Обустройство скважины имеет целью защиту источника водоснабжения от атмосферных воздействий, обеспечение ввода коммуникаций, удобной установки и обслуживания оборудования

Подбор и монтаж оборудования для поставки воды

Оборудование для индивидуального водоснабжения состоит из следующих элементов:

• Насоса, он может быть погружным либо располагаться на поверхности.
• Автоматики, управляющей работой насоса и предохраняющей его от перегрузок.
• Гидроаккумулятора, открытого либо закрытого (мембранного бака). Последний предпочтительнее, он обеспечивает стабильное давление в водопроводе.

Открытый накопитель воды приходится устанавливать в верхней точке водопровода, на чердаке или под потолком верхнего этажа. Закрытая ёмкость не имеет ограничения по месту установки.

Основные элементы водоснабжающего оборудования частного дома из скважины: насос, гидроаккумулятор, автоматика

Характер обустройства скважины в значительной степени определяется типом и местом установки водоснабжающего оборудования. Рассмотрим основные варианты комплектации источника оборудованием.

Поверхностный насос для неглубокой скважины

Поверхностный насос ощутимо дешевле, проще в установке и обслуживании, чем погружной. Наиболее рациональный и экономически оправданный вариант — комплектная насосная станция «три в одном», в состав которой входит поверхностный насос, относительно небольшой (20-60 л) мембранный бак и вся необходимая автоматика.

Галерея изображений

Фото из

Подключение поверхностного насоса

Подсоединение фильтра грубой очистки

Подготовка поверхностного насоса к работе

Встроенный фильтр тонкой очистки

В скважину опускают только всасывающий шланг. Таким образом, упрощается обустройство скважины, обслуживание насоса. К тому же шланг имеет небольшой диаметр, что позволяет использовать его в так называемых «нортоновских скважинах» (абиссинских колодцах), куда погружной насос просто не поместится.

Насосные станции имеют лишь один, но весьма существенный недостаток. Поверхностная помпа не в состоянии поднять воду с большой глубины, для большинства моделей предел — 8-10 м. Это ограничивает сферу применения насосных станций колодцами и неглубокими скважинами.

Из-за малой высоты подъёма насосные станции с верхним расположением помпы зачастую приходится устанавливать максимально близко к устью скважины. В противном случае придётся дополнительно преодолевать гидравлическое сопротивление от источника воды до места в доме, где установлен насос.

Принципиальная схема водоснабжения на основе комплектной насосной станции с поверхностным расположением насоса. Применяется для неглубоких скважин из-за небольшой высоты подъёма воды

Погружной насос для глубокой скважины

Для подъёма воды из скважин глубиной более 10 м приходится использовать погружные насосы. Правильный выбор помпы и определение её высоты подвеса в обсадной трубе — отдельный и довольно непростой вопрос.

В рамках темы статьи нам лишь нужно понять, каким дополнительным оборудованием оснащается насос, как он монтируется, подключается.

Галерея изображений

Фото из

Погружной насос для глубокой скважины

Подключение глубинного насоса

Эксплуатация и обслуживание глубинных насосов

Подготовка к установке в скважину

Как мы уже упоминали, обязательные элементы водоснабжающего оборудования индивидуального дома — гидроаккумулятор и управляющая автоматика. В случае с погружным насосом, высота подъёма которого в разы больше, чем у поверхностного, никаких ограничений по месту установки закрытого гидроаккумулятора нет.

Мембранный бак и управление можно размещать довольно далеко от устья скважины, расстояние до источника незначительно влияет на работу системы. Отличное место для размещения оборудования — сухое и чистое техническое помещение в доме, в подвале или первом этаже.

Схема автономного водоснабжения на основе погружного насоса. Мембранный бак можно располагать на довольно большом расстоянии от скважины

Защита скважины от атмосферных воздействий

Чтобы уберечь источник и технику от атмосферных воздействий и осадков, возводят защищённое помещение, располагая его над уровнем грунта либо ниже поверхности земли:

Вариант #1 — надземный «домик»-павильон

На первый взгляд, проще всего поставить над водозаборной конструкцией небольшой «домик»-павильон. Его можно немного заглубить, подобно входу в отдельностоящий погреб, обсыпать по сторонам грунтом, сделав своеобразную завалинку. Это снизит теплопотери.

Похожие павильоны делают над промышленными скважинами. Но на частном подворье их увидишь нечасто. «Домик» занимает место на участке, загромождает его, что сомнительно и с эстетической точки зрения. К тому же, надземный павильон непросто эффективно утеплить.

Стандартный готовый павильон контейнерного типа, специально предназначенный для установки над скважинами. Подобный домик можно изготовить и хорошо утеплить и своими силами

Вариант #2 — размещение источника внутри здания

Нечасто используемое, но вполне рациональное техническое решение обустройства — размещение источника воды в подвале жилого дома либо внутри утеплённого хозяйственного здания, зимней оранжереи, теплицы. Весьма, кстати, популярный в старину приём при строительстве каменных зданий.

Скважина и оборудование под крышей надёжно защищены от всех атмосферных воздействий, воров и вандалов. Максимально упрощается монтаж и сервисные работы. Вибраций оборудование не создаёт, из шума — негромкие щелчки при срабатывании реле. Но они практически не слышны за пределами технического помещения при закрытой двери.

Однако размещение скважины в доме или утеплённом хозблоке встречается нечасто. Объясняется это тем, что для реализации такого варианта нужно сначала бурить скважину, а уж над ней строить дом. У нас же подавляющее большинство застройщиков поступает наоборот.

Скважина пробурена и обустроена прямо в цокольном этаже частного жилого дома

Вариант #3 — подземный колодец-кессон

Самый популярный вариант защитного помещения над частной скважиной — колодец. Правильно будет называть его кессоном, это адекватный технический термин. хорош тем, что он не загромождает участок, на поверхности мы увидим лишь небольшой люк, расположенный вровень с землёй.

Утеплить подземное помещение гораздо проще, чем надземное, к тому же нижняя его часть, расположенная ниже глубины промерзания, зимой находится в зоне положительных температур, получая некоторое количество тепла из грунта. Проблему представляет собой лишь гидроизоляция. Кессон можно приобрести готовым к монтажу либо соорудить самостоятельно.

Заводской кессон полностью готов к установке. Требуется лишь отрыть котлован и опустить резервуар на нужную отметку. В кессоне уже имеются необходимые технологические отверстия, остаётся через герметичные манжеты ввести в них коммуникации: водопроводную трубу и электрический кабель.

Пример конструктивного решения заводского кессона. В готовом изделии уже имеются люк, лестница, необходимые технологические отверстия, укомплектованные уплотнителями

Готовые кессоны изготавливают из стали либо полимерных материалов. Металлические ёмкости прочнее, не боятся морозного пучения, ударов, могут устанавливаться в проблемных грунтах, склонным к смещениям.

Установка стального кессона на бетонное основание. Металлические конструкции промерзают, утеплять их нужно особенно тщательно

Пластиковые кессоны не подвержены коррозии, почти не образуют конденсат на внутренней поверхности. К сожалению, заводские кессоны обходятся недёшево. Зато могут быть смонтированы за несколько часов, надёжно решаются вопросы гидроизоляции.

Некоторые производители, оснащая свои скважинные кессоны полками, предлагают использовать их «по совместительству» для хранения закаток. Если в доме нет подвала или погреба, это очень удобно

Кессон реально построить и самостоятельно. Скорее всего, он обойдётся заметно дешевле заводского. Возможно, будет прочнее. Однако времени и сил придётся потратить немало. Самый простой вариант — закопать в землю пару железобетонных колодезных колец, накрыв их сверху крышкой и люком с горловиной.

Дно придётся забетонировать. Довольно непросто сделать надёжную гидроизоляцию . Если делать её снаружи, лучше использовать рулонный битумный материал или качественную мастику. Однако придётся откапывать слишком большой котлован, чтобы иметь доступ к стенкам колодца.

Можно сделать изоляцию изнутри, тщательно зачеканив швы и промазав внутренние стенки, дно и «потолок» кессона полимерно-цементным составом.

Бетонный кессон-колодец из колец диаметром 1,5 м с уже установленным внутри оборудованием: мембранным баком на 100 л, фильтром, автоматикой

Соорудить кессон своими силами можно не только из заводских колец. Конструкция может быть монолитной, кирпичной (нужен хорошо обожжённый красный кирпич), можно использовать мелкоразмерные бетонные блоки. Списанная с производства стальная бочка тоже подойдёт.

Размеры защитного сооружения скважины

Каковы должны быть размеры кессона над скважиной? Это зависит от того, где будет установлено оборудование. Если в доме, габаритов 80х80 см достаточно для того, чтобы монтажник мог «развернуться», опуская насос.

Внутренние размеры кессона, как минимум, должны позволять монтажнику спокойно работать

При размещении насосной станции либо отдельного в кессоне рекомендуем к размерам оборудования прибавить по 50 см с двух сторон (условно спереди и сбоку). Лучше, конечно, если места для обслуживания побольше.

Если говорить о бетонных колодцах: диаметр типовых железобетонных колец — 90, 150 и 200 см. 90 см — минимально возможный размер для кессона без оборудования, 150 см — для сооружения с оборудованием умеренных габаритов.

В круглом двухметровом колодце свободно поместится довольно большая индивидуальная насосная станция или гидроаккумулятор литров на 200. Высота кессона — рост человека или два типовых бетонных кольца.

Среди заводских комплектных кессонов выбор размеров весьма широк, можно найти вариант для скважины с оборудованием различных габаритов

Упомянем также, что в районах с суровыми зимами дно кессона должно располагаться хотя бы на 15 см ниже глубины промерзания грунта. Ещё лучше, если вся его нижняя треть будет размещаться в незамерзающей зоне.

Утепление верхней части необходимо, лучше его делать снаружи, но можно и изнутри. Подойдёт любой не страдающий от влаги теплоизоляционный материал, идеально подойдёт экструдированный пенополистирол.

Обеспечение герметичности обсадной трубы

В обсадную трубу скважины, снабжающий дом питьевой водой, не должна попасть ни пыль, ни образующийся в кессоне конденсат ни, тем более, дождевая и талая вода. Если это произойдёт, в чистый подземный источник могут попасть вредоносные микроорганизмы с поверхности и «лечить» его будет сложно и дорого.

Для герметизации скважины, крепления погружного насоса и пропуска коммуникаций используйте заводской оголовок: стоит он относительно недорого и весьма облегчает монтаж оборудования

Для защиты источника служит — специальная стальная крышка, снабжённая технологическими отверстиями для пропуска коммуникаций и надёжным крюком для подвеса насоса. Оголовок подбирается по диаметру обсады, он имеет резиновую обжимную манжету, герметизирующую обсадную трубу. Водопроводная труба и электрокабель также вводятся через герметичные уплотнители.

Не рекомендуем обрезать обсадную трубу близко к полу кессона. Лучше оставить над поверхностью бетона отрезок высотой 25-40 см. Во-первых,  монтировать насос с оголовком будет удобнее. Во-вторых, при небольшом подтоплении кессона в ствол скважины не попадёт вода.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство приямка вокруг скважины

Обрезка обсадной трубы

Установка нижней детали оголовка

Установка уплотняющего кольца оголовка

Подключение кабеля к насосу

Установка крышки оголовка

Оголовок скважины в полной сборке

Подготовка к подключению к водопроводу

Использование скважинного адаптера

Павильон или кессон наилучшим образом обеспечивают защиту источника водоснабжения. Однако оба эти решения отнюдь не дёшевы. Если речь идёт о солидном загородном доме и обширном участке, заметные финансовые затраты по обустройству скважины, несомненно,  оправданы.

Но что делать тому застройщику, который не обладает бесконечным бюджетом, строит небогатый сельский домик или скромную дачу? Для обустройства скважины на даче существует экономное альтернативное решение — скважинный адаптер.

С его помощью водопроводную трубу, идущую из дома, можно ввести непосредственно в обсадную трубу скважины. Никакой кессон не нужен. Правда при необходимости обслуживания, адаптер придётся раскапывать, ведь он находится в грунте. Но необходимость в этом возникает редко.

Скважинный адаптер представляет собой разборный фитинг, состоящий из двух частей: наружной и внутренней. Наружная часть располагается снаружи обсады и служит для соединения с водопроводной трубой, идущей в дом.

К ответной внутренней части подсоединяется труба от насоса. Обе части адаптера, соединяющиеся на обсадной трубе, имеют радиусную форму, повторяющую диаметр ствола. Соединяются элементы через двойное герметичное уплотнение.

Адаптер в обсадной трубе, вставляется в заранее просверленное отверстие. При установке следует тщательно проверить герметичность соединений

Адаптер должен размещаться ниже глубины промерзания грунта и монтаж должен быть произведен с особой тщательностью. Обсадная труба остаётся на поверхности земли, её оставляют невысоко торчащей над уровнем земли. Сверху монтируется крышка, в которую вводят электрокабель для питания погружного насоса.

В сильные морозы холод будет проникать внутрь скважины по обсадной трубе. Поэтому, если зимние температуры опускаются ниже -20 °C, рекомендуем скважину укрыть на зиму еловыми лапками, соломой или утеплить иным способом.

Единственное, но весомое преимущество адаптера перед кессоном — дешевизна. Из недостатков: сложность обслуживания оборудования, слабая защищённость от механических повреждений электрокабеля, менее надёжная подвеска насоса (он держится не на тросе, а на одной лишь водопроводной трубе).

Обустройство с помощью скважинного адаптера. И адаптер и водопроводная труба должны располагаться ниже глубины промерзания грунта

И да, оборудование для водоснабжения может быть установлено только в доме. Смонтировать адаптер можно самостоятельно, но потребуется специальный ключ с длинной насадкой, некоторая техническая сноровка и немало терпения.

В заключение скажем, что «дешёвый и сердитый» скважинный адаптер действительно дёшев. Однако не всегда может быть применён и не обеспечивает того же уровня защиты источника и долговечности, что и кессон.

Советы по обустройству скважины

Надеемся, что из сказанного выше в общих чертах понятно, как можно обустроить скважину своими руками.

Позволим себе дать читателям несколько полезных советов:

• Если уровень грунтовых вод на участке высок и располагается выше глубины промерзания грунта, лучше располагать защитное помещение на поверхности, а не под землёй. Или использовать адаптер.
• В доме с круглогодичным проживанием старайтесь размещать водоснабжающее оборудование в основном здании: много места, тепло и сухо. Удобно обслуживать, техника дольше прослужит.
• Оборудование для дома с сезонным проживанием лучше разместить в подземном кессоне. Неотапливаемый дом замёрзнет, а в кессоне сохранится положительная температура. Кстати, нужно не забыть слить на зиму воду в дачном доме, если в нем больше недели не будут проживать.
• В проблемных грунтах (пучинистых, с включениями щебня с острыми ребрми, в плывунах) водопроводную трубу из дома к кессону или адаптеру желательно вести в защитном кожухе. Электрокабель же всегда помещать в защитную трубу ПНД.
• Подсоединение гидравлического оборудования к системе лучше делать через запорные вентили с разборными соединениями. При необходимости его будет просто обслужить или заменить.
• Не забудьте, что вне зависимости от типа оборудования в схему подключения должен входить обратный клапан после насоса и фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.

Помимо всего прочего, в процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем давления в пневматическом элементе мембранного бака. Проверять ежемесячно, при необходимости следует подкачивать.

Выводы и полезное видео по теме

Напоследок видеоролики, наглядно показывающие процесс обустройства источника подземной воды.

Видео #1. Процесс самостоятельного строительства утеплённого кессона из бетонных колец и ввод водопровода в дом:

Видео #1. Экономичное обустройство скважины — самостоятельная установка скважинного адаптера:

Правильное обустройство источника индивидуального водоснабжения гарантирует отличное качество воды и избавит от проблем с ремонтом и периодическим обслуживанием скважинного оборудования.

Желающих рассказать о личном опыте в обустройстве скважины за загородном участке приглашаем оставлять комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же вы можете поделиться полезными сведениями по теме и задать вопросы.

Замаскируем всё! Как скрыть неприглядные уголки сада? | Стройка и дизайн | Дача

Старый фундамент

Возведите на нём постройку, например, беседку.  Также можно устроить цветник или круговые скамейки.

В границах старого фундамента можно сделать водоём правильной формы или даже бассейн.

Забор

Некрасивый забор поможет задекорировать посадка растений. Лучше всего комбинировать многолетники, особенно цветущие и те, что имеют декоративную листву, с вьющимися растениями. Для забора лучший вариант – вьющиеся многолетники. Всё, что вам потребуется, – закрепить на заборе опоры для них. Кстати, сама по себе затейливая решётка – прекрасное украшение забора. Кроме того, забор можно замаскировать параллельно посаженной живой изгородью – отлично подойдёт ель или липа.

Модное решение – устройство в некоторых местах многослойного забора. Это значит, забор как бы дублируется какой-то другой, более низкой и чисто декоративной изгородью, например плетнём, а ещё третьим слоем можно посадить более низкую живую изгородь. Принцип такой, чтобы все три изгороди были видны одновременно и составляли впечатление единой изгороди. При этом появится объём, характерный для многослойности, – эффект потрясающий.

Сам забор можно покрасить – либо просто в новый, нравящийся вам цвет, либо  в полоску.

Можно сделать ажурные вставки в забор или накладки из каких-либо интересных материалов, можно украсить его многочисленными подвесными полками и горшочками с яркими цветами.

К забору можно «пристроить» беседки, перголы, сиденья, красивые тематические уголки или цветники.

 Хлам

Места со всевозможным хламом однозначно нуждаются в расчистке. Не стоит загораживать их чем-либо, высаживать высокие растения. Рассортируйте всё по подходящим местам, а то, чем вы не пользовались в течение двух лет, выбрасывайте без сожаления! Исключение – металл. Его можно использовать для армирования основания для дорожек и площадок.

Сухие деревья

Сухие деревья иногда являются атрибутами стиля, а во многих случаях их можно декорировать, превратив в настоящее украшение участка: покрасить, развесить кормушки, подвесные вазоны с цветами, музыку ветра, можно увить эти деревья клематисом, девичьим виноградом или ипомеей, в них даже можно вставить светильники.

Хозяйственные постройки

Некрасивые строения: хозблоки, сараи, колодцы скважин, газовые ящики, дровяники и прочие сооружения тоже можно успешно замаскировать.

Если вы планируете иметь несколько сарайчиков и хозяйственных уголков, уже на стадии проектирования разместите их так, чтобы они были скрыты за другими строениями и находились бы, по возможности, в самой низкой части участка. Соответственно, не размещайте их где-нибудь, они должны быть приписаны к соответствующим функциональным зонам, например, хозблок лучше всего запланировать рядом с зоной огорода, сарай для дров – вблизи бани.

Невысокие постройки и объекты можно скрыть за кулисой из высоких многолетников или однолетников, а также кустарников, поставить в этом месте садовую ширму. Авангардный вариант – окружить какое-либо из этих строений садовым лабиринтом! Лабиринт можно сделать из любого конструкционного материала, в частности из кирпича или природного камня, можно также высадить низкую живую изгородь в виде лабиринта. А в центре лабиринта – объект, который необходимо спрятать.

Превратите постройки в объекты дизайна, если их невозможно скрыть. Можно красиво покрасить, отделать вставками из различных материалов, даже сделать роспись. Для росписи очень удобно пользоваться готовыми трафаретами. Можно расписывать и без трафаретов, если вы задумали сделать абстрактную живопись. Кстати, абстракции – порой наиболее удачный вид декора: выглядят всегда необычно, сочетаются с ландшафтом и очень похожи на мозаику.

Можно украсить стены  сарая ложными окнами яркого цвета, сделанными из рам для картин, и прикрепить к каждому из таких окон горшочек с ярким цветком. Или украсить фасад строения плетёными элементами, яркими подставками под горячее, панно ручной работы из подручных материалов, декоративными деревянными сетками, устроить прямо на стене подвесные полки и расставить красивые предметы. Стена может стать и выставкой: прикрепите на стену множество крючков, а затем развесьте на ней, например, предметы старинного крестьянского быта или старые рыболовные принадлежности.

Если стену невозможно декорировать, заложите её поленницей для дров, оставив в поленнице кое-где ниши, куда тоже можно поместить горшочки с цветами, яркую лейку, старую кружку – словом, какие-либо декоративные вещицы.

Углы и цоколи

Углы и цоколи построек маскируются растительностью: используйте вертикальное озеленение и крупные декоративнолистные многолетники.

Небольшие технические объекты

Газовые ящики, люки скважин маскируются вьющимися растениями, окрашиваются в нужный цвет. Люки можно обложить мозаикой или галькой, поставить на них красивые контейнеры с летниками.

Обустройство скважины на воду своими руками на даче: инструкция, варианты решения.

Обустройство скважины на воду своими руками.

Чтобы в скважину не попадали внешние загрязнения, осадки, она требует качественного обустройства. Следует сохранить удобным эксплуатацию скважины, обеспечив защиту. Обустроить скважину на воду можно своими руками.

Следует изучить технологии с методами установки кессона, адаптера, гидроаккумулятора, чтобы выполнить монтаж скважины правильно.

Содержание статьи:

Цель обустройства.

После подготовки ямы под скважину проводят работы по обустройству водного источника. Ее оснащают специальным оборудованием для подачи воды в дом.

Для решения каких задач облагораживают скважину:

1.поддержание чистоты внутри источника. В него не должны проникать пыль, осадки после дождей, талый снег.

2.обеспечение защиты источника с оборудованием внутри от замерзания.

3.чтобы подключить оборудование для работы, проводить обслуживание скважины.

Все оборудование для работы устанавливают внутри либо снаружи источника, лишь погружной насос требуется устанавливать с внутренней стороны. Если оборудование будет находиться вне скважины, то рядом с ней строят помещение для размещения техники.

Подведение к скважине водопроводной трубы, подключение к электричеству, чтобы работал насос, проводят на этапе обустройства конструкции.

Как выбрать оборудование для перекачки воды.

Автономное водоснабжение требует специального оборудования:

1.насос погружного типа либо поверхностного.

2.автоматика для управления насосом, чтобы предотвратить перегрузку.

3.гидроаккумулятор закрытого типа либо открытого типа. Закрытый устанавливают в мембранном баке, он считается более надежным, так как сохраняет давление внутри системы одинаковым.

Накопитель открытого типа требует установки в самой высокой точке водопроводной системы, к примеру, на чердаке, на верхнем этаже. Емкость для воды закрытого типа можно устанавливать в любом месте.

На особенности обустройства скважины влияют место расположения либо тип оборудования.

Насос поверхностный под скважину.

Этот тип насоса применяют, если скважина неглубокая.

Тип насоса стоит дешевле, чем погружная установка, отличается более легким монтажом и обслуживанием.

Самым рациональным и выгодным решением станет приобретение комплексной насосной станции, которая оснащена насосом поверхностного вида, мембранного бака объемом до шестидесяти литров, автоматическое управление.

В источник погружают шланг, чтобы всасывать воду. Размер шланга внутри небольшой, его активно применяют для абиссинских колодцев, в них невозможно расположить насос другого вида.

Недостатком системы считается небольшая глубина, с которой способен работать прибор, максимум десять метров.

Внимание! Область применения насосов ограничивается малыми скважинами либо колодцами.

Малая высота подъема диктует правила установки станции: ее располагают на близком расстоянии от скважинного отверстия, чтобы система не испытывала гидравлического сопротивления, которое надо преодолеть на пути к зданию, где находится оборудование.

Насос погружной под скважину.

Станция с погружным насосом способна поднимать воду с глубины свыше десяти метров.

Непростым вопросом считается, как выбрать помпу, на какую высоту ее подвесить к обсадному трубопрокату.

Все оборудование можно размещать в любом месте по отношению к скважине, это не повлияет на его эффективность.

Внимание! Лучшим местом для установки насоса станет сухая подвальная комната либо первый этаж технического сооружения.

Как защитить источник от влияния внешних факторов.

Защита скважины от проникновения осадков, грязи вокруг источника организуется с помощью помещения, которое располагается выше уровня земли или ниже.

1.Обустройство домика над землей.

Домик представляет собой павильон простой схемы. Его заглубляют неглубоко внутрь земли, оставляя вход, как отдельный погреб. Вокруг засыпают землей, организуя завалинку, что понизит уровень теплопотери.

Подобные конструкции возвышаются над скважинами, которые организуют в промышленных областях, редко на дачном участке. Под постройку домика придется отводить дополнительное место, что создаст неудобства на маленьком пространстве. Домик сложно утеплить самостоятельно, чтобы чувствовался эффект.

2.Скважина внутри жилого здания.

Вариантом защиты является эффективный, но редко применяемый способ. Под установку оборудования используют подвал в жилом помещении, или утепленную зимнюю теплицу, оранжерею.

Внутри здания источник получает защиту от хулиганов и попадания внутрь атмосферных осадков.

При этом монтаж и ремонт скважины становится удобным, доступным.

Оборудование работает бесшумно, лишь издавая небольшие щелчки, когда работает реле. Их неслышно снаружи, если помещение закрыто.

Для правильного монтажа первым делом следует пробурить скважину, далее над конструкцией возвести дом, а не наоборот.

3.Обустройство колодца – кессона.

Считается самым распространенным вариантом для защиты скважины – возведение колодца. Конструкция называется кессоном. Кессон устанавливают внутри земли, над почвой остается люк, поэтому он экономит место на участке.

Подземная конструкция поддается утеплению легче всего, причем особенность расположения нижней части не дает промерзнуть зимой, потому что находится ниже уровня промерзания почвы. Важно, правильно сделать гидроизоляцию.

Внимание! Конструкцию кессона можно сделать своими руками, либо купить готовую модель.

Кессон, изготовленный на заводе, можно сразу монтировать в скважину, установив емкость на необходимой отметке. Кессон имеет отверстия, с помощью манжеты следует провести через них коммуникации из водопроводной трубы и электрокабеля.

Кессоны производят из полимеров либо стали. Изделия из стали выдерживают различные удары, пучения почв во время морозов, поэтому считаются более прочными. Их применяют на участках с подвижным грунтом.

Внимание! Под кессон из металла требуется укладка бетонного основания, конструкции требуют тщательной теплоизоляции.

Кессоны из полимерного материала противостоят образованию коррозии, конденсата внутри корпуса. Стоят данные изделия, выполненные на заводе, недешево. Отличаются легкостью монтажа, высокой степенью гидроизоляции.

Кессон можно соорудить своими руками. Простым решением станет применение колец из железобетона, из которых монтируют колодец. Сверху конструкцию накрывают крышкой, оснащенную горловиной и люком

Дно также требует бетонирования. Самым сложным будет выполнить гидроизоляционные работы. Если выполнять гидроизоляцию с внешней стороны, лучше это делать с помощью битумного материала в рулонах, либо применяя мастику высокого качества. Для удобства проведения работ понадобиться вырыть котлован более широкий, чтобы достать стенки.

Для изоляции с внутренней стороны, швы зачеканивают, смазывают стены, крышу и дно с помощью полимерно–цементного раствора.

Своими руками кессон можно создать с помощью обожженного красного кирпича, мелкоразмерных блоков из бетона, бочки из стали.

Вычисление размеров под кессон.

Размеры скважины с кессоном определяют в зависимости от места расположения конструкции. Установка в доме требует размера 80 х 80, чтобы было удобно человеку спуститься внутрь для работ.

Внимание! Размеры стоит рассчитывать так, чтобы монтажник мог работать внутри устройства.

Чтобы разместить внутри насос либо бак, то к параметрам конструкции прибавляют примерно пятьдесят сантиметров с передней и боковой стороны. Чем свободнее конструкция, тем удобней.

Типовые колодцы из бетона выпускают размерами в девяносто, сто пятьдесят, двести сантиметров в диаметре. Минимальным размером считается девяносто сантиметров, средний размер составляет сто пятьдесят сантиметров.

В колодце диаметров в два метра легко расположить насосную станцию, гидроаккумулятор объемом в двести литров.

Кессон имеет высоту с человеческий рост, либо двум бетонным кольцам.

Если район, где устанавливают кессон, имеет суровые зимы, значит, дно конструкции следует опустить минимум на пятнадцать сантиметров глубже уровня промерзания почвы.

Верхняя часть требует тщательной теплоизоляции, лучше ее проводить с внешней стороны. Материал должен быть устойчив к воздействию влаги, отличным вариантом станет утепление с помощью экструдированного пенополистирола.

Обсадная труба: особенности установки.

Обсадная труба поставляет в дом питьевую воду, она не должна подвергаться загрязнению, конденсату. Если через нее в скважину проникнуть вредные частицы, которые будут размножаться, то излечить источник от них будет очень сложным процессом.

Защитой скважины является ее оголовок в виде крышки из стали, через которые выводят коммуникации, подвешивают насос.

Диаметр обсады диктует размеры оголовка, оснащается обжимной манжетой из резины, которая выполняет роль герметизации. Трубу для водопровода с электрическим кабелем вводят внутрь с помощью уплотнителей для придания герметизации.

Не следует располагать конец обсадной трубы вблизи дна кессона, стоит оставить над бетонным основанием кусок длиной до сорока сантиметров.

Монтажа насоса, имеющего оголовок проводить проще, при подтоплении конструкции в скважину не проникнет жидкость.

Монтаж адаптера.

Установка скважинного оборудования в павильоне либо кессоне гарантируют источнику защиту от внешних негативных факторов. Данные варианты недешевые. Если загородный участок большой, с постоянным проживанием, то траты на устройство оправданны.

Для обустройства скважины на даче лучше применить специальный адаптер, более экономный вариант.

Он помогает ввести трубу для водопровода в трубу обсадную. Для этого не потребуется установка кессона. Минусом считается то, что во время ремонта надо выкапывать конструкцию, потому что его располагают внутри грунта. Но ремонтные работы проводят редко.

Адаптер состоит из разборных элементов, наружной и внутренней части. Наружная часть соединяется с трубой для водопровода, находится с внешней стороны обсады.

Внутренняя часть адаптера соединяется с насосной трубой. Части устройства соединяются между собой на обсаде, у них радиусная форма, равная диаметру ствола. Части соединяют с помощью двойного уплотнения.

Адаптер углубляют в грунт ниже уровня промерзания, монтажные работы проводят аккуратно. Над землей остается верхушка обсадной трубы, на нее устанавливают крышку, сквозь нее вводят кабель для подведения электричества к насосу.

Через обсаду в скважину зимой будет проникать холод. При температурах в зимний период ниже двадцати градусов мороза стоит накрывать ее с помощью еловых лапок, соломы и т.д.

К недостаткам конструкции относится неудобство в обслуживании, электрокабель практически не защищен от повреждений, насос подвешивают непрочно с помощью водопроводной трубы.

Важно! Адаптер с водопроводной трубой должны находиться ниже уровня промерзания почвы.

Водопроводное оборудование можно устанавливать только в помещении.

При желании можно соорудить адаптер своими руками, но понадобятся специальные инструменты, умения.

Адаптерная конструкция менее надежна и долговечна, чем кессон.

Рекомендации по обустройству источника.

Чтобы правильно обеспечить защиту скважине своими руками, следует придерживаться некоторых обязательных советов:

1.При высоком уровне залегания вод, выше, чем уровень промерзания почвы, то помещение для защиты стоит устанавливать над землей, а не под ней. Либо применить адаптер.

2.Если скважина обеспечивает водой круглый год, то лучше все оборудование расположить внутри дома, где тепло, достаточно места для проведения обслуживающих работ.

3.Для сезонной подачи воды лучше применить кессон. В неотапливаемом доме промерзнет оборудование, в кессоне всегда температура выше ноля.

4.Если грунт на участке проблемный: пучинистый, подвижный, с щебнем, то следует располагать трубу водопровода внутри кожуха для защиты. Электрокабель подводить также в защитной трубе из ПНД.

5.Лучше подсоединять гидравлическое оборудование к системе с помощью запорных вентилей, имеющих разборное соединение. Так его проще отремонтировать либо произвести замену.

6.После насоса устанавливают клапан обратного действия, перед аккумулятором устанавливают фильтрующее устройство с грубой очисткой.

Обустройство скважины на воду своими руками: принцип бурения

Содержание статьи

Скважина во дворе – быть или не быть

Бурение скважины – дело трудоёмкое и грязное, и стремление владельцев земельных участков к его самостоятельному исполнению продиктовано исключительно необходимостью экономии. Есть, конечно, специализированные организации, которые сделают всё быстро и качественно, но такая услуга обойдётся практически в ту же цену, что и материал. Отсюда и желание — а иногда и необоснованная уверенность в целесообразности непрофессионального подхода к этому действу.

Буровая установка легко пройдёт даже скальный грунт

Когда оно может оказаться пустой тратой времени? Например, когда зеркало вод грунтового бассейна сильно удалено от поверхности. Для того чтобы браться за добычу подземной воды, вы должны быть уверены, что она там есть. И даже когда она располагается близко (бывает, что находится и в одном метре от поверхности), не факт, что её качество будет питьевым.

Скорее всего, это верховодка – очаговая зона рыхлого грунта, пустоты в котором заполняются дождевой или талой водой. Ею можно разве что поливать грядки или мыть машину. К тому же верховодка нестабильна, и в летнее время вода из неё может уходить полностью. Что же это тогда за водоснабжение?

Ориентировочная схема залегания воды

Более стабилен уровень вод в грунтовом бассейне, который залегает ниже верховодки, в первом песчаном слое, подстилаемом глинистым водоупором. Именно в этом горизонте берут воду для колодцев и обычных скважин (именуемых «на песке»). По закону это можно делать бесплатно и без всяких на то разрешений, если вы не углубились дальше этого слоя.

Несанкционированное прохождение водоупора и вскрытие следующего водоносного пласта запрещено законодательно. Да и вручную это сделать невозможно, что бы вы там не вычитали в интернете — поэтому и говорить о таком варианте мы не будем.

Тем не менее, добыча воды из ближайшего к поверхности земли песчаного, насыщенного водой слоя, тоже может оказаться проблемной. Например, по причине его сильной удалённости, которая может составить 30 и более метров. Для профессиональных бурильщиков это просто мелочь, а для человека с самодельным буром – настоящая каторга.

Видео — Обустройство скважины на воду

Выбор типа скважины в зависимости от удалённости водного бассейна

Сам собой возникает вопрос: а как узнать, на каком уровне находится вода? Проще всего, когда у ваших соседей уже есть водозабор – можно сориентироваться по его глубине. Если это не представляется возможным, обратитесь в местную геологическую партию – у них должны быть данные, причём ежегодно обновляющиеся.

Пример составления карты с данными по глубине залегания вод

Если же и тут ничего не получилось, придётся положиться на дедовские способы поиска воды. А они, кстати говоря, тоже работают: там, где ближе вода, буйно растёт трава — а так же скрещиваются Г-образные металлические стержни. Только ответа на вопрос о точной глубине её залегания такими методами вы всё равно не получите, а от этого зависит, какой тип скважины вам нужно бурить. А их в этом случае может быть всего два.

Вариант №1. Мини-скважина (абиссинская, скважина-игла, трубчатый колодец)

Такой водозабор имеет диаметр менее 3-х дюймов, и глубину не более 8 метров. Его преимущество состоит в том, что его можно расположить не на участке, а в подполье дома, и не заморачиваться по поводу утепления устья и поверхностного оборудования.

Ограничение по глубине связано с тем, что никакой погружной насос в такую проходку не зайдёт, так как их диаметры, от этих самых 3-х дюймов только начинаются. А поверхностные насосы не могут доставать воду с большей глубины, чем 7-8 м.

Добыча воды бытовой насосной станцией из мини-скважины

Цены на насосные станции

Насосные станции

На заметку! Существуют самовсасывающие модели эжекторного типа, способные поднять воду и с 45-метровой отметки. Но выносной эжектор тоже не поместится в пятисантиметровую скважину, да и стоит такой насос очень дорого.

Обслуживание абиссинской скважины

Вариант №2. Скважина на песке

Имеет диаметр от 80 мм и больше, глубина может достигать отметки 40-50 м — в соответствии с уровнем залегания зеркала вод под землёй. Её тоже можно пробурить самостоятельно – при условии, что это будет не слишком глубоко.

Полноценная скважина имеет больший диаметр

Проходка длиною в 15-20 метров вполне реальна, но опять же, трудоёмкость работ зависит и от диаметра шурфа, и от типа вынимаемого из него грунта. Если он будет преимущественно каменистым, скорее всего вы пожалеете, что взялись за такую работу. И вдвойне будет обидно, если окажется, что в найденном горизонте мало воды.

Если всё получится, вы сможете установить насос не на поверхности, а в стволе скважины, да и вода в ней наверняка будет чище, так как прошла через более толстые слои грунта.

К преимуществам такого водозабора можно отнести и возможность углубления ствола в случае истощения запасов воды в эксплуатируемом горизонте.

Структура скважины на песке

Особенности бурения и эксплуатации песчаных скважин

При условии одинаковой глубины проходки, разницы между полноценной и мини-скважиной нет. Во всяком случае, когда дело касается бурения. Разница только в диаметре отверстия. Что касается производительности таких скважин, то даже и абиссинская может давать до полутора кубов воды в час, если вы, конечно, не будете открывать сразу все имеющиеся в доме краны с одновременным поливом грядок.

Удел нерегулярно использующихся скважин — слабая струйка сомнительной чистоты

Срок службы подобных водозаборов при правильной эксплуатации может быть достаточно долгим (до 8-10 лет). Тут главное условие заключается в том, чтобы откачка воды осуществлялась регулярно, а не посезонно, как это бывает на дачах. Простаивающий водозабор может довольно быстро заилиться. Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда в относительной близости функционирует другая скважина (например, у соседей), оснащённая более мощным откачивающим оборудованием.

Ручная проходка – пошагово

Существует несколько способов ручной проходки скважин. Об одном из них – гидробурении, мы расскажем подробно в картинках.

Цены на различные виды ручных буров

Бур ручной

Таблица 1. Подробная инструкция

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – подготовительные земляные работы	После того, как вы определили место размещения скважины, перед началом бурения необходимо произвести небольшой комплекс земляных работ. Нужно выкопать две лунки и между ними квадратную яму глубиной сантиметров 40, и соединить их между собой канавками. в первой лунке будет производиться бурение; в большую ямку будет оседать песок, попадающий на поверхность с потоком воды; во вторую лунку помещается насос, забирающий более менее чистую воду, и подающий её обратно для промывки скважины.
Шаг 2 – перфорирование трубы	Фильтровальная колонна скважины представляет собой трубу с перфорацией. В данном случае её сделали из канализационной трубы ПНД диаметром 110 мм.
Шаг 3 – изготовление фильтра	Чтобы в отверстия попадало меньше песка, трубу обматывают нержавеющей проволокой, сеткой и снова проволокой.
Шаг 4 – вырезание наконечника	Чтобы труба легче вставлялась в отверстие, на неё должен быть острый наконечник. Для этого берут кусок трубы подходящего диаметра с раструбом, и с помощью дисковой пилы вырезают вот такой, как на фото «тюльпан».
Шаг 5 – формирование острия	Чтобы закрыть его «лепестки» и сформировать остриё, пластик достаточно прогреть строительным феном, а потом зафиксировать изолентой или пластырем.
Шаг 6 – установка заглушки	Для герметичности наконечника в его полость вставляется заглушка от канализационной трубы, промазанная по наружному периметру силиконом.
Шаг 7 – посадка заглушки на фильтр	Готовую заглушку устанавливают на фильтровальную трубу, так же промазывая силиконом. Чтобы она не слетела при установке в скважину, по бокам делаются дополнительные крепления заклёпками.
Шаг 8 — организация подачи воды для бурения	Чтобы облегчить процесс бурения, требуется вода, а так как её ещё не добыли, пришлось привезти двухсотлитровую бочку. Из неё она насосом подаётся по шлангу во вторую лунку. Одной бочки не хватит, на весь процесс нужен минимум 1 м3 воды.
Шаг 9 – установка дренажного насоса	В лунке стоит ведро, а в нём ещё один насос — так он будет меньше всасывать грязи. От насоса вода под напором подаётся в первую лунку, где и будет производиться бурение.
Шаг 10 – увлажняется лунка, подготавливается бур	Благодаря постоянному увлажнению грунта, бур погружается в недра гораздо легче.
Шаг 11 — бурение	Бур представляет собой утяжелённую стальную трубу 32 мм, с острым наконечником и передвижным рычагом. Поворачивая его поступательными движениями, и слегка надавливая своим весом, вы заставляете его погружаться в землю.
Шаг 12 – наращивание длины бура	По мере погружения бура, приходится наращивать дополнительные звенья до тех пор, пока проходка не достигнет нужной отметки. Соответственно, рычаг сдвигается выше. На заметку! Шланг, подающий воду, присоединяется к верхушке бура и тоже переставляется по мере его наращивания.
Шаг 13 – завершение бурения	Завершается бурение в тот момент, когда вода из лунки начнёт убывать. Это верный признак того, что вы вошли в водоносный слой.
Шаг 14 – установка насоса для прокачки	Бур демонтируется в обратной последовательности, оставляется только его нижняя часть, в которую вставляется погружной насос и производится прокачка ствола.
Шаг 15 – обсада ствола трубой	Затем бур удаляют и начинают обсаживать шурф колонной труб: сначала фильтровальной, которую изготовили в самом начале, затем рядовыми, без перфорации. Их точно так же наращивают по длине, как это делали с буром.
Шаг 16 – и снова прокачка	После установки всех труб, последняя остаётся торчать над землёй. В неё опускается насос (вибрационный), который должен качать воду пока её поток не увеличится, и она не станет более чистой. На это может уйти целый день.

Данным способом можно пробурить скважину до 30 метров, но вам обязательно понадобится помощник. Как видите, в процессе работы используется несколько насосов разной мощности. Приобретать всё это для одноразового бурения было бы накладно, но некоторые, оказывая такие услуги, зарабатывают себе на хлеб с маслом.

Обвязка скважинного устья

После прокачки и дезинфекции скважины, вокруг её устья копается и бетонируется приямок. После этого торчащая труба подрезается до нужного уровня, монтируется оголовок, устанавливается эксплуатационный насос и подсоединяется к подающему трубопроводу.

Цены на скважные погружные насосы

Погружные насосы

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье. 

Видео — Скважина на воду своими руками

Видео — Скважина своими руками

Декоративный колодец — оригинальное украшения для сада и двора: 48 фото идей

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P.S. Понравился декоративный колодец в дизайне дачного участка? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Fac

Вам точно понравится:

вода, кессон своими руками, фото как оборудовать и установить гидроаккумулятор

Многие дачники прибегают к установке скважины на личном дачном участке. Это отличная возможность иметь под рукой чистую воду. К тому же это намного упрощает уход за растениями, которые нуждаются в постоянном поливе. Но монтаж такого оборудования может быть затруднительным, нельзя выполнять работы с отсутствием определенных знаний и умений.

Технология обустройства кессона

Стоит отметить, что установка кессона не всегда является обязательным мероприятием. Если на даче имеется отапливаемое помещения, то данный процесс можно опустить. Так можно сохранить время, силы и средства, которые будут затрачены на обустройство котлована и монтаж кессона.

Материал для изготовления кессона может отличаться. Им отлично послужит пластик, металл или железобетонные кольца. При этом важно, чтобы металл был обработан с обеих сторон антикоррозийным покрытием.

Схема устройства кессона состоит из облегченного корпуса в форме цилиндра, крышки с установленным замком, дополнительной системы обогрева. Также стоит отметить объемные металлопластиковые ребра и герметичную стыковку с обсадной трубой. Для удобства предусмотрена лестница.

Технология монтажа кессона:

1. Сначала необходимо вырыть котлован. Интервал между стенами прибора и землей должен составлять 30 см. Сам кессон должен выступать над поверхностью минимум на 10 см.
2. Для защиты от грунтовых вод вокруг обсадной трубы заливают бетон толщиной в 15 см.
3. На дне кессона необходимо вырезать отверстие для обсадной трубы. При дальнейшей установке гидроаккумулятора советуется сместить отверстия к одной из стенок.
4. Дальше следует опустить кессон, надевая его на обсадную трубу.
5. Обсадную трубу следует подрезать. Затем подводят выходные трубы. Важно хорошо загерметизировать места соединения.

При использовании металлического кессона места соединения запаивают. После резервуар засыпают землей. Для лучшей плотности можно сделать бетонную стяжку.

Схемы разводки водоснабжения с насосом или насосной станцией: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/vodosnabzhenie-chastnogo-doma

Как оборудовать скважину для воды своими руками: монтаж насоса

Чтобы обустроить скважину в обязательном порядке монтируют насос. Лучшим вариантом для скважины станет насос погружного типа. Такой выбор обусловлен объемами потребления воды и глубиной емкости.

Процесс установки включает опускание насоса на тросе на глубину. Также опускают кабель, который питает двигатель, и трубу, которая будет подавать воду. Все элементы следует обвязать. Функции троса – фиксация насоса и сцепление с оголовком.

Нюансы установки насоса:

1. Первая вода из скважины будет достаточно грязной, поэтому следует провести прокачку. Но при этом используют другой насос, не предназначающийся для постоянной работы скважины.
2. Опускать насос необходимо непосредственно в воду. При этом расстояние от дна до оборудования должно составлять 3 м.
3. Трос для крепления следует приобретать их нержавеющей стали.

После установки насоса необходимо облагородить скважину. Для этого делают оголовок. Впрочем, он выполняет и другие функции.

Как собрать кессон для скважины своими руками описано в данном материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami

Как обустроить скважину для воды: установка оголовка

Схема обустройства оголовка включает фланец, карабин, резиновое кольцо, соединительных деталей и защитной крышки. Внешняя сторона включает 2 рым-болта. Один из них смонтирован и во внутренней части.

Благоустройство оголовка:

1. Обсадную трубу следует обрезать, зачистить и покрыть антикоррозийным покрытием. Через крышку необходимо продеть трубу из пластика и электрический кабель.
2. Насос крепится к трубе, а трос соединяется с карабином. Резиновое кольцо и фланец надевают на обсадную трубу.
3. Затем монтируется крышка, которая обеспечивает герметизацию. Резиновое кольцо и фланец должны приподняться до крышки оголовка. Дальше все элементы сжимаются при помощи болтов. На этом оголовок готов.

Оголовок выполняет ряд важных функций. К ним относится защита от талых вод, посторонних предметов, краж, что особо важно на дачном участке.

Пластиковый оголовок способен выдержать вес до 200 кг. А его металлический аналог – до 500 кг.

Не стоит забывать и об эстетической функции. Оголовок делает скважину более привлекательной. Также упрощается погружения насоса, так как для этого используются болты крышки при помощи лебедки.

Правильная установка гидроаккумулятора в кессоне

Чтобы правильно оборудовать гидроаккумулятор, необходимо соблюдать некоторые правила. Для начала нужно понимать само устройство прибора. Он представляет собой накопительный бак.

Принцип работы гидроаккумулятора:

• Насос качает воду в бак до полного его заполнения;
• Из данной емкости жидкость и поставляется наружу;
• Когда воды в приборе останется совсем мало, то опять начнет работу насос.

Минимальный объем гидроаккумулятора составляет 10 л. Правильный выбор во много зависит от потребностей хозяев в воде.

Правильная работа гидроаккумулятора прямо влияет на состояние насоса и качество воды. Лучше всего доверить все работы специалистам, хотя при желании можно осуществить установку своими руками. Более подробно по ссылке: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/nasos-dlya-skvazhiny

Управлять системой подачи воды можно при помощи выключения и включения насоса. Также бак имеет защиту от возможных перепадов электроэнергии. Стоит отметить и датчик «сухого» хода, который работает при понижении уровня воды в колодце.

Обустройство скважины своими руками (видео)

Обустройство скважины – ответственный процесс. Не так просто выполнить работы самостоятельно. Ведь потребуется правильно смонтировать кессон (хотя его установка не является обязательной), установить насос и гидроаккумулятор. Также необходимо сделать оголовок.

Примеры, как обустроить скважину на воду своими руками (фото)

как обустроить скважину после бурения, как оборудовать, обустроить, как облагородить, оборудование для скважины, благоустройство, схема

Содержание:

Наличие загородного дома зачастую предусматривает необходимость обустройства скважины на участке. При этом необходимо учитывать ряд требований, что даст возможность организовать бесперебойное водоснабжение жилища.

Назначение обустройства скважины

Обустройство скважины на воду своими руками начинается по завершению бурильных работ. Эта процедура подразумевает приобретение и монтаж подходящего оборудования, предназначенного для перекачки воды внутрь дома.

Чтобы обустроить скважину на воду после бурения, как правило, необходимо выполнить следующие функции:

• Почистить точку водозабора и обеспечить его защиту от загрязнения. Проводятся мероприятия по защите скважины от пыли, дождя, весеннего снеготаяния.
• Утеплить источник водоснабжения, насос и трубы. Это сохранит их от замерзания в зимнее время.
• Создать предпосылки для быстрой коммутации и обслуживания используемых для водоснабжения агрегатов.

Точкой размещения оборудования для подачи воды выбирают участок рядом со скважиной, или ближайшую постройку (дом). Это условие не относится к насосной установке. Первый вариант предполагает наличие возле гидротехнического сооружения помещения, которое смогло бы вместить все приборы. Однако даже в тех случаях, когда обвязка размещена в доме, наличие небольшого помещения возле устья скважины на порядок упрощает работы по установке и обслуживанию насоса. Чтобы ввести в готовый ствол водопроводную трубу или провести проводку для погружной помпы, лучше выбрать момент во время бурения и обустройства скважины. Читайте также: «Как происходит регистрация скважины на воду – все об оформлении документов».

Как подобрать оборудование для подачи воды

Автономное водоснабжение комплектуется следующим набором оборудования:

1. Насос. Для подачи воды из скважины применяются погружные или поверхностные модели.
2. Автоматика. Предназначена для управления помпой, что обеспечивает защиту двигателя от перегрузок.
3. Гидроаккумулятор. Бывает открытым или закрытым. Более удобными считаются закрытые мембранные баки, благодаря которым рабочее давление сохраняется на одном уровне. Для установки емкости открытого типа выбирают самый высокий участок водопровода. Чаще всего это – чердак или потолок последнего этажа. Закрытые накопители не имеют ограничений по месту монтажа.

На процедуру, как оборудовать скважину для воды своими руками, напрямую влияет особенности места размещения оборудования, и конкретные модули, которые будут для этого использоваться.

Особенности использования поверхностного насоса для подачи воды

Цена поверхностных помп на порядок дешевле, чем погружных. Кроме того, их проще монтировать и обслуживать. Для решения задачи, как обустроить скважину, рациональнее и экономичнее всего применить вариант с насосной станцией «три в одном» (прочитайте: «Схема подключения насосной станции к скважине своими руками – инструкция, советы»). Этот модуль комплектуется поверхностным насосом, мембранной емкостью объемом 20-60 л и автоматикой. В ствол скважины вводится только шланг для всасывания. Это значительно упрощает обустройство скважины на даче и обслуживания оборудования. Благодаря небольшому диаметру, используемый шланг может быть применен внутри абиссинских колодцев. Из-за слишком узкой шахты опустить в нее погружной насос не получается. Наиболее существенным недостатком насосных станций этого типа являются ограничения по высоте подъема всасываемой жидкости.

Как правило, поверхностные установки в состоянии поднимать воду с глубины до 10 м. Данное обстоятельство вводит определенные ограничения на использование оборудования. Сфера его использования – колодцы и скважины небольшой глубины.

Если схема обустройства скважины предусматривает верхнее размещение насоса, его стараются устанавливать как можно ближе к точке водозабора. Иначе возникнет потребность в преодолении сопротивления на участке между скважной и точкой монтажа помпы внутри дома.

Погружные насосы

Если глубина шахты превышает 10 м, оборудование для скважины под воду включает в себя погружной насос. Чтобы правильно подобрать оптимальную модель помпы и рассчитать высоту ее подвешивания внутри обсадной трубы, потребуется соответствующий опыт. В перечень обязательных приборов подачи воды входит гидроаккумулятор и автоматический модуль. Погружные насосы могут поднимать воду на большую высоту, по сравнению с поверхностными аналогами.

Кроме того, отсутствуют любые ограничения по точке монтажа закрытого гидроаккумулятора. Мембранную емкость и управляющие блоки разрешается устанавливать на любой дистанции от скважины: расстояние до точки водозабора не скажется на эффективности работы системы.

Желательно, чтобы место установки приборов было сухим и теплым. Для этих целей выбирается подходящее помещение внутри дома, подвала или летней кухни.

Как защитить скважину

Благоустройство скважины на воду своими руками предусматривает сооружение технического помещения. Это даст возможность защитить источник и оборудование от климатических воздействий: имеются в виду колебания температуры, ветер, атмосферные осадки и т.п. Эта постройка может располагаться как на поверхности земли, так и под землей. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

Надземное сооружение по типу павильона

Это самый простой вариант, как облагородить скважину. Для этих целей используется компактная конструкция, которую размещают над гидротехническим сооружением. Допускается некоторое заглубление такого павильона. В таком случае он будет напоминать автономный погреб, обсыпанный со всех сторон землей.

Для этого перед монтажом конструкции выкапывается небольшая траншея. Подобным образом чаще всего оснащаются промышленные скважины. В приватном секторе павильоны применяются редко, т.к. его присутствие скрадывает полезную площадь и нарушает эстетичность участка. Чтобы утеплить такое сооружение, приходится приложить немало усилий.

Внутреннее размещение

Такой способ благоустройства скважины на воду встречается редко. Для этого в доме должен быть капитальный подвал. Также для этих целей подойдет утеплённый сарай, оранжерея или теплица. Внутреннее размещение оборудования для водоснабжения массово практиковалось в старину: чаще всего таким образом оснащались каменные здания.

Преимущества решения:

1. Надежная защита оборудования от любых атмосферных, механических и вандальных воздействий. Для этого не нужно тратить дополнительные финансы.
2. Простота установки и обслуживания. Все, что нужно сделать – спуститься в подвал.
3. Отсутствие шума при работе. Несмотря на опасения, современные модули не издают громких звуков по ходу функционирования. Что касается негромких щелчков от срабатывающего реле, то хорошие двери в техническое помещение в состоянии решить эту проблему.

Несмотря на перечисленные достоинства, внутреннее расположение приборов редко применяют, чтобы оборудовать скважину своими руками. Причина простая: для реализации такой схемы первым делом нужно бурить скважину, а уже потом строить дом. На практике же все происходит наоборот.

Установка подземного кессона

Самым распространенным способом, как обустроить скважину на даче своими руками, является использование над скважиной защитного колодца. На техническом языке его называют кессоном. Преимущество такого колодца заключается в отсутствии загромождения территории: на поверхности земли остается только небольшой люк. Для теплоизоляции подземного сооружения затрачивают на порядок меньше средств, чем в случае с наземным павильоном. Технология установки кессона подразумевает его заглубление ниже уровня промерзания почвы. Как результат, в зимнее время объект будет частично обогреваться теплом из грунта.

Готовые кессоны заводского производства в широком ассортименте представлены в продаже. Для удешевления задачи, как обустроить скважину для воды, колодец сооружают своими силами (прочитайте: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция»). Заводские модели не требуют дополнительной подготовки перед монтажом. Все, что нужно – выкопать яму нужной глубины и опустить туда конструкцию. Резервуар уже оснащен специальными технологическими отверстиями. Используя герметичные манжеты, внутрь них укладывается водопровод и питающая проводка.

Материалом изготовления готовых колодцев выступает сталь или полимеры. Изделия из металла демонстрируют большую прочность, стойкость к морозному пучению и ударным воздействиям. Их разрешается устанавливать на участках с нестойкими почвами, которые иногда смещаются. Пластиковым емкостям не страшна кессоны коррозия, воздействие влаги и конденсата. Единственным недостатком готовых кессонов для благоустройства скважины является их стоимость. Это компенсирует быстрая установка и отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции.

Чтобы сэкономить финансы, некоторые владельцы скважин решаются соорудить кессон самостоятельно. Если все сделать правильно, такая конструкция будет даже прочнее своего заводского аналога. Однако необходимо заранее готовиться к значительным временным и трудовым затратам. Самым простым способом обустройства скважины дома является погружение в почву двух колодезных колец из бетона. Сооружение оформляется сверху крышкой: удобнее, если в ней будет люк с горловиной. На дно укладывают слой бетона.

Процедура гидроизоляции железобетонного кессона обычно вызывает проблемы. Для наружной укладки применяют битумные рулоны или качественную мастику. Чтобы реализовать такой подход, котлован должен быть значительно шире размеров кессона. При внутренней изоляции производится качественная заделка швов и обработка стен, дно и крышки. Для этих целей используют полимерно-цементный материал.

Обустроить скважину своими руками можно не только при помощи заводских колец. Иногда используются монолитные или кирпичные конструкции из качественно обожжённого красного кирпича. Еще один бюджетный вариант, как правильно обустроить скважину – применить мелкоразмерные блоки из бетона. Для этого сгодится также старая металлическая бочка.

Параметры защитной конструкции

Перед тем, как оборудовать скважину для воды, необходимо определиться с размерами защитного кессона.

На это влияет место монтажа оборудование:

• Внутри дома. Достаточно габаритов 80х80 см: этого вполне хватит для удобной установки и обслуживания насоса.
• В кессоне. Если для размещения помпы или мембранной емкости используют кессон, при расчете его размеров к параметрам прибора добавляют 50 см по каждой стороне (прочитайте также: «Какой кессон для скважины лучше выбрать – виды, различия, правила установки»). Чаще всего – спереди и сбоку. Чем больше будет места, тем проще проводить обслуживающие мероприятия.
• Бетонный колодец. Типовые размеры колец из железобетона – 90, 150 и 200 см. Наиболее популярным решением является кольцо диаметром 150 см. Габаритные насосные станции рекомендуется размещать внутри колодцев из колец сечением 200 см. То же касается и объемных мембранных баков. За высоту кессона берут два бетонных кольца.

Если работы по обустройству скважины на участке проводятся в местностях с суровыми климатическими условиями, конструкцию необходимо заглубить на 15 см ниже уровня зимнего промерзания. В идеале 1/3 емкости должна размещаться ниже этого уровня. Для теплоизоляции верхней части используют наружный способ (он более эффективен). Бюджетным вариантом выступает укладка экструдированного пенополистирола.

Как герметизировать обсадную трубу

Исследуя вопрос, что нужно для скважины под воду, важно не забыть о герметизации обсадной скважинной трубы. Это коммуникация занимается подачей воды из глубины на поверхность, поэтому внутри нее не должно быть пыли, грязи, конденсата и атмосферной воды. В противном случае внутрь подземного источника попадут опасные для здоровья микроорганизмы. После этого скважина будет считаться зараженной.

Элементы защиты обсадной трубы:

1. Оголовок. Речь идет о надежном стальном люке с технологическими отверстиями. Через них внутрь шахты подаются коммуникации и трос с крюком для подвешивания помпы. Диаметр оголовка должен слегка превосходить сечение обсадной трубы. Чтобы обеспечить герметичное крепление, на нем имеется резиновая обжимная манжета.
2. Резиновые уплотнители для ввода подающей трубы и электрического кабеля.

Запрещается производить обрезку трубы в непосредственной близости от дна кессона. Оптимальная дистанция между концом трубы и дном – 25-40 см. Это упростит установку помпы с оголовком, а в случае проникновения внутрь конструкции воды скважина будет защищена от загрязнения.

Адаптер для скважины

Лучшими способом, как благоустроить скважину, является использование павильона или кессона. Именно эти сооружения способны надежнее всего защитить источник водоснабжения. Недостатком этих решений является их дороговизна. Если ставится задача обустройства скважины на участке солидного коттеджа, подобные траты являются вполне объяснимыми. Иное дело, когда скважина обеспечивает нужды небольшого сельского дома или дачи. Как правило, владельцы подобных строений не могут похвалиться огромными средствами.

Бюджетным вариантом устройства скважины на участке является скважинный адаптер. Он дает возможность коммутировать подающую трубу напрямую с обсадной трубой скважины. Это позволяет исключить применение кессона. Есть и неудобство: в случае возникновения потребности в ремонте адаптер нуждается в раскапывании (его во время монтажа укладывают в траншею). Как показывает практика, этот надежный элемент довольно редко выходит из строя.

В состав скважинного адаптера входит два основных блока:

1. Наружный. Располагается по внешней стороне обсадной трубы. Его назначение – обеспечить коммутацию с водопроводом, подающим жидкость в дом.
2. Внутренний. Служит для подключения трубы от помпы.

Наружный и внутренний блок обладают радиусной конфигурацией, которая повторяет очертания ствола. Для коммутации элементов между собой применяют парный герметичный уплотнитель. Чтобы обустроить скважину своими руками, необходимо установить адаптер ниже глубины промерзания почвы.

По ходу монтажа необходимо четко выполнять следующие этапы:

• Обсадную трубы необходимо вывести так, чтобы ее конец оказался на небольшой высоте над уровнем земли.
• Для защиты обсады от загрязнений верхний край оформляется крышкой с отверстием для питающего погружную помпу электрического кабеля.
• Зимой в случае значительного понижения температуры возникает реальная угроза проникновения холода внутрь скважины: он начинает двигаться по обсадной трубе. В регионах с суровыми зимами (где мороз достигает -20 градусов) практикуют дополнительное утепление скважины. Для этого ее на зиму укрывают еловыми ветками, сеном, соломой и другими натуральными материалами.

Данный вариант, как обустроить скважину своими руками, превосходит использование кессона своей дешевизной. К слабым сторонам применения адаптера можно отнести сложность обслуживания, риск механических повреждений электрической проводки и не очень надёжное крепление насоса. В этом случае вместо традиционного троса применяют непосредственную фиксацию на водопроводной трубе. Используемое оборудование может быть размещено исключительно внутри дома. Перед тем, как оборудовать скважину своими руками с помощью адаптера, необходимо обзавестись специальным ключом с длинной насадкой. Чтобы реализовать процесс, потребуется определенный технический опыт и аккуратность.

Рекомендации по бурению скважины для воды от специалистов

Приведенная выше информация позволит сложить некоторое представление об установке скважины на участке.

Также существует несколько дополнительных рекомендаций, как облагородить скважину своими руками:

• На приусадебных участках с высоким уровнем грунтовых вод желательно обустраивать защитный модуль для оборудования скважины на поверхности земли. Особенно это касается ситуаций, когда грунтовая воды находится выше глубины промерзания почвы. Правильно оборудовать скважину, как того требуют нормы, в такой ситуации поможет адаптер (прочитайте также: «Как бурят скважину на воду – правила и нормы бурения»).
• Если дом используется для постоянного проживания, блоки для подачи воды лучше установить внутри жилища. Для этого выделяется теплое и сухое техническое помещение. Это даст гарантию того, что оборудование не замерзнет при наступлении морозов и обеспечит его простое обслуживание в любую погоду. Эксплуатация в подобных условиях заметно увеличивает срок службы техники.
• Дома и дачи сезонного использования рекомендуется оснащать подземными кессонами. Даже если температура в доме опуститься ниже нуля, это никак не скажется на сохранности оборудования в утепленном колодце. По окончанию летнего сезона на таких объектах проводятся мероприятия по консервации на зиму. Это предусматривает слив воды из домовой системы и дополнительное утепление ямы под скважину.
• В случае наличия в местности проблемных грунтов (к ним относят пучинистые, каменистые, почвы с твердыми острыми включениями, плывуны) при прокладке водопроводной линии между жилищем и кессоном необходимо применять специальный защитный кожух. Кроме того, во время засыпки траншеи рекомендуется применять керамзит, создающий дополнительную утепляющую прослойку.
• Для прокладки электрического питающего кабеля для насоса используют защитную трубу ПНД. Она создает надежный барьер на пути атмосферной влаги и механических воздействий.
• Проводя коммутацию оборудования к домовому трубопроводу, обязательно применяют разборные вентили на разборных патрубках. Это дает возможность во время обслуживающих мероприятий отсекать нужный участок, без необходимости отключения всей системы.
• Любое выбранное оборудование предполагает включение в схему водоснабжения обратного клапана (его врезают после помпы) и фильтра грубой очистки (перед мембранным баком). Если возникают трудности с подбором комплектующих для обвязки насоса, необходимо посоветоваться с опытным сантехником. Читайте также: «Обезжелезивание воды из скважины – какой вариант выбрать, установка системы очистки своими руками».
• Облагородить скважину своими руками поможет использование заводских люков. Даже если кессон сооружался самостоятельно из бетонных колец, его желательно оформить готовой крышкой с горловиной. Красиво обустроить скважину на даче, как правило, помогает использование декоративных элементов ландшафтного дизайна.
• Чтобы установленное оборудование прослужило максимально долго, во время работы насосной станции необходимо постоянно проверять уровень давления внутри пневматической груши гидроаккумулятора. Как правило, снимают показатели манометра раз в месяц. Если давление упало, его нагнетают до нужного уровня посредством ниппеля на корпусе бака.

Франция вводит карантинные ограничения на поездки из Великобритании

На этой неделе французское правительство согласится ввести взаимные карантинные ограничения на поездки из Великобритании, поскольку министры сталкиваются с растущим давлением с целью сократить 14-дневный период самоизоляции.

Великобритания добавила Францию ​​в свой «красный список» запрещенных стран 15 августа после всплеска случаев заболевания коронавирусом.

Все путешественники, возвращающиеся из страны в Великобританию, должны оставаться дома в течение двух недель, и в настоящее время Париж готов ввести аналогичные ограничения для людей, направляющихся в противоположном направлении.

Министр по европейским делам Клемент Бон сообщил, что акция «око за око» начнется в ближайшие дни.

«У нас будет такая мера, которая называется взаимностью, чтобы наши британские друзья не закрывали границу одним единственно возможным способом», — сказал он французскому телеканалу France 2, согласно комментариям агентства Reuters.

«В отношении путешественников, возвращающихся из Соединенного Королевства, в ближайшие несколько дней, вероятно, будут приняты ограничительные меры, принятые премьер-министром и Советом обороны.’

Его комментарии прозвучали после того, как стало известно, что период карантина может быть сокращен до менее чем недели в связи с планами ввести тестирование по прибытии в аэропорты Великобритании.

Авиационные компании представили министрам предложения, согласно которым люди, возвращающиеся из стран, включенных в правительственный «красный список» коронавируса, будут проверяться по прибытии.

Затем они будут проверены снова через три-пять дней, причем два отрицательных теста предоставят путешественнику разрешение покинуть самоизоляцию.

Сообщается, что министры должны взвесить достоинства предложенного пути продвижения вперед на встрече, запланированной на конец этой недели.

Это происходит на фоне растущих опасений по поводу того, что Греция, Швейцария и Чешская Республика могут быть подвергнуты карантину после увеличения числа случаев, при этом в Италии также был зарегистрирован всплеск.

Министр по европейским делам Клемент Бон сообщил, что в ближайшие дни состоится акция «око за око».

Авиационные компании призывают министров поддержать планы по внедрению системы двойного тестирования в аэропортах Великобритании

Правительство находится под сильным давлением с целью сократить правила 14-дневной самоизоляции на фоне опасений, что они нанесут длительный ущерб путешествию и индустрии туризма.

Swissport и Collinson Group, компании, предоставляющие авиационные услуги, в пятницу представили министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку планы по созданию системы двойного тестирования, сообщает The Times.

Многие европейские страны, включая Германию и Францию, уже имеют системы тестирования по прибытии, установленные в своих аэропортах.

Сообщается, что обе фирмы выразили обеспокоенность в письме г-ну Хэнкоку по поводу того, что действующие 14-дневные правила не позволяют людям работать и путешествовать по делам, в то время как въездной туризм также подавляется.

Министры ранее выражали озабоченность перспективой замены 14-дневной общей карантинной политики более тонкой системой тестирования.

Они заявили, что существует риск того, что режим тестирования может пропустить людей, которые только что заразились, из-за количества времени, которое может потребоваться для появления коронавируса.

Однако представители авиационной и туристической отрасли считают, что правительство сильно переоценило количество людей, которых можно было бы упустить из-за такой схемы.

В системе двойного тестирования, скорее всего, прибывающих из стран «красного списка» будут проверять по прибытии, а затем им будет предоставлен набор для взятия мазков на дому.

Этот второй тест будет проводиться через 3-5 дней после возвращения в Великобританию и будет отправлен в лабораторию для обработки.

Два отрицательных теста позволят путешественникам выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни.

Последний толчок к испытаниям в аэропорту последовал после того, как на прошлой неделе правительство добавило Хорватию, Австрию и Тринидад и Тобаго в список запрещенных для поездок.

Незначительные поездки во Францию ​​и Испанию уже запрещены после резкого увеличения числа случаев.

Однако снижение уровня заражения означает, что каникулы в Португалии снова вернулись.

Число случаев заболевания в нескольких других европейских странах в настоящее время имеет тенденцию к росту, что вызывает опасения, что еще больше стран пострадают от потенциальных запретов на поездки.

В Италии за последние дни было зарегистрировано 1 000 новых случаев заражения ежедневно — это число впервые за три месяца выросло до четырех цифр.

Чешская Республика сообщила в пятницу на прошлой неделе о своем самом высоком дневном росте случаев с начала кризиса с коронавирусом — 506, в то время как в Швейцарии число случаев заболевания сейчас составляет четырехмесячный рекорд.

В Греции уровень инфицирования стабилизировался и составляет чуть более 14 случаев на 100 000 человек.

Правительство Великобритании установило порог для введения карантинных ограничений на уровне 20 случаев на 100 000 человек.

Две фирмы написали министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку, чтобы обосновать необходимость тестирования людей по прибытии, а затем повторного тестирования их через пять дней, чтобы отказаться от политики 14-дневного карантина в одеяле

Аэропорт Сплита в Хорватии был занят в конце прошлой недели, поскольку британские туристы пытались вернуться в Великобританию до того, как в субботу вступил в силу карантин.

Министр транспорта

Грант Шаппс сказал на прошлой неделе, когда он объявил последний совет путешественникам, что люди должны быть готовы к быстрой смене при бронировании праздников.

Он сказал в четверг: «Данные показывают, что нам нужно удалить Хорватию, Австрию и Тринидад и Тобаго из нашего списка коридоров для путешествий #coronavirus, чтобы СНИЗИТЬ уровень заражения.

‘Если вы прибудете в Великобританию после 04:00 субботы из этих пунктов назначения, вам потребуется самоизолироваться в течение 14 дней.

«Данные также показывают, что теперь мы можем добавить Португалию в страны, ВКЛЮЧЕННЫЕ в коридоры для путешествий.

«Как и во всех странах с воздушным мостом, имейте в виду, что все может быстро измениться.Путешествуйте только в том случае, если вас устраивает неожиданный 14-дневный карантин, если это необходимо (я говорю по опыту!) »

Страны с наибольшим количеством островов (и идиллических, которые вы должны посетить)

Невозможно превзойти отдых на острове чистым бегством от реальности. Осознание того, что вас окружает открытая вода, способствует ощущению полного отстранения от повседневной рутины поездок на работу, спама по электронной почте и завышенных цен на кофе. Но в какой стране больше всего островов на Земле? А какой из этих островов является идеальным местом для отдыха? Читайте дальше …

Великобритания

Сколько? Ordnance Survey нанесла на карту 6 289 британских островов, в основном в Шотландии.На Британских островах (включая Ирландию) проживает 6 806 человек.

Что мне посетить? Ты не можешь победить Ская, считает Ник Крейн. «На Скай есть такие достопримечательности, которые вы больше нигде в Британии не увидите», — говорит он. «На севере дорога между Стаффином и Уигом извивается над 250-метровым контуром мимо вершин и обрывов Квиринга с его чужеродными топонимами, такими как Игла, Тюрьма и Стол. На западном побережье, на За Талискером стоит гора, окруженная многоугольными колоннами застывшей лавы, столь же странной, как Дорога гигантов.Затем идут Блэк Куиллинз, самая свирепая горная вершина в Британии ».

Япония

Сколько? 6852, из которых 430 — жилые. Японский архипелаг простирается на 1869 миль, примерно на такое же расстояние, что и восточное побережье США.

Что мне посетить? Мы уже писали о необычных и чудесных островах Японии. Есть Наосима, дом для растущего числа арт-проектов на открытом воздухе; острова Яэяма, которые выглядят так, как будто они были взяты из Карибского моря; или как насчет жуткого заброшенного острова Гунканджима, который появился в Skyfall.

Филиппины

Сколько? 7 641, согласно последней оценке Национального управления картографии и информации о ресурсах. Это было увеличение по сравнению с предыдущей оценкой в ​​7 107. Они сгруппированы в три основные группы островов: Лусон, Висайи и Минданао.

Что мне посетить? Наш эксперт Стив Лант советует поездку на Палаван.Он пишет: «Подумайте о« Пляже »вместе с Лео, и вы примерно будете знать, чего ожидать от доисторического очарования этого острова. При продаже автомобилей или пляжей« первозданный »часто используется слишком часто, но на Палаване это часто бывает в превосходной степени. действительно применимо. Зубчатые известняковые скалы возвышаются, как окостеневшие готические соборы, возвышаясь над туманными лагунами; бесчисленные пляжи с белым песком окаймляют эти загадочные острова. В окружающей среде преобладает дикая природа, которую не беспокоят люди ».

Австралия

Сколько? 8 222, по официальной статистике.Большинство из них (3 747) находятся в Западной Австралии, за ней следуют Квинсленд (1 955), Тасмания (1 000), Северная территория (887) и Южная Австралия (346). Самый большой, не считая Тасмании (и самой Австралии), — это остров Мелвилл, к северу от Дарвина.

Что мне посетить? Остров Кенгуру, по словам Кейт Хамбл. «Он известен своей дикой природой и природными заповедниками, оба мои любимые места», — говорит она. «Вы можете взять напрокат велосипед и исследовать любую точку острова или отправиться по одной из многочисленных пешеходных троп.Здесь есть множество небольших ферм и кустарных производителей, продающих лаванду, овечье молоко, мороженое и мед. С побережья открываются великолепные виды, включая морских львов и эти удивительные скальные образования, называемые Замечательными скалами. И неудивительно, что кенгуру повсюду прыгают. Остров усеян множеством озер и лесов, в которых обитают коалы и редкие птицы ».

Индонезия

Сколько? 18 307, согласно опросу 2002 года, проведенному Национальным институтом аэронавтики и космонавтики (однако, по данным CIA World Factbook, это 17 508, тогда как более недавний опрос, проведенный другим агентством, показал эту цифру в 13 466).

Что мне посетить? Бали красив, но немного занят. Так что вместо этого отправляйтесь в Сумбу. Натали Пэрис пишет: «Серфингистам немного повезло, что добрались до этого отдаленного форпоста, в часе полета от Бали. Так было до открытия Нихивату — роскошного курорта, который берет лучшее из захватывающей племенной и животной культуры острова и принимает гостей в домики, построенные как сумбанские дома, с характерными высокими соломенными крышами, которые выступают над верхушками деревьев, как шляпы ведьм.«

Канада

Сколько? Не менее 30 000. Точное число неизвестно, но в заливе Джорджиан Бэй находится самый большой в мире архипелаг пресной воды, известный как Тридцать тысяч островов. Между тем река Святого Лаврентия, которая составляет часть канадско-американской границы, содержит архипелаг, насчитывающий 1864 человека. Атлас канадского географического справочника содержит названия 1016 отдельных островов, а также 129 островных групп, из которых около 250 являются обитаемыми.

Что мне посетить? Выбор Кэти Арнольд лучших островов страны должен вас охватить.Как насчет острова Кейп-Бретон, на северной оконечности Новой Шотландии, где проходит тропа Кэбот-Трейл, одна из самых живописных трасс в мире.

Норвегия

Сколько? Более 50 000 человек, простирающихся от Шпицбергена, далеко за Полярным кругом, до острова Буве, одного из самых удаленных на Земле и населенного только птицами и тюленями, в Южной Атлантике.

Что мне посетить? Лофотенские острова. Здесь есть прекрасные пляжи, такие как Утаклейв, изображенный ниже, а также потрясающие горы и фьорды.И, несмотря на расположение Полярного круга, Гольфстрим означает, что летом температура иногда достигает 20 ° C.

Финляндия

Сколько? 179 584, по данным его туристического совета, в том числе 98 050 на 188 000 озер страны.

Что мне посетить? Аландские острова принадлежат Финляндии и являются хорошим выбором, если вы хотите спастись от шторма и натиска. Пол Майлз, посетивший его в 2012 году, писал: «Это была неделя приключений в стиле Блайтона — прогулки на нашей маленькой моторной лодке, прогулки на лошадях по цветущим улочкам, игры на песчаном пляже, каякинг между низкими голыми шхерами, наблюдение за морскими орлами. и ловля щуки с местным рыбаком.«

Швеция

Сколько? 267 570, согласно отчету Статистического управления Швеции по островам в Швеции за 2013 год. Всего 984 заселены. Любопытно, что их число растет: в отчете за 2001 год указано 221 800 человек. В любом случае это делает Швецию островной столицей мира.

Что мне посетить? Марстранд. Большинство отправляется туда, чтобы поплавать, поплавать, насладиться морепродуктами и прогуляться вдоль гавани, любуясь яхтами и традиционными деревянными домами. Чтобы полюбоваться великолепным видом на весь остров и за его пределы, также стоит подняться на вершину крепости Карлстен.

Лучшее из остальных

Багамы: 3 200

Чили: 2324

Греция: до 1,600

Таиланд: 1,430

Хорватия: 1,200

Мальдивы: 1,192

Эстония: 900

Новая Зеландия: 600

Подробнее

18 идиллических островов, о которых вы, вероятно, никогда не слышали

19 лучших греческих островов

21 очаровательный остров на Темзе, о котором вы (вероятно) не знали

17 самых секретных островов Европы

19 самых странных островов мира

20 невероятных островов, которые нужно исследовать пешком

15 лучших хорватских островов

НАЧАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА — ТЕСТ 10 — IELTS TOEFL PTE YDS YÖKDİL iTEP

— Сравнительная и превосходная
— Получил, получил
— Предлоги — Связующие слова (которые, где)

1. Ты _____ я.
A) старше
B) старше
C) старше
D) старше

2. Нью-Йорк — это _____ Париж.
A) грязный
B) грязнее
C) самый грязный
D) грязнее

3. Прага — один из _____ городов Европы,
A) самый красивый
B) красивый
C) красивый
D) самый красивый

4.Сколько детей _____ они _____?
A) имеет / получил
B) имеет / получил
C) имеет / получил
D) имеет / получил

5. Страна тише _____ город.
A) с
B) до
C) чем
D) назад

6. Дом 50 метров _____ до моря.
A) до
B) на
C) на
D) от

7. Он проводит время _____ на берегу реки.
А) в Б) в В) примерно в Г) на
8. Она пришла _____ в гараж.
A) из
B) из
C) из
D) вверх

9.Он прыгнул _____ озеро.
A) в
B) в
C) в
D) в

10. Он шел _____ по холму. От
A) до
B) при
C) из
D) вверх

11. Страна _____ чем город.
A) дешево
B) дешевле
C) дешевле
D) дешевле

12. Город на _____ больше страны.
A) самое захватывающее
B) захватывающее
C) более захватывающее
D) возбужденное

13. Ваш класс _____, чем мой класс.
A) шумный
B) самый шумный
C) более шумный
D) более шумный

14.Жизнь в стране — это _____ в городе.
A) медленнее
B) медленнее
C) медленнее
D) медленно

15. Машина Брэйна _____ в нашем районе.
A) быстрее
B) быстрее
C) быстрее
D) быстрее
16. Париж — это _____ Мадрид.
A) больше
B) больше
C) больше
D) больше

17. Мадрид — это много _____.
A) дешево
B) дешевле
C) самое дешевое
D) самое дешевое

18. Почему вы уехали из Лондона? У вас была _____ работа.
A) лучше
B) лучше
C) лучше
D) лучше

19. В Лондоне _____ много парков.
A) имеет
B) имеет
C) соответствует
D) до

20. Наша школа ____ библиотека, но в ней нет компьютеров.
A) имеет / имеет
B) имеет / имеет
C) имеет / имеет
D) имеет / имеет
21. Мои родители _____ новая стереосистема.
A) имеет
B) имеет
C) имеет
D) имеет

22. Ваша сестра _____ жених?
A) имеет
B) имеет
C) имеет
D) имеет
23.Я не _____ проблема с этим упражнением.
A) имеет
B) имеет
C) имеет
D) имеет

24. Есть ли у вас _____ домашнее задание?
A) примерно
B) а
C) любой
D)

25. У меня _____ карандашей, чем у тебя.
A) много
B) больше
C) много
D) больше

26. Plaza — это _____ отель.
A) дешевый
B) дешевый
C) самый дешевый
D) дешевле

27. Claridge’s — это _____ отель.
A) старый
B) самый старый
C) старый
D) самый старый

28.Плаза _____ бассейн.
A) имеет
B) имеет
C) имеет
D) имеет

29. Я _____ на прогулку по деревне и ___ ферму.
А) поехал / увидел
Б) пошел / увидел
В) поехал / увидел
Г) посмотрел / увидел

30. Вчера было _____, чем сегодня.
A) самая горячая B) более горячая
C) горячая D) намного более горячая
31. Она _____, чем ее брат.
A) высокий
B) самый высокий
C) более высокий
D) самый высокий

32. Она меньше _____ ее сестра.
A) то
B) это
C) то
D) это

33. Я _____ в классе.
A) младший
B) самый младший
C) молодой
D) младший

34. На прошлой неделе было _____, чем на этой неделе
A) более загружено
B) занято
C) более загружено
D) занято

35. У него _____ есть сестры.
A) не
B) не
C) не
D) не

36. Есть ли у вас _____ хлеб?
A) получил
B) имел
C) имел
D) было

37.Моя домашняя работа — _____ в классе.
А) хуже
Б) хуже
В) достойно
Г) плохо

38. Это упражнение _____ трудное в книге.
A) больше всего B) больше
C) больше D) больше

39. Я самый _____.
A) умный
B) умный
C) умный
D) умный

40. Его университет, основанный ___ 1965 г., является одним из старейших в Европе
A) на
B) в
C) в
D) в

41. У меня есть книга _____ Марк Твен.
A) на
B) от
C) от
D) в

42. Помогите мне _____ моя домашняя работа.
A) на
B) на
C) на
D) на

43. Эти упражнения _____ в экзамене.
А) трудности
Б) самые сложные
В) сложные
Г) самые сложные

44. Его экзаменационные отметки были _____ в течение нескольких месяцев.
A) самый плохой
B) плохой
C) плохой
D) худший

45. Есть ли у вас _____ рис?
A) было
B) получилось
C) получилось
D) было

46.У Билла _____ есть друзья.
A) не имеет B) не имеет
C) не имеет D) не
47. На прошлой неделе было _____, чем на этой неделе.
A) занято
B) более загружено
C) более загружено
D) наиболее загружено

48. Привет! Вы _____ сотрудник нашей фирмы.
A) младший
B) младший
C) молодой
D) самый младший

49. Она выше на _____ старшую сестру.
A) чем
B) затем
C) что
D)

50. Вчера было ____ позавчера.
A) холоднее
B) холоднее
C) холоднее
D) холоднее

51. Машина Нэнси ____ чем моя, но машина Бена ____.
A) дороже / дороже
B) дороже / дороже
C) дороже / дороже
D) дороже / дороже

52. Ваше эссе было _____, чем сочинение Джима, но оно было _____, чем сочинение Мэри.
A) лучше / хуже
B) лучше / хуже
C) лучше / хуже
D) лучше / хуже

53.Новые дома на _____ больше старых.
A) более современный и чистый
B) современный и чистый
C) более современный и чистый
D) модернер / уборщик
54. A: _____ она _____ новая работа?
B: Да, знает.
A) Имеет / имеет
B) Имеет / имеет
C) Имеет / *
D) Имеет / имеет

55. A: _____ у них есть проблемы?
Б: Нет, они _____.
A) Есть / нет
B) Есть / есть
C) Есть / имеет
D) Есть / имеет

56. Майя _____ получила фотоаппарат. И у нее тоже _____ есть машина.
A) не имеет / не имеет
B) не имеет / не имеет
C) не имеет / не имеет
D) не имеет / не имеет

57. Она нырнула _____ в озеро и быстро ушла _____ в воду.
A) вход / выход
B) вход / выход
C) вход / выход
D) вход / выход

58. Кто может первым пробежать _____ и _____ холм?
A) вверх / вниз
B) вверх / вниз
C) вниз / вниз
D) вверх / вниз

59. Аптека 2 км _____ порт.
A) от
B) от
C) по
D) через

60.Каир расположен на _____ берегу _____ реки Нил.
A) из / в B) вкл / выкл
C) из / в D) в / из
61. Пройдите _____ этот путь и ____ поток.
A) вдоль / на
B) вдоль / на
C) над / на
D) внутрь / на

62. Идите _____ автобусная остановка _____ на углу.
A) близко / что
B) мимо / где
C) мимо / которое
D) рядом / прошло

63. Отвезите меня к _____, или я опоздаю на _____ свой самолет.
A) порт / из
B) аэропорт / из
C) аэропорт / для
D) порт / из

64.Измир — это море _____ _____ сотни кораблей заходят в него.
A) порт / где
B) порт / тот
C) стоп / который
D) порт / когда

65. Есть ли машина ____ _____ Я могу припарковать свой Porche?
A) центр / где
B) парк / где
C) вокзал / где
D) банк / который

66. Ездили на пикник к _____ реки Нил _____ очень красиво
весной.
A) банки / где
B) где / банки
C) банки / которые
D) какие / банки

НАЧАЛЬНЫЙ тест: 10-клавишный

1-C 2-B 3-A 4-A 5-C 6-D 7-D 8-C

9-A 10-D 11-B 12-C 13-C 14-B 15-C 16-C

17-B 18-A 19-A 20-A 21-D 22-C 23-C 24-C

25-B 26-B 27-B 28-B 29-C 30-D 31-C 32-C

33-A 34-A 35-C 36-B 37-A 38-C 39-A 40-B

41-A 42-C 43-B 44-D 45-B 46-B 47-C 48-D

49-A 50-B 51-B 52-A 53-C 54-D 55-A 56-B

57-A 58-D 59-B 60-C 61-B 62-C 63-C 64-A

65-B 66-C

: топ-5 вещей, которые нужно знать на рынке во вторник, 25 августа Investing.com

Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.

Сколько арматуры потребуется?

Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.

Как монтируют каркас?

Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.

Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.

Что может понадобиться?

Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.

Как укладывают арматуру?

Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.

Преимущества армированного фундамента

В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:

• относительная конструктивная простота,
• возможность оборудовать подвальное помещение,
• способность выдерживать тяжелые перекрытия,
• отсутствие необходимости использовать спецтехнику.

Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.

Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.

Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.

Купить бетон

Схемы вязки арматурного каркаса

Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:

• Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
• Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
• Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
• Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.

Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.

Укладка каркаса

Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.

Какие материалы требуются?

Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.

Каким должен быть каркас?

Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.

Как избежать ошибок?

Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.

Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.

Видео

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Вязка арматуры

Одним из этапов строительства фундамента является создание арматурного каркаса. Именно эта конструкция отвечает за прочность основания под домом. В комплексе с бетоном она образует надежную опору для стен.

Вязка арматурных прутьев под ленточное основание считается наиболее подходящим способом скрепления металлической основы всей железобетонной конструкции. Этот вариант не только сохраняет линейную и пространственную форму каркаса, но и дает возможность балансировать конструкции для принятия оптимального положения под воздействием создающихся нагрузок.

Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента не дает возможности соединенным элементам перемещаться относительно друг друга.

Правила армирования ленточного фундамента

Для большей прочности и надежности основания под домом необходимо соблюдение правил создания армирующего каркаса:

Правила для создания армирующего каркаса

• Использовать нужно только качественную прочную арматуру.
• Не следует использовать для армирования гладкие прутья, так как в этом случае снижается сцепление металла и бетонного раствора, а соответственно прочность всего фундамента.
• Продольное соединение рекомендуется выполнять способом внахлест.
• Вязка арматуры в углах каркаса и в местах его пересечения должна иметь особую прочность.

Способы и схемы вязки арматурного каркаса

Чаще всего арматурный каркас представляет собой объемную коробчатую конструкцию из горизонтальных и вертикальных прутов. Существует несколько способов создания металлического скелета:

• Из прутьев создаются четыре решетки, которые соединяются между собой, формируя грани прямоугольного короба.
• Из арматуры делают прямоугольники с закругленными углами. Затем выполняется соединение прямоугольных колец по сторонам с помощью длинных прутьев.
• Самым прочным и дорогостоящим способом считается создание каркаса в виде кристаллической решетки, имеющей прямоугольную форму. В принципе этот вариант повторяет предыдущие способы, но отличается большим внутренним усилением.

Схемы вязки проволоки

А теперь ответим на вопрос: как же все-таки правильно вязать арматуру для ленточного фундамента? Соединять прутья арматуры с помощью вязальной проволоки можно по нескольким схемам:

Правила вязки проволки

• Глухим узлом.
• Крестовым узлом.
• Двухрядным узлом.
• Вязкой узлов из проволоки в углах.
• Вязкой в пучке без подтягивания.

В любом случае для работы понадобится специальное приспособление для вязки. В специализированных строительных магазинах можно приобрести вязальный пистолет для арматуры. Более простым приспособлением является вязальный крючок. В крайнем случае, можно использовать обыкновенные пассатижи. Классический вариант вязки арматуры с помощью проволоки подразумевает выполнение следующих действий:

• Отрезают проволоку длиной около 30 см и складывают ее пополам.
• В левую руку берут проволоку, а в правую – приспособление для вязки.
• Проволоку подводят под соединение арматурных прутьев и вставляют крючок в проволочную петлю.
• Прутья огибают проволокой и кладут на крючок ее концы.
• Вязальное приспособление поворачивают в направлении движения часовой стрелки так, чтобы концы проволоки были замотаны вместе.
• В процессе вязки главное не перетянуть проволоку, чтобы избежать ее разрыва. По советам опытных мастеров достаточно сделать три оборота крючка.
• Крючок вытаскивают из петли – соединение завершено.

Весь процесс вязки очень трудоемкий и долгий, так как для армирования ленточных фундаментов требуются объемные каркасы достаточно больших размеров.

Пошаговая инструкция по укладке и вязке арматуры

Вязать арматурный каркас и укладывать его на место одному человеку достаточно сложно и неудобно. Лучше всего выполнять работу командой из двух или трех человек.

Наиболее простым и удобным способом считается вязка арматуры на земле с последующей укладкой готовых элементов каркаса в траншею.

Создавать металлический скелет нужно в определенной последовательности:

1. Готовят прутья арматуры. Для этого необходимо разрезать длинные прутья на нужную длину.
2. На ровной площадке укладывают два длинных прута и выравнивают их торцы.
3. Отступив от края прутьев около 20 см, одним из способов привязывают с двух сторон горизонтальные распорки.
4. Выдерживая расстояние от 20 до 40 см, привязывают аналогичные распорки по всей длине. В результате получился один элемент каркаса.
5. Чтобы получить вторую часть, необходимо повторить действия.
6. Далее нужно скрепить вместе обе части. Для этого по краям конструкций привязывают по две горизонтальные распорки.
7. Теперь аналогичным образом связывают каркас по всей длине.
8. На дно траншеи устанавливают подкладки, имеющие высоту около 5 см. На этих подкладках будет лежать нижний ряд каркаса. По бокам траншеи устанавливают подпорки, которые будут удерживать сетку в нужном положении.
9. Далее измеряют не провязанные углы и стыки и отрезают соответствующие куски арматуры. Этими отрезками собранные на земле сетки будут связываться в единую конструкцию.
10. Вязку арматуры выполняют методом внахлест. Вначале связывают нижние повороты, после переходят к вертикальным стойкам, а в последнюю очередь выполняют вязку верхних поворотов.

Другие способы соединения арматуры

Вязка арматуры считается самым надежным способом соединения прутков арматуры при создании каркаса для ленточного фундамента. Однако существуют и другие варианты монтажа металлического скелета:

• При помощи сварочного оборудования. Имея в арсенале сварочный аппарат и некоторые навыки по работе с ним, можно быстрее и проще создать каркас для фундамента из металлических прутьев. Но в этом случае стоит учитывать особенности такого соединения арматуры. Во-первых, сварка способствует утончению металла, делая его более хрупким. Во-вторых, сваренный каркас будет надежным лишь в том случае, когда правильно подобран металл и электроды, а также соблюдены все нормы и правила.
• Соединение внахлест. Этот способ предполагает не поперечное, а продольное соединение прутьев. При этом отдельные концы арматуры имеют выпуск не меньше 15 см для последующей обмотки проволокой.
• С помощью пластиковых ленточных хомутов. Такой способ может использоваться при строительстве фундамента под небольшие конструкции. Соединение пластиковыми хомутами делает процесс вязки несколько проще. Однако стоит помнить, что такой каркас менее устойчив к нагрузкам, а под воздействием низкой температуры пластик может лопнуть.
• С помощью зажимов или скоб, выполненных из пластика или стали.

Вязка композитной арматуры

Одним из видов композитной арматуры являются стеклопластиковые элементы, которые в последнее время пользуются большой популярностью при возведении фундаментов. Объясняется это наличием некоторых преимуществ:

• Более низкая цена.
• Небольшой вес.
• Не поражается коррозией.
• Высокие прочностные характеристики.

Соединение стеклопластиковой арматуры выполняют по тем же правилам, что и металлические прутья. Но следует выбирать способы, исключающие сгибание прутьев, так как стеклопластик при сгибе легко сломать.

Вязать современный армирующий материал можно традиционной вязальной проволокой. Однако наиболее эффективным считается использование специальных зажимов, для изготовления которых используется литой полиэтилен.

Вязка арматуры под ленточный фундамент – процесс не сложный, однако он требует внимательного отношения к каждому элементу. От правильной вязки арматурного каркаса зависит прочность и надежность основания и будущего строения в целом.

как правильно вязать арматуру своими руками

Многие застройщики стремятся выполнить часть строительных работ собственными силами. Просто из соображений снижения стоимости проекта. Стараются экономить, как правило, уже с первых этапов строительства, но для многих уже армирование ленточного фундамента становится непреодолимым препятствием, и часто его выполняют с грубыми нарушениями. Что позднее может сказаться на всем объекте – фундамент — это очень ответственный элемент любого строения.

Собственно, сам бетон изобретен еще в античные времена. И с успехом использовался еще древними римлянами. Но в «чистом» виде бетонные элементы имеют одну особенность – они хорошо держат нагрузки на сжатие, и совершенно не переносят нагрузку, направленную на разрыв.

Преодолеть этот недостаток материала удалось одному английскому пастору (он жил в викторианскую эпоху), увлекавшемуся выращиванием оранжерейных растений. Тому потребовались уличные горшки для апельсиновых деревьев, и из-за ограниченности бюджета пришлось изобрести железобетон – своеобразный композит, в котором на сжатие работает бетон, а на разрыв – внутренний стальной каркас. Но, чтобы элемент получился прочным и надежным, обязательно нужно правильное армирование.

Содержание статьи

Пункт первый – выбор материалов

Прежде, чем создавать каркас из арматуры, нужно правильно выбрать саму арматуру. Ее существует несколько разновидностей, так что обоснованный корректный выбор расходных материалов позволит сэкономить средства.

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента

Арматура различается по целому комплексу характеристик. Но частный застройщик должен выбирать тот вариант, что оптимален для малоэтажного строительства. Сейчас в основном применяются два вида армирования: из металла и стеклотекстолита. Металл дешевле, стеклопластик легче.

Но в частном строительстве все же лучше применять именно металл. Все потому, что конструкция фундамента не отличается прямолинейностью, и рано или поздно каркас придется изгибать. И металлические прутья согнуть самому получится. А вот стеклопластиковые элементы с изгибом готовят заранее, на заводах-производителях – согласно проектной документации.

Арматура может иметь гладкую или рифленую поверхность. Выбирать следует однозначно вариант с рифлением. Поперечные ребра на поверхности прута помогают фиксировать его в толще бетона. И готовое изделие получится прочнее из-за лучшего удержания каркаса.

Для некоторых железобетонных изделий, изготавливаемых промышленным способом, закладываемый металлический каркас предварительно грунтуют. Но в кустарных условиях такой подход невозможен, да и не нужен. Достаточно просто очистить стальные прутья от ржавчины механическим способом (щеткой крацовкой, например) – если они долго пролежали под открытым небом и изрядно заржавели. Если налет ржавчины чуть заметен, то и беспокоиться не о чем. Можно сразу приступать к подготовке каркаса.

Расчет арматуры для армирования фундамента

Есть методики, позволяющие точно проводить расчет армирования любых строительных конструкций, но человеку, не так недавно закончившему школу и не сталкивающемуся большую часть жизни с проектным сектором строительных технологий, эти математические выкладки могут оказаться слишком сложными и непонятными. Поэтому имеет смысл все упростить и использовать некий облегченный, унифицированный подход, позволяющий определить нужный диаметр арматуры для воплощения задуманного проекта без опасения за его качество. И при этом не допустить излишних расходов.

Тут все просто. Если готовится основание под какие-то легкие, невысокие стены вроде деревянных и каркасных или вообще вспомогательных построек, то вполне возможно обойтись прутьями диаметром в 10 мм. Но если стены будут уже пусть легкими, но двухэтажными или одноэтажными кирпичными, то стоит брать прокат уже диаметром 12 мм. Ну а для тяжелых двухэтажных стен на основную продольную арматуру стоит уже пускать прутья 18 мм в диаметре. Для поперечных и вертикальных связей достаточно 10 – 12 мм.

Если грунт под фундаментом сложный, неоднородный, то толщину продольных связей лучше довести до 24 мм.

Если остались какие-то сомнения или хочется просчитать все элементы конструкции максимально досконально и точно, то можно обратиться к СНиПу 52-01-2003. Именно этот нормативный документ оговаривает все требования и нормы к арматуре железобетонных конструкций.

Важно обратить внимание на сталь, которая пошла на изготовление арматурного прута. В зависимости от используемой марки, прут имеет различную цену. И платить за него лишние деньги не имеет смысла. Для большинства малоэтажных конструкций вполне достаточно низкоуглеродистого материала из основной конструкционной стали марки Ст3 или близкой ей по свойствам.

Но важно знать, как собираются закреплять всю конструкцию в пространстве до заливки бетоном – варить или вязать. О чем более подробно будет чуть ниже. Пока же следует уяснить, что сваривать между собой можно только ту арматуру, в маркировке которой присутствует буква С. Но этот вариант существенно дороже и не всегда оправдан.

Чтобы сосчитать, сколько арматуры нужно для сборки внутреннего каркаса, нужно знать, с какой частотой укладывают прутья. И тогда, зная количество слоев и плотность поясов можно рассчитать общий погонаж – с учетом необходимого при соединении отдельных элементов перехлеста.

Общий принцип примерно следующий. Продольную арматуру кладут на расстоянии, не превышающем 400 мм, но так, чтобы оно и не превышало умноженную на два высоту монтируемого элемента. Последнее требование, правда, актуально только при отливке каких-то перемычек или невысоких лент фундамента. В большинстве случаев разбег шириной 40 см будет вполне достаточной величиной. За особой точностью следить не обязательно, но и отходить от заданных значений лучше не стоит.

На каждые 40 см высоты фундамента требуется 1 дополнительный горизонтальный пояс. То есть при 40 см высоте элемента таких поясов будет два – верхний и нижний. Но при толщине заливки в метр, таких поясов уже должно быть три.

Поперечные стяжки пускают примерно через 45 см, но не реже, чем через 0,75 высот монтируемого элемента. В местах угловых соединений частота поперечных элементов увеличивается и расстояние между ними сокращают примерно до 24 см.

Вертикальная арматура пускается через каждые 60 см. Эти все значения касаются прямых участков фундамента, поскольку армирование углов ведется немного по иной схеме, что будет оговорено позднее.

Зная количество слоев и конфигурацию каждого из них, нетрудно сосчитать и общее количество необходимого материала.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

С точки зрения важности, укладка и вязка каркаса никак не менее ответственный этап, что и расчет. Прежде всего нужно понять, для чего все эти хлопоты по предварительному сбору каркаса. Задача тут стоит расположить в пространстве все металлические элементы и зафиксировать до заливки бетоном. И удержать на месте во время заливки. Не нарушая при этом прочностных характеристик самой арматуры – вот почему арматуру вяжут, а не сваривают.

Фото: Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Термическая обработка ослабляет отдельные участки по краям соединения и на разрыв они становятся менее прочными. Хотя в сейсмических районах сварку все же применяют. Но соединяют только вертикальные и продольные связи. А поперечные все равно вяжут. Правда, как уже говорилось, в этом случае стоит применять особую марку арматуры. Той, в маркировке которой есть буква С.

Сначала в траншее устанавливают опалубку. Иногда в качестве нижнего ограничителя использует стенки траншеи, но это не всегда удобно и возможно. Поэтому лучше все же работать с полноразмерной опалубкой.

На опалубку пускают любые доступные материалы: доски, листы РСП, металл. Важно, чтобы все элементы конструкции стыковались с щелями не более 3 мм. В противном случае возможно образование раковин.

Обязательно предусматривают подпорки – чтобы масса бетона не выперла опалубку наружу. Обычно их делают из дерева, но при высоте свыше 1,5 лучше использовать металлические конструкции.

Лучше, когда схема армирования ленточного фундамента нарисована заранее – легче будет ориентироваться при закладке арматуры внутрь опалубки. Если опалубка выходит высокая, то желательно проектировать ее шириной 50 см или более, даже если требуются в теории менее массивные конструкции – просто чтобы можно было работать внутри нее и нормально соединять элементы.

Вяжут в местах пересечения любых элементов конструкции и там, где они соединяются, наращиваются. Вязки при этом идут не реже чем через 25 см, а взаимный перехлест прутьев должен быть в пределах 25 – 50 диаметров. То есть при толщине 10 мм нахлест должен составлять от 25  до 50 см. На углах частота хомутов удваивается.

Нельзя в углах просто соединять нахлестом продольные прутья и связывать их. Для крепления углов нужно использовать Г-образные или П-образные (при Т-образном примыкании стен) гнутые элементы. При этом нахлест арматуры при вязке минимум 50 диаметров. В углах увеличивают количество и поперечных элементов, пуская их с шагом 0,4 высоты элемента, но не реже чем через 25 см.

Вязка арматуры на углах

Технически это выглядит примерно так. На дно траншеи засыпают песок толщиной примерно 15 см, проливают его. Затем монтируют опалубку и заливают первый слой бетона примерно в 5 см. Чтобы выровнять основание. Потом монтируют опалубку.

Продольные связи должны проходить не ближе чем в 5 см от стен опалубки. В противном случае они заржавеют. Чтобы арматурный пояс не соприкасался с низом формы, под него подкладывают небольшие камни или кирпичи, которые потом останутся в заливке. Но можно поступить иначе. На месте поперечных арматурин по всему нижнему поясу сверлятся в опалубке отверстия, равные диаметру арматуры или чуть больше. В которые затем вставляют прутья арматуры, отрезанные с небольшим запасом. Получаются как бы небольшие кронштейны, на которые потом и опираются продольные элементы, а уж к ним прикручиваются и вертикальные.

Схема вязки на углах

Арматуру монтируют поясами. Лучше прямо в опалубке. Крутить все это снаружи, а потом переносить в опалубку много сложнее и тяжело физически. Прутья режут ножовкой по металлу, болгаркой, гидроножницами – чем удобнее, что имеется под рукой.

Соединения

Традиционный материал для фиксации арматуры – мягкая вязальная проволока, сложенная вдвое. Считается, что удобнее

Так вяжут арматуру крючком

всего в работе проволока для вязки арматуры, диаметр которой 1,2 – 1,5 мм. Правда, в пособиях по строительству часто поднимается вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми хомутами. Этот способ несколько менее бюджетен, но предпочтительнее с точки зрения временных затрат.

Конечно, задача вязки – зафиксировать некую пространственную конструкцию до заливки ее бетоном. И с этой позиции применение хомутов допустимо. Но на деле метод лучше оставить для каких-то неответственных и малогабаритных элементов. Для фундамента все же лучше применять проволоку, поскольку где-то придется опираться на вязки, где-то потребуется максимально жесткое крепление, которых пластиковый хомут не в состоянии обеспечить. Тем более, что существует простое приспособление для вязки, заметно ускоряющее процесс.

Делаем крюк для вязки арматуры своими руками

Собственно, сам процесс вязки прост. Соединение несколько раз обматывается проволокой, которая затем скручивается, стягивая элементы. Конечно, можно это делать и пассатижами, но если объем хоть сколько-нибудь серьезен, то много проще вязать арматуру крючком, закрепленном в патроне шуруповерта. А сделать крючок для вязки самому довольно просто.

Самодельные крюки для вязки арматуры

Для этого потребуется стальной прут диаметром примерно 6 – в мм и длиной около 8 см. Его стоит немного сточить на конус напильником или на наждаке. Потом слегка зачистить – чтобы убрать заусенцы. А после на одном конце (где сужение) загнуть крючок. Толстый край зажимается патроном, а крючком цепляется петля из проволоки, сделанная вокруг соединения. Достаточно после ненадолго включить шуруповерт, и проволока закрутится, стягивая соединение. Ну а небольшая сбежалость на крючке нужна только для того, чтобы его можно было без особых усилий снять с петли.

Монтирование арматуры под фундамент, возможно, и окажется непростой и хлопотной задачей, но самостоятельное ее выполнение поможет сэкономить приличные средства, которые можно пустить потом на другие, более насущные нужды.

Видео: Армирование ленточного фундамента

Рейтинг автора

Автор статьи

Около 15 лет в строительстве. Накопил большой опыт в фундаментных работах и делится им на страницах нашего онлайн журнала.

Написано статей

технология, правила, схема + фото

Арматура в фундаменте выполняет важную роль — не позволяет конструкции разрушаться при изгибе. Для соединения стержней между собой можно воспользоваться одним из двух методов: вязка или сварка. Первый способ наиболее предпочтителен, хоть и требует больших трудозатрат. Чтобы грамотно выполнить вязание арматуры нужно ознакомиться с технологией выполнения работ.

Содержание статьи

Правила и схемы вязки

Соединение стержней между собой таким методом можно выполнять тремя способами: пистолетом, крючком или плоскогубцами. Первый вариант позволит сделать все без лишних трудовых и временных затрат, но потребует наличия специальной техники и способности обращения с ней.

Крючок для вязки арматуры.

Для вязки арматуры используют вязальную проволоку. Хомуты нужно выбирать в соответствии с ГОСТ «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия». Материал должен пройти обработку обжигом, которая позволит увеличить гибкость и упростить работу по вязке каркаса из арматуры. При этом прочность хомутов для соединения не уменьшается, что позволяет не беспокоиться о надежности. При диаметре арматуры для фундамента не более 16 мм рекомендуется применять проволоку сечением 1,2-1,4 мм. Хомуты меньшего размера не смогут гарантировать прочность соединения, поэтому их складывают в несколько раз. При этом важно помнить, что чем толще проволока, тем сложнее ее будет изогнуть.

При работе со специальным пистолетом проблем не возникает, но при частном домостроении к его помощи прибегают редко. Чаще строители выбирают вязальные крючки. Чтобы выполнить соединение нужно действовать по следующей схеме:

1. Подготавливаются исходные материалы. В данном случае необходимо нарезать вязальную проволоку на части длинной 20-25 см каждая и сложить их вдвое.
2. Проволоку слегка изгибают и подводят диагонально под пересечение прутков, которые нужно соединить.
3. Крючок для вязки арматуры заводят в петлю, образовавшуюся при складывании проволоки пополам. Инструментом также зацепляют и второй конец крепежной детали. Для того чтобы конец не соскочил с крючка, его загибают. При этом продевать проволоку через петлю не нужно.
4. Крючок вращают по часовой стрелке, закручивая тем самым проволоку (петлю и концы) до упора. Важно контролировать усилие, чтобы проволока не повредилась и не порвалась. Чтобы соединение было надежным достаточно ограничится тремя-четырьмя оборотами.
5. После выполнения соединения нужно аккуратно вытянуть крючок из петли и переходить к следующему участку.

Схема вязки арматуры.

Такая технология применяется при необходимости соединить два стержня расположенных перпендикулярно друг другу. Особенно много таких участков в плитных фундаментах, где армирование производится сетками.

Могут возникнуть сложности при использовании гладкой арматуры класса А240. В данном случае хомуты могут свободно передвигаться, что приводит к снижению надежности соединений и смещению узлов сетки. Нормативные документы не рекомендуют применять для несущих конструкций стержни ниже класса А240, поэтому при соблюдении норм, таких проблем не возникает.

Чтобы упростить работу можно изготовить шаблоны для вязки. Эти элементы работают по принципу верстаков. Для изготовления берут деревянные заготовки шириной 30-50 см и длиной до 3 метров. На них просверливают пазы и отверстия, в которых позже будут зафиксированы стержни. Заранее потребуется разложить отрезки вязальной проволоки.

Подробнее о способах соединения арматуры читайте здесь.

Вязка арматуры для ленточного фундамента

При армировании конструкции важно соблюдать все требования. Ленту следует усиливать каркасами. Схема включает в себя следующие виды армирования:

• Рабочее. Принимается в зависимости от поперечного сечения фундамента и нагрузки на него. Для частных домов назначается только исходя из размеров ленты. Общая площадь сечения стержней вычисляется как 0,1% от поперечной площади армируемой конструкции. При этом важно учитывать минимальное значение, которое для ленты с длиной стороны менее 3 м составляет 10 мм, а для остальных случаев 12 мм.
• Поперечное конструктивное. Минимальный диаметр составляет 6 мм.
• Вертикальное конструктивное. При высоте ленты менее 80 см должно быть не менее 6 мм, в остальных случаях — 8 мм.

При укладке каркаса учитываются правила по защитному слою арматуры, который согласно «Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения» принимается равным:

• 40 мм для рабочего армирования при наличии бетонной подготовки, 70 мм при ее отсутствии;
• 35 мм для конструктивного армирования при наличии бетонной подготовки, 65 мм при ее отсутствии.

Сборку каркаса ленточного фундамента можно выполнять двумя способами: в котловане или траншее и на поверхности. Проще всего контролировать точность и качество соединений при втором методе. После того, как все элементы армирования будут соединены, каркас опускают в выемку и устанавливают в проектное положение. При работе важно учитывать минимальный нахлест стержней при соединении по длине, который составляет 20 диаметров арматуры, но не менее 250 мм. Важно предусмотреть дополнительное усиление на углах ленты. Существует несколько схем для выполнения таких соединений (внахлест, с использованием дополнительных деталей), при этом шаг поперечного армирования уменьшают вдвое.

Одна из возможных схем армирования угла ленточного фундамента.

Подробнее о том как правильно армировать ленточный фундамент читайте здесь.

Вязка арматуры для плиты

Плитный фундамент согласно упомянутому выше пособию армируют из такого расчета, чтобы общее сечение арматурных стержней в одном направлении составляло 0,3% от площади сечения плиты, диаметр стержней не менее 10 мм (12 мм при длине стороны более 3 м). При этом важно учитывать высоту конструкции. Если она составляет 150 мм и менее, то вяжут одну сетку, в остальных случаях потребуется уложить армирование в два ряда, предусмотрев между ними вертикальные хомуты.

Работу по сборке арматурного каркаса выполняют в следующей последовательности:

• Проверяют соответствие формы для заливки (опалубки) проектным размерам. Она должна быть установлена с соблюдением привязки к осям.
• Укладывают первый ряд армирования в одном направлении. Чтобы обеспечить защитный слой бетона используют специальные пластиковые фиксаторы. При необходимости наращивания арматуры по длине учитывается минимальный нахлест, который составляет 40 диаметров стержней. Перпендикулярно уложенным прутам устанавливают поперечные, которые не отличаются от первых по шагу и диаметру. Выполняют соединение перекрестий методом вязки.

  Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

• Расставляют подставки, которые будут держать второй ряд армирования. Такие элементы имеют множество названий, самые распространенные из которых «стульчик», «столик», «лягушка» и «паук».

  Паук из арматуры диаметром 8 мм.

• Верхнюю сетку изготавливают так же, как и нижнюю. По торцам плиты необходимо связать П-образные хомуты. В зависимости от материала изготовления стен нужно армировать места их опирания. Чаще всего если стена дома  или цоколя изготавливается из монолитного бетона, то в фундаменте предусматривают выпуски арматуры. В местах повышенной нагрузки от стеновых ограждений также стоит уменьшить шаг стержней рабочего армирования. Чаще всего его уменьшают в два раза. Это значит, что если по всей ширине плиты предусмотрена укладка стержней через каждые 20 см, то под стенами их устанавливают через каждые 10 см.

  С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Подробнее о том как правильно армировать плитный фундамент читайте здесь.

Вязка арматуры ростверка

Технология здесь схожа с ленточным фундаментом. Отличие лишь в том, что потребуется изменить схему армирования в узлах сопряжения ростверка и отдельно стоящей опоры. Железобетонный ростверк может устанавливаться для различных фундаментов:

• железобетонных столбчатых;
• буронабивных свай;
• винтовых свай.

Во всех случаях закрепление ленты и опоры выполняется с помощью выпуска арматуры. При этом каркас вяжут так, чтобы два прута соединяли сваю с нижним поясом, а два с верхним. Присоединение только к нижнему ряду — неправильное. Армирование на углах и местах примыкания стен выполняется так же, как для ленточной конструкции.

Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.

Подробнее как правильно армировать железобетонный ростверк здесь.

Если изготовление каркаса выполняется не самостоятельно, а приглашается бригада строителей, недобросовестные работники могут предложить заменить вязку сваркой. Соглашаться на это не стоит. Эта попытка снизить трудоемкость процесса и повысить скорость производства работ может привести к снижению прочности стержней в местах соединения и преждевременной коррозии арматуры.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Детализация армирования изолированного основания

Детализация армирования фундамента так же важна, как и исследование площадки для проектирования конструкции фундамента. Хорошая детализация отражает требования к конструкции основания для устойчивости конструкции.

Хорошая детализация арматуры охватывает такие темы, как от покрытия до арматуры, исходя из экологических соображений, касающихся долговечности, минимального диаметра арматуры и стержней, правильного определения размеров основания. Желательно, чтобы фундамент был детализирован как в плане, так и на чертежах.

Именно поэтому в следующих разделах рассматриваются различные аспекты деталировки арматуры изолированного фундамента.

1. Бетонное покрытие арматуры
2. Минимальная арматура и диаметр стержня
3. Распределение арматуры в изолированном фундаменте
4. Арматурный дюбель
5. Соединение внахлест

1. Бетонное покрытие арматуры

В соответствии с IS 456-200, минимальная толщина основной арматуры в основании не должна быть менее 50 мм, если основание находится в непосредственном контакте с поверхностью земли, и 40 мм для внешней открытой поверхности, такой как выравнивающая поверхность PCC.

Если выравнивание поверхности не используется, необходимо указать покрытие в 75 мм для покрытия неровной поверхности выемки.

2. Минимальный диаметр арматуры и стержня

Минимальный размер арматуры должен составлять не менее 0,12 процента от общей площади поперечного сечения
. Минимальный диаметр основной арматуры должен быть не менее 10 мм.

В одностороннем основании RCC арматура распределяется равномерно по всей ширине основания.

В двухстороннем квадратном фундаменте арматура, проходящая в обоих направлениях, равномерно распределяется по всей ширине фундамента. Но в случае двухсторонних прямоугольных опор арматура распределяется по всей ширине опоры в продольном направлении.

Однако для короткого направления арматура распределяется в центральной полосе согласно расчетам ниже. Остальная арматура в коротком направлении равномерно распределяется по обеим сторонам центральной полосы.

Где y — длинная сторона, а x — короткая сторона основания.

Рис.1: Распределение арматуры в квадратном изолированном фундаменте

Рис. 2: Распределение арматуры — прямоугольное изолированное основание

4. Арматурный дюбель

Арматура дюбелями используется для привязки изолированного фундамента к указанной выше колонне. Что касается длины развертки дюбельной арматуры, длина развертки дюбелей в колонну и изолированное основание должна быть предусмотрена и четко показана на проектных чертежах.

Рис.3: Дюбели

5. Соединение внахлест

Должна быть четко указана длина стыка дюбеля и арматуры колонны. Анкеровка арматуры с изгибом и дюбелями должна быть проверена, чтобы предотвратить нарушение сцепления дюбелей в основании и предотвратить разрушение соединений внахлест между дюбелями и стержнями колонны.

Рис.4: Арматура анкеровки

Рис. 5: Разрез деталей арматуры изолированного фундамента (типовая детализация арматуры)

Рис.6: Вид сверху деталей армирования изолированного фундамента (типовые детали армирования)

Выбор армирования швов — СТР

Дэном Цехмайстером, PE, FASTM и Джеффом Снайдером, MBA
Во время все более сложных систем ограждающих конструкций каменная промышленность стремится заново открыть для себя упрощенные принципы, которые сделали ее частый выбор материала на протяжении всей истории. Одним из них является принцип «меньше — значит больше», который справедлив, когда дело доходит до выбора проволочной арматуры для систем стен из армированной каменной кладки.

Стандартный калибр 9 (MW11), лестничная проволока, изготовленная из сваренных встык поперечных стержней, расположенных на расстоянии 406 мм (16 дюймов) по центру (oc), лучше облегчает конструктивно необходимую установку арматуры, растекание и уплотнение раствора, а также усадку контроль для бетонных стен. Чтобы понять, почему, важно знать историю и рациональную основу армирования горизонтальных швов.

Согласно данным Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA) TEK 12-2B (2005), Армирование швов для бетонной кладки , армирование швов CMU было «изначально задумано в первую очередь для контроля растрескивания стен, связанного с горизонтальной термической усадкой или расширением под действием влаги, а также альтернатива кладки коллекторов при связывании кладочных лент вместе.Далее в примечании TEK говорится, что он «также увеличивает сопротивление стены горизонтальному изгибу, но это не широко признано модельными строительными нормами для структурных целей».

Самым значительным изменением конструкции одинарных и многослойных кирпичных стен с тех пор, как армирование проволокой стало нормой в 1960-х годах, стал переход на вертикальную и горизонтальную стальную арматуру (арматуру) в CMU в 1990-х годах. Это охватило все неармированные рынки Северной Америки, а не только сейсмические зоны.

Согласно Таблице 2 в NCMA TEK 10-3 (2003), Контрольные стыки для бетонных стен — альтернативный инженерный метод («Максимальный интервал горизонтальной арматуры для соответствия критериям> 0.0007 An ”), для стен без заделки или частично залитых раствором, расстояние между проводами по вертикали составляет 406 мм (16 дюймов) oc для блока CMU 203 и 305 мм (8 и 12 дюймов). Кроме того, в Таблице 2 указано, что расстояние 406 мм (16 дюймов) применимо к проводу 9-го калибра (MW11) с двумя проводами (по одному проводу на каждую лицевую оболочку блока). Стена CMU без часто расположенных вертикальных арматурных стержней и соответствующих связующих балок с арматурными стержнями, заключенными в раствор, встречается редко.

Ферма против лестницы
Горизонтальное усиление стыков претерпело значительные изменения за десятилетия. Изначально форма фермы была нормой для стен из неармированной каменной кладки. Как следует из NCMA TEK 12-2B, форма фермы оказывала некоторое сопротивление перекрытию стены в горизонтальном направлении из-за трех проводов — двух продольных и одной диагональной. Однако, поскольку большинство каменных стен в настоящее время, как правило, рассчитаны на перекрытие в вертикальном направлении, стальная арматура и раствор размещаются вертикально.

Размещение арматуры
Когда инженеры-строители проектируют армированную кладку, они обычно требуют, чтобы вертикальный стержень был размещен в центре ячеек блока. В статьях 3.4 B.11.a и b, Требования и спецификация строительных норм и правил для строительных норм , Комитета по стандартизации каменной кладки 2013 года, требует, чтобы допуск на размещение вертикальной арматуры составлял ± 12,7 мм (½ дюйма) ширину блока и ± 50,8 мм (2 дюйма) по длине блока, измеренной от центра ячейки блока.

Форма имеет значение
Проволока лестничной формы имеет перпендикулярные поперечные стержни, приваренные встык под углом 406 мм (16 дюймов) к продольной проволоке. Он размещается поперечными стержнями по центру непосредственно над стенками блока (рис. 1). Размещение лестничного троса таким образом устраняет препятствия, вызванные диагональными поперечными стержнями, общими с формой фермы, особенно если блочные ячейки спроектированы так, чтобы содержать вертикальные стержни (Рисунок 2).

Поток раствора
Еще одно преимущество лестничной проволоки проявляется при укладке и уплотнении раствора.Отсутствие диагональных (анкерных) поперечин улучшает растекание и уплотнение раствора. Согласно статьям 3.43 B.4.d, код MSJC обычно требует размещения блока CMU (, т.е. полых блоков), чтобы вертикальные ячейки, подлежащие заливке, были выровнены. Это обеспечивает беспрепятственный путь для потока раствора. Согласно NCMA TEK 12-2B: «Поскольку диагональные поперечные проволоки могут мешать укладке вертикальной арматурной стали и цементного раствора, армирование швов ферменного типа не должно использоваться в армированных или залитых раствором стенах.”

Контроль усадки
Проволока в форме лестницы, размещенная с поперечными стержнями, центрированными непосредственно над стенками блоков, имеет еще одно отличительное преимущество. Он размещает сварные встык Т-образные пересечения каждой продольной проволоки с поперечными стержнями непосредственно над Т-образными пересечениями, где торцевые поверхности блоков встречаются с каждой стенкой. При укладке по схеме непрерывного склеивания двухъячеечные блоки укладываются только под засыпку из облицовочного раствора. Перекрытия блоков засыпаны строительным раствором только рядом с вертикально армированными ячейками.

Подложка из облицовочного раствора будет выдавливаться на перемычках при сжатии во время укладки блока, полностью закрывая Т-образные пересечения проволоки, связывая проволоку с бетонной кладкой (Рисунок 3). Следовательно, конечный результат должен заключаться в улучшенном контроле трещин от усадки.

Стандартный калибр 9 или тяжелый 3/16
Помимо формы ( i.е. фермы или лестницы), толщина проволоки важна в процессе укладки. Чаще всего указанная толщина шва составляет 9,5 мм (3/8 дюйма). Наибольший диаметр проволоки, разрешенный Разделом 6.1.2.3 MSJC Code , будет составлять половину толщины шва раствора — 4,8 мм (3/16 дюйма). Существуют веские причины, по которым использование провода 9-го калибра (, т. Е. 3,8 мм [0,148 дюйма) более целесообразно, чем использование провода большего диаметра для тяжелых условий эксплуатации (, т. Е. 4,8 мм [3/16 дюйма]). .

Допуски на укладку
Допуск MSJC Code на укладку толщины шва слоя раствора составляет ± 3.2 мм (1/8 дюйма), как указано в Статье 3.3 F. 1. b. Следовательно, указанный шов из раствора толщиной 9,5 мм (3/8 дюйма) может иметь толщину от 12,7 до 6,4 мм (от ½ до ¼ дюйма). При толщине шва из строительного раствора от до 3/8 дюйма, с использованием сверхпрочных 3/16 дюйма. проволока с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования (в соответствии с MSJC Code , раздел 6.1.4.2), оставит недостаточно места для покрытия из раствора для герметизации проволоки (рисунок 4). Буквально блок можно было поставить прямо на провод ( т.е. блок на проводе на блоке).

В статье в выпуске журнала Masonry Construction за январь 1995 г. «Выбор правильного армирования швов для работы» автор Марио Дж. Катани утверждает:

Одной из веских причин использовать арматуру 9-го калибра является удобство и конструктивность. В то время как код позволяет армированию швов иметь диаметр, составляющий половину ширины шва раствора, допуски, разрешенные для узлов, соединений и самой проволоки, могут препятствовать размещению арматуры большого диаметра.Используйте его только тогда, когда другого выбора нет.

Формовка углов
Существуют некоторые споры относительно достоинств заказа заводских сборных внутренних и внешних углов по сравнению с их формованием на месте. Поскольку код MSJC Code не различает достоинств того или иного метода (и фактически почти не распознает их), необходима некоторая интерпретация.

Стандарт для притертой проволочной арматуры в любом месте всегда один и тот же — требуется длина 152 мм (6 дюймов).) как минимум при притирке прямых участков длиной 3,1 м (10 футов) друг к другу или там, где прямой участок пересекает угол (согласно статье 3.4 B.10.b). Это требование также может применяться к углам полевой формы. Внутреннюю продольную проволоку можно разрезать и согнуть, образуя угол в 90 градусов с минимальным перекрытием 152 мм (6 дюймов) параллельно недавно сформированной внутренней продольной проволоке (Рисунок 5).

Заводские углы могут показаться естественным выбором, но это может потребовать дополнительных затрат времени и средств для любого размера или конфигурации, кроме стандартных (8 или 12 дюймов.) двухпроводная арматура. Это особенно актуально для регулируемых крючков и проушин, изготовленных по индивидуальному заказу.

Углы полевой формы имеют много преимуществ. Они соответствуют всем требованиям MSJC Code и легко поддаются формовке, чтобы соответствовать любым угловым условиям. Каждая опора может быть сформирована по размеру, а также притерта в каждом направлении от угла, что минимизирует расточительные остатки от 3,1-метровых отрезков, которые в противном случае были бы отправлены на свалку. Формованные на месте углы сокращают время выполнения заказа, стоят меньше на линейный фут, чем детали, изготовленные на заводе, и занимают всего минуту, чтобы вырезать и сформировать, чтобы соответствовать на рабочем месте.

Пересекающиеся стены
Код MSJC допускает сборные Т-образные горизонтальные участки армирования проволокой там, где внутренняя ненесущая каменная стена пересекает другую для боковой поддержки.Однако это может быть не лучший выбор. Такие Т-образные профили обычно закладываются на 406 мм (16 дюймов) по центру во время строительства в продольной стене, оставляя выступающую ножку Т-образного профиля, выступающую примерно на 609 мм (24 дюйма) до тех пор, пока пересекающаяся стена не станет построен.

Многие каменщики согласятся, что оголенные участки провода могут быть опасными на месте, особенно на высоте глаз. К счастью, MSJC Code также допускает использование оцинкованной аппаратной ткани с сеткой 6,3 мм (1/4 дюйма) для внутренних ненесущих интересных стен (рис. 6).Кроме того, код MSJC допускает использование анкеров Z-образной планки для стен, которые пересекаются там, где требуется передача сдвига. Выступающие Z-образные ремни имеют те же проблемы безопасности, что и открытые Т-образные секции. Их нужно использовать только там, где инженер-строитель указывает на передачу сдвига. Когда это применимо, сетчатые стяжки обычно являются лучшим выбором. Они легко доступны, просты и экономичны в установке, и их можно безопасно сгибать, пока пересекающаяся стена не достигнет их высоты.

Варианты отделки
Двумя наиболее распространенными видами отделки для армирования проволоки являются прокатное цинкование и горячее цинкование.Первая категория разрешена кодом MSJC для большинства внутренних помещений, не контактирующих с влагой или высокой влажностью. Эти стандартные оцинкованные покрытия производятся путем гальванизации — процесса, при котором слой цинка связывается со сталью, когда электрический ток пропускается через солевой / цинковый раствор с цинковым анодом и стальным проводником. Этот процесс выполняется, когда проволока находится в необработанном состоянии, перед ее изготовлением (, т.е. , разрезанным и сваренным для придания формы) арматуры.

В этом руководстве описывается выбор армирования швов. Изображение предоставлено Masonry Institute of Michigan Горячее цинкование требуется для всех наружных работ, а также любых внутренних стен, подверженных воздействию влаги или высокой влажности. Это процесс нанесения на сталь толстого слоя путем погружения ее в ванну с расплавленным цинком. Этот процесс выполняется после изготовления проволоки для формирования арматуры.

Множество преимуществ
К сожалению, не все, кто проектирует или задает арматуру проволоки, успевают за переходом на армированные CMU.Есть много мест в стране, где все еще используются устаревшая форма фермы и / или сверхпрочная проволока. На рис. 7 показаны преимущества и недостатки профилей лестниц и ферм, а также стандартной арматуры 9 калибра по сравнению с усиленной проволокой.

Кроме того, проволока в форме лестницы с поперечными и поперечными стержнями 9-го калибра имеет другие преимущества, включая более низкие затраты на производство, упаковку и транспортировку. Более легкий вес связки снижает риск травм спины при обращении с ними на рабочем месте.Конфигурация лестницы также упрощает установку проводов, арматуры и раствора, что, в свою очередь, увеличивает производительность каменщика.

Спецификация
Ниже и на Рисунке 8 представлен пример рекомендуемой формулировки для усиления горизонтальных швов в одинарных и многослойных кирпичных стенах:

ЧАСТЬ 2 ПРОДУКТЫ
2.1 Армирование кладки
A. Армирование швов, общее: ASTM A 961
1. Внутренние стены: оцинкованные, ASTM A 641 (0,10 унций на квадратный фут), углеродистая сталь.
2. Наружные стены: горячеоцинкованная углеродистая сталь ASTM A 153, класс B-2 (1,50 унции на квадратный фут).
3. Внутренние стены, подверженные воздействию высокой влажности: горячее цинкование, углеродистая сталь ASTM A 153, класс B-2 (1,50 унции на квадратный фут)).
4. Размер проволоки и боковые стержни: диаметр W1,7 или 0,148 дюйма (калибр 9).
5. Размер проволоки и поперечные стержни: диаметр W1,7 или 0,148 дюйма (калибр 9).
6. Размер проволоки для шпоновых стяжек: W2,8 или 0,1875 дюйма в диаметре (3/16 дюйма).
7. Расстояние между поперечными стержнями: 16 дюймов по центру
8.Обеспечьте длину 10 футов.

• B. Армирование стыков кладки для одинарной кладки: лестничного типа с одной парой боковых стержней.
• C. Армирование швов в каменной кладке с несколькими витками Кладка: лестничного типа с регулируемой (состоящей из двух частей) конструкцией, с отдельной двойной проушиной, приваренной встык к боковому стержню 16 дюймов по центру. Двойные крючки, которые входят в проушины, приваренные к арматуре, и препятствуют перемещению перпендикулярно стене. Длина стяжки с крюком должна быть достаточной, чтобы выступать минимум на 1/2 дюйма в оболочку внешней поверхности для полых элементов и минимум на 1-1 / 2 дюйма в сплошные элементы, но с минимальной крышкой 5/8 дюйма на внешней стороне.

Заключение
Чтобы контролировать возможное растрескивание в результате усадки в бетонной кирпичной стене, необходимо правильное размещение контрольных швов (CJ), а также размещение горизонтального армирования швов. Армирование горизонтальных швов в стене CMU не предотвращает растрескивание, а контролирует его. Без этого в бетонной кладке стены могут быть видны усадочные трещины, размер которых может проникнуть сама Мать-природа.

При армировании стыков в виде лестницы 9-го калибра в бетонной кирпичной стене продольная проволока будет растягиваться по мере усадки бетонной кладки. Следовательно, случайные микроскопические трещины не должны быть заметны и будут менее уязвимы для элементов. Использование проволоки в форме фермы не соответствует нормам и может отрицательно повлиять на целостность железобетонной кирпичной стены.

Когда дело доходит до армирования кирпичной кладки, старая поговорка «меньше значит больше» не может быть более верной.Проволока в форме лестницы, изготовленная из отрезков длиной 3,1 м (10 футов) с непрерывными боковыми стержнями 9-го калибра и приваренными встык поперечными стержнями 9-го калибра, расположенными на расстоянии 406 мм (16 дюймов), является идеальным выбором. для высокоэффективных и экономичных стенных систем CMU.

Дэн Зехмайстер, ЧП, FASTM, был исполнительным директором и директором по структурным службам Мичиганского института масонства (MIM) с 1986 года. Он является активным членом ASTM и в 2012 году был удостоен Международной награды за заслуги перед ним. Зехмайстер также является членом правления Американского института архитекторов (AIA) Совета по ограждению зданий Большого Детройта.С ним можно связаться по адресу [email protected].

Джефф Снайдер, магистр делового администрирования, является президентом Masonpro Inc., поставщика специальных принадлежностей для подрядчиков каменщиков. Он имеет обширный опыт работы на местах, в том числе руководил проектами для каменщиков в Техасе и Нью-Мексико. Снайдер является доверенным лицом MIM и входит в его комитет по проектированию общих стен. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Изображение арматуры фундамента. Изображение материала

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Опалубка и арматура Армирование фундамента здания

Ремонт арматуры фундамента

Новый фундамент и стержни стальной арматуры

Крупный план армирования бетонного фундамента железными стержнями, сетка из стальных стержней

Дом промышленного строительства, цемент в фундаменте и арматура из металлоконструкций

Фундамент траншеи с арматурой для устройства забора.

Цементный фундамент с армированием ржавый

Фундамент нового жилого дома с железобетонной и стальной арматурой и гидроизоляцией крупный план строительства

Фундамент дома из бетонных опалубочных блоков, заполненных раствором и арматурой

Свайный фундамент здания на строительной площадке.стальная арматура бетонных свай, фундаментная плита. Работы по армированию заглушек. Основание

Здание строится с новым фундаментом после бетонирования и изготовления арматурного металлоконструкции

Опалубка для фундамента из досок и стержней арматуры

Сварка фундамента под бетон. сварщик делает арматуру фундамента

Подготовленная арматура в фундаменте для заливки бетона

Нормы арматуры

Стандарты, относящиеся к армированию и предварительному напряжению бетона:

EN 10138 — Предварительно напряженная сталь

Стали предварительного напряжения в четырех частях:

• EN 10138-1. Стали предварительного напряжения. Общие требования
• EN 10138-2. Стали предварительного напряжения. Проволока
• EN 10138-3. Стали предварительного напряжения. Strand
• EN 10138-4. Стали предварительного напряжения.Бары

Эти детали в настоящее время находятся в разработке.

EN 10080: Сталь для армирования бетона, сварная, ребристая арматурная сталь

BS EN 10080: 2005

Свариваемая сталь для армирования бетона стала предметом европейского стандарта BS EN 10080. Этот стандарт много лет ходил вперед и назад в поисках прагматичного соглашения между европейцами о том, как стандартизировать арматуру. Другими словами, потребовалось много времени, чтобы перейти от обязательного стандарта (который Европейская комиссия попросила CEN подготовить) к гармонизированному стандарту.В 2008 году его пришлось отменить как гармонизированный стандарт, поскольку не были соблюдены законодательные требования некоторых стран в отношении дополнительных свойств арматуры. Однако он был внедрен в Великобритании в конце 2005 года, и его последующая отмена не повлияла на BS 4449 и т. Д.

BS EN 10080: 2005 не дает фактических спецификаций или цифр; это оставлено на усмотрение национальных стандартов.

Требует, чтобы технические классы определялись значениями:

• R _e , предел текучести;
• R _м / R _e , Отношение прочности на разрыв / предел текучести,
• A _gt , Общее удлинение в процентах при максимальном усилии,
• R _{e, act} / R _{e, nom} (где применимо), отношение фактического значения предела текучести к заданному,
• усталостной прочности,
• производительность изгиба,
• свариваемость,
• прочность сцепления,
• допусков и
• габаритов.

Он содержит информативное приложение ZA, в котором описывается, как стандарт может использоваться для целей маркировки CE. Обратите внимание, что знак CE — это , а не как знак качества. Он просто идентифицирует продукт как соответствующий основному требованию, установленному Европейской Комиссией в ее «полномочиях» перед CEN. Маркировка CE не является требованием стандарта BS 4449: 2005, и усиление не может иметь маркировку CE, поскольку гармонизированный стандарт был отменен.

BS EN ISO 17660: Сварка арматурной стали

Этот стандарт состоит из двух частей:

• BS EN ISO 17660-1: 2006.Сварка. Сварка арматурной стали — Несущие сварные соединения
• BS EN ISO 17660-2: 2006. Сварка. Сварка арматурной стали — Ненесущие сварные соединения

BS 4449: 2005 Сталь для армирования бетона Свариваемая арматурная сталь, стержень, рулон и размотанный продукт

Это была полная редакция стандарта, определяющая три класса арматуры, соответствующие ныне отмененному стандарту BS EN 10080: B500A, B500B и B500C. Характерный предел текучести установлен на уровне 500 МПа, а свойства при растяжении и пластичность трех марок описаны в таблице 1.

Характерные свойства при растяжении

Три марки соответствуют трем рекомендуемым классам пластичности в BS 1992-1-1: 2004 (Еврокод 2). Следует отметить, что арматурная сталь диаметром менее 8 мм по BS 4449 не соответствует BS EN 1992-1-1 в отношении пластичности.Это не единственный случай, когда BS 4449: 2005 пришлось учитывать требования BS EN 1992-1-1. Например, Еврокод 2 ограничивается ребристой арматурой с прочностью от 400 до 600 МПа. Следовательно, простой круглый пруток марки 250 был исключен из BS 4449 (его использование в конструкциях в любом случае сильно сократилось: он, как правило, дороже, и больше нет преимущества в радиусе изгиба звеньев и т.

BS 4449: 2005 использует термин «стержень» для ребристой арматурной стали.Термины «пруток» и «проволока» следует ограничивать описанием арматурной стали в рулонах или проволоки в железобетонных изделиях.

BS 4482: 2005 Проволока стальная для армирования бетонных изделий. ТУ

Этот стандарт включает гладкую, рифленую и рифленую проволоку, свернутую в бухту или размотанную. Был включен класс 250. Характеристическая прочность стали с высоким пределом текучести была установлена ​​на уровне 500 МПа, а пластичность согласована с B500A в BS 4449: 2005, но усталостные характеристики не указаны.

Большинство проводов к BS 4482 вряд ли будут соответствовать BS EN 1992-1-1. Чтобы избежать путаницы, любая конструкция согласно BS EN 1992-1-1: 2004 должна иметь усиление, указанное в BS 4449: 2005. Точно так же любая ткань, используемая для структурных целей, должна производиться в соответствии с BS 4483 с использованием материала, указанного в BS 4449: 2005.

BS 4483: 2005 Стальная ткань для армирования бетона — ТУ

Помимо оберточных тканей D49 и D98, ткань будет производиться из материала BS 4449: 2005 и оцениваться как него.Требование прочности сварных соединений в BS EN 1992-1-1 потребовало изъятия A98 и B196 и увеличило диаметр поперечных стержней в некоторых других обозначенных типах тканей.

BS 5896: 2012 Высокопрочная стальная проволока и прядь для предварительного напряжения бетона.

Этот стандарт устанавливает требования к непокрытой высокопрочной стальной проволоке и прядям для предварительного напряжения бетона. Его можно использовать во время подготовки стандартов EN10138.

BS 8666: 2005 Технические условия для планирования, определения размеров, гибки и резки стальной арматуры для бетона

Редакция 2005 года этого кодекса была создана для того, чтобы соответствовать ожидаемой реализации EN 10800, и эта редакция включает:

• Коды формы доступны в соответствии с BS EN ISO 3766: 2003.
• Пересмотренные обозначения в соответствии с BS4449: 2005 и BS EN 10080: 2005.
• Изменения к BS4449: 2005 (включая отсутствие арматуры класса 250), BS4482: 2005 и BS4483: 2005.
• Положения стандарта EN 1992-1-1 (включая запрет на использование провода в соответствии с BS 4482: 2005 в конструкционных целях).
• Измерение свойств разматываемого материала
• Периодичность проверки размеров компонентов.

BS 7123: Технические условия для дуговой сварки стали для армирования бетона

Этот стандарт был отозван, и следует сделать ссылку на BS EN ISO 17660.

Насос в системе отопления нужен для большей ее эффективности

В отопительных системах с естественной циркуляцией, движение теплоносителя происходит за счет создания перепада давления в высоко поднятых трубах (под потолок или хотя бы на одном уровне с верхушками радиаторов). Быстрого движения в такой системе добиться невозможно, система неуправляема так как скорость изменять нельзя. Регулировать температуру в помещениях почти невозможно. Еще один недостаток: теплоноситель движется медленно, переносит мало тепла. Чтобы в доме было тепло, используют трубы большого диаметра и большое количество радиаторов. В общем, далеко не идеальная система. Плюс ее в энергонезависимости — для работы не требуется электричество.

Установка циркуляционного насоса меняет положение в корне:

• Можно менять скорость движения теплоносителя, изменяя скорость вращения крыльчатки насоса.
• Скорость движения теплоносителя ограничивается только возникающими в трубах шумами. Максимально разогнать теплоноситель можно до 1,6 м/с. Это предел бесшумности. При более высокой скорости возникают шумы, что для систем отопления частных домов критично. Но и скорости в 1,6 м/с более чем достаточно. Это почти шесть километров в час. В разы быстрее чем при естественной циркуляции.
• Так как скорость высокая, трубы можно использовать меньшего диаметра. И располагать их можно вдоль пола, и под полом.

Пример системы с циркуляционным насосом

Недостаток у этого решения один: при отсутствии электроэнергии насос останавливается. Если нет защиты по перегреву, теплоноситель может закипеть, что приведет к разрыву труб и/или теплообменника отопительного котла. Поэтому циркуляционный насос для отопления ставят сразу с источником бесперебойного питания (ИБП). «Бесперебойники» потребляют электричества совсем немного, так что даже небольшой емкости аккумулятора достаточно для продолжительного срока автономной работы.

Виды и особенности применения

Циркуляционные насосы есть двух видов: с сухим и мокрым ротором. Модели с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80-85%), но сильно шумят во время работы. По этой причине, в системах отопления частных домов используются очень редко. Если у вас котельная с хорошей звукоизоляцией, можно поставить и такой. Но циркуляционный насос для отопления с сухим ротором имеет еще ряд недостатков:

• Требует регулярного обслуживания (раз в полгода надо чистить уплотнение, которое отделяет «мокрую» и «сухую» части устройства).
• Средний срок эксплуатации — около 3-х лет.

В системах отопления частных домов используются циркуляционные насосы с мокрым ротором

Циркуляционные насосы с мокрым ротором установлены в большинстве систем. Единственный существенный минус — невысокий КПД — порядка 50-55%. Зато плюсов у них много:

• Не нуждаются в обслуживании.
• Во время работы почти не шумят.
• Эксплуатируются 8-10 лет.

Невысокий КПД — это, конечно, не слишком приятно. Но так как перекачивать требуется обычно небольшие объемы, потребление электроэнергии циркуляционным насосом особого урона вашему кошельку не нанесет. Например, Wilo Star RS 25/4-130, потребляет 60 В/ч. Даже если работать он будет в постоянном режиме, потребление в месяц — 43 кВт.

Циркуляционный насос для отопления: расчет параметров

Расчет необходимых характеристик циркуляционного насоса для отопления не слишком сложный. Потребуются базовые знания математики, несколько формул, параметры вашей системы (реальные если система существует, или расчетные, если она в стадии проектирования) и некоторое количество времени. Основные характеристики циркуляционного насоса для отопления — производительность и напор. Их и рассчитаем.

Чтобы выбрать циркуляционный насос в систему отопления, надо знать его параметры

Определяем производительность

Производительность циркуляционного насоса для отопления частного дома зависит от того количества тепла, которое должен перенести теплоноситель. А это, в свою очередь, зависит от теплопотерь здания которые необходимо компенсировать. Итак, получается, что для расчета производительности циркуляционного насоса для системы отопления необходимо знать теплопотери здания (в формуле обозначено Qn).

Если цифра есть — отлично, используете ее. Если ее нет, можно заказать расчет в специализированной организации или измерить реальный показатель при помощи тепловизора. Если эти варианты не подходят, можно примерно определить теплопотери дома ориентируясь на средние нормы. Так, для Средней Полосы России, на отопление одного квадратного метра в среднем требуется 100 Вт/ч тепла. Зная площадь дома, определите требуемое количество тепла.

Формула расчета производительности циркуляционного насоса для отопления частного дома

Есть и еще один вариант: при расчетах можно использовать мощность отопительного оборудования (котла). Это также верно, так как насос должен быть в состоянии перекачать максимальное количество тепла, которое может выдать котел. В противном случае, если его производительности будет недостаточно, во время работы в режиме максимальной теплоотдачи, теплоноситель может закипеть. Расчет будет более правильным, если мощность котла взяли с большим запасом.

В формуле также присутствует ∇t — это разница температур на входе котла между трубопроводами подачи и обратки (насколько остывает теплоноситель, пройдя по всей системе). Зависит от параметров отопления и теплового режима (обычный или низкотемпературный). Обычно находится в диапазоне 10-20 градусов. Если у вас есть эти данные (необходимы при расчете мощности котла, определении количества радиаторов). Если значения нет, берите предполагаемое (если площадь небольшая и дом хорошо утеплен, можно брать 10, если утепление «не очень» или зимы очень холодные, радиаторов много, лучше считать 20, для средних показателей берем 15).

Несколько популярных моделей насосов и их характеристики

Со значением 1,163, вроде все понятно — это удельная теплоемкость теплоносителя. В данном случае — воды. Если в систему будет заливаться антифриз, необходимо подставить значение из его характеристик.

Как видите, рассчитать производительность циркуляционного насоса для отопления несложно. Чтобы было понятнее, приведем пример. Например, подбираем «циркуляционник» для отопления в дом с теплопотерями 25 кВт/ч. Планируется средняя дельта температур — 15°C. Расчет:

• Подставляем цифры в формулу 25 / 1,163 *15
• Получаем 25/17,445 = 1,43 м³/ч.

Итак, производительность циркуляционного насоса для этой системы должна быть не ниже 1,43 куб. м /час.

Как рассчитать напор для циркуляционного насоса

Еще одна важная характеристика циркуляционного насоса — гидравлический напор. Что это за характеристика? Она отображает ту величину сопротивления, которую он может преодолеть. Сопротивление каждой системы отопления — это составная величина, которая зависит от ее протяженности и компонентов, из которых она состоит. Например, трубы большего диаметра оказывают меньшее сопротивление, чем аналогичные по материалу, но меньшего сечения.

Потери давления в некоторых типах труб

С другой стороны, трубы того же диаметра но с гладкими стенками, также оказывают меньшее сопротивления. К этому надо добавить все заужения, ответвления, терморегуляторы и другие компоненты системы и их влияние на скорость движения теплоносителя. В общем, подробный расчет — дело длительное и кропотливое. Но можно примерно определиться, приняв во внимание следующие величины:

• Длину трубопровода в метрах (подающего и обратного).
• Потери на трение в трубах. Эта цифра есть в характеристиках труб, так что можно найти конкретное значение. Вообще, может быть от 50 Па/м (при большом диаметре и гладких стенках) до 150 Па/м (при небольшом диаметре и/или шершавых стенках).
• Коэффициенты сопротивления фитингов и запорной арматуры. Если есть/предусматриваются термостаты на радиаторы, коэффициент -2,2-2,5; если будут только запорные краны на радиаторах, без регулирующих вентилей, значение можно принимать 1,5-2,0 (чем меньше ответвлений и разных фитингов, тем ниже коэффициент).

Сопротивление фитингов и арматуры

Все эти значения перемножаем, получаем общее сопротивление системы (приблизительное значение). Пример расчета напора для циркуляционного насоса:

• Исходные данные примем такие:
  • общая длина трубопровода отопления — 80 м,
  • потери в трубах будут порядка 120 Па/м,
  • на каждом радиаторе будет установлен термостат, так что коэффициент 2,5.
• Перемножаем все значения, получаем: 80* 120* 2,5 = 24000.
• Применяем коэффициент пересчета — делим на 10000, получаем 2,4 м. Это минимальный напор циркуляционного насоса для системы с указанными выше параметрами.

При выборе конкретной модели, желательно напор брать не меньше указанной цифры. Иначе может оказаться, что выбранный циркуляционный насос «не продавливает» систему, то есть, циркуляции практически нет.

Метод подбора по средним значениям

Системы отопления частных домов не так уж отличаются друг от друга. Поэтому можно не считать по формулам параметры циркуляционного насоса, а определить их по средним значениям.

• Производительность циркуляционного насоса принимается равной тепловой мощности котла. Если котел нужен на 25 кВт, насос берут с производительностью 25 литров/мин. Это с запасом, так что работать на пределе мощности он не будет. Но стоит также учесть, что более производительные модели стоят больше.

  С совсем дешевыми лучше не связываться

• Чтобы определить напор циркуляционного насоса, надо будет знать только длину трубопровода. В среднем, на один метр требуется 0,6 м напора. Если длина трубопровода 40 м, напор должен быть 40 * 0,6 = 2,4 м.

Этот способ далеко не идеален. Значения рассчитаны для «средних» систем отопления. Если ваша система более сложная, лучше потратить время и посчитать более точно. А по этой методике прикинуть предварительные параметры.

Дополнительные характеристики и возможности

Чтобы выбрать подходящий циркуляционный насос для отопления, надо еще продумать некоторые детали. Стоит обратить внимание на такие характеристики:

• Корпус. Может быть из чугуна, пластика. Чугунные модели более тяжелые и дорогие. Пластиковые имеют более низкую цену. Срок эксплуатации почти не отличается.
• Рабочее давление в системе. Для частных домов этот параметр не так критичен, так как рабочее давление редко бывает выше 4 Атм, а вот для многоэтажек надо смотреть обязательно.
• Температура перекачиваемой жидкости. Если котел стоит твердотопливный, желательно чтобы этот параметр был не менее +110°C. Для других котлов отопления с электронным управлением может быть и ниже, так как там режим работы задаете вы сами.
• Требовательность к качеству теплоносителя. Например, те же циркуляционные насосы Грюндфос долго и без проблем работают с чистым теплоносителем, и быстро ломаются при наличии абразивных частиц и других загрязнений. Так что ставить их в систему централизованного отопления не стоит.
• Наличие нескольких скоростей вращения крыльчатки. Полезная функция для разных режимов работы. Переключается скорость вручную, расположенным на корпусе переключателем. У лидеров — Grundfos и Willo — есть модели с электронным управлением скоростью. Они позволяют плавно изменять скорость, подстраивая работу под систему и погодные условия.

В системах отопления, которые должны работать и на естественной и на принудительной циркуляции, для установки циркуляционного насоса ставят байпас

• Диаметр присоединения. Он должен совпадать с сечением трубы в месте установки. Есть, конечно, переходники, но ставит дополнительные элементы без крайней необходимости не следует.
• Уровень шумов. Хотя практически все циркуляционные насосы особо не  шумят, чем меньше уровень шумов, тем лучше. Особенно если ставить его планируете в жилых помещениях.
• Длина электрического кабеля для подключения к сети. Совсем неочевидный параметр, но слишком короткий шнур может стать проблемой.
• Способ установки. Может быть вертикальный, может — горизонтальный, может — универсальный.

Вот, пожалуй, и все параметры, которые приходится учитывать. Но вечная проблема выбора производителя — вот с чем придется столкнуться.

Где поставить и правила монтажа

Место установки циркуляционного насоса — любое в системе, где его можно установить согласно правилам монтажа. Ранее, при установке пластиковых моделей, рекомендовалось ставить их в обратном трубопроводе — перед котлом. Но, в настоящее время, используется термостойкая пластмасса, которая и на подающем трубопроводе эксплуатируется годами. И с точки зрения движения жидкости, логичнее ставить насос так, чтобы он гнал теплоноситель в систему, а не «давил» в теплообменник котла.

При выборе места в системе отопления для установки циркуляционного насоса, необходимо учитывать правила его монтажа:

• Насос надо располагать так, чтобы ось вращения была параллельно горизонту. Расположение под углом (даже очень небольшим) приводит к преждевременному выходу подшипников из строя.

  Ось вращения должна быть строго параллельна горизонту

• При монтаже желательно разворачивать клеммной колодкой вверх. Это делается для того, чтобы конденсат не оказался в электрической части насоса.
• При монтаже системы, перед циркуляционным насосом желательна установка грязевых фильтров. После того как попавший в систему при монтаже мусор будет удален, их лучше убрать. Они создают дополнительное сопротивление, что ведет к повышенным энергозатратам.

Правила монтажа несложные, но очень важно установить циркуляционный насос так, чтобы ось его вращения была строго горизонтальна. При отклонениях создается неравномерная нагрузка на вал, что приводит к быстрому выходу из строя.

Производители

Выбрать производителя, пожалуй, самая сложная задача. Очень хорошие отзывы имеют циркуляционные насосы Грундфос (Grundfos), но цена на них высока. Есть линейки подешевле — в среднем ценовом диапазоне, но они и качеством похуже. Если уже решаете взять относительно дорогую модель, так лучше уже брать из новых разработок (Alpha2, Alpha2L Alpha2 new). Они, по крайней мере, имеют очень низкое энергопотребление. И, переплатив несколько тысяч при покупке, вы будете экономить на счетах за электричество весь период эксплуатации. Разница серьезная — среднее энергопотребление порядка 50-70 Вт, у этих моделей не более 10 Вт.

Правила установки надо соблюдать обязательно

Если же бюджет не позволяет, можно найти более дешевые циркуляционные насосы, но приемлемого качества. Чуть дешевле будут Willo (Вилло). Они по качеству и надежности не хуже Grundfos, но цены пониже, хоть и не намного. У них также есть энергосберегающие линейки. Еще более бюджетные можно выбирать у следующих производителей:

• Vortex (Вортекс). Насосы немецкого производства. Не разрекламированные, но надежные.
• Циркуль (Россия). Под этой маркой выпускает их корпорация Джилекс.
• UNIPUMP. Это китайские из разряда опробованных. Нормальная серия UPS, а вот линейка VIP ненадежная.
• Calpeda, DAB и другие итальянские марки. Они традиционно занимаются водной «тематикой» и выпускают неплохие модели.
• Тайфун (Россия). Бюджетная марка отечественного производства.

Но все выше перечисленные производители выпускают трехскоростные циркуляционные насосы. Если вам нужен с плавной регулировкой скорости, выбор совсем невелик: только Grundfos и Willo. Возможно, со временем, подтянутся и другие, но пока так. Один важный момент. Продукцию и Грюнфос и Вилло очень часто подделывают — чтобы не купить подделку вместо оригинала, ищите авторизованные точки продаж. Их список можно найти на официальных сайтах производителей.

Выбор модели

Перед выбором конкретной модели, надо определиться с производителем, а затем уже подбирать модель. Вам нужно учитывать напор и производительность. Берете каталог с характеристиками насосов. В них обязательно есть диаграммы напорных характеристик, которые характеризуют работу конкретной модели.

Найденные параметры должны находиться в средней части графиков

На этих диаграммах находите рассчитанные параметры — производительность и напор, от найденных точек проводите прямые до пересечения с линией, характеризующей выбранную модель. Эта модель вам подойдет, если точки пересечения будут находится в средней части графика. Если выбранный циркуляционный насос имеет несколько скоростей работы, подбор ведем по среднему режиму (средний график).

Популярные циркуляционные насосы для систем отопления частного дома

В случае если каталога нет, диаграммы можно найти в паспорте к насосу. Это не так удобно, так как для подбора придется просматривать несколько книжечек, но другого способа нет.

Как выбрать циркуляционный насос для отопления? Монтаж.

Использование отопительных систем с естественной циркуляцией теплоносителя, кроме того, что малоэффективно, оно нуждается в выполнении обязательных требований и ограничений. Поэтому владельцам частных домов или загородных коттеджей придется узнать, как выбрать циркуляционный насос для отопления, для того чтобы обеспечить равномерную доставку теплоносителя по всем трубам и радиаторам системы.

Содержание этой статьи

В зависимости от типа самой системы: одно- или двухконтурной, могут одновременно эксплуатироваться несколько циркулярных насосов (помп), например, один для горячего водоснабжения и один или несколько для отопления, количество которых определяется, прежде всего, площадью дома, а также необходимостью автономной организации теплоснабжения отдельных помещений в доме или общественном здании.

По данной теме есть похожая статья — Как прочистить канализацию в домашних условиях?

Почему нужен насос для отопления в частном доме?

Традиционная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя – малоэффективна, потому как жидкости приходится постоянно преодолевать сопротивление, что замедляет ее оборачиваемость. Поэтому в котел теплоноситель возвращается уже охлажденным, что требует дополнительных затрат энергоносителей для ее подогрева до нужной температуры.

Реконструкция с использованием труб меньшего диаметра способна лишь частично решить проблему, к тому же расходы в этом случае несравнимо выше, чем стоимость циркулярного насоса, который применяется для принудительного нагнетания в трубопровод системы теплоносителя, обеспечивая ему одинаковую скорость движения на всех участках.

Автономные системы отопления частных домов, как правило, изначально проектируются с учетом эксплуатации насоса, но если модернизировать старую, то ее эффективность возрастет на 25-35%, при этом существенно сократится потребление энергоносителей.

Достигается это за счет ускоренной оборачиваемости теплоносителя в системе, который совершив полный цикл, возвращается в котел, не растратив всю свою тепловую энергию. Поэтому и усилий для его подогрева требуется меньше, а значит – происходит экономия энергоносителя.

Организация системы с принудительной циркуляцией теплоносителя обязательно предполагает, что будет установлен байпас для циркуляционного насоса, которому отводится выполнение таких функций:

• 

  возможность переключения системы в режим естественной циркуляции, например, при отключении электроэнергии или необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке;

• 

  в качестве устройства для регулирования температуры в помещении.

Как правило, система с принудительным циркулированием теплоносителя предполагает в каждом помещении установку байпаса, монтаж которого производится в комплекте с фильтром и запорными клапанами, а в некоторых случаях и с автоматическим клапаном для отвода воздуха (альтернативой крана Маевского).

Так как в частных домах средней площади чаще всего устанавливаются циркулярные насосы так называемого «мокрого» типа, установка байпаса должна выполняться горизонтально, при этом его диаметр должен совпадать с размером трубы, к которой он подключается, а также и с диаметром запорного клапана.

Циркуляционные насосы для систем отопления: виды и типы

Рынок циркулярных насосов довольно обширен, но независимо от фирмы производителя, все их можно отнести к одному из следующих типов устройств с:

• сухим ротором;
• мокрым ротором.

Кроме того, отличаются они между собой и по типу питания: переменное, с напряжением 220 В, так и постоянное – 12В, которое часто обеспечивает источник бесперебойного питания для циркуляционного насоса, установленный в котельной.

Отличаются насосы также и способом удаления воздуха:

• автоматическим;
• принудительным, ручным.

Аппараты с автоматическим воздухоудалением более удобны в эксплуатации, так как не требуют вмешательства человека, точнее, поиска специалиста для выполнения этого вида работ.

Для регулирования температуры в помещении, предназначены байпасы, но в тех случаях, когда требуется уменьшить или увеличить потребление электроэнергии, то для этого предназначены:

• переключатель, расположенный на корпусе;
• автоматика для циркуляционного насоса отопления, позволяющая эксплуатацию аппарата в зависимости от температуры на улице в автономном режиме.

«Сухие» насосы

Такое конструктивное устройство прибора обеспечивает ему высокий КПД (более 80-85%, в зависимости от модели), но и гарантирует наличие постоянного шума. Поэтому для частных домов такой вариант малопривлекателен, за исключением очень больших объектов, на которых есть возможность расположения котла в отдельном помещении, максимально удаленном от жилых комнат.

Охлаждение в аппаратах этого типа происходит за счет отдачи тепла ребристой поверхностью корпуса в окружающую среду, а также вентилятора, расположенного в задней части прибора.

Как правило, данный тип циркулярных насосов наиболее востребован на больших объектах, прежде всего, общественного назначения.

Насосы с «мокрым» ротором

Для загородных коттеджей или частных домов с автономным отоплением применяются циркулярные насосы с «мокрым» ротором, отличающиеся от первых тем, что у них в теплоноситель погруженными оказывается не только крыльчатка, но и сам двигатель. В этом случае, жидкость теплоносителя обеспечивает выполнение двух функций:

1. охлаждает двигатель;
2. играет роль своеобразной смазки.

Основным потребительским достоинством данного типа аппаратов является тихий режим работы, но при этом существенным недостатком выступает значительно более низкий КПД, редко превышающий 60%.

Когда стоит вопрос о том, какой насос выбрать для отопления частного дома, то стоит обратить внимание и на такое преимущество «мокрых» помп, как большой моторесурс, а также отсутствие необходимости в постоянном обслуживании. Поэтому для объектов с небольшим объемом теплоносителя этот тип циркулярных насосов является самым оптимальным выбором.

Несмотря на то что крыльчатка и сам ротор постоянно соприкасаются с жидкостью теплоносителя, опасности в развитии коррозии на их элементах невысокая. Происходит это потому, что производятся они из специальных материалов, не подверженных разрушению в результате действия агрессивных сред.

Конструкция циркулярного насоса и его принцип действия

Основное и единственное назначение циркулярного насоса для системы отопления – обеспечивать принудительным способом движение теплоносителя по трубам и радиаторам, в том числе и преодоление возникающего сопротивления в замкнутом контуре.

Конструктивно состоит из следующих основных элементов и узлов:

• корпуса, изготавливаемого из нержавеющих видов металла: стали, латуни, чугуна и других, а также различных сплавов;
• электродвигателя, приводящего в движение ротор;
• стального или керамического ротора;
• вала с крыльчаткой.

Независимо от марки этот прибор должен быть надежным и в этом лидером являются западноевропейские марки.

Хотя рынок наводнен и изделиями из Поднебесной, значительно уступающим первым по качеству, при этом разница в цене не является столь критичной.

Как влияет принцип работы системы отопления на выбор насоса

Недостаточно знать, что эксплуатация циркулярного насоса способна существенно сократить расходы на отоплении дома, надо обязательно учитывать все необходимые критерии при его выборе. И прежде всего, следует определиться с типом самой системы отопления, ее характерными особенностями.

Итак, до того как остановиться на конкретной марке насоса, нужно определиться с:

• 

  типом системы отопления. Если существующая сеть имеет естественную циркуляцию, то рекомендуется установка «мокрого» насоса мощностью до 50-60 Вт. Для систем с принудительной работой, потребуется более мощный аппарат – до 80 Вт и то при условии наличия уклона, а без него – следует обращать внимание на приборы свыше 90 Вт;

• 

  отапливаемой площадью и объемом циркулирующего в системе теплоносителя. Естественно, с ростом этих параметров, нужно уделять внимание более мощным насосам. Но для того чтобы рассчитать точную мощность аппарата – потребуется помощь теплотехника. Иногда организация отопительной системы предполагает, что будет производиться установка дополнительного насоса в систему отопления, например, для увеличения мощности или отдельно для теплого пола;

• 

  ограничением на предельный уровень шума – именно из-за этого параметра для частных домов, без возможности установки насоса в отдельном помещении на максимальном удалении от жилых комнат, не рекомендуется использовать аппараты с «сухим» циклом работы;

• 

  техническим состоянием существующей системы отопления. К новой системе можно подключить любой аппарат, но для сетей, которым от 15-20 лет и более, следует учитывать наличие примесей в теплоносителе. К расчетной мощности стоит прибавить дополнительные 25-35%, особенно если планируется установка насоса с «мокрым» двигателем. Но, при возможности, для старых систем лучше подходят насосы с сухим двигателем, так как, из-за закрытой конструкции, они менее чувствительны к качеству теплоносителя.

Обязательно нужно учитывать и вид топлива, на котором работает котел, а также его конструктивные особенности, в том числе и уровень температуры теплоносителя на выходе и входе.

Как правильно выбрать водяной насос для отопления

Таким образом, выбирая циркулярный насос, следует обращать внимание на такие его технические характеристики:

• мощность;
• предельный температурный уровень;
• внутреннее давление, отвечающее за напор. Для одноэтажных домов данный критерий не столь важен, но при отоплении многоэтажных объектов, на этот параметр нужно обращать пристальное внимание. Находиться в прямой зависимости с диаметром труб в системе и о данном показателе сообщает специальная маркировка 30, 40, 80 и так далее, обозначающая высоту подъема теплоносителя в дециметрах, соответственно на 3, 4 или 8 м;
• производительность аппарата, представляющую собой объем теплоносителя, перекачиваемого за единицу времени и зависящего от мощности котла, расхода насоса и температуры воды в подающей трубе и в обратной;
• объем расхода электроэнергии, а также возможности регулирования этого параметра с помощью переключателя. На корпусе, как правило, указывается наибольшее потребление, хотя многие «бытовые» модели не имеют регулировки и обладают усредненными показателями.

Но перед тем как сделать окончательный выбор, специалисты рекомендуют ориентироваться не на пиковые показатели, так как в таком режиме аппарат работает исключительно мало времени, лучше во внимание принимать усредненные значения и тогда не будет слышно шума от движения теплоносителя в трубах.

К тому же такой подход позволит сэкономить на этапе покупки, а также и во время эксплуатации.

Как выбрать газовый котел отопления? — здесь больше полезной информации.

Расчет необходимого напора и объемной подачи, видео:

Основные требования к монтажу циркулярного насоса

До того как установить циркуляционный насос в систему отопления, следует выполнить соблюдение нескольких правил, чтобы эффективность от использования этого аппарата была максимальной. К ним относятся:

• установка расширительного бачка с учетом того, чтобы его уровень был минимум на 1 м выше, чем самая высокая точка системы отопления;
• обязательно следует снабдить каждый радиатор системой отвода воздуха: автоматической или при помощи крана Маевского;
• в каждом помещении должен иметься в наличии байпас, позволяющий осуществлять в критических случаях обход системы, например, при отключении электричества, хотя лучше установить бесперебойник, который полностью исключит или сведет к минимуму такие нештатные ситуации.

Вас заинтересует эта статья — Печи для дома на дровах длительного горения.

Кроме того, если решено проводить работы самостоятельно, потребуется освоить минимальные навыки проведения расчетов. Для этого можно учитывать что:

• на 1 кВт мощности насос способен перекачать приблизительно 1л теплоносителя;
• в среднем на каждые 10 м контура требуется мощности напора равного 0,6 м, следовательно, если вся длина равна 100 м, то необходимо приобретать аппарат с маркировкой 60;
• также нужно знать, что средняя скорость движения жидкости составляет около 1,5-2 м/с.

Установка циркуляционного насоса, видео:

Установка насоса в систему отопления частного дома

Лучше всего устанавливать циркулярный насос одновременно с монтажом всей системы отопления. Но так как необходимость в эксплуатации этого прибора существует и в уже действующих системах, то следует остановиться именно на этом варианте.

1. Сначала нужно подготовить «поле действия», для чего потребуется освободить систему от теплоносителя. Также заранее следует подготовить все необходимые инструменты и расходные материалы.
2. Далее надо изготовить резьбовые соединения на трубах с учетом диаметра отверстий насоса.
3. Перед тем как установить прибор, сначала монтируют перед ним фильтр для очистки. Отсутствие этого элемента непосредственно на работу не влияет, но вероятность того что уже в скором времени потребуется ремонт циркуляционного насоса, достаточно велика, так как грязь и частицы песка выведут из строя прибор.
4. Для того чтобы правильно установить насос, обязательно нужно обращать внимание на стрелку, нанесенную на корпус прибора: она должна совпадать с направлением движения теплоносителя.
5. Обязательной является и установка на входном и выходном патрубке кранов, так называемой, запорной арматуры и обратного клапана, а также байпаса, наличие которых значительно облегчает выполнение ремонтных и обслуживающих работ.
6. Как правило, насос монтируется в горизонтальном положении. Для «мокрых» двигателей – обязательно, а для «сухих» – предпочтительно.
7. После выполнения всех работ по установке, нужно проверить надежность соединений и выполнить пробный запуск системы, для чего ее следует заполнить теплоносителем.
8. Заполнение системы рекомендуется проводить при помощи нижней трубы – это способствует тому, что весь воздух, находящийся в трубах, поднимется вверх в расширительный бачок, через который и будет удален из системы.

Циркулярный насос можно устанавливать как на обратную трубу, так и на подающую. В первом случае он будет работать в более щадящем режиме, так как на него не будут воздействовать высокие температуры теплоносителя.

Но установка на подающей трубе – наиболее эффективна, потому как большинство современных приборов способны выдерживать температуру жидкости более 105-110 °C. В основном, насосы с «мокрым» двигателем устанавливаются на подаче, а с «сухим» – на обратке.

Выбор и расчет насоса для системы отопления частного дома.

Выбор насоса для системы отопления частного дома.

Отопительные системы, в которых вода движется по трубам за счет ее температуры и плотности – (самотеком) уходят в прошлое. Причин здесь много, но самая главная это появление современных композиционных материалов и труб на их основе. И вторая немаловажная деталь низкий КПД системы отопления с естественной циркуляцией.

Насос для системы отопления UPS во фланцевом исполнении

Увеличиваются в размерах наши частные домовладения, дачи и загородные дома. Системы отопления иначе  как многоконтурными построить просто невозможно. Естественно хорошо сбалансированную отопительную систему, работающую за счет естественной циркуляции рассчитать и построить тяжело. Но и стоит ли строить этакого монстра с довольно большими диаметрами труб, если достаточно установить в системе отопления циркуляционный насос.

При этом трубы подводящие тепло к отопительным приборам становятся небольшого диаметра и их легко спрятать в стене или за гипсокартоновой перегородкой. Чугунные радиаторы отопления всю жизнь портившие внешний вид наших квартир заменяются на элегантные биметаллические или алюминиевые. Объем воды в системе отопления уменьшается, значит такая система отопление быстрее прогревается, а при наличии в системе отопления циркуляционного насоса возрастает скорость движения воды, уменьшается разница температур между отопительными приборами и как следствие температура во всех комнатах будет одинаковой, что не вызывает дискомфорта.

И, наверное, самое главное за счет циркуляционного насоса повышается КПД системы отопления в целом, а значит, сокращается расход топлива дорожающего год от года. А о таких устройствах, как полотенцесушители, термостаты, регуляторы температура в каждой из комнат, увлажнители и осушители воздуха при отсутствии в системе циркуляционного насоса даже нельзя мечтать.

Подбор насоса  для системы отопления дома.

К подбору циркуляционного насоса для котельной частного дома, котетжа или дачи необходимо отнестись очень ответственно. Лучше конечно поручит это профессионалам, хотя при наличии небольших базовых знаний и не слишком серьезных требованиях к системе отопления расчет можно сделать самому, основываясь на наших рекомендациях.

Циркуляционный насос подбирается по расходу воды в системе отопления в м3 в час и развиваемому напору в М, исходя из размеров дома и материалов использованных при строительстве дома. Опытный проектировщик подберет насос именно для системы отопления в вашем доме. Если же вы готовы взять ответственность при выборе на себя, то рекомендуем выбрать насос с автоматической регулировкой или хотя бы несколькими скоростями работы. Он конечно дороже, но зато позволит скорректировать ошибки монтажа системы отопления или выбора циркуляционного насоса. У насосов с так называемым мокрым ротором имеется регулировка скорости вращения, и поэтому можно в определенных пределах подрегулировать циркуляцию теплоносителя и исправить  ошибку с подбором насоса.

И так для подбора циркуляционного насоса для частного дома вам необходимо:

Насос UPS с резьбовым или муфтовым подключением

1. Знать высоту от точки установки насоса до верхней точки самого верхнего отопительного прибора.

2. Отапливаемую площадь помещения.

3. Определить ориентировочно  сопротивление вашей системы отопления. Для примера с нее и начнем.

Трубу так называемые в народе пластмассовые (Pilsa или PPR PN10, 20,25) специально не заостряю внимание на материале – свойства примерно одни и те же. Диаметр Ду40 с чугунными батареями сопротивление системы отопления 1м. Ду 32 с алюминиевыми радиаторами отопления — 1,2 – 1,5м. Ду25 с биметаллическими отопительными приборами – 2м.

Выбираем напор, развиваемый насосом. Например, высота от насоса до верхней точки самого верхнего отопительного прибора у нас 4 метра (в доме два этажа, трубы тонкие, отопительные приборы биметаллические) насос должен развивать напор 4+2 = 6 метров.

Теперь чтобы найти м3/час, отапливаемую мощность переводим в необходимое тепло 10 м отапливаемой площади это 1 кВт, если стены теплые и толстые берем 0,8 кВт тонкие и холодные 1,2 кВт.

Дом теплый площадью 200 м2, стены толстые. 200/10х0,8=16 кВт или 16х0,86=13,76 ккал

Теперь определитесь, какая разница по температуре в системе отопления вам нужна, мы рекомендуем 8-10 градусов, не более и не менее. Больше плохо для котла и комфорта, меньше вам придется приобрести более мощный и дорогой насос, к тому же потребляющий больше электроэнергии. Выбираем 10 градусов.

13,76/10=1,37 м3/час

Следовательно для теплого двухэтажного дома площадью 200 м2, с пластиковыми трубами спрятанными в стенах и биметаллическими радиаторами вам необходим циркуляционный насос с производительностью 1,4 м3/час при напоре 6 метров. Во избежание ошибки эти характеристики у циркуляционного насоса должны быть на второй скорости, а сам насос следует выбирать трехскоростным.

Данным условиям соответствует циркуляционный насос с мокрым ротором UPS 25-70 фирмы GRUNDFOS. Цена фирменного насоса 140 Евро, китайского 70-80 Евро. Электроэнергии он потребляет 150 Вт в час.

Если бы мы использовали более толстые трубы и алюминиевые радиаторы, то подошел бы циркуляционный насос UPS 25-60 180, а он уже стоит 110 Евро. Этот насос потребляет электроэнергии меньше – 110 Вт в час.

Как видите проектирование системы отопления, и подбор циркуляционного насоса лучше делать до начала работ, так вы еще сможете сэкономить на материалах и эксплуатационных затратах.

О том, как правильно смонтировать циркуляционный насос для системы отопления читайте в следующей статье.

Парамонов Ю.О. ООО предприятие Энергостром, 2013 год.

Циркуляционный насос для отопления: какой лучше выбрать

Сохранять тепло в доме без перебоев — важно в наших жестких погодных условиях. Поэтому при проектировании отопительной системы неизменно труется выбрать хороший циркуляционный насос.

04.09.2019

: почему вы должны установить один

Когда установлен циркуляционный насос водонагревателя, горячая вода будет подаваться почти мгновенно каждый раз, когда открывается кран горячей воды. Это происходит потому, что насос поддерживает движение горячей воды по водопроводной системе, поэтому горячая вода всегда доступна.

В домах без циркуляционного насоса из крана горячей воды будет течь холодная вода до тех пор, пока горячая вода из водонагревателя не достигнет крана. В течение года сотни и даже тысячи галлонов воды могут быть потрачены впустую в ожидании горячей воды.Это может привести не только к потере времени и воды, но и к деньгам!

Для чего нужен циркуляционный насос?

Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, когда кран закрыт, горячая вода остается в трубах и в конечном итоге охлаждается. Когда кран снова открывается, холодную воду нужно протолкнуть через водопроводную систему. Поток воды не будет горячим до тех пор, пока холодная вода в трубах не будет заменена горячей водой из водонагревателя. В результате в канализацию уходит много ненужной воды!

Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, решает эту проблему.Эти насосы обеспечивают постоянную циркуляцию горячей воды по всему дому, поддерживая постоянную горячую воду в ваших трубах и готовую к использованию. При открытии крана горячей воды горячая вода подается сразу. Однако, как бы хорошо это ни звучало, есть некоторые вещи, которые следует учесть перед установкой циркуляционного насоса на водонагреватель.

Преимущества установки циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы для горячей воды существуют уже много лет. Многие элитные отели и рестораны предоставляют своим гостям горячую воду по запросу в качестве стандартного удобства.Однако в последнее время все больше домовладельцев начинают пользоваться многими преимуществами, которые может предоставить циркуляционный насос.

Вот некоторые из преимуществ:

Удобство: Циркуляционный насос подает горячую воду почти сразу после открытия крана. Возможность иметь доступ к почти мгновенной горячей воде, вероятно, является преимуществом номер один.

Использование воды: Поскольку горячая вода подается почти немедленно, расходуется меньше воды.При установке отпадает необходимость ждать, пока поток воды достигнет желаемой температуры. Это особенно полезно в районах, где не хватает воды. Огромным преимуществом использования циркуляционного насоса является возможность экономии значительного количества воды, что приводит к экономии денег и времени.

Простота установки: Установить циркуляционный насос относительно легко, и, скорее всего, у вас уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на средний домашний водопровод.Кроме того, на установку насоса в водонагреватель не требуется специальных разрешений.

Простота эксплуатации: Как правило, циркуляционные насосы очень просты и просты в эксплуатации.

Выбор: Циркуляционные насосы для водонагревателей можно найти практически повсюду, у них есть множество производителей и варианты выбора.

Найдите местного сантехника

Отремонтируйте вашу сантехнику в чрезвычайной ситуации сегодня!

Недостатки установки циркуляционного насоса

Удобство почти мгновенной подачи горячей воды имеет свою цену, но даже в этом случае на самом деле существует очень мало недостатков в установке циркуляционного насоса.

Начальная стоимость: Можно выбрать из широкого диапазона цен, но лучше купить модель высокого класса. Покупка качественного насоса поможет вам максимально сэкономить в будущем.

Потребляемая мощность: Многие из более ранних циркуляционных насосов работали без остановок и были более дорогими в эксплуатации, поскольку они постоянно потребляли электричество. Кроме того, они также требовали, чтобы ваш водонагреватель работал активнее, чтобы вода оставалась горячей круглосуточно.К счастью, многие из текущих моделей сделаны с учетом энергосбережения и предназначены для подачи горячей воды по запросу, а не для постоянной работы.

Тепловые потери: Поскольку ваш водопровод будет постоянно наполняться горячей водой, вы испытаете тепловые потери из самих труб. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.

Bokywox производит циркуляционный насос по цене практически для любого бюджета. Подробнее

Типы циркуляционных насосов

В простейшей системе (здесь не рассматривается) используется небольшой насос, который работает непрерывно. Он медленно циркулирует воду по основным водопроводным линиям (магистральным трубопроводам) дома и возвращает воду обратно в водонагреватель, если она не используется. Мы не рекомендуем этот тип системы, потому что он приводит к ненужному износу водонагревателя, поскольку система постоянно работает.

Мы рекомендуем два основных типа циркуляционных насосов для вашего водонагревателя.Оба они очень энергоэффективны и эффективны.

Циркуляционные насосы по запросу

Эти системы сконструированы таким образом, что насос работает только тогда, когда есть потребность в горячей воде, например, при открытии крана или опорожнении ванны. Они оснащены либо дистанционным переключателем, либо датчиком движения, который запускает насос для включения при обнаружении движения в трубопроводе горячей воды.

После активации вода циркулирует, пока не достигнет заданной температуры; или насос выключен вручную; или таймер истек.В зависимости от размера вашего дома эти единицы обычно стоят от 300 до 600 долларов.

Плюсы

• При правильной настройке циркуляционный насос по требованию может снизить количество энергии, потребляемой вашим водонагревателем.
• При необходимости горячая вода доставляется быстро. Это значительно сократит расход воды и время ожидания подачи горячей воды из крана.
• В домах, которые модернизировали свою водопроводную систему с помощью циркуляционного насоса по требованию, будет уменьшено попадание горячей воды в трубы с холодной водой.
• Возможность отключить датчик движения и вручную активировать помпу.

Минусы

• В модернизированных водопроводных системах потребуется наличие источника питания и насоса на каждом контуре горячего водоснабжения.
• Горячая вода доставляется быстро, но не мгновенно, потому что необходимо включить насос.
• Время, необходимое для подачи горячей воды, зависит от конфигурации водопровода в вашем доме.

Аварийная сантехника — круглосуточное обслуживание

Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

Циркуляционные насосы по времени и температуре

Этот тип системы автоматически перекачивает горячую воду в контур подачи в заданное время.Насос изготовлен с регулируемым таймером и регулируемым аквастатом, который контролирует температуру воды, а также включает и выключает насос. Эти устройства обычно стоят около 300 долларов.

Плюсы

• Возможность отменять настройки по вашему выбору.
• Горячая вода подается почти мгновенно, что значительно сокращает потери воды и время.
• Эти настройки можно легко изменить в соответствии с потребностями домашнего горячего водоснабжения.
• Горячая вода циркулирует по водопроводу только при соблюдении установленных значений температуры и времени.

Минусы

• Избыточное использование системы может отрицательно повлиять на потребление энергии.
• Хотя это и не является обычным явлением, если вы модернизируете свою сантехнику с помощью этого типа насоса, существует вероятность того, что трубопроводы холодной воды могут нагреваться в самом дальнем от водонагревателя кране.

Циркуляционный насос производства Grundfos даже имеет резервную батарею на случай отключения электроэнергии. Узнать больше

Модернизация сантехники с помощью циркуляционного насоса

Когда дом построен с циркуляционным насосом, он снабжен специальной возвратной линией, которая направляет горячую воду обратно в водонагреватель.Даже если у вас нет такой роскоши, как выделенная обратная линия, есть простой способ модернизировать водопровод, который позволит вам установить насос в существующем доме с помощью циркуляционного насоса времени и температуры.

Перепускной клапан обычно устанавливается под раковиной, которая находится на самом большом расстоянии от водонагревателя. Когда циркуляционный насос работает, горячая вода будет течь по магистралям водопровода. Перепускной клапан управляется температурой и открывается, когда вода в трубопроводе горячей воды опускается ниже 95 ° по Фаренгейту.

Как только клапан открывается, это позволяет «охлаждающей горячей воде» течь в линию холодной воды. По мере того, как «охлаждающая горячая вода» направляется в линию холодной воды, температура в линии горячей воды будет повышаться до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура (обычно около 105 ° по Фаренгейту). Как только вода достигнет заданной температуры, перепускной клапан закроется.

Стоит отметить, что, когда перепускной клапан открыт и позволяет теплой воде течь в линию холодной воды, холодная вода может быть теплее, чем ожидалось.Особенно при работающем циркуляционном насосе.

Трудно отрицать удобство системы времени и температуры, однако система по требованию имеет много преимуществ при модернизации вашего дома. Фактически, его может быть немного проще установить, и при правильном использовании он может быть чрезвычайно энергоэффективным.

Получите лучшую цену на водонагреватель

Ремонт и установка

Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

Как выбрать систему с тепловым насосом

Естественно, энергоэффективность важна.Но при выборе помните, что низкие эксплуатационные расходы не очень удобны, если счета за обслуживание и ремонт высокие. Не продавайтесь только на энергоэффективности.

Ruud — единственный производитель, установивший лучший в отрасли компрессор Copeland® Compliant Scroll® во всей линейке тепловых насосов для жилых помещений.

Что я должен знать о SEER и HSPE?

Министерство энергетики требует от всех производителей оборудования для кондиционирования воздуха и отопления оценивать и оценивать эффективность своего оборудования на сезонной основе.Эти рейтинги известны как SEER или сезонный рейтинг энергоэффективности для кондиционеров и HSPF или сезонный коэффициент производительности отопления для отопительного оборудования.

Тепловые насосы используют оба номера. Чем выше рейтинг SEER или HSPF, тем эффективнее тепловой насос. Высокоэффективные агрегаты стоят дороже. Но поскольку эксплуатационные расходы ниже, срок окупаемости может быть короче, чем вы думаете. Тепловой насос с высоким значением SEER / HSPF также может повысить ценность вашего дома, что важно для сегодняшних покупателей жилья, заботящихся об энергии.

Важны ли внешние элементы?

Совершенно верно. Обратите внимание на такие особенности, как решетчатый шкаф из оцинкованной стали, чтобы защитить конденсаторный блок от внешних опасностей. И убедитесь, что корпус покрашен порошковой краской высококачественной эмалью для повышения прочности и внешнего вида.

Некоторые бренды тише других?

В некоторых блоках наружный вентилятор может быть неприятным источником шума.Агрегаты Ruud имеют конструкцию решетки, которая сводит к минимуму ограничение воздуха, что позволяет вентилятору работать более тихо. Также вентилятор установлен на нижней стороне решетки. Это защищает его от непогоды и направляет воздушный поток вверх, в сторону от растений и кустарников.

Что мне следует искать в подрядчике?

Надежность. Ищите подрядчика, которого видите в своем районе. Вам нужно, чтобы кто-нибудь из тех, кто был рядом, предоставил вам более быстрое и удобное обслуживание.

Он должен предлагать узнаваемую марку. И у него должен быть хорошо укомплектованный запас запасных частей. Вы же не захотели бы переживать летнюю жару в ожидании простого ремонта!

Один из способов убедиться, что вы получите хорошее обслуживание, — это связаться с подрядчиком из района Рууд.

Ваш местный подрядчик Ruud хорошо осведомлен, надежен и не хуже всех, кого вы найдете в этом бизнесе. Позвоните ему или нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам подрядчика.

6 способов улучшить тираж

Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Как это работает.

Циркуляция — это процесс, с помощью которого сердце перекачивает кровь человека по всему телу. Хорошее кровообращение жизненно важно для здоровья человека. Итак, как можно улучшить кровообращение?

По мере того, как кровь циркулирует, она доставляет кислород и питательные вещества к клеткам организма и выводит продукты жизнедеятельности.

В этой статье обсуждаются шесть способов улучшения тиража, подтвержденных научными данными.

Если человек хочет улучшить кровообращение, есть несколько очевидных способов начать. К ним относятся:

• отказ от курения табачных изделий
• сокращение потребления насыщенных жиров
• попытка не сидеть на месте в течение длительного периода

Кроме того, попробуйте одно или несколько из следующих действий, которые могут помочь улучшить обращение:

1.Поддержание здорового веса

Поддержание здорового веса способствует хорошему кровообращению. Если у человека избыточный вес, это может негативно повлиять на его кровообращение.

Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что снижение веса улучшает кровообращение у женщин с избыточным весом. Участники увеличили уровень белка под названием адипонектин, который связан с функцией сосудов.

2. Бег

Регулярные упражнения для сердечно-сосудистой системы, такие как бег трусцой, поддерживают здоровье системы кровообращения и улучшают кровообращение.

В обзоре 2003 г. отмечалось, что упражнения улучшают способность организма поглощать и использовать кислород. Это также улучшает способность кровеносных сосудов расширяться, что помогает им работать более эффективно, позволяя мышцам легче получать кислород.

Эти преимущества упражнений улучшают кровообращение и означают, что повседневная деятельность может быть менее утомительной.

3. Практика йоги

Йога — это легкое упражнение, которое легко изменить для начинающих. Он включает в себя сгибание, растяжение и скручивание.Эти движения могут помочь сжать и декомпрессировать вены человека, что может улучшить кровообращение.

Обзор данных 2014 года, опубликованный в журнале European Journal of Preventive Cardiology , показал, что йога полезна для сердечно-сосудистой системы и метаболизма человека.

Простое положение йоги для начинающих — собака лицом вниз. Это помогает улучшить кровообращение, так как бедра и сердце поднимаются над головой, позволяя гравитации увеличивать приток крови к голове.

Чтобы сделать собаку лицом вниз, человек должен:

• встать на четвереньки, с плечами выше запястий и бедрами выше колен
• вдохнуть
• толкнуть бедра назад и вверх на выдохе
• выпрямиться руки и ноги
• плотно прижать к рукам
• дышать глубоко, поднимая и прижимая каждую пятку по очереди, чтобы усилить растяжку
• позвольте шее расслабиться
• оставаться в положении для трех глубоких вдохов
• медленно опустить бедра обратно в исходное положение

4.Употребление жирной рыбы

Согласно исследованию 2013 года, жирные кислоты омега-3 в жирной рыбе способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и улучшают кровообращение.

Жирная рыба включает:

• лосось
• скумбрию
• сардины
• тунец

Для вегетарианцев или веганов капуста содержит небольшое количество омега-3 жирных кислот.

Добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты, — еще один вариант для людей, которые не едят рыбу. Ряд добавок омега-3 можно купить в магазинах здорового питания, аптеках и в Интернете.

5. Пить чай

Антиоксиданты, содержащиеся в чае, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и могут улучшить кровообращение. Это верно как для черного чая, так и для зеленого чая.

Исследование 2001 года, опубликованное в журнале Circulation , показало, что черный чай улучшает здоровье кровеносных сосудов. Здоровые кровеносные сосуды помогают улучшить кровообращение.

Другое исследование показало, что потребление зеленого чая снижает риск ишемической болезни сердца.

В Интернете можно купить различные сорта чая, в том числе черный и зеленый чай.

6. Поддержание сбалансированного уровня железа

Железо является важным минералом для системы кровообращения. Он необходим для выработки гемоглобина, одного из основных компонентов красных кровяных телец, который необходим для переноса кислорода.

Употребление в пищу продуктов, богатых железом, таких как красное мясо или шпинат, помогает организму поддерживать этот важный минерал. Однако также необходимо поддерживать здоровый баланс.

Слишком много железа может отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Исследование 2013 года обнаружило связь между избытком железа в организме и сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей с высоким уровнем холестерина и более высокой окружностью талии.

Добавки железа можно приобрести в Интернете.

Здоровье кровеносной системы человека определяет, насколько хорошо кровь циркулирует в его теле. На это влияют следующие факторы:

Артериальное давление

Артериальное давление — это давление крови на стенки кровеносных сосудов, когда она циркулирует. Артериальное давление измеряется как «систолическое» давление выше «диастолического».

Систолическое давление — это давление на стенку кровеносного сосуда во время сердцебиения, когда нижние камеры сердца перекачивают кровь вперед.

Диастолическое давление — это давление на стенку кровеносного сосуда, когда нижние камеры сердца находятся в состоянии покоя и наполняются кровью.

По данным Американской кардиологической ассоциации, нормальное артериальное давление в состоянии покоя у взрослого человека составляет систолическое давление не более 120 миллиметров (мм) ртутного столба (рт. Это сокращенно 120/80 мм рт.

Люди с очень низким кровяным давлением могут испытывать нарушение кровообращения и другие связанные с этим симптомы. Однако более низкие значения артериального давления обычно не вызывают беспокойства у людей со здоровой сердечно-сосудистой системой.

Здоровье крови

Кровь переносит кислород и питательные вещества, удаляет отходы и выполняет эту работу лучше всего, когда она здорова.

Здоровая кровь имеет нормальные уровни красных кровяных телец, которые переносят кислород, лейкоциты и тромбоциты. Все эти компоненты производятся в костном мозге.

Здоровье сердца

Сердце — это мышца, отвечающая за перекачивание крови человека по всему телу. Чем сильнее и здоровее сердце человека, тем лучше его кровообращение.

Здоровье кровеносных сосудов

Здоровые вены и артерии облегчают прохождение крови по ним. Если у человека уровень липидов, жиров или холестерина слишком высок или низок, кровеносные сосуды могут быть повреждены и заблокированы.

Другие причины

Плохое кровообращение может быть симптомом других основных заболеваний. К ним относятся:

Физические упражнения и другие меры по укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы могут уменьшить нарушение кровообращения, вызванное этими состояниями.

Если приток крови к определенной части тела человека снижен, он может испытывать признаки и симптомы плохого кровообращения.

Следующие симптомы в основном возникают на руках или ногах. Они включают:

• пульсацию
• покалывание
• онемение
• покалывание
• судороги
• боль
• тепло или прохладу
• припухлость

Если человек испытывает симптомы плохого кровообращения, важно поговорить с ним. доктор.Врач может помочь диагностировать, в чем может быть проблема, и предложить лечение любых основных состояний.

Кроме того, они могут посоветовать придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом и бросить курить для улучшения кровообращения.

Прочтите эту статью на испанском языке здесь.

Бытовой циркуляционный насос отопления 320 Вт 3-скоростной циркуляционный насос с регулируемой скоростью Принадлежности для циркуляционного насоса системы отопления 220 В

Руководства по покупке

Примечание: когда посылка прибудет на вашу таможню, пожалуйста, оплатите налог

и забрать посылку, мы не несем ответственности за

, любые таможенные пошлины или налог на импорт

, если ваше место удалено, тогда необходимо заплатить 38 долларов США.

Название

Бытовой циркуляционный насос отопления 3-скоростной циркуляционный насос с регулируемой скоростью 320 Вт Принадлежности для циркуляционного насоса системы отопления 220 В

Описание продукта

Наименование: Циркуляционный насос для отопления дома
Технические характеристики: Трехскоростной насос отопления 320 Вт
Напряжение: 220 В 50 Гц
Мощность: Циркуляционный насос: 320 Вт, нормальный контроль температуры: 1000 Вт
Материал насоса: авиационный алюминий
Материал головки насоса: чугун
Рабочее колесо: нержавеющая сталь
Переключатель: трехскоростной регулятор
Напор: 15 метров
Скорость потока: 135 л / мин
Калибр: 1 дюйм / 1.2 дюйма / 1,5 дюйма / 2 дюйма (опция)
Шнур питания: около 1 метра
Применимая площадь: менее 150 квадратных метров
Расстояние от входа до выхода: 180 мм
Размеры: длина 180 мм высота 145 мм ширина 190 мм
Интеллектуальный контроль температуры: 1 -99 градусов можно установить для регулировки
Низкая температура: ниже установленной температуры старт
Высокая температура: выше установленной температуры старт
Принадлежности: циркуляционный насос, контроль температуры (низкая температура), 1 пара соединений PPR, 2 рулона материала
ремень
Размер упаковки: около 23 * 25 * 20 см
Вес: около 5 кг

Примечание:
По умолчанию отправляется низкотемпературный термостат.Если вам нужен высокотемпературный термостат
, оставьте сообщение или свяжитесь с нами.
По умолчанию используется термостат с обычной ручкой, если вам нужен термостат с цифровым дисплеем, вы можете компенсировать разницу, чтобы купить.

Упаковка и доставка

1. отправка экспресс-почтой (например, DHL, UPS, TNT, FEDEX и т. Д.)

2. для больших грузов, отправляемых почти морским или воздушным транспортом, но если вы хотите срочно, пожалуйста, свяжитесь с Мы предлагаем хорошую цену для отправки экспресс-почтой.

3.упаковка — деревянный ящик или картон. (в зависимости от продукта)

FAQ

1.Q: как выбрать способ доставки?

A: большой груз можно отправить по морю, это может значительно сэкономить стоимость доставки

Мелкие предметы можно отправить экспресс-почтой, это очень скоро и безопасно.

2.Q: если отправлено экспресс, мое место из-за удаленного,

нужно добавить удаленную плату в размере 38 долларов США?

A: есть

3.В: через сколько дней после оформления заказа можно отправить груз?

A: около 3-7 дней

для машины, нам всем нужно проверить, находится ли она в хорошем состоянии

или нужно настроить