Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Наверное, любой хозяин индивидуального загородного жилья если и не имеет пока собственной бани на участке, то, скорее всего, вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России – очень древняя и стойкая, и никакие современные устройства и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабинок, электрических нагревателей или парогенераторов не заменят настоящего жара от разогретой каменки и березового веника.

Печка – это один из главнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера, и требуемая температура и в парной, и в помывочной.В настоящее время в продаже представлено немало моделей, специально разработанных для подобных условий. Однако очень многие домашние мастера предпочитают изготавливать . Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших навыков строительных или сварочных работ, но все же вполне посильное.

Прежде всего, необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

1. По материалу изготовления

• С давних пор основным материалом для банных печек являлся обожжённый кирпич. Не ушла в прошлое эта традиция и сегодня – многие предпочитает именно кирпичную печь всем другим, хотя, конечно, ее постройка является куда более сложным делом, чем установка уже готовой. Но зато тепло в ней сохраняется намного дольше, да и атмосферу в бане она создает совершенно особую.

С ее сооружением могут возникнуть определенные сложности. Так, для кирпичного сооружения обязательно потребуется фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую печь , хотя, конечно, существуют проекты и совсем небольших по габаритам кладок.

Еще одна трудность – возведение такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей. Нередко желание иметь именно каменную печь заставляет хозяев бани обращаться к мастерам. Впрочем, можно попробовать ее сложить и самостоятельно.

• Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Пусть они являются некоторым отходом от т радиции, но зато обладают целым рядом преимуществ:

— Ее установка не занимает длительного времени и не потребует много места.

— В продаже имеется масса готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать самый оптимальный вариант под конкретную баню .

— Такую печь проще изготовить самостоятельно, если есть опыт работы с электросваркой.

— Для изготовления металлической печи нередко используются даже, казалось бы, утилизированные материалы – обрезки труб, старые диски от грузовых автомобилей, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т.п .

В бане, как правило, устанавливаются только стальные печки – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше удерживает нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким термическим перепадам не дают возможности, например, плеснуть на раскалённую печку холодной водой – могут появиться трещины.

Главным недостатком стальных печек является достаточно быстрое их остывание после окончания топки, особенно, если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Впрочем, тепло может довольно долго удерживать массивная каменка.

• Примирить сторонников кирпичных и стальных банных печей может технология обкладки металлического корпуса кирпичом.

Массивного фундамента в этом случае не потребуется, герметичности кладочных швов тоже , то есть процесс возведения стенок достаточно прост.

Комбинированный вариант — металлическая печь, обложенная кирпичом

Кроме хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных металлических поверхностей. И еще — она может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрыв нередко не слишком симпатичный вид стальной печки.

2. По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки их . Существуют, конечно, модели и с использованием газа, электроэнергии. Некоторые народные умельцы приспосабливают в этих целях жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе), вынося топочную часть с системой подачи солярки на улицу.

Однако, можно еще раз подчеркнуть это, никакие другие энергоносители, кроме натуральных хорошо просушенных дров не создадут в парной того оздоровительного микроклимата, ради которого, в принципе, баня чаще всего и возводится.

3. По расположению топки

И кирпичные, и металлические банные печки могут иметь разные компоновки:

В одном варианте в парилке находится вся печь целиком, то есть производить ее топку приходится непосредственно отсюда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще и в изготовлении, и в установке, но существует и ряд серьезных недостатков. Так, например, запаса дров в парилке не создашь — они попросту пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости поддерживать огонь придется выбегать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка – это обычно не столь объёмное помещение, и поэтому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

С точки зрения удобства и безопасности пользования выигрывают печки, у которых дверца топочной камеры вынесена в предбанник, а в самой парилке расположена каменка и, возможно, бак для подогрева воды. В подобной печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

4. По способу нагрева каменки

Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

• В настоящее время чаще всего используются печки постоянного нагрева. В их конструкции камни не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания – они размещены или в металлической емкости , приваренной к корпусу печки, или в специальных решетчатых кузовах, расположенных на стенках или даже на дымоходной трубе. Такая компоновка печи больше свойственна финской сауне.Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни достаточно небольшой фракции, по типу крупного гравия. Они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов сгорания.

Удобство такой печки в том, что процесс топки и, непосредственно, принятия банных процедур не разнесены по времени – можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парной столько, сколько будет необходимо.

• Несколько по-другому устроены банные печи периодического нагрева. Их конструкция подразумевает отвод раскаленных газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымовую трубу. Камни при этом нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после протапливания печи обязательно дожидаются полного прогорания топлива и выхода угарного газа – лишь после этого можно переходить к мытью. Чтобы не остывала быстро и не давала тяжелого мокрого пара, ее обычно прикрывают или крышкой, или откидной дверцей.

По такой схеме обычно складывались классические русские банные печи – протопленной бани вполне хватало для всех членов семьи. Вода при попадании на столь сильно разогретые камни моментально превращается в пар. Главное условие – должны быть массивные, тщательно отобранные, округлые, выраженного темно-серого цвета, и их общая масса должна составлять не менее 50 килограмм. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся копоти и заменить разрушившиеся.

Схемы таких простейших печек периодического действия будут рассмотрены ниже.

• Нельзя не отметить, что существуют модели печек, которые объединяют достоинства и тех и других устройств. В них каменка разделена на две области – непроветриваемую, размещенную в специальном канале, через который проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи две каменки — внешняя вентилируемая и внутренняя, получающая нагрев от продуктов сгорания

Такие печки достаточно сложны по устройству, но зато они и отлично аккумулируют тепло, и дают сухой пар, и подбрасывать, в случае необходимости, дрова можно прямо в процессе мытья.

Печь – сердце бани. При отсутствии должных навыков самостоятельно изготовить ее непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или же чувство комфорта, сопровождающее вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, следует обратить внимание на варианты банных печей, реализующиеся в готовом виде. Среди них вы найдете приспособления, отвечающие всем перечисленным критериям качества, а заодно имеющие приемлемую цену.

Так, можно выделить среди лидеров печного рынка отопительные установки от компании «Завод Добросталь» — победителя конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ей ассортименте наибольшую популярность получили такие лаконичные модели печей, как:

• «Жара-Экстра 400»;
• «Жара-Люкс 20».

Материал корпуса устройств – углеродистая сталь, один из самых крепких и жароустойчивых материалов. Эргономичное исполнение этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительную установку, но и как удачное интерьерное решение.

Модель Жара-Экстра 400 рассчитана на обогрев парильного помещения величиной от 4 до 12 м 3 . Толщина свода и масса печи также может варьироваться, исходя из предъявляемых вами требований.

Печи серии «Жара Люкс» предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью подобрать устройство для обогрева парильной площадью от 4 до 30м 3 .

Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

• сделать тягу более равномерной;
• сэкономить топливо.

К слову, дымоход в любой момент можно разобрать для очистки.

В комплектацию к устройствам входят:

• колосниковые решетки;
• декоративные элементы;
• чугунная дверка
• закрытая каменка с воронкой для подачи воды;
• совок;
• подробное руководство по монтажу.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парной, однако, если баня для вас не увлечение, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на модель «Августа Профи», оснащенную панорамной стеклянной дверцей. Ни с чем не сравнимый комфорт эксплуатации этого приспособления превратит все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

• каменкой закрытого типа;
• системой парогенерации.

Используя встроенную систему, вы сможете самостоятельно выбирать «режим» для вашей парилки:

• традиционную русскую баньку;
• финскую сауну для настоящих викингов;
• хаммам для любителей восточных удовольствий.

Налаживание конвекции в «Августа Профи» производится за счет регулировки специальных заслонок.

Искомую модель также можно приобрести в упрощенных модельных вариациях «Стандарт», «Стоун», однако, именно версия «Профи» является наиболее доработанной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют лишь малую толику модельного ассортимента «Завод Добросталь». Советуем вам изучить его, и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету , любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. В качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист т олщиной порядка 5 мм (сталь Cт 3 ). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

• Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
• Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
• Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок к ронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
• По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
• Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

• Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 — 12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
• Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
• Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
• Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
• На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом , чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок , который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

• Когда печка будет полностью сварена, производят т щательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Еще один вариант печки открытого типа , который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

• Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
• Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
• После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
• Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
• С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
• Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
• Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
• Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
• При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

• В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
• Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
• Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой . Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет т рубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем , либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

• Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
• На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
• Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
• Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

• После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
• Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером » – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Подробнее об этом процессе можно узнать из. Здесь же – только несколько важных замечаний:

• Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

• Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости .
• Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден . Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид , базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара . При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя , возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Плюсы и минусы печей из металла

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Разновидности металлических печей

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Создание печей из металла своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

Важно помнить:

• зазор между печью и стеной не менее 1 м;
• на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
• дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
• в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
• конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи — так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

• Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
• Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
• Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

• Дровяные печи — наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
• Электрические печи — еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
• Газовые металлические печи для бани — наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа — вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа — идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

• Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
• Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
• Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
• Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей — огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

• Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
• Неспособность отапливать большие помещения;
• Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
• В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи — несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать — это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход — в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты

• Листовая сталь толщиной от 8 мм;
• Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр — 500-600 мм;
• Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
• Колосник;
• Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
• Водный кран;
• Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 — для бака, а оставшиеся 50 см — для изготовления второстепенных деталей;
• Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды — необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника — для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

• Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
• Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

• Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
• Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани — не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция — не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Рекомендуем также

самодельной, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи банных печей из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия.

Топка

• Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
• Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.

• Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
• Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
• Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки

Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.

Каменка и бак с водой

• Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
• В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
• При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
• Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
• Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.

• Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
• Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.

Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом. При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара.

Совет! Подобную конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос о дешевых материалах, поскольку такие изделия можно найти на пунктах приема вторсырья по сходной стоимости.

Дымоход

Когда создают чертеж печи в баню из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики.

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

Банная печь из металла своими руками чертежи, размеры, фото

Большие и тяжелые, прожорливые и непростые в изготовлении кирпичные печи для бани постепенно отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и профессиональный очень часто перекладывает печку хотя бы 1 раз. На смену им идут легкие, небольшие, несложные в изготовлении и экономные печи из металла. Домашний умелец, владеющий способностями слесарных и работ по сварке, вполне сможет сделать такую банную печку из металла собственными руками.

Выбор конструкции печи для бани

При подборе конструкции необходимо руководствоваться следующими требованиями:

• быстрый прогрев помещений бани;
• длительность горения;
• теплосбережение;
• небольшая занимаемая площадь и объем;
• безопасность.

Во время проектирования печи требуется соблюдать баланс между такими требованиями.

Так, для обеспечения большой длительности горения потребуется расширить объем топки, а это может привести к росту габаритов и занимаемой площади.

По расположению корпуса печи, а одновременно с ним и топки, печи для бани могут быть:

• Вертикальными. Занимают небольшую площадь, но и имеют худшие параметры отдачи тепла и длительности горения, чем горизонтальные.
• Горизонтальными.

На месте расположения топочной дверки печь для бани из металла бывает:

• Загружаемые из парильни.
• Загружаемые из прочего помещения. Топочная дверка выносится через стенку. Это высвобождает место в парильне, однако для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парильни.

Печная конструкция с бойлером

Печи также могут иметь встроенный водогрей, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

На месте расположения каменки печи разделяют на два подвида:

• С внутренней. Длительнее берегут тепло, однако при поддаче легче обжечься паром или об дверку.
• С внешней. Менее экономны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

При подборе конструкции важно определить, какие из требований считаются очень важными, а в каких возможно пойти на компромисс

Подготовка материалов

Самым лучшим вариантом заготовки для производства корпуса банные печи из металла собственными руками считается отрезок стальной трубы у которых диаметр 30-50 см или пришедший в непригодность баллон с газом. Для зольника подойдёт лист проката толщиной 1-2 мм, для дверки необходима сталь в 3 мм.

Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, впрочем легче и лучше будет взять готовые, отлитые из чугуна. Упрощенный вариант — толстый металл листовой (от 6 мм) с продольными прорезями.

Минусы и плюсы железных банных печей

Металлические банные печи обладают рядом бесспорных плюсов:

• Быстрый прогрев помещений до температуры которая задана. Металл быстро возвращает тепло камеры сгорания.
• Полная вытяжная труба угарного газа из бани через дымотвод.
• Нет задымления при растапливании печи.
• Компактность.
• Экономность.
• Легкость изготовления.
• Продолжительный период времени работы без ремонта с очень маленьким обслуживанием.
• Нет надобности в тяжёлом фундаменте.

Есть у печей из металла и собственные недостатки:

• Быстрое остывание.
• Большая температура стен может привести к ожогам.
• Не подойдет для больших бань.

Потому как усредненный размер семей сократился, и способ применения бани несколько преобразился, то в долгом сохранении тепла нет большой надобности.

Как сделать лучше характеристики железной печки

Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя вариантами:

• термической обработкой материала;
• усовершенствованием устройства камеры сгорания.

Подготовка металла

По завершении разрезания материала его подвергают термической обработке методом отпуска. Металл заготовок греют до темно-красного цвета. Дальше их следует неторопливо охладить. Если в ходе отпуска случилось маленькое искривление заготовок, их рихтуют молотком. Следует также проверить размеры и обрезать лишнее если понадобится. Такая обработка освободит от коробления готового изделия.

Особенности конструкции камеры сгорания

Некоторые специалисты для обеспечения длительного горения дров без перегрева печи рекомендуют убрать из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне камеры сгорания.

Печь из металла с колосниковой решёткой

Дополнительно предлагается уплотнить дверку камеры сгорания асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и изменяется подача воздуха.

Конструкция самодельной печи для бани

Банные печки, как фабричные, так и сделанные собственными руками, отличаются между собой деталями конструкции. Все-таки все чертежи банные печи из металла содержат общие главные узлы:

В камере сгорания проходит сгорание топлива, она снабжена створкой, через какую загружают дрова. Днище камеры сгорания образовано чугунной решёткой с прорезями — колосником. Под створкой или конкретно в ней находится поддувало, через которое в топочную камеру поступает воздух. Под камерой сгорания размещен зольник — поддон из металла для золы.

Газообразные, жидкие и твердые вещества греют стенки печки и через них специализированную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена индивидуальной створкой.

Дальше газообразные, жидкие и твердые вещества греют емкость с водой. Заполняется она через крышку сверху, а нижнюю вварен отрезок трубы с вентилем.

Чертеж маленькой банные печи

Дорабатывая чертежи печи для бани из металла, собираемой собственными руками, нужно учитывать характерности устройства парильни, в которой она будет поставлена.

Из чего выполняются металлические банные печи

Для печи из металла в баню, изготовленной собственными руками, потребуется:

• 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
• отрезок трубы у которых диаметр 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
• пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
• колосник;
• дымоходная труба;
• вентиль ? дюйма с длинной ручкой.

Чтобы собрать собственными руками металлическую печку для бани, понадобятся такие инструменты и расходные материалы:

• болгарка;
• набор ручного слесарного инструмента;
• электросварочный аппарат;
• диски отрезные и шлифовочные.

Чертеж печи с водяным котлом

Во время сборки печи для бани из металла своей конструкции понадобится верстак с тисками и стол для работы размером 1*2 м, либо такое же свободное место на чистом и ровном полу.

Изготовление камеры сгорания

Изготовление печи собственными руками начинают с того, что трубу разделяют на 2 половины: 90 см для камеры сгорания и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков выполняется поддувало и топочные дверки. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20?50 см. Вдоль периметра приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная створка делается размером 20?35 см.

Изготовление каменки

Над створкой приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке режется створка, чтобы поддавать воду на камни.

Рукодельная печь из баллона

Камни ложатся в каменку с некоторым зазором, не близко.

Наиболее целесообразно брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не применяют.

Изготовление водонагревательного бака

Водяной бак размещается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода трубы для дымохода, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого металлического листа. Все швы следует внимательно проварить и почистить.

Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К данной крышке необходимо прикрепить ручку и обезопасить ее древесными щечками.

Расположение печи в парильне

Чтобы пользование банной печкой стало приятным и неопасным, рекомендуется исполнять такие правила:

• Печку устанавливают на лист металла (железо, медь или латунь). В передней части лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
• Примыкающие к печи потолок и стенки следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымоотвода.
• Если камера сгорания выносится в помещение находящееся по соседству — проем также необходимо закрепить негорючими материалами для теплоизоляции, такими, как каменная вата или вермикулит.
• Предизолированная труба дымоотвода должна отстоять от конструкций из дерева как минимум на 40 см.

Для дымоотвода рекомендуется подобрать нержавейку с термической изоляцией из базальтовой теплоизоляции. Для помещений, в которых находятся люди, не предлагается в качестве термические изоляции применять материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

После того как произошла установка железную печку часто обкладывают кладкой из кирпича в 1/2 кирпича. Это дает возможность длительнее удерживать собранное в кладке тепло и оберегает от ожогов при случайном контакте.

Декоративная облицовка практично и эстетично

Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную собственными руками банную печку из металла следует дополнить подобающей облицовкой помещений бани. Для парной классически применяется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на поверхность кожи причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, впрочем лиственница будет служить очень и очень долго.

Обычная рукодельная печь

Прекрасное решение — пол из плитки из керамики или керамического гранита, их в первую очередь необходимо брать с поверхностью на которой есть шероховатость, чтобы никто не поскользнулся.

Под обшивочную доску умно заложить слой фольги и базальтовой теплоизоляции с целью улучшения тепловой изоляции.

В мойке не такая большая температура, и выбор отделочных материалов шире. Тут есть возможность применение экономичных хвойных пород, но нужно отдавать себе отчет, что в условиях большой влажности сосна ил ель будут служить непродолжительное время. Пол из плитки из керамики — также прекрасное решение. Плиткой есть возможность отделать и стены. Угол, в котором поставлена кабина для душа, подлежит особенной защиты от негативного воздействия влаги.

Комната для отдыха, ставшая классической в сегодняшней бане, не испытует влияния сложных температур или большой влажности. Тут много внимания можно уделять красивым качествам облицовки, и в первую очередь — функциональной мебели.

Все электрическое оборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть подготовленным для работы в условиях большой влажности.

Особое внимание необходимо уделять производительной и хорошей вентиляции помещений бани.

Легкого вам пара!

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие статьи

Банная печь своими руками из металла чертежи

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Топка

• Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
• Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.

Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров

• Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
• Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
• Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки

Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.

Подробный чертеж в правильном оформлении

Каменка и бак с водой

• Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
• В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
• При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
• Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
• Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.

Принцип действия подобных печей

• Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
• Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.

Два варианта создания горизонтальных устройств

Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом. При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара .

Совет! Подобную конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос о дешевых материалах, поскольку такие изделия можно найти на пунктах приема вторсырья по сходной стоимости.

Проект металлической печи для бани с правильной установкой и организацией дымохода

Дымоход

Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Правильная организация дымохода

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

Сейчас баня стала не только местом, где можно помыться, здесь посетители получают оздоровительные процедуры, исцеляющие тело и душу. Часто любители попариться в собственной банной постройке предпочитают своими руками собрать отопительный агрегат для нее. Для этого им могут понадобиться чертежи печки для бани.

Использование банных печей из металла

Уже на протяжении многих лет металлические печи составляют конкуренцию традиционным отопительным конструкциям, выложенным из кирпичей. Их устанавливают как в частных домовладениях, так и в банных постройках.

Востребованность агрегатов из металла объясняется наличием у них важных достоинств:

• нагрев в течение короткого времени;
• доступная стоимость;
• высокая теплопроводность;
• нет необходимости возводить высокопрочный фундамент;
• несложный процесс установки.

Последнее преимущество является особенно важным для тех, кто планирует такой прибор изготовить самостоятельно. Но для этого нужно уметь читать чертежи банной печи из металла. Также следует знать, что в случае нерационального применения такого агрегата или несоблюдения технологии его изготовления велика вероятность возникновения пожара.

Конструкционные особенности современных металлических печей

Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка. Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.

Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.

С целью обеспечения равномерного прогревания воздуха в агрегате и снижения его пожароопасности делают облицовку огнеупорным кирпичом. При отсутствии необходимости создавать особо прочный фундамент под печь достаточно будет наличия крупногабаритного основания, которым может стать цементная плита с покрытием из кафельной плитки, либо металлический лист, либо огнеупорный кирпич.

Устройство печей из металла

Если внимательно рассмотреть чертежи банных печей из металла с размерами, то их по конструкционному решению можно разделить на несколько разновидностей:

1. Агрегаты закрытого типа. Компактные размеры этих печей позволяют устанавливать их в небольших по площади банных постройках, которыми пользуются члены семьи. Чтобы повысить теплоемкость, конструкции с наружной стороны и изнутри выкладывают огнеупорным кирпичом, применяя металлических скреп. В их средней части помещают решетку для камней. Читайте также: «Какие конструкции печей для бани бывают, какие лучше подойдут».
2. Агрегаты открытого типа. Они отличаются наличием бака для воды, имеющего небольшой объем. У них есть открытая каменка. При установке их в бане обеспечивается быстрый прогрев парилки. Для увеличения теплоемкости такого отопительного прибора, камни в печи нужно накрыть крышкой из оцинкованного металла.
3. Комбинированные агрегаты. Если посмотреть на чертеж печки для бани из металла такой конструкции, то можно увидеть, что она имеет топливник и две задвижки, поддувало, решетку, два патрубка диаметром 10 и 14 сантиметров и 4 отверстия, предназначенных для трубы и обводного колена. Чтобы их изготовить, используют стальные листы толщиной 3-5 миллиметров.

Виды топлива и типы печей

Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:

1. Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.
2. Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
3. Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.

Преимущества и недостатки печек из металла

Чтобы разобраться с характеристиками металлических агрегатов, нужно проанализировать их преимущества перед стационарно устанавливаемыми кирпичными конструкциями.

В отличие от печей, выложенных из кирпичей, металлические отопительные агрегаты отличаются своей мобильностью и компактностью и поэтому являются оптимальным решением для небольших по площади банных построек. Изготовление печи для бани из металла осуществлять можно в любом месте и потом переместить ее для монтажа в нужное помещение.

Существует два основных конструкционных решения агрегатов из металла:

1. Печи горячего типа. Эти приборы идеально подходят для применения в банях, которые посещаются не регулярно, например, на дачном участке. Несмотря на быстрый нагрев, их не рекомендуется обустраивать в постоянно используемых банных помещениях. Дело в том, что при применении такого отопительного агрегата можно перегреть воздух в помещении по причине невозможности контролировать температуру его нагрева.
2. Печи холодного типа. Они считаются лучшим выбором для монтажа в отапливаемых помещениях. Данные агрегаты прогреваются быстро, но их в отличие от предыдущего варианта оснащают системой, контролирующей температуру. Обжечься при прикосновении к ним сложно, поскольку стенки у них редко нагреваются более чем до 50 градусной отметки.

Если подвести итог, то к достоинствам агрегатов из металла для бань относятся:

1. Небольшие размеры, что наглядно подтверждает чертеж металлической печи для бани. Они незаменимы для маленьких банных строений.
2. Отсутствие необходимости в предварительном строительстве массивного основания. Будет достаточно обустройства облегченного варианта фундамента, что позволяет ускорить возведение бани и запуск ее в эксплуатацию.
3. Доступная цена. Отличается металлический агрегат простотой самостоятельного изготовления, он не требует дополнительных затрат. Отыскать чертежи банной печи из металла своими руками нетрудно. Большое их количество можно найти в специализированной литературе и в Интернете.

Нельзя не отметить недостатки металлических отопительных конструкций:

1. Неспособность аккумулировать тепловую энергию и как следствие, быстрое остывание. В данных приборах следует поддерживать процесс горения постоянно.
2. Невозможность отапливать большие по площади помещения.
3. Необходимость монтажа двойных стенок с воздушной прослойкой между ними. Это требуется для предотвращения получения теплового удара во время нахождения в бане.
4. Пожаробезопасность у металлических агрегатов ниже, чем у кирпичных печей, и поэтому следует усиливать защиту их обшивки изнутри.

Значение формы банной печи

Именно от данного параметра зависит производительность агрегата и то, насколько он удобен в эксплуатации. Как показывает практика, повышенным спросом пользуются печи, имеющие цилиндрическую форму и фигурную или горизонтальную конструкцию.

Но самыми удобными в эксплуатации являются прямоугольные агрегаты. Причиной этого является наличие у них угловых зон, которые редко накаляются максимально. В результате бытует мнение, что такой каркас способствует сохранению формы печи. Кроме этого от данного параметра зависит равномерность прогрева агрегата.

Правильный разогрев также влияет на устойчивость отопительной конструкции из металла. Подтверждением этому является то, что стенки печей круглой и цилиндрической формы делают усиленными. И хотя высокая степень устойчивости прямоугольной конструкции объясняется наличием у нее холодных углов, она все равно со временем теряет свою первоначальную форму.

Разновидности металлических печей

Одним из простых способов создания агрегата считается изготовление печи-каменки, когда используют железную бочку. Для этого у нее убирают днище и снимают крышку, в результате чего получается заготовка цилиндрической формы. Половину имеющегося цилиндра наполняют кирпичами, которые помещают на ребро. На них потом устанавливают колосниковую решетку. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Образовавшееся пустое пространство засыпают на две трети камнями, затем монтируют дымоход. В завершение работы самодельная печь для бани из металла должна накрываться крышкой. Но даже с учетом простоты изготовления подобный вариант агрегата является в использовании одним из самых неудобных.

Если банная постройка имеет небольшую площадь, можно установить в ней печь-каменку компактного размера, применив для ее изготовления листовую сталь. Внутреннюю поверхность прибора выкладывают кирпичами. Размеры такого банного агрегата из металла будут небольшими, и при этом соответствовать отапливаемой площади.

Нужно только выложить стенки топочного отделения в полкирпича, а дымохода – в четверть кирпича. Такой отопительный агрегат отличается простотой и удобной эксплуатацией. Для его функционирования не требуется много топлива, а прогревается он достаточно быстро.

Имеется еще один способ, как можно устроить печь-каменку, но без использования кирпичей. Этот вариант не только прост в реализации, но и является недорогим. При этом печка обладает эстетичным внешним видом. Такая отопительная конструкция без проблем обогреет предбанник, моечную и парилку.

Самостоятельное конструирование металлической печи

Этап 1. Изготавливаемая конструкция из металла будет иметь закрытую каменку и чтобы использовать воду и получить пар необходимо приоткрывать дверцу. Чтобы сделать печь для бани из трубы, сначала подготавливают материалы и инструменты. Чтобы упростить процесс изготовления, потребуется схема печки для бани из металла.

Нужно иметь в своем распоряжении:

• лист стали толщиной не менее 8 миллиметров;
• колосник;
• металлическую трубу диаметром 50-60 сантиметров с толщиной стенок около 10 миллиметров;
• 10-миллиметровый пруток;
• дверцы и щеколды для обустройства поддувала, каменки и топки;
• водный кран;
• примерно 2 метра трубы, из которых 90 сантиметров потребуются для топки, 60 – для бака, а 50 сантиметров- для изготовления нужных деталей.

Из инструментов надо подготовить сварочный аппарат и болгарку.

Этап 2. Для дальнейшей работы потребуется длинный отрезок трубы. Прежде всего, в нем вырезают поддувало, имеющее параметры 50х200 миллиметров. Над отверстием, расположенным с внутренней стороны трубы, нужно приварить крепление, предназначенное для колосника. Для этого требуется взять металлическую пластину, которая снабжена проушинами. Колосники всегда есть в наличии в специализированных магазинах.

Этап 3. Теперь приступают к созданию топки. Сначала делают отверстие с параметрами 250х200 миллиметров. Сверху следует приварить крепления, которые требуются для установки прутов печки-каменки, диаметром не менее 10 миллиметров. Их можно поменять на колосниковые решетки для агрегатов круглой формы. Купить такие изделия можно в том же месте.

Этап 4. С противоположной стороны конструкции создают отверстие. В него наливают воду. Далее в каменку укладывают камни. Используют, к примеру, диабаз, талькохлорит. Нельзя задействовать кремень, гранит и слюдосодержащие камни.

Этап 5. В предназначенной для отопительного агрегата крышке создают отверстие под монтаж дымоходной трубы, которую затем помещают на место. Далее рекомендуется дополнительно установить емкость для воды. Для этого следует на каменку приварить последний кусок трубы и в его нижней части закрепить кран. При эксплуатации агрегата дым начнет продвигаться по трубе и нагревать воду, не доводя ее до точки кипения.

Этап 6. В завершение для нагревательного бака изготавливают крышку. Ее делают в соответствии с сечением трубы и разрезают пополам. В первой части для дымоходной трубы делают отверстие и потом приваривают ее к баку. Вторую половину оснащают петлями и ручкой и поэтому свободную часть крышки можно при необходимости снимать. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».

Особенности процесса установки банного агрегата

Об установке печи в бане следует позаботиться во время возведения здания. В месте ее будущего обустройства нужно заложить фундамент, вид которого зависит от выбора отопительной конструкции. Потом на основание укладывают два ряда кирпичей и только потом устанавливают печь.

С целью повышения пожаробезопасности при обустройстве самодельного металлического агрегата нужно неукоснительно соблюдать правила его монтажа, которые заключаются в следующем:

1. Расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 100 сантиметров.
2. Необходимо обустроить дополнительную защиту и с этой целью поместить на ближайшую к отопительной конструкции стену фольгу, имеющую слой утеплителя. Эти меры позволяют своевременно не допустить перегрев деревянных элементов и их последующее возгорание.
3. Чтобы изолировать дымоход, его лучше изготавливать из сэндвич-трубы. Она состоит из двух труб разного диаметра, между которыми имеется теплоизоляционный слой.
4. Когда продукты сгорания планируется выводиться по трубе из металла, в месте соприкосновения потолка с дымоходом устраивают специальный проходной узел.

Когда процесс монтажа агрегата завершен, можно сделать отделку кирпичом, что предотвратит возможность получения ожогов и придаст внешнему виду эстетичность. В данном случае печь разрешается расположить ближе к стене.

Вышеописанная конструкция считается одной из несложных для монтажа и удобных в эксплуатации.

Следует отметить, что изготовление отопительного агрегата из металла нельзя назвать слишком сложным процессом. Чтобы правильно выполнить сборку и последующую установку, до начала работы желательно найти и просмотреть примерные чертежи железных печей для бани своими руками и выбрать наиболее подходящий вариант.

Воспользовавшись одним из них, можно будет избежать проблем при изготовлении агрегата.

Печь – основной атрибут настоящей русской бани, да и в сауне без нее не обойтись. Она создает атмосферу и наполняет помещение теплотой. Существует множество моделей, разработанных под различные виды парных. Однако многие домовладельцы стараются сделать печь в баню из металла своими руками. Это сложный процесс, но, обладая навыками сварочных работ, можно сделать задачу выполнимой.

Устройство отопления для бани из металла с камнями

Достоинства и недостатки металлических банных печей

Агрегаты для бани из металла отличаются от кирпичных монолитных конструкций компактностью и мобильностью. Обычно помещение парной строят небольших размеров, поэтому такие изделия являются наиболее оптимальными. Достоинства устройства отопления из металла:

• компактные конструкции хорошо вписываются в небольшие парные;
• не требует усиления фундамента;
• можно выполнить сварку своими руками и сэкономить;
• доступность элементов.

Помимо достоинств, специалисты отмечают недостатки металлических печей:

• обогреватель не держит тепло и быстро остывает, поэтому необходимо постоянно поддерживать горение в топке;
• подходит только для маленьких помещений;
• возникает необходимость обустраивать двойные стенки с воздушным пространством во избежание получения теплового удара;
• высокая пожароопасность, поэтому изнутри усиливают обшивку корпуса.

Типы конструкции железной печи

Выделяют 2 типа устройств отопления из металла для бани:

1. Горячего. Такие конструкции быстро нагреваются. Специалисты рекомендуют устанавливать их в помещениях непостоянного использования, например, на даче. В других помещениях контролировать температуру нагрева будет невозможно, что приведет к перегреву воздуха.
2. Холодного. Агрегаты снабжают системой контроля температуры. Стенки таких устройств не нагреваются выше 50 0 С.

По типу конструкции устройства отопления делят на холодные и горячие

Выделяют 3 вида конструкции отопительных устройств:

1. Аппараты закрытого типа. Компактное оборудование устанавливают в небольших банях. Изнутри устройство обкладывают огнеупорным материалом для повышения теплостойкости. Также размещают решетку для камней.
2. Агрегаты открытого типа. Аппараты часто снабжают емкостью для воды и открытой каменкой.
3. Комбинированные аппараты.

Выделяют печи открытого, закрытого и комбинированного видов

По виду топлива выделяют печи для бани:

3 вида топлива: дрова, электричество и газ

Чертежи печей для бани из металла

Существует ряд аппаратов, которые выделяются конструктивностью и принципом работы. Прежде чем приступить к сборке металлического устройства отопления для бани своими руками, составляют чертеж устройства. Принцип действия агрегатов практически одинаковый.

Первым делом обустраивают топку. Размеры конструкции определяют по площади помещения. Печники советуют делать одинаковыми высоту и ширину агрегата. Многие профессионалы, составляя чертеж, предполагают, что будут применять готовые элементы.

Устройство и принцип работы металлической печи для бани

Топку печи разделяют на 2 отделения. В 1 сжигается топливо, а во 2 собирается зола. Между секциями устанавливают колосниковую решетку и делают отдельные дверцы. Зольник может использоваться как поддувало для создания тяги.

Простейший чертеж обогрева для маленькой редко используемой бани

Верхнюю часть конструкции делают из решетки для обустройства каменки. Эту секцию также отделяют дверцей.

Устройство отопления для бани из металла с указанием точных размеров элементов

Верхний отсек агрегата заполняют камнями для более продолжительного поддержания высокой температуры в парной. Наиболее распространенной считают печь для бани паровоз, чертеж которой представлен ниже.

Чертеж устройства паровоз для парилки

Верх каменки оборудуют дымоотводом. Вокруг него сооружают бак с водой. Когда дым будет проходить сквозь трубу, жидкость будет нагреваться.

Два варианта конструкции горизонтальных устройств из трубы и листового металла

Трубу в емкости для нагрева воды устанавливают строго по центру. Снизу бака монтируют кран для удобства набора. Контейнер для воды изготавливают из толстой трубы.

Чертеж устройства отопления для бани из металла с подробным описанием деталей

На стадии проектирования важно точно знать, в каком месте на крыше будет выходить дымоотвод, чтобы дополнительно обустроить проем теплоизолятором и предупредить возгорание. Чтобы создать тягу, трубу необходимо располагать на высоте не меньше 4 м.

Проект каменки с баком для подогрева воды

Мастера-печники советуют приобретать готовые элементы для обустройства дымохода. Так агрегат прослужит дольше, т. к. сегменты выполняют из прочного материала, стойкого к горению.

Правильная организация дымохода

Поверх дымохода устанавливают защитный экран, чтобы предотвратить действие горячего воздуха на стены и крышу бани.

Заводские изделия для дымохода имеют привлекательный внешний вид и справляются с поставленными задачами

Трубу и защитный экран изготавливают из светоотражающих материалов.

Печь на дровах для бани своими руками

Чтобы смастерить печь для бани из металла своими руками, необходимо нарисовать чертеж или подобрать уже готовый. На рисунке ниже представлен самый простой вариант отопительного агрегата для бани. Обозначения:

1. Выдвижной зольник с дверцей поддувала.
2. Корпус из металла.
3. Топка.
4. Решетка.
5. Каменка.
6. Труба.

Самый простой в изготовлении чертеж печи горячего типа

Сооружают печь для бани из нержавейки, листового металла или трубы.

Предварительная подготовка металла

Для изготовления понадобится лист стали Ст3 толщиной 5-6 мм. Ширина изделия 60 см, длина 90 см, высота 80 см. Она с легкостью поместится даже в самой маленькой бане.

Для патрубка потребуется труба сечением 11,5 см. Длина зависит от предпочтений хозяина. Если планируют устанавливать водонагревательный бак, то отрезок берут длиннее.

Швы специалисты рекомендуют сваривать на металлический профиль 30*30*3 мм. Он подойдет для укладки колосника и решетки под каменку.

Сваривание печи

Дверца под зольник имеет размеры в 2-2,5 раза меньшего, чем отверстие топки. Между зольником и топочным отсеком устанавливают колосники из чугуна.

Чугунные колосники устанавливают между зольником и топкой

Если нет готовых колосников, сварить их можно из арматуры сечением 10-12 мм по размеру отверстия зольника на расстоянии между прутами 10 мм

Сварной колосник из прута арматуры сечением 10 мм

Самый верхний сектор – каменка. К ней подходит патрубок, через который отводятся продукты сгорания из топки.

К корпусу крепят петли для дверей зольника и топки. Также приваривают щеколды-задвижки.

В каменке 1/3 задней части заваривают металлическим листом 30*60 см, в центре которого размещается отверстие для патрубка. Его приваривают к отсеку и опускают на 12 см.

Из металла толщиной 1 мм изготавливают крышку, которой необходимо накрывать устройство обогрева во время топки. Крышка должна полностью перекрывать каменку и заходить на 0,5-1 см на края печи. Она не даст камням быстро остыть, и тепло в парилке будет оставаться дольше. Крышку снимают во время проведения банных процедур.

После того как все элементы сварены, швы тщательно зачищают от заусенцев. Снаружи металл покрывают жаростойкой краской или лаком для печей и каминов.

Подготовка места для установки печи

Под обогреватель из металла не требуется обустраивать основательный фундамент как под кирпичного собрата. Достаточно соорудить любое основание из жаропрочного материала:

• железобетонная плита;
• огнеупорный кирпич;
• лист металла.

В месте, отведенном под устройство для отопления, делают заглубление на 50 см. Засыпают на дно песок и щебень по 10 см высотой. Укладывают гидроизоляцию из рубероида. Заливают основание бетонным раствором или укладывают железобетонное перекрытие.

Обустройство основания для печи из металла для бани

Поверх бетонного основания укладывают второй слой рубероида и выполняют кладку из огнеупорного кирпича в 3 ряда. Подготовленное основание под печь должно сравняться с чистовым полом в бане.

Сборка и установка банной печи

Устанавливать агрегат на бетонное основание специалисты не рекомендуют, т. к. от перепада температур и постоянной влажности оно потрескается и потеряет прочность. От стен агрегат возводят на расстоянии 20 см. На стене крепят жаропрочный материал:

• щит из нержавеющей стали;
• фольгированный теплоизолятор на основе минваты;
• обкладывают жаропрочным кирпичом.

Готовую конструкцию устанавливают на подготовленное основание. Монтируют патрубок. Подводят дымоотвод.

Декоративная отделка банной печи

Для поддержания температуры в бане более длительное время металлическую конструкцию облицовывают кирпичом глиняным раствором. Также такой прием позволит меньше обжигаться о стенки печи.

Вариант обкладки печи из металла для бани кирпичом

Между обогревателем и кирпичной кладкой оставляют расстояние 10 см для циркуляции воздуха. Этот прием позволит создать конвекционный поток для быстрого обогрева парилки. В кирпичной кладке предусматривают окошки, чтобы металл не подвергался коррозии.

Схема обкладки металлической каменки кирпичом

На финальной стадии укладывают камни в каменку. Для средней печки потребуется 50-80 кг, фракцией 5-15 см. Природные булыжники округлой формы разного размера обеспечат лучшую теплопроводность.

Схема правильной укладки камней

Лучшими камнями для бани считают жадеит, базальт и талькохлорид.

Как правильно укладывать камни в банную печь:

Варианты банных печей

Форма печи для бани имеет большое значение. От этого зависят производительность и теплоотдача. Наиболее удобными специалисты считают печи прямоугольной формы. Угля не раскаляются до накала. Такая форма обеспечивает более равномерный теплообмен в парилке. В качестве устройства отопления можно соорудить газовый котел для бани своими руками.

Печь Паровоз для бани

Печь для бани паровоз своими руками удобнее делать из трубы диаметром 30-50 см – это уже готовый корпус, который дополняется некоторыми элементами. Стенки без швов прослужат гораздо дольше сварных конструкций. Для печи рекомендуют применять сталь марки Ст3. Каменка закрытого типа позволит использовать баню непрерывно.

1. Трубу из металла отрезают по размерам чертежа. На дне делают отверстие по размеру зольника.
   
2. Внутри приваривают уголки для размещения колосника.
   
3. Закрывают задние стенки каменки и зольника.
   
4. Для дымохода делают отверстие и приваривают трубу.
   
5. Внутри приваривают патрубок.
   
6. Патрубок приваривают к дымоходу.
   
7. Обшивают корпус листовым металлом по размеру печи. Приваривают дверцы, петли и задвижки. Устанавливают колосники над зольником и решетку под каменкой.
   

Печь Булерьян для бани

Агрегат Булерьян снабжен множеством трубок вокруг корпуса, за счет которых достигается обогрев помещения. Принцип работы печи для бани на газу своими руками заключается в постоянном движении тепла. Трубки, вваренные в топку, нагреваются, и под действием тяги происходит движение теплого воздуха. Корпус печи имеет невысокую температуру, поэтому безопасен.

Движение воздуха регулируется задвижкой, которую размещают на дверце топки или на патрубке.

Принцип работы печи Булерьян

Для изготовления печи потребуются:

• труба диаметром 70 см толщиной 5-8 мм;
• листовой металл 5-8 мм и 2 мм толщиной;
• трубы диаметром 7 см;
• электроды;
• сварочный аппарат.

Отрезают трубу по размеру будущей печи и ставят ее на ножки. В верхней части цилиндра приваривают две пластины в виде конуса. Труды сгибают под углом 45 о и приваривают к верхней части корпуса. В шахматном порядке закрепляют куски металла. Конструкцию помещают в корпус и заваривают. Выпиливают отверстия для дымохода и дверей печи. Монтируют петли, заглушки и двери.

КПД полученного агрегата 75-80%, но имеются недостатки:

• много элементов, которые увеличивают время изготовления;
• агрегат получается больших размеров;
• очень тяжелая конструкция.

Буржуйка для бани

Малогабаритная печь для бани буржуйка горячего типа.

Чертеж буржуйки для бани

Для монтажа печи потребуются:

• труба для дымохода и основы
• лист металла;
• пруты;
• колосники.

Трубу отрезают по размерам. Проделывают отверстия для дверей зольника и топки. Заваривают среднюю стенку с отверстием под колосники, верх с отверстием для трубы и низ печи. Приваривают дымоотвод, петли, щеколды и двери. Устанавливают колосники.

Этапы возведения буржуйки из трубы для бани

Агрегат для бани своими руками:

Ракетная печь для бани

Для изготовления печи для бани потребуются материалы:

• 2 трубы разного диаметра квадратного сечения;
• уголки из металла;
• колосники.

Чертеж реактивной печи из металла

Трубы нарезают по размерам чертежа. В меньшей емкости на расстоянии 4 см снизу приваривают к боковым стенкам уголки для колосников. На верхней стенке проделывают отверстие для совмещения под углом 45 о с трубой большего размера.

Низ большей емкости отрезают под углом 45 о . Две детали конструкции приваривают друг к другу. Заваривают дно, петли, дверцы и ножки агрегата.

Реактивная печь из трубы квадратного сечения

В народе простейшую конструкцию печи называют «топи мойся».

Печь из газового баллона для бани

Пустые газовые баллоны идеально подходят для изготовления маленькой печи для бани объемом до 10 м 3 . Емкость тщательно освобождают от остатков газа и срезают кран.

В верхней части баллона делают отверстие для дверцы топки. Емкость поворачивают на бок и с одной стороны делают 5 рядов отверстий с шагом 2 см, диаметром 1 см.

Отверстия зольника получаются на дне печи

Над отверстием приваривают кусок швеллера. Это короб для выдвижного зольника.

На топку и зольник приваривают двери и щеколды. К задней стенке приварили трубу для дымоотвода.

Дверки приварили на зольник и топку

Далее производят пробную топку.

Устройство отопления для бани из газового баллона:

Колосник для печи своими руками

Изготовить колосник для печи своими руками можно из прута арматуры сечением 10 мм. По размеру отверстия для колосника вырезают детали: 2 продольные и 10-15 поперечных перекладин. С шагом 2 см поперечины приваривают к долевым прутам, чтобы получилась решетка.

Как сделать колосники:

Нужен ли шибер в банной печи

Шибер – это заслонка, которую устанавливают в дымоход для регулировки тяги в печи. Заслонка полностью перекрывает канал трубы. В теплую погоду обычно шибер открывают, увеличивая тягу, а зимой, напротив, закрывают.

Различают поворотные и выдвижные шиберы. Они отличаются не только внешне, но и конструктивно. Горизонтальная заглушка осуществляет регулировку проходного сечения, а вертикальная открывает и закрывает дымоход.

Выдвижной шибер для печи вставляется в пазы дымохода

Поворотный шибер выглядит как пластина, которая поворачивается по оси.

При повороте на 90 ° заглушка открывается, а при повторном повороте – закрывается

Заключение

Изготовить печь в баню из металла своими руками можно при соблюдении всех этапов и четком следовании чертежу. Каждая деталь должна точно соответствовать своим размерам. Качественно выполненные элементы обеспечат хорошую работу печи для бани.

Устройство банной печи-каменки (+ чертеж) | Своими руками

Хочу поделиться с читателями интересной, на мой взгляд, идеей, а точнее конструкции банной печи или как ее называют в народе «печки».

Сама тема не нова.

И когда я начал его внедрять, я узнал много предложений и вариантов. Меня тронула элегантность, многофункциональность, «крутизна» конструкций, но, с другой стороны, за всем этим скрывались основные достоинства печника: простота, дешевизна, высокая эффективность.

Поставив эти условия в качестве основной цели, я постепенно пришел к собственному дизайну, который предлагаю читателю.

Чем я руководствовался?

Идея проста и видна с картинки, остановлюсь только на важных моментах. Итак, основные элементы печи.

1. Корпус печи. Габаритные размеры: 89х76х 110 см. Кирпичная кладка.
2. Дверь запыхалась.
3. Топочная дверца.
4. Труба металлическая для подачи пара: 0 = 32.5, L = 100, d = 2 см.
5. Металлическая пластина: 85x75x2 см.
6. Место для ящика с камнями (обводка).
7. Металлическая выхлопная труба L-образной формы.
8. Дымоход кирпичный с отверстием 15х15 кв. см.
9. Место для бака горячей воды (штанга).
10. Бетонное основание корпуса печи и дымохода толщиной 8-10 см с выступами по краям корпуса на 5 см и на песчаной подушке.

Особенности устройства каменки для сауны

Два источника пара — поз.4,6 (ящик с камнями на рис. Не показан).

Семь источников тепла — поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (ящик с камнями и бак с горячей водой на рис. Не показаны).

Труба (7) заделана в переднюю стенку корпуса и за ней опирается на подушку из кирпичной кладки. Важно: Всегда между трубой и корпусом дымохода делайте тепловой зазор 3-5 см, чтобы при нагревании труба при удлинении скользила по подушке.

Над поддулом на кирпичных опорах монтируются решетки, сваренные из стальной арматуры, можно купить и готовую чугунную, но они быстро сгорают.Кладка ведется на термостойкую смесь (имеется в продаже) или песчано-глиняную (лучше шамотную).

На трубу (7) спереди и сзади навешиваем на кольца защитный экран — металлическую пластину толщиной не менее 2 мм, можно использовать старые пружины. Это важно, а если этого не сделать, то пламя прожигает дырку в трубе (2) через 3-7 лет, придется разбирать верхнюю часть корпуса печи, снимать трубу, приваривать или замените его новым.Замена экрана займет несколько минут.

Смотрите также: Печь для бани своими руками — фото и чертежи изготовления

Пожары в банях не редкость, их основная причина — использование металлических труб в качестве дымоходов, проходящих через деревянный потолок и обрешетку кровли. Защита либо неэффективна, либо недостаточна — возникает пожар. Чтобы этого не произошло, я сделал дымоход из кирпичной кладки, примыкающий к задней стене бани и выводящий его над кровлей не менее 0,8 м, сверху установил металлическую трубу, закрепив ее цементным раствором с обязательной установкой искрогаситель на конце.У меня нет прямого контакта потолка с кирпичным дымоходом. Снизу к потолку прибил лист тонкого железа, а сверху вокруг дымохода установил воздуховод, засыпав его керамзитом. Благодаря наличию семи источников тепла (см. Пункт 2) баня быстро нагревается, а кирпичный корпус, в отличие от металлической печи, не дает быстро остыть. Тепло держится более суток, что создает прекрасные условия для сушки бани.

Кирпичную кладку корпуса и дымохода я побелил известковым раствором: в сочетании с деревянными элементами оформления ванны он создает свой особый цвет, а ожоги от облицовочной плитки более серьезные при неосторожном контакте-

Для экономии и сохранения тепла на стыке выхлопной трубы (7) и дымохода (8) может быть установлен фиксатор.

Чертеж самодельной печи для бани

Автор: В.Новиков

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

% PDF-1.6 % 261 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 347 0 объект > поток 2017-08-01T15: 12: 14-07: 002017-08-01T15: 11: 14-07: 002017-08-01T15: 12: 14-07: 00 Приложение Adobe InDesign CS3 (5.0) / pdfuuid: 9bd655c4-8b09- 4936-a1ca-c97c69ecd605uuid: 34aa4665-e43e-43f0-911b-44d353f7a84d Adobe PDF Library 8.0 конечный поток эндобдж 343 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 254 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект [239 0 R] эндобдж 213 0 объект [240 0 R] эндобдж 214 0 объект [241 0 R] эндобдж 215 0 объект [242 0 R] эндобдж 216 0 объект [243 0 R] эндобдж 217 0 объект [244 0 R] эндобдж 218 0 объект [245 0 R] эндобдж 219 0 объект [246 0 R] эндобдж 220 0 объект [247 0 R] эндобдж 221 0 объект [248 0 R] эндобдж 222 0 объект [249 0 R] эндобдж 223 0 объект [250 0 R] эндобдж 224 0 объект [251 0 R] эндобдж 225 0 объект [252 0 R] эндобдж 226 0 объект [253 0 R] эндобдж 228 0 объект [234 0 R] эндобдж 229 0 объект [230 0 R] эндобдж 230 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 124 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства >>> / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 257 0 объект > эндобдж 125 0 объект > поток HW] o \} _ v] qM @ X @ — $ Eal & v? Zyj $ ~ Њ | nn} y ߿ xy_D_ | O0aw]> ۽ ӏ #> (KŐ4% \ ܕ, ^ 0] Sѻ} 2] roO ~% qA_ +.f ע «TKnv = #TB \ t% Zgo ~} 깔 g ?? V? j_ ߅ S_zŋ ߀ ॼ ҽrorm = su ث cy 響 wT) C7 (kKY%) w + sŏK) u ۨ {% dʌ;, F 킎 * NIsYW {MpJ} V} h | jX? U30Zu; * MƩGusO} KnN = ֏

Тепло, температура и проводимость | Глава 2: Состояния вещества

Примечание: энергия также может передаваться посредством излучения и конвекции, но в этой главе рассматривается только тепло передача сквозным способом.

G430: Давление и температура — Разрушающаяся банка | Лекция Демонстрационное руководство Общая химия

Введение

В алюминиевую банку с газировкой добавляют небольшое количество воды и доводят до кипения на горячей плите или с помощью горелки Бунзена.Молекулы водяного газа займут все пространство внутри банки, так как молекулы воздуха вытолкнуты наружу. Молекулы горячего газа имеют такое же давление, как и воздух за пределами баллона. Когда баллончик перевернут в холодной воде, молекулы воды с горячим газом охлаждаются очень быстро. Некоторые молекулы газа конденсируются обратно в жидкую воду, поэтому в газовой фазе внутри баллона остается меньше молекул воды. Холодная вода также охладит любые оставшиеся молекулы газа, уменьшая их кинетическую энергию и, следовательно, уменьшая количество столкновений со стенками банки.Это снижает давление внутри баллона. Поскольку давление воздуха снаружи банки выше, чем давление внутри банки, это приводит к ее разрушению.

h3O (г) à h3O (л)

Для проведения демонстрации

1. Поставьте банку с водой на горячую плиту (повернутую вверх) или на кольцевую подставку с горелкой Бунзена под ней.
2. Подождите несколько минут, чтобы вода закипела.
3. Пар должен вытеснять воздух внутри баллона; подождите, пока из носика выходит устойчивый поток пара, затем немедленно снимите банку с огня и поместите в баню с ледяной водой.
4. Когда горячий пар охлаждается и конденсируется в воду, внутри баллона создается вакуум, и атмосферное давление его раздавливает.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. 250 мл воды в канистру емкостью 5 галлонов
2. 20 мин до кипения, 1 или 2 мин до схлопывания. Свертывание займет больше времени, если баллончик дольше нагревается и сам нагревается.
3. Требуется большая плита.

Безопасность

Если вы используете большую банку, не продолжайте нагревать банку после того, как вставили резиновую пробку, так как давление возрастет.

Как очистить дровяную печь за 3 простых шага

Важно знать, как чистить дровяную печь. Это техническое обслуживание, которое вы должны выполнять регулярно, чтобы, конечно же, оно работало с максимальной эффективностью. Но это также будет гарантировать, что ваша печь будет хорошо выглядеть и останется прекрасным фокусом для жилого пространства.

Наряду с задачами, необходимыми для поддержания ее безупречной чистоты, вам необходимо знать, как чистить стекло дровяной печи, чтобы лучше всего видеть пламя, которое делает печь такой привлекательной. и у нас есть для вас подробности.

Все, что нужно, чтобы стильно устроиться в этом отопительном сезоне? Лучшие идеи для дровяной печи, а также это руководство по очистке дровяной печи и советы экспертов, которые помогут выполнить работу за три простых шага.

(Изображение предоставлено Stovax)

Как очистить дровяную печь

Вам понадобится:

Для очистки

• Старое полотенце или напольные покрытия
• Защитные перчатки
• Зольник или металлическое ведро и лопата
• Чистящее средство для стекол и тряпки
• Пылесос и насадка с мягкой щеткой или мягкая безворсовая ткань

Для обслуживания

При чистке дровяных печей важно соблюдать осторожность, поэтому перед началом чистки убедитесь, что твое совершенно круто.

Также важно защитить пол вокруг печи старым полотенцем или подобным предметом.

1. Очистите внутреннюю часть.

Наденьте защитные перчатки. Пепел можно убрать в зольник, а затем поместить в металлическое ведро. Как вариант, используйте лопату вместе с металлическим ведром. «Тщательно соберите золу в лопату и аккуратно погрузите ее в ведро», — объясняет Джен Старк, основательница Happy DIY Home. «Пепел может попасть в воздух, если вы не будете осторожны, и создадите огромный беспорядок, поэтому не торопитесь.’

Имейте в виду, что пепел все еще может содержать небольшие угольки. Перед утилизацией дайте им остыть на улице на несколько дней.

Учтите, что это нужно делать регулярно в отопительный сезон. «Даже дровяная печь производит золу, но гораздо меньше, чем многотопливные печи, сжигающие бездымное топливо», — объясняет Деклан Кингсли-Уолш, управляющий директор Morsø UK. «Пепел нужно удалять пару раз в день при использовании бездымного топлива, но не реже одного раза в неделю при сжигании дров.Вам понадобится зольник хорошего размера для простоты очистки и удаления золы ».

2. Протрите стекло

Чтобы поддерживать оптимальный обзор пламени, вы должны очистить стекло дровяной печи. Для этого протрите средство для чистки стекол, оставьте на пять минут, затем удалите влажной тряпкой.

«Важно выбрать правильный тип чистящего средства для стекла, поскольку для стекла с печатным рисунком требуется другой чистящий продукт, чем для обычного дверного стекла», — объясняет Майкл Кок, менеджер по разработке продуктов из биомассы в Stovax.«Если есть какие-либо повреждения, стекло двери необходимо заменить».

Стекло выглядит закопченным? Имейте в виду, что это может указывать на то, что он не горит эффективно. «Закопченное стекло может образоваться из-за сквозняка или неправильного розжига огня; просмоленное стекло связано с использованием древесины с чрезмерным содержанием влаги (более 20 процентов) », — говорит Энтони Бартон, технический менеджер группы, Jøtul.

Тем не менее, закопченное стекло можно эффективно очистить. «Сажу легко удалить с помощью древесной золы в печи, но никогда не используйте угольную золу, так как она поцарапает стекло», — говорит Энтони.«Просто смочите ткань и окуните ее в пепел. Втирайте круговыми движениями, и сажа должна легко удаляться ».

3. Очистите снаружи

Самый простой способ очистить внешнюю поверхность печи — это использовать пылесос и насадку с мягкой щеткой. В качестве альтернативы вы можете использовать ткань, но держите ее сухой; влажная ткань может в конечном итоге заржаветь на плите.

Будьте осторожны, когда дело доходит до очистки внешней поверхности. «Печи не следует полировать», — говорит Деклан Кингсли-Уолш.«Легкую пыль можно стереть безворсовой тканью».

Снаружи печь уже заржавела? Чтобы удалить пятна ржавчины с дровяной печи, отрежьте кусок стальной ваты среднего сорта, чтобы стереть ржавчину, и, надев защитные перчатки, аккуратно удалите ее, пока она не исчезнет. Щеткой и совком подметите беспорядок и используйте щетку для печи или чистую щетку для обуви, чтобы очистить грязь с поверхности, готовой к покраске.

Перед покраской заклейте стеклянные двери и металлические ручки газетой и лентой.Также защитите стены и очаг, если красите весь прибор. Перед нанесением краски откройте двери и окна, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Держите баллончик на расстоянии от 25 до 30 см от поверхности и опрыскайте плиту.

Если вы хотите восстановить черную дровяную печь, вы можете использовать печь Rust-oleum и краску для барбекю. Он имеет термостойкое покрытие, быстро сохнет и долговечен, кроме того, он предотвращает ржавчину и выдерживает нагрев до 1200ºF (648ºC). Перед нагреванием дайте высохнуть не менее часа.

Техническое обслуживание дровяной горелки

Очень важно поддерживать дровяную печь в обслуживании, к тому же вам могут потребоваться дополнительные работы по очистке. Вот подробности.

Проверьте тросовое уплотнение на вашей плите

Со временем тросовое уплотнение вокруг двери сплющится и потеряет свою форму, что отрицательно скажется на эффективности печи и приведет к утечке дыма.

Развести небольшой огонь и закрыть двери и воздухозаборники. Переместите зажженную свечу вокруг двери — если к ней притягивается пламя, это свидетельствует о плохой герметичности и необходимости замены троса.

Проверка работоспособности дровяной печи

Для проверки работоспособности дровяной печи, прочистите топку и опорожните зольник. Посветите внутрь фонариком, чтобы убедиться, что огнеупорные кирпичи не сломаны. Оставьте воздухозаборники открытыми, а дверцу приоткрытой, чтобы воздух проходил через дымоход и оставался сухим.

Удалите следы сажи и смолы на стенах.

Если отложения сажи и смолы переместились через штукатурку из грудки кирпичного дымохода, смахните грязь и нанесите слой пятновыводителя.При необходимости нанесите второй слой через два часа после высыхания первого. После высыхания поверхность может быть окрашена любой краской.

Повторная герметизация пода

Герметизация сланцевого пода улучшит цвет и упростит очистку.

Сначала удалите рыхлую грязь и золу, затем с помощью мощного очистителя пола и горячей воды протрите очаг, вытирая воду во время работы. Вытрите чистой водой и вытрите старым полотенцем.

Оставьте как минимум на четыре дня перед нанесением герметика.

Нанесите сланцевое масло на очаг.

Сланцевое масло отталкивает грязь и золу, при этом позволяя сланцу дышать, поэтому оно может сократить ваши хлопоты по уборке, не повредив камень.

Обратите внимание, что некоторые средства по уходу за камнями нельзя использовать там, где температура может превышать 77ºF (25ºC), поэтому всегда читайте руководство к продукту.

Перед тем, как начать, защитите коврики или ковер от брызг, а затем равномерно нанесите масло кистью или губкой. Дайте высохнуть в течение двух часов.

Как часто нужно чистить дровяную печь?

Как правило, дровяную печь следует чистить не реже одного раза в месяц (это нормально, если вы не чистили ее с весны, если вы не использовали ее летом). В периоды интенсивного использования вам может потребоваться увеличить частоту очистки до двух недель или даже одного раза в неделю. Чем чище печь, тем эффективнее она будет работать, поэтому рекомендуется поддерживать ее в исправном состоянии.

«Правильное функционирование печи, ее уплотнений, прокладок и вытяжки дымохода может повлиять на выбросы», — говорит Фил Вуд, региональный менеджер Contura в Великобритании.«Когда все работает оптимально, прибор будет работать максимально чисто и эффективно.

«Оптимальная производительность достигается именно за счет технического обслуживания», — продолжает он. «Дымоход, дымоход и печь следует профессионально чистить не реже одного раза в год. Ежегодная проверка имеет решающее значение для устранения любых проблем, проверки правильности работы всех частей и удаления сажи и засоров, которые могут повлиять на эффективность и выбросы вашей печи. Установите ежегодное напоминание, чтобы записаться на прием к трубочисту.’

Как удалить золу из дровяной печи?

Вы можете удалить золу из дровяной печи описанным выше способом вручную, но в качестве альтернативы можно приобрести специальный пылесос для золы. «Пылесос для золы обычно делают из металлических деталей, чтобы избежать плавления пластиковых компонентов, а также чтобы он был огнестойким», — объясняет Давиндер Санга из Schiedel Chimney Systems. «У них также есть системы фильтрации, отличные от обычных пылесосов».

После этого? «Обычно рекомендуется утилизировать древесную золу вместе с бытовыми отходами, но ее также можно переработать в компостной куче или на участке земли», — говорит Давиндер.«Однако будьте осторожны, поскольку интенсивное использование может повредить растения и почву.

«При добавлении в почву рекомендуется делать это в зимнее время, и его нужно вгребать, а не класть на поверхность. Если это то, что вы будете делать регулярно, то рекомендуется провести тест на кислотность почвы, чтобы проверить ее кислотность.

«Обратите внимание, что это для древесной золы. Угольная зола не добавляет ценности никаким почвам ».

Как очистить чугунную дровяную печь?

Чугунную дровяную печь можно как почистить, так и обновить.«Несмотря на то, что чугун является долговечным материалом, он подвержен коррозии», — объясняет Сьюзан Мелони, эксперт по шоппингу в Product Diggers. «С помощью небольшого количества смазки для локтей удалите ржавчину изнутри и снаружи дровяной печи. Ржавые участки можно удалить жесткой щеткой с проволочной щетиной или металлической мочалкой среднего качества.

«После смывания ржавчины с помощью полироли для чугуна, краски для дровяной печи или пасты для чернения чугуна печь будет выглядеть более свежей. Выберите предметы, которые выдержат высокую температуру дровяной печи.Следуйте инструкциям на упаковке по нанесению пасты, краски или полироли ».

Все, что вам нужно для очистки и обслуживания дровяной печи …

Как безопасно работать с

При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями по возможности используйте одобренные, должным образом промаркированные защитные контейнеры. «Одобренные» контейнеры — это контейнеры, одобренные испытательными лабораториями, приемлемые для правительственных правоохранительных органов. Эти лаборатории включают Underwriters Laboratories of Canada (ULC), Canadian Standards Association (CSA) и Factory Mutual Research (FM).Есть много различных типов одобренных контейнеров, доступных в розничных магазинах оборудования для обеспечения безопасности.

Безопасные канистры

Переносные безопасные канистры для переноски, хранения и выдачи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей широко используются. Они доступны в различных формах и емкостью от 0,5 до 25 литров. Утвержденные безопасные банки изготавливаются из металла или пластика с очень низкой проводимостью. Бидоны безопасности имеют подпружиненные крышки носика. Они автоматически открываются при повышении давления пара внутри, позволяя парам выходить и предотвращая разрыв (или взрыв в случае пожара).Механизмы приведения в действие крышки также вызывают автоматическое закрытие крышки носика, когда вы заканчиваете наполнение или выливание из защитной банки, или если банка падает.

Эта функция безопасности при определенных условиях может создать опасность. В теплом замкнутом пространстве, таком как багажник автомобиля, пары, выходящие из защитного контейнера, могут достигать уровня воспламенения. Искра может вызвать взрыв. Для временной перевозки небольших количеств (обычно менее 25 литров) легковоспламеняющейся жидкости используйте утвержденный герметичный контейнер без вентиляции.Устраните источники возгорания и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Безопасные канистры могут также иметь сетки пламегасителей из проволочной сетки внутри носиков колпачков. Это предотвращает попадание флешбэков в жидкость в банках.

Прочие одобренные контейнеры

К другим типам одобренных контейнеров относятся:

• резервуары для ополаскивания и очистки для погружения или промывки деталей в жидкости.
• Плунжерные бидоны для увлажнения тряпок.
• Настольные банки для окунания и ополаскивания мелких деталей.
• Дозатор или канистры «бензин» для дозирования небольшого количества жидкости непосредственно на работу или ткань.
• Емкости для утилизации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также масляной тряпки и отходов.

Эти одобренные защитные контейнеры также имеют различные типы предохранительных устройств, такие как самозакрывающиеся крышки или пламегасители. Контейнеры, такие как некоторые резервуары для ополаскивания или окунания, масляная тряпка и мусорные баки с крышками, которые не закрываются автоматически, удерживаются открытыми с помощью плавких перемычек.В случае возгорания в открытом контейнере плавкая вставка плавится, закрывая крышку и подавляя огонь.

В определенных случаях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости могут храниться, обрабатываться и использоваться в одобренных, одноразовых стеклянных или пластиковых контейнерах (обычно тех, в которых они отправляются) вместимостью не более 1 галлона (США) или 3,8 л. Это может быть приемлемо, если на требуемую чистоту жидкости (например, степень чистоты аналитического реагента или выше) влияет хранение в металлических контейнерах или если жидкость вызывает чрезмерную коррозию металлических контейнеров.

Изобретения Бенджамина Франклина | Институт Франклина

Бенджамин Франклин за свою жизнь был многим: печатником, почтмейстером, послом, писателем, ученым, отцом-основателем. Прежде всего, он был изобретателем, создавая решения общих проблем, вводя новшества в новые технологии и даже делая жизнь немного более музыкальной.

Несмотря на создание некоторых из самых успешных и популярных изобретений в современном мире, Франклин никогда не запатентовал ни одного из них, полагая, что ими следует свободно делиться: «Поскольку мы пользуемся огромными преимуществами изобретений других, мы должны радоваться Возможность служить другим любым нашим изобретением; и мы должны делать это свободно и щедро.«

Вот некоторые из самых значительных изобретений Бенджамина Франклина:

Громоотвод

Франклин известен своими экспериментами с электричеством — в первую очередь экспериментом с воздушным змеем — увлечение началось всерьез после того, как он случайно ударил себя током в 1746 году. К 1749 году он обратил свое внимание на возможность защита зданий и людей внутри от ударов молнии. Заметив, что острая железная игла отводит электричество от заряженной металлической сферы, он предположил, что такая конструкция может быть полезной:

«Пусть знание этой силы очков не пригодится человечеству при сохранении домов, церквей, кораблей и т. Д.от удара молнии, направляя нас к закреплению на самых высоких частях этих зданий вертикальных железных стержней, острых, как игла … подошли достаточно близко, чтобы нанести удар и тем самым уберечь нас от этого самого внезапного и ужасного бедствия! «

Франклина оказалась эффективной и вскоре возвысилась над зданиями по всей колонии. Подробнее о громоотводе .

Бифокальные очки

Как и большинство из нас, Франклин обнаружил, что с возрастом его зрение ухудшается, и он стал как близоруким, так и дальнозорким. Устав от переключения между двумя парами очков, он изобрел «двойные очки», или то, что мы теперь называем бифокальными очками. У него были линзы от двух пар своих очков — одна для чтения и одна для дистанции — разрезаны пополам по горизонтали, а затем переделаны в одну пару, с линзой для дистанции вверху и линзой для чтения внизу.

Ласты для плавания

Заядлый пловец, Франклин было всего 11 лет, когда он изобрел ласты — два овальных деревянных куска, которые, когда их держали в руках, обеспечивали дополнительный толчок в воде. Он также попробовал ласты для ног, но они оказались не такими эффективными. Он написал о своем детском изобретении в эссе под названием «Об искусстве плавания»:

«Когда я был мальчиком, я сделал две овальные [палитры], каждая примерно 10 дюймов в длину и шесть в ширину, с отверстием для большого пальца, чтобы он надежно удерживался в ладони.Они очень напоминали [палитры] художников. Во время плавания я толкал их края вперед и ударял по воде их плоскими поверхностями, отводя их назад. Помню, с помощью этих [палитр] я плавал быстрее, но они утомляли мои запястья ».

Franklin Stove

В 1742 году Франклин, которому, возможно, надоели холодные Пенсильванские зимы, изобрел лучший способ обогрева помещений. Печь Франклина, как ее стали называть, представляла собой обшитый металлом камин, спроектированный так, чтобы стоять в нескольких дюймах от дымохода.Полая перегородка сзади позволяла теплу от огня быстрее смешиваться с воздухом, а перевернутый сифон помогал отводить больше тепла. Его изобретение также производило меньше дыма, чем традиционный камин, что делало его гораздо более желанным.

Мочевой катетер

Франклин был вдохновлен на изобретение лучшего катетера в 1752 году, когда он увидел, через что пришлось пройти его брату с поражением почек (или мочевого пузыря) камнями. Катетеры в то время были просто жесткими металлическими трубками, что было не очень приятно.Поэтому Франклин придумал лучшее решение: гибкий катетер, сделанный из сегментов трубок на шарнирах. Он поручил серебряному мастеру сделать его дизайн, и он быстро отправил его своему брату с инструкциями и наилучшими пожеланиями.

Armonica

«Из всех моих изобретений стекло armonica доставило мне наибольшее личное удовлетворение». Так писал Франклин о музыкальном инструменте, который он сконструировал в 1761 году. Вдохновленный английскими музыкантами, которые создавали звуки, проводя пальцами по краям стаканов, наполненных водой, Франклин работал с стеклодувом, чтобы воссоздать музыку («несравненно сладкую, превосходящую те, что звучат в песнях. любой другой ») менее громоздким способом.

Армоника (название происходит от итальянского «гармония») сразу же стала популярной, но к 1820-м годам о ней почти забыли. Подробную информацию можно найти здесь .

Детям нужно для счастья не много. Мы покупаем детям игрушки из магазина, ссылаясь не вечную нехватку времени и сил, не дающую сделать что-то своими руками. К примеру – детский домик из дерева, в котором детвора могла бы играть целыми днями, одновременно проводя это время на свежем воздухе. Сделав деревянный домик своими руками вы обязательно осчастливите своих деток!

Но взрослым потребуется немного материалов. Что касается личного времени, то на «строительство» придется потратить пару дней. И не забывайте про надежных помощников, ведь ребенок с большим энтузиазмом будет принимать участие в сооружении собственного дома.

Фанерный домик своими руками

Многие недооценивают возможности обычной фанеры в качестве строительного материала. Но если построить сооружение с ее использованием для маленькой дочки или сына, оно сможет простоять даже на улице несколько лет. Главное – должным образом обработать листы фанеры и сопутствующие материалы. Из фанеры довольно просто сделать игровой домик своими руками. Прессованные опилки имеют отличные характеристики устойчивости к влаге при соответствующей обработке.

ДСП – долговечный и доступный материл, он является идеальным при постройке детского игрового домика. ДСП легко обрабатывать и приводить к желаемому виду. Если домик строится для дочки, его можно оклеить цветастыми или розовыми обоями, если для сына – декоративными обоями с принтом автомобильной тематики. В общем, поле для фантазии огромное, главное – иметь желание реализовать задумки, предварительно посоветовавшись с ребенком.

Помимо листов ДСП потребуются деревянные доски, гвозди и саморезы. А также – небольшая дверь. Дверь изготавливается и самостоятельно с использованием деревянных досок и металлических петель.

Где понадобится домик

Прежде чем приступать к «строительству» домика, следует определиться с его назначением. Данный фактор будет зависеть от того, где будет стоять домик, и в какие сезоны ребенок будет там играть со своими друзьями.

Выбираем следующие варианты:

• домик, расположенный в жилом помещении;
• домик, для игры в теплое время года;
• демисезонный вариант.

Эти факторы повлияют на необходимость остекления окошек. утепления стен и установки небольшого обогревателя для любителей чаепития на свежем воздухе в зимний период.

Домик для детей ставят в детской или игровой комнате. Ребенок проводит в своем «жилище» изрядное количество времени и может сложить там некоторые свои игрушки. Данный вариант требует минимального количества строительного материала. Скорее домик выполняет чисто декоративные функции, и практически полностью может состоять из красиво оформленной фанеры. Такой домик будет проще всего сделать своими руками.

Так же домик ставится во дворе дачи или частного дома. Сооружение используется только в теплое время года. Его окошки не обязательно застеклять, даже в дверях порой нет надобности. Достаточно проделать соответствующие отверстия в сооружении из фанеры и дерева.

Но можно построить детский домик своими руками для всесезонного использования. Стены можно слегка утеплить, окна застеклить, а дверь должна плотно закрываться. По крайней мере, зимой попить с друзьями чай в таком сооружении можно. Здесь можно даже установить небольшой электрический обогреватель.

В зависимости от выбранного варианта домика, будут применяться дополнительные материалы:

• стекло;
• минеральная вата дли утепления стен;
• элементы электропроводки.

Определяемся с размерами

Размеры домика будут зависеть от возраста ребенка. Детский деревянный домик может иметь небольшие размеры, но не стоит забывать о том, что чадо растет, и уже через пару лет сооружение придется демонтировать, если сейчас оно имеет параметры 1,5Х2.

Хотите построить своими руками более долговечный домик для дочки или сынишки? Тогда придется сделать сооружения высотой не менее двух метров. Плюс крыша. Итого высота фанеры будет составлять 2,5 метров. Это – для фасадной части. Для боковых стен подойдут листы высотой 2 метра.

Ширина стен будет иметь по 2,5 метров. Этого вполне хватит, чтоб разместить внутри домика кое-какую мебель и игрушки.

Материалы

Прежде чем покупать материалы для домика, следует определиться, какой пол он будет иметь. Остановимся на вариант ЕС деревянным полом, который подойдет для уличного домика. Пол на небольшой возвышенности из бревен можно использовать и в холодное время года. Параметры сооружения могут варьироваться, потому приводим лишь список материалов, необходимых для постройки, вы сами более точно сможете определить размеры листов, дверей и длину досок. Сделать это довольно просто, конструкция не требует сложных расчетов.

Итак, готовим следующие материалы:

• четыре листа фанеры;
• четыре бревна, они будут располагаться в углах дома;
• деревянные лаги шириной минимум 10 см, их потребуется не менее шести;
• деревянные доски толщиной 1,5 – 2 см для изготовления пола;
• более тонкие доски для крыши.
• доски для отделки и уплотнения стен;
• материал для изготовления оконных рам и дверной рамы, если окна будут застекляться, понадобятся деревянные рейки и стекла;
• дверь на петлях.

Детский домик может иметь и крышу из металлочерепицы.

Нужно позаботиться и про освещение в домике. Тогда понадобится провод для подключения электрического плафона. Можно по периметру потолка пустить светодиодную ленты, это – наиболее экономичный и безопасный вариант. Своими руками проводку сделать довольно просто, в результате деревянный детский домик будет освещен по вечерам, что приведет в восторг маленького домочадца.

Строим деревянный домик

Сначала нужно сделать пол. Он же будет являться одновременно и цоколем. За счет того, что пол монтируется на лагах, сооружение при необходимости можно перенести из одного места в другое.

Вместо гвоздей лучше использовать саморезы по дереву вместо обычных гвоздей: сооружение так прослужит дольше. В этом случае придется вооружиться и шуруповертом.

Когда пол будет готов, монтируем каркас. Сначала – угловые бревна, затем – доски, которые впоследствии будут держать крышу из дерева. С внешних сторон при помощи шуруповертов крепятся фанерные листы. Таким же образом досками зашивается крыша. Для ее изготовления можно использовать и фанеру, но он от постоянно воздействия воды и солнечных лучей быстро утратит необходимые для защиты домика свойства.

На стенах очерчиваем места для окон и дверей, очерчиваем их и монтируем рамки. Устанавливаем двери. Упрочняем конструкцию посредством монтажа дополнительных узких досок. Оптимальным вариантом будет установка досок вертикально по обеим сторонам окон. Детский домик, выполненный своими руками, изнутри можно оклеить обоями или разрисовать веселыми картинками.

Видеогалерея

Вспомните детство: почти каждый ребенок мечтал о своем отдельном жилье — игрушечном домике. Многие из нас пытались сделать себе подобный уголок и, естественно, хоть получались простенькие конструкции, они делали наше детство намного счастливее.

Тот, кто обладал собственным домом из коробки, картона, множества веток или подушек, мог по праву считаться самым «крутым» ребёнком на улице.

Теперь, когда мы уже повзрослели и завели собственных детей, хочется собственноручно соорудить более качественное сооружение, которое будет приносить радость нашим детям.

Детский домик из дерева

Дом для ребенка можно соорудить своими руками из любого подходящего для этого материала. Однако, наиболее распространенной идеей детского домика своими руками является именно деревянный вариант, о котором мы и поговорим.

Данный выбор обусловлен тем, что дерево является наиболее экологичным и долгосрочным материалом. Также, конечно, дерево обладает более эффектным видом , что прибавляет атмосферности детским играм. Такой домик будет не осчастливит вашего ребенка, но и положительно повлияет на состояние его здоровья.

Естественно, очень важно построить детский домик своими руками таким образом, чтобы он был наиболее безопасным и не мог принести какого-либо вреда вашему наследнику.

Когда придет время, что ваш ребенок вырос и ему больше не нужна своя игровая зона в виде домика из дерева, вам не придется задаваться вопросом о том, зачем он нужен теперь. Такое сооружение можно очень эффективно использовать в качестве дачного сарая, который отлично вписывается в экстерьер вашего дома.

Порядок строительства домика из дерева своими руками

Первым делом вам необходимо определиться с тем, как примерно будет выглядеть ваш домик. Для этого можно уже составлять первый схематический чертеж, который определит тип постройки, которая вам нужна.

Итак, первым делом перед строительством необходимо определить следующие характеристика будущего сооружения:

Идеи детского домика

Ниже будет представлен некоторый перечень идей для строительства детского домика из дерева. Если вы не хотите тратить время на составления собственного домика, создание чертежей, идей и так далее, вы можете воспользоваться одним из таких вариантов.

Домик-палатка

Данная идея подразумевает строительства детского домика в стиле первобытных людей . То есть, здесь будет использован стиль индейцев, робинзонов или кочевников.

Если вы выбираете строительство домика по данной идее, помимо дерева, вам понадобится немало ткани, веток, а также кустарников.

Дом Хоббита

Многие из нас знакомы с одноименной повестью Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит» и «Властелин колец». Именно после появления экранизации данных книг множество людей познакомились с лесными жителями, которых также принято называть Хоббитами.

Именно домик одного из таких лесных жителей предлагает построить данная идея. Причем после строительства такой постройки можно действительно полностью окунуться в сказочный мир Толкина.

Домик-корабль

Такой вариант лучше всего подходит для юных пиратов-разбойников и дальних мореплавателей. Данная идея подразумевает строительство любого вида корабля собственными руками. Чтобы лучше понять, как будет выглядеть такой детский домик из дерева, можно ознакомиться с множеством фото.

Разработка плана детского домика из дерева

Перед тем как составлять подробный план строительства, а также чертеж, необходимо учесть обязательные особенности такого строения:

Чертеж детского домика

Касаемо чертежа детского домика на даче, у вас есть выбор из двух вариантов : либо самостоятельно набросать эскиз схемы, либо воспользоваться уже готовым вариантом.

Если вы хорошо разбираетесь в составлении чертежей, а также вам не лень заниматься данным ремеслом, то смело выбирайте первый вариант. Если же вы хотите воспользоваться уже готовым чертежом, над которым работал специалист, то это очень просто, поскольку в интернете можно найти уйму подобных вариантов.

Стоит помнить, что чертеж для строительства детского домика на даче делается с целью правильного расчета всех материалов , которые будут использованы в ходе строительства. Это поможет не только сэкономить материалы, но и правильно рассчитать их размеры и произвести заготовку.

Инструменты и материалы для строительства своими руками

Вот перечень всех инструментов, которые могут понадобиться при строительстве маленького домика из дерева для вашего ребенка:

Также, естественно, вам понадобятся материалы, без которых невозможно создать уютный домик для ребенка на даче. Из материалов, которые могут понадобиться:

1. Брус для каркаса. Мы рекомендуем выбирать брус с сечением порядка 50 х 50.
2. Пиломатериал для обшивки дома.
3. Фанера толщиной более 8 мм. Можно использовать ОСБ. Второй вариант является более дешевым, но, как следствие, менее долговечным. Здесь все зависит от ваших возможностей и желания.
4. Кровельный материал для крыши.
5. Кирпич.
6. Стекло для окон. Здесь стоит помнить, что данный материал является достаточно небезопасным , так что лучше всего полностью исключить наличие стекла в домике на даче. Однако, если вы уверены в своем ребенке, можно воспользоваться и стеклом.

Процесс строительства

Теперь, когда вы полностью разобрались со всеми деталями, создали чертежи, нашли материал, провели все необходимые расчеты, можно отправляться на дачу.

Весь процесс строительства можно разделить на несколько этапов, каждый из которых является очень важным:

1. Возведения фундамента.
2. Строительство пола домика.
3. Стены и каркас.
4. Крыша.

Фундамент

Конечно, стоит помнить, что вы строите обычный детский домик на даче, а не серьезный дом для постоянного жительства. Поэтому к возведению фундамента для детского домика можно подойти немного проще, не заливая его.

Для того чтобы домик на даче для вашего ребенка прослужил как можно дольше, лучше всего вырыть грунт порядка 10 см и заложить его кирпичом. Можно, конечно, также воспользоваться специальной террасной доской , однако, данный вариант будет крайне затратным.

Если вы ищете идею, которая будет наиболее бюджетной и простой, используйте кирпичи.

Пол, стены и каркас

К строительству пола лучше подойти со всей серьезностью. Тут есть 2 варианта:

1. Использование лагов и половой доски.
2. Использование фанеры или ОСБ.

По углам фундамента необходимо выкопать ямы, в которыу будут установлены брусы. Это будет опорой стены. Не стоит забывать, что перед тем, как поместить брус в землю, необходимо грамотно подойти к процессу его обработки.

Для более прочной конструкции можно использовать металлический уголок . После помещения всех углов бруса в землю, можно зашивать каркас досками или фанерой, на ваш выбор.

Также существуют варианты домиков, которые невозможно построить без опор.

Крыша

Начало процесса постройки крыши нужно производить отдельно от самого детского домика на даче. Первым делом нужно изготовить фронты. Здесь рекомендуется использовать тот же самый брус , который использовался в ходе постройки каркаса.

Необходимо установить два треугольника по краям домика, после чего пришиваются доски, ОСБ или фанера. При необходимости, можно установить более двух треугольников. Это зависит от размеров домика.

Не стоит забывать о кровельном материале, который накладывается поверх всего. Некоторые специалисты используют соломенную крышу.

В общем, вы можете выбрать любой вариант, но не забывайте о том, что крыша никогда не должна использоваться вашим ребенком в качестве площадки для игр. Если вам важна безопасность наследника — подойдите к этому вопросу со всей серьезностью.

Итак, как вы могли заметить, строительство деревянного домика для детей на даче своими руками является очень простым ремеслом, которое может себе позволить любой уважающий себя отец.

Пользуясь универсальным принципом постройки, приведенном в данной статье, можно построить любую простенькую постройку для ребенка. Главное — ваша фантазия.

Занять детей на даче просто необходимо, ведь взрослые поглощены садом или огородом, а дети остаются в это время без внимания. Игровой домик на детской площадке надолго займет внимание ребенка, особенно если он похож на сказочный дворец или космическую ракету — фантазии нет предела. Легко соорудить деревянную избушку своими руками – посмотрите фотогалерею, с какой фантазией и любовью сооружают игровые домики некоторые родители. Все о чем мечтали их малыши воплощено и построено. Дочитайте эту статью до конца, тогда даже самый сложный и фантастический проект игрового домика будет вам по плечу.

Шаг в сказку: деревянная избушка

Дерево — натуральный природный материал, который не вызывает аллергических реакций у детей и взрослых. Детские домики лучше всего изготовить из дерева, которое не накаляется на солнце как металл или пластик; не выделяет в воздух при нагревании солнечными лучами фенолы, как это происходит с некоторыми видами пластмасс. Деревянные бревна или доски легко приобрести в шаговой доступности от места расположения дачного участка.

Древесина разных пород обладает уникальным текстурным рисунком, который можно сохранить, покрыв дощатые домики слоем защитного лака. Дерево легко окрашивается любыми красками, поэтому деревянную избушку для игр детей можно окрасить в яркие тона, придавая домику сказочный колорит.

Игровой комплекс для детей с домиком

Какое место выбрать для игровой избушки

Игровой домик для ребенка следует строить на таком месте, которое родители смогут контролировать из любой точки дачного участка.

Не стоит плотно обсаживать деревянную избушку кустарником и деревьями – частые поливы зеленых насаждений, посаженных рядом с домиком, могут повышать влажность почвы, что вызывает развитие очагов плесени и грибковые поражения деревянных деталей. Стоит расположить игровую площадку с избушкой подальше от фонтанов , бассейнов и прудиков .

Совет! Домик следует располагать подальше от площадки для шашлыка или барбекю – близость открытого огня, особенно в ветреную погоду, может вызвать возгорание детского домика. Деревянные детали игрового домика для детей следует обязательно обрабатывать специальными противопожарными средствами.

Проект домика для детской игровой площадки

Выбор проекта домика должен отвечать основным идеям, которые родители задумали самостоятельно воплотить.

• Габариты постройки зависят от реального наличия свободной площади на участке, отведенном под строительства детской избушки.
• Наличие фундамента. При возведении фундамента под игровой домик из дерева, срок эксплуатации постройки значительно возрастает. Деревянные детали, не соприкасаясь с влажным грунтом, не покрываются плесенью и гнилью, исключается возможность развития грибковых поражений древесины.
• Мобильность – игровой домик может быть сборно-разборным. В таком случае можно переносить игровую постройку на разные участки.
• Тип постройки – домик может быть построен открытого или закрытого типа. В закрытом домике должны быть предусмотрены дверной проем и минимально два оконных проема. Избушка открытого типа напоминает беседку с ограждающим поясом по низу, крыша которой поддерживается четырьмя вертикальными брусьями.

Проект детского домика для дачи

Конструкция крыши – стоит предусмотреть скатную крышу на игровом домике для малышей, тогда дети не смогут влезать на нее, таким образом, удается предупредить травмы и падения. Если постройка предусматривается стационарного типа, будет стоять на участке зимой, скатная крыша не позволит скапливаться большому количеству снега. Весной снег начинает таять, влага просачивается внутрь деревянных конструкций, вызывая преждевременные разрушения.

Совет! Отделка внутренних стен – стеновые поверхности домиков из дерева следует отделывать до гладкости, иначе ребенок легко может занозить руки.

Высота проемов предусматривается в следующих размерах:

• оконные проемы – от 55 см от поверхности напольного покрытия.
• дверные проемы – минимально принимаются выше роста ребенка на 25 см.

Виды домиков из дерева (при использовании разных материалов)

Совет! Деревянные домики для детской игровой площадки можно выполнить из разных материалов: досок, фанеры, бревен.

Детали фанерных домиков выпиливаются из толстого листа водостойкой фанеры в натуральную величину. Укрепление раскроенных деталей выполняется по возведенному каркасу из деревянных брусьев с помощью саморезов. Монтаж домиков из фанеры не занимает много времени. Опорой для конструкции может служить заранее возведенный фундамент или толстый брус, проложенный в земле в качестве опорного пояса.

Аналогичным образом выполняется сборка избушки из досок. Все детали требуется предварительно обработать антисептическими веществами, предупреждая преждевременное гниение. Доски толщиной не менее 40 см раскраиваются по шаблону. Затем возводится каркас из деревянных брусьев. Каркас обвязывают досками, обязательно устраивая необходимые проемы для входа малышей и внутреннего освещения избушки.

Двухэтажный домик из дерева

Крышу лучше всего устроить двухскатную, высокую. С такой формой крыши избушка приобретает сказочный вид. Крышу можно сделать из досок, покрыв ее для защиты от осадков сайдингом или рулонными кровельными материалами. Удивительный вид приобретает высокая крыша, отделанная штучной кровельной черепицей. Площадь крыши на игровом домике невелика, поэтому нельзя говорить о больших затратах на украшение детской избушки.

Самые экзотические домики для малышей получаются из бревен, очень интересно смотрится вариант из березовых стволов с корой. При возведении избушки из бревен требуется обладание некоторыми навыками работы с круглым бревном – домик собирается по особой технологии (монтаж в пазы по зарубкам). Внутренняя отделка домика из бревен может предусматриваться с обшивкой стен или без нее. В любом случае, бревенчатая избушка – самый прочный вариант игрового домика, особенно при наличии фундаментной опоры.

Если на участке растет старое дерево, которое планируется уничтожить, домик для детских игр можно возвести на стволе этого дерева. Для того чтобы ребенок попал внутрь избушки, стоит построить безопасную лестницу с перилами.

Любой вариант игровой избушки, построенный своими руками, украсит участок и вызовет массу восторга у малышей. Пригласите их участвовать в обсуждении проекта домика, а также поручите детям несложные строительные работы, например – покраску ставень или наружных стен домика. В любом случае, ребенок будет гордиться прекрасной игровой площадкой, которую он оборудовал вместе с родителями.

Игровой домик для детей: видео

Детский домик на даче: фото

Чтобы детвора на даче или возле дома не исследовала грядки или какие другие места, где их быть не должно, им необходим интересный для них уголок. Как правило, родители приходят к мысли о необходимости создания игровой площадки или спортивного уголка — зависит от возраста и желания детей. Сделанная самостоятельно детская площадка хороша тем, что при ее строительстве можно предусмотреть возможность ее постепенной трансформации. Ведь то, что подходит 2-3 летним малышам, уже не нравится 5-6 леткам, и уж тем более детям постарше. Да и к тому же, детская площадка своими руками чаще строится не столько из соображений экономии, сколько из желания порадовать чадо: кто лучше родителей знает, что нравится вашему ребенку… Кому-то необходим пиратский корабль, а кому-то свой, настоящий, домик с крыльцом, дверью и всеми необходимыми атрибутами.

Датская площадка своими руками — место для игр любимых отпрысков на даче или во дворе

Выбираем местоположение

Решить придется непростую задачу. Во-первых, желательно чтобы детская площадка просматривалась из дома, причем из помещения, в котором кто-то находится большую часть времени. Идеально, если площадка просматривается из нескольких комнат или точек. Во-вторых, располагаться она должна подальше от хозпостроек с «ароматами», если такие есть. В-третьих, желательно учесть плодородность почвы: под игровой комплекс можно выделить неплодородный участок или со сложной геологией: особо закапываться в землю нет нужды, максимум — на 30-40 см закопать столбы .

При выборе места неплохо расположить детский игровой уголок возле стены или капитального забора. Эти зоны резко могут полноценно использоваться, а в данном случае их можно использовать для игр. Например, сделать на стене мини-скалодром, закрепить веревочные лестницы, грифельную доску и другие не менее интересные для детей приспособления. Вы, наверняка, знаете, что вашим детям нравится, а если не знаете — можете выяснить: заборов и стен хватает, разместите разные приспособления на различных участках и наблюдайте, где ваше чадо дольше задерживается. Так и выясните, к каким играм его больше тянет, будете знать, в каком направлении двигаться дальше.

Грифельная доска на заборе — детям развлечение и развитие мелкой моторики рук

Необходимо учесть еще и освещенность. Место игр детей не должно постоянно находится в тени, но и солнцепек тоже не нужен. Примерно 2/3 участка должны находится в тени ( , качели), и 1/3 — на солнце — , если есть, зона активных игр. Если тени на площадке не бывает, придется придумывать навес или ставить большой зонтик.

Вместе с тем, обратите внимание, чтобы в зоне предполагаемой площадки на было постоянного сквозняка. Детей, конечно, нужно закалять, но не таким способом. Еще при выборе места для детской игровой зоны, обратите внимание на то, чтобы вблизи не были расположены электроприборы или какие-либо щитки, автоматы и другие подобные устройства. Дети любопытны и изобретательны, так что лучше не рисковать.

Какая площадь нужна

Немного о площади, которую нужно отвести под детскую игровую площадку. Маленьким детям нужно не так много места — песочница, несколько совсем простых снарядов, маленький бассейн, если посчитаете возможным. Неплохо иметь лужайку или ровный, гладкий кусок с каким-нибудь подходящим покрытием, где можно поваляться в свое удовольствие. Вот и все. На все это достаточно площади в 4-5 кв. метра.

Для маленьких детей желательно зону огородить. Это даст вам возможность не находится постоянно рядом, а заниматься неподалеку своими делами: чада на виду и в безопасности. Ограда может быть любой — тут дело в вашей фантазии, желании и возможностях. Главное требование — она должна быть безопасной и прочной или абсолютно недоступной для детворы. Например, как сетка-рабица, которую вы видите на фото выше. Она бывает с пластиковым покрытием ярких цветов и смотрится не так сурово, как привычная.

Сетка-рабица с покрытием ПВХ — неплохой вариант для ограды детских площадок

Если по каким-либо причинам этот вариант не нравится, можно поставить штакетник, который будет детям по высоте где-то по плечи, расстояние между соседними планками должно быть таким, чтобы туда не пролезала голова. Штакетины можно разрисовать разными красками.

Штакетник — привычная ограждение в непривычном исполнении

Только обратите внимание, чтобы на то, чтобы верхушки были скруглены и не имели острых углов, были хорошо обработаны: занозы очень расстраивают детей. Крепить штакетник нужно прочно. С расчетом на то, чада обязательно будут на них висеть и прыгать.

Редко применяется ограждение из веревок, но смотрится оно неплохо, функции свои выполняет отлично: прочно, безопасно, эстетически привлекательно.

Веревочная ограда для детской площадки — прочно, недорого, надежно и безопасно

Для детей постарше ограда — пережиток. Для них поле деятельности — весь участок, и отвлечь их может только действительно что-то интересное. Площади тут тоже нужны побольше. Если есть возможность, отведите детям до 7-ми лет 8-9 м 2 , от 7 до 12 лет — до 12 м 2 . Тут уже набор снарядов посерьезнее, потому и требуются большие площади.

Покрытие для детской площадки

Это сложная тема с совсем нелегким выбором. Пока дети маленькие, им отлично подойдет (есть специальный состав трав с высокой стойкостью к истиранию). Он не такой привлекательный внешне, но способен вынести маленьких проказников почти без повреждений. Недостаток газонов — необходимость регулярного ухода: полив, стрижка и т.п.

Для небольших детей идеальное покрытие на детской площадке — газонная трава

С нагрузкой от игр подросших детей газон уже не справляется. Особенно в зоне активных игр: возле горок, качелей. Это самые проблемные участки. Если оставить эти участки «как есть», то во время дождя под ними образуется лужа, через пару «заездов», превращающаяся в болото. Есть неплохое решение: сделать дренирующую подушку из щебня, а поверх нее засыпать песок или уложить резиновое покрытие типа того, что используют на стадионах. Оно долговечно и прочно.

Для отвода влаги от области детской площадки, снимают грунт на глубину 15-20 см, засыпают и трамбуют щебень, сверху насыпают и тоже трамбуют песок. Оба слоя примерно по 10-15 см. При строительстве уже на этом можно остановится: приземляться на такую площадку уже неплохо. Но песок постепенно растаскивается, и его придется периодически обновлять. Можно расстелить резиновый мат. Это уже серьезнее, только нужно будет сделать небольшой уклон, чтобы вода с него во время дождя скатывалась. Кто-то укладывает просто резиновые коврики, которые по мере износа заменяются.

Еще один выход — засыпать всю площадку мелким, просеянным песком. Его периодически необходимо будет ровнять и досыпать, но это, пожалуй, самый практичный выход.

Покрытие для игровой площадки из песка — из разряда «быстро и без особых хлопот»

Еще вариант- насыпать дробленой коры. Другой вопрос, что взять кору эту есть возможность не у всех. Но если есть — попробуйте. Покрытие мягкое и не травмоопасное. Только ее необходимо хорошо измельчить и удалить щепки, которые там могут оказаться.

Из более технологичных можно предложить следующие:

• Регупол. Заводское резиновое покрытие, укладывается на ровное бетонное или асфальтовое основание. Стоимость — 25-70$ за квадратный метр.
• Покрытие из резиновой крошки с добавлением вяжущего. Наливается на подготовленную выровненную площадку (можно на уплотненный песок, выложенный поверх щебня). Цена — 25-80$ за квадратный метр.
• Модульные системы ПВХ высокой плотности. Плиты, которые соединяются по принципу пазлов. Цена «квадрата» — 50-70$.
• Искусственная трава. Укладывается на подготовленное основание из кварцевого песка и резиновой крошки, требует отведения воды. В зависимости от высоты ворса стоит от 40 до 80 $.

Сложно выбрать. Слишком много взаимоисключающих требований и желаний, но что-то выбрать придется. Наиболее распространенный вариант — газон, второй по популярности — песок. Остальные покрытия применяются только местами — в самых «нагруженных» частях.

Выбор оборудования для детской площадки

Планировать элементы детской площадке лучше всего с детьми. Ведь именно для них вы собираетесь строить игровую зону, и именно к их желаниям нужно прислушаться. Часто мы стараемся воспроизвести то, что в нашем понимании для них должно быть интересно, а потом удивляемся, что детвора играет где угодно, а только не на площадке, которую с такой любовью строили. Все потому, что вы воплотили свои желания и ожидания, а не детские. Послушайте, чего хочет ребенок, походите по гостям, у которых уже есть подобные сооружения, посмотрите, где ребенок проводит больше времени. На этом основании уже можно что-то строить.

Для малышей на детской площадке обязательно должна быть песочница. Это развивает их координацию, позволяет развиваться быстрее. Обычную конструкция — четыре доски — сбить не проблема, но хочется, чтобы она была еще и красивой. Для мальчишек интересна будет песочница-машина. Она сделана из покрашенной в два цвета влагостойкой ламинированной фанеры.

Под капотом — ящик для игрушек. Внутри в кабине, тоже в этот ящик есть «вход».

Вообще, деревянные машины для мальчишек — отличная забава. Они увлеченно там возятся. еще один вариант из старой бочки.

Сзади, кстати, тоже можно устроить песочницу…

Еще одна интересная идея — как сделать тень над игровой зоной: закрепить на высоте прут, перекинуть через него тент, сделав своеобразный шатер. И не жарко, и тень есть.

Почти корабль…

Детские домики

Самая популярная у детворы деталь уголка для игр: свой домик, в котором можно спрятаться от всевидящего ока взрослых, установить свои правила. Для детей не важно, из чего построен их дом. Они отлично играют в палатке из ткани, шалаше из веток. Есть немало конструкция , которые быстро и легко «строятся». Причем к этому строительству можно привлекать даже самых маленьких: в домике, построенном своими руками будет еще интереснее играть.

Например, шалаш. Понаблюдайте за играющими детьми. Это именно та постройка, которую они возводя чаще всего. В разных регионах называют ее по-разному: кто-то своим «штабом», кто-то «домом», шалашом, халабудой. Используют обычно палки, покрывала, другой подручный материал. По мотивам этого «халабудостроения» и сделаны несколько следующих конструкций домиков для детей.

Самый дешевый способ построить летний детский домик: сложить в шалаш несколько жердей, посадить вокруг вьюнки и подождать пару недель, пока они вырастут. Форма этого живого шалаша может быть любой: в виде конуса, как на фото, традиционного шалаша, больше похожего на дом и т.п. Связываете жерди между собой шпагатом, пластиковыми хомутами или чем-то подобным. Важно только обеспечить достаточно стабильный каркас, иначе расшалившиеся дети могут завалить сооружение.

Вообще, ждать пока вырастут растения не обязательно. Можно сшить чехол из ткани, сделать вход, как в вигваме… Возможностей для применения фантазии море.

Быстрый и абсолютно безопасный способ построения детского шалаша — на обруче закрепить полотнища ткани. Эту конструкцию повесить, например, на дереве. Под ней разложить маты, придать полотнища к краям. Получится отличный летний домик, в котором детям будет нежарко и уютно.

Шалаш из обруча и ткани — быстро, дешево, безопасно

Причем такая конструкция подходит не только девочкам. Повесьте на обруч маскировочную сетку или камуфляжную ткань. Мальчишки точно устроят в нем себе штаб-квартиру.

Если ваш ребенок мечтает о домике, как у вас, вариантов еще больше. Его строят обычно по каркасной технологии: закапывают столбы по углам, к ним крепят нижнюю и верхнюю обвязки. Нижняя обвязка — основа для пола, верхняя — потолка. Если домик планируется высоким, внизу часто размещают песочницу. Находящийся сверху домик закрывает ее от осадков и солнца.

Если домик планируется на уровне земли, строительство можно начать по-другому. Выставить блоки, на которых он будет стоять в уровень, на них уложить брус (80*80 мм или 100*100 мм), соединить его в прямоугольник, скрепить углы металлическими накладными пластинами. После уже крепить к нижней раме в углах стойки, которые станут опорой для стен и крыши.

Некоторым деткам нравится иметь домик, точно, как у взрослых: с крыльцом, настоящей дверью и окном, диваном… Такой тоже родители делали уже не раз. Основа такая-же: брус, из которого собирается каркас постройки, а обшивается он в зависимости от желания. Быстрее работать с листовым материалом, типа водостойкой фанеры, дольше — с досками или вагонкой.

Домик, как из сказки — резной, на пеньке

Горки для детей

Не менее популярны у детворы горки. Быстрый спуск доставляет массу удовольствия. Вот тут для родителей и возникают трудности. Из чего сделать детскую горку? Традиционное покрытие — лист нержавеющей стали — нынче стал очень дорог, да и оставлять его на улице без присмотра опасно — унесут. Обычная сталь не пойдет — очень быстро ржавеет, вот и приходится искать замену. Вариантов несколько:

Причем только горку на даче или возле дома делают очень редко. Обычно это — только часть игрового комплекса, в которую входят различные снаряды: веревочные и обычные лестницы с разными углами наклона, подвесные дорожки, сетки, качели на цепях или канатах, столбы с перекладинами и, вообще, все, что можно придумать. Несколько идей вы найдете ниже в фото-галерее.

Деревянная горка — только часть игрового уголка для детей на даче Набор из лестниц, качелей с детской горкой

Качели

Подвесные популярны не только у детей, но и у взрослых. Есть немало разных вариантов — от моделей для малышей, до детей постарше. Некоторые из них вы видели на фото выше. Для создания такого развлечения нужно не так много материалов: цепи или веревки, на которых будет крепиться сиденье.

Если использовать канаты — необходимо регулярно проверять их состояние: они от воздействия солнца становятся менее прочными и могут перетереться. Более надежны в этом плане цепи: они выдерживают большие нагрузки, но представляют другую опасность: звенья цепи сдвигаясь, могут защемить кожу. Очень болезненно, и получаются большие гематомы. Но выход есть. Чтобы держаться было безопасно, на цепи в тех местах, где за них берутся руками, надевают шланги. Их оболочка защищает руки детей и взрослых, которые раскачивают качели (или катаются сами).

Только вот незадача — любопытная детвора любит ковырять трубки, так что периодически их рассматривайте. Иногда в качестве защитного слоя используют чехлы из очень плотной ткани типа брезента.

Часто возникают вопросы, как крепить цепи или веревки к перекладине. Самое популярное решение карабины. Но у них есть два недостатка: при раскачивании они довольно сильно скрипят, к тому же постепенно изнашиваются. Скорость износа зависит от массы качающихся детей (они далеко не всегда сидят на качелях по одному) и от интенсивности использования. Частично решить обе проблемы можно периодической смазкой, но только частично. Второй вариант — использовать подшипники, но тут без сварки не обойтись. Несколько вариантов того, как прикрепить качели к перекладине смотрите на фото ниже.

Где взять подобные устройства? В магазинах, торгующих такелажем. Возможно, там же найдете другие идеи.

Часто вопрос возникает: как и из чего сделать сиденье. Да из чего угодно. Даже из шины или из куска брезента, старого стула — деревянного или пластикового, просто куска доски. Умельцы умудряются и старое кресло использовать.

Круг, обвязанный веревками — отличный вариант

Старый стул на качелях — почему нет?

Немного видоизменив их и повесив лишь чуть выше земли, поучаем не качели, а тренажер для развития равновесия. Особенно интересен мальчишкам будет вариант с доской от скейта. А на широком помосте можно качаться и сидя…

Лестницы и подвесные дорожки

Лестницы — один из ключевых элементов, который связывает все разрозненные детали в единое целое, позволяя передвигаться от одного снаряда к другому. Их делают из хорошо обработанной древесины. Ступеньки должны быть круглыми (в диаметре не меньше 5 см, чтобы браться руками было удобно) и прямыми. Можно сделать ступени веревочные: на них тяжелее подниматься, но они хорошо развивают координацию.

Веревочный подъем — сложно, но очень интересно преодолеть

Повесьте на одну из сторон веревочную сетку, сделайте веревочную лестницу. Снаряды из веревок не зря присутствуют во всех экстремальных шоу. Они безопасны, но требуют хорошо развитой координации движений и ловкости. Сначала малышам тяжело, но именно на такие «снаряды» их и тянет.

Веревочная стенка и лестница — отличный способ сделать площадку более интересной для игр

Вот основной набор элементов, из которых собираются детские игровые площадки. Для мальчиков постарше можно добавить турник и кольца. Им уже необходимо не только координацию развивать, но и мускульную силу. Вообще, идей может быть очень много. Некоторые из них есть на фото ниже. Надеемся, сделанная вашими стараниями детская площадка, будет приносить детям радость, а вам удовольствие: всегда приятно смотреть на сделанное своими руками.

Фото детских площадок и элементов

Водяной матрас в жару — лучшее место отдыха

Сход с площадки из веревок — для координации движений

Детская площадка с домиком на высоких ножках — чертеж с размерами

Один из вариантов детского домика с песочницей под одной крышей

Пеньки — удобный снаряд

Детский уголок — пиратский корабль

Комплекс из металла — для тех, кто умеет варить металл

Когда-то мы строили для игр сооружения из стульев, подушек и одеял. Так почему бы сегодня не помочь подрастающему поколению и не соорудить настоящий детский домик своими руками? Использовать можно любые подручные материалы – дерево, ПВХ или алюминиевые трубы, фанеру, деревянные поддоны или плотный картон.

Игровой домик в квартире

Даже в комнате небольшой площади вполне можно установить небольшой каркас, обтянутый тканью, в виде палатки или вигвама. Если же квадратные метры позволяют, соорудите в детской полноценный деревянный или фанерный домик в виде сказочной избушки, кареты, вагончика, ракеты или корабля.

Домик-вигвам

Как известно, вигвам – особая конструкция, состоящая из нескольких длинных жердей, соединенных в верхней части и обтянутых плотной тканью. Такое сооружение можно с легкостью разобрать и убрать на хранение, перенести из комнаты в комнату, вынести на свежий воздух, во двор или упаковать в багажник машины и перевезти на садовый участок.

Да и сделать такой игровой детский домик вигвам совсем несложно.

В качестве каркаса использовать можно:

• тщательно отшлифованные и покрытые лаком или олифой деревянные рейки длиной 120 см и толщиной 2-4 см; для установки на свежем воздухе использовать можно и прочные ветки деревьев, но только в том случае (!), если у них будут спилены даже мельчайшие сучки
• водопроводные ПВХ-трубы
• легкие алюминиевые трубы, к примеру, оставшиеся от старых гардин

Для обтягивания домика-палатки лучше выбрать плотный лен или хлопок, хорошо пропускающие воздух. Под таким тентом детям будет комфортно и легко дышать даже в жаркие дни.

Простейшее сооружение-вигвам – три жерди, прочно связанные в верхней части на расстоянии 10-20 см от верхушки. Чтобы крепление получилось прочным, соединить их все же лучше болтами, просверлив в верхней части каркаса отверстия. Конструкцию можно чуть усложнить, сделав для нее жесткую основу из деревянных реек или труб, которая будет устанавливаться на пол. Со стороны входа в вигвам перекладину делать не нужно – дети будут постоянно об нее запинаться.

В принципе, вы сможете соорудить и полноценную палатку и в форме четырехугольника или шатра, но с креплениями каркаса придется повозиться подольше. Об этом мы расскажем чуть ниже.

Несколько небольших подушек, сшитых из цветной ткани, матрас или мягкий пушистый ковер украсят детский вигвам и сделают его более уютным.

Палатка или шатер из труб ПВХ

Водопроводные трубы из пластика народные умельцы давно уже используют не только по прямому назначению. Ведь из них получаются достаточно прочные и удобные садовые кресла, столы и даже теплицы.

Украсьте окошки такого импровизированного домика ситцевыми занавесками и постелите коврик. Снаружи жилище можно оклеить тканью, остатками обоев или цветными салфетками, раскрасить красками, украсить аппликацией, яркими надувными шариками, флажками и гирляндами. Позвольте ребенку поучаствовать в процессе отделки, вручив ему кисть и краски.

Конструкция из фанеры

На изготовление такого домика уйдет не более пары дней:

1. Чертежей для изготовления детского домика в сети немало. Вы можете воспользоваться любым из них. Мы же опишем лишь сам принцип сборки.
2. Полы в доме теплые, и домик может обойтись без них. Но все же лучше изготовить небольшое возвышение с помощью деревянных брусков-лаг с прикрученной к нему фанерой. Крепить к такому основанию каркас будет удобнее, да и само сооружение получится более устойчивым.
3. Монтируем каркас из стоек-брусьев, прикрепленных к полу. Гвозди лучше не использовать – они могут расшататься. Крепление с помощью шурупов будет гораздо надежнее и долговечнее.
4. Поперек стоек прикручиваются горизонтальные перемычки.
5. Между ними крепится брусок, образующий конек крыши.
6. Для двускатной крыши понадобится изготовить фронтон – сбитые в форме треугольника деревянные рейки.
7. Осталось обшить стены и крышу фанерой, раскрасить его краской или оклеить обоями.
8. Кровлю можно сделать и односкатной, зашив фанерой верхнюю часть строения под небольшим наклоном.
9. Дверку делают из деревянных досок или изготавливают для нее только каркас, а само дверное полотно вырезают из фанеры. Навешивают ее с помощью обычных металлических петель, приобрести которые можно в мебельном магазине.
10. Окрасить или оклеить тканью, обоями или яркой аппликацией домик можно и изнутри.
11. Криволинейные фигуры из фанеры в домашних условиях выпиливают лобзиком. Если вы умеете и любите работать с деревом, изготовьте для своего ребенка мебель, которую он сможет поставить в свой новый домик.
12. Фанеру можно даже согнуть, если предварительно замочить ее в ванной. Толстые листы должны полежать в воде пару часов. Для тонкой фанеры достаточно 10-15-минутного замачивания. Размягченную деталь укладывают на поверхность и закрепляют саморезами, чтобы во время просушки она приобрела нужную форму.
13. Окрашивают фанеру обычной масляной или эмалированной краской. Не забудьте предварительно прогрунтовать поверхность. Краска в этом случае ляжет более ровно, да и уйдет ее гораздо меньше.

Детский домик во дворе

Для детей, живущих в квартире, дача может показаться скучным местом. Чтобы процесс привыкания прошел как можно быстрее и незаметней, позаботьтесь о создании игровой площадки и уютного домика с любимыми игрушками. Такое сооружение станет превосходным украшением сада или придомового участка.

Вариантов изготовления сказочных жилищ во дворе немало. Детский домик для дачи можно соорудить из:

• дерева
• фанеры
• ДВП или ДСП
• поликарбоната
• винилового сайдинга
• поддонов (паллет)
• непромокаемой ткани, натянутой на каркас из ПВХ или деревянных реек
• веток деревьев и пр.

Идей детских домиков немало. За основу конструкции можно взять не только изображения из сети, но и картинки из детских книжек. Пристройте к домику горку и качели. Бассейн лучше расположить поодаль, иначе в детское жилище будет постоянно попадать вода. Гипсокартон для возведения крыши и стен использовать не стоит – даже влагостойкий, он быстро разбухнет под дождем.

Для детской игровой площадки необходимо выбирать хорошо просматриваемое место без сквозняков. Не стоит начинать строительство в низине, где постоянно скапливается дождевая вода.

Из поликарбоната

Поликарбонат, используемый при строительстве теплиц , здесь не подойдет. Для детского домика для дачи необходимо приобрести цветной пластик с меньшей степенью прозрачности.

Его крепят на каркас из металла, труб ПВХ или деревянных брусков:

1. Для такого легкого строения фундамент не понадобится. Достаточно вкопать на глубину 50-60 см в землю четыре опоры для обеспечения устойчивости. Иначе во время сильного ветра его перевернет.
2. Для защиты от влаги на дно ям, подготовленных для опор, насыпьте небольшой слой щебня. Нижнюю часть металлических столбов необходимо отработать антикоррозийной пропиткой, а затем обернуть их рубероидом. Низ деревянных столбов покрывают битумом.
3. Размеры для детского домика выбираются произвольные. Удобней, если они будут совпадать с размерами листов поликарбоната.
4. Полы необходимо будет приподнять с помощью деревянных брусьев и половых реек – длительное нахождение детей в тени на сырой земле недопустимо.
5. Чтобы дерево быстро не пришло в негодность, строение лучше установить на кирпичи или бетонные блоки. Их вкапывают в грунт по углам основания на штык лопаты.
6. Для получения прочного строения понадобится поликарбонат толщиной от 8 мм.
7. Режут его листы строительным ножом.
8. Защитную пленку снимают уже по окончании строительства. Иначе на пластике могут появиться царапины.
9. Из поликарбоната можно изготавливать любые арочные конструкции – он легко гнется, но только в длину.
10. Прочность этого пластика обеспечивается за счет особого строения листов. Их изготавливают в виде сот (ребер жесткости). Однако это имеет и свои недостатки – при неправильном креплении внутри может скапливаться вода. Чтобы поликарбонат не потемнел от влаги и не потерял привлекательности, раскраивайте листы так, чтобы ребра жесткости располагались вертикально. Торцы листов во избежание попадания влаги закрываются специальным торцевым профилем.
11. Во избежание воздействия на материал ультрафиолета листы крепятся защитным слоем наружу. На нем всегда нанесены надписи и пиктограммы.
12. Если одного листа недостаточно для закрытия стены, вкопайте в землю дополнительную опору, чтобы стыки листов приходились на ее центр.
13. При перепадах температур материал способен изменять размеры, поэтому не стоит располагать листы впритык друг к другу. Необходимо оставить небольшой технологический зазор. При монтаже используйте термошайбы, которые помогут компенсировать расширение.
14. При высверливании отверстий под крепеж делайте их на пару миллиметров больше диаметра саморезов. Закручивать их туго не следует, иначе при тепловом расширении пластик растрескается.
15. Для изготовления двускатной крыши понадобится коньковый элемент из такого же пластика. Приобрести его можно в строительном магазине. Защитить конек от влаги можно и согнутой под нужным углом полосой металла.

Деревянное строение

Высота такого строения зависит от роста ребенка. Но дети растут быстро, поэтому строить лучше с запасом.

1. Фундамента детский домик из дерева не требует. Для защиты дерева от влаги можно установить его на основу из кирпичей. Использовать можно и невысокие деревянные или металлические сваи. К крылечку домика, установленному на таких опорах и поднятого над землей, можно будет пристроить горку.
2. Пол должен быть достаточно прочным и добротным. Использовать лучше половую доску или фанеру. Их крепят на брусках-лагах. Сторону, обращенную к грунту, пропитывают антисептиком.
3. В качестве каркаса по углам и в месте расположения окон и двери монтируется толстый брус толщиной 50х50 мм. Для придания конструкции жесткости по верху и низу крепятся горизонтальные брусья.
4. Углы усиливаются распорными брусками – укосами, стойки – металлическими уголками.
5. Крышу лучше делать двускатную, чтобы у ребенка не было соблазна туда залезть. Вначале из брусков готовятся фронтоны – торцевые стороны, имеющие форму треугольника. Между ними располагаются горизонтально идущие бруски, на которые набивается вагонка или крепится фанера.
6. Во избежание заноз дерево обязательно зачищается и ошкуривается.
7. Для обеспечения вентиляции, достаточного освещения и удобства наблюдения за детьми в нем делается несколько окошек. Их располагают в 50-60 см от пола.
8. Высота двери должна быть хотя бы на 20-30 см выше роста ребенка.
9. Рядом с домиком можно оборудовать качели, горки, установить спортивный уголок. Для девочки можно обустроить небольшую клумбу с цветами, за которой она сможет ухаживать сама.

Замечательно, если вы организуете торжественное открытие домика с чаепитием, праздничными плакатами и музыкальным сопровождением.

Закрывать легкие конструкции тяжелым шифером недопустимо. Ведь в случае обрушения ребенок может пострадать. Используйте для кровли детского домика более легкий поликарбонат, дерево или фанеру, покрытую мягкой черепицей.

Домик на дереве

1. Как сделать детский домик на дереве? Построить такое сооружение не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Конечно, дизайнерские конструкции создать под силу лишь человеку, умеющему работать с деревом. Но вот простейшее сооружение, состоящих из опорных столбов и площадки, в центре которой сделан вырез для ствола дерева под силу даже начинающему столяру.Дерево, на котором будет располагаться строение, должно быть достаточно мощным, но не старым, с прочными ветвями. Все сухие ветви обязательно удаляются.
2. Каркас для домика на дереве изготавливается из хорошо отшлифованного и загрунтованного бруса. Чтобы дерево не повело, его обязательно хорошо просушивают. Сечение бруса – от 5 см. Лучше использовать сосну – она меньше поддается гниению.
3. Соединение опор должно быть максимально прочным. Обычное соединение на саморезах использовать не стоит – оно быстро расшатается.
4. В столярном деле для этих целей используют специальный вид соединений «вполдерева» внахлест. Для этого в деревянных брусках ножовкой и стамеской вырезают углубления. Детали накладываются друг на друга и дополнительно соединяются болтами.
5. Деревянная площадка должна быть максимально устойчивой. Ее изготавливают из бруса и выравнивают фанерой.
6. Крышу закрывают деревянными рейками, фанерой или мягкой кровлей.
7. Изготовить необходимо и приставную лестницу. Для этого можно прибить к наклонной доске несколько деревянных брусков. Лазать по такой лестнице будет удобней.

Домик из металла будет быстро нагреваться на солнце, и ребенку в нем будет неуютно и некомфортно. Поэтому, даже если у вас осталось немало металлопрофиля после монтажа кровли, используйте его где-нибудь в другом месте. Для детского же жилища выберете более экологичный материал.

Домик из поддонов

Деревянные паллеты (поддоны) – превосходный строительный материал. Так как прочные доски в них уже сбиты между собой, собрать игровой домик можно достаточно быстро. Хотя при желании паллеты можно полностью разобрать и использовать в строительстве только доски.

1. Обязательно обращайте внимание на маркировку. Если на поддоны нанесены буквы IPPC, это означает, что они прошли обработку химикатами. Использовать такие изделия крайне не рекомендуется. Не стоит возводить детский домик и из окрашенных паллет. Ведь для их обработки часто используют составы с содержанием формальдегида. Лучше окрасьте уже готовое изделие сами.
2. Несколько поддонов необходимо разобрать – их толстые поперечины мы будем использовать для создания каркаса. Для этого удаляем все гвозди с помощью гвоздодера. От боковых досок поперечины можно просто отпилить.
3. Каждую из паллет необходимо ошкурить, иначе дети быстро нахватаются заноз. Для этого можно использовать наждачку с крупным зерном. Ее вставляют в держатель для наждачной бумаги (терку). Использовать для зачистки можно и шлифмашинку или болгарку.
4. Если поддоны грязные, их предварительно моют жесткой щеткой.
5. Вначале собираем пол. Для лаг используем сбитые между собой толстые поперечины паллет. Для настила пола можно взять ДСП или доски от разобранных поддонов.
6. Чтобы домик из поддонов, собранный своими руками, прослужил как можно дольше, для защиты от влаги устанавливаем его на небольшое возвышение из закопанных в землю по углам строения кирпичей.
7. Приступаем к сборке каркаса. Прикрепляем к собранному основанию домику вертикальные опоры – поперечные доски поддонов. Используем для этого металлические уголки и саморезы.
8. Делаем по периметру опор горизонтальную обвязку из строганной доски.
9. Для крыши тяжелые поддоны лучше не использовать. Собираем ее на стропилах досками, полученными после разбора.
10. Крепим к собранному каркасу стены-поддоны.
11. Домик лучше сделать с верандой, закрытой общей крышей. Такое строение будет выглядеть более основательным и уютным.
12. Для изготовления оконной рамы в 4 досках пропиливаем канавку, а затем выбираем дерево стамеской или стачиваем рубанком так, чтобы получить «порожек».
13. Срезаем края этих досок под углом 45 градусов, стягиваем доски саморезами, а для надежности крепления еще и склеиваем.

Шалаш из веток

Детский шалаш лучше разместить вблизи дома, чтобы игры происходили на глазах у взрослых. Поставьте его возле изгороди или в тени высокорослых деревьев, чтобы защитить строение от сквозняков.

Для строительства используются любые виды веток достаточной толщины:

1. Вначале необходимо определиться с формой шалаша. Длинные ветки можно расставить по кругу в виде вигвама, скрепив их в верхней части и по периметру прочной бечевкой.
2. Классический двускатный шалаш из веток делается следующим образом. На выбранном месте в землю забиваются две прочные толстые жерди, конец которых в верхней части раздвоен в виде рогатины.
3. Чтобы они легче входили в землю, один из концов жерди заостряется с помощью топора.
4. В уключины рогатин горизонтально укладывается опорная жердь и скрепляется веревкой.
5. Проволоку для крепления лучше не использовать. Ее понадобится достаточно много, и идеально загнуть все ее кончики, чтобы ребенок случайно не поранился, вряд ли получится. Лучше взять полипропиленовый шпагат или толстую хлопчатобумажную бечевку.
6. Более тонкие жерди укладываются на опорную под углом 45-60 градусов вначале с одной, а затем другой стороны шалаша. Для прочности их также скрепляют бечевкой.
7. Поперек горизонтальных рогатин можно привязать вертикальные, образуя таким образом решетку.
8. Поверх крыши укладывается лапник (еловые ветки) или сено. Чтобы дождь не попадал внутрь, укладку начинают снизу таким образом, чтобы последующий слой закрывал предыдущий.
9. Для защиты от ветра по периметру шалаша располагают камни, которые засыпаются землей.
10. В качестве пола используется сено или валежник. Его можно накрыть толстой плотной тканью или ковром, чтобы дети не смогли уколоться о ветки.
11. Вы получите более долговечное сооружение, если изготовите для шалаша каркас из деревянных брусьев. Поверх него также укладываются ветки, а затем лапник.
12. Если под рукой есть достаточное количество ивовых веток, сделайте для детей шалаш в форме шатра. Прутья этого дерева очень хорошо гнутся, и «сплести» из них домик не составит труда. Для работы понадобится достаточное количество шпагата, которым скрепляются ивовые ветки.

5 Деревянных игрушек, которые можно сделать самостоятельно

от Aleksey | Для Детей Поделки Подарки Декор Мастерская Дешево Аксессуары | Среда, 07 сентября 2016

Подарки ручной работы для детей — это красиво, дешево и приятно. Каждый ребенок нуждается в оригинальных и обучающих игрушках, но не всегда есть возможность их приобрести. Сегодня мы покажем вам 5 примеров игрушек, которые вы можете сделать самостоятельно. Они могут быть сделаны из картона, бумаги или дерева… В общем вдохновляйтесь и чаще радуйте своих детей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деревянные ретро-игрушки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потрясающие геометрические игрушки от Mat Szulik

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Простая кроватка для ребенка. ТОП 30

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрушки для детей из картонных коробок. ТОП 66

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрушки для детей из картонных коробок, 20 Идей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интересные стеллажи для детской комнаты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шаблон раскраски для детей

Вы можете сделать самостоятельно боулинг для своего ребенка. Вам понадобится лишь деревянные бусины, клей для дерева и краска. 

Если у вас есть навыки работы с лобзиком, то вы можете вырезать подобный лабиринт из фанеры для своего ребенка. 

Простой способ сделать своему ребенку приятный подарок не прибегая к дорогим покупкам. Фанера, лобзик, корректор и домино готово. 

Вам понадобятся 2 планки длиной 30 см (в данном случае девятислойная фанера). Брусок для нижней перегородки — длиной 6 см (крепится гвоздями к вертикальным планкам на расстоянии 8 см от нижнего края). Гимнаст (голова с туловищем цельные из трёхслойной фанеры — 8 см в длину; 2 ноги — 9 см; 2 руки — 6,5 см). В руках гимнаста и вертикальных планках делаются по два отверстия, в которые продевается верёвка. Продевайте верёвку, повернув гимнаста руками к поперечному бруску (как на фото слева внизу). Тогда в исходном положении верёвка будет перекрещена и гимнаст сможет свободно вращаться (обратите внимание: ноги гимнаста в исходном положении не должны касаться нижнего бруска). Теперь нажимайте на планки под бруском (сдавливайте их друг к другу), и гимнаст «будет выполнять упражнения».

Опять же используя тонкую фанеру и способности к черчению, вы можете сделать подобную головоломку.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Бизнес, Видео, Чертежи Шагающая деревянная игрушка своими руками чертежи

Когда-то игрушки из дерева практически не имели альтернативы для подавляющего большинства семей с детьми. В наши дни эта ниша почти полностью занята изделиями из пластика, при этом зачастую не самого качественного. Некоторые продавцы ещё предлагает фабричные игрушки из дерева, но их цены впечатляют. Выходом из сложившейся ситуации могут стать . Для их изготовления достаточно обладать минимальными навыками владения простыми деревообрабатывающими инструментами.

Популярные деревянные игрушки

Древесина – превосходный материал для изготовления самых разнообразных предметов и вещей повседневного пользования. Часть из них потребует от вас высокого мастерства, но сделать многие деревянные игрушки своими руками достаточно просто. К их числу в первую очередь относятся развивающие предметы для детей возрастом до четырёх лет:

Поскольку дети быстро учатся и растут, такие забавы ненадолго привлекают их внимание. Поэтому вам стоит научиться делать более сложные деревянные игрушки своими руками . В числе самых популярных игрушек подобного рода можно назвать:

Мотивация тех, кто делает деревянные игрушки своими руками , за редким исключением вряд ли связана с денежной выгодой. Это скорее выражение любви к своим детям, а также предмет их гордости за мастеровитых родителей. Для многих из них изготовление таких игрушек становится настоящим увлечением, в котором можно достичь больших высот.

Материалы и инструменты

Игрушка в первую очередь должна быть безопасной для ребёнка. В наибольшей мере это зависит от свойств материала и качества его обработки. Поэтому деревянные игрушки своими руками рекомендуют изготавливать из лиственных пород древесины:

• липы;
• осины;
• тополя;
• ольхи.

Более твёрдые сорта (дуб, берёза, фруктовые породы) также используют в изготовлении игрушек, но они сложнее в обработке. Хвойные породы, древесина которых склонна к образованию длинных острых щепок, для детских игрушек не подходят.

Чтобы делать деревянные игрушки своими руками , одного желания недостаточно. Вам нужно будет обзавестись минимальным набором инструментов и расходных материалов. В их число входят:

1. ножовка;
2. лобзик;
3. дрель;
4. шлифовальная машинка;
5. режущие инструменты – стамески, долота;
6. инструменты для разметки заготовок;
7. клей по дереву, лаки и т. д.

На самом деле набор инструментов определяется индивидуально в зависимости от того, какие деревянные игрушки своими руками вы собираетесь делать. Например, для изготовления цилиндрических деталей не помешает настольный токарный станок.

Порядок изготовления

Материал для деревянных игрушек можно заготовить и самому, но намного проще купить его в строительных супермаркетах, где есть специальные отделы по продаже неликвидов. Дешёвые обрезки, некондиционная древесина и фанера отлично подойдут, чтобы сделать из них деревянные игрушки своими руками . А порядок изготовления можно представить следующим алгоритмом:

Для того чтобы сделать деревянные игрушки своими руками максимально качественно, для их изготовления следует взять хорошо высушенную древесину. Поскольку большинство деталей таких изделий мелких размеров, от вас потребуется предельная аккуратность при работе с материалом. Чем тоньше и меньше деревянная деталь, тем легче её расколоть. Окончательная отделка готовой игрушки может быть выполнена в цвете, с сохранением естественной фактуры и колера древесины, в технике выжигания. Помните, что лаки и краски для декора поверхностей не должны содержать летучих соединений и тяжёлых металлов.

Крепление вращающихся колёс проще всего выполнить мебельными (обивочными) гвоздями. Намного надёжнее будет их установка с использованием металлических шпилек (осей), например из велосипедных спиц. Ещё лучше использовать специальные шпильки с резьбой, что позволяет зафиксировать колёса гайками и не даст им отвалиться. Наличие в игрушке мелких деталей значительно повышает её ценность в глазах ребёнка. Например, для автомобиля можно сделать номерной знак, приклеить крылья над колёсами и т. д.

Давным-давно, когда еще не было пластика, а вместо стекла в оконные проемы натягивали бычьи пузыри, маленькие девочки так же, как и сейчас, играли в дочки-матери, а мальчики в воинов и охотников. В каждом роду обязательно был свой Левша, который мастерил не только рало и колеса для телег, но и потешные игрушки для своей детворы в минуты досуга. Самыми доступными материалами тогда были глина и дерево, поэтому чаще всего из рук умельца выходили детские глиняные свистульки и деревянные матрешки.

Не всегда куклы из дерева имели ноги и руки. Часто изготовление поделки заканчивалось обозначением глаз и рта, остальное добавляла детская фантазия. Но иногда любящий папа делал такие поделки или механические шедевры, которые передавались из поколения в поколение. Например, деревянная качалка в виде Сивки-бурки была почти у каждого малыша.

Для того чтобы начать изготовление этой игрушки, понадобится:

• доска толщиной примерно 20-30 мм или мебельный щит;
• черенок от граблей;
• деревянные штифты;
• шурупы для дерева;
• лобзик;
• сверло;
• клей.

Порядок выполнения работ

1. Перенесите чертеж с бумаги на доску.
2. Вырежьте лобзиком по контурам все детали и просверлите отверстия для черенков и штифтов.
3. Вставьте в отверстия штифты, промазав их клеем. Соберите сиденье и задние ноги.
4. После высыхания продолжите сборку.
5. Обработайте все острые кромки и шероховатости. Нарисуйте мордочку. Скакун для маленького наездника готов.

Если ему захочется поиграть в рыцаря или былинного богатыря, наверняка пригодятся вот такие деревянные доспехи, меч и секира. Их вырезают из цельного куска дерева, полируют и покрывают металлической краской. С таким оружием можно устраивать даже детские новогодние представления.

Самая первая игрушка после погремушки – это, конечно, кубики. В мире засилья синтетики и пластмассы так приятно прикосновения к натуральным материалам. Чтобы сделать для малыша деревянные кубики, совсем необязательно иметь навыки резчика. Единственное непременное условие – тщательная обработка поверхностей, спиливание острых углов и кромок. Такие кубики не надо покрывать лаком или краской, потому что малыш обязательно попробует их на зубок. Положите подарок под елку, и все новогодние выходные ваш ребенок будет занят увлекательной игрой.

Доморощенные кулибины не ограничивались свистульками и лошадками. Подвижные «живые» поделки, которым несколько сот лет, можно увидеть сегодня в музее «Богородицкая игрушка». Не зная законов механики, исключительно по наитию и, благодаря собственной смекалки, создавали мастера этих курочек, клюющих зерно, зайцев, играющих на гармошке и медведей-кузнецов.

Деревянные фигурки вырезались из липы, спиленной за 3-5 лет до этого. Для работы в селе Богородицком изготавливались специальные ножи. Сегодняшнее развитие технологий позволяет любому желающему сделать оригинальные новогодние подарки под елку для своей детворы.

Начните изготовление поделки с чертежей. Можно значительно упростить конструкцию, лишив ее объемности, и вместо липы использовать фанеру. Самое трудное в сборке – это определить такое место крепления ног и лап, чтобы при перемещении планок медведь и кузнец точно попадали молотками по наковальне. Делается это опытным путем. Но если деревянные механические конструкции могли делать наши предки, то, наверное, и современным папам такое под силу.

Новогодние снежинки на елку

Для любого малыша самые запоминающиеся моменты праздника – это изготовление игрушек на елку своими руками. Очень легко сделать деревянные новогодние снежинки на елку из старых прищепок. Для этого:

• выньте две половинки из пружины. Разверните обратной стороной и склейте ровными «спинками» 8 пар.
• сложите из 4 склеенных половинок крест и склейте его в центре.
• пристройте еще 4 вывернутые прищепки, приклеив их у основания.
• новогодние снежинки на елку должны быть красивыми. Приклейте с обеих сторон кружочки из цветной бумаги или картона, посыпьте мишурой;
• не забудьте привязать ниточку на новогодние игрушки, чтобы было удобнее вешать их на елку.

Периодически в нашу жизнь возвращаются увлечения, на время забытые. Например, сейчас на пике популярности находится изготовление игрушек своими руками.

Особый интерес вызывают подвижные игрушки из фанеры, тем более, что цена готовой игрушки приятно порадует вас, вдохновив на создание новых шедевров.

Зачем это нужно?

Довольно часто изготовление из хобби превращается в прибыльный бизнес.

Оригинальные красочные игрушки используют как:

Фанера недорогой материал, с приобретением которого не возникнет проблем. Освоив азы, вы с лёгкостью будете ориентироваться в выборе толщины листов для конкретной игрушки .

Имея незначительный вес и толщину, фанера достаточно прочная, выдерживает серьёзные нагрузки.

Качественные характеристики материала позволяют создавать игрушки различных уровней сложности и размеров:

• кукольная и детская мебель;
• домики;
• конструкторы;
• оригинальные новогодние игрушки, декорированные резьбой.

Если вы приняли решение изготовить игрушку своими руками, необходимо начинать с самого простого изделия. По мере приобретения практического опыта вы сможете усложнять задачу.

Прежде всего, необходимо подготовить схемы игрушек из фанеры своими руками. Это основа, от качества которой зависят внешние характеристики и функциональность игрушки. Чертеж должен быть выполнен в реальном масштабе, таким образом, удастся избежать ошибки и неточности.

После того как вы убедились в том, что чертеж идеален, переносите его на картон или бумагу. Следующий этап – перенесение изображения на фанеру.

Что нужно для работы

Инструменты

Для этого увлекательного занятия понадобится начальный набор инструментов, но качество их должно быть безупречно:

Результатом экономии на инструментах могут стать недостаточно отшлифованные края, которые могут стать причиной травматизма.

После того как чертежи игрушек из фанеры перенесены на основу, можно приступать к работе:

• для прямых срезов используйте циркулярную пилу;
• для изогнутых — дисковую.
• для чрезмерно изогнутых линий — лобзик.

Вспомогательные элементы

Подготовив все детали, можно приступать к сборке игрушки.

Для этой цели вам потребуются вспомогательные материалы:

• шурупы;
• гвозди;
• столярный клей.

Для обеспечения прочности и функциональности игрушки используем винты и гвозди, для мелких деталей, которые не должны двигаться — клей. При осуществлении сборки необходимо помнить о том, что металлические крепления должны сливаться с поверхностью.

Совет. Прежде чем приступить к изготовлению изделия, подготовьте место, где вы можете беспрепятственно работать.
Успех во многом зависит от возможности сосредоточиться и двигаться свободно, не боясь что-то опрокинуть или поцарапать.

Легче всего рассмотреть весь процесс работы на конкретном примере.

Изготовление игрушек

Пчёлка

Ещё при выборе материала следует обратить внимание на наличие явных дефектов:

• сучков;
• вмятин;

Прежде чем приступить к перенесению чертежа на фанеру, её необходимо тщательно зачистить крупнозернистой теркой, отполировать мелкой наждачной бумагой. На идеально ровную поверхность предельно просто переносить изображение посредством мягкого простого карандаша.

Для того, чтобы в процессе полировки вы чувствовали себя комфортно, рекомендуется обернуть брусок наждачной бумагой. Переводите чертеж не торопясь, предварительно прикрепив его кнопками к основе.

Совет: Начинающим особое внимание следует уделять осанке, от этого зависит точность ваших движений, соответственно конечный результат.

Для выпиливания необходимо запастись терпением, ровные или, напротив, изогнутые линии получаются после приобретения практических навыков. Готовые детали необходимо повторно отшлифовать, используя мелкозернистую шкурку.

Как правило, первые поделки изготавливают с использованием готовых чертежей, на которых последовательно указывается процесс сборки.

Детали соединяйте в чётком соответствии с инструкцией. Свойства материала позволяют корректировать форму деталей при выявлении отклонений в процессе сборки, главное, не торопиться.

Совет. Шлифовать фанеру необходимо исключительно вдоль слоев, поверхность должна быть идеальной, глянцево-матовой, при прикосновении вы испытаете приятные ощущения.

Изготовление динамичных игрушек

Вызывают неподдельный интерес у представителей различных поколений детские динамические игрушки, к производству которых можно смело переходить, освоив основные навыки работы с материалом и инструментами.

В качестве примера рассмотрим один из наиболее популярных вариантов: утку, которая в процессе движения будет постукивать лапками.

Вам потребуется:

• чертеж и простой карандаш для перенесения на основу;
• лист фанеры, оптимальный размер А4;
• палочка длиной 80 см диаметром 7 мм, шарик — 50 мм.

Процесс изготовления:

1. Вы можете распечатать шаблон на принтере с изменением размеров, нанести на предварительно подготовленную поверхность. (см. также )
2. Лобзиком выпиливаете колесики и утку. Выпиливать следует аккуратно, результаты спешки и резких движений корректировать достаточно сложно.
3. Мелкой наждачной бумагой тщательно шлифуете готовые детали, особенно края. Умелое использование наждачной бумаги позволяет корректировать ошибки, допущенные в процессе выпиливания, неровности становятся незаметными.
4. Для производства динамических игрушек помимо стандартного набора инструментов, о котором говорилось выше, необходимо подготовить дрель.
5. В данном случае вам необходимо просверлить отверстие в районе хвоста для крепления колёсиков.
6. Заключительным этапом является окрашивание поделки, при выборе цветов вы можете дать волю своим фантазиям.

В принципе, если действовать в соответствии с инструкцией и чертежами, которые прилагаются к заинтересовавшей вас модели, проблем не возникает, но начинать все же рекомендуется с элементарного.

Новогодняя игрушка из фанеры

Игрушки на елку своими руками особенно востребованы в последнее время, спрос на них растет в связи с возвращением моды на изделия ручной работы.

Для их изготовления вам потребуется лист фанеры, набор инструментов, яркие краски и всевозможные декоративные элементы: кружева, бусины, кусочки ткани или кожи, клей. Масса шаблонов представлена в интернете, но ценится в изделиях ручной работы индивидуальность, дайте волю своим творческим фантазиям.

После перенесения изображения на фанеру аккуратно выпиливаете лобзиком желаемую форму, работа достаточно кропотливая, так как в большинстве случаев игрушки достаточно компактные.

После дрелью проделайте маленькое отверстие для ленты или нитки, теперь смело можно приступать к декоративной отделке. Яркие краски (акриловые, гуашь) придадут поделке особый праздничный вид, узоры, выполненные выжиганием в сочетании с лаковым покрытием — имитация старины.

Тонкости, которые необходимо усвоить для создания качественных поделок

1. Прикрепляя копировальную бумагу к фанере, следует расположит кнопки или гвоздики таким образом, чтобы можно было беспрепятственно приподнимать чертеж для контроля качества изображения.
2. Самые тонкие элементы укладывайте вдоль расположения волокон для увеличения их прочности.
3. При должен двигаться не точно по линиям, а проходить рядом с ней, с внешней стороны.
4. Диаметр отверстия должен быть немного больше используемых гвоздиков для их свободного вращения.
   
5. Не стоит гвозди вбивать полностью, возможно вам необходимо будет переносить определенные детали для усовершенствования модели.

Заключение

Разнообразные чертежи игрушек из фанеры лобзиком вы можете найти в интернете и пользоваться ими на свое усмотрение. Если появятся вопросы в процессе изготовления игрушек, посмотрите видео в этой статье.

Похожие материалы

Игрушки, сделанные из дерева, являются не только экологически чистыми, но и достаточно долговечными, если сравнивать их с пластмассовыми. Кроме того, малыши часто обращаются с игрушками, мягко говоря, неаккуратно. И если отломавшиеся пластиковые детали часто становятся причиной порезов, то с деревянными игрушками этого не происходит.

Имея дома небольшую ручную пилу или лобзик, вы без труда можете своими руками делать для своего ребенка разнообразные деревянные игрушки. Брусочки и дощечки, краска и лак – вот и все, что понадобится для того, чтобы сделать своими руками детские деревянные игрушки.

Деревянные развивающие игрушки, сделанные своими руками, будут очень кстати, если в доме есть малыш в возрасте от одного до двух лет. Разнообразные можно считать наиболее полезными для развития игрушками, ведь с их помощью ребенок осваивает и формы предметов, и . Кроме того, крохе приходится решать такие сложные для его возраста задачи, как сортировка фигур по форме и цвету. Предлагаем мастер-класс по созданию развивающей деревянной игрушки своими руками с детальными чертежами.

Нам понадобятся:

• деревянные бруски шириной 2 см;
• линейка;
• циркуль;
• карандаш;
• наждачная бумага;
• краска.

Если вам не совсем понятно, как сделать деревянную игрушку по чертежам, а заморачиваться расчетами нет ни времени, ни желания, подарите ребенку увлекательную, но простую в изготовлении игрушку.

Нам понадобятся:

• деревянные дощечки любой толщины и размеров;
• бумага;
• лобзик;
• карандаш;
• краски.

Ваш малыш не сможет устоять перед новой игрушкой, которая сделана для него с огромной любовью!

Как сделать кубики и другие игрушки для ребенка из дерева своими руками?

Токсичные породы существуют, но в России их еще попробуй найди: тис, болотный кипарис, туя, кокоболо.

Местные породы древесины не ядовитые, если это натуральный массив, а не опилки с клеем, и если покрыто изделие экологически чистым масляно-восковым материалом, а не синтетическими лакокрасками. Вполне подойдет любая масляно-восковая лазурь, предназначенная для покраски деревянной посуды. Она может стоить пусть 3000р/литр, но 100 граммов хватит на большое количество игрушек. Расход там примерно 1л/15м²

Ворс исчезает в процессе шлифовки, если шлифовать правильно. Обычно это делается вдоль волокна, за исключением случая, когда выточенное изделие шлифуется на токарном станке. Массив должен иметь определенную степень сухости — как правило, год после заготовки. И в помещении столярки не должно быть избыточной влажности. Зернистость абразива для шлифовки зависит от породы дерева. Ольха, липа, сосна, кедр, пихта, елка — мягкие, для них зерно нужно помельче — Р150-180. Но для игрушек лучше подходят твердые породы: береза, ясень, дуб, яблони, рябина, лиственница, клен, бук. Главное, избегать острых углов, все фаски закруглять, тогда изделия будут безопасными в плане заноз.

Кубики — форма не капризная, их не поведет, они не потрескаются. Сложнее делать длинные и плоские изделия. Для них в самый раз использовать породы с высоким показателем стабильности: дуб, вишня, ясень, кемпас.

Процесс: вначале из оструганных брусков с волокнами в противоположные стороны склеиваем заготовки: щиты, клееные брусья потолще. Высыхает — прогоняем на фуганке для выравнивания плоскости, прогоняем через рейсмус для выведения точных размеров. Кубики можно делать из цельных кусков, не погнутся

Теперь электролобзиком выпиливаем из щита по бумажному шаблону нужную форму, будь то корпус машинки и колеса к ней, медведь или фасад игрушечного домика. По краям закругляем фрезой.

Для машинок самый простой вариант использовать шканты (нагели) в качестве осей. Шкант обтачивается с краев, надеваются колеса и приклеиваются заглушки, чтоб колеса не спадали.

Для соединения понадобятся парные фрезы шип-паз и столярный клей ПВА

Изготовление игрушек из дерева своими руками. Как своими руками сделать деревянные игрушки? Красивые игрушки из дерева своими руками чертежи

Думаете, что современных детей нельзя заинтересовать деревянными изделиями? Что деревянные игрушки уже не продаются? Зря. Мы собрали примеры изделий, которые стали популярны вопреки моде.

Большой успех у детей имеют модульные деревянные игрушки, которые можно собирать подобно конструктору. Отличный пример — наборы Creative Wooden Creatures, придуманные дизайнером Хаканом Гюрсу и посвященные сухопутным животным, морским существам и земноводным. Из одного комплекта, состоящего из 72 деталей можно собрать от 10 до 12 реальных животных, и бесконечное число вымышленных.

Из дерева можно создавать много разных игрушек, но катапульты ни одного ребенка не оставят равнодушным. Благодаря своим игрушкам под названием Trebuchette (то есть, “требушет”) калифорнийская компания E&M Labs превращает любую детскую комнату в боевую зону. И не только детскую комнату, но и студенческое общежитие, учебный класс или офис. Собрать игрушечный требушет можно самостоятельно, воспользовавшись готовой моделью и рекомендованными материалами (березовой фанерой, делрином и кожей). После сбора катапульта способна запускать игрушечный шарик на расстояние более 20 метров.

Как из обычной доски сделать предмет, который станет настоящей семейной реликвией? Ответ прост: нужно всего лишь нанести на нее меры длины и приложить к стене. Идею гигантской ростовой линейки под названием Wooden Ruler Measuring Stick придумала студия Lovestruck Interiors. Линейки делаются из разных пород дерева, а единицами измерения выступают сантиметры или футы.

Сувенирные маяки из дерева

Интересная тема для хендмейд-сувениров — маяки. Маяки — это одни из лидеров вечной темы моря и свободы, романтики и приключений, которые будут всегда востребованы аудиторией, в том числе подростками. Существует несколько вариантов такого хобби-бизнеса: создавать точные копии известных маяков, вдохновляться какими-то элементами частично либо делать полностью фантазийные маяки из мира грез.

Деревянные качалки для детей

Дизайнер Чан Вай Лим из Сингапура создает дизайнерские деревянные качалки для детей в виде животных необычной формы. Среди основных ее работ – фигуры-бочонки в виде собак, свиней и кошек, расположенные на гигантских пружинах. Девушка признается, что поделки для нее, помимо всего прочего, и дело души. Идея навеяна детскими воспоминаниями, когда она могла играть с настоящими сельскохозяйственными животными и деревянными игрушками. Ныне же Сингапур — это сплошной мегаполис, где ни дереву, ни животным нет места.

Фирма Kiko Kids создала детские деревянные сандали Ashiato, позволяющие создавать необычные следы на песке. Формы на подошве сделаны в виде лап различных животных. В веселой серии можно найти сандалии, позволяющие делать следы сов, обезьян, кошек, гекконов и моржей.

Огромный простор для творчества могут создать рогатки. Одни мастера идут по пути создания рогаток-игрушек, например, делая их в виде цветных карандашей, другие стремятся превратить рогатку в презентабельный сувенир. Если первые изготавливаются для мелких шалостей, то вторые — для “удовлетворения чувства прекрасного”. Пример последней — рогатка из дерева гикори под названием BCX, которая создавалась явно с прицелом не только на маленьких мальчиков, но и на их пап. Полированное покрытие, необычная форма, удобная рукоятка — даже держать такое оружие в руках уже приятно, а не то что стрелять. Кроме того, причинять кому-то боль не требуется — в комплекте с рогаткой идет мишень, что как бы подразумевает, что стрелять нужно только по ней.

Французский дизайнер-фрилансер Тодд Борка придумал целую серию деревянных игрушек, которая позволяет детям создавать персонажей из различных частей тела. Ребенок может составлять лица с необычными носами, губами и глазами, складывать из кубиков людей в полный рост, меняя им головы, ноги и туловища и так далее. В целом игра носит скорее не образовательный, а развлекательный характер.

Очень интересные деревянные изделия получаются, если работать в направлении “совмести несовместимое”. Loulou & Tummie создала серию деревянных роботов, которые призваны устранить разрыв между современными и традиционными игрушками. Получилось на славу — деревянные роботы выглядят более живыми и одушевленными, нежели их пластмассовые и металлические собратья.

Мастера Атина и Хосе из Греции специализируются на изготовлении деревянных игрушек-неваляшек ручной работы. Но не тех неваляшек, к которым мы все привыкли, а тех, которые надо собирать в башенку, чтобы они не упали. Например, ребенку предлагается сложить композицию с корабликом на волнах, используя округлые и не совсем устойчивые детали. Свои изделия авторы продают под названием The Wandering Workshop через магазин рукоделия Etsy.

Деревянная игрушка Pecanpals Woodys — это отличный пример того, как сегодня нужно продвигать свои изделия на рынке. У игрушки есть хвостик, ушки и ручки, которыми она может двигать, а сама голова способна вращаться на 360 градусов, кивать и смотреть в разные стороны. Все остальное — красивые фотографии, видео и маркетинг чистой воды, благодаря которому изделие позиционируется как “эко-френдли” игрушка, да еще и “премиум-класса”. Создатели Pecanpals Woodys из Мельбурна заработали на ней более почти 9 тыс. долларов, представив проект на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Еще один пример из серии “креативный маркетинг” — конструктор Empathy Toy, предназначенный для развития эмпатии. Кроме самого конструктора авторы позаботились и о создании правил игры. Собирается он коллективно: кто-то из собирающих находится в маске и ничего не видит, а второй участник ему подсказывает. В итоге победа достигается совместными усилиями, а в процессе дети учатся слышать друг друга и находить общий язык. На своей идее с помощью краудфандинга создатели собрали более 52 тыс. канадских долларов

Интересный способ обыграть тему сказки про Пиноккио/Буратино придумал Майк Хэ. Вставляемый в отверстие для заточки карандаш мгновенно превращается в нос сказочного героя. Можно почувствовать себя Папой Карло.

Владелец магазина дизайнерской мебели Николас Холмс, решил расширить специализацию и выпустил серию детских погремушек, которые с первого взгляда слегка напоминают куски карниза для штор. Погремушки делаются из трех видов дерева — вишни, черного ореха и ясеня. Отличная и более стильная альтернатива обычному пластику, созданная, кроме того, без использования вредных клеев.

Плетеные кроватки для детей

Вот такие плетеные кроватки ручной работы создает фирма BERMBACH Handcrafted. Небольшая мануфактура из Франкфурта специализируется на минималистичных кроватках-корзинках из ротанга. В качестве основы используется металлический стенд, а концы ножек сделаны из дуба, которые не царапают полы. Одна такая плетеная кроватка стоит 660 евро.

Игрушки из дерева своими руками

Сейчас в магазине можно купить практически все. Разнообразие игрушек поражает воображение. Однако купленная в магазине игрушка и игрушка сделанная своими руками это, как говорится, две большие разницы. Ведь в игрушку, которую ты сделал сам, ты вложил свое умение, свой вкус, свое старание. Эта игрушка сделана по твоему эскизу, является реализацией твоей фантазии

Сейчас в магазине можно купить практически все. Разнообразие игрушек поражает воображение. Однако купленная в магазине игрушка и игрушка сделанная своими руками это, как говорится, две большие разницы. Ведь в игрушку, которую ты сделал сам, ты вложил свое умение, свой вкус, свое старание. Эта игрушка сделана по твоему эскизу, является реализацией твоей фантазии.

Работая над изготовлением поделки или игрушки своими руками ты набираешься опыта и это в дальнейшем поможет тебе в помощи другим, во время ремонта дома или на даче.

В наши дни, поделки ручной работы, имеют значительно большую ценность, чем фабричные. Игрушки сделанные своими руками очень часто не имеют себе аналогов, существуют в единственном числе, не похожи на другие, являются эксклюзивными поделками.

Однако для того, чтобы стать настоящим мастером, начинать надо с азов. Вот мы и попытаемся рассказать о том, как сделать простые игрушки.

Игрушки мы будем делать из дерева, точнее из различных дощечек, которые можно купить в любом строительном магазине. Но с таким же успехом вы можете изготовить предлагаемые игрушки из пенопласта или из любых других блочных конструкций, например склеенного в несколько слоев гофрокартона, ДВП, ДСП, фанеры и даже из пластилина или быстротвердеющего пластика.

Твой игрушечный самолет будет состоять из следующих деталей: верхнее крыло (5х24х1,5 см), нижнее крыло (5x15x1 см), фюзеляж (5х30х1,5 см) и руль. Соответствующих размеров должны быть и доски, поэтому заранее подбери подходящие заготовки для этой работы.

Сначала выполни эскиз будущего изделия. Четко начерти основные части самолета и его общий вид. Лучше всего, если рисунок будет совпадать по размерам с предполагаемым изделием. Затем продумай последовательность изготовления игрушки и приемы соединения ее частей. Примерь основные детали и собери их без гвоздей. Собственно говоря, деревянный самолет — это несложное изделие, поэтому все главные детали наверняка ты подготовишь достаточно быстро.

Для того чтобы сделать хвостовые крылья, возьми доску, отмерь половину и проведи линию для отпиливания, то есть сделай точную разметку. Затем отпили деталь и зачисти распил. После этого можно начинать скрепление частей самолета гвоздями. В первую очередь сбей верхние и нижние передние крылья с основанием, а потом хвостовые скрепи с основанием. Заранее отметь карандашом те места, куда станешь забивать гвозди на крыльях, и следи за тем, чтобы нижнее и верхнее крылья находились на одном уровне на основании. Лучше всего, если они будут прибиты на расстоянии трети длины от носа самолета.

Затем тебе надо будет гвоздями прибить руль. Возьми для этого гвозди без шляпок. Осторожно соедини верхнюю часть с хвостовыми крыльями. Вбей гвоздь без шляпки до половины в середину хвостовых крыльев и насади деталь руля на вторую половину гвоздя, которая виднеется над корпусом самолета. После этого в заранее отмеченное отверстие вбей гвоздь. Впрочем, можно закрепить руль и иным способом: хвостовые крылья перевернуть, поставить на верхнюю часть и аккуратно гвоздями прибить под углом. Лучше забить 2 гвоздя в середину крыльев.

Руль с хвостовыми крыльями помести на основание и прибей. После того как основные детали игрушки будут скреплены, ты можешь добавить пропеллер, колеса и т. д. Раскрась изделие по своему вкусу. Например, ты можешь нарисовать на крыльях звезды или что-то другое, а также покрыть игрушку столярным лаком.

Телевизор

Смастерить игрушечный телевизор из дерева тоже несложно. Для этого тебе понадобятся следующие детали: корпус изделия — прямоугольный брусок размером 20х16х10 см, экран телевизора — доска размером 15х10х1 см, рейки для ножек размером 35х1х1 см.

Как и при работе над самолетом, сначала сделай рисунок. Все будущие части игрушки четко обозначь на листе бумаги. Отдельно нарисуй общий вид телевизора. Определи последовательность работы и подбери нужный материал. Проследи, чтобы все деревянные бруски были без трещин, заусенцев и других дефектов.

Для корпуса телевизора выбери подходящий брусок или отпили его от большего по размеру. Затем отпили экран из доски нужного размера, зажав ее в тиски, и обработай края напильником. Ножки должны иметь одинаковую длину, поэтому точно отмерь на рейке нужное расстояние. Оно должно равняться ширине корпуса игрушки.

Если все детали готовы, приступай к сборке телевизора. Сначала забей гвозди в экран, а потом прибей его к корпусу. После этого аккуратно забей гвозди в ножки и прикрепи их к телевизору. Когда изделие будет готово, ты можешь раскрасить его и нарисовать на нем кнопки. Кроме того, ты можешь также прикрепить и антенну: для этого подойдет кусок проволоки или тонкого металлического стержня.

Парусник

Кораблики и парусники из дерева люди делали с давних времен. Они были любимыми игрушками детей. Деревянный парусник можно пускать в «плавание» в водоем. Потренировавшись на одном кораблике, при желании ты можешь изготовить целую флотилию парусников.

Тебе понадобятся следующие детали: корпус парусника размером 10x25x1,5 см (он должен быть заостренным с двух концов) и рейка размером 25x1x1 см. Кроме того, тебе еще нужно подготовить ткань для паруса и цветную бумагу.

Как и в предыдущем случае, сначала сделай рисунок, изобразив детали и общий вид парусника. Затем возьми доску с заостренным концом и отметь на его другом конце карандашом линии для отпиливания. Затем аккуратно отпили уголки, направляя полотно ножовки по проведенным линиям. Чтобы изготовить мачту, отшлифуй рейку нужного размера, затем зафиксируй в тисках и подготовь шилом в ней отверстие. После этого осторожно вбей в центр корпуса парусника гвоздь без шляпки (до половины) и насади на него готовую мачту для лучше прочности его можно предварительно смазать клеем.

Для паруса подойдет любая ткань (можно использовать даже картон). Учти, что он должен быть короче мачты. Вырезав парус нужного размера, зафиксируй его на мачте с помощью маленьких гвоздиков или клея. Готовое изделие ты можешь раскрасить, покрыть лаком и украсить цветной бумагой.

Тележка

Изготовить деревянную тележку также довольно просто. Для этого тебе понадобятся следующие детали: корпус тележки размером 9х15х1,5 см и колеса толщиной 1,5 см и диаметром 4 см.

Как и в других случаях, на первом этапе сделай рисунок будущего изделия. Деталей у тележки будет немного: основание, 4 деревянных колеса, гвозди и веревка.

Для того чтобы изготовить колеса, возьми брусок цилиндрической формы, отмерь на нем расстояние толщиной 1,5 см и отметь карандашом. После этого сделай еще 4 такие пометки (чтобы получилось 4 колеса) и по линиям эти детали. Полученные кругляши аккуратно отшлифуй.

Также тебе понадобится доска, от которой нужно будет отпилить основание тележки нужного размера. Полученную раму очисть от шероховатостей и заусениц с помощью наждачной бумаги. После этого отметь на ней карандашом места крепления колес на одинаковом расстоянии от краев рамы и проделай в них неглубокие отверстия для забивания гвоздей.

Колеса должны вращаться. Чтобы это происходило, прибивай их гвоздями с широкой шляпкой, которые при этом должны выступать на 3 мм. Покрути колеса вокруг гвоздя-оси и проверь, как они вращаются.

Сначала прикрепи колеса с одной стороны. Когда ты будешь забивать колеса с другой стороны рамы, они станут опираться на уже прикрепленные колеса и у них ось может войти до конца, тогда они станут неподвижными. Чтобы этого не произошло, тебе нужно вложить между ними и рамой шпильки диаметром 2–3 мм, и тогда колеса сохранят свою подвижность.

В конце работы прибей в центр передней части рамы гвоздь, согни его с помощью кусачек таким образом, чтобы получился крючок, и привяжи веревочку.

Автомобиль

Научившись делать тележку на колесиках, ты можешь смастерить и автомобиль. В этом случае тебе будут нужны следующие детали: основание размером 8х20х1,5 см, кабина размером 8х16х2,5 см и колеса толщиной 1 см и диаметром 4 см.

В первую очередь начерти рисунок и продумай последовательность выполнения работы. Подбери необходимые деревянные заготовки, очисти и хорошо отшлифуй их с помощью наждачной бумаги.

Колеса для будущего автомобиля изготовь по такому же принципу как и для тележки. Ты уже знаешь, как их сделать. Потом следует подготовить основание автомобиля. Для этого на доске с помощью линейки отмерь необходимое расстояние и отметь его карандашом. Зажми заготовку в тиски и выпили основание. После этого надо прикрепить верхнюю часть (кабину). Для этого забивай гвозди со стороны основания, предварительно отметив эти места карандашом. Потом в колеса забей гвозди, пока они не выйдут с другой стороны, и прибей их к основанию таким же образом, как и в случае с тележкой.

Когда все части будут соединены, поделку следует раскрасить. Кроме того, ты можешь сделать на своем автомобиле фары, прикрепить номер и т. д.

Вертолет

Смастерить вертолет из дерева будет несколько сложнее. Но если ты благополучно справился с предыдущими игрушками, то сможешь изготовить и эту. Тебе нужно будет подготовить следующие детали: кабина (ее углы спили до осевой линии на расстоянии 2 см от краев под углом 22,5 градуса), редуктор размером 2х2х1 см, мотор размером 8x5x4, винт подъема (4 симметрично расположенные лопасти длиной 18 см, шириной в центре 1,5 см, кольцо в центре — диаметром 2 см). Кроме того, понадобятся тебе хвостовая балка размером 16 х 3 х 1,5 см, брусок хвостового винта размером 8 х 1,5 х 1,5 см, хвостовой винт (3 симметрично расположенные лопасти длиной 5 см), бруски для закрепления колес размером 9x2x3 см и4 колеса диаметром 3 см и толщиной 1 см. Также тебе нужно подготовить клей, шило, ножницы и плотный картон.

Сначала из плотного картона вырежи 4 симметрично расположенные лопасти винта подъема с кольцом в центре, проколов в его середине отверстие с помощью шила. Аналогичным образом сделай хвостовой винт. После этого сделай подробный рисунок игрушки. Четко начерти все части вертолета и общий вид. Хорошо, если у тебя имеется фотография настоящего вертолета, тогда ты сможешь представить, для чего нужна та или иная деталь.

Как и в других случаях, подбери или изготовь бруски нужных размеров. Отпиливай их, предварительно зажав в тисках и отметив место распила карандашом. Колеса изготовь уже знакомым тебе способом. Когда все детали будут готовы, приступай к сборке игрушки.

На расстоянии 1 см от прямой между углами и 2 см от краев кабины вбей 4 гвоздя наполовину. Киянкой насади на них бруски крепления колес. После этого на брусок хвостового винта прикрепи гвоздем хвостовой винт. Гвоздь не надо вбивать полностью посередине передней боковой поверхности бруска. В готовом вертолете винт должен находиться на расстоянии 1 см от края. Можно также дополнительно закрепить винт клеем.

Затем в брусок хвостового винта вбей гвоздь посередине задней поверхности на глубину бруска. Предварительно сначала в бруске наколи отверстие шилом, чтобы не расколоть его при забивании. После этого хвостовую балку поставь вертикально и прибей к верхнему срезу брусок с хвостовым винтом. Для большей прочности срез бруска можно смазать клеем. Потом двумя гвоздями посередине бруска мотора прибей редуктор и заранее наметь шилом отверстие для гвоздей.

Переверни брусок мотора и поставь на прикрепленный к нему редуктор, затем наполовину вбей 2 гвоздя без шляпок на расстоянии 1 см от краев, переверни деталь и киянкой прибей ее к кабине. После этого кабину вместе с прибитыми к ней деталями поставь на бок и прибей гвоздями колеса с левой и правой стороны, не забудь подложить шпильку. Прибей к кабине хвостовую балку. Чтобы не повредить колеса, поставь кабину на небольшой брусок и 2 гвоздями прибей к кабине винт подъема. После того как все детали будут скреплены, раскрась вертолет и покрой его лаком.

Если заглянуть на несколько десятилетий назад, можно увидеть, что раньше игрушки для детей делали в основном из дерева. А в большинстве случаев они и вовсе были самодельными. Но это нисколько не уменьшало их красоты, а главное, безопасности для детей. Даже сейчас в современном мире многие родители предпочитают приобретать для своих детей именно игрушки, произведённые из дерева. А ещё многие делают деревянные игрушки своими руками, чертежи которых легко можно найти в интернете.

Разновидности деревянных игрушек

Игрушки из дерева, как правило, лёгкие и очень прочные . Для маленьких детей это настоящая находка. Они всегда что-то кидают на пол, и обычные пластмассовые игрушки легко ломаются при таком обращении. Кроме того, малыши всегда что-то тянут себе в рот для знакомства с окружающим миром, и, конечно, игрушки из дерева в этом случае будут для их организма более безопасны, чем токсичная пластмасса . Играя с маленьких лет в игрушки, малыши развивают мелкую моторику, а это очень важно для речевого развития ребёнка.

Игрушки из дерева можно сделать разнообразные:

• Обучающие сортеры.
• Пазлы.
• Пирамидки.
• Конструкторы.
• Различная авто- и мототехника и другие виды транспорта.
• Подвижные игрушки.
• Мозаики.
• Наборы кубиков с узорами.

Главное, что для их изготовления не потребуется очень много материалов и дополнительных затрат. Как правило, все, что может потребоваться, это:

• Бруски дерева.
• Краска.
• Инструменты по работе с деревом.

И конечно, немного желания и терпения для этого увлекательного процесса.

Обучающий сортер

Наверно не каждый ребёнок сразу поймёт, как нужно играть в такую интересную игру , но после того как он поймёт весь процесс, она ему точно понравится. Материалы для изготовления потребуются следующие:

• Деревянные бруски высотой 2−3 см.
• Линейка.
• Циркуль.
• Карандаш.
• Шкурка.
• Клей ПВА строительный.
• Краска по дереву, безвредная для детей (для очень маленьких малышей рекомендуем не красить бруски, оставьте натуральный оттенок, потому что они могут их взять в рот).
• Наждачная бумага.
• Деревянные штифты цилиндрической формы.
• Лобзик.

Пошаговая инструкция по изготовлению:

1. Перед началом работы сделайте чертёж либо воспользуйтесь нашим. Определитесь с размерами игрушки и выпилите все необходимые детали.
2. На цельном бруске высверливаем отверстия для штифтов. Обратите внимание, что они не должны быть сквозными. Внутрь нужно будет заливать клей и устанавливать штифты для вклейки.
3. Сделать нужно пять столбцов из штифтов. Сначала размещаем один штифт от края, затем отступаем место для цельной детали и по размеченной схеме сверлим два отверстия. Повторяем алгоритм, пока не высверлим все отверстия для штифтов. Их должно быть 15. Каждый столбец должен иметь своё определённое количество отверстий под штифты начиная от 1 и заканчивая 5.
4. Вклеиваем штифты в основание и оставляем как следует просохнуть.
5. Пока основание отложено в сторону, займёмся распилом деталей для сортера. Нужно сделать из брусков по 4 детали каждой геометрической фигуры. По схеме видно, что взяли круг, прямоугольник, треугольник, квадрат, пятиугольник. Каждой фигуры должно получиться ровно по 4 штуки.
6. При помощи линейки и циркуля размечаем отверстия в деталях и высверливаем их для того, чтобы фигуры надевались свободно на штифты в основании.
7. Обрабатываем все детали наждачной бумагой, чтобы избежать возможного появления заноз на игрушке. И после этого окрашиваем их гладкие поверхности в разные цвета, каждая фигурка из колонки должна иметь свой цвет. Всего окрашивать придётся в четыре основных цвета.

После полного высыхания игрушки можно начинать с ней играть, малыш будет пытаться попасть в отверстия разными фигурами, и потом он поймёт, что каждая фигура должна иметь определённое количество отверстий и совпасть с палочками на доске.

Лошадка-скакалка

Лошадка раньше была самой распространённой игрушкой из дерева. Своими руками по чертежам народные умельцы изготавливали их, чтобы радовать детей. Лошадку как игрушку чаще всего делали в виде качалки для ребят помладше. Для детей старшего возраста делали лошадь из фанеры на ней они ездили уже верхом вприпрыжку по комнате с саблями в руках. Такой конь позволял мальчикам играть в подвижные игры.

Для изготовления лошадки из фанеры потребуется:

• Лист фанеры.
• Ножовка или лобзик.
• Краски.
• Верёвка.

Перед началом работы замерьте рост ребёнка, лошадь не должна касаться пола , поэтому сделайте её от верхушки головы приблизительно до колена или чуть ниже. Если игрушка будет слишком длиной, то играть с ней будет неудобно и травмоопасно.

Инструкция по изготовлению:

1. На листе фанеры рисуем силуэт лошади в профиль. Нужно нарисовать голову до конца шеи, а дальше будет просто длинная палка.
2. На такой палке ребёнку будет удобно скакать верхом и, что немаловажно, держать её одной рукой, так как она будет неширокая. По нарисованному трафарету выпиливаем лошадь.
3. Лошадь нужно разрисовать, чтобы она была красивой и красочной, для этого возьмём специальную краску по дереву. Оставим до полного высыхания. Рекомендуется раскрашивать лишь , а основание, на котором будет сидеть ребёнок, не окрашивать.
4. После того как заготовка лошади высохнет, приделываем к её мордочке верёвку — она будет служить уздечкой.

Вот и всё. Лошадь-скакалка для детей готова, можно садиться на неё, брать в руки холодное оружие и скакать на бой с врагами.

Конструктор из кубиков

Для развития логического мышления и тренировки зрительных органов можно сделать разноцветные кубики, по которым дети будут собирать заданные родителями картинки. Такая поделка делается очень легко, но это нисколько не уменьшает её полезных качеств .

Материалы:

• Бруски шириной 3−4 см. Всё зависит от того, какого размера вы хотите сделать эту игрушку.
• Краска по дереву.
• Лобзик.
• Линейка.
• Карандаш.
• Наждачная бумага.
• Бумага и карандаши для зарисовки схемы-рисунка.

Пошаговое изготовление:

1. Ширина бруса будет определять размер получившихся кубиков. Аккуратно разметьте равные детали при помощи линейки и карандаша.
2. Ножовкой или лобзиком распилите их, должно получиться нужное вам количество деталей, согласно вашим схемам.
3. Аккуратно обработайте каждую сторону кубиков при помощи наждачной бумаги.
4. Краской окрашиваем каждый кубик в нужный цвет, можно разукрасить каждую сторону по-разному, всё зависит от того, в какие игры вы будете играть с ребёнком.
5. Оставьте их до полного высыхания и займитесь составлением заданий на листе бумаги для малыша. По ним он будет составлять различные фигуры из этих кубиков.

Клоун на брусьях

Игрушки могут быть не только для развития логического мышления, но и простые динамические. При помощи механического воздействия на них силой они начинают сами ходить, переворачиваться и двигаться. Стоит отметить, что они полностью выполнены также из дерева, и использование металла в них не предусмотрено, а это очень важно.

Материалы:

• Брусок деревянный.
• Штифты небольшого диаметра — 6 шт.
• Фанера.
• Краска по дереву.
• Наждачная бумага.
• Клей ПВА строительный.
• Линейка.
• Карандаш.

Такая игрушка-перевертыш, как клоун на брусьях, понравится детям любого возраста, они заинтересуются принципом его действия. А всё будет основано на балансе и очень точных измерениях.

Пошаговая инструкция:

1. По предложенной схеме выполните распил всех необходимых деталей для изготовления поделки.
2. Аккуратно зашкурьте всё места распила для избегания попадания заноз на руки детей.
3. Деталь клоуна нужно разукрасить сразу, до склейки с другими деталями. Для этого раскрасим его колпачок жёлтым и голубым цветом, а костюм — красным и зелёным.
4. Просверлите отверстие, как показано на схеме, просуньте в него штифт и аккуратно закрепите при помощи клея внутри. Обратите внимание на то, что тут очень важна точность в измерениях, перекосов быть не должно, иначе игрушка будет переворачиваться до конца брусьев.
5. Собираем брусья, просверливая отверстия в основании и верхушке перекладин и вклеивая туда штифты для опоры.

После того как вся конструкция как следует просохнет, можно начинать играть. Аккуратно качните клоуна за колпачок, и он начнёт переворачиваться от одного края к другому.

Поделки из дерева на ёлку

Наверно, уже не многие помнят, что раньше деревянные игрушки на ёлку своими руками делали постоянно. Именно потому, что дерево как материал для их изготовления было доступно всегда, а вот сами ёлочные игрушки во время дефицита в стране были очень дорогими, и не всегда люди могли их себе позволить. Очень легко и просто делать такие игрушки даже маленьким девочкам и мальчикам. Для этого всего лишь нужно напилить им заготовок и насверлить в них отверстия для продевания нитки.

Возьмите толстую ветку от дерева, но не сухую, а хорошую. Распилите её на неширокие круги шириной примерно 1−1,5 см и маленьким сверлом наделайте отверстия. Детям отдайте их раскрашивать. Тут они смогут проявить всю свою фантазию и нарисовать все, что только захотят.

А самые смекалистые могут выполнить из таких кругляшей красивого снеговика. Для этого нужно просто выбрать три круга, разных по диаметру, и при помощи клея ПВА соединить их между собой. Можно накладывать их друг на друга — так игрушка получится объёмной. Сверху прикрепить ведро, вырезанное из остатков какой-нибудь фанеры. С боков приклеить небольшие комочки — ручки и ножки. И в конце раскрасить его в белый цвет, прорисовать носик, пуговки и рот с глазами.

Слоёный белый медведь

Такие самодельные игрушки составлены из нескольких составных частей, накладываемых друг на друга. Ниже приведён мастер-класс по изготовлению слоёной поделки-игрушки белого медведя.

Материалы для изготовления:

• Фанера.
• Карандаш.
• Краска белая и чёрная.
• Лобзик или ножовка.
• Клей ПВА.
• Лист бумаги.
• Ножницы.
• Наждачная бумага.

Пошаговая инструкция:

1. На листе бумаги нарисуйте силуэт медведя с задними конечностями стоя на всех лапах.
2. Ниже прорисуйте ещё один такой же силуэт, но в другую сторону с нарисованными передними лапами.
3. Рядом нарисуйте голову медведя, смотрящую в сторону.
4. Вырежьте трафареты ножницами.
5. Приложите их к фанере и при помощи карандаша перенесите изображение.
6. Аккуратно выпилите все части медведя.
7. Места распила надо зашкурить наждачной бумагой.
8. Окрашиваем фанеру в белый цвет со всех сторон и ждём полного высыхания.
9. После этого склеиваем все части, накладывая одну на другую. Сверху будет располагаться голова, посередине туловище с передними лапами, а задняя часть будет третьей по счёту.
10. Чёрной краской аккуратно при помощи тонкой кисти прорисуйте глаз и нос животному, а также выполните разделение пальцев на всех лапах.

Вот и всё, красивая игрушка медведь готов для игр с детьми. Можно сделать ещё много других животных и изучать по ним животный мир диких зверей. Такой стиль обучения будет выглядеть наглядно и интереснее для малышей и детей постарше.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Даже те люди, у которых уже подросли собственные внуки, помнят свои игрушки. Что-то стерлось из памяти, а развлечения детства незримо присутствуют рядом. Потому многие родители стараются сделать своими руками деревянные игрушки, чтобы они отличались оригинальностью, развивали творческий потенциал и приносили радость.

Деревянные игрушки — самые лучшие

Именно дерево выбирают родители чаще всего для создания забав для детей. Прошлые поколения оставили мастерам много интересных задумок, и сейчас эти идеи все чаще воплощаются в жизнь, так как промышленные игрушки сомнительного происхождения из пластика и резины все меньше привлекают родителей. Игрушки из дерева тоже есть на прилавках детских магазинов, но стоят достаточно дорого. Так почему бы не попробовать сделать деревянные игрушки для детей своими руками.

Занятие это, конечно, трудоемкое, но результат окажется впечатляющим: счастливый ребенок, гордость за талантливого папу, новая оригинальная игрушка.

Для создания детской забавы понадобятся минимальные навыки — это умение управляться с деревообрабатывающими инструментами и иметь небольшие представления о породах дерева. Помогут также фантазия и желание сделать сюрприз.

Почему так активно в последнее время возрождается это народное умение, объясняется тем, что дерево — материал экологически чистый, совершенно безвредный, а предметы из него получаются прочные и привлекательные.

Необходимые материалы для работы

Если родители решили сделать не одну игрушку, то лучше приобрести инструменты для их изготовления качественные. Стоить, конечно, они будут дороже, но работать с ними будет намного проще и быстрее. Зато сам процесс не будет затратным.

Прежде чем начинать делать своими руками деревянные игрушки, необходимо запастись необходимым количеством материала, куда входят не только дерево, но и понадобятся лак, краска, клей. Для детских игрушек лак нужно подбирать тот, в котором отсутствуют вредные вещества и тяжелые металлы.

Игрушка, прежде всего, должна быть безопасной, не причинять ребенку вреда. Потому древесину обработать нужно идеально. В качестве материала специалисты советуют использовать такие сорта деревьев, как липа, ольха, осина или тополь — они поддаются обработке намного проще, чем, например, дуб или береза. Если сорта твердые, понадобится больше времени и усилий на их обработку. Для того чтобы выполнить своими руками деревянные игрушки, можно использовать ту древесину, которая имеется в наличии. Не желательно брать в работу хвойные деревья, так как они могут образовывать острые опасные щепки, которые наносят раны.

Необходимые инструменты

Инструменты для работы играют важную роль, потому к их приобретению нужно отнестись внимательно. Обязательно в процессе работы понадобятся:

• дрель;
• лобзик;
• несколько ножовок;
• шлифовальная машинка;
• долото;
• стамеска;
• приспособления, чтобы производить замеры;
• клей и лаки для древесины;
• станок для выжигания.

Каждый мастер, решая создать своими руками деревянные игрушки, имеет свои секреты, навыки и способы, поэтому количество инструмента и сам набор обычно подбираются индивидуально. Зависит и от сложности работы наличие какого-нибудь приспособления. Чем сложнее изготовленный предмет, тем больше навыков и приспособлений понадобится. Может быть будут даже необходимы умения токаря и фрезеровщика.

Где лучше приобрести сырье?

Обдумав, какую игрушку нужно сделать, следует заготовить материал. Если есть возможность на собственном участке взять древесину — это самый лучший выход, но многим приходится сырье приобретать в специализированных магазинах. Есть отличная возможность купить неликвид — он обязательно присутствует в наличии в магазине или складе, где можно выбрать обрезки, оставшуюся некондиционную древесину. Фанеру тоже можно использовать для работы.

Начало работы

Когда для работы подготовлены все материалы и инструменты, задумка сформировалась, пора приступать к ее осуществлению. Для облегчения работы нужен эскиз будущей игрушки. Каждая деталь должна быть нарисована отдельно, а масштаб соответствовать 1:1.

Прежде чем собрать игрушку, все детали нужно тщательно зачистить и отшлифовать. Следует сразу, выполняя детские деревянные игрушки своими руками, решить, каким способом будут соединяться между собой все детали. Крепление должно быть надежным и прочным. Чаще всего для этих целей используют клей, страхуя его деревянными шкантами.

Если применяют гвозди, то необходимо в деревянных деталях прежде отметить место, где появятся отверстия, затем высверлить их очень аккуратно, чтобы деревянная поверхность не дала трещину.

Если поделка будет с колесами, которые вращаются, удобнее всего использовать гвозди для обивки мебели, а чтобы они надежно крепились, лучше параллельно применить металлические шпильки — лучше с резьбой. В этом случае колеса будут прочно зафиксированы и во время игры не отпадут.

В процессе работы можно столкнуться с некоторыми трудностями. Древесина плохо будет поддаваться обработке, если ее предварительно не высушили, поэтому лучше подождать немного, пока дерево будет совсем сухим.

Обычно детали в самодельных игрушках небольших размеров, есть и совсем мелкие, а потому понадобится предельная осторожность. Чем часть меньше и тоньше, тем большая вероятность, что она может расколоться. Но со временем приобретенный опыт поможет справиться с этой проблемой.

Заключительные этапы

Когда игрушка полностью собрана и готова, можно сделать ее еще чуть красивее. Если игрушку из дерева раскрасить, сохранив при этом и фактуру, и естественный цвет дерева, она гарантировано привлечет внимание ребенка. Для этого используют метод выжигания. Покупая лаки и краски, лучше проконсультироваться с продавцом, какие более безопасны.

Чтобы облагородить деревянные игрушки своими руками, с фото в интернете можно позаимствовать несколько идей, которые дают возможность оригинально украсить собственное произведение. Для декора используют вырезки из журналов и открыток или рисуют самостоятельно какие-то детали, а затем прочно приклеивают.

Если особых навыков нет в создании игрушек из дерева, можно начинать практику с самых простых поделок. Это могут быть кубики и пирамиды с тематическими рисунками или буквами и цифрами, которые используются в качестве развивающих игр для маленьких детей. Затем, набравшись опыта, можно приступать к более сложным поделкам — животным, людям, машинам, кораблям, самолетам.

Дети взрослеют, и им хочется иметь игрушки более сложных конструкций. Поэтому придется родителям совершенствоваться, чтобы знать, как сделать деревянные игрушки своими руками, более фукциональными и необычными.

Раньше она была во многих детских садах, а заказы на изготовление поступали даже сверху. Сейчас Богородской игрушке очень трудно. Совсем умереть ей не дают мастера, работающие на фабрике за копейки. Даже на частных заказах по дереву далеко не уехать, они больше поднимают настроение, чем дело. Работники фабрики до сих пор вспоминают, как однажды пришёл новый русский и попросил изготовить в подарок тёще ступу. С намёком:)

Игрушке около 350 лет. Тогда под контролем Троице-Сергиевой лавры в расположенном недалеко селе Богородское начала развиваться обработка дерева. Вырезали инокостасы, наличники, деревянные скульптуры и игрушки. Позже появилась школа мастеров-резчиков и профессиональная артель, нынешняя фабрика.
Более романтическая версия говорит про крестьянина, детям которого надоело играть с деревянной куклой и они её бросили. Крестьянин отвёз куклу на ярмарку, где ему повезло — игрушку увидел купец и заказал партию. Так и начали жители Богородского заниматься «игрушечным бизнесом».
Изготавливают деревянную игрушку из просушенной за 3-5 лет липы. Это мягкое дерево хорошо подходит для резки:

аготовку изделия сначала вырубают топором или выпиливают ножовкой по шаблону

Потом обрабатывают инструментами — стамесками и специальными очень острыми богородскими ножами. Да, ножи тоже были местные. Когда-то пока одна часть села делала игрушки, вторая — готовила ножи и стамески для их изготовления. Сейчас мастера пользуются привозным инструментом или делают его сами, осталось только название

У работника с опытом на вырезку одной заготовки тратится 15-20 минут. Впрочем, рабочий день мастера на фабрике короткий — до обеда. Дальше многие идут домой на частную работу или выполнять заказ фабрики. Мы приехали как раз обеду, и все мастера уже разошлись. Пришлось всё показывать сопровождающей. В месяц по норме положено сдать 130-140 изделий. Порезы и ссадины — обычное дело при работе, но люди не унывают.

Работают здесь. Внутри пахнет деревом

После обработки игрушку собирают по частям

А это — будущие Карлсоны. Ниже будут раскрашенные

Хотя традиционно игрушку не расписывали, сейчас от этого правила иногда отступают. Получается не хуже:)

Работают гуашью, а после покрывают безвредным масляным лаком. Раньше на фабрике дела шли отлично и работало несколько сотен человек. Теперь рабочих становится всё меньше и меньше, некоторые цеха даже пустуют. Говорят, что за 12 лет коллектив уменьшился в 2 раза и сильно постарел.

Однако игрушка до сих пор замечательная. Смотрите, какие крутые Карлсоны

Просто класс. Игрушка держится в руках, шарик вращается — Карлсон двигает рукой и ест варенье, банку с которым ему ещё не прикрепили

Но ложку уже выдали…И он доволен

Есть игрушки и с героями других сказок. Здесь шарик крутится, а бабка с дедом пекут колобок

Встречаются разные подвижные сюжеты — кот ловит рыбу, куры клюют зерно. Такая игрушка развивает воображение и руки.

30 Деревенских деревянных игрушек, сделанных своими руками, которые понравятся детям

Вы помните те замечательные деревянные игрушки, которые когда-то были в моде? Мне нравятся эти вещи, и мне нравится, что многие из них можно сделать самостоятельно. Если вы хотите чего-то особенного на праздники, на день рождения вашего ребенка или просто по любому поводу, вам понравятся 30 деревянных игрушек в деревенском стиле своими руками, которые, как я обнаружил, вы можете сделать сами. Некоторые из них не только очень напоминают давно минувшие дни, но и все они очень просты в изготовлении, и ваши дети будут любить их.

От штабелеров до игрушечных машинок, самолетов и даже отличной игровой кухни своими руками — эти деревянные игрушки будут лелеять ваши малыши долгие годы. Какой замечательный способ подарить вашему ребенку что-то, что он может в конечном итоге передать своим детям! Я люблю семейные реликвии, и эти деревянные игрушки своими руками оказались одними из лучших семейных реликвий, которые вы когда-либо могли сделать. И, если вы действительно любите работать с деревом, обязательно взгляните на эти 40 проектов из экологически чистой вторичной древесины. Здесь вы можете найти что-то для каждой комнаты.

1. Укладчик деревянных блоков своими руками

Учебник: weefolkart

2. Деревянная игрушечная камера «Сделай сам»

Учебное пособие: lilblueboo

3. Простые городские кварталы на деревянной доске

Учебник: hellobee

4. Пистолет и мишень своими руками с деревянной крышкой

Учебник: runnerduck

5.Кукольный домик в коробке

Учебное пособие: приключения в коробке

6. Деревянные магнитные мини-блоки своими руками

Учебное пособие: youclevermonkey

7. Деревянные зеркальные блоки

Учебное пособие: приключения в коробке

8. Развивающие деревянные матрешки

Учебное пособие: приключения в коробке

9. Деревянный кукольный домик простой открытой конструкции

Учебник: ana-white

10. Крупногабаритные крестики-нолики своими руками

Учебное пособие: hertoolbelt

11. Деревянный пазл «Пицца ручной работы»

Учебник: abeautifulmess

12. Деревянный театр кукол

Учебное пособие: приключения в коробке

13. Деревянные строительные блоки радуги

Учебник: funathomewithkids

14. Районные кварталы города

Учебное пособие: приключения в коробке

15. Деревянная игрушка-качалка «сделай сам»

Учебник: killerbdesigns

16. Деревянное сиденье и приседание своими руками

Учебное пособие: prettyhandygirl

17. Игровая палатка на деревянной основе своими руками

Учебное пособие: приключения в коробке

18. Деревянная сенсорная доска ручной работы

Учебник: funathomewithkids

19.Деревянные кубики для рассказов своими руками

Учебник: redtedart

20. Деревянные текстурные блоки ручной работы

Учебник: светлячки и грязи

21. Деревянная балансировочная доска Fun DIY

Учебное пособие: thatsmyletter

22. Деревянная игрушечная лодка своими руками

Учебное пособие: приключения в коробке

23. Деревянная игровая кухня своими руками

Учебное пособие: younghouselove

24. Дешевая и легкая самодельная природа блоки

Учебное пособие: приключения в коробке

25. Деревянные автомобили ручной работы

Учебник: ana-white

26. Обожженные блоки из дерева своими руками

Учебник: alisaburke

27. Деревянная ипподром Easy DIY

Учебное пособие: buggyandbuddy

28.Деревянная головоломка с именами DIY

Учебное пособие: приключения в коробке

29.Деревянные прорезыватели и погремушки своими руками

Учебное пособие: приключения в коробке

30.Деревянные рельсы для поездов своими руками

Учебник: freedblog

Деревянные персонализированные детские игрушки и мебель ручной работы

Детская мебель на заказ в Ист-Данди, Иллинойс.

В Cubby Hole Toys мы специализируемся на безопасных, персонализированных и прочных игрушках, которыми ваши дети будут наслаждаться долгие годы. Наши индивидуальные деревянные стулья, пазлы, вешалки и детская мебель — все это тщательно изготовлено вручную для каждого ребенка, чтобы он мог выдержать тяжелые игры, захватывая воображение яркими, красивыми цветами и картинами.

Мы производим деревянные детские игрушки 25 лет и очень гордимся тем, что предоставляем вам безопасный и прочный продукт, который прослужит вам долгие годы!

Персонализированные табуреты-пазлы

Настройка детских игрушек и мебели дает им особый объект, которым они могут гордиться.Это также помогает укрепить навыки чтения, память, распознавание цвета и букв, а также другие важные этапы развития. Персонализированные стулья-пазлы станут идеальным подарком для детского душа, встречи с новорожденным или для празднования дня рождения.

Наши персонализированные табуреты-пазлы долговечны, чтобы выдерживать игры, и останутся прочными и устойчивыми в течение многих лет!

Пазлы с именами

Наши персонализированные пазлы с именами отлично подходят для детей, которые только учатся писать.Играя с этими гладкими красочными деревянными кубиками, ваш ребенок выучивает буквы своего имени! Каждый блок большой и прочный, поэтому они могут выдерживать годы износа, что идеально подходит для младенцев, младенцев и детей младшего школьного возраста.

Выбирая пазл, вы можете персонализировать его, добавив выбранные вами цвета.

Персонализированные вешалки

Может оказаться сложной задачей заставить ваших детей аккуратно повесить куртки и толстовки. Отличный способ побудить ваших детей прибираться побольше — это подарить им персонализированную вешалку для верхней одежды.

Изготовленную на заказ вешалку для верхней одежды вашего ребенка можно установить где угодно, и на ней указано его имя, сделанное из массива дерева. Это отличный инструмент, который поможет вашим детям содержать дом в чистоте и научит их эффективным организационным навыкам.

Персонализированные деревянные табуреты ручной работы

Ваша работа как родителей — помочь растущему ребенку безопасно добраться до нужного места. Вот почему мы предлагаем наши персонализированные деревянные стулья ручной работы для детей, которые созданы, чтобы помочь вашему ребенку учиться, расти и исследовать.Приобретая откидной стул с ручной печатью, вы можете выбрать тип надписи и цвет стула, чтобы сделать его своим.

Копилки с ручной росписью

Вы хотите научить своих детей тому, как важно разумно тратить свои деньги? Нет лучшего способа преподать этот ценный урок, чем подарить им раскрашенную вручную копилку!

В Cubby Hole Toys наши копилки окрашены и персонализированы с обеих сторон. Вы даже можете указать их день рождения, вес, длину и время рождения на боковой стороне банка.

Подарочные карты для детских игрушек на заказ

Нужен особенный подарок, но вы не можете решить, что подарить? Отправьте подарочную карту! Cubby Hole позволяет отправлять подарочные карты, которые получатель может использовать на все, что есть в нашем магазине.

* Помните, все поставки занимают около 4-8 недель, и с вашей карты будет снята оплата в момент заказа!

** В качестве особой благодарности постоянным клиентам после того, как вы разместите заказ, ваша учетная запись будет помечена как «привилегированный клиент», что даст вам автоматическую скидку 10% на все будущие заказы.

Wobbel Waldorf Balance Board из натурального дерева

Весы Wobbel Waldorf Original

Цена: $ 159.00 — В наличии

Количество в корзине: Нет

Базовая модель Original Wobbel из прессованного бука без войлока.

Что такое WOBBEL?
Это прочная, красиво сделанная балансировочная доска из бука, сиденье, убежище, мост, дом, ступенька, горка, средство для йоги, форт или динозавр !! Это может быть что угодно !!! Дети инстинктивно знают, что с ними делать! Wobbel поощряет активную творческую игру. Это укрепляет силу и равновесие, а также развивает творческие способности. И не только для детей, взрослые тоже могут повеселиться!

Балансировочная доска Wobbel: деревянная игрушка, которая двигает от мала до велика.Новый дизайн классики Вальдорфа!

История Wobbel
Wobbel берет свое начало в вальдорфских школах. Мы представляем этот классический балансировочный щит Wobbel в современном дизайне и в современных изданиях.

Strength
Wobbel стимулирует баланс и силу во время игры и использования. В игровой форме, но очень эффективно, он поддерживает физическую осознанность и равновесие. При использовании его в качестве тренажера можно изолировать определенные группы мышц, в то время как другие упражнения тренируют большие группы мышц.Это касается (маленьких) детей, взрослых и даже пожилых людей.

Мир и покой
По нашему собственному опыту, Wobbel действует как магнит на детей и предлагает им множество игровых возможностей, помимо уравновешивания веселья. Wobbel предназначен не только для ярких и веселых игр, но и для спокойных моментов и индивидуальной игры. Доска может быть мостом, крепостью, фундаментом для радужной башни и множеством других творческих вещей!

Beautiful
Wobbel изготовлен из множества слоев древесины лучшего европейского бука (FSC), которые уложены друг на друга и спрессованы под высоким давлением и имеют уникальный изгиб.
Благодаря своей форме и внешнему виду, Wobbel — это игрушка, которую не нужно убирать после игры. Он отлично смотрится в любой гостиной. Он разработан для использования внутри помещений, но может использоваться и снаружи с достаточной осторожностью.

Практичность
Дети непредубеждены и продолжают находить новые применения для Wobbel. Это идеальный шаг, например, на кухне, поэтому дети могут самостоятельно мыть руки и, конечно же, печь печенье.

Возраст и вес
Стандартный Wobbel и версия с войлочной отделкой разработаны и сертифицированы CE для детей от 3 лет и старше, но также подходят для детей старшего возраста и взрослых весом до 200 кг.Wobbel — это балансировочная доска, которую можно использовать, стоя на ней. Другое использование не было протестировано и сертифицировано, поэтому Wobbel B.V. не может гарантировать его безопасное использование при других способах использования. Никогда не позволяйте им стоять или сидеть по бокам.

Использование и безопасность
Wobbel — очень мобильная игрушка, и, как всегда с такими игрушками, требуется присмотр родителей или взрослых. Специально для детей младшего возраста. Несколько руководств по использованию Wobbel:
Убедитесь, что ваш ребенок всегда использует Wobbel под присмотром взрослых;
Позвольте вашим детям медленно привыкнуть к Wobbel и помогите им, подав им руку или две.Назначьте четкие встречи о том, что с ним можно, а что нельзя;
Никогда не носите носки или гладкую обувь. Босые ноги или не скользкая обувь предотвращают несчастные случаи;
Осторожно, пальцы касаются краев. С первого же использования научите детей держать пальцы подальше от краев;
Убедитесь, что вокруг Wobbel есть как минимум 2 метра свободного пространства (включая других детей). Поместите Wobbel на ровную поверхность;
Wobbel разработан для использования внутри помещений. Его можно использовать на открытом воздухе, но он быстрее изнашивается.Никогда не оставляйте на улице, потому что вода и влажность в конечном итоге повредят дерево, краску и / или войлок;
Для уязвимых поверхностей или полов, которые не устойчивы к царапинам, мы всегда рекомендуем использовать мат, ковер или коврик под Wobbel, даже если под ним чувствуется войлок. Незащищенные части могут повредить ваш пол или Wobbel.
Wobbel может быть поврежден при использовании на твердых или неровных полах. Особенно обратите внимание на кафельный пол. Рекомендуем подложить под него циновку, ковер или коврик.Перемещая или перетаскивая Wobbel по таким полу вогнутой стороной вверх (ᴖ), края можно повредить.
Пользователям, которые находятся или находились под наблюдением физиотерапевта по поводу их опорно-двигательного аппарата, рекомендуется связаться с этим терапевтом для правильного использования Wobbel.

Очистка и техническое обслуживание Рекомендуется очищать Wobbel влажной тканью, при необходимости смешанной с мягким моющим средством. После очистки важно протереть его сухой тканью.
Wobbel не требует специального обслуживания.

Техническая информация Wobbel изготовлен из экологически чистой древесины европейского бука (FSC), прессованной и обработанной лаками на водной основе и морилкой.

Wobbel сертифицирован CE согласно ДИРЕКТИВЕ 2009/48 / EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 18 июня 2009 г. о безопасности игрушек и соответствует стандартам тестирования ASTM. Обратите внимание: Из-за своего размера и веса Wobbel может доставляться только в пределах 48 соседних Соединенных Штатов.Самая быстрая (экспресс-доставка) недоступна для этого продукта.

Наслаждайтесь Wobbel!
Обратите внимание: из-за большого размера этот товар не может быть доставлен в абонентские ящики и будет отправлен только в пределах 48 Нижней части США.

Как сделать природные блоки в духе Уолдорфа: Урок DIY

Хотите добавить в свою игровую комнату нотку природы? Вот наш урок своими руками о том, как сделать набор природных кубиков в стиле Уолдорфа, которые отлично подходят для творческой игры с животными!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

В нашем доме мы не следуем какой-то одной образовательной философии, но мы очень любим игрушки Waldorf, делая их для наших детей и на продажу. Еще до рождения моего сына я восхищался деревенским и естественным видом строительных блоков, сделанных из веток деревьев и кусочков коры. Просто глядя на них, казалось, возникали образы и воспоминания о прогулке по лесной тропинке в ясный осенний полдень.

Учебник

На этот раз я не буду воспевать пилу для свитков.Он не годится для резки чего-либо толщиной более 1 дюйма. Но вы знаете, что? Простая ручная пила отлично справится с этой задачей! Это моя любимая ручная пила — это пила в японском стиле, и она очень хорошо справляется со своей работой. Но подойдет любая ручная пила. Вам также понадобятся тиски, чтобы удерживать ветки во время их обрезки. А если у вас есть ленточная пила, то вам повезло! Можно приступить к изготовлению наборов для племянниц и племянников.

Тогда, конечно, вам понадобятся ветки. Соберите две-три ветки разного диаметра (1-2 дюйма должно хватить).Если вы найдете ветви с разных деревьев, получится интересное разнообразие. Здесь есть ветки грецкого ореха и ветки березы. Год назад во дворе наших соседей срубили большое старое ореховое дерево, и с тех пор мы извлекаем из него пользу, создавая сказочный домик и сказочную мебель. Но если вы отправитесь гулять в лес, то обязательно найдете много упавших веток!

Если у вас ветки выросли от живого дерева, не рекомендуется сразу приступать к работе — нужно положить их в сухое место и оставить на несколько недель.Перед тем, как приступить к обрезке, ветки необходимо просушить, иначе в блоках возникнут небольшие трещины. Это небольшой косметический дефект, поэтому, если вы не возражаете, поскольку вашим детям, вероятно, будет все равно, вы можете пропустить этот шаг. Если вы все же подождете, то заметите трещины, образующиеся на концах ветвей. Однако они не пойдут очень глубоко: после того, как ветка высохнет, вы просто отрежете ее концы.

Когда все будет готово, зажмите ветки в тисках и начните резать.

Вы будете стремиться изготавливать множество блоков разной толщины и диаметра.

Некоторые из них можно дополнительно разрезать пополам. Будет весело потом превратить их в мебель!

У некоторых палочек своеобразная форма, и их тоже можно включить в свой набор: детям наверняка больше всего пригодятся интересные штуки! Мне больше всего нравится кусок коры, который я разрезал на четыре маленькие арки.

После резки вы можете отшлифовать неровности, если они есть.

Что делать с природными блоками?

1.Когда мы играем с природными кубиками, нам нравится создавать сцены для наших животных, вдохновленные лесом (со временем мы собрали несколько очень реалистичных животных Шлайха: здесь вы можете увидеть медведя, лису и енота). Кажется, что они принадлежат этому окружению, как никому другому.

2, Другой фаворит — изготовление мебели для кукольного домика в деревенском стиле. Опять же, обитателями такого дома могут стать животные, а можно пригласить в гости фей и гномов.Вот пара наших деревянных фей, обедающих на циновке из леса.

3. Просто складывать блоки так, как детям нравится, — это тоже весело!

4. И, конечно же, эти блоки дополнят любой природный сенсорный ящик!

Какие игрушки, вдохновленные природой, вы собираетесь сделать этой осенью? Или в прошлом? Мы будем рады их видеть. Пожалуйста, примите участие в нашем творческом вызове!

детских игрушек для творчества и искусства — Creative Kids

• ДЕТСКИЙ АРТ-НАБОР, КОТОРЫЙ СКАЧАЕТСЯ! — Премиальный набор для занятий по декорированию в стиле рок, предлагающий часы рисования и творческих развлечений; Идеально подходит для дома, школы, детских праздников и не только
• ВСЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНЫ — Обширный набор включает [10] белых, глянцевых речных камней, [2] кисти, [12] яркие цветные краски, [2] переводные листы и [8] Googly Eyes
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ — игровой набор помогает развить основные социальные и физические навыки, такие как мелкая моторика, координация рук и глаз и творческое решение проблем
• СЕНСАЦИОННАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРОК ​​- Развлекайте своего сына, дочь, племянника, племянницу или внука часами; Делает уникальный подарок на Рождество, праздник или день рождения
• 100% УДОВЛЕТВОРЕНИЕ — Если вы и ваш малыш не совсем взволнованы этим набором красок Cool River Rock, получите полный возврат средств, без вопросов!

Позвольте творчеству раскачиваться с этим потрясающим набором в стиле рок!

Знаете ли вы, что рисование может быть одним из самых полезных и полезных занятий для ребенка? Искусство и ремесла не только пробуждают в дошкольниках творческий потенциал и образное мышление, но и предлагают практическую альтернативу сегодняшним захватывающим видеоиграм и ошеломляющим видео на iPad.Вы бы хотели подарить им немного старого школьного веселья, азарта и обучения?

Наконец, вы можете помочь своему ребенку направить своего внутреннего художника с помощью этого набора Ultimate Rock Decorating Activity Set от Creative Kids! Наш комплексный набор наскальных рисунков позволяет вашему малышу раскрыть свои таланты и создавать очаровательные раскрашенные камни без каких-либо художественных способностей. Соберите всю семью за столом, настройте свою мастерскую по декорированию своими руками и наслаждайтесь часами качественного времяпрепровождения вместе.

А что самое приятное? Наш набор для рисования наскальных рисунков для детей содержит КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ, которые понадобятся вашему маленькому художнику для начала. От глянцевых речных камней и переводных листов до акриловых красок и кистей — все здесь, чтобы помочь им создать невероятный шедевр. Так что отложите электронные устройства в сторону и возьмите детский набор для рисования наскальных рисунков, чтобы начать образовательную вечеринку!

Родители: пора раскачивать лодку для игр!

Хотелось бы, чтобы был способ создавать воспоминания, одновременно способствуя развитию в раннем детстве?

Набор для рисования наскальных рисунков Creative Kids позволяет мальчикам и девочкам создавать забавные, привлекающие внимание декоративные украшения для демонстрации в гостиной, спальне, офисе и не только! Создание этих милых маленьких камешков не только бесконечно увлекательно.

Каждый безупречный шедевр, который они создают, также становится подарком на память, давая родителям и детям небольшой сувенир, который они могут хранить на все времена.

Разработка STEM, по проекту

Для физического, умственного и эмоционального развития детей не нужны высокотехнологичные игрушки. Набор для украшения камней Creative Kids для детей разработан в сотрудничестве с профессиональными художниками и экспертами в области развития детей раннего возраста, благодаря чему ваши мальчики и девочки приобретут ключевые навыки в увлекательной и увлекательной форме.

Поощрять мелкую моторику, зрительно-моторную координацию, навыки визуального анализа, коммуникативные и социальные навыки, решение проблем, концентрацию, словарный запас и другие способности, необходимые для здорового развития.

Важность работы по дереву в дошкольном образовании

Важность работы по дереву в дошкольном образовании — укрепление доверия и создание основы для обучения на протяжении всей жизни и STEAM

«Когда дети строят из дерева, они осваивают навыки, которые позволят им формировать свой мир»

Многих удивляет идея о том, что маленькие дети работают с настоящими инструментами, но на самом деле изделия из дерева имеют давние традиции в дошкольном образовании, восходящие к временам детского сада Фрёбеля.В последние десятилетия он почти исчез, но теперь возвращается с новым интересом во всем мире. Происходит шумная революция!

The Big Bang Project находится в авангарде этого, предоставляя множество бесплатных ресурсов учителям по всему миру, а также проводя обучение и исследуя влияние деревянных конструкций на обучение и развитие детей.

В изделиях из дерева есть что-то особенное. Это так отличается от других занятий.Запах и ощущение дерева, использование настоящих инструментов, работа с натуральным материалом, звуки молотка и пиления, руки и умы, работающие вместе, чтобы выразить свое воображение и решить проблемы, использование силы и координации: все это объединяет, чтобы увлечь молодых детский интерес. Это дает поистине уникальный опыт.

А что насчет безопасности я слышу от вас! Работа по дереву на самом деле представляет собой деятельность с низким уровнем риска, если приняты некоторые основные меры безопасности и используются соответствующие инструменты.Дети ведут себя на верстаке образцово — они заняты и делают то, что им нравится. Также важно, чтобы дети сталкивались с риском и проблемами в контролируемой среде, чтобы они научились принимать решения и суждения, чтобы защитить себя. Это важный аспект развития ребенка.

Сегодня учителя, которые занимаются столярными изделиями, регулярно наблюдают исключительный уровень вовлеченности, с глубоким вниманием и концентрацией, сопровождаемыми настойчивостью и упорством при решении сложных задач, особенно при решении сложных проблем. Изделия из дерева — прекрасное средство для выразительного искусства и творческого дизайна, а также имеет то преимущество, что охватывает многие другие области обучения и развития, обеспечивая действительно межучебную деятельность. Развивается математическое мышление, приобретаются научные знания, развивается понимание технологий благодаря работе с инструментами, а дети становятся инженерами по мере их конструирования. Работа по дереву — это исключительный продукт для развития у детей творческих способностей и навыков критического мышления, когда дети возятся и экспериментируют с возможностями дерева и инструментов, а затем продолжают выражать идеи и решать свою работу.Но изделия из дерева — это не только то, что делают дети — это все изменения, которые происходят внутри ребенка. Работа по дереву оказывает значительное влияние на самооценку и уверенность детей в себе, а также развивает чувство свободы воли — это мышление «все можно делать».

Изделия из дерева — это средство, позволяющее детям выразить свои творческие способности и воображение. Важно не устанавливать проекты, в которых все дети создают один и тот же объект. Секрет того, чтобы дети продолжали заниматься столярным делом, заключается в том, что они следуют своим интересам и решают собственные проблемы, чтобы создать свою работу.Любое исследование становится более значимым, если оно инициировано и проводится детьми.

Развивая свои навыки творческого и критического мышления, они закладывают основы, чтобы стать творческими новаторами будущего.

Изначально их работа часто носит чисто экспериментальный характер — возится с возможностями материалов и инструментов. Затем дети продолжают проявлять свое воображение различными творческими способами, создавая работы, которые им лично интересны.Они тяготеют к более сложным конструкциям, начиная от буквальной работы и заканчивая репрезентативной и более абстрактной работой.

В процессе работы по дереву сочетаются дизайн и практические навыки. Дизайн включает в себя определение задачи, составление плана действий, решение, как действовать, а также корректировку и соответствующие меры по мере развития работы. Практические навыки или ремесло превращают дизайн в вещи. Эти процессы идут вперед и назад, поскольку работа часто меняется и развивается по мере того, как дети адаптируются, уточняют и изменяют ее по мере ее выполнения.Дети старшего возраста могут также захотеть нарисовать несколько начальных рисунков, чтобы помочь сформулировать свои идеи.

Процессы, связанные с обработкой дерева, развивают у детей строительные знания. В изделиях из дерева они неизбежно будут соединяться и строиться различными способами. Они обнаруживают, что деревянные секции с плоскими краями легче соединять, чем угловые. Они узнают, как сделать соединения прочными и надежными, или выясняют, как заставить свою модель устоять сама по себе. Строя, дети становятся художниками, дизайнерами, архитекторами, строителями и скульпторами.

Работа по дереву с маленькими детьми обеспечивает идеальную основу для STEAM в начальном и среднем образовании , поскольку она напрямую связана со всеми предметами STEAM. Чтобы по-настоящему дать детям возможность понять концепции STEAM, нам нужно предоставить аутентичный реальный опыт, а не абстрактные альтернативы. Благодаря практическому обучению дети закладывают основу своих навыков мышления в STEAM и с гораздо большей вероятностью разовьют интерес к предметам STEAM и будут заниматься ими — таким образом, работа по дереву снова может рассматриваться как полезная для более широкого повествования.

Большой взрыв! — маленькие руки — большие идеи!

Проект «Большой взрыв» поддерживается различными заинтересованными сторонами, включая «Непреодолимое обучение», Бристольский университет, компанию Routledge и Ассоциацию деревообработки для детей младшего возраста. Чтобы узнать о них больше, вы можете изучить их страницу инноваций HundrED, их веб-сайт и другие бесплатные ресурсы.

Выбор безопасных игрушек для детей ясельного и дошкольного возраста (для родителей)

Игрушки — важная и увлекательная часть развития каждого ребенка.Но они тоже могут быть сопряжены с риском. Дети в возрасте 3 лет и младше могут задохнуться, потому что они склонны класть предметы в рот. Поэтому родителям важно проверять игрушки своих детей и присматривать за их игрой.

Что искать

Вот несколько общих рекомендаций, которые следует учитывать при покупке игрушек:

• Игрушки из ткани должны иметь маркировку огнестойких или огнестойких.
• Мягкие игрушки следует стирать.
• Краска на любых игрушках не должна содержать свинца.
• Художественные материалы должны быть указаны нетоксично.
• Цветные карандаши и краски должны иметь маркировку ASTM D-4236 на упаковке, что означает, что они были оценены Американским обществом испытаний и материалов.

Держитесь подальше от старых игрушек, даже от подарков от друзей и семьи. Эти игрушки могут иметь сентиментальную ценность и, безусловно, дешевле, но они могут не соответствовать действующим стандартам безопасности и могут быть так изношены во время игры, что могут сломаться и стать опасными.

И убедитесь, что игрушка не слишком шумна для вашего ребенка. Шум некоторых погремушек, пищащих игрушек, музыкальных или электронных игрушек может быть таким же громким, как автомобильный гудок — даже громче, если ребенок подносит его прямо к ушам, — и может привести к потере слуха.

стр. 2

Безопасные игрушки для младенцев, детей младшего и дошкольного возраста

Всегда читайте этикетки, чтобы убедиться, что игрушка подходит для возраста ребенка. Рекомендации, опубликованные Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC) и другими группами, могут помочь вам принять эти решения о покупке.

И учитывайте темперамент, привычки и поведение вашего ребенка, когда вы покупаете новую игрушку. Даже ребенок, который кажется продвинутым по сравнению с другими детьми того же возраста, не должен использовать игрушки, предназначенные для детей старшего возраста. Возрастные ограничения для игрушек определяются факторами безопасности, а не интеллектом или зрелостью.

Помните об этих возрастных требованиях:

• Игрушки должны быть достаточно большими — не менее 1 дюйма (3 сантиметра) в диаметре и 2 дюйма (6 сантиметров) в длину, чтобы их нельзя было проглотить или застрять в дыхательном горле.Тестер мелких деталей или воздушная заслонка может определить, слишком ли мала игрушка. Диаметр этих трубок примерно такой же, как у ребенка. Если в трубку помещается какой-либо предмет, значит, он слишком мал для маленького ребенка. Если вы не можете найти дроссельную трубку, обратитесь за помощью к продавцу или воспользуйтесь рулонной трубкой от туалетной бумаги.
• Избегайте шариков, монет, мячей и игр с шариками диаметром 1,75 дюйма (4,4 см) или меньше, потому что они могут застрять в горле над дыхательным горлом и затруднить дыхание.
• Игрушки на батарейках должны иметь батарейные отсеки, которые крепятся винтами, чтобы дети не могли их открыть. Батареи и аккумуляторная жидкость представляют серьезную опасность, включая удушье, внутреннее кровотечение и химические ожоги.
• Проверяя игрушку для младенца или малыша, убедитесь, что она небьющаяся и достаточно прочная, чтобы выдержать жевание. Также убедитесь, что в нем нет:
  • острые концы или мелкие детали, такие как проушины, колеса или кнопки, которые можно освободить
  • маленькие кончики, доходящие до задней части рта
  • струн длиннее 7 дюймов (18 сантиметров)
  • детали, которые могут защемить маленькие пальцы
• Большинство игрушек для верховой езды можно использовать, когда ребенок сможет хорошо сидеть без опоры, но проверьте рекомендации производителя.Игрушки для верховой езды, такие как лошадки-качалки и повозки, должны иметь ремни или ремни безопасности, быть устойчивыми и надежными, чтобы не допустить опрокидывания.
• Ручные и самодельные игрушки следует тщательно проверять. Возможно, они не были проверены на безопасность. Не давайте ребенку расписные игрушки, изготовленные до 1978 года; в них может быть краска, содержащая свинец.
• Мягкие игрушки и другие игрушки, которые продаются или раздаются на карнавалах, ярмарках и в торговых автоматах, не обязаны соответствовать стандартам безопасности.Перед тем, как дать ребенку, внимательно проверьте карнавальные игрушки на предмет незакрепленных деталей и острых краев.

стр.3

Хранение игрушек в безопасности дома

Купив безопасные игрушки, важно также убедиться, что дети умеют ими пользоваться. Лучший способ сделать это — наблюдать за игрой. Игра со своими детьми учит их, как безопасно играть, весело проводя время.

Родители должны:

• Научите детей убирать игрушки.
• Регулярно проверяйте игрушки, чтобы убедиться, что они не сломаны или непригодны для использования:
  • Деревянные игрушки не должны иметь осколков.
  • Велосипеды и игрушки для активного отдыха не должны иметь ржавчины.
  • Мягкие игрушки не должны иметь сломанных швов или открытых съемных частей.
• Выбросьте сломанные игрушки или сразу же отремонтируйте их.
• Храните игрушки на открытом воздухе, когда они не используются, чтобы они не подвергались воздействию дождя или снега.

И обязательно держите игрушки в чистоте. Некоторые пластиковые игрушки можно мыть в посудомоечной машине, но сначала прочтите инструкции производителя. Другой вариант — смешать антибактериальное мыло или мягкое средство для мытья посуды с горячей водой в пульверизаторе и использовать его для чистки игрушек, а затем их ополаскивать.

Опасные предметы

Многие не игрушки также могут искушать детей. Важно держать их подальше от:

• фейерверк
• совпадений
• острые ножницы
• воздушные шары (ненадутые или сломанные воздушные шары могут быть опасны для удушья)

Сообщение о небезопасных игрушках

Посетите веб-сайт CPSC для получения последней информации об отзыве игрушек или позвоните на их горячую линию по телефону (800) 638-CPSC, чтобы сообщить об игрушке, которую вы считаете небезопасной.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Затирка швов

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

«Кладка отопительной печи своими руками»

Уличная печь своими руками (+ фото и заказы) | Своими руками

Духовка в беседке

Надежность встроенного уличного камина проверена многолетним опытом эксплуатации, а его огромные возможности радуют даже самых требовательных любителей готовить на природе.

В последние годы в продаже появилось множество декоративных мангалов и печей для барбекю, которые органично вписываются в пространство садового участка и придают ему дополнительный шарм и декоративность.Однако они изготавливаются из готовых бетонных модулей и требуют строгого соблюдения режима эксплуатации — в частности, использования древесного угля или торфяного кирпича в качестве топлива, поскольку сильное открытое пламя приводит к растрескиванию бетонных элементов. Еще одна особенность таких очагов — их узкая специализация — они чаще всего приспособлены только для жарки на решетке.

Поэтому, когда я решил построить уличную печь своими руками, я использовал кирпич, устойчивый к высоким температурам и дававший возможность готовить блюда различными способами.В моей духовке можно жарить на шпажках и грилях, готовить и жарить в кухонной посуде, запекать и тушить, как в русской печи, и даже коптить.

Поделюсь своим опытом постройки уличной печи своими руками.

Печное строительство

Для приготовления еды в кастрюлях и сковородках нужна варочная поверхность — она ​​закрывает печь и за счет этого нагревается. Таблички выпускаются как неразъемные, так и с горелками. Я выбрал второй вариант, потому что хотел использовать печь для жарки на углях.А для перевода духовки в режим барбекю предполагалось почистить плиту, что удобнее делать со снятыми конфорками.

В качестве топочной дверцы я выбрал так называемый каминный — с овальным верхом. Благодаря большим габаритам (высота 288 и ширина 390 мм) в печь легко поставить как кастрюлю, так и кастрюлю.

Передняя стена над ней (до плиты) возвела ряд кирпичей на 3 — только для того, чтобы можно было уместить полку столба, выложенную кирпичом по краю.Таким образом, на высоту топки я сделал 7 рядов кладки, что могло привести к недостаточному нагреву плиты (обычно эта высота составляет 5 рядов). Чтобы решить задачу «поднять пламя» для правильного приготовления, я установил по бокам топки на ребро кирпичи, а на них накинули стальные полосы — получилось что-то вроде приподнятой дополнительной решетки, на которой топливо загружен.

Ссылка по теме: Банная печь своими руками — чертежи

В русской печи для выпечки хлеба используется жар раскаленных кирпичей.Тот же принцип применяется и в моей печи: при нагревании шамотные кирпичи печи сильно нагреваются горловина трубы и, кроме того, плита. Благодаря этому в печи длительное время поддерживается температура, достаточная для выпечки хлеба или пирогов.

Я накрыл варочную камеру так называемой паникой в ​​духовке. Тепло в этой камере поддерживается за счет нагретых внутренних стенок и чугунной плиты. Здесь температура падает быстрее, чем в топке, но при закрытой заслонке даже через 8 часов после нагрева тепла достаточно для доения молока или пропаривания каши.

Коптильная камера представляет собой расширенный дымоход в задней части печи. Доступ к нему осуществляется через дверь над плитой. В верхней части коптильни находится штанга из железной трубы, которую вешаю на S-образные изогнутые крючки для копчения кусков мяса, сала или рыбы, а на выходе из нее — поворотная заслонка. На дно коптильной камеры устанавливаю поддоны для сбора жира.

Подбор материалов по ул. echi

Основная масса печи выполнена из полнотелого кирпича.Но для экономии в закрытых местах (где кирпичи не выходят наружу

стены) использовал менее дорогой — строительный. Топка была облицована шамотным кирпичом.

Печь эксплуатируется в условиях повышенной влажности — особенно осенью, при приготовлении фруктов и грибов — и я решил отказаться от использования глины как вяжущего, остановившись в цементно-песчаном растворе (1: 3). Для дополнительной прочности уложил между рядами сетку толщиной 1 мм. В результате толщина шва увеличилась до 7 мм, что, впрочем, при четко соблюдаемой последовательности зачистки рядов не портит внешний вид печи.

Для кладки внутренних стен печи использовался раствор шамотной глины, в который было добавлено примерно 10% портландцемента марки 500. Здесь арматура не использовалась, а толщина швов оказалась примерно 3 мм.

Ссылка по теме: Кладка садовой печи-мангала с камином своими руками

Топки печи показаны на рис.1.

Заслонка

Это неотъемлемый функциональный и декоративный элемент печи.Для его изготовления я использовал мебельный щит толщиной 30 мм, который был усилен перекладиной со стороны варочной камеры, чтобы щиток не треснул. Лоскут обрезан по размеру с небольшой засоркой внутри. Поскольку кирпичи арочной камеры варочной камеры также завалены внутрь, заслонка закрывается плотно, с помощью заслонок. Внутренняя поверхность затвора несколько раз пропитывалась огнезащитным раствором и

покрыты черной краской огнеупорной.Лицевая сторона была покрыта лаком и к ней прикреплены ручки. Еще одна деталь в лоскуте — небольшая планка, прикрепленная снизу. Благодаря ему не нужно искать, что поставить заслонку от дверного проема, чтобы она не упала.

Уличная печь заказов

Особенности эксплуатации уличной духовки

Тарелку использую как в обычной плите. Чтобы перевести фокус в режим барбекю, поднимаю тарелку, снимая сначала кольца, и прислоняюсь к задней стенке.В топку сверху вставляю жаровню сложенными ножками, загружаю топливо, устанавливаю тарелку, закрываю камеру заслонкой и поджигаю топливо.

Когда дрова сгорят до необходимого состояния, открываю варочную камеру, снимаю тарелку и поднимаю мангал, при этом ноги откидываются — на них и ставлю мангал. В этом положении верхний край мангала выступает над шестом на 2 см, что позволяет легко манипулировать шпажками и решетками. Можно жарить шашлыки!

Наконец, если вы не хотите возиться с барбекю, и вам нужно быстро обжарить мясо или сосиски, вы можете сделать это прямо в топке на углях, поставив на кирпичи по краю шампуры или сетку.

При горячем копчении стараюсь обеспечить вялое горение сырых дров из ясеня или ольхи (но не из хвойных деревьев или березы), чтобы добиться образования густого дыма. При этом температура в коптильной камере поднимается выше + 100VC, а значит, изделия также подвергаются термообработке. Для рыбы время приготовления в пределах 1/2 часа, для свинины — до 2 часов.

Ссылка по теме: Строительство уличных печей — советы печника

Метод холодного копчения готовит продукты, пропитанные рассолом.У них повышенная влажность, и для уменьшения отложения сажи на них в первые минуты копчения их заворачивают в марлю. При холодном копчении огонь разводят в пепельнице, высыпая на специальный поддон щепу лиственных пород (кроме березы). Продукты для ореха 8-12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.

Уличный фокус своими руками, все фото к артикулу

Выбор кирпича и раствора для кладки печей своими руками

Чтобы печь или камин грел дом долгие годы и не доставлял проблем, необходимо правильно подобрать кирпич и раствор для кладки.Безупречно выложенная печь, но из некачественного или просто неподходящего для этого кирпича может вызвать серьезные неприятности, даже катастрофические. Высокие температуры могут привести к очень быстрому разрушению материалов. Поэтому их правильный выбор является основополагающим при строительстве дома.

Кирпич

Для начала нужно определиться с видом кирпича, ведь печной кирпич отличается от обычного жаропрочного кирпича. Он обязан выдерживать температуру выше 1000 ° С и не должен трескаться при нагревании и резком охлаждении.

Материал представляет собой искусственный камень, сделанный из природных минеральных компонентов и имеющий правильную геометрическую форму. Для производства кирпича используется обожженная глина, содержащая глинозем, глинозем и кремнезем, шамот и другие примеси. Размеры изделия 230 * 114 или 250 * 120 см, высота 65,

При возведении печей и каминов используют три основных вида кирпича: шамотный, обжиговый и облицовочный.

Шамот (огнеупорный) считается лучшим кирпичом для топки, каминных печей и каминов.Если материал хорошего качества, то из него можно сложить и всю духовку. Кирпич выдерживает температуры до 1600 «C без образования трещин и потерь теплоизоляционных свойств из-за наличие огнеупорной глины в его составе, сохраняет свои свойства после нескольких нагревательных циклов охлаждения. Кроме того, он слабо реагирует на действие щелочей и кислой среды. Отличить шамотный кирпич довольно просто: в его маркировке есть буква «LU-». Камень, выдерживающий температуру до 1400 ° С, маркируется буквой «А».Кирпич с обозначением «Б» кладут на участки, подверженные нагреву до 1350 ‘С. Определить, что материал обгорел, можно по двум причинам. Во-первых, при ударе изделие издает громкий металлический звук и без крошек распадается на части, не крошится. Во-вторых, он имеет соломенно-желтый цвет. Более светлый оттенок указывает на недостаточный обжиг.

Печной камень предназначен для кладки корпуса печи, именно этот вид кирпича обеспечивает равномерность нагрева пода и дальнейшее распространение тепла по помещению.Это полнотелый красный кирпич с высокой плотностью и низким коэффициентом водопоглощения. Для печей обычно используют изделия М200. М250 с коэффициентом теплопроводности не менее 0,61 Вт / м С. Только в этом случае конструкция будет иметь необходимую теплоемкость и прочность.

Для отделки печи, как правило, используется облицовочный (декоративный) камень, отличающийся широкой цветовой гаммой и формой. Он может иметь шероховатую или гладкую поверхность, матовую или с отражением. Фигуративные элементы придают камину или печи индивидуальность и своеобразный шарм.

Облицовочный кирпич бывает двух видов — лицевой и фасадный. Лицевой кирпич отличается ровной поверхностью и точными размерами. Помимо традиционных изделий, производители также выпускают элементы угловой или клиновидной формы, камни с закругленными краями, с волнистой или шероховатой поверхностью и т. Д. Цвет может быть от светло-желтого до черного. Чаще всего для облицовки печей и каминов выбирают именно лицевой камень.

Нелиловый кирпич имеет неоднородный оттенок и структуру.Стоимость его ниже, но при укладке возникают некоторые трудности из-за наличия пузырей и трещин на поверхности изделий.

Шамотный кирпич для облицовки не используют, так как он имеет высокий коэффициент температурной деформации, а значит, стены камина или печей будут сильно перегреваться.

После того, как вы определились с типом кирпича, нужно выбрать производителя, ведь качество одного и того же материала может заметно отличаться. Тут может помочь печник со стажем, который по звуку распознает хороший кирпич.Или вы сами можете положить несколько разных кирпичей и постучать по ним молотком. Правильный кирпич при ударе издает звучный и чистый звук. Это можно сравнить со звоном хрустальных бокалов, а плохой кирпич звучит глухо, как стеклянный стакан. Кроме того, на изделиях не должно быть следов молотка. Кирпич должен быть ровным, правильной формы. Естественно, без сколов, трещин, вкраплений посторонних веществ. Также стоит обратить внимание на отсутствие пленки, напоминающей слюду — это явный признак того, что продукт некачественный и не выдержит перепадов температур.

Кладочный раствор

Раствор для кладки печи должен обеспечивать надежное сцепление кирпичей между собой, а также быть устойчивым к воздействию высоких температур. На протяжении многих веков в этой роли выступает смесь глины и песка. Самый простой, но дорогой вариант — купить готовое решение. Качественный продукт имеет нормальную пластичность, не трескается при высыхании, не разрушается под воздействием высоких температур. Есть уже готовые смеси, компоненты которых уже очищены и просеяны, просто смешайте их миксером.Если вы хотите сэкономить и у вас есть возможность раскапывать глины возле строительной площадки, вы можете приготовить раствор самостоятельно. Но для начала нужно провести простой эксперимент, чтобы определить оптимальное соотношение песка и глины. Компоненты просеивают и смешивают. Для отсеивания крупных частиц лучше использовать строительное сито с ячейками 3 × 3 мм. Затем они закрывают пластилин. Налейте его слоем толщиной примерно 10-20 см и залейте водой до равномерного покрытия глины. Сверху таким же образом сделайте еще один слой.Через сутки в болт добавляют песок в пропорции, полученной в результате эксперимента. Вы можете провести эксперимент, который покажет качество приготовленной смеси. На кирпич наносится слой раствора и после его высыхания кельмой проверяют прочность их сцепления. Появление трещин говорит о том, что необходимо изменить количество добавляемого песка.

Первая растопка

Правильно выложенная из качественного кирпича печь не дымит и прослужит не один десяток лет.Многое зависит от правильности первой растопки. Для этого несколько раз повторить цикл растопка-прогорание-охлаждение с неполной, но равномерной загрузкой топки дровами. Циклы следует проводить с минимальным перерывом, практически один за другим. В этом случае излишняя влага в кладке постепенно улетучится, и кирпич и раствор станут монолитными.

© Сергей Батов, Москва, замечательный автор

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

своими руками — вариант 2: чертежи и фото | Своими руками

Такую русскую печь не зря называют «русской». В старину такая печь (то есть выломанная из глины печь) была в каждой избе, особенно часто в северных районах.

Это связано с тем, что кирпич был большой редкостью, его было очень мало, а если и строили русскую печь, то только для прокладки дымохода. Сама печь была «выбита» из простой сырой глины.

Когда строил дачу, я сначала хотел сложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил сделать печь по старинной технологии — т. Е. Летучая глина

Почва на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой со слоем песка около штыка-ножа, а затем на большую глубину выходит глина темно-красного цвета, из которой я решил сделать печь. При этом я рассуждал так: во всех деревнях бьют печи из местной глины. Есть сломанные печи и в лесных избах, куда именно глина не привозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то поблизости.Значит, для печи подходит глина, которая есть на нашем сайте.

Для образца своей печи я взял сломанную русскую печь , которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с отцом измерили духовку, и я сделал эскиз (рисунок 1). Из показаний тестя я узнал, что есть два типа печей: большие и маленькие.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка и как сделать молоток для удара по глине (рис. 2).И опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, ее обычно кто-то оставляет до следующего применения. Но тут мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой несколько таких же, как у тестя, печей мне не удалось — человека, у которого она держалась. отсутствовал.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100 × 100 мм, который устанавливается на пол, если в этом месте есть прочные балки.Делаю печь и на собственном фундаменте, но мне это не понадобилось.

Опалубка из досок толщиной 40 мм. Сначала он сделал два внешних торцевых щита. Боковые стенки опалубки увеличивают отдельными досками, которые при необходимости вставляют между торцевыми щитками и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцевых щитов. Чтобы щиты не сходили и не гнулись, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка образует топку с сводом (рис. 3).Его торцевые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, а задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской летучей мыши из глиняной печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топки русской печи.

С таким сводом лучше греется печь. Доски торцевых стен внутренней опалубки нельзя сбивать вместе, так как их придется снимать отдельно от разобранной печи.На обоих концах продольных досок опалубки необходимо выбрать четверть. Глубина образца должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцевых досок. Торцы продольных досок следует снаружи закруглить. Эти доски собирают всю внутреннюю опалубку, образующую топку. Поскольку передний щит больше лицевого, несколько верхних досок, закрывающих арку, делают клиновыми по всей длине.

Бьем печку под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко.Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он мне сказал, что участвовал в строительстве трех таких печей в своем селе Юрие Лешуконского района Архангельской области. Этот опыт нам очень пригодился.

В боковые стены бревенчатого дома закладываются две боковые балки. На эти балки уложили доски толщиной 50 мм, положили на них один слой красного кирпича (см. Рисунок 1) и установили внешнюю опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем ее отбивать под.На кирпичи стали насыпать пластилин и бить молотком.

Взбивать нужно, пока глина не превратится в твердую массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам духовки и работают каждый на своем участке. Один у нас копал глину в яме недалеко от дома, другой носил ее ведрами. Всего сработало 6 человек. Взбивать глину нужно без перерывов, мы даже перекуры не делали, чтобы проколотая глина сверху не засыхала.

При достижении проектной толщины пода установили внутреннюю опалубку.Чтобы толщина стен печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубкой вертикально устанавливают «разлучки» — куски досок необходимой длины. После прорыва пласта глины между стенками опалубки «отрыв» убрали и подняли выше. Правда, сначала внутренняя опалубка начала «всплывать», поэтому пришлось установить проставку между ней и потолком.

Самое сложное — сбить свод печи.От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают глиняный слой. Поэтому при формировании арки удары следует наносить под углом от центра к внешним стенам. В результате образуется воронка, которая тоже аккуратно забивается (рисунок 4), а поверхность выравнивается и сглаживается.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — фото, устройства и чертежи

При сносе корпуса печи наружная опалубка снимается.В глине лицевой стены вырезают нож ножом чуть меньшего размера, чем тот, что указан на чертеже. Затем через

Этот вырез извлекает внутреннюю опалубку. Для этого в распиленную доску вставляют пильный диск, доску распиливают до конца и снимают ее половинки (это предварительно во время сборки обрезает примерно до половины ширины одной из досок передней торцевой стенки. опалубки). Затем удаляются оставшиеся доски передней торцевой стены, затем продольные доски, образующие арку, и, наконец, доски задней торцевой стены.

Затем окончательно вырезают горловину печи до размера, указанного на чертеже. На очаг печи кладут сухой, без раствора слой кирпича. Из показаний тестя я узнал, что раньше делал особый кирпич для пола — гладкий и больше по размеру, чем обычно, но тоньше и во много раз больше очага, чтобы его выкладывали только из цельного (не измельченного) кирпича.

Современный промышленный кирпич имеет множество ошибок формы. Поэтому нужно было перебрать все имеющиеся кирпичи и выбрать самые лучшие.Подставили под нее, а щели засыпали песком. Далее выкладывали кирпич с шестом, поверхность которого должна быть на уровне очага.

Над опорой предполагалось построить дымовую камеру с дымоходом для отвода топочных газов в трубу. Но сначала устанавливается каркас печного места с лепниной — прочной деревянной конструкцией, поддерживающей балку, поддерживающую переднюю стенку дымохода.

Кроме того, конек — балка — опирается на бахрому, на которой лежат передние концы досок пола (я сделал не со стороны входа в комнату, как это принято, а с другой стороны плиты — более 2.) Подстилка немного выше поверхности печи, это самое теплое место для ночлега.

Здесь есть где показать свои столярные навыки, взглянув на традиционные выкройки. Я все делал скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рисунок 5).

Коптильню и дымоход над столбом выложил из кирпича. Боковые стенки дымовой камеры опираются на столб, задняя стенка на саму топку, а передняя стенка на балку (у меня этот канал No.12, обрезанные по концам в лицевых балках). Раньше, когда не было каналов и углов, для этого использовалась стальная шина.

Наверху дымохода установил два штатных клапана, между которыми вынес отверстие для трубы чугунной печи. Сечение дымохода и трубы необходимо сделать не менее 26 × 13 см, иначе топка будет дымить.

Пока доделал печь, установил окантовку, выложил дымоход из кирпича, установил трубу, время прошло больше месяца.Разбитая печь немного подсохла, и мы начали топить ее, сначала немного дров, потом еще, пока она окончательно не высохла. Считаю, что построил печь удачно. За более чем 20 лет эксплуатации на нем появились лишь мелкие трещинки, которые при заливке глиной не раскрываются дальше. Раньше свекровь, приходя на дачу, пекла в этой печи чудесный Лешукон шань и очень ее хвалила.

Русская духовка медленно нагревается и долго отдает тепло.

Поэтому, в случае непродолжительного посещения дачи, топим только установленную рядом чугунную печь.

Глина для русской печи

Через некоторое время после постройки дома построил баню. Кочегар банной печи я тоже решил выбить из глины. Коробка простая — низ и стенки, а сверху — металлические детали: водонагреватель, бак для нагрева воды и дымоход.

Изготовлена ​​опалубка.

В то время поблизости рыли колодец.На свалке было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топку печи. Эта печь дала очень большую усадку, а при топке все потрескалось. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким успешным, как первый. И вся вина за мою ошибку с глиной, которая была слишком влажной и поэтому давала очень большую усадку.

Пояснение:

Полати (печь) — это широких нар для сна, которые устраивали в хижинах под потолком между печью и противоположной стеной.

Шолныш (шлонуш) — огороженный буфет (столовая) с полками, где обычно хранилась мелкая бытовая утварь, посуда, кастрюли, котелки.

Шаньцзи (слово коми, перешедшее в русский язык) — круглые открытые пироги, хлеб — название особого вида хлеба из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющего вид сырного пирога, но не с начинкой, но только смазывают середину сметаны, яичной массы, творожно-гречневой смеси и т. д. После запекания их смазывают топленым маслом или сметаной.Они хорошо запекаются как в русской печи, так и в современной городской печи.

Самодельная русская печь — фото 4

Авто Л. Мартынова (на фото). Низкий вам поклон за науку, здоровье и долгую жизнь.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Двухъярусная печь своими руками — фото + аранжировки | Своими руками

В конструкции этой печи заложен разработанный Сергеем Батовым кухонно-варочный модуль, позволяющий готовить еду на плите, запекать и даже коптить. А обогреть комнату помогают два модуля теплозащитного экрана.

Задача заключалась в том, чтобы сделать в доме печь для обогрева и приготовления пищи, которую семья художников будет использовать как мастерскую. Под ним отведена половина пространства до крыши со встроенным мансардным окном для естественного освещения.

Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печью и мангалом своими руками — кладка и фото

Материалы печи

Для печи потребовалось 1 300 штук печного кирпича и 20 штук шамотного. Для массива печей используется готовая растворная смесь, для футеровки печи — огнеупорная смесь. Труба на крышу проложена из полнотелого печного кирпича, над крышей — от облицовки. Подошва, ложка и труба над кровлей выложены на цементно-песчаном (1: 3) растворе (для подошвенной банки 1: 5).

Весь чугун литейный стандарт, отечественного производства. Дым делается на заказ. Также понадобятся: уголок стальной 30 х 30 мм; сетка арматурная, сварная из прутка 0 1 мм; штукатурная сетка; шпатлевка по бетону; краска для радиаторов центрального отопления; декоративный керамический бордюр, имитирующий плитку.

Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками — фото кладки, порядовки

Выкладка духовки

На фундамент, который был разбит до уровня пола, уложена гидроизоляция — 2 слоя пергамина.В подошвенном ряду между кирпичами уложены и залитые раствором участки канала, а между подошвой и 2-м рядом уложена арматурная сетка. Дальнейшая кладка велась на глиняный кладочный раствор.

Отмечу, что печка красиво смотрится, когда подошва выступает примерно на 3 см. Это еще и функционально: на такой полке можно положиться кочергой или черпаком. Поэтому по бокам топки подошву можно освободить и на 4 см.

3-й и 4-й ряды — зольник и нижний горизонтальный канал.В канале установлена ​​чистящая дверца. В целом в теплозащитных экранах (обогревателях) установлено 8 очистных створок вертикальных каналов и 4 — горизонтальных. Двери не только облегчают уход за дымоходами, но и увеличивают теплопередачу воздухонагревателей, так как они нагреваются намного быстрее, чем кирпичная стена. Правда, некоторые мастера не любят устанавливать большое количество дверей, предпочитая заменять их знатными камнями, аргументируя это тем, что двери засасываются воздухом, что приводит к потере тяги.А вот герметичность дверей легко обеспечить, намазав их термостойким герметиком, и открываются они не каждый день.

5 ряд — под. Печь громоздкая и после сжигания топлива предназначена для выпечки хлеба, мяса и других блюд по принципу русской печи. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы топливо в нем сгорало равномерно. Для этого в топке под ним устанавливают решетку большой площади. И чтобы они стыковались с зольной камерой, верхние кирпичи в ней скошены.Такое расположение зольной камеры и топки позволяет использовать топку как коптильню. Для этого в пепельнице на поддоне нужно растопить сырые опилки, давая обильный дым. Он, проходя через широкие решетки, равномерно обволакивает подвешенные в камере сгорания продукты.

6-10-й ряды — стенки топки. Наружные стены топки выложены в полкирпича. Каркас дверцы топки был заблокирован замком. Так как перекрытие довольно длинное и будет защемлено шестом, желательно поставить его на угол.Внутренние стены печи были из шамотного кирпича без наружных перевязок. В процессе топки шамотный кирпич можно нагреть до + 400 ° С и затем долго сохранять температуру. Благодаря этому топку можно использовать как топку для русской печи.

В этих рядах образованы второй горизонтальный канал воздухонагревателя и основания четырех вертикальных каналов. В 9 серии организован цоколь выводного дымохода из топки.Он упирается в вертикальный канал дымохода, ведущий в дымоход. При открытых задвижках в этой трубе дым будет выходить, минуя нагреватели. При закрытых одной или двух заслонках дым будет попадать в нижний или верхний воздухонагреватель — или в оба сразу.

Читайте также: Голландская печь для обжига и собственная работа шведов: разница в конструкции

11-12 ряды шестые. Полка столба была сделана из отборных кирпичей, уложенных по краю кирпичей.Полка выдвигается вперед на 6 см, а в задней части топки упирается в угол. Завершая кладку внутренней стены печи, в кирпичах я выбрал четверти для плиты так, чтобы между установленной плитой и кирпичами оставалось 3-5 мм для расширения металла во время топки.

13-21 ряд — варочная камера. По сути, варочная камера представляет собой закрытую шведскую духовку с трех сторон. Тепло подается через печь и выходит через арку рта.Во время печного разогрева и готовки на плите горячий воздух поднимается вверх и попадает в карман — облепиху, построенный в виде вытяжки над варочной камерой. Внутренний объем ебучи от верха арки — около 70 л. Внутренний объем варочной камеры до верха свода — около 210 л.

В основание арки уложено 3 ряда обрезанных кирпичей длиной 15. При этом арка выступает на 3 см. Если арка выпускается на уровне столба полной, то есть 6 см, то кирпичи резать нельзя.В общем, все выступы-полочки служат украшением духовки. Если полностью их игнорировать, печь будет скучной. Но и переборщить не стоит: в меру все нормально.

Чтобы без проблем попасть в арку деревянным щитком, задний край арки нужно уложить внутрь на 1 см. При возведении стенок варочной камеры этот засор станет незаметным. Деревянная заслонка из щита толщиной около 40 мм тоже должна быть скошена по стыку со стороны дуги — при установке в горловину заслонки она расклинивается и не проваливается внутрь.

22 серия — полка. Она выдвинула полочку на 3-4 см. Она покрывает духовку и является основанием эпанчи. Так как полка — это декоративный элемент, подбираю кирпич ровный и ровный, а в кладке сохраняю симметрию.

23-27-я серия — епанча. Это старинное русское название предтюбинга русских печей, появившееся из-за схожести этой части печей с широким плащом-накидкой.

Делаю опалубку для блинов из фанеры и ДВП.Особенно красоту блину придают плавные контуры-изгибы. Вы можете добиться этого, используя оргалит, который легко распиливать и гнуть. А чтобы готовая опалубка не промокла, оборачиваю пленкой. При этом, чем точнее и аккуратнее будет пленка на панели, тем более плоской будет внутренняя поверхность метелки.

Когда опалубка была готова, выложили 4 ряда стен воздухонагревателя. Устанавливая опалубку на опоры, совмещаем ее верх с верхом кладки.На опалубку уложена арматурная сетка, края которой соединены вязальной проволокой. Верхний край сетки начинался на рядах стенки воздухонагревателя, а полоса снизу шириной 3-4 см сгибалась под углом 90 градусов и укладывалась на полку. Чтобы сетка не пружинила, подпорите ее кирпичом. Снизу посередине и сверху в сетку вставляли вязальную проволоку двойного скручивания, выпуская усики примерно на 10 см наружу: после того, как был уложен кирпич, я к этим усам привязала гипсовую сетку.

Епанчу выкладывают из кирпичных плашек на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3. Изначально раствор выдавливали через армирующую сетку, добиваясь максимальной плотности его крепления к опалубочной пленке. Затем он выложил ряды игральных костей, сгибая их по кривой сети. Щели и углы примыкания заделали раствором, получив ровную плавно изогнутую линию угла.

Пока муфта сохнет, можно продолжать строительство калорифера.Между 29 и 30 сериями устанавливается шиберная заслонка, с помощью которой дым направляется в нижний нагреватель. В 31-32 м рядах смонтированы люки для очистки вертикальных каналов. Над ними горизонтальный канал.

К этому времени кладка блинов высохла, и можно было приступать к дальнейшей отделке. Закрепил гипсовую сетку. Концы проволоки начинались под сеткой. Епанчу оштукатурили, вывели ровно изгибы плоскостей и углов. Обклеил декоративный бордюр.

Во время высыхания финишного слоя было построено еще несколько рядов утеплителя.Когда слой штукатурки высох, прищипывал его по границе малярной лентой и зашпатлевал, выбирая и заделывая все неровности. После высыхания шпатлевки покрашена епанчу.

Фасад печи был покрыт, защищая его от глины и мусора, которые будут выливаться при установке верхнего воздухонагревателя.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи

Отопительная печь — фото

Кладка отопительно-варочной печи — порядовки

© Автор замечательный специалист С.Батов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как снять встроенную электрическую духовку GE

Если вы ремонтируете кухню или встроенная настенная духовка GE неисправна, вы можете удалить ее. Хотя может показаться, что встроенные духовые шкафы являются приспособлениями, их обычно можно перемещать без помощи профессионала. Однако надлежащие меры безопасности важны, потому что духовки могут быть встроены в стену и потребуют изменения вашей схемы.

Как снять встроенную электрическую духовку GE

Кредит изображения: djedzura / iStock / GettyImages

Прежде чем вы начнете

Перед тем, как вы попытаетесь снять настенную духовку, отключите автоматический выключатель на кухне или в зависимости от того, в какой цепи духовка находится.Не пытайтесь что-либо сделать, пока не завершите этот шаг.

Если духовка имеет проводной монтаж, вам необходимо найти электрическую распределительную коробку для прибора. Скорее всего, он будет находиться в шкафу над духовкой.

Затем с помощью бесконтактного тестера напряжения проверьте напряжение проводов. Нажмите кнопку тестера на каждый из проводов. Если датчик издает звуковой сигнал или загорается, ваша цепь все еще находится под напряжением, и вам необходимо отключить ее. Не пропускайте этот шаг, так как он важен для вашей безопасности.

Если у вас есть опыт выполнения электромонтажных работ и вы чувствуете себя комфортно, выполняя их самостоятельно, отвинтите крышку распределительной коробки и снимите все зажимы, соединяющие провода с проводами в стене. Прежде чем продолжить, сверьтесь с руководством к духовке, чтобы определить, какого цвета провода являются заземляющими. В случае сомнений обратитесь к электрику.

Снимите духовку

Одиночные печи обычно удерживаются на месте двумя или четырьмя винтами. Двойные печи, скорее всего, будут иметь шесть винтов.Вам нужно будет открутить их перед перемещением духовки. После того, как винты будут удалены, попросите друга помочь духовке перед подъемом. Подготовьте место для его установки и будьте осторожны, чтобы он не упал, особенно если у вас кафельный пол.

Если ваша духовка вставляется вилкой в ​​стену, вам нужно будет частично вытащить ее после того, как будут удалены винты. Перед тем, как ставить духовку на землю, проверьте длину шнура. Если шнур короче, чем расстояние от полки духовки до земли, может помочь использовать твердый предмет той же высоты, что и полка духовки, чтобы временно включить духовку, пока вы вынимаете шнур.

Завершение проекта

После того, как духовка снята, вам нужно будет закрыть провода цепи и закрыть распределительную коробку, если ваша духовка использует жесткую проводку. Используйте колпачки, которые надежно удерживают провода после их навинчивания, чтобы не создавать опасности для проводов под напряжением. Вы также можете заделать отдельные провода под напряжением с помощью гаек. Если у вас нет опыта выполнения подобных электромонтажных работ, лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Русская печь на улице под навесом

Канал FORUMHOUSE представил видео проект о строительстве русской печи под навесом. Сложена она в комплексе с барбекю на улице. Благодаря хорошо продуманной конструкции ее можно создать своими руками, так как мастер сам вынашивал идею, всю технологию тщательно изучил и применил к своему замыслу.

После того, как была построена беседка, сразу возникла идея строить печь. Чтобы определиться с конструктивом, стал изучать форумы, на которых собираются печники; смотреть, какие проекты они делают, и после этого определяться. Для начала была выбрана простая конструкция. Была варочная печь с функцией приготовления в казане и обычный мангал. Но потом одна из тем натолкнула на идею сделать мини русскую печь, чтобы в ней можно было приготовить, пирожки, хлеб, еще что-то…
А такие печки, как на фото есть в интернет-магазине.  По ссылке. Там есть и складные.

На фото  ниже под навесом весь комплекс.

Общий конструктив начнем с фундамента, потому что он на улице строить в комплексе с барбекю  –  решение непростое, не встречал в другой практике подобное.

Инженерный подход к решению вопроса

Беседка с навесом стоит на склоне и перепад высоты, соответственно, фундамент располагался для печи в таком месте, что идет максимальный подъем пола беседки. Для того, чтобы сделать фундамент, как его обычно делают, заглубленный, его поднять на уровень пола, требовались большие затраты. Как финансовые, так и физические, чтобы для такого объема сделать котлован, залить все это и построить потом. Поэтому начал изучать этот вопрос и пришел в выводу, что в своем случае можно использовать столбы, аналогичные тиссе, которые будут заглублены на уровень промерзания земли.
После этого на них положить плиту, причем, не простую, а с двойным армированием, которая будет выполнять как функцию плиты перекрытия. То есть на прогиб будет работать, так и плиты балконной, которая действует наоборот, на растяжение и на разрыв. Чтобы она выдержала полностью нагрузку от печи, потому что общее количество кирпичей порядка тысячи трёхсот, предполагалось использовать и, соответственно, нагрузка должна была выдержать фундамент от печи на большую.

После того, как на улице был готов фундамент, уже наверное, во второй раз переделывал для себя этот проект, потому что все никак не мог его оптимизировать и скомпоновать так, чтобы он нравился самому, для того чтобы он хорошо подходил к беседке, чтоб мог строить. Многие решения принимались с точки зрения того, насколько будет удобнее сделать это все самому, потому что опыта до этого работы с печами, естественно, как городской житель, не имел, соответственно, нюансы кладки кирпича, как таковой для русской печи. Чтобы все выглядело на улице красиво, ровно, функционально, надежно, нигде не дымило, и после этого окончательная версия была третья. Ее уже три раза переделывал руками.

Схема русской печи

Виртуально уже знал ее по кирпичику всю, что и как класть. В итоге, после того как пришел к конечной версии, в схеме сложились следующие агрегаты. Это варочная печь, на которую можно поставить чайник вскипятить, можно что-нибудь пожарить на сковороде или же, достав круги, поставить, казан установить и точно так же готовить в казане. Следующая часть шестка, которая сохранила функцию мангала. Он был расширен, чтобы не топя всю печку, можно приготовить шашлык или что-то еще. И глубже удалось путем инженерных ухищрений встроить мини-русскую печь, как и хотел.
После этого уже, когда сформировалось общее представление о том, что и как планируется делать, приступил к изготовлению своими руками. Основным вопросом, который интересовал и мучил больше всего, это был отвод дымовых газов от варочной печи в общую трубу и сделать правильный дымосборник. Потому что будет использоваться и в тот момент, когда находятся здесь люди, не хотел, чтобы дымило, нужно, чтобы все правильно работало. Долго изучал этот вопрос. В итоге пришел к тому, чтобы топку для казана сделать круглую. Там идет четыре канала, по которым опускается вниз горячий дым. И после этого собирается в общие каналы дымосборные внизу, которые образуют собой подвертку, и по отдельному каналу выходят выше дымосборника. Для того чтобы не перемешивались разные потоки дымов и, соответственно, когда работает печь для казана…
Продолжение проекта с возведением на улице русской печи с 5 минуты.

Источник: видеоканал Форумхаус

Русская печь во дворе своими руками

Эпоха дровяных печей и каминов не закончится, пока людям нравится смотреть на очаг с горящими поленьями и ощущать невероятно комфортное тепло, исходящее от печных стен. Вместо дорогих и прожорливых газовых и угольных котлов в дома постепенно возвращается простая и надежная, по-своему интересная и удобная русская печка. Построить правильную русскую печь своими руками несложно, было бы желание. Не секрет, что в печном деле всегда требуется запредельное терпение, чтобы и материалы правильные подобрать, и кладку кирпичную построить так, как того требует чертеж порядовки.

Устройство топочной камеры, схема свода и дымовых каналов русской печи несколько отличается от привычных каминов или голландок. Недаром мастера, понимающие толк в том, чтобы построить настоящую русскую печь, говорят, что это дом в доме. Поклонники современных материалов и технологий утверждают, что ее устройство архаично и требует огромных затрат. На средства, потраченные на русскую печь, можно построить две голландки и камин в придачу, но это сугубо меркантильный, денежный подход к делу. На практике все, кто планировал построить русскую печь и обзавелся ею, отмечают отдельные плюсы и преимущества, характерные только для данной схемы:
Низкая плотность теплового потока, из-за очень большой площади греющей поверхности печи излучаемое тепло всегда остается мягким и даже лечебным, не сушит воздух, как камин или электронагреватели;
Если правильно спланировать и построить русскую печь, то на лежанке можно отдыхать, без риска замерзнуть, даже при низкой температуре в помещении. Мастера советуют построить лежанку, даже если спать на русской печки никогда не придется;
Потоки тепла, убегающие в фундамент и прилегающие слои грунта, блокируют и высушивают грунтовые массы, снижают риск деформации фундамента из-за сил пучения.
К сведению! По отзывам владельцев, многие заказчики планируют построить кирпичную печь русской схемы, даже не предполагая использовать ее для обогрева жилых помещений. Еда, особенно овощные и мясные блюда, приготовленные в русской печи, не идут ни в какое сравнение с куховарением на газовой конфорке или электроплитке.
Прогретая до умеренного жара русская печка может сохранять тепло до нескольких суток. Имеет смысл построить печь, если хозяевам приходится отлучаться из дому на сутки-двое. К возвращению помещение останется чуть остывшим, но все еще теплым, что позволит избежать ночной или вечерней возни с камином или шведкой.

Русская печь хорошо подходит для любых помещений, при условии, что в них постоянно проживают люди. Для дачного домика, посещаемого по выходным, лучше всего построить русскую печь с камином, водогрейным коробом, или оборудовать помещение смешанной системой отопления. По-настоящему русская печь оживает и выдает тепло только через 8-10 часов. Для нетерпеливых можно построить печку, как для бани, с тонкими стенами. Поднять русскую печь до жаркого состояния удается через 3-4 часа. Можно построить топку с угольной или газовой горелкой, но в этом случае риск образования трещин и обрушения свода увеличивается на порядок.

Прежде чем построить дом, мастерами подбирался наиболее подходящий угол или место у стены под установку печной коробки. Размер русской печи определялся, исходя из размеров помещения, материала стен и наличия фундамента у дома. Сегодня все наоборот, сперва хозяева предпочитают построить дом, и лишь на этапе окончания черновых работ задумываются о системе отопления русской печью.
Современные печники предпочитают делить русские печи на три категории:
Малые печи, размер основания 1,24 м ширины и 1,78 м длины, такую коробку несложно построить под навесом, в летней кухне или на даче;
Средние или домашние печи, ее можно построить для обогрева небольшого дома на 30-40 квадратов. Размер подошвы коробки 2,13х1,47 м;
Для большого полутораэтажного дома круглогодичного проживания наилучшим образом подойдет полноразмерная русская печь 3,25х2,25 м.
К сведению!Столь непривычный размерный ряд получился из-за того, что в старину мерилом длины был аршин, в пересчете габарит домашней или средней русской печи получался 3х2 аршина.

Уличный вариант русской печи можно построить по классической схеме с длинным горнилом, или сделать по укороченной схеме, с обмуровкой топки огнеупорным шамотом и возможностью протапливать печь торфяным или угольным брикетом.
Считается престижным и одновременно практичным вариантом построить русскую печь в зоне традиционного отдыха всей семьи на свежем воздухе. Это может быть небольшая площадка под навесом, пристроенная к дому с тыльной стороны и закрытая от ветров и сквозняков. Помимо того, что русская печь оказывается незаменимым инструментом и помощником для приготовления летней выпечки и консервации, прогретая кирпичная кладка поможет согреться во время посиделок прохладными осенними вечерами.

Кладка русской печки. Первый опыт дилетанта.

“Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем . Профессионалы построили Титаник”. Видимо такой у меня был девиз в 19 лет. Ну обо всем по порядку.
У нас в деревне пятистенный дом отапливался русской печкой и котлом парового отопления. Ну и зимой в печке готовилась вся еда. На печке сушились все наши вещи после снежных баталий и грелись сами, придя с улицы.
Печь построил отец в 1975 году. Планировал на следующий год его переделать, но на следующий год его не стало… Печка продолжала служить, несмотря на потрескавшийся свод, но мать переживала, что в один прекрасный зимний день свод обрушится и мы останемся без печки.
Летом 1989 года я решил сам переложить печь. Опыта не было никакого! В деревне были 3 мужика с опытом кладки печей, но я категорически решил сделать сам. Да и лишних денег нанимать печника не было. Первый день ушел на разбор печки. Все кирпичи вытащил во двор, почистил и сложил. Мать не выдержала и все таки позвала печника. Он отнесся к моей решительности с пониманием, одолжил разборный шаблон для свода и дал несколько советов (как оказалось весьма ценных).

Глину я брал в овраге, оказалось его надо 3 дня продержать на солнце залив водой и периодически перемешивать. Так глина “зреет”.Далее готовится раствор из расчета 3 части песка на 1 часть глины. Готовый раствор проверяется скатыванием в шарик диаметром 1см и сдавливанием. Если сдавленный шарик не потрескался- раствор готов, если трескается добавляем глины.

Конструкция печки почти такая как на рисунке

Только шире на полтора кирпича по левой стороне печки. Там зигзагом шел дымоход. После того как печка растопилась, заслонку закрывали и дым шел по боковому дымоходу отдавая тепло левой стенке печи.
Первый день сложил три слоя основания печки до начала свода. День ждем пока раствор «схватит» кирпичи. Кирпичи перед кладкой надо опускать в воду и держать до пропадания пузырьков. Раствор кладем минимальным слоем.
Второй день сложил свод из кирпича-сырца (необожженного). Обтесывал бока под клин топором. Теперь наверно такой кирпич и не достать. Все делают из огнеупорного кирпича. Далее поставил шаблон и сложил свод. Кое где пришлось дополнительно стесать чтобы щели между кирпичами свода были минимальны. Эта конструкция должна так же простоять сутки до продолжения кладки.

самый простой вариант для дачи или дома

На чтение 7 мин Просмотров 3.7к. Опубликовано 03.01.2021 Обновлено 21.12.2020

Для обогрева помещения и готовки еды, большое количество владельцев частной недвижимости выбирает печки из кирпича. Данные конструкции имеют массу достоинств, довольно простое устройство, хотя вопрос их строительства легким назвать нельзя. Зная устройство кирпичной печки, из чего она делается и инструкции по кладке, можно без особого труда и недорого такой очаг, который по своим рабочим и эстетическим характеристикам не будет уступать моделям от профессионалов.

Конструкции печей

Печки для дома из кирпича привлекательны для пользователей во многих отношениях. При внешней незамысловатости они отличаются многообразием возможных модификаций.

По предназначению сооружения подразделяются на такие категории:

• Для отопления. Бюджетный дачный вариант, включающий в себя минимум опций — корпус, топку и дымоход. Маленькая горнушка эконом класса способна эффективно обогреть квартиру или летний домик площадью до 20 м². Делается в виде куба или параллелепипеда со стенками толщиной в половину кирпича. Конструкция достаточно проста, чтобы справиться с изготовлением самостоятельно.
• С варочной плитой. Отличный вариант для строений, которые эксплуатируются в теплое время года. Могут устанавливаться на кухне и в жилых комнатах. Плита при необходимости дополняется духовкой и водогрейным баком.
• Комбинированные модели. Предназначены для отопления, приготовления еды и в качестве сушилки для одежды и обуви. Сооружение большое, массивное и довольно сложное. Как правило, требует оснащения собственным фундаментом. Иногда проводится обустройство лежака, как верхнего, так и напольного типа.
• Многофункциональные. Очень большой печной комплекс, который устанавливают в отдельных комнатах деревенской постройки или на улице, в беседках закрытого типа. Изделие имеет несколько секций для отопления, тушения, копчений, жарки и сушки. Топок несколько, предусматривается установка шкафов, столов, полок. Двухколпаковый проект имеет несколько арок и дымоходов.

Выбирая устройство кирпичной печи, нужно думать перспективно, не ставя во главу угла экономию. Лучше растянуть процесс изготовления очага по времени, но сделать эффективное сооружение сразу, чтобы потом не заниматься сложной перекладкой.

Варианты установки печи в доме

Каменный очаг — это не только многофункциональный отопительный прибор со многими опциями, но и потенциальный источник опасности для жителей дома. Классическая русская печь работает на дровах, а это риск пожара и отравления угарным газом. Кроме этого, не следует забывать и об удобстве пользования сооружением.

При выборе места для небольшой дровяной печки следует придерживаться таких проверенных временем рекомендаций:

• Поставив печь посередине большого помещения, можно эффективно разделить его на разные по функциональности зоны. Как пример — кухня, спальня, гостиная, столовая. Со временем можно поставить перегородку, сделав несколько маленьких и уютных комнат.
• Не стоит ставить очаг вплотную к внешней стене, особенно северной. Так вся энергия будет уходить в нее, а изделие станет работать почти вхолостую. Если все-таки такое решение принято, следует делать теплоизоляцию.
• Обустройство надежного фундамента. Сооружение, даже самое малое, весит от тонны и больше. Оно должно иметь собственное основание, независимое от основного строения.

Не следует забывать и об эстетической составляющей. Конструкция должна радовать глаз всем домашним, создавая ощущение комфорта и уюта.

Плюсы и минусы печей из кирпича

Если самому построить печь, можно сэкономить на услугах печника немалую сумму, которая может даже превысить стоимость материала.

Наличие в доме кирпичного очага дает существенные преимущества:

• Презентабельный внешний вид, создание ощущения комфорта и уюта.
• Длительный срок эксплуатации. Изделие не подвержено коррозии, без проблем переносит высокие и низкие температуры.
• Быстрота возведения. Кладка печи из кирпича своими руками — самый простой вариант занимает всего несколько часов даже с учетом подготовительных мероприятий.
• Высокая эффективность. При правильно выбранной схеме укладки блоков вполне реально уложиться за один день. Топлива уходит меньше, чем на буржуйку, а теплоотдача выше.
• Универсальность в плане горючего. Можно использовать шишки, брикеты, поленья, стебли, солому, старую мебель и пластик.

Недостатки конструкции:

• Довольно большие размеры. Говорить о компактности не приходится.
• Строить очаг нужно на отдельном фундаменте. Это просто на этапе строительства здания, но крайне сложно в процессе его эксплуатации.
• Чтобы сложить качественную и красивую печь, нужен очень грамотный чертеж порядовки, навыки кладки кирпича и приготовления раствора.

Обустройство домашней печи — процесс поэтапный, каждый шаг должен быть продуман до мелочей и выполнен в точном соответствии с технологией.

Как выбрать кирпич для печи

Чтобы качественно сделать печь своими руками, нужно выбирать специальный огнеупорный кирпич, изготовленный из особых сортов глины.

• Глиноземный (шамотный). Основой является сорт «Шамот». В процессе обжига сырье уплотняется, из него выпаривается влага, а поверхность оплавляется. Блоки выдерживают температуру 2000 градусов, что делает их незаменимым топочным покрытием.
• Красный керамический. Подразделяется на стандартный и огнеупорный. Выдерживает жар до 1750 градусов. Используется для формирования тела очага, лежака и дымохода.

Качественные блоки имеют высокую теплопроводность, морозостойкость и низкую пустотность. Подробный материал при ударе молотком издает глухой звук, а при раскалывании различную окраску по объему, что свидетельствует о низком качестве сырья или нарушении технологии производства.

Выбор песка и раствора

Для кладки используется специальный раствор, устойчивый к сильному жару, перепаду температур, влаге и образующемуся в процессе соединения конденсата и сажи креозота.

Для работы используется раствор, состоящий из таких компонентов:

• Речной песок. Вещество сначала просеивают, а затем промывают и прокаливают. Соотношение — 70%.
• Шамотная глина. Материал замачивается на несколько дней, перемешивается и используется в объеме 30%.

Если в процессе эксплуатации очага возникает необходимость переложить несколько рядов или дополнить объект новыми опциями, следует использовать раствор аналогичного состава.

Место для установки печи

В отношении выбора места для стационарного очага действуют исключительно правила пожарной безопасности. Все остальное – размер, цвет, конструкция, декорирование — определяют для себя хозяева исходя из условий, собственных вкусов и приоритетов.

Если помещение большое, есть смысл устроить очаг посередине. Так будет обеспечен наиболее эффективный обогрев, свободный доступ к любой части конструкции. Минус такого решения в том, что дымоход придется выводить через перекрытие и крышу.

Для средних и маленьких по размеру комнат целесообразно установить камин в углу или впритык к стене. Улучшить уровень обогрева можно путем установки экрана, который делается из теплоизолированного листа металла.

Процесс кладки

Пошаговый порядок обустройства кирпичной печи:

1. Изготовление фундамента. Самый простой и надежный вариант — трубный или свайный. Опоры заглубляются ниже точки промерзания почвы, на оголовках устанавливается железобетонная плита.
2. Сухая укладка. Камни раскладываются на основании с учетом швов и подгоняются по размерам. Такой прием позволяет вести монтаж непрерывно, не тратя времени на подрезку.
3. Выведение первого уровня. Он делается сплошным высотой в 3 яруса. Сначала укладывается гидроизоляция, а уже на нее слой раствора толщиной 5 мм.
4. Формирование стен с отверстиями для поддувала, топки и каналов для лежака, если это предусмотрено проектом. Дверки крепятся сразу на проволоку, которую пропускают на 3 кирпича по сторонам с перепадом на 1 уровень.
5. Выполнение верхней панели. Она делается кирпичной или проем над топкой закрывается стальной плитой.
6. Строительство дымохода. Одновременно в него вмуровывается водогрейный котел или обогревательный контур.

После завершения кладки печь должна выстояться 7-10 дней, после чего она протапливается и отделывается.

Еще на этапе проектирования нужно принять оптимальное решение относительно типа, размера и места установки печи. Существуют сложности с выбором настоящего и качественного кирпича, так как рынок наводнен подделками. Если кладка очага особых проблем не доставляет, то обустройство фундамента и проход дымохода через крышу — вопросы серьезные и требуют вдумчивого подхода.

Классический медовик

Классический медовик — проверенный рецепт, который гарантированно работает! Это самый настоящий, самый правильный медовик! Попробуйте и убедитесь сами!

Медовик — это, прямо скажем, не торт, а идея торта. Поэтому и существует так много вариаций этого десерта, и уже давно не понять, какая вернее, традиционнее, аутентичнее. Ориентируются обычно на свой вкус или семейные рецепты — те, что из заветных бабушкиных и маминых тетрадочек. Поэтому так сложно писать о медовике: даже если для тебя он будет самым-самым, кому-то может и не понравиться. Не потому что не вкусно, нет, а просто потому что привык человек к другому, не то ожидает. Это я к чему? К тому, конечно же, что рецепт, который я даю ниже, — идеален для меня и моей семьи, но не обязательно будет таким и для вас. А может, и совпадём:)

Это я так подстраховываюсь, на самом деле классический медовик, о котором идёт речь, очень вкусный! Говорю со знанием дела, ведь я в своё время перепробовала и переготовила их целую кучу. Не счесть. И заливной, и карамельный, и фильдеперсовый от именитого и очень крутого кондитера… Все они были хороши, но каждый чем-то смущал. А потом девушка Анжела, с которой мы пересеклись в замечательном кондитерском сообществе (рекомендую), кинула в меня заветной записочкой с рецептом чудного медового теста (за что ей огромное спасибо), и все мои сомнения растаяли, как утренний туман!

«Вот он! Тот самый, настоящий медовик!» — плясала я с кусочком на тарелке. Коржи нежные, ароматные, тающие, хорошо пропитываются, довольно мягкие, но держат форму, не раскисают в кашу. Торт получается достаточно высоким, красивым, ровным. Как любому медовику, очень важно дать ему пропитаться и настояться хотя бы ночь. Но по прошествии этого времени торт не проседает и почти не уменьшается в высоте, что в некоторых случаях критично. Этот медовик можно есть сразу из холодильника, но ещё вкуснее он становится, если немного постоит при комнатной температуре. Мммм! Пишу, и снова захотелось его приготовить!:)

А украшать классический медовик можно по-разному. У меня на фото — традиционная крошка из обрезков и кремовые цветы (накрутила из остатков, не пропадать же добру!:)), но на самом деле этот торт, как мне кажется, прекрасен в своей лаконичности, и не стоит слишком усердствовать, декорируя его. Отлично будут смотреться свежие ягоды и фрукты, например. Не много. По кругу или полумесяцем. Всегда нарядно, ярко, празднично, аппетитно и со вкусом. Но если вам нужно покрыть этот торт кремом, пожалуйста! Он отлично выравнивается и ведёт себя под любым стабильным кремом.

Классический медовик я готовлю со сметанным кремом, о котором писала ранее. Крема получается впритык, если любите больше или хотите подстраховаться, пропорционально увеличьте количество ингредиентов.

Итак, кто давно искал рецепт вкусного традиционного медовика, — за мной!

Готовим тесто!

В кастрюльку кладём 2 яйца, 150 г сахара, 120 г мёда (лучше использовать гречишный) и 85 г хорошего сливочного масла (не маргарина и не спреда!).

Ставим на средний огонь и нагреваем, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится и масло не растает.

Добавляем 1 полную ч. л. соды.

Быстро перемешиваем. Масса немного увеличится в объёме и посветлеет.

Снимаем с огня и добавляем 350 г просеянной муки.

Хорошо перемешиваем.

На этом этапе тесто получается достаточно липким. Но жидким оно быть не должно! Теперь тесто нужно оставить на кухонном столе на 10 минут — «отдохнуть» и «созреть». Если и по прошествии этого времени тесто сильно липнет к рукам и столу, добавьте немного муки, не более 50-ти г, иначе тесто получится слишком плотным и будет совсем трудно раскатываться.

Готовое тесто нужно разделить на равные кусочки (или просто отщипывать). У меня получается 12 коржей 18 см в диаметре. Также заранее нужно приготовить листы пергамента (бумаги для выпечки) — по количеству будущих коржей.

Раскатываем и выпекаем!

Перед тем, как приступить к раскатке, включим духовку. Выпекать коржи для медовика нужно при 180 градусах. Берём кусочек теста, разминаем, кладём на припылённый мукой лист пергамента.  

Раскатываем.

Очень тоненько! Примерно 3 мм, почти до просветов!

И так — все будущие коржи. Накалываем их вилкой в нескольких местах. Можно прямо на пергаменте сложить друг на друга, они не слипнутся и спокойно дождутся своей очереди.

Выпекаем по одному или несколько коржей, смотря сколько позволяет ваша духовка. Моя оптимально печёт только на среднем уровне, поэтому, как правило, я выпекаю по одному коржу за раз. Вниз, под противень с коржом, всегда ставлю ёмкость с водой, иначе донышко пригорает. Пекутся коржи очень быстро, до 5 минут. Следите!  

Вынимаем корж и сразу же обрезаем его по тарелке (квадратной или прямоугольной форме, если вы хотите соответствующий медовик). Обрезки сохраняем.

Тёплый, корж довольно мягкий. Пористый, лёгкий и нежный! Смотрите!

Вот мы и испекли все коржи!

Снимаем их с пергамента. Обычно я на него выкладываю после того, как обрежу по форме, чтобы быть уверенной, что выпеченные коржи не прилипнут друг к другу:) Вот они, наши золотистые медовые красавцы!

Собираем торт!

Для этого торта нам понадобится сметанный крем. Сделать его нужно заранее, а как — я подробно рассказывала и показывала в этом посте. Домашний медовик можно собрать и без кольца (если, например, вы нечасто делаете торты и взялись за медовик только потому, что для него не нужна специальная форма), но надёжнее — всё-таки в нём. От души рекомендую: ничего никуда не утечёт, и тортик гарантированно получится ровный и красивый! Итак, берём кольцо (специальное кондитерское, трансформер или от разъёмной формы для выпечки), прокладываем стенки плёнкой (у меня — ацетатная, но можно любую, главное — плотную, другую сложно будет ровно распределить по стенке).

Кладём корж. Наносим на него крем. Потом ещё корж. И т. д.

Верхний корж тоже слегка смажем кремом, чтобы не сох.

Накрываем пищевой плёнкой. И убираем в холодильник хотя бы на ночь.

Потом нужно будет достать торт. И покрыть его бока кремом или крошкой из обрезков. Вот они.

Кладём их в измельчитель от блендера и превращаем в крошку!

Обсыпаем торт со всех сторон. В принципе, на боках будет достаточное количество крема, чтобы крошка прилипла. Но можете оставить немного крема, которым промазывали коржи, чтобы «сдобрить» им поверхность вашего медовика перед тем, как наносить крошку. Однако, если будете так делать, советую приготовить чуть больше крема, чем указано в рецепте. Украшаем торт, как хотим! У меня это цветочки из крем-чиза на масле — полнейшая импровизация, очень быстрая, чтобы утилизировать остатки. Но получилось вроде бы неплохо!

Весёлых приключений на кухне и вкусных результатов!

Булочки с маком

Когда я был маленьким, бабушка перед праздниками пекла домашний хлеб, пирожки и булочки с маком, яблоками, творогом и вообще с самыми разными начинками. Домашний уют, жарко натопленная печь в кухне и завораживающе горящие дрова. Свежая домашняя выпечка с парным молоком дополняли счастливый хаос раннего детства.

Обычно, мы не задумываемся и не различаем специально маковые булочки и пирожки с маком. Собственно, это и не особо важно, особенно в детском возрасте. Я всегда считал, что пирожок это когда в нем много вкусной начинки, не менее половины от объема самого пирожка, как в творожные ватрушки. А вот булочки с маком — очень мягкое сдобное тесто с небольшим количеством начинки.

Самые вкусные маковые булочки получаются из сдобного теста. Сдобой принято считать различные добавки в тесто, которые значительно улучшают вкус и питательную ценность выпечки. В качестве сдобы используют различные молочные продукты, жиры, сладкие компоненты, яйца, самые разнообразные сухофрукты — изюм, курагу, орехи и т. д. Сдобное тесто может быть дрожжевым или пресным.

Чтобы испечь маковые булочки, нужно маковое семя. Когда-то давно, бабушка выращивала мак на огороде, и никому он не мешал, пока не появилась определенная массовая социальная проблема. Поначалу мак просто пропадал ночью, затем его и вовсе запретили сеять. Впрочем, его можно было купить, как принято говорить — «на стаканы», и недорого.

Сдобные булочки с маком — мягкое дрожжевое тесто, немного маковой начинки и непродолжительная выпечка. При кажущейся сложности, тесто готовится просто, и маковые булочки выпекаются быстро как маффины на кефире.

Большинство видов домашней выпечки делают с применением пшеничной муки. Тесто может быть разным — пресным, как для булочек с кунжутом, или слоеным, как для яблочного штруделя, но всегда нужна мука высокого качества. Мы выпекаем сдобу с маком и сдобные булочки из хорошо поднятого дрожжевого теста с добавкой достаточно большого количества сдобы, так получается вкуснее.

Детский торт (оформление), рецепт с фото

Продукты для отделки и декора…

Для начала, перед сборкой торта, нужно приготовить крем-чиз для бортиков и черновой отделки.
Сливочное масло обязательно мягкое, а сыр прямо из холодильника.
Масло с пудрой взбить добела, добавить сливочный сыр и взбивать еще не менее 5 минут. Крем должен стать однородным и гладким.
Оставить крем при комнатной температуре, так с ним будет легко работать.

Сборку торта нужно делать в высоком кулинарном кольце (у меня два кольца по 6 см), а борта удобно проложить ацетатной пленкой или файлом. Удобно разместить торт на подложке, либо какое-то плоское блюдо должно быть, без бортиков.
Внутри скрывается торт по мотивам «Шварцвальда»: шоколадные коржи, крем из взбитых сливок и томленая вишня. Только коржи испекла по рецепту к торту «Ферреро», так как это лучшие из лучших шоколадных коржей по моему мнению и мнению всех, кто их пробовал :))
Крем-чиз переложить в кондитерский мешок (мне удобнее с мешками 45 см), срезать кончик примерно 1,5 см шириной. На каждом корже торта, перед выкладываем начинки и крема, нужно сделать бортик из крем-чиза, у меня бортик высотой в две кремовые полоски, так как слои начинки и крема были сантиметра по три высотой.
Собрать полностью торт и убрать его для стабилизации: либо в морозилку на 1-3 часа, либо на ночь в холодильник. Время будет зависеть от начинки и крема, чем плотнее — тем на меньшее время убираем охлаждаться торт. С этой начинкой торт убирала на ночь в холодильник.
Перед отделкой торта (и черновой, и чистовой) торт обязательно убираем в морозилку на час!!! А если в морозилке нет места, тогда просто хорошо охладить в холодильнике на верхней полке.
Для отделки торта, ровной и аккуратной, потребуются: вращающаяся подставка для торта, широкий шпатель (мин 15 см), вместо него можно, кстати, использовать треугольную линейку, и лопатка угловая. Чтобы торт не скользил на подставке я кладу на нее круглый силиконовый коврик (я вырезала его из старого прямоугольного).

Охлажденный в морозилке или холодильнике торт освободить от кольца, аккуратно отделить от торта пленку. Поставить торт на подставку. На сами коржи, на которых нет крем-чиза, нанести из мешка по кругу полоской крем, взять шпатель, установить его вертикально под углом 45 градусов к торту и, вращая подставку, разровнять крем. Сделали пару полных оборотов — крем со шпателя нужно счистить на верх торта. И так несколько раз, пока бока торта не станут ровными.
Затем выровнять лопаткой верх торта, чтобы крем немного выходил за края торта. Снова взять шпатель и прокрутить торт, держа шпатель вертикально и под углом к боковой поверхности торта. На торте вырастет так называемая «корона» из крема, ее нужно плавными движениями лопатки завернуть аккуратно к центру торта. Черновая отделка на этом сделана, торт нужно снова отправить на час в морозилку.
Если что-то не понятно в моем описании, советую открыть ролик на ютубе и посмотреть воочию процесс выравнивая торта, все сразу станет ясно!

Пока торт подмораживается, приготовить бОльшую порцию крема для чистовой отделки. Чуть больше половины я отложила и окрасила в желтый цвет (буквально 5-7 капель красителя), оставшийся крем — в голубой. Разложила их в разные кондитерские мешки.
Когда торт охладился, поставила его на вращающуюся подставку и нанесла полоски из крема по всей поверхности.

Взяв шпатель, выровняла бока, принцип такой же, как и с черновой отделкой, только крем со шпателя убираем совсем, наверх его уже не выкладываем.

Лопаткой выравниваем верх торта, вращая подставку. Затем снова бока. И в последнюю очередь сравниваем кремовую «корону», от края к центру торта. Снова отправляем торт на час в морозилку, так как глазурь наносят только на хорошо охлажденный торт!

Приготовим глазурь: растопить белый шоколад. Он плавится при меньшей температуре, чем темный, поэтому, если плавите на водяной бане — воду только довести до кипения, если в микроволновке — импульсами, перемешивая каждый раз. Размешать шоколад, добавить растительное масло (оно совершенно не ощущается в готовой глазури), перемешать до однородной массы. При необходимости добавить краситель. Глазурь выходит льющаяся. Дать ей немного постоять и чуточку загустеть. Рабочая температура 38-40 градусов. Если пропустили момент и глазурь стала слишком густой — ее нужно немного подогреть и она снова станет льющейся! Чем выше температура, тем глазурь лучше стекает и тем длиннее потеки на торте.

Торт достать из морозилки, в центр быстро вылить 3 ст. л. глазури и сразу же лопаткой разровнять ее по поверхности торта, не доходя до края 0,5 см (на фото у меня немножко не так вышло, как надо, пришлось потом излишки аккуратно убирать).

Оставшуюся глазурь набираем в столовую ложку, излишки убираем. Ложку с глазурью держим неподвижно у края торта, чуть наклонив, чтобы глазурь сама медленно стекала. Отступаем 0,5-1 см и делаем следующий подтек. И так по всему диаметру торта.
Глазурь быстро застывает, поэтому, чтобы закрепить на торте декор я мазала каждую меренгу и прочие штучки остатками теплой глазури, можно так же клеить на оставшийся крем.

По центру у меня устроились пряники, их сделала на заказ «Пряничная Фея» 🙂 А вокруг я разместила выпеченные заранее цветные меренги, леденцы из изомальта, отлитые из глазури в силиконовых формочках фигурки, машмэлоу, бусинки, в общем, что подсказала фантазия! Можно отсадить розетки из оставшегося крема на бока и верх торта.

За пряниками не должно быть пусто, а должно быть густо 🙂 Так что, побольше сладостей!

Тортик снова в холодильник, чтобы вся эта красота застыла и приклеилась к торту.

А вот, по просьбе, мне прислали разрез торта. Торт всем очень понравился, маленький именинник съел ни один кусочек и на следующий день просил еще :))

А вот вариант, который готовила для девочки. Еще в мае, на дне рождения дочери, одна мамочка спросила меня: не приготовлю ли я тортик и для них, я тогда пообещала. И вот, время пришло… Так как дело ответственное, я хорошенько подготовилась и мои труды воплотились в этом нежном девчачьем торте 🙂
Топпер не съедобный, это деревянная фигурка, которую я покрыла акриловой краской и сшила ей юбочку из фатина, все остальное можно кушать!

Вид сверху… Этот тортик тоже всем понравился: и детям, и их родителям, и родственникам именинницы. Ведь хватило всем, все-таки торт получился весом в 4 кг, высотой 12 см, диаметром 20!

Внутри спрятался «Сникерс»!

А если Вам по душе классический торт, или недоступны некоторые кондитерские ингредиенты, то вот вариант и для Вас: белый крем с шоколадной глазурью и конфетками-печеньями-орешками!!!

А еще, хочу оставить здесь фото моего дебютного торта «Пенек», который приготовила к своему дню рождения! Технологию приготовления раскрывать не могу, преподаватель мастер-класса об этом просила, но похвалиться-то проделанной работой можно :))

А вот еще декор девчачьего тортика…

… и тортика для мальчишки!!!

Как переставить плиту или кухонную плиту

Печь — это не то, что многие из нас перемещают часто — или когда-либо -, когда мы дома. Поэтому, если вы обнаружите, что вам нужно переместить плиту или плиту для переезда в новый дом (или даже просто почистить за ней), вероятно, вы уже не знаете, как это сделать.

Начнем с небольшого совета: , если вы не знаете, как перемещать плиту или плиту, лучше всего проконсультироваться с профессионалами. Профессиональная транспортная компания имеет большой опыт работы с тонкостями безопасного перемещения печи и без повреждения пола под ней. Они также смогут завершить весь процесс намного быстрее и с меньшим стрессом для вас. Если вы думаете, что это правильный путь, воспользуйтесь нашим сайтом, чтобы легко найти авторитетных перевозчиков в вашем районе. Обязательно сообщите им, какие приборы вам нужно переместить, в том числе если они вам понадобятся для перемещения плиты или плиты.

Что касается того, как подготовить плиту и как самостоятельно перемещать плиту или плиту, если вы решите пойти этим путем, вот как это сделать.

1. Тщательно очистите ее
   

   Мы уверены, что последнее, что вы хотите сделать, когда вы заняты перемещением, — это глубоко очистить свою плиту, но этот шаг важен для некоторых разные причины. Во-первых, засаленную плиту будет трудно сдвинуть с места, так как вы не сможете хорошо держать ее в руке. А во-вторых, если ваша плита грязная, много грязи и мусора попадут на пол и в движущийся грузовик, а также в ваш новый дом.

   Чтобы очистить его, сначала удалите все съемные части, включая решетки, ручки, решетки для духовых шкафов и противни для гриля. Обычно их можно мыть прямо в раковине. После очистки и высыхания заверните и упакуйте их. Обязательно четко промаркируйте коробку, чтобы вы знали, где найти все эти детали позже.

   Затем ознакомьтесь с инструкциями по изготовлению печи, чтобы узнать, как ее чистить. Если вы потеряли руководство, вы, вероятно, сможете найти его в Интернете. Как правило, инструкции требуют, чтобы вы использовали воду, мягкое моющее средство и чистую тряпку для посуды, а также обезжириватель.Тщательно следуйте этим инструкциям, включая порядок, в котором вещи должны быть очищены (например, всегда обезжиривайте перед тем, как вытирать их водой с мылом).

   Как только ваша плита или плита загорятся чистыми как внутри, так и снаружи, вытрите их другой чистой тряпкой.

2. Отключить установку
   

   Самостоятельно отключать плиту, будь то газовая или электрическая, опасно. Вам нужно будет заранее договориться о том, чтобы это сделал профессионал, даже если вы наняли грузчиков, поскольку, хотя они хорошо квалифицированы, чтобы перемещать плиту или плиту, у них нет необходимых ноу-хау, чтобы отключите его — и не захотите брать на себя ответственность.

   Для отключения печи требуется нечто большее, чем просто ее отключение от сети. Если возможно, необходимо перекрыть газопровод и закрыть трубу. Когда вы звоните своему поставщику газа или электричества, чтобы передать коммунальные услуги, запланируйте время до дня переезда, когда они могут также отключить вашу плиту. Это небольшие расходы, которые гарантируют, что работа будет выполнена правильно и безопасно.

   Имейте в виду, что вам понадобится технический специалист, который приедет и в ваш новый дом, когда придет время подключать плиту.Если вы собираетесь использовать того же поставщика коммунальных услуг, запланируйте и эту услугу, когда вы назначите время, чтобы они вышли и отключили газ или электрическую линию.

3. Оберните и защитите
   

   Еще одна важная вещь, которую вы должны сделать при перемещении плиты или кухонной плиты, — это придать ей некоторую защитную амортизацию. Для начала используйте несколько кусочков упаковочной ленты, чтобы закрыть дверцу духовки. Затем оберните все пояса и закрепите их на месте резиновыми лентами или завязками.Наконец, накройте плиту слоем или двумя движущимися одеялами.

4. Переместите ее в грузовик
   

   Если вы решили переместить печь без помощи профессионалов, это определенно будет одной из наиболее сложных частей работы. Печи невероятно тяжелые и могут легко поцарапать пол, поэтому мы рекомендуем использовать движущийся коврик, движущиеся доски или, что еще лучше, тележку для электроприборов, чтобы доставить плиту к грузовику. Вам понадобится как минимум одна дополнительная пара рук, чтобы помочь вам.Спланируйте и очистите обозначенный маршрут, чтобы точно знать, куда вы направляетесь.

   Нужно переместить печь вверх или вниз по лестнице? Это сложно, но возможно. Лучший способ сделать это — сделать пандус из фанерных досок, на который вы можете задвинуть плиту или тележку. Двигайтесь очень медленно, один человек маневрирует сзади, а другой спереди. Еще лучше, если есть третий человек, который поможет маневрировать сбоку.

   Используйте пандус, чтобы загружать и выгружать печь из грузовика, и используйте подвижные ремни, чтобы удерживать ее на месте, когда она там.

5. Настроить резервное копирование
   

   Вам нужно будет отменить многие из этих шагов, когда ваша плита прибудет в следующий пункт назначения. Еще раз спланируйте маршрут, по которому следует идти с плитой от грузовика до вашей новой кухни, и подготовьте лестницу, если вам придется по ней спуститься. Помните, что вам понадобится профессионал из газовой или электрической компании, который подключит его за вас. Затем снова наденьте все части, которые вы удалили, и готово!

Печь — это большие вложения, и ее также непросто переместить.Не пытайтесь сделать больше, чем вы можете, и если вас вообще беспокоит безопасное перемещение плиты или плиты, обратитесь к профессионалам — вы будете рады, что сделали.

Как переместить дровяную печь без найма грузчиков

Что понадобится для перемещения дровяной печи

Чтобы переместить дровяную печь самостоятельно, то есть без найма профессиональных грузчиков, вам нужно быть готовым к трудной задаче, которая стоит перед вами.

Вот что вам понадобится, чтобы переместить дровяную печь в другое место в той же комнате, переместить ее в другую комнату в доме или вообще переместить в другой дом:

• Помощники .Самостоятельно перемещать дровяную печь слишком рискованно — то есть полностью самостоятельно, поэтому мы подробно опишем сценарий, в котором вам будут помогать как минимум 3 человека, которые помогут вам переместить дровяную печь. Вы можете попросить своих хороших друзей помочь вам или своих соседей за помощью.
  Хорошая новость в том, что вашим помощникам не обязательно быть суперсильными или кем-то еще — с помощью этих советов по перемещению дровяной печи дополнительные руки будут рядом с вами, чтобы удерживать большой металлический предмет в равновесии во время перевозки. .
• Тележка мебельная. Чтобы переместить дровяную печь, не платя за профессиональных грузчиков, вам понадобится прочная мебельная тележка с 4 поворотными колесами и широким плоским основанием из дерева или металла. Мебельные тележки выглядят просто по конструкции, но они впечатляют по эффективности, учитывая, что большинство из них могут безопасно выдерживать грузы до 1000 фунтов или даже больше.
  Тяжелые мебельные тележки тоже недороги — они начинаются от 15 долларов и могут доходить до 30-40 долларов за некоторые более модные модели.
• Одеяла мебельные . Вам понадобится несколько движущихся одеял, чтобы защитить дровяной камин во время движения. Укладывая печь снаружи, вы также минимизируете вероятность материального ущерба — поломки пола или стены — если тяжелый предмет случайно упадет на пол или ударится о стену.
• Ремни или трос . Чтобы закрепить тяжелую дровяную печь на 4-колесной тележке, вам понадобится пара крепких ремней или 2 отрезка прочной веревки.Длина каждого ремня или веревки должна быть не менее 6 футов.
• Лист фанеры . Возьмите несколько толстых листов фанеры, которые помогут вам двигать сверхтяжелую дровяную печь по полу. Фанера также защитит пол от сильных царапин или вмятин во время переезда.
• Перчатки . Используйте пару толстых рабочих перчаток, чтобы улучшить захват и защитить руки при перемещении дровяной печи без использования профессиональных грузчиков.

Как подготовить дровяную печь к переезду

Независимо от расстояния между точкой A (текущее место расположения печи) и точкой B (место назначения дровяной печи), необходимо выполнить несколько обязательных шагов, чтобы подготовить тяжелый дровяной обогреватель к перемещению.

Вот что вам следует сделать, прежде чем пытаться перенести большую дровяную печь:

• Шаг 1 . Убедитесь, что , что предполагаемый путь движения (при перемещении печи через комнату) совершенно свободен от любых препятствий, которые могут поставить под угрозу всю работу.Перемещая дровяную печь в другую комнату в доме или вынося ее из дома для транспортировки в другое место, пройдите по маршруту выхода и еще раз убедитесь, что ничто не преграждает путь.
• Шаг 2. Медленно и осторожно снимите трубу или трубы печи и отложите их на время. Убедитесь, что они не слишком горячие от недавнего использования.
• Шаг 3. Рассмотрите возможность удаления любых съемных элементов с дровяной печи, чтобы сделать ее легче и удобнее в обращении.Этот шаг особенно важен при переносе дровяной печи в другой дом.
  Обычно компоненты печи, которые можно безопасно снять, — это дверца (используйте для этого плоскую отвертку), сковородку, плиты для обжига и огнеупорные кирпичи внутри печи. Огненные кирпичи лучше всего перевозить в большом контейнере для хранения из прочного пластика.

Как перенести дровяную печь в одну комнату

Перемещение дровяной печи в другое место в той же комнате — самый простой сценарий перемещения, с которым вы можете столкнуться.И лучший способ выполнить работу — использовать заранее подготовленные фанерные листы.

• Шаг 1 . Расположите листы фанеры таким образом, чтобы образовался непрерывный путь, начиная с текущего положения дровяной горелки и заканчивая тем местом в комнате, куда вы хотите ее переместить. Идея здесь состоит в том, чтобы сдвинуть сверхтяжелую дровяную печь туда, где она должна быть.
• Шаг 2 . Попросите пару помощников наклонить тяжелую металлическую печь немного назад, пока вы помещаете лист фанеры под горелку, пока не дойдете до задних ножек.
• Шаг 3 . Опустите передними ножками на фанеру и медленно наклоните дровяную печь вперед, пока ее задние ножки тоже не коснутся фанерного листа. Когда вся плита прочно встанет на твердую защитную поверхность, вы готовы начать без усилий двигать ее к новому месту в комнате.
• Шаг 4 . Начните , передвигая тяжелую дровяную печь по комнате, но делайте это медленно и осторожно — не спешите с этим шагом. Убедитесь, что листы фанеры образуют непрерывную дорожку на полу — в противном случае устраните любые зазоры по пути, прежде чем на них дойдет тяжелый груз.
  Фанера имеет очень низкий коэффициент трения, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с перемещением сверхтяжелой и громоздкой горелки для дров в другой конец комнаты.
• Шаг 5 . Медленно сдвиньте заднюю часть чугунной дровяной печи с последнего листа фанеры так, чтобы ее задние ножки (или считываемая сторона) касались пола.
• Шаг 6 . Наклоните тяжелый груз назад, чтобы освободить передние ножки, снимите последний лист фанеры и осторожно установите дровяную печь в ее окончательное положение.
• Шаг 7 . Снова подсоедините трубу или трубы дымохода.

Важное примечание 1 . При перемещении дровяной печи по комнате вам не нужно снимать какие-либо ее компоненты, чтобы сделать ее легче (очевидно, дровяная печь является исключением), поскольку вы будете легко перемещать тяжелую вещь по фанерным листам, поэтому его фактический вес почти не имеет значения.

Важное примечание 2 .В этом конкретном сценарии перемещения дровяной печи вам подойдет всего лишь один помощник, так как подъем тяжестей не требуется.

Важное примечание 3 . В качестве альтернативы листам фанеры вы также можете выполнить работу, используя мебельные ползунки подходящего типа. Идея та же — сдвинуть тяжелую горелку на новое место в комнате, но на этот раз вы разместите ползунок для мебели под каждой ножкой или краем печи.
Если вы выберете этот метод передвижения, помните, что ползунки из твердых материалов — пластика или резины — следует использовать на полах с ковровым покрытием, в то время как ползунки из мягких материалов, таких как войлок, следует использовать на полах из твердой древесины.

Как использовать мебельные слайдеры при перемещении

Как перенести дровяную печь в другую комнату в доме

Теперь переместить дровяную печь в другую комнату в том же доме может быть немного сложнее, но вы сможете снять это с неоценимой помощью мебельной тележки.

Вот как это сделать:

• Шаг 1 . Полностью заверните большую дровяную печь в толстые мебельные одеяла, затем закрепите свободные концы лентой и удерживайте их от разворачивания во время транспортировки.
• Шаг 2 . Поместите мебельную тележку — плоскую и низкую четырехколесную платформу — рядом с плитой, желательно впереди.
• Шаг 3 . Наклоните немного назад дровяной печью, затем задвиньте мебельную тележку под горелку до упора.
• Шаг 4 . Используйте всей доступной вам силы мускулов в данный момент (всего 4 человека — минимальное требование в этом случае) и слегка приподнимите заднюю часть металлической плиты над землей, чтобы сдвинуть под нее всю мебельную тележку.
• Шаг 5. Отрегулируйте дровяную печь в середине тележки так, чтобы тяжелый груз оставался хорошо сбалансированным на протяжении всей процедуры перемещения.
• Шаг 6. Закрепите большую дровяную печь на мебельной тележке с помощью ремней или веревки.
• Шаг 7. Попросите одного человека подтолкнуть дровяную печь на тележке к выходу из комнаты, в то время как другие помощники держат груз руками, удерживая его в устойчивом положении.
• Шаг 8. Продолжайте медленно и держите канал связи открытым.Если возможно, назначьте человека наблюдателем, который будет стоять перед тяжелым грузом и следить за тем, чтобы все прошло гладко. Будьте особенно бдительны, объезжая углы с загруженной тележкой.
• Шаг 9. Используйте шаги загрузки в обратном порядке, чтобы безопасно снять дровяную печь с мебельной тележки, когда вы доберетесь до места назначения.
• Шаг 10. Отрегулируйте дровяную горелку до точки ее окончательного упора, снимите мебельные одеяла и снова подсоедините дымоходную трубу (и).

Важное примечание . Приведенные выше шаги описывают, как перемещать дровяную печь в доме при условии, что вам не придется подниматься или спускаться по лестнице. Если целевая комната не находится на том же этаже, где изначально располагалась дровяная печь — то есть, если на предполагаемом пути перемещения есть лестницы, то вам лучше нанять профессиональных грузчиков.

Почему? Потому что риск материального ущерба или травм резко возрастет, если вы попытаетесь переехать с группой неопытных друзей.

Найми грузчиков или сделай сам: 10 вопросов, которые помогут тебе решить

Как перенести дровяную печь в другой дом

Если вам нужно перенести дровяную печь в другой дом, вам придется вынести тяжелый и громоздкий предмет из дома, погрузить его в движущийся автомобиль, перевезти по новому адресу, безопасно разгрузить и доставить это внутри нового дома.

Весь процесс переноса дровяной печи в другой дом звучит сложно, и это именно то, что вам нужно.