Сделать барбекюшницу своими руками из кирпича: чертежи, фото и пошаговая инструкция
Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.
Мангал-барбекю — в чем разница
Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.
Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта
Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.
Простой кирпичный мангал
Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.
Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича
Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.
Подготовка основания
Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.
Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.
Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.
Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке
Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.
Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.
Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)
Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.
Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.
Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)
После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.
Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.
Барбекю из кирпича с трубой: порядовка
Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.
Схема кладки барбекю из кирпича
Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.
Чертежи барбекю из кирпича
Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.
Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.
Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).
Формирование двух хозяйственных камер
Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».
Начинается формирование топочной камеры
Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.
Формирование свода топочной камеры
На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.
Переход свода в трубу
Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.
Видео
Фото барбекю из кирпича
Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.
Эту печь-мангал можно построить своими руками
Простые варианты барбекюшницы из кирпича
Чуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельно
Вариации на ту же тему — отделка оригинальная
Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно).
Барбекюшница из кирпича своими руками
Барбекю в понимании строителя – это очаг для приготовления пищи, который можно при необходимости соорудить самостоятельно. Это же слово в понимании повара означает готовые блюда, приготовленные на этом очаге. Сегодня вы узнаете о том, как строится барбекюшница из кирпича своими руками. Также в этой статье будет показана разница между мангалом и барбекю.
Мангал и барбекю — в чем разница
Главное отличие состоит в том, что на мангале блюда готовятся на шампурах, а барбекю делают на решетке. Хотя оба эти метода приготовления легко реализовать на обычном костре.
Также эти конструкции классифицируются по наличию/отсутствию крыши. Мангал – это открытое бездымоходное приспособление. Барбекюшница же представляет собой очаг с жаровней и решетками над ней, установленный на небольшом постаменте. Обычно барбекю строится с дымоходом.
Барбекюшница отлично смотрится как на маленьком клочке земли у дома, так и на роскошной даче. Отдых с блюдами, приготовленными на барбекю, приносит заряд положительного настроения, бодрости и энергии. Поэтому затраченные усилия на его строительство оправданы.
Чертеж для барбекю – начальный этап его возведения
Если вы уже определились с местом строительства, то самое время разработать чертеж барбекю. Однако перед этим определитесь со стилем сооружения, оно должно сочетаться со стилем дома и хозпостроек. Примерные чертежи конструкции будут приведены в конце этой статьи. Возможно, один из вариантов придется вам по душе. Также в статье будут фотографии порядовки строения из кирпичей, что позволит вам точно выполнить кладку барбекю.
Обратите внимание! В чертеже должны быть указаны размеры конструкции, необходимые для эффективного выполнения главных задач барбекю – приготовление овощей и мяса на углях.Общая схема барбекю из кирпчиа
Определитесь с конструктивными особенностями печи-барбекю. Будут ли построены полки, ниши для дров, подставки для блюд, крыша, умывальник или беседка? Все эти моменты важно определить еще до составления чертежа. Уровень решетки над жаровней должен совпадать с уровнем стола. В таком случае повару будет удобно готовить.
Оптимальные размеры печи-барбекю:
- Общая высота – не более 1,8 м.
- Постамент – до 0,8–0,9 м.
- Жаровня должна быть на уровне 0,5–0,7 м, а под ней можно сделать нишу для просушивания дров.
- Внутренняя ширина печи не должна быть больше 0,5 м.
Обратите внимание! Компактные размеры жаровни помогут вам в процессе эксплуатации сохранить жар и сэкономить дрова.
Материалы и инструменты
Без наличия расходных материалов и соответствующих типу строительства инструментов невозможно что-либо построить. Поэтому перед началом работ важно закупить материал и подготовить инструмент. Для возведения барбекю вам потребуется такой набор материалов:
- Красный кирпич (количество зависит от размера печи и наличия/отсутствия дополнительных элементов).
- Шамотный кирпич для топки (количество также определяется соответственно проекту).
- Печное литье, то есть колосники, решетки для барбекю, поддувала, дверцы, заслонки и прочее.
- Сухие смеси либо глина.
- Арматура.
- Цемент понадобится при заливке фундамента.
- Песок речной и гравий для приготовления раствора.
- Доски для опалубки.
- Металлический лист (размер зависит от параметров жаровни).
- Гидроизоляционный материал (например, рубероид или гудрон).
Инструментарий:
- Инструменты для накладки раствора.
- Резиновая киянка.
- Уровень/отвес.
- Болгарка с кругами для шлифовки.
- Пила для мокрой резки кирпича с соответствующими алмазными отрезными дисками.
- Если предусмотрена полукруглая арка, то под нее нужен шаблон.
Фундамент
Перед тем как построить барбекю, следует подготовить площадку и залить фундамент. Для печного сооружения типа барбекю, достаточно будет неглубокого П-образного монолитного фундамента, залитого в заранее подготовленную траншею глубиной 30–50 см.
Если печь строится на открытом грунте, то фундамент должен быть углубленным, а если на забетонированной площадке, то основание нужно просто дополнительно укрепить при помощи металлических свай.
Итак, после снятия слоя грунта примерно на 40 см, на дно следует уложить песок, щебень и утрамбовать его, слоем в 7 см. Сверху укладывается арматурная сетка и осуществляется заливка бетона, который изготавливается из цемента марки 300, щебня, песка и воды. Также при желании можно добавить пластификатор, например, гашеную известь. В нашем случае нужно залить монолитное армированное основание с шагом армирования – 15 см.
Закладка основанияПоверхность залитого фундамента необходимо выровнять. Сделать это можно правилом. Затем готовое основание прикрывается пленкой. Работа может быть продолжена только после высыхания основания. На это может уйти до двух недель.
Обратите внимание! Вместо заливки фундамента в грунт можно вкопать железобетонную плиту.
Как сделать раствор
Кладка барбекю включает в себя использование глиняного раствора. И как раз-таки от качества этой смеси будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции. Так, недопустимо чтобы глиняный раствор крошился и трескался после высыхания. Поэтому он должен быть сравнительно пластичным и относительно густым.
Виды пескаРаствор из глины подразделяется на 2 вида:
- Тощий. Подразумевается непластичный раствор, который не дает усадку после обжига. Но он будет трескаться и высыпаться из швов. Поэтому для кладки он не подходит.
- Жирный. Здесь имеется в виду наличие у раствора пластичности. За счет этого свойства раствор равномерно распределяется по всей площади кирпича. Однако при обжиге имеется осадка. Как следствие, для кладки барбекю и мангала не используется.
Для приготовления хорошего глиняного раствора потребуется следующий перечень материалов:
- Вода.
- Речной или мелкий горный песок.
- Желательно жирная глина.
- Цемент.
- Соль.
- Строганная доска.
- Ведро 10 л и банка 1 л.
- Сито для просеивания с размером ячеек 1,5×1,5 мм.
- Сито с широкими ячейками 3×3 мм.
- Кирпич сырец.
Итак, для приготовления качественной смеси рекомендуется взять кирпич-сырец. Благодаря ему, в раствор можно добавить достаточное количество глины и песка. Плюс к этому, он идеально сочетается с кирпичом для кладки, так как имеет практически похожую структуру. Учитывая, что найти кирпич-сырец может быть затруднительно, да и процесс приготовления из него раствора трудоемкий, лучше всего за основу глину и мелкий горный песок.
Рецепт приготовления глиняного раствораПредварительно посредством сита (с ячейками 1,5×1,5 мм) очищаете песок от гравия и других загрязнений. Благодаря такой очистке вы сможете сделать тонкий слой шва при кладке барбекю. Исходя из качества глины, добавляется необходимое количество песка.
Обратите внимание! На ощупь хороший раствор не должен иметь комков, сгустков, ему следует быть однородным. С лопаты смесь должна сползать, не расплываясь по ней.Первые ряды
Чтобы повысить прочность получаемого раствора, в смесь добавляется поваренная соль. На ведро раствора 200 г соли или цемента 3–4 кг также на ведро. Если соль растворится в воде, то цемент следует загустить в воде до состояния сметаны. После этого такие добавки добавляются в глиняный раствор.
Порядовка
Выполнить порядовку кирпичного барбекю сложнее всего, так как каждый ряд должен быть выложен точно по схеме. В нашем случае топочная камера имеет прямой свод. На схемах кирпичная жаровня поднята на высоту 90 см, но вы можете сделать ее ниже при необходимости. Для этого схему порядовки придется немного изменить. Общая высота до начала дымохода составляет согласно чертежу 217,5 см.
Схема кладки барбекюНа высохший фундамент укладывается гидроизоляционный слой. После чего можно приступать к кладке кирпича. Если строительство барбекю ведется в беседке, то первый ряд печи должен быть выложен на уровне пола. Если фундамент под барбекю получился ниже уровня пола в беседке, то выложите дополнительный ряд кирпичей. После чего кладка выполняется строго по приведенной схеме.
Чертежи барбекюПервые девять рядов особенных пояснений не требуют. Кладка выполняется по схеме. При этом важно проверять вертикаль и горизонталь стенок, а также осуществлять контроль толщины раствора (8–10 мм). Чтобы шов между кирпичами получался идеально ровным, вы можете использовать пруток арматуры диаметром 8 или 10 мм. Уложите его на край, заполните поверхность раствором. Убрать остаток, выступающий за пруток, можно с помощью кельмы. Пруток можно убрать после укладки и простукивания кирпичей, переложив его на следующий ряд.
Чтобы выполнить кладку шестого сплошного ряда, после кладки предыдущего, следует уложить полосу металла шириной 40 мм и толщиной 4–5 мм. Таких полосы должно быть 4 – две центру каждого ряда кирпичей и по 1 с двух краев. Примерно это может выглядеть, как показано на схеме одиннадцатого ряда.
Формирование камерДалее кладка выполняется по схеме. В 12 ряду используются пиленные вдоль кирпича. 12 и 13 ряды имеют больший размер, нежели нижние, благодаря чему образуется некий декоративный пояс.
Далее следует сформировать топочную камеру, как показано на схеме порядовки 14–19 ряда. Светлым цветом обозначен шамотный кирпич.
Формирование топкиШамотный кирпич укладывается на состав из глины и песка, также сюда можно добавить немного цемента. Смеси на основе шамота использовать не стоит, так как им для спекания нужны более высокие температуры, недостижимые в уличных барбекю.
Топочная камераТеперь следует сформировать свод топки. Перекрываться он начинает с 22 ряда порядовки, где, согласно схеме, и начинается сужение.
Формирование трубыВ 30 ряду свод переходит в дымоходную трубу. Затем выкладывается форма трубы до достижения требуемой высоты дымохода.
Заключительный этап
Для улучшения эстетических свойств барбекюшницы, ее можно декорировать. Для этого можно использовать любые материалы, которые выдерживают высокие температуры. Предварительно стоит удостовериться в их безопасности и наличии/отсутствии в них вредных примесей.
Готовое юарбекюДля облицовки печи-барбекю используется раствор, приготовленный на основе цемента и песка. Дизайн облицовки будет выглядеть более оригинально, если сочетать разные материалы. Подключив фантазию, вы сможете красиво задекорировать барбекюшницу.
Первое тестирование конструкции можно проводить через месяц после проведения отделки. Если все этапы строительства были выполнены правильно, то жар будет равномерным, а дым будет поступать в дымоход, вследствие чего ваш отдых будет приятным и комфортным.
Видео
В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть этапы изготовления барбекюшницы:
Фото
На фото изображены готовые барбекю:
Барбекю в беседке из бруса Барбекю из кирпича Барбекю в несколько ярусов Небольшое барбекю из кирпичу Обустроенное барбекю Оригинальное барбекю Простое барбекю Топка барбекюЧертежи
Предоставленные чертежи, помогут вам спроектировать собственную барбекю:
Схема размеров Чертеж углового барбекю из кирпича Чертеж основания очага Чертеж барбекюБарбекю из кирпича: чертежи и фотографии
Главная » Разное » Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка
Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.
Мангал-барбекю — в чем разница
Содержание статьи
Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.
Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта
Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.
Простой кирпичный мангал
Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.
Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича
Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.
Подготовка основания
Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.
Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.
Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.
Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке
Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.
Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.
Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)
Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.
Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.
Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)
После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.
Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.
Барбекю из кирпича с трубой: порядовка
Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.
Схема кладки барбекю из кирпича
Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.
Чертежи барбекю из кирпича
Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.
Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.
Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).
Формирование двух хозяйственных камер
Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».
Начинается формирование топочной камеры
Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.
Формирование свода топочной камеры
На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.
Переход свода в трубу
Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.
Видео
Фото барбекю из кирпича
Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.
Эту печь-мангал можно построить своими руками
Простые варианты барбекюшницы из кирпича
Чуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельно
Вариации на ту же тему — отделка оригинальная
Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)
Делаем барбекю с казаном своими руками из облицовочного кирпича, пошаговая инструкция с фотографиями.
Внизу страницы вас ждет сюрприз, файл PDF «Барбекю из кирпича, порядовка своими руками, чертежи, фото».
Был использован облицовочный кирпич, цвет светло-бежевый и шоколад марка М150.
Состав и пропорции раствора:
- 1 часть глины угнеупорной
- 1,4 части цемента
- 7 частей песка сеянного
- 3 капли «Fairy» на 30 литров раствора
Фундамент застелили гидроизоляцией.
Выставляем первый ряд барбекю. Кладочка немного поднялась.
Настроились на распиловку половинок которых в проекте около 80 штук.
Установили арку, регулируем равномерность сегментов. Наклеили на торцы скотч не советуем, пришлось потом отшаркивать клей.
Вечером залили арку к утру она просохла.
Установили топочную дверку из нержавейки 8 мм. По периметру проложили изолятор.
Также был сварен дымоход.
Перекрыли полку, считай половина работы сделано.
Второй этаж барбекю поднимаем.
Выставил наружную и внутреннюю арку.
Выложили внутреннюю часть печки на жаростойкую смесь Терракот. По перемитру футировки имеется тепловой зазар.
Кладка движется к завершению, приходится барбекю закрывать пленкой, пошли дожди.
Футеровочку уже заканчиваем выкладывать жаропрочным кирпичем, в мангале.
Прокидали полку барбекю двумя рядами кирпича цвет шоколад.
Началась кладка трубы.
Вот и все осталось только облицовать клинкерными ступенями. Барбекю облицован.
Мангальная вставочка
Круглую мойку монтировать еще то удовольствие.
Список материалов для барбекю
Кирпич облицовочный бежевый 1050 штук
Кирпич облицовочный коричневый 200 штук
Кирпич строительный М-150-220 штук
Кирпич огнеупорный ШБ-8-150 штук
Цемент-150 кг.
Глина огнеупорная -140 кг.
Смесь «Терракот»-60 кг.
Гидроизоляция -1 рулон.
Плита под казан 510х510 мм-1 штук
Дверка топочная 250х210 мм-1 штук
Дверка поддув. 250х140 мм-1 штук
Колосник 250х300 мм — 1 штук
Базальтовый картон 1000х2000х5 мм- 1штук
Уголок 63й 1274 мм- 1 штук
Уголок 50й 900 мм-4 шт
— 717 мм-4 штук
— 300 мм- 1 штук
— 580 мм- 1 штук
— 680 мм- 5 штук
Подвесы 100 штук
Дымосборник 3 мм.
Скачать порядовку барбекю
Скачать PDF файл «Барбекю, порядовка своими руками»
У вас есть дача. Вы хотите сделать ее не только красивой, но еще удобной и комфортной для отдыха своей семьи и друзей. И чтобы не сильно дорого все обошлось. Не знаете, с чего начать? Мангалы и барбекю для дачи из кирпича сделанные своими руками по фото – идеальное начало для обустройства дачного участка. Уверяем – ознакомившись с этой статьей и посмотрев чертежи, вы соорудите на своем участке идеальную барбекюшницу, на которой потом будете готовить вкусную и полезную еду.
Содержание статьи:
Пошаговое руководство по подготовке и строительству барбекю своими руками из кирпича
Предварительные работы (планировка и чертежи)
Перед тем как построить мангал из кирпича, необходимо тщательно продумать, каким он будет. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:
- Где будет строиться барбекю – в летней кухне или на улице. Лучше выбрать уличный вариант, так как во время приготовления пищи в доме будет слишком жарко. Но если планируется частое ее использование в зимнее время, тогда лучше внутри.
- Если планируете строить не самую элементарную из конструкций, рекомендуем подумать о ее укрытии. Крыша или навес защитит ваш мангал от дождя, снега, опадающих листьев. С накрытием он прослужит намного дольше.
- Не забудьте предусмотреть вытяжку для удаления из рабочей зоны дыма. А также места для хранения дров, посуды. Подумайте, нужна ли столешница и мойка. Если барбекю будет находиться поблизости с кухней – в этом нет необходимости, так как все предварительные приготовления можно проводить на кухне.
- Вам нужны только мангал и барбекю из кирпича или более функциональная конструкция, в которую могут входить варочная панель, духовка, гриль, казан, коптильня и т. д.
- Печи-барбекю бывают с разными системами отопления: на электричестве, на газу, на углях, на дровах. Выберите наиболее подходящий вариант для себя. В первых двух отделения на дрова (уголь) не нужны.
Разные системы отопления
- Не забудьте, что в топке должны быть кирпичные выступы или металлические стержни, на которые потом будет устанавливаться решетка для жаренья или шампура и поддон на угли. А может вам больше подойдет мангал вставка в кирпичное барбекю, тогда его нужно купить и вставить в печь. Выступов в таком случае не надо.
Готовый мангал, который вставляется в печь
- Важно правильно выбрать место для расположения решетки. Она должна устанавливаться согласно росту человека, чтобы было максимально удобно готовить пищу. Если решетку расположить низко, придется все время сгибаться, если высоко – лицо будет близко к горящим дровам. Оба случаи крайне неудобны.
Когда определитесь, какое именно хотите сделать барбекю, составьте подробные чертежи с точными размерами. Благодаря им вы не только правильно сможете соорудить саму конструкцию, но и рассчитать количество необходимых материалов.
Выбираем место для мангала
Кирпичные мангалы барбекю могут располагаться в любом месте дачного участка – в саду, в беседке, на террасе – лишь бы было удобно. Но советуем учесть следующие рекомендации:
- Первый, и самый важный момент – пожаробезопасность! Не стройте садовые барбекю поблизости деревянных зданий, сухих деревьев и кустов.
- Поблизости не должно быть детской площадки.
- Удобно, если печь и кирпичная стена летней кухни будут располагаться вблизи, чтобы далеко не бегать за продуктами и всем остальным.
Если в проекте предусмотрели мойку – стройте поблизости водопровода.
Заливаем фундамент
Чтобы будущая жаровня хорошо и прочно стояла многие годы, сделайте ее основание максимально надежным и устойчивым. Размеры и прочность фундамента зависят от габаритов планируемой конструкции. В любом случае фундамент по площади должен быть больше мангала приблизительно на 50 см с каждой стороны.
- Снять плодородный шар земли, углубить на 20-25 см котлован.
- Выровнять дно, высыпать щебнем или смесью щебня с гравием на 15 см и хорошо утрамбовать. Некоторые строители рекомендуют делать котлован глубиной около 50 см и нижние 25-30 см высыпать песком и утрамбовать.
- Выложить арматурные прутья толщиной 10 мм в виде сетки, и связать в местах пересечения. Можно также армировать готовой сеткой с толстой проволоки.
- Выставить по краям опалубку и залить все бетоном.
Схема фундамента для кирпичной конструкции
Через две недели (если жара – можно меньше), когда все хорошо застынет, можно начинать строительство барбекю своими руками.
Выбираем кирпич для барбекю
Здесь опять следует вспомнить о пожаробезопасности. Если барбекю будет в помещении, следует брать специальный огнеупорный шамотный кирпич, в нем много глины, за счет чего он хорошо выдерживает высокие температуры и быстро прогревает помещение.
Виды кирпича, который используется для строительства барбекю
Если будущая постройка планируется уличной, то профессионалы не рекомендуют все делать из шамотного кирпича, так как он не любит влагу. Лучше брать полнотелый керамический кирпич М200 или облицовочный. Из шамотного кирпича выложится внутренняя часть самой топки.
По желанию, на заключительном этапе стройки барбекю делается его декоративная отделка.
Готовим раствор
Для облицовки нужна цементно-песчаная смесь, а для кладки самой печи глиняно-песчаная с добавлением небольшого количества цемента для прочности. Можно взять готовую смесь для печей и приготовить ее согласно инструкции.
Чтобы самостоятельно приготовить глиняный раствор, понадобятся:
- красная глина;
- песок;
- цемент;
- вода.
Глина заливается водой и оставляется на 5-6 дней. Потом тщательно перемешивается, добавляется понемногу песок и цемент (стакан цемента 400 на ведро) и снова перемешивается. Смесь готова к использованию.
После застывания фундамента перед стройкой на него нужно положить два слоя рубероида для гидроизоляции. Делается это для того, чтобы кирпич тянул меньше влаги из основания, это продлит сроки его эксплуатации.
После чего определяем положение стены, наносим раствор и начинаем возводить мангал из кирпича своими руками.
Обязательно все проверяйте уровнем, чтобы кладка была ровной, так как это в будущей повлияет на качество печи.
Кладка простого мангала из кирпича (порядовка)
Чтобы соорудить подобный мангал, внимательно рассмотрите схему, по которой производиться пошаговая кладка, так называемую порядовку.
Выполняется так называемая кладка в полкирпича: каждый нечетный ряд (1,3 и т. д.) начинается с целого, а каждый четный (2, 4 и т. д.) с половинки. Делается это для связки кирпичей.
Поверх 4-го ряда укладываем перекрытие, на которое потом можно будет ставить посуду.
На 8-й ряд надо положить 4 толстостенных уголка, как показано на рисунке. 9-й ряд укладываем на уголки.
В 10-м ряде вся красота этого мангала – «клавиши пианино». Их можно вырезать болгаркой из белого шамотного и красного облицовочного кирпича.
Последние 2 ряда – и мангал готов. Обратите внимание, что в 11-м и 12-м рядах используются продольные половинки кирпичей.
На них потом будут ложиться шампуры и решетка.
Вид со всех сторон
Так выглядит наш мангал-пианино из кирпича с разных сторон.
Вариант 1 — чертеж с размерами (кликните для увеличения)
Финальный результат с размерами.
Вариант 2, улучшенный — чертеж с размерами (кликните для увеличения)
Еще один вариант мангала-пианино. Он шире и задняя стенка возводится с самого низу. Процесс кладки этого варианта посмотрите на видео.
Это был самый простой кирпичный мангал, соорудить который несложно самостоятельно, даже не имея опыта в данной сфере.
Барбекю из кирпича своими руками – пошаговое строительство с реальными фото
Рассмотрим еще один вариант, более сложный – как сделать барбекю из кирпича своими руками, которое включает в себя два нижних отделения для дров, посуды и других мелочей, топочную камеру, столешницу и дымоход вверху.
Для строительства самого сооружения в данном случае использовали облицовочный кирпич, и огнеупорный для внутренней части печи.
Начальный этап строительства
Начинаем кладку таким же способом, как описывалось выше. Нижняя часть будет в виде буквы «Ш», только отделения разные по ширине. То, что шире будет для дров, вверху над ним будет топка и дымоход. Второе для посуды и прочих принадлежностей, вверху будет столешница.
Делаем ровные швы между рядами
Чтобы везде между кирпичами был одинаковый и ровный шов, здесь при кладке используется металлическая планка, в разрезе которой квадрат со стороной 12 мм. Но мы советуем брать тоньше – 5-10 мм будет достаточно. Также постоянно нужно контролировать уровнем вертикальность и горизонтальность кладки.
Процесс кладки кирпича
Планка ставится на край, как показано на фото 4, далее тщательно замазывается раствором. С той стороны, где положили планку, смесь кладем наравне с ней, с другой чуть больше, горкой. Кладем кирпич, со стороны планки придерживаем его рукой, а с другой слегка постукивая молотком, выравниваем под уровень. Когда раствор немного подсохнет, планку убираем.
Чтобы процесс кладки продвигался быстрее, планок должно быть несколько, так как они нужны для каждого ряда.
Выкладываем нижнюю часть — первые 10 рядов
По такому принципу выкладываются 10 рядов.
Подготовляем основу для топки и столешницы
Далее будет топка и столешница. На 10-й ряд кладем арматуру диаметром 12 мм. Расстояние между прутами 70 мм. Между арматурой кладется опалубка, чтобы смесь не проваливалась вниз, когда будут заполняться швы между кирпичами.
Советы профессионалов: лучше брать металлические уголки, так как есть вероятность, что арматура под тяжестью прогнется.
Выкладываем кирпич и заполняем раствором
На одинаковом расстоянии друг от друга выкладываются кирпичи по всей площади. Те, что попадают на ранее возведенные стены, кладутся на раствор, остальные просто на опалубку. Потом щели между кирпичами и поверхность заполняются раствором.
Формируем топочную камеру и свод
После высыхания возводится топка – 8 рядов выкладываются вертикально. Далее задняя часть, что находится возле стены, возводится также, а остальные три стороны на полкирпича сужаются кверху. Так выкладываются еще 9 рядов.
Возводим дымоход
Следующий этап – дымоход. В данном случае 20 рядов выложены из кирпича, а вверху нержавеющая вытяжная труба. Высокая труба нужна для того, чтобы дым не мешал ни вам, ни соседям, да и тяга лучше.
Последний этап строительства — доделываем столешницу и топку
И последние штрихи – столешница выкладывается плиткой, а внутренняя часть топки – огнеупорным кирпичом.
Финальный результат
После нескольких дней, необходимых для полного высыхания, барбекю готово к использованию.
Совет: после каждого приготовления пищи рекомендуем чистить решетку и поддон для углей, чтобы грязь и жир не накапливались.
Рекомендуем посмотреть видео, где есть весь процесс кладки садовой кирпичной печи.
Ниже в галерее вы можете посмотреть еще фото мангалов и барбекю для дачи сделанные из кирпича своими руками, и выбрать подходящий по стилю, функциональности и расположению именно для своего участка.
Между мангалами и барбекю принципиальной разницы нет, кроме того, что на первом еду готовят на шампурах, а второе — на решетке. И то и другое можно делать на одной конструкции, о стройке которой пойдет речь.
Зачастую дачный мангал – это простая уличная постройка под открытым небом. Барбекю из кирпича – более сложное устройство, которая может располагаться в летней кухне, беседке или на улице, но в нем уже есть дымоход и в большинстве случаев накрытие для защиты от дождя и снега.
Временное устройство для приготовления пищи из кирпича – отличный летний вариант
Если вы не планируете бывать на даче зимой, то барбекю или мангал, сделанный из кирпича без раствора, отлично подойдет для этой цели. Весной его можно легко и быстро сложить, а на зиму разобрать.
Схема кладки без раствора
Вот схема и пошаговая инструкция, на которой показано изготовление подобных мангалов и барбекю из кирпича.
Если барбекю планируется небольшое (9-10 рядов кирпича), можно просто хорошо разровнять и утрамбовать землю. Для большего сооружения лучше залить фундамент.
Начинаем выкладывать кирпичи по такому же принципу, как и в предыдущих вариантах, но по кругу и с зазорами примерно 50 мм.
Поверх 5-го ряда укладываем стальной лист, который будет служить поддоном для угля.
Кладем еще 2 ряда и устанавливаем решетку для готовки. Потом еще 2 ряда для защиты от ветра.
Для возведения такого круглого барбекю кирпича понадобиться чуть более 100 штук.
Это один из примеров временного мангала, вы можете его изменять по собственному усмотрению. Или выбрать себе и соорудить один из вариантов, представленных ниже на фото.
Прежде чем приступать к возведению барбекю из кирпича своими руками, следует сделать чертежи и рассчитать с их помощью количество необходимых стройматериалов. При этом схема должна быть создана самостоятельно, поскольку универсальных конструкций барбекю не существует.
Составление плана мероприятий
При строительстве надо руководствоваться общими указаниями, которые действуют для любых типов барбекю:
- гриль следует делать не ниже 70-80 см, с учетом роста хозяина;
- плита традиционно располагается на 10 см ниже уровня гриля;
- следует предусмотреть нишу для дров и шкафы, крюк для щипцов.
При этом надо учесть все мелкие детали, чтобы впоследствии было удобно пользоваться сооружением. Когда будут готовы чертежи, следует сделать расчет, составить план мероприятий и подготовить список строительных материалов (в том числе – для фундамента).
В списке материалов для основных работ должны быть:
- шамотный и облицовочный кирпич;
- глиняный и обычный раствор;
- пруток из металла d-30 мм;
- лист из стали 5 мм;
- дверцы для топки и поддувала;
- колосниковая решетка.
А для обустройства основания:
- строительная смесь;
- арматурные прутья;
- доски для сооружения опалубки;
- щебень и песок.
Строительство печи происходит на плитном основании, каркас возводится из шамотного кирпича. После чего он облицовывается камнем. Подойдет гранит, песчаник, доломит, бутовый камень. Можно проявить фантазию и придать камину любую причудливую форму.
Почему из кирпича?
Очень часто мангалы и барбекю для дачи создают из подручных материалов: бочек и газовых баллонов, чуть реже можно увидеть сварные конструкции (от самых простых до художественного литья). Значительно реже делают барбекю из кирпича своими руками. Многие убеждены, что они практически ничем не отличаются от переносных конструкций.
Но схема распределения тепла в конструкциях из кирпича совершенно иная. Жар от углей в открытых мангалах направляется вверх, делая термическую обработку только одной стороны мяса. Поэтому при обработке приходится периодически переворачивать продукт на другую сторону для обеспечения его равномерного обжаривания.
Кирпичная конструкция барбекю действует как духовой шкаф, только без дверцы. Тепло, отражаясь от его внутренней поверхности, воздействует одновременно на всю поверхность продукта, обеспечивая его равномерную обработку.
Это значительно улучшает вкусовые качества блюд, делает их более сочными и нежными.
В связи с этим можно отметить следующие преимущества кирпичного барбекю по сравнению с мангалом из металла:
- равномерная обработка пищи;
- возможность построить сложные конструкции с дополнительной варочной поверхностью, коптильней, грилем и мойкой;
- барбекю можно сделать одной из самых привлекательных частей участка.
Как сделать садовое барбекю
Как и любое другое сооружение, барбекю для дачи возводится на фундаменте. Павильон должен гармонично вписываться в дизайн участка. Поскольку такому павильону предстоит круглогодичное использование, лучше построить садовый тип очага.
Устройство камина должно соответствовать основам техники безопасности, на кровлю следует вывести трубу. Строительство такой конструкции имеет довольно сложную технологию. Внешне и функционально он представляет собой камин, который используется для украшения внутреннего интерьера дачи.
Тематический материал:
Беседку или павильон с камином можно стилизовать под сказочную избушку для приема гостей или обустроить как летний домик с кухонной утварью, столовой мебелью, диванчиком и телевизором. Если барбекю будет расположен в павильоне, лучше доверить его строительство специалистам, но если есть небольшой опыт, можно попробовать построить самостоятельно.
Основу элементарной конструкции барбекю составляет четырехугольный каркас, в него кладется уголь, над которым размещается решетка. Такое сооружение, как камин, желательно сделать многофункциональным: внизу построить дровницу, над ним – посудную полку, выше – непосредственно сам барбекю, а над ним может располагаться коптильня.
В этом случае сооружение будет многоэтажным. Следует определиться, какой должна быть конструкция будущего камина для дачи, а затем сделать чертежи, и наметить план строительства.
Варианты барбекюшниц
Рассматривая проекты барбекю из кирпича, иногда возникает желание дополнить чертежи своими элементами в соответствии с личными предпочтениями. Некоторые будущие владельцы, при возведении барбекю из кирпича своими руками, обустраивают его дополнительно мангалом и плитой.
Барбекю могут быть весьма разнообразны:
- барбекю-камин;
- барбекю-гриль;
- многофункциональное сооружение;
- барбекю с одни очагом;
- барбекю с мангалом и казанком;
Дополнительные приспособления для таких печей весьма разнообразны. Например, духовка, вертел, тандыр, казан и другие. Среди сложных конструкций есть ручной кладки и сборные.
Интересная идея – комплекс барбекю с коптильней. Стационарные сооружения можно построить в виде трехэтажной конструкции. Полуфабрикаты располагают в камере на решетках или подвешивают. Для холодного копчения внутрь камеры помещают жаровню с углями и противень со щепой, а для горячего – в топку кладут поленья соответствующих пород дерева.
Такая коптильня имеет только один минус: она сильно впитывает запахи. Поэтому, если обрабатывать мясо следом за рыбой, то оно приобретет специфический запах, а порой даже привкус. В этом случае лучше сделать это устройство из железа.
Возведение барбекю из кирпича
Положительные стороны установки печи барбекю заключаются в ее декоративном внешнем виде и функциональности. Лучше устанавливать такое сооружение не на открытом воздухе, а в павильоне или летней кухне.
Рассмотрим пошаговый план возведения барбекю для дачи.
Шаг 1: Обустройство фундамента
Первоначально избирается место под постройку. При размещении барбекю в сооружении необходимо подготовить для него фундамент. Вместе с ним делается основание для печи барбекю, оно аналогично плитному фундаменту.
Котлован делают на 0,3 м больше габаритов конструкции, а глубиной около метра. Устанавливается опалубка и на ее дно укладывается песочно-гравийная «подушка». Накрывается первым слоем раствора (0,2 м), а затем подобно решетке укладываются стальные прутья. От окончания заливки до полного застывания раствора должно пройти 1-3 недели.
Шаг 2: Подготовка
Перед началом строительства следует выбрать стройматериалы для возведения. Следует помнить, что для строительства печи необходимо две разновидности кирпича: основной огнеупорный и для облицовки. При этом, в районе топки укладывается только устойчивый к воздействию высоких температур шамотный кирпич, обладающий к тому же прекрасными теплосберегающими качествами и длительной теплоотдачей. А в качестве наружной отделки допустима стандартная огнеупорная марка кирпича.
Шаг 3: Возведение
В строительстве конструкции используется схема порядовки (см. ниже). В ней учтены обычные размеры кирпича – 230*114*65. Для топки и печи укладка кирпича должна вестись только на глиняный раствор, а в местах, не контактирующих напрямую с огнем, разрешен к применению обычный.
Для шамотного раствора, замешиваемого предварительно, требуется красная глина, цемент, песок и вода.
Шаг 4: Обжиг
После возведения печи в топку и мангал закладываются дрова или уголь, а затем поджигаются. Это необходимо для обжига внутренней поверхности стенок печи. Жар доводится до максимально возможного.
Это одна из наиболее функциональных печей для дачи. Для маленьких участков подойдет упрощенная схема. Выбирая тип садового барбекю надо принять во внимание все его параметры: функциональность, размеры, место размещения на дачном участке. Для удобства и долговечности конструкции целесообразно будет построить беседку или павильон.
Шаг 5: Сушка
После протапливания печи следующим этапом станет сушка. Она должна осуществляться в летнюю пору при ясной погоде – не менее 5 суток, а осенью при пасмурной – до 20 дней. При этом ее следует накрыть от возможного дождя защитной пленкой.
Завершающим этапом будет украшение печи. Следует освободить кирпичики от излишков раствора, нанести в нужных местах краску, чтобы выделить швы. После чего печь барбекю полностью готова к использованию по назначению.
Барбекю из кирпича своими руками
Барбекю на дачном участке позволит готовить вкусную пищу прямо на открытом воздухе. Владелец получает возможность устраивать пикники, праздники и другие мероприятия на собственном участке, удивляя друзей своим изобретением. Обустройство уличной печи — не самое простое дело.
Предварительные работы
Схема
В первую очередь, следует сделать чертежи. Благодаря таким чертежам мастер не только правильно построит саму конструкцию, но и предварительно рассчитает количество необходимых строительных материалов.
Чертеж придется обязательно делать самостоятельно, потому что не существует универсальной конструкции барбекю.
Есть лишь общие указания, которыми можно руководствоваться при строительстве. Так, сам гриль не должен быть ниже 65-70 см по высоте. При этом он должен быть удобен человеку, который будет на нем работать. Печь обычно делается на 10 см ниже самого гриля. В целом же печь изготавливается, исходя из конкретных условий. При проектировании надо учесть каждую мелочь, чтобы потом не возникало неудобств при использовании устройства. Например, надо заранее просчитать, где будут висеть щипчики, а куда можно будет положить дрова и уголь. При планировании также учитывается рост хозяина.
Когда чертеж готов, надо написать список необходимых материалов. Не стоит забывать при этом про материалы для фундамента.
Выбор места
В беседке
- Выбор места под барбекю производится по одному основному критерию — пожаробезопасности.
- Рядом с печью не должно быть деревьев и сухих кустов.
- Печь должна находиться в отдалении от основных строений (баня, дом, пристройка).
- При строительстве барбекю учитывают основное направление ветра. Он не должен дуть в сторону построек. Кроме того, надо учитывать, что искры может относить к соседям.
- Не следует возводить рядом с детской площадкой, беседкой, теплицами.
Всегда помните о требованиях пожаробезопасности.
Когда нужное место найдено, можно приступать к закладке фундамента.
Фундамент
С разведенным огнем
Под конструкцию отлично подойдет недорогой и простой в исполнении монолитный ленточный фундамент. Сильно заглублять его при этом необязательно.
- По периметру будущего сооружения роется траншея глубиной около 40 см.
- На дно траншеи надо насыпать смесь щебня и гравия. Дно тщательно поливается и трамбуется.
- Поверх гравия и щебня укладывают арматурные прутья. Они должны быть сложены так, чтобы представлять собой сетку.
- Осталось только сделать опалубку и залить траншею бетоном. Для фундамента надо использовать цемент марки 300.
Выбор кирпича
Для строительства барбекю потребуется два вида кирпича: огнеупорный и облицовочный.
Из всех видов огнеупорного кирпича оптимальным вариантом будет шамотный кирпич. Он идет на строительство печей. В таком кирпиче очень много глины, и он отлично выдерживает высокие температуры. При выборе облицовочного кирпича надо обращать внимание на прочностные свойства материала.
Кроме кирпича для строительства нужны растворы. Для этого надо купить красную глину, песок и цемент. Глина потребуется для укладки шамотного кирпича. Из нее нужно сделать глиняный раствор. Цемент с песком пойдут на раствор для облицовки.
Глиняный раствор
Кирпич огнеупорный
- Для глиняного раствора нужна красная глина, песок, цемент и вода.
- Глину следует залить некоторым количеством воды и оставить ее так примерно на 5-6 дней.
- После этого надо смешать глину с водой до однородной массы.
- Далее в состав добавляется немного просеянного песка и совсем чуть-чуть цемента марки 200.
- Все ингредиенты следует смешать. Раствор готов.
Пошаговая инструкция
Порядок работ:
- Выкладка пьедестала.
- Обустройство печи.
- Выкладка трубы.
- Заключительные работы.
Пьедестал
Пьедестал барбекю в идеале должен иметь поленницу. Количество дров в ней — на 3 топки. В работе используется обычный облицовочный кирпич. Высота конструкции около 70 см, однако мастер может использовать свои размеры.
Топка и печь
Этапы строительства
Когда пьедестал завершен, то можно приступать к печке. Она должна быть в ширину примерно 6 кирпичей, а в глубину около 3. Ничего особо сложного в выкладке печи нет, надо только помнить, что поверх шамотной кладки будет еще одна облицовочная.
Кладка шамотного кирпича производится в два ряда. В местах перекрытий лучше применить арматурные прутья. Порядовка барбекю рассчитывается заранее, на стадии чертежа.
Труба
Печная труба выкладывается из шамотного кирпича на глиняном растворе. Позади печки делается зуб для улучшения тяги. Внутри трубы ставится задвижка.
Заключительные работы
На этапе заключительных работ осуществляется декоративная отделка барбекю.
Видео: процесс кладки барбекю из кирпича
Барбекю или мангал
Порядовка
Барбекю очень часто путают с мангалом или грилем. На самом деле, в любом из перечисленных устройств можно сделать вкусную пищу. Однако работают все три конструкции по-разному.
Мангал — самое простое из этих устройств. Его видел каждый, кто хоть раз в жизни вообще пробовал шашлык. Именно шашлыки чаще всего и готовятся на мангале. Для тех, у кого нет желания возиться со строительством, покупка мангала станет решением многих проблем. Он недорого стоит, его легко транспортировать в различные места и он не занимает много места.
Гриль сегодня используется преимущественно в электрическом варианте. Это такое устройство, в котором продукт вращается на вертеле.
Возможности
В барбекю можно коптить различные продукты, а также сушить их. Его можно использовать для того, чтобы варить, парить и даже запекать. Просто большинство людей не интересуются всеми функциями устройства и ограничиваются самыми распространенными.
Предосторожности
При работе с барбекю надо соблюдать правила безопасности.
Меры безопасности следующие:
- Не следует разжигать огонь с помощью керосина или бензина, для этого есть специальные средства.
- Используя средства для розжига, не надо пропитывать ими дрова или угли. Такие составы служат для сбрызгивания дров.
- Надо помнить, что хорошее топливо — это вкусная пища. Поэтому для растопки следует использовать разрешенные материалы. Знатоки применяют березовые дрова и угли, которые делают продукты питательными и ароматными. Используя не те материалы для растопки, можно даже отравиться.
Видео: кладка барбекю с мангалом
Фото
Если вы решите купить гриль барбекю, то лучше всего это сделать в интернет магазине, так как цены в них гораздо дешевле. Для садовых барбекю лучше всего подойдут кованые мангалы.
Схемы
Как долго нагревается теплый пол водяной: Сколько прогревается теплый пол при первом включении
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
- тёплые водяные полы;
- кабельный нагрев пола;
- плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы покрыты цементной стяжкой и прогреются не сразу
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90оС.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70оС.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Кабельные полы быстро прогреваются и медленно остывают
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м2). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Нагрев после первого включения происходит через 2 — 3 часа
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
- На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
- Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
- В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
- Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
- Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
- Устанавливают термодатчик.
- Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
- Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
- Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
- На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
| № | Система обогрева пола | Время до полного нагрева |
|---|---|---|
| 1 | Водяные тёплые полы | 12 часов и более |
| 2 | Кабельный обогрев | 6 – 8 часов |
| 3 | ИК плёночные покрытия | 2 – 3 часа |
Особенности нагрева пола при первом включении
При достижении необходимой температуры, теплые полы поддерживают необходимый минимум нагрева для ее поддержания
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
Самые лучшие посты
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
- тёплые водяные полы;
- кабельный нагрев пола;
- плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы покрыты цементной стяжкой и прогреются не сразуВодяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопроводЧерез коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдняСколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90оС.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70оС.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Кабельные полы быстро прогреваются и медленно остываютПрокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м2). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 чСколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Нагрев после первого включения происходит через 2 — 3 часаВсё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
- На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
- Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
- В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
- Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
- Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
- Устанавливают термодатчик.
- Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
- Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
- Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
- На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
| № | Система обогрева пола | Время до полного нагрева |
|---|---|---|
| 1 | Водяные тёплые полы | 12 часов и более |
| 2 | Кабельный обогрев | 6 – 8 часов |
| 3 | ИК плёночные покрытия | 2 – 3 часа |
Особенности нагрева пола при первом включении
При достижении необходимой температуры, теплые полы поддерживают необходимый минимум нагрева для ее поддержанияПочему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
Чтобы ответить на вопрос – как быстро нагревается теплый пол, нужно рассмотреть не только различные виды систем обогрева полов, но и различные варианты реализации их внутри одного вида. Ниже будут подробно рассмотрены все существующие на сегодняшний день виды систем «тёплый пол».
Достоверно можно сказать только одно – из всех систем медленнее всего нагревается водяной тёплый пол. Связано это в первую очередь с инерционностью воды, как теплоносителя. К тому же такая система, как правило, монтируется в достаточно толстую бетонную стяжку, на нагрев которой также требуется определённое время. Не стоит забывать и о площади комнаты с водяным тёплым полом – чем она больше, тем дольше поднимается температура до заданного уровня. Увеличить скорость нагрева можно за счёт подключения электрического насоса, который будет ускоренно прокачивать теплоноситель по всей системе.
Практика показывает, что усреднённые показатели нагрева водяного тёплого пола с бетонной стяжкой 5 см и керамической плиткой в качестве финишной поверхности следующие – 24 часа на нагрев пола от 0 до 5 градусов Цельсия и ещё, как минимум, сутки на прогрев помещения до комфортной температуры в 20 градусов.
Впрочем, медленный нагрев водяной системы имеет и свои преимущества – она также долго остывает, отдавая в помещение аккумулированное ранее тепло. Если отключат свет, что не редкость, то помещение с электрическим тёплым полом остынет буквально за несколько часов. Водяной пол будет остывать несколько суток (такие долгие перебои с подачей газа сложно представить).
Сам электрический теплый пол (независимо от типа системы) нагревается быстро – всего за несколько минут. Дальнейшее время уходит на доведение стяжки и финишного напольного покрытия до заданной температуры. Если речь идёт о 2-3 сантиметрах клеевого или бетонного слоя и керамической плитке в качестве поверхности, то прогрев пола от 0 градусов до заданных терморегулятором параметров осуществится за 15-18 часов.
Исключение составляет плёночный пол, который практически сразу же за счёт инфракрасного излучения начинает нагревать мебель и другие предметы в комнате. Кроме того, по технологии над ним не должно быть слишком толстого слоя стяжки и финишного покрытия. Идеальный вариант – инфракрасный тёплый пол, уложенный под линолеум. В этом случае прогрев помещения начнётся уже через 10 минут (именно столько времени нужно плёнке для выхода на полную мощность).
Кстати, многие пользователи-новички начинают паниковать, прикладывая руку к инфракрасному тёплому полу через несколько часов после начала его работы – ощутимого тепла не наблюдается. Первый же порыв – выставить на максимум терморегулятор. Однако, ситуация не меняется – заметного тепла от пола нет.
Есть два объяснения данной загадке. Во-первых, температура нагревающих элементов плёночного пола никак не может быть выше 30 градусов (иначе они выйдут из строя), а у человеческого тела, как мы знаем, 36,6 градусов. Во-вторых, такой тёплый пол отдаёт энергию инфракрасным способом, то есть, окружающие предметы нагреваются не через воздух конвекцией, а напрямую – излучением.
Все большую популярность среди потребителей приобретают теплые полы. Они успешно дополняют системы отопления и гарантируют комфортное нахождение в помещениях. Специфической особенностью теплых полов считается то, что нагреваемый воздух исходит снизу. Такая система обеспечивает оптимальный уровень влажности.
Системы теплого пола могут выступать в качестве:
- Основной и единственной системой отопления;
- Дополнения к существующей системе;
- Удовлетворения конкретных потребностей и создание определенной зоны комфорта.
Система хороша тем, что теплый воздух находится не на уровне потолка, а на уровне человеческого роста, при этом на уровне ног температура на несколько градусов выше, такой температурный режим в помещении наиболее комфортный для человека.
Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов
В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С.
Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С. Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима. Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая температура вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.
Для паркетной поверхности максимальное значение составляет 27 °С. Это вызвано особенностями материала и его термическими свойствами, перегрев такого напольного покрытия может привести к его деформации.
Для комфортного нахождения в помещении достаточно 22-24 °С. Такая температура приятна для ног и равномерно нагревает воздух в помещении. В отличие от классических батарей, температура воздуха будет максимальна по всей высоте участка. На практике редко достигается значение теплоносителя в 30 °С.
Как правило, все параметры просчитываются на этапе проектирования отапливаемой поверхности. Перед установкой водяных и электрических систем обогрева следует учитывать их задачи и показатели теплопотерь помещения.
Скорость нагрева теплых полов
По своим особенностям системы отопления можно подразделить на два вида:
- Водяные, где функцию теплоносителя выполняет вода, антифриз или растворы этиленгликоля;
- Электрические, где в качестве теплоносителя выступают углеродные стержни, электрические кабеля или инфракрасная пленка.
Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Время нагрева таких полов зависит от конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены.
Для нагрева одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем требуется 1,5 — 2 часа.
Скорость прогрева водяных полов
Водяной теплый пол достаточно долго прогревается. Время нагрева может быть 20 — 30 часов, для ног поднятие температуры будет ощутим примерно через 5 часов. Большую часть времени и энергии уходит на прогрев стяжки, которая в среднем достигает толщины в 5 см. Только после ее нагрева происходит отдача тепла в помещение. После отключения комфортная температура поверхности и помещения может сохраняться на протяжении суток. Как правило, общее время нагрева и остывания зависит от толщины стяжных элементов. Значительным недостатком такого теплоносителя является сложность при монтаже.
Скорость нагрева электрических полов
Электрические полы прогреваются достаточно быстро в сравнении с водяными полами. Электрические теплоносители греются моментально. На это у них уходит не больше 6-8 минут. Остальное время занимает равномерный нагрев стяжек по всему периметру помещения. Время прогрева до установленных значений в среднем занимает от 12 до 24 часов в зависимости от квадратуры поверхности, для ног эффект будет заметен уже через пару часов. При отключении питания кабельный пол сможет еще долгое время сохранять выбранный терморежим. В конструкцию подключен терморегулятор, который при падении тепла на 2 — 3 градуса будет автоматически производить регулирование силы нагрева.
Скорость нагрева инфракрасных пленочных и стержневых полов
Инновационными и наиболее быстрыми в отоплении считаются стержневые и пленочные инфракрасные полы. Их особенность заключается в том, что теплоотдача происходит за счет прямого излучения. Уже в первые часы становится заметно общее увеличение температуры воздуха в помещении. Теплоотдача в воздух происходит напрямую без лишнего прогрева стяжек и основного покрытия. К тому же такие полы имеют наименьшую толщину стяжек. После первого включения элементам достаточно 10 минут, чтобы выйти на номинальный режим и начать отапливать помещение.
Поскольку температура тела человека на 6 градусов выше, первое время не ощущается значительный эффект. Однако для ног комфортные условия проявляются уже в первые часы работы системы.
Важно! Следует учитывать, что максимальная температура инфракрасного теплоносителя не может превышать 30 °С, иначе элементы могут выйти из строя.
Регулирование температуры теплых полов
Для создания комфортных условий, а также для контроля расхода электроэнергии и других ресурсов пользователи прибегают к регулировке температуры теплых полов.
Регулировка водяных полов
На водяных системах обычно устанавливается термостатический вентиль или насосно-смесительные группы с автоматикой.
Они предотвращают перегрев системы и напольного покрытия, реагируют на изменение температуры в помещении и открывают или закрывают клапаны, поддерживая заданные режимы.
Достоинством таких регуляторов является простота и легкость сбора конструкции.
Регулирование электрических и инфракрасных полов
Для электрических полов используют электромеханические, цифровые и программируемые терморегуляторы. Они включаются параллельно в цепь и используют специальные датчики, анализирующие изменения режимов обогрева поверхности. При достижении максимально установленных порогов нагрева, они отключают теплоносители. Когда температура снижается на пару градусов, они снова подают питание на электрические обогреватели. Такие терморегуляторы позволяют экономить от 30 до 60% электроэнергии, значительно уменьшая стоимость коммунальных платежей.
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
- тёплые водяные полы;
- кабельный нагрев пола;
- плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90 о С.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70 о С.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м 2 ). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
- На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
- Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
- В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
- Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
- Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
- Устанавливают термодатчик.
- Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
- Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
- Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
- На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
| № | Система обогрева пола | Время до полного нагрева |
|---|---|---|
| 1 | Водяные тёплые полы | 12 часов и более |
| 2 | Кабельный обогрев | 6 – 8 часов |
| 3 | ИК плёночные покрытия | 2 – 3 часа |
Особенности нагрева пола при первом включении
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
2018-05-31 09:55:08 13 35302
В данной статье мы рассмотрим время нагрева теплых полов
Сколько нагревается теплый пол при первом включении?
Мы не будет ниже приводить формулы расчета прогрева электрополов, это Вы сможете посмотреть в любом учебнике. Причина в том, что в формуле расчета присутствуют переменные, которые в бытовых условиях очень трудно рассчитать. И так начнем.
Инфракрасная пленка: цена 230грн/м2 (под ковер, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия)
Теплый пол под плитку от 630грн/комплект
В стяжку от 630грн за комплект.
При первом включении электрический теплый пол будет прогреваться от 15 минут до 12 часов. От чего это зависит?
- до 15 минут — если у Вас инфракрасный теплый пол (часто его называют инфракрасная пленка) и монтаж был непосредственно под само напольное покрытие (под ковер, палас или ковролин). Вы сразу почувствуете тепло. Из минусов: быстро нагревается и быстро остывает.
- до 30-60 минут — если инфракрасный электропол монтировался под линолеум или паркет. С чем это связано? Причиной длительного прогрева будет плотность материала, из которого сделано напольное покрытие.
- от 60 минут до 3 часов — такие показатели будут, если Вы положили теплый пол под плитку (непосредственно в плиточный клей). Это может быть как нагревательный мат, так и тонкий греющий кабель. Почему? После первого включения теплый пол будет нагревать сначала плиточный клей, затем плитку и только потом прогревать воздух. Это время рассчитано при условии, что кабель мощностью не менее 150Вт/м2 (на украинском рынке представлен огромный выбор производителей данных электрополов). Так же есть электрополы повышенной мощности (более 150Вт/м2). Так сколько нагревается теплый пол под плиткой при первом включении? Ответ: от 1 до 3 часов.
- от 3 часов до 12-15 часов — такие показатели являются нормой для кабеля в стяжку. Почему? По рекомендациям производителей теплых полов следует заливать стяжку от 3 до 5 см. Для прогрева бетона такой толщины при первом включении теплого пола в некоторых случаях и более 15 часов. Из минусов: медленно нагревается и медленно остывает.
Сколько по времени нагревается теплый пол?
Вывод: время нагрева теплого пола при первом включении зависит от вида электрического пола (нагревательный мат, кабель или ИК пленка) и типа покрытия (ламинат, ковер, паркет, палас, плитка или стяжка). Добавим, данные расчеты уместны при «прочих равных условиях». Это такие как теплопотери помещения, мощность теплого пола и другие, о которых мы поговорим в следующий раз.
Если у Вас остались вопросы: Сколько по времени нагревается теплый пол? Сколько теплый пол нагревается? Как быстро нагревается теплый пол под плиткой? На сайте есть бесплатная консультация. Обращайтесь к нашим менеджерам, они с радостью Вам помогут. Телефоны Вы можете посмотреть на любой станице сайта, или заказать «обратный звонок». На сайте представлено большое количество электрических теплых полов, как украинских, так и европейских производителей. У нас самые демократические цены. Приятных Вам покупок.
Как долго нагревается водяной теплый пол
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
- тёплые водяные полы;
- кабельный нагрев пола;
- плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы покрыты цементной стяжкой и прогреются не сразу
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90оС.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70оС.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Кабельные полы быстро прогреваются и медленно остывают
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м2). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Нагрев после первого включения происходит через 2 — 3 часа
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
- На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
- Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
- В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
- Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
- Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
- Устанавливают термодатчик.
- Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
- Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
- Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
- На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
| № | Система обогрева пола | Время до полного нагрева |
|---|---|---|
| 1 | Водяные тёплые полы | 12 часов и более |
| 2 | Кабельный обогрев | 6 – 8 часов |
| 3 | ИК плёночные покрытия | 2 – 3 часа |
Особенности нагрева пола при первом включении
При достижении необходимой температуры, теплые полы поддерживают необходимый минимум нагрева для ее поддержания
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
Чтобы ответить на вопрос — как быстро нагревается теплый пол, нужно рассмотреть не только различные виды систем обогрева полов, но и различные варианты реализации их внутри одного вида. Ниже будут подробно рассмотрены все существующие на сегодняшний день виды систем «тёплый пол».
Достоверно можно сказать только одно — из всех систем медленнее всего нагревается водяной тёплый пол. Связано это в первую очередь с инерционностью воды, как теплоносителя. К тому же такая система, как правило, монтируется в достаточно толстую бетонную стяжку, на нагрев которой также требуется определённое время. Не стоит забывать и о площади комнаты с водяным тёплым полом — чем она больше, тем дольше поднимается температура до заданного уровня. Увеличить скорость нагрева можно за счёт подключения электрического насоса, который будет ускоренно прокачивать теплоноситель по всей системе.
Практика показывает, что усреднённые показатели нагрева водяного тёплого пола с бетонной стяжкой 5 см и керамической плиткой в качестве финишной поверхности следующие — 24 часа на нагрев пола от 0 до 5 градусов Цельсия и ещё, как минимум, сутки на прогрев помещения до комфортной температуры в 20 градусов.
Впрочем, медленный нагрев водяной системы имеет и свои преимущества — она также долго остывает, отдавая в помещение аккумулированное ранее тепло. Если отключат свет, что не редкость, то помещение с электрическим тёплым полом остынет буквально за несколько часов. Водяной пол будет остывать несколько суток (такие долгие перебои с подачей газа сложно представить).
Сам электрический теплый пол (независимо от типа системы) нагревается быстро — всего за несколько минут. Дальнейшее время уходит на доведение стяжки и финишного напольного покрытия до заданной температуры. Если речь идёт о 2-3 сантиметрах клеевого или бетонного слоя и керамической плитке в качестве поверхности, то прогрев пола от 0 градусов до заданных терморегулятором параметров осуществится за 15-18 часов.
Исключение составляет плёночный пол, который практически сразу же за счёт инфракрасного излучения начинает нагревать мебель и другие предметы в комнате. Кроме того, по технологии над ним не должно быть слишком толстого слоя стяжки и финишного покрытия. Идеальный вариант — инфракрасный тёплый пол, уложенный под линолеум. В этом случае прогрев помещения начнётся уже через 10 минут (именно столько времени нужно плёнке для выхода на полную мощность).
Кстати, многие пользователи-новички начинают паниковать, прикладывая руку к инфракрасному тёплому полу через несколько часов после начала его работы — ощутимого тепла не наблюдается. Первый же порыв — выставить на максимум терморегулятор. Однако, ситуация не меняется — заметного тепла от пола нет.
Есть два объяснения данной загадке. Во-первых, температура нагревающих элементов плёночного пола никак не может быть выше 30 градусов (иначе они выйдут из строя), а у человеческого тела, как мы знаем, 36,6 градусов. Во-вторых, такой тёплый пол отдаёт энергию инфракрасным способом, то есть, окружающие предметы нагреваются не через воздух конвекцией, а напрямую — излучением.
Все большую популярность среди потребителей приобретают теплые полы. Они успешно дополняют системы отопления и гарантируют комфортное нахождение в помещениях. Специфической особенностью теплых полов считается то, что нагреваемый воздух исходит снизу. Такая система обеспечивает оптимальный уровень влажности.
Системы теплого пола могут выступать в качестве:
- Основной и единственной системой отопления;
- Дополнения к существующей системе;
- Удовлетворения конкретных потребностей и создание определенной зоны комфорта.
Система хороша тем, что теплый воздух находится не на уровне потолка, а на уровне человеческого роста, при этом на уровне ног температура на несколько градусов выше, такой температурный режим в помещении наиболее комфортный для человека.
Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов
В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С.
Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С. Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима. Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая температура вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.
Для паркетной поверхности максимальное значение составляет 27 °С. Это вызвано особенностями материала и его термическими свойствами, перегрев такого напольного покрытия может привести к его деформации.
Для комфортного нахождения в помещении достаточно 22-24 °С. Такая температура приятна для ног и равномерно нагревает воздух в помещении. В отличие от классических батарей, температура воздуха будет максимальна по всей высоте участка. На практике редко достигается значение теплоносителя в 30 °С.
Как правило, все параметры просчитываются на этапе проектирования отапливаемой поверхности. Перед установкой водяных и электрических систем обогрева следует учитывать их задачи и показатели теплопотерь помещения.
Скорость нагрева теплых полов
По своим особенностям системы отопления можно подразделить на два вида:
- Водяные, где функцию теплоносителя выполняет вода, антифриз или растворы этиленгликоля;
- Электрические, где в качестве теплоносителя выступают углеродные стержни, электрические кабеля или инфракрасная пленка.
Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Время нагрева таких полов зависит от конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены.
Для нагрева одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем требуется 1,5 — 2 часа.
Скорость прогрева водяных полов
Водяной теплый пол достаточно долго прогревается. Время нагрева может быть 20 — 30 часов, для ног поднятие температуры будет ощутим примерно через 5 часов. Большую часть времени и энергии уходит на прогрев стяжки, которая в среднем достигает толщины в 5 см. Только после ее нагрева происходит отдача тепла в помещение. После отключения комфортная температура поверхности и помещения может сохраняться на протяжении суток. Как правило, общее время нагрева и остывания зависит от толщины стяжных элементов. Значительным недостатком такого теплоносителя является сложность при монтаже.
Скорость нагрева электрических полов
Электрические полы прогреваются достаточно быстро в сравнении с водяными полами. Электрические теплоносители греются моментально. На это у них уходит не больше 6-8 минут. Остальное время занимает равномерный нагрев стяжек по всему периметру помещения. Время прогрева до установленных значений в среднем занимает от 12 до 24 часов в зависимости от квадратуры поверхности, для ног эффект будет заметен уже через пару часов. При отключении питания кабельный пол сможет еще долгое время сохранять выбранный терморежим. В конструкцию подключен терморегулятор, который при падении тепла на 2 — 3 градуса будет автоматически производить регулирование силы нагрева.
Скорость нагрева инфракрасных пленочных и стержневых полов
Инновационными и наиболее быстрыми в отоплении считаются стержневые и пленочные инфракрасные полы. Их особенность заключается в том, что теплоотдача происходит за счет прямого излучения. Уже в первые часы становится заметно общее увеличение температуры воздуха в помещении. Теплоотдача в воздух происходит напрямую без лишнего прогрева стяжек и основного покрытия. К тому же такие полы имеют наименьшую толщину стяжек. После первого включения элементам достаточно 10 минут, чтобы выйти на номинальный режим и начать отапливать помещение.
Поскольку температура тела человека на 6 градусов выше, первое время не ощущается значительный эффект. Однако для ног комфортные условия проявляются уже в первые часы работы системы.
Важно! Следует учитывать, что максимальная температура инфракрасного теплоносителя не может превышать 30 °С, иначе элементы могут выйти из строя.
Регулирование температуры теплых полов
Для создания комфортных условий, а также для контроля расхода электроэнергии и других ресурсов пользователи прибегают к регулировке температуры теплых полов.
Регулировка водяных полов
На водяных системах обычно устанавливается термостатический вентиль или насосно-смесительные группы с автоматикой.
Они предотвращают перегрев системы и напольного покрытия, реагируют на изменение температуры в помещении и открывают или закрывают клапаны, поддерживая заданные режимы.
Достоинством таких регуляторов является простота и легкость сбора конструкции.
Регулирование электрических и инфракрасных полов
Для электрических полов используют электромеханические, цифровые и программируемые терморегуляторы. Они включаются параллельно в цепь и используют специальные датчики, анализирующие изменения режимов обогрева поверхности. При достижении максимально установленных порогов нагрева, они отключают теплоносители. Когда температура снижается на пару градусов, они снова подают питание на электрические обогреватели. Такие терморегуляторы позволяют экономить от 30 до 60% электроэнергии, значительно уменьшая стоимость коммунальных платежей.
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
- тёплые водяные полы;
- кабельный нагрев пола;
- плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90 о С.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70 о С.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м 2 ). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
- На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
- Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
- В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
- Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
- Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
- Устанавливают термодатчик.
- Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
- Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
- Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
- На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
| № | Система обогрева пола | Время до полного нагрева |
|---|---|---|
| 1 | Водяные тёплые полы | 12 часов и более |
| 2 | Кабельный обогрев | 6 – 8 часов |
| 3 | ИК плёночные покрытия | 2 – 3 часа |
Особенности нагрева пола при первом включении
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
В данной статье мы рассмотрим время нагрева теплых полов
Сколько нагревается теплый пол при первом включении?
Мы не будет ниже приводить формулы расчета прогрева электрополов, это Вы сможете посмотреть в любом учебнике. Причина в том, что в формуле расчета присутствуют переменные, которые в бытовых условиях очень трудно рассчитать. И так начнем.
Инфракрасная пленка: цена 230грн/м2 (под ковер, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия)
При первом включении электрический теплый пол будет прогреваться от 15 минут до 12 часов. От чего это зависит?
- до 15 минут — если у Вас инфракрасный теплый пол (часто его называют инфракрасная пленка) и монтаж был непосредственно под само напольное покрытие (под ковер, палас или ковролин). Вы сразу почувствуете тепло. Из минусов: быстро нагревается и быстро остывает.
- до 30-60 минут — если инфракрасный электропол монтировался под линолеум или паркет. С чем это связано? Причиной длительного прогрева будет плотность материала, из которого сделано напольное покрытие.
- от 60 минут до 3 часов — такие показатели будут, если Вы положили теплый пол под плитку (непосредственно в плиточный клей). Это может быть как нагревательный мат, так и тонкий греющий кабель. Почему? После первого включения теплый пол будет нагревать сначала плиточный клей, затем плитку и только потом прогревать воздух. Это время рассчитано при условии, что кабель мощностью не менее 150Вт/м2 (на украинском рынке представлен огромный выбор производителей данных электрополов). Так же есть электрополы повышенной мощности (более 150Вт/м2). Так сколько нагревается теплый пол под плиткой при первом включении? Ответ: от 1 до 3 часов.
- от 3 часов до 12-15 часов — такие показатели являются нормой для кабеля в стяжку. Почему? По рекомендациям производителей теплых полов следует заливать стяжку от 3 до 5 см. Для прогрева бетона такой толщины при первом включении теплого пола в некоторых случаях и более 15 часов. Из минусов: медленно нагревается и медленно остывает.
Сколько по времени нагревается теплый пол?
Вывод: время нагрева теплого пола при первом включении зависит от вида электрического пола (нагревательный мат, кабель или ИК пленка) и типа покрытия (ламинат, ковер, паркет, палас, плитка или стяжка). Добавим, данные расчеты уместны при «прочих равных условиях». Это такие как теплопотери помещения, мощность теплого пола и другие, о которых мы поговорим в следующий раз.
Если у Вас остались вопросы: Сколько по времени нагревается теплый пол? Сколько теплый пол нагревается? Как быстро нагревается теплый пол под плиткой? На сайте есть бесплатная консультация. Обращайтесь к нашим менеджерам, они с радостью Вам помогут. Телефоны Вы можете посмотреть на любой станице сайта, или заказать «обратный звонок». На сайте представлено большое количество электрических теплых полов, как украинских, так и европейских производителей. У нас самые демократические цены. Приятных Вам покупок.
Как долго прогревается водяной теплый пол
Чтобы ответить на вопрос – как быстро нагревается теплый пол, нужно рассмотреть не только различные виды систем обогрева полов, но и различные варианты реализации их внутри одного вида. Ниже будут подробно рассмотрены все существующие на сегодняшний день виды систем “тёплый пол”.
Достоверно можно сказать только одно – из всех систем медленнее всего нагревается водяной тёплый пол. Связано это в первую очередь с инерционностью воды, как теплоносителя. К тому же такая система, как правило, монтируется в достаточно толстую бетонную стяжку, на нагрев которой также требуется определённое время. Не стоит забывать и о площади комнаты с водяным тёплым полом – чем она больше, тем дольше поднимается температура до заданного уровня. Увеличить скорость нагрева можно за счёт подключения электрического насоса, который будет ускоренно прокачивать теплоноситель по всей системе.
Практика показывает, что усреднённые показатели нагрева водяного тёплого пола с бетонной стяжкой 5 см и керамической плиткой в качестве финишной поверхности следующие – 24 часа на нагрев пола от 0 до 5 градусов Цельсия и ещё, как минимум, сутки на прогрев помещения до комфортной температуры в 20 градусов.
Впрочем, медленный нагрев водяной системы имеет и свои преимущества – она также долго остывает, отдавая в помещение аккумулированное ранее тепло. Если отключат свет, что не редкость, то помещение с электрическим тёплым полом остынет буквально за несколько часов. Водяной пол будет остывать несколько суток (такие долгие перебои с подачей газа сложно представить).
Сам электрический теплый пол (независимо от типа системы) нагревается быстро – всего за несколько минут. Дальнейшее время уходит на доведение стяжки и финишного напольного покрытия до заданной температуры. Если речь идёт о 2-3 сантиметрах клеевого или бетонного слоя и керамической плитке в качестве поверхности, то прогрев пола от 0 градусов до заданных терморегулятором параметров осуществится за 15-18 часов.
Исключение составляет плёночный пол, который практически сразу же за счёт инфракрасного излучения начинает нагревать мебель и другие предметы в комнате. Кроме того, по технологии над ним не должно быть слишком толстого слоя стяжки и финишного покрытия. Идеальный вариант – инфракрасный тёплый пол, уложенный под линолеум. В этом случае прогрев помещения начнётся уже через 10 минут (именно столько времени нужно плёнке для выхода на полную мощность).
Кстати, многие пользователи-новички начинают паниковать, прикладывая руку к инфракрасному тёплому полу через несколько часов после начала его работы – ощутимого тепла не наблюдается. Первый же порыв – выставить на максимум терморегулятор. Однако, ситуация не меняется – заметного тепла от пола нет.
Есть два объяснения данной загадке. Во-первых, температура нагревающих элементов плёночного пола никак не может быть выше 30 градусов (иначе они выйдут из строя), а у человеческого тела, как мы знаем, 36,6 градусов. Во-вторых, такой тёплый пол отдаёт энергию инфракрасным способом, то есть, окружающие предметы нагреваются не через воздух конвекцией, а напрямую – излучением.
Все большую популярность среди потребителей приобретают теплые полы. Они успешно дополняют системы отопления и гарантируют комфортное нахождение в помещениях. Специфической особенностью теплых полов считается то, что нагреваемый воздух исходит снизу. Такая система обеспечивает оптимальный уровень влажности.
Системы теплого пола могут выступать в качестве:
- Основной и единственной системой отопления;
- Дополнения к существующей системе;
- Удовлетворения конкретных потребностей и создание определенной зоны комфорта.
Система хороша тем, что теплый воздух находится не на уровне потолка, а на уровне человеческого роста, при этом на уровне ног температура на несколько градусов выше, такой температурный режим в помещении наиболее комфортный для человека.
Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов
В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С.
Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С. Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима. Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая температура вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.
Для паркетной поверхности максимальное значение составляет 27 °С. Это вызвано особенностями материала и его термическими свойствами, перегрев такого напольного покрытия может привести к его деформации.
Для комфортного нахождения в помещении достаточно 22-24 °С. Такая температура приятна для ног и равномерно нагревает воздух в помещении. В отличие от классических батарей, температура воздуха будет максимальна по всей высоте участка. На практике редко достигается значение теплоносителя в 30 °С.
Как правило, все параметры просчитываются на этапе проектирования отапливаемой поверхности. Перед установкой водяных и электрических систем обогрева следует учитывать их задачи и показатели теплопотерь помещения.
Скорость нагрева теплых полов
По своим особенностям системы отопления можно подразделить на два вида:
- Водяные, где функцию теплоносителя выполняет вода, антифриз или растворы этиленгликоля;
- Электрические, где в качестве теплоносителя выступают углеродные стержни, электрические кабеля или инфракрасная пленка.
Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Время нагрева таких полов зависит от конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены.
Для нагрева одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем требуется 1,5 — 2 часа.
Скорость прогрева водяных полов
Водяной теплый пол достаточно долго прогревается. Время нагрева может быть 20 — 30 часов, для ног поднятие температуры будет ощутим примерно через 5 часов. Большую часть времени и энергии уходит на прогрев стяжки, которая в среднем достигает толщины в 5 см. Только после ее нагрева происходит отдача тепла в помещение. После отключения комфортная температура поверхности и помещения может сохраняться на протяжении суток. Как правило, общее время нагрева и остывания зависит от толщины стяжных элементов. Значительным недостатком такого теплоносителя является сложность при монтаже.
Скорость нагрева электрических полов
Электрические полы прогреваются достаточно быстро в сравнении с водяными полами. Электрические теплоносители греются моментально. На это у них уходит не больше 6-8 минут. Остальное время занимает равномерный нагрев стяжек по всему периметру помещения. Время прогрева до установленных значений в среднем занимает от 12 до 24 часов в зависимости от квадратуры поверхности, для ног эффект будет заметен уже через пару часов. При отключении питания кабельный пол сможет еще долгое время сохранять выбранный терморежим. В конструкцию подключен терморегулятор, который при падении тепла на 2 — 3 градуса будет автоматически производить регулирование силы нагрева.
Скорость нагрева инфракрасных пленочных и стержневых полов
Инновационными и наиболее быстрыми в отоплении считаются стержневые и пленочные инфракрасные полы. Их особенность заключается в том, что теплоотдача происходит за счет прямого излучения. Уже в первые часы становится заметно общее увеличение температуры воздуха в помещении. Теплоотдача в воздух происходит напрямую без лишнего прогрева стяжек и основного покрытия. К тому же такие полы имеют наименьшую толщину стяжек. После первого включения элементам достаточно 10 минут, чтобы выйти на номинальный режим и начать отапливать помещение.
Поскольку температура тела человека на 6 градусов выше, первое время не ощущается значительный эффект. Однако для ног комфортные условия проявляются уже в первые часы работы системы.
Важно! Следует учитывать, что максимальная температура инфракрасного теплоносителя не может превышать 30 °С, иначе элементы могут выйти из строя.
Регулирование температуры теплых полов
Для создания комфортных условий, а также для контроля расхода электроэнергии и других ресурсов пользователи прибегают к регулировке температуры теплых полов.
Регулировка водяных полов
На водяных системах обычно устанавливается термостатический вентиль или насосно-смесительные группы с автоматикой.
Они предотвращают перегрев системы и напольного покрытия, реагируют на изменение температуры в помещении и открывают или закрывают клапаны, поддерживая заданные режимы.
Достоинством таких регуляторов является простота и легкость сбора конструкции.
Регулирование электрических и инфракрасных полов
Для электрических полов используют электромеханические, цифровые и программируемые терморегуляторы. Они включаются параллельно в цепь и используют специальные датчики, анализирующие изменения режимов обогрева поверхности. При достижении максимально установленных порогов нагрева, они отключают теплоносители. Когда температура снижается на пару градусов, они снова подают питание на электрические обогреватели. Такие терморегуляторы позволяют экономить от 30 до 60% электроэнергии, значительно уменьшая стоимость коммунальных платежей.
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
- тёплые водяные полы;
- кабельный нагрев пола;
- плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90 о С.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70 о С.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м 2 ). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
- На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
- Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
- В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
- Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
- Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
- Устанавливают термодатчик.
- Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
- Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
- Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
- На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
| № | Система обогрева пола | Время до полного нагрева |
|---|---|---|
| 1 | Водяные тёплые полы | 12 часов и более |
| 2 | Кабельный обогрев | 6 – 8 часов |
| 3 | ИК плёночные покрытия | 2 – 3 часа |
Особенности нагрева пола при первом включении
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
Какой температуры должен быть теплый пол?
Системы теплы полов с каждым становятся все боле популярными среди владельцев частных домов и квартир. С их применением гарантируются комфортные условия нахождения человека в помещение. Помимо этого, именно система теплого пола позволяет сохранить в комнате оптимальный микроклимат, и поддерживать температурный режим и уровень влажности на одном уровне. Достигается такой эффект за счет того, что нагреваемый воздух исходи снизу.
В современной строительной практике, теплый пол может использоваться в трех направлениях:
- как основной и единственный элемент системы отопления;
- в качестве дополнительного источника тепла, в комбинации с центральной системой отопления;
- для удовлетворения потребности в теплом основании, чтобы было комфортно передвигаться по напольному покрытию.
Рекомендуемая температура теплого пола
Важным параметром такого рода системы является температура системы и покрытия. Конечно же, каждой разновидности свойственны определенные показатели, однако стандартные пределы определяются СНиПом. В этом документе четко регламентирована максимальная и минимальная температура напольного покрытия. Она может варьироваться в пределах 26-35 градусов.
Учитывая физиологические особенности человека, температура пола не должна превышать следующие границы:
- 29 градусов (при оптимальной 26) – коридоры, прихожие, кухни, гостиные. В спальных, детских и игровых помещения, температура должна быть на несколько делений ниже, что обусловлено условиями эксплуатации.
- 34 градуса – пол в ванной и санузле;
- 35 градусов – для мест, которым характерна высокая теплопотеря (окна, периметр по наружным стенам).
Подогрев пола до такой температуры позволяет обеспечивать в помещении температурный режим на отметке 20 градусов, для жилых помещений, и 24, для комнат с повышенным уровнем влажности (ванная). Специалисты рекомендуют, в помещениях с высокой проходимостью, удерживать температуру поверхности пола на значении 26 °С. Если в комнате низкая проходимость, тогда температуру желательно поднять до 31 °С. Основным ограничением по температуре, которое указано в нормативных документах, является соблюдение температуры по осям подогрева. Она не должна превышать 35 °С, в противном случае происходит перегрев самой системы и напольного покрытия.
В случае с перегревами страдает не только система, но и человек, так как ходить по слишком теплой поверхности неприятно. Помимо этого, колебания температуры в высоких диапазонах может привести к нарушению целостности напольного покрытия. Для каждого типа отделки рекомендованы определенные границы, превышение которых нежелательно.
Температура теплого водяного пола
Основным элементом системы водного теплого пола выступает труба. Ее укладывают на черновое основание, и покрывают слоем стяжки, толщиной 6 см. В качестве основного источника обогрева выступает вода из системы отопления или горячего водоснабжения.
Как правило, водный теплый пол характеризуется температурой на уровне 30 °С. Если учесть дальнейшую укладку определенного типа напольного покрытия, подогрев уменьшается на несколько градусов, тем самым образуя оптимальный тепловой режим.
Чтобы температура водного теплого пола не была выше указанного предела, необходимо удостовериться в том, что подающаяся в систему горячая вода имеет температуру порядка 55 °С (при подаче), и 45 °С (в процессе обработки). Исходя из таких ограничений, становится понятным, что далеко не все комнаты в жилом доме, или квартире могут устилаться водным теплым полом. Желательно создавать комбинированную систему обогрева пространства.
Температура электрического теплого пола
Технические параметры кабеля, используемого для формирования системы, позволяют осуществлять максимальный нагрев основного элемента до 85 °С, при этом изоляционный материал, применяемый в конструкции, должен переносить температуры в 100 °С.
Укладка нагревательных матов позволяет обеспечить комфортную обстановку в помещении, а также подогреть пол до оптимальных 26-28 °С. Такая температура достигается относительно быстро, ведь система состоит из нагревательных матов, мощностью 175 Вт/м.кв.
Температура инфракрасного теплого пола
Данный тип конструкции – одна из последних разработок, которая соединила в себе большинство преимуществ стандартных изобретений.
Инфракрасный пленочный пол может укладываться под плитку, ламинат, паркетную доску, линолеум, и т.д. Максимальная температура, которую может выдать и инфракрасный пол, находится в пределах 55 °С.
Благодаря такому температурному режиму, систему считают оптимальной для всех типов покрытий, так как она исключает перегрев. Только инфракрасный пленочный пол имеет щадящее влияние на напольное покрытие, не разрушает его своим действием.
Регулировка температуры теплых полов
Чтобы создать комфортные условия, а также экономить потребляемый расход ресурса, предусмотрены специальные приборы, позволяющие регулировать и контролировать температуру теплого пола. Виды регулировки стоит рассматривать в рамках каждой отдельной системы.
Регулировка водяного пола. Водные системы оснащаются термостатическими вентилями или насосно-смесительными группами с автоматическим управлением. С их использованием исключается возможность перегрева напольного покрытия.
Помимо этого, они способны реагировать на изменение температурного режима в помещении, и осуществлять закрытие или открытие клапанов, чтобы сохранить оптимальный уровень температуры.
Регулировка инфракрасных и электрических полов. Чтобы следить за температурой и осуществлять ее регулирование, для таких систем предусмотрены следующие устройства:
- электромеханические регуляторы;
- цифровые приборы;
- программируемые устройства.
В комплексе системы предусмотрен не только регулятор, но еще и специальные датчики, следящие за изменением режима обогрева. Для безопасности в них предусмотрена функция отключения, которая срабатывает при достижении системой максимально предельного уровня температуры. Когда температура понижается, они снова включаются. Такая система является энергоэффективной, ведь позволяет экономить порядка 40-50% потребляемых ресурсов.
Температура теплого пола под ламинат
Ламинат относится к числу натуральных покрытий из древесины. Его многослойная структура предполагает использование специальных веществ для склеивания слоев, и формирования верхнего защитного слоя.
Большинство модельных рядов ламината предназначено для укладки на теплый пол, при условии, что температура основания не будет превышать 26 °С. В противном случае, напольное покрытие начнет выделять формальдегид, находящийся в составе клеящего вещества.
Температура теплого пола под плитку
Кафельная напольная плитка относится к числу холодных материалов, но которые при этом обладают отличной теплопроводимостью. Как правило, плитка укладывается на кабельный или водяной теплый пол, который дополнительно выравнивается стяжкой.
Величина температуры пола с плиткой, как и для других напольных покрытий, не должна превышать комфортного барьера в 30 °С. Варьирование температуры возможно исходя из параметров самого помещения, его теплопотерь, внутреннего климата.
Скорость нагрева теплого пола
Время нагрева и остывания различного типа теплых полов достаточно сильно отличается. В зависимости от типа помещения может быть сильно выгоднее иметь конкретный вид пола. Это позволит сэкономить электричество или наоборот, быстрее получить тепло.
Водяной теплый пол нагревается очень долго, время зависит от площади помещения, но в среднем составляет около 12-20 часов. Но это время полного нагрева, тепло вы начнете чувствовать уже через 3-4 часа.
Долгий нагрев обусловлен худшей теплопроводимостью, в отличие от электрического пола. Также часть времени уход на прогрев стяжки. Но у водяного пола есть и свои плюсы, он гораздо дольше держит тепло после отключения источника питания, полное остывание может длиться более суток.
Электрические полы прогреваются достаточно быстро, в отличие от водяных полов. У мощных видов на нагрев может уходить всего 5-10 минут, после этого начинается прогрев стяжки. Электрические полы не так сильно привязаны к площади помещения и на полный нагрев стяжки у них обычно уходит около 10-12 часов. Ногами тепло вы почувствуете гораздо раньше, уже через 3-4 часа.
Остывание происходит быстрее чем у водяных полов и в среднем занимает около 12 часов, по сути идет остывание самой поверхности.
Инфракрасные полы являются рекордсменами в скорости нагревания. Их преимущество в самом способе теплоотдачи, который представляет собой излучение. Таким образом инфракрасная пленка нагревает не только стяжку но и воздух над ней. Приятное ощущение тепла в ногах вы сможете почувствовать уже в первые часы.
Остывание такого пола наоборот — достаточно быстрое, охлаждается он достаточно быстро, также как и электрический пол. Водяной пол здесь имеет преимущество.
(Visited 26 629 times, 26 591 visits today)
90000 The 10 Most Asked Questions About Radiant Floor Heating 90001 90002 Radiant floor heating is an increasingly popular way to heat your home and as a relatively new heating solution, we understand that you may have some questions about the fundamentals of this technology. In this guide we’ll answer some of your most frequently asked questions. 90003 90004 1. What is radiant floor heating? 90005 90002 Radiant floor heating is a contemporary, energy-efficient way to heat your home without the need for bulky radiators.90003 90002 Floor heaters utilise 90009 radiant heat technology 90010 to warm a room. Radiant heating warms a room from the ground up and directly into the objects and people in the room, as opposed to central heating, which focuses on heating the air of a room. Radiant heating is a much more energy-conscious way to bring comfort to a space as warm air has a habit of escaping a room. 90003 90002 Floor heaters also requires less energy to run whilst producing the same level of comfort heat as a traditional central heating system — making a Warmup system a cleaner way to heat your home whilst also saving you money on your energy bills.90003 90002 90003 90016 90004 2. Is radiant floor heating safe? 90005 90002 Underfloor heating is proven to be a very safe heating solution for your home. As an 90009 ‘invisible’ system 90010, and unlike central-heated radiators, floor heaters do not have any hot surfaces or exposed heating elements on which you may injure yourself. There is also no risk of electric shocks with these systems. Radiant heaters are also beneficial to your wellbeing as it keeps the air in the space fresher by reducing the circulation of dust — a common problem in rooms with central heating.90003 90002 Our products feature globally recognised 90009 safety accreditations 90010, including the Intertek BEAB Approved Mark, the BEAB Component Mark, the ETL Approved Mark and the CSA and CSAus Marks. Click here to find out more information about our accreditations. (Warmup.co.uk/about/best-accreditations) 90003 90002 For guaranteed safety, it is important to always have your heating system installed by a 90009 fully qualified installer 90010 who has worked with floor heating before.90003 90002 90003 90033 90004 3. Will radiant floor heating save me money? 90005 90002 Radiant heating is an energy-conscious heating solution for your project and can provide 90009 great savings on your heating bills 90010. Underfloor heating offers quicker heat-up times than central heating and runs at lower temperatures whilst producing the same level of warmth. You can maximize the efficiency of a floor heater by installing a system with our 90009 Insulation Boards 90010, which can improve heat-up times and help prevent heat from escaping the room and by controlling the system with a Warmup Smart Thermostat alongside our 90009 MyHeating 90010 and 90009 AutoSwitch 90010 apps, which can save you up to £ 378 a year on your annual energy bills.90003 90002 The 90009 cost of purchasing a system 90010 and getting it installed varies on the size and scope of your project. Water systems are more expensive to purchase and install but provide lower long-term running costs whereas our electric systems are competitively priced but rely on a mains electricity supply, which typically has higher priced energy tariffs. Installing the Loose Wire System with accompanying Insulation and a heating controller in a typically sized bathroom would cost about £ 470 + VAT and installation costs but the cost of this can be absorbed by long-term savings on your heating bills.90003 90002 90009 Get a quote 90010 today or find out more about the outlaying costs and running costs of a Warmup system. 90003 90002 90003 90056 90004 4. How do radiant floor heaters work? 90005 90002 Electric floor heaters are composed of 90009 electric heating wires 90010, often formed as a heating mat, which are installed below the floor finish and conduct electricity and convert this energy into an optimal radiant heat output. The temperature and heat schedule of the system is controlled and managed using a dedicated thermostat.90003 90002 Water floor heating systems, also known as hydronic systems, utilise 90009 heating pipes 90010 which distribute warm water throughout the system to heat the space radiantly. This water is blended from hot water from your heat source (a combi-boiler or ground heat pump for example) and cooler water from the pipework via a Manifold, which regulates pressure, temperature and flow. To find out more about how Manifolds work, read our guide. 90003 90002 90003 90069 90004 5.What are the main floor heating options available? 90005 90002 Warmup offer both 90009 water 90010 and 90009 electric 90010 radiant floor heaters. Both options are suitable for use in new build and renovation projects. 90003 90002 A 90009 hybrid 90010 radiant heating solution is also a popular choice. Electric systems can be installed as secondary heat sources in a project which will be primarily heated by a central heating system for instance. You can also install electric and hydronic systems to heat a home in unison.90003 90002 90003 90084 90004 6. What type of floor finish is best for radiant heating? 90005 90002 No matter what floor finish you are using in a project, there is a Warmup radiant floor heater suitable for you. 90003 90002 Due to their natural, heat-conductive properties, 90009 stone and tiles 90010 are ideal to be heated by an underfloor heating system. For 90009 wood flooring 90010, you can use either natural or engineered timber, however we recommend thinner, denser wood to allow for an optimal performance of a heating system.90003 90002 Stone or 90009 ceramic tiles 90010 ‘suitability for floor heating make them the perfect choice for bathrooms and kitchens. Tiles heat up quickly and help distribute this heat evenly away from the heater and radiantly into the room. The DCM-PRO Decoupling System has been designed for use with tiled floors; its membrane features anti-fracture technology which can protect your tiles from potential cracks caused by subfloor movement. 90003 90002 Softer floor types like 90009 carpeting 90010 or 90009 vinyl 90010 can be heated by a wide range of our hydronic and electric heating solutions with the Foil Heater being a great choice for warming up carpeted spaces.90003 90002 90003 90002 Read our guide to the best 90009 flooring for radiant heating here 90010 90003 90111 90004 7. Is radiant floor heating suitable for my project? 90005 90002 The perfect heater for your project is dependent on a few key things: 90003 90116 90117 the space you are installing it in 90118 90117 its size and ceiling heights 90118 90117 the floor finish you will be using it with 90118 90123 90002 As a rule of thumb, we suggest installing 90009 electric systems for renovation 90010 projects or for use in smaller domestic settings and 90009 water systems for new-build 90010 projects or larger spaces.This is because electric floor heaters have a much lower floor build-up height than water systems and offer faster installation times. 90003 90002 If you were 90009 renovating a bathroom 90010 that features ceramic floor tiles for instance, we would recommend our DCM-PRO electric system, which has been specifically designed for such projects. If you were working on a larger construction project, such as building your own home, we may recommend installing a water underfloor heating system such as the Clypso System which you would specify in the design stages to take its floor build-up height into account.You can also retrofit a radiant heater within a period property; our Econna Joisted Floor System has been developed for use with traditional timber battened and joisted floors. 90003 90002 All our floor heaters should be installed by a qualified installer who has fit underfloor heating before and a heat-loss calculation should be undertaken to understand the heating requirements of the space. 90003 90002 For more advice, use our 90009 online system selector here 90010 90003 90140 90004 8.How thick is an underfloor heating system? 90005 90002 Many of our floor heating systems will have little to no noticeable impact on floor build-up heights. 90003 90002 The 90009 Loose Wire electric system 90010 features the thinnest heating wire on the market, at 90009 just 1.8mm 90010 — meaning this heater can be installed in almost any space with very little effect on floor build-up. The StickyMat System also provides a great low-profile solution; it’s only 3mm thick and offers rapid installation times.Both the Loose Wire and StickyMat systems can be installed inside the layer of tile adhesive or levelling compound, so will not raise floor heights at all. 90003 90002 Warmup’s range of Hydronic systems typically have a greater impact on raising floors so it’s best to specify a water heating system at the early stage of a new-build design process. However, our 90009 Total-16 water system 90010 is a great choice if you’re worried about raising your floor; at 90009 only 16mm deep 90010 it can be installed in many renovation projects with no significant changes to the space.90003 90157 90004 9. Do I need a special thermostat to control an underfloor heating system? 90005 90002 All floor heaters are controlled by a specific thermostat or series of thermostats depending on the scale of your project. Warmup offer a wide range of thermostats to suit your requirements, whether you prefer a 90009 Smart thermostat 90010 or a simpler dial-based thermostat. 90003 90002 The 4iE Smart WiFi Thermostat 90009 works with your smartphone 90010 for remote access to create an intuitive, automatic heating schedule for your home.Or our Tempo Programmable Thermostat allows you to set your heating schedule manually. 90003 90002 Our Smart Thermostats can also be controlled using other Smart technologies in your home, such as the Amazon Echo — to find out more about this compatibly, 90009 read our guide here 90010. 90003 90002 90003 90174 90004 10. How long does radiant floor heating take to warm up? 90005 90002 Electric floor heaters provide quick 90009 heat-up times 90010 but the exact time it takes to heat up a room depends on a few variables, such as: 90003 90116 90117 The size of the room 90118 90117 The heat-loss and the insulation of the space 90118 90117 The floor finish used.90118 90117 The type of system and heat source 90118 90123 90002 However, you can expect an electric floor heater in a tiled bathroom to reach an optimal 90009 comfort temperature in as little as 20 minutes 90010. Water systems take longer to initially heat up but once they are running effectively, a more constant heat is produced. 90003 90002 The ideal temperature underfloor heating should be run at also varies; for wood, carpets and vinyl floor finishes we recommend a maximum heat temperature of 27 degrees and for stone and tiles, a slightly higher temperature of 29 degrees.90003 90002 90003.90000 Why Does Water Take So Long To Warm Up? 90001 90002 Do you have a favorite lake or pool you like to frequent in the summer? If so, you’ve probably experienced a phenomenon that gets the attention of most swimmers early in the season each year. 90003 90002 As the summer Sun begins to shine brightly, it quickly warms up the air and the land. As you walk toward your favorite lake or pool, your feet might feel the heat of the hot sand or pavement. When your skin heats up, that water begins to look more and more inviting.90003 90002 When you can not stand to wait any longer, you plunge headfirst into the water. Instead of a refreshing wave, though, you’re met with what feels like an icy shock to your system. The air and the land around you may feel like summertime, but the water probably still feels like spring. 90003 90002 Why is that? Why does it take the water longer to warm up than either the air or the land? When the Sun is shining bright, it seems like the water should be as inviting as the air and the land around you.90003 90002 If you think about your experience with water, though, it makes sense. If you’ve ever put a pot of water on the stove to boil for a nice spaghetti dinner, you already know it can seem to take forever for that pot to boil. Now think of that lake or pool as a super-size pot of water that needs to be heated by the Sun. It’s no WONDER it takes so much longer for it to heat up! 90003 90002 Compared to air or land, water is a slow conductor of heat. That means it needs to gain more energy than a comparable amount of air or land to increase its temperature.90003 90002 Also, water’s fluid structure means its molecules are in a constant state of motion. This results in it taking more time to increase uniformly the temperature of any particular body of water, especially if the heat source is the rays of the Sun. 90003 90002 Although water is a slow conductor of heat, it tends to store heat quite well. That means that, once heated, a body of water will hold onto that heat for a much longer period of time than either air or land. 90003 90002 This is why the world’s oceans are one of the most important sources of heat energy that drives the weather.Covering two-thirds of Earth’s surface, the world’s oceans absorb much more sunlight than the air and the land. They also store and retain that heat longer due to their greater density. 90003 90002 In some areas, ocean waters can have a significant impact on climate. The United Kingdom, for example, is farther north than most of the United States. It enjoys warmer winters than many places at similar latitudes, though, due to the effect of warm tropical waters that make the climate more tolerable than it might be otherwise.90003 .90000 Underfloor Heating: A Beginner’s Guide 90001 90002 If you are planning to build your own home or extend your existing property then underfloor heating is well worth considering. It will effectively turn your whole floor into a radiator, and offer improved comfort levels and less demand on your boiler than a traditional radiator system. 90003 90002 This is due to underfloor heating having a lower operating temperature (around 40 ° C) than a radiator system, which normally operates at around 65 ° C.90003 90002 Underfloor heating works really well with renewable technology like heat pumps and can help to prevent cold spots and draughts in your home. It also eliminates the need for radiators, which in turn offers greater design flexibility when it comes to layout and furniture placement. It’s also a great solution if you are planning to embrace open plan living. 90003 90002 While it is best installed at the time of building, underfloor heating can be retrofitted into an existing property, but you will need to opt for a low profile option.90003 90002 This ultimate guide explains what underfloor heating is, how much it costs, which floor structures and coverings it works best with and how best to control the system too. 90003 90002 If you are looking to install your own system, check out our step-by-step guide to installing underfloor heating. 90003 90014 What is Underfloor Heating? 90015 90002 Underfloor heating involves the installation of pipework in the floor, so that the whole floor acts like a radiator, warming the room from the ground up.90003 90002 There are two main types: 90003 90020 90021 ‘warm water’ or wet underfloor heating (which we will focus on in this article) 90022 90021 electric underfloor heating 90022 90025 90002 In basic terms, a wet underfloor heating system features pipes, filled by warm water and powered by a boiler or heat pump, concealed within the floor, and typically embedded within a screed. 90003 90002 90003 90030 This diagram shows a typical build up on a concrete subfloor 90031 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 If you are opting for a whole-house underfloor heating system, there will be separate pipe runs into each room.This allows you to control when those rooms or ‘zones’ are heated and for how long, preventing you from having to heat unoccupied spaces. 90003 90002 (90035 MORE 90036: Beginner’s Guide to Heating Your Home) 90003 90014 How Much Does Underfloor Heating Cost? 90015 90002 Underfloor heating costs from around £ 20 / m2 to £ 40 / m2 installed. These figures will vary depending on the size of the property, the amount of heating the building needs and whether it is a new build, renovation or conversion.90003 90002 Retrofit will be more expensive, especially if existing timber floors need to be taken up or concrete floors excavated. 90003 90002 Underfloor heating is more expensive to install than a comparable radiator system — it typically costs 20% to 50% more. 90003 90002 Radiators are cheaper to buy, they are well understood and there is a huge choice when it comes to size, style and installers. But they are less efficient and take up floor space. Perhaps the biggest problem is that in larger rooms they can produce a temperature difference of up to 4 ° C across the room.90003 90002 People want more energy-efficient houses and a system that gives a 15% reduction in energy demand (compared to a radiator system) can not be ignored. And that is to say nothing of the greater comfort and the increased floor space that it brings 90003 90014 What Thickness of Screed Do I Need to Use with Underfloor Heating? 90015 90002 The thickness of the screed in which the warm wet pipes sit will have a dramatic impact on how the system is used. 90003 90002 90035 A thick screed will give a longer reaction time (the time taken to warm up and cool down), while a thin screed will have a quicker reaction time.90036 90003 90002 90003 90030 Here, screed is being laid over warm water underfloor heating pipes to the correct depth, in this install using products by the 90031 90030 Wunda Group 90031 (Image credit: Wunda Group) 90020 90021 If the pipes are housed in the concrete floor slab (sometimes the case for new homes), this is could be 90035 150mm thick and give a reaction time of over four hours 90036. In this situation, it is best to run the system all day, at a lower room temperature — say 15 ° C or 16 ° C — to provide background heating to the whole house.Highlight heating, such as a woodburning stove, is a good idea in the rooms that are occupied) 90022 90021 A standard sand and cement screed would typically be 90035 65mm to 75mm thick and the UFH could take upwards of two hours 90036 to heat the room or cool down. This situation may be well-suited to rooms where we spend a lot of time, such as lounge or kitchen, but might be less acceptable in a guest bedroom 90022 90021 With thinner flow screeds, we might expect a thickness of 90035 35mm to 40mm and a reaction time of around 30 to 40 minutes 90036 — the system can be run in a similar way to a radiator system.Flow screeds offer better thermal conductivity than sand and cement, and being thinner and lighter means that they can be suitable for both renovations and new builds 90022 90025 90002 Which is right and best will depend on the construction of the house, your occupation habits and how the UFH system is to be used. 90003 90014 Which Floor Coverings Work Well with Underfloor Heating? 90015 90020 90021 90035 Tiles 90036, 90035 stone 90036 or similar are generally accepted as the optimum covering.They absorb heat rather than insulate and allow that heat to radiate into the room 90022 90021 Timber flooring will tend to insulate and reduce efficiency, but thinner profile 90035 engineered timber 90036 has little noticeable impact on heat output. Solid timber is notoriously tricky with underfloor heating — it needs to be acclimatised for around a month 90022 90021 The Carpet Foundation carried out research in conjunction with the Underfloor Heating Manufacturers Association which shows that some carpets can be used with UFH.The research showed that a 90035 carpet and underlay 90036 with a thermal resistance of less than 2.5 togs does not have a significant impact on efficiency 90022 90025 90002 Whatever floor covering is to be used, it is a good idea to tell the underfloor heating designer so that the pipe layout can be properly specified. 90003 90014 Underfloor Heating System Controls 90015 90002 90003 90030 Underfloor heating pipes are laid in different zones / rooms / areas, allowing the homeowner to control the temperature in each separate zone 90031 (Image credit: Wunda Group) 90002 Underfloor heating system controls feature two main parts: 90003 90020 90021 a digital zone control that will be used to determine the temperature of each room / area 90022 90021 the manifolds and valves that the zone control operates 90022 90025 90002 The zone control will be placed somewhere where the homeowner can make adjustments, while the manifolds will be placed out of the way — under the stairs or in a cupboard — so as to be unobtrusive.90003 90002 There is no regular maintenance regime associated with underfloor heating, but if things do go wrong, it will typically be with the control systems rather than the system itself. 90003 90014 Can I Retrofit Underfloor Heating? 90015 90002 One of the key challenges when installing underfloor heating in existing houses is the depth of the system. Once insulation, the screed and final floor covering have been installed, the floor height may have been raised by some 150-200mm. 90003 90002 There are low-profile systems, developed specifically for that situation, that can be installed directly onto existing floors that offer significant savings in retrofit situations.90003 90002 90003 90002 Low-profile systems tend to have smaller diameter pipes and run at a higher temperature. The impact of this is that the floor will heat up and cool down far more quickly than conventional UFH. 90003 90002 Where UFH is added to an existing radiator system then a different control system will be needed. Luckily wireless thermostats (some of which can be controlled with a phone app) make installation far easier. 90003 90014 Choosing the Right Underfloor Heating Supplier 90015 90002 Ultimately, the efficiency and success of an underfloor heating system will depend on the quality and design.Choosing a supplier who offers a good design service and aftercare is important. A specialist underfloor heating company is often best placed to achieve this. 90003 90002 If the design is wrong it is unlikely that the homeowner will know until they have lived in the house for a whole heating season — by which time it might be too late. 90003 90002 Finally, if you are choosing to pair underfloor heating with a heat pumps, it is a good idea to choose one supply and install company. Both are complex systems and getting the whole heating system to work in perfect harmony can be tricky.90003 90002 90003 90030 This underfloor heating pipework was installed by 90031 90030 Underfloor Heating Systems 90031. 90030 The Henco PEX / AL / PEX (RIXc) pipe was clipped onto a membrane (laid over PIR insulation) and will work with a heat pump to heat this new build bungalow in Herefordshire 90031 (Image credit: Underfloor Heating Systems) 90014 What is Electric Underfloor Heating? 90015 90002 Electric underfloor heating is often cheaper and easier (particularly in existing homes) to install than wet UFH.However, the running costs can be three times higher. 90003 90002 It is often a good idea to install electric underfloor heating in a small, single area like a bathroom or en suite, where it may be difficult to install wet underfloor heating. 90003 90002 One of the most common — and worst — uses is in a conservatory. Typically these areas need a lot of heat and are used for relatively long periods of the day (compared to a bathroom). 90003 90002 Then running cost becomes the key issue and the extra trouble and expense of a wet system is well worthwhile.90003 .90000 Could the summer bring an end to COVID-19? 90001 90002 Like some other respiratory viruses such as the flu, is there a chance that 90003 the new coronavirus 90004 will spread less as temperatures increase? 90005 90002 A new study has found that the new coronavirus, named SARS-CoV-2, did not spread as efficiently in warmer and more humid regions of the world as it did in colder areas. Though the early analysis, published in the journal 90003 Social Science Research Network 90004, is still under review, it provides a glimpse into what we might expect in the warmer months to come.90005 90002 Qasim Bukhari and Yusuf Jameel, both from the Massachusetts Institute of Technology, analyzed global cases of the disease caused by the virus, COVID-19, and found that 90% of the infections occurred in areas that are between 37.4 and 62.6 degrees Fahrenheit (3 to 17 degrees Celsius) and with an absolute humidity of 4 to 9 grams per cubic meter (g / m3). (Absolute humidity is defined by how much moisture is in the air, regardless of temperature.) 90005 90002 90013 Related: 90014 90003 90013 13 coronavirus myths busted by science 90014 90004 90005 90002 In countries with an average temperature greater than 64.4 F (18 C) and an absolute humidity greater than 9 g / m3, the number of COVID-19 cases is less than 6% of the global cases. 90005 90002 This suggests «that the transmission of 2019 nCoV virus might have been less efficient in warmer humid climate so far,» the authors wrote. Humidity especially might play a role, given that most of the transmission of COVID-19 has happened in relatively less humid areas, they wrote. 90005 90002 But that does not mean that when summer rolls around, social distancing will be obsolete and people will once again pack into bars and concerts like sardines.90005 90002 For most of North America and Europe, the effect of humidity on the spread of the coronavirus would be negligible until June, when levels start to increase beyond 9 g / m3, the authors wrote. Still, with over 10,000 cases of COVID-19 being reported in regions with average temperatures of 18 degrees C (64.4 degrees F) after March 15, the role of warmer temperatures in slowing the spread might be observed only at much higher temperatures. 90005 90002 «Therefore its implication will be limited at least for northern European countries and northern U.S., which do not experience such warm temperatures until July, and that too for a very short time window, «the authors wrote. So the chances of reducing the spread of COVID-19 due to these environmental factors would be limited across these areas , they added. 90005 90002 «It’s unreasonable, I think, at this point to expect that the virus will quote-on-quote disappear during our summer months,» said Dr. William Schaffner, an infectious disease specialist at Vanderbilt University in Tennessee, who was not part of the study.Still, «I think it might give us a little bit of hope,» Schaffner said. 90005 90002 The spread of some respiratory viruses, such as the flu viruses, diminishes in high humidity and high temperatures. It’s not exactly clear why temperature and humidity affect the flu virus or other seasonal viruses, but it’s in part because when you exhale, some virus at the back of your throat gets pushed out into the air, Schaffner told Live Science. «If we were to get a microscope and look at that virus, we would discover that it’s surrounded by a microscopic sphere of moisture» called a droplet, he added.90005 90002 Related: How does the new coronavirus compare with the flu? 90005 90002 When you have low humidity in the wintertime, that sphere of moisture tends to evaporate, which «means that the virus can hover in the air for a longer period of time because gravity will not pull it to the ground,» Schaffner said . But in the summer, when you exhale a viral particle, the surrounding droplet does not evaporate, which means it will be heavier and gravity will pull it out of the air much more readily.In other words, «it does not hover as long as it does in the winter,» making it less likely to infect the person close by, he said. 90005 90002 Transmission of the flu goes down to very low levels during the summer, so we do not typically have to worry about it very much in warmer months, he added. But other viruses, such as the coronavirus strains that cause the common cold, «have a seasonal distribution that is not as dramatic as influenza,» Schaffner told Live Science. 90005 90002 Still, «we can not count on» the warmer and humid months to slow the spread of the virus, Schaffner said.»We have to beware of wanting to walk only on the sunny side of the street — there’s another side that’s shadier.» 90005 90042 Coronavirus science and news 90043 90002 90045 Originally published on 90046 90003 90045 Live Science 90046 90004 90045. 90046 90005 90002 90005 90002 90013 ABCmouse — 1 Month Free! 90014 90005 90002 The one-month trial gives you access to all of the educational site’s 9,000 activities in reading, science, math and art. Keep your child busy and learning while we are all stuck indoors.90061 View Deal 90005 .Какой лучше выбрать унитаз: советы опытного сантехника и список проверенных моделей
простые советы и популярные модели
Тема выбора унитаза куда более обширна, чем может показаться. Чтобы унитаз не брызгал, хорошо смывал и не шумел, перед его покупкой нужно как следует разобраться в характеристиках, чтобы не оказаться жертвой продавцов-консультантов. Мы собрали основные особенности, на которые следует опираться, и готовы кратко и без лишних эпитетов рассказать о них. А в конце мы подготовили бонус: список самых популярных моделей.
Навигация:
Материал унитаза
Современные технологии позволяют сделать что угодно и из чего угодно. Вот и унитазы могут быть не только из «керамики», но и из пластика, чугуна, стали, искусственного камня и даже мрамора. Будет откровенны: это совсем не то, что вы ищите для дома, а потому расскажем о двух основных и самых популярных материалах изготовления.
Санфаянс
«Что за санфаянс?» — спросите вы. На самом деле приставка «сан» означает санитарный. Санфаянс дешев и распространен, однако имеет ряд недостатков. Его покрытие не столько долговечно, а с его истиранием увеличивается количество загрязнений и запахов. Но все зависит от частоты и агрессивности использования, потому для недорогого ремонта туалета для среднестатистической семьи санфаянс вполне сгодится. Подумайте сами: если некоторые производители оценивают срок службы до 40 лет, то это совсем неплохо, верно?
Санфарфор
Санитарный фарфор в среднем стоит дороже (но не всегда!) и лучше противостоит различным испытаниям, которые на него приходятся. Вода и грязь отталкиваются лучше, а сохраняются эти свойства куда дольше. Если говорить о правильном выборе в целом, то поступайте просто: устраивает цена и параметры подключения унитаза – покупайте, невзирая на материал изготовления.
Виды унитазов по установке и конструкции
Напольные
Именно эти унитазы наиболее распространены в силу доступных цен, простоты установки и просто из-за того, что конструкция проверена миллионами поп. Напольный унитаз легко установить при помощи анкеров и болтов, которые идут в комплекте. Их еще называют унитазами-компактами как раз за конструкцию «все в одном». Откровенных минусов у этого типа нет, разве что с точки зрения эстетичности он несколько устарел. Впрочем, все это – дело вкуса.
Подвесные
Подвесные унитазы являются уже более продвинутым видом сантехники. Чаша крепится к инсталляции (это такая специальная металлическая рама), в то время как бачок прячется за в стене – его попросту не видно.
Подвесные унитазы, как правило, дороже, а также требует дополнительных затрат времени и денег при установке. Самый главный страх покупателей – надежность конструкции. На практике подвесные унитазы при правильном монтаже проблем не создают и с легкостью справляются со всеми нагрузками.
Среди плюсов подвесных моделей – более привлекательный внешний вид и свободное пространство под чашей, что заметно облегчает уборку. Из неочевидных преимуществ отметим возможность регулировки высоты чаши под себя.
Приставные унитазы
Приставные унитазы предполагают установку вплотную к стене. Их конструкция продумана таким образом, чтобы между стеной и унитазом не оставалось зазоров как таковых. Современное и симпатичное решение. Однако придется подумать над тем, куда спрятать бачок. Хотя существуют и комбинированные модели.
Угловые
Угловые унитазы чаще всего представляют собой разновидность обычных напольных моделей с той лишь разницей, что бачок имеет треугольную форму. С ним унитаз становится в угол вплотную. Кому-то нравится, кому-то нет, но в большинстве своем угловые модели особой популярностью не пользуются.
Моноблоки
Тип унитазов, у которых бачок и чаша представляет единое целое и не предполагают разбора. Моноблоки не особенно популярны, при этом свои поклонники у них все же есть.
Выпуск и подключение к канализации
Это один из главных параметров, на который обращают внимание покупатели. Чтобы выбрать унитаз правильно, заранее следует изучить место его установки: как расположена труба канализации?
Горизонтальный выпуск
В таких унитазах выпуск сделан параллельно полу. Простое и понятное решение, лишь бы подвод канализации позволял осуществить подключение. Горизонтальный выпуск вполне взаимозаменяем с косым — об этом далее.
Косой выпуск
Фактически это тот же горизонтальный выпуск, но приподнятый над полом под углом. Угол слива обычно составляет 30 или 45 градусов. Косой выпуск следует выбирать, когда ввод в канализацию сделан под углом. Тогда«магистраль» выпуска получится прямой.
Вертикальный выпуск
Унитазы с вертикальным выпуском предназначены для тех случаев, когда трубы канализации располагаются под полом. На территории СНГ такое встречается крайне редко. Но если вы строите собственный дом с нуля, просто знайте о такой возможности.
Универсальный выпуск
Люди любят универсальные решения, потому неудивительно, что и для унитазов придуман универсальный выпуск. В каталогах он также может называться выпуском «варио». Для подключения необходимо специально подбирать патрубок, который будет выходить горизонтально или под углом. Решение интересное, но, как и многие универсальные вещи, может показаться излишне сложным или неудобным. Если с канализацией у вас и так все понятно – выбирайте модели с привычными типами выпуска.
Форма чаши
Оговоримся сразу: вне зависимости от формы чаши унитаз будет справляться с возложенными на него функциями. Другое дело – появление некоторых особенностей в эксплуатации.
Воронкообразная
Отверстие слива в таких чашах расположено почти строго по центру, а угол наклона к нему одинаков со всех сторон. Говорят, что с такой чашей приходится реже пользоваться ершиком, да и смыв происходит быстро и эффективно.
Но есть и минус – брызги. Производители стараются избавиться от этого недостатка различными способами, но, если при выборе унитаза для вас важно, чтобы он не брызгал, обратите внимание на другие формы чаш.
Тарельчатая
Именно тарельчатая чаша обеспечивает отсутствие брызг при смыве. Но при этом у нее есть другие минусы. Так, отходы сначала попадают на специальную полочку, и лишь оттуда при помощи воды отправляются в слив. Тарельчатые чаши плохо справляются со скрытием запахов и требуют более частой чистки ершиком. Кроме того, из-за постоянного скапливания воды на полочке со временем там может появиться налет. Сейчас тарельчатые чаши встретить трудно — они откровенно устарели.
Козырьковая
Козырьковая чаша напоминает воронку, однако у нее угол наклона стенок не одинаков. Такой унитаз не будет создавать брызги при смывании и распространять лишний раз неприятные запахи. Стенки чаши чистить придется, но не так часто и усиленно, как это могло бы быть. В общем, козырьковая чаша – это один из лучших вариантов выбора.
Тип смыва
Смыв бывает двух видов
- прямой
- круговой
Прямой иногда называет каскадным или горизонтальным. Вода просто «бежит» по прямой от бачка, и большая часть чаши не омывается. Круговой тип решен этого недостатка и встречается в большинстве современных моделей.
Подвод воды
Бачок тоже не так прост, как кажется. Современные унитазные бачки имеют нижний, боковой и задний подводы воды. В чем разница и какой лучше?
С нижним подводом воды шланги подключаются как раз в «дно» бачка. Это не только выглядит аккуратнее, но и обеспечивает более бесшумный набор воды. Нижний подвод считается практически стандартом для хорошего унитаза.
Задний и боковой подводы расположены в верху бачка и отличаются лишь удобством установки и расположением входа, как можно понять из названия. Задний подвод можно полностью спрятать в стене, с боковым трюк вряд ли удастся. И любой из этих типов будет шумнее нижнего. В этом нет ничего страшного и до шума водопада еще очень далеко, но просто имейте в виду.
К слову, одни и те же модели унитазов могут выпускаться с разными типами выпуска, а некоторые сразу иметь универсальные решения.
Функции и дополнительные опции
Унитаз – это давно не просто «горшок» для естественных потребностей, а вполне себе полноценное изделие, у которого опций может быть больше, чем у иного недорого автомобиля. Вкратце разберем наиболее встречающиеся в мини-справочнике.
Антивсплеск. По сути, это не опция, а скорее совокупность решений, которые позволят делать «бульк» без лишней воды. Не все производители отмечают такую особенность, однако это не означает, что от унитаза будет много брызг.
Антибактериальное покрытие. Как заявляют производители, специальные покрытие унитаза и/или сиденья не позволит расти и размножаться бактериям. Гигиеничность – наше все.
Безободковые унитазы. Принципиально не отличаются от обычных. У чаши просто нет обода из-под которого поступает вода во время смыва. Обод является труднодоступным для чистки участком, а его отсутствие поможет содержать унитаз в чистоте.
Частичный слив. Его также называют половинным, а также двухрежимным. Выливать целый бачок необходимо далеко не всегда, и именно поэтому некоторые модели умеют опустошать лишь определенную его часть. Также в характеристиках можно встретить описания вроде одно-, двух- или трехрежимного слива. С ними все просто. Однорежимный – сливает всю воду сразу. Двухрежимный – умеет работать с половинами объема. Трехрежимный – позволяет остановить слив в нужный момент. В любом случае, функция будет полезна, потому как позволяет экономить воду.
Гигиенический душ. Использование воды вместо туалетной бумаги считается более гигиеничным способом. На практике это означает либо наличие «фонтанчика» в конструкции унитаза, либо наличие лейки со шлангом. Унитазы с душем дороже обычных и сложнее в установке. Установить отдельную лейку к тому же иногда бывает проще.
Сушка. После использования гигиенического душа лишнюю воду необходимо удалить. Это можно сделать бумагой, а можно – специальной сушкой. Отдельно от душа опция, по понятным причинам, не встречается.
Микролифт сиденья или пневмокрышка. Недорогая опция из разряда «приятных мелочей», наподобие доводчиков в дверных фасадов. С ней крышка не будет с грохотом опускаться на бачок, а мягко и плавно ляжет на него без лишнего шума. Помимо тихой работы, микролифт обеспечит отсутствие ударов по самой крышке, что благополучно сказывается на ее долговечности.
Подогрев сиденья. Название говорит само за себя. Если в туалете действительно холодно и пятая точка подмерзает – может быть полезной. Для подключения стульчака понадобится розетка. Еще интересная особенность – такие стульчаки можно приобрести отдельно.
Подсветка. Декоративная опция с намеком на практичность. Надо она или нет – решать только вам.
Пульт управления. Да, у унитазов тоже есть пульты, где сведено управление всеми опциями вроде подогрева или душа.
Автоматические поднятие и опускание сиденья. Модная опция, которая позволит не прикасаться к сиденью руками. С одной стороны, она обеспечивает дополнительную гигиеничность, с другой – руки после посещения туалета мыть все равно надо.
Автоматический слив. С ним вы уже наверняка знакомы после посещения общественных туалетов. Такая функция вряд ли остро необходимо дома, но на всякий случай тоже встречается.
Цветные унитазы и модели с рисунками. Встречаются нечасто, но также бывают. Дело вкуса, но ни в одном стильном современном интерьере вы такого не увидите. Белый — лучший выбор.
Прочие советы по выбору
- При выборе унитаза обращайте внимание на его размеры: иногда слишком высокий бачок не может «спрятаться» под шкафом, а слишком большая ширина не позволит уместить его между стиральной машиной и раковиной
- Унитазы различаются по ширине и высоте, что прямым образом влияет на удобную посадку. При посадке ноги должны быть чуть выше попы – это рекомендации врачей. Не постесняйтесь в магазине просто присесть, чтобы оценить удобство.
- Если нужен дешевый унитаз, к которому выдвигается минимум требований, обратите внимание на доски объявлений. Подержанный покупать необязательно, зато в продаже можно встретить унитазы из новостроек без истории использования.
- При заказе обращайте внимание на комплектацию. Иногда бачок или сиденье необходимо приобретать отдельно.
- Если установка будет производиться не своими силами, перед вызовом мастера поинтересуйтесь, нужно ли что-то приобретать отдельно. К примеру, для напольной модели может понадобиться герметик.
- Некоторые продавцы могут утверждать, что на унитаз не распространяется гарантия. Так быть не должно — подыщите другой магазин.
Совет сантехника
Чтобы окончательно разобраться в вопросе выбора лучшего унитаза, hryschevka.ru поинтересовалась мнением сантехника Александра из Москвы, которые едва ли не ежедневно сталкивается с различными моделями:
— В первую очередь смотрите на наличие гарантии и отзывы на различные модели в вашем бюджете. Часто выходит из строя фурнитура в сливном бачке — это самая распространенная проблема. В остальном все довольно просто. Стандартом для современного унитаза в 2020 году является наличие микролифта и двухрежимного половинного слива. Это недорогие опции, которые сделают эксплуатацию комфортнее. Что касается подвода воды и типа выпуска, то с ними необходимо отталкиваться от пространства, где унитаз будет установлен. Нижний подвод воды будет тише, в то время как тип выпуска на производительность не влияет — главное, не смывать не предназначенные для этого предметы. Все остальные опции и возможности — лишь на ваше усмотрение, поскольку многие из них попросту переоценены. Это примерно как выбор духового шкафа: опций много, а используется лишь один режим.
Популярные бренды и модели
При выборе многих вещей принято обращать на страну производства. Самые популярные унитазы производятся в целом ряде стран вроде Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Франции, Чехии, Швеции и даже Индии. Еще можно обращать внимание на бренд. Если он на слуху — это уже хорошо. Десятка популярных производителей выглядит следующим образом:
- Cersanit
- Roca
- Santek
- Grohe
- Jika
- AM-PM
- Vitra
- Jika
- BelBagno
- Jacob Delafon
При этом на рынке достаточно и других именитых производителей, продукция которых также пользуется спросом. Надо понимать, что у любого из них есть как удачные, так и неудачные модели, потому при выборе унитаза правильно отталкиваться от количества денег и отзывов на понравившуюся модель.
И, наконец, десять самых популярных унитазов в 2020 году. Цифры — это своего рода комплектация, поскольку унитазы могут отличаться между собой в пределах одной серии.
- Roca The Gap 342477. Унитаз из санфаянса родом из Италии. Нижний подвод воды, воронкообразная чаша.
- Jacob Delafon Struktura UJX102. Французский санфаянс. Универсальный выпуск. Бачок на 6 литров.
- Jika Vega 824514. Простая недорогая модель чешского производства. Возможна комплектация с микролифтом.
- Laufen Pro 820966. Подвесной унитаз из санфорфора производства Швейцарии. Сливной бачок надо покупать отдельно.
- Grohe Euro 39206. Безободковый подвесной унитаз от довольно известного немецкого производителя.
- Roca Debba 342997. Недорогая модель из Испании. Ходовая модель без излишеств.
- Jika Lyra 824234. Простой унитаз из Чехии по демократичной цене. Есть половинный слив.
- Ideal Standard Tesi T007901. Безободковая модель бельгийского производства. Материал изготовления – санфарфор.
- Ifo Frisk RS021030000. Бюджетная модель из санфарфора с микролифтом и половинным сливом.
- AM-PM Spirit V2.0 C708600WH. Унитаз-компакт с возможностью установки вплотную у стены.
Небольшой лайфхак: зачастую производитель предлагает купить и другие вещи для ванной из той же серии, чтобы дизайн был как с картинки. Просто погуглите ее название!
Остались вопросы по выбору? Задайте нам их по e-mail!
Это интересно
Содержание:
Ни один современный санузел невозможно представить без унитаза. Их история идет из далеких средних веков, когда они специально были изготовлены для знатных людей по индивидуальным заказам. В настоящее время унитазы доступны для большинства потребителей. В магазинах сантехнического оборудования представлен огромный ассортимент унитазов, поэтому перед каждым покупателем встает вопрос, какой унитаз будет безупречно служить долгое время и стоить не очень дорого. Чтобы выбрать унитаз по параметрам квартиры или дома, с высокими качественными характеристиками и по доступной цене, необходимо воспользоваться рекомендациями опытных сантехников.
Деление унитазов по стоимости
На стоимость унитаза влияет несколько факторов. К ним относится тип изделия, форма чаши, материал изготовления, наличие или отсутствие определенных элементов, прямой или косой выпуск унитаза. Однако большее значение на формирование цены оказывает страна и непосредственно производитель. Здесь ценовая политика зависит от использования инновационных технологий и качества сырья, а также таможенных пошлин.
В целом все унитазы представлены в трех вариантах, о которых нужно узнать, перед тем как выбрать хороший унитаз для дома. В частности, речь идет о следующем:
- Бюджетные изделия.
- Оборудование среднего ценового класса.
- Сантехника, относящаяся к классу люкс.
Бюджетным вариантом можно назвать основную массу унитазов, выпускаемых в России на промышленном уровне. Однако решая, какой унитаз лучше выбрать для дома, не стоит делать вывод, что все изделия характеризуются низким качеством. В этом случае учитывается отсутствие таможенных сборов и незначительные транспортные расходы. Что касается импортных изделий, то их также можно приобрести по доступной цене при условии, что производитель имеет филиал на территории России.
Чтобы ответить на вопрос, как правильно выбрать унитаз для квартиры, важно понимать, изделия, изготовленные на территории Китая, также можно отнести к бюджетному варианту. Эти изделия характеризуются средним качеством по вполне доступной цене. В целом можно сделать вывод, что для общественных помещений средней проходимости бюджетный вариант является оптимальным решением.
Унитазы, для которых характерно наличие средней цены, в основном производятся в Финляндии, Чехии и Польше. И лишь небольшое количество изделий можно встретить турецкого или испанского производства. Это нужно принимать во внимание при решении задачи, как выбрать унитаз, какой лучше производитель.
Унитазы, относящиеся к элитному классу и продаваемые на территории России, представлены моделями германских, австрийских и шведских производителей. Именно в этих странах производится сантехническое оборудование самого высокого качества.
Виды унитазов в зависимости от способа крепления
Чаще всего в поисках ответа на вопрос, какой унитаз лучше покупать, потребитель учитывает планировку и площадь санузла.
В связи с этим, следует знать, что выпускают унитазы двух типов:
- Напольный вариант можно назвать классикой, так как это самый распространенный и популярный унитаз. Модели представляют собой основание в виде ножки, которая плавно переходит в расширенную чашу. Основание неподвижно монтируется к полу, в качестве крепежных элементов здесь используются анкерные болты и прижимные гайки. Некоторые модели укомплектованы приставной юбкой, которая полностью охватывает нижнюю часть устройства. Такой элемент позволяет создать защиту нижней части основания от различных загрязнений, что существенно облегчает процесс уборки. Также можно встретить модели напольного типа, которые устанавливаются в углу между рядом расположенными стенами. Это следует учитывать, решая, какой напольный унитаз выбрать.
- Подвесные унитазы – это отличное решение для санузла небольшой площади. Такие модели позволяют сэкономить некоторое пространство в маленьком помещении. Подобный вариант не имеет основания в виде ножки и крепится плотно к стене.
- Немного реже встречаются приставные унитазы, которые представляют собой изделия с ножкой-основанием, которые можно разместить вплотную к стене. Сливной бачок таких моделей размещается в предварительно обустроенной нише.
Форма чаши
Чаша унитаза может иметь разную форму, что следует учитывать при решении задачи, какой унитаз лучше брать.
В зависимости от этого выделяют следующие виды изделий:
- Унитазы с воронкообразной чашей. В таких изделиях сливное отверстие расположено по центру. Такая конструкция предполагает попадание основной массы нечистот сразу в слив, остальная часть практически полностью смывается водой при нажатии на кнопку в сливном бачке. Такой вариант рекомендуется приобретать тем, кто ищет унитаз без брызг. Строение чаши в виде воронки полностью исключает образование брызг и значительно облегчает процесс ухода за сантехникой.
- Унитазы с тарельчатой чашей. В таких моделях сливное отверстие располагается с небольшим смещением вперед, а между ним и задней частью унитаза в корпусе имеется небольшое углубление. Такая конструкция предполагает попадание нечистот сначала в углубление в виде тарелочки, откуда затем смываются в сливное отверстие сильным потоком воды из бачка. Унитазы с тарельчатой чашей требуют особой настройки работы сливного бачка и регулировки объема сливаемой воды, что следует учитывать при выборе, какая лучше форма унитаза. Это необходимо по следующей причине: если вода из бачка будет поступать большим потоком, то не исключено образование брызг из-за образующегося завихрения в водном потоке.
- Унитазы с козырьковой чашей. Конструкция таких моделей предполагает наличие сливного отверстия, немного смещенного вперед, и выступающего радиусного изгиба в промежутке между отверстием и задней частью корпуса. Нечистоты при пользовании унитазом скатываются по стенке непосредственно в сливное отверстие, оставшаяся часть смывается водой при нажатии на кнопку слива. Подобные сантехнические изделия характеризуются минимальным образованием брызг при смывании нечистот.
Виды смыва в унитазе
Для смыва нечистот современные модели унитазов оснащены специальными системами. Чтобы понять, у какого унитаза лучше смыв, необходимо знать следующее:
- Система прямого смыва (другое название — каскадный или горизонтальный смыв) предполагает подачу воды по прямому пути в направлении от сливного бачка к сливному отверстию. По такому принципу работали практически все модели унитазов, произведенные в советские времена. Из преимущественных моментов можно выделить возможность смыва всех продуктов жизнедеятельности человека за один спуск воды из сливного бачка. Недостатком системы прямого слива, о котором нужно знать, решая, какой унитаз выбрать для дома, является неполный захват внутренней поверхности чащи, что требует дополнительного использования ершика.
- Система кругового смыва (дополнительное название – кольцевой или душевой смыв) предполагает слив воды из бачка не прямо, а по кольцевой траектории с равномерным захватом всей внутренней поверхности чаши. Из положительных характеристик следует отметить низкий уровень шума и равномерное смывание нечистот по всех поверхности. Такой фактор очень важен при решении вопроса, как выбрать унитаз для квартиры. Недостаток системы обратного кругового слива – достаточно высокая стоимость изделий. Кроме того не исключено засорение сливных отверстий, которые располагаются под ободком унитаза, солевыми отложениями.
Система антивсплеск
Некоторые модели современных унитазов оснащены системой, которая компенсирует брызги в процессе пользования унитазом. О наличии такой системы можно узнать из маркировки изделия, но при этом следует помнить, что недобросовестные производители могут обозначить наличие антивсплеска даже в моделях без такой системы. Чтобы разобраться в вопросе, как выбрать унитаз без брызг, необходимо понять принцип ее работы и основные составляющие элементы.
Не стоит доверять продавцу-консультанту, который описывает систему антивсплеск в виде наклонной стенки внутри чаши унитаза, по которой вода стекает без образования брызг. Такое описание не соответствует действительности и должно вызвать сомнения в клиента. В этом случае можно сделать вывод: продавец не разбирается в подобных вопросах или пытается выдать простой унитаз за более дорогостоящую модель.
Система компенсации брызг в унитазе представляет собой отверстие слива, имеющее особую геометрическую форму с максимальным сужением и утоплением в нижней части унитаза. Отверстие располагается с небольшим смещением от центра в одну из сторон и характеризуется пониженным уровнем водяного столба. Для дополнительной компенсации брызг по контуру сливного отверстия располагается круговой ободок. При сравнении обычного унитаза и изделия с системой антивсплеск можно увидеть, что второй вариант имеет более узкое отверстие и достаточно низкий уровень воды.
Определение высоты водяного столба в сливном отверстии унитаза
Одновременно с решением вопроса, какой выбрать выпуск унитаза, необходимо уделить внимание такому фактору, как высота водяного столба, которая должна иметь минимальное значение. Знание и умение определять уровень воды позволит правильно выбрать унитаз с системой компенсации брызг.
В школьном курсе физики есть закон сообщающихся сосудов, согласно которому уровень воды в унитазе определяется нижней точкой выпускного отверстия, расположенного в задней части изделия. Следовательно, нужно визуально провести через эту точку линию параллельно полу и определить высоту водяного столба.
Система антивсплеск выбирается по одной схеме, независимо от формы, цвета и размера унитаза. Ее следует использовать при решении вопроса, как правильно выбрать унитаз для дома без брызг и с хорошим сливом. Читайте также: «Как правильно выбрать унитаз – важные нюансы выбора».
Канализационный выпуск – какой лучше выбрать
Простой домашний мастер может задать вопрос, тип выпуска, что это такое. Канализационный выпуск не повышает и не понижает качественные или эксплуатационные характеристики унитаза. Модели имеют разный выпуск для облегчения монтажного процесса и подключение оборудования к канализации. Следовательно, перед покупкой унитаза необходимо определить расположение раструба канализационной трубы в санузле. Именно этот фактор имеет большое значение при выборе, косой и прямой выпуск, что лучше.
Перед тем как выбрать выпуск унитаза следует узнать, что в сантехнике может быть один из трех канализационных выпусков:
- Косой выпуск. Раструб канализационной трубы может располагаться под уклоном, для такой конструкции отлично подойдет унитаз с косым выпуском. Такую же модель можно приобрести, если раструб после дополнительного утепления и новой залитой стяжки располагается на небольшой высоте от уровня пола.
- Горизонтальный выпуск. Модели унитазов с таки выпуском покупают в двух случаях. Во-первых, раструб может располагаться непосредственно на канализационном стояке, на расстоянии 5-10 см от пола. Во-вторых, канализационные трубы могут располагаться в стяжке, а раструб представляется собой Г-образный элемент, немного возвышающийся над полом. В этом случае необходимо знать, универсальный выпуск унитаза, что это такое.
- Вертикальный выпуск. Унитаз с вертикальным выпуском приобретают для канализационной трубы, расположенной в стяжке пола и имеющей прямой вертикальный выход для присоединения сантехнического оборудования. Следует сказать, что в подобной ситуации можно приобрести модель с горизонтальным выпуском, который соединяют с раструбом посредством гофрированной трубы.
Решая, какой унитаз лучше, с косым выпуском, горизонтальным или вертикальным, следует учитывать большое количество факторов.
Варианты крепления сливного бачка
Сливной бачок является неотъемлемой частью унитаза, в зависимости от способа крепления бачка сантехника делится на следующие виды:
- Раздельный вариант предполагает крепление бачка отдельно от основного изделия, например, на стене или в специальной нише. Такие модели можно назвать отличным решением вопроса, какой выбрать унитаз для квартиры с небольшим санузлом. Отдельное расположение бачка не требует наличия задней полки, поэтому унитаз можно расположить плотно к стене, позволяя получить больше свободного пространства в помещении. Бачок можно закрепить на стене в любом удобном месте, включая пространство под потолком. Кроме того можно установить бачок в предварительно подготовленной нише в стене или замаскировать его, соорудив фальш-стену. Сливные бачки, вмонтированные в стену, позволяют получить более мощный напор потока воды, что способствует повышению гигиенического состояния туалета и снижению расхода воды.
- В совместном варианте бачок закреплен на задней полке унитаза. Такой унитаз можно назвать классикой, так как все изделие представляет собой единое целое. Установка бачка классической конструкции доступна для простого домашнего мастера, монтаж в этом случае заключается в закреплении бачка с помощью специальных болтов и резиновых уплотнителей.
Выбор унитазов по материалу изготовления
В магазинах сантехнического оборудования унитазы представлены в широком ассортименте. Выбирая, какой выпуск унитаза лучше, прямой или косой, также важно знать, из какого материала изготовлено оборудование, какие преимущества и недостатки имеет унитаз в зависимости от этого.
В частности, встречаются следующие варианты унитазов:
- Фаянсовые или фарфоровые сантехнические изделия.
- Стальное или чугунное оборудование.
- Унитазы из пластика или декоративного камня.
Каждый материал характеризуется своими особенностями, которые нужно принимать во внимание, решая, как выбрать унитаз правильно, чтобы хорошо смывал.
Фаянсовые
Фаянс считается самым дешевым материалом, он представляет собой керамику белого цвета, имеющую мелкопористую структуру. Низкая стоимость фаянсовых унитазов делает их наиболее востребованными. Покрытие специальной эмалью существенно снижает гигроскопичность пористого материала. Эмалевое покрытие может иметь белый, бежевый или желтоватый оттенок, но эксплуатационные и технические характеристики от этого никак не меняются.
Недостатком унитазов из фаянса можно назвать уменьшение защитного слоя эмали в процессе эксплуатации. Слишком тонкий слой эмали не может предотвратить впитывание влаги в пористую структуру изделия, в результате прочность и надежность унитаза значительно снижается. Средний срок эксплуатации фаянсовых унитазов составляет около 15 лет, что очень важно при выборе, какой унитаз лучше.
Фарфоровые
Для изготовления фарфоровой сантехники используются белые сорта глины, к которой в процессе производства добавляют кварц и полевой шпат и подвергают воздействию определенной температуры. В результате получаются изделия менее пористые и с более высокими прочностными характеристиками. Фарфоровые унитазы имеют покрытие в виде специальной эмалевой глазури, которая более устойчива к истиранию.
Стоит отметить, что даже при незначительном слое защитного покрытия унитазы из фарфора характеризуются надежностью, так как материал изготовления имеет высокую прочность и низкую гигроскопичность. Решая вопрос, какой унитаз лучше выбрать, нужно знать, фарфоровые унитазы безупречно эксплуатируются на протяжении 20-25 лет.
Стальные
При изготовлении стальной сантехники в большинстве случаев используется нержавеющая сталь. Основной характеристикой этого материала является очень высокая прочность, что позволяет устанавливать подобную сантехнику в местах общественного пользования. Также стоит отметить, что материал не впитывает влагу, а на его гладкой поверхности практически не задерживаются нечистоты. Стальные унитазы характеризуются практически неограниченным сроком службы и достаточно высокой стоимостью по сравнению с изделиями из фарфора. Такой вариант может стать одним из вариантов ответа на вопрос, как выбрать хороший унитаз.
Чугунные
В магазинах сантехники чугунные унитазы можно встретить намного реже, чем сантехнические изделия из других материалов. Это связано с низким спросом на подобную сантехнику. Унитазы чугунные имеют значительные габариты и большой вес, а вот срок эксплуатации таких изделий достаточно небольшой. Несмотря на высокую защищенность чугунных изделий от поражения коррозией и ржавчиной непосредственно материал характеризуется хрупкостью. По этой причине чугунные унитазы устанавливают в местах общественного пользования малой проходимости.
Сантехника из мрамора и искусственного камня
Для людей, относящихся в категории ценителей изысканных стилей, в специализированных магазинах представлены унитазы из декоративного мрамора и искусственного камня. Такие изделия отлично вписываются в интерьер, оформленный в стиле барокко, ампир и классицизм. Подобная сантехника относится к продукции высокого ценового уровня, она имеет уникальный дизайн и отделку. Основным преимуществом мраморных сантехнических предметов является высокая гигиеничность. Это объясняется идеальной гладкостью поверхности мрамора, которая достигается при шлифовании мрамора на одном из этапов производства. Это позволяет максимально очищать внутреннюю поверхность чаши от загрязнений даже незначительным потоком воды.
Пластиковые
Для изготовления пластиковых унитазов в большинстве случаев используется акрил. Однако некоторые модели имеют многослойную структуру с элементами армирования стеклотканью. Изделия отличаются достаточно малым весом и доступной ценой, кроме того монтаж таких унитазов не представляет особой сложности.
Недостатком пластиковых унитазов можно назвать плохую устойчивость к механическим нагрузкам и температурным перепадам, что очень важно учитывать при решении вопроса, какой унитаз выбрать. Срок службы такой сантехники довольно короткий, поэтому чаще всего их приобретают для использования на дачном участке.
Умные унитазы
Производители сантехнического оборудования стараются использовать в процессе производства самые современные технологии, чтобы унитазы соответствовали всем требованиям санитарного и эстетического уровня. Постоянное развитие привело к созданию «умного туалета», в общей системе которого интегрированы и введены различные технические решения для более комфортного использования унитаза.
Одним из представителей умной сантехники можно назвать унитазы с функцией биде. При использовании таких изделий необходимость использования бумаги полностью отпадает благодаря возможности подмывания после испражнений.
Унитазы с автосмывом также являются усовершенствованными изделиями. Такая сантехника просто необходима для людей, которые постоянно забывают нажимать на кнопку слива или для любителей идеальной чистоты.
Унитазы, оснащенные сиденьем с подогревом, более полезны для женщин особенно в холодное время года. Подогрев может работать постоянно или включаться при использовании унитаза.
Полезные советы + фото и видео
Содержание
- Тип унитаза: подвесной, приставной или напольный с бачком;
- Выпуск воды: косой, вертикальный или горизонтальный;
- Типы бачков для унитаза, систем инсталляций и бачков скрытого монтажа;
- Какому методу смыва следует отдать предпочтение;
- Форма и размер унитаза, как определиться;
- Особенности унитазов и комплектующие;
Купить унитаз — задача вроде бы простая, но при виде многообразия моделей, даже у самого уверенного покупателя, появляются сомнения и неопределенность. Эту статью мы написали специально для того, чтобы помочь нашим покупателям выбрать лучший унитаз.
Тип унитаза: на что влияет, какой лучше?
Есть три основных типа, которые разделяются по методу установки:
Самый популярный вид унитаза в 21 веке, благодаря своей гигиеничности, эстетичности и практичности. И это не просто маркетинг, он действительно отлично экономит пространство ванной комнаты, демонстрирует отличные пользовательские характеристики и благодаря своей конструкции (крепится навесным способом) дает преимущества при уборке в санузле, ведь помыть пол под унитазом с ним не составит труда. Комплектуется: любой системой инсталляции.
Это компактная альтернатива напольного унитаза, только без традиционного бачка. Устанавливается с помощью бачка скрытого монтажа (прячется в стене).
Самые привычные напольные унитазы-компакт. Комплектуются бачком. Кроме того, являются наиболее недорогими унитазами, в сравнении с альтернативами.
Помимо прочего:
Все они дополнительно комплектуются крышкой Soft-Close (оно же сиденье для унитаза с «микролифтом») или без плавного опускания (на выбор).
Выпуск унитаза
Все они одинаковы по качественным характеристикам, поэтому просто выбирайте унитаз с выпуском, соответствующим расположению труб в Вашем санузле.
Слив воды происходит под углом, зачастую в старых домах, постройках времен СССР.
- Вертикальный выпуск.
Иначе говоря, выпуск в пол (сверху вниз).
- Горизонтальный выпуск.
Или говоря простым языком: выпуск в стену. Наиболее популярный вариант выпуска на 2018 год, используется в новостройках.
- Универсальный выпуск.
Короткий, за счет чего позволяет подключить трубу любым удобным способом: горизонтально или вертикально.
Подключение унитаза: виды смывных бачков и их особенности
Изредка напольные модели унитазов типа компакт, поставляются в комплекте с бачком (комплектацию, как и любой другой сантехники, определяет завод-изготовитель). В остальных случаях необходимо собирать унитаз «по частям», но Вы без проблем сможете это сделать самостоятельно (на странице товаров нашего интернет-магазина, есть блок доп. комплектующие, там Вы найдете крышки для унитазов, а так же бачки, которые совместимы с выбранной Вами моделью) или с помощью специалистов нашего Call-центра.
Поговорим о видах бачков для смыва и о том, как правильно организовать подвод воды к унитазу:
- бачок-компакт — классическая версия смыва, крепится прямо к напольному унитазу.
- угловой бачок компакт — аналог предыдущей версии, предназначенный для установки унитаза в угол комнаты.
- встраиваемый бачок — замуровывается в стену, поверх стены видна только кнопка. Используется для приставных унитазов, а в комплекте с рамой, образует из себя систему инсталляции для подвесных унитазов.
- моноблок — литая конструкция напольного унитаза, бачок в данном случае является несъемным и унитаз поставляется целиком.
- «ретро» или бачок, который располагается высоко над унитазом — используется в редких моделях, в коллекциях, которые выполнены в старом классическом стиле.
Выбрать унитаз, чтобы хорошо смывал:
На качество смыва влияет два критерия: форма чаши и тип смыва в унитазе, при правильном подходе, Вы забудете о том, что такое регулярная чистка ершиком, так как все будет очищаться автономно.
Типы смыва в унитазе
- Каскадный (водопад).
Не самый экономный и чистоплотный метод, но зато самый старый, простой и надежный. Не рекомендуется к выбору для тех, кому принципиально, чтобы унитаз хорошо смывал.
Напор воды происходит в две стороны по периметру ободка унитаза, благодаря чему он отлично омывается даже в труднодоступных местах. Но такие системы очень неустойчивы против жесткой воды — со временем смыв станет слабее, а значит и результат не будет таким же впечатляющим.
- Душевой смыв.
Вода сливается из отверстий по периметру унитаза, благодаря чему, чаша омывается полностью, так же как и в случае кругового смыва. Но и эта современная система запросто сдаст позиции и потеряет свою эффективность под постоянным воздействием жесткой воды и содержащихся в ней солей.
Форма чаши
От формы чаши зависит то, как сложно будет ухаживать за гигиеничностью унитаза в целом, будет ли справляться традиционный смыв или придется прибегнуть к помощи ершика.
- Чаша с полкой (или тарельчатообразная чаша).
Является старой версией чаши, образует собой платформу, где скапливаются отходы жизнедеятельности. Не лучшее решение, в плане гигиеничности, считается устаревшим видом чаши. Однако до сих пор можно найти и купить унитаз с полкой в чаше.
- Воронкообразная.
Это наиболее прогрессивная форма, характерна большинству европейских моделей унитазов, хорошо очищается обычным смывом воды и только в особо редких случаях появится необходимость использовать ершик. Она же самая распространенная, хотя есть существенный минус, т.к. воронка находится прямо по центру, неизбежны брызги при использовании унитаза по назначению.
- С наклоном задней стенки.
Так же известна, как козырьковая чаша. Не образует лишних всплесков воды и довольно легко омывается стандартным смывом. В редких случаях придется поработать ершиком.
Сидения для унитазов: способ закрытия и материал
- Полипропилен.
Самые дешевые и не практичные сидения, из мягкого пластика. Как правило, идут в дополнение к бюджетным моделям унитазов.
- Дюропластовые сидения (он же Duroplast).
Надежные и практичные сидения из твердого пластика. Они же тяжелее и дороже, но стоимость оправдывает качество и износостойкость таких сидений. Дополнительно оснащаются механизмом микролифт, иначе известным как Soft-close (или сидения с мягким опусканием).
- Крышки для унитазов с отделкой из дерева.
Существуют не для каждой модели унитаза, а только для дорогих европейских моделей, с целью поддержания общего стиля ванной комнаты. Само собой, такие сидения обрабатываются различными покрытиями, для будущей влагостойкости и хорошей переносимости других внешних воздействий.
Безободковые унитазы: стоит ли покупать?
Определенно да, если Ваш бюджет позволяет Вам приобрести унитаз без ободка, то следует сделать выбор в его сторону. Ухаживать за ним в разы проще, по причине отсутствия сложно доступных мест, да и в целом отсутствие мест для скопления солей и отходов жизнедеятельности в таких унитазах отсутствует, поэтому в уровне гигиеничности и эстетичности такому им нету равных.
А если ещё укомплектовать такой унитаз современной системой инсталляции с жидким фрешем от известной португальской фабрики Oli, под названием Oli Pure 120, то Вы так же полностью избавитесь от скопления неприятных запахов и получите восторженные отклики соседей вроде: «Вау, а почему у Вас вода в унитазе такая голубенькая? И так приятно пахнет в туалете! Как Вы добились такого результата?».
И чтобы Вы лично смогли убедиться в пользе безободковых унитазов и современных систем смыва с жидким фрешем, представляем Вашему вниманию несколько информационных видеороликов!
Как выбрать унитаз. Самый надежный и современный.
Производители сантехники последовательно расширяют ассортимент унитазов для туалетных и ванных комнат, имеющих разные конструктивные особенности. Типы унитазов по комплектации делятся на: с бачком и без бачка. Бывают разные варианты размещения бачка. Устанавливаться он может либо совместно с унитазом, либо отдельно.
Раздельный сливной бачок и унитаз. Люди постарше помнят, когда практически повсеместно в квартирах устанавливался такой тип унитазов. Бочок располагался под потолком и для слива нужно было дергать за цепочку. Сейчас такую конструкцию можно встретить у ценителей ретро-стиля.
Совместный унитаз и сливной бачок. Наиболее популярной и привычной моделью является компакт-унитаз. В этой конструкции сливной бачок крепится на монолитной полке унитаза и фиксируется крепежами. Монопанель имеет разные размеры.
Моноблок. Это единый блок унитаза, т.е. бачок располагается слитно с унитазом. На расположение этой модели в помещении нужно больше места. И это не единственный минус. Также в случае поломки одной из частей, придется заменять весь унитаз.
Унитазы без бачка. Одним из вариантов, которых производители представили на рынок – это унитазы, отличающиеся функционалом. Он заключается в том, что вся очистка выполняется специальным устройством – друкшпюлером. Это работает следующим образом: забор воды производится напрямую из водопроводной сети. Однако, при отключении воды смыв произвести будет нечем.
С крышкой и инсталляцией. В последнее время популярность набирает система инсталляции. При таком варианте, бачок унитаза располагается за перегородкой и полностью скрыт. Этот вариант чаще используют для монтажа подвесной модели унитаза. Но также используется и при установке напольных унитазов. Ванное и туалетное помещение визуально смотрятся очень эстетично.
На рынке представлено огромное количество производителей выпускающих унитазы различного ценового сегмента и качества. Еще больше представлено самих моделей от самых простых и компактных до сложных многофункциональных устройств. Чтобы вам было проще ориентироваться в этом многообразии мы собрали рейтинг унитазов по качеству, которые являются лучшими на основании отзывов пользователей, а также представляем обзор лучших фирм-производителей унитазов.
Лучшие фирмы производители унитазов
Чтобы понять какой фирмы унитаз лучше купить, будет полезно узнать что из себя представляет его производитель – в какой стране он работает, какие использует технологии и как давно находится на рынке.
Gustavsberg
Удивление некоторых покупателей может вызвать упаковка продукции шведского производителя Gustavsberg, на которой зачастую можно встретить логотип международного концерна Villeroy&Boch, который в свое время и приобрел эту торговую марку.
Изменения в маркетинге не сказались на отличительных качествах этой торговой марки. Во главе угла остаются надежность продукции, на которую дается гарантия в 25 лет, ее универсальность, ведь дизайн разрабатывается максимально простым, чтобы подходить к любому интерьеру, а также удобство для своих владельцев.
Унитазы Gustavsberg изготавливаются из фарфора, покрытого глазурью, что обрабатывается при температурах около 12 тыс С° – это и придает всей сантехнике этой торговой марки высокую плотность и износостойкость.
Roca
Испанская торговая марка, имеющая представительства и производственные мощности в большинстве стран мира, включая страны СНГ.
Специализацией компании является выпуск разнообразнейшей сантехники из керамики: ванны, душевые, смесители и т.п. Тем покупателям, кто присматривает унитаз, также могут быть интересны писуары и биде приставных, классических напольных и подвесных конструкций.
Преимущественно, продукция компании «Roca» выпускается в традиционном дизайне, что позволяет подбирать ее к разнообразным интерьерным решениям и кроме домашнего использования, применять в общественных местах и офисах. Сантехника «Roca» на рынке с начала XX века, что определяет устоявшиеся традиции производства и высокое качество продукции.
Ifo
Шведский производитель санитарной керамики предлагает покупателям полные комплекты сантехники, которые с одинаковым успехом можно использовать дома и в общественных местах.
Изделия, выпускаемые под торговой маркой «Ifo» это более чем вековая история производства, совмещенная с применением современных технологий, направленных на постоянное повышение эргономики и надежности продукции. Широкая сеть дилерских центров позволяет приобретать не только целые комплекты, но и отдельные к ним аксессуары. На любое керамическое изделие дается гарантия 10 лет и пять на комплектующие.
ТОПовая арматура для унитазов «Ifo» это бесшумный слив, предотвращение появления конденсата, возможность останавливать слив для экономии воды, бесшовные бачки, простое размещение таблеток для освежения воды – все, что создает комфорт при использовании сантехники.
Jika
Чешская компания по производству сантехники, входящая в состав холдинга «Roca», основателем которого является одноименная испанская торговая марка. Производственные мощности компании находятся на родине бренда и в России, что обеспечивает приемлемую стоимость продукции для отечественного покупателя.
Jika предлагает широкий ассортимент сантехники с разнообразным дизайном и функционалом. В каталогах можно найти напольные, приставные и подвесные унитазы с вертикальным, горизонтальным или косым выпуском – для любого из существующих способов установки.
Основа дизайна от Jika это простые и лаконичные формы – изящные, функциональные и эргономичные, что особенно важно для детских моделей, которые могут использоваться в дошкольных учреждениях.
Vitra
Турецкая торговая марка, разросшаяся в концерн по производству сантехнических изделий и аксессуаров. Одной из главных особенностей бренда являются инновации в производстве – все максимально автоматизировано, а контроль качества с применением штрихкодировочного оборудование является настоящей гордостью инженеров компании.
Отдельное внимание при создании новых моделей уделяется их дизайну. Кроме универсальных решений, в ассортименте Vitra предлагаются оригинальные модели, что впишутся даже в современные интерьеры стиля Hi-Tech и ему подобных.
Vitra устанавливается не только в частном доме – продукция этой торговой марки широко используется в общественных местах и медицинских учреждениях, а для людей с ограниченными возможностями создана отдельная линейка сантехники.
Santek
Отечественная компания, с 2007 года состоящая в концерне «Roca», что позволяет использовать международный опыт и сохранять приемлемые цены на свою продукцию. Для производства используются немецкие линии, а контроль за качеством осуществляется по европейским нормам.
Главный козырь продукции Santek – это универсальность. Даже классические дизайнерские решения отличаются легкостью и могут быть использованы в домашней сантехнике или общественных местах. Для оформления уборных в гостиничных номерах или офисных помещениях есть соответствующие серии продукции более аристократических форм.
Круговой слив, антибактериальные компоненты, надежные крепления крышки и сидения с микролифтом, различные системы выпуска воды и варианты установки – в производстве используются все современные технологии, что всегда даст возможность подобрать модель на любой вкус и кошелек. Как итог — продукция этой торговой марки регулярно попадает в рейтинг унитазов по стоимости и качеству
Laufen
Существует с 1892 года и сейчас уверенно занимает свое место не только в родной Швейцарии, но и на международном рынке санитарной керамики. Кроме материнской компании, мощности производства расположены в Чехии и Австрии, а дистрибьюторские представительства находятся на всех континентах.
Вековой опыт изготовления сантехники позволяет не только поддерживать высокую планку качества продукции, но и использовать в производстве новейшие технологии, часть из которых разработана непосредственно инженерами компании. Одна из таких «фишек» — это применение водоотталкивающего покрытия WonderGliss, что позволяет гарантировать покупателям высокую гигиеничность продукции и меньшую затрату усилий на поддержания ее чистоты.
Sanita
Владельцем бренда является предприятие «Самарский Стройфарфор» – один из лидеров среди отечественных производителей керамики и сантехники. Качественное сырье и оборудование предприятия немецкими и итальянскими производственными линиями позволяют постоянно расширять линейки моделей, не снижая общего качества выпускаемой продукции.
В зависимости от класса, керамические изделия изготавливаются с применением традиционных гипсовых форм, полимерных шаблонов, которые все чаще используются в мировой практике, или инновационного способа литья под давлением. Керамика покрывается износостойким и самоочищающимся слоем, что дольше сохраняет поверхность от грязевого налета, а мытье делает легче. Сочетание всех этих методов позволяет проводить демократическую ценовую политику в сочетании с внедрением новых дизайнерских наработок.
Jacob Delafon
Изысканность и завершенность внешних форм, функциональность и надежность – это сантехника класса «Люкс» от французского производителя «Якоб Делафон».
Высший класс во всем – по этому простому правилу изготавливаются унитазы и биде этой торговой марки. Большой выбор моделей, конструкционных решений и способов подключения, бесшумные бачки, двухрежимный слив с возможностью прерывания, плавное опускание сидений (микролифт) и антибактериальное покрытие поверхности – все это далеко не полный список того, чем комплектуется продукция французского бренда.
Высокое качество сантехники от Jacob Delafon признано на высоком уровне – именно ей отдано предпочтение при оборудовании санузлов в московской Олимпийской Деревне.
AM-PM
Родиной этой торговой марки являются сразу три страны и от каждой из них взяты лучшие решения – дизайн проектируется итальянскими специалистами, за качество отвечают немецкие инженеры, а общий функционал устройств рассчитывается и обеспечивается создателями английской сантехники.
В зависимости от коллекции, для производства унитазов Am Pm применяется высококачественный санитарный фарфор, который кроме традиционного белого, окрашивается в стильный черный цвет.
Торговая марка позиционируется на рынке как элитная продукция не для всех, но те, кто решает что может себе ее позволить, получат по-настоящему эксклюзивную и высококачественную сантехнику с гарантийным сроком в 25 лет и сопровождаемую максимально возможным уровнем сервиса.
Лучшие напольные унитазы высокого ценового сегмента
Искать недостатки в таких устройствах это заведомо неблагодарное занятие – это действительно лучшие унитазы, рейтинг которых держится не только на имени бренда. Все они производятся из прочных материалов и комплектуются качественной фурнитурой, способной прослужить не один десяток лет. Если про такую продукцию и есть какие-либо отрицательные мнения, то это, скорее всего, субъективные впечатления.
Gustavsberg Artik GB114310301231
Пристенный унитаз с напольной установкой и горизонтальным выпуском воды. Цельная конструкция, с отлаженным механизмом двойного слива – для выпуска половины содержимого бачка или всей набранной в него воды.
+ Плюсы Gustavsberg Artik GB114310301231
- Готовая комплектация изделия – надо только установить.
- Приятный минималистический дизайн – глаз не «цепляется» ни за что лишнее.
- Есть возможность заказать микролифт на сидение – крышка не хлопает при опускании.
- Общая надежность конструкции – нет даже «ощущения» хрупкости.
- Сидение, подобранное под общий дизайн, идет в комплекте.
— Минусы Gustavsberg Artik GB114310301231
- Человеку, не разбирающемуся в тонкостях современной сантехники, сложно будет провести даже минимальную регулировку, в случае необходимости.
- Большой вес – добавляет устойчивости, но создает определенные проблемы при транспортировке.
Унитаз совмещает в себе классические формы и современную функциональность, что позволяет непринужденно вписать его практически в любой интерьер. Если есть возможность заплатить за качество соответствующую цену, то это однозначно хороший выбор.
AM.PM Joy C858607SC
Классический напольный унитаз пристенной конструкции, укомплектованный бачком и сиденьем с микролифтом. Горизонтальный выпуск воды не слишком ограничивает в установке а двойной режим слива помогает экономить воду. Санфарфоровая поверхность устойчива к загрязнениям и легко моется.
+ Плюсы AM.PM Joy C858607SC
- Цена более чем приемлемая для устройства такого класса.
- Классический компактный дизайн подходит к большинству интерьерных решений.
- Мощный слив воды, но производится по кругу и не расплескивает воду.
- Поверхность унитаза легко моется.
- Обтекаемая форма – не только хорошо смотрится, но и доставляет меньше хлопот при транспортировке.
— Минусы AM.PM Joy C858607SC
- Полностью избавиться от брызг при сливе не получается – если что-то прилипает к стенкам унитаза, то придется пользоваться ершиком.
- Крепления сидения могут давать небольшой люфт – если есть необходимость повернуться в сторону, то седушка также будет смещаться.
- Желательно сверять паспортную комплектацию с той, что есть в наличии – если в магазине затеряются крепления, то лучше обнаружить это на месте, а не дома.
Унитаз сравнительно небольших размеров для маленьких и средних помещений. Кроме того, его по достоинству оценят те, кто ищет изделия хорошего качества за сравнительно небольшие деньги.
Лучшие недорогие напольные унитазы
Дешевле – не всегда значит хуже. В ряде случаев цена может говорить только про комплектацию устройства – сиденье без микролифта, форма из хорошей керамики, но без дополнительного слоя глазури, отличный механизм бачка, но без возможности частичного слива и подобные мелочи.
Santek Римини 1Wh210128
Напольный унитаз классической пристенной овальной конструкции с косым выпуском воды. Продается как готовое решение – в комплекте есть сливной бачок и сидение. Экономию воды обеспечивает двойная система слива.
+ Плюсы Santek Римини 1Wh210128
- Компактная модель – не занимает много места.
- Классическая конструкция – нет сложностей при монтаже.
- Тихий набор воды в сливной бачок.
- Возможность частичного слива для экономии воды.
- Косой выпуск подходит для большинства канализационных отводов (в случае замены унитаза)
- Глазурированное покрытие легко моется.
- Хорошее соотношение цены и качества, сравнительно с конкурентными моделями.
— Минусы Santek Римини 1Wh210128
- Закругленные формы унитаза могут не понравиться любителям четких линий в интерьере.
- Суживающийся к верху сливной бачок создает определенные трудности при необходимости наладки.
Если не требовать от унитаза бесшумного слива, антибактериального покрытия, и есть необходимость вложиться в определенный бюджет, то Santek Римини определенно будет достойным решением.
Jika Vega 824514000242
Пристенный унитаз с напольной установкой и горизонтальным выпуском смываемой воды и круговым сливом. Можно приобрести модель с бачком и сидением или заказать их отдельно.
+ Плюсы Jika Vega 824514000242
- Мощный слив – если на стенках унитаза не появляется слишком уж больших загрязнений, то использование ершика сводится к минимуму.
- Тихий набор воды в сливной бачок.
- Круговой смыв сводит к минимуму количество брызг.
- Эргономичный дизайн — унитаз сделан максимально компактным.
- При условии качественного монтажа в целом работа унитаза не вызывает нареканий.
— Минусы Jika Vega 824514000242
- В магазины попадает определенный процент продукции с браком литья. При покупке обязательно надо проверять, чтобы унитаз стоял ровно, а на монтажных отверстиях не было заусенцев.
- Если приобретается модель укомплектованная бачком, то также надо проверять заводскую прокладку между ним и унитазом.
- Если попадется модель с мелкими дефектами, то с установкой придется повозиться.
- Не все сервисные центры, отмеченные в гарантийном талоне, могут произвести гарантийную замену, в случае необходимости.
Хорошее качество при небольшой стоимости. У этой модели нет отрицательных отзывов по самой работе, поэтому ее можно смело рекомендовать в качестве бюджетного решения.
Лучшие подвесные унитазы
Основное достоинство этих моделей – это компактность, так как бачок для них монтируется за фальшстеной или устанавливается сверху. Так как унитазы подвесные, то крепить их можно на разной высоте, но пользоваться этим преимуществом лучше только в том случае, если его будет эксплуатировать один человек. В остальных случаях надо руководствоваться привычной «золотой серединой», на которую рассчитаны все унитазы – сидение должно находиться на высоте 40 см от уровня пола. Это общепринятый, всем привычный стандарт.
Также общий минус таких устройств – сложности с монтажом. Не обойтись без покупки дополнительной инсталляции, которая может стоить дороже самого унитаза.
Roca Victoria 34630300R
Фаянсовый подвесной унитаз с гарантией от производителя сроком на 5 лет. Базовая комплектация не включает в себя бачок и сидение, но эти детали всегда в наличии в торговых точках официальных дилеров торговой марки.
+ Плюсы Roca Victoria 34630300R
- Так как бачка не видно, снимаются все вопросы по выбору его дизайна.
- Компактность – унитаз занимает минимально возможное пространство без ущерба для функциональности и удобства эксплуатации.
- Унитаз сделан из санитарного фаянса, который после обжига приобретает повышенную прочность.
- Даже несмотря на установку инсталляции, получается значительная экономия пространства. Кроме того, шланги, краники и прочая сантехническая арматура спрятаны в стену.
— Минусы Roca Victoria 34630300R
- После сливов на дне унитаза могут оставаться тяжелые фракции – если в него попадает песок или подобный мусор.
- Монтаж сложно выполнить человеку без навыков работы с сантехникой – надо приглашать специалиста.
Когда нужно по-настоящему функциональное и практичное решение, то у Roca Victoria мало конкурентов. Если не пугают сложности с монтажом, то это правильный выбор для помещений любых размеров и типов.
Cersanit New Clean On 548
Безободковый фаянсовый унитаз прямоугольной формы. В комплектацию входит дюропластовое сидение с микролифтом, а бачок надо приобретать отдельно вместе с инсталляцией. Гарантия от производителя – 10 лет.
+ Плюсы Cersanit New Clean On 548
- Унитаз без ободка легко моется и просто проще в обслуживании.
- Прямоугольная форма подойдет не только к классическим, но и к интерьерам в стиле Hi-Tech.
- В комплекте с унитазом идет дюропластовое сидение с микролифтом. Это сам по себе прочный материал, а механизм плавного опускания сводит на нет вероятность появления на нем трещин.
— Минусы Cersanit New Clean On 548
- Требует дополнительной настройки инсталляции – большинство из них рассчитаны на девять литров воды, а Cersanit New Clean On достаточно семи. И хотя это несомненно экономное решение, но если не сделать правильную настройку, то вода может разбрызгиваться при смыве.
- Так как скорее всего понадобится дополнительная регулировка, то сборку лучше доверить специалисту и тщательно проверить работу слива после установки и подключения.
Несмотря на то, что встраиваемый унитаз призван занимать меньше места, тактильно он ничем не отличается от обычной напольной модели, поэтому ограничений на его размещение и использование нет.
JIKA Mio 2571.6
Фарфоровый подвесной унитаз, созданный стать более функциональной заменой обычным моделям, которым он не уступает в размерах сидения, но все рано визуально занимает меньше места за счет инсталляции сливного бачка в стену. На свое изделие производитель дает гарантию 7 лет.
+ Плюсы JIKA Mio 2571.6
- Несмотря на приближенную к классике форму, само исполнение обводов корпуса позволяет вписать эту модель практически в любой интерьер.
- Одно из лучших соотношение между качеством и стоимостью.
- Глазурированная поверхность очень гладкая и плотная – грязи, пыли или микробам не на чем укрепиться и они легко смываются в результате обычной влажной уборки.
- Надежность конструкции – производитель утверждает, что инталляция способна выдерживать вес до 500 кг.
— Минусы JIKA Mio 2571.6
- В комплекте нет сидения – его необходимо заказывать дополнительно.
- Размеры унитаза несколько больше остальных подвесных моделей, но это скорее особенность модели.
Несмотря на то, что продукция торговой марки Jika позиционируется как устройства средней ценовой категории, по качеству они мало чем уступают именитым брендам.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как правильно выбрать хороший унитаз
Быт современного человека отличается высокой технологичностью. Сложные устройства, призванные обеспечить комфорт и удобство, можно найти в любом месте. Особенно много их там, где мы проводим больше всего времени. По статистике более пяти лет своей жизни человек находится в туалетной комнате, поэтому неудивительно, что многих волнует, как выбрать унитаз. Учитывая широчайший ассортимент магазинов сантехники это, действительно, не так просто.
Выбираем материал и форму устройства
Первое, на что обычно обращают внимание, рассматривая выставленную в магазине сантехнику, это материал, из которого она изготовлена. Что не случайно, этот показатель определяет не только внешний вид понравившегося изделия, но и его долговечность, надежность и гигиеничность.
Наиболее распространенными вариантами унитазов можно считать следующие варианты.
Вариант #1 — фаянсовые унитазы
Самое востребованное по причине невысокой стоимости оборудование. Изготавливаются из обожженного по особому методу фаянса с дополнительным покрытием, что повышает прочность и уменьшает пористость поверхности изделия. Большое количество пор в материале позволяет ему впитывать загрязнения и запахи, поэтому для чистки поверхности приходится прикладывать особые усилия.
Прочность таких унитазов недостаточна. При неаккуратном обращении на них очень легко появляются трещины и сколы
Вариант #2 — фарфоровые унитазы
Прочная и долговечная сантехника. При бережном обращении может служить десятки лет. Имеет привлекательный внешний вид. Основным недостатком фарфора считается его достаточно высокая цена.
Небольшая пористость материала делает его более гигиеничным и легким в уходе, чем фаянс
Вариант #3 — стальные унитазы
Особенно хороши для тех, кто, задумываясь, какой унитаз выбрать, принимает нестандартное решение. Оборудование легко чистится, имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям, прочно и долговечно. Производители элитной сантехники часто используют сталь для создания конструкций самых необычных форм. Стоимость их достаточно высока.
Сталь гигиенична, прочна, долговечна и позволяет создавать изделия самой разной формы
Вариант #4 — унитазы из искусственного камня
Производятся из литьевого камня, в состав которого входит крошка натурального камня в смеси с компонентами, обеспечивающими особую прочность материала. Специальное покрытие придает изделию высокую устойчивость к механическим воздействиям и гигиеничность. Стоимость, по сравнению с конструкциями из натурального материала, так же существенно ниже.
Внешний вид оборудования практически не отличается от изделий из натурального камня, при этом его вес намного ниже
Вариант #5 — унитазы из природного камня
Весьма дорогостоящий вариант, подходящий тем, кто любит роскошь. Делая выбор унитаза в пользу натурального камня, получают весьма привлекательное и достаточно долговечное оборудование. Почти идеально отполированная поверхность очень проста в уходе. Однако невысокая устойчивость к механическим повреждениям и большой вес делают роскошное изделие не совсем практичным.
Унитазы из натурального камня можно отнести к числу эксклюзивных вариантов
Вариант #6 — унитазы из пластика
Производятся из акрила, покрытого стекловолокном и специальной смесью смол, что обеспечивает прочность оборудованию. Особо гладкая поверхность не задерживает на себе загрязнений, поэтому очень легка в уходе. Небольшой вес позволяет без особых проблем осуществлять монтаж. К основным недостаткам изделий относят невысокую устойчивость к температурным воздействиям и механическим повреждениям.
Определившись с материалом можно рассмотреть оборудование разной формы. Ведь в конечном итоге именно от чаши унитаз зависит удобство пользования, гигиеничность и функциональность.
Существует три основных вида чаш: 1 — тарельчатые, 2 – козырьковые, 3 — воронкообразные
Различают три вида чаш:
- Тарельчатая, снабженная небольшой выступающей платформой. Эта конструктивная особенность предназначена для предотвращения появления брызг, что большинство людей считает крайне неприятным. Однако такая форма оборудования считается самой негигиеничной, поскольку все то, что попадает в унитаз, задерживается на платформе. Кроме того, в чаше постоянно собирается вода, что со временем приводит к практически неустранимым солевым отложениям.
- Воронкообразная. Отверстие для слива расположено в самом центре чаши, поэтому отходы попадают сразу в воду. Благодаря этому конструкция считается наиболее гигиеничной из всех. Ее главным недостатком является наличие большого количества брызг. Единственная модель этого вида, которая немного уменьшает это неприятное явление – конструкция с покатой задней стенкой.
- Козырьковая. Объединяет достоинства тарельчатых и воронкообразных чаш. Конструкция имеет особый изгиб стенки, обеспечивающий защиту от брызг, и в то же время не препятствующий попаданию продуктов жизнедеятельности точно в сливное отверстие.
Задумываясь как правильно выбрать унитаз, следует помнить, что такое оборудование обладает оптимальным соотношением удобства пользования, простоты в уходе и гигиеничности.
Рассматриваем конструктивные особенности
Все унитазы оснащаются сливным бачком, в котором накапливается вода для последующего смыва. По способу их крепления различают:
- Раздельные модели. Представляют собой отдельно установленный унитаз и закрепленный выше него бачок. Главные недостатки: сложность установки, шум во время работы и неудобство в обслуживании высоко закрепленного оборудования.
- Совместные устройства, в которых сливной бачок закреплен на унитаз. Такие модели меньше шумят при работе, их легче обслуживать и проще устанавливать. Существуют разновидности со скрытой системой слива. В них бачок встраивается в стену, снаружи остается только рычаг управления.
Прежде, чем купить оборудование, стоит определиться со способом монтажа прибора. Существуют разные типы унитазов:
- Напольные. Традиционные системы, установленные в большинстве квартир. Не требуют особых приспособлений для монтажа, легко устанавливаются, чрезвычайно просты в эксплуатации и обслуживании. Могут использоваться со сливными бачками любого типа. Существенным недостатком считаются довольно внушительные габариты устройства.
- Пристенные или напольно-приставные. Конструкции предназначены для монтажа вплотную к стене. Имеют привлекательную лаконичную форму, небольшие размеры и скрытое крепление для сливного бачка. При установке оборудования используется декоративная панель, позволяющая скрыть бачок и коммуникации.
- Подвесные. Устанавливаются при помощи специального оборудования, так называемой инсталляции, за которой скрывается сливной бачок. Благодаря своим конструктивным особенностям зрительно расширяют пространство и облегчают уход за туалетной комнатой. Компактность изделия позволяет существенно экономить место в помещении.
Нужно правильно оценивать свою туалетную комнату и понимать, что не каждый тип оборудования в ней может быть смонтирован без дополнительных работ. К примеру, остановившись на подвесном унитазе для квартиры еще советской постройки, нужно быть готовым к тому, придется приобретать специальную инсталляцию для фальшстен. Поскольку строители частенько отделяли коммуникации от туалетной комнаты с помощью перегородки из ДСП.
Виды унитазов по способу крепления сливного бачка. Раздельный стоит особняком — такая система предполагает существенное увеличение скорости воды при смыве
С особым вниманием следует отнестись и к выбору системы стока или выпуска унитаза. Ее нужно выбирать в зависимости от типа канализации, проложенной в доме. Исходя из конструкции стока, различают такие виды унитазов:
- С вертикальным выпуском. Предназначены для помещений с уходящей в пол канализационной трубой, что очень экономит свободное место. Нужно знать, что в нашей стране очень мало типовых построек с такой конструкцией трубы. Так же обратите внимание, что адаптировать устройство с вертикальным выпуском к другим типам канализации практически невозможно.
- С горизонтальным выпуском. Достаточно распространенная система, кроме того при необходимости такой унитаз может быть адаптирован к канализации вертикального типа.
- С косым выпуском. Конструкция, использовавшаяся во всех домах советской застройки. Считается наиболее распространенной на сегодняшний день.
Сложно ответить, какие унитазы самые лучшие. Каждый, кто пришел в магазин за новой сантехникой, должен определить это сам. Ведь только он точно знает все особенности туалетной комнаты, для которой предназначено изделие. Учитывая широкий ассортимент оборудования, легко будет сделать правильный выбор, подобрав для дома наиболее практичный и красивый вариант.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!«Как выбрать подвесной унитаз?» – Яндекс.Кью
Подвесные унитазы стали популярны не так давно, однако уже завоевывали позиции на рынке. Производители используют новые технологии и оснащают модели различными функциями. Чтобы приобрести подходящий подвесной унитаз, нужно оценить следующие параметры:
- стоимость унитаза и установки
- внешний вид и размеры
- форма чаши и слива
- материал изготовления
- функционал
Варианты форм и дизайн. Разнообразие дизайнов и вариантов форм не отличается от напольных моделей — легко найти унитаз для современных и классических интерьеров.
Размеры. Подвесной монтаж унитаза занимает меньше места — этот вариант идеально подходит для тесных санузлов. Определить место и его площадь для установки унитаза необходимо ещё на стадии планировки. Подбирать модель нужно исходя из этого, учитывая, что перед унитазом должно оставаться место для удобного использования — вариативный размерный ряд чаш позволяет подобрать оптимальную модель.
Для подвесного монтажа необходима система инсталляции. Есть 2 разновидности: блочные и рамную.
- Блочная инсталляция представляет собой прямоугольную арматуру, к которой крепится бачок и унитаз. Это идеальный вариант для монтажа в нише, так можно неплохо сэкономить место. Примечательно, что установить эту конструкцию можно и на самой стене. Однако стоит запомнить, что установка осуществляется лишь на несущую стену.
- Рамная инсталляция — прямоугольная металлическая рама большей длины и немного другого вида. Она имеет больше способов крепления: возможен монтаж на пол, стену или в угол. Есть модели для решения сложных монтажных задач: отдельностоящая установка, монтаж в некапитальную стену, в узкое или низкое пространство и т.д.
Безободковые унитазы более гигиеничные — внутренне строение чаши лишено труднодоступных мест, что повышает качество смыва и облегчает чистку сантехники. Организация слива зависит от модели инсталляции — экономичный двойной (малый и большой), полный слив или слив-стоп.
Материал изготовления. Чаще всего это керамика — фаянс и фарфор. Фаянс более пористый, эмаль на нём быстрее изнашивается, из-за чего унитаз теряет эстетичность. Фарфор — плотный и надёжный материал, эмаль надёжно сцепляется с материалом и защищает его от впитывания воды вместе с загрязнениями и запахами. Фарфоровые изделия более долговечны и дороже фаянсовых.
Если ваш бюджет ограничен, советую купить качественную систему инсталляции и сэкономить на унитазе — выбрать фаянсовый. Когда унитаз потеряет презентабельность внешнего вида, заменить его на фарфоровую модель.
Функционал. Производители все больше оснащают продукцию опциями, повышающими комфорт эксплуатации: системой антивсплеск, встроенное биде, крепления для быстросъёмной крышки-сиденья, безободковое строение чаши, удаление неприятных запахов и т.д. Крышки-сиденья могут быть оснащены функцией плавного опускания, подогревом, инфракрасными датчиками и т.д.
Определите для себя приоритетные критерии и выбирайте лучшую модель.
Жар птица комнатный цветок: Как ухаживать за эсхинантусом в домашних условиях: советы для начинающих
Эсхинантус – красивое тропическое растение родом из Азии, которое в природных условиях крепится корнями к стволам и веткам массивных деревьев для опоры. Его латинское название – Aeschynanthus – происходит от древнегреческих слов «искаженный» и «цветок», вероятно, благодаря выгнутым в сторону оранжево-красным, желтоватым, бордово-винным бутонам. И именно из-за их цвета в народе прижились ласковые названия эсхинантуса – «помадка» или цветок «райской птицы».
В зависимости от вида экзотическое растение приобретает лианообразную или кустарниковую форму, его ветки могут достигать 30-90 сантиметров. Их украшают кистевидные соцветия и плотные насыщенно-зеленые листья, которые очень ценят флористы при составлении современных стильных букетов. Однако у любителей домашних цветов «помадку» все еще можно увидеть не часто.
.Эсхинатус_природа
Эсхинантус: уход в домашних условиях, размножение
Начинающему цветоводу будет непросто справиться с требовательным эсхинантусом без предварительного знакомства с правилами ухода. Зато это растение будет отлично смотреться дома, добавляя уюта. Оно также прекрасно оживит офисное пространство или станет украшением на веранде. Куст получится пышным, если в один большой горшок высадить несколько молодых черенков, что также верно и для подвесных конструкций.
Дополнительная информация: при соблюдении всех условий, можно добиться практически круглогодичного пышного цветения.
Но сначала рассмотрим, какие бывают эсхинантусы.
Разновидности эсхинантуса
Эсхинантус Красивый
Эта разновидность отличается яркой зеленью листвы и алыми цветами, которые напоминают вытянутые трубочки. Бутоны формируются по 9-12 штук в «пучке». Стебли длиной до полуметра спускаются к земле. Рекомендации по выращиванию, рассмотренные выше применимы и здесь.
Эсхинатус красивый
На заметку: иногда данное растение путают с эсхинантусом Прекрасным, но у последнего более мелкие листочки, а цветы – красные снаружи и розоватые с внутренней стороны.
Эсхинантус Мона Лиза
Один из самых некапризных, с ним под силу справиться даже начинающему и еще не слишком внимательному садоводу. Для вида характерны темно-изумрудные листья с почти глянцевым блеском. По форме они ближе к овалу и украшены четко выделенной жилкой по центру.
Обратите внимание! В период цветения при должном уходе эсхинантус Мона Лиза привлекает внимание винно-красным цветом лепестков.
Эсхинантус Раста
Эта разновидность привлекает внимание темными листиками, выгнутыми в сторону длинных, напоминающих лианы стеблей. При выращивании требователен, но не более, чем другие виды эсхинантуса.
Эсхинантус Мраморный
Особенно ценится за более светлый узор на темной пышной листве, напоминающий изысканные мраморные разводы. Этот эсхинантус выглядит очень необычно и притягивает взгляд, особенно в подвесном кашпо. Однако также требует большого внимания от любителей растений.
Эсхинантус Твистер
Твистер радует глаз сильно изогнутой, почти кудрявой зеленью темного оттенка с восковым блеском. Цветы насыщенно оранжевые с плавным переходом в красный, появляются, только если соблюдать все правила выращивания. Лучше смотрится в подвесных горшках.
Какой бы цветок вы ни выбрали, правила ухода почти одинаковые для всех.
Эсхинатус твистер
Главные правила ухода за эсхинантусом в домашних условиях
Освещение
Следует выбрать хорошо освещенное, но недоступное для прямого солнца место. К примеру, балкон, подоконник, остекленный коридор, выходящие на запад или восток. При недостатке света у эсхинантуса вряд ли появятся бутоны, поэтому зимой также можно использовать специальную фитолампу.
Обратите внимание! Если получается поставить цветок только на солнечной стороне, важно не забывать затенять его полупрозрачными шторами или жалюзями в весенне-летний период. Иначе на листве появятся ожоги, и она может осыпаться, оголяя ветки и побеги.
Температура
Помещение, где растет «помадка», нужно проветривать, но не допускать сильных сквозняков и резких перепадов температур. Даже в холодное время года оно должно достаточно хорошо прогреваться. Если станет холоднее +15 °C, цветы не появятся, и у куста даже начнет редеть листва.
Важно! Слишком большой жар тоже не приветствуется. Оптимальный температурный режим варьируется в районе +20-25 градусов по Цельсию.
Полив и влажность
Уход за цветком эсхинантусом, как и за многими растениями теплого климата с высокой влажностью воздуха, подразумевает правильный полив. Его следует производить не слишком часто – только когда верхний слой почвы в горшке высохнет на несколько сантиментов в глубину, и дополнять 1-2 опрыскиванием из пульверизатора в сутки. Через 15-20 минут после полива важно вылить лишнюю воду из поддона. При избытке влаги куст начнет болеть, могут появиться вредители. Следите, чтобы не пропустить этот момент и вовремя принять меры.
Обратите внимание! Лучше всего для орошения подойдет нежесткая, отстоявшаяся вода, комнатной (или немного выше) температуры. Чтобы сделать ее мягче, можно добавить пару капель лимонного сока.
Зимой частоту полива нужно снизить, а опрыскивание и вовсе прекратить. Только пересыхания почвы все равно допускать нельзя.
Почва и подкормка
Оптимальный состав почвогрунта следует выдержать в пропорциях 2:2:1:1, по две части торфа и листового перегноя, по одной – сфагнума и речного песка. Также можно приобрести качественный грунт для комнатных растений во флористическом или садоводческом магазине. Рекомендуется самостоятельно добавить в него мох или древесный уголь, чтобы снизить или даже полностью устранить гниение корней. А также для разрыхления и лучшего дренажа можно взять мелкий перлит или керамзит.
Удобрять эсхинантус рекомендуется только весной и летом. Подойдут комплексные подкормки, с калием, для цветущих и комнатных растений, которые следует совмещать с поливом один раз в неделю, но не чаще двух раз в месяц.
Пересадка
Самым подходящим временем для пересадки станут весенние месяцы, а способом – перевалка цветка без разрушения основного земляного комка около корней. Вокруг него просто нужно добавить больше питательного грунта. Размер горшка желательно подбирать всего на 1-2 сантиметра больше в диаметре, чем у предыдущего, так как «помадка» лучше растет и цветет в тесной емкости.
Эсхинатус Мона Лиза
Пока вечнозеленый кустик еще молод, его можно пересаживать на новое место каждый год. Но по мере роста, когда корешки достигнут дна емкости и покажутся из дренажных отверстий, процедуру следует повторять только в случае крайней необходимости. Например, при болезни, подозрении на гниение в корневой системе.
Обрезка
Чтобы куст выглядел более ухоженно и декоративно, лучше вписывался в интерьер, периодически после окончания цветения проводят несколько обрезок. Длинные ветки в верхней, уже значительно поредевшей части растения, обрезают на треть, а также убирают все засохшие листики.
Дополнительная информация: через пять лет даже при постоянной коррекции формы куста его внешний вид из-за большого оголения веточек перестанет радовать глаз. Тогда его заменяют молодым растением. Поэтому для садоводов-любителей лучше заранее выяснить, как размножить эсхинантус.
Эсхинантус: размножение черенками в воде
Размножение эсхинантуса черенками в воде – самый популярный способ получения молодого и красивого растения. В данном случае используются стеблевые черенки. Чтобы их получить, от верхушки здоровой и крепкой ветки отрезается участок длиной порядка 6-10 сантиметров. Важно, чтобы на нем было пять или шесть узлов.
Обратите внимание! Лучшее время для срезки – март-май (до появления первых бутонов) или в октябре-ноябре.
После удаления нижних листочков, стебель помещают в наполненную водой емкость и накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом до появления первых корешков – на две-три недели. Ускорить этот процесс можно, если поддерживать температуру около +25-28 градусов.
Еще один способ вырастить молодой эсхинантус – размножение листовыми черенками, иногда – семенами.
Таким образом, при тщательном знакомстве с особенностями выращивания эсхинантуса, можно заранее решить для себя, стоят ли его цветы затраченных усилий. Всем, кто любит оригинальные и эффектные домашние растения, при этом не боится трудностей, точно рекомендуется попробовать.
Почему не цветет эсхинантус в домашних условиях
Вопрос «почему нет цветов?», как ни печально, волнует большинство владельцев этой тропической диковинки. Особенно когда эсхинантус только принесли из магазина, и он радует глаз роскошными соцветиями, а уже через несколько месяцев редеет.
Эсхинатус на окне
Заставить растение цвести нельзя, однако следует попытаться убрать негативные факторы, которые этому мешают. Для начала нужно убедиться, нет ли перегрева, и чаще открывать окна или попробовать на пару дней вынести горшок на балкон. Особенно в нашем климате это актуально весной, когда выше вероятность появления цветов. Кроме того, одна из самых популярных причин, почему не цветет эсхинантус – недостаток освещения. Также при поливе и удобрении нельзя допускать намокания бутонов (и только сформированных, и почти раскрывшихся), иначе они могут покрыться темными пятнами и полностью осыпаться.
Из-за слишком частых поливов и холодного воздуха может появиться серая или корневая гниль, трипсы, а также нельзя упускать из внимания и вредителей (паутинный клещик, тля, щитовка, мучнистый червец). Вместе они препятствуют помадке набраться сил и порадовать свою хозяйку или хозяина яркими бутонами.
Загрузка…
Эсхинантус (aeschynanthus) является довольно редким растением, которое редко встречаются в специализированных магазинах или в комнатном цветоводстве. Эсхинантус — это вьющее ампельное, цветущее растение, которое вьётся книзу и на концах побегов имеет красные соцветия и поэтому его часто располагают в подвесные горшки или кашпо в хорошо освещённом месте без прямых солнечных лучей.
Оттенок соцветий эсхинантуса переходит от апельсиновых до бордовых оттенков, а некоторые виды могут иметь лиловый, розовый, а иногда и фиолетовый оттенок. В этой статье пойдёт речь о видах эсхинантуса, особенностях его выращивания, ухода и размножения и почему этот цветок считают капризным.
В естественной природной среде эсхинантус обвивает кроны деревьев как лианоподобное растение и его можно встретить в тропических лесах Сингапура и Малайзии. Как же ухаживать за цветком в домашних условиях, чтоб он не переставал цвести?
Сорта и виды эсхинантуса
Самым известным видом этого сорта цветка является эсхинантус прекрасный. Растение имеет побеги около пятидесяти сантиметров, которые направлены книзу. Эсхинантус прекрасный имеет отличительную черту — по мере взросления растения, его побеги деревенеют от центра своего ствола. Листва на побегах имеет форму удлинённого овала, длинной до десяти сантиметра и оттенка оливы. Соцветия этого вида эсхинантуса похожи на трубочку зауженной формы тёплого жёлтого оттенка.
Мраморный эсхинантус имеет оливковый оттенок листьев с лицевой стороны и коричневый оттенок с обратной стороны листа. На листьях имеются поперечные прожилки более светлого оттенка. Цветы эсхинантуса мраморного не зарядные, трубчатые зеленоватого цвета.
Эсхинантус Лобба имеет длинные побеги, на которых плотно размещена мелкая, листва. Цветения красного цвета расположены на конце листвы.
Эсхинантус Мона Лиза является самым востребованным среди выращивания в домашних условиях. Этот вид растения менее требователен к уходу и окружающим условиям, в отличие от других видов эсхинантуса. Побеги этого вида имеют цельные листья оливкового цвета с ярко-красными соцветиями.
Эсхинантус Твистер в отличие от других видом имеет глянцевые завитые листья тёмно-зелёного цвета. Соцветия этого вида имеют красивый переход от оранжевого до красного оттенка.
Эсхинантус Каролина довольно компактный вид растения с удлинёнными вьющимися листьями. Листья эсхинантуса Каролина достигает восьми сантиметров в длину. Соцветия – насыщенно-бордовые.
Эсхинантус Раста имеет закрученную продолговатую листву, которая окрашена в тёмно-зелёный цвет и алые соцветия. Побеги этого вида растения опущены книзу и имеют свойство завиваться.
Эсхинантус Белла Донна имеет глянцевую листву округлой формы, цвести он будет соцветиями красного цвета.
Эсхинантус триколор имеет листья среднего размера и расширенную основу чашки цветка, окрашенного в ярко-красный цвет с оранжевыми полосками.
Эсхинантус скальный довольно уникальный вид этого растения, так как имеет свойство расти без грунта в ущельях склад или камнях покрытым мхом.
Эсхинантус Жар-птица пользуется популярностью из-за своего окраса. Новые сорта могут быть красными, фиолетовыми, розовыми и разноцветными.
Уход за эсхинантусом в домашних условиях
Комнатный эсхинантус — красивый и оригинальный цветок, но одновременно очень капризный и не каждый цветовод может его вырастить. Помимо того, что растение требует особого ухода и много света без попадания на него прямых лучей солнца, оно также требовательно к температуре воздуха. Оптимальными тепловыми условиями весной, во время активного развития, для него является поддержание температуры около 24–25 градусов, а в период покоя, который начинается с зимой, — 17–18 градусов. Если растение чувствует себя комфортно в необходимых ему условиях, то оно способно развиваться и на нём образуются бутоны.
В период развития эсхинантус нуждается в умеренном, но регулярном поливе, а в период покоя полив уменьшается до одного раза в неделю. Вода для полива обязательно должна быть комнатной температуры и заранее отстояна. Комнатный эсхинантус нужно обрызгивать из распылителя в период развития, но делать это в зимний период лучше не стоит.
Грунт для растения нужно подбирать довольно рыхлый и наполненный питательными веществами. Такой грунт можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. При самостоятельном приготовлении земли нужно учитывать, что состав почвы для эсхинантуса в равных количествах должен включать в себя:
- торф;
- перегной;
- песок;
- листовую землю.
Весной и летом растение требует подкормки органическими и минеральными удобрениями. В зимний период подкармливать эсхинантус нет необходимости.
В домашних условиях цветок требует ежегодную пересадку в весеннее время года сразу же после цветения. С каждым годом нужно постепенно увеличивать ёмкость, а сама пересадка должна происходить выниманием кома земли из старого горшка и добавление нужного количества нового грунта. Пересадку следует проводить неспешно и очень осторожно, чтобы не повредить коневую систему растения.
Размножение эсхинантуса
Процедура размножения комнатного цветка эсхинантуса может осуществляться двумя путями:
- черенками;
- листом.
При размножении черенками, нужно срезать черенок от стебля, так чтобы на нём остались почки и небольшое количество листьев. Далее, черенки погружаются в стимулятор роста и высаживается в заранее подготовленный грунт. При пересадке черенка в грунт должен поддерживаться температурный режим не менее 25 градусов. Когда растение укоренится, нужно дать ему время освоиться в грунте, а после чего можно осуществить пересадку в постоянный горшок и осуществлять уход как за взрослым растением этого сорта.
Размножая комнатный цветок эсхинантус листом необходимо срезать несколько листьев с черенка и произвести высадку в небольшую ёмкость в слой влажного песка на лёгкую почву. Далее следует накрыть листок плёнкой и контролировать температурный режим, который должен быть 25 градусов. Укоренение эсхинантуса с помощью листа происходит через тридцать дней после насадки. Для того чтобы лист не падал на грунт, что может пагубно сказываться на укоренении, необходимо подпирать его небольшим кусочком поролона или ваты.
Чтобы эсхинантус был красивым, его необходимо регулярно подрезать после периода цветения, а также необходимо регулярно убирать и прищипывать сухие листочки.
Вредители и болезни
Тля и мучнистый червь. Эти вредители являются угрозой для жизни растения, а появляться они могут из новой почвы, поэтому необходимо регулярно делать осмотр растения на их наличие, а в случае обнаружения обрабатывать инсектицидами.
Серая гниль поражает растение при обильном поливе и может уничтожить корневую систему эсхинантуса.
Коричневые пятна на растении. Таким образом, эсхинантус может подавать сигнал о неправильном поливе растения. В таком случае необходимо увлажнять растение обязательно отстоянной водой температурой около 23 градусов.
Стоит помнить, что при поливе нельзя допускать попадания воды на листья и соцветия, так как может начаться осыпание растения.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…Виды и сорта
Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.
Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.
Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.
Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.
Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно — зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.
Эсхинантус «Каролина»
Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.
Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один раз год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.
Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.
Красивый декоративный цветок с глянцевыми листьями и необычными соцветиями редко можно встретить на окнах квартир. Он очень привередлив в уходе и может огорчать цветоводов нерегулярным цветением. А все дело в условиях, которых требует эсхинантус. Они должны быть максимально приближены к условиям родных краев цветка. В дикой природе тропики южной Азии сохранили подходящий климат для роста этого красавца, там он обвивает стволы деревьев подобно лианам.
Цветок эсхинантус: все о растении
Цветы у этого жителя теплых стран Индии и Китая очень необычные. На тонких длинных трубочках они устремлены в обратную сторону от роста побегов. Яркие цвета от оранжевых до малиновых и бордовых оттенков не оставят равнодушными своих обладателей. Чтобы добиться регулярного цветения представителя семейства Геснериевых, нужен соответствующий уход.
Красиво смотрится в подвесных горшках
- Свет. Освещение должно быть равномерным и максимальным. Листочки похожи на суккуленты, прямые солнечные лучи оставляют ожоги. Любит южное и западное окна, но обязательно рассеянный свет.
- Полив. Вода должна быть теплой и мягкой. Если температура воды будет ниже 23°С, на листьях появляются коричневые пятна. Полив должен быть умеренным, поверхность грунта между увлажнением должна просыхать на несколько сантиметров. При повышенной влаге быстро загнивают корни, поэтому следует выливать лишнюю воду из поддона после очередного полива. В зимние месяцы будет достаточно влажного керамзита в поддоне горшка.
- Температура. В летний период комфортно себя чувствует при температуре до 25°С. С началом холодов следует снизить температуру на 5-8 градусов, а в феврале устроить снижение до 13-15°С. Такое охлаждение будет стимулировать цветок к формированию бутонов и активному вегетативному периоду. Как только бутоны начинают появляться, повышать температуру следует равномерно. Все виды растения эсхинантус боятся сквозняков и резких перепадов температуры.
В роли ампельного эсхинантус также необходимо обрезать
- Влажность. В летний период будет благодарен опрыскиванию в жаркие дни. Важно во время опрыскивания не попадать на цветущие бутоны, капли воды могут спровоцировать появление коричневых пятен.
- Удобрение. В период с апреля по сентябрь дважды в месяц нужно подкармливать комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений.
- Обрезка. После цветения длинные побеги обрезают на треть. Для создания кустика побеги прищипывают.
Размножение и пересадка
Размножается растение семенами, черенками и укоренением листа с почкой. Самый сложный способ в домашних условиях — первый. Семена сеют под стекло, а потом росточки укрепляют в парнике. Когда они уже окрепшие, можно рассаживать по отдельным большим горшкам.
Черенки следует срезать около 10 см с полноценными 5-6 листиками. Нижние листы нужно удалить и поставить в воду. Спустя 10-14 дней появляются корешки, и черенок готов к посадке.
Высаженные черенки
Срезы листа с почкой нужно укоренять в смесь песка и торфа (в равных пропорциях) сразу в небольшой горшок, который нужно затянуть пленкой. По истечению 10 дней листику нужно давать дышать время от времени, а спустя еще 14 дней открыть полностью и ухаживать, ожидая новых побегов.
К сведению! Есть один секрет формирования куста. Чтобы получить густой шар, нужно высаживать по нескольку черенков в один горшок.
Пересаживать растение нужно каждую весну после цветения. Можно взять универсальный грунт для комнатных цветов либо сделать сборный состав самостоятельно. Для почвосмеси нужно взять по две части листовой земли и торфа, а также по одной части песка и мха сфагнума. Горшок нужен небольшого диаметра с хорошим слоем дренажа. Каждую весну размер горшка увеличивается не более чем на 2 см в диаметре.
Корни у растения нежные, лучше делать перевалку. Осматривать корневища на наличие гнили обязательно, так как растение очень чувствительно к избытку влаги. Взрослый цветок пересаживают, когда корни устремляются из горшка в дренажные отверстия. Спустя 5-6 лет растение теряет свою декоративность, поэтому его полностью обновляют.
Виды эсхинантуса
В России большой популярностью пользуются следующие разновидности:
Эсхинантус мраморный
Главной гордостью мраморного эсхинантуса являются узоры на листьях. Темные кожистые листочки покрыты светлыми полосами и разводами, которые идут от центра к краям. Цветки у этого вида не яркие, зелено-желтого оттенка.
Эсхинантус Раста
Кудрявый сорт эсхинантуса Раста выглядит празднично и объемно. Куст с закрученными листочками, густо расположенными по стеблю, дает цветы ярко-алого оттенка каждую весну. При должном уходе цветет с апреля по август.
Эсхинантус Твистер
Еще один кудрявый куст с тонкими вощеными листиками, обратная сторона которых светло-зеленая. Цветки у Твистера оранжево-красные.
Побеги тоже будто закручены по спирали
Эсхинантус Жар-птица
Вид Жар-птица будто сошел со страниц сказки: его цветы действительно схожи с хвостом фантастической птицы. Основание соцветий желтого цвета, который плавно переходит к ярко-алому.
Каролина
Листочки эсхинантуса Каролина опушены мелкими ворсинками, узкие и продолговатые.
Цветки покрыты ворсинками, бордовые со светлыми длинными тычинками
Эсхинантус прекрасный
Не слишком длинные побеги этого вида позволяют сформировать красивый густой куст с яркими пучками соцветий на концах побегов. Цветки переходят в цвет от желтого к красному. Иногда вдоль цветка есть темные полоски, тычинки красные и белые.
Sweetheart
Цветы этого вида эсхинантуса Sweetheart нежно-розовые. Листья не слишком темные, растение с длинными побегами украшает чаще всего окна в подвесных горшках.
Эсхинантус Мона Лиза
Не слишком капризен в сравнении со своими собратьями. Цветки эсхинантуса Мона Лиза темных винных и бордовых оттенков. Листики округлые с четкой жилкой по центру.
Лобба
Распространенный вид эсхинантуса Лобба радует своими яркими пучками красно-лиловых цветов. Листья светло-зеленые с заостренными кончиками.
Триколор
У сорта яркие тигровые цветки небольшого размера. На всю длину имеют бордовые разводы и полосы, сами же цветки окрашены в красный цвет, тычинки белые или желтоватые. Листочки эсхинантуса Триколор небольшие, округлые.
Цветение Триколора
Великолепный
Один из часто встречаемых среди любителей эсхинантусов. Великолепный вид имеет длинные побеги и часто выступает в роли ампельного. Его 10-сантиметровые цветки яркие желто-красные.
Робин
Необычное сочетание цвета в пучках соцветий эсхинантуса Робин. Трубочки, из которых появляются лепестки, окрашены в темно-бордовый цвет, а сами цветочки ярко-красные. Побеги длинные с темно-зеленой листвой.
Эсхинантус вариегатный
Вид эсхинантуса вариегатного имеет ползучие побеги. Его жесткие листья украшены пестрыми полосками, а яркие красные соцветия — кончиками побегов.
Комнатный цветок эсхинантус достоин внимания и должного ухода. Его декоративный вид во время и после цветения способен создать необычную композицию декора квартиры или рабочего места.
Есть у меня растение, о котором невозможно не рассказать. Потому что красив, ярок, цветы его напоминают пёрышки птички. В период цветения от него невозможно отвести взгляд. Удивительный цветок — эсхинантус.
Эсхинантус
Принадлежит к семейству Геснериевых, в естественных условиях произрастает на территории Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, а также в Индии. В природе предпочитает располагаться на деревьях — в расщелинах веток. Эпифит, но питается не за счёт дерева, а просто селится на нем. На изящно свисающих побегах сидят плотные листья, расположенные попарно. Цвет, форма и размер листовой пластины зависят от сорта. У моего листья насыщенно зелёного цвета с жилкой по середине и заострённым концом. Это эсхинантус красивый (Aeschynanthus speciosus), второе его название «Жар-птица». Цветы ярко-алые, трубчатые, собраны в соцветие, в котором их может быть до 12 штук.Условия выращивания
Необходима температура летом +22…+26°С, зимой +16…+18°С, такое зимнее содержание станет залогом успешного цветения эсхинантуса. Свет должен быть ярким, но рассеянным, прямые солнечные лучи не желательны. Влажность окружающего воздуха создаём высокую, не забываем, что родина нашего красавчика — теплые и влажные джунгли. Любит:
мелкокапельное опрыскивание,
яркое рассеянное освещение,
полив теплой мягкой отстоянной водой.
Не любит:
тень,
низкие температуры,
сухость воздуха,
сквозняки.
Эсхинантус
Посадка, пересадка, размножение
Высаживать эсхинантус нужно в рыхлый, воздухопроницаемый почвенный субстрат с добавлением дерновой земли, песка и волокнистого торфа. Также можно добавить древесный уголь и вермикулит. Пересаживать требуется не часто, т. к. растение эпифит и много почвы ему не нужно, один раз в 3-4 года. Размножение — делением корневища и верхушечными черенками.
Полив и подкормка
Поливают эсхинантус регулярно, обильно, но не допуская переливов, 1-2 раза в неделю, в период активной вегетации. Вода должна быть отстоянной, теплой и мягкой. Для смягчения воды в нее можно добавить несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты. Зимой полив сокращают, если растение содержится в условиях пониженных температур. Если же температура высокая и зимой, то и полив остаётся прежним и растению будет необходимо обеспечить дополнительное освещение. Подкормки проводятся весной и летом, совмещая с поливом, удобрениями для цветущих растений, один раз в неделю. Дозировку удобрения нужно уменьшить в два раза от рекомендуемой.
Особенности выращивания
Из-за того, что эсхинантус растение ампельное, его побеги с возрастом оголяются и теряют свою декоративность. В связи с этим ему необходима регулярная обрезка, которая проводится весной, в начале периода активного роста.
Интересные факты
В Малайзии эсхинантус считается лекарственным растением, избавляющим от головных болей, а также изгоняющим из организма паразитов. Ну а мы просто насладится созерцанием его непередаваемой красоты!
Эсхинантус
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Автор Вера Ивановна Ш. На чтение 12 мин. Просмотров 43
Эсхинантус переводится как «искаженный цветок», в народе его из-за искривленного, асимметричного венчика, причудливых, удлиненных прицветников и яркой, насыщенной расцветки часто называют «помадкой».
Этот цветок в жилых помещениях чувствует себя достаточно комфортно. Разводят его те, кто любит необычные, экзотические растения.
Эсхинантус можно считать как декоративным лиственным, так и цветущим. Побеги можно оставить как есть или формировать в форме нарядного, раскидистого кустика с высотой 20-60 см. Активный рост и цветение эсхинантуса обеспечивается соблюдением некоторых несложных правил по уходу за ним в домашних условиях. Это классика для жилых помещений с превосходной текстурой, строгими линиями, сочетанием темного зеленого и яркого красного (реже кораллового, оранжевого, желтого).
Ботаническое описание
Это растение относится к вечнозеленым травянистым элифитам рода геснериевых. Растет на деревьях (форофитах), однако не питается их соком. Побеги (как у лианы) оплетают ствол и ветви, вода и питательные вещества поступают через корни. В естественных условиях любит светлые места на скалах, возвышенностях, берегах рек Индии, Китая, Индокитая, Малайского архипелага, Непала, Вьетнама, Шри-Ланки, Тайланда, Соломоновых островов. Несколько разновидностей обнаружено в Борнео и на Филиппинах.
Тонкие, разветвленные ветви могут вырастать до метра, существуют виды с лазающими побегами и полукустарники.
Элиптические листовые пластины с длиной 10-12 см на 3-4 см мясистые, с гладкими краями и коротенькими черенками, заостренными концами расположены на побегах попарно, супротивно. Яркая зеленая поверхность некоторых видов покрыта узором.
На кончиках побегов формируются разреженные кисти цветоносов с соцветиями в форме кистей из удлиненных «трубочек» с пятью лепестками, напоминающими тюбики губной помады с двугубым отгибом («капюшоном»). У основания они желтые, лепестки красные, завязь в середине белая. Чаша у основания темно-бордового цвета, покрыта мелкими беленькими «волосками».
В жилых помещениях эсхинантусы разводятся как ампельные (в кашпо или корзинах) и в виде изящного кустариника. В благоприятных условиях цветут несколько раз в сезон.
Что в переводе означает die Ampel?
Плетённый горшокВисящая ваза
При покупке следует учитывать, что густота достигается высаживанием в один горшок нескольких саженцев. Молоденькие эсхинантусы плохо ветвятся даже при регулярном прищипывании побегов. У единичных цветков максимальный уровень декоративности достигается после 3-х лет. Через пару лет побеги начинают оголяться снизу.
Сорта и фото
Существует примерно 200 видов этого растения, в домашних условиях выращиваются 15 гибридов. Ниже представлены фото, названия и описания сортов эсхинантуса, подходящих для размножения и ухода в домашних условиях:
Прекрасный (Великолепный)
Самый распространенный сорт — Прекрасный (Великолепный), он чаще остальных встречается в частных коллекциях. Длина поникающих стеблей до полуметра, они постепенно древенеют у основания. Густая мясистая листва одного тона, без рисунка, с окантовкой бордового оттенка, длина не превышает 10-и см. Соцветия густые, трубчатые цветочки алые или розово-оранжевые с бордовой окантовкой, длина до 6-и см.
Красивый
Гибрид Красивый похож на Прекрасный, но малиново-алые соцветия, желтые в серединке, больше и ярче, листья крупнее (длина до 12-и см). В соцветиях до 12-и цветочков. Стебли вырастают до полуметра, постепенно древенеют у основания. Это особенность не позволяет разводить Красивый как ампельное растение (требуется формирование кустика). Во время цветения яркие соцветия на зеленом фоне напоминают фонтанчики.
Мраморный
У гибрида Мраморный стебли гибкие, длинные (до 90 см), листва с пестрым окрасом, напоминающим мрамор. Салатовые полоски от центра расходятся до краев, на обратной стороне имеют фиолетовый оттенок. Декоративную ценность определяют восковые листики, а не невзрачные салатовые цветочки-трубочки с коричневым оттенком. Они являются экзотическим дополнением листвы, красиво свисающий из кашпо. На представленном ниже фото сорт Эсхинантус Мраморный:
Твистер
Твистер часто называют кудрявым из-за искривленных побегов и восковых, ярких, блестящих листьев, закрученных внутрь. Издали кустик напоминает парик с причудливыми локонами. Красно-оранжевые цветочки с бордовым или фиолетовым оттенком располагаются не только на концах побегов, но и в пазухах листвы.
Мона Лиза
Сорт Мона Лиза подвесной, не требовательный в уходе. Овальные листики средних размеров, удлиненные, темные, с блестящей поверхностью и рельефной центральной прожилкой. Рубиновые, бордово-оранжевые или малиновые цветочки собраны в плотные кисти. На фото ниже изображён Эсхинантус Мона Лиза:
Каролина
Листочки у Каролины до 9х6 см, чашечки соцветий бордовые, у цветочков ализариновый оттенок и кремовый зев. Это компактный цветок, особенностью которого считается приподнятость новых листочков.
Раста
У гибрида Раста сравнительно длинные побеги, круглые, темные, плотные, восковые, глянцевые листья. Соцветия формируются не только на верхушках, но и в пазухах, трубчатые цветочки красные или алые, в верхней части расширенные. Побеги лианоподобные, поэтому этот сорт разводится в подвесной таре.
Жар-птица
Сорт Жар-птица получил такое название благодаря сочности и сиянию соцветий в салатовых чашечках. У цветочков желтенькое основание, фиолетовые тычинки, длинные пестики. Они великолепно выглядят на фоне изумрудной листвы. В последнее время появились гибриды с розовыми, фиолетовыми, разноцветными цветочками. Как выглядит сорт Эсхинантус Жар-птица можно посмотреть на фото ниже:
Уход
Чтобы этот цветок хорошо рос и цвел дома, условия должны быть максимально приближены к естественным. Перед покупкой эсхинантуса для квартиры, дома, офиса нужно осознать, что в городе проблемы может создать низкий уровень влажности и колебания температуры. Роскошный вид кашпо или кустик приобретет лишь в том случае, если в емкость будет высажено несколько молодых растений.
Освещение
Хотя эсхинантус любит свет, он должен быть рассеянный. Летом горшок лучше поставить на северной стороне, в остальное время на восточной или западной. Если единственным вариантом является южная сторона, «помадку» на подоконнике нужно поставить в полутени. Лучший вариант — в отдалении от окна.
Зимой требуется дополнительное освещение, чтобы выравнять условия. Важно помнить, что во время формирования бутонов и в период цветения не желательно перемещать растение. Больше остальных соблюдение этих условий требует гибрид Мраморный, на листве которого очень быстро образуются солнечные ожоги.
Помещение необходимо периодически проветривать, избегая образования сквозняка.
Температурный режим
Средний показатель (без перепадов) должен быть +20-25оС, поэтому на улицу этот цветок не рекомендуется выносить даже летом.
Нельзя его размещать у окна, створки которого часто открываются. Это может привести к охлаждению почвы и опаданию листвы. Если условия не соблюдается, «помадка» медленно растет и не цветет.
Чтобы эсхинантус зацвел весной, ему с начала февраля до середины марта необходимо обеспечить температуру 15-18оС и хорошее освещение. В таких условиях почки закладываются лучше всего. Температура постепенно повышается до обычной после образования бутонов.
Полив
Для любого тропического цветка наиболее важен достаточный объем влаги в воздухе. Эсхинантус летом любит теплый дождик, размещение в флорариуме или витрине с увлажнителем, на поддоне с влажным наполнителем. Для опрыскивания следует приобрести мелкодисперсный распылитель, позволяющий создавать подобие тумана. Листва этого цветка способна накапливать влагу, поэтому процедура проводится раз в сутки. Зимой опрыскивания заменяются размещением на поддон с керамзитом.
Мнение эксперта
Вера Ивановна Ш
С детства увлекалась разведением комнатных цветов, затем решила посвятить свою жизнь ландшафтному дизайну и садоводству.
«Помадка» очень чувствительна к переувлажнению и пересыханию субстрата. Влажность должна быть умеренная по всему объему горшка. Стресс вызывает слишком сухой верхний слой. Если слишком сухая половина объема, «помадка» воспринимается это как катастрофу.
Этот цветок предпочитает частый, умеренный полив. Периодичность и объем корректируется по сезону. Чтобы зимой не опала листва, нельзя допускать застоя воды в субстрате. Поэтому периодичность поливов сокращается на половину. Допускается легкое сморщивание нижних листочков. Это способствует закладыванию бутонов.
После покоя количество поливов увеличивается постепенно. Опрыскивания возобновляются после начала роста. Вода используется мягкая и теплая.
Подкормка
Эсхинантусы не переносят органику (препараты из биогумуса, биоудобрения). Лучший вариант — универсальные минеральные составы для цветущих комнатных растений. Доза в 2 раза меньше, чем определено инструкцией. Удобрения вносятся с водой во время полива.
Первая подкормка проводится сразу после начала роста, повторяется дважды за месяц, прекращается в сентябре.
Пересадка
У любого растения эта процедура вызывает стресс. Для эсхинантуса всегда применяется метод перевалки. Молодые цветочки пересаживают ежегодно (лучше весной, но можно и летом), взрослые при необходимости (при появлении в дренажных отверстиях корешков). К объему горшка это растение не прихотливо, способно расти даже в тесноватой емкости.
При покупке в магазине пересадка обязательна. После процедуры требуется более высокая влажность и затенение.
Грунт
Почву нужно создать достаточно рыхлую, насыщенную питательными веществами, способнаую равномерно распределить и удержать воздух и влагу. Чаще всего используется универсальная почвосмесь из магазина, но добавляется перлит, мелкий керамзит, вермикулит.
При наличии опыта грунт можно приготовить дома, перемешав в соотношении 1х2х2х1:
- крупный речной песок;
- торф;
- листовой перегной;
- мох-сфагнум.
Желательно добавить так же небольшое количество волокна кокоса, древесного угля, измельченной коры дерева.
Какой горшок надо?
Для «помадки» идеальным считается низкий, широкий горшок. Для взрослого цветка важно, чтобы новая емкость была на 2 см шире старой. На дно всегда насыпается слой дренажа (минимум 2 см).
Обрезка
Декоративность эсхинантуса со временем снижается из-за опадания нижних листочков. Проблема решается периодической обрезкой.
Провести процедуру возможно в любое время, когда «помадка» не цветет. С длинных побегов отрезается треть, обязательно убираются высохшая листва. Для формирования кустика требуется регулярное прищипывание верхушек ветвей.
С целью омоложения до пеньков обрезаются все побеги, которые оголились снизу. На остальных веточках удалить 2-3 верхние пары листочков. Опытные цветоводы знают, что наиболее эффектные кустики получаются при регулярной обрезке.
Размножение
Чаще всего эсхинантус размножается черенками, семена и деление корней используются гораздо реже.
Семенами
Этот метод более сложный, поэтому используется реже. Готовится влажный субстрат из песка с торфом, емкость накрывается пленкой. Всходы появляются лишь при достаточном освещении, температуре +23-25оС и регулярном поливе в поддон. Ростки необходимо регулярно проветривать, но укрытие нельзя снимать еще 3 недели. Потом рассаду пикируют в небольшие горшочки или в ящик на расстоянии 3-5 см. Через год новые сеянцы уже цветут.
Четырех/пяти летние эсхинантусы иногда омолаживают делением корней.
Стеблевыми черенками
Черенки с длиной примерно 10 см нарезаются из верхушек побегов весной и летом (если «помадка» не цветет), нижние листья убираются, срезы обрабатываются стимулятором роста.
Для высадки используется смесь из перегноя, песка, сфагнума. После высадки сооружается тепличка из пленки. При появлении корней саженцы пересаживаются в другие емкости с почвосмесью, приготовленной для взрослых растений.
Листьями
Листочки для размножения нарезаются с почками, обязательна обработка срезов стимулятором. Для высадки используется такой же субстрат, как при использовании стеблевых черенков. Емкость обязательно накрывается пленкой (стеклянной банкой).
После появления корешков проводится пересадка. Для образования пышных кустиков в каждый горшок высаживают по несколько саженцев.
Полезное видео
Эсхинантус (Aeschynanthus) — вечнозеленый, эффектно цветущий полукустарник, размножение и уход в домашних условиях:
Болезни и вредители
Даже при наличии правильного ухода эсхинантусы иногда болеют. Обычно неприятность случается после пересадки, если из грунта распространилась болезнь. Этот цветок не очень устойчив так же к насекомым-паразитам.
Желтеют листья
При поражении тлей листва может не только пожелтеть, но и полностью опасть. Если насекомых не слишком много, достаточно опрыскивания настоем черного перца или раствором хозяйственного мыла. В магазине можно приобрести Фитоверм или Акарин.
Щитовка сначала образует на листве коричневые бугорки, потом начинается желтение, высыхание, опадание. Если вредителей не слишком много, растение опрыскивают настоем чеснока. В магазине можно купить Актару и опрыскать «помадку» несколько раз.
Пятна на листьях
На листве эсхинантусов иногда появляются коричневые или черные пятна. В первом случае причиной служит использование холодной воды при поливе.
Чернота образуется при застое в почвосмеси воды. Нельзя поливать эти растения, если верхний слой грунта еще не высох.
Бурые пятна может вызвать серая гниль. После опрыскивания Фундазолом следует устранить причины заболевания: застой воды, низкую температуру, сквозняк. Причина появления налета белого цвета — поражение мучнистой росой. Для опрыскивания используется раствор марганцовки. При сильном поражении нужно удалить всю листву и обработать растение Топазом.
Если в помещении воздух слишком сухой, листья скручиваются. Проблема решается опрыскиванием водой.
Почему не цветет?
Чаще всего эта проблема возникает при отсутствии периода покоя.
Но имеются и другие причины:
- слишком яркий свет, недостаточно света;
- в субстрате мало калия и фосфора;
- из-за большого объема горшка усиливается рост корней;
- после предыдущего цветения не были обрезаны верхушки побегов;
- слишком жарко и сухо;
- цветок был перемещен на другое место после образования бутонов.
Если «помадка» зацвела, а цветочки потемнели и опали, то на них во время полива попала вода. Такая же проблема возникает, если цветок перемещается на другое место в период цветения.
Мнение эксперта
Вера Ивановна Ш
С детства увлекалась разведением комнатных цветов, затем решила посвятить свою жизнь ландшафтному дизайну и садоводству.
Чтобы избежать болезней и появления насекомых, необходимы профилактические мероприятия. Самый лучший вариант — опрыскивание раствором эвкалиптового масла. Периодичность обработки — каждые 7-10 дней.
Приметы и суеверия
Жители Малайзии считают эсхинантус лекарственным. Отвар из листвы используется для избавления от головных болей, настой как глистогонное для детей. Китайцы считают это растение символом счастья, благополучия.
Биоэнергетики считают, что «помадка» освежает воздух, снимает усталость, улучшает настроение, повышает качество сна. Листва поглощает пыль и токсины, оказывает фитотерапевтическое воздействие.
Суеверные люди этот цветок считают вдовьим, так как он якобы отпугивает мужчин. Они не вливаются в семью или уходят из нее. Так как большинство цветоводов женщины, они эсхинантусы не покупают. Это не совсем разумно. Маловероятно, чтобы цветок мог повлиять на отношения между людьми.
Фотогалерея
Эсхинантус – это очень редкое экзотическое растение семейства Геснериевых. Его родиной считается Юго-Восточная Азия, поэтому цветок нуждается в особенных условиях (высокой влажности и рассеянности освещения). Существует много сортов эсхинантуса, но все они требуют соблюдения определенных правил ухода.
Неопытные цветоводы утверждают, что выращивать экзотический цветок в домашних условиях очень непросто, а добиться цветения крайне сложно. Однако не все так плохо. Если Вы будете знать, как правильно ухаживать за этим растением, оно будет радовать Вас своим цветением с июня до октября. Цветок имеет несколько тонких свисающих стеблей, длиной до 70 см, покрытых попарно расположенными толстыми темными листочками (40 мм).
В период цветения, на кончиках стеблей образуются красивые плотные гроздья из нескольких длинных цветков. Окрас варьируется от желто-оранжевого до бордово-красного, что зависит от сорта. В дикой природе, эсхинантус является эпифитом и растет на стволах деревьев. В домашнем цветоводстве он завоевал популярность благодаря своему красивому внешнему виду и изящному цветению.
Сорта эсхинантуса
Существует более 190 видов растения, но в домашнем цветоводстве используются лишь 15. Рассмотрим самые популярные разновидности эсхинантуса.
Мона Лиза
Менее требовательный к уходу, поэтому чаще используется в домашнем цветоводстве. Красивое растение, с многочисленными стеблями. Они покрыты небольшими мясистыми листочками, темного зеленого цвета с яркой продольной жилкой. На самом конце каждого стебля вырастают крупные яркие красно-розовые удлиненные цветки.
Прекрасный (красивый)
Тонкие свисающие стебли длиной до 50 см с одревесневшим основанием, на которых расположены плотные яркие листья. Длина листочка около 10 см, а ширина не более 3 см. Концы побегов украшают соцветия из 6-8 трубчатых цветков, желтых у основания и красных на кончиках.
Мраморный
Его главное отличие – это необычные листья, со светло-зелеными разводами, напоминающими структуру мрамора. Нижняя часть листьев имеет темно-коричневый окрас, а сами они достигают 10 см в длину. В подвесном горшочке, растение смотрится очень изящно и красиво, а вот его цветение не впечатляет. Из-за яркой листвы, небольшие зеленоватые трубочки цветов практически незаметны.
Тай пинк
Нежное, изящное и красивое растение, с тонкими длинными побегами и небольшими сердцевидными темными листьями. Довольно редкий сорт. Тем, кто захочет купить эсхинантус Тай пинк, следует учитывать, что это довольно требовательный и капризный сорт растения. В период цветения, на стеблях образуются крупные, светло-розовые трубчатые соцветия, чаще по 4 шт.
Каролина
Интересное растение, с крепкими толстыми побегами и крупными продолговатыми опушенными листьями. Длина стеблей около 50-60 см, а на кончиках расположены несколько бордовых цветков. Сорт капризный, требующий особых условий содержания.
Скальный
Уникальный вид эсхинантуса, которому не требуется грунт, ведь в дикой природе он прекрасно растет на покрытых мхом скалах и в горах. В домашнем цветоводстве практически не используется.
Твистер
Красивое и необычное растение, с длинными искривленными стеблями и кудрявыми небольшими листочками. Они глянцевые, загнутые внутрь, темного насыщенного цвета. Цветы темно-оранжевые с красным, растут как на концах, так и посередине длинных побегов.
Жар-птица
Сорт популярен у цветоводов благодаря разноцветной яркой окраске цветов. Существует немало искусственно выведенных разновидностей сорта, с крупными фиолетовыми, розовыми или разноцветными цветочками. При этом, стебли и листья у растения обычные для эсхинантуса.
Раста
По форме стеблей и листьев, Раста очень похож на Твистер. Его побеги также имеют свойство закручиваться, а кудрявые листочки насыщенного зеленого цвета и небольшого размера. Единственное отличие – это окраска трубчатых соцветий. У Расты она темно-красная.
Белла Донна
Сорт более компактный, с мелкими округлыми блестящими листьями. Побеги длинные, а цветы среднего размера, красной окраски, по 4-6 шт в соцветии.
Rigel
Растение с крупными длинными листьями, тонкими стеблями и крупными оранжевыми цветами. Менее требовательно к уходу, чем другие сорта, но предпочитает теплое помещение с рассеянным светом.
Тем, кто хочет приобрести это экзотическое растение, надо изучить условия содержания и ухода за эсхинантусом.
Уход за эсхинантусом и его выращивание в домашних условиях
Важно помнить, что эсхинантус – это тропическое растение, требующее повышенной влажности и освещения. Полностью создать в комнате необходимые условия невозможно, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.
Освещение
Эсхинантус не переносит прямого солнца, и может погибнуть от ожогов. Идеальным для него будет рассеянный неяркий свет, а поставить горшок лучше в западной или восточной части комнаты. Если выбор пал на южное окно, то растение необходимо искусственно притенять, особенно в полдень. На северном окне, из-за недостатка освещения, эсхинантус цвести не будет.
Влажность воздуха
Требует повышенной влажности, поэтому придется поставить рядом увлажнитель воздуха или просто чашку с водой. Дополнительно, емкость с цветком ставят на поднос с хорошо увлажненным мхом. Летом, необходимо регулярно опрыскивать растение из пульверизатора, избегая попадания воды на цветы. При этом, вода должна быть комфортной комнатной температуры, отфильтрованной, но не кипяченой.
Полив
Несмотря на требования к влажности воздуха, эсхинантус не выносит обильного полива. Поливать его надо только при высыхании верхнего слоя почвы на 3-5 см. Летом поливают в среднем 1-2 раза в неделю, а зимой – значительно реже. Слишком редкий и нерегулярный полив может привести к прекращению цветения, осыпанию листьев и гибели растения.
Вода для полива должна быть мягкой, без содержания железа и кальция. Смягчить воду можно с помощью пары капель лимонного сока.
Перелив не менее опасен, чем засуха, ведь он приводит к загниванию корневой системы.
Удобрение
Подкормку проводят летом и весной, используя универсальные удобрения для комнатных растений. Перед применением надо внимательно прочитать инструкцию, и вдвое уменьшить дозировку, необходимую для обычных растений. Вносят подкормку раз в неделю, вместе с поливом, но только в период цветения.
Обрезка
Улучшить внешний вид растения поможет обрезка. Проводят ее после цветения, удаляя длинные стебли на 1/3. Кроме того, необходимо удалять старые сухие листочки и прищипывать верхушки побегов. Некоторые цветоводы рекомендуют обрезать эсхинантус перед цветением, но большой разницы нет.
Пересадка
Отдельно стоит упомянуть о пересадке, которая проводится после покупки цветка. В дальнейшем, растение пересаживают ежегодно, весной, до цветения.
Сначала необходимо подготовить горшок, грунт и дренаж. На дне горшка проделывают несколько отверстий и укладывают слой керамзита. Эсхинантус не любит просторных емкостей, а каждый последующий горшочек должен быть всего на 20 мм шире предыдущего. Лучше выбирать широкую, но неглубокую емкость, а пересадку проводят методом аккуратной перевалки.
Исчерпывающую информацию о цветке колерия и о том, как осуществляется уход за ним в домашних условиях, ищите по этому адресу: https://cvetolubam.ru/koleriya/
Этот материал будет полезен тем, кто планирует завести у себя дома аквариумный кринум.
Какие лечебные свойства таит в себе муррайя и какую пользу или вред приносит она своему владельцу написано здесь.
Грунт можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.
Потребуется:
- по 1 ч. мелкого песка и сфагнума;
- 2 ч. торфа;
- немного кокосовых волокон и угля;
- 2 ч. листового грунта.
Все ингредиенты смешивают, помещают в горшок поверх дренажного слоя, а сверху высаживают растение с земляным комом на корнях. После пересадки эсхинантус немного поливают.
Способы размножения эсхинантуса
Как все живое, эсхинантус стареет и требует обновления. В этом поможет не только обрезка и пересадка, но и размножение. Через 5 лет цветок утрачивает декоративность, поэтому лучше вырастить новое растение.
Самым простым способом считается размножение стеблевыми черенками, длиной около 10 см, с несколькими узелками завязей. Черенки срезают сразу после цветения, нижние листья срывают и ставят в небольшой стаканчик с водой. Прорастить их можно во влажной почвенной смеси из песка и торфа.
Перед посадкой черенки обрабатывают раствором Корневина, помещают в подготовленный грунт и накрывают пленкой. Укрытие снимают ежедневно на 2-3 часа, чтобы проветрить. Емкость с сеянцами ставят в теплое место, при температуре +25С, и уже через пару недель они хорошо укоренятся. После чего, их можно рассаживать по отдельным горшочкам.
Размножение листовыми пластинками проходит примерно так же. Выбирают листочек с почкой, обрабатывают место среза марганцовкой, углем и помещают в воду или питательный субстрат (торф + песок).
Когда пластинка укоренится, ее перемещают в отдельную емкость. На дно горшка укладывают дренаж, а сверху укладывают грунт из дерновой почвы, торфа и речного песка.
Вырастить эсхинантус из семян совсем непросто, но возможно. После цветения на растении образуются небольшие коробочки с мелкими семенами. Их осторожно извлекают, высыпают в почвенную смесь для проращивания и накрывают стеклом.
Часто при разведении эсхинантуса семенами допускается элементарная ошибка. Дело в том, что поливать посадки нельзя, а увлажняют почву просто залив воду в поддон, на котором стоит емкость с семенами. Когда сеянцы немного подрастут и окрепнут, их пересаживают в небольшие горшочки. Такие растения начнут цвести уже через год.
Трудности и проблемы в уходе
Часто, начинающие цветоводы, впервые купившие экзотический эсхинантус, сталкиваются с проблемами. Внезапно начинают опадать листья, желтеть и сохнуть побеги, прекращается цветение. Если листья стали опадать зимой, то виной всему может стать низкая температура. Опадание листвы летом, требует соблюдения режима полива, увлажнения.
Причиной пожелтения и усыхания листочков, нередко становится сухой воздух в помещении. Появление на листовых пластинах бурых или оранжевых пятен может быть вызвано солнечными ожогами или поливом холодной водой. Побеги стали мягкими, рыхлыми и водянистыми – это избыток влаги в почве.
Если растение долго не цветет, то ему не хватает солнечного света. Нередко, ответ на вопрос — почему не цветет эсхинантус, кроется в неправильном уходе, когда растению не предоставляют необходимый период покоя.
Когда цветение началось, но цветы опадают, не успев распуститься, то растению нужен хороший полив и влажность. Нельзя забывать и про обязательное регулярное удобрение.
Особенности выращивания разных сортов
Сорт Мраморный более теплолюбив, а расти и развиваться он будет только при t от +30С. Мона Лиза хорошо реагирует на еженедельный летний душ, а эсхинантус Прекрасный нельзя двигать и перемещать после того, как завяжутся бутоны.
Болезни и вредители, поражающие эсхинантус
Чаще, эсхинантус подвергается нападению тли, мучнистого червеца и щитовки. Тля хорошо заметна на листьях, и приводит к их пожелтению и опаданию. При небольшом числе вредителей, поможет промывание листочков раствором хозяйственного мыла. Когда насекомых много, можно приготовить настой из молотого черного перца (200 г) и пол-литра воды. Все смешивают, кипятят в течение часа и настаивают сутки. Полученным раствором опрыскивают пораженные листья.
Мучнистый червец проявляется в виде белого ватного налета на листьях и побегах. Спасти цветок можно с помощью того же хозяйственного мыла. В крайнем случае – обработав специальным препаратом (Актара).
Избавиться от щитовки поможет чесночный настой, приготовленный из 1 ч. л. протертого чеснока и половины литра воды. Распознать появление насекомых легко по коричневым бугоркам на листьях. Если чеснок не эффективен, то придется воспользоваться Актарой.
Защитить растение от вредителей и болезней поможет профилактическое опрыскивание. Его проводят раз в неделю, с помощью раствора из литра воды и 10 капель масла эвкалипта.
Самыми частыми болезнями эсхинантуса являются серая гниль и мучнистая роса. Причина развития гнили – это переувлажнения и сквозняки, а мучнистая роса появляется из-за сочетания низкой температуры и высокой влажности в помещении.
Избавиться от серой гнили поможет однократная обработка Фундазолом, согласно инструкции. Мучнистую росу убирают при помощи раствора марганцовки, а в тяжелых случаях, только обработав Топазом или Вектрой.
Капризный эсхинантус все больше завоевывает любовь цветоводов. Несмотря на то, что ухаживать за ним непросто, растение популярно за свою необычную красоту и изящность.
https://www.youtube.com/watch?v=ka4CDukBMRc90000 Simulation Morning Glory Rattan Decorative Fake Flower Indoor Air Conditioning Pipe Blocking Heating Plastic Flower Plant Vine | | 90001 90002 Simulation Morning Glory Rattan Decorative Fake Flower Indoor Air Conditioning Pipe Blocking Heating Plastic Flower Plant Vine 90003 90002 Packing list: 1 * artificial flower vine 90005 Product material: plastic 90003 90002 Single flower vine, 1.38 m, 3 forks, 7 flowers, maximum flower diameter 8cm 90003 90002 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90010 90011 90012 90014 90018 90016 90017 90013 90015 90019 90003 .90000 New Hot Sale Cute Birds Indoor Automatic Glass Bird Shape Simple Watering Device for Garden Plant Flower Water System Home Decor | watering device | automatic watering deviceplant watering devices 90001 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90011 Description: 90012 90003 90014 90015 Self Watering Sprinkler is a simple and effective way of watering your plants while you are on vacation for 1 month. 90016 90015 Just pushed the tube into soil.the water will be slowly emitted automatically watering your plants without the need to set timers or worry about electronic devices being turned on while you are away. 90016 90015 Using no power source this will automatically keep a potted plant’s soil at the optimum moisture level. 90016 90015 You can also mix fertilizer with water and by this spike fertilizer plant automically. 90016 90015 It’s perfect for watering any indoor plant. Great for people who travel and want to make sure their plants are properly watered.90016 90025 90002 90011 Features: 90012 90003 90014 90015 100% Brand new, Handmade, Hand-blown with high quality 90016 90015 Item: Automatic Watering 90016 90015 Material: Borosilicate glass 90016 90015 Process: Artificial blowing 90016 90015 Heat: — 20 ~ 150 90016 90015 Demension: As the picture 90016 90015 Color: Clear 90016 90015 Total height: Approx. 25.5cm / 10.04inch 90016 90015 Tube Diameter: Approx. 5.5cm / 2.17inch 90016 90015 Tube Length: Approx.10cm / 3.94inch 90016 90025 90002 90011 Note: 90012 90003 90002 Both inlet and outlet are small holes, so you should be patient when watering. To avoid the soil gets in the tube, the the bottom of the tube with gauze before you insert it to the soil. 90003 90002 90003 90002 90011 Package Includes: 90012 90003 90002 90003 90014 90015 1 × Garden Glass Watering Sprinkler 90016 90025 90002 90071 90003 90002 90074 90003 90002 90077 90003 90002 90080 90003 90002 90083 90003 90002 90003 90002 90088 90003 90002 90011 Please Read Before Buying 90012 90003 90002 SHIPMENT 90003 90002 1.Worldwide shipping, only except few countries. 90003 90002 2.Most countries we offer Free Shipping by China Post Ordinary Small Packet Plus, only expect remote sites. 90003 90002 3. We will ship your order timely after the payment verification. 90003 90002 4.Double check and confirm your order address match shipping address, we only ship to order address. 90003 90002 5.Delivery Time: 90003 90002 90107 90003 90002 6. If you have not received your order after 25 working days from payment, please contact us.We will trace your order and get back to you asap. We promise we shall help until the parcel arrives for you! 90003 90002 Payment 90003 90002 90114 90003 90002 Please pay within 7 days of order. We will arrange the shipping ASSP. 90003 90002 90119 90003 90002 AFTER SALE SERVICE 90003 90002 FEEDBACK 90003 90002 Your satisfaction and positive comment will be very important to us.Please leave positive feedback and 5stars if you are satisfied with our services.And we will also offer you 5 stars feedback.90003 90002 90003 90002 If you have any problems with our products or services, please feel free to contact us at first before you leave negative feedback.We will do our best to solve all problems and provide you with the best customer services. 90003 90002 90003.90000 Animal Plant Bathroom Mat Flower Bird Indoor Peony Tree Branches Carpet Graffiti Purple Comics Yellow Yoga Long Sponge Printing 90001 90002 Product Description 90003 90002 90003 90006 90007 90008 90009 · Material: 90010 90009 Coral fleece 90010 90013 90008 90009 · Size: 90010 90009 about 40 x 60 cm (15.7 x 23.6 inch) and 50 x 80 cm (19.6 x 31.4 inch) and custom 90010 90013 90008 90009 · Application: 90010 90009 Hallway, Bathroom, Floor 90010 90013 90008 90009 · Features: 90010 90009 Anti-Slip, Water absorption 90010 90013 90008 90009 · Cleaning introduction: 90010 90009 Hand washable, Machine washable, Dry cleaning, Vacuuming 90010 90013 90008 90009 · Package include: 90010 90009 1 piece of the mat 90010 90013 90008 90009 · Print: 90010 90009 Design is only on one side 90010 90013 90008 90009 · Size: 90010 90009 Manual measurement Please allow 1-3cm differences, thanks for your understanding.90010 90013 90008 90009 Note: 90010 90009 Due to the light and screen difference, the item’s color may be slightly different from the pictures. 90010 90013 90062 90063 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 High quanlity coral fleece Plastic non-slip particles Edging design 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Company Information 90003 90002 90003 90002 Yiwu Guichuang Trading Co., Ltd. have strong designing and developing capabilities, our products enjoy good popularity 90003 90002 among our customers.We have lots of experience in shipping to Amazon, ebay and other B2C dealers. 90003 90002 90003 90002 Our Services 90003 90002 90003 90002 90091 ODM / OEM Service 90092 90003 90002 · OEM / ODM Accepted 90003 90002 · You can choose our designs directly send your designs to us 90003 90002 · Customized Logo and Label are accepted 90003 90002 · Contact us to discuss more, we will do our best in every detail 90003 90002 90003 90002 The service you can get from Yiwu Guichuang Trading Co., Ltd. 90003 90002 90003 90002 90091 Basic Services 90092 90003 90002 1) Quick responses within 24 hours. 90003 90002 2) Best price and best quality. 90003 90002 3) OEM orders are welcome. 90003 90002 4) Samples and production status updated promptly. 90003 90002 5) Fast and safe delivery for samples 90003 90002 6.) Thousands of designs for you to choose. 90003 90002 90003 90002 90091 Customized Services 90092 90003 90002 1) We have Design Development Team to develop the new design, custom design are welcome.90003 90002 2) For packing and loading, we also accept customized. 90003 90002 90003 90002 FAQ 90003 90002 90003 90002 A: Are you a trading company or a factory? 90003 90002 Q: We are a professional manufacture with our own designers and factory. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 A: Can you make custom products? 90003 90002 Q: Yes, we can make custom pillow cases based on customer’s design. 90003 90002 90003 90002 A: How to control the products ‘quality? 90003 90002 Q: We have always placed great emphasis on quality control to ensure that excellent quality level is maintained.Moreover, the principle we always maintain is «to provide customers with better quality, better price and better service». 90003 90002 90003 90002 A: How about sample lead time and sample fee? 90003 90002 Q: Samples will be sent within 5 working days after we are in receipt of the payment or your Express Account.The sample charge is free, but the charges of shipping will be paid by the customer. 90003 90002 90003 90002 A: What about the lead time for mass production? 90003 90002 Q: It depends on the order quantity and the season you place the order, normally 3-15 days.90003 90002 90003 .90000 Solid Wood Hot Selling Bird House Outdoor Garden Indoor Bird House 90001 90002 90003 solid wood hot selling bird house outdoor garden indoor bird house 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90014 90015 90016 90017 Description 90018 90017 Unfinished Outdoor handmade wooden bird house wholesale 90018 90021 90016 90017 Material 90018 90017 Pine, Plywood, Paulownia, Poplar MDF, wooden … etc 90018 90021 90016 90017 Size 90018 90017 According to clients ‘specific requirements, customized 90018 90021 90016 90017 Application 90018 90017 90002 Birds 90005 90018 90021 90016 90017 Color 90018 90017 90002 Various colors 90005 90018 90021 90016 90017 MOQ 90018 90017 500pcs 90018 90021 90016 90017 LOGO 90018 90017 Screen printing, stamping, heat-transfer, embroidery, emboss, flocking..etc. 90018 90021 90016 90017 OEM or ODM 90018 90017 Accept 90018 90021 90016 90017 Packaging 90018 90017 Standard exporting cartons with labels or as client’s requests. 90018 90021 90016 90017 Sample time 90018 90017 7days 90018 90021 90016 90017 Delivery time 90018 90017 20-25days for 2000pcs 90018 90021 90086 90087 90002 90005 90002 1. Factory direct. We are manufacturer and we can supply this product with the most competitive price than others in the market. 90005 90002 2.Insist on honest and trust-worthy, mutual benefit and win-win. 90093 3. We have wellequipped testing equipment, strong technical force and strict inspection rule, so we can guarantee the quality without any doubt. 90093 4. Accept OEM, you can choose any kind of colors, sizes you want, We can print your LOGO on the product according to your design. 90093 5. Quick and effective response can be guaranteed. 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 1 .We are factory, can provide OEM service.90005 90002 2. Can provide you competitive price with high quality. 90005 90002 3. We could give you the reply timely. 90005 90002 4. Delivery timely. 90005 90002 5. Offer samples. 90005 90002 6. We could provide products according to your requirment. 90005 90002 90003 90117 Warmly welcome customers all over the world to contact us for more information. 90118 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 .Как самостоятельно почистить: Как почистить компьютер от мусора и ненужных файлов | Программное обеспечение | Блог
Разбираемся, как и чем можно быстро почистить компьютер от мусора в системе. Продвинутых хакеров экспертов кибербезопасности просим не беспокоиться — блог предназначен исключительно для простых и благодарных пользователей.
заглянул на 5 минут почистить ПК
Если компьютер стал притормаживать или на нем заканчивается свободное место, пора заняться «генеральной уборкой». Зачастую проблему можно решить с помощью простого программного обеспечения. В запущенных случаях придется действовать радикально. Впрочем, обо всем по порядку.
несколько часов спустя
Очистка системы встроенными средствами
Если ОС стала менее отзывчивой, и непонятно, куда исчезает место на диске, стоит почистить систему. Для этого используем встроенное в Windows 10 приложение. Файлы оптимизации доставки, диагностические данные, временные файлы интернета, обновления, загрузки имеют обыкновение незаметно накапливаться и отъедать существенную часть накопителя. Пытаться найти и удалить их вручную — занятие долгое и бессмысленное.
Важно! Перед очисткой диска полностью обновите систему, иначе во время ближайшей автопроверки часть удаленных файлов вернется.
Запустить чистильщик можно несколькими способами. Рассмотрим самый простой. Через строку поиска находим и запускаем приложение «Очистка диска».
Выбираем системный диск для очистки.
Проставляем галочки по всем пунктам и нажимаем ОК. Неопытному пользователю переживать не стоит — важные файлы ОС удалить не даст.
Таким способом вряд ли получится очистить больше нескольких гигабайт, а потому переходим к главным «залежам мусора». Для этого придется заново повторить описанные выше действия и нажать кнопку «Очистить системные файлы», которую внимательный пользователь наверняка успел заметить выше.
В появившемся перечне проставляем галки и нажимаем ОК. Таким образом можно удалить до 30 ГБ мусора в виде резервных копий обновлений, старой версии Windows, пакетов драйверов.
Важно! Данную процедуру не стоит проводить сразу после глобального обновления Windows. На случай проблем с новой системой должна остаться возможность «откатиться» на предыдущую стабильную версию.
Очистка займет приличное время, зато на системном диске ощутимо прибавится свободного места.
В Windows существуют несколько временных папок, которые встроенная утилита игнорирует. Кое-что может почистить сторонний софт (см. ниже), но некоторые файлы придется стирать вручную. Для этого в строке поиска вводим запрос %TEMP%, выделяем и смело удаляем весь список.
Автор настоятельно не рекомендует использовать встроенные средства для чистки «Автозагрузки» и отключения различных служб Windows. Даже опытный пользователь не всегда знает, за что отвечает та или иная строка.
Очистка системы сторонним ПО
Не одна система была переустановлена после рискованных оптимизаций непроверенным софтом. Для чистки и настройки ОС существует немало программ, однако не стоит рисковать и пользоваться сомнительными вариантами.
CCleaner — пожалуй, самая надежная и известная утилита по очистке системы. Для наших целей хватит бесплатной базовой версии. Будьте внимательны при установке и обновлении программы: современное freeware ПО любит подсунуть в инсталлятор дополнительный мусор. CCleaner имеет русский интерфейс и дружелюбное меню. Пройдемся по пунктам, которые помогут освободить место и оптимизировать ПК.
На вкладке «Стандартная очистка» внимательно выбираем, что будем чистить, и нажимаем «Анализ». Новичкам стоит довериться в этом деле выбору программы.
Важно! Если после чистки не хотите вбивать заново пароли в браузере, снимите галки с «Автозаполнение форм» и «Сохраненные пароли» в соответствующем меню. Тут же можно очистить интернет-кэш.
Проверив полученный на удаление список, нажимаем «Очистку».
Переходим к следующей вкладке «Реестр», нажимаем «Поиск проблем» и «Исправить выбранное». Лишнего программа не удалит, а самым нерешительным предложит сохранить резервную копию. Чистка реестра не освободит много места, но поможет избавиться от «хвостов» ранее удаленных программ.
Во вкладке «Инструменты»нас интересуют три подменю. «Запуск» позволит отключить некоторые программы из автозагрузки и ускорить запуск ОС. Для этого требуется наличие определенного опыта. Выпилить из автозагрузки, например, агента Mail.ru не помешает, а вот отрубать звуковые драйвера или антивирус не нужно.
«Анализ дисков» покажет, какие файлы занимают пространство на накопителе.
Вкладка с говорящим названием «Поиск дублей» найдет повторные файлы, но решение об удалении каждого дубликата необходимо принимать самому. Как правило, такая работа занимает немало времени.
Для оптимизации ПК в один клик можно воспользоваться вкладкой «Проверка здоровья».
Практика показывает, что применение вышеперечисленных методов хотя бы раз в месяц позволяет содержать ПК в порядке. Эти же действия помогут привести в чувство даже самые медленные и захламленные компьютеры.
Как откатить Windows 10 в исходное состояние
Если чистка не помогла, антивирус ничего не нашел и компьютер продолжает тормозить, пришло время радикальных решений.
Многие олдфаги недолюбливают Windows 10. Однако огромным преимуществом «десятки» является ее феноменальная отказоустойчивость. На XP загрузчик слетал по щелчку пальцев, да и «семерка» периодически встречала нас страшным черным экраном.
Windows 10 имеет отличную функцию возврата в исходное состояние. Если система окончательно замусорилась, ее можно просто откатить до начальных параметров. Для этого в «ПУСКЕ» находим вкладку «Параметры» и выбираем «Обновление и безопасность».
Кликаем на «Восстановление» и думаем, что делать дальше. Вариант №1 — полностью сбросить систему с потерей или без (на выбор пользователя) всех личных файлов. Этот же метод можно использовать при покупке ПК на вторичном рынке, чтобы удалить оставшиеся чужие данные.
Вариант № 2 — сброс в щадящем режиме через «Новый запуск» и автоматическое удаление всех сторонних приложений (в том числе и Microsoft Office).
Несколько общих советов напоследок
- Первым делом при нехватке места нужно очистить корзину. Звучит смешно, но об этом часто забывают.
- Время от времени проверяйте папку «Загрузки», в которой незаметно накапливается огромное количество ненужных файлов.
- Если оперативной памяти мало, не засоряйте рабочий стол сотней ярлыков, а автозапуск — десятками программ.
- Долго не используемые программы можно удалить.
- Не знаем — не удаляем. Неумелые модификации системных файлов чреваты непредсказуемыми последствиями.
- Файл подкачки и режим гибернации оставьте специалистам.
- Периодически проверяйте систему антивирусными программами.
- Дублируйте важную информацию на внешних носителях.
- Почаще заглядывайте в системник с пылесосом. Возможно, все причины тормозов кроются именно там.
В этом уроке я покажу, как почистить компьютер (ноутбук), чтобы он не тормозил. Мы почистим систему от мусора, ненужных файлов, программ, вирусов и рекламы.
Шаг 1: освобождение Локального диска
Если файлы с папками стали медленно открываться, система тормозить, а программы виснуть, то первое, на что нужно смотреть, это свободное место на Локальном диске C.
Перегруженный диск может выдавать ошибки, так как программам необходимо записывать свои модули в память. Поэтому на диске должно быть как минимум 5-6 Гб свободного места.
1. Откройте «Этот Компьютер» и посмотрите, сколько свободного места на системном Локальном диске (обычно он под буквой C).
2. Если на нем свободно меньше 5 ГБ, перенесите все тяжелые папки и файлы на другой Локальный диск.
Что переносить:
- Файлы и папки с Рабочего стола.
- Всё из папки Документы.
- Всё из папок Изображения, Музыка, Видео.
Перенести их можно через обычную операцию вырезать/вставить: правой кнопкой мыши по файлу (папке) – Вырезать – перейдите в другой Локальный диск (например, D) – Вставить.
3. Почистите папку «Загрузки» – обычно туда сохраняется все, что вы скачиваете из интернета. Лишние файлы и папки удалите, а нужные перенесите в другой Локальный диск (не системный).
На заметку. На системном диске находится Windows. И там же обычно находятся папки Документы, Изображения, Музыка, Видео, Загрузки. А еще Рабочий стол. И многие пользователи именно в этих местах хранят свою информацию.
Получается, если в этих папках есть важные файлы (для работы, учебы, жизни), то все они находятся на системном диске. А это мало того, что мешает работать Windows, так еще и небезопасно. Поэтому первое, что нужно сделать, это перенести всё важное на другой Локальный диск.
Диск, на котором находится система, очень уязвим. Именно на него нацелены вирусы, и именно он в первую очередь страдает при проблемах с компьютером.
Шаг 2: чистка системы от мусора
Следующее, что нужно сделать для ускорения компьютера – это почистить систему от мусора, а также отключить лишние программы. Сделать это можно как вручную, так и при помощи бесплатных приложений.
Лучше совместить первый и второй способ: сначала почистить вручную, а потом пройтись программами.
Вручную
Очистка диска.
1. Откройте «Этот компьютер».
2. Нажмите правой клавишей мыши по системному Локальному диску (обычно С) и выберите «Свойства».
3. Нажмите на кнопку «Очистка диска».
4. Появится окошко с предложением выбрать папки для очистки. Рекомендую поставить галочки везде, кроме пунктов «Загрузки» и «Корзина».
В папке «Загрузки» хранятся скачанные вами файлы, а в папке «Корзина» – удаленные файлы, которые могут понадобиться в будущем.
5. Нажмите на кнопку «ОК». Выйдет запрос на подтверждение необратимой очистки – нажмите «Удалить файлы».
Также рекомендую очистить временные файлы, которые остаются при скачивании/установке обновлений Windows. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по системному диску C, выберите «Свойства» и нажмите на «Очистить системные файлы». В окошке с выбором оставьте всё как есть, нажмите ОК и подтвердите удаление.
Очистка папки Temp.
Папка Temp является хранилищем, в которое программы скидывают временные данные. При долгой работе за компьютером эта папка может достигать десятки гигабайт, что сказывается на быстродействии.
1. Нажмите кнопку «Пуск».
2. В строке поиска напечатайте %temp% и откройте найденную папку.
3. Выделите все файлы в ней, нажав сочетание клавиш CTRL + A. Затем Shift + Delete для безвозвратного удаления.
Некоторые файлы могут использоваться в системе и их удалить не получится. В этом случае нажмите «Пропустить».
Очистка браузера (программы для интернета).
Очистка кеша. Кеш – это специальная папка на диске, куда браузер скидывает страницы. Он служит для ускорения загрузки, за счет сравнения новой и старой версии страницы и подгрузки идентичных данных не с интернета, а с Локального диска. Это заметно ускоряет открытие сайтов, но со временем сильно засоряет системный диск.
1. Откройте браузер и нажмите на значок три точки в правом углу. Выберите пункт История, нажмите еще раз История.
2. Откроется окно, где будут показаны все сайты, которые вы недавно открывали. Нажмите на кнопку «Очистить историю» слева.
3. Откроется окошко с настройками. В пункте «Временной диапазон» переключитесь на «Все время». Поставьте галочку на «Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше» и нажмите «Удалить данные».
Остальные пункты отмечать не нужно: они занимают мало места и пригодятся для авто заполнения введенных ранее паролей и истории посещения сайтов.
Удаление лишних расширений. Источником нагрузки на браузер, а также возможно лишней рекламы и вирусов могут быть установленные дополнения.
Расширения служат для удобства работы, например, скачивания аудио и видео с сайтов, автоматического перевода и т.д. Но, порой, они сильно влияют на оперативную память, куда загружают свои модули.
1. Откройте браузер, которым пользуетесь для работы в интернете (например, Google Chrome).
2. Нажмите на значок три точки в правом углу. Выберите «Дополнительные инструменты» – «Расширения».
3. Откроется окно с установленными расширениями. Удалите каждое ненужное дополнение.
Дефрагментация.
Операционная система постоянно принимает и отправляет команды от работающих программ. При этом происходит перемещение данных как в оперативной памяти, так и на локальном диске. Это приводит к его фрагментации. Дефрагментация же записывает данные в соседние ячейки, что ускоряет к ним доступ.
Важно! Метод дефрагментации применим только к обычным магнитным жестким дискам. На SSD делать дефрагментацию бесполезно – это может даже навредить!
В обычном HDD информация записывается на магнитный диск. В таком диске нет ограничения на запись и чтение данных, но работает он довольно медленно.
Совсем другое дело обстоит с SSD. Он работает по принципу флешки: все данные пишутся в блоки памяти на микросхемах, что сильно ускоряет процесс записи/чтения, но ограничивает количество перезаписываемых данных. Дефрагментация же производит постоянную перезапись всех данных, что заметно сократит срок службы современного SSD.
Рассмотрим дефрагментацию на примере обычного магнитного жесткого диска.
1. Откройте «Этот компьютер». Нажмите правой клавишей мышки на Локальном диске, выберите «Свойства».
2. Перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите на кнопку «Оптимизировать».
3. Выберите диск для дефрагментации.
Можно выполнить дефрагментацию любого диска, кроме «Зарезервировано системой» – это маленький раздел, который служит для восстановления Windows в случае сбоя.
4. Нажмите кнопку «Анализировать». После анализа нажмите «Оптимизировать» и начнется процесс дефрагментации.
Процесс может быть долгим, так что приготовьтесь подождать.
При помощи программ
Для чистки компьютера от мусора понадобятся три программы: Wise Disk Cleaner, Wise Registry Cleaner и CCleaner. Все они бесплатные и не требуют регистрации.
Программы Wise
Скачиваем две программы: Wise Disk Cleaner и Wise Registry Cleaner. Сделать это можно через официальный сайт wisecleaner.com по ссылкам: вот первая и вот вторая.
Устанавливаем на компьютер. Процесс стандартный: запустили скачанный файл (обычно он находится в папке «Загрузки») и всё время нажимаем «Далее». После установки на Рабочем столе будут значки для запуска программ. Также они есть в Пуске.
Wise Disk Cleaner. Открываем приложение и видим пять вкладок вверху. Из них нам нужны первые три.
Начнем с вкладки «Быстрая чистка». В окошке будет показано, что именно ищет и удаляет программа. Подробности можно узнать, нажав на стрелочку рядом с каждым пунктом.
Нажимаем кнопку «Поиск» и ждем, пока программа просканирует систему. Длится это обычно недолго. В итоге приложение рассказывает о всяком мусоре, который нашелся во время проверки. Если нам ничего из этого не надо (а обычно так оно и есть), нажимаем «Очистка».
Теперь переходим на вкладку «Глубокая очистка». Рядом с выбранными Локальными дисками нажимаем «Поиск» и ждем, пока они будут просканированы.
Программа снова нашла какой-то мусор. Нажимаем «Очистка».
И переходим на третью вкладку «Очистка системы». Здесь программа находит мусор, который накопился в результате работы Windows. Нажимаем «Удалить» и радуемся освободившемуся месту. Еще можно убрать лишние системные языки (например, корейский и китайский), что тоже освободит прилично пространства.
Можно и еще кое-что поудалять: файлы справки, фонов и прочее. Но они занимают не так много места, да и многие ими пользуются (например, используют фон для Рабочего стола).
Wise Registry Cleaner. Это приложение чистит реестр. Данная процедура позволяет удалить мусор и исправить ошибки, которые оставляют в процессе своей работы компьютерные программы и игры.
При первом запуске утилита предложит сделать резервную копию реестра. Нажимаем «Да».
Выйдет запрос «Создать точку восстановления» или «Создать полную копию реестра»:
- Создать точку восстановления – создаст точку, при которой вы сможете сделать полный откат всех параметров в случае сбоя.
- Создать полную копию реестра – создаст только копию реестра.
Выберите пункт «Создать полную копию реестра».
Восстановить резервную копию вы сможете через верхнее меню – пункт Восстановление.
Очистка реестра:
- Нажмите на кнопку «Глубокое сканирование» для тщательного анализа реестра на ошибки.
- После сканирования нажмите «Исправить».
Оптимизация:
- Перейдите на вкладку «Оптимизация».
- Поставьте галочки напротив пунктов, где написано «Не оптимизировано». Обычно по умолчанию уже выбраны наиболее оптимальные настройки.
- Нажмите на кнопку «Оптимизация».
Сжатие реестра:
- Перейдите на вкладку «Сжатие реестра».
- Нажмите «Анализ».
- Нажмите «Дефрагментация».
Приложение предупредит о необходимости перезагрузить компьютер. Закройте все открытые программы и нажмите «Да».
Программа CCleaner
1. Скачиваем бесплатную версию CCleaner с официального сайта.
2. Устанавливаем программу на компьютер. Не забудьте вверху выбрать из списка язык Russian, а внизу убрать две птички.
Стандартная очистка. В этом разделе CCleaner предлагает почистить систему и приложения от мусора. Дело нужное, только советую снять галочки с пунктов Cookie-файлы.
Перед очисткой перейдите во вкладку «Приложения» и уберите птички с пунктов «Cookie-файлы» и «Автозаполнение форм» у браузера, которым пользуетесь (Google Chrome, Opera, Firefox).
Если этого не сделать, программа для интернета может забыть ваши логины/пароли от сайтов: почты, страниц в социальных сетях и др. В итоге вы не сможете автоматически туда входить, и придется заново вводить все свои данные. Которые, кстати, не все помнят:)
Нажимаем кнопку «Анализ» и ждем, пока программа проверит систему. После чего щелкаем по «Очистка».
Реестр. Через этот раздел утилита чистит реестр. Нажимаем «Поиск проблем», ждем окончания проверки и щелкаем по «Исправить выбранное…».
Обычно CCleaner предлагает сохранить резервную копию – мало ли что пойдет не так. Нажимаем «Да» и сохраняем куда-нибудь файл (хоть в Документы). Вряд ли он понадобится, но пусть будет на всякий случай.
После сохранения появится окошко, где щелкаем по «Исправить отмеченные», после чего нажимаем «Закрыть».
Инструменты. Здесь есть несколько подпунктов, из которых нам интересны три: «Удаление программ», «Запуск» и «Расширения браузеров».
Удаление программ. В этом разделе показывается все то, что установлено на компьютере. Посмотрите, может, что-то лишнее. Например, игра, в которую давно не играете или программа, которую загрузили, но пользоваться не стали.
Для удаления приложения щелкните по нему, нажмите справа на кнопку «Деинсталляция» и следуйте инструкции.
Если сомневаетесь, удалять или нет, спросите у Яндекса (Гугла), что это такое и для чего используется.
Запуск. Важный раздел для ускорения ПК. Дело в том, что многие программы, хотите вы этого или нет, автоматически загружаются вместе с системой. То есть вы включаете компьютер, они запускаются вместе с ним и постоянно работают.
Естественно, это грузит систему, в результате чего компьютер работает медленнее. И вот чтобы ему немного помочь, нужно убрать из автозагрузки лишнее.
Здесь можно выключить программы, которыми вы пользуетесь редко. Я их всё-таки рекомендую не удалять, а именно выключить. Для этого щелкните по программе и нажмите на кнопку «Выключить» справа.
Проверить данную настройку в действии можно только перезагрузив компьютер.
Расширения браузеров. Если у вас тормозит программа для интернета, то чтобы ее ускорить, имеет смысл отключить лишние дополнения. Для этого выбираем свой браузер, щелкаем по тому, что не нужно, и нажимаем «Выключить» справа.
Шаг 3: очистка от лишних программ
Если вы уже почистили автозагрузку и удалили лишние программы через CCleaner (Инструменты – Удаление программ и Запуск), то пропустите этот шаг.
Чистка автозагрузки
Системная папка «Автозагрузка» служит для автоматического запуска приложений при загрузке операционной системы. Также в системе есть специальные настройки реестра, которые позволяют загружать файлы при старте Windows независимо от их местоположения.
Некоторые установленные программы записывают свои службы и процессы в автозагрузку, что влияет на производительность ПК. Многие из них рядовому пользователю не нужны.
Чистка папки «Автозагрузка».
1. Нажмите сочетание клавиш Win + R.
2. Откроется окно «Выполнить». Напишите команду shell:Startup и нажмите «ОК».
3. Откроется папка «Автозагрузка». Удалите из нее ярлыки программ, которые не нужно автоматически запускать при загрузке системы.
Отключение программ в реестре автозагрузки.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по панели задач (внизу) и выберите пункт «Диспетчер задач».
Или нажмите сочетание клавиш Win + R, вставьте в окошко MSCONFIG и нажмите ОК.
2. Перейдите по вкладку «Автозагрузка». Щелкните правой клавишей мышки на приложении, которое хотите отключить, и выберите «Отключить».
Удаление программ
Большое количество установленных программ также влияет на производительность компьютера. Некоторые из них загружают свои службы вместе с запуском системы, которые рядовому пользователю довольно сложно отследить.
Особенно сильно на производительность влияют графические, аудио, видео и другие приложения, производящие сложные вычисления.
Для удаления программы нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Параметры» (значок шестерёнки).
Перейдите в «Приложения и возможности», щелкните по программе, которую нужно удалить и нажмите «Удалить».
Выйдет запрос «Это приложение и все его данные будут удалены». Нажмите «Удалить».
Выйдет очередной запрос. Нажмите «Да».
Меню удаления может отличаться, но принцип одинаковый: нужно нажать на кнопку «Удалить» или «Uninstall» и согласиться, если система о чем-то спросит.
Шаг 4: чистка от пыли
Часто причиной того, что компьютер тормозит и глючит является вовсе не системный мусор, а вполне себе бытовой. Внутренние части могут быть банально загрязнены пылью.
Симптомы такие:
- Компьютер шумит
- Греется
- Самопроизвольно выключается
Если есть хотя бы один симптом, и вы не чистили компьютер от пыли как минимум год, то пора это сделать. Причем это касается как стационарных ПК, так и ноутбуков.
Из-за пыли внутренние детали перегреваются и не могут нормально работать. В первую очередь это касается процессора. Из-за этого могут быть тормоза в программах и играх. Кроме того, в будущем это может привести к поломке ПК.
Узнать, если ли проблема, можно даже не разбирая компьютер. Достаточно установить бесплатную утилиту HWMonitor и посмотреть температуру процессора и видеокарты.
Нормальная температура процессора:
- Для стационарного компьютера: Intel 30-65, AMD 40-70.
- Для ноутбука: Intel 50-70, AMD 55-80.
Почистить компьютер можно и самостоятельно по инструкциям интернета. На ютубе есть даже видео по разбору и чистке конкретных моделей ноутбуков.
Но такая чистка будет неполноценной, потому что важно еще и поменять термопасту. А без должного опыта сделать это непросто, да и большая вероятность что-то запороть. Лучше обратиться в компьютерный сервис: эта услуга называется «Профилактика», стоит 10-15$ и выполняется за пару часов.
Как удалить вирусы и рекламу
Вирусы и рекламные баннеры часто являются причиной торможения Windows. Кроме того, они причина пропажи информации, блокировки компьютера, кражи личных данных.
Вирусы – это такие программы и скрипты, которые работают в фоновом режиме и маскируются под системные службы. Поэтому рядовому пользователю их обнаружить проблематично. В данном разделе мы рассмотрим две бесплатные утилиты, которые помогут от них избавиться.
AdwCleaner
Утилита AdwCleaner поможет удалить вредоносные рекламные модули и баннеры, которые встраиваются в браузер.
1. Скачайте утилиту с официального сайта.
2. Откройте программу – она не требует установки. Примите условия лицензионного соглашения.
3. Нажмите на кнопку «Сканировать».
4. После сканирования программа выдаст результат проверки.
В случае обнаружения рекламы утилита предложит её обезвредить.
Dr. Web Cureit
Утилита Dr. Web Cureit поможет удалить вирусы и трояны с ПК.
1. Скачайте программу с официального сайта.
2. После скачивания откройте приложение – оно не требует установки. Примите участие в улучшении качества, после чего нажмите «Продолжить».
3. Нажмите на кнопку «Выбрать объекты для проверки».
4. Поставьте галочку на пункт «Объекты проверки», чтобы выделить всё, и нажмите «Запустить проверку».
5. После проверки утилита покажет результаты сканирования.
В случае обнаружения вирусов Dr. Web Cureit предложит их обезвредить.
Как еще ускорить работу компьютера
В Windows есть дополнительные настройки, которые помогут увеличить быстродействие. Изменив или отключив их, вы сможете добиться значительного прироста в производительности.
Отключение визуальных эффектов
Windows 10 отличается своим красочным внешним видом, плавными переходами и отображением теней. Но вся эта красота влияет на производительность, и если у вас слабый компьютер, это будет заметно.
Для отключения визуальных эффектов нажмите правой клавишей мышки на значке «Этот компьютер» и выберите пункт «Свойства».
Перейдите в пункт «Дополнительные параметры системы».
Во вкладке «Дополнительно», в части «Быстродействие», нажмите кнопку «Параметры».
Во вкладке «Визуальные эффекты» выберите пункт «Обеспечить наилучшее быстродействие» и нажмите «ОК».
Внешний вид изменится на упрощенный, но увеличится прирост производительности.
Увеличение файла подкачки
Если в вашем компьютере мало оперативной памяти (от 1 до 4 Гб), можно увеличить файл подкачки. Он будет подгружать файлы с оперативной памяти на жесткий диск.
1. Нажмите правой клавишей мышки на значке «Этот компьютер», выберите пункт «Свойства».
2. Перейдите в пункт «Дополнительные параметры системы».
3. Во вкладке «Дополнительно», в части «Быстродействие», нажмите кнопку «Параметры».
4. Перейдите во вкладку «Дополнительно». В пункте «Виртуальная память» нажмите «Изменить».
5. Снимите галочку с пункта «Автоматически выбирать объем файла подкачки». В части «Указать размер» напечатайте, сколько памяти в МБ вы хотите выделить. Затем нажмите «Задать» и «ОК».
Вот и всё – файл подкачки увеличен. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Отключение служб
Службы — это процессы, которые запускаются вместе с системой для моментального реагирования на то или иное действие. Пример тому антивирус, который запускает несколько служб для выявления вирусов еще до их активации.
В Windows 10 по умолчанию заложено много лишних служб – они замедляют работу компьютера. Покажу, как отключить некоторые из них.
Windows Search. Эта служба индексируем файлы для быстрого поиска. Для отключения выполните следующие действия:
1. Нажмите правой клавишей мышки на значке «Этот компьютер». Выберите пункт «Управление».
2. Перейдите в пункт «Службы и приложения», выберите «Службы». В списке найдите «Windows Search».
3. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Свойства» и нажмите «Остановить». В поле «Тип запуска» выберите «Отключена». Нажмите «Применить» и «ОК».
Superfetch. Отвечает за оперативный отклик программ. Самые активные приложения служба подгружает в оперативную память, что дополнительно нагружает компьютер. Для отключения проделайте аналогичные выше действия, только в списке служб найдите «Superfetch».
Службы защиты. Если на компьютер установлена хорошая антивирусная программ, то можно отключить встроенную защиту Windows.
Для этого нужно отключить три службы:
- Антивирусная программа «Защитника Windows»
- Брандмауэр Защитника Windows
- Центр обеспечения безопасности
Делается это так же, как отключение Windows Search (см. выше).
Одна из лучших антивирусных программ – антивирус Касперского. Хоть он и тормозит систему, но отлично справляется с защитой. Также хорошо себя зарекомендовала линия защиты от Eset, которая не тормозит компьютер, но не так эффективна.
Антивирусы Касперский и Eset платные. Из бесплатных: AVG, Avira и 360 total security, но они без фаервола.
Планировщик задач
Планировщик задач служит для запуска в назначенные дни и часы определенных программ и файлов. По умолчанию система помещает туда свои файлы и задачи. Для их удаления выполните следующие действия.
- Откройте «Этот компьютер» – Локальный диск C – папку «Windows» – папку «Tasks».
- Удалите все файлы в этой папке.
Восстановление системы
Восстановление системы работает по принципу программы Wise Registry Cleaner, которую мы рассмотрели ранее. Эта функция создает точки восстановления, которые в случае сбоя или заражения вирусами помогут откатить систему.
Такие точки, по большому счету, восстанавливают только ключи реестра. Поврежденные программы зачастую не работают после восстановления, поэтому сервис можно отключить.
1. Нажмите правой клавишей мышки на значке «Этот компьютер» и выберите «Свойства».
2. Нажмите на пункт «Защита системы» слева и в окошке кнопку «Настроить». Затем выберите диск, на котором нужно отключить защиту, и выберите «Отключить защиту системы».
3. В пункте «Удаление всех точек восстановления для этого диска» нажмите кнопку «Удалить» и «ОК».
Автор: Илья Курбанов
Стандартные средства Windows
Операционная система Windows имеет несколько стандартных функций, которые помогут избавиться от мусора и ненужных файлов. Рассмотрим подробно каждую из них.Утилита «Очистка диска»
Функция предназначена для удаления временных и других ненужных системных файлов. Для этого:- Перейдите в «Этот (мой) компьютер» нажмите правой кнопкой мыши по диску, который нужно почистить. Выберите пункт «Свойства»;
- Во вкладке «Общие» нажмите на «Очистка диска»;
- После выполнения сканирования выберите файлы, которые нужно удалить и подтвердите действие.
Очистка временных файлов в папке temp
Для очистки компьютера от ненужных файлов также необходимо удалить содержимое из папки temp – в ней находятся временные файлы различных программ. Добраться до попки можно с помощью команды «Выполнить». Сначала нажимаем сочетание клавиш Win+R, после чего в строку вписываем %temp%.
После нажатия кнопки «ОК» откроется проводник, где все содержимое этой папки нужно выделить (Ctrl+A) и удалить (Shift+Del).
Найти эту папку можно и через проводник. Для этого откройте системный диск С, зайдите в папку Windows, после чего найдите Temp. В некоторых случаях она может быть скрытой, поэтому предварительно нужно включить опцию «показывать скрытые файлы».
Нужно помнить, что в папке удалятся не все временные файлы, а только те, которые не задействованы в работе программ. Поэтому перед очисткой рекомендуется закрыть все запущенные программы, чтобы была возможность удалить все файлы.
Глубокая очистка
Выполнить глубокую очистку от системных файлов можно с помощью командной строки. Для этого:- Вызовите командную строку «Выполнить» нажатием Win+R и впишите в нее cmd, нажмите «Ок»;
- В командную строку впишите %systemroot%\system32\cmd. exe/c cleanmgr/sageset:65535 & cleanmgr/sagerun:65535 и нажмите Enter;
- После этого откроется окно очистки диска и выполнится анализ файлов, которые можно будет удалить. Отмечаем файлы для удаления и нажимаем «Ок».
Очистка папки «Загрузка»
В ОС Windows предусмотрена специальная папка для загрузок программ и файлов из интернета. Чтобы освободить больше места и увеличить производительность компьютера, ее также нужно время от времени чистить. Поскольку там могут быть и нужные для пользователя файлы, предварительно необходимо скопировать их в другую папку на жестком диске. Для очистки папки «Загрузки» выполняем такие действия:- Заходим в Мой компьютер, в боковом меню слева находим «Загрузки»;
- Выделяем ненужные объекты и удаляем их нажатием клавиш Shift+Del.
Также рекомендуем отключить автозагрузки ненужных или замедляющих загрузку системы программных продуктов. Для этого одновременно нажмите Ctrl + Alt + Delete, перейдите в «Диспетчер задач» — «Автозагрузка». Выберете приложения, которые не нужны вам при запуске системы и отключите.
Сторонние программные продукты
Чтобы почистить компьютер от ненужных файлов, можно воспользоваться и сторонним программным обеспечением. Выбор таких утилит очень велик, многие имеют платные и бесплатные версии. Для домашнего пользования вполне достаточно функционала, который представлен в бесплатной версии.Пользоваться такими утилитами нужно с осторожностью, поскольку есть риск стереть важную информацию. Поэтому для очистки следует выбирать только те разделы, где не содержится важная информация.
Dism++
С помощью этой программы можно очистить компьютер от мусора, удалить ненужные программы, настроить автозагрузку, оптимизировать систему и многое другое. Программа является полностью бесплатной. Для очистки от ненужных файлов:- Во вкладке Utilities выбираем пункт «Disk Clean-up»;
- Отмечаем галочками те разделы, которые требуется почистить и нажимаем «Scan»;
- После проведения анализа нажимаем «Clean-up».
Ccleaner
Программа используется для чистки реестра и жесткого диска от мусора. Скачать ее можно полностью бесплатно. Состоит она из нескольких разделов: «Cclearer» для очистки от ненужных файлов, «Registry» для чистки реестра и «Tools», где собраны такие дополнительные инструменты, как удаление программ, управление автозагрузкой и другое.Для чистки от ненужных файлов выполняем такую последовательность действий:
- Переходим во вкладку Ccleaner, ставим галочки возле разделов, которые нужно почистить;
- Жмем кнопку «Analyze»;
- После завершения анализа появится объем информации, который будет удален. Нажимаем «Run Ccleaner».
Как почистить компьютер, чтобы не тормозил.
Приветствую дорогой читатель. Сегодня практически у всех есть компьютеры, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты. На сколько бы мощным не был ваш компьютер, со временем он начинает тормозить и чем дальше, тем хуже. Есть много причин этому, но большую часть можно исправить легко. Еще, описанный ниже способ будет для Windows, так как большинство обычных пользователей сидят на нем.
Для начала, почистить компьютер, чтобы он не тормозил, можно двумя способами. Первый — вызвать мастера на дом. Это в том случае, если вы не уверенны в своих силах или просто нету на это времени. Второй — почистить самому, а именно: почистить от пыли, от временных файлов, от информационного мусора, от вирусов и вредоносных программ, оптимизировать систему. Этот вариант требует времени и упорства, но не нужно быть программистом или хакером, все действия просты. НО, если не уверенны в своих силах, действиях — вызовите мастера или ему увезите компьютер.
Почему тормозит компьютер?
Конечно приятно работать на новом ПК или ноутбуке, или если вы только что установили новую операционную систему. Все работает быстро, не тормозит. Но со временем начинаются «тормоза», что-то не сразу открывается, подтупливает, иногда зависает или даже отключается, в следствии перегрева. Этому могут служить несколько причин. Самые основные:
- Загрязнение корпуса: пыль, крошки, шерсть…
- Нагревается процессор,
- Ненужные программы забивают оперативную память,
- На жестком диске скопился информационный «мусор»,
- Вирусы и различные вредоносные программы тормозят Windows.
Что же с этим делать? Ничего страшного нет, описанное ниже сможет повторить любой, даже начинающий пользователь ПК или ноутбука. Для начала, нужно очистить компьютер от пыли. Вам понадобится влажная тряпочка, сухая тряпочка, ватные палочки, пылесос, если возможно, то баллон со сжатым воздухом, но его не обязательно. И если у вас ноутбук, то скорее всего пыли там и не будет, значит физически чистить не нужно. Дело в том, что корпус ноутбука устроен так, что пыль там практически не скапливается, да и разбирать его сложно порой, так что лучше даже и не стоит.
Для последующей чистки мы будем использовать различные программы для чистки операционной системы, так что приготовьтесь к тому, что вам нужно будет их устанавливать.
Чистка компьютера от пыли.
С накоплением пыли на внутренних частях компьютера, начинается нагрев этих самых элементов. В связи с чем они не могут на 100% выполнять свои функции, это и приводит к торможению компьютера в играх, программах и так далее. Особенно это актуально с топовыми сборками компьютеров, они очень мощные и греются часто. Мало того если часто греются процессоры, будь то центральный или графический, это приводит к необратимым процессам внутри ядер, что является серьезной поломкой и не ремонтируется.
Еще отмечу, что причиной сильного нагрева может являться высыхание термопасты. Если вы новичок в этом деле — то чтобы хорошо почистить компьютер, ее следует тоже заменить. Вообще, термопаста — проще говоря паста, которая помогает отводить тепло от процессора к радиатору. И находится она между ними соответственно.
И так, как почистить компьютер от пыли:
- Полностью выключаем компьютер, из розетки тоже. Если ноутбук, то вытащите батарею плюсом.
- На ПК снимаем обе крышки корпуса. Если решили и ноутбук чистить, то снимаем крышку сзади компьютера.
- Сухой тряпкой протираем элементы плат, сидиромы, жесткие диски и так далее, но аккуратно, чтобы случайно не отломить мелкие элементы.
- Теперь можно влажной тряпочкой протереть пластмассовые и железные элементы корпуса, но не трогать платы! Если намочите, необходимо ждать полного высыхания пред включение в сеть.
- Можно радиаторы и вентиляторы почистить ватными палочками, я иногда на плате, где много пыли, тоже ими аккуратно прочищаю.
- Теперь можно пылесосом или сжатым воздухом почистить компьютер полностью. Желательно чтобы на пылесосе была функция выдува. Но можно и без нее.
- Теперь можно поменять термопасту. Но будьте аккуратны, при снятии радиаторов охлаждения, не надломите плату или крепеж. Если сломаете крепеж, радиатор не плотно сядет и перегрев будет всегда. Если сомневаетесь, лучше вообще не лезьте.
ноутбук чистить, то снимаем крышку сзади компьютера.В идеале конечно лучше все элементы снять и протирать отдельно. Но делать нужно это, если уверенны, что все соберете обратно.
Удаление ненужных программ.
Следующим этапом почистить компьютер — найти и удалить ненужные вам программы и приложения. Дело в том, что со временем устанавливается куча программ, они висят в автозагрузке и некоторые просто не используются, а оперативную память захламляют.
Сперва удалим программы:
- Открываем меню «Пуск»;
- Заходим в «Панель управления»;
- Нажимаем «Установка и удаление программ».
- В открывшемся окне появится список установленных программ, тут смотрим то, что не нужно, чем не пользуемся, чего не знаем вообще и удаляем.
- После лучше перезагрузить компьютер.
Можно воспользоваться сторонними программами. Я рекомендую именно ими почистить компьютер, так как такие программы обычно удаляют программу на все 100%, подчищая папки и реестр. Например я пользуюсь Geek Uninstaller.
Она бесплатная, и весит немного, проблем за ней не разу не замечал. Пользоваться ей легко, устанавливаете, и точно так же, как я описал выше, удаляете программы. После она сканирует компьютер, и если находит папки и файлы, нажимаете удалить их.
Чистка автозагрузки.
Иногда приходится некоторые нужные программы оставлять, но они висят в автозагрузке, то есть включаются вместе с компьютером. Мы можем ими и не пользоваться, а они работают и заполняют оперативную память. Тогда нам нужно:
- На клавиатуре нажимаем WIN+R или «Пуск» и «выполнить».
- В окне пишем msconfig и нажимаем Интер.
- Нажимаем вкладку «автозагрузка».
- Теперь будьте внимательны, если видите знакомую программу и понимаете что он должна работать только когда Вы
захотите, то убираем галочкуслева. Все что связано с обновлением, лучше тоже отключить. Если чего-то не понимаете лучше оставить как есть. - Нажимаем «применить» и «ОК»
- После тоже советую сделать перезагрузку.
слева. Все что связано с обновлением, лучше тоже отключить. Если чего-то не понимаете лучше оставить как есть.Есть так же сторонние программы для чистки автозагрузки, но они с большим функционалам и для тех, кто понимает что нужно отключить. Я например для того чтобы почистить компьютер использую программу Autorans. Она бесплатна и отлично работает.
Удаление вирусов и вредоносных программ.
Если у вас установлен антивирус, проведите полную проверку компьютера. Это один из важных факторов как хорошо почистить компьютер. Что сказать об антивирусах? Много мнений, много программ. На мой взгляд, нужно устанавливать лицензионные программы и покупать лицензии. Одни из лучших: Лаборатория Касперского, Dr.Web (доктор веб), Eset Nod32 (Нод 32) и так далее.
Правда некоторые из них хорошо нагружают операционную систему, и получается что вы не ускорите компьютер а наоборот. Зато и систему не угробите вирусами и вредоносными программами. Тут конечно стоит иметь ввиду, если у вас мощный компьютер, то и беспокоиться не стоит. Ну и желательно чтобы постоянно было подключение к интернету, дабы антивирус постоянно обновлялся.
Есть конечно и альтернативы. Я как и многие люблю халяву, именно для себя я смог подобрать неплохой антивирус, точнее это комплекс программ, по очистке и ненужных файлов, временных файлов, оптимизация операционной системы и проверка на вирусы. Это 360 total security. Она бесплатна и проста в использовании. И на личном опыте скажу что не плохо с вирусами справляется.
Проверка или сканирование, как еще называют, может длиться долго. Все зависит от размера жесткого диска и количества информации на нем. Ну и после этого стоит сделать перезагрузку компьютера.
Очистка компьютера от ненужных файлов и папок.
Данный пункт очень важен для того, чтобы почистить компьютер хорошо. Ведь что происходит, когда много информационного мусора в голове человека? Он начинает тупить. Точно так же и с компьютером. Он видит всю информацию на компьютере, индексирует папки и файлы, а когда бардак, то и времени нужно больше, в следствии начинает компьютер тормозить.
- Идем в пуск — все программы — стандартные — служебные — очистка диска.
- Выбираем системный диск, там где установлена операционная система. Обычно диск С. Нажимаем ОК
- Ждем пока система проанализирует и в открывшемся окне ставим все галочки, кроме архивации. Если появится кнопка «очистить системные файлы» — нажимайте, появятся еще пункты.
- Все выбрали, нажимаем ОК.
- Теперь нам понадобится сторонняя программа, их много, считается лучшей Ccleaner. Скачиваем ее и устанавливаем. Она хороша тем, что и тут комплекс инструментов, для того, чтобы почистить компьютер, так что она нам еще понадобится.
- Запускаем и в пункте Очистка внизу есть две кнопки «Анализ» и «Очистка». Нажимаем «Анализ», ждем окончания.
- Теперь нажимаем очистить, и все лишнее удалится.
Скачиваем ее и устанавливаем. Она хороша тем, что и тут комплекс инструментов, для того, чтобы почистить компьютер, так что она нам еще понадобится.Чистка реестра.
Что же такое реестр? Проще говоря, эта некая база данных операционной системы с настройками и различными параметрами. Очень важный элемент Windows. И когда он захламлен, комп тоже тормозит, ведь все программ, которые мы устанавливает там тоже прописывают свои настройки, и когда мы что то делаем, в реестре тоже меняются параметры. В общем, чтобы почистить компьютер, его тоже необходимо чистить.
Тут нам поможет уже установленная программа Ccleaner, она замечательно с этим справляется.
- Запускаем программу и выбирает вкладку «Реестр».
- Тут так же, сначала делаем анализ.
- Теперь нажимаем «Исправить». Появится окно, требующее сделать резервную копию Реестра, соглашаемся, не повредит.
- Ждем до конца и делаем перезагрузку ПК.
Есть еще программа, которая мне очень нравится и постоянно пользуюсь ею — Wise Registry Clesner. Она даже не требует установки. В чем плюсы:
- Чистит Реестр, так же анализ, потом чистка.
- Оптимизирует Реестр
- Дефрагментирует Реестр
Я делаю все три пункта, мощная программа.
Дефрагментация диска.
Тут так же как и с Реестром, все файлы и папки должны лежать на своих местах и полочках, а не разбросаны по всему жесткому диску. Этот пункт тоже важен чтобы почистить компьютер нормально. После этого операционной системе проще находить файлы и папки, в следствии чего система не тормозит.
- Зайдите в «Мой компьютер» и нажмите правой кнопкой на необходимый раздел винчестера.
- Кликните правой кнопкой, в меню нажмите на пункт «Свойства».
- Перейдите на раздел «Сервис».
- Нажмите на кнопку «Дефрагментация диска» или «Оптимизировать» (на 10 версии Windows).
Теперь можно заниматься своими делами, потому что процесс этот долгий, но эффективный. Так нужно сделать со всеми дисками на вашем компьютере.
Но если у вас стоит уже современный SSD диск, то дефрагментацию делать не нужно, просто бессмысленно, так как такие диски — это те же Флешки. А на обычных дисках есть диск, который раскручивается при чтении файлов, и головка может читать то, что рядом. Ну а если файлы разбросаны, то и бегать головке много, диску крутиться быстрее, времени уходит много. А Флешка исключает все эти моменты и читает информацию мгновенно практически.
Оптимизация операционной системы Windows
Тут разберем еще несколько пунктов для оптимизации самой системы.
- Отключить визуальные эффекты. правой кнопкой мыши по моему компьютеру — свойства — дополнительные параметры — быстродействие — параметры. Тут отключаем как можно больше, смотрите сами, пробуйте. Если компьютер вообще слабый — отключаем все.
- Чистим планировщик задач. Заходим в C:\Windows\Tasks и все удаляем. Теперь без вашего ведома система ничего не запланирует 🙂 .
- Отключаем Восстановление системы. Из практики, это редко помогает восстановить систему, но если нужно, то оставьте этот пункт. Опять правой кнопкой мыши по моему компьютеру — выбираем свойство — защита системы (в других версиях операционных систем, может просто называться восстановление системы) — жмем по каждому диску и нажимаем настроить — в открывшемся окне нажимаем отключить и удаляем все точки, чтобы не занимали много места и ОК.
- Оптимизировать рабочий стол. Все иконки и папки на рабочем столе подгружают систему, поэтому для того чтобы почистить компьютер хорошо, оставляйте на рабочем столе только самое необходимое. Или лучше создавать ярлыки на рабочем столе.
Ну вот, думаю, это самое основное, что нужно делать , чтобы почистить компьютер. И лучше делать это хотя бы раз в два месяца, и тогда ваш компьютер будет жить и дышать свободно. Хорошего Вам дня.
И вот видео о том, как можно почистить компьютер, чтобы он не тормозил.
Приятная прохлада дома в знойную жару. Согревающее тепло во время зимней стужи. Все это давно стало возможно благодаря кондиционеру. Один из пионеров отряда климатической техники заслуженно занимает место в миллионах домов. Несложный в конструкции, и от этого надежный прибор, тем не менее, требует определенного ухода. Если вы ни разу не мыли свою сплит-систему, то самое время это исправить.
Зачем чистить кондиционер
Во-первых, чтобы не доводить до негативных проявлений, результатом которых может стать ремонт прибора:
неприятный запах при работе;
повышенный уровень шума прибора, особенно в момент включения;
ощутимое увеличение времени установки заданной температуры;
течь.
В инструкции по эксплуатации не просто так включен пункт про техническое обслуживание. При регулярной профилактике кондиционер прослужит долгие годы. Кстати, есть еще одно невыгодное следствие потери эффективности — рост энергопотребления.
Во-вторых, чтобы не подвергать лишнему риску свое здоровье. Пыль, бактерии и вирусы скапливаются во внутренностях кондиционера и постепенно выделяются наружу вместе с исходящим потоком воздуха. Для органов дыхания это совсем не полезно.
Устройство сплит-системы
Прежде чем приступать к манипуляциям с прибором, нужно понимать его устройство и назначение основных узлов. Сплит-система состоит из внутреннего блока, располагаемого внутри помещения, и внешнего, который монтируется так, чтобы был доступ к наружному воздуху (на фасаде здания или в специальном незастекленном помещении).
Устройство внутреннего блока
Топкейс с крышкой.
Фильтр грубой очистки. В основном задерживает пыль.
Фильтр тонкой очистки. В некоторых моделях оба фильтра совмещены.
Вентилятор, он же крыльчатка. Служит для создания и регулировки скорости потока воздуха. Приводится в движение мотором.
Испаритель. По нему перемещается хладагент, обеспечивая охлаждение или нагрев.
Горизонтальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по вертикали.
Панель индикации для отображения температуры и других параметров.
Вертикальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по горизонтали.
Устройство внешнего блока
Вентилятор.
Конденсатор.
Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.
Плата управления.
Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.
Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.
Фильтр.
Защитная крышка для клеммника.
Разборка внутреннего блока
В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.
Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.
Перед разборкой отключите прибор от электросети. Проводите все работы в перчатках и респираторе или плотной маске.
Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.
Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.
Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.
Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.
Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.
Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.
Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.
Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.
Перед очисткой кондиционера закройте блок электроники. Для этого подойдет один или несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга.
Чистка внутреннего блока
Первый этап — сухая чистка пылесосом. Проходимся по снятым фильтрам, испарителю и крыльчатке. Последнюю лучше придерживать от вращения. После этого можно приступать ко второй части — мойке. Сначала отмываем все снятые детали. В зависимости от степени загрязнения применяем неагрессивные моющие средства, например, мыльный раствор. Чтобы не повредить форму тонких пластиковых компонентов, используем воду умеренной температуры.
Фильтры, жалюзи и внутреннюю поверхность корпуса дополнительно дезинфицируем. Для этого применяем специализированные средства типа Альфа-Дез или другой антисептик. Есть и дедовский рецепт: смешать в равных пропорциях хлоргексидин и спирт. Оставляем все сушиться и переходим к настенной части.
Для промывки деталей на стене сначала необходимо защитить ваш интерьер. Закройте прилегающие поверхности стен, а также пол под кондиционером. Подойдет обычная парниковая пленка, которая приобретается в садовом отделе хозяйственного. В ней прорежьте отверстие по длине кондиционера и наденьте на него как фартук. Края пленки можно приклеить скотчем к обоям и потолку. Но перед этим проверьте на незаметном участке не отклеится ли он вместе с обоями.
Далее необходимо организовать направленный слив жидкости. Готовое решение — сервис-пакет для чистки кондиционеров.
Учтите, что ребра жесткости не всегда входят в комплект, что значительно усложнит процесс возведения этой конструкции.
В качестве самодельного решения подойдет та же парниковая пленка, которая снова одевается фартуком, а внизу заводится в обычное ведро и закрепляется скотчем. Таким образом получается воронка. Идея взята из видео.
Все готово для основной процедуры. Опрыскиваем антисептиком и чистящим средством испаритель и крыльчатку. Хорошо работают специальные средства, поскольку они образуют пену и улучшают отлипание пыли и налета с деталей. Некоторые очистители обладают противомикробными и дезинфицирующими свойствами.
После обработки промываем большим количеством воды под напором. Профессиональные сервисные работники делают это минимойкой или парогенератором. Но далеко не у всех такой инструмент имеется дома, поэтому можно использовать более доступный. Например, аккумуляторный опрыскиватель.
Если такого тоже нет, то подойдет и ручной помповый.
Выкручивайте штуцер на максимальную струю и действуйте.
Старайтесь пройти все радиаторные пластинки и всю доступную площадь крыльчатки. К ней отдельное внимание. Аккуратно покрутите ее по часовой стрелке, чтобы стекла грязь.
По окончанию процедуры еще раз обработайте антисептиком и протрите пластик микрофиброй. Оставляем стекать остатки жидкости. Периодически можно прокручивать на несколько оборотов крыльчатку и протирать появляющиеся капли.
Дайте кондиционеру просохнуть в течение суток после промывки.
Чистка внешнего блока
При наличии доступа чистка внешнего блока не составит труда. Необходимо снять крышку, вычистить крупный мусор и провести сухую чистку. Далее промыть струей воды вентилятор и конденсатор.
Если же вы — житель многоэтажки, то придется обратиться к специалистам.
Забота о технике — забота о себе
При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.
И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.
Хорошего климата и чистого воздуха вашему дому!
Автор comhub Просмотров 43.5k. Опубликовано Обновлено
Если у вас на локальных дисках компьютера стало мало месте, либо хотите освободить память, то очистка компьютера от мусорных файлов может помощь. Обычно это временные файлы которые оставляют после себя запущенные программы, по другому кеш. Чистка компьютера так же может помощь при зависании.
Кстати, не обязательно скачивать различные программы для чистки компьютера, которые в основном платные, либо с рекламой, к тому же занимают лишнее место и нагружают систему, избавиться от мусора можно вручную. Ниже расписаны шаги по очистки компьютера от мусора.
Шаг 1. Очистка временных файлов в папке C:\Windows\Temp
- Нажмите сочетание клавиш Windows + R, что бы запустить команду выполнить.
- Введите Temp и нажмите Enter.
- Откроется папка Temp.
Примечание. В эту папку так же можно попасть через проводник. Нужно открыть папку Windows и найти в нём папку Temp. Вот как выглядит путь C:\Windows\Temp.
Возможно эта папка будет скрыта, для этого нужно будет включить «показывать скрытые файлы».Посмотреть инструкцию Как показать или скрыть скрытые папки - В этой папке нужно выделить все файлы. Это можно легко сделать нажав сочетание клавиш Ctrl + A.
- После выделения можно удалить все файлы, нажав клавишу Delete, либо выбрав из контекстного меню Удалить.
- Возможно они удаляться не все, появится информационное окно с надписью, что файлы используются, просто нажмите пропустить.
Шаг 2. Очистка мусора в папке AppData\Local\Temp
- Нажмите сочетание клавиш Ctrl + R, что бы запустить команду выполнить.
- Введите %temp% и нажмите Enter
- Дальше действия аналогичны предыдущему шагу. Выделите все файлы. Нажав сочетание клавиш Ctrl + A.
- После выделения можно удалить все файлы, нажав клавишу Delete, либо выбрав из контекстного меню Удалить.
- Возможно они удаляться не все, появится информационное окно с надписью, что файлы используются, просто нажмите пропустить.
Шаг 3. Очистка мусора в папке C:\Windows\Prefetch
- Нажмите сочетание клавиш Ctrl + R, что бы запустить команду выполнить.
- Введите prefetch и нажмите Enter.
- Удалите все файлы в этой папке.
Шаг 4. Чистка мусора с помощью встроенной программы Windows
- Откройте проводник.
- Выберите локальный диск, нажмите правой кнопкой по нему и выберите Свойства.
- Нажмите Очистка диска.
- Начнётся анализ диска.
- Проставьте галочки на всех пунктах.
- Нажмите OK.
- Подтвердите удаление фалов.
- Начнётся очистка диска
- Вернитесь снова к очистке диска, но на этот раз нажмите Очистить системные файлы. Здесь хранятся временные файлы обновлений Windows.
- Так же выставляем галочки и нажимаем ОК.
Итак, мы избавились от временных файлов, не удачно скачанных обновлений и всякого другого мусора. Теперь нужно удалить не нужные программы и приложения.
Шаг 5. Удаление ненужных программ
- Нажимаем сочетание клавиш Ctrl + R
- Вводим appwiz.cpl и нажимаем Enter.
- Откроется окно удаления программ.
- В списке ищем программы которыми не пользуетесь или которые видите впервые и удаляем.
Примечание. Желательно не удалять программы, у которых указан издатель: Nvidia, Microsoft, Intel, AMD.
Очистка мусора с помощью программы Ccleaner
- Скачайте программу на официальном сайте: https://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner/download
- Установите программу
- Откроется вкладка очистки мусора.
- Обычно оставляю все по умолчанию.
- Нажимаем анализ.
- Программа начнет искать мусор на вашем компьютере. После завершения покажет анализ поиска файлов которые можно удалить.
- Нажмите кнопку Очистка
- Очистка мусора и временных файлов завершена.
Очистка мусора в реестре с помощью программы CCleaner
- Открываем программу CCleaner
- Переходим во вкладку Реестр
- Нажимаем кнопку Поиск проблем, которая находиться в самом внизу в левой стороне.
- После окончания поиска, нажимаем Исправить.
Вот и все, мы очистили компьютер от мусора, все это можно сделать за 10 минут, не покупая платныех программы. Желательно проделывать эти процедуры раз в квартал что бы компьютер не засорялся и не начал тормозить.
Недавно встретил опрос «сколько места у вас на диске С», это и натолкнуло меня показать вам как очистить диск С от ненужных файлов при этом ничего лишнего не удалив.
Как показал опрос, у большинства людей всего 100 ГБ выделено под диск С, из которых свободно пара ГБ. Это не удивительно, ОС и необходимый софт занимают 50 ГБ, плюс мусор, временные файлы и в итоге память вся занята. Давайте приступим и по порядку удалим весь хлам с компьютера.
Быстрая чистка Windows 10
Чистим загрузки
Думаю, все знают, что это за папка, и почему она наполнилась. Если кто в танке «Загрузки» это, то место, где лежат все ваши файлы, которые Вы скачали/сохранили в интернете. Чтоб найти эту папку на компьютере, откройте «Компьютер/Мой компьютер» и в левом меню будет «Загрузки».
Если же по какой-то причине в левом меню этой папки нет, тогда зайдите: Диск С, Пользователи, «Имя пользователя вашего ПК», Загрузки.
Теперь, как Вы понимаете, я предлагаю удалить всё с этой папки, кроме того, что вам необходимо. Остальные файлы, которые вам еще пригодятся, лучше переместить на другой диск.
Чтоб переместить файлы в другой раздел, зажмите клавишу «Ctrl» и левой кнопкой мыши нажимайте на нужные вам файлы/папки. После того, как Вы всё выделили, нажмите «Ctrl» + «X» (Вырезать) затем откройте папку, куда хотите переместить и нажмите «Ctrl» + «V».
Переносим папку загрузок на диск D,E,F
Если у вас мало места на диске С и Вы не можете/хотите его расширить, логично будет перенести загрузки на другой диск, где объем это позволяет. Просто так перенести не выйдет, поэтому придется воспользоваться следующим способом:
- Зайдите на диск С, Пользователи, «Имя пользователя вашего ПК», «Загрузки».
- Правой кнопкой мыши кликните по папке «загрузки» и в меню выберите «Свойства».
- В верхнем меню перейдите на «Расположение».
- Перед вами путь вашей папки, который можно изменить вручную либо нажать «Найти папку».
- После того, как Вы выбрали папку на другом диске, нажмите «Применить» и всё готово!
Удаляем временные файлы
Временные файлы хранятся в папке «Temp» и все они ненужный мусор, который засоряет ваш компьютер. Эти файлы остаются после установки программ, обновлений и т.д. Удалять их можно абсолютно все, даже не глядя, что там есть.
Для начала давайте откроем папку «Temp». Откройте «Диск С», далее «Windows» затем откройте папку «Temp». Выделите все файлы сочетанием клавиш «Ctrl» + «A» и удалите их.
Возможно, Windows уведомит вас, что удалить определенный файл можно лишь с правами Администратора. Нажмите да/продолжить.
Если у вас Windows XP, тогда переходим к следующему пункту, если же Windows 7-10, тогда делаем следующее:
В поиске, на панели пуск напишите «%temp%» и откройте папку.
Альтернативный вариант открытия: в адресной строке впишите «C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp». Где «UserName» нужно вписать имя пользователя вашего ПК.
В этой папке удалите всё, что только можно удалить. Лично у меня, за 1 месяц собралось почти 2 ГБ временных файлов.
Проводим чистку утилитой Ccleaner
Хочу предложить вам воспользоваться программой под названием «ccleaner». Это очень мощная утилита, которая делает половину того, о чем сказано выше, а также чистит кэш, историю браузер и ещё много чего. Если вам что-то чистить ненужно, например, историю браузера, это можно отключить в настройках.
В любом случае я всем советую её использовать, поэтому давайте посмотрим где её скачать и как ею пользоваться:
Прейдите на официальный сайт «https://download.ccleaner.com/ccsetup541.exe» и скачайте программу.
Установите и запустите программу. Во время установки снимите галки возле ненужных программ (Аваст и т.д.).
Перейдите на вкладку «Options» затем «Setting» и вместо английского выберите русский язык.
Перейдите на вкладку очистка и снимите везде галки, что Вы не хотите чистить (журнал браузера и т.д.). После этого нажмите «очистка».
Вы будете приятно удивлены, после очистки программа покажет на сколько МБ она освободила ваш компьютер.
Удаляем ненужные программы
Со временем собирается большое количество ПО, которое по сути не используется. Что-то Вы установили сами, что-то установилось само (вирусы от mail.ру, аваст и прочая…). Ранее, я уже писал «Как удалить Аваст», поэтому давайте рассмотрим на его примере:
Удаляем программу в Windows 7:
- Откройте меню «Пуск» и нажмите на «Панель управления». Теперь найдите в списке «Программы и компоненты».
- В меню перед вами все программы, которые установлены на компьютер. Выберите среди них «Аваст», нажмите на него 1 раз и в верхнем меню нажмите «удалить».
- У вас откроется инсталлятор программы, в котором в самом низу есть неприметная кнопка удалить. Нажмите на неё. После чего, антивирусник попытается вас переубедить, но Вы продолжайте начатое и не верьте ему.
- Готово! В следующий раз будьте внимательнее, во время установки софта и игр.
Удаляем Аваст в Windows 10:
- Откройте «Пуск», далее «Параметры», после «Система».
- Найдите в списке «Аваст», кликните на него, после чего нажмите «удалить».
Вот таким способом удалите все программы, которые Вы не используете. Не удаляйте ничего, в чём не уверены, особенно ПО от «Adobe» и «Microsoft», а остальное не особо важно.
Увеличиваем место на диске С
Рекомендовано, чтоб всегда было свободно место на диске С не менее 30 ГБ. Это необходимо для корректной работы системы и на случаи обновлений, резервных копий и т.д.
Увеличить место на диске С за счет другого диска довольно просто и чтоб не делать миллион скриншотов я предлагая посмотреть небольшое видео:
Чистим корзину
После того, когда Вы удаляете какой-либо файл или папку, он попадает в корзину на случай, вдруг Вы передумаете. Эти файлы скапливаться там до того момента, пока Вы не очистите корзину вручную или не восстановите их обратно.
После такой глобальной чистки диска C, обязательно нужно очистить корзину. Вообще, рекомендую это делать регулярно (раз в неделю будет достаточно), тем более это не отнимает много времени.
Чтоб очистить корзину, найдите на рабочем столе иконку с мусорным ведром и соответствующей надписью, после нажмите на ней правой кнопкой мыши и в меню выберите «Очистить корзину». Готово! Дело на 10 сек. а места на диске стало больше.
Чего не стоит делать
Тут я постараюсь перечислить все возможные ошибки неопытных пользователей, а также упомянуть советы других сайтов и объясню, почему не стоит этого делать (если что-то забыл, добавьте в комментариях):
- Ни в коем случае не удаляйте никакие файлы и папки на диске C если они там без ваших действий. Т.е. можете удалять только те папки, которые создали Вы. В противном случае это может привести к сбою ОС.
- Не делайте ничего с файлом гибернации. Не отключайте его, не удаляйте. Только опытные пользователи могут правильно отключить его, чтоб в дальнейшем не столкнуться с системной ошибкой. Выигранные мегабайты того не стоят.
- Не отключайте и не изменяйте размер файла подкачки – это повлияет на быстродействие вашей системы.
- Стандартная «Очистка диска». В свойствах компьютера есть стандартная утилита, которая якобы чистит диск С от мусора. Да, это так, но к примеру, за 1 год использования компьютера там соберётся файлов на 60 МБ (это очень мало). Просто непросто это уже не актуально и не стоит трать свое время.
- Удаляйте программы полностью (подробно об этом написано выше), при помощи специальных файлов инсталляции uninstall.exe. Не нужно удалять программы вместе с папкой в разделе “program files” иначе останется много других файлов этой программы на диске.
Заключение
Как Вы сами можете увидеть, было удалено очень много ненужных файлов, программ и папок. Теперь у вас появилось много свободного места на диске С. Ещё я рекомендую почистить компьютер, чтоб он не тормозил:
90000 How do I clean my laptop? 90001 90002 Updated: 12/30/2019 by Computer Hope 90003 90002 Unfortunately, unlike a desktop computer, a laptop is not as easy to open and clean. However, there are still several steps an end-user can do to clean and maintain their laptop or portable device. 90003 90002 Before cleaning a laptop, we suggest the laptop first be turned off and unplugged. Also, because you are going to be cleaning the laptop, we also suggest you remove the battery. 90003 90008 Cleaning a laptop case 90009 90002 Cleaning the exterior portion of the laptop case can help keep the laptop looking new.The exterior case of a laptop can be cleaned by using a cotton cloth that is dampened with water. It is not recommended that the exterior case of the laptop be cleaned with household cleaning solutions. However, if there is a substance on the laptop that can not be cleaned with water, we suggest using rubbing alcohol. 90003 90008 Cleaning case openings 90009 90002 If dust, dirt, hair, or other substances are in the case openings, it can prevent airflow, which can cause the laptop to overheat and may even cause it to reboot unexpectedly.90003 90002 Look for laptop openings where the laptop draws in cool air from outside or blows out any hot air from the inside of the laptop. These openings are usually on one of the sides, the back, or the bottom of the laptop. Dust, dirt, hair, or other substances can often be removed using a cotton swab or compressed air. 90003 Caution 90002 If you are using compressed air to clean openings that have fans in them, the amount of air blown on the fans can cause them to spin too fast, damaging or destroying them.To help prevent this issue, place something in-between the fan blades, such as a toothpick, to keep the fan from spinning while it’s being cleaned. 90003 90008 Cleaning a laptop keyboard 90009 90002 Like almost everything else on a laptop, a keyboard is also different from the standard computer keyboard. With many laptop keyboards, the keys can not be completely removed. Therefore, we suggest cleaning the keyboard by using the same damp cloth you used to clean the exterior case of the laptop.Also, compressed air can be used to blow out any dust, dirt, hair, or other substances from in-between and underneath the keys. 90003 90002 If you have spilled something onto the laptop keyboard that is causing the keys to stick and cleaning it does not help, we suggest that you have the laptop professionally serviced. 90003 90008 Cleaning a laptop mouse (touchpad) 90009 90002 Cleaning the laptop touchpad can help improve the look of the laptop, and it also may help to improve the responsiveness of the touchpad.To clean the touchpad surface, use the same damp cloth used to clean the exterior of the laptop. 90003 90008 Cleaning the LCD 90009 90002 For additional information about cleaning LCD and flat-panel displays, see our cleaning page. 90003 90008 Cleaning internal laptop components 90009 90002 Cleaning the inside of a laptop computer can be a difficult task. However, in some situations, it may be necessary because of excessive dust and dirt buildup in the laptop, such as on the processor’s heat sink.90003 90002 Disassembling a laptop is much more complicated than disassembling a desktop computer. Because of the small form factor, it is much more difficult. Instructions for disassembling a laptop depend on the laptop model and brand. Because there are so many different brands and models of laptops, we can not provide information on how to disassemble every laptop. If after performing the cleaning steps listed above, you still believe the laptop is overheating because of dust or dirt, we suggest taking the laptop to an authorized repair center.90003 90002 If you still prefer to disassemble the laptop and clean it yourself, you need to find instructions by searching on the Internet. 90003 Note 90002 The manufacturer’s warranty may be voided if you disassemble the laptop yourself. 90003 90008 Other cleaning information and help 90009 90002 For additional information about cleaning computers, peripherals, and individual components, see our computer cleaning guide. 90003 .90000 How to Catheterize Yourself (Woman) 90001 90002 90003 CareNotes 90004 90005 How to Catheterize Yourself (Woman) 90004 90007 90008 This material must not be used for commercial purposes, or in any hospital or medical facility. Failure to comply may result in legal action. 90009 90010 WHAT YOU NEED TO KNOW: 90011 90010 How do I catheterize myself? 90011 90014 90003 90016 Try to urinate before you catheterize yourself. 90017 90004 90003 90016 Gather all the items you will need: 90017 Ask your healthcare provider where to get the supplies to catheterize yourself.90014 90003 A clean catheter 90004 90003 Water-based lubricating jelly 90004 90003 Bowl or container to collect urine 90004 90003 Bowl of warm water, soap, washcloth, and hand towel 90004 90003 Mirror and good lighting 90004 90003 Waterproof pad or bath towel 90004 90035 90004 90003 90016 Wash your hands with warm water and soap. 90017 90004 90003 90016 Get into position to insert your catheter: 90017 Lie or sit down with your legs open and knees bent. Put a towel or waterproof pad under you.You may also sit on the toilet or stand with one foot on the edge of the toilet. Make sure the other end of the catheter is pointed into a container or down toward the toilet. 90004 90003 90016 Use a mirror to find your urinary meatus: 90017 Find your meatus (the opening where urine comes out) and vagina. 90004 90003 90016 Clean yourself: 90017 Separate the outer skin folds around your urinary meatus. Wash from front to back with soap, warm water, and a washcloth. Do not scrub up and down.This could bring germs from your anus into the vagina and urethra and cause an infection. Rinse and dry. 90004 90003 90016 Put water-based lubricating jelly on the first 3 inches of the catheter: 90017 This will help decrease discomfort during the procedure. 90004 90003 90016 Insert the catheter: 90017 90014 90003 Hold the labia apart with one hand. Slowly put the catheter into the meatus with your other hand. 90004 90003 Gently push the catheter about 3 inches into the urethra until urine begins to come out.Once urine starts to flow, push the catheter up 1 inch more and hold it in place until the urine stops. 90004 90035 90066 90067 90068 90069 90070 90071 90072 90073 90070 90004 90003 90016 Remove the catheter: 90017 When urine no longer comes out of the catheter, pinch it closed with the hand that was holding your labia. Gently and slowly pull the catheter out. Keep the end of the catheter up to prevent dribbling of urine. 90004 90003 90016 Clean your catheter: 90017 If your catheter is reusable, follow your healthcare provider’s instructions to clean it.If your catheter is a single-use catheter, throw it away. 90004 90035 90010 When should I catheterize myself? 90011 90008 Catheterize yourself at least 4 times each day and at bedtime. 90009 90010 How can I help prevent an infection? 90011 90014 90003 90016 Wash your hands: 90017 Always wash your hands with soap and water before you catheterize yourself. 90004 90003 90016 Clean and dry reusable catheters: 90017 Clean all reusable catheters with soap and warm water after every use.Sterilize all reusable catheters in a pan of boiling water for 20 minutes. Set the catheters on a clean paper towel to dry. 90004 90003 90016 Store catheters correctly: 90017 Store dry catheters in a clean plastic bag. Throw away torn, hardened, or cracked catheters. 90004 90003 90016 Wear cotton underwear: 90017 These allow airflow and keep your genital area dry. 90004 90003 90016 Drink plenty of liquids: 90017 Ask your healthcare provider how much liquid to drink each day and which liquids are best for you.This helps prevent a urinary infection. 90004 90035 90010 What catheter problems may I have? 90011 90014 90003 90016 No urine comes out of the catheter: 90017 Use a mirror to make sure the catheter is in your urinary meatus and not in your vagina. If the catheter is in your vagina, remove it and insert a new catheter into the meatus. If your catheter is in the urinary meatus, gently rotate the catheter in case it is blocked. Gently push the catheter a little further up into the urethra or pull it back.Check also that the catheter opening is not blocked by lubricant or mucus. 90004 90003 90016 Urine leaks between catheterizations or during sex: 90017 This may happen if you have been drinking more liquids than usual, especially those containing caffeine or alcohol. It could also mean that you have a bladder infection. If you have a problem with urine leakage, try catheterizing yourself more often. If you think you have an infection, contact your healthcare provider. Catheterize yourself before you have sex with your partner.Also, decrease the amount of liquids you normally drink 1 or 2 hours before sex. 90004 90003 90016 You have difficulty inserting or removing the catheter: 90017 If you have pain or discomfort when you insert your catheter, use more lubricant. Pain or discomfort may also be caused by muscle spasms. It may help to take a deep breath and try to relax before you catheterize yourself. Breathe in, then insert or remove the catheter as you slowly let your breath out. 90004 90003 90016 You have blood on the catheter or in your urine: 90017 This may happen if your meatus or urethra is too dry.Try using more lubricating jelly to prevent irritating your meatus and urethra. Make sure you drink enough liquids. Blood in the urine could also mean you have an infection. 90004 90035 90010 When should I contact my healthcare provider? 90011 90014 90003 You have a fever. 90004 90003 Your urine is thick, cloudy, or has mucus in it. 90004 90003 You have red specks in your urine, or your urine looks pink or red. 90004 90003 Your urine has a strong smell. 90004 90003 You have pain or burning in your bladder, abdomen, or in your urethra.90004 90003 You have questions or concerns about your condition or care. 90004 90035 90149 Care Agreement 90150 You have the right to help plan your care. Learn about your health condition and how it may be treated. Discuss treatment options with your healthcare providers to decide what care you want to receive. You always have the right to refuse treatment. The above information is an educational aid only. It is not intended as medical advice for individual conditions or treatments. Talk to your doctor, nurse or pharmacist before following any medical regimen to see if it is safe and effective for you.90008 © Copyright IBM Corporation 2020 Information is for End User’s use only and may not be sold, redistributed or otherwise used for commercial purposes. All illustrations and images included in CareNotes® are the copyrighted property of A.D.A.M., Inc. or IBM Watson Health 90009 90010 Further information 90011 90008 Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances. 90009 90008 Medical Disclaimer 90009 .Как почистить компьютер чтобы не тормозил
Крыльцо в частный дом: Как сделать крыльцо в частном доме своими руками: варианты и фото bazafasada.ru
Крыльцо к дому своими руками
Вход в дом – это визитная карточка хозяев, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы он выглядел презентабельно. Трудно составить благоприятное впечатление о жилище в целом, если крыльцо сооружено кое- как, его дизайн должен подчеркнуть красоту вашего дома, его стиль и добавить своеобразную «изюминку». Времена негармоничных строений или однотипных домиков остались в прошлом – сегодня семьи хотят видеть своё жилище не только уютным, но и имеющим своё яркое индивидуальное лицо.
Первое, что демонстрирует подобный взгляд на вещи – это аккуратные ступеньки при входе. Рассмотрим подробнее, на чём остановить свой выбор, если вы решили своими руками сделать крыльцо к дому.
Красивый проект крыльца пристроенного к дому
Деревянное крыльцо
Наиболее востребованным и доступным вариантом является сооружение деревянного крыльца. Чаще всего эти простые конструкции делают из сосны, это недорого, эстетично, и поэтому популярно.
Сосна имеет красивую текстуру, если как следует установить такое крылечко, аккуратно вскрыть его лаком или окрасить, то оно будет великолепно смотреться много лет.
Деревянное крыльцо в белом исполнении
Самостоятельно смастерить деревянное крыльцо совсем несложно, главное обладать простейшими навыками работы столяра
На фото показан вариант оформления крыльца из неокрашенного дерева
Ступени из сосны могут быть дополнены перилами, можно обустроить особую площадку для отдыха, на которую поставить кресла, зелёные насаждения, декор. В последнем варианте крыльцо будет уже напоминать небольшую террасу.
Дерево можно сочетать с природным камнем, оно актуально в разных стилях, смотрится гармонично, подходит для сооружения помоста, в качестве небольшого декора.
Ступени крыльца должны быть удобны для спуска и подъема
Эффектное сочетание черного и белого цвета
Очень часто дома, сооружённые из деревянных материалов, фактически повторяют простую и современную городскую архитектуру, хотя она не всегда сочетается с окружающей природой. Если уже так случилось, и дом по той или иной причине построен по незатейливому проекту, всё дело может спасти крыльцо.
Оно может быть стилизованным под старину, резным, украшенным большим количеством декоративных элементов. Хорошо, если в этом же стиле будут сделаны и ворота. Этот вариант в сочетании ухоженным ландшафтом исправит положение, и сделает ваше жилище не похожим ни на какое другое, придаст ему неповторимый облик.
Организовать зону для отдыха можно прямо на домашнем крыльце
Деревянное крыльцо – оптимальные решения для бюджетного строительства
Просторная терраса с крыльцом
Варианты строительства деревянных крылец с балясинами и перилами
Каменное крыльцо
Ступени из камня – это классический вариант крыльца дома. Кроме долговечности и прочности, камень всегда красив, жилище будет смотреться презентабельно.
Имеется много разновидностей натурального и искусственного камня, иные подойдут для выкладывания основы, а другие для обустройства декоративного элемента, всё зависит от стиля дома.
Крыльцо из камня с массивным деревянным навесом
Бетонное основание крыльца с колоннами выложенными из камня
Красивый загородный дом с роскошной отделкой
Можно взять гранит или мрамор, песчаник, или кварц, доломит – для реализации проекта подойдут все эти материалы и множество других. Примите во внимание не только красоту, но и практичность. Например, ступени из полированного гранита безупречны, но они очень скользкие, бутовый камень смотрится не так презентабельно, зато служит долго и его легко укладывать своими руками.
Совет! Если есть желание, можно соорудить большое крыльцо с монументальными колоннами, главное чтобы это вписалось в общую стилистику вашего жилища.
Камень прочный и долговечный строительный материал способный прослужить больше пятидесяти лет
Дом в стиле шале
Металлическое и кованое крыльцо
Как правило, когда планируют соорудить кованое или металлическое крыльцо, то имеют в виду исключительно декоративные элементы конструкции, такие, как навесы и перила, реже делают ступеньки из металла. Однако, полностью металлическое крыльцо смотрится изысканно и дорого.
Кроме эстетики, несомненным преимуществом является высокая степень прочности и долгий срок эксплуатации. Своими руками, если не опыта работ по металлу, такое крыльцо соорудить сложно. Однако, приложить руки всё – же придётся, так как красить и подвергать обработке его придётся часто, в противном случае крыльцо из металла придёт в негодность из – за коррозии.
Кованые элементы крыльца смотрятся стильно и благородно
Кованные изделия смотрятся очень красиво в сочетании с натуральным мрамором
Важно! Следует принять во внимание, что металлические ступени холодные и скользкие, возможно, стоит обустроить настил из дерева.
Очень красивое и необычное крыльцо с дружелюбным дизайном
Кирпичное крыльцо
Привлекательный внешне, солидный и презентабельный вариант крыльца из кирпича считается к тому же надежным и практичным решением для внешнего оформления жилища.
Установка такой конструкции займёт много времени, придётся приложить усилия, но труд впоследствии в эксплуатации будет окупаться, потому что она не потребует серьёзного ухода дополнительно и постоянного ремонта.
Использование кирпича в строительстве крыльца всегда оправдано с эстетической точки зрения
Кирпич стойкий материал к механическим повреждениям, хорошо выдерживающий большие нагрузки
Очень часто кирпичное крыльцо имеет бетонную основу, иногда ступеньки покрывают другими материалами. Например, их можно выложить плиткой, это смотрится уютно и по-домашнему. Опять же, как и в вариантах, изложенных выше, нужно следить за тем, чтобы крыльцо не было чрезмерно скользким, в противном случае зимой из-за льда и снега ваш вход в дом станет потенциально опасным, особенно для детей и пожилых людей.
Кирпичное крыльцо дома практически не требует никакого ухода
Бетонное крыльцо
Бетон не только универсальный материал, он надёжен, к тому же любой проект из бетона становится по умолчанию бюджетным. Бетонное крыльцо – это полностью монолитная единая конструкция, она не будет по истечении времени шататься, как деревянная.
К тому же простор для творчества в плане декорирования крыльца практически необозрим. Бетону можно придать любую форму, любой цвет или оттенок, причём это нисколько не будет влиять на общую стоимость вашего проекта.
Простое крыльцо из монолитного бетона
Крыльцо из бетона часто украшают плиткой. Часто встречаются интересные варианты, которые отделаны камнем, окрашены, обработаны иными материалами.
В самых различных зданиях, деревянных, кирпичных, покрытых сайдингом, бетонное крыльцо можно оставлять без какого-либо декора или специального покрытия. Главное, чтобы оно сделано было аккуратно, и это незаметно подчеркнёт декоративные особенности дома, фактуры стенок, иное.
Интересный дизайн крыльца из камней и бетона
Оформление крыльца, немного о стилистике
В идеальном варианте любая отделка дома должна грамотного сочетаться с другими элементами, не только с фасадом, но и с оградой, воротами, даже с дорожкой и зелёными насаждениями. Крыльцо можно декорировать по — разному, в том числе плиткой или поликарбонатом, но это должно быть уместно.
Плитка устанавливается как на бетон, так и на и кирпич, это не только повышает его привлекательность, но и помогает обустроить дополнительную зону для отдыха. Плитку следует тщательно подобрать по стилю и цветовой гамме, в соответствии с выбранной стилистикой всего участка. Некоторые стили рассмотрим подробнее.
Вечная классика в дизайне
Узнаваемыми чертами любого дизайна в классическом стиле является строгость, изысканная выдержанность, гармоничная умеренность в декоре. Обычно крыльцо в доме, сооружённом в классическом стиле, обустраивается не только навесом, но и дополняется красивыми декоративными колонами, классическими перилами с балясинами мягкой формы.
Традиционные отделочные материалы – это камень (мрамор, гранит), различная керамическая плитка, а также окрашенное и тщательно обработанное дерево.
Классический вариант оформления крыльца с открытым декоративным навесом
В классическом стиле вполне допустим декор, и над ним хозяева домов часто любят поработать самостоятельно, что, как правило, придаёт жилищу неповторимый облик и домашний уют. Следует помнить, что классический стиль тяготеет к симметрии и правильности, четкости всех линий.
Козырек над крыльцом лучше сделать высоким, а саму лестницу широкой, и не очень крутой. Всегда уместны красивые перила с элементами из кованого металла, стиль которых должен повторяться в декоративной отделке ворот.
Крыльцо в стиле кантри
Стиль уюта и деревенского простого шарма вечен, и значения не имеет, какая страна служит вам источником для вдохновения. Красивая лестница из дерева идеально будет подходить практически к любому направлению в стиле кантри, американскому, английскому или французскому.
Отделка в этом стиле принята только лишь натуральными природными материалами, от бетона или поликарбоната придётся отказаться, подойдёт натуральное дерево, грубый камень.
Удачная планировка деревянного крыльца пристроенного к дому из камня
Важно! При строительстве крыльца своими руками нужно следить за тем, чтобы сохранялась текстура живого природного материала. Уличные фонари с рассеянным жёлтым светом и «бабушкины» коврики на ступеньках уместны в любом кантри.
Оформить крыльцо в стиле кантри, не так-то просто, в этом направлении строительства много особенностей и нюансов
Крылечко оформленное в русском стиле
На Руси издавна парадный вход в избу был не просто красивым, а откровенно изысканным. Над конструкцией крыльца трудились лучшие умельцы, его украшали сложные резные орнаменты и узоры, балясины и столбы сложнейших форм. Сегодня «русский стиль» в отделке крыльца очень популярен.
Ручная работа в этом случае не только уместна, но и желательна, и если вы умеете работать с деревом, и можете сделать ажурное крыльцо своими руками, то здесь применить свои таланты просто необходимо.
Архитектура русского стиля – очень красива и элегантна
Особенность «русского» крыльца в классическом исполнении заключается в том, что оно не покрывается цветной краской, обычно применяется прозрачный лак, так как фактура живого дерева должна быть заметна. Допускается использование морилки, лёгкое тонирование древесины. Других строгих канонов в стилях отделки нет, всё зависит от фантазии и умения автора.
Финское крыльцо
Как практически любое направление, рождённое в северных странах, этот скандинавский стиль должен демонстрировать простоту, но при этом надежность и абсолютную прочность.
- При декорировании крыльца в финском стиле нужно придерживаться строгой умеренности и изысканной лаконичности. Если ваш небольшой домик отделан сайдингом, то финское крыльцо – идеальный выбор.
- Крыльцо (лучше всего деревянное) должно быть аккуратно окрашено в любой оттенок белого, обязательны перила и широкие ступени. Из декора вполне уместны простые мотивы на морскую тематику.
Дом в финском стиле с маленьким симпатичным крылечком
Навес над крыльцом защитит парадный вход от снега и дождя
Долговечная и красивая конструкция каменного крылечка
Французский шарм в оформлении крыльца
Французский стиль предполагает большое количество различных украшений, например, в виде кованых витиеватых решеток на перилах, такими же решётками украшается входная дверь, на которой должно быть небольшое стеклянное «окно» посередине.
Французское крыльцо украшают самыми различными фигурными деталями, на широких ступенях нужно найти место для нескольких плетёных корзин с живыми цветами.
Крыльцо в стиле хай-тек
Принимая во внимание общую стилистику направления хай–тек, то можно заметить, что в нем уместны прямые и красивые лестницы, выполненные с тщательной отделкой деталей. Если в кантри бетон не уместен, то здесь он более, чем желателен, особенно в сочетании с блестящим металлом, стеклом. Ступени должны быть широкими, так как этот стиль любит много свободного пустого пространства.
Чёрно-белая цветовая палитра дополняется металлическим блеском. Очень здорово украсить перила блестящими элементами из перфорированного металла, похожего на заводские заготовки. Металлопластиковая дверь подойдёт к такому крыльцу идеально. В качестве декора хорошо использовать светильники «производственного» типа с белым или холодным неоновым светом, которые обычно монтируются в каждую ступеньку крыльца.
Лестница крыльца с изящной подсветкой
Чем украсить крыльцо пристроенное к дому (фото)
Вариант крыльца-патио уже рассматривался выше, основной декор такого крыльца – это зелёные насаждения и цветы. На таком крылечке делается особая площадка, предназначенная для небольших декоративных горшков с цветами, либо обустройства уютного места для короткого отдыха.
Цветы можно разместить на специально изготовленных подставках из ковки, подвесить в красивые кашпо, поставить по всему по периметру заграждения, подвесить у стенки возле самого входа в дом.
Варианты украшения домашнего крыльца
Ничто не украсит так вход в жилище, как цветы. К любому стилю они уместны, если ваше крылечко совсем невысокое, на ограждение можно направить плетистые розы или клематисы, ветки хмеля. Всё это не только придаст уют вашему дому, но и создаст дополнительную тень в знойный летний день.
Совет! Чтобы лучше защитить вход в дом от солнца, можно использовать при оформлении крыльца лёгкие ткани, это особенно уместно во французском стиле и в кантри.
Натуральный цвет древесины хорошо сочетается с любыми оттенками
Гармоничный дизайн крыльца с продуманной зоной отдыха
Планируя дополнительное оформление крыльца, особенно, если у вас есть небольшое патио, приобретите небольшого размера садовую мебель. В сочетании с зелёными насаждениями вы сможете получить красивую и очень уютную зону для отдыха, где можно вечером выпить чашечку чая, наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе.
Вывод! Если театр начинается с вешалки, то дом начинается с крыльца. Помните об этом, и не оставляйте оформление крыльца «на потом». Пусть ваш дом будет уютным и гармоничным.
55 удобных и красивых вариантов крыльца с навесом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
P.S. Понравилось крыльцо с навесом ? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook
Крыльцо к дому своими руками. Проекты. Фото
Наверно каждый знает, что крыльцо в любом доме обязательно должно обладать функциональностью, а также гармонично вписываться в сам экстерьер здания, ведь именно оно считается визитной карточкой. Есть много разных вариантов как лучше реализовать строительство крыльца для частного дома. Все это непосредственно зависит от вашего вкуса, выбранного материала и общего бюджета. При всем этом можно с легкостью сказать, что построить прочное и долговечное крыльцо своими руками вполне реально.
Конструкция крыльца и ее основные типы
Само крыльцо к дому состоит из полностью открытой площадки, зачастую вместе с лестницей, находящейся перед входом внутрь дома. Она может быть абсолютно любой формы, по желанию с навесом и даже без, а также выполненной из разных материалов.
В принципе всю конструкцию крыльца к дому можно поделить на три типа:
1. Присоединенное;
2. Встроенное;
3. Простое.
Чем же они отличаются?
Простое – это обычная площадка вместе со ступеньками и обязательно навесом. Во время сборки данного вида крыльца своими руками самым сложным является заливка фундамента, так как он необходим даже для простой конструкции крыльца из дерева.
Встроенное крыльцо своими руками изначально проектируется совместно с домом, поэтому строится капитально.
Присоединенный тип внешне не имеет каких-либо различий со встроенным вариантом, единственное — оно немного модифицировано и чуть-чуть перестроено. Плюс в том, что такое крыльцо своими руками можно легко пристроить путем незначительной переделки.
Запомните! Для любого крыльца обязательно требуется фундамент, именно он предотвращает малейшую деформацию ступенек во время сезонных изменений температур.
Постройка фундамента для всех типов крыльца
Самым главным является то, что основной фундамент крыльца к дому должен быть аналогичен фундаменту дома. Если это не так, то во время осадки грунта, зимних заморозков, ваша конструкция просто на просто деформируется. Возможно также то, что во время осадки грунта ваша конструкция сдвинется в сторону дома и тогда первым делом пострадает фундамент крыльца, так как он менее массивный. Чтобы исправить эту ситуацию, мелкого ремонта будет недостаточно и вам придется все перестраивать заново.
Поскольку застекленное крыльцо не предназначается для жилья, и там нет какой-либо огромной мебели, то есть возможность использовать обычную бетонную подушку, которая будет в качестве самого фундамента.
Однако при выборе бетона, какого-либо кирпича (белого, красного) или облицовочного камня, фундамент следует обязательно армировать. Дело в том, что данная конструкция оказывает намного большую нагрузку на само основание, нежели деревянное крыльцо к дому.
Устраивать фундамент для крыльца своими руками необходимо начинать непосредственно с разметки. Для начала определите прямоугольную область нужного размера, главное не забывайте, что само крыльцо обязано вписываться сюда. Затем в каждый угол прямоугольника следует забить сваи и потом уже по контуру начинать выкапывать котлован. Его глубина должна быть ничуть не меньше чем основной фундамент.
Совет! Не нужно закладывать фундамент очень глубоко. Конечно, нагрузка во время смещения фундамента станет немного меньше, но избежать их полностью, при малейшем осадке грунта или резких изменениях в температуре, просто невозможно.
Если вы решили над крыльцом установить козырек, то тогда понадобится установка опор, сам же прямоугольник для котлована следует со всех сторон увеличить еще на 20-30 см, а сваи можно забивать уже после окончания постройки крыльца.
Чтобы выполнить задуманное, потребуется оставить маленькие прямоугольники некопанной площади (примерно 20х20, возможно 30х30 см) в точках, где немного позже будет устанавливаться опора. Затем нужно пробурить скважины обязательно на каждом участке, хорошо установить опору, максимально вбить ее и обязательно тщательно залить бетоном.
В данном случае очень хорошо подойдет опалубка, хотя если почва каменистая, то можно в принципе и без нее. Чтобы ее сделать, можно использовать абсолютно все – ДСП, древесно-слоистую плиту и обычные доски, которые оказались лишними после стройки. Главное помните, что фанера (древесно-слоистая плита) и ДСП достаточно гигроскопичны, поэтому во время дождей, подъема грунтовых вод, они начнут быстро расползаться, именно поэтому, после того, как застынет бетон, рекомендуется убрать опалубку.
Оставшиеся обрезки досок, которые являются хвойными породами, ни в коем случае не выбрасывайте, ведь пиломатериалы этого дерева обладают только положительными особенностями: после полного пропитания водой они становятся намного крепче и сохраняют свою упругость.
Совет! Если происходит сильная деформация в почве, к примеру, если ваш дом находится на склоне или на горе, то хвойные опалубки срабатывают в качестве демпфера.
Самым важным и главным элементом при постройке фундамента крыльца своими руками является гидроизоляция. Для того чтобы ее обустроить нужно постелить рубероидом дно в котловане, а затем всю поверхность внутри опалубки. Армирование выполняется с помощью кирпичей высокого качества, на которые необходимо положить сетку и закрепить решетку заранее подготовленными кусками арматуры.
Аналогично этому принципу, котлован заполняют несколькими слоями, в которые входят кирпичи вместе с сеткой, а затем полностью заливают бетоном данную конструкцию. Чтобы избежать образования пустоты, следует после каждого залитого слоя утрамбовывать его тщательно лопатой.
Совет! Чтобы хорошо утрамбовать бетон лучше приобрести электровиброуплотнитель, если у вас его нет, то возьмите в аренду.
По причине того, что бетон высыхает где-то около недели, понадобится сразу же выровнять поверхность фундамента и обязательно прикрыть рубероидом с нахлестом примерно 50-60 см с каждого края, также можно взять обычную строительную пленку. Они помогут защитить поверхностный слой от любого дождя, так как большое количество воды может сделать его достаточно хрупким в дальнейшем, и тогда ваш фундамент будет попросту испорчен.
Если возникнет необходимость, то можно спилить верхушку в готовом брусе, тогда сваи будут находиться на одинаковом уровне. А вот высоту опор постарайтесь рассчитывать с учетом входной двери, поэтому перепад высоты должен быть около 5 см. Лаги прикрепляются с помощью саморезов или же дюбелей — это зависит от материала вашей стены.
Крыльцо к дому своими руками. Проекты. Фото
Зачастую для постройки используют традиционные материалы:
— дерево;
— белый, красный кирпич;
— облицовочный камень;
— металл;
— качественный бетон.
Крыльцо из дерева своими руками
Как сделать крыльцо из дерева своими руками? На сегодняшний день это самый распространенный материал для постройки. Это связано с тем, что дерево достаточно простое в изготовлении и поэтому строить из него крыльцо своими руками довольно легко и быстро. Для этого достаточно всего лишь иметь в наличии циркулярную пилу (можно самую обычную, но она обязательно должна быть с самыми мелким зубцами – это очень поможет в точности пропилки), специальный строительный угольник и умелые руки.
Идеальным материалом издавна считается лиственница, после нее идет ель и остальные хвойные породы. Каждый из них очень прочный и достаточно легко обрабатывается. Самое интересное то, что по окончанию пропитки, материал, который изготовлен из них, практически ничем не уступает дубу или же каким-то другим породам, которые в несколько раз твёрже.
Важно запомнить! Чтобы работать с твердыми элементами вам понадобится хороший навык, нужные инструменты и самое главное – специфические знания в этой области. К примеру, качество просушки материала из дуба под силу определить исключительно опытному столяру.
В первую очередь потребуется изготовить косоугор (косоур). Так как очень не практично делать крыльцо к деревянному дому своими руками шириной меньше чем 120 см, то вам нужно будет не меньше трех балок. Лучше всего, если расстояние между ними будет около полуметра, так вам будет намного проще.
Данный подход поможет обеспечить вашему крыльцу прочность, а главное долговечность конструкции сделанной самостоятельно, не зависимо от того, как часто будут пользоваться лестницей и с какой весовой нагрузкой.
Это нужно знать! Косоуром называют несущую балку, в которой выпилены зубцы, именно она играет важную роль внутри подпорки. Ступеньки желательно укладывать только на горизонтальные ребра этих самых зубцов.
Тетива (ее еще называют наклонная балка) должна обязательно быть в несколько раз толще самого косоура. Соединяются они при помощи поперечных балок. В конце между ними закрепляется нужное количество косоуров.
Вам обязательно понадобится угольник, чтобы выпилить ребра и сделать ровные ступеньки. Пустота между зубцами, даже если она 5-6 мм, быстро обеспечит ступенькам небольшое проседание с одной стороны и вздутие с другой. Резкие изменения в температуре значительно усилят разность уровней нахождения ступенек.
Ширину ступеней принято делать под размеры стопы взрослого, однако лучше взять с запасом, это примерно где-то 40 см. Высоту между каждой ступенькой (подступенкой) не нужно делать более 20 см.
Следует запомнить, что количество ступенек обязательно должно быть нечетным и для этого следует обеспечить одно дополнительное ребро. При четырех ступеньках и больше, понадобится сделать перила для крыльца к дому.
При застекленном крыльце и надежно прикрытой лестнице от влаги можно обойтись без свеса ступенек. Однако если лестница находится снаружи, то тогда свес просто необходим, так как благодаря ему вода будет скапывать на нижнюю ступень, а не между ними в подступенку.
Совет! Уже готовую лестницу следует устанавливать по специальному принципу, чтобы плоскость ступенек немного была с наклоном (около 1-2 см). Это поможет воде стекать вниз, а не скапливаться и образовывать наледь.
Конструкция устанавливается непосредственную на заранее подготовленную площадку, которая является фундаментом. Чтобы ваше крыльцо к дому было максимально прочным, следует устанавливать лестницу именно в то место в фундаменте, где ранее была заложена нижняя балка вместе с косоурами. Также с помощью нее можно продавить маленькое углубление, если бетон не до конца застыл. Таким образом, вы получите достаточно прочный упор.
Для настила в верхней площадке можно взять материал, который использовался для лестницы. В таком случае есть только одно требование: рекомендуется использоваться самые широкие и длинные доски, которые только имеются, а стыки делать максимально точными. Когда доски будут максимально притерты друг к другу, вы можете не бояться деформации, даже если все дерево со временем начнет рассыхаться.
Понадобится примерно от 3-х до 7-ми дней работы, чтобы обустроить крыльцо из дерева своими руками. Все зависит от размера вашей площадки, от лестницы и конечно от навыков работы непосредственно с деревом, однако с этим всем может справиться и новичок. Самое главное – разделить работу на этапы и выполнять все поочередно, придерживаясь рекомендаций и инструкции.
Крыльцо из металла
Как сделать крыльцо из металла? Крыльцо, которое изготовлено из металла имеет очень большой плюс – оно монтируется примерно за несколько часов, если вы умеет применять в работе электросварку. Кроме этого, металлическая конструкция обойдется в несколько раз дешевле, если не покупать кованые элементы. Однако существуют и минусы – вам придется собирать стандартное крыльцо своими руками, и поэтому оно не будет выглядеть очень красивым и оригинальным в отличие от других. Если вы хотите сделать красивое крыльцо своими руками, то можно купить кованые изделия, но их нужно будет ждать до 4-х недель (все зависит от объема вашего заказа).
Не стоит расстраиваться, если бюджет ограничен, потому что даже примитивную лестницу из металла можно сделать очень импозантной и красивой, главное для этого – желание и фантазия. Для самого легкого варианта используются швеллеры, уголки и обязательно заполняющий материал. Ими может быть: керамогранит, дерево или древесно-стружечная плита.
Для обычного металлического крыльца обязательно нужны будут два швеллера одинаковой длины. Они прикрепляются параллельно друг другу на расстояние, которое равно размеру ступенек. После этого размечают углы и нарезают их такой же длины как ступени, но при этом добавляя несколько сантиметров по краям для наложения сварочного шва.
Таким же образом отрезают от углов небольшие куски и эти два отрезка привариваются буквой «Г» (обязательно край-каркас должен быть в разрезе). Количество таких деталей должно равняться количеству ступенек на вашем крыльце. Далее их вплотную приваривают к швеллеру, и в итоге вы получаете качественный металлический косоугор. Аналогично этому принципу делается другой косоугор с использованием уже второго швеллера.
После всех этих действий, полученные элементы нужно соединить попарно с той стороны, где нарезаны углы под ширину будущей лестницы. При этом создается контур ступенек, а уголок, находящийся под подступенком, должен перевернуться тормашками (таким образом создать бортик).
Ваша лестница уже почти готова. Теперь все зависит только от вашего вкуса. Наиболее красиво будет смотреться деревянная ступенька, прикрепленная любым способом к получившемуся каркасу. Даже если у вас нет огромного опыта в работе со сваркой, на сборку такого крыльца своими руками, в общем, уйдет часа 2-3.
Крыльцо из бетона
Как сделать крыльцо из бетона? Данный вариант считается продолжением заложенного фундамента, но только уже с армированием всех ступенек. Это делается для того, чтобы через пару месяцев не образовались сколы из-за постоянных сильных нагрузок. Из-за того, что крыльцо из бетона принято покрывать специальной облицовочной плиткой, постепенно разрушающийся бетон сразу же образует сколы, а затем и трещины в самой облицовке.
На заранее готовом фундаменте можно собрать опалубок, который будет нижней ступенькой. При этом следует учитывать то, что высота ступеньки из-за весовой нагрузки обязательно должна быть больше на 2 см, нежели у остальных. Далее проводится аналогичная процедура, как и при построении армированного фундамента для крыльца. Разница заключается только в том, что в этом случае не нужно жалеть арматуру.
Совет! Образовавшийся зазор между двумя фундаментами рекомендуется закрыть минеральной ватой. Такой способ создаст хороший деформационный шов.
Опалубку для ступенек можно приготовить заранее – это поможет сэкономить время работы. Однако намного надежнее и легче заливать бетоном каждую ступеньку по очереди, а еще лучше, если перед заливкой новой ступеньки, раствор предыдущей будет успевать схватываться.
Под конец необходимо выровнять уже полностью застывшую конструкцию, после чего покрыть ее любой плиткой, предназначенной для металлического крыльца или же камнем.
Время, потраченное на работу, напрямую зависит от использования полной опалубки, а также от формирования каждой ступени по очереди или все сразу. В среднем вам понадобится неделя на работу, если вы сделаете все сразу или неделя на каждую ступеньку для полного застывания бетона.
Крыльцо из кирпича или камня
Как сделать крыльцо из кирпича или камня? Наверно это самый трудный вариант крыльца. Все потому, что намного легче работать с кирпичным фундаментом, где вам не понадобится точность, нежели выкладывать камень максимально ровно.
Кирпич следует класть только в том случае, если есть несколько помощников, которые все это время будут мешать тщательно бетон. С камнем все гораздо сложнее, потому что сколотые края невозможно подобрать друг к другу идеально. В общем, если нет хоть какого-то опыта в этой деятельность и минимум два человека для помощи, то от этого типа крыльца следует отказаться сразу, иначе вы просто потратите зря свое время и весь материал.
Будет намного легче сделать бетонную лестницу, а затем уже подобрать к ней материал для ступенек, который будет похожего размера. После этого их следует положить одним слоем на «каркас» из бетона, который заранее выровнен. Данный способ имеет огромное преимущество, так как, допустив ошибку можно запросто отколотить облицовку нужного участка и заново выполнить отделку.
Постройка козырька
Козырек – это в первую очередь защита площадки и ступенек от различных природных осадков, а также возможность самостоятельно оформить крыльцо своими руками в доме или на даче, красиво и за короткое время. Зачастую его изготавливают из прочных металлических труб, для самого каркаса используют хвойные деревья или, в крайнем случае, металл, а вот для обшивки берут любое дерево или же оргстекло.
Козырьки, сделанные из дерева, нужно будет ежегодно подкрашивать минимум 2 раза или вместо этого обрабатывать специальными средствами, иначе оно начнет постепенно рассыхаться, а затем продольно расщепляться. При использовании оргстекла лучше сделать пролеты между ними примерно 0,7 м2. Категорически не рекомендуется использовать стекло, так как оно может запросто треснуть зимой во время снега или из-за деформации рам.
Общая площадь козырька обязательно должна быть больше самого крыльца на полметра, иначе он не сможет выполнять свою главную функцию – защиту.
Самый простой и довольно быстрый вариант – это сделать что-то похожее на металлическую лестницу. Тогда расстояние между каждой ступенькой можно сделать примерно 0,5 м. В таком случае, вам уже не нужны будут Г-образные элементы и швеллер, потому что нагрузка на сам козырек будет в разы меньше и достаточно будет только углов во внешнем каркасе. А вот наполнение деревом или керамогранитом легко можно заменить любым другим материалом.
При заливке фундамента, во время формирования основы обязательно устанавливаются сваи, вот именно на них следует класть козырек. К тому же, это поможет в будущем всего лишь за пару дней полностью застеклить веранду, если будет желание.
Для покрытия лучше взять металлический лист вместе с черепицей, но намного эффектней и красивее будет, если использовать оргстекло и поликарбонат.
Совет! Чтобы избежать появления ржавчины на изношенном металлическом листе, можно легко покрасить его краской в несколько слоев.
Козырек обязательно сделайте скатным, а в том месте, где будет нижнее ребро, аккуратно приварите желоб из металла с небольшим уклоном. Закрепите в самом конце обыкновенную цепь, которая будет доставать до земли и таким образом, вода во время дождя не будет разбрызгиваться. Благодаря тому, что вода имеет отличную вязкость и легкую текучесть, она начнет медленно стекать по этой цепи. Если вы хотите как-то избавиться от появлений луж возле крыльца, сделайте дренаж.
Как застеклить крыльцо самостоятельно
Самый распространенный вариант – это закрытое крыльцо. Большой популярностью в этом случае пользуется бетонный и каменный фундамент вместе с козырьком и лестницей, при этом обязательно прикрепленный на сваи.
При помощи уголков, которые должны совпадать с высотой свай в козырьке, формируется каркас. Их хорошо приваривают к сваям, а затем вставляют двойные рамы из дерева со стеклом.
Совет! Стеклянный лист может быть абсолютно любой высоты, однако ширина не должна быть больше чем 120 см, потому что парусность данного стекла высока и даже легкий ветер может сильно повредить его.
Если пустота между сваями оказалась больше одного метра, то разбейте их псевдосваями. Чтобы это сделать, вверху и внизу к концу свай приваривают уголок приступком вовнутрь, а затем между ними – двойной угол, который сформирует псевдосвай. Аналогично нужно разделить высоту, которая формирует горизонтальную балку из нескольких сдвоенных уголков. Благодаря этому значительно снизится нагрузка на стекло, а сама конструкция будет смотреться легкой и красивой.
Самые частые ошибки, которые допускают во время строительства крыльца
1. Постройка крыльца своими руками с использование низкокачественного бетона (ниже марки 200). Этот бетон сам по себе довольно рыхлый, именно поэтому будет сложно выполнить облицовку, так как у других смесей прочность намного выше после полного высыхания. В данном случае при температурных изменениях может серьезно повредиться облицовка. Сама основа, которая в последствие останется открытой начнет разрушаться в летний период, а еще быстрее разрушатся ступени из кирпича.
2. Отсутствие хорошей гидроизоляции. Если своевременно не сделать гидроизоляцию в крыльце к дому, то это приведет к огромному скоплению влаги внизу, вследствие чего во время заморозков конструкция начнет постепенно разрушаться. Больше всего пострадают ступени, так как именно они намокают в самую первую очередь.
3. Выравнивание ступенек и штукатурку сделали только спустя несколько дней по окончании бетонирования. Если произойдет длительный перерыв во времени, то все слои перестанут держаться без дополнительных промазок в самой конструкции или в лучшем случае будут, но очень слабо. Не забывайте, что место, где сцепляется штукатурка вместе со стяжками, считается самым уязвимым.
4. Фундамент был возведен без армирования в основе. Если у вас будет отсутствовать арматура, то крыльцо к дому просто на просто разделится на две отдельные части при малейшей просадке. Такое отремонтировать будет невозможно.
5. Крыльцо своими руками пристроили к фундаменту самого дома без специальных деформационных швов. Надежно прицепить крыльцо можно только в том случае, если у дома с крыльцом будет совместный фундамент. Если же этого не сделать, то появится осадочная трещина прямо на границе двух фундаментов. Чтобы избежать такого, шов облицовочного кирпича или плитки нужно размешать на одной границе, а промежутки заполнять силиконовым герметиком и ни в коем случае не затиркой.
Итак, никаких конкретных навыков для строительства крыльца своими руками вам не требуется. Каждая операция считается базовой в строительстве и поэтому все под силу даже новичку с умелыми руками.
Крыльцо к дому своими руками. Видео
Первое впечатление о частном доме складывается согласно его внешнему облику. Важной частью строения является его крыльцо. Оно должно производить приятное впечатление на гостей, и при этом показывать индивидуальность и тонкость вкуса владельца дома. Чтобы соорудить крыльцо для коттеджа, необходимо заранее внимательно изучить особенности готовых проектов, использования материалов и техники создания конструкции. Все это поможет вам преобразить частный дом.
Особенности
Крыльцо – это участок, который включает в себя лестницу, вход в частный дом и площадку перед входом, которая может иметь различные размеры. Габариты крыльца обычно зависят от размера здания, частью которого оно является.
У конструкции подобного типа существует ряд характерных признаков, которые необходимо учитывать при создании проекта крыльца и его воплощении. Есть несколько особенностей входной конструкции.
- В основе сооружения обязательно лежит фундамент, независимо от того, к какому типу принадлежит крылечная конструкция. Этот элемент нужен, поскольку без него может произойти деформация ступеней из-за смены погодных сезонов.
- Площадка крыльца должна иметь навес или вписываться в конструкцию дома таким образом, чтобы не подвергаться воздействию атмосферных осадков.
- Очень важно, чтобы лестница крыльца была сконструирована с учетом физических особенностей всех людей, проживающих в доме. Должна быть выбрана максимально комфортная высота и угол наклона конструкции.
- Материал для лестницы должен быть подобран с учетом особенностей погодных условий. Лестничная конструкция не полностью находится под навесом, кроме того, она вступает в контакт с обувью, на которой может быть снег или вода. Поэтому важно либо подобрать максимально устойчивый к внешним воздействиям материал, либо покрыть выбранное сырье защитным слоем.
- Важно, чтобы крыльцо соответствовало стилю, в котором оформлен фасад дома. В этом помогает не только материал, выбранный для сооружения конструкции, но и различные детали, например, лестничные перила.
Виды
Существует масса вариантов обустройства крыльца. Но все они подразделяются на группы по нескольким критериям.
В зависимости от степени сложности выделяют несколько видов конструкций.
- Простое сооружение включает в себя площадку, оснащенную ступенями и навес, покрывающий всю площадь крыльца. Чтобы соорудить такой вариант, следует отдельно осуществлять заливку фундамента. Но подобное наружное сооружение можно оформить в оригинальном стиле.
- Встроенная модель полностью включена в конструкцию дома. Это часть готового сооружения, которая выделена для создания на ней крыльца. Его местоположение определяется еще на стадии проектирования всего частного дома.
- Похожим образом выглядит присоединенный вариант. Но в отличие от вышеупомянутого, такая конструкция довольно легко может подвергаться различным трансформациям и перестройке. Подобный тип крыльца можно соорудить даже из простого.
Немаловажным признаком в классификации крылечных конструкций является форма площадки и ступеней. Они могут быть нескольких видов.
- Полукруглое сооружение имеет очень мягкие очертания. Оно довольно изящно и менее травмоопасно. Такая конструкция нередко считается признаком гостеприимства хозяев дома. А также подобная форма позволяет уравновесить здание сложной формы или больших габаритов. Основной акцент в сооружении берет на себя первая ступенька лестницы.
- Оригинально смотрятся лестницы со ступенями трапециевидной формы. В некоторых конструкциях первая ступень является самой большой, но встречаются и такие варианты, когда от негабаритных ступеней идет увеличивающийся переход к площадке крыльца.
- Прямоугольные формы придают конструкции лаконичности и строгости. Они являются традиционным вариантом исполнения крыльца.
Сама площадка крыльца также может быть различной по размерам и конструкции. В зависимости от данных признаков выделяют различные назначения крылечной площадки.
- Терраса – вариант, огороженный перилами. Такая конструкция имеет довольно большие габариты.
- Закрытый вариант террасы называется верандой. В качестве огораживающих территорию материалов могут использоваться стеклянные вставки.
- Пристройка встречается в малогабаритных домах. Ее основная цель – предотвращение попадания в дом пыли и грязи с обуви приходящих, а также воздействия различных атмосферных проявлений.
- Патио – это конструкция, включающая в себя площадку и навес. Ограждения чаще всего отсутствуют.
Выделяют также разновидности крыльца согласно расположению лестницы. Этот признак определяется особенностями размещения дома и габаритами участка, на котором он находится.
- При малогабаритной территории перед домом, лестницы обычно располагают вдоль фасада здания. Этот прием существенно экономит площадь. Иногда создается симметричная конструкция, когда одинаковые лестницы расположены по обе стороны от крылечной площадки.
- Когда крыльцо не очень высокое, можно расположить лестницу по кругу от площадки.
- Когда место позволяет, можно расположить лестничные конструкции перпендикулярно фасаду.
Определяющим фактором будущего облика крыльца станет материал, из которого его будут делать. К материалам, актуальным для данной конструкции относятся несколько вариантов.
- Массив дерева часто используется для изготовления крылечных сооружений в русском стиле. Такие варианты, как правило, покрыты навесом полностью, потому что непогода негативно воздействует на деревянные детали. Продлить срок эксплуатации такого сырья способны специальные пропитки, которыми покрываются все элементы конструкции.
- Каменные сооружения могут иметь различный облик. Это может быть идеально ровная кладка и выверенные по размеру ступеньки. С помощью данного сырья декорируют перила и крылечные фасады. Но в некоторых стилях каменные лестницы сделаны очень натуралистично.
Например, конструкции стиля шале могут напоминать плоские камни, лежащие друг на друге.
- Дома, оформленные в строгом, лаконичном стиле, часто оснащают крыльцом из кирпича. Этот вариант является довольно надежным, поскольку кирпич не столь восприимчив к воздействиям окружающей среды. Кроме того, из данного сырья можно создать конструкции необычной формы и по-новому обыграть традиционные черты загородного дома.
- Иногда можно увидеть в конструкциях крыльца такой элемент, как металл. Из него изготавливают лестницы и их детали. Обычно подобные решения характерны для небольших домов. Не всякие металлические конструкции будут стойкими к механическим и природным воздействиям, поэтому выбирать такой материал для крыльца нужно с осторожностью.
- Довольно большой популярностью пользуется вариант с комбинированием различных материалов. Например, с различными типами сырья могут сочетаться кованые детали, которые придают входу в дом самобытности и особого шарма. Металл может использоваться для конструирования перил в каменных сооружениях, зачастую с помощью него создаются очень изящные витые элементы.
Чтобы подчеркнуть приближенность выбранной концепции оформления фасада к природе, могут даже использовать сочетание камня и дерева.
Проектирование конструкции
Перед созданием крыльца в загородном доме нужно разработать проект будущего сооружения, учитывая все нюансы материалов и этапы изготовления. Иногда можно ориентироваться на уже созданные ранее проекты. При непосредственном проектировании надо учитывать различные нюансы.
- Фундамент крыльца должен находиться на той же глубине, что и фундамент всего дачного дома. Это необходимо во избежание сезонной деформации и смещения всей крылечной конструкции. Если нарушить данную норму, то фундамент крыльца разрушится, и придется заново переделывать всю конструкцию. При создании фундамента учитываются также особенности грунта, на котором располагается жилой дом.
- Одним из самых подходящих материалов для кладки фундамента под крыльцо является бетонная подушка. Выбор в пользу данного материала делается, когда крыльцо не предполагает частого нахождения людей, или когда на веранде не стоит много мебели.
В случае создания кирпичного или бетонного фундамента следует осуществлять процедуру армирования, поскольку на материал будет идти значительная нагрузка. Увеличению площади фундамента будет способствовать козырек, устанавливаемый над крыльцом на опоры.
- Очень важно рассчитать размеры площадки и ее расположение относительно входа в дом. Помните, что площадка должна находиться на 5-7 мм ниже уровня входного проема.
- В некоторых случаях необходимо устанавливать также верхнюю площадку. Согласно нормам ГОСТа она должна быть примерно на 40 см больше ширины дверного полотна, а сама площадка – в 1,5 раза больше размера проема для двери.
- Грамотно спроектировать лестницу можно, рассчитав высоту и количество ступеней. Средняя высота одной ступени варьируется в диапазоне от 15 до 20 см. Ширина ступеней может достигать 30 и более см. Количество ступеней рассчитывается при делении высоты фундамента на высоту ступеньки.
- Особое внимание стоит уделить каркасному устройству лестницы. Оно зависит от материала, из которого будет изготавливаться конструкция. В случае с древесиной лестница устанавливается на несущую балку и ребра зубцов. Простой тип металлического сооружения создается путем сварки из уголков и швеллеров.
Подробнее об этом — в видео.
Если вы хотите спроектировать вход в дом на более высоком расстоянии, то площадку крыльца необходимо расположить на опорах.
- Остекление и особенности перегородок планируются, исходя из назначения площадки.
- Декор также имеет большое значение. Следите за тем, чтобы боковая часть лестницы гармонировала с цоколем здания. Но также можно снабдить всю конструкцию лестницы и крыльца коваными вставками. На этапе проектирования разработайте форму и размер перил, а также необходимость остекления террасы. Помните о том, что дверь парадного входа должна сочетаться по стилю с крыльцом.
- В качестве декоративных элементов может выступать украшение фактуры материала, например, резные элементы, или же определенного вида скульптуры, небольшие статуэтки или даже настенные аксессуары.
Советы и рекомендации
Чтобы избежать ошибок при создании крыльца частного дома, следует воспользоваться полезными рекомендациями специалистов.
- Не стоит закладывать фундамент для крыльца слишком глубоко. Увеличение глубины не способствует защите от разрушения. Можно только уменьшить нагрузку, но спустя несколько сезонов, все равно произойдут разрушения.
- Чтобы утрамбовать бетон при кладке фундамента, можно воспользоваться электровиброуплотнителем.
- Необходимо заделать минеральной ватой щель между фундаментом пристройки и основного здания.
- Чтобы подчеркнуть концепцию, в которой оформлен фасад частного дома, можно разместить перед крыльцом оригинальные растения или садовый декор.
- На этапе проектирования учитывайте стоимость материалов, натуральный камень обойдется вам гораздо дороже, чем дерево или металл, особенно если крыльцо будет довольно габаритным.
Красивые примеры
- Некоторые габаритные сооружения оснащаются особыми деталями, такими как колонны. Данный элемент придает всей крылечной конструкции солидности и особого шика.
- Иногда создают лестницы с различными формами ступеней. Поскольку первая ступенька является одной из самых броских деталей конструкции крыльца, ее форма может отличаться от остальных. Например, полукруглую ступеньку комбинируют с традиционной прямоугольной лестницей.
- Оригинальным решением является обустройство лестницы и террасы на втором этаже частного дома. В таком случае терраса выполняет одновременно функцию балкона или даже зимнего сада (если имеется застекление). Но для реализации подобного проекта следует конструировать устойчивую и надежную лестницу.
Высокий фундамент дома, помимо определенных преимуществ, затрудняет попадание жильцов внутрь, поэтому крыльцо со ступенями является необходимостью и подойти к его обустройству следует со всей серьезностью. Ведь, несмотря на внешнюю простоту, это довольно сложное сооружение. Однако, знание того, как оно устроено в соответствии с тем или иным способом, а также обладание некоторыми навыками обращения с инструментами, помогут вам справиться с заданием и выстроить отличное крыльцо в соответствии с вашими предпочтениями.
Конструкция крыльца и ее основные типы
Само крыльцо к дому состоит из полностью открытой площадки, зачастую вместе с лестницей, находящейся перед входом внутрь дома. Она может быть абсолютно любой формы, по желанию с навесом и даже без, а также выполненной из разных материалов.
В принципе всю конструкцию крыльца к дому можно поделить на три типа:
- Присоединенное;
- Встроенное;
- Простое.
Чем же они отличаются?
Простое – это обычная площадка вместе со ступеньками и обязательно навесом. Во время сборки данного вида крыльца своими руками самым сложным является заливка фундамента, так как он необходим даже для простой конструкции крыльца из дерева.
Встроенное крыльцо своими руками изначально проектируется совместно с домом, поэтому строится капитально.
Присоединенный тип внешне не имеет каких-либо различий со встроенным вариантом, единственное — оно немного модифицировано и чуть-чуть перестроено. Плюс в том, что такое крыльцо своими руками можно легко пристроить путем незначительной переделки.
Запомните! Для любого крыльца обязательно требуется фундамент, именно он предотвращает малейшую деформацию ступенек во время сезонных изменений температур.
Самым главным является то, что основной фундамент крыльца к дому должен быть аналогичен фундаменту дома. Если это не так, то во время осадки грунта, зимних заморозков, ваша конструкция просто на просто деформируется. Возможно также то, что во время осадки грунта ваша конструкция сдвинется в сторону дома и тогда первым делом пострадает фундамент крыльца, так как он менее массивный. Чтобы исправить эту ситуацию, мелкого ремонта будет недостаточно и вам придется все перестраивать заново.
Поскольку застекленное крыльцо не предназначается для жилья, и там нет какой-либо огромной мебели, то есть возможность использовать обычную бетонную подушку, которая будет в качестве самого фундамента.
Однако при выборе бетона, какого-либо кирпича (белого, красного) или облицовочного камня, фундамент следует обязательно армировать. Дело в том, что данная конструкция оказывает намного большую нагрузку на само основание, нежели деревянное крыльцо к дому.
Устраивать фундамент для крыльца своими руками необходимо начинать непосредственно с разметки. Для начала определите прямоугольную область нужного размера, главное не забывайте, что само крыльцо обязано вписываться сюда. Затем в каждый угол прямоугольника следует забить сваи и потом уже по контуру начинать выкапывать котлован. Его глубина должна быть ничуть не меньше чем основной фундамент.
Совет! Не нужно закладывать фундамент очень глубоко. Конечно, нагрузка во время смещения фундамента станет немного меньше, но избежать их полностью, при малейшем осадке грунта или резких изменениях в температуре, просто невозможно.
Если вы решили над крыльцом установить козырек, то тогда понадобится установка опор, сам же прямоугольник для котлована следует со всех сторон увеличить еще на 20-30 см, а сваи можно забивать уже после окончания постройки крыльца.
Чтобы выполнить задуманное, потребуется оставить маленькие прямоугольники некопанной площади (примерно 20х20, возможно 30х30 см) в точках, где немного позже будет устанавливаться опора. Затем нужно пробурить скважины обязательно на каждом участке, хорошо установить опору, максимально вбить ее и обязательно тщательно залить бетоном.
В данном случае очень хорошо подойдет опалубка, хотя если почва каменистая, то можно в принципе и без нее. Чтобы ее сделать, можно использовать абсолютно все – ДСП, древесно-слоистую плиту и обычные доски, которые оказались лишними после стройки. Главное помните, что фанера (древесно-слоистая плита) и ДСП достаточно гигроскопичны, поэтому во время дождей, подъема грунтовых вод, они начнут быстро расползаться, именно поэтому, после того, как застынет бетон, рекомендуется убрать опалубку.
Оставшиеся обрезки досок, которые являются хвойными породами, ни в коем случае не выбрасывайте, ведь пиломатериалы этого дерева обладают только положительными особенностями: после полного пропитания водой они становятся намного крепче и сохраняют свою упругость.
Совет! Если происходит сильная деформация в почве, к примеру, если ваш дом находится на склоне или на горе, то хвойные опалубки срабатывают в качестве демпфера.
Самым важным и главным элементом при постройке фундамента крыльца своими руками является гидроизоляция. Для того чтобы ее обустроить нужно постелить рубероидом дно в котловане, а затем всю поверхность внутри опалубки. Армирование выполняется с помощью кирпичей высокого качества, на которые необходимо положить сетку и закрепить решетку заранее подготовленными кусками арматуры.
Аналогично этому принципу, котлован заполняют несколькими слоями, в которые входят кирпичи вместе с сеткой, а затем полностью заливают бетоном данную конструкцию. Чтобы избежать образования пустоты, следует после каждого залитого слоя утрамбовывать его тщательно лопатой.
Совет! Чтобы хорошо утрамбовать бетон лучше приобрести электровиброуплотнитель, если у вас его нет, то возьмите в аренду.
По причине того, что бетон высыхает где-то около недели, понадобится сразу же выровнять поверхность фундамента и обязательно прикрыть рубероидом с нахлестом примерно 50-60 см с каждого края, также можно взять обычную строительную пленку. Они помогут защитить поверхностный слой от любого дождя, так как большое количество воды может сделать его достаточно хрупким в дальнейшем, и тогда ваш фундамент будет попросту испорчен.
Если возникнет необходимость, то можно спилить верхушку в готовом брусе, тогда сваи будут находиться на одинаковом уровне. А вот высоту опор постарайтесь рассчитывать с учетом входной двери, поэтому перепад высоты должен быть около 5 см. Лаги прикрепляются с помощью саморезов или же дюбелей — это зависит от материала вашей стены.
Крыльцо к дому своими руками. Проекты. Фото
Зачастую для постройки используют традиционные материалы:
- дерево;
- белый, красный кирпич;
- облицовочный камень;
- металл;
- качественный бетон.
Крыльцо из дерева своими руками
Как сделать крыльцо из дерева своими руками? На сегодняшний день это самый распространенный материал для постройки. Это связано с тем, что дерево достаточно простое в изготовлении и поэтому строить из него крыльцо своими руками довольно легко и быстро. Для этого достаточно всего лишь иметь в наличии циркулярную пилу (можно самую обычную, но она обязательно должна быть с самыми мелким зубцами – это очень поможет в точности пропилки), специальный строительный угольник и умелые руки.
Идеальным материалом издавна считается лиственница, после нее идет ель и остальные хвойные породы. Каждый из них очень прочный и достаточно легко обрабатывается. Самое интересное то, что по окончанию пропитки, материал, который изготовлен из них, практически ничем не уступает дубу или же каким-то другим породам, которые в несколько раз твёрже.
Важно запомнить! Чтобы работать с твердыми элементами вам понадобится хороший навык, нужные инструменты и самое главное – специфические знания в этой области. К примеру, качество просушки материала из дуба под силу определить исключительно опытному столяру.
В первую очередь потребуется изготовить косоугор (косоур). Так как очень не практично делать крыльцо к деревянному дому своими руками шириной меньше чем 120 см, то вам нужно будет не меньше трех балок. Лучше всего, если расстояние между ними будет около полуметра, так вам будет намного проще.
Данный подход поможет обеспечить вашему крыльцу прочность, а главное долговечность конструкции сделанной самостоятельно, не зависимо от того, как часто будут пользоваться лестницей и с какой весовой нагрузкой.
Это нужно знать! Косоуром называют несущую балку, в которой выпилены зубцы, именно она играет важную роль внутри подпорки. Ступеньки желательно укладывать только на горизонтальные ребра этих самых зубцов.
Тетива (ее еще называют наклонная балка) должна обязательно быть в несколько раз толще самого косоура. Соединяются они при помощи поперечных балок. В конце между ними закрепляется нужное количество косоуров.
Вам обязательно понадобится угольник, чтобы выпилить ребра и сделать ровные ступеньки. Пустота между зубцами, даже если она 5-6 мм, быстро обеспечит ступенькам небольшое проседание с одной стороны и вздутие с другой. Резкие изменения в температуре значительно усилят разность уровней нахождения ступенек.
Ширину ступеней принято делать под размеры стопы взрослого, однако лучше взять с запасом, это примерно где-то 40 см. Высоту между каждой ступенькой (подступенкой) не нужно делать более 20 см.
Следует запомнить, что количество ступенек обязательно должно быть нечетным и для этого следует обеспечить одно дополнительное ребро. При четырех ступеньках и больше, понадобится сделать перила для крыльца к дому.
При застекленном крыльце и надежно прикрытой лестнице от влаги можно обойтись без свеса ступенек. Однако если лестница находится снаружи, то тогда свес просто необходим, так как благодаря ему вода будет скапывать на нижнюю ступень, а не между ними в подступенку.
Совет! Уже готовую лестницу следует устанавливать по специальному принципу, чтобы плоскость ступенек немного была с наклоном (около 1-2 см). Это поможет воде стекать вниз, а не скапливаться и образовывать наледь.
Конструкция устанавливается непосредственную на заранее подготовленную площадку, которая является фундаментом. Чтобы ваше крыльцо к дому было максимально прочным, следует устанавливать лестницу именно в то место в фундаменте, где ранее была заложена нижняя балка вместе с косоурами. Также с помощью нее можно продавить маленькое углубление, если бетон не до конца застыл. Таким образом, вы получите достаточно прочный упор.
Для настила в верхней площадке можно взять материал, который использовался для лестницы. В таком случае есть только одно требование: рекомендуется использоваться самые широкие и длинные доски, которые только имеются, а стыки делать максимально точными. Когда доски будут максимально притерты друг к другу, вы можете не бояться деформации, даже если все дерево со временем начнет рассыхаться.
Понадобится примерно от 3-х до 7-ми дней работы, чтобы обустроить крыльцо из дерева своими руками. Все зависит от размера вашей площадки, от лестницы и конечно от навыков работы непосредственно с деревом, однако с этим всем может справиться и новичок. Самое главное – разделить работу на этапы и выполнять все поочередно, придерживаясь рекомендаций и инструкции.
Крыльцо из металла
Как сделать крыльцо из металла? Крыльцо, которое изготовлено из металла имеет очень большой плюс – оно монтируется примерно за несколько часов, если вы умеет применять в работе электросварку. Кроме этого, металлическая конструкция обойдется в несколько раз дешевле, если не покупать кованые элементы. Однако существуют и минусы – вам придется собирать стандартное крыльцо своими руками, и поэтому оно не будет выглядеть очень красивым и оригинальным в отличие от других. Если вы хотите сделать красивое крыльцо своими руками, то можно купить кованые изделия, но их нужно будет ждать до 4-х недель (все зависит от объема вашего заказа).
Не стоит расстраиваться, если бюджет ограничен, потому что даже примитивную лестницу из металла можно сделать очень импозантной и красивой, главное для этого – желание и фантазия. Для самого легкого варианта используются швеллеры, уголки и обязательно заполняющий материал. Ими может быть: керамогранит, дерево или древесно-стружечная плита.
Для обычного металлического крыльца обязательно нужны будут два швеллера одинаковой длины. Они прикрепляются параллельно друг другу на расстояние, которое равно размеру ступенек. После этого размечают углы и нарезают их такой же длины как ступени, но при этом добавляя несколько сантиметров по краям для наложения сварочного шва.
Таким же образом отрезают от углов небольшие куски и эти два отрезка привариваются буквой «Г» (обязательно край-каркас должен быть в разрезе). Количество таких деталей должно равняться количеству ступенек на вашем крыльце. Далее их вплотную приваривают к швеллеру, и в итоге вы получаете качественный металлический косоугор. Аналогично этому принципу делается другой косоугор с использованием уже второго швеллера.
После всех этих действий, полученные элементы нужно соединить попарно с той стороны, где нарезаны углы под ширину будущей лестницы. При этом создается контур ступенек, а уголок, находящийся под подступенком, должен перевернуться тормашками (таким образом создать бортик).
Ваша лестница уже почти готова. Теперь все зависит только от вашего вкуса. Наиболее красиво будет смотреться деревянная ступенька, прикрепленная любым способом к получившемуся каркасу. Даже если у вас нет огромного опыта в работе со сваркой, на сборку такого крыльца своими руками, в общем, уйдет часа 2-3.
Крыльцо из бетона
Как сделать крыльцо из бетона? Данный вариант считается продолжением заложенного фундамента, но только уже с армированием всех ступенек. Это делается для того, чтобы через пару месяцев не образовались сколы из-за постоянных сильных нагрузок. Из-за того, что крыльцо из бетона принято покрывать специальной облицовочной плиткой, постепенно разрушающийся бетон сразу же образует сколы, а затем и трещины в самой облицовке.
На заранее готовом фундаменте можно собрать опалубок, который будет нижней ступенькой. При этом следует учитывать то, что высота ступеньки из-за весовой нагрузки обязательно должна быть больше на 2 см, нежели у остальных. Далее проводится аналогичная процедура, как и при построении армированного фундамента для крыльца. Разница заключается только в том, что в этом случае не нужно жалеть арматуру.
Совет! Образовавшийся зазор между двумя фундаментами рекомендуется закрыть минеральной ватой. Такой способ создаст хороший деформационный шов.
Опалубку для ступенек можно приготовить заранее – это поможет сэкономить время работы. Однако намного надежнее и легче заливать бетоном каждую ступеньку по очереди, а еще лучше, если перед заливкой новой ступеньки, раствор предыдущей будет успевать схватываться.
Под конец необходимо выровнять уже полностью застывшую конструкцию, после чего покрыть ее любой плиткой, предназначенной для металлического крыльца или же камнем.
Время, потраченное на работу, напрямую зависит от использования полной опалубки, а также от формирования каждой ступени по очереди или все сразу. В среднем вам понадобится неделя на работу, если вы сделаете все сразу или неделя на каждую ступеньку для полного застывания бетона.
Крыльцо из кирпича или камня
Как сделать крыльцо из кирпича или камня? Наверно это самый трудный вариант крыльца. Все потому, что намного легче работать с кирпичным фундаментом, где вам не понадобится точность, нежели выкладывать камень максимально ровно.
Кирпич следует класть только в том случае, если есть несколько помощников, которые все это время будут мешать тщательно бетон. С камнем все гораздо сложнее, потому что сколотые края невозможно подобрать друг к другу идеально. В общем, если нет хоть какого-то опыта в этой деятельность и минимум два человека для помощи, то от этого типа крыльца следует отказаться сразу, иначе вы просто потратите зря свое время и весь материал.
Будет намного легче сделать бетонную лестницу, а затем уже подобрать к ней материал для ступенек, который будет похожего размера. После этого их следует положить одним слоем на «каркас» из бетона, который заранее выровнен. Данный способ имеет огромное преимущество, так как, допустив ошибку можно запросто отколотить облицовку нужного участка и заново выполнить отделку.
Постройка козырька
Козырек – это в первую очередь защита площадки и ступенек от различных природных осадков, а также возможность самостоятельно оформить крыльцо своими руками в доме или на даче, красиво и за короткое время. Зачастую его изготавливают из прочных металлических труб, для самого каркаса используют хвойные деревья или, в крайнем случае, металл, а вот для обшивки берут любое дерево или же оргстекло.
Козырьки, сделанные из дерева, нужно будет ежегодно подкрашивать минимум 2 раза или вместо этого обрабатывать специальными средствами, иначе оно начнет постепенно рассыхаться, а затем продольно расщепляться. При использовании оргстекла лучше сделать пролеты между ними примерно 0,7 м2. Категорически не рекомендуется использовать стекло, так как оно может запросто треснуть зимой во время снега или из-за деформации рам.
Общая площадь козырька обязательно должна быть больше самого крыльца на полметра, иначе он не сможет выполнять свою главную функцию – защиту.
Самый простой и довольно быстрый вариант – это сделать что-то похожее на металлическую лестницу. Тогда расстояние между каждой ступенькой можно сделать примерно 0,5 м. В таком случае, вам уже не нужны будут Г-образные элементы и швеллер, потому что нагрузка на сам козырек будет в разы меньше и достаточно будет только углов во внешнем каркасе. А вот наполнение деревом или керамогранитом легко можно заменить любым другим материалом.
При заливке фундамента, во время формирования основы обязательно устанавливаются сваи, вот именно на них следует класть козырек. К тому же, это поможет в будущем всего лишь за пару дней полностью застеклить веранду, если будет желание.
Для покрытия лучше взять металлический лист вместе с черепицей, но намного эффектней и красивее будет, если использовать оргстекло и поликарбонат.
Совет! Чтобы избежать появления ржавчины на изношенном металлическом листе, можно легко покрасить его краской в несколько слоев.
Козырек обязательно сделайте скатным, а в том месте, где будет нижнее ребро, аккуратно приварите желоб из металла с небольшим уклоном. Закрепите в самом конце обыкновенную цепь, которая будет доставать до земли и таким образом, вода во время дождя не будет разбрызгиваться. Благодаря тому, что вода имеет отличную вязкость и легкую текучесть, она начнет медленно стекать по этой цепи. Если вы хотите как-то избавиться от появлений луж возле крыльца, сделайте дренаж.
Как застеклить крыльцо самостоятельно
Самый распространенный вариант – это закрытое крыльцо. Большой популярностью в этом случае пользуется бетонный и каменный фундамент вместе с козырьком и лестницей, при этом обязательно прикрепленный на сваи.
При помощи уголков, которые должны совпадать с высотой свай в козырьке, формируется каркас. Их хорошо приваривают к сваям, а затем вставляют двойные рамы из дерева со стеклом.
Совет! Стеклянный лист может быть абсолютно любой высоты, однако ширина не должна быть больше чем 120 см, потому что парусность данного стекла высока и даже легкий ветер может сильно повредить его.
Если пустота между сваями оказалась больше одного метра, то разбейте их псевдосваями. Чтобы это сделать, вверху и внизу к концу свай приваривают уголок приступком вовнутрь, а затем между ними – двойной угол, который сформирует псевдосвай. Аналогично нужно разделить высоту, которая формирует горизонтальную балку из нескольких сдвоенных уголков. Благодаря этому значительно снизится нагрузка на стекло, а сама конструкция будет смотреться легкой и красивой.
Самые частые ошибки, которые допускают во время строительства крыльца
1. Постройка крыльца своими руками с использование низкокачественного бетона (ниже марки 200). Этот бетон сам по себе довольно рыхлый, именно поэтому будет сложно выполнить облицовку, так как у других смесей прочность намного выше после полного высыхания. В данном случае при температурных изменениях может серьезно повредиться облицовка. Сама основа, которая в последствие останется открытой начнет разрушаться в летний период, а еще быстрее разрушатся ступени из кирпича.
2. Отсутствие хорошей гидроизоляции. Если своевременно не сделать гидроизоляцию в крыльце к дому, то это приведет к огромному скоплению влаги внизу, вследствие чего во время заморозков конструкция начнет постепенно разрушаться. Больше всего пострадают ступени, так как именно они намокают в самую первую очередь.
3. Выравнивание ступенек и штукатурку сделали только спустя несколько дней по окончании бетонирования. Если произойдет длительный перерыв во времени, то все слои перестанут держаться без дополнительных промазок в самой конструкции или в лучшем случае будут, но очень слабо. Не забывайте, что место, где сцепляется штукатурка вместе со стяжками, считается самым уязвимым.
4. Фундамент был возведен без армирования в основе. Если у вас будет отсутствовать арматура, то крыльцо к дому просто на просто разделится на две отдельные части при малейшей просадке. Такое отремонтировать будет невозможно.
5. Крыльцо своими руками пристроили к фундаменту самого дома без специальных деформационных швов. Надежно прицепить крыльцо можно только в том случае, если у дома с крыльцом будет совместный фундамент. Если же этого не сделать, то появится осадочная трещина прямо на границе двух фундаментов. Чтобы избежать такого, шов облицовочного кирпича или плитки нужно размешать на одной границе, а промежутки заполнять силиконовым герметиком и ни в коем случае не затиркой.
Итак, никаких конкретных навыков для строительства крыльца своими руками вам не требуется. Каждая операция считается базовой в строительстве и поэтому все под силу даже новичку с умелыми руками.
Крыльцо к дому своими руками. Видео
Как оформить крыльцо частного дома
Крыльцо является обязательным элементом входной части здания и его «визиткой». Стремление украшать собственное жилье с учетом модных тенденций и личных вкусовых предпочтений присуще практически каждому. Дизайн крыльца частного дома должен подчеркивать целостность всего сооружения и делать его более привлекательным. Существует множество вариантов оформления входной части здания, поэтому мы предлагаем вам рассмотреть наиболее популярные и интересные из них.
Крыльцо из дерева
Самым востребованным вариантом остается установка деревянного настила на крыльцо. В большинстве случаев такие конструкции изготавливают из сосновой древесины, как наиболее недорогого и популярного натурального сырья. Если правильно герметично установить крыльцо, лакировать и окрасить, то оно будет привлекательно смотреться долгие годы.
Это актуальный способ украшения фасада, который оформлен в стиле кантри. Такое оформление можно дополнить декором крыльца на основе дерева, что позволит внести атмосферу загородного коттеджа. Дерево можно дополнять камнем, что актуально не только для кантри стилистики. В загородных частных постройках эти два материала смотрятся вместе довольно гармонично и подходят для отделки помостов, дверей и применения в качестве декора.
Крыльцо из бетона
Бетон считается универсальным материалом, который отличается дешевизной и надежностью, а также оптимально подходит для изготовления крыльца. Это монолитная конструкция, которая не начнет с течением времени шататься, что иногда присуще деревянным изделиям. Кроме того, его можно без труда отремонтировать и украсить с помощью любого декора. Не стоит забывать о том, что бетонное крыльцо может быть различной формы, что особо не повлияет на цену и количество времени для выполнения задачи.
Конструкции из бетона можно украсить плиткой, к примеру, клинкерной. Встречаются варианты, отделанные камнем, а еще покрашенные краской, и обработанные другими материалами. В современных зданиях с фасадом из дерева, кирпича или с сайдингом крыльцо из бетона можно оставить без дополнительного покрытия. Это позволяет подчеркнуть особенности фактуры стен и их расцветку.
Крыльцо из кирпича
Кирпичное крыльцо – это более дорогостоящий вариант, по сравнению с предыдущими, однако он также привлекательно смотрится и считается довольно надежным решением для оформления дома. Установка конструкции может занять больше времени и потребовать серьезных усилий, но в дальнейшем приложенный труд окупится с лихвой, так как она не требует дополнительного ухода.
Зачастую у кирпичного крыльца основа из бетона или покрытие ступенек на основе других материалов. Встречаются варианты и с укладкой плитки на ступеньки. Это смотрится по-домашнему, внушает доверие и прибавляет зданию надежности. Но будьте осторожны, так как любое выбранное вами покрытие ступеней не должно быть скользким, иначе этот участок станет потенциально опасным в холодное время года из-за снега и наледи.
Крыльцо из камня
Натуральный камень считается классическим вариантом. Такое сырье отличается долговечностью эксплуатации, презентабельностью и прочностью, что особенно важно. Есть множество разновидностей камня, причем некоторые подойдут для основы, а ряд других – для создания декоративных элементов (причем сырье для изготовления основания обойдется значительно дороже). Хотя, в целом, все типы камня способны противодействовать неблагоприятным погодным условиям, и для него долго не потребуется дополнительное обслуживание.
Если постройка каменная, то вы можете вписать в общую конструкцию крыльцо с колоннами. Натуральный камень можно сочетать с монументальными элементами. Такая композиция будет смотреться гармонично.
Металлическое и кованое крыльцо
Обычно, если говорят о кованом или металлическом крыльце, то подразумевают декоративные части конструкции – навесы, перила, ступеньки, которые изготовлены на основе металла. Но иногда устанавливают и полностью металлическое крыльцо в частном доме.
Основным преимуществом, которым обладают подобные конструкции, является повышенная прочность и продолжительность эксплуатации. Однако вам придется постоянно красить и обрабатывать крыльцо, чтобы оно не испортилось из-за коррозии. Более того, металлической пол будет достаточно холодным, поэтому он не подойдет для обустройства террасы. Последний вариант требует бетонной основы или настила дерева на основу из металла.
Крыльцо с навесом
В большинстве случаев навесы как бы продолжают крышу и вместе с крыльцом выполняют важную функцию защиты от воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения. Это отличный вариант обустройства комфортного входа в здание.
Если у здания имеются архитектурные особенности, которые не позволят установить навес над главным входом, даже небольшого размера, замените его козырьком. Такая деталь не только будет выполнять частично функции навеса, но и сможет разнообразить внешний вид постройки, а если грамотно подобрать изделие или оригинально изготовить, то станет настоящим украшением экстерьера.
Даже небольшой по размеру козырек способен сделать вход в частный дом более презентабельным. Тень от него сможет защитить от солнца, а также спасти от потоков воды во время дождя, если вы будете открывать двери или ждать машину.
Крыльцо со ступенями и перилами
Если у дома высокий фундамент и можно установить ступеньки, которые будут вести к главному входу, актуальным будет монтаж перил. Такая конструкция сделает экстерьер здания на вид более безопасным и устойчивым, а также будет выполнять вполне конкретную функцию и помогать жильцам и посетителям зайти в дом в плохую погоду.
Это традиционный вид оформления входа в здание. Его можно совместить с навесом или козырьком, а также украсить различными конструкциями дополнительно, чтобы композиция смотрелась завершенной.
Крыльцо в виде террасы
Если участок перед входной дверью позволяет организовать место для отдыха, то можно обустроить открытую или закрытую террасу. На ней могут находиться качели для детей, или же просто это будет место для комфортного пребывания у дома, и возможность защититься от плохих погодных условий.
На просторных террасах можно поставить садовую мебель для удобного отдыха, кадки с растениями, и в результате получить привлекательный внешний вид постройки и уютную атмосферу. Установите подвесные светильники или рядом расположите настенные фонари для улицы. Они смогут осветить подход к крыльцу, например — дорожки, ведущие к зданию.
При наличии высокого фундамента у сооружения необходимо оформить крыльцо, используя ступеньки. В результате терраса с зоной отдыха будет находиться на определенном возвышении, если сравнивать с уровнем земли. Оформляйте ступеньки и покрытие пола камнем или бетоном, деревом с пропиткой или кирпичом, чтобы обеспечить защиту от воздействия влажности или насекомых.
Застекленная терраса актуальна для тех, кто живет в холодном климате. По сравнению с другими вариантами, этот гораздо труднее спроектировать. Но именно этот вид крыльца можно считать наиболее функциональным.
При разработке оформления можно выбирать различные материалы или варианты обустройства входа в дом. Однако при выборе дизайна помните, что крыльцо – это важный архитектурный элемент, поэтому он должен соответствовать архитектурному стилю дома.
Крыльцо можно назвать визитной карточкой дома. Правильно обустроив крыльцо, можно придать неповторимый вид всему строению, даже если ваш дом построен по типовому проекту.
Крыльцо может быть не только входной лестницей в дом, но и зоной отдыха, уютной и комфортной. Делая крыльцо своими руками, вы сможете предусмотреть все мельчайшие детали, которые при дальнейшей эксплуатации будут вас приятно радовать.
Давайте вместе разберемся во всех нюансах строительства крыльца.
Виды и конструкция крыльца
При проектировании крыльца важно придерживаться общего стиля строения. Строительство крыльца подразумевает использование одного из двух типов конструкций:
- На косоурах – в случае с деревянным крыльцом в направляющих вырезаются треугольники, которых будут размещены ступени. Для металлических лестниц сваривается каркас с такими же требованиями.
- На тетивах – крепление возможно путем врезки ступеней в направляющие или крепления к внутренним частям направляющих брусков, на которых в дальнейшем размещаются ступени. В случае с металлическими лестницами привариваются бруски или сами ступени из металла.
В зависимости от ширины крыльца в обоих типах конструкций могут дополнительно использоваться промежуточные косоуры для усиления конструкции. Это делается с целью исключить вероятность прогибания ступеней под ногами.
В том случае если для проступи используются доски толщиной 25 мм, допустимое расстояние между несущими направляющими должно быть не больше 60 см. Если ширина вашего крыльца больше данных показателей, необходимо добавлять промежуточные косоуры согласно вышеприведенному расчету или использовать проступь большей толщины.
Кроме того, имеются также разновидности крыльца по виду и форме:
- Наиболее распространен вариант, состоящий из площадки и ступеней.
- Еще одним вариантом является совмещение крыльца с террасой, которая может использоваться как зона отдыха.
Расчет параметров крыльца
Делая крыльцо для дома своими руками, вы должны произвести все расчеты и подготовить размеры и схемы вашего будущего крыльца.
Стандартами определенны оптимальные параметры лестниц, которых необходимо придерживаться для того, чтобы лестница была безопасной и комфортной для эксплуатации:
- Высота ступеней в диапазоне 16 -180 мм.
- Угол наклона крыльца от 20° до 40°.
- Ширина проступи 280 – 320 мм – немного больше, чем внутридомовые (из расчета, что лестницей вы пользуетесь в уличной обуви). Не рекомендуется делать ширину больше 350 мм.
- Ширина марша также увеличивается до 1300 мм по сравнению с внутридомовыми по причине запаса на использование лестницы в верхней одежде.
- Ступени должны иметь небольшой уклон в 1-2°, для того чтобы дождевая вода не скапливалась на ступенях.
Эти параметры немного отличаются от тех, которые определенны для внутридомовых лестниц, но рекомендуется придерживаться этих данных для уличных лестниц. Это обусловлено тем, что вы возвращаетесь домой регулярно с дополнительной нагрузкой, это могут быть пакеты с продуктами, верхняя одежда и многое другое, и нужно создать условия для того, чтобы снизить нагрузку для вас при подъеме по крыльцу.
Помимо самой лестницы, ключевым критерием удобного крыльца является площадка, расположенная перед входной дверью. Для нее также определен ряд требований:
- Площадка должна быть расположена на 50-60 мм ниже двери.
- Глубина площадки зависит от того, в какую сторону открывается входная дверь. При открытии наружу площадка должна быть на 40 см больше ширины дверного полотна.
Соблюдение данных параметров поможет сделать крыльцо доступным для эксплуатации.
Выбор материала
Чтобы построить крыльцо к дому, чаще всего используют дерево, металл или бетон. Изготовление крыльца из других материалов встречается намного реже по разным причинам.
К примеру, кованые лестницы и конструкции из натурального камня встречаются не так часто из-за высокой стоимости. Наиболее распространенными вариантами являются облицовка бетонной лестницы натуральным или искусственным камнем и кованые перила.
Делать кирпичное крыльцо нежелательно по причине недолговечности, из-за взаимодействия с почвой. По этой же причине кирпичные дома строятся на бетонном цоколе, который возвышается над землей на 400-600 мм.
Крыльцо своими руками
По завершении расчетов можно приступать непосредственно к строительству крыльца.
Для того чтобы избежать возможного разрушения конструкции, образования трещин и перекоса ступеней, строительство нужно начинать с обустройства фундамента.
Делая крыльцо для частного дома своими руками, вы должны помнить, что выбор варианта фундамента зависит не только от того, из какого материала будет крыльцо, но также и от того, насколько близко находятся грунтовые воды.
При близком расположении грунтовых вод используют: ленточный фундамент или монолитную плиту. В том случае если крыльцо расположено на хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод, используется столбчатый или свайный фундамент.
Перед формированием фундамента необходимо определить, будет ли он связан с общим фундаментом дома. В обоих случаях есть свои недостатки.
- Фундамент не связан с домовым фундаментом. В таком случае возможно образование трещин и перекосов в месте соединения. В холодное время из-за морозов при движении грунта крыльцо может перекосить, после потепления все может встать на свои места, но также могут потребоваться дополнительные ремонтные работы.
- Связанные фундаменты. Также возможны образования трещин, но не только в месте соединения. В случае легкого крыльца и слабого фундамента при жесткой связки с домом возможны образования трещин на фундаменте крыльца. Связывать фундаменты необходимо при тяжелом доме и массивном и тяжелом крыльце. Для этого в фундаменте дома бурятся отверстия под ребристую арматуру диаметром 14-16 мм, и от этой арматуры идет армирование фундамента крыльца.
Заливка фундамента включает следующие этапы:
- Роется котлован глубиной не менее 50 см, лучше всего, если фундамент будет расположен ниже уровня промерзания грунта.
- В подготовленном котловане обустраивается опалубка.
- На дно засыпается подушка, это 20 см щебня и 10-20 см песка, каждый слой необходимо утрамбовать, песок пролить водой для лучшей трамбовки.
- Выполняется армирование, таким образом, чтобы образовались ячейки 10х10 см.
- Заливается бетонный раствор, пропорции 1:3:5, где 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня.
Как построить металлическое крыльцо?
Построить крыльцо из металла можно, разделив весь процесс на два основных этапа: первый — это сбор площадки крыльца, второй — сборка лестницы.
Сборка площадки проходит следующим образом:
- Опираясь на ранее подготовленные чертежи и расчеты, нарезаем уголок.
- По размерам периметра площадки свариваются две рамы, верхняя и нижняя. В зависимости от размеров площадки на верхней раме добавляем перемычки с шагом 500 мм для жесткости каркаса.
- Обе рамы собираем в общий каркас, для этого используем уголки, длина которых равна высоте площадки за вычетом настила. Стойки из данных уголков привариваются по углам площадки, а также с обеих сторон каждой перемычки.
- На завершающем этапе площадка устанавливается на фундамент и крепится к металлическим закладным, предварительно забетонированным в фундамент.
Для сборки лестницы используем:
- уголок размером 75х75х5 и 50х50х5 мм;
- саморезы для крепления деревянной проступи;
- сварочный аппарат;
Сборка лестницы для крыльца:
- Используя уголок 75х75х5, нарезаем две направляющие для косоура. Их размеры должны быть определены в проекте и учитывать угол наклона лестницы и число ступеней.
- Из уголка 50х50х5 нарезаются отрезки, равные высоте (размер А на рисунке) и ширине ступени (размер В), в количестве, равном удвоенному числу ступеней.
- Закрепляем направляющие для косоура под нужным уголом с одной стороны к закладной в фундаменте, с другой стороны к верхней части площадки.
- Подготовленные отрезки из уголка 50 привариваем к направляющем, таким образом чтобы отрезки А располагались перпендикулярно земле, а отрезки В — параллельно (допустимый угол наклона отрезка В 1-2°, для слива воды).
- В отрезке В сверлятся отверстия под саморезы для крепления проступи.
- При необходимости на крыльцо устанавливаются навес и ограждения.
- После того как все работы завершены, вся конструкция грунтуется и окрашивается.
- После высыхания краски устанавливаются проступи и покрытие площадки.
Как сделать крыльцо в частном доме из бетона?
Строительство бетонного крыльца на даче своими руками разобьем на 3 основных этапа:
Подготовка опалубки.Используя данные из проекта, которые касаются размеров крыльца, формируют опалубку. Для опалубки используются доски достаточной прочности, чтобы выдержать вес бетона. Толщина доски должна быть не менее 20 мм.
Для полукруглых ступеней рекомендуется использовать тонкую жесть. По периметру опалубки вбиваются опорные столбы для удержания формы конструкции, также важно связать все элементы фундамента между собой при помощи саморезов.
Для армирования используется арматура не менее 12 мм в диаметре. Должна получиться сетка с ячейками 10х10 см. Арматурный каркас крыльца должен быть связан с закладными, которые предусмотрены в фундаменте крыльца и дома.
Заливка бетоном.Для заливки используется бетонная смесь, изготовленная в пропорциях 1:3:5 (1 часть цемент, 3 части песок, 5 частей щебня). Если будут устанавливаться ограждения и навес над крыльцом, не забудьте подготовить закладные под опорные стойки для них.
После заливки необходимо выпустить воздух, оставшийся в растворе, для этого нужно проткнуть залитое крыльцо арматурой во множестве мест. Наиболее эффективным способом является использование специального погружного вибратора.
По завершении всех действий следует дождаться затвердевания бетона (7-10 дней), для этого следует накрыть его полиэтиленом для предотвращения испарения влаги и преждевременного высыхания раствора, а при необходимости в жаркую погоду пропитывать крыльцо водой.
После того как бетон застынет, опалубку можно снимать и переходить к процессу отделки бетонного крыльца.
Как сделать деревянную лестницу на крыльцо?
Деревянное крыльцо строится аналогично металлическому.
Возводится площадка для крыльца:
- Для этого устанавливаются опорные столбы, которые также служат столбами для перил.
- На определенной высоте столбы обвязываются досками по периметру, а также делаются перемычки по всей площади площадки для придания жесткости конструкции.
Лестница на крыльцо своими руками:
- Подготавливаются косоуры, таким образом, чтобы плоскость, к которой будут крепиться проступи, после установки косоуров под нужным углом располагалась параллельно земле (допустимый уклон для слива воды 1-2°).
- Число косоуров определяется исходя из ширина марша.
- После установки косоуров необходимо обработать весь каркас крыльца и доски ступеней и настила площадки специальными пропитками для предотвращения разрушительного воздействия влаги, солнца, ветра, паразитов.
- После обработки переходим к этапу установки ступеней и настила на площадку.
Не забывайте, что крепление начинается с нижней ступени.
Ошибки при монтаже крыльца
Озвучим самые частовстречаемые ошибки при строительстве крыльца и надеемся, что это поможет вам построить крыльцо своими руками, не допуская их:
- Строительство крыльцо после завершения строительства дома. Это приведет к сложности обустройства фундамента для крыльца и возможному образованию трещин. Самый оптимальный вариант заливать фундамент и под дом, и под крыльцо одновременно.
- При обустройстве деревянного крыльца не обрабатываются антисептическими препаратами опорные столбы. Такая ошибка приведет к разрушению материала.
- Высота площадки крыльца одинаковая с высотой входа в дом. В холодное время при движении грунта крыльцо поднимется и может заклинить дверь.
- Отсутствие пароизоляции. Это приведет к тому, что влага, просочившись через конструкцию, будет скапливаться за облицовкой и при наступлении морозов начнет расширяться, что приведет к срыву облицовки.
Баня 4 на 6 проекты фото: Проекты бань 6х4: особенности составления, планировки и фото
Баня на дачном участке или рядом с домом – это то, о чем мечтают многие. Собственная баня имеет массу преимуществ, среди которых возможность испытывать на себе целебные свойства парильных процедур в любое время. Поход в баню – это дорогое удовольствие, которое обойдется в приличную сумму. Свою же баню можно посещать бесплатно, когда захочется. Именно поэтому многие предпочитают строить баню на своем участке.
Любая стройка начинается с составления проекта. Но какой вариант выбрать? Для начала нужно определиться с размером. Самым востребованным и оптимальным вариантом считается проект бани 6х4.
Баня такого размера имеет достаточную площадь, чтобы вместить все нужные помещения. Она не занимает большую территорию, при этом имеет хорошую вместимость.
Проекты бани 6х4: фото, особенности составления и преимущества
Баня 6 на 4 не займет много места, поэтому может быть установлена даже на участке, размеры которого невелики. При этом в ней может поместиться до 4-6 человек, т. е. одна семья или небольшая компания друзей.
Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.
Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.
В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.
Особенности
Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.
Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.
Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.
Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.
При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.
Выбор материала
Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.
Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.
Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.
Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.
Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.
Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.
Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.
Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:
- малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
- необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
- материал плохо «дышит».
Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.
Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.
Несомненными достоинствами шлакоблока являются:
- доступная цена;
- скорость строительства;
- шумоизоляция;
- декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.
В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).
Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.
Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.
Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.
Планировка
Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.
Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.
Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.
Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.
Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:
- предбанника;
- парилки;
- моечного отделения;
- комнаты отдыха.
Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.
Будет баня возводиться своими руками или на заказ – проект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.
Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.
Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.
Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.
Строительные работы
Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:
- Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
- Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
- Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
- Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.
Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.
Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.
Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.
Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».
Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.
Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.
Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.
После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.
Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.
Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.
Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.
Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.
Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.
Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.
Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.
В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.
Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.
В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.
Внутренне обустройство
Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.
Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.
Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.
В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.
В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.
Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.
Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.
Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.
Примеры готовых строений
Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.
На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.
Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.
Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.
После хорошей бани радуется не только тело, но и душа. Особенно, если баня находится в вашем личном пользовании: тут уж и вовсе можно добиться идеального комфорта. Но только при выполнении одного условия — наличия грамотной планировки. Если вы решили обустроить баню на своем дачном участке или во дворе дома, то формат 4х6 представляется оптимальным решением. Рассмотрим сегодня самые интересные фото с вариантами планировки бани 4х6 — с мойкой и парилкой отдельно, так как именно такое решение предоставляет хозяевам ряд очевидных удобств и потому заслуженно пользуется большой популярностью.
В чем преимущество такой планировки?
- можно органично разделить парные с разным типом пара — сухим и влажным;
- баней могут пользоваться сразу несколько человек;
- парилка стабильно поддерживает заданную высокую температуру;
- душ приносит реальное удовольствие;
- отличная возможность оформить на площадке террасу для отдыха.
Так как баня — это не только процедура, но и, можно сказать, времяпрепровождение со всеми вытекающими отсюда приятными последствиями и обстоятельствами, то раздельное оформление моечной и парной в планировке бани 4х6 позволяет удобно организовать и непосредственно банную процедуру, и общение в приятной компании. Ведь кто-то из компании может пользоваться баней, а оставшиеся члены собравшегося коллектива — мирно отдыхать на свежем воздухе и обсуждать свои дела-проблемы-радости.
Тип постройки и ее размещение
Конечно, залогом истинного комфорта и удовольствия от бани становится также и правильное размещение проекта. С определения места и типа строительства вообще начинается любой проект, и баня в этом плане исключением быть не может.
Отдельное сооружение
Самый безопасный вариант, который рекомендуется экспертами и мастерами по причине его безопасности. При выборе строительных материалов для бани 4х6 без консультаций профессионалов не обойтись, так как разный вид почвы определяет разный подход к построению фундамента.
Особенно впечатляет планировка бани 4х6 на берегу реки или озера. Вот несколько фото с таким вариантом.
Конечно, у этого варианта планировки бани куча плюсов: нет ничего лучше после горячей баньки окунуться в слегка прохладную воду. Однако стоят такие участки, как правило, очень больших денег, да и далеко не всегда особенности рельефа той или иной местности позволяют в полной мере воплотить интересные инженерные задумки.
Пристройка к дому
Распространенный проект, который требует обеспечения хорошей изоляции пристройки. Ведь наличие общей стены обусловливает необходимость защиты дома от различных эксцессов. Да и от повышенная влажность также может негативно повлиять на основное сооружение, существенно снизив его эксплуатационные качества. Получается палка о двух концах: такой вариант планировки вроде бы и более экономичен, но при глубоком рассмотрении вопроса обнаруживается необходимость серьезных вложений в тепло и гидроизоляцию.
Что может включать проект?
Современная планировка любой бани внутри, включая и вариант 4х6 с размещенными отдельно мойкой и парилкой, как вы могли уже убедиться по размещенным выше фото, в корне отличается от тех архаичных проектов, которые были популярны в прошлых веках.
- значительно повысилось удобство;
- пространство получает эталонную оптимизацию;
- качественно новые и более практичные строительные материалы, использующиеся как для внешней, так и для внутренней отделки;
- новые функции и зоны.
Разделение ключевых элементов — мойки и парилки — позволило сделать использование бани действительно комфортным.
На стадии разработки проекта обратим внимание и на то, что необходимо предусмотреть место для предбанника, где можно удобно сложить все свои вещи, раздеться и подготовиться к банной процедуре.
Что же еще?
Комната отдыха
Не жалейте под нее квадратных метров. Окупится истинным комфортом. К тому же, в этом помещении можно собраться всей компанией за столом или отдохнуть семьей за просмотром фильма или прослушиванием музыки. А если проведен интернет, то досуг и вовсе превращается в одно сплошное удовольствие. Правда, чтобы комната действительно соответствовала своему статусу и помогала человеку отдохнуть, позаботьтесь о том, чтобы в ней были окна. По крайней мере, хотя бы одно. Баня с комнатой отдыха — всегда более выигрышный вариант. Пусть даже и требует больше времени и денег на обустройство.
Бассейн
Разумеется, это большая роскошь, но если участок позволяет, а до ближайшей речки или озера несколько километров, то почему бы и нет? Вот несколько фото внутренней планировки бани 4 на 6 с разделенными парилкой и душевой и включенным в проект бассейном.
Детали, на которые нужно обратить внимание
- дверь в парилку должна открываться изнутри — это позволит сохранить нужную температуру в предбаннике и комнате отдыха;
- не гонитесь за высотой помещения — 2 метра будут оптимальными для парилки, в противном случае велика вероятность рассеивания пара и возникновения дискомфорта у парящихся;
- продумайте планировку предбанника хорошенько и предусмотрите в нем место, где можно хранить уголь или дрова — это позволит вам быстро и удобно повысить в нужный момент температуру в парилке;
- если имеется дефицит квадратных метров, то объединение предбанника и комнаты отдыха — отличный компромисс, правда, стоит позаботиться о комфортной температуре в помещении;
- в последнее время пользуются популярность душевые боксы — особенно, если в них предусмотрено размещение тропического душа, позволяющего расслабиться под рассеянным водным потоком.
Заключение
Планировка бани 4х6 с моечной и парной отдельно, как можно убедиться по фото — это отличный и современный вариант, преследующий, главным образом, достижение повышенного комфорта при использовании. Однако не стоит полагать, будто один факт разделения двух зон уже сам по себе является гарантом желанного результата. Для решения поставленной задачи следует тщательно проработать все детали проекта, включая планировку комнаты для отдыха и размещения предбанника. Самые удачные, на наш взгляд, реализованные проекты бани 4х6 мы размещаем ниже — чтобы вы имели представление об определенных стандартах и знали, от чего следует оттолкнуться.
Фото: vk.com, www.forumhouse.ru.
Планировка бани 6х4 — идеи, материал, этажность
О чем задумываются владельцы коттеджей и загородных домов? О том, как хорошо было бы поставить баньку. Ведь это SPA-салон в собственном распоряжении. А какая площадь должна быть?
В маленькой будет тесно, большая будет быстро остывать и усилий на поддержание микроклимата придется прикладывать много. А вот баня 6×4 метра – один из оптимальных размеров.
Купить нельзя построить
Строить баню самим? Почему бы и нет, если есть талант к строительному делу, необходимое оборудование и много сил. Купить? Такой вариант тоже хорош, поскольку получаете уже готовый банный комплекс. Но точно ли все устроит?
Сами будете строить или закажете готовое здание, проект бани 6×4 вам понадобится. Предлагаем несколько фото с размерами и внутренней планировкой. Так можно визуально представить, где вы и гости будут париться, где принимать душ, переодеваться и отдыхать.
План бани может быть один, а вариантов исполнения несколько в зависимости от материала для строительства стен. А если что-то не устраивает, можно внести дополнения в проект в виде веранды или террасы внизу или мансарды наверху.
Планировка бани 6×4 метра
Что должно быть в бане помимо самой парилки и сеней? Забудем темные и тесные деревенские строения, как помещения для купания. Сегодня баня – это место отдыха, поэтому план бани 6×4 должен быть хорошо продуманным. Что в него включить?
- Парная. Здесь стоит печь, находятся лавки с лежаками. Обычно парная занимает вторую по величине комнату и находится, как правило, в углу здания.
- Душевая. Находятся мойка и парилка отдельно, иначе либо парилка остынет, либо душ не принесет желаемого облегчения.
- Предбанник – место, где можно оставить вещи.
- Комната отдыха – самое большое по площади помещение. Здесь и удобные диваны, кресла и стол, и телевизор. Включив фантазию, можно украсить комнату живыми цветами и комнатным водопадом.
Комната отдыха внутри самой бани – отличное место для зимнего времяпрепровождения. А летом будет приятно посидеть на открытой террасе, в межсезонье – на застекленной веранде. Стоит продумать этот момент и спроектировать план бани 6×4 с террасой или верандой. С фото таких вариантов мы поможем.
Хочется в бане иметь помимо стандартных помещений еще и бассейн? Планировка бани 6×4 может учитывать и это. В таком случае понадобится второй этаж или мансарда. На них можно оборудовать раздевалки, комнату отдыха или душевую, а парилку или бассейн оставить снизу. Вдохновляйтесь фото-идеями.
Подробней о помещениях
Классическая баня 6×4 имеет три помещения.
Комната для отдыха, парная и душевая
Предбанник
Здесь гости раздеваются, тут же в ящиках хранится уголь или дрова для печи, а на полках веники.
Для экономии места предбанник часто объединяют с гостевой комнатой, расставляя здесь мебель, устанавливая телевизор и другие приборы, накрывая стол.
Его площадь в идеале – из расчета на 1 человека по 1,3 кв.м + место для хранения банных принадлежностей и вещей.
Важно! В комнате отдыха должно быть окно.
Парилка
В помещении стоит печь – натуральная, газовая или электрическая. К стенам крепятся полки. Здесь требования иные – минимум по 1 метру на каждого + печь + расстояние от печи до стен и проходы.
Идеальная высота – 2-2,1 метра. Если потолки будут выше, пар будет занимать лишнее, неиспользуемое пространство. Если ниже – накапливаясь, горячему воздуху понадобится выход, и он улетучится в вентиляцию. Ширина полок – 40-90 см.
Важно! Дверь должна открываться не в парилку, а из нее, то есть в комнату отдыха. В противном случае в предбаннике будет высокая температура и влажность.
Как могут париться гости и хозяева в парной, приведено на схеме ниже.
Как правильно париться
Душевая
В зависимости от размера помещения, здесь можно установить душевую кабинку, туалет, вмонтировать душ в стену.
Обогреваться душевая может той же печью, что и парилка (если у них смежная стена).
Выбрав планировку с учетом необходимых помещений в бане и их размерами, нужно определиться с материалом, из которого и будет возводиться комплекс.
Баня из бревна
Баня из бревна – это классика. И наиболее популярны оцилиндрованные бревна. Деревенские парилки как раз и возводили из сруба.
Прелесть таких комплексов в том, что дерево – материал здоровый, экологически чистый. Возводится такая баня в рекордные сроки. Если бревна обрабатываются механическим способом, а не вручную, стоимость их невелика. Сэкономить можно и на внутренней отделке – дерево само по себе прекрасно. А для пожаробезопасности и противостояния грибкам бревна обрабатываются специальными растворами.
Недостатки появятся, если компания, вызвавшаяся поставить баню, не просушила бревна, поэтому через некоторое время здание «поведет», или неправильно выбрала дерево: хвойные породы «плачут», дуб может растрескаться от жары.
Совет: неплохо зарекомендовали себя бани из осины. Это прочное, красивое дерево, которое к тому же обладает ароматерапевтическими качествами.
Баня из бруса
Баня из бруса практически не отличается от бревенчатой. Деревянный брус тоже экологичен и в силу своей природной эстетичности не требует ни внутренней, ни внешней отделки.
Отличия между брусом и срубом в способе обработке материала. Бревно получается на срезе круглым, а брус – квадратным. Подгон бруса более точен, расход материала меньше, что несколько удешевляет постройку.
Баня из современных материалов
Да, деревянные бани – это здорово, естественно и по-деревенски уютно. Но наряду с банями из сруба или из бруса пользуются спросом и другие материалы.
- Каркасная баня. Ее строят еще на производстве, чтобы подогнать материал и выяснить, все ли детали учтены. Затем баню разбирают и привозят по месту заказа. Постройка легкая, возводится быстро. Она не требует усиленного фундамента. Единственный минус – нежелательно возводить двухэтажную баню или делать баню с мансардой, особенно жилой. А вопрос дополнительного помещения решит план бани с верандой, которую можно застеклить и установить в ней отопительное оборудование.
- Баня из пеноблоков подходит для коттеджных участков, выполненных в современном стиле. Это экологически чистый материал, который прекрасно сберегает тепло, не горит, не дымит и не выделяет при нагревании токсинов. Для красоты и создания уюта внутри стены можно отделать деревянной вагонкой. Здесь уже можно построить баню-сауну на два этажа с мансардой или полноценным вторым этажом. Внутренняя планировка увеличится и даст больший простор для фантазии: парная и душевая, комната отдыха и бильярдная, бассейн, кухня, предбанник и все, что можно вместить в баню 6×4 метра.
Баня считается простым зданием для строительства. Однако внутренняя планировка, материал должны быть продуманы. Тогда пожелание «с легким паром» будет искренним и приятным попарившимся.
Напоследок предлагаем посмотреть, как может выглядеть реализованный проект бани из бруса 6 на 4.
С чего начать
Прежде чем начать создавать проект каркасной бани, необходимо определиться с некоторыми важными моментами, которые позволят вам более продуктивно все спланировать:
Парная может быть как строенной, так и отдельно стоящей, поэтому вам нужно решить, как будет в вашей бане.
Определитесь с местом для постройки
Это важно сделать на начальном этапе строительства, так как постройка бани подразумевает прокладку необходимых коммуникаций. Зачастую хозяин выбирает место для бани в соответствии с удобством проведения туда инженерных коммуникаций от дома, чтобы не усложнять себе жизнь автономными схемами.
Выясните вид земельной почвы на том участке, который вы выбрали для бани
В соответствии с этим нужно будет выбрать подходящий фундамент.
Продумайте такие моменты, как, например, этажность, наличие или отсутствие веранды (террасы), чердака (мансарды)
Что касается внутреннего наполнения бани, важно заранее определить место для печки-каменки, так как от этого зависит расположение и строение дымоходов и вентиляционных выходов.
Определитесь с типом будущей кровли. Она может различаться не только по внешнему виду, но и по соответствию со структурой крыши. От выбора кровли зависит массивность перекрытий и стропил.
Специалисты утверждают, что после определения вышеназванных основных нюансов, можно начинать работать над составлением индивидуального проекта каркасной бани или выбору проекта по фото. По мере продвижения строительства вы будете корректировать свой проект, но чем точнее он будет изначально, тем меньше проблем возникнет в процессе.
Если данный этап представляется вам чересчур сложным, вы имеете возможность заказать проект каркасных бань недорого у специалистов. На страницах сайтов специализированных компаний представлено множество вариантов уже разработанных проектов каркасных бань на фото. Если ни одни их них вам не подходит, компании предоставят вам возможность заказать уникальный проект в соответствии с вашими вкусами и предпочтениями.
Это интересно: Красивые проекты бань с мансардой
Полы
Для покрытия полов используется обрезная или шпунтованная половая доска толщиной 35 мм.
Доска пола (шпунтованная)
Общая площадь помещений 24 м2, исходя из этих данных рассчитаем кубатуру половых досок. 24×0,035=0,84 м3. Советуем приобрести досок приблизительно один кубометр, нужно учитывать отходы. Именно с целью учета отходов, а они обязательно бывают при любом строительстве
Во время расчета количества бруса на сруб мы не принимали во внимание оконные и дверные проемы. Если брус или доска останутся – их можно использовать для строительства стропильной системы
Черновые полы. Их нужно делать под всеми внутренними помещени
Баня своими руками проекты фото 6х4
Строительство бани 4 на 6 из бруса: проект, планировка
Размеры бани 4 на 6 больше приближены к габаритам небольшого дачного домика. Поэтому в работе придется уделять внимание каждой мелочи. Любое упущение может сказаться на прочности конструкции или в обеспечении комфорта.
Проектируем помещения
Габариты 4х6 позволяют немного пофантазировать при планировке банных комнат и их расположении. В решении этой задачи всегда учитывается несколько факторов. Первый – это количество человек одновременно принимающих банные процедуры. Второй – назначение помещения. Поскольку не все любят сильную жару и махать веником обжигающим тело, упор можно сделать на то, что моечное отделение будет немного больших габаритов, а небольшой парной вполне хватит, чтобы погреться.
Оптимальным вариантом будет парная, где одновременно смогут находиться 2–3 человека. При этом можно сделать просторное моечное отделение с небольшим бассейном. Для предбанника, в проекте бани 4х6 тоже останется достаточно места. На выделенной площади поместятся скамейки со столом. По возможности предусмотрите отдельное помещение для расположения входного щитка, для подачи электропроводки в баню.
Свобода в планировке
В этом плане можно не думать о сантиметрах и распределять все необходимые элементы бани согласно нормативным требованиям. Вначале продумайте места прокладки вентиляционных каналов, подачи воды и канализационного отвода. Фундамент для бани будет закладываться первым, и все входы и выходы необходимо расположить в нем.
Внутренние просторы позволяют не экономить на квадратах и помимо основных банных помещений, можно спроектировать расположение тамбура и предбанника. Место для отдыха будет всегда теплым за счет теплоотдачи из бани&n
Баня 4 на 6 из бруса: проект, планировка, фото
Размеры бани 4 на 6 больше приближены к габаритам небольшого дачного домика. Поэтому в работе придется уделять внимание каждой мелочи. Любое упущение может сказаться на прочности конструкции или в обеспечении комфорта.
Проектируем помещения
Габариты 4х6 позволяют немного пофантазировать при планировке банных комнат и их расположении. В решении этой задачи всегда учитывается несколько факторов. Первый – это количество человек одновременно принимающих банные процедуры. Второй – назначение помещения. Поскольку не все любят сильную жару и махать веником обжигающим тело, упор можно сделать на то, что моечное отделение будет немного больших габаритов, а небольшой парной вполне хватит, чтобы погреться.
Оптимальным вариантом будет парная, где одновременно смогут находиться 2–3 человека. При этом можно сделать просторное моечное отделение с небольшим бассейном. Для предбанника, в проекте бани 4х6 тоже останется достаточно места. На выделенной площади поместятся скамейки со столом. По возможности предусмотрите отдельное помещение для расположения входного щитка, для подачи электропроводки в баню.
Свобода в планировке
В этом плане можно не думать о сантиметрах и распределять все необходимые элементы бани согласно нормативным требованиям. Вначале продумайте места прокладки вентиляционных каналов, подачи воды и канализационного отвода. Фундамент для бани будет закладываться первым, и все входы и выходы необходимо расположить в нем.
Внутренние просторы позволяют не экономить на квадратах и помимо основных банных помещений, можно спроектировать расположение тамбура и предбанника. Место для отдыха будет всегда теплым за счет теплоотдачи из бани и благодаря невозможности доступа холодного воздуха с улицы. Моечное отделение традиционно располагается между предбанником и парной. При этом можно экспериментировать с расположением комнат.
Обычно парную располагают на дальней стене от предбанника. Можно сделать и так, чтобы одна стена примыкала к комнате отдыха. В таких вариантах отопительный прибор делают выносными и управляют им из комнаты отдыха. В варианте такой планировки необходимо заранее подумать о выборе печи для бани.
Прежде чем приступить к строительству по готовому плану — проконсультируйтесь по поводу его правильности. Все же баня с размерами 6х4 это капитальное строение, и возможно вы что-то сделаете не так. Желательно проконсультироваться насчет подводки электричества и коммуникаций.
Воплощение проекта
Распланировав все работы, необходимо приобрести материал, но прежде подготовьте место для строительства бани. Это необходимо для складирования, да и фундамент устанавливать нужно на чистой площадке. Рассматривать будет вариант строительства бани из бруса. Поэтому место должно быть еще и сухим, чтобы в процессе хранения (хоть и не длительного) плесневые отложения не запустили свои щупальца в структуру древесины.
Приобретать все нужно одной партией. Для этого заранее рассчитайте, сколько необходимо материала, количество оконных блоков, согласно проекту, кровельный материал и все остальное, что потребуется в работе.
Фундамент под строительство бани
Размеры и общий вес бани 4х6 говорят, что основа нужна капитальная. В этом случае альтернативы ленточному фундаменту нет. Но все же часто встречаются проекты со столбчатой основой. Это допустимо только необходимо монтировать опоры чаще. По регламенту их устанавливают через каждые два метра, а чтобы повысить прочность, можно убавить расстояние. Только нельзя ставить столбы ближе, чем на 1 метр друг от друга. Это может привести к обрушению почвы и потере несущей способности основы.
Допускается вариант и с винтовыми сваями, но только при условии, что кровельная конструкция не будет оказывать дополнительную нагрузку. В этом варианте, опоры можно ввинчивать через каждые 50–70 см. Такое расположение придаст свайному фундаменту высокую прочность.
На этапе закладки фундамента проводятся все коммуникационные каналы. Баня 4х6 метра, будет капитальной, и строить помещение таких размеров для сезонного пользования просто глупо. Поэтому закладывая основу, подводятся все линии. Гильзы для трубопроводов и канализации монтируются в ленте или фиксируются между свайными опорами. После сборки сруба, все подводы нужно будет утеплить. Но эти работы проводятся только после возведения кровли для бани.
На этом этапе моделируется и расположение банной печи. Если вы решите использовать для обогрева аппараты, работающие на электрических тэнах, то ничего делать не нужно. Их устанавливают, по окончании строительства. Кладка печи-каменки, производится на предварительно подготовленную основу. Фундамент нужно сделать заранее. Печь кладется после возведения стен.
Кладка сруба
Вне зависимости от того, какой тип основы был использован, перед кладкой первого венца, поверхность обрабатывается гидроизоляционными составами. Это могут быть специальные мастики или рулонные материалы по типу толи или рубероида. Первые венцы бревен тоже необходимо пропитать.
Перед кладкой материал вначале подгоняется по размерам основы. Для этого брус выкладывается на поверхность фундамента, размечаются соединительные места, вырубается «лапа» и только после можно начинать крепление. Уложив материал по горизонтали, и соединив углы, их фиксируют гвоздевым соединением. После этого подравниваются все стороны, и проверяется горизонталь конструкции. Баня из бревен в плане подгонки первых венцов проще, но соединения вырубаются сложнее.
Потому как чаще бани 4х6 делают в пять стен, закладку перегородки придется начинать с первого венца. Вначале размечается место установки. Сделать это нужно максимально точно, чтобы готовая стена не выпирала ни в одной плоскости. По обоим краям отмечаются посадочные места. Затем, по той же схеме, по которой соединяли углы бруса, вырезается соединение в «лапу» на противоположных венцах. Нужно напомнить, что в месте прохождения перегородки, тоже необходимо залить фундамент, потому как это будет полноценная стена. Допускается комбинирование ленточной основы и свайных опор под внутренние перегородки.
Первый венец будет отправной точкой кладки сруба. От точности его закладки будет зависеть окончательный результат. После фиксации всех соединений, проверяется ровность углов и горизонтальная посадка бруса. Далее работы проходят по запланированной схеме. Каждый последующий венец, укладывается на предыдущий, предварительно проложенный джутовым волокном. Это необходимо для утепления стен бани. Возведя сруб под крышу, устанавливаются стропила и проводятся кровельные работы. Посмотрите фотоотчет строительства бани 4 на 6.
Монтаж крыши для бани 4х6
Выбирать можно между односкатной конструкцией и кровлей с двумя скатами. Разница в эстетике. Второй вариант смотрится эффектнее. К тому же в конструкции с двумя скатами можно обустроить чердачное помещение под хранение банных принадлежностей. При условии, что пространство будет использоваться, как комната отдыха еще на этапе проектирования, необходимо заложить монтаж ленточной основы. Никакие столбовые опоры и винтовые сваи не выдержат вес строения с мансардным этажом.
Отделочные работы
К этому процессу относится не только обшивка бани (наружная и внутренняя) но и установка дверных и оконных блоков. Места вырезаются в стене электрической пилой. В выборе конструкций мнения расходятся. Кто-то уверяет, что пластиковые рамы самые лучшие, другие говорят – качественнее деревянных блоков еще ничего не придумано. Выбор окон для бани остается за вами. Только при установке необходимо руководствоваться правилами, что никаких щелей между блоком и оконной рамой не должно быть. Все недоделки закрывают джутовым волокном или герметизируют строительной пеной.
Финальные работы
По окончании строительства проводятся отделочные работы. Внутреннее пространство бани 4х6 метра довольно большое, поэтому сил и средств понадобится много.
Укладывая утеплитель, обязательно закрывайте его пароизоляционным слоем, чтобы влага не проникала в структуру древесины. В парной необходимо дополнительно поверх пленки закрепить фольгированный материал препятствующий прохождению внутрь горячего воздуха. И последний совет – правильно рассчитайте мощность банной печи. Для заядлых парильщиков потребуется аппарат с высокой отдачей. Для тех кто не любит «насиловать» себя веником, можно приобрести печь с меньшими объемами выдачи пара.
90000 Just a moment … 90001 90002 Please enable Cookies and reload the page. 90003 90004 This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. 90003 90006 Please allow up to 5 seconds … 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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— (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + (( ! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+! ! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [ ] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! [] 90003 .90000 House Plans | Home Floor Plans & Designs 90001 90002 The best prices around — we guarantee it 90003 90004 If you are shopping around and find the same plan for a lower price on a competitor’s website, we will beat their regularly published price by 5%. A few things to note: our Low-Price Guarantee applies to home plans, not ancillary products or services, nor will it apply to special offers or discounted floor plans. Please call one of our Home Plan Advisors at 1-800-913-2350 if you find a house blueprint that qualifies for the Low-Price Guarantee.90005 90002 The largest inventory of house plans 90003 90004 Our huge inventory of house blueprints includes simple house plans, luxury home plans, duplex floor plans, garage plans, garages with apartment plans, and more. Have a narrow or seemingly difficult lot? Do not despair. We offer home plans that are specifically designed to maximize your lot’s space. Click here to browse our database of house design or call 1-800-913-2350. We’re happy to help you find the home plan that’s right for you.90005 90002 Popular architectural styles 90003 90004 While our collection of house blueprints runs the gamut in terms of shapes, sizes, and architectural styles, our most popular styles, by far, are modern farmouse and Craftsman. Here’s why: 90005 90004 Modern farmhouse plans typically present sleek lines, symmetrical gables, large windows, chic and welcoming curb appeal, spacious wrap-around porches, and two stories of living space in which all or some of the bedrooms are featured upstairs.Inside a modern farmhouse plan you’ll often discover an open floor plan and a sweet kitchen that sports a large island, breakfast nook, one or more pantries, and plenty of counter space. 90005 90004 Meanwhile, Craftsman style architecture draws heavily from the English Arts and Crafts movement which emphasized hand-crafted details such as interior built-ins and decorative woodwork. As a result, Craftsman house plans present a unique flair (almost like they were built with someone specific in mind) and can be appreciated in a variety of settings.Like modern farmhouse plans, Craftsman house designs sport terrific curb appeal, typically by way of natural materials (e.g. exterior stonework) and a deep, signature front porch with tapered, square columns set upon heavy piers. Inside a modern Craftsman house plan you’ll usually discover an open floor plan, exposed rafters, a large stone fireplace, and a variety of smart details and amenities. 90005 90002 Hot interior design elements 90003 90004 Browse thousands of house designs that present popular interior design elements, including open concept floor plans, in-law suites, spa-like master baths, mudrooms that are strategically placed next to entrances, powder rooms, and pantries, and just about every bedroom configuration you can think of.If you’re planning to age in place (because, honestly, who wants to move after they’ve built their dream home?), Consider a house plan that sports a main level master suite. 90005 90002 A library of knowledge 90003 90024 Explore fun and informative home building blogs and get answers to prevalent questions, like: 90025 90026 90027 90028 Question: 90029 If I want to build a home, do I need to hire an architect to create plans for me? 90030 90027 90030 90027 90028 Answer: 90029 No.In fact, you can save time and money by simply ordering a pre drawn home plan from a website like ours. 90030 90037 90026 90027 90028 Question: 90029 Home plans are what size? 90030 90027 90030 90027 90028 Answer: 90029 In terms of square footage, our most popular house designs typically fall between 1,500 and 2,500 sq. ft. With regard to the paper on which architectural plans are printed on, the most common paper size is referred to as ARCH D (24 x 36 in.), Although smaller and larger paper sizes are also possible.90030 90037 90026 90027 90028 Question: 90029 Can I save money by building a 2 story house instead of a 1 story house? 90030 90027 90030 90027 90028 Answer: 90029 Possibly, yes. But, a lot of factors come into play when building a home. Read more 90030 90037 .90000 Nudist of all ages 90001 Sign up Login 90002 90003 Porno scenes 90004 90003 Scenes of violence and rape 90004 90003 Porn rape 90004 90003 Enforcement 90004 90003 Incest 90004 90003 Nudist 90004 90003 Spank women 90004 90003 Male rape 90004 90003 Celebrities 90004 90021 Popular in Nudist scenes from mainstream movies.90022 Teen girl fall in love with local village doctor 90023 90002 90025 90021 90022 The naked on complaints 90023 90002 90025 90021 90022 Half-naked savages women and sailors thirsty for women 90023 90002 90025 90021 90022 The man love to watch like his whore girl sleeps with other 90023 90002 90025 90021 90042 Recently added video 90043 90022 Three teenagers fight for their rights in love 90023 90002 90025 90021 90022 From the humanity to an animal 90023 90002 90025 90021 90022 A first love in a seaside hotel 90023 90002 90025 90021 90022 17yo girls from eastern bloc countries try to earn money 90023 90002 90025 90021 90022 Is it possible love between human and robot even somedays 90023 90002 90025 90021 90022 A photographer forced teen girl to sex 90023 90002 90025 90021 90022 Spying for an Young American Miss 90023 90002 90025 90021 90022 A military doctor revenge for his wife and daughter 90023 90002 90025 90021 90022 Adventure of the best friends at a wedding 90023 90002 90025 90021 90022 Romany’s wedding 90023 90002 90025 90021 90022 Nude Ana de Armas in her 16 90023 90002 90025 90021 90022 Spying for an undressing girl 90023 90002 90025 90021 90022 Pre-teen girl who lives on the street 90023 90002 90025 90021 90022 The story of first love in a boarding house for young girls 90023 90002 90025 90021 90022 Passion and nature of work and art 90023 90002 90025 90021 90022 A savage tribe faced with civilization 90023 90002 90025 90021 90022 Life in the commune in the 70s 90023 90002 90025 90021 90022 A wild tribe newlyweds 90023 90002 90025 90021 90022 A young beauties of savage tribe 90023 90002 90025 90021 90022 Black teens with big tits 90023 90002 90025 90021 90022 Sexy surreal story 90023 90002 90025 90021 90022 Rapid puberty 90023 90002 90025 90021 90022 Korean musical for rare movies lovers 90023 90002 90025 90021 90022 Living among the savages 90023 90002 90025 90021 90022 Love between two girls bring them to crime 90023 90002 90025 90021 90022 A romantic love story of a good pilot 90023 90002 90025 90021 90022 A high school love 90023 90002 90025 90021 90022 A strange friendship a sick girl with young boy 90023 90002 90025 90021 90022 Teenagers making nude photos on a phone 90023 90002 90025 90021 90022 The dance of a young virgins on a Bali 90023 90002 90025 90021 90022 Love trio 90023 90002 90025 90021 90022 16yo girl was deported to Siberia by Soviet 90023 90002 90025 90021 90022 Strange ancient ceremony 90023 90002 90025 90021 90022 Sixteens 90023 90002 90025 90021 90022 Exhibitionism as sexual minorities 90023 90002 90025 90021 90022 Sexual expierence of teenager artist 90023 90002 90025 90021 90022 Schoolgirls and their sexual experience 90023 90002 90025 90021 90022 A black girl and a white girl spend their adolescence 90023 90002 90025 90021 90022 16yo Carole Andre with her beautiful body 90023 90002 90025 90021 90022 Beggar surfer and rich girl 90023 90002 90025 90021 90022 Boys found a naked woman on the seashore 90023 90002 90025 90021 90022 Swedish Love Story 90023 90002 90025 90021 90022 First love in 13 90023 90002 90025 90021 90022 Public Baths of the Middle Ages 90023 90002 90025 90021 90022 Teens in bath 90023 90002 90025 90021 90022 Jewish girl survives after a gas chamber 90023 90002 90025 90021 90022 A girl and a boy try to survive in russia Siberia 90023 90002 90025 90021 90022 Nude Eva Cobo in 16yo 90023 90002 90025 90021 1 2 3 4 5 6 7 8 .90000 Nudist of all ages 90001 Sign up Login 90002 90003 Porno scenes 90004 90003 Scenes of violence and rape 90004 90003 Porn rape 90004 90003 Enforcement 90004 90003 Incest 90004 90003 Nudist 90004 90003 Spank women 90004 90003 Male rape 90004 90003 Celebrities 90004 90021 Popular in Nudist scenes from mainstream movies.90022 Naked naturists fun at the sun 90023 90002 90025 90021 90022 Girl pissing outdoor mainstream movie scene 90023 90002 90025 90021 90022 The teen girl showed her breasts to her boyfriend 90023 90002 90025 90021 90022 Nude young teen in bath 90023 90002 90025 90021 90042 Recently added video 90043 90022 Three teenagers fight for their rights in love 90023 90002 90025 90021 90022 From the humanity to an animal 90023 90002 90025 90021 90022 A first love in a seaside hotel 90023 90002 90025 90021 90022 17yo girls from eastern bloc countries try to earn money 90023 90002 90025 90021 90022 Is it possible love between human and robot even somedays 90023 90002 90025 90021 90022 A photographer forced teen girl to sex 90023 90002 90025 90021 90022 Spying for an Young American Miss 90023 90002 90025 90021 90022 A military doctor revenge for his wife and daughter 90023 90002 90025 90021 90022 Adventure of the best friends at a wedding 90023 90002 90025 90021 90022 Romany’s wedding 90023 90002 90025 90021 90022 Nude Ana de Armas in her 16 90023 90002 90025 90021 90022 Spying for an undressing girl 90023 90002 90025 90021 90022 Pre-teen girl who lives on the street 90023 90002 90025 90021 90022 The story of first love in a boarding house for young girls 90023 90002 90025 90021 90022 Passion and nature of work and art 90023 90002 90025 90021 90022 A savage tribe faced with civilization 90023 90002 90025 90021 90022 Life in the commune in the 70s 90023 90002 90025 90021 90022 A wild tribe newlyweds 90023 90002 90025 90021 90022 A young beauties of savage tribe 90023 90002 90025 90021 90022 Black teens with big tits 90023 90002 90025 90021 90022 Sexy surreal story 90023 90002 90025 90021 90022 Rapid puberty 90023 90002 90025 90021 90022 Korean musical for rare movies lovers 90023 90002 90025 90021 90022 Living among the savages 90023 90002 90025 90021 90022 Love between two girls bring them to crime 90023 90002 90025 90021 90022 A romantic love story of a good pilot 90023 90002 90025 90021 90022 A high school love 90023 90002 90025 90021 90022 A strange friendship a sick girl with young boy 90023 90002 90025 90021 90022 Teenagers making nude photos on a phone 90023 90002 90025 90021 90022 The dance of a young virgins on a Bali 90023 90002 90025 90021 90022 Love trio 90023 90002 90025 90021 90022 16yo girl was deported to Siberia by Soviet 90023 90002 90025 90021 90022 Strange ancient ceremony 90023 90002 90025 90021 90022 Sixteens 90023 90002 90025 90021 90022 Exhibitionism as sexual minorities 90023 90002 90025 90021 90022 Sexual expierence of teenager artist 90023 90002 90025 90021 90022 Schoolgirls and their sexual experience 90023 90002 90025 90021 90022 A black girl and a white girl spend their adolescence 90023 90002 90025 90021 90022 16yo Carole Andre with her beautiful body 90023 90002 90025 90021 90022 Beggar surfer and rich girl 90023 90002 90025 90021 90022 Boys found a naked woman on the seashore 90023 90002 90025 90021 90022 Swedish Love Story 90023 90002 90025 90021 90022 First love in 13 90023 90002 90025 90021 90022 Public Baths of the Middle Ages 90023 90002 90025 90021 90022 Teens in bath 90023 90002 90025 90021 90022 Jewish girl survives after a gas chamber 90023 90002 90025 90021 90022 A girl and a boy try to survive in russia Siberia 90023 90002 90025 90021 90022 Nude Eva Cobo in 16yo 90023 90002 90025 90021 1 2 3 4 5 6 7 8 .Расстояние колодца от бани до: расстояние от бани, глубина, как копать, устройство отмостки
Если вблизи бани имеется система водоснабжения — проблем с водой не возникает, подсоединились, сделали разводку и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, конечно). Но не все могут похвастаться такими идеальными участками. Тогда приходится рыть землю. Буквально: копать колодец или бурить скважину.
Можно попытаться найти воду с помощью лозыСодержание статьи
Где копать колодец на даче для бани
Прежде всего, нужно определить, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые точные результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответствующего исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам нужно только определиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такого плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга примерно 80-90$. Если провести геологоразведку нет возможности или желания, можно применить народные методы, но нужно иметь в виду, что 100% гарантии они не дают.
Как определить воду под землей
Прежде всего вам нужно отправиться к соседям, у которых колодец уже есть, посмотреть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, насколько быстро прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, желательно взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в котором будут отображены все характеристики и сделан вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню, пить ее вы не будете, то без этого анализа легко можно обойтись.
Колодец для баниЕсли у ближайших соседей есть колодцы, в большинстве случаев вы, с большой долей вероятности, сможете сами определить, как располагается на вашем участке водоносный слой. Можно для уверенности воспользоваться народными приметами:
- над водоносными слоями роса бывает особенно обильной;
- место расположения воды под землей могут подсказать насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.
Есть еще один простой дедовский способ: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь вверх дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных условиях можно заменить ватой или чем-то сходным по гигроскопичности). Если утром комок влажный – вода есть, если сухой – нет.
Есть еще умельцы, которые определяют пролегание подземных вод при помощи лозы или металлических рамок. Верить в эти методы или нет, пользоваться ими или нет – решает каждый самостоятельно.
Расстояние от колодца до строений
При планировании участка, необходимо думать не только о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем дальше разнесены колодец и туалет, тем лучшеДля того чтобы вода в колодце всегда была надлежащего качества и не наносила вреда близлежащим сооружениям нужно помнить несколько правил расположения колодцев:
- Не располагать колодец ближе, чем на 5 метров к любому строению. Если этот норматив нарушен, велика вероятность того что рано или поздно фундамент строения начнет разрушаться: вода постепенно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что минимальное расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
- В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Тут не должны располагаться сточные ямы, канавы, свалки. В противном случае рано или поздно «ароматы» и некоторые вещества придадут воде в колодце определенные свойства, которые вас вряд ли обрадуют. То есть сточная или компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.
Эти нормы соблюдать крайне желательно, иначе о качестве воды и долговечности сооружений говорить не приходится.
О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте тут.
Когда лучше рыть колодец
Лучше всего рыть колодец либо в конце зимы, либо в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, как правило, минимален, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, конечно, копать неудобно, но иногда бывают варианты, когда в другое время его просто невозможно выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.
Иногда приходится рыть колодец и в зимнее время годаОбустройство колодца из железобетонных колец
Количество колец, которое пойдет на обустройство колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ одинаков.
После того, как определились с местом для колодца, снимаете верхний слой дерна. Диаметр ямы на 10 см больше наружного диаметра кольца. Затем внутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Затем выставляете первое кольцо колодца, тщательно выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете второе кольцо, скрепив оба скобами.
Важно не забыть о герметичности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень важно. Проложите стык между кольцами просмоленной пеньковой веревкой, затем опустите следующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать раствором (цемент с песком).
Равномерно вынимайте грунт внутри и снаружи кольца — оно должно равномерно опуститься, не нарушив вертикальности.
Как выкопать колодец своими рукамиКогда первое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится невозможно. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Потому делать нужно на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, покалечить. Потому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все выбираем надежное и качественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, второй – поднимает его и относит в сторону, третий в это время отдыхает. Работа тяжелая и меняться приходится часто. Но такой «конвейер» позволяет работать непрерывно и продуктивно.
Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодцаРытье колодцев сопряжено с еще одной опасностью: в шахту может проникнуть природный газ. Потому необходимо следить за самочувствием и регулярно проверять атмосферу при помощи горящей лучины. Чтобы сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец желательно копать непрерывно, в противном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень тяжелая работа.
Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Часто одна порода сменяется другой, приходится менять инструменты, но без ломика, саперной лопатки или обычной, но с укороченным держаком, топора и, возможно, перфоратора обойтись вряд ли получится.
Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, крупные камни, при помощи небольшого лома, выворачиваются, обвязываются веревкой или укладываются в специальную сетку и поднимаются при помощи того же ворота. Постепенно грунт внутри кольца вынимается и оно под собственным весом опускается. Если этого не происходит, значит, на каком-то этапе шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким образом: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.
Приспособление для выемки грунта при рытье колодцаЕсть еще один способ сделать колодец на даче своими руками — сначала выкопать шахту, а затем в нее опустить кольца. Но такой вариант имеет свои недостатки: ставить на место кольца — нелегкая задача.
До какой глубины копать
Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать нужно продолжать, а воду выкачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на дне появляются не менее 3-х ключей. При таком количестве источников копать прекращайте, иначе вы можете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостаточным или прекратиться совсем.
Достигнув водоносного слоя, примерно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Затем откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до тех пор, пока источники не станут явно видны (во время этих работ насос работает). После чего накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.
Снова откачайте воду и очистите дно. Далее, чтобы предотвратить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают крупные камни (их нужно вымыть). Некоторые специалисты советуют сделать своеобразный фильтр: на дно насыпать до 20 см крупного гравия, сверху – 30-40 см щебня более мелкой фракции. Теперь вода должна быть чистой и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.
О том, как выбрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте тут.
Глиняный замок или мягкая отмостка
Чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в колодец (они далеко не самые чистые, содержат множество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок или устраивают мягкую отмостку.
Глиняный замок хорош тем, что для его возведения используются только доступные материалы: глина (содержание песка не более 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно правильно, то при большом количестве воды глина начинает значительно увеличиваться в размерах, как говорят, ее пучит. При этом создаются значительные усилия, которые способны разорвать швы и сдвинуть кольца в колодезной шахте.
Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольцаКроме того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (примерно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в результате образуются полости. В эти полости часто забираются мелкие животные и грызуны, которые во время паводка погибают и начинают разлагаться, продукты разложения попадают в воду.
Глиняный замок для колодцаНужно помнить, что использовать для устройства замка можно далеко не любую глину. Суглинки или отвал из шахты колодца, не подойдут однозначно. Нужна глина с содержанием примесей не более 15%. Причем ее нужно разминать, а затем утрамбовывать. Простой трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать настолько плотно, чтобы во всем слое не оставалось пустот или воздушных пузырей, чего добиться очень сложно.
Если глину просто трамбовать, такой слой совсем не выполняет своих функций. А неправильно устроенный глиняный замок не отводит воду от стенок колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который постепенно подмывает и разрушает шахту. Частично решить проблему может отмостка под углом от колодца, например, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки или дождевых/талых вод все равно не исключено.
Использование пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых водКак сделать мягкую отмостку колодца своими руками
Проще, и в результате, наверное, дешевле (ремонтировать колодец не нужно после пучения) выйдет сделать мягкую отмостку. Для этого понадобится пленка для гидроизоляции (основные затраты) и песок.
Способ первый
Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают гидроизоляционную пленку так, чтобы она прикрывала грунт вокруг колодца не менее метра. Второй край заходит на шахту и прикрывает шов между первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать повышенной прочности не менее 200 мкн – ей необходимо будет компенсировать нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Наиболее подходящая та, которую используют для строительства бассейнов.
Устройство колодцаНа кольце пленку закрепляют при помощи металлической ленты или обернув несколько раз скотчем. Сверху насыпают песок, формируют уклон от колодца. Поверх песчаной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).
Способ второй
Есть еще один вариант, который чаще всего используется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают гидроизоляционной смесью. Используют специальные составы типа «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — использование морозостойкого плиточного клея в сочетании с небольшим количеством жидкого стекла.
После высыхания швов, наружная поверхность шахты проклеивается гидроизоляционной мембраной. В идеале, желательно проклеить всю шахту. Если нет такой возможности, то хотя бы максимально возможную площадь или, в крайнем случае, только швы с заходом в 20-30 см вверх и вниз от шва, следя за качественным стыком краев. Если все-таки это для вас дорого, можно обмотать шахту несколькими слоями обычной полиэтиленовой пленки. В этом случае нужно закрепить пленку при помощи водопроводного армированного скотча (он серого цвета) или при помощи клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Последний этап такой гидроизоляции — создание песчаной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Такой дренажный слой позволит отвести большую часть воды от стенок и уменьшить пучение.
Выводы
Выкопать колодец своими руками непросто. Это адски тяжелый труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре дня можно справиться. Потом останется только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и подумать о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).
Согласно требованиям СНиП и СП, баня на участке ИЖС или СНТ должна располагаться на определённом расстоянии как от забора, так и от жилых и хозяйственных построек, источников водоснабжения и других объектов.
Расположение бани на участке на участке нужно определить заранее
Если баня находится слишком близко к дому, колодцу, соседскому участку или забору, её возведение могут счесть незаконным и обязать владельца убрать постройку. Чтобы избежать проблемы, следует учитывать требования строительных и противопожарных норм ещё на этапе создания проекта, особенно если разрабатывать его самостоятельно.
Расположение бани на участке с учётом норм СНиП
Содержание статьи
Нормы размещения этого здания регламентированы СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011, а также СП 11-106-97. Минимальное расстояние от сауны варьируется в зависимости от типа второго объекта, а также материалов строительства самого здания. С учётом СНиП и СП действуют следующие требования:
- Расстояние от бани до забора должно составлять минимум 1 метр, отсчитываемый от межи. Этот показатель актуален в случае, если ограждение сделано из металла или других негорючих материалов. Если забор деревянный, минимальный отступ составляет 3 метра. Последний показатель обозначен и в требованиях СП: он обусловлен тем, что такая дистанция обеспечит полную защиту соседской территории от сточных вод. Существует и исключение: если проект сауны предусматривает подключение к канализационной системе, грамотное обустройство дренажа, то отступ бани от забора соседа может составить 1 метр.
- Между сауной и уличной дорогой, проходящей за ограждением территории, где размещается строение, должно быть, минимум 5 метров.
- Расстояние до хозяйственных и иных нежилых построек – от 6 до 15 м в зависимости от того, какие материалы применялись для их возведения.
- До садов, лесопосадок и иных скоплений деревьев и кустарников – 15 метров.
- Расстояние от дома до бани – минимум 8 метров.
- От сауны до водных объектов, к которым относятся реки, пруды, озера, протоки и т. д., должно быть, хотя бы 5 м.
- Если на участке есть высокие деревья, они должны отстоять на 4 м и далее от такого здания. Для среднерослых растений расстояние составит 3 м, а для кустов – 1 метр.
Расстояние от бани до забора и строений
Надо учесть, что местные нормы могут отличаться, и прежде чем приступить к строительству сауны, следует уточнить, не действуют ли в выбранном регионе более жёсткие ограничения.
Нормы строительства с учётом материалов
При создании проекта и определении места будущего здания на участке важно обратить внимание на материалы изготовления самой бани и окружающих её строений. Основные требования:
- Между постройками из камня, блока, железобетонных изделий, а также зданиями, построенными по монолитной технологии, должно быть, минимум 6 метров.
- Расстояние между домом и баней, если первый построен по вышеописанным технологиям, но имеет перекрытия из дерева, составляет уже 8 метров.
- Между деревянными строениями – 15 м. Это требование действует как для зданий, расположенных на одном участке, так и на разных территориях. Иными словами, расстояние от бани до бани соседа, если оба объекта деревянные, должно быть, минимум 15 м.
- До каменного забора от бани с перекрытиями из дерева – 6 метров.
- Между забором на каркасе из дерева и каменной сауной должно быть хотя бы 6 метров.
- Если ограждение выполнено из дерева полностью или частично, а в бане есть деревянные перекрытия, между этими объектами должна соблюдаться дистанция в 8 м.
- Между оградой из дерева и деревянной сауной должно быть хотя бы 10 м. Это же требование актуально, если баня сделана из камня и имеет перекрытия из легковоспламеняемых материалов.
Расстояние от дачи до строений по СНиП
Расстояние до бани по противопожарным нормам
Нормы пожарной безопасности относят бани и сауны к классу Ф3.6, это подтверждается и в тексте СНиП 21.01.97. Согласно требованиям ПБ, расстояние от такого объекта до жилого дома должно быть следующим:
- Если оба строения сделаны из кирпича или камня, а их кровли выполнены из негорючих материалов – 8 метров.
- Если у дома или бани крыша из воспламеняющихся материалов – 10 метров.
- Если объекты построены из дерева или иных материалов, которые быстро загораются – 10 м.
- Для зданий выше 1 этажа расстояние увеличивается до 15 метров.
Расстояние от межи составляет 1 метр, если в проекте предусмотрена канализация и дренаж, и 3 м, когда обустройство этих коммуникаций не планируется. Отдаление от бани на соседнем участке составляет 6 метров для кирпичных сооружений и до 15, если оба здания деревянные. Если действуют местные ограничения, дистанция может быть больше, этот момент стоит уточнить заранее в администрации района, к которому относится участок ИЖС, или у председателя СНТ.
Противопожарные расстояния
Согласование проекта бани на садовом участке
Любое здание, которое строится на участке в дачном или садовом некоммерческом товариществе и имеет фундамент, не относится к коммерческим постройкам, а его проект требуется согласовать. Баня не является исключением из этого правила. Если пренебречь оформлением и согласованием проекта, объект будет относиться к категории самостроев, его не получится внести в кадастр недвижимости. Чтобы получить разрешение, требуется собрать следующий набор бумаг:
- Заявление. Подаётся на сайте Росреестра, Госуслуги или при посещении МФЦ.
- Документ, идентифицирующий личность владельца участка.
- Бумаги, подтверждающие право собственности территории.
- Топографический план, где обозначены все расстояния от бани до жилого дома, забора, колодца, сарая, соседского дома и других объектов. У этого документа обязана быть привязка к генплану населённого пункта.
- Кадастровый план земельного участка с обозначением размеров.
- Бумага с оценкой недвижимости, полученная в БТИ.
- План расположения инженерных сетей с отметками точек подключения к муниципальным коммуникациям, если таковые имеются.
- Чертёж нового здания на территории.
Чертёж территории участка с баней
Если проектированием занимается компания, специализирующаяся на подобных услугах, владельцу не придётся заниматься оформлением и предоставлением документов: всё это выполняют нанятые сотрудники. В самом проекте обязаны быть следующие сведения:
- Описание будущего здания с его назначением.
- Точные размеры по периметру, внутренняя планировка.
- Тип парилки, отопительного оборудования.
- Используемые материалы для строительства и отделки, их количество.
- Способы подведения чистой воды и слива сточных вод.
- Система вентиляции, её разновидность (естественная или принудительная), расчёт мощности.
- Удаление бани на участке от границ и других объектов на участке владельца и соседней территории.
Вывод
Дистанция от бани до жилых и нежилых построек, источников водоснабжения, границ участка и других объектов должно соответствовать требованиям СанПин и СНиП. Этот показатель зависит от характеристик конкретных объектов, материалов строительства, этажности зданий и типа инженерных систем. Региональные требования могут ужесточать нормативы. Рекомендуется заранее продумать эти нюансы и создавать проект с учётом действующего законодательства. Чтобы не столкнуться с отказом в согласовании проекта, можно поручить задачу опытным специалистам, которые знают тонкости современного законодательства и его последние изменения.
Многие застройщики замечают, что процесс строительства домашней сауны проходит легче и быстрее, чем документальное оформление и контроль за соблюдением нормативных актов. Например, требуется выдержать расстояние от бани до бани не менее того, которое определено ГОСТом, СНиПом или нормами противопожарной безопасности. Непростая задача, особенно, если учесть, что в большинстве случаев площадь редко превышает 12 соток.
Постройку бани лучше спрятать в глубине участка
Расположение бани на участке: нормативная база
Существует масса всевозможных рекомендаций по строительству и обустройству отдельно стоящих банных построек. Обычно будущие хозяева, подписывая договор о строительстве с фирмой-подрядчиком, запоминают лишь ссылку на СП 11-106-97, в которых описаны практически все моменты, касающиеся порядка постройки и оформления документов, и нет ни слова, например, о расстоянии от бани до границы соседнего участка. Заказчики как бы сами должны выбрать место под строительство. Ладно, там штраф, уплатить один раз и забыть. Другое дело, когда закладка фундамента с несоблюдением удаления может привести к переделке объекта, а это деньги, и немалые. Ситуация может быть куда хуже, например, нарушено расстояние от бани до забора соседей, в результате сауна станет предметом скандала или судов.
Место расположения и расстояния до бани на участке определяются нормативами:
- Основной документ — СНиП 30–02–97, в нем определены базовые расстояния между объектами, в том числе с учетом особенностей конструкции постройки;
- СанПиН 2.1.4.027-95 — про оборудование и расстояние бани и дома от источников питьевой воды;
- СНиП 2.04.03-85 – про канализационные сети, расстояние до бани и септика, если планируется особый отвод стоков.
Нормы удаленности от пожароопасных объектов и расстояние от бани с дровяной печкой до ближайшей постройки в пределах одного участка не регламентируются. Хотя сохранились старые ограничения по расстояниям до потенциально пожароопасных построек на участках соседей.
Есть еще требования Градостроительного кодекса по расстоянию от объектов на участке до красной линии улицы. Строить коробку бани из любого материала непосредственно на линии примыкания к лицевому ограждению участка нельзя.
Нужно ли разрешение на строительство бани
Обычно индивидуальных застройщиков сбивает с толку так называемая Строительная амнистия, которая длилась до 2017 г. включительно. Согласно переходным положениям, вспомогательное сооружение на индивидуальном участке, возведенное без цели получения выгоды или коммерческой деятельности, можно было зарегистрировать по факту его постройки. Нужно было лишь подать декларацию, проект застройки с привязкой расположения коробки со всеми расстояниями до дома, границ участка и соседских построек.
Упрощенное декларирование позволяло зарегистрировать постройку бани, но только при условии, если расстояние между объектами, а также конструкция сауны полностью удовлетворяли существующим санитарным и противопожарным нормам.
Согласно статье 51 градостроительного кодекса РФ органы власти требуют получать разрешение на возведение вспомогательных сооружений, и бани в том числе, независимо от использования и предназначения постройки.
Исключение может быть сделано только для нескольких видов построек, и баня точно не входит в их число:
- Гараж для хранения индивидуального автотранспорта;
- Сооружения, связанные с возведением коробки или проведением капитального ремонта зданий на участке;
- Временные вспомогательные сооружения типа навесов и защитных козырьков.
К последнему пункту обычно причисляют все объекты, у которых нет фундамента. Понятно, что здание бани невозможно собрать без фундамента, поэтому по умолчанию регистрационная палата будет требовать получение разрешения на возведение сауны, бани или любого аналогичного объекта.
Совет! Избежать бумажной волокиты можно лишь одним способом, если готовое строение бани не называть своим именем или синонимами, выдающими предназначение объекта.
Это может быть пристройка к дому или же часть помещения в летней кухне, переоборудованный участок гаража. Отсутствие бани, как обособленного объекта на участке, возможно, усложнит проведение и оформление газовой магистрали, установку и подключение мощной электрокаменки, но это дело техники. Понятно, что, даже не называя коробку сауны своим именем, все равно придется выдерживать все расстояния и нормы, связанные, прежде всего, с пожарной безопасностью.
Баню можно и спрятать
Нужно ли регистрировать баню на земельном участке
Существуют три варианта построить коробку бани на участке в кооперативе в строгом соответствии с действующим законодательством:
- Оборудовать помещение сауны в пределах основного домостроения, при этом никаких разрешений, значит, и регистрации не потребуется;
- Спрятать помещение бани в коробке летней кухни. Половина застройщиков так и поступают, нет проблем с получением разрешений и регистрацией, да и коммуникации под воду, канализацию и даже газ оформлять не нужно, все уже проведено и подключено;
- Третий способ предполагает полноценное выполнение всех требований, получение разрешений на строительство бани и ее регистрацию.
Последний вариант кажется наиболее проблематичным, так как предполагает бумажную волокиту, заполнение документов, составление плана и проекта. Тем не менее, это единственный нормальный способ зафиксировать у себя на участке строение, которое будет называться баней, но в будущем, возможно, будет переоборудовано под что-то более перспективное.
Если выдерживать все требуемые расстояния между объектами на участке, то втиснуть постройку бани даже на 6 сотках сложно, но можно. При этом придется учитывать расстояние до ограждения и до объектов на соседских участках.
При планировании участка лучше сразу разделить места под постройки
Сделать это нужно как можно быстрее, потому что, если просто построить домик, без разрешения и без регистрации, то можно быть уверенным, что через пару лет баня точно будет мешать соседям построить у себя на участке сауну или летнюю кухню. Информация о наличии незарегистрированного самостроя очень быстро попадает в контролирующие органы, и тут, скорее всего, заставят снести коробку, как незаконно построенный объект.
Расположение бани на участке по закону
Наилучшим вариантом будет строительство бани в виде сруба или легкого домика на свайном фундаменте. Например, некоторые индивидуальные застройщики умудряются собрать баню в виде каркасной постройки из металлического профиля, обычно квадратной трубы. Пол, стены и крыша изготавливается из сэндвич панелей или СИП-плит. Легкий каркас привинчивается на анкерах к бетонной площадке у дома и выглядит, как обычный утепленный навес перед домом. Мало того, в проекте можно заложить теоретическую возможность демонтажа и переноса навеса–бани в любое место. Получается как бы мобильный вариант сауны, для которого любые нормы и противопожарные расстояния не указ. Да и сама постройка не будет считаться капитальным строением.
Схема выбора расстояния
Расстояние от дома до бани
Несмотря на некоторую либерализацию законодательства, все же при строительстве бани лучше выдерживать те нормы, которые заложены в СНиПе и правилах противопожарной безопасности.
Расстояние между объектами, то есть от бани до жилого дома, зависит от материала несущих и ограждающих конструкций каждого из строений:
- Если хотя бы одно из зданий изготовлено из древесины или горючих материалов, то расстояние между ними должно составлять не менее 10 м. Для двух деревянных построек промежуток увеличивается до 15 м. Если одно из них защищено противопожарными перекрытиями и специальными трудно горючими облицовками, то расстояние может быть сокращено до 12 м;
- Если дом и баня построены из камня, бетона или кирпича, то дистанция между ними может быть не менее 6 м. Если же одно из них изготовлено с деревянными перекрытиями, но с облицовкой из трудновоспламеняющихся материалов, то удаление увеличивают до 8 м.
Обычно в классическом варианте дом строится кирпичным, а коробка бани рубится из бревна, бруса или собирается из СИП панелей. В этом случае расстояние между ними должно быть не менее 10 м. Разумеется, при составлении проекта и плана строительства все необходимые сведения об устройстве и отделке бани должны подтверждаться документально. Кроме того, при составлении акта о введении в эксплуатацию сведения о материале и расстояниях между объектами будут проверены и внесены в документы. Без акта зарегистрировать постройку будет практически невозможно.
Расстояние от бани до забора
Минимальное удаление сауны от ограждения определяется местом постройки коробки, а также устройством системы отведения дождевой воды и канализационных стоков. Если воду с крыши отправляют в стоки по уложенным в грунт трубам, то расстояние может быть сокращено до 1 м. В противном случае сауну придется строить на удалении не менее 3 м.
Расстояние от бани до границы участка по лицевой линии выбирается, как и для всех вспомогательных построек, то есть, 5 м до проезжей части на улице, и 3 м, если к территории прилегает непроходной переулок.
От сточной канавы нужен еще метр до забора соседей
Расстояние от бани до соседнего участка
Нормы удаления от коробки бани до линии размежевания с соседней территорией выбираются по условиям противопожарных требований и расстояний. Если за оградой у соседа нет никаких построек, то коробку бани можно придвинуть вплотную, оставить 1 м, если нет кустарников или насаждений, в противном случае нужно увеличивать еще на 2 м.
Если слив сауны выполнен в сточную канаву, то санитарная дистанция увеличивается до 2,5-3 м. Опять же, принимается во внимание направление схода снега. Плоскость кровельного покрытия с углом наклона более 30о в проекции на грунт не должна попадать на соседний участок.
Расстояние от бани до бани соседа
Величина удаления места застройки собственной баньки от сауны соседа выбирается только по противопожарным нормативам. Деревянные одноэтажные здания должны быть удалены друг от друга не менее чем на 15 метров. То же касается двухэтажных построек, в которых использовались деревянные балки перекрытия. Для каменных и кирпичных проектов в одноэтажном исполнении расстояние может быть сокращено до 6 м.
Заключение
Правильно выдержать расстояние от бани до бани – это, пожалуй, основной вопрос, который придется решать при планировании строительства. Остальные нормы и требования более либеральны, не столь жестко контролируются при приемке и вводе сауны в эксплуатацию.
Отправить комментарий
Содержание:
Правильное расположение бани на расстоянии от границ участка является одним из главных требований при ее постройке, поскольку обеспечивает пожарную и санитарную безопасность. Если план застройки выполняет проектное бюро, можно не волноваться о соблюдении всех требований. А вот если вы решили заняться планировкой расположения дома и бани на участке самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с информацией, которую мы изложим далее в статье.
Нормативная база по размещению бани на приусадебных участках
Все нормативы и правила для постройки бань разработаны с целью обеспечения комфорта нахождения внутри помещения, а также безопасной его эксплуатации. Если пренебречь этими установками, можно подвергнуть опасности не только свое здоровье во время пребывания в парной, но и поставить под угрозу всех остальных.
Чтобы понять, как правильно расположить баню на участке, потребуется изучить следующие нормативные документы:
- СНиП 30-02-97 – это документ, устанавливающий правила возведения и размещения построек на приусадебном участке. Он должен быть проштудирован в обязательном порядке перед началом каких-либо действий по началу строительства.
- СП 11-106-97 – содержит нормативы по правильному проектированию бани на участке. Согласно этому документу можно составить подробный план, в котором прописать все технологические этапы возведения бани и избежать ошибок. Помимо этого, в данном нормативном акте есть указания относительно оформления согласительных документов и порядка их подачи в соответствующие органы.
Некоторые выдержки из данных документов мы приведем подробно далее.
Каковы нормативы пожарной безопасности при возведении бани
Придерживаться правил пожарной безопасности особенно важно, чтобы уберечь от возгорания саму баню, а также не допустить гибели людей. Главное внимание при строительстве бани следует уделить печи, поскольку это источник высоких температур и открытого огня. Отметим, что стены печи не должны нагреваться сильнее, чем до 120 ºС.
Стены, непосредственно примыкающие или находящиеся вблизи печи, нужно изолировать одним из способов:
- Оштукатуриванием поверх металлической сетки песчано-цементным раствором.
- Креплением на огнеупорную стену печи листа оцинкованного железа, либо обшивкой стены поверх изолирующего материала.
- При работе с деревом стены можно обшить асбестокартоном.
На полу прямо перед топкой следует привинтить шурупами металлический лист размером от 50×70 см.
В тех местах, где труба дымохода соприкасается с перекрытием, необходима укладка изоляции. Кроме того, лучше всего на стыке трубы с потолком установить песчаную ловушку, которая погасит любые искры, попадающие из трещин в дымоходе.
Стоит помнить, что дымоход нельзя делать из железных или асбестоцементных труб, поскольку эти материалы очень сильно разогреваются. А вот коаксиальные трубы с размещенным внутри изолятором двойного контура, вполне уместно.
Не следует забывать и о средствах пожаротушения – в бане они должны быть расположены максимально удобно для быстрого применения.
Расстояния между объектами на участке согласно нормам
Разработаны четкие стандарты, которые определяют, за сколько метров от забора можно строить баню, а также как нужно размещать объекты на участке. Несоблюдение этих нормативов может грозить неприятными разбирательствами с органами надзора.
Итак, располагать баню нужно не менее чем в 3 м от забора, поскольку от бани должен быть организован отток грязной воды. Если же конструкцией предусмотрен отдельный септик или сточная яма, расстояние можно уменьшить до 2,5 м.
Согласно прочим нормативам, отступы должны быть таковы:
- расстояние от бани до соседнего дома должно составлять не менее 8 метров;
- если на участке имеется колодец, то от него до бани нужно отступать не менее 12 м, чтобы избежать загрязнения грунтовых вод и, соответственно, воды в колодце;
- что касается расстояния от бани до границы соседнего участка, то в данном случае оно должно быть не меньше 8 метров.
Данными нормами можно руководствоваться и при проектировании бани с учетом зданий на смежных территориях. В частности, расстояние от бани до бани соседа нужно рассчитывать исходя из отступа от забора в 3 м, следовательно, можно строить не ближе, чем в 5 м от ограждения.
Еще один немаловажный момент – это наличие солнечного света. Следуя нормам, расстояние от бани до забора соседей не должно быть меньше высоты строения, чтобы тень от постройки не попадала на территорию смежного участка, чтобы не причинять дискомфорта соседям.
Если при строительстве были допущены некоторые нарушения, и расстояние между баней и домом на участке соседа не соответствует нормативам, все разногласия следует закрепить письменным соглашением с соседями во избежание недоразумений при перепродаже владений.
Санитарно-гигиенические нормы проектирования и эксплуатации бани
Весьма строго и неукоснительно норм санитарной гигиены придерживаются в местах общественного пользования, а в условиях домашних бань им следуют не настолько тщательно.
Однако правила для эксплуатации частных бань тоже есть, в частности такие:
- После каждого использования парной ее нужно тщательно проветривать.
- Каждый человек должен располагаться строго на одном выбранном месте в парной. Если людей много, можно использовать полотенца или коврики, которые после процедур нужно простирать.
- Выйдя из парной, с тела нужно смыть пот, предпочтительно теплой водой.
- Если вы посещаете чужую баню, лучше ходить в тапочках во избежание заражения грибком.
- По завершении банных процедур все полки и полы в парной нужно промыть большим количеством воды.
Чтобы облегчить соблюдение всех гигиенических норм, ряд особенностей бани можно предусмотреть еще на этапе проектирования.
Чтобы парная быстро разогревалась, печка должна быть теплоемкой и соизмеримой с размером помещения по мощности.
Следует предусмотреть вентиляционные выходы, чтобы можно было быстро проветрить помещение.
Нельзя для отделки парилки использовать искусственные и полу искусственные материалы такие, как фанера, пенопласт, монтажная пена, антисептические вещества, лаки и краски.
Чтобы облегчить уборку мусора, например от веников, лежаки должны быть устроены так, чтобы был доступ к полу под ними.
Обязательное условие для парилки – наличие стока для воды, чтобы после уборки она быстро выводилась из помещения наружу.
Источником водоснабжения может служить теплый душ.
Все эти тонкости, предусмотренные проектом, желательно изучить до начала постройки бани на участке.
Учитывая информацию, изложенную в нормативных актах, и краткие выдержки в нашем материале, вы сможете самостоятельно построить баню на своей территории, обеспечить соблюдение всех норм пожарной и санитарной безопасности, получить все разрешительные документы, а также сохранить хорошие отношения с соседями по участку.
Устанавливать сауну на участке важно согласно требованиям всех нормативов. Размещая сооружение на даче, следует учитывать, что расстояние от дома до бани должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Только при верном размещении бани около дома их эксплуатация будет комфортной. Нормативное расстояние обеспечит технологичность обслуживания строений включая пользование водопроводом и канализацией на одном участке.
Перед парилкой
Удаленность бани от дома соседей
Если не учитывать требований, прописанных в СНиП, то при наступлении чрезвычайной ситуации соседи могут потребовать ответить по закону. Санитарные нормы, регламентирующие расстояние между баней и домом соседа, важно соблюдать в обязательном порядке. Это исключит возникновение всевозможных конфликтов с владельцами соседних дачных домов.
Край участка обязательно должен проходить на минимальном расстоянии от сауны, равном не менее 1 м. Расчет удаленности сооружения от дома соседа будет верным, если брать во внимание не только границы территории земельного участка или удаленность сооружения до забора.
Важно учесть расположение каждой постройки относительно будущей парной включая объекты на соседнем участке.
Установка бань разных типов
Перед тем как поставить сооружение, важно определить тип будущей постройки. Бани бывают дымными и недымными, поэтому согласно нормативам требования, предъявляемые к первому типу сооружений, следующие:
- Строить с учетом розы ветров, поскольку ветер способен сильно задувать дым в сторону соседних домов.
- Не строить в густонаселенных районах.
- Соблюдать расстояние от бани до жилого дома, равное 12 м.
Интерьер
Если запланировано возведение бани, которую нужно топить по-черному, то расстояние от этого строения до дачного дома следует соблюдать равным 12 м. Лучше, если постройку расположить на стороне участка, где ветер дует более интенсивно и часто. Это позволит дополнительно уменьшить риск пожарной опасности.
Бани недымного типа, или по-белому, необходимо ставить с учетом санитарных норм:
- подальше от соседского дома;
- обустроить систему вентиляции;
- гидроизолировать помещение парной.
Установка постройки по-белому в значительной степени обеспечит экономию на обустройстве водопроводной системы и канализации на одном участке. Нормы, препятствующие размещению сооружений саун совместно с жилыми строениями, в законодательстве отсутствуют. В любом случае такие проекты лучше согласовывать с архитекторами и специалистами по дизайну.
Совмещение бань и других строений
Современные бани часто бывают совмещены с гаражным сооружением, жилым домом или дачей. В законодательстве нигде не указано, что возведение таких сооружений запрещено нормативными актами. Санитарные нормы распространяются только на строительство моечных или туалетов.
На участке
Расстояние от бани до дома устанавливают СНиП, СП и нормы СанПиН. Все нормативы разработаны относительно отдельно стоящих сооружений. Парная в виде финской сауны представляет собой пристройку, эксплуатация которой связана с определенными рисками:
- пожароопасностью;
- попаданием стоков в грунт;
- заражением почвы.
Пожарные нормы расстояния от бани до различных строений аналогичны санитарным, которые регламентируют СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011. На сгруппированные здания и сооружения, в том числе размещенные на соседней территории, противопожарные нормативы не установлены.
Правильное проектирование бани
Чтобы эксплуатация сауны не создавала проблем для соседа, необходимо спроектировать ее с учетом санитарных норм. Это позволит снизить риск нанесения ущерба имуществу владельца участка и его соседей. За точку отсчета расстояния от бани до соседского жилого дома следует взять поверхность наружной стены жилого строения.
Типовое расположение
Для снижения угрозы жизни и здоровью людей должны быть продуманы все моменты, начиная от типа применяемого в процессе строительства бани материала и заканчивая дистанцией, отделяющей постройку с парной от жилого строения. Это позволит избежать штрафов за ненормативное использование банного сооружения. Оно может быть рубленым либо выложенным из кирпича, но требования к размещению сооружения соблюдать очень важно.
Возведение бань из разных материалов
Определяя, на каком расстоянии размещать баню, выстроенную из того или иного строительного материала, важно учитывать рекомендации:
- Выполнить вход в помещение парилки именно на южной стороне, поскольку это более теплый участок, а зимой меньше заснеженность.
- Разместить окна в западной либо в юго-западной части постройки, куда солнечный свет поступает в максимальном объеме.
- Обеспечить хорошую обозреваемость сооружения и входа в него из окон дачного дома.
Схема расположения построек согласно СНиП
Строить баню из дерева на своем участке нужно на расстоянии не меньше 15 м от соседских банных сооружений. Если с объектом из дерева будет граничить сауна из кирпича, то согласно правилам расстояние между деревянным строением и баней лучше уменьшить до 10 м. На более близком расстоянии (около 6 м от бани на газу) может быть расположено кирпичное строение.
Требования к размещению бань
Расстояние между домом и баней должно быть соблюдено согласно правилам, регламентируемым СНиП 30-02-97 с изменениями на 2018 год, а также СП 53.13330.2011. В этих документах указаны все особенности размещения строений на участке.
Дистанции между ними обязательно следует соблюдать, поскольку правильная эксплуатация различных объектов без этого невозможна. В соответствии с инструкцией и противопожарными требованиями расстояние между баней и разными сооружениями должно составлять:
- от садового дома в деревне – больше 3 м;
- от хозяйственного сооружения – от 1 до 4 м;
- от колодца, туалета либо компостного сооружения – 8 м;
- от душа или сауны – 8 м.
Нормы и правила
Сооружение системы стоков следует осуществлять на расстоянии не менее, чем 1 м от забора соседнего участка, куда не должна стекать вода.
Стоки, представляющие собой траншею, лучше засыпать слоем из смеси песка с гравием.
Соблюдение пожарных норм
Важной характеристикой, учитываемой при делении материалов для строительства на классы, является огнеупорность. Это свойство важно учитывать при размещении сауны. Используемые для ее возведения образцы могут быть горючими и негорючими, например, деревянный брус или кирпич. Деление их на классы следующее:
- Негорючие включая камень, бетон, кирпич – 1-й класс.
- Смешанные, когда деревянные перекрытия комбинируются с элементами из стали – 2-й класс.
- Горючие включая древесные материалы и их заменители – 3-й класс.
При выборе того или иного материала важно обратить внимание на деление образцов внутри перечисленных выше классов в зависимости от применения пропитки. Здания с крышами, выполненными из негорючих материалов, следует располагать на расстоянии 6 м между ними. Расстояние от бани до соседнего дома должно составлять 12 м, если крыши построек изготовлены из горючих материалов.
Нормативные дистанции
Дистанции между жилым домом из кирпича и крышей из дерева и сауной следует выбирать с учетом вида материала перекрытия или кровли постройки с парной:
- легковоспламеняющийся – 10 м;
- горючий – 12 м;
- древесный – 15 м.
Проектирование бани требует тщательного подхода с соблюдением расстояния между печными установками внутри помещений парной. Оборудование внутри бани должно быть установлено в соответствии со всеми правилами и требованиями санитарной и пожарной безопасности.
При возведении бани следует помнить, что причиной пожара может стать не только контакт дерева с огнем. Вызвать возгорание может длительное нагревание оборудования до температуры более 100 °С. Чтобы не допустить пожара, важно соблюдать не только степень удаленности бани от жилых домов и прочих объектов на участке, но и правильно установить качественное оборудование внутри парной.
Какие нормы еще учесть
При размещении построек на участке необходимо также учитывать нормы расстояний от соседского ограждения:
Минимальные дистанции в СНТ согласно СНиП
Данные нормативы носят характер рекомендаций, тем не менее их нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов с соседями. Часто споры возникают из-за установки глухих и слишком высоких изгородей. Такие разногласия часто переходят в судебные тяжбы.
Расстояние до границ участка
Минимальное расстояние от планируемой постройки до границы участка должно быть 1 м. В условиях ИЖС логично учитывать не только расстояние между сауной и домом, но и забором. Осуществлять возведение постройки нужно обязательно с учетом степени пожаробезопасности используемых строительных материалов.
Влажная баня в жилом доме – это безответственный подход к строительству парных сооружений. Наиболее приемлемым вариантом можно считать суховоздушные сауны. Своевременная гидроизоляция и вентиляция помещения бани позволят избежать многих негативных явлений в процессе эксплуатации сооружения.
Расстояние между сооружением и любым домом должно быть не меньше 8 м. Правила размещения сауны, которые устанавливает СНиП, одинаковы для участка с любой площадью. Установленные нормы актуальны не только при возведении бань, но и душевых кабин.
Чтобы избежать судебного иска от соседей, важно заранее обсудить с ними все нюансы строительства бани.
На дачном участке
Подбирать материалы для строительства следует с особой тщательностью с учетом огнеупорности. Планировка участка должна позволять возводить баню из того или иного материала. Только правильное размещение банного сооружения позволит получить удовольствие от эксплуатации новой конструкции.
На каком расстоянии строить баню?
Расстояние от дома до бани на участке определяется не только практическими соображениями, но и вполне конкретными нормами. С 2011 года на территории РФ действует особый свод правил (СП), определяющий, в том числе, и минимальные расстояния между всеми постройками на участке и смежных участках.
Действие СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97) распространяется на постройки на территориях любых садоводческих объединений. Соответственно, если земельный участок приобретен в СНТ (большинство новых коттеджных поселков как раз к ним и относятся) или даже в дачном потребительском кооперативе (ДПК), при определении расстояния, на котором должна быть построена баня, следует руководствоваться именно этими нормами.
Хорошая новость заключается в том, что в новом СП противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.
В теории это означает, что баню можно выстроить из самых пожароопасных материалов рядом с площадкой для барбекю или мангала, не опасаясь внеплановых проверок местной пожарной дружины. Однако на практике в том же СП вводятся конкретные нормы на расстояние от бани или сауны до жилых строений – минимальное расстояние составляет 8 метров. Эти нормативы распространяются на:
- Непосредственно бани
- Сауны
- Отдельно стоящие душевые
- Отдельно стоящие уборные
Важно: указанные нормы действуют и в отношении построек, расположенных на смежных участках. Таким образом, расстояние от бани на вашем участке до построек, расположенных на соседнем участке, должно составлять не менее тех же 8 метров.
При планировании застройки участка необходимо сразу же разобраться с системой стоков – расположение очистных сооружений также нормируется в СП 53.13330.2011 и влияет на определение расположения бани.
Согласно нормативам, сточные воды бани и других строений, выполняющих аналогичные функции, необходимо сливать в траншею с засыпкой из песка и гравия либо другие очистные сооружения. Располагаться такая траншея должна на расстоянии не менее 1 метра от границы соседнего участка. В исключительных случаях сброс сточных вод можно организовать в наружный кювет (если таковой на территории СНТ предусмотрен). Однако в таком случае необходимо будет проложить специальную канаву и потратить время на согласование этой системы стоков с органами санитарного надзора.
Расстояние от бани до естественных водоемов
Если участок непосредственно примыкает к какому-либо естественному водоему, будь то озеро, река или даже пруд, не стоит рассчитывать на строительство бани прямо на берегу. Расстояние от любых построек до естественных водоемов, во-первых, также должно соответствовать законодательным нормам, и, во-вторых, зависит от состояния грунта прибрежной зоны.
При строительстве бани рядом с естественным водоемом можно столкнуться со следующими проблемами:
- Высокий уровень грунтовых вод. Стоимость устройства фундамента на «болотистых» участках, насыщенных влагой из-за близости к водоемам, увеличивается в несколько раз. Даже для простейшего строения, такого, как баня, придется сооружать свайный фундамент, что влечет за собой дополнительные расходы. Если же сэкономить на основании, рано или поздно постройка «поплывет» вместе с грунтом.
- Необходимость укрепления береговой линии. Планируя строительство бани непосредственно на берегу, помните о том, что береговая почва особенно уязвима для эрозии – и, например, работы по устройству свайного фундамента могут привести к обрушению склона.
В связи с этим оптимальное расстояние от бани до берега естественного водоема – 20-30 метров. На таком расстоянии строить баню абсолютно безопасно.
Еще один норматив, регулирующий расстояние от бани до береговой зоны – Водный кодекс РФ в действующей редакции от 28.06.2014. Согласно этому документу, участок земли, идущий вдоль береговой линии любого естественного водоема, предназначен для общего пользования – а значит, огораживать его или каким-то иным способом ограничивать доступ к этому участку запрещено. Ширина береговой полосы для общего пользования – 20 метров. Единственное исключение – каналы, мелкие речки и ручьи протяженностью не более 10 километров. В таком случае ширина береговой полосы приравнивается к 5 метрам.
Справка: нормативные расстояния при строительстве бани
| Нормативное расстояние | Чем регулируется | |
|---|---|---|
| От бани/сауны до дома | 8 м | СП 53.13330.2011 |
| От бани до берега водоема | 20 м | Водный кодекс РФ |
| От бани до берега водоема | 20-30 м | Правила строительства в условиях высокого уровня грунтовых вод |
Компания «Дом-Строй» строит бани для своих заказчиков в строгом соответствии с нормами. Чтобы не сомневаться в правильности решений, обращайтесь к профессионалам.
Готовые проекты
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 347 930Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 388 630Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 583 000Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 253 890Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 860 970Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 744 590Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 619 080Р
Комнат: 2
Этажность: 1
Старая цена: 1 055 890Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 333 080Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 511 610Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 584 870Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 410 080Р
Большинство владельцев усадеб и дач при возведении бань руководствуются исключительно соображениями комфорта и эстетики.
О существовании нормативов, регламентирующих расстояния между жилыми и хозяйственными постройками мы с удивлением узнаем после визита пожарного инспектора или повестки в суд.
Не преувеличивая риск административных санкций, отметим, что в требованиях строительных правил есть рациональное зерно.
Помимо того, что любая баня – объект повышенной пожарной опасности, ее эксплуатация связана с отводом канализационных вод. И первое, и второе обстоятельство нужно учесть при проектировании размещения бани на участке, чтобы не создавать лишних проблем для себя и своих соседей.
На каком расстоянии можно строить баню?
Ответ на этот вопрос содержится в Своде Правил (СП 53.13330), принятом в 2011 году.
Он регламентирует размещение построек в садоводческих объединениях и коттеджных поселках. Для частных домов, расположенных в городской черте, он также применим, поскольку разработан на основе СНиП 2.07.01-89 под названием «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Отвечая на вопрос о том, какое расстояние должно быть между соседскими банями, следует пользоваться таблицей №2 этого документа.
-
- Нажмите на значок справа для увеличения
Как мы видим, данная таблица четко определяет зависимость материала, из которого возведены приусадебные постройки (дом, гараж, сарай и т.д.) и противопожарными разрывами между ними.
В качестве примера определим из таблицы №2 расстояние от бани до бани. Если вы собираетесь строить ее из древесины, а у соседа на участке уже стоит рубленая баня, то расстояние между ними должно быть не менее 15 метров. Для кирпичного сооружения, граничащего с деревянным, противопожарный разрыв можно уменьшить до 10 метров. Ближе всего можно возводить постройки из кирпича и других негорючих материалов (6 метров от стены до стены).
Если вы только планируете строить баню, а у соседей она уже есть и расположена рядом с вашим забором, то указанное в нормативе расстояние между крайними строениями придется соблюсти вам в одностороннем порядке.
Для городской усадьбы и загородной дачи выбор противопожарного разрыва внутри участка очень простой. В СП 53.13330 установлена единая минимальная дистанция – 8 метров. Поэтому, вы не ошибетесь, если запланируете именно такое расстояние от дома до бани.
Следующий вопрос касается расстояния между баней и соседским забором. Здесь сходятся воедино два фактора:
- Необходимость минимального затенения соседнего участка;
- Соблюдение противопожарного разрыва;
Согласно действующим нормативам, эти условия будут соблюдены, если от стены бани и любого другого сооружения на вашем участке до соседского забора вы сделаете 3-х метровый отступ.
Попутно отметим, что хотя колодец не затеняет соседей и не является источником пожарной опасности, его также следует копать на определенном нормативом удалении от капитальных строений (своих и соседских) – 5 метров. Данное требования вызвано влиянием колодца на несущую способность грунта.
Расстояние от бани до границы участка, идущей вдоль улицы, проезда или переулка, должно быть не менее 1 метра.
Планируя размещение бани на своей усадьбе также следует учесть схему отвода канализационных стоков. В соответствии с СП 53.13330.2011, минимальный отступ от дренирующей траншеи (засыпанной фильтрующей смесью из гравия и песка) до забора соседнего участка должен составлять 1 метр.
Если рядом река, озеро или пруд
Можно понять любителей нырнуть прямо из горячей парилки в речку или озеро. Однако, следуя только своим прихотям, строить баню нельзя.
Причин для продуманного размещения бани возле естественного водоема несколько:
- Береговая зона – рискованное место для любого строительства. Грунт, насыщенный водой не только во время паводка, но и в любой момент может осыпаться и «поплыть», увлекая за собой баню.
- Требования Водного Кодекса РФ.
Поэтому, отмеряя расстояние от бани до забора соседей, не забывайте о необходимости разумно удалить ее от реки, озера или пруда. Безопасным для возведения бани является расстояние от береговой линии не менее 20 метров.
Водный Кодекс, в свою очередь требует, чтобы участок, расположенный вдоль берега был свободен от застройки, поскольку является местом общего пользования. Ширина береговой полосы, на которой нельзя строить также составляет 20 метров.
Единственное исключение, сделанное законом, относится к мелким рекам, каналам и ручьям (протяженностью до 10 км). Для них установлена меньшая ширина береговой полосы – 5 метров.
В заключение хочется сказать, что зная и соблюдая простые требования нормативов, вы не только избежите конфликта с законом, но и снизите до минимума риск пожара и подтопления бани.
90000 Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Mythbusters 90001 90002 90003 90004 90005 FACT: People should NOT wear masks while exercising 90006 90007 90002 People should NOT wear masks when exercising, as masks may reduce the ability to breathe comfortably. 90003 90002 Sweat can make the mask become wet more quickly which makes it difficult to breathe and promotes the growth of microorganisms. The important preventive measure during exercise is to maintain physical distance of at least one meter from others.90003 90002 90003 90014 90005 FACT: The likelihood of shoes spreading COVID-19 is very low 90006 90007 90002 The likelihood of COVID-19 being spread on shoes and infecting individuals is very low. As a precautionary measure, particularly in homes where infants and small children crawl or play on floors, consider leaving your shoes at the entrance of your home. This will help prevent contact with dirt or any waste that could be carried on the soles of shoes. 90003 90002 90003 90022 FACT: The coronavirus disease (COVID-19) is caused by a virus, NOT by bacteria 90023 90007 90002 The virus that causes COVID-19 is in a family of viruses called Coronaviridae.Antibiotics do not work against viruses. 90003 90002 Some people who become ill with COVID-19 can also develop a bacterial infection as a complication. In this case, antibiotics may be recommended by a health care provider. 90003 90002 There is currently no licensed medication to cure COVID-19. If you have symptoms, call your health care provider or COVID-19 hotline for assistance. 90003 90031 FACT: The prolonged use of medical masks * when properly worn, DOES NOT cause CO2 intoxication nor oxygen deficiency 90007 90002 The prolonged use of medical masks can be uncomfortable.However, it does not lead to CO2 intoxication nor oxygen deficiency. While wearing a medical mask, make sure it fits properly and that it is tight enough to allow you to breathe normally. Do not re-use a disposable mask and always change it as soon as it gets damp. 90003 90002 * Medical masks (also known as surgical masks) are flat or pleated; they are affixed to the head with straps or have ear loops. 90003 90037 90038 FACT: Most people who get COVID-19 recover from it 90007 90002 Most people who get COVID-19 have mild or moderate symptoms and can recover thanks to supportive care.If you have a cough, fever and difficulty breathing seek medical care early — call your health facility by telephone first. If you have fever and live in an area with malaria or dengue seek medical care immediately. 90003 90042 FACT: Drinking alcohol does not protect you against COVID-19 and can be dangerous 90007 90002 The harmful use of alcohol increases your risk of health problems. 90003 90046 FACT: Thermal scanners CAN NOT detect COVID-19 90007 90002 Thermal scanners are effective in detecting people who have a fever (i.e. have a higher than normal body temperature). They can not detect people who are infected with COVID-19. There are many causes of fever. Call your healthcare provider if you need assistance or seek immediate medical care if you have fever and live in an area with malaria or dengue. 90003 90046 FACT: There are currently no drugs licensed for the treatment or prevention of COVID-19 90007 90002 While several drug trials are ongoing, there is currently no proof that hydroxychloroquine or any other drug can cure or prevent COVID-19.The misuse of hydroxychloroquine can cause serious side effects and illness and even lead to death. WHO is coordinating efforts to develop and evaluate medicines to treat COVID-19. 90003 90054 FACT: Adding pepper to your soup or other meals DOES NOT prevent or cure COVID-19 90007 90002 Hot peppers in your food, though very tasty, can not prevent or cure COVID-19. The best way to protect yourself against the new coronavirus is to keep at least 1 metre away from others and to wash your hands frequently and thoroughly.It is also beneficial for your general health to maintain a balanced diet, stay well hydrated, exercise regularly and sleep well. 90003 90058 FACT: COVID-19 is NOT transmitted through houseflies 90007 90002 To date, there is no evidence or information to suggest that the COVID-19 virus transmitted through houseflies. The virus that cause COVID-19 spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks. You can also become infected by touching a contaminated surface and then touching your eyes, nose or mouth before washing your hands.To protect yourself, keep at least 1-metre distance from others and disinfect frequently-touched surfaces. Clean your hands thoroughly and often and avoid touching your eyes, mouth and nose. 90003 90062 FACT: Spraying and introducing bleach or another disinfectant into your body WILL NOT protect you against COVID-19 and can be dangerous 90007 90002 Do not under any circumstance spray or introduce bleach or any other disinfectant into your body. These substances can be poisonous if ingested and cause irritation and damage to your skin and eyes.90023 90003 90002 Bleach and disinfectant should be used carefully to disinfect surfaces only. Remember to keep chlorine (bleach) and other disinfectants out of reach of children. 90003 90069 FACT: Drinking methanol, ethanol or bleach DOES NOT prevent or cure COVID-19 and can be extremely dangerous 90007 90002 Methanol, ethanol, and bleach are poisons. Drinking them can lead to disability and death. Methanol, ethanol, and bleach are sometimes used in cleaning products to kill the virus on surfaces — however you should never drink them.They will not kill the virus in your body and they will harm your internal organs. 90003 90002 To protect yourself against COVID-19, disinfect objects and surfaces, especially the ones you touch regularly. You can use diluted bleach or alcohol for that. Make sure you clean your hands frequently and thoroughly and avoid touching your eyes, mouth and nose. 90003 90075 FACT: 5G mobile networks DO NOT spread COVID-19 90007 90002 Viruses can not travel on radio waves / mobile networks.COVID-19 is spreading in many countries that do not have 5G mobile networks. 90003 90002 COVID-19 is spread through respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes or speaks. People can also be infected by touching a contaminated surface and then their eyes, mouth or nose. 90003 90081 FACT: Exposing yourself to the sun or temperatures higher than 25 ° C DOES NOT protect you from COVID-19 90007 90002 You can catch COVID-19, no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of COVID-19.To protect yourself, make sure you clean your hands frequently and thoroughly and avoid touching your eyes, mouth, and nose. 90003 90085 FACT: Catching COVID-19 DOES NOT mean you will have it for life 90007 90002 Most of the people who catch COVID-19 can recover and eliminate the virus from their bodies. If you catch the disease, make sure you treat your symptoms. If you have cough, fever, and difficulty breathing, seek medical care early — but call your health facility by telephone first.Most patients recover thanks to supportive care. 90003 90002 90003 90091 FACT: Being able to hold your breath for 10 seconds or more without coughing or feeling discomfort DOES NOT mean you are free from COVID-19 90007 90002 The most common symptoms of COVID-19 are dry cough, tiredness and fever. Some people may develop more severe forms of the disease, such as pneumonia. The best way to confirm if you have the virus producing COVID-19 disease is with a laboratory test. You can not confirm it with this breathing exercise, which can even be dangerous.90003 90002 90003 90097 FACT: The COVID-19 virus can spread in hot and humid climates 90007 90002 The best way to protect yourself against COVID-19 is by maintaining physical distance of at least 1 metre from others and frequently cleaning your hands. By doing this you eliminate viruses that may be on your hands and avoid infection that could occur by then touching your eyes, mouth, and nose. 90003 90002 90003 90103 FACT: Cold weather and snow CAN NOT kill the COVID-19 virus 90007 90002 There is no reason to believe that cold weather can kill the new coronavirus or other diseases.The normal human body temperature remains around 36.5 ° C to 37 ° C, regardless of the external temperature or weather. The most effective way to protect yourself against the new coronavirus is by frequently cleaning your hands with alcohol-based hand rub or washing them with soap and water. 90003 90107 FACT: Taking a hot bath does not prevent COVID-19 90007 90002 Taking a hot bath will not prevent you from catching COVID-19. Your normal body temperature remains around 36.5 ° C to 37 ° C, regardless of the temperature of your bath or shower.Actually, taking a hot bath with extremely hot water can be harmful, as it can burn you. The best way to protect yourself against COVID-19 is by frequently cleaning your hands. By doing this you eliminate viruses that may be on your hands and avoid infection that could occur by then touching your eyes, mouth, and nose. 90003 90111 The COVID-19 virus CAN NOT be spread through mosquito bites 90007 90002 To date there has been no information nor evidence to suggest that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes.The new coronavirus is a respiratory virus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. To protect yourself, clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Also, avoid close contact with anyone who is coughing and sneezing. 90003 90115 FACT: Hand dryers are NOT effective in killing the COVID-19 virus 90007 90002 Hand dryers are not effective in killing the COVID-19 virus.To protect yourself, frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Once your hands are cleaned, you should dry them thoroughly by using paper towels or a warm air dryer. 90003 90119 FACT: Ultra-violet (UV) lamps should NOT be used to disinfect hands or other areas of your skin 90007 90002 UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes. 90023 90003 90002 Cleaning your hands with alcohol-based hand rub or washing your hands with soap and water are the most effective ways to remove the virus.90003 90002 90003 90128 FACT: Thermal scanners CAN NOT detect COVID-19 90007 90002 Thermal scanners are effective in detecting people who have a fever (i.e. have a higher than normal body temperature). They can not detect people who are infected with COVID-19. 90023 90003 90002 There are many causes of fever. Call your healthcare provider if you need assistance or seek immediate medical care if you have fever and live in an area with malaria or dengue. 90003 90002 90003 90137 FACT: Vaccines against pneumonia DO NOT protect against the COVID-19 virus 90007 90002 Vaccines against pneumonia, such as pneumococcal vaccine and Haemophilus influenza type B (Hib) vaccine, do not provide protection against the new coronavirus.90003 90002 The virus is so new and different that it needs its own vaccine. Researchers are trying to develop a vaccine against COVID-19, and WHO is supporting their efforts. 90003 90002 Although these vaccines are not effective against COVID-19, vaccination against respiratory illnesses is highly recommended to protect your health. 90003 90145 FACT: Rinsing your nose with saline does NOT prevent COVID-19 90007 90002 There is no evidence that regularly rinsing the nose with saline has protected people from infection with the new coronavirus.90003 90002 There is some limited evidence that regularly rinsing the nose with saline can help people recover more quickly from the common cold. However, regularly rinsing the nose has not been shown to prevent respiratory infections. 90003 90151 FACT: Eating garlic does NOT prevent COVID-19 90007 90002 Garlic is a healthy food that may have some antimicrobial properties. However, there is no evidence from the current outbreak that eating garlic has protected people from the new coronavirus.90003 90155 FACT: People of all ages can be infected by the COVID-19 virus 90007 90002 Older people and younger people can be infected by the COVID-19 virus. Older people, and people with pre-existing medical conditions such as asthma, diabetes, and heart disease appear to be more vulnerable to becoming severely ill with the virus. 90003 90002 WHO advises people of all ages to take steps to protect themselves from the virus, for example by following good hand hygiene and good respiratory hygiene.90003 90161 FACT: Antibiotics CAN NOT prevent or treat COVID-19 90007 90002 Antibiotics work only against bacteria, not viruses. 90003 90002 COVID-19 is caused by a virus, and therefore antibiotics should not be used for prevention or treatment. 90003 90002 However, if you are hospitalized for COVID-19, you may receive antibiotics because bacterial co-infection is possible. 90003 90169 FACT: There are no medicines that can prevent or treat COVID-19 90007 90002 To date, there is no specific medicine recommended to prevent or treat the new coronavirus.90003 90002 However, those infected with the virus should receive appropriate care to relieve and treat symptoms, and those with severe illness should receive optimized supportive care. Some specific treatments are under investigation, and will be tested through clinical trials. WHO is helping to accelerate research and development efforts with a range or partners. 90003 .90000 Travelling to the city of Bath 90001 90002 Bath is easy to get to from London, and Bristol airport is only a short distance away. 90003 There are frequent services from London, Bristol and South Wales to Bath Spa Railway station (BTH). 90004 90003 Visit nationalrail.co.uk or trainline.com for train timetables, fares and cheap advance tickets. 90004 90003 On Open Days, there will be student ambassadors posted at the station to direct you to buses and taxis. 90004 90003 AccessAble provides for information about the accessibility of Bath Spa railway station. 90004 90011 Rail updates 90012 90003 Visit the websites of the main rail operators in the Bath area for the latest travel updates: 90004 90003 Visit National Express to plan journeys to Bath.There are frequent daily services between London Victoria, Heathrow Airport and Bath. 90004 90003 You can also plan journeys by bus and coach using Traveline South West. 90004 90011 Bristol International Airport 90012 90003 Our nearest airport is Bristol International Airport. 90004 90003 The A4 Air Decker bus service will take you directly from the airport to Bath. 90004 90003 You can also catch the Bristol Flyer Airport Express from the airport to Bristol Temple Meads rail station to travel to Bath by train.90004 90011 London Airports 90012 90003 There are regular connections by rail and coach from London Heathrow and London Gatwick. 90004 90003 Traffic in and around Bath can become very congested, especially at peak commuter time and weekends. Use an online planner to find the best option for driving to Bath. 90004 90011 Car parks 90012 90003 There are several city centre car parks. Limited, short-stay, on-street parking is also available and is Pay & Display.90004 90003 Park and Ride services to the city centre are also available in Newbridge, Lansdown and Odd Down. 90004 .90000 Five Walks in Bath to Help You Reach Ten Thousand Steps 90001 90002 90003 We often hear of the latest health fad, diet or workout regime, taken up in optimism but abandoned further down the line, either through impracticality, or as our busy lives just seem to get in the way. The 10,000 step challenge seems to stand out as one of the few fitness goals that is a tad more attainable. 90004 90005 90002 90003 Whether you’ve taken up the challenge to walk 10,000 steps per day, or just want to get out walking more, we have outlined five walks of varying distance and scenery to help you reach your target, whilst still taking in the very best of Bath.90004 90005 90010 1. Walk the Bath Skyline 90011 90002 90003 Distance: 6 miles / approx. 12,000 steps 90014 Starting From: Bathwick Hill 90004 90005 90002 The National Trust’s most downloaded walk; the Bath Skyline route takes you up and out of the city on a circular walk through fields and along woodland paths. Take in stunning vistas of the city’s rooftops on-route, maybe stop by the Prior Park Garden Café for some light refreshments, and end your explorations with a downward stretch back into the city — for a spot of well-earned afternoon tea perhaps? 90005 90002 90020 90005 90010 2.Take a stroll along the Bristol and Bath Railway Path 90011 90002 90003 Distance: 2.2 miles / approx. 4,400 steps 90014 Starting From: Norfolk Crescent 90004 90005 90002 This route follows the north bank of the meandering River Avon away from the centre of Bath, past quaint narrow boats, welcoming pubs (for a pit stop), and along tree-lined paths. The route very handily ends at The Boathouse riverside pub, so the walk makes a perfect morning or afternoon jaunt with a hearty lunch or dinner to follow.Afterwards, catch a bus back down into town (the pub is situated next to the Newbridge park and ride), or make the return walk to double-up your step tally. 90005 90002 90032 90005 90010 3. Take in the sites of Bath on a meandering walk 90011 90002 90003 Distance: About 2.2 miles / approx. 4,400 steps 90014 Starting From: Bath Spa Train Station 90004 90005 90002 Bath is a very compact city, so you can easily fit in most of the top sights in a single day. Despite the city’s small size, a calm stroll lacing through its cobbled streets really does rack up the step-count.90005 90002 Head for the Royal Crescent and the Circus, taking in Bath Abbey, the Roman Baths and Pump Room, Parade Gardens, Pulteney Bridge, Victoria Art Gallery, the Theatre Royal and Queen Square on your way. Of course, you need not march right by. Be sure to explore each landmark a little deeper before moving on; steps can still be racked up perusing a gallery or encircling the Great Bath. 90005 90002 90046 90005 90002 Before the return leg back into the centre of town, make sure you head for the Assembly Rooms and Fashion Museum, and then on to the Museum of Bath Architecture before working your way down Milsom Street, Union Street and Stall Street.A short stroll along the perfect symmetry of Bath Street will lead you right to the doors of Thermae Bath Spa, so how about a relaxing dip to rest those weary feet? 90005 90002 90003 Here’s our suggested route: 90004 90005 90010 4. Venture up to Beckford’s Tower 90011 90002 90003 Distance: Up to 2.5 miles / approx. 5,000 steps 90014 Starting From: Queen Square 90004 90005 90002 Hike up to Beckford’s Tower along Lansdown Road by following signs for Bath Racecourse. Alternatively, with a decent map in-hand (OS Explorer # 155) you can follow a number of public footbaths that weave their way up from Royal Victoria Park, via High Common and Primrose Hill, through open fields and along leafy tracks.Whichever route you choose, this will be a marching, mostly uphill walk (so if you’re also tracking ‘floors climbed’, you’re on to a winner) but the panoramic views from the top of the tower will make it all worth it — if you can find the energy to climb the stairs! 90005 90002 90064 90005 90010 5. Walk the Colliers Way 90011 90002 90003 Distance: Up to 8.5 miles / approx. 17,000 steps 90014 Starting From: Frome 90004 90005 90002 Although a short drive from Bath itself, the Colliers Way offers the perfect route to take in some of the most spectacular countryside in Somerset.Following an old railway line last used in 1986, the route connects the historic towns of Frome and Radstock, and beyond. Join mid-way if you wish, or make a little detour to picturesque Mells for a slice of cake and a cuppa in the ‘secret’ walled garden. Once you’ve made it to Radstock, be sure to pop into the Radstock Museum to learn about the history of the route you’ve just conquered. 90005 90002 90076 90005 90010 Share This Post 90011 90002 JOIN OUR MAILING LIST FOR SPECIAL OFFERS AND PROMOTIONS 90005 .90000 Things to Do in Bath, England 90001 90002 Great Britain is full of beautiful cities but very few of them are as stunning as Bath. This city is bursting with history dating back to Roman times, its buildings are examples of some of the UK’s finest Georgian architecture and its streets are some of the grandest in the world. 90003 90002 Bath’s written history starts with the arrival of the Romans nearly 2000 years ago but stone tools, possibly dating from around 5,500 BC have been found in and around the city making it difficult to determine the city’s true beginning.90003 90002 The majority of Baths existence has centred around its thermal waters and its Abbey. And they are the two main reasons why you should visit this city. But do not forget while you’re there to delve deeper and explore its lovely cobblestone streets surrounded by dazzling architecture. 90003 90002 The city is built almost entirely of the same material, the honey coloured Bath Stone, that is mined locally. It gives off an incredible effect when viewed from afar or walk the streets from the train station through the new shopping precinct up the slope into the older parts of town to see how this stone has aged over time.90003 90002 It can sometimes feel a little over crowded with the hoards of day trippers, but 90011 stay the night 90012 and explore early in the morning and through the evening to discover its beauty and all the things to do in Bath. 90003 90014 90015 90011 Roman Baths 90012 90018 90002 90020 The Roman Baths complex is one of the most well-preserved and impressive in all of Europe. First discovered in the nineteenth century, the Romans Baths were initially built as part of the town of Aqua Sulis, which was founded in 44 AD.The baths were vast and lavish. Able to accommodate more people than just the residents of the town, they were intended as a place for people to visit from across the Roman Empire. In their day they were seen as a place to socialise and were the focal point of the town. 90003 90002 Today visiting the Roman Baths offers an incredible insight into the lives of the ancient Romans. As you explore the Baths you will see and get up close to the baths themselves; elegant statues overlooking the Great Bath; the original 46ºc hot water which is known to have healing powers; and the Temple, one of the most sacred sights in the complex.90003 90002 You can also visit the comprehensive museum dedicated to exploring the lives of the ancient Roman citizens of Bath and an ancient drain used as an overflow system. All of this can be done with the free audio tour that is included on entry. 90003 90002 90011 Address: 90012 Abbey Church Yard, Bath 90003 90002 90011 Cost: 90012 Adult £ 17.50, Concession / Student £ 14.50, Child £ 10.25 90003 90002 90011 Hours: 90012 July to August 09: 00-21: 00 | March to June & September to October 09: 00-17: 00 | November to February 09: 30-17: 00 90003 90002 90011 More Information: http: // www.romanbaths.co.uk/ 90012 90003 90014 90015 90011 The Royal Crescent 90012 90018 90002 90048 The most prestigious address in Bath is without a doubt The Royal Crescent. This curved row of 30 Georgian townhouses set against a large green lawn is a photographers dream and visited by hundreds of thousands of interested tourists each year. 90003 90002 Built between тисячі сімсот шістьдесят сім and 1774, it is one of the greatest examples of Georgian architecture in the UK and is a Grade I listed building. The façade that you see today is completely untouched but the interiors have been redeveloped over the years by the various owners.The majority of the townhouses these days are private homes and offices with a few in the centre belonging to the five-star, The Royal Crescent Hotel. 90003 90002 To get a glimpse at the interiors without paying a small fortune to stay at the hotel, you can visit No.1 The Royal Crescent. This townhouse is now a museum and has been fully restored to how it would have looked in the 18th century. For an added touch of authenticity, the staff are all dressed in period costumes. 90003 90002 90011 Address: 90012 1 The Royal Crescent, Bath 90003 90002 90011 Cost: 90012 Adult £ 10.30, Concession / Student £ 8.80, Child £ 5.10 90003 90002 90011 Hours: 90012 10:00 to 17:00 daily except Christmas and Boxing Days 90003 90002 90011 More Information: http://no1royalcrescent.org.uk/ 90012 90003 90014 90015 90011 Bath Abbey 90012 90018 90002 90076 Located next to the Roman Baths, too many visitors walk past the beautiful Bath Abbey without a look inside. Bath Abbey was first built-in the 10th century and then rebuilt in the 12th and 16th centuries with major restoration works carried out in the 1860s.90003 90002 The church is an active place of worship, with hundreds of congregation members and hundreds of thousands of visitors each year. It is used for religious services, secular civic ceremonies, concerts and lectures with the church choir performing regularly. 90003 90002 What I love most about the Abbey is the stained glass windows and the high vaulted ceiling. The windows, along with various other wall and floor plaques, are there to commemorate several notable people from the local population who served in war.Inside the vaults of the Abbey is also a nice small heritage museum worth a look at. 90003 90002 90011 Address: 90012 Abbey Church yard, Bath 90003 90002 90011 Cost: 90012 Free, although visitors outside of service times are asked to make a small donation. 90003 90002 90011 Hours: 90012 Monday 09: 30-17: 30, Tuesday to Friday 09: 00-17: 30, Saturday 09: 00-18: 00 & Sunday 13: 00-14: 30 & 16: 30-18: 00 90003 90002 90011 More Information: http://www.bathabbey.org/ 90012 90003 90015 90011 Prior Park 90012 90018 90002 90103 Owned by the National Trust, Prior Park is a lovely green space on the edge of town that is best known for its Palladian Bridge, of which there are only four left in the world.90003 90002 Designed by poet Alexander Pope with help from landscape gardener Capability Brown, this 28 acre landscaped garden is set on a dramatic site running down a small steep valley. From the top of the park and valley are spectacular views across the city. 90003 90002 Along with the above mentioned Palladian Bridge, there is plenty to see on a walk through these lovely grounds including a Gothic temple, Mrs. Allen’s Grotto and four lakes. You might also run into some local wildlife in the form of white rabbits and squirrels darting across the paths and up the trees.90003 90002 90011 Address: 90012 Ralph Allen Drive, Bath | Local buses stop less than a minute walk from the entrance or if you have a car the drive is only a few minutes from town. 90003 90002 90011 Cost: 90012 Adult £ 8.20, Child £ 4.10 90003 90002 90011 Hours: 90012 Opening times vary from day-to-day. Check the website below for exact times. The park closes at the earlier of dusk or 17:30 daily. 90003 90002 90011 More Information: http://www.nationaltrust.org.uk/prior-park/ 90012 90003 90014 90015 90011 Free Walking Tour 90012 90018 90002 90131 In past posts I have talked about free walking tours a few times.All of those tours work based on tips given to the guides at the end of the tour. This one however is a little different in that the guides do not accept tips, they lead these walking tours out of the goodness of their hearts and the satisfaction that visitors get to know their city a little better. 90003 90002 The official title of these walks is The Mayor of Bath’s Corps of Honorary Guides and have run on and off for about 80 years. You meet the guides, usually 4 or 5, outside the Roman Baths and then are split into smaller groups and are then taken on a tour to visit all the main sights in the centre of Bath.90003 90002 Each guide has their own stories and tales while also informing you of important pieces of history and facts about Bath, its buildings and its residents. 90003 90002 This is a great way to see the city if you have minimal time or as an introduction at the beginning of a few days stay. I am 100% certain you will not be disappointed because really how can you be when something is free! 90003 90002 90011 Address: 90012 Meet outside the Roman Baths in the Bath Abbey Churchyard. 90003 90002 90011 Cost: 90012 100% free and guides do not accept tips.90003 90002 90011 Hours: 90012 Tours run rain, hail or shine and last about 2 hours | Sunday to Friday 10:30 & 14:00, Saturday 10:30 only | Additional 18:00 tour on Tuesday and Thursday from May to August 90003 90002 90011 More Information: http://www.bathguides.org.uk/ 90012 90003 90014 90015 90011 The Jane Austen Centre 90012 90018 90160 (source) 90002 The Jane Austen Centre is a museum and place for true Austen fans. Not only did Austen live in Bath, the city was also the setting for two of Austen’s novels, Northanger Abbey and Persuasion, so it is fitting to have a museum honoring her here.90003 90002 The main theme of the museum gives visitors a look at what life would have been like in Regency times as well as showing how Bath had an impact on the novels she wrote. Onsite you can also enjoy the tea rooms. 90003 90002 90011 Address: 90012 40 Gay St, Bath 90003 90002 90011 Cost: 90012 Adult £ 12.00, Senior £ 10.50, Student £ 9.50, Child Over 6 £ 6.20 | £ 1.00 early bird discount if you visit before 12:00 and book online 90003 90002 90011 Hours: 90012 Daily 09: 45-17: 30 90003 90002 90011 More Information: http: // www.janeausten.co.uk/ 90012 90003 90014 90015 90011 Sally Lunn’s 90012 90018 90186 (source) 90002 Sally Lunn was a French refugee who fled religious persecution and took refuge in Bath. The house where she lived and baked that first, now world-famous, bun dates back to тисячі чотиреста вісімдесят два and is now Sally Lunn’s Tea House and Museum. 90003 90002 During your visit you can enjoy one of the calorific Sally Lunn Buns with cream and jam in the tea house and tour the museum kitchen which is the real original kitchen when she made that first bun.90003 90002 90011 Address: 90012 4 North Parade Passage, Bath 90003 90002 90011 Cost: 90012 Adults 30p to view the museum kitchen | Check the website below for menu prices. 90003 90002 90011 Hours: 90012 Museum 10:00 to 18:00 daily | Kitchen from 10:00 to 21:00 daily 90003 90002 90011 More Information: http://www.sallylunns.co.uk/ 90012 90003 90014 90015 90011 Thermae Bath Spa 90012 90018 90212 (source) 90002 For your chance to take a soak in some of Bath’s famous natural thermal waters head to Thermae Bath Spa.90003 90002 Onsite you can enjoy the warm, natural mineral rich water in a few different spa settings including indoor and an outdoor roof top spa. 90003 90002 While you’re there you can also indulge in other spa treatments like massages and facials. It’s the perfect way to wind down and relax after a day of sightseeing. 90003 90002 90011 Address: 90012 Hot Bath Street, Bath 90003 90002 90011 Cost: 90012 Entry to the spa starts at £ 36.00 for 2 hours including towel, robe and slippers 90003 90002 90011 Hours: 90012 Baths open from 09: 00-21: 30 daily with shorter hours for treatments which require prior reservation.90003 90002 90011 More Information: http://www.thermaebathspa.com/ 90012 90003 90015 90011 Where to Stay in Bath 90012 90018 90002 Here are three accommodation options to suit all budgets that I recommend you check out. All are centrally located, highly rated and come with excellent facilities. 90003 90241 90011 Budget 90012 90244 90002 90011 90247 Albany Guest House 90248 90012 Located less than 15 minutes ‘walk from the Royal Crescent. Rooms feature flat-screen TV, free Wi-Fi, and tea and coffee making facilities.A home cooked English breakfast is served each morning. 90248 90251 90011 Check availability, prices and book 90012 90254 90003 90241 90011 Mid 90012 90244 90002 90011 90262 The Bath House Boutique B & B 90248 90012 This B & B is located a few minutes ‘walk from all of Bath’s top attractions. The property offers free on-site parking, air-conditioned rooms with free Wi-Fi, a mini-fridge, and iPod dock. Breakfast is served in your room. 90248 90011 90251 Check availability, prices and book 90254 90012 90003 90241 90011 Luxury 90012 90244 90002 90011 90277 The Gainsborough Bath Spa 90248 90012 This five-star hotel, located just 100 m from the Roman Bath, has their own naturally heated thermal spa.Each room comes with a coffee machine and luxury bathroom. Some rooms feature a seating area also. 90248 90251 90011 Check availability, prices and book 90012 90254 90003 90002 90251 90011 Or why not book an Airbnb stay. Use this link to get up to $ 45AUD off. 90012 90254 90003 90014 90015 90011 PIN THIS FOR LATER! 90012 90018 90297 90298 90014 90002 90011 90251 Disclaimer 90254 90012 90251: This page contains affiliate links. If you found this article helpful, please consider using them to book your trip.It costs you no extra and helps to keep The Trusted Traveller running. 90254 90003 90014 90015 90011 Over to you! 90012 90018 90002 90011 What’s top of your list of things to do in Bath? Or have you been already, what did you love about it? 90012 90003 90002 90011 Let me know using the comments section below or join me on social media to start a conversation. 90012 90003 90002 Thanks for reading and I hope you enjoyed this post. 90003 90002 90324 90251 Related 90254 90327 90003 .Работы осенью на огороде: что делать на участке в сентябре, октябре, ноябре
Самые важные осенние работы в саду и огороде
Осень в садуС наступлением осени, садоводам и огородникам предстоит работа по подготовке сада и огорода к зиме. Необходимо сделать много дел:
- Уборка урожая с деревьев
- Собрать овощи с грядки в хранилище
- Подготовить деревья и кустарники к зимовке
- Обработка удобрением
- Побелка деревьев
- Защита от насекомых и грызунов
Самые важные работы осенью в саду и огороде, что обязательно нужно сделать
Зима всегда непредсказуема, но в наших силах по максимуму обезопасить сад и огород от заморозков и вредителей в зимней период.
Сентябрь наступил, пора начинать. Итак, все по порядку.
Уборка урожая с деревьев
Мы рекомендуем всегда начинать с уборки урожая на плодовых деревьях. Требуется собрать все яблоки и груши. Исключение — это поздние сорта яблок, которые созревают в конце сентября, в октябре и ноябре. Не забывайте на деревьях ни одного плода, даже не пригодного к употреблению. В них могут остаться вредители, способствующие размножению и нанесению вреда дереву. Всю падалицу также следует собрать и выбросить на компостную кучу или в мусор. Главное не оставляйте яблоки и груши на деревьях и вокруг них!
Почему приходится вовремя убирать урожай с деревьев? На этот вопрос опытные садоводы отвечают так: плоды созревают до определенного периода, далее если их не убрать вовремя, то они только мешают деревьям готовится к зиме. Вкуснее они уже не станут! Далее идет работа по уборке кустарников. Как и с плодовыми деревьями, процедура похожа. Нужно собрать все ягоды, убрать осыпавшиеся плоды.
Обрезка растений осенью
Осенью обязательно обрезают ягодные кустарники. Удаляют сухие ветви на смородине, крыжовнике, малине. Как правило, старые ветки проряжают, удаляют больные и высохшие. Все обрезанные ветви лучше сжечь. Зола пойдет на удобрение и подкормку почвы.
Деревья осенью не обрезают, чтобы не заморозить обрезанные края ветвей. Эти работы проводят весной, за небольшим исключением: когда все-таки необходимо обрезать поврежденные ветви, больные или зараженные. Обрезку делают с запасом от обычного места среза на 3-4 см.
Обрезка и укрытие цветов
Осенью также стоит позаботиться о многолетних цветах. Засохшие кустарники необходимо обрезать и сжечь. Очень внимательно нужно отнестись к зимовке таких цветов, как розы. Многие сорта не смогут перезимовать, если их не укрыть полностью. Просыпать корневище опилками или ельником. Также не стоит забывать о том, что в сентябре розы обрабатывают антисептиком.
Обработка удобрением
Следующий этап сентябрьских работ в саду — это внесение удобрения. Обязательно перед зимой обильно подкормить ваши деревья и растения. О полезных свойствах удобрений много говорить не стоит, так как об этом знают все, но все-таки можно напомнить. Наш сад — это живой организм, который требует питательные вещества и микроэлементы. Все это помогут дать удобрения. Всю пользу мы увидим в будущем сезоне, в виде здоровой древесины и корневой системы.
А самое главное — хорошего урожая!
Удобрений большое количество. Они бывают жидкие и сухие, органические или искусственные. Сухие удобрения распределяют по всему приствольному кругу, далее почву равномерно перекапывают и немного рыхлят. Опытные садоводы советуют добавлять удобрения вокруг деревьев и кустарников в небольшие ямки. Глубина ямок не более 30 см. Вокруг дерева примерно 5 ямок, больше не нужно. Для кустарников подойдут 2-3 шт.
Сразу после подкормки деревьев сухими удобрениями их стоит обильно полить, так как удобрения могут долго попадать к корневой системе растения. Частицы удобрения, такие как фосфор и калий, очень медленно поглощается необходимой корневой системой. Также хорошей подкормкой для растений будет зола. Зола очень хороший раскислитель, это может пригодится для кислой почвы. На кислотность почву необходимо проверять регулярно, так как химические удобрения могут ее окислять.
Полив растений и кустарников
Поливать почву сада и огорода осенью надо аккуратно. Если сильно и обильно залить почву, могут быть неприятные последствия, такие как, образование новых побегов на деревьях. Также на деревьях сильно набравшие в себя влагу, зимой может лопнуть кора — это называют морозобоины. Исключением к ограничению полива осенью, является жаркая и сухая погода. Конечно, в таком случае стоит поливать растения.
Перед наступлением морозов, почву вокруг кустарников и деревьев рекомендуется хорошо полить, чтобы сохранить тепло. Мокрая почва отлично хранит положительную температуру под замерзшим слоем земли. Высохшая земля с легкостью пропускает воздух и может стать причиной охлаждения корневой системы.
Обработка почвы осенью
Почва вокруг деревьев и кустарников также должна быть подготовлена к зиме. Сильно утрамбованная почва будет препятствовать пропусканию воздуха к корням. Кислород крайне необходим для роста корневой системы, поглощения удобрений и питательных веществ. Если воздуха не хватает, растение может погибнуть из-за болезни или потери энергии, необходимой для борьбы с вредителями.
Мы рекомендуем перекопать почву вокруг стволов деревьев и кустарников. Эта процедура поможет избежать кислородного голодания, а также при переворачивании земли, насекомые окажутся на поверхности. Последние, как правило, погибают и не вредят, что благоприятно скажется на растениях. После перекапывания необходимо разровнять почву.
Далее следует засыпать почву вокруг растений органическими удобрениями. Подойдет все: навоз, перегной с компостной кучи, а также листья. Это послужит также защитным слоем от переохлаждения и перепада температуры.
Побелка и покраска деревьев
Побелка или покраска деревьев необходима для защиты коры. Побелку так же делают осенью и это следующий этап подготовки сада к зимовке. В побелке используют несколько видов специальной краски или смеси из гашеной извести. Побелка служит защитным слоем от нескольких проблем, с которыми предстоит столкнуться деревьям:
- солнечные ожоги
- обморожение
- насекомые
Побелка защищает дерево круглый год: летом от жаркого солнца, зимой от морозного ветра и круглый год от вредителей и насекомых.
Защита деревьев и растений от грызунов
Зимой, помимо морозов, растениям также угрожают мелкие грызуны. Мыши и зайцы не прочь погрызть необработанную побелкой и не укрытую питательную кору деревьев. Последствия от таких набегов очень печальны. Как же обезопасить деревья от таких набегов? Есть несколько способов, которые могут ограничить доступ грызунов к коре.
Деревья обматывают защитным материалом от корней на метр.
Укрывным материалом может послужить мешковина, рубероид, еловый лапник, мелкая сетка, пластиковые бутылки. По сути, подойдет любой материал, который будет препятствовать мышам и зайцам. Главное, не забыть снять защитный покров весной.
В этой статье мы попытались кратко рассказать о необходимых действиях, при подготовке сада и огорода к зимнему периоду.
Удачной вам зимовки и встречи весны!
Читайте также: Септик для дачи с высоким уровнем грунтовых вод
Время окончания теплого и начала холодного сезона считается одним из горячих периодов в жизни дачников, поскольку осенью особо активно ведутся работы в саду и огороде. Особое внимание обращается на сбор урожая, подведение итогов дачного сезона, а также на подготовку к зимнему.
Весь обширный перечень работ в саду и огороде условно делится на периоды, и для каждого из месяцев — сентября, октября и ноября, определяется тот или иной список задач. Эти виды деятельности осенью имеют много схожего с весенними, но основной акцент сейчас делается на подготовку растений к зиме, а также на проведение уборочных работ на приусадебном участке. Для каждого осеннего месяца, как впрочем и летнего, предназначено выполнение тех или иных мероприятий, и важным является не упустить сроки, благоприятные для их проведения. Какие же работы в саду и огороде выполняются в сентябре, октябре и ноябре?
Краткое содержание
Садово-огородные работы в сентябре
По сравнению с летними месяцами день становится намного короче и заметно снижается температура воздуха. Основными видами работ в этот период являются:
Санитарная уборка
Первым делом необходимо приступить к удалению сорняков, произрастающих на участке, а также избавиться от сухой растительности и листвы. Не стоит пренебрегать уборкой опавших плодов, поскольку именно они являются жилищем для многих вредителей, которые с наступлением первого тепла приступят к увеличению своей популяции. Все собранные сухие листья, а также больные ветви должны быть уничтожены, либо вывезены за пределы дачного участка.
Сентябрь считается благоприятным периодом для обрезания и пересадки многолетних растений, поскольку земля хорошо насыщена влагой и теплом, да и времени для хорошего укоренения остается предостаточно до появления первых заморозков. Помимо этого, производят посадку и луковичных растений, таких как нарциссы, лилии и крокусы. Именно в этот период производят посадку хвойных и лиственных деревьев и кустарников, а также малины, крыжовника и ежевики.
В некоторых регионах начало осени является благоприятным периодом для засевания газонов, однако делать это нужно с осторожностью. Ведь осенняя погода является довольно обманчивой и на смену теплым и влажным денькам могут прийти заморозки, и в этом случае все работу придется начинать с нуля.
Подготовка огорода
В сентябре проводят активный сбор урожая на огороде. Начало месяца является благоприятным периодом для выкапывания картофеля и таких корнеплодов, как морковь и свекла, а в конце месяца рекомендуется приступать к сбору тыквы, кабачков и капусты.
Не стоит забывать и об удобрении почвы. Многие дачники отдают предпочтение компосту, который является натуральным удобрением, другие выбирают органические в виде навоза, перегноя либо торфа. Поскольку азотные удобрения оказывают стимулирующее действие на рост растений, то от них стоит отказаться.
Уделяем время деревьям и кустарникам
Конец месяца является благоприятным временем для посадки молодых саженцев, правда, идеальным периодом для теплолюбивых растений является всё-таки весна. Стоит уделить внимание заготовке и посадке черенков смородины. Подготовка кустарников к зиме состоит из трех этапов: срезание старых ветвей, внесение подкормки и процедура окучивания.
Улучшить движение воздуха, а также доступ кислорода к корневой системе, можно путем проведения рыхления почвы вокруг дерева. Обработку земли вокруг кустарников рекомендуется проводить с учетом индивидуальных особенностей того или иного растения. Например, смородина положительно относиться к глубокому рыхлению почвы, а малине нравится рыхление лишь поверхностного слоя почвы.
Немаловажное значение занимает побелка сада, которая считается завершительным этапом в подготовке деревьев и кустарников к зимнему сезону. Многие дачники считают побелку лишь способом уберечь растения от садовых вредителей, и поэтому производить ее следует только весной. Однако, это мнение является ошибочным, поскольку побеленные деревья становятся менее восприимчивыми к сильным морозам, приходящимся на макушку зимы.
Чему ещё стоит уделить внимание в этом месяце?
- Газон подвергается стрижке и причесыванию с помощью веерных граблей. Для улучшения почвенного дренажа проводится процедура прокалывания газона обычными вилами.
- Размещенные на территории дачного участка искусственные водоемы небольших размеров нуждаются в осушении. Все оборудование и растительность помещается на хранение в специальное помещение. Не стоит забывать и о чистке водоемов, а также удаление различного мусора.
- Сентябрь является периодом активного сбора урожая, поэтому помещение, предназначенное для хранения овощей и фруктов, должно пройти процедуру дезинфекции с использование растров соды или формалина. Это поможет предотвратить заражение плодов плесневелым грибком, а также увеличит срок их хранения.
- Ведется активная работа по ловле и уничтожению вредителей сада, поскольку некоторые из них именно в этот период начинают откладывать яйца на стволах деревьев.
- В теплице необходимо снять верхний слой почвы, поскольку именно он является хорошим местом для зимовки вредителей сада и огорода. Собранная земля смешивается с компостом и засыпается в компостную яму.
- Для того чтобы предотвратить разрастание корневой системы малины и облепихи в стороны, производят вкапывание в землю шифера либо рубероида, сложенного в несколько слоев.
- В начале месяца для повышения урожая в будущем году производят подрезание листьев клубники и земляники, а также подкармливают их органическими удобрениями.
Осенние работы в октябре
Дачные участки, расположенные в непосредственной близости к мегаполису, еще чувствуют дыхание тепла, что объясняется воздействием «парникового» эффекта. Более отдаленные территории все глубже и глубже погружаются во власть природных условий. Октябрь является средним осенним месяцем, для которого характерен процесс обильного листопада и полное завершение дачного сезона для более холодных регионов.
Необходимое внимание к деревьям и кустарникам
Второй месяц осени является подходящим периодом для посадки молодых саженцев и обновления плодового сада. В случае возникновения необходимости произвести пересадку взрослых деревьев, приходиться дожидаться полного опадания их листвы и только после этого приступать к работе.
В октябре занимаются пересадкой плодовых кустарников на постоянное место обитания, а также начинают подготовку деревьев к зимнему сезону. Для этого производят тщательное рыхление околоствольных кругов, а затем после тщательного полива делают утепление почвы с помощью сухих листьев, травы или навоза.
До конца октября рекомендуется произвести посадку деревьев и кустарников, имеющих отрытую корневую систему, поскольку более позднее время подходит лишь для высадки растений с закрытыми корнями. Обрезание больных, сухих веток и веток, не отличающихся обилием урожая, необходимо закончить до наступления первых заморозков. В октябре продолжаются работы по формированию кроны деревьев и кустарников и прекращаются они с наступлением минусовых температур.
Подготовка цветов и луковиц
В конце октября все посадки луковичных растений нуждаются в проведении мульчирования торфом либо перегноем, что позволит им благоприятно пережить холодный период года. До середины месяца необходимо выкопать гладиолусы, георгины и бегонии для того, чтобы переместить их на зимовку в специальное помещение. Проводить такие работы рекомендуется при плюсовой температуре воздуха в солнечную и ясную погоду.
Не стоит забывать и о подготовке многолетних растений, которые остаются зимовать в земле. Важно обратить внимание на состояние листьев: отмершую и болезненную листву необходимо обрезать и сжечь. Для улучшения состояния почвы, землю вокруг цветов следует взрыхлить и внести необходимую порцию удобрения.
Можно приступать к посадке однолетних растений, таких как астра, календула, мак и васильки, учитывая при этом состояние погоды. Производить посевы семян на зиму необходимо в холодную погоду при первых признаках промерзания почвы, чтобы они, попав в земляном ком, погрузились в спячку. Теплая и солнечная погода может спровоцировать рост растения еще в этом сезоне, что приведет к его гибели.
В октябре приступают к подготовке клумб для весенних посадок, которая включает в себя рыхление почвы, уничтожение сорняков и выравнивание поверхностного слоя грунта. Заниматься засеванием газона в этом месяце уже поздно, так как неожиданные заморозки могут вызвать гибель молодых ростков.
Огородные хлопоты
Из всего многообразия культур, растущих на огороде, самым холодоустойчивым является салат, который способен спокойно сидеть на грядке до наступления зимы и появления снега. После наступления первых заморозков производиться срезание его зеленых побегов и укутывание его любым нетканым материалом. На зимовку в открытом грунте остается и лук-порей, который чувствует себя комфортно все зиму в слое компоста или опилок.
Оставшаяся от сбора урожая ботва картофеля, помидоров и огурцов должна быть собрана и уничтожена. Остатки таких овощных культур являются ядовитыми, поэтому не стоит использовать их для компоста, а также закапывать в землю для гниения.
В конце октября рекомендуется приступать к посадкам укропа, салата, шпината и редиса. Идеальными погодными условиями для этого процесса станет холодная осенняя погода, но без сильного промерзания почвы. Если же на земле появился легкая корочка льда, то это абсолютно не страшно, такая почва вполне пригодна для высева семян.
После полной уборки участков от урожая выполняют перекапывание огорода, которое отличается от выполнения такого типа работы весной. Осенью не стоит разбивать большие комки земли во время перекопки, как это делают перед подготовкой почвы к посадке овощных культур. Это объясняется тем, что в земле скапливается большое количество личинок вредителей огорода, которые разместились там для зимней спячки. Комья больших размеров промерзают гораздо лучше, чем мелкие, что приводит к гибели вредных насекомых.
Окончательная чистка пруда
Занимаясь подготовкой пруда к зиме, стоит заняться обрезанием подводных растений-оксигенаторов, обогащающих воду кислородом, а также темных прибрежных растений. Работать следует так, чтобы стебли выступали над водой на несколько сантиметров, что позволит поступать кислороду в воду во время замерзания пруда, а также выводить на поверхность вредные и ядовитые вещества из глубины пруда. Завершить очистку пруда необходимо удалением цветков и листьев кувшинок, а также переносом в дом неморозостойких водных растений.
Что ещё делаем в эту пору на участке
- Продолжается работа по наведению порядка в саду и огороде;
- производится пересадка деревьев и кустарников, которые уже полностью сбросили свою листву;
- в огороде ведется подготовка почвенного грунта для предстоящих весенних посадок. Она включает в себя внесение калийных и фосфорных удобрений, а также навоза и золы. Для повышения степени защиты грунта и лучшего прогревания его в начале весны используется укрытие готовых гряд черной пленкой;
- при наличии на участке почвы с повышенной кислотностью производят известкование мелом или известкой.
Окончательные работы на зиму в саду и огороде в ноябре
Ноябрь является последним месяцем осени, окончательно закрывающим дачный сезон. Этот месяц отличается своей серостью, хмуростью, большим количеством осадков и появлением первого постоянного снега в конце месяца. Малая продолжительность дня, холодная погода все больше напоминает о том, что дачный сезон подходит к своему завершению. Однако, даже сейчас для настоящего садовода найдется множество видов деятельности в саду и огороде.
Уход за деревьями и кустарниками
Для плодовых деревьев и ягодных кустарников характерно состояние глубокого покоя, а холодная погода способствует естественному закаливанию растений. Молодые саженцы сбросили с себя пожелтевшую листву и избавились от плодов, и именно сейчас черенки представляют собой настоящую кладовую жизненной энергии растения, которая активно проявит себя при пробуждении природы весной.
Подходящей температурой для хранения черенков считается от минус 2 до + 4 градусов, что довольно проблематично обеспечить в домашних условиях (но вполне возможно в подвале гаража). Существуют несколько способов по хранению черенков, самыми распространенными из которых являются:
- Черенки размещаются под снежным покровом и хранятся там на протяжении всей зимы. Однако, этот способ не совсем надежный, поскольку зимы в последнее время отличаются малым количеством снега и своей непредсказуемостью;
- для хранения можно использовать холодное помещение, например, подвал. Такой способ подходит не для всех растений и ранние оттепели, согревающие дом с подвалом, могут спровоцировать пробуждение черенков раньше положенного времени;
- при небольшой численности черенков можно использовать холодильник как камеру хранения.
В последние годы отмечается затяжная осень с обилием дождей, что снижает устойчивость растений к воздействию холодной погоды, поэтому важно проводить их утепление на зиму. На голых от листьев ветвях можно увидеть гнезда кольчатого и непарного шелкопряда, боярышницы и златогузки, которые непременно нужно снять и уничтожить.
Ноябрь является благоприятным временем для проведения санитарной обрезки больных деревьев, а также пораженных большим количеством вредителей, и зачистки стволов. Опавшие листья и пораженные заболеваниями плоды необходимо убрать с участка и обработать стволы деревьев. В ноябре заканчивается побелка стволов деревьев известковым раствором, а также производиться обвязка штамбов и скелетных ветвей с использованием еловых лапок, ветвей вишни и сливы. Если ожидается морозная зима, то стоит позаботиться о малине: побеги связывают друг с другом и пригибают к земле. Под плотным снежным покровом растение сможет благополучно пережить зиму.
Стоит позаботиться о защите зимнего сада от зайцев и грызунов, выбирающих себе в качестве жилища места с большим скоплением мусора, веток, соломы и навоза. Обычно стволы деревьев обматывают старой газетой, поверх которой укладывают слой рубероида, клеенки либо плотной ткани и присыпают образовавшуюся конструкцию землей.
Завершается посадка таких культур, как боярышник, рябина и калина, саженцы которых помещаются в предварительно удобренную яму, засыпаются землей и поливаются нужным количеством воды.
Что делаем в огороде
В ноябре в южных регионах проводится завершающий сбор выращенного урожая, а также производится перекопка свободной от посадок почвы. Эту работу необходимо завершить до первого снега, иначе в почву проникнет обильное количество влаги, которая будет испаряться весной в течение долгого времени.
Несмотря на подмороженную почву, в ноябре в огороде производят посадки различных овощных культур. Холодная погода не даст семенам прорасти, а за время зимы под покровом снега у них появится возможность закалиться и прорасти в полную силу с появлением первого весеннего тепла. Овощные культуры, которые остаются на зиму в открытом грунте, следует укрыть торфом, перегноем либо засыпать опавшими листьями. Производиться посадка таких культур, как лук, петрушка, салат, укроп, пекинская капуста и другие виды овощных культур.
Следует закончить подготовку семян к предстоящему посевному дачному сезону, которые получают из предварительно срезанных и просушенных семенников свёклы, моркови и других овощей. При необходимости они тщательно обмолачиваются, а образовавшиеся семена просеиваются и расфасовываются по пакетикам. Завершается заготовка минеральных удобрений к весеннему сезону, а также необходимо перелопатить компост и добавить в него при необходимости воды или навозной жижи.
Готовим цветник к зиме
В ноябре проводится завершающая подготовка цветника и его обитателей к предстоящей зиме. Производится обрезка многолетних растений до высоты 15-20 см, которая позволит удерживать снег на них в период зимы. Проводится уборка цветника от больных растительных остатков, а сухие и здоровые используются для укрывания таких цветочных растений, как розы, клематис, жимолость-каприфоль и других. Старые посадки многолетников необходимо полить минеральными удобрениями, а молодые укрыть торфом или перегноем, что позволит им благоприятно пережить холодную зиму и не вымерзнуть.
Клубни таких растений, как гладиолусы, георгины, а также корневище канн пересматриваются, больные отбраковываются, здоровые же помещаются на хранение. Для сохранности клубней бегонии производят их очистку от земли, затем хорошо просушивают и укладывают в полиэтиленовый пакет с перфорацией, который помещается во влажный песок, торф или опилки.
Ведется работа по утеплению плетистых роз, которые являются теплолюбивым растением и мало приспособлены к жизни в холодных условиях. До наступления первых холодов их побеги необходимо прижать к земле с помощью шпилек, окучить их торфом или перегноем, и укрыть лапками хвойных деревьев.
Последние в этом году заботы о водоеме
Ноябрь уже не радует ясной и солнечной погодой, но выпадает такая удача, то стоит заняться прореживанием разросшихся растений в водном цветнике. Необходимо срезать у основания плавающие растения с помощью специальных ножниц и удалить его из водоема. Производить эту процедуру необходимо при условии, что они занимают большую поверхность водоема, что может привести к формированию непролазных зарослей.
Из воды удаляются все водоросли, а также опавшие листья. В искусственных водоемах не нужно сливать воду до полного опустошения, можно лишь сделать площадь зеркала чуть меньше. Пластиковые бутылки, наполненные водой и погруженные на дно водоема, помогут сохранить форму ложа водоема и не деформироваться. Водоемы с рыбой ни в коем случае не осушаются, рыбы в них лишь погружаются в зимнюю спячку. В южных регионах при достаточно теплой воде и почве можно заняться посадкой новых растений в прибрежной зоне.
Осень — пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время — пойдемте в сад! Мы расскажем, что сделать осенью на даче.
Уборка урожая!
Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.
Не затягивайте с уборкой. Осенние сорта яблок и груш собирают в первой половине сентября. Поздние осенние и зимние — в конце сентября или в начале октября. Оставаясь долгое время неубранными, плоды не только теряют свои вкусовые качества, но и не позволяют дереву полноценно готовиться к зиме.
Осеннее удобрение.
Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.
А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.
Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.
Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 — 4 ямки глубиной 20 — 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.
Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.
Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.
Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.
Полив
Огород осенью что делать? Поливать, но с умом. Сырая осень или обильный полив могут спровоцировать осенний рост побегов, что мешает плодовым деревьям готовится к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще всего получают морозобоины. Поэтому, как правило, осенью ничего не поливают. Однако, если погода выдалась засушливая, поливать растения необходимо. Растения, страдающие осенью от засухи, не отличаются высокой морозостойкостью.
Обильно полить почву важно перед заморозками. Влажная земля хорошо хранит тепло ми защищает корни от резких перепадов температуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко пропускает воздух и быстро охлаждается до его температуры. В результате корни могут повредиться уже при первых морозах.
Осенние работы в саду и огороде — обработка почвы.
Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ. Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.
Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.
Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной — по мере разложения — служит дополнительным питанием.
Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений.
Листья — отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.
Боремся с болезнями и вредителями.
Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища — в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие стадии возбудителей болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.
Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, — опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500 — 700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.
Белим деревья!
Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно осенью или в начале зимы. Для этого выбирают садовую краску с добавлением фунгицидов и хорошей клеевой основой. Она поможет избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, зимующих в трещинках коры. А в конце зимы — защитит деревья от солнечных ожогов.
Мел и побелку на водяной основе лучше не использовать, поскольку они смоются первым же дождем.
Побелка весной носит преимущественно декоративный характер и существенных защитных функций не выполняет.
Осенняя обрезка
В Российском климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. И, если все — таки необходимо удалить некоторые ветви, то срезать их нужно с запасом, на 5 — 10 см дальше от намеченного места. Окончательную обрезку проводят весной.
Осенью обычно проводят санитарную обрезку — удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь. если оставить их в саду, они послужат источником новых заражений.
Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники осенью. Обрезают на смородине, крыжовнике, малине старые ветви, а также слабые и неудачно расположенные. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.
К осенним работам в саду относится и уход за цветами. На зиму нужно обрезать и укрыть кусты роз, чтобы они хорошо перезимовали.
Что сажать осенью на даче
Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас питомники выкапывают молодые деревья из полей. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. А при весенней посадке дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.
Осень — время посадки деревьев и кустарников. Чтобы легче было сориентироваться при покупке саженцев, придерживайтесь таких рекомендаций: выбирайте для посадки растения в возрасте одного года или двух лет с хорошо развитой корневой системой (длиной примерно 30 — 40 см для растений с открытой корневой системой). Высота однолетки долдна быть примерно 1 м, а двулетки — 1,5 м.
Приобретенные осенью саженцы, зимой хранят в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их разместить в защищенном от ветра и полуденного солнца месте. Для защиты от мышей стволы обматывают агроспаном или другими негниющими материалами, раскладывают отравленные приманки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней посадки саженцев, готовят осенью.
Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.
Не забудьте пересадить на постоянное место пришпиленные ранним летом молодые растения ягодных кустарников. Сейчас этому самое время. Также сразу после уборки урожая или ранней осенью необходимо снять подпорки и убрать ограждения вокруг плодовых ягодников. В этом году они больше не понадобятся.
Из цветов посадите осенью весеннецветущие луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Под зиму можно также сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.
Из овощей под зиму сажают:
Защита от грызунов.
Не стоит забывать о защите садовых деревьев от грызунов. Зимой мыши и зайцы любят полакомиться сочной корой молодых деревьев. Чтобы уберечь деревья, стволы от самой земли и скелетные ветви обматывают нетканным материалом, иногда используют стебли рогоза или подсолнечника. Хорошей защитой является мелкоячеистая пластиковая сетка, которую с запасом оборачивают вокруг стволов. Сетку можно оставлять на несколько лет — остальные защитные материалы, необходимо снять.
Автор Автомеханик На чтение 9 мин. Просмотров 2 Опубликовано
Осень — пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время — пойдемте в сад! Мы расскажем, что сделать осенью на даче.
Уборка урожая!
Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.
Не затягивайте с уборкой. Осенние сорта яблок и груш собирают в первой половине сентября. Поздние осенние и зимние — в конце сентября или в начале октября. Оставаясь долгое время неубранными, плоды не только теряют свои вкусовые качества, но и не позволяют дереву полноценно готовиться к зиме.
Осеннее удобрение
Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.
А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.
Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.
Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 — 4 ямки глубиной 20 — 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.
Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.
Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.
Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.
Полив
Огород осенью что делать? Поливать, но с умом. Сырая осень или обильный полив могут спровоцировать осенний рост побегов, что мешает плодовым деревьям готовится к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще всего получают морозобоины. Поэтому, как правило, осенью ничего не поливают. Однако, если погода выдалась засушливая, поливать растения необходимо. Растения, страдающие осенью от засухи, не отличаются высокой морозостойкостью.
Обильно полить почву важно перед заморозками. Влажная земля хорошо хранит тепло ми защищает корни от резких перепадов температуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко пропускает воздух и быстро охлаждается до его температуры. В результате корни могут повредиться уже при первых морозах.
Осенние работы в саду и огороде — обработка почвы.
Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ. Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.
Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.
Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной — по мере разложения — служит дополнительным питанием.
Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений.
Листья — отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.
Боремся с болезнями и вредителями.
Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища — в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие стадии возбудителей болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.
Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, — опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500 — 700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.
Белим деревья!
Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно осенью или в начале зимы. Для этого выбирают садовую краску с добавлением фунгицидов и хорошей клеевой основой. Она поможет избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, зимующих в трещинках коры. А в конце зимы — защитит деревья от солнечных ожогов.
Мел и побелку на водяной основе лучше не использовать, поскольку они смоются первым же дождем.
Побелка весной носит преимущественно декоративный характер и существенных защитных функций не выполняет.
Осенняя обрезка
В Российском климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. И, если все — таки необходимо удалить некоторые ветви, то срезать их нужно с запасом, на 5 — 10 см дальше от намеченного места. Окончательную обрезку проводят весной.
Осенью обычно проводят санитарную обрезку — удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь. если оставить их в саду, они послужат источником новых заражений.
Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники осенью. Обрезают на смородине, крыжовнике, малине старые ветви, а также слабые и неудачно расположенные. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.
К осенним работам в саду относится и уход за цветами. На зиму нужно обрезать и укрыть кусты роз, чтобы они хорошо перезимовали.
Что сажать осенью на даче
Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас питомники выкапывают молодые деревья из полей. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. А при весенней посадке дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.
Осень — время посадки деревьев и кустарников. Чтобы легче было сориентироваться при покупке саженцев, придерживайтесь таких рекомендаций: выбирайте для посадки растения в возрасте одного года или двух лет с хорошо развитой корневой системой (длиной примерно 30 — 40 см для растений с открытой корневой системой). Высота однолетки долдна быть примерно 1 м, а двулетки — 1,5 м.
Приобретенные осенью саженцы, зимой хранят в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их разместить в защищенном от ветра и полуденного солнца месте. Для защиты от мышей стволы обматывают агроспаном или другими негниющими материалами, раскладывают отравленные приманки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней посадки саженцев, готовят осенью.
Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.
Не забудьте пересадить на постоянное место пришпиленные ранним летом молодые растения ягодных кустарников. Сейчас этому самое время. Также сразу после уборки урожая или ранней осенью необходимо снять подпорки и убрать ограждения вокруг плодовых ягодников. В этом году они больше не понадобятся.
Из цветов посадите осенью весеннецветущие луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Под зиму можно также сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.
Из овощей под зиму сажают:
- чеснок,
- лук,
- морковь.
Защита от грызунов
Не стоит забывать о защите садовых деревьев от грызунов. Зимой мыши и зайцы любят полакомиться сочной корой молодых деревьев. Чтобы уберечь деревья, стволы от самой земли и скелетные ветви обматывают нетканным материалом, иногда используют стебли рогоза или подсолнечника. Хорошей защитой является мелкоячеистая пластиковая сетка, которую с запасом оборачивают вокруг стволов. Сетку можно оставлять на несколько лет — остальные защитные материалы, необходимо снять.
Видео
Наступает осенняя пора и каждый садовод-огородник готовится произвести максимальное количество дел, которые принесут свои плоды по весне. Важно не только собрать урожай, но и подготовить грядки, убрать овощи на хранение, произвести осенние работы в саду. В статье расскажем о самых важных работах на даче, о которых нельзя забывать в сентябре.
Осенние работы в саду
В саду, как и в огороде нужно выполнить ряд мероприятий:
- подготовить деревья и кустарники к зимнему периоду;
- внести необходимые удобрения;
- совершить ряд посадок, которые в будущем сезоне порадуют нас высокими результатами.
На все нужно время. Поэтому не стоит растягивать удовольствие, давайте приступать.
Подготовка деревьев и кустарников к зиме
- В сентябре рано делать обрезку садовых деревьев, формирование кустарников. Но соблюсти санитарные нормы стоит. Удалите обломанные и сухие ветви. Обработайте места среза либо садовым варом, либо смесью глины и навоза. Не оставляйте открытые участки. Вашей небрежностью обязательно воспользуются насекомые-вредители.
- Если прошел листопад (в зависимости от региона проживания это наблюдается в некоторых районах), не старайтесь убрать листву. Сжигайте опад только в том случае, если он был поражен вредителями или болезнью. Листовой опад выполнит роль органического удобрения, если его разложить в приствольной лунке. Помимо закладки под крону дерева, опавшие листья сгодятся и для парника, теплиц или компостной кучи.
- Можете произвести побелку деревьев. Для чего красят или белят деревья? Зимой солнце греет ярко и порой наносит вред коре. Происходит растрескивание после подмерзания. Чтобы не допустить влияния солнечных лучей зимнего и весеннего времени года стоит обезопасить кору. Побелку проводят известью. В раствор некоторые опытные садоводы добавляют Экогель и Фармайод. Препараты оказывают бактерицидное действие и защищают ствол и скелетные ветки от инфекций. Если знаете в каком количестве, то добавьте серу. Это вещество отпугнет грызунов.
- Обработайте кусты и деревца методом опрыскивания следующими препаратами: Битоксибациллин или Липидоцид. При любой обработке, помните про приствольные круги. Если оставшиеся насекомые благодаря вашим действиям останутся на земле, то непременно воспользуются моментом, и вернутся на дерево.
Внесение подкормок и полив
- Залейте приствольные круги водой. Проливайте обильно, особенно если поливов больше не предвидится. Напитав влагой корни, вы обеспечите ваши деревья и кустарники влагой на долгий период.
- Внесите удобрения. Если нужно снизить кислотность почвы — доломитовую муку, если не хватает органики — компост или перегной. Минералы рекомендуют вносить по весне. Не стоит подкармливать деревья и кустарники свежим навозом. В нем содержатся газы: аммиак и пропан, которые не удобряют почву, а наносят непоправимый вред. Микроорганизмы и черви в такой земле не живут.
Из свежего навоза нужно приготовить биогумус. Разложите ценное удобрение на позволяющую площадь высотой в 20 см. Пролейте водой, затем М-препаратами, проткните вилами и укройте соломой или опилками. Будущее удобрение начнет дышать, пойдет пар. Началось образование полезных аэробных бактерий, запустился процесс гниения.
Когда газы улетучатся, исчезнет неприятный запах, а масса приобретет земляной цвет — ваше удобрение готово. Именно в таком варианте оно безопасно и даже полезно вашей земле. Можно вносить и под деревья, и в теплые грядки.
Осенние работы в саду (видео)
Осенние посадки в саду
Большинство дачников являются приверженцами осенних посадок. Что можно посадить в сентябре?
- малину;
- смородину;
- крыжовник;
- плодовые деревья: яблоню, грушу, сливу, айву, черешню;
- садовую землянику.
Главное при осенней посадке – действовать согласно аграрной технике. Обрабатывать саженцы, правильно готовить грунт, проливать землю. Некоторые растения требуют укрытия пленкой или спанбондом. Сентябрь для посадок — время благодатное. Еще нет активных заморозков и перепадов температур.
Готовим огород к зиме
В огороде осенью хлопот побольше, чем в саду. Нужно собрать овощные культуры, очистить грядки от сорных трав, подготовить почву к будущему сезону. Но мы то с вами практически эксперты! Будем действовать основательно!
Сбор урожая и подготовка к хранению
Те овощи, которые требуется убирать в сентябре, хранятся дольше. В большинстве случаев огородникам благоволит теплая и солнечная погода. Есть возможность собрать корнеплоды сухими и избежать процессов гниения. При сборе овощей обязательно просушите их несколько часов на солнце, стряхните лишнюю землю, проведите сортировку: крупные — мелкие, целые — травмированные.
Собирают в сентябре:
- морковь;
- свеклу;
- картофель;
- капусту;
- и ряд других овощей в зависимости от сроков их созревания.
Чтобы обеспечить им длительную сохранность, стоит предусмотреть ящики, желательно деревянные. Уложить корнеплоды рядками: мелкие снизу, крупные сверху.
Некоторые дачники пересыпают морковь и свеклу песком. Делать это или нет, решать вам. С одной стороны, песок сохраняет влагу, и овощ дольше не портится. С другой, в песке множество вредных бактерий и микроорганизмов, которые вызывают быстрый процесс гниения, если попадется травмированный корнеплод.
Как укрывать растения на зиму (видео)
Уборка огорода осенью
- Первым делом избавляемся от остатков культурных растений. Если они болели — сжигаем. Только обязательно в старой бочке или другой металлической емкости, но не на земле. Золу весной используете в качестве удобрения.
- Очищаем огород от травы. В сентябре не все сорные растения зацветают, можно успеть, если не сделали это на отдельных участках.
- Раскладываем по грядкам перепревший, подготовленный заранее навоз, торф, компост — будущее удобрение для растений.
- Обеззараживаем территорию весенних посадок. Использовать для обработки можно раствор марганцовки: 10 гр. на 100 литров воды или пищевой соды: 1 столовая ложка с горкой на 10 литров воды. Пролейте основательно. Вторым этапом используйте Фитоспорин. Действуйте по инструкции.
- Смените грунт в теплице и парниках. Не хотите менять — воспользуйтесь хлорной известью: 150 гр. на 1 м2. Такой обработки достаточно, чтобы не вспоминать о ней года три.
- Уберите капельную систему полива, чтобы не перемерзла. Снимите терморегуляторы с тепличных дверей и окон.
Посадка сидератов и внесение подкормок
Очищенное поле, грядки засейте сидератами. Широкое применение на даче нашли овес, белая горчица, рожь. Если у вас на участке почва песчаная — рожь использовать не стоит. Она иссушит землю. Ее лучше засевать на глинистых и суглинистых почвах. А вот белая горчица подойдет идеально.
Спустя дней 20 — 25 вы сможете скосить плоскорезом или мотыгой вершки полезных трав, и заделать их в землю. Не стоит перекапывать. Корни сидератов станут отличным лакомством для подземных жителей: червей и других насекомых. Поедая нижние части растений, они переработают их в биогумус. Пользу получите двойную: органическое удобрение от вершков и рыхлую землю от продуктов распада.
Помимо заделки сидератов, вы можете замульчировать землю. В качестве мульчи подойдут:
- перепревшие опилки;
- сено;
- солома;
- компост;
- торф;
- перегной.
Какая польза от мульчи в осенний период, спросите вы?
- Вы обеспечите землю естественным органическим удобрением.
- Мульча сыграет роль барьера для схода талых вод, которые по весне вымывают верхний плодородный слой земли.
- Под таким «покрывалом» можно сохранить озимые посадки.
При условии, что на вашем огороде летом и осенью росли и радовали цветением бархатцы, воспользуйтесь ими в качестве удобрения. Измельчите насколько это возможно, и перекопайте землю. Заделывая цветы в грунт, помните, что они спасут ваши будущие посадки от нематод, проволочника и колорадского жука. У бархатцев отпугивающий аромат. Многие насекомые-вредители не могут его терпеть и покидают такие места. Такое удобрение оздоровит ваш участок.
Засушите часть «оранжевых». Весной и летом следующего сезона сможете сделать из них настой и опрыскивать культурные растения, которые подвержены влиянию луковой мухи, тли, белокрылки и бабочек-вредителей.
Осенние посадки на огороде
Что можно посадить осенью под зиму? Зачастую – это корнеплоды. Подготовив грядки, высевать осенью можно редис, морковь, свеклу, лук, чеснок. Делать это нужно до первых заморозков. Воспользуйтесь мульчей или еловым лапником. Если морозы на вашей территории проживания суровые, приготовьте укрывной материал. Для посадок под зиму тщательно отбирайте посадочный материал, проводите дезинфекцию и, только после вышеперечисленных процедур, высаживайте в грунт.
Осенние работы на даче в сентябре: чем еще стоит заняться
Осенью на даче многие огородники занимаются делами, результаты которых увидят только весной или летом на будущий год:
- чистят, затачивают и производят санитарную обработку инвентаря
- осуществляют мелко-срочный ремонт садовых домиков: побелка, покраска
- чинят заборы, изгородь, калитки, хозяйственные помещения
- консервируют овощи и варят варенье
- сушат яблоки и груши, виноград и сливу
- проводят уборку теплиц и бытовых помещений
- закладывают компостные кучи
Стараются успеть совершить как можно больше дел, чтобы весной не отвлекаться, да и к зиме подготовиться. Не откладывают на завтра то, что по силам выполнить еще сегодня. Ведь весенняя пора — это совершенно другие хлопоты: посев семян на рассаду, прививочные мероприятия, внесение удобрений, подготовка растений и высадка их и много еще забот у трудолюбивого дачника.
Какие удобрения применять осенью (видео)
Исполнив все дела, огородники могут вздохнуть с облегчением и чувством выполненного долга. Урожай собран, земля подготовлена, санитарные мероприятия проведены. Остается испить с соседями чашечку зеленого чая, попрощаться и пойти на заслуженный зимний отдых. Ведь впереди ждут три трудовых сезона, новый урожай, приятные хлопоты, солнце и хорошее настроение.
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:осенние работы и обработка почвы
Объем и последовательность проведения осенних работ в огороде зависит от многих факторов: начиная от размера участка, заканчивая настроением огородника. Тем не менее, надо четко знать обязательный перечень работ по подготовке грядок осенью к зиме, иначе следующий год может не порадовать богатым урожаем.
Подготовка грядок к зиме с учетом особенностей определенных культур
Отдельные виды растений особенно требовательны к качеству почвы и ее составу. Для их роста и плодоношения необходимо заранее подготовить участок.
Малина быстро истощает грунт, оставаясь на одном месте много лет. Прежде чем высаживать молодые растения в почву, необходимо провести ее удобрение. Для этого в грунт вносят органические удобрения, смешивая их с золой и компостом. Осенью почву перекапывают, удаляя корни сорняков, затем распределяют по ее поверхности слой удобрений и снова перекапывают участок.
Чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо максимально разрыхлить землю. Добиться этого можно не только внесением опила, компоста и песка, но и глубоким перекапыванием участка.
При подготовке почвы для выращивания огурцов необходимо сначала продезинфицировать землю медным купоросом. Через неделю после обработки в почву вносят компост и заделывают его на небольшую глубину.
Осенние удобрения для сада и огорода
В удобрениях, которые используются в саду и огороде осенью, содержится минимальное количество азота. Агрономы советуют обращать внимание на упаковку с препаратом: производитель указывает на ней сезонность применения. Осенние удобрения содержат калий, фосфор и кальций. Превышать дозировку внесения препаратов недопустимо.
Популярным осенним удобрением является суперфосфат. Он медленно разлагается и подходит для использования в дождливую осеннюю погоду. Препарат вносят по 40-50 г на 1 кв.м.
Классическое осеннее удобрение — хлористый калий. Его дозировка невелика и составляет 10-20 г препарата на 1 кв.м. Работать с хлористым калием нужно в респираторе.
Удобрить почву можно и органическими составами. Вносить перепревший навоз или компост рекомендуют 1 раз в 3-4 года. Для этого потребуется 3-4 кг органики на 1 кв.м грядок. Если в качестве удобрения используется птичий помет, количество вносимого состава уменьшается из-за его высокой концентрации. Достаточно взять 2 кг помета на 1 кв.м земли.
Для грядки, на которой будет расти капуста, лучшим удобрением станет зола. Она также подходит картошке, моркови, свекле и другим овощным культурам. Древесная зола богата минералами, она снижает кислотность почвы. При ежегодной подкормке грунта золой достаточно использовать 1 стакан удобрения на 1 кв.м грядок.
Что сажают осенью под зиму на огороде?
Традиционная культура для осенней посадки — лук-севок. Его рекомендуют сажать до наступления первых сильных заморозков, чтобы растения успели укорениться. Посевной материал выбирают мелкий, не более 1 см в диаметре. Глубина высадки лука под зиму минимальна — около 1 см.
В первой половине октября под зиму сажают чеснок. В отличие от лука, зубчики чеснока заглубляют в землю на 5-10 см, чтобы растение не вымерзало. После посадки грядку мульчируют опавшей листвой, хвоей или укрывают лапником.
Пряные растения хорошо уживаются на одной грядке и подходят для осенней посадки. Укроп, кинзу и петрушку можно высаживать после первых ночных заморозков. Грядку с засеянными бороздами покрывают чуть подмерзшим грунтом и мульчируют.
Для осенней высадки можно использовать салат. Чтобы его зелень появилась на столе как можно раньше, семена сеют в теплице. При этом специальный укрывной материал или мульчирование им не требуется.
В регионах с холодной и продолжительной зимой под зиму сажают свеклу. Для такой посадки подходят холодостойкие сорта. Зимняя стратификация обеспечивает ранние весенние всходы. В случае если перезимовали не все семена, свеклу можно подсадить весной.
Чем обработать огород осенью от вредителей и болезней?
Первый этап обработки от вредителей — очистка сада и огорода от органических остатков. В гниющих плодах и больной листве могут размножаться вредители и бактерии, поэтому здоровую падалицу и листья используют для приготовления компоста, а больные и гнилые — уничтожают.
Опрыскать деревья в саду можно специальными препаратами. Раствор купороса помогает бороться с вредителями и гнилью. Бордоская жидкость уничтожает возбудителей мучнистой росы и парши на яблонях или грушах. Раствором мыла и кальцинированной соды обрабатывают плодоносящие кустарники, чтобы избежать их поражения мучнистой росой. Опрыскивание раствором мочевины предотвращает поражение деревьев листоверткой, тлей, цветоедом.
Подготовка почвы в открытом грунте
Правильная подготовка почвы позволяет ей отдохнуть зимой, избавиться от вредителей и подготовиться к весенней посадке растений. Огород осенью обязательно перекапывают, улучшают структуру почвы, готовят грунт в парниках и теплицах.
Улучшение структуры почвы
Минимально необходимый объем работ при подготовке грядок осенью к зиме — внесение в почву органических и комплексных минеральных удобрений, обогащенных фосфором и калием. Если участок земли используется для посадки огородных культур не каждый год, подкармливать почву можно раз в несколько лет. Для интенсивно засеваемых грядок нужна ежегодная подкормка.
На участки с тяжелой глинистой почвой вносят песок, компост либо листовой перегной с небольшим количеством древесной золы. Это позволяет сделать грунт более рыхлым, улучшить его насыщение воздухом и влагой. Хорошей добавкой для песчаных почв станет опил в смеси с перегноем или компостом. Эти компоненты задерживают в почве влагу. Если земля на участке кислая, ее можно нейтрализовать, добавив в грунт известь, мел или доломитовую муку.
Перекопка почвы осенью
Перекапывать сад и огород осенью можно 2 способами:
- Безотвальный — когда поднятый лопатой земляной ком не нужно переворачивать и разбивать. Такой метод обработки земли позволяет сохранить ее естественную микрофлору.
- Второй способ — отвальный, когда поднятый ком земли необходимо перевернуть и заделать его верхний слой в грунт на штык лопаты. В этом случае семена сорняков окажутся глубоко в земле и не сумеют прорасти на поверхность. Личинки же вредителей, наоборот, окажутся непосредственно на поверхности земли и замерзнут.
Перекапывать землю можно штыковой лопатой либо вилами. Рекомендуемая глубина механической обработки — на штык лопаты. Грядки, которые подготавливаются под ранние культуры, лучше перекапывать на меньшую глубину. В этом случае они быстрее просохнут весной.
При любом способе осенней обработки земли агрономы не рекомендуют разбивать землю, иначе грунт промерзнет. К весне крупные комья пропитаются влагой и станут рассыпчатыми.
Обработка почвы в теплице
Оптимальный вариант осенней подготовки почвы в теплице или парнике — полная замена плодородного слоя земли. Для этого снимается слой грунта толщиной около 10 см и заменяется свежим дерном. В верхнем слое земли живут личинки вредителей, здесь же остаются патогенные микроорганизмы и споры различных грибков, поэтому такая операция оздоравливает микроклимат теплицы.
Необходимо помнить, что для парника не подходит простая огородная земля. В ней также живут опасные для растений вредители. Грунт можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, песок и опил. Он равномерно раскладывается на грядках в теплице и дополнительно обрабатывается медным купоросом либо перманганатом калия. После обработки почва мульчируется, и закрытая теплица ожидает начала нового огородного сезона.
Земля, которая удалена из теплицы, не должна попадать в огород, поскольку она богата патогенной микрофлорой. Для ее обеззараживания следует выделить отдельный участок и обработать грунт известью. Следующим летом он тщательно перекапывается и через сезон возвращается в теплицу или на огородные грядки.
Мульчирование
Мульчирование почвы обеспечивает растениям лучшие условия для зимовки. Укрытый грунт сохраняет больше влаги и тепла, при этом он продолжает дышать. Выполняют эти работы в конце октября или начале ноября, когда осенний огород уже готов к встрече зимы.
Для мульчирования почвы используют различные материалы:
- опавшую листву, которая за зиму перегниет и обогатит почву минеральными веществами;
- хвою, которая предотвращает промерзание почвы и сохраняет в ней достаточно влаги;
- кору и древесную стружку;
- стебли садовых растений;
- частично перегнивший опил;
- сено.
Мульчировать можно как взрослые растения (плодовые кустарники, цветы, многолетние побеги), так и грядки с посаженными под зиму овощными культурами. Мульчу выкладывают на почву равномерным слоем и оставляют до весны. Дополнительное использование укрывных материалов в этом случае не требуется.
Посев сидератов
Сидераты являются эффективным органическим удобрением и хорошим уходом за огородом осенью. Чаще всего их высадку производят на грядки осенью, когда убран урожай. Сидераты не только обогащают почву полезными микроэлементами, но и защищают ее от сорняков. Для этого используют растения, которые имеют мощную корневую систему и быстро набирают зеленую массу.
Как сидераты часто высаживают растения из семейства бобовых: чечевицу, люпин, люцерну. Это также может быть озимая рожь или пшеница, горчица, амарант, гречиха и пр. Растения, высаживаемые в качестве сидератов, не только повышают плодородие почвы и делают ее рыхлой, но и защищают землю от парши, различных гнилей и живущих в грунте насекомых.
После скашивания растения можно использовать как мульчирующий материал.
Озимые сидераты позволяют задержать на грядках снег, который обеспечивает почву необходимой влагой.
При высадке сидератов на осеннем огороде необходимо помнить о главном принципе выбора культур: одну и ту же грядку нельзя использовать несколько раз для выращивания растений, принадлежащих одному семейству. Это значит, что рапс, который относится к семейству крестоцветных, нельзя высаживать на грядку после капусты или до нее.
Когда сидераты вырастают до 20-25 см, их скашивают. Это необходимо сделать до появления семян, иначе полезные растения в следующем сезоне станут бесконтрольно растущими сорняками. Зеленые стебли заделывают в почву. При разложении они, как и оставшиеся в земле корни, будут обогащать грунт полезными веществами.
Сидераты, высаживаемые в огороде под зиму и скашиваемые весной, можно оставить на грядках на несколько недель. Такое мульчирование почвы ускорит разложение оставшейся в почве корневой системы.
Приготовление компоста
Осенью в саду остается много листвы, а вызревший листовой компост — лучшее средство для насыщения грунта гуминовыми соединениями и необходимыми микроэлементами. Он восстанавливает плодородие почты и улучшает ее структуру.
Компост, приготовленный из опавшей листвы, подходит для любых типов грунта. Песчаную почву он делает более влагоемкой, глинистой добавляет воздухопроницаемости. Частично перегнившую листву можно использовать для мульчирования кустарников, многолетних цветов или посаженных под зиму растений: чеснока, лука, зелени.
Чтобы получать свежий компост каждый сезон, агрономы рекомендуют подготовить на участке 3 компостницы. Первая служит для закладывания новой партии листьев, травы и растительных остатков. Во второй компостнице вызревает прошлогодняя смесь листьев, травы и земли. В третьей емкости образуется порция полностью вызревшего компоста, которым можно удобрять грядки и подкармливать садовые растения в течение сезона.
Устройство теплых и высоких грядок
Перегнивание органики, которая используется при устройстве теплых и высоких грядок, обеспечивает растения питательными веществами и теплом. Поскольку процесс перегнивания растительных остатков длится несколько лет, все это время с грядки можно получать богатый урожай ранних овощей: огурцов, кабачков и др. После того как нижние слои перегниют, грунт можно перенести в огород, а внутрь грядки насыпать новые слои.
Осенняя подготовка грядок к зиме — подходящее время для устройства теплой грядки, поскольку в огороде остается много органики. Тип грядок выбирают, ориентируясь на глубину залегания грунтовых вод. Если они низко, конструкция теплой грядки заглубляется в почву. Когда уровень грунтовых вод на участке высокий, обустраивают высокую грядку. В обоих случаях конструкции необходимо ограждение. Его можно изготовить из досок, шифера, пластика.
На дно будущей теплой грядки укладывают крупную органику: выкорчеванные пни, обрезки досок, спиленные ветви. Чем крупнее будут эти компоненты, тем дольше окажется срок службы грядки.
Следующий слой — мелкая органика. Для этих целей подойдет ботва овощных растений, ветви кустарников, опавшая листва, скошенная трава, солома, бумага и пр.
Поверх мелкой органики выкладывают слой недозрелого компоста или навоза. Он будет стимулировать разложение нижних органических слоев.
Верхний слой — срезанный и перевернутый вверх корнями пласт дерна вместе с травой. Поверх него выкладывается готовый компост.
Каждый слой теплой грядки проливается водой. Влага ускоряет процесс перегнивания органики и увеличивает температуру внутри теплой грядки. Для ускорения разложения теплую грядку можно полить биологически активным препаратом, однако регулярное использование таких средств сокращает срок ее службы.
Защита стволов плодовых деревьев
Один из этапов ухода за садом осенью — осенняя побелка стволов. Ее проводят в октябре. Покрытые белой известью, стволы деревьев будут защищены от воздействия солнечных лучей, которые в морозную погоду провоцируют растрескивание коры. Для придания раствору извести бактерицидных свойств в него добавляют специальные препараты, например, Фармайод. При добавлении в известь серы состав для побелки обеспечивает деревьям защиту от зайцев, которые в зимнее время питаются корой садовых растений.
Еще один действенный способ защитить сад от представителей семейства грызунов — обвязка стволов еловым лапником. Он позволяет коре дерева дышать, но отпугивает животных. Можно привязать к стволам стебли полыни. Ее запах отпугивает и зайцев, и мышей.
Осенняя обрезка
Осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает 2 способа: укорачивание и прореживание. Эти мероприятия не только помогают саду расти и плодоносить, но и защищают деревья от сломанных под тяжестью снега веток. Обрезка сада осенью имеет еще и санитарную направленность. Необходимо удалить засохшие или пораженные болезнью ветви, чтобы сохранить здоровье всего дерева или кустарника.
Прореживание кроны обеспечит растению хорошую вентиляцию и возможность получить достаточно ультрафиолета. Молодые деревья прореживают каждый год, пока их крона полностью не сформируется. Для этого на стволе оставляют только несколько основных веток, срезая всю молодую поросль. После прореживания саженцы поливают и подкармливают минеральными удобрениями, чтобы растение быстрее оправилось от стресса. Крону взрослых деревьев прореживают не чаще чем 1 раз в 2 года. При обрезке необходимо удалить все неправильно растущие побеги.
К укорачиванию ветвей прибегают, чтобы крона деревьев имела правильную форму и росла в нужном направлении. Укорачивают ветви до почки, которая обеспечит побегу рост в нужном направлении. Агрономы рекомендуют формировать крону деревьев так, чтобы их ветви были параллельны земле. Это облегчает сбор урожая и дальнейший уход за растением.
Удалению в конце сентября или октябре подлежат все больные и покрытые лишайником ветки. Обрезать их стоит в осенний период, поскольку больные побеги чувствительны к холоду. Это может сказаться на здоровье всего дерева. После обрезки срезы, диаметр которых превышает 10 мм, обрабатывают садовым варом.
Осенняя обрезка деревьев проводится лишь в регионах с умеренным климатом. В холодном поясе проводить ее не рекомендуется: деревья не успевают восстановиться перед наступлением зимы, и кора на срезах замерзает. В дальнейшем это приводит к высыханию и гибели всего дерева.
Чистка инструмента и инвентаря
Когда подготовка грядок к зиме завершена и работы в саду не осталось, из бочек необходимо слить воду, а сами емкости перевернуть вверх дном. Тщательной чистки и мытья требует весь садовый инвентарь, от лопат до ведер и секаторов. Осенью можно заточить рабочий инструмент: штыковые лопаты, плоскорезы, ножницы и пр. Тогда весной в разгар огородного сезона не нужно будет тратить время на подготовительные работы.
После проведения уборки и ревизии следует составить список необходимых покупок: садового инвентаря, семян, удобрений, биопрепаратов. Покупая необходимые для сада мелочи и инструмент поэтапно, можно сэкономить и заранее подготовиться к новому дачно-огородному сезону.
90000 What to do in the garden in September 90001 90002 September is here, and there’s plenty to be done while you’re outside enjoying the last of the year’s warmth. Harvesting crops will keep you busy this month. And there’s plenty of work to do tidying and maintaining plants and equipment. 90003 90002 Take a look at our 90005 ‘what to sow & grow in September’ 90006 page if you’re looking for planting inspiration. Or, just read on for this month’s garden jobs. 90003 90008 Timely tips 90009 90002 There are lots of jobs to do in the garden this month, here are our top four: 90003 90012 90013 90005 Divide your herbaceous perennials 90006.This will keep your plants healthy and vigorous year after year and multiply your stock. 90016 90017 90013 90005 Net ponds now before autumn leaf fall gets underway 90006 to reduce the amount of debris entering the water. 90016 90017 90013 90005 Clean out cold frames and greenhouses 90006 ahead of autumn sowing and growing. 90016 90017 90013 90005 Plant spring-flowering bulbs now, such as daffodils 90006, 90005 crocus 90006 and 90005 hyacinths 90006, for glorious colour next year.90016 90017 90037 90008 In the flower garden 90009 90002 Here are your main jobs to do in the flower garden this month: 90003 90042 90013 • 90005 Continue to feed and deadhead hanging-basket and container plants 90006 — they will often keep going until the first frosts. 90016 90017 90013 • 90005 Keep deadheading annuals and perennials 90006 to extend their performance. 90016 90017 90013 • 90005 Deadhead your penstemons 90006, 90005 dahlias 90006, and 90005 roses 90006 to keep flowers coming.90016 90017 90013 • 90005 Divide herbaceous perennials 90006 as the weather cools and water in the new divisions well. 90016 90017 90013 • 90005 Prune any late-summer flowering shrubs 90006, such as the rock rose (90005 90071 helianthemum 90072 90006). 90016 90017 90013 • 90005 Prune climbing roses 90006 and rambling roses once they’ve finished flowering (unless they are repeat-flowering varieties, in which case leave them until later in the year). 90016 90017 90013 • 90005 Keep camellias 90006 and 90005 rhododendrons 90006 well watered at this time of year to ensure that next year’s buds develop well.90016 90017 90088 90008 In the vegetable garden 90009 90091 90092 90093 90094 90095 90096 90092 90093 It’s time to harvest your crops for fresh, seasonal produce 90017 Image: Shutterstock 90095 90096 90102 90002 Here are your September jobs in the vegetable garden. (For what to sow and grow in September, go here.) 90003 90042 90013 • 90005 Keep harvesting crops 90006. If you have a glut of fruit and veg try freezing, drying, pickling, and storing so that you can benefit from them later on.For a little inspiration, check out our 90005 recipes page 90006 for ideas on what to make with your produce. 90016 90017 90013 • 90005 Pinch out the tips of outdoor cordon tomato plants 90006 to concentrate the plant’s energy into producing ripe fruits. 90016 90017 90013 • 90005 Harvest sweetcorn 90006. To test if it’s ready, pinch a kernel — it will release a milky sap when ripe. If the kernels are starchy you’ve left it too late, if they’re watery they need a little longer to ripen.90016 90017 90013 • 90005 Pull or cut off the foliage of maincrop potatoes 90006 at ground level three weeks before lifting them. This will prevent blight spores infecting the tubers as you lift them and help to firm the skins of the potatoes. 90016 90017 90013 • 90005 Spread newly dug potatoes out to dry 90006 for a few hours before storing them in a cool, dark place. Store them in paper or 90005 hessian sacks 90006, as this will allow the crop to breathe while it’s in storage.Only store undamaged, disease-free tubers — one rotten potato can ruin your whole crop! 90016 90017 90013 • 90005 Help 90006 90005 pumpkins 90006 90005 ripen in time for Halloween 90006 by removing any leaves shadowing the fruits. 90016 90017 90013 • 90005 Raise pumpkins 90006 and 90005 squashes 90006 off the ground to prevent rotting. Place them on a piece of slate or wood. 90016 90017 90013 • 90005 Keep feeding and watering French 90006 and 90005 runner beans 90006 to make the most of them.Continue harvesting little and often to prevent them setting seed. 90016 90017 90013 • 90005 Cut bean and pea plants away at ground level 90006 when they have finished cropping. Leave the roots which will slowly release nitrogen back into the soil as they break down. 90016 90017 90013 • 90005 Start the autumn cleanup 90006. Remove any old crops that have finished and clear away weeds to leave your plot clean and tidy for the winter. 90016 90017 90013 • 90005 Pot up some mint and parsley 90006 for the kitchen windowsill, for fresh herbs through the winter.90016 90017 90013 • 90005 Cover your brassicas with netting 90006 to prevent birds making a meal out of them. 90016 90017 90088 90008 In the fruit garden 90009 90002 Here are the main tasks to be getting on with in your fruit garden this month: 90003 90042 90013 • 90005 Tidy up your strawberry plants 90006 and clear away any used straw, as this will harbour pests and diseases over winter. 90016 90017 90013 • 90005 Pot up strawberry runners 90006 to make extra plants for next year.90016 90017 90013 • 90005 Pick ripe apples 90006. To test when they’re ripe, gently lift them in the palm of your hand or give them a gentle pull — they should come away easily. 90016 90017 90013 • 90005 Pick off rotting fruits from pear, apple and plum trees 90006 — they will spread disease if left on the tree. 90016 90017 90013 • 90005 Mow long grass under fruit trees 90006 to make it easier to spot windfall fruits. 90016 90017 90013 • 90005 Cover wall-trained peach trees 90006 to prevent peach leaf curl from taking hold.The fungus needs wet conditions to infect the plants. 90016 90017 90013 • 90005 Harvest plums 90006. If you have more than you need, freeze them by washing, halving and stoning them, before laying them out on a tray in the freezer. Once frozen, pack them into freezer bags. 90016 90017 90013 • 90005 Cut back the fruited canes of your summer raspberries 90006, if you have not already, leaving the new green canes for next year’s crop. Tie in next year’s raspberry canes to support wires or fencing.90016 90017 90013 • 90005 Pick blackberries 90006 as they ripen and use straight away or freeze some for use later on. 90016 90017 90013 • 90005 Take hardwood cuttings of currants 90006, 90005 gooseberries 90006 and 90005 figs 90006 to increase your stock. 90016 90088 90238 In the greenhouse 90239 90042 90013 • 90005 Water greenhouse plants early 90006 on in the day so the greenhouse is dry by the evening. Damp, cool nights can encourage botrytis. 90016 90017 90013 • 90005 Close greenhouse vents and doors 90006 late in the afternoon to help trap in heat overnight.This will ensure your plants crop for as long as possible. 90016 90017 90013 • 90005 Empty pots 90006 — old compost and decaying plant material can harbour unwanted pests over winter. 90016 90017 90013 • 90005 Clean out your greenhouse 90006 to reduce the risk of pests and diseases next year. 90016 90017 90013 • 90005 Remove shading 90006 from your greenhouse towards the end of the month so that plants get the maximum light available. 90016 90017 90088 90008 Looking after your lawn 90009 90091 90092 90093 90272 90095 90096 90092 90093 Grass growth should start to slow down towards the end of the month 90017 Image: Gabe Smith 90095 90096 90102 90042 90013 • 90005 Create a new lawn from turf or seed 90006 — autumn weather is favourable for good lawn establishment.90016 90017 90013 • 90005 Raise the height of your mower blades 90006 as grass growth slows down. 90016 90017 90013 • 90005 Carry out essential lawn maintenance 90006 to avoid waterlogging and compaction. Aerate your lawn with a garden fork, removing thatch from the surface with a rakeand repairing dead patches. Use a specialist lawn scarifier if you have a large area to cover. 90016 90017 90013 • 90005 Apply a special lawn top-dressing 90006 after carrying out maintenance work.Follow the instructions on the packet carefully. 90016 90017 90013 • 90005 Feed your lawn with an autumn fertiliser 90006 which is rich in potassium and low in nitrogen. 90016 90017 90013 • 90005 Control lawn chafers or 90006 90005 leatherjackets 90006 with a biological control (nematodes). 90016 90017 90088 90008 Other jobs about the garden 90009 90042 90013 • 90005 Improve clay soil 90006 before it becomes too wet or frozen by incorporating organic matter and / or horticultural grit.90016 90017 90013 • 90005 Sow 90006 90005 green manures 90006 such as mustard, clover and ryegrass on uncultivated areas to improve soil and keep weeds down over winter. 90016 90017 90013 • 90005 Create compost bins 90006 in preparation for all the fallen leaves and dead plant material which you’ll be collecting over the coming months. Autumn leaves make a great addition to compost bins and are ideal for making leaf mould. 90016 90017 90013 • 90005 Burn diseased plant material 90006 or dispose of it in your household or green waste.Do not compost it as the spores may remain in the compost and reinfect your plants. 90016 90017 90013 • 90005 Raise pots 90006 off the ground for the winter by using bricks or ‘pot feet’, to prevent waterlogging. 90016 90017 90013 • 90005 Clear pond weeds 90006 and net your pond in anticipation of autumn leaf fall. 90016 90017 90013 • 90005 Blitz perennial weeds 90006 — they are more vulnerable to weed killers in the autumn. Use a glyphosate-based formula to kill both the leaves and the roots.90016 90017 90013 • 90005 Install water butts 90006 to collect rain this autumn and winter. Rain water is great for watering ericaceous plants such as 90005 blueberries 90006, rhododendrons and camellias. 90016 90017 90088 90008 From your armchair 90009 90042 90013 • 90005 Plan next year’s garden. 90006 Make rough sketches of your flower borders and vegetable plot. Reflect on what worked and what did not! 90016 90017 90013 • 90005 Order spring-flowering bulbs 90006 now for planting this autumn.90016 90017 90013 • 90005 Order trees 90006 and 90005 shrubs 90006. They will grow vigorously next spring if planted this autumn. 90016 90017 90013 • 90005 Order your strawberries 90006, 90005 raspberries 90006, 90005 blackberries 90006 or 90005 currant bushes 90006 for cropping next year as these plants are best planted during their dormant season. 90016 90088.90000 7 Reasons To Spend More Time Working in the Garden 90001 90002 90003 Working in the garden has numerous benefits for your state of mind and health, plus, you’ll reap a harvest. 90004 90005 90006 Working in the garden: Good for you! 90007 90002 If you have not taken much time to work on your green thumb lately, you might want to reconsider. Spending more time in your garden will bring more than a boost to your horticulture skills. Here are just some of the benefits that stem from spending time in your garden.90005 90010 90011 90012.90000 English Listening Lesson on Autumn 90001 90002 THE LESSON ON AUTUMN 90003 90004 Try the online quiz, reading, listening, and activities on grammar, spelling and vocabulary for this lesson on 90005 Autumn 90006. Click on the links above or see the activities below this article: 90007 90008 Your browser does not support this audio player. 90002 READ 90003 90011 90012 90013 90004 Autumn is such a cool time of the year. Of course it is cool because the temperatures drop after summer.But it is also cool because it’s such a great time of the year. I love the changing of the leaves. The different autumn colours are one of nature’s most beautiful scenes. Sometimes I can not stop looking at the mountains near my house. They are like an artist’s palette of golds, reds, yellows, browns and other autumnal colours. In America they call autumn ‘fall’ because that is when the leaves fall from the trees. I like the coolness of autumn. Summer is over but you can still wear a T-shirt just about.You can also spend hours outdoors without sweating. Autumn is the best time of the year to go hiking and go for long walks. 90007 90016 90017 90012 90013 90016 90017 90022 90023 90024 MY e-BOOK 90025 90026 90008 SEE A SAMPLE 90023 90004 Mail this lesson to friends and teachers. Click the @ below. 90008 90031 90007 90002 THE ACTIVITIES 90003 90002 LISTENING GAP FILL 90003 90004 Autumn is such ______________________ of the year.Of course it is cool because the temperatures ______________________ summer. But it is also cool because it’s such a great time of the year. I love the changing ______________________. The different autumn colours are one of nature’s most ______________________. Sometimes I can not stop looking at the mountains near my house. They are like an ______________________ of golds, reds, yellows, browns and other autumnal colours. In America they call autumn ‘fall’ because that is when ______________________ from the trees.I like ______________________ of autumn. Summer is over ______________________ still wear a T-shirt just about. You can also spend hours outdoors ______________________. Autumn is the best time of the year to go hiking ______________________ long walks. 90007 90002 CORRECT THE SPELLING 90003 90004 Autumn is such a 90042 olco 90043 time of the year. Of course it is cool because the temperatures drop after 90042 mrsmeu 90043. But it is also cool because it’s such a 90042 tgare 90043 time of the year.I love the changing of the 90042 sleeav 90043. The different autumn colours are one of nature’s most beautiful 90042 scsnee 90043. Sometimes I can not stop looking at the 90042 asntnmiuo 90043 near my house. They are like an artist’s palette of golds, reds, yellows, browns and other 90042 uultanam 90043 colours. In America they call autumn ‘fall’ because that is when the leaves fall from the trees. I like the 90042 ncsoseol 90043 of autumn. Summer is over but you can still wear a T-shirt just about.You can also 90042 dnsep 90043 hours outdoors without sweating. Autumn is the best time of the year to go 90042 gnihik 90043 and go for long walks. 90007 90002 UNJUMBLE THE WORDS 90003 90004 Autumn 90042 time cool a such is year the of 90043. Of course it is cool because the 90042 drop temperatures summer after 90043. But it is also cool because 90042 such it’s year the of time great a 90043. I love the changing of the leaves. The different autumn colours are 90042 one scenes beautiful most nature’s of 90043.Sometimes I can not stop looking at the mountains near my house. They 90042 are an palette golds like artist’s of 90043, reds, yellows, browns and other autumnal colours. In America they call autumn ‘fall’ 90042 that when leaves because is the fall 90043 from the trees. I like the coolness of autumn. Summer is over 90042 wear but a you T can — still shirt 90043 just about. You can also spend hours outdoors without sweating. Autumn is the 90042 to year the of time best hiking go 90043 and go for long walks.90007 90002 DISCUSSION (Write your own questions) 90003 90085 90012 90087 90004 90089 90042 STUDENT A’s QUESTIONS 90043 (Do not show these to student B) 90092 90007 90016 90017 90012 90097 90004 1. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 2. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 3.90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 4. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 5. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 6.90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90022 90085 90012 90087 90004 90089 90042 STUDENT B’s QUESTIONS 90043 (Do not show these to student A) 90092 90007 90016 90017 90012 90097 90004 1. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 2.90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 3. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 4. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 5.90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90012 90097 90004 6. 90007 90016 90097 90004 ________________________________________________________ 90007 90016 90017 90022 90002 STUDENT AUTUMN SURVEY 90003 90004 Write five GOOD questions about autumn in the table. Do this in pairs. Each student must write the questions on his / her own paper. 90007 90004 When you have finished, interview other students.Write down their answers. 90007 90235 90012 90237 90004 90007 90016 90237 90242 STUDENT 1 90007 90242 _____________ 90007 90016 90237 90242 STUDENT 2 90007 90242 _____________ 90007 90016 90237 90242 STUDENT 3 90007 90242 _____________ 90007 90016 90017 90012 90237 90004 Q.1. 90007 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90017 90012 90237 90004 Q.2. 90007 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90017 90012 90237 90004 Q.3. 90007 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90017 90012 90237 90004 Q.4. 90007 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90017 90012 90237 90004 Q.5. 90007 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90237 90004 90007 90016 90017 90022 90361 90362 Now return to your original partner and share and talk about what you found out. Change partners often. 90363 90362 Make mini-presentations to other groups on your findings. 90363 90366 90002 WRITING 90003 90004 90089 Write about autumn for 10 minutes. Show your partner your paper.Correct each other’s work. 90092 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90242 ______________________________________________________________________________ 90007 90002 HOMEWORK 90003 90004 90089 1.VOCABULARY EXTENSION: 90092 Choose several of the words from the text. Use a dictionary or Google’s search field (or another search engine) to build up more associations / collocations of each word. 90007 90004 90089 2. INTERNET INFO: 90092 Search the Internet and find more information about autumn. Talk about what you discover with your partner (s) in the next lesson. 90007 90004 90089 3. MAGAZINE ARTICLE: 90092 90089 90092 Write a magazine article about autumn. Read what you wrote to your classmates in the next lesson.Give each other feedback on your articles. 90007 90004 90089 4. AUTUMN POSTER 90092 90089 90092 Make a poster about autumn. Show it to your classmates in the next lesson. Give each other feedback on your posters. 90007 90004 90089 5. MY AUTUMN LESSON: 90092 90089 90092 Make your own English lesson on autumn. Make sure there is a good mix of things to do. Find some good online activities. Teach the class / another group when you have finished. 90007 90004 90089 6. ONLINE SHARING: 90092 90089 90092 Use your blog, wiki, Facebook page, MySpace page, Twitter stream, Del-icio-us / StumbleUpon account, or any other social media tool to get opinions on autumn.Share your findings with the class. 90007 90002 ANSWERS 90003 90004 Check your answers in the article at the top of this page. 90007 90008 90008 .90000 PRESENT PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS — Ingles 90001 90002 Present Perfect Simple or Present Perfect Continuous Exercise 90003 90002 1. ___________________ (you / buy) your train ticket yet? 90003 90002 2. The kitchen is a complete mess! What ___________________ (the children / do)? 90003 90002 3. Julie ___________________ (learn) to drive for six years! 90003 90002 4. Amanda ___________________ (already / have) lunch, so she’ll meet us later. 90003 90002 5. How much coffee ___________________ (she / drink) this morning? 90003 90002 6.Simon ___________________ (write) three books. 90003 90002 7. I ___________________ (do) everything I needed to do today! Hurray! 90003 90002 8. It ___________________ (not / rain) all summer, so the garden is dead. 90003 90002 9. I ___________________ (read) your book. Here it is, thank you. 90003 90002 10. She ___________________ (forget) how to get to my house. 90003 90002 11. I ___________________ (work) in the garden all day and I need a rest. 90003 90002 12. She ___________________ (make) three cakes.They look delicious! 90003 90002 13. David feels great these days. He ___________________ (get) up early lately. 90003 90002 14. We ___________________ (always / hate) rush hour traffic. 90003 90002 15. Recently, I ___________________ (study) a lot. My exams are in a few weeks. 90003 90002 16. We ___________________ (write) this book for months and months. 90003 90002 17. I ___________________ (always / love) chocolate. 90003 90002 18. I ___________________ (want) to go back to university for a long time.90003 90002 19. What’s that delicious smell? ___________________ (you / cook)? 90003 90002 20. I ___________________ (watch) seven films this week! 90003 90002 90003 90002 Answers: 1. Have you bought your train ticket yet? 2. The kitchen is a complete mess! What have the children been doing? 3. Julie’s been learning to drive for six years! 4. Amanda’s already had lunch, so she’ll meet us later. 5. How much coffee has she drunk this morning? 6. Simon’s written three books. 7. I’ve done everything I needed to do today! Hurray! 8.It has not rained all summer, so the garden is dead. 9. I’ve read your book. Here it is, thank you. 10. She’s forgotten how to get to my house. 11. I’ve been working in the garden all day and I need a rest. 12. She’s made three cakes. They look delicious! 13. David feels great these days. He’s been getting up early lately. 14. We’ve always hated rush hour traffic. 15. Recently, I’ve been studying a lot. My exams are in a few weeks. 16. We’ve been writing this book for months and months. 17. I’ve always loved chocolate.18. I’ve wanted to go back to university for a long time. 19. What’s that delicious smell? Have you been cooking? 20. I’ve watched seven films this week! 90003 .Шпалера под виноград своими руками фото: Шпалеры для винограда своими руками, схемы, фото, видео
- Каталог домов
- Квартира
- Спальня
- Кухня
- Столовая
- Гостиная
- Ванная комната, санузел
- Прихожая
- Детская
- Мансарда
- Маленькие комнаты
- Рабочее место
- Гардеробная
- Библиотека
- Декорирование
- Мебель
- Аксессуары
- Загородный дом
- Ландшафт
- Системы хранения
- Коридор
- Уборка
- Фундамент
- Кровля
- Стены
- Окна
- Двери и перегородки
- Потолок
- Балконы и лоджии
- Внутренние конструкции
как правильно сделать своими руками
Чтобы виноградный куст нормально рос и давал хороший урожай, ему необходима опора. В качестве нее может выступать шпалера для винограда. Притом существуют разные типы таких устройств, они легко изготавливаются, поэтому их можно легко сделать собственноручно.
Общие сведения и назначение конструкции
В качестве опор для виноградных кустов могут использоваться колья, деревья и здания. Однако лучше всего делать именно шпалеры, что обеспечивает простоту ухода за растениями и получение высоких урожаев.
Подвязка винограда к шпалере позволяет добиться следующего:
- Куст будет полностью освещаться солнцем, поэтому будет лучше идти процесс фотосинтеза. И растение будет хорошо усваивать питательные вещества, оно начнет лучше плодоносить, а плоды будут крупнее и вкуснее.
- За теплые месяцы виноградный куст окрепнет, повысится его устойчивость к вредителям и пониженным температурам.
- Куст будет хорошо проветриваться, за счет чего снизится вероятность заболеваний.
- Виноградные кусты будут надежно зафиксированы к шпалерам, поэтому даже при сильных ветрах их побеги не обломаются.
- Подвязанные кусты легко обрабатываются биопрепаратами. Это позволяет охватить сразу всю поверхность виноградов, обеспечивая оптимальное опрыскивание и незначительный расход используемого средства.
- Шпалеры можно легко укрыть на зиму, защищая лозу от воздействия низких температур. Притом нет необходимости подрезать молодые неокрепшие побеги.
Шпалера для винограда приведет к тому, что куст будет хорошо проветриватьсяТаким образом, шпалеры под виноград – это оптимальное решение, которое подойдет даже для неопытных садоводов. Такая конструкция очень простая в выполнении и позволяет добиться отличных результатов.
Основные виды шпалер для винограда и их значение
Наиболее популярными разновидностями виноградных шпалер являются одноплоскостные и двухплоскостные. На одну конструкцию можно подвязывать только один или несколько кустов. А можно высаживать растения в ряд. Но не рекомендуется сажать рядом виноградные кустики разных сортов – различные растения требуют разного ухода.
Одноплоскостные
Если привязать виноград к одноплоскостной шпалере, после привязывания растение будет развиваться в одной плоскости. Отсюда и исходит название такой конструкции. Она представляет собой несколько столбов, между которыми протянута проволока.
Такой тип шпалеры имеет ряд преимуществ:
- Их легко сделать своими руками. При этом нужно использовать небольшое количество материалов. Поэтому конечная стоимость конструкции является невысокой.
- Растение на одноплоскостной конструкции чувствует себя хорошо, оно достаточно проветривается, после этого его будет несложно обрезать. Кроме того, такую шпалеру легко укрывать на зиму.
- Между рядами опор можно высаживать и другие растения – цветы, овощные культуры и прочее.
Но у такой опоры есть недостаток. Из-за небольшой плоскости на ней не получится разместить много лоз. Кроме того, не рекомендуется высаживать мощные сорта винограда, для которых требуется несколько рукавов опоры. Иначе есть вероятность, что они начнут загущаться, поэтому будет получен слабый урожай.
Двухплоскостные
Двухплоскостные шпалеры представляют собой конструкции, состоящие из двух вертикальных шпалер на один ряд винограда. При этом вся надземная часть куста равномерно распределяется в обеих плоскостях.
У такого типа конструкции наблюдаются следующие преимущества:
- За счет размещения сразу в двух плоскостях к растениям поступает больше солнечного света, поэтому в них лучше протекает фотосинтез.
- Наблюдается очень хорошее проветривание, что снижает вероятность развития заболеваний у винограда.
- Можно увеличить количество высаженных растений на определенной площади территории, при этом не будет ущерба их росту. Поэтому такой тип шпалер подходит в случае небольшого участка для винограда.
- На таких шпалерах наблюдаются оптимальные условия для опыления соцветий,
- Такая конструкция замедляет испарение влаги из почвы в засушливый сезон. Поэтому даже в очень жаркое лето можно получить виноград высокого качества.
Выделяют несколько разновидностей двухплоскостных шпалер:
- Прямые. Конструкция состоит из двух параллельных плоскостей, расположенных на расстоянии 60-120 см друг от друга.
- V-образные. В этом случае также имеются две плоскости, но их размещают не параллельно друг другу, а под небольшим уклоном.
- Y-образные. Нижняя часть конструкции представляет собой только одну плоскость, а кверху она разделяется на две, расположенные под углом 45-60 градусов.
Двухплоскостные шпалеры для виноградаПри выборе типа конструкции необходимо руководствоваться выбранным сортом, учитывая то, какие урожаи могут быть получены в дальнейшем.
Другие разновидности конструкции
В зависимости от конструкции шпалеры могут быть различных типов. Прежде чем начать возведение опоры, нужно изучить все эти типы.
Столбчатая
Это самая простая разновидность опорных конструкций для винограда. Представляет собой несколько столбиков, между которыми горизонтально натянута проволока или металлический трос.
Такую шпалеру для винограда легко изготовить своими руками даже без наличия специальных схем. Необходимо выкопать ямы глубиной минимум 60 см. В них установить опорные столбы, засыпать ямы глиной и тщательно утрамбовать. Можно залить бетоном, чтобы полученная конструкция была еще более долговечной.
Затем натягивается проволока между столбами. Ее протягивают горизонтально в несколько рядов с промежутками между ними около 50 см.
Столбчатая шпалера может быть одноплоскостной или двухплоскостной. В первом случае столбики устанавливают в один ряд, а во втором – в два, с промежутками 60-120 см между ними.
Полуарка
Изготовленная опора для винограда имеет изогнутый в дугу верх, напоминая навес. Под ним создается тень, поэтому под такой конструкцией можно расположить скамейку или даже небольшой стол. Однако в этом случае тень получается только с одной стороны, из-за чего придется либо использовать переносную уличную мебель, либо подбирать другой тип шпалеры.
Полуарочные опорные конструкции подходят для тех случаев, когда площадь под посадку винограда является небольшой. В этом случае виноградные кусты высаживаются в один ряд. Притом дачник может выращивать сразу несколько сортов винограда, имеющих разное время созревания. Но их необходимо высаживать группами, а не вперемешку.
Арка
Это достаточно распространенный вариант шпалеры для винограда своими руками. Преимуществом такой конструкции является то, что с ее помощью можно получить довольно большой затененный участок. И под ним можно расположить не только дачную мебель, но даже автомобиль.
Для арочных шпалер требуется достаточно много места. Многие предпочитают делать конструкцию прямо на въезде во двор, за счет чего создается импровизированный гараж для летнего периода.
В этом случае виноград высаживается в два ряда. С каждой стороны можно высаживать разные сорта, не боясь, что при самоопылении сорт будет испорчен.
Арочные конструкции выглядят достаточно красиво, но изготовить их самостоятельно бывает проблематично. Притом для этого требуется довольно много материалов. Кроме того, в дальнейшем может затрудняться процесс обрезания старых побегов винограда.
Пергола
Это разновидность арочных шпалер. Подходит для сильнорослых гибридов, которым не хватает места на одноплоскостных или двухплоскостных шпалерах.
Такая конструкция имеет следующие преимущества:
- Каждый лист хорошо освещается солнцем, что обеспечивает нормальное протекание фотосинтеза.
- Грозди свободно провисают, не соприкасаются с лозой. Это не только предотвращает развитие грибковых поражений, но и облегчает процесс сборки винограда.
- Кусты легко обрабатывать специальными составами. Обычно достаточно покрывать противогрибковыми препаратами только нижнюю часть кустов.
Изготавливают перголы из металла или дерева. Но классический вариант – металлическая конструкция. Она представляет собой несколько арок, связанных между собой решетчатым перекрытием.
Опоры для перголы делают из металлических труб с диаметром 50-80 мм. Их высота над уровнем земли должна составлять 2-2,2 м. А перекладины делают из труб с диаметром до 30 мм. Для создания решетки используется арматура с диаметром 12-18 мм.
Пергола для виноградаНеобходимо вырыть ямы глубиной 50-60 см, в которые будут установлены опорные столбы. Их можно зафиксировать бетоном, за счет чего полученная конструкция будет более надежной. Затем привариваются перекладины, делается обрешетка.
Виноградные кустики высаживаются рядами – можно с двух или со всех четырех сторон. Такая конструкция выглядит красиво и впишется на любой дачный участок.
Материалы изготовления
Перед тем как сделать шпалеру для винограда своими руками, необходимо подобрать подходящие материалы. Они отличаются по внешнему виду и характеристикам:
- Древесина. Она легко обрабатывается, из нее можно быстро изготовить виноградник. Такой материал мягкий, поэтому работать с ним несложно. Но для придания оптимального внешнего вида дерево придется отполировать, чтобы сделать его гладким. Но необходимо учитывать, что деревянный виноградник будет недолговечным. Дерево быстро гниет под влиянием внешних факторов.
- Арматура. Такой материал подходит для изготовления верхней части арочных шпалер. Арматура достаточно гибкая, поэтому она не оправдывает себя при создании жестких конструкций.
- Трубы. Они довольно жесткие, не гнутся, поэтому их можно использовать в процессе изготовления шпалер с любой конструкцией. Чаще всего используются профильные трубы – они легкие и недорогие, работать с ними легко. Но в случае применения металлических материалов придется проводить сварочные работы. Шпалера для винограда из профильной трубы получается долговечной и качественной.
Также некоторые применяют нестандартные материалы. Например, могут использоваться гипсокартонные профили, пластиковые трубы и другие материалы, подходящие по форме и размеру. Но необходимо, чтобы они были достаточно прочными, так как от этого будет зависеть долговечность конструкции.
Критерии выбора материала и конструкции
При выборе материала и конструкции шпалеры учитываются следующие критерии:
- Вес. Материалы должны быть достаточно плотными и качественными, но не тяжелыми. Если они имеют большой вес, с ними тяжело работать.
- Размер. Отличается в зависимости от типа конструкции.
- Жесткость. Материал должен быть жестким, не выгибаться, чтобы он выдерживал разросшиеся виноградные кусты.
- Долговечность. Наиболее долговечный материал – металл, менее – древесина.
- Площадь участка. Если места на участке мало, рекомендуется использовать одноплоскостные или двухплоскостные шпалеры. Когда места больше, можно изготавливать арки или перголы.
Также необходимо руководствоваться тем, какие денежные средства есть в наличии. Но лучше сразу сделать качественную конструкцию, которая прослужит долго.
Значение размера и высоты шпалер
Размеры шпалер для винограда зависят от типа выбранной конструкции, региона и площади посадок. Например, одноплоскостные и двухплоскостные шпалеры изготавливаются высотой 1,5-2 м, арочные конструкции – не ниже двух метров.
Оптимальная высота опор для винограда в северных широтах составляет 180-220 см, а в южных их можно делать немного выше и не укрывать на зиму.
Изготовление шпалер своими руками
Изготовить шпалеру для винограда можно своими руками. Но желательно обзавестись помощниками, так как самостоятельно выполнить всю работу по возведению виноградника может быть проблематично.
Конструирование шпалеры одноплоскостного типа
Чтобы сделать правильную одноплоскостную шпалеру для винограда своими руками, необходимо вкопать в землю столбы на глубину не менее 50 см и на расстоянии 4-5 м друг от друга. Столбы должны иметь диаметр 7-10 см, а крайние опоры рекомендуется делать более массивными. Если использовать деревянные столбики, нижнюю их часть рекомендуется выдержать несколько дней в 3-5% растворе медного купороса. Это предотвратит гниение шпалерной конструкции. А в случае использования металлического материала, его рекомендуется покрыть битумом для снижения вероятности возникновения коррозии.
Шпалера одноплоскостного типаПроволоку рекомендуется использовать из стали, с диаметром 3-5 мм. Ее необходимо натягивать на уже установленные столбы. Если рядов планируется несколько, нижний должен находиться минимум на 40 см от земли. А следующие ряды располагать на расстоянии 35-40 см от предыдущего. Наиболее эффективными считаются конструкции с 4-5 рядами проволоки. Прикреплять ее можно гвоздями, металлическими скобами и другими крепежными элементами. Несколько вариантов шпалер для винограда можно увидеть на схемах ниже.
Изготовление двухплоскостной шпалеры
Прямые двухплоскостные шпалеры изготавливаются так же, как в варианте выше, просто вместо одной требуется сразу две конструкции. А V-образная шпалера создается следующим образом:
- Выкопать две ямы глубиной 60 см. Вставить в них трубы, нижняя часть которых предварительно должна быть обработана битумом.
- Нижнее расстояние между трубами должно составлять 80 см. Верхние концы столбов должны быть разведены на 120 см. Зафиксировать такое положение при помощи щебня, сверху залить бетоном.
- Натянуть проволоку. Нижняя струна должна располагаться на расстоянии не более 60 см от земли, а дальше – на расстоянии 40-50 см друг от друга.
Особенности разных двухплоскостных шпалер для винограда можно увидеть на чертежах ниже.
Особенности изготовления декоративных конструкций
Декоративные шпалеры изготавливаются в основном из древесины. Представляют собой полотно, по размеру напоминающее межкомнатную дверь. Изготавливаются из реек, которые устанавливаются под небольшим углом по отношению друг к другу. За счет этого образуются ячейки в форме ромбиков.
Декоративные шпалеры лучше приобрести уже готовые, а дома покрасить. Для этого можно использовать лак или цветную водостойкую краску.
Нюансы и способы подвязки винограда к шпалере
Важный вопрос – как подвязать виноград на шпалеру. При подвязывании винограда учитывают следующие нюансы:
- Во время процедуры нельзя сильно сгибать ветки – изгибы должны быть плавными. В противном случае к части побегов, расположенной выше сгиба, не будет поступать достаточно питательных веществ.
- Чтобы привязать виноград к шпалере, лучше использовать специальный канатик, изготовленный из стальной проволоки, а сверху покрытый бумагой.
- Чтобы правильно подвязать виноград к шпалере, необходимо пропускать подвязочный материал «восьмеркой». За счет этого ветки не будут истираться о проволоку.
Лозы с почками необходимо укладывать дугой или горизонтально. Начальные части лозы подвязывают слабо, а конечные – более туго. Так подвязанные побеги не будут передавливаться в нижней части.
Для развития и плодоношения виноградной лозы необходимо создать благоприятные условия. Виноград нуждается в правильном поливе, достаточном месте для роста, а также опоре. Умельцы создают своими руками специальные конструкции – перголы и шпалеры, которые помогают удерживать потяжелевшим лозам созревающие плоды. Эти приспособления не только служат опорой винограднику, но и украшают участок, а также образуют уютные островки для отдыха в тени. Читайте также: «Шпалера своими руками для огурцов, помидоров и гороха на даче», «Шпалера для малины и ежевики своими руками», «Шпалера из дерева и металла для лимонника и клематиса».
Оптимальное место под виноградник
Большое значение имеет место, на котором будет произрастать виноград. Это должен быть участок с обильным солнечным освещением. Конструкции для поддержки лозы желательно устанавливать с севера на юг — такой прием даст возможность растению больше времени находиться на солнце. Это позволит винограду быстрее созреть, налиться сладким соком.
Важно: расстояние между рядами с виноградом не должно быть менее 2 метров. В случае, если места на участке недостаточно, а хочется сэкономить пространство, между рядами можно высадить овощи. Для такого варианта подойдет именно одноплоскостная конструкция шпалеры.
Виды опор для виноградной лозы
Опоры для винограда классифицируются по различным признакам. Мы приведем классификацию шпалер по принципу использования:
- одноплоскостные, состоящие из одной плоскости, образованной каркасом;
- двухплоскостные, имеющие два плоских каркаса, соединенных в одну конструкцию;
- изготовленные по индивидуальному плану – перголы и другие декоративные модели.
Одна опора может поддерживать одно растение, а может предназначаться для целого ряда кустов, как правило, одного сорта. Это связано с тем, что разные виды винограда нуждаются в различных условиях и уходе, а если их расположить в один ряд, то обеспечить им необходимый уход будет сложно. Далее рассмотрим каждый из видов описанных опор подробнее.
Одноплоскостные шпалеры
Внешний вид одноплоскостной шпалеры прост – это две или больше опоры, между которыми в несколько рядов натянута проволока. Лозы овивают такую конструкцию, постепенно образуя сплошную плоскость. Одноплоскостные шпалеры довольно популярны среди тех, кто выращивает виноград. Этому способствует простота конструкции и компактное расположение такой опоры. Шпалера для винограда своими руками обойдется вам недорого, если ее соорудить из подручных средств.
Плюсы и минусы плоской опоры
Прежде, чем приступать к сооружению одноплоскостной шпалеры, стоит подумать, какие конкретно функции она должна выполнять. Если недостатки перевесят плюсы, следует рассмотреть другие варианты. Преимуществ у такой конструкции предостаточно:
- для ее сооружения не потребуется много материала, изделие выйдет весьма бюджетным;
- почти ко всем частям растения будет обеспечен доступ воздуха и света, его не станет затенять вторая плоскость шпалеры;
- хозяин сможет легко производить обрезку, имея возможность подойти к растению со всех сторон;
- одну плоскость проще укрыть на зимний период;
- небольшой объем занимаемой площади позволит выращивать между рядами овощи.
Недостатки у такого вида опор тоже имеются. Прежде всего, они не подходят для сильных больших растений. Некоторые виды винограда разрастаются в несколько рукавов, которым не хватит места в одной плоскости. В этом случае заросли чересчур сгустятся, что не позволит собрать качественный урожай. Вторым минусом можно назвать ограниченное пространство шпалеры, на котором не получится вырастить много лоз.
Готовим материалы для конструкции
Чтобы соорудить одноплоскостную шпалеру, потребуется не только время, но и материалы. Однако это всего лишь опоры (столбы) и проволока. Здесь многие дачники проявляют фантазию, используя под вертикальные части конструкции совершенно разные материалы. Бетонные надежны, но довольно тяжелы, их трудно установить. Деревянные вкопать проще, важно лишь подготовить их к установке методом пропитки влагоотталкивающим средством. Также можно использовать пластиковые трубы – они легкие, но и наименее надежные.
Обратите внимание на чертежи конструкции. Высота ее должна соответствовать типу винограда, а также возможностям хозяина. На дачных участках наиболее рационально сооружать шпалеры до 2 метров высотой, однако часто можно встретить конструкции, возвышающиеся на 3 и более метров.
Проволоку для изготовления ярусов можно также брать любую – подойдет стальная, медная или алюминиевая, диаметром до 3мм. Отметим, что алюминий и медь являются довольно ценным материалом, который может привлечь внимание грабителей, тем более что дача в зимние месяцы чаще всего остается без присмотра, и проволоки с наступлением весны хозяева могут недосчитаться.
Последовательность монтажа плоской шпалеры
Одноплоскостная шпалера может быть установлена в ряд. Важно придерживаться интерваля в 2.5м. Далее рассмотрим основные правила установки опор:
- В начале и конце ряда нагрузка больше, чем по центру, поэтому крайние столбы должны быть наиболее надежные. Иногда используют дополнительные способы уменьшения нагрузки – растяжки из проволоки, откосы.
- Если опоры из дерева, их диаметр должен быть не менее 10см. Если же материал столбов — металлические трубы, достаточно диаметра 4-6см. Крайние столбы сооружения нужно вкопать в землю на глубину не менее полуметра. Перед вкапыванием дерево необходимо обработать, чтобы оно не поддавалось гниению. Для этого столб нужно продержать в течение 10 дней в растворе медного купороса. Еще более надежно сохранит опоры от гниения бетонирование.
- Не следует обрабатывать столбы антисептиками или инсектицидами. Их испарения могут повредить лозам.
- Металлические столбы в нижней части покрывают битумом. Это поможет предохранить металл от коррозии. Простое и эффективное решение — использование автомобильной битумной мастики. Обработанные части должны подсохнуть перед установкой в грунт.
- Подбирая высоту столбов, следует учитывать, что они войдут в землю на полметра. Следовательно, высота конструкции будет на 50см меньше длины опор.
- После установки столбов можно приступать к натягиванию проволоки. Нижний ярус должен находиться выше уровня земли на 40см, следующий — на таком же расстоянии от предыдущего. Всего рядов может быть 2-3, но наиболее практично сделать 4-5 ярусов.
- Проволоку фиксируют различными способами, которые зависят от материала столбов. Это могут быть металлические скобы, кольца, либо гвозди.
Модификации одноплоскостных шпалер
Мы разобрались с монтажом одноплоскостных шпалер, далее расскажем о модификациях подобных приспособлений. Их существует несколько:
- «Коридор для винограда». Чтобы создать для лозы коридор из проволоки, нужно на каждой из опор перпендикулярно закрепить несколько перекладин длиной 20-30см на высоте каждого яруса. Затем натянуть по две проволоки параллельно друг другу, закрепив их на концах перекладин.
- Г-образная шпалера. Такую конструкцию сооружают с помощью дополнительного полуметрового «козырька». На опоре в самом ее верху под прямым углом крепится часть трубы, либо бруса. На козырек также натягивается проволока. Появляется полезная площадь для роста винограда, при этом высота конструкции не увеличивается.
- Т-образная шпалера представляет собой содружество первых двух типов. У этой модели есть козырек, выступающий на обе стороны от опор, при этом шпалера имеет высоту порядка 1,5м.
Все виды описанных конструкций позволяют лозе наиболее комфортно себя чувствовать, находя собственные пути для роста. Кроме того, в подобных шпалерах виноград не нуждается в подвязке, поскольку у него есть масса возможностей закрепиться в узком коридоре из проволоки.
Двухплоскостные шпалеры
Две плоскости для виноградной лозы можно соорудить по-разному. Обратите внимание на наши фото — существует масса возможных вариантов двухплоскостных шпалер. Мы перечислим самые популярные, чтобы Вы могли выбрать лучшую модель, опираясь на собственные предпочтения и возможности. Кроме того, расскажем, о чем следует знать тем, кто планирует соорудить двухплоскостную шпалеру своими руками.
Простая двухполосная шпалераВарианты поддержки лозы в двух плоскостях
Рассмотрим подробнее виды двухплоскостных шпалер. Они могут быть:
- V-образные. Две плоскости соединены у самой земли и постепенно расширяются кверху.
- Параллельные. Плоскости установлены прямо друг напротив друга.
- Y-образные. Этот вид шпалер напоминает V-образный, с разницей в том, что у самой земли они представляют одну плоскость, а расширяться начинают лишь на некоторой высоте от земли.
- Сложной формы. Основа таких шпалер Y-образная, при этом на концах каждой плоскости установлены козырьки, смотрящие в разные стороны.
Благодаря двойным плоскостям, виноград на таких конструкциях находится в комфортных условиях. Гроздьям легче скрываться от солнца и пронизывающего ветра. Y-образные шпалеры пользуются популярностью у специалистов. Несмотря на относительно сложную конструкцию, они совмещают в себе плюсы одноплоскостных и двухплоскостных шпалер. Лозы в них проветриваются, а две плоскости, расходящиеся под углом, позволяют вырастить такие сорта винограда, которые дают обильный прирост и урожай. Оптимально использовать такие шпалеры для неукрывных сортов, так как снимать лозы для укрытия на зиму с Y- образной шпалеры непросто.
Схема сооружения двухплоскостной V-образной шпалеры
В этом разделе мы расскажем, как сделать своими руками V-образную шпалеру. Приведем чертежи, а также количество материала, которое потребуется для сооружения одного ряда, шириной 3 метра. Вам понадобятся:
- металлические трубы для основы в количестве 4 штук, длиной по 2500мм;
- проволока – около 30 метров;
- цемент и песок;
- щебень.
На выбранном участке нужно сделать разметку с помощью 4 колышков. Как мы уже отметили, длина конструкции – 3 метра, ширина – 80см. В каждом углу прямоугольника необходимо сделать ямку глубиной 0,5м. В эти углубления нужно вставить опорные трубы, которые предварительно обработаны битумом в нижней части. Их необходимо развести в разные стороны под углом.
В результате должна получиться конструкция, в нижней части которой расстояние между опорами 80см, в верхней – около120. Если смотреть на нее издалека, можно увидеть сходство с латинской буквой V. Опоры нужно зафиксировать с помощью бетона. Далее нужно дождаться, пока цемент хорошо застынет и лишь после этого продолжать работу.
Теперь можно приступать к натягиванию проволоки. Нижний ярус должен быть на расстоянии полметра от земли, следующий – выше предыдущего тоже на полметра.
Важно: требуется хорошо закрепить трубы в земле, чтобы со временем они не накренились, потяжелев от урожая. Также важно надежно зафиксировать проволоку на наклонных опорах с помощью крючьев или колец.
Перголы и другие декоративные конструкции
Существуют и другие типы конструкций для выращивания винограда. Многие из них являются декоративными и выполняют несколько функций. Например, арочные конструкции дарят летом прохладу и украшают двор. Деревянные решетки также позволяют вырастить ароматные гроздья, при этом служат перегородкой для сада. Заметим, что декоративные конструкции лучше подходят для неукрывных сортов винограда. Вы также можете соорудить своими руками изящную композицию, вдохновившись красивыми фото.
Как видите, вариантов шпалер и других видов опор для выращивания винограда существует много. Выбрать оптимальную можно, руководствуясь наличием материала, свободной площадью, а также собственными предпочтениями. Вполне реально соорудить шпалеры самостоятельно, чтобы вырастить ароматный виноград, не вкладывая в процесс много сил и средств.
Поделитесь с друьями!
Виноград – вкусная и спелая ягода, многие садоводы выращивают ее даже в северных широтах, не обращая внимания на резкие температурные перепады климата. Но, как и любому другому вьющемуся южному растению, ему необходимо создать положительные моменты для развития и благоприятные условия. На помощь фермера приходят такие конструкции, как шпалеры. За них лоза цепляется, обретает опору и не прогибается под большим весом гроздей. Правильно сконструированная шпалера может значительно повысить урожайность и снизить процент вымирания кустов в холодный период.
Функциональное назначение
Недооценивать значение шпалер в формировании кусты не стоит. Уже много веков возделывают эту культуру, и за эти годы было выведено множество способов увеличения урожайности, составлены алгоритмы по уходу. Читайте про сорт винограда Велес в этой статье.
В искусственной среде нашего садового участка мы сами должны обеспечить виноградное растение подходящей для хорошего освещения роста и плодоношения опорой — шпалерой для винограда.
Шпалеры – это опоры, которые помогают виноградникам в большей степени синтезировать солнечный свет, грозди равномернее нагреваются и соответственно быстрее наступает время сбора урожая. Помимо этого, конструкция решает следующие проблемы:
- проветривание, улучшение циркуляции воздуха;
- накопление большего количества питательных веществ, как в листьях, так и в плодах;
- снижается риск поломки лозы при шквалистых ветрах;
- безопасное укрывание на зимний период.
Помимо рациональной постройки шпалер, необходимо грамотно формировать кусты винограда. Только тогда возможно повысить урожайность винограда.
Виды шпалер
Шпалеры условно делятся на 3 типа:
- одноплоскостные;
- двухплоскостные;
- декоративные.
Схематическое изображение шпалер: 1 — одноплоскостная вертикальная шпалера; 2 — двухплоскостная вертикальная шпалера; 3 — двухплоскостная наклонная V-образная шпалера.
Есть и альтернативные методы расположения кустов, когда они образуют несколько рядов, в итоге 2-4 растения крепятся к одной опоре. При этом сорт винограда должен быть одним – это снижает трудоемкость работы по уходу. С описанием сорта винограда Восторг рекомендуем ознакомиться здесь.
Одноплоскостная
Одноплоскостная шпалера – название, говорящее само за себя. В этом случае развитие винограда идет в одной плоскости. Конструктивно опора делается из нескольких столбиков, с натянутой между ними проволокой.
Преимущества и недостатки конструкции
- Одно из главных достоинств системы – минимальные затраты на материал, а также простота в установке.
- Свободный подход кустам дает неограниченный, комфортный доступ для обработки и обрезки лозы.
- Полноценное проветривание напрямую связано с увеличением урожайности, так как дает возможность полноценно опыляться и не допускает распространение болезней.
- Однополостное размещение благоприятствует хорошей зимовке растений и подходит для морозостойких сортов (Лидия, Лорано, Изабелла).
- Между рядами легко размещаются цветы или гряды с овощами.
Одноплоскостная Т-образная шпалера.
Есть разновидности винограда, которые развиваются несколькими рукавами. Тогда размещение в одной плоскости не приветствуется. Бутоны, завязи, грозди путаются и мешают друг другу.
Из недостатков отметим тот факт, что при такой планировке кустов на 1 кв. м помещается значительно меньше, чем при других вариантах.
Вместе с тем, фермеры разработали несколько способов увеличения урожайности, немного модернизировав первоначальную конструкцию.
- Размещение лозы на двух параллельных проволоках. То есть на крайних столбах крепится перекладина и натягиваются неким рукавом стропы, на которых и вывешиваются ветви.
- Есть несколько вариантов с козырьком, который укрывает от излишнего солнца, а также увеличивает площадь насаждений. На нее натягивают дополнительно еще проволоки и крепят в верхней точке.
- При низкорослых кустах используют конструкцию буквой Т. Ее особенность в высоте – не превышающей 1,5 м. Попарное закрепление стропы: сверху 2 параллели и снизу 2 параллели -выполняется на расстоянии в 50 см.
Последний вариант хорош тем, что снимает с садовода такой вид ухода, как подвязку. Молодняк сам цепляется внутри коридора за более зрелые ветви и вытягивается вверх. Про сорт винограда Галахад читайте тут.
Двухплоскостная
Двухплоскостная планировка, как и одноплоскостная имеет несколько вариантов решений. Главное ее отличие в том, что она предназначается для не укрывных сортов, то есть не приспособлена к суровым зимам северных регионов. Вместе с тем, благодаря ей выращиваются обильные и полнозрелые грозди виноградов в южных странах.
Виды двухплоскостных вариантов
- Прямые. Здесь все просто: две плоскости располагаются друг под другом и соответственно одна лоза поднимается наверх, вторая часть вниз.
- Косые поверхности, образующие английскую букву V.
- Третий вариант представляет собой похожую на предыдущую конструкцию, но плоскости расходятся не от основания, а имеют общий ствол в одну линию и только затем идущие под 45˚. Как правило, такую конструкцию делают с приростом, свисающим с верхних точек.
В целом, двухплоскостная конструкция похожа на одноплоскостную с козырьком, только козырьки расходятся в разные стороны.
Вариант хорош для выращивания винограда с обильными боковыми ростками, благодаря разветвлению на шпалерах, ни один из сортов не будет мешать друг другу.
Из сложностей, которые могут возникнуть со шпалерами, выделяют сложность установки и больший расход материала, чем в первых вариантах.
Декоративная
Иногда в южных районах, где нет необходимости укрывать виноградную лозу на зиму – делают декоративные шпалеры. Они представляют собой опоры в форме арки, беседки, конструкции из металла, которые в последствии увиваются растением.
Декоративные шпалеры используют для красоты фасада.
Альтернативные варианты
Если сорт винограда обладает довольно прочной древесиной, имеет невысокий рост и морозоустойчив, то фермеры в качестве альтернативы делают простые опоры, на которых и располагается виноград. Такой вариант очень редок к использованию и имеет ряд ограничений.
Например, если сорт винограда укрывной, то на зимовку его снимают со столбов и делают специальные настилы на земле, весной соответственно снова распутывают и развешивают. Весь процесс занимает много времени и очень трудоемкий.
Как сделать своими руками
Как видно из описаний выше, сделать шпалеры самостоятельно, в частности одноплоскостную, особенного труда не доставит. Прежде чем приняться за работу – подготовьте все материалы и инструменты – это уменьшит затраченное время на изготовление. С описанием сорта винограда Анюта вас познакомит этот материал.
Материалы
- столбы, высотой около 2 м;
- проволока.
По варианту решения опоры могут быть, как из дерева, так и более долговечные конструкции из металла, бетона. Высота в 2 метра дана усредненная, иногда устанавливают и конструкции до 3,5 метров. Диаметром же они выбираются от 7 до 10 см.
Выбирая высоту стоит понимать: удобно ли в дальнейшем будет собирать урожай и обрабатывать кусты.
Материал проволоки выбирают из коррозионностойких, оцинкованных, сечением в районе 2-3 мм.
Возведение
Шпалеры для сортов Аттика, Августин, Пино Нуар и других выстраивают на расстоянии 4-5 метров, уделяя особенное внимание крайним столбам, так как на них идет максимальная нагрузка. Их диаметр и глубина вкапывания делаются больше чем опор основного ряда. Углубляют в землю на расстояние не менее 0,5 м, а места соединения дерева с землей обрабатывают настоем медного купороса в 3-5%.
Это делается для того, чтобы избежать гниения и обрушения шпалер. Важно понимать, что сначала столбы обрабатываются на глубину вкапывания, выдерживаются 2 недели, а затем уже устанавливаются. Металлические варианты покрывают битумом полностью на всю длину вкапывания.
Проволоку натягивают, начиная с низу, через каждые 40 см. Наиболее популярна среди фермеров шпалера с 4-5 рядами. Каждый виток закрепляют скобами и гвоздями. Про сорт винограда Монарх расскажет эта ссылка.
Двухплоскостная шпалера выстраивается аналогичным образом, но при этом столбы вкапываются парами с расстоянием в 80 см параллельно друг к другу или под углом 45-60˚.
Видео
В видео показана шпалера для винограда, своими руками.
Выводы
Нельзя однозначно сказать, какой способ создания развески винограда наилучший. В каждом есть свои плюсы и свои недостатки.
- Одноплоскостная шпалера надежней, ее можно использовать для укрывных сортов, но продуктивность на ней низкая из-за небольшого количества кустов.
- На двухплоскостной шпалере размещено больше гроздей, сортов винограда, но в то же время ею нельзя воспользоваться в регионах с низкими температурами.
- Своими руками шпалеру собрать довольно просто, так как для этого требуется минимальное количество материала и небольшие трудозатраты.
- При сооружении шпалер и опор не стоит забывать о факторе надежности и каждый столб, виток проволоки основательно закреплять.
Шпалера для винограда своими руками
Виноград считается довольно популярной садовой культурой и выращивается повсеместно на территории отечественной средней полосы и южных регионов. Культивирование этого растения связано не только с целью употребления его в пищу: популярность данной культуры в роли элемента садового декора все возрастает. С его помощью можно озеленить садовый участок, украсить арки, перголы, стены зданий, создать зеленую завесу, защищающую от солнечного света, ветра, уличного шума и пыли. Успешный рост и развитие винограда определяется благоприятными условиями его выращивания. Одним из способов улучшить эти условия — шпалера для винограда, которая является опорой для лиан.
Назначение шпалер
Шпалера представляет собой пару кольев или столбиков, скрепленных между собой проволокой, шпагатом или веревкой в несколько уровней. За эти горизонтальные крепления и цепляется виноградная лиана при помощи усиков.
Наличие опоры благоприятно сказывается на развитии винограда, позволяет ему довольно высоко взбираться, равномерно распределяясь по шпалере и получая достаточно солнечного света по всей площади покрытия.
Шпалеры не только служат опорами для вьющихся культур, но и выступают в роли декоративных элементов, которые создают вертикальные акценты на территории сада, скрывают хозяйственные постройки и глухие каменные стены, затеняют секретные уголки и зоны отдыха. Все это позволяет создать эффективное оформление садового ландшафта и придать ему ухоженный вид.
Разновидности шпалеры под виноград
Одноплоскостная шпалера
Простейший и не требующий физических усилий и финансовых вложений вид опорных конструкций – вертикальный, также называемый одноплоскостным. Их использование рекомендовано для выращивания молодых лиан и компактных сортов винограда, а также декоративных разновидностей этой культуры.
Кроме простоты и легкости в сборке данная конструкция имеет ряд других положительных качеств:
— сооружение вертикальной шпалеры является довольно бюджетным способом создать опору для винограда;
— будучи распределенным по опоре, виноград плодоносит более равномерно, ягоды созревают примерно в одно и то же время и получают больше солнечного света;
— вертикальное размещение винограда позволяет выращивать на тех же грядках и другие культуры, тем самым достигается экономия пространства на садовом участке;
— размещенные вертикально лианы получают достаточное количество воздуха, который свободно циркулирует в распределенных по всей площади шпалеры зарослях.
Наименование данной конструкции говорит само за себя: одноплоскостная шпалера состоит из двух соединенных несколькими рядами веревки, шпагата или проволоки опорных столбов или кольев. Несмотря на простоту конструкции, она способна дать опору мощным виноградным лианам с их сильно разрастающимися побегами. Вертикальная шпалера станет хорошим выбором для тех садоводов, которые заинтересованы в первую очередь в создании зеленой изгороди, в выращивании компактных сортов винограда, а не в получении обильного урожая с объемных растений.
Уход за размещенным на вертикальной шпалере виноградом отличается доступностью и простотой, что немаловажно для начинающих садоводов. Ее компактные размеры являются настоящим спасением для владельцев небольших участков, вынужденных экономить каждый квадратный метр грядок.
Еще одним преимуществом одноплоскостной шпалеры является та быстрота, с которой ее можно демонтировать, чтобы укрыть виноград на период зимних холодов. Для хранения вертикальной опоры не требуется много места. В начале нового сезона она так же легко заново устанавливается на участке.
Двухплоскостная
Опытные садоводы и владельцы более обширных участков зачастую отдают предпочтение двухплоскостным шпалерам. Особенно популярны такие конструкции в южных регионах, где виноград может зимовать без укрытия, и опоры не требуется разбирать и хранить до нового сезона.
На их сооружение уходит больше времени, усилий и финансовых средств, однако, все они компенсируются достоинствами этой конструкции.
К ним относятся:
— возможность более конструктивно разместить виноградные лианы, тем самым обеспечив им наилучшие условия для развития;
— размещенные на двухплоскостных шпалерах вьющиеся растения получают в полном объеме солнечный свет и тепло, что положительно сказывается на урожае;
— особенности конструкции позволяют оптимизировать воздухопроницаемость виноградных зарослей, что также благоприятно влияет на процесс плодоношения.
Двухплоскостная опорная конструкция — это две вертикальные опоры, размещенные на грядках. Сооружение данной конструкции исключает возможность размещения других растительных культур на территории виноградника, поскольку такие опоры занимают обширную площадь.
Существует несколько вариантов двухплоскостных шпалер:
— прямой способ размещения предполагает сооружение параллельных друг другу плоскостей;
— при V-образном способе опорные плоскости устанавливаются под наклоном, образуя угол с поверхностью земли;
— выбирая Y – образный способ, нужно снабдить верхнюю часть опорного столба расходящимися под углом 45-60 градусов боковыми планками.
Шпалера своими руками. Инструкция по изготовлению шпалеры
Процесс изготовления шпалеры требует определенной подготовки и поиска подходящих для этих целей материалов.
Главным образом, речь идет об опорных столбах или кольях и поперечных перекладинах и креплениях. В качестве опор подойдут деревянные колья или столбы, металлические пруты или трубы. Предпочтение рекомендуется отдавать металлическим элементам, ввиду их долговечности. Деревянные конструкции быстрее изнашиваются, ломаются, подвергаются процессу гниения.
Оптимальный диаметр опор составляет от 3 до 6 см. В случае сооружения деревянной шпалеры рекомендуется выбирать дерево твердых пород – например, дуб или ясень, подойдет также каштан. Столбы необходимо предварительно обработать, очистив их от коры и покрыв основание слоем смолы или солярки.
Выбор формы опорных столбов может быть любым, но большинство владельцев виноградников предпочитает использовать квадратные опоры, поскольку при в данном случае можно использовать металлические уголки.
Оптимальная длина опор должна быть около 250 см, исходя из необходимости их заглубления на 60-70 см. В качестве перекладины служит, чаще всего проволока из меди или алюминия. Веревка не отличается долговечностью, а железо имеет тенденцию ржаветь.
Рекомендованное сечение проволоки составляет от 2 до 4 мм. Садоводы, выращивающие виноград на шпалерах не первый год, рекомендуют пользоваться только медной проволокой. Объясняется это полезными веществами, которые выделяет медь – они будут оказывать защитное действие на лианы во время их выращивания.
Как сделать шпалеру — технология изготовления
Технология изготовления шпалеры не зависит от ее разновидности и включает в себя следующие шаги:
Подготовка опор
Каждый столб снабжается поперечными перекладинами, для чего подойдут пруты арматуры или тонкие трубки из железа. Закрепить их можно при помощи сварки, либо путем высверливания отверстий под крепежные элементы. Лучшему сцеплению опор с поверхностью земли послужит использование металлических подпятников, размещенных в нижней части столбов. Фиксация проволоки осуществляется при помощи отверстий в опорах – диаметр должен быть около 5 мм. Сделать конструкцию более долговечной и предотвратить износ и деформацию проволоки позволят приваренные к опорам крюки.
Подготовка углублений
Для установки опорных столбов необходимо выкопать к земле углубления в форме воронки. Размеры ямок составляют 0,8 м в глубину и 0,6 м в ширину. Дно ямки нужно покрыть слоем песка толщиной 0,2 м. Интервал между двумя первыми углублениями должен быть около 0,4 м, между остальными – 0,5 м.
Установка опор
Столбы помещаются в углубления и засыпаются камешками или обломками кирпича, позже место соединения опор с землей следует зацементировать. В случае использования деревянных опор, рекомендуется пропитать их основание раствором медного купороса (3-5%). Срок вымачивания – 10 дней. Это позволит уберечь их от гниения в месте соприкосновения с почвой.
Закрепление проволоки
Через 2-3 суток после закрепления столбов при помощи цементного раствора можно приступать к натягиванию проволоки. Схема закрепления предполагает движение от верхнего уровня к нижнему. Интервал между верхней проволокой и нижней перекладиной-фиксатором составляет 5 см, расстояние между нижней проволокой и поверхностью земли – 0,5 м. Как правило, хватает 3-4 рядов проволоки.
Как правильно подвязывать виноград к шпалере
Годовалому саженцу винограда шпалера не требуется – хватит и обычного колышка, к которому подвязывается молодое растение. Более основательные опоры можно сооружать, начиная со 2-3 сезона.
Оптимальным временем для подвязывания считается начало весны, до того как начнут распускаться почки. Перед тем как приступать собственно к процедуре подвязывания,
необходимо повести санитарную обрезку и удалить с куста старые ветки и сухие, либо пораженные побеги. Далее следует с большой осторожностью пригнуть лианы к проволоке и закрепить их боковые отростки. Данная процедура носит название сухой подвязки.
Летом приходит черед зеленой подвязки: отросшие до 30 см молодые побеги необходимо закрепить на шпалере. Делается это с целью их защиты от порывов ветра. Размещение винограда на шпалере является эффективным способом улучшить условия его выращивания и тем самым повысить его урожайность. Кроме того, данный способ позволяет сформировать живые изгороди и озеленить садовый участок, существенно сэкономив при этом его площадь.
Шпалера для винограда — видео
Шпалера для винограда — фото
Шпалера для винограда своими руками. В данной статье мы разберем, что представляют собой опоры для винограда в виде шпалеры, какую шпалеру лучше использовать на садовом или дачном участке, какой материал лучше и главное дешевле для устройства шпалер.
Виноград на даче
Виноград это, несомненно, любимая культура всех садоводов и дачников Юга России.
Между тем виноград неплохо растет и плодоносит и в средней полосе нашей страны вплоть до Подмосковья. При этом конечно меняются сорта, меньше размеры ягоды винограда и кисти, но вкус винограда и особенно его полезные свойства не ухудшаются.
Хотелось бы отметить, что виноград это практически единственный фрукт, где в большом количестве содержится фолиевая кислота, а фолиевая кислота, как известно, источник молодости и долголетия. Но даже если вы решили вырастить не столовый, а дикий или декоративный виноград, он будет радовать вас своей великолепной красотой резных листьев (особенно осенью, когда лист окрашивается во все цвета радуги), защитит от ветра участок и укроет вас от палящего солнца. Главное правильно подобрать место для выращивания винограда и создать ему опору для роста в виде перголы или шпалеры.
Одноплоскостная шпалера для винограда
Для начала, что же скрывается под словом шпалера. Все очень просто на определенном расстоянии друг от друга закапываются в землю две трубы или вбиваются два кола. Между ними натягивается проволока или веревка, вот шпалера и готова. Но такая шпалера естественно не эстетична и долго вам не прослужит. И использовать ее можно только в первый год посадки винограда как временную опору. Хорошая опора должна сама по себе красиво смотреться, некоторые продвинутые садоводы, например, раскрашивают опоры под березку и даже весной и зимой, когда на винограде нет листьев, шпалера украшает сад.
Размеры шпалеры для винограда
Написано в книгах об этом много, но вот моё личное мнение. Диаметр труб для опор шпалеры должен быть не менее 32 мм и не более 57мм. Не плохо подходят для шпалеры не так давно появившиеся в продаже квадратные или прямоугольные в сечении трубы, они дешевле, их не сложно крепить друг дружке без сварки, с помощью обычных уголков, продающихся сейчас во всех магазинах крепеж и саморезов по металлу.
И хотя лучший способ крепления опор в шпалере друг к другу это сварка, опоры на саморезах не менее надежны, сделанные например, лично мной служат уже больше тридцати лет, а сделанные тестем, откуда я брал пример, наверное, и все пятьдесят. Правда тогда уголки и хомуты мы делали сами, а саморезы были вообще большой редкостью.
И так с диаметром труб и вариантом сборки на сварке или саморезах определились, теперь главное – размеры. Наиболее удобная в обслуживании, экономичная и эстетичная шпалера высотой 2,2 метра от земли. Это для виноградника. Для перголы во дворе или беседки от 2,8 до 3,2 метра тоже от земли. Можно и больше, но ухаживать уж очень тяжело, без лестницы стремянки или «козлика» не обойдетесь.
Правда на высоких шпалерах виноград всегда крупнее и вкуснее, но выращивать там можно только не укрывной морозоустойчивый виноград. Не путайте с зимостойким. Морозоустойчивый виноград переносит без повреждений морозы до 32 градусов, а зимостойкий хорошо переносит заморозки и оттепели, но морозы обычно не более 24 градусов. Хотя бывают сорта, в которых присутствуют оба эти свойства, но об этом в другой статье.
И главное без чего не обойдется ни одна шпалера, это верхняя перекладина. Она может быть из труб меньшего диаметра, но без нее не обойтись. Масса листьев винограда очень большая, а еще и ягод куст винограда может давать до 100 кг, без верхней перекладины опоры выворачивает из земли, если тонкие они гнуться, проволока провисает. Верхняя перекладина, даже самая тонкая (1/2″ — 3/4″), прекрасно поддерживает форму шпалеры многие годы.
Например, у меня верхние перекладины на шпалере из трубы 15 мм (1/2 дюйма) служат уже 30 лет, правда, чуть-чуть прогнулись в низ. На них с рождения подтягивались дети, но дети росли и в один прекрасный момент, лет так в пятнадцать, трубы сдались. Вывод – на даче просто необходимо иметь детскую площадку и спортивные снаряды, хотя бы перекладину. Ее конечно можно устроить и на винограднике, но лоза так разрастается, что завоевывает все место, а резать ее во время плодоношения рука не поднимается.
На какую глубину заглублять опоры шпалеры в землю?
Вертикальные опоры для шпалеры необходимо заглубить в землю не менее чем на 60 сантиметров, при этом сама ямка должна быть размером 60х60 см и на 80 сантиметров в глубину, а стойка для шпалеры иметь подпятник, чтобы её нельзя было расшатать.
Для изготовления ямок можете воспользоваться буром, даже предпочтительней, гладкие они не выдавливаются из земли морозами. 20 сантиметров в ямке обязательно подсыпать песком. И ямки необходимо делать в виде обратной трапеции – если вы копаете их лопатой.
Песок и обратные уклоны хоть как-то удерживают стойки в земле и их не так быстро повыдавливает морозами. Заглубления подпятника стойки ниже глубины промерзания помогает мало, замерший грунт давит на виноградную стойку с боков, выдавливая из земли.
Если кто-то скажет, зачем столько предосторожностей – помните виноград может расти на одном месте более 50 лет, потратив на изготовление шпалеры своими руками лишних два часа, вы сэкономите на будущее свое время и деньги.
На каком расстоянии стоит располагать проволоки на шпалере для подвязки лозы.
Надо сказать, что использовать на шпалере лучше всего конечно медную проволоку. Медь служит долго, а при окислении создает окисел меди, мельчайшие дозы которого убивают споры самой распространенной болезни винограда – милдью. Но если вы не живете на даче круглый год, делать этого не стоит, медную и алюминиевую проволоку снимают металлисты – любители легкий денег. Так было и у меня на даче. Поэтому вот уже многие годы на шпалере у меня натянуты нержавеющая сварочная проволока диаметром 2 мм. Стоит она не так дорого как медная, служит бессрочно и металлисты ее не трогают.
Теперь о расстоянии между проволоками и от земли. Первые два ряда от земли я рекомендую располагать через 40 см, следующие два через пятьдесят, от верха стойки на шпалере 5 сантиметров. В этом случае к верхней проволоке виноград не подвязывается, а лоза просто заводится между проволокой и верхней перекладиной.
И последнее крепить проволоку необходимо через сквозные отверстия в стойках шпалеры, просверленные сверлом 4-5 мм. Получается просто, красиво и проволока натягивается без особых усилий как струна.
Двухплоскостная шпалера для винограда – устройство, размеры.
Надо заметить, что двухплоскостная шпалера для винограда это изобретение для лентяев. Виноград на ней подвязывается только к первой проволоке. Двухплоскостная шпалера для винограда, конечно, не такая эстетичная, как одноплоскостная шпалера, но при всей своей простоте ухода урожай на ней виноград дает даже больший чем на одноплоскостной шпалере. Принцип ее устройства виден на фотографии, а чертежи трех видов таких шпалер разработанных для массового производства нашим проектным бюро вы можете совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке.
На каком расстоянии необходимо располагать опоры шпалеры друг от друга.
Здесь наше мнение тоже несколько отличается от общепринятого. Мы рекомендуем располагать опоры на расстоянии равном расстоянию между кустами винограда, а это 2,5 – 2,75 метра не меньше и не больше. Можно конечно до трех метров, но при этом расстояние между кустами винограда должно быть тоже таким. Иначе затрудняется уход, и шпалера для винограда смотрится не красиво, теряет свою элегантность.
И последнее замечание – просьба, не судите строго фотографии шпалер в статье. Они сняты на винограднике, который вот уже три года растет без ухода, в связи с тем, что хозяин занят строительством собственного дома.
Возможно, Вам будет интересно — весенняя обрезка винограда.
На следующей странице: Выращивание винограда на перголе или беседке.
Из статьи Вы узнаете:
Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.
Новые идеи для вашей беседки.
Что еще почитать по теме:
Шпалера для винограда своими руками + видео
Для чего винограду шпалера
Виноградная лоза по своей природе нуждается в опоре. Обеспеченные опорой кусты лучше растут и плодоносят, меньше страдают от ветра и болезней. Она необходима также для лучшего обеспечения кустов светом, теплом и воздухом и для более рационального использования отводимой под виноград земельной площади. Опора является необходимым условием правильного формирования кустов винограда и системы их ведения и обрезки. Чем раньше кусты будут обеспечены опорой, тем быстрее они вступают в плодоношение.
Когда появилась шпалера
Изначально виноград возделывали используя деревья в качестве опор. Однако уже в античные времена появились виноградники на искусственных опорах — шпалерах.
На таких виноградниках стало проще проводить зеленые операции, сдерживать буйный рост растений, упрощалась обрезка винограда, стало легко поддерживать компактные и удобные формировки. Использование шпалер на винограднике позволило увеличить плодоношение, а главное улучшить товарный вид гроздей и вкус ягод, облегчался сбор урожая, а потери от расхищения птицами и насекомыми свелся к минимуму.
Шпалерная система опор для винограда
Шпалера для винограда — наиболее распространенный вид опор. Эта система имеет много разновидностей, главными из которых являются обычная вертикальная одноплоскостная шпалера, вертикальная шпалера с козырьком и двухплоскостная шпалера. Шпалерную систему применяют при рядовой посадке кустов с различными типами плоскостных формировок (веерной, кордонной и др.) как при короткой, так и при длинной обрезке.
Для виноградной шпалеры необходимы деревянные, металлические или железобетонные столбы и проволока толщиной 2— 3 мм. Крайние столбы называют якорными, а все остальные в ряду — промежуточными. Якорные столбы желательно делать более прочными.
При использовании для устройства шпалеры деревянных столбов подбирают породы деревьев, имеющих плотную древесину,— дуб, белую акацию, шелковицу, каштан. Для увеличения срока службы деревянных столбов и кольев их протравливают 4—6%-ным раствором медного купороса, креозотом или обмазывают концы гудроном, битумом и другими маслами, предварительно очистив от коры.
При протравливании столбов медным купоросом сушить их не надо. Протравливают столбы в деревянных или цементных емкостях, погружая их в раствор на 1/3 длины на 8—10 дней. Особенно хорошо обмазывают консервирующим веществом нижние концы столбов, чтобы вся погружаемая в землю и находящаяся над почвой на высоте; 20—30 см часть их была хорошо пропитана обрабатывающим веществом.
Одноплоскостная шпалера
Техника установки обычной вертикальной шпалеры состоит в следующем. Сначала по краям рядов устанавливают якорные столбы точно по центру ряда (отступая от крайнего куста на половину расстояния между кустами в ряду) на глубину 50—60 см вертикально или под определенным углом наружу. В первом случае к ним подставляют подпорки изнутри, а во втором — якорь с вертикальной оттяжкой с внешней стороны. Якорем может служить камень, обмотанный толстой 4 — 5-миллиметровой проволокой, конец которой заканчивается петлей, выступающей над поверхностью почвы.
Промежуточные столбы или колья ставят через четыре-пять кустов, лучше через четыре. При установке необходимо следить, чтобы все столбы стояли по одной линии и их верхушки находились на одном уровне, шпалера должна служить и украшением виноградника.
После установки столбов натягивают проволоку в три или четыре ряда: первый — на высоте 50—60 см выше уровня почвы, второй — на 35—40 см выше первого и третий — на 40—50 см выше второго. Если высота столбов позволяет, то желательно по верхушке их натянуть четвертый ряд. Первыми натягивают верхние ярусы, в последнюю очередь — нижние.
Одноплоскостная вертикальная шпалера с козырьком
Вертикальная шпалера с козырьком отличается от обычной шпалеры тем, что столбы имеют на верхнем конце выступ — козырек. Козырек может образовывать изогнутый верхний конец железной стойки или рейка, закрепленная к столбу под углом 110—115° на высоте 1,8—2 м. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, которая отходит от столба первого ряда и закрепляется на столбе второго ряда, от второго ряда рейки идут к столбу третьего ряда 4 и т. д.
Первую проволоку в вертикальной части шпалеры натягивают на высоте 50—70 см от поверхности почвы, а последующие — на расстоянии 40 см одна от другой. Две дополнительные проволоки натягивают на козырек. Козырек устраивают с южной стороны шпалеры.
При этой системе опор наилучшие результаты дают сильнорослые сорта винограда, требующие образования мощных многолетних разветвлений и длинной обрезки.
Двухплоскостная шпалера
Двухплоскостная шпалера отличается от обычной вертикальной шпалерьг двумя наклонными плоскостями. Устройство ее требует больших затрат труда и материалов.
Устанавливать двухплоскостную шпалеру целесообразно на орошаемых участках с богатыми почвами, обеспечивающими сильный рост кустов, и при ширине междурядий не менее 2,5 м. Шпалеру делают высотой 2 м с разветвлениями в сторону междурядий в верхней части от центра ряда на 75 см.
Как и при устройстве обычной шпалеры, крайние в рядах столбы двухплоскостной шпалеры прочно укрепляют якорями или упорами. Расстояние между промежуточными столбами в рядах и между проволоками на шпалере такое же, как и при одноплоскостной вертикальной шпалере. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. От конца перекладин вниз идут деревянные планки или железные прутья, которые крепят к нижней части столбов на высоте 20—25 см от уровня почвы. По бокам планок (прутьев) закрепляют три-четыре ряда проволоки.
При закладке виноградника на двухплоскостной шпалере расстояние между кустами в ряду дается 1 — 1,25 м для слабо- и среднерослых кустов и 1,5—2 м — для сильнорослых.
Кусты на такой шпалере можно формировать по типу многорукавного веера или кордона. Многолетние и однолетние части кустов распределяют по обеим плоскостям шпалеры так, чтобы кусты или части их через один занимали то правую, то левую ее плоскость.
Преимущества двухплоскостной шпалеры
Большим преимуществом двухплоскостной шпалеры является возможность увеличивать количество кустов на единицу площади, т. е. более рационально использовать земельную площадь приусадебного участка. При этом отпадает необходимость в подвязке зеленых побегов, значительно лучше распределяется вся надземная часть виноградного куста, что улучшает воздушное и световое питание листьев и ведет к значительному увеличению урожайности. Благодаря наклонному положению плоскостной шпалеры, грозди винограда свободно свешиваются вниз, лучше защищены от ветра и солнечных ожогов.
Шпалеры для винограда видео
Шпалера для беседки
Беседочная шпалера имеет широкое распространение во дворах, дачах при устройстве галерей, покрытий дворовых площадок, проходов, ограниченных стенами построек и т. д.
При устройстве беседок устанавливают прочные деревянные или железные столбы (трубы) высотой 2—2,5 м на расстоянии не реже 3—4 м один от другого. Поверх столбов закрепляют ряд прочных балок или реек, а лучше всего устанавливать сваренный из железа каркас с натянутой сеткой шпалерной проволоки с просветами (окнами наверху) 0,5 Х 0,5 м. Верхняя стеллажная часть беседки должна быть прочной и надежной, способной удерживать без провисания многолетние части кроны куста, однолетний прирост вместе с урожаем винограда.
Размер и форма беседки или галереи могут быть различными, но внешний вид и конструкция их должны быть красивыми и прочными.
Пристенные шпалеры
При устройстве опоры для пристенной культуры в стену вбивают через каждые 50—60 см металлические костыли и на них натягивают в три — пять рядов проволоку (расстояние от проволоки до стены 10—12 см) или укрепляют деревянные или железные рейки.
Шпалера для винограда типа донская чаша или молдавская чаша
Для украшения участка можно применять опору, напоминающую «донскую чашу». В посадочную яму устанавливают прочный столб высотой 2,5—2,7 м. На нем на высоте 70—80 см закрепляют колечко диаметром 3—4 см из проволоки. Второе колечко закрепляют на расстоянии 70—80 см от первого. От них по радиусу натягивают четыре — шесть проволок, закрепляя их на двух кольцах, изготовленных из железных прутьев толщиной 15—18 мм (диаметр нижнего кольца — 80—100 см, верхнего — 160— 180 см). После зеленой подвязки побегов эта опора принимает вид вазы.
Аналогично устраивают систему опор, которая называется «молдавская чаша».
Тэги:
90000 Grape Trellis FAQ | Home Guides 90001 90002 Grapes lend a lush look to your yard while also providing versatile fruit you can eat fresh or use in jams, baked goods and as juice. Trellises are a critical element of grape vine care, and you should know about the basics of setup and maintenance before embarking on creating a home vineyard. 90003 90004 When Should Trellises Be Set Up? 90005 90002 To give your vines a good start, set up the trellises before planting. Otherwise, the process of digging a hole and setting in the trellis poles can disturb or harm the grape vine’s sensitive roots.It also minimizes the amount of walking and disruption required around the grape plants, reducing the risk of problems such as soil compaction or the transportation of weed seeds and harmful organisms. 90003 90004 How Should the Trellis Be Oriented and Shaped? 90005 90002 Grape vines and their trellises should generally be oriented so they run perpendicular to any slopes. This minimizes water runoff and soil erosion, which over the years can jeopardize the health of your grapes. However, trellises should never curve, which you may be tempted to do on a hill or similar sloping area.This reduces the structural integrity of the trellis and increases the risk of the trellis falling over or collapsing on itself. 90003 90004 What Kind of Posts Should I Use? 90005 90002 A great trellis starts with the trellis posts. These act as the foundation of the entire structure, and without the right material or the right setup, the trellis may not provide the proper support for the heavy grape vines. The most common type of posts to use for grape trellises are yellow pine wood posts that have been treated with a wood preservative that protects them from rotting and insects.These posts generally last for a couple of decades. Ideally, the post should be 8 feet long because strong trellises need the posts to be buried to a depth of 2 feet, so an 8-foot post creates a 6-foot-tall grape trellis — the right height for grapes. 90003 90004 What Kind of Trellis Wire Should I Use? 90005 90002 The wire on a trellis is what physically holds up the grape vine. Over the years, the grape vine will grow large and heavy, and this increased weight must be supported or the vine will collapse.The best wire for a grape trellis is galvanized # 9, # 10 or # 11 wire. This type of wire can withstand the weight of a grape vine while also being durable against the elements. Generally, the first wire is attached to the post approximately 3 feet off the ground, and a second wire attached at the top of the posts, approximately 6 feet off the ground. 90003.90000 How To Trellis Grapes In Your Home Garden 90001 90002 We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees through links to Amazon.com. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. 90003 90002 Growing grapes on a trellis is fun, looks beautiful, and is a great way to try your hand at vertical gardening. If you want to grow your own grapes, then it’s important to know how to trellis grapes in order to produce a healthy crop.In this post, I will talk about different types of grapevine support structures, and show you exactly how to grow grapevines on a trellis in your home garden. 90003 90002 90007 90003 90002 90010 90011 Whether you plan to make your own wine and grape jam, or you simply love the look of the vines, grapes are a classic plant to use for growing vertically. 90003 90002 The beautiful perennial vines are outstanding to use as a privacy screen, or for creating small «rooms» in your garden. Plus, you get the added bonus of yummy fruit to enjoy at the end of the summer! 90003 90015 Do You Need A Trellis For Grapes? 90016 90002 Well, technically you do not absolutely 90018 need 90019 to trellis grapes.They grow just fine in the wild without our help. 90003 90002 But, grapevines are natural climbers, and will try to climb up anything that’s nearby — including other plants. So if you do not provide a proper grape plant support, they will grow wild wherever they want. 90003 90002 Plus, grapevines left to grow along the ground will be prone to disease issues, and will also be within reach of ground dwelling pests that will feast on the fruit. 90003 90002 So yes. If you want to grow a healthy grape crop, then you’ll definitely need to provide some type of a vine support structure for them, and a very sturdy one at that.90003 90027 90002 Grapes growing on vineyard trellis systems 90003 90015 How Do Grapes Grow On A Trellis? 90016 90002 Grapevines send out side shoots called tendrils that will grab onto anything they touch. The vines are pretty good climbers on their own, but will definitely benefit from training (see below) to keep them looking tidy and growing where you want them. 90003 90034 90002 Grapevines grow tendrils that grab onto a trellis 90003 90015 How High Should A Grape Trellis Be? 90016 90002 Grape plants can grow to be very tall, and the vines commonly grow to the tops of trees in the wild! But do not worry, when they’re properly maintained, you will not need a super tall trellis for growing grapes.If you’ve ever seen a vineyard trellis design, you’ve probably noticed that they are only about 5-6 ‘tall. 90003 90002 You could certainly use something taller than that tough. Our pergola is about 10 ‘tall and it works great. Just keep in mind that, if you choose a really tall structure like a pergola or an arbor, you’ll need to get out a ladder when harvest time comes. But, since you’ll be harvesting all of your grapes at once, that’s not a big deal. 90003 90002 You’ll also need a ladder for pruning and training the vines if you choose a taller structure.Again, not a huge deal, but I wanted to make sure to mention it in case it helps you decide what type of trellis system to use for your grapevines. 90003 90002 90018 90047 Related Post: 90048 How To Protect Grapes From Birds & Insects 90019 90003 90015 Grapevine Trellis Ideas 90016 90002 When it comes to what type of trellis to use for growing grapes in your home garden, there are tons of different options. The type of support you choose to use will depend on why you’re growing grape plants in the first place.90003 90002 We grow our hardy zone 4 grapes (Edelweiss) for both the fruit, and also to provide privacy and beauty to our backyard sitting area. The grapevines grow over the top of the pergola, providing both shade a privacy for our little patio. 90003 90002 The vines also look beautiful, add height and interest to our yard, and the grapes look really cool when they’re hanging down from the ceiling of the pergola. You could build your own grape arbor or pergola like we did, or buy a garden arbor to trellis grapes instead.90003 90002 But if you care more about function, and you want to turn your backyard into a vineyard, then shorter supports will work best for you. Shorter structures make it much easier to properly prune and trellis grapes, and also make harvesting much easier. 90003 90002 You could build wood and wire trellis structures like you see in vineyards. If building a trellis is not your thing, you may be able to find a DIY grape trellis kit, like this one I found online. 90003 90002 Whatever type of grape plant trellis system you choose to use, make sure it’s both sturdy and will last for several years.Grapevines are perennial plants that can live for a very long time (some grapevines can live for over 100 years!). 90003 90002 The vines also grow to be very thick, and they need a heavy duty trellis that can handle the weight of the full grown vines. So keep that in mind as you’re deciding which type of structure you want to use. 90003 90067 90002 Our pergola with grapevines growing on it 90003 90015 How To Trellis Grapes 90016 90002 If you want to try your hand at growing grapes, it’s best to plan ahead.Be sure to install the growing structure before planting new grapevines (even if it looks way too huge for those baby vines at first!) So that you do not damage the vines or disturb the roots later on. 90003 90002 Young vines may need to be tied to the support until they grow long enough to grab onto it themselves (see the section below for details of how to tie the vines to the support). 90003 90002 You may also want to install temporary garden stakes or netting at the base of your structure to use for training grapevines the first year or so, until the vines grow large enough to grow up the main support on their own.90003 90002 90018 90047 Related Post: 90048 What You Need To Know About The Grapevine Beetle 90019 90003 90084 90002 Grapes hanging down from the top of our grapevine pergola 90003 90015 How To Train Grapevines 90016 90002 Like I mentioned above, grapevines will benefit from being trained to keep them growing on the plant support you provide for them. Without proper training, they can grow pretty wild looking, or take over the garden. 90003 90002 To train grapevines to grow vertically, loosely tie the vines to the support using twine, metal twist ties or flexible plant ties.Just be sure to tie them very loosely, otherwise the ties can strangle or cut into the vines as they get thicker. 90003 90002 Once the grapevines grab on, you can remove the ties and move them up higher as the vine grows taller. Vine training is something you’ll have to do as part of regular grapevine maintenance, even after they are mature. 90003 90002 Grapevines can be trained to grow out horizontally across the grape support structure, like you see on vineyard trellis systems. 90003 90002 Or you can train them to grow over the top of a pergola or arbor so that the fruits will hang down from the ceiling as they mature.Learn more about how to train vines here. 90003 90099 90002 Training grapevines on our pergola 90003 90002 As long as you provide them with a proper support that is strong enough and will last a long time, growing grapes on a trellis is easy. Now that you know how grapevines grow, how to support grapevines with the proper structure, and how to trellis grapes, all that’s left is deciding where to plant them! 90003 90002 90105 90003 90002 If you love vertical gardening, and want to learn all about how to build and grow a vertical vegetable garden, then my brand new book, 90018 Vertical Vegetables: Simple Projects That Deliver More Yield In Less Space 90019 is just for you! In it you will learn all about vertical gardening techniques, plants, care and design, and learn how to build nearly two dozen beautiful vertical gardening projects step-by-step! Order your copy now! 90003 90002 Learn more about my new Vertical Vegetables book here.90003 90113 Recommended Books 90114 90113 Related Products 90114 90113 More Posts About Vertical Gardening 90114 90002 90047 Tell us your grapevine trellis ideas and share your tips for how to trellis grapes in the comments section below. 90048 90003 90002 90010 90003 90002 90127 90003.90000 Types of Grape Trellises | Home Guides 90001 90002 Grapevines need durable training systems to guide young growth to maturity. The best grape trellis for your landscape depends on site location, number of vines, spacing, soil and growth habit. Commercial grape growers typically use wired, multileveled curtain trellis systems that allow for machine harvesting. In smaller vineyards or gardens, grape trellises may be constructed from wood or metal and wire. Whether by fences or wire, all trellises must allow grapevines to grow in direct sunlight.90003 90004 Choosing a Trellis 90005 90002 Before choosing a trellis, you must determine its location, as grapevines, foliage and fruits require direct sunlight and well-draining soil in order to grow. Flat terrain is preferable, notes Ohio State University Extension, because pruning and harvesting may be difficult if the trellis is built on a hill. Some grape cultivars, whether American, European or French-American hybrids, grow best with simple wire trellises or fences, while others thrive on tiered systems.Whatever type of trellis is used, it must be strong enough to support maturing vines and fruits. 90003 90004 Fence Trellis 90005 90002 Fence trellises are useful for small gardens, allowing grape vines to wrap around rails and crawl between posts. Fence trellises can be made of wood, metal or vinyl, but they must have enough space within the structure so that vines, foliage and fruits are in direct sunlight. Pruning vines and harvesting grapes from both sides of the structure are generally easy tasks.Fence grapevine trellises must not be installed near buildings because of restricted sunlight. 90003 90004 Four-Cane and Umbrella Kniffin Systems 90005 90002 The four-cane Kniffin trellis resembles a two-wired fence. Heavy wooden posts are set and into the ground and braced. Two parallel, heavy steel wires stretch between the posts. Grapevines crawl and spread to wrap around the wires. Split rails can be used instead of wire, but they may obstruct sunlight. «Umbrella» Kniffin trellis systems allow grapevine leaves and fruits to soak up the sun, suggests University of Missouri Extension, and are better for air circulation.As with the four-cane Kniffin, the umbrella trellis contains two parallel wires. Young grapevine trunks and their fruiting canes are trained to grow upward and droop over the wires. 90003 90004 Cordon Trellis Systems 90005 90002 Cordon grape trellis systems have variously spaced levels for vine growth. Posts are set into the ground with wiring stretched between them and, similarly to the four-cane Kniffin system, grapevines under three years old are trained to grow upward. However, as grapevines age, cordon trellises provide more space for foliage and fruiting canes.A two-wire system has a cordon, or «curtain,» for spreading vines and a higher one for grape foliage. Vertical-shoot positioned trellises have three wires for shoots and canes in addition to the cordon wire that supports the grapevine. These and other curtain systems, such as vertically or horizontally-divided doubles and quadrilateral cordons are most often used for commercial grape production. 90003 90004 Grapevine Training 90005 90002 Newly-planted grapevines must be guided in order to grow upward toward the sun.Vines must develop straight trunks and healthy roots during their first season. Removing weaker shoots from vines helps them grow. Wooden training stakes support tender vines as the plant sprouts upward. Trimming side shoots from the main stem helps it to grow faster. Tying string around the tips of new vines prompts their shoots to curl and cling. The string can be tied to training stakes, notes Purdue University Extension, but never place anything around the main trunk. String or plastic ties can become lodged into new vine growth.90003.90000 How to Make a Grape Vine Trellis From T-Posts | Home Guides 90001 90002 T-post trellises work well for training a single grapevine in a small home garden or for supporting an acres-long row of grape vines in a large vineyard operation. Made from sturdy steel, the T-shaped cross-pattern measures roughly 2 inches by 2 inches. While wooden fence posts require that you dig post holes and bury the ends, T-posts can simply be driven into the ground, using a post-hole driver that looks like a pipe with a closed end.You can install a single strand of wire for the trellis or use two strands to provide additional space for training the grape vines. 90003 90002 Drive wooden stakes in the ground at each end where you will install the grape vine trellis. Tie a string to one stake, pull it tight along the row and tie it to the other stake. 90003 90002 Mark the ground every 18 to 21 feet along the string line, using line-marking spray paint, to indicate the location for the T-posts. 90003 90002 Set 8-foot T-posts in the ground at each mark with a T-post driver until the ground anchor plate is concealed or about 2 feet in the ground.90003 90002 Install earth anchors into the ground at a 45-degree angle to the outside of the end posts. These anchors feature an auger-style end that you simply twist to drive into the ground. The anchors should be a minimum of 40 inches long with 5/8-inch diameters. 90003 90002 Pull one strand of 12 1/2-gauge high-tensile wire across the row. Hold the wire in place about 3 inches from the top of the posts. Wrap the ends of the wire around the hook ends of the earth augers to hold the wire in place, leaving the strand loose along the rest of the trellis row.90003 90002 Adjust the tension in the wire to about 250 pounds, using a wire-tensioning device. Fit the device on the wire, then twist or pump the tensioner until the desired amount of tension is achieved. Some tensioning devices have built-in tension gauges, while others require a bit of guesswork. 90003 90002 Attach the wire to the T-posts with T-post wire clips, beginning at one end of the fence. Push a wire clip in from the V-shaped side so the hooks end up on the open side of the posts.Push the wire strand onto the hooks, with one side of the wire clip under the wire and the other hook over the wire. Grip the hooks with a pair of pliers and wrap the wire hook ends around the wire strand. 90003 90002 Install wire clips to attach the wire to the remaining T-posts. 90003 90002 Install a second row of wire set about halfway up the post, adjusting the tension on the wire first, then securing the wire to the posts with T-post wire clips to hold the wire in place. 90003.