Как сажать ель голубую осенью: Голубая ель: описание, посадка и уход — Фото голубой ели в ландшафтном дизайне

куда и когда, в какой грунт (голубая ель, канадская и др.)

Посадить на своем участке что-нибудь оригинальное хочется наверно любому садоводу. Причем посадить не на сезон, а так, чтобы новый зеленый питомец обжился на своем месте и радовал глаз в течение многих лет. Это касается и всевозможных видов ели. Эту хвойную красавицу не так часто можно встретить на участках – люди не решаются посадить ее не то в силу маленького участка, где она будет смотреться странно, не то в силу суеверий. Однако те, кто уже сделал это, заверяют, что посадка ели была правильным решением. Для тех, кто сомневается или всерьез задумал обзавестись колючим и ароматным деревцем на своих сотках, мы расскажем способ надежной посадки.

Простота и красота (видео)

На самом-то деле посадить елку на своем участке едва ли сложнее, чем любое другое дерево. Важно только соблюдать правила и делать все с любовью, тогда и результат придет. Мало того, что при грамотном уходе ель вырастет настоящей красавицей, так еще и своим ароматом она очистит воздух от токсинов и микробов, сделав пребывание на дачном участке еще приятнее. Это особенно порадует тех, кто любит ходить по лесам, но не имеет возможности часто туда выбираться.

Елочка под снегом зимой. Ну как Вам? Хотя бы уже ради этого стоит посадить эту зеленую радость на участке

Для этого способа нам потребуется двухлетний саженец елки, органические удобрения, сухие древесные опилки в качестве мульчи, песок как дренажный материал, кол и веревка. О лопате и лейке смысла упоминать нет – это должно быть по умолчанию.

Способ посадки

Итак, приступим:

1. Для начала нужно найти двухлетний саженец елки. Проще всего приобрести его в питомнике, где дело поставлено на широкую ногу, а репутация безупречна. Обычно крупные питомники с многолетним стажем работы как раз и являются надежным местом для покупки. Если же Вы не хотите тратиться на саженец, но в числе Ваших друзей или знакомых есть садоводы или лесники, обратитесь за помощью к ним – они подскажут, где лучше искать и выкапывать интересующее деревце. А лесник еще и выкопает его сам, соблюдая все правила.

К счастью, ель довольно неприхотливое растение, и в наших широтах можно выращивать как обычную ель, так и канадскую, голубую и другие.

2. Саженец при покупке или выкапывании должен быть с земляным комом. Растение с корневой системой в контейнере – это как раз то, что нужно. Если же корни освобождены от грунта, проверьте их – белые кончики говорят о том, что с растением все в порядке.
3. Конец апреля – начало мая – лучшее время для посадки ели. В это время ее почки находятся еще в спящем состоянии, и дерево намного легче перенесет процесс пересадки. Также часто ели высаживают в конце августа – начале сентября, когда у них активно растут корни.

Бытует мнение, что голубую ель лучше сажать зимой для наилучшего привыкания ее корневой системы к новому месту, однако приведенное в данной статье время подходит для пересадки любых видов елей, будь то голубая, канадская или какая другая.

Кстати, есть категория садоводов, которая утверждает, что весенняя посадка – единственный правильный период для пересадки ели, осенняя пересадка ни к чему хорошему не приведет.

4. Яму для посадки саженца нужно подготовить еще за две недели. Для двухлетнего саженца она обычно составляет метр в глубину и 60-70см в диаметре. В яму нужно насыпать смесь компоста и перегноя вместе с костной мукой и хвоей. Минеральные удобрения многие садоводы рекомендуют вносить весной, когда деревце уже хорошо укоренится.
5. Сверху на плодородную насыпанную в яму землю поместите саженец. Ком с корнями должен свободно помещаться в яме. Корни перед засыпкой земли рекомендуется тщательно расправить. Перед засыпкой елку немного приподнимают и начинают засыпать яму землей. Землю важно качественно утрамбовать, чтобы при ее оседании и уплотнении вместе с ней не осел саженец. Корневая шейка саженца всегда должна располагаться на уровне земли.
6. После того, как елочка посажена, рядом с ней рекомендуется вкопать колышек и привязать растение к нему. Вокруг саженца нужно создать земляной валик и засыпать внутреннее пространство опилками. Елку нужно хорошо полить – это делается не только для утоления жажды растением, но и для избавления от воздушных полостей в земле после посадки.

Хоть посаженной елочке и требуется много влаги, перебарщивать не стоит – если земля глинистая, ее следует смешать с песком или просто сделать дренаж из песка, чтобы вода не застаивалась в корнях.

Как поливать и ухаживать

Если в первые недели после посадки ель нуждается в обильном поливе, то зимой дело обстоит иначе – мать-природа сделает все за Вас. Летом же елочку нужно поливать как и любые другие растения, особенно в жаркую засушливую погоду.

Высоту дерева можно ограничить по Вашему желанию. Делается это благодаря воздействию на его верхушку. Верхние побеги выкручиваются по мере возникновения, и весь запас питательных веществ распределяется по оставшейся кроне. Так елочка будет стройной и пушистой и перестанет сбрасывать иголки с нижних веток.

Так же, как и другие хвойники, ель можно обрезать по своему усмотрению, если Вы хотите добиться необычной формы

Тонкости пересадки

Если Вы хотите затенить какую-то часть участка — лучше ели Вам вряд ли удастся что-нибудь найти

Есть некоторые интересные моменты, которые следует учесть при посадки елочки на своем участке:

— Если ель небольшая, декоративная, ее можно всадить невдалеке от дома. Зато если речь идет о ели обыкновенной, то нужно помнить о ее поверхностной корневой системе, которая будет отбирать влагу у других растений. Такое дерево лучше посадить за пределами участка. Однако если же Вы хотите видеть елочку поближе к дому, придется каждый год подрезать ее корни;

— Если Вы хотите увеличить шанс на приживаемость деревца, то при выкапывании его в лесу сориентируйтесь по сторонам света и в соответствии с ними высаживайте ель на своем участке.

Один из способ получить елочку на участке — выкопать ее в лесу, главное — сделать это аккуратно

Место для посадки

Перед тем, как выбрать место для посадки, обговорите этот вопрос с соседями. Ель будет разрастаться со временем и должна находиться на безопасном расстоянии от соседского дома и не причинять никому неудобств.

Старайтесь располагать ель подальше от дома, если только конечно это не низкорослый сорт, выполняющий декоративные задачи на участке. Обычная елка – дерево основательное, она растет на своем месте до 250-300 лет и может вымахать до 20 метров в высоту. Учитывая, что это дерево относится к числу ветровальных, во многом благодаря своей поверхностной корневой системе, место для посадки следует выбирать не ближе, чем в двадцати метрах от дома.

Хвойная красавица любит освещенные места, поэтому на открытом пространстве, освещаемая солнцем в полной мере, она покажет себя во всей красе. Однако, это может сыграть злую шутку с другими растениями, которые могут попасть в ее тень. Стало быть, при выборе места внимательно отнеситесь к таким мелочам, как направление движения солнца и расположение дерева относительно других плодовых и овощных культур.

Фото-галерея различных сортов елей

Ель обыкновенная

Обыкновенная голубая ель

Ель колючая белобок

Ель канадская

От Ваших действий и стараний будет зависеть то, насколько быстро и хорошо приживется саженец на участке. Но важно и качество посадочного материала, а также климатические условия и то, насколько плодородна почва (она должна быть слабокислой или иметь нейтральную реакцию) на месте высадки. В случае соблюдения всех условий на Вашем участке появится новый зеленый житель, который много лет будет радовать своей хвоей и приятным лесным ароматом.

способы размножения, выбор времени и места посадки

Голубая ель является одной из самых красивых разновидностей хвойных растений семейства сосновых. Поэтому она чаще всего используется для украшения фасадов правительственных зданий, банков, театров, музеев и других крупных учреждений. Зимой ель становится центром новогодних праздников, предметом радости и веселья взрослых и детей.

Красота и изящество этого растения вызывает желание многих садоводов-любителей самостоятельно вырастить ель. Посадка и уход за голубой елью – непростое задание, требующее определенных знаний и навыков.

Способы размножения

Существуют различные способы размножения ели колючей голубой. Она вполне успешно может размножаться семенами, черенкованием и прививкой на морозоустойчивый подвой.

Размножение с помощью семян – трудоемкий процесс, дающий низкий процент воссоздания сортовых признаков (около 30 %). Прививка требует высокого профессионализма, поэтому остается самый легкий и доступный способ – размножение черенками. Этот способ размножения гарантирует сохранение сортовых признаков растения.

 Черенкование

Для успешного выращивания голубой ели в домашних условиях способом укоренения черенков, нужно соблюдать определенные правила. Черенки заготавливают весной, в период активного сокодвижения, которое приходится на начало мая. Из елей старше 5-летнего возраста срезают однолетние веточки длиной до 10 см вместе с кусочком коры (пяточкой) старой древесины. Пяточка способствует хорошему доступу влаги к черенку и препятствует чрезмерному выделению смолы, которое может закупорить этот доступ, что губительно для черенка.

Срезанные черенки погружают на 2 часа в раствор стимулятора роста, что ускорит процесс укоренения, а после этого приступают непосредственно к укоренению.

Чтобы из веточки укоренить голубую ель, подготавливают специальные мини-теплички с теплым влажным воздухом. Землесмесь должна быть легкой и водопроницаемой, состоять и верхового торфа и кокосового волокна. На дно емкости укладывают слой дренажа из битого кирпича или керамзита, сверху насыпают питательную землесмесь. Черенки высаживают на глубину 3-4 см, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка высотой 2 см. Грунт вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают теплой водой. Тепличку накрывают стеклом или пленкой и притеняют. Оптимальная температура в тепличке должна составлять 20 градусов, а влажность воздуха – 85 %. Дальнейший уход состоит в регулярном проветривании теплички. Укоренение голубой ели происходит через 2-2,5 месяца. После этого черенки начинают регулярно поливать. Пересаживать укорененные черенки в открытый грунт можно только на следующий год.

Посадка

Перед посадкой голубой ели на даче или приусадебном участке, необходимо выбрать правильное место, чтобы ель не мешала расти другим растениям и не нанесла вреда окружающим зданиям. Поэтому посадка ели должна быть тщательно продумана. При недостатке опыта можно посоветоваться с профессиональными садоводами или дизайнерами. При росте дерева, под его кроной образуется теневое свободное пространство, под которым мало что растет. Это нужно принять к сведению и продумать, что можно разместить под кроной дерева, чтобы место не пустовало.

Сбор и подготовка семян

Голубая ель в домашних условиях может выращиваться из семян. Для этого нужно собрать шишки с дерева в конце осени или в конце зимы. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего их сорвать с дерева, а не собирать упавшие. Для дозревания собранные шишки кладут в картонную коробку на теплую батарею. Когда шишка высыхает, она раскрывается, высвобождая семена. В природных условиях шишки раскрываются на ели в конце декабря и разлетаются. До весны они проходят природное закаливание или стратификацию, находясь под снегом. В домашних условиях для хорошей всхожести семян им необходимо создать искусственную стратификацию. Для этого есть два способа. Первый способ – это посев в открытый грунт на зиму, а второй – стратификация в домашних условиях.

Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают 2-3 часа. Затем просушивают, высыпают в полотняный мешочек и закрывают в стеклянной банке, отправив ее в холодильник до весны. Если семена собирались в феврале – тогда до конца июня. Это и будет искусственная стратификация.

После закалки можно приступить к посеву семян. Их можно сеять или сразу в открытый грунт или в подготовленный субстрат в специальные емкости, создав им тепличные условия.

Для посева в открытый грунт, его хорошо трамбуют и раскладывают семена в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху присыпают смесью торфа и хвойных опилок примерно на 1 см. Хорошо опрыскивают и накрывают пленкой. Примерно через 3 недели появляются первые всходы. Посевы регулярно проветривают и по надобности увлажняют. Важно соблюдать правильную влажность, так как при обильном поливе всходы могут погибнуть, заразившись «черной ножкой». Появившиеся всходы прореживают, оставляя более сильные, на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы сеянцы притеняют от яркого солнца и следят за влажностью. В таком виде их оставляют до следующего года.

Для посева в контейнеры подготавливают специальный субстрат, состоящий из 3-х частей песка и 1-й части торфа. Землю смачивают способом опрыскивания, чтобы она оставалась рыхлой, раскладывают на поверхность семена, заглубляя их на 0,5 см, и накрывают пленкой. Контейнер устанавливают в теплое место, затеняя от солнца. Когда семена прорастут, пленку приоткрывают для проветривания. Летом контейнеры с посевами выносят на улицу в затененное место, а на зиму заносят в помещение, где содержат до следующей весны при температуре 10-15 градусов.

Пересаживать сеянцы можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется.

Выбор саженца

Саженец голубой ели желательно покупать в специализированном питомнике, где обычно соблюдаются соответствующие условия содержания саженцев. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженца для посадки должен достичь 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система достигнет хорошего развития и будет способна пережить пересадку. Сама ель к этому возрасту должна быть кололо 80 см высотой. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без желтизны и подсыхания. Земля в контейнере должна быть достаточно влажной, ведь если за растением плохо ухаживали и земля пересушена, то при пересадке оно может не прижиться погибнуть.

Если вы решили выкопать саженец в лесу, то для успешной пересадки нужно выкопать его вместе с комом земли вокруг корней, чтобы их не повредить. В посадочную яму нужно насыпать несколько ведер земли с места, где рос саженец, перемешав ее с подготовленной землесмесью.

Выбор места для посадки

Оптимальным местом для посадки голубой ели является ровная, открытая, хорошо проветриваемая местность. Если ель высаживается рядом с другими растениями, то расстояние к ним должно быть не меньше метра. Ель имеет широкую поверхностную корневую систему, поэтому в процессе роста она будет отбирать влагу и место у близко растущих соседей. Также корни дерева могут повредить фундамент здания, если ее посадить слишком близко. Для ограничения скорости роста корней иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метра от нее. Так как растение в зрелом возрасте достигает большой высоты и ширины, то расстояние до дома должно быть не меньше 20 м.

Время посадки

Оптимальным временем для посадки ели в открытый грунт является апрель месяц. Также можно сажать ель в начале осени, до первых заморозков. В это время растение еще не вступило или уже миновало фазу активного роста, поэтому такое время безопасно для пересадки. Если дерево росло в контейнере, то, не повреждая корневую систему, его можно посадить в любое время.

Правила посадки

Перед посадкой ели предварительно нужно подготовить посадочную яму. Ее размеры примерно должны составлять 60х60 см. В яму насыпается слой дренажа высотой около 5 см, состоящий из битого кирпича. Сверху насыпают холмик из питательной земли, состоящей из торфа, песка, перегноя и местного грунта.

Саженец ели голубой вместе с земляным комом аккуратно извлекают из контейнера в посадочную яму и присыпают корни землей. Хорошо поливают и привязывают ствол к колышку для ровного роста.

Если саженец был с открытой корневой системой, то корни обрабатывают глиняным раствором, а после его подсыхания аккуратно помещают в вырытую яму, расправив корни вокруг холмика. Затем так же присыпают землей. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируют торфом для сохранения влажности.

На следующую весну нужно внести минеральную подкормку. При правильном соблюдении агротехники саженец быстро адаптируется к новому месту и примется в рост.

Тонкости пересадки

Пересаживать голубую ель можно как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно быть время, когда дерево находится в периоде покоя. Это не касается растений в контейнере – их можно пересаживать в любой месяц года, не травмируя корневую систему. Корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе ель будет долго болеть и плохо расти.

Последующий уход

Регулярный полив, подкормка минеральными удобрениями, профилактические меры борьбы с заболеваниями и насекомыми-вредителями – залог успеха в выращивании голубой ели.

Голубая ель довольно влаголюбива, но при переувлажнении почвы может погибнуть. Для определения уровня влажности почвы можно взять горсть земли из верхнего слоя и сжать в кулаке. Если земля слипнется комом – значит, полив не требуется, а если рассыплется, то пора поливать.

Голубая ель хорошо отзывается на минеральные подкормки. Содержащиеся в них микроэлементы способствуют пышному росту хвои, укреплению иммунитета растения. Не любит ель удобрения перегноем и другой органикой. При внесении этого вида подкормок, перенасыщение азотом приводит к сильному вытягиванию ствола молодого растения, его ускоренному росту, что приводит к снижению иммунитета и деформации кроны. Ель может потерять конусовидную форму, ослабеет и не переживет суровые зимние условия. Также перенасыщение азотом может привести в различным заболеваниям. Рекомендуется подкармливать ель специальной смесью для хвойников «Pokon».

Определить заболевшую ель можно по цвету хвои. Она утратит яркость, начнет желтеть и осыпаться. Причиной этому может быть как заболевание, так и нападение насекомых вредителей. Для профилактики заболеваний и борьбы с насекомыми необходим постоянный осмотр растения и своевременное лечение. При вовремя принятых мерах и правильному уходу голубая ель будет приятно зеленеть на приусадебном участке, радуя глаз своих хозяев.

5 советов — Ozon Клуб

Хвойные насаждения на дачном участке готовы радовать своих хозяев из года в год, оставаясь такими же зелеными. Есть среди них особые экземпляры наподобие голубой ели, которая выгодно выделяется своим необычным окрасом среди других вечнозеленых растений. Такая ель добавит любому участку долю торжественности и величия. Достаточно только соблюдать правила посадки и грамотно ухаживать за деревом.

19 Декабря

Высаживать голубую ель необходимо в марте-апреле

Это оптимальное время, когда грунт уже оттаял и участок можно перекопать. Выбирайте только те участки, куда хорошо проникает солнечный свет, тогда растение будет расти равномерно, формируя красивую крону. В противном случае коническая форма кроны может со временем деформироваться, а окраска станет не такой интенсивной.

Семенное размножение голубой ели

Семенное размножение – самый простой вариант, однако понадобится запастись терпением, чтобы превратить семечко в полноценный материал для посадки. Этот процесс может занять как минимум 3 года. Как правило, семена собирают с октября по ноябрь. Продезинфицируйте собранный материал в слабом растворе марганцовки, а затем подготовьте земляной состав. Смешайте известковую муку (30-35 грамм), аммофоску (20-25 грамм) и торф (5 кг).

Как прорастить голубую ель

Заполните дно емкости для посева небольшим слоем песка, затем добавьте туда приготовленный земляной состав. Высаживайте семена на глубине 1-2 сантиметра, а затем поместите емкость в прохладное место для имитации условий, максимально приближенных к природным. Это позволит росткам взойти как можно скорее.

Уход за первыми всходами

По истечении трех месяцев выставите емкость с сеянцами в тепло и начинайте регулярные поливы. Первые всходы начнут пробиваться примерно через 7-10 дней. Старайтесь не заливать рассаду, чтобы предотвратить процессы гниения. Пересаживать всходы на участок можно в начале мая, первое время укрывая их пленкой либо пластиковой бутылкой. Создание подобных парниковых условий позволит пройти процессу адаптации наиболее безболезненно, не забывайте только периодически проветривать растения, а через 7 дней парник и вовсе можно будет удалить.

Размножения голубой ели черенками

Необходимо осуществлять их заготовку весной или осенью, хотя осенью процедура укоренения может проходить гораздо сложнее. Срежьте черенок размером в 15-20 сантиметров с самой верхушки кроны растения, которому уже не менее 5 лет. Обработайте материал для посадки слабым раствором марганцовки. Черенок необходимо разместить в предварительно подготовленную яму. Всыпьте на дно дренаж не менее 5 сантиметров высотой, после чего добавьте 7-10 сантиметров питательного грунта и еще порядка 5 сантиметров песка. Поместите черенок в яме на глубину 5-6 сантиметров, соблюдая угол в 30 градусов. Высаживайте остальные черенки на расстоянии не менее 10 сантиметров друг от друга. Создайте на первое время рассаде своеобразное затенение, убрать которое можно будет не раньше августа.

Посадка ели 2020 сажать ель весной, конику, голубую, канадскую, осенью открытый грунт живых елей

Как пересадить ель на садовом участке

Посадить на своем участке голубую ель мечтает, наверное, каждый владелец, поскольку природная красота этого дерева наиболее ярко может быть подчеркнута на фоне зимнего снега. Некоторые предпочитают приобретать для этой цели готовый саженец, но вы без труда сможете пересадить у себя на даче ель из ближайшего леса. Если сделать это правильно, то ель успешно примется и сможет радовать вас долгие годы.

В данной статье вы узнаете,как пересадить ель на садовом участке.                                          Пересаживать ель лучше осенью и ранней весной. Поскольку, таким образом, деревцу будет легче приспособиться и прижиться в новых условиях. Если вы решили посадить ель на даче, то следует заранее выбрать для нее подходящее место. Не стоит располагать ее слишком близко к имеющимся постройкам, до них должно оставаться не менее десяти метров. Выбирайте затененные места, в которых деревцу было бы проще прижиться.Покупайте наиболее подходящую елочку, высотой не более метра. Молодое деревце лучше всего подойдет для пересадки. На выбранном месте у себя на садовом участке необходимо выкопать яму подходящего размера так, чтобы корни елочки располагались там достаточно свободно.

Если вы решили взять ель из леса или с открытой корневой системой,осторожно выкопайте выбранное вами деревце так, чтобы не повредить его корневую систему, а затем положите его на бок. Под корни поместите хлопчатобумажную ткань размером как платок и попарно завяжите концы, чтобы корневая система находилась как бы в мешке и была надежно защищена от повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке.

Следует максимально сохранить тот ком земли, с которым вы выкопали саженец, поскольку в нем проживают грибы-симбионты, благодаря которым деревце способно усваивать из почвы все необходимые минералы и питательные вещества. Вырытую накануне яму следует предварительно подготовить, насыпав на дно песка, опилок, хвои и кислых минеральных удобрений. Если почва уже обладает достаточной кислотностью, то ограничьтесь песком и хвоинками. Для дренажа добавьте немного гранитных камешков или битого кирпича. Обязательно захватите с собой немного почвы с прежнего места, на котором росла елочка.

Чтобы пересадить ель, высота которой более метра, вам пригодится завязанный ранее тканевый лоскут. Перед посадкой не нужно снимать или развязывать ткань, чтобы уберечь от повреждений мелкие корешки. Немного приподнимите деревце и бережно засыпьте корневую систему почвой, а затем осторожно утрамбуйте. Корневая шейка, располагающаяся там, где ствол начинает переходить в корни, должна оставаться примерно на 5-10 сантиметров над уровнем земли. Далее, вам остается только полить деревце и следить за тем, чтобы почва вокруг него не пересыхала. Достаточно будет поливать елочку пару раз в течение недели под самый корешок до тех пор, пока поверхность земли не перестанет впитывать воду.

Главная   

когда лучше — осенью или летом, можно ли пересадить взрослую

Голубая ель не часто выращивается на частных территориях, но если место позволяет, то это дерево может стать настоящим украшением участка. В том случае, когда мысли о посадке хвойной красавицы уже появлялись, садоводу полезно будет узнать о нюансах пересадки растения, которое выполняется как минимум раз за всё время выращивания дерева. Когда именно стоит пересаживать ель, как правильно её изъять с предыдущего места роста и что нужно знать о нюансах посадки на своей территории — об этом и пойдёт речь в статье.

Лучшее время для пересадки

Как и все хвойные растения, голубая ель спокойнее переносит пересадку только в том случае, когда процедура выполняется в состоянии покоя дерева, то есть до распускания почек и начала активного сокодвижения в тканях.

Обычно такие подходящие условия создаются только в самом начале весны или поздней осенью, а крупные растения и вовсе желательно перемещать зимой, стараясь не травмировать земляной ком и находящиеся в нём корни. Летом пересадка разрешена лишь в случаях, когда требуется пересадить приобретённый в питомнике молодой саженец с закрытой корневой системой.

Знаете ли вы? По окончании жизни ели, при её естественном отмирании из корней часто вырастает дерево-клон, которое внешне будет полностью соответствовать характеристикам погибшего материнского растения. С помощью такой реинкарнации отдельные экземпляры растут на Земле уже тысячи лет, например, как ель из Швеции, которой по предварительным подсчётам около 9,5 тыс. лет.

Можно ли пересаживать взрослую ель

Средняя продолжительность жизни голубой ели составляет несколько сотен лет, причём взрослым дерево признаётся уже после пяти лет выращивания на участке. До 10-летнего возраста оно растёт сравнительно медленно, а затем начинает прибавлять по 60–70 см в год.

Конечно, пересадить небольшую пятилетнюю ёлочку высотой около трёх метров намного проще, чем 15-летний экземпляр до 7 м в высоту, но это не означает, что при наличии соответствующей техники и желания такая задача будет невозможной.

По сути, сложность заключается только в транспортировке тяжёлого и габаритного дерева, а в остальном особенности подготовки посадочного места, тонкости извлечения растения с предыдущего и пошаговая инструкция повторной посадки остаются идентичными выполнению действий с молодым саженцем.

Видео: пересадка трехметровой европейской ели

Правила выкапывания

Если вы вдруг решите пересадить голубую ель из леса или самостоятельно выкопать из питомника, заранее согласовав такую возможность с его владельцем, стоит заранее изучить все требования к выполнению таких действий.

Основными из них будут следующие рекомендации:

• желательно выбирать молодые растения, высотой до 1,5 м;
• диаметр обкапывания дерева должен соответствовать диаметру его кроны;
• постепенно углубляя лопату в землю с трёх сторон, сформируйте земляной ком, после чего углубите инструмент и с четвёртой, но на этот раз под углом и как можно глубже, чтобы поднять деревцо на поверхность;
• извлеките выкопанную ель и положите её на бок, предварительно подстелив под корень хлопчатобумажную ткань;
• попарно завяжите концы выбранного отрезка материала, чтобы корневище с комом земли оказалось защищённым от возможных механических повреждений в процессе транспортировки.

Важно! Если земля в лесу оказалась очень сухой и рассыпчатой, тогда перед выкопкой ели стоит обильно полить её, и приступать к извлечению дерева после полного впитывания жидкости и уплотнения субстрата.

На участок дерево пересаживают вместе с землёй из предыдущего места произрастания, подготовив посадочную лунку с учётом размеров земляного кома (в среднем её диаметр не должен составлять менее 70–80 см).

В толще грунта наверняка остались грибницы и полезные микроорганизмы, которые помогут растению быстрее адаптироваться в новых условиях произрастания.

Подготовка нового места

Для продуктивного выращивания голубой ели подходят не все территории, поэтому при подборе конкретного места для её пересадки стоит учитывать расположение в естественной среде произрастания, откуда изымалось дерево (при покупке саженцев в частном питомнике всю важную информацию можно уточнить у владельца).

Оптимальным вариантом будет хорошо освещённое, но закрытое от прямых солнечных лучей место, не менее чем в десяти метрах от жилых домов или других построек. Подходящий уровень залегания грунтовых вод — не менее двух метров от поверхности почвы, что исключит вероятность переувлажнения и застоя влаги у корневой системы растений.

Важно! При подготовке лунки к пересадке голубой ели не стоит добавлять в почву перегной или другие азотсодержащие удобрения: растение их не переносит и может вовсе не прижиться на участке.

Определившись с участком, выкопайте подходящую для дерева яму, ориентируясь на размеры земляного кома саженца. На дно лунки нужно высыпать смесь из песка, древесных опилок, собранной в лесу хвои и кислых минеральных удобрений. Правда, последние стоит добавлять в субстрат только в том случае, если он недостаточно кислый.

В качестве дренажного слоя используются гранитные камешки или битый кирпич, но вместо того, чтобы выкладывать их отдельным слоем, лучше смешать всё с грунтом, попутно добавляя немного земли их прежнего места произрастания ели.

Перед посадкой можно слегка увлажнить подготовленный субстрат, а затем взрыхлить его и организовать небольшой холм, на котором и будет размещаться дерево. Если земляной ком плотный и примерно ровной цилиндрической формы, можно обойтись и без насыпи, размещая растение на выровненной поверхности посадочной лунки.

Если вы планируете пересадку сразу нескольких деревьев, между ними стоит оставлять не менее 3 м свободного пространства, и то только в том случае, если в будущем планируется ещё одна пересадка. Взрослые деревья имеют сильно развитое корневище, поэтому могут мешать друг другу, вплоть до прекращения роста, а чтобы этого не случилось, уже между небольшими саженцами желательно увеличить расстояние до 5–10 метров.

Пошаговая инструкция пересадки

Спустя несколько дней после подготовки подходящей по размерам ямы засыпьте в неё небольшое количество питательной почвенной смеси (по 2 части листовой и дерновой земли и по одной части торфа и песка), ещё раз взрыхлите субстрат, а затем выполните следующие действия:

1. Опустите выкопанную ель в лунку, не снимая с корневища обёрточную ткань (она помогает сохранить целостность всех мелких корешков).
2. Засыпьте оставшееся пространство в лунке подготовленным грунтом, но только так, чтобы корневая шейка осталась на уровне земли, а в случае выращивания крупных елей — на 3–5 см возвышалась над уровнем грядки (после очередного полива земля осядет, и дерево займёт нужное положение).
3. Хорошо засыпьте все пустоты вокруг корневища ели и слегка уплотните поверхность субстрата.
4. Обильно полейте пересаженное растение — желательно выливать жидкость в несколько приёмов (это поможет напитать корни влагой, а увлажнённый грунт лучше распределится по имеющимся пустотам).
5. Замульчируйте приствольный круг 5-сантиметровым слоем древесных опилок, соломы, компоста или торфа, благодаря чему влага в земле будет сохраняться намного дольше.

Чтобы ускорить приживаемость пересаженной ели на новом месте, стоит сразу после пересадки полить её раствором «Корневина» или любого другого стимулятора корнеобразования.

Дальнейший уход

Дальнейший уход за пересаженной голубой елью практически ничем не отличается от действий, выполняемых при выращивании других разновидностей этих хвойных культур, поэтому основное, на что стоит обратить внимание садоводу, — это полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы.

Отдельно стоит вспомнить и о сезонной обработке растительности от болезней и вредителей, которые могут существенно снизить декоративность дерева. Каждое из выполняемых мероприятий имеет свои особенности, о которых стоит знать ещё до начала работ.

Полив и подкормка

Дополнительное увлажнение субстрата в приствольной зоне ели требуется в основном только молодым деревьям или недавно пересаженным экземплярам. По возможности желательно поливать растения ранним утром, примерно 1-2 раза в неделю, в зависимости от регулярности естественных осадков и температуры воздуха на улице.

Важно! Ближе к осени количество процедур стоит увеличить, чтобы к зимним холодам ель набрала достаточно влаги и пережила морозы. Примерно за 2–3 недели до первых заморозков любые увлажнения грунта стоит прекратить.

В дополнительном порядке можно проводить дождевание хвойного растения, очищая хвою от пыли и грязи, но такие купания желательно переносить на вечерние часы и не увлажнять поверхность во время активного солнечного воздействия, что вполне может привести к ожогам отдельных частей ели.

Регулярность выполнения дождевания — не чаще одного или двух раз в 2-3 дня.

При выборе питательных составов для удобрения голубой ели покупать лучше варианты без высокого содержания азотистых соединений, поскольку их избыток в грунте может погубить культуру: невызревшие к зиме молодые побеги пострадают от морозов.

Хорошей заменой классическому перегною станет компост или биогумус: на 1 м² расходуют около 3–5 кг такой органики. Регулярность подкормки — 1 раз в 2 года, причём в первый раз питательные вещества вносят в средине весны, а второй раз грунт удобряют уже в конце лета или в начале осени, чтобы подготовить ель к зимовке.

Знаете ли вы? Узнаваемые многими еловые шишки появляются на дереве только после 10 лет его выращивания, но в некоторых случаях оно может расти без них и в течение 50–60 лет, что обычно зависит от наличия удобрений и других внешних факторов.

Если говорить о конкретных составах, то с приходом весеннего тепла актуальными будут удобрения «Унифлор-бутон» и «Унифлор-кактус», содержащие в себе 18 микроэлементов, в частности, и легкорастворимый магний. При подготовке рабочего раствора 2–3 мл выбранного препарата нужно растворить в 1–5 л воды и равномерно пролить жидкостью почву в приствольной зоне. При внекорневом удобрении ели (обычно путём дождевания) столько же препарата растворяют в 10 л воды.

Второй раз удобрение голубых елей с применением того же препарата стоит планировать на начало осени, но только теперь на одно растение достаточно будет взять 0,5 мл смеси, а чтобы было проще отмерить нужное количество вещества, для начала разведите удобрение в 10-кратном размере (маточный раствор), а затем ещё раз добавьте воды.

К примеру, для приготовления маточного раствора можно использовать 10 мл выбранного удобрения на 100 мл воды, а затем отобрать по 5 мл и дополнительно развести их в 10 л воды. В целом этого количества готовой смеси будет достаточно для обработки 20 деревьев.

Рыхление и мульчирование земли

Рыхление и мульчирование приствольной зоны ели часто выполняется вскоре после очередного увлажнения субстрата, причём как естественным способом, так и путём искусственного полива. Поскольку корни у голубой ели находятся близко к поверхности земли, то любое рыхление грунта должно выполняться предельно аккуратно, чтобы не травмировать корешки.

Выбранный инструмент (например, грабли) не стоит углублять в землю больше чем на 7–10 см. В завершение процесса можно замульчировать приствольный круг ели 5-сантиметровым слоем древесных опилок, торфа или соломы, что поможет сохранить влажность и сократить регулярность поливов. Заменять такое укрытие можно не чаще 1-2 раз в год.

Чем можно обработать

Хвойные деревья редко страдают от болезней и вредителей, а основной причиной появляющихся в ходе выращивания проблем выступают нарушения в уходе. Однако полностью исключать такую вероятность при культивировании голубой ели всё же не стоит. На ветках могут селиться личинки хермеса, а побеги и стволовая часть дерева нередко поражаются еловым пилильщиком.

Из болезней самыми актуальными будут грибковые инфекции, в борьбе с которыми эффективны фунгицидные препараты вроде «Актелика», «Цезаря», «Нурел-Д», опрыскивание раствором которых выполняется 2-3 раза за сезон с интервалом в 2-3 недели.

Делать это лучше в тёплый и погожий день, чтобы препараты не смылись дальнейшими дождями. Из инсектицидных препаратов для обработки деревьев лучше всего подойдут «Аполло», «Агравертин», «Акарин», «Фитоверм», «Оберон». Дозировка и нормы приготовления рабочего раствора всегда отмечаются производителем в инструкции к препарату.

В целом процесс пересадки и дальнейшего ухода за голубой елью несложен, поэтому, изучив основные нюансы выращивания этого растения, каждый садовод сможет добиться положительных результатов, отлично дополнив свой участок красивым и разлогим деревом.

описание, посадка и уход — Фото голубой ели в ландшафтном дизайне — Semki.su — Советы садоводов и огородников

Саженцы голубой ели: посадка и уход

Похожие статьи

Рождённая стать звездой: как посадить и вырастить роскошные астры

Культура считается одним из символов осеннего сада, украшая его своими разноцветными цветами. Подобно звёздам на тёмном небе, яркие цветки астры горят на фоне готовящегося к зимовке осеннего сада, не давая ему загрустить и пожухнуть раньше времени. Посадка и уход за растением будут под силу даже начинающему садоводу.

Дама под вуалью: посадка и уход за многолетней гипсофилой

Неприхотливая культура даже после засыхания способна не терять своего неповторимого очарования. Светолюбивый многолетник, не боящийся морозов и засухи и не требующий частых поливов, сумеет раскрыть свою особенную привлекательность в условиях минимального ухода за ним и станет изысканным элементом садового декора любого участка.

Жемчужная роскошь цветения: посадка изысканной дейции и уход за ней

Великолепная восточная красавица сможет расти не только в южных широтах, но и в более северных регионах при условии полноценного зимнего укрытия и несложного ухода в тёплое время года. Эффектность цветения многолетника, напоминающее пышность гортензии или буйство сирени, не оставит равнодушным даже бывалых садовников, вырастивших на своём веку немало прекрасных культур.

Королевская лиана: посадка и выращивание благородного клематиса

Существуют культуры, успешное выращивание которых можно считать своеобразным знаком качества садовника, которому удаётся добиваться пышного цветения требовательных в уходе растений. К числу таких культур относятся и клематисы: умение правильно выполнить все агротехнические рекомендации по посадке и уходу за ними станет лучшим подтверждением опыта и усердия цветовода.

Виноградное богатство: классификация сортов солнечной ягоды

При выборе лучших сортов винограда у садовода могут разбежаться глаза или закружиться голова от богатства расцветок, форм и ароматов культуры. Вдоволь намечтавшись о прекрасном винограднике, составленном из всемирно известных сортов Пино Нуар, Темпранильо и Мерло, названия которых звучат как музыка, опытный садовник обычно останавливает выбор на проверенных районированных сортах, гарантированно плодоносящих именно в его регионе.

Посадка и уход за голубой елью -Студия ландшафтного дизайна

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

1. Ель голубая: сорта и виды

2. Подготовительные работы

3. Посадка Голубой ели на участке

4. Уход за Голубой елью после посадки

Благодаря необычному цвету хвои, Голубая ель на участке всегда выделяется на окружающем фоне. Второе её название – Колючая. Четырёхгранные хвоинки, направленные от побегов во все стороны, действительно плотные, жёсткие и колючие. Посадка и уход за Голубой елью немного отличаются от агротехники выращивания ели Обыкновенной зелёной. Молодая голубая ёлочка требует больше внимания и осторожности.

Голубая ель выделяет больше фитонцидов, чем Обычные ели, поэтому её аромат гораздо ярче и гуще. По интенсивности его можно сравнить только с Сибирским кедром. Ради этого стоит вырастить Голубую ель на даче.

Студия ландшафтного дизайна СТРОЙ-ГАЗОН предлагает вам создать дизайн-проект вашего участка, а также профессионально выполнить посадку растений и работы по благоустройству. 8 (916) 999-99-20

Уникальный цвет дереву придаёт восковой налёт, выделяемый молодыми хвоинками. У разных видов елей разная концентрация налёта, что влияет на насыщенность окраски. К осени дожди и ветры стирают часть воска, цвет старых хвоинок смещается в сторону зелёного. Молодые шишки на концах побегов имеют яркий цвет: розовый, лиловый, фиолетовый. Вырастая, они зеленеют, а созревшие становятся коричневыми.

ель Изели Фастигиата

Ель голубая: сорта и виды

В озеленении используется более 60 декоративных форм ели Колючей. Обычные деревья – крупные, пирамидальные, высотой 20-30 м. Но есть у ели Голубой сорта низкорослые, кустарниковые, широко-кронные, ползучие.

По цвету хвои различают три группы форм:

• Коерулеа (coerulea) – голубой;
• Глаука (glauca) – сизый;
• Аргентеа (argentea) – серебристый.

Есть изменяющиеся вариегатные экземпляры.

Аргентеа

Коерулеа

Глаука

Из крупномеров выращиваются Голубые ели сортов:

• Костер – до 10 м, крона пирамидальная, аккуратная, ветви горизонтальные, хвоя 25 мм, не меняет окраску.
• Хупси –10-12 м, крона пирамидальная, ветви горизонтальные, плотные, хвоя 25 мм, густая, один из самых ярких сортов.
• Фат Альберт – 10-13 м, крона ровная, пирамидальная, ветви плотные, направленные немного вверх, хвоя до 1 см, ярко голубая весной и зеленеющая к осени.
• Изели Фастигиата –10-12 м, крона ровная, узкопирамидальная, компактная, ветви плотно уложены, направлены косо вверх, хвоя 2 см, голубовато-зелёная. Похожие сорта с узкой кроной Изели Фокстейл и Блю Тотем (колючая голубая).

Другие высокорослые формы для ландшафтного дизайна: Хото, Ольденбург, Омега, Моерхейм 10-15 м, Изели Сноукист до 10 м, Томсен до 12 м.

ель Костер

ель Хупси

ель Фат Альберт

Популярные низкорослые сорта:

• Глаука Глобоза – 1-2 м, крона плотная, широкопирамидальная, с плоской верхушкой, молодая хвоя серебристо-голубая, взрослая голубовато-зелёная. Дерево хорошо поддаётся стрижке, из него часто формируют шар.
• Блю Кисс – до 1,5 м, крона плотная, шарообразная, ровная, побеги короткие, хвоя голубая.
• Блю Перл – до 1 м, крона округлая, плотная, хвоя голубая.
• Майголд – до 6 м, крона пирамидальная, рыхлая, ветви расположены горизонтально, молодая хвоя кремово-золотистая, летом становится голубовато-зелёной. Сорта с похожими свойствами хвои Голден Физерс, Станлейс Голд, Фрюлингсголд.

В ландшафтном дизайне используются низкорослые и карликовые сорта Блю Тринкет, Брынек, Мекки, Компакта, Эдит, Лаки Страйк, Фрида, Герман Нау.

ель Глаука Глобоза

Посадка Голубой ели: подготовительные работы

Посадка Голубой ели должна быть запланирована на солнечном участке. Тогда ствол вырастет ровным, крона симметричной, ветви плотными, хвоя пушистой и яркой.

Ель гибнет от застоя воды. Если участок мокнет, в посадочной яме следует устроить хороший дренаж. Если запланирована посадка Голубой ели крупномера, придётся выполнить дренирование участка.

Не любит Колючая ёлка плотную глинистую почву. У неё поверхностная корневая система. Если корни не смогут пробиться в глубину, дерево погибнет во время засухи или будет выкорчевано сильным ветром. В воздухопроницаемой земле оно развивает корни в ширину и в глубину, повышая свою ветростойкость.

Хвойные породы предпочитают слабокислые почвы. Если грунт на участке заизвесткован, посадка Голубой ели должна быть предварена подкислением почвы. Подойдёт аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний в небольших количествах. Слабокислую реакцию даёт верховой торф, хвойный опад и опилки, мох-сфагнум.

На родине Колючие ели растут в каменистых и супесчаных грунтах. Поэтому при подготовке землесмеси в вынутый грунт нужно добавить песок, верховой торф, не помешает земля из хвойного леса. В слишком бедную почву можно добавить не более полведра листового перегноя. При посадке Голубой ели исключаются навоз и азотное удобрение.

Посадочную яму следует вырыть минимум за 2 недели до высадки растения, подготовить подвязочный кол. Если для выращивания Голубой ели на даче выбран саженец в контейнере, яма должна быть вдвое глубже и шире земляного кома. Для крупномера глубина и ширина ямы превышает размеры земляного кома на 25-30 см.

Посадка Голубой ели на участке

В хозяйствах молодые саженцы выращиваются в пластмассовых контейнерах, благодаря чему посадка голубой ели производится с весны до осени. Если решено высаживать крупномер из питомника, работы выполняют с октября по апрель (кроме периода сильных морозов), когда дерево не вегетирует.

Вынутую из ямы землю смешать с добавками. На дно насыпать дренаж (щебень, керамзит, битый кирпич) толщиной 20-30 см. Вбить подвязочный кол. Насыпать в яму часть подготовленной землесмеси, установить ком с саженцем, засыпать остаток земли и уплотнить так, чтобы грунт из контейнера и грунт участка оказались на одном уровне.

Заканчивается посадка ели подвязкой растения к колу и обильным поливом. Чтобы регулировать влажность почвы, её поверхность в околоствольном круге нужно замульчировать или засеять газонной травой.

Выращивание Голубой ели в первые месяцы требует больше времени. Чтобы её корни не пересыхали и не замокали, весной рекомендуется лить понемногу воды 5-6 раз в день. Когда станет заметен прирост молодых побегов, полив можно сократить до двухразового. В засушливый период воды нужно давать больше.

Уход за Голубой елью после посадки

Первые 5-7 лет Голубые ели растут очень медленно. Весенний уход за Голубой елью подразумевает одноразовую подкормку комплексным минеральным удобрением либо специализированным, например, Florovit или «Зелёная Игла». Органическое удобрение вносить нельзя. Образующийся в нём азот стимулирует разрастание тканей в ущерб их плотности и зимостойкости. Когда дерево начнёт давать прирост 20 и более см, в процессе ухода за Голубой елью подкормки следует исключить. Если этого не сделать, то крона будет недостаточно плотной и пушистой.

В первые годы после посадки Голубой ели осенью следует приподнимать и фиксировать сеткой ветви, чтобы их не сломал снег. Ранней весной и в солнечные зимние дни хвоя может получить ожоги. Для таких случаев в уход за Голубой елью рекомендуется добавить притенение тканью или агротекстилем. В апреле укрытие снять.

Комплексный уход за Голубой елью возрастом до 8-10 лет включает санитарную и формирующую обрезку. Сначала вырезаются засохшие и повреждённые ветви. Затем укорачиваются вытянувшиеся молодые побеги. Старшие деревья самостоятельно формируют красивую крону, им нужна только санитарная обрезка.

Уход за Голубой елью подразумевает обязательный регулярный осмотр побегов. Если обнаружены вредители, изменившая цвет хвоя, галлы, необходимо вырезать повреждённые ветви, провести комплексную обработку растений фунгицидами или инсектицидами.

Как посадить голубую ель | Пуршат. Официальный сайт

Содержание:
1. Особенности голубой ели
2. Как размножают голубые ели
3. Посадка голубой ели весной
4. Правила высадки в грунт
Голубая ель на вашем приусадебном участке – это впечатляющее, благородное вечнозеленое дерево, которое может стать центром ландшафтной композиции. Чтобы вырастить настоящую красавицу, нужно знать, как выбрать и как посадить голубую ель по всем правилам агрономии. В наших климатических условиях эти деревья вырастают до 15 м в высоту, у себя же на родине – это исполины, достигающие 30 метров.

Особенности голубой ели

Иголки голубой ели удивительного, серебристо-голубоватого, варьирующегося по оттенкам цвета. Шишки такого же цвета, словно подернутые белесой дымкой. Устаревая, они становятся традиционного коричневого или ближе к бордовому оттенка. Взрослые деревья этого вида обладают невероятной устойчивостью к переменам погоды, сильному ветру, морозам, изнуряющей засухе. Их выращивают на территории нашей страны, однако, чтобы ель радовала пирамидальной кроной и великолепным окрасом, нужно правильно не только посадить, но и выбрать саженец. Голубая ель оптом и в розницу продается в питомниках, на специализированных базах для реализации садоводческой продукции или в крупных торговых центрах соответствующей направленности. Покупая саженец, обращайте внимание на корневую систему растения. Она не должна быть повреждена или пересушена. В горшочке не должно присутствовать плесени или гнили. Если вы взялись за веточку ели и с нее посыпались иглы, откажитесь от покупки такого материала сразу. Это погибающее растение. Очень важно, что хвойное дерево устойчиво к экологии даже большого города. Елки применяют для озеленения садов и скверов, высаживают вдоль магистралей и дорог. Хвойник, как никакое другое растение так активно и тщательно не очищает воздух вокруг, насыщая его не только кислородом, но и полезными фитанцидами.

Как размножают голубые ели

Существует 2 способа размножения голубых елей: 1. Черенками. Для этого выбирают черенки длиной от 7 см до 12 см, уже имеющие на кончике кору. Выбранный материал помещают в смесь песка, перлита и торфа (1:1:1), и накрывают пленкой. Субстрат регулярно поливают, наблюдая за тем, когда появятся первые корешки. Маленькие растения высаживают в теплицу. Каждый черенок голубой ели требует к себе предельного внимания. Ему необходим не только солнечный свет, но и достаточная влажность в помещении, сбалансированный полив и подкормки. Высаживают растения в открытый грунт через год. 2. Семенами. Этот способ гораздо более трудоемкий, при этом КПД его значительно ниже, чем в предыдущем варианте. Из шишек ели выбирают семена, обрабатывают слабым раствором перманганата калия, раскладывают на сухую тряпицу и высушивают (не на солнце). Хранят высушенный материал в холодильнике. Семена высаживают в горшочки с торфяным субстратом, заделывая на глубину не более 2 см. Саженцы помещают в открытый грунт сразу, как только с земли сойдет снег.

Вы должны помнить, что, высадив семена голубой ели, в результате можно получить обычную зеленую красавицу. Полностью идентичными деревья могут получиться только при помощи черенкования.

Посадка голубой ели весной

Саженцы голубой ели высаживают в землю весной, чтобы маленькие растения успели прижиться и подготовиться к трудной, продолжительной зиме. Для правильного развития и формирования деревца вам нужно: • для лучшей приживаемости растения использовать средство Пуршат-О, которое защитит деревце от солнечных ожогов и поможет быстро адаптироваться в новых условиях существования; • хорошо поливать растение, чтобы почва в прикорневой зоне не пересыхала; • разместить саженец на хорошо проветриваемой, солнечной площадке, лишней влаги хвойники не переносят; • с особой осторожностью рыхлить почву вокруг елочки, потому что корни растения расположены близко к поверхности; • внимательно наблюдать за здоровьем саженца, при появлении красноватых хвоинок срочно принимать меры; • осматривать территорию в приствольном круге растения, здесь не должно быть большого количества иголок (это говорит о том, что в корневой системе избыток влаги). В преддверии зимних холодов желательно обработать елочку препаратом Пуршат-О, предназначенным специально для защиты и нормального развития хвойных растений. Вещество поможет сохранить все необходимые для растения микроэлементы и влагу.

Правила высадки в грунт

Если у вас несколько саженцев голубой ели, выбирайте деревце побольше. Оно более приспособлено к жизни, окрепло и имеет все шансы быстро прижиться. Выбирать место для посадки нужно с учетом того, чтобы елочка не росла в сырой низине, для нее жизненно важен солнечный свет. Место для посадки елочки нужно очистить от сорняков, выкопать яму, в которую легко поместится корневая система растения, вынуть деревце из горшочка, и вместе с комом земли посадить в грунт. Сильно заглублять елочку нежелательно, потому что можно повредить корневую систему. Ямку с корнями закапывают и землю вокруг тщательно утрамбовывают, во избежании попадания большого количества воздуха. После чего место вокруг ствола хорошо проливают водой.

Как пересадить ель на садовом участке

Посадить на своем участке голубую ель мечтает, наверное, каждый владелец, поскольку природная красота этого дерева наиболее ярко может быть подчеркнута на фоне зимнего снега. Некоторые предпочитают приобретать для этой цели готовый саженец, но вы без труда сможете пересадить у себя на даче ель из ближайшего леса. Если сделать это правильно, то ель успешно примется и сможет радовать вас долгие годы.

В данной статье вы узнаете,как пересадить ель на садовом участке.                                          Пересаживать ель лучше осенью и ранней весной. Поскольку, таким образом, деревцу будет легче приспособиться и прижиться в новых условиях. Если вы решили посадить ель на даче, то следует заранее выбрать для нее подходящее место. Не стоит располагать ее слишком близко к имеющимся постройкам, до них должно оставаться не менее десяти метров. Выбирайте затененные места, в которых деревцу было бы проще прижиться.Покупайте наиболее подходящую елочку, высотой не более метра. Молодое деревце лучше всего подойдет для пересадки. На выбранном месте у себя на садовом участке необходимо выкопать яму подходящего размера так, чтобы корни елочки располагались там достаточно свободно.

Если вы решили взять ель из леса или с открытой корневой системой,осторожно выкопайте выбранное вами деревце так, чтобы не повредить его корневую систему, а затем положите его на бок. Под корни поместите хлопчатобумажную ткань размером как платок и попарно завяжите концы, чтобы корневая система находилась как бы в мешке и была надежно защищена от повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке.

Следует максимально сохранить тот ком земли, с которым вы выкопали саженец, поскольку в нем проживают грибы-симбионты, благодаря которым деревце способно усваивать из почвы все необходимые минералы и питательные вещества. Вырытую накануне яму следует предварительно подготовить, насыпав на дно песка, опилок, хвои и кислых минеральных удобрений. Если почва уже обладает достаточной кислотностью, то ограничьтесь песком и хвоинками. Для дренажа добавьте немного гранитных камешков или битого кирпича. Обязательно захватите с собой немного почвы с прежнего места, на котором росла елочка.

Чтобы пересадить ель, высота которой более метра, вам пригодится завязанный ранее тканевый лоскут. Перед посадкой не нужно снимать или развязывать ткань, чтобы уберечь от повреждений мелкие корешки. Немного приподнимите деревце и бережно засыпьте корневую систему почвой, а затем осторожно утрамбуйте. Корневая шейка, располагающаяся там, где ствол начинает переходить в корни, должна оставаться примерно на 5-10 сантиметров над уровнем земли. Далее, вам остается только полить деревце и следить за тем, чтобы почва вокруг него не пересыхала. Достаточно будет поливать елочку пару раз в течение недели под самый корешок до тех пор, пока поверхность земли не перестанет впитывать воду.

Главная   

Как посадить ель весной на дачном участке: правила ухода и выращивания

Сама природа дала человеку в друзья вечнозеленую красавицу — ель. Она и декоративно зелена круглый год, и воздух очищает замечательно. Все уже поменялось вокруг, а ель все также благородно красива, очень пропорциональна и жизнестойка. Чтобы вырастить такое невероятно доброе к людям растение, нужно призадуматься о правильной посадке и уходу за саженцем ели на дачном участке. Обо всем этом, а также о видах и сортах елей, о выборе саженцев, сроках и месте посадки вы прочтете в этом материале.

Популярные виды и сорта елей

Самыми популярными елями, которые выращивают дачники в своих садах, являются следующие:

Видео: виды и сорта елей

Кстати! Выращивание канадской ели Коники мы обязательно рассмотрим в одной из следующих статей, а пока можете посмотреть ролик ниже.

Видео: как правильно высаживать и ухаживать за канадской елью

Кстати! В общем-то серьёзных различий в выращивании различных видов хвойника, будь то обыкновенная, голубая или канадская ель, нет. Вот почему далее будет представлена общая инструкция по посадке и уходу за елью на дачном участке.

Способы размножения ели

Способов размножения елей всего три: посадить семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но дороже).

Обратите внимание! Подробную информацию о размножении ели черенкованием и посадкой семян вы также можете найти на нашем сайте в соответствующих материалах.

Когда и как посадить саженец ели на дачном участке

Выбор саженца

Саженцы всех хвойников, в том числе и елей, следует покупать только в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Эти деревья не терпят пересушки корней, иначе говоря, растение должно обязательно сидеть в земляном коме, который должен регулярно увлажняться по мере подсыхания. Поэтому покупая саженец с открытой корневой системой на рынке, вы очень сильно рискуете. Оптимальное- это приобретать контейнерное растение в специализированных садовых центрах.

Сроки посадки 

Идеальное время для посадки ели — это весна (апрель-май) и ранняя осень (конец августа-сентябрь). Наиболее благоприятным сезоном всё же является весна, когда земля после зимы уже полностью оттаяла, но сокодвижение и вегетация еще не начались. Именно в эти сроки корневая система растений идет в активный рост, поэтому хвойнику будет легче прижиться в вашем саду.

Хотя, если вы купили саженец ели в контейнере летом, то ждать осени нет смысла. В этом случае можно посадить и летом, разве что потребуются более частые поливы и притенение от солнечных лучей.

Место на участке

Чтобы ель хорошо росла и не болела, ей нужно подобрать правильное место в саду. Хвойные деревья не любят глубокой тени и палящего солнца, поэтому оно должно быть хорошо освещено, но не слишком открыто. В этом плане идеально, если будет легкая полутень. Маленькие декоративные хвойники можно посадить рядом с домой, а вот большую ель желательно высадить подальше от жилища (где-то на расстоянии 10-15 метров) и от других растений, ведь у этого хвойника поверхностная корневая система, которая попросту будет забирать всю влагу и пространство у ближайших соседей.

Если вы планируете групповые посадки елей, например, хотите сделать живую изгородь, то высаживайте саженцы на расстоянии как минимум 1 метра, а желательно 2-3 м.

Что касается ландшафтного дизайна, то как вы, наверное, заметили, ели очень красиво сочетаются с другими хвойными растениями: туями и можжевельниками.

Посадочная яма и почвогрунт

Размеры посадочной ямы для посадки ели могут варьироваться в зависимости от размеров самого саженца. Как правило, яма должна быть в 2 раза больше, чем земляной ком растения. Скажем, если он 30 на 30, то подойдёт посадочная яма 60 на 60 сантиметров, хотя может понадобится и 1 на 1 метр.

Если у вас на участке земля тяжелая, и грунтовые вода проходят слишком близко, но на дно ямы следует насыпать слой дренажа в 15-20 сантиметров, например, из щебня или битого кирпича, а также добавить туда песка.

Посадочную яму следует наполнить хорошей плодородной почвосмесью, которую можно приготовить, используя следующие компоненты: дерновая земля, листовая земля, торф и песок, взяв их в пропорции 2:2:1:1. А также добавить чуть меньше стакана (грамм 100-150) нитроаммофоски, хорошо перемешав удобрение с полученным субстратом.

Посадка

Пошаговая инструкция посадки саженца ели в открытый грунт:

1. Найдите подходящее место в саду.
2. Выройте посадочную яму и приготовьте почвосмесь.
3. Сделайте дренаж, если этого необходимо, и насыпьте немного грунта.
4. Разместите саженец так, чтобы его корневая шейка находилась выше поверхности земли на 3-5 сантиметров. Ни в коем случае не заглубляйте!
5. Далее, засыпьте яму приготовленной почвосмесью и слегка утрамбуйте.
6. Обильно полейте посадочную лунку. Корни растения должны хорошо соприкасаться с землей, а для этого воды не следует жалеть.
7. Когда земля осядет, добавьте еще почвогрунта и снова полейте.
8. Если саженец молодой, то привяжите к опоре.
9. Замульчируйте приствольный грунт торфом или компостом для лучшего удержания влаги.

Видео: как правильно посадить ель

Кстати! Если вы собираетесь пересадить старую ель высотой более 3 метров, то такое растение следует высаживать с замороженным комом земли в определенные сроки: с поздней осени (с ноября) и до ранней весны (по март).

Уход за елью в открытом грунт на даче

Несмотря на то, что елям требуется хорошее освещение, молодые саженцы следует в первые пару лет обязательно притенять. Это можно обеспечить либо посадкой саженца ели около забора, либо же натянув специальный тент. Особенно это опасно ранней весной, когда земля еще промерзшая, питание не поступает к корням, то есть хвойник может попросту сгореть.

Также в первые 2 года молодые хвойники следует мульчировать торфом или опилками на зиму. Слой мульчи должен быть порядка 6-8 сантиметров. Не будет лишним и зимнее укрытие из лапника. Также мульча поможет лучше сохранять влагу.

Растение не очень требовательно к поливам, но в сухую погоду ему необходимы частые увлажнения (где-то 1-3 ведра воды в неделю), особенно молодым деревьям. Причем желательно лить воду не прямо под ствол, а в приствольный круг. Оптимальное делать это вечером после захода солнца или рано утром, но только не в солнечное время.

Совет! Хвойные растения также очень любят и хорошо отзываются на поливы дождеванием, особенно в засушливую летнюю погоду.

Еще одним важным этапом ухода за елью является прополка от сорняков. Не забывайте, чтобы корневая система у растения достаточно высокая, поэтому пропалывать следует неглубоко, где-то на 5-10 сантиметров.

Хвойные растения не требуют обязательной обрезки, но периодически все же следует (по желанию) проводить корректирующие и формирующие стрижки. 

Видео: стрижка ели обыкновенной и колючей (голубой)

Как правило, хвойники довольно неприхотливы и не требуют дополнительных подкормок, но если вы удобрите ель компостом, взрыхлив приствольный круг, то растение будет очень вам благодарно и обязательно отметиться более пышными формами и насыщенным цветом. Что касается минеральных подкормок, то 1 раз в год вы можете рассыпать удобрение в приствольном круге растения, а затем обильно полить водой. Вообще, существуют специальные удобрения для хвойных растений.

Важно! Не делайте подкормок в осенний период, иначе растение пойдет в рост и может погибнуть из-за наступивших морозов.

Болезни

Если зима оказалось теплой и влажной, то хвойник может подхватить грибковое заболевание. Справиться с напастьем вам помогут периодические осмотры ваших садовых питомцев и применение различных фунгицидных препаратов.

Хвойные растения — одни из любимейших культур, которые всегда хочется иметь на даче, особенно ель. Чтобы хвойник оправдал ваши ожидания и смог противостоять неблагоприятным условиям, обратите внимание на наши советы и особые рекомендации по его посадке и уходу.

Обратите внимание! На нашем сайте вы также можете найти подробные материалы по посадке и выращиванию в саду других хвойных растений, например, горной сосны, туи и можжевельника.

Видео: как правильно посадить хвойное растение (ель)

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Как посадить голубую ель на участке, три основных способа

Хвойные растения — это та часть садовых насаждений, которая остается зеленой практически круглый год. Но среди обычных зеленых хвойников есть представители, которые радуют глаз сизой, золотистой или голубой окраской хвои.

Классикой жанра является использование в озеленении голубых елей. Они придают торжественный вид не только личным участкам, но и площадям, скверам, памятным аллеям как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах. Остается поближе познакомиться с особенностями растения и выяснить, как посадить голубую ели самостоятельно.

Содержание:

Голубая ель

Ель голубая или ель колючая — представитель рода Ель из семейства Сосновые. Среди всех растений данного рода, ель колючая отличается не только стройностью, но нетребовательностью к условиям жизни. Она прекрасно чувствует себя на большой высоте, выдерживают достаточно сильные ветра и морозы. В дикой природе этот вид ели встречается в западных районах Северной Америке.

Деревья достаточно крупные. В высоту легко преодолевают отметку в 40 м. Стволы толстые, могут быть в толщину 1,0 м — 1,2 м. Крона конусовидная, ветки прочные. Хвоинки в длину до 30 мм, четырехгранные и очень колючие. Держатся на ветках до 4 — 6 лет. Окраска хвои от зеленой до светло — серебристой. Чем старше по возрасту хвоинки, тем более тусклые они по цвету.

Шишки у голубой ели цилиндрические. Длина их от 5 до 10 см, толщина до 3 см. В начале созревания шишки светло — зеленые или светло — желтые. По мере созревания они приобретают коричневую окраску. На ветках шишки держатся крепко и могут остаться на них до следующей осени. Ель колючая настоящий долгожитель. В природе встречаются экземпляры возрастом старше 300 лет.

Высокая переносимость пыльного и загазованного воздуха делает её популярной в озеленении не только придомовых участков возле частных домов, но и городских территорий. Чтобы самостоятельно вырастить голубую ель важно знать, что она размножается как черенками, так и семенами.

Как посадить голубую ель семенами и черенками

Чтобы посадить ель колючую семенами, их нужно собрать. Оптимально найти в городе представителей этого вида и в феврале месяце собрать упавшие шишки. После этого нужно положить шишки в сухое и достаточно теплое место, чтобы добиться их раскрытия. Лучше всего подойдет место возле отопительных приборов. Когда шишки раскроются, извлечь семена и промыть их в воде. Высушить.

После этого сложить семена в мешочек и на 8 недель закопать их в снег или поместить в холодильник. За сутки — двое до посева семена достать и замочить в растворе любого фунгицида. Через 12 часов подсушить семена и приступить к посеву. Предварительно в почву внести на кв. метр 30 г известняка и 25 г аммофоски. Землю слегка утрамбовать руками или специальным валиком.

Разложить семена по поверхности и засыпать слоем торфа перемешанного с хвойными опилками. Толщина слоя около 1 см.

Если посев семян производить в горшки, то заделывать их в почвенную смесь надо на глубину 15 мм. После чего закрыть все пленкой. Примерно через десять дней семена голубой ели начинают прорастать. Дальнейший уход заключается в поддержании влажности, это можно сделать путем опрыскивания два раза в день в первые недели после появления всходов.Важно! Голубые ели, которые выращены из семян, не всегда наследуют голубую окраску хвои. Возможно, стоит рассмотреть вопрос посадки елок черенками.

Посадка голубой ели черенками

При посадке черенками все декоративные качества материнских растений проявляются и в саженцах. Для заготовки черенков подойдет дерево возрастом не моложе 5 лет и не старше 10. Черенки, заготовленные с деревьев более старшего возраста, укореняются значительно хуже. Для того чтобы получить черенок, надо отделить боковой побег вместе с «пяткой»- кусочком древесины от основной ветки. Лучшее время для черенкования — это начало апреля — середина мая.

Заготовленные черенки высаживают в заранее заправленный парник. Примерно через два месяца начинается корнеобразование. Спустя 4 месяца после высадки весенних черенков в грунт длина корней у них уже больше 10 см. В первый год уход сводится к:

• поливу
• прополке
• проветриванию
• закаливанию
• утеплению на зиму

Во второй год достаточно прополки, полива и закаливания. На третий год саженцы, полученные из черенков можно пересаживать на постоянное место. Важно учитывать, что укореняемость даже вовремя заготовленных черенков составляет не более 50%. Возможно, удобнее всего приобрести готовый саженец голубой ели в специальном питомнике.

Как посадить саженец голубой ели

Чтобы саженец голубой ели прижился, то лучше выбирать растение не меньше 0,5 — 0,7 м в высоту с закрытой корневой системой. Посадку осуществлять в яму, размер которой минимум в два раза превышает размер земляного кома. Засыпать дно ямы дренажом примерно на высоту в 10 см. Подойдет самый обычный щебень, измельченный кирпич. После этого добавить удобренный грунт. Нужно помнить, что для карликовых и низкорослых сортов голубой ели почва нужна умеренно удобренная, а для крупных сортов подойдет более удобренная земля.

Установить саженец в подготовленную яму и продолжить её заполнение землей. Требуется следить за тем, чтобы земля заполняла и промежутки между корнями. После этого грунт уплотняется, хорошо проливается водой и мульчируется. В целях уменьшения парусности и во избежание наклона растения во время полива его можно прикрепить шпагатом к опорам. В дальнейшем голубую ель поливают регулярно, но весьма умеренно в целях предотвращения застоя влаги.

Если перед посадкой яма была заправлена удобрениями, то в подкормках молодой саженец в первый год жизни не нуждается. Таким образом, чтобы посадить и вырастить голубую ель у любителя хвойных растений есть как минимум три основных способа выращивания этого дерева на своем участке.

Видео о посадке голубой ели:

способы размножения, выбор времени и места посадки

Голубая ель является одной из самых красивых разновидностей хвойных растений семейства сосновых. Поэтому она чаще всего используется для украшения фасадов правительственных зданий, банков, театров, музеев и других крупных учреждений. Зимой ель становится центром новогодних праздников, предметом радости и веселья взрослых и детей.

Красота и изящество этого растения вызывает желание многих садоводов-любителей самостоятельно вырастить ель. Посадка и уход за голубой елью – непростое задание, требующее определенных знаний и навыков.

Способы размножения

Существуют различные способы размножения ели колючей голубой. Она вполне успешно может размножаться семенами, черенкованием и прививкой на морозоустойчивый подвой.

Размножение с помощью семян – трудоемкий процесс, дающий низкий процент воссоздания сортовых признаков (около 30 %). Прививка требует высокого профессионализма, поэтому остается самый легкий и доступный способ – размножение черенками. Этот способ размножения гарантирует сохранение сортовых признаков растения.

 Черенкование

Для успешного выращивания голубой ели в домашних условиях способом укоренения черенков, нужно соблюдать определенные правила. Черенки заготавливают весной, в период активного сокодвижения, которое приходится на начало мая. Из елей старше 5-летнего возраста срезают однолетние веточки длиной до 10 см вместе с кусочком коры (пяточкой) старой древесины. Пяточка способствует хорошему доступу влаги к черенку и препятствует чрезмерному выделению смолы, которое может закупорить этот доступ, что губительно для черенка.

Срезанные черенки погружают на 2 часа в раствор стимулятора роста, что ускорит процесс укоренения, а после этого приступают непосредственно к укоренению.

Чтобы из веточки укоренить голубую ель, подготавливают специальные мини-теплички с теплым влажным воздухом. Землесмесь должна быть легкой и водопроницаемой, состоять и верхового торфа и кокосового волокна. На дно емкости укладывают слой дренажа из битого кирпича или керамзита, сверху насыпают питательную землесмесь. Черенки высаживают на глубину 3-4 см, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка высотой 2 см. Грунт вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают теплой водой. Тепличку накрывают стеклом или пленкой и притеняют. Оптимальная температура в тепличке должна составлять 20 градусов, а влажность воздуха – 85 %. Дальнейший уход состоит в регулярном проветривании теплички. Укоренение голубой ели происходит через 2-2,5 месяца. После этого черенки начинают регулярно поливать. Пересаживать укорененные черенки в открытый грунт можно только на следующий год.

Посадка

Перед посадкой голубой ели на даче или приусадебном участке, необходимо выбрать правильное место, чтобы ель не мешала расти другим растениям и не нанесла вреда окружающим зданиям. Поэтому посадка ели должна быть тщательно продумана. При недостатке опыта можно посоветоваться с профессиональными садоводами или дизайнерами. При росте дерева, под его кроной образуется теневое свободное пространство, под которым мало что растет. Это нужно принять к сведению и продумать, что можно разместить под кроной дерева, чтобы место не пустовало.

Сбор и подготовка семян

Голубая ель в домашних условиях может выращиваться из семян. Для этого нужно собрать шишки с дерева в конце осени или в конце зимы. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего их сорвать с дерева, а не собирать упавшие. Для дозревания собранные шишки кладут в картонную коробку на теплую батарею. Когда шишка высыхает, она раскрывается, высвобождая семена. В природных условиях шишки раскрываются на ели в конце декабря и разлетаются. До весны они проходят природное закаливание или стратификацию, находясь под снегом. В домашних условиях для хорошей всхожести семян им необходимо создать искусственную стратификацию. Для этого есть два способа. Первый способ – это посев в открытый грунт на зиму, а второй – стратификация в домашних условиях.

Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают 2-3 часа. Затем просушивают, высыпают в полотняный мешочек и закрывают в стеклянной банке, отправив ее в холодильник до весны. Если семена собирались в феврале – тогда до конца июня. Это и будет искусственная стратификация.

После закалки можно приступить к посеву семян. Их можно сеять или сразу в открытый грунт или в подготовленный субстрат в специальные емкости, создав им тепличные условия.

Для посева в открытый грунт, его хорошо трамбуют и раскладывают семена в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху присыпают смесью торфа и хвойных опилок примерно на 1 см. Хорошо опрыскивают и накрывают пленкой. Примерно через 3 недели появляются первые всходы. Посевы регулярно проветривают и по надобности увлажняют. Важно соблюдать правильную влажность, так как при обильном поливе всходы могут погибнуть, заразившись «черной ножкой». Появившиеся всходы прореживают, оставляя более сильные, на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы сеянцы притеняют от яркого солнца и следят за влажностью. В таком виде их оставляют до следующего года.

Для посева в контейнеры подготавливают специальный субстрат, состоящий из 3-х частей песка и 1-й части торфа. Землю смачивают способом опрыскивания, чтобы она оставалась рыхлой, раскладывают на поверхность семена, заглубляя их на 0,5 см, и накрывают пленкой. Контейнер устанавливают в теплое место, затеняя от солнца. Когда семена прорастут, пленку приоткрывают для проветривания. Летом контейнеры с посевами выносят на улицу в затененное место, а на зиму заносят в помещение, где содержат до следующей весны при температуре 10-15 градусов.

Пересаживать сеянцы можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется.

Выбор саженца

Саженец голубой ели желательно покупать в специализированном питомнике, где обычно соблюдаются соответствующие условия содержания саженцев. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженца для посадки должен достичь 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система достигнет хорошего развития и будет способна пережить пересадку. Сама ель к этому возрасту должна быть кололо 80 см высотой. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без желтизны и подсыхания. Земля в контейнере должна быть достаточно влажной, ведь если за растением плохо ухаживали и земля пересушена, то при пересадке оно может не прижиться погибнуть.

Если вы решили выкопать саженец в лесу, то для успешной пересадки нужно выкопать его вместе с комом земли вокруг корней, чтобы их не повредить. В посадочную яму нужно насыпать несколько ведер земли с места, где рос саженец, перемешав ее с подготовленной землесмесью.

Выбор места для посадки

Оптимальным местом для посадки голубой ели является ровная, открытая, хорошо проветриваемая местность. Если ель высаживается рядом с другими растениями, то расстояние к ним должно быть не меньше метра. Ель имеет широкую поверхностную корневую систему, поэтому в процессе роста она будет отбирать влагу и место у близко растущих соседей. Также корни дерева могут повредить фундамент здания, если ее посадить слишком близко. Для ограничения скорости роста корней иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метра от нее. Так как растение в зрелом возрасте достигает большой высоты и ширины, то расстояние до дома должно быть не меньше 20 м.

Время посадки

Оптимальным временем для посадки ели в открытый грунт является апрель месяц. Также можно сажать ель в начале осени, до первых заморозков. В это время растение еще не вступило или уже миновало фазу активного роста, поэтому такое время безопасно для пересадки. Если дерево росло в контейнере, то, не повреждая корневую систему, его можно посадить в любое время.

Правила посадки

Перед посадкой ели предварительно нужно подготовить посадочную яму. Ее размеры примерно должны составлять 60х60 см. В яму насыпается слой дренажа высотой около 5 см, состоящий из битого кирпича. Сверху насыпают холмик из питательной земли, состоящей из торфа, песка, перегноя и местного грунта.

Саженец ели голубой вместе с земляным комом аккуратно извлекают из контейнера в посадочную яму и присыпают корни землей. Хорошо поливают и привязывают ствол к колышку для ровного роста.

Если саженец был с открытой корневой системой, то корни обрабатывают глиняным раствором, а после его подсыхания аккуратно помещают в вырытую яму, расправив корни вокруг холмика. Затем так же присыпают землей. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируют торфом для сохранения влажности.

На следующую весну нужно внести минеральную подкормку. При правильном соблюдении агротехники саженец быстро адаптируется к новому месту и примется в рост.

Тонкости пересадки

Пересаживать голубую ель можно как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно быть время, когда дерево находится в периоде покоя. Это не касается растений в контейнере – их можно пересаживать в любой месяц года, не травмируя корневую систему. Корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе ель будет долго болеть и плохо расти.

Последующий уход

Регулярный полив, подкормка минеральными удобрениями, профилактические меры борьбы с заболеваниями и насекомыми-вредителями – залог успеха в выращивании голубой ели.

Голубая ель довольно влаголюбива, но при переувлажнении почвы может погибнуть. Для определения уровня влажности почвы можно взять горсть земли из верхнего слоя и сжать в кулаке. Если земля слипнется комом – значит, полив не требуется, а если рассыплется, то пора поливать.

Голубая ель хорошо отзывается на минеральные подкормки. Содержащиеся в них микроэлементы способствуют пышному росту хвои, укреплению иммунитета растения. Не любит ель удобрения перегноем и другой органикой. При внесении этого вида подкормок, перенасыщение азотом приводит к сильному вытягиванию ствола молодого растения, его ускоренному росту, что приводит к снижению иммунитета и деформации кроны. Ель может потерять конусовидную форму, ослабеет и не переживет суровые зимние условия. Также перенасыщение азотом может привести в различным заболеваниям. Рекомендуется подкармливать ель специальной смесью для хвойников «Pokon».

Определить заболевшую ель можно по цвету хвои. Она утратит яркость, начнет желтеть и осыпаться. Причиной этому может быть как заболевание, так и нападение насекомых вредителей. Для профилактики заболеваний и борьбы с насекомыми необходим постоянный осмотр растения и своевременное лечение. При вовремя принятых мерах и правильному уходу голубая ель будет приятно зеленеть на приусадебном участке, радуя глаз своих хозяев.

Голубая ель Колорадо: руководство по уходу и выращиванию

Ель / Адриенн Лего

Ель / Адриенн Лего

Ель / Адриенн Лего

Уход за голубой елью колорадо

Голубые ели Колорадо можно сажать рядами, чтобы образовать ветрозащитные полосы или защитные экраны «живые стены», но они одинаково эффективны, когда просто используются в декоративных целях в качестве образцов деревьев.Они ценны в оленьей стране, так как их колючая текстура и сильный запах делают их очень устойчивыми к оленям. На заснеженном Севере, где пейзажи зимой могут казаться бесплодными, вечнозеленые растения, такие как синие ели Колорадо, могут вызвать столь необходимый зимний интерес.

Чтобы посадить голубую ель колорадскую, выкопайте яму глубиной и в два-три раза шире корневого комка дерева. Затем поместите дерево в яму так, чтобы верхушка корневого кома была на одном уровне с окружающей почвой.Заполните ямку грязью, затем полейте почву, чтобы удалить воздушные карманы. Завершите заполнение отверстия, затем снова полейте.

Свет

Сажайте голубые ели Колорадо на полном солнце, следя за тем, чтобы они получали как минимум 6 часов нефильтрованного солнца в день.

Почва

Эти деревья лучше всего растут в местах с влажной, хорошо дренированной почвой, которая стала плодородной благодаря использованию почвенных добавок. Однако деревья могут адаптироваться к различным почвам, будь то кислые, суглинистые, песчаные или глинистые.Что касается pH почвы, эти деревья предпочитают диапазон от 6,0 до 7,5, но они способны переносить чрезвычайно кислые или щелочные почвы.

Вода

Это дерево устойчиво к засухе и может выжить в периоды маловодья, но прекрасно себя чувствует при умеренном уровне воды. В течение первого сезона регулярно поливайте дерево, чтобы почва оставалась влажной. После того, как дерево укоренится, поливайте только во время засухи. Избегайте переувлажнения дерева или создания участков со стоячей водой.

Температура и влажность

Ель голубая колорадская толерантна к холоду.Он может до определенной степени переносить высокую температуру. Однако он не будет процветать в очень жарких и влажных погодных условиях.

Удобрения

Эти деревья не нуждаются в частых удобрениях. Вы можете удобрять их весной, перед вегетационным периодом, чтобы дать дереву дополнительный источник питания. Это, вероятно, увеличит длину потребности и улучшит цвет иглы. Посыпьте почву в корневой зоне 10-10-10 гранулированным удобрением с медленным высвобождением и полейте курицу примерно 2 дюймами воды, чтобы предотвратить ожог удобрения, и добавьте удобрение в воду.

Заливка и пересадка

Растущая тенденция — покупать голубые ели Колорадо в контейнерах для рождественского украшения дома, а после праздника высаживать их на улице в качестве ландшафтных растений. Ямку для посадки выкопайте задолго до декабря, чтобы не пришлось рыть мерзлую землю. Внесите выкопанную грязь внутрь, чтобы она не замерзла. Это поможет сохранить его незакрепленным, так что у вас будет пригодная для обработки грязь, которой вы сможете заполнить новый образец после пересадки его в лунку.

Подсказка

Если вы хотите держать ель в контейнере дольше, чем в сезон праздников, выберите горшок на 12–16 дюймов шире, чем корневой шар дерева.

Сорта колорадских голубых елей

• P. pungens ‘Baby Blue Eyes’: Полукарликовый сорт, вырастающий от 15 до 20 футов в высоту
• P. pungens ‘Bakeri’: Отличается более глубоким синим цветом и воронами высотой от 12 до 20 футов
• П.pungens ‘Glauca Globusa’: Карликовый сорт, вырастающий от 3 до 5 футов в высоту и от 3 до 6 футов в ширину и редко дает шишки
• P. pungens ‘Moerheimii’: Вырастает до средней высоты, с максимальной высотой около 30 футов
• P. pungens ‘Montgomery’: Карликовый сорт высотой от 5 до 6 футов с густыми синими иглами

Обрезка

Деревья колорадской голубой ели не нуждаются в обрезке, но это можно сделать, если вы хотите, чтобы листва была более густой.Весной срежьте половину свежего прироста на каждой свече (то есть кончика, на котором ежегодно растет ветвь). Примените 2 или 3 дюйма садовой мульчи вокруг растений (но не вплотную к стволам), чтобы сохранить влагу в почве.

Распространенные вредители / болезни

Двумя наиболее распространенными вредителями, поражающими деревья голубой ели Колорадо, являются тля и галловый адельгид ели Кули. Первый вызовет появление желтоватых пятен на иголках, которые могут иметь липкий материал на них, а вторые могут быть идентифицированы по наличию хлопчатобумажного вещества на ветвях ели.Управляйте вредителями, наняв компанию для распыления садового масла, которое не подвергнет опасности ни птиц, ни людей.

Деревья также могут быть поражены болезнями, наиболее распространенным и разрушительным из которых является язва Cytospora. Это грибковое заболевание обычно поражает деревья в возрасте от 15 до 20 лет и приводит к тому, что хвоя становится коричневой и опадает с ветвей. Язвы Cytospora — это вызванное стрессом заболевание, поэтому управляйте им, уменьшая потенциальные факторы стресса, например улучшая качество почвы.

Информация о колорадской ели — Как вырастить колорадскую голубую ель

Названия «ель колорадская», «голубая ель» и «голубая ель колорадская» относятся к одному и тому же великолепному дереву — Pica pungens .Крупные образцы впечатляют ландшафтом из-за их сильной архитектурной формы в виде пирамиды и жестких горизонтальных ветвей, образующих плотный навес. Этот вид вырастает до 18 м в высоту и лучше всего смотрится на открытых засушливых ландшафтах, в то время как более мелкие сорта, которые вырастают от 1,5 до 5,5 м в высоту, прекрасно подходят для пышных садов. Продолжайте читать, чтобы узнать, как вырастить голубую ель Колорадо.

Ель колорадская Информация

Колорадская голубая ель — это дерево коренных американцев, которое возникло на берегах ручьев и скалах на западе Соединенных Штатов.Это прочное дерево выращивают на сельскохозяйственных угодьях, пастбищах и больших ландшафтах как ветрозащитную полосу и одновременно служат местом гнездования птиц. Карликовые виды привлекательны в домашних ландшафтах, где они отлично смотрятся в бордюрах кустарников, как фон для бордюров и как образцы деревьев.

Короткие, острые иглы квадратной формы, очень жесткие и острые, прикрепляются к дереву по отдельности, а не пучками, как иглы сосны. Дерево дает от 5 до 10 см коричневые шишки, которые осенью падают на землю.Их отличает от других елей голубоватый цвет иголок, который может быть очень ярким в солнечный день.

Руководство по посадке голубой ели Колорадо

Ель голубая колорадская лучше всего растет в солнечном месте с влажной, хорошо дренированной и плодородной почвой. Хорошо переносит сухой ветер и может адаптироваться к сухой почве. Дерево устойчиво в зонах устойчивости растений USDA с 3 по 7.

Сажайте ель колорадскую голубую в яму глубиной, равной корневому комку, и шириной в два или три раза.Когда вы устанавливаете дерево в яму, верхушка корневого кома должна быть на одном уровне с окружающей почвой. Вы можете проверить это, поместив мерку или плоскую ручку инструмента поперек отверстия. После регулировки глубины закрепите дно отверстия ногой.

Лучше не поправлять почву во время посадки, но если она бедна органическими веществами, вы можете смешать немного компоста с грязью, которую вы удалили из ямки, перед засыпкой. Компост должен составлять не более 15 процентов грязи засыпки.

Заполните отверстие наполовину заполненной грязью, а затем залейте отверстие водой. Это удаляет воздушные карманы и осаждает почву. После того, как вода стечет, заполните отверстие и тщательно полейте водой. Если почва осядет, добавьте еще больше грязи. Не насыпайте землю вокруг ствола.

Уход за елью колорадской

Ухаживать за елью колючей просто после того, как дерево посажено. Регулярно поливайте, чтобы почва оставалась влажной в течение первого сезона и только в последующие периоды засухи.На дереве нанесен 5-сантиметровый слой органической мульчи, который выходит за пределы кончиков ветвей. Отодвиньте мульчу на несколько дюймов (11 см) от основания дерева, чтобы предотвратить гниение.

Ель голубая колорадская восприимчива к язвенным заболеваниям и долгоносикам сосны белой. Долгоносики заставляют лидеров отмирать. Отрежьте умирающих лидеров до того, как урон достигнет первого кольца ветвей, и выберите другую ветвь, чтобы тренироваться в качестве лидера. Поставьте нового лидера в вертикальное положение.

Некоторые инсектициды удаляют восковой налет с игл.Поскольку воск — это то, что придает дереву синий цвет, по возможности этого следует избегать. Перед обработкой всего дерева проверьте инсектициды на небольшой незаметной части дерева.

Ель голубая | Дендрарий Мортона

Голубая ель, также известная как ель колорадская, представляет собой вечнозеленое дерево конической формы с жесткими горизонтальными ветвями и короткими жесткими иголками. Это часто используемое дерево в ландшафтах Среднего Запада. В природе иглы часто зеленые, но многие экземпляры дают сине-зеленые иглы.Это дерево также известно как Picea pungens ‘Glauca’.

Местонахождение и среда обитания:

Он произрастает на юго-западе США из Колорадо-Скалистых гор, Вайоминга, Нью-Мексико и Юты.

Цвет и текстура коры:

Кора серая, крупночешуйчатая.

Цветочная композиция, форма и размер:

Мужская пыльца и женские шишки, которые при опылении становятся деревянистыми.И мужские, и женские шишки встречаются на одном дереве.

Описание плодов, шишек, орехов и семян:

Цилиндрические конусы среднего размера имеют длину от двух до четырех дюймов и ширину полтора дюйма. Они светло-коричневого цвета и часто собираются около верхушки дерева.

Привлекает птиц, опылителей или диких животных:

Это дерево привлекает браузеров, мелких млекопитающих, певчих птиц.

Уход за растениями:

Голубая ель лучше всего растет на открытом солнце и требует хорошего дренажа почвы и правильного полива в засушливую погоду.Если посадить в густой тени, иглы упадут, что приведет к голым ветвям. Его нужно беречь от иссушающих ветров. Голубая ель требует очень небольшой обрезки, но лучше держать обрезанные ветви над землей, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Все вечнозеленые растения подвержены сезонному опаданию хвои, а хвоя голубой ели опадает через три-четыре года после появления.

Список вредителей и болезней:

Голубая ель склонна к язвам, гипсовым повязкам, еловому адельгиду, паутинному клещу, еловому почковому червю и язве цитоспоры.

Голубая ель Baby Blue Eyes (Picea pungens ‘Baby Blue Eyes’):

Этот полукарликовый сорт с сине-серой хвоей достигает 15-20 футов в высоту.

Ель голубая Бейкер (Picea pungens ‘Bakeri’):

Более компактный сорт с более глубокими синими иглами, который вырастает от 12 до 20 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.

Ель голубая Фат Альберт (Picea pungens ‘Fat Albert’):

Полукарликовый сорт хорошего синего цвета и плотной пирамидальной формы, вырастающий до 15 футов в высоту.

Ель голубая (Picea pungens ‘Glauca Globosa’):

Это дерево вырастает всего от трех до пяти футов в высоту и от трех до шести футов в ширину, образуя аккуратную, плотную, компактную, округлую форму. Этот сорт является хорошим акцентным растением для фундаментов и бордюров. Шишки образуются редко.

Обруч ели голубой (Picea pungens ‘Hoopsii’):

Плотный пирамидальный сорт очень хорошего серебристо-синего цвета, вырастающий от 30 до 50 футов в высоту и от 15 до 20 футов в ширину.

Ель голубая Монтгомери (Picea pungens ‘Montgomery’):

Этот сорт вырастает от пяти до шести футов в высоту и ширину. Его форма округлая в молодом возрасте и широкая и коническая в зрелом возрасте. Серебристо-голубой цвет добавляет красок зимнему пейзажу. Шишки образуются редко.

Ель голубая Томсен (Picea pungens ‘Thomson’):

Этот сорт с толстой серебристо-синей хвоей достигает 40 футов в высоту и 20 футов в ширину.

Как пересадить голубую ель | Домой Гиды

Автор SF Gate Обновлено 9 ноября 2020 г.

Колорадская голубая ель (Picea pungens) — типичная рождественская елка, ее бледно-голубая листва напоминает прохладный бриз и ледяные высоты Скалистых гор.Родом из межгорных штатов Колорадо, Юта и Вайоминг, он является ценным дополнением к домашним ландшафтам. Голубая ель хорошо растет в зонах устойчивости растений с 3 по 7 Министерства сельского хозяйства США, и лучше всего пересаживать саженцы в контейнерах ранней весной или осенью.

Саженцы с открытыми корнями доступны, но их сложно полить в достаточной мере, что делает их более восприимчивыми к шоку при пересадке голубой ели. Большие укоренившиеся деревья сложнее перемещать и обрабатывать из-за их жестких, острых игл и низкорослых ветвей.Однако если вы будете следовать правильным шагам при пересадке, вы добьетесь успеха.

Пересадка молодой ели

1. Выберите место для нового дерева

2. Голубая ель предпочитает влажную, богатую почву на полном солнце, но ее можно адаптировать к другим типам почвы и местам, сообщает Калифорнийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов. Лучше всего они растут на слабокислой почве (pH от 5,5 до 7,0), но будут расти медленнее на тяжелых глинистых почвах или почвах с более щелочными значениями pH выше 8.0.

3. Определите свой предпочтительный размер

4. Определите размер ели, которую нужно посадить, посмотрев на размер корневого комка голубой ели. Растения для выращивания в контейнерах можно приобрести в питомниках и в больших садовых магазинах. У более крупных елей, выращенных в полевых условиях, их корневая система и прилегающая к ней почва будут заключены в мешковину («скомканные и обвитые мешковиной»). Саженцы без корней также доступны в питомниках.

5. Подготовка места для посадки

6. Выкопайте яму для посадки достаточно большого размера, чтобы не загибались корни контейнерных растений и необорванные саженцы.При необходимости обрежьте корни. Посадите деревья, убедившись, что глубина почвы не превышает одного дюйма над верхними корнями. Стебли посаженных елей слишком глубоко загнивают и погибают.

7. Обеспечьте достаточную влажность

8. Тщательно и глубоко поливайте, чтобы почва осела и способствовала глубокому развитию корней. Нанесите слой мульчи толщиной от трех до четырех дюймов шириной с кроны дерева, удерживая мульчу на расстоянии двух-трех дюймов от ствола дерева.

9. Внесите удобрение

10. Весной внесите удобрение, разработанное для вечнозеленых хвойных деревьев.

Пересадка укоренившейся ели

1. Подготовьте корни

2. Обрежьте корневую систему от шести месяцев до одного года перед пересадкой. Прорежьте корневую систему лопатой по окружности капельной линии листвы. Обрезка корней способствует образованию новых корней на отрезанных концах, давая дереву больше корней, чтобы помочь ему восстановиться после пересадки.

3. Поливайте корни

4. Хорошо полейте обрезанные деревья до пересадки, поскольку обрезанные корни обеспечивают дереву меньше воды.

5. Удалите дерево

6. Выкопайте ель, вставив отрезок круглой лопаты или лопаты для стрельбы в почву на расстоянии 10–12 дюймов от ствола дерева. Оттяните ручку лопаты, чтобы ослабить корни. Повторите это с деревом. Ослабьте дерево в яме и осторожно удалите.

7. Пересадите дерево

8. Выкопайте для дерева новую яму, вдвое превышающую размер комка корня голубой ели. Положите выкопанную ель в ямку уровнем земли на уровне верхушки корневого кома.Снова засыпьте почвой и плотно утрамбуйте, оставив небольшое углубление около одного дюйма вокруг дерева для удержания воды. Нанесите трех-четырехдюймовый слой мульчи вокруг дерева, удерживая ее подальше от ствола ели.

Предупреждение

Ожидайте несколько лет или время восстановления для более крупных пересаженных деревьев.

Голубая ель Колорадо: крен и контейнеры — вопрос базы знаний

Хотя многие деревья выращиваются в коммерческих целях в качестве контейнеров, к сожалению, может быть немного сложно поддерживать их в горшках в домашних условиях в течение длительного времени.

Эти деревья зимостойки, но при посадке в контейнер важно защитить корневой ком от сильного холода. Один из способов сделать это — поместить исходный контейнер во второй, более крупный контейнер, заполненный почвой, чтобы он действовал как изолирующий слой. Дополнительную изоляцию в виде мульчи можно также поместить вокруг контейнера. Другой способ — закопать горшок в землю по краю. Еще один метод, которым воспользовались некоторые садоводы, — это поместить горшок в изолирующий контейнер, такой как охладитель из пенополистирола, и укладывать дополнительную изоляцию рядом с ним.Цель — просто защитить корни.

Кроме того, важно не допускать полного высыхания почвы и, соответственно, дерева. Почва должна быть слегка влажной круглый год (кроме случаев, когда она замерзла).

Мульчирование или двойной горшок, как описано выше, также могут помочь защитить корни от летней жары. Это важно, потому что детские горшки имеют тенденцию сильно нагреваться на летнем солнце и в результате могут «сварить» корни растения. Более прохладная почва также может дольше оставаться влажной в жаркие летние дни.В очень жаркие и ветреные дни вам может понадобиться поливать ежедневно или даже два раза в день.

Вы можете обнаружить, что растение переросло свой нынешний горшок и его нужно пересаживать. Это будет сделано весной, используя почвенную смесь, максимально приближенную к исходной. В общем, не рекомендуется перемещать растение из небольшого контейнера в контейнер, который намного больше исходного. Вместо этого обычно предпочтительнее переходить к горшку, который всего на несколько дюймов шире в поперечнике. Вам также потребуется обеспечить достаточное количество питательных веществ для поддержания роста растения, пока не придет время сажать его в землю.Для этого вы можете использовать полное водорастворимое удобрение, вносимое небольшими дозами в течение вегетационного периода, вместе с подкормкой компоста.

Наконец, поскольку держать дерево в контейнере — это стресс для него, по моему опыту, было бы лучше посадить его в землю как можно скорее. Часто предлагают сажать вечнозеленые растения только весной, но осенняя посадка, вероятно, будет лучше, чем пытаться провести еще одну зиму в горшке.

Когда вы сажаете дерево, обязательно поливайте его глубоко по мере необходимости, чтобы почва оставалась влажной до тех пор, пока она не замерзнет на зиму, а затем поливайте по мере необходимости, чтобы почва оставалась влажной (слегка влажной, но не сырой) на протяжении всего последующего роста. сезон и всю осень.

Удачи с вашим проектом!

Инструкции по посадке саженцев вечнозеленых растений — Продажа вечнозеленых деревьев

Ниже приведены наши инструкции по посадке вечнозеленых растений и другая информация, полезная для правильной посадки и ухода за вечнозелеными саженцами и саженцами. Мы продаем саженцы вечнозеленых растений с голыми корнями и саженцы вечнозеленых растений с открытыми корнями сезонно весной и осенью, саженцы вечнозеленых пробок и саженцы вечнозеленых пробок примерно 9 месяцев в году.

См. Также:
Видео о посадке Evergreen Seedling
Evergreen Seedling Weed Control
Evergreen Seedling Deer Control
Evergreen Seedling Инструкции по горшку
Evergreen Seedling Инструкции по временному хранению Как деревья Sequester Carbon

Инструкции по посадке весенних вечнозеленых растений

Вечнозеленым растениям необходима почва с соответствующим уровнем pH [5.5–6,5] для правильного усвоения питательных веществ Сэкономьте время и избавьтесь от головной боли! Немного попрактиковавшись, вы сможете сажать саженец каждые 90 секунд. Посмотрите наши обучающие видеоролики о том, как правильно посадить дерево, и сделайте это быстро.

Весеннюю посадку лучше всего проводить сразу после того, как мороз покинет землю, погода еще прохладная и ожидается много весенних дождей. Лучшее время для посадки вечнозеленых саженцев — сразу после оттаивания земли, но до наступления теплой погоды.Посадка в жаркую и сухую погоду может вызвать «шок при пересадке» [также известный как «тепловой шок»], поэтому либо избегайте посадки в жаркую, сухую погоду, либо убедитесь, что деревья получают много воды. Капельное орошение оптимально, но не всегда возможно. Чтобы посадить деревья, продвигайте плоской лопатой вперед и назад как минимум на фут в землю, чтобы создать траншею, вычерпывая любую грязь, которая падает на дно. Удерживая дерево за ствол одной рукой, другой рукой осторожно вдавите нижнюю часть корней в самое дно траншеи, а затем потяните дерево обратно на уровень земли [при необходимости], чтобы корни не загибались вверх. и получить дерево на нужной высоте посадки.Оказавшись в траншее, налейте в траншею литр или больше воды, дайте воде немного стечь, а затем задвиньте траншею ботинком.

Создайте берму вокруг вашего дерева, чтобы вода не стекала вниз, а не отводила его.

Необязательно: для улучшения полива и борьбы с сорняками создайте круглую берму вокруг дерева и засыпьте ее корой или мульчей на полдюйма. Берма сконцентрирует капельное орошение или ведро воды вокруг корней, а мульча поможет предотвратить появление сорняков.

Для саженцев и пересадок в них большая часть описанной выше работы не нужна. Вы можете легко посадить саженцы пробок с помощью аккумуляторной сеялки и любого старого тупого ржавого сверла диаметром 1 дюйм, которое у вас есть. Использование сверла в почве быстро затупит его, поэтому лучше использовать старое, чем новое, красивое, острое. У нас есть шнек, который идеально подходит для посадки саженцев вечнозеленых пробок безумно быстро, используя тот же метод. Ознакомьтесь с подробными инструкциями в наших видеороликах по посадке саженцев деревьев.

Поздние весенние заморозки

Вечнозеленые деревья не восприимчивы к типичным весенним заморозкам, таким как цветы и некоторые декоративные растения, и их следует сажать сразу после таяния почвы, но до того, как дневные температуры стабильно упадут до 70-х и закончатся весенние ливни. Ранней весной саженцы деревьев еще окостенели от зимы и не имеют нежных новообразований… поэтому мороз не вредит. Ошибка ожидания посадки до тех пор, пока не пройдет риск заморозков (как в случае с цветами), означает, что лучшее время года для посадки вечнозеленого саженца давно прошло.Единственный случай, когда большинство саженцев деревьев может быть повреждено морозом, — это когда это происходит в причудливо позднее время весной, после того, как деревья сломали почку и нежный новый рост начал подниматься вверх.

Скорость роста сеянцев вечнозеленых растений

При посадке направьте зеленый конец вверх!

После года акклиматизации на новом месте здоровые саженцы вечнозеленых деревьев обычно добавляют от 8 до 16 дюймов прироста в год. В первый год рост может быть меньше, поскольку деревья с голыми корнями должны сначала восстановить свою корневую систему, прежде чем давать новый рост.Стоит отметить, что при покупке дерева следует уделять больше внимания корневой системе, а не красивой верхушке прироста. Здоровая корневая система поддерживает здоровые темпы роста, и производители часто показывают фотографии корневой системы своих деревьев, чтобы показать здоровье и жизнеспособность своих питомников.

Типы почв и зоны посадки / устойчивости

Как правило, если определенный вид уже растет в вашем районе, вы должны добиться большого успеха, посадив его. Прокатитесь по окрестностям и посмотрите, какие виды деревьев кажутся хорошо растущими, и спросите своих соседей, не можете ли вы определить конкретное дерево.Вы также можете ознакомиться с нашим Руководством для покупателя вечнозеленых деревьев, чтобы узнать, какие типы вечнозеленых растений хорошо подходят для определенных зон, типов почв и окружающей среды, где солнце / тень.

Дополнительная мудрость

Это электронное письмо, отправленное покупателю зимой 2019 года, содержит множество очень полезных советов по посадке вечнозеленых деревьев.

Летняя посадка: Уммм, №

Мы не рекомендуем сажать какие-либо саженцы деревьев летом, поэтому мы закрываемся на лето. Ящик с живыми саженцами, который два дня в июле в грузовике UPS, ты шутишь? Большинство саженцев и трансплантатов, посаженных в это время года, быстро погибнут из-за теплового шока и нехватки воды из-за плохо укоренившихся корней.Тем не менее, саженцы с пробками отправляются с неповрежденным клубком почвы в форме сигары вокруг корней. Эти корни уже укоренились в своей собственной маленькой экосистеме грязи и готовы вырасти наружу в новую грязь. Это помогает им избежать некоторых проблем посадки поздней весной и поздней осенью, но им по-прежнему нужно много воды в разгар первого вегетационного периода.

Инструкции по посадке осенних вечнозеленых растений

При посадке вечнозеленых деревьев осенью деревья испытывают меньше стресса во время процесса выкапывания и транспортировки, потому что они перешли в спячку при подготовке к зиме, и им не нужно почти столько воды и солнечного света во время этого покоя, как весной и Летние месяцы.Посадка ранней осенью [сентябрь / октябрь] также дает деревьям достаточно времени, чтобы приспособиться к новой среде, а грязь должным образом осядет вокруг корней. И, наконец, осенняя посадка дает деревьям фору, потому что они уже находятся в земле весной, когда земля начинает таять. Весна, безусловно, прекрасное и популярное время для посадки растений, но у осени, безусловно, есть свои преимущества.

Мммм, болотные птицы, охотящиеся вокруг вашей ели, — плохой знак.Голый открытый грунт может многократно замерзать и оттаивать зимой в солнечные дни и морозные ночи. Этот повторяющийся в течение многих дней цикл замораживания / оттаивания может буквально выдавить корни посаженного осенью саженца прямо из земли, потому что корни еще не закреплены в почве. Пересаженные растения практически невосприимчивы к выпучиванию из-за их гораздо более длинной корневой системы, даже если они еще не закреплены должным образом. Чтобы предотвратить выпадение саженца, бросьте вокруг каждого дерева немного мульчи или коры, чтобы защитить любую голую грязь от резких перепадов температуры в солнечные дни и морозные ночи.Снег — идеальный изолятор грунта, к тому же он бесплатный!

Десикация [сублимационная сушка] также вызывает беспокойство: молодые вечнозеленые растения могут высыхать из-за низкой влажности и сильных ветров зимой. Опять же, саженцы более восприимчивы к высыханию, чем более крупные саженцы. Чтобы предотвратить высыхание, держите землю влажной до наступления заморозков и разложите мульчу или щепу в качестве дополнительного удержания влаги. Глубокий снегопад также предотвращает высыхание, поскольку он покрывает молодые деревья стабилизирующим зимним одеялом.

Дополнительные рекомендации из Лесной библиотеки Северной Каролины >>

Удобрение рассады вечнозеленых растений

Вечнозеленые деревья часто не нуждаются в большом количестве удобрений, а только в большом количестве солнечного света и воды. На самом деле, дерево настолько легко убить чрезмерным удобрением, что мы рекомендуем не удобрять его, если только вечнозеленые растения не теряют свой темно-зеленый цвет из-за нехватки питательных веществ. Небольшая чайная ложка сбалансированного удобрения (с маркировкой 12-12-12 или ниже), посыпанная поверх земли вокруг и под каждым деревом, — это замечательно, но НЕ кладите удобрения прямо в посадочную яму … это наверняка убьет деревья так же, как если бы вы выпили целую бутылку аспирина, чтобы вас убить.Позвольте воде медленно и естественно доставить питательные вещества к корням.

Мы большие поклонники нежных безрецептурных продуктов, таких как Универсальный жидкий корм для растений Miracle Gro [универсальный] и мой новый фаворит: жидкий экстракт ламинарии / экстракт морских водорослей [отличный стимулятор роста корней]. Оба этих продукта можно применять во время полива, они обеспечивают отличные результаты и представляют собой почти надежные методы предотвращения чрезмерного удобрения. Я знаю, потому что этот дурак, который говорит с вами сейчас, за годы убил много деревьев гранулированными нефтяными удобрениями!

Уход за рассадой вечнозеленых растений: олени, грызуны и другие вредители

Олени и грызуны, такие как мыши, кроты и полевки, будут есть почти все, когда их обычные источники пищи станут недостаточными.Олень будет перекусить нежной молодой порослью и съест большую часть дерева, если условия будут хуже, чем обычно. Олени по своей природе боятся койотов, и вы можете купить аэрозольные баллончики с синтетической мочой койота или Plantskydd в Интернете. Кроты, полевки и мыши могут нанести такой же вред, но из-под земли и прямо на поверхности, поедая нежные корни и опоясывая дерево, поедая всю кору на уровне земли. Ранней весной ваши деревья уже станут коричневыми, и их можно будет вытащить двумя пальцами, потому что корней не останется.Регулярные осмотры [слегка потяните несколько деревьев] и отравление, ловушки или «мышиный патруль» [кошки] — единственное реальное решение.

Гранулы приманки для мышей / кротов / полевок можно вставить в поливинилхлоридную трубу длиной 12-18 дюймов и диаметром около 2 дюймов, а затем положить их на землю вокруг деревьев, которые вы пытаетесь защитить. Естественная форма трубки и соблазнительная еда внутри отлично справляются со своей задачей. Трубка также защищает отравленную пищу и продлевает ее срок хранения, а также предотвращает ее ополаскивание и смывание.Флаг или колышек, помеченный каждой ловушкой, облегчает их поиск в глубоком снегу для проверки и повторного наполнения.

Уход за рассадой вечнозеленых растений: сорняки

См. Нашу страницу борьбы с сорняками вечнозеленых деревьев для получения информации о гербицидах и других средствах борьбы с сорняками вокруг вечнозеленых деревьев.

Уход за рассадой вечнозеленых растений: посадка в горшки

Ознакомьтесь с нашей страницей о том, как выращивать вечнозеленые деревья, чтобы получить полезные [прочтите: срочно] советы и информацию о том, как это делать правильно, а также о многочисленных хитростях, на которые следует обратить внимание.

Сезонный уход за рассадой вечнозеленых растений

Ваши деревья закончат свой рост в течение года примерно с середины июля по август. Сосны можно обрезать после 4 июля, а ель и пихту нельзя обрезать до осени. Если вы заметили, что ваши деревья стали не такими темно-зелеными, как раньше, разбрызгайте столовую ложку сбалансированного удобрения 12-12-12 поверх земли вокруг каждого дерева, но позвольте дождю или вашей разбрызгивателю медленно передать питательные вещества растениям. корни … быстрое удобрение или чрезмерное удобрение — отличный способ убить ваши деревья!

Wind Breaks и экраны конфиденциальности

Пожалуйста, посетите нашу страницу с вечнозелеными ветрозащитными экранами и экранами конфиденциальности для получения подробной информации.

Счастливой посадки! — Рик

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Ель голубая колорадская ‘Фат Альберт’ (Picea pungens)

Инструкции по посадке

Сажайте весной или ранней осенью, чтобы дать растениям лучший старт.

Выберите место, где корни и ветви будут свободно расти.Разместите растения достаточно далеко от фундаментов, стен и настилов зданий, чтобы растущая листва не загромождала конструкцию. Подумайте, будут ли высокие деревья или кустарники закрывать окна или мешать работе крыши или линий электропередач.

Для подготовки посадочной площадки выкопайте яму глубиной до корневого кома и в три раза шире. После удаления почвы смешайте ее с компостом или торфяным мхом. Это обогащает почву и разрыхляет существующую грязь, так что новые корни могут легко распространяться.

Чтобы вынуть растение из контейнера, осторожно обхватите основание растения, наклоните его в сторону и постучите по внешней стороне горшка, чтобы освободить его.Поверните контейнер и продолжайте постукивать, разрыхляя почву, пока растение не выйдет из горшка плавно. Емкость также можно снять, аккуратно разрезав ее сбоку.

Установить растение в яму. Если корневой ком обернут тканью из мешковины, его необходимо удалить вместе с любой веревкой или проволокой, удерживающей мешковину. Если корни плотно прилегают друг к другу, осторожно разогните их пальцами.

Верните почву в зону посадки, плотно набив ее вокруг корневого комка. Заполняйте ямку до тех пор, пока линия почвы не окажется у основания растения, где корни начинают расширяться от основного стебля.

Хорошо полейте растение, затем добавьте слой мульчи толщиной 2 дюйма (5 см), например измельченной коры, вокруг зоны посадки. Держите мульчу на расстоянии не менее 4 дюймов (10 см) от ствола растения, так как это может сделать кору слишком влажной и вызвать ее гниение.

Инструкции по поливу

В зависимости от количества осадков новые растения необходимо поливать еженедельно в течение первого вегетационного периода. Медленная струйка воды продолжительностью один час подойдет. Во время жарких периодов лучше тщательно замачивать землю на глубину до 8 дюймов (20 см) каждые несколько дней, чем поливать немного ежедневно.Глубокий полив способствует дальнейшему прорастанию корней в землю, в результате чего растение становится более крепким и устойчивым к засухе.

Чтобы проверить влажность почвы, пальцем или ручным шпателем выкопайте небольшую ямку и исследуйте почву. Если первые 2–4 дюйма (5–10 см) почвы высохли, пора полить.

Следите за новыми растениями в течение первых двух лет, чтобы убедиться, что они получают необходимую им влагу. После этого они должны быть достаточно крепкими, чтобы выжить самостоятельно.

Инструкции по внесению удобрений

Посевные деревья следует удобрять каждые 2-3 года.Подкармливайте ранней весной, когда растения начинают расти.

Удобрения доступны во многих формах: гранулированные, с медленным высвобождением, жидкие корма, органические или синтетические. Определите, какой метод нанесения лучше всего подходит для данной ситуации, и выберите продукт, предназначенный для деревьев и кустарников, или воспользуйтесь сбалансированной по питательной ценности формулой общего назначения, такой как 10-10-10.

Всегда следуйте инструкциям на упаковке удобрений для норм внесения и планирования. Чрезмерная подкормка растений или внесение удобрений в неподходящее время в течение вегетационного периода может привести к травмам растений.

Инструкции по обрезке

Обрезка может потребоваться для удаления мертвых веток, стимулирования более густого роста, увеличения количества цветов или сохранения определенного размера или формы.

Посадка голубой ели — вопрос базы знаний

Лучшая почва должна быть равномерно влажной, но хорошо дренированной и немного перегнойной, однако они довольно легко адаптируются. (Я бы не рекомендовал им постоянно влажное место.Оба они также могут быть адаптированы в зависимости от того, является ли почва кислой или нет. В вашем районе почва должна быть от природы кислой, но вам, вероятно, не стоит об этом беспокоиться.

Им действительно нужно полное солнце в течение всего дня или хотя бы шесть часов в день, включая полдень. На более темных участках они станут редкими и тонкими.

Современная посадка деревьев предполагает внесение небольших поправок или их отсутствие, так как корни должны будут привыкнуть к естественной почве по мере роста дерева. Посадочная яма должна быть в несколько раз шире корневого кома и примерно такой же глубины, чтобы вы поместили растение в землю на той же глубине, на которую оно растет в контейнере, или немного выше.Тщательное рыхление почвы способствует более легкому прорастанию корней. Вы также можете добавить немного качественного компоста, если хотите, перемешайте его с засыпной почвой.

Когда вы сажаете, не забудьте обрезать или ослабить все окружающие корни, чтобы они росли наружу, а не продолжали двигаться по кругу. Установите растение в яму, снова засыпьте почвой (положите все обратно, со временем оно осядет), а затем медленно и тщательно поливайте, чтобы устранить воздушные карманы и осесть почву.

Мульчирование важно, используйте натуральную мульчу глубиной всего несколько дюймов в плоский слой над корневой зоной круглый год.Однако не позволяйте ему касаться ствола.

Полив — это самое важное, что вы можете сделать для нового дерева. Поливайте по мере необходимости, чтобы почва оставалась слегка влажной, а не насквозь мокрой. Лучше поливать реже и дать ему глубоко впитаться, чем поливать слегка каждый день. После того, как вы поливаете, подождите несколько часов, а затем закопайте, чтобы посмотреть, насколько он впитался, иногда это может быть удивительно. Чтобы узнать, нужен ли вам полив, отодвиньте мульчу в сторону, прикопайте пальцем почву и пощупайте ее.

Что касается удобрений, я предпочитаю ежегодно подкрашивать компостом хорошего качества и использовать органическую мульчу, которая также помогает подкормить почву.Если испытания почвы указывают на необходимость, внесите соответствующие удобрения.

Лучше вносить слишком мало удобрений, чем слишком много, поэтому вам нужно будет провести несколько тестов почвы и посмотреть, нужно ли вам вносить добавки. Расширение вашего округа должно помочь вам с тестами и интерпретацией результатов. Я предпочитаю гранулированное удобрение с медленным высвобождением, которое можно равномерно распределить по всей корневой зоне, а не колосья, которые концентрируются в одном месте.

Расстояние будет зависеть от того, какие деревья у вас есть.Как правило, вы должны располагать их настолько далеко друг от друга, насколько их ожидаемая ширина при наступлении срока погашения. Это позволит им расти без тесноты. Вдоль дороги вам также может потребоваться оставить место, чтобы иметь возможность видеть за ними, когда вы съезжаете с проезжей части. Также могут быть ограничения на отступление или полосу отвода, а также солевые брызги зимой, которые следует учитывать.

На рынке присутствует ряд сортов ели и туи, поэтому вам нужно знать, что именно у вас есть, чтобы спрогнозировать диапазон их размеров.Ель колючая, которую иногда называют голубой елью, как прямой вид (Picea pungens), обычно вырастает на 10-20 футов при посадке в домашнем ландшафте, а в дикой природе она больше. Поскольку это приблизительный диапазон зрелых размеров, с изменением всходов, а также условиями выращивания и погодой, влияющими на то, что происходит с течением времени, я бы предложил примерно 15 футов друг от друга. Однако у вас может быть названный сорт, который может иметь другой размерный диапазон, поэтому вам следует по возможности проверить, что у вас есть на самом деле.Существует так много туи различной ширины и высоты, что, к сожалению, я не могу дать вам какую-либо оценку.

Надеюсь, это поможет, наслаждайтесь новыми деревьями!

Колорадо Голубая ель на продажу

Посадка и уход

Инструкции по посадке

Выбирайте солнечное место с минимум семи часов прямого солнечного света в день. Ель колорадская голубая не любит сырых корней, поэтому убедитесь, что почва хорошо дренируется. Деревья не требовательны к плодородию почвы и хорошо себя чувствуют на бедных почвах с уровнем pH от 6.0-7,5. Молодые деревья полезно выращивать во влажной почве, полной органических материалов и питательных веществ.

Выкопайте яму в два-три раза больше в диаметре и немного глубже, чем корневой ком вашего дерева. При необходимости поправьте почву. Поместите дерево в яму, осторожно с корнями. Добавьте смешанную почву и аккуратно утрамбуйте, чтобы удалить воздушные карманы. Не делайте почву слишком плотной, так как это приведет к падению дерева. Полейте водой, как только наполовину наполните ее. Продолжайте засыпать почвой, пока грязь не окажется на уровне верхушки корневого кома, но не покроет его.Создайте желоб с насыпью вокруг ствола, чтобы сохранить влагу, когда дерево находится далеко от источника воды. Добавление мульчи слоем толщиной два дюйма вокруг бермы улучшает удержание воды.

Полив и удобрения

Регулярно поливайте, пока не прирастет молодое деревце. Следуйте этой временной шкале для новых посадок деревьев:

• Первые 1-2 недели: поливать ежедневно.
• Недели 3-12: Поливать через день.
• Через 12 недель: поливать один раз в неделю.

После созревания поливать еженедельно в летние месяцы в течение следующих трех лет. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного полива своих голубых елей Колорадо. Как и большинство его засухоустойчивых сородичей, он не переносит влажных корней.

Удобрение для хвойных деревьев будет иметь большое значение для сохранения здоровья и счастья вашей голубой ели Колорадо. Умеренно используйте 30-15-15 удобрений в течение первых двух-трех лет, чтобы способствовать энергичному росту, затем переключитесь на более низкое количество NPK 11-7-7.

Обрезка

Ель голубая обычно не рекомендуется обрезать.Позвольте ветвям дерева опускаться к земле, добавляя к общей форме пирамиды. Это также увеличивает их сопротивление ледовой и снеговой нагрузке. Рекомендуется легкая обрезка, чтобы удалить мертвые или больные ветви или сохранить форму дерева. Густая колючая листва дерева делает его отличным выбором для уединения.

Вредители, болезни и животные

Плохой воздух или плохая почва негативно влияют на цвет и общее состояние здоровья голубой ели Колорадо. Зубчатая шва и игла могут повлиять на вашу ель при слишком большом количестве воды и влажности.Недостаток солнечного света и сильный ветер усугубляют проблему.

Распространенным вредителем большинства елей являются личинки почковой червя, которые в середине весны питаются старой хвоей. Он продолжает уничтожать развивающиеся почки и новую листву деревьев. Без управления они в конечном итоге убивают дерево. Сосновые долгоносики также могут быть неприятностью, которые питаются всеми частями дерева. Если вредители становятся проблемой, обратитесь к профессиональному лесоводу или в компанию по обслуживанию деревьев для лечения болезней и инвазий.

Олени не особо любят острые, дюймовые иглы голубой ели Колорадо, но они съедят их в экстремальных условиях.

Что вы должны знать о Продаются синие ели в Колорадо

• Скорость роста

  Умеренная

• Научное название

  Picea pungens

• Рост в зрелом возрасте

  50-75 футов

Предпочтение солнца

Полностью-частичная

Можно ли выращивать голубую ель Колорадо в контейнере?

Голубая ель Колорадо хорошо себя чувствует в контейнерах в течение первых нескольких лет.Когда их корни скучиваются, наступает время пересадки. Контейнеры на 12–16 дюймов больше, чем корневой ком, обеспечат достаточно места для роста. Добавление перлита или другого материала, осветляющего почву, способствует как дренажу, так и удержанию влаги. Потеря влаги или сырые корни — два главных врага контейнерных растений. Добавьте на поверхность гальку или мелкий гравий для еще большей защиты.

Есть ли у голубой ели Колорадо другие названия?

Picea pungens — латинское название этой вечнозеленой красавицы.Это государственное дерево Колорадо, но оно также отвечает простому слову «голубая ель».

Насколько большим вырастет моя голубая ель в Колорадо?

Ель голубая Колорадо растет медленно. Добавление дополнительных шести — 24 дюймов роста в год является типичным. Голубая ель может достигать высоты 130 футов и более с навесом около 35 футов в диаметре. В домашних условиях он немного меньше, но все же впечатляет. Средняя высота около 70 футов и вершина от 10 до 20 футов.Для голубой ели Колорадо нет ничего необычного в том, чтобы достичь полной зрелости от 30 до 50 лет.

Как сажать голубую ель Колорадо, чтобы использовать ее в качестве ветрозащиты?

Эти деревья довольно эффективно блокируют и отводят ветер, когда их потребности удовлетворяются. Достаточно хорошо дренированных, солнечных мест и достаточного количества воды. Их глубокая корневая система, которая распространяется по бокам, помогает деревьям удерживать свои позиции. Посадите деревья, как описано выше, и используйте 20-футовый интервал для ваших рядов и столбцов.Полезно прикреплять (привязать веревку к трем сторонам дерева и привязать) молодые деревья, которые еще не привыкли к ветреным условиям.

Сравнить похожие товары

Отзывы клиентов

Аноним

Деревья выглядят здоровыми. Всего около 8 дюймов в высоту, так что пройдет некоторое время, прежде чем я смогу по-настоящему судить.

Что не так с моей голубой елью в Колорадо?

Симптомы рака Cytospora у голубой ели.Фото: Джозеф Обрайен, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

Обновлено: 2 сентября 2021 г.

Голубые ели Колорадо, хотя и не родные и не адаптированные для Мэриленда, обычно высаживаются в ландшафтах из-за их привлекательного цвета и формы. Однако есть две болезни растений, которые обычно их поражают и уродуют. Обе болезни также могут возникать одновременно и постепенно ускорять упадок этого популярного дерева.

Фитофтороз на ели голубой Rhizosphaeria.

Отливка иглы или упадок иглы

Самая распространенная проблема игл у голубой ели в Мэриленде — это грибковое заболевание, вызываемое Rhizosphaeria kalkoffii .

Симптомы

• На нижних ветвях, пожелтение хвои однолетних в середине лета у 8-15-летних деревьев.
• Затем иголки становятся коричневыми, а иногда и пурпурно-коричневыми, прежде чем они опадают в конце лета до осени.
• Эти симптомы будут продолжать распространяться вверх и вокруг дерева. После 3-4 лет последовательной дефолиации ветви придут в упадок и умрут.
• Крошечные черные шарики (структуры спор грибов) можно увидеть вдоль дна игл с помощью ручной линзы или микроскопа.

Отмирание или рак цитоспоры

Наиболее частая отмирающая болезнь голубой ели в Мэриленде вызывается грибковым патогеном Leucostoma kunzei .

Ель голубая с отцветанием Cytospora.

Симптомы

• Хвоя от беловатой до коричневой, сначала на нижних ветвях 10-15-летних деревьев весной и в начале лета, переходящая на целые ветви.
• Хвоя может оставаться прикрепленной летом до тех пор, пока в течение зимнего сезона не опустеет листву, оставив голые ветки и стебли.
• Декоративная ценность зараженных ландшафтных деревьев снизится после нескольких лет дефолиации и прогрессирования симптомов на дереве.
• Темные плодовые тела грибов трудно найти, поскольку пораженная кора склеена кристаллизованной смолой.

Заражение начинается весной на ранах, вызванных обрезками, насекомыми, повреждениями от града или трещинами, вызванными льдом или снегом. Болезнь вызывает выделение большого количества смолы, которое проявляется в виде белых, покрытых коркой прожилок сока на коре. Период заражения может длиться с весны до осени в зависимости от количества осадков. Деревья, подвергшиеся воздействию засухи, более уязвимы для этой болезни.

Практическое лечение обеих этих болезней затруднено, поскольку период заражения может длиться с весны до осени в зависимости от количества осадков.Больные ветви также могут служить источником инфекционных спор в течение многих лет после заражения и способствовать ускорению прогрессирования заболевания. Поэтому для большинства деревьев домовладельцев опрыскивание фунгицидами нецелесообразно. Сильно пораженные деревья следует удалить и заменить хвойными деревьями, лучше приспособленными для среднеатлантического региона.

Альтернативы Blue Spruce

Если вы ищете красивое вечнозеленое дерево для вашего пейзажа, рассмотрите любую из следующих альтернатив голубой ели. У них меньше проблем с болезнями.Обязательно изучите требования к выращиванию этих деревьев (например, зимостойкость и т. Д.), Чтобы убедиться, что они подходят для вашего местоположения в Мэриленде.

• Кипарисовик аризонский ( Cupressus arizonica ‘Blue Ice’)
• Ель восточная ( Picea orientalis)
• Кедр гималайский ( Cedrus deodara ‘Karl Fuchs’)
• Ель сербская ( Picea omorika)
• Красный кедр восточный, Juniperus virginiana «Серая сова» (с ягодами) или «Манхэттенская синяя» (без ягод).
• Кипарисовик лысый ( Taxodium distichum) — листопадное вечнозеленое растение, отлично подходит для участков с влажной почвой.

Д-р Дэйв Клемент, главный агент, Информационный центр для дома и сада Мэрилендского университета.

Почему все мои голубые ели умирают?

Кэти Хафнер, специалист по охране почв

Один из наиболее частых вопросов о деревьях, который мы получаем: «Почему вы не продаете голубую ель на распродаже деревьев?»

Это не случайно.Большинство заповедников намеренно избегают голубых елей! В Мичигане существует множество факторов, которые конкурируют с деревом и приводят к снижению выживаемости.

Голубая ель колорадская (Picea pungens) была широко популярна в 1980-х и 1990-х годах, будучи одним из наиболее популярных ландшафтных и садовых деревьев. Из-за этого «чрезмерного использования» многие болезни и вредители, связанные с голубой елью, также процветали.

Это дерево не родом из Мичигана или большей части восточного побережья.Колорадская голубая ель, что неудивительно, произрастает в Колорадо и большей части западных горных регионов США. Она любит сухую погоду и песчаные почвы. Большая часть нижнего MI имеет более тяжелые почвы и залегание. Эти плохо дренированные почвы удерживают воду, сохраняя влажность корней деревьев. В целом, голубая ель лучше чувствует себя в бедной питательными веществами и хорошо дренированной почве. Плохо дренированные почвы подвергают деревья стрессу и приветствуют вредителей и болезни.

Многие голубые ели вокруг моего дома находятся в песчаной почве, они все еще умирают. Деревья быстро опадают иголками — это связано с одним из нескольких заболеваний, вызванных гипсовой повязкой.Болезнь живет на побегах текущего года, а в следующем году хвоя опадает, оставляя ветку голой.

Язвенную болезнь можно определить по чрезмерному количеству сока на стволе и у основания дерева. Это вызвано грибами (которые размножаются во влажную погоду). Три распространенных из них — это фомопсис, цитоспора и диплодия.

Насекомые легко колонизируются и процветают на уже подверженном стрессу дереве. Галла-адельгиды всасывают сок растений на молодые побеги растений и создают чаек, которые деформируют дерево.Еловые паутинные клещи вызывают обесцвечивание и опадание хвои. Иногда это можно спутать с иглой.

Если у вас во дворе есть голубые ели, они почти наверняка почувствуют воздействие одного из этих вредителей и в конечном итоге преждевременно умрут. Обрезка мертвых и больных ветвей может помочь замедлить распространение заражения. Обычно я сжигаю ветки в костровой яме, чтобы вредители не продолжали жить, как если бы я бросил их в кучу кустов.К сожалению, не существует настоящей серебряной пули для исправления вышедших из строя голубых елей. Арбористы или ландшафтные дизайнеры могут опрыскивать их, но это дорого, и в зависимости от участка и условий почвы обработка может не помочь.

Замените деревья хвойными породами, которые больше подходят для климата Мичигана, почв и погоды. В этом году на осенней распродаже местных растений и деревьев у нас есть несколько видов. Заказ можно сделать по телефону, в офисе или на сайте до 20 сентября ^-го .Ограниченное количество деревьев и местных растений размером с кварту будет доступно для продажи в день сбора на пятницу, 4 октября ^-е на ярмарочной площади округа Смит-Холл-Клинтон с 12-6.

Более подробную информацию о ваших бедных голубых елях можно найти в отличной статье MSU Extension: Что такое Spruce Decline и что с этим делать — Расширение MSU

Голубая ель Колорадо нуждается в уходе в Иллинойсе: Расширение Университета Иллинойса

Серебристо-зеленый цвет и идеально расположенные ветви колорадской голубой ели делают ее одной из самых востребованных хвойных пород в отрасли.Впервые он был обнаружен на лугах и у ручьев в Скалистых горах.

Несмотря на то, что в Интернете можно найти это дерево, его легко выращивать, оно требует особого внимания садоводов Иллинойса. Голубой ели требуются влажные, но хорошо дренированные, богатые питательными веществами почвы, она хорошо растет на ярком солнце, но может поддаваться некоторым стрессовым факторам окружающей среды. Это дерево поражается серьезными болезнями, когда оно подвергается стрессу, оставляя домовладельцев ошеломленными.

Стресс

Некоторые из основных проблем стресса — неправильная посадка, нарушение корней, климат Иллинойса и pH почвы.

Нарушение корней : Большинство деревьев развивают свою корневую систему в верхних 12 дюймах почвы, в три раза шире кроны деревьев. Когда корни повреждаются или происходит уплотнение, они отмирают, и дерево выравнивается, убивая часть кроны и подвергаясь стрессу.

Климат Иллинойса : из-за неглубоких корней они плохо себя чувствуют в жарком и сухом климате. Им требуется дополнительная вода во время засухи. Важно хорошо полить эти хвойные деревья до наступления зимы, так как это предотвратит их высыхание на зимнем солнце и ветре.По мере того, как дерево становится старше, оно становится более приспособленным к засухе. Это дерево очень выигрывает от мульчи вокруг основания. Это дерево не терпит наводнений и может пострадать во время наших влажных весен.

pH почвы : Голубые ели колорадские предпочитают умеренно кислые почвы (pH 5,5–7,0). Они растут медленнее, если pH слишком высок или если их высаживают на тяжелых глинистых почвах. В их естественной среде обитания их иголки падают на землю, разлагаясь и, следовательно, делая почву более кислой.Если деревья подвергаются стрессу, удобрения можно вносить весной и ранней осенью.

Болезни

Вот наиболее распространенные заболевания елей колорадской синей, подверженных стрессу:

Rhizophaera Needle Cast : Симптомы часто проявляются в середине-конце лета в виде пурпурных иголок с последующим опаданием листьев. Симптомы перемещаются от нижней части дерева к вершине. Однако это заболевание присутствует уже больше года. Зимует болезнь на живых или мертвых тканях.Защитные спреи весной могут защитить новый рост. Это следует делать не реже двух лет подряд, а все упавшие иглы следует убрать до зимы.

Стигмина : Это заболевание проявляет симптомы, сходные с ризоферой. Их нужно различать, глядя на плодовые тела на задней части хвои. Стигмина похожа на маленьких пауков, а ризофера — на идеально круглые шары. Нет никакого химического контроля, кроме ограничения нагрузки на дерево.

Cytospora Canker : Симптомы — отмирание игл и веток на нижних конечностях и просачивание сока из язвы на ветвях и стволе дерева.Новейшие иглы погибают первыми, когда язва опоясывает стебель, оставляя после себя сухие ломкие веточки. Химического контроля нет, но симптоматические ветви можно обрезать, когда условия не влажные. Язвы Cytospora — убийца № 1 синих елей 15 лет и старше. Colorado Blue Spruce | Расширение Небраски: Окружающая среда сообщества

С наступлением зимы, может быть трудно найти цвет в нашей окружающей среде. Голубая ель — прекрасное дополнение к любому ландшафту благодаря этому чудесному синему цвету зимой.Он хорошо себя чувствует в Небраске, и за ним довольно легко ухаживать.

Ель голубая, Picea pungens var. glauca , голубая разновидность ели колорадской. Это большое дерево, которое вырастает 30-60 футов в высоту и 10-20 футов в ширину, но может вырасти намного больше в естественных условиях. Голубая ель может варьироваться по степени синего или зеленого цвета в зависимости от источника семян. У него колючие иглы длиной от до 1¼ дюйма. Иглы имеют белые линии с каждой стороны, где расположены крошечные поры, называемые устьицами.У голубых елей шишки от 2 до 4 дюймов в длину, цилиндрические, с волнистыми чешуйками.

Множество разновидностей ели колорадской позволяют выбирать различия по форме, размеру или синему / серебристому цвету. «Толстый Альберт» — хороший выбор для пирамидальной формы и вырастает только до 15 футов в высоту. ‘Glauca Globosa’ — это кустарник, который вырастает всего 3 на 3 фута и имеет голубую хвою. «Hoopsii» — отличный выбор из-за очень интенсивного сине-серебристого цвета и привычек роста, подобных «Толстому Альберту». «Hoopsii» (фото слева) считается одной из лучших елей самого голубого цвета, согласно Майклу Дирру в книге «Руководство по древесным ландшафтным растениям».

Ель голубая хорошо себя чувствует в большинстве условий окружающей среды. Он предпочитает влажную почву, богатую питательными веществами, и лучше всего чувствует себя на полном солнце, но очень легко адаптируется и может выжить и на частичном солнце. Ель голубая плохо переносит плохо дренированные почвы, поэтому не сажайте ее там, где имеет свойство схватываться вода. Во время засухи 2012 года многие синие ели были повреждены или даже погибли из-за засухи. Это крайняя засушливая ситуация, которой можно избежать дополнительным поливом вручную.

Ель голубая может страдать от некоторых насекомых и болезней.Мешки производят небольшие мешочки, которые висят на кедрах, елях и можжевельниках. Эти насекомые обычно не причиняют большого вреда, и бороться с ними довольно просто — снимите пакеты и поместите их в ведро с мыльной водой или опрыскайте дерево пестицидом, предназначенным для мешочков, в начале июня. Паутинные клещи обычно встречаются на елях с апреля по май и с сентября по октябрь и вызывают коричневый цвет хвои. Их можно обработать пестицидом, предназначенным для паутинного клеща, пока он присутствует на дереве.

Болезнь гипсовой повязки и сирококковая инфекция побегов — две распространенные болезни, которые мы наблюдаем у синих елей ранней весной. При этих заболеваниях иглы опадают или становятся коричневыми. Обработку фунгицидом общего назначения следует проводить до появления болезни. Язвы Cytospora — еще одна распространенная проблема на синих елях, когда верхушка дерева становится коричневой и теряет иглы. От язвы нет лекарства — просто держите дерево здоровым, чтобы у него не возникла эта проблема.

Ель голубая — удивительное дерево для наших пейзажей.Он дает нам великолепный синий цвет в коричневой или белой зимней среде. Эти деревья могут вырасти довольно большими, и их можно будет использовать в качестве образцов деревьев на ветролистах или во многих других местах на вашей территории. Это дерево подвержено некоторым проблемам с насекомыми и болезнями, но при правильном уходе эти проблемы могут никогда не проявиться на вашем дереве. В следующий раз, когда вы будете искать хорошее вечнозеленое дерево для своего пейзажа, подумайте о голубой ели Колорадо.

Бэби-голубая ель на продажу в Интернете

Беби-голубая ель — это вечнозеленое растение, которое необходимо обрезать в конце весны, чтобы сохранить форму и высоту растения.В общих чертах садоводства обрезка, вероятно, является наиболее неправильно понимаемой работой в саду и, конечно же, той работой, которой, скорее всего, пренебрегают. Если мы специально посмотрим на обрезку ели, это недоразумение и небрежность можно усугубить. Обрезка была описана как «сочетание искусства и науки». Я лично считаю обрезку одним из самых расслабляющих, но полезных занятий в саду. Обрезка определенного растения, чтобы он выглядел определенным образом, включает искусство в создании уникального определения для конкретного растения и включает науку в понимание физических привычек роста растения, которое нужно обрезать.Самая важная причина обрезки молодой голубой ели — улучшить общее состояние растения, что, в свою очередь, вознаградит вас приливом новых побегов. Удаление мертвых и умирающих конечностей сведет к минимуму возможность таких болезней, как «отмирание», а также позволит растению повторно сконцентрировать свою энергию и произвести гораздо больше листвы. Основная причина обрезки лавров, таких как голубая ель, заключается в том, чтобы изменить определение растения в ландшафте.

Материал для облицовки печи в доме: Облицовка печей и каминов — варианты и фото. Чем отделать печь в доме?

Облицовка печи: материалы, особенности, технология выполнения

Одним из традиционных атрибутов загородного дома является печь. Она помогает создать уютную атмосферу, согревает холодными вечерами. Живой огонь притягивает взгляд, становясь центром помещения, придает интерьеру изысканность и респектабельность. Облицовка печи решает несколько задач: декоративную и защитную.

Содержание статьи

Благодаря ей продукты горения через трещины или швы между кладкой не попадают в помещение. Кроме того, улучшается теплоотдача. Облицовка плиткой придает печи красивый, аккуратный вид.

Несмотря на огромное разнообразие отделочных материалов для отделки печей чаще всего используют керамическую плитку. Несколько столетий применения показали ее преимущества:

• состоит из натуральных материалов;
• жаростойкая, негорючая;
• обладает стойким цветом;
• не деформируется под действием температур;
• удобна в укладке.

Керамика защищает стенки от разрушения, трещин. Такую поверхность легко очистить от пыли, которая при нагревании способна выделять токсичные вещества. Поэтому облицовка печи является обязательным этапом ее обустройства или реконструкции.

Облицовочные материалы

Отделку печи выполняют изразцами, керамической и клинкерной плиткой. Изразцы представляют собой разновидность керамики из глины разных сортов. От обычной керамики изразцы отличает форма в виде коробки ‑ румпы. Благодаря такой форме обеспечиваются теплосберегающие характеристики, а тепло от изразца считается самым экологичным. Лицевая сторона украшена рисунком с глазурью. Крепление изразцов выполняют на специальную проволоку или штыри, которые закладывают еще при кладке печи.

Из керамики изготавливают терракот, керамогранит, майолику, фаянс, фарфор. Название терракота связано с красным цветом. Его получают в результате обжига красной или желтой глины, не глазуруют. Структура материала пористая. Используя белую или цветную глину, изготавливают майолику. Ее рельефную поверхность обычно покрывают глазурью. Пластичная глина становится основой фарфоровой плитки, а обожженная белая – фаянсовой.

Керамогранит изготавливают прессованием при высоком давлении и температуре. В его составе несколько сортов глины, мелкие фракции мраморной или гранитной крошки, кварцевый песок, красители. Получаемая в результате обработки смеси монолитная структура, стойко переносит любые температуры. Разнообразие расцветки сделали керамогранит популярной отделкой. Его внешняя часть с успехом имитирует многие природные материалы.

Клинкерная плитка отличается высокой плотностью. Она достигается за счет добавок и особого способа изготовления, обеспечивающего прочность материала, его повышенную влагостойкость, способность переносить значительный нагрев. Эти преимущества приводят к удорожанию материала. Керамика более хрупкая, но стоит дешевле. Облицовка печи выполняется одинаково как керамической, так и клинкерной плиткой.

Особенности выбора

Большое разнообразие материалов, с одной стороны, позволяет подобрать отделку, которая идеальной впишется в интерьер, с другой – заставляет теряться даже опытных мастеров. Облицовочная плитка, которой предстоит постоянно контактировать с нагретой поверхностью, должна обладать такими качествами:

• иметь толщину не менее 6 мм;
• не содержать вредных компонентов;
• стойко выдерживать действие высоких температур, не деформируясь;
• не впитывать влагу;
• не поддаваться истиранию.

Обязательным условием, гарантирующим эстетическое удовольствие от внешнего вида печки, является плитка с красивой поверхностью. Производители предлагают ее самых разнообразных расцветок, размеров и форм. Правильно подобранная плитка надолго сохранит яркость красок, не потрескается и придаст печи современный вид. Обычно для облицовки используют плитку с размером стороны 10-12 см. Это, конечно, делает ее укладку трудоемкой, но зато уменьшает вероятность растрескивания поверхности.

Подготовка стенок печи

Независимо от материала печи первым делом следует подготовить ее поверхность. Часто на стенках имеются повреждения. Если они далеки от идеальных пропорций, тогда потребуется выровнять их штукатуркой. Можно использовать обычную цементно-песчаную смесь в пропорции: на 1 часть цемента ‑ 3 части песка. Для придания раствору пластичности в него добавляют асбест.

Со стенок печи удаляют жирные пятна, загрязнения. Если печь ранее была окрашена, то следует металлической щеткой удалить краску. Затем стенки ошкуривают, затирают швы, протирают чистой губкой, прогрунтовывают. При облицовке русской печи необходимо расшить кладочные швы в глубину примерно на 1 см. Это нужно для того, чтобы заполнить клеем швы и улучшить сцепление материалов.

После высыхания грунтовки (5-6 часов) приступают к облицовке. Для этого потребуется сначала приготовить клеевой раствор. Перестраховываясь, некоторые мастера используют клей, который способен выдержать более 500 градусов. В домашних условиях таких температур не бывает, а стоит термостойкий материал дорого.

Ориентируясь на средние показатели, совсем несложно подобрать качественный, но не слишком дорогой клей. Его приготавливают, руководствуясь инструкцией производителя. Опытные специалисты рекомендуют добавить в раствор поваренную соль в количестве 1 кг на ведро. Благодаря соли меньше будет испаряться вода, и легче будет работать с раствором.

Улучшить сцепление между плиткой и стеной поможет укладка металлической сетки. Ее закрепляют на поверхности дюбелями, расположенными на расстоянии 0,5 м друг от друга. В тех местах, где будет сильный прогрев, можно усилить крепление. На сетку, предварительно смочив стену водой, наносят раствор глины с цементом: 1 часть цемента, 3 части глины и 1/5 части песка. Чтобы стенка получилась ровной, постоянно контролируют уровнем вертикальность линий. Рекомендуется после окончания штукатурки протопить печь. К облицовке плиткой приступают после ее остывания.

Основной этап

Кладку кафелем начинают с нижнего ряда. В основном, она выполняется в том же порядке, что и при отделке обычной стены. Отступив высоту плитки от пола, выставляют по уровню и закрепляют рейку. На нее начинают кладку от угла печи. Чтобы получить между элементами аккуратные зазоры, используют крестики. Швы заполняют раствором наполовину. Рекомендуется не реже, чем каждые 2-3 ряда проверять положение кладки.

Для нанесения клея на плитку используют плоский шпатель, а для разравнивания ‑ зубчатый. Затем ее прикладывают к стене, прижимают. Для надежности можно простучать резиновым молотком. Раствор с лицевой поверхности нужно сразу протереть сухой тряпочкой. После того как выложены плиткой все ряды в высоту, убирают опорную рейку и выкладывают нижний ряд. Для резки пользуются болгаркой или плиткорезом.

Завершает кладку затирка швов, которую обычно выполняют на следующий день после укладки. Можно использовать тот же клей, который применялся при облицовке или взять специальную затирочную смесь. Для удобства пользуются резиновым шпателем. Через неделю можно приступать к растопке печи, однако не следует сразу сильно ее прогревать.

Какой может быть отделка печей

Отделка печи клинкером

С течением времени, русская печка постоянно модернизировалась, с целью создания наиболее оптимальных условий сгорания топлива. В её конструкции появился дополнительный очаг, позволяющий разделить отопительную и варочную функцию.
Уделено внимание и внешнему виду печи – деревенская мазанка практически ушла в прошлое. Мы расскажем вам, чем отделать кирпичную печь, и какие термостойкие материалы для отделки печей лучше использовать в том или ином случае.

Содержание статьи

Оштукатуривание печи

Самым простым способом отделки печи является оштукатуривание. Естественно, сейчас никто не обмазывает печку голыми руками, как это делали наши предки.
Да и секреты приготовления глиняной смеси знать совсем не обязательно. В продаже есть термостойкие сухие смеси для оштукатуривания печей и каминов – разбавили водой, как предписывает инструкция производителя, и раствор готов.

Различные виды термостойкой штукатурки

Итак:

• Приступать к любой облицовке можно только через месяц после окончания кладочных работ. Нужно, чтобы раствор полностью высох, и конструкция дала усадку.
  Отделка кирпичной печи штукатуркой, требует определённой подготовки.
• Для этого необходимо зачистить поверхность кирпича от налипшего раствора, и выбрать его из швов примерно на сантиметр, а потом обработать кладку проникающей грунтовкой. Затем корпус печи обтягивается металлической сеткой с мелкой ячейкой, размером не более двух сантиметров.
• Её фиксируют длинными гвоздями, вбивая их в швы между кирпичами. Сетка должна облегать печку не слишком плотно, но достаточно надёжно.
  Ведь кирпич при нагревании расширяется, и если не оставить маленький зазор, штукатурный слой будет трескаться. Чтобы лучше понять, как это делается, посмотрите видео.
• Сетка же сделает поверхность кирпича шероховатой, что позволит раствору хорошо держаться. Когда с каркасом будет покончено, печь необходимо протопить, а затем хорошо смочить её стенки – раствор наносится на тёплую влажную поверхность.
• Первый замес раствора делается более жидким, и наносится тонким слоем. Поверхность выравнивают, придают форму углам, и, затерев штукатурку, оставляют высохнуть. В процессе работы топить печь больше не надо.

При высыхании, первый слой непременно растрескается. Это нормально, трещины нужно будет немного расширить и смочить водой.
Далее требуется нанести второй слой раствора. Бывает так, что требуется произвести оштукатуривание три-четыре раза.
Зато потом получается очень крепкое и долговечное покрытие.

Финишная отделка оштукатуренной печи

Дождавшись полного высыхания штукатурки, можно приступать к финишной отделке. Это может быть не просто побелка.
Поверхности печи можно придать любой цвет, выполнить ручную роспись, использовать точечные декоративные элементы, как на фото.

Штукатурка и побелка с элементами декора

 Итак:

• Для побелки используют мел или известь, с добавлением синьки и соли. Соль укрепляет состав, и препятствует осыпанию побелки.
  Кстати, такое же действие соль оказывает и на штукатурный раствор – печники часто добавляют её в свои рецептуры.
• Конечно, есть немало термостойких красок, которыми можно воспользоваться. Но их цена несопоставима со стоимостью мела.
  Зато, интерьер отделки печей можно сделать индивидуальным, красочным. К тому же, все термостойкие краски не боятся воды, поэтому поверхность можно будет мыть.
  Да и срок её службы практически не ограничен.
• Существует немало видов таких красок: алкидные, кремниево-органические, органо-силикатные. У каждой из них свои достоинства и цветовые гаммы, с которыми вас ознакомят при покупке. Отделка печи на кухне, может быть выполнена и огнеупорным жидким стеклом.
  Его можно расписать обычной гуашью и получить оригинальный и необычный декор.

Декоративная штукатурка

• Есть ещё такой вид штукатурки, из которой с помощью фигурных матриц выполняют трёхмерные элементы, имитирующие фактуры всевозможных материалов: древесины, кирпича, камня и т. д. Основой этой штукатурки является цемент и минеральные наполнители. На нашем примере декоративная штукатурка имитирует каменную кладку.
• Можно сделать и так: на обычный, ещё сырой слой штукатурки, нанести геометрические узоры, называемые рустами. Для их нанесения пользуются расшивкой, или даже обычной линейкой, а затем уже окрашивают – получается оригинально.

По выровненной поверхности, может быть произведена и отделка печи стеклообоями. Этот вид обоев является огнестойким отделочным материалом, который при пожаре не выделяет токсичных веществ.
А всё потому, что стекловолокно производится из негорючего сырья: стекла, доломита, кварцевого песка и соды. Обои из стекловолокна невероятно прочные и могут окрашиваться до десятка раз.
На вопрос: «Чем отделать грубку печи?» – ответ простой. Груба облицовывается так же, как и сама печь.
А если это стекловолоконные обои, то ими можно оклеить и всю комнату.

Облицовка печи изразцами

Это самый дорогой и старинный вид декорирования печей. Отделка изразцами печи, или камина производится путём монтажа на их поверхность керамического изделия довольно сложной формы.
Итак:

• С лицевой поверхности изразец похож на глазурованную керамическую плитку, а с обратной стороны имеет румпу – специальный выступ, позволяющий монтировать изразцы в кирпичную кладку. Их фиксация производится анкерным способом, для этого существует специальная печная проволока.

Обратная сторона изразца – румпа

• Изразцы могут быть любого цвета, иметь рельеф, какой-либо рисунок, портрет, или изображения животных. Эти изделия практически неповторимы, и по стоимости могут превосходить саму печь.
• Старинные изразцы всегда являлись предметом роскоши и имели художественную ценность. Их и сейчас изготавливают, обжигают и расписывают только вручную – отсюда и высокая стоимость изделий.

Изразцовая печь

• Ручное производство не позволяет получить абсолютно одинаковые по форме и оттенку изделия. Поэтому отделка печи изразцами начинается с их сортировки.
  Отобранные детали шлифуются и подгоняются друг к другу. Раньше это делалось тоже ручным способом, сейчас эта работа в некоторой степени механизирована.
• Существует несколько способов монтажа изразцов, но удобнее производить такую облицовку одновременно с возведением кирпичной кладки. Сделать это своими руками у вас вряд ли получится, здесь должен работать специалист.

Схема кирпичной кладки с изразцами

Такая кладка представляет собой монолитную конструкцию, многократно армированную, срок службы которой будет практически неограниченным. Именно поэтому в некоторых старинных зданиях, почти разрушенных, зачастую оставалась целой только изразцовая печь.

Плиточная отделка

Изразцовая облицовка была по карману очень не многим людям, вот и думали, чем отделать печь в доме так, чтобы это было так же красиво, но дешевле.
Керамическая плитка и явилась такой альтернативой:

• В облицовке печей плитку стали применять давно, и самой похожей на изразцы, можно назвать майолику. Это глазурованная керамическая плитка, производимая методом прессования с двойным обжигом.
  Ещё её называют глазурованной терракотой.
• Майолику изготавливают из цветной глины, с нанесением яркого рисунка под слоем глазури. Она необыкновенно пористая, имеет округлые формы, и рассчитана на отделку печей и каминов. Для влажных помещений майолику не используют.

Майолика

• Более дешёвым вариантом для облицовки печей является терракотовая не глазурованная плитка. Она не менее прочная, чем майолика, имеет более плотную структуру, что позволяет использовать её и для наружной отделки фасадов.
• Этому способствуют различные фактуры плитки, имитирующие хоть кирпич, хоть камень. Отделка печи для деревянного дома с помощью терракотовой плитки, будет отличным вариантом.
  Для такого помещения всегда можно подобрать подходящую фактуру и цвет.

Терракотовая не глазурованная плитка

• Самым прочным вариантом из всех видов керамической плитки, можно назвать клинкер. Этому способствуют: применяемые для её изготовления высокопластичные сорта глины, и особая технология обжига в герметично закрытой печи.

Клинкерная плитка

• Клинкерная плитка может быть и глазурованная, но для горячих поверхностей лучше выбирать не глазурованные варианты – они имеют более плотную структуру, и коэффициент их расширения ниже.
• Для облицовки печей может использоваться не только плитка, но и кирпич из клинкера. Отделка печи в бане огнеупорным кирпичом является самым простой и доступной для самостоятельной работы.
  В этом случае, по контуру печи выполняется ещё один слой кирпичной кладки – облицовочный.
• Что касается плитки, то было бы неправильно думать, что её просто укладывают на раствор или клей, как в ванной комнате. Перед тем, как отделать кирпичную печь плиткой, нужно выполнить оштукатуривание с армированием, как мы описывали в начале статьи.
• Для большей надёжности, лучше закрепить и второй слой сетки, который даст дополнительную прочность плиточному клею. Кстати, о клее: для облицовки печей и каминов продаются специальные термостойкие составы, которые разводятся водой до нужной консистенции, как и штукатурка.

Барбекю во дворе дома, отделанное плиткой

Чем мельче плитка по размеру, тем прочнее она будет держаться на основании. После того, как будет произведена затирка швов, облицованную поверхность можно покрыть термостойкой кремнийорганической пропиткой, которая предохранит её от загрязнения.
Это касается пористых видов плитки и натурального камня. Плиткой можно отделать не только русскую печь, но и современные металлические плиты и барбекю, которые устанавливаются на  кухни, летние беседки или дворы.

Отделка камнем

По своей сути, такая отделка особо не отличается от плиточной облицовки. Разница только в подготовке монтажу, и очень большая.

Отделка банной печи камнем

• Ведь камень не имеет стандартной и правильной геометрической формы, поэтому его подгонка занимает много времени. Особенно, если использовать дикий камень.
  Мастера раскладывают его на полу так, в каком порядке он будет монтироваться на стенку и маркируют каждый элемент.
• Натуральным камнем может быть произведена отделка печки в сауне, да и о том, как отделать дровяную печь в бане тоже можно долго не думать. Температура нагрева таких печей гораздо выше, чем у русской печки, поэтому камень для них является самым оптимальным вариантом.
• Банные печи работают в экстремальных условиях не только потому, что постоянно перегреваются, но ещё и контактируют с водой. Отделка печи в парной, требует предварительного опоясывания её корпуса бандажом из металлического уголка.

Талькохлорит в отделке банной печи

Для банных печей подойдёт не всякий камень, но есть такая порода, которая как будто специально создана природой для этой цели. Называется этот камень – талькохлорит.
Он относится к горным вулканическим породам и обладает самой высокой теплоёмкостью, втрое превышающей этот показатель у печного кирпича. Протопив печку-каменку, облицованную талькохлоритом пару часов, тепла хватит на целые сутки.
Налицо экономия не только топлива, но и времени, так как этот камень нагревается в четыре раза быстрее кирпича. К его достоинствам можно добавить и красивую фактуру, разрушить которую не может даже самый мощный нагрев.
Ведь эта порода образовалась из лавы, температуру  которой не сравнить с той, что создаётся в парной.

Чем облицевать печь в доме: плюсы и минусы материалов

ПЕЧКИНА ОДЕЖКА. ОБЛИЦОВКА ПЕЧИ СВОИМИ РУКАМИ

В старых домах еще иногда встречаются удивительно уютные и красивые изразцовые печи. Увы, сегодня изразцы, как и само печное отопление, уходят в прошлое. И встретить их можно лишь в качестве штучных экспонатов на выставках художников-керамистов.

А нельзя ли, за неимением изразцов, облицевать свои печи керамической плиткой? — нередко спрашивают нас читатели. — Как приготовить мастику, чтобы наклеить плитку на печи?

Вынуждены разочаровать авторов этих писем: к сожалению, ни клеев, ни мастик для этой цели нет, как нет и секретов по наклейке плиток на печи. Такая облицовка невозможна потому, что при нагревании кирпич, плитки и слой мастики будут иметь разное расширение, и плитки скоро отвалятся.

Но ведь изразцы или кафель как-то держались на старинных печах? Да, но это были не плитки: с тыльной стороны они выполнялись в виде коробки и крепились с по­мощью стальных штырей и мягкой проволоки, концы которой заделывались в швы между кирпичами одновременно с ведением печной кладки.

Поэтому предлагаем просто оштукатурить печь, применяя один из указанных ниже растворов. При этом напоминаем, что самый слабый из них— глиняный, так как приготовлен он без добавки какого-либо другого связующего.

Перед оштукатуриванием поверхность печи необходимо хорошо подготовить, а до нанесения на печь раствора она должна быть протоплена, чтобы раствор наносился на горячие стенки.

Подготовка поверхности печи. Когда кладка закончена и печь простояла уже не менее месяца, можно приступить к подготовительным работам. Печь очищают от глиняного раствора, то же самое проделывают и со швами, которые расчищают на глубину не менее 1 см. Это самый простейший способ, обеспечивающий достаточно прочное сце­пление штукатурки с кладкой.

Имеется и более надежная подготовка к оштукатуриванию. Она состоит в том, что после расшивки швов и удаления из них раствора сюда забивают гвозди длиной от 100 до 110 мм, желательно под некоторым углом. Забивать их надо так, чтобы шляпки выступали над поверхностью на 5 мм и отступали друг от друга на расстояние 15— 18 см; по вертикали — через 2—3 ряда кладки.

К гвоздям мягкой печной проволокой крепят плетеную сетку с ячейками не более 20×20 мм. Таким образом создается повышенная шероховатость, обеспечивающая более надежную фиксацию раствора на поверхности печи.

Если сетка слишком мягкая и вплотную прилегает к по верхности печи, под ней около гвоздей прокладывают стальную проволоку, толщиной 2,5—3 мм и также крепят ее к гвоздям.

Растворы для оштукатуривания используют нескольких составов, отмеривая исходные материалы объемными частями и добавляя для армирования раствора асбест или мелко нарубленную шлако- или стекловату. Все составляющие раствора должны быть тщательно перемешаны.

Рецепт 1. Одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка, одна десятая часть асбеста. Все компоненты закладывают одновременно и перемешивают, добавляя воду и доводя раствор до нужной густоты.

Рецепт 2. Одна часть глины, две части песка, одна часть цемента марки не ниже 300 и одна десятая часть асбеста. Сперва смешивают вместе глину и песок и добавляют воду в таком количестве, чтобы получить густое тесто. Затем вводят асбест и цемент и все вторично перемешивают, добавляют воду до получения раствора. Раствор должен быть употреблен в дело в течение часа, считая с момента приготовления.

Отделка печи штукатуркой

Самый традиционный метод отделки печей — обмазка глиняным раствором с последующей побелкой. Нанесенный ручным способом слой глины с различными добавками позволяет скрыть неровности кирпича и кладки. Обычно такой вид отделки называют «мазанкой». В последнее время отделка печи штукатуркой производиться с использованием штукатурных инструментов (терок и полутерков) и более современных растворов, в том числе и цементно-песчаных. Поверхности печей в результате становятся более ровными, а линии и углы четкими.

Отделка печи штукатуркой

Перед оштукатуривание стены печи тщательно зачищаются, неровности по возможности удаляются. Если это невозможно или неровность значительна, то на наружных поверхностях необходимо закрепить сетку из мягкой стальной проволоки. Далее наноситься раствор на предварительно протопленную печь, при этом поверхность должна быть смочена.

Обмазанные печи раньше белили раствором гашеной извести с добавлением поваренной соли. Но уже имеются много других материалов для финишной отделки после штукатурки. Как один из примеров — термостойкие кремнийорганические краски.

Отделка печи штукатуркой — самый простой и доступный способ. Но следует помнить, что такие печи требуют постоянного внимания и практически после каждого отопительного сезона побелку или краску требуется обновлять.

Также стоит отметить, что покрасить печь можно и без предварительного оштукатуривания. Это возможно при условии, что печь аккуратно сложена из качественного кирпича. Но и в этом случае поверхность необходимо подготовить.

Преимущества кирпичного кожуха

Почему стоит сделать вокруг печи кожух именно из кирпича? Если вы еще сомневаетесь в необходимости такой модернизации, предлагаем ознакомиться со следующими преимуществами кирпичной кладки:

• прогретый кирпич удерживает тепло более длительное время, чем металл;
• для парилки разогретый кирпич или камень подходит оптимально, поскольку дает больше увлаженного пара;
• кожух вокруг печи убережет вас от ожогов при случайном прикосновении к ее поверхности и хорош для дома, где живут дети;
• обложенная кирпичом печь куда экономичнее, ведь для поддержания тепла потребуется меньше топлива;
• кирпич имеет больше возможностей по декорированию и выглядит в помещении более эстетично.

Облицованная кирпичом печь – залог тепла и уюта

Побелка — экономично и экологично

Это вариант наиболее доступной и простой отделки печи. Побелку принято наносить непосредственно на кирпич или на оштукатуренную поверхность. Этот процесс требует от исполнителя определенной сноровки, а также использования добавок в раствор для отопительной конструкции.

1. Необходимо качественно затереть поверхность печки, чтоб сделать ее максимально ровной.
2. Следующий шаг — смочить кирпичную кладку и хорошо прогрунтовать.
3. Подготовить раствор на основе синьки, гашеной извести, охры и нанести побелку на подготовленную поверхность.

Важно: металлические дверцы следует обработать не побелкой, а краской черного цвета, которая должна быть стойкой к высоким температурам.

Комбинирование материалов

Довольно интересный результат можно получить комбинируя различные материалы отделки. Такой прием позволяет не только создать уникальный внешний вид, но и сэкономит на материалах. Вы сможете использовать более дешевые варианты отделки для частей печи подверженных меньшему износу.

Настоящая печь способна оживить любой интерьер и придать помещению непередаваемый уют. Но, прежде чем это будет достигнуто, придется немного постараться. А именно – определиться, как и с помощью какого материала будет происходить облицовка печи. Немаловажным моментом является и правильная подготовка печи, которая предваряет все последующие работы.

Нужно помнить, что источник тепла подвергается воздействию температур, которые различаются по своему уровню. Именно поэтому только соблюдение всех технологий позволит обеспечить повышенный уровень комфорта. А также позволит избежать различных непредвиденных последствий (разрушение источника тепла, возгораний). Об этом можно утверждать более уверенно, если все сделано своими руками.

Натуральный камень

Схема облицовки печи природным камнем.

Это древнейший из материалов, используемый при облицовке печей из кирпича. В основном используется песчаник и ракушечник. Это дешевые материалы с хорошей способностью аккумулировать тепло.

Они придадут печи особый, слегка дикий вид, словно время повернулось вспять и за окном вновь Средневековье с рыцарями, замками и волшебными историями.

Также в последнее время вошла в моду облицовка кирпичной печи змеевиком. Это красивый природный камень зеленовато-серого цвета с высоким коэффициентом теплоемкости.

Более классическим материалом является мрамор, долговечный и красивый природный материал. Такая облицовка придаст печи изысканный и респектабельный вид.

Очищение кладки от раствора

Внешний вид кладки также имеет значения и, чтобы она выглядела аккуратной, следует позаботиться о ней во время возведения кожуха. Для этого каждые несколько рядов еще не застывшие капли раствора с кирпичей нужно счищать и протирать их влажной тканью.

Если все же местами потеки своевременно не убрали, то после завершения работ можно пройтись по поверхности кожуха болгаркой со шлифовальной насадкой или жесткой щеткой. Затем, если кирпич был выбран не декоративный, выполняют штукатурку или побелку. До начала работ по завершающей отделке рекомендуется выждать не менее суток.

Приступать к топке печи следует не раньше, чем через две недели, раньше пробовать печку запрещено, иначе недостаточно просушенные швы могут растрескаться, поэтому все работы стоит проводить до начала планируемой эксплуатации.

В качестве первой пробы в топке сжигают бумагу для проверки тяги.

Такая металлическая печь для бани, обложенная кирпичом в соответствии с описанными выше правилами, будет давать мягкое равномерное тепло, радуя своих хозяев долгие годы.

Оштукатуривание печи

Как выбрать правильный материал для своей печи

Самодеятельному мастеру следует сразу отказаться от покупки изразцовой плитки. Это дорогой материал, про который знает даже не каждый печник. Секреты такой облицовки доступны только настоящим профессионалам. Дело в том, что кладка изразца должна производиться в момент постройки печи, и каждая деталь прикрепляется к кладке при помощи скоб и проволоки.

Не подходит для выполнения облицовочных работ и кафельная плитка. Коэффициент расширения этого материала значительно отличается от такового у кирпича, из которого выполнена кладка печи. На практике это приводит к тому, что во время эксплуатации отопительного прибора части облицовки попросту отвалятся.

Керамические отделочные материалы для печей

Рис. 1
Имитировать изразцовую кладку можно различными видами терракоты (рис.1) или майолики (рис.2). Глазурованные плитки с выпуклым рисунком, плоские с росписью и без нее прекрасно заменят дорогой изразец. Облицованная ими печь будет выглядеть эстетично, но стоит такой материал гораздо дешевле.

Рис. 2

Разновидностью строительной керамики, применяющейся при отделке кирпичных печек, является клинкер (рис. 3). Это специальная жаропрочная плитка, чаще всего она имитирует ту же кирпичную кладку. Цветовая гамма клинкера очень разнообразна: от белого до оттенков обожженной глины (терракота, коричневый, шоколадный и др.).

Рис. 3

Современный материал — керамогранит — тоже керамика. Плиты его могут быть похожи на ценные виды натурального камня, терракоту и клинкер. Низкая пористость делает керамогранит устойчивым к воздействию высоких температур.

При выборе керамики для того, чтобы отделать печь в доме, нужно обращать внимание на обратную сторону плиток. Приобретать такую облицовку лучше в специализированных отделах строительных магазинов

Приобретать такую облицовку лучше в специализированных отделах строительных магазинов.

Натуральный и искусственный камень

Если в качестве того, чем отделать кирпичную печь на даче или в загородном особняке, предпочтительнее камень (для интерьеров в стиле замка, шале или охотничьего домика), то в магазинах можно подобрать разнообразную отделку и такого типа.

Рис. 4

Декоративный камень (рис. 4) представляет собой формованные плитки, полученные методом холодного прессования смеси из наполнителя (песок, каменная крошка) и разных связующих. Чтобы выложенная им стена казалась отделанной натуральным камнем, производители включают в комплект несколько типов рисунка поверхности, повторяющей вид имитируемого минерала (сланец, песчаник и пр.). Специальное покрытие придает плитке влагоустойчивость и делает уход за ней достаточно простым: нужно только протереть загрязненную поверхность влажной тряпкой. Тонкие пластины облицовки очень легкие, что можно считать неоспоримым преимуществом перед натуральным камнем.

Осколки настоящей горной породы можно купить на карьерах, щебеночных заводах или в строительных фирмах

Используя их для отделки кирпичной печки, важно помнить о том, что этот тяжелый материал нужно как следует закрепить на стене. Чтобы сохранить природную красоту материала и облегчить уход за камнем, лучше всего покрыть готовую облицовку лаком

Облицовка металлическими листами

Металлические листы применяют и для облицовки, и для кладки печей. Применяются стальные оцинкованные, алюминиевые листы. Их применяют и тогда, когда нужно снизить расход материала – раньше в деревнях были распространены печи в металлической обойме. Обойма делалась из двух частей, её ставили и производили кладку печи со спиральными дымооборотами.

В результате получалась надёжная конструкция, при которой можно было класть кирпичи на ребро. Такая печка быстро прогревалась и была достаточно прочной. Промежуток между облицовкой и кладкой обязательно заполнялся шунгезитовым песком, чтобы сохранить теплопередающие свойства.

Плюсы облицовки из металла:

• Низкая стоимость.
• Скорость работы.
• Простота выполнения.
• Эстетичность – поверхность можно красить любой термостойкой краской в любые цвета.
• Возможность применять листы ребристого профиля.
• Гигиеничность – металлические листы легко отмыть от грязи и сажи.

Недостатки:

• При допущении контакта металлических заслонок, дверцы топки и поддувала с облицовкой возможен её чрезмерный нагрев. Нужно пользоваться асбестовым шнуром, который оборачивают вокруг всех деталей из металла, имеющих контакт с печью.
• Краска для покраски металлических обечаек обычно недолговечная, приходится часто перекрашивать.
• На алюминиевые поверхности краска плохо ложится.
• Внутри печки листы подвергаются дополнительной коррозии – их придётся чаще менять.

Применение ребристых листов повышает поверхность, с которой печка отдаёт тепло в дом, в несколько раз. В результате повышается скорость прогрева помещения и эффективность работы печи, но и сама печь будет быстрее остывать, топить придётся чаще.

Фронтальная отделка алюминием Software: Capture One PRO for Windows

Вы можете облицовывать не всю печку целиком.

Например, часто хотят облицевать только переднюю сторону печи «шведки» алюминием, чтобы можно было легко очищать сажу и копоть, жирные пятна от готовки.

Металл крепят к печи при помощи саморезов.

Вместо пластиковых дюбелей лучше использовать кусочки асбестового шнура, заталкивая их в просверленные отверстия, или же крепить небольшими гвоздями, забивая их в швы кладки.

Наконец, облицовка металлом может быть частью зольного поддона, который находится спереди от печи.

Это простой лист металла, расположенный перед на полу топкой и переходящий в облицовку под прямым углом. Такой лист имеет двоякую цель – он защищает от золы, просыпавшейся на пол, и он предотвращает пол от воздействия мелких угольков, которые могут выпасть из печи при неаккуратном ворошении углей.

Изразцы

Впервые этот материал придумали древние вавилоняне, которые также украшали им печи. Каждый изразец готовится штучно из керамики, а затем покрывается глазурью с заранее выбранным рисунком. В итоге можно получить очень красивую и своеобразную печь, которая будет изысканно выглядеть. Считается, что изразцы продуцируют наиболее экологически чистое тепло.

Облицевать печь изразцами очень дорого и сложно, поэтому нужно вызывать для этого специальных мастеров, которых не так легко найти. Но это стоит того, ведь изразцы имеют самую высокую теплоотдачу — на 0,3 кВт больше, нежели другие материалы.

Недостаток материала заключается еще и в том, что нужно ждать около месяца, пока раствор окончательно высохнет, и печь будет пригодна к использованию. Таким образом, изразцы — выбор только для тех, кто желает выделиться, создать уникальный интерьер.

Раствор для кладки

Приготовление раствора – один из самых ответственных этапов работ, поскольку не любая смесь может выдержать высокие температуры. Наиболее простой вариант – воспользоваться готовой жаропрочной смесью, которая уже содержит все необходимые компоненты. В этом случае процесс приготовления будет заключаться в разведении ее водой в нужных пропорциях в соответствии с инструкцией и тщательном перемешивании.

Для раствора лучше использовать специальную смесь

Есть и еще один способ, более трудоемкий, но экономный. Раствор можно замешать из равных пропорций песка и шамотной глины. Также в состав смеси нужно добавить соль из расчета 100 гр на ведро. После добавления воды и смешивания раствору дают настояться не менее трех суток, затем проверяют на пригодность. В готовом виде он должен легко спадать с мастерка.

Подбор клея

В этом случае стоит выбирать исключительно из тех вдов клея, которые обладают устойчивостью к высоким температурам. Важно помнить, что даже такой клей для нормального схватывания применяется и оставляется до полного высыхания на не нагретой поверхности, т.е. печь не растапливается хотя бы сутки. Лучше делать это в теплое время года.

Клеи, в свою очередь, делятся по типам нанесения:

• на сплошное, т.е. на поверхность наносится состав, не оставляя пузырей и пустых мест, толщиной примерно 1 см, разглаживается специальным зубчатым шпателем, и на него прикрепляется плитка ряд за рядом;
• и точечное, такое нанесение более экономично, но не гарантирует ни качественное крепление плитки, ни сохранение ее от жара. Лучше таким образом облицовывать окружающее пространство, но не саму печь;

Каким кирпичем обкладывать

Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.

Основных вариантов тут несколько:

• Силикатный кирпич ;
• шамотный или огнеупорный кирпич;
• пустотелый красный;
• красный керамический полнотелый;
• облицовочный.

Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.

Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид. Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом. В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.

Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.

Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.

Выбор раствора

Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.

Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор. Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500. Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.

Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.

Укладка кирпичных рядов

Подготовив раствор и инструменты, можно переходить к укладке рядов. Рассмотрим последовательность работ на примере банной печи. Нужно учитывать, что конструкция будет тяжелой, а значит, нуждается в прочном фундаменте. Поэтому, если основание слабое, то перед тем, как обложить банную печь кирпичом, потребуется установить под кирпичную кладку столбчатый или сплошной фундамент высотой около 30-40 см.

Для этого роется котлован, который на треть заполняется песком и строительным мусором (не деревянными элементами!), затем организуется бетонная стяжка, которой нужно дать хорошо высохнуть. До уровня пола фундамент подгоняют рядом кирпичей.

Кирпичная кладка с армированием

Если вы решили обойтись без дополнительного фундамента (пол бетонный и крепкий), то кладка должна обязательно снабжаться армирующей сеткой, которая настилается поверх кирпичей в каждом ряду. Расстояние от стенок печи до кирпичных рядов должно составлять 5 см. При более сильном приближении металл будет перегреваться, а если дистанция слишком большая, то прогрев кладки займет много времени и потребует дополнительного расхода топлива. В зазоре между кирпичом и металлом будет циркулировать прогретый воздух, что будет способствовать лучшей теплоемкости металлической печки.

Последовательность обкладки печи и ее особенности:

• Пользуясь порядовкой (специальный инструмент, позволяющий контролировать ровность кладки) начинаем выкладывать кирпичи. При этом ширина горизонтальных швов между ними должна составлять 8-10 мм, а вертикальных – 5-7 мм.
• Для правильной циркуляции тепла и воздуха Не забывайте про вентиляцию

начиная со второго ряда очень важно делать в кладке вентиляционные отверстия – по 2-3 с каждой стороны через один ряд

Таким образом, кладку поднимают до уровня зольника и топки. Укладке кирпича в местах отверстий под дверцы нужно уделить особое внимание, не забывая в процессе работ проверять, открываются ли они. По краям окошек для дополнительной прочности устанавливают обрезки из металлических уголков. Далее высоту кожуха наращивают до уровня плиты, хотя при желании можно обложить и дымоход. Однако во втором варианте нужно учитывать, что конструкция дымоотвода должна быть очень надежной, так как после завершения укладки доступ к ней для возможного ремонта будет затруднен.

Во время обкладки печи обращайте внимание на то, чтобы швы полностью заполнялись раствором, тогда ваша конструкция получится действительно прочной

Чистка основания печи для керамической плитки

Перед тем, как облицевать печь плиткой, ее стенки необходимо полностью освободить от старой отделки, вплоть до кирпичной кладки. Работать необходимо в защитных очках, перчатках, респираторе и плотной одежде. Новые печи рекомендуется облицовывать не ранее, чем после месяца интенсивной эксплуатации.

В течение этого времени произойдет обязательная усадка сооружения, и проявятся все скрытые дефекты. Для чистки кирпичного основания от остатков раствора и грязи можно применить щетку по металлу. Швы расшиваются на глубину 5-10 мм: благодаря этому достигается более качественная адгезия основания и монтажного раствора.

Клинкерная плитка под кирпич

Если вам хочется, чтобы печь украсил рисунок облицовочного кирпича, но вы не можете себе это позволить из-за его дороговизны или отсутствия под конструкцией фундамента, можно использовать специальную керамическую клинкерную плитку. Она особенно популярна в Северной и Западной Европе.

Делают это изделие из смеси разных глин и шамота с добавкой необходимых красителей. Далее раствор прессуют в формы и подвергают высокотемпературному обжигу. Благодаря этому образуется красивая облицовочная низкопористая плитка, толщина которой составляет 9–12 мм. Для своей печи можно подобрать различные типы по форме и расцветке, так как ассортимент изделий огромный. Укладка производится аналогичным образом, как для простой керамической плитки.

Перейдем к выбору декоративной плитки

Для облицовки керамической плиткой в основном используют:

• керамогранит;
• израсцовую плитку;
• клинкер;
• терракоту.

Кафель не совсем подходит для декора печей. Принято считать, что это просто название керамической плиты, но это не так. Его способность переносить перегрев сильно ниже остальных вариантов.

Можно сказать, что такой материал – это пережитки прошлого, но если выбор все же пал на него, потребуется дополнительная защита в виде жаропрочного клея для облицовки печей. К тому же, нельзя будет использовать глазурованный кафель.

У каждого производителя плитки имеется сертификат соответствия, в котором подробно расписаны характеристики материала.

Из перечисленных вариантов, наиболее отвечает требованиям для отделки плитки керамогранит, сам по себе материал крайне прочен, многие производители используют окрашивание в массе с последующим обжигом, то есть даже если произойдет скол, цвет внутри плиты точно такой же, как и на декоративной поверхности.

Предлагаем ознакомиться: Размеры печи для бани: как правильно расчитать размер банной печи (каменной и металлической)

Пошаговая технология облицовки

1. Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
2. Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой , чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
3. Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
4. Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
5. Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
6. Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
7. Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5 — 7 мм).
8. Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
9. В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича .
10. Следующие 5 – 6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
11. В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
12. Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее .
13. В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
14. Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
15. Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
16. После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой , которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.

Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.

Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.

На нашем сайте мы уже неоднократно рассказывали о различных видах металлических печей: булерьян, буржуйка, простая банная печь и другие. Некоторые хозяева частных домов и дачных участков покупают готовые металлические печи, некоторые сооружают их своими руками, но удобство их использования всегда очевидно, так как они компактные, быстро топятся, но, к сожалению, так же быстро и остывают. Для большого дома из нескольких этажей печь из металла точно не подойдет ввиду своей малой теплоемкости.

Кожух вокруг домашней печи

Металлическая печь – разумное решение для отопления небольшого домика, пристройки или бани. Но у нее есть один существенный недостаток, который делает ее неспособной выдержать сравнение с каменными агрегатами: неспособность удерживать тепло так же долго, как кирпичная печка.

Тем, кто желает повысить длительность теплоотдачи и продуктивность обогрева помещения, стоит создать вокруг конструкции кожух, то есть обложить металлическую печь кирпичом. Сделать это своими руками достаточно просто, но перед началом работ необходимо тщательно распланировать свои действия и правильно подобрать материалы и инструменты. Справиться с этой задачей вам поможет наша статья.

технология отделки своими руками натуральным и искусственным камнем

Традиционная русская печь – сердце загородного дома. Ее функциональность неоспорима: и дом согреть, и кушать приготовить. А вот с внешним видом часто бывают проблемы. Постоянный нагрев и охлаждение приводят к тому, что оштукатуренная поверхность теряет прочность, трескается и осыпается. Решить проблему поможет облицовка печи керамикой или камнем.

Материалы для облицовки

Печь, как правило, выкладывается из шамотного кирпича. Такая конструкция не требует облагораживания, достаточно затереть швы огнеупорной глиной или специальными затирками. Но если только топка и дымоход выполнены из тугоплавкого кирпича, а внешняя оболочка – из рядового, облицовка просто необходима.

Не каждый облицовочный материал выдержит постоянные перепады температуры. Кроме того, из-за неравномерного термического расширения кирпича и раствора ухудшается когезия с внешней отделкой. Поэтому к облицовке предъявляются следующие требования:

• Термостойкость.
• Прочность.
• Жесткость.
• Теплоемкость.

Из обширного ассортимента строительно-отделочных материалов этим условиям соответствуют некоторые натуральные и искусственные виды.

Натуральные (на основе глины или камня):

1. Стандартная кафельная плитка 10х10 или 12х12. Получается путем прессования и обжига. В качестве аналога или средства для декорирования применяется ее разновидность – мозаика. Самостоятельная облицовка печей плиткой проводится с использованием термостойких плиточных клеев. Цена – от 400 руб/м².

2. Майолика – художественная керамика, получаемая из цветной обожженной глины. Основное отличие – крупнопористая поверхность, покрытая глазурью и рисунком. Этот тип не из дешевых: стоимость настоящих изделий – более 20 000 руб/м², российская имитация обойдется покупателям в 500-1400 руб/м².

3. Терракота – керамическая пористая продукция красного, коричневого или кремового оттенка, получаемая из обожжённой неглазурованной глины. Производители придают готовой терракотовой плитке вид состаренной кирпичной или каменной стены, в этнических коллекциях поверхность украшает орнамент, узоры, стилизованные изображения животных, людей и так далее. Стоимость – от 700 руб/м².

4. Клинкер – жаропрочное керамическое изделие, изготавливаемое из шамотной глины с добавлением минеральных пигментов и специальных пластификаторов. Цена на отечественном рынке – от 770 руб/м².

5. Изразцы – русский аналог итальянской майолики. Объемное изделие из жаропрочной глины с яркими рисунками, орнаментом. С изнанки имеют открытую коробку, так называемую румпу для крепления к основе. Этот вид керамики тяжелее, чем стандартный кафель, поэтому у печи или камина должен быть усиленный фундамент. Стоимость облицовки печей изразцами складывается из цены материала и крепежных скоб – от 5 500 руб/м².

6. Мрамор – натуральный камень известковой породы. Благодаря тесному сцеплению кальцитных зерен между собой он хорошо полируется, рисунок поверхности характерный, с прожилками. Цветовая гамма варьируется от молочно-белого до антрацитово-черного. Дровяные печи в облицовке из природного камня обладают отличной теплоемкостью, но технология требует предварительной подготовки (подгонка, обрезка) под проект в заводских условиях. Цена мраморной плитки – от 2 000 руб/м².

Натуральные аналоги мрамора, используемые для облицовки – змеевик, жадеит, талькохлорит. Они более податливые в обработке, имеют характерные малахитовые и серые оттенки, обладают большой теплоемкостью, устойчивы к перепадам температур. Как видно на фото печи в каменной облицовке, конструкция выглядит богато и нетривиально.

Искусственный камень:

1. Керамогранит – смесь из нескольких видов глины, минеральных солей, пигментов и мраморной крошки. Монолитная структура обеспечивает высокую устойчивость к термическим и механическим воздействиям. Цены на облицовочный керамогранит начинаются от 380 руб/м².

2. Жаропрочный композит (кварцевый, бетонный, минеральный) – состоит из измельченной основной породы (кварц, бетон, перлит, пемза), красителей и полимерной смолы. В прочности не уступает граниту, обширная цветовая гамма. Европейские производители предлагают уже готовые печи с облицовкой из композита. Стоимость – от 1 500 руб/м².

Отделка печи кафельной плиткой

Декор для печи в доме должен соответствовать общему стилю. Чтобы облицовка прослужила долго, нужно соблюдать несколько общих правил:

1. Для приклеивания облицовочных материалов используйте специальный термостойкий клей, желательно на цементной основе: «БИРСС Огнеупор О-2», «Мастер Класс Комби», «Плитонит-ВТ» и другие.

2. Оставляйте компенсирующий зазор между плитками. Для соблюдения геометрии можно применять пластмассовые крестики, предназначенные для укладки керамики.

3. Первый нагрев желательно произвести не ранее, чем через 72 часа, до температуры не выше +300 °С, время – не более 1 часа. После остывания проверьте целостность облицовки. Далее пользуйтесь печью в обычном режиме.

Облицовка каминов и печей керамической плиткой включает следующие этапы:

1. Закупка стройматериалов и инструментов. Рассчитайте количество кафеля с запасом не менее 15 %. Помимо этого потребуются:

• Плиточный клей.
• Цемент, песок для раствора.
• Строительная сетка.
• Затирка для швов.
• Крестики 2,5-3 мм.
• Резак.
• Шпатель резиновый, зубчатый и мастерок строительный для штукатурных работ.
• Металлическая щетка или болгарка с абразивной насадкой.
• Широкая кисть.
• Правило.
• Уровень.
• Крепеж.

2. Подготовка поверхности. Почистите печь от грязи, жира, остатков старой штукатурки и краски при помощи щетки или болгарки с абразивным кругом. Углубите швы до 1-1,5 см.

3. Оштукатуривание. Прикрепите армирующую сетку к кирпичам скобами или гвоздями с шайбами. Приготовьте раствор: 1 часть цемента, 3 части песка и вода. Наносите штукатурную смесь на смоченную водой поверхность, выравнивая правилом и проверяя периодически нивелиром. Толщина слоя – до 2 см, срок высыхания – не менее 3 дней.

4. Укладка начинается с нижнего ряда. Замес клея производится по инструкции. Нанесите состав при помощи зубчатого шпателя на изнанку плитки, приложите к стене и придавите. Выровняйте края по уровню, вставьте пластмассовые крестики. Для печей сложной конструкции соорудите отвесы (из лески или прочной нити). В последнюю очередь уложите резаные элементы. Смотрите фото отделки печей своими руками:

Как правило, на исправление дефектов есть не более 15 минут, в течение которых клей набирает прочность.

5. Затирка швов. Резиновым шпателем нанесите состав в промежутке и удалите излишки. После окончания осторожно снимите налет, избытки смесей влажной губкой.

Укладка облицовки для банных печей отличается введением на 3 этапе каркаса. Причина в том, что кирпичная конструкция раскаляется и остывает быстро. Чтобы из-за большого термического расширения декоративная отделка не треснула, бока до оштукатуривания обшиваются металлическими уголками.

Печи с отделкой из искусственного камня выглядят презентабельно. Этот вид материала очень легко поддается обработке, отличается почти нулевым уровнем водопоглощения и простотой монтажа.

Для лучшего понимания процесса смотрите видео отделки каминов кирпичом или керамической плиткой.

Чем можно облицевать печь из кирпича в доме своими руками: разновидности отделки

На чтение 6 мин Просмотров 712 Опубликовано 08.01.2021 Обновлено 26.12.2020

Отделка кирпичного очага — дело довольно деликатное, требующее учета множества деталей и нюансов. Облицевать печку нужно так, чтобы покрытие было не только красивым, но и прослужило не один год.

Штукатурка печи

Одним из наиболее распространенных и быстрых способов отделать кирпичную печь является ее оштукатуривание.

Преимущества:

• доступная стоимость;
• простота выполнения;
• возможность реставрации старых и облагораживания новых поверхностей;
• применимость к любому интерьеру;
• увеличение толщины и теплоемкости стен;
• повышение уровня пожарной безопасности за счет дополнительной изоляции.

Минусы покрытия:

• увеличение времени нагревания корпуса;
• необходимость выбора жаростойкого материала;
• невзрачная поверхность, требующая дополнительного декорирования;
• вероятность появления трещин из-за разности коэффициентов теплового расширения с основанием.

Отделать печь из кирпича можно самодельными растворами на основе глины и песка или готовыми к применению полимерными составами.

Облицовка плиткой

Не менее популярным является решение обклеить печку в частном доме плиткой. Для этого подходит не каждый материал, но ассортимент подходящего достаточно широк.

Чтобы облицовывать кирпичные поверхности очага, можно использовать:

• Клинкер. Состоит из нескольких сортов глины, которая после прессовки покрывается глазурью и прессуется. Изделия отличаются высокой прочностью, теплопроводностью, а по внешнему виду напоминают лакированный красный кирпич.
• Майолика. В изготовлении используется керамика, которая в расплавленном состоянии подвергается тиснению с последующим нанесением глянца и запеканием в печи. Облицовочный материал имеет отличную декоративную составляющую.
• Изразцы. Оформление очага небольшими объемными фигурками дает потрясающий по красоте и эффективности результат. Крепление проводится на вмурованные в кладку металлические скобы и проволоку. Облагораживать печной корпус изразцами дорого, но практично и долговечно. Такое сооружение станет настоящим украшением здания.
• Кафель. Решение отделывать очаг кафелем принимается при ограниченном бюджете, покрытие неустойчиво к перепадам температуры и часто отваливается. Смотрится хорошо и нарядно.

Можно облицевать печь из кирпича в доме и без клея. Для этого используются металлические направляющие или точечные крепежи по углам панелей. Расстояние между поверхностями делается минимальным, в результате чего теплоотдача практически не снижается, а расширение материалов не оказывает влияния на целостность конструкции.

Камень для отделки печи

Декорировать очаги камнем люди начали тысячи лет назад, данная технология не утратила актуальности и сегодня. Такой вид облицовки отлично сочетается с любым стилем интерьера.

Варианты:

• Натуральный камень. Это экологически чистый, долговечный, прочный, хорошо сохраняющий тепло и отлично выдерживающий высокую температуру материал. Покрытие обладает красивой фактурой и естественной гаммой цветов. В зависимости от приоритетов выбирается песчаник и ракушечник, гранит и мрамор.
• Талькохлорит. Уникальный минерал метаморфического типа. Отличается презентабельностью, высокой теплоемкостью, вязкостью и прочностью. Характеризуется лечебными свойствами по причине выделения в воздух витамина «Д». Обкладывать очаг талькохлоритом можно одновременно с выведением печи или в любой момент ее эксплуатации.
• Искусственное покрытие. Материалы имеют небольшой вес, доступную стоимость и не уступающий натуральным аналогам внешний вид. Решение обложить печку в деревянном доме обосновано и тем, что конструкция не перегружается при сохранении презентабельности. Готовятся покрытия из глины, гипса, полимерного композита. Если хозяев не устраивает цвет облицовки, ее можно раскрасить в соответствии со своими вкусами.

Проявив творческий подход и свои мастеровые навыки, вполне реально из обычной печки сделать настоящее произведение искусства.

Решение обшить печку металлическими листами применяется не только в целях декорирования, но и как способ снизить расход кладочного материала. Во втором случае делается короб, внутри которого складывается корпус в четверть камня. Промежутки заполняются шунгезитовым песком, обладающим большой теплоемкостью. Такая конструкция быстро нагревается и практически невосприимчива к внешним факторам. В работе используется вороненая, оцинкованная сталь, медь и алюминий.

Преимущества применения металла:

• доступная стоимость;
• представительный внешний вид;
• сжатые сроки обустройства;
• простота сборки;
• легкость уборки и обслуживания;
• возможность демонтажа и усовершенствования.

Минусы технологии:

• вероятность перегрева при контакте облицовки с дверцей;
• подверженность коррозии производимым печью креозотом;
• невозможность устранить механические повреждения — вмятины, дырки, глубокие царапины.

Отделать печь можно полностью или частично, использование ребристых плит повышает теплоотдачу очага.

Чтобы украсить печку в доме интересно и необычно, часто используются несколько видов материала. Применяется такой подход не только в эстетических, но и чисто практических целях. Можно украшать цоколь и лежак более дешевым кафелем, уровень топки выложить изразцами, а поверху пустить камень. Вариантов множество, главное — выдержать гармонию и следовать инструкции по применению отделки.

Клеевые материалы

Чтобы облицовочное покрытие не отвалилось в первые дни пользования печью, нужно подобрать клеевой состав, соответствующий условиям эксплуатации устройства. Ориентироваться нужно на такие критерии, как сильный нагрев, тепловое расширение, перепад температур, усадка конструкции.

Список возможных составов:

• Глина с полимерными и натуральными наполнителями в виде песка, опилок, сечки. В зависимости от жирности глины на 1 ее часть берется 2,5-4 части добавок.
• Цемент с присадками. Раствор обладает высокой прочностью и адгезией. Смесь делается из цемента, глины, мела и песка в пропорции 1:1:1:3.
• Готовые смеси. Основой является очищенный карьерный песок и шамотная каолиновая глина. Полимерные присадки обеспечивают адаптацию клея к тепловому расширению.

Выбирая материал, следует отдавать предпочтение проверенной продукции. Лучше немного переплатить, чем постоянно переделывать работу.

Альтернативные способы отделки

При отсутствии денег и средств можно выбрать недорогие, но эффективные способы отделки.

Варианты следующие:

• Покрытие краской или лаком. Применяются термостойкие растворы, устойчивые к перепадам температуры.
• Обивка рейками. Ламели располагаются на изоляторах в 10-15 мм от стенок и интервалом 3-5 см. Так и поверхность маскируется, теплообмен не нарушается.

В прошлые времена печи белили известью, но сейчас этот способ применяется редко, так как есть множество более практичных и эффектных вариантов.

Отделка печи в доме своими руками фото, видео

Практически в каждом частном доме, дачном домике и даже в некоторых современных коттеджах можно увидеть печь, грубку или камин, которые топятся углём или дровами. И уж обязательно печь есть в каждой бане, а некоторые заядлые огородники оборудуют печками даже свои теплицы.

Разумеется, какой бы ни была печка, хозяевам хочется, чтобы у неё был красивый вид. Способов отделки печей существует множество. Общее требование к ним одно: отделка просто обязана выдерживать высокие температуры. Ведь печь, регулярно, если не ежедневно, топится. А значит, камень или кирпич, из которого она построена, постоянно прогревается, и отделка — тоже. Поэтому она не должна терять своего вида и свойств при нагреве до высоких температур.
Именно вопрос отделки печей интересует многих домовладельцев. При этом идёт ли речь о новой печи в новом доме или владелец дома с историей планирует придать красивый вид старой русской печке — не имеет большого значения. В любом случае и для каждой печи можно подобрать вариант отделки, который не только поможет «вписать» в интерьер это довольно-таки громоздкое сооружение, но и сделает его украшением помещения. При этом достаточно много вариантов отделки можно провести и своими руками, не привлекая специалистов.

Итак, основная причина, по которой печи требуют отделки, понятна — эстетический вид помещения. Вторая причина вытекает из первой: пыль и грязь с неровной поверхности неотделанной печи убирать гораздо сложнее. И, наконец, третье: отделка печи создаёт дополнительную массу, которая также набирает в себя тепло. Проще говоря, печь становится более теплоёмкой.

Варианты отделки

Это самый простой и доступный способ отделки для всех. Тем не менее даже у этого варианта есть свои особенности. Ведь самый распространённый способ побелки — известью, а известь нестойка к нагреву. Если же добавить в неё для красоты какие-либо синтетические краски, то о долговечности подобной отделки можно и не мечтать.
Для того чтобы получить стойкий к нагреванию раствор для побелки печи, на Руси столетиями использовали всего лишь толчёный мел и снятое молоко (обрат). Такую побелку наносят в два-три слоя и служить она может, как минимум, с десяток лет.
Данный вариант отделки печей очень легко выполнить своими руками. А если дополнительно добавить в раствор не искусственные, не терпящие серьёзных температур краски, а стойкие к нагреву пигменты (марганцовку, синьку для белья или обычные акварельные краски) можно расписать печь как только душе угодно или же просто придать приятный оттенок всей побелке.

Метод, ненамного более сложный, чем простая побелка. И с его помощью тоже можно придать эстетичный вид печи своими руками. К тому же и материалы для этого также легко доступны.
Штукатурка позволит выровнять поверхность старой печи. С её помощью легко можно заполнить швы кирпичной кладки и выровнять сколы.
Раствор штукатурки готовится из глины средней жирности и песка в равных частях. Его разводят подсоленной водой до консистенции густой сметаны и затем наносят на стены печки обыкновенным строительным шпателем.
Стоит обратить особое внимание на то, что перед нанесением раствора кирпичную кладку печи необходимо старательно увлажнить водой. Адгезия с сухой поверхностью гораздо хуже.
Перед тем как штукатурить всю поверхность печи, следует проверить качество раствора. Для этого глиняно-песчаную смесь наносят на небольшой участок и оставляют сохнуть сутки. После полного высыхания поверхность штукатурки не должна крошиться или пачкаться, если её потереть ладонью. Если это всё же происходит, лучше приготовить другой раствор, использовав более жирную глину или уменьшить процент песка в растворе. Хорошая штукатурка не осыпается, даже если попробовать поцарапать её ногтями.

Хорошие результаты даёт также замена подсоленной воды на снятое молоко. Молочный казеин, это не что иное, как своего рода природный клей, способный сохранять свои свойства даже при сильном нагревании.
Конечно, штукатурить печь сложнее, нежели просто побелить. Тем не менее все работы в этом случае, от замешивания раствора для штукатурки и смачивания поверхности кирпичной кладки до нанесения раствора и выравнивания, вполне можно выполнить своими руками, не привлекая специалистов.
После того как работа закончена, штукатурке дают сутки просохнуть в естественных условиях, а затем протапливают печь, не сильно раскаляя её при этом. После этого поверхность готова к последующей побелке, покраске или облицовке.

Если при желании отделать печь плиткой своими руками хочется ещё и сэкономить на материалах и использовать ту, что предназначена для пола или стен — лучше сразу отказаться от этой идеи. Срок службы отделки плиткой в этом случае не будет длительным, учитывая значительную степень прогрева.
Для отделки печи плитку необходимо выбирать специфическую, из жаростойкой глины.
Терракотовая и клинкерная плитка как раз обладает необходимыми качествами, но они немного отличаются друг от друга. Поэтому если изначально было принято решение облицовывать печь своими руками, следует изучить свойства обоих распространённых видов термостойкой плитки.

Терракотовая плитка изготавливается из жаростойкой белой глины (каолина) посредством обжига при температуре 1200-1300 градусов. Такая обработка позволяет отделке данной плиткой не бояться нагрева до 1100 градусов и делает её совершенно не требовательной в плане ухода: чистить её можно, применяя практически все моющие средства. В том числе абразивные и кислотные.
Клинкерная плитка не менее популярна. Изготавливают её из сырья, обладающего меньшей термостойкостью, чем каолин. Тем не менее, спекаясь при высоких, около 1300 градусов, температурах, частицы глины сливаются в монолит, ничуть не уступающий по прочности цельному камню.

И терракотовая, и клинкерная плитка характеризуется умеренным коэффициентом расширения при нагревании. Специалисты рекомендуют применять для облицовки печей плитку размером не больше, чем 12х12 см. Причина тому — различный коэффициент расширения стен печи и облицовки. Отделка плиткой более крупного размера будет отваливаться быстрее из-за большего смещения при прогревании стен печи.

Клей, используемый обычно для облицовки плиткой в случае с печью также не подходит и снова виноват в этом особый температурный режим, при котором ему придётся работать. Заменить плиточные клеи поможет всё тот же песчано-глиняный раствор, который не растрескается даже при очень сильном нагревании. Кроме того, промышленностью выпускаются специальные термостойкие клеи для плитки.
Отделка печи плиткой — достаточно сложный процесс, даже когда речь идёт не о печи, а о простой стене или же обустройстве пола. Здесь же основные сложности кроются в размерах плитки и выборе качественного материала. Плюс, печка — это не ровная и гладкая поверхность пола. Однако и эту работу можно выполнить своими руками. Особенно если рассмотреть вариант частичной облицовки.
К примеру, по краям — выложить печь плиткой, а середину стен оставить просто оштукатуренной или побелить.

Натуральный камень для облицовки печей применяют не слишком часто. Это недешёвый материал, да и работать с ним далеко не так просто, как с той же плиткой. Тем не менее, отделка печей этим материалом не просто возможна, но и пользуется популярностью. Натуральный камень придаёт печи особый вид, делая её похожей на камин средневековых замков.

Разумеется, отделка натуральным камнем имеет несколько особенностей.
Сначала на горизонтальной поверхности из камня, словно из мозаики выкладываются шаблоны поверхностей печи. Камни тщательно подбираются по форме и размерам. Чем плотнее они прилегают друг к другу, тем красивее будет выглядеть облицовка. Процесс, конечно, трудоёмкий, но результат того стоит.

Когда шаблоны готовы, их переносят на стены печи в том же порядке, в каком они были выложены. Профессионалы для удобства отмечают камни номерами таким образом: в центре каждого камня одним цветом пишут его порядковый номер в кладке, а по краям, в местах прилегания других камней пишут уже их номера другим цветом или просто цифрами помельче. Такая система позволяет выкладывать шаблоны из камней не прямо возле печи, а в другом месте и потом не даст перепутать их при транспортировке.

Чтобы крепить камень к поверхности печи также требуется особый материал. Желающим выполнить работу по облицовке печи своими руками следует это учитывать. Ведь у камней гладкая поверхность, поэтому для их укладки специалисты рекомендуют применять особую мастику на основе каменной муки.

Отзывы об использовании этого материала свидетельствуют о том, что не только отделка камнем, но и любая облицовка, закреплённая с помощью подобной мастики, отпадёт или снимется только вместе с куском стены. Термостойкость до 1300 градусов служит прекрасным тому подтверждением.

Материал, безусловно, красивый, и стоит существенно дешевле натурального камня. Но ни один из видов этого отделочного материала не может похвастаться высокой термостойкостью. Поэтому облицовывать искусственным камнем печи не стоит. Особенно это касается поверхностей, подверженных нагреву.
А вот отделать искусственным камнем пространство возле печи — идея хорошая. Плита искусственного камня облагородит интерьер помещения, а заодно и обеспечит защиту стены дома от перегрева. Особенно выгодно будет смотреться массив искусственного камня вокруг небольших металлических печек. Многие печи, особенно старые, дополнительно оснащены грубой. Её отделка — тоже процесс очень важный и ответственный.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Отделка печки из кирпича в доме или бане: 2 несложных способа декора

10470 0 5

Где бы ни находилась печь — в доме, на даче или в бане, она всегда занимает центральное место, а значит, всегда на виду. В данной статье я подробно расскажу, чем отделать печку из кирпича и как этот процесс выглядит пошагово. Рассмотрим два доступных варианта для самостоятельной реализации.

Художественная отделка печи в деревянной избе.

Тему именно кирпичных печей и каминов я выбрал не зря. Распространенные ныне металлические конструкции либо не нуждаются в отделке вообще, либо их обкладывают тем же кирпичом.

Процесс обкладывания металлической печки облицовочным кирпичом.

Ведь металл можно только покрасить термостойкой краской, да навесить на конструкцию готовые облицовочные панели и больше ничего, так как коэффициент расширения металла и любых других облицовочных материалов очень сильно разнится. Проще говоря, на железной печке ни плитка, ни штукатурка держаться не будут.

Заявлять, что кирпичная печь не нуждается в отделке, может только человек далекий от этой темы. Монолитный жаропрочный кирпич, который собственно и применяется для выкладки рабочих узлов конструкции выглядит довольно посредственно. А облицовочный кирпич это уже один из видов отделки.

Использование облицовочного кирпича в отделке печки.

Вариант №1: плитка как самая популярная печная отделка

Наружная отделка кирпичной печки плиткой, возможно, не самый простой, но уж точно самый распространенный вид печного декора. Если вам уже приходилось самостоятельно укладывать где-нибудь плитку это конечно большой плюс. Но облицовка высокотемпературных поверхностей имеет массу дополнительных нюансов и об этих нюансах мы далее и будем говорить.

Какую выбрать плитку

Чтобы облицовка держалась действительно долго, иными словами не трескалась, не отслаивалась и не деформировалась. Коэффициент ее расширения должен быть близок, а лучше совпадать с коэффициентом расширения основы. В нашем случае это 7–8%.

Выбор основного материала дело ответственное. Ведь плитка, на которой стоит пометка о термостойкости может предназначаться для разных поверхностей и помещений. Одно дело, когда облицовывается печь в доме и совсем другое, если вы подыскиваете, чем отделать стенку в парилке возле печки.

• Одним из корифеев этого направления заслужено считается терракотовая плитка, в документах может обозначаться просто «Терракот». Для ее производства используется коалиновая глина. Материал может покрываться или не покрываться глазурью, она одинаково хорошо подходит как для дома, так и для отделки в бане своими руками.
  Цена такой облицовки относительно невелика этим собственно и объясняется ее популярность. Цветовая гамма, как можно понять из названия, представляет собой вариации на тему терракот;

Терракотовая облицовка печей.

• Клинкерная плитка не менее популярный, но более современный вариант облицовки. Это тоже натуральная глина, которая после формовки прошла этап высокотемпературного обжига. Коэффициент водопоглощения у нее низкий. Большим плюсом является то, что клинкер не меняет своего цвета ни от температуры, ни от времени.
  При этом не важно, выполняется отделка в бане вокруг печки, за печкой в парилке, облицовка камина или декоративная облицовка печи в доме, выглядеть эта плитка будет одинаково хорошо, и служить будет долго;

Отделка высокотемпературных поверхностей клинкерной плиткой.

• Модная нынче майолика, по сути, является одним из видов терракотовой облицовки. Разница лишь в том, что глазурь на ней поярче и бренд более «раскрученный». Но эта плитка абсолютно не переносит влажность и перепады температур. Ей закрыта дорога в баню и не желательно использовать даже в кухне.
  Эта облицовка годится только для каминов и печей где-нибудь в гостиной. Но, несмотря на столь ограниченную сферу эксплуатации, стоит она дороже, чем два предыдущих варианта;

Майолика в облицовке печки гостиной.

• Изразцы заслужено считаются классикой печной облицовки. По составу это тот же терракот, но изразцы обладают особой конфигурацией, с тыльной стороны пластины имеют румпу (своеобразный бортик). Монтаж изразцов занятие довольно хлопотное и для любителя абсолютно не выполнимое.
  Это покрытие хорошо переносит влажность и перепады температур, но из-за конфигурации и особенностей монтажа оно довольно сильно гасит температуру. И если в гостиной это плюс (невозможно обжечься), то для бани такая теплоизоляция это уже минус;

Художественная отделка изразцами.

• Появившийся относительно недавно керамогранит для отделки печей подходит практически идеально. За основу здесь берется полевой шпат. Материал обжигают при температуре порядка 1400ºС, в результате ингредиенты спекаются превращаясь в монолитную плиту.
  Именно керамогранит используется для имитации природного гранита, мрамора и других благородных покрытий. Будь то парилка, гостиная или открытый мангал на даче, керамогранит подходит абсолютно для любых поверхностей и помещений.

Керамогранитная отделка в современном интерьере.

Использование обычного кафеля для облицовки печей и пространства вокруг них крайне нежелательно. Единственно где может пригодиться кафель, так это в комнате отдыха бани.

Несколько слов об инструменте и сопутствующих материалах для укладки плитки

• Крестики, шаблоны или планки вам понадобятся для выдерживания четких зазоров между плитками. Их можно купить или сделать из подручных материалов, к примеру, нарезать из гипсокартона;
• Затирка термостойкая нужна для заполнения швов между плитками;
• Стальная армирующая сетка необходима для укрепления основы, нас в данном случае интересует оцинкованная сетка из проволоки сечением порядка 1 мм и размером ячейки в районе 50 мм. Ее использование обязательно потому как, во-первых, плитка штука тяжелая, а во-вторых, основа под плиткой нестабильная. Естественно для фиксации сетки понадобятся саморезы или гвозди;
• Резиновый плиточный молоток;

Резиновый молоток, уровень и пластиковые крестики с закладкой.

• Если нужно снимать старое покрытие, то может пригодиться зубило с молотком или перфоратор;
• Шпателей нужно будет как минимум 3. Один обычный стальной с шириной лезвия 10 – 15 см. Второй зубчатый, для нанесения клея. А третий мягкий резиновый, для затирки швов;

Профессиональный плиткорез.

• Термостойкая плитка стоит дорого, поэтому если не хотите платить за испорченный материал, купите или возьмите напрокат хороший плиткорез;
• Естественно понадобится уровень с отвесом, рулетка и разметочный шнур.

Ориентировочный набор инструмента для укладки плитки.

Выбор клея

Я думаю, вы понимаете, что все подобные составы должны быть, прежде всего, жаропрочными. Лучше всего купить готовые смеси, особенно если вы сталкиваетесь с печными делами в первый раз.

Но для тех, кто предпочитает делать все своими руками или попросту не хватает средств на дорогостоящий клей, есть более дешевые, народные варианты.

Шамотная глина для замешивания печного раствора.

• Для замешивания глиняного раствора нужно, прежде всего, определиться с какой глиной вы имеете дело. Так для жирной глины нужно будет смешать глину с песком и водой в пропорции 1:4:1. Для нормальной глины те же ингредиенты нужно смешивать в пропорции 1:3:1, а для тощей глины 1:2,5:1;
• Цементно-песчаный раствор традиционно замешивается в пропорции 1:3 (цемент/песок). Но цемент берется марки не ниже М500. Для пластичности можно добавить клей ПВА, плюс один печник мне посоветовал добавлять в раствор обычную поваренную соль. Ориентировочно на ведро раствора идет 1кг поваренной соли;
• Готовый термостойкий плиточный клей сейчас можно купить в большинстве строительных магазинов. Я не вижу смысла расписывать достоинства составов, а по поводу правил замешивания, на упаковке есть инструкция. Для удобства я лишь приведу небольшую таблицу с ценами.

Термостойкий плиточный клей «Bergauf Keramik Termo».

Кроме выше упомянутых, хорошо себя зарекомендовали финский клей SCANMIX Skanfixsuper, наши с немцами делают «Плиточник супер-камин», но это дорогие составы. В бюджетном секторе стоит обратить внимание на отечественный клей «Плитонит-ВТ», украинский «SILTEK Т-84» и белорусский «Печник».

Отечественный бюджетный вариант термостойкого клея «Плитонит-ВТ».

При выборе клея обращайте внимание на диапазон температур, на которые он рассчитан. Если вы собираетесь топить углем или коксом, то нужно брать самые устойчивые составы от 450 º С. Для дровяных печей диапазон стартует от 300 º С. А под газовые камины можно брать любой термостойкий клей.

Подготовка конструкции к отделке

Зачастую все печи имеют правильную форму, и их подготовка мало чем отличается от работы с обычными поверхностями. Перед тем как отделать стену, ее желательно очистить, прогрунтовать и набить армирующую сетку.

Когда конструкция новая, очищать там особо нечего, достаточно просто смахнуть щеткой или тряпкой пыль. Совсем другое дело, когда вы решили облицевать видавшую виды печь.

Сбиваем старую штукатурку зубилом и молотком со стены.

Новые, только что выложенные конструкции сразу облицовывать нельзя, они должны дать усадку. Поэтому о какой-либо облицовке можно говорить не менее чем через месяц активной эксплуатации.

Раньше старые печи, в большинстве случаев просто штукатурили. Сколько я сталкивался, старая штукатурка держится непрочно, и сбить ее не проблема. Можно конечно использовать перфоратор, но здесь велика вероятность серьезно повредить кладку. Поэтому я всегда пользуюсь обычным зубилом и молотком.

Если штукатурка держится прочно, то можно взять болгарку, сделать ряд надрезов и сбить старую отделку по секторам. Не переживайте, если вы случайно зацепите болгаркой кладку, надрезы глубиной до 10 мм кладке не повредят, вы их потом заделаете.

Насечка штукатурного слоя болгаркой.

Хотя если штукатурка держится действительно крепко, ее можно и не сбивать. Лично я в таких случаях снимаю штукатурный слой только в тех точках, где будут вбиваться гвозди при фиксации армирующей сетки.

Дело в том, что когда вы крепите сетку гвозди или саморезы нужно загонять только в швы между кирпичами. И чтобы найти эти швы приходится фрагментарно сбивать облицовку.

Старый кафель также сбивается зубилом и молотком. Но здесь остатки раствора под старой плиткой нужно полностью удалить. Не переживайте, раньше для этого использовался цементный или глиняный раствор, поэтому с очисткой, как правило, проблем не возникает.

Процесс сбивания старого кафеля.

После очистки швы между кирпичами нужно будет слегка углубить на 5–10 мм не больше. Так плиточный клей возьмется гораздо лучше. Если же вы имеете дело с прочной штукатуркой, сделайте на ней ряд надрезов болгаркой на ту же глубину.

Считается, что для крепления сетки нужно использовать потолочный дюбель с широкой шляпкой, так называемый биербах (Bierbah). Но я обычно беру гвозди или саморезы и надеваю на них широкую шайбу. Можно сделать еще проще, нарезать квадратные пластики из оцинкованного стального листа и пробить в них дырки.

Металлическая сетка для армирования конструкции.

Если печь новая или вы работаете по оштукатуренной поверхности, то выравнивать там зачастую нечего, можно сразу грунтовать и приступать к укладке плитки. А когда поверхность изобилует выбоинами и сколами, ее нужно будет слегка выровнять.

В идеале для выравнивания лучше использовать тот же плиточный клей, на который вы собираетесь впоследствии укладывать плитку. Но он дорогой, поэтому его можно заменить цементно-глиняным раствором.

Выравнивание армированной кирпичной кладки раствором.

Этот раствор замешивается в пропорции 3:1:0,2 (глина/цемент/песок). Наносится раствор строительной кельмой или шпателем. Выравнивать идеально нет смысла, просто заглаживаете и все.

Запомните, при оштукатуривании, выравнивании стенок и укладке плитки печь нужно слегка разогреть. Температура на поверхности должна быть в пределах 30 – 40ºС.

Раньше, когда готовых армирующих сеток не было, по всей стене набивались гвозди, и поверхность опутывалась проволокой. Если же плитка укладывалась на глиняный раствор, то бралась мешковина, вымачивалась в жидком глиняном растворе и клеилась на стенки. Потом такое полотно дополнительно фиксировалось гвоздями.

Покрытие грунтом кирпичной кладки.

По поводу грунта также не все просто. Естественно состав нужно брать термостойкий, но сейчас на рынке далеко не весь грунт качественный.

Определить уровень качества можно только после того, как состав высохнет. Поэтому нанесите его в каком-нибудь незаметном месте и подождите. Если покрытие скользкое, как бы мыльное, то это низкосортный грунт. В этом случае дожидаться его высыхания не нужно, работайте прямо по мокрой поверхности.

Если же стена после высыхания состава шершавая, то с грунтом вам повезло.

Грунт для высокотемпературных поверхностей.

Приступаем к укладке плитки

Замешивать сразу много клея не стоит. Если вы хотите чтобы уложенная вами облицовка простояла долго, то работать нужно поэтапно. То есть за один подход укладывать не более 2 – 3 рядов, после чего делаете перерыв хотя бы на пару часов, а лучше на сутки.

Облицовка новой конструкции.

Если кафель перед укладкой положено полностью замачивать на 10 – 15 минут, то при отделке печей плитка просто смачивается водой и все. Плиточный клей жалеть не нужно, он наносится зубчатым или обычным шпателем на поверхность плитки сплошным слоем. Такой же слой клея наносится и на основу.

Если под плиткой останутся воздушные пузыри, то они могут стать причиной отслоения покрытия. После того как вы приложили плитку к основе ее нужно хорошо прижать руками или постучать резиновым молотком. Выравнивать плитку можно только в течение 10–15 минут. Если не успели, значит, отрываете ее, счищаете клей и повторяете все заново.

Выравнивание кладки при помощи резинового молотка.

Работать нужно от угла, если есть угловая фурнитура, то первой устанавливается она, а дальше выкладываются ряды плитки. Нельзя переходить ко второму ряду пока не закончили с предыдущим.

Опирать нижний ряд на пол нельзя. Я обычно отбиваю внизу горизонт и по нему креплю к стене печи планку, на которую и будет опираться первый ряд. Позже эта планка снимается, а зазор заполняется термостойкой затиркой.

Не советую вам сразу хвататься за диагональную укладку, без опыта у вас это вряд ли получится. Точнее уложить вы уложите, а потом супруга возможно еще очень долго будет вас «критиковать» за такую красоту.

Выдержка зазоров между элементами при помощи закладок из гипсокартона.

Оптимальный вариант это укладка по горизонту. Монтировать можно со смещением между рядами и без него. То есть так, чтобы все швы совпадали. Наружные углы будут смотреться намного красивее, если их отделать цельными плитками, всю подрезку лучше оставить в местах примыкания к стенам или на заднем плане.

Чем плитка шире и толще, тем больше нужно оставлять зазор между элементами. На массивном покрытии эти зазоры могут доходить до 10 – 12 мм. Если уложить все встык, то при нагревании плитка либо отслоится, либо полопается.

Затирка зазоров между плитками резиновым шпателем.

А вообще не старайтесь брать слишком большую плитку, чем меньше габариты, тем больше вероятность того, что она будет хорошо держаться. Лично я использую плитку максимум 120х120 мм.

Когда с укладкой плитки закончили и согласно инструкции клей окончательно застыл, можно начинать затирку швов. Сейчас существует 2 вида затирок, одни идут в виде сухих смесей, а другие реализуются в готовом виде, они продаются в тубах и затирка выдавливается при помощи строительного пистолета.

Заполнение зазоров при помощи синтетической затирки.

С тубой работать намного легче, плюс цветовая гамма у таких составов намного шире. Но, во-первых, такая затирка стоит дорого, а во-вторых, это химия и не все хозяева согласны ее использовать.

Для любителей всего натурального я могу посоветовать замешать цементно-глиняный раствор и добавить туда природного пигмента. Но имейте в виду, такая затирка будет со временем блекнуть, температура делает свое дело.

Сам процесс предельно прост, нужно полностью заполнить зазор составом и сверху выровнять его резиновым шпателем или пальцем. Как вы ни старайтесь, а на плитке останется часть затирки. Ее нужно будет смыть после высыхания, для этого сейчас продаются специальные смывки, их можно купить там же, где и затирку.

Облицовка зоны барбекю на террасе натуральным камнем.

Что же касается отделки природным камнем, то здесь работа выполняется практически также, все этапы аналогичные. Единственно, что я вам могу посоветовать, это выложить предварительно камень на полу, а потом постепенно переносить панно на стену. Ведь природный камень не имеет четких габаритов, а клей застывает быстро.

Есть еще один очень важный нюанс: коль мы имеем дело с печью, то при закупке как сама плитка или природный камень, так и все сопутствующие материалы (грунт, клей, затирка) должны сопровождаться сертификатом качества, с обязательным разрешением к применению на горячих поверхностях. Вы ведь не хотите, чтобы химия фонила на весь дом.

Запомните, после любой «мокрой» облицовки будь то плитка, камень или штукатурка, протапливать печь рекомендуется не ранее чем через 3 – 4 недели. Все составы должны высохнуть естественным образом.

Фрагментарная облицовка кухонной печи.

Вариант №2: оштукатуривание и фактурные трафареты

Оштукатуривание печей и пространства вокруг них, даже с учетом завышенной цены на термостойкие материалы, обходится на порядок дешевле, чем отделка плиткой или природным камнем. Вся проблема лишь в том, что не каждый владеет навыками профессионального штукатура.

Но это досадное недоразумение можно преодолеть. Для выведения идеально ровной поверхности существует способ работы по маякам. Это кстати отличный выход для тех, кто не знает чем отделать стену за печкой в доме недорого.

Оштукатуривание печи и прилегающих стен по маякам

Останавливаться на подготовительном этапе я не стану, он в точности совпадает с подготовкой поверхности под укладку плитки. То есть, стена очищается, грунтуется и на нее крепится армирующая сетка.

Груба, оштукатуренная цементным устройством.

• Дальше вам нужно будет закрепить на стене маяки. Для этого замешиваете немного густого цементно-глиняного раствора и формируете на стене небольшие пирамидки. После чего, пока раствор не схватился, утапливаете в него металлические или пластиковые полоски маяков;
• Все верхушки маяков должны находиться в одной плоскости, проверить можно длинной и ровной планкой, к примеру, штукатурным правилом;
• Когда раствор в пирамидках застынет, и маяки прочно зафиксируются в своем положении, нужно накидать на стену кельмой слой штукатурного состава. Этот слой должен быть чуть выше маяков;

Установка маяков на конструкции перед оштукатуриванием.

• После этого берете длинное штукатурное правило, опираете его на маяки и снизу вверх выравниваете стену. Если где-то раствора не хватает, добавляете и проводите еще раз;
• При обычном оштукатуривании маяки можно замуровать в стену, но на печке этого делать нельзя. Поэтому, как только черновой слой наполовину схватится, планки нужно будет вырвать, заполнить канавки раствором и заново выровнять стену правилом;
• Финишный слой наносится после застывания стартового широким шпателем, после чего стена терками доводится до идеального состояния.

Выравнивание стены за печкой по маякам.

Фактурная отделка

Если вы не знаете, как отделать печку в доме или бане природным камнем или на этот камень попросту не хватает средств, не расстраивайтесь, для вас есть полиуретановые штампы.

Как это ни странно прозвучит, но штамповка делается намного легче, чем то же оштукатуривание. Скажу вам честно, у меня этот процесс получился с первого раза и практически без тренировки.

Начинается все как обычно, очистка поверхности, грунтовка, крепление сетки и нанесение чернового штукатурного слоя. Дальше, когда черновой слой схватится, накидываем еще один подобный слой толщиной порядка 10 – 15 мм и к этому слою плотно прижимаем наш полиуретановый штамп. После того как вы его оторвете, на вашей стене останется красивая фактура под камень.

Мягкий полиуретановый штамп под натуральный камень.

Но для такой отделки желательно использовать только специальный термостойкий плиточный клей, причем дешевые марки лучше не брать. В частности хорошо себя зарекомендовали такие составы как «Полипласт ПП-019», «Ivsil termix» и «Master flex». Желательно выбирать состав белого цвета, его потом легче декорировать.

Штамп со слишком глубокой фактурой брать не стоит, ведь чем толще отделка, тем выше теплоизоляция покрытия, а это не в наших интересах. Плюс, для того чтобы к полиуретановому штампу не прилипал плиточный клей, его нужно смачивать мыльным раствором.

Заметьте, ни в коем случае не маслом, именно мыльным раствором.

К процессу окрашивания поверхности можно приступать сразу, не дожидаясь полного высыхания стены. Разнообразных термостойких красок сейчас более чем достаточно, я в таких случаях отдаю предпочтение водно-дисперсным составам на акриловой основе.

Декорирование поверхности печки полиуретановым штампом.

После застывания мелкие дефекты на фактуре нужно будет слегка зачистить крупным наждаком. Особое внимание следует уделить местам сопряжения двух оттисков. Естественно места зачистки следует тут же подкрасить.

Термостойкая краска для печей и каминов.

Когда окрашенная поверхность полностью высохнет, цвета немного поблекнут и потеряют первоначальную сочность, не расстраивайтесь так и должно быть.

Для того чтобы отделка стала более живой и натуральной ее следует покрасить прозрачным акриловым лаком. Если мангал или печь стоит на улице, то лак нужно брать с ультрафиолетовым фильтром для наружных работ.

Белая отделка на печи в центре дома.

Вывод

Как видите, ничего особенно сложного и экстраординарного в отделке печей нет. Если вы уверенны в своих силах, то беритесь за плитку.

А для тех, кто все еще сомневается, есть фактурные штампы. На фото и видео в этой статье я подобрал сопутствующий материал по отделке печей. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Фрагментарная отделка клинкерной плиткой.

Водоснабжение и отопление загородного дома: инструкция по отладке системы, фото и видео-уроки, цена

Отопление и водоснабжение частного дома

Уютный дом должен быть теплым, а значит, в нем обязательно должны быть установлены надежные и функциональные системы отопления и водоснабжения.

Типы отопительных систем

Частные владения могут отапливаться несколькими способами, например, печью или камином, водяными и газовыми установками и т.п. От этого зависит и тип используемого топлива — это может быть уголь, древесина, продукты нефтеперегонного производства, газ. У каждого из них свои преимущества:

• Отопление и водоснабжение дома на основе природного газа – самый популярный вариант, поскольку он наиболее удобен и выгоден.
• Отопление на основе жидкого топлива, например, мазута, керосина или дизельного топлива — позволяет использовать оборудование автономно. Это предпочтительный вариант в тех случаях, когда нет возможности для подведения газа.
• Отопление на основе твердого топлива, например, угля или дров — подходит для создания особой атмосферы и стиля дома: если используется камин или традиционная печь.  

Виды отопительного оборудования

За отопление и водоснабжение дома отвечает,  прежде всего, специальное оборудование, которое, используя различные топливные ресурсы, перерабатывает их в энергию. Здесь можно выделить:

• Печи разнообразных конструкций. Обычно они устанавливаются в сельских домах, и используются для приготовления пищи. Их конкретное исполнение зависит от индивидуальных особенностей жилища. Самое главное здесь – качественное исполнение, поскольку в противном случае отопление дома будет неполноценным. Печи могут быть толстостенные и тонкостенные, квадратные и прямоугольные, круглые и угловые, каркасные, сборные и т.д. Там, где необходимо постоянно поддерживать высокую температуру воздуха, следует установить печь длительного горения с высоким КПД.
• Котлы – одна из основных составляющих современных систем, отвечающих за отопление и водоснабжение дома. Это и наиболее популярный способ сделать теплым частное жилище. Основными преимуществами здесь являются экономичность, надежность, долговечность, приспособленность к российским погодным условиям, простота установки и эксплуатационного обслуживания. Котел может работать как на каком-либо одном виде топлива, так и быть универсальным. Оборудование, работающее на природном газе, делиться на напольные и настенные котлы, одноконтурные и двухконтурные.

Трубопроводное и радиаторное оборудование

Трубопроводы отвечают за распределение тепла по всему дому, ведь именно по ним горячая вода поступает от нагревателя во все комнаты и затем заливается в радиаторы-батареи. Трубы для отопления и водоснабжения дома могут быть сделаны из стали, оцинкованного железа, нержавейки, меди, полимеров и металлопластика. Два последних варианта являются наиболее популярными и востребованными.

Современные радиаторы весьма разнообразны по форме, размерам, цвету, сроку службы, дизайну. Они обязаны не только хорошо обогревать дом, но и удачно вписывать в интерьер, не бросаясь в глаза.

Электрические системы отопления

Отопление и водоснабжение дома может использовать в качестве основного энергетического источника электричество. Однако такая система – редкий «гость» в частном жилище, поскольку она недешева, довольно опасна в эксплуатации и неэкологична. Обогреваемое с помощью открытой спирали помещение будет отличаться крайне сухим воздухом, а большая часть кислорода здесь просто сгорит.

Недавно появились электрические конвекторы, а также электрообогреватели, в основе которых лежит энергия инфракрасного излучения. Это значительно повысило престиж электрических систем отопления, ведь они стали более экономичными, безопасными для здоровья и окружающей среды. Главное преимущество такого оборудования – быстродействие.

Частный дом – это всегда море удовольствий, как и неудобств. Чаще всего отдых за городом омрачают такие моменты, как отсутствие душа или ванной, туалета в помещении. Но, благодаря отоплению и водоснабжению частного дома, вы забудете об этих проблемах.

Вы собираетесь на дачу, где отсутствует отопление и водоснабжение частного дома? Такая ситуация знакома каждому, у кого есть загородный дом и кто хочет его благоустроить, ведь наша страна славится сильными зимними холодами. И без разницы, уральские это будут морозы или в какой либо другой области нашей необъятной родины. Процесс разработки проектов уже подразумевает урегулирование отопления и водоснабжения частного дома.

Отопление частного дома

• Чаще всего в северных городах прибегают к помощи газового отопления, так объект сразу обеспечивается комфортной температурой. Но главный недостаток такого отопления в том, что растут тарифы на энергоносители, то есть отопление частного дома таким способом весьма затратно.
• Отопление частного дома при помощи жидкого топлива. Этот вид отопления становится все более популярным. Это лучше газа, запасы жидкого топлива реально пополнять круглый год, и, кроме специфического «аромата», который он выделяет, этот способ считается самым эффективным.

Водоснабжение частного дома

Еще одной животрепещущей темой является водоснабжение частного дома. Если вы не подключены к центральному водопроводу — применяют колодцы, скважины и др. И это характерно не только в Екатеринбурге, но и во всей остальных городах России. Бурение скважины и ее дополнительная модернизация для поступления воды сразу в дом – беспроигрышный вариант.

Горячее водоснабжение

Если вы подвели воду прямо в дом, то для ее нагрева можно использовать несколько вариантов.

• Первый вариант – установка двухконтурного котла (к примеру, газового). Один контур служит для нагрева воды, второй – для нужд в быту. Из котла, к которому подключена от насосной станции труба, выходит горячая вода, и труба, ее выводящая, присоединяется к коллектору, распределяющему воду по всему жилищу.
• Второй способ – установка котла с одним контуром. Он будет предназначен для нагрева воды для бытовых нужд. Такого рода котел может быть электрическим или газовым, но к нему необходима установка бойлера.
• Третье решение — установка электрического накопительного водонагревателя.
• Если у вас довольно большой загородный дом, то можно воспользоваться проточными нагревателями перед каждым потребителем.

 Установку водоснабжения можно считать завершенной, когда весь дом по периметру будет оснащен холодной и горячей водой. Слив, он же канализация, он же септик – еще один важный момент. Отведение воды – важная составляющая. Вариант с вынесением воды в больших емкостях оставим в прошлом. Нужно позаботиться об отведении воды от душа, раковины, стиральной машины и унитаза. Если все вышеуказанные действие просчитаны, то можно сказать, что отопление и водоснабжение частного дома будет в порядке.

Отопление и водоснабжение частного дома под ключ

Собрать дверь и коробку и установить дверь: Страница не найдена — Дверной Гуру

как собрать телескопическую, это установка своими руками

как собрать дверную коробку и установить дверь

Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери;

Открытая веранда на даче: Страница не найдена — Дизайн в фото

Терраса на даче — фото идеи современного дизайна террасы на дачном участке

Мы привыкли ассоциировать дачу, с местом где требуется вкалывать под палящим солнцем, копая грядки, сажая овощи, удаляя сорняки. Однако для современного человека пригородный домик, является больше местом уединения от сумасшедшей суматохи большого города.

В основной массе люди проявляют не много интереса к приусадебному хозяйству, отдавая предпочтение чистому воздуху, гармоничному природному ландшафту удачно сочетающимся с постройками для отдыха.

Одной из подобных сооружений представляет собой терраса. В этой статье мы постараемся рассказать как можно больше о ней, затронув ключевые моменты строительства и проектирования, чтобы вы смогли возвести террасу на даче своими руками.

Открытая или закрытая веранда на даче

В настоящее время профессионалы занимающиеся строительством делят террасы на две категории — крытую или открытую. Основное отличие их состоит в наличие козырька. Внимательно ознакомившись с преимуществами и не достатками обоих видов, вы сможете выбрать, перед возведением, необходимый для себя вариант.

Большое достоинство открытой террасы на даче заключается относительно не дорогой финансовой составляющей, а также простой и не трудоёмкой технологией строительства. Только отсутствие полноценного навеса лишает её ряда преимуществ перед погодными условиями, такими как открытое солнце или проливной дождик.

Смотрите фото террасы на даче, как впечатляюще они могут дополнять собой дизайн.

Крытая веранда имеет массу плюсов одним из них является возможность разместить её во всяком уголке приусадебного участка. Её можно пристроить к дому, поставить возле водоёма или установить в центре зеленой лужайки. Ещё можно сделать открытой или защищённой со всех сторон, которая будет уже называться беседкой.

Но лучше всего сочетать в себе оба предложенных варианта летних террас для дачи. С козырьком поможет вам укрыться в тени от открытых солнечных лучей палящего солнца или надоедливого дождя, а её открытый участок создаст необходимые условия для приёма ультрафиолетовых ванн, либо позволит вам обзавестись загаром. Наиболее очевидны преимущества подобных сооружений рядом с бассейном.

Основы возведения

Для начала, не обходимо установить опоры. Вырываем под них фундамент вставляем металлические трубы или деревянные брусья и заливаем бетоном, так же можно выложить их кирпича. В этом главным моментом является, строгая вертикальность и относительная ровность их по отношению друг к другу.

Далее выстраиваем каркас связывающий опоры в единую конструкцию. Она в последствии сформирует будущую площадку для отдыха. Затем для усиления внутренней части конструкции, крепим к опорам балки, они позже послужат основой для крепления настила.

А далее проходит покрытие каркаса специальной «террасной доской». Это новый композитный материал, в основе которого древесная стружка, превосходящий по качествам и сроку службы обычное дерево, а так же более доступный в финансовом эквиваленте, чем простое дерево.

Но если у вас по каким либо причинам нет доступа к выше указанному материалу, на этот случай вы всегда можете использовать старую, добрую, проверенную временем шпунтовую доску. И те и другие настилаются одинокого, при помощи гвоздей или саморезов.

В последствии у связываем опоры деревянным брусом. Впоследствии он послужит основанием для обрешётки. К которой при помощи гвоздей или саморезов можно будет крепить металлочерепицу.

Позже деревянная основа грунтуется в два слоя подлежит окрашиванию, равно как и металл. Для покраски веранды подойдет любой лак или краска, обязательно для наружных работ.

Фото красиво обустроенных террас на даче

Открытая терраса (веранда) на даче своими руками

Многие хозяева хотят соорудить либо уже имеют террасу на даче – связующий элемент между домом и внешней средой. Летние семейные обеды и ужины, проведенные в такой постройке, превращают серые будни  в приятные воспоминания.

Открытая конструкция летнего типа не требует значительных затрат на стройматериалы и времени на создание. К тому же следуя пошаговым инструкциям опытных строителей, ее можно возвести своими руками.

Виды конструкций

Открытая веранда – часть дома, которую пристраивают в процессе его обустройства либо через определенный период.

Рекомендуется размещать с фасадной либо торцевой стороны здания, чтобы вход в основное сооружение пролегал через террасу.

В большинстве конструкций креплением для крыши служат деревянные балки. Открытость пристройки достигается благодаря отсутствию верхней части стен.

По типу конструкции существует 2 разновидности веранд:

1. Пристроенная. Имеет отдельный фундамент и вплотную прилегает к одной из стен дома.
2. Встроенная. Основание и крыша с главным зданием – общие.

В зависимости от формы выделяют:

• квадратную;
• шестиугольную;
• закругленную;
• прямоугольную;
• восьмиугольную.

Отдельно стоит отметить веранду в виде пояса. Она может окружать дом практически со всех сторон, представляя собой лоджию.

Сделать такую пристройку можно на первом, втором или любом другом этаже здания.

А при умелом проектировании, сооружение, расположенное на высоте, не будет отличаться внешним видом и качеством выполненной работы от того, что находится внизу.

Иногда открытая терраса оформляется как отдельно стоящая площадка, примыкающая к двум другим зданиям (баня, летняя кухня, гараж). В качестве накрытия используется живая изгородь из вьющихся растений.

Важно! Оптимальными размерами конструкции считаются: длина от 5 до 8 м, ширина – 3-4 м.

Разработка проекта

Создавая, чертеж будущей пристройки нужно помнить о том, что веранда – это гармоничное продолжение  дома. Поэтому материалы для ее создания, размеры и дизайн интерьера должны быть аналогичными основной конструкции.

Но также во время проектирования следует учитывать:

• возможную нагрузку на фундамент;
• форму помещения и кровли;
• вид отделки;
• тип грунта;
• частоту осадков;
• габариты сооружения;
• особенности климата;
• конструкцию лестницы (если такова предусмотрена).

Поскольку вход в здание зачастую пролегает именно через постройку, необходимо не забыть добавить в проект крыльцо, которое можно облагородить с помощью кованых перил и ступенек из камня.

А чтобы все строительные работы имели законные основания, нужно получить разрешение на их проведение у государственных органов. Поэтому, как только составление чертежа веранды завершено, следует обратиться в проектную службу, сотрудники которой оценят правильность расчетов и устранят ошибки.

Получив окончательный экземпляр, можно смело отправляться в соответствующие инстанции для узаконивания пристройки. При себе в обязательном порядке необходимо иметь:

• паспорт;
• свидетельство, подтверждающее право собственности на дом;
• заявление;
• новый проект.

Полученное разрешение значительно упростит процедуру продажи либо аренды здания. Если же на момент заключение сделки необходимая бумага будет отсутствовать, прийдется заплатить штраф и все равно ее оформить.

В зависимости от региона набор документов может отличаться. Поэтому для экономии времени лучше предварительно уточнить все нюансы в телефонном режиме.

Стоит отметить, что процесс обсуждения и одобрения заявления может длиться до 2 месяцев. Поэтому, если начало стройки планируется ранней весной, вопросы с бумагами рекомендуется решить уже в зимние месяцы.

Видео: мастер-класс по изготовлению вернады

Подготовка материалов

Правильный расчет необходимого количества строительных элементов сократит финансовые затраты на создание будущей конструкции.  И сделает из нее недорогой и качественный уголок для семейного отдыха.

При изготовлении и обустройстве веранды можно использовать:

1. Натуральный камень. Подходит для укладки полов на грунте. В открытых постройках рекомендуется применять гранит либо базальт.
2. Дерево. Наиболее популярный материал для создания террасы. Обработанные доски не поддаются воздействию внешней среды. Легко монтируются. При выборе пород рекомендуется обратить внимание на   влагостойкий тик, ипе, лиственницу либо ироко. Из дерева делают полы, опоры, крышу, элементы декора в виде балясин.
3. Бетон. Плитка из этого материала подойдет для прочной укладки пола веранды на грунте. В зависимости от цвета, формы и размеров цены на нее существенно отличаются.
4. Клинкер либо керамическая плитка. Первый вид материала применяют при мощении открытых террас. Второй – при создании необычных перекрестий и узоров на полу в летних верандах любого вида.
5. Декинг – это соединение деревянного композита и полимеров или террасная доска. Этот современный материал не требует особого ухода, устойчив к влаге и перепадам температур. Не выгорает на солнце. Благодаря чему имеет гарантийный срок эксплуатации до 25 лет. Прост в монтаже. Покупка такой террасной системы значительно экономит денежные средства и позволяет создать экстерьер помещения в одном стиле. 

Чтобы возвести на дачном участке каркасную открытую веранду понадобятся:

1. Столбы из бетона.
2. Брус для создания опор и укрепления конструкции размером 150*150 мм и 120*120 мм.
3. Деревянные саморезы 25 мм и 100 мм.
4. Цемент.
5. Материал для обрешетки (плиты из ОСБ либо рейки).
6. Песок.
7. Анкера.
8. Кронштейны.
9. Доски и балки (150*150 мм) для крыши.
10. Стропила размером 60*120 мм.
11. Вагонка из дерева.
12. Ондулин.
13. Лаги.
14. Доски для напольного настила.
15. Гидроизоляционный материал в рулонах.
16. Морилка с лаком.

Из инструментов нужно подготовить:

• дрель;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• электролобзик;
• молоток;
• пилу.

Но важно помнить, что открытая терраса из бруса будет смотреться нелепо на фоне кирпичного дома. Поэтому материал сооружения должен быть аналогичным основной конструкции.

Порядок изготовления пристройки

Когда все необходимые элементы для строительства собраны,  нужно четко соблюдать последовательность создания веранды.

К основным этапам относятся:

1. Очистка площадки под сооружение от мусора и растений.
2. Проведение разметки согласно проекту.
3. Выполнение подготовительных работ по укладке фундамента.
4. Заливка основания веранды.
5. Установка опор и сборка каркаса пристройки.
6. Возведение крыши.
7. Внутренняя и наружная отделка помещения.
8. Оформление интерьера.

Особого внимания заслуживает верхняя часть веранды. Она должна быть довольно прочной, чтобы зимой выдерживать нагрузку в виде скопления снега.

Если же конструкция располагается таким образом, что внутрь проникает мало света, компенсировать недостаток солнечных лучей можно с помощью прозрачной крыши из стекла либо поликарбоната.

Возведение фундамента

На размеченной и очищенной площадке необходимо снять 15 см слой грунта. Для укладки основания рекомендуется использовать бетонные столбы. Поэтому по всему периметру будущей постройки роется траншея глубиной до 50 см и по ширине применяемого материала. Полученный проем засыпается песком на высоту не более 15 см и заливается водой.

Пользователи часто ищут:

Затем выполняется укладка бетонных столбов. Места их стыков обрабатываются раствором из цемента и песка. Пустоты в проемах заполняются землей. После этого траншеи нужно утрамбовать и ждать их высыхания.

Заключительный этап возведения фундамента – укладка гидроизоляционного покрытия, которое исключит накопление влаги в будущей деревянной конструкции.

Нужно помнить, что глубины оснований дома и веранды должны быть одинаковы.

А чтобы стены пристройки не перекосились со временем, следует оставить  расстояние между фундаментами строений  не менее 8 см. Образовавшуюся пустоту рекомендуется заполнить пенопластом либо минватой.

Но также необходимо побеспокоиться про защиту постройки от грунтовых вод. Эффективно справиться с такой задачей дренажный канал глубиной до 20 мм и шириной до 50 см, в который укладываются пластмассовые трубы с геотекстилем.

Сооружение каркаса

Это обязательный этап работ, поскольку именно благодаря ему будет делаться крыша либо стены веранды.

Проводится по следующей схеме:

1. Весь брус обрабатывается огнеупорным раствором и антисептиком.
2. Затем выполняется его монтаж. Соединительными элементами служат саморезы по дереву. Одна часть материала устанавливается вертикально, другая – выступает креплением каркаса и на расстоянии 0,8–1 м от земли укладывается по горизонтали.
3. В нижней части помещения, где по проекту планируется проход, материал не крепится.
4. По углам брус монтируется на расстоянии «вполдерева».

Для избегания перекосов при создании конструкции нужно применять строительный уровень, который укажет правильный градус наклона углов.

А высота каркаса и комнат в доме должна быть одинаковой. Это необходимо для того, чтобы крыши основного помещения и пристройки правильно стыковались между собой.

Укладка полов

Деревянный настил в виде досок – излюбленный материал хозяев для обустройства открытых террас.

Его укладка выполняется в несколько шагов:

1. Доски предварительно обрабатываются антисептиком для продления срока службы и предотвращения гниения.
2. Для утепления, расстояние от грунта до досок заполняют керамзитом. А сверху фундамента стелят несколько слоев рубероида.
3. Проводится установка лаг на регулируемые опоры.
4. Основной этап – укладка досок. Их начинают стелить от края постройки таким образом, чтобы каждая из них была параллельна лагам. Они должны плотно прилегать друг к другу. В качестве креплений используются саморезы по дереву. Оптимальная толщина материала – 30 мм.
5. Полученную поверхность покрывают прозрачным лаком либо краской.

В качестве декоративных конструкций можно использовать деревянные перила, цветочные перголы, ограждения.

Кровельные работы

Для создания будущей крыши необходимо закрепить кронштейнами деревянные балки.

Следующий шаг – это установка стропил, что формируют основу для кровельного покрытия. Их крепят под углом 100 – 150 градусов (наклон зависит от конструкции дома), на расстоянии 1м друг от друга.

Когда все необходимые части закреплены проводится укладка ондулина, который должен выступать 30–50 см с каждого края крыши, дабы обеспечить лучшую защиту конструкции от осадков.

Более экономным вариантом считается создание съемной крыши. Для этого используется тент, выдвижные тканевые маркизы либо летний зонт из брезента. Такое покрытие сможет защитить постройку от небольшого дождя и палящего солнца.

Частично создать тень на веранде могут вьющиеся растения (виноград, хмель).

Пример такого решения хорошо видно на фото:

Однако использовать кустарники либо цветы с ярко выраженным ароматом не стоит – это образует скопление насекомых внутри и снаружи постройки.

Отделка и оформление интерьера

Снизу веранду можно украсить коваными элементами декора, балясинами, разноцветными деревянными панелями. Потолок лучше обшить вагонкой либо ОСБ.

Не нужно забывать и про освещение помещения, отверстия под него должны быть заранее предусмотрены.

Эффект закрытой комнаты создадут шторы развешенные по всему периметру и на конце собранные в узел. А мебель из ротанга станет отличным дополнением композиции, что позволит оформить интерьер в средиземноморском стиле.

Англия со своим сдержанным дизайном подойдет любителям чаепитий и книг. В таком помещении обязательно найдется место для чайного столика и теплого пледа.

Украшая комнату в деревенской манере, мебель нужно подобрать либо сделать своими руками исключительно из дерева. А посередине площадки поместить большой обеденный стол. Атмосферу домашнего уюта дополнят комнатные растения в глиняных горшках, расставленные по углам.

Создание открытой постройки приблизит хозяев к природе, позволит ощутить все прелести свободного пространства, сделает летние вечера временем счастливого семейного досуга.

Как сделать открытую веранду на даче

Очень часто для увеличения жилой площади домовладельцы решают достроить строение под названием веранда. Данное помещение возводится со стороны входной двери, с торцевой или фасадной части дома. Благодаря такому расположению попасть в дом можно только через веранду. Это не только расширяет жилую площадь дома, но и дополнительно защищает входную дверь.

Возводить данное помещение лучше всего во время строительства дома. Благодаря этому можно сразу сделать общий фундамент и наружную отделку. Если веранда строится после того, как дом возведен, следует уделить особое внимание наружной отделке. Веранда или как ее часто называют пристройка не должна выделяться на фоне дома. Данное строение должно сочетаться с домом, а материалы для его отделки должны гармонировать с отделкой дома.

Но многие могут подумать, чем отличается веранда от террасы? Веранда – это крытое помещение, соединенное с домом. Обычно пристройки делаются закрытого типа, со стенами и окнами. Общей чертой веранды и террасы является то, что оба строения считаются дополнительной постройкой, на которую зачастую требуются документы. Веранда всегда соединяется с основным строением, в то время как терраса может быть расположена как возле дома, так и отдельно, например, в саду, возле озера или вокруг бассейна.

Виды веранд

Веранды бывают пристроенными и встроенными. Пристроенные конструкции возводятся после постройки дома, на собственном фундаменте. Пристроенные помещения могут быть закрытого типа и открытого. Встроенные помещения строятся одновременно с домом, на общем фундаменте и под общей крышей.

В недавнее время стало очень популярным строить веранду с раздвижными стенами. Благодаря такой необычной конструкции в летнее время ее легко можно сделать открытой, а в зимний период или в сезон дождей пристройка делается закрытой. Пример данного помещения можно увидеть на фото.

Если говорить о том какой сделать веранду, то существует множество форм данной конструкции. Например, можно построить от классической прямоугольной или квадратной формы, до шестиугольной или круглой конструкции. Нередко над верандой возводится балкон, благодаря чему дом приобретает дорогой и необычный вид. Как построить балкон своими руками вы можете узнать из видео.

Пристройку можно построить из самых различных материалов – от кирпича, до полностью стеклянных конструкций. Для людей, которые любят природные материалы отлично подойдет деревянная пристройка. Как мы узнали существует множество вариантов того как сделать открытую или закрытую веранду на даче или в частном доме. В этой статье мы рассмотрим как построить веранду своими руками. Но для начала необходимо произвести некоторые подготовительные работы.

Подготовительные работы

Перед началом строительства вы должны четко понимать какого конечного результата хотите добиться. Поэтому нужно продумать какой фундамент будет возводиться, из какого материала будут делаться стены и какой будет крыша. Также нужно просчитать каких размеров будет данное помещение. Перед постройкой данного помещения нужно определиться какого типа будет пристройка – холодного или теплого. Если планируется возведение теплой конструкции, то необходимо продумать как отапливать помещение. Например, многие проводят от дома отопление или используют электрические батареи.

Также перед началом строительства необходимо составить проект, который не только поможет приставить конечный результат строительства, но и поможет подсчитать необходимое количество материалов. Для составления проекта можно обратиться в проектную организацию, которая не только грамотно составит проект на пристройку, но и поможет решить вопросы с оформлением необходимых документов на террасу или веранду. Если не сделать документов на данное помещение, то при продаже могут быть проблемы и впоследствии штраф. После составления всех необходимых документов можно приступать к строительству пристройки.

Возведение фундамента

Строительство веранд начинается с возведения фундамента. Существует несколько типов фундамента. Выбор фундамента зависит от:

• веса пристройки;
• типа почвы;
• уровня промерзания грунта.

Для легких деревянных конструкций можно использовать столбчатый фундамент. Данный тип фундамента легко построить своими силами без привлечения специалистов. Кроме того, столбчатый фундамент возводится за довольно короткие сроки и небольшие деньги. Как построить столбчатый фундамент своими руками вы можете узнать из видео.

Для строения с тяжелыми стенами и кровлей отлично подойдет ленточное основание. Хотя данное основание стоит дороже за столбчатое, оно подходит для большинства типов почвы и очень долговечное. Ленточный фундамент подойдет если на веранде планируется возводиться второй этаж в виде балкона или террасы.

Также для пристройки можно построить плитный фундамент. Данный фундамент состоит из бетона и арматурного каркаса. Плитное основание служит одновременно и фундаментом и полом.

Совет! Сделанный фундамент необходимо оставить до полного затвердевания на 7-14 дней. Только после этого можно приступать возведению стен. В обратном случае фундамент может потрескаться и основание нужно будет переделывать.

После постройки фундамента необходимо произвести гидроизоляцию, а также утепление пола. Пол для веранды можно построить из таких материалов:

1. Из деревянных досок. Данный материал способен придать веранде теплую и приятную обстановку. В продаже есть древесина с долгим эксплуатационным сроком и отличной прочностью. Для того чтобы древесина имела прочность и не боялась гниения, необходимо приобрести материалы, которые прошли термообработку. В последнее время для открытых террас и веранд используют древесину под названием деккинг или, другими словами, террасные доски. Данный материал имеет не только отличный внешний вид, но и долгий эксплуатационный срок.
   
2. Из каменных плит или природного камня. Если планируется возведение плитного фундамента, то отличным материалом для пола будет природный камень. Обычно камни ложатся на цементно-песчаный раствор или на подушку из щебня или песка. Плюсом каменного пола является долговечность и стойкость к истиранию. Кроме того, данный материал не боится резких ударов или механических нагрузок.
   
3. Из керамогранита. Поверхность, отделанная керамогранитом способна имитировать такие материалы, как дерево, мрамор или гранит. Кроме того, данный материал практически не поглощает влаги.
   
4. Из керамической плитки. Данный материал имеет большой выбор цветовой гаммы и интересен тем, что сравнительно недорогой. Керамическая плитка бывает морозостойкой и обычной. Для открытой веранды необходимо приобретать морозостойкую плитку с шероховатой поверхностью.
   

Совет! Для пола пристройки не рекомендуется использовать ламинат. Данный материал во влажных и холодных условиях быстро теряет первоначальный вид и портится.

Крыша для веранды

Для того чтобы построить качественную и долговечную веранду на даче своими руками обязательно необходимо построить хорошую крышу. Рекомендуется строить крышу из такого же кровельного материала, как и в основном строении. Очень часто для дачной постройки используется мягкая кровля. Данный материал не только очень красивый, но и имеет эксплуатационный срок около 50 лет.

Для того чтобы сделать мягкую кровлю необходимо сделать следующее:

1. Устанавливаем стропильные балки.
2. Делаем сплошную обрешетку. В качестве обрешетки можно использовать ОСБ плиты или влагостойкую фанеру.
3. Швы между плитами должны иметь небольшой зазор, около 2-3 мм.
4. Перед укладкой мягкой кровли, необходимо по горизонтали разметить скаты при помощи мела.  Данная процедура производится для того, чтобы черепица была установленная ровно.
5. Крепить кровлю можно при помощи гвоздей.

После того как пол, стены и кровля сделаны можно подумать о том как сделать помещение теплым и уютным. Для постройки теплого помещения, которое без проблем можно будет использовать в холодное время года необходимо произвести качественное утепление пола, стен и потолка. Для утепления пола пристройки отлично подойдет экструдированный пенопласт. Данный материал имеет небольшие габариты и отличные теплоизоляционные свойства.

Чтобы утеплить стены данного помещения можно использовать пенопласт или минвату. А для утепления потолка отлично подойдет пеноизол. Пеноизол не едят грызуны и он не имеет стыков, благодаря чему хорошо сохраняет тепло.

После того как веранда полностью построена, можно приступать к внутренней отделке стен и ее обустройству. Для отделки стен можно использовать гипсокартон или фактурную краску. Отличным дополнением для веранды будут деревянные или кованные элементы, которые подарят комнате тепло и уют.

Заключение

Как мы узнали из этой статьи, постройка веранды не является непосильной задачей. Советуйтесь со специалистами и не бойтесь делать что-то новое и воплощать свои идеи ведь результат вас точно не разочарует.

Террасы и веранды — в чем отличия. 16 вариантов дизайна для веранды и террасы на даче.

К дачному домику чаще всего идет пристройка в виде крыльца, веранды, террасы или современного заднего дворика — патио. А Вы задавали себе вопрос, в чем разница террасы и веранды?

Чтобы не путать эти два совершенно разных понятия, следует разобраться, что и к чему.

Можно париться в бане: Как правильно париться в бане

Как часто можно ходить в баню и сауну без вреда для здоровья

Баня – это замечательное место для оздоровления и приятного времяпрепровождения. Ведь посещение парной в сочетании с контрастными водными процедурами способствует расслаблению, поднятию настроения, укреплению иммунитета и просто хорошему отдыху. Но как часто можно ходить в баню, чтобы она принесла пользу для здоровья? Какой должна быть периодичность проведения банных процедур и стоит ли посещать парную ежедневно?

Содержание статьи

Польза от посещения парной

Для поддержания здоровья и молодости человеческого тела специалисты рекомендуют начать посещать сауну и баню.

Парная оказывает уникальное благотворное воздействие на организм: стимулирует регенерационные процессы, очищает и укрепляет кровеносные сосуды, расслабляет мышечный корсет, снижает негативное влияние стрессов, расширяет и очищает поры, выводит токсины, улучшает кровообращение и самочувствие.

Регулярное проведение банных процедур укрепляет сердце и легкие, очищает органы дыхания, тонизирует кожу. Это замечательная профилактика простудных заболеваний, средство для укрепления иммунной системы и омоложения организма.

Противопоказания к банным процедурам

Несмотря на явные преимущества посещения парной, многим людям противопоказаны такие процедуры.

Зачастую температура нагрева воздуха в парной превышает деление в 60 градусов, что может негативно сказаться на ослабленных волосах, чувствительной коже и сосудах, дыхательной, сердечной и репродуктивной системах.