Зачем это нужно

Повышенная кислотность грунта угнетающе действует на рост и развитие растений. Кроме того, кислые почвы долго не просыхают весной и сильно пересушиваются летом, образуя твердую корку, в них накапливаются вредные для растений токсины. Их известкование представляет собой процедуру обработки известковыми веществами, позволяющую уменьшить кислотность почвы и увеличить количество химических элементов в ее составе, их усваиваемость корневой системой растений.

В результате известкования, состав почвенного субстрата:

• обогащается кальцием и магнием;
• его структура становится более рыхлой и плодородной;
• увеличивается количество и активность почвенной микрофлоры;
• он становится влагоемким, лучше удерживает влагу в верхнем плодородном слое.

Известкование почвы

О показателе кислотности участка свидетельствуют наличие на нем определенных сорняков. Для кислых грунтов характерны – хвощ, для щелочных – лебеда и вьюнок.

Для уменьшения кислотного показателя грунта можно использовать:

• доломитовую муку или пыль, богатую магнием. Особенно рекомендуется ее вносить на участках с песчаными грунтами, отведенными под выращивание бобовых культур или картофеля, а также в теплицах;
• гашеную известь. Она быстро и эффективно действует на тяжелых грунтах, а вот на песчаных ее использовать не рекомендуется;
• известняковый туф. Он насыщен кальцием и эффективно действует на тяжелых грунтах;
• гажа или озерная известь – эффективное средство для уменьшения кислотности глинистых грунтов, содержащее до 60% углекислого кальция;
• мергель содержит около 50% кальция и больше подходит для обработки легких почв;
• древесная зола не только снижает почвенную кислотность, но и обогащает грунт кальцием, калием, фосфором и другими микроэлементами.

Известкование можно производить доломитовой мукой

Кроме того, значительное количество кальция содержится в белитовой муке, кальците, измельченном меле и немного меньше – в сланцевой или торфяной золе, торфотуфе, карбитной извести, цементной пыли, мартеновском шлаке. Вносимые в почву известковые вещества являются отличным удобрением, повышающим ее плодородность. Прежде чем использовать промышленные отходы, типа мартеновского шлака или цементной пыли, для снижения кислотности почвы, рекомендуется проверить их на токсичность и содержание тяжелых металлов или канцерогенных составляющих.

Внимание! Известкование обладает пролонгирующим свойством, поэтому проводить его можно не чаще чем 1 раз в 5-6 лет.

Особенности проведения

Осень и весна – наиболее благоприятные периоды, когда следует проводить известкование. Его эффект будет выражен сильнее, если внесение известковых веществ проводить вместе с подкормкой минеральными или органическими удобрениями.

Известкование производится не чаще 1 раза в 5 лет

1. Ранневесеннее внесение извести производится параллельно с внесением перегноя, до того, как будет проведено первой весенние рыхление почвы. Для этого известь и перегной смешивают, а затем полученный субстрат рассыпают по участку.
2. Осеннее внесение извести производится в период подготовки участка к следующему посевному сезону. Для этого известь также может смешиваться с органическими удобрениями, а затем равномерно рассыпаться по участку и перекапываться. После чего, если осень выдалась засушливой, следует провести дополнительный полив участка, если же осень – дождливая, в поливе нет нужды.

Кроме перегноя при известковании грунта можно вносить навоз, суперфосфаты, а также удобрения, богатые медью, кобальтом, калием, бором.

Совет. Не рекомендуется одновременное внесение гашеной извести и навоза, поскольку первая нейтрализует попадающие в грунт азотосодержащие удобрения.

Не рекомендуется вносить известь с навозом

На то, сколько потребуется внести известковых препаратов, оказывает влияние несколько факторов. Это в первую очередь показатель кислотности грунта, который определяется с помощью специального прибора, во-вторых — количество содержащегося в нем гумуса. Для расчета дозировки можно использовать следующие соотношения:

• для сильнокислой почвы (рН ≤ 4) — 400-600 г/м2;
• для среднекислой почвы (рН = 4-5) – 300-400 г/м²;
• для слабокислой почвы (рН = 5-6) – 250-300 г/м².

Глинистая и тяжелосуглинистая почва нуждается в немного большем количестве известковых веществ, тогда, как илистая и песчаная – в немного меньшем.

Внимание! При проведении процедуры важно соблюдать дозировку, поскольку ее превышение приводит к ощелачиванию грунта, что также вредно для роста растений, как и повышенная кислотность.

Чрезмерное известкование вредно растениям

Технология проведения

Для известкования рекомендуется использовать только порошкообразную известь. Негашенная в данном случае не годится, поскольку обладая комкообразной текстурой, она может перенасыщать грунт кальцием, что также вредно, как и его дефицит. Чтобы негашеная известь стала пригодной для проведения процедуры известкования, ее необходимо погасить, для чего ее заливают водой – 4 ведра воды на 100 г извести. После впитывания воды, известь приобретает порошкообразное состояние и становится пригодной для проведения манипуляции.

Гашеную известь следует равномерно разбросать по участку, а затем заделать в почву на глубину до 20 см.

Известь заделывается в почву на 20 см

Повторное проведение процедуры нейтрализации кислотности, позволяющее поддерживать достигнутый результат может проводиться двумя методами:

• спустя 5-6 лет – в стандартной дозировке;
• спустя 1-2 года – в малых дозах.

Нейтрализация кислотного показателя почвы, за счет проведения известкования приводит к значительному повышению плодородия почвы, а соответственно урожайности. Более подробно, как проводится процедура известкования, узнайте из видео.

Как известковать почву — видео

какая почва нуждается в известковании, какое количество извести требует кислый грунт

Часто на дачном участке необходима такая процедура, как известкование почвы. Это актуально, когда в ней повышена кислая среда. Внесение извести снижает кислотность грунта, делает его более рыхлым и водопроницаемым. В данной статье рассмотрим особенности данного процесса.

Зачем вносить в грунт известковые удобрения?

За счет излишне кислой среды в почве нарушаются процессы деятельности фосфора, азота и такого микроэлемента, как молибден. В грунте, где преобладает кислая среда микроорганизмы полезные для разных культур не могут функционировать нормально. А на фоне этого высокая кислотность создает условия для развития бактерий, негативно влияющих на растения.

Как результат многие удобрения не поступают к корням в полной мере и развитие, вегетация, растений нарушаются, что приводит к их ослаблению. Большинству садовых культур комфортно на почве со средним и небольшим уровнем pH. Для нейтрализации кислоты в грунте и нужно известкование почвы.

Как происходит снижение pH? В основе любой кислоты водород и при внесении извести он замещается кальцием и магнием. Кислота распадается, превращаясь в соль, а катализатор реакции ─это углекислый газ. За счет этого снижается кислотность, растение получает больше питательных веществ, наращивает корневую систему.

Однако все хорошо в меру и слишком частое внесение известковых удобрений может привести к избытку кальция в почве. Это, в свою очередь, затрудняет рост корней, особенно если корневая система у растения слабая. Стоит учесть, что с дождями кальций не вымывается, поэтому излишнее известкование тоже неполезно. Кроме того, существует группа овощных культур, плодовых деревьев, которые предпочитают именно кислый грунт.

Как определить pH почвы

Прежде чем известковать грунт надо определить действительно ли это необходимо. Существует вид почв с повышенной кислой средой это:

• Дерново-подзолистые грунты;
• Красноземная почва;
• Серые лесные почвы;
• Торфяные и болотные грунты.

Но, конечно, есть способы и для более точного определения pH. Например, специальный прибор pH-метр им можно определить кислотность на разных участках огорода. Также есть возможность сдать образцы грунта в агрохимическую лабораторию для точного определения его кислотности. Есть и специальные бумажные индикаторы, с помощью которых определяют уровень закисления почвы.

Насколько почве необходимо раскисление, показывают и внешние проявления. На вид кислый грунт имеет белесый оттенок на поверхности, такой же обнаруживается и в слоях при перекопке земли. Кстати, располагаться он может неравномерно, а участками.

Есть растения, которые особо чувствительны к кислой среде почвы, среди них пшеница клевер свекла. Именно угнетение их роста свидетельствует о повышенном pH. На фоне этого может наблюдаться обильный рост сорняков и растений, которым, наоборот, повышенная кислая среда необходима. Это щавель, вереск, багульник.

Еще один метод поможет самостоятельно определить состав грунта, не прибегая к сложным исследованиям. Он довольно прост.

1. 2 ложки грунта помещают в стакан с обычной водой, взбалтывают и оставляют на какое-то время;
2. Когда вода станет прозрачной и грунт осядет, на дно в воде образуется несколько слоев;
3. Песчаный слой снизу, выше глинистый и сверху части растений и гумуса. Через какое-то время они, впитав воду, тоже осядут на дно;
4. Чтобы узнать уровень кислотности, надо просто посмотреть какой из этих слоев занял наибольший объем.

Соответственно при преобладании песка почва предположительно песчаная, а глины -глинистая. В случае когда соотношение песка и глины примерно одинаково─ это супесчаный или суглинистый грунт. Отталкиваясь от этого можно рассчитать, сколько извести нужно добавлять в почву. Хотя такой точности, как лабораторные анализы этот метод, конечно, не дает.

pН имеет следующие значения:

• 3-4 -кислый грунт;
• 5-6 – слабокислый;
• 6-7 – нейтральный;
• 7-8-щелочный;
• 8-9- сильнощелочный.

Что использовать для известкования почвы?

Здесь применимы вещества природного происхождения: известняк, доломиты или мергель. А также сланцевая зола, белитовый шлам – это технологические отходы. Однако возможно использовать уже готовые известковые удобрения. У них уже сбалансированный состав, в который входят магний и кальций. В таком сочетании эти компоненты хорошо сказываются на урожайности многих культур.

Часто садоводы применяют и древесную золу. В ней содержится до 35% кальция и другие вещества, хорошо влияющие на растения такие, как калий, фосфор. Не рекомендуется вносить в почву гипс. Его используют только на грунте с отложением солей.

Тем не менее обычная известь вполне приемлемый вариант, это экологически чистый материал, который доступен по цене. В любом случае главное правильно рассчитать дозы вносимого вещества. Обычно в каждом случае они рассчитываются исходя из состава почвы.

Как правильно рассчитать дозы известковых удобрений

Здесь принимается во внимание: состава и кислотности почвы, какая именно разновидность удобрений используется. Учитывается и глубина заделки. Наиболее часто для раскисления почвы используется известняк, смолотый в муку. Вот расчеты норм извести для разных почв на 1 кв. м:

1. 0,5 кг известняка на 1 кв. м при высокой кислотности на суглинистом и глинистом грунте;
2. 0,3 кг на 1 кв. м также при высоком pH на песчаной почве;
3. 0,3 кг на 1 кв. м при средней кислотности на суглинках и глинистых грунтах;
4. 0,2 кг на песчаном грунте при среднем pH.

Когда используют аналоги извести важно знать процентное содержание кальция в них:

• Торфяная зола-10-50%
• Доломит – 75-108%;
• Известковый туф -75-96%;
• Известь озерная -70-96%;
• Доломитная мука-95-108%;
• Мергель- 25-75%;
• Зола сланцевая 65-80%;
• Известь карбидная – 140%;
• Известь гашеная 135%.

Для расчета количества вещества, которое используется, норму для известняка молотого умножают на 100 и делят на процент извести, содержащийся в веществе.

Нюансы внесения извести

Сначала известь надо размолоть в порошок, затем ее смачивают водой (гасят) это относится к негашеной извести. Такая известковая мука называется пушонка. После этого состав вносят в почвенный слой обычно на 20 см. При повторном внесении в неполных дозах глубина заделки меньше 4-6 см. На 100 кг извести нужно 3-4 л воды. Результаты процедуры проявляются не сразу иногда через несколько лет. Так что делать известкование ежегодно не стоит.

Есть некоторые тонкости, например, если как удобрения применяют составы с высоким содержанием аммиака, то известь стоит вносить регулярно. В случае когда почву удобряют навозом, наоборот, не всегда рекомендуют повторное известкование грунта.

Какие результаты дает известкование:

1. За счет этой процедуры органические удобрения действуют более активно;
2. Становится лучше структура и свойства почвы;
3. В растениях, выращиваемых на подобных почвах снижен уровень токсинов.

Существует ряд культур, которым кислая среда необходима – это картофель, люпин вишня, слива. Но большинство овощей, бобовые, смородина, фруктовые деревья, крыжовник и малина чувствуют себя хорошо только в почве с нейтральным pH.

Когда лучше всего проводить известкование

Первый раз эти мероприятия проводят при подготовке участка перед насаждениями. Известняковые удобрения вносят весной или осенью. Обычно перед тем, как перекопать землю на участке.

Весной мероприятие лучше планировать примерно за 3 недели до высева овощных культур. Когда же у растений появились первые всходы известкование нежелательно. Саженцы просто могут погибнуть.

Вполне возможно известкование и зимой, если толщина снега на почве небольшая и рельеф участка относительно ровный. При этом доломитовую муку рассыпают прямо по его поверхности.

Осенью вносят известь или составы на ее основе, когда проводят подготовительные работы к зиме. Именно осеннее известкование дает возможность установить сочетание биологических и химических свойств на довольно длительный срок.

Еще одно условие проведения процедуры – это сухая погода. Не стоит совмещать известкование с внесением других, особенно, азотных, аммиачных и органических удобрений.

Как известковать почву

Когда определен тип почвы и ее потребность в известковании можно приступить к самому процессу. По участку распределяют материал, который решили использовать. Почву рыхлят и перекапывают, потом заделывают на 20 см. Дожди затем распределят в земле известь равномерно. Для известкования оптимально применение именно порошкообразного средства Обычно эта процедура обеспечивает растения всеми нужными веществами в среднем на 10 лет.

Еще один вариант – это внесение извести в начале весны, перед первым рыхлением грунта. В этом случае удобрение вводят небольшими порциями. Желательно также все удобрения и биологические добавки в почву вносить после известкования. Потому что известь повышает поглощающие свойства почвы и все полезные вещества быстрее усвоятся.

Известь меняет соотношение кальция и калия в почве. Причем второго становится меньше, поэтому удобряя посадки в дальнейшем, желательно увеличить количество составов с калием.

Как часто надо раскислять почву?

Обычно рекомендуется проводить процедуру на участке раз в 8-9 лет. За это время кислая реакция грунта может вернуться и своему изначальному уровню. При основном или мелиоративном известковании земли с повещенной кислотностью вносят полные дозы необходимых веществ. Повторная или поддерживающая процедура сохраняет оптимальный pH в земле и здесь вводимые дозы могут быть уменьшены.

Известкование постепенно выравнивает кислотно-щелочной баланс почвы. Это один из эффективных способов повысить плодородность земли, получить высокий урожай.

Известкование кислой почвы — Добавление извести

по

Ваша почва кислая, и вы хотите изменить pH, чтобы она была менее кислой. Универсальный совет — добавить в почву известь, то есть известковать почву. Известь является щелочной, она нейтрализует кислотность почвы и делает ее более нейтральной. Добавление извести, безусловно, работает, но есть загвоздка!

Anemone Pamina в садах Аспен Гроув

Что такое лайм?

Строго говоря, известь — это оксид кальция или гидроксид кальция, но этот термин также используется для описания широкого спектра кальцийсодержащих соединений.Сельскохозяйственная известь — это обычно карбонат кальция или известняк. Все эти почвенные кондиционеры нейтрализуют кислоты и делают их менее кислыми.

Известкование — что происходит с почвой?

Почва способна «буферизовать» себя. Это означает, что вы можете добавить немного извести в кислую почву, и pH почвы не изменится. Эта способность почвы нейтрализовать известь называется «буферизацией». Если вы продолжите добавлять все больше и больше извести, вы достигнете точки, когда почва больше не сможет буферизовать, и pH начнет расти.Сколько буферизует ваша почва? Это важный вопрос при добавлении извести, потому что вам нужно добавить достаточно извести, чтобы преодолеть эффект буферизации, а затем добавить еще, чтобы изменить pH.

Буферный эффект почвы можно измерить, и он называется «буферный pH». Не зная pH буфера, вы просто не знаете, сколько извести добавить в почву.

Как измерить pH буфера?

Коммерческая лаборатория тестирования почвы может измерить и сообщить «pH буферного раствора». Используя это значение, он может затем порекомендовать количество извести, которое вам нужно добавить в почву.

В предыдущем посте я обсуждал точность тестеров почвы в Soil pH Testers — Are They Accurate ?, , но еще большая проблема с этими тестерами заключается в том, что они не измеряют pH буферного раствора.

Поскольку наборы для садовой почвы не измеряют pH буферного раствора, они не очень полезны для регулирования pH кислых почв.

Известкование газонов

Многие специалисты по садоводству рекомендуют регулярно добавлять известь на газон.Как видно из приведенного выше обсуждения, невозможно определить, сколько добавить, без теста на почву. Не добавляйте известь на газон, если анализ почвы не покажет, что это необходимо.

Если вы пытаетесь избавиться от мха на лужайке из-за повышенной кислотности, прочтите этот пост; Почему у меня на лужайке растет мох?

Каковы преимущества добавления извести в почву?

Вы, наверное, слышали об этом методе ухода за газоном раньше, но не были уверены, применим ли он к вашему газону. Что ж, мы здесь, чтобы помочь вам определить, нужно ли добавлять известь в почву на вашем участке. Во-первых, мы выясним, что такое известь, и оценим ее значение для здоровья газона. После мы поговорим о том, как добавить известь на газон.

Определение извести и ее типов

Итак, что такое известь в первую очередь? Проще говоря, известь — это результат измельчения известняка, который представляет собой осадочную породу, содержащую карбонат кальция или доломит.В общем, вам нужно знать два типа извести: сельскохозяйственная известь и доломитовая известь. Существуют и другие виды извести, такие как негашеная известь и гашеная известь, но они не так полезны для владельцев газонов.

Что касается сходства, и сельскохозяйственная известь, и доломитовая известь содержат кальций. Известно, что этот элемент очень полезен для почвы и растений. Кальций используется для уменьшения засоления почвы, облегчая проникновение воды в почву и до корней.Разница в том, что доломитовая известь также содержит магний. Этот элемент помогает в создании хлорофилла, который необходим для фотосинтеза растений.

Преимущества добавления извести в почву

Самым большим преимуществом использования извести является то, что она может регулировать уровень pH почвы на вашем газоне. Но почему так важна корректировка уровня pH почвы? Дело в том, что не все растения могут расти при одинаковом уровне pH. Многие растения могут хорошо расти, когда уровень pH составляет от 5.5 и 6.5.

Однако не все газоны изначально имеют такой уровень pH. Таким образом, важно знать, как регулировать уровень в зависимости от того, что вы будете выращивать. В конце концов, многие растения будут иметь проблемы с получением необходимых питательных веществ в почву, если уровень pH будет слишком высоким или слишком низким.

Уровень pH 3 делает почву чрезвычайно кислой, а уровень 10 делает ее очень щелочной. Растения не вырастут до идеальной высоты, и их листья не будут такими зелеными, какими должны быть.Невероятно кислая почва также может содержать нездоровое количество алюминия, токсичного для растений.

Если ваша почва очень кислая и вы хотите повысить ее уровень pH, вам следует добавить известь. Использование извести для кислой почвы позволит корням растений лучше усваивать необходимые питательные вещества из почвы.

Как только будет достигнут нейтральный уровень pH, органическое вещество будет легче разлагаться. Кроме того, эффективность удобрений повышается при нейтральном уровне pH.Кроме того, ваши растения станут более устойчивыми к болезням.

Тем не менее, вам не обязательно иметь кислую почву для внесения извести в почву. Внесение извести может улучшить общее качество почвы и растений. Кальций в извести поддерживает формирование клеточной стенки, что важно для роста кончиков корней, новых листьев и побегов.

Вот видео, в котором рассказывается о взаимосвязи между известью и почвой:

Необходимое количество извести

Правильное количество извести для вашего газона во многом зависит от результатов теста почвы.Сначала вы должны определить текущий уровень pH вашей почвы. Хотя вы можете просто использовать набор для проверки уровня pH почвы, чтобы узнать уровень кислотности почвы, мы рекомендуем пройти профессиональный анализ почвы. Хотя это действительно будет стоить вам намного больше, чем просто базовый набор, он дает более точные рекомендации, поскольку также изучает тип почвы.

Обычно всего 20 фунтов измельченного известняка могут адекватно регулировать кислотность почвы на лужайке размером в тысячу квадратных футов.Иногда необходимая сумма может достигать 50 фунтов на каждые 1000 квадратных футов. Однако для очень кислой почвы может потребоваться 100 фунтов извести.

Если общая площадь вашего газона не превышает 1000 квадратных футов, вы все равно можете получить нужную сумму. Для газонов с супесчаной почвой необходимо пять фунтов измельченного известняка на каждые 100 квадратных футов, чтобы повысить уровень pH на одну точку. Если у вас среднесуглинистая почва, норма увеличивается до семи фунтов на каждые 100 квадратных футов. Наконец, восемь фунтов на каждые 100 квадратных футов необходимы, если у вас тяжелая глинистая почва.

Как добавить известь в почву

Прежде чем добавлять известь в почву, вы должны подготовить почву. Его следует обрабатывать или выкопать, чтобы достичь глубины не менее восьми дюймов и не более 12 дюймов.

Во-вторых, вы должны равномерно распределить известь по почве вашего газона. Убедитесь, что ни на одной из частей вашего участка не будет больше извести, чем в других, так как это может привести к тому, что ваши растения будут расти с разной скоростью.

В-третьих, после разбрасывания извести необходимо разгребать ее граблями, чтобы получить глубину в два дюйма.Чтобы увидеть изменения, может потребоваться время. Это может занять всего месяц, но на самом деле может пройти шесть месяцев или даже целый год, прежде чем известь полностью растворится в почве.

Таким образом, мы рекомендуем вносить известь осенью или осенью, чтобы она впиталась в почву до наступления весеннего посевного сезона. Мы надеемся, что это руководство помогло вам узнать о преимуществах использования извести на вашем газоне. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять нам комментарии.

Садовых гидов | Липовые деревья

Когда созревают основные лаймы?

Лайм ключевой, также известный как мексиканский лайм, представляет собой небольшие цитрусовые фрукты, наиболее известные тем, что они используются для приготовления пирога с лаймом. Характерный терпкий вкус ключевого лайма будет наиболее заметным, когда лайм будет спелым.

Цвет

Ключевые лаймы созревают, когда их кожура желтая. По данным Техасского университета A&M, лайм будет сочным и ароматным, если его собирать с желтой кожурой. Это контрастирует с таитянскими или персидскими лаймами, которые обычно продаются в продуктовых магазинах и лучше всего подходят, пока их кожура еще немного зеленая.

Временные рамки

Поскольку основные липовые деревья — это тропические растения, они могут давать урожай круглый год. Тем не менее, самый большой сбор ключевых лаймов обычно происходит летом, особенно в климатических условиях США, где зимние температуры значительно ниже, чем летние.

Рекомендации

Основные виды лайма для коммерческой продажи часто собирают, когда они светло-зеленые, а не желтые. Лайм продолжает светлеть в течение пары недель после сбора, поэтому такая практика помогает лайму дольше храниться.

Lime Tree Facts

Типы

Двумя основными типами липовых деревьев являются мексиканский лайм (ключевой лайм) и таитянский (персидский или медвежий) лайм.

Внешний вид

Липа — это невысокое густое растение, которое меньше апельсина или грейпфрута. Это вечнозеленое дерево. Высота липы колеблется от 6 до 13 футов. Липа Таити может вырасти до 20 футов.

• Липа — это невысокое густое растение, которое меньше апельсина или грейпфрута.
  
• Липа Таити может вырасти до 20 футов.

Климат

Лаймовые деревья чувствительны к холоду и не могут выжить в замерзающих районах, если их оставить без защиты. Лучший климат для липы — влажный, теплый климат с обильным количеством осадков.

Листья

Листья липы овальные, темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Листья от 2 до 3 дюймов в длину.

Цветки

Цветки белые с пурпурным оттенком.Плоды варьируются от 1 до 2 дюймов в ширину.

Как покрасить стволы фруктовых деревьев строительной известью

Залейте 3 галлона горячей воды в

pH почвы и почему это важно

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Если есть что-то, что вы должны знать о своем огороде, так это pH почвы. Шкала pH изменяется от 0 до 14, при этом 7,0 является нейтральным. Значения от 0 до 6,9 являются кислотными, а значения от 7.1 и 14,0 — щелочные. Целевой рН огорода составляет 6,5 .

Уровень pH почвы важен, потому что…

1. pH так важен для роста растений, потому что он определяет доступность почти всех основных питательных веществ для растений. При pH почвы 6,5 наибольшее количество питательных веществ доступно для использования растениями. См. Диаграмму USDA ниже для визуального объяснения.

2. Если pH в огороде слишком кислый, некоторые питательные вещества становятся менее доступными , в частности фосфор, в то время как другие питательные вещества, такие как алюминий и марганец, могут стать токсичными.Кислый уровень pH также неблагоприятен для полезных почвенных бактерий.

3. Щелочные почвы препятствуют доступу питательных веществ, таких как железо, марганец, медь, цинк, а также фосфор. Растения, зависимые от высокого уровня железа, в частности вечнозеленые растения, плохо переносят щелочные почвы.

Чем шире полоса, тем больше питательных веществ содержится в почве при определенном pH.

Сообщение по теме: 6 вещей, которые должен знать каждый начинающий огородник

Как отрегулировать pH почвы:

Единственный способ узнать, нужно ли регулировать pH почвы в саду, — это пройти тест почвы. Их можно получить в США в отделе распространения знаний университета земли вашего штата. Вот ссылка, чтобы определить, куда идти. Есть также ряд независимых лабораторий по исследованию почвы. В Канаде обратитесь в местное управление сельского хозяйства. Тест на pH в саду стоит недорого, и его следует проводить каждые четыре или пять лет.

1. В кислые почвы добавляют известь , чтобы повысить рН почвы и сделать ее менее кислой. Точное количество извести, необходимое для правильного регулирования pH, можно определить только путем анализа почвы.Однако помните, что не все известковые материалы одинаковы. Посмотрите на результаты анализа почвы, чтобы определить, нужна ли вам кальцитовая известь или доломитовая известь.

— Известь кальцитовая добывается из природных известняковых отложений и измельчается до мелкого порошка. Ее также называют аглимой, или сельскохозяйственной известью, и она снабжает почву кальцием, регулируя pH.

— Доломитовая известь получают аналогичным образом, но из источников известняка, которые содержат как кальций, так и магний.

Если анализ почвы снова показал высокий уровень магния, используйте кальцитовую известь. Если тест показывает дефицит магния, то используйте доломитовый известняк. Гранулированные формы проще в использовании и обеспечивают более равномерное покрытие, а норма внесения гранулированной извести ниже, чем для измельченной. Соотношение 1:10 — это практическое правило. Это означает, что вам нужно в десять раз меньше гранулированной извести, чем измельченной сельскохозяйственной извести, чтобы добиться такого же изменения pH. Итак, если ваш почвенный тест рекомендует добавить 100 фунтов измельченной сельскохозяйственной извести, вы можете добавить 10 фунтов гранулированной в качестве альтернативы.

2. Если вы выращиваете кислолюбивые растения, такие как вечнозеленые растения, черника, рододендроны и азалии, вам может потребоваться снизить pH почвы до кислого диапазона. Если это необходимо, обратитесь к элементарной сере или сульфату алюминия.

— Элементарная сера применяется в саду и в конечном итоге окисляется почвенными микробами. На корректировку pH уходит несколько месяцев. Внесение его в почву даст лучшие результаты, чем добавление его на поверхность, потому что он быстрее обрабатывается, когда смешивается с почвой.Приложения Spring, как правило, наиболее эффективны. Элементарная сера часто находится в гранулированной форме, и, хотя для ее работы может потребоваться некоторое время, вероятность сжигания растений гораздо ниже, чем у продуктов из сульфата алюминия.

— Сульфат алюминия быстро вступает в реакцию с почвой и приводит к быстрому изменению pH почвы, но существует повышенная вероятность ожога корней растений.

Сообщение по теме: 3 способа выращивать больше еды в этом году

Поддержание pH почвы:

Важно помнить, что в следует добавлять только рекомендованное количество любого продукта, регулирующего pH, согласно результатам теста почвы .Добавление слишком большого количества может слишком сильно сместить pH и вызвать другой набор проблем.

Поскольку известь и сера в конечном итоге будут перерабатываться из почвы, pH будет возвращаться к менее чем идеальному уровню каждые несколько лет. Чтобы поддерживать pH почвы огорода на оптимальном уровне 6.5, новый тест почвы должен проводиться в огороде каждые четыре-пять лет.

Прикрепите!

Накопившиеся отложения внутри

Инструменты, необходимые для проведения операции

Все водонагреватели похожи меж собой, поэтому система слива у них одинаковая и для проведения это процедуры потребуется разводной ключ, резиновый шланг и доступ к ванне, в которую и будет стекать вода. Если же вода не будет сливаться в ванну, то необходимо подготовить несколько больших емкостей, чтобы не затопить соседей и просто избежать любых каверзных ситуаций.

Опустошение бойлера

В случае с водонагревателем Аристон понадобятся различные отвертки, шестигранник и разводные ключи разных размеров.

Человеку, который ознакомится с инструкцией и будет придерживаться четкого алгоритма, не составит никакого труда опорожнить бойлер правильно.

Подготовка к проведению операции

Перед сливом необходимо выполнить несколько важных действий. Суть подготовки заключается в следующем:

• Бойлер обесточить, чтобы электрический ток перестал поступать. Недостаточно просто вытащить вилку из розетки, проверить наличие электрического тока в проводах при помощи индикаторной отвертки.
• Далее перекрыть общеквартирные краны, которые прекратят водоснабжение.

Общеквартирные краны

• Самым главным пунктом является то, что опустошать можно лишь тот бойлер, в котором вода остывшая или же теплая. Поэтому вытащив из розетки вилку, следует некоторое время подождать, чтобы вода остыла.
• После всех выполненных пунктов следует снять с водонагревателя трубки, с помощью которых и происходит подача горячей и холодной.

Важно! Когда прибор прочищен, починен и с ним сделано все, что требовалось, не стоит забывать о том, что включать пустой бойлер и включать вилку в розетку строго запрещено. Это может привести к пожару. Перед включением нужно убедиться в том, что свежая вода набралась полностью, только в этом случае водонагреватель готов к эксплуатации.

Операция слива водонагревателей

Хоть водонагреватели и похожи меж собой, но у каждой модели все равно индивидуальная инструкция по эксплуатации, разный алгоритм сборки и слива.

Опустошение бойлера Термекс

Данный процесс состоит из нескольких этапов, выполнять их нужно с четкой последовательностью, чтобы оставить бойлер в полной сохранности:

• Самым первым пунктом является подготовка всех необходимых инструментов. Следует перекрыть кран, который нужен для подачи холодной воды в сам прибор.
• Следующим шагом является нормализация давления внутри самого бойлера. Чтобы это сделать, нужно открыть кран горячей воды, тогда воздух будет циркулировать внутрь бака.

Стандартный тройник

• Далее нужно найти отверстие, в которое подсоединяется труба, по которой циркулирует холодная вода в бак. Открутить гайку, которая нужна для обратного клапана. Сделать это можно при помощи разводного ключа.

• К трубке подсоединить шланг и направить его в подготовленную емкость.

Опустошение бойлера Электролюкс

Накопительный бойлер марки Electrolux

Порядок действий:

• Прекратить бойлеру доступ к холодной воде, то есть закрыть клапан, который отвечает за холодную воду.
• На уровень сливного клапана нужно прикрепить трубу, через которую будет вытекать вода. Направить ее в ванную или специальную емкость.

Опустошение бойлера Аристон

Порядок действий:

• Прекратить поступление холодной воды в бойлер.
• Нужно настроить бойлер до правильного давления, для этого нужно открыть кран, который подает горячую воду.
• Следующим шагом является то, что в бойлер должен попасть воздух. На трубе, которая подает горячую воду, есть специальный кран, который следует открыть.
• Далее следует подсоединить шланг и открыть вентиль для слива. Когда вода полностью сольется, с водонагревателем можно выполнять любые операции.

Очищение внутренностей бойлера

Опустошение бойлера Gorenje

Процедура слива из водонагревателя данной марки схожа с предыдущими алгоритмами:

• Обесточить бойлер, вытащив вилку из розетки. Далее открыть кран, который выводит горячую воду.
• После полного вытекания теплой воды из крана, надеть на трубу холодной воды шланг и вывести его в ту емкость, куда будет сливаться вода.
• Открыть кран холодной воды, тем самым вогнать в бойлер воздух, чтобы вся оставшаяся вода вытекла. Это не займет больше 10 минут.

Воду из такого водонагревателя можно слить за счет предохранительного клапана, этот способ хоть и очень простой, но занимает долгое время, поэтому в большинстве случаев люди склоняются к обычному сливу воды.

Предохранительный клапан

Важно! На некоторых водонагревателях установлен предохранительный клапан, на котором нет специального флажка. В данном случае следует поступить следующим образом: внутри клапана найти пружину, которую следует отжать при помощи трубки. Предохранительный клапан откручивать нельзя ни в коем случае.

Стандартное подключение через тройник

Данный вид подключения рекомендуют все производители бойлеров, так как благодаря нему можно слить воду из водонагревателя за 10 минут. Если все подключено правильно, не потребуется никаких инструментов и сложных операций.

Суть тройника

Суть данного подключения заключается в том, что на участке трубы к предохранительному клапану подсоединяется тройник с краном, повернув который, можно осушить бойлер.

Алгоритм слива воды по данной схеме заключается в следующем:

• Прибор нужно выключить и прекратить подачу электричества. Далее следует ограничить поступление холодной воды в водонагреватель.
• Открыть вентиль, который отвечает за горячую воду, и через смеситель начать сливать жидкость из трубы. При этом кран должен быть открытым, чтобы в водонагреватель поступал воздух.
• Надеть шланг и открыть кран для слива воды.
• Как только бак опустошен, нужно закрыть отсечной кран.

Также можно усовершенствовать систему до максимума и соединить сливную трубу прямо с канализацией. Тогда процесс слива воды пройдет без каких-либо усилий и ни единой капли не будет пролито мимо. Данный способ является очень удобным и опытные сантехники советуют выбирать его, чтобы даже женщина могла самостоятельно провести операцию по сливу воды из водонагревателя.

Как снять бойлер и что делать, если воду нужно слить срочно

Встречаются случаи, когда нужно слить воду очень срочно, поэтому в данном случае подойдет способ с использованием тройника. Благодаря ему при его правильном подключении можно слить воду за 10 минут, что является максимально быстрым способом.

Бывают такие случаи, когда люди поступают нерационально и снимают водонагреватель со стены вместе с водой, при этом его вес становится очень большим. Поэтому, прежде чем демонтировать водонагреватель, его обязательно нужно слить, чтобы не повредить. Уронить тяжелый бойлер будет очень легко, он может взорваться от резко поднявшегося давления.

Демонтировать водонагреватель не составит никакого труда, потому что он просто висит на крючках и легко снимается с них. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить прибор, так как любая поломка может потребовать ремонта, за который придется выложить не маленькую сумму денег.

Опустошить водонагреватель очень легко, если придерживаться четкой инструкции. Главным пунктом является то, что нужно обязательно подготовить все инструменты заранее, чтобы не возникло никаких каверзных ситуаций. Водонагреватель обязательно нужно чистить минимум раз в 5 лет, поэтому процедуры слива воды избежать будет невозможно. Загрязнения в бойлере скапливают в себе большое количество бактерий, которые могут привести к различным заболеваниям.

Как слить воду из водонагревателя

Рано или поздно у всех владельцев накопительных водонагревателей возникает проблема слива воды из бака. Причин для этого может быть несколько:

• консервация на зиму на даче или после профилактики центрального ГВС в квартире;
• чистка бака от накопившихся отложений;
• замена ТЭНа, магниевого анода и другой ремонт;
• использование воды из бака при отключении водоснабжения.

Независимо от причины, слив накопителя водонагревателя осуществляют по одному и тому же алгоритму.

1. Приготовьте материалы и инструменты

• Ведро или таз;
• шланг;
• разводной ключ;
• отвёртку.

2. Снизьте температуру воды

Чтобы не обжечься во время работы, отключите нагрев бойлера и слейте часть горячей воды: бак заполнится холодной и температура снизится. Для экономии можно сделать это заблаговременно, израсходовав воду на что-нибудь нужное.

3. Обесточьте бойлер

В целях безопасности все манипуляции с водонагревателем следует проводить только после полного отключения от сети. Для этого обесточьте соответствующий автомат в электрощите или извлеките вилку провода питания из розетки.

4. Перекройте подачу воды

Следующий обязательный шаг — перекрыть подачу на входе. Если на трубке холодной воды рядом с бойлером есть кран, воспользуйтесь им. Если же обвязка выполнена без такого крана — перекройте главный вентиль холодной воды на входе в квартиру или дом.

Владельцы жилищ с центральным горячим водоснабжением должны дополнительно перекрыть кран ГВС на входе.

5. Слейте воду из водонагревателя

Просто открыть на смесителе горячую воду и опорожнить бойлер не получится из-за того, что при расходе воды бак одновременно заполняется. Холодная вода выталкивает горячую — так это работает. Казалось бы, достаточно перекрыть кран на входе, чтобы бойлер не заполнялся, но нет. Всё чуть сложнее.

Трубка забора горячей воды находится в самом верху бака, поскольку при нагреве жидкость поднимается вверх. Штуцер подачи, наоборот, располагается внизу — так слои воды не смешиваются. Поэтому при перекрытой подаче со смесителя сольётся не больше литра.

Полностью слить воду можно только через трубку подачи. При этом нужно обеспечить приток воздуха в бак, чтобы там не создавалось вакуума и вода стекала. В зависимости от типа подключения делается это разными способами: от простого открытия крана до снятия штуцеров.

Подключение с двумя тройниками

Наиболее удобная для слива схема. Благодаря установленным на тройниках кранам позволяет открыть воздуху доступ в бак и быстро опорожнить его.

• Убедитесь, что краны подачи и выхода из бойлера перекрыты. Если их нет — закройте вентили на стояках холодного и горячего водоснабжения.
• Наденьте шланг на сливной кран на тройнике у входа в водонагреватель и опустите его в таз, ведро или унитаз. Откройте кран.
• Теперь откройте кран на тройнике у выхода с бойлера.
• Слейте всю или часть воды. Если нужно сделать паузу, перекройте кран на входе водонагревателя, и вода перестанет течь.

Подключение с одним тройником

Не самый плохой вариант подключения, который всё же уступает по удобству предыдущему. Тройник с краном установлен только на входе, поэтому для слива придётся пускать воздух в бак через смеситель или сняв трубу с выходного штуцера.

Встречается вариация такой схемы без крана на выходе из бойлера. По факту ничем не отличается: воздух пускается теми же способами.

• Проверьте, чтобы краны на входе и выходе водонагревателя были перекрыты. При их отсутствии закройте вентили на стояках ХВС и ГВС.
• Присоедините шланг к сливному крану и опустите в ведро или таз. Откройте кран.
• На ближайшем смесителе откройте горячую воду и дождитесь, пока не сольётся всё или нужное количество.
• Если вода течёт плохо или не идёт совсем, значит, через смеситель воздух поступает слабо. В таком случае снимите шланг на выходном штуцере.
• Для остановки воды можно перекрыть сливной кран или просто закрыть выходной штуцер пальцем.

Подключение без тройников

Самая неудобная схема обвязки, когда водонагреватель подключён напрямую без тройников и кранов. В нашем распоряжении есть только предохранительный клапан с дренажным отводом. Через него, хоть и медленно, но тоже можно слить воду. В крайнем случае клапан легко снять, и тогда поток будет гораздо больше.

• Убедитесь, что вода на стояках холодного и горячего водоснабжения перекрыта.
• Закройте кран на входе в бойлер и откройте на ближайшем смесителе горячую воду.
• Наденьте на носик клапана шланг и опустите в ведро или таз. Поднимите флажок клапана.
• Если вода сливается очень медленно или не течёт вообще, снимите с выходного штуцера бойлера шланг, чтобы обеспечить приток воздуха.
• Если на клапане нет флажка или вода всё равно идёт слабо — отсоедините подводящий шланг от клапана и вставьте тонкую отвёртку в его корпус. Это приподнимет пружину, блокирующую обратный ход воды, и струя значительно усилится.
• Для ускорения слива можно просто снять клапан, чтобы полностью освободить входной штуцер водонагревателя.

Читайте также 🔧🔨🔩

Как быстро слить воду с водонагревателя накопительного полностью

Содержание:

1. Способы слива
2. Сливаем жидкость полностью
3. Нужно ли опустошать нагреватель
4. Как сливать воду на зиму из нагревателя
5. Слив воды при поломке
6. Как слить воду из нагревателей «Аристон», «Термекс», «Электролюкс»
7. Сливаем правильно – советы специалистов
8. Почему нельзя сливать воду через смеситель
9. Заключение
   

Накопительный нагреватель может работать периодами или постоянно. В стадии неиспользования следует опустошать накопительный бак. Это убережет от повреждений труб при минусовых температурах и обновит застоявшуюся грязную жидкость. Есть несколько путей, как слить воду с водонагревателя. Также указаны правила разборки агрегата, которые нужно соблюдать.

Что может потребоваться для процедуры слива:

• ключ рожковый или газовый;
• крестовая, прямая отвертка;
• шланг нужного диаметра;
• шестигранный ключ.

Может понадобиться большая емкость, если прибор установлен не в санузле. Также выключите из сети, перекройте холодный кран. Остудите жидкость до безопасной температуры.

Способы слива воды:

Способ №1: через предохранительный клапан

Он ставится при монтаже бойлера на трубу, ведущую к баку. Нужен для быстрого слива при превышении внутреннего давления. Клапан имеет отрезок для подключения шланга и рычажок. Периодически следует проверять его – поднимать рычаг. Нет течи – засорился, требует прочистки/замены.

Правила слива:

1. Выключить оборудование из сети, закрыть холодную воду.
2. Подсоединить шланг к носику или подставить ведро/таз под струю.
3. Открутить вентиль предохранительного клапана, дать воде уйти.

Скорость потока низкая: объем 40 л высвободится за 1-2 часа.

Важно! Если клапан открыт, но ничего не течет, нужно прочистить или заменить его. Иначе спустить весть объем не получится.

Способ №2: спустить через патрубок холодной воды

Здесь необходим газовый ключ. Этим методом можно опустошить прибор за 5 минут.

1. Перекрыть горячую и холодную воду в доме, перекрыть доступ электропитания нагревателя.
2. Закрутить горячий кран. Иначе кипяток хлынет большим потоком, затапливая помещение.
3. Под прибор подставить большую емкость.
4. Найти гайку, закрепляющую клапан с трубой, шлангом. Открутить, отсоединить их.
5. Раскрутить гайку, соединяющую патрубок бака и предохранительный клапан.
6. Достать клапан, осмотреть, прочистить или заменить. Жидкость может слабо подтекать или не вытекать совсем.
7. Для слива нужно запустить внутрь воздух: открыть горячий кран. По трубе воздух заходит в резервуар, из бойлера вытекает интенсивнее. Напор регулируется вентилем крана горячей воды.

Способ №3: слить через шланги входа и выхода

Гарантирует быстрый, но бесконтрольный слив. Бойлер должен располагаться строго над ванной. Поток невозможно уменьшить или остановить.

Правила сливания:

1. Перекрыть холодный стояк и выключить агрегат из сети.
2. Отсоединить клапан, шланг холодной воды от входящего патрубка. Снять трубу с выходящего.
3. Жидкость сливается быстрым потоком из обоих отверстий. Бак осушится за 2-3 минуты.

Способ №4: сливаем из нагревателей малого объема – 30 л

Нужен рожковый ключ и шланг для слива.

1. Убрать доступ питания к прибору.
2. Ключом перекрыть доступ холодной воды на входе в бойлер.
3. Открыть горячий кран, выпустить жидкость.
4. Шланг подсоединить к патрубку.
5. Открыть, вывести нагретую воду, дать уйти остаткам.

Способ №5: сливаем из бойлеров среднего объема – 50-80 л

Потребуется плоская отвертка, шестигранник 4 мм и гаечный ключ на 24 и 32.

1. Выключить прибор из сети, перекрыть входящую холодную воду.
2. Открыть горячий кран.
3. Повернуть вентиль на выходной трубе для притока воздуха.
4. Подсоединить шланг к отверстию у вентиля холодной воды. Слейте всё.

Важно знать, что осушить бак полностью этими методами не получится. Для этого нужно его разобрать.

Как полностью слить воду из водонагревателя

1. Спустить воду любым методом.
2. Раскрутить нижнюю крышку нагревателя.
3. Снять проводки сигнальной лампы.
4. Отсоединить проводку, запомнить правильное соединение.
5. Ослабить гайки, держащие фланец-опору ТЭНа. Вода стечет, раскрутите гайки. Достаньте нагревательный элемент.

Итог: Выбранный способ слива зависит от предпочтений пользователя, конструкции прибора и наличия подходящих инструментов. Для полного опустошения резервуара необходимо раскрутить прибор снизу.

Нужно ли опустошать нагреватель

На это влияет конструкция, материал бака, условия, частота эксплуатации.

 Сливать воду необходимо, если:

• бойлер установлен на неотапливаемой даче. Зимой вода внутри замерзнет и может порвать трубы и бак;
• нужно отремонтировать прибор, прочистить ТЭН и внутренности, заменить анод, если гарантийный срок истек;
• в воде есть примеси, грязь, песок;
• требуется вода во время полного отключения водоснабжения. 40-100 литров хватит для пользования унитазом, бытовых нужд.

Сливать не нужно, если:

• гарантийный срок не закончился. Иначе сервисный центр откажет в бесплатном обслуживании. Появилась проблема – обращайтесь к специалистам.
• нагреватель не используется, но стоит в теплом помещении.
• включается после долгого перерыва и нужно слить старую жидкость. Достаточно открыть горячий кран и вылить весь объем. Обновление нужно каждые 3 месяца простоя.

Следует знать:

• микробы от застоявшейся воды вымываются сливом жидкости через кран, высокой температурой нагрева. Некоторые модели имеют внутреннее антибактериальное покрытие.
• пустой бак быстро заржавеет во влажном воздухе.
• ТЭН в сухой среде окисляется быстрее.

Важно! Запах затхлой воды убирается промывкой прибора. Нужно вылить накопленное, наполняем свежей и включаем предельный нагрев на 75 градусов Цельсия. Повторить 2-3 раза.

Как сливать воду на зиму из нагревателя

Если прибор стоит в отапливаемом помещении – квартире, частном доме, то можно не опустошать. Если температура ниже +5 °С, слив обязателен. Иначе вода замерзнет и повредит бак.

Слив жидкости выполняется любым из пяти способов выше. Важно спустить всю воду, чтобы не образовывался лед на стенках.

Слив воды при поломке

Важное правило: не спускайте воду самостоятельно, если агрегат на гарантийном обслуживании! Вы рискуете потерять гарантию. Обратитесь в сервис.

Также жидкость сливается, если требуется разобрать прибор, чтобы устранить неисправность. Используйте любой метод выше, отремонтируйте, наполните бак.

Как слить воду из нагревателей «Аристон», «Термекс», «Электролюкс»

Рассмотрим процесс слива из бойлеров каждого бренда.

«Аристон»

Необходимо опустошать резервуар после 3 недель неиспользования.

1. Выключить агрегат из сети, остудить.
2. Перекрыть подачу холодной воды.
3. Открыть горячий кран, снизить давление и слить лишнее.
4. Открыть кран подачи воды, чтобы поступил воздух.
5. Здесь же повернуть сливной кран, надеть шланг, спустить воду.

«Термекс»

Обязательно перекрыть доступ электропитания и дождаться охлаждения кипятка.

1. Завернуть вентиль подачи воды.
2. Открыть горячий кран смесителя, дождитесь слива.
3. Открутить гайки под предохранительным клапаном.
4. Шланг соединить с патрубком.
5. Отвернуть гайки патрубка горячей воды, слейте остатки.

«Электролюкс»

• Перекрыть подачу в бак.
• Открыть вентиль горячей воды.
• Отвернуть ручку дренажа на клапане.
• Подсоединить шланг к отверстию холодной трубы, вылить жидкость.

Сливаем правильно – советы специалистов

• Изучить инструкцию по применению, выявить особенности модели.
• Перед работами всегда выключать прибор из сети.
• Охладить воду, чтобы не обжечься.
• Проверить наличие жидкости внутри.
• Действует гарантия – не сливать самостоятельно.

Почему нельзя сливать воду через смеситель

Нагреватель внутри герметичен, там создается высокое давление. Невозможно опустошить бак через смеситель – вытечет только вода выше заборного патрубка. Поэтому слив совершается через отверстие трубы подачи воды.

Заключение

Слив из бойлера несложно сделать самостоятельно. Пошаговые инструкции приведены в статье. Соблюдайте меры безопасности и обращайтесь к профессионалам, если прибор на гарантии.

Как снять водонагреватель?

Как снять водонагреватель?

В квартирах очень часто можно встретить различные нагревательные элементы, которые во время отключения горячего водоснабжения обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды. Если водонагреватель вышел из строя или необходимо перенести его на новое место, то необходимо знать, как его снять. При правильном и последовательном выполнении работ сделать это не составит труда даже начинающим сантехникам.

Демонтаж водонагревателя

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить необходимый материал:

• емкость для сливаемой воды;
• ключ нужного размера.

Ход работ

1. Самое первое, что необходимо сделать, – остановить подачу электроэнергии к прибору, то есть отключить его от сети.
2. Если вода в водонагревателе горячая, следует оставить его на время для охлаждения. В противном случае можно получить ожоги.
3. Перекрываем подачу воды и открываем кран холодной воды, чтобы вся она вытекла в подготовленную емкость (это может быть раковина или ванная). Затем открываем кран горячей воды и выпускаем воздух, который находится в баке.
4. Отсоединяем с помощью ключа металлопластиковую трубу от водонагревателя.
5. Снимаем прибор с кронштейна, немного приподняв водонагреватель вверх.

После того как водонагреватель будет снят, его можно поменять на новый. В этом вам поможет статья Как установить водонагреватель.

Следует помнить, что включать пустой водонагреватель категорически запрещается, в самом начале необходимо наполнить его водой. 

как снять крышку с водонагревателя

Неисправности бытового нагревателя лишают многих удобств. Чтобы самостоятельно провести ремонт электронагревательного прибора и не обращаться к мастерам, необходимо четко соблюдать все процедуры. Отдельные работы можно провести самостоятельно. Предлагаем ознакомиться с полезной информацией.

Необходимые инструменты

Есть несколько причин, по которым требуется разобрать технику:

• теплая вода идет мутная, присутствует посторонний запах;
• видны хлопья накипи;
• при касании корпуса ощущается разряд тока;
• при включении бака срабатывает автомат;
• устройство долго греет воду или совсем не нагревается;
• вода медленно набирается;
• слабый напор теплой воды при выходе;
• протекает корпус.

Чтобы разобрать и в дальнейшем собрать водонагреватель Термекс, Акваверсо es30v, Оазис, необходимо воспользоваться такими инструментами:

• Отвертками – прямой и крестовидной.
• Гаечными ключами. Необходим газовый ключ универсальный либо накидные – размером рожков – 22; 14; 10; 8, для отдельных моделей может понадобиться на 32, 24 мм.
• Шлицевой отверткой.
• Шестигранником 4 мм.
• Пассатижами.
• Индикаторной отверткой.

Пошаговая инструкция: снимаем крышку с бытового водонагревателя

Разборка бойлера происходит в несколько этапов, с которыми можно справиться успешно, если точно знать, как снять крышку с бытового водонагревателя.

Советуем совершать разборку конструкции в следующей последовательности:

1. Перекройте подачу воды. В большинстве случаев вентиль расположен снизу корпуса.

Расположение вентиля холодного водоснабжения

1. Необходимо отключить оборудование от электрических сетей. Если прибор подключен не напрямую, а через сетевой фильтр, лучше полностью отключить удлинитель из розетки и вынести из комнаты, поскольку подключенные к сети устройства только повышают вероятность замыкания тока.
2. Далее требуется слить воду из шланга, надетого на сливной патрубок. Лучше вылить ее в таз или ведро, а потом в унитаз. Это не даст забить скопившейся накипью сток ванной или раковины.
3. Прямой отверткой выкрутить шурупы и снять защитную крышку с низа корпуса. Плотно прилегающую крышку снимают очень медленно – будто откручивают крышку на банке с консервов. Очень важно не повредить эмаль.

Снятие защитной крышки с бака

1. Сняв крышку, при помощи индикаторной отвертки необходимо определить напряжение на клеммах. Для этого поочередно прозваниваются все контакты, касаясь железного колпачка отвертки. Лампочка в отвертке не должна загораться или мигать ни при одном из случаев.
2. Далее требуется освободить бак от воды. Необходимо подождать, пока содержимое бака остынет. Отдельные модели требуется снять со стены. При этом необходимо отсоединить шланги подачи горячей и холодной жидкости.

1. Если оборудование еще на гарантии сливать воду нельзя, иначе это может рассматриваться как не гарантийный случай. Это обязательно указано в инструкции либо гарантийном талоне.

Для слива понадобятся газовый ключ и шланг. Очередность действий для освобождения водонагревателя от воды следующая:

• газовым ключом перекройте подачу холодной воды – вентиль для входящей воды;
• откройте горячий кран на смесителе – во избежание вакуума;
• сливайте воду до отметки – для этого потребуется от 1 до 10 минут;
• не закрывайте смеситель, откройте кран и дайте воде стечь, можно также просто скрутить гайки на входе холодной воды и жидкость легко сольется;
• к резьбе нагревателя подсоедините шланг выводной для воды, опустите его второй конец в раковину или какую-либо емкость, достаточно глубокую;
• затем отсоедините шланг вывода горячей воды от корпуса – таким образом избавимся от накопившейся около них жидкости;
• когда открутите гайки, остатки воды окончательно сольются из бака водонагревателя.

Освобождение бака небольшого объема от остатков воды

Такой способ слить остатки воды подходит для агрегатов, объем которых не превышает 20 литров. Чаще всего это нагреватели марок Термекс, Аристон, Oasis. Если объем бака большой или установлен клапан без рычага, удалять воду придется самостоятельно. Выкрутить такую деталь нельзя, но можно самостоятельно отжать пружину. Она расположена по направлению воды в бак и из бака. Сделать это удобнее с помощью продолговатого металлического предмета – широкой спицы, гвоздя или сверла.

Пример такого слива воды смотрите на видео:

Прежде чем отсоединять провода, рекомендуется зарисовать или сфотографировать особенности их подключения.

После этого приступайте к откручиванию гаек, фиксирующих трубчатый электронагреватель (ТЭН) и термостат. Это следует выполнить, чтобы оставшиеся капли воды или конденсата стекали постепенно. Извлеките ТЭН и термостат. Сухой фланелевой тряпкой обязательно протрите их – так вы сможете проверить износ прокладки на фланце ТЭНа.

На этом разбор аппарата заканчивается – крышка снята.

Вид бака после снятия крышки

Далее проводятся очистка оборудования или замена деталей. Чтобы самостоятельные действия не привели к новым неполадкам, придерживайтесь рекомендаций экспертов.

для накопительного бойлера, спустить слив, видео титана, водонагревательного бака

Чтобы пить и использовать в других целях горячую воду, необходимо правильно ухаживать за водонагревательным прибором. Но перед любыми работами предусматривается спуск воды в бойлере. В зависимости от правильности подключения устройства выбирают и способ опустошения водонагревателя.

Как правильно слить воду из водонагревателя: оптимальное время

Существуют рекомендации, которые определяют, когда именно необходимо слить воду с водонагревателя. Как правило, это связано с ремонтными работами. Также бойлер могут отключать для перерыва при его эксплуатации.

Показания к сливе воды:

1. Нахождение водонагревателя длительное время в неотапливаемом помещении, где температура опускается ниже 5 градусов. Если оставить жидкость в бойлере, то это опасно для его работы. Бак может лопнуть.
2. При замене магниевого анода или ТЭНа. Слив воды – необходимое мероприятие при ремонте устройства.
3. При чистке бака. Данное мероприятие важно проводить хотя бы раз в 3-5 лет. Если пренебречь этим, то бойлер будет плохо нагревать воду.

Но есть и ряд рекомендаций, когда не советуется осуществлять слив воды. Так, если в устройстве застоялась жидкость лучше воздержаться от спуска бака. В этом случае сначала потребуется перегнать через бойлер несколько раз холодную воду.

Спуск воды не советуется осуществлять, когда водонагреватель имеет гарантию. В противном случае вы потеряете возможность бесплатно заменить или ремонтировать водонагреватель при поломке. Когда заметят вмешательство, то откажут в любых бесплатных услугах.

Если оставить воду в бойлере при долгом отъезде, то ТЭН не будет ржаветь.

Не стоит спускать воду ради желания научиться это делать правильно. Можно попросту сломать устройство. Если бойлер остался на даче на долгое время, но в помещении плюсовая температура.

Способы, как слить воду с нагревательного «титана»

Есть 3 распространенные способы, как опустить бак водонагревателя полностью. Они отличаются между собой за самой технологией. При этом методики можно применять для разных моделей.

Методы слива воды:

1. Перекрытие воды на входе в устройство. Для этого в схеме между патрубком и клапаном расположен тройник. Достаточно просто открыть кран.
2. Использование триггера (переключателя). Он находиться на защитном клапане и для спуска воды необходимо на него нажать. Длительность процедуры достаточно долгая.
3. Откручивание обратного клапана. В этом способе вода будет бежать с сумасшедшим напором. Лучше подключить шланг и направить его в канализацию.

При отключении воды устанавливают обратный клапан сразу после счетчика на холодную воду. Но в норме он должен размешаться на водонагревателе. Когда вода будет отключаться, то кран задержит жидкость в баке.

Устройство сливного крана для водонагревателя

Устройство накопительного водонагревателя разных производителей имеет схожие характеристики. Различия могут наблюдаться только в дизайне и расширенном функционале. Основой служит большой бак. Внутри него есть ТЭН и термодатчик.

Холодная вода подводится к бойлеру с помощью трубы, которая направляется вниз бака на небольшую глубину. Заканчивается патрубок оголовком, который выполняет функцию разбрызгивание воды. Холодная вода отмечена синим и размещена, как правило, с правой стороны.

Горячая жидкость подводится сверху или снизу. Внутри емкость патрубок заканчивается под самим верхом. Горячая вода помечена красным и подводится с левой стороны.

Схема нагревательного прибора:

• Бак;
• ТЭН;
• Датчик температуры;
• Отвод горячей воды;
• Теплоизоляция;
• Внешний корпус;
• Магниевый анод;
• Отвод холодной воды.

Конструкция гарантирует равномерный нагрев и отвод горячей воды, что поднимается к верху. Но жидкость, что поступает в емкость, не вытекает полностью, она не опускается ниже определенного уровня. Так ТЭН защищен от перегрева.

Для предотвращения вытекания воды бойлер оборудуют обратным клапаном. Но в остальном конструкция полностью герметичная.

Обратный клапан не позволяет просто слить воду с бака через кран с горячей водой. Так можно будет слить только небольшой верхний слой. Чтобы полностью слить воду, выполняют ряд других операций.

Этапы, как слить воду с бойлера «Термекс»

Наиболее простой вариант представлен на примере бойлера «Термекс». Это не совсем правильная схема, но широко распространенная. Трубы подведены к накопительному баку без дополнительных элементов. Есть только обратный клапан на трубе с холодной жидкостью с системой обратного осмоса.

Последовательность слива воды:

1. Отключить подачу воды. Открывается горячая вода, это снизит давление. Сливается верхний слой воды. Кран остается открытым.
2. Подготавливается тара для слива. Откручивается шланг, который подведен к обратному клапану на кране с холодной водой.
3. Внутрь клапана вставляется толстая проволока. Так открывается клапан. Вода стекает в подготовленную тару.
4. Чтобы не прекратить подачу воздуха через горячую кран, нужно продуть его или открутить трубу от накопительного бака.

Необходимо контролировать напор и скорость слива воды в емкость. Для этого используется обратный клапан. Просто вынимают проволоку. Способ может оказаться долгим, а из-за загрязнений клапан откажется функционировать.

Это достаточно примитивный вариант, чтобы слить жидкость с водонагревательного «титана». Он подходит для любых установок. Но для работы потребуются специальные инструменты – разводной ключ и уплотнительная лента.

Если есть специальный вентиля на обратном клапане, можно не откручивать подвод холодной воды. При этом нужно просто отвернуть рычаг сброса при помощи небольшой гибкой трубки, которая накидывается на отвод. Но от горячей воды все равно придется открутить шланг.

Способ, как быстро слить воду с бойлера «Аристон»

Сам водонагреватель изначально должен быть правильно подсоединен к водопроводу. Для этого необходимо свериться со специальной схемой подключения всех деталей. Когда убедились, что все верно, можно начинать спускать воду с водонагревательного прибора.

Правильная технология слива воды:

1. Перекрывается вода в воде или квартире.
2. Бойлер отключается от электрической сети. Для этого достаточно вынуть вилку бойлера с розетки.
3. Кран с холодной водой необходимо закрыть.
4. При этом открывается ближайший кран с горячей жидкостью. Требуется подождать, пока вода стечет.
5. Смеситель остается открытым. Это делается для того, чтобы в бак проникал воздух.
6. К сливному крану подсоединяется специальный шланг. Он направляется в ближайшую канализацию.
7. Открывается сливной кран и происходит спуск воды.

После окончания процедуры необходимо проверить стекла ли вся жидкость. Вот так просто можно спустить жидкость с водонагревательного прибора. Но важно помнить, что бойлер при этом должен быть подключен правильно. В противном случае придется повозиться.

Перед началом работ необходимо подождать, пока вода в бойлере остынет. Оптимальная температура – 40-45 градусов. На это уйдет приблизительно 6 часов. Если времени ждать нет, то процедура происходит максимально аккуратно, с соблюдением всех правил безопасности.

Так можно быстро и просто избавить емкость от воды. Когда работа сделана, начинают обслуживание бойлера, его ремонт. По окончанию работ водонагреватель снова наполняют водой. Это следует сделать до подключения бойлера к электросети. Чтобы наполнить бойлер, подключают водоподачу в дом и открывают краны с водой. Когда из смесителя потечет вода, то бак наполнен.

Как снять водонагреватель со стены

Воду с бойлера сливают не просто так. Дальше, как правило, предусматривается его чистка или ремонт. С этой целью советуется снять бойлер со стены.

Снятие водонагревателя предупреждает возможность залить остатками воды электромонтаж и намного упрощает работу с устройством.

После снятия необходимо разместить бойлер на полу кранами вверх. Если водонагреватель остается висеть на стене, то придется высушить электромонтаж. Для этого подойдет обычный фен.

Этапы разборки накопительного устройства:

1. Снимается лицевая панель с помощью двух плоских отверток. Достаточно поддеть прибор с двух сторон и потянуть на себя.
2. Снимается ручка термостата.
3. Отвинчиваем 2 шурупа, что закрепляют защитную крышку на корпусе. Снимаем крышку и получаем доступ к электромонтажу. Фиксируем положение всех проводков. Можно заснять картинку на фотокамеру.
4. Отключаем электропитание, открутив 3 болта на монтажной колодке. Избавляемся от провода заземления и откручиваем пластину из металла с термостатом. Вытаскиваем фланец с ТЭНом и резиновый уплотнителем.

После этого можно начинать чистку или ремонт. Сначала освобождают бак от накипи, не трогая магниевый анод. Работы выполняются вручную. Если необходим ремонт, то делают диагностику ТЭНа. Для этого используют визуальную оценку и проверку работоспособности с помощью специального тестера.

Как спустить воду с бойлера (видео)

Вылить воду с разных моделей достаточно просто, при этом принцип работы остается одинаковым. Наиболее популярные фирмы бойлером: «Термекс», «Аристон», «Gorenje», «Электролюкс». Достаточно перекрыть воду, отключить бойлер от питания, перекрыть вентиль с горячей водой и дождаться спуска жидкости. Затем открывают холодную воду и спускают жидкость с водонагревателя. При этом к крану подсоединяется шланг, который направляют в канализацию.

как быстро спустить через сливной кран

Водонагревательные электрические приборы устанавливаются в частных домах, где нет газа или в квартирах, где не предусмотрено обеспечение горячей водой в летний период.

Чаще всего бак бойлера подвешивают на стену или устанавливают на подпорки.

Иногда возникает такая необходимость, как слить воду с водонагревателя, в связи с поломкой или для обслуживания оборудования.

Как устроен и работает электрический водонагреватель

Принцип работы всех устройств одинаковый: вода в баке нагревается электрическими тэнами и поднимается вверх, вытесняя холодный водный слой, и поступает по шлангу в систему отопления и горячего водоснабжения. От обратного хода жидкости предохраняет клапан. Рассекающее устройство в баке предотвращает смешивание и регулирует равномерное распределение слоев горячей и холодной воды. Заполнение бака происходит автоматически, из водопроводной системы. Отличия заключаются в количестве тэнов, которые предусмотрены в баке и их мощности, от этого зависит время нагрева воды.

Выход горячей воды происходит с одновременным заполнением бака новой холодной водой.

Устройство электрического водонагревателя:

• Корпус. Состоит из стального бака с внутренним теплоизоляционным слоем для сохранения тепла, который изготавливается объемом от 15 до 150 литров.
• Нагревательные тэны. В зависимости от объема бака, их может быть от одного до четырех.
• Блок управления. Где с помощью ручной регулировки или на сенсорном экране устанавливается минимальная и максимальная температура нагрева воды.
• Термостат. Регулирует нагрев воды в зависимости от заданных параметров.
• Система безопасности. От скачков напряжения в электросети, система автоматически отключает питание и прекращает нагрев.
• Предохранительные клапаны и патрубки подачи воды. Клапаны фиксируют подачу жидкости только в одну сторону, а по патрубкам подается горячая или холодная вода.

Водонагреватель прост в управлении, не требует постоянного контроля и при необходимости, детали, вышедшие из строя, легко меняются.

Почему может понадобиться слить воду с бойлера

Задаваясь вопросом, как слить воду из накопительного водонагревателя, необходимо рассмотреть причины, по которым возникает такая необходимость и стоит ли вообще это делать.

Несколько основных причин, при которых возникает необходимость слива воды:

• Минусовая температура воздуха. При авариях или оставлении бойлера в не отапливаемом помещении в зимний период. Процедура слива обязательна, вода при замерзании будет расширяться и разорвет накопительный бак и шланги.

Электрический бойлер, обеспечивающий горячее водоснабжение (ГВС) квартиры либо частного дома, иногда приходится опорожнять.

• Замена нагревательного элемента. Основная причина холодной воды в баке – это выход тэна из строя.

При загрязненном нагревательном элементе расход электроэнергии увеличивается на 25— 50%.

• Чистка водонагревателя. Очищение от отложений и накипи внутри необходимо проводить раз в 3-4 года.

Чем дольше не чистится водонагреватель, тем более толстым изолирующим слоем он покрывается. Из-за этого прибор со временем греет больше себя, чем обрабатывает воду.

Если нет необходимости в этих трех процедурах, бак лучше держать наполненным водой, тогда процессы окисления и ржавчины замедляются.

Как правильно полностью спустить воду с накопительного бака

Прежде чем сливать воду, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, производители предлагают оптимальный вариант для оборудования. Но если возникла ситуация, что предлагаемый способ недоступен, можно воспользоваться другими методами.

Важно, если оборудование новое и находится на гарантии, не проводите процедуру самостоятельно, это должны делать специалисты из сервисного центра, иначе гарантия может аннулироваться.

Перед сливом необходимо отключить бойлер от электричества, закрыть краны на шлангах подачи воды и дать остыть баку.

Даже если накопительный водонагреватель – бойлер – используется круглый год, его все равно необходимо периодически чистить.

Пошаговая инструкция разных способов опустошения титана:

1. Сливаем через предохранительный клапан.

1.1.Подготовьте необходимые емкости для слива, для удобства можно подсоединить отводной шланг на клапан.

1.2.Клапан находится на шланге с холодной водой, у входа в бойлер и специально предназначен для спуска жидкости в аварийных ситуациях.

1.3.Вода при открытии краника на клапане должна появиться через несколько секунд.

1.4.Если слива не происходит, то нужно воспользоваться другим способом опустошения бака, а клапан необходимо прочистить или заменить.

Правильная установка водонагревателя предполагает наличие спускного предохранительного клапана.

2. Как сливать через вход для холодной воды.

2.1.Перекройте оба крана подачи воды.

2.2.Установите емкость подходящего объема под отверстие с холодной водой.

2.3.С помощью разводного ключа открутите гайку, сразу вода не пойдет.

2.4.Немного откройте кран с горячей водой, жидкость начнет сливаться, напор регулируйте краном.

Это способ является более сложным и потребует готовности взять в руки разводной ключ для откручивания некоторых гаек в системе подключения бойлера.

3. Слив через входящие и выходящие шланги.

3.1.Регулировать напор слива при данном способе невозможно, поэтому необходимо позаботится о ванне для жидкости в равном объеме с водонагревателем.

3.2.Разводным гаечным ключом, откручиваем гайку крепления шланга с холодной водой.

3.3.Откручиваем гайку на горячую воду.

3.4.Жидкость самопроизвольно выливается.

Этот метод слива воды из бойлера является самым бесконтрольным. Регулировать поток воды во время слива, остановить его или ослабить в случае необходимости будет невозможно.

Объем сливаемой жидкости напрямую зависит от бака водонагревателя.

Главное, чтобы не залить пол и соседей снизу, заранее позаботьтесь о емкости под воду, независимо каким способом вы это делаете.

4. Устранение остатков влаги из водонагревателя.

Конструкция бака не позволяет полностью слить жидкость, часть воды остается на дне, поэтому необходимо разобрать оборудование.

4.1.Снимите нижнюю защитную крышку с водонагревателя.

4.2.Отсоедините шнуры питания и провода от сигнальной лампы.

4.3.Против часовой стрелки, ослабьте фланцевое соединение и гайки крепления тэнов.

4.4.При ослаблении соединительных креплений, вода выйдет в образовавшуюся щель.

4.5.Выкрутите крепежные элементы полностью, и аккуратно достаньте тэны из бака.

Для того чтобы полностью слить всё до последней капли, необходимо разобрать накопительный бак.

После всех процедур, можно приступать к устранению причины, из-за которой понадобился слив жидкости.

Эти методы не займут много времени и не требуют специальных навыков, но если вы не уверены в своих силах, лучше вызвать специалиста.

Сложные нагревательные устройства не стоит самостоятельно разбирать для полного слива воды, чтобы не вывести из строя некорректными действиями.

Как снять бойлер

Когда возникает необходимость снять оборудование для перемещения в другое место или полной замене бака. Проведите полную процедуру по сливу жидкости и приступайте к демонтажу. Водонагреватель на стене закрепляется с помощью кронштейнов, достаточно немного приподнять бак, и он легко снимется с креплений.

Из-за большого веса некоторых баков, снятие рекомендуется проводить вдвоем, иначе при падении вы сломаете дорогостоящее оборудование.

Правила очистки нагревательных элементов и бойлера

После проведения сливной процедуры, независимо по какой причине, рекомендуется очистить внутренние стенки и дно водонагревателя от накипи и отложений.

Чтобы избавиться от запаха застоявшейся воды, следует промыть бойлер.

Основные правила по очистке бойлера и нагревательных элементов:

• Снимите прокладку между фланцевым соединением и баком, вычистите и промойте проточной водой.
• Большие отложения, вычистите со дна бойлера, просунув руку в отверстие.
• Подсоедините шланг подачи холодной воды к выходу горячей и включите подачу из системы.
• Напора в системе достаточно, чтобы смыть мусор и небольшие отложения с внутренних стенок бака.
• Для устранения неприятного запаха из водонагревателя, залейте стакан столового уксуса в пульверизатор, нанесите на внутренние стенки и дайте высохнуть.
• Тэны лучше сначала аккуратно очистить деревянным скребком от больших отложений и замочить в растворе лимонной кислоты, для удаления остатков, на 24 часа.

Приготовление раствора для замачивания: на один литр воды необходимо 200 гр лимонной кислоты.

Перед сборкой, убедитесь, что резиновая прокладка между фланцем и баком целая и не подлежит замене.

Внимательно осматривают ТЭН и магниевый анод, если есть хоть малейшее подозрение, что они повреждены — лучше их заменить.

После очистки внутренних поверхностей и тэнов, конструкцию водонагревателя собирают в обратном порядке. При подаче холодной воды из системы для заполнения бака, проверьте места соединений на герметичность. Налейте немного воды и откройте краны.

Собирают бойлер в обратном порядке и запускают воду.

При подаче холодной воды, необходимо открыть кран на подачу горячей, для вытеснения воздуха из бака. Когда жидкость полностью вытеснит воздух, вода потечет струйкой, значит бак полный.

Когда емкость наполнится, вода через заборную трубку пойдет в систему ГВС, потом потечет из смесителя.

После полного заполнения бака, можно включать водонагреватель в электросеть.

Прежде чем включить прибор в электросеть, его проверяют на отсутствие протечек.

Полезные рекомендации от профессионалов

Рекомендации специалистов помогут исключить типичные ошибки, которые помогут предотвратить поломку оборудования:

• Установкой, подключением и первым заполнением водой должен заниматься сертифицированный специалист магазина, с обязательной отметкой в гарантийном талоне. Это гарантирует вам замену оборудования при выявлении неисправности.

Для бойлера, который установлен в отапливаемом помещении, слив воды во время отъезда хозяев необязателен.

• При обратном присоединении проводов, сверьтесь со схемой подключения, которая прилагается к инструкции по эксплуатации.

Разные модели имеют свои особенности в подключении.

• Все соединительные резиновые и пластиковые прокладки при сливе жидкости лучше заменить. Расходные материалы продаются в специализированных и хозяйственных магазинах.

Чтобы исключить ошибку при покупке, возьмите прокладку с собой и покажите продавцу.

• Регулярное обслуживание производителями рекомендуется проводить один раз в несколько лет. Но регулярность во многом зависит от качества воды в вашем доме.

Если вода в водонагреватель поступает из централизованного водопровода, она содержит обеззараживающие компоненты (хлорку).

• В водонагревателях устанавливаются фильтры, которые необходимо регулярно чистить или менять, так нагревательные элементы будут служить гораздо дольше.

Время замены фильтра зависит от производителя водонагревателя и его рекомендаций.

Придерживаясь рекомендаций и инструкций, вопрос, как спустить воду с водонагревателя, стоять перед вами уже не будет. А оборудование будет служить всей семье долгое время.

Как и любое устройство, которое имеет контакт с водой, электрический водонагреватель требует особого ухода.

ВИДЕО: Как слить воду с водонагревателя, бойлера.

Как снять старый водонагревательный элемент:

Как удалить осадок из водонагревателя

Как заменить термостат водонагревателя

Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

В большинстве современных электрических водонагревателей используется двухэлементная система. В более старых агрегатах и ​​некоторых небольших моделях, которые все еще производятся, используется один элемент. Для каждого элемента блоку требуется соответствующий термостат, поэтому в двухэлементных блоках есть два термостата, а в одноэлементных моделях — только один.При замене одного термостата рекомендуется заменить как верхний, так и нижний термостаты.

Проверка термостатов на двухэлементном водонагревателе

Поскольку в большинстве электрических водонагревателей используются как верхний, так и нижний элемент, приведенная ниже схема процесса предназначена для них. Для проверки вам понадобится мультиметр и отвертка. Вы можете подобрать хороший недорогой мультиметр в Интернете или в любом местном хозяйственном магазине.

Проверка ВЕРХНЕГО термостата:

1. Выключите питание водонагревателя.
2. Снимите панели доступа к элементам вместе с изоляцией под ними.
3. С помощью отвертки установите верхний термостат на максимальное значение .
4. Установите нижний термостат на минимальное значение .
5. Снова включите питание водонагревателя.
6. Убедитесь, что на водонагреватель поступает напряжение, проверив 2 провода над кнопкой сброса. Он должен показывать 240 вольт.
7. Используйте мультиметр, чтобы проверить питание на винтах клемм верхнего элемента.Если нет питания, этот термостат неисправен и его необходимо заменить. Если есть питание, проверьте нижний термостат.

Проверка нижнего термостата:

1. Установите верхний термостат на его наименьшее значение .
2. Установите нижний термостат на максимальное значение .
3. Убедиться в наличии напряжения на нижнем элементе. Если мультиметр показывает мощность на элементе, подождите несколько минут, чтобы вода нагрелась.
   • Уменьшите температуру на этом термостате и дождитесь слышимого щелчка, который указывает на правильную работу термостата.
4. Если на элементе нет напряжения, проверить питание нижнего термостата.
   • Поместите один из щупов мультиметра на верхний контактный винт, а другой щуп на металлический кожух резервуара для воды. Он должен показать значение ~ 120 вольт.
   • Если нет показаний, необходимо заменить верхний термостат, поскольку он подает напряжение на нижний термостат.
   • Если есть показания, поместите один датчик на нижний контактный винт, а другой датчик на металлический кожух резервуара для воды. Он должен показать ок. 120 вольт. В противном случае необходимо заменить нижний термостат.

Замена термостата электрического водонагревателя

Шаг 1

Всегда отключайте питание или выключайте прерыватель перед выполнением любых работ с водонагревателем. Чтобы заменить термостаты, вам нужно будет снять панель доступа и защитную крышку (сделайте это как для верхней, так и для нижней панели доступа на двухэлементных блоках).В целях безопасности используйте вольтметр, чтобы убедиться, что питание отключено. Составьте простую схему подключения проводов к схеме. Снимаем провода с термостата.

Step 2

Термостаты удерживаются на месте специальным кронштейном, который надежно удерживает его на резервуаре, позволяя термостату определять внутреннюю температуру воды. Осторожно подденьте одну сторону кронштейна, поворачивая эту сторону термостата вверх, чтобы предотвратить повторную фиксацию кронштейна на месте.Повторите для другой стороны. Повторите то же самое для нижнего термостата на моделях с двумя элементами.

Шаг 3

Возьмите старый термостат (ы) с собой, чтобы купить замену. Хотя большинство термостатов взаимозаменяемы, наилучшие результаты достигаются при точном подборе компонентов.

Шаг 4

Если скоба была повреждена при снятии термостата, вы также можете получить новую скобу. Старый кронштейн можно приподнять вверх, чтобы снять его, а новый можно прижать к резервуару и сдвинуть вниз, пока он не встанет на место.

Шаг 5

Замените каждый термостат, равномерно сдвигая его вниз в удерживающий кронштейн, пока он не зафиксируется на месте. Заменить проводку точно так же, как она была снята. Установите на место защитную крышку (и) и панель (и) доступа. Включите питание и дайте водонагревателю поработать в течение одного часа перед проверкой горячей воды.

Если вы подозреваете, что нагревательный элемент также вышел из строя, см. Как заменить элемент водонагревателя.

Замена термостата газового водонагревателя

Газовые водонагреватели используют другой тип системы термостата.На большинстве газовых водонагревателей газовый регулирующий клапан, который включает в себя как термостат, так и устройство ограничения нагрева, расположен снаружи агрегата, рядом с его дном. Его можно идентифицировать как компонент с регуляторами температуры и контрольной лампой.

Если термостат на газовом водонагревателе выходит из строя, вам придется заменить компонент газового клапана.

Похожие сообщения:

Как очистить и промыть водонагреватель

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Как работает водонагреватель, холодная вода поступает через погружную трубку, которая спускается к дну резервуара, а горячая вода выходит из верхней части резервуара. Это приводит к тому, что отложения, ржавчина и загрязнения из воды опускаются на дно резервуара, где со временем накапливаются.

Скопление отложений и отложений кальция в резервуаре может привести к потере мощности нагрева, выходу из строя таких компонентов, как забитые трубы или нагревательный элемент, и возможным проблемам со здоровьем у тех, кто использует воду.Для наиболее безопасного и надежного использования водонагревателя лучше всего очищать его ежегодно. Вот как промыть водонагреватель…

Связано: Как промыть БЕЗТАНКОВЫЙ водонагреватель

Слить воду из водонагревателя

Подсоедините садовый шланг к нагруднику для шланга в нижней части водонагревателя и протяните шланг до слив в полу или вне помещения.

Выключите питание водонагревателя или установите газовый регулирующий клапан в положение «Отпуск». Закройте впускной клапан холодной воды, который обычно находится в верхней части бака. Откройте сливной кран и откройте ближайший кран с горячей водой, чтобы воздух попал в бак.

См. Также: 6 способов прочистить водонагреватель, который не сливает воду

Прежде чем продолжить, дайте резервуару полностью опустошиться. Очевидно, что для слива воды из водонагревателя большего размера потребуется немного больше времени, но это не должно занять больше нескольких минут.

Снимите садовый шланг со сливного клапана. Если в вашем водонагревателе есть пластиковый сливной клапан, сейчас самое время заменить его на более прочный латунный клапан. Используя большой разводной ключ, снимите сливной клапан и замените его латунным клапаном.

Очистка и промывка бака

Вставьте щетку в отверстие, где был снят сливной клапан. Осторожно используйте щетку, чтобы очистить дно резервуара и как можно больше внутренних сторон резервуара.

Если ваш резервуар не чистили какое-то время, это может занять некоторое время. Чем больше отложений вы сможете оторвать, тем лучше будет работать водонагреватель.

Вкрутите короткий патрубок 3/4 дюйма в сливное отверстие. Сливные клапаны не подходят для очистки резервуаров, потому что они легко забиваются мусором, который будет вымываться.

Поместите ведро прямо под водопроводный ниппель или подсоедините садовый шланг к другому концу ниппеля (или дайте ему стечь в правильно установленный дренажный поддон). Вставьте другой конец шланга (если он используется) в ведро, чтобы вы могли видеть результаты очистки.

Включите впускной клапан холодной воды и дайте ему поработать, пока вода, выходящая из шланга, не станет чистой. Снимите соску и повторяйте процесс, пока отложения не перестанут вымываться после чистки.В ведре может быть ржавчина, отложения кальция или другой мусор.

Примечание: Многие новые водонагреватели включают функцию «самоочистки». Хотя это полезно, вы все равно хотите вручную промывать и очищать водонагреватель, но вам просто не нужно делать это так часто. Таким образом, вместо ежегодной уборки будет достаточно делать это каждые 3 года или около того.

Завершение проекта

Закрыть кран горячей воды. Вместо замены сливного клапана вы можете установить встроенный шаровой клапан на конце ниппеля, чтобы упростить очистку в будущем.Вам нужно будет добавить второй короткий ниппель к выпускной стороне клапана.

Оберните резьбу на обоих концах ниппеля водопроводной лентой и надежно затяните ниппель в резервуаре. Прикрутите шаровой кран и как следует затяните.

Включите впускной клапан холодной воды. Откройте кран с горячей водой и дайте ей течь, пока весь воздух не выйдет из линии. Когда воздух будет удален из баллона, включите питание или установите газовый регулирующий клапан в положение «Вкл.».

Похожие сообщения:

Скамья — трансформер в собранном виде для загородного дома

Функции и удобство скамейки

Это компактная и практичная скамейка, которая легко превращается в достаточно вместительный стол и две комфортные лавочки. Благодаря высокой степени мобильности установить её можно в любом месте приусадебного участка.

Единственным недостатком такой скамейки является её немаленький вес, так как деревянных досок на изготовление такой сложной конструкции уйдёт немало, но зато она будет достаточно устойчивой, надёжной и прочной, если сделать всё правильно и точно по разработанной инструкции с соблюдением всех технологических процессов.

Скамейка — трансформер в разобранном виде для пикника

Подготовка к постройке конструкции: чертежи проекта с размерами

Перед тем как начинать сооружать скамейку — трансформер необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также составить хороший чертёж или найти его в интернете.

Предлагаем вам типовой чертёж — схему скамейки — трансформера с указанными на нём размерами. Самым сложным действием является создание подвижного механизма, поэтому изначально необходимо подготовить все заготовки, которые потом будут собираться между собой в единую трансформационную конструкцию.

Чертёж набора деревянных элементов для изготовления скамейки — трансформера

Типовой чертёж скамейки — трансформера

Выбор материала для изготовления, советы по выбору

Для изготовления скамьи—трансформера необходимо будет приобрести струганные обрезные доски и брус. Лучше всего для такой конструкции подойдёт лиственница, берёза, сосна, бук, ясень или дуб (если получится, так как он очень дорогой).

Доска должна быть хорошо отшлифована, иметь высокое качество и соответствовать всем стандартам соответствия. Если вы покупаете доску на лесопильном предприятии обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата качества на их продукцию, так как под видом обрезной доски дуба вам могут продать совершенно другой товар, и если вы плохо разбираетесь в древесине, то лучше всего возьмите с собой плотника, который разбирается в видах доски и её качестве.

Расчёт материала и инструменты

Для сборки скамейки — трансформера нам понадобится:

• Два бруса с сечением 90х45х1445 мм;
• Пять брусков с сечением 90х32х1480 мм;
• Два бруса с сечением 90х45х1445 мм.

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

• Болгарка или остро наточенная ножовка по дереву;
• Универсальный шуруповёрт или отвёртки необходимого диаметра;
• Электрическая дрель;
• Строительный уровень, угольник, ножовка, стамеска;
• Наждачная бумага (320) или шлифовальная машинка;
• Саморезы, болты, гайки и другие крепёжные элементы;
• Электрическая или бензиновая пила;
• Краска или лак, кисточки или валик.

  Крепежные элементы для изготовления скамейки — трансформера

Этапы изготовления лавки-стола

1. Первым шагом будет изготовление ножек каркаса. Для этого надо вырезать 8 абсолютно одинаковых брусков длиной по 70 см и на них сделать внизу и вверху косые срезы (также одинаковые), для того чтобы можно было получить идеальное равновесие при дальнейшей установке конструкции под определённым уклоном.

   Бруски для ножек скамейки

2. Далее мы делаем раму под две скамейки из отшлифованной обрезной высококачественной доски. Вырезаем четыре отрезка по 40 см и столько же отрезков по 170 см. На всех досках углы надо срезать так, чтобы затем можно было сделать два совершенно одинаковых прямоугольника немного продолговатой формы. Для их стыковки используем специальные приготовленные шурупы или гвозди. Но для начала высверливаем дрелью одинаковые отверстия в досках (длина досок 1,7 метра).

   Доски для рамы скамейки

3. В каркасе конструкции надо сделать несколько прочных укрепляющих элементов, которые будут в дальнейшем формировать удобное сидение. Для этого мы берём деревянный брус и прибиваем его с шагом в 500 мм. Так мы разделим конструкцию на секции и осуществим защиту будущей скамейки от боковой деформации.
4. Ножки надо прикрутить к сидению на расстоянии 10 сантиметров от всех углов по диагонали. Делаем это так, чтобы стыки оказались возле «швов» или немного дальше. Здесь очень важно сделать максимально качественные элементы конструкции, то есть закрепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и верхнюю часть приготовленных ножек. В брусе надо сделать пазы, в которые мы будем прятать шляпки болтов. А под гайкой мы срезаем ножовкой лишнее.

   Прикручиваем ножки к планкам скамейки

5. Далее делаем из бруса прямоугольный элемент размером 70х170 см, который с внутренней части соединяем дополнительными деталями, обеспечивающими жёсткость конструкции. В дальнейшем данный элемент мы используем для устройства спинки или столешницы.
6. На данный момент каркас мы не закрываем щитами, так как будет тяжело собирать весь механизм в единое целое. Также осложнится перенос конструкции.
7. Три получившихся элемента мы соединяем в общую систему. Эта работа достаточно сложная, так как надо будет работать с большими частями будущей скамейки — трансформера. Лучше всего всю работу производить на ровном полу или на специальном большом столе. Все соединения мы делаем подвижными и скрепляем их шарнирами или обычными болтами.

   Соединяем все элементы скамейки саморезами

8. Отрезаем два бруска длиной по 40 см для крепления их между скамейкой и щитом стола по углам. Они будут находиться внизу щита, но с боковой стороны самой скамейки.

   Деревянный элемент скамейки

9. Отрезаем ещё два бруска длиной по 110 см, чтобы спинка получилась наклонной. Крепим их саморезами или другими крепёжными элементами у другой скамьи, но в этом случае крепёж размещается не с ближней стороны, а в самом центре. Иначе мы не сможем правильно соединить две скамейки воедино между собой.
10. После того как мы соберём всю конструкцию, а работу каждого подвижного элемента тщательно проверим, можно будет начинать обшивать каркас с внешней стороны. Для этого мы берём обрезную хорошо отшлифованную доску, но можно взять брус или ЛДСП (если скамейка — трансформер не будет постоянно стоять на улице). Таким образом, мы выполнили технический этап работы.

    Готовая деревянная скамейка — трансформер в собранном и разобранном виде

Советы по отделке

Скамейку — трансформер можно покрыть морилкой и затем водоотталкивающим лаком, которым красят палубы яхт. Лак сохнет около 36 часов. Но всё равно скамейку, покрытую лаком, не рекомендуется держать на улице под дождём и снегом.

Если вы планируете всё-таки установить её на постоянное место на приусадебном участке, то можно покрасить конструкцию водостойкой краской, которая будет сохнуть около суток. Один раз в несколько лет краску необходимо обновлять, чтобы деревянные элементы не начали гнить, покрываться плесенью и в них не заводились различные паразиты.

Если конструкция выполнена правильно, и вы будете за ней ухаживать, то она прослужит вам не менее 20–25 лет. Очень часто мастера заменяют дерево металлом, что смотрится не так красиво и эстетично, но срок службы существенно увеличивается.

Окрашиваем все элементы скамейки морилкой

Второй вариант скамейки-трансформера из металлического профиля и дерева

Материалы и инструменты для конструкции

Скамейка — трансформер из металлического профиля делается аналогично деревянной, но только с некоторыми изменениями.

Чертёж металлической скамейки — трансформера с деревянными сидениями

Для изготовления такой скамейки нам понадобится:

• Квадратная труба металлическая с сечением 25х25х1,5 мм (4 отрезка по два метра и 2 отрезка по 1,5 метра). Так мы сможем сэкономить, и у нас будет минимальное количество отходов.
• Деревянные доски — около 8 штук.
• Кроме основных инструментов нам понадобится сварочный аппарат и набор электродов.
• Болты, гайки, шайбы.
• Краска для металла или водоотталкивающий лак.
• Антисептические пропитки для дерева.
• Шлифовальная машинка.

  Металлический профиль для изготовления скамейки — трансформера

Этапы изготовления конструкции

1. Очищаем все металлические профили от ржавчины для того, чтобы затем нам было легко работать с материалом — варить трубы и красить их.

   Шлифуем и очищаем от ржавчины трубы

2. А затем по составленному чертежу режем заготовки размер в размер.

   Заготовки для изготовления скамейки

3. Изготавливаем каркас сидения. Для этого свариваем трубы как показано на рисунке и при необходимости усиливаем конструкцию.

   Изготавливаем конструкцию сидения скамейки

4. В дальнейшем эта конструкция будет выполнять роль стола, а также спинку лавки. Также нам пришлось немного сменить угол.

   Свариваем элементы каркаса стола под определенным углом

5. Свариваем ещё одно сидение.

   Два элемента сидения скамейки

6. После осуществления всех сварочных работ мы начинаем сверлить отверстия и скручивать все на специальные мебельные болты (их длина должна быть не менее 60 мм). Затем мы вставляем шайбы между железными элементами конструкции, чтобы она легче раскладывалась.

   Предварительная сборка конструкции скамейки

7. Здесь мы видим окончательный вариант скамейки — трансформера, где доварена дополнительная прочная нога к одной из лавок и несколько изменён угол и выпад ноги во второй лавке, так как в спинке был измене угол наклона, и он стал более крутым. Для того чтобы скамейка не перекидывалась, надо было переваривать конструкцию.

   Скамейка — трансформер в готовом собранном виде с прикручеными сидениями и спинкой

8. Для ножек вырезаем «пятки» размером 50х50 мм из металлического листа для того, чтобы скамейка было более устойчивой и не «утопала» в землю, если будет стоять на мягком грунте.

   Готовая окрашенная скамейка — трансформер с приваренными металлическими «пятками» для устойчивости на мягком грунте

9. В зависимости от размеров конструкции отрезаем доски и хорошо их отшлифовываем. Это будут наши сидения лавочек и поверхность стола.
10. В результате получаем отличную готовую конструкцию скамейки—трансформера.

Отделка лавочки

Затем мы все доски хорошо пропитываем антисептическим средством, антипиреном и даём им высохнуть. Окрашиваем водоотталкивающим лаком, масляной или акриловой краской. Наносим лак или краску в несколько слоёв.

окрашиваем доски для сидения и спинки морилкой или лаком

Металлические элементы можно покрасить специальной эмалью с помощью пульверизатора. Перед покраской все швы необходимо хорошо зашлифовать, чтобы не было видно стыков.

Окрашиваем металлические элементы конструкции скамейки чёрной эмалью

Видео: Как сделать скамейку-трансформер своими руками

Какой бы вариант скамейки — трансформера вы ни выбрали, необходимо заметить, что она сможет быть полезной в любых случаях жизни. Весной или летом вы сможете собрать у себя на приусадебном участке своих друзей и устроить прекрасный «пир» с шашлыками, а раскладная лавочка поможет разместить легко около 6–8 человек и всем будет удобно. А в обычные дни вы сможете сложить её и просто использовать для отдыха после тяжёлой работы на своём приусадебном участке. Также вы сможете гордиться своей работой и быть уверенным в том, что конструкция, собранная своими руками, прослужит вам долгие годы.

Стол скамейка своими руками. 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции

У вас маленький дворик или терраса? Чтобы поужинать на свежем воздухе приходится выносить столик из дома? Решите эту проблему, сделайте скамейку стол своими руками. Есть много идей, как оптимизировать свободное пространство, скамейка трансформер, это только одно из решений. Чтобы сделать практичную мебель для дачи не надо дорогих материалов и сложных инструментов.

Здесь представлены простые примеры уличной мебели: садовые столы и скамейки, лавочки со столиком на двоих, столы для пикника со скамейками – совмещенные и раздельные конструкции. Если у вас есть обычные инструменты, немного опыта и свободное время, большинство моделей можно собрать за один день. Вам помогут сделать стол скамейку своими руками чертежи и пошаговые инструкции, представленные в этой статье.

Скамейка стол трансформер своими руками

Отличный вариант, если вам надо сэкономить немного пространства.

Когда стол не нужен, его можно сложить и использовать в качестве скамейки, которая не требует много места. Посмотрите, как сделать скамейку стол трансформер своими руками. Это сборный проект, так как за основы взяты несколько похожий моделей. У автора проектирование и изготовление скамейки заняло почти 2 недели.

Инструменты, которые использовались для работы, довольно простые. Потребовались только столовая пила, фрезер, электролобзик и шлифовальный станок.

Приготовьте доски 30X180 -3500 мм. Две доски распилите пополам по ширине и две на 3 равные части. Самые тонкие пойдут на ноги и среднюю часть столешницы.

Конструкция состоит из 3-х частей. Часть с неподвижными сиденьями, часть со столом и часть с подвижными сиденьями.

Сначала установите фиксированное сиденье и измерьте длину подвижного сиденья. Верхняя часть стола монтируется с помощью пробок. Подлокотники устанавливаются позже.

Источник фото www.instructables.com/id/Convertible-Benchtable/

Стол для пикника и скамейка

Пошаговая инструкция, как легко сделать стол для пикника, который за две секунды превращается в скамейку. Идеально подходит для террасы или маленького дворика.
Короткие опоры под столом подсоединяются после сборки ножек, чтобы облегчить доступ к шарнирам. Для верхней части сиденья использовались стальные стержни. С инструкцией можно  ознакомиться на сайте. Кроме этого, можно сделать дополнительную скамейку, чертеж показан на последнем фото в галерее.

Источник фото www.instructables.com/id/picnic-table-and-bench/

Стол скамейка своими руками чертежи

Это классический вариант скамейки трансформера, только с некоторыми модификациями от автора. У этой модели есть опция «зажим», которая прибавляет высоту спинки.  «Захват» фактически добавляет немного комфорта для сидения и дает скамейке больше привлекательности.

Габариты

• В режиме стола для пикника общая площадь составляет 60 дюймов (1524 мм) в длину и 47-1 / 4 дюйма (1200 мм) в ширину.
• В режиме скамейки общий размер 60 дюймов (1524 мм) в длину 21-1 / 2 дюйма (545 мм) в ширину
• Высота 29 «(737 мм)

Этот комплект сделан исключительно из стандартных досок 2×4 (фактический размер 1 1/2 x 3 ½ ).

Здесь вы также найдете диаграмму распила деталей, пошаговые фотографии со схемой каждой отдельной части с размерами, а на сайте автора проекта прочитать инструкции с детальным описанием каждого шага.

Размеры стола скамейки приведены в дюймах и миллиметрах. Сначала указаны дюймы, а затем их метрические эквиваленты в скобках — например: 2×4 (50 x 100 мм). Не путайте «номинальные» (только по названию) размеры при покупке досок. Они называются 2×4, но фактический размер составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (толщина и ширина). Метрический эквивалент 2×4 составляет 50 мм х 100 мм, который фактически 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 89 мм). Короче говоря, фактический размер досок (толщина и ширина), используемых в этом проекте, составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 88 мм).

Материалы, необходимые для сборки стола скамейки своими руками

• 9 досок 2×4 (50 мм x 100 мм) длиной 8 футов (2.44 м)
• 4 болта 3/8 «(10 мм) длиной 3» (75 мм) с шайбами и гайками.
• 80 шурупов для дерева 3 «(75 мм)
• 2 угловых кронштейна
• 6 оцинкованных гвоздей 6″ (150 мм)
• Наружный клей для дерева.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Круговая пила • Рубильная пила — способная разрезать точные углы, • Лобзик • Электрическая дрель, • Молоток, ручная пила, рулетка, карандаш, отвертка, уровень, хомуты,• сверло диаметром 3/8 «(10 мм) для болтов, сверло 1/8» (3 мм) для шурупов, сверло 1 «(25 мм) для зенкерования (вставки) головки болта.

Детали на схеме

[a] передняя нога

[b] задняя нога (внутренняя)

[c] задняя нога (внешняя)

[c1] задний стопор

[d] нижняя перекладина (задняя)

[e] перекладина для сиденья (задняя)

[f] удлинение ножки часть 1 (задняя)

[f1] удлинение ножки часть 2 (сзади)

[g] перекладина для стола

[g1] раздвижная остановка

[h] перекладина сиденья (передняя)

[h2] перекладина для сидения (передняя)

[i] распорка (задняя)

[k] доска сиденья(передняя)

[l] доска сиденья(задняя )

[м] доски столешницы

Зажим для спинки, если вы хотите сделать спинку немного выше, хотя это не обязательно, но так комфортней и красивее.  

Для этого вам понадобится:

• 1 шт. 2×6 (50 мм x 150 мм) длиной 60 дюймов (1524 мм)
• 4 шт. 2×4 (50 мм x 100 мм) длиной 10 дюймов (254 мм).
• шурупы диаметром 3 дюйма (75 мм) и немного клея.

С полной инструкцией, как собрать скамейку стол своими руками, можно ознакомиться на сайте.

Источник фото www.buildeazy.com/1pce2x4-1.php

Скамейка трансформер из металла

Здесь показано, как сделать скамейку трансформер из профильной трубы. Удобная конструкция, рассчитанная на шесть человек, в магазине такая скамейка стоит порядка 150-ти долларов. Если беретесь сделать скамейку своими руками, вам это обойдется как минимум в три раза дешевле.
Габаритные размеры: длина 157 см, ширина сидения в сложенном состоянии 48 см.
Какие потребуются материалы, а также инструкцию по изготовлению читайте на сайте автора этого проекта.

Источник фото www.yaplakal.com/forum46/topic1381232.html

Стол скамейка трансформер своими руками чертежи

Если вы находитесь в затруднительном положении с размещением уличной мебели во дворе или хотите поразить своих друзей уникальным проектом, вам стоит подумать о том, как сделать складную скамейку стол своими руками. Эта конструкция с красивым дизайном изготовлена из досок 2х4 и рассчитана на шесть человек.

Это простой проект, все можно сделать за несколько дней без особых усилий, конечно, при наличии необходимых инструментов.

Вот список деталей с размерами, необходимых для изготовления складной скамейки трансформера, все они обозначены разными цветами на диаграмме.

A  — 2 доски 2 × 4 длиной 14 1/2 «(37 см), 2 штуки — 16» (40,5 см)
B  — 2 доски 2 × 4 длиной 69 «(175 см), 4 шт. — 11 3/4» (30 см)
C  — 4 доски 2 × 4 длиной 72 «(183 см)
D — 1 доска 2 × 4 длиной 5 3/8 «(13,5 см), 1 шт. — 7 3/8″(19 см), 1 шт. — 15 3/8 «(39 см), 1 шт. — 10″(25,5 см)
E  — 4 доски 2 × 4 длиной 72 «(183 см)
14 штук 2 × 4 длиной 8 ‘(244 см)
2 1/2 «карманные винты, гвозди и шурупы.
Древесный наполнитель,  клей для дерева, пропитка, краска.

Как сделать складной стол для пикника

1. Сделайте ножки, как показано на схеме.
2. Сделайте раму.  Просверлите отверстия на обоих концах досок 11 3/4 «(30 см) и закрутите шурупами.
3. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы расположены под прямым углом.
4. Прикрепите ноги к раме сиденья, как показано на схеме. Просверлите сквозные отверстия через верхние части ножек и закрутите шурупами к раме.
5. Равномерно распределите и прикрутите планки к раме сиденья. Чтобы создать равные промежутки, вставьте кусок фанеры между ламелями.
6. Сделайте опоры для складной спинки. Вырезайте оба конца на 75 градусов.
7. Затем отрежьте подлокотники, закруглите один конец, используя лобзик, и отшлифуйте края наждачной бумагой.
8. Прикрепите планки к опорам спинки.
9. Установите спинку и выровняйте опоры, как показано на чертежах. После этого зафиксируйте их на с помощью шарниров, чтобы сложить стол и превратить его в скамейку.

Когда вы складываете столешницу, скамейка будет выглядеть так же, как на рисунке.

Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/folding-picnic-table-plans/

Стол из двух скамеек

Посмотрите, как сделать стол для пикника, который легко превращается в две отдельные скамейки. Опоры вращаются, чтобы сформировать задние спинки. Подробные схемы, которые вы видите в галерее, представляют собой пошаговую инструкцию по изготовлению стола трансформера для вашего сада или двора.

Конструкция не сложная, по сути это две половинки стола с несложным механизмом поворота. Вы просто снимаете штифты и поворачиваете столешницу, которая становится спинкой.

Сядьте на скамейку и определите удобную позицию спинки. Закрепите опоры на задних ногах и просверлите отверстие, куда вставляется штырь. Сделайте это с двух сторон. Чтобы перевести скамейки в стол для пикника, просто снимите штифты и поверните спинку столешницы, после этого вставьте штифты для фиксации.

Что вам понадобится:

• 7 досок 2×6 длиной 8 футов (244 см)
• 4 доски 2×4 длиной 8 футов (244 см)
• Оцинкованные наружные винты
• 8 болтов длиной 4″ (10 см) с шайбами и гайками
• Клей, наждачка, грунтовка, краска

Доски распиливаете по таким размерам

• 4 шт. 2×4 длиной 28 7/8 «(73,34 см) задние ножки — оба конца отпилить на 10 градусов параллельно друг другу
• 4 шт. 2×4 длиной 27 «(68,5 см) поддержка сиденья, два конца разрезаются на 10 градусов НЕ параллельно друг другу
• 4 шт.  2×4 длиной 16 3/4 «(42,5 см) Передние ноги — два конца разрезаются на 10 градусов параллельно друг другу
• 12 шт.  2×6 длиной 47 7/8 «(122 см) сиденья и столешница
• 4 шт.  2×6 длиной 17 «(43 см) Настольные опоры

Инструкции на сайте. Если хотите сделать более длинный складной стол для пикника, используйте для столешниц доски 2,5 м и просто  добавьте в центр дополнительную ножку.

Источник фото www.ana-white.com/2011/05/picnic-table-converts-benches

Вот еще один пример, стол из двух скамеек

пошаговая инструкция по изготовлению складной скамейки с фото, видео и чертежами

Люди уезжают загород, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты. Неудобство не должно доставлять ничего. Даже мебель делается практичной. Каждый дачник скажет вам, что дачная мебель должна быть красивая, полезная и многофункциональная.

Один из лучших вариантов дачной мебели — это скамейка-трансформер. Это прекрасная скамейка станет удачным атрибутом на вашем пригородном участке. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне, возможно соорудить самостоятельно. Полное описание этого процесса со всеми чертежами мы с вами и разберём.

Преимущества выбора модели трансформера

Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам. В сложенном состоянии это удобная скамейка со спинкой, а раскладываясь, спинка превращается в стол, а место для сидения в 2 небольшие лавочки. Она занимает малое количество пространства. Компактность — её главный козырь. Лёгкий вес скамьи даёт возможность без труда перемещать её с одного места в другое. Для трапез на воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.

Сделать самостоятельно такую прекрасную вещицу совсем не сложно. Для этого не обязательно обладать специальными навыками.

На фото хорошо виден принцип работы скамейки

Видео: как выглядит и как работает такой лавка-стол

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы не отвлекаться от работы, приобретите заранее всё необходимое для создания этого дачного атрибута. Подготовьте ножовку по дереву или болгарку. Вам понадобятся отвёртки, но наличие шуруповёрта облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно обойтись и простой. Ну и куда же без линейки, строительного уровня и угольника?

Инструменты, которые нужны для безотрывной работы

Из материалов вам необходимы будут дерево, наждачка и саморезы.

Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и замерами скамейки.

Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка

Простой чертёж скамьи, по которому понятна схема работы

В первую очередь необходимо разобраться с деталями, которые нужны для создания скамейки.

Детализация элементов скамьи

Модель состоит из двух лавочек и спинки, которая играет роль столешницы. Самое трудное — это держать в голове готовый образ скамьи, чтобы понимать сколько и каких деталей нужно. Именно поэтому под рукой лучше иметь нарисованный чертёж. В первую очередь подготовьте все элементы конструкции по отдельности. На завершающем этапе работы их нужно будет просто соединить между собой.

Лавочки отличаются по ширине. Первая скамья делается размерами 1180х25 миллиметров. Для её создания возьмите доски в 20 миллиметров толщиной, длинной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.

Затем, сделайте ножки. Их должно быть 4 штуки. 2 из них имеют размеры 370х110 миллиметров и ещё 2 — 340х110.

И доски для ножек и для лавок нужно хорошенько отшлифовать, используя болгарку со специальным кругом или наждачку.

Ножки, одинаковых размеров, соедините между собой пластинами из металла. В высоту, соединённые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания 370 миллиметров. Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям. Таким образом сделано сиденье.

Чтобы доски не лопнули, т. к. имеют маленькую толщину, перед тем как закрутить саморезы, сделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.

Проведите замеры первой лавки. Её ширина снаружи должна быть 1180мм, а внутри 1140 мм.

Приступайте ко второй скамейке. Её ширина 1090х220 мм. Для сиденья вам понадобятся 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм. Для ножек вам понадобится 8 заготовок. Четыре ножки должны иметь размер 320 мм, две — 220 мм и ещё две размером 400х90 мм.

Деревянным шкантом, клеем и саморезами к брусу в 220 мм прикрепите к ребру доску. То же самое сделайте и с другим таким же бруском. Соберите заготовленные элементы ножек в виде буквы «А», где верхней частью будут бруски по 220 мм, а боковые элементы — брускив 320 мм. Внутреннюю перекладину выпилите в виде распорки. Соедините всё саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть буквы «А» должна иметь расстояние в 300 мм.

К А-образным основаниям прикрутите элементы сидения. В собранном виде ширина второй лавочки должна быть 1090 мм, если мерить сиденье и 1130 мм — ширина по ножкам. Если вы поставите две лавочки вместе, то получится большое сиденье из четырёх досок одной высоты.

Некоторые элементы конструкции

Теперь необходимо соорудить спинку-столешницу. Она делается из пяти заготовок толщиной в 80 мм, общая площадь которых составляет 1260х570 мм. Чтобы соединить эти 5 элементов, используйте 2 бруска размером 570х40 мм. Соедините саморезами планки по бокам этими брусками, оставляя с края 40 мм.

Прикрепите к одной из сторон сделанной столешницы-спинки два деревянных упорных элемента. Толщина, длинна и ширина упор должна составлять 20х400х100 мм соответственно. На одной из сторон обеих упоров сделайте спил углом в 115 градусов. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Они крепятся саморезами на внутренние стороны планок спинки в 140 миллиметрах от края.

Установите столешницу на упоры и плотно прижмите её к ножкам. В упоре и вертикальном бруске проделайте отверстие, диаметр которого должен составлять 7 миллиметров. Соедините элементы 80-миллиметровыми мебельными болтами. Установите шайбы из металла между упорными конструкциями. Шляпки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылазить наружу, а само соединение болтов должно двигаться, меняя угол спинки-столешницы. Попробуйте её подвигать, чтобы проверить правильность сборки.

Фотогалерея: элементы конструкции в отдельности со всеми размерами

Видео: чертёж скамейки-трансформер

Окончательная сборка

То, что должно получится в конце работы

Теперь нужно соединить друг с другом две лавочки и сделать подлокотники.

Подлокотники делаются из брусков размером 80х220 мм и четырёх — 60х270 мм. Деревянным шкантом или столярным клеем эти заготовки нужно соединить. Крепятся они на выступающие элементы ножек лавочки №1. Упор при этом должен быть в планки столешницы.

Сделайте рычаги из двух заготовок размером 880х60 мм. Они крепятся с обеих сторон лавки №1 и соединяют её со спинкой. Длинна рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.

Мебельными болтами прикрепите рычаги к ножкам скамьи и планке спинки-столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив под них отверстия. С одной строны рычага отверстие делается в 50 мм от края, с другой в 10 мм. В планке столешницы по длине к отверстию нужно отступить 120 мм, а по высоте 10 мм.

Видео: самостоятельное изготовление скамьи-трансформер

В общем, скамейку самостоятельно сделать совсем не сложно, а пользы от неё будет очень много. Если вы найдёте в себе силы и время на её создание, то ни разу не пожалеете об этом. Следуя всем чертежам, схемам и рекомендациям, у вас обязательно получится замечательный дачный атрибут. Удачи!

Скамейка своими руками — самая простая конструкция — Сам себе мастер

Не будет преувеличением, если сказать, что садовая скамейка очень нужная вещь на дачном участке. Если установить скамейку в теньке, то на ней будет приятно отдыхать летом в жаркую погоду. Да и вечером посидеть на ней и посмотреть на закат солнца не менее приятно.

Вопрос о приобретении садовой скамейки возникал достаточно часто по указанным выше причинам, но реализация долго откладывалась, по причине того что сложно было подобрать подходящий вариант. Либо не устраивал по цене, либо по качеству, либо возникали проблемы с транспортировкой. Поэтому в конечном итоге решил сделать скамейку своими руками.

Задавшись вопросом как сделать садовую скамейку, был определен ряд принципиальных требований, которым она должна удовлетворять.

• Скамейка должна быть сделана из доступных материалов, которые не сложно привести на дачу.

• Скамейка должна быть удобной.

• Конструкция скамейки должна быть такой, чтобы можно было изготовить ее своими руками без применения специального инструмента.

• Скамейка должна хорошо переносить уличные условия, т.е. она должна стоять весь дачный сезон под открытым небом и не терять своего внешнего вида и функциональных качеств.

Исходя из описанных требований, родился проект садовой скамейки показанной на фото выше.

На мой взгляд, самое сложное и интересное в изготовлении скамейки своими руками это конструкция и эргономика. Основными факторами по эргономике на которые следует обратить внимание является высота скамейки, ширина сиденья, угол наклона спинки, ширина спинки и длинна скамейки. От этих параметров зависит, удобно скамейкой будет пользоваться или нет.

Все размеры на чертеже приведены в сантиметрах, не указан только угол наклона спинки и общая высота, об этом далее. А сначала хочется прокомментировать некоторые размеры.

• Длина скамейки выбрана таким образом, чтобы свободно на ней могло разместиться три человека. Если приобретать доски стандартного размера 6м, то на изготовление скамейки уйдет две доски, и обрезков практически не останется. Кроме того, перевозить доски длиной 1,5 м можно без труда на легковом автомобиле.

• Толщина доски выбрана 40мм, что обеспечивает жесткость конструкции скамейки.

• Зазоры между досками на спинке и на сиденье необходимы, чтобы на скамейке не задерживалась вода, т.к. скамейка стоит под открытым небом. В результате, учитывая ширину доски и зазоры, получается, что ширина сиденья 40 см, этого достаточно, чтобы комфортно сидеть взрослому человеку.

• Угол наклона спинки составляет порядка 18 градусов. Как сделать такой наклон будет описано далее.

Теперь хочется сказать несколько слов о конструкции садовой скамейки. Как видно из чертежа и фото скамейка имеет четыре ножки. При этом задние ножки выполняют роль держателя спинки. Для придания жесткости ножки соединены между собой.

Работа по изготовлению скамейки начинается с того что доски пилятся на нужный размер.

• 5 досок длиной 1500 мм.

• 2 доски длиной 360 мм.

• 2 доски длиной 520мм. Далее эти доски разрезаются по длине, в результате получается 4 бруска. Эти бруски необходимы для соединения ножек и крепления сидения. Так же на этих брусках снимается внешний угол, чтобы не цеплять за него ногами.

• 2 доска длиной 720 мм. На этих досках делается срез. Они будут выполнять роль держателя спинки и ножки одновременно. Размеры указаны на чертеже ниже.

Все эти размеры указаны с учетом того, что конечная ширина доски после строгания и пр. обработки 140мм.

После того как все доски нарезаны нужно их отстрагать, чтобы избавиться от заусенцев. Также желательно снять фаски, чтобы края были гладкими. После чего можно приступить к сборке садовой скамейки.

Сначала собираются ножки. Ножки соединяются между собой с помощью поперечен по средствам саморезов. После чего на получившиеся ножки крепятся доски сиденья и спинки. Эти доски так же крепятся саморезами. Для того чтобы спрятать крепеж, крепление нужно делать с обратной стороны.

Если длины саморезов не хватает, то можно предварительно просверлить отверстие диаметром больше, чем шляпка самореза.

Заключительным этапом сборки скамейки является установка нижней поперечины, которая скрепляет ножки между собой.

После того как скамейка собрана ее можно покрыть лаком для защиты от влаги, применив яхтовый лак. Либо обработать пропиткой от гниения как детскую песочницу. Безусловно, покрытие лаком выглядит гораздо лучше, но оно обладает одним существенным недостатком, скамейка становится холодной на ощупь.

Так же если просто покрыть лаком скамейку она будет шершавой. Чтобы скамейка была гладкой нужно сначала покрыть ее одним слоем лака, дождаться когда он высохнет. После чего наждачной бумагой обработать появившиеся шершавые места, после чего покрыть еще двумя слоями лака. Тогда скамейка будет гладкой. На фото скамейка которой идет четвертый год. Так вот она хорошо сохранилась. Естественно на зиму она убирается в домик.

Чтобы вам было проще сделать скамейку своими руками приведу чертежи скамейки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

лавочки со столом и другие садовые складные скамьи, делаем лавки своими руками по чертежам с размерами, схемы сборки

Обязательным объектом дачных участков и дворов частных домов являются лавочки. Летним вечером на них можно посидеть, чтобы насладиться красотами своих посадок либо отдохнуть с чашечкой чая после бани. Огромным спросом у обладателей собственных домов пользуются скамейки-трансформеры. Их можно использовать как обычную лавочку или разложить для посиделок большой компании. На сегодняшний день в магазинах представлено широкое разнообразие скамеек-трансформеров на любой вкус и цвет. Однако ценители домашнего уюта чаще всего самостоятельно изготавливают данное убранство подворья.

Особенности

Скамейка-трансформер – это конструкция, оснащенная множеством непривычных механизированных элементов. В сложенном виде изделие выглядит как обычная лавка. А после разбора скамья преображается в удобнейший стол с дополнительными сидячими местами. Скамейки-трансформеры также отличаются мобильностью. Их можно переносить с места на место и даже брать с собой в дальний путь. У скамеек-трансформеров имеется ряд неоспоримых достоинств.

• Компактность. В собранном состоянии конструкция требует очень мало места.
• Многофункциональные свойства. Благодаря нескольким движениям простейшая лавочка преображается в сложный комплекс, состоящий из стола и лавок с большим количеством сидячих мест.
• Долговечность. Скамейки, изготовленные из качественного материала, прослужат верой и правдой своим владельцам не один десяток лет.
• Простота механизма. Превратить лавку-трансформер в обеденный стол сможет любой человек.
• Универсальность. Данная конструкция идеально подходит для дачных участков, загородных домов и выездов на пикник.

В ландшафтном дизайне скамейки-трансформеры играют роль декора. Они отличаются привлекательностью, выглядят эффектно и благородно. Но самое примечательное – подобные конструкции можно изготовить своими руками.

Единственный недостаток скамеек-трансформеров заключается во внушительном весе. Причиной тому – большое количество деревянных досок, используемых в изготовлении. Однако благодаря солидной массе данное изделие отличается повышенной устойчивостью, прочностью и надежностью.

Обзор видов

На сегодняшний день разработано множество раскладных видов скамеек, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Самая удачная модель для дачи – садовая складная конструкция. Если приусадебный участок небольшой, можно рассматривать пристенные складывающиеся лавки, оснащенные подсоединяемым козырьком. В целом каждый человек выбирает для своего дома скамьи на основании необходимого количества сидячих мест и красоты конструкции.

Раскладываемые скамейки-трансформеры с навесом, оснащенные функцией 2 в 1, подходят для домов с большой территорией. Такие же можно установить на веранде и на открытой лоджии 2 этажа коттеджа.Что примечательно, подобные конструкции можно устанавливать не только на дачном участке, но и на балконе квартирных домов.

Однако в данном случае придется выбирать модели более миниатюрных размеров. Довольно интересно будут смотреться круглые конструкции с наклонной спинкой и мягким сиденьем. Кроме всего прочего, сегодня можно найти чертежи и сделать универсальную походную лавку-трансформер. Она также представляет собой изделие два в одном: в сложенном виде имеет небольшие размеры, а в разложенном состоянии приобретает образ парты. Некоторые аналогичные конструкции могут иметь прямую спинку, другие – скосую, а у третьих и вовсе отсутствуют элементы, куда можно облокотиться.

Несмотря на столь широкое разнообразие видов трансформирующихся лавок, современный человек все больше отдает предпочтение классическим моделям, а именно: скамейкам-столам, конструкторам и скамьям-цветкам.

Скамейки-столы с лавочками

Данная разновидность трансформера превращается из простейшей лавки в большой обеденный комплекс на 6–8 гостей. Многофункциональная раскладывающаяся конструкция удачно вписывается в любые садовые участки. А при наличии особого декорирования дополнит красоту окружающего ландшафта.

Конструкторы

Более скромная конструкция. В собранном виде служит обычной скамейкой. После разбора превращается в лавку с большим количеством сидений и небольшим столиком.

Скамьи-цветки

Представляемая разновидность лавки-трансформера имеет некоторые схожие моменты с конструкторами. Внешне скамьи-цветки напоминают пианино. Однако вместо клавиш оснащены небольшими ячейками, где скрываются части спинки. Для многих людей данная разновидность скамеек ассоциируется с раскрывающим лепестки цветком, отсюда и название. В собранном виде изделие похоже на мобильную софу. Однако, раскрыв лепестки, лавка превращается в многофункциональный комплекс для отдыха большой компании.

Главная отличительная черта скамьи-цветка заключается в возможности передвигать детали спинки в удобное положение.

Другие

Помимо классических вариантов скамеек-трансформеров, можно приобрести или самостоятельно сделать иные конструкции. Например, обеденный стол с лавками. Важные преимущества такого изделия заключаются в небольшом весе, компактности и простоте перемещения. Еще один интересный вариант – лавка, превращаемая в журнальный столик с несколькими посадочными местами. В таких изделиях столешница может иметь как круглую, так и овальную форму.

А в домах, где проживают маленькие дети, огромным спросом пользуются трансформеры из 2-х скамеек. В разложенном виде изделие представляет собой не только обеденный стол, но и многофункциональный комплекс, который станет отличным местом для детских игр.

Материалы

При изготовлении скамеек-трансформеров можно использовать любые доступные материалы. Но чаще всего применяются деревянные доски. Брусья являются оптимальным вариантом изготовления классических лавок. Дерево легко обрабатывается, каждой доске можно придать необычную форму. Единственное «но» – для создания деревянных лавок-трансформеров необходима сила 2-х людей, поскольку брусья очень тяжелые по весу.

Для создания лавок-трансформеров в стиле кантри или прованс следует закупить паллеты. Это полностью безопасное сырье, отвечающее всем международным требованиям. Однако прежде чем приступать к работе, паллеты необходимо отшлифовать и покрыть пропитывающими составами. В конце нанести лакокрасочный слой, чтобы придать готовому изделию эстетичный вид. Металл также является неплохим материалом для создания трансформирующейся скамьи. Однако мастеру в данном случае необходимо иметь хотя бы минимальный опыт в сварочных работах. Саму конструкцию можно изготавливать из профиля любой формы. Для придания максимальной устойчивости предпочтительно применять материал с толстыми стенками.

По аналогичной схеме изготавливаются железные лавки. Они также отличаются высоким уровнем прочности и надежности. Однако по внешнему виду такие конструкции не всегда выглядят эстетично. Именно поэтому готовые изделия из железа необходимо красить и дополнять декором.

Чертежи и размеры

Прежде чем приступать к работе, необходимо составить чертежи. К сожалению, без них в данном вопросе обойтись никак нельзя. Чертежи можно взять из интернета, но для изготовления необычной конструкции предпочтительно проявить собственную фантазию:

• для начала необходимо продумать дизайн конструкции, учитывая необходимое количество мест и способ трансформации;
• параметры лавки обязаны соответствовать отведенной территории;
• на схеме указываются все элементы конструкции и их размеры;
• там же должны быть представлены все подвижные элементы.

В целом схема скамьи-трансформера позволяет понять принцип работы и последовательность действий. Для расчета требуемого материала важно учитывать длину и сечение конструкции. При толщине брусьев 8 см на создание 1-й ножки требуется как минимум 5 отрезков. Если посадочное место скамьи изготавливается из досок толщиной 4 см и шириной 9 см, для работы потребуется 5 досок по 150 см каждая.

Как сделать простую скамью из дерева?

Сделать простую скамью-трансформер из дерева своими руками сложно, но вполне возможно, тем более что в дачном инвентаре обязательно найдутся требуемые инструменты. Далее предлагается познакомиться с простым вариантом изготовления трансформирующейся лавки из дерева в домашних условиях. Изначально потребуется запастись досками, брусьями, саморезами, карандашом, наждачкой, крепежами, шуруповертом и болгаркой. Очень важно следовать пошаговой инструкции, иначе будет допущена ошибка и изделие придется делать по новой.

• Берутся 4 доски: 2 из них должны обладать размерами 120х12 см, оставшиеся – 37х10 см. Последние пойдут на ножки. Их необходимо скрепить с металлическими крепежами, чтобы получить треугольник.
• Подогнанные по размеру доски притягиваются к ножкам при помощи саморезов. Отверстия должны быть просверлены заранее.
• С нижней стороны посадочные места крепятся распорками.
• Для 2-ой лавки требуется подготовить доски размером 10х22 см. Ножки изготовить из бруса и зафиксировать крепежами.
• На основу фиксируются сиденье и распорки.
• Для изготовления столешницы необходимо взять 5 досок и пару планок, соединить их между собой. После столешница крепится к основанию.
• Далее фиксируется рычаг трансформирования. Для этой работы нужны 2 доски длиной 88 см, которые закругляются с обеих сторон.
• В области рычага требуется просверлить отверстие, затем все детали соединить в единое целое.

Для более плотной фиксации механизмов их необходимо спрятать в подлокотнике, а после переходить к проверке точности трансформирующегося изделия. Определяется это при помощи подготовленного заранее чертежа. Внутренняя часть конструкций должна получиться 115 см, внешняя – 120 см. При нарушении данных параметров изделие не будет складываться.

Самостоятельно сделанное убранство двора станет настоящей гордостью владельца участка.

Изготовление металлической модели

Человеку, не имеющему опыта работы со сварочным аппаратом, будет очень сложно изготовить трансформирующуюся скамейку из профильной трубы. Но если есть хотя бы минимальные навыки, то можно попробовать себя в столь серьезном деле. Прежде всего для работы необходимо подготовить материалы и инструменты. Понадобятся трубы 25х25х1,5 см, доски, дрель, болгарка, шлиф-машинка, сварка, крепежи и краска. Очень важно при создании металлической конструкции придерживаться пошаговой инструкции.

• Необходимо подготовить схему сборки.
• Далее требуется привести в порядок профиль из металла, удалить с труб ржавчину.
• Для создания каркаса трубы необходимо сварить. В определенных местах сделать отверстия, куда будут вкручиваться мебельные болты.
• Для ножек необходимо вырезать металлические листы размером 50х50 мм. После обработать специальным антикоррозийным составом.
• Деревянные доски требуется нарезать в соответствии с параметрами готового каркаса. Затем отшлифовать, пропитать антисептиками и зафиксировать на корпусе.

Нюансы декорирования

Трансформирующиеся скамейки, изготовленные своими руками, можно украшать разными способами. Довольно интересно выглядит декор, выполненный на сиденьях и спинках скамеек. Для нанесения рисунка или узора можно использовать акриловые краски. Симпатично смотрятся изображения, выполненные в технике декупаж. Весьма эффектными получаются узоры, сделанные электровыжигателем. Очень интересными покажутся рисунки и орнаменты, вырезанные на деревянных брусьях. В домах, где живут маленькие дети, актуально украшать лавки фигурками животных и сказочных персонажей.

На самом деле при любых условиях необходимо уделять внимание внешней красоте лавочек. Необязательно они должны иметь рисунок на спинке или сиденье. Металлические скамейки можно украсить кованным узором из тонких железных прутьев. Такая декорация прибавит немного массы конструкции, но она при этом будет выглядеть изысканно. Неплохо, когда декор лавочки соответствует общему облику двора и дворовых построек. Прежде всего это выражается в цветовой палитре лавочки и окантовке использованных брусьев.

О том, как сделать скамейку-трансформер своими руками, смотрите в следующем видео.

Чертежи скамеек своими руками. Пошаговые фото

Начало лета, самое время заняться садовой мебелью. Скамейка — полезное, универсальное и красивое дополнение почти к каждому типу ландшафта. Но даже такое простое изделие, как деревянная лавка, тяжело сделать без чертежа. В этой статье вы найдете чертежи деревянных скамеек самых популярных моделей с пошаговой схемой сборки и ссылкой на сайт с подробной инструкцией.  

Здесь подобраны разные варианты. В основном чертежи скамеек из дерева, так как это самый распространенный материал для изготовления садовой мебели. Но также в статье есть чертежи скамеек из металла и труб. Надеюсь, эта статья будет полезной для каждого читателя.

В этой статье на большинстве чертежей скамеек указаны размеры в дюймах. Поэтому вам надо просто умножить эти показатели на 2,54, это и будет размер в сантиметрах. Так обозначен один дюйм 1″(2,54 см), а так один фут 1′ (1 фут – 30,48 см).

В статье можно посмотреть чертежи:

1. скамейки со столиком;
2. деревянных скамеек со спинкой;
3. скамейки клумбы;
4. скамейки для пикника;
5. скамейки вокруг дерева;
6. скамейки для беседки;
7. скамейки на террасу;
8. скамейка из профильной трубы;
9. скамейки из металла;
10. деревянной лавки.

Скамейка со столиками чертежи

Здесь показано, как сделать деревянную скамейку с боковыми столиками. Первая часть пошаговых фото с чертежами, это изготовление самой скамейки. В данном случае используются карманные отверстия для крепления планок, так, чтобы не видно было головок саморезов. 

Не переживайте, если у вас нет инструментов, чтобы сделать карманные отверстия. Планки можно просто прикрутить сверху обычным способом. На последних фото в галерее показан как раз такой вариант.

Что вам понадобится:

• Восемь досок 2×4 длиной 2,5 м
• Саморезы длиной 7 см 24 шт
• Клей для дерева
• Торцовочная или ручная пила
• Дрель
• Зажим для карманных отверстий

Как сделать скамейку смотрите на чертежах, не забудьте перевести дюймы в сантиметры (1дюйм  – 2,54 см)

А здесь чертежи, как сделать боковой столик, это очень легко. Вам нужно будет использовать зажим для карманного отверстия.

Здесь тоже можно прикрепить рейки сверху обычными саморезами.

Источник фото jayscustomcreations.com/2013/06/free-plans-2×4-outdoor-bench/

Или вот такой вариант комбинированной двух местной скамейки со столиком посредине. По сути, это простая скамейка, просто в каркас устанавливаете дополнительные крепления – 4 бруска или доски, и накрываете их столешницей. Размер лавки и столика можно увеличить на свое усмотрение.

Подробная инструкция с указанием необходимых материалов и инструментов есть на сайте.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/large-outdoor-double-chair-bench-plans/#more-21653

Скамейки со столиком чертежи

Чертежи скамейки со спинкой из дерева

Посмотрите 10 вариантов, как сделать скамейку со спинкой из дерева своими руками. Представленные конструкции сможет изготовить любой человек с базовыми навыками деревообработки. Чертежи скамеек отображают пошаговый план сборки, а на отдельных схемах показаны размеры всех деталей.

Первый вариант, классическая деревянная скамейка со спинкой и подлокотниками. Принимая во внимание простой дизайн, эта скамейка может соответствовать стилю любого дачного участка или двора. Также отлично подойдет для беседки, патио или веранды, если есть достаточно места. Не забывайте, вы можете отрегулировать дизайн и размер конструкции в соответствии с вашими потребностями. Просто, если будете делать собственный чертеж скамейки, сохраняйте пропорции, указанные на этих схемах, так намного проще подгонять детали.

Вам понадобятся доски таких размеров

A  — 2 шт 2 × 4 длиной 24 «(61 см), 2 штуки — 36» (91 см)
B  — 2 шт 2 × 4 длиной 60 «(152 см), 4 штуки 2 × 4 длиной 18» (46 см)
C  — 5 штук 2 × 4 длиной 60 «(152 см)
D  — 2 шт 2 × 4 длиной 21 «(53 см) 1 доска 2 × 4 длиной 55» (140 см)
E  — 1 шт 2 × 6 длиной 60 «(152 см), 7 штук 2 × 4 длиной 23» (58 см)
F  — 2 шт 2 × 4 длиной 24 «(61 см)
10 штук 2 × 4 длиной 8 ‘(254 см)
1 шт 2 × 6 длиной 6 ‘(183 см)
Винты 2 1/2 «

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/2×4-bench-plans/

Как сделать садовую скамейку чертежи

На представленных здесь чертежах и пошаговых фото показано, как сделать садовую скамейку своими руками. Ширина 1,20 м, вы сможете сделать скамейку из одного размера досок 2×4, так что затраты на изготовление будут небольшие. Кроме того, можно сделать соответствующие стулья и создать уютный уголок отдыха во дворе. Такую садовую скамейку сделать достаточно просто, это надежная и прочная конструкция, поэтому вы можете не беспокоиться о ее долговечности. Конечно, для этого лучше использовать качественные материалы, которые хорошо переносят влагу, например, сосновые доски

Размеры досок

A  — 2 шт. 2 × 4 длиной 23 «(58 см), 2 шт. — 24 3/4» (63 см)
B  — 2 шт. 2 × 4 длиной 48 «(122 см), 3 шт. — 18» (46 см)
C  — 2 шт. 2 × 4 длиной 21 3/4 «(55 см), 2 шт. — 22 1/4» (56,5 см)
D — 3 шт. 2 × 4 длиной 24 «(61 см)
E — 4 шт. 2 × 4 длиной 48 «(122 см)
F — 5 штук 2 × 4 длиной 45 «(114 см)
10 штук 1 × 2 длиной 8 ‘(244 см)
2 1/2 «винта , 2 1/2» карманных винта
Клей, лак

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/how-to-build-a-2×4-garden-bench/#more-21317
с

Садовая скамейка из дерева своими руками чертеж

Размеры деталей

A  — 2 доски 2 × 6 длина 17 «(43 см) передние ножки
B  — 2 доски 2 × 12 длина 34 3/4 «(88 см)
C  — 4 доски 2 × 4 длина 22 1/2 «(57,5 см)
D  — 4 доски 2 × 4 длина 17 «(43 см)
E  — 2 доски 2 × 6 длина 57 «(145 см) 1 шт 2 × 4 длина 57» (145 см)
F  — 1 доска 2 × 4 длина 57 «(145 см), 1 шт 2 × 6 длина 57» (145 см)
G — 1 доска 2 × 4 длина 44 «(112 см)

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/garden-bench-plans/#more-12350

Чертеж скамейки из дерева для дачи

Размеры досок

A  — 2 шт. 2 × 4 длина 60 «(152 см), 4 шт. — 18» (46 см)  рама
B  — 2 шт. 2 × 4 длина 24 «(61 см), 2 шт. — 34» (86 см)
C  — 5 штук 2 × 4 длина 60 «(152 см)
D  — 3 шт. 2 × 4 длина 60 «(152 см), 2 шт. 2 × 4 длина 21» (53 см), 1 шт 1 × 4 длина  60 (152 см)
E  — 2 шт. 2 × 4 длина 21 «(53 см), 1 шт. — 55» (140 см)
F  — 2 шт. 2 × 4 длина 22 1/2 «(57 см)

Время: один день

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/outdoor-bench-plans/#more-10731

Как сделать деревянную скамейку со спинкой чертеж

Размеры досок

A  — 4 штуки 2 × 6 длина 16 «(40,5 см)
B  — 4 штуки 2 × 4 длина 7 «(18 см)
C  — 2 штуки 2 × 4 длина 40 «(102 см), 3 шт. — 14» (35,5 см)длинная  рама
D  — 3 штуки 1 × 6 длина 45 «(114 см)
E — 2 штуки 2 × 4 длина 24 «(61 см)
F — 3 штуки 1 × 6 длина 40 «(102 см)

Время один день

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/how-to-build-a-bench/#more-8872

Как сделать садовую скамейку чертеж

Простой проект, который можно сделать за выходные дни. Строительство садовой скамейки — один из тех проектов, которые не требуют значительных инвестиций и сложных методов деревообработки. Все, что нужно, чтобы выполнить работу самостоятельно, — это качественные материалы и правильный чертеж.

Размеры досок для проекта

A  — 4 шт. 2 × 4 длина 23 1/2 «(58,5 см)
B  — 4 шт. 2 × 4 длина 22 (56 см), 1 шт. — 66″ (168 см) длинная  рама
C  — 2 шт. 2 × 4 длина 19 1/4 «(50 см)
D  — 5 шт. 1 × 6 длина 69 (175 см)
E  — 2 шт. 2 × 3 длина 22 1/2 «(57,5 см)

Время один день

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/how-to-build-a-garden-bench/#more-8004

Чертеж простой скамейки

Здесь показано, как самостоятельно сделать простую скамейку всего за одни выходные, сохраняя при этом затраты под контролем. Скамейки в саду или во дворе отлично подходит для отдыха. Кроме того, если вы выберете место под большим деревом, будете наслаждаться теплыми летними днями намного дольше, чем раньше.

Отрегулируйте размер скамейки в соответствии с вашими потребностями.

Материалы

A — 2 доски 2 × 6 длиной 17 «(43 см), 2 штуки 2 × 6 длиной 37» (94 см)
B — 4 доски 1 × 4 длина 18 «(46 см), 4 штуки 1 × 4 длина 21» (53 см)
C — 6 досок 2 × 4 длиной 57 «(145 см)

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Круговая пила, рулетка
• Молоток, спиртовой уровень, столярный карандаш
• Дрель и сверла

Время один день

Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/free-garden-bench-plans/#more-5140

Садовая скамейка со спинкой своими руками

Размеры досок

A  — 2 шт. 2 × 4 длина 48 «(122 см), 4 шт. — 18» (46 см)
B  — 2 шт. 2 × 4 длина 24 «(61 см), 2 шт. — 34» (86 см)
C  — 3 шт. 2 × 4 длина 48 «(122 см), 2 шт. 2 × 4 длина 21″(53 см), 1 шт. 1 × 4 длина 48 «(122 см)
D  — 5 шт. 2 × 4 длина 48 «(122 см)
E — 2 шт. 2 × 4 длина 21 «(53 см) 1 шт. — 43» (109 см)
F  — 2 шт. 2 × 4 длина 22 1/2 «(57 см)
10 штук 2 × 4 длина  8 ‘(245 см)
1 шт. 1 × 4 длина 4 ‘(122 см)
100 штук шурупов
5-ти см гвозди
клей для дерева, краска

Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/free-outdoor-bench-plans/

Чертеж дачной скамейки со спинкой

Симпатичная скамейка из дерева с фигурной спинкой. Узор можно выбрать самостоятельно, на фото показано только два варианта, но их может быть гораздо больше. Инструкция есть на сайте, но если коротко.

1. Начните с задних ног. Перед обрезкой убедитесь, что вы пометили доски, как показано на рисунке.
2. Затем добавьте к задним ногам передние ножки, опору для сиденья, опору подлокотника и нижние подрамники. Убедитесь, что они совпадают. Самый простой способ сделать карманные отверстия и посадить на клей, но шурупы с потайной головкой тоже подойдут.
3. Сначала выложите все доски, чтобы убедиться, что все подходят. А потом начинайте сборку.
4. Прикрепите нижние подрамники к основанию.
5. Добавьте планки сидений сверху. Они могут быть прикреплены с нижней стороны шурупами и клеем, чтобы скрыть отверстия для шурупов. Так же закрепите и подлокотники.

Источник фото www.ana-white.com/2013/04/plans/woven-back-bench

Парковая скамейка чертеж

Чем замечательна идея, сделать скамейку своими руками? Помимо экономии денег, нужно учитывать тот фактор, что ваши потребности со временем меняются, зато вы знаете, как был изготовлен проект, поэтому легко сможете его изменить.

Посмотрите чертежи, как сделать эту симпатичную парковую скамейку своими руками.

Источник фото www.ana-white.com/2014/06/plans/modern-park-bench

Садовая скамейка со спинкой своими руками чертежи

Это отличная скамейка со спинкой для отдыха в саду. Если собираетесь ее покрасить, лучше сделать это перед сборкой.

Список материалов, все доски длиной 2,5 м

• 7 досок 2×3
• 1 доска 2×4
• 1 –доска 2×6
• 2 бруска 2×2
• Шурупы длиной 5 см и 8 см
• Клей для дерева
• Наждачная бумага

Инструменты:

Рулетка, Карандаш, Дрель, набор сверл, Циркулярная пила, Митральная пила

Инструкция по сборке скамейки на сайте автора.

СКАМЕЙКИ для дачи (30 СПОСОБОВ сделать своими руками).

Добрый день, сегодня мы будем делать самые разные скамейки своими руками. Я собрала в эту статью все самые ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ сделать самим удобную и красивую скамейку. Я дам подробные объяснения и показательные фотографии, и расскажу максимально понятно о том, как сделать скамейку из дерева (бруса и доски) и подручных материалов (поддонов-паллет, старых стульев, ящиков и прочее).  Я также дам чертежи, схемы сборки, и пошаговые мастер-классы.

Все собранные модели дачных скамеек я буду выкладывать по мере их сложности – то есть начнем мы с самых простых и лаконичных способов – и закончим настоящими профессиональными изделиями, достойными руки мастера. После этой статьи, вы почувствуете что стали тем самым мастером, который знает толк в своем деле и легко сделает скамейку совершенно из любого материала, даже если его немного. И скамейка будет твердо стоять на своих ножках и годами будет служить вашей семье. И как знать, может, вы даже сможете продавать ваши скамейки соседям  — ведь им тоже захочется иметь такие дачные лавочки на своем участке. А попозже начнете делать и беседки своими руками тоже по моим статьям-урокам.

В этой статье, а также в следующих статья этого цикла, мы рассмотрим…

1. Скамейки, сделанные из старых стульев.
2. Скамейка козетка во французском стиле
3. Красивые скамейки изготовленные от кроватных спинок.
4. Мастер-класс элитной скамейки из комода.
5. Дачные скамейки со спинкой —  из бруса и пеноблоков.
6. Скамейки для дачи – щитовые с опорой на цельную боковину.
7. Простой чертеж скамейки из обрезной доски – за 15 минут.
8. Дачные скамейки с изогнутой боковой частью.
9. Реечные скамейки для дачи – с изогнутой формой сиденья.
10. Скамейки брусовые со спинкой и подлокотниками – 23 модели.
11. Скамейки под навесом или классической перголой.

Итак, давайте будем разбираться . И начнем с САМЫХ ПРОСТЫХ СПОСОБОВ сделать дачную скамейку своими руками.

Модель №1

Скамейка для дачи

ИЗ СТАРЫХ СТУЛЬЕВ.

Вот на фото ниже мы видим оригинальную и очень простую скамейку – которую легко сделать своими руками из ненужных стульев. У каждого на даче есть старые облезлые стулья. Когда-то вы  оставили один стул под дождем, лаковое покрытие на них вздулось, мягкая обивка давно расползлась на лохматые дыры. Выкинуть жалко, вы его поставили у стены гаража или в сарайчике – и он продолжает ветшать. Потом к нему добавился еще один товарищ стул – но он еще ничего, и вы держите его на летней веранде. А иногда облезлые стулья с перекошенной ножкой  вы видите у подъезда (кто-то вынес на мусорку).

Всем этим старикам-разбойникам можно дать новую молодецкую жизнь. Покрасить их в разудалый сочный цвет. И накрыть широкой доской – прикрутить на саморезы (чтобы они держались за прохудившеесе днище стула, его можно укрепить деревянной накладкой). Или прикручивать не к днищу а к раме стула.

Кстати если у вас нет старых стульев – НЕ БЕДА. Зайдите на любой сайт-барахолку, — там очень часть продают за сущие гроши старые стулья. Им радость, что продали. Вам счастье – что нашли.

Если деревянные стулья будут иметь разную высоту сиденья – это легко решается путем подпиливания ножек у высоких стульев (или набивания на раму сидушки низкого стула дополнительных толстых досточек, чтобы поднять сиденье на нужную высоту.)

Стулья можно соединить не только в зоне сидушки – но и вдоль их спинок. Вот на пошаговом мастер-классе изготовления такой скамейки (фото ниже) мы видим как это сделано:

• Узлы крепления  по задней линии сидушки – длинная деревянная планка.
• Узлы крепления по передней линии сидушки – стяжка шурупами (или просто притык, который держится за счет того, что задняя планка не дает стульям разойтись).

Прилаживаем боковые поручни скамейки. Выпиливаем угловой пазик на поручне, чтобы он входил в раму спинки стула.

Ошкуриваем лаковое покрытие со стульев (готовим их к покраске). Грунтуем перед покраской – специальной грунтовкой для дерева. Пропитываем влагостойким покрытием.

И внимание – добавляем элементы прочности. Снизу и сверху между спинками стульев – прибиваем короткие деревянные планки-держатели. Они объединят спинки стульев – в единую общую спинку дачной скамейки.

Вырезаем доску для сиденья. Обратите внимание что в ней сделаны специальные квадратные запилы (чтобы через них проходили высокие «горбушки» ножек стула.

Вот такая у нас получается нарядная садовая скамейка. Ее можно поставить на лужайке сада в месте со столиком – под навесом, в зоне отдыха, на веранде или терассе. А на зиму и дождливый сезон заносить в дом.

А вот идея того, как можно ПО ДРУГОМУ расположить стулья под нашу будущую скамейку на дачу – С ЗАКРУГЛЕНИЕМ.

А еще можно сделать круглую садовую скамейку вокруг любимого дерева или куста сирени на вашей даче – тоже из стульев поставленных в круг спинками.

Даже если вы на барахолке нашли только 2 стула – вы все равно можете сделать с ними оригинальную скамейку – которая будет только у вас.

Тем более, что тут еще прячется одна эксклюзивная идея – как раз для ДВУХ стульев.

Вот на фото ниже мы видим как именно из двух старых стульев можно сделать своими руками нарядную  французскую скамейку-козетку.

На фото-схеме ниже ниже мы видим мастер-класс – где показано как две спинки от стульев – становятся боковыми элементами каркаса садовой скамейки.

• Вначале делаем четырехугольную раму для сиденья (светлое дерево на фото ниже) – еще по научном это называется ЦАРГИ (рамные элементы под сидушкой стула, или под столешницей стола). Прибиваем эту царговую раму  к нижним планкам стульной спинки.
• И потом чтобы нашу скамейку не шатало туда-сюда, делаем дополнительную раму-стяжку уже в нижней части ножек будущей лаочки-козетки.  По научному  такая рама-стяжка в нижней части ножек называется ПРОНОЖНАЯ РАМА.
• Красим все изделие в белый цвет и получаем цельную французскую скамейку для красивого отдыха на даче.

При желании к такой садовой лавке-козетки можно прикрепить спинку. Просто прибить к боковой поверхности стуловой рамы доски. Как это сделано на фото ниже.

Модель №2

Дачные скамейки

ИЗ СТАРОЙ КРОВАТИ.

А вот способы создать красивую скамейку для дачи используя спинки от старой кровати.

Одна спинка распиливается как есть пополам. Половинки будут использованы как боковые элементы дачной скамейки.

Даже если спинка вашей кровати сделана не из сплошного щита, а украшена резными балясинами – все равно можно сделать скамейку по этой схеме.

Сидушку можно покрыть цельным деревянным щитом. Или обить досками-рейками как на фото ниже.

Вторая спинка кровати может быть использована под НОЖНУЮ часть скамейки – с фасадного края. Как это сделано на фото ниже.  Донный каркас скамейки можно просто замостить обрезной строганой доской и покрасить. А можно вырезать цельный щит и положить его сверху на раму.

Можно использовать для создания скамейки только одну спинку.

Вы можете из обрезной доски  сделать СВЕЖИЙ КАРКАС  под дачную скамейку.

Или каркас для сиденья  — царговая рама скамейки –  может быть взята из того же материала что и каркасная рама кровати. Как это сделано на фото ниже.

И обратите внимание. Здесь  часть каркаса кровани НАБИВАЕТСЯ СВЕРХУ – чтобы повысить уровень сидушки.

Красивую дачную скамейку можно сделать даже используя модули от любой другой мебели. Например от старого буфета. Допустим у вас есть буфет часть которого не подлежит реставрации (пьяные гости падали и проломили линию выдвижных ящиков).

Тогда сама судьба подсказывает вам сделать из него эксклюзивную скамейку. Необычно обыграть оставшуюся часть буфета. И создать уютный уголок для семейного уединения.

И вам не захочется выставлять такую дизайнерскую скамейку его под дождь. Вы найдете ей почетное место в вашем дачном доме. И сошьете для нее голубые подушечки с вышивкой белоснежных узоров.

Модель №3

ЩИТОВЫЕ садовые скамейки

СВОИМИ РУКАМИ.

Чтобы сразу объяснить термин «щитовая» -покажу вот такую простую конструкцию – мини-лавочка из разделочных кухонных досок.  Это и есть классическая щитовая конструкция скамейки. То есть изделие  СОБРАНО ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ЩИТОВ.

На фото ниже щиты соединены пазовым способом. Доска-сидушка заездает в пазы на ножках-стойках.

Вот ниже скамейка сделана ТОЧНО ТАК ЖЕ – щитовым методом. Только материла щита более грубый и нетесаный. И здесь добавили спинку – ее врезали в тоже в пазы, выпиленные в опорных щитах.

• Крепление щитов друг к другу может быть ПАЗОВОЕ (как на фото выше) – где в одних щитах выпиливаются пазы, и другие щиты в низ въезжают. Такой крепеж используется только в щитах, сделанных из ЦЕЛЬНОГО КУСКА ДЕРЕВА. Клееные щиты для этого не подходят – они могут расслоится в местах своей склейки.
• Также для крепления используются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – деревянные (царги, угловые укосины, проноги), металлические (уголки, скобы и перфорированные пластины).

Щитовым способом делаются деревенские лавки. 2 боковых щита (это ножки) – соединяются между собой длинной доской (это пронога).  Доска может распологаться в нижней части междуножья,или в верхней части междуножья —  сразу под доской сиденья. На фото ниже мы видим оба эти способа расположения проноги под лавкой.

Как вы поняли щиты, с которыми вы работаете, не обязаны имень правильную форму. Это могут быт обломки старой обгрызеной доски – в которой  вы вырезали плоские линии-опоры для ПРИСЛОНА СИДЕНИЯ И СПИНКИ.

На фото ниже цельный щит играет роль опоры и для доски сидушки и для доски спинки.

Здесь тот же принцип – цельной опоры для сиденья и спинки дачной скамейки.

И эта красивая белая скамейка для дачи сделана по такому же принципу. Только уже из ровно выпиленных щитов и покрашена.

Вот ниже мы видим щитовую модель скамейки со спинкой, где уже 2 щита играют роль опоры для сидушки и спинки.

И эти опорные БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ выполнены под небольшим углом наклона. И поэтому у скамейки получилось сидушка с наклоном вглубь и слегка откинутая спинка. Очень удобно сидеть в такой скамейке.

И согласитесь сделать, выпилить такую скамейку своими руками очень легко. Тут чертеж не обязан быть точным. Просто делайте по своей душе. Легкий угол наколона боковушек выбирайте на глаз.

• Боковой прислон спинки – в виде длинного треугольника (угол наклона выбирайте сами).
• Ножная опора для сидушки – в виде вытянутой трапеции (можно с наколоном или без).
• Под ножные опоры подгладывается отрезок толстого бруса – чтобы у скамейки была высота. Но если у вас широкая доска, то и ножки получатся выше у скамьи,  тогда можно и без брусовых опор

Все детали можно посадить на обычные гвозди.

Чтобы скамейка не была такой низкой (если вы желаете) можно  сделать подножные брусья повыше – сколотить вместе сразу несколько отрезков бруса – поставить их друг на друга башенкой и закрепить с внутренней стороны доской (чтобы держались все вместе) или без доски просто на гвозди.

А еще такую скамейку можно ПОСТАВИТЬ НА НОЖКИ – тоже в форме вытянутых трапеций. Нажки набиваются с внутренней стороны  сидушной опоры.

ЩИТЫ для скамейки могут быть СБИТЫМИ (то есть не цельными, а состоять их досок, сомкнутых друг с другом планкой-пермычкой). Простая дачная скамейка с фото ниже как раз демонстрирует этот способ.

И вот эта садовая скамейка из толстых досок тоже делается по этому же принципу.

Модель №4

Скамейки ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ

Своими руками сделать на дачу.

А вот еще простая модель дачной скамейки. Простота у нее не только в конструктиве – но и в материала. Из одной длинной обрезной доски можно сделать вот такую садовую скамейку быстро и просто своими руками.

Ее можно дополнить подлокотниками, покрыть благородной темной морилкой, или краской яркого сочного цвета.

С боковых сторон дачной скамейки этого типа можно сделать подставки под книги, пивасик, те вещи с которыми вы любите отдыхать на даче.

Давайте посмотрим на чертеж этой дачной скамейки. Мы видим что все углы у обрезков доски имет наклон в  30 или 60 градусов. Размеры на чертеже указаны в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см.

Чертеж мы видим с боковой стороны. Длина спинки и сиденья – на ваш выбор.

Нарезаем доску на нужные нам отрезки. И собираем скамейку на болты, шурупы или гвозди.

К такой скамейке на даче вы можете сделать и столик для провизии. Или обычную щитовую лавку.

Модель №5

Щитовые скамейки для дачи

С ИЗОГНУТЫМ БОКОВЫМ ЩИТОМ.

Щиты которые вы вырезаете для БОКОВИН вашей скамейки на дачу – могут иметь ПЛАВНЫЕ ОКРУГЛЫЕ ЛИНИИ. Тогда скамейка может стать настоящим произведением искусства – вашей творческой работой.

Сиденье в такой скамейке держится на ПЛАНКАХ набитых под ним с внутренней стороны боковин.

Спинка опирается внизу – на ту же планку что и сиденье, и вверху на планку набитую вертикально вдоль спинковой части изогнутыхъ боковушек.

Доски из которых вы вырезали фигурную боковину можно обработать по краю, придав ему округлость и гладкость (левое фото ниже).

А еще фигурные боковины можно вырезать не из обычного щита, а из столярного изделия с рельефом – фасадной части шкафа или старой филенчатой двери. Даже ручку дверную можно не убирать – а оставить для красоты (на правом фото скамейки ниже).

Модель №6

Реечная скамейка для дачи

Как сделать своими руками.

А еще из резных боковушек можно сделать интересную РЕЕЧНУЮ СКАМЕЙКИ. У них получается круглое сиденье с плавными очертаниями и изогнутая линия спинки.

На фото ниже мы видим как раз такую удобную для дачи скамейку.

Изгнутость скамейки получается за счет того, что узкие рейки набиваютс ПО ИЗГИБИСТОМУ ПЕРИМЕТРУ фигурных боковых частей.

На фото ниже мы видим мастер-класс изготовления такой скамейки для дачи. Для того , чтобы рейки не прогибались под весом сидящего человеа – для такой скамейки делают еще один каркасный фигурный элемент – по ентру. Все три детали соединяют вместе в один общий каркас – просто НАСАДИВ  ИХ НА ПРОРЕЗИ НИЖНИХ РЕЕК (как на фото ниже).

А потом на этот каркас по его верхнему периметру – набиваем на шурупы рейки.

Если вы хотите чтобы такая скамейка была более длинная, то нужно просто сделать не три фигурных моделя каркаса – а четыре, или пять, или шесть. Ну и конечно набивные рейки тоже должны быть длинными.

Модель №7

Быстрая скамейка –

из пеноблоков с полостью.

Пеноблоки (или газосиликатные блоки) иногда изготавливают со сквозными дырками внутри. Это делают для экономии материала и также для усиления теплозащитного свойства такого строительного материала.

А мы можем использовать эту «дырявую» особенность газосиликатных блоков – в благих целях создания скамейки на дачу.

Для этого устанавливаем 2 два ряда пеноблоки  ДЫРКАМИ ВНИЗ, а наверх ставим еще пеноблоки ДЫРКАМИ ВБОК. И в эти дырки вставляем брус подходящего сечения. Чтобы попе было удобнее сидеть наверх можно полодить поролоновые подушки. Лучше выбрать те, которые обшиты непромокаемой тканью. Или сшить самим из клеенки и толстого поролона (продается в хозмагах и строймагах).

Можно просто забить обшивкой из досок в сплошную – чтобы плоское сиденье без дырок получилось.

А еще пеноблоки хорошо покрыть обычной краской — чтобы получилась яркая красивая скамейка.

Вот такие идеи для изготовления дачных скамеек своими руками. Но это еще не все модели деревянных скамеек о которых я хотела бы вам рассказать. Поэтому ждите продолжение – мы будем делать интересные скамейки из дерева (бруса, доски и бревна).

На этом ваш профессиональный рост не закончится…

Потому что…

Дальше

я влюблю вас в идею

делать беседки своими руками.

Целый цикл обучающих статей ждет вас…

Беседки для дачи С ДВУХСКАТНОЙ КРЫШЕЙ (15 способов сделать).

БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты).

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов).

Вы увидите, как это просто и быстро сделать настоящее строение своими руками — большую дачную беседку. Как установить столбы, как самим (без всякого строительного образования) сделать крышу, как накрыть ее кровлей (поликарбонатом, шифером, черепицей). Оставайтесь с нашей «Семейной Кучкой» — и мы дадим вам «золотые ручки».

Удачного вам дачного строительства.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».

Если вам понравилась эта статья
И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд нашего бесплатного автора,
то вы можете выслать любую удобную вам сумму
на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

Складная скамья | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

«Возьми долото, поеду». Как странствующий резчик, преподающий здесь и там, я всегда хотел скамейку, которую я мог бы хранить в небольшом пространстве, носить с собой вручную и устанавливать без лишних хлопот. И, конечно же, будьте достаточно крепкими, чтобы резать по дереву.

Прочная конструкция: В открытом состоянии эта скамья прочная и жесткая.

Эта скамейка отвечает всем требованиям. Он разбивается на две части — верхнюю часть основания с прикрепленным качающимся сиденьем. Честно говоря, к сиденью нужно немного привыкнуть: у него только одна ножка. Конечно, он не перевернется, но для равновесия нужно использовать ноги. К этому привыкли резчики.

Легко разбирается: для хранения скамейки снимите сиденье и поднимите верх.

Складное основание: Основание складывается на шарнирах.

Компактное хранилище: в сложенном виде скамья идеальна для хранения в шкафу.

Уверен, что эта скамья подойдет для любых работ. Я построил его из мягкого клена для долговечности. Вы можете установить на конце стола тиски любого типа или вообще не установить, чтобы минимизировать вес.

Сделать основание

Фото 1. Просверлите ножки основания и направляющие под дюбели. Также подойдут врезные, шиповые или бисквитные соединения.

Лучше всего сначала сделать основу, а затем прикрепить верх к основанию. Начните с фрезерования ножек основания (A) и направляющих (B).Отрежьте эти части до окончательной длины, затем отметьте положение направляющих на ножках (рис. 03). Просверлите отверстия для дюбелей 1/2 ″ ( Фото 1; Рис.08). Дюбели — это, конечно, лишь один из множества вариантов примыкания к основанию. Также подойдут врезные и шипованные соединения или пары печенья №20.

Фото 2. Сделайте надрез на верхнем конце каждой ноги, чтобы получить верх скамейки. Когда закончите, эти части будут прочно сцеплены вместе.

Используя набор dado, прорежьте выемки на верхних концах ножек ( фото 2 ; рис.02). Постепенно удаляйте древесину, отрезая одинаковое количество с каждой ножки по очереди. Приклейте дюбеля к направляющим, затем склейте ножки и направляющие вместе, образуя два конца основы ( Фото 3 ).

Фото 3. Склейте оба конца основы. Никаких сложностей — это просто стыковые стыки заподлицо.

Сделайте стойки (D) и направляющие (E) для рамы, соединяющей концы. Просверлите отверстия для дюбелей 3/8 ″ и склейте каркас. Разрежьте кусок непрерывной петли длиной 48 дюймов на две части (F), затем разрежьте выступы в стойках рамы, чтобы разместить петли.Обратите внимание на то, что рамы идут с противоположных сторон рамы (рис. A). Закрепите петли в рамах, затем прикрепите каркас к концам скамейки ( Фото 4, , Рис. 04).

Фото 4. Соедините два конца прямоугольной рамкой. Крепим каркас к концам неразрезными петлями.

Пока вы готовитесь к установке дюбелей, соберите каркас сиденья (G, H, J). Обратите внимание, что стойка рамы должна быть наклонена под углом, чтобы сиденье могло качаться по обеим сторонам скамейки (рис. 05). Постройте и сиденье (L, M, N).Если вы хотите время от времени поднимать сиденье для работы с толстым прикладом, сделайте несколько фанерных колец, которые поместятся под основание сиденья.

Рис01. Покомпонентное изображение

Рис02. Сустав верхней части ноги

Фиг03. Высота торца и рамы сиденья

Фиг04. Высота концевой и центральной рамы

Рис05. Поперечное сечение каркаса сиденья

Рис06. План основания, центральной рамы и рамы сиденья

Рис07. План и отметка кровли

Фиг08. Схема расположения дюбелей

Сделать верх

Лучше всего, чтобы верх был точно по ширине основания (рис. 06). Длина верха не так важна, но измерьте длину основы, прежде чем приступить к изготовлению верха. (Для этого откройте основание, чтобы сформировать прямоугольник, затем измерьте расстояние от угла до угла в обоих направлениях. Когда эти диагональные расстояния равны, основание будет квадратным и готово для измерения ширины.) Если ваше основание слишком длинное или слишком короткое , нет проблем: просто отрегулируйте длину центральной части (R) по своему усмотрению (рис.07).

Фото 5. Отметьте расстояние между выемками на одном из концов макетной платы.

Фрезерование для обоих концов макета (P, Q) и центральной части верхней. Склейте центральную часть из кусочков шириной около 2 или 3 дюймов (это поможет верхней части оставаться плоской) и примерно на 1 дюйм сверхдлиной. Используйте печенье или шлиц, чтобы выровнять их. Сделайте центральную часть как минимум на 1/4 дюйма сверхширокой.

Фото 6. Вырежьте полоски на обоих концах макета и проверьте их посадку между выемками.

Обрежьте концы макетной платы так, чтобы их длина была равна ширине основания. Поместите одну из этих частей на основание и отметьте положение обеих выемок для ног (, фото 5, ). Вырежьте полоски на обоих концах макета, чтобы они соответствовали этим выемкам ( фото 6, ; рис. 02). Вырежьте все четыре папочки одновременно. Используйте стопорный блок и начните немного узко, чтобы концы макета не совсем помещались между ножками. Постепенно перемещайте стопорный блок, снова обрезая все четыре стержня, пока концы макета не войдут между ножками.

Фото 7. Проденьте канавку на каждом конце макетной платы, чтобы получить шлиц. Склейте основную часть верха и проделайте аналогичные канавки на обоих концах.

Разорвите центральную часть верхней части так, чтобы ее ширина была равна длине концов макета. Обрежьте центральную часть по длине. Проделайте канавку 1/2 x 1/2 дюйма в середине каждого конца макетной платы и соответствующие канавки в центральной части верхней части (, фото 7, ). Прикрепите блок для обрезков к дальней стороне центральной части, чтобы предотвратить выброс.Сделайте шлиц (S), чтобы он соответствовал канавке. Приклейте концы макета к центральной части по одному ( фото 8, ). Выровняйте стыки шлифовальной машиной или рубанком.

Фото 8. Концы макета приклеиваем к верху. Используйте зажим, чтобы убедиться, что концы находятся на одном уровне, бок о бок с верхом.

Установите верх и основание

Фото 9. Переверните верх и поместите на него основание. Вырежьте небольшой блок, чтобы он поместился в дадо конца макета.

Затем сделайте «блоки заполнения» (T, U, V), чтобы зафиксировать ножки в концах макета.Перед обрезкой до нужной длины на четырех из этих блоков должны быть сделаны выемки, чтобы они подходили к шлицу. Все эти блоки необходимо обрезать по размеру. Начните с блоков, которые входят в более узкий конец макета (конец тисков). Переверните столешницу и поместите основание в дадо концов макета ( фото 9 ). Отрегулируйте основание заподлицо с концом макета, затем вырежьте пару блоков, чтобы заполнить оставшееся пространство в пазах.

Фото 10. Сделайте два блока, чтобы зафиксировать основание на противоположной стороне вершины.Роль всех трех блоков заключается в формировании выемок, фиксирующих основание.

Вырежьте еще две пары блоков, чтобы заполнить пространство на другом конце скамейки ( Фото 10 ). Снимите основу сверху и приклейте все блоки на место. Отшлифуйте или выровняйте их. Проверьте, подходит ли основание — оно должно встать на место без давления. Если посадка слишком тугая, отшлифуйте или выровняйте ноги.

Фото 11. Просверлите отверстия под большие колышки. Эти колышки укрепят соединение между основанием и верхом.Используйте направляющую с предварительно просверленными отверстиями.

Добавление колышков (C) к ножкам необязательно. Колышки укрепляют стыки между верхом и основанием, но в этом нет необходимости. Отверстия для штифтов в основании и верхней части должны точно совпадать друг с другом (рис. 02). Сделайте направляющую для сверления такой же ширины, как и ножки (, фото 11, ). Обрежьте ее так, чтобы она плотно прилегала к ножкам. Используйте упор и ограничитель на своем сверлильном станке, чтобы просверлить два отверстия в направляющей. Прикрепите направляющую к основанию, затем сверлом Форстнера просверлите отверстия в концах ножек.Оставьте направляющую прижатой к основанию, затем поместите основание сверху ( Фото 12, ). Прижмите направляющую к верху, снимите основание и просверлите ответные отверстия. Повторите процедуру для противоположной стороны основания. Вставьте колышки в ножки, но не приклеивайте их. Установив колышки на место, снова проверьте посадку верха. Если посадка слишком тугая, сбрите колышки или сделайте конус.

Фото 12. Просверлите соответствующие отверстия в верхней части, оставив приспособление на месте. Этот метод обеспечивает совмещение отверстий.

Фото 13. Прикрепите дополнительную опору сиденья к основанию, чтобы завершить основание. Добавьте любые тиски, которые захотите, или не используйте их вовсе, и готово!

Чтобы закончить основание, установите стыковые петли (K) и добавьте раму сиденья ( Фото 13; Рис.03). Вам понадобятся тиски в руке, чтобы закончить верх. Сделайте две губки для тисков (W, X). Просверлите отверстия в губках, необходимые для установки тисков. Кроме того, при желании просверлите отверстия на внешней губке для упоров, убедившись, что отверстия выходят за направляющие стержни тисков.(Если ширина челюсти более 2 дюймов, просверлите с обеих сторон.) Просверлите ответные отверстия в верхней части скамейки. (Лучше всего это делать на сверлильном станке, но измерьте расстояние от его стойки до сверла, прежде чем выкладывать отверстия в тисках и столе, чтобы убедиться, что ваш сверлильный станок имеет достаточный радиус действия.)

Приклейте внутреннюю губку тисков к столешнице. Еще раз проверьте посадку основания, потому что эта деталь также служит для фиксации основания. Сделайте фаску или закругление на всех частях скамейки, чтобы с ней было удобно обращаться и можно было продолжать работу.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

— Walmart.com

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 986986443 «,» cloud «:» prod-az-westus-13 «,» oneOpsEnv «:» prod- a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}}

Укажите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат

Обновите местоположение

Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс

Доставим на

.

Многоцелевая скамья для сидения с регулируемым наклоном, переносная скамья для упражнений Скамья для фитнеса Стул с гантелями | пуховый спальный мешок | спальный мешок пуховой спальный мешок

Регулируемая складная скамья Многоцелевая скамья для сидения, переносная скамья для упражнений Скамья для фитнеса Стул с гантелями

Регулируемая кровать для тяжелой атлетики идеально подходит для тренировки груди, плеч, спины, живота и т. Д., Включая жим лежа, жим лежа, сгибание гантелей, приседания / приседания, отжимания и более 20 видов упражнений.Помогите вам выполнять различные фитнес-упражнения, отрегулируйте и укрепите свое спортивное ядро, грудь, руки, ноги и бедра с регулируемой подушкой для спины.Это будет очень хороший тренажер, который позволит вам эффективно формировать свое тело за короткий период времени .

Характеристики:

Многофункциональный табурет с гантелями можно использовать как скамью для гантелей на доске для лежа на спине. Тройной смелый дизайн, сверхнагрузка.

Регулировка угла соответствует всем вашим потребностям во время тренировки.

Скамейку можно сложить всего за несколько простых шагов и хранить в относительно небольшом пространстве после использования.

Комфортная подушка и сиденье из пеноматериала высокой плотности, толстые, удобные и дышащие, могут надежно зафиксировать тело и снизить мышечную усталость во время упражнений.

Высококачественные стальные и лакокрасочные работы, резиновые ножки, чтобы металлический каркас не повредил пол и удерживал скамейки на месте.

Скамья с гантелями позволяет выполнять приседания, греблю с гантелями, жим гантелей, скамейку с гантелями, стул, чтобы тренироваться различными способами, длительные ежедневные упражнения могут эффективно тренировать ваши плечи, руки, талию, бедра и ноги.

Комфортная набивка из пеноматериала высокой плотности и сиденье надежно фиксируют тело и снижают мышечную усталость во время тренировки.

Регулируемая высота может помочь вам преодолеть различные трудности обучения и достичь более высоких целей.

Сверхпрочная стальная конструкция, эта скамья обеспечивает устойчивость для простых упражнений, идеально подходит для подчеркивания мышц нижней части живота.

Не занимает места, удобен в хранении, никаких инструментов не требуется, просто тянет рукой, можно мгновенно преобразовать и сложить всего за несколько секунд.Тренажер для пресса настраивается в кратчайшие сроки и готов к тренировкам с гантелями. Складная силовая скамья сверхкомпактна

Удобная подушка сиденья шире, толще и длиннее, что позволяет избежать дискомфорта при сидении в промежутке между подушками сиденья. Материал стандартной скамьи водоотталкивающий и не имеет запаха.

Плоская скамья с отягощениями предоставляет массу возможностей для тренировок: идеально подходит для тренировки пресса и спины, а также для отжиманий, жима лежа, подъемов ног и сгибаний на бицепс.Идеально подходит как скамья со штангой и гантелями.

FlexYah: гибкие раскладывающиеся бумажные сиденья 10 | Развернуть Мебель

Скамья FlexYah вмещает 8-10 человек при компактном размере 6 дюймов. Вам понравится его гибкая способность изменять свою форму и размер. Преобразующийся характер делает его предметом разговора, а также функциональным средством экономии места на сиденье. Он изготовлен из переработанного картона и использует проверенное сочетание гофрировки и плотности. В сочетании с большой высотой бумаги он может выдерживать до 2 000 фунтов веса! Доступен в коричневом или белом цвете.Пакеты подушек доступны в качестве дополнения.

Ищете надстройку для табуретки? Посмотреть стулья FlexYah

Быстрая доставка: 7-10 дней для США и Канады. Международный, спрашивайте.

Цвета: Коричневый переработанный картон или белая бумага для рукоделия из вторсырья.

Вместимость:
2-6 взрослых при быстром растяжении
6-10 взрослых при полном растяжении

Размеры:
Размер в свернутом виде: 6 дюймов x 11 дюймов x 15 дюймов
Максимальный размер в увеличенном виде: 132 дюйма (11 футов) x 11 дюймов x 15 дюймов
Вес: 11 кг или 24.2 фунта

Высота сиденья:
15 дюймов.

Как ощущается сиденье? Это устойчивое сиденье скамейки. Вы можете добавить несколько компактных подушек для более длительного сидения или рассмотреть стул Nano Folding.

Как долго он прослужит: Хотя вы можете оставить вмятины и оставить отпечатки на верхнем слое, он все равно будет сгибаться, расширяться и удерживать ваш вес даже после многих лет использования. Ожидайте увидеть потертость на верхних слоях и считайте эту часть деревенской, естественной привлекательности.

Это водонепроницаемый? : он водостойкий, но не водонепроницаемый. С практической точки зрения это означает, что старайтесь не проливать на него воду, но если вы это сделаете случайно, как можно быстрее промокните излишек воды полотенцем и дайте ему высохнуть — это не должно влиять на работу, хотя пятна от воды могут появиться. и форма может быть слегка искажена. Мы советуем не садиться на изделие в мокрой дождевике или в мокрой одежде.

Материал: Изготовлен из переработанного картона (коричневый) или переработанной крафт-бумаги (белый)

Гарантия и возврат: По прибытии мы гарантируем, что он не будет иметь дефектов, и предлагаем 30-дневную ограниченную гарантию на его конструкцию.Со временем это изделие может изнашиваться из-за его картонной конструкции. Клиенты должны ожидать появления отпечатков и углублений, которые являются нормальным явлением при использовании. Гарантия не распространяется на обычный «износ». При чрезмерном растяжении, превышающем наши рекомендации (максимум 11 футов), вы можете порвать картон или повредить клей (это сложно сделать, но, пожалуйста, не пытайтесь!) — это аннулирует гарантию. Если вы не открываете товар, вы можете вернуть его (только для заказов в США / Канаде) в течение 7-10 дней с момента получения.Зарубежные заказы окончательны.