Как правильно подключить котел твердотопливный: Как подключить твердотопливный котел – схемы и правила

Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов на других видах топлива, потому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа отопительной разводки подключить котел на твердом топливе, в том числе – своими руками. Описание различных схем подключения ТТ-котла к системе отопления  вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от остальных источников тепла. Эти особенности нужно воспринимать как данность и всегда учитывать при обвязке твердотопливного котла с системой водяного отопления. В чем они заключаются:

1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
2. Образование конденсата в топливнике во время прогрева. Особенность проявляется из-за поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Инерционность создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры. Если вы поставили шаровой кран для отсечения и ремонта деталей группы, снимите со штока рукоятку.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым вентилем ставится специальная головка с датчиком и капилляром, рассчитанная на регулирование температуры воды в определенном диапазоне (например, 40…70 или 50…80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар.

Насос неспособен перекачивать газы, поэтому при заполнении камеры паром крыльчатка остановится, циркуляция теплоносителя прекратится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки.  В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Справка. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

• природном газе и дровах;
• твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете в отдельной публикации.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это  метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно сделать обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

Схемы подключения и обвязка твердотопливного котла отопления

Особенности работы котла на твердом топливе

данная отопительная система производит тепло за счет сжигания твердого топлива (древесина, уголь, торф, пеллеты). Отличается своими особенностями, которые непосредственно влияют на ее эфективность и безопасность:

Инерционность. Твердотопливный котел невозможно остановить сразу. После прекращения подачи кислорода система продолжает работу до тех пор, пока не закончится воздух в середине топки, или пока топливо не сгорит. Это может привести к перегреву теплоносителя и образованию большого количества пара. Как следствие-разрушение котла или системы отопления.

Конденсат. Появляется когда котел подключен напрямую, через аккумулятивную емкость по которой теплоноситель проходит невысокой температуры. Это все приводит к коррозии, неправильной работе, а также образованию сажи в твердотопливном котле.

Чтобы исключить выше перечисленные проблемы, следует правильно организовать обвязка котла с обов’обязательными элементами. Рассмотрим более подробно, для чего нужна правильная обвязка твердотопливного котла, а также основные схемы установки.

Обвязка твердотопливного котла. Назначение и элементы

Самое главное назначение обвязка – это обезопасить эффективное, безопасную и экономичную работу котла.

• защищать оборудование от перегрева, резких перепадов давления, поддержка заданной температуры
• контроль температуры котла, подачи кислорода в топку, отвода избыточной жидкости и пара, контроль количества теплоносителя.
• удаление воздуха из системы
• распределительная функция-распределение теплоносителя между всеми отопительными контурами в доме

Элементы обвязки твердотопливного котла и их правильный монтаж будут отображаться на отличной и безопасной работе Вашего отопительного оборудования.

К числу основных элементов относятся:

Открытый тип с естественной циркуляцией теплоносителя

Такая схема эффективная для маленького дома с небольшим количеством потребителей тепловой энергии. Расширительный бак открытого типа устанавливается как можно выше, например на чердаке. При этом температуру теплоносителя откорректировать невозможно. А через открытый расширительный бак, часто попадает воздух, который воздействует на внутреннюю поверхность трубопроводов.

Закрытый тип с естественной циркуляцией

расширительный бак должен быть 10% от общего объема теплоносителя в системе. Есть несколько важных моментов при обвязка котла трубопроводами из полипропилена. Труба от твердотопливного котла до группы безопасности должна быть из металла. Также участок обратного трубопровода с установленным трехходовым клапаном должен быть из металла.

Закрытый тип с принудительной циркуляцией

Подключение через гидравлическую стрелку

Гидравлический выравниватель работает по принципу гребенки и в случае багатоконтурних систем отопления, распределяет равномерную подачу горячей воды в систему отопления, чтобы выровнять давление при неодинаковых затратах в основном контуре котла. Гидрострелка также выполняет роль как отстойника и собирает Различный шлам, накипь и грязь, за счет этого продолжает работу котла, так и системы отопления в целом.

Подключение в систему бойлера косвенного нагрева

Обвязка твердотопливного и электрического (газового) котла

Существует также другой метод совместного подключения газового (электрического) котла и твердотопливного без использования буферного бака. Здесь главным источником выступает твердотопливный котел, а газовый вспомогательный. Принцип действия таков: после сгорания твердого топлива, температура воздуха уменьшается. Это фиксирует установленный в комнате датчик и сразу запускает газовый котел. Остывающий главный котел отключается автоматически . Газовый работает до тех пор, пока котел не начнет работать с последующей загрузкой топлива. Теперь уже все в обратном порядке, датчик комнатной температуры отключает газовое устройство нагрева.

Обвязка системы отопления с теплоакумулятором

Значительная экономия энергоресурсов до 30%.

Защита от перегрева системы отопления за счет буферного объема теплоносителя.

Дает возможность работать котлу на максимальной мощности на постоянной основе, это в свою очередь увеличивает срок эксплуатации котла, уменьшение образования конденсата, а также способствует полному сгоранию топлива, а это снижает количество вредных выбросов, то есть уменьшается период его очистки.

Завершение

Каждая из рассмотренных нами схем имеет свои плюсы и минусы. Например, гравитационная обвязка проста и не требует высоких затрат, однако обеспечивает недостаточный тепловой комфорт и опасные условия функционирования твердотопливного котла. В настоящее время схема с принудительной циркуляцией теплоносителя нуждается в дополнительном оборудовании но обеспечивает высокий тепловой комфорт и управления отопительными контурами, а также является более безопаснойчем открытая система отопления. Оценив все преимущества и недостатки каждой из схем, наша компания надеется, что вы сможете выбрать наиболее подходящую и надежную схему именно для вашего случая.

Рекомендуем посмотреть твердотопливные котлы от производителя

обвязка, как подключить, установка, устройство

Содержание:

Большинство котлов предназначены для подключения к газопроводу, но загородные дома и коттеджи расположены вдали от многих коммуникационных систем. Здесь приходят на помощь твердотопливные котлы, которые работают на угле и дровах. При подключении таких агрегатов используются схемы отопления электрокотлом и твердотопливным котлом, так как работают пиролизные устройства от электроэнергии и имеют принципиальные отличия.

Правила установки котлов, работающих на твердом топливе

Перед тем, как подключить твердотопливный котел, следует знать, что к установке агрегатов такого типа предъявляются следующие требования:

• Профессиональное выполнение разводки труб и радиаторов. Только в этом случае можно рассчитывать на корректную работу отопительной системы и правильное подключение твердотопливного котла, имеющего вход и выход для врезки остальной схемы.
• Наличие определенной температуры. Наибольшая отдача твердотопливного котла возможно лишь при температуре на выходе 55 градусов, на входе – 45 градусов. При этих же показателях можно рассчитывать на максимально возможный срок безупречной эксплуатации. Другая температура в системе может стать причиной образования конденсата, который разрушительно воздействует на металлические части.

• Правильная установка котла. Очень важно понимать правило, как подключить твердотопливный котел отопления. Агрегат следует расположить на жесткое основание в строго вертикальном положении. В качестве площадки можно использовать цементную стяжку толщиной не меньше 5 см с подсыпкой аналогичной высоты. Для твердотопливных котлов рекомендуется использовать открытый расширительный бак, который следует расположить на более высоком уровне, чем вся система отопления. Оптимальным вариантом для этой части системы считается чердачное помещение.
• Правильно оборудованный дымоход. Обязательными условиями для дымохода можно назвать следующее: наличие клапана из нержавеющей стали и сборник для конденсата в нижней части дымохода. Кроме того необходимо наличие специальных люков, обеспечивающий доступ для очищения канала от сажи. Та часть трубы, которая будет проходить через неотапливаемое помещение, требует тщательного утепления. Это поможет увеличить эксплуатационный период дымоходной трубы.
• Схема обвязки твердотопливного котла в обязательном порядке должна содержать предохранительный клапан. Подключать рекомендуется водяной контур, в котором  давление не превышает 0,2 МПа, при этом температура рабочей среды не может быть выше 90 градусов.

Схемы, используемые для подключения твердотопливных котлов

Обвязка твердотопливного котла отопления выполняется по определенным схемам. Чаще всего подбирается вариант, наиболее подходящий по показателям или незаменимый. Однако для достижения оптимального результата не нужно запоминать чертежи и схемы. Главное – понять принцип работы агрегата, а также изучить его преимущества и недостатки.

Для расчета идеальной схемы установки твердотопливного котла нужно подобрать наилучший вариант совмещения работы этого агрегата и бака аккумуляции тепловой энергии. Объяснить это можно следующим образом: твердотопливные котлы являются инертными устройствами, этим они отличаются от газовых, дизельных и электрических аналогов. Следовательно, температура рабочей среды будет постоянно колебаться в пределах 60-90 градусов, а удержание постоянного режима в этом случае не является возможным.

Установить циркуляционный насос для принудительного перемещения рабочей среды при обвязке котла на твердом топливе также не всегда возможно по самым простым причинам. Одной из них является отсутствие ЛЭП в непосредственной близости от дома или перепады напряжения в электрической сети, неподдающиеся стабилизации с помощью специальных устройств.

Стоимость системы отопления  без дополнительного оборудования существенно ниже, но монтаж таких систем требует более внимательного подхода к процессу, так как требуется обязательное соблюдение уклонов.

Особенности обвязки — как подключить правильно

При обвязке дровяного котла между агрегатом и расширительным бачком рекомендуется установка предохранительных линий на входе и выходе, причем располагать их рекомендуется вблизи водонагревателя. Соединение котла с расширительным баком нужно проводить наиболее коротким путем, при этом не допускается врезание кранов или предохранительных клапанов.

На каждой схеме подключения твердотопливного котла имеется точка, определяющая расстояние между расширительным баком и верхней точкой отопительной системы. Если отсутствует возможность поднять бак на такую высоту, необходимо врезать насос для принудительной циркуляции теплоносителя в прямой отрезок трубы. Несоблюдение этого правила может стать причиной засасывания воздуха в верхние батареи отопления.

Установка циркуляционного насоса должна проводиться на обратной трубе в непосредственной близости к отопительному котлу. В этом случае перебои в электропитании не повлияют на эффективность работы системы отопления. Для монтажа насоса требуется дополнительный обводной путь, позволяющий отключать насос при необходимости, а обвод перекрывать с помощью специальных кранов.

Опытные специалисты советуют при подключении газового котла и твердотопливного котла монтировать в систему отопления байпасы, своеобразные перемычки с кранами между подающей и возвратной трубой. В этом случае избыток горячей воды при изменении количества посредством терморегулятора возвращается в стояк из радиатора.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: в основе любой системы лежит вытеснение холодного теплоносителя наиболее горячим. А вот эффективность этого процесса является залогом качества сборки всего контура отопления и устройства твердотопливного котла.

Cхема подключения твердотопливного котла с фото. Инструкция подключений котлов отопления

Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными схемами подключения твердотопливных котлов:

Самая простая схема подключения газогенераторного котла

Схема подключения пиролизного котла с гидрострелкой

Схема подключения котла на дровах с контуром подмеса

Схема подключения котла на твердом топливе и теплоаккумулятора с управлением Laddomat 21

Самыми важными вопросами, которые нужно решить в процессе перехода на использование качественного твердотопливного котла, являются:

• Выбор подходящей модели.
• Подключение твердотопливного котла.
• Ввод устройства в работу.
• Обслуживание и эксплуатация агрегата.

На нашем сайте вы найдете всю интересующую вас информацию по каждому из перечисленных вопросов. При необходимости вы можете воспользоваться полезными рекомендациями специалистов компании “Атом”, чтобы принять наиболее рациональное решение по тому или иному вопросу.

Если вы уже подобрали устройство, которое устраивает вас по своим техническим характеристикам и стоимости, то вам необходимо ознакомиться с информацией о способах надежного подключения котла.

Простая схема подключения твердотопливного котла может включать три основных элемента — расширительный бак, циркуляционный насос и группу безопасности. Чем сложнее схема, тем больше элементов принимают в ней участие.

Базовым документом, в котором зафиксированы все детали процесса подключения и запуска устройства, является инструкция подключения ТТ-котла. Следуя схеме подключения, важно опираться на данные инструкции.

Рассмотрим самые популярные схемы подключения отопительного агрегата, работающего на твердом топливе.

Как подключить твердотопливный котел отопления?

Подключение твердотопливного котла к системе отопления по схеме может осуществляются разными способами в зависимости от наличия элементов, которые будут задействованы в общей системе. Перечислим четыре типа схем подключения ТТ-котлов, получивших самое широкое распространения в условиях отечественного рынка:

• Простая схема подключения пиролизного котла.

• Подключение пиролизного котла с гидрострелкой. Данная схема используется в системах, состоящих из нескольких контуров, она налаживает взаимодействие между группой безопасности, циркуляционными насосами, накопительным баком, встроенной гидрострелкой, гребенками и радиатором.
• Подключение котла на дровах с контуром подмеса. Такая схема подразумевает дополнение простой конструкции несколькими кранами и контуром подмеса, что позволяет регулировать количество теплоносителя, поступающего в подмешивающий контур.
• Подключение агрегата на твердом топливе и теплоаккумулятора с управлением Laddomat 21. Схема подключения теплоаккумулятора к твердотопливному котлу подразумевает под собой взаимодействие аккумулирующей емкости и контура горячего водоснабжения.

Компания “Атом” является официальным представителем Лебединского моторостроительного завода “Мотор Сич”, чья продукция пользуется авторитетом на украинском и российском рынках. Поэтому специалисты компании могут предоставить вам всю необходимую информацию о том, какая схема подключения подойдет для создания вашей системы отопления и как произвести подключение всех ее компонентов.

Котлы “Мотор Сич” — это экономичные и надежные устройства, показатели эффективности которых на порядок превышают аналогичные значения основных конкурентов.

как установить и правильно эксплуатировать

«Огонь жжёт тех, кто его трогает, но тем, кто умеет им пользоваться, он даёт и свет, и тепло, и помощь при всякой работе», — писал древнегреческий философ Плутарх. «Для чего тебе огонь — сварить ужин или сжечь целый город?», — спрашивал Эрнест Хемингуэй. «Огонь противоречив», — утверждал французский философ Гастон Башлар. Да, огонь – это стихия, которая может доставить немало бед, а может стать источником жизни.

Твердотопливный котел – укротитель огня — казалось бы простейшее отопительное устройство. Однако множество деталей и нюансов его установки и эксплуатации определяют, что принесет он в жизнь владельца – заботы и хлопоты или тепло и уют.

Правильно поставить

В связи с кажущейся простотой устройства твердотопливные котлы зачастую устанавливаются владельцами без привлечения профессиональных монтажников. Однако чтобы избежать проблем в будущем, с самого начала нужно следовать определенным правилам.

Твердотопливный котел имеет немалый вес, зачастую это 100-200 и более килограммов. А после заполнения теплоносителем вес прибора ещё существенно увеличивается. Поэтому подготовка основания для котла – первый наиважнейший шаг. Котел следует устанавливать на прочную горизонтальную поверхность. Рекомендуется устройство бетонного основания высотой 50-100 мм.

Котел в помещении необходимо расположить с учетом минимальных расстояний до ограждающих поверхностей, установленных производителем. «ЭВАН» рекомендует оставлять не менее 800 мм от аппарата до задней и боковых стенок и не менее 1700 мм до передней.

Обеспечить условия

Для эффективного горения топлива в помещении котельной должна быть организована вентиляция. С этой целью предусматривается защищенное сеткой или решеткой вентиляционное отверстие, через которое поступает свежий воздух. Площадь живого сечения (А) вентиляционного отверстия рассчитывается с учетом мощности котла по формуле: A = 6,02Q, где А- площадь в см2, Q – мощность котла в кВт. Ещё один репер — отверстие для поступающего воздуха должно быть в 1,5 раза больше, чем диаметр дымовой трубы.

Грамотно обвязать

Система отопления с твердотопливным котлом имеет ряд обязательных элементов, без которых эффективная работа невозможна. В первую очередь это группа безопасности — манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан. Насосно-смесительный блок, состоящий из циркуляционного насоса, клапанов, термометров, обеспечивает изменение режима циркуляции воды в контуре. Правильно подобранный мембранный расширительный бак компенсирует тепловое расширение теплоносителя. Объем бака равен минимум 5% от общего водяного объема системы, оптимально — 7-8%.

В зависимости от сложности системы она может быть оснащена различными датчиками, клапанами и другими средствами автоматизации.

СХЕМА ОБВЯЗКИ ТТ-КОТЛА С ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Вывести дым и собрать конденсат

Одним из условий надежной и экономичной работы котла является правильно спроектированное и профессионально выполненное соединение котла с дымоходом.

Сегодня используются дымоходные системы самых различных конструкций, они могут быть изготовлены не только из традиционного кирпича, но и из керамики, металла, полимеров. Наиболее популярными являются металлические трубы цилиндрического сечения, так как именно они обеспечивают эффективную работу всей системы.

Расчет дымохода включает в себя определение высоты ствола, диаметр будущей трубы, сечение, предельные температуры и объемы для газа на входе и на выходе.

Это всегда задача, которая решается для каждого дома и отопительного прибора индивидуально на основании технической документации производителя отопительного котла, метеорологического режима местности, характеристик отапливаемого объекта.

При монтаже все элементы дымохода должны быть герметично соединены и иметь хорошую теплоизоляцию. В нижней части дымохода следует организовать сборник конденсата с возможностью доступа для удаления золы и сажи после чистки дымохода. Дымоход в строительном исполнении (кирпич/камень) должен иметь слой изоляции из минеральной ваты в середине. Толщина изоляции рассчитывается исходя из местных климатических условий, но не менее 30 мм внутри здания и 50 мм снаружи здания.

СХЕМА ДЫМОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЕНИЯ ОТ КОНЬКА

«По дыму» или «по конденсату»?

Для того, чтобы котел прослужил долгие годы необходимо создать условия, при которых в камере сгорания не будет происходить образование конденсата и обильного смолообразования.

Основные причины образования конденсата – это эксплуатация котла с низкой температурой воды, как правило, ниже 65°C, и использование влажного топлива. В этом случае в дымовых газах образуется конденсат, который стекает по холодным стенкам котла, что оказывает негативное влияние на срок службы котла (происходит коррозирование теплообменника) и корпуса дымохода. Проблема конденсата возникает и при слишком низкой температуре возвратной воды. Поэтому уместно оснастить систему отопления с ТТ-котлом термосмесительным узлом, который обеспечивает подмес горячей воды в обратную магистраль в случае, если температура возвратной воды опускается ниже установленного производителем минимума.

Смолообразование в котле происходит при аналогичных условиях (низкая температура теплоносителя), а также при плохом горении.

Чтобы избежать конденсатообразование и смолообразование в котле, рекомендуется эксплуатировать котёл с температурой воды более 65°C и выбирать котёл в соответствии с необходимой мощностью системы отопления.

Внимание! Обязательно установить теплоаккумулятор!

Прочитав эту фразу, многие скажут – нет, не обязательно, котел может работать и без аккумулятора. Но мы настаиваем – обязательно! Обязательно в том случае, если планируется получение от твердотопливного котла максимального КПД, максимально долгого срока службы и максимально возможного комфорта эксплуатации.

Итак, теплоаккумулятор (он же теплонакопитель, он же буферный бак, он же аккумулятор тепла) – емкость с теплоносителем, который нагревается в процессе сгорания топлива в топке котла. После того, как тепловой агрегат перестает работать, аккумулятор отдает свое тепло, тем самым, поддерживая в здании оптимальный температурный режим

Тепловой аккумулятор в системе отопления с твердотопливным котлом выполняет сразу несколько функций:
• Предохраняет систему от возможного перегрева
• Обеспечивает работу котла с максимальным КПД
• Позволяет снизить расход топлива
• Дает возможность существенно увеличить интервал времени между топками
• Легко увязывает в одной схеме несколько разных источников тепла

Важно не просто установить аккумулятор тепла, но правильно рассчитать его объем. Объем аккумулятора зависит в первую очередь от мощности котла. Теплоаккумулятор стоит выбирать так, чтобы времени горения, например 2-3,5 ч было бы достаточно для нагрева выбранного аккумулятора примерно на 40°C. При этом достигается наилучший КПД котла и оптимальное количество загрузок топлива в сутки (1-2 загрузки дров в сутки в морозную погоду).

Для твердотопливного котла WARMOS-TT 18 кВт объем теплоаккумулятора при зарядке с 5 до 80°С (с 40 до 80°С) будет равен:

V=15000*16*0,65/1000*4,187*75(40)=0,5(0,9) м₃

Можно использовать упрощенный расчет – 25-50 литров на 1 кВт мощности котла или воспользоваться расчетной таблицей, любезно предоставленной нам компанией KAUKORA. В таблице представлено ориентировочное время зарядки теплоаккумуляторов различного объема от котлов разной мощности. В диапазоне желтого цвета — рекомендуемые время и объем теплоаккумулятора.

СРЕДИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ИМЕЕТ САМЫЙ «ГУЛЯЮЩИЙ» КПД. ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ (КАЧЕСТВО ТОПЛИВА, ВОЗДУХООБМЕН, КОНДЕНСАТ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА И Т.Д.). В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБОК МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИБОРА МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО СМОЖЕТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛЬ ТТ-КОТЛА С ЗАПАСОМ МОЩНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ 20%

Бережно эксплуатировать

Доброе слово и кошке приятно, а котлу, особенно твердотопливному, приятна правильная эксплуатация.

Немаловажный фактор, влияющий на КПД и срок службы прибора, — это топливо. Для получения высоких показателей необходимо использовать дрова хорошего качества и минимальной влажности (максимально допустимая влажность древесины для достижения номинальной мощности составляет 20 %). Не используйте в качестве топлива отходы предприятий по производству мебели, так как химические вещества, которые применяются при производстве мебели могут привести к снижению эксплуатационного ресурса котла и дымохода.

Во время эксплуатации на стенках котла, главным образом, на рёбрах теплообменника и вытяжной горловине, оседает сажа и зола, вследствие чего со временем ухудшается теплообмен и снижается производительность котла. Количество сажи и золы зависит от качества сжигаемого топлива и от условий, в которых котёл эксплуатируется. Если котёл имеет слишком большую мощность, или если он по какой-либо причине эксплуатировался с низкой температурой, происходит повышенное образование сажи. Это также может обусловить недостаточную тягу в дымоходе.

Котёл необходимо регулярно, не реже одного раза в месяц (чаще при постоянной эксплуатации), очищать, что делается через открытые дверцы котла стальной щёткой. Чистить нужно стенки котла в топочной камере и дымовые каналы. В случае оседания на внутренних стенках топочной камеры большого количества смолы удалите её скребком или выжгите её, используя древесину твёрдых пород (или кокс) и нагрев котёл до максимальной рабочей температуры. Пепел из поддувала, в зависимости от вида используемого топлива, необходимо во время эксплуатации котла удалять до нескольких раз в день. Несвоевременная уборка сажи в дымоходе может вызывать ее воспламенение, что в свою очередь зачастую приводит к повреждению рабочих элементов котла и дымохода.

Запрещается:

Как бы ни развивались технологии, классическое дровяное отопление по-прежнему прочно занимает свое место. Ключевую роль здесь играет доступность и дешевизна топлива. Однако нужно помнить, что несмотря на кажущуюся простоту, твердотопливный котел – это прибор с характером, к которому нужно найти правильный подход. Именно для систем отопления на твердом топливе (дрова и уголь) в гораздо большей степени, чем для других, имеет значение грамотное проектирование, монтаж и эксплуатация.

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ В ДРОВЯНОМ КОТЛЕ – ЭТО РАБОТА РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ

Регулятор устанавливается сверху в специальное посадочное место водяной рубашки таким образом, чтобы погружная гильза изделия контактировала с теплоносителем. Находящийся в ней термочувствительный элемент заполнен жидкостью или газом, расширяющимися при нагревании.

Когда температура теплоносителя начинает расти, термоэлемент через шток воздействует на исполнительный механизм, который опускает рычаг цепного привода. Цепь, закрепленная одним концом на рычаге, а другим – на воздушной откидной заслонке зольной камеры, начинает прикрывать эту заслонку. Таким способом подача воздуха через зольник в топку ограничивается, а интенсивность горения уменьшается. Как только температура воды в рубашке котла упадет, термоэлемент посредством исполнительного механизма, рычага и цепного привода снова откроет дверцу, подача воздуха возобновится, интенсивность горения будет расти.

Этот механизм автоматизации, помимо своей простоты и универсальности, имеет еще одно неоспоримое преимущество – независимость от электроэнергии.

В семействе твердотопливных котлов ЭВАН/NIBE регулятором тяги оснащены модели Warmos-TT-18/K, -25/K, VIKING и YPV-45 Primo.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ВПОЛНЕ УСПЕШНО ВПИСЫВАЮТСЯ В СОВРЕМЕННЫЕ ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГДЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ВЫСТУПАЕТ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР.

Наиболее распространенным является совместное использование твердотопливного и электрического котлов, где электрокотел выступает в качестве резервного. На приведенной ниже схеме твердотопливный котел подключается к теплоаккумулятору, тепло из которого поступает в отопительные приборы. Когда твердое топливо прогорает, по истечении какого-то времени снижается температура в баке-аккумуляторе до уровня, недостаточного для поддержания комфортной температуры в помещении, термореле запускает электрокотел, и обогрев начинается по резервному контуру.

СХЕМА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ТВЕРДОТОПЛИВНЫМ КОТЛОМ И ЭЛЕКТРОКОТЛОМ

Находят свое применение твердотопливные котлы и в системах с энергосберегающими источниками тепла, например, солнечными коллекторами. На приведенной ниже схеме объединение источников тепла (твердотопливного котла YPV-45 и солнечного коллектора SOLAR) происходит при помощи теплоаккумулятора OVALI, оснащенного змеевиком Солнца.

СХЕМА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ТВЕРДОТОПЛИВНЫМ КОТЛОМ И СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Редакция «ЭВАН-news» благодарит за помощь в подготовке статьи Вячеслава Гусельникова, менеджера ООО ПКФ «Элгисс» – партнера «ЭВАН» по Кировской области, а также нашего бессменного эксперта – Андрея Гусарова, директора по экспорту компании KAUKORA.

Как установить и подключить твердотопливный котел? Читайте наши рекомендации

Правильно выбранный котел будет служить своему владельцу много лет. Это преимущество нередко учитывается хозяевами частного дома при выборе системы отопления. Однако неправильная установка может нивелировать экономичность и долговечность котла. Непрофессиональный монтаж оборудования может привести к лишнему расходу топлива или выводу системы из строя.

Даже если Вы не планируете заниматься установкой самостоятельно, важно иметь представление о процессе.

Перед тем как установить котел, необходимо подготовить место для него. Не рекомендуется размещать оборудование в кухнях, ванных и других жилых помещениях.

От боковых стенок котла до стен помещения необходим промежуток хотя бы в полметра. Дверца должна располагаться таким образом, чтобы до препятствия был минимум один метр. Стены вблизи котла должны иметь теплоизоляцию (кирпичная кладка, изоляционные экраны). Обязательно наличие приточной вентиляции. Для этого в котельной нужно окно или отверстие.

Вентиляционные каналы располагаются строго определенным образом: от пола – не больше пятидесяти сантиметров, от потолка – не меньше 40 сантиметров. Основание для установки котла должно быть жестким и ровным. Для выравнивания пола применяют армированную бетонную стяжку толщиной не менее пяти сантиметров или другие негорючие материалы (кирпич). Дополнительно можно использовать стальную пластину. Перед дверцей котла обязательно наличие стального листа.

Устройство дымоотвода

Требования к дымоходу:

• высокая прочность;
• сечение трубы дымохода соответствует сечению выхода из котла;
• стыки трубы герметизированы термостойкими материалами.
• Высота дымохода должна быть не менее 5м.

Подключение котла

После обустройства места для котла и дымохода можно приступать к установке оборудования. Чтобы подключить котел, нужно:

• Установить котел на подготовленной площадке. Оборудование должно занимать строго вертикальное положение. С учетом значительного веса котельного оборудования этот этап может быть непростым.
• Установить при необходимости электрические нагреватели, предусмотренные конструкцией.
• Присоединить трубы отопления. Чтобы обеспечить удобство эксплуатации прибора, подключение проводится с помощью промежуточных запорных клапанов. Места стыков тщательно уплотняются сантехнической лентой или льном.
• Если конструкцией предусмотрены элементы, работающие от электричества, необходимо подключить котел к электросети.
• На следующем этапе подключаются элементы, обеспечивающую безопасную работу оборудования. В зависимости от модели котла, это могут быть воздушные клапаны, терморегуляторы, датчики тяги, манометры и прочее.
• Присоединение дымовой трубы. Каждый элемент в местах соединения тщательно проклеивается герметиком, выдерживающим высокие температуры.

Финальный этап установки

После окончания работ необходимо убедиться, что все элементы присоединены и подключены правильно. Внимательно осмотрите систему, подтяните соединения. Настройте все системы автоматической безопасности. Если при осмотре проблем не обнаружено, можно запустить холодную воду. Если обнаружена протечка, ее необходимо устранить.

Первый запуск

Для запуска котельного оборудования внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к нему. Ознакомьтесь с каждым органом управления. Система должна быть заполнена холодной водой и не иметь протечек. Осмотрите топочную. Вокруг котла не должно быть мусора, который остался после монтажных работ. Дверцы, предназначенные для очистки котла, должны быть закрыты.

Теперь можно проверить работу котла. Разожгите топливо, а через десять – пятнадцать минут закройте заслонку. Важно контролировать все ключевые параметры:

• работа котла;
• циркуляция воды;
• работа предохранительных приспособлений;
• равномерность прогрева.

Если на этапе первого запуска были выявлены неисправности, заниматься их устранением следует только после полного остывания оборудования. Если неполадок не выявлено, при достижении температуры в 80 – 85 градусов задайте нужную температуру с помощью терморегулятора. Теперь остается лишь время от времени добавлять топливо в котел.

Отметим, что это лишь базовые принципы монтажа котла. Чтобы установить котел правильно, лучше всего воспользоваться услугами специалистов. В этом случае Вы сможете быть уверены, что система работает правильно.

Схемы подключения твердотопливных котлов в систему отопления.

Прежде чем принимать решение о приобретении твердотопливного котла, следует предварительно обмозговать обустройство всей отопительной системы, ведь твердотопливный котел отличается от привычного и хорошо нам знакомого — газового.

Сперва пройдемся по паспортам твердотопливных котлов и изучим рекомендации по проектированию системы отопления из первых рук, то есть — непосредственно от производителей.

Тезисы из паспорта твердотопливного котла.

Для правильного функционирования, система отопления на основе твердотопливного котла, должна предусматривать следующие условия.

Температура котла должна быть не менее 55 ?С, а температура воды в обратном не менее 45 ?C. Это связано с тем, что конденсация паров воды на холодных стенках котла, как внештатное явление, приводит к снижению срока службы. Вы можете предотвратить это явление, установив более высокую температуру воды в котле и регулировать температуру в системе при помощи различных схем.

Отсюда и несколько вариантов подключения твердотопливного котла в систему отопления.

Схема подключения ТТ котла с использованием обходного моста.

Схема подключения ТТ котла с помощью дозирующих насосов – микширование.

Схема подключения ТТ котла с использованием водной связи.

Схема подключения ТТ котла в систему отопления с аккумулирующей емкостью и четырехходовым клапаном.

Аналогичная вышеприведенной, схема другого производителя.

Еще несколько вариантов подключения ТТ котла из другого паспорта.

Твердотопливный котел рекомендуется устанавливать в систему с расширительным баком открытого типа, предусматривая несколько моментов. Циркуляционный насос устанавливается на обратной трубе, чтобы обезопасить систему от термальных перегрузок и перегрева, в случае сбоев в работе системы энергообеспечения:

Открытый расширительный бак должен располагаться в верхней точке системы водоснабжения.

В системе обязательно должны быть предохранительные линии между котлом и баком. Они устанавливаются на входной и выходной трубе котла, причем как можно ближе к котлу, а также соединяют котел с расширительным баком наиболее коротким путем. На предохранительных линиях не должно стоять никаких клапанов и кранов!

Если по каким либо причинам в системе не может быть организовано расстояние «h», то насос должен быть установлен на прямой трубе.

Если это не сделать, существует возможность всасывания воздуха в радиаторы верхнего уровня. Насос на прямой трубе устанавливается по следующей схеме:

Обратный клапан должен быть установлен на трубе общей системы водоподачи, чтобы защищать систему от обратного давления и обратный сифонный дренаж . Клапан должен быть подобран в соответствии с существующими нормами.

Система байпаса должна быть организована между входным и выходным подсоединением труб к насосу. Это обеспечит достаточный проход воды, когда насос выключен, а котел продолжает работать. Организация системы байпаса обеспечит нормальную работу системы, если произойдут сбои в системе электроснабжения.

Расширительный бак должен быть установлен на высшей точке системы, чтобы создавалось нужное давление и не затруднялась работа котла при расширении воды, в следствии увеличения температуры. Расширительный бак конструируется в виде призмы и может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Предохранительные линии между котлом и расширительным баком должны быть установлены под углом, увеличивающимся к баку. Нижеприведенная схема показывает максимальное расстояние между предохранительными линиями и котлом:

Твердотопливный котел не рекомендуется устанавливать в системах закрытого типа, так как при работе котла на твердом топливе, затрудняется процесс управления и температура может подниматься выше установленной Вами величины. Однако, если Вы все-таки намерены поставить котел в закрытую систему, необходимо температурный предохранительный клапан (с двумя датчиками). Устанавливается он на трубе подачи воды от основной системы водопровода, по следующей схеме:

Температурный предохранительный клапан необходим для того, чтобы не использовалась в пустую энергия на нагрев воды. Когда в системе температура воды достигает, например, точки кипения, ее необходимо понизить, чтобы система не вышла из строя, из-за резкого увеличения объема. Так как установлен расширительный бак закрытого типа, система не может сделать это самостоятельно. Для того чтобы снизить температуру в системе используется температурный предохранительный клапан, оснащенный двойным температурным датчиком. При увеличении температуры воды в системе до 95-100 о С, датчик дает сигнал на клапан и в систему поступает холодная вода. После того как температура снижена до нужной величины, датчик дает другой сигнал, который закрывает клапан и прекращает поступление холодной воды в систему. Никогда не устанавливайте температурный предохранительный клапан на входной трубе непосредственно перед котлом. Холодная вода, поступающая непосредственно на горячие части котла, может вызвать образование трещин, вследствие большой разницы температур. Редуктор давления должен быть установлен перед входным отверстием температурного предохранительного клапана, чтобы минимизировать перепад давления между основной системой подачи воды и системой отопления. Между температурным предохранительным клапаном и редуктором давления может быть установлена система бай паса, что облегчит регулировку давления. Для систем с расширительным баком открытого типа, также рекомендуется устанавливать температурный предохранительный клапан, чтобы повысить безопасность системы.

Кроме того, в странах, где действует EN 303-5, отопительные котлы должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими надежный отвод тепла без использования дополнительной энергии. При этом температура воды не должна превышать 100 °C (защита от перегрева).

Поэтому многие европейские производители уделяют внимание аварийному отводу лишней тепловой энергии с применением различного типа клапанов.

Гидравлическая схема присоединения охлаждающего контура

1 – Выход отопит.воды в систему 2”

2 – Вход возврат. воды из охладительного контура 1 1/2 “

3 – Вход возврат. воды в котел из системы 2”

4 – Выход охлаждающей воды

5 – Teрмостатический вентиль TS 130 (STS 20)

6 – Выход отопит. воды из котла 2 “

7 – Вход охлаждающей воды

Oхлаждающий контур или двуxxодовой защитный клапан DBV 1 — 02 служит для отвода избыточного тепла в том случае, если температура воды в котле превысит 95 °C. В том случае, если система оснащена двуxxодовой защитный клапан DBV 1 — 02, и происходит перегрев котла (температура воды на выходе превышает 95 C) двуxxодовой защитный клапан создает контур холодной воды а именно, до тех пор, пока температура не снижается ниже лимитного значения. В данный момент одновременно закрывается выпускное охлаждающее оборудование и подвод холодной воды, которая поступает в систему.

1 – Kотeл

2 – Двуxxодовой защитный.клапан DBV 1 – 02

3 – Предоxранительный клапан

4 – Редукционный вентиль

5 – Фильтр

6 – Шаровой кран

7 – Насос

8 – Удаление избыточного тепла

9 – Выпускной вентиль

I – Вxод xолодной воды

II – Выxод отопительной воды

III – Вxод возвратной воды

Двухходовой защитный клапан DBV 1 – 02 предназначен для защиты котла центрального отопления от перегрева. В корпусе клапана находятся выпускной и впускной вентили, управляемые термостатическим элементом. При достижении лимитной температуры одновременно открываются выпускной и впускной вентили, это означает, что в котел поступает холодная вода и одновременно удаляется горячая вода из котла. При снижении температуры под лимитную одновременно закрываются выпускной и впускной вентили.

Вот аналогичная схема другого производителя.

Также бывает техническое решение, когда в котле присутствует теплообменник

В случае использования открытого расширительного сосуда, не нужное защитное оборудование от перегрева. Каждый источник тепла в открытой отопительной системе должен быть присоединен с открытым расширительным сосудом, который находится в самом высшем пункте отопительной системы. Расширительные сосуды должны быть установлены так, чтобы они могли поместить изменения объема воды, которые возникли нагревом и охлаждением. Открытые расширительные сосуды должны быть оснащены не закрывающимися воздуховыпускными и переливными трубопроводами. Переливной трубопровод должен быть спроектирован так, чтобы произошел безопасный отвод самого высшего проточного количества воды входящей в систему. Этого можно достигнуть назначением размеров переливного трубопровода на один DN выше, чем имеет загрузочный трубопровод. Расширительные сосуды и их присоединительные трубопроводы должны быть спроектированы и расположены так, чтобы было надежно предупреждено замерзании.

Вот, собственно, и информация к размышлению. Осталось придумать себе систему отопления, учитывающей все нюансы, выясненные в результате ознакомления с рекомендациями, и внедрить систему отопления в жизнь.

как правильно подключить твердотопливный котел Как подключить газовый и твердотопливный котлы в одну систему

Классическая схема отопления с одним теплогенератором хорошо известна каждому домовладельцу. Однако, объединив в одной системе газовый и электрический котел, можно добиться гораздо большего практического эффекта. Говорят, такое подключение намного экономичнее обычного. Заманчиво звучит, не правда ли?

При логических рассуждениях возникают сомнения: как электричество поможет сэкономить бюджет, ведь его стоимость намного выше, чем у газа? И зачем это вообще делать с точки зрения целесообразности увеличения мощности агрегатов? Не проще ли купить один эффективный котел?

На самом деле проект такой комбинации вполне оправдан.Мы подробно расскажем, как собрать отопление с электрическими и газовыми приборами. Вы узнаете о структуре этой системы и ее возможностях. Поможем составить схему и не упустить важные нюансы устройства совмещенной теплотрассы.

Роль лидера в звене газ + электро обычно выполняет газовая установка. Это логично хотя бы из-за более низкой стоимости используемого в поставке топлива. Но слово «сэкономить» прозвучало выше, и непонятно, в чем заключается снижение затрат.

Дело в том, что во многих регионах действует тариф на электроэнергию по системе день / ночь. В некоторых случаях получается хоть совсем немного, но это экономичнее, чем платить за газ. Разница сомнительная, однако может служить дополнительным поводом для накопления аргументов в пользу двойной ссылки.

Установка электрокотла совместно с газовым котлом может сыграть резервную или дополнительную роль в общей организации теплоснабжения.Выбирая мощность оборудования, следует ориентироваться именно на цель его использования.

Конечно, это не такой уж и веский повод сразу проектировать систему отопления с 2-мя котлами. Основные достоинства схемы — усиление мощности и бесперебойная работа. Выбирая и устанавливая теплогенератор, необходимо четко понимать, что любое устройство и подача топлива не вечны.

Отключают питание, могут перекрыть газопровод из-за течи, упадет напряжение в сети или произойдет банальная поломка самого агрегата.В этом случае вы рискуете остаться без тепла и горячей воды в холодное время года.

Для обеспечения бесперебойной работы отопительного оборудования или для увеличения мощности системы в целом можно разрешить работу сразу 2 котлов, работающих на разных видах топлива.

Это называется подключением дополнительного (для усиления мощности) или резервного источника питания, в зависимости от целей и возникающих ситуаций.

Совместное подключение

Спроектировать обычную газовую систему отопления не так-то просто.То есть создать рабочую схему легко, а вот утвердить — проблематично. Менее плачевная ситуация с точки зрения затрат, времени и проблем с получением документов, подтверждающих процедуру.

А вот и объединение 2-х многотопливных агрегатов. Казалось бы, проблемы никуда не денутся и вы будете буквально годами обращаться к властям, за разрешениями. Но это не так.

В нормативных документах нет ограничений на совместное использование газового и электрического котла.Однако все же необходимо согласовать такой проект в газовой службе и получить разрешение, если вы превысите установленный лимит общей мощности оборудования для использования электроэнергии.

На самом деле строительные нормы и правила вполне поддерживают такие схемы. Точнее, запретов нет.

Счетчики энергии и расхода топлива разные. Не превышен расход ресурсов, не спровоцирована взрывоопасная ситуация — устанавливайте котлы, соблюдая стандартные нормы, инструкцию по установке для каждого.Проблем быть не должно.

Напоминаем, что монтаж газовых котлов должен производиться согласно СП 402.1325800.2018 (к тому же этот документ носит обязательный, а не рекомендательный характер).

Как подключить 2 котла в систему?

Нельзя просто взять и случайным образом подключить 2 устройства, система либо не заработает, либо будет работать некорректно. Необходимо использовать тщательно спроектированные, грамотно спроектированные с инженерной точки зрения.

Есть две основные схемы подключения, это:

• Согласованный , когда все элементы подключены друг к другу без дополнительных узлов.В этом случае одно устройство будет нагревать теплоноситель, а второе — нагревать;
• Параллельный , при котором устройства, включенные в схему, имеют 2 узла подключения и котлы работают независимо друг от друга.

Последовательная система больше подходит для котельных малой мощности и используется редко.

Последовательное подключение считается нецелесообразным хотя бы потому, что невозможно снять один котел, не затронув второй.Фактически проблема решается установкой байпасов и запорной арматуры, но все же параллельное подключение выгодно.

Между тем параллельное включение в единую систему газовых и электрических котлов имеет ряд преимуществ. Поэтому чаще всего используется именно он, несмотря на то, что для такого расположения требуется больше материалов и он считается более дорогим.

В таком устройстве можно в любой момент выключить одно из устройств и даже снять его для замены или ремонта, второе продолжит нормально работать.

Параллельные особенности

Рассмотрим подробнее, как выглядит стандартная схема параллельного подключения газовых и электрических котлов:

• Каждый агрегат снабжен контурами подачи теплоносителя. Они объединяются в общую линию.
• В этом случае обязательно наличие предохранительных групп и запорной арматуры.
• Возвратные линии подключены к другой линии, также снабженной запорной арматурой.
• Устанавливается на обратной линии (или на подаче) перед агрегатом для выравнивания контуров трубопроводов.
• К сети подключены оба отопительных агрегата.
• Устанавливается на одном из распределительных коллекторов. К его трубопроводу также подключается подпиточный контур, снабженный обратным клапаном и запорной арматурой.
• От распределительных коллекторов идут магистральные ответвления на теплый пол, на каждой установлены радиаторы, бойлер, циркуляционные насосы и клапаны для слива теплоносителя из системы.

Это не принципиальная схема, а только ее основные характеристики.В общих чертах дает представление о том, как лучше всего подключить дополнительный электрокотел к основному газовому котлу. Вариант сборки можно усложнить и улучшить, например, с помощью системы автоматизации и сервопривода.

При параллельном подключении также можно установить гидравлическую стрелу и блок автоматики, но перед этим внимательно рассмотрите это решение, их установка не всегда целесообразна

Варианты ручного запуска / автоматического управления

Управление система резервирования котлов или отключение вышедших из строя может осуществляться вручную или в автоматическом режиме.Оставлять систему включенной с выключенным одним бойлером нецелесообразно, так как вода будет продолжать циркулировать.

Представьте, что произойдет, когда охлажденный возвратный поток пойдет в обратном направлении и начнет смешиваться с подающей, охлаждая охлаждающую жидкость и заставляя насос работать напрасно.

Если по каким-то причинам у вас нет желания оснащать котлы сложными устройствами, вы запустите агрегат самостоятельно. То есть все стандартно: нужно включить прибор — включить все необходимые клапаны и включить.При отключении действуйте в обратном порядке.

Если требуется запуск резервного оборудования в автоматическом режиме, система оснащена автоматикой, датчиками температуры внутреннего и наружного воздуха, датчиками температуры охлаждающей жидкости и сервоприводами.

Однако, несмотря на удобство, система может вызвать определенные проблемы, например, гидравлическое сопротивление обратных клапанов, которое вызывает нагрузку на насосы, загрязнение и износ самих устройств.

Для автоматического включения отопительного котла в системе установлен термостат, который в зависимости от температурного режима в доме подает команды на блок управления.Время включения для ночного режима ожидания устанавливается таймером. отключил магнитным пускателем.

Автоматика для электрокотлов может быть встраиваемой, самодельной или приобретаемой отдельно. Однако не стоит устанавливать его своими руками только по совету из интернета, не обладая соответствующими навыками. Пригласите мастера для установки и правильной настройки системы

При выборе регулятора, который будет оснащен электрическим котлом, установленным параллельно с газовым котлом, следует выбрать автоматизацию, если:

• Резервный котел включается на ночь , когда запускать вручную неудобно.
• На случай длительных выездов из дома в отопительный сезон.
• Если газовый котел ненадежный.

В остальных случаях вполне можно использовать простейшую ручную схему.

Гидрострелка в системе параллельного включения

Гидрострелка — устройство, обеспечивающее гидравлическую развязку потоков, подводимых к отдельным контурам системы отопления. Он играет роль буферной емкости, которая принимает поток теплоносителя, нагретого котлами, и распределяет его потребителям в разветвленной системе.

Часто бывает разный объем теплоносителя, необходимый для них, различаются скорость движения нагретой воды и ее давление. И в рассматриваемой ситуации движение нагретой воды от каждого из котлов также стимулирует собственный циркуляционный насос.

При включении мощного насоса происходит неравномерное распределение теплоносителя по контурам. Итак, задача — уравнять это давление. Благодаря тому, что внутри него практически нет гидравлического сопротивления, он будет беспрепятственно принимать и распределять потоки теплоносителя от обоих котлов.

Разберемся, действительно ли нужно в параллельной системе подключение 2-х котлов, тем более что если гидроотделитель куплен и установлен с помощью мастера, а не своими руками, общая сумма будет неприятно удивлена .

Устройство представляет собой отрезок трубы с соплами, полый или с фильтрующими сетками для удаления пузырьков и отсеивания примесей. Его можно установить в любом положении, но чаще вертикально, снабдив сверху вентиляционным отверстием и запорным вентилем для очистки снизу.Между котлом и контурами отопления устанавливается гидравлическая стрела

В классической схеме подключения обычно не требуется гидравлический сепаратор, так как без этого устройства можно нивелировать конфликт 2-3 насосов. Соответственно, если у вас 2 котла используются исключительно как резервные и в системе не более 3-4 насосов, особой необходимости в этом нет.

Но если контуров больше или отопительные котлы работают одновременно на мощности, лучше всего установить это устройство.Опять же, неизвестно, будете ли вы использовать второй котел постоянно или только в режиме ожидания, поэтому лучше перестраховаться.

Выводы и полезное видео по теме

Синхронизация работы и отключения котлов при параллельной установке:

Установка 2-х отопительных котлов, газового и электрического, — мудрое решение для увеличения мощности отопительного оборудования, а также для резервного отопления здания. Параллельная установка агрегатов не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

Главное правильно подобрать схему расположения и правильно рассчитать полную или резервную мощность оборудования. Если вы не уверены в своих силах и не можете справиться самостоятельно, лучше всего обратиться к сантехнику. Они помогут быстро и качественно установить систему для надежного и комфортного теплоснабжения вашего дома.

Хорошим вариантом являются комбинированные котлы отопления на дровах и газе или два котла, один из которых работает на твердом топливе, а другой — на газе.

Любой из этих двух вариантов дает возможность получать тепло в том случае, если в топке не осталось дров, а в баллоне еще есть газ. Лучше объединить два разных котла, потому что сеть будет работать постоянно, даже если одно из устройств выйдет из строя. Если газо-дровяной прибор выйдет из строя, система перестанет работать и в помещении будет холодно.

Трудности использования двух котлов в одной системе

Основная сложность заключается в том, что газовые котлы для частного дома должны работать в закрытой системе, а открытая система является наиболее безопасной для твердотопливных устройств.он востребован, потому что котел может нагреть воду до 110 ° С и более, подняв давление выше допустимых пределов.

Его можно уменьшить, уменьшив интенсивность горения. Но эффект будет виден, когда угли полностью сгорят. Даже при слабом горении они очень горячие и продолжают нагревать воду, повышая давление.

В такой ситуации необходимо сбросить давление. С этой задачей справляется расширительный бак открытого типа … Когда его объема не хватает, вода сбрасывается в канализацию по трубе, установленной между баком и канализацией.Такой бак пропускает воздух в теплоноситель. Это плохо для внутренних элементов газового котла, труб и т.д. Решение проблемы:

1. Комбинация закрытой и открытой системы отопления с использованием теплового аккумулятора.
2. Организация закрытой системы котла на дровах или пеллетах с применением специальной группы безопасности. В этом случае два блока подключаются параллельно и работают как попарно, так и по отдельности.

Читайте также: Достоинства котла Попова

Обвязка с тепловым аккумулятором

Идея использования теплового аккумулятора заключается в следующих нюансах:

1. Газовый котел, получающий газ из баллона, и отопительные приборы, образуют одна закрытая система.Включает в себя аккумулятор тепла.
2. Газогенераторные котлы на дровах, угле или пеллетах также подключаются к тепловому аккумулятору. Но нагретая ими вода отдает тепло аккумулятору тепла, а затем передается теплоносителю, который циркулирует по замкнутой системе.

Чтобы сделать такую ​​обвязку своими руками необходимо иметь:

1. Открытый расширительный бачок.
2. Шланг, который будет расположен между баком и канализацией.
3. Клапаны запорные (13 шт).
4. Циркуляционный насос (2 шт).
5. Трехходовой клапан.
6. Фильтр для очистки воды.
7. Трубы стальные или полипропиленовые.

Схема может работать в четырех режимах:

1. От дровяного котла с передачей градусов через тепловой аккумулятор.
2. От того же котла в обход теплового аккумулятора (газовый прибор будет отключен).
3. От газового котла, который может получать газ из баллона.
4. От обоих котлов.

Организация открытой системы с теплоаккумулятором

1. Установка своими руками на две арматуры дровяного котла запорной арматуры.
2. Подключение расширительного бачка. Его необходимо разместить так, чтобы он находился над всеми элементами отделки. Давление, под которым твердотопливный котел подает воду, часто превышает давление, под которым теплоноситель подается от газового котла, подключенного к баллону. Чтобы выровнять эти значения, нужно правильно отрегулировать открытый расширительный бачок.
3. Монтаж кранов на трубы теплоаккумулятора.
4. Соединение и котел с двумя трубами.
5. Присоединение двух труб к трубам, расположенным между тепловым аккумулятором и котлом. Они врезаются возле кранов, которые находятся возле штуцеров аккумулятора, либо на небольшом расстоянии от вентилей. На этих трубках монтируются отсечные клапаны. Благодаря этим трубам можно будет использовать твердотопливный котел в обход теплового аккумулятора.
6. Вставка перемычки.Он соединяет подающие и обратные трубы, расположенные между дровяным котлом для дома и тепловым аккумулятором. Эта перемычка прикрепляется к подающей линии с помощью сварки или с помощью фитингов, а к обратной линии с помощью трехходового клапана. Образуется небольшой круг, по которому будет циркулировать теплоноситель, пока он не нагреется до 60 ° С. После этого вода будет двигаться по большому кругу через аккумулятор тепла.
7. Фильтр и соединение насоса. Их устанавливают на обратной магистрали в месте между трехходовым клапаном и патрубком теплообменника котла а.Для этого параллельно линии подключают П-образную трубку, в середине которой находится насос с фильтром. До и после этих элементов должны быть отводы. Такой раствор позволяет сделать, по которому теплоноситель будет двигаться при отсутствии электричества.

Читайте также: Твердотопливный чугунный котел

Закрытая система с накоплением тепла

Нет необходимости подключать устройство, подобное расширительному бачку, потому что газовый котел, подключенный к сети или баллону, уже содержит диафрагменный расширительный бак и также предохранительный клапан.

Для правильной схемы необходимо:

1. К подводящему патрубку газового прибора подсоединить кран и трубу, которая будет подходить к радиаторам отопления.
2. Установите циркуляционный насос на эту трубу перед нагревательными приборами.
3. Подключаем отопительные приборы своими руками.
4. Снимите с них патрубок, который пойдет к котлу. В его конце на небольшом расстоянии от газового агрегата, который питается от газового баллона, необходимо установить запорный вентиль.
5. Подсоедините две трубы к подающей и обратной линиям , которые будут соответствовать y. Первый необходимо подключить перед циркуляционным насосом, второй сразу после радиаторов. На обеих трубах установлена ​​запорная арматура. К этим трубам присоединены две трубы, которые перед входом и после выхода из теплового аккумулятора были разрезаны в открытую систему.

Замкнутая система с двумя котлами

Такая схема предусматривает параллельное соединение двух котлов … Особое внимание уделяется группе безопасности. Вместо открытого расширительного бачка в специальном помещении устанавливают закрытый мембранный бак.

В группу безопасности входят:

1. Клапан стравливания воздуха.
2. Предохранительный клапан для понижения давления.
3. Манометр.

Обвязка производится по следующей схеме:

1. На выходах теплообменников обоих котлов установлена ​​запорная арматура.
2. На подающей линии, от которой отходит, устанавливают группу безопасности своими руками.Расстояние между ним и клапаном может быть небольшим.
3. Подсоединить подводящие трубы обоих котлов. При этом перед подключением к линии, отходящей от твердотопливного котла для дома, врезается перемычка (для организации малого круга). Место врезки может располагаться на расстоянии 1-2 м от котла. Обратный лепестковый клапан размещается на небольшом расстоянии от перемычки. Если котел на дровах перестанет работать, теплоноситель под давлением, создаваемым газовым агрегатом, работающим от баллона, не сможет двигаться по подающей магистрали в сторону твердотопливного устройства.
4. В подводящую линию подключаются радиаторы отопления, расположенные в разных помещениях и на разном расстоянии друг от друга.
5. Обратный трубопровод смонтирован. Он должен располагаться между радиаторами и котлами. В одном месте он разделен на две трубы. Один из них подойдет для газового котла. На нем клапан с возвратной пружиной расположен перед агрегатом … Другая труба должна подходить к твердотопливному котлу. К нему подключается вышеупомянутая перемычка. Для подключения используется трехходовой клапан.
6. Перед разветвлением обратной магистрали стоит установить мембранный бак и циркуляционный насос.

В целях экономии часто используется для подключения двух котлов к одной отопительной системе. Приобретая несколько тепловых приборов, следует заранее знать, как их соединить между собой.

Поскольку дровяной котел работает в открытой системе, его непросто совместить с газовым обогревателем, имеющим закрытую систему. При открытом трубопроводе вода нагревается до температуры от ста градусов и выше при максимально высоком давлении.Для защиты от перегрева жидкости устанавливается расширительный бачок.

Часть горячей воды отводится через открытые резервуары, что способствует снижению давления в системе. Но использование таких выпускных баков иногда становится причиной попадания частиц кислорода в теплоноситель.

Два котла можно соединить в одну систему двумя способами:

• параллельное подключение газового и твердотопливного котла с предохранительными устройствами;
Соединение серии
• двух котлов разного типа с использованием теплового аккумулятора.

При параллельной системе отопления в больших зданиях каждый котел отапливает свою половину дома. Последовательная комбинация газового и дровяного агрегата образует два отдельных контура, которые объединены с тепловым аккумулятором.

Применение для аккумулирования тепла

Система отопления с двумя котлами имеет следующую структуру:

• Тепловой аккумулятор и газовый котел объединены с отопительными приборами по замкнутому контуру;
• потоков энергии от дровяной печи к тепловому аккумулятору передаются в замкнутую систему.

С помощью теплового аккумулятора можно осуществлять работу системы одновременно от двух котлов или только от газового и дровяного отопительного агрегата.

Замкнутый параллельный контур

Для объединения систем дровяного и газового котла используются следующие устройства:

• предохранительный клапан;
• мембранный бак;
Манометр
• ;
• воздушный клапан.

Прежде всего, запорная арматура монтируется на патрубках двух котлов.Рядом с дровяной установкой установлены предохранительный клапан, устройство для отвода воздуха и манометр.

На ответвлении от твердотопливного котла ставится выключатель для работы малого круга оборотов. Закрепите на расстоянии одного метра от дровяной печи. К перемычке добавлен обратный клапан, перекрывающий доступ воды к части контура откачиваемого твердотопливного агрегата.

Обратный сток подключен к радиаторам. Обратный поток теплоносителя разделен двумя трубами.Один подключен через трехходовой клапан к перемычке. Перед разветвлением этих труб монтируется бак и насос.

В параллельной системе отопления можно использовать тепловой аккумулятор. Схема установки устройства с таким подключением заключается в подключении к нему обратного и подающего трубопроводов, подающего и обратного патрубков системы отопления. Для совместной или раздельной работы котлов на всех узлах системы устанавливаются краны, перекрывающие поток теплоносителя.

Возможно объединение двух нагревателей с ручным и автоматическим управлением.

Ручное подключение

Включение и выключение котлов осуществляется вручную двумя кранами на теплоносителе. Обвязка осуществляется с помощью запорной арматуры.

Расширительные баки устанавливаются в оба котла, которые используются одновременно. Специалисты рекомендуют не отключать котлы от системы полностью, а просто одновременно подключать их к расширительному бачку, перекрывая движение воды.

Автоматическое подключение

Установлен обратный клапан для автоматического регулирования двух котлов.Защищает отключение отопительного агрегата от вредных потоков. В остальном способ циркуляции теплоносителя в системе ничем не отличается от ручного управления.

В автоматической системе все основные линии не должны блокироваться. Насос работающего котла прогоняет теплоноситель через нерабочий агрегат. Вода течет по малому кругу от места подключения котлов к системе отопления через неработающий котел.

Чтобы не расходовать большую часть теплоносителя на неиспользуемый котел, устанавливаются обратные клапаны.Их работа должна быть направлена ​​навстречу друг другу, чтобы вода от двух отопительных приборов направлялась в систему отопления. Клапаны могут поставляться с обратным потоком. Также при автоматическом управлении требуется термостат для регулирования насоса.

Автоматическое и ручное управление применяется при совмещении отопительных приборов разных типов:

• газ и твердое топливо;
• электрические и дровяные;
• газ и эл.

Также возможно подключение двух газовых или электрических котлов к одной отопительной системе.Установка более двух связанных нагревательных элементов снизит эффективность системы. Поэтому подключают не более трех котлов.

Преимущества двухконтурной установки

Основным положительным моментом установки двух котлов в одной системе отопления является постоянное поддержание тепла в помещении. Газовый котел удобен тем, что не требует постоянного обслуживания. Но в случае аварийного отключения или в целях экономии дровяной котел станет незаменимым дополнением к отоплению.

Система отопления с двумя котлами позволяет значительно повысить уровень комфорта. К преимуществам двойного термоустройства можно отнести:

• выбор основного вида топлива;
• возможность управления всей системой отопления;
• увеличение наработки оборудования.

Подключение двух котлов к одной отопительной системе — лучшее решение для отопления зданий любого размера. Такое решение позволит вам постоянно сохранять тепло в доме долгие годы.

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей эксплуатации и срок службы. По эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов, использующих другие виды топлива, поэтому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа разводки отопления подключить твердотопливный котел, в том числе своими руками. В этом материале вы найдете описание различных схем подключения котла ТТ к системе отопления.

Чем отличаются твердотопливные котлы

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от других источников тепла. Эти особенности следует принимать как должное и всегда учитывать при подключении твердотопливного котла к системе водяного отопления. Какие они:

1. Высокая инерция. На данный момент нет способов резко потушить сгоревшее твердое топливо в камере сгорания.
2. Образование конденсата в топке при прогреве.Особенность проявляется за счет попадания в бак котла теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 ° С).

Примечание. Явление инерции отсутствует только в одном типе твердотопливных агрегатов — пеллетных котлах. У них есть горелка, куда пеллеты подаются дозированно, после прекращения подачи пламя гаснет практически сразу.

Инерция создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, в результате чего хладагент в нем закипает.Вырабатывается пар, который создает высокое давление, разрывая корпус агрегата и часть подающей магистрали. В результате в топочном помещении много воды, много пара и твердотопливный котел непригоден для дальнейшей эксплуатации.

Аналогичная ситуация может возникнуть, когда трубопровод теплогенератора сделан неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов — максимальный, именно в это время агрегат выходит на паспортный КПД.Когда термостат реагирует на нагревательный агент, достигающий температуры 85 ° C, и закрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке все еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2-4 ° C, а то и больше, прежде чем ее рост прекращается.

Во избежание избыточного давления и последующей аварии в трубопроводе твердотопливного котла всегда задействован важный элемент — группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Еще одна неприятная особенность работы агрегата по дереву — появление конденсата на внутренних стенках топки из-за прохождения ненагретого теплоносителя через водяную рубашку.Этот конденсат — вовсе не божья роса, так как это агрессивная жидкость, от которой быстро разъедают стальные стенки камеры сгорания. Затем, смешиваясь с золой, конденсат превращается в липкое вещество, оторвать его от поверхности не так-то просто. Проблема решается установкой смесительного узла в трубопроводе твердотопливного котла.

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимся коррозии, рано вздыхать с облегчением.Их может ожидать другая неприятность — возможность разрушения чугуна от температурного удара. Представьте себе, что в частном доме отключили электричество на 20-30 минут и остановился циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике — нагреться (за счет той же инерции).

Появляется электричество, включается насос и направляет остывший теплоноситель из замкнутой системы отопления в нагретый котел.От резкого перепада температуры у теплообменника возникает температурный удар, чугунная секция трескается, и вода стекает на пол. Ремонтировать очень сложно, не всегда возможно заменить секцию. Так что даже в этой ситуации смесительный узел предотвратит аварию, о которой будет сказано позже.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не для того, чтобы напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их покупать ненужные элементы трубопроводных цепей.Описание основано на практическом опыте, который всегда необходимо учитывать. При правильном подключении отопительного агрегата вероятность таких последствий крайне мала, практически такая же, как у теплогенераторов, использующих другие виды топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два основных элемента, позволяющих ему надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе датчика температуры, показанного на рисунке:

Примечание.Расширительный бак здесь условно не показан — он должен подключаться к обратной магистрали системы отопления перед насосом (по ходу потока воды).

Представленная схема показывает, как правильно подключить агрегат и применяется с любыми твердотопливными котлами, в том числе пеллетными. Можно встретить различные общие схемы отопления — с тепловым аккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидравлической стрелкой, на которой этот агрегат не показан, но он должен быть. Метод защиты от потери влаги в топке подробно рассмотрен на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой непосредственно на выходе из подающей трубы твердотопливного котла, — автоматически сбрасывать давление в сети, когда оно поднимается выше установленного значения (обычно 3 бара).Он этим занимается, и помимо этого элемент снабжен манометром. Первый выпускает воздух, который появляется в теплоносителе, второй служит для регулирования давления.

Внимание! На участке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка запорной арматуры. Если вы поставили шаровой кран для отрезания и ремонта деталей группы, снимите ручку со штока.

Как работает схема

Смесительный узел, защищающий теплогенератор от конденсации и перепадов температур, работает по следующему алгоритму, начиная с растопки:

1. Дрова просто догорают, насос работает, вентиль сбоку системы отопления закрыт.Охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу через байпас.
2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50-55 ° C, где стоит выносной датчик, термоголовка по своей команде начинает давить на шток трехходового клапана.
3. Клапан медленно открывается, и в котел постепенно поступает холодная вода, смешиваясь с горячей водой из байпаса.
4. По мере того, как все радиаторы нагреваются, общая температура повышается, а затем клапан полностью закрывает байпас, пропуская всю охлаждающую жидкость через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым клапаном устанавливается специальная головка с датчиком и капилляром, предназначенная для регулирования температуры воды в определенном диапазоне (например, 40 … 70 или 50 … 80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема разводки является наиболее простой и надежной, ее монтаж легко выполняется своими руками и тем самым обеспечивается безопасная работа твердотопливного котла. По этому поводу есть пара рекомендаций, особенно при обвязке дровяной печи в частном доме полипропиленовыми или другими полимерными трубами:

1. Сделать отрезок трубы от котла до металлического, а затем уложить пластик.
2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик будет открыто лежать, а трехходовой клапан будет отставать. Для правильной работы агрегата участок между насосом и теплогенератором, где находится медная колба, также должен быть металлическим.

Еще один момент — расположение циркуляционного насоса.Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме — на обратной линии перед дровяным котлом. В общем, можно поставить насос на подачу, но помните, что было сказано выше: в аварийной ситуации в подающей трубе может появиться пар.

Насос не может перекачивать газы, поэтому при заполнении камеры паром крыльчатка останавливается, циркуляция теплоносителя прекращается. Это ускорит возможный взрыв котла, потому что он не будет охлаждаться за счет воды, поступающей из обратной магистрали.

Способ удешевления обвязки

Стоимость схемы защиты от конденсации может быть снижена за счет установки трехходового смесительного клапана упрощенной конструкции, не требующего подключения патч-датчика температуры и термоголовки. В нем уже установлен термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 или 60 ° C, как показано на рисунке:

Примечание.Многие известные бренды, такие как Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие, производят аналогичные клапаны, которые поддерживают фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначены для установки в первом контуре твердотопливного котла.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигать 1-2 ° C.В большинстве случаев эти недостатки незначительны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости очень желательно для работы котла на твердом топливе и вот почему. Чтобы агрегат работал эффективно и производил тепло с КПД, заявленным в паспорте (от 75 до 85% для разных типов), он должен работать в максимальном режиме. Когда воздушная заслонка закрывается для замедления горения, в топке не хватает кислорода и эффективность сжигания дров снижается.В то же время увеличиваются выбросы окиси углерода (CO) в атмосферу.

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещено эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном сгорании температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 ° C, а одной загрузки дров хватает всего на 4 часа. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы — поставить буферную емкость и включить ее в трубопровод ТТ-котла таким образом, чтобы она служила накопительной емкостью.Схематично это выглядит так:

Когда топка вовсю горит, буферная емкость аккумулирует тепло (на техническом языке — загружается), и после гашения отдает его в систему отопления. Для контроля температуры охлаждающей жидкости, подаваемой в радиаторы, с другой стороны накопительного бака также установлены трехходовой смесительный клапан и второй насос.Теперь совсем не обязательно каждые 4 часа бегать к котлу, ведь после того, как топка заглохнет, отопление дома на какое-то время будет обеспечивать буферную емкость. Сколько времени зависит от его объема и температуры нагрева.

Ссылка. Исходя из практического опыта, емкость теплового аккумулятора можно определить так: в частном доме площадью 200 м² потребуется бак объемом не менее 1 м³.

Есть пара важных нюансов.Для того, чтобы схема обвязки работала безопасно, необходим твердотопливный котел, мощности которого хватит на одновременный нагрев и загрузку буферной емкости. Это означает, что требуемая мощность в 2 раза выше расчетной. Еще один момент — это подбор мощности насоса таким образом, чтобы расход в контуре котла немного превышал количество воды, протекающей в контуре отопления.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельной буферной емкостью (он же бойлер косвенного нагрева) без насоса демонстрирует наш на видео:

Совместное соединение двух котлов

Для повышения комфортности отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающих от разных источников энергии.На данный момент наиболее актуальны комбинации котлов на:

• природный газ и древесина;
• твердого топлива и электроэнергии.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел нужно подключать таким образом, чтобы второй автоматически заменял первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования предъявляются к обвязке электрокотла дровяным. Сделать это достаточно просто, когда в схему обвязки задействована буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидравлической стрелки, что показано на рисунке.

Совет. Вы найдете информацию о расчете объема буферной емкости.

Как видите, благодаря наличию промежуточного накопительного бака 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных отопительных контуров — батареи и теплый пол, и дополнительно загружать бойлер косвенного нагрева. Но не все устанавливают теплоаккумулятор с котлом ТТ, так как это недешевое удовольствие.На этот случай есть простая схема, и вы можете собрать ее самостоятельно:

Примечание. Схема действительна как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающих совместно с твердотопливным.

Основным источником тепла здесь является дровяной обогреватель. После сгорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и сразу включает отопление электрокотлом.Без новой загрузки дров температура в подающем трубопроводе снижается и верхний механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если через какое-то время вы его зажжете, то все будет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного соединения рассказано в видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ соединения трубопроводов твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого количества потребителей.Это метод первичного и вторичного циркуляционных колец, предусматривающий гидравлическое разделение потоков, но без использования гидравлической стрелы. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер вообще не нужен, несмотря на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подключены к одному первичному циркуляционному кольцу как подающим, так и обратным трубопроводом. Благодаря небольшому расстоянию между соединениями (до 300 мм) падение давления минимально по сравнению с напором насоса главного контура.Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов вторичных колец. Меняется только температура охлаждающей жидкости.

Теоретически в главную цепь можно включить любое количество источников тепла и вторичных колец. Главное правильно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в наиболее «прожорливом» вторичном контуре.

Для этого необходимо провести гидравлический расчет и только тогда можно будет правильно подобрать насосы, чтобы рядовой домовладелец не мог обойтись без помощи специалистов.Кроме того, необходимо связать работу твердотопливного и электрического котла установкой запорных термостатов, что описано в следующем видео:

Заключение

Как видите, правильно сделать обвязку твердотопливного котла не так-то просто. К вопросу нужно отнестись ответственно и перед выполнением работ по установке и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, квалификация которого не вызывает сомнений. Например, с кем-то, кто дает объяснения в представленных видео.

Самая рациональная система отопления — та, в которой теплоноситель нагревается из-за работы двух или трех котлов. Причем они могут быть одинаковыми по мощности и типу. Такая рациональность объясняется тем, что один теплогенератор работает на полную мощность всего несколько недель в году. В остальное время вам нужно снизить его производительность. А это приводит к падению его КПД и увеличению затрат на отопление.

Объединение нескольких котлов в одну систему отопления позволяет более гибко управлять работой трубопроводов без потери эффективности, так как достаточно отключить одно или два устройства.Кроме того, в случае поломки одного из них система продолжает повышать температуру в доме.

Типы подключения двух и более котлов

Использование нескольких одинаковых котлов требует специальной схемы подключения. Вы можете объединить их в одну систему:

1. Параллельно.
2. Каскадно или последовательно.
3. По схеме первично-вторичное кольцо.

Параллельные элементы

Имеются следующие элементы:

1. Контуры горячего водоснабжения обоих котлов подключены к одной линии.Эти контуры должны иметь группы безопасности и клапаны. Последние можно перекрывать вручную или автоматически. Второй случай возможен только при использовании автоматики и сервоприводов.
2. Обратные контуры двух отопительных котлов подключены к другой линии. В этих контурах также есть клапаны, которыми можно управлять с помощью вышеупомянутой автоматики.
3. Циркуляционный насос расположен на обратной линии перед местом соединения обратных труб двух котлов.
4. Обе линии всегда подключены к гидравлическим коллекторам.На одном из коллекторов стоит расширительный бачок. В этом случае подпиточная труба присоединяется к концу трубы, к которой подсоединяется резервуар. Конечно, на стыке есть обратный клапан и запорная арматура. Первый не допускает попадания горячего теплоносителя в подпиточную трубу.
5. От коллекторов к радиаторам, теплым полам и бойлеру косвенного нагрева отходят ответвления. Каждый из них оборудован собственным циркуляционным насосом и клапаном слива охлаждающей жидкости.

Использование такой схемы трубопроводов без автоматики очень проблематично, так как необходимо вручную закрывать вентили, расположенные на подающей и обратной трубах одного котла.Если этого не сделать, то теплоноситель будет двигаться через теплообменник выключенного котла. А это оказывается:

1. дополнительное гидравлическое сопротивление в водогрейном контуре аппарата;
2. увеличение «аппетита» циркуляционных насосов (им тоже приходится преодолевать это сопротивление). Соответственно, растут и затраты на электроэнергию;
3. Теплопотери на обогрев теплообменника выключенного котла.

Следовательно, необходимо правильно установить автоматику, которая отключит выключенный прибор от системы отопления.

Каскадное подключение котлов

Концепция каскадных котлов предусматривает распределение тепловой нагрузки между несколькими агрегатами, которые могут работать независимо и нагревать теплоноситель в зависимости от ситуации.

Возможно каскадирование котлов как со ступенчатыми газовыми горелками, так и с модулирующими. Последние, в отличие от первых, позволяют плавно изменять мощность нагрева. Следует добавить, что если у котлов более двух ступеней регулирования подачи газа, то третья и другие ступени снижают их производительность.Поэтому лучше использовать агрегаты с модулирующей горелкой.

При каскадном подключении основная нагрузка приходится на один из двух или трех котлов. Дополнительные два или три устройства включаются только при необходимости.

Характеристики этого соединения следующие:

1. Трубопроводы и контроллеры спроектированы таким образом, чтобы можно было контролировать циркуляцию охлаждающей жидкости в каждом блоке. Это позволяет перекрыть поток воды в выключенных котлах и избежать потерь тепла через их теплообменники или кожухи.
2. Подключение водопроводов всех котлов к одной трубе, а обратной линии теплоносителя — ко второй. Фактически котлы подключены к электросети параллельно. Благодаря такому подходу охлаждающая жидкость на входе в каждый агрегат имеет одинаковую температуру. Это также предотвращает перемещение нагретой жидкости между отключенными контурами.

Преимуществом параллельного подключения является предварительный нагрев теплообменника перед запуском горелки. Однако это преимущество возникает при использовании горелок, которые воспламеняют газ с задержкой после включения насоса.Такой нагрев сводит к минимуму падение температуры в котле и предотвращает образование конденсата на стенках теплообменника. Это касается ситуации, когда один или два котла были отключены на длительное время и успели остыть. Если они недавно отключились, то движение теплоносителя перед включением горелки позволяет ей поглотить остаточное тепло, оставшееся в топке.

Трубопровод котла с каскадным подключением

Схема его следующая:

1. 2-3 пары труб от 2-3 котлов.
2. Циркуляционные насосы, обратная и запорная арматура. Они располагаются на тех трубах, которые предназначены для возврата теплоносителя в котел. Насосы нельзя использовать, если они предусмотрены в конструкции агрегата.
3. Запорная арматура на трубопроводах горячего водоснабжения.
4. 2 толстые трубы. Один предназначен для подачи теплоносителя в сеть, другой — для возврата. Они подключаются к соответствующим трубам, отходящим от котельных.
5. Группа безопасности на линии подачи охлаждающей жидкости.Он состоит из термометра, гильзы контрольного термометра, термостата с ручной разблокировкой, манометра, реле давления с ручной разблокировкой и запасной пробки.
6. Гидравлический разделитель низкого давления. Благодаря ему насосы могут создавать правильную циркуляцию теплоносителя через теплообменники своих котлов, независимо от того, какой расход в отопительной системе.
7. Контуры тепловых сетей с запорной арматурой и насосом на каждом из них.
8. Многоступенчатый каскадный контроллер.Его задача — замерить показатели теплоносителя на выходе из каскада (датчики температуры часто располагаются в зоне группы безопасности). На основании полученной информации контроллер определяет, нужно ли включать / выключать и как должны работать котлы, объединенные в одну каскадную схему.

Без подключения такого контроллера к трубопроводу работа котлов в каскаде невозможна, так как они должны работать как единое целое.

Особенности схемы первично-вторичных колец

Такая схема предусматривает организацию первичного кольца, по которому должен постоянно циркулировать теплоноситель. К этому кольцу подключаются отопительные котлы и отопительные контуры. Каждый контур и каждый котел представляют собой вторичное кольцо.

Еще одной особенностью данной схемы является наличие циркуляционного насоса в каждом кольце. Работа отдельного насоса создает определенное давление в кольце, в котором он установлен.Также узел оказывает определенное влияние на давление в первичном кольце. Так, при его включении из водопровода выходит вода, попадая в первичный круг и меняя в нем гидравлическое сопротивление. В результате на пути движения теплоносителя появляется своеобразная преграда.

Так как в круг сначала подключается обратный патрубок, а за ним подающий патрубок, теплоноситель, получив значительное сопротивление от подающего патрубка, начинает перетекать в обратный патрубок.При отключении насоса гидравлическое сопротивление в первичном кольце становится очень маленьким, и теплоноситель не может течь в теплообменник котла. Трубопровод продолжает работать так, как будто агрегат вообще не выключили.

По этой причине нет необходимости использовать одну комплексную автоматику для отключения котла. Единственное, что потребуется, это установить обратный клапан между помпой и возвратной трубой. Аналогичная ситуация и с отопительными контурами. Только питающая и обратная линии подключаются к первичной цепи в обратном порядке: сначала первая, потом вторая.

В такую ​​схему желательно включать не более 4-х котлов. Использование дополнительных устройств нецелесообразно.

Универсальный комбинированный контур

Эта система имеет следующие трубопроводы:

1. Два общих коллектора или гидроколлектора. Первый подключается к питающим линиям котла. Вторая линия — обратная линия. На всех линиях есть запорная арматура. Циркуляционные насосы расположены на обратных трубах теплоносителя.
2. Мембранный бак подсоединен к большому обратному коллектору.
3. Бойлер косвенного нагрева является связующим звеном между двумя коллекторами. На патрубке, соединяющем котел с подающим коллектором, находится циркуляционный насос и запорная арматура. Также есть вентиль на трубе, соединяющей котел с обратным коллектором.
4. Группа безопасности установлена ​​на коллекторе подачи охлаждающей жидкости.
5. Труба подпитки подключается к коллектору на линии горячего водоснабжения. Чтобы избежать утечки горячего теплоносителя по этой трубе, на ней ставится обратный клапан.
6. Определенное количество малых гидроколлекторов (их может быть два, три и более). Каждый из них связан с вышеупомянутыми общими коллекторами. Эти резервуары и большие резервуары образуют первичные кольца. Количество таких колец равно количеству малых гидроколлекторов.
7. Отопительные контуры отходят от малых гидроколлекторов. В каждом контуре есть миниатюрный смеситель и циркуляционный насос.

получи-тепло.ru

Как правильно подключить два котла в одну систему параллельно

Как соединить два котла вместе?

1. Отсутствие питания. Неправильный расчет оборудования или дополнительно встроенной жилой площади может привести к тому, что мощности котла может просто не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
2. Повышенная функциональность. Возможно, потребуется соединить два котла в одну систему, например, чтобы увеличить время автономной работы оборудования.Например, если основным источником тепла является твердотопливный котел, то для его работы необходимо постоянно добавлять дрова, что не всегда удобно, а тем более практично. Установив после него электрический котел или газовую колонку, решить эту ситуацию можно следующим образом. Как только дрова или уголь сгорели и теплоноситель начал остывать, в процесс включается дополнительное отопительное оборудование и продолжает обогревать помещение до тех пор, пока хозяин не подбросит утром новую партию дров.

Как видите, подключение двух отопительных котлов, использующих разные виды топлива, практично, кроме того, это может быть связано с острой необходимостью, связанной с недостаточной работоспособностью оборудования.

Как подключить два газовых котла параллельно

• Последовательно — в этом случае будут устанавливаться один агрегат за другим.В этом случае нагрузка будет распределяться неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать на полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
• Параллельно. В этом случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Отопление будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное соединение двух газовых котлов обычно применяется в коттеджных домах и домах с большой отапливаемой площадью.

Для параллельного подключения обязательно установить контроллер, а также разработать схему каскадного управления.Только грамотный специалист сможет ответить на вопрос, как подключить два газовых котла в каждом конкретном случае.

Как соединить два котла — газовый и твердотопливный?

Как совместить газовый и масляный котлы

• Осуществить монтаж системы общего контроля за работой водонагревательного оборудования. Совместное использование жидкотопливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Он, в свою очередь, подключен к датчикам контроля, которые подают сигнал на включение в случае прерывания работы основного источника тепла.
• Установить регулирующие клапаны. Также могут использоваться запорные клапаны, работающие в автоматическом режиме.

Преимущества установки нескольких котлов в одной сети

1. Возможность одновременно контролировать работу всего оборудования.
2. Экономия за счет выбора основного вида топлива.
3. Возможность более длительной эксплуатации оборудования.

Практика показывает, что в одной сети можно одновременно установить два и более котла.С каждым дополнительным элементом общая производительность и эффективность значительно падают. Поэтому целесообразность одновременной установки четырех и более единиц водонагревательного оборудования полностью отсутствует.

avtonomnoeteplo.ru

Как устроены два котла в системе отопления?

Создание отопительного контура, в котором два котла в системе отопления работают либо по одному, либо вместе, связано с желанием обеспечить резервирование или снизить затраты на отопление.Совместная работа котлов в единой системе имеет ряд особенностей подключения, которые следует учитывать.

Возможные варианты — два котла в одной системе отопления:

• газ и электричество;
• твердое топливо и электричество;
• твердое топливо и газ.

Совместная работа газовых и электрических котлов

Объединение газового котла с электрическим котлом в один контур, в результате чего создается система отопления с двумя котлами, реализуется достаточно просто.Возможно как последовательное, так и параллельное подключение. В этом случае предпочтительнее параллельное подключение, потому что можно оставить один котел работающим, а другой полностью остановлен, выключен или заменен. Такая система может быть полностью закрытой, а в качестве теплоносителя можно использовать этиленгликоль для систем отопления или обычную воду.

Совместная работа газового и твердотопливного котла

Это наиболее сложный вариант для технической реализации. В твердотопливном котле контролировать нагрев теплоносителя крайне сложно.Обычно такие котлы работают в открытых системах, а избыточное давление в контуре при перегреве компенсируется в расширительном баке. Поэтому напрямую подключить твердотопливный котел в замкнутый контур невозможно.

Для совместной работы газового и твердотопливного котла разработана многоконтурная система отопления, представляющая собой два независимых контура.

Контур газового котла работает на радиаторе и общем теплообменнике с твердотопливным котлом и открытым расширительным баком.Для помещения, в котором установлены оба котла, необходимо выполнить требования как для газовых, так и для твердотопливных котлов

Совместная работа твердотопливных и электрических котлов

Для такой системы отопления принцип работы зависит от типа электрического котла. Если он предназначен для открытых систем отопления, то его можно легко подключить к имеющейся разомкнутой цепи. Если электрокотел предназначен только для закрытых систем, то оптимальным вариантом будет совместная работа на общем теплообменнике.

Двухтопливные отопительные котлы

Для повышения надежности отопления и исключения перебоев в работе отопительной системы используются двухтопливные отопительные котлы, работающие на разных видах топлива. Комбинированные котлы изготавливаются только в напольном исполнении из-за довольно большого веса агрегата. Универсальный агрегат может иметь одну или две камеры сгорания и один теплообменник (котел).

Самая популярная схема — это использование газа и дров для нагрева теплоносителя.При этом следует учитывать, что твердотопливные котлы могут работать только в открытых системах отопления. Для реализации преимуществ закрытой системы в бак универсального котла иногда устанавливают дополнительный контур для системы отопления.

Комбинированные двухтопливные котлы бывают нескольких типов:

1. газ + жидкое топливо;
2. газ + твердое топливо;
3. твердое топливо + электричество.

Твердотопливный котел и электричество

Одним из популярных комбинированных котлов является твердотопливный котел с установленным электронагревателем.Этот блок позволяет стабилизировать температуру в помещении. Благодаря использованию ТЭНов такой комбинированный котел приобрел массу положительных качеств. Рассмотрим, как работает система отопления в таком сочетании.

При воспламенении топлива в котле и при подключении котла к электрической сети сразу начинают работать ТЭНы, которые нагревают воду. Как только загорается твердое топливо, охлаждающая жидкость быстро нагревается и достигает температуры термостата, который выключает электронагреватели.

Комбинированный котел работает только на твердом топливе. После того, как топливо сгорит, вода в отопительном контуре начинает остывать. Как только его температура достигнет порога термостата, он снова включит нагревательные элементы для нагрева воды. Этот циклический процесс поможет поддерживать равномерную температуру в помещении.

Для оптимизации контуров отопления были изобретены тепловые аккумуляторы в системах отопления, которые представляют собой большой объем емкости от 1,5 до 2.0 м3. Во время работы котла большой объем воды нагревается из труб контура, проходящего через накопительный бак, а после прекращения работы котла нагретая вода медленно передает тепловую энергию в систему отопления.

Теплоаккумуляторы позволяют длительное время поддерживать комфортную температуру.

Чтобы избежать критических ситуаций зимой, снизить затраты на отопление и обеспечить его надежность, многие владельцы предпочитают либо установить систему с двумя котлами на разном топливе, либо установить универсальный двухтопливный котел.У этих вариантов обогрева есть определенные достоинства и недостатки, но они полностью обеспечивают свою основную задачу — стабильный и комфортный обогрев.

спецотопление.ру

Что такое соединение твердотопливного и газового котла в одну систему

Подключение твердотопливного и газового котла в единую систему решает вопрос с топливом для собственника. Однотопливный котел неудобен тем, что, если своевременно не пополнить запасы, можно остаться без отопления. Комбинированные котлы стоят дорого, и при серьезной поломке такого агрегата все предусмотренные в нем варианты отопления станут неосуществимыми.

Возможно, у вас уже есть твердотопливный котел, но вы хотите перейти на другой, более удобный в использовании. Или существующему котлу не хватает мощности, нужен другой. В любом из этих случаев вам потребуется подключить твердотопливный и газовый котел в одну систему.

Особенности подключения двух котлов

Объединение двух котлов в одну систему отопления создает трудности при их объединении: газовые агрегаты работают в замкнутой системе, твердотопливные — в открытой.Открытый трубопровод котла ТД позволяет нагревать воду до температуры более 100 градусов, при критически высоком значении давления (что такое трубопровод твердотопливного котла).

Для сброса давления такой котел оборудуют расширительным баком открытого типа, а с повышенными температурами справляются за счет спуска части горячего теплоносителя из этого бака в канализацию. При использовании открытого бака неизбежно проветривание системы; свободный кислород в теплоносителе приводит к коррозии металлических деталей.

Два котла в одной системе — как правильно их соединить?

Возможны два варианта:

• последовательная схема подключения двух котлов к одной системе отопления: сочетание открытого (котел ТД) и закрытого (газовый) сектор системы с использованием теплового аккумулятора;
• Установка твердотопливного котла параллельно с газовым котлом, с предохранительными устройствами.

Параллельная система отопления с двумя котлами, газовым и дровяным, оптимальна, например, для коттеджа с большой площадью: каждая единица отвечает за свою половину дома.

В этом случае требуются контроллер и возможность каскадного управления. При последовательной схеме подключения газовых и твердотопливных котлов в одну систему получается как бы два независимых контура, соединенных тепловым аккумулятором (что такое аккумулятор тепла для отопительных котлов).

Проектирование и разработка дидактической мобильной установки с твердотопливными котлами и тепловым насосом

• Гжегож Пелка
• Войцех Любонь
• Ярослав Котиза
• Даниэль Малик
• Павел Ястшембски

Реферат

Выбросы пыли и загрязняющих веществ от угольных котлов являются основным источником загрязнения воздуха в Малопольском воеводстве.Это происходит из-за низкой осведомленности жителей, особенно в пригородных и сельских районах, о необходимости устаревших систем отопления и неэнергетических домов для использования значительного количества энергии. Власти области проводят мероприятия, направленные на просвещение и повышение осведомленности жителей. Университет науки и технологий AGH является естественным партнером в этой деятельности, особенно в области образования и популяризации энергоэффективных решений. Одна из них — мобильная обучающая установка, разработанная AGH в сотрудничестве с производителем котлов и тепловых насосов Galmet.Строительство объекта было поддержано грантом Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства. Лидер проекта — Фонд поддержки экологических инициатив. Основная цель спроектированной установки — дидактические / образовательные цели в области качества воздуха и снижения загрязнения, связанные с использованием угольных котлов с различными классами эффективности в соответствии со стандартом PN-EN 303-5: 2012. Вся установка находится в 4-колесном прицепе, приспособленном для проведения измерений и представления результатов.Установка состоит из двух твердотопливных котлов (котел с автоматической подачей топлива и котел с ручной загрузкой топлива), теплового насоса, теплового буфера, радиатора и соединительной арматуры (клапаны, трубы, циркуляционные насосы и т. Д.). Это позволяет сравнивать рабочие условия и выбросы загрязняющих веществ от каждого котла. Система измеряет уровень загрязнения, анализирует выхлопные газы и представляет результаты через систему визуализации, которая позволяет проводить мобильные исследования. В этом документе представлены методы нашего исследования и основное внимание уделяется проблеме низких выбросов и их влиянию на окружающую среду и жителей Малой Польши.

Ключевые слова

Это предварительный просмотр содержания подписки,

, чтобы проверить доступ.

Примечания

Благодарности

Работа подготовлена ​​в рамках государственного исследовательского гранта AGH-UST № 11.11.140.031. Авторы благодарят Фонд поддержки экологических инициатив за кредитную установку.

Ссылки

1. 1.

   GUS — Центральное статистическое управление: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.(2012)

   Google Scholar

2. 2.

   Kubica, K .: Instalacje spalania małej mocy na paliwa stałe-węgiel, biomasę. Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa stałe. Polska Izba Ekologii, Катовице (2013)

   Google Scholar

3. 3.

   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6225_en.htm

   . Последний доступ 20 мая 2017 г.

4. 4.

   Kuczaj, A .: Emisja związków organicznych przy spalaniu biomasy. Civil Environ. Англ.

   1

   (2012)

   Google Scholar

5. 5.

   Ющак, М .: Концентрации загрязняющих веществ от тепловой станции, работающей на смеси древесных гранул и гранул из шелухи кофе. Arch. Waste Manag. Environ. Защищать.

   15

   (3), 17–24 (2013)

   Google Scholar

6. 6.

   Ющак, М.: Концентрация оксида углерода и оксидов азота (NO, NO

   _x

   ) от котел мощностью 25 кВт, периодически и непрерывно снабжаемый древесными гранулами.Arch. Waste Manag. Environ. Защищать.

   15

   (3), 17–24 (2013)

   Google Scholar

7. 7.

   Матушек К., Грицко П., Стельмах С., Соболевский А. Бездымное топливо на основе углерода и современное малогабаритные котлы, ограничивающие выбросы в атмосферу. Часть 1. Общие аспекты. Przemysł Chem.

   95

   (2) (2016). DOI:

   https://doi.org/10.15199/62.2016.2.8 CrossRefGoogle Scholar

8. 8.

   Матушек, К., Грицко, П., Стельмах, С., Соболевский, А .: Бездымное углеродсодержащее топливо и современные малогабаритные котлы, ограничивающие выбросы в атмосферу. Часть 1. Экспериментальные испытания нового углеродсодержащего бездымного топлива. Przemysł Chem.

   95

   (2) (2016). doi:

   https://doi.org/10.15199/62.2016.2.9CrossRefGoogle Scholar

9. 9.

   Яницки, М .: Концентрация элементарных загрязнений в выхлопных газах при сгорании пеллет, изготовленных из вирджинии и дерева, в котел малой мощности.Arch. Waste Manag. Environ. Защищать.

   16

   (4), 103–112 (2014)

   Google Scholar

10. 10.

    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałja,

    ac https://cllegis.gif /docs//526/122
/12381988/dokument277446.pdf

. Последний доступ 2017/06/01

11. 11.

    Регламент Комиссии (ЕС): Регламент Комиссии (ЕС) 2015/1189 от 28 апреля 2015 г. о применении Директивы 2009/125 / EC Европейского парламента и Совета в отношении к экологическим требованиям к твердотопливным котлам (2015)

    Google Scholar

12. 12.

    EN 303-5: 2012 Отопительные котлы. Отопительные котлы на твердом топливе, с ручным и автоматическим подогревом, номинальная тепловая мощность до 500 кВт. Терминология, требования, тестирование и маркировка

    Google Scholar

13. 13.

    Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2015 поз. 1593

    Google Scholar

14. 14.

    Uchwała Nr XVIII / 243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

    Google Scholar

15. 15.

    www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/147200

    . Последний доступ 2017/06/01

16. 16.

    http://energetyka.wnp.pl/w-krakowie-zlikwidowane-w-2016-roku-4-2-tys-piecow-i-kotlow-weglowych, 289830_1_0_0.html

    . Последний доступ 2017.06.01

17. 17.

    Uchwała Nr XXXII / 452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 9000 Sprint Google Scholar

1. 1.Факультет геологии, геофизики и защиты окружающей среды AGH University of Science and Technology, Краков, Польша,
2. 2. Факультет менеджмента, AGH, Университет науки и технологий, Краков, Польша,

Boiler Install Wappingers Falls

НАГРЕВ

Наиболее эффективные способы защиты окружающей среды — это достаточная изоляция наших домов и эффективное управление системами отопления.Таким образом мы сократим количество используемого топлива и, следовательно, наше воздействие на окружающую среду.

Требуемая мощность теплогенератора для обогрева дома определяется путем расчета потерь тепла из дома для зимних условий и согласования тепловой мощности генератора с этими потерями. Потребность в тепле дома будет включать три компонента:

• Теплоотдача изнутри наружу через крышу, окна, стены и пол
• Тепло, необходимое для нагрева холодного воздуха, который проникает через окна, двери и другие отверстия в доме
• Тепло, необходимое для обеспечения достаточного количества горячей воды для ванн, душа и т. Д.

Общее количество тепла для этих трех компонентов будет представлять собой требуемую мощность в киловаттах устанавливаемого теплогенератора. При выборе теплогенератора к расчетным потерям тепла часто добавляют прибавку примерно 25%. Это позволяет быстрее нагреть дом, особенно если дом долгое время не отапливался.

Типы имеющихся центральных теплогенераторов показаны ниже.

Обычный котел (Котельная установка Wappingers Falls)

Газовые, жидкие или твердотопливные котлы, расположенные внутри или снаружи дома, нагревают воду, которая распределяется насосом или самотеком к источникам тепла в каждой комнате.Максимальный КПД около 84% будет достигнут с новыми котлами Wappingers, если соотношение воздух / топливо в горелке установлено правильно и поверхности теплопередачи внутри котла чистые. Котлы, расположенные вне дома, и распределительные трубы от них до дома должны быть хорошо изолированы и гидроизолированы, чтобы свести к минимуму непроизводительные потери тепла. Тепловые потери от котла, расположенного внутри дома, фактически способствуют обогреву дома.

Конденсационный котел (Котельная установка Wappingers Falls)

Этот тип котельной установки Ваппингеры, работающие на газе или масле, конденсируют дымовые газы и повышают эффективность сгорания примерно до 92% или выше.Эти котлы дороже обычных котлов, но разница в цене будет компенсирована за 10–15 лет за счет снижения годовых эксплуатационных расходов. Эти котлы, которые работают с максимальной эффективностью при более низких температурах, идеально подходят для систем теплого пола. Для радиаторных систем, работающих при более низких температурах, может потребоваться увеличить размер радиаторов, чтобы обеспечить требуемую тепловую мощность. Конденсационный котел при работе будет выделять струю водяного пара в атмосферу, это нормально и безвредно.

Плита и бойлер (Котельная установка Wappingers Falls)

Используя твердое топливо, масло или газ, этот тип прибора, расположенный на кухне, будет поставлять горячую воду для отопления, а также обеспечивать духовки и конфорки. Они подходят для больших кухонь с частой готовкой. При использовании твердого топлива дымоход следует чистить два раза в год, а сам прибор следует очищать не реже двух раз в неделю, особенно если используется битуминозный уголь.

Задний котел (Boiler Installation Wappingers Falls)

Типичный открытый огонь имеет низкую эффективность, возможно, всего 15–20%. Установка обратного котла большой мощности в Ваппингерсе обеспечит горячее водоснабжение и обогрев помещений, повысив КПД примерно до 40–50%. Открытый огонь, будь то на твердом топливе или на газе, вызывает повышенную вентиляцию помещений. Необходимо обеспечить воздух для горения. Если место подачи воздуха может быть близко к огню, (т.е. от пустоты пола), то можно будет избежать сквозняков. Твердотопливные обратные котлы необходимо чистить часто (не реже двух раз в неделю).

Котел Hurst | Модели котлов | План просмотров

Все документы доступны для скачивания.

Брошюра по ассортименту котлов Hurst

Промышленные котельные системы

Hurst Boiler, Inc.является ведущим производителем паровых и водогрейных котлов, работающих на газе, масле, древесине, угле, твердом топливе, твердых отходах, биомассе и гибридном топливе.

Морские котлы Scotch

Котлы серии 200

Конструкция двухходового котла исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Минимальное обслуживание благодаря прочной конструкции для очень длительного срока службы.Эффективность позволяет сжигать масло № 5 и № 6 при полном сгорании с низким тепловыделением.

Котлы серии 250

Двухходовой шотландский судовой котел с полувлажным обратным потоком. Двухходовая конструкция исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Во многих случаях КПД равен 3- и 4-ходовым котлам.

Котлы серии

мощностью 250 Вт

КОТЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ мощностью от 20 до 2500 л.с.От 670 до 83 688 МБТЕ / час. Пар до 86250 PPH. Двухпроходный шотландский морской дизайн с гидробакетом

Котлы серии 300

Трехходовой шотландский судовой котел с сухой обратной связью. Задний дымовой ящик снабжен съемным соединителем для дымовой трубы и имеет задние двери с откидной крышкой и петлями.

Котлы серии 400

Судовой трехходовой котел с мокрым ротором использует новейшие технологии HVACR и идеально подходит для всех коммерческих и промышленных применений.Он обеспечивает топливную экономичность, превышающую большинство четырехходовых конструкций. Не имея большой огнеупорной задней двери, эти котлы позволяют одному техническому специалисту легко получить доступ ко всем трубам.

Котлы серии 500

мощностью от 30 до 1500 л.с. От 1004 до 50 213 МБТЕ / час; 15-300 фунтов на квадратный дюйм пара; Вода до 60 фунтов на квадратный дюйм 4-Х ПРОХОДНОЙ ШОТФАНСКИЙ МОРСКОЙ ДИЗАЙН с мокрой конструкцией Доступен с низким уровнем выбросов NOx, МОДУЛЬНАЯ УПАКОВКА

Конструкция Wetback исключает дорогостоящие износостойкие огнеупорные задние двери и перегородки между проходами дымовых газов.

Котлы серии LPW

Котел жаротрубный трехходовой шотландский модернизированный. Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

Котлы серии LPE

КОТЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.Модифицированный трехходовой шотландский паровой котел. Разработан, чтобы пройти через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания. Монтаж на салазках и модульная упаковка.

Специальные котлы Огайо

Трехходовой шотландский морской котел с мокрой спиной. Очень большая печь для низкого тепловыделения.

Котлы евросерии

Доступно 8 моделей мощностью от 100 до 2000 л.с. Давление пара до 15-300 фунтов на квадратный дюйм. Секция горячего водоснабжения I и Секция IV

Котлы серии LPX

Котел двухходовой морской модернизированный. Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой.Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

Противоточная серия

Hurst повышает эффективность котла без увеличения площади поверхности теплопередачи и падения давления дымовых газов в котле.

Thermalmaster

Hurst Boiler рада объявить об одобрении патента на новый революционный противоточный котел Hurst Boiler Thermal Master, в котором реализованы функции, повышающие эффективность котла.

Котельные установки на салазках

Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

Блоки салазок для систем паровых и водогрейных котлов

Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

Гибридная конденсационная система с горячей водой

Инновационная конструкция включает в себя сверхтяжелые стальные котлы Hurst и систему рекуперации тепла с высоким расходом, обеспечивающую желаемое повышение эффективности.

StackMaster

Внутренний стековый экономайзер Hurst — это устанавливаемое на заводе устройство, которое предназначено для повышения эффективности работы котла и сокращения его эксплуатационных расходов в течение всего срока службы котла.

Синхронизированное управление тягой

Системы последовательного регулирования тяги используются для поддержания предсказуемого и надежного давления дымовых газов на выходе из котла.

Котлы топочные

Котлы 45 серии

Трехходовая топка.Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

Котлы серии 100

Трехходовая топка. Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

Вертикальные котлы

4VT Циклон горячей воды

Циклонный водогрейный котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

4VT Циклон пара

Циклонный паровой котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

VIX серии

Вертикальная конструкция пожарных трубок отличается высокоэффективными ребристыми пожарными трубами X-ID. Монтируемые на салазках комплектные системы легко устанавливаются.Серия VIX предлагает меньшую площадь основания, чем большинство типичных вертикальных котлов.

УКВ серии

Гибридный котел VHF (вертикальный ручной) является последним достижением компании Hurst, отражающим наши постоянные разработки в области технологии твердотопливных котлов.

Котельные системы на биомассе

Типы систем отопления на биомассе

Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

Преимущества биомассы

Виды топлива из биомассы

Теплотворная способность древесины

Системы питательной воды

Кормораздатчик

Для всех типов паровых котлов с давлением до 300 фунтов на кв.Системы питательной воды с открытой вентиляцией. Полностью подключен к трубам и проводам. Промышленный рейтинг. Готовы к установке от 30 до 1000 галлонов. (Большие размеры по запросу).

Оксимайзер

Компактные деаэраторные системы, от 5000 до 200000 PPH. Обеспечивает питательную воду до 0% CO2 и 0,005 см3 / л кислорода.

Система рекуперации тепла с обдувом поверхности

Высокотемпературная вода, очищенная от «поверхностной» продувочной системы котла, несет ценную тепловую энергию, которая обычно теряется в канализацию.Система рекуперации тепла котла Hurst может регенерировать эту потерянную энергию и передавать ее подпиточной воде котла для повышения общей эффективности.

Сепараторы продувки

Интегрированные системы управления

Котлы на твердом топливе

Котлы на твердом топливе: уголь

Чертежи твердотопливного вида сверху

Котлы на твердом топливе: дрова

Твердотопливные котлы: ТЭЦ

100 Boilermaker Lane
Кулидж, GA 31738-3765

Местный тел .: 229-346-3545

© 2021 г. Hurst Boiler & Welding Co, Inc. Все права защищены.

Электрокотел на твердом топливе. Как правильно подключить два котла в одну систему параллельно

Отопление дома твердотопливным котлом не дорого. Но это хлопотно.Электроэнергия, наоборот, более дорогая, но наиболее комфортная из всех источников энергии.

Твердотопливный котел неплохо дополнить электрическим, что значительно упростит уход за отоплением в доме и удобство проживания. Можно будет не просыпаться ночью, чтобы поддерживать отопление твердым топливом, а также выходить на длительное время из дома, не замораживая постройку, или просто сохранять тепло в тепле, когда некогда заниматься дровами.

Желательно оформить «ночной тариф» на электроснабжение, который намного дешевле дневного.
Тогда автоматизированный электрокотел сможет обогревать дом в ночное время, а не только поддерживать температуру.

В целом отопление двумя котлами — твердотопливным и электрическим — удобная схема, которая набирает популярность.

Осталось разобраться, как отапливать жилище с помощью двух теплогенераторов — твердотопливного и электрического, как правильно подключить, какая автоматика нужна, чтобы работа агрегатов была последовательной и попеременной.

Особенности подбора насосов для схемы с двумя котлами

Установка этого насоса на подаче нежелательна, так как в случае закипания жидкости этот насос не сможет перекачивать пар, движение теплоносителя в системе остановится.Следовательно, процесс кипения будет развиваться, температура в теплообменнике будет повышаться до тех пор, пока не выйдет из строя либо сам теплообменник, либо подключенный пластиковый трубопровод.

В твердотопливном котле циркуляционный насос устанавливается на обратной линии, где он будет продолжать работать даже при закипании жидкости и предотвратит развитие этого опасного процесса.

Также необходимо обратить внимание на давление, которое должны создавать насосы. Как правило, электрокотел комплектуется насосом, развивающим давление до 0.4 или максимум 0,5 атм., Обозначается, например, 15/50 (первая цифра указывает диаметр подключаемых трубопроводов, вторая — давление). Этот насос работает постоянно, прогоняя охлаждающую жидкость через систему.

Но при одновременной работе двух насосов, если электрический «перекачивает» твердое топливо, то в последнем движение жидкости остановится или перевернется. Он закипит и вызовет серьезную аварию. Если он «перебросит» твердое топливо, то ничего страшного не произойдет — автоматический электрокотел просто отключится, если температура воздуха или теплоносителя превысит определенное заданное значение.

Следовательно, аппарат на твердом топливе должен быть оборудован насосом, развивающим более высокое давление, чем насос в электрокотле, например 25/60 — 0,6 атм.

Превосходство насоса твердотопливного теплогенератора по давлению — обязательное условие включения по данной схеме.

Схема подключения, обратные клапаны

Твердотопливные и электрические котлы включены в основной подводящий и обратный трубопроводы параллельно.

Но, чтобы работа одного из них не влияла на работу другого, на выходе каждого из них, после кранов, устанавливают обратные клапаны.

Тогда нагнетание жидкости одним насосом не повлияет на другой агрегат, вернее, не перевернется струя и не возникнет малый круг циркуляции с самыми негативными последствиями.

Система отопления двухкотельной должна быть снабжена группой безопасности на подаче, в которую входят манометр, аварийный клапан избыточного давления и клапан сброса воздуха.

На обратном трубопроводе следует установить грязевой фильтр с отстойником вниз или хотя бы под наклоном вниз, а также сливной клапан в канализацию, клапан впрыска системы (подключение к водопроводу) и расширительный бак. компенсация повышения давления при нагревании жидкости. Его начальное давление (накачанный воздушный насос) — обычно 1,5 атм. И объем должен быть не менее 0,1 от количества жидкости в системе.

Средства автоматизации

Зачем это нужно? Дело в том, что сквозняк через дымоход будет всегда. Когда котел потухнет, это превратится в хороший радиатор охлаждения теплоносителя, тепло от которого уносится в небо. Если насос продолжит перекачивать жидкость, охлаждающая жидкость будет быстро охлаждаться.

При розжиге котла температура жидкости на выходе быстро поднимется, и термостат немедленно включит этот насос.

Также этот насос обязательно укомплектован источником бесперебойного питания — источником бесперебойного питания. Отключение электроэнергии даже на 15 минут может привести к закипанию жидкости и разрушению оборудования. Течение жидкости не должно останавливаться.

Для электроавтоматики подключается датчик комнатной температуры … Он регистрирует температуру воздуха в помещении и в соответствии с настройками автоматики дает команду на включение при остывании воздуха, например, ниже 20 градусов, а потом выключить, если температура, например, достигнет 22 градусов.Те. при запуске твердотопливного котла температура в доме быстро поднимется.

Электрический теплогенератор распознает по датчику воздуха, «что он больше не нужен», и останавливается. При понижении температуры, когда гаснет твердое топливо, электрическое включается в установленном для него режиме и будет поддерживать температуру в помещении выше 20 градусов С (ночной режим).

Подобную схему отопления для дома с двумя котлами можно сделать своими руками, если у вас есть навыки слесаря.А регулировка системы сведется к подбору температуры по датчикам, чтобы электрика вовремя включалась, а твердотопливный насос не отключался до того, как пламя окончательно погаснет.

Обеспечение бесперебойной работы насоса твердотопливного контура является приоритетом использования таких теплогенераторов в любых схемах, в том числе спаренных не только с электрическим, но и с газовым котлом … Также можете прочитать

Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установки сразу двух котлов, подключив их в общую сеть.Какую последовательность нужно соблюдать в этом случае? Как соединить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость разделить газовый котел с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе.

Как соединить два котла вместе?

Для каких целей может потребоваться соединение двух котлов в одну систему? Для этого есть несколько веских причин.

1. Недостаток мощности. Неправильный расчет оборудования или дополнительно встроенной жилой площади может привести к тому, что мощности котла может просто не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
2. Повышенная функциональность. Возможно, потребуется соединить два котла в одну систему, например, чтобы увеличить время автономной работы оборудования.Например, если основным источником тепла является твердотопливный котел, то для его работы необходимо постоянно добавлять дрова, что не всегда удобно, а тем более практично. После установки электрокотла или газового обогревателя решить эту ситуацию можно следующим образом. Как только дрова или уголь сгорели и теплоноситель начал остывать, в процессе включается дополнительное отопительное оборудование и продолжает обогревать помещение, пока хозяин утром не подбросит новую партию дров.

Как видите, подключение двух отопительных котлов, использующих разные виды топлива, практично, кроме того, это может быть связано с острой необходимостью, связанной с недостаточной работоспособностью оборудования.

Как подключить два газовых котла параллельно

• Последовательно — в этом случае будут устанавливаться один агрегат за другим. В этом случае нагрузка будет распределяться неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать на полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
• Параллельно. В этом случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Отопление будет осуществляться сразу двумя установленными котлами … Параллельное соединение двух газовых котлов обычно применяется в коттеджных домах и домах с большой отапливаемой площадью.

Для параллельного подключения обязательно установить контроллер, а также разработать схему каскадного управления. Только грамотный специалист сможет ответить на вопрос, как подключить два газовых котла в каждом конкретном случае.

Как соединить два котла — газовый и твердотопливный?

Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование включится на обогрев только в том случае, если работа основного агрегата станет по каким-то причинам невозможной.Также обычно на газовый котел возлагается задача по нагреву воды, если, конечно, такая функция предусмотрена. При проектировании такой системы необходимо учитывать эти особенности. Также необходимо будет согласовать выбранную схему в газовой сфере и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения.

Как совместить газовый и масляный котлы

• Произвести монтаж общей системы управления работами системы горячего водоснабжения … Совместное использование жидкотопливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Он, в свою очередь, подключен к датчикам контроля, которые подают сигнал на включение в случае прерывания работы основного источника тепла.
• Установить регулирующие клапаны. Также могут использоваться запорные клапаны, работающие в автоматическом режиме.

Подключение осуществляется последовательным или параллельным способом, в зависимости от потребностей заказчика.План и принципиальная схема составляются в конструкторском бюро, после чего согласовываются в газовой службе.

Преимущества установки нескольких котлов в одной сети

1. Возможность одновременно контролировать работу всего оборудования.
2. Экономия за счет выбора основного вида топлива.
3. Возможность более длительной эксплуатации оборудования.

Рассмотрим системы отопления состоящие из газового котла и электрического котла. Почему устанавливаются такие системы? Есть несколько вариантов, либо для дублирования системы отопления, если она выйдет из строя по каким-либо причинам, то потребитель сможет использовать что-то другое.Но в большинстве случаев установка электрокотла применяется для его использования в ночное время, когда тариф на электроэнергию минимальный, при условии формализованного тарифа на электроэнергию и наличия 2-х тарифных счетчиков электроэнергии. Экономическая выгода от использования электрокотла в ночное время в 2,52 раза. Если электрическое отопление используется как вспомогательная система.

Сравнение производительности и стоимости электрического отопления с газом.

Если КПД электрокотлов составляет около 98%, то основная масса газовых котлов имеет КПД около 90%, за исключением конденсационных котлов, у которых КПД более 100%.Однако следует учитывать, что при расчете КПД большинства газовых котлов (особенно импортных из Германии, Италии и др.) Учитывалась теплотворная способность газа около 8250 ккал на 1 кубометр газа. Однако , в этой ситуации газ подается по смешанной системе. Минимальная теплотворная способность смешанного газа не должна быть ниже 7600 ккал. Как показывает практика, многие потребители газа в отопительный период заявляют, что их газоснабжение значительно ниже 7600 ккал. Следовательно , при низкокалорийном газе эффективность брендовых газовых котлов заявит производитель.

В расчетах мы будем использовать теплотворную способность газа как 7600 ккал, так как это минимально допустимая теплотворная способность согласно действующему законодательству. Если сравнить теплотворную способность газа и электричества с КПД равным 100%, получим

7600 ккал = 8,838 кВт. = 1 кубометр газа.

На практике 100% можно получить только на конденсационных котлах, все остальное по факту сработает 82% и меньше. То есть при использовании низкокалорийного газа для выработки 7600 ккал тепла придется потратить не 1 кубометр газа, а 1.18 кубометров газа.

Если в качестве вспомогательной системы используется электрический обогреватель.

* В расчете использовался тариф 0,357 грн за 1 кВт, при условии, что тариф на электроотопление составлен, а базовая нагрузка на котел падает с 23.00 до 7.00, при этом электронагрев действует как дополнительная система.

На что нужно обратить внимание при установке электрического котла, при установке его в существующую систему отопления, где основным источником отопления был газовый котел.

Рис. 1 Схема последовательного соединения электрокотла Т с газовым котлом без встроенной группы безопасности и расширительного бака … КЕ1 — электрокотел, КГ1 — газовый котел без встроенной группы безопасности и расширительного бака, BR1 — расширительный бак, RO — радиаторы отопления, V — запорная арматура, VR — регулирующая арматура, KZ1 — предохранительный клапан, PV — автоматический воздухоотводчик, M1 — манометр, F1-фильтр.

В большинстве случаев каждая система отопления уникальна. Очень часто у потребителя устанавливается газовый котел как единый модуль, т.е.е. Циркуляционный насос и расширительный бак уже установлены в котле. Многие установщики очень часто предлагают сэкономить и предлагают установить электрический котел последовательно, т.е. оба котла работают в общем воздуховоде. Смысл экономии заключается в том, что вам предложат приобрести дешевый котел, в котором нет ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса … Такой электрокотел действительно будет дешевле полностью укомплектованного. Многие не раздумывая соглашаются на такое предложение.Однако это сомнительный способ экономии, так как большинство функций при такой схеме выполняет газовый котел, а при аварийной остановке газового котла, например, выход из строя циркуляционного насоса, или расширительного бака и т. Д. И т. Д. Остановится вся система.

С одной стороны, у вас два источника тепла, а с другой — вы сильно зависите от производительности газового котла. Вывод — последовательное подключение электрокотла не всегда обеспечит вам полный комфорт.

Второй способ установки электрокотла в систему отопления с газовым котлом, это параллельная установка.

Этот способ установки считается наиболее правильным, так как вы получаете два независимых источника тепла и в случае выхода из строя одного можно полноценно использовать другой. При чуть большем начальном вложении вы получите максимально надежную и комфортную систему отопления.

Схема подключения газового и электрического котла на немецком оборудовании MEIBES.

Руководство пользователя — EZ Boilers

Печное водоснабжение

EZ-Classic и EZ-Pro

Конструкция протестирована на соответствие стандартам UL 2523-2009 для жидкостных отопительных приборов, водонагревателей и бойлеров, работающих на твердом топливе, и стандартов CAN / CSA B366.1-2011 для твердотопливных устройств центрального отопления.

EZ Boilers LLC

1445 170th Ave.

Hersey, Michigan 49639

Позвоните или отправьте текстовое сообщение: (231) 823-2499

Спасибо за покупку нашей печи. Разработанная и изготовленная в Херси, штат Мичиган, печь EZ Boilers LLC «Простая и сильная» предназначена для обеспечения теплом и горячей водой вашего дома или офиса. Самая прочная конструкция — круглая, а самая слабая — квадратная или прямоугольная.Это относится и к плитам. Для долговечности и прочности наша печь использует круглую, прочную конструкцию топки. Прямоугольные конструкции с множеством перекрывающихся сварных швов и фасетных углов могут быть проблематичными. Наша водная рубашка также имеет круглую форму и имеет толщину 3/16 дюйма. В вашей печи также используется технология сжигания с естественной тягой, чтобы получить всю энергию из традиционных источников топлива и обеспечить вам долгие годы безопасного и экономичного обогрева вашего здания и горячего водоснабжения.Благодаря отсутствию крупной электроники или вентиляторов снаружи наша плита проста и безопаснее. Большинство деталей, которые мы используем, есть в наличии, они легко доступны, чтобы упростить обслуживание. Чтобы убедиться, что у вас есть четкое представление о процедурах эксплуатации вашей печи, пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать это руководство. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону (231) 823-2499. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Еще раз спасибо,

The EZ Boilers LLC Команда простых и сильных печей

Простые и надежные…., это наша плита.

Не используйте это оборудование для каких-либо иных целей, кроме предназначенных.

Не устанавливать в доме, подвале или гараже. Эта печь предназначена для использования на открытом воздухе.

Осторожно…. Горячие поверхности…. Никогда не оставляйте детей без присмотра возле плиты.

Запрещается сжигать какие-либо материалы, кроме натуральной органики. Не сжигайте МУСОР, БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, СОЛОМУ, СЕНА И ДВОРНЫЕ ОТХОДЫ. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости или материалы для зажигания или усиления огня.Никогда не используйте какой-либо нефтепродукт, продукт на нефтяной основе, угольный стартер, жидкость для зажигалок, топливо для фонарей, керосин или любой другой легковоспламеняющийся ускоритель, чтобы разжечь огонь.

Зажигайте огонь из бумаги, картона и небольших растопок, никогда не используйте какие-либо горючие жидкости. Очень важно, когда вы впервые топите печь, чтобы вода нагрелась до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °), прежде чем вы действительно начнете нагревать свой дом или другое строение. Если вы начнете выводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход.Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте комнатный термостат для наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

При открытии дверцы топки сделайте паузу между первой (основной) защелкой и предохранительной защелкой. Этот тип защелки называется дверной защелкой с защитой от обратного хода. При нормальной работе внутри топки могут скапливаться несгоревшие газы. Задержка на предохранительной защелке позволит этим газам воспламениться и сгореть. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным ожогам.Всегда плотно закрывайте дверцу печи после того, как ухаживаете за огнем.

Никогда не оставляйте печь без присмотра, если дверца топки открыта или не заперта.

Не прикасайтесь к неизолированным частям передней части плиты. Температура здесь может достигать 200 градусов. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным ожогам.

Во избежание поражения электрическим током отключите питание перед выполнением технического обслуживания.

Всегда надевайте защитные перчатки и очки. Помните, что свисающая или свободная одежда может загореться.

Пепел следует помещать в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Закрытый контейнер с золой следует поставить на негорючий пол или на землю. Все горючие материалы должны быть захоронены в почве или рассредоточены иным способом. Их следует оставить в закрытом контейнере до тех пор, пока все огарки полностью не остынут.

Использование уличной печи помогает устранить риск пожара в доме, возгорания дымохода, дыма в помещении или отравления угарным газом.

Печь EZ Boilers LLC Simple and Strong была протестирована на соответствие стандартам UL 2523-2009 на твердотопливные водонагревательные приборы, водонагреватели и бойлеры, а также CAN / CSA B366.1-2011 Твердотопливные приборы центрального отопления.

ВНИМАНИЕ — НЕ ЗАЖИГАЙТЕ ДАННЫЙ УСТРОЙСТВО, ПОКА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРОЧТАНЫ И ПОЛНОСТЬЮ УЧЕНЫ. НИКОГДА НЕ ЗАЖИГАЙТЕ ОГОНЬ В ПЕЧИ (БЕЗ ВОДЫ), ПЕЧЬ ГОРЕТ.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МОНТАЖНИКОМ.

Перед установкой печи всегда проверяйте все применимые государственные и местные правила и проконсультируйтесь со своим страховым агентом.

Мы рекомендуем устанавливать плиту на расстоянии не менее 5 футов от любых легковоспламеняющихся конструкций и не менее 25 футов от резервуаров для хранения топлива, таких как резервуары с жидким пропаном. Однако еще лучше подальше. Подземные изолированные водопроводы PEX могут транспортировать нагретую воду на большие расстояния без ущерба для экономии. Безопасность должна быть главным приоритетом. Ваша плита должна быть расположена с учетом собственности вашего соседа. Этот тип печи не предназначен для размещения или эксплуатации в густонаселенных районах.

Советы по установке

Площадь основания печи. Когда вы начинаете устанавливать котел, следы пригодятся для размещения блоков под опорами или для заливки бетонной подушки. EZ-Pro: L = 60 дюймов W = 44 дюйма. EZ-Classic: L = 48 дюймов W = 44 дюйма

Эти размеры сняты с внешней стороны ножек, которые составляют примерно 3 дюйма в квадрате. Таким образом, EZ-Pro имеет размеры 57 на 41 дюйм по центру, а EZ-Classic — 45 на 41 дюйм по центру.

ВНИМАНИЕ: Вы поднимаете и перемещаете плиту на свой страх и риск.Не поднимайте плиту снизу с помощью вилочного погрузчика или подобного оборудования. Вы можете безопасно поднять плиту, сняв прочистку переключателя дымохода, пропустив цепь через дымоход в топку и прикрепив цепь к дверной коробке. Печь также можно поднять вилочным погрузчиком, вставив вилы через дверной проем в топку.

Мы рекомендуем, чтобы все необходимые электрические соединения, связанные с установкой печи, выполнял лицензированный профессиональный электрик.

Ваша плита работает от источника питания 115 В. Мы рекомендуем вам использовать подземный провод 14/2 115 вольт во время установки. Во избежание поражения электрическим током перед установкой отключите питание.

Ваша печь оборудована контроллером аквастата на 115 В. Насос (ы) также работают от 115 вольт.

Контроллер аквастата

Перед тем, как разжечь печь, убедитесь, что аквастат правильно запрограммирован. Хотя это делается на заводе, многие факторы могут привести к потере программирования, а программирование по умолчанию может привести к перегреву и возгоранию печи.См. Подробности в разделе «Настройка Аквастата».

Заземляющий стержень

Правильно установленная система заземления защитит людей от поражения электрическим током, поможет защитить дорогое электронное оборудование, предотвратить электролиз, ограничить напряжение нейтрали относительно земли и удовлетворить требования NEC.

Используйте только провод 4GA или больше с соответствующими зажимами заземления. Отшлифуйте краску в местах крепления провода к плите, чтобы обеспечить надежное электрическое соединение.

Выход GFCI или прерыватель GFCI

Установите выход GFCI или прерыватель GFCI на плиту.Это защитит пользователя и электронику, а также продлит срок службы печи. Установка обычного электрического переключателя между GFCI и источником питания, входящим в печь, позволит вам легко отключить питание печи для обслуживания. Использование кнопки сброса GFCI в качестве переключателя значительно сократит срок ее службы. Насос (ы) печи подключается к этой розетке. Более подробная информация на нашей странице советов по установке. Советы по установке

Термостат

Установите второй термостат (термостат сетевого напряжения 110 В), подключив его к существующей домашней печи.Это позволит распределять тепло от наружной печи по всему дому, без циклического включения горелки домашней печи .

Ваш существующий термостат печи должен быть установлен на несколько градусов ниже, чем термостат новой печи. Это позволит существующей печи включаться и обогревать ваш дом только в том случае, если огонь в уличной печи погаснет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки, чтобы эти изменения не привели к перегрузке электродвигателя.Любая модификация существующей печи должна производиться в соответствии со спецификациями производителя и выполняться квалифицированным лицензированным лицом в соответствии с местными строительными нормами.

Установка сантехники

Мы рекомендуем вам обратиться к лицензированному профессиональному сантехнику для выполнения всех необходимых водопроводных работ между печью и вашей существующей системой отопления или вашим зданием (ями). Советы по установке есть в других разделах этого руководства и на нашем веб-сайте.Необходимую фурнитуру для установки печи можно приобрести в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров ремонта дома. SupplyHouse, онлайн-продавец, также предлагает широкий выбор сантехнических деталей по разумным ценам. SupplyHouse

Первичная заправка водой

Присоедините садовый хозяин к штуцеру шланга на трубе обратной линии. Закройте шаровой кран возвратной линии и заполните всю систему до тех пор, пока вода не потечет из вентиляционной трубы в верхней части печи. Откройте шаровой кран возвратной линии и дайте насосам поработать 24 часа, чтобы удалить воздух из системы и проверить герметичность трубопроводов.Проверьте и при необходимости долейте систему и залейте 1 единицу раствора для очистки нитрита натрия в вентиляционную трубу, расположенную в верхней части печи.

Если у вас есть две возвратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг, чтобы соединить две возвратные линии с портом возврата. Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Однако найти Y-образные фитинги в вашем местном хозяйственном магазине может быть сложно. Тройник подойдет, но его следует устанавливать в направлении, обеспечивающем наиболее плавный поток воды.Это применимо к любому типу фитингов, с которым вы работаете, — из латуни или PEX. Вы хотите, чтобы хотя бы одна из линий возврата воды имела прямой путь обратно к резервуару печи.

Отверстия для воды в плите

Здесь показаны порты насоса печи. Порты имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм NPT (национальная трубная резьба), а фитинги можно приобрести в местном магазине товаров для дома.

Конструкция печи

Топка

Толщина нашей топки составляет 5/16 дюйма, что дает нам одну из самых толстых топок на рынке. Самая прочная структура — круглая, а самая слабая — квадратная или прямоугольная. Для долговечности и прочности в нашей топке используется котел круглой формы. У круглых конструкций меньше сварных швов; следовательно, меньше мест для возможного отказа.

Водяная рубашка

Наша водная рубашка имеет толщину 3/16 дюйма и имеет круглую форму, что придает ей максимальную прочность. Водяная рубашка окружает всю топку печи, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу.

Смотровое стекло

Смотровое стекло — это простой механический способ отслеживать уровень воды в вашей плите. С первого взгляда вы поймете, что в вашей плите правильное количество воды. Если вы не видите воды в смотровом стекле, необходимо долить воду в плиту.Обычно уровень воды в манометре устанавливается чуть ниже средней точки.

Вентиляционное отверстие котла

Вентиляционное отверстие котла — это отверстие, выходящее из самой верхней части водяной рубашки печи, которое используется для выпуска воздуха из печи при ее заполнении. Он также используется для предотвращения образования вакуума при опорожнении печи. Печь не находится под давлением и выбрасывается в атмосферу через вентиляционное отверстие.Вентиляционное отверстие также является хорошим местом для добавления добавки к воде (нитрита натрия) для вашей печи. Не рекомендуется заполнять печь в первый раз через вентиляционную трубку, так как это может привести к задержке воздуха в насосной системе.

Дымоход

Дымоход из стали 8 дюймов, сортамент 40. Обычный 8-дюймовый кусок печной трубы впишется в дымоход вашей печи. Вы также можете использовать 8-дюймовую изолированную трубу.

В печах с дымоходом, установленным сбоку, будет гораздо больше креозота, чем в печах с дымоходом, выходящим наверх.Ответ прост. Несгоревшие газы при выходе в дымоход остывают, конденсируются и образуют креозот. Дымоходы снаружи работают намного холоднее, что приводит к чрезмерному накоплению креозота. В вашей печи дымоход «наверху» проходит через переключатель. Наша печь спроектирована таким образом, чтобы быть простой, безопасной и требующей меньшего обслуживания.

Проверяйте герметик вокруг дымохода и крыши печи каждый год. При необходимости заделайте заново. В вашем местном магазине товаров для дома будет продаваться высокотемпературный силиконовый клей / герметик RTV, выдерживающий температуру от 500 до 600 градусов.

Дивертер

Если вы посмотрите на верхнюю часть топки, вы увидите металлический ящик. Этот ящик называется дивертером. Дивертер монтируется под дымоходом. Он предназначен для выталкивания дыма и тепла в заднюю часть печи, чтобы тепло печи не уходило прямо в дымоход. Заслонка в переключателе предназначена для очистки дымохода. Его можно снять или оттянуть, чтобы прочистить дымоход.

Задняя дверца доступа

Задняя дверца доступа закрывает водопроводную и электрическую проводку для вашей печи. Он удерживается двумя болтами и выдвигается из нижней части рамы печи.

Электрооборудование

Подключить электропитание к плите довольно просто, но, если вы не уверены или чувствуете дискомфорт при работе с электричеством, попросите кого-нибудь из квалифицированных специалистов поработать с ней.Более подробные инструкции см. Здесь: Советы по установке

Электроника

Контроллер Aquastat

Контроллер Aquastat для вашей печи разработан для многих систем отопления, охлаждения и высоких температур. Температура зонда отображается на ярком 3-значном дисплее. Вы можете запрограммировать уставку (SP), которая представляет собой температуру, при которой дверца заслонки будет открываться, и вы можете установить дифференциал (R0), который представляет собой разницу между температурами открытия и закрытия заслонки.Настройка аквастата описана в разделе «Настройка аквастата».

В наших последних моделях есть Aquastat Honeywell и внешний датчик температуры. Датчик температуры удерживается на месте с помощью силикона. Если вас беспокоит, что манометр неправильно показывает температуру воды, когда вы его устанавливаете, на задней стороне манометра есть небольшой регулировочный винт, который можно использовать для его точной настройки.

Перед отопительным сезоном

ВНИМАНИЕ — НЕ ЗАЖИГАЙТЕ ОГОНЬ В ДАННОЙ ПЕЧИ, ПОКА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРОЧТАНЫ И ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕНЫ.

Никогда не разжигайте огонь в печи без воды, печь загорится.

Убедитесь, что ваша плита наполнена водой (Смотровое стекло), запустите насосы и проверьте на утечки. Помните, что насос смазывается водой.

Осмотрите тросовое уплотнение с внутренней стороны двери перед тем, как разжечь первый огонь, и через несколько дней после этого, ища любые признаки плохого уплотнения. Плохое уплотнение приведет к нерегулируемому горению огня, что может привести к повреждению из-за перегрева, а также к плохой экономии горения.Дверца должна быть закрыта и опломбирована для правильной работы печи.

При первом топке печи очень важно дать воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °) до того, как вы начнете нагревать дом или другое строение. Если вы начнете выводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте комнатный термостат для наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Конец отопительного сезона

Проверьте герметик вокруг дымохода и крыши вашей печи. Если необходимо, сделайте повторную герметизацию. В вашем местном магазине товаров для дома будет продаваться высокотемпературный силиконовый клей / герметик RTV, выдерживающий температуру от 500 до 600 градусов.

Поставьте ведро на дымоход, когда печь не используется, чтобы не допустить попадания дождя в топку.

Проверьте тросовое уплотнение с внутренней стороны двери. При необходимости замените.

Снимите заднюю дверцу доступа и осмотрите насосы и фитинги на предмет утечек.

Очистите печь снаружи. Часто на крыше будет креозот, а вокруг двери — пепел. Это хорошее время, чтобы позаботиться о своей плите.

Очистите внутреннюю часть топки и сбрызните ее керосином, смешанным с жидкостью для автоматических трансмиссий, PB Blaster или чем-нибудь, что предотвращает ржавчину и коррозию. Не позволяйте золе оставаться на одном месте в течение длительного времени. Перемещайте их в течение недели, соскребая прямо до металла. Не ленитесь по окончании отопительного сезона! ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЕ СТАРУЮ ЗОЛЕНУ! Пепел реагирует с влагой в воздухе и становится кислым, в конечном итоге разъедая сталь.

Слейте воду и промойте водяную рубашку, затем снова наполните ее водой и устройством для обработки нитритом натрия. Затем полностью заполните печь водой до верха вентиляционной трубы. Это исключит вероятность попадания кислорода на верхнюю часть топки. Обязательно перепроверьте уровень воды перед тем, как снова включить печь в начале следующего отопительного сезона. Можно немного приподнять переднюю часть печи с помощью домкрата, чтобы полностью удалить осадок на дне резервуара.

Снимите водяной насос (и) для очистки при сливе воды из печи. Если допустить накопление минеральных отложений на рабочих колесах насоса, это отрицательно скажется на потоке воды, и насос может выйти из строя из-за перегрева.

Креозот

Креозот — это смолистое, неприятно пахнущее, едкое и чрезвычайно горючее вещество, которое, если не будут приняты меры предосторожности, покроет внутренности всего, с чем соприкасается. Он образуется, когда газы, выделяющиеся в процессе горения, объединяются и конденсируются на выходе из дымохода.

Топку необходимо чистить и защищать от ржавчины в межсезонье. Соскоблите, почистите щеткой внутреннюю часть топки и сбрызните ее керосином, смешанным с жидкостью для автоматических трансмиссий, PB Blaster или чем-то, что предотвращает ржавчину и коррозию.

Контроль коррозии

Добавляйте 1 единицу нитрита натрия в водяную рубашку каждый год. Предотвращение коррозии

Установите анодный стержень. Они обычно используются в водонагревателях для уменьшения коррозии.Информация Они также работают с уличными котлами. На вашей плите Ezboilers анодный стержень можно подсоединить через сливное отверстие, которое является самым нижним портом на задней стороне печи. Просто добавьте тройник к этому отверстию, установите анодный стержень прямо в водяную рубашку и установите сливной клапан на стороне тройника. Когда вы осушаете и промываете печь раз в год, снимите также анодный стержень и осмотрите его. Невозможно предсказать, как часто его нужно будет менять, поскольку качество воды сильно различается.Мы рекомендуем вам использовать стержень из магния , так как они хорошо работают в сочетании с нашей химической очисткой воды. Также помните, что материал, съеденный стержнем, будет падать на дно резервуара в виде осадка, и его необходимо удалить путем промывки, когда вы сливаете воду из печи весной.

Вы можете приобрести стержни MAGNESIUM в хозяйственных магазинах и крупных магазинах товаров для дома, таких как Home Depot.Наши друзья из SupplyHouse.com также продают подходящие магниевые стержни.

Магниевый анодный стержень

Установите 6-дюймовый заземляющий стержень и заземлите раму печи. Это минимизирует коррозию от электролиза.

Притягивайте золу и уголь к передней части топки и доливайте топливо сверху и сзади этой кучи угля. Обратите особое внимание на левую и правую стороны кучи угля там, где они касаются топки. Перемещайте эти края каждый день, чтобы на стенках топки не образовывалась ровная линия коррозионного пепла.

Содержите топку в чистоте и смазке в межсезонье.

В межсезонье ставьте на дымоход ведро или заглушку, чтобы не допустить дождя.

Осушайте и промывайте водяную рубашку каждый год (накопление осадка в нижней части водяной рубашки может вызвать коррозию, даже если вы используете нитритные химикаты).

Техническое обслуживание воды

Насосы

Насосы следует запускать не реже одного раза в месяц на 24 часа в межсезонье.Это включит насосы и обеспечит циркуляцию воды и химикатов по всей вашей водопроводной системе. Снимите их и тщательно очистите крыльчатки при сливе воды из печи, затем установите их на место и снова наполните печь пресной водой и обработкой нитритом.

Смотровое стекло

Если ваше смотровое стекло становится непрозрачным или плохо читаемым, оно подлежит ремонту. Просто снимите гайку сверху и снимите стеклянную трубку. Очистите трубку и соберите заново. Убедитесь, что резиновая шайба на нижней стороне гайки все еще на месте и в хорошем состоянии.Не затягивайте гайку слишком сильно.

Видео с инструкциями

Сжигание топлива

Очень важно, когда вы впервые топите печь, чтобы вода нагрелась до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °) прежде, чем вы начнете отапливать свой дом или другое строение. Если вы начнете выводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход.Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте комнатный термостат для наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Узнать, сколько топлива нужно сжечь в вашей печи, — это экспериментальный процесс, потому что у всех ситуация немного разная. Мы рекомендуем, чтобы в первый раз, когда вы включаете плиту, просто заправьте ее до верха топливом и посмотрите, как она будет работать в течение 12 часов. Затем каждый раз, когда вы заполняете печь, добавляйте меньше топлива, пока не достигнете точки, когда печь больше не поддерживает температуру в течение 12 часов.Отрегулируйте нагрузку в соответствии с изменениями наружной температуры. Во время сильных холодов может потребоваться более частое наполнение печи. Цель состоит в том, чтобы получить достаточно тепла от печи, не тратя зря дрова. В ноябре он не будет гореть так сильно, как в феврале, поэтому вам необходимо соответствующим образом отрегулировать нагрузку.

Каждый день, прежде чем загружать топливо в уличную печь, вы должны вытаскивать золу и горящую кучу угля к передней части топки. Сделайте из него кучу, а затем загрузите топливо в кучу угля и за ней.Огонь прожжет кучу и превратит ее в пепел. Не прижимайте угли к передней панели. Оставьте их на несколько дюймов или больше. Обязательно перемешайте золу там, где она касается стенок топки.

Еще одно преимущество ежедневного сгребания золы состоит в том, что это облегчит задачу, когда вам нужно будет очищать золу, каждые 4-6 недель или по мере необходимости. Зола уже будет впереди, а большая часть топки будет доступна для передачи тепла водяной рубашке.Благодаря этому уличная печь быстрее нагреется и будет сжигать меньше топлива. Если вы позволите топке наполовину заполниться золой, вы минимизируете площадь теплопередачи и вам будет сложно найти место для топлива.

Утилизация золы

Зола должна быть помещена в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Закрытый контейнер с золой следует поставить на негорючую поверхность, вдали от всех горючих материалов. Если золу собираются закопать в почву или иным образом рассеять на месте, ее следует оставить в закрытом контейнере, пока все золы полностью не остынут.

Контрольный список по эксплуатации печи

• Проверьте уровень воды

• Проверьте водопроводную сеть

• Убедитесь, что насос (-ы) работают

• Убедитесь, что дымоход установлен и свободен

• Осмотрите дверцу Прокладка

• Проверьте герметичность дверцы

• Проверьте работу Aquastat

• Ознакомьтесь со всеми мерами безопасности

Электрическая часть

Электрооборудование, поставляемое в комплекте

Ваша печь поставляется с одной электрической коробкой и питающим проводом. Аквастат контролирует.Это цепь на 115 вольт.

Контроллер Aquastat для вашей печи разработан для многих приложений отопления и охлаждения. Следующие шаги позволят настроить основные операции вашего наружного бойлера. Мы рекомендуем вам сохранять эти настройки до тех пор, пока вы не поймете свои потребности в обогреве и правильную работу контроллера Aquastat.

1.Одновременно нажмите кнопки со стрелками

2. Нажмите и удерживайте кнопку

3. Нажмите и отпустите кнопку

4. Нажмите

5. Нажмите кнопку со стрелкой

6. Нажмите

7. Один раз нажмите стрелку

8. Нажмите

9. Нажмите

10. Нажмите стрелку

11. Один раз нажмите стрелку

12. Нажмите

13. Нажимайте стрелку

14. Нажмите

15. Нажмите стрелку

16. Нажмите

17. Нажимайте стрелку

18. Нажмите

19. Одновременно нажмите и отпустите кнопки со стрелками

Ваш аквастат теперь запрограммирован. Во время отопительного сезона вы можете быстро отрегулировать рабочую температуру, нажав и отпустив кнопку

Если когда-либо возникнет необходимость заменить неисправный аквастат, вы можете сделать снимок подключенных проводов в существующем, чтобы использовать его в качестве руководства для подключения нового. один.Для печей EZ Boilers, провода подключаются, как показано на следующей схеме:

Обратите внимание, что соединение №9 не используется для наших целей, и что белые нейтральные провода от источника питания и соленоида имеют общий № 7 разъем. После установки нового аквастата его необходимо перепрограммировать в соответствии с полной процедурой «Настройка аквастата», описанной выше.

Приблизительная тепловая мощность 5000 кв.футов

Объем воды 125 галлонов

Все порты 1 ″ NPT

Размер двери 24 ″ x 24 ″

Диаметр топки 37 дюймов Круглый

Длина топки 47 дюймов

Размер дымохода 8 дюймов График 40

Приблизительный вес 1,450 фунты.

Размер топки модели EZ-Classic составляет 37 x 47 дюймов, размер двери 24 x 24 дюйма, а вес печи составляет около 1450 фунтов. EZ-CLASSIC — хороший размер для среднего дома и небольшого гаража.Он вмещает 125 галлонов воды. Общее количество воды в системе варьируется в зависимости от количества трубы PEX в установке.

Приблизительная тепловая мощность 7 500 кв. Футов

Объем воды 150 галлонов

Все порты 1 ″ NPT

Размер двери 24 ″ x 24 ″

Диаметр топки 37 ″ Круглый

Топка Длина 59 ″

Размер дымохода 8 ″ Спецификация 40

Приблизительный вес 1 800 фунтов.

Размер топки модели EZ-Pro составляет 37 x 59 дюймов, размер двери 24 x 24 дюйма, а вес печи составляет около 1800 фунтов. EZ-Pro — хороший размер для большого дома или среднего дома с гаражом. Он вмещает 150 галлонов воды. Общее количество воды в системе варьируется в зависимости от количества трубы PEX, используемой во время установки.

Примечание. Качество теплоизоляции дома и окон, температура наружного воздуха и тип используемого топлива будут влиять на время горения и номинальную площадь в квадратных футах.

Пожалуйста, позвоните, чтобы подтвердить текущие цены на запчасти: (231) 823-2499

ДВЕРНАЯ ПРОКЛАДКА

Наша деталь дверное канатное уплотнение 6,00 долл. США за фут 1 ”стандартное стекловолокно Прокладка пожарного троса. Приклейте на место высокотемпературным силиконовым клеем.

Вы также можете заказать комплект дверных прокладок в компании Dodds Brothers Supply Company. (417) 453-6751. В настоящее время они продают этот комплект за 17,85 долларов плюс доставка.Это на самом деле дешевле, чем то, что мы покупаем оптом.

Комплект дверных прокладок

СОЛЕНОИД

Соленоид Our Part $ 45.00 Деталь Grainger 4 × 240

Производство компании Dormeyer.

Модель 2005-M-1

Демпферный соленоид

ВНИМАНИЕ! Дверца заслонки, управляемая соленоидом, рассчитана на открытие только примерно на один дюйм. Это весь воздух, которого требует огонь. Регулировка открытия заслонки на большее, чем это значение, вызовет нагрузку на соленоид и вызовет преждевременный выход из строя.

Смотровое стекло

Смотровое стекло Our Part $ 75.00 Смотровое стекло Grainger Part 1U614

Смотровое стекло grainger.com

Модель G901-4

Производство LDI INDUSTRIES

Хотя в их онлайн-каталоге нет этого товара Компания Dodds Brothers Supply Company предлагает

Part # 1U614 по более доступной цене. Вы можете позвонить им по телефону (417) 453-6751.

НАСОСЫ

Малый насос $ 125.00. Модель GPD15-5.6SFC. Изготовлено Badger.

Большой насос $ 250,00. Модель GPD25-10SFC. Изготовлено Badger.

ФЛАНЕЦ НАСОСА

Комплект фланца для нашей детали $ 50

Изготовлено Palconn

Модель 150SWP600WOG

КОНТРОЛЛЕР AQUASTAT

9003 919 Контроллер температуры

9003 919 125,00 $

Изготовлено Dwyer Instruments, Love Division.
Модель TCS-4010

ТЕРМОПАРНЫЙ ДАТЧИК

Наш датчик термопары $ 41,00

Модель TCP60089

Изготовлено Temco.

ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник с нашей частью $ 250,00 до 22 × 22

НАРУЖНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Боковая панель с клапаном смешивания 91

$ 250,00 916ANG3

Наш пластинчатый теплообменник Part 20 $ 200.00

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Стоимость смешивания наших деталей 150,00 долл. США

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ PEX

Наша деталь: тройная обертка, 6,45 долл. США за фут. Five Wrap, 9,50 долларов за фут

Кто покрывается Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продукт.Ограниченная гарантия не может быть передана последующим владельцам или покупателям этого продукта.

Что покрывается На печь предоставляется гарантия качества один (1) год.
Гарантия на водяную рубашку печи от коррозии составляет пять (5) лет.

Что не покрывается Отсутствие технического обслуживания является основной причиной выхода из строя уличной печи. Двумя основными причинами поломки являются коррозия креозота и пренебрежение химическими добавками к воде. Коррозия в топке возникает, когда креозот всасывается в ненарушенную зольную линию.Коррозия в водяной рубашке возникает, когда уровень добавки нитрита натрия в воду не поддерживается должным образом. За инструкциями обратитесь к странице «Предотвращение коррозии» на нашем веб-сайте. Предотвращение коррозии

Настоящая гарантия не распространяется на коррозию топки, вызванную неправильным обслуживанием.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения пластинчатых теплообменников, вызванные плохим качеством воды.
Настоящая гарантия не распространяется на электрические детали.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и обслуживанием устройства пользователем, как указано в руководстве пользователя и на веб-сайте компании ezboilers.com.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные перегревом печи.

Что аннулирует данную гарантию Любые несанкционированные модификации печи аннулируют данную гарантию.
Несоблюдение нормального уровня нитрита натрия в резервуаре для воды, приводящее к преждевременной коррозии водяной рубашки, аннулирует гарантию.
Несоблюдение защиты топки от ржавчины в межсезонье приведет к аннулированию гарантии: в конце отопительного сезона тщательно очистите внутреннюю часть топки и сбрызните ее керосином, PB Blaster или другим средством, предотвращающим ржавчину. .

Как получить услуги Просто свяжитесь с нами, чтобы обсудить проблему. Звоните (231) 823-2499 или воспользуйтесь контактной формой на нашем сайте. Если мы сочтем вашу претензию обоснованной, мы либо отремонтируем печь, либо при необходимости заменим ее.

Никаких других явных гарантий не применяется. Настоящая гарантия является единственной и исключительной. Ни один сотрудник, агент, дилер или другое лицо не имеет права изменять данную гарантию или давать какие-либо другие гарантии от имени EZBoilers.

Ограничение ответственности EZBoilers LLC не несет ответственности за любой случайный или косвенный ущерб людям или имуществу. Пожалуйста, всегда соблюдайте надлежащие меры безопасности. В некоторых странах, округах или штатах не допускается ограничение или исключение возмещения ущерба, случайного, косвенного, специального или косвенного ущерба, а также ограничение ответственности особыми суммами, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться.

Мы не будем прибегать к обману, предлагая «пожизненную гарантию», как это делают другие производители, с множеством требований и исключений, которые делают ее практически бесполезной.Они просто заявляют, что вы неправильно эксплуатировали или обслуживали плиту, и ваша гарантия аннулируется. Или они требуют, чтобы владелец печи оплатил определенный процент затрат на ремонт по сильно завышенным ценам, ПЛЮС возлагая на клиента ответственность за доставку и отгрузку с завода для ремонта. Мы предпочитаем честность. Мы не скрываем нашу гарантию или наши цены, как это делают другие. Мы знаем, что настоящий ключ к долгой жизни печи — это в первую очередь научить наших клиентов правильно ее обслуживать. Это наша цель и обещание вам.

Домашняя страница

Цены

Предотвращение коррозии

Видео с инструкциями

Свяжитесь с нами

Теперь есть прочный футляр для установки печи | Деньги

По мере того, как за последние несколько месяцев счета за электроэнергию резко выросли, тысячи британцев переходят на дровяные и твердотопливные печи, чтобы полностью или частично заменить свое центральное отопление. Магазины, продающие печи на твердом топливе по всей стране, сообщают о своих самых загруженных месяцах за всю историю, поскольку потребители, пораженные размером своих последних счетов за газ или топливо, ищут альтернативные способы обогрева своих домов.

Ассоциация твердого топлива заявляет, что продажи на 30% выше, чем обычно, и некоторые производители печей изо всех сил пытаются удовлетворить спрос. Но хотя печи, работающие на топливе, могут быть экологически безопасными при сжигании дров и привлекательными на вид, могут ли они иметь финансовый смысл?

Многие из них теперь включают в себя сложную технологию чистого сжигания до такой степени, что они могут быть установлены в домах с чистым воздухом, где запрещены обычные открытые пожары. Они также являются гораздо более эффективным способом обогрева помещения, чем традиционный открытый огонь — некоторые из лучших имеют КПД 85% по сравнению с 97% у новейших газовых конденсаторных котлов.

С установкой заднего бойлера, который крепится ремнями к задней части печи, самые большие современные печи могут также полностью или частично обеспечивать центральное отопление и всю горячую воду в доме. Для тех, кто в настоящее время полагается на котлы, работающие на сжиженном газе (СНГ) или жидком топливе, они также могут дать значительную экономию эксплуатационных расходов.

Сьюн Найтингейл, директор интернет-поставщика stovesonline. co.uk, говорит, что интерес к его компании из Западной страны резко возрос. «Как правило, это люди, живущие в сельской местности, которым надоело платить за дорогой сжиженный газ или нефть, доставляемые танкером, но к нам поступают запросы отовсюду.Я ожидаю большего количества запросов, когда люди посмотрят свои счета в конце зимы ». Он говорит, что относительно легко заменить газовый котел конкурентом на дровах и твердом топливе, и пользователи могут продолжать использовать большую часть существующих трубопроводная сеть и радиаторы — при условии, что у них нет системы отопления под давлением. Точно так же вы можете установить ее для работы вместе с обычным газовым или масляным котлом.

Большая плита с дополнительным бойлером будет стоить около 900 фунтов стерлингов. 1000 фунтов стерлингов. Дополнительное оборудование, такое как дымоходы, стоит примерно столько же с установкой около 400 фунтов стерлингов, хотя вы можете сделать это самостоятельно.

«Управление здания взимает небольшую плату за одобрение такой схемы, но в целом это такая же стоимость, как и установка обычного газового котла. Многие люди устанавливают их в новостройках, что резко снижает стоимость. Я только что сделали это в нашем доме, и наша печь имеет 10 радиаторов отопления и обеспечивает всю горячую воду — и она работает очень хорошо », — говорит мистер Найтингейл.

По его оценкам, он тратил 1500 фунтов стерлингов в год на сжиженный газ — до сих пор этой зимой он потратил 400 фунтов стерлингов на поставки древесины, 220 фунтов стерлингов на уголь и небольшую сумму на газ.«На самом деле я не входил в это с целью экономии денег — я хотел использовать для обогрева дома экологически чистую древесину, а не газ. Однако это будет стоить намного меньше, чем я платил раньше».

Он отмечает, что печи для сжигания топлива требуют немного внимания, но меньше, чем вы можете себе представить.

«Я сжигаю дрова в течение дня и добавляю немного угля перед сном. Это остается на всю ночь, и когда я встаю, я быстро накапливаю их снова, и в доме скоро становится тепло», — говорит он.

Генеральный директор Ассоциации твердого топлива Джейн Хегинботэм подтвердила, что телефоны в настоящее время очень заняты вопросами об альтернативах отоплению на жидком топливе и газе.

«Похоже, это совпало с тем, что клиенты заказывали мазут и выяснили, что его стоимость иногда более чем удваивалась с момента их последнего заказа в начале года. Конечно, цена на твердое топливо также выросла, но покупатели не увидят уголь. цены удваиваются. Обычно мы ожидаем, что покупатели могут увидеть рост примерно на 7% по сравнению с ценой, которую они заплатили в декабре 2004 года ». За тот же период цены на газ выросли примерно на 50%.

Даже если вы не хотите подключать печь к системе центрального отопления, простая печь будет поддерживать тепло в паре смежных комнат в течение дня без необходимости включать центральное отопление.Маленькие печи начинаются от 350 фунтов стерлингов.

Прежде чем потребители бросятся покупать твердотопливную горелку, необходимо учесть несколько моментов.

Очевидно, вам нужно место для хранения дров или угля перед их сжиганием, и очевидно, что печи создают больше пыли и грязи, чем газовые котлы.

Кроме того, новые комплексные строительные нормы и правила, вступающие в силу 6 апреля, потребуют от домовладельцев установки более энергоэффективных котлов, что может быть фактором для тех, кто планирует заменить газовый котел на твердотопливную печь.

Для получения дополнительной информации

Веб-сайт ассоциации по твердому топливу — solidfuel.co.uk — содержит много информации об установке печи / Он также содержит списки поставщиков твердого топлива по всей Великобритании.

Hetas, официальный орган по сертификации бытовых отопительных приборов на твердом топливе, может связать вас с утвержденным установщиком — Hetas.co.uk.

На сайте stovesonline.co.uk также есть много полезной информации и возможность купить одну из большого ассортимента печей.

Из бревна или из бруса: Дом из бруса или бревна – что лучше?

Дом из бруса или бревна – что лучше?

Планируя строительство деревянного дома, Вы столкнетесь с необходимостью определиться с материалом. Оцилиндрованное бревно и брус остаются наиболее популярными вариантами. Если Вы никак не можете определиться, которому из них отдать предпочтение, стоит поближе познакомиться с преимуществами обеих разновидностей материала. Отталкиваясь от особенностей, можно решить, что лучше – дом из бруса или бревна.

Бревенчатый дом: эстетика и надежность

При производстве оцилиндрованного бревна древесина не подвергается переработке – все ограничивается снятием рыхлых слоев ствола (очисткой) и вырезанием замковых элементов. Данная технология обеспечивает бревенчатым домам важные плюсы:

• Простая и быстрая сборка. На ОЦБ компенсационные и лунные пазы и чаши вырезают заранее, венцы сразу укладываются плотно и без зазоров, а возведение дома занимает минимум времени.
• Надежность постройки. Качественно обработанное бревно дает практически незаметную деформацию или полностью ее исключает.
• Экономичность. Все, что требуется стенам из ОЦБ – утепление и покраска по Вашему желанию. Тратиться на дополнительную отделку и элементы крепежа не придется.
• Энергоэффективность. Плотное прилегание венцов позволяет удерживать тепло в доме и защитить его обладателей от сквозняков.

Самым значимым преимуществом остается красота и эстетичность — постройки из оцилиндрованного бревна воплощают естественное тепло и близость к природе. Дома в стиле русский модерн, австрийское шале, рустик или скандинавском очаровывают ценителей фактуры натурального дерева.

Дом из бруса: уютная крепость

Еще один актуальный материал для строительства деревянных домов – профилированный брус. Изготовленные из хвойных пород элементы соединяются друг с другом с помощью системы «шип-паз». Конструкции из профилированного бруса обладают следующими достоинствами:

• Надежностью. Крепление «шип-паз» обеспечивает максимально плотное прилегание элементов конструкции и ее устойчивость.
• Влагостойкостью. Качественная просушка и не менее качественная сборка дома исключают гниение.
• Обеспечением естественного воздухообмена. Профилированный брус позволяет сформировать оптимальный микроклимат внутри дома и создать естественную здоровую атмосферу.
• Высоким уровнем теплоизоляции. В домах из бруса комфортно даже без дополнительного утепления.

Внешне постройки из бруса выглядят привлекательно и сами по себе. Кроме того, такой материал позволяет реализовать любые дизайнерские проекты, включая отделку сайдингом и камнем.

Оцилиндрованное бревно или брус – принимаем решение

У каждого типа обработки дерева под строительство дома свои преимущества. Определяясь между бревном и брусом, обратите внимание на такие критерии, как Ваши финансовые возможности, сроки и личные эстетические предпочтения.

Дом из оцилиндрованного бревна – для Вас, если:

• Владельцы не стеснены в средствах – бревенчатые конструкции отличаются солидными размерами и при этом требуют регулярного тщательного ухода;
• Вас привлекает естественная красота домов из бревна, и Вы давно мечтаете о настоящем русском тереме.
• Вам нужен дом, который простоит не одно десятилетие – бревенчатые постройки всегда славились долговечностью.

Дом из профилированного бруса станет оптимальным решением, если:

• Бюджет планируется разумно – стоимость материала позволяет возвести уютный дом и без внушительного размаха;
• Нет желания утруждать себя постоянной заботой о доме – дом из профилированного бруса надежен и неприхотлив;
• Планируется дизайнерская отделка фасада – но с крепкой долговечной основой.

Специалисты компании «Русская Построечка» помогут определиться тем, кто по-прежнему не уверен в выборе. Мы будем рады рассказать о преимуществах домов, которые мы строим, и материалов для них в любое удобное для Вас время!

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Брус или бревно? Из чего лучше построить деревянный дом.

Какой  материал выбрать для строительства деревянного дома?

Вы приняли решение построить деревянный дом, но  не можете определиться —  из бревна или из бруса?   В нашей статье мы постараемся помочь вам с выбором материала для своего дома.

Есть проекты, которые  лучше смотрятся в бревне, другие  — в брусе, а много и таких, которые одинаково  привлекательны и в том, и в другом материале. По большинству типовых проектов мы построили много домов как в бревне, так и в брусе. Вы можете выбрать проект, и мы направим  вам фото построенных по нему домов в разных материалах.

Дом по проекту «Европейский» из бруса

Дом по проекту «Европейский» из бревна

Мы строим дома, которые  не требуют дальнейшего утепления. Поэтому в качестве стенового материала не используем тонкий дешёвый брус.  В нашей компании самым недорогим материалом является оцилиндрованное бревно.  Немного дороже  — профилированный брус камерной сушки (сухой брус), а самым дорогостоящим материалом является клееный брус. Цена сруба из клееного бруса на 75% выше стоимости такой же конструкции из бревна диаметром 220 мм. При возведении же стен из сухого бруса, их стоимость обойдется на 35% дороже  бревенчатых того же диаметра. При выборе бревна большего диаметра  разница в стоимости сруба из бревна и бруса сокращается.

Стоит отметить, что стоимость сруба составляет только 1/3  цены,  которую придется заплатить за дом «под ключ». Остальные 2/3 составит стоимость фундамента, кровли, покраски наружных и внутренних стен, установки окон и дверей, устройства полов и перегородок, монтажа инженерных систем.  Цена  этих работ почти не зависит от стенового материала. Поэтому реальная разница в цене готового дома из клееного бруса и такого же из бревна составляет не более 20 %, а из сухого бруса стоимость дома «под ключ» лишь на 10 % превышает его стоимость из оцилиндрованного бревна.

Тепло в деревянном доме напрямую зависит от правильно подобранной толщины стен,  от  технологии и качества сборки сруба.

Брусовые дома собираются из профилированных элементов с зарезанными на производстве чашами,  которые при сборке образуют лабиринтный замок. В пазы между венцами укладывается джут (натуральный межвенцовый утеплитель, обладающий антисептическими свойствами), таким же утеплителем оборачиваются чаши. Эта технология минимизирует продувание и между венцами конструкции  и в угловых соединениях.  

Для бревенчатых срубов «раскрой»  материала осуществляется на производстве  по  технологии «полулунный паз». Так же, как и в брусовых домах, между венцами и в чашах укладывается джут. Но, лабиринтые чаши на бревне не запиливаются, поэтому сруб из бревна менее герметичен, и после усадки зачастую требуется конопатка чаш наружных стен, а иногда и подконопатка между венцами.

Таким образом, при соблюдении технологии строительства, дома из бревна и бруса  одинаково тёплые. Главное – грамотно подобрать толщину материала стен в зависимости от размеров дома  и сезонности проживания в нём, и обеспечить качественную сборку профессиональной командой.

В оцилиндрованном бревне образование трещин происходит интенсивней, чем в профилированном брусе камерной сушки. И если в  сухом брусе небольшие трещины все же могут быть, то в клееном они практически отсутствуют.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что речь идет только о материале, который прошёл камерную сушку с полным соблюдением её технологии, а при производстве клееного бруса использован качественный клей, и влажность ламелей не превышает 12%.

Стоит отметить, что если вы хотите построить себе дом именно из бревна, то трещины вовсе не повод отказываться от мечты. Их появление можно минимизировать, если на период усадки завесить белым укрывным материалом или сеткой хотя бы солнечную сторону, на которой образуется больше всего трещин.

 бревно является материалом естественной влажности. Поэтому перед тем, как начать отделочные работы в доме, построенном  из этого материала,   нужно дать ему  высохнуть. Для этого после сборки потребуется 6-12 месяцев на усадку, которая  составит порядка  7% .

Профилированный  брус камерной сушки  имеет влажность  15-20%,  клееный 10-14%.  Длительная усадка  срубам из сухих материалов не требуется. Но, если вы построили большой дом со сложной кровлей, то  перед отделочными работами лучше дать ему постоять под временной кровлей  около 2 месяцев в тёплое время года.

Мы возвели более 400 домов. Около 60 % наших клиентов выбрали бревно, 30 % — отдали предпочтение сухому брусу, 10% — клееному.  Дома из бруса естественной влажности в последнее время почти не заказывают. В сравнении с сухим брусом разница в цене на стеновой материал незначительна, а преимущества сухого бруса перед «сырым»  очевидны: он не дает значительной усадки, на нем не появляются трещины, во время усадки такой брус не «поведёт».

В качестве заключения стоит отметить, что обращаясь с вопросом «что лучше — бревно или брус?», в большинстве случаев клиенты уже знают ответ на этот вопрос. Некоторым нравится самобытность круглого бревна, а кого-то привлекает эстетичность ровных стен домов из бруса.

Бревно или брус, что выбрать

Если принято решение возводить коттедж или летнюю дачу из дерева, предстоит найти ответ на вопрос: какой дом лучше строить – из бруса или оцилиндрованного бревна? Цельный брус естественной влажности наряду с ОЦБ является наиболее доступным по цене, поэтому есть смысл сопоставить их достоинства и недостатки, а затем сделать окончательный выбор.

Дома из оцилиндрованного бревна и из бруса: сравнительная технологическая характеристика

Технология производства этих пиломатериалов мало чем отличается. При изготовлении ОЦБ ствол бревна проходит через систему фрез, превращаясь в правильный цилиндр. При этом удаляется нестойкий слой древесины (заболонь) и остается центральная часть (ядро), более жесткая и принимающая на себя высокие механические нагрузки. Брус получают из цельного бревна путем механической обработки, после которой его сечение приобретает прямоугольную или полуцилиндрическую форму.

Срубы домов из ОЦБ

Более существенна разница в технологии изготовления угловых соединений. Срубы домов из ОЦБ собираются с помощью специально пропиленных в венцах углублений – чашек. При усушке бревен профиль чашки искажается, зазоры в сопряжении увеличиваются. Кроме того, есть еще один нюанс: определяя толщину стены, следует брать в расчет не диаметр ОЦБ, а гораздо меньшую толщину межвенцового стыка. Разницу приходится компенсировать за счет прокладки утеплителя, что приводит к удорожанию строительства. Преимущество цельного бруса – значительное упрощение состыковки углов.

Дома из профилированного бруса

Легче всего собираются дома из профилированного бруса, высушенного в специальных камерах. Система «шип-паз» позволяет плотно соединить соседние звенья по длине, максимально уменьшив зазоры между ними. Усадка домов из такого материала минимальна, благодаря чему новоселье может состояться уже через 5-6 месяцев после закладки фундамента. Недостатками профилированного бруса является лишь его высокая стоимость и менее экзотический вид, по сравнению с бревенчатым срубом.

Строительство дома: бревно или брус что лучше?

Прежде чем определиться, какой деревянный дом строить, следует ответить на несколько уточняющих вопросов, являющихся критериями оптимального выбора.

     1. Необходим ли застройщику классический сруб дома, либо предпочтение отдается более практичной постройке из бруса?

Бревенчатые дома органично смотрятся на фоне природных ландшафтов, гармонируют с окружающей средой. Однако подобная экзотика требует постоянной заботы: применения антисептиков и антипиренов.

Дом из бруса выглядит более аккуратно и благородно, соответствует европейским эстетическим стандартам. Но трещины в материале при высыхании неизбежны, поэтому желательна наружная отделка.

     2. Предполагается ли всесезонное проживание в доме?

Дома из бруса имеют одинаковую толщину стен, поэтому потери тепла распределяются равномерно и не столь велики по сравнению со срубом. Однако в процессе усушки в непрофилированном брусе могут возникать трещины, а это меняет геометрию стен, требует дополнительной теплоизоляции и наружной отделки.

Постройки из ОЦБ нуждаются в обязательном законопачивании. Чтобы достичь плавного снижения температуры по толщине стены, выполняют монтаж утеплителя с наружной стороны. Процедура это довольно трудоемкая, связанная с эстетическими требованиями и необходимостью тщательного подбора отделки. Оцилиндрованные бревна естественной влажности, как и брус, при высыхании могут скручиваться и трескаться. Самое неприятное, если трещины возникли между венцами – законопатить их очень непросто.

     3. Имеют ли значение темпы строительства?

Дома из бревна и цельного бруса дают усадку в течение года, только параметры ее несколько отличаются. Если бревно «садится» на 7-10%, то брус – на 11-14%. Лишь через 11-12 месяцев можно выполнять отделочные работы, закрывать компенсационные пропилы над дверными и оконными проемами, оборудовать постоянную проводку.

• стоимость бревенчатого сруба будет самой низкой только в том случае, если он предназначен для проживания в летний период. Зимой он пригоден к эксплуатации, лишь при вложении значительных средств в утепление и отделку.
• брус выбирают в зависимости от финансовых возможностей застройщика – его цена определяется технологией изготовления и имеет широкий диапазон. Купив более дорогой профилированный брус, можно снизить затраты на отделочные работы и сократить сроки строительства.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Дом из бруса или бревна

Многие уже успели оценить все преимущества проживания в деревянных домах, но еще больше российских семей только собираются построить такое жилище. Перед началом работ им предстоит ответить на вопрос: «Брус или бревно?». Так как каждый будущий домовладелец имеет право на собственное мнение, постараемся проанализировать плюсы и минусы этих материалов.

Список преимуществ, которыми могут похвастаться дома из древесины, весьма обширен. Они экологичны, обладают превосходными энергосберегающими качествами. Только представьте: 20 сантиметров бруса равноценны метровой стене из кирпича! Это значит, что для отопления деревянного дома требуется в 4 раза меньше энергоресурсов! А еще дома из бревна и бруса очень привлекательны внешне, поэтому выбрать для своего дома один из этих материалов достаточно сложно.

Оцилиндрованное бревно

1. Виды бревен. Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна.

Выбирая материал, следует знать, что бревно может быть окоренным, строганным и оцилиндрованным.

• Окоренное бревно обладает уникальным рельефом, которому суждено стать настоящим украшением вашего дома без какой-либо дополнительной отделки.

• Строганное бревно, обработанное электрическим рубанком, имеет практически ровную поверхность, но не отличается особой добротностью. Так как после обработки структура материала нарушается, ему легче пострадать от воздействия внешних факторов.

• Оцилиндрованное бревно, обладающее правильной геометрической формой и гладкой поверхностью, не создает проблем при подгонке и ускоряет строительный процесс. Имея неповторимый цвет и рисунок, оцилиндрованные бревна успешно справляются с декоративной функцией, превращая деревянные дома в произведения искусства.

Специалисты утверждают: если уж выбирать между бревном и бревном, то лучше всего остановиться на оцилиндрованном, так как у этого материала есть:

• красота и экологичность;
• неповторимая фактура;
• способность «дышать»;
• ингаляционные свойства;
• надежность и прочность;
• отличная теплоизоляция и долговечность.

Недостатки у оцилиндрованного бревна тоже есть. Во-первых, за домом из этого материала нужно внимательно следить, не ленясь обрабатывать бревна специальными составами. В-вторых, дом из бревна в первый год эксплуатации будет неизбежно садиться, поэтому от отделки поначалу придется воздержаться.

2. Строительство домов из оцилиндрованного бревна.

Это классика загородного домостроения, превосходно сочетающаяся с окружающей природой. Дома из оцилиндрованного бревна уютны, комфортны и красивы, а современные технологии позволяют сделать их предельно качественными.

Среди плюсов, которыми обладают данные строения, стоит выделить:

• отборную древесину, обеспечивающую надежность и долговечность любого проекта;

• идеальную форму бревен, существенно облегчающую процесс строительства, позволяя не отвлекаться на тщательную подгонку;

• высокую теплоизоляцию стен, отвечающую за тепло в каждой комнате дома;

• отсутствие нужды во внешней и внутренней отделке постройки за счет идеальной природной текстуры древесины.

Еще более привлекательными дома из оцилиндрованного бревна делает простота и технологичность монтажных работ, так как комплект будущего здания производится на заводе и доставляется на стройплощадку в виде размеченных элементов.

Профилированный брус

1. Виды бруса. Преимущества и недостатки профилированного бруса.

Брус, представляющий собой прямоугольный пиломатериал, преодолел уже не одну стадию развития. Сегодня в строительных работах используется несколько его видов.

• Нестроганый брус – наиболее экономичный материал. Провоцирует некоторые сложности при уплотнении швов между венцами, не позволяя законопатить их равномерно, что приводит к неаккуратному внешнему виду постройки.

• Клееный брус – надежный и качественный материал, техника производства которого во многом напоминает изготовление листовой фанеры. Почти не дает усадки, что позволяет после возведения стен приступать к разного рода отделочным работам. Из клееного бруса получаются дома с завидными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

• Профилированный брус обретает свою безупречную форму еще на стадии производства. Дает низкие потери тепла по всей длине, подвергается мизерной усадке, исключает проникновение влаги в утеплитель между венцами. За счет этих качеств профилированный брус стал таким востребованным в строительной сфере.

Говоря о преимуществах профилированного бруса, следует отметить:

• отличный внешний вид;
• заводское изготовление элементов сруба и угловых соединений;
• несомненную экологичность;
• высокие показатели теплосбережения;
• экономичность (по объему профилированного бруса требуется до 40% меньше, чем бревна любой разновидности).

Есть и недостатки, например, естественная влажность бруса, требующая технологического перерыва в строительных работах на усадку здания. А также появление на его поверхности трещин в процессе усушки.

2. Строительство домов из профилированного бруса.

Сооружению из профилированного бруса требуется значительно меньше сырья, чем сооружению из оцилиндрованного бревна, ведь этот материал обладает ровными гранями. Кроме того, герой второй части нашей статьи:

• снижает итоговую стоимость строительства;

• позволяет с легкостью выполнять подшлифовку стен;

• не затрудняет уход за домом, собирая гораздо меньше пыли, чем бревна;

• снижает расход антисептика, что обусловлено меньшей площадью поверхности стен;

• не требует скрупулезной конопатки после усадки дома;

• за счет толщины профиля дает большую внутреннюю площадь здания по сравнению с бревенчатыми постройками.

Дома из оцилиндрованного бревна стоят дороже, чем дома из профилированного бруса. Кроме того, последние гораздо выгоднее в отношении затрат на утепление и эксплуатацию. Зато оцилиндрованный брус выглядит наряднее, следуя традициям наших предков, поэтому оставим выбор того или иного материала за нашими читателями.

Утепляем стены: минвата, пенопласт, вентилируемые фасады?

Из какого материала построить дом: из газобетона или кирпича?

Бревно или брус: что лучше выбрать?

В последнее время стало довольно популярным строительство домом из экологически чистых материалов, таких как дерево. Во-первых, такие дома создают уют и комфорт, во-вторых, вам точно не будут грозить различного рода аллергии, в-третьих, это престижно, в-четвертых, таким образом можно показать социальный статус семьи. Многие оценили по достоинству дома из дерева и теперь выбирают конкретный материал для его строительства – бревно или брус.

Обычный брус

Дом из обычного бруса относится к удобному и рациональному строительству, так как не надо подгонять деревянные элементы, есть огромные возможности для работы с внутренней отделкой, а это очень ценят те, кто любит индивидуальный подход к дизайнерским решениям.

Купить брус под строительство дома сейчас можно в любой строительной фирме, потому что это самый простой материал из всех существующих видов бруса. Стоит отметить, что это и самый экологический материал, так как человек приложил к нему наименьше усилий. Правда, внешний вид необструганного обычного бруса очень скромный и не такой презентабельный, как у профилированного или клееного, а также он нуждается в отделочных работах и порой к самостоятельной подготовке к последующим работам. Но тут есть и положительный момент – цена обычного бруса намного меньше, чем на другие разновидности этого строительного материала.

Достоинства обычного бруса

1. Цена. В связи с тем, что процесс производства этого материала очень прост, то и цена на него очень низкая, по сравнению с другими разновидностями древесины.
2. Легкодоступность материала – есть на всех строительных фирмах.
3. Простота в возведении стен.

Недостатки обычного бруса

1. Нередко после усадки появляются трещины.
2. Снаружи требуется дополнительное облагораживание – например, обшивка другим материалом.
3. Очень часто брус начинает деформироваться, после чего появляются зазоры, а стены здания перекашиваются.
4. Если не обработать брус антисептиком, то древесина может посинеть.

Профилированный брус

При строительстве домов сегодня часто используют профилированный брус – это высокотехнологичный натуральный строительный материал, который очень удобен в строительстве.

Эту разновидность бруса , как правило, изготавливают из хвойных пород деревьев. Технология изготовления следующая: сначала строгают, а далее идет процесс фрезерования. Во время всех этих манипуляций, брусу придается своя форма – и она может быть самой разнообразной.

Как правило, наружная сторона профилированного бруса обладает выпуклой поверхностью, а внутренняя, которая обращена в дом, — плоской. Но некоторые производители делают брус плоским со всех сторон, либо выпуклым с двух сторон.

Верх и низ профилированного бруса имеет зазубрины в форме паза и шипа – они отображаются зеркально.

Профилированный брус – это очень удачное решение для различных жилых помещений. Из этого материала получаются очень красивые коттеджи и дачные домики, которые совершенно не требуют каких-то дополнительных работ по внешней отделке, благодаря идеально гладкой поверхности материала. Ваша постройка обязательно будет выглядеть аккуратно и мило после того, как брус высохнет в естественных условиях.

Достоинства профилированного бруса.

1. Профилированный брус относится к стопроцентно натуральному строительному материалу, который не содержит синтетических и химических составляющих.
2. Профилированный брус – это цельная древесина, качественно обработанная снаружи.
3. Дома из профилированного бруса способны «дышать», так как в этих материалах не задета и не нарушена их естественная структура.
4. Благодаря естественной структуре профилированного бруса в доме всегда будет поддерживаться оптимальная влажность и будет легко происходить воздухообмен.
5. Профилированный брус придает дому законченный вид – нет необходимости владельцу думать об отделке – это совершенно лишнее, так как вешний вид у такого строения отличный – он аккуратный и очень привлекательный.
6. Профилированный брус идеально прилегает друг к другу – это дает отличную теплоизоляцию.
7. Дом из бруса не продувается ветром.
8. Профилированный брус оберегает дом от возникновения очагов гниения, так как благодаря крепкому сцеплению в пазы не попадает вода от дождя и после таяния снега.
9. Дома из профилированного бруса стоят дороже, чем из обычного, но дешевле, чем из клееного. Считается, что профилированный брус в два раза ниже стоит, чем клееный брус.
10. Дома, построенные из профилированного бруса очень теплые.
11. Чтобы облегчить монтаж здания угловые элементы можно заранее заказать на заводе.
12. Профилированный брус дает самую минимальную усадку в отличие от обычного и клееного бруса. Кедр и сосна дают усадку около3,5%, а лиственница – около 4,5 %.
13. Здание из профилированного бруса не нуждается в конопатке на стыке брусьев, что обязательно при строительстве дома из бревен.
14. Профилированный брус не нуждается в дополнительном утеплителе – достаточно будет уложить джут в пазы.
15. Профилированный брус считается самым рациональным решением при строительстве дома, так как в нем отлично сочетается цена и качество, а еще – из него не сложно строить.

Недостатки профилированного бруса.

1. Отделку дома можно производить только после того, как профилированный брус наберет необходимую для него относительную влажность.
2. При высыхании профилированного бруса в нем могут появляться трещины, которые зависят от того, в какое время года возводилась строение. Если дом строился при низкой температуре, то трещин будет мало, к тому же они будут небольшие, а если дом строился при жаркой температуре, то трещин будет больше и они могут быть внушительного размера.
3. На общее количество трещин после высыхания профилированного бруса может влиять поперечное его сечение. В связи с тем, что из-за внутренних напряжений, возникающих из-за разной степени усушки, трещины появятся там, где сечение имеет большую площадь.
4. Профилированный брус квадратного сечения образует трещины со всех сторон.
5. Чтобы контролировать трещины на профилированном брусе, необходимо сделать надпилы – они в дальнейшем зададут линию трещины.

Клееный брус

Клееный брус, как следует из названия, это склеенные между собой доски. Технология изготовления у этого строительного материала очень затратная – как по времени, так и по деньгам, поэтому клееный брус стоит намного дороже, чем профилированный.

Технология склеивания бруса выглядит следующим образом:

• Бревна распиливают на доски (их размеры различные – в зависимости от того, какие конечные цели преследуются, то есть, какая форма и размер у бруса будет).
• Доски – их еще называют ламели, подвергают сушке. Это происходит в специальных камерах, где материал может достичь степени остаточной влажности – от 10 до 12 %.
• После камер доски сверху обрабатывают антисептиками.
• Ламели после обработки укладывают друг на друга и соединяют при помощи микрошипа.
• Полученные заготовки острагиваются, а затем склеиваются в готовые балки.

Ламели в готовом строительном материале – клееном брусе, могут располагаться как и вертикально, так и горизонтально. Количество досок может быть от двух до пяти, поэтому максимальная толщина готового профилированного бруса равняется 250 мм. В итоге, полностью готовый клееный брус имеет естественный профиль или тот, который получен им в результате фрезерования балки.

В настоящее время клееный брус имеет несколько разновидностей по своему назначению: стеновой, оконный, несущий.

Достоинства клееного бруса.

1. Дом из клееного бруса очень красивый – он не требует никакой отделки, так как этот строительный материал обладает высоким качеством лицевой стороны. Доски, которые используется для этого – это высококачественная древесина, из которой удалены дефекты и сучки. При этом все доски для клееного бруса подбираются по цвету, фактуре, строению, что позволяет иметь готовому брусу идеальный внешний вид.
2. В эксплуатации клееный брус не теряет формы и не меняет своего размера, ведь для изготовления этого материала используют высушенные доски, а это значит, что у готового клееного бруса не будет внутреннего напряжения, которое характерно для цельного дерева.
3. Клееный брус известен тем, что не дает усадки, он не трескается, не скручивается и не гнется.
4. Клееный брус очень плотный и прочный строительный материал. Он превышает показатели цельной древесины по этим критериям где-то на 50, а то и все 70%.
5. Изготавливая клееный брус, специалисты задают противоположное направление для древесных волокон в досках, благодаря этому исключается деформация бруса, даже если изменится влажность, эту разновидность бруса все равно «не поведет».
6. Дом из клееного бруса строится очень быстро, так как монтаж не занимает много времени. Все это благодаря тому, что детали изготавливаются на заводе и идеально подходят друг к другую. В среднем, монтаж дома из клееного бруса занимает чуть более месяца.
7. Дом из клееного бруса можно строить в любое время года, так как усадка этого материала составляет не более 1%. То есть, облагораживать его можно сразу же после строительства.
8. Клееный брус не подвержен вредителям и патогенной микрофлоре.
9. Клееный брус считается более долговечным и пожаростойким.

Недостатки клееного бруса.

1. Высокая стоимость материала из-за сложности изготовления клееного бруса. В среднем, цена выше, чем стоимость цельного бруса в три раза.
2. Клееный брус считается уже не таким абсолютно экологичным строительным материалом, несмотря на то, что его производители утверждают обратное, мол, клеевой состав, которым скрепляют доски абсолютно натуральный и не мешает «дышать» клееному брусу.

Цельное бревно

Дома из цельного бревна строили еще наши далекие предки – достаточно вспомнить срубы, многие из которых дошли и до наших дней. Причем, строители в те далекие времена могли построить дом без единого гвоздя, пользуясь только одним топором. И хоть с тех времен умельцев уже практически не осталось, сегодня популярность деревянного домостроения вновь набирает обороты.

Достоинства цельного бревна

• Защитный слой на бревнах, который богат древесными смолами.
• Если бревно обработано вручную – как на фото, оно будет намного меньше трескаться.
• Дом из цельного бревна считается одним из самых надежных строений.

Недостатки цельного бревна

• Стоимость постройки очень дорогая., так как само по себе бревно известно тем, что цена на него порой бывает заоблачной.
• Строительство продвигается не быстро, необходимо в запасе дополнительно время для работ.
• Чтобы дом дал усадку необходимо подождать около двух лет.
• Усадка иногда может достигать 12%.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованные бревна (ОЦБ) – это такие бревна, которые обрабатываются на специальном оборудовании, пока они не достигнут одного диаметра по всей длине и бревну не будет придан нужный профиль. После всех этих манипуляций на  заводском оборудовании, ствол бревна приобретает эстетический внешний вид, правда, бревна лишаются защитного слоя, благодаря которому дерево сохраняется дольше и постройка стоит очень долго. Но и тут на помощь бревнам приходят современные составы, которые помогают древесине компенсировать недостаток защитного слоя.

Достоинства оцилиндрованного бревна

• Строительство дома из бревна занимает мало времени в отличие от срубов.
• Оцилиндрованные бревна стоят дешевле.
• Дома из оцилиндрованного бревна очень красивые.
• Дома из оцилиндрованного бревна сохраняют низкую теплопроводность, естественный воздухообмен и здоровую энергетику.
• Благодаря точной обработке бревен, они четко подгоняются друг под друга – это улучшает теплоизоляцию.
• Стены из оцилиндрованных бревен не продуваются даже сильными зимними ветрами.

Недостатки оцилиндрованного бревна

• Дом из оцилиндрованного бревна также долго дает усадку.
• После усадки необходима еще дополнительная конопатка.
• Бревна имеют малую защищенность от различных погодных факторов.
• Бревна могут давать трещины – иногда их бывает очень много, а если туда попадет влага, то дерево начнет гнить.
• Дом из оцилиндрованного бревна – это самый пожароопасный вариант строения, поэтому системам отопления и электроэнергии необходимо уделить пристальное внимание.

Прежде, чем строить деревянный дом, необходимо выбрать строительный материал. При выборе стоит делать взвешанные доводы и не в коем случае не полагаться на «авось». Запомните, какой бы строительная материал вы не выбрали – брус или бревна, самое главное, что ваш дом будет построен из натурального материала. Это будет экологически чистый и гармоничный дом, который сможет радовать не только вас, но и ваших детей и даже внуков.

Как брус, так и бревно, имеют положительные и отрицательные составляющие, поэтому, только вам решать, какому материалу отдать предпочтение.

Все необходимые материалы и инструменты для работ по технологии теплый шов купить Вы можете у нас в магазине:

какой материал выбрать для строительства дома в Новосибирске

Древесина, один из старейших строительных материалов, с многовековым опытом, не утративший актуальности и по сей день, несмотря на большой выбор других видов. И если некоторое время назад наблюдалась популяризация различных газоблочных, кирпичных и монолитных строений, сегодня идеальный загородный дом снова именно деревянный. На Руси исконно строились из древесины, не только потому, что она была самой доступной, но и ввиду ее уникальных характеристик. А уж для нас, окруженных всевозможными полимерами и композитами, натуральность и экологичность ценна как никогда. Современный деревянный дом отличается от сруба-пятистенка также как самокат от гироскутера – первый тоже едет, но уровень комфорта несопоставим. Благодаря развитию технологий деревообработки, появилась возможность выбирать. И хотя история бревенчатых срубов насчитывает десятки веков, это не значит, что нет достойной альтернативы. Она есть, основной вопрос, возникающий у всех, кто решил, что загородный дом будет именно деревянным, касается как раз выбора – между бревном и брусом. А чем эти материалы схожи, в чем отличаются, и какой же выбрать, рассмотрим детально.

Содержание

• Бревно ручной рубки

• Оцилиндрованное бревно

• Профилированный брус

Бревно ручной рубки

Настоящая классика жанра деревянного домостроения, это бревно ручной рубки, как и столетия назад, обрабатываемое практически без привлечения техники. Разница только в том, что раньше стволы и пилили вручную, а сегодня это прерогатива бензопил или подобной оснастки. Основным же деревообрабатывающим инструментом является примитивный топор, конечно, усовершенствования коснулись и этого инструмента, но принцип действия остался неизменным. Возможно, более прочный сплав, лазерная заточка, эргономичная рукоятка и другие, больше маркетинговые новшества, и сделали процесс рубки удобнее, только держат сей тюнингованный инструмент руки, и именно от их уровня подготовки зависит результат.

Топором со ствола обрубывают сучки, им же снимают кору, из-за чего бревно приобретает выраженную фактуру – мелкие насечки по всей обрабатываемой поверхности. Кроме характерного вида, этот способ позволяет минимизировать вред, древесина полностью сохраняет свои характеристики, так как самый прочный, наружный слой, являющийся естественной защитой, остается нетронутым. Следовательно, бревно сохраняет способность противостоять внешним воздействиям, а это и ультрафиолет, и осадки, и метели со снежной «наждачкой». К плюсам домов из рубленого бревна относят:

• Характерный самобытный вид.

• Минимальное растрескивание.

• Эксклюзивность.

• Долговечность.

• Экологичность.

Бревно, сохранившее твердую оболочку, в меньшей степени нуждается в обработке защитно-декоративными средствами, устойчивость к влаге позволяет максимально продлить срок службы. Собрать даже по идентичному проекту два одинаковых сруба нереально, даже если у мастеров будут золотые руки высшей пробы. Нет двух похожих деревьев, а в окоренном виде и подавно, поэтому и стандартная форма, и типовая планировка каждый раз смотрятся иначе.

Собственно, недостатки домов из бревна ручной рубки проистекают из его же достоинств.

• Очень сложная сборка, требующая высокого профессионализма и опыта – от комля к вершине у ствола меняется диаметр, а бревно к бревну необходимо подогнать максимально плотно, что достаточно затруднительно.

• Большие временные и трудовые затраты – и окорение, и рубка чашек, и подгонка бревен, это не только трудоемкий, но и длительный процесс, растягивающийся на несколько месяцев.

• Большая усадка – в некоторых случаях сруб может потерять до 12 % от первоначального объема, а по срокам такая усадка может потребовать и до двух лет, в течение которых коробка будет стоять под временной крышей. Такие сроки связаны с наличием защитного твердого слоя, который хуже пропускает влагу, по сути, она медленно просачивается по продольным волокнам сквозь торцы. Да, трещин при таком способе практически нет, но и два года ждать возможности только приступить к отделке, которая тоже может затянуться, готов не каждый.

• Внешний вид – то, что для одних предел мечтаний, и воплощение детской мечты о жизни в настоящей русской избе, для других может оказаться минусом. Кто-то и хай-тек предпочитает, и кубичесикй коттедж с эркерами, а то и амбарный стиль.

• Сложность отделки – при всем желании обойтись малой кровью, конопатка и только конопатка, нереально подогнать разные по диаметру венцы без зазоров. При чем конопатка, как до усадки, так и по ее завершению, в противном случае, микроциркуляция воздуха превратится в полноценный поддув из всех щелей.

• Проблемы с исполнителями – в наше время и кирпич-то ровно не каждый каменщик способен уложить, что уж говорить о настоящих зодчих, знающих все тонкости работы с древесиной. Одной из самых больших проблем строительства качественных срубов как раз и является отсутствие достойных мастеров – старая школа ушла, а новой взяться практически неоткуда. Поэтому ждать придется не только усадку, но и пока освободится с трудом найденная бригада, у которой заказы расписаны на несколько сезонов вперед.

• Цена вопроса – к стоимости древесины и сопутствующим расходам, добавляется более чем солидная оплата услуг рубщиков, естественно, у настоящих профи и прайс соответствующий.

Как видно, недостатки значительно перевешивают достоинства, такие дома могут себе позволить очень состоятельные люди, готовые ждать несколько лет от старта стройки до новоселья, чтобы жить в классическом срубе.

Оцилиндрованное бревно

Современная вариация на тему рубленного бревна – оцилиндованное, оно же, оцилиндровка, сокращенно, ОЦБ. В этом случае бал правят деревообрабатывающие станки, и ствол подвергается глубокому воздействию. После удаления сучков, с бревна снимается не только кора, но и достаточно солидный слой древесины. Эта операция необходима, чтобы на выходе получить одинаковые «карандаши», то есть, уже не бревна, а цилиндры, у которых в любом месте один диаметр с минимальным расхождением. Конечно, поверхность получается гладкая, бревна ровные и красивые, но, за все нужно платить. В данном случае за отличную геометрию материал расплачивается техническими характеристиками. Так как вместе с корой снимается и самая прочная и твердая оболочка, снижаются защитные свойства древесины, и она становится восприимчивой к любым воздействиям. В некоторой степени эту слабость можно компенсировать специализированными защитными пропитками, но даже при их применении эксплуатационные параметры ОЦБ ниже, чем у рубленого бревна. Справедливости ради стоит отметить, что и достоинств у оцилиндровки достаточно.

• Отличная геометрия – венцы укладываются максимально плотно друг к другу, при должном мастерстве сборщиков реально в дальнейшем обойтись без тотальной конопатки. Менее трудоемка и более функциональна герметизация посредством системы «теплый шов».

• Простота сборки – калиброванные бревна гораздо проще укладывать и фиксировать без кропотливой подгонки.

• Скорость сборки – чашки также вырезаются машинным способом при производстве домокомплекта, получившийся конструктор остается сложить еще раз непосредственно на месте.

• Декоративность – у срубов из ОЦБ ровные стены без перепадов, что добавляет фасадам привлекательности.

• Меньшая усадка – хотя коробка и должна отстояться под временной крышей для усадки, это срок сокращается до года, а если изначальная влажность бревна была минимальна, то и менее.

• Относительная доступность – такой сруб обходится дешевле, так как ручной работы с материалом значительно меньше, сборка проще и быстрее.

Хотя технологичность ОЦБ выше, недостатков хватает и у этого вида.

• Повышенная впитываемость – мягкая древесина, оставшаяся без плотной оболочки, сильнее впитывает влагу, следовательно, не только больше подвержена патологическим процессам, но и защитно-декоративные составы будет в прямом смысле всасывать, наподобие губки. А это повышенный расход далеко не бюджетных материалов и необходимость регулярных повторных обработок. Если же пропустить обработку антисептиками или выполнить ее небрежно, сруб может начать гнить еще до того, как будет закончен строительный цикл. Не самая воодушевляющая перспектива, особенно с учетом уровня ответственности большинства наемников.

• Специфичный вид – хотя дома из оцилиндровки можно выполнить в любом архитектурном стиле, так как заводской способ позволяет воплотить самые сложные проекты, от рустикального вида никуда не деться. А это накладывает отпечаток и на интерьер, и на ландшафтный дизайн, что не для всех приемлемо.

• Трещинообразование – если у рубленого бревна усадка проходит медленнее, за счет худшей проницаемости, а твердый слой устойчив к появлению трещин, то оцилиндрованное бревно растрескивается с огромным энтузиазмом. А если еще исходная влажность зашкаливала, да при сборке не особо щепетильно к технологии отнеслись, после усадки придется изрядно потрудиться, чтобы зашпаклевать стены перед дальнейшей отделкой. Наличие же слоя шпатлевки ограничивает в выборе финишных покрытий и вместо минимальных вложений на прозрачные, проявляющие фактуру лазури, масла или воски, придется потратиться на дисперсии с хорошей укрывной способностью, да еще не в один слой.

• Требовательность к мастерству исполнителей – пусть и в меньшей степени, но и этот вид срубов желательно собирать «прямыми» руками, произрастающими из правильного места. По большому счету, опыт и профессионализм необходим при работе с любым строительным материалом, но древесина в этом плане капризнее и требует бережного отношения, так как нивелировать погрешности достаточно проблематично. При этом ремонтопригодность у материала повышенная, под домом можно спокойно заменить фундамент или перекрытие, а то и сгнившие нижние венцы. Но в идеале лучше сразу строить правильно, чтобы в подобных мероприятиях просто не возникло необходимости.

Срубы из ОЦБ доступнее рубленых и у них есть свои сильные стороны и ценители, но все больше владельцев, в свое время решившихся на самобытный дом, задумываются об облицовке.

Профилированный брус

Без ложной скромности, если уж строить деревянный дом, чтобы насладиться загородной жизнью не через несколько лет, а в обозримом будущем и с посильными затратами, то только из профилированного бруса. Это высокотехнологичный конструкционный материал, производимый из древесины хвойных пород посредством распила ствола. В процессе обработки он приобретает не только идеальную геометрию, но и систему замковых соединений – шип-паз или гребенку. Лицевая поверхность может быть выпуклой, но более востребован профиль с ровными гранями и скошенными фасками. В процессе сборки венцы соседних рядов надежно фиксируются в замках, что позволяет предотвратить продувание. Чтобы повысить теплосопротивляемость ограждающих конструкций, между венцами дополнительно прокладывают теплоизоляционный уплотнитель, окончательно перекрывающий мостики холода. Это позволяет сократить толщину стены, тем самым увеличив полезную площадь дома. Для сравнения, в большинстве регионов при строительстве капитального всесезонного дома используют профилированный брус, сечением 200×200 мм. При такой толщине стены утепления фасада не требуется. Тогда как минимальный диаметр бревна при тех же условиях, составляет от 260 мм, а лучше от 300 мм, чтобы наверняка не пришлось топить улицу. Да и других положительных свойств у материала в достатке.

• Универсальность – из него строят и дачи, и капитальные дома, и бани, и беседки, и печные комплексы, и игровые домики на детских площадках. В брусе можно воплотить практически любой желаемый стиль, от альпийского шале, до местечкового домика с мезонином или роскошного особняка о трех этажах с вальмовой крышей.

• Декоративность – ровная, гладкая поверхность, с выраженной фактурой древесины, а у сосны или кедра она просто потрясающая, смотрится выигрышно и без дополнительного оформления.

• Простота и скорость сборки – пронумерованный заводской домокомплект собирается как Лего, с набором ручного электроинструмента, без кропотливой доводки, а то и переделки деталей. Это не значит, что собрать его может практически каждый и опыт не нужен, и без квалификации можно обойтись, но то, что сборка проще, факт.

• Простота отделки – прямоугольный профиль значительно легче шлифовать, стены не нуждаются ни в конопатке, ни в герметиках. Некоторые умудряются вместо комплекса защитных и декоративных средств обходиться колерованным антисептиком и вполне комфортно себя чувствуют, как и их дома. Если же хочется проявить и подчеркнуть фактуру, можно после шлифования покрыть стены, например, универсальной лазурью, это и антисептик, и грунт, и финиш сразу. Количество операций снижается без снижения качества обработки.

• Доступность – профилированный брус хотя и более технологичная категория, но позволить себе построить дом из этого материала могут не только «владельцы заводов, домов, пароходов», но и самые обычные люди, решившие перебраться из города на лоно природы.

Будучи натуральным, «живым» и дышащим материалом, прежде всего, ценимым как раз за особый микроклимат, образующийся в доме, древесина подвергается усадке независимо от того, в каком она виде. Другое дело, что коробка из профилированного бруса естественной влажности должна отстояться около полугода, а если речь о материале камерной сушки, то при большой необходимости въехать можно будет практически сразу. Только необходимо предусмотреть хоть и небольшую, но неизбежную усадку и использовать компенсаторы и гибкие связи, а в проемах обсадные коробки.

Что касается образования трещин, они также появятся, так как при формировании бруса твердые слои древесины тоже снимаются. Однако их размер и количество будут значительно меньше, ввиду менее интенсивной усадки и формы профиля, и тотальной заделки не потребуется, так как вид они не испортят.

Профилированный брус – оптимальный выбор для ценителей древесины, идущих в ногу со временем и предпочитающих современный, высокотехнологичный стеновой материал с богатой историей. Красивые, теплые и комфортные дома всегда отлично смотрятся и не создают ограничений при выборе стилистики оформления приусадебной территории. Кроме того, они не требуют чрезмерных затрат сил, средств и времени на поддержание презентабельного вида, достаточно раз в 5-7 лет обновить покрытие и наслаждаться жизнью.

Деревянные дома из бруса или бревна

Бревно

• Использование оцилиндрованных бревен позволяет значительно улучшить внешний вид дома, а также упростить монтаж. Бревна одной длины с одинаковым расположением креплений, взаимозаменяемы, благодаря чему нет необходимости перекапывать весь пакет в поисках бревна с нужным номером. Диаметр бревен в установочном пакете одинаков, поэтому дом выглядит ровным и аккуратным.

Еще один плюс таких домов – их не нужно сильно конопатить, ведь выемка на нижней стороне бревна позволяет укладывать стену очень плотно. Чтобы снизить влияние усыхания, между бревнами укладывают слой войлока. Есть у таких домов и недостатки – отсутствие верхнего слоя древесины делает бревно уязвимым перед гнилью и плесенью. Чтобы избежать порчи бревен, их обрабатывают асептическими и гидрофобными пропитками или на заводе или непосредственно на месте строительства дома. Благодаря использованию этих пропиток удается снизить усыхание дома в летний период.

Виды строительного бруса

Такой брус, как и оцилиндрованное бревно, сильно подвержен гниению, плесени и усыханию, поэтому его перед укладкой обрабатывают специальными веществами. Если дом построили из необработанного бруса, то при усыхании в стенах появляются щели. Чтобы снизить влияние усыхания, каждый ряд бруса отделяют от верхнего и нижнего с помощью войлочной прокладки. 

• Профилированный брус отличается от пиленого наличием специального профиля «паз-гребень». Благодаря этому верхний ряд бруса входит в зацепление с нижним. Это снижает влияние усыхания и позволяет обойтись без войлочной прокладки. По всем остальным параметрам он идентичен пиленому брусу.

• Клееный брус — изготавливают из сухих строганных досок влажностью 10-12 %. Предварительно отбирают доски определенного размера. После этого сушат 8-10 дней в специальных сушках до влажности 10-12 %, далее доску выгружают из сушки и калибруют для лицевых ламелей и внутренних. После этого склеивают по длине до 12 метров на линии сращивания. Далее склеивают по толщине: из 5 досок по 40 мм укладывают в пресс для получения бруса 200мм. Вот после этого пропускают через четырехсторонний станок для получения профиля. Завершающая стадия это нарезка замков на станке под индивидуальный проект дома. На строительную площадку комплект дома из клееного бруса приходит упакованный и промаркированный согласно проекту с влажность не более12%. Соответственно подверженность дома из клееного бруса усыханию в десятки раз меньше, чем у любых других материалов., примерно 1см на 1метр высоты дома. Дом из такого бруса получается теплей и красивей чем из любого другого материала.

• Под термином двойной брус подразумевают две доски, пространство между которыми заполняют утеплителем. Дом из двойного бруса, благодаря использованию качественных утеплителей, обладает минимальным уровнем теплопотерь. Поэтому доски для «двойного бруса» обрабатывают специальными составами, снижающими вероятность поражения гнилью или плесенью, а также минимизирующими влияние усыхания.

Характеристики домов из бревна и бруса

К основным характеристикам деревянных домов относят:

• стоимость материала;
• стоимость работ;
• теплопотери;
• необходимость и стоимость дополнительного утепления;
• внешний вид.

Для многих стоимость материала или работ является наиболее важным фактором. Поскольку стоимость подготовительных работ и монтажа любых домов из бревна или бруса примерно одинакова, то основное внимание обращают на стоимость материала. Но, стоимость материалов даже в пределах одного региона может отличаться на 40 и более процентов. Однако, соотношение цены различных материалов почти всегда одинаково.

Список материалов в порядке увеличения цены:

1. Бревно рубленое;
2. Брус двойной;
3. Брус пиленый;
4. Бревно оцилиндрованное;
5. Брус профилированный;
6. Брус клееный.

Теплопотери домов из дерева (в порядке возрастания, чем больше потери, тем холодней в доме)

1. Брус двойной;
2. Брус клееный;
3. Брус профилированный;
4. Брус пиленый;
5. Бревно оцилиндрованное;
6. Бревно рубленое

В средней полосе России зимние температуры нередко достигают минус 30 градусов, поэтому в домах с высокими теплопотерями дополнительное утепление позволяет снизить расходы на отопление на 20-30 процентов. Утеплить дом из любого бруса намного проще и дешевле, чем дом из бревна. Ведь поверхность бруса ровная, а поверхность дома из оцилиндрованного волнообразная. Поверхность же дома из рубленого бревна вообще сложной неопределенной формы. Все это усложняет утепление дома.

Внешний вид дома из рубленого бревна понравится любителям старины. Но в современных условиях не может удовлетворить большинство людей. Дом из оцилиндрованных бревен является компромиссом между стилями «под старину» и «современным». Поэтому бревенчатые дома бессмысленно обшивать отделочными материалами, ведь в таком случае они потеряют неповторимое обаяние старины. Дома же из любых видов бруса, при необходимости, можно не только утеплить, но и отделать любыми материалами.

Какие дома лучше для средней полосы России

Дома из бруса по большинству показателей превосходят дома из бревна. Поэтому в большинстве случаев они гораздо лучше подходят для средней полосы России. Дома из бревна хороши лишь в одном случае – если строение должно выглядеть «под старину». Во всех остальных случаях дома из бруса предпочтительней. Они немного дороже, зато, при необходимости, их можно без проблем утеплить или обшить различными материалами, что позволит изменить экстерьер дома, придать ему новые черты.

DIY Strongman Log Bar за менее чем 75 долларов

Мы проверяем бесплатные продукты, которые мы получаем, и участвуем в партнерских программах, где нам может быть выплачена компенсация за товары, приобретенные по ссылкам с нашего сайта.

См. Нашу страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Бревно для силача — незаменимый предмет снаряжения для любого силача. Проблема с большинством бревен в том, что они либо очень дороги из-за своего веса, размера и материалов, либо их сложно изготовить. В этом руководстве по изготовлению самодельного бревна мы покажем вам, как использовать стандартные пиломатериалы размером 4 x 4 дюйма, которые можно найти в любом местном хозяйственном магазине, чтобы создать отличный инструмент для любого домашнего спортзала всего за менее 75 долларов и часа времени.

Что такое бревно Strongman?

Бревенчатый брус силача — это предмет оборудования, который, вероятно, существует и используется уже более века.Фактически, несмотря на то, что у него было много различных современных итераций, сделанных из стали, старый силач будет использовать железнодорожные шпалы и упавшие деревья для различных движений пресса и приседаний.

Сегодня, после бурного роста тренировок со штангой, а затем, соответственно, и специализированных тренировок со штангой, бревенчатые брусья для силачей стали использовать все больше и больше компаний, производящих их. Бревно для стронгмена традиционно используется теми, кто соревнуется или тренируется для соревнований по стронгмену, но его также можно увидеть в WOD кроссфита.Его цель, как и любого другого специального подъемного оборудования, заключается в увеличении силы обучаемого за счет использования неудобного оборудования.

Если вы никогда не использовали журнал силача, вы будете удивлены, насколько весело и сложно с ним работать. Они забавны, потому что поднимать бревно с земли на талию, затем перекатывать его по туловищу и груди в положение передней стойки и, наконец, нажимать на него над головой — это движение, которое можно сделать только с бревном. Вы не сможете воспроизвести движение с помощью тонкой 28-миллиметровой олимпийской перекладины или даже перекладины с несколькими рукоятками.

Если вы тренируетесь на Стронгмена, вам в значительной степени понадобится бревно, которое вы увидите на соревнованиях. Если вы не участвуете в соревнованиях в Strongman, бревенчатая планка определенно не нужна, но это интересный инструмент в использовании, а возможность сделать его менее чем за 75 долларов и потратить несколько часов работы делает его довольно привлекательным для добавления в домашний спортзал. .

Перечень материалов

• 4 — 8 футов обработанные стойки 4 «x 4»
• 2 — 10 футовые куски манильского троса
• 2 — 1 «x 6» оцинкованная труба
• 2 — настенные держатели грузоподъемных пластин
• 4 — Стяжные болты 3/8 ”x3” (для крепления держателей пластин)
• Палубные винты 5 дюймов
• Клей для дерева

Необходимые инструменты

• Торцовочная пила (альтернатива: ручная пила)
• Настольная пила (альтернатива: ручная пила)
• Орбитальная шлифовальная машина (Альтернатива: наждачная бумага)
• Электродрель
• Бит Форстнера 1 дюйм или лезвие с лопатой
• Молоток
• Долото
• Универсальный нож

Инструкции по сборке

Шаг 1.Отрежьте столбики 4 «x4»

Разрежьте три из столбов 4 «x4» пополам, чтобы получилось шесть частей по 4 дюйма. Это позволит вам сделать необходимую длину, а также упростит добавление ручек с нейтральным захватом.

Шаг 2. Разрежьте углы на столбики 4 «x4»

Из шести ваших 4-х футовых частей четыре останутся квадратными, а две будут разрезаны пополам под углом 45 градусов.

Для того, чтобы разрезать две стойки размером 4 x 4 дюйма пополам, мы использовали настольную пилу с лезвием, установленным под углом 45 градусов.Это определенно рекомендуемый метод, хотя, если у вас нет настольной пилы, вы можете осторожно (и с большим количеством пота) использовать ручную пилу, чтобы разрезать кусочки посередине.

Теперь у вас будет четыре куска неразрезанных квадратных столбиков размером 4 x 4 дюйма и четыре куска, разрезанных пополам. Кусочки, разрезанные пополам, в конечном итоге будут использованы для углов бревна силача, чтобы им было удобно пользоваться.

Pro-Tip: Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, — это то, что полотно настольной пилы не может проходить через всю древесину.В этом случае можно сделать один разрез, а затем перевернуть, чтобы разрезать другую сторону.

Шаг 3. Отрежьте квадраты 4 дюйма на 4 дюйма для ручек

Возьмите две неразрезанные квадратные стойки 4 дюйма на 4 дюйма и отрежьте три 18-дюймовых и шесть 9-дюймовых частей. В конечном итоге они будут использоваться для средней части перекладины, которая в конечном итоге оставит 6 дюймов для каждого отверстия для руки.

Pro-Tip: мы рекомендуем использовать для этого торцовочную пилу, но вы можете обойтись и ручной пилой.

Шаг 4. Макет сборки стержня

Чтобы дать вам представление о том, как он будет выглядеть, мы предлагаем сделать макет сборки деталей перед склеиванием и завинчиванием.

Конфигурация для каждого столбца должна выглядеть следующим образом:

Шаг 5. Просверлить отверстия для ручек

На этом шаге ручки можно разместить в полосе журнала.

Просверлите отверстия диаметром 1 дюйм на каждой из частей диаметром 4 дюйма, чтобы ручка проходила насквозь. Возьмите молоток и вставьте его рукоятки в просверленные отверстия диаметром 1 дюйм. Они будут плотно прилегать, как и положено, чтобы ручки не выпадали.

Pro-Tip: Для дополнительной безопасности мы рекомендуем покрыть отверстия и / или трубу столярным клеем для более плотного соединения.

Шаг 6. Сборка путем приклеивания и завинчивания

Теперь, используя предыдущую схему, склеивайте и скручивайте детали вместе каждую секцию за раз.

Pro-Tip: мы предлагаем собрать его слой за слоем в трех разных частях, а затем объединить их все вместе.

Шаг 7. Прикрепите держатели для пластин

Взяв держатели для настенных грузовых пластин (вы также можете использовать другие бренды, они самые экономичные, хотя они немного короче, чем мы предпочитаем) прикрепите их с помощью перемычки прикрепите болты к каждому концу бревна, убедившись, что они находятся прямо по центру.

Шаг 8. Долото и шлифовка

Чтобы сделать бревно максимально удобным в использовании, мы предлагаем использовать орбитальную шлифовальную машинку с агрессивным зерном на каждой острой поверхности созданного бревна.

После шлифовки мы также предлагаем взять стамеску и сделать отверстия для рук настолько широкими, насколько вам хочется, в зависимости от того, насколько велики ваши руки, чтобы обеспечить удобное движение запястья.

Шаг 9. Прикрепите веревку

Используя маленькие шурупы, несколько раз оберните манильскую веревку вокруг каждого конца стержня, а затем закрепите.Это защищает дерево при падении, а также обеспечивает классический вид.

Шаг 10. Использование

Есть много разных способов использования панели журнала, но мы предлагаем начать с классической очистки и нажатия. Использование этого способа также поможет вам решить, нужно ли вам закруглить какие-либо другие углы на перекладине.

Рекомендуемые альтернативы

Если это руководство «Сделай сам» кажется слишком сложным для вашего уровня навыков, но вам все же нужен журнал Strongman, то, безусловно, есть варианты, доступные для покупки.

Бревно лучшего бюджетного сильного человека

Основное украшение для тренировок и соревнований Strongman — бревно-брус. Загружаемые рукава и нейтральные ручки по центру бревна. Нейтральные захваты снижают нагрузку на ваши плечи при жиме. Используйте его для тренировки жима, подъёма, толчков, жима лежа и гребли. Titan Log Bar предлагает необходимое оборудование по доступной цене. Особенности: — Теперь подходит для соревновательных пластин, имеет сварные торцевые крышки и ручки с накаткой 1,65 дюйма! — Полностью стальная конструкция делает Titan Log Bar сверхпрочным и прочным тренажером.- Нейтральные рукоятки на расстоянии 26 дюймов по центру. — Полностью сварные швы для идеальной посадки и отделки. — Основа для тренировок и соревнований Strongman. — Загружаемые рукава 14,25 дюйма на обоих концах. — Мы рекомендуем использовать подушку для падения с высоты. Технические характеристики: — Вес: 75 фунтов — Общая длина: 75,5 дюймов — Диаметр рукава: 1,9 дюйма — Диаметр бревна: 8–12 дюймов — Длина загружаемого рукава: 14,25 дюйма

Лучшая бревно для силача — это бревно для силового человека Titan 10 «V2. Это тот, который мы использовали, протестировали и рассмотрели, и, хотя он не так совершенен, как у некоторых других компаний, он выполняет свою работу по отличной цене и является даже используется во многих мероприятиях Strongman.

Бревно лучшего силач

Один из самых сложных доступных инструментов силачей, Rogue Log специализируется на тренировке святого Грааля — максимальной силы. Нейтральный хват снижает нагрузку на плечи при всех жимовых движениях. Если для вас даже в чем-то важна тренировка силача, то это в вашем арсенале. Используйте его для жима, чистки, рывков, жима скамей и тяг. Характеристики: Вес: 72 фунта Стальная труба диаметром 10 дюймов, вырезанная лазером, толщиной 1/8 дюйма Полностью сварные торцевые и внутренние пластины Твердый 0.375-дюймовая защита отверстий для круглых стержней Расстояние между ручками: 26 дюймов по центру Нейтральные ручки диаметром 1,66 дюйма 14 дюймов, длина загружаемого рукава Лазерная резка логотипа Rogue!

Если вы хотите улучшить качество бревна Titan, бревно Rogue LB-1 производится в США и является типичным продуктом Rogue. Излишне сложенный, тяжелый и рассчитанный на любые тренировки, в которых вы планируете его использовать.

Дополнительная литература

Hyletecame вышел на сцену несколько лет назад, предлагая хорошо сидящие шорты и рубашки из влагоотводящего материала, которые были БЕЗУПРЕЧНО удобными.Квест стоит ли цена? Подробнее

The Trap Bar — один из самых популярных специализированных баров на рынке. В большинстве коммерческих тренажерных залов страны есть один, и в большинстве домашних и гаражных тренажерных залов он должен быть. Чтобы помочь вам решить, принесет ли это пользу вашей тренировке, мы выделили семь причин и преимуществ для ловушки, включая наши самые популярные рекомендации.Подробнее

Sorinex J * Squat — это присед с поясом, который прикрепляется к Jammer Arms, позволяя обучаемому приседать, маршировать, делать становую тягу, грести и выполнять другие движения, которые иначе были бы невозможны только с Jammer Arms. После использования их в течение более чем 6 месяцев Дэнни Тран из Infamous Strength дает свой обзор приседаний Sorinex J *, говоря: «Если у вас уже есть набор регулируемых рычагов глушителя и вы чрезвычайно ограничены в пространстве, это приседание с поясом может быть лучшим вариантом для ты.Тем не менее, это стиль приседаний с поясом на рычагах, поэтому существуют определенные ограничивающие факторы. Подробнее

Не секрет, что мне нравятся качественные кроссовки. Я даже снял целое видео о лучших кроссовках на 2021 год с моей подругой Кейт Мейер, которая является сертифицированным тренером CrossFit L1 и владелицей кроссфит-бокса.Она также является старшим редактором Garage Gym Reviews и глубоко погрузилась в Nike Free Metcon 4s для нас. В этом обзоре Nike Free Metcon 4 я расскажу вам подробную информацию об этих кроссовках для кросс-тренинга, включая цену, гарантию, долговечность и то, для чего они лучше всего используются. Существует множество кроссовок, и я хочу помочь вам найти ту, которая лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей. Почему вы должны нам доверять Помимо тестирования и опробования некоторых из лучших кроссовок для кроссфита на рынке, я носил множество любимых фанатами кроссовок, включая кроссовки. Положение Тяжелая атлетика Обувь Eastwood, обувь для тренинга Reebok JJ 2, обувь для тренинга Reebok Nano и обувь для тренинга Altra HIIT XT.Я даже написал статью о том, как определить, какую обувь нужно носить, исходя из тренировок, которые вы проводите! Я могу быть немного предвзятым, но я считаю, что мне можно очень доверять, если я расскажу вам о различных кроссовках. Подробнее

Преобразование графиков: столбцы в логарифмической шкале

Время от времени я натыкаюсь на гистограмму с логарифмической шкалой, и это всегда кажется неправильным.На первый взгляд я сравниваю длины стержней и начинаю делать сравнения. Но в конце концов я замечаю логарифмическую шкалу на оси и пытаюсь убедить свой мозг забыть все, что он только что видел, и просто сравнивать вершины столбцов со шкалой оси. В этом смысле столбцы в логарифмической шкале — это особый случай столбцов без значимой базовой линии.

Вот недавний пример, который я видел, сравнивая скорость чтения файлов CSV (текстовых файлов с разделителями-запятыми).

Источником сравнения является официальный документ от производителя инструмента кораллового цвета ParaText от Wyder.io, показывая, насколько это быстро. Вряд ли компанию можно обвинить в обмане при визуализации, поскольку использование логарифмической шкалы только приближает скорости конкурентов к их собственным скоростям. Это примерно в 10 раз быстрее, чем R readr, но выглядит только в 2 раза быстрее. Единственное преимущество, которое ParaText получает от шкалы журнала, заключается в том, что его скорость очень близка к черной полосе пропускной способности ввода-вывода (верхний предел), когда на самом деле скорости составляют примерно половину полосы пропускания ввода-вывода.

Как и любое другое нетривиальное занятие, визуализация данных часто включает конфликтующие ограничения, которые необходимо сбалансировать.Да, использование столбцов в логарифмической шкале, безусловно, мешает получить представление о графике, но возможно, что все альтернативы хуже. Вот почему я всегда смотрю на альтернативы при оценке визуализации данных.

Логарифмические шкалы наиболее полезны, когда базовые данные сильно искажены или различаются на много порядков. Эти данные о скорости и искажены, и различаются, но это не так. Максимальный разброс составляет около 200: 1, что составляет всего на два порядка величины.Сразу же мы можем попробовать два варианта этого графика:

1. Оставить столбцы и изменить масштаб на линейный.
2. Сохраните шкалу журнала и поменяйте столбцы.

Вот прямое преобразование в линейную шкалу. Используя JMP, я масштабировал все значения относительно пропускной способности ввода-вывода, поэтому черные полосы не отображаются, поскольку все они будут на 100%.

Я не пометил столбцы значениями. Я не думаю, что все столбцы нуждаются в маркировке с точными значениями (я бы предпочел иметь для этого вспомогательную таблицу).Но если бы я поделился этим в отчете, я бы попытался обозначить самую высокую планку или две в каждой категории для некоторого обоснования. Я считаю, что все повернутые метки в оригинале отвлекают от визуального представления данных и требуют слишком больших усилий для чтения.

Линейная шкала неплохая, и мне она уже нравится больше оригинала, так как прямо отображает разницу в скорости между продуктами. Слабым местом обеих диаграмм является то, что этикетки продуктов отделены от полосок.Вращение полосок по крайней мере помещает полосы и метки легенды в одно и то же расположение.

Другая иерархия группирования позволяет нам маркировать линейки продуктов напрямую.

Сравнение и тестов теперь менее прямолинейно, но я думаю, что это менее важное сравнение.

А теперь вернемся к началу и попробуем сохранить масштаб журнала и изменить элементы данных. Вот вид с использованием точек и линий вместо полос.

Сами по себе точек достаточно для переноса информации о местоположении, но линии добавляют информацию о соединении, что помогает упростить маркировку.В общем, линейные сегменты несут три коннотации:

1. Интерполяция (непрерывная)
2. Связь (категориальная)
3. Распознавание образов (непрерывное или категориальное)

Интерполяция здесь не имеет большого смысла, поскольку наша ось x категориальна, поэтому это принижение здесь. Но связь очень ценится, и распознавание образов тоже информативно. Например, мы замечаем, что у пары продуктов одинаковый паттерн вверх-вниз-вверх.

С нанесенными линиями цвет не является необходимым.Хотя цвет действительно помогает различать пересекающиеся линии и помогает линиям данных выделяться из линий сетки, существует достаточное разделение, поэтому мы можем попробовать использовать цвет для технологической группы (R, Python или специальность), а не для отдельных меток.

Это делает диаграмму менее загруженной, но сохраняет преимущества цвета.

График выглядит неплохо, но работает ли? У нас все еще есть логарифмическая шкала, над которой еще нужно подумать. Но, по крайней мере, теперь элементы данных не находятся в таком конфликте с масштабом, и у нас есть больше места для отображения линий сетки, которые усиливают нелинейность.Шкала журнала упрощает понимание различий между значениями во всем диапазоне. В частности, мы можем видеть, как низкие значения отличаются друг от друга лучше, чем мы можем в линейной шкале.

Мне интересно, что сами данные так сильно влияют на полезность каждого варианта диаграммы. Линейная шкала находится на пределе полезности с разницей примерно в 10 раз. Если бы различия были больше похожи на 1000x, линейная шкала была бы бесполезна. И если бы значения были слишком похожи для разных продуктов, точки заслоняли бы друг друга и были бы менее полезными.

Увидев несколько возможностей, какой из них наиболее эффективен для понимания производительности? Или что-то другое было бы лучше?

Обзор бревна

Titan Fitness Multi Grip

Подпишитесь на Youtube

Я ранее приобрел руль Titan Multi Grip Bar и 12-дюймовую перекладину из бревна; и новая планка для бревен Titan Multi Grip находится прямо посередине между ними, многофункциональная планка с небольшим центром бревна.Это делает его легче при пустом 60 фунтах по сравнению с 12-дюймовым бревном, которое, как сообщается, составляет 90 фунтов (мой весит 100 фунтов), и 10-дюймовым бревном, которое весит 75 фунтов. Он также более доступен по текущей цене 129,95 долларов против 159,95 долларов за 10-дюймовый бревно и 205,66 долларов за 12-дюймовый бревно. (это все цены со скидкой)


Я был рад испытать бревно Titan Multi Grip Log Bar, так как это, кажется, хороший инструмент для работы с движениями пресса бревна, такими как строгое бревно из стойки, без вытаскивания моего более громоздкого и тяжелого 12-дюймового бревна.


Первые впечатления:


Я был приятно удивлен толщиной и качеством стали, когда впервые изучил Multi Grip Log Bar. Я покупаю продукты Titan с момента их первого выпуска, и кажется, что они продолжают улучшаться в том, что касается сварных швов, посадки, отделки и долговечности с каждой покупкой, которую я совершаю. Это, безусловно, лучший по внешнему виду предмет, который я получил от Титана. Торцевые заглушки — сварные стальные, а не резиновые. К бревну прикреплен изящный красный значок Titan, а не вырезанный логотип Titan, как на моей многопозиционной рукоятке и 12-дюймовом бревне, которое, если оставить его снаружи, заполнено водой или песком.Эта вещь очень толстая и кажется очень прочной.





Использование журнала:


Первое, что я сделал, это попытался вставить бревно Multi grip в свой хомут. Я был шокирован тем, что это не было рэкетом. Честно говоря, я просто предположил, что он может быть установлен в стойку, обычные бревна тоже не могут быть установлены в стойку, но вы можете выдавить из стойки, используя с ними руки корректировщика. Эта часть планки Multi Grip Log Bar плоская, поэтому отжимать руки корректировщика очень неудобно, и я бы не рекомендовал это.Это было очень разочаровывающим, так как я думал, что это будет самым большим преимуществом этого оборудования.


Далее я сделал чистку и прессы. У меня 5 футов 7 дюймов 200 фунтов, а у моего партнера по тренировкам 6 футов 6 дюймов и 350 фунтов, так что это дает два конца спектра о том, что мне удобно. Внутренние ручки находятся на расстоянии 19 дюймов друг от друга, а внешние ручки — на расстоянии 31 дюйма. Стандартное расстояние между ручками бревна составляет 24 дюйма, некоторые используют 26 дюймов, но 19 дюймов кажутся мне очень узкими и почти невозможными для моего более крупного партнера по тренировкам.Мне понравились 31-дюймовые рукоятки для легкого жима широким хватом, но это доставляло моему партнеру по тренировке дискомфорт в плече. Центральное круглое «бревно» размером 15 дюймов в диаметре и 10 дюймов в диаметре показалось мне слишком узким, чтобы действительно имитировать бревно для меня.


Мне очень понравилось использовать это бревно для таких аксессуаров, как завитки бревен и ряды бревен, которые являются отличными движениями для создания вашего пресса для бревен. В конце концов, это хорошо построенное оборудование, которое после небольшого изменения дизайна было бы идеальным.Если бы он имел расстояние между ладонями 24 дюйма и был бы установлен в стойку, я бы не стал рекомендовать его достаточно! Как есть, я думаю, что это было бы хорошо для некоторых спортсменов поменьше и для аксессуаров.


Плюсов:

• Толстая сталь
• Качественная конструкция
• Очень доступная

Минусы:

• Не устанавливается в стойку
• Расстояние между ручками слишком узкое или слишком широкое
• Бревно должно быть на 5 дюймов шире
Посмотрите другие обзоры наших продуктов

Купите бревно здесь http: // www.anrdoezrs.net/click-876127… купить на amazon https://amzn.to/2tnqjsr (партнерские ссылки) Поддержите меня, подписавшись на http://Patreon.com/startingstrongman Для получения информации о Strongman http://startingstrongman.com Купить Strongman Программы обучения http://StartingStrongman.com/programs

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Водные бары из бревен Locust — Pisgah Conservancy

Стандарты и процедуры:


Саранча для воды из бревен

Водные бары стали чем-то вроде неоднозначной структуры в сообществе, занимающемся строительством троп.В записной книжке USFS 2007 Trail Notebook отмечается: «Большинство гидробарелей не установлены под правильным углом, они слишком короткие и не имеют возможности изменения уклона. Плохо построенные и обслуживаемые водные барьеры становятся препятствиями и мешают движению тропы. Строение становится низким препятствием для путешественников, которые обходят его, расширяя тропу ». Далее в Notebook учитывается тот факт, что водные брусья легко забиваются, часто создают проблемы для велосипедистов, и что лошади могут выбивать бревенчатые бруски с места.Наконец, в «Записной книжке» говорится: «Вы можете построить хороший уклон с уклоном быстрее, чем установить водяной бар, и уклон с уклоном подойдет лучше».

Так стоит ли строить водные бары? Да, особенно на крутых склонах с уклоном более 15% или там, где другие условия площадки делают желательным усиленный дренаж. . Современный водяной бар — это, в конечном счете, просто усиленный водосток, и на более крутых участках это усиление может помочь стабилизировать сток. Однако имейте в виду, что очень важно правильно строить водные брусья.В противном случае, как предупреждает записная книжка USFS, они могут принести больше вреда, чем пользы.

Бревна черной акации — хороший и прочный материал для изготовления водяной решетки. Когда материал доступен, обычно легче построить водяной бар из бревна, чем каменный водяной бар, так как есть просто один элемент, который нужно заделать в почву. Однако имейте в виду, что черная саранча — чрезвычайно ценный и ценный ресурс в нашем районе, и его следует использовать только там, где это действительно необходимо. Во многих, если не в большинстве случаев, обычный слив будет служить так же хорошо, как водяной бар , поэтому используйте стержни только там, где необходимо дополнительное армирование.

В областях с обильно доступными камнями в коридоре тропы, подумайте о строительстве каменного водоема, так как камень никогда не гниет и сохраняет драгоценные ресурсы черной саранчи для других нужд.


Ключевые точки:

---

• Ниже приведен список основных элементов для строительства бревенчатых водостоков.

• — Бензопила

  — Нож для рисования (топор, пуласки или даже лопата также могут чистить бревна в крайнем случае)

  — СИЗ для бензопилы

  — Кувалда одинарная домкрат

  — Подбирать мотыгу или другой инструмент для копания по выбору

  — McLeod — используется для чистовых работ и утрамбовки грунта

  — Лопата — используется для перемещения вынутого грунта

  — Поисковый подборщик / мини-подборщик / скоростной экскаватор — для копания в ограниченных пространствах

  — Скребковые стропы или захват для бревен / держатели

  — Ковши или брезентовые мешки для транспортировки гравия / щебня

  Дополнительно:

  — Мяч теннисный для проверки дренажа

• ---

• — По возможности используйте одну бревно для всего стержня.

  — Удалите всю кору с бревна с помощью вытяжного ножа или другого инструмента для обеспечения большей устойчивости к гниению.

  — Бревно следует закопать так, чтобы его верх был на одном уровне с исходной поверхностью протектора. Сведите к минимуму количество бревен, выступающих из поверхности. Бревно просто усиливает сток и не должно создавать препятствий, которых могут избежать следящие пользователи.

  — Выровняйте бревно под углом 45 градусов к следу , чтобы вода сошла с тропы без потери скорости.Если вода резко поворачивается и замедляется, она быстрее откладывает отложения и забивает слив.

  — Держите бревно ровно из стороны в сторону. Один конец перекладины не должен выступать из земли.

  — Вытяните штангу на 12 дюймов в задний наклон / крен. Это предотвращает попадание воды и пользователей по сторонам и обеспечивает большую устойчивость.

  — Пустое пространство вокруг бревна заполнить щебнем. Плотно набить молотками.

  — Бревно вообще не должно раскачиваться при наступлении на него. Практически все должно быть под поверхностью. Бревно не должно быть выгнано лошадью.

  — Выкопайте широкий (4 фута или более) прочный слив (соблюдая принципы, изложенные в разделе «Дренаж » ) прямо над штангой.

  — Слив должен подниматься до планки. Нижняя точка слива должна быть на несколько футов перед штангой. Текущая вода ни в коем случае не должна касаться несущей конструкции.

  — Стремитесь создать комбинацию слива и водяной планки, которая должна составлять постепенно , чтобы средний пользователь тропы не обратил на это особого внимания или даже не заметил.

  — В большинстве случаев колья или арматура не нужны для стабилизации стержня, если он должным образом заделан в почву.

  ---

• Эти процедуры предназначены для предоставления полезного справочного руководства по строительству бревенчатых отводов воды, гарантирующего, что вы охватите все самое необходимое.Если вы новичок в строительстве этой конструкции, лучше всего научиться на практике у опытного строителя троп.
  

• A. Обследование участка

  1. Определите, нужна ли водяная штанга или достаточно обычного слива.

  2. Есть ли саранча?

  3. Определите план перед тем, как начать строительство. Выровняйте свой угол.

  
  B. Обрезать саранчу до длины

  1.Измерьте, чтобы убедиться, что бревно охватывает всю ширину протектора под правильным углом, плюс не менее 12 дюймов в берег.

  2. Отрежьте бревно до нужной длины.

  
  C. Установить протокол

  1. Выкопайте траншею для бревна, стараясь точно подогнать ее с минимально возможным пустым пространством.

  2. Установить бревно так, чтобы его верхняя часть была на одном уровне с поверхностью протектора, заходя в берег.

  3. Засыпьте пустое пространство измельченным минеральным грунтом для стабилизации.

  
  Д.Дренаж для копания

  1. Начните подъем на 2–3 фута от перекладины и выкопайте широкий выход.

  2. Вылепите пандус между перекладиной и нижней точкой водостока, чтобы бревно было почти незаметно или вообще не было видно.

  3. Создайте плавный пандус, идущий вверх по склону, создавая широкий тонкий водосток.

• 4. Попробуйте использовать теннисный мяч для проверки слива. Мяч должен плавно катиться по следу и вылетать из водостока.

• E.Отделочные работы

  1. Тщательно утрамбуйте всю почву.

  2. Восстановите рабочую зону.

  Поперечное сечение водяной перемычки

Барный стул Captain’s Bar с V-образной спинкой из осины

Описание продукта

Наш барный стул Aspen Log Captain’s с V-образной спинкой, сплетенный воедино из цельного бревна и массивных панелей, был тщательно спроектирован, чтобы быть прочным, удобным и привлекательным. Каждый стул полностью очищен от коры и отшлифован, чтобы он был гладким и приятным на ощупь.Затем стул вручную покрывается специальным лаком, чтобы обеспечить химическое и водостойкое защитное покрытие. Спинка каждого стула расположена под углом, а оси сплющены, чтобы обеспечить удобную посадку и удобство на ощупь. Для дополнительного комфорта эта модель табурета имеет встроенные в дизайн подлокотники.

При определении желаемой высоты стула обязательно измерьте столешницу, на которой будут размещены эти стулья. Чтобы подлокотники поместились под столешницу, мы рекомендуем зазор в 12 дюймов между верхом сиденья стула и столешницей.Выберите стиль бревна из гладких материалов или более деревенский и грубый конечный продукт. Для дополнительного комфорта вариант с сиденьем с обивкой — отличный выбор. Если вы предпочитаете более естественный вид дерева, но желаете дополнительной защиты от износа, подумайте о добавлении доступного жидкого стекла на сиденье.

Не стесняйтесь позвонить или написать нам, если вам нужна помощь в выборе лучшего барного табурета Aspen Log V-Back Captain’s Bar, отвечающего вашим потребностям.

Доставка

— Хотя мы стремимся поддерживать инвентарь наших самых популярных товаров, заказы на этот продукт обычно отправляются в течение 3-7 недель, если их нет на складе.Для срочных заказов позвоните или напишите нам о нашем текущем расписании и запасах.

— Небольшие посылки доставляются через FedEx или почтовую службу США. Грузы с более крупными заказами будут доставлены грузовым перевозчиком. Если вам нужны дополнительные услуги, позвоните нам, чтобы узнать индивидуальное предложение.

** НУЖНО СЕЙЧАС — Предметы с красной кнопкой НУЖНО СЕЙЧАС обычно хранятся в нашем инвентаре и обычно сразу же готовы к отправке или отправке!

Rustic Aspen Log Bar With Foot Rail — Rustic — Винные и барные шкафы — by Furniture Barn USA

1. Все продукты
2. Домашний бар
3. Винные и барные шкафы

Элемент 1 из 2

• Описание продукта
• Продукт Характеристики
• Доставка и возврат
Этот бар из осины в деревенском стиле Колорадо станет прекрасным дополнением к любому барному помещению! В нем предусмотрено место для небольшого холодильника, много места для хранения винных бутылок, небольшой шкаф с двойными дверцами и ящик.Это большой кусок, которого хватит на поколения!

• Amish Сделано в США
• Solid Aspen Log
• Профессионально нанесенный прозрачный лак для дополнительной красоты и долговечности
• Столярные изделия Mortis and Tennon
• Каждое бревно имеет 5-7 круглых размеров, поэтому каждое изделие не только прочное, но и прочное
• Из-за различий в журналах каждая деталь будет уникальной и может незначительно отличаться от фотографий.
• Из-за изменчивости журналов цифровые цвета могут незначительно отличаться от фактического цвета продукта.
• Полоса будет доставлена ​​вместе с верхом. и подставка для ног в разобранном виде.Инструкции по сборке и оборудование прилагаются.
• ГРУЗ Доставка
• ПОДЪЕМНЫЕ ВОРОТА В КОМПЛЕКТЕ
• ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ
Мебель из бревна осины проходит естественный процесс проверки по мере высыхания древесины. Проверка происходит по мере того, как древесина выделяет влагу через годичные кольца роста — это не влияет на структурные характеристики или целостность древесины. Клетка придает бревенчатой ​​мебели неповторимую красоту.Различное количество проверок может иметь место для любого предмета бревенчатой ​​мебели и не может контролироваться строителем. Проверка не свидетельствует о повреждении мебели.
Модель № CA378

---

Этот продукт был описан как:

• Сделано амишей
• осина
• Осина бревно
• штанга
• штанга с подставкой для ног
• штанга с подставкой для ног
• страна
• бесплатная доставка
• домашний бар
• бревенчатая мебель
• сделано в США
• натуральное дерево
• деревенский
• массив дерева
• винный погреб

В Houzz мы хотим, чтобы вы с уверенностью покупали мебель Barn USA Rustic Aspen Log Bar With Foot Rail.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Приобретая у нас бревенчатый брус Furniture Barn USA Rustic Aspen Log Bar с опорой для ног или любой другой продукт онлайн, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на безупречное обслуживание клиентов на каждом этапе этого пути. Если у вас есть вопросы о Furniture Barn USA или любом другом продукте, который продается, наша служба поддержки клиентов с радостью вам поможет.

page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_6

17–20 дюймов W x 8 ‘L Деревянная стойка из сосны в деревенском стиле / Столешница из бревна Home Mart

Добавьте немного деревенского колорита в любую комнату с помощью этой сосновой столешницы с двойной кромкой

, , высушенной в печи.Эти красивые изделия добавят землистой привлекательности любому интерьеру дома.

Отлично подходит для использования в качестве барных стоек, скамеек, столешниц журнальных столиков, полок в деревенском стиле и т. Д. Черт возьми, вы даже можете разрезать его прямо посередине, вращать части и создать себе один из тех причудливых «речных столов», которые вы видите на ютубе.

• Каждая плита имеет ширину от 17 до 20 дюймов (варьируется), толщину 2,5 дюйма и длину 8 футов

• Рустикальный «живой» край по обоим длинным краям (как показано на фото)

• Каждый предмет уникален

• Придает тепло и красоту любому проекту

• Пиломатериалы из лучших бревен сосны

• Все столешницы высушены в печи

• Топы

  поставляются незавершенными и готовы к шлифовке и отделке с помощью заливки

  EnviroTex Lite® -или- Crystal Sheen® , высокоглянцевого покрытия (подробнее см. Ниже) или вашего любимого морилки и верхнего покрытия.

Доставка в любую точку континентальной части США (кроме Калифорнии) на полуприцепе




Сэкономьте на доставке, забрав на месте, всего в нескольких минутах езды от Wisconsin Rapids, WI (звоните заранее, чтобы узнать о наличии).




Сделано с гордостью в США

* перед отделкой может потребоваться / предпочтительна легкая шлифовка.

Хотите, чтобы ваш новый топ имел такую ​​прочную, кристально чистую, глянцевую поверхность, как стекло, как на изображенной выше таблице? Любой из 2 продуктов, показанных ниже, даст вам именно это:

• «Энвиротекс Лайт» — 25 мин.рабочее время. С ним легче работать. (больше для бытового / домашнего использования)
• «Кристальный блеск» — 15 мин. рабочее время. Отверждает сильнее, чем Envirotex Lite (больше для промышленного / коммерческого использования)

* Заявление об ограничении ответственности * Твердая древесина, такая как элементы бревна, будет проверять, скручиваться, разрываться, деформироваться, растекаться, усаживаться и окрашиваться.

Как сделать трубу из кирпича для дома своими руками: Печная труба из кирпича своими руками: виды, кладка, расчет

Дымоход из кирпича своими руками

Кирпичная дымовая труба стоит дешевле широко разрекламированных сегодня сэндвич-систем и служит несколько дольше.

К тому же, любой желающий может сделать дымоход из кирпича своими руками.

Рассмотрим далее порядок и особенности данного процесса — схему устройства и правила кладки дымохода.

Требования

Дымоход должен обеспечивать хорошую тягу, как можно меньше обрастать сажей и быть удобным в обслуживании. Для этого нужно придерживаться нескольких правил:

1. Используется только качественный кирпич марок М75 или М50, а швы между блоками нужно заполнять раствором полностью – это обеспечит непроницаемость стенок.
2. Сооружение необходимо выводить на высоту не менее 5 м от уровня колосниковой решетки.
3. Если труба расположена ближе 1,5 м к коньку, она должна быть выше него на 0,5 м. При удалении на расстояние от 1,5 до 3 м – вровень с ним (можно выше). При расположении дальше 3-х м – не ниже воображаемой линии, проведенной через конек с уклоном в 10 градусов к горизонту.
4. При наличии горючего кровельного покрытия (ондулин, рубероид, мягкая черепица и другие материалы с битумной пропиткой, камыш или древесина) оголовок трубы следует располагать на 1 – 1,5 м выше крыши.
5. Сечение дымохода подбирается с учетом мощности теплогенератора. Если последний изготовлен на заводе, нужно ориентироваться на требования инструкции либо на размеры дымоотводящего патрубка. Если же печь или котел самодельные, то просвет трубы выполняют из расчета 80 кв. см на каждый кВт мощности.
6. Чтобы дымоход не слишком быстро зарастал сажей, изнутри его стенки должны быть максимально гладкими. Для этого их оштукатуривают, а если к трубе предполагается подключить современный газовый котел с низкотемпературным выхлопом или дровяную печь, работающую в режиме тления, то гильзуют, то есть устанавливают внутри стальную трубу. Гильзование обусловлено образованием большого количества кислотного конденсата, разрушающего кирпич.

Эффективный способ обогрева дома: Страница не найдена — Инженерные системы

Страница не найдена — Инженерные системы

Виды отмостки вокруг дома: Отмостка вокруг дома – правильная технология устройства, параметры и расчёты

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Клумба из подручных материалов своими руками: Клумбы своими руками из подручных материалов: 100 фото

Клумбы своими руками из подручных средств + фото

Достаточно часто хозяева загородных домовладений обеспокоены не только количеством собранного урожая, но и эстетически привлекательным видом своего участка. Намного приятнее работать или отдыхать в окружении прекрасных элементов ландшафтного дизайна.

Производители готовы предоставить большое количество  вазонов из пластика или бетона – это поможет преобразовать всю придомовую территории. Но зачастую, покупка готовых предметов для обустройства, прилегающего к дому участка, может негативным образом сказаться на бюджете семьи.

Можно изготовить прекрасные клумбы своими руками из подручных средств, используя при этом кирпичи, старые покрышки, пластиковые бутылки и разноцветные краски.

Создание цветника из автомобильных шин

Клумбы из покрышек своими руками – это самое эффективное и экономически выгодное решение. Гибкая и упругая структура автомобильных покрышек позволяет придавать изделиям самую причудливую форму.

Автолюбители попросту выбрасывают старые покрышки на свалку, где они лежат годами и загрязняют окружающую природу. Даря вторую жизнь ненужным шинам, вы не только украшаете цветник, но и заботитесь об экологии. Готовые изделия можно окрашивать в различные цвета, дополнять композицию другими поделочными материалами создавая уникальные элементы ландшафта. Представленная ниже фотография демонстрирует органичное сочетание ярких декоративных цветов и окрашенной поверхности клумбы.

Преимущества декоративных изделий из отработанной резины

Разнообразные клумбы из шин своими руками поражают своей уникальностью и оригинальным дизайном. Кроме этого, у предметов ландшафтного дизайна имеется масса других достоинств:

• несложная технология изготовления;
• возможность создания необычных форм;
• эстетичность элементов декора;
• готовое изделие можно окрашивать;
• небольшие расходы (покупка лакокрасочной продукции).

Недостатки у данного способа изготовления ландшафтных декораций практически отсутствуют. Единственным ограничением является личное неприятие использования старых покрышек и нежелание тратить личное время и силы на создание уличных вазонов.

Чтобы создавать эффектные клумбы из шин своими руками фото далее, необязательно быть профессиональным декоратором. Достаточно реализовать свой творческий потенциал и потратить немного денежных средств и свободного времени.

Разновидности клумб и способы декорирования участка

Цветники из колесных шин могут быть:

• высокие и низкие;
• одноярусные и многоярусные;
• в виде флоры или фауны;
• подвесные конструкции.

Совет! Чтобы изготовить самые простейшие клумбы из покрышек своими руками нужно выкрасить их в яркие цвета и расположить друг над другом.

Кроме отработанных покрышек, для создания цветника понадобятся: острый нож, краска, камни разного размера, остатки строительных материалов. После того как было определено местоположение и форма будущей клумбы можно приступать к работе.

Самой простой считается форма цветка. Чем больше шина, тем крупнее будет клумба из покрышек. Для работы лучше использовать уже отработанную мягкую тонкую резину европейского производства. Шину предварительно очищают, хорошо моют и сушат. После этого мелом наносятся контуры лепестков. Выделенные участки вырезают и снимают верхнюю часть.

Вырезанная клумба из покрышек

Вырезанная клумба из покрышек своими руками фотоподборка основных этапов работы.

В качестве декоративного покрытия используется эмаль, нитрокраска или масляная краска. Лакокрасочный материал наносится на чистую сухую поверхность. При желании можно использовать аэрозольный баллончик или автомобильную краску.

Совет! Чтобы в декоративном цветнике корни посаженых растений не «сгорели» следует окрашивать клумбу в максимально светлые оттенки.

Как сделать клумбу из покрышки в несколько ярусов? Для создания многоярусной клумбы необходимо подобрать несколько шин разной или одинаковой окружности. Из них аккуратно вырезается серединка таким образом, чтобы получись окружности. Первой устанавливается  большая шина, ее основание выстилается керамзитом или щебнем, а поверх насыпается плодородный слой почвы. Аналогичным образом устанавливаются последующие шины меньшего размера. Количество ярусов зависит от желания и выбранных элементов. Цветущие растения высаживают в промежуток между установленными кольцами.

Многоярусная клумба из покрышек своими руками фото до и после.

Одним из самых элегантных творений из старых протекторов считается клумба-лебедь.

Окрашенная в белоснежный цвет автомобильная шина может стать настоящим шедевром ландшафтного дизайна.

От края покрышки необходимо отступить четыре сантиметра и сделать два аналогично  закругленных надреза с противоположных сторон.  Средний участок станет шеей, а из широкой детали вырезаются крылья.

Чтобы появились крылья шину нужно вывернуть. Оперение можно создать с помощью надрезов различной длины. Крылья выставляются по желанию, под любым наклоном. В завершении работы лебедь окрашивается в белый цвет.

Как сделать клумбу из покрышки, наглядно показано на фото.

Разнообразные варианты использования пластиковых емкостей

Достаточно часто для создания декоративных содовых композиций используются разноцветные пластиковые бутылки. Прозрачный упаковочный пластик – это достаточно прочный и надежный материал, поэтому клумбы из пластиковых бутылок прослужат не один десяток лет. Для работы можно использовать тару зеленых, белых, красных, желтоватых, синих и даже черных цветов. Каждый цвет подходит для воплощения того или иного замысла.

Самый простой способ создания клумбы из пластиковых бутылок – это выложить с помощью пустой тары оригинальный рисунок.

Декоративная клумба, созданная своими руками из подручных материалов- фото прекрасного озера с двумя цаплями и водной растительностью.

Для создания художественной композиции нужно использовать необходимое количество бутылок определенной расцветки.

Совет! Пластиковую тару не рекомендуется окрашивать, потому что со временем краска может потрескаться, и клумба из пластиковых бутылок потеряет привлекательный внешний вид.

Под создаваемую композицию необходимо вырыть небольшой котлован необходимых размеров. Для устойчивости бутылки наполняются песком и после этого закапываются согласно рисунку.

Уникальный по своим качествам пластик можно использовать для изготовления различных зверей и птиц, гномиков и других сказочных персонажей. С помощью пластиковых бутылок создаются художественные иллюстрации к любой детской сказке. Это может быть «Колобок», «Царевна-лягушка» или «Три поросенка». Очень понравились садоводам изящные пчелки – их легко сделать из желтых и черных бутылок небольшого размера. Легкие крылышки делают из прозрачного пластика.

Декоративные фигурки и небольшая клумба из пластиковых бутылок своими руками фото представлено ниже.

Формирование клумбы с помощью кирпича

Использование кирпича позволяет создавать самые роскошные и необычные по своей форме клумбы. Чаще всего из кирпича своими руками делают цветники геометрической формы: круглой, квадратной или прямоугольной. При желании можно сделать оригинальную многоступенчатую или остроугольную конструкцию.

Проще всего сделать кирпичный бордюр. Декоративное ограждение не задерживает влагу, зато поддерживает четкие границы цветника. Уложив кирпич торцом можно значительно уменьшить смываемость грунта, но в таком случае стоимость клумбы из кирпича немного повысится за счет увеличения расхода материала.

Сделать круглые клумбы из кирпича немного сложнее.  Для создания округлой формы необходимо использовать половинки кирпича, которые нужно будет предварительно нарезать.

Великолепно смотрится на приусадебном участке многоярусные клумбы из кирпича, в их составе несколько цветников различной высоты. Возведение конструкции такой сложности станет предметом особой гордости хозяев.

Круглые и прямоугольные клумбы из кирпича своими руками фото.

Клумба своими руками из подручных материалов фото далее

Клумбы с декоративным щебнем

Изготовление клумбы своими руками из подручных средств – это увлекательное занятие, которым возможно заниматься, не только самостоятельно, но и подключить к творческому процессу всю семью. Интересное и увлекательное хобби поможет не только оригинально и со вкусом обустроить приусадебный участок, но и отлично провести свободное время.

Клумбы из подручных материалов. Оформление оригинальных клумб своими руками

Как красивая брошка украшает платье или кофточку, так и клумба является своеобразным акцентом ландшафтного дизайна.

Вариантов ее создания существует неисчислимое количество, однако их можно условно разделить по группам. Сегодня мы рассмотрим, как выглядит клумба из подручных материалов, какие варианты можно сделать своими руками.

В итоге вы поймете, что цветочная композиция может быть простой и красивой одновременно, а самые невзрачные предметы окажутся полезными и будут оригинально дополнять ваш цветник.

Мы дадим вторую жизнь различным подручным материалам, которые вы с легкостью найдете в своих запасах.

Какие подручные материалы можно использовать?

Наверняка в жизни каждого человека были моменты, когда приходилось выбрасывать старые вещи, а их место занимали новые. Однако любовь к таким привычным для вас предметам не позволяла сделать даже шаг в сторону площадки для сбора мусора и ноги сами несли вас к гаражу или кладовой, где постепенно скапливался всевозможный бросовый материал.

Мы скажем вам, что пришло время избавиться от старых предметов, но не тем способом, о котором вы подумали. Мы просто переместим их в другое место, где они станут полезными, а кладовку и гараж лучше использовать для других целей.

Что же мы так долго хранили? И тут в углу мы замечаем комплект старой резины, которую муж не давал выбросить, но и использовать по назначению уже не будет. Использование их для создания клумбы – самый распространенный вариант.

Резину можно покрасить в любимый цвет, надрезать фигурно край, покрыть отделочными материалами или прикрепить красивые элементы (например, бабочки, божьи коровки и т.д.).

Внутрь насыпаем грунт и высаживаем цветы. Каждое колесо – это одна клумба, а можно поставить друг на друга и у вас будет сложная композиция.

Кроме того из покрышек можно сделать множество поделок, которые также станут украшением цветника.

А у противоположного угла кладовой мы замечаем набор старой мебели, из которой можно сделать оригинальные цветочные клумбы.

Например, старую металлическую кровать можно выкрасить белой или черной краской. Вкапываем ее в землю так, чтобы торчали боковые спинки, а ножки были почти полностью в земле и начинаем творить!

Спинки станут прекрасной опорой для вьющихся растений, между прутьями лежанки высадите различные почвопокровные и красивоцветущие, дополните композицию камнями и декоративными отсыпками. Такая клумба станет символическим напоминание того, что природа вечная и более сильная, чем созданные человеком вещи.

Старую деревянную тумбочку, потемневшую от времени, можно использовать в качестве кашпо. Выдвигаете ящики и сажаете в них растения, в столешнице делаете отверстие, куда также можно посадить цветы. Вокруг тумбы сажаем многолетники, невысокий кустарник.

Не забудьте обработать деревянные поверхности специальными защитными составами, если хотите заполучить такую композицию на долгое время. А прежде чем засыпать землю, постелите полиэтилен или спанбонд, закрепив материал специальным степлером.

Стул также станет украшением клумбы. А если у вас есть еще и тонкий канат или веревка, то им можно найти применение, например, обмотать ножки стула или соединить его элементы. Чтобы мебель была устойчивой, ее нужно или частично вкопать в землю, или привязать к предварительно вставленной в грунт арматуре.

Если стул не маленький, то не стоит использовать для оформления клумбы только низкорослые растения. Чтобы композиция была гармоничной, посадите невысокий куст или несколько экземпляров многолетних высоких видов.

Оформление клумбы из подручных материалов – это полет фантазии, не бойтесь экспериментировать. Например, можно даже применить такой мелкий мусор, как различные жестяные банки, куски фанеры и стекла.

Подойдут битые вазы и старые глиняные горшки со сколотым краем, различные черепки. Из всего этого могут получиться оригинальные поделки, кашпо, или просто декоративный элемент ландшафта.

Наверняка все в детстве делали «секретики», закапывая в песок стеклышки, под которые укладывали яркие обертки.

Эту идею можно применить и в клумбе. Берем крупные куски стекла (хорошо, если они имеют выгнутую форму, диаметр примерно 10 см), закапываем в грунт так, чтобы края не были видны, само стеклышко почвой не засыпаем. Рядом высаживаем почвопокровные растения, вокруг ваших «секретиков» выкладываем гравий и камни. В солнечную погоду в клумбе будут мерцать блики.

Красивые клумбы  получаются даже из старых ванн, лодок, тазиков.

Конечно, стоит понимать, что рядом с домом, оформленном в современном стиле, старые вещи выглядят неуместно. Но если основное стилистическое направление – кантри или дом похож на старинный замок, и в целом все вокруг пропитано духом старины, клумба в старой лодке будет смотреться гармонично и на своем месте.

Очень широкое применение при оформлении клумбы нашли пластиковые бутылки. Перечислить все, что можно из них сделать невозможно. Однако здесь вы можете посмотреть, в какие чудесные поделки можно превратить пластиковые емкости.

Сделать клумбу из подручного материала своими руками не сложно. Как вы видите, бросовый материал может стать красивой поделкой, кашпо, опорой для растений, он украсит вашу цветочную композицию, станет ее оригинальным дополнением.

Однако не стоит включать в цветник большое количество искусственных предметов, иначе клумба может превратиться в заросшую мусорку. Во всем нужно соблюдать меру и грамотно подбирать соотношение всех элементов.

Как сделать клумбы и цветники на даче своими руками

Сложно представить загородный участок или дачу без цветов. Пусть немного, но они там растут. А в некоторых случаях уже издалека можно увидеть, что это участок настоящего цветовода. Клумбы, цветники, арки с цветами – все это под силу сделать своими собственными руками без каких-либо особых затрат. Почти у всех на даче найдутся ненужные материалы, которые подойдут для того, чтобы красиво оформить цветник или клумбу.

Содержание статьи: