Схема светодиодного драйвера на 220в: Схемы драйверов светодиодов на PT4115, QX5241 и др. микросхемах с регулятором яркости для диммируемых светодиодных светильников

Схема драйвера для светодиода от сети 220В

Современные мощные светодиоды отлично походят для организации яркого и эффективного освещения. Некоторую сложность составляет питание таких светодиодов – требуются мощные источники постоянного тока и токостабилизирующие драйвера. Вместе с тем, в любом помещении имеется розетка с переменным напряжением в 220В. И, конечно же, очень хотелось бы организовать работу мощных светодиодов от сети с минимальными затратами. Нет ничего невозможного – давайте рассмотрим схему драйвера для светодиода от сети 220В.

Прежде чем начнем обсуждать конкретные схемы, хотелось бы напомнить, что работа будет вестись с потенциально опасным для жизни переменным напряжением 220В. Разработка и расчет схемы потребуют хотя бы общего понимания происходящих электрических процессов, вероятность того, что при совершении ошибки вы можете получить ущерб или повреждения, очень высока. Мы категорически не одобряем проведение работ с высоким напряжением, если вы чувствуете себя неуверенно и не несем ответственности за возможный ущерб и повреждения, которые вы можете получить в процессе работы над предлагаемыми схемами. На самом деле, вполне возможно, что проще и дешевле будет приобрести и использовать уже готовый драйвер или даже светильник целиком. Выбор за вами.

Обычно падение напряжения на светодиоде составляет от 3 до 30В. Разница с сетевым напряжением в 220В очень большая, поэтому понижающий драйвер, безусловно, будет импульсным. Имеется несколько специализированных микросхем для изготовления таких драйверов – HV9901, HV9961, CPC9909. Все они очень похожи и от других микросхем отличаются тем, что имеют очень широкий диапазон допустимого входного напряжения – от 8 до 550В – и очень высокий КПД – до 85-90%. Тем не менее, предполагается, что общее падение напряжения на светодиодах в готовом устройстве будет составлять не менее 10-20% от напряжения источника питания. Не стоит пробовать запитать от 220В, например, один-два 3-6-ти вольтовых светодиода. Даже если они не сгорят сразу, КПД схемы будет низким.

Рассмотрим драйвер на базе микросхемы CPC9909, поскольку она новее остальных и вполне доступна. Вообще, все указанные микросхемы взаимозаменяемы и совместимы попиново (но потребуется пересчитать параметры дросселя и резисторов).

Базовая схема драйвера следующая:

Схема драйвера для светодиодов на базе микросхемы CPC9909

Переменное сетевое напряжение необходимо предварительно выпрямить, для этого используется диодный мост. C1 и C2 – сглаживающие конденсаторы. C1 – электролит емкостью 22мкФ и напряжением 400В (при использовании сети 220В), C2 – керамический конденсатор емкостью 0,1мкФ, 400В. Конденсатор С3 – керамика 0,1мкФ, 25В. Микросхема CPC9909 в процессе работы генерирует импульсы, которые открывают и закрывают силовой транзистор Q1, тем самым управляя течением тока через светодиоды. Частота переключения, индуктивность дросселя L, параметры мосфета Q1 и диода D1 тесно взаимосвязаны и зависят от требуемого падения напряжения на светодиодах, их рабочем токе. Давайте попробуем рассчитать нужные параметры ключевых деталей схемы на конкретном примере.

У меня есть могучий светодиод. 50 ватт мощности, напряжение 30-36В, рабочий ток до 1.4А. 4-5 ТЫСЯЧ люменов! Мощность света неплохого прожектора.

COB cветодиод 50 ватт

Для охлаждения я посредством термопасты и суперклея посадил его на кулер от видеокарты.

Максимальный ток светодиода ограничим 1А. Значит

I_LED = 1А

Падение напряжения на светодиодах –

V_LED = 30В

Пульсацию тока примем равной +-15%:

I_D = 1 * 0.15 * 2 = 0.3A

При напряжении сети переменного тока в 220В напряжение после выпрямительного моста и сглаживающих конденсаторов составит

V_IN = 310В

Ток драйвера регулируется резистором Rs, сопротивление которого рассчитывается по формуле

Rs = 0.25 / I_LED = 0.25 / 1 = 0.25 Ом.

Используем резистор 0.5W 0.22 Ом в SMD-корпусе 2512:

Rs = 0.22 Ом,

что даст ток 1.1А. При таком токе резистор будут рассеивать примерно 0.2Вт тепла и особо греться не будет.

Микросхема CPC9909 генерирует управляющие импульсы. Общая продолжительность импульса складывается из времени «высокого уровня», когда мосфет открыт и продолжительности паузы, когда транзистор закрыт. Жестко зафиксировать мы можем только продолжительность паузы. За нее отвечает резистор Rt. Его сопротивление рассчитывается по формуле:

Rt = (tp — 0.8) * 66, где tp — пауза в микросекундах. Сопротивление Rt получается в килоомах.

Продолжительность «высокого уровня» — это время, за которое рабочий ток достигнет требуемого значения — регулируется микросхемой CPC9909. Штатный диапазон частот находится в пределах 30-120КГц. Причем, чем выше будет частота, тем меньшая индуктивность дросселя в итоге потребуется. Но тем больше будет греться силовой транзистор. Поскольку индуктивность дросселя (и связанные с ней его габариты) для нас важнее, будем стараться держаться верхней части допустимого диапазона частот.

Давайте рассчитаем допустимое время паузы. Отношение продолжительности «высокого уровня» к общей продолжительности импульса — скважность импульса — рассчитывается по формуле:

D = V_LED / V_IN = 30 / 310 = 0.097

Частота переключений рассчитывается так:

F = (1 — D) / tp, а значит tp = (1 — D) / F

Пусть частота будет равна 90КГц. В этом случае

tp = (1 — 0.097) / 90 000 = 10мкс

Соответственно, потребуется сопротивление резистора Rt

Rt = (10 — 0.8) * 66 = 607.2КОм

Ближайший доступный номинал — 620КОм. Подойдет любой резистор с таким сопротивлением, желательно с точностью 1%. Уточняем время паузы с резистором номиналом 620КОм:

tp = Rt / 66 + 0.8 = 620 / 66 + 0.8 = 10.19мкс

Минимальная индуктивность дросселя L рассчитывается по формуле

Lmin = (V_LED * tp) / I_D

Используя уточненное значения tp, получаем

Lmin = (30 * 10.19) / 0.3 = 1мГн

Рабочий ток дросселя, при котором он гарантированно не должен входить в насыщение — 1.1 + 15% = 1.3А. Лучше взять с полуторным запасом. Т.е. не менее 2А.

Готового дросселя с такими параметрами в продаже я не нашел. Нужно делать самому. Вообще расчет катушек индуктивности — это большая отдельная тема. Здесь же я лишь оставлю ссылку на основательный труд Кузнецова А. «Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания».

Я использовал дроссель, выпаянный из нерабочего балласта обычной энергосберегающей лампы. Его индуктивность 2мГн, в сердечнике оказался зазор около 1мм. Считаем рабочий ток, получаем до 1.3 — 1.5А. Маловато, но для тестовой сборки пойдет.

Остались силовой транзистор и диод. Здесь проще — оба должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400В и ток от 4-5А. Быстрый диод Шоттки может быть, например, таким — STTH5R06. Мосфет должен быть N-канальным. Для него крайне важно минимальное сопротивление в открытом состоянии и минимальный заряд затвора — менее 25нКл. Прекрасный выбор на нужный нам ток — FDD7N60NZ. В корпусе DPAK и с током до 1А греться он особо не будет. Можно будет обойтись без радиатора.

При разводке печатной платы нужно уделить внимание длине проводников и правильному расположению «земли». Проводник между CPC9909 и затвором полевого транзистора должен быть как можно короче. Это же относится и к проводнику от сенсорного резистора. Площадь «земли» должна быть как можно больше. Очень желательно один слой печатной платы полностью развести на землю. Резистор Rt нужно подальше от индуктивности и других проводников, работающих на высоких частотах.

Вывод LD микросхемы может быть использован для плавной регулировки яркости свечения светодиода, вывод PWMD – для димирования посредством ШИМ.

Вот примеры из технической документации, которые это реализуют.

Схема плавного регулирования яркости светодиодов.

На этой схеме сила тока, а соответственно, и яркость светодиодов плавно регулируется от нуля до 350мА переменным резистором RA1. Также на схеме присутствуют номиналы и названия ключевых элементов для питания линейки ярких светодиодов током до 350мА.

Схема, предполагающее управление яркостью посредством ШИМ, выглядит так:

Схема регулирования яркости светодиодов посредством ШИМ

Допустимая частота диммирования — до 500Гц. Обратите внимание на очень желательную электрическую развязку генератора регулирующих импульсов (обычно, это микроконтроллер) и силовой части схемы. Развязка выполнена посредством использования оптопары.

Я собрал схему с плавной регулировкой переменным резистором. Получилась плата 60х30мм.

Плата драйвера для светодиода от сети 220В

Драйвер заработал сразу и так как нужно. Переменным резистором ток регулируется от 0.1 до расчетных 1.1А. Вентилятор кулера где установлен светодиод запитан от 3-х вольт. Вращается совершенно без звука, при этом радиатор греется слабо. На плате после 5-ти тестовых минут работы на максимальном токе градусов до 50С нагрелся дроссель. Его рабочего тока, как и ожидалось, оказалось маловато. Также заметно греется полевой транзистор. Остальные детали греются незначительно.

Сердце будущего мощного светильника в тестовом запуске

Разводку платы в программе Sprint-Layout 6.0 можно взять здесь.

Спустя какое-то время светодиод с драйвером заняли свое рабочее место в освещении аквариума. Работают по 15 часов в день при токе 0.7А. Света для аквариума объемом в 140 литров, на мой взгляд, вполне достаточно. Радиатор снабдил термистором и простенькой схемой — кулер включается автоматически и охлаждает всю конструкцию.

Драйвер для светодиода от сети 220В требует внимания при проектировании и сборке. Повторюсь — напряжение 220В опасно для жизни, а на схеме драйвера практически все детали находятся под этим и большим напряжением.

Тем не менее, при аккуратной сборке получится достаточно миниатюрный и эффективный драйвер, способный запитать от сети бытовой сети 220В один или несколько мощных светодиодов.

Больше о схемах драйверов для светодиодов читайте в статье «Самодельный драйвер для мощных светодиодов».

Простой драйвер светодиода от сети 220В

Для питания светодиоду требуется источник постоянного напряжения и устройство стабилизации тока – драйвер. А если требуется (или очень хочется) подключить светодиод к сети 220В? И светодиод, при этом, мощный? Простым резистором и диодом здесь не обойтись. Самый правильный, вернее, единственно правильный способ – использовать специализированный драйвер. Его можно даже самому собрать (читайте в статье «Схема драйвера для светодиодов от сети 220В»).

Впрочем, есть и менее правильные, но, в целом, рабочие варианты. Один из них – собрать стабилизатор тока для светодиода из обычной энергосберегающей лампы.

Прежде чем начнем, помните: все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Мы не даем никакой гарантии, что получившийся прибор заработает у вас правильно. И не несем никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения, которые, теоретически, могут случиться, если что-то пойдет не так, как задумано.

Предстоит работать с опасным для жизни напряжением в 220В и, скорее всего, без точной технической документации на конкретную переделываемую лампу. Если вы не знаете правил предосторожностей при работе с высоким напряжением, не сильно уверенно держите в руках паяльник, то лучше откажитесь от этой затеи – в конце концов, готовый драйвер от сети 220В стоит не так уж дорого.

Но, если интересно, то вперед!

Обычная энергосберегайка, она же компактная люминесцентная лампа или КЛЛ, содержит в себе электронное устройство, обеспечивающее поджег и горение газоразрядных ламп. КЛЛ имеют очень приличный срок службы – до 10 000 часов, но с течением времени яркость их свечения снижается, они начинаю сильнее греться, начинают мерцать или вообще перестают светить. При этом, чаще всего, из строя выходит именно «стеклянная часть» лампы, а ее электроника остается в полном порядке. Поэтому, для экспериментов вполне подойдет старая лампа, которая перестала работать, а вы ее почему-то не выбросили. Если есть выбор, то лучше взять лампу помощнее. У меня для опытов оказался пациент, изображенный на картинке в начале статьи.

Запыленная и пожелтевшая лампа Maxus 26W верой и правдой отслужила несколько лет и была заменена, поскольку светить стала чуть ли не вдвое тусклее, чем нужно.

Аккуратно, по пояску открываем лампу.

Аккуратно открытая энергосберегающая лампа

Видим балласт, от которого два провода уходят к цоколю и четыре к стеклянным колбам. Откусываем их все и извлекаем электронную часть. Только внимательно – один из цокольных проводов к плате может идти через висящий резистор. Он тоже нужен, откусывайте за ним.

Получилась вот такая штучка.

Извлеченный балласт люминесцентной лампы — до переделки

Теперь от разрушения ламп переключимся к изучению их принципиальных схем. Импульсный преобразователь (электронный балласт) компактных люминесцентных ламп может различаться деталями для конкретных ламп, но принципиально его схема выглядит так:

Принципиальная схема балласта компактной люминесцентной лампы

Желтым цветом выделено то, что может значительно отличаться от лампы к лампе в зависимости от производителя и ее мощности. В любом случае, оставляем эту часть безо всяких изменений. То, что отмечено синим, останется бесхозным после удаления ламп (стеклянных колб) и может быть безболезненно удалено с платы, дабы не мешало.

Получится примерно так:

Импульсный преобразователь после удаления «лишних» деталей

После удаления «синей» части схемы, останется два проводника, повисших в воздухе. Их нужно соединить друг с другом – закоротить. Найдем что с чем соединять на конкретной плате.

Обратная сторона платы импульсного преобразователя

Как видно, нужно закоротить выход дросселя (он же вход в колбы) с выходом из колб по кратчайшему пути. Электроника вашей лампы, скорее всего, внешне будет отличаться от того, что вы видите на картинке. Важно понять сам принцип.

Следующий шаг – сделать из дросселя трансформатор, выпрямить получившийся ток и запитать им светодиоды.

Дело в том, что люминесцентные лампы питаются напряжением высокой частоты (до 50КГц). Соответственно, намотав на дроссель вторичную обмотку, можно получить на ней нужное напряжение.

Аккуратно выпаиваем дроссель. Дальше очень творческая задача – его разобрать. Дроссель состоит из катушки с проводом, в которую сверху и снизу вставляются две половинки Е-образного феррита. Разобрать дроссель – это значит разъединить спаявшиеся за года половинки тонкого и хрупкого феррита (которые еще иногда заливают лаком), снять их и получить свободный доступ к катушке с проводом. Удалите ленту, которая расположена по периметру феррита, после чего нежно и не прикладывая больших усилий, попробуйте его разъединить. Помогает нагревание – например, аккуратно паяльником по всему периметру феррита. У меня получилось, правда, далеко не сразу.

Побежденный и разобранный дроссель

На открывшуюся катушку поверх наматываем вторичную обмотку. По моим наблюдениям один оборот вторичной обмотки дает в ней около 0.8В напряжения. В моих планах было запитать две линейки одноваттных светодиодов по 10шт. Для этого мне нужно около 30В напряжения. Итоговый ток требуется небольшой – до 200-250мА, поскольку светодиоды ну очень китайские.

В моем случае получилось 40 витков эмальпровода диаметром 0.25мм. Наматывайте аккуратно, поскольку дроссель потом нужно будет собрать обратно, т.е. вернуть ферриты на место. Не забудьте в конце узкой полоской изоленты или скотча скрепить между собой половинки феррита. Впаиваем дроссель обратно. Получится как-то так.

Результат работы — готовый «драйвер» из балласта энергосберегайки

Подключаем входное сетевое напряжение. Взрывов, фейерверков нет? Чудесно! Теперь аккуратно меряем переменное напряжение на выходах вторичной обмотки. Получилось то, что нужно? Здорово! Если нет, отключаемся от сети и отматываем (чтобы уменьшить) или добавляем (чтобы увеличить) несколько витков в обмотке. Разбирать дроссель для этого не нужно – просто аккуратно продевайте провод между катушкой и ферритом.

У меня две линейки светодиодов. Подключить их можно двумя способами – параллельно – для этого нужно предварительно выпрямить ток. Или встречно – для этого выпрямлять ток не нужно. На схеме это выглядит так.

Параллельное подключение двух линеек светодиодов

Параллельное подключение. Зеленая область – вторичная обмотка, диодный мост и светодиоды. Синяя линия – перемычка. Диодный мост собирается из быстрых диодов. Я взял 4 диода HER307.

Встречное подключение выглядит так:

Встречное подключение двух линеек светодиодов

Оба варианта имеют право на жизнь, я выбрал параллельное подключение с выпрямлением.

После сбора схемы подключите светодиоды через амперметр. Подключите питание. Если сила тока такая, как необходимо – отлично, если нет, то убирая/добавляя витки вторичной обмотки дросселя уменьшите или увеличьте ток.

Результат работы — светодиоды подключены и ярко светят.

У меня получилось около 200мА на две линейки по 10 светодиодов. Маловато, но для настольного светильника хватит.

Очень непривычно видеть подключение светодиодов напрямую от источника тока. Но здесь стабилизация тока достигается за счет точной стабилизации напряжения. И, в данном случае, если что-то произойдет с одной из параллельных линеек светодиодов, ток в оставшихся линейках не изменится, в отличие от обычного подключения через драйвер.

Правильно собранная схема должна иметь серьезный запас по мощности – у меня рабочая мощность 6 из 26 Вт. Ничего (кроме светодиодов) не должно существенно нагреваться в процессе работы (только проверяйте после отключения от сети).

В итоге получился компактный и практически бесплатный «драйвер», который позволил мне подключить светодиоды к сети 220В. Осталось соорудить корпус и смонтировать настольный светодиодный светильник. Но это уже другая история и о ней читайте в статье «Светодиодный светильник своими руками».

Также, имеются готовые модели драйверов для светодиодов, без которых никак не обойтись, если будет нужно получить мощный и яркий свет.

О драйверах светодиодных светильников — sxemy-podnial.net

Предлагаю вашему вниманию схемы драйверов светодиодных светильников, которые мне пришлось недавно ремонтировать. Начну с простой (фото 1, справа) и схема на рисунке 1.

В схеме этого драйвера установлена микросхема CL1502. Микросхем с подобными функциями выпущено уже много, и не только в корпусе с 8 ножками. На эту микросхему в интернете есть много технических данных, к примеру в [1]. Собран драйвер по «классической» схеме. Неисправность была в выгорании пары светодиодов. Первый раз просто закоротил их, так как находился вдали от «цивилизации». Тоже сделал и во второй раз. И когда сгорела третья пара, я понял, что жить этому светильнику осталось мало. Простым закорачиванием пар светодиодов, так просто не обойдёшься. Требовалось что-то по-кардинальные. Ранее я изучал схемотехнику и работу подобных микросхем, с целью укоротить светодиодную лампу, в корпусе трубчатой стеклянной люминисцентной 36 Ватт, с длины 120 сантиметров в 90, так как был в наличии такой светильник, установленный над рабочим столом. И всё удалось и работает. А здесь. Насколько я понял работу подобных светильников, с применением таких драйверов, то ничего плохого не должно происходить после закорачивания хотя бы всех светодиодов, кроме последней пары. Ведь всё в них решает датчик тока, в данной схеме это резисторы R3 и R4. Напряжение выделенное этими резисторами, попадая через выводы 7 и 8 микросхемы CL1502 к компаратору выключения силового ключа работают отлично. Но что-то всё же жжёт светодиоды. Но что? Моё предположение — их жжёт сам драйвер! Светодиоды применённые в этом светильнике, похожи на 2835SMDLED (0,5 Вт одного светодиода). И если это действительно они, то заявленная мощность светильника вполне оправдана. Но у меня, сильные подозрения, что в светильнике стоят 3528SMDLED, которые имеют параметры, чуть ли не на порядок ниже. Но понять мне это очень трудно, так как на SMD светодиодах нет обозначений. Что сделал я? Я убрал с платы резистор R4. При этом уменьшился ток через светодиоды и… светодиоды перестали сгорать. Что интересно, в строительном вагончике, в котором стояли три светильника одного типа, последовательно пришлось ремонтировать все три. И везде пришлось снять по одному резистору. И да, везде упал световой поток, хотя глазом это и трудно определить, но если сравнивать, то заметно.

В другом вагончике, было два светильника с внешними размерами 595х595 мм.. И они тоже «горели». В этих светильниках ячейки состояли из четырёх светодиодов в параллели и было таких 28 ячеек. Так как и там была подобная схема (поднять не удалось), то просто выпаял по одному резистору.

В итоге, можно сделать вывод, что ремонт можно выполнять, по подобной методике, то есть уменьшать ток через светодиоды, так как лучше, пусть светят темнее, чем совсем погаснут. Хотя конечно, правильнее поменять все светодиоды на 2835SMDLED, но это при их наличии.

Схема второго драйвера, изображённого на рисунке 2, я «поднял» со светильника, который нашёл в металлоломе, с механическими поломками корпуса. На рисунке 3 схема четырёх плат светодиодов по 9 Вт каждая. Хотел снять светодиоды для запчастей. И даже, не сразу заметил невзрачную коробочку с драйвером. Схема оказалась почти «монстром».

Наличие двух микросхем, двух мощных полевых транзисторов, двух дросселей и двух электролитических конденсаторов 220 мк х 100 В включенных параллельно, указывало на то, что разработчики поработали на славу. Так же присутствует довольно хорошая схема фильтров (смотрите фото 2). Микросхема DX3360T — это, по всей видимости, стабилизатор напряжения, и возможно, с корректором мощности. Я в интернете нашёл только невзрачную картинку, без описания. А на микросхему B77CI не нашёл ни чего, и названия выводов на схеме ставил, по интуиции. В работе этот драйвер не видел. Но предполагаю хорошую работу. Но если, придётся уменьшать ток через светодиоды, то нужно или убрать с платы один-два резистора Rs4..Rs6, или менять на другие, расчётные.

И ещё. Совсем не понятно, как в подобных светильниках организован отвод тепла от светодиодов. Ведь они запаиваются на платки из фольгированного стеклотекстолита, шириной в 5 мм. и толщиной примерно в 1 мм.? Думаю, что почти ни как. Всё ширпотреб.

Литература:
1. https://www.dianyuan.com/upload/community/2014/04/10/1397117125-79110.pdf

Драйверы для светодиодных лампочек.

[input voltage] ac85-265v» that everyday household appliances.»
[output voltage] load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
[output current] 600ma

Микросхема 3106 отслеживает выходные параметры преобразователя через обратную связь с вспомогательной обмотки трансформатора и управляет ключевым транзистором. Попытки найти информацию на эту МС в Интернете ничего не дала. RS1 RS2 — токозадающие резисторы. От их номинала зависит выходной ток драйвера. RS1 (1 Ом) – основной, при помощи RS2 (33 Ом) выходной ток подгоняется более точно.

Оказывается, и у этих драйверов можно регулировать выходной ток. Снял зависимость выходного тока от сопротивления RS (может кому пригодится).

Регулировать ток при помощи выносного переменного резистора не получится. Паразитные ёмкости и индуктивности никто не отменял.
А теперь на счёт применимости.

В этот светильник что только не вклеивал (был обзор). Теперь приклеил 1-Вт-ные светодиоды. К ним буду подключать обозреваемые драйверы, так нагляднее.
А вот так он светит.

Всего 12 светодиодов (6 пар). Для равномерного распределения света самое оптимальное количество. Для эксперимента тоже лучше не придумаешь.
Один из вариантов подключения к драйверу с балластом на конденсаторах.

С1=1,5мкФ+1,2мкФ=2,7мкФ. Чтобы посчитать мощность, необходимо посчитать ток по формуле (2).
I=(228В-36В)*2,7мкФ/3,18=163мА. Мощность считается по формуле из школьного учебника физики.
Р= 36В*0,163А=5,9Вт.
А теперь посмотрим, что показывают приборы.

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Бесплатный самодельный драйвер для питания светодиодов из электронного преобразователя энергосберегающих ламп

В наше время большое распространение получили так называемые энергосберегающие люминисцентные лампы (компактные люминисцентные лампы –КЛЛ).Но со временем они выходят из строя. Одна из причин неисправности –перегорание нити накала лампы. Не спешите утилизировать такие лампы потому, что в электронной плате содержатся много компонентов которые можно использовать в дальнейшее в других самодельных устройствах. Это дроссели, транзисторы, диоды, конденсаторы. Обычно, у этих ламп электронная плата исправна, что дает возможность использования в качестве блока питания или драйвера для светодиода. В результате таким образом получим бесплатный драйвер для подключения светодиодов, тем более это интересно.

Можно посмотреть процесс изготовления самоделки в видео:

Перечень инструментов и материалов
-энергосберегающая люминисцентная лампа;
-отвертка;
-паяльник;
-тестер;
-светодиод белого свечения 10вт;
-эмальпровод диаметром 0,4мм;
-термопаста;
-диоды марки HER, FR, UF на 1-2А
-настольная лампа.

Шаг первый. Разборка лампы.
Разбираем энергосберегающую люминисцентную лампу аккуратно поддев отверткой. Колбу лампы нельзя разбивать так, как внутри находятся пары ртути. Прозваниваем нити накала колбы тестером. Если хоть одна нить показывает обрыв, значит колба неисправна. Если есть исправная аналогичная лампа, то можно подключить колбу от нее к переделываемой электронной плате, чтобы удостовериться в ее исправности.

Также возможно запитать светодиоды меньшей мощности, подобрав требуемое напряжение количеством витков на дросселе.
Смонтировал перемычки из провода в на штырьках для подключения нитей накала лампы.

Схема переделанной электронной платы преобразователя. В результате из дросселя получаем трансформатор с подключенным выпрямителем. Зеленым цветом показаны добавленные компоненты.

Драйверы для светодиодов: критерии выбора, изготовление

Сегодня, наверное, ни одна квартира или частный дом не обходится без светодиодного освещения. Да и уличное освещение постепенно меняется на экономичные и долговечные LED-элементы. Но глядя на сегодняшнюю тему разговора спрашивается – при чем тут водитель (с английского «driver» переводится именно так)? Это первый вопрос, приходящий в голову человеку, несведущему в устройстве светодиодного освещения. На самом деле без такого устройства световые диоды не работают с напряжением в сети 220 В. Сегодня разберемся, какую функцию выполняет драйвер для светодиодов, как подключить это устройство и возможно ли изготовить собственными руками.

Читайте в статье:

Зачем нужны драйверы для светодиодов и что это такое

Ответ на вопрос, что такое драйвер для светодиода, довольно прост. Это устройство, стабилизирующее напряжение и придающее ему те характеристики, которые нужны для работы LED-элементов. Чтобы было понятнее, проведем аналогию с пускорегулирующим устройством люминесцентной лампы, которая также не может работать без дополнительного оборудования. Разница лишь в том, что драйвер имеет компактный размер и умещается в корпусе светового прибора. По сути его можно назвать стабилизирующим пусковым устройством или преобразователем частоты.

Где применяют стабилизирующие устройства для LED-элементов

LED-драйверы для светодиодов применяются в различных областях:

• фонари уличного освещения;
• лампы бытового освещения;
• светодиодные ленты и различная подсветка;
• офисные светильники с формой люминесцентных ламп.

Даже дневные ходовые огни автомобилей требуют установки такого устройства, но здесь все гораздо проще, можно обойтись одним резистором. И хотя драйвер для светодиодной ленты (к примеру) по характеристикам отличается от стабилизатора напряжения лампочки, функцию они выполняют одну.

Принцип работы схемы драйвера светодиодной лампы 220 В

Принцип работы устройства заключается в поддержании на выходном напряжении (независимо от его величины) заданного тока. В этом и состоит отличие от стабилизирующего блока питания, который отвечает за напряжение.

Рассматривая схему видим, что ток, проходя через сопротивления, стабилизируется, а конденсатор придает ему нужную частоту. Затем в дело вступает выпрямляющий диодный мост. Получаем стабилизированный прямой ток на светодиодах, который повторно ограничивается резисторами.

Характеристики драйверов, достойные внимания

Характеристики преобразователей, необходимых в том или ином случае, определяются, исходя из параметров LED-потребителей. Основными можно назвать:

1. Номинальную мощность драйвера – этот параметр должен превышать общую мощность, потребляемую световыми диодами, которые будут в его схеме.
2. Выходное напряжение – зависит от величин падения напряжения на каждом из световых диодов.
3. Номинальный ток, который зависит от яркости свечения и потребляемой мощности элемента.

Важно знать! Падение напряжения на светодиоде зависит от его цвета. К примеру, если к БП 12 В получится подключить 16 светодиодов красного цвета, то максимальное количество зеленых составит уже 9.

Разделение LED-драйверов по типу устройства

Разделить преобразователи можно на два типа – линейные и импульсные. Оба типа применимы к световым диодам, но различия между ними заметны и по стоимости, и по техническим характеристикам.

Линейные преобразователи отличаются простотой конструкции и низкой стоимостью. Но такие драйверы имеют существенный недостаток – возможность подключения только маломощных световых элементов. Часть энергии тратится на выделение тепла, что способствует снижению коэффициента полезного действия (КПД).

Импульсные преобразователи основаны на принципе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и при их работе величины выходных токов обусловлены таким параметром, как коэффициент заполнения. Это означает, что изменения частоты импульсов нет, а вот коэффициент заполнения способен изменяться на величины от 10 до 80%. Такие драйверы позволяют продлить срок службы световых диодов, но имеют один недостаток. При их работе возможно наведение электромагнитных помех. Попробуем разобраться, чем это грозит человеку на простом примере.

У проживающего в квартире или доме установлен кардиостимулятор. При этом в небольшой комнате установлена люстра с множеством приборов, работающих на импульсных лед драйверах для светодиодных ламп. Кардиостимулятор при этом может начать давать сбои. Конечно, это утрировано и для создания столь сильных помех нужно очень много ламп, которые находятся на расстоянии менее метра от кардиостимулятора, но все же риск присутствует.

Как подобрать драйвер для светодиода: некоторые нюансы

Перед тем, как приобретать преобразователь, рассчитывают потребляемую светодиодами мощность. Номинальная мощность устройства должна превышать этот показатель на 25÷30%. Так же стабилизатор должен совпадать по выходному напряжению.

Если планируется скрытое размещение, лучше выбрать преобразователь без корпуса – стоимость выйдет ниже при тех же технических характеристиках.

Важно! Драйверы китайского производства обычно не соответствуют заявленным характеристикам. Не стоит экономить на приобретении преобразователя «made in оттуда». Лучше отдать предпочтение российскому производителю.

Как подключить LED-элементы к преобразователю: способы и схемы

Светодиоды к драйверу подключаются двумя способами – последовательно или параллельно. Для примера возьмем 6 LED-излучателей с падением напряжения 2 В. При последовательном подключении понадобится драйвер на 12 В и 300 мА. При этом свечение будет ровным по всем элементам.

Подключив излучатели параллельно в группе по 3, получим возможность использования преобразователя 6 В, но уже на 600 мА. Проблема в том то, что из-за неравномерного падения напряжения одна линия будет светиться ярче, чем другая.

Рассчитываем характеристики преобразователя для светодиодов

Для точного расчета сначала определяемся с потребляемой мощностью светодиодов. После решается вопрос со схемой подключения – будет она параллельной или последовательной. От этого будет зависеть выходное напряжение и номинальная мощность необходимого преобразователя. Это вся работа, которую нужно выполнить. Теперь в магазине электротехники или на онлайн ресурсе подбираем драйвер согласно высчитанным показателям.

Полезно знать! Приобретая преобразователь, спрашивайте у продавца сертификат соответствия на изделие. Если он отсутствует, от покупки лучше воздержаться.

Что такое диммируемый драйвер для световых диодов

Диммируемым называется драйвер для светодиодного светильника, поддерживающий изменение входных параметров тока и способный в зависимости от этого изменять выходные. Эти достигается изменение интенсивности свечения LED-излучателей. Примером может послужить контроллер для светодиодной ленты с дистанционным управлением. При желании появляется возможность «приглушить» освещение в помещении, дать отдохнуть глазам. Так же это уместно, если в комнате спит ребенок.

Диммирование выполняется с ПДУ, или со штатного механического бесступенчатого переключателя.

Китайские преобразователи – что в них особенного

Китайские друзья славятся умением подделать оборудование так, что им становится невозможно пользоваться. По отношению к драйверам можно сказать так же. Приобретая китайское устройство будьте готовыми к завышенным заявленным характеристикам, низкому качеству и быстрому выходу преобразователя из строя. Если же собирается первый в жизни LED-светильник, потренироваться и получить навыки в радиоэлектронике, такие изделия незаменимы по причине низкой стоимости и простоты исполнения.

Что влияет на срок службы преобразователей

Причинами выхода из строя преобразователя становятся:

1. Резкие скачки напряжения в сети.
2. Повышенная влажность, если устройство не соответствует по степени защиты.
3. Перепады температур.
4. Недостаточная вентиляция.
5. Повышенная запыленность.
6. Неправильный расчет мощности потребителей.

Любую из этих причин можно предупредить или исправить. Это означает, что в силах домашнего мастера продлить срок службы стабилизирующего устройства.

Схема драйвера светодиодов PT4115 с регулятором яркости

Речь пойдет о китайском производителе, который является исключением из правил. Микросхема, на основе которой можно собрать простейший преобразователь как раз его производства. Микропроцессор PT4115 обладает хорошими характеристиками и набирает популярность в России.

Если освещение светодиодное и обычные регуляторы не подходят, то тогда устанавливаются диммеры для светодиодных ламп 220 В, которые немного отличаются конструктивно и технически. Сегодня разберемся, какими они бывают, как выбрать и даже изготовить подобное устройство самостоятельно.

На рисунке представлена простейшая схема драйвера PT4115 для светодиодов, собрать которую сможет начинающий домашний мастер без опыта работы с радиоэлектроникой. Интересным в микросхеме является дополнительный выход (DIM) позволяющий подключение светорегулятора (диммера).

Как сделать драйвер для светодиодов своими руками

Собрать схему драйвера светодиодной лампы сможет любой начинающий мастер. Но для этого потребуется аккуратность и терпение. С первого раза стабилизирующее устройство может не получиться. Чтобы читателю было понятнее, как выполняется работа, предлагаем несколько простейших схем.

Как можно убедиться, ничего сложного в схемах драйверов для светодиодов от сети 220 В нет. Попробуем рассмотреть пошагово все этапы работ.

Пошаговая инструкция изготовления драйвера для светодиодов своими руками

Будьте внимательны. От такого преобразователя можно получить разряд не только в 220 В (от сетевого шнура), но и удар порядка 450 В, что довольно неприятно (проверено на себе).

Очень важно! Перед тем, как проверить драйвер для светодиодов на работоспособность и подключить к источнику питания, стоит еще раз визуально проверить правильность собранной схемы. Поражение электрическим током опасно для жизни, а вспышка от короткого замыкания может причинить вред глазам.

Преобразователи тока для световых диодов: где приобрести и какова стоимость

Такие устройства приобретаются в магазинах электротехники или на интернет ресурсах. Второй вариант выгоднее по цене. К тому же многие производители предлагают бесплатную доставку. Рассмотрим некоторые модели со входным напряжением 220 В с техническими характеристиками и стоимостью по состоянию на декабрь 2017 года.

Глядя на цены можно сказать, что самостоятельное изготовление преобразователя тока скорее подойдет тем, для кого это только увлечение. Приобрести такое устройство можно довольно недорого.

Подведём итог

Выбирая преобразователь тока для светодиодных ламп, следует все внимательно просчитать. Любая погрешность может привести к уменьшению срока службы приобретенного прибора. Несмотря на невысокую стоимость стабилизатора, довольно неприятно постоянно выкидывать деньги на ветер. Только в этом случае драйвер прослужит положенный ему срок. А при самостоятельном изготовлении соблюдайте правила электробезопасности и будьте аккуратны и внимательны при сборке схемы.

Надеемся, что предоставленная сегодня информация была полезна нашему читателю. Возникшие вопросы можно задать в обсуждении – мы на них обязательно ответим. Пишите, спрашивайте, делитесь опытом с другими читателями.

А напоследок небольшое видео по сегодняшней теме:

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосре

Схема драйвера для светодиода от сети 220В

Современные мощные светодиоды отлично походят для организации яркого и эффективного освещения. Некоторую сложность составляет питание таких светодиодов — требуются мощные источники постоянного тока и токостабилизирующие драйверы. Вместе с тем, в любом помещении имеется розетка с переменным напряжением в 220В. И, конечно же, очень хотелось бы организовать работу мощных светодиодов от сети с минимальными затратами. Нет ничего невозможного — давайте рассмотрим схему драйвера для светодиода от сети 220В.

Прежде чем начнем обсуждать схемы, хотелось бы напомнить, что работа будет вестись с другим опасным для жизни переменным напряжением 220В. Разработка и расчет схемы потребуют общего понимания происходящих электрических процессов, вероятность того, что при совершении ошибки вы можете получить ущерб или повреждения, очень высока. Мы категорически не одобряем работу с повышенным напряжением, если вы чувствуете себя неуверенно.На самом деле, вполне возможно, проще приобрести и использовать уже готовый драйвер или светильник целиком. Выбор за вами.

Обычно падение напряжения на светодиоде составляет от 3 до 30В. Разница с сетевым напряжением в 220В очень большая, поэтому понижающий драйвер, безусловно, будет импульсным. Имеется несколько устройств микросхем для изготовления таких драйверов — HV9901, HV9961, CPC9909. Все они очень похожи и от других микросхем отличаются тем, что имеют очень широкий диапазон допустимого входного напряжения — от 8 до 550В — и очень высокий КПД — до 85-90%.Не менее, чем общее падение напряжения на светодиодах в готовом устройстве будет составлять не менее 10-20% от источника напряжения питания. Не стоит пробовать запитать от 220В, например, один-два 3-6-ти вольтовых светодиода. Даже если они не сгорят сразу, КПД схемы будет низким.

Рассмотрим драйвер на базе микросхемы CPC9909, поскольку новее остальные и вполне доступны. Вообще, все используемые микросхемы взаимозаменяемы и приспособы попиново (но пересчитать параметры дросселя и резисторов).

Базовая схема драйвера следующая:

Схема драйвера для светодиодов на базе микросхемы CPC9909

Переменное сетевое напряжение необходимо использовать для выпрямления, для этого используется диодный мост. C1 и C2 — сглаживающие конденсаторы. C1 — электролит емкостью 22мкФ и напряжением 400В (при использовании сети 220В), C2 — керамический конденсатор емкостью 0,1мкФ, 400В. Конденсатор С3 — керамика 0,1мкФ, 25В. Микросхема CPC9909 в процессе работы генерирует импульсы, которые открывают и закрывают силовой транзистор Q1, тем самым управляя течением тока через светодиоды.Частота переключения, индуктивность дросселя, параметры мосфета Q1 и диода D1 связаны и зависят от необходимого падения напряжения на светодиодах, их рабочий токе. Давайте попробуем рассчитать нужные ключевые параметры схемы на конкретном примере.

У меня есть могучий светодиод. 50 ватт мощности, напряжение 30-36В, рабочий ток до 1.4А. 4-5 ТЫСЯЧ люменов! Мощность света неплохого прожектора.

COB cветодиод 50 ватт

Для охлаждения я посредством термопасты и суперклея посадил его на кулер от видеокарты.

Максимальный ток светодиода ограничим 1А. Значит

I _{светодиод} = 1А

Падение напряжения на светодиодах —

В _{светодиод} = 30В

Пульсацию тока примем равной + -15%:

I _D = 1 * 0,15 * 2 = 0,3A

При напряжении сети переменного тока в 220В напряжение после выпрямительного моста и сглаживающих конденсаторов составляет

В _ВН = 310В

Ток драйвера регулируется резистором Rs, сопротивление которого рассчитывается по формуле

Rs = 0 руб.25 / I _LED = 0,25 / 1 = 0,25 Ом.

Используем резистор 0.5W 0.22 Ом в SMD-корпусе 2512:

Rs = 0,22 Ом,

что даст ток 1.1А. При таком токе резисторы будут рассеивать примерно 0,2Вт тепла и особо греться не будет.

Микросхема CPC9909 генерирует управляющие импульсы. Общая продолжительность импульса складывается из времени «высокого уровня», когда мосфет открыт и продолжительности паузы, когда транзистор закрыт. Жестко зафиксировать мы можем только продолжительность паузы.За нее отвечает резистор Rt. Его сопротивление рассчитывается по формуле:

Rt = (tp — 0,8) * 66, где tp — пауза в микросекундах. Сопротивление Rt получается в килоомах.

Продолжительность «высокого уровня» — это время, за которое рабочий ток требует требуемого значения — регулируется микросхемой CPC9909. Штатный диапазон частот находится в пределах 30-120КГц. Причем, чем выше будет частота, тем меньше индуктивность дросселя в итоге. Но тем больше будет греться силовой транзистор.Для нас важнее, будем стараться держаться верхней части допустимого диапазона частот индуктивность дросселя (и связанные с ней его габариты).

Давайте рассчитаем допустимое время паузы. Отношение продолжительности «высокого уровня» к общей продолжительности импульса — скважность импульса — рассчитывается по формуле:

D = V _LED / V _IN = 30/310 = 0,097

Частота переключений рассчитывается так:

F = (1 — D) / tp, а значит tp = (1 — D) / F

Пусть частота будет равна 90КГц.В этом случае

тп = (1 — 0,097) / 90 000 = 10мкс

Соответственно потребуется сопротивление резистора Rt

Rt = (10 — 0,8) * 66 = 607,2КОм

Ближайший доступный номинал — 620КОм. Подойдет любой резистор с таким сопротивлением, желательно с точностью 1%. Уточняем время паузы с резистором номиналом 620КОм:

тп = Rт / 66 + 0,8 = 620/66 + 0,8 = 10,19мкс

Минимальная индуктивность дросселя L рассчитывается по формуле

Lmin = (V _LED * tp) / I _D

Используя уточненное значение tp, получаем

Lmin = (30 * 10.19) / 0,3 = 1мГн

Рабочий ток дросселя, при котором он гарантированно не должен входить в насыщение — 1.1 + 15% = 1.3А. Лучше взять с полуторным запасом. Т.е. не менее 2А.

Готового дросселя с такими функциями в продаже я не нашел. Нужно делать самому. Вообще расчет катушек индуктивности — это большая отдельная тема. Здесь же я лишь оставлю ссылку на основательный труд Кузнецова А. «Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания».

Я использовал дроссель, выпаянный из нерабочего балласта обычной энергосберегающей лампы.Его индуктивность 2мГн, в сердечнике оказался зазор около 1мм. Считаем рабочий ток, получаем до 1,3 — 1,5А. Маловато, но для тестовой сборки пойдет.

Остались силовой транзистор и диод. Здесь проще — оба должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400В и ток от 4-5А. Быстрый диод Шоттки может быть, например, таким — STTH5R06. Мосфет должен быть N-канальным. Для него крайне важно минимальное сопротивление в открытом состоянии и минимальный заряд затвора — менее 25нКл. Прекрасный выбор на нужный нам ток — FDD7N60NZ.В корпусе DPAK и с током до 1А греться он особо не будет. Можно будет обойтись без радиатора.

При разводке печатной платы нужно уделить внимание длине проводников и правильному расположению «земли». Проводник между CPC9909 и затвором полевого транзистора должен быть как можно короче. Это же относится и к проводнику от сенсорного резистора. Площадь «земли» должна быть как можно больше. Очень желательно один слой печатной платы полностью развести на землю. Резистор Rt нужно подальше от индуктивности и других проводников, работающих на высоких частотах.

Вывод LD микросхемы может быть использован для плавной регулировки яркости свечения светодиода, вывод PWMD — для димирования посредством ШИМ.

Вот примеры из технических документов, которые это реализуют.

Схема плавного регулирования яркости светодиодов.

На этой схеме сила тока, а соответственно, и яркость светодиодов плавно регулируется от нуля до 350мА переменным резистором RA1. Также на схеме присутствуют номиналы и названия ключевых элементов для питания линейки ярких светодиодов током до 350мА.

Схема, предполагающее управление яркостью посредством ШИМ, выглядит так:

Схема регулирования яркости светодиодов посредством ШИМ

Допустимая частота диммирования — до 500Гц. Обратите внимание на очень желательную электрическую развязку генератора регулирующих импульсов (обычно, это микроконтроллер) и силовой части схемы. Развязка выполнена посредством использования оптопары.

Я собрал схему с плавной регулировкой переменным резистором.Получилась плата 60х30мм.

Плата драйвера для светодиода от сети 220В

Драйвер заработал сразу и так как нужно. Переменным резистором ток регулируется от 0.1 до расчетных 1.1А. Вентилятор кулера где установлен светодиод запитан от 3-х вольт. Вращается совершенно без звука, при этом радиатор греется слабо. На плате после 5-ти тестовых минут работы на максимальном токе градусов до 50С нагрелся дроссель. Его рабочего тока, как и ожидалось, оказалось маловато.Также заметно греется полевой транзистор. Остальные детали греются незначительно.

Сердце будущего мощного светильника в тестовом запуске

Разводку платы в программе Sprint-Layout 6.0 можно взять здесь.

Спустя какое-то время светодиодный драйвер занял свое рабочее место в освещении аквариума. Работают по 15 часов в день при токе 0.7А. Света для аквариума объемом в 140 литров, на мой взгляд, вполне достаточно. Радиатор снабдил термистором и простенькой схемой — кулер включается автоматически и охлаждает всю конструкцию.

Драйвер для светодиода от сети 220В требует внимания при проектировании и сборке. Повторюсь — напряжение 220В опасно для жизни, на схеме драйвера практически все детали находятся под этим и большим напряжением.

Тем не менее, при аккуратной сборке получится достаточно миниатюрный и эффективный драйвер, способный запитать от сети бытовой сети 220В один или несколько мощных светодиодов.

Больше схемах драйверов для светодиодов читайте в статье «Самодельный драйвер для мощных светодиодов».

Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает / Хабр

Рис 1. Внешний вид разобранной светодиодной лампы

Разработчик применил любопытное решение — тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличен срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температуры не выше 50 градусов Цельсия.

Такое решение — разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока — обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, вытекает из ее плюсов — долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?

Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия.Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.

Вернемся к проблемам драйвера.

Вот так выглядит плата драйвера:

Рис 2. Внешний вид платы Светодиодный драйвер со стороны поверхностного монтажа

И с обратной стороны:

Рис 3. Внешний вид платы Светодиодный драйвер со силовых деталей

Изучение ее под примером позволяет определить тип управляющей микросхемы — это MT7930.Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка — игрушками.

В МТ7930 встроены защиты:

• превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла

Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂

Принципиальной схемы на такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал очень похожих схем.Наиболее близкая приведена на рисунке:

Рис 4. Светодиодный драйвер MT7930. Схема электрическая принципиальная

Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания — это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы — это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта.Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220-24-24-220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6,3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания — от 110 вольт до 238 вольт.Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.

Рис 5. Фото разделительного трансформатора

Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.

Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт — запускается процедура старта преобразователя.Микросхема генерирует последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко — для формирования импульсов обратной связи для контроляного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи ток, который приводит к зажиганию лампы.

Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Первое предположение

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?

Для проверки предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком).Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы исправны, но в какой-то момент схема заработала!

Я проверил осциллографом формы и сигналов напряжения во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они — полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…

Дал схему поработать часок — все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.

Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?

Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?

В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре.Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?

Второе предположение

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так — трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которым подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

насколько я знаю, параметры трансформатора при плохе плохие, т.е. поведение системы должно быть другим — включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?

Перепайка трансформатора на гарантированно исправный момент невозможности (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версии не останется :).Плюс интуитивное ощущение — не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

.

Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала 1,8 вольта и явно не достиг значения в 2,4 вольта, при котором микросхема формирует генерацию.

К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительной — ни подключением второй головки, ни переключением прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Третье предположение

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на осциллографа.

По-прежнему система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником.Секунд 15 погреть — и все нормально заводится.

Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.

И очень смущало малое время… что там может за 15 секунд измениться?

В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Разгоном системы запускает систему — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим? !!!

От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.

И тут наступило счастье. Заработало!

Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.

Вот он, виновник проблемы:

Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью

Теперь стал понятен механизм неисправности.Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельном обмотке, поступает конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.

Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе.И ее не хватало чуть-чуть — пары-тройки процентов.
Падения напряжения достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.

Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивающей емкости конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.

Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах.Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:

• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительная роль допускаемых на емкость электролитических конденсаторов (-20% + 80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска.Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверы конечно, применив емкость меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но с учетом емкости при повышенной температуре и с разброса + 80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине.Интересно было бы узнать — инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

Драйверы для светодиодных лампочек.

[входное напряжение] ac85-265v «, что и бытовая техника.«
[выходное напряжение] нагрузка после 10-15В; Может управлять 3-4 светодиодными лампами мощностью 3 Вт серии
[выходной ток] 600 мА

Микросхема 3106 отслеживает выходные параметры преобразователя через обратную связь вспомогательной обмотки трансформатора и управляет управляющим транзистором.Попытки найти информацию на эту МС в Интернете ничего не дала. RS1 RS2 — токозадающие резисторы. От их номинала зависит выходной ток драйвера. RS1 (1 Ом) — основной, при помощи RS2 (33 Ом) выходной ток подгоняется более точно.

Оказывается, и у этих драйверов можно настроить выходной ток. Снял зависимость выходного тока от сопротивления RS (может кому пригодится).

Регулировать ток при помощи выносного переменного резистора не получится. Паразитные ёмкости и индуктивности никто не отменял.
А теперь на счёт применимости.

В этот светильник что только не вклеивал (был обзор). Теперь приклеил 1-Вт-ные светодиоды. К ним буду подключать обозреваемые драйверы, так нагляднее.
А вот так он светит.

Всего 12 светодиодов (6 пар). Для равномерного распределения света самое оптимальное количество. Для эксперимента тоже лучше не придумаешь.
Один из вариантов подключения к драйверу с балластом на конденсаторах.

С1 = 1,5мкФ + 1,2мкФ = 2,7мкФ. Чтобы посчитать мощность, необходимо посчитать ток по формуле (2).
I = (228В-36В) * 2,7мкФ / 3,18 = 163мА. Мощность считается по формуле из школьного учебника физики.
Р = 36В * 0,163А = 5,9Вт.
А теперь посмотрим, что показывают приборы.

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора).Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа — лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсация до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне.А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт мощности мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р = 0,49А * 12,1В = 5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа — лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частоты до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+ Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+ Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+ Низкая стоимость драйверов, которая складывается из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+ Можно изготовить и самому.Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+ Можно регулировать ток через светодиоды подбором емкости балласта.
+ Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус.Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Светодиодный драйвер — OLX.ua

Как разобрать унитаз: Как установить унитаз своими руками

обзор поломок и способов их устранения

Наружная течь

Лужи на полу от протечки унитаза могут доставить не только ненужные хлопоты, но и привести к проблемам с соседями. Самое простое решение для устранения течи – поменять унитаз, однако можно попробовать исправить неполадки и не тратиться на новое изделие.

Причины наружной течи могут быть разные. Самые распространенные – это неполадки в работе бачка и сливного механизма. Так же протечки могут свидетельствовать о разгерметизации стыков конструкции с канализационными и водопроводными трубами.

Если при ремонте бачка может понадобиться замена деталей, то при устранении течей из-за разгерметизации такой необходимости не возникнет. Прежде всего, необходимо определить место протекания:

• Между чашей и бачком. Причинами данного дефекта могут быть смещение прокладки (если изделие новое) или её изношенность (если изделие старое). В первом случае достаточно ослабить крепление и поправить прокладку, после чего аккуратно затянуть крепежные болты. Во втором случае нужно подобрать новую прокладку необходимых размеров и заменить ею старую.
• В месте подсоединения трубы с водой. Частая причина данной неисправности – дефект резьбы. Нужно открутить шланг, проверить прокладку, если она в порядке, поставить её на место, если нет – заменить (можно вырезать самостоятельно из резины). Далее осмотреть резьбу, если на ней имеется дефект, можно попробовать подмотать на нее ФУМ ленту, если это не поможет, придется менять шланг.
• В месте соединения с канализацией. Как правило, такие протечки возникают по двум причинам: непригодность прокладки на отводе или разгерметизация стыков. Если канализационная труба пластиковая, обычно проблем не возникает, а вот между чугунной трубой и пластиковым отводом часто нарушается герметичность. Решить проблему можно двумя способами: установить специальный переходник или попробовать воспользоваться герметиком. Если порвалась прокладка на отводе, выход один – её замена.

Как разобрать сливной бачок унитаза

17. 04.2019 14:13

Просмотров: 9270

Сливной бачок унитаза представляет собой герметичную емкость с поплавковым механизмом и кнопкой. Он имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с разборкой старых и новых моделей не возникает никаких сложностей. Чтобы понять, как разобрать сливной бачок унитаза, необходимо определиться с особенностями конструкции, типом подключения и некоторыми другими условиями. Сантехника разных производителей несколько отличается, однако в большинстве случаев достаточно знать общие принципы демонтажа.

Демонтаж сливного бачка унитаза

Демонтировать бачок приходится при возникновении протечек и других неисправностей, с этой работой можно справиться без привлечения специалистов. В большинстве моделей унитазов бачок прикрепляется к чаше при помощи двух резьбовых шпилек или болтов, выполненных из коррозионностойких материалов. Крепежные изделия устанавливаются в отверстия бачка и на полочке самого унитаза, для защиты от протечек они стягиваются гайками и снабжаются уплотнительными прокладками.

Как снять бачок с унитаза?

Процесс разборки включает следующие шаги:

1. Для начала прекращается подача воды – для этого нужно перекрыть централизованный вентиль.
2. От бачка отсоединяется шланг гибкой подводки, через который поступает вода.
3. Вода сливается из емкости путем нажатия на кнопку слива.
4. Далее нужно открутить головку сливной кнопки, которая держит крышку бачка. Она снимается и убирается в сторону.
5. Удаление остатков влаги из емкости – для этого можно воспользоваться губкой.
6. Откручивание гаек на болтах или шпильках, расположенных под приставной полочкой унитаза.
7. После этого бачок уже отсоединен: остается снять его и переместить для ремонта или установки новой сантехники.

Простое устройство позволяет провести разборку самостоятельно, для этого не требуется обязательно привлекать сантехника. Не понадобятся специальные инструменты, достаточно стандартного набора, который есть у каждого домашнего мастера.

Съём бачка унитаза старой конструкции

До сих пор во многих квартирах стоит сантехника старой конструкции, демонтаж которой может несколько отличаться от современной. Для снятия крышки, нужно открутить рукоять штока сливного механизма, после этого откручивается шайбированная гайка из металла или пластмассы. Под крышкой бачка располагается поплавок и клапанно-рычажный механизм. Система клапана подсоединяется к бачку с помощью двух отверстий в нижней части, от протечек они защищаются резиновыми прокладками.

Бачок откручивается и снимается по тому же принципу, что и в более современных моделях сантехники. Однако со старыми емкостями могут возникнуть непредвиденные трудности: прокладки со временем «прикипают» из-за ржавчины, и их достаточно сложно оторвать. Делать это приходится с приложением силы, но при этом с осторожностью. Еще одна проблема – проржавевшие болты. Если в новых моделях сантехники их делают из латуни и других коррозионностойких сплавов, то у старых бачков они нередко выполнены из стали. Со временем резьба разрушается, в результате отвернуть гайку становится сложнее.

Между чашей и проходной зоной для воды в старых унитазах стоит переходное уплотнительное кольцо из резины. Если в бачке стоят переливные трубки, они должны быть закреплены в нижней части гайкой, которую нужно открутить. Разбирая старый рычажно-клапанный механизм, потребуется открутить два болта, с помощью которых подсоединяется коромысло. Чтобы отсоединить модуль для набора воды, достаточно отвернуть одну гайку, которая располагается с внешней стороны.

Проще всего разбирается бачок, у которого рычажный механизм расположен сбоку – правда, такие конструкции встречаются уже редко. Крышка емкости в них опирается на стенки и не закрепляется. Ее можно легко снять, что открывает доступ ко всем компонентам арматуры.

Ремонт бачка унитаза своими руками

Несколько сложнее самостоятельно разобрать сливной механизм для проведения ремонта или замены поврежденной арматуры. Все ремонтные работы можно выполнить на месте, для этого не требуется отсоединять сливной бачок от чаши унитаза. Чтобы демонтировать поврежденную ручку, выполняются следующие операции:

• Сломанная ручка отсоединяется, отделяется цепочка, расположенная между рычагом и клапаном. Рычаг вытаскивается, после чего можно переходить к установке новой рукоятки.
• Шток ручки помещается в отверстие емкости.
• На шток-рычаг ставится прокладка, после чего она надежно закрепляется в отверстии на корпусе бачка. Рычаг рукоятки нужно выровнять и установить в правильное положение.
• Длина цепочки сливного клапана регулируется, после этого цепочка прикрепляется к рычагу.
• После установки нужно проверить работоспособность собранного механизма.

Достаточно часто приходится менять весь комплект арматуры унитаза – это позволит восстановить функциональность слива и избавиться от проблем с постоянными протечками между бачком и чашей. Справиться с этой работой можно без специальных знаний, достаточно разобраться в общем принципе работы сливного механизма.

Неисправности арматуры унитаза

Разбирать бачок унитаза приходится из-за неисправностей арматуры. Нередко возникают протечки в месте соединения бачка с унитазом, также протечка может возникать в месте расположения крепежных шпилек. Распространёнными проблемами стали неполадки в работе сливного механизма и наливного модуля.

Можно перечислить несколько самых распространённых неполадок арматуры бачка унитаза и основные способы их устранения:

• Протечки в местах крепления бачка к унитазу нередко можно устранить, подтянув разболтавшиеся гайки. Для этого не требуется проводить демонтаж, проблему можно сразу устранить на месте.
• Если вода без остановки течет из бачка в чашу, проблема может быть связана с неисправностями запорного кольца. Если его заменить, новое кольцо будет надежно перекрывать воду и не допускать утечки. Также проблема может возникать из-за поломок кнопки слива.
• Проблема с модулем набора воды может заключаться в неправильной регулировке поплавка: если он находится очень высоко, нужно отогнуть держатель на несколько сантиметров вниз.

Если слив полностью не работает, в некоторых случаях приходится менять весь комплект арматуры. Замена механизма позволит восстановить бачок, и саму емкость менять не потребуется.

Правила ухода за сантехникой

Чтобы сантехника служила долго и не отказывала в самый неподходящий момент, важно позаботиться о правильном уходе за ней. Изделия из сантехнической керамики нуждаются в регулярной чистке, при этом она должна проводиться с использованием специальных химических средств. В их составе присутствует едкая щелочь, разрушающая скопившиеся органические отложения и убирающая ржавчину. Чистящее средство можно без проблем приобрести в любом хозяйственном отделе.

Однако сантехническую керамику не рекомендуется чистить средствами на основе соды и других абразивных веществ. Они царапают поверхность, что приводит к образованию на ней мельчайших царапин. В них достаточно быстро набивается грязь и скапливается ржавчина, поэтому повторные чистки придётся проводить все чаще. Со временем отчистить сантехнику будет уже невозможно.

Проблемы со сливным механизмом унитаза часто возникают из-за засорения примесями, присутствующими в водопроводной воде. Чтобы предотвратить загрязнения, рекомендуется установить фильтр грубой очистки на входе водопроводной системы в квартиру. Это значительно увеличит срок безотказной службы всей домашней сантехники.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Выводы по теме

Сливной бачок унитаза имеет не сложный механизм крепления, поэтому разобрать его можно самостоятельно без привлечения специалиста. Демонтаж не требует специальных инструментов, достаточно простых приспособлений, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера. Перед началом любых манипуляций с сантехникой необходимо отключить подачу воды и ознакомиться с особенностями конструкции.

Зная, как разобрать унитаз, можно устранить большинство поломок самостоятельно, и сэкономить деньги на вызове специалиста. Воспользуйтесь нашей инструкцией по ремонту унитаза своими руками.

К другим материалам:

• Что делать если сливной бачок не держит воду
• Ролики для душевых кабин — как выбрать и установить

Добавить новый комментарий

Ремонт инсталляции унитаза своими руками

09.07.2020 09:46

Просмотров: 2792

Качественные инсталляционные системы от проверенных производителей сантехники предлагают не только экономию пространства и простой уход. Они надежны: комплектуются прочными стальными рамами, цельнолитыми бачками, сливными механизмами с аварийным переливом с сифонным эффектом и удобны в обслуживании. Ремонт инсталляции унитаза не требует демонтажа разделительной перегородки или облегченной каркасной стены с облицовкой. Для доступа ко всем функциональным узлам и устранения неполадок достаточно открыть ревизионное окно, сняв горизонтальную или фронтальную клавишу смыва. Вся арматура легко проходит через отверстие.

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

В большинстве случаев ремонт подвесного унитаза связан с проблемами сливной и заливной арматуры бачка. Работа всех механизмов инсталляции взаимосвязана. При нажатии на клавишу смыва открывается клапан слива, заданный объем воды уходит в чашу. Как только сливной клапан закрывается, включается заливной механизм. Как только бачок наполнится, подача поды автоматически перекроется.

Арматура бачков скрытого монтажа имеет простой принцип работы. Страдает она от естественного износа резиновых, силиконовых комплектующих из-за жесткой воды или деформаций пластиковых деталей.

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Чтобы устранить неполадки, связанные с работой арматуры, необходимо обеспечить доступ к смывному бачку. Демонтаж клавиши для обслуживания инсталляции унитаза чаще всего не требует использования инструментов.

Пошаговый процесс:

• снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;
• открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;
• уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Доступ для демонтажа заливного клапана и сливного механизма открыт. Схему можно найти в инструкции к инсталляции. Некоторые производители, например, Grohe и Geberit, размещают её на перегородке ревизионного окна.

Непрерывно течет вода

Непрерывно текущая в чашу подвесного унитаза вода — следствие деформации элементов клапана слива или загрязнения. Со временем силиконовые прокладки и резиновые уплотнения теряют эластичность, начинают плохо прилегать. Нарушается герметичность и из-за случайного попадания мелкого мусора под клапан.

Для устранения поломки нужно извлечь арматуру и осмотреть её. При загрязнении достаточно хорошо промыть. Жесткую деформированную прокладку необходимо заменить.

Когда нет проблем со сливным механизмом, но вода продолжает течь в унитаз, стоит проверить заливную арматуру. Вышедший из строя механизм перестает автоматически перекрывать воду и требует замены.

Медленно наполняется бачок

Причиной медленно поступающей воды может быть забитый подводящий шланг или заливной клапан. Грязь, ржавчина, налет от осевших минеральных солей уменьшают диаметр отверстия и частично перекрывают доступ.

Для решения проблемы необходимо снять гибкую подводку и заливной механизм, оценить их состояние, промыть от отложений или заменить, если очистка не дала результата.

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Проблемы со смывными клавишами часто связаны с неаккуратным использованием. Кнопка может не работать как полностью, так и частично, если она предусматривает разные объемы смыва. Вода не поступает в чашу или поступает с малым напором, образует воронку.

На механических клавишах ломаются толкатели, блоки рычагов. В этом случае требуется замена поврежденной детали. Одно из коромысел может случайно соскочить с тяг сливного клапана, так как не фиксируются, а только подхватываются. В такой ситуации достаточно просто надеть его обратно.

В пневматических клавишах нередко слетают трубки-шланги. Неполадку легко заметить при демонтаже кнопки. Чтобы решить проблему нужно вынуть сливной клапан, надеть трубку обратно и установить механизм на место.

Течь под чашей

Грязная вода возле унитаза говорит о плохой герметичности в месте подсоединения к канализации из-за нарушения технологии монтажа. Подвесной унитаз необходимо снять, хорошо засиликонить патрубок и установить обратно.

Поломка микролифта сиденья

Сиденья на унитазы с функцией тихого опускания оснащены механизмом микролифта, который требует бережного использования. Резкие сильные нажатия на крышку для принудительного закрывания приводят к поломке.

В механизме могут использоваться штоки с пружинами или неразборная система из поршней с цилиндрами. Крепеж ремонту не подлежит, а заменяется целиком.

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Самостоятельный ремонт встроенных унитазов возможен, если вы понимаете принцип работы арматуры, ориентируетесь в назначении комплектующих. Купить запчасти для моделей инсталляций разных производителей — сливную/заливную арматуру в сборе, уплотнительные кольца, блоки коромысел, толкатели клавиш, одно- и двухрежимные кнопки смыва, рамки, гибкую подводку можно в нашем интернет-магазине Aquasliv.

При отсутствии опыта в обслуживании сантехники лучше прибегнуть к услугам специалиста. Мастер-сантехник поможет решить проблемы с инсталляцией любого подвесного унитаза, в том числе с функцией биде.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Добавить новый комментарий

Как заменить (отремонтировать) арматуру бачка, когда она не работает?

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

 Плоскогубцы.

Совет:

Проблема №1 — постоянно протекает вода в унитаз оставляя ржавый след:

Причина:

Не работает впускной клапан унитаза, он не перекрывает воду поступающую в унитаз.

Что нужно сделать Вам?

• Открыть крышку бачка.Сделать это довольно легко. Для того чтобы Вам было понятно, объясню о существующих конструкциях смывных арматур.

Конструкции смывных арматур можно подразделить на 2 типа:

Кнопочный вариант:

Совет:

Не прилагайте к  этому действию усилий — можно все сломать.

Рассмотрим тезисно каждый вариант в отдельности:

Как демонтировать сливной механизм с приводом?

• Крышку бачка приподнять вверх, а затем положить её перпендикулярно бачку, а потом открутить клапан от седла. Также можно, придерживая часть с привода, открутить кнопку, но первый способ мне больше нравится.

Как снять кнопку Двух-режимного слива?

Вам необходимо подцепить кнопку малого слива, например, плоской отверткой или ножом и аккуратно вытащить её, а затем уже вытащить кнопку большого слива. Потом нужно открутить пластиковый болт плоской отверткой или крестовой отверткой. Смотрите картинки.

Штоковый вариант:

Вы сняли крышку бачка своими руками, что дальше?

Не работает наливной клапан унитаза — проблема№1:

• На данном фото видно, что вода утекает через перелив. Если происходит такое, в этом виноват наливной клапан — он не работает или неправильно отрегулирован.

Что делать, когда не работает наливной клапан в бачке унитаза?

1. Попытаться отремонтировать нерабочий клапан своими руками.
2. Купить в магазине новый клапан и поставить взамен старого.

Совет:

Чтобы не было ошибок, обязательно сфотографируйте клапан перед походом в сантехнический магазин, также можете взять его с собой.

Ремонт наливного клапана:

• Очень частая причина несрабатывания клапана — его загрязнение.

Для прочистки наливного клапана бачка унитаза своими руками Вам сделайте следующее:

1. Закрыть воду подачи в бачок унитаза.

2. Снять клапан с бачка.
   

3. Разобрать клапан и прочистить его внутренности

4. Собираете в обратной последовательности.

5. Устанавливаете.

6. Испытываете.

Совет:

Как демонтировать (снять) наливной клапан с бачка унитаза?

Как прочистить наливной клапан?

Не срабатывает сливной клапан бачка унитаза — проблема №1:

Наиболее часто встречающиеся проблемы несрабатывания сливного клапана:

1. Загрязнение резинки или седла, на который ложится резинка .
2. Изношенность резинового клапана и его эластичность (затвердение).
3. Смещение клапана или плохой контакт по кругу на седле.
   

Загрязнение сливного клапана:

Демонтаж и прочистка под струёй воды.

Монтаж клапана на место и гидроиспытания.

Плохое качество клапана:

подготовительный этап и меры безопасности, технология демонтажа

Все мы знаем поговорку, что аппетит приходит во время еды. С ремонтом ситуация аналогичная. Стоит что-то отремонтировать, как возникает желание ещё что-либо улучшить, что-то заменить, приобрести новую технику. Одним словом, это может быть бесконечным процессом. Если вы произвели ремонт санитарного узла, то, скорее всего, задумаетесь и о замене унитаза. Ведь теперь старый прибор уже не гармонирует с новой обстановкой. Это нормально и логично.

А уж если на устройстве видны трещины, появились сколы и он, в принципе, не работает, то тут и ремонта помещения не нужно, чтобы понять, что агрегат требует замены.

Но прежде чем ставить что-то новое, необходимо как-то избавиться от старого. Иногда в таких ситуациях приглашают специалиста, но… откуда у нас лишние финансы? Демонтировать старое устройство вполне можно и собственными силами.

Содержание статьи

Подготовительный этап и меры безопасности

Прежде чем убрать старое устройство, необходимо подумать о покупке нового, запастись необходимым инструментом, продумать план работ.

Справка! Прежде чем приобретать новый унитаз, изучите его характеристики, форму. Это позволит выбрать оптимальную модель.

Если планируете капитальный ремонт — одновременно с установкой унитаза хотите и трубы поменять, то можете спокойно приобретать любую модель, даже если она отличается формами и способом подвода воды.

Не нужно убирать старую сантехнику, пока не нашли ей замену.

Уберите все предметы, которые будут вам мешать. У вас должно быть максимально свободное пространство.

Проверьте работоспособность запорной арматуры. Если она не функционирует, то следует перекрыть стояк и произвести установку нового крана. И уж только теперь начинать снимать унитаз.

Перекройте воду. Опустошите сливной бак.

Важно! Обратите внимание, чтобы вода была хорошо перекрыта и не поступала в бак для слива. Не пользуйтесь водопроводом.

Как только произвели осушение резервуара, можно отсоединить подающий шланг. Тут уж вам помогут пассатижи или ключ с головкой на пятнадцать. Отсоединив шланг, снимите с унитаза бак.

Если имеете дело с классической моделью, то необходимо снять крышку бака и отвинтить крепёж.

Как снять унитаз: технология демонтажа

Перед тем как приступить к демонтажу приготовьте затычку из тряпки, чтобы заткнуть отводящую трубу, если она чугунная. Для пластиковых труб имеются специальные заглушки. Это избавит вас от необходимости вдыхать канализационные «ароматы».

Существующие методики демонтажа:

1. Легче всего будет просто разбить отвод. После этого необходимо убрать все осколки и зачистить остатки цементирующего состава. В случае если унитаз просто стоит не закреплённый, то, сломав отвод, его также можно снять. Старайтесь не разрушить трубу и проследите, чтобы в неё не попала крошка. Обычная ветошь позволит избежать этого.
2. Способ второй отличается консервативностью. После окончания подготовительных работ, можно приступать к демонтажу. Работы будут зависеть от того, как закреплён унитаз.

Для снятия современных моделей понадобится гаечный ключ, так как они крепятся гайками.

Справка! Если под действием влаги гайки проржавели и их не получается выкрутить, то их можно просто срезать ножовкой или болгаркой.

Данный этап требует особой осторожности. Следите, чтобы бак не упал. Он может не только разбить плитку, но и сам расколоться.

Как только крепежи убраны, можно извлечь трубу из системы. На стыке чаши и трубы нужно зачистить остатки уплотнителя и цементной смеси. После этого можно будет снять унитаз.

Демонтировав устройство, уберите весь мусор с трубы, а также остатки крепежа. Проверьте и уберите, если необходимо, следы герметика.

Важно! Снятый унитаз не ставьте на пол.

Советы по снятию старого унитаза

Если в ваши планы не входит капитальный ремонт помещения, смена напольного покрытия, а сам унитаз хотите оставить целым, то снимать его нужно будет предельно аккуратно. Унитазы, особенно в старых домах, очень крепко держаться на своём месте. Ведь от прошедшего времени крепёж весь приржавел и скрутить его просто невозможно. Как ни крути, а придётся снять несколько плиток.

Если стык и труба залиты цементом, то необходимо воспользоваться ломиком или зубилом с молотком.

Аккуратно нужно сколоть цементный состав около основания и отвода.

Важно! Спешка в этом деле не нужна. Работайте аккуратно, чтобы не повредить трубу.

Если унитаз стоит на основе из дерева, то его нужно отбить от чаши. Как только основа будет убрана, следует удалить остатки крепежа.

Как можно заметить, нет ничего сложного в том, чтобы демонтировать унитаз самому. Подготовьте всё необходимое и вы непременно справитесь.

Подпишитесь на наши Социальные сети

как разобрать, поменять, виды поломок

Популярность подвесных инсталляций объясняется компактностью, по сравнению с традиционными конструкциями унитазов. Механизм слива смонтирован внутри стены, что облегчает уборку, но создаёт затруднения при ремонте инсталляции унитаза. Устранение неполадок выполняют через ревизионное окно, в котором смонтирована кнопка смыва.

Как разобрать инсталляцию унитаза

Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:

1. Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
2. Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
3. Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
4. Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
5. Перекрывают воду.
6. После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
7. При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
8. Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

Вода медленно набирается в бачок

Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

Засорился выпускной клапан

В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

Не работает кнопка слива

В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

Регулярно подтекает вода

Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

Как поменять инсталляцию

Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

Замена инсталляции необходима если:

• На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
• При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
• В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:

• Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
• Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
• Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
• Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
• Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
• Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
• Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

Резиновые прокладки прослужат дольше после ремонта, если перед установкой смазать их жидким силиконом. Чтобы некачественная вода уже через год не привела к поломке механизма, на вход в бачок ставят фильтр.

Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.

Смотрите видео по теме:

Как разобрать и разобрать ЛЮБОЙ ноутбук за 8 простых шагов

Учимся разбирать ноутбук

Давайте начнем этот раздел разборки ноутбука с 8 шагов, объяснив также, что цель «разборки ноутбука» — дать вам уверенность в том, что вы можете разобрать любой ноутбук и как работает сборка ноутбука. Вы можете использовать эти шаги, чтобы разобрать ноутбук независимо от марки или модели, по мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете немного их отрегулировать, но это испытанный подход.

Введение в разборку ноутбука

На самом деле, единственный раз, когда вам нужно будет провести полную разборку ноутбука, возможно, если вы собираетесь заменить материнскую плату или корпус ноутбука. Для большей части ремонта или замены потребуется выполнить лишь несколько из этих шагов.

Однако производители DO , как правило, следуют общему шаблону и системе при создании ноутбуков независимо от марки, и поэтому мы можем следовать в качестве руководства, эти 8 шагов , которые могут быть применены к ЛЮБОМУ ноутбуку в качестве руководства. .Они покажут вам, как разбирать или открывать ноутбук независимо от производителя.

8 шагов стандартной разборки ноутбука и как открыть ноутбук

Цель этого упражнения — дать вам общее представление о том, как разобрать портативный компьютер . Цель состоит в том, чтобы познакомить учащегося с различными компонентами типичного ноутбука и способами их замены.

1. Снятие блока питания и аккумулятора

Снятие аккумулятора и адаптера питания

• Переместите ползунок блокировки в положение «разблокировки»
• Переместите другой ползунок в направлении стрелки
• Вытяните аккумулятор прямо, а не под углом

1. Удалите доступные компоненты.

Удалите доступные компоненты.

Как открутить ноутбук

• Используйте подходящую отвертку с магнитным наконечником, в большинстве случаев вы будете использовать для этого отвертку Philips (см. Инструменты для разборки ноутбука).
• Если вы снимаете крышку, например Крышка жесткого диска или оперативной памяти, может помочь, если вы заклеите отверстие для винта малярной лентой, чтобы винты оставались на месте после снятия крышки, чтобы не потерять винты.
• Если винт вращается и не выходит, сначала переверните ноутбук и осторожно постучите по нижней стороне, попробуйте использовать магнитный наконечник отвертки, чтобы вытащить винт, если это помогает
• Если резьба на винте стала изношены, тогда рассмотрите возможность использования инструмента Dremel для сверления винта.

Как снять заднюю / нижнюю часть ноутбука

• Открутите винты со всех крышек, на которых расположены компоненты, находящиеся на нижней стороне ноутбука.
• Количество крышек зависит от ноутбука. Для аккуратности и эффективности вставьте винты обратно в отверстия на крышках, снятых с ноутбука, и подумайте о том, чтобы закрыть отверстие малярной лентой.
• Есть еще один винт, который удерживает привод CD / DVD. На большинстве ноутбуков это отображается в виде небольшого изображения компакт-диска, в данном случае — изображения замка.Иногда этот винт находится под крышкой. Попробуйте представить себе размер и длину CD / DVD-привода, чтобы понять, где будет расположен винт. Удалите и это.

Снимите крышки и разложите их на освобожденном участке рабочего стола таким образом, чтобы они были расположены примерно по отношению друг к другу, как на портативном компьютере.

: — Удалите его, потянув в направлении, противоположном его контактам данных. Могут быть винты, а может и нет.Привод должен легко извлекаться. Поместите его на крышку в освобожденном месте на столе.

RAM: — По обе стороны от модулей RAM есть зажимы, которые выдвигаются наружу. По возможности рекомендуется использовать пластиковую лопатку для предотвращения статического разряда. При отпускании RAM всплывает под углом 30 градусов. Извлеките обе палки RAM и поместите их поверх крышки в освободившейся области вашего стола.

Могут быть и другие крышки, которые можно снимать или нет.Если вы видите больше, продолжайте, пока все крышки и компоненты не будут сняты.

БЕСПРОВОДНАЯ КАРТА: — Имеется небольшая крышка с золотым наконечником, которую можно оторвать с минимальными усилиями. Это беспроводная антенна. Сама беспроводная карта может быть удалена так же, как и флешки RAM. Не забудьте снять его под углом 30 градусов.

Пока вы видите радиатор под крышкой, оставьте его на месте. Если вы удалите его, вы можете повредить процессор.

1. Снимите крышку шарнирной пластины (HPC) / лицевую панель клавиатуры и клавиатуру

Снимите крышку шарнира и клавиатуру

В некоторых ноутбуках есть дополнительные винты, которые удерживают крышку шарнира (HCP). Большую часть времени они будут обозначаться маленьким изображением клавиатуры (но не всегда).Эти винты иногда находятся внутри области снятого аккумулятора. Снимите их и запишите их положение и тип, чтобы позже можно было отличить их от других винтов.

Иногда видна явная выемка, где можно начать снимать крышку шарнирной пластины. Поднимите его небольшой отверткой с плоской головкой. Всегда требуется минимальное усилие и не более того. Когда вы делаете это с другими ноутбуками, если вам нужно приложить больше минимального усилия, вероятно, будут удерживающие винты.ОСТАНОВИТЕСЬ и удалите их до того, как нанесете какой-либо ущерб.

После того, как крышка петли будет поднята, пальцами осторожно снимите всю деталь. Положите его вместе с другими крышками на рабочий стол.
Удалите крепежные винты, находящиеся под крышкой петли. Также проверьте наличие дополнительных винтов в нижней части клавиатуры.

Клавиатура не просто поднимется, ее нужно сначала подтолкнуть вперед к экрану.

ПОД КЛАВИАТУРОЙ ЕСТЬ ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ — БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ВЫНУТЬ ЕГО В ЭТОМ ТОЧКЕ.

Ленточный кабель удерживается на пластиковом шарнире, который можно поднять ногтем или пластиковой лопаткой.

1. Удалите все остальные кабели под клавиатурой, которые вы видите.

Может быть хорошей идеей сделать снимок или нарисовать схему расположения всех кабелей.

Разъемы для ленточных кабелей бывают нескольких разновидностей, и они выступают вперед или вверх. Вы также можете увидеть небольшие пластиковые заглушки для некоторых кабелей.Они просто вытаскивают.

1. Снимите блок дисплея

Нашим следующим шагом будет снятие блока дисплея. Как и в случае с большинством ноутбуков, прежде чем это можно будет сделать, нам также необходимо удалить антенный кабель и кабель передачи данных ЖК-дисплея. Эти кабели можно подключать различными способами, но удаление обычно выполняется просто.

Выверните винты шарнира дисплея в сборе. Иногда они на спине, а другие внутри. Попробуйте посмотреть, где могут быть соединены петли, обычно для этого используются более длинные винты.

Выверните винты шарнира дисплея в сборе и аккуратно снимите деталь.

ЗАМЕНА ЭКРАНА / ИНВЕРТОР FL

Удалите черные резиновые прокладки по краям рамки экрана. Крепежные винты находятся здесь. При снятии подушек прикладывайте как можно меньше усилий, чтобы не повредить их. Попробуйте сначала использовать ногти, прежде чем прибегать к другим инструментам.

Открутите винты и поместите их в ванну на отдельной рабочей зоне.

С помощью лопатки или пальцев оторвите переднюю крышку от задней части экрана. При необходимости проведите лопаткой вокруг внешней стороны, но ни в коем случае, если вы не почувствуете сопротивления, вы могли пропустить винт.

Теперь, когда передняя крышка снята, ЖК-экран открыт.

Выкрутите крошечные винты сбоку ЖК-экрана и снимите экран, стараясь не прикасаться к задней части экрана с надписью «НЕ ПРИКАСАТЬСЯ».

Большинство ноутбуков позволяют просто открутить 2 винта из верхней передней части металлических рычагов, удерживающих ЖК-дисплей на месте, что позволяет наклонять экран и иметь доступ к ИНВЕРТОРУ FL.
другие винты

1. Продолжайте выкручивать все остальные винты из корпуса.

Удалите их все и сложите в кучу, чтобы потом можно было их идентифицировать, или в небольшой контейнер. Убедитесь, что вы пометили их, чтобы вы знали, откуда они пришли позже.

Повторите эту процедуру для другой половины портативного компьютера.

1. Раздвинуть ящик

Разложить ящик — используйте лопатку, ногти или пластиковые инструменты. Опять же, если вы чувствуете сопротивление, ОСТАНОВИТЕСЬ и дважды проверьте, что вы удалили все винты.

1. Снимите материнскую плату и периферийные устройства материнской платы.

Удаление материнской платы.

Обратите внимание, что тачпад поставляется как часть сборки, и когда вы покупаете один из них для замены, он поставляется в сборе, а не только как тачпад.

Выверните все винты, которыми крепится системная плата, плата питания, видеоплата и т. Д. Отсоедините все кабели, соединяющие платы.

Иногда винты на материнской плате имеют назначенную букву или белые стрелки.Это те, которые вам нужно открутить, чтобы снять материнскую плату, потому что вам не всегда нужно выкручивать все винты.

При установке и снятии руководствуйтесь номерами винтов.

Медленно извлеките материнскую плату и нащупайте, где давление удерживает плату на месте. Он должен выйти без давления.

СОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

Процесс просто обратный.

ШАГ 1

Вставьте материнскую плату обратно в корпус и снова подсоедините звуковой кабель.

Вставьте все винты обратно в отверстия с белыми стрелками.

Снова соберите части корпуса. Не забудьте снова пропустить кабели, включая кабель антенны. Убедитесь, что кабель нигде не защемлен и не защемлен.

ШАГ 2

Вставьте стопорные винты обратно в нижнюю половину ноутбука. Затем снова закрутите верхние винты.

ШАГ 3

Установите экран на место и снова подсоедините антенны и кабель передачи данных.

Замените винты шарнира дисплея.

ШАГ 4

Заменить клавиатуру. Прежде всего вставьте ленточный кабель обратно. Помните, что есть пластиковый шарнир, который удерживает ленту на месте, не забудьте сначала поднять ее (осторожно).

Лента имеет более темную и более светлую стороны. Это более светлая сторона, обращенная вверх, поэтому лента не перекручивается.

Установите на место стопорные винты клавиатуры.

ШАГ 5

Установите на место крышку шарнира (HCP). Используйте равномерное давление, чтобы убедиться, что он сидит правильно.

ШАГ 6

Замените RAM. Помните, что он подается в пазы под углом 30 градусов, а не прямо.

После того, как он будет подан под углом 30 градусов, защелкните его вниз на место.

Замените другие компоненты, такие как беспроводная карта, снова помните, что она должна быть вставлена ​​под углом 30 градусов.Установите его на место и аккуратно замените золотой разъем.

Замените жесткий диск (HDD), сдвинув его в направлении, противоположном стрелке. Убедитесь, что он плотно сидит и не болтается.

Вставьте привод CD / DVD и снова вставьте фиксирующий винт в нижнюю часть ноутбука.

ШАГ 7

Наконец, установите крышки компонентов и замените все винты.

Эти шаги дают общий обзор, который можно использовать для разборки любого портативного компьютера.

Теперь, когда у нас есть представление о разборке ноутбука, давайте посмотрим на некоторые вещи, которые выходят из строя
<

Мэнсфилд разборка туалета | Ремонт туалета Mansfield

В зависимости от того, какая часть унитаза Mansfield нуждается в ремонте, разные части могут нуждаться в разборке / замене. Обычно проблемы, связанные с работающим унитазом, возникают либо из-за проблемы с поплавковым шаром, либо из-за промывочного клапана.

Как только вы снимете заднюю крышку с бака, вы увидите два основных компонента — шаровой кран (к которому прикрепляется поплавковый шар) и промывочный клапан.

Назначение поплавкового рычага в унитазе Мэнсфилд — контролировать уровень воды в баке. Когда рычаг поплавка достигает определенного уровня, резервуар перестанет наполняться водой. Этот уровень можно отрегулировать, повернув винт, расположенный на противоположном конце от поплавкового шара. Какой уровень должен быть установлен? Большинство (если не все) туалетов Мэнсфилда, которые я видел, имеют отметку ватерлинии на задней части бака. Если вы затянете винт, уровень воды снизится, а если вы ослабите винт, он поднимется.

Весь поплавковый шар и рычаг можно снять, повернув колпачок в верхней части крана против часовой стрелки. Как только он будет выключен, откроется небольшая пластиковая «кнопка», которую можно просто снять. Эта кнопка используется для обеспечения опоры винта на рычаге поплавкового шара. Под ним находятся два резиновых диска, которые относительно легко поднимаются. Обязательно проверьте эти диски на предмет скопления мусора.

На поплавок клапана промывки

Вверху поплавка промывочного клапана находится резиновая заправочная трубка, которую довольно легко вынуть; это может показаться немного уютным, но это должно быть потому, что оно плотно прилегает.После снятия заправочной трубки вы сможете снять верхнюю крышку, повернув ее против часовой стрелки. Как только этот колпачок снимется, вы можете поднять внешний кожух, и вы сможете относительно легко сдвинуть рычаг отключения. Внизу кожуха еще один резиновый уплотнитель; не забудьте проверить это на предмет скопления мусора.

После того, как корпус промывочного клапана будет снят с пути, внизу должно быть видно красное резиновое уплотнение. Это конкретное уплотнение, кажется, является одним из наиболее распространенных недостатков при работе туалетов Мэнсфилда.Чтобы удалить эту пломбу, вы можете просто снять старую (возможно, ее придется немного растянуть, иначе она может треснуть, если она старая и хрупкая). Заменить его может быть немного сложнее, так как на самом деле есть две отдельные канавки. Убедитесь, что красное резиновое уплотнение плотно прилегает к верхней канавке.

Пара советов, как надеть красное кольцо, если оно вас огорчит:

• Вы должны иметь возможность вставить его в канавку, а затем физически повернуть, чтобы переместить в более труднопроходимые области.
• Нож для масла может помочь вставить кольцо в паз.

Вот вкратце, как можно разобрать наиболее часто используемые части, необходимые при ремонте унитаза Mansfield.

Ссылки на сайт:

Как разобрать / разобрать / разобрать Samsung Galaxy S5

Хотя во многих сообщениях утверждалось, что отремонтировать Galaxy S5 сложнее, чем S4, он получает 5 из 10 (10 — самый простой ремонт). Поэтому по сравнению с другими смартфонами, Galaxy S5 несложно отремонтировать.Здесь мы подробно расскажем, как заменить треснувший экран Galaxy S5, поврежденную камеру GS5, сломанный динамик S5, среднюю рамку и т. Д. ETrade Supply всегда является вашим первым выбором, чтобы получить запасные части и компоненты Samsung Galaxy S5.

Как исправить сломанный экран Galaxy S5 и другие детали после разборки

Хотя во многих отчетах утверждается, что отремонтировать Galaxy S5 сложнее, чем S4, он получает 5 баллов из 10 (10 — самый простой в ремонте). Поэтому по сравнению с другими смартфонами, Galaxy S5 несложно отремонтировать.Здесь мы подробно расскажем, как заменить треснувший экран Galaxy S5, поврежденную камеру GS5, сломанный динамик S5, среднюю рамку и т. Д. ETrade Supply всегда является вашим первым выбором, чтобы получить запасные части и компоненты для Samsung Galaxy S5.

Обратите внимание, что ремонт своими руками приведет к аннулированию гарантии на ваш Galaxy S5, но может сэкономить деньги. Просмотрите следующее пошаговое руководство по разборке GS5, чтобы узнать, как отремонтировать экран Galaxy S5 и другие детали и компоненты, показанные ниже.

• Заменить треснувший или разбитый экран Galaxy S5

• Починить поврежденный аккумулятор Galaxy S5

• Заменить сломанную камеру Samsung Galaxy S5

• Исправить неисправный динамик или динамик Galaxy S5

• Отремонтируйте сломанную крышку аккумуляторного отсека GS5 или проблемный задний кожух

• Исправьте поврежденный разъем для наушников Galaxy S5

• Ремонт проблемного порта зарядки Galaxy S5

Необходимые инструменты для разборки Samsung Galaxy S5

Фен

Маленькая отвертка Phillips

Пластиковая лопатка

Присоска

Звонок при открытии нескольких дел

Пинцет

Шаг 1. Выключите Samsung Galaxy S5.

Шаг 2: Снимите крышку аккумуляторного отсека GS5 большим пальцем.

Примечание. Если задняя крышка GS5 сломана, вы можете заменить ее на новую заднюю панель на этом этапе.

Шаг 3. Снимите аккумулятор Galaxy S5.

Примечание. Если у вас поврежден аккумулятор Galaxy S5, вы можете купить новый и исправить его, заменив на этом этапе. Тем не менее, убедитесь, что аккумулятор Samsung Galaxy S5 является подлинным, так как поддельный аккумулятор может вызвать взрыв.(Вот хорошее руководство: Как определить оригинальный и поддельный аккумулятор мобильного телефона)

Шаг 4: Снимите крышку, защищающую разъем под ней.

Примечание. Не используйте острый пинцет, так как это может повредить пластиковую крышку.

Шаг 5. Отсоедините разъем кнопки «Домой» на Galaxy S5.

Шаг 6. С помощью фена нагрейте экран Galaxy S5.

ЖК-экран Galaxy S5 и сенсорный экран дигитайзера в сборе прочно приклеены к задней панели с помощью липкого клея, поэтому вам придется нагревать экран Galaxy S5 с помощью фена или теплового пистолета. Сделайте экран достаточно горячим, пока клей не станет неплотным.

Шаг 7. С помощью пластиковой лопатки подденьте экран Galaxy S5 и вставьте несколько инструментов для открывания корпуса сбоку.

Примечание. Не отрывайте экран Galaxy S5 от нижней части телефона, потому что кнопка «Домой» GS5, кнопка «Назад» и кнопка меню расположены внизу.Кроме того, вы должны знать, что есть гибкий кабель, соединяющий ЖК-экран, дигитайзер и материнскую плату в верхней части компонента экрана, поэтому не нажимайте слишком глубоко, когда вы отсоединяете ленту с помощью лопатки.

Шаг 8: Отсоедините гибкий кабель экрана Galaxy S5 в сборе, соединяющий ЖК-экран и дигитайзер с материнской платой.

Примечание. Если между узлом ЖК-экрана Galaxy S5 и задним корпусом есть зазор, можно использовать пластиковую лопатку, чтобы отсоединить гибкий кабель узла экрана GS5.

Шаг 9: Отделите экран Galaxy S5 в сборе от задней части корпуса. Вам необходимо осторожно отсоединить ленту Braket Cu от ЖК-дисплея S5.

Примечание. Если вы хотите заменить какие-либо внутренние компоненты Galaxy S5, сначала вам необходимо удалить экран. После освобождения дисплея в сборе на Galaxy S5 замена других деталей очень проста.

Шаг 10: Samsung Galaxy S5 ЖК-экран и блок дигитайзера отделены от задней части корпуса.

Примечание. На этом этапе экран Galaxy S5 удаляется. Если экран вашего Galaxy S5 разбит или сломан, вы можете заменить его на новый. Но, пожалуйста, обратите внимание, что кнопка Home Galaxy S5 прикреплена к экрану. Вы можете купить новый экран GS5 с кнопкой «Домой», в противном случае вам придется удалить кнопку «Домой» с разбитого экрана и установить ее на новый, который вы покупаете. Кроме того, если кнопка «Домой» GS5 сломана, вы также можете заменить ее на этом этапе.

Шаг 11: При повторной сборке пластиковую ленту на задней стороне ЖК-дисплея GS5 необходимо менять на новую.

Примечание. Разборка Galaxy S5 может снизить водонепроницаемость. Поэтому вам следует заменить пластиковую ленту или клейкую ленту передней панели Galaxy S5 на новую, чтобы лучше гарантировать эту функцию.

Шаг 12: Вам нужно удалить остатки формовой ленты на задней части корпуса Galaxy S5 с помощью ленты cary jig & rework.

Примечание. Необходимо удалить остатки формовой ленты, которые могут повлиять на водонепроницаемость.

Шаг 13: Снимите медную ленту с кронштейна Galaxy S5.

Примечание. Эта лента Bracket Cu обеспечивает водонепроницаемость, и ее необходимо заменять на новую при каждой повторной сборке, чтобы обеспечить лучшую гарантию водонепроницаемости.

Шаг 14: Открутите 10 винтов, удерживающих среднюю и заднюю рамы на передней стороне Galaxy S5.

Примечание. Когда вы разбираете Galaxy S5, эти 10 винтов следует заменить на новые, чтобы гарантировать водонепроницаемость.

Шаг 15: Открутите 3 винта на задней панели Galaxy S5.

Примечание. Каждый раз при повторной сборке Galaxy S5 эти 3 винта следует заменять новыми для обеспечения водонепроницаемости.

Шаг 16. Вытяните заднюю раму из средней рамы на Galaxy S5. Вы можете начать работу сверху.

Примечание: Вы также можете отделить среднюю рамку Galaxy S5 с помощью инструмента для открывания корпуса.Материнская плата Galaxy S5 крепится к средней пластине.

Шаг 17: Задний корпус Galaxy S5 снимается со средней пластины.

Шаг 18: Снимите разъем для наушников Samsung Galaxy S5 с помощью пинцета.

Шаг 19: Снимите громкоговоритель Galaxy S5 с помощью пинцета.

Шаг 20: Открутите 2 винта, которыми материнская плата Galaxy S5 крепится к раме.

Шаг 21. Отсоедините антенны на Galaxy S5, подключив порт зарядки к материнской плате.

Шаг 22: Отделите материнскую плату Galaxy S5 от задней панели корпуса.

Шаг 23. Поднимите заднюю камеру Samsung Galaxy S5, которая прикреплена к материнской плате.

Шаг 24: Снимите переднюю камеру Samsung Galaxy S5 с помощью лопатки.

Шаг 25: Извлеките порт зарядки Galaxy S5 с кнопкой меню, кнопкой возврата и сканером отпечатков пальцев.

Примечание. Вы можете чаще всего заменять порт зарядки в телефоне, помимо треснувшего экрана. Итак, на этом этапе вы можете заменить новый порт зарядки, следуя инструкциям.

Шаг 26: Снимите вибромотор Galaxy S5 с помощью пинцета.

Шаг 27: Пошаговая разборка Samsung Galaxy S5 завершена.

обладает новыми характеристиками водонепроницаемости. Однако, если ваш Galaxy S5 сломан и его необходимо отремонтировать, вы должны знать о некоторых одноразовых частях, которые необходимо заменить на новые при повторной сборке.

Эти детали:

Клей для передней панели Galaxy S5 / метчик-метчик

Galaxy S5 Кронштейн Медная лента

10 винтов на средней раме

3 винта на заднем корпусе.

Сводка

Рецензент

Nike

Дата проверки

2016-08-08

Рассмотренный товар

Это руководство очень полезно, его очень легко сделать своими руками.

Рейтинг автора

Как сделать альтернативу туалетной бумаге во время нехватки COVID-19

Пандемия COVID-19 вызвала ряд проблем со здоровьем и безопасностью, а также неожиданную нехватку предметов повседневного обихода, таких как туалетная бумага.

В то время как туалетная бумага сама по себе не испытывала буквально дефицита с точки зрения производства, магазины постоянно исчерпывали эту бытовую потребность из-за ее накопления.

Еще одним препятствием для доступа к TP является тот факт, что даже если он доступен в ближайшем бакалейном магазине, вы не сможете купить его из-за болезни. Или, если вы находитесь под заказом на домосед, вы можете не чувствовать себя в безопасности, делая покупки прямо сейчас. Внезапная нехватка доходов также усложнила доступность некоторых предметов.

Если вы столкнулись с нехваткой туалетной бумаги, вам не придется обходиться без элементарной гигиены для ягодиц. Мы разберем некоторые возможные альтернативы, а также важные соображения, прежде чем вы замените желанный TP.

Дефицит туалетной бумаги — явление относительно недавнее, но люди годами выкладывают в Интернет домашние рецепты TP.

Такие рецепты туалетной бумаги не подтверждены никакими клиническими доказательствами, но анекдотично рекламируются в Интернете.

Согласно этим анекдотическим отчетам, вот как сделать туалетную бумагу:

1. Соберите бумагу для дома, например бумагу для принтера, не глянцевые журнальные листы или газетную бумагу. Скомкай.
2. Еще больше размягчите бумагу, погрузив ее в ведро с водой.Это также помогает удалить любые чернила. Оставьте в ведре на несколько минут или до тех пор, пока бумага практически не очистится от чернил.
3. Переложите бумагу в горшок. Добавьте листья или траву, чтобы сделать бумагу более компактной. Залейте водой и тушите на плите до часа.
4. Увеличьте огонь и доведите воду до кипения примерно 30 минут. Этот процесс позволяет превратить бумагу в целлюлозу. Дайте воде остыть, прежде чем вынимать мякоть из воды.
5. После удаления мякоти вы можете добавить определенные предметы личной гигиены, чтобы предотвратить ее высыхание.Варианты включают детское масло, лосьон без отдушек или алоэ. Вы также можете добавить пару капель вяжущего, например гамамелиса. Возьмите несколько столовых ложек и смешайте их с мякотью ложкой.
6. Разложите мякоть ложкой на плоском чистом полотенце. Убедитесь, что вы создали тонкий и ровный слой (вы можете использовать скалку). Добавьте еще одно сухое полотенце поверх бумажного слоя, чтобы удалить воду, оставшуюся в мякоти. Вы также можете положить на полотенце тяжелые предметы.
7. Через несколько часов вы можете снять верхнее полотенце и вынести бумагу на солнце.Оставьте снаружи до полного высыхания.
8. Очистите уже высохшую бумагу и отрежьте листы нужного размера, которые хотите использовать. Храните в пластиковом пакете или чистом контейнере для будущего использования.

Можно сделать туалетную бумагу самостоятельно, но вы также можете использовать другие предметы в доме, прежде чем дойдете до этого.

Стандартные переходники

Другие туалетные принадлежности и бумажные изделия могут использоваться вместо туалетной бумаги, например:

• салфетки для лица (без запаха)
• детские салфетки
• менструальные прокладки
• бумажные полотенца
• салфетки

Хотя вы можете использовать эти альтернативы так же, как туалетную бумагу, вы не можете их смыть.Выбросьте их в мусор сразу после использования.

Вокруг дома

С начала накопления туалетной бумаги не хватало и других бумажных изделий.

Если у вас нет ни одной из этих стандартных альтернатив TP, вы все равно сможете использовать другие предметы домашнего обихода — и все это без необходимости идти в магазин. Рассмотрите возможность использования:

• Бумага. Источники могут включать мятую копировальную бумагу, газетную бумагу или журналы. См. Рецепт более мягкого продукта выше.
• Ткань. Используйте чистые полотенца, тряпки, носки или старую одежду. После использования используйте отбеливатель для повторного использования или утилизируйте их.
• Вода. Вы можете создать свою собственную версию биде, ополоснувшись из пульверизатора или шланга до полного очищения.
• Губки. Если вы выберете этот вариант, обязательно прокипятите или отбелите губку после использования, если вы планируете использовать ее повторно.

В природе

Даже если вы исчерпали все предметы в доме, вы все равно можете обратиться к источнику туалетной бумаги, который люди использовали веками: природе.

Вот возможные предметы, которые вы можете использовать:

• Листья. В зависимости от размера, вы можете протирать по одному листу за раз или использовать слои меньшего размера, сложенные вместе. Избегайте сушеных листьев, так как они могут поцарапать и раздражать. Не используйте листья, растущие группами по три, так как это может быть признаком ядовитого плюща.
• Трава. Возьмитесь за горсть и при необходимости закрепите веревкой.
• Мох. Собирайте по кусочкам и скатывайте в шар перед тем, как протирать.

Некоторые люди рекламируют использование сосновых шишек и хвои. Они по-прежнему могут эффективно очистить вас, но вы можете рассматривать их как последнее средство из-за возможности травм из-за зазубрин и острых краев.

Как и в случае с другими альтернативами туалетной бумаге, вы должны правильно утилизировать эти природные источники. После использования выбрасывайте их в отдельный мусорный бак или полиэтиленовый пакет.

Несмотря на количество альтернатив туалетной бумаге, следует учитывать определенные риски и побочные эффекты.

Во-первых, никогда не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. Некоторые упаковки для салфеток и других бумажных изделий утверждают, что они безопасны для туалета, но часто это не так.

Такие предметы могут повредить трубы и вызвать резервное копирование канализации, что может стать опасным и дорогостоящим.

Некоторые предметы домашнего обихода можно использовать более одного раза, например тряпки и губки. Обязательно постирайте ткань многоразового использования в горячей воде и положите ее в сушилку на сильный огонь.

Всегда стирайте ткань, используемую для TP, отдельно от обычной одежды.Губки также можно использовать повторно, поместив в кипящую воду, чтобы убить любые микробы.

Также подумайте о безопасности вашей потенциальной альтернативы туалетной бумаге. Все предметы необходимо очистить и продезинфицировать перед использованием, чтобы предотвратить бактериальные инфекции.

Не используйте какие-либо острые или заостренные предметы, которые могут причинить вам вред, например инструменты и утварь.

Хотя сегодня это считается необходимостью, люди лишь на короткое время ощутили мягкость и гигиенические качества туалетной бумаги.

По оценкам, первая коммерческая туалетная бумага была разработана и продавалась в магазинах примерно в середине 1800-х годов. Однако считается, что бумага использовалась для личной гигиены намного раньше в древних китайских цивилизациях.

С тех пор он стал еще более мягким и толстым. Доступны даже более экологически чистые или устойчивые версии.

До изобретения туалетной бумаги люди использовали:

• мех животных
• кукурузные початки
• листья
• мох
• газеты и журналы
• камни
• веревки
• ракушки
• губки

Туалетная бумага, возможно, сейчас стала более важным товаром, чем когда-либо прежде.Из-за нехватки магазинов и отсутствия доступа у вас могут закончиться ваши предпочтительные бумажные квадраты.

Хотя для этого может потребоваться большая подготовка, существует множество альтернатив коммерческой туалетной бумаге. Некоторые из этих подходов использовались веками.

Безопасность должна быть вашим главным приоритетом при создании собственной альтернативы TP дома. Никогда не кладите в унитаз предметы, не предназначенные для смыва.

Аэропоника и гидропоника: Что такое гидропоника и аэропоника? Инновационные технологии выращивания растений.

Что такое гидропоника и аэропоника? Инновационные технологии выращивания растений.

Население планеты растет быстрыми темпами, потребность в продуктах питания все больше. В то же время, становится все меньше площадей для их выращивания, все меньше людей хотят заниматься обработкой земли и выращиванием продуктов питания, население сел уменьшается каждый год. Что же будет дальше? А дальше ситуацию в свои руки берут ученые и изобретатели. Уже сегодня они предлагают несколько альтернатив традиционным способам выращивания овощей и зелени – гидропоника и аэропоника.

1. Что такое гидропоника?

2. Что такое аэрогидропоника?

3. Что такое аэропоника?

4. Что нас ждет впереди?

Гидропоника позволяет выращивать растения на меньшей площади с большим результатом. Именно по этой технологии работает большая часть современных крупных тепличных комбинатов и фермеров.

Вместо привычной земли, корни растений погружены непосредственно в питательный раствор (вода с растворенными в ней питательными веществами). Отсюда и название – «гидро» означает вода. Для удержания верхней части растения над питательной средой используют непитательный грунт: вермикулит, солому, кокосовую койру, маты из синтетических волокон, поролон. Главное, чтобы этот грунт хорошо вентилировался. Выращивание растений, зелени по этой технологии имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Меньший расход воды по сравнению с традиционными методами. Замкнутый цикл производства позволяет значительно экономить воду. Основная статья экономии – неиспользованная растениями вода собирается, очищается и используется снова.
• Быстрее созревает урожай. Для растений создаются идеальные условия и им не приходится расходовать силы на восстановление после разного рода стрессов. А значит, они могут сосредоточится на своем развитии, росте и плодах.
• Увеличивается продуктивный сезон. Эта черта характерна для всех теплиц – урожай можно получать до начала самых сильных морозов, а при хорошем отоплении и круглый год.
• Можно легко изменять рацион питания растений в зависимости от их фазы роста. Например, в фазе активного роста необходим калий, но в фазе плодоношения – фосфор. Это позволяет контролировать состав конечных продуктов, оградив их от накопления химикатов, радионуклидов и пр.
• Овощи и зелень очень чистые. Зелень в маленьких горшочках, которую мы покупаем в магазинах, зелень лука, помидоры, огурцы – чистые, без следов почвы.
• Экономия площади. Растения получают достаточно питания из питательного раствора, потому у них нет нужды разрастаться на огромные пространства в глубину и по ширине. Поэтому, их можно располагать друг рядом с другом, главное, обеспечить полноценное освещение.
• Никаких сорняков.
• Минимальная вероятность для растений заразиться грибками и бактериями из почвы, ведь ее попросту нет. В то же время, замкнутое регулируемое пространство позволяет более продуктивно использовать различные методы борьбы с вредителями и болезнями.
• Широкие возможности по автоматизации процесса выращивания. Большую часть процессов можно автоматизировать благодаря созданию единой разноуровневой сети.

Наиболее актуально использование гидропоники в крупных теплицах. Однако, многие любители с удовольствием применяют гидропонику для выращивания растений в домашних условиях, на дачном участке. Однако, в связи с высокой стоимостью гидропонных комплектов, питательных грунтов и нутриентов питательной смеси для мелких потребителей, это экономически нецелесообразно. Выходом для многих энтузиастов стали самодельные гидропонные установки. Благо, их собрать не так уж и сложно. Отсутствии грязи в виде почвы делает этот метод особенно притягательным для многих.

Гидропонная система может различаться способом обеспечения питательным раствором:

1. Фитильная система. Питательный раствор поступает по системе фитилей или сосудов. Часто используется для домашней гидропоники.
2. Система глубоководных культур. На плавающей из пенопласта платформе располагают растения.
3. Система периодического затопления. Через определенные промежутки времени, контролируемые таймером, осуществляется подача питательного раствора к корням.
4. Техника питательного слоя (NFT). Здесь не используют непитательный грунт, а удерживают растение посредством горшочка или другой емкости с отверстиями для выхода корней.
5. Система капельного полива. Именно эта система используется в крупных теплицах, т.к. она позволяет автоматизировать процесс. Питательный раствор подается с помощью насоса к корням растений небольшими порциями.

На фото в конце статьи схематично представлены основные отличия эти видов систем. Жмите на фото, чтобы увеличить.

Разновидность гидропоники, особенность которой заключается в том, что питательный раствор при помощи помпы или более сложной системы, обогащается воздухом. И растения получают питательный раствор с воздухом, который необходим для их нормальной жизнедеятельности.

Именно аэро-гидропоника и получила наибольшее распространение среди любителей и профессиональных аграриев.

Аэропоника – система, позволяющая корням растений получать питательные вещества и воду из сухого тумана, образованного мелкодисперсными разбрызгивателями. Корни растений помещаются в закрытую емкость или систему, где у них есть свободный доступ к воздуху, а разбрызгиватели регулярно обеспечивают питанием.

Главным недостатком этой системы является уж слишком активный рост корней в ущерб верхней части. Поэтому, изначально в системе аэропоники выращивали элитные семена картофеля, укореняли ценные и исчезающие виды растений. Однако, на данный момент в России в Калужской области с 2010 года функционирует теплица ООО «АГРО-ВИТА», в которой выращивают зелень и овощи методом аэропоники – в вертикальных колоннах. Главным образом, салат.

Именно возможность выращивать овощи и зелень в колоннах, т.е. используя вертикальное пространство теплицы, и есть главное преимущество аэропоники! Некоторые специалисты утверждают, что уже не за горами то будущее, когда прямо в городах будут располагаться крупные многоуровневые тепличные комплексы, работающие по системе аэропоники.

Особый интерес к этой системе проявляет и NASA. Аэропоника позволит космонавтам и исследователям Луны и планет выращивать у себя на корабле свежую зелень, используя очень ограниченное количество воды.

Тем не менее, в России и ближайших постсоветских странах аэропоника пока не получила распространения. Как и для всего нового, для этого новшества тоже необходимо время, чтобы люди привыкли, разобрались.

Гидропоника и аэро-гидропоника уже основательно закрепились в тепличном бизнесе, в т.ч. и в России. Но огромная сфера для гидропоники и аэропоники – декоративное озеленение, пока что у нас не задействована. В то время, как за границей иногда можно встретить очень красивые решения в декорировании торговых залов, кафе, домов отдыха, парков и пр.

На фотографиях в конце статьи представлены варианты декоративного использования гидропоники и аэропоники.

Особенно перспективными гидропоника, да и аэропоника, могли бы стать в Крыму. Ведь здесь вода – очень ограниченный ресурс. Именно недостаток воды не позволяет в центральных районах Крыма получать высокие урожаи. А ведь теплый климат, отсутствие очень низких температур, позволили бы получать урожай с ряда культур в теплицах круглый год! В том числе, урожай клубники, которая пользуется огромным спросом на материке в зимние месяцы.

Очень серьезным препятствием для развития этого вида фермерства является очень высокая стоимость на старте. Оборудование для автоматизации процессов стоит очень дорого. В то же время, последние годы наблюдается тенденция снижения стоимости готовых комплектов оборудования для гидропоники и аэропоники. Что связано с расширяющимся предложением, развитием технологий и увеличением спроса на него, что позволяет масштабировать производство.

Видео об особеностях, преимуществах и недостатках гидропоники и аэропоники:

как сделать, для чего нужно

Современное растениеводство достигло поразительных высот. Сегодня получать урожай можно в прямом смысле из воздуха. Аэропоника позволяет выращивать любые культуры, располагая саженцы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Эта особенность сделала ее очень популярной в европейских странах в сфере декоративного цветоводства и озеленения. В России к данному виду агротехники только начинают присматриваться и используют пока исключительно в тепличном бизнесе.

Однако в домашних условиях аэропоника не менее продуктивна. Она позволяет выращивать агрокультуры и декоративные растения круглый год. При этом аэропонные установки просты в эксплуатации, а их сборка не требует больших вложений.

Что такое аэропоника?

Толковые словари определяют аэропонику, как агротехнику при которой в процессе возделывания растений не используют грунт. В переводе с греческого «аэро» означает воздух. Именно эта среда и является рабочей. Корни растут без субстрата на открытом воздухе, насыщаясь водой и питательными веществами через аэрозоли.

Впервые аэропонный метод выращивания был испытан российским ученым, профессором Арциховским. Тогда, в 1911 году, технология кислородного насыщения не получила отклика у общественности. Однако спустя несколько десятилетий ученый американского происхождения по фамилии Вент разработал и запатентовал новый способ выращивания растений без почвы. Именно благодаря Венту технология и получила название «Аэропоника».

Также в последнее время популярность в среде профессиональных аграриев приобретает гибридная методика, вобравшая все лучшее от разных технологий: аэро-гидропоника. Метод заключается в обогащении растений кислородом, подаваемым в питательный раствор воздушной помпой.

Принцип выращивания растений

Главное отличие технологи в том, что корни растений никогда не попадают в воду или грунт. Для их выращивания применяют минимум удобрений, при этом культуры растут значительно быстрее аналогичных сортов, высаженных в субстрат. Достигается этот эффект благодаря активному насыщению растительных волокон кислородом.

Все питательные вещества и воду растения получают из сухого тумана – водного аэрозоля, которым орошают корневую систему. Основная сложность заключается в том, что смачивать корни микроскопическими брызгами питательного раствора необходимо через равные промежутки времени. Поэтому львиная доля успеха в аэропонике зависит от правильно отлаженной системы капельного полива.

Преимущества метода

Аэропоника по праву считается агротехникой будущего. Одними из первых ее оценили специалисты NASA, вырастившие для астронавтов в 1998 году партию салата.

Эффективность метода для сельского хозяйства не могла остаться незамеченной и для российских биологов и аграриев. Так под руководством ученого Мартиросяна появилась аэропонная установка «Урожай-9000», ориентированная на выращивание сельхоз культур в больших объемах.

Возрастающая популярность такого способа достаточно легко объяснима:

• аэропоника позволяет получать экологически чистый урожай;
• растения растут гораздо быстрее;
• метод оптимизирует пространство;
• нет проблем с вредителями;
• урожай можно получать круглый год не зависимо от погодных и сезонных изменений;
• урожайность обогащенных кислородом культур в несколько раз превосходит аналогичные показатели у грунтовых или субстратных растений;
• благодаря равномерному капельному поливу, кислородное выращивание использует минимальное количество жидкости;
• простота в уходе и пересадке;
• чистые условия работы.

Недостатки у аэропоники тоже есть. К ним относится высокая стоимость и поддержание отлаженной работы оросительного оборудования.

Выход из строя всего одной детали может погубить урожай.

Кроме того, система должна содержаться в полной чистоте.

Еще одна особенность – слишком сильно разросшаяся корневая система. В отличие от грунтовых видов, растения, выращенные на аэропонике отличаются длинными и мощными корнями. Но на качестве продукции это не отражается, а в некоторых случаях имеет положительные стороны. Например, при выращивании картофеля или других корнеплодов.

Виды аэропоники

На сегодняшний день существует три вида аэропоники. Каждый из них по-своему эффективен и зависит только от способа преобразования жидкости в аэрозоль: с насосом высокого давления, с воздушной помпой или ультразвуковой.

Система полива с использованием насоса высокого давления одна из наиболее популярных. Ее суть в подаче раствора через равные промежутки времени. Молодые побеги орошают раствором каждые 5-10 минут. С ростом интервалы постепенно увеличивают доводя до 20 минут.

Оборудование с воздушной помпой работает по такому же принципу. Разница заключается в системе подачи раствора. В емкость с водой вместо насоса опускается шланг, компрессор подает через шланг воздух, воздух под давлением поднимает воду в емкости и направляет ее по отводным каналам к корням растений. Напор открывает заслонку (электромагнитный клапан), и раствор распыляется через установленные форсунки.

Ультразвуковой способ заключается в подаче жидкости посредством кавитационных пузырей, получаемых при пропускании через воду ультразвука. Данный вид аэропоники применят при выращивании молодой рассады или зелени. Его главное отличие заключается в чрезмерном разогревании жидкости. На выходе из форсунок вода имеет температуру около 400С, вместо положенных 20. Поэтому ультразвуковые установки нуждаются в дополнительном охлаждающем оборудовании.

Где взять аэропонику

На сегодняшний день недостатка в предложениях готовых аэропонных систем нет. Их можно заказать по интернету на специализированных порталах или купить в ближайшем садовом гипермаркете.

Купить готовую

Продаются как готовые комплекты, так и отдельные комплектующие. Но и в том и в другом случае перед покупкой необходимо просчитать количество растений и определиться с размером ячеек, а также формой контейнеров.

Контейнеры продаются в виде непрозрачных коробок с плотно прилегающей крышкой и ячейками для пластиковых горшков. Комплектация трубок и распылителей будет зависеть от количества ячеек.

Важно учесть ориентацию емкостей: горизонтальная или вертикальная. Выбор составных частей будет зависеть от выращиваемой культуры. Например, для влаголюбивых растений желательно приобретать крупнодисперсные форсунки.

Сделать своими руками

Как правило, для частного использования собирают первый вид аэропоники, работающий на насосе высокого давления. Чтобы собрать систему самостоятельно потребуются:

• Двухуровневая емкость. Резервуар для выращивания растений должен быть достаточно просторным, не пропускать солнечный свет и иметь два уровня. Верхний предназначен для размещения саженцев, нижний служит в качестве резервуара для воды.
• При желании можно установить отдельный бак для питательно раствора. Для этого выбирают емкость из светонепроницаемого материала и с плотно прилегающей крышкой.
• Полки с выемками для горшков. Они устанавливаются в верхнем ярусе и служат в качестве держателей. Изготавливают полки из влагоустойчивых материалов: пластик или пенопласт. Форма полки, количество выемок и их размер рассчитываются индивидуально. Главное учесть тот факт, что для крупных огородных культур потребуются емкости большего размера, тогда как под декоративные растения с небольшой корневой системой или зелень можно выбрать более компактные горшки.

Отдельного внимания заслуживает оросительная система:

• Насос. Его мощность будет зависеть от размеров плантации. В любом случае он должен быть достаточно мощным, но покупать специальный прибор не обязательно. Допустимо использование насоса от машинных стеклоомывателей или аквариумный компрессор.
• Шланги, подающие раствор в распыляющим форсункам и герметичные соединители.
• Форсунки или сопла для распыления раствора. Лучшими считаются модели с мелкодисперсным распылением. Но желательно ориентироваться на потребности конкретной культуры.
• Таймер. Механические модели надежны, но подходят только для взрослых культур, так как минимальный шаг у них больше 10 минут. Электронные модели более дорогие, но и относятся к числу универсальных и долговечных.

Все что потребуется после сборки – это регулярная проверка системы, отслеживание состава питательного раствора и освещения.

Также нужно отслеживать грибковые заболевания, вовремя удалять зараженные экземпляры и обновлять систему полива.

Аэропоника своими руками и аэропонные установки

  Аннотация : на этой странице рассмотрены системы аэропоники, на основе принципов которых вы можете конструировать свои собственные установки. Рассмотрены плюсы и минусы различных конструкций установок на аэропонике.

   Аэропоника — это, можно сказать, частный метод гидропоники (беспочвенного выращивания растений). При этом корни растения постоянно находятся в воздушном пространствстве (формально в данном случае можно считать воздух — смачиваемым субстратом) и периодически опрыскиваются питательным раствором, либо постоянно находятся в аэрозоли питательного раствора.

   В печатном издании «Агрохимия» №11 за 1969 г. в работе «Значения интервалов между опрыскаваниями для питания и роста томатов в аэропонике», автора Д.В. Штраусберга приводится опыт: «Влияние интервалов между опрыскиваниями на поглощение NPK, нанесенных на корни» и делается соответствующий вывод: для взрослых растений достаточны интервалы, равные 20 минут, для молодых он должен быть уменьшен до 5 минут.

   Это оптимально, но на практике периоды между орошением корней питательным раствором, как и саму длительность орошения я выбираю индивидульно для каждой установки. Т.к. в горизонтальной системе расположения растений будет отсутствовать конвекция, в вертикальной же (даже в перепаде высот между посадочными местами растений в 20 см)  будет присутствовать довольно сильно ощутимая естественная конвекция (тяга) воздуха. И при равных промежутках в горизонтальной системе корни растения могут чувствовать себя прекрасно, а в вертикальной из-за постоянного потока воздуха уже могут начать сохнуть, и наоборот…

В качестве распылителей могут применяться либо крупнодисперсные распылители (размер капли от 100 мк и более ), либо мелкодисперсные-форсунки (размер капли до 100 мк).
В случае применения ультразвуковых элементов (пьезокерамики, туманообразователей) размер («диаметр») капли становится значительно меньше (до 2 мк).

Примечание: при выращивании на аэропонике крни растут очень тонкими и покрываются «пушком» из впитывающих волосков (их диаметр зависит от размера «капель» аэрозоля). При этом значительно улучшается не только насыщение корней кислородом, но и значительно увеличивается их впитывающая поверхность. Так же увеличивается и доступность самих питательных элементов.

     Здесь рассмотрены только принципы реализации, а не законченые схемные решения. 

Аэропоника и аэропонные установки

Аэропоника с применением водяных насосов высокого давления (от 1 атм.)

   Принцип действия аэропнной устанивки заключается в следующем: растения закреплены мягким зажимом (можно использовать синтетический водоотталкивающий поролон) на верхней части закрытого сосуда, а их корни всё время находятся в постоянно или периодически создаваемой распылителем дисперсной взвеси питательного раствора.
  Рассмотрим схему работы: питательный раствор находится во внешнем баке и периодически включается насос или помпа, которая под небольшим давлением подает раствор к распылителю, орашающему корни растения.
    Размер частиц в аэрозоли в данной схеме зависит от типа распылителя (диаметра его выходного отверстия и конструкции) и от давления раствора в трубке, создаваемого насосом. Насосы с выходным давлением до 1 атм дают аэрозоль с диаметром частиц в основном от 100 и более мк. Лучше всего применять насосы диафрагменного или мембранного типа, они не только создают достаточное давление (от 2 атм до 70 атм) для хорошей форсунки, но и способны поднимать питательный раствор из бака, находящегося значительно ниже себя. Таким типом насоса можно обеспечить давлением сразу несколько форсунок с получением частиц аэрозоли до 10 мк.

   Примечание: Аквариумные помпы (подавляющее большинство) не применимы даже для распылителей с выходным соплом диаметром более 0,8 мм, т.к. в основном являются центробежными и поднимают водяной столб на высоту максимум до 5 метров, что примерно равно 0,5 атм.

  Для таких сопел в домашних установках удобнее использовать автомобильные насосы стеклоомывателя или омывателя фар. Но более одного распылителя на такой вариант смысла ставить нет. В лучшем случае получится просто струя вместо аэрозоли. 

   Аэропонные системы могут быть реверсивные и нереверсивные. В реверсивных системах раствор циркулирует постоянно: при конденсации распыленного раствора он стекает обратно в исходный резервуар. Нереверсивные системы используют раствор однократно. Нереверсивные системы «тратят» раствор менее рационально, но при этом у них есть и свой очень весомый плюс: нет необходимости контролировать параметры раствора (pH, Ec). В течение некоторого времени они будут постоянными.

Аэропоника с применением воздушных компрессоров (от 1 атм.)

2815 p

   Примечание:  в качестве компрессора в любительских установках можно использовать безмасляный автомобильный компрессор с автоотключением при наборе определенного давления (через ниппель от а/м камеры). Огромный минус — довольно сильный шум.
   Аквариумные воздушные компрессоры не подходят для данного типа устройств, т.к. создают давление менее 1 атм.
  Так же нужно иметь ввиду, что давление на выходе питательного раствора (перед клапаном форсунки) всегда будет ниже, чем может создать сам компрессор в области «воздушной подушки» резервуара.

Аэропоника с применением ультразвука (ультразвуковая аэропоника)

  Этот метод гидропоники вызвал у меня наибольший интерес (т.к. практической информации по нему очень мало даже в сети интернет), поэтому его я рассмотрю более подробно как с теоретической, так и с практической стороны.

   С результатами моего опыта можно ознакомиться в разделе «Практика».
   Аэропоника ультразвуковая

Ещё статьи по данной тематике:

Свежие новости:

Аэропоника или выращивание на воздухе

Аэропоника — что это за технология?

С развитием сельского хозяйства растет количество изобретений для упрощения труда фермера, развиваются передовые технологии возделывания и выращивания различных культур. Это и понятно, каждый хочет получить как можно больший урожай, прилагая при этом как можно меньше усилий и средств.

Аэропоника — одна из таких технологий, призванная ускорить выращивание растений и увеличить урожайность, при этом упростив жизнь человеку.

Аэропонные установки позволяют выращивать овощи и зелень круглый год без использования химических удобрений или других вредных для человеческого организма активаторов роста.

Аэропоника являет собой продукт теории, которая предполагает, что самым необходимым фактором для быстрого развития и роста любых растений является кислород. В связи с этим, в установках, построенных по принципу «аэропоники», растения выращиваются методом активного кислородного насыщения корней.

При этом полив производится с помощью капельных систем орошения, которые насыщают растения водой и растворенными в ней питательными веществами.

Преимущества и недостатки аэропоники

Естественно, как любой метод выращивания, аэропоника имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их поподробнее.

Преимущества аэропоники:

• быстрый рост и развитие растений, благодаря активному насыщению корней кислородом;
• возможность создания для растений наиболее благоприятных климатических условий, и, в связи с этим, потенциальная возможность выращивать культуры не свойственные для данного климатического региона;
• увеличение урожайности (до нескольких раз для некоторых культур) в сравнении с обычными методами выращивания растений;
• возможность получения экологически чистого урожая без использования химических удобрений и добавок;
• возможность получения урожая круглый год при создании необходимых условий;
• снижение временных и физических затрат по уходу за растениями: большинство операций, такие как подача кислорода и полив, можно автоматизировать; кроме того нет необходимости перекапывать, пересаживать растения в почву, а старые растения легко удалять, помещая на их место новые.

Недостатки метода аэропоники:

К основным минусам данной технологии можно отнести следующее:

• довольно сложная система установки аэропоники, требующая покупки специального оборудования и приборов, то есть довольно больших финансовых затрат;
• сложность создания 100% надежной аэропонической системы (особенно при больших объемах выращивания) — из-за любого сбоя установки растения могут быстро погибнуть;
• необходимость «карантинного» содержания выращиваемых на аэропонике растений: любые вирусы и бактерии могут убить урожай при открытых корнях растения;
• чисто эстетически — выращиваемые по методу аэропоники овощи по своему виду отличаются от своих собратьев, выращиваемых по традиционной технологии — у них открыта корневая система, само растение сильно вытянуто;
• многие утверждают о низких питательных качествах выращенных на аэропонике овощах и зелени, а также низком содержании в них витаминов и полезных веществ, которые могут поступать только из почвы. Так это или нет — решать вам.

Аэропоника — установка для выращивания

Как же устроена сама установка для выращивания растений по методу аэропоники?

На самом деле, она имеет достаточно простое устройство, которое основано на принципе постоянного доступа кислорода к корням растений.

Устройство установки для аэропоники показано на рисунке:

Аэропоника — оборудование, необходимое для создания установки своими руками

Аэропонную установку можно купить. Однако современные профессиональные образцы стоят недешево. Да и если не планируется создавать целую плантацию для выращивания овощей методом аэропоники, то ее можно сделать и своими руками.

Какое оборудование нужно для аэропонной установки:

1. Резервуар или контейнер, в котором собственно будут выращиваться растения. Такой резервуар должен быть непрозрачным (солнечный свет может погубить оголенные корни растений), иметь два уровня: для резервуара с водой и для посадки растений.
2. Бак для воды
3. Насос для подачи воды в аэрозольный опрыскиватель. Насос для аэропоники должен быть достаточно мощным, поэтому можно купить специальный, либо, воспользовавшись опытом других любителей кислородного выращивания, приспособить для этих целей автомобильный компрессор или даже насос для стеклоомывателя.
4. Шланги подачи водяного раствора к распылителям. Главное здесь — обеспечение герметичности всех соединений.
5. Сопла-насадки для выходов  распылителя к корням растений: они должны распылять водный раствор до состояния мелкокапельной взвеси. Доказано, что именно такое состояние водного раствора помогает растениям усвоить все питательные вещества наиболее быстро и эффективно.
6. Держатели растений — это такие полки, в которые вставляются горшки с растениями. Такие полки изготавливают из влагозащищенных материалов, например, пенопласта. Формы емкостей для растений и их размеры варьируются в зависимости от вида выращиваемой культуры и количества растений. Понятно, что для овощей с крупными корнями потребуются большие емкости, а для выращивания зелени можно обойтись небольшим горшочками.
7. Для автоматизации полива растений используется таймер. Здесь выбирать придется между механическими и электронными таймерами. Первые более надежны, но обладают большим минимальным интервалом между «аэрополивами» — более 10 минут (а многие растения на первых этапах развития требуют более частой подачи влаги). Вторые — более точные, но и более дорогие.

Башенные установки для аэропоники

Аэропоника своими руками — видео
 

Каким должен быть питательный раствор для аэропоники?

Единого мнения по составу и рецепту питательного раствора для выращивания растений по методу аэропоники нет, да и быть не может. Естественно все зависит от выращиваемой культуры, этапа развития растения и т.д.

Но основные элементы для создания питательного раствора можно выделить: это калий, фосфор и азот. Так как технология аэропоники довольно молодая (ее изобрели в 2006 году), для питательного раствора можно использовать специальные смеси, изготовленные для выращивания растений по методу гидропоники.

Главное, пожалуй, это использовать для аэрозольного полива качественную воду — не трубопроводную и не жесткую.

Приготовление раствора для аэропоники
 

Ультразвук и аэропоника

В  некоторых аэропонических установках для большей эффективности используют ультразвук. Ультразвуковые волны, проходя сквозь водный раствор вызывают его «пузырькование». Лопнувшие пузырьки выбрасывают в воздух микрочастицы воды с питательными веществами, которые по составу напоминают туман.

Эффект тумана от ультразвука

Правда стоимость такой ультразвуковой установки будет достаточно высокой, так как помимо источников ультразвука потребуется еще и специальная система охлаждения — температура образованных ультразвуком микрокапель доходит до 40 градусов, в то время как благоприятная для растений температура подачи раствора — 20 градусов.

Вывод

Аэропоника вполне может стать эффективным альтернативным методом выращивания растений в промышленном масштабе, особенно в регионах с плохими почвами.

Что касается небольших хозяйств или домашнего применения, аэропоника уже зарекомендовала себя как эффективный способ выращивания зелени и овощей с возможностью круглогодичного получения урожая при низких затратах.

Аэро-гидропоника как современный метод гидропоники

Аэро-гидропоника (часто просто «аэропоника») — один из современных методов культивирования растений, который базируется на оксигенации воды путем прохождения ее через воздух. Для этого есть множество способов с применением воздушных и водяных насосов либо водоворотов.

История метода

Этот метод является одним из более современных методов гидропоники. Многие ошибочно называют данный метод «аэропоникой», но он не является таковым. Метод разрабатывался параллельно в Израиле и в Калифорнийском университете в Дэвисе с конца 1970-х до середины 1980 х годов. Он вытесняет более традиционные методы, особенно в странах, где коммерческая гидропоника только вступила в свои права. Как и замкнутые системы циркуляции, они не наносят ущерба окружающей среде. На круп­номасштабных предприятиях, загрязняющих окружающую среду, они приходят на смену распространенной сегодня технологии, при которой излишки отправляются в отходы. Помимо этого, благодаря динамичной циркуляции воды они помогают удалять нежелательные газы из питательного раствора. Можно содержать растение месяцами без токсичных накоплений в корневой зоне.

Воздушные насосы

Они обычно приводят в движение малогабаритные системы, и их про­дают в хозяйственных магазинах. Существует уйма способов подачи воды посредством воздуха. В начале 1980-ых годов Ларри Брук изобрел приспособление, которое можно приладить к любому типу контейнера. Хитроумная Y образная деталь позволяет подавать воздух к нижней части трубы. Когда нижняя часть трубы погружена в воду, то воздух, поданный ниже уровня воды, образуя пузырьки, выталкивает воду из трубы вверх. И тогда вам нужно только кольцо с отверстиями внизу, чтобы лучше распро­странять питательный раствор. Вот как скомпоновано устройство: ведерко, дно которого напоминает дуршлаг, наполнено керамзитовыми окатышами, служащими физической опорой растениям. Ведерко помещается в другое большее ведро-резервуар. Маломощный воздушный насос, вроде тех, что используются в аквариумах, постоянно оксигенирует воду через напорную колонну. Сбоку прозрачная пластмассовая трубка позволяет видеть уровень питательного раствора. Она подключена ко дну системы через прокладку и заершенный угольник. Питательный раствор под­нимается к верхушке колонны и равномерно орошает горшок через кольцо. Затем раствор самотеком стекает по корням в нижнее ведро.

Оксигенация, по максимуму! Поднимаясь по напорной колонне, вода смешивается с пузырьками воздуха. Часть кислорода в пузырьках раство­ряется в воде, а еще больше растворяется, когда раствор падает из кольца на субстрат. И все же этого мало по сравнению с тем, что будет дальше; когда питательный раствор самотеком возвращается в резервуар, он циркулирует в виде пленки. Эта пленка движется, обволакивая поверхность керамзитовых окатышей, а не прямо опускается на дно! Она должна обойти множество окатышей, прежде чем попадет на дно. Так образуется огромная площадь соприкосновения между воздухом и водой, несравнимая ни с чем другим. Таким образом вода в нижнем горшке всегда хорошо оксигенирована. Когда растение растет, и корневой войлок проходит сквозь отверстие в днище внутреннего горшка в нижний горшок, то оно оказывается в идеальной среде.

Эти горшки превосходны для отдельно стоящих больших растений. В такой системе вы можете выращивать их годами. Они могут вырастать до весьма внушительных размеров. За ними легко присматривать и их можно приподнять на пару блоков для облегчения доступа. Это очень хорошие установки, но если они не подключены ко вторичному резервуару, то за ними нужен присмотр. В знойную погоду крупное растение расходует запас воды за 2-3 дня. Обнадеживает то, что горшки можно легко подключить друг к другу, а потом к центральному резервуару. Вы можете даже циркулировать питательный раствор между горшками и обратно в основной бак. Это обеспечивает однородность питательного раствора во всех горшках с точки зрения рН и электропроводи­мости. Затем вы сможете обслуживать все горшки из основного бака. Вы не расходуете лишнюю энергию.

Эту систему часто критикуют за то, что в ней нет доступа к питательному раствору. Вообще-то это не проблема. Можно измерять рН и электропрово­димость в уровнемере. Достаточно слегка наклонить верхушку и наполнить стаканчик. (Первый стакан лучше вылить обратно в систему, чтобы тести­ровать не воду в напорной колонне, а воду в баке.) Отлейте еще стаканчик и протестируйте его содержимое. Если вы можете осторожно приподнять систему, хотя бы на один кирпич, то сможете полностью опорожнить всю систему наклоном уровнемера. Снова заправить систему можно сверху, орошая субстрат как почву.

Системы практически не имеет недостатков и пользуются высокой популярностью.

Водяной насос

В аэро-гидропонных системах большего масштаба применяются во­дяные насосы, циркулирующие воду по системе. Эти модульные системы, размерами от менее 1 квадратного метра до парниковых габаритов — 25 х 8 метров. Они устроены просто: белые (что важно для отражения тепла) пластиковые трубы квадратного сечения сверлят для установки «рассадных чашек» или сетчатых горшков. Сетчатые горшки напоминают по форме классические садовые горшки, их стенки и дно не сплошные, а состоят из пластиковых полос, позволяющих корням свободно через них прорастать. Они также позволяют воде беспрепятственно циркулировать.

В этих горшках горсть керамзитовых окатышей или аналогичного хорошо дренирующего субстрата обеспечивает физическую опору для растений. Белая труба или рассадная камера (короб) снабжена крышкой на каждом конце. Это герметичная камера, в которой можно поддерживать определенный уровень воды. В днище на одном конце камеры имеется отверстие. Обычная груба из ПВХ, проходя через прокладку, позволяет вам регулировать уровень раствора в камере. Обычно размеры камеры 12 х12 см; длина от 1 до 4 метров в зависимости от системы. Между камерами или иногда внутри них пластиковый шланг доставляет питательный раствор. Если магистральная труба находится вне камеры, то вторичные трубки подводят раствор в корневую зону по той же конструкции, что и в капельном орошении. Однако на этом сходство и заканчивается. Эти два метода совершенно несравнимы. В аэро-гидропонике насос-нагнетатель в конце вторичного трубопровода доставляет не каплю, а мощную струю водяной пыли. Другое принципиальное различие в том, что каждое растение не имеет своего распылителя. Распылители расположены вдоль всей камеры по одному на каждые 3-4 растения для обеспечения свежего питательного раствора по всему желобу. Роль этих распылителей заключается скорее в оксигенации и переносе питательного раствора, чем в орошении. Раствор становится сверхоксигенированным, когда проходит сквозь воздух в распыленном виде (отсюда и название – аэро-гидропоника). Камеры подключены к возвратной магистрали (очередной ПВХ-трубе), которая несет раствор обратно в бак. Насос погружен в бак, где он прогоняет раствор сквозь фильтр. В теплице камеры уложены на блоки, а бак зарыт в землю. В помещении камеры подняты на опоры, а бак помещается под ними для экономии места. Насосы работают весь день, но могут быть отключены на некоторое время ночью для экономии электроэнергии. Если вы начинаете работу, когда растения имеют маленькие корни или черенки не имеют корней, вы поднимаете уровнемер, пока не покроете 2 см на дне чашки. По мере роста корневого войлока, понижайте уровень воды, пока он не упадет полностью, или вообще уберите, если погода жаркая.

Есть и другие аэро-гидропонные системы. Аэро-гидропоника может осуществляться в отдельных горшках, которые все подключены к одному и тому же резервуару общими питающими и возвратными магистралями. Пока вода распыляется из нагнетателя и проходит сквозь воздух с целью оксигенации это аэро-гидропоника. В помещении этот метод зачастую используется для укоренения черенков. В этом случае пласт­массовый ящик с отверстиями в крышке вмещает сетчатые чашки. Внутри ящика насос и тонкие трубы со множеством форсунок-нагнетателей создают распыление, которое заполняет пространство между водой и крышкой ящика. Конечно же, черенки с удовольствием пускают корки в таких условиях!

Водоворот (Vortex)

Это хитроумное приспособление, изобретенное Хиллелем Соффером, является в сущности вращающимся конусом со специальными бороздками как внутри конуса, так и снаружи для распространения воды с помощью вертушки. Его можно найти и сейчас, но к сожалению, не с первоначальным мотором, который был снабжен реостатом для корректировки скорости вращения, а в коммерческом варианте с применением того же водоворота с двенадцати-вольтовым мотором, потребляющим очень мало электричества. Разработан­ный Хиллелем Соффером в качестве лабораторного оборудования, он все еще широко применяется во всем мире растениеводческими лабораториями. С точки зрения оксигенации прибор практически не имеет себе равных. Предел его применения — его размеры. Данный водоворот можно эксплуатировать в системах диаметром около 75 см, поэтому его часто применяют только для черенков. Однако его можно использовать и для цикла полного роста — от черенка до урожая. В этом случае вам понадобится защита — кожух вокруг вертушки во избежание наматывания корней на мотор.

Аэро-гидропоника — замечательная технология; она бесподобна, особенно в жаркую погоду. Это едва ли не единственный метод гидропоники, работаю­щий, когда температура питательного раствора превышает 30°С! Пространство между питательным веществом и верхним пространством камеры наполняет влажный воздух, насыщенный водяными парами. Когда воздух нагревается, испарение питательного раствора усиливает действие распылителя, пре­вращая это замкнутое пространство в лучшую среду для выживания корней в тепловой волне. Поэтому эта технология пользуется растущим спросом в Азии, где многие парники находятся в жарком климате. Такие системы обеспечивают уровень насыщения кислорода в корневой зоне и соответственно почти ма­гическую скорость роста. В камерах можно постоянно поддерживать определенный уровень воды — это хорошая мера предосторожности на случай отказа насоса. Если насос вышел из строя, то в зависимости от размера насаждений и температуры в поме­щении, растения смогут выживать от 24 часов до 2-3 суток. Этого времени вполне достаточно для принятия мер и устранения неисправности. После пуска в эксплуатацию эти системы не образуют или почти не образуют от­ходов. Чашки и окатыши можно повторно использовать до бесконечности: не нужно избавляться от громоздкого субстрата. Систему относительно легко чистить или дезинфицировать между урожаями.

Недостаток системы — её дороговизна при покупке и эксплуатации. Она требует более мощного насоса, чем прочие гидропонные технологии тех же размеров. В парниковой промышленности они применяются главным образом для выращивания культур с высокой добавленной стоимостью или быстрорастущих культур, например, салатов и лекарственных растений, урожай которых может быть снят несколько раз в год. Система также исполь­зуется торговцами растений, которые специализируются на коллекционных растениях для распространения; либо для поддержания жизни, или для того, чтобы заставить упрямое растение зацвести. При малых габаритах до 10 квадратных метров энергопотребление не вызывает затруднений, но проблемы начинаются при промышленных масштабах. Малые системы дороги еще из-за трудоемкой сборки.

Если вам нужно выращивать растения всего на 1 квадратном метре, рынок может предложить вам множество вариантов. Для таких габаритов вы можете найти NFT или систему периодического затопления по весьма привлекательной цене. Только старый добрый воздушный аэро-гидропонный горшок может конкурировать по цене среди установок с такой полезной площадью. При больших габаритах выбор ограничен. Не терзайтесь сомнениями при покупке аэро-гидропонной системы. Дополнительный урожай быстро окупит ваши расходы. Вы также можете построить свою установку из деталей, купленных в магазинах для садоводов по разумной цене, и можете найти подробные чертежи систем на вебсайтах производителей, которые весьма точны для того, чтобы вы могли их воспроизвести. В конечном счете выбор между доморощенной или покупной системой зависит от того, во сколько вы оцениваете свое время.

Литература

• Уильям Тексье. Гидропоника для всех. Все о садоводстве на дому. — М.: HydroScope, 2013. — 296 с. — ISBN 978-2-84594-089-5. Бентли М. Промышленная гидропоника. — М.: Изд-во Колос, 1965. — 819 с.

Установки и фермы для гидропоники и аэропоники

 Большинство видов такой овощной листовой культуры как салат, прекрасно развиваются. Выращиваемые растения в полной мере обладают заявленными характеристиками. Гидропонный/аэропонный метод выращивания в разы снижает содержание нитратов в продукте, в сравнении с культивацией в почве.

Один ярус установки производит 4-4.5 кг наземной биомассы салата сорта «Тайфун», за 60-70 дней. Выход позднеспелого салата сорта «Тарзан», от полных всходов до технической спелости (45-85 дней) — от 8 кг.

Ремонтантная клубника прекрасно подходит для выращивания закрытым гидропонным/аэропонным способом — плодоношение продолжается почти круглый год.

Установки оснащенные поддоном 100 мм дают прекрасную возможность полностью реализовать характеристики выращиваемого сорта.

Зеленый лук, петрушка, укроп, руккола базилик, мята и многие другие виды зелени подойдут для выращивания на наших системах как для домашнего использования, так и коммерческого.

Один ярус установки, рабочей площадью 0.68 см, за 7-10 дней, производит 2 кг микрозелени. Широкий перечень выращиваемых культур: редис, кресс-салат, руккола, подсолнечник, горох, люцерна, дайкон, базилик, горчица.

Польза микрозелени для организма подтверждена множеством исследований, подробнее можно прочесть здесь.

Установка «Витграсс» позволят производить зеленый корм круглый год, в непосредственной близости от хозяйства. Установка может использоваться для нужд мелких и крупных фермеров. Одна установка из 6 ярусов обеспечивает за 7-10 дней 100 кг питательной биомассы на основе ржи или ячменя. При закладке 16 кг зерна.

Простота сборки и легкость в обслуживании, обеспечивают минимальный уровень временных затрат.  

На гидропонике/аэропонике прекрасно растет редис. Правильно подготовленный раствор и уход обеспечивает обильный урожай, который обладает ярким, характерным вкусом, а так же избавляет плоды от горечи и пустот.

Низкорослые сорта томатов, такие как Микрон НК или Флорида Петит производят 10-12 кг плодов с 1-ого яруса за 100-110 и 85-95 дней соответственно. Плоды обладают ярким ароматом и высокими вкусовыми качествами.

Низкорослые сорта перцев хорошо подходят для выращивания гидропонным/аэропонным методом. Глубина поддона 100мм позволит комфортно развиваться корневой системе.

Гидропоника — обзор основных методов гидропоники

Определение : Гидропо́ника — это способ выращивания растений без почвы.

  При выращивании этим методом, корни растения получают минеральные вещества и находятся не в почве, а во влажно-воздушной, сильно аэрируемой водной, или твердой, но пористой, влаго- и воздухоёмкой среде, способствующей дыханию корней, и требующей сравнительно частого (или постоянно-капельного) полива рабочим раствором минеральных солей, приготовленным по потребностям конкретного растения.

  Аннотация : на этой странице рассмотрены основные системы гидропоники, на основе принципов которых вы можете конструировать свои собственные установки.

Примечание: питательный раствор является слабо агрессивной средой, поэтому все компоненты установок, непосредственно контактирующие с питательным раствором или его парами (естесственное испарение) должны быть изготовлены из стойких к нему материалов.

   Принято разделять группы гидропонных систем на активные и пассивные. Из их названий логически понятно что пассивными являются системы, не использующие какое-либо механическое воздействие на питательный раствор для транспортировки его к корням. Раствор в таких системах движется за счет капиллярных сил воды. В активных системах для транспорта питательного раствора используются насосы, помпы, аэраторы, ультразвуковые пьезокерамические элементы и т.д.

Основные гидропонные системы

  При конструировании своей системы можно использовать не только эти методы гидропоники, но и их комбинации. Главное надо понимать, что корни растений должны насыщаться кислородом постоянно, но и не должны пересыхать.
  На расстоянии до 15 см от «поверхности» (разграничении «надземной» и «подземной» части растения) корни должны больше находиться в воздушной среде, чем в воде. В естественных условиях этот пласт почвы наиболее плодороден и для растения является источником всех питательных элементов, глубже корни в основном впитывают только воду.

Водная культура (DWC)

  Принцип этой гидропонной установки заключается в следующем: растения закреплены мягким зажимом (можно использовать силиконовый поролон) на верхней части сосуда или непосредственно на нетонущем поддоне, а их корни всё время находятся в постоянно аэрируемом питательном растворе.
  Это одна из простейших гидропонных установок, великолепно зарекомендовавшая себя для водолюбивых культур, в частности, так можно с успехом выращивать салаты. Так же можно выращивать практически все болотные культуры. Для овощных культур эта система практически не пригодна. Да, и ещё один из минусов: сколько растений, столько нужно и питательного раствора.

В DWC сухо/влажно регулируется концентрацией (количеством) солей в растворе, например, для томатов EC не ниже 2.4 mS (миллиСименс) считается нормой, чтобы корни не были переувлажнены.

Водная культура.Техника питательного слоя (NFT)

(Nutrient Film Technique)

  В этой схеме гидропонной установки внешняя водная помпа создаёт постоянный непрерывный поток раствора через корни растений. На разрезе А-А видно, что особенностью конструкции сосуда с корнями растения является то, что сосуд достаточно плоский и широкий, а сам раствор образует «ручей» на дне ёмкости глубиной не более 1-2 см. Тем самым достигается относительно широкая поверхность «водной глади», граничащая с воздухом. И при достаточной скорости движения питательного раствора по дну емкости достигается перемешивание вехнего слоя раствора с воздухом, повышая его влажность в корневом пространстве и насыщая сам раствор кислородом без дополнительной аэрации компрессором.
  Конструктивно сосуд с раствором лучше расположить под небольшим наклоном, чтобы улучшить его сток.

Субстратная культура

  Это простейшая пассивная гидропонная установка, в которой растение, корни которого находятся в проницаемом для воды сосуде с влажным субстратом, получает воду и питательные вещества в ней за счет капиллярных сил. Сосуд с корнями растения погружен на 1-2 см в раствор.
  Главный недостаток такой системы — необходимость постоянного контроля уровня раствора и достаточно сильная зависимость влажности в корневой зоне растения от типа применяемого субстрата.

Субстратная культура. Периодическое затопление

  Это та же субстратная гидропонная установка, только с применением временного периодического полного наполнения питательным раствором сосуда с корнями растения. На рисунках изображена данная установка, состоящая из сосуда с двойным дном. Насос системы находится в нижнем отделении устройства, являющегося также разервуаром для питательного раствора. Выходная трубка насоса (изображена оранжевым цветом) выведена в верхний резервуар. Так же в верхнем резервуаре есть вторая , ограничительная трубка для слива избытка обратно в нижний отдел.
  Рассмотрим подробнее режимы работы:
  Режим А: корни растения в субстрате находятся в воздушном пространстве, и, лишь на дне находится незначительный уровень раствора, поддерживающий постоянную повышенную влажность. Этот уровень легко устанавливается высотой выходной трубки насоса.
  Режим Б: несколько раз в день (2-8), взависимости от микроклимата, применяемого субстрата и потребностей самого растения, таймер включает насос, и на 10-15 минут (до полного намокания всего субстрата) полностью затопляется питательным раствором верхнее отделение сосуда до уровня ограничительной трубки.
  По истечение выставленного времени таймер выключает насос до следующего периода и раствор через выходную трубку насоса сам сливается обратно в нижнее отделение. Тем самым обновляется воздух в корневом пространстве и корни насыщаются кислородом. Установка переходит в режим А.
  Большинство любителей гидропоники для выращивания овощных культур предпочитают именно этот метод за хорошее соотношение: простота/надежность/результат.

Субстратная культура. Капельный полив

  Установки, постороенные по данному принципу, используют всё так же субстрат, только подача раствора осуществляется постоянно, либо периодично, чётко дозированными порциями. Для подачи раствора в такой системе используют регулируемые капельницы, раствор из них «течет» под основание стебля растения на поверхность субстрата.
  В современных овощных теплицах гидропонные системы часто используют этот метод, а в качестве субстрата кокосовое волокно («кокоматы»).

Воздушная культура (Аэропоника)

  Аэропоника — это метод беспочвенного выращивания растений, при котором корни растения постоянно находятся в воздушном пространстве и периодически опрыскиваются питательным раствором.
  Более подробно этот метод расстмотрен на странице Аэропонные системы

Критические различия между аэропоникой и гидропоникой

Среди инновационных садоводы, гидропоника и аэропоника были одними из самых популярных в отрасли. Как и многие непосвященные, вы, наверное, задаетесь вопросом, что каждый включает в себя и в чем критические различия между аэропоникой и гидропоникой являются. Многие различия связаны с методом доставки питательных веществ, приложений и среды выращивания (или ее отсутствия). Это сбивает с толку, когда вы проводите небольшое исследование и обнаруживаете, что аэропоника — это технически тип гидропоники .Итак, давайте посмотрим, в чем разница относительно того, что люди считают традиционной гидропоникой (приливы и отливы, DWC, фитильный метод и др.) и аэропоника.

Первое большое отличие: Корни

И гидропоника, и аэропоника имеют дело с выращивание растений без традиционной почвенной среды. Как растения расположение корней определяет, как они получают питательные вещества (как вы, наверное, знаете если что-нибудь знаете о растениях). Так же, как вы узнали в начале своего первого годы школы, растения, растущие в земле, поглощают питательные вещества из почвы.

Итак, поскольку растения не получают питательных веществ из почвы системы гидропоники и аэропоники должны доставлять питательные вещества в другой путь. Это также означает, что садоводы должны располагать корни таким образом, чтобы что позволяет усваивать питательные вещества. Системы гидропоники более или менее имеют корни, погруженные в воду (с питательной средой или без нее). В аэропонных системах корни обнажены. и опрыскивается туманом, содержащим питательные вещества.

Как гидропонные системы доставляют питательные вещества

Гидропонные системы доставляют питательные вещества через вода, в которой впитываются растения.Питательные растворы добавляются в водохранилище системы, и растения поглощают питательные вещества и воду, когда круговорот воды затопляет корни.

Как аэропоника доставляет питательные вещества

Аэропоника, естественно, также доставляет питательные вещества через воду, подаваемую растениям, но формат сильно отличается. Растения выращиваются во влажной среде, похожей на туман, где постоянно или по времени предотвращает высыхание корней и обеспечивает питательный раствор.

Гидропоника и аэропоника требует разных настроек

Хотя это кажется очевидным, критические различия в , как оба из этих систем необходимо настроить. Потому что растения получают питательные вещества различными способами, необходимо позаботиться о том, чтобы настроить систему таким образом, чтобы только не убивает растения, но способствует их здоровому росту.

Вернуться в корни

Расположение растений в некоторых наборах может выглядеть одинаково взлеты, если не знаешь, что искать.Но не позволяйте этому обмануть вас. В системах гидропоники и аэропоники растения размещены и закреплены так, чтобы они стабильны и гарантируют, что доставка питательных веществ не будет потрачена впустую.

В системах гидропоники часто используется тип химически инертная питательная среда (поэтому она не влияет на воду или питательные вещества концентрации отрицательно). Эта среда помогает удерживать растения на месте и доставлять более постоянный поток влаги и питательных веществ. Растения тоже иногда выращивают в вертикальных башнях, где растения закреплены.

Аэропонные системы должны иметь возможность защита растений, оставляя корни устойчивыми, но незащищенными.Часто особенный Для этого используются зажимы для аэропоники, которые позволяют больше двигаться, если вы вам понадобится настроить вашу систему позже. Если зажимы не используются для защиты растений, обычно садовники используют листы пенопласта или доски, которые они модифицировали (добавляя отверстия или планки там, где нужно).

Кому действительно проиллюстрировать различия между настройками этих двух систем, вот краткий обзор основ гидропонных и аэропонных систем:

основы гидропонной установки

В гидропонных системах сначала обычно размещается в лотке для выращивания.Рядом находится резервуар для воды, а наполнение линия, трубка или фитиль идет от резервуара к лотку для выращивания. Насос, расположенный в резервуар (если это погружной насос) или подключенный за пределами t

Easy DIY Aeroponics System для выращивания каннабиса в помещении

Что такое аэропоника?

Аэропоника отличается от гидропоники:

Гидропоника использует движущуюся воду, обогащенную минералами, в качестве питательной среды для поддержания роста растений.

Aeroponics использует аэрозольный туман, обогащенный питательными веществами, в качестве метода поддержания гиперпространственного роста растений.

Если эти термины вас сбивают с толку, вам обязательно стоит ознакомиться с нашим руководством для начинающих в мире каннабиса, которое проясняет все вопросы, касающиеся терминологии.

Аэропонные исследования с использованием водяного пара для роста растений начались в середине 1940-х годов. Сегодня аэропоника используется в сельском хозяйстве по всему миру для выращивания пищевых и лекарственных растений. И конечно же мемы.

Основным принципом аэропоники является выращивание растений в полузакрытой, а лучше еще и полностью закрытой среде и опрыскивание корней растений раствором, богатым питательными веществами. Это сделано для снижения вероятности появления гнили и плесени на растении, а также для более быстрого роста и получения более высоких урожаев.

Даже если это не ваш первый выбор при выращивании каннабиса в домашних условиях, аэропоника может быть довольно эффективным методом при правильном использовании, с правильными питательными веществами и правильным количеством растений в контейнере.

Бонус: Электронная книга по гидропонному выращиванию

Просто введите свой адрес электронной почты в поле ниже, нажмите волшебную кнопку, и я пришлю вам бесплатную электронную книгу, в которой объясняется все, что вам нужно знать о гидропонном выращивании, включая подробные руководства для всех 6 самые популярные методы выращивания.

Плюсы использования аэропоники

Одним из основных преимуществ аэропонных систем является меньшее использование воды по сравнению с другими гидропонными системами. Как и любая другая гидросистема, аэропоника использует примерно на 90% меньше воды, чем обычные почвенные сады и системы.

Еще одна замечательная особенность аэропоники в том, что вы можете выращивать ее на довольно небольшом пространстве и при этом добиваться большого успеха.

Аэропоника, как и другие методы, не требующие большого количества почвы, требует гораздо меньше места, чем выращивание на почве.

Так как аэропоника позволяет размещать растения как вертикально, так и горизонтально — одно рядом с другим.

Повышенное потребление кислорода — вот что отличает эту систему от других гидропонных и почвенных систем выращивания.

Корни растений подвешены в камерах для выращивания, получают непревзойденный уровень кислорода и непрерывно увлажняются. Это самое большое преимущество аэропоники перед всеми другими гидропонными системами. Это еще одна причина, по которой это оптимальная система для вертикального озеленения.

Так как в других системах обычно используется заполнитель (часто называемый «средой для выращивания»), такой как камни, галька и т. Д.

В любой аэропонной системе корни получают почти 100% доступного кислорода и углекислого газа, что в значительной степени неслыханно для других гидросистем. Это означает, что вы можете выращивать растения быстрее, что может быть целью для некоторых людей, но часто оказывается, что дает небольшой урожай.

Aeroponics ускоряет рост биомассы и сокращает время укоренения, но не изменяет фазу цветения, а это означает, что только ваши растения будут расти без значительного увеличения размера бутонов.

Разнообразие культур — еще одна вещь, которую следует учитывать, думая об аэропонике, но на самом деле это не наша забота, поскольку большинство людей, читающих эту статью, выращивают сорняки.

Микросреда вашего выращивания можно более точно контролировать с помощью аэропонных систем, что делает эту систему еще лучше для выращивания более требовательных сортов.

Минусы использования аэропоники

Большой недостаток аэропоники для обычного человека в том, что это не случайный способ садоводства.В отличие от выращивания на почве, вы не можете просто бросить семена в землю и надеяться на лучшее.

Гидропонные системы требуют немного большего внимания и могут пойти не так, как надо, по сравнению с системами на основе почвы.

Существует множество самодельных систем, которые позволят вам применять аэропонику дома на практике с помощью самодельной аэропоники, но они могут потребовать определенных усилий и самоотверженности.

Засорение — одна из самых больших проблем не только в аэропонных системах, но и во всех гидропонных системах, которые зависят от протекания или перемещения воды каким-либо образом (так что это не включает гидропонику глубоководных культур).

Аэропоника полагается на доставку богатой питательными веществами воды к корням растений в виде тумана. Отверстия для микрозапотевания часто засоряются легче и быстрее, чем в традиционных гидропонных установках, в которых используются более широкие сантехнические аксессуары, такие как садовые шланги и водовыпуски.

Вот почему гидропонные системы требуют немного большего обслуживания, чем системы на основе почвы — чтобы уменьшить возможное накопление питательных веществ и других частиц в воде, которые могут подвергнуть вашу культуру опасности.

Как упоминалось ранее, гидропонные системы могут отнимать у вас много времени даже в большей степени, чем другие гидропонные системы.Учитывая чувствительность корней, аэропонные системы можно комбинировать с дополнительной традиционной гидропоникой.

Чаще всего используется как резервный план на случай, если ваш урожай нужно сохранить и переместить.

Установка аэропонных систем с ведром на 5 галлонов

Материалы

1. Одно ведро на 5 галлонов (~ 20 литров) с крышкой
2. Полиэфирный стояк с обрезной резьбой ½ на 12 дюймов
3. Один на 360 градусов ½

Aeroponics DIY — Aeroponics Systems

Я использовал аэропонную систему RainForest от General Hydroponics для клонирования и вегетации, и я хотел поделиться обзором своего RainForest 318. Это гибрид глубоководной аэропоники, дающий отличные результаты.

RainForest — почти точная копия системы Эйн-Геди, разработанной в Израиле.

Многие думают, что НАСА изобрело гидропонику. Они действительно первыми изобрели аэропонику высокого давления для выращивания растений в космосе, но аэропоника зародилась в Эйн-Геди, Израиль, где производители искали способ сохранить драгоценную воду.

Система Эйн-Геди — это аэропоника низкого давления, представляющая собой гибрид аэропоники и DWC. В нем используется вращающийся диск, называемый вихревым распылителем, для подачи тонкой струи на корни, которые висят в воздухе. Тонкий туман, который он производит, отлично подходит для клонирования сорняков.

Но есть еще резервуар, в котором корни могут расти, когда они становятся длиннее. Вода вытягивается из резервуара по вращающейся трубке и распыляется на корни, а затем мягким дождем стекает в резервуар, аэрируя его.Позднее система была запатентована, и только General Hydroponics производит ее. Я думаю, что эта аэропоника — лучшее сочетание аэропоники и гидропоники.

Преимущества аэропонной системы RainForest

1. Опрыскиватели не засоряют — Аэропонные системы высокого и низкого давления полагаются на опрыскиватели или спринклеры для полива корней. Фильтры необходимы, чтобы они не засорялись, и даже тогда они иногда забиваются. В вихревом опрыскивателе нечему забивать. Вода поднимается вверх по вращающейся трубке за счет центробежной силы и через большие щели рассеивается к вращающейся распылительной головке.
2. Не требуются дорогие таймеры цикла — RainForest можно оставить работающим круглосуточно, без выходных. Никаких циклов включения и выключения в течение одной минуты, чтобы увеличить счет за электроэнергию или износ помпы.
3. Воздушные насосы и воздушные камни не нужны — Вихревой распылитель набирает воду со дна, и вода возвращается на поверхность, как мелкие капли дождя. Резервуар всегда вентилируется и рециркулируется без использования воздушных насосов или воздушных камней.
4. Отсутствие сложной водопроводной сети — Отсутствует сложная водопроводная сеть для утечки, нет аккумуляторных баков, соленоидов и высокого давления.В RainForest есть только одна дренажная трубка, и она не протекает, потому что в системе не создается давление.
5. RainForest является компактным — RainForest имеет размеры всего 22 дюйма в верхней части и 15 1/2 у основания. Его высота 17 дюймов. RainForest может легко поместиться практически в любой шкаф, если у вас есть все пространство.
6. Ваши культуры будут давать больше, быстрее — Производители аэропоники высокого и низкого давления могут спорить о том, какая система лучше, но все согласятся, что ваши растения будут давать урожай на 2–3 недели быстрее, чем в почве, и давать как минимум на 20% больше установки аналогичного размера в других системах.
7. Простота использования — Это очень простая в использовании система аэропоники. Отлично подходит для новичков или опытных гроверов. Здесь нет ничего сложного. Все, что вам нужно сделать, это следить за своим нутом и поддерживать уровень воды от 10 до 13 галлонов. Вот и все, KISS в лучшем виде. Аэропоника не должна быть пугающей или сложной, чтобы добиться потрясающих результатов.

Думаю, вы согласитесь, что RainForest имеет некоторые реальные преимущества перед другими аэропонными / гидропонными системами. Я не могу представить себе единую систему, которая позволяла бы клонировать, выращивать саженцы или цветы, которая была бы столь же эффективной или компактной.Если вы крупный производитель, эти единицы могут быть связаны друг с другом и поддерживаться через центральный резервуар.

Компания General Hydroponics RainForest

Rainforest выпускается в 3 различных конфигурациях:

1. RainForest 66 с горшками с сеткой 6-6 дюймов
2. RainForest 318 с сеткой 18 — 3 дюйма
3. RainForest 236 с горшками с сеткой 36-2 дюйма

Я купил Rainforest 318 и расскажу, почему я считаю, что это лучшая конфигурация.Во-первых, если вы не знакомы с аэропоникой, корни свисают и запотевают или опрыскивают. Таким образом, размер горшка практически не влияет на размер растения.

RainForest 66 имеет только 6 посадочных площадок и использует сетчатые горшки диаметром 6 дюймов, что является пустой тратой места, если вы не планируете выращивать растения до полного размера. Если вы хотите получить рут-клоны, вы будете ограничены. Устройство поставляется с кокосовыми вставками с 5 заглушками, поэтому теоретически вы можете укоренить 30 клонов, но вам придется удалить их, как только они начнут укореняться, иначе корни перепутаются.

RainForest 236 с 36 2-дюймовыми сетчатыми горшками идеально подходит для создания большого количества клонов, и вы все равно можете выращивать в нем более крупные растения, но не более 6, поэтому снова много места тратится впустую, ИМО, и если вы хотите вегетировать и получать при больших пересадках им будет очень тесно.

RainForest 318 предоставит вам 18 отдельных участков для выращивания более крупных клонов или всего 90 с использованием кокосовых вставок, но, опять же, вам придется рано удалять растения.18 слотов дадут достаточно места для выращивания растений до хорошего размера до начала цветения. Вы все еще можете вырастить до зрелости 6 растений, используя вставки в пустые сетчатые горшки. Таким образом, этот агрегат позволит вам сделать изрядное количество клонов и вырастить более крупные растения, поэтому я думаю, что он понравится большинству гроверов.

Для тех, кто не может определиться, топы взаимозаменяемы и их можно купить отдельно. Каждая верхняя часть состоит из 6 модулей, и их можно менять местами и смешивать, если вы хотите, чтобы обеспечить максимальную гибкость.

Распаковка RainForest 318

Итак, я купил свой RainForest 318 и попутно сделал несколько снимков. Прежде всего позвольте мне сказать, что это качественный продукт. Здесь нет дешевых хлипких деталей. Ведро и крышка сделаны из толстого сверхпрочного пластика и совсем не похожи на дешевую сумку Rubbermaid.

Итак, вот что в коробке: Слева 6 модулей, которые помещаются в крышку. В коробке находится распылитель Vortex, а сверху — прокладка, на которую он устанавливается. Белая трубка с черным фитингом на конце служит защитой для корней, чтобы корни не попадали во вращающийся вал Vortex.Под ними — 20 горшков с сеткой диаметром 3 дюйма, кокосовые вкладыши и кокосовые вкладыши. Не уверен, почему они дают 20 за сеялку на 18 участков, но я ценю дополнительные услуги. Затем есть продукты General Hydro’s Grow, Bloom и Micro nutes и два пакета гидротона.

Короче говоря, для начала роста есть все, кроме воды!

Вот крупный план крышки в сборе. Вы видите, насколько легко модули помещаются в крышку.

Что-то, чего я не видел, по крайней мере, в каких-либо проектах аэропоники своими руками, которые я видел, — это поддерживающие ремни в нижней части ниши для сетки.

Не уверен, нравятся они мне или нет. Они держат чистые горшки поднятыми и, вероятно, служат для поддержки растения и его корней. Их будет достаточно легко удалить, но я пока не готов их резать.

В качестве обновления, после некоторого использования, я определенно рекомендую удалить их. Корни запутаются вокруг них, что сделает невозможным перемещение растений без повреждения корней.

Вот верхушка RainForest со всеми закрытыми крышками и Vortex на месте.Есть резина? пыльник, который проходит между распылителем и крышкой, чтобы закрепить его на месте, но на этом снимке его не видно.

На следующем фото ниже показан RainForest 318, живущий в моем шкафу.

У него есть несколько недавно укоренившихся клонов одного из моих ранних ростков. Они были запущены в Rapid Rooters за неделю или две до того, как я купил RainForest.

Они выглядят немного изможденными, но с ними все в порядке, учитывая, что они сидели в пластиковых стаканчиках в течение 2 недель, прежде чем я купил RainForest.

Они прибыли из моего выращивания 12/12, так что они цвели, но сейчас на них выращивают овощи и начинают давать новые листья.

RainForest 318 Обзор

Пока что мне очень нравится RainForest 318. Это прочный и компактный агрегат.

Учитывая все возможности, я думаю, что цена у него разумная. Вы можете получить его на Amazon за 235 долларов, включая доставку.

Он универсален и может использоваться для клонирования, выращивания овощей или цветения. Его можно разместить в небольших помещениях, или блоки можно сгруппировать для более крупных выращиваний с помощью внешнего резервуара.

Тоже довольно тихо. Мотор издает легкий гул, но его едва слышно. Двигатель, кстати, работает от 12 вольт постоянного тока и поставляется с подключаемым блоком питания. Его можно запускать от солнечных батарей, если это вам нравится, а также от ИБП, если вы беспокоитесь о потере энергии.

У меня были проблемы с вибрацией крышки, но я обнаружил, что распылитель Vortex полностью не опускается в его монтажном чехле. Он остановился, и утечек нет.

Дренажная труба на самом деле не фиксируется надежно, и я действительно промок носки до того, как обнаружил, что провод от моих фонарей сдвинулся и опустил его.Эту проблему легко устранить, отрезав неопреновую пробку на конце трубки. Я действительно думаю, что должно быть кольцо, чтобы удерживать его на месте.

Единственная другая проблема — доступ к резервуару для подмены воды. Вам не захочется снимать для этого всю крышку. Отключаю блок питания и снимаю один из модулей. Там достаточно места, чтобы добавить воды или поработать там. У меня есть сифон, который я использую для своих аквариумов, который присоединяется к крану, поэтому слив и наполнение легко.

На крышке есть небольшое смотровое отверстие, в которое можно вставить шланг, и вы можете использовать небольшой перекачивающий насос для наполнения и пополнения, если хотите.Вы, вероятно, могли бы слить большую часть остатка с помощью прилагаемой трубки, а для остального использовать индейку или что-то еще.

Другой вариант — купить сумку и подсоединить ее с помощью втулки к имеющейся сливной трубке. Тогда все наполнение и слив можно было делать оттуда. Если вы хотите, чтобы это цвело, я бы предложил этот метод, а затем поместил сетку-сетку над RainForest.

На самом деле, если вы хотите цвести, этот скрогинг — лучший способ вырастить. Шести растениям будет действительно тесно на одном из них, если это большой сорт.Большинство индики, вероятно, подойдут, но более крупные растения нужно будет приучить к одной коле.

RainForest идеально подходит для выращивания в шкафу, потому что он занимает так мало места. Его ширина в самом широком месте чуть меньше 25 1/2 дюймов, от одной плоской стороны до другой 22 дюйма, а высота — 16 1/2 дюймов. Он удобен для новичков и прост в уходе, а сорняки растут как сумасшедшие.

Несмотря на несколько мелких проблем, я очень доволен своим RainForest 318 и без колебаний порекомендую его всем.Для меня это позволяет мне иметь небольшое высокопродуктивное пространство для клонирования, выращивания трансплантатов или содержания материнских растений. Я действительно не могу придумать другое устройство, которое так много делает и было бы так просто в использовании, и я думаю, что если вы купите RainForest, вы не пожалеете об этом.

Аэропоника DIY — спроектируйте и создайте свою собственную систему аэропоники

Эй, эй, эй. Что растет?

Спасибо, что потусили с Аэропоникой DIY.

Хорошо, я собираюсь вывести аэропонику, гроубокс, аэродинамическую башню или что угодно, как вы хотите, не только на следующий уровень, но и на высший уровень, каждый из которых публикуется в Интернете. Наша цель — сделать систему аэропоники полностью автоматизированной.

Что такое аэропоника?

У меня будет столько функций, вы знаете навороты, что вы будете буквально выращивать растения, как если бы вы играли в видеоигру.Вы мне не поверите, тогда взгляните на мою приборную панель аэропоники и будущую приборную панель аэропоники.

Практически каждый получает хорошие результаты в первые несколько недель. И вдруг все начинает идти не так:

• Растение стало коричневым,
• Распад корня сохраняется,
• Неправильный уровень питательных веществ,
• Зона корня слишком теплая,
• Недостаточно света,
• Слишком много света,
• Слишком холодно или слишком жарко,
• Засорение форсунки для запотевания,
• Сбой питания (это всегда убийца),
• Система не работает во время длительного отпуска (время от времени вы заслуживаете отпуска.Верно?),
• И этот список можно продолжать и продолжать.

Если эти проблемы не будут устранены вначале, ваша система выращивания скоро полностью остановится, конец истории.

Ну, теперь все жалобы на этом заканчиваются. Вы здесь, чтобы узнать и опровергнуть любые оправдания, которые у вас могут возникнуть при использовании аэропоники для выращивания ваших любимых растений. Однако мне понадобится ваша помощь для достижения важных и полезных целей.

Я соберу систему и выложу ВСЕ данные и фотографии в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Да, вы не ослышались, в реальном времени.Итак, что я вижу, вы увидите. Я хочу, чтобы вы сказали мне, что нужно системе, как исправить любые проблемы, которые могут возникнуть, но, что более важно, как избежать повторения проблем. Мы хотим предотвращения, а не реакции.

Итак, моя аэропонная система — это фактически ваша система выращивания в помещении.

Для вашего удобства: аэропонное выращивание не является чем-то новым. Он существует уже тысячи лет. Фактически, НАСА использовало аэропонику и исследовало аэропонику для своей космической программы и получило отличные результаты.

Что такое настоящая аэропоника? ВИДЕО

Определение аэропоники

Проще говоря, Аэропоника — самый быстрый способ выращивать растения , чем любой другой метод.

Аэропоника — это процесс выращивания растений в воздухе с помощью тумана. Почва или агрегатная среда не используется и не требуется для поддержки растения.

Аэропоника отличается от гидропоники. Гидропоника использует движущуюся воду, обогащенную минералами, в качестве питательной среды для поддержания роста растений.

Aeroponics использует аэрозольный туман, обогащенный питательными веществами, в качестве метода поддержания гиперпространственного роста растений.

Слово Aeroponics происходит от латинского, означающего аэро (воздух) и поник (рабочий воздух).

Аэропонный рост означает использование воздушной среды для выращивания и поддержания жизни растений.

Тропические орхидеи, например, растут и процветают, свешиваясь с деревьев аэропонно.

Аэропонные исследования с использованием водяного пара для роста растений начались в середине 1940-х годов. Сегодня аэропоника используется в сельском хозяйстве по всему миру для выращивания пищевых и лекарственных растений.

Основные принципы аэропоники

Основным принципом аэропоники является выращивание растений в закрытой или полузакрытой среде путем опрыскивания корней растений раствором, богатым питательными веществами. Идея состоит в том, чтобы защитить окружающую среду от вредителей и болезней, чтобы растения могли расти быстрее и здоровее.

Aeroponic — это передовой метод развития растений, цветения, плодоношения и здоровья для большинства видов растений и культиваторов.

Углекислый газ в воздухе необходим для здорового роста растений. Поскольку аэропоника проводится в воздухе, обогащенном микрокаплями воды, большинство растений могут расти от всходов до созревания на воздухе с хорошим запасом углекислого газа, воды и питательных веществ для растений.

Некоторые растениеводы отдают предпочтение аэропонным системам другим родственным методам гидропоники, поскольку повышенная аэрация обогащенного питательными веществами раствора доставляет больше кислорода к корням растений, что стимулирует рост растений и помогает предотвратить образование патогенов.

Что такое аэропоника? Получите больше информации.

Метод

В аэропонной системе корневая зона растения находится в подвешенном состоянии в среде, где корни подвергаются воздействию распыленного питательного раствора. Верх растения, листья и крона часто называют «навесом» и простираются над влажной зоной. Корни и навес завода разделены несущая конструкция завода.

Нижняя часть системы поддержки растений и система корней опрыскиваются или опрыскиваются в течение некоторого времени гидрораспылением чистой воды и раствора, обогащенного питательными веществами.

Одним из распространенных аспектов выращивания аэропоники является отсутствие каких-либо питательных сред, будь то органические или нет для поддержки растений.

Часто пены с закрытыми порами выдавливается вокруг опорной системы растения (STEM) и

Вставляется в отверстия аэропонной камеры. Более крупные растения нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы приостановить рост растений и плодов.

План гаража с летней кухней: Постройка летней кухни с гаражом: как лучше сделать

Постройка летней кухни с гаражом: как лучше сделать

Содержание статьи

Гараж с летней кухней. Проект

Проект гаража с летней кухней позволяет сэкономить на участке место, уменьшить расходы на строительство. Сделать это своими руками будет не просто, лучше обратиться к специалисту. Статья предлагает рассмотреть вопрос, как составить план гаража с летней кухней, особенности их строительства.

Особенности сооружения гаража с летней кухней

Обычно при обустройстве своего участка, помимо дома, многие хотят иметь место для сооружения еще и:

Но из-за небольшой территории они позволить себе этого не могут.

Вот и приходиться думать, какой проект выбрать, чтобы можно было решить такие вопросы, как:

• Обустроить территорию необходимыми постройками и при пользовании ими не ущемлять себя отсутствием цивилизации, и сделать проживание за городом максимально комфортным.
• Оставить больше свободной площади. Проживание за городом предполагает связь с природой, и нет никакого смысла застраивать весь участок и чувствовать на нем себя, словно в городе.

Идеальным вариантом может стать проект, в котором небольшие строения, предназначенные для использования летом, возводятся как пристройки к жилому дому.

В этом случае преимуществами плана являются:

• Экономия места.
• Экономия труда и времени.
• Уменьшается цена строительства — одна из стен здания становится стеной пристройки.

Например, так можно соединить:

• Дом с гаражом.
• Дом с баней.
• Дом с летней кухней.
• Летнюю кухню с гаражом.

Совет: Такое соединение строений не всегда возможно по эстетическим нормам. Дома иногда смотрятся непрезентабельно. Поэтому следует выбирать вариант проекта, в котором летняя кухня cовмещена с гаражом.

Достоинствами этого размещения являются:

• Экономия. Стена, которая разделяет два помещения, несмотря на то, что является несущей, возводится одна.
• Над постройками сооружается одна крыша, это достаточно немаловажный фактор.
• Все инженерные коммуникации соединены в одну общую систему.

На фото предложен план одного из вариантов строения на участке.

Гараж и летняя кухня. План

На небольшой территории можно совместить такие здания, как:

• Гараж.
• Летняя кухня.
• Котельная.
• Хозблок, где размещаются несколько нужных служебных помещений.
• Зона для летнего отдыха.

Преимущества такого соединения:

• Наличие летней кухни, которая всегда на даче необходима, а соединять ее лучше с открытой террасой для постоянного отдыха всей семьи.
• Для экономии так необходимых квадратных метров, здесь же можно спланировать котельную небольших размеров. Такое служебное помещение места занимает немного, все необходимые коммуникации к нему подведены, это облегчает монтаж оборудования для отопления и его обслуживание.

Недостатком совмещения летней кухни с гаражом можно считать требования пожарной безопасности.

Совет: При сооружении под одной крышей гаража и летней кухни следует добавить помещения, которые разделят их. Это могут быть кладовая, где будет храниться инвентарь и кухонная утварь, или небольшой навес открытого типа.

Как построить летнюю кухню с гаражом

Совет: Выбирая место для строительства, необходимо ориентироваться на требования, которые предъявляются для обоих строений, и выбрать оптимальный вариант.

При совмещении летней кухни с гаражом на своем участке необходимо:

• Размещать строения, ориентируясь на размеры площади территории.
• Учитывать места размещения хозяйственно-бытовых зон.
• Обращать внимание на расположение возделываемых площадей и зон отдыха.
• При близком расположении летней кухни и гаража на участке к дому есть возможность прекрасно отдыхать в любое время года, удобно пользоваться гаражом в ненастную погоду, а при наличии в гараже подвала можно комфортно использовать его, не выходя из помещения.
• При обустройстве на даче площадки для детей и места для досуга, размещаемых на открытом воздухе, размещать их стоит поближе к летней кухне. Это даст возможность наблюдать за детьми и одновременно полноценно отдыхать.
• Очень удобно, когда летняя кухня находится рядом с садом или огородом. В этом случае:

1. упрощается сбор урожая:
2. его обработка;
3. консервирование;
4. подготовке к хранению.

Летняя кухня с гаражом и навесом

Инструкция для планирования летней кухни на загородном участке предлагает учитывать:

• Свободную территорию под застройку.
• Число членов семьи.
• Будущее внутреннее оснащение постройки.

Обычно для семьи из трех или четырех человек будет достаточно каркаса сооружения с площадью его основания примерно 12 квадратных метров, имеющего вид коробки или навеса полузакрытого типа. Для большей семьи и довольно просторного дачного участка строить летнюю кухню можно, совмещая её с верандой и столовой.

Как совмещать летнюю кухню с другими строениями — подскажет видео.

Несмотря на то, что совмещать летнюю кухню с гаражом не рекомендуется по технике пожарной безопасности, при правильно выбранном плане строительства это сооружение будет достаточно удобным и многофункциональным.

Проект гаража на 1 авто с хозблоком, летней кухней и подвалом «Хозяин 1»

Проект гаража на один автомобиль с хозяйственным блоком и подвалом «Хозяин 1» станет надежным подспорьем вам на вашем приусадебном участке.

Все необходимые технические помещения, а именно:

• гараж;
• летняя кухня;
• складское хозяйственное помещение;
• погреб для хранения продуктов

объединены в один рабочий комплекс. Именно благодаря этому экономятся бюджет частного застройщика и много места на участке.

Визуализация проекта гаража на 1 авто с хозблоком, кухней и подвалом «Хозяин 1»

План гаража (на один автомобиль) и план хозблока

План гаража на 1 автомобиль, летняя кухня и хозблок «Хозяин 1»

План подвала

План подвала «Хозяин 1»

Несмотря на объединение разнофункциональных помещений в единый комплекс из каждого функционального объема этой постройки имеется свой независимый вход-выход, что весьма удобно при эксплуатации.

Так как, летняя кухня функционально связана с подвальным помещением, то из объема летней кухни предусмотрен удобный вход в подвальное помещение по полноценной двухмаршевой лестнице, которая хорошо естественно освещается.

Загрузка (выгрузка) погреба может быть упрощена при использовании люка в перекрытии над подвалом и веревочного блока для подъема (опускания) грузов.

При необходимости летняя кухня может быть использована в качестве гостевого или дачного домика. Там гости (либо дачники) могут приготовить еду, покушать и переночевать.

Технические характеристики

• площадь застройки – 75.92 м²
• строительный объем – 379.60 м³
• общая площадь помещений – 71.66 м²
• высота этажа (от пола до потолка) – 2.20; 2.60 м
• количество этажей — 1
• наличие подвала — присутствует

Конструктивное исполнение

• кровля – многоскатная и плоская совмещенная
• стропильная система — деревянная
• перекрытие и покрытие — сборное, железобетонное
• стены – газобетонные блоки
• перегородки — кирпич
• фундаменты – железобетонные, сборные

Видеооблет проекта гаража с хозблоком, летней кухней и подвалом «Хозяин 1»

Надеемся, что это строение на вашем участке займет свое важное место.

Летняя кухня с гаражом

Проект гаража с летней кухней позволяет сэкономить на участке место, уменьшить расходы на строительство. Сделать это своими руками будет не просто, лучше обратиться к специалисту. Статья предлагает рассмотреть вопрос, как составить план гаража с летней кухней, особенности их строительства.

Особенности сооружения гаража с летней кухней

Обычно при обустройстве своего участка, помимо дома, многие хотят иметь место для сооружения еще и:

Но из-за небольшой территории они позволить себе этого не могут.

Вот и приходиться думать, какой проект выбрать, чтобы можно было решить такие вопросы, как:

• Обустроить территорию необходимыми постройками и при пользовании ими не ущемлять себя отсутствием цивилизации, и сделать проживание за городом максимально комфортным.
• Оставить больше свободной площади. Проживание за городом предполагает связь с природой, и нет никакого смысла застраивать весь участок и чувствовать на нем себя, словно в городе.

Идеальным вариантом может стать проект, в котором небольшие строения, предназначенные для использования летом, возводятся как пристройки к жилому дому.

В этом случае преимуществами плана являются:

• Экономия места.
• Экономия труда и времени.
• Уменьшается цена строительства — одна из стен здания становится стеной пристройки.

Например, так можно соединить:

• Дом с гаражом.
• Дом с баней.
• Дом с летней кухней.
• Летнюю кухню с гаражом.

Совет: Такое соединение строений не всегда возможно по эстетическим нормам. Дома иногда смотрятся непрезентабельно. Поэтому следует выбирать вариант проекта, в котором летняя кухня cовмещена с гаражом.

Достоинствами этого размещения являются:

• Экономия. Стена, которая разделяет два помещения, несмотря на то, что является несущей, возводится одна.
• Над постройками сооружается одна крыша, это достаточно немаловажный фактор.
• Все инженерные коммуникации соединены в одну общую систему.

На фото предложен план одного из вариантов строения на участке.

На небольшой территории можно совместить такие здания, как:

• Гараж.
• Летняя кухня.
• Котельная.
• Хозблок, где размещаются несколько нужных служебных помещений.
• Зона для летнего отдыха.

Преимущества такого соединения:

• Наличие летней кухни, которая всегда на даче необходима, а соединять ее лучше с открытой террасой для постоянного отдыха всей семьи.
• Для экономии так необходимых квадратных метров, здесь же можно спланировать котельную небольших размеров. Такое служебное помещение места занимает немного, все необходимые коммуникации к нему подведены, это облегчает монтаж оборудования для отопления и его обслуживание.

Недостатком совмещения летней кухни с гаражом можно считать требования пожарной безопасности.

Совет: При сооружении под одной крышей гаража и летней кухни следует добавить помещения, которые разделят их. Это могут быть кладовая, где будет храниться инвентарь и кухонная утварь, или небольшой навес открытого типа.

Как построить летнюю кухню с гаражом

Совет: Выбирая место для строительства, необходимо ориентироваться на требования, которые предъявляются для обоих строений, и выбрать оптимальный вариант.

При совмещении летней кухни с гаражом на своем участке необходимо:

• Размещать строения, ориентируясь на размеры площади территории.
• Учитывать места размещения хозяйственно-бытовых зон.
• Обращать внимание на расположение возделываемых площадей и зон отдыха.
• При близком расположении летней кухни и гаража на участке к дому есть возможность прекрасно отдыхать в любое время года, удобно пользоваться гаражом в ненастную погоду, а при наличии в гараже подвала можно комфортно использовать его, не выходя из помещения.
• При обустройстве на даче площадки для детей и места для досуга, размещаемых на открытом воздухе, размещать их стоит поближе к летней кухне. Это даст возможность наблюдать за детьми и одновременно полноценно отдыхать.
• Очень удобно, когда летняя кухня находится рядом с садом или огородом. В этом случае:

1. упрощается сбор урожая:
2. его обработка;
3. консервирование;
4. подготовке к хранению.

Летняя кухня с гаражом и навесом

Инструкция для планирования летней кухни на загородном участке предлагает учитывать:

• Свободную территорию под застройку.
• Число членов семьи.
• Будущее внутреннее оснащение постройки.

Обычно для семьи из трех или четырех человек будет достаточно каркаса сооружения с площадью его основания примерно 12 квадратных метров, имеющего вид коробки или навеса полузакрытого типа. Для большей семьи и довольно просторного дачного участка строить летнюю кухню можно, совмещая её с верандой и столовой.

Как совмещать летнюю кухню с другими строениями — подскажет видео.

Несмотря на то, что совмещать летнюю кухню с гаражом не рекомендуется по технике пожарной безопасности, при правильно выбранном плане строительства это сооружение будет достаточно удобным и многофункциональным.

Лучшие летние кухни для небольшого участка

Важный аспект, от которого зависит весь успех проекта – это место расположения летней кухни.

Какие места не подходят для уютного отдыха:

1. Поблизости от дороги;
2. Неподалеку от выгребной ямы, мусорных контейнеров, курятника, коровника или свинарника;
3. В низине, в низкой болотистой местности;
4. Рядом с муравейником, осиным гнездом.

Если летняя кухня планируется прямо рядом с водоемом, нужно учитывать популяцию комаров. Любой отдых может быть испорчен этими дотошными кровопийцами. Лучше всего вынести кухню на солнечную и возвышенную местность, где много свежего воздуха, нет сырости и насекомых.

Проект летней кухни обычно предусматривает несколько функциональных зон:

• Место, где готовится пища;
• Помещение, где проходит трапеза;
• Пространство для отдыха, танцев, открытая площадка.

Пища готовится на очаге или на мангале. После приготовления блюда переносятся в беседку или в зал, где расставлены столы и стулья. Большие и вместительные летние кухни с беседкой предполагают много столов, маленькие кухни ограничиваются одним столом. Все эти зоны могут быть объединены в одном помещении, а могут быть расположены отдельно друг от друга и соединены переходами, дорожками, тропинками.

Проект летней кухни, помещение может быть:

1. Закрытым, иметь 4 стены и крышу;
2. Полуоткрытым, иметь 2 или 3 стены и навес или крышу;
3. Открытым, не иметь стен.

Последний вариант не получится использовать в дождливое время года. В закрытой кухне не удобно жарить шашлык или готовить другие блюда на мангале. Очаг в закрытой кухне выносится на отдельную площадку снаружи помещения. Полуоткрытая кухня называется «павильон». В такой конструкции предусмотрен навес или крыша, которые защищают от ветра, дождя и снега.

Очаг устанавливается прямо в павильоне, неподалеку от него оборудуется зона для трапезы.

Если летняя кухня будет использоваться не только в теплое, но и в холодное время года, нужно выбирать павильон или закрытый вариант. Для небольшого участка план кухни должна быть максимально продуманным. Чертежи нужно создавать заранее, чтобы точно рассчитать количество материалов и финансовые расходы.

Созданная своими руками летняя кухня была по-настоящему удобной и современной, если провести в помещение:

• Электрический ток;
• Канализацию;
• Водопровод.

Все коммуникации проводятся либо своими руками, либо с помощью приглашенных специалистов. Электропроводка даст возможность освещать кухню в вечернее и ночное время. Водопровод сделает процесс приготовления пищи более удобным, поможет поддерживать кухню в чистоте и сэкономит время хозяйки.

Обязательно нужно предусмотреть возможность перекрывать воду на зиму и отключать кухню от электросети на время отсутствия.

Проект дома с летней кухней: близость к коммуникациям

Прокладывать провода и трубы, если летняя кухня расположена на другом конце участка – дорого и неудобно. Поэтому многие люди делают своими руками кухню прямо рядом с домом. Павильон с беседкой имеет общую стену с жилым помещением, это практичная планировка. Чертежи должны предусматривать возможность выхода из дома напрямую в летнюю кухню.

Кухню с беседкой можно украсить приятными дополнениями:

• Горшочками со свежей зеленью;
• Живой изгородью из вьющихся растений;
• Небольшим водопадом или искусственным водоемом;
• Декоративным панно;
• Открытыми полками для цветов.

Летняя кухня может иметь общий фундамент с домом, находиться на одном уровне. Продумать проект летней кухни и устройство фундамента нужно обязательно, поскольку без прочного фундамента невозможно создать крепкую конструкцию крыши и установить опоры.

Летняя кухня с легким или небольшим навесом – это хороший вариант в ясную погоду и неподходящий вариант при ветре, дожде или снегопаде.

Если дача используется круглогодично, обязательно нужно делать фундамент под кухню с беседкой. Своими руками залить фундамент из цемента не так уж сложно, хотя консультация профессионала может потребоваться для уточнения деталей.

Принципиальный объем работ:

1. Выкопать котлован;
2. Установить опалубку;
3. Залить бетон;
4. Дать просохнуть;
5. Укрепить несущие опоры и собрать на них крышу.

К крыше должен быть подъем, на случай если придется починить кровлю. Водопроводные и канализационные трубы должны быть декорированы, но доступны для ремонта. Своими руками вполне реально собрать водопровод и канализацию.

На что нужно обратить внимание при сборке:

• Вентиль, перекрывающий водоснабжение кухни должен находиться в доме;
• Удобнее и безопаснее, когда рубильник для отключения электроснабжения тоже находится в доме, а не снаружи;
• Канализацию можно монтировать в пол, однако так, чтобы трубы не перемерзли и не лопнули в зимнее время.

Летняя кухня, в которой есть очаг, электрический свет и водопровод – отличное место для того, чтобы встретить Новый год, отметить Юбилей или торжественную дату.

Проект гаража с летней кухней

Летняя кухня объединяется одной стеной с гаражом в том случае, если использовать участок сбоку или перед фасадом дома невозможно. Этот вариант имеет преимущества и недостатки. Минус такого расположения – это наличие неприятных запахов. Гараж часто расположен воротами к дороге, шум и выхлопные газы проезжающих автомобилей сделают полноценный отдых невозможным.

Плюс такого расположения в том, что можно легко провести коммуникации, если они проведены в гараж.

Если перед гаражом есть уже залитая бетоном парковка, можно взять эту площадь, как фундамент и сэкономить таким образом силы, время и деньги. Зона барбекю обычно выносится туда, где нет выхлопа.

Около очага можно оборудовать:

1. Поленницу или хранилище для угля;
2. Лавочку или кресло, в котором сможет сидеть и смотреть на огонь тот человек, который жарит шашлык;
3. Шкафчик для инвентаря, шампуров, решетки для барбекю.

Очаг делается своими руками из любого негорючего материала, чаще всего из-за практичности и красоты его изготовляют:

• Из кирпича;
• Из камня;
• Из бетона, украшенного плиткой, мозаикой или лепниной.

Кроме цельного встроенного очага есть переносные и более легкие варианты. Своими руками можно сделать металлический мангал или котлован для костра с укрепленными стойками для шампуров. Стоит учесть типичное направление ветра, чтобы летняя кухня располагалась не там, куда идет дым.

Если в доме нет обычной кухни, в летней можно оборудовать место под электрическую или газовую плиту.

Летние кухни с беседкой: выбор материалов

Капитальная летняя кухня, которая остается уютной круглый год, делается из прочных материалов.

Например:

Если летняя кухня выполняется, как полуоткрытый павильон, можно скрыть ее от посторонних глаз с помощью:

• Живой изгороди;
• Резной ширмы из дерева
• Тканного занавеса, как в шатре;
• Металлической ажурной решетки.

Если кухня служит только в теплый сезон можно использовать вариант, когда тканный шатер надевается на каркас из металла или дерева. При наступлении холодов шатер сворачивается, а каркас без повреждений переносит зиму. Такой вариант можно сделать своими руками, используя подручные материалы.

Проект летней кухни с утеплением

Чтобы летняя кухня сохраняла тепло в непогоду, нужно обеспечить подвод отопления. Если дача имеет газовый или водяной котел, можно своими руками провести систему труб от него. Если дача не отапливается, тогда очаг нужно расположить прямо в помещении кухни.

На что нужно обратить внимание при теплоизоляции кухни:

• Окна должны быть герметичными, лучше всего использовать ПВХ;
• Стыки пола и стен нужно закрыть плинтусом;
• Для пола выбрать покрытие с дополнительным утеплением, если финансовые возможности позволяют, можно провести теплый пол;
• Утеплить стены с помощью пенополистирола или аналогичного материала.

Своими руками можно переделать в летнюю кухню веранду, которая не используется, провести туда коммуникации. Очаг в таком случае будет вынесен за пределы бывшей веранды. В закрытой кухне отделку стен можно проводить точно теми же материалами, которые используются для дома. В открытой кухне нужно использовать только устойчивые к выгоранию, прочные и водонепроницаемые материалы.

Покрытие для пола, которое подойдет для летней кухни:

• Доски;
• Керамическая или каменная плитка;
• Линолеум поверх утепленного бетонного пола.

Такие хрупкие и неустойчивые к перепаду влажности покрытия, как паркет, лучше не использовать. Сделать настил из досок достаточно просто. Этот тип покрытия устойчив к износу и не требует специфических навыков при настиле. Чтобы доски красиво смотрелись, их нужно пропитать олифой и покрыть лаком, который не истирается со временем.

Летняя кухня (видео)

Летняя кухня, созданная с любовью своими руками, по авторскому проекту и замыслу, станет украшением дачи и любимым местом отдыха для друзей и членов семьи.

Проект гаража на один автомобиль с хозяйственным блоком и подвалом «Хозяин 1» станет надежным подспорьем вам на вашем приусадебном участке.

Все необходимые технические помещения, а именно:

• гараж;
• летняя кухня;
• складское хозяйственное помещение;
• погреб для хранения продуктов

объединены в один рабочий комплекс. Именно благодаря этому экономятся бюджет частного застройщика и много места на участке.

Визуализация проекта гаража на 1 авто с хозблоком, кухней и подвалом «Хозяин 1»

План гаража (на один автомобиль) и план хозблока

План подвала

Несмотря на объединение разнофункциональных помещений в единый комплекс из каждого функционального объема этой постройки имеется свой независимый вход-выход, что весьма удобно при эксплуатации.

Так как, летняя кухня функционально связана с подвальным помещением, то из объема летней кухни предусмотрен удобный вход в подвальное помещение по полноценной двухмаршевой лестнице, которая хорошо естественно освещается.

Загрузка (выгрузка) погреба может быть упрощена при использовании люка в перекрытии над подвалом и веревочного блока для подъема (опускания) грузов.

При необходимости летняя кухня может быть использована в качестве гостевого или дачного домика. Там гости (либо дачники) могут приготовить еду, покушать и переночевать.

Технические характеристики

• площадь застройки – 75.92 м²
• строительный объем – 379.60 м³
• общая площадь помещений – 71.66 м²
• высота этажа (от пола до потолка) – 2.20; 2.60 м
• количество этажей — 1
• наличие подвала — присутствует

Конструктивное исполнение

• кровля – многоскатная и плоская совмещенная
• стропильная система — деревянная
• перекрытие и покрытие — сборное, железобетонное
• стены – газобетонные блоки
• перегородки — кирпич
• фундаменты – железобетонные, сборные

Видеооблет проекта гаража с хозблоком, летней кухней и подвалом «Хозяин 1»

Надеемся, что это строение на вашем участке займет свое важное место.

чертежи и эскизы с размерами, варианты конструкций и материалов

Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 5.3k.

Даже для больших придомовых участков загородных домов стараются, чтобы их территория была спланирована оптимально. А для маленьких участков дач и коттеджей — это обязательное условие комфортного проживания. Один из факторов правильной планировки — компактность расположения строений хозяйственного назначения. И не редкость, когда под одной крышей находятся гараж и хозблок. Такое совмещение имеет только достоинства — «минусов» у него нет.

Плюсы гаражей с хозблоком

Не редкость, когда в самом гараже обустраивают всевозможные системы хранения. Причем хранят не только вещи, имеющие отношение к автомобилю, но и предметы бытового или хозяйственного назначения.

Хозблок позволит разгрузить пространство, если выделить отдельную кладовую. Еще лучше две. Одну для сезонной резины, автохимии, фильтров и расходных материалов, если хозяин предпочитает мыть машину и проводить профилактическое/сезонное обслуживание автомобиля своими руками. А вот уже второе помещение отвести для складирования всего остального: инструментов, садовой мебели, спортивного инвентаря.

Внутреннее пространство гаража таким образом освободится только для автомобиля. Это не только удобно и эстетично, но и полностью исключает риски повреждения лакокрасочного покрытия кузова, когда понадобиться что-то взять или положить.

Также поступают и с домашними мастерскими, которые часто устраивают в гаражах. Им отводят отдельное помещение, в которое можно попасть либо со двора, либо из гаража.

Еще одно достоинство совмещения — экономия материалов и времени на строительство:

• общие котлован и опалубка для фундамента;
• общие внутренние стены;
• общая крыша от перекрытия до водосточной системы;
• общие отмостка, дренаж и ливневка.

И как указывалось во вступлении, объединение двух строений в одно экономит место на участке.

Особенности проектирования

Стандартный процесс проектирования состоит из нескольких этапов:

• Эскизный проект. Выбор конфигурации и функционала, определение размеров и размещение на плане участка.
• Технический проект. Выбор материалов, разработка общей конструкции, определение мест подключения к инженерным сетям.
• Разработка документации — чертежи и деталировка, расчет количества материалов и комплектующих. Расчет сметы.

Проект можно купить готовый, заказать оригинальный или рассчитать самому.

Размеры

Определяют размеры для каждого помещения исходя из необходимого полезного объема. Вот приблизительный перечень факторов, которые влияют на размеры гаража:

Чтобы рассчитать размеры хозблока, надо определить его назначение.

Если это просто складское помещение, то оценивают объем предметов, и в зависимости от их характера выбирают систему хранения. Для мастерской задача чуть сложнее:

• составляют перечень оборудования, инструментов и оснастки;
• выбирают размер верстака, стеллажей и шкафов;
• компонуют оборудование и мебель сообразно требованиям эргономики и безопасной работы;
• смотрят сколько места займет мастерская по площади и высоте.

Аналогично поступают для расчета размеров других видов подсобных помещений.

Можно еще рассмотреть случаи, когда совмещают гараж и баню (а заодно комнату отдыха). Но это уже не хозблок, и там свои особенности проектирования.

После того как определили размеры гаража и хозблока, компонуют их вместе, и смотрят можно ли такое строение разместить в соответствии с требованиями СНиП относительно дома, коммуникаций и границ участка. Не забывая про подъездной путь от ворот и пешеходную дорожку к дому.

Выбор материалов

С точки зрения ландшафтного дизайна дом и гараж с хозблоком лучше делать из одних материалов. В первую очередь это касается стен и кровли.

Совет. Но здесь можно сэкономить. Главное, чтобы была похожей отделка фасадов. Стены гаража можно выложить из недорогого шлакоблока, крышу сделать односкатной или плоской, а фундамент не монолитным, а сборным.

У каждого материала есть особенности, которые влияют на конструкцию в целом и на отдельные компоненты:

Строительство

Малые формы (по сравнению с домом) не означают, что последовательность строительства гаража будет другой. Но у каждого этапа есть свои особенности.

Разметка

Определяют на участке «пятно» застройки, и отмечают его колышками. В зависимости от свойств грунта границы «пятна» будут отличаться от габаритов гаража с хозблоком. Это необходимо для нормального проведения земляных работ — в любом случае котлован или траншеи должны быть шире фундамента.

Для мелкозаглубленных оснований дополнительная ширина нужна, чтобы компенсировать осыпание грунта, а для монолитных еще надо оставить место для опалубки. Если закладывают ленточный фундамент полного профиля (для подвала), то надо оставить дополнительную пазуху шириной около 1 метра, чтобы сделать гидроизоляцию.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента разметку траншей проводят и под внутренними стенами.

Также надо разметить на участке траншеи для подводки труб водопровода и канализации (если при гараже и хозблоке предусмотрены «удобства»). А когда гараж и дом отапливают от одного котла, то отмечают трассу труб теплоснабжения.

Земляные работы

Поводят выемку грунта. Для основания плиты и заглубленного ленточного фундамента роют котлован полного профиля.

Для мелкозаглубленного типа — копают только траншеи (в том числе под смотровую яму, если она предусмотрена проектом).

На этом же этапе прокладывают траншеи для коммуникаций, и заводят их к точкам подключения внутри гаража и хозблока.

Внимание. Прокладка трубопроводов проходит с учетом глубины промерзания грунта. Для мелкозаглубленных оснований это, как правило, ниже пятки ленты или основания плиты. В этих случаях трубы прокладывают до заливки фундамента.

При обустройстве дренажа, по периметру дна котлована (отступив от стен фундамента на ширину будущей отмостки) для труб роют траншеи с выходом к дренажным колодцам.

Примечание. В эти колодцы будут отводиться осадки, которые соберет с водостока крыши система ливневой канализации.

Особенность этапа — складирование грунта. Плодородный слой можно аккуратно снять, чтобы использовать его в других местах участка для засыпки ям и углублений при выравнивании рельефа. Вынутый коренной грунт надо расположить так, чтобы он не мешал строительству. Или вывезти, но только частично — он будет нужен для обратной засыпки пазухи фундамента.

Закладка фундамента

Технология стандартная:

Стены и крыша

Технология строительства стен зависит от выбранных материалов. Общее одно — проем для распашных гаражных ворот должен быть усиленным.

Для отапливаемых гаражей наружное утепление не надо только для стен из пено- или газоблоков, а также для каркасников, если слой минеральной ваты не менее 15 см.

У крыши больше вариантов устройства:

• Плоская. Может быть как с деревянным перекрытием, так и на железобетонных плитах. Первый вариант дешевле и проще в изготовлении «своими руками», для второго нужен кран. Чаще используют готовые плиты перекрытия. Обязательна гидроизоляция, утепление делают для отапливаемого гаража и хозблока.
• Скатная. Может быть любой формы. Простейшая — односкатная. Для нее не обязательно наличие чердака. Двух-, четырехскатные и вальмовые делают с чердаком на балках перекрытия — есть даже проекты гаражей с обустройством мансарды (а это уже жилое помещение). Подкровельная гидроизоляция обязательна только для металлочерепицы или профлиста, даже если гараж не отапливается (для остальных видов кровли она желательна). Если гараж отапливается, то утепляют либо саму крышу (теплый чердак), либо перекрытие (холодный чердак). В обоих варианта утеплитель со стороны теплого помещения закрывают пароизоляционной пленкой.

В качестве заключения. Надо предусмотреть меры безопасности во время эксплуатации гаража с хозблоком. Обязательно наличие вентиляции даже для складских помещений и мастерской.

А для гаража вытяжную вентиляцию лучше сделать принудительной. Если устраивают мастерскую, то надо сделать заземление с подключением к общей внутренней шине, которая выходит на внешний заземляющий контур.

Реализация проекта гаража с мастерской и хозблоком под одной крышей:

лучшие проекты гаража с баней

Могут ли гараж и баня соседствовать друг с другом? На первый взгляд, идея может показаться немного легкомысленной, ведь где баня, там всегда присутствует повышенная влажность, а она губительна для автомобиля и металлических инструментов. Но если грамотно подойти к процессу строительства, то неприятных последствий удастся избежать, извлекая одни лишь преимущества. Главное в этом деле – выбрать подходящий проект гаража с баней и учесть многочисленные особенности возведения такой постройки. Остановимся на основных нюансах и изучим самые интересные проекты.

Совмещение гаража и бани под одной крышей имеет массу преимуществ:

• экономия пространства. Такие постройки – идеальное решение для небольших загородных участков, где каждый квадратный метр на счету и надо расположить все необходимые постройки так, чтобы еще место для сада или огорода осталось;
• экономия средств. Фундамент, коммуникации, стены, крыша – все это будет общее, а построить одно большое здание намного дешевле, чем два отдельных;
• повышенная функциональность обоих помещений. Дрова для топки печки в бане можно будет хранить не на улице, а в гараже, а значит, не придется организовывать дополнительное место хранения с крышей и выбегать на улицу за дровами. Благодаря наличию системы отопления, необходимой для парилки, зимой в гараже можно будет очень просто поддерживать комфортную температуру. Кроме того, заядлые автолюбители, которые любят повозиться в гараже, оценят возможность быстро привести себя в порядок, ведь душ будет в шаговой доступности;
• многообразие проектов и эстетичность постройки. Многие владельцы частных домов считают, что гараж и баня под одной крышей – это куда более привлекательный и эстетичный вариант, чем два самостоятельных здания.

Чтобы наслаждаться всеми преимуществами подобного решения, надо учесть и многочисленные особенности. Баня – помещение где всегда царит повышенная влажность. Нетрудно представить себе, что будет с металлическими деталями, если они будут находиться в подобных условиях хотя бы несколько месяцев. Это значит, что при выборе проекта гаража с баней и во время возведения конструкции необходимо принять во внимание следующие нюансы:

• обеспечить надежную гидроизоляцию, которая убережет все, что находится в гараже, от повышенной влажности, а также защитит фундамент от токсичных веществ, которые часто хранятся в гаражах;
• обеспечить надежную теплоизоляцию, и речь тут не столько о защите парилки от внешнего холода, сколько об изоляции бани от гаража. В этих двух частях одного помещения будет создан абсолютно разный микроклимат, и чтобы не было конденсата, плесени и последующего разрешения стены, необходимо надежно ее защитить. В идеале – построить двойную стенку, а в промежутке – организовать ливневую канализацию;
• обеспечить систему водооотдведения;
• выбрать подходящий строительный материал. Бани строят из материалов, которые хорошо удерживают тепло и не выделяют токсичных веществ при нагреве. К строительному материалу для гаража выдвигают немного другие требования. Важно, чтобы он не впитывал токсичные вещества. Получается, что дерево, которое идеально подходит для строительства бани, использовать нельзя, ведь за счет пористой структуры оно мгновенно впитает вредные испарения и вскоре потеряет привлекательный внешний вид. Смотреть лучше в строну кирпича, но это достаточно дорогой материал, который, к тому же, требует возведения серьезного фундамента. Сэкономить можно, используя пеноблоки. Они «теплее», легче, дешевле, не боятся высоких температур, но немного впитывают влагу, потому требуют дополнительной обработки и защиты. Некоторые хитрят и совмещают дерево с кирпичом или пеноблоком.

Баня с гаражом под одной крышей – достаточно сложная постройка, потому к составлению проекта или к выбору готового решения необходимо отнестись очень серьезно. Первое, что стоит учесть, — планировка помещения. Как правило, парилку и гараж размещают на одном этаже, иногда комната отдыха может быть вынесена на второй ярус. Встречаются проекты с баней на втором этаже: экономия площади налицо, но и без сложностей не обойтись – пол второго этажа надо будет очень и очень тщательно изолировать от протечек. Кроме бани и гаража, постройка может включать летнюю кухню, террасу или хозблок.

Уделите особое внимание удобству перемещения из одной зоны в другую, а также простоте доступа с улицы. В гараж должно быть легко заезжать, из гаража – просто перейти в баню, а в банной зоне должен быть свой отдельный вход, и желательно, чтобы он был ориентирован в сторону дома.

Проект гаража с баней также должен предусматривать схему обустройства вентиляции и инженерных коммуникаций. Кроме того, в него будет включена информация о типе фундамента, материалах стен и кровли, типе отделки. Проще и дешевле выбрать уже готовый проект (а не составлять его с нуля) и при необходимости внести в него некоторые корректировки, чтобы адаптировать под свои требования. Самые продуманные и интересные решения представлены в нашей подборке.

№1. Проект гаража на две машины с баней и навесом

Проект будет интересен тем, у кого в семье 2-3 автомобиля или часто приезжают гости на своем транспорте. Правда, и места для постройки понадобится достаточно, так что для совсем маленьких участков этот вариант не годится – габариты строения 12,23*13,37 м. Из особенностей проекта отметим:

• просторное место для стоянки двух авто (площадь 50,4 м²). Места достаточно, чтобы организовать систему хранения дров, необходимых инструментов и даже садового инвентаря
• дополнительно предусмотрен навес для авто, куда можно припарковать третью машину;
• банная часть изолирована от гаража и имеет собственный вход через тамбур;
• рядом с сауной предусмотрена душевая и комната отдыха (16,6 м²), где легко можно будет поставить диван, пару кресел и столик;
• также проект предусматривает котельную с отдельным входом;
• общая площадь – 84 м².

Автор проекта предлагает возводить постройку из керамоблока (он отличается высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными качествами), отделывать стены штукатуркой, а крышу перекрывать металлочерепицей. Данное решение отлично подойдет для больших семей, а также для любителей провести время в большой компании – парковочных мест и пространства для отдыха более, чем достаточно.

№2. Небольшой гараж с баней и комнатой отдыха

Место для такого гаража найдется даже на небольшом участке (габариты постройки 8,7*7 м). На столь ограниченном пространстве удалось разместить все необходимое:

• место для стоянки авто площадью чуть более 22 м², так что кроме машины, поместятся еще и компактные стеллажи для хранения необходимых мелочей;
• кладовка, где садоводы могут хранить шланги, газонокосилки и прочий инвентарь, а хозяйственные люди – запас овощей, круп и консервации. Если в гараже не удастся организовать место для хранения дров, их можно сложить в кладовке;
• банная зона включает непосредственно саму парилку, а также душевую и санузел;
• комната отдыха тут небольшая, но диван с телевизором поместятся.

Проект предусматривает постройку стен из пеноблоков или газоблоков и последующую их отделку кирпичом и штукатуркой. Несмотря на относительно небольшую площадь всех помещений, разместить все необходимое для отдыха и обслуживания автомобиля удастся без проблем, да еще и небольшую зону хранения организовать.

№3. Проект гаража с баней и хозблоком

Этот проект можно назвать образцовым в плане функциональности. На 128 м² тут удалось разместить массу помещений с разным функционалом:

• гараж на две машины, где поместится даже достаточно габаритный транспорт;
• тамбур, откуда можно попасть как в рабочую зону, так и в зону отдыха. При желании в тамбуре можно расположить систему хранения, если что-то не поместится в хозблоке;
• просторное хозяйственное помещение, которое каждый автовладелец сможет задействовать на свое усмотрение. Тут можно организовать мастерскую, склад запчастей или продуктов, хранить садовый инвентарь. Если необходимости в хозблоке нет, помещение можно переоборудовать под бильярдную или небольшой спортзал;
• зона отдыха включает парную и моечную немалых размеров, санузел, а также комнату отдыха.

Под постройку необходимо выделить территорию размером 17,5*9,06 м – немало, зато удастся обустроить массу полезных пространств.

№4. Проект гаража с баней на мансардном этаже

Идея размещения банной зоны на втором этаже позволяет существенно сэкономить место на участке, а если выполнить строительство с учетом всех требований и норм, то никаких протечек и затоплений быть не должно. Габариты постройки всего 13*8 м, но общая площадь составляет 155 м². Среди преимуществ данного варианта отметим:

• большой гараж на две машины;
• вместительная кладовая, в которую можно попасть как из гаража, так и с улицы. Это пространство можно использовать для хранения инструментов, садового инвентаря или запасов продовольствия, при желании там можно организовать мастерскую;
• баня и зона отдыха расположены на мансардном этаже, а попасть туда можно и из гаража, и с улицы через общий тамбур;
• мансардный этаж – это чуть ли не полноценный дом, только с одной поправкой – тут все ориентировано на отдых и развлечение. Банная зона состоит из душевой, санузла, раздевалки и просторной сауны. Рядом расположена огромная комната отдыха, которую автор проекта предлагает использовать как бильярдную. При желании там можно поставить несколько тренажеров или же и вовсе обойтись только мягкой мебелью и телевизором – смотря, какой отдых вам по душе;
• фишка комнаты отдыха – большая площадь остекления и выход на балкон;
• не выходя из бани-гаража, можно приготовить обед, так как есть место для кухни, причем площадь ее побольше, чем в некоторых городских квартирах. Если же после водных процедур и тренировок захочется прилечь, то для этого предусмотрены две спальни.

Проект продуман до мелочей и кому-то может напомнить, скорее, дом с гаражом и баней, чем гараж с зоной отдыха. Отличие кроется в планировке и акцентах – весь первый этаж отдан под гараж и кладовую, а в домах на первом этаже располагают гостиную, кухню и спальни.

№5. Проект гаража с баней и мастерской

Если ранее мы говорили, что баня с гаражом под одной крышей позволяет сэкономить пространство и подходит для небольших участков, то данный проект станет исключением из правил. Тут под одной крышей объединена масса помещений, которые в итоге формируют целый павильон для отдыха и занятий хобби. На общей площади в 133 м² проектом предусмотрено расположение следующих зон:

• просторный гараж на две машины, поместятся даже габаритные модели;
• из гаража есть выход в генераторную и мастерскую. Увы, в мастерской нет естественного освещения, но этот недостаток можно исправить, поменяв местами это помещение с генераторной. Мастерская станет находкой для любителей что-то сделать своими руками. Если же вы не относитесь к данной категории людей, то помещение можно использовать в качестве кладовой – на 8 м² можно организовать такую систему хранения со стеллажами и ящиками, что поместится солидный запас продовольствия;
• для котельной предусмотрено много места, так что там можно будет совершенно безопасно хранить запас топлива;
• зона гаража с зоной отдыха соединяется длинным коридором, который имеет выход на улицу. Попасть в баню также можно будет через террасу, где расположены входы в комнату отдыха и топочную;
• санузел, душевая и, сердце проекта, парная достаточно просторные, так что возможен отдых в большой компании – всем найдется место;
• комната отдыха площадью 24 м² позволяет расположить кроме дивана с телевизором, еще и барную стойку или бильярдный стол, или беговую дорожку;
• летом отдыхать после банных процедур можно будет на крытой террасе, где можно поставить шезлонги и/или плетеную садовую мебель для перекусов на свежем воздухе.

Этот комплекс будет удачно смотреться на большом участке, где выстроен солидный особняк. Постройка станет одновременно и SPA-центром, и территорией для надежного хранения авто, и местом для занятий хобби в мастерской.

№6. Проект гаража с баней и бассейном

Это по-настоящему роскошный вариант, правда, реализовать его можно будет при наличии большого участка и достаточных финансовых запасов. К особенностям проекта стоит отнести:

• наличие бассейна с зонами с разной глубиной. Попасть в помещение с бассейном можно прямиком из парилки – любители банных процедур должны по достоинству оценить данное решение;
• достаточная площадь сауны – поместится большая компания;
• большая комната отдыха;
• огромный гараж на две машины;
• крытая терраса, куда можно попасть как из комнаты отдыха, так и из бассейна. Это пространство можно оборудовать шезлонгами, чтобы можно было максимально отдохнуть и расслабиться;
• масса подсобных помещений для размещения необходимых коммуникаций и системы хранения.

Если площадь и средства позволяют, то сооружение подобного здания навсегда избавит от необходимости арендовать сауну, чтобы расслабиться после тяжелой рабочей недели, ведь всё будет прямо под домом.

№7. Универсальный проект гаража с баней

Проект может использоваться даже на не очень больших участках. За счет продуманной компоновки помещений в постройке габаритами 11,2*7,2 м поместятся следующие зоны:

• гараж на две машины, тут предусмотрено и место для хранения дров;
• сауна с душевой и компактной комнатой отдыха;
• небольшой тамбур, откуда можно попасть как в гараж, так и в банную зону.

В проекте нет ничего лишнего, но все необходимое для стоянки авто и отдыха присутствует. Идеально!

№8. Проект гаража с баней и барбекю

Этот проект предусматривает обустройство целого комплекса для отдыха: приехал, поставил машину, попарился в бане, пожарил шашлыки, поел на свежем воздухе, снова попарился в бане. В общем, время можно провести шикарно. Среди особенностей проекта отметим:

• место на две машины;
• большая зона барбекю с летней кухней. Эта территория точно не останется незадействованной. На крытой террасе можно будет в любую погоду приготовить вкусный обед или ужин, поседеть в компании друзей или родных и приятно отдохнуть после водных процедур;
• SPA-зона состоит из парной, душевой, санузла и комнаты отдыха. При желании парную с душевой можно поменять местами – так будет даже удобнее;
• для обеспечения функционирования всех зон гаража предусмотрена котельная и подсобное помещение, где поместится даже небольшая зона хранения.  

№9. Проекта гаража с баней и верандой

Этот проект чем-то напоминает предыдущий, но компоновка помещений тут несколько иная. На общей площади в 92,6 м² автор проекта предлагает разместить:

• гараж на два автомобиля;
• небольшое хозяйственное помещение, которое можно будет использовать в т.ч. для хранения дров;
• гардеробную, которая расположена на достаточном удалении от гаража, потому тут можно будет хранить одежду даже достаточно длительное время – она не пропахнет парами бензина и прочими веществами, которые постоянно присутствуют в гараже;
• парилку, душевую и санузел;
• комнату отдыха с выходом на веранду;
• просторную веранду, где легко поместится большой обеденный стол, за которым может собираться большая компания. В выходной или праздничный день вы и гости будете в восторге от возможности, не покидая границ домашней территории, попариться в бане и вкусно поесть на свежем воздухе.

Выбирая проект, не забывайте учитывать конфигурацию участка, а также требования к расположению гаража на территории. От него до стен дома должно быть не менее 3 м, чтобы в случае пожара смогла проехать спецтехника. От гаража до границы участка должно быть не менее 1 м,  до окон соседнего дома – 6 м. Конечно же, удобнее всего проектировать сразу все здания на участке, но, надеемся, и при наличии всех основных построек вы сможете найти подходящий проект среди представленных выше.

• Модные женские костюмы 2020
• Приобретение жилья в рассрочку у фирмы-застройщика

проекты с хозблоком, летней кухней совмещенной с баней

Содержание:

Нередко хозяева частных домовладений задумываются о строительстве бани и гаража на приусадебном участке. Чтобы сэкономить деньги, время и квадратные метры территории, можно все эти постройки возвести под общей крышей.

Преимущества сооружения гаража, совмещенного с баней

Существует два варианта реализации проекта будущего строения, когда обустраиваются гараж и баня под одной крышей:

1. Пристройка к ранее возведенному зданию. В данном случае работы обойдутся дешевле, чем выполнение строительства отдельно расположенной конструкции с нуля.
2. Возведение обособленно стоящего хозяйственного блока, который объединит под своей кровлей несколько помещений, отличающихся по своему функциональному назначению. Согласно расчетам специалистов, такое строительство выгоднее с финансовой стороны, чем обустройство гаража и бани по отдельности.

Положительные моменты объединения хозпостроек под одной крышей:

1. Возможность оборудовать хозблок для хранения твердого топлива для банной печи, его также можно завозить непосредственно в гараж, где и разгружать.
2. Объединение инженерных коммуникаций в единую сеть.
3. Устройство общей системы отопления.

Совмещенный с баней гараж позволит создать проход в моечное помещение, где владелец транспортного средства сможет привести себя в порядок после работ, связанных с ремонтом автомобиля, а любитель-садовод примет душ после трудового дня на приусадебном участке.

Если принято окончательное решение относительно строительства, приступают к проектированию будущей постройки.

Проектные работы

Проекты бани с гаражом под одной крышей составляют поэтапно:

Этап первый. Определяют тип будущей постройки. Это будет либо пристройка к уже готовому зданию, либо новая строительная конструкция, в которой банное помещение совмещено с гаражом или наоборот.

Этап второй. Выбирают исполнителя проектных работ, воспользовавшись Интернетом или обратившись в одну из архитектурных мастерских. Можно также выполнить проект самостоятельно, особенно, если имеются соответствующие знания и навыки.

Проектная документация должна содержать несколько глав и разделов:

• планировку на приусадебном участке;
• схему обустройства фундамента;
• план строения с внутренним расположением ограждающих конструкций и помещений;
• чертежи кровли;
• схему прокладки инженерных коммуникаций.

Планировка строения на участке

Место расположения и конструкционные особенности постройки зависят от ряда факторов.

При возведении нового здания учитывают:

1. Площадь и планировку участка (подробнее: «Правильное расположение бани на участке — расстояния от границ и других объектов»).
2. Наличие на территории других строений.
3. Расположение деревьев и других зеленых насаждений.
4. Место нахождения колодца, сливной ямы, водозаборной колонки, центральных коммуникаций, въезда с внешней дороги.
5. Насколько будет удобным проход в дом из хозблока с гаражом и баней.

Когда здание уже построено во внимание принимают:

1. Вышеперечисленные сведения.
2. С какой стороны будет располагаться пристройка.

При дефиците свободного места на земельном участке оценивают возможность обустройства банного помещения на верхнем этаже. Стоит сказать, что баня на втором этаже гаража — весьма неплохое решение.

Устройство фундамента

Когда хозблок с гаражом и баней будут строиться с нуля, основание для здания выбирают с учетом:

• глубины залегания грунтовых вод;
• особенностей почвы;
• общего веса постройки;
• простоты укладки того или иного типа основы.

Один из наиболее часто выбираемых вариантов – это армированный ленточный фундамент, для изготовления которого используют бетонную смесь. Читайте также: «Какой проект дома с баней под одной крышей выбрать – варианты и возможности».

Выбор типа стен и стройматериалов

Главным определяющим моментом при выборе типа стен и стройматериалов является наличие банных помещений (парилки, моечной и т.д.), что означает необходимость обустройства качественной теплоизоляции ограждающих конструкций (стен).

Если проектируется одноэтажное здание, тогда лучшим приобретением будут материалы, имеющие газообразную структуру, такие как шлако-, пено-, и газоблоки. Отметим, что баня из газобетона является достаточно долговечной. При выборе варианта сооружения бани в виде пристройки можно отдать предпочтение бревенчатой конструкции или постройке из клееного бруса.

В зависимости от приобретаемых материалов для стен, определяют перечень дополнительных работ, связанных с гидроизоляцией и защитой от негативного влияния атмосферных воздействий.

В списке такого вида работ может быть:

• покраска фасада;
• нанесение декоративно-защитной штукатурки;
• монтаж фасадных конструкций из сайдинга.

Обустройство кровли

Вне зависимости от того, будет строиться новое здание или делаться пристрой, нужно будет возводить кровлю. Ее конструкцию на пристройке нужно рассчитать с учетом сопряжения уже существующих и будущих стен. Для вновь строящегося сооружения устройство крыши должно быть запроектировано.

Для обеих кровельных конструкций следует предусмотреть монтаж дождевых водостоков и соединение их с ливневой канализацией, имеющейся на приусадебном участке. Читайте также: «Нужно ли регистрировать баню и как это сделать правильно».

Расположение помещений в постройке

Если в проекте предусмотрено, что будут под одной крышей гараж -летняя кухня-баня, в планировке помещений должно учитываться местонахождение:

• смотровой ямы;
• въездных ворот;
• прохода из гаража в баню;
• погреба для хранения домашней консервации и овощей;
• хозяйственного блока для инструментов и различного инвентаря, твердого топлива для печи;
• отопительного агрегата или бойлера;
• парилки, зоны отдыха, моечной, предбанника, бассейна;
• канализационной системы и туалетной комнаты.

Проектирование инженерных коммуникаций

Обычно строительство «бани-хозблока-гаража» под одной крышей выполняют на участке, где ранее были проведены коммуникационные системы, а, значит, в проектной документации нужно отразить подключение к следующим объектам:

Выполнение строительных работ

После разработки проекта и проведения требуемых расчетов приступают к строительству.

Возвести строение можно:

• заказав услуги у фирмы, специализирующейся на данном виде работ;
• обратившись к бригаде так называемых «шабашников»;
• своими силами.

Тот, кто хоть однажды нанимал работников для выполнения строительных или ремонтных услуг, знает, насколько сложно найти добросовестных и высокопрофессиональных подрядчиков.

Советы по поиску бригады мастеров и организации их работы:

1. Нужно пользоваться услугами строительных организаций, зарекомендовавших себя с положительной стороны.
2. При найме работников с ними следует заключать договора.
3. Желательно не делать предоплату. Лучше разбить весь объем работ на этапы и по завершению каждого из них выплачивать заработанные деньги.

Порядок составления сметы

Приобретать все необходимые материалы для постройки хозблока с гаражом и баней нужно в соответствии со сметой, в которой имеется перечень работ. Это желательно сделать самостоятельно.

Наиболее выгодно покупать стройматериалы и инструмент в крупных торговых специализированных центрах, где проводятся акции, распродажи, могут предоставляться скидки, бонусы, услуги по бесплатной доставке и разгрузке-погрузке товара.

Организация процесса строительства

В приложении к договору должен иметься график проведения работ и необходимо, чтобы исполнитель неукоснительно ему следовал.

В случае, когда подрядчик постоянно допускает отставание от сроков, нужно расторгнуть договор и искать новых работников.

На незавершенных этапах не следует выдавать авансы, поскольку это ничем хорошим не закончится.

По окончанию строительства, необходимо оформить приемо-сдаточную документацию и заполнить акт выполненных работ.

Нужно осуществлять тщательный контроль над ходом возведения постройки, не пуская все на самотек.

12 проектов Гаражей с Планами и Размерами

Что-то я обделила своим вниманием мужчин! А ведь они тоже хотят иметь свое убежище пещеру на даче и лучшего варианта, чем постройка гаража — мастерской, я не вижу. Итак, мужчины не любят долгих вступлений, поэтому сразу к планам. На первом мы видим двухэтажный гараж с комнатой студией. Удобно, даже можно сказать, идеально! Размеры в футах и дюймах, пользуйтесь калькулятором для пересчета в см.

Простой небольшой красивый гараж для вашего загородного дома

Гаражи на дачных участках обычно строят отдельно от дома, так как место позволяет. Смотрите, какой красивый стильный проект гаража я нашла! Небольшой, компактный, красивый! Есть даже навес со скамейкой для отдыха.

Гараж на две машины с мансардой

Это настоящий мужской закуток, с жилым помещением на втором этаже. Сам гараж на два автомобиля. Если пространство участка позволяет, то такой гараж может считаться эталоном мужского жилища.

Все размеры даны в футах и дюймах. Переводите в сантиметры на специальных сервисах в сети — это не сложно.

Проект гаража 3 на 8 метров в два этажа

Аккуратный проект гаража 3 на 8 метров с жилым помещением на втором этаже. Особенностью этого варианта является балкон.

Лестница на второй этаж гаража расположена на улице, сбоку. В самом гараже предусмотрен хозблок. На втором этаже жилое помещение с кухней, а также спальня и санузел с ванной. По-сути, это полноценный дом для холостяка! или укромное место для желающего отдохнуть мужчины.

Ну и несколько видовых ракурсов второго этажа:

Минусы теплого гаража зимой

Кстати, есть мнение, что в теплом гараже машина гниет. Это действительно так, поэтому отопления в нижнем помещении лучше не делать. Тёплый домашний гараж может стать зимой причиной старения автомобиля, так как именно зимой дороги повсеместно посыпают солью и другими химическими элементами.

Это происходит потому, что в закрытом и обогреваемом помещении машина начинает оттаивать. Оттаивают и брызги и остатки соли и корпус быстро покрывается коррозией.

Автомобиль, защищённый от непогоды только одной крышей или стенами отдельно стоящего холодного гаража, будет эксплуатироваться намного дольше. Не стоит строить тёплый гараж только из — за того, что машина в тепле будет быстрее заводится.

В этом случае проще установить в автомобиле систему электрообогрева. Это сбережёт и нервы и финансы. Если у Вас уже есть встроенный гараж, то лучше из него сделать гостевую комнату или тренажёрный зал.

Схема простого гаража из пеноблоков

Если вам необходим простой гараж из пеноблоков, то вот вам стандартные размеры. Здесь особо нечего расписывать, план предельно прост.

Более красивый вариант пеноблочного гаража

Достойный проект гаража из пеноблоков на один автомобиль. Практичная конструкция крыши, два окна, небольшое помещение для отдыха также с окошком.

Видео от мастера кладки — гараж из шлакоблоков за 2 дня

Нужно осуществлять тщательный контроль над ходом возведения постройки, не пуская все на самотек.

12 проектов Гаражей с Планами и Размерами

Что-то я обделила своим вниманием мужчин! А ведь они тоже хотят иметь свое убежище пещеру на даче и лучшего варианта, чем постройка гаража — мастерской, я не вижу. Итак, мужчины не любят долгих вступлений, поэтому сразу к планам. На первом мы видим двухэтажный гараж с комнатой студией. Удобно, даже можно сказать, идеально! Размеры в футах и дюймах, пользуйтесь калькулятором для пересчета в см.

Простой небольшой красивый гараж для вашего загородного дома

Гаражи на дачных участках обычно строят отдельно от дома, так как место позволяет. Смотрите, какой красивый стильный проект гаража я нашла! Небольшой, компактный, красивый! Есть даже навес со скамейкой для отдыха.

Гараж на две машины с мансардой

Это настоящий мужской закуток, с жилым помещением на втором этаже. Сам гараж на два автомобиля. Если пространство участка позволяет, то такой гараж может считаться эталоном мужского жилища.

Все размеры даны в футах и дюймах. Переводите в сантиметры на специальных сервисах в сети — это не сложно.

Проект гаража 3 на 8 метров в два этажа

Аккуратный проект гаража 3 на 8 метров с жилым помещением на втором этаже. Особенностью этого варианта является балкон.

Лестница на второй этаж гаража расположена на улице, сбоку. В самом гараже предусмотрен хозблок. На втором этаже жилое помещение с кухней, а также спальня и санузел с ванной. По-сути, это полноценный дом для холостяка! или укромное место для желающего отдохнуть мужчины.

Ну и несколько видовых ракурсов второго этажа:

Минусы теплого гаража зимой

Кстати, есть мнение, что в теплом гараже машина гниет. Это действительно так, поэтому отопления в нижнем помещении лучше не делать. Тёплый домашний гараж может стать зимой причиной старения автомобиля, так как именно зимой дороги повсеместно посыпают солью и другими химическими элементами.

Это происходит потому, что в закрытом и обогреваемом помещении машина начинает оттаивать. Оттаивают и брызги и остатки соли и корпус быстро покрывается коррозией.

Автомобиль, защищённый от непогоды только одной крышей или стенами отдельно стоящего холодного гаража, будет эксплуатироваться намного дольше. Не стоит строить тёплый гараж только из — за того, что машина в тепле будет быстрее заводится.

В этом случае проще установить в автомобиле систему электрообогрева. Это сбережёт и нервы и финансы. Если у Вас уже есть встроенный гараж, то лучше из него сделать гостевую комнату или тренажёрный зал.

Схема простого гаража из пеноблоков

Если вам необходим простой гараж из пеноблоков, то вот вам стандартные размеры. Здесь особо нечего расписывать, план предельно прост.

Более красивый вариант пеноблочного гаража

Достойный проект гаража из пеноблоков на один автомобиль. Практичная конструкция крыши, два окна, небольшое помещение для отдыха также с окошком.

Видео от мастера кладки — гараж из шлакоблоков за 2 дня

В дополнение к плану гаража из пеноблоков рекомендую познакомиться с видео, в котором мастер кладки показывает и рассказывает, как они построили за два дня гараж для друга. Видео живое, интересное, показан процесс строительства с юморком и матерком.

Строительство холодного гаража

При постройке холодного гаража особое значение стоит уделить теплоизоляции помещения. Ведь в случае попадания тёплого воздуха на холодную поверхность стен гаража влага начнёт конденсироваться и стекать на пол.

Ворота также покроются капельками воды, которая попадёт в замки или пороги, а это в условиях зимы может привести к тому, что гараж утром просто не откроется. Постоянно влажные металлические элементы быстро начнут ржаветь.

Проект двухэтажного гаража 8 на 8 для 2 авто

Этот вариант более строгий, в отличие от первого, который, на мой, женский взгляд, более красив. Мужчинам, знаю, все эти украшалочки ни к чему, тем не менее, раз уж речь идет о гараже при доме, то женское мнение тоже следует учитывать. Этот проект гаража на 2 машины с жилым вторым этажом.

Как улучшить теплоизоляционные свойства гаража

Стены бокса складывают из пеноблоков. Крышу тоже следует утеплить. Ворота гаража тоже следует утеплить листовым пенопластом, толщина которого 4 — 6 см, затем оббить их фанерой или деревянной вагонкой. Проще будет утеплить гараж изнутри полной обшивкой OSB плитами толщиной 16 — 22 мм.

Проект двухэтажного гаража 4 на 8 метров на 1 автомобиль

Вот более простой проект двухэтажного гаража на один автомобиль. Мне даже завидно — такие хорошенькие функциональные домики — на втором этаже душевая, где можно смыть грязь, кухонька и комната отдыха, где можно посидеть с друзьями и поболеть за любимую спортивную команду.

Видео — гараж мастерская с мансардой

Интересное видео с Форумхауз о том, как мужчина построил себе гараж — мастерскую с мансардой. Не найдя в поиске ничего подходящего, он решил строиться по индивидуальному плану. Смотрите рассказ и описание строительства этого сооружения от автора.

Вентиляция

С помощью приточных и вытяжных отверстий делаем естественную вентиляцию гаража. Отверстия должны иметь и основные конструкции гаража — перекрытия, стены, перегородки, двери.

Эти отверстия лучше располагать по диагонали друг от друга. Приточные отверстия должны располагаться на 20 — 25 см выше пола, а вытяжные на 10 — 15 см ниже потолка. Все отверстия не должны превышать по площади 0,3 % от всей площади гаража, иначе тянуть будет плохо.

Проект бюджетного двухэтажного гаража 

Этот проект рассчитан на один автомобиль, а также на свободную планировку второго этажа. При бюджетном исполнении на втором этаже может быть организовано единое пространство под чулан, либо полноценная зона отдыха для мужчины.

Навес вместо гаража

Если вы решили ограничится только навесом для своего авто, то следует помнить, что вы должны обеспечить должную прочность опорных стоек. Это особенно важно в зимние снегопады, когда кровля должна выдерживать значительные нагрузки.

Проект одноэтажного гаража 8 на 8 метров на 2 автомобиля

А это уже проект в один этаж, но на два автомобиля, или на один, но с большим пространством под мастерскую. Повторюсь, что все размеры в футах и дюймах, пересчитать в сантиметры можно самостоятельно.

Видео обзор гаража

Если вам интересно, как оптимизировать пространство своего гаража, советую посмотреть видео от Евгения, построившего себе гараж с мансардой своими руками. Автор рассказывает и показывает свой гараж для диагностики и работы с машинами клиентов. то есть, это по-настоящему профессиональная мастерская по ремонту автомобилей.

Кстати, у меня тут интересовались проектом гаража с баней. Уж не знаю, как вам, мужчинам, но мне это уже кажется каким-то перебором. Вам душевой кабины хватит, а баню уж делайте на всю семью 🙂

Поделиться ссылкой:

План гаража 58287 — Гараж на 3 машины в традиционном стиле

Информационный лист

Обратный план

Высота

Двухконтурный котел протерм: Двухконтурные и одноконтурные настенные газовые котлы для систем отопления и горячего водоснабжения – Protherm

обзор всех моделей, технические характеристики

При выборе отопительного оборудования российским потребителем, очень важным моментом для него является хорошее соотношение цена-качество товара. Настенные газовые котлы от словацкой компании «Protherm» являются одними из главных претендентов в борьбе за нашего отечественного потребителя.

Это и неудивительно, ведь компания является дочерним предприятием известного всем нам германского производителя Vaillant. Но продукция этой немецкой марки далеко не всем по карману, особенно людям, проживающим в странах Восточной Европы.

В этом обзоре попытаемся вместе разобраться в том, почему же так популярны в России настенные одно- и двухконтурные газовые котлы Протерм. Попробуем рассмотреть все модели, сравнить их основные технические характеристики и цены, устройство и отличия моделей, недостатки и преимущества котлов от этой европейской компании.

Модельный ряд и особенности котлов Protherm

Особенностью в названии моделей настенных котлов этой марки является то, что всем им были присвоены «звериные» обозначения семейства кошачьих, судите сами: Гепард или Пантера, Ягуар или Тигр, Рысь или Леопард. Разберемся детально, какой из них лучше купить, и стоит ли это делать вообще?

На российском рынке можно встретить несколько видов настенных газовых котлов Протерм:

— одноконтурные;
— одноконтурые с возможностью подключения бойлера;
— двухконурные;
— двухконтурные со встроенным бойлером.

Модельный ряд котлов Протерм

Одноконтурные настенные газовые котлы Протерм способны отапливать жилое помещение площадью до 350 м2. Но наиболее востребованы все-таки двухконтурные котлы, которые могут использоваться не только для отопления частного дома, но и как проточная газовая колонка.

Важным отличием от, например, известных газовых котлов Baxi, является то, что даже самая базовая и бюджетная модель комплектуется вторичным теплообменником из нержавейки для нагрева проточной воды, т.е. имеет два теплообменника.

Все модели имеют встроенный циркуляционный насос (некоторые — «Grundfos»), расширительных бак, группу безопасности, а за работой котла можно следить по ЖК-дисплею, на котором высвечиваются еще и коды ошибок, при появлении каких-либо неисправностей.

Настенные газовые котлы Протерм, как и большинство других производителей котлов, бывают как с закрытой камерой сгорания с принудительной тягой, не требующей возведения дымохода в доме, так и с открытой (кроме серии Ягуар). Процесс дымоудаления у котлов с турбиной происходит при помощи стандартного коаксиального дымохода 60/100 мм, который можно купить отдельно.

Все настенные газовые котлы имеют плавную модуляцию горелки, защиту от перегрева, замерзания, блокировки насоса. Режим «зима-лето» позволяет экономично использовать котел в любую погоду в любое время года.

Комплектуются встроенным микропроцессором для управления работой котла и датчиком тяги. Кроме того, присутствует возможность для подсоединения комнатного термостата и датчика уличной температуры. Но это уже дополнительные опции, и они покупаются отдельно при необходимости.

Наиболее популярным представителем в линейке настенных аппаратов от словацкой компании является модель Протерм Гепард. Разберем ее отдельно.

Настенные газовые котлы Protherm Gepard: технические характеристики и особенности модели

Протерм Гепард 23 MTV

Эта модель производится только в двухконтурном исполнении, выпускается с максимальной полезной мощностью 11 кВт и 23 кВт. Котлы с закрытой камерой сгорания имеют обозначения 11 MTV и 23 MTV. Цифры указывают на мощность, а символ «T» означает — турбокотел.

Аппараты с открытой камерой (атмосферники) имеют обозначение 11 MOV И 23 MOV, в зависимости от мощности, с диаметром дымохода 126 мм. Котел Гепард 11 MTV и 11 MOV способен обогреть жилой дом площадью до 100 м2, котлы 23 кВт — до 220 м2.

Производительность горячей воды у них одинаковая: 11 литров в минуту. Особенно радует такая хорошая производительность по ГВС у маломощных моделей 11 MTV и MOV, т.к. не придется покупать котел большей мощности только из-за нормального горячего водоснабжения дома.

Объем мембранного расширительного бака небольшой, по сравнению с остальными моделями, всего лишь 5 литров. Это недостаток, т.к. если объем теплоносителя в системе отопления превышает 50-70 литров, то будет необходимо докупить ее один дополнительный бак и установить его в систему.

Протерм Гепард 23 MTV и 23 MOV: технические характеристики

Особенности газовых котлов Протерм серии Пантера

В отличие от моделей Гепард, котлы этой серии выпускаются как двухконтурные, так и одноконтурные. Также котлы Пантера представлены более широким модельным рядом, мощностью от 12 до 35 кВт.

Двухконтурные газовые котлы Пантера имеют мощность 25, 30 и 35 кВт, и обозначаются символами 25,-30 или 35 KTV — с закрытой камерой сгорания, и 25,-30 KOV — с открытой камерой, диаметр дымохода которых 135 мм.

За счет большей, чем у Гепарда полезной мощности, производительность контура ГВС тоже немного выше — 12 л/мин., а модели 30 и 35 кВт дадут до 14 л/мин.

Объем расширительного бака здесь составляет 10 литров, что в два раза превышает объем бака в котлах серии «Гепард», да и ЖК-дисплей на панели управления несколько больше, чем у Гепарда выпуска до 2017 г.

Протерм Пантера: технические характеристики

Одноконтурные газовые котлы «Протерм Пантера» можно встретить, как турбированные, так и атмосферные (естественная тяга). Выпускаются мощностью 12 и 25 кВт, способны отопить помещение от 50 до 240 м2. Имеют обозначение: 12 и 25 KTO — с открытой камерой сгорания и 25 KOO — c закрытой.

Одноконтурные модели имеют возможность для подключения внешнего бойлера косвенного нагрева воды, и управления им прямо с панели газового котла.

Особенности котлов Protherm Jaguar 24 JTV

Это самая бюджетная модель в линейке котлов от компании Protherm. Выпускается только одна модель, это серия Protherm Jaguar 24 кВт — двухконтурный газовый котел с закрытой камерой (принудительная тяга), аппарат способен отопить дом до 220-240 м2. Менее популярны модели мощностью 11 и 28 кВт.

Производительность контура ГВС составляет 10,7 л/мин. В отличие от остальных моделей котлов этой марки, у него отсутствует режим «зима-лето». Котлы «Протерм» серии «Ягуар» сейчас собираются в Турции, а не в Словакии, как все другие модели.

Управление работой котла производится не кнопками, как на тех же Пантере или Гепарде, а с помощью двух ручек, которыми регулируется температура теплоносителя, соответственно, в системе отопления и контуре ГВС. Еще одним маленьким нюансом является то, что штуцер для подключения газового шланга на этом котле имеет диаметр 3/4, на всех же остальных моделях или 3/4, или 1/2 дюйма.

Протерм Ягуар 24: технические характеристики

Особенности газовых котлов Протерм Тигр

Главной особенностью этого котла является наличие в нем встроенного накопительного бойлера для нагрева воды для хозяйственных нужд объемов 45 литров. Управление работой бойлера осуществляется с помощью информативного таймера, расположенного на передней панели корпуса котла.

Данная модель имеет мощность 11 кВт, производительность воды в бойлере составляет 12,6 л/мин. Выпускается только с закрытой камерой сгорания, имеет 2 расширительных бака и обозначается, как 12KTZ.

Преимущества настенных газовых котлов Протерм

— хорошее соотношение «цена-качество»;
— европейская сборка;
— широкая сеть сервисных центров в России.

Недостатки газовых котлов марки Protherm

— гарантийные обязательства соблюдаются только при условии запуска котла газовщиками, имеющими не просто лицензию на установку газового оборудования, но и специальный аттестат от компании Protherm;

— нередки перебои с поставками запчастей.

Итак, сегодня мы рассмотрели весь модельный ряд настенных газовых котлов Протерм: Гепард, Пантера, Ягуар и Тигр. Разобрали их технические характеристики, устройство и составили на них свой субъективный отзыв. В целом, газовые котлы Протерм — это довольно качественный и относительно недорогой аппарат. Есть некоторые заморочки с гарантийным обслуживанием, но можно рискнуть и купить котел Протерм, тем более, что вероятность его поломки в первые 2 года гарантии достаточно мала. Смотрим видео.

Читайте также:

Пантера KOO, KTO, KOV, KTV

Настенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы мощностью 25 и 30кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модели 25 КТО, 25КТV и 28КТV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Газовый котел Протерм Пантера – это максимально удобное решение вопроса отопления и обеспечения горячей водой частных жилых домов. Комфортные и простые в управлении, настенные газовые котлы Протерм Пантера отличаются высокой надежностью работы, которая обеспечивается многолетним опытом производства, умноженным на высочайшее качество каждой детали.

Котлы Protherm Panther могут быть одноконтурными или двухконтурными. Последние, в свою очередь, могут подогревать воду в интегрированном бойлере или же в стальном теплообменнике. Скорость приготовления горячей воды позволяет обеспечить нужды даже большой семьи.

Протерм Пантера является одним из самых покупаемых котлов этой марки. Среди его достоинств особо хочется отметить небольшой размер, эргономичный дизайн, высокий КПД и повышенную степень безопасности. Все газовые котлы Protherm пантера имеют защиту от замерзания, перегрева, функцию контроля наличия пламени, контроля тяги в дымоходе. Кроме этого, встроенный микропроцессор осуществляет автоматический контроль за работой всех составных частей котла, и обеспечивает максимально быструю диагностику неполадок.

Купить газовый котел Протерм Пантера вы можете у наших дилеров в вашем городе. Вам будут предложены модели на 25 и 30 КВт, которые идеально подходят для отопления малый домов, дачных домиков и даже небольших складов, гаражей и т.п. Наши менеджеры с удовольствием помогут вам выбрать котел Протерм Пантера, организуют доставку и установку и обучат правилам обращения с отопительным оборудованием.

Тепло в доме – это проще, чем вы думаете. Позвоните нам, закажите отопительные настенные газовые котлы серии Protherm Panther и наслаждайтесь возможностью иметь дома контролируемое тепло и горячую воду в любое время года.

технические характеристики, инструкция, актуальные цены и отзывы владельцев

Газовые котлы являются одним из наиболее эффективных и экономичных способов создания автономной системы отопления и обеспечения горячей водой.

Среди европейских производителей теплотехнического оборудования заметное место занимает словацкая компания Protherm, которая является дочерним предприятием всемирно известной фирмы Vaillant.

Газовые котлы занимают одно из первых мест в ассортименте компании, поставки в нашу страну ведутся уже давно, причем, без наценок.

Модельный ряд оборудования весьма широк, имеются варианты разной мощности и конструкционных возможностей.

Одной из наиболее востребованных установок является газовый котел Protherm на 24 квт, о котором следует поговорить отдельно.

Содержание статьи

Двухконтурные газовые котлы Protherm на 24 кВт

способны выполнять две функции:

• Обогрев дома (подготовка и циркуляция теплоносителя в отопительном контуре).
• Подготовка горячей воды.

Учитывая компактность установок и привлекательный внешний вид, делающий возможным размещение в кухне или иных жилых помещениях, использование двухконтурных моделей позволяет решить вопрос с обеспечением жилища без использования дополнительных технических приспособлений.

Такая особенность высоко оценивается пользователями, не желающими связываться с большим количеством оборудования, требующего ремонта, обслуживания и общего внимания.

Двухконтурные котлы фирмы Protherm на 24 квт способны обогреть помещение площадью около 200 м2.

Поскольку такая производительность оптимальным образом подходит для большинства частных домов или офисных помещений, спрос на такие установки весьма высок.

В чем отличие от одноконтурного

Одноконтурные модели — отопительные, нагрев горячей воды для бытовых нужд они не производят. На первый взгляд, это должно значительно снизить интерес пользователей к приобретению подобных устройств, однако, такая конструкция имеет бесспорные преимущества.

Основным из них является простота, отсутствие лишних узлов и деталей. Одноконтурные котлы надежнее, меньше подвержены различным поломкам или отказам. Они выполняют только одну функцию, что определяет надежность и устойчивость к нагрузкам.

Если подача горячей воды является необходимостью, к одноконтурному котлу присоединяют бойлер.

В таком случае проблема решается полностью, хотя и понадобится определенная площадь для установки дополнительного агрегата.

ВАЖНО!

Наличие функции подготовки горячей воды нужно не всегда. Для котлов, используемых в офисных учреждениях, главной задачей является отопление, а ГВС берется из общих магистральных линий.

Виды

Существует два основных вида газовых котлов Protherm:

Напольные установки мощнее, чем настенные. Для них нет ограничения в массе, поэтому можно использовать более прочные и тяжелые детали и узлы, что способствует увеличению производительности.

Настенные модели не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не перегружать стены или иные опорные конструкции.

Экономия массы вынуждает изготовителя идти по пути снижения мощности и производительности, взамен получая компактность и элегантность установок. Их нередко располагают на кухне или в коридоре, поскольку внешний вид вполне допускает такой способ монтажа.

Технические характеристики

Рассмотрим параметры котлов Protherm на 24 кВт:

Параметры	Значения
Тип котла	Напольный или настенный
Вид топлива	Природный или сжиженный газ
КПД	90-93% (для конденсационных моделей 109%)
Расход горячей воды в режиме проточного нагрева	12-17 л/мин
Тип камеры сгорания	Открытая или закрытая
Средний расход газа	2,8-3,2 м3/ч
Максимальное давление	3 Бар

Устройство

Конструкция газового котла Protherm на 24 кВт ничем не отличается от устройства других образцов, изготовленных на заводах Европы или Азии.

Основным элементом является газовая горелка, совмещенная с первичным теплообменником. Подача теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Попадая в котел, ОВ проходит в первичный теплообменник, где нагревается в максимально возможной для установленного режима степени.

Затем горячий теплоноситель попадает во вторичный пластинчатый теплообменник, выполняющий подготовку горячей воды. После этого ОВ поступает в трехходовой кран, где доводится до заданной температуры путем подмешивания более холодного обратного потока, выводится из котла и поступает в отопительный контур.

Режим горения и вывод отработанных газов обеспечивает вентилятор турбонаддува.

Общий контроль за работой всех узлов производит электронная плата управления. к которой подключены датчики самоконтроля.

Они в постоянном режиме мониторят состояние узлов и элементов агрегата и выводят на дисплей извещения о возникающих ошибках.

Скачать инструкцию

Скачать инструкцию для котлов Protherm 24 кВт.

Для каких помещений лучше всего подходит?

Газовые двухконтурные котлы Protherm на 24 кВт являются оптимальным решением для частного дома или коттеджа.

Использовать их в квартире можно, если ее площадь составляет не менее 180 м2, иначе установка будет использоваться нерациональным образом и не сможет продемонстрировать заявленные производителем параметры. Как вариант, можно эксплуатировать в коммерческих или офисных помещениях соответствующего размера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для промышленных цехов подобные модели не подходят, так как режим работы в них требует большого запаса мощности и производительности.

Инструкция по подключению

Подключение газового котла представляет собой процедуру установки агрегата на опорную конструкцию и присоединения всех необходимых трубопроводов:

• Подача газа.
• Прямая и обратная линии отопительного контура.
• Подача холодной воды.

При выполнении подключения основной задачей станет аккуратность и точность выполнения всех требований инструкции.

Газовые трубопроводы обязательно проверяют на отсутствие утечки с помощью мыльного раствора.

Постоянно ведется контроль за правильностью присоединения трубопроводов. На обратной линии перед присоединением надо установить грязевик, препятствующий попаданию в котел мелких частиц и ржавчины, известковых отложений и т.п.

При подключении электропитания надо правильно присоединить фазный электрод, иначе котел не будет запускаться.

ВАЖНО!

Монтаж и подключение должен выполнять специалист из сервисного центра. иначе гарантийный договор автоматически аннулируется. Самостоятельно можно произвести только заполнение или слив воды.

Первый запуск

Первый запуск производится после заполнения котла водой. Открывается кран подпитки и система наполняется водой.

Устанавливается температура ОВ, обычно на 2/3 диапазона, после чего включается горелка.

Проверяется герметичность подключения трубопроводов, отсутствие в системе воздуха, общая работоспособность.

Обнаруженные немедленно устраняются. Если никаких проблем не возникает, котел вводится в постоянную эксплуатацию.

Отзывы владельцев

Практика эксплуатации любых технических устройств нередко демонстрирует значительное расхождение заявлений изготовителей с реальностью. Используются некорректные маркетинговые ходы, завышаются показатели.

Для того, чтобы составить более реалистичное представление об эксплуатационных качествах котлов Protherm, полезно рассмотреть отзывы владельцев, незаинтересованных и непредвзятых людей:

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Судя по общему тону отзывов, пользователи вполне удовлетворены работой установок фирмы Protherm, хотя и сетуют на некоторые сложности с ремонтом и доставкой запчастей. Необходимо понимать, что это проблема организационная, к конструкционным особенностям оборудования она отношения не имеет. В остальном, отношение к агрегатам вполне благосклонное.

Диапазон цен

Средняя цена на газовые котлы Protherm мощностью 24 квт находится в диапазоне 40-50 тыс. руб для настенных моделей, и примерно на 10-15 % дороже для напольных образцов. Необходимо учитывать, что приобретение таких агрегатов в отдаленных регионах потребует гораздо больших затрат из-за логистических сложностей.

Кроме того, надо иметь в виду дополнительные расходы на фильтрационные установки и стабилизатор напряжения, заключение договора гарантийного обслуживания, доставку и прочие накладные расходы.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете более подробно ознакомиться с данной серией котлов:

Заключение

Газовые котлы Protherm на 24 квт являются наиболее востребованными установками, так как их мощность оптимальным образом подходит для эксплуатации в частном доме среднего размера.

Соответствие параметров оборудования и помещения является важным условием, обеспечивающим полноценную и экономичную работу котла.

Если система работает в штатном режиме, на полную мощность, удается добиться максимального КПД, при котором достигается заявленная экономия газа и выполняются все заявленные производителем преимущества.

В этом случае пользователь сможет обеспечить в своем жилище полноценный и комфортный микроклимат, подать горячую воду для хозяйственных и санитарных нужд.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Тигр – настенный газовый двухконтурный котел со встроенным бойлером мощностью 12 и 24 (24,6) кВт – компания Protherm

Общая информация
Артикул	0010003793	0010003792	0010003795	0010003794
Стоимость, рубли	80 500 р.	62 900 р.	90 700р.	96 100 р.
Тип котла
Газовый	Да	Да	Да	Да
Электрический	—	—	—	—
Одноконтурный	—	—	—	—
Двухконтурный	Да	Да	Да	Да
Настенный	Да	Да	Да	Да
Напольный	—	—	—	—
Технические характеристики
Контур отопления
Открытая	Да	—	Да	—
Закрытая	—	Да	—	Да
Полезная мощность, кВт	3,9 — 12,1	3,9 — 12,2	8,4 — 24,6	10,6 — 24,6
Потребляемая мощность, кВт	4,4 — 13,3	4,4 — 13,4	9,9 — 26,8	10,6 — 26,5
Номинальный ток, ~230В/А	—	—	—	—
Номинальный ток, ~360В/А	—	—	—	—
Максимальная сила токаб ~230В/А	—	—	—	—
Максимальная сила токаб ~360В/А	—	—	—	—
КПД, %	91	91	91,8	92,8
Рабочее давление, Атм	0,5 — 3,0	0,5 — 3,0	0,5 — 3,0	0,5 — 3,0
Расширительный бак, л	7	7	7	7
Контур ГВС
Накопительный бойлер	45	45	45	45
Расширительный бак, л	2	2	2	2
Теплообменник	—	—	—	—
Диапазон температуры ГВС, оС	28-70	28-70	28-70	28-70
Объем горячей воды, л/мин	2,7-8,0	2,7-8,0	2,7-12,6	2,7-12,6
Рабочее давление, Атм	6	6	6	6
Контур подачи газа
Давление природного газа, мм.вод.ст.	130-200	130-200	130-200	130-200
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст.	300	300	300	300
Расход природного газа, кг/час	1,41	1,42	2,84	2,84
Расход сжиженного газа, кг/час	0,91	0,91	2,08	2,08
Класс Nox	3	3	3	3
Управление
Панель управления
Светодиодная индикация	—	—	—	—
Жидкокристаллический дисплей	Да	Да	Да	Да
Индикация температуры	Да	Да	Да	Да
Индикация неисправностей	Да	Да	Да	Да
Терморегуляторы
Exabasic	Да	Да	Да	Да
Exacontrol	Да	Да	Да	Да
Thermolink B	—	—	—	—
Thermolink P	—	—	—	—
Thermolink S	Да	Да	Да	Да
S-RG2	—	—	—	—
Kromschreder E8.4401	—	—	—	—
Панель управления NO	—	—	—	—
Режимы отопления
Температурный, 30 — 85С	Да	Да	Да	Да
«Теплый пол», 30 — 55С	Да	Да	Да	Да
Система контроля
Датчик тяги	Да	—	Да	—
Дифференциал дымохода	—	Да	—	Да
Контроль пламени	Да	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да	Да	Да
Датчик расхода воды	—	—	—	—
Тепловой предохранитель	Да	Да	Да	Да
Защита от замерзания	Да	Да	Да	Да
Антиблокировка трехходового клапана	Да	Да	Да	Да
Защита насоса от заклинивания	Да	Да	Да	Да
Электрическое подключение
Напряжение / Частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребление, кВт	0,09	0,11	0,09	0,14
Класс защиты	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Присоединительные диаметры
Дымоход, мм	130	60/100	130	60/100
Газопровод	1/2»	1/2»	1/2»	1/2»
Контур ГВС / отопление	1/2» / 3/4»	1/2» / 3/4»	1/2» / 3/4»	1/2» / 3/4»

Ягуар JTV – настенный газовый котел мощностью 11 и 24 кВт – Protherm

Общая информация
Артикул	0010018581	0010018582
Тип котла
Газовый	Да	Да
Электрический	—	—
Одноконтурный	—	—
Двухконтурный	Да	Да
Настенный	Да	Да
Напольный	—	—
Технические характеристики
Контур отопления
Открытая	—	—
Закрытая	Да	Да
Номинальная тепловая мощность (отопление) мин.кВт	10,5	10,5
Номинальная тепловая мощность (отопление) макс. кВт	12,0	25,3
Потребляемая мощность, кВт	9,2-11,0	9,2-25,3
КПД, %	90,2	90,2
Диапазон результативной температуры контура отопления 0С	30-85	30-85
Рабочее давление, Атм	0,8-3,0	0,8-3,0
Расширительный бак (отопление), л	7,0	7,0
Контур ГВС
Теплообменник	Пластинчатый	Пластинчатый
Потребляемая мощность в режиме ГВС	9,2-23,5	9,2-23,5
Диапазон результативной температуры контура ГВС 0С	30-64	30-64
Производительность горячей воды Δt = 30°С л/мин	10,7	10,7
Рабочее давление в контуре ГВС Атм	0,25-8,0	0,25-8,0
Контур подачи газа
Давление природного газа, мм.вод.ст.	130-200	130-200
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. (G30)	300	300
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. (G31)	370	370
Расход природного газа ГВС/отопление, м3/час	2,73/1,39	2,73/2,73
Расход сжиженного газа ГВС/отопление, кг/час	1,02/0,55	1,02/1,02
Управление
Панель управления
Жидкокристаллический дисплей	Да	Да
Индикация температуры	Да	Да
Индикация неисправностей	Да	Да
Терморегуляторы
Exabasic	нет данных	нет данных
Exacontrol	нет данных	нет данных
Thermolink B	—	—
Thermolink P	—	—
Thermolink S	нет данных	нет данных
Kromschreder E8.4401	—	—
Панель управления NO	—	—
Режимы отопления
Температурный, 30 — 85С	Да	Да
Теплый пол, 30 — 55С	Да	Да
Система контроля
Датчик тяги	—	—
Дифференциал дымохода	Да	Да
Контроль пламени	Да	Да
Датчик низкого давления теплоносителя	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да
Защита от замерзания	Да	Да
Защита насоса от заклинивания	Да	Да
Электрическое подключение
Напряжение / Частота, В/Гц	230/50	230/50
Потребление, кВт	0,098	0,098
Класс защиты	IPX4D	IPX4D
Присоединительные диаметры
Дымоход, мм	60/100 (80/80)*	60/100 (80/80)*
Газопровод	3/4»	3/4»
Контур отопления	3/4»	3/4»
Контур ГВС	1/2»	1/2»
Габариты
Высота х глубина х ширина	700 х 280 х 410	700 х 280 х 410
Вес кг	29,5	29,5

Рысь конденсационная – настенный газовый двухконтурный котел – компания Protherm

Настенные конденсационные газовые котлы Protherm «Рысь конденсационная» разработаны инженерами Vaillant Group на основе многолетнего опыта эксплуатации аналогичных по технологии котлов для работы с жесткой водой и газом плохого качества.

Техническое описание:

• Первичный теплообменник из алюминий-кремниевого сплава для надежной работы с водой плохого качества. Не имеет тонких трубок которые при загрязнении могут блокировать проток в системе отопления
• Гидравлический модуль состоит из встроенного циркуляционного насоса, приоритетного вентиля с электроприводом, расширительного 8-литрового бака, автоматического клапана отвода воздуха, предохранительного клапана, крана подпитки
• Информационный дисплей на панели управления котлом, подсвеченные символы на темном фоне. В спящем режиме яркость уменьшается
• Полноценная eBus коммуникация для интеграции прибора в сложные системы отопления с регуляторами Protherm, и повышения эффективности работы
• Автодиагностика: настройка параметров, история ошибок, информационные коды состояния
• Защита от замерзания и перегрева. Выбор режима работы комфортный или экономичный

Конденсационные котлы позволяют максимально эффективно использовать природный газ. Средняя экономия за отопительный сезон составляет 12-14% по сравнению с современными неконденсационными котлами.

Равномерная циркуляция теплоносителя в теплообменнике исключает образование зон застоя и локального перегрева. Минимальная толщина стенки теплообменника составляет 3 мм, что обеспечивает эффективную теплопередачу и прочность изделия. Гладкая внутренняя поверхность теплообменника предотвращает отложение известковых образований. Низкое гидравлическое сопротивление теплообменника обеспечивает лучшую циркуляцию в системе отопления и меньшие затраты на электроэнергию.

Котлы Protherm «Рысь конденсационная» оборудованы простым и информативным дисплеем с подсветкой. Система автоматики с встроенной шиной eBus позволяет интегрировать котлы в сложные системы отопления с регуляторами Protherm, что повышает эффективность работы. Доступна функция диагностики неисправностей, настройки параметров и история ошибок.

Все котлы тестируются на заводе более чем по 300 параметрам. Безопасность эксплуатации гарантирована наличием функций защиты от замерзания, перегрева, функцией контроля наличия пламени и тяги в дымоходе.

Газовый котел «Протерм»: отзывы

Если есть необходимость отапливать дом и обеспечивать его горячей водой, вы можете выбрать котел «Протерм», отзывы о которых вы можете прочитать в статье. Однако следует помнить что установка этого оборудования требует от мастера специальных навыков. Чаще всего эти устройства устанавливают сертифицированные специалисты. Вы должны знать, как построить котельную, только тогда установка будет работать качественно и ее эксплуатация будет безопасной.

Устройство технологии котла для газового котла «Протерм»

Котел «Протерм», отзывы о котором зачастую самые положительные, необходимо устанавливать в специально оборудованных помещениях.Игнорирование этих правил может привести к штрафам и несчастным случаям. Если речь идет об одноконтурном оборудовании мощностью 60 киловатт и менее, то его можно установить в любом помещении дома. Если вы приобрели в кухонном гарнитуре бойлер Combi, это категорически запрещено.

Дополнительные полисы

Оборудование суммарной мощностью не более 150 киловатт может быть установлено в помещении на любом этаже дома. А вот в ванной, в ванной или в гостиной установка агрегата запрещена.Котлы «Протерм-Медведь», отзывы о которых только положительные, могут иметь более высокую мощность, которая варьируется от 150 до 350 кВт. Монтаж агрегата необходимо проводить исключительно в подвале или на первом этаже. Кроме того, установка агрегата на кухне приводит к изменению нормативной площади помещения. Таким образом, на 1 киловатт мощности должно приходиться 0,2 кубометра помещения.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Отзывы о котлах с точки зрения мощности

Газовый котел «Протерм», отзывы о котором важны любому потребителю, продается в магазинах в широком ассортименте. .При выборе оборудования важно учитывать вместимость. Этот параметр является ключевым, и его производительность будет зависеть от размера комнаты. На рынке представлен достаточно широкий ассортимент моделей, что позволяет выбрать устройство для выполнения конкретных задач. Чтобы эффективно отапливать 10 квадратных метров, необходимо выбирать оборудование мощностью 1 киловатт. Здание должно быть хорошо утеплено, а высота потолков не должна быть больше 3 метров. Если у хозяина нет времени или желания тратить силы на работу по утеплению и герметизации, необходимо выбрать модель с большей мощностью, чем предписано регламентом.

Фактор горячей воды

Выбирая газовый котел «Протерм», о котором следует знать перед покупкой, необходимо учитывать немаловажный фактор горячей воды. Если есть место, то мощность можно увеличить на 20-50%. Потребителям рекомендуется обратить особое внимание на то, что горячая вода — это не постоянный процесс. Можно отметить определенную периодичность. Строительство систем осуществляется с приоритетом на горячую воду. Когда возникает потребность в горячей воде, мощность оборудования направлена ​​на отопление, а система отопления не работает.

Однако вам следует успокоиться, чтобы это не повлияло на температуру воздуха внутри здания. Потребители выбирают Комбинированные котлы «Протерм-Гепард», отзывы, с которыми следует ознакомиться перед посещением магазина. Такой выбор обусловлен тем, что устройство можно использовать даже для нагрева воды в бассейне. В этом случае силовое оборудование будет ориентируясь на эту нагрузку

Отзывы о котлах с разным количеством контуров

Выбирая агрегат исключительно для отопления дома, следует отдать предпочтение одноконтурному котлу.Если рабочее оборудование построено по принципу, предусматривающему не только систему водяного отопления, но и необходимую горячую воду к точкам водозабора, то оборудование должно быть сдвоенным. По словам пользователей, последняя из этих моделей может быть проточной или встраиваемой.

Выбирая котел «Протерм», отзывы современных потребителей, свидетельствующие о популярности устройства, можно отдать предпочтение варианту, который оснащен современной автоматикой. Речь идет об одноконтурных агрегатах, способных обеспечить схемы подключения по типу вентиляции или теплый пол.

Клиенты, потребляющие мало горячей воды, выбирают варианты работы устройств. Они способны обеспечить подачу воды в объеме 15 литров за одну минуту. Вода нагревается до 30 градусов. Двухконтурные котлы со встроенным котлом подходят для тех случаев, когда для потребителя наиболее важна более комфортная среда.

Среди основных достоинств этих устройств можно выделить возможность получения горячей воды до 200 литров, это количество в любой момент готово к использованию.Кроме того, наличие бойлера гарантирует поддержание определенного количества нагретой воды при отключении газа. Эти варианты имеют ряд недостатков, которые выражаются в большом весе и габаритах, такие устройства не столь ремонтопригодны, что характерно для агрегатов, обеспечивающих две функции в одном устройстве.

Отзыв о реакции различных вариантов управления

Котел «Протерм», отзывы о которых вы можете прочитать в статье, способен решать определенные задачи.Оборудование может иметь встроенный микропроцессор, регулирующий режим потребителя. Эти элементы обеспечивают комфортное и удобное использование системы обогрева. У регуляторов есть общие черты, которые обращают внимание потребителей. Таким образом, можно сказать о регулировании, зависящем от погодных условий и возможности установки графика отопления, не говоря уже о программировании отопления по часам. Используя первую функцию, система адаптируется к температуре наружного воздуха.Это позволяет добиться минимальных температурных колебаний внутри здания. Вы сможете обеспечить экономию электроэнергии и комфортное использование устройства.

График отопления

Потребители часто выбирают газовый котел «Протерм-Медведь», который вам непременно будет интересно прочитать. Он может установить кривую нагрева. С его помощью можно настроить режим по результатам операции. Температура воды, проходящей через линию подачи, будет зависеть от температуры внешнего режима.Как подчеркивает пользователь, это предотвращает перегрев воздуха внутри здания, который характерен для отопительных периодов весеннего и осеннего периодов.

Отзыв о программировании времени

Газовый котел «Протерм-Гепард», который будет вам интересен, имеет возможность почасового программирования. Оборудование будет работать в условиях каждого дня недели, температура может быть задана для каждого контура. Потребитель сможет спросить его с учетом более низкой ночью.Покупатели отмечают, что переход в дневной режим произойдет автоматически.

.

ПРОТЕРМ 600

Энергосберегающее покрытие ПРОТЕРМ 600

Теплоизоляция конструкций с температурой эксплуатации + 400˚С и кратковременными пиковыми нагрузками до + 600˚С *.

Внимание! Материал следует наносить только на поверхности с температурой от -30˚С до + 35˚С.

Данная модификация ПРОТЕРМ® может быть идеальным решением для теплоизоляции трубопроводов горячей воды, котлов, паропроводов, систем охлаждения, резервуаров, резервуаров, металлоконструкций, а также объектов энергетики с температурой эксплуатации до + 400˚С.

Высушенный слой этого теплоизоляционного материала образует твердое полимерное покрытие на поверхности.

Применение теплоизоляционного покрытия ПРОТЕРМ® 600 позволяет достичь сразу нескольких целей:

• возможность нанесения покрытия практически на любые поверхности;
• профилактика тепловых травм персонала;
• сокращение трудозатрат, временных и финансовых затрат на выполнение строительно-ремонтных работ;
• сохранение исходной нагрузки на строительные конструкции неизменной;
• оптимизация температурного режима;
• возможность использования покрытия на поверхностях сложной структуры.

Энергосберегающие покрытия ПРОТЕРМ® можно наносить малярным инструментом или безвоздушным распылителем.

Способы нанесения:

• Пневматический способ — давление 1,5 — 2,5 атм;
• Безвоздушный метод — давление 80-110 бар, диаметр сопла (дюймы) — 0,013, 0,015, 0,017;
• Угол распыления составляет 20, 30, 40 в зависимости от формы окрашиваемой поверхности;
• При нанесении должен образовываться ровный влажный слой без зазоров, подтеков, шагрени и других дефектов.
  

Основные параметры применения:

• Материал применяется при температуре окружающей среды: от -30˚С до + 35˚С и относительной влажности атмосферы не выше 80%;
• Не наносить покрытие на влажную поверхность и при скорости ветра более 10 м / сек;
• Покрытие наносят на поверхности с температурой: от -30˚С до + 35˚С, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 5˚С выше температуры точки росы;
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя: 0.5 мм — 1,0 мм;
• Интервал перекрытия при tв = + 20˚С: 2 — 4 часа;
• Теоретический расход материала: 1,2-1,5 л / м2; 0,5-0,7 кг / м2 — при толщине слоя 1 мм;
• Основной цвет покрытия — серый;
• Растворитель — ортоксилол;
• После высыхания слой покрытия работает в диапазоне температур: от -60˚С до + 400˚С, кратковременные пиковые нагрузки до + 600˚С;
• Условия транспортировки: от -30˚С до + 30˚С.
  

Материал ПРОТЕРМ® 600 следует хранить в закрытых взрывозащищенных, невоспламеняющихся помещениях.

Товар фасуется в герметичные металлические контейнеры объемом 3, 10 и 20 литров.
Срок хранения упакованного материала при соблюдении всех условий не менее 12 месяцев.

Другие модификации товара:

.

Осб плита где применяется: Где используется плита OSB-3 | Строительный справочник osp-3.ru

Где используется плита OSB-3 | Строительный справочник osp-3.ru

ОСП плита представляет собой очень прочную фанеру, которую производят по современной и усовершенствованной технологии. Так как материал не боится большой влажности (плита не отдаёт и не впитывает влагу), то он имеет обширную область применения. Таким образом, влага не может негативно влиять на качество материала и уменьшать срок службы плиты, поэтому ОСП плиты стали, активно применять для фасадов.

Области применения плит ОСБ-3

Такие плиты идеально подходят к нашему климату, так как не бояться резких температурных перепадов и отлично удерживают тепло, так что зимой можно неплохо сэкономить на отоплении. Но все, же многих интересует, где используется плита ОSВ-3 (ОСП-3). Чаще всего их применяют при строительстве каркасных домов и для устройства стен. Широкая область применения таких плит обусловлюется тем, что плиты ОСП-3 не подвержены деформации, что позволяет отделывать стены любыми отделочными материалами.

Также ОСП-3 плиты используют в качестве обрешетки при устройстве кровли, так как этот материал способен выдерживать любые механические нагрузки. В связи с улучшенными эксплуатационными характеристиками ОСП-3 плиты стали применять и для устройства пола. Плита является основой и будет черновым вариантом пола, но при каркасном строительстве плита может быть однослойным полом и использоваться в роли материала, который покроют линолеумом или ковролином.

Где ещё используется плита ОSВ-3 (ОСП-3)? В мебельном производстве ОСП-3 плиты применяют в качестве конструктивных элементов. Также при работе с бетоном такая плита может служить съёмной опалубкой. ОСП-3 плиту применяют для изготовления торгово-выставочного оборудования и прочной тары для транспортировки различных товаров.

ОСП-3 плиты в основном служат идеальным основанием для укладки отделочных материалов на любые поверхности. Если отшлифовать плиту, то она может являться идеально ровной опорой конструкции. Также ОСП-3 плиты можно применять для сооружения перекрытий, что даёт возможность создать конструкцию, оптимально препятствующую прогибу и деформации стеновых и межэтажных перекрытий.

Чтоб ОСП-3 плиты не набухали, то антипереновый состав на водной основе не подходит, также не рекомендуется использовать антипереновые краски для внешней отделки, они больше пойдут для внутренних отделочных работ.

область применения с примерами использования

Отходы деревообрабатывающей промышленности могут быть не менее ценными в строительстве, чем цельный брус. Примерами могут быть ДСП, ДВП, клееный брус, фанера и ориентированно-стружечные плиты, они же ОСП (OSB). Последние будут рассмотрены в этом материале подробнее, тем более что область применения ОСП (OSB) плиты может быть широкой.

О плитах

ОСП – это спрессованный материал, состоящий из трёх слоёв. В его основе находится удлинённая щепа хвойных пород деревьев (обычно это сосна или осина), которые также называются древесной шерстью. Длина одной щепки обычно варьируется от 60 до 90 миллиметров.

Своё название ориентированно-стружечные плиты получили потому, что в разных слоях щепа ориентирована по-разному. В верхнем и нижнем слоях щепы размещаются вдоль длины плиты, а в среднем – под прямым углом к верхнему и нижнему слою.

В процессе изготовления эти три слоя спрессовываются под высокой температурой и сильным давлением, затем пропитываются восками, а также феноловыми и формальдегидными смолами в качестве связующего материала.

Общие свойства

Область применения ОСП (OSB) плиты широка по причине выдающихся свойств материала. Он обладает высокой механической прочностью, которая обуславливается разнонаправленностью волокон. Если сравнивать с ДСП, то эта прочность заметно выше при той же степени гибкости.

Из-за особенностей технологии эти плиты обладают высокой однородностью по всем направлениям без сколов, трещин и пустот внутри.

Также с этими плитами очень просто работать, будь распиловка, сверление или другие операции. В результате из них очень просто собирать даже достаточно комплексные конструкции, например, мебель.

Помимо этого, ОСП обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией и антисептическими свойствами, которые достигаются за счёт специальных добавок, мешающих распространяться грибку и плесени.

Особенность применения

Описанные выше свойства являются причиной того, что ОСП используются при широком спектре ремонтно-строительных работ. Но чаще всего их применяют в следующих ситуациях:

• Монтаж полов. Из-за гладкой и ровной поверхности плит, а также высокой прочности, они являются частым материалом для пола. Например, их можно уложить под линолеум или ламинат, на бетонную стяжку или в качестве основного полового покрытия на грунт в загородном доме.
• Строительство домом из сэндвич-панелей. Когда дома возводятся по этой современной технологии, ОСП часто применяются в качестве одного из основных материалов.
• Монтаж внутренних стен. Применяться могут ОСП2 или ОСП3 (см. классификацию ниже) в зависимости от влажности помещения. Опционально панели обрабатываются красками на водной основе, чтобы пар лучше пропускался и в помещении сохранялся нужный микроклимат.
• Монтаж внешних стен. При помощи ОСП3 можно запросто построить временную жилую постройку или подсобное помещение. Важное условие – панели необходимо грунтовать снаружи, а кромки – заполнять герметиком.

Классификация

Есть четыре основных вида ориентированно-стружечных плит, которые используются с разными целями.

• ОСП1 – плиты низкой плотности. Они очень плохо переносят любое воздействие влаги, потому применяются преимущественно только при производстве мебели.
• ОСП2 – плиты средней плотности. Более прочные, чем ОСП1, потому их можно использовать при обшивке несущих конструкций. Но, несмотря на повышенную прочность, этот тип плит все еще плохо переносит воздействие влаги, поэтому применять его в сырых помещениях не следует.
• ОСП3 – это наиболее распространённый тип плит. Сочетает в себе как высокую прочность, так и большую стойкость к воздействию влаги. Прямого долгого воздействия влаги всё равно не выдерживает, но кратковременное – запросто. Можно применять во влажной среде, можно снаружи, но тогда необходимо осуществить дополнительную обработку при помощи специальной пропитки или хотя бы покраски.
• ОСП4 – наиболее совершенный вариант плит. Это сверхпрочный материал, который может находиться в сложных условиях без дополнительной защиты, а также выдерживать повышенную влажность в течение продолжительного периода времени. Единственное ограничение, которое не позволяет применять эти плиты повсеместно – это высокая цена, которая является наивысшей из всех четырёх рассмотренных видов.

Отличные свойства, простота обработки и доступность – вот основные причины, почему область применения ОСП (OSB) плит столь широка. Если требуется возведение сложных конструкций – и даже целых домов по каркасной технологии – эти плиты будет если не самым, то точно одним из оптимальных вариантов. Главное – выбрать именно тот вид материала, что максимально соответствует вашим текущим задачам.

ОСБ плита – характеристики технические и эксплуатационные

Опубликовано 24 Апрель 2015 в 12:30

Строительство – крайне затратное занятие. Это ощутит каждый, кто начал возведение собственного дома или просто затеял ремонт. Существенно снизить затраты, позволит osb плита, спрос на которую в России повышается каждый год.

Что это за материал?

Это одна из разновидностей древесно-стружечных плит, изготавливаемых путем прессовки. В отличие от известного ДСП, ОСБ материал имеет некоторые особенности:

• При производстве осуществляется особо жесткий контроль над каждой щепой в отличие от обычных стружечных панелей.
• Формирование производится при использовании синтетических смол при высокой температурой и под давлением.
• Такой вариант изготовления позволяет получать особо прочный материал, отличающийся небольшой толщиной, устойчивостью к плесени и грибку (это особо актуально для некоторых регионов России с сырым климатом).
• При производстве плит используется только качественная древесина.

В отличие от обычного ДСП, данный материал получается прочнее. А благодаря этому свойству он используют для настила пола.

Сферы использования плит

Материал используется при производстве тары, строительстве домов и отделки пола помещениях. Используется он в производстве таких работ как:

Доска ОСБ

• Устройство сплошной обрешетки скатной кровли.
• Возведение конструктивных элементов в малоэтажном строительстве.
• Ремонтные работы: потолки, перегородки, укладка пола.
• Временное закрытие проемов при строительстве зданий.
• Железобетонные и бетонные работы, в качестве многоразовой опалубки.
• Обшивка каркасных стен.
• Производство поддонов и ящиков.
• Обшивка пола и стенок в фургонах и грузовиках и многих других.

Технология изготовления

Технология производства плиты osb включает в себя несколько этапов.

Сортировка

При изготовлении плиты osb в ход идет только тонкомерное дерево. Стволы пилят по размерам на отдельные элементы, затем заготовки пропускают через станок, перерабатывающий их в стружечную ленту. После материал проходит процедуру сушки в специальных бункерах, для работы которых используются отходы, образовавшиеся при производстве стружки. После этого идет сортировка щепы на мелкую и крупную.

Смешивание

Отобранный материал перемешивают со связующим веществом. Это необходимо для придания изделию прочности. Затем смесь подается в барабаны, где ее дополнительно смешивают с парафином и смолой.

Формовка и укладка

Класса ОСБ-3

Этот процесс производства материала ОСБ проходит в специальной установке, снабженной прижимными вальцами, весами и магнитами, последние необходимы для поиска в составе смеси инородных металлических вхождений . На этом этапе происходит ориентация стружки, в различных направлениях.

Прессование

Здесь происходит уплотнение стружечного ковра, при постепенном повышении температуры до значения 170–200 . Процесс проходит при использовании стальных лент. Они смазываются термомаслом и нагреваются в котле, мощность которого не менее 8 МВт.

Доводка

В результате такого производства получается длинное полотно, двигающееся по рольгангу. На этом этапе его проверяют на соответствие геометрическим характеристикам и режут по нужным размерам. Чтобы дать окончательно затвердеть смоле, готовый материал выдерживают на складах.

Преимущества

С каждым годом спрос на этот материал в России растет, благодаря его следующим техническим характеристикам:

Возведение дома

• Однородность структуры позволяет материалу не расслаиваться и не крошиться.
• Раскладка (ориентация) щепы по специальной технологии делает плиты устойчивыми к влаге, и позволяет хорошо удерживать гвозди в теле материала. При обустройстве пола или перегородок это особенно актуально.
• Оsb плиты могут крепиться между собой по технологии «паз-гребень». Это надежное замковое соединение, используемое при строительстве каркасных домов.
• Устойчивость к воздействию резких перепадов температуры.
• Повышенная прочность при небольших размерах и толщине. Сооружения, возведенные из такого материала, лучше переносят землетрясения.
• Безвредность и экологичность, полное соответствие классу гигиеничности Е1.
• Небольшая стоимость по отношению к другим пиломатериалам.

Технические нормы

Современные изделия osb, обладают особыми характеристиками, благодаря чему их широко используют в строительстве. К основным качествам материала можно отнести следующее:

Плита 2500x1250x8 мм

• Высокая прочность. В зависимости от толщины материала, он может выдерживать нагрузку в несколько сотен килограмм на один квадратный метр.
• Легкость и гибкость. Это позволяет использовать его, для обшивки криволинейных поверхностей.
• Однородность структуры материала обеспечивает его целостность при нагрузках, в отличие от фанеры или ДСП.
• Стружечные плиты соответствуют всем характеристикам натуральной древесины, но отличает ее то, что она лишена недостатков свойственных дереву: боязнь влаги, возможность растрескивания и других дефектов.
• Легкость в обработке, позволяет без особых проблем производить сверление, распиловку и крепление материала.
• Специальные добавки придают ОСБ плитам антисептические качества, а также устойчивость к химическим и механическим повреждениям.
• В процессе эксплуатации, такой материал не изменяет свой формы и размеров, на протяжении длительного времени.

Маркировка плит от производителя

На рынке строительных материалов, в основном, представлены следующие виды продукции:

Штукатурка поверх плиты

1. ОСБ 1. Характеристики этого материала позволяют использовать его в условиях пониженной влажности и небольших нагрузок, например, для укладки пола в жилых домах.
2. ОСБ 2. Применяют в несущих конструкциях помещений. Этот вид также лучше не подвергать воздействию влаги.
3. Плита ОСБ 3. Это самый стойкий материал, предназначенный для эксплуатации в тяжелых условиях. Он устойчив к механическим нагрузкам, не боится влажности и имеет некоторый процент гибкости. Соответственно плита osb 3 стоит значительно дороже прочих видов.

Немного о влагостойкости

Сегодня в России налажено производство влагостойких плит.

Нельзя сказать, что плита osb 3, обладает столь высокими качествами, что может пролежать под проливным дождем некоторое время и с ней ничего не случится. Но, ее технические характеристики обнадеживают.

Такая информация не беспочвенная и основывается на отзывах многих хозяев загородных домиков построенных из такого материала. Если верить их опыту, по прошествии 6– 7 лет никаких признаков разрушения не видно.

Действительно ли он безопасен

Сборка каркаса

Горячие споры об этом идут достаточно давно, с того времени как ОСБ материал появился в продаже в России. Многим, термин древесностружечная плита, говорит об изделии из далеких времен бывшего СССР. В то время при их производстве использовалось большое количество синтетических смол и фенола, поэтому основной проблемой наличия дома мебели из такого материала, была – заболевание дыхательных путей.

В случае с ОСБ материалом беспокоиться по этому поводу не стоит. Многочисленные отзывы тех, кто воспользовался этим материалом для различных нужд, говорят, что никаких побочных эффектов и посторонних запахов нет.

Один нюанс в применении ориентированных древесно-стружечных плит все-таки есть, но незначительный, и связан он с использованием при производстве синтетических смол. Если вы построите на даче мансарду, то в первые годы эксплуатации, под воздействием солнца эти вещества могут испаряться и выделять не очень приятный запах. Но это легко исправляется обычным проветриванием.

Практическое применение

Огромное количество споров вызывает строительство жилых домов из этого материала, не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья. Но, как правило, интерес к этой теме подогревается искусственно, чтобы заполнить постами строительные форумы. И нужно заметить, что это не лучший вариант продвижения перспективного материала.

Морозо- и влагостойкий

Основной поток нареканий вызывает то, что большинство строителей, все же отдают предпочтение блочному строительству, а максимальный размер плит для постройки домов не может превышать 1,5 метра.

Учитывая высоту зданий, при их возведении придется делать, как минимум, одно соединение. Но в свою очередь, практики советуют избегать подобных «стыковок». Они обосновываю это тем, что на крайние плиты, будет оказываться высокая нагрузка, и, следовательно, вероятность их повреждений существенно возрастает. Большинство владельцев загородных домов из ОСБ, в частности, и выделяют проблему с обломанными крайними плитами. Согласитесь, это не придает декоративности отделке дома.

Немного о стоимости

Как ни странно, но производство по специализированным проектам менее затратное. Строители это объясняют тем, что при таком заказе, они высчитывают необходимые размеры, количество ОСБ материала, и составляют конечную смету, которая никак не меняется в ходе работ. Для России это особо актуально, учитывая постоянно растущие тарифы на стройматериалы. Согласно отзывам при строительстве по индивидуальному проекту экономится до 48% сметной стоимости материалов, а при работе по типовому – до 80%.

Натуральные древесные материалы

Конечно, учитывая это, многие в России стараются сэкономить, самостоятельно производя все работы. И, к сожалению, банальные ошибки при строительстве делают до 15% застройщиков. Но те, кто знаком с этим делом могут немного выиграть. Людям, кто впервые столкнулся с таким материалом, и решил самостоятельно построить дом, нужно быть готовыми к различным нюансам.

Если вы проявите стремление, и по максимуму используете ОСБ плиту, то результатом будет красивый и недорогой, но не дом, а что-то похожее на него. Вы не сможете спроектировать индивидуальную постройку, поэтому при самостоятельном подходе получаются, в основном, однотипные строения.

Полезные советы при строительстве

Как было упомянуто выше наиболее выгодно оптимизирование типовых проектов под ОСБ материал. Хотя в России это не очень приветствуется, но все же многими используется, благодаря применению некоторых способов, которые помогают использовать такой материал с максимальной отдачей.

Стандартные панели приходится подрезать и стыковать, учитывая обычную высоту потолка в 2,5 метра (а это больше размера типовой плиты). В таком случае панель удобнее и выгоднее ставить на длинное ребро, потому что ее стандартная ширина 1250 мм, поэтому можно будет обойтись меньшим количеством соединений, о которых плохо отзываются многие. Строители-самоучки уверяют о значительном снижении отходов при использовании этого способа. Кроме этого, использовать по максимуму такой материал можно, если заранее рассчитать размер окон и заказывать панели с уже вырезанными оконными проемами.

Плиты для настила полов

Выравнивание пола

Одним из направлений использования ОСБ в России и других странах, является настил чернового покрытия пола для последующей отделки. Учитывая специфику материала и его технические характеристики, поверх такой основы можно укладывать практически любой материал. Есть несколько рекомендаций по использованию ОСБ плит в качестве чернового пола:

• Рассматривая такой вариант для отделки, обратите внимание на европейскую продукцию, она более качественна.
• Если плиты будут укладываться на стяжку пола, то лучше приобрести их толщиной не более 1 см. А в случае монтажа на лаги потребуется, материал толще и прочнее.

Заключение

Идеальных строительных материалов не существует, поэтому недовольные найдутся всегда, и при использовании любого материала рано или поздно проявляются его негативные свойства. Но рассмотрев все качества ориентированных древесно стружечных изделий можно смело говорить, что они – просто находка для строителей. Сегодня в России наметилась положительная тенденция возведения загородных построек. И пусть такой материал не используют при строительстве многоэтажных коттеджей, но он просто идеален для небольших домиков, что дает возможность среднему классу иметь недвижимость за городом.

Баня на газу своими руками: чертежи, фото, видео пошаговая инструкция

Газовый котел для бани (сауны): самодельный, своими руками

Чаще для отопления банных помещения, создания пара в парилке используется печное оборудование, работающее на твердом топливе. Газовый котел для бани — менее популярное устройство. Связано это со сложностями монтажа, опасностью используемого топлива. Если монтажные работы будут выполнены правильно, можно сэкономить на заготовке, использовании дров, поскольку газ экономичнее.

Виды

На строительном рынке можно найти различные модели газовых котлов. Виды оборудования:

1. Одноконтурные. Применяются для обогрева небольших помещений. Из-за низкой мощности их нельзя использовать для подогрева воды.
2. Двухконтурные. Подходят для отопления нескольких банных помещений небольшой площади. Мощности хватает для нагрева металлических баков с водой емкостью до 150 литров.
3. Трехконтурные. Мощное оборудование, позволяющее обогревать большие по площади банные помещения, бассейны с водой, нагревать полы.

Важно понять, какую печь лучше выбрать. Все зависит от площади отапливаемых помещений, размеров парилки, наличия бака для воды, бассейна. Например, для маленькой бани с небольшой парилкой, предбанником не нужно покупать трехконтурную или двухконтурную печь. Одноконтурного оборудования будет достаточно.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

1. Для растопки не нужно тратить много времени.
2. Поскольку у оборудования отсутствует зольник и топка, печь занимает меньше места.
3. С помощью термостата можно точно регулировать температурный режим.
4. Не нужно чистить оборудование от золы, углей.
5. Высокая пожарная безопасность по сравнению с печами, работающими на твердом топливе.
6. Не выделяют дыма.
7. Не нужно выделять отдельное место для дров.
8. Если говорить об экономичности, газ является самым дешевым топливом.

Недостатки:

1. Газовые печи взрывоопасны. Важно регулярно проверять соединительные узлы, чтобы избежать утечек газа.
2. Газовое печное оборудование не может принести удовольствия, которое достигается при сгорании дров.
3. Необходимо дополнительно подключать печь к центральной системе газообеспечения.

Установка газового оборудования должна производиться с соблюдением ряда правил. Если монтажные работы будут проведены неправильно, конструкция станет аварийной, небезопасной.

Размещение водяного бака

Существует два варианта расположения водяного бака:

1. Бак расположен внутри корпуса оборудования. Его нагревания происходит за счет горения.
2. Бак опоясывает печку. Он нагревается за счет продуктов сгорания газа.

Второй вариант охлаждает продукты сгорания, что повышает КПД.

Комбинированные модели

В местах, где нет возможности подключить оборудование к центральной системе подачи газа, рекомендуется использовать комбинированные газодровяные печи. Их можно топить двумя видами топлива, зависимо от ситуации.

Газодровяные печи

Принципы самостоятельного изготовления

Чтобы не покупать дорогое печное оборудование, можно сделать котел в баню из газового баллона. Его мощности будет достаточно для обогрева помещений до 14 кв. м. Для изготовления понадобятся:

• металлические листы, швеллера;
• сварочный аппарат с электродами;
• болгарка, зубило, молоток, ножницы по металлу;
• трубы для изготовления воздуховода;
• газовый баллон;
• электродрель со сверлами по металлу.

Процесс сборки:

1. Спустить остатки газа с баллона, аккуратно вскрыть его с помощью дрели, чтобы спустить давление.
2. Вырезать дно баллона. Заварить отверстие листом металла толщиной 5 мм.
3. Закрепить баллон на квадратном листе металла, приварить к нему ножки из металлических швеллеров для устойчивости.
4. Отступить 5 см от нижней части баллона, вырезать отверстие для изготовления зольника.
5. Закрепить покупную или самодельную дверцу.
6. Сделать зольник из ее одного листа металла. В нем нужно прорезать продольные отверстия болгаркой, закрепить внутри баллона, выше зольного отверстия на 6 см.
7. На 8 см выше колосника прорезать еще одно прямоугольное отверстие, через которое будут закладываться дрова. Навесить на него дверцу.
8. Над топочной камерой закрепить каменку. Ее можно сварить из металлических листов.
9. Прорезать отверстие под воздуховод, закрепить трубу.

Проверить герметичность соединений, выполнить протопку самодельной печи.

Установка

Этапы проведения монтажных работ:

1. Отметить место под установку конструкции. Оно должно быть в удалении от любых деревянных стен на расстоянии 50 см.
2. Сложить основание из огнеупорного кирпича. Оно должно быть больше печного оборудования на 10 см с каждой стороны.
3. Обязательно позаботиться о системе вентиляции. Помимо естественной подачи воздуха, нужно соорудить приточную систему вентилирования. Дополнительно нужно сделать окно, которое понадобится при утечке газа для проветривания.
4. Дымовая труба должна быть выше горелки на 5 метров. Она соединяется с печью на жаростойкий герметик.
5. В месте прохождения трубы через крышу нужно закрепить дополнительный слой теплоизоляции, который защитит дерево от воспламенения.

Если печь будет работать от баллона, его нужно установить на улице. Для этого собирается специальный каркас, который защитит емкость от воздействия внешних факторов.

Правила проведения монтажных работ:

• нельзя устанавливать печь при сильной влажности;
• нужно избегать скопления пыли в помещениях;
• нельзя допускать попадания атмосферных осадков.

Если нет уверенности в правильности проведения монтажных работ, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Многие люди, которые строят дачу на собственном участке сталкиваются с выбором печного оборудование. Если нет желания устанавливать печь на твердом топливе, можно установить газовый агрегат. Он более экономичный, но при монтаже нужно соблюдать ряд правил.

Печь для бани из газового баллона: как сварить своими руками

Существуют различные модели печного оборудования с разными характеристиками. У покупных агрегатов высокая цена и многие задумываются о самостоятельной сборке оборудования. Если человек обладает навыками в сварочном и слесарном деле, он сможет своими руками сделать печь для бани из газового баллона.

Комплектация и технические характеристики

Перед сборкой оборудования, нужно изучить из каких элементов оно должно состоять:

• топочной камеры, в которой будут сгорать дрова;
• дымохода, для выведения газов;
• поддувала — отверстия, через которое поток свежего воздуха попадает в топку;
• каменки для камней.

Дополнительно между зольником, топочной камерой должна закрепляться колосниковая решетка.

Изготовление

Прежде чем начинать самостоятельную сборку печного оборудования нужно нарисовать конструкцию на листике, подготовить расходные материалы, инструменты.

Подготовка и проектирование

Первый этап сборки самодельного печного оборудования — создание проекта. На чертеже нужно указать:

• трубу дымохода;
• шибер;
• колосниковую решетку;
• топочную камеру;
• дверцы топки, зольника;
• поддувало;
• каменку для камней.

При желании на чертеже можно указать крепления, на которые будет навешиваться бак с водой. Важно указать точные размеры, чтобы подобрать место для печи в бане.

Инструменты и материалы

С чертежом проще посчитать точное количество расходных материалов. Дополнительно понадобятся:

• рабочий стол с тисками;
• сварочный аппарат, электроды;
• болгарка, диски по металлу;
• наждачная бумага;
• газовый баллон;
• дрель со сверлами;
• лист металла толщиной не менее 4 мм;
• трубы для изготовления дымохода;
• арматура разного сечения;
• доски, цемент, песок, щебень мелкой фракции.

Также нужны шамотные кирпичи для изготовления основания, асбестовые, металлические листы для защиты окружающих поверхностей от нагревания.

Возведение фундамента

После подготовки инструментов, расходных материалов, можно приступать к возведению фундамента. Этапы выполнения работ:

1. Выкопать котлован глубиной 70 см.
2. Засыпать слой щебня толщиной 30 см, утрамбовать его.
3. Замешать цементный раствор — 1 часть цемента, 4 части песка. Залить в яму.
4. Дождаться застывания цемента.
5. Сколотить опалубку из досок, реек, брусков. Опустить ее в котлован.
6. Из арматуры связать усиливающий каркас, поместить его внутрь опалубки.
7. Замешать цементный раствор, залить его в котлован.

Подождать 14 дней до полного застывания основания. Поверх постелить 2 слоя рубероида. Когда фундамент застынет, поверх него нужно выложить 1–2 слоя шамотного кирпича. Проверить их по уровню.

Этапы сборки

Когда основание будет готово, можно приступать к сборке печи. Этапы выполнения работ:

1. Выпустить остатки газа из баллона. Подождать пока он полностью выйдет.
2. Гаечным ключом выкрутить кран. Подключить к отверстию шланг с водой, заполнить баллон жидкостью. Вылить воду наружу.
3. Вырезать отверстие для топки, зольника в области крана для подачи газа. Для этого дрелью проделываются отдельные отверстия, болгаркой прорезаются прямые.
4. Наварить дверцу на готовое отверстие.
5. Вырезать нижнюю часть баллона в форме прямоугольника. Наварить на готовое отверстие пруты арматуры, которые будут выполнять роль колосниковой решетки.
6. Сварить из металлических листов прямоугольник без верхней крышки, наварить его под колосниковую решетку. Он будет выполнять роль зольного ящика.
7. На зольном ящике прорезать прямоугольное отверстие под дверцу и навесить ее.
8. Приварить к цилиндрическому корпусу опоры из толстой арматуры.
9. В конце баллона проделать отверстие для закрепления трубы дымохода.

Останется поверх цилиндра закрепить каменку. Ее можно сделать из обрезков металлических листов или отдельных прутьев арматуры, связанных вместе. Отдельно можно собрать навесной бак для воды с краном слива.

Эксплуатация и первая протопка

Когда самодельная печь из газового баллона будет готова и установлена на подготовленном основании, нужно выполнить первую протопку. Для этого рекомендуется использовать солому, большие щепки без крупных дров. Выполнять первую протопку следует в щадящем режиме на протяжении 3–4 часа. Нужно внимательно осмотреть места соединения на наличие зазоров.

Правила эксплуатации:

1. Нельзя забывать регулярно чистить дымоход, зольник, колосниковую решетку от сажи, золы.
2. Не рекомендуется закидывать в топку слишком большое количество дров.
3. Окружающие поверхности следует покрыть негорючими материалами.
4. Камни в каменку закладывать от больших к маленьким.

На полу перед печью положить лист металла чтобы не прожечь его углями. Дрова хранить подальше от печного оборудования.

Чтобы не тратить лишние деньги на покупку печи в магазине, ее можно собрать самостоятельно из газового баллона. Для этого достаточно обладать элементарными навыками владения сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью.

Более подробно узнать об изготовлении печи из газового баллона можно из видео:

Газодровяные печи для бани: виды и правила монтажа

Комбинированная печь – довольно практичное оборудование для банных помещений. Благодаря усовершенствованной комплектации она сочетает в себе функции обогрева комнаты и нагрева воды для купания.

Отличительная черта такого устройства – возможность работы как на твердом топливе (дровах), так и на газу (природном и сжиженном).

Этот прибор довольно универсален благодаря наличию в комплектации элементов для разных типов отопления. Существуют отдельные приспособления для сжигания газа и твердых горючих веществ.

Для того чтобы установить такую печь в бане, еще на этапе проектирования необходимо учесть большие размеры оборудования. Кроме того, существуют разные модели универсальных печей, отличающиеся по функциональности. Одни созданы с упором на нагрев больших объемов жидкости, а другие характеризуются удобством эксплуатации. Эти особенности также нужно учитывать во время строительства.

Виды

В зависимости от месторасположения водного накопителя в конструкции существует три типа газо-дровяных печей:

1. Агрегаты со встроенным нагревательным баком. Это простое в использовании и неприхотливое в обслуживании оборудование. Емкость изготавливается из нержавеющей стали, устанавливается над топливной камерой с боковой стороны каменки. Такое строение печи позволяет нагревать одновременно камни и воду в баке. Главное преимущество оборудования – отсутствие необходимости в сливе жидкости. Что касается недостатков, то к ним можно отнести тот факт, что печь рассчитана на небольшой объем воды. За один сеанс можно нагреть до 20 литров, и этого количества вполне достаточно для нескольких человек.
2. Печи с баком, установленным на дымовую трубу. Такая конструкция более практична, так как направлена на экономию тепла, вырабатываемого от тления дров. Благодаря тому, что бак устанавливается прямо на дымовую трубу, продукты сгорания не попадают в окружающую среду, а проходят через воду, отдавая свое тепло и тем самым прогревая ее. Эта система способна нагревать большие объемы жидкости в течение нескольких часов, потому можно смело наполнять накопительный бак на 50-75 литров.
3. Печи с отдельно стоящей выносной емкостью. Прогревание воды в резервуаре происходит с помощью змеевика, вмонтированного в топочную камеру. Разместить накопитель можно в любом уголке бани, даже в предбаннике. Еще один важный момент состоит в том, что он способствует дополнительному обогреву помещения. Кроме того, нужно быть очень осторожным во время эксплуатации бака, ведь существует большая вероятность обжечься, если случайно притронуться к нему.

В качестве меры безопасности не стоит забывать периодически спускать нагретую воду, чтобы избежать большого скопления пара в помещении.

Комбинированные печи для бани целесообразно использовать только в том случае, если есть необходимость в нагревании воды.

Чтобы выбрать для бани максимально подходящий и производительный агрегат, нужно учесть следующие факторы:

1. Вместительность бака. Большая емкость объемом 50 л – это хорошее решение для большой семьи или для установки в промышленной бане. Если помещение рассчитано на несколько человек и нет необходимости в таком количестве воды, лучше выбрать встроенный накопительный резервуар емкостью 20-25 л. Он экономит пространство внутри помещения и практически не нуждается в обслуживании.
2. Технические условия. Для основного или дополнительного обогрева банного помещения или предбанника хорошо подойдет печь с выносным баком. Змеевик в таком случае служит в качестве обычного радиатора. Однако в этом устройстве есть свои минусы. Первый заключается в обязательном использовании водяного контура, а второй – в постоянном ремонте, а иногда и в полной замене змеевика, имеющего тенденцию часто засоряться.
3. Условия эксплуатации. Газо-дровяная печь имеет такое устройство, которое позволяет использовать ее как для русской бани, так и для финской сауны. Главное отличие этих помещений заключается в показателях температуры и влажности нагреваемого пространства.

Для поддержания нужной температуры, не допуская образования лишней сырости, можно выбрать печь со встроенным баком.

Стоит помнить о технике безопасности в банном помещении, поскольку по неосторожности можно легко заработать ожог. Температура воздуха достигает от 90 до 120 градусов при влажности 10-15%.

Комбинированная печь для бани по строению похожа на обычную дровяную. Отличие состоит в длине топочного канала, который, как правило, составляет 50-55 см.

Достоинства

Среди основных преимуществ печей с совмещенным типом отопления отмечают следующее:

1. Максимально быстрый прогрев банного помещения любых размеров.
2. Простота монтажа и обслуживания.
3. Экономичный расход топлива, будь то дрова или газ.
4. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
5. Компактные размеры, что позволяет произвести монтаж даже в маленьком помещении.

Требования к установке печного оборудования

Для соединения отопительного устройства с дымоходом нужно правильно подобрать трубы: одно изделие должно вдвигаться в другое по направлению горения не менее чем на 0,5 диаметра. Рекомендуется использовать трубы, выполненные из нержавеющей или кровельной стали.

Важно исключить прокладывание металлопрокатных изделий через жилые помещения: это может быть опасно!

Места, в которых труба проходит сквозь деревянные перекрытия, требуется обязательно теплоизолировать. Со временем древесина высушивается настолько, что однажды может вспыхнуть от высокой температуры. Поэтому чердак также нужно всегда поддерживать в чистоте и порядке.

Участок трубы над перекрытием требуется утеплить, чтобы избежать появления конденсата. Если этого не сделать, разница температур на внутренней и внешней стенках трубы спровоцирует появление капель воды внутри изделия. В будущем это станет причиной разрушения кладки и снижения уровня тяги. Кроме того, конденсируемая жидкость растворяет дымовой газ, тем самым создавая кислоты, разъедающие трубу.

Старайтесь использовать только сухие дрова. Сжигание в топке пластмассовых или клееных предметов также может привести к появлению конденсата.

Особенно явно подобная проблема проявляется зимой во время крепких морозов. Не исключено также намерзание ледяных пробок в верхней части дымохода. Однако утепление всей трубы поможет избежать этих неприятностей.

Во время установки оборудования необходимо предусмотреть выход для прочистки канала в дымовой системе, поскольку со временем он может засориться. Для этого в месте стыка основной части дымохода с патрубком можно сделать легкосъемный участок.

В стене между предбанником и парилкой на высоте 47-55 см от основания печи проделывается проем шириной 35-45 см для выхода горелки и фронтальной части отопительного устройства.

Толщина этой стены не должна превышать 30 см, чтобы не усложнять обслуживание оборудования во время его эксплуатации.

Запрещено крепить агрегат к стенам или полу и устанавливать рядом дополнительные кирпичные сооружения, которые могут помешать теплообмену.

К предбаннику также есть некоторые требования. Среди них отмечают следующее:

• он должен быть высотой 2,2 м и иметь вытяжку, а также окно с возможностью проветривания;
• важно, чтобы дверь открывалась наружу;
• желательно, чтобы дымовая труба располагалась на уровне 5 м над горелкой;
• стыки канала и печи должны быть герметичны, а все трубы в помещении – тщательно изолированы.

До запуска комбинированной печи необходимо выполнить следующие действия:

• проверить комнату на наличие запаха газа и определить уровень тяги в дымоходе;
• проветрить помещение и топочную камеру в течение нескольких минут, не забыв закрыть газовые краны.

Для обеспечения необходимой температуры в парилке нужно установить правильный режим с минимальным расходом топлива.

Сохранение температуры камней и воздуха в бане на постоянном уровне не требует никаких приспособлений. Этот показатель регулируется движением заслонки топливной камеры.

Установка водонагревательного бака

Для начала нужно снять обшивку с той части устройства, где будет крепиться емкость.

После установки бака на патрубок монтируется кран.

Ни в коем случае нельзя позволять воде в емкости замерзнуть, поскольку это может привести к разрыву металла. В зимний период, когда оборудование не будет работать, воду обязательно требуется сливать.

Первое протапливание комбинированной печи

Чтобы избавиться от запаха красок и промышленных масел, которыми покрывают устройство, его нужно протопить особым способом до начала полноценной работы.

Для этого требуется открыть настежь окна и двери в помещении, максимально загрузить устройство для сжигания горючих веществ и затопить печь на один час. Каменка при этом должна оставаться пустой.

Убедившись, что все элементы конструкции работают исправно, и дождавшись остывания печи, можно начинать полноценную эксплуатацию.

В дальнейшем запахи, присутствующие в начале процесса топки, появляться не будут.

Механизмы, ответственные за безопасность

Газо-дровяная печь имеет главный элемент, отвечающий за безопасность, – горелку. В ней расположен запальник, с поджигания которого начинается функционирование устройства. Работа этого элемента регулируется исключительно вручную.

Такие важные процессы, как горение, сохранение уровня газа и поддержание установленной температуры, происходят автоматически.

Для соблюдения безопасности комбинированных печей все механизмы устройства должны быть идеально отлажены.

В случае возникновения экстренных ситуаций автоматика системы прекратит подачу газа в топливную камеру. К ним относятся:

• маленькая тяга или полное ее отсутствие;
• затухание запальника или горелки;
• перегрев оборудования или превышение допустимой температуры в парилке.

Правила пользования комбинированными печами

При отапливании устройства газовым топливом категорически запрещается:

• допускать детей или лиц, не усвоивших правила безопасности, к использованию оборудования;
• поверять газовую утечку с помощью открытого огня; для этих целей применяется мыльная эмульсия;
• эксплуатировать устройство в случае неисправности автоматической части;
• запускать оборудование при маленькой тяге или ее отсутствии;
• оставлять вблизи печи или непосредственно на ней легковоспламеняющиеся предметы;
• самостоятельно ремонтировать агрегат, переустанавливать элементы устройства или менять конструкцию;
• мыться во время функционирования печи;
• оставлять открытыми газовые краны в неработающем агрегате.

При использовании дров ни в коем случае нельзя:

• применять для растопки горючие или легковоспламеняющиеся вещества;
• отапливать печь с помощью жидкого или газообразного топлива;
• использовать дрова, превышающие длину топочной камеры;
• производить сушку одежды и обуви на поверхности печи;
• выжигать сажу из дымовой трубы;
• применять способы эксплуатации устройства, не предусмотренные руководством пользователя;
• удалять золу из горячего оборудования;
• оставлять открытой дверцу топливника во время работы печи;
• заливать водой пламя в топочной камере.

Похожие статьи:

Газовая печь для бани: виды, особенности, изготовление пошагово

В последнее время газовые печи получили большую популярность, особенно при строительстве и обустройстве бань. У этих конструкций есть преимущества перед своими дровяными аналогами — быстрый обогрев помещения. Газовая печь может наноеть небольшое помещение бани всего за 3-4 часа, она экономична и удобна в эксплуатации. Стоит также отметить, что при горении газа практически нет отходов, поэтому и чистить конструкцию часто не нужно.

Где можно использовать газовую печь

Газовая отопительная система универсальна, ее применяют:

• для отопления бань и саун;
• в качестве котлов отопления при прокладке тепловых коммуникаций в помещении;
• в составе бойлерных конструкций для обеспечения квартир горячей водой в летний период времени;
• если рассматривать бытовые газовые печи, то они очень популярны у домашних хозяек. Благодаря открытому огню, блюда на такой конструкции готовятся намного быстрее.

Виды и особенности газовых печей

Перед тем, как сооружать газовую печь для бани своими руками, нужно разобраться в основных конструктивных особенностях данных сооружений и их видах.

Все газовые конструкции имеют классификацию:

• отопительные;
• бытовые;
• нагревательные.

Если рассматривать печь для бани или сауны, то стоит остановиться на нагревательной газовой конструкции.

Отопительные печи используются в системах отопления автономного вида и горячего водоснабжения частных строений. Стоит учитывать, что при повышенной влажности воздуха эти конструкции практически бесполезны, так как не могут поддерживать высокую температуру.

Газовые бытовые конструкции — это печи для готовки, которые часто устанавливают на дачах. Они неприхотливы в уходе и просты в использовании, кроме этого — достаточно экономичны.

Газовые печи имеют различную квалификацию по:

• виду горелки, которая устанавливается в котел;
• методу нагрева теплоносителя;
• материалу изготовления каркаса печи;
• типу топлива, которое планируется применить.

Разновидностей газовых печей много, есть еще один вид квалификации — по типу газовой горелки:

• атмосферная;
• с наддувом.

Самыми доступными на рынке являются атмосферные горелки. Они просты в установке — не нужно подводить электроэнергию и монтировать специальную автоматику. В этом случае задействована инжекция, под воздействием которой воздух попадает в зональную камеру или специальную трубу, установленную по аналогии с самодельными конструкциями.

Стоит понимать, что именно поэтому эффективность работы печи будет зависеть от поступления кислорода. В случае, если поддув будет слабый, то и КПД печи сильно понизится — горение газа будет вялотекущим.

Наиболее сложная и дорогая конструкция — горелки надувного типа, которые напрямую зависят от электричества. Конструктивной особенностью этого агрегата является специальный вентилятор, нагнетающий воздух в камеру сгорания. Эффективность работы конструкций большая, ее использование универсальное, так как их можно установить в печах комбинированного типа. Атмосферные агрегаты можно установить только в газовых печах.

Материал корпуса может быть различным:

• камень;
• кирпич;
• металл.

У каждого материала есть как положительные характеристики, так и минусы.

Кирпичные и каменные печи

Эти конструкции отличаются длительностью прогрева. Если возникло желание попариться днем, то начинать протапливать баню придется ночью или рано утром. Конечно, и остывает такая печь намного дольше, так например, хорошо натопленная баня даже зимой сохраняет тепло на 2 дня, если в ней стоит кирпичная конструкция.

Кирпичные сооружения нужно устанавливать на фундамент, так как они имеют приличную удельную массу, мало отличаются от классического варианта банных печей. Только разница в том, что дверца будет открывать доступ не к топке, а к каменке, которая находится в самой печи.

Стоит отметить, что стоить кирпичная печь будет достаточно дорого, так как материала для ее установки понадобиться много.

Что касается металлических газовых печей, то они намного популярнее у обывателей, их преимущества:

1. Простота установки.
2. Возможность соорудить самостоятельно, без помощи профессионального каменщика.
3. Конструкция имеет небольшой у

Газовая горелка для бани своими руками, фото и видео

Отопительные котлы для частного дома настенные: Настенный газовый котел для отопления частного дома. Выбираем с умом