Месяц: Март 2021

Жидкие гвозди как пользоваться: Как пользоваться жидкими гвоздями без пистолета: сборник идей и советов

Мар 4, 2021 автор Разное

Как пользоваться жидкими гвоздями | Строительный портал

Жидкие гвозди – это вид строительного клея, предназначающийся для соединения однородных и разнородных материалов и способный выдерживать достаточно большие нагрузки. Свое название данный продукт получил от американского бренда Liquid Nails (в переводе с английского – жидкие гвозди), созданного в далеком 1968 году компанией Macco.

На просторах отечественного рынка разработка появилась в середине девяностых и с тех пор является незаменимым помощником в профессиональной сфере. Нашли жидкие гвозди применение и в быту. Правда, не зная, как пользоваться жидкими гвоздями, можно серьезно подпортить обрабатываемые поверхности. Поэтому изучить, что собой представляет материал и какова технология работы с ним нужно обязательно. А еще не лишней будет информация о том, чем отмыть жидкие гвозди, если что-то вдруг пошло не так.

Оглавление

  1. Состав жидких гвоздей
  2. Виды жидких гвоздей
  3. Для чего нужны?
  4. Тонкости выбора
  5. Жидкие гвозди: инструкция
  6. Специальный пистолет
  7. Как удалить жидкие гвозди?

Состав жидких гвоздей

Основой «смеси» является каучук синтетического происхождения и различные полимеры.

В классическом варианте «продукта» в качестве наполнителя выступает особая глина — с повышенной пластичностью. Добывается она в США, в штате Техас. Здесь, собственно, и сосредоточены ключевые производственные мощности «местных» производителей жидких гвоздей.

Ряд разработчиков вместо «чудо-глины» использует карбонат кальция (если говорить простыми словами – самый обычный мел). По мнению многих экспертов, это далеко не наилучшим образом сказывается на прочностных характеристиках продукции.

Виды жидких гвоздей

Мощность, адгезию и устойчивость жидких гвоздей к внешним факторам определяет, в первую очередь, их химический состав.

По этому признаку принято различать органорастворимые и водорастворимые клеящие составы.

Водорастворимая продукция изготавливается на основе полиуретана, ПВХ или акриловых сополимеров. Она обладает хорошей адгезией ко многим строительным поверхностям, характеризуется достаточно высокими показателями экологичности. Основной недостаток водорастворимых составов – непереносимость цикла «замораживание-оттаивание». При нем их основа разрушается полностью. Перед покупкой стоит обратить внимание на некоторые ограничения касательно сферы применения:

  • клеи на основе полиуретана плохо совместимы с тефлоном и полиэтиленом;
  • акриловые и ПВА-акрилатные составы эффективны исключительно на пористых поверхностях.

Органорастворимые жидкие гвозди имеют в своей основе синтетический каучук. Они более прочны, быстрее, нежели водорастворимые, схватываются, демонстрируют стабильность при температуре ниже нуля. К сожалению, органорастворимые составы не лишены недостатков. Во-первых, они обладают резким неприятным запахом. Во-вторых, пожароопасны в период нанесения/отвердения. Работать с жидкими гвоздями данного вида допустимо исключительно в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от электронагревательных приборов и источников открытого огня.

Просмотрев о жидких гвоздях видео, вы однозначно поймете «что к чему».

Для чего нужны?

Чаще всего жидкие гвозди применяются для склеивания дерева, ДВП, ДСП, керамики, металла, кирпичных конструкций, полистирола, стекла. Прекрасно соединяют воедино даже те материалы, которые плотно прилегать друг к другу не могут. Способны выдерживать нагрузку до 80 кг/см2.

Не рекомендуется производить с помощью жидких гвоздей монтаж конструкций из влажного и сырого дерева.

Если у вас возникла необходимость приклеить тяжелые обои, к примеру, из натурального бамбука, жидкие гвозди – ваш наилучший выбор. И даже неподготовленная поверхность проблемы не составит: достаточно всего лишь удалить отслаивающуюся краску или меловую штукатурку и можно приступать.

Состав наносится на обратную сторону обоев, после чего они прикладываются к стене и простукиваются ладонью. Затем обои снимаются для того чтоб клей немного подсох (до 10 минут). Далее производится окончательный монтаж материала. В случае, если жидкие гвозди просочились по краям полотен или между бамбуком, не стоит спешить сразу же их удалять. Это будет сделать намного проще, когда покрытие подсохнет.

На жидкие гвозди можно «инсталлировать» и керамическую плитку. Степень надежности такого соединения будет несколько выше, чем та, которую демонстрируют традиционные плиточные составы. Но так как на клей жидкие гвозди цена составляет 2-5 долларов США за тубу (стандарт – 310 миллилитров), использовать продукт в больших объемах нерентабельно. С их помощью оптимально монтировать отпавшие плитки, производить замену отдельных элементов конструкции.

При приклеивании тяжелых предметов к вертикальным плоскостям следует фиксировать их подпорками из дерева до тех пор, пока клеевой шов полностью не отвердеет. Сколько сохнут жидкие гвозди? В зависимости от вида и торговой марки от 12 до 24 часов.

Неопреновые жидкие гвозди следует хранить в сухом прохладном месте, при их использовании не пренебрегать средствами защиты – очками, резиновыми перчатками.

Тонкости выбора

Все рекомендации по назначению и расходу жидких гвоздей можно почерпнуть из инструкции на упаковке. Но, представьте, пришли вы в магазин, а там десятки их разновидностей. Перечитать все – задача не из легких. Что делать? Особенно, учитывая то, что продавцы-консультанты не всегда компетентны — не то, что в мелких магазинах, а и в крупных строймаркетах. Безусловно, предварительно штудировать необходимую информацию.

Довольно часто покупателям предлагают приобрести универсальный клей на неопреновой основе — «Момент Монтаж особопрочный» (Хенкель). Это действительно неплохой выбор для удержания таких тяжелых облицовок, как металлический сайдинг, натуральный камень, дерево, пр. Но если вам необходимо склеить вспененные материалы, например, полистирол, такой вариант не подойдет. Лучшие жидкие гвозди в данном случае — «Момент Монтаж суперсильный» на водной основе (обратите внимание, для склеивания тефлона, полипропилена и полиэтилена не годятся!).

Клей LN601 от Macco на неопреновой основе предназначается исключительно для внутренних работ. Тем не менее, он универсальный, поскольку качественно и надежно приклеит к стене любые панели – фанеру, гипсокартон, дерево, ДСП, пластиковые и металлические молдинги. К сожалению, LN601 не подойдет для облицовки ванной комнаты керамической плиткой и монтажа зеркал.

Multi-Purpose на неопреновой основе обладает отличной адгезией к кирпичу, бетону, сухой штукатурке. Но не только строительные поверхности ему «по плечу», он рекомендован еще и для пластика, пенопласта, дерева, керамики, металла, ДСП и ДВП. Не подходит Multi-Purpose только для материалов, эксплуатирующихся в водной среде, и полистирола.

Памятка мастеру

  • для керамической плитки оптимальны быстросохнущие водорастворимые составы типа Solvent Free или Титан WB-50. Они устойчивы к влаге и небольшим вибрациям;
  • для зеркал лучше выбирать те клеи, которые не содержат разъедающих амальгаму веществ — Zigger 93, LN-930 и т.д.;
  • в ванной рекомендуется использовать составы, устойчивые к продолжительному воздействию влаги, среди них — Tub Surround и Nail Power;
  • наличники, молдинги и плинтуса удобно монтировать с помощью быстросхватывающихся клеев — Tigger construction adhesive, Solvent Free;
  • для тяжелых конструкций подойдут Heavy Duty высокопрочный, LN 901, Zigger 99.  

Жидкие гвозди: инструкция

Итак, как приклеить на жидкие гвозди правильно?

  1. Обезжирьте и очистьте поверхности.
  2. При помощи строительного пистолета  нанесите клей на поверхности – точками, сеткой или змейкой.
  3. Плотно прижмите элементы друг к другу, придайте им правильно положение и удерживайте их так около двух минут.
  4. Прежде, чем оказывать механическое воздействие на конструкцию, дождитесь полного высыхания клеящего состава (около суток).

Специальный пистолет

Для работы с жидкими гвоздями принято использовать специальный механический пистолет. Принцип его работы схож с принципом «функционирования» шприца. Тубу с клеем устанавливают в специальную нишу таким  образом, чтобы с одной стороны была поверхность для надавливания, а с другой – наконечник.

По типу механизма различают пистолеты с обратным ходом и без обратного хода. Первые хороши для бытового использования, а вторые – для промышленного.

Как удалить жидкие гвозди?

Знать, как снять жидкие гвозди для любого домашнего мастера действительно очень важно. Дело в том, что данный клей обладает высокой прочностью и уделить его зачастую не так и просто.

Однако ряд проверенных способов борьбы с проблемой все же существует.

  1. Если состав наносили недавно, можно попытаться оттереть его с помощью воды/растворителя и губки.
  2. Чем оттереть жидкие гвозди, если они успели засохнуть?  В таком случае следует прибегнуть к специальным очистителям, которые всегда присутствуют на полках строительных магазинов.
  3. Если использовать очистители нет желания и возможности, допустимо воспользоваться скребком. Правда, действовать при этом нужно очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.

Ну и наконец, для удаления жидких гвоздей можно попробовать их нагреть. При повышении температуры среды до 60 градусов клей переходит в жидко-вязкое состояние и с легкостью удаляется с поверхности.

Как пользоваться жидкими гвоздями – примеры и советы

Категория: Материалы для ремонта и строительства

Что такое жидкие гвозди слышали пожалуй все, но вот как пользоваться жидкими гвоздями знает наверное далеко не каждый. Особенно это касается новичков, которых, так или иначе, коснулся процесс ремонта или строительства. Поэтому, чтобы заполнить этот пробел в Ваших знаниях и умениях, мы представили Вам этот урок для изучения, а в конце добавили видео инструкцию для закрепления изученного материала.

Жидкие гвозди широко применяются при проведении строительных, отделочных или ремонтных работах. Повышенная устойчивость к влаге, отсутствие подверженности коррозии, неуязвимость при высоких температурах, стойкость к воздействию грибков – вот неполный перечень, благодаря которым жидкие гвозди очень популярны при стройке или ремонте квартир и домов. Но основное их свойство заключается в быстром и прочном склеивании разнородных и однородных поверхностей.

Впервые мир заговорил о них в 1968 году, когда американская компания Macco выпустила продукт под брендом Liquid Nails (англ.: жидкие гвозди), представляющий собой монтажный состав на клею, который предназначался для замены многих элементов для крепежа. С тех пор этот вид клеящего материала прочно вошел в нашу жизнь.

Состав жидких гвоздей, их виды и сфера применения

Жидкие гвозди большей частью являются клеящим составом, который обладает повышенным уровнем сцепления поверхностей. В качестве клеящего состава используются различные полимеры и синтетический каучук, а наполнителем является особая глина, имеющая повышенную пластичность (добывается в штате Техас, США). Ряд разработчиков, для удешевления продукции, в качестве наполнителя вместо глины применяют карбонат кальция (мел), что сильно сказывается на прочности склеиваемых конструкций.

Различают водорастворимые и органорастворимые клеящие составы.

Водорастворимая продукция имеет в своей основе следующие химические ингредиенты: акриловые или поливинилхлоридные сополимеры и полиуретан. Их основными достоинствами являются хорошая адгезия к большинству строительных поверхностей и высокая степень экологичности. Из минусов следует отметить непереносимость клеевого состава циклов «заморозка-оттаивание», который приводит к полному его разрушению.

Не рекомендуется пользоваться жидкими гвоздями, которые имеют в своей основе полиуретан, т.к. они плохо совместимы с полиэтиленом и тефлоном. Клеи на основе акриловых и ПВА-акриловых составов эффективны только на пористых поверхностях.

Органорастворимые жидкие гвозди изготавливается на основе синтетического каучука. Такой клей более прочен, быстро схватывается и обладает стабильностью даже при отрицательных температурах. Но и тут есть досадные минусы – эти жидкие гвозди пожароопасны и имеют резкий неприятный запах.

При использовании жидких гвоздей на основе органорасторимых веществ работайте в хорошо проветриваемых помещениях и вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов.

Сфера применения жидких гвоздей просто огромна. Они позволяют склеивать между собой материалы следующих видов: стекло, пластик, алюминий, древесные материалы, керамическая и полимерная плитка, натуральная пробка, гипсокартон и многое другое. В некоторых случаях жидкие гвозди используются даже в качестве герметика оконных конструкций, дверных коробок, санузлов и прочих элементов в строительстве.

Как пользоваться жидкими гвоздями

Перед применением состава необходимо подготовить склеиваемые поверхности. Для этого их необходимо очистить и обезжирить.

После того как поверхность будет подготовлена, необходимо нанести на нее жидкие гвозди точками, змейкой или сеткой. Но как пользоваться жидкими гвоздями, если Вы еще делаете только первые шаги в ремонте или строительстве? Клей также можно выдавливать руками, но это очень неудобно. Для удобства работы используется специальный монтажный пистолет. В специальную нишу помещается туба с клеем так, чтобы с одной стороны расположилась поверхность для надавливания, а с другой – наконечник. Благодаря монтажному пистолету строительный клей наносятся быстро, легко и дозировано.

После того как нанесли клей, поверхности необходимо очень плотно прижать друг к другу, а затем разъединить на 5-7 минут, чтобы клей, так сказать обветрился. Это самый важный технологический момент при использовании жидких гвоздей. Затем поверхности необходимо соединить, чтобы клей схватился «намертво».

Не рекомендуется использовать жидкие гвозди при монтаже конструкций из сырого или влажного дерева, а также для склейки или герметизации аквариумов.

Дождитесь полного высыхания клеевого состава (обычно 24 часа), чтобы на склеенную конструкцию можно было оказывать какое-либо механическое воздействие. Остатки клея срежьте аккуратно канцелярским ножом.

Не закупайте жидкие гвозди про запас, так как клей пригоден к применению в течении одного года! Читайте внимательно срок годности на упаковке! Покупайте столько сколько нужно!

Надеемся, что урок о том как пользоваться жидкими гвоздями был для Вас полезен. Дополнительно можно посмотреть как пользоваться жидкими гвоздями видео.

Как пользоваться жидкими гвоздями — применение жидких гвоздей

Если у вас очень мало времени, а необходимо быстро склеить те или иные элементы, то существует одно простое решение – жидкие гвозди. Жидкие гвозди позволят вам сэкономить не только свое время, но качественно и надежно соединить две поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как правильно пользоваться жидкими гвоздями, а также в каких случаях можно их использовать.

Преимущества использования жидких гвоздей

Преимущества жидких гвоздей:

  • минимальное время для схватывания склеиваемых элементов,
  • обе поверхности плотно склеиваются, а соединение водонепроницаемо,
  • после высыхания соединение сможет прослужить долгое время.
Туба

Конечно, все преимущества могут быть реализованы только при строгом соблюдении технологии:

  1. Поверхность должна быть идеально сухой и чистой.
  2. Температура воздуха – от +1°С до +30°С.

Если соблюдать эти простые требования, соединение будет иметь отличную прочность. При этом жидкими гвоздями можно склеивать деревянные детали, ПВХ и не только.

Жидкие гвозди для деревянной поверхности

Монтаж на жидкие гвозди

Жидкие гвозди можно использовать в комбинации с обычными гвоздями. В результате повышается прочность, а также обеспечивается защита от возникновения коррозии. Если некоторые деревянные детали соединить только гвоздями, то со временем соединение может ослабнуть, гвозди уже не будут держать с той прочностью, что сначала. А если скомбинировать их с жидкими гвоздями, то соединение получится гораздо крепче. Что касается защиты от коррозии, то жидкие гвозди уберегают заготовки от воздействия влаги. Соответственно ржавчина будет отсутствовать.

Жидкие гвозди используют для укрепления навесов. Ими можно укрепить крышу, а также защитить ее от порывистого ветра. Для этого следует нанести небольшое количество жидких гвоздей на стропила и по краям обшивки. Теперь крыша при порывистом ветре будет значительно прочнее.

Монтаж калитки

Помимо этого жидкие гвозди можно использовать для небольших ограждений. На место соединения можно нанести две капли жидких гвоздей – крепление будет гораздо качественнее. Буквально за несколько часов можно соорудить небольшой деревянный забор, который справится с непогодой и температурными перепадами.

Применение жидких гвоздей в ремонтных работах

Этот материал можно использовать и при небольших ремонтных работах, например, если у вас после шквального ветра имеются проблемы с черепицей, повреждены кровельные швы, желоба – жидкие гвозди помогут произвести ремонт. Что примечательно, они также могут контактировать с влажной поверхностью и склеивать ее, соответственно, с помощью жидких гвоздей можно полностью устранить течь.

Приклеивание плитки на жидкие гвозди

Жидкие гвозди помогут преодолеть трудности, возникающие при отделке сайдингом. Они быстро и надежно соединят ПВХ, при этом вы не испортите внешний вид, используя стальные гвозди.

Обратите внимание! На жидкие гвозди никак не влияет окружающая среда. Если жидкими гвоздями устранить повреждения окон или дверей, то под влиянием ультрафиолета жидкие гвозди не пожелтеют и никак не изменят свои технические характеристики.
Способы нанесения жидких гвоздей

Жидкие гвозди могут быть полезны и в других случаях: не только при ремонтных работах, но и при важных строительных мероприятиях. Некоторые используют жидкие гвозди при изготовлении деревянных полов. В результате полы становятся значительно крепче, сокращается расход шурупов и обычных гвоздей. С помощью жидких гвоздей можно предотвратить скрип полов. Кроме всего прочего, в полу не будут видны шляпки гвоздей, торчащие из досок.

Приклеивание деревянного плинтуса

Этим сфера использования жидких гвоздей не ограничивается. Их используют для обработки ступенек и лестниц, ими приклеивают плинтуса и бордюрные рейки, декоративные украшения на деревянные перила.

Использование жидких гвоздей для обеспечения звукоизоляции

Звукоизоляция

Если у вас нет средств для изготовления дорогостоящей звукоизоляции, то можно воспользоваться простым методом с использованием жидких гвоздей. Им можно заполнить трещины и микрощели, что позволит существенно снизить уровень посторонних шумов. Согласно проведенным исследованиям, звукопроницаемость места соединения потолка со стеной, обработанного жидкими гвоздями, уменьшается до 53 единиц. Последовательность выполнения звукоизоляции описана ниже.

Для новых построек:

  • Перед тем как вы осуществите монтаж гипсокартона, на нижнюю и верхнюю часть бруса следует нанести ¼ часть тюбика жидких гвоздей.
  • Когда гипсокартон установлен, его необходимо закрепить шурупами. При затягивании шурупов создается улучшенная звукоизоляция.
  • После рекомендуется обработать все швы гипсокартона, электрические розетки, периметр стыков между стеной и потолком жидкими гвоздями. Ими можно обработать все места, откуда может поступать воздух.
Промазывание стыков гипсокартона

Для старых стен:

  • Когда гипсокартон уже установлен, жидкие гвозди можно нанести на места соединения потолка и пола.
  • Замазать жидкими гвоздями нужно все возможные щели.

Чтобы использование жидких гвоздей было наиболее эффективным, следует соблюдать следующие рекомендации:

  1. Должна быть соответствующей температура воздуха и поверхности. Жидкие гвозди затвердевают медленнее при низкой температуре. Так, при температуре 10°С, жидкие гвозди будут сохнуть в два раза дольше чем при температуре 21°С.
  2. Если поверхность склеиваемого предмета имеет пористую структуру, то это также будет влиять на впитывание воды.
  3. Если поверхность плотная, например, металл или пластик, клей будет высыхать гораздо медленнее. Полное затвердевание может затянуться до недели или несколько недель. По этой причине для быстрого склеивания лучше, когда одна поверхность пористая, а другая гладкая.
  4. В случае сырой или влажной поверхности процесс затвердевания жидких гвоздей затрудняется. Если выбора нет, а соединить постоянно влажную поверхность требуется, тогда рекомендуется пользоваться жидкими гвоздями, которые в своем составе имеют каучук. Соответственно, период склеивания увеличивается.
Обратите внимание! На скорость высыхания жидких гвоздей влияет и другой фактор. Большое количество клея сохнет дольше. О том, какое количество жидких гвоздей следует наносить на ту или иную поверхность, можно прочитать на упаковке.

Как быть если преобладает низкая температура

Если на склеиваемой поверхности находится большое количества льда, то его следует полностью устранить. По возможности следует удалить влагу, так как большое количество влаги не даст возможности соединению хорошенько схватиться. Если это возможно, такую заготовку желательно продержать в тепле как можно дольше в процессе затвердевания клея: склеиваемая поверхность сможет больше пропитаться клеем, а клей будет сохранять свою липкую структуру. Если приложить усилия, то вам вполне удастся склеить предметы при минусовой температуре. Жидкие гвозди обладают уникальной способностью в этом плане. Но здесь существует одно важное требование: жидкие гвозди должны быть высокого качества.

Как продлить срок действия жидких гвоздей?

Соблюдайте сроки хранения жидких гвоздей

Перед тем как вы будете приступать к склеиванию важно то, в каких условиях хранились жидкие гвозди. Именно от метода хранения напрямую зависит качество. О требованиях, предъявляемых к хранению, можно узнать на этикетке, которая располагается на тюбике с гвоздями. На ней указывается допустимая температура хранения. Правильное хранение позволит продлить срок действия жидких гвоздей.

Соблюдайте следующее:

  • Нельзя допускать замерзания жидких гвоздей. В холодном состоянии клей не выйдет из тюбика. После его отогрева он вряд ли будет соответствовать его прежним характеристикам.
  • Склеивать рекомендуется при нормальном температурном режиме, это позволит жидким гвоздям качественно и быстро застынуть.
  • Не рекомендуется нагревать клей. Максимальная температура, при которой допускается его хранение находиться в районе +38°С. Если температура будет выше, то клей может засохнуть внутри тюбика.
  • Нельзя допускать попадания жидкости внутрь баллончика. Не оставляйте его открытым на улице под дождем.
При долгом хранении теряет свойства

Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации и советы, в таком случае соединенные жидкими гвоздями предметы прослужат гораздо дольше.

Можно ли удалить сухие жидкие гвозди?

В некоторых случаях необходимо отделить две плоскости, которые были склеены жидкими гвоздями. Это сделать вполне реально, хотя для этого потребуется с вашей стороны приложить большие усилия. Итак, рассмотрим как и чем можно удалить жидкие гвозди с той или иной поверхности.

Как удалить жидкие гвозди

Кожа. Перед отмыванием следует посмотреть, на какой основе произведены жидкие гвозди, а также можно ли его растворить. Если его можно растворить, то кожу аккуратно смажьте растительным маслом или вазелином. При необходимости процедуру можно повторить. Когда кожа очищена, следует тщательно промыть ее водой. Если же клей в своей основе имеет латекс, тогда смыть жидкие гвозди можно мылом и водой.
Строительные материалы. Если жидкие гвозди засохли на пластике, кафеле или другом строительном отделочном материале, то вам потребуется также приложить немало усилий. Возможно, вам для этого потребуется наличие следующих предметов: кусачки, отвертка, защитные очки, проволока, тонкая леска, защитные перчатки. Итак, для удаления следует выполнить работу в следующей последовательности:

  • Вначале отрежьте проволоку необходимой длины, желательно, чтобы она была на полметра длиннее очищаемого участка.
  • Начинать очистку следует с одного края. Для этого серединой проволоки подденьте засохший клей. Проволоку при помощи рук следует слегка тянуть. При необходимости можно одеть защитные перчатки.
  • Тяните проволоку и двигайте ею из стороны в сторону. При необходимости можно слегка поддеть клей отверткой, так как при нагревании от трения, клей может стать мягким и снова прилипнуть.
  • Эту процедуру следует продолжать до полного очищения поверхности.

Итак, мы рассмотрели с вами в каких сферах строительства, а также ремонтных работах можно использовать жидкие гвозди. Безусловно, в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход. Поэтому рекомендуем вам внимательно изучать инструкцию, которая в большинстве случаев, напечатана на упаковке с жидкими гвоздями. Также помните, что для нанесения жидких гвоздей, вам потребуется специальный пистолет для жидких гвоздей. Его вам необходимо приобрести вместе с гвоздями.

Видео

Дополнительную информацию по использованию жидких гвоздей, а также по методике работы с помощью пистолета смотрите ниже:

Как пользоваться жидкими гвоздями, чтобы получить лучший результат

В статье рассмотрен вопрос о применении «жидких гвоздей» (ЖГ). Описывается состав и виды таких материалов, для чего они нужны и как применяются. Приведены рекомендации, как правильно выбрать и как пользоваться жидкими гвоздями.

Содержание статьи

Что такое «жидкие гвозди»

Народное название «жидкие гвозди» прочно укоренилось, хотя на самом деле это вид клея, применяемого в строительстве и при проведении строительно-монтажных работ (СМР). Название пришло из английского языка, что означает прямой перевод Liquid Nails – жидкие гвозди.

Необходимые инструменты

В России аналогичный клей появился в середине 90-х годов и завоевал популярность в профессиональной среде строителей и в быту у народных мастеров. Российские жидкие гвозди с успехом пришли на рынок строительных материалов, но не умея правильно пользоваться ЖГ, можно испортить склеиваемые конструкции. Важно понимать, что собой представляет, описываемый ниже клей и способы применения. Нужно так же знать, как и чем отмываются жидкие гвозди для устранения неточностей в работе.

Правильное использование ЖГ проистекает из понимания свойств. Поскольку это клеящий материал, то его задача склеивать различные материалы и конструкции. Жидкие гвозди помогают в проведении СМР, экономят время, повышают эффективность трудозатрат. Подобные разновидности клея состоят из различных полимерных составов, основной из которых – синтетический каучук. Важное преимущество состоит в том, что  клеящий состав не протыкает склеиваемые конструкции, не ржавеет, как реальные гвозди и не требуют использования молотка. Большой плюс ЖГ заключается в скреплении между собой разнородных по структуре материалов – керамики, из гипса, дерева и бетона. Поэтому область, где используются ЖГ широка:

  • Ремонтные работы при отделке помещений.
  • Строительство.
  • Дизайн помещений.
  • Мебельное производство и интерьер.
Приклеивание плинтуса

Использование ЖГ

Поскольку требования к клеящему материалу в различных ситуациях разные, то модификации подобного клея отличаются. Выпускаются жидкие гвозди, различные по цене, и имеющие разные качества и характеристики. Главное свойство – какую нагрузку выдерживает склеенная данным составом конструкция. Клеящая способность материала определяет качество и стоимость. Поэтому приобретая ЖГ, следует понимать, какие нагрузки они должны выдерживать, какие материалы предстоит скреплять и как пользоваться жидкими гвоздями. Не стоит переплачивать, покупая дорогостоящий материал, если необходимо выполнить простые действия.

Отпавшие плитки тоже приклеивают этим веществом

Вот рекомендуемая инструкция по использованию и применению ЖГ:

  1. Первоначально изучают инструкцию, прилагаемую к материалу. Поскольку основой клеящего материала бывает как растворитель, так и вода, технология работ потребует определенных действий. В первом варианте следует убедиться, что помещения, где проводятся работы хорошо проветриваются или проводить работы вне помещения. При водной основе клея работы выполняются при температуре не ниже +5 градусов.
  2. Склеиваемые поверхности тщательно обезжириваются и очищаются, поскольку грязные, пыльные и влажные плоскости плохо склеиваются между собой. Более качественное скрепление даст нанесение небольших насечек на склеиваемые поверхности – шероховатые плоскости дают качественное соединение.
  3. Для точного нанесения клея прибегают к использованию монтажного пистолета, аналогичного тому, который используется при нанесении строительной пены.
  4. Нанесение ЖГ производится точечно или полосками по склеиваемой поверхности, в зависимости от размеров скрепляемых конструкций.
  5. Поверхности с нанесенным клеем плотно, с усилием прижимаются друг к другу и закрепляются в данном положении в течении некоторого срока (продолжительность указывается на упаковке). Выдерживают соединение до полного высыхания. Иногда потребуется около суток.
  6. Лишние и выдавленные остатки клея убираются влажной тряпкой.

Читайте также: Жидкие гвозди Момент Монтаж – технические характеристики, состав, способы нанесения

Необходимо помнить о сроке годности ЖГ, который не превышает одного года со времени выпуска клея. Поэтому не стоит запасать его в больших количествах впрок.

Приклеивание декоративной плитки-кирпичика

Специальный пистолет и выбор ЖГ

При использовании жидких гвоздей рекомендуется наносить их с помощью специализированного монтажного пистолета. Это позволит более точно нанести состав на скрепляемые поверхности и не допустит лишнего расхода материала. Принцип работы пистолета для жидких гвоздей похож на использование шприца, поэтому пользоваться им сможет даже новичок. Есть некоторые различные модификации монтажных пистолетов: с обратным ходом поршня и без такового. Первые чаще используются в бытовых условиях, при небольших расходах клея, а вторые – в промышленных масштабах.

В магазинах представлены многочисленные разновидности жидких гвоздей. Неопытному человеку, впервые столкнувшимся с этим материалом, предстоит нелегкая задача выбора нужного клея. По принципу: чтобы недорого и «сердито». Отталкиваются от инструкций по использованию ЖГ, которые приложены к товару или напечатаны на упаковке, но это займет не один час времени. Продавцы-консультанты, не всегда компетентны, чтобы однозначно определиться с выбором. Поэтому перед походом в магазин следует предварительно подготовиться.

Герметизация ванной

Вот несколько критериев и тонкостей, на основании которых выбирают ЖГ:

  • Для скрепления тяжелых конструкций – отделка камнем или керамогранитом, лучше подойдут разновидности клея на силиконовой или непреновой основе, как «Момент Монтаж» (Хенкель).
  • Для крепежа материалов, не имеющих большого удельного веса, таких как полистирол, пластик, более эффективны ЖГ изготовленные на водной основе, как «Момент Монтаж суперсильный».
  • Для крепления полипропиленовых, полиэтиленовых, тефлоновых и других подобных материалов ЖГ на водной основе не подходят.
  • Клеи на неопреновой основе (LN601 Macco или Multi-Purpose) наиболее универсальны для проведения работ внутри помещений. Они отлично склеивают фанерные, гипсокартонные, деревянные материалы, а также пластиковые, металлические и ДСП. Но совсем не годятся при установке и креплении зеркал/ плитки в помещениях с повышенной влажностью.

Видео-обзор для умельцев:

Удаление ЖГ

Важно помнить, как удаляются остатки и потеки жидких гвоздей, остающихся после проведения всех работ. Подобные виды клея, имеющих силиконовую или неопреновую основу, обладают повышенной прочностью, удалять их поэтому всегда непросто, если это не проделано сразу.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Чем растворить жидкие гвозди

Но способы есть:

  • Если клей был нанесен сравнительно недавно и еще не высох, есть вероятность удалить остатки с помощью воды или используя растворитель.
  • Если все же прошло достаточно времени, чтобы гвозди успели засохнуть, используют специальные очистители, продающиеся в строительных магазинах.
  • Когда воспользоваться очистителями нет желания или возможности, применяют скребок. Аккуратно, чтобы не повредить склеенную конструкцию, скребком убирают остатки ЖГ.
  • Может помочь удалению клея нагревание. При достижении шестидесяти градусов ЖГ переходят в жидкое и вязкое вещество, которое легко может быть стерто с поверхности.

Читайте также: Клей Жидкие гвозди: их состав, свойства и нюансы работы

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как пользоваться жидкими гвоздями

Во время ремонта квартиры или другого помещения приходится использовать массу различных средств, которые помогают сделать его более интересным и современным. К таким средствам можно отнести жидкие гвозди, которые завоевали огромное признание среди не только простых обывателей, но и опытных специалистов в области ремонта.

Жидкие гвозди помогают быстро и качественно закрепить отделочный материал, не прибегая к помощи крепежных элементов, и не оставляя некрасивых следов на поверхности от гвоздей.

Закрепить отделочный материал быстро можно при помощи жидких гвоздей

В этой статье мы не только разберем, как пользоваться жидкими гвоздями, но также расскажем об их свойствах, видах и методах использования. Весь материал подобран особенно тщательно, поэтому эта познавательная информация поможет вам качественно и аккуратно сделать ремонт в вашей квартире.

Что такое жидкие гвозди

Впервые жидкие гвозди на строительном рынке появились в конце семидесятых годов благодаря популярной американской компании Массо и получили название LiquidNails. Они сразу же полюбились людям, занимающимся профессионально ремонтом, ведь с помощью них можно было быстро приклеить разнообразные отделочные материалы, при этом на самой поверхности не оставались следы от крепежа.

В Россию жидкие гвозди пришли в начале 90-х, они, конечно, не сразу приглянулись людям с постсоветской страны, но все-таки своими уникальными свойствами сумели завоевать их доверие и предпочтение. Сегодня ни один ремонт в квартире нашей необъятной страны не может обойтись без покупки этого достойного материала, с ним можно заклеить все, да так, что в течение десятилетий ничего не отойдет и не отвалится.

Видеообзор жидких гвоздей

Жидкие гвозди изготавливаются на основе синтетического каучука, а также полимеров, особого вида глины или обыкновенного мела — все зависит от производителя. Так, американские изготовители этого продукта добавляют специальную глину, которая добывается только на территории Техаса. Она имеет потрясающие свойства пластичности, что влияет на качество приклеивания.

Для изготовления недорогих жидких гвоздей производители используют ацетон и толуол, которые помогают склеить между собой поверхности. Так вот, они обладают сильным и резким запахом, который может сильно навредить организму человека, поэтому перед покупкой всегда читайте состав клея, чтобы сделать правильный выбор.

Какие жидкие гвозди бывают

В строительных магазинах можно найти широкий ассортимент тюбиков с жидкими гвоздями, но чтобы купить надежный и экологичный продукт, нужно отталкиваться от его химического состава. Для этого необходимо иметь хоть немного представления о том, какие жидкие гвозди изготавливаются на отечественном и зарубежном производстве.

Ни один ремонт сегодня не обходится без применения жидких гвоздей

Встречается два вида:

  • Неопреновые — этот состав основан на органических растворителях. Имеют неприятный и резкий запах, который может держаться в помещение до недели.
  • Водоэмульсионные акриловые гвозди — абсолютно безвредны, так как изготовлены на основе воды. Ими хорошо склеивать пористые поверхности, в этом случае это будет надежное соединение. К сожалению, их не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью, потому что от этого их свойства значительно уменьшают свой эффект.

Также их определяют по определенным свойствам, например:

Для чего нужны жидкие гвозди

Область применения жидких гвоздей достаточно обширна, поэтому их можно назвать универсальным средством для любого ремонта.

Основными элементами для склеивания считаются:

  • Деревянные поверхности.
  • Керамическая поверхность — прекрасно подойдет для ремонта керамических плит, если, например, одна плитка не выдержала и упала благодаря жидким гвоздям вы ее сможете снова прикрепить на место.
  • ДВП, ДСП — различные панели для декорирования помещений, багеты и, конечно, наличники.
  • Изделия из пластика и пенополистирола.
  • Декоративные обои — с помощью клеевого состава обои из натуральных материалов будут надежно держаться долгие годы.
  • Стеклянные поверхности.

Как пользоваться жидкими гвоздями

Перед тем как приступить к работе с клеящим составом, следует хорошо изучить инструкцию, которая представлена ниже.

Инструкция:

  • Рабочую поверхность первым делом следует хорошо очистить от грязи, пыли и жира.
  • С помощью пистолета для жидких гвоздей нанести клеевой состав на поверхность — это можно сделать змейкой или точками, расположенными в хаотичном порядке.
  • Затем плотно прижать поверхности между собой и удерживать их в течение двух или трех минут. Если вы собираетесь приклеить предмет на вертикальную плоскость, ее следует зафиксировать подпорками из подручных материалов хотя бы на полчаса.
  • Перед тем как вы решите проводить какие-нибудь механические действия над приклеенной конструкцией, вам следует дождаться полного высыхания примерно 12–24 часа.
Работайте с жидкими гвоздями только в перчатках

Для работы с гвоздями вам потребуется специальный механический инструмент — пистолет, который продается в любом строительном магазине. Его принцип работы достаточно прост и напоминает обыкновенный медицинский шприц. Для этого тубу с клеем вставляют в нишу пистолета, при этом кончик тюбика должен находиться в самом начале инструмента. Ну а затем все просто — вы снимаете наконечник, нажимает на поршень и происходит выдавливание необходимого количества клея.

Итак, вы узнали, как клеить жидкие гвозди, какие они бывают и из чего они производятся. Ответы на эти вопросы помогут вам более аккуратно использовать это универсальное и современное средство, а ваш ремонт нисколько не будет отличаться от результатов, сделанных руками профессиональных строителей.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как пользоваться жидкими гвоздями — Строительство саун и бань

Жидкие гвозди – это вид строительного клея, предназначающийся для соединения однородных и разнородных материалов и способный выдерживать

Жидкие гвозди – это вид строительного клея, предназначающийся для соединения однородных и разнородных материалов и способный выдерживать достаточно большие нагрузки. Свое название данный продукт получил от американского бренда Liquid Nails (в переводе с английского – жидкие гвозди), созданного в далеком 1968 году компанией Macco.

На просторах отечественного рынка разработка появилась в середине девяностых и с тех пор является незаменимым помощником в профессиональной сфере. Нашли жидкие гвозди применение и в быту. Правда, не зная, как пользоваться жидкими гвоздями, можно серьезно подпортить обрабатываемые поверхности. Поэтому изучить, что собой представляет материал и какова технология работы с ним нужно обязательно. А еще не лишней будет информация о том, чем отмыть жидкие гвозди, если что-то вдруг пошло не так.

Оглавление

  1. Состав жидких гвоздей
  2. Виды жидких гвоздей
  3. Для чего нужны?
  4. Тонкости выбора
  5. Жидкие гвозди: инструкция
  6. Специальный пистолет
  7. Как удалить жидкие гвозди?

Состав жидких гвоздей

Основой «смеси» является каучук синтетического происхождения и различные полимеры.

В классическом варианте «продукта» в качестве наполнителя выступает особая глина — с повышенной пластичностью. Добывается она в США, в штате Техас. Здесь, собственно, и сосредоточены ключевые производственные мощности «местных» производителей жидких гвоздей.

Ряд разработчиков вместо «чудо-глины» использует карбонат кальция (если говорить простыми словами – самый обычный мел). По мнению многих экспертов, это далеко не наилучшим образом сказывается на прочностных характеристиках продукции.

Виды жидких гвоздей

Мощность, адгезию и устойчивость жидких гвоздей к внешним факторам определяет, в первую очередь, их химический состав.

По этому признаку принято различать органорастворимые и водорастворимые клеящие составы.

Водорастворимая продукция изготавливается на основе полиуретана, ПВХ или акриловых сополимеров. Она обладает хорошей адгезией ко многим строительным поверхностям, характеризуется достаточно высокими показателями экологичности. Основной недостаток водорастворимых составов – непереносимость цикла «замораживание-оттаивание». При нем их основа разрушается полностью. Перед покупкой стоит обратить внимание на некоторые ограничения касательно сферы применения:

  • клеи на основе полиуретана плохо совместимы с тефлоном и полиэтиленом;
  • акриловые и ПВА-акрилатные составы эффективны исключительно на пористых поверхностях.

Органорастворимые жидкие гвозди имеют в своей основе синтетический каучук. Они более прочны, быстрее, нежели водорастворимые, схватываются, демонстрируют стабильность при температуре ниже нуля. К сожалению, органорастворимые составы не лишены недостатков. Во-первых, они обладают резким неприятным запахом. Во-вторых, пожароопасны в период нанесения/отвердения. Работать с жидкими гвоздями данного вида допустимо исключительно в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от электронагревательных приборов и источников открытого огня.

Просмотрев о жидких гвоздях видео, вы однозначно поймете «что к чему».

Для чего нужны?

Чаще всего жидкие гвозди применяются для склеивания дерева, ДВП, ДСП, керамики, металла, кирпичных конструкций, полистирола, стекла. Прекрасно соединяют воедино даже те материалы, которые плотно прилегать друг к другу не могут. Способны выдерживать нагрузку до 80 кг/см2.

Не рекомендуется производить с помощью жидких гвоздей монтаж конструкций из влажного и сырого дерева.

Если у вас возникла необходимость приклеить тяжелые обои, к примеру, из натурального бамбука, жидкие гвозди – ваш наилучший выбор. И даже неподготовленная поверхность проблемы не составит: достаточно всего лишь удалить отслаивающуюся краску или меловую штукатурку и можно приступать.

Состав наносится на обратную сторону обоев, после чего они прикладываются к стене и простукиваются ладонью. Затем обои снимаются для того чтоб клей немного подсох (до 10 минут). Далее производится окончательный монтаж материала. В случае, если жидкие гвозди просочились по краям полотен или между бамбуком, не стоит спешить сразу же их удалять. Это будет сделать намного проще, когда покрытие подсохнет.

На жидкие гвозди можно «инсталлировать» и керамическую плитку. Степень надежности такого соединения будет несколько выше, чем та, которую демонстрируют традиционные плиточные составы. Но так как на клей жидкие гвозди цена составляет 2-5 долларов США за тубу (стандарт – 310 миллилитров), использовать продукт в больших объемах нерентабельно. С их помощью оптимально монтировать отпавшие плитки, производить замену отдельных элементов конструкции.

При приклеивании тяжелых предметов к вертикальным плоскостям следует фиксировать их подпорками из дерева до тех пор, пока клеевой шов полностью не отвердеет. Сколько сохнут жидкие гвозди? В зависимости от вида и торговой марки от 12 до 24 часов.

Неопреновые жидкие гвозди следует хранить в сухом прохладном месте, при их использовании не пренебрегать средствами защиты – очками, резиновыми перчатками.

Тонкости выбора

Все рекомендации по назначению и расходу жидких гвоздей можно почерпнуть из инструкции на упаковке. Но, представьте, пришли вы в магазин, а там десятки их разновидностей. Перечитать все – задача не из легких. Что делать? Особенно, учитывая то, что продавцы-консультанты не всегда компетентны — не то, что в мелких магазинах, а и в крупных строймаркетах. Безусловно, предварительно штудировать необходимую информацию.

Довольно часто покупателям предлагают приобрести универсальный клей на неопреновой основе — «Момент Монтаж особопрочный» (Хенкель). Это действительно неплохой выбор для удержания таких тяжелых облицовок, как металлический сайдинг, натуральный камень, дерево, пр. Но если вам необходимо склеить вспененные материалы, например, полистирол, такой вариант не подойдет. Лучшие жидкие гвозди в данном случае — «Момент Монтаж суперсильный» на водной основе (обратите внимание, для склеивания тефлона, полипропилена и полиэтилена не годятся!).

Клей LN601 от Macco на неопреновой основе предназначается исключительно для внутренних работ. Тем не менее, он универсальный, поскольку качественно и надежно приклеит к стене любые панели – фанеру, гипсокартон, дерево, ДСП, пластиковые и металлические молдинги. К сожалению, LN601 не подойдет для облицовки ванной комнаты керамической плиткой и монтажа зеркал.

Multi-Purpose на неопреновой основе обладает отличной адгезией к кирпичу, бетону, сухой штукатурке. Но не только строительные поверхности ему «по плечу», он рекомендован еще и для пластика, пенопласта, дерева, керамики, металла, ДСП и ДВП. Не подходит Multi-Purpose только для материалов, эксплуатирующихся в водной среде, и полистирола.

Памятка мастеру

  • для керамической плитки оптимальны быстросохнущие водорастворимые составы типа Solvent Free или Титан WB-50. Они устойчивы к влаге и небольшим вибрациям;
  • для зеркал лучше выбирать те клеи, которые не содержат разъедающих амальгаму веществ — Zigger 93, LN-930 и т.д.;
  • в ванной рекомендуется использовать составы, устойчивые к продолжительному воздействию влаги, среди них — Tub Surround и Nail Power;
  • наличники, молдинги и плинтуса удобно монтировать с помощью быстросхватывающихся клеев — Tigger construction adhesive, Solvent Free;
  • для тяжелых конструкций подойдут Heavy Duty высокопрочный, LN 901, Zigger 99.  

Жидкие гвозди: инструкция

Итак, как приклеить на жидкие гвозди правильно?

  1. Обезжирьте и очистьте поверхности.
  2. При помощи строительного пистолета  нанесите клей на поверхности – точками, сеткой или змейкой.
  3. Плотно прижмите элементы друг к другу, придайте им правильно положение и удерживайте их так около двух минут.
  4. Прежде, чем оказывать механическое воздействие на конструкцию, дождитесь полного высыхания клеящего состава (около суток).

Специальный пистолет

Для работы с жидкими гвоздями принято использовать специальный механический пистолет. Принцип его работы схож с принципом «функционирования» шприца. Тубу с клеем устанавливают в специальную нишу таким  образом, чтобы с одной стороны была поверхность для надавливания, а с другой – наконечник.

По типу механизма различают пистолеты с обратным ходом и без обратного хода. Первые хороши для бытового использования, а вторые – для промышленного.

Как удалить жидкие гвозди?

Знать, как снять жидкие гвозди для любого домашнего мастера действительно очень важно. Дело в том, что данный клей обладает высокой прочностью и уделить его зачастую не так и просто.

Однако ряд проверенных способов борьбы с проблемой все же существует.

  1. Если состав наносили недавно, можно попытаться оттереть его с помощью воды/растворителя и губки.
  2. Чем оттереть жидкие гвозди, если они успели засохнуть?  В таком случае следует прибегнуть к специальным очистителям, которые всегда присутствуют на полках строительных магазинов.
  3. Если использовать очистители нет желания и возможности, допустимо воспользоваться скребком. Правда, действовать при этом нужно очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.

Ну и наконец, для удаления жидких гвоздей можно попробовать их нагреть. При повышении температуры среды до 60 градусов клей переходит в жидко-вязкое состояние и с легкостью удаляется с поверхности.

Как установить гипсокартон с помощью Liquid Nails

Кредит: LiquidNails / LiquidNails.Com

Как установить гипсокартон

При укладке гипсокартона внутри помещений клей для гипсокартона LIQUID NAILS® (DWP-30) или строительный клей LIQUID NAILS® (LN-903) может помочь вам быстро выполнить работу и улучшить качество отделки. widget | (name) CtaButton | (Label) См. + Наша + полная + линия + + продуктов | (URL) https% 3a% 2f% 2fwww.}

Дом > Как сделать> 5 причин использовать клей для гипсокартона При укладке гипсокартона внутри помещений клей для гипсокартона LIQUID NAILS ® (DWP-30) или строительный клей LIQUID NAILS ® для тяжелых условий эксплуатации (LN-903) может помочь вам быстро выполнить работу и улучшить качество отделки.

Причина 1 — Ускоряет монтаж гипсокартона

Причина 2 — Сокращает использование крепежа до 50%

Причина 3 — Минимизирует трещины на ногтях

Причина 4 — Исключает сквозняки

Причина 5 — Уменьшает передачу звука

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с видеороликом Рона Хазелтона, эксперта по ремонту дома своими руками, на YouTube ниже:

Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности (SDS) для безопасности и подробного применения. инструкции.

способов удалить жидкие ногти с кожи

Главная Заданные вопросы Общее здоровье и фитнес

(Последнее обновление: 22 августа 2007 г.)

Взаимодействие с другими людьми Liquid Nails — революционный клей, используемый в строительстве. Разработанный в 60-х годах, Liquid Nails сейчас используется профессионалами и домашними плотниками по всему миру.Доступный в любом хозяйственном магазине, на лесном складе или в домашнем хозяйстве, Liquid Nails используется для склеивания любого типа объекта. От кирпича до досок, от металла до дерева — Liquid Nails обещает объединить их на всю жизнь. Этот прочный клей высыхает очень быстро. За считанные минуты продукт затвердевает и склеивает различные поверхности. Вот почему при обращении с продуктом необходимо соблюдать особую осторожность.

Тогда возникает проблема: что происходит, когда жидкий гвоздь попадает на руки или кожу? Созданный для обеспечения длительной адгезии, неудивительно, что удаление Liquid Nails с вашей кожи — непростая задача.

Главное, что нужно помнить, пытаясь избавиться от Liquid Nails — это действовать осторожно. Первый шаг — определить, какой тип жидкого гвоздя использовался. Продукт на основе растворителя или латекса? Если используемый жидкий гвоздь основан на растворителе, попробуйте следующее, чтобы удалить продукт с кожи:

  • Нанесите небольшое количество вазелина или минерального масла на пораженный участок кожи. Это смягчит продукт и снизит его адгезионные свойства.Протрите участок чистой мягкой тканью. Повторяйте этот процесс, пока жидкий гвоздь не исчезнет с кожи. Это может занять несколько приложений, поэтому не беспокойтесь.
  • Если жидкие гвозди попали на вашу одежду, снимите ее и хорошо вымойте перед повторным использованием. Если продукт не удален, больше не используйте загрязненную одежду.
  • В случае, если продукт Liquid Nail создан на основе латекса, просто промойте участок кожи теплой водой с мылом.
  • В случае неотложной медицинской помощи как можно скорее обратитесь в отделение неотложной помощи.Проглатывание жидких гвоздей или продолжительное вдыхание также требует немедленной медицинской помощи. Компания предлагает эту услугу круглосуточно, семь дней в неделю.

ответил G R

Будьте терпеливы. Дайте им высохнуть, в конце концов, он снимется сам. Постарайтесь снимать их медленно, понемногу. Не трите чрезмерно, так как это повредит вашу кожу. Наберите немного ацетона в ватный диск и слегка вотрите в пораженный участок. Это поможет удалить жидкие ногти с кожи.

ответил S P

Взаимодействие с другими людьми Прочтите больше вопросов в разделе Общее здоровье и фитнес

Плюсы и минусы акриловых ногтей

У вас несуществующие ногти?

Если да, то вам, вероятно, стоит подумать о приобретении акриловых ногтей. Могли быть случаи, когда вы хотели сделать красивый гвоздь или присутствовать на свадьбе с красивыми ногтями. Наблюдать за тем, как ваша сестра делает свои красивые длинные ногти, должно быть болезненно, поскольку вы часто задаетесь вопросом, почему вы каким-то образом оказались в генетической помойке.К счастью, сейчас 21 век, и вам больше не нужно так себя чувствовать. Приобретайте акрил! Все это делают!

Но не забывайте делать их в салоне! Это не то, что можно легко сделать дома. Если вы не являетесь мастером маникюра или не учились делать акриловые ногти, рекомендуется, чтобы вы делали их у специалиста.

Но, прежде чем мы научимся наносить акриловые ногти, давайте взглянем на плюсы и минусы акриловых ногтей.

Плюсы и минусы акриловых ногтей

Плюсы

  • Акриловые наращивания подходят женщинам с ломкими и слабыми ногтями.
  • Акрил хорош для женщин, у которых есть дурная привычка грызть ногти, поскольку их очень трудно грызть. Какой лучший способ избавиться от нежелательной привычки, чем сделать поврежденный участок как можно красивее?
  • Акриловые ногти существуют дольше, чем их аналоги, поэтому большинство специалистов по маникюру в салонах и спа имеют большой опыт в том, как накладывать и удалять эти ногти. Вам не нужно беспокоиться о побочных эффектах как таковых.
  • Они дешевле аналогов.Чем легче бумажник, тем больше счастья. Согласен?
  • Основное преимущество акриловых ногтей заключается в том, что если один из них сломается, его можно исправить дома с помощью подходящих инструментов. Вам не нужно снова тратить бомбу, чтобы их исправить.
  • Они служат дольше, чем гелевые ногти.

Минусы

  • Они могут повредить ваши натуральные ногти под ними, и может быть трудно отрастить ногти, покрытые акрилом.Также поврежденный ноготь является питательной средой для грибка и бактерий.
  • Поскольку акриловые ногти — это искусственное украшение, они выглядят искусственно. Вам нужен очень талантливый техник, который сможет нанести ваш акрил максимально приближенным к натуральному.
  • При нанесении акриловых гвоздей используется сильнодействующий химикат

Simply Nailogical: FAQ’s

Вы спрашиваете, я отвечаю! Большую часть времени … когда я не ленив … или снимаю видео с кошками … или краслю ногти…..

♡ ♡ ♡ ОСНОВЫ ДЛЯ ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ ♡ ♡ ♡

  1. Какой ваш любимый лак для ногтей?
  • Это все равно что спросить меня, какой мой любимый котенок … Я их ВСЕХ ЛЮБЛЮ. Но мои любимые типы лаков для ногтей — это голографические, голографические блестки, хлопья и мультихромы.
  • Что такое голограмма?
    • Вы инопланетянин? Holo — это аббревиатура от голографического, что означает блестящий и отражает радугу удивительности и волшебного чуда, независимо от того, какой это базовый цвет! Просто проверьте голографический тег в моем блоге, чтобы понять, что я имею в виду.Скорее всего, 80% вещей, которые я смотрю, в любом случае голографические.
  • Где взять лак для ногтей?
    • ОНЛАЙН! Нет, в аптеках редко можно найти эпический лак для ногтей, извините. Стандартные полироли, такие как OPI, China Glaze, Essie-бла-бла-бла, продаются в аптеках, но все они такие простые. Я получаю большую часть своих потрясающих качественных голографических / блестящих / мультихромных лаков для ногтей в Интернете!

    ♡ ♡ ♡ ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ♡ ♡ ♡

    1. Какое верхнее покрытие вы используете?
  • Какое базовое покрытие вы используете?
    • Зависит от того, что я делаю! Чаще всего я использую отклеивающееся базовое покрытие, так как я очень часто меняю лак, особенно при свотче.Посмотрите видео об использовании отклеивающейся основы здесь. Отслаивающиеся базовые покрытия не только отлично подходят для блеска, я использую их также для создания образцов мультихромов или другого лака и, таким образом, использую минимальное количество снятия лака для маленьких кусочков, которые остались позади.
    • Однако на моей другой руке, поскольку я хочу, чтобы лак оставался на ногтях в течение длительного времени, я использую либо стойкое базовое покрытие, либо базовое покрытие, заполняющее гребни, чтобы разгладить ногти. (К вашему сведению: на моей правой руке экзема, которая также поразила мои ногти на этой руке, сделав их более неровными / неровными / изъеденными.В этом помогает гребнеобразная грунтовка!)
  • Какое у вас любимое базовое покрытие для укрепления ногтей?

    • ♡ ♡ ♡ УХОД ЗА НОГТЯМИ ♡ ♡ ♡
    1. Каким образом ваши ногти / кутикулы / руки выглядят так красиво?
    • Короче говоря, масло для ногтей своими руками для прочности, гибкости, эластичности и упругости кутикулы. Я использую это масло 2-5 раз в день, стараюсь не замачивать в воде и сильно увлажняю руки. Никаких укрепляющих базовых покрытий (они не нужны! Они только делают мои ногти слишком твердыми и склонными к тресканию / ломанию).
  • Мои ногти действительно ломкие, они шелушатся и ломаются. Что я могу сделать, чтобы это остановить?
    • Тот же ответ, что и выше: масло для ногтей масло масло! Наносите несколько раз в день, избегайте замачивания в воде и попробуйте прекратить использование укрепляющих базовых покрытий.
  • Какое ваше любимое масло для ногтей / кутикулы?
  • Как избавиться от желтых ногтей?
    • Понятия не имею.Но это даже не важно. Посмотрите мое видео о том, почему желтые ногти здесь не имеют значения.
    • Вещи, которые я пробовал, на самом деле не сработали, иначе они потребовали бы поедания верхних слоев ногтя, чтобы избавиться от желтого оттенка, чего НЕ стоит делать, если только вы не хотите ломких тонких ломких ногтей. Я пришел к выводу, что желтые ногти — это территория полировки ногтей до десятков раз в неделю, независимо от того, какое базовое покрытие (а) вы используете.
  • Как подпиливать ногти?
    • ♡ ♡ ♡ ФОТО И ВИДЕО ♡ ♡ ♡
    (примечание: последнее обновление в 2016 г.)
    1. Какую камеру вы используете?
  • Что лучше фото / видео, Canon или Nikon?
    • Лично я думаю, что оба основных бренда DSL-R делают отличные фотографии, но не всегда речь идет о том, «КАКАЯ КАМЕРА ЛУЧШЕ, ПРОСТО СКАЖИ МНЕ, ЧТО МОИ ФОТОГРАФИИ БУДУТ ЛУЧШЕ»…. чтобы сделать отличное фото, нужно гораздо больше, чем просто иметь «лучшую» камеру, что в любом случае является чрезвычайно субъективным.
    • Вы действительно должны ЗНАТЬ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ DSL-R КАМЕРУ. Это означает понимание того, как работать в полностью ручном режиме (вам понадобится, если вы хотите максимально контролировать свои фотографии = лучшие фотографии, которые выглядят так, как вы хотите, чтобы они выглядели), а затем вам нужно будет понять все функции ручного режима. Вы знаете, что такое диафрагма? Скорость затвора? ISO? Вы знаете, как они работают вместе, чтобы сделать отличное фото? Если нет, то я обещаю вам, что пока вы делаете свою домашнюю работу (прочтите о ручных функциях DSL-R, посмотрите видео на YouTube), ваш новый Canon или Nikon будет делать отличные фотографии, какой бы бренд вы ни выбрали.Если они окажутся дерьмовыми и если предположить, что вы купили несколько недавний и полностью загруженный DSL-R, то это, вероятно, потому, что вы не знали, как его использовать. Жесткая любовь, а ?!
  • Какое освещение вы используете для своих фото и видео?
    • Я использовал только 2 лампы накаливания 5200k 28W CFL (компактные люминесцентные лампы), вкрученные в обычные настольные лампы в течение длительного времени. Примерно в середине февраля 2015 года я добавил третий CFL, 5000k 43W, подключенный к световозвращающему зонту Illumi на подставке Mantis 3m.Я купил их в моем местном магазине фотографий, но я видел много подобных товаров на Amazon, таких как этот софтбокс PBL Photo Studio , или комплектов, подобных этому, которые идут в комплекте со всем этим. Я до сих пор использую настольные лампы в качестве основного источника света, так как их легко нацелить / наклонить, но большая подставка для зонта помогает увеличить общую освещенность.
  • Вы редактируете фото ногтей?
    • Да, в Adobe Photoshop CS6. Я использую его, чтобы регулировать уровень освещенности экспозиции, цветовой баланс, добавить свой водяной знак, сделайте образец / кисть порно коллажи, мемы и т.д.
  • Как вы снимаете / редактируете / экспортируете свои уроки по нейл-арту?
  • Где я могу посмотреть ваши видео?
  • Где можно увидеть некоторые ногтевую порно Тхо ???
    • Прямо здесь, на странице Nail Porn! порно Nail, как порно для лака для ногтей уродов — несколько прямоугольных выстрелов великолепных лаковых бутылок, соблазнительной кисть двигается, и чувственные медленным мо блеск выстрелов. Вы можете найти мою вместе с другими исполнениями под хэштегом #simplynailporn в социальных сетях.Зайдите на страницу Nail Porn, чтобы увидеть все мои видео!

      ♡ ♡ ♡ СКАЧАТЬ ОБО МНЕ ♡ ♡ ♡
      1. Когда вы впервые увлеклись нейл-артом?
      • Я начал делать полоски на ногтях еще в 15 … это было 11 лет назад (посчитайте, и вы можете просто вычислить, сколько мне лет). Но в то время нейл-арт не был чем-то особенным, он считался более или менее безвкусным. Так что я был почти одинок и красил ногти в разные цвета, будучи одержим Салли Хансен Призмс и людьми, которые думали, что я урод.
    1. Когда вы начали вести блог / инстаграмм?
      • В конце февраля 2014 — вот мой самый первый пост в блоге! Что у меня так долго? Я даже не подозревал, что существует онлайн-сообщество моей страсти (одержимости). И раньше у меня не было времени осознать это, поскольку я заканчивал аспирантуру и тому подобное. Поэтому, когда я защитил диссертацию в январе 2014 года, я знал, что первое, что я собираюсь сделать, это завести блог. КАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИ ЯАССА.
    2. Вы зарабатываете себе на жизнь?
      • HAHA, ммм, NO.Если бы я сделал это, я был бы плохим AF и жил бы в картонной коробке. Я работаю на правительство Канады в качестве аналитика по статистике преступности, и да, я провожу 99% своего свободного времени за маникюром.
    3. Чем вы занимаетесь в свободное время помимо работы и ногтей?
    4. Какой у вас любимый дизайн ногтей?
    5. Не могли бы вы опубликовать учебник по водяному мрамору?
    6. Можете ли вы сделать мои ногти?
      • Можешь испечь мне печенье?
    7. Почему ты такой саркастичный?
      • Понятия не имею, о чем вы говорите?

      Есть еще вопросы, которые вы хотели бы увидеть здесь, на которые не ответили? Прокомментируйте ниже, и я их добавлю… может быть;)

        Лучшие комплекты для системы погружения ногтей (наши 18 лучших обзоров) 2021

        Некоторые из наших сообщений содержат партнерские ссылки, и мы можем получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку через них.

        Пудры для окунания ногтей — одна из самых популярных вещей прямо сейчас, и они буквально повсюду, и, похоже, все видео в социальных сетях посвящены этой теме.

        Но разве пудра для ногтей — это просто шум? Мимолетная прихоть? Или это идеальный метод наращивания ногтей?

        Сегодня мы дадим вам ответы на эти вопросы и поделимся нашей любимой системой погружения ногтей наборами на 2020 год.

        Спешить? Если вам нужен прочный, долговечный, но доступный по цене набор для окунания ногтей без запаха, стартовый набор для окунания ногтей Kiara Sky — это тот, который придаст вам самый профессиональный вид салона.

        Наши 18 лучших наборов порошка для окунания

        Наборы порошка для окунания действительно просты в использовании! Они также не имеют запаха, и вам не нужен вредный ультрафиолетовый свет. Правильно — без УФ!

        Это делает его лучшим методом наращивания ногтей с точки зрения простоты и эстетического результата.

        Еще одна замечательная особенность порошков для погружения ногтей — это то, что они идеально подходят как для профессионального, так и для домашнего использования.

        Однако существует очень много брендов порошков для окунания ногтей. Некоторые из них великолепны, а некоторые не оправдывают ожиданий.

        Ниже приведены наши рекомендуемые продукты для окунания ногтей.

        1. Стартовый набор для порошковой пудры Kiara Sky Dip

        Это, вероятно, один из самых популярных и популярных брендов пудры для погружения ногтей.Вы, наверное, видели видео с гвоздями в Instagram или Facebook, потому что они буквально повсюду! Нам лично это нравится, поэтому мы уверены, что вы тоже.

        Набор — мечта каждого любителя французского маникюра, и что мне больше всего нравится в наборе Kiara Sky, так это то, что вам не нужно быть профессионалом , чтобы получить потрясающие результаты. Просто следуйте их инструкциям, и маникюрный салон будет выглядеть легко и за удивительно мало времени.

        К сожалению, ему не хватает блеска и действительно ярких цветов.Тем не менее, порошковая система Kiara Sky очень популярна и имеет много восторженных отзывов покупателей на Amazon.

        Без агрессивных химикатов

        Эта система погружения ногтей была разработана без каких-либо агрессивных химикатов, которые могут вызвать повреждение. Эти химические вещества, содержащиеся в других продуктах, иногда могут повредить ногтевое ложе и стать причиной сухости или расслоения ногтей.

        Подробнее: Лучший отвердитель для слабых ногтей

        Last Longer

        Набор удобен и прост в использовании, он также невероятно долговечен и должен служить дольше, чем гель-лак.Мы сделали обе руки примерно за 20 минут. Это реальная экономия времени и мгновенное получение профессиональных результатов.

        The Brush Saver

        Любой, кто действительно пробовал использовать погружные порошки, скажет вам, что наличие кисточки в любом наборе для погружения в порошок просто необходимо. Хранитель кистей Kiara Sky великолепен и сэкономит вам деньги на покупке новых кистей для нанесения основного лака.

        В целом

        Нам очень нравится набор порошковой пудры для ногтей Kiara Sky! Это идеальный подарок для любого любителя маникюра, будь он любителем или профессионалом.

        Он также не токсичен, не содержит ММА, не содержит жестокого обращения, без запаха, долговечен и прост в использовании. Вдобавок ко всему, вам не нужен ультрафиолетовый свет, чтобы вылечить его.

        Когда вы откроете комплект, вы почувствуете, что Киара Скай определенно обдумала все, и они даже включили функцию экономии кисти (которую я считаю чрезвычайно полезной).

        Маникюр должен длиться около 21 дня без сколов и подтяжек, что на неделю дольше, чем могут сказать многие другие бренды.

        По удивительно низкой цене Kiara Sky предлагает красивую систему погружных гвоздей, которая вам понравится.

        Проверить текущую цену на Amazon

        2. Пудра для пудры Cuccio Pro — набор для пудры для погружения ногтей

        Отличные новости для всех любителей блесток! Этот стартовый набор содержит красивые мерцающие блестки серебристого, темно-розового, французского, белого и обычного цветов. Это идеальный подарок для тех, кто просто хочет, чтобы в их маникюре было что-то привлекательное.

        Сильный и естественный вид

        Пудры для окунания, как правило, являются отличной альтернативой гель-лаку . С этим набором пудры для погружения ногтей Cuccio вы получите чистый, естественно выглядящий маникюр, который отличается удивительной прочностью и стойкостью.

        Простота использования

        Этот набор порошка для окунания — очень хороший вариант для начинающих. можно использовать дома. Удобный и простой в использовании, неудивительно, что он имеет множество отличных отзывов клиентов.

        Долговечность

        Что касается долговечности, то до 15-го дня маникюр не должен скалываться.Некоторые из других брендов, которые мы здесь рассмотрели, просуществовали немного дольше, до 21 дня. Однако это неплохой вариант, если вы думаете, что хотите чаще менять свой образ.

        Общий вид

        Порошковый набор Cuccio Dip универсален, прост в использовании и очень доступен по цене. Фактически, этот комплект со временем сэкономит вам много денег.

    Сливного бачка внутренности: Сливные бачки для унитазов разнообразие конструкций и советы по выбору

    Мар 4, 2021 автор Разное

    Замена сливной арматуры для бачка унитаза старого и нового образца

    Содержание статьи:

    Арматура — это внутренняя начинка сливного бачка. И если сам унитаз при грамотном уходе может служить десятилетиями, то пластиковые механизмы за этот срок придется несколько раз заменить.

    Назначение и принцип работы арматуры

    Арматура для сливного бачка

    Арматурой называется весь комплекс механизмов, обеспечивающих сливание воды и наполнение бака заново. Такие элементы выполняют следующие функции:

    • Сливная. Спуск воды из бака в чашу унитаза и последующее закрытие сливного отверстия для заполнения новой порцией воды.
    • Запорная. Перекрытие доступа воды внутрь емкости после ее заполнения.
    • Защита от переполнения. Не позволяет прибывающей воде переливаться через край бака.

    Соответственно, и весь набор арматуры для унитаза делится на три механизма – сливной, запорный и защитный. Каждый из них относительно автономен, но поломка одного приводит к неисправности всей системы.

    Сливная арматура для бачка унитаза бывает двух видов:

    • Вытяжной (штоковый). Для начала смывания необходимо потянуть за ручку, находящуюся на крышке бачка. Ручка соединена со штоком, запирающим сливное отверстие. Этот механизм считается устаревшим, но еще довольно распространен.
    • Нажимной (кнопочный). Для начала смывания нажимается кнопка, находящаяся на крышке бака. Кнопка соединена рычагами со спусковым клапаном, который, приоткрываясь, дает выход воде.

    Второй вариант более распространен, существует несколько его разновидностей:

    • однорежимный слив – при нажатии кнопки весь объем жидкости выливается в унитаз;
    • двухрежимный слив – клавиша спуска двухкнопочная, меньшая кнопка позволяет сливать половину объема воды, большая – весь объем;
    • слив со стоп-функцией – при вторичном нажатии на кнопку перекрывается сливное отверстие, вода больше не поступает в унитаз.

    После полного или частичного опорожнения бачка, сливное отверстие закрывается автоматически под действием силы тяжести.

    Запорная арматура для унитаза состоит из поплавкового приспособления и запорного клапана. Поплавки бывают двух видов:

    • Шарообразный. Представляет собой полый резиновый или пластиковый шар либо цилиндр. Отличается простотой конструкции, считается устаревшей моделью.
    • Современный поплавок. По форме напоминает перевернутый стакан, закрепленный на вертикальном штоке. Более точен в регулировке уровня воды, поступающей в бак.

    Принцип действия обоих устройств аналогичен. Прикрепленный к пластиковому рычагу (тяге) поплавок реагирует на повышение и понижение уровня воды в бачке. Жидкость постепенно заполняет емкость и поднимает легкий поплавок до максимально установленного уровня. Присоединенный рычаг все сильнее надавливает на запорный клапан, до полного прекращения поступления воды. При опустошении бачка поплавок опускается на дно, рычаг прекращает давление на запорный клапан, и вода вновь свободно поступает в емкость.

    Система защиты от переполнения представляет собой полую трубку, соединенную со сливным отверстием. Если из-за неисправности уровень жидкости в бачке поднимается выше этой трубки, вода по ней стекает в чашу унитаза.

    Критерии выбора арматуры

    Функциональные механизмы арматуры

    Выбор арматуры для бачка зависит от способа его расположения относительно унитаза:

    • Моноблок. Чаша и бачок отлиты единой цельной конструкцией. Не требует специального приспособления, передающего воду из бака в унитаз.
    • Раздельное расположение. Ранее было распространено высокое размещение, когда бачок и унитаз соединялись длинной трубой. Сейчас такой устаревший образец можно изредка встретить в туалетах, выполненных в ретро-стиле.
    • Компакт. Самый распространенный вид соединения, когда бачок ставится на полку унитаза и фиксируется специальными креплениями.
    • Встроенный (скрытый). Бак и все малопривлекательные канализационные системы спрятаны в стене, а наружу выведены лишь подвесной унитаз и кнопка слива.

    При выборе арматуры для унитаза также необходимо учитывать метод подведения воды в бачок. Существуют следующие разновидности подводки:

    • Боковая. Жидкость поступает через боковое отверстие в верхней части бака.
    • Нижняя. Жидкость поступает через отверстие, расположенное в нижней стенке бака.

    Арматуру с боковой подводкой просто монтировать, но такой вариант не слишком привлекателен внешне, так как виден водопроводящий шланг, тянущийся к бачку, а наполнение происходит с характерным шумом.

    Второй вариант более эстетичен, но его сложнее установить. При выборе арматуры для бачка с подводкой воды снизу необходимо удостовериться в качестве и герметичности креплений резиновых прокладок, чтобы не допустить протекания при дальнейшем использовании.

    Основным критерием при выборе арматуры является качество пластика, из которого она выполнена. В данном случае ошибочно привычное представление о том, что изделия импортного производства лучше отечественных.

    Заграничные наборы арматуры не рассчитаны на низкое качество нашей водопроводной воды и быстрее изнашиваются.

    Перед установкой нового набора арматуры необходимо внимательно осмотреть детали. На них не должно быть неровностей, участков некачественного литья. Все резиновые уплотнители должны быть ровными и гладкими. Если качество прокладок вызывает сомнения, стоит для монтажа арматуры приобрести дополнительный набор.

    Популярные модели конструкций

    Конструкция компании OLI

    Производителей сменного сантехнического оборудования довольно много. На рынке представлены и отечественные, и зарубежные модели. Импортные системы дороже отечественных. Но для них можно отдельно приобрести сменные элементы. Наиболее востребовано оборудование таких фирм, как Alca plast (Польша), OLI (Португалия), Geberit (Швейцария), Grohe (Германия).

    Португальская компания OLI регулярно представляет инновационные разработки в сфере сантехнических систем. Именно она 20 лет назад создала клапан двойного слива, переориентировав отрасль на экономное использование воды.

    Среди последних разработок OLI – линейка арматуры Azor Silent, оснащенной бесшумным наполнительным клапаном. Он позволяет снизить уровень шума при наполнении бачка до 6 децибел (для сравнения: шелест листвы издает шум силой 15-20 децибел).

    Еще одно интересное решение – система OLIpure со встроенным резервуаром для моющего. При каждом сливе к воде добавляется несколько капель моющего или чистящего жидкого средства (их можно использовать одновременно). Чистящее находится в изолированной емкости, поэтому внутренние механизмы и резиновые уплотнители не подвержены воздействию агрессивной химии.

    Проверенные российские производители поставляют арматуру достойного качества, а стоимость наборов существенно ниже зарубежных аналогов. Выбрать можно среди таких изготовителей, как ООО «Виркэн-Рус» (Москва), АО «Уклад» (г. Псков), ООО «Аркон» (г. Тула), ООО «ПКФ «Протекс» (г. Тула). Отечественные предприятия также производят сменные элементы, подходящие к импортной арматуре.

    Компания Виркэн регулярно представляет на рынке свои новые разработки. Среди последних – сливная колонка с запатентованной технологией QUICK FIT, позволяющая подсоединить сливной механизм напрямую к существующему основанию арматуры без отсоединения бака от унитаза. Механизм считается одним из самых универсальных на рынке еще и потому, что вместо центральной стойки установлен гибкий тросик, который не требует регулировки по высоте бачка.

    Наборы арматуры этой фирмы популярны на рынке также благодаря уплотнителям, выполненным из силикона. Он не вступает в реакцию с содержащимися в воде примесями, сохраняет целостность и эластичность при перепадах температуры, не деформируется со временем, в отличие от резины.

    Способы монтажа и подключения

    Монтаж арматуры для унитаза

    Последовательность установки нового комплекта арматуры в бак унитаза для старых и новых моделей схожа и состоит в следующем:

    1. Подготовительный этап. Перекрыть кран подачи воды на стояке. Из емкости слить всю жидкость. Отсоединить шланг подачи воды (он может быть расположен снизу или сбоку).
    2. Демонтаж старой системы. Отсоединить бак, для чего открутить гайки, находящиеся под полкой унитаза. Бак разместить на горизонтальной поверхности. В нижней его части, которая соединяется с унитазом, навинчена пластиковая гайка, удерживающая внутри бачка сливной механизм. Ее необходимо открутить, после чего старая арматура свободно вынимается. Бачок вымыть, очистить от мелкого осадка и ржавчины, протереть насухо. Осмотреть его для выявления трещин или сколов на отверстиях.
    3. Монтаж новой системы. Собрать новую арматуру в обратной последовательности. Сначала установить стойку сливного механизма. Для этого с него свинчивается пластиковая гайка, затем на патрубок надевается резиновая прокладка. Все устройство поместить внутрь бачка, завести в сливное отверстие и закрепить пластиковой гайкой. Ее нужно закрутить до упора руками, затем чуть подтянуть ключом. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность: перетягивать гайку нельзя, иначе пластик может лопнуть.
    4. Подсоединение бака к унитазу. На чаше унитаза осталось уплотнительное кольцо от старой арматуры. Его можно выбросить. Место соединения очистить от грязных потеков и ржавчины, протереть насухо. Зафиксировать новое герметизирующее уплотнительное кольцо. Внутрь бака установить крепежные болты, продублированные резиновыми прокладками. Бачок смонтировать на полку унитаза, выровнять. На болты накрутить шайбы и гайки, после чего с помощью ключа затянуть крепление. Делать это необходимо постепенно и поочередно, совершая несколько оборотов с каждой стороны.
    5. Регулировка. Высота сливных бачков бывает разной, поэтому в конструкции арматуры предусмотрена возможность самостоятельной установки требуемой высоты. Также необходимо отрегулировать поплавок заливной арматуры таким образом, чтобы уровень набранной воды в баке был ниже верхней части переливной трубки примерно на 2 см. Если устанавливаемая арматура двухкнопочная и слив осуществляется в двух режимах, необходимо установить переключатель экономичного слива на желаемую отметку (обычно этот объем составляет 3 литра).
    6. Подключение воды. В заливное отверстие бачка установить металлический или пластиковый патрубок для подачи воды, закрепить специальными гайками. Внутренняя гайка дублируется резиновой прокладкой. К внешнему входному отверстию патрубка подключить гибкий шланг, который соединен с водопроводом. Пустить воду, повернув вентиль на водопроводной трубе, убедиться в исправности сливного и запорного механизмов арматуры. Проверить, герметично ли соединение гибкого шланга и входного патрубка, а также соединение бачка с чашей унитаза. Установить на бачок крышку и кнопку (либо ручку).

    Процедура замены арматуры относительно простая. При наличии соответствующих инструментов и минимальных навыков их использования можно поменять арматуру самостоятельно. Руководствоваться в таком случае нужно инструкцией, прилагаемой к набору.

    Отзывы покупателей

    Татьяна, г. Москва: «В унитаз из бачка стала по чуть-чуть протекать вода. Вроде небольшая проблема. Но коммуналка за воду за месяц поднялась существенно. Пришлось самой разбираться, как поменять внутренности в бачке. Купила набор арматуры с боковой подводкой. Пластик хороший, качественный. Резинки все плотные, но при этом гибкие. В общем, справилась. Самое сложное было поставить бачок на унитаз так, чтобы в этом соединении тоже ничего не протекало. Надеюсь, послужит».

    Валерий, г. Москва: «Не хотелось ставить дешевый слив в унитаз. Вот и выбрал чешскую арматуру. Понравилось и качество исполнения, пластик крепкий такой. Кнопки со временем не стерлись. А бачок заполняется практически бесшумно и очень быстро. Надеюсь, что долго постоит».

    3 способа установки сливного бачка своими руками: монтаж бачка самостоятельно

    На чтение 6 мин.

    Если требуется осуществить установку сливного бачка унитаза, то это можно сделать и своими руками, главное, следовать инструкциям.

    Очень часто арматура бачка унитаза выходит из строя из-за некачественной водопроводной воды. Если все же пришлось столкнуться с подобной проблемой механизма бачка, то менять полностью унитаз совсем не обязательно, можно просто поменять сливной бачок. Профессионализма здесь как такового и не нужно, однако, ознакомиться с некоторыми тонкостями установки следует.

    Материалы бачков унитаза

    Для конструирования сливных бачков используют довольно разнообразные виды материалов, которые отличаются объемом, а также формой. Выделяют три основных вида материалов для изготовления сливных бачков. Это керамика, металл и пластик. Керамические или фаянсовые бачки популярны за счёт своей дешевизны и надёжности. Металлические бачки конечно выглядят не особенно эстетично, зато они весьма долговечны. Пластиковые бачки удобны в установке и в плане небольшого веса.

    Конечно особенно пользуются спросом керамические изделия, поэтому монтаж бачка будет зависеть от его комплектации.

    Виды сливных бачков

    На сегодняшний день существует несколько видов сливной системы, и каждая из них имеет свою особенную структуру. В зависимости от стыковки бачка с унитазом различают совместный и раздельный тип конструкции.

     

    1. При раздельном унитазе и бачке бак крепится к стене и соединяется с самим унитазом специальной трубкой. Механизм слива воды включает в себя длинный рычаг или подвесной механизм. Преимуществом конструкции является скорость слива воды в сравнение с другими конструкциями.
    2. Наиболее распространена конструкция при которой сливной бачок крепится непосредственно к унитазу. Преимуществом такого варианта является несложная замена внутренностей сливного бачка. В частности замена поплавка и так называемого поплавкового клапана.
    3. Следующий вид представляет из себя целостную конструкцию из унитаза и сливного бачка.
    4. Так же существует вид унитазов, на которых сливной бачок вмонтирован непосредственно в саму стену. Такой вариант выбирают для визуального увеличения пространства.

    Больше всего внимание падает на вариант «компакт», в нем сливной бачок можно закрепить с помощью болтов к задней стенке унитаза, либо к специальной монолитной полочке. Однако лучшими унитазами считаются те, в которых сразу сконструированы цельнолитые сливные бачки, одним словом, это полностью целостная конструкция. А вот те модели, которые сделаны из двух основных частей, и между ними крепится так называемый патрубок, относятся к раздельному виду сливных бачков. Спрос на них с каждым днем падает, к тому же практически совсем не используются в сантехнике унитазы без бачка, так как их конструкция не совсем отвечает нужным критериям.

    Несколько основных способов монтажа сливного бачка

    Осуществить монтаж сливного бачка самостоятельно без вмешательства сантехника вполне возможно, тем более для этого есть несколько основных вариантов.

    • Довольно часто его устанавливают прямо на унитаз. Если возникает необходимость в замене только сливного бачка, то в такой ситуации используется специальная уплотнительная резинка, она имеет отличную герметичность. Если же осуществляется замена всего санузла, то нужно установить сливной бак на унитаз, установленный ранее, а прикрепить его можно с помощью болтов. Главное при монтаже подобного бачка не перетянуть болты, чтобы не возникли трещины. И использова

    Как почистить сливной бачок унитаза внутри: как открыть бачок с кнопкой, открутить чтоб почистить внутренности

    Софья

    Знает как почистить бачок

    Счетчик воды стал показывать нереально большую цифру. Стала искать причину — увидела, что внутренности сливного бачка унитаза покрылись ржавчиной и известковым налетом, и сливное отверстие не может плотно закрыться.

    Нашла много способов, как почистить бачок унитаза внутри. Делюсь с вами.

    Сливной бачок унитаза можно почистить подручными средствами.

    10 способов чистки сливного бачка подручными средствами

    Способ 1: мыльный раствор

    Процесс:

    • приготовьте 3-4 литра теплого мыльного раствора;
    • залейте в сливной бачок унитаза;
    • оставьте на 30-60 минут;
    • слейте раствор;
    • очистите загрязнения со стенок бачка с помощью ершика.

    Для более тщательной чистки бачка снимите поплавок и сифон, помойте все детали водой с порошком

    Способ 2: уксус

    Процесс:

    • протрите внутреннюю поверхность стенок мыльной губкой;
    • полейте загрязненные места внутренней поверхности стенок уксусом;
    • оставьте на 2-3 часа;
    • смойте загрязнения с помощью жесткой мочалки;
    • ополосните чистой водой;

    Не сливайте воду в унитазе в процессе очистки: стекающий в унитаз уксус очистит солевые отложения и на его стенках

    Способ 3: шкурка

    Процесс:

    • помойте сливной бачок внутри любым средством бытовой химии;
    • промойте поверхность;
    • счистите шкуркой остатки налета;
    • повторно помойте унитаз с моющим средством;
    • ополосните бачок.

    Это средство позволит вам избавиться от известкового налета, сильно въевшегося в стенки сантехники

    Способ 4: Белизна

    Процесс:

    • намочите Белизной внутреннюю поверхность сливного бачка;
    • оставьте на 20 минут;
    • промойте бачок чистой водой.

    Белизна и другие хлорсодержащие средства помогут избавиться от ржавчины и мягкого налета

    Способ 5: стиральный порошок

    Процесс:

    • налейте в бачок 4 литра теплой воды;
    • добавьте в воду несколько ложек стирального порошка;
    • оставьте на несколько часов;
    • слейте раствор;
    • удалите остатки грязи с помощью губки и порошка.

    Данный метод поможет очистить унитаз от мягкого и свежего налета

    Способ 6: Кока-кола

    Процесс:

    • слейте воду из бачка;
    • наполните его Кока-колой;
    • оставьте на ночь;
    • слейте напиток;
    • отмойте остатки загрязнений с помощью жесткой губки.

    Это средство способно справиться даже с толстым слоем застарелых известковых отложений

    Способ 7: зубная паста

    Процесс:

    • проколите тюбик зубной пасты;
    • погрузите в воду сливного бачка.
    Этот способ работает по принципу таблеток для унитаза.

    Так можно удалить свежий налет, продезинфицировать сантехнику и убрать неприятный запах

    Способ 8: аккумуляторный электролит

    Процесс:

    • нанесите электролит на грязные стенки бачка;
    • оставьте на несколько минут;
    • вымойте бачок изнутри с помощью ершика или жесткой мочалки.

    В процессе чистки используйте маску для лица и перчатки для рук

    Способ 9: лимонная кислота

    Процесс:

    • высыпьте пакетик лимонной кислоты в бак с водой;
    • оставьте на 2-3 часа;
    • слейте воду из бачка;
    • удалите оставшуюся грязь с помощью губки и чистящего средства;
    • ополосните поверхность.

    Лимонная кислота поможет растворить известковый налет

    Способ 10: сода

    Процесс:

    • приготовьте кашицу из пищевой соды и воды;
    • нанесите смесь на грязные участки внутренней поверхности бачка;
    • ототрите от отложений с помощью жесткой стороны кухонной губки;
    • ополосните бачок

    7 покупных средств для очистки унитаза

    Кроме подручных средств можно использовать покупные средства для бачка унитаза.

    Средство 1: гель для ухода за туалетом и ванной комнатой Cillit Bang

    Объем: 750 мл.

    Цена: 257 ₽

     

    Средство 2: туалетный утенок супер сила 5 в 1 для мытья унитазов

    Объем: 500 мл.

    Цена: 90 ₽

     

    Средство 3: Доместос свежесть лаванды 24 часа универсальный

    Объем: 500 мл.

    Цена: 75 ₽

     

    Средство 4: Сосна Comet для туалета

    Объем: 750 мл.

    Цена: 135 ₽

     

    Средство 5: Аист Санокс Ультра для чистки сантехники

    Объем: 750 мл.

    Цена: 49 ₽

     

    Средство 6: SANITA гель Антиржавчина для удаления ржавчины

    Объем: 500 мл.

    Цена: 72 ₽

     

    Средство 7: Faberlic для чистки унитазов

    Объем: 500 мл.

    Цена: 220 ₽

    Советы, которые я нашла на форумах

    На форуме я нашла положительный отзыв об одном из перечисленных средств.

    sanchez521:

    Сталкивался с обильной ржавчиной в бачке, правда ничего не заедало. Помогает залить в бачок средство Санокс, давно не покупал, но стоит порядка 50р, продается в отделе бытовой химии почти в любом магазине. Заливаешь на ночь в пустой бачок около 50мл средства, потом теплой водички до полного бачка, желательно перемешать. Утром сливаешь и бачок внутри почти чистый. Сейчас просто периодически заливаю в бачок для профилактики.

    Крышка на бачке может просто сниматься или быть зафиксированной.

    Как открыть сливной бачок с кнопкой:

    • перекройте подачу воды в бак;
    • слейте воду в унитаз;
    • нажмите отверткой на хромированное кольцо вокруг кнопки слива;
    • раскручивайте его против часовой стрелки;
    • вытащите цилиндр;
    • откройте крышку бачка.

    5 действий по демонтажу сливного бачка

    Если возникли неисправности, требующие разборки бачка, его нужно снять. Как открутить бачок от унитаза, читайте ниже:

    Чтобы устранить неисправности в сливном бачке, его нужно снять
    • заверните вентиль на трубе, подводящей воду к унитазу;
    • слейте воду из бачка;
    • снимите крышку;
    • открутите и выньте поплавковый и сливной механизмы;
    • открутите крепление между чашей и бачком.

    3 совета как предотвратить загрязнение сливного бачка

    Чтобы не пришлось выполнять трудоемкую работу по очистке застарелого налета в сливном бачке, воспользуйтесь следующими советами:

    • следить за состоянием труб в доме;
    • пользоваться специальными таблетками или гелями для бачка унитаза;
    • очищать свежий налет с помощью моющих средств раз в неделю.

    Что нужно запомнить

    1. Можно очистить сливной бачок внутри с помощью соды, уксуса, мыльного раствора, Белизны, Кока-колы, лимонной кислоты, зубной пасты, аккумуляторного электролита, специальных средств бытовой химии.
    2. Нужно следить за состоянием труб, пользоваться таблетками для бачка, регулярно смывать свежий налет.
    3. Нужно снять бачок с унитаза, чтобы устранить неисправности.

    что залить, как правильно промыть, видео

    Почистить сливной бачок унитаза изнутри можно несколькими способами. Бытовые средства и специальная химия позволяют снять ржавчину и известковый налет на внутренних стенках бачка, процедура не потребует особенных усилий, если проводить ее достаточно часто.

    Особенности чистки бачка унитаза

    Несмотря на то, что в норме унитаз всегда остается закрытым, время от времени его все равно требуется чистить изнутри. На это есть несколько причин.

    1. Водопроводная вода чаще всего не отличается высоким качеством и содержит множество минеральных солей. Со временем на стенках образуется твердый известковый и ржавый налет, который нужно удалять.
    2. Если крышка закрыта неплотно, то через небольшие зазоры в бачок неизбежно проникает пыль. По прошествии времени она также накапливается изнутри, оседает на стенках и на дне.
    3. Если не уделять внимания чистке бачка изнутри, то рано или поздно твердые и мягкие отложения станут источником проблем. Грязь и известковый налет могут перекрыть сливной клапан или забить сливной фильтр, сделать прилегание клапана к отверстию слива менее плотным.

    При отсутствии своевременной профилактики сантехника может сломаться. Грязный изнутри сливной бачок приводит к тому, что вода начинает подтекать из-под клапана или переливаться через специальное отверстие. Кроме того, грязная вода быстрее приводит к образованию ржавых потеков на поверхности чаши.

    Проводить профилактическую чистку сантехники нужно регулярно, она быстро ржавеет изнутри.

    Как открыть сливной бачок

    Чтобы почистить изнутри бачок, в первую очередь его необходимо открыть. Сделать это нетрудно, но для начала нужно выполнить другие действия:

    1. Поскольку после спуска воды сливной бачок снова начинает заполняться жидкостью, первым делом требуется перекрыть воду. Соответствующий кран находится обычно на стыке водопроводной трубы с гибким шлангом, по которому вода проходит в бачок. Этот кран нужно повернуть до конца в закрытое положение.
    2. После этого устройство необходимо опустошить, то есть, полностью слить воду, до упора вдавив кнопку спуска.
    3. Только после этого нужно открыть сливной бачок и почистить его изнутри без лишних помех.

    Как именно открыть сливной бачок, зависит от конкретного сантехнического устройства. У некоторых моделей крышка просто лежит сверху, и ее достаточно аккуратно поднять и отложить в сторону. У других необходимо покрутить против часовой стрелки кнопку слива и полностью вытянуть ее наверх. Иногда запирающая деталь может располагаться даже сбоку сливного бачка, однако чаще держателем выступает именно сливная кнопка.

    Как отмыть бачок унитаза изнутри от ржавчины народными способами

    Если ревизия внутреннего содержимого сливного бачка проводится достаточно часто, то почистить его можно не только агрессивными средствами. Хороший эффект принесут обычные бытовые вещества или домашняя химия мягкого действия.

    Как избавиться от ржавчины в бачке унитаза уксусом

    Столовый уксус 9% обладает довольно агрессивным составом, недаром в кулинарии его используют в минимальных дозировках. Для того чтобы почистить изнутри сантехнику, средство подходит очень хорошо, а применяют его двумя способами:

    • в нескольких литрах воды разводят пару стаканов столового уксуса, потом заливают раствор в сливной бачок, кладут на место крышку и оставляют на пару часов;
    • уксус наносят на губку или мягкую тряпку и тщательно протирают стенки и дно изнутри, после чего также оставляют средство впитываться на 40 минут.

    По прошествии срока раствор сливают либо сразу же проходятся по стенкам изнутри жесткой стороной губки. Известковый налет после обработки уксусом получается почистить без труда.

    Уксус — одно из лучших средств для снятия ржавых отложений в сливном баке.

    Важно! Если на стенках образовалось много твердых отложений, то по завершении процедуры понадобится выкрутить арматуру, закрывающую отверстие слива, и тщательно собрать остатки налета и грязи со дна, а саму арматуру протереть губкой.

    В ином случае грязь, удаленная со стенок, может забиться под края сливного клапана и нарушить работу сантехники.

    Как очистить бачок унитаза от ржавчины лимонной кислотой

    Еще одно хорошее средство для того, чтобы почистить ржавчину и известковые отложения — это лимонная кислота. Несколько пакетиков с бытовым средством нужно высыпать прямо в бачок, залить сверху теплой водой и размешать, пока кристаллы полностью не растворятся.

    Затем сливной бачок прикрывают крышкой и оставляют на 3-4 часа, а потом смывают воду и стараются качественно почистить стенки при помощи жесткой губки или небольшого ершика.

    Как убрать ржавчину в бачке унитаза стиральным порошком

    Отмыть бачок унитаза внутри от ржавчины и извести помогает стиральный порошок, в его составе тоже присутствуют соединения, растворяющие твердые отложения. Используют средство так:

    • в опустошенный бак заливают несколько литров теплой воды;
    • засыпают несколько ложек стирального порошка и как следует размешивают;
    • на пару часов оставляют чистящую смесь внутри бачка, а после смывают.

    После спуска воды стенки необходимо почистить ершиком или абразивной стороной кухонной губки, ржавчина при этом сойдет достаточно легко.

    Как очистить сливной бачок унитаза от ржавчины электролитом

    Хорошее средство для чистки бачка унитаза внутри — это аккумуляторный электролит, который часто хранится в кладовках у мужчин. Средство необходимо щедро нанести на стенки бака, из которого предварительно сливают всю воду, и оставить всего на несколько минут. После этого сантехнику следует почистить ершиком или другой щеткой и смыть средство водой.

    Почистить сантехнику электролитом можно очень быстро, но обращаться со средством нужно аккуратно

    Совет! Электролит позволяет почистить ржавчину в бачке изнутри всего за пару минут. Но обращаться со средством нужно очень осторожно, при попадании на кожу и тем более в глаза электролит нанесет серьезный вред.

    Как очистить бачок унитаза от известкового налета содой

    Пищевая сода позволяет быстро почистить со стенок сантехники изнутри известковые отложения, особенно при условии, что чистка проводится регулярно, и сливной бачок не успел как следует «зарасти». Из бака сливают воду, потом разводят небольшим количеством теплой воды содовый порошок так, чтобы получилась мягкая кашица. Эту кашицу равномерно распределяют по стенкам и оставляют на 30-40 минут.

    По истечении времени стенки бака изнутри понадобится почистить жесткой губкой или щеткой. После этого в емкость снова набирают воду и пару раз нажимают на кнопку слива.

    Как удалить ржавчину из бачка унитаза зубной пастой

    Если слой ржавчины не очень плотный, то чистить бачок унитаза внутри можно обычной зубной пастой. Используют ее так же, как и соду — выдавливают из тюбика и равномерно распределяют по стенкам, а потом оставляют на 1-2 часа.

    Кроме того, зубную пасту можно использовать для профилактики появления налета, чтобы необходимость почистить сантехнику возникала не так часто. В новом закрытом тюбике иголкой делают несколько отверстий, а потом кладут тюбик в наполненный сантехнический бак. Каждый раз при смыве воды из тюбика будет выходить небольшое количество пасты. В результате ржавчина и известь на стенках станут откладываться не так быстро, а туалет наполнится приятным освежающим ароматом.

    Использование зубной пасты позволяет предотвратить появление ржавого налета

    Как удалить ржавчину в бачке унитаза аммиаком и перекисью

    Аммиак и перекись водорода при смешении превращаются в очень эффективное средство, позволяющее почистить ржавчину. Перемешать их необходимо в равном количестве, не разбавляя водой, а потом при помощи губки или пульверизатора аккуратно распределить по стенкам сливного бачка.

    Перекись и аммиак оставляют действовать на ржавчину изнутри бака в течение 1-2 часов. После этого бак стандартно очищают при помощи жесткой губки или щетки и промывают водой.

    Как почистить слив в бачке унитаза щавелевой кислотой

    Если под рукой не оказалось лимонной кислоты, то ничуть не хуже подействует щавелевая. Несколько пакетиков средства необходимо добавить в бачок унитаза для очистки и залить 4 л теплой воды, после чего как следует размешать. Раствор оставляют в бачке на несколько часов, а затем абразивной губкой протирают стенки и смывают остатки кислоты чистой водой.

    Также можно развести щавелевую кислоту до состояния кашицы небольшим количеством воды и при помощи щетки нанести прямо на стенки. Делать это необходимо в перчатках, контролируя, чтобы кашица не попадала на кожу рук и тем более на лицо. Обработанный бак оставляют примерно на час, после чего чистят его стенки обычным способом изнутри.

    Щавелевую кислоту оставляют на стенках емкости на час, а потом тщательно промывают

    Как почистить смывной бачок в унитазе белизной

    Из популярных химических средств против ржавчины и извести хорошо помогает Белизна — отбеливающее средство с агрессивным составом. Изнутри бака нужно слить всю воду, а потом залить в бачок унитаза от ржавчины отбеливающее средство, Белизной щедро обрабатывают стенки и дно. Оставить Белизну внутри нужно примерно на 30 минут, а затем почистить емкость изнутри жесткой щеткой и промыть чистой жидкостью.

    Как очистить бачок унитаза от налета колой

    Нестандартный, но действенный способ чистки сливного бачка — это обыкновенная «Кока-кола». Газировка может послужить отличным растворителем для отложений. В опустошенный бак нужно залить несколько литров «Колы» и оставить на 1-1,5 часа, после чего почистить поверхность изнутри жесткой мочалкой или щеткой. Особенно хорошо «Кока-кола» помогает против незначительного налета и ржавчины.

    Как очистить сливной бачок унитаза изнутри специализированными средствами

    Если чистка сливного бака изнутри не проводилась очень давно, и скопилось много отложений, бытовые домашние средства могут не принести нужного эффекта. В таких случаях есть смысл воспользоваться специализированной химией. Среди действенных химических растворов можно перечислить:

    • Доместос — средство хорошо снимает как свежие, так и застарелые отложения, и ржавый налет;
    • Sillit— кислотосодержащий гель особенно хорошо справляется со старыми отложениями на стенках сливного бака;
    • Санокс — средство относится к категории бюджетных, но хорошо помогает почистить твердые отложения изнутри и к тому же обладает достаточно приятным запахом.

    Используют эти и другие специализированные средства одним и те же способом. Из сливного бака удаляют всю воду, а потом наносят гель на дно и распределяют по стенкам при помощи жесткой губки. Чтобы средства подействовали в полную силу, их нужно оставить внутри хотя бы на 30-40 минут, а еще лучше на 1-1,5 часа.

    Специальная химия позволяет справиться со сложными отложениями внутри унитаза.

    По истечении указанного времени керамические стенки нужно будет как следует почистить щеткой, после чего залить воду и спустить ее 3-4 раза подряд. Если почистить весь налет не удастся с первого раза, то процедуру можно будет повторить, за несколько применений специализированные гели гарантированно устранят ржавчину и налет изнутри бачка.

    Внимание! При использовании специализированной химии особенно важно соблюдать технику безопасности. Прежде чем почистить сантехнику, нужно надеть перчатки, также желательно использовать респиратор или маску. По окончании чистки туалет желательно как следует проветрить.

    Профилактика появления ржавчины в сливном бачке

    Чтобы борьба с ржавчиной и налетом изнутри не отнимала много сил, рекомендуется:

    • использовать специальные таблетки и кассеты, предназначенные для смягчения и очищения воды — их закладывают прямо в сливной бачок, в результате отложения возникают не так быстро;
    • следить за состоянием водопроводных труб, если последние можно назвать аварийными, то вода в них по определению жестче и содержит больше примесей;
    • находить время для того, чтобы почистить сантехнику изнутри в профилактических целях не реже, чем раз в полгода, даже в том случае, если ржавчины и налета на стенках бачка пока не появилось.

    Профилактика налета и ржавчины позволяет предотвратить протекание сантехники и преждевременный износ сливной арматуры и фильтра. Если регулярно находить время для того, чтобы почистить сливной резервуар, то в результате пользоваться унитазом будет приятнее, а о его ремонте думать не придется очень долго.

    Лучшим способом сохранить сантехнику чистой остается профилактика

    Заключение

    Почистить сливной бачок унитаза изнутри можно бытовыми щелочными и кислотными средствами, а также специальными гелями из хозяйственного магазина. Важно проводить профилактическую чистку регулярно, чтобы загрязнения в принципе не скапливались на стенках резервуара, тогда и бороться с ними будет проще.

    Была ли Вам данная статья полезной?

    Да Нет

    Ремонт кнопки унитаза своими руками: обнаружение поломок и их устранение | 5domov.ru

    Сегодня нереально представить себе жизнь без водоснабжения и сантехники. Сантехнические приборы используются в быту очень часто. Одним из таких устройств является унитаз. Из-за частого использования он может выйти из строя, особенно уязвима сливная кнопка. Поэтому в этой статье пойдет речь о том, как можно исправить связанные с ней проблемы.

    Оглавление

    Устройство унитаза с кнопкой

    Бачок унитаза является резервуаром для хранения воды для слива. Для того, чтобы он мог работать, в нем есть некоторые элементы арматуры.

    Механизм сливного бачка с кнопкой состоит из следующих двух элементов:

    • Сливной механизм.
    • Заливной клапан.

    Сливной механизм напрямую связан с кнопкой, и отвечает за слив воды. Механизм слива имеет герметическую мембрану, которая расположена в нижней части устройства. Она защищает от появления щели, через которою вода может стекать в унитаз.

    Устройство механизма сливного бачка унитаза с кнопкой

    Сливной механизм может быть оборудован:

    • Однорежимной кнопкой. При нажатии вода спускается вся что есть в бачке.
    • Двухрежимной кнопкой. Кнопка имеет несколько режимов работы, и разделена на две части: большую и маленькую. При нажатии большой части кнопки вода стечет полностью с бачка. При спуске воды маленькой частью кнопки вода стекает частично, до половины имеющийся жидкости в сливной емкости.

    Двухрежимная кнопка унитаза

    За набор жидкости в бачок отвечает заливной клапан. Этот механизм имеет поплавок, благодаря которому осуществляется регулировка уровня воды в сливном резервуаре.

    Заливной клапан унитаза

    Подвод воды в бачок бывает двух вариантов:

    • нижний подвод;
    • боковой подвод.

    При установке клапана с нижней подачей воды следует сделать все соединения герметичными. Бачки с боковым набором воды являются более распространенными, чем с нижним. Особенностью этого типа является появление шума при наборе воды.

    Нижний и боковой подводы воды к бачку унитаза

    Все части арматуры, которые находится внутри сливного бачка полностью взаимосвязаны. При нажатии кнопки начинает сливаться вода с бачка. Соответственно поплавок заливного клапана спускается на дно резервуара, таким образом впускной клапан открывается. Вода начинает поступать в емкость, а с уровнем воды поднимается поплавок до полного заполнения, пока впускной клапан не будет закрыт.

    Виды поломок и их устранение

    Существует несколько распространенных неисправностей, которые проявляются следующим образом:

    • вода беспрерывно течет из сливного бачка в унитаз;
    • постоянное затекание воды из водопровода в емкость;
    • для осуществления слива воды необходимо многократно нажимать на кнопку;
    • кнопка на сливном бачке полностью не работает;
    • унитаз протекает;
    • набор воды в сливной бачок проходит слишком шумно.

    В любом из приведенных случаев можно осуществить ремонт своими руками, ведь процесс таких работ не является чем-то очень сложным. Самое важное – это определить причину той или иной проблемы и ликвидировать ее.

    Протекание сливного бачка

    Протекание сливного бачка может происходить по четырем причинам. Первая и самая распространенная – это из-за переполнения бачка, когда вся лишняя жидкость начинает уходить через перелив. Такое может случится по нескольким причинам:

    1. Недожата прокладка, которая находится на выходном отверстии сливного клапана. Необходимо, чтобы прокладка была надежно дожата к детали унитаза. Ведь протекание может быть не только из-за потери эластичности или деформирования.

    Прокладка сливного клапана может быть недожата или деформирована в процессе использования, что является причиной протекания воды

    2. В процессе использования резиновая прокладка может деформироваться и терять эластичность, поэтому появляется щель, через которою вода начинает протекать.

    3. Внутри сливного бачка может появится трещина сливного клапана, через которую течет вода.

    Сливной клапан

    4. В корпусе клапана есть шпилька, которая удерживает поплавок. Из-за частого использования может заржаветь, что тоже приводит к течи воды.

    Шпилька поплавка унитаза

    Вторая причина заключается в болтах, которыми соединяется унитаз со сливным бачком. Болты бывают или пластиковые, или стальные. В случае с первым, из-за эксплуатации он лопается и жидкость постепенно протекает. Если говорить о стальных, то проблема в том, что со временем он ржавеет, и эффект получается тот же.

    Соединительные болты

    Третья причина – неисправная резиновая груша. Любая резиновая деталь со временем становится менее эластичной чем, когда она была новая, резиновая груша тоже не исключение. Она становится жесткой и не приобретает нужную форму, в результате чего протекает вода.

    Груша сливного клапана

    Четвёртая причина поломки заключается в перекосе бачка, либо в сдвиге рычага поплавка в бачке.

    Существуют две основные причины перекоса этого устройства: некачественные сантехнические детали, или наличие дырки в поплавке, куда затекает вода. Еще одна причина заключается в частом использовании сантехнической детали.

    Ремонт бачка унитаза

    Если вода протекает, еще не достигнув перелива, значит проблема в болте. Для решения данной проблемы необходимо сделать следующее:

    1. Проверить течет ли вода только до уровня перелива.

    2. Перекрыть подачу воды и спустить сливной бачок.

    3. Демонтировать шланг, который подает воду в бачок с системы водоснабжения.

    Демонтаж шланга водоснабжения бачка унитаза

    4. Далее необходимо открутить болты, держащие полку на унитазе, и обратить внимание на арматуру, осмотреть ее для того, чтобы понять, в каком она состоянии. Если в рабочем, то следует просто заменить пару болтов, либо приобрести новый набор арматуры.

    Процесс откручивания болтов унитаза

    Старые ржавые болты, если они препятствуют снятию бачка, необходимо срезать ножовкой или другим режущим инструментом.

    5. Дальше необходимо снять полку с унитаза, слить оставшуюся на дне бачка воду и поставить бачок на ровную поверхность.

    6. После следует собрать бачок, используя новые, желательно, латунные болты и повторить выше перечисленные действия в обратном направлении.

    Не будет лишним заменить все резиновые прокладки.

    Как определить неисправность сливного бачка

    Для решения проблемы не нужно много усилий или знаний, самое трудное – это определить причину течи воды из сливного бачка в унитаз. Чтобы найти проблему следует провести следующий эксперимент:

    1. Снять крышку с унитаза.

    2. Приподнять поплавок на один сантиметр. Если жидкость перестала течь, то причина найдена. Вода течет из-за того, что рычаг немного согнут и не перекрывает воду в момент достижения грани налива.

    3. Если вода из бачка и дальше течет, то необходимо тщательно проверить сам клапан. Нужно быть уверенным, что шпилька фиксации стоит на месте, что она цела и во время эксплуатации фиксирует рычаг точно в самом клапане.

    Необходимо проверить фиксацию поплавка шпилькой (рычагом) у клапана подачи воды

    4. Однако если обнаружено, что шпилька разрушилась, ее можно временно заменить толстым куском медного кабеля, а если проблема в деформации отверстия предназначенного для шпильки, то необходимо просто заменить сам клапан.

    5. Если проблема все еще не решена, то последней причиной может быть не прижатая прокладка (мембрана) к отверстию клапана. В таком случае ее следует отрегулировать, но, если по-прежнему протекает, тогда нужно приобрести новую прокладку и заменить ее.

    Прокладка (мембрана) отверстия клапана

    Если проблема заключается в груше, то нет смысла ее ремонтировать, проще просто заменить ее на новую. Однако при покупке следует выбрать из всех предложенных самую мягкую, ведь при эксплуатации они все становятся более жесткими.Закрепляется груша на резьбу, поэтому чтобы снять ее следует открутить грушу справа налево, соответственно для закручивания новой необходимо повернуть в обратную сторону.

    Шток, на который надевается и закручивается груша

    Для временного решения проблемы можно использовать какой-либо грузик, его следует подвесить на шток. Благодаря дополнительному грузу резиновую грушу будет прижимать к седлу.

    Установка грузика на шток. После этого на шток надевается груша.

    Ремонт мембраны сифона

    Если вода с бачка спускается только после многократного нажатия или жидкость постоянно протекает, следует провести замену мембраны.

    Устройство смывного бачка с боковым спуском: 
    1 – труба перелива; 2 — подвод воды; 3 — поплавковый клапан; 4 — поплавок; 5— поплавковый рычаг, 6— сифон; 7— мембрана; 8 — металлическая пластина с отверстиями; 9 — тяга; 10 — рычаг спуска воды; 11 — прокладка; 12 – удерживающая гайка сифона; 13 — фиксирующая гайка; 14 — сливная труба.

    Осуществляется такая работа следующим образом:

    1. Вместо крышки бачка поставить перекладину, для этого можно использовать небольшую рейку или трубку.

    2. Поплавковый рычаг (5) подвязать к перекладине.

    3. Полностью слить воду из сливного бачка.

    4. Гайку, которая соединяет трубу слива с бачком (13) следует снять.

    5. Гайку сифона (12) просто немножко ослабить.

    6. Сам сифон (6) необходимо отсоединить и вынуть.

    7. Снять поврежденную мембрану (7) и поставить новую, которая должна быть с точно такими же размерами и формой, как и прежняя.

    8. Поставить арматуру сливного бачка в обратном порядке.

    Неисправная кнопка сливного резервуара

    Если кнопка слива не работает, то в большинстве случаев нужно отремонтировать поврежденную тягу (9), которая соединяет кнопку унитаза со сливным механизмом.

    Проводная тяга

    Кнопка с тягой в виде трубки

    Необходимо рассоединить механизм и сломанный элемент, снять и установить новый. Однако для временного использования можно сделать тягу собственными руками с помощью толстого куска провода. Но для нормальной и длительной эксплуатации следует приобрести новый, исправный механизм.

    Шум бачка унитаза при наборе воды

    Иногда проблема заключается в сильном шуме, который появляется при наполнении сливного бачка. Есть несколько способов решить её.

    Можно попробовать уменьшить напор воды. Для этого необходимо просто подкрутить вентиль подачи воды.

    Если это не помогло, то придётся разобрать сливной бочок и проверить все прокладки. Возможно, какая-либо из них прохудилась или сильно износилась, и именно её резина является источником шума. Тогда следует заменить её.

    Изношанная прокладка поплавкового клапана

    Если и тут всё в порядке, то следует проверить все шланги и трубы унитаза. Возможно, они забились грязью или прочими отложениями.

    На крайний случай можно сделать глушитель, который будет поглощать лишний звук. Для этого необходимо:

    1. иметь или приобрести гибкую пластиковую трубку;

    2. вмонтировать ее вертикально по отношению к уровню жидкости у входа в поплавковый клапан;

    3. нижний конец пластиковой трубки расположить под воду.

    Подробнее о таком глушителе можно посмотреть на видео:

    Если такой самодельный глушитель не решил проблему, необходимо купить и поставить стабилизирующий клапан, который самостоятельно будет регулировать напор поступления воды в сливной резервуар.

    В редких случаях необходимо заменить всю сливную систему.

    Неполадка чаши для инсталляции унитаза

    Поломка чаши бывает крайне редко. Такое возможно только если унитаз к полу либо к стене был изначально зафиксирован неправильно. Поэтому следует правильно осуществлять установку устройства и своевременно осуществлять ремонт инсталляции, благодаря этому можно избежать серьезных и дорогостоящих поломок. Если вокруг унитаза на полу появляется лужа, то скорее всего поломка будет в самом бачке. Вот несколько возможный причин:

    • повреждено седло из-за коррозии;
    • недостаточно плотно пристает груша;
    • поплавковый клапан неправильно отрегулирован;
    • недостаточная плотность соединения гайки.

    При изнашивании любой прокладки следует сразу ее менять на новую.

    Замена прокладки инсталляции

    Для того, чтобы затянуть ослабленную гайку в основании перелива в бачке необходимо его снять и затянуть гайку. Однако иногда можно использовать фиксирующий хомут. Можно также заменять изношенную манжетку.

    Неисправный впускной клапан

    Нерабочий впускной клапан тоже может стать причиной протекания воды. Для проверки необходимо нажать кнопку для слития воды, и если в этот момент клапан неплотно закрылся либо сдвинулся, то его следует отремонтировать. Подобная проблема может возникнуть из-за засорения или из-за изношенной резиновой прокладки. Для её решения необходимо:

    1. перекрыть и слить воду в бачке;

    2. вынуть клапан и проверить его прокладку;

    Впускной клапан снимается поворотом всего своего корпуса по часовой стрелке

    3. если она изношена, то заменить её на такую же;

    4. если дело не в прокладке, то разобрать клапан и аккуратно удалить с него и его частей всю грязь (например, старой зубной щёткой).

    5. собрать всё в обратной последовательности.

    Также можете посмотреть видео о ремонте впускного клапана:

    Однако не всегда помогает простая очистка от мусора или даже замена какой-то детали. В таких случаях следует установить новый заливной механизм.

    Ремонт поплавка унитаза

    Причин, по которым постоянно протекает вода достаточно много. Возможно сместился либо перекосился рычаг поплавка. Для того, чтобы привести его в исправное состояние нужно поставить его в правильное положение. В основном он расположен на 2,5 см ниже трубы, через которую подается вода. При необходимости его необходимо отрегулировать, как на изображении ниже.

    Регулировка поплавка унитаза

    Также для решения проблемы с течью воды можно обратить внимание на поплавок, размещенный внутри бачка. Если при осмотре обнаружено, что внутри него есть вода, или видно его повреждение, это означает, что он стал слишком тяжелым и, соответственно, вода протекает. Отремонтировать поплавок можно следующим образом:

    1.  Снять поплавок;

    2. Полностью вылить из него воду;

    3.  Надежно заделать образовавшееся отверстие;

    4.  Поставить поплавок на прежнее место.

    Для заделывания отверстия на поплавке можно использовать разогретый пластик либо обычный полиэтиленовый пакет, который необходимо надежно зафиксировать на поплавке. Однако такое заделывание дырок позволит только временно использовать поплавок, ведь со временем эта проблема даст о себе знать. Поэтому в ближайшее время советуется приобрести новый поплавок и поставить его вместо старого.

    Поплавок сливного бачка

    Исходя из выше сказанного, самое главное найти причину поломки, далее или отремонтировать, или заменить на новую деталь. При установке нового механизма важно его правильно отрегулировать. При большом желании все эти работы можно осуществить без специалиста.

    Видео

    Также можете ознакомиться с несколькими видео по теме.

    Ремонт узла слива воды

    Ремонт сливного бачка унитаза

    Как устранить течь в сливном бачке своими руками

    Ремонт кнопки унитаза своими руками: обнаружение поломок и их устранение

    4.75 (95%) 4 votes


    Цистерна

    — Greywater Action

    Расположение объекта: Беркли, Калифорния

    • Цели: Для сбора дождевой воды для наружного орошения.
    • Описание участка : Была добавлена ​​новая крыша для покрытия патио пластиковым ламинатом. К этой крыше добавили водосточные желоба, которые направили в цистерну. На участке есть вторая цистерна, собирающая воду с другой части крыши дома.
    • Стоимость : Цистерна — 240 долларов США со склада резервуаров и 80 долларов США при доставке (2 резервуара были отправлены вместе).Также требуются: сетчатая корзина, верхний всасывающий патрубок, пластиковая дренажная труба 4 ”, ведущая к желобам, и для первого переключателя смыва, кран в нижней части переключателя. Фитинги и переходники для выхода на дно резервуара, запорный вентиль, штуцер шланга (минимум). Стоит еще 100 долларов за эти различные трубы и фитинги. Всего около 420 долларов США
    • Системный проектировщик : домовладелец

    Описание системы:

    Кран для отвода дождевой воды 1-го слива

    Водосточные желоба проложены с новой крыши.Была установлена ​​система «первого смыва» путем добавления тройника с участком трубы, ведущей к земле. Самая грязная первая дождевая вода попадает в эту трубу и не дает ей попасть в накопительный бак.

    Первая промывочная вода сливается в нижнюю часть трубки, либо полностью открывая кран, либо оставляя кран открытым для капель для медленного слива воды.

    Цистерна емкостью 500 галлонов расположена во внутреннем дворике рядом с садом.

    Экран внутри бачка не пропускает листья и другой мусор.

    К основанию цистерны подсоединяется садовый шланг, дождевая вода используется для наружного орошения.

    • Технические характеристики и примечания: Когда цистерна была заполнена, из шланга выходило достаточное давление (использовался сливной шланг), но когда он опорожнялся, давление падало. В один резервуар был установлен насос для повышения давления в шланге. Владелец системы говорит : Что я узнал: 500 галлонов заполняются быстро, но и быстро опорожняются.Когда у меня будет больше времени, я хочу удвоить емкость .
    • Техническое обслуживание и устранение неисправностей: Проверьте экраны, опорожните систему первой промывки после первого дождя.

    определение цистерн по The Free Dictionary

    В частности, в следующем месте, чтобы было много воды и реки поблизости; но если их нельзя найти, нужно приготовить очень большие цистерны, чтобы сберечь дождевую воду, чтобы в ней не было недостатка на случай их следует загнать в город во время войны.Достигнув берега, они подошли к цистернам для стирки, через которые всегда текло достаточно чистой воды для стирки любого количества белья, независимо от его степени загрязнения. Он с удивлением смотрел на укрепления, которые делают это место Гибралтарским проливом. Индийский океан и огромные цистерны, где английские инженеры все еще работали, спустя две тысячи лет после инженеров Соломона. Здесь не хватало самых обычных деревенских достопримечательностей — общественного насоса с его огромным каменным резервуаром или желобом с прозрачной водой. и его группа сплетников-носильщиков; ибо на этом высоком холме нет ни колодца, ни фонтана, ни источника; используются цистерны с дождевой водой.На обочине дороги есть вехи, а также цистерны, где каждый жаждущий прохожий может выпить немного хорошей воды. Затем, снова поднимаясь наверх, он снова проходит тот же цикл, пока глубокая цистерна не перестанет давать. ушел в пустыню и страдал от жажды с хищными зверями, не любил только сидеть у цистерны с грязными погонщиками верблюдов. юноша, акадец с кротким лицом, черпал воду из цистерны, которая была не чем иным, как ржавым буйком , с отверстием на одной стороне, утопленный в земле.Когда они прибыли в дом г-на Корбеса, его не было дома; так мыши втащили карету в каретный сарай, Шантеклер и Партлет полетели на балке, кот сел в камин, утка забралась в бачок для стирки, булавка вонзилась в подушку кровати, жернов упал на дверь дома, и яйцо свернулось в полотенце. Затем мы спустились в пещеру, которая, по словам придворных, когда-то была цистерной. Однако теперь это часовня — действительно, часовня святого Ах! », А также:« Этот Черный Билл находится за цистерной? Почему я не искал тебя эти два месяца; как вы себя чувствуете? »Точно так же, когда он останавливался в барах и помогал встревоженным шептунам — всегда поодиночке — Уэммик с его почтовым отделением в неподвижном состоянии смотрел на них во время конференции, как будто он обращал особое внимание на Они продвинулись вперед, с момента последнего наблюдения, к выходу на суд на полную катушку.Во-первых, украшения из позолоченных изображений или из мрамора, которые используются, хорошо подходят: но главное — так передать воду, так как она никогда не остается ни в чашах, ни в цистерне; чтобы вода никогда не становилась обесцвеченной, зеленой, красной и т.п. или соберите мх или гниение.

    Бронирование чистки цистерны

    Имя *

    Фамилия *

    Желаемая дата очистки

    Платежный адрес *

    Другая информация, которую мы должны знать

    город *

    Почтовый Код *

    Имя арендатора (если применимо)

    Телефон *

    Cell.Телефон

    Телефон арендатора (если применимо)

    Адрес электронной почты *

    Предпочтительный способ связи Электронное письмо Телефон Ячейка Текст Не имеет значения

    Очистить и слить? Только при необходимости Нет, пожалуйста, держите воду любой ценой Да, пожалуйста, качество воды очень плохое

    Хотите избавиться от всей воды?

    Адрес цистерны (если отличается от адреса выставления счета)

    Дата запроса

    Дополнительные комментарии

    Тип цистерны *

    Поли Поли-ребристый Бетон Стекловолокно Металл Дерево Другие Не знаю

    (Щелкните, чтобы выбрать тип)

    Размер цистерны * 250 имп.галлоны 500 имп. галлоны 750 имп. галлоны 1000 имп. галлоны 1100 имп. галлоны 1200 имп. галлоны 1250 имп. галлоны 1500 имп. галлоны 2000 имп. галлоны 2400 имп. галлоны 2500 имп. галлоны 3000 имп. галлоны 5000 имп. галлоны 10000 имп. галлоны Другие Затрудняюсь ответить

    (Нажмите, чтобы указать размер)

    Сколько таких цистерн *

    0 1 2 3 4 5 более

    (Нажмите, чтобы указать количество)

    Тип цистерны

    Поли Поли-ребристый Бетон Стекловолокно Металл Дерево Другие Не знаю

    (Щелкните, чтобы выбрать тип)

    Размер цистерны 250 имп.галлоны 500 имп. галлоны 750 имп. галлоны 1000 имп. галлоны 1100 имп. галлоны 1200 имп. галлоны 1250 имп. галлоны 1500 имп. галлоны 2000 имп. галлоны 2400 имп. галлоны 2500 имп. галлоны 3000 имп. галлоны 5000 имп. галлоны 10000 имп. галлоны Другие Затрудняюсь ответить

    (Нажмите, чтобы указать размер)

    Сколько таких цистерн

    0 1 2 3 4 5 более

    (Нажмите, чтобы указать количество)

    Доступность Легко доступный Сложно, но выполнимо Еще никому не удалось это сделать

    (насколько легко добраться до крышки бачка)

    Где находятся цистерны? * Внутри Внешний

    (внутри или снаружи)

    Над или под землей? * Над землей Под землей Оба

    (вверху или внизу)

    Насколько наполнены цистерны (а) водой? * Пустой 1/3 полного 1/2 полного 2/3 полного 3/4 полного Полный Всегда полный / пополняется автоматически из колодца Не знаю

    Сколько времени прошло с последней уборки?

    Вы тоже хотите дезинфекцию? * да Нет Не знаю / сообщите

    (Нажмите, чтобы добавить свои предпочтения)

    Откуда вода? Любые системы фильтрации?

    да Нет Не знаю

    УФ?

    да №

    (Щелкните, чтобы указать, есть ли у вас ультрафиолетовая система)

    Вы пользуетесь смягчителем воды?

    да Нет Не знаю

    У вас есть джакузи?

    да №

    Если у вас есть гидромассажная ванна, вы используете бром?

    да №

    Ближайшая розетка к цистерне * В пределах 10 футов В пределах 25 футов В пределах 50 футов В пределах 75 футов В пределах 100 футов Более 150 футов Нет мощности, но генератор Нет вообще никакой силы Я не знаю

    (Нажмите, чтобы указать, есть ли питание)

    Есть ли соединение с краном / шлангом? Да, прибл.25 футов цистерны Да, прибл. 50 футов цистерны Да, прибл. 75 футов цистерны Да, прибл. 100 футов цистерны Да, но только внутри дома №

    Как ты услышал о нас? Направление из другой компании Направление от другого клиента Направление от друга Продвижение по электронной почте Google Bing Yahoo Facebook Приветственная презентация вагона Добро пожаловать домой презентация Реклама Телефонная книга Другое

    Срочность работы Очистите как можно скорее На этой неделе было бы хорошо На следующей неделе все будет в порядке Не срочно — если помещается в

    Первая работа? Да это впервые Повторный клиент — вы очищали мой бачок / бачок до

    Как ты хочешь заплатить? Электронный перевод Проверять Кредитная карта Пока не знаю

    Больше информации

    (Нажмите, чтобы добавить комментарий)

    Данные, которые я отправил с этой формой, будут храниться, но НИКОГДА не будут проданы или переданы третьим лицам. *

    ПРЕДСТАВИТЬ

    Если вы человек, оставьте это поле пустым.

    Часовня Цистерны: резонанс с северо-запада Тихого океана

    Интерьер цистерны Дэна Харпола в государственном парке Форт-Уорден
    Фото любезно предоставлено Centrum

    В северо-западном углу Соединенных Штатов, над засушливым Большим бассейном и сразу за западной стороной горного хребта Каскад, находится Сиэтл. Дома, построенные до 1950 года, в основном построены из древних деревьев Дугласской пихты, которые раньше покрывали этот низменный тропический лес с умеренным климатом.И хотя вокруг Сиэтла все еще есть некоторые из этих огромных деревьев, можно поехать на север и сесть на паром на еще более удаленный и северо-западный Олимпийский полуостров, чтобы увидеть целые древние леса, все еще окружающие Олимпийские горы. На северной оконечности полуострова находится выведенный из эксплуатации форт Уорден (ныне парк штата и резиденция художников), а под ним находится бетонная цистерна емкостью 2 миллиона галлонов, теперь пустая, с 45-секундным временем реверберации: Цистерна Гарпола.

    С тех пор, как Кейдж впервые приехал в Корнуолльский колледж искусств в конце 1930-х годов, в Сиэтле царит живая экспериментальная музыкальная сцена.Здесь были созданы и исполнены его ранее подготовленные фортепианные произведения и произведения для ансамбля ударных. Вместе с Лу Харрисоном он начал турне по ударной музыке по Западному побережью и Тихоокеанскому северо-западу в 1940-х годах. Факел Кейджского этоса тишины, слушания и духа управляемой импровизации прошел по многим дорогам, но на Тихоокеанском Северо-Западе эти идеи проявились особым, зависящим от места, способом, особенно благодаря этой огромной цистерне и ее эпичности. реверберация и особый звук. Акустика настолько уникальна, что с конца 1980-х сюда приезжали записываться десятки артистов.

    Цистерна была первоначально построена в начале 1900-х годов как часть форта Ворден для тушения пожаров, которые потенциально могут вспыхнуть, если какой-либо из многих бункеров, выходящих на пролив Хуана де Фука, подвергнется военному нападению. После того, как форт был выведен из эксплуатации в 1950-х годах, заброшенные пещерные бетонные бункеры и пустая цистерна стали популярными местами для людей, чтобы исследовать их, сочинять музыку с друзьями, веселиться и даже выполнять оккультные ритуалы. Знаменитая 45-секундная реверберация внутри бачка создается несколькими сходящимися факторами.Все цилиндрическое пространство сделано из бетона — почти 200 футов в диаметре и 14 футов в высоту. Массивный потолок поддерживают 89 бетонных колонн, и звук, отражающийся от колонн и заглушенный, за исключением небольшого люка, через который нужно подняться, помогает создать реверберацию — фактически подавляя все гармоники и создавая плавную частотную характеристику.

    Вход в цистерну Дэна Харпола в государственном парке Форт-Уорден
    Фотография предоставлена ​​Centrum

    На территории государственного парка Форт-Уорден находится Centrum, резиденция художников, основанная в 1980 году.Защитник искусств Дэн Харпол работал там директором в 1970-х и 1980-х годах и помог организовать сиэтлскому тромбонисту, композитору и импровизору Стюарту Демпстеру доступ к цистерне для проведения образовательных семинаров и собственных экспериментов и тестов Демпстера. Демпстер был впервые представлен цистерне в 1978 году композитором Дэвидом Малером. Но из-за опасений по поводу безопасности со стороны государственного парка только в 1988 году десятилетние запросы от Харпола, Демпстера и других наконец оправдались, и первая официальная запись была разрешена в цистерне — или , как впоследствии стало называться в просторечии, Часовня Цистерны.

    Эта основополагающая запись, сделанная в октябре того же года, была Deep Listening , положившая начало сотрудничеству Стюарта Демпстера, Полин Оливерос и Панайотис — композиторского коллектива, известного как Deep Listening Band. В течение следующих 25 лет ансамбль сделал несколько записей в интересных резонансных пространствах по всему миру, в том числе еще одну в цистерне, The Ready Made Boomerang . Внимательное слушание, сотрудничество и духовное чувство, которое вдохновляет цистерна, побудили их продолжать исследовать новые места для создания композиционных импровизаций для конкретных мест, а также работать с программным обеспечением и системами объемного звука для дальнейшего изучения того, что, по словам Демпстера, «похоже на то, чтобы быть завернутый в теплое пушистое одеяло.Реверберация в цистерне подобна благосклонной аудитории. Стены говорят мне, чтобы я продолжал играть, и «публика» (так сказать) присоединяется ».

    Как вы можете себе представить, имея время реверберации 45 секунд, запись в пространстве — это особенное впечатление. Скажем, в соборе с 8-секундным временем реверберации нужно слушать и приспосабливаться к игре — это почти как изучение нового инструмента. По словам Демпстера, «игра в цистерне учит музыканта двум вещам: одно — иметь надежный тональный центр, а второе — интонации.Если атака нестабильна, реверберация улавливает всю эту нестабильность. Если интонация не точна, цистерна дает знать. Сделайте ошибки в любом из них, и вы получите назад информацию, которая сильно раздражает. Когда кто-то останавливает ошибку в нормальной игровой среде, у нее есть приличие, чтобы ее прекратить, — но не в случае с цистерной! »

    Помимо нестыковок самих музыкантов, расположение цистерны также создает проблемы. «Помимо любых ошибок, которые можно допустить при исполнении, любой исполнитель подвержен капризам пространства, таким как разбитое стекло под ногами (что вдохновило команду добровольцев Centrum на большую очистку цистерны), гул контейнеровоз, которому может потребоваться час или больше, чтобы пройти через пролив Хуан-де-Фука и северную часть Пьюджет-Саунда, или группа детей, грохочущих по его вершине.”

    Стена внутри цистерны Дэна Харпола в государственном парке Форт-Уорден
    Фото предоставлено Centrum

    Пол Кикучи, еще один композитор и исполнитель из Сиэтла, который работал там, отмечает: «Для меня работа на конкретном месте — это генеративная практика. Хотя проект может быть представлен в виде альбома или видео, на самом деле он больше о процессе познания моего инструмента в совершенно новых акустических параметрах и о том, как это влияет на мои чувства как исполнителя / композитора. Цистерна, в частности, оказала большое влияние на мое чувство времени (не только в чисто музыкальном смысле), мою способность критически слушать и мое терпение! »

    И в примечаниях к Deep Listening, Оливерос обнаруживает, что опыт становится похожим на коллективную игру на инструменте.«Цистерна, по сути, представляет собой инструмент, на котором играют одновременно все три композитора [участвующих в Deep Listening Band]. Инструменты, на которых играют без какой-либо электронной обработки, — это аккордеон, диджериду, тромбон, голос и найденные металлические предметы. Тональные качества, создаваемые каждым исполнителем, постоянно меняются при взаимодействии с акустикой цистерны, создавая впечатление, будто присутствует гораздо больше инструментов ».

    Даже звукорежиссеры, выполняющие запись в цистерне, возможно, более заняты или, конечно, иначе, чем обычно.Эл Свансон, звукорежиссер Deep Listening , иллюстрирует:

    Но какой звук мне нужен? Конечно, такие аудиофильские понятия, как «формирование изображения» и «фазовая целостность», теряют всякий смысл в почти однородной акустике. Все отскакивает повсюду почти без потерь (в значительной степени из-за фазового усиления почти во всех местах реверберирующий звук превышает прямой звук), поэтому создается своего рода «фазовая размывка». Забавно, что это делает с твоей головой. Как инженер я пытался все это проанализировать объективно, но обнаружил, что не могу.Согласно своего рода принципу акустической неопределенности, не было возможности одновременно определить объективные параметры звука и звуковую реальность ситуации. То есть фактическое слушание повлияло на когнитивный результат. Таким образом, в этой ситуации я, мнимый наблюдатель, стал виртуальным исполнителем .

    Это духовное чувство (или, по крайней мере, взаимодействие с местом через звук), вызванное резонансом в цистерне, о которой говорит Демпстер, похоже, было тем, что люди наслаждались с незапамятных времен.Исследования экспертов по акустике и археологов, работающих в пещерах во Франции, показали, что наскальные рисунки 15-25 000 лет назад почти исключительно присутствуют в наиболее интересных акустических пространствах пещер — местах с особым резонансом. И хотя мы не можем слышать музыку для проверки, флейты часто можно найти рядом с картинами, что еще раз указывает на интерес к резонансу этих мест. На Тибетском плато есть пещеры, известные своими резонансными свойствами, связанными с определенными божествами, местонахождение которых держится в секрете.В христианстве, конечно, многие соборы и церкви известны своим резонансом и временем реверберации.

    Не совсем религиозные люди, такие как Пол Хорн, использовали резонансные пространства для музыкальных целей. Хорн выпустил Inside the Taj Mahal (время реверберации в Тадж-Махале составляет 28 секунд) в 1968 году. Совсем недавно электронный художник, известный под именем [User], начал серию проектов и записей с использованием зернохранилищ в Канаде, и Только что вернувшись за границу в Буффало, штат Нью-Йорк, последние пару лет в некоторых столь же резонансных зернохранилищах происходила серия экспериментальных звуковых экспериментов.В Рэнджли, штат Колорадо, резонирующий пустой резервуар для воды высотой 65 футов (просто называемый The TANK) превратился из простого места, где несколько человек могут записывать и экспериментировать, в некоммерческую организацию и центр исследования звука и выступления.

    Но давайте вернемся к Тихоокеанскому Северо-Западу, а именно к Стюарту Демпстеру и его участию в невероятно резонансной цистерне в Форт-Уордене. В дополнение к своей передовой работе в области импровизации и композиции, а также сотрудничеству со всеми, от Кейджа до Терри Райли, Лу Харрисона и многих других, Демпстер первым разработал множество расширенных техник для тромбона.Он также сыграл основополагающую роль в привлечении других нетрадиционных духовых инструментов, таких как диджериду и даже сегментов садового шланга и раковин в сферу современной классической и экспериментальной музыки. Демпстер также работал с Merce Cunningham Dance Company — фактически, часть музыки из его альбома « Underground Overlays From the Cistern Chapel » была использована в одном из совместных проектов. Он продолжает производить большое впечатление на музыкальное сообщество Сиэтла, особенно через своих многочисленных студентов из Вашингтонского университета, где он начал преподавать в 1968 году и теперь является почетным профессором.

    Благодаря его активному участию в работе со многими людьми в качестве учителя и исполнителя, как ученики, так и коллеги начали работать и делать записи в цистерне. Возможно, неудивительно, учитывая его собственный интерес к импровизации, многие из людей, которые записывались там, являются джазовыми музыкантами в сообществе. Пианист и композитор Уэйн Горовиц и саксофонист Грег Синибальди выпустили записанную здесь музыку. Коллега Демпстера по Вашингтонскому университету, кларнетист и композитор Уильям О.Смит создал работы, в которых также используется резонанс цистерны. Многие выпускники Вашингтонского университета, помимо студентов, изучающих тромбон Демпстера, записали там свои работы, например, Эва Требец.

    Среди более молодого поколения Пол Кикучи вырос в Индианоле, штат Вашингтон, недалеко от цистерны и в юности провел много времени в бетонных бункерах возле цистерны, размышляя о мифологическом подземном пространстве, которое держится под замком. В конце концов, в 2008 году Кикучи начал работать в цистерне во время резидентуры в Centrum и выпустил ряд записей, сделанных там на лейбле Prefecture, в том числе Flightpatterns (сотрудничество со своим ансамблем Open Graves и Стюартом Демпстером).

    Демпстер и такие люди, как Пол Кикучи, продолжили поиск новых пространств в Сиэтле и его окрестностях, помогая создать эстетику этого региона. В 1989 году Демпстер самостоятельно опубликовал брошюру из проекта под названием S.W.A.M.I. (Штат Вашингтон как музыкальный инструмент), который описывает ряд мест, с которыми люди могут взаимодействовать, в том числе паровой завод Джорджтауна в Сиэтле, ротонду в здании Капитолия в Олимпии и естественным образом созданные пространства, такие как водопад Палаус и эхо-глаз каньон называется Прорывом.Сьюзи Козава, давний композитор и звукорежиссер из Сиэтла, активно работала с найденными звуками и занималась пространством в таких местах, как музей Wing Luke. Кикучи также продолжал выступать в местах с интересным резонансом, часто с Демпстером и Кодзавой, таких как градирня Сатсопа и Большой зал на Union Station в Сиэтле.

    Помимо записи в цистерне, были также живые выступления как внутри цистерны, так и на лужайке наверху, с динамиками, играющими музыку внизу.Первый из этих концертов был проведен в 2007 году, чтобы отпраздновать столетие цистерны, и назывался Cisternnial . На этом мероприятии цистерна была официально переименована в цистерну Дэна Харпола в ознаменование его неустанной пропаганды ее художественного использования. В 2008 году Демпстер руководил ансамблем именно на таком концерте Кейджа Atlas Eclipticalis . Для публики была установлена ​​система объемного звука с пятью динамиками, чтобы зрители могли услышать представление, происходящее внизу, и, по словам Демпстера, «поскольку музыка построена в виде созвездий, публика могла наслаждаться чистым небом и видеть звезды.Все мы получили несколько комментариев о том, насколько это особенное, что-то вроде доступа к предкам через музыку и наблюдение за звездами ».

    В 1992 году Демпстер представил Джону Кейджу копию The Ready Made Boomerang группы Deep Listening Band. Кейдж », написал мезостик для заметок с вышеуказанным названием. Накануне вечером он спросил меня: «Когда я получу свою новую пару ушей?» ». Действительно, тип слушания, терпения и любознательности, которых требует цистерна от музыкантов, во многом соответствует духу Джона Кейджа. .Но по мере того, как идеи передаются и меняются от поколения к поколению, возможно, собственные композиции Стюарта Демпстера и идеи о музыке этой линии лучше всего резюмируются через этот вклад, в котором всех просят слушать как новыми ушами, особенно на его примере изучения новых мест в Вашингтоне, таких как цистерна в Форт-Уордене.

    В конце концов, создается ощущение, что цистерна помогла повлиять на композиционное чутье Демпстера. Хотя это и не было написано для цистерны, его работа в открытом ансамбле Milanda Embracing , похоже, создает своего рода петлю обратной связи через инструкции как для исполнителей, так и для аудитории.Из его перформансов для слушателей:

    Слушайте пространство для перформанса: пусть пространство предложит звук и стратегии прослушивания. Отправляйте звук в космос.

    Действительно, подобно тому, как 45-секундный резонанс бачка становится его собственным присутствием, подобным присутствию публики во время выступления, Демпстер также требует подобного потока энергии, призыва к полному участию, чтобы полностью присутствовать при прослушивании, независимо от роли. .

    Особая благодарность Стюарту Демпстеру за предоставленные материалы, которые помогли мне написать эту статью.

    Цистерна

    — Викисловарь

    Английский [править]

    Существительное [править]

    цистерны ( множественное число цистерны )

    1. (биология) Любой из различных участков мембран, включающих некоторые органеллы, такие как аппарат Гольджи и эндоплазматический ретикулум.
    Производные термины [править]
    Переводы [править]

    Участок мембраны, содержащий органеллы

    Анаграммы [править]

    Каталонский [править]

    Этимология [править]

    Из латинского cisterna .

    Существительное [править]

    цистерна f ( множественное число цистерна )

    1. цистерна
    2. бак (закрытый контейнер для жидкостей или газов)

    Дополнительная литература [править]

    Этимология [править]

    Заимствовано из латинского cisterna .

    Произношение [править]

    Существительное [править]

    цистерна f

    1. цистерна (закрытый контейнер)
    См. Также [править]

    Дополнительная литература [править]

    Галицкий [править]

    Альтернативные формы [править]

    Этимология [править]

    От латинского cisterna , от cista , от древнегреческого κίστη (kístē, «ящик»).

    Произношение [править]

    Существительное [править]

    цистерна f ( множественное число цистерна )

    1. цистерна
      • 1395 , Мигель Гонсалес Гарсес (редактор), Historia de La Coruña. Эдад Медиа . Ла-Корунья: Caixa Galicia, стр. 557:
        Outrosy mandamos que o dicto Martin Bezerra et sua moller nen sua voz nen outro algun non posan fazer poço nen sacar agoa nen fazer algibe nen çistrenna dent nen otra cousa semellante para tera de ena назадa nen arredor dela trijnta couedos.
        Кроме того, мы приказываем, чтобы ни вышеупомянутый Мартин Бесерра, ни его жена, ни их преемники, ни кто-либо еще не могли сделать колодец, или добыть воду, или сделать резервуар, или цистерну , или что-либо подобное для имеющий воду в качестве полезности внутри упомянутого нового дома, а также не окружающий его на тридцать локтей
      Синоним: alxibe
    Производные термины [править]

    Ссылки [править]

    • «цистерна» в Ксавье Варела Баррейро и Ксавье Гомес Гуиноварт: Corpus Xelmírez — Corpus lingüístico da Galicia средневековый .SLI / Grupo TALG / ILG, 2006-2016.
    • “

    Destiny 2 — Все потерянные секторы

    Узнайте местонахождение всех затерянных секторов в Destiny 2.

    Затерянные секторы Destiny 2 — это новый вид деятельности для игроков. Эти пещерные области предлагают массу врагов, небольшую битву с боссом и сундук с добычей в самом конце. Потерянные секторы также важны для отслеживания различных целей разыскиваемых наград, приобретенных у Паука на Запутанном берегу.Затерянные секторы трудно обнаружить на карте, и их легко забыть, поэтому ниже представлена ​​карта каждой области вместе с названиями всех Затерянных секторов в Destiny 2.

    Последнее обновление: 10 ноября 2020 г., 16:50 PT.

    Все Затерянные секторы Destiny 2

    Десятки затерянных секторов разбросаны по зонам патрулирования Destiny 2. Благодаря нескольким обновлениям Затерянные секторы превратились в нечто большее, чем просто место для убийства простого врага.Разыскиваемые цели за награду теперь находятся в Затерянных секторах, а также есть механика легкого босса, чтобы победить врага и получить награду. Ниже приводится разбивка всех затерянных секторов в Destiny 2 и карты, где их найти. Обратите внимание, что некоторые из этих потерянных секторов могут стать недоступными, когда действия попадут в Хранилище содержимого Destiny.

    Затерянные секторы ЕМЗ

    Европейская мертвая зона, или EDZ, предлагает самую большую игровую зону и наибольшее количество зон с затерянными секторами.Сшитая вместе карта выше должна дать вам хорошее представление о том, где расположены все затерянные секторы ЕМЗ.

    • Восточный вокзал — находится в Тростленде, за пределами часовни.
    • Атриум — В Тростланде, внутри часовни.
      • Упавший
      • Скексис, капитан изгоев
    • Widow’s Walk — Тростланд, слева от часовни.
    • Логово мусорщика — окраина, к югу от места публичного мероприятия, под мостом.
      • Упавший
      • Граксус, Слепой капитан
    • Дренаж — окраина, вдоль кромки воды.
    • Шепчущий водопад — окраина, в деревьях на северо-западе.
    • The Weep — Winding Cove, прямо возле точки быстрого путешествия
    • Крушение следопыта — Огненная база Аид, на южных скалах
    • Раскопки XII — Огненная база Аид, на восточных скалах
    • The Pit — Firebase Hades, ниже Firebase
    • Skydock IV — Затонувшие острова, ниже корабля Кабала
    • Карьер — Затонувшие острова, в центре области
    • Затопленная пропасть — Ущелье, юг области, впадает в окраину.
    • Священная могила — Ил, в северо-западной части области.
      • Взятые
      • Вендраксис, Тень Орикса
    • Cavern of Souls — The Sludge, в центре области
    • Вал 13 — Шлам, на востоке

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы Титана

    На Титане всего три Затерянных сектора, один из которых находится в Дозоре Сирены, а два — в Риге.Из-за многоуровневой структуры пространства Titan Patrol их может быть немного сложно найти.

    • Промывка метаном — часы сирены. От точки быстрого путешествия возле Слоана поверните налево, чтобы лицом к Аркологии, спрыгните на ближайшую платформу, убедившись, что приземлились на ее нижний дощатый настил, огибающий ее сторону. Вход в Затерянный сектор через круглую дверь.
    • Грузовой отсек 3 — Буровая установка. Используйте точку Fast Travel и бегите налево к оранжевой секции «Bay 3».Вместо того, чтобы прыгать на более высокие уровни, подойдите к перилам и посмотрите через край, Затерянный сектор находится внизу на нижнем уровне.
    • DS Quarters-2 — Буровая установка. Рядом с публичным мероприятием Wizard Heroic. Пройдите в зону общественного мероприятия. Пройдите через комнату и продолжайте идти по коридорам, стараясь не выходить на улицу. Вы увидите знак «Затерянный сектор» на стене возле лестницы, ведущей к красной двери.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы Nessus

    Nessus Lost Sectors Destiny 2

    Nessus по размеру и сложности похож на EDZ, смешанный с Titan, что затрудняет поиск потерянных секторов на Nessus.На данный момент есть только пять областей, которые содержат затерянные сектора, и только по одному затерянному сектору в каждой.

    • Оррери — Лезвие артефакта. Прыгайте с точки быстрого перемещения вниз налево, где появляются вексы. Продолжайте спускаться к мелководью, чтобы найти Затерянный сектор.
    • Разлом — Черный Исход. Прямо напротив пункта Fast Travel.
    • Яма падальщиков — поляна эха. Пройдите в центр области и найдите под обломками туннель, ведущий в землю.
    • Conflux — Цистерна. Под большим деревом ищите вход в затерянный сектор Нессуса рядом с водопадом.
    • Призрак древних — Клубок. Идите направо от Колодца пыли и найдите пещеру в стене у дерева, покрытого красным грибком.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Io Затерянные секторы

    На Ио всего три затерянных сектора, и все их легко найти из-за довольно плоского характера зоны патрулирования.

    • Проводник Афикса — Разрыв, на самом юго-востоке области.
    • Святилище костей — Разрыв. Прямо напротив Ашера Мира в пещере.
    • Могила Улан-Тана — Затерянный оазис. От точки возрождения Fast Travel поверните налево и следуйте вдоль утеса, пока не найдете пещеру в стене.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы ртути

    На Меркурии есть только один Затерянный сектор.

    • Убежище Парии — отвернувшись от Маяка и брата Вэнса, идите налево и следуйте за краем области к Бесконечному лесу. Затерянный сектор находится на краю.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы Марса

    На Марсе всего два затерянных сектора:

    • Субтеррейн Маадим — Ледниковый дрейф. От точки Fast Travel идите направо и следуйте по краю утеса.
    • Core Terminus — Braytech Futurescape. Слева от точки быстрого путешествия, в одной из комнат, кишащих Ульем.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы запутанного берега

    На Запутанном берегу есть пять затерянных секторов, которые игроки могут разграбить.

    • Пещера Зверолова — Ущелье Четырех Рогов. В центре карты в овраге.
    • Док Королевского корабля — Воровская Гавань. Поднимитесь на большом лифте к северу от области.
      • Презрение
      • Вильзий, вождь презрения
    • Пустой танк — Воровская гавань. Слева от точки быстрого перемещения.
      • Падшие и Кабал
      • Азилис, Сумеречный мародер
    • Верфь AWO-43 — Джетсам Сатурна. Рядом с разбившимся гробницей корабля-улья.
    • Турбина Волчьего Корабля — Сокращение Сорикса. Рядом с точкой быстрого путешествия.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы Города Грез

    Три Затерянных сектора разбросаны по Городу Грез, по одному в каждой из основных областей:

    • Залив утонувших желаний — Дивалийские туманы.Прямо за точкой Fast Travel.
      • Презрение
      • Йирксий, вождь диверсионных групп
    • Зал звездного света — Реасильвия. В конце пропасти посреди площади.
      • Взятые
      • Инкаси, ученик Курии
    • Отдых Афелиона — Берег. Ниже храма, где иногда можно найти Петру Вендж.
      • Взятые
      • Инкаси, ученик Курии

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы Луны

    На Луне можно найти четыре затерянных сектора.Три из них расположены довольно близко к Эрис Морн, а четвертая — возле Крепости Алого ордена.

    На Луне четыре Затерянных сектора. В зависимости от того, как далеко вы продвинулись в кампании Shadowkeep, они могут или не могут стать проблемой. Если вы хорошо читаете это после выхода Shadowkeep, не обращайте внимания и наслаждайтесь фермерством!

    • K1 Логистика — Этот Затерянный сектор находится внутри здания в Линии Арчера. Ищите Кошмар, плывущий по сломанной крыше.
      • Упавший
      • Кошмар Келникса возрожденного
      • Кошмарный отброс
    • K1 Crew Quarters — Еще один затерянный сектор находится в Адской пасти, к югу от области, среди некоторых зданий.Зайдите внутрь здания, чтобы получить доступ к K1 Crew Quarters.
      • Упавший
      • Кошмар Рейикса, Актуатор
    • Причастие K1 — Чтобы найти этот Затерянный сектор, направляйтесь к Якорю Света и обыщите здание по тропе, ведущей к Адской Пасти. Обыщите нижний уровень, чтобы найти дыру в стене, ведущую к Причастию K1.
      • Упавший
      • Кошмар Рейикса, Актуатор
    • K1 Revelation — Последний Затерянный сектор находится в Гавани Скорби.Обыщите центр области, вход находится на нижней стороне скалы.
      • Улей
      • Кошмар Аргута измученного
      • Кошмар измученного слуги
      • Послушник кошмаров,

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы Европы

    На Европе можно найти три затерянных сектора, и все они сгруппированы вокруг центра карты.

    На Европе всего три затерянных сектора, и все они находятся в непосредственной близости друг от друга.
    • Погибель — Этот Затерянный сектор находится в Кадмус-Ридж. Направляйтесь к центральной скалистой скале, чтобы найти небольшой туннель, ведущий на другую сторону, над ним будет значок Затерянного сектора. Вместо того, чтобы идти через туннель, поверните направо, чтобы найти небольшой овраг, который ведет к Затерянному сектору.
    • Бункер E15 — Войдите в желтое здание в Руинах Вечернего Прилива. В центральной части ищите дыру в стене. Вам нужно будет подпрыгнуть к нему, а затем спуститься по лестнице в Затерянный сектор.
    • Скрытая пустота — Последний затерянный сектор находится в Астерион Бездне. В центре местности есть овраг, из которого ведут несколько разветвляющихся тропинок. Вход в Затерянный сектор прижат к стене, от нее исходит тёплое свечение.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Затерянные секторы космодрома

    На космодроме всего два затерянных сектора, и они находятся по разные стороны от зоны патрулирования.

    Единственные два затерянных сектора на космодроме находятся на противоположных сторонах территории. Он содержит Падших и другой Улей.
    • Exodus Garden 2A — Этот затерянный сектор находится в The Divide. Чтобы добраться до него, начните с точки быстрого перемещения в Степи и возвращайтесь через Док 13. Когда вы войдете в Разлом, пересеките открытое поле и запрыгните на вершину большого бункера. Ищите дыру в стене, через нее вы найдете Exodus Garden 2A.
    • Лабиринт Велеса — Другой Затерянный сектор Космодрома находится на Забытом берегу, на южной стороне области.Вход в Велесовый Лабиринт через открытый люк на месте кораблекрушения у задней стены.

    Вернуться к списку потерянных секторов

    Destiny 2: Forsaken представила своего рода книгу рекордов, в которой отслеживаются различные завершенные Затерянные секторы, так что убирайтесь туда и найдите их все! В затерянных секторах игроки также могут найти множество целей Паука из разыскиваемых наград.

    Почему гудят трубы водопроводные в квартире при закрытых кранах: Почему гудят водопроводные трубы в квартире?

    Мар 4, 2021 автор Разное

    когда открываешь кран, при открытии крана в стояке ванной, что делать, от чего гудят, гул и свист

    Содержание:

    Нередко в многоквартирных домах жильцов беспокоит неприятный свист и гул в водопроводных трубах. Как правило, этот акустический шум раздается по всему стоку. Однозначного ответа, почему это происходит, нет. Чтобы от него избавиться, необходимо выяснить причину его возникновения.


    Гул в системе водопровода при закрытом кране

    Шумы, которые издают водопроводные трубы, условно разделяют на три основные группы:

    • постоянный гул;
    • гудение, раздающееся при открытом кране;
    • постукивание в системе.

    Чтобы выяснить, почему гудят водопроводные трубы, следует внимательно прислушаться к тональности и характерным особенностям вибрации, частоте возникновения акустических шумов.

    Самым раздражающим из них является монотонный гул в водопроводе, который время от времени затихает, усиливается или переходит в свист. Обычно подобное явление встречается в домах, эксплуатируемых на протяжении не одного десятка лет.


    Существует несколько распространенных причин, почему гудят трубы.

    Вариант 1. Источником шума может быть трубопровод, расположенный в подвале здания. Уже оттуда звук распространяется на другие этажи. В давно построенных домах обычно пользуются стальными трубопроводами с давно истекшими сроками эксплуатации. Под действием коррозии трубы начинают разрушаться и в них образуются свищи и соответственно протечки.

    Шумы в водопроводной линии, расположенной в подвале, иногда появляются в результате открытого сбросника или недостаточно закрытой заглушки. Когда причиной гудения труб стала течь, то после ее устранения неприятные звуки должны исчезать. Чтобы устранить проблему, следует обратиться к специалистам жилищно-эксплуатационной службы. Попытка самостоятельно ликвидировать источник шума, находящийся в подвале, может привести к полной поломке системы водоснабжения в здании.


    Гудение труб в новых строениях не является редкостью. Причиной может быть близкое расположение трубопроводов в подвале. Неприятный шум появляется в результате соприкосновения между собой вибрирующих участков. Существует простое решение проблемы, что делать если гудят трубы. В данной ситуации специалисты рекомендуют каждую из них обработать пеноизоляцией.

    Вариант 2. Одной из причин, от чего гудят трубы в квартире, бывает наличие старого или некачественного смесителя. Подобные звуки в водопроводе раздаются в тех случаях, если износилась прокладка, уплотняющая место соединения смесителя с тройником. В результате жидкость начинает попадать из трубы с более высоким давлением, в соседнюю и тем самым она становится причиной постоянного гула.


    Вариант 3. Специфический шум в водопроводных коммуникациях может возникать в случае недостаточной проходимости некоторых участков системы. Звук напоминает свист в трубах и чем больше напор воды, тем он будет раздаваться сильнее. Водозабор от общего стока по квартирам может не пропускать жидкость по причине зашлакованности труб или частично закрытого вентиля, расположенного в подвале.

    Чтобы убедиться, что причиной шума стал засор, следует отсоединить трубы от смесителя и изучить состояние их внутренней поверхности. Если в полости видны значительные грязевые отложения, тогда водопроводная конструкция требует незамедлительной прочистки. Ее можно сделать механическим методом или при помощи промывки, производимой пневматическим или гидравлическим способом.

    Шум в трубах, когда открыт кран

    Когда начинает течь вода из водопровода, помимо появления громкого гула в системе обычно возникает вибрация. Иногда причиной, почему гудят трубы когда открываешь кран, бывает кран-букса на смесителе. При появлении обильного водного потока он начинает вибрировать.

    В данном случае давление воды усиливается, кран-букса перекрывает напор, и тогда образуются завихрения. Поэтому, если гудят трубы при открытии крана, основное, что необходимо сделать – это проверить работоспособность крана – буксы. Выяснить, в каком кране возникает неисправность, будет несложно. Следует открывать их поочередно, сначала, например, с холодн

    Гудят трубы в ванной, что делать и как решить проблему — видео инструкция

    Очень часто жильцы многоэтажных домов задаются вопросами: почему гудят трубы в ванной, что делать при этом и куда обращаться за помощью. Ведь причинами этому дискомфорту могут быть не только воздух в них, но и прохудившаяся прокладка в кранах.

    Содержание статьи

    Поэтому важно знать, как решить проблему гудения, дабы избежать впоследствии весьма плачевных событий – прорыва трубы в водопроводном стояке или течи в кране (смесителе).

    Причины шума в водопроводе

    Основными причинами появления гула в водопроводных трубах являются:

    1. Неудовлетворительный ремонт всей системы, который может быть связан с неплотным соединением фитингов или дилетантским монтажом – очень сильно влияющим на возникновение шума.

      Проверка труб

    2. Повышенное давление в подающей трубе городской водопроводной сети, возникающее вследствие проводимых ремонтных работ на трассе.
    3. Забивание по всей длине трубопровода изнутри солями и ржавчиной, уменьшающими внутренний диаметр водопровода, и как результат при неизменном давлении в сети появляется навязчивое гудение.

      Забивание труб

    4. Неисправность сантехники – вышедшие из строя кран-буксы или прохудившиеся прокладки. Они тоже могут спровоцировать дребезжание труб, не только в вашей квартире, но и у ваших соседей.

    Домовладельцы, желающие спокойно принимать водные процедуры, должны в первую очередь позаботиться об устранении первопричин появления акустической аномалии, а затем сделать качественный ремонт сантехнических приборов в своей ванне, если они имеют место быть.

    Способы устранения гула

    Ликвидировать в ванной гудение труб несложно. Нужно только отыскать, в каком месте присутствует нестабильное давление (неважно труба это с горячей или холодной водой).

    Для этого просто надо прислушаться к звукам, которые необходимо создать путем легкого постукивания по трубе тупым предметом, к примеру, тыльной стороной отвертки. Звучание наподобие гудения, завывания или постукивания может быть источниками разных проблемных зон трубопровода, в особенности горячей воды.

    Помимо прочего рекомендуется проверить исправность следующих сантехнических приборов в квартире:

    • вентили (краны) на вводе в квартиру;
    • вентили (краны) в подвальном помещении, перекрывающие воду именно вашего водопроводного стояка;
    • запорную арматуру бачка унитаза;
    • смесители в ванной или кухне;
    • переключатель на душ;
    • газовую колонку или электрический нагреватель.

    По большому счету, выяснить, почему гудит труба в ванной, не составляет труда, так как причиной тому вполне может стать любая задвижка или вентиль, расположенный в подвальном помещении дома.

    В этом случае устранение причины гула в трубах всецело зависит от обслуживания водопроводного оборудования вашим сантехником, прикрепленного к вашему дому, который и должен по-хорошему следить за тем, чтобы шума в трубах не было.

    При определении причины локального дребезжания именно в вашей квартире устранить гудение, к примеру, в случае износа прокладки на вентиле или ненадлежащим образом закрепленного клапана, подбитого окалиной, можно:

    • путем перекрывания вентилей подающей воды на входе в квартиру;
    • отвинчиванием либо кран-букса вентиля, чтобы заменить его новым;
    • нужно хорошо закрепить клапан, затем прочистить смеситель от окалины и при необходимости сменить на нем прокладку.

    причины шума и постукиваний, способы устранения

    Почему гудят водопроводные трубы? Этот вопрос волнует всех домовладельцев, столкнувшихся с подобной акустической аномалией. Причем жителей многоквартирных и частных домов интересует не только первопричина появления звуков в трубах, но и методы устранения данного эффекта. И в нашей статье мы постараемся удовлетворить любопытство наших читателей, указав и на причины шума в водопроводе, и на способы их устранения.

    Причина  шума в домашних трубопроводах

    Первоисточником проблемы появления шума в домашних трубопроводах является нестабильность давления в системе. Проще говоря, любой скачек давления на одном из участков водопровода порождает вибрацию тела трубы, которая, при определенных условиях, ощущается еще и как звуковая волна (слышимый шум).

    И такие колебания давления в трубах могут быть либо кратковременными (периодический шум), либо длительными (постоянный шум). В итоге, сам источник вибрации  может находиться где угодно: и в плохо проваренном стыке, и в подтекающем кране, и в центральном вентиле водопроводной системы.

    Причем, благодаря хорошей звуковой проводимости транспортируемого носителя (воды) и конструкционного материала трубопровода (металла), этот шум вскоре услышат все жильцы многоквартирного или частного дома. Поэтому и самого домовладельца, и всех его соседей очень скоро будет волновать совсем не причина — из-за чего гудят водопроводные трубы всем уже понятно, а способы ее устранения. И эти способы мы рассмотрим в следующей части нашей статьи.

    Как устранить шум в водопроводных трубах?

    Устранить источник шума в трубах довольно легко. Однако перед устранением проблемы нам нужно отыскать первоисточник – зону с нестабильным давлением. В этом-то и заключается вся сложность процесса.

    Как отыскать эту зону?  Да очень просто – нам нужно прислушаться к звукам. Причем, в данном случае, можно обойтись и без музыкального слуха – достаточно просто отличать длительное «гудение» на одной ноте от краткого «завывания» или «постукивания».

    Почему это важно?  Да просто потому, что источником «гудения» может быть одна зона трубопровода, а источником «завывания» — совсем другая. Ну а причина «постукиваний» кроется на совершенно ином участке водопровода.

    Как убрать «гудение» в трубопроводе

    Если в вашем доме постоянно гудит водопроводная труба, то ищите утечку в трубопроводе. Именно она создает зону пониженного давления в трубопроводе. Как обнаружить утечку? Разумеется, по ее «следам»: лужам воды под стыками трубопровода или потекам на трубах. Кроме того, утечка может быть и в самом кране, который травит воду из-за «прохудившейся» прокладки.

    Где можно обнаружить эти следы?  Да где угодно: и в своей квартире, и у соседей, и в подвале. Поэтому начните поиск с обследования собственной жилплощади. А в случае неудачи заинтересуйте этой целью своих соседей сверху и снизу. Ведь почему водопроводные трубы гудят, вероятно, интересуются и они.

    Что нужно делать, когда утечка локализована?  Разумеется, ее нужно устранить! Причем методы устранения проблемы зависят от месторасположения утечки. Так, протекающий вентиль или стык в подвале, а равно и негерметичный стояк водопровода, «лечатся» только одним способом – звонком в управляющую компанию. Ведь все трубы до счетчика находятся «на балансе» компании, управляющей вашим домом.

    Ну а если протечка обнаружена в вашей (или соседской) квартире, то ее устранением должны заняться вы лично. Разгерметизировались стыки – подтяните контргайку или наложите резиновый жгут, зафиксировав его разборными хомутами. Потек кран – поменяйте прокладку или всю буксу.

    Кроме того, в старых смесителях можно обнаружить и «внутреннюю» течь. Это когда вода из «горячего» трубопровода (с большим давлением) течет в «холодную» трубу (где давление меньше). «Вылечить» это заболевание можно одним действенным методом – установив после счетчика потребления холодной воды клапан обратного давления.

    Сложности процесса

    Неужели все так просто?  И да, и нет. Устранить протечку действительно несложно, но существует еще одна причина «гудения» труб – низкая пропускная способность одного из участков трубопровода. Проще говоря, какое-то «колено» в вашей системе не может пропустить сквозь себя нужный объем воды. В итоге, скачки давления и постоянный шум.

    Как это заметить?  Просто откройте все краны в квартире: в кухне, в ванной, в туалете, включите стиральную машинку и так далее. И если вы услышите гул, то вам не повезло – ваш трубопровод нуждается в серьезном усовершенствовании. Найти и заменить проблемный участок с низкой пропускной способностью могут только специалисты.

    Впрочем, не стоит отчаиваться. Все трубопроводы проектируют с двукратным запасом прочности. Поэтому, вероятнее всего, вы просто не открыли до конца один из кранов (вентилей) самого трубопровода. Проверив всю запорную арматуру, вы, возможно, устраните эту проблему и без вмешательства специалистов.

    Как убрать «завывание» в трубопроводе?

    Шумы в домашнем трубопроводе могут быть не только постоянными, но и периодическими. Разумеется, с последним вариантом (периодическим шумом) можно просто смериться, но лучше, все же, устранить и этот дефект. Как это сделать? Точно так же, как и в предыдущем случае: локализуем источник и устраняем дефект в запорной арматуре или трубопроводе. Причем источник периодических «завываний» располагается только в квартире (вашей или соседской).

    Как обнаружить источник периодических проблем?  Для этого вам следует воспользоваться  уже описанным методом: открыть все краны в доме (квартире). И если вы не услышите шума, то проблема «не на вашей стороне». Вам придется тревожить ваших соседей.

    Ну а если после открытия одного из кранов, расположенных именно в вашей квартире, вы услышите шум, то ваша проблема локализована. И для ее решения вам нужно поменять прокладку в буксе крана. Почему именно прокладку? Тут все очень просто – когда вы открываете кран «плохая» прокладка является источником турбулентности в потоке жидкости, что приводит к колебаниям давления и появлению шума.

    Кроме того, источником периодического шума может быть и один из вентилей запорной арматуры. Если проходное отверстие вентиля открыто не до конца, то трубопроводу навязывается искусственное ограничение пропускной способности. Поэтому, проверьте вентили у себя и у соседей. А еще лучше – поменяйте все вентили на флажковые переключатели.

    Как убрать «постукивание» в коммуникациях?

    Существует два источника «стуков» в трубопроводах: внутренний и внешний. Поэтому  для локализации и решения этих проблем нужно использовать разные методики. Причиной внутренних проблем является либо тепловая деформация труб, либо обрыв клапана в буксе вентиля. Причем с тепловой деформацией бороться практически невозможно, да и ненужно. Достаточно лишь установить в точку контакта трубы и крепежного элемента особую прокладку, предохраняющую трубопровод от биения об опору.

    Кроме того, как источник шума тепловая деформация котируется только в мире стальных трубопроводов. У водопроводов из пластика таких проблем просто нет. Ведь у полимерных труб просто потрясающая звукоизоляция. Хотя пластиковые трубы (особенно полиэтиленовые изделия) подвержены трех, а то и пятипроцентному увеличению габаритов при нагревании.

    В итоге, несмотря на довольно существенное увеличение габаритов «температурного» биения пластиковых труб мы не слышим. Следовательно, если вам досаждает постоянное постукивание в трубах – замените металлический водопровод пластиковым трубопроводом.

    Проблемы вентиля решаются еще проще – мы удаляем старый вентиль и монтируем на его место новый, полностью работоспособный аналог, с целыми клапанами. Впрочем, ввиду незначительности поломки, полная замена вентиля выглядит излишне радикально. Ведь проблему можно решить уже привычной заменой буксы или прокладки клапана.

    Причиной внешних проблем, вероятно, является ваш образ жизни: музыкальные пристрастия, периоды сна и бодрствования и так далее. Ведь источником внешнего постукивания в трубах являются ваши соседи, которые, нанося удары твердым предметом по своим трубам, пытаются транслировать вам свое несогласие с вашим образом жизни. Поэтому убавьте громкость вашей стереосистемы, дозируйте накал ссоры, заканчивайте ремонт в дневное время и никаких «постукиваний» вы больше не услышите.

    Проблема-гудят трубы? | Сантехскрипт

    Первым делом необходимо определиться с источником шума, так как издавать его может любой из предметов сантехоборудования. А именно:

    • кран или вентиль на вводе в квартиру;
    • кран или вентиль в подвале перекрывающий воду на Ваш стояк;
    • запорная арматура бачка унитаза;
    • смеситель ванной или кухни;
    • переключатель на душ;
    • газовая колонка;
    • электрический водонагреватель.
    Помимо перечисленного оборудования гудеть могут и сами трубы, связано это как правило с участком имеющим внутри заужение.

    Заужение может произойти из за оторвавшейся, изношенной прокладки запорной арматуры, вставшей где нибудь в отводе (уголке) или в тройнике. Либо появиться в результате обрастания ржавчиной по сварному шву, кстати если сварной стык выполнен не качественно, то это повышает риск появления такой проблемы.
    Актуальна данная причина, если гул появился на уже «старом», устоявшемся водопроводе, так сказать «ни с того ни с сего».
    Способ устранения проблемы в этом случае, заключается в замене водопровода, либо его части, либо прочистке забившегося участка трубы.
    Необходимо обратится к специалистам имеющим инструмент — течеискатель. При помощи которого устанавливается место наиболее сильного источника шума, соответственно это место и заужено.

    Если же водопровод был заменён и после этого появился гул, первопричина — не соблюдение направления при монтаже вентиля, либо в подвале, либо на вводе в квартиру.

    Так же причиной может стать не качественный сварной стык.

    Либо какой нибудь из участков «подбило» оторвавшейся окалиной, «прилетевшей» при резком открытии воды после отключения на стояк или дом.
    Устранение причины, как и в выше описанном случае, а если не соблюдено направление вентиля, то задать необходимое.

    Вентили (краны) могут издавать гул в случае износа прокладки, или не надлежащим образом закреплённого клапана, опять же может быть «подбит» окалиной.

    Устранить это не сложно, но необходимо перекрыть воду на стояк, только после этого открутить кран буксу вентиля, закрепить хорошо клапан, при необходимости заменить прокладку, прочистить от окалины.

    Гудеть может бачок унитаза, точнее говоря его запорная арматура — клапан, либо мембрана.

    Устраняется путём замены резиновой прокладки на клапане или мембране на более жёсткую. Под мембрану можно установить шайбочку, что тоже устранит гул.
    Приступайте к выполнению работ, лишь убедившись в отключении воды.

    Гудеть может смеситель.

    Не важно кухонный или тот, что в ванной: осмотрите состояние прокладок на кран буксах, и как в случае с вентилями состояние крепежа клапана. При необходимости отревизируйте, либо замените.
    Здесь надо учесть, что и керамические кран буксы могут издавать гул, ремонту они не подлежат, поэтому уместна только замена.Совет: закрыв воду на вводе, выкрутите керамическую кран буксу, и вместе с ней в специализированный магазин, так как выбор их очень широк, и визуальный подбор избавит от лишних походов.

    Переключатель на душ тоже запросто может издавать гул, а то и треск.

    Способ устранения не особо отличен от остальных — выкрутить, осмотреть, по возможности отревизировать путём замены резиновых частей, либо замены всего элемента. Оговорюсь, данный элемент не так просто найти, но всё же стоит поискать, так как это намного дешевле, чем менять полностью смеситель.
    Как и в случае с керамической буксой в магазин, только вместе с этим элементом, дабы была возможность визуально сравнить.

    Гудеть может газовая колонка или электрический водонагреватель.

    Причиной в основном является, несоблюдение направления подачи воды, сей «косяк», как бы редкость, потому что обычно монтаж все осуществляют по схеме, но всё же необходимо проверить. Перед данным оборудованием в обязательном порядке устанавливается вентиль либо кран, соответственно рассматривайте их как возможный источник гула.

    Как бы все причины появления шума при пользовании водопроводом.

    Не маловажный момент: прежде, чем «ковыряться» в водопроводе, надо установить — а в вашей ли квартире гудят трубы? Убедиться в этом можно перекрыв водичку на вводе, затем сбросить давление с какого нибудь из смесителей, и понаблюдать в течении некоторого времени. Если трубы гудят, то скорее всего проблема не у вас, а у соседа.

    Видео по теме:

    Полезные статьи:
    Как подмотать резьбу герметично.
    Как самому перекрыть воду.
    Ремонт вентиля (видеоурок).
    Каким образом заменить водопровод самостоятельно объясняю в своей книге — она бесплатна, скачать можно введя адрес электронной почты, форма откроется прокрутив страницу в самый низ. В ней всё расписано пошагово, начиная с выбора материала и заканчивая опрессовкой.
    Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей, уверяю будут ещё полезности, форма так же в самом низу страницы.
    Если есть чем дополнить статью, или появились вопросы, милости прошу в графу комментарии.

    На этом у меня всё, успехов в работе. С уважением Андрей.

    Эта информация будет полезна хозяйственному человеку, поделись ею кликнув по иконке соц сети.

    Поделиться с друзьями в сети:

    1

    Почему гудят трубы водопроводные в квартире, что делать

    Очень часто людей, проживающих в квартирах, могут беспокоить посторонние шумы в водопроводных трубах. Этих явлений не нужно бояться. Причины, почему могут гудеть трубы, обычно связаны с неполадками водопровода, которые требуется устранить.

    Причины гудения

    Причины, вызывающие гудение:

    • Низкокачественный ремонт труб и сантехники. Соединения и фитинги могут прилегать неплотно, что вызывает свист и шум при поступлении воды.
    • Давление в центральной трубе повышено. Это может случаться во время проведения ремонтных работ, потом показатели приходят в норму.
    • Засорение и зарастание водопровода внутри. Скопление отложений солей, ржавчины, грязи уменьшает внутренний диаметр. Из-за этого вода, поступающая с напором, вызывает шумы и вибрацию.
    • Плохое закрепление трубопровода. Этот фактор также вызывает вибрацию и гудение.
    • Неисправность сантехнических приборов. Отсутствие герметичности вызывает не только гудение, но и капание воды.

    Что делать

    Все вышеперечисленные неисправности можно устранить, нужно только разобраться в их первопричине. Сделать это в большинстве случаев можно самостоятельно.

    Прежде всего нужно узнать, слышатся ли шумы только у вас или такие же проблемы возникают и у соседей.

    Способы решения:

    • Осмотр и проверка исправности трубопровода, фитингов, сантехнических приборов, надёжность их монтажа, выявление повреждённых прокладок. Если элементы плохо зафиксированы, необходимо использовать специальные крепления. Плохие прокладки нужно заменить, неисправные места починить.
    • Если гудение наблюдается в нескольких квартирах, возможно, проблема в вентилях подвального помещения. Для устранения подобных дефектов нужно обращаться к профессиональным сантехникам.
    • Старые приборы: смесители, бачок унитаза, могут создавать шумы и гул. Для того чтобы устранить их, нужно заменить вышедшую из строя сантехнику.
    • Засорившиеся водопроводные трубы необходимо прочищать. Можно сделать это самостоятельно, используя различные химические и механические способы. Но если засор очень большой, не обойтись без помощи профессионалов.

    Решение проблемы гудения труб в квартире возможно. Главное, вовремя устранять поломки сантехнических приборов и водопровода, следить за их состоянием, заменять старые элементы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

    Топ-10 надежных сантехнических услуг в Сингапуре 2020: лучший Сингапур

    • Изображение: HDB Plumber Service

    В Сингапуре есть два типа сантехнических услуг. Сантехнические работы для водоснабжения. относится к ремонту, замене и установке резервуаров, труб и кранов для системы водоснабжения. В отличие от этого, Сантехнические работы сосредоточены на установке, замене или перемещении канализационных сливных труб и устройств для отвода использованной воды.

    В Сингапуре только сантехников, имеющих лицензию PUB , могут выполнять водопроводные работы. Поэтому крайне важно проверить, имеет ли ваш сантехник лицензию, прежде чем начать обслуживание, поскольку невыполнение этого требования является нарушением!

    Чтобы упростить вам задачу, мы составили список из 10 надежных сантехнических компаний [обновлено в 2020] с лицензированными сантехниками PUB, чтобы вы могли проверить, когда возникнет проблема с водопроводом.

    1. PS Plumber Singapore

    PS Plumber Singapore — одна из хорошо зарекомендовавших себя сантехнических компаний в Сингапуре, которые предоставляют решения для всех ваших сантехнических нужд.Их команда лицензированных сантехников работает быстро и эффективно и готова обслуживать вас в любое время и в любом месте, будь то днем ​​или ночью, в центральных или периферийных районах.

    Что нравится людям

    • Круглосуточная служба сантехники : PS Plumber Singapore работает круглосуточно и без выходных. Независимо от того, когда возникает проблема с водопроводом, их команда все равно может быстро отреагировать, чтобы помочь вам с вашими потребностями.
    • Короткое время реакции : В экстренной ситуации это может занять до 30 минут.
    • 30-дневная гарантия на работу : Этот сантехник предлагает 30-дневную гарантию на все ремонтные и монтажные работы, которые они выполняют. Если что-то выйдет из строя или проблема не исчезнет, ​​они вернутся, чтобы исправить это без дополнительной оплаты.

    ОБЛАСТЬ РАБОТЫ : PS Plumber Singapore предоставляет клиентам широкий спектр сантехнических услуг, в том числе:

    • Монтаж труб для раковин, душевых, стиральных машин, холодильников
    • Установка или замена раковин, смесителей, биде, унитазы и трубы
    • Ремонт протекающих кранов, унитазов, сливных баков, труб
    • Ремонт прорвавшихся труб
    • Сливные штуцеры и очистка напольного сифона

    ПРАЙС-ЛИСТ

    • Очистить напольный люк: от $ 50
    • Очистить заслонку унитаза: от 70 $
    • Устранить утечку медной трубы: от 80 $
    • Заменить сливной бачок унитаза: от 80 $
    • Заменить водопроводный кран: от 60 $
    • Заменить сифон для раковины: от 50 $
    • Поставка и установка умывальник: от 150 $
    • Поставка и установка унитаза: от 250 $

    КОНТАКТ: +65 6797 8814 | WHATSAPP: +65 9843 0993

    ВЕБ-САЙТ : www.plumberingapore.org

    2. HW Singapore Plumbing

    HW Singapore Plumbing гордится тем, что предоставляет надежное и быстрое обслуживание со 100% гарантией удовлетворения. Их команда надежных сотрудников будет работать, чтобы служить в любое время и в любом месте, чтобы предоставить решение для ваших сантехнических нужд.

    Что нравится людям

    • 20-летний опыт работы в сфере сантехники: HW не новость в этой области. С момента своего основания они завоевали прочную репутацию среди клиентов как надежная сантехническая компания.
    • Доступность 24/7: Команда опытных сантехников HW доступна круглосуточно и может помочь вам в течение 30 минут.
    • 30-дневная гарантия на обслуживание: На любой ремонт, установку или обслуживание HW предоставляет 30-дневную гарантию на случай, если что-то пойдет не так.
    • Поговорите с опытным водопроводчиком за секунды: Когда вы позвоните на его линию, опытный сантехник ответит вам и быстро поможет вам с вашей проблемой.

    ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ: HW предоставляет множество услуг в жилой и коммерческой недвижимости:

    • Установка нагревателей для душа, кухни, ванной, душа, туалета и канализации
    • Замена смесителей, трубопроводов и канализации
    • Ремонт засоренных труб, протечек

    ПРАЙС-ЛИСТ: Фактическая стоимость рассчитывается после выезда на место.Ниже приведены общие рекомендации по ценам.

    • Прозрачная заслонка сифона в полу: от 50 $
    • Замена сифона для раковины: от 50 $
    • Замена водопроводного крана: от $ 60
    • Чистая и прозрачная заслонка унитаза: от $ 70
    • Ремонт протекающей медной трубы: от $ 80
    • Замена сливного бачка унитаза: от 80 долларов
    • Поставка и установка унитаза: от 150 долларов
    • Поставка и установка унитаза: от 250 долларов США

    ТЕЛЕФОН: (65) 221

    АДРЕС: No.41A Cambridge Road # 01-81, Сингапур

    ВЕБ-САЙТ : hw-singaporeplumbing.com.sg

    3. Сантехник SG

    Обладая более чем 10-летним опытом работы в этой области, сантехник SG может обработать любую сантехнику. вопрос, каким бы сложным он ни был.

    Что нравится людям

    • Профессиональное, быстрое и надежное обслуживание: SG Plumber быстро приобрела большую клиентскую базу благодаря своему исключительному обслуживанию.

    • Доступно 7 дней в неделю: SG Сантехник возьмет трубку в любой день, чтобы убедиться, что ваши проблемы с водопроводом решены сразу.

    • Круглосуточное оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации: Возникла срочная проблема? Позвоните в SG Plumber, и они будут там как можно скорее, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему.

    ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ: Ниже перечислены лишь некоторые из услуг сантехника SG:

    • Ремонт и установка водонагревателя
    • Ремонт и установка котла
    • Устранение утечек и засоров
    • Ремонт / замена / установка сантехники
    • Устранение открытых утечек в медных трубах
    • Поставка и установка комплекта унитаза и раковины

    ПРАЙС-ЛИСТ:

    • Очистка штуцера унитаза: от $ 70
    • Очистка штуцера сифона в полу: от $ 50
    • Ремонт сливного бачка унитаза: От $ 80
    • Устранение утечки в медной трубе: от $ 80
    • Замена кухонной раковины / смесителя: от $ 60
    • Поставка и установка комплекта унитаза: от $ 250
    • Поставка и установка раковины: от $ 150

    КОНТАКТ : (+ 65) 9225 9356 или WhatsApp для записи на прием.

    ВЕБ-САЙТ : www.sg-plumbing.sg

    4. Friendly Singapore Plumbing

    • Изображение: Friendly Singapore Plumbing

    Созданная и уважаемая компания в этой области, Friendly Singapore Plumbing занимается широкий спектр задач с полным профессионализмом и опытом.

    Что нравится людям

    • 24/7 Надежное и быстрое обслуживание: В случае возникновения чрезвычайной ситуации будьте уверены, что Friendly Singapore Plumbing будет рядом, чтобы помочь, независимо от часа или дня.Просто позвоните по их номеру, чтобы связаться с дежурным сантехником, который без проблем решит вашу проблему с водопроводом.
    • Хорошо зарекомендовавшая себя команда высококвалифицированных технических специалистов: Предлагая дружелюбное, ориентированное на клиента обслуживание по исключительной цене, высококвалифицированная команда сантехников пользуется большим доверием в Сингапуре для ремонта всех сантехнических работ — больших или малых. Имея за плечами многолетний опыт, вы можете положиться на Friendly Singapore Plumbing для решения вашей чрезвычайной ситуации.
    • Обслуживание в течение часа: При возникновении чрезвычайной ситуации никогда не бывает удобно ждать помощи.Friendly Singapore Plumbing гарантирует, что в течение 60 минут высылает техника, который устранит утечку без лишних усилий!
    • Деловое и домашнее обслуживание: Если у вас есть сантехника в большом офисе или небольшой квартире, Friendly Singapore Plumbing поможет вам.

    ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ: Включая, но не ограничиваясь этим,

    • Очистка канализации на кухне и в ванной
    • Ремонт прорвавшейся трубы, утечки в трубке, протекающих кранов, бачков для смыва туалета, мгновенного нагревателя, накопительного нагревателя
    • Ремонт приседания унитаза до сидя
    • Ремонт и ремонт мусоропроводов
    • Ремонтные работы по гидроизоляции

    ПРАЙС-ЛИСТ: Ниже приведены общие рекомендации по ценам

    • Очистить штуцер унитаза: от 70 долларов
    • Устранить протечку медной трубы: от 80 долларов
    • Заменить водопроводный кран: от 60 $
    • Заменить смывной бачок унитаза: от 80 $
    • Заменить сифон для бутылки для раковины: от 50 $
    • Заменить мгновенный нагреватель / накопительный нагреватель: Цена по запросу, в зависимости от марки и размера

    КОНТАКТ: + 65 8127 0120

    ВЕБ-САЙТ: https: // singaporeplumbing24hrs.com /

    5. Местное обслуживание: Сантехнические услуги

    • Изображение: Местное обслуживание

    Независимое подразделение, являющееся филиалом известной компании Local Service , Местное обслуживание: Сантехнические услуги — исключительный бизнес с множеством высоко оцененных знания и опыт в данной области.

    Что нравится людям

    • Технические эксперты, независимо от объема работы: Если вы столкнулись с проблемой водопровода в высотном здании или в корпоративном здании, Local Service будет более чем рад предоставить вам эффективные и компетентные услуги , по доступным ценам.
    • Круглосуточное обслуживание по всей стране для спокойствия: Благодаря высококвалифицированным специалистам, доступным весь день, каждый день, ваши потребности в аварийном водопроводе могут быть решены в кратчайшие сроки. Если у вас есть какие-либо технические вопросы, есть онлайн-мастер, который может ответить на все ваши вопросы, связанные с сантехникой, в любое время суток.
    • Рентабельная сантехника без скрытых платежей: Без дополнительных сборов и административных расходов местная служба ожидает, что вы заплатите только то, что вам указано.

    ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ: Включая, но не ограничиваясь,

    • Дренажные штуцеры и общие сантехнические услуги
    • Услуги по установке водяного отопления
    • Услуги аварийного водопровода
    • Установка или замена раковин, кранов, биде, унитазов и т. Д. трубы
    • Ремонт протекающих кранов, унитазов, сливных бачков, труб

    ПРАЙС-ЛИСТ: Индивидуальные расценки определяет сантехник в зависимости от объема проекта.

    КОНТАКТ : (+65) 6797 0750

    WHATSAPP: (+65) 9653 7917

    ВЕБ-САЙТ : www.localservice.sg/plumbing-services

    АДРЕС: Блок 292akB Batok East Avenue 6, # 16-228, Сингапур 652292

    6. Mr Plumber Singapore

    • Изображение: Mr Plumber Singapore

    Mr Plumber Singapore — это хорошо зарекомендовавшая себя сантехническая служба с офисами, расположенными в разных районах Сингапура , которые позволяют их сантехникам быстро удовлетворять потребности клиентов.Их команда высококвалифицированных сантехников с лицензией PUB и сантехников с сертификатом BCA может удовлетворить любые ваши требования к сантехнике, будь то работа в жилых или коммерческих помещениях.

    Что нравится людям

    • Богатый опыт в отрасли: Эта компания обслуживает людей, нуждающихся в сантехнике более 10 лет. Вы можете быть уверены, что проблема с сантехникой будет устранена в высшей степени безупречно, вне зависимости от масштаба проекта.
    • 7 дней в неделю служба экстренной помощи: Возникла внезапная проблема с водопроводом? С Mr Plumber Singapore вам не о чем беспокоиться! Их высококвалифицированные сантехники доставят решение 7 дней в неделю, 365 дней в году.
    • Гарантия на все сантехнические работы: В зависимости от ситуации, Mr Plumber Singapore предлагает различные сроки гарантии на любую выполненную работу. Просто спросите своего сантехника, чтобы узнать срок гарантии.

    НАЗНАЧЕНИЕ: Эта компания предоставляет клиентам полный спектр сантехнических услуг, в том числе:

    • Очистка от засоров и заслонок для унитаза, умывальника, кухонной мойки, сифона для пола, дренажной трубы, водопроводных труб, скрытые трубы, ванна и др.
    • Сантехника Монтаж и ремонт водонагревателя мгновенного и накопительного действия, унитаза, набора для душа, лейки душа, смесителя для душа, крана для умывальника, крана для кухонной раковины, сифона для кухонной раковины, системы смыва унитаза, спрея для биде, воды трубы, аксессуары для ванных комнат и др.
    • Решение проблемы утечки, , включая решения по устранению утечек в трубах труба или разрывная труба, труба раковины, открытая медная труба, скрытая медная труба, труба PPR, труба ПВХ, унитаз и унитаз, система слива унитаза, кран и другие.

    ПРАЙС-ЛИСТ

    • Очистка дроссельной заслонки унитаза или дроссельной заслонки сифона: от 70 $
    • Замена крана / смесителя в ванной / кухне: от 110 $
    • Поставка и замена системы смыва унитаза: от 140 $
    • Замена душа комплект: от 140 $
    • Замена проточного водонагревателя / накопительного водонагревателя: Цена по запросу, в зависимости от марки и размера.

    КОНТАКТЫ: + 65 6653 6258

    РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ

    • Главный офис: 3 Phillip Street, Сингапур 048693
    • Центральный: 1090 Нижняя Дельта Роуд # 03-07A, Сингапур 169201
    • Запад: Guan Road East, Сингапур 608609
    • East: 31 Tampines Street 92, Singapore 520031
    • North: 1 Yishun Street 23, Singapore 768441

    ВЕБ-САЙТ: www.mrplumber.sg

    ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]

    7. Сантехника Greenwood

    • Изображение: Greenwood Plumbing

    Если вам нужен простой сантехник на острове, который выполняет широкий спектр сантехнических услуг пришли в нужное место. Greenwood Plumbing — это хорошо зарекомендовавшая себя водопроводная и электротехническая компания, а ее выдающийся сервис подтверждается большим количеством постоянных клиентов и положительными отзывами.

    Что любят люди

    • Стаж работы в сантехнике более 30 лет! Компания Greenwood Plumbing, основанная в 1984 году, является одним из самых давних поставщиков услуг на острове. У нее множество довольных клиентов, которые одобряют их надежные и заслуживающие доверия услуги.Клиентам особенно понравилось их быстрое время ответа (в течение часа) и профессионализм в решении вопросов.
    • Гарантия на все качества изготовления: Будучи твердо уверенным в своих технических специалистах и ​​качестве обслуживания, Greenwood предлагает гарантию на все ремонтные работы в дополнение к этому. Просто позвоните на горячую линию, если что-то выйдет из строя, и технический специалист быстро устранит проблему, не доставляя неудобств.
    • Специалист по известным брендам и предлагающий качественные решения: От Champs до Ariston и Rheem, Greenwood использует высококачественные предметы для ванной и кухни, которые впишутся в ваш дом или бизнес.Благодаря надежным решениям для ванных комнат и кухонь, а также правильному оснащению, Greenwood удовлетворит все ваши потребности в сантехнике.
    • Доступна круглосуточная горячая линия.

    НАЗНАЧЕНИЕ: Greenwood предоставляет множество сантехнических услуг для жилых и коммерческих объектов:

    • Установка и ремонт водонагревателя, смесителя, крана, раковины, унитаза
    • Ремонт засоренных труб, протечек и засоров на кухне и в ванных комнатах
    • Услуги водоструйной очистки под высоким давлением
    • Услуги клапанов
    • Замена труб

    ПРАЙС-ЛИСТ: Ценовое предложение предоставляется индивидуально, свяжитесь с ними, чтобы узнать.

    КОНТАКТЫ: (65) 6467 2493 / (65) 8208 5588

    АДРЕС: 140 Верхний Букит Тимах Роуд, Сингапур 588176

    ВЕБ-САЙТ: www.greenwoodplumbingsg.com

    8. 21 Часов Сантехника 900
    • Изображение: Круглосуточная сантехника

    Круглосуточная сантехника охватывает чрезвычайные ситуации и услуги на всей территории Сингапура. Высококвалифицированные и опытные сантехники доступны в любое удобное для вас время, чтобы обеспечить максимально качественное и эффективное обслуживание.

    Что нравится людям

    • Опыт работы в этой области более 15 лет: Эта преданная своему делу команда сантехников работает уже более десяти лет и обещает предоставить наилучшее обслуживание по разумным ценам.
    • Круглосуточное обслуживание по всем вопросам сантехники: Будь то небольшая или большая работа, опытный сантехник обеспечит эффективное обслуживание в любое время суток!
    • Гарантия 3 месяца: Воспользуйтесь 90-дневной гарантией на все качество изготовления.

    ОБЪЕМ ЗАДАЧИ: Круглосуточная сантехника специализируется на проблемах утечек и засорения, но также может решить практически любую проблему, которая может у вас возникнуть. Они также могут работать над проектами ремонта, такими как переоборудование вашего унитаза и установка стеклянных перегородок для душа и раздвижных дверей.

    ПРАЙС-ЛИСТ : Эта компания предлагает конкурентоспособные цены без компромиссов в навыках и качестве. Стоимость услуг включает:

    • Очистка дроссельной заслонки унитаза: от 60 долларов
    • Очистка дроссельной заслонки сифона: от 40 долларов
    • Замена кухонной раковины / крана раковины: от 60 долларов
    • Обнаружение утечки воды: от 250 долларов
    • Работа по замене: от 150 долларов

    КОНТАКТЫ

    • Восточный и Южный регион, звонок 68989387
    • Северный и западный район, звонок 333

    АДРЕС: Blk 255 Jurong Street 24 # 01-309 Сингапур 600255

    WEBSplumbing.com.sg

    9. Everyworks Singapore: Plumber Services

    • Изображение: Everyworks Singapore

    Обладая многолетним опытом, сантехники Everyworks Services с легкостью решат любую вашу проблему. Они уверены в выполнении всех сантехнических услуг, больших или малых, жилых или коммерческих.

    Что нравится людям?

    • Сантехнические услуги в одном месте: Нужно купить водонагреватель и установить его? Сделайте все в одном месте! Everyworks Services предлагает смесители, унитазы и многое другое по конкурентоспособным ценам, чтобы сделать вашу жизнь немного проще.Выполняйте работу от А до Я без стресса, суеты или лишней работы.
    • Команда высококвалифицированных и опытных технических специалистов: Сантехники в Everyworks Services накопили за плечами более 35 лет опыта, а это означает, что для них нет ничего нового. Вместе они решили более 1000 жилищных и коммерческих проблем за годы.
    • Пользуются доверием международных компаний и корпораций: Быть водопроводчиком для таких компаний, как Gucci, Kohler и The Quay Hotel, — непростое достижение.Есть причина, по которой сантехники Everywork Services находятся на вершине своей отрасли.
    • Гибкая и надежная служба Whatsapp для получения рекомендаций по оказанию первой помощи: Просто отправьте фотографию своей проблемы представителю через его линию Whatsapp, и он сразу же предложит соответствующий план действий! Линия Whatsapp, удобно открытая с 9:00 до 21:00, пользуется популярностью у клиентов, поскольку они получают советы из первых рук от квалифицированного специалиста.

    ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ:

    • Утечки в водопроводе и ремонт труб
    • Установка туалетов и водонагревателей
    • Ремонт и установка кухни

    ПРАЙС-ЛИСТ:

    • Заменить комплект для душа
      • : $ 9000 : 140 долларов
    • Поставка и установка туалета: от 390 долларов
    • Замена кухонной раковины: 120 долларов

    АДРЕС: 1090 Lower Delta Road # 03-07, Сингапур 169201

    ТЕЛЕФОН: +65 6909 0990

    WHP : +65 8241 0032

    ВЕБ-САЙТ: https: // www.everyworks.com/services/plumber/

    10. Сингапурское сантехническое общество

    • Изображение: Сингапурское сантехническое общество

    Сингапурское сантехническое общество — это национальный орган сантехнической отрасли, который стремится продвигать сантехнические технологии, аккредитовать сантехников и внедрять эффективные программы для сотрудников отрасли.

    Что нравится людям

    • Исключительное качество и высокий стандарт услуг: Так как это основной орган сантехнической промышленности, вы можете рассчитывать на высочайшее качество обслуживания при соблюдении всех протоколов и стандартов.Сантехники проходят строгий тест качества, чтобы гарантировать, что только лучшие сантехники смогут решить вашу проблему.
    • Телефонная служба для населения: Позвоните на горячую линию и ожидайте, что ближайший сантехник приедет к вам в течение 3 часов.
    • 3-месячная гарантия на работу: SPS дает вам 3-месячную гарантию на качество изготовления.

    ОБЪЕМ И ЦЕНА РАБОТЫ: SPS работает с PUB в области водопровода, водоснабжения и газоснабжения. Услуги включают:

    • Прозрачная заслонка унитаза: 130 — 300 долларов
    • Прозрачная заслонка сифона: 100 — 250 долларов
    • Замена сифона: 150 — 200 долларов
    • Скрытая медная трубка: 450 долларов
    • Замена смесителя для раковины / кухонной раковины: 70 долларов — 100 долларов США
    • Перенести счетчик воды: 900 долларов США +
    • Утечка воды в квартирах: 250–450 долларов США
    • Утечка воды в земельном участке: 250–600 долларов США
    • Утечка воды в коммерческой недвижимости: 800 долларов США +

    СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ: долларов США

    КОНТАКТ: Звоните 6292 0111

    АДРЕС: 117 Jln Besar, Сингапур 208837

    ВЕБ-САЙТ : сантехника.org.sg

    6 причин, лечение и профилактика

    Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

    Зуд ладоней часто вызван обычными кожными заболеваниями, но он также может сигнализировать о более серьезной проблеме.

    Согласно суеверию, зудящие левая и правая ладони символизируют то, что человек собирается отдать или получить деньги.

    Тем не менее, ладони могут начать чесаться по ряду законных медицинских причин.

    В этой статье мы рассмотрим шесть возможных причин зуда ладоней:

    В статье также обсуждаются способы облегчения зуда и предотвращения его повторного появления.

    Зуд может раздражать независимо от того, где он возникает. Это может быть особенно раздражающим для рук, поскольку может мешать повседневным делам.

    Следующие состояния являются наиболее частыми причинами зуда ладоней.

    1. Экзема рук

    По данным Национальной ассоциации борьбы с экземой, около 10 процентов людей в США страдают экземой рук.

    Это неинфекционное заболевание может вызывать зуд ладоней, покраснение кожи, растрескивание, сухость и иногда образование волдырей.

    Существует подтип экземы рук, называемый дисгидротической экземой, при которой у человека появляются маленькие зудящие волдыри, особенно на руках, а иногда и на ногах.

    Люди, наиболее подверженные экземе рук, включают тех, кто работает в определенных профессиях, где руки подвергаются воздействию чрезмерной влажности или агрессивных химикатов.

    К профессиям, подверженным риску экземы рук, относятся:

    • кейтеринг
    • уборка
    • парикмахерское дело
    • здравоохранение
    • механик

    Те, у кого в семье есть экзема рук, также подвержены более высокому риску заболевания.

    2. Аллергические реакции

    Иногда зуд ладоней является результатом многократного воздействия раздражителя или химического вещества, что в конечном итоге приводит к аллергической реакции. Это называется контактным дерматитом.

    Аллергическая реакция может появиться через 48–96 часов после контакта с аллергеном.

    Общие аллергены или раздражители включают:

    • металлы, такие как кольца и другие украшения
    • духи
    • латексные перчатки
    • мыло
    • дезинфицирующие средства
    • антисептики или антибактериальные вещества
    • пыль и почва
    • сильно хлорированная вода

      • До развития аллергической реакции может потребоваться многократное воздействие.Это происходит потому, что через несколько раз организм начинает выделять гистамины, вызывающие зуд, которые раздражают кожу.

      3. Диабет

      Когда человек страдает диабетом, слишком высокий уровень сахара в крови может вызвать сухость кожи, которая также вызывает зуд.

      Эта зудящая кожа может появляться с красными или телесными бугорками на ладонях и других участках тела или без них.

      4. Реакция на лекарства

      Иногда зуд ладоней может развиться в результате чего-то, что человек проглотил, а не чего-то, с чем контактировали его руки.

      Когда у человека наблюдается легкая аллергическая реакция на новое лекарство, гистаминовая реакция в организме может вызвать зуд.

      В частности, в этих случаях зуд могут вызывать ладони, потому что гистамины, как правило, накапливаются в больших количествах в руках и ногах.

      Человек должен поговорить со своим врачом перед прекращением приема рецептурных лекарств, если симптомы не являются серьезными.

      5. Цирроз

      Аутоиммунное заболевание, называемое первичным билиарным холангитом или первичным билиарным циррозом (ПБЦ), может вызывать зуд и пятнистость ладоней.

      PBC поражает желчные протоки, соединяющие печень с желудком. Желчь, которая перемещается между этими двумя органами, накапливается в печени, вызывая повреждения и рубцы.

      Помимо зуда ладоней, человек с этим заболеванием может испытывать:

      ПБЦ чаще встречается у женщин. Причина неизвестна.

      Человек с ПБЦ может принимать рецептурное лекарство под названием холестирамин (Квестран), чтобы уменьшить симптомы зуда.

      6. Нервные расстройства

      Иногда повреждение нервов рук в результате таких заболеваний, как диабет, может вызывать зуд ладоней.

      Другие нарушения функции нервов кисти могут иметь аналогичные эффекты, включая синдром запястного канала.

      При синдроме запястного канала давление на срединный нерв руки вызывает онемение, слабость, зуд и боль в руках. Зуд или дискомфорт обычно начинаются в ладонях и чаще всего возникают ночью.

      При подозрении на синдром запястного канала следует обратиться к врачу. Врач может порекомендовать избегать повторяющихся действий или носить запястье.В крайних случаях хирургическое вмешательство — это вариант уменьшения давления на срединные нервы.

      Люди часто связывают последствия диабета с зудом ладоней и стоп.

      Одно исследование 2010 года показало, что зуд — частый симптом у людей с диабетом. Около 11,3 процента людей, страдающих диабетом, сообщили о кожном зуде, но только 2,9 процента участников без диабета посоветовали то же самое.

      Диабет может вызывать кожный зуд несколькими способами:

      • Диабетическая невропатия, тип повреждения нервов, который может возникнуть у людей с диабетом, может привести к повреждению нервных волокон в руках и ногах.Прежде чем это повреждение произойдет, организм выделяет воспалительные химические вещества, называемые цитокинами, которые вызывают зуд.
      • Осложнения диабета включают печеночную и почечную недостаточность, и оба этих симптома могут вызывать кожный зуд.
      • У человека может возникнуть аллергическая реакция на новое лекарство от диабета, что приведет к усилению зуда.

      Если у человека с диабетом появляется кожный зуд, ему следует как можно скорее обратиться за лечением. Раздраженная, зудящая кожа более подвержена инфекциям, а диабет снижает способность человека бороться с инфекцией, если он возникает.

      Поделиться на Pinterest Очень важно, чтобы кожа рук была увлажненной, особенно после мытья.

      Лечение будет зависеть от основной причины зуда ладоней. Вот некоторые рекомендуемые процедуры:

      Холодная влажная ткань

      Если положить прохладную влажную ткань на ладони на 5–10 минут, можно уменьшить зуд. Пакет со льдом также может быть эффективным.

      Стероиды для местного применения

      Кортикостероиды могут уменьшить зуд и покраснение ладоней во время обострения.Их можно купить без рецепта или по рецепту.

      Избегайте слишком регулярного использования стероидных кремов, поскольку они могут вызвать истончение кожи.

      Часто увлажняйте

      Часто увлажняйте, чтобы уменьшить зуд. Хранение увлажняющего крема в холодильнике может сделать эту процедуру еще более эффективной.

      Когда зуд вызван экземой, увлажнение может быть особенно важно после мытья или когда руки кажутся особенно сухими.

      Национальная ассоциация экземы перечисляет некоторые рекомендуемые увлажняющие средства, солнцезащитные кремы и бытовые чистящие средства на своем веб-сайте.

      Моситюризаторы можно приобрести в супермаркетах, аптеках и в Интернете.

      Терапия ультрафиолетовым светом

      Человек с экземой рук или сильным раздражением может реагировать на терапию ультрафиолетом. Поместите руки под специальный свет, излучающий ультрафиолетовые лучи, может помочь уменьшить симптомы.

      Поделиться на Pinterest Ношение перчаток поможет защитить руки от химикатов и моющих средств.

      Если у человека есть такое заболевание, как контактный дерматит или экзема рук, избегание известных триггеров состояния может помочь предотвратить обострение.

      Если причина зуда неизвестна, возможно, стоит провести тест на пластырь, прежде чем использовать какие-либо новые лосьоны или кремы для рук. Нанесите средство на небольшой участок кожи и оставьте на ночь, чтобы убедиться, что он не вызывает реакции.

      Другие меры, которые могут предотвратить зуд ладоней, включают:

      • Избегайте перчаток из синтетических тканей. Хлопковые перчатки должны быть более мягкими для кожи.
      • Мытье рук теплой водой. Избегайте слишком горячей или холодной воды.
      • Использование мыла или очищающих средств без отдушек для мытья рук.
      • Нанесите увлажняющий крем сразу после высушивания рук. Те, у кого более высокое содержание масла, с большей вероятностью задерживают влагу.
      • Использование увлажняющего крема, рекомендованного Национальным обществом по борьбе с экземой.
      • Надевайте защитные перчатки при выполнении работы по дому или работе с химическими или моющими средствами. Человек может носить хлопчатобумажные перчатки внутри латексных перчаток, чтобы предотвратить раздражение от латекса.
      • Избегайте дезинфицирующих средств для рук на гелевой основе, поскольку они часто содержат высокие концентрации сушильного спирта.

      Увлажнение кожи и избегание раздражителей может помочь при большинстве причин зуда ладоней.

      Если человек испытывает зуд ладоней вместе с такими симптомами, как затрудненное дыхание, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может указывать на кожную реакцию, которая приводит к анафилаксии или затрудненному дыханию.

      Если причина зуда ладоней неизвестна, человек должен проконсультироваться со своим врачом, чтобы выяснить причину. Затем врач может порекомендовать лучший курс лечения.

      Ремонт в кооперативах и кондоминиумах — кто несет ответственность?

      Представьте себе это. Ваш подрядчик наконец завершил ремонт вашей ванной комнаты — это заняло три месяца, а не три недели, которые он обещал. Обои, настенная и напольная плитка по специальному заказу идеально сочетаются друг с другом, и, хотя вы превысили свой бюджет, вы очень довольны результатом. Вы отправляетесь в путешествие, и по возвращении в дом швейцар рассказывает вам о «большом наводнении» в вашей квартире и о том, как вам повезло, что вас не было дома.Наполненный тревогой, вы бросаетесь в квартиру и с ужасом смотрите на свою ванную комнату. Поток ушел, и, по сути, ваши обои и плитка, которые были разрушены во время ремонта труб в стене. Вы звоните управляющему зданием, чтобы выяснить, что произошло, и подтвердить, что здание полностью восстановит вашу прежнюю красивую ванную комнату. Вам говорят, что это не так. Затем вы звоните своему страховому агенту, чтобы известить его или ее о повреждении и подать иск.Наконец, вы звоните своему турагенту, чтобы забронировать следующий рейс из города, чтобы избежать проблем.

      Приведенный выше сценарий описывает неуверенность, которую разделяют многие жители кооперативов и кондоминиумов: кто именно отвечает за ремонт квартир и мест общего пользования? Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, придется ли вам раскошелиться на ремонт? Как часто поднимаемый вопрос, влияющий на кооперативную жизнь, это источник значительных споров и расходов для многих кооперативных корпораций и их акционеров.

      Обязательства по сотрудничеству

      Чтобы проанализировать вопрос о том, какая сторона несет ответственность за ремонт в кооперативной квартире, необходимо понимать отношения между кооперативной корпорацией («Арендодатель») и акционером («Арендатор»). Житель индивидуальной кооперативной квартиры, в отличие от собственника кондоминиума, является не «прямым» владельцем квартиры, а акционером корпорации. Корпорация, в свою очередь, является правообладателем или арендатором земли и улучшений, составляющих кооперативную собственность.Владение акциями кооперативной корпорации дает арендатору право на долгосрочную имущественную «аренду», которая дает акционеру право занимать квартиру.

      Договор аренды подписывается должностным лицом кооперативной корпорации в качестве Арендодателя и акционером в качестве Арендатора и содержит, среди прочего, положения, касающиеся ответственности за ремонт обеих сторон. В договоре аренды обычно предусматривается, что арендатор несет ответственность за поддержание и ремонт интерьера квартиры, в то время как кооперативная корпорация будет обязана поддерживать и ремонтировать все другие части здания.Типичный договор аренды содержит четыре параграфа, непосредственно касающихся ремонта: ремонт арендодателя, ремонт арендатора, повреждение квартиры или здания и параграф о праве въезда.

      Кооператив несет ответственность за поддержание всего здания, включая все квартиры, тротуары вокруг дворов, оборудование и оборудование в хорошем состоянии. Кооператив должен содержать все объекты, за исключением тех частей, ответственность за которые прямо заявлена ​​как ответственность акционера в соответствии с договором аренды.Однако акционер несет ответственность за ремонт, если он был вызван его собственными действиями, халатностью или небрежностью, или кем-либо из его семьи, гостей, сотрудников или субарендаторов.

      Акционер несет ответственность за поддержание в хорошем состоянии интерьера квартиры (включая внутренние стены, пол и потолок, окна, оконные стекла, оконные рамы, створки, подоконники, входные и террасные двери, рамы и седла).Кроме того, акционер должен выполнить все необходимые отделочные работы в своей квартире, включая внутреннюю часть оконных рам, створок и подоконников. Он также отвечает за обслуживание, ремонт и замену сантехники, газовой и отопительной техники и оборудования, а также холодильников, посудомоечных машин, кондиционеров, центральных кондиционеров, стиральных машин, плит и другой бытовой техники, которая есть в квартире. Акционер также несет ответственность за открытые газовые, паровые и водопроводные трубы, а также за приборы и оборудование, к которым они прикреплены.Любые специальные трубы или оборудование, которые он устанавливает в стене, потолке или под полом, также являются его обязанностями. Эти обязанности не включают газ, пар, воду или другие трубы или трубопроводы в стенах, потолках или полах, а также оборудование для кондиционирования / отопления, которое является частью стандартного строительного оборудования. Акционер несет ответственность за всю осветительную и электрическую арматуру, приборы и оборудование, включая все счетчики, блоки предохранителей, автоматические выключатели, электропроводку и кабелепроводы от распределительной коробки на стояке в квартиру Арендатора и через нее.

      Если квартира или здание повреждены в результате пожара или по другой причине, покрываемой полисами страхования от нескольких рисков, которые обычно имеют кооперативные корпорации в Нью-Йорке, кооператив будет нести ответственность за ремонт или замену квартиры, включая стены, полы, потолки , трубы, электропроводку и кабелепроводы с использованием стандартных материалов, привычных для зданий этого типа. В здании не требуется ремонтировать или заменять оборудование, приспособления, мебель, предметы интерьера или декорации, установленные акционером или любым из его предшественников, или перекрашивать или заменять обои или другие украшения в квартирах или ремонтировать полы.

      Заполняя пробелы

      Удивительно, но существует пробел в том, что кооператив обязан отремонтировать и / или заменить в случае потери, возможно, даже если ущерб вызван небрежной эксплуатацией и / или техническим обслуживанием здания. Как правило, кооперативу не требуется ремонтировать или заменять что-либо, кроме фактического структурного интерьера (стены, пол, потолок) квартиры. Тем не менее, этот пробел может быть восполнен за счет страхового полиса для домовладельцев.Это обеспечит источник средств для покрытия справедливой рыночной стоимости не только потери личного имущества, такого как одежда и мебель, но и таких предметов, как краска, обои и полы на момент потери. Более того, за несколько более высокую премию можно приобрести «подтверждение восстановительной стоимости», которое должно предоставить арендатору дополнительные средства, необходимые для фактического ремонта и замены всех поврежденных предметов в момент потери.

      Хотя большинство договоров аренды содержат в основном один и тот же язык, небольшие различия могут существенно изменить ответственность за ремонт между Арендодателем и Арендатором.Кроме того, внутренние правила каждой кооперативной корпорации различаются, и, хотя рекомендуется включать все положения о ремонте в договор аренды, определенные требования могут содержаться в правилах дома, которые, в отличие от договора аренды, могут время от времени изменяться правлением. директоров.

      Ответственность за внешние удобства

      Ответственность за ремонт террас, балконов и крыш, прилегающих к пентхаусу, была источником множества судебных разбирательств и споров, поскольку они затрагивают не только кооперативную корпорацию, но часто и других акционеров.Утечки повредили квартиры и личное имущество соседей. Некоторые здания изменили свои договоры аренды, чтобы предоставить владельцам террас дополнительные обязанности сверх требований, типичных для большинства договоров аренды. Например, большинство договоров аренды просто требуют, чтобы акционер содержал террасу, балкон или крышу без мусора, снега, льда и листьев. Многие договоры аренды теперь требуют, чтобы арендатор содержал террасу, балкон и крышу в «хорошем ремонте». Большинство договоров аренды предусматривают, что любые расходы, связанные с демонтажем конструкций, установленных акционером на террасах, балконах или площадках на крыше, когда необходим ремонт крыши или конструкции здания, несет такой акционер вместе с расходами на восстановление таких конструкций. .

      При строительстве конструкций на крышах необходимо согласие совета. Правлению важно установить и / или прояснить, среди прочего, ответственность за техническое обслуживание и ремонт в дальнейшем. Как и во всех предлагаемых изменениях, здание должно требовать от арендатора заключения «Соглашения о внесении изменений», которое может включать в себя будущие обязанности арендатора по ремонту внесенных им улучшений. Применение правил внутреннего распорядка, установленных советами для одобрения или неодобрения размещения плантаторов или других предметов на террасах на крыше квартир, было признано судом разумным.Решение совета директоров заменить поверхность террас на крыше бетонной брусчаткой, а не каменной плиткой также было поддержано судами, ссылаясь на полномочия совета как в уставе кооперативной корпорации, так и в договоре аренды. Суды подчеркнули, что «поскольку совет директоров обязан отремонтировать террасу на крыше, он также должен иметь возможность выбирать, какой тип поверхности пола подходит в данных обстоятельствах».

      Законы города Нью-Йорка

      Закон о многоквартирных домах и Кодекс обслуживания жилья Административного кодекса города Нью-Йорка требуют, чтобы домовладелец (включая кооперативную корпорацию) содержал помещения в хорошем состоянии.В эту обязанность входит структурный ремонт здания. Как правило, ответственность за внутренние стены и потолок в квартирах несет домовладелец. Кроме того, раздел 235 (b) Закона о недвижимости штата Нью-Йорк, именуемый «гарантией пригодности для проживания», требует от домовладельца предоставить здание, которое является безопасным и пригодным для проживания. Однако договор аренды и факты, относящиеся к любому спору, будут определять ответственность арендодателя и арендатора за любой ремонт в здании и квартирах.

      При определении того, чья обязанность устранять нарушения жилищного кодекса, должно быть получено жилье между обязательствами сторон по аренде с учетом обязательств по Кодексу эксплуатации жилищного фонда и «гарантии пригодности для проживания».»Таким образом, хотя акционер имеет право на льготы в соответствии с гарантией пригодности для проживания и Кодексом обслуживания жилищного фонда, и кооперативная корпорация может быть обязана устранить нарушения в квартире в первую очередь, кооперативная корпорация может использовать любые средства правовой защиты против арендатором в связи с невыполнением им обязательств по договору аренды. Например, в большинстве договоров аренды требуется, чтобы акционер, а не кооперативная корпорация, красил интерьер квартиры. Если арендатор не выполняет своих обязательств, то нарушение налагается на В конечном итоге ответственность за устранение этого нарушения будет возложена на арендатора.Таким образом, даже несмотря на то, что кооперативная корпорация в первую очередь может быть законодательно ответственна за устранение нарушения и покраску квартиры, она может затем взимать с акционера плату за ремонт, подавать иск о возмещении своих расходов или приступить к расторжению договора аренды в результате договорных обязательств по аренде.

      А как насчет кондоминиумов?

      В отличие от кооперативов, суды определили, «что предусмотренная законом гарантия пригодности для проживания не применяется между владельцем единицы кондоминиума и советом управляющих, поскольку владение единицей кондоминиума — это форма платного владения собственностью, а не семейный интерес с участием арендодателя / арендатора. отношения.«Однако применительно к кооперативам к кондоминиумам применяются Закон о многоквартирных домах и Кодекс обслуживания жилья, Строительный кодекс и Кодекс здравоохранения города Нью-Йорка.

      Ответственность за ремонт отдельных единиц кондоминиума и общих частей основана на подзаконных актах кондоминиума, которые обычно содержат раздел, озаглавленный «Техническое обслуживание и ремонт». В этом разделе указывается, какие элементы подлежат техническому обслуживанию, ремонту и замене. владельцем квартиры или кондоминиума.Владелец единицы обычно несет ответственность за все приспособления, приборы, электрические и сантехнические установки внутри единицы, за исключением случаев, когда они расположены в общих элементах и ​​обслуживают одну или несколько единиц. Совет менеджеров обычно отвечает за все общие области, за исключением тех ограниченных общих элементов, которые поддерживаются владельцами единиц, которые используют их исключительно. Аналогичным образом, правление не несет ответственности за ремонт, если он вызван небрежностью, небрежностью или неправильным использованием владельца помещения или его приглашенных, лицензиатов или агентов.В таком случае расходы оплачиваются владельцем квартиры.

      Статья 9-B Закона о недвижимости (Закон о кондоминиумах), в частности, гласит: «каждый владелец квартиры считается лицом, контролирующим квартиру, принадлежащую ему или ей, а совет управляющих считается лицом в контроль общих элементов в целях обеспечения соблюдения любого такого закона или кодекса, при условии, однако, что все другие положения Закона о многоквартирном доме или Закона о многократном проживании, если они применимы, должны иметь полную силу.»

      Знайте правила своего здания

      Хотя большинство положений об аренде и подзаконных актов являются стандартными в отношении обязательств по ремонту, бывают случаи, когда факты и структура здания являются конкретными и требуют конкретных положений для адекватного и справедливого урегулирования ситуации. Каждое здание имеет свою индивидуальность — то, что подходит для одного здания, может не подходить для другого. Для каждого совета директоров важно обсудить со своим поверенным и управляющим агентом юридические и практические вопросы, связанные с этой темой.Введение требования о наличии у всех арендаторов страховки также может сократить дорогостоящие и затяжные споры и судебные разбирательства. Правление должно разработать договор аренды, подзаконные акты и требования к страхованию, которые четко определяют обязанности здания и его жителей. Надеемся, что этот процесс приведет к разъяснению условий договора аренды, подзаконных актов и / или правил внутреннего распорядка, что сведет к минимуму споры и расходы, которые возникают так часто.

      г.Гринштейн — поверенный и партнер манхэттенской юридической фирмы Greenstein Starr Gerstein & Rinaldi LLP.

      My Verb Tense Exercise 3 — Simple Past / Past Continuous

      1. A: Что (вы, делаете) вы делали , когда произошла авария?
      B: Я (пытаюсь) пытался заменить перегоревшую лампочку.

      2. После того, как я (нашел) нашел бумажник, полный денег, я (иду, немедленно) немедленно пошел в полицию и (очередь) сдал его .

      3. Врач (скажем) сказал , что Том (быть) был слишком болен, чтобы ходить на работу, и что ему (нужно) нужно , чтобы остаться дома на пару дней.

      4. Себастьян (прибытие) прибыл в дом Сьюзан незадолго до 21:00, но ее (быть, нет) там не было. Она (учеба, в библиотеке) была училась в библиотеке на выпускном экзамене по французскому языку.

      5. Сэнди в гостиной смотрит телевизор.В это время вчера она (смотрите также) также смотрела телевизор . Это все, что она когда-либо делала!

      6. A: Я (звоню) звонил вам вчера вечером после ужина, но вас (будь, не) там не было. Где вы были?
      B: Я (работаю) работал вне фитнес-центра.

      7. Когда я (пешком) зашел в оживленный офис, секретарь (разговор) разговаривал по телефону с клиентом, несколько клерков (работают, заняты) были заняты, работали за своими столами, а двое менеджеры (обсуждают, тихо) спокойно обсуждали методов улучшения обслуживания клиентов.

      8. Я (смотрю) смотрел детективный фильм по телевизору, когда отключилось электричество. Теперь я никогда не узнаю, чем закончится фильм.

      9. Шэрон (be) была в комнате, когда Джон рассказал мне, что произошло, но она ничего не слышала, потому что она (слушай, а не) не слушала .

      10. Странно, что вы (звоните) звонили , потому что я (думаю, просто) как раз думал о вас.

      11. Титаник (крест) пересекал Атлантический океан, когда он (удар) столкнулся с айсбергом.

      12. Когда я вошел на базар, пара торговцев (торгуйтесь, деловито) деловито торговалась и (пыталась) пыталась продать свои товары наивным туристам, которые (охотятся) охотились за в поисках сувениров. Некоторые мальчики (свинец) вели своих ослов по узким улочкам на пути домой. Пара мужчин (спорят) спорили о цене на кожаный ремень . Я (гуляю) подошел к человеку, который (продал) продавал фруктов и (купил) купил банан.

      13. Пожарные (спасатели) спасли старуху, которая оказалась в ловушке на третьем этаже горящего здания.

      14. Она так надоедала! Она (уходи, всегда) всегда оставляет свою грязную посуду в раковине.

    Терморегулятор для бойлера косвенного нагрева: Терморегуляторы для бойлеров косвенного нагрева — купить в Москве и России

    Мар 4, 2021 автор Разное

    терморегулятор для бойлера, как проверить электронный вариант для нагревателя

    Термостат для водонагревателя является важным элементом устройства бойлера. Главная задача прибора состоит в поддержании заданного температурного режима нагреваемой жидкости, а у некоторых моделей он должен поддерживаться и при аварийном отключении электроприбора в случае возникновения неисправностей. Рекомендации по поводу выбора и установки подобного прибора будут рассмотрены в данной статье.

    Особенности

    Терморегулятор отвечает за безопасность работы водонагревателя и отключает нагревательный элемент в том случае, когда температура достигла заданного значения. Если термостат по каким-либо причинам отсутствует или неисправен, то при повышении температуры, а следовательно и давления внутри герметичного корпуса, может произойти взрыв. Поэтому от правильной установки и функционирования терморегулятора зависит безопасность окружающих. Современные модели снабжены функцией аварийного отключения ТЭНа при низком уровне либо полном отсутствии воды в баке, что очень удобно в случае перебоев с водоснабжением, плохим напором и частыми отключениями.

    Принцип работы термостата достаточно прост. Он заключается в размыкании контактов ТЭНа при достижении температурой заданной отметки и в их соединении при понижении температуры жидкости ниже заданного значения. Практически все модели терморегуляторов снабжены индикаторной лампочкой, показывающей, в каком состоянии находится прибор: горящая лампочка обозначает работу нагревательного элемента, а погасшая говорит о том, что нагрев воды до заданной температуры произошёл, и бойлером можно пользоваться.

    Нужная температура задаётся на специальном электронном табло или с помощью механического переключателя в зависимости от модели, и может быть изменена в любой момент по желанию пользователя.

    Более современные и высокотехнологичные приборы в случае неисправности электрического нагревательного элемента моментально отключат его от сети и не допустят поражения электрическим током во время принятия душа при незаземлённом бойлере. Также некоторые модели терморегуляторов способны выполнять свои функции даже при отказе электроники.

    В таких случаях происходит аварийное отключение прибора при достижении температуры 95 градусов, а в бойлерах последнего поколения – при 105 градусах.

    Виды

    Современные бойлеры, как правило, уже оборудованы термостатами, среди которых выделяют стержневые, электронные, биметаллические и капиллярные модели.

    Стержневой термостат является самым распространённым типом бытовых терморегуляторов и представлен в виде небольшой трубки, линейно расширяющейся при повышении температуры и давящей при этом на реле выключателя. Обратный процесс с включением ТЕНов происходит при остывании воды в баке и понижении её температуры ниже заданных значений.

    Среди достоинств моделей данного вида можно отметить невысокую стоимость приборов, к минусам относят некоторую неточность в работе, связанную с близким расположением устройства к системе подвода холодной воды, из-за чего работа термостата часто бывает не вполне корректной. В виду постоянного охлаждения прибор не успевает своевременно среагировать на нагрев жидкости и не отключает ТЭН. Поэтому температура воды из бойлеров, оборудованных стержневыми термостатами, часто превышает заданные значения.

    Капиллярный термостат является наиболее современным образцом терморегулятора и представляет собой трубку, внутри которой размещена капсула, содержащая контрастную жидкость. При повышении температуры вода оказывает давление на мембрану, которая, в свою очередь, размыкает контакты нагревательного элемента. Данный вид термостатов отличается повышенной точностью и долгим сроком службы. Трубка, содержащая баллон, выполнена из антикоррозийных сплавов, в связи с чем агрегат не подвержен появлению ржавчины и окислению. Температурная погрешность капиллярных термостатов не превышает 3 градусов.

    Электронный термостат снабжен защитным реле, останавливающим работу ТЕНа при пустом баке. Стоимость таких моделей несколько превышает цену более простых аналогов. Терморегуляторы данного типа устанавливаются на бойлеры известных мировых брендов, и отличаются высокой точностью, надёжностью и простотой в использовании. Особо технологичные модели имеют функцию программирования температуры и времени включения.

    Биметаллические. Если в стержневых и капиллярных моделях индикатором изменения температуры является жидкость, находящаяся в запаянной трубке, то в термостатах этого вида роль жидкости выполняют металлические пластинки. При изменении температурного режима пластины изменяют своё расположение и размыкают или замыкают электрическую цепь.

    По предназначению терморегуляторы подразделяются на регулируемые, защитные и регулируемо-защитные. Первые поддерживают температуру нагреваемой жидкости в определённом диапазоне и работают в автоматическом режиме. Достигая верхнего предела заданного значения, реле размыкает контакты, и нагрев воды прекращается. По достижении нижнего предела заданного температурного режима, реле замыкает цепь, и работа керамического или стального ТЭНа возобновляется.

    Защитные термостаты предназначены для принудительного отключения нагревательного элемента по достижении заданных параметров нагрева. Включить нагреватель после такого отключения можно только вручную. Обычно такие термостаты ставят в качестве второго дополнительного прибора, предназначенного для отключения ТЭНа в случае отказа основного терморегулятора. Температура в защитных приборах устанавливается на отметке 95 градусов, что предотвращает закипание воды и возможный взрыв бойлера. Третий тип – регулируемо-защитный – является устройством, сочетающим в себе свойства первого и второго видов, и считается наиболее универсальным прибором.

    По способу крепления термостаты для водонагревателей можно разделить на врезные и накладные модели. Первые используются при механическом управлении, вторые – при электронном.

    Монтаж

    Иногда случается такие ситуации, при которых нагревательный элемент водонагревателя функционирует исправно, а термостат по каким-либо причинам уже вышел из строя – не отключается или работает не корректно. В таком случае покупку нового водонагревательного прибора можно отложить и ограничиться самостоятельной заменой терморегулятора. Для этого следует взять технический паспорт бойлера и на основании его эксплуатационных свойств и технических характеристик выбрать подходящую модель.

    Для более точного выбора следует переписать все данные с маркировки старого прибора, и на основании техпаспорта и этих данных вы сможете приобрести новый термостат.

    Схема подключения и правила регулировки обычно прописываются в сопроводительной документации, поэтому перед началом самостоятельного монтажа рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией.

    Установка терморегулятора своими руками требует наличия определённых навыков и знаний в области электромонтажных работ. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности, без знания которых работы начинать нельзя. Замена термостата должна проводиться только на аналогичную по своим техническим характеристикам модель, использование самодельного устройства для установки в бойлер заводского изготовления не допускается.

    На первом этапе следует обесточить водонагреватель и прекратить подачу в него воды из системы водопровода. Затем необходимо слить имеющуюся жидкость и снять нижнюю панель прибора, открыв, тем самым, доступ к нагревательному элементу. После открытия крышки нужно снять прижимное кольцо и вынуть старый терморегулятор вместе с регулирующим блоком.

    Далее следует установить и подсоединить новый термостат, поставить на место прижимное кольцо и произвести фиксацию нижней панели. После окончания установки нужно наполнить бак водонагревателя водой, включить нагревательный элемент и проверить работу нового прибора, выставив его на минимальное температурное значение.

    Если термостат отключил ТЭН после того, как вода достигла нужной температуры, то установка была произведена правильно, и терморегулятор функционирует в рабочем режиме. На последнем этапе следует отрегулировать термостат, задав ему необходимые рабочие параметры.

    Советы

    Для того чтобы вовремя заметить сбои в работе прибора и принять меры к их устранению, следует знать основные причины поломок и их признаки. К самым распространённым неполадкам термостатов относятся:

    • износ медной капиллярной трубки;
    • плохое взаимодействие трёхконтактного терморегулятора и нагревательного элемента;
    • сбой в регулировке и образование накипи на ТЭНе;
    • выход из строя в результате скачков напряжения.

    Признаки неисправности термостата:

    • вода в бойлере не нагревается;
    • на дисплее отображаются некорректные значения температуры, отличающиеся от реальных показателей прогрева воды;
    • термостат не отключает ТЭН на заданной температуре, в результате чего происходит неконтролируемый нагрев воды, прекратить который можно, лишь отключив бойлер от сети;
    • не горит лампочка индикатора на механических моделях.

    Сразу же после того, как были замечены проблемы в работе прибора, рекомендуется сделать диагностику и определить возможность дальнейшей эксплуатации термостата. Для этого необходимо снять термостат с бойлера, выставить его в режим максимальной температуры и замерить сопротивление контактов на входе и выходе. Отсутствие реакции прибора говорит о неисправности и необходимости замены терморегулятора.

    Если реакция все же была, то прибор нужно установить на минимальный температурный уровень и произвести повторное измерение. Затем следует зажечь свечу и нагреть над пламенем трубку термостата. При исправном приборе через несколько минут сработает реле, и произойдёт автоматическое размыкание цепи.

    Значение сопротивления при этом должно стремиться вверх. Если этого не произошло, терморегулятор должен быть заменён на новый.

    Термостат является главным регулирующим элементом бойлера. От его корректной работы зависит не только бесперебойное функционирование водонагревателя, но также комфортное использование и безопасная эксплуатация устройства.

    Подробнее смотрите в следующем видео.

    особенности и виды, принцип работы, неисправности

    Содержание статьи:

    Нагрев воды в бойлере происходит так: вода попадает в теплообменник, ТЭНы нагревают жидкость до установленной температуры. При ее остывании нагревательный элемент отключается. Термостат для бойлера – устройство, которое поддерживает установленный температурный режим.

    Особенности и виды термостатов

    Стержневой термостат для бойлера

    Термостат выполняет 3 функции:

    • отключает нагрев воды, когда температура жидкости достигает нужного уровня;
    • когда температура воды снижается ниже указанной величины, термостат включает ТЭНы;
    • при перегреве бойлера терморегулятор отключает аппарат, чтобы предупредить его поломку.

    Принцип работы простой: устройство замыкает контакты при охлаждении воды и размыкает при достаточном нагреве. Термостат оснащают сигнальным индикатором. Когда устройство работает, индикатор горит, когда отключается – гаснет.

    Различают 3 основных вида регуляторов.

    Стержневой

    Самый простой и доступный вариант. Это трубка из материала, способного к линейному расширению. При повышении температуры она увеличивается в размерах, давит на контакты и размыкает их. Когда вода охлаждается, стержень укорачивается и замыкает контакты. В зависимости от установленной температуры термостат располагается ближе или дальше к месту соединения.

    Недостаток стержневой модели – неточность. Прибор установлен вблизи системы подачи холодной воды, поэтому охлаждается в большей степени, чем нагретая жидкость. В результате вода нагревается до более высокой температуры, чем указано.

    Капиллярные

    Состоит из трубки, сделанной из антикоррозийных материалов и капсулы внутри, заполненной контрастной жидкостью. Когда вода нагревается, она расширяется и давит на мембрану. Мембрана размыкает контакты. При охлаждении жидкость уменьшается в объеме и замыкает контакты.

    Капиллярный термостат точнее, поскольку жидкости остужаются и нагреваются одновременно и одинаково.

    Электронные

    Электронный термодатчик для бойлера самый точный. Нагрев воды производится до указанной температуры. Благодаря собственной защите устройство работает дольше. Различают регулировочный и защитный вариант. Последний соединяется с защитным реле. Устройство отключает аппарат, если вода в баке отсутствует.

    Биметаллические

    Индикатором измерения здесь служит не жидкость в капсуле, а пластины из двух разных металлов. При нагревании и охлаждении металлические пластинки расширяются по-разному и изменяют свое расположение. При этом они замыкают или размыкают контакты ТЭНов. Плюс устройства – большая надежность и простота. Этот тип терморегулятора можно починить, так как его основной поломкой выступает неплотное замыкание.

    Электронный
    Биметаллический
    Капиллярный

    Как выбрать термостат

    Бойлер при покупке оборудуется регулирующим устройством. Но при выходе его из строя, владельцу приходится приобретать новый.

    Терморегулятор для бойлера выбирают с учетом таких параметров:

    • Модель должна соответствовать размерам водонагревателя, размерам трубчатого электронагревателя и его мощности. Для надежности лучше взять с собой технический паспорт изделия, чтобы на месте выяснить все параметры.
    • Не стоит выбрасывать вместе с пришедшим в негодность устройством реле. Оно тоже поможет в выборе нужного термостата.
    • Нужно учесть размеры собственно прибора, допустимую силу тока, сопротивление и другие характеристики.

    Электронный термостат обеспечивает прогрев воды и снижает потребление тока.

    Замена и подключение

    Расположение термостата в водонагревателе

    Поломка терморегулятора – нередкая проблема. Диагностика не сложная, выполнить ее по силам владельцу бойлера. Как прозвонить термостат на водонагревателе, описывается в инструкции.

    1. Устройство снимают с бойлера и переводят в режим измерения сопротивления.
    2. Указывают максимальную допустимую температуру и измеряют на контактах сопротивление. Если термостат не реагирует, он пришел в негодность. Починить его нельзя, нужно менять.
    3. Если терморегулятор отзывается, устанавливают минимальную температуру и вновь измеряют сопротивление тестером. Затем с помощью зажигалки прогревают корпус приспособления.
    4. Если терморегулятор исправен, при нагревании он должен разомкнуть контакты. При этом сопротивление на входе и выходе должно вырасти. Если вода продолжает нагреваться, устройство нужно менять.

    Для прозвонки терморегулятора используют мультиметр

    Термостат для любого бойлера установить гораздо проще, чем насос или теплообменник. Лучше всего купить такую же модель, но если марка аппарата редкая или эта модель устарела, можно подыскать другой вариант, соответствующий параметрам.

    1. Отключают аппарат от электросети, перекрывают подачу воды и сливают воду.
    2. Снимают нижнюю часть бойлера, получая тем самым доступ к ТЭНам. Удаляют прижимное кольцо нагревательного элемента.
    3. Изымают температурные датчики и модуль управления. Снимают терморегулятор и устанавливают на его место новый.
    4. Возвращают и фиксируют прижимное кольцо и устанавливают на место нижнюю панель.
    5. Проверяют работу прибора, заполнив бойлер водой и установив минимальные значения температуры. Если после нагрева до указанного значения, аппарат отключается, все в порядке.

    По маркировке сломанного термостата проще найти новый. Не стоит сразу выбрасывать детали бойлера.

    Самостоятельное устранение неполадок

    Накипь в бойлере может стать причиной поломки термостата

    Водонагреватель – достаточно простое устройство. Некоторые неисправностей в нем можно устранить, диагностику тоже можно выполнить самому. Если установлен электронный или программируемый блок управления, последний еще оповестит владельца о характере поломки.

    Признаки неисправностей:

    • вода не нагревается – «виноват» может быть и термостат, и температурный датчик, и ТЭН;
    • на дисплее появляются данные о нагреве, не соответствующие истине;
    • бойлер нагревает воду, но не отключается, когда температура жидкости достигает указанного значения; аппарат перегревается, отключить его можно только вручную, отсоединив от электросети;
    • на механических бойлерах не горит индикатор, указывающий на функциональность терморегулятора.

    Как проверить работу термостата на водонагревателе, указано в инструкции. Причины неполадок следующие:

    • износ медной трубки в термостате – проще купить новый прибор, чем восстановить старый;
    • неплотное замыкание трехконтактного терморегулятора и ТЭНа – положение контактов можно отрегулировать;
    • сбой управляющего блока – элемент подлежит замене;
    • появление накипи на ТЭНах, из-за которых нарушается контакт между нагревателем и термостатом – достаточно очистить ТЭНы;
    • прибор вышел из строя из-за скачка напряжения – починить его нельзя.

    Замену можно выполнить самостоятельно. Однако если бойлер находится на гарантии, нужно обращаться в сервисную мастерскую.

    Ассортимент термостатов для бойлера

    Терморегуляторы по размерам, форме, устройству отличаются друг от друга. Однако среди производителей этих приспособлений можно выделить лучшие. Это качественная, долговечная и надежная продукция:

    • Devi – фирма из Дании, действует на рынке нагревательных элементов еще с 1942 г. Поначалу компания производила приборы для промышленных нужд. Но уже в 60-ые ассортимент расширили. Теперь она поставляет как бытовые, так и индустриальные нагреватели и терморегуляторы.
    • Mondail Electronics Co – китайский изготовитель, предлагающий бытовую и электротехнику, и продукцию для легкой промышленности. Ассортимент включает также термостаты для разного типа бойлеров. По отзывам продукция вполне надежная и устойчивая к нагрузкам.
    • RTCElectronics – южнокорейская компания. Специализируется на бытовой электротехнике разного вида. Особенность продукции – адаптация под нестабильную работу электросети, скачки напряжения, некачественную воду. Терморегуляторы компании очень популярны на российском рынке благодаря их устойчивости к неблагоприятным условиям эксплуатации.
    • Techem – шведская компания. Главное предложение – устройства автоматизированного учета тепла, газа, воды и приспособления для регуляции параметров. Продукция качественная, но стоит дорого.
    • Valtec – интернациональная организация, выпускающая инженерную сантехнику и электроприборы для бытового пользования. Продукция адаптирована под российские условия. Это очень распространенная марка в России.

    Водонагреватель без термостата работать не может, это обязательный элемент прибора. Механические модели чаще оборудуются простым стержневым приспособлением. Более современные бойлеры оснащаются электронными приспособлениями, способными точно регулировать температуру жидкости.

    Термостат для бойлера косвенного нагрева | Отопление



    термостат для бойлера косвенного нагрева

    Назначение термостата для водонагревателя

    Содержание

    Термостат для водонагревателя играет такую же важную роль, как и предохранитель в любой электрической сети. Пользователь задает необходимую температуру воды в водонагревателе, а термостат ее поддерживает. То есть позволяет нагревательному элементу работать до тех пор, пока температура воды не достигнет заданной величины.

    Так выглядит устройство для регулировки температуры нагрева воды и для аварийного отключения

    Потом нагревательный элемент прекращает свою работу. Температура воды понижается (принудительно или естественным путем) и термостат вновь дает сигнал нагревательному элементу приступить к своим прямым обязанностям.

    Отдельные, специально разработанные, виды термостатов имеют дополнительную функцию – отключать подачу электропитания к отопительному элементу в случае поломки последнего. Это позволяет избежать возможности поражения электричеством, что часто бывает при незаземленных бойлерах.

    Виды термостатов

    На сегодняшний день разработано множество видов термостатов, но если говорить о приборах именно для бойлеров, то наиболее успешными являются три:

    1. Стержневой. Такой термостат представлен трубкой небольшого диаметра (обычно до 10 мм) и небольшой длины (не больше 35 см). Принцип работы построен на элементарных законах физики: нагреваясь, трубка расширяется линейно, что позволяет надавить на выключатель. Такие термостаты долгое время были самыми распространенными в бойлерах. Однако их точность оставляла желать лучшего – при выходе из водонагревателя горячей воды, поступающая холодная вода мгновенно охлаждала термостат из-за близкого расположения последнего к подводу холодной воды. Таким образом, бойлера могли работать сверх положенного времени, а это существенно сказывалось на финансовых затратах.
    2. Капиллярный. Более прогрессивный вид термостатов, также работающий по законам физики. Трубка, в которой находится термочувствительный баллон с жидкостью, обычно выполнена из материала, не поддающемуся окислению в течении длительного времени. Внутри баллона находится жидкость, имеющая отличающуюся плотность от воды. При нагревании плотность жидкости меняется, соответственно меняется объем, и жидкость давит на специальную мембрану, которая отключает питание. Такие термостаты более точные, если сравнивать их со стержневыми. Отклонение в температуре составляет примерно 3°С.
    3. Электронный. Более современный тип и, соответственно, более точный. Обычно работает в тандеме с защитным реле – если бойлер будет пуст при поступлении напряжения к нагревательному элементу, то сработает защита, которая отключит питание.

    Капиллярный термостат

    По иной классификации все термостаты можно поделить на:

    1. Электромеханические и электронные. Первый тип работает из-за биметаллических элементов, второй – благодаря электронным специальным датчикам.
    2. Простые и программируемые. При первом типе температура задается вручную механическим путем. Второй тип более точен в своей работе.
    3. Накладные и врезные. Для бойлеров чаще всего применяют накладной тип, если управление электронное, и врезные, если управление механическое.

    Еще один интересный вариант – термостаты, которые предназначенные для бойлеров косвенного нагрева. Такие бойлеры позволяют нагревать воду используя только питание для отопительного прибора, а значит налицо существенная экономия. Но циркулирующая в отопительной системе жидкость не может нагреваться выше заданной отметки, тогда как для бойлера потребителю может понадобиться иная температура (а чаще всего так и бывает). В таком случае следует купить специально для этого разработанный термостат.

    Внимательно изучив статьи по самостоятельному изготовлению, можно попробовать выполнить термостат своими силами.

    Стержневой термостат

    Неисправности и их способы устранения

    Термостат для водонагревателя может выйти из строя. К сожалению, такие явления не редкость, но и ничего смертельного здесь нет. Во-первых, ремонт, как правило, отсутствует – термостат, отработавший верой и правдой, выбрасывают и покупают новый. Купить такой же или с другим сопротивлением – выбор за потребителем. Во-вторых, при правильной эксплуатации водонагревателя поломки термостата можно избежать или, на крайний случай, существенно продлить ему жизнь.

    Как потребитель замечает поломку термостата? Как правило, это самый распространенный способ – вода не нагревается в бойлере. В таком случае может иметь место либо неисправность нагревательного элемента, либо неисправность самого термостата, либо (что реже) неисправность обеих элементов. Для проверки последнего следует измерять его сопротивление.

    Если при проверки картина на дисплее тестового прибора не поменялась – нужно купить новый термостат. Это не такие большие деньги, так что горевать незачем. Возможен еще один вариант испытания термостата: измерение сопротивления при нагреве самого термостата. Если и тогда тестовый прибор не покажет изменений – все, теперь точно в магазин.

    Как выбрать

    Обычно неисправный термостат можно заменить на аналогичный по форме и принципу срабатывания. Однако, если есть возможность купить и установить другой термостат и в этом есть острая нужда, то почему бы и нет. Главное, уметь правильно выбрать нужный прибор и установить его. Хотя и здесь потребителю смогут помочь интернет или консультант в точке продажи.

    Но следует не забывать: любые самостоятельные действия без наличия определенных знаний и четкого соблюдения правил по технике безопасности могут привести к очень неприятному исходу.

    Казалось бы, что в бойлере важным должен быть ТЭН или объем, но, как оказалось, термостатом и его ролью нельзя пренебрегать. Задавая нужную температуру и защищая бойлер от перегрева, термостат крайне важен в работе нагревательного прибора.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева

    Содержание статьи

    Отопительные системы на основе бойлеров могут выполнять различные функции. Помимо собственно отопления помещений – бойлера могут производить и нагрев воды для бытовых целей, например для мытья. Такие системы могут устанавливаться не только на дачах и на загородных домах, но и в частных квартирах, в офисах и на производственных площадках. Бойлер является достаточно простым устройство и его установку, а также обвязка бойлера косвенного нагрева вполне можно провести самостоятельно. Существует несколько схем такой обвязки, рассмотрим их поподробнее.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева

    Что нужно знать при подключении бойлера

    В бойлерных устройствах может функционировать два контура нагрева воды.

    • Первый – это вода в отопительной системе, которая после нагрева подается в радиаторы отопления. Такой контур может быть замкнутым и в такую воды могут добавляться специальные химические присадки для обеспечения бесперебойной работы радиаторов, очистки систем от накипи и так далее.
    • Второй контур – это вода, используемая для бытовых целей. Она предназначена для мытья посуды, для помывки. Следовательно, этот контур является незамкнутым. Холодная вода поступает в него из системы магистрального водоснабжения, а затем, по мере использования такая вода сливается в канализацию.
    Принципы подключения обвязки бойлера

    При монтаже системы обвязки бойлера косвенного нагрева необходимо помнить следующие принципы:

    • Точка входа холодной воды в обвязку бойлера должна находиться в нижней точке системы, а вот горячая выхода выходит из обвязки уже в верхней точке.
    • Рециркуляционная точка в связи с этим находится практически в геометрическом центре обвязки.

    При соблюдении указанных принципов монтажа обвязки работа системы нагрева будет максимально эффективной и тепло от бойлера будет качественно передаваться в массу поступающей воды.

    нагревательный бойлер

    Варианты монтажа обвязки бойлеров косвенного нагрева

    Монтаж обвязки водяных контуров на бойлеры косвенного нагрева может монтироваться тремя основными способами:

    • С монтажом трехходового клапана,
    • С монтажом двух насосов циркуляции,
    • С использованием стрелки гидравлической.

    Учтите, что применение системы рециркуляции воды существенно улучшает эффективность системы отопления и повышает КПД нагрева воды и помещения от бойлера.

    Монтаж системы косвенной обвязки с трехходовым клапаном

    Данный вариант монтажа системы косвенной обвязки предназначен для конструкций с большим количеством горячей воды. При проектировании системы рассчитается монтаж двух контуров отопления. Первый – основной контур будет предназначаться для циркуляции воды, поступающей в систему отопления. Второй, дополнительный контур будет нагревать воду, предназначенную для бытового использования. Чтобы вода, поступающая из системы водоснабжения поступала в тот или иной контур и используется трехходовой клапан. Управление клапанным устройством производится от бойлерного термостата.

    система с трехходовым клапаном

    Использование трехходового клапана при монтаже системы обогрева позволяет распределять потоки воды, поступающие к бойлеру. Термостат не позволяет воде перегреваться и направляет в контуры горячую воду при достижении ей определенной температуры.

    В том случае, если вода в системе отопления охлаждается ниже заданной пороговой температуры – термостат бойлера переключает клапан и подает новую порцию теплоносителя в контур, отвечающий за нагрев. Вода получает тепло от бойлера и нагревается. Термостат контролирует температуру нагрева и предотвращает чрезмерное нагревание воды и, следовательно, повреждение системы. По достижении заданной температуры вода из контура направляется в систему. Температура воды измеряется непосредственно в нагревательном контуре бойлера.

    Момент получения информации о температуре воды очень важен. В том случае, если вода в баке для бытового использования будет иметь заданную температуру нагрева выше, чем в нагревательном контуре системы отопления – система может начать работать некорректно. В этом случае переключения на нагрев отопительного контура производиться не будет.

    Существует вариант монтажа бойлера косвенного нагрева и двумя контурами. Выбор возможного варианта в том числе зависит и от воды, которая имеет в вашем водопроводе. Если вода в магистральных каналах имеет высокую степень жесткости – то разумней будет использовать систему с трехходовым клапаном. В противном случае двухконтурная система может быстро выйти из строя из-за засорения.

    Монтаж обвязки бойлера косвенного нагрева с двумя насосами

    Еще одним вариантом монтажа системы обвязки бойлеров системой косвенного нагрева может стать использование двух рециркуляционных насосов. Также в системе должен быть смонтирован обратный клапан.

    система с двумя насосами

    В данном случае в системе монтируется два отдельных контура нагрева: отопительный контур и контур нагрева воды для бытовых нужд. Каждый из контуров имеет собственный насос рециркуляции, который направляет нагретую воду в контуры системы.

    Оба контура косвенного нагрева монтируются к бойлеру параллельно. Приоритет при монтаже и при использовании в системе имеет бойлерный контур. Таким образом насос циркуляции бойлерной системы находится перед насосом системы отопления. Как и предыдущем варианте системы для управления обоими контурами используется термодатчик, который перераспределяет воду в нагревательные контуры.

    Кроме того в системе имеется обратный клапан, задачей которого является недопущения смешивания потоков нагреваемой воды.

    Принцип работы такой системы состоит в том, что по мере снижения температуры воды она направляет для нагрева и далее в отопительную систему.

    Система с двумя контурами и насосами может быть установлена с двумя нагревательными котлами. Каждый из таких котлов будет иметь отдельное питание и будет отвечать за нагрев воды в одном из контуров: отопительном или для бытового использования.

    Система отопления с бойлеров обеспечивает достаточно быстрое нагревание воды в отопительной системе. Для этого котлу требуется обычно час. Таким образом в то время, когда в котле происходит нагрев для контура горячего водоснабжения – остывания систем отопления не происходит.

    Описание работы системы гидравлики в отоплении

    Система нагрева, основанная на бойлера может включать в себя и более двух контуров. Например, в качестве дополнительного контура нагрева может использоваться система теплого пола. Крое того, в нее могут включаться и другие элементы.

    система с гидравлической стрелкой

    Для регулирования потоков воды в контурах нагрева используется стрелка гидравлическая. Проще говоря – она представляет собой систему распределения потоков теплоносителя, которая чем-то напоминает собой обычную железнодорожную стрелку. Также гидравлическая стрелка при работе выравнивает давление в нескольких контурах системы.

    На каждом контуре в сложных системах нагрева с несколькими контурами устанавливается собственный насос рециркуляции. При этом в разных участках отопительно-нагревательной системы может создаваться различное давление. Разница в показателях давления должна уравновешиваться. Вот именно для этого в сложных системах могут устанавливаться коллекторы и гидравлические стрелки. Кроме того в целях выравнивания показателей давления могут применяться специализированные балансировочные вентили.

    Такая сложная система имеет много нюансов при регулировке и поэтому при ее монтаже рекомендуется пользоваться услугами специалистов.

    Полезная рециркуляция теплоносителя

    Использование системы рециркуляции позволяет получать в системах нагрева горячую воду из крана практически мгновенно, без длительного ожидания. В этом случае в системах нагрева образуется кольцевая магистраль теплоносителя. Вода постоянно идет по данной магистрали и нагревается. Вследствие этого ожидание нагрева при бытовом использовании горячей воды практически исключается.

    Чтобы вода в таком контуре постоянно двигалась – в него встраивается рециркуляционный насос. Данный постоянно горячий поток воды рекомендуется пропускать через устройства, которые требуют постоянного нагрева, например, через полотенцесушитель.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева: видео

    Подключение термостатов насосов и бойлера косвенного нагрева

    Подключение термостатов насосов и бойлера косвенного нагрева

    Специалисты, супер Специалисты и Кулибины Доброго времени суток!

    Имеем Baxi Luna-3 310Fi (двухконтурный), распределительный коллектор на 4 контура с гидравлической стрелкой. на двух контурах насосы 25-60 UPS и Alafa 2, один контур для обогрева котельной радиатор с термостатической головкой, и еще один для бойлера косвенного нагрева. Датчик уличной температуры.

    Предполагал установить комнатный термостат для управления насосом UPS и термостатические головки для работы в паре с Alfa 2.

    После получения информации с форума появилась мысль установить термостаты во всех помещениях т.е. всего три для управления котлом.

    Т.е. термостат срабатывает, отключает насос и подает сигнал на котел.

    Т.о. несколько вопросов:

    1) Как подключить термостаты к котлу если один из них управляет дополнительно насосом?

    2) Какие термостаты выбрать при условии, что один должен работать по беспроводному каналу на расстоянии 100м. второй 30м. третий может быть и проводным?

    3) Если подключить датчик приоритета контура ГВС без дополнительного комплекта (сервопривод трехходового клапана) будет ли срабатывать котел и выдавать 100% мощность на нагрев СО?

    4) Нужно дополнительно приобретать AFR?

    Всем заранее благодарен за помощь. если что еще вспомню, спрошу! Буду вызывать сервисMANа для пуско-регулировочно-настроечных работ, нужно подготовиться.

    Источники: http://klivent.net/sistemy-otopleniya/bojlery/termostat-dlya-vodonagrevatelya.html, http://kamin-expert.ru/kotlyi/obvyazka-boylera-kosvennogo-nagreva.html, http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3352

    Комментариев пока нет!

    Устройство электронно стержневого термостата для тэна водонагревателя

    Содержание статьи:

    Бойлер – прибор для подогрева воды. Важной составляющей деталью, предназначенной для удержания заданных температурных показателей, является терморегулятор. Элемент контролирует указанные значения прибора во избежание перегрева. Также он обеспечивает безопасность при эксплуатации бойлера.

    Особенности терморегулятора

    Терморегулятор для водонагревателя

    Термостат, являющийся элементом защитной системы водонагревателя, позволяет определить количество горячей жидкости в электрическом приборе. Красная индикаторная лампочка обозначает незавершенный процесс нагревания воды. Механизм поддерживает заданную температуру в бойлере, своевременно запуская и прекращая функционирование ТЭНа.

    Деталь обеспечивает защиту и безопасность в случае повышения температуры и внутреннего давления, в результате которого может произойти взрыв или серьезная поломка герметичного корпуса. При достижении максимального указанного показателя или низком уровне и отсутствии жидкости термостат размыкает контакты для ТЭНа в водонагревателе и моментально прекращает подачу электроэнергии.

    Популярные модели

    При выборе термовыключателя учитывается мощность и объем нагревающей детали. Основные модели:

    • стержневой;
    • капиллярный;
    • электронный;
    • биметаллический.

    Стержневой термостат – трубка, которая при достижении заданного значения температуры в бойлере линейно расширяется и давит на выключатель. Ширина детали – 1 см, длина – от 25 до 45 см. Нормальное функционирование прибора начинается после снижения градуса жидкости внутри бойлера. Преимущество – доступная цена. Недостаток – неточное определение показателей из-за быстрого остывания трубки, которое связано с близким расположением терморегулятора к клапану подачи холодной воды.

    Капиллярный термостат представляет корпус с переключающейся капсулой, содержащей контрастную жидкость. Трубка выполнена из полиэстера – антикоррозийного материала, который не подвергается появлению ржавчины. При достижении максимальной температуры деталь расширяется, блокируя подачу электроэнергии и препятствуя дальнейшему нагреванию. Преимущества модели – длительный срок эксплуатации и точность показателей.

    Электронный термостат – современный вид, подходящий для новых моделей бойлеров. На изменение температуры внутри прибора реагируют два регулятора, обеспечивающие отключение питания при повышенном давлении или недостаточном количестве воды.

    Стержневой и капиллярный термостаты представляют собой герметичные трубки с жидкостью внутри. В биметаллической модели располагаются пластины. Повышение температуры способствует изменению положения металлической части, что приводит к прекращению нагрева.

    Терморегулятор отличается по выполняемой функции:

    • регулируемый;
    • защитный;
    • регулируемо-защитный.

    Автономное регулируемое устройство предназначено для поддержания установленной в определенном диапазоне температуры. При высоких показателях контакты размыкаются, препятствуя дальнейшему нагреванию воды. После снижения температуры бойлер возобновляет работу.

    Защитная модель при достижении максимальных показателей отключается только вручную. Термостат используется как дополнение в случае поломки основного регулятора. Во избежание взрыва бойлера необходимо установить значение в 95 градусов.

    Регулируемо-защитный является универсальной моделью, предназначенной для поддержания оптимальной внутренней температуры и обеспечения безопасности при повышении показателей.

    Критерии выбора конструкции

    Проверка конструкции на работоспособность

    В случае поломки терморегулятора лучше купить аналогичную модель. Перед приобретением нужно проверить технические характеристики товара:

    • вид прибора;
    • размер;
    • способ закрепления внутри водонагревателя;
    • сила тока и сопротивления;
    • потребляемая мощность;
    • выполняемые функции.

    При выборе термостата важно определить ключевой элемент управления (автоматические датчики или электромеханические элементы), способ задавания температурных показателей (ручной или программируемый) и установки (накладные или врезные). Узнать характеристики регулятора можно в техпаспорте нагревателя.

    Способы монтажа и подключения

    Неисправность термостата не означает поломку бойлера. Правильная замена устройства обеспечит дальнейшее функционирование прибора. Признаками плохой исправности являются некорректная работа, произвольное отключение, неконтролируемый нагрев воды. Подключение терморегулятора после покупки и проверки технических характеристик товара происходит следующим образом:

    1. Отключить бойлер из сети для прекращения подачи воды и электроэнергии.
    2. Слить оставшиеся литры жидкости.
    3. Снять нижнюю панель водонагревателя для обеспечения доступа к нагревательным элементам.
    4. Извлечь предохранительное прижимное кольцо тена.
    5. Вынуть датчики сломанного термостата и регулирующего блока.
    6. Зафиксировать новый регулятор.
    7. Присоединить прижимное кольцо.
    8. Установить нижнюю панель.
    9. Заполнить бак водой, и включить бойлер.

    Для проверки функционирования нового терморегулятора необходимо выставить минимально возможное значение температуры. Признак правильной установки – автоматическое отключение бойлера при достижении заданного показателя. После определения принципа работы прибора выставляется градус нагрева воды.

    Основные виды креплений – накладные и врезные терморегуляторы. Первый используется при электронном управлении, второй – механическом. Для бойлеров с косвенным нагревом применяются терморегуляторы, работающие от отопительного прибора.

    Основные виды поломок

    Термостат для бойлеров

    Перед заменой термостата необходимо определить техническую неисправность:

    • циркуляция очень горячей воды;
    • механическое повреждение трубки;
    • недостаточное взаимодействие контакта термостата и сцепления нагревательного элемента;
    • скачки напряжения;
    • образование накипи внутри бойлера;
    • неправильное регулирование нагревательного элемента.

    При выявлении неисправности необходимо знать, как самостоятельно проверить терморегулятор для водонагревателя. Этапы диагностики:

    1. Извлечь термостат, перевести в режим на измерение силы сопротивления специальным мультиметром.
    2. Задать максимальное значения температуры, определить измерение при включении и отключении прибора.

    Отсутствие реакции – признак поломки. Во избежание получения травм в процессе диагностики в домашних условиях без специальных знаний, соблюдения техники безопасности лучше обратиться к мастеру ремонтнику.

    Отзывы покупателей

    При выборе терморегуляторов для водонагревательных приборов потребители отдают предпочтение моделям с низкой стоимостью. Популярностью пользуются стержневые и капиллярные модели «Электролюкс», «Гарантерм», «Термекс». Согласно отзывам покупателей, надежным и простым в использовании является термостат с регулируемо-защитной функцией.

    Срок эксплуатации бойлера зависит от нагревательных элементов и регуляторов, контролирующих показатели температуры. Несвоевременная замена неисправных деталей приводит к поломке водонагревателя. Для обеспечения длительного срока эксплуатации рекомендуется регулярно проверять состояние термостата.

    Термостат / терморегулятор температуры для любых бойлеров (прямого или косвенного нагрева), котельной

    Прибор представляет собой цифровое высокоточное устройство со встроенным Wi-Fi модулем и возможностью программирования. Благодаря этому обеспечивается экономия энергии и вместе с тем максимальный комфорт. К примеру, по таймеру можно настроить нагрев воды к утру. Дистанционное управление через приложение NUT MICROART Climate Control с устройств Android, iOS или Windows позволяет включать нагрев воды в конце рабочего дня. Это очень удобно для тех пользователей, у которых рабочий день не нормирован, то есть, когда использовать таймера нецелесообразно.

    • контрастный экран на электронных чернилах с RGB-подсветкой

    • модуль WI-FI для удаленного и локального управления

    • три Soft-Touch кнопки для управления и настройки параметров

    • кнопку сброса настроек на заводские установки

    • встроенный высококачественный цифровой датчик температуры и влажности Texas Instruments

    • клеммы для подключения питания, внешнего датчика температуры, исполнительных устройств.

     

    Функции

    Термостат NUT MicroART — это современное, многофункциональное устройство для управления температурой: 

    • накопителеё горячей воды
    • теплых полов
    • воздуха в помещениях 
    • приточного воздуха в системах вентиляции
    • бассейнов
    • теплоносителя
    • хладоносителя 

    Для этой цели к термостату могут подключаться следующие исполнительные устройства: 

    • электрические обогреватели любого типа
    • электрические, газовые, жидкостные, твердотопливные котлы
    • электрические кабели теплых полов
    • нормально-открытые и нормально-закрытые термоэлектрические головки
    • электрические приводы трехходовых клапанов (ПИ-регулирование)
    • кондиционеры, управляемые сухим контактом, либо подачей сетевого напряжения
    • двух- и четырехтрубные фанкойлы с DC-двигателями и управлением от сигнала 0-10В
    • другие электрические устройства для управления, нагрева, охлаждения с управлением сухим контактом, либо подачей напряжения. 

    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

    1) Термостат

    2) Монтажная панель для варианта накладного монтажа

    3) Пластина-держатель термостата

    4) Выносной датчик температуры

    5) Инструкция

     

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу

    Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не может самостоятельно вырабатывать тепло из энергоносителя, — например, газа или электричества. Он представляет из себя большую емкость со змеевиком внутри, по которому протекает теплоноситель нагреваемый котлом, чем и обеспечивается нагрев воды и работа ГВС.

    Ниже рассмотрим случай, когда нужно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу не снабженному автоматикой, который сам не может управлять этим прибором. Такие котлы могут быть и вовсе энергонезависимыми – работают без малейшего участия электричества.

    Нюанс в том, что для бойлера нам нужно минимум 70 градусов на выходе из котла, или лучше 80 градусов, чтобы вода подогревалась как можно быстрее.

    Но возможно, что в радиаторную систему отопления нам нужно меньше, — 40, 50 или скажем 60 градусов, или же ее вовсе не нужно разогревать.

    Котел придется разогревать значительно, а также применить трехходовой клапан с термоголовкой, который будет регулировать температуру в системе отопления, путем закрытия выхода на нее со стороны котла и перенаправления ее из обратки.

    Схема

    Подача и обратка раздваиваются, одна ветвь замыкается на радиаторы, вторая проходит через бойлер косвенного нагрева. В каждой ветви установлен циркуляционный насос.

    Ветви работают поочередно, а всем управляет трехконтактный термостат, установленный в бойлере (на бойлере). Пока температура воды в бойлере приемлемая термостат замыкает контакт №1 – питание насоса системы отопления. Как только температура упала ниже заданного на термостате значения (45 градусов), он переключается, отключает цепь питания насоса системы отопления и включает в работу насос бойлера.

    На подаче отопления стоит смесительный клапан с термоголовкой, через который часть потока с обратки подмешивается в подачу отопления, чтобы сделать жидкость на входе в насос заданной температуры – 30, 40, 50…. град.

    Особенности

    Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла, так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном.

    В случае роста температуры на котле до 90 градусов, котел тушиться, клапан открывается вручную полностью.
    Система может работать только с дополнительной защитой от холодной обратки, если теплообменник чугунный.

    Обратные клапана на обратках бойлера и отопления исключат обратный ток под влиянием включения насосов в параллельных цепях.

    Если котел мощный, то его энергии хватит одновременно и на бойлер и на систему отопления. В этом случае, чтобы не дергать часто насос бойлера, нужно включить его напрямую к сети, т.е. через выключатель, чтобы была возможность в любой момент остановить или отключить на летний сезон. Теперь отопление будет работать все время, а бойлер будет подключаться изредка термостатом, после забора из него воды.

    С котловым термостатом

    Теперь рассмотрим, как можно подключить бойлер к котлу, у которого имеется электрическая регулировка температуры воды – установлен котловой термостат, с ручкой регулировки температуры воды.

    Конфликт систем все тот же – на систему отопления достаточно, к примеру, 50 градусов, а на бойлер нам нужно подать 80 градусов, чтобы он быстренько нагрелся.

    Но в этом случае будем управлять нагревом бойлера путем включения его насоса и путем разогрева котла до 80 градусов.

    Помогут в этом два реле управления:

    • №1 на насосы, которое, получив команду от термостата бойлера, переключает контакты – отключает насос отопления и включает насос бойлера.
    • №2 – включает параллельно термостату на котле дополнительный термостат накладной, установленный на подаче из котла и настроенный на 80 градусов.

    Если теплообменник чугунный то в системе должна быть обязательно защита от холодной обратки.

    Как это работает

    Получив команду от термостата бойлера (вода остыла до 45 град и ниже), реле №1 отключает отопление и включает насос бойлера.
    Реле№2 по той же команде от термостата подключает параллельно к котловому теромстату другой, который настроен на 80 градусов и меряет эти градусы на подаче котла.

    Теперь котел, получив от накладного термостата команду на разгон, разогревается до 80 градусов, и держит эту температуру.
    Бойлер быстро нагревается.

    После нагрева до 55 градусов, термостат в бойлере разрывает цепь, реле №1 отключает насос бойлера и включает отопление.
    Реле №2 разрывает цепь и отключает накладной термостат, теперь котел снова ориентируется на встроенный термостат с установкой 50 градусов.

    Все вернулось на исходную, только бойлер нагрет снова до 55 градусов.

    Вода в системе отопления может успеть остыть. Если котел чугунный, то подача холодной воды на чугунину может разрушить ее. С чугунными котлами схему можно применять только с дополнительной защитой котла от холодной обратки.

    В общем, самостоятельно сделать подключения бойлера к неавтоматизированным котлам, которые не умеют управлять бойлером, твердотопливыным, устаревшим и т.п. можно и своими руками. Как подключить бойлер мы только что рассмотрели.

    Бойлер косвенного нагрева: знакомимся со схемой подключения

    Советы по монтажу бойлера

    Важно произвести монтаж бойлера согласно действующим нормативам и правилам, тогда система будет работать долго и без сбоев. В процессе установки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

    1. Произвести заземление бойлера.
    2. Чтобы исключить возможные гидроудары, следует предусмотреть гидроаккумулятор на выходной магистрали.
    3. Предусмотреть возможность подключения бойлера к розетке, если вдруг газовый котел выйдет из строя.
    4. Установить перекрывающие краны на подающую и обратную линии емкости, чтобы при необходимости иметь возможность отсоединить ее.
    5. Чтобы вода быстрее нагревалась, рекомендуется устанавливать бойлер как можно выше, чем радиаторы.
    6. Установку лучше осуществлять возле газового котла отопления.

    Схему подключения бойлера к газовому котлу выбирают в зависимости от имеющихся условий и особенностей эксплуатации системы. В связи с этим заранее обдумывают все нюансы, и делают правильный выбор. Оптимальный вариант – это система, которая расходует немного газа и отличается максимальной эффективностью.

    Схема отопления с бойлером косвенного нагрева

    Схема подключения накопительного водонагревателя косвенного нагрева с напольным котлом через гидрострелку выглядит следующим образом:

    Бойлер косвенного нагрева: знакомимся со схемой подключения

    Бойлер косвенного нагрева: знакомимся со схемой подключения

    Для напольных котлов требуется подключение дополнительной автоматики для корректной работы.

    Схема упрощается если бойлер косвенного нагрева подключить к котлу Протерм, Вайлант и др.

    Данный производитель позаботился о своих пользователях как нельзя лучше и продает дополнительный трехходовой клапан (Fugas). Который подключается к встроенной автоматике и позволяет без коллекторов, гидрострелок и пр. сделать полноценную систему ГВС с использованием накопительного водонагревателя косвенного нагрева. При этом все работает очень надежно и четко.

    Купить термостат отопления котла с батареей онлайн

    Отличные новости! ！！ Вы попали в нужное место для термостата отопления котла с батареей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый термостат для нагрева бойлера с батареей станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели термостат для отопления котла с батареей на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в термостате отопления для котла с аккумулятором и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести термостат для нагрева бойлера с батареей по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    Термостат для электрического / водяного / газового котла Цифровой термостат для подогрева пола с ручным управлением 16A / 3A | |

    Тип

    Электрический термостат нагрева, упаковочный лист: 1 термостат, 2 винта, 1 инструкция (на английском языке), 1 датчик (3 м)

    Термостат нагрева водогазового котла, упаковочный лист: 1 термостат, 2 винта, 1 инструкция по эксплуатации (на английском языке)

    Внешний вид

    1. Стандартный общий размер 86 ​​* 86 мм

    2.Сенсорные кнопки для упрощения работы

    3. Видимая толщина над стеной всего 15 мм

    Скрытый ящик 4,86 ​​мм и европейский ящик 60 мм

    5.Плоский монтаж, простота установки

    6.Размер дисплея: 64 * 64 мм

    Функции

    1. Включая встроенный датчик и внешний датчик

    Точность 2,0,5 ℃ поддерживает температуру в пределах установленного вами уровня

    3.Детский замок для предотвращения неправильного использования детьми

    4.Память даты при выключенном питании

    5. режим отпуска позволяет вам наслаждаться более комфортной температурой в отпуске

    6. Температура внешнего датчика может быть проверена

    7,5 + 2, 6 + 1,7 дней с возможностью программирования

    Технические характеристики

    1. мощность: 90-240 В, 50/60 Гц

    2. Точность отображения: 0,5 ℃

    3. Датчик зонда: NTC (10K) 1%

    4.Контактная мощность: 16А (электрическое отопление), 3А (водонагреватель / водогрейный котел / газовый котел)

    5.Температура рабочей среды: 0-90 ℃.

    6. Диапазон регулировки температуры: 5-35 ℃

    7. Диапазон отображения температуры: 0-40 ℃

    8. Состояние изоляции: нормальная среда

    9. Рабочая программа: установите цикл на одну неделю.

    10.Выход: реле переключения

    11.Установка: Настенный

    Термостат для электрического / водяного / газового котла Контроллер температуры подогрева пола Цифровой термостат с ручным управлением 16A / 3A

    Размер термостата теплого пола

    Задняя электрическая схема термостата водяного / газового котла для подогрева пола

    Этот Wi-Fi термостат может подключать систему водяного отопления с помощью термопривода и систему отопления газового котла путем включения / выключения.Схема подключения, как показано ниже:

    Схема задней проводки электрического термостата для подогрева пола

    Этот термостат может подключаться к системе электрического отопления. Схема подключения, как показано ниже:

    Программируемая

    5 + 2 (заводская установка по умолчанию), 6 + 1 и 7 моделей 6-кратная настройка периода на выбор пользователя. В расширенных параметрах выберите нужную модель, при включенном состоянии нажмите и удерживайте 3-5 секунд, войдите в настройку режима программирования, затем коротким нажатием выберите: час, минута, период времени и нажмите и, чтобы настроить данные, настройка завершена, около 10 секунд автоматически сохранится и будет существовать.

    Приведенные выше изображения защищены правами интеллектуальной собственности.

    .

    Не Wifi Термостат Беспроводной Термостат RF Control 5A Настенный Котел Нагревательный Термостат Цифровой ЖК Контроллер Температуры | |

    Примечание: это беспроводной, а не Wi-Fi

    Характеристики:

    Программируется на неделю: 7 дней, 5 + 1 + 1 дней, режим 5 + 2 дня, 4 или 6 периодов, программируемых в день

    Большой ЖК-экран с синей подсветкой, на котором данные отображаются четко и легко читаются даже в темноте

    Точность 0,5 ° C поддерживает комфортную температуру в пределах установленного вами уровня

    Подходит для использования в отелях, больницах, школах, офисных зданиях и развлекательных заведениях для контроля температуры

    Принять с новейшим чипом, который отличается высокой эффективностью и энергосбережением

    Описание:

    Принять с новейшим чипом, который отличается высокой эффективностью и энергосбережением.

    Термостат из огнестойкого материала безопасен и надежен для повседневного использования.

    Программируется на неделю: 7 дней, 5 + 1 + 1 дней, режим 5 + 2 дня, 4 или 6 периодов в день.

    Его можно использовать для управления отоплением в промышленности, торговле, больницах, гостиницах, гражданских зданиях и виллах.

    Большой ЖК-экран с синей подсветкой, на котором четко отображаются данные. Элегантный внешний вид идеально подходит для вашего дома.

    С помощью этого программируемого термостата он не только снижает затраты на электроэнергию в доме, но и обеспечивает комфортные условия проживания.

    Технические характеристики:

    Цвет: черный / белый (по желанию).

    Материал корпуса: антибликовый ПК + АБС.

    Датчик зонда: NTC (10k) 1%.

    Точность: ± 0,5 ℃.

    Источник питания: AC220V.

    Контактная емкость: 5А.

    Частота: 433 МГц.

    Диапазон регулировки температуры: 5 ~ 35 ° C / 41 ~ 95 ° F.

    Диапазон отображения температуры: 0 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F.

    Выход: реле переключения.

    Размер элемента: прибл. 130 * 90 * 27 мм.

    Блок питания: два AA * 1.Щелочные батареи 5 В (не входят в комплект).

    Примечание: подходит только для европейского, австралийского и российского рынка,

    В комплект входит:

    1 * термостат.

    1 * эмиттер.

    4 * винты.

    2 * Кронштейн.

    1 * Руководство пользователя.

    .

    Программируемый котел для отопления помещений WIFI Термостат Цифровой регулятор температуры Регулирующий термостат Wifi для газовых котлов | цифровой термостат | контроллер термостат цифровой контроллер температуры

    313 Wifi контролирует термостат

    FAQ

    В: Почему комнатная температура на термостате отличается от фактической температуры?

    В: Почему на интерфейсе термостата модели Wi-Fi нет символа Wi-Fi?

    В: Что делать, если приложение не может подключиться?

    О: Вы можете попробовать следующие методы решения:

    — Проверьте, правильно ли введен пароль Wi-Fi.

    — Пожалуйста, проверьте, подключен ли ваш телефон к Wi-Fi (в настоящее время не поддерживает сеть 5G).

    — Попробуйте удалить приложение и переустановить.

    — Попробуйте перезапустить роутер или настроить другую сеть Wi-Fi.

    Если это не сработает, свяжитесь с нами, чтобы решить эту проблему, лучше предоставить видео, чтобы мы могли подать заявку на послепродажное обслуживание и улучшить наши продукты для вас. Спасибо за понимание

    В: Что делать, если не удается зарегистрировать приложение Speaker Assistant?

    О: Пожалуйста, попробуйте зарегистрироваться в другом регионе или зарегистрируйтесь с другим номером телефона или электронной почты.

    В: Что делать, если Google Home и Alexa не подключены к термостату?

    О: Как правило, это происходит из-за того, что регион вашей учетной записи Google Home или Alexa отличается от региона учетной записи помощника говорящего.Например, если ваш регион — Европейский Союз, учетная запись помощника говорящего также выбрана в регионе Европейского Союза, но поиск HVAC в приложении Alexa показывает HVAC-H-US, что означает, что ваша учетная запись Alexa находится в Европейском Союзе. область, край. Для регионов искать нужно HVAC-H.

    Вы можете попробовать изменить область учетной записи на веб-сайте Amazon или повторно зарегистрировать новую учетную запись Alexa. То же самое и с Google Home.

    • Источник питания: 200 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц
    • Текущая нагрузка <= 3A
    • Потребляемая мощность <0.3 Вт
    • Заданная температура. : 5 ~ 99 Цельсия (заводская установка: 5 ~ 35 Цельсия)
    • Точность: +/- 0,5 Цельсия
    • Размер: 86X86X40 мм

    • Использование: Термостат серии 313 Wi-Fi может использоваться для управления как газовым котлом, так и тепловым приводом. Этот термостат подойдет вам, если в вашем доме используется система водяного отопления.
    • Управление Wi-Fi: управление отопительным оборудованием по телефону. Вы можете установить температуру в своем доме в любом месте.
    • Экологичные продукты и энергосбережение: установка в программируемом режиме для экономии энергии, когда вас нет дома.

    Характеристики и функции

    — Соединение Wi-Fi, которым можно управлять с помощью приложения Beok Home из любого места. (BOT-313WIFI-WH)

    — Умное голосовое управление, работа с Google Home и Alexa. (BOT-313WIFI-WH)

    — Функция программы 5 + 2/6 + 1/7 дней в неделю для chice. (Например, 5 в режиме 5 + 2 представляет с понедельника по пятницу, и вы можете установить 6 периодов времени; 2 означает субботу и воскресенье.Вы можете установить 2 периода времени. Обратите внимание, что он не может программироваться ежедневно.)

    — Ручной режим и автоматический режим по выбору.

    — С функцией блокировки от детей предотвращайте случайное прикосновение детей.

    — Функция защиты от замерзания, предотвращение потерь, вызванных низкой температурой.

    — Функция памяти питания, сохраните исходные настройки после отключения питания.

    Совет 1. Нажмите и удерживайте 1 , чтобы войти в интерфейс настройки недельного программирования; Нажмите и удерживайте 2 , чтобы войти в интерфейс расширенных настроек.

    Совет 2. Время программирования должно быть установлено в диапазоне от 00:00 до 23:59 от малого до большого, неправильные настройки вызовут температурные нарушения.

    Пояснение к экрану

    Дисплей термостата

    Размер термостата

    86 * 86 * 40 мм

    Схема подключения термостата

    Пожалуйста, подключите L и N к источнику питания 220 напряжением, 5 и 6 к вашему газовому котлу.1 и 2 предназначены для термоприводов, пожалуйста, не подключайте их к вашему газовому котлу.

    Примечания: перед подключением внимательно прочтите электрическую схему. При неправильном подключении произойдет короткое замыкание. Плата вашего газового котла будет повреждена !!!

    Сравнение включения и выключения подсветки

    Открытая функция Wi-Fi

    В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «вниз», а затем нажмите кнопку включения / выключения, чтобы войти в режим расширенных настроек.Затем нажмите кнопку меню, пока на экране не отобразится FAC, отрегулируйте от 08 до 10. Подождите немного, и термостат автоматически перейдет в тип Wi-Fi.

    Программируемая функция

    Включите термостат, затем нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы войти в программируемый режим. Вы можете установить разные температуры в разные периоды.

    FAQ (Часто задаваемые вопросы)

    1.Подходит ли термостат BOT-313WIFI для моего газового котла?

    Да, термостат BOT-313WIFI подходит для всего дома, где используются газовые котлы, работающие на 200-240 В, такие как Vaillant, BOSCH, Ariston, Keston, BAXI и др.

    Примечания: Пожалуйста, подтвердите, что ваш котел совместим с термостатом 220 вольт. Если у вашего газового котла есть клеммы на 24 В, BOT-313WIFI не подходит для вашего котла.

    2.Как подключить термостат к моему газовому котлу?

    Подключите L и N (3 и 4) к напряжению 220, 5 и 6 — к вашему газовому котлу.Ниже приведено изображение для справки.

    Примечания: перед подключением внимательно прочтите электрическую схему. При неправильном подключении произойдет короткое замыкание. Плата вашего газового котла будет повреждена !!!

    3. Как настроить термостат на моем телефоне?

    Здесь у нас есть для вас видео, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы посмотреть.

    https: // youtu.be / 8AxSmudzhe8

    Мы профессиональная фабрика термостатов.Мы производим термостаты более 10 лет !!!

    .

    Бессонница после бани почему: К чему снится баня: толкование снов про баню

    Мар 4, 2021 автор Разное

    Бессонница причины и лечение нарушение сна

    Бессонница

    Бессонница может возникнуть по самым разным причинам. Данное расстройство сна потенциально касается каждого, независимо от возраста, пола и рода деятельности.

    При этом, легкая бессонница может сопровождать человека годами, то возвращаясь, то пропадая.

    Причины нарушения сна

    На рушение сна имеет эмоционально-психологическую природу. Если не касаться серьезных психиатрических заболеваний, которые сопровождаются бессонницей, то можно выделить следующие ее причины:
    • Эмоциональное перевозбуждение. Это может быть обусловлено как положительными событиями, так и​ отрицательными.​ Для организма окраска того или иного неважна. Главное, что оно приводит к избыточному возбуждению. В результате активизируется мозговая деятельность и отсутствие сна мучит человека до самого утра;
    • Прием стимулирующих веществ. Бессонница ночью может быть вызвана употреблением энергетических напитков, тонизирующих веществ и подобными препаратами;
    • Переутомление. Отсутствие сна может быть связано и с сильной усталостью. Кажется, что в таком случае, уснуть проще, чем бодрствовать. Но это не всегда так.
    Таким образом, бессонница причины могут быть обусловлены различными обстоятельствами. Однако, все они имеют своим основанием эмоциональные причины.

    Лечение нарушений сна

    Лечение

    Бессонница лечение в любом случае направлено на стабилизацию эмоционального состояния человека. Гармонизация его ритма, успокоение и общая расслабленность приведут к нужному результату.
    Для этого необходимо снять ощущение тревоги, беспокойства, перестать концентрироваться на негативных моментах. В этих целях применяются различные методики. Если отсутствие сна вызвано бытовыми причинами и не носит систематического характера, то достаточно лечения в домашних условиях.
    Однако, в случаях затяжного расстройства сна, когда такие нарушения становятся хроническими, необходима профессиональная помощь.​ Хороший эффект дает и употребление различных успокоительных препаратов. Поэтому, ответ на вопрос, пропал сон что делать, предполагает несколько ответов. Все зависит от тяжести состояния и причин, которые вызвали нарушения сна.

    Лечение с помощью таблеток

    Лечение с помощью таблеток

    Что делать, если невозможно уснуть? Такой вопрос задают себе многие представители интеллектуальных профессий. Перенапряжение на работы, большой объем ежедневной информации, конфликты на работы или переживания по поводу отпуска, все это способно спровоцировать расстройство сна.
    Такие расстройства можно лечить с помощью таблеток. Современная фармакология предлагает множество различных препаратов на натуральной основе, которые могут оказать эффективную и быструю помощь.
    Однако, необходимо понимать, что таблетки не влияют на причину нарушений сна. Они лишь способны вызвать сон. Безусловно, многие лекарства обладают успокоительным действием.
    Тем не менее, они не способны полностью излечить. Они могут дать временное решение проблемы.​ Вместе с тем, лекарства отлично помогают, если бессонница хроническая или обусловлена серьезным нервным срывом. Они снимают основную симптоматику, успокаивая организм, понижая эмоциональный фон.

    Как вылечить бессонницу в домашних условиях

    Как вылечить бессонницу в домашних условиях

    В домашних условиях вполне возможно восстановить сон, не прибегая к каким-либо лекарственным препаратам. В таком случае, лекарство от нарушений сна будет направлено на общее расслабление организма, оно будет воздействовать на эмоциональную сферу, восстанавливая психологическое равновесие.
    Между тем, таблетки от таких расстройств вмешиваются в работу организма в целом. Поэтому, домашние способы от расстройств сна могут и должны применяться в случае редких нарушений, не достигающих хронической формы.

    Среди подобных домашних методов, необходимо указать:

    • Принятия теплой ванны. Приятная теплая вода обладает успокаивающим и расслабляющим свойством. При этом, принятие ванны можно сопровождать добавлением в воду ароматических веществ. Они усилят благотворный эффект воды;
    • Травяной чай также способен устранить волнение и тревогу. Он приведет эмоции в порядок и поможет вызвать крепкий, освежающий сон;
    • Чтение книг, общение в домашними питомцами, неторопливое занятие любимым делом, все это способно помочь успокоиться и преодолеть нарушение сна.
    В целом, при домашнем лечении нет необходимости в принятии препаратов. Положительное влияние смогут оказать любые занятия, которые снимут напряжение, приведут к умиротворению.
    Поэтому домашнее лечение носит исключительно индивидуальный характер. При этом, максимального эффекта можно добиться, сочетая несколько занятий.
    К примеру, отлично может помочь теплая ванная в сочетании с ароматерапией и травяным чаем с медом.

    Как избавиться от хронического расстройства сна

    Хроническая форма отсутствия сна более опасна. Она может привести к серьезным расстройствам и нервному срыву. Неизбежны проблемы на работе, так как общая трудоспособность будет заметно снижена.
    Такая форма бессонницы характеризуется систематическими нарушениями сна, которые сопровождают человека на протяжении длительного времени.
    В таком случае, необходим комплексный подход к лечению. В первую очередь, нужно уснуть. А для этого следует принять таблетки. Это поможет как-то восстановить силу и привести мысли в порядок.
    Продолжая принимать таблетки, следует попытаться привести в порядок и эмоциональную сферу.
    А для этого, потребуется обратиться к специалисту. Более того, прием лекарственных препаратов должен осуществляться исключительно под контролем и с разрешения врача. Это поможет исключить негативные последствия и развитие заболевания.
    Кроме того, при хронической бессоннице могут использоваться разнообразные методики – расслабляющий массаж, ароматерапия и так далее.

    Как лечить нервное расстройство сна

    Как лечить нервное расстройство сна

    Если бессонница нервная, то следует также обратиться к врачу. Необходимо установить причину такого состояния. Без этого, справится с недугом, будет невозможно.
    Особое место занимает бессонница при беременности. Она может быть вызвана психологическим дискомфортом, яркими эмоциональными переживаниями. В этом случае сможет помочь только квалифицированный врач – психолог. Он поможет во всем разобраться и преодолеть страхи.

    Это же утверждение справедливо в отношении к бессоннице после родов.

    Что такое бессонница после депрессии

    Нарушения сна, как последствия пережитой депрессии, известно и часто встречается. Оно имеет также психологические причины. Характеризуется такое расстройство сна пониженным фоном настроения, отсутствием интереса к жизни и окружающим. Лечение, в таком случае, будет аналогичным лечению хронической и нервной бессонницы.

    Бессонница после запоя

    Имеет ту же природу, что и нарушения сна после депрессии. Здесь также нужен только комплексный подход, который восстановит силы организма, успокоит его и гармонизирует эмоциональное состояние. Как бросить пить.

    Лечение нарушений сна музыкой

    Лечение нарушений сна музыкой

    Одним из эффективных средств, является музыка для сна от бессонницы. При этом, музыка от бессонницы должна быть только успокаивающей. Необходим размытый ритм, приглушенное звучание.

    Особенно хороша музыка для сна в сочетании с указанными выше теплой ванной и ароматерапией.

    Такое лечение, как музыка легким гипнозом, это также отлично помогает от нарушений сна. В таком случае, звучание расслабляющей музыки вводит человека в гипнотическое состояние после предварительной подготовки. Это хорошее средство для полного расслабления и восстановления нормального сна.
    Вообще, гипноз от бессонницы применяют не часто. Как правило, музыка для сна гипноз от расстройств применяется при хронических формах. Однако, такая методика известна, как наиболее эффективная.
    Постельное​ ​ белье​ бывает тоже, играет роль при бессоннице.

    Почему после бани болит голова на утро: причины тошноты после сауны

    Многие люди любят посещать баню каждую неделю для оздоровления, получения морального удовольствия. Банные процедуры помогают справиться с различными заболеваниями, очистить кожу от шлаков, токсинов, скопившихся солей, но нередко люди жалуются, что у них болит голова после бани.

    Факторы развития неприятного симптома

    Из-за головных болей, которые возникают после посещения бани, люди часто обращаются к врачам. Этот симптом возникает независимо от возраста. Болевые ощущения мешают человеку получать удовольствие от банных процедур, вести привычный образ жизни.

    Главная задача лечащих врачей — выявить фактор, повлекший появление боли, дать ряд рекомендаций пациенту для улучшения его общего состояния.

    Причины головной боли после бани:

    1. Неправильная вентиляция. Если вентиляционная система в бане сделана с ошибками, любой полезный эффект от банных процедур аннулируется. Дополнительно к этому, если печь установлена неправильно, в помещения будет попадать угарный газ, который усугубит состояние больного.
    2. Люди, которые редко посещают баню или сауну, часто находятся в парной слишком долго. Из-за этого может случиться тепловой удар, возникнуть головокружение, подняться температура, давление, появиться тошнота.
    3. Заболевания сосудов. Если человек имеет проблемы с сосудистой системой, ему нужно крайне осторожно посещать парилку. При этом внимательно следить за общим состоянием. Если появились кожные покраснения, наблюдается пульсация в висках, необходимо быстро покинуть парилку.
    4. Наличие вредных привычек. Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки до, во время, после приема бани. Это же касается курения. Из-за воздействия никотина на организм, сужаются сосуды. По этой причине головному мозгу не хватает кислорода, может появиться головная боль, тошнота, головокружение.
    5. Головные боли часто возникают из-за недостатка кислорода, который плохо поступает в организм. Дополнительно к этому усугубить общее состояние может угарный газ, который в большом количестве выделяется при горении некачественных дров.
    6. Заболевания сердца, перепады давления. Если у человека наблюдаются скачки давления, ему необходимо отказаться от банных процедур. Высокая температура повышает нагрузку на сосуды, сердце.
    7. Сахарный диабет. Люди, которые страдают от этого заболевания, должны употреблять большое количество воды. Она активно выходит из организма с мочой. Банные процедуры способствуют быстрому выведению влаги с потом. Из-за обезвоживания организма, повышается уровень глюкозы, что может стать причиной появления головных болей.
    8. Остеохондроз. Когда человек находится в неудобной позе, заболевания активизируется. Сосуды сдавливаются напряженными мышцами, из-за чего головной мозг начинает голодать от недостатка кислорода.

    Еще одна причина, по которой у человека может болеть голова — обезвоживание организма. Оно может возникнуть из-за употребления мочегонных напитков, алкоголя при посещении парной. Иногда общее состояние ухудшается по причине аллергических реакций. Они возникают на травы, растения, применяемые для изготовления банных веников.

    Что запрещено делать в парилке?

    Противопоказания:

    1. Неправильная поза при нахождении в парной. Человек должен уметь занимать оптимальное положение тела при пребывании в парилке. Лучше принять горизонтальное положение. Если сидеть на полке, ноги будут находиться в холодной зоне, а голова в горячей. Это приведет к ухудшению общего состояния.
    2. Занятия сексом также категорически запрещены при посещении парной. Половой акт требует большого количества сил. Излишняя физическая нагрузка может привести к общему недомоганию, потере сознания, головокружению, головным болям.
    3. Перед посещением парной, нельзя употреблять большое количество пищи. Переедание плохо сказывается на работе сердца, может понизить артериальное давление.

    Врачи рекомендуют придерживаться определенной диеты в день, когда намечены банные процедуры. Чтобы общее состояние не ухудшилось, стоит отказаться от употребления жирных, сильно соленых, копченых блюд. Также нужно есть меньше продуктов, содержащих большое количество белка.

    Жирная пища

    Полезно ли посещение парилки?

    Чтобы ощутить на себе полезное влияние банных процедур, нужно регулярно посещать баню. Полезные свойства:

    • очистка организма от токсинов, шлаков, солей;
    • успокоение нервов;
    • улучшение работы суставов;
    • снятие болевых ощущений;
    • избавление от лишнего веса;
    • активизация работы внутренних органов;
    • расслабление мышечных волокон.

    В парилке нельзя находиться более 20 минут. При этом нужно соблюдать ряд правил, стараться не экспериментировать с экстремальным охлаждением.

    Как избавиться от неприятного симптома?

    Чтобы избавиться от головной боли, нужно покинуть парилку. При этом категорически запрещено спешить, суетиться, паниковать. Нельзя выбегать на свежий воздух, чтобы подышать кислородом. Любые резкие движения могут привести к ухудшению общего состояния. Человек должен лечь на полку или скамейку в предбаннике, положить под ноги свернутую простыню или полотенце. Подождать около 20 минут. Если состояние улучшилось, обратиться к врачу амбулаторно, если боль не ослабевает, позвонить в скорую.

    Чтобы подобрать эффективный метод лечения, специалисты должны установить точную причину возникновения болевых ощущений. Чтобы сократить круг возможных причин появления головной боли, можно самостоятельно измерить артериальное давление. Избавиться от неприятного симптома можно традиционными способами либо с помощью народных средств.

    Традиционные способы:

    1. Выпить небольшое количество минеральной воды.
    2. От головных болей поможет свежевыжатый сок из калины, брусники, клубники.
    3. Дополнительно можно принять 2 таблетки парацетамола, выпить обезболивающее.

    Если головная боль вызвана аллергической реакцией, рекомендуется принять контрастный душ.

    Народные средства:

    1. Лекарственный отвар на основе бузины, ромашки, зверобоя. Употребить после того, как тело остынет.
    2. Ингаляция. Смешать 5 частей мятного, 2 части апельсинного, 2 части ромашкового эфирных масел. Вылить получившуюся смесь на раскаленные камни в парной. Вдыхая образующиеся пары, можно быстро улучшить общее состояние.

    Человека нужно медленно вывести на улицу, чтобы он смог подышать свежим воздухом. Если болевые симптомы начали угасать, рекомендуется хорошо выспаться. Перед сном можно принять обезболивающее.

    Профилактические мероприятия

    Люди, которые часто посещают баню, знают реакцию своего организма на резкое повышение температур и редко сталкиваются с возникновением головной боли после банных процедур. Если человек редко посещает сауну, ему рекомендуется придерживаться некоторых правил:

    1. Каждый день проводить процедуры по закаливанию. При этом недопустимо пропускать дни обливания холодной водой.
    2. Придерживаться правильного питания.
    3. Отказаться от вредных привычек.
    4. Воздержаться от банных процедур после физической активности.
    5. Перед посещением бани обливаться прохладной водой.

    Прежде чем проводить банные процедуры нужно выпить несколько стаканов лекарственных настоев. Рецепты приготовления отваров:

    1. Люди с повышенным давлением должны употреблять напитки на основе ромашки, пустырника, зверобоя.
    2. Для повышения артериального давления, требуется выпить настой на основе листьев черной смородины, лопуха, крапивы.

    В течение дня выпивать не менее 4 чашек лечебных напитков на травах.

    Что делать, если ребенку стало плохо в парилке?

    Если при посещении бани у ребенка начала болеть голова, появилось головокружение, его необходимо немедленно вынести из парилки, дать подышать свежим воздухом, вызвать скорую помощь. Любые нарушения организма в детском возрасте проявляются гораздо сильнее чем у взрослых.

    Люди, которые любят посещать баню, иногда сталкиваются с проблемами возникновения головной боли после банных процедур. Болевые ощущения могут возникать неожиданно. Чтобы улучшить общее состояние как можно быстрее, нужно выполнить ряд действий, воспользоваться народными средствами.

    Бессонница после запоя: сколько длится, что делать

    В большинстве случаев алкоголь и бессонница (инсомния) – это причина и следствие. Связано необычное сочетание с повышенной нервной возбудимостью и нарушением работы внутренних органов на фоне пагубного воздействия спиртосодержащих напитков. Восстановить цикл сна-бодрствования можно с помощью медикаментов, народных средств и общепринятых способов вывода токсинов. Если состояние только усугубляется, то потребуется вызвать скорую помощь.

    Содержание статьи:

    Запой: характеристика состояния

    Затянувшееся на сутки и более пьянство называется запоем. Характерно состояние  для мужчин и женщин, страдающих от алкоголизма. Перестать пить больные уже не в способны из-за возникшей зависимости. Частым последствием «загула» является алкогольный делирий (белая горячка). Человека начинает мучить расстройство психики:

    • галлюцинации;
    • паническое состояние;
    • фобии.

    Первым этапом «запоя» считается развитие абстинентного (похмельного) синдрома из-за резкого прекращения приема спиртного после длительного застолья. В простонародье состояние называется синдромом отмены.

    Проявляется следующая клиническая картина алкогольного отравления:
    • головная боль;
    • тошнота вплоть до рвоты;
    • повышенное давление;
    • тахикардия;
    • депрессия;
    • раздражительность.

    Характерна реакция на отказ от спиртного на 2-й стадии алкоголизма. Больные даже не думают бросать пить и продолжают запойно пьянствовать для облегчения состояния. При употреблении новых доз клиническая картина интоксикации становится менее выраженной, но патологические изменения усугубляются.

    Легкое похмелье свойственно людям, не испытывающим зависимости от спиртного. Мысль о принятии новых доз алкоголя лишь усугубит симптоматику. Самочувствие стабилизируется примерно спустя 1 день с момента окончания «пьянки». Перехода в «запойное состояние» не происходит.

    Бессонница, возникающая после запоя

    Бессонница с похмелья возникает из-за реакции организма на принятие больших доз спиртосодержащих напитков. Алкоголики с успехом справляются с проблемой на ранних стадиях. Постепенно инсомния усугубляется. Сон становится очень чутким, длится недолго и сопровождается криками и кошмарами.

    Повлиять на возникновение сбоев в ритме сна-бодрствования может любой спиртной напиток. Все зависит от количества выпитого, продолжительности приема, индивидуальных особенностей организма.

    Совет! На восстановление организма нужно время. Длится алкогольная бессонница 1-2 недели. Тяжелее всего в первые 4 ночи после запоя, но постепенно состояние будет улучшаться. Ускорит процесс правильно составленное лечение.

    Формы и симптомы алкогольной инсомнии

    Усугубляется инсомния у пьющих людей не сразу. Все начинается с недосыпания. Постепенно патологические процессы в организме, вызванные спиртосодержащими напитками, существенно нарушают ритм сна.

    Признаки и формы бессонницы при алкоголизме приведены в таблице:

    Разновидность сбояКлиническая картина
    Бессонница после запоя• боли в голове и суставах;
    • долгое засыпание.
    Беспокойный сон• кошмары;
    • бесконтрольный страх;
    • нервозность;
    • пробуждение после любого звука.
    Полная инсомния• признаки предыдущих форм бессонницы;
    • высокий риск проявления белой горячки.
    Идиопатическая бессонница на фоне постоянного употребления спиртного• симптомы ранее названных стадий.

    Отдельно нужно выделить инсомнию, вызванную психическим расстройством. Возникает проблема у людей, длительное время страдающих от запущенной стадии алкоголизма.

    Причины расстройства сна у алкоголиков

    Этанол пагубно влияет на организм человека, особенно в больших дозировках. Многие системы перестают нормально функционировать, что способствует развитию алкогольной инсомнии. Судя по отзывам специалистов, можно выделить несколько основных причин сбоя сна:

    ПричинаОписание
    Повышенная
    возбудимость
    		Спиртное раздражающе воздействует на нервную систему. На фоне затяжного запоя человек пребывает во «взбудораженном» состоянии и страдает от бессонницы.
    Стресс на фоне синдрома отменыПо окончании пьянства у алкоголиков проявляются необоснованные страхи и фобии. В ночное время тревожные мысли попросту не дают уснуть.
    Физиологические факторыПри длительном запое портиться здоровье. У алкоголиков страдает желудочно-кишечный тракт, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Совокупность сбоев и неприятных симптомов провоцирует бессонницу.

    Дополнительно провоцируют и/или усугубляют инсомнию прочие раздражители. Речь идет о курении, приеме напитков и просмотре фильмов, возбуждающих нервную систему.

    Лечение патологии

    При бессоннице после алкоголя важно знать, что делать во избежание развития осложнений.

    Опасение связано с тяжелыми нарушениями работы организма, пострадавшего от воздействия этанола.

    Больному придется стабилизировать состояние и купировать симптоматику доступными способами:

    • медикаментозное лечение;
    • вызов врача;
    • применение народных средств;
    • использование дезинтоксикационных методов.

    Внимание! Избавляться от проблемы в домашних условиях можно только на ранних стадиях. Лечить полную или психическую форму инсомнии должны специалисты, ориентируясь на состояние пациента.

    Прием медикаментов

    Медикаментозное лечение должен назначить врач после обследования. В домашних условиях больной может лишь снять симптомы похмелья, используя «щадящие» препараты.

    Основной упор идет на купирование болевых ощущений, устранение чувство жажды, осуществление дезинтокскикации организма и успокоение нервной системы:

    • Болевые ощущения снижаются «Аспирином» или «Мексидолом». Избегать стоит «Парацетомола» и «Цитромона» из-за воздействия на печень.
    • Выводятся вредные вещества «Активированным углем» и «Энтеросгелем».
    • Снижается нервное напряжение «Глицином», средствами на травяной основе (пустырником, валерьяной, боярышником) в форме таблеток или настоек и «Новопасситом». Препараты обладают «мягким» седативным воздействием. Более сильные медикаменты («Димедрол», Валлиум») стоит применять только по назначению врачу.
    • Обезвоживание устраняется «Регидроном».

    Обязательно нужно учитывать противопоказания к приему лекарственных средств и дозировку, указанную в инструкции по применению.

    Важно знать! Первые результаты будут заметны уже на 2-3 день лечения. В случае выявления побочных реакций или усугубления состояния необходимо срочно обратиться к врачу.

    Экстренная медицинская помощь

    Возможность вызвать нарколога есть у жителей крупных городов. Специалист приедет на дом, поставит капельницу, проследит за состоянием больного, даст рекомендации по коррекции образа жизни и составит индивидуальную схему лечения.

    Благодаря оказанной помощи, человеку становится значительно легче:

    • стабилизируется общее состояние;
    • снижается ощущение «ломки»;
    • успокаивается нервная система;
    • нормализуется пульс и давление;
    • устраняется тошнота.

    Состав капельницы подбирается индивидуально. Обязательно добавляются метаболические, дезинтоксикационные, гепатопротекторные, противорвотные препараты и витамины.

    Дезинтоксикация организма в домашних условиях

    Бессонница у алкоголиков возникает из-за отравления спиртосодержащими напитками. Существенно облегчить состояние помогут дезинтоксикационные методики. Суть лечения в выводе токсинов из организма. В домашних условиях можно воспользоваться следующими способами:

    МетодикаОписание
    Выведение остатков алкоголя.Необходимо принять «Активированный уголь». Дозировка определяется из соотношения 1 таблетка на 10 килограмм веса. Затем выпить 500 мл воды и вызвать рвоту.
    Соблюдение питьевого режимаПри потреблении большого объема жидкости токсины быстрее выводятся, что способствует скорейшему восстановлению ритма сна. Специалисты советуют пить кисломолочную продукцию, соки, компоты, щелочные минеральные воды.
    Составление рациона питанияПравильно подобранная диета поможет вернуть силы и избавиться от признаков похмелья. Насытить меню нужно кашами, супами, борщами. Для вывода лишней влаги из организма и очищения кишечника рекомендуется употреблять фрукты, овощи и зелень.
    Использование очистительных клизмМетодика поможет освободить кишечник и улучшить пищеварение. Наполнять клизму можно водой, отваром ромашки или разбавленным уксусным раствором.

    Применение народных средств лечения

    Средства народной медицины востребованы благодаря минимальному количеству противопоказаний и побочных эффектов. С целью устранения алкогольной бессонницы подбираются компоненты для выведения лишней влаги и токсинов из организма и успокоения нервной системы. Готовить лекарства можно дома, ориентируясь на приведенные рецепты:

    НазваниеАлгоритм приготовленияСхема приемаКурс лечения
    Настойка пустырника• Смешать пустырник со спиртом в соотношении 1:5.
    • Настоять в темном помещении в течение 1 месяца.
    • Процедить готовое лекарство.
    		Принимать 3 раза в сутки, разбавляя в ½ ст. л. воды 30-35 капель настойки2-3 месяца
    Чай из хмеля• Засыпать 1 ст. л. хмеля в стакан с кипятком.
    • Подождать 15 минут и процедить.
    • Добавить 1 ч. л. меда.
    		Пить хмельной чай 3 раза в сутки2-3 недели
    Тыквенный сок• Мелко порезать тыкву.
    • Измельченный ингредиент засыпать в емкость с водой и поставить на плиту.
    • Кипятить 15 минут.
    • Вынуть тыкву и перетереть в полученный отвар.
    • Добавить 1 ч. л. меда.
    		Принимать по 1 чашке утром и вечеромНе менее 1 недели
    Молоко с медом• Добавить в чашку с подогретым молоком (кефиром, водой, травяным настоем) 1 ч. л. меда.Пить напиток на ночь2-3 недели

    Подведем итоги

    Инсомния после запоя возникает из-за пагубного воздействия этанола на организм человека. Снизить нервное напряжение, нормализовать пульс и давление, вывести токсины и восстановить ритм сна можно в домашних условиях. В качестве лечения подойдут медикаменты и народные средства с седативным и мочегонным воздействием и дезинтоксикационные методики. В тяжелых случаях выходом из положения станет вызов скорой помощи.

    10 советов по борьбе с бессонницей

    Простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на качество вашего сна.

    Следуйте этим 10 советам, чтобы провести ночь более спокойно.

    Поддерживайте нормальное время сна

    Если ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время каждый день, это поможет вашему телу лучше спать. Выберите время, когда вы, вероятно, почувствуете усталость и сонливость.

    Создайте спокойную среду для сна

    Ваша спальня должна быть тихим местом для отдыха и сна.Следует контролировать температуру, освещение и шум, чтобы обстановка в спальне помогала вам заснуть (и оставаться).

    Если у вас есть домашнее животное, которое спит с вами в комнате, подумайте о том, чтобы переместить его в другое место, если оно часто беспокоит вас по ночам.

    Убедитесь, что ваша кровать удобная.

    Трудно выспаться на слишком мягком или слишком жестком матрасе или на слишком маленькой или старой кровати.

    Регулярно делайте физические упражнения

    Регулярные умеренные физические нагрузки, например плавание или ходьба, могут помочь снять некоторое напряжение, накопившееся за день.Но убедитесь, что вы не выполняете энергичные упражнения, такие как бег или спортзал, слишком близко ко сну, так как это может помешать вам уснуть.

    Узнайте больше о том, как стать активным по-своему.

    Сократите количество кофеина

    Сократите количество кофеина в чае, кофе, энергетических напитках или коле, особенно вечером. Кофеин мешает процессу засыпания, а также препятствует глубокому сну. Вместо этого выпейте теплый напиток с молоком или травяной чай.

    Не балуйтесь

    Слишком много еды или алкоголя, особенно поздно ночью, может нарушить ваш режим сна.Алкоголь может сначала помочь вам заснуть, но позже ночью он нарушит ваш сон.

    Не курить

    Никотин — стимулятор. Людям, которые курят, требуется больше времени, чтобы заснуть, они чаще просыпаются и часто имеют более нарушенный сон.

    Постарайтесь расслабиться перед сном.

    Примите теплую ванну, послушайте тихую музыку или займитесь легкой йогой, чтобы расслабить свой разум и тело. Ваш терапевт может порекомендовать полезный компакт-диск для релаксации.

    Напишите о своих заботах

    Если вы склонны лежать в постели, думая обо всем, что вам нужно сделать завтра, выделите время перед сном, чтобы составить планы на следующий день.Цель состоит в том, чтобы не делать этого в постели, пытаясь заснуть.

    Если не можешь заснуть, вставай

    Если не можешь заснуть, не лежи, беспокоясь об этом. Вставайте и делайте то, что вам кажется расслабляющим, пока снова не почувствуете сонливость, а затем снова ложитесь спать.

    Запишитесь на прием к терапевту, если недостаток сна постоянный и влияет на вашу повседневную жизнь.

    В библиотеке приложений NHS есть приложения для сна, которые помогут вам лучше спать.

    Подробнее о бессоннице.

    Аудио: проблемы со сном

    В этом аудиогиде врач объясняет, что вы можете сделать, чтобы лучше выспаться ночью.

    Последний раз просмотр СМИ: 2 марта 2018 г.
    Срок сдачи обзора СМИ: 2 марта 2021 г.

    Последняя проверка страницы: 4 июля 2019 г.
    Срок следующего рассмотрения: 4 июля 2022 г.

    СРК и бессонница. Советы и средства правовой защиты.

    Введение в СРК и бессонницу

    Бессонница — это трудности с засыпанием или нарушение сна, которое часто связано с синдромом раздраженного кишечника (СРК).Это, в свою очередь, может привести к нежелательным симптомам, таким как раздражительность и усталость в течение дня.

    Сон имеет решающее значение для восстановления и восстановления нашего организма, поэтому потеря сна также может нанести вред нашему общему здоровью, особенно если существует основная проблема.

    Для получения общей информации о проблемах со сном, нарушениях сна или бессоннице посетите наш Центр сна.

    Почему СРК вызывает бессонницу?

    Симптомы СРК, такие как боль в животе или спине и необходимость сходить в туалет, могут доставлять неудобства в ночное время, и это одна из основных причин, почему это состояние может привести к нарушению сна.

    В западном обществе большинство людей едят самую большую еду за день вечером. Если вы испытываете симптомы СРК после приема пищи, вполне вероятно, что к тому времени, когда вы будете готовы ко сну, ваши симптомы начнут обостряться.

    Во время сна ваша парасимпатическая нервная система становится более активной. Эта часть нервной системы получила название «система отдыха и пищеварения», потому что она контролирует множество бессознательных функций организма, включая пищеварение.

    Итак, ночью, когда мы не контролируем наши тела сознательно, пищеварение будет активным, и любые проблемы, связанные с вашей пищеварительной системой, могут стать более очевидными.Боль, дискомфорт или характерные изменения дефекации могут нарушить сон.

    Стресс также считается одним из основных факторов, способствующих развитию СРК. Это также частая причина бессонницы или нарушения сна. Хотя факторы в каждом отдельном случае будут различаться, ясно, что СРК, стресс, нарушение сна и бессонница тесно связаны.

    Что можно попробовать дома от бессонницы?

    Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять дома, чтобы лучше спать по ночам:

    • Избегайте кофеина : Кофеин высвобождает адреналин в организме, который переводит наш организм в режим «бей или беги».Это состояние может вызывать выраженные физические реакции, такие как потоотделение и учащенное сердцебиение, — отнюдь не расслабленность! Старайтесь избегать напитков с кофеином, по крайней мере, за четыре часа до сна; используйте ромашковый чай в качестве успокаивающего средства
    • Придерживайтесь режима сна : сюда входят действия или факторы, помогающие уснуть, которые мы называем нашими советами по гигиене сна. Хорошим примером является горячая ванна перед сном, чтобы расслабить мышцы, добавьте немного лавандового масла для ванн, которое известно как успокаивающее средство.
    • Exercise : Есть некоторые предположения, что упражнения могут помочь улучшить сон. Теории, связанные с этим советом, предполагают, что, поскольку упражнения помогают уменьшить симптомы стресса и беспокойства, качество сна улучшается. Упражнения также могут оказывать более непосредственное физическое воздействие на тело — вы, естественно, будете более уставать и нуждаться в восстановлении после физических нагрузок.

    Как мне могут помочь лечебные травы?

    Есть несколько лечебных трав, которые помогут улучшить сон.

    • Дормеасан : Дормеасан — это лечебное средство для сна на основе валерианы и хмеля. Это особенно полезно для облегчения нарушений сна, вызванных симптомами легкой тревожности, поэтому может быть особенно полезным для людей, страдающих как СРК, так и тревожностью, а также плохим сном.
    • Tormentil : Если кишечные симптомы СРК являются основной причиной бессонницы, может быть полезно попытаться решить эту проблему конкретно, сократив перерывы в ночном отдыхе.Подумайте о торментиле, который можно использовать для успокоения кишечника и поддержания нормальных ритмических сокращений.

    Чем может помочь мой врач?

    Если домашние средства и лечебные травы не помогают вам лучше спать, может потребоваться поездка к врачу. Это особенно важно, если вы чувствуете особую тревогу, депрессию или суицидальные наклонности.

    Ваш врач может назначить спазмолитические препараты, чтобы успокоить кишечник. Кроме того, могут быть рекомендованы снотворные или седативные препараты, но следует помнить о потенциальных побочных эффектах и ​​о необходимости использовать эти средства только в качестве краткосрочных решений.

    Прочтите наш блог: Тревожные новости о нарушениях сна, чтобы получить всю необходимую информацию о назначенных вам снотворных.

    8 практических способов борьбы с послеродовой бессонницей для молодых мам

    Согласно когортному исследованию Akershus Birth Cohort Study, 60% женщин страдают бессонницей примерно на 32-й неделе беременности и через восемь недель после родов. Исследование также показало, что средняя продолжительность сна женщин составляла 7 часов 16 минут на 32 неделе, 6 часов 31 минуту через восемь недель после родов и 6 часов 52 минуты через два года после родов (1).

    Изменения в цикле сна во время и после беременности не редкость. Однако важно знать, что вызывает это изменение, и немедленно устранять любые проблемы со сном, чтобы не допустить их перерастания в хронические.

    В этой статье MomJunction обращается к проблеме послеродовой бессонницы и к тому, как с ней справиться.

    Что такое послеродовая бессонница?

    Когда вам отчаянно нужно поспать, но вы не можете спать, хотя ребенок крепко спит, возможно, вы страдаете послеродовой бессонницей.

    Матери, страдающие этим заболеванием, обычно сообщают, что они беспокойны и на грани. Они склонны бодрствовать с тревогой, чтобы увидеть, спят ли их дети, и беспокоятся, если их дети плачут. Они чутко спят и просыпаются от малейших звуков (2).

    Вернуться к началу

    Нормально ли иметь бессонницу после беременности?

    Послеродовая бессонница — довольно распространенное явление. Но если вам сложно заснуть после родов, вам следует обратиться к врачу.Скорейшее устранение и лечение проблемы со сном снижает риск развития дальнейших осложнений, таких как депрессия и гипертония.

    Вернуться к началу

    Что вызывает бессонницу после родов?

    Вот частые причины послеродовой бессонницы.

    1. Гормональные колебания после рождения ребенка:

    Огромный сдвиг гормонов после беременности создает дискомфорт и проблемы со сном. Низкий уровень эстрогена приводит к нарушениям сна, связанным с депрессией (3).

    2. Ночное потоотделение:

    После родов определенные гормоны в вашем теле пытаются вывести жидкости, которые поддерживали ваше тело во время беременности (4). Это приводит к чрезмерному потоотделению по ночам, вызывая дискомфорт и бессонницу.

    3. Послеродовые расстройства настроения:

    После рождения ребенка вы испытаете самые разные эмоции. Это может быть следствием послеродового беспокойства, депрессии, посттравматического стрессового расстройства и обсессивно-компульсивного расстройства. Все это приводит к изменению режима сна, а иногда и к бессоннице (5).

    4. Своевременное кормление:

    Нарушения сна — обычное явление, по крайней мере, в течение первых нескольких недель после родов. Действительно, требуется время, чтобы вернуться ко сну после кормления ребенка в неурочные часы, а иногда вы можете вообще не уснуть (6).

    В зависимости от причины послеродовая бессонница может длиться до нескольких месяцев после родов.

    Вернуться к началу

    Общие симптомы послеродовой бессонницы

    Симптомы тяжелой послеродовой бессонницы обычно сочетаются с симптомами послеродовой депрессии.К общим симптомам относятся:

    • Перепады настроения
    • Сильная раздражительность
    • Непреодолимая грусть
    • Сильное беспокойство

    Если вы испытываете любой из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Послеродовая бессонница может быть незначительной проблемой для одних, но для других — серьезным нарушением здоровья.

    Вернуться к началу

    Советы, как бороться с послеродовой бессонницей

    Не существует быстрых решений для послеродовой бессонницы. Но вот несколько, которые могут помочь вам справиться с ситуацией.

    1. Спите, когда ваш малыш спит

    Старайтесь отдыхать, когда ваш ребенок спит, вместо того, чтобы в это время заниматься домашними делами.

    2. Ложитесь спать рано

    Ложитесь спать как можно раньше. Если вы не можете заснуть, попробуйте методы релаксации, такие как горячая ванна, чтение книги или травяной чай, которые успокаивают ваш разум и способствуют хорошему сну.

    3. Делитесь работой

    Попросите вашего партнера помочь сменить подгузники и одеть ребенка по утрам.Если вы кормите ребенка из бутылочки, он также может помочь накормить ребенка, когда вы заняты другими делами.

    4. Определите характер сна вашего ребенка

    Вначале младенцы просыпаются несколько раз за ночь. Но по мере роста они дольше спят по ночам. Анализ их цикла сна для планирования дня поможет вам лучше спать.

    5. Избегайте стресса

    Стресс утомляет, но также затрудняет засыпание. Старайтесь не беспокоиться и не беспокоиться о вещах.Вы также можете попробовать такие методы снятия стресса, как медитация, прогулка или просто прослушивание успокаивающей музыки.

    6. Следите за потреблением кофеина

    Вы можете любить пить кофе Джо каждое утро, но это часто является причиной того, что у вас проблемы со сном. Если вы не можете полностью отказаться от кофеина, попробуйте ограничиться одной чашкой кофе и выпейте ее не позднее полудня.

    7. Выключайте электронные устройства за час до сна.

    Компьютеры, мобильные телефоны и телевизор стимулируют мозговую активность, которая нарушает ваш сон.Свет, излучаемый этими устройствами, снижает уровень мелатонина, который контролирует ваш режим сна (7).

    8. Используйте техники глубокого дыхания и расслабления мышц

    Простые ритмичные дыхательные упражнения могут вызвать сонливость и помочь расслабиться. Упражнения на расслабление мышц также помогают успокоиться и в конечном итоге вызывают сонливость.

    Если эти простые занятия не помогают, можно попробовать лечебные травы.

    Вернуться к началу

    [Читать: Преимущества послеродовых упражнений ]

    Лечение послеродовой бессонницы

    Некоторые проверенные лечебные травы могут победить депрессию и помочь вам дольше спать.Но посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем пробовать их.

    1. Ромашковый чай:

    Исследование женщин в послеродовом периоде показало, что прием ромашкового чая в течение двух недель улучшает качество сна, а также снижает симптомы депрессии. Но действие этого чая длилось не дольше четырех недель. Таким образом, это могло быть только краткосрочным средством (8).

    2. Чай с лавандой:

    Известно, что аромат лаванды вызывает у матери положительные эмоции по отношению к своему ребенку. В исследовании послеродовым женщинам было рекомендовано ежедневно в течение двух недель пить чашку лавандового чая, вдыхая аромат.У женщин была более прочная связь со своими младенцами, а также у них было меньше признаков депрессии и усталости. Как и в случае с ромашкой, положительный эффект лаванды был ограничен всего четырьмя неделями (9).

    3. Акупрессура:

    В ходе исследования женщины в послеродовом периоде получали акупрессурную терапию на ушную точку, называемую точкой давления Шен Мен (точка на ухе, на вершине треугольной ямки) в течение 14 дней, четыре раза день. Полученные результаты показали улучшение качества сна (10).

    4. Массаж спины:

    В тайваньском исследовании группа послеродовых женщин, которые получали 20-минутный массаж спины каждый вечер в течение пяти дней подряд, заметили улучшение качества сна (11).

    5. Минеральные добавки:

    Магний и железо играют важную роль в профилактике неврологических расстройств. Они помогают улучшить сон, а также побороть депрессию (12).

    6. Снотворные:

    Есть несколько мягких и не вызывающих привыкания лекарств, отпускаемых по рецепту, таких как Nytol, Sominex или Simply Sleep, которые помогают преодолеть послеродовую бессонницу.Однако основным ингредиентом этих лекарств является дифенгидрамин, который у некоторых кормящих мам может высушивать грудное молоко (13).

    7. Когнитивно-поведенческая терапия:

    Исследование показало, что когнитивно-поведенческая терапия может улучшить привычки сна и поведение у женщин с послеродовой бессонницей и депрессией. У них улучшилось настроение и качество сна (14).

    Ниже приведены ответы на несколько часто задаваемых мам вопросами о бессоннице.

    Можно попробовать приложения с расслабляющей музыкой Delta wave для индукции сна.

    Смеси эфирных масел, содержащие лаванду, мелиссу и т. Д., Могут помочь заснуть. Эти масла обычно наносят на подошву перед сном.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    1. Может ли депрессия вызвать бессонницу?

    Сон и депрессия связаны, хотя неизвестно, вызывает ли депрессия бессонницу или наоборот. В любом случае бессонница — обычное дело среди людей с депрессией. Неспособность спать, даже когда ребенок спит или постоянно чувствует усталость, может быть признаком послеродовой депрессии.Если вы испытываете их часто, проконсультируйтесь с врачом (15).

    Вернуться к началу

    2. Как долго длится послеродовая депрессия?

    Послеродовая депрессия обычно возникает в течение четырех недель после родов и может длиться до 30 недель (16). Это может длиться более семи месяцев у 25-50% молодых мам (17).

    Вернуться к началу

    3. Недосыпание и послеродовая бессонница — одно и то же?

    Лишение сна и бессонница — это не одно и то же. Недостаток сна — это неспособность заснуть из-за внешней причины, такой как нуждающееся домашнее животное или ребенок, долгий рабочий день и шумные соседи.

    Но бессонница — это неспособность заснуть даже в идеальных для этого обстоятельствах. Это может быть связано с плохим физическим или психическим здоровьем, низкой производительностью труда или беспокойством (18).

    Вернуться к началу

    [Читать: Послеродовое лишение сна ]

    Самопомощь имеет решающее значение, когда вы становитесь матерью.

    Как почистить раковину от засора в домашних условиях: устранить механическим способом, самостоятельно убрать народными средствами, удалить специальной химией?

    Мар 4, 2021 автор Разное

    Домашние и химические методы прочистки засоров в раковине

    Все мы периодически сталкиваемся с такой неприятностью, как засор в раковине. Вода перестаёт уходить в сливное отверстие естественным образом, образуется неприглядная лужа или даже «мини-бассейн» с отходами. Чтобы восстановить основную функцию сантехники, мыть в ней посуду, овощи и фрукты, а также не затопить случайно соседей снизу, от проблемы необходимо избавиться в кратчайшие сроки. Итак, как же пробить раковину, если она забилась? Что нужно сделать в домашних условиях, чтобы убрать засор?

    Содержание статьи

    Почему засоряется канализационная труба в раковине?

    Чаще всего в кухонных раковинах жилых домов образуется так называемый эксплуатационный засор. Потребность в питании у человека ежедневная – 3-5 раз в сутки. Чем многочисленнее семья, тем больше приходится готовить и мыть. При этом часть отходов попадает в канализацию.

    засор в сифонеБольше всего с грязных тарелок в слив стекает жира. Он легче воды и смывается не полностью, частично оседая на стенках сливной трубы. Остатки животной и растительной пищи, грязь и мусор, проходя по стоку, прилипают к маслянистому налёту. К нему добавляются моющие средства, известковые отложения и примеси, содержащиеся в водопроводной воде. Постепенно просвет для сточных вод уменьшается до критической величины, что в конечном итоге и приводит к непроходимости.

    Более редкие виды засоров – технологический и механический:

    1. Первый возникает в результате неправильного монтажа сантехники, например, при отсутствии наклона у слива или ошибки в сборе сифона.
    2. Второй образуется путём попадания в трубу достаточно крупного инородного предмета, такого, как тряпка или губка. К счастью, практически на всех современных кухонных раковинах строение сливного отверстия этого не допускает.

    Способы устранения засора

    Если раковина забита, и вы хотите справиться с проблемой своими силами, пригодятся:

    • сантехнические инструменты, предназначенные именно для этих целей;
    • жидкие и сыпучие средства (в основном, химические).

    В любом случае в начале постарайтесь вытащить из раковины весь мусор, какой сможете, чтобы его попадание внутрь во время ваших манипуляции не усугубило и без того плачевную ситуацию.

    Механические

    Практически в любой квартире найдётся вантуз – приспособление, состоящее из деревянной ручки с присоской из плотной резины на конце. Чтобы воспользоваться им:

    • вантузомплотно прижмите резиновый клапан к сливному отверстию;
    • закройте рукой или тряпкой отверстие для перелива, если таковое имеется, иначе вы будете гонять воздушные потоки между сливом и переливом, а пробка будет стоять на месте;
    • налейте в раковину воду (5-10 см), как можно горячее;
    • сделайте несколько резких и сильных движений вниз и вверх по принципу работы насоса. Вода в сливе под давлением будет то подниматься, то опускаться, отрывая наросты грязи, освобождая канализационный проход от засора;
    • откройте горячую воду, проверьте, как она уходит. Если ситуация чуть лучше, чем раньше, но результат вас не устраивает, повторите манипуляции ещё раз.

    штыремЕсли вантуз не помог, можно попробовать протолкнуть или вытащить пробку с помощью металлического троса, который часто используют профессиональные сантехники. На одном его конце находится ручка, на другой – крючок, ёршик или витки, как у пружины. Его засовывают в трубу вкручивающими движениями на нужную глубину, чтобы «разогнать» весь мусор. За неимением троса можно воспользоваться куском жёсткой проволоки, загнув её на конце с помощью плоскогубцев.

    Внимание! Этот способ применим, скорее, к металлическим конструкциям. Пластиковые под чрезмерным механическим воздействием могут треснуть.

    Если все усилия оказались напрасными, придётся вызвать сантехников. Они за соответствующее вознаграждение окажут вам квалифицированную помощь – «вылечат» канализационный «недуг».

    Химические

    Если вы решили устранить засор своими силами, но не готовы к физическим упражнениям с вантузом или тросом, воспользуйтесь бытовой химией. Для раковины на кухне подойдут щелочные очистители, содержащие соду и некоторые другие добавки.

    порошкиСухие порошки или гранулы обладают наиболее высокой концентрацией активного вещества и самым быстрым действием – от 3 минут. Они при контакте с водой способны устроить настоящий гейзер, часто сопровождающийся выделением едкого запаха. Поэтому их применение требует особой осторожности: работать лучше в перчатках и респираторе, после использования тщательно проветрить помещение. Детей лучше отправить на прогулку, в крайнем случае – в другую комнату. Один пакетик рассчитан на одно применение, контейнер – на несколько, поэтому стоит дороже. Популярные препараты: отечественный Крот, израильские Unicum Торнадо, Mr. Muscle, Bagi Шуманит и Bagi Потхан, британские Mr. Muscle и Chirton, чешский RAVAK Turbo Cleaner.

    Жидкости и гели – более мягкие и безопасные, хотя эффект наступает не так быстро, как у сыпучих продуктов. Их придётся залить в канализационный канал и подождать не менее получаса. Вторые более экономичны, но стоят на порядок дороже. По отзывам покупателей, стоит обратить внимание на российские средства Крот, Санокс «Чистый сток», Sanfor, Аквалон Deboucher Active и Synergetic, английский Tiret Turbo.

    После использования химикатов любой консистенции в слив необходимо на несколько минут пустить сильный напор горячей воды. Это позволит смыть остатки пробки и чистящего средства.

    Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте все надписи и инструкции на упаковке. Во избежание порчи сантехники старайтесь не превышать надолго обозначенное время действия препарата.

    Домашние

    кипяткомСамыми простыми средствами, доступными любому обывателю, являются кипяток, сода и уксус. Они натуральны и безвредны, не воздействуют агрессивно на дыхательную и нервную системы, не так опасны для кожи. Но их лучше использовать при небольших проблемах со сливом, когда засор совсем небольшой и сток воды затруднён не сильно.

    Кипящая вода, которую можно просто вылить в раковину из чайника, способна растворить масляные скопления и смыть их со стенок трубы. Для пластика, в отличие от металла, безопаснее будет использовать воду, температура которой не превышает 80˚.

    содойПроделывая такую водно-термическую «атаку» ежедневно, можно предотвратить появление засора.
    Если вода уходит недостаточно быстро, засыпьте в сливное отверстие несколько ложек обычной чайной соды и залейте её столовым или яблочным уксусом (не эссенцией). После того как реакция (пузырьки и шипение) закончится, подождите минут 30 и смойте всё горячей, а по возможности кипящей водой. Пробка растворится и уйдёт в канализацию.

    Кстати! Если соду смешать с солью 1:1, то слив ещё и продезинфицируется. При сильных засорах вместо пищевой соды можно взять кальцинированную.

    Что такое порошок с биодобавкой?

    Для растворения пищевых отходов можно использовать обычный стиральный порошок с биодобавками на основе активного кислорода и биоферментов, которые способны не только расщепить жирные и грязные пятна на одежде, но и скопления в канализационной трубе.

    Засыпать его в сливное отверстие лучше на ночь, а утром хорошенько смыть под сильным напором воды. Вреда ни металлу, ни пластику он не причинит, но на жир подействует точно.

    Эффективно на засор в колене (отстойнике под раковиной) подействуют экологически чистые порошковые смеси, разработанные для биотуалетов и других септиков. Они содержат штаммы биологически активных бактерий в виде спор, которые ускоряют процессы разложения и поглощают остатки растительного и животного происхождения, уменьшая их объём на 30-40%. Кроме того, они нейтрализуют неприятные запахи. Чтобы активировать препарат, необходимо засыпать его в слив раковины и залить большим количеством воды.

    Как прочистить сифон?

    Сифон – промежуточный элемент, соединяющий раковину с канализационными коммуникациями. Обычно к нему от сливного отверстия протянут гибкий шланг, а от него – гофра, вклинивающаяся в сточную трубу. Он выполняет двойную функцию – блокирует попадание в кухню канализационных зловоний и является отстойником, где скапливается больше всего жира и грязи. Когда он засоряется слишком сильно и вода перестаёт уходить, его следует прочистить.

    Чтобы осуществить процесс:

    • подготовьте площадку под раковиной: уберите все лишние предметы и подставьте ведро или таз для слива нечистот;
    • разберите систему слива, вытащите из сливного колена всю гадость (в основном, чёрную скользкую массу) и тщательно промойте детали. Через шланг, идущий от раковины можно пропустить воду, предварительно направив противоположный конец в ведро;
    • после того как все детали будут блестеть чистотой, протрите их и соберите сантехнические коммуникации в порядке, обратном разбору;
    • включите кран и проверьте правильность монтажа. В местах соединений должно быть сухо.

    Профилактические мероприятия

    Чтобы раковина не засорялась часто, соблюдайте простые требования по её использованию:

    • профилактикапосле еды, перед тем как мыть посуду, удаляйте с её стенок и дна все остатки пищи;
    • закрывайте сливное отверстие фильтрационной сеточкой, ежедневно очищайте её от накопившегося мусора и промывайте;
    • один-два раза в неделю проделывайте вышеописанные манипуляции с кипятком (горячей водой) или содой с уксусом.

    Чтобы облегчить себе жизнь и уменьшить вероятность появления засоров на кухне, можно приобрести посудомоечную машину – это частично поможет решить проблему. Однако в любом случае не стоит доводить свою сантехнику до плачевного состояния, чтобы не пришлось возиться в грязи и вдыхать зловоние от канализации и химических препаратов. Соблюдение рекомендаций по эксплуатации и периодическая профилактика помогут сохранить трубы чистыми, запах в квартире приятным, а настроение – отличным.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Как прочистить засор в ванной и раковине [#Способы 2019]

    Прочистка труб дело довольно неприятное, однако несложное — любой хозяин с этим справится

    Ситуация, когда вода в раковине «не хочет» уходить по трубам, знакома многим, поэтому важно знать, как почистить засор в ванной. При этом есть несколько вариантов: химические средства или подручные. У них разная эффективность и безопасность применения. Ключевым в борьбе с засорами является систематичность, ведь медленный отток воды происходит не просто так, ждать пока трубы полностью забьются не нужно.

    Содержание

    Когда в слив перестает попадать вода образуется неприятный запах, это означает, что пора сделать прочистку канализационных труб

    Пластиковое приспособление для вытаскивания засора из труб под названием «змея»

    Народные способы для прочистки труб также очень действенны

    Насладиться теплой ванной вам помогут наши советы

    Почему возникает засор?

    Прежде чем начать борьбу, нужно знать врага в лицо, а значит, разобраться, в чем причины возникновения засоров. Первая, и, пожалуй, главная – это жизнедеятельность людей. Не всегда удается проконтролировать, что и в каких объемах попадает в раковину, а значит, и в трубы. Самыми сложными в плане засорения являются:

    1. Волосы, чем длиннее, тем надежнее закупоривается труба.
    2. Шерсть животных.
    3. Частички ветоши (тряпок).
    4. Бумага, салфетки.
    5. Предметы, которых не должно быть в трубах.

    Даже при соблюдении предосторожностей мелкие частицы скапливаются в сливной трубе и препятствуют оттоку воды, самый проблемный участок — гидрозатвор

    Засоры бывают разные, и разнятся по степени прохождения воды. Если она вообще не уходит, то это полный засор, такой возникает, если в трубах образовалась пробка из рыхлого мусора, те же волосы, шерсть, бумага. Если же вода уходит, но медленней, чем обычно, то это неполный засор. И это еще хуже, ведь со временем к сложностям с оттоком воды добавится еще и неприятный запах, ведь то, что застряло, в «благоприятной» среде с высокой влажностью начнет гнить и источать запах.

    Причины:

    • неправильная эксплуатация. Не стоит мыть в ванной домашних животных, ковры;
    • неправильный монтаж системы труб. Если недостаточный уклон или трубы провисают, засоры будут частым явлением.

    Если произошел засор труб не спешите вызывать сантехника, проблему можно решить самостоятельно

    Обратите внимание! Бороться с засорами можно, но легче предупредить их образование.

    Профилактика образования засоров

    Профилактические меры сводятся к тому, чтобы не пустить чужеродный для труб мусор в раковину. Препятствовать появлению засоров проще, если это войдет в привычку. Ключевые меры:

    Силиконовая пробка для сбора сора в раковине

    1. Установите в сливное отверстие специальную сеточку с мелкими отверстиями. Все она не удержит, но много мусора на ней остается.
    2. Проводите профилактическую чистку время от времени представленными ниже способами.
    3. Регулярно – 1 раз в неделю проливайте трубы кипятком. Объем воды в пределах 2-3 литров. Это смоет отложение мыльного налета на стенках.
    4. При проведении замены труб контролируйте правильный угол наклона.

    Сегодня на рынке большое количество химических средств для прочистки труб от засора, прочитав инструкцию вы сможете выбрать самое необходимое

    Как прочистить засор в ванной: вантуз

    Использование вантуза самый распространенный вариант того, как почистить засор в ванной в домашних условиях.

    Обратите внимание! Пользование вантузом отличная профилактика образования мыльного налета на трубах в ванной.

    Вантуз — первое подручное средство для решения засора труб

    Казалось бы, самый традиционный способ, но и для его реализации нужно понимание процесса. Если засор образовался в раковине, то чистка довольно простая:

    • на сливное отверстие установить вантуз;
    • сделать 10 резких движений вниз-вверх.

    Зачастую такого вакуума достаточно для прочистки.

    Наглядный пример работы с вантузом

    Другое дело ванная. Все из-за того, что там другая система слива воды. Когда вода переливается через край, в проем попадает воздух, а в таких условиях вакуум создать невозможно. Действовать нужно так:

    1. Пробкой плотно закрыть отверстие для переливания воды.
    2. Вантуз смазать вазелином и прижать к сливу.
    3. Сделать 10 возвратно-поступательных движений. Чем резче, тем лучше.

    Обратите внимание! При прочистке засора в ванной нужно хорошо закрывать отверстие для переливания воды, просто затыкать его тряпкой не стоит – это не даст нужного эффекта. Лучшее решение это – использовать еще один вантуз, но для этого нужен помощник.

    Если вантуз не помогает —

    Засорилась раковина на кухне что делать как пробить, прочистить трубу на кухне

    устранение засора в кухонной раковине

    устранение засора в кухонной раковинеРаковина – важный атрибут на кухне. Именно здесь моются фрукты и овощи, рыба и мясо, посуда и кухонные девайсы. В сливное отверстие попадают жир, пища, мусор разного размера, что приводит к засору сливной системы. Что делать, если раковина на кухне засорилась?

    Какие засоры можно прочистить самостоятельно?

    Без профилактических мероприятий кухонная раковина рано или поздно забивается. Пользоваться мойкой в этом случае невозможно: вода просто скапливается в чаше раковины. Сразу отчаиваться и вызвать специалистов не стоит. Большинство засоров можно прочистить самостоятельно, неплохо сэкономив при этом на оплате работы сантехника.

    устранение засора мойкеустранение засора мойкеЕсли мойка засорилась, не отчаивайтесь, большинство засоров легко устранимы

    Какие бывают засоры раковины на кухне:

    1. Эксплутационные – без профилактических прочисток со временем образуются в каждом сливе. Причина образования: длительное накапливание на стенках труб налета из жира, грязи, пищевых отходов, мусора.
    2. Механические – встречаются не так часто, но устранить их сложнее. Причина образования: крупный мусор, попавший в сток.
    3. Технические – простая прочистка в этом случае не поможет, придется полностью менять сливную систему. Причина образования: неисправность системы слива, брак, неправильная установка.
    чистка сифона в кухнечистка сифона в кухнеУдалить крупный мусор из сифона можно полностью раскрутив его

    Если с первыми двумя видами засоров справится любая домохозяйка, то технические причины устранить сможет только специалист или хозяин с «золотыми» руками.

    Прочистка раковины вантузом

    Вантуз – самый распространенный и простой в использовании инструмент для прочистки раковин. Известен он практически каждому с детства. Конструкция вантуза очень проста – деревянная палка с резиновым колпаком.

    вантуз для прочистки стоковвантуз для прочистки стоковЖелательно иметь вантуз в доме на случай возникновения засора

    Принцип действия вантуза:

    • с помощью резинового колпака создается плотное сцепление вантуза с поверхностью раковины;
    • поступательные силовые движения ручкой инструмента создают в системе действие гидроудара;
    • грязь и налет в сифоне или колене приходит в движение от гидроудара, поднимаясь до уровня канализационных труб;
    • вода легко смывает поднявшийся мусор.

    Важно! Если конструкцией раковины предусмотрено переливное отверстие, его нужно обязательно закрыть (например, кляпом из мокрой тряпки). Иначе все усилия будут напрасны.

    Работа с вантузом под силу каждому. Всего лишь несколько движений и скопившаяся вода уйдет в канализацию, образуя в раковине водную воронку.

    как прочистить стоки вантузомкак прочистить стоки вантузомПосле работы с вантузом промойте стоки большим количеством воды

    Работа с вантузом:

    1. Плотно придавите вантуз к поверхности мойки. Края резинового колпака можно смазать любым кремом. Так сцепление вантуза с поверхностью будет более плотным.
    2. Наберите в раковину воды так, чтобы резиновый колпак был покрыт.
    3. Сделайте несколько поступательных движений рукояткой с

    Засорилась раковина на кухне что делать

    Если засорилась раковина на кухне что делать, чтобы деятельность в этом важнейшем помещении не была парализована до прихода бригады сантехников? От такой аварийной ситуации не застрахована ни одна хозяйка, и в связи с этим необходимо знать несколько способов ликвидации этой проблемы и уметь их применять. Причем, не всегда на кухне найдется специальный раствор, который способен справиться с этой задачей, поэтому, зная способы с применением подручных средств, всегда можно выйти из положения, используя их на практике.

    Засорилась раковина на кухне что делать Засорилась раковина на кухне что делать

    В системе отводной канализационной трубы есть одно самое проблемное место, в котором собирается осадок. В одних конструкциях это резервуар сифона, а в других — изогнутый участок трубы, выполняющий его роль (иначе этот элемент называется гидрозатвором). В этом месте канализационного стока раковины обычно задерживается грязная вода, и, естественно, грязь оседает на стенки нижней части сифона, где в большинстве случаев и образуется засор.

    Различные типы сифонов - в подавляющем числе случаев засоры происходят именно здесьРазличные типы сифонов — в подавляющем числе случаев засоры происходят именно здесь

    Если такая аварийная ситуация все-таки сложилась, то не стоит сразу же вызывать сантехника, так как на этом процессе можно сэкономить, выполнив работу самостоятельно.

    Существует множество способов очистить слив кухонной мойки от скопившейся грязи. Некоторые из них проверены годами применения многими поколениями хозяев, а другие — изобретены умельцами совсем недавно, и в них используются средства, которые, казалось бы, абсолютно далеки от сантехники.

    Засоры раковины могут быть трех видов:

    • Эксплуатационные, возникшие в результате скопившихся жирных и грязевых отложений.
    • Механические, появившиеся из-за попадания в сток крупного мусора, который мешает свободному перемещению воды.
    • Технические засоры, которые могут возникнуть из-за неправильно собранной конструкции сифона или вследствие заводского брака. Этот вариант иногда может быть исправим исключительно заменой сифонного сливного блока.

    В любом случае, нужно попробовать устранить проблему своими руками, тем более что, и замена гофрированной трубы в комплексе с сифоном — тоже никак не относится к задачам повышенной сложности. Однако, прежде чем приобретать новый комплект, следует попробовать различные способы прочистки.

    Очистка раковины вантузом

    Способ очистки раковины с помощью вантуза считается традиционным и достаточно действенным. Поэтому этот сантехнический аксессуар должен быть в любом домашнем хозяйстве, тем более что, стоит он недорого, а эксплуатировать его можно десятилетиями.

    Известное практически всем сантехническое приспособление - вантузИзвестное практически всем сантехническое приспособление — вантуз
    Первый способ

    Вантуз состоит из удобной деревянной или полимерной рукоятки и колпака из толстой резины. Это простое устройство работает по принципу создания в сливной трубе гидроудара небольшой силы. Под его воздействием, скопившаяся слежавшаяся грязь сдвигается с места и поднимается из сифона до уровня отводной трубы, а вода затем уносит ее в канализацию.

    Для того чтобы провести манипуляции с вантузом, нужно взяться двумя руками за его рукоятку и прижать колпак к сливному отверстию раковины. Резиновая часть вантуза работает, как присоска, и при нажиме хорошо закрепляется на гладкой керамической или металлической поверхности.

    Приемы работы с вантузомПриемы работы с вантузом

    Затем, нужно, применив усилие, выполнить несколько поступательных нажимающих движений вниз — вверх. В это время внутри трубы происходит движение жидкости, которое передается всем скопления в засоре. Они отстают от стенок и свободно могут перемещаться вместе с поступающей водой в канализационный сток.

    Принцип действия вантуза - созаваемый им гидроудар страгивает засор с местаПринцип действия вантуза — создаваемый им гидроудар страгивает засор с места

    Если первая попытка была неудачной, и вода по-прежнему уходит плохо или не уходит совсем, то манипуляции с вантузом стоит повторять до получения положительного результата. Если при снятии колпака с места слива, вместе с ним в раковину выйдет грязь и элементы налета, то их сразу же нужно удалить, во избежание повторного засорения трубы.

    Очень важно – если к сливной трубе подсоединен патрубок от отверстия перелива, то это отверстие обязательно следует закрыть, например, сделав кляп из мокрой тряпки. В противном случае попытки обречены на неудачу – вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, и начнет выходить из отверстия перелива, не передавая гидроудар скоплениям грязи.

    Второй способ

    Если не получилось справиться с засором только с помощью вантуза, то этот инструмент можно использовать в комплексе со смесью, ингредиенты которой есть на любой кухне — это сода и соль.

    Для процесса очистки нужно взять стакан соли и столько же соды, затем смешать их между собой и аккуратно засыпать в слив. После этого туда же заливается стакан кипятка. Смесь должна опуститься в стакан сифона, поэтому большое количество воды заливать не следует. Проведя этот несложный процесс, раковину нужно оставить в покое на 10÷15 минут. Затем в работу снова вступает вантуз, которым опять следует провести уже описанную выше манипуляцию, убрать поднявшуюся грязь, а трубы промыть интенсивной струей воды.

    Народные способы очистки

    Иногда очистить раковину можно и без применения вантуза, например, в том случае, если создался эксплуатационный засор, то есть вода не проходит из-за толстого слоя жировых отложений на стенках трубы. Для этого процесса тоже потребуются вещества, которые всегда есть на кухне, и главным из них вновь является сода, так как именно она способна растворить жирные составляющие в отложившихся слоях. Лучше для этих мероприятий использовать техническую соду, которую часто применяют для смягчения воды в стиральных машинках, но вполне подойдет и пищевой ее вариант.

    Как прочистить раковину от засора в домашних условиях?

    Наверное, нет такой хозяйки, которая бы ни разу не сталкивалась с проблемами, связанными с домашней сантехникой. Мелкие частицы различного происхождения, попадая в сливное отверстие, образуют засоры. Даже самая аккуратная хозяйка не застрахована от подобной неприятности. Постепенно засоры накапливаются в сливной трубе и уменьшают ее проходимость. Самым проблемным в этом отношении является изогнутый участок трубы, или гидрозатвор. Если все же раковина засорилась, вызывать сантехника совсем не обязательно. Из этой статьи вы узнаете, как прочистить раковину от засора в домашних условиях самостоятельно. Способы, изложенные в материале, опробованы множеством людей, испытавших на себе все “прелести” сантехнических сюрпризов.

    к содержанию ↑

    Вантуз

    Это — самый простой способ устранения засорения раковины. Состоит инструмент из резинового колпака, насаженного на рукоятку. Принцип действия вантуза основан на создании гидравлического удара. Под воздействием гидроудара происходит продвижение отходов, застрявших в сливной трубе, в сторону канализационного стояка.

    Способ применения:

    1. Наполните раковину водой так, чтобы покрыть резиновую часть приспособления.
    2. Плотно прижмите колпак к сливному отверстию и сделайте несколько резких поступательных движений в направлении сверху вниз. Как правило, 3-5 толчков достаточно, чтобы восстановить проходимость сливной трубы.
    3. Если вода по-прежнему не уходит или уходит слишком медленно, то процедуру повторяют, пока не будет достигнут видимый результат.
    4. Грязь, которая появилась из слива, должна быть немедленно убрана, чтобы раковина не засорилась повторно.

    Важно! Если в доме используется старая канализационная система с шероховатыми чугунными трубами, возможно, придется повторить попытку еще несколько раз. Иногда с первого раза попытка оказывается малоэффективной.

    к содержанию ↑

    Несколько народных рецептов, или как устранить засор в раковине содой

    Все эти способы, проверенные временем, но они основаны на свойстве соды растворять жир в составе засорения, благодаря чему уменьшается его объем и плотность.

    Итак, вот эти рецепты, как прочистить раковину от засора в домашних условиях:

    • Насыпьте 3 столовые ложки пищевой соды в слив, а затем пролейте большим объемом горячей воды.
    • Залейте 3 столовые ложки соды одним стаканом 9%-ного уксуса. Залейте смесь в слив, после чего залейте его горячей водой. При этом произойдет химическая реакция с растворением жировой составляющей мусорной “пробки”. Таким образом, труба снова станет проходимой.
    • Засыпьте в слив равное количество соды и стирального порошка, затем залейте в сливное отверстие уксус. Подождите 20-30 минут, пока не произойдет химическая реакция, затем смойте смесь горячей водой.

    Важно! Сода и уксус часто применяются при чистке кухонных раковин, поскольку именно в кухонном стоке чаще всего образуются скопления жира, подлежащие растворению.

    • Вот еще хорошее профилактическое средство. Приготовьте состав, содержащий 1 часть лимонной кислоты и 2 части соды и соли. Высыпьте смесь в слив, долейте двумя частями кипятка. Смойте средство водой спустя 5 минут. Проводите профилактику раз в неделю.

    Важно! Рецепты, как прочистить засор в раковине на кухне в домашних условиях содой и солью, хороши для помещения кухни. Если нужно прочистить слив ванны или раковины санузла, лучше всего использовать механический способ.

    к содержанию ↑

    Предметы бытовой химии

    Наряду с народными средствами, для прочистки засоров применяют специальные средства, которые продаются в магазинах бытовой химии. Использовать эти препараты несложно. Достаточно залить слив раковины предусмотренное инструкцией количество средства, и через определенное (опять же инструкцией!) время смыть его водой. При этом происходит растворение и быстрое устранение засора.

    к содержанию ↑

    Механическая чистка

    Конечно, приятной эту манипуляцию назвать нельзя, но для того чтобы эффективно очистить трубы, сохранив при этом их целостность, механический метод вполне оправдан. Как почистить слив в раковине в домашних условиях?

    ПВХ сифон

    Под раковиной находится сифон, который служит своеобразным отстойником для осаживания загрязнений. Это препятствует попаданию загрязнений внутрь трубы, из-за чего очистка может стать достаточно непростым делом. Если сифон изготавливается из пластика, то его нужно почистить и разобрать, выпустив предварительно воду из раковины.

    Важно! Прочистив сифон, необходимо проверить, не загрязнен ли гофрированный отвод. После этого сифон снова скручивают

    Чугунный сифон

    Если сифон чугунный, то чистка его несколько сложнее. Это — неразборная конструкция, которую в случае загрязнения нужно прочистить при помощи специального тросика и промыть. После всех этих манипуляций можно установить сифон обратно.

    23fc4efae57d8368228743f79767eb1b

    10 действительно простых способов прочистить стоки


    Мудрый выбор хлеба

    Все мы знаем предупреждающие знаки. Для слива из раковины требуется немного больше времени. Вы начинаете замечать, как вода собирается вокруг ваших ног в душе. И запахи. Странный, неприятный запах. Все это признаки того, что вскоре вы можете столкнуться с засорением канализации.И вот однажды бум. Ваш слив полностью заблокирован. Это то, с чем вам нужно быстро разобраться или столкнуться с гневом прорвавшейся трубы или бесполезной ванной.

    Таким образом, вы удалите лишние волосы и грязь, скопившуюся на поверхности слива. И ничего не происходит. Вы попробуете жидкого сантехника. Не хорошо. Затем плунжер. Но что происходит, когда это не приходит на помощь? Вот 10 способов справиться с засорами, прежде чем обращаться к дорогому сантехнику. (См. Также: 5 домашних хозяйств, за которые нельзя платить другим)

    1.Вешалка для гнутой проволоки

    Достаточно простой, но удивительно эффективный. Возьмите обычную проволочную вешалку и распрямите ее как можно лучше. Затем загните один конец, чтобы получился небольшой крючок. Протолкните это через сливную крышку и начните ловить рыбу. У вас должна быть возможность вытащить из канализации всевозможные волосы и неприятные вещи. Помните, вы всегда хотите вытягивать мусор, а не продвигать его дальше. Когда у вас будет как можно больше, включите горячую воду, и это должно хорошо прояснить ситуацию.

    2.Пищевая сода и уксус

    Смешайте 1/3 стакана пищевой соды с 1/3 стакана уксуса в мерной чашке. Он немедленно начнет шипеть, и вы не должны терять время, сливая его в забитую канализацию. Шипение поможет удалить грязь, волосы и грязь, скопившиеся в трубе. Оставьте на час или даже на ночь, если можете. Промойте горячей водой. Или же сначала слейте столько сухой пищевой соды, сколько сможете, а затем полейте уксусом. (См. Также: 30 товаров для дома, которые можно заменить уксусом)

    3.Пылесос для влажной и сухой уборки

    Если у вас есть пылесос для сухой и влажной уборки, он может стать отличным инструментом для прочистки канализации. Сначала установите его для вакуумирования жидкостей. Закройте вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить беспорядок. Затем сделайте максимально плотное уплотнение над сливом. Вы можете проявить творческий подход и приспособить для этой цели старую головку поршня. Когда вакуум установлен на самый высокий уровень, он может быть достаточно мощным, чтобы засорять трубу и втягивать его в вакуумный мешок. Это не всегда работает, но попробовать стоит.

    4. Кипяток

    Советы нет ничего проще. Поставьте чайник (или используйте плиту или микроволновую печь, если у вас нет чайника) и вскипятите столько воды, сколько она сможет вместить. Теперь медленно слейте его в канализацию в два-три этапа, давая горячей воде подействовать в течение нескольких секунд между каждой заливкой. Обычно это самый простой и быстрый способ прочистить сток. Если осталась вода, поздравьте себя чашкой чая.

    5. Каустическая сода

    Возьмите резиновые перчатки и защитные очки.Каустическая сода (также известная как гидроксид натрия) может вызвать неприятные химические ожоги. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине, но всегда будьте осторожны при обращении с ними. Налейте 3/4 галлона холодной воды в ведро для швабры и добавьте 3 стакана едкого натра. Хорошо перемешайте старой деревянной ложкой. Он начнет шипеть и нагреваться. Вылейте его в забитый слив и оставьте на 20-30 минут, затем промойте слив кипятком. При необходимости повторить.

    6. Очистка трубы

    Есть некоторые сантехнические работы, которые я не буду выполнять, но эта простая.Сначала поставьте пустое ведро под U-образную трубу (сифон) под раковиной. Ведро соберет пролившуюся воду. С помощью сантехнического ключа ослабьте накидные гайки на обоих концах трубы. Вы сможете завершить операцию вручную. Когда ловушка освободится, снимите ее и переверните вверх дном, вылив содержимое в ведро. Возможно, вам также придется порыбачить внутри в поисках мусора и проделать то же самое с трубами, которые удерживали его. Старая зубная щетка хороша для удаления твердого мусора.Промойте ловушку водой, а затем соберите все вместе. В большинстве случаев это поможет.

    7. Дренажная змея

    Это довольно низкотехнологичное оборудование, которое творит чудеса. По сути, это длинный гибкий металлический трос с металлической спиралью на конце. В следующем видео показано, что делать.

    8. Соль и пищевая сода

    Смешайте 1/2 стакана поваренной соли с 1/2 стакана пищевой соды и вылейте в забитый слив.Оставить на 10-20 минут, затем залить кипятком. Соль, пищевая сода и кипящая вода вызовут химическую реакцию, которая должна растворить некоторые из самых неприятных засоров. (См. Также: 27 применений пищевой соды)

    9. Средство для мытья посуды

    Если унитаз забит, налейте в унитаз 1/4 стакана средства для мытья посуды. Затем вскипятите немного воды. Мыло для посуды действует как смазка и помогает удалить жирные остатки. Затем слейте горячую воду и приготовьтесь окунуться. Если поршень не режет его, следующим вариантом могут быть резиновые перчатки.

    10. Пищевая сода, уксус, гравитация и давление

    Если слив в ванне забился, смешайте немного пищевой соды / уксуса, упомянутых во втором совете. Вылейте его в канализацию и закройте пробкой. Через 45-60 минут наполните ванну водой. Затем снимите пробку. Давления в 40-60 галлонов воды должно хватить, чтобы устранить засор, который был устранен пищевой содой и уксусом. Вы также можете попробовать погрузиться в воду или использовать дренажную змею в зависимости от веса воды.

    Это 10 простых и быстрых советов, которые помогут вам справиться с самыми стойкими засорами. У вас есть отличные советы? Дайте нам знать.

    Понравилась статья? Приколи это!

    10 Really Easy Ways to Unclog Drains

    советов о том, как разблокировать раковину

    Большинство из нас сталкивались с заблокированной раковиной. Этот странный запах на кухне, когда вы впервые входите, то, как вода медленно уходит в течение нескольких минут, или странные булькающие звуки, когда она сливается … все это явные признаки засорения.

    К счастью, большинство людей может решить проблему заблокированной раковины. В разблокировке раковины нет никакого волшебства, просто следуйте советам из этой статьи и будьте готовы позволить ей течь.

    Нет ничего хуже заблокированной мойки

    Ну, это немного преувеличивает, но заблокированная раковина может быть неудобной, ужасно пахнуть и стать рассадником бактерий. Итак, каждый должен знать, как разблокировать раковину.

    Чтобы разблокировать раковину, вам не понадобятся ни необычные инструменты, ни какие-либо особые навыки в сфере самодельного или слесарного дела. Но стоит не быть брезгливым, так как вы столкнетесь со всеми видами слизи и остатками пищи.

    Разблокирование мойки: ваши возможности

    Существует несколько основных способов разблокировки раковины, и их эффективность зависит от того, насколько она забита и чем она забивается. Прежде чем вы нырнете в шкаф, инструменты наготове и начнете разбирать U-образный изгиб, сначала попробуйте другие варианты, поскольку они могут решить проблему за вас.

    woman unblocking a sink

    Лучшие способы разблокировки раковины

    Вот как разблокировать раковину в три простых этапа. Попробуйте каждый из них по очереди, и, надеюсь, хотя бы один из них очистит вашу раковину и снова начнет нормально работать.

    1. Сделайте решительный шаг. Первый шаг — взять поршень и приступить к работе с ним. При погружении воздух всасывается из трубы, а затем возвращается обратно, что помогает устранить засор. Нет особого трюка, чтобы разблокировать раковину с помощью вантуза. Поместите колпачок на отверстие для пробки и убедитесь, что уплотнение сформировано, затем переместите ручку вниз и вверх с помощью откачки. Вы поймете, что засор ясен, когда вы наполните раковину и она быстро стечет.
    2. Взрыв. Иногда сильный поток воды может вытолкнуть все, что блокирует вашу раковину.Возьмите пластиковую бутылку из-под молока или 2-литровую бутылку для питья, налейте в нее горячую воду, наклоните ее вверх дном так, чтобы отверстие для бутылки было напротив отверстия для пробки, и сожмите как можно сильнее. Быстрый направленный поток воды вполне может решить проблему.

    3. В канализацию. Иногда поршень не может разблокировать раковину, потому что закупорка плотная и жирная, и всасывающий поршень не может ее сместить. Так что нужно что-то делать, чтобы сломать засор.На рынке существует множество хардкорных решений для разблокировки слива, и хотя они часто справляются со своей задачей, они довольно жесткие и могут задерживаться в сливе и вокруг вашей раковины.

      Более удобное решение для разблокировки раковины — это простая смесь пищевой соды и уксуса. Сначала насыпьте в сливное отверстие много разрыхлителя. Затем добавьте уксус. Вы услышите сильное шипение и, возможно, даже пена поднимется обратно в сливное отверстие. Как только химическая реакция утихнет, налейте немного горячей воды, чтобы промыть трубу.

    Как очистить белую раковину (3 секрета, без агрессивных химикатов)

    How to Clean A White Sink (3 secrets, without harsh chemicals)

    В течение многих лет я говорил о важности опорожнения, чистки и полировки моей раковины каждый день.

    Все мои взгляды на дом и ведение домашнего хозяйства и даже мое настроение изменились, когда я начал выполнять это одно ежедневное задание. Если вы спросите меня, это волшебная привычка!

    Читатели часто задают связанный с этим вопрос: «Как очистить белую раковину?» или «как сохранить свою раковину такой белой?».

    Белые раковины, кажется, в конечном итоге остаются с царапинами, пятнами и пеной на них, которые трудно чистить.

    Итак, сегодня я подумал, что открою вам три секрета того, как сохранить свою раковину чистой и белой!

    How to Clean A White Sink (3 secrets, without harsh chemicals)

    1. Мы ежедневно чистим раковину.

    Как я уже сказал, это волшебная привычка! Это не только поднимает мне настроение, когда я просыпаюсь с чистой раковиной, и не дает нам слишком сильно отставать в наших домашних делах, но и сохраняет нашу раковину чистой и сияющей! Чем дольше вы позволяете мусору накапливаться на раковине, тем труднее ее очистить.

    2. На дне мойки мы держим металлическую стойку.

    Наши металлические решетки (с резиновыми ножками) помогают удерживать кастрюли и сковороды, установленные на дне раковины, от царапин и повреждений поверхности раковины. Снимаем их для очистки раковины или когда просто хотим, чтобы раковина была красивой :).

    3. Мы используем продукт на растительной основе.

    Вы могли подумать, что вам нужно использовать сверхпрочные материалы, чтобы белая мойка стала блестящей и чистой, но вы определенно этого не сделаете! Фактически, вы не только не хотите, чтобы токсичные продукты попадали в раковину , но и не хотите, чтобы они попали в ваше тело, на кожу или в легкие.Я отказался от токсичных продуктов много лет назад (вы можете прочитать мою историю здоровья здесь) и очень рад, что сделал это!

    Я стараюсь чистить все вещи как можно проще (и доступнее), поэтому я не использую много средств, ингредиентов или шагов для очистки.

    Я расскажу о продукте на растительной основе и простом методе, который я использую для своей мойки, а затем предложу вам несколько дополнительных вариантов ниже.

    Как очистить белую раковину:

    Чтобы очистить раковину, посыпьте раковину пищевой содой, а затем распылите средство My Household Cleaner (один колпачок на бутылку с распылителем емкостью 16 унций, наполненную водой, или разбавьте ее меньше, если хотите).

    Очистите поверхность щеткой или губкой, подходящей для мойки! Смойте. Вуаля!

    Такие чистые и блестящие, без агрессивных химикатов!

    How to Clean A White Sink (3 secrets, without harsh chemicals)

    Я действительно упростила свои чистящие средства и ингредиенты. Когда я обнаружил, что моющее средство Thieves Household Cleaner, которое у меня уже было под моей раковиной, было настолько универсальным и работало буквально со всем (зеркала, столешницы, стекло, полы, ткань, пятна от белья, коврики, моющиеся чехлы, печи, мрамор, плитка, обивка и т. Д.) и т. д.), он стал единственным нужным мне продуктом.Добавление пищевой соды превращает ее в отличную пасту!

    Если у вас нет средства для чистки дома Thieves, попробуйте! Я думаю, тебе это понравится так же, как и мне. Нажмите здесь, чтобы получить Thieves Cleaner!

    Другие варианты чистки раковин: приготовьте пасту из пищевой соды и кастильского мыла, уксуса или даже используйте лимон или эфирное масло лимона, смешанные с пищевой содой и небольшим количеством средства для мытья посуды. Bon Ami был еще одним продуктом, который я использовал для мойки (до того, как я понял, что Thieves Household Cleaner + пищевая сода — это все, что мне нужно!).

    * * * * * * * * * * * * * * *

    Моя подруга Бекки из Clean Mama написала новую книгу о естественной очистке! Он полон полезной информации и рецептов домашней уборки. Вы можете найти ее книгу здесь Руководство «Чистая мама по здоровому дому» .

    Или ваш экземпляр моей новой книги Жилище: простые способы питать свой дом, тело и душу.

    Источники для раковины: Раковина // Смеситель // Латунный фильтр для раковины // Стойка для раковины // Излив воды

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список источников для кухни!

    How to Clean A White Sink (3 secrets, without harsh chemicals) How to Clean A White Sink (3 secrets, without harsh chemicals)

    Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить информацию о том, как присоединиться к моему коллективу Dwell Well всего за 35 долларов!

    6 способов чистить уши без ватных тампонов

    Как гласит старая пословица: «Нельзя класть в уши ничего меньше локтя.»И это включает в себя Q-Tips.

    Ватные палочки, которые большинство из нас используют для удаления серы из ушей, гораздо больше вредны, чем полезны. Когда вы вставляете в ухо ватную палочку, в конечном итоге большая часть воска проталкивается глубже в канал, а не выкапывается, как предполагалось. Затем воск оседает на барабанные перепонки и не дает им должным образом вибрировать, что может вызвать проблемы со слухом. А если копнуть слишком глубоко, вы действительно можете проколоть барабанную перепонку, что не только травмирует (как может подтвердить любой, кто видел 2 сезон Girls ), но и может иметь серьезные долгосрочные последствия для вашего слуха.

    Каким бы отвратительным это ни казалось, важно понимать, что наличие ушной серы на самом деле — это хорошо. Воск помогает смазывать наши слуховые проходы, чтобы они функционировали должным образом, не дает насекомым ползать внутри наших ушей и предотвращает рост грибка вокруг наших барабанных перепонок — ситуации, которые намного хуже, чем сама ушная сера.

    Уши довольно хорошо очищаются сами по себе, но если вы чувствуете, что им нужна дополнительная помощь, вот шесть альтернативных методов удаления серы из ушей без ватной палочки.

    1. ПОПРОБУЙТЕ УЛОВАРЬ ПАЛЬЦА И ТКАНЕЙ.

    Нет ватной палочки? Нет проблем! Если вы не позволяете чему-то действительно затекать в ваших ушах (например, там нет твердого и твердого материала), все, что вам нужно сделать, это прикрыть мизинец салфеткой и аккуратно вытащить воск. Опять же, придерживайтесь внешней части уха и не засовывайте мизинец в ушной канал. Это наиболее эффективный вариант после душа, поскольку теплая вода помогает смягчить воск и облегчает его перемещение.

    2.ДОБАВЬТЕ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА …

    Лягте на бок и выдавите несколько капель перекиси водорода (14 долларов) в обращенное к небу ухо. Не позволяйте шипению и хлопку напугать вас — значит, он работает. Оставьте на 10–15 минут, затем наклоните голову в раковину или таз, чтобы слить оставшийся раствор и воск, который он вылетел из уха.

    3. … ИЛИ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО.

    Кто бы мог подумать, что любимая всеми кухонная утварь может использоваться в качестве средства для чистки ушей? По данным Американского фонда исследований слуха, добавление двух-трех капель оливкового масла (17 долларов США) в ухо может помочь размягчить ушную серу и вывести ее наружу.Скорее всего, эту процедуру нужно выполнять только один раз в неделю, но если вы будете делать ее каждый день, это не повредит вашим ушам.

    4. ПЕРЕЙДИТЕ К КАПЛЯМ УШНОГО ВОСКА.

    Если самодельный материал не для вас (или если идея добавить оливковое масло в уши вызывает у вас отвращение), в аптеке без рецепта можно приобрести капли, такие как Debrox Earwax Removal Drops (6 долларов США), которые могут помочь смягчить воск, чтобы его было легче удалить салфеткой.

    5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

    Считайте насадку Clear Ear Oto-Tip (45 долларов США) ватной палочкой будущего.Разработанный в рамках программы BioDesign Стэнфордского университета для безопасной очистки ушей, он мягко вращается внутри вашего уха, чтобы ослабить воск, вместо того, чтобы вдавливать его еще глубже. Также есть защитный колпачок, который предотвращает глубокое введение и чрезмерное движение внутри уха, что может привести к повреждению.

    6. ПЕРЕЙДИТЕ К ВРАЧУ.

    Пришло время поговорить по-настоящему. Если в ушном канале что-то застряло, и у вас проблемы со слухом, пора обратиться к врачу. Запишитесь на прием к своему терапевту или врачу по уши, носу и горлу (ЛОР), который может провести более тщательную чистку.

    В Mental Floss мы пишем только о тех продуктах, которые нам нравятся и которыми хотим поделиться с нашими читателями, поэтому все продукты выбираются нашими редакторами независимо. Mental Floss имеет партнерские отношения с определенными розничными продавцами и может получать процент от любой продажи, совершенной по ссылкам на этой странице. Цены и наличие актуальны на момент публикации.

    Как разблокировать раковину

    Заблокированная раковина на кухне или в ванной комнате может быть неудобным и часто неприятным кошмаром, из-за которого вы испытываете искушение позвонить сантехнику.Однако, если вы хотите сэкономить немалые деньги, лучший разблокировщик раковины — это сочетание ноу-хау, терпения и старой доброй смазки для локтей!

    Итак, если у вас хватит духа и терпения, у нас есть для вас ноу-хау, приведенное ниже, в том числе, как разблокировать раковину без поршня. Но если есть под рукой …

    Разблокировка раковины поршнем

    Разблокирование мойки с помощью поршня — самый простой способ устранить засор.Вот инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы:

    • Плунжер (чашеобразный)
    • Средство для очистки от накипи
    • Губка
    • Клейкая лента (или старая кухонная тряпка)
    • Большое полотенце
    • Чашка или химический стакан

    Шаг 1: Слейте из раковины любую воду

    Если раковина наполовину заполнена водой, которая не стекает, удалите излишки воды и слейте их с помощью чашки.Цель состоит в том, чтобы иметь раковину без воды, чтобы мы могли приступить к работе

    Шаг 2: Закройте перелив раковины

    Протрите область вокруг переливного отверстия (отверстие под кранами) полотенцем или тканью, чтобы удалить влагу. Теперь закройте перелив изолентой или набейте тряпкой для посуды, чтобы создать герметичное уплотнение.

    Шаг 3: Накройте пол полотенцем

    Положите полотенце на пол у основания раковины, чтобы вода могла вылиться через край.

    Шаг 4: Очистите пробку

    Отвинтите и снимите сливное отверстие, чтобы его можно было тщательно очистить с помощью губки и средства для удаления накипи. Загляните в сливное отверстие, чтобы увидеть, нет ли каких-либо очевидных засоров, которые можно удалить вручную.

    После очистки области замените пробку и вытрите всю влагу. Если вы все-таки устранили засор, попробуйте запустить краны, чтобы проверить, правильно ли сливается раковина.

    Прочтите эту статью, чтобы узнать, как избавиться от сырости, плесени и накипи в домашних условиях.

    Шаг 5: Сделайте решительный шаг!

    Поместите нижнюю часть поршня над сливным отверстием и сильно надавите.Запустите краны на несколько секунд, пока вокруг уплотнения поршня не будет несколько дюймов теплой воды.

    Теперь возьмитесь за ручку поршня обеими руками и энергично качайте его вверх и вниз для создания всасывания. Если повезет, вы выберете засор и получите залп довольного бульканья из благодарной раковины. Если это не помогло, а блокировка не исчезла, переходите к приведенным ниже советам.

    Как разблокировать раковину без вантуза

    Если поршень не помог или вам не удалось его достать, стоит попробовать следующие советы для самостоятельного использования с использованием обычных предметов домашнего обихода.

    Для всех следующих советов убедитесь, что в вашей раковине нет воды, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к сливному отверстию. Вам также необходимо вскипятить чайник с водой, чтобы смыть засор.

    1. Бикарбонат соды (или разрыхлитель) и белый уксус

    Самое замечательное в этом решении то, что у вас, скорее всего, есть оба этих предмета в кухонных шкафах. Даже если вы этого не сделаете, вы можете купить их за бесценок в местном магазине.

    Все, что вам нужно сделать, это заложить пару чайных ложек бикарбоната соды в сливное отверстие и долить чашку белого уксуса.Оставьте примерно на пять минут, а затем попробуйте промыть засор горячей водой из чайника.

    2. Стиральный порошок (биологический)

    Этот метод очень похож на описанный выше и является отличным способом удаления масляных засоров, таких как стружка или другие жирные вещества, которые не должны попадать в раковину.

    Просто залейте две столовые ложки стирального порошка в сливное отверстие и немедленно залейте их всей горячей водой. Эту уловку также можно осуществить, используя кристаллы соды вместо стирального порошка.

    3. Алка Зельцерс и белый уксус

    Это менее эффективен, чем описанные выше методы, но все же стоит попробовать. Просто добавьте пару таблеток (или чайных ложек, если у вас порошковая версия) в раковину. Затем немедленно залейте его стаканом белого уксуса. Дайте ему несколько минут, чтобы он творил чудеса, а затем залейте весь чайник кипятком.

    4. Используйте проволоку или инструмент, чтобы вытолкнуть / вытащить засор

    Для этого вам понадобится гибкий провод для разблокировки стока из местного хозяйственного магазина или альтернативный вариант, например сетка для штор или металлическая вешалка для одежды.Проденьте провод в отверстие для пробки, пока не почувствуете сопротивление засора. Осторожно, но постепенно надавливайте, пока блокировка не будет успешно устранена.

    Важный совет: Не поворачивайте трубу против часовой стрелки при использовании этих предметов, так как вы можете открутить трубу, что приведет к наводнению.

    5. Используйте струю воды

    Если у вас есть пустая пластиковая бутылка (лучше всего подходят 2-литровые бутылки для безалкогольных напитков), вы можете попробовать использовать давление воды, чтобы устранить засор.Просто наполните бутылку теплой водой и вставьте открытый конец в сливное отверстие. В то же время быстро сожмите бутылку с силой, чтобы вода вышла из бутылки и вылилась в канализацию. Если повезет, струи воды под высоким давлением будет достаточно, чтобы устранить засор.

    6. Используйте естественный очиститель канализации

    Натуральный очиститель канализации очень эффективен против органических веществ, таких как скопления жира, жира и даже волос. Природный очиститель канализации обычно является ферментативным, что означает, что он более экологичен, чем отбеливатель или другие более агрессивные химические вещества, такие как каустическая сода.

    7. Отбеливатель и горячая вода

    Мы рекомендуем попробовать это в крайнем случае, так как отбеливатель — довольно едкое вещество. Вероятно, вам не нужна лекция по безопасности, но на всякий случай всегда надевайте защитные перчатки и избегайте попадания отбеливателя в глаза или вдыхания паров. После того, как вы соблюдаете меры предосторожности, налейте около чашки отбеливателя в раковину, а затем медленно налейте горячую воду из чайника, чтобы смыть ее.

    И если ничего из этого не работает…

    Как разблокировать u-bend

    Если ни один из вышеперечисленных советов не помог, то пора закатать рукава и начать борьбу прямо с завалом. Если в этот момент вы нервничаете из-за того, что возитесь с трубами, и хотите вызвать сантехника, то это вполне понятно.

    Однако, уверяем вас, это довольно простая работа, которую можно выполнить самостоятельно. Просто нужно быть готовым немного намокнуть. Также помогает крепкий желудок, так как закупорка не будет хорошо пахнуть…

    Для работы вам потребуются следующие предметы:

    • Разводной ключ
    • Резиновые перчатки
    • Антибактериальный очиститель
    • Губка
    • Ведро
    • Полотенца

    1. Начните с небольшой подготовки

    Прежде всего, переоденься в одежду, которую не прочь промокнуть. Это будет особенно грязная работа, поэтому не делайте ее в лучшем виде по воскресеньям и обязательно наденьте резиновые перчатки.

    Затем положите несколько полотенец под раковину, чтобы впитать лишнюю воду. Не забудьте оставить одно из полотенец себе в качестве подголовника, так как вы, скорее всего, некоторое время будете под раковиной. Наконец, опустите ведро под U-образный изгиб.

    Проблемы в туалете? Как разблокировать унитаз

    2. Снимите U-образное колено

    Медленно открутите резьбовые колпачки с каждой стороны U-образного изгиба с помощью гаечного ключа и направьте любую струю воды в ведро.Если резьбовые колпачки жесткие (из-за возраста), вы можете использовать спрей WD40 или аналогичную смазку, чтобы ослабить их.

    В идеале, вы можете перенести U-образный изгиб в другую раковину или на улицу, где вы можете промыть его водой. На этом этапе используйте антибактериальный спрей и губку, чтобы тщательно очистить U-образный изгиб, так как бактерии, скорее всего, скрываются там некоторое время.

    3. Установите на место U-образное колено

    .

    Снова прикрепите U-образное колено с помощью гаечного ключа и проверьте, правильно ли вы запечатали его, медленно открыв холодный кран.Надеюсь, у вас не будет протечек, и вы сможете убрать полотенца и ведро. Если вы заметили утечку, попробуйте снова отсоединить и снова прикрепить U-образный изгиб.

    4. Убедитесь, что вы сняли засорение

    Снова откройте кран холодной воды, чтобы убедиться, что слив из раковины происходит правильно.

    Что делать, если раковина все еще заблокирована

    Если в этот момент раковина все еще заблокирована, возможно, вам придется признать поражение и вызвать профессионалов.Но не расстраивайтесь. В большинстве случаев, если описанные выше методы не помогли, это может быть признаком более серьезной проблемы, которую необходимо исправить как можно скорее.

    Распространенные причины забивания раковин

    Важно помнить, что ваша мойка предназначена для слива жидкостей, а не твердых частиц. Таким образом, чтобы избежать засоров в будущем, вы должны не поддаваться искушению положить в пробку следующее:

    • Салфетки (включая туалетную бумагу)

    • Еда (даже кусочки моркови или корма для домашних животных)

    • Вата и ватные палочки

    • Сигареты и пепел от сигарет

    • Бумага, пластик и картон (включая соломку)

    • Большое количество жира (например, стружка)

    По сути, если это не жидкость, она не принадлежит вашей пробке.Если вы хотите, чтобы стоки оставались чистыми и поддерживали исправную дренажную систему, то профилактика — лучшее лекарство.

    .

    Как установить стропила на баню: Стропила на баню как крепить

    Мар 3, 2021 автор Разное

    Как крепить стропила — способы, как выполнить своими руками

    Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

    Как крепить стропила

    Содержание статьи

    Несколько слов о стропильной системе

    Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

    Основные части стропильной системы

    Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

    Проектирование стропильной системы – важная задача

    Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

    В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

    Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

    На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

    Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

    Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

    Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

    Шаг, см / Длина, см300350400450500550600
    604х154х17,55х155х155х17,55х205х20
    905х155х17,55х207,5х17,57,5х17,57,5х207,5х20
    1107,5х12,57,5х157,5х17,57,5х17,57,5х207,5х2010х20
    1407,5х157,5х17,57,5х207,5х207,5х2010х2010х20
    17510х157,5х207,5х2010х2010х2010х2510х25
    21510х1510х17,510х2010х2010х2510х25—

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Перейти к расчётам

    Варианты креплений в нижней части ног

    Стропила крепятся либо к мауэрлату, либо к перекрытиям. Но как можно закрепить достаточно массивные стропильные ноги на этих основаниях? Существует два основных способа крепления стропильных ног непосредственно к мауэрлату – жесткий и скользящий вариант соединений. Жесткий вариант подойдет для наслонных стропил – в этом случае нога будет прочно «сидеть» на мауэрлате, чего и необходимо добиться. Это получится сделать благодаря созданию врубки на стропилине либо за счет крепления к ней специального подпорного бруска. В первом случае делается шаблон, и по нему производится выпиливание необходимых размеров врубки на каждой стропильной ноге. Стропила опираются на край мауэрлата как раз этими врубками и фиксируются на месте гвоздями или другими крепежными элементами. Также дополнительно требуется забить гвоздь вертикально в ногу. Соединение будет прочным и жестким.

    Стропила прикреплены к мауэрлату

    Важно! Врубка не должна быть в глубину больше, чем 1/3 ширины стропилины. Иначе система будет ненадежной. В мауэрлате делать врубки и вовсе запрещено, иначе его несущая способность будет сильно ослаблена.

    Создание врубок можно заменить прикреплением к стропилинам брусков, которые будут упираться в мауэрлат. Брусья крепятся к стропилам при помощи металлических уголков – благодаря им нога сдвинуться в сторону просто не сможет.

    Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

    Следует помнить, что если на одной стороне стропилины был реализован именно жесткий тип соединения, то с другой стороны тип крепления должен быть иным. Если же с обеих сторон использовать жесткий способ, то риск деформации деревянной конструкции в будущем возрастает. Дерево – живой и дышащий материал, который обладает способностью сжиматься и расширяться под воздействием ряда факторов, в том числе влажности и температуры.

    Если дом строится из бревен или бруса, то может быть использован скользящий вариант крепления стропильных ног. В этом случае деревянные элементы получают возможность незначительно сдвигаться. В продаже есть даже специальные крепежные системы, именуемые салазками. Но можно использовать также металлические уголки, имеющие продолговатые отверстия, через которые вбиваются/вкручиваются крепежные элементы.

    Пример скользящих стропил

    Крепежные элементы

    Итак, для крепления стропил в нижней части могут использоваться:

    • металлические шпильки. В этом случае понадобятся еще и укрепляющие накладки из металла;
    • гвозди и скобы. Надежно, просто, не дорого. Часто используемый вариант;
    • гвоздевые полосы из оцинкованной стали. Они имеют несколько рядов зубцов высотой около 8 мм. Эти пластины позволяют добиться максимально прочного и надежного соединения.

    Виды крепежных элементов

    Также могут применяться саморезы, болты, различные металлические уголки, кронштейны. Используются хомуты, шпильки и прочие элементы. Что касается уголков, то они бывают с запилом и без него, могут отличаться параметрами, в том числе толщиной металла и количество отверстий для крепежных элементов. Бывают уголки и усиленные, с дополнительным ребром жесткости на сгибе.

    На заметку! Выбирать способ крепления лучше в зависимости от сложности всей конструкции кровли.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Соединение стропил в области конька

    В верхней части стропильные ноги также крепятся одним из двух основных способов – встык либо непосредственно к коньковому прогону. В первом случае верхняя часть стропил под определенным углом спиливается и две противоположных ноги упираются друг в друга в месте спила. Удобнее всего спилы делать по заранее изготовленному шаблону, с помощью которого будет проще сохранить правильный угол, который зависит от угла наклона ската кровли. Либо спил может производиться непосредственно сразу по двум ногам в верхней части. Между собой две стропильные ноги могут быть соединены различными крепежными элементами. Если используются гвозди, то их длина не должна быть менее 15 см. Вбиваются они под углом.

    Крепление стропил на крыше

    Также стропила могут соединяться внахлест. В этом случае торцы не срезаются, крепление производится между боковыми плоскостями при помощи шпилек. Это, кстати, самый простой способ соединения.

    К коньковому прогону напрямую крепить стропила несколько сложнее. Но, тем не менее, использование этого способа – не редкость. В этом случае фиксация производится на самом коньковом брусе. Стропила не опираются друг на друга.

    Способы крепления стропильных ног

    Технология крепления стропил к мауэрлату

    В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

    Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

    Нанесение разметки

    Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

    Выполнение запилов

    Для работы можно использовать ручную пилу

    Получившаяся «пятка»

    Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

    Установка ноги с запилом

    Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

    Крепятся металлические уголки

    Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

    Для крепления используются саморезы

    Еще одно фото процесса

    Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

    Проделывается сквозное отверстие

    Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

    Стягивание уголков

    Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

    После этого необходимо установить «глухарь»

    Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

    Крепление маленьких уголков

    Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

    Монтаж узла в коньковой части

    Рассмотрим на примере, как можно соединить стропила друг с другом в области конька.

    Шаг 1. Чтобы соединить стропила стык в стык, требуется отпилить их верхнюю часть так и под таким углом, чтобы два противоположно стоящих элемента сошлись друг с другом над коньковым брусом.

    Как будут соединяться стропила

    Шаг 2. Далее нужно изготовить две деревянные накладки (форма показана на рисунке). Они прикладываются с одной и с другой стороны двух состыкованных ранее стропильных ног.

    Также необходимо сделать две деревянные накладки

    Шаг 3. После этого накладки нужно закрепить длинными гвоздями на стропильных ногах. Также соединить стропильные ноги в области конька можно при помощи специальной зубчатой пластины.

    Крепление деревянных накладок

    Также может использоваться специальная пластина

    Дельные советы

    Важно помнить и о нескольких советах, которые знают опытные строители и дают их начинающим.

    1. Важно не забыть обработать деревянные элементы защитными составами против насекомых и влаги. В этом случае дерево проживет намного дольше, хотя само по себе оно в любом случае – достаточно надежный и долговечный материал.
    2. Не стоит пренебрегать мауэрлатом, даже если на участке сооружается небольшой дачный домик.
    3. Вентиляционные зазоры при кровле крыши важно соблюдать. Они обеспечат правильный микроклимат для всех элементов кровли и, соответственно, увеличат срок ее службы.

      Вентиляция крыши

    4. Для мауэрлата и стропил рекомендуется выбирать древесину лиственных пород, качественную и без трещин.
    5. Для фиксации всех узлов важно брать те крепежные элементы, которые смогут сопротивляться воздействию влаги, то есть оцинкованные или имеющие другое защитное покрытие.
    6. Заранее нужно озаботиться наличием всех инструментов, которые могут понадобиться. Это молоток, электрический лобзик, сверла нужного диаметра, дрель, обычная ручная пила, угольники и линейки, карандаш для нанесения разметки, строительный уровень.

      Инструменты, необходимые для монтажа стропил

    7. Все работы на кровле требуется производить со страховкой. Лучше максимально обезопасить себя от возможных падений и травм.
    8. Стропила монтируются так, чтобы образовался карнизный свес. Он необходим для того, чтобы кровля выступала за уровень стен. Тогда дом будет лучше защищен от влаги.
    9. Часть работ (например, создание пяток на стропилах) можно выполнять на земле, а затем уже поднимать стропильные ноги наверх и производить фиксацию.
    10. Важно не ошибиться в расчетах при проектировании стропильной системы.

    Стропила для крыши

    Если не забывать об этих советах и использовать их на практике, то кровля получится надежной, аккуратной. А это – залог того, что прослужит она долго и будет радовать взгляд. Разобравшись со всеми тонкостями, создать качественную стропильную систему самостоятельно сможет даже начинающий строитель.

    Цены на популярный модельный ряд электропил

    Электропила

    Видео – Технология крепления стропил

    Создание стропильной системы своими руками – шаг очень ответственный. Именно от того, насколько правильно и надежно она будет собрана, будет зависеть в целом прочность и качество кровли, ее способность противостоять ветрам и снегу. Если стропила были установлены неправильно, то велик риск быстрого обрушения кровли.

    виды крыши для бани, установка, монтаж, видео

    Несущие возможности и прочность крыши прямо зависят от характеристик ее конструкции – основы или каркаса, поэтому размещение стропилин должно выполняться строго по имеющимся технологиям. Как крепить стропила на баню – часто возникающий вопрос, особенно, у тех, кто решил самостоятельно возвести такой объект.

    Какой вид крыши для бани выбрать?

    Если возведение бани выполняется самостоятельно, то еще в ходе разработки проекта появляется вопрос о выборе конструкции кровли. Чаще всего, предпочтение отдают кровле с одним или двумя скатными поверхностями, и каждая из них имеет свои достоинства.

    Виды крыш бани

    Чтобы максимально сократить расходы на возведение небольшой бани, которая будет использоваться только в теплый период года, рекомендуют выбрать для строительства кровлю с одной скатной поверхностью. В таком случае подкровельное — чердачное — пространство будет небольшого размера (или совсем будет отсутствовать), но его можно будет использовать для складирования и хранения инвентаря или материалов. Главные преимущества кровли с одним скатом — несложное возведение и небольшая стоимость использующихся материалов. К основным недостаткам относятся низкие теплоизолирующие показатели такой конструкции.

    Важно: правильно определить угол уклона такой крыши, чтобы на ней не застаивалась дождевая вода и не скапливались снеговые наносы в холодный период.

    Возведение кровли с двумя скатными плоскостями позволяет обустроить на крыше бани чердачное помещение, которое можно использовать, разместив банные принадлежности (например, веники) и различного инвентаря. Достаточное по площади подкровельное пространство часто задействовано для обустройства помещения для развлечений (бильярдной) и отдыха, и, даже жилых комнат (например, мансарды или спальни). Постройка двускатной, хорошо теплоизолированной кровли с ломаными и прямыми скатными плоскостями позволяет получить необходимые условия, чтобы пользоваться баней круглый год.

    Важно: к постройке банной кровли переходят, как правило, сразу, как закончено обустройство сруба или монтаж коробки строения из других стройматериалов.

    Опора для стропил под баню

    Схема крепления стропильной системы крыши бани. Висячие стропила.

    Чаще всего для обустройства стенок бани используется сруб из брусьев/бревен. Также распространенными стеновыми стройматериалами для возведения бани являются блоки из газобетона, кирпич и другие штучные стройматериалы. На предварительно подготовленном участке сруб несложно возвести самостоятельно из готовых деталей, либо собрать его из приобретенной древесины и обрезать каждый элемент.

    Если у бревен/брусьев для монтажа конструкции сруба отсутствует защищающая спецпропитка, все деревянные элементы перед установкой обрабатываются огне- и биозащитными веществами.

    После выбора типа возводимой кровли нужно обеспечить будущей стропиловочной конструкции надежную опору. Отвечая на вопрос — как крепить стропила на баню, нужно знать, что система стропилин должна опираться и крепится к мауэрлату/к балкам перекрытия, которые опираются, в свою очередь, на верхушки стенок. Если крыша на баню устанавливается на деревянный сруб, мауэрлатом является самый верхний ряд (венец) балок/бревен конструкции.

    Мауэрлат возводится из деревянных толстых досок или брусьев, размещаемых на стенках. Он обеспечивает распределять вполне равномерно нагрузку всей кровельной конструкции на стенки и, дальше, вплоть до фундамента-основы строения.

    Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату

    Важно в процессе монтажа деталей мауэрлата применять надежные гибкие гидроизоляционные стройматериалы на битумной основе. На небольших по размеру банях, или если их кровля имеет незначительную массу (не создавая больших нагрузок) в верхней части стенок можно не обустраивать специальный армпояс, с размещенными в нем шпильками для крепежа мауэрлата. В таком случае в самые верхние ряды стеновых элементов вмуровываются отрезки металлической прочной катанки-проволоки. Эти отрезки скручиваются вокруг деталей мауэрлата, закрепляя его и предотвращая его перемещения. К стенкам детали мауэрлата также могут крепиться анкерами.

    Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, необходимо подготовить к размещению на нем деталей конструкции крыши. Следует провести проверку расположения деталей верхнего венца строго по горизонтали и, при наличии, ликвидировать отклонения.

    Балки или бревна перекрытий размещаются в несколько способов:

    1. Врезкой балочных торцов, непосредственно, в самый верхний ряд брусьев.
    2. Укладыванием балок сверху стенок, с выходом их концов за пределы стен, чтобы стать опорными элементами стропилин.
    3. Либо же балками перекрытия становятся сами затяжки висячих стропиловочных ферм.

    Стропиловочная конструкция может включать множество деталей. Для возведения стропиловочной конструкции для банной кровли могут потребоваться:

    • ригеля;
    • стропилины;
    • перемычки;
    • стойки;
    • затяжки и подкосы.

    Вспомогательные детали обеспечивают усиление конструкций, создавая нужную жесткость у подкровельного каркаса.

    Важно: стропилины и другие деревянные детали под нужные размеры изготавливают прямо на стройплощадке.

    Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

    При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

    1. При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
    2. На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.
    Схема крепления односкатной крыши бани

    Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

    Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

    Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

    Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений.

    Монтаж двускатной крыши на бане

    Стропиловочная конструкция щипцовой крыши предусматривает необходимость монтажа висячих /наслонных стропилин. Когда строительство кровли с двумя скатными плоскостями осуществляется на бане, имеющей несущую стенку внутри, легче всего устанавливать стропилины наслонного типа.

    Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

    Верхняя часть наслонных стропилин прикрепляется к коньковому брусу или прогону. Чтобы этот элемент был строго горизонтален, нужно установить опорные стойки, а затем проконтролировать их размещение и высоту. Вначале устанавливаются стойки на стенках во фронтальных частях строения, а потом по шнуру, располагаемому горизонтально, определяется правильность монтажа остальных деталей конструкции. Наслонные стропилины прикрепляются гвоздями к прогону конька. А их нижняя сторона опирается на брусья мауэрлата, верхнюю часть (венец) сруба или в балку опорную. Чтобы избежать смещения стропилин, нужно выполнить врубку или поставить брус подшивной. Боковое смещение стропилин предотвратят стальные крепежные уголки.

    Зарубки для крепления стропильной системы банной кровли

    Чтобы смонтировать каркасную основу крыши, с использованием висячей конструкции стропилин, нужно сделать несколько стропиловочных ферм, и установить их на стенки. Размер этих элементов зависит от значения уклона скатных плоскостей и протяженности пролета. Стропилины попарно прикрепляются одна к другой с закреплением в коньковой части. Чаще всего такое соединение делается встык (с использованием стальных или деревянных накладок), с применением врубки или болтового соединения внахлест. Изготовить висячие стропиловочные фермы жестко и уменьшить при этом нагрузку на стенки помогают затяжки и ригеля – перемычки, расположенные горизонтально.

    Как крепить стропила на баню, каркас которой является срубом? Стропилины необходимо размещать на скользящих опорах и применять шарнирное соединение в коньковой части. В ходе своей усадки коробка бани изменяет свои геометрические формы, заложенные при строительстве. Данный процесс может деформировать кровлю. Этого можно избежать, установив специальные стальные крепежные детали — стропилины получат небольшую свободу для допустимого смещения, позволяющего исключить изменение геометрической формы и других параметров крыши. Верхняя сторона стропилин скрепляется с помощью болтов или особой стальной шарнирной пластины.

    Важно: для строений бани со стандартными параметрами и конструкцией, можно использовать информацию из унифицированных справочных таблиц или имеющийся онлайн-калькулятор.

    Видео «Как крепить стропила на баню»


    как поставить, установить, как ставить и делать, как крепить на крыше из бревна, досок, стропильная система своими руками

    Содержание:

    Наличие бани на загородном участке уже давно перестало восприниматься, как что-то необычное: причиной является не только ее выдающиеся оздоровительные свойства, но и современные строительные технологии, позволяющие возвести это деревянное сооружение своими руками. При этом особое внимание следует уделить крыше, через которую происходит большинство теплопотерь. 


    Выбираем форму крыши для бани

    Баней обычно является небольшая деревянная постройка из бревен или бруса. Лучше всего для этого использовать древесину хвойных деревьев – сосновую, кедровую или из лиственницы: для нее характерна высокая степень влагостойкости и наличие целебных свойств. На крышу приходится довольно большой процент от общей площади помещения, поэтому именно она является наиболее вероятным участком для утечек тепла из бани. Этому способствует также склонность теплого воздуху подниматься вверх. Для того, чтобы избежать значительных теплопотерь, важно знать, как сделать стропила на баню, и максимально правильно обустроить стропильную конструкцию.


    Чаще всего на банях используются следующие виды крыши:

    • Односкатные. В состав каркаса здесь входит только мауэрлат и стропила, формирующие поверхность единственного ската. В центральных регионах нашей страны наиболее оптимальным показателем для уклона односкатной крыши является 10-25 градусов. Достоинствами подобной конструкции является ее простота, экономичность и скорость процесса, как поставить стропила на баню. К недостаткам обычно относят проблемы с организацией удобного чердака.
    • Двухскатные. В данном случае две плоскости образуют треугольную конфигурацию крыши, являющейся традиционной. Именно стропильная система двухскатной крыши для бани считается наиболее устойчивой по отношению к внешним природным воздействиям. Для того, чтобы организовать естественный отвод талой и дождевой воды с поверхности крыши, для уклона скатов рекомендуется показатель 45-50 градусов. Однако следует приготовиться к большим затратам, так как сделать стропила на баню своими руками в этом случае на порядок сложнее.

    Определяемся с кровельной конструкцией

    Баня должна иметь крышу, надежно сохраняющую внутри помещения тепло. Это достигается уменьшением площади сруба, тогда его прогрев уходит на порядок меньше времени и топлива. Помещение дополнительно утепляют, что также снижает утечки тепла наружу.


    Место размещения термоизоляции является критерием классификации кровельной конструкции:

    • Холодная. Этот тип кровли предполагает проведение утепление не скатов, а пола на чердаке. Это помещение получается холодным, поэтому его в основном используют под кладовку. Чтобы утеплить пол, обычно применяется засыпная термоизоляция, способная не выпускать тепло изнутри нагретой бани.
    • Теплая. Здесь утеплитель укладывается между стропильных скатов. Стоимость теплой крыши для бани из бревна на порядок дороже, да и времени на ее обустройство уходит больше, по сравнению с односкатной. Однако чердачное помещение получается теплым, что дает возможность разместить там комнату отдыха. Межстропильное пространство обычно оснащается минеральным утеплителем в форме плит или матов.

    По мнению опытных строителей, на банях лучше использовать холодные кровли, из-за их способности хорошо сохранять тепло внутри банного помещения. В результат на прогрев бани уходит гораздо меньше времени.

    Монтируем мауэрлат

    Из-за значительного веса кровельной конструкции не рекомендуется монтировать стропила непосредственно на несущие стены. Для равномерного распределения нагрузки и предотвращения деформации опор перед тем, как поставить стропила на баню, верхняя часть коробки оснащается мауэрлатом. Данное название применяется к прочному ровному брусу, имеющему сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Его устанавливают поверх сруба, чтобы смягчить нагрузку на стены со стороны стропил.


    Монтаж мауэрлата включает в себя следующие шаги:

    1. Распиловка опорного бруса на небольшие участки, по числу скатов кровли. За длину мауэрлата берется длина бани.
    2. Для пропитки мауэрлата используется антисептическая жидкость глубокого проникновения. Для достижения позитивного эффекта пропитку желательно нанести в два слоя.
    3. Местом укладки мауэрлата выступает верхний ряд несущих стен. Для фиксации используются металлические шпильки или анкерные болты. Точки крепления необходимо расположить так, чтобы они попали в межстропильное пространство, так как крепить стропила на баню в таком случае будет намного удобнее.
    4. После установки мауэрлата начинается сборка стропильной кровельной конструкции.

    В тех случаях, когда баня выполняется в виде сруба, то роль мауэрлата выполняют верхние венцы, для фиксации которых используются металлические скобы. На сложных и тяжелых кровлях без мауэрлата обойтись не получается.

    Строение каркаса — что нужно установить на баню

    Основа конструкции крыши – это стропильный каркас. Именно на него монтируется кровельное покрытие, вес которого равномерно распределяется между несущими элементами постройки. Кроме того, стропильный каркас является местом установки гидроизоляционной защиты.


    В состав каркаса входят следующие элементы:

    • Мауэрлат. С помощью этого опорного бруса достигается распределение веса и смягчение нагрузки на стены стропильных ног. Для его изготовления используется сосновый брус с квадратным сечением, поверх которого устанавливаются стропилины.
    • Стойки. Речь идет о вертикальных опорных элементах, выполняющих поддерживающую функцию для конькового прогона или центра стропильной ноги. Данными деталями оснащаются только стропильные системы наслонного типа.
    • Стропила. Перед тем, как сделать стропила на баню из досок, предварительно заготовляют доску 50х150 мм или 100х150 мм. Один конец ребром ставиться на мауэрлат, а другой упирается в поверхность второй парной ноги или конькового прогона.
    • Подкосы. Речь идет о поддерживающих каркасных элементах, занимающих угловое положение по отношению к стропилинам. Это защищает ноги от прогибов из-за собственной массы.
    • Затяжки. Применяются для попарного стягивания между собой стропильных ног, для компенсации распирающей нагрузки, направленной на несущие стены.

    Как сделать и поставить стропила

    Если проект бани предполагает наличие внутренней несущей перегородки, то применяется наслонная стропильная конструкция. В ее состав входит мауэрлат, вертикальные стойки, коньковый прогон и стропила. На стандартных постройках с несущими внешними стенами применяется более сложная висячая система, как делать стропила на баню.


    Как правильно поставить стропила на баню своими руками:

    1. Несущие стены по верхнему торцу оформляются опорным брусом и лежнем. Для их фиксации потребуются длинные металлические шпильки или анкерные болты.
    2. Установка стоек поверх лежня. Для придания им вертикального положения во время установки используются специальные подпорки.
    3. Укладка на стойках конькового прогона. По ходу этой процедуры нужно постоянно сверяться со строительным уровнем.
    4. Установка стропил. Шаг установки – 60-120 см, что делает укладку утеплителя более удобной. Для фиксации стропил применяются гвозди, скобы, металлические накладки или ползуны.

    Перед тем, как ставить стропила на баню, удобнее провести сборку ферм на земле. После этого готовая конструкция поднимается и устанавливается на мауэрлат.



    Как делать крышу бани — порядок строительства

    Каждый из вариантов как сделать крышу в бане имеет свои особенности и преимущества. Так наличие чердачного помещения улучшает внешний вид строения и обеспечивает создание эффективной теплоизоляции, а данный фактор очень важен, поскольку баней чаще всего пользуются в холодное время года.

      Относительно того, каким материалом лучше всего перекрывать крышу на бане, то это зависит от ее уклона. При использовании металлической кровли данный параметр должен составлять примерно 20 градусов, а если предстоит создание шиферной – то около 30 градусов. Рулонное покрытие требует, чтобы уклон крыши был в пределах 5 градусов. 

    При отсутствии чердачного помещения уклон вне зависимости от используемого кровельного материала не может быть более 10 градусов. 

    Стропильная система для крыши бани 

    До того, как делать крышу бани, следует обустроить для нее несущую стропильную конструкцию, состоящую из отдельных ферм. Также выполняют обрешетку и подбирают материал для укладки на кровлю. 

    В верхней части обвязки находятся балки перекрытия. Перед тем, как ставить стропила на крышу, для опоры ног стропильной системы монтируют брус, называемый мауэрлатом. При этом в стенах строения делают специальные гнезда, необходимые для соблюдения строго горизонтального расположения балок перекрытия, выпускаемых за пределы внешнего периметра бани. Размер выпуска регулируется в зависимости от проектного решения, но если он больше 50 сантиметров, потребуется установка опорных столбов.  Для производства стропильных деревянных ферм (как они выглядят можно увидеть на фото) используют древесину определенной толщины. Их монтируют на перекрывающие чердачные балки, соблюдая расстояние, которое не превышает одного метра. Способ крепления к балкам аналогичен тому, что применяют при возведении жилых домов. Соединение элементов стропильной конструкции выполняют с помощью конькового бруса или досок. 

    Правила создания обрешетки 

    Порядок строительства обрешетки для банного строения зависит от выбора кровельного материала. Сплошной ее делают, когда приобретена рулонная продукция, во всех других случаях она должна быть разреженной. Чтобы приступить к изготовлению обрешетки закупают брус сечением 50х50 миллиметров или доски толщиной не менее 40 миллиметров. 

    Определившись с вопросом, как сделать крышу для бани, не следует экономить на качественных стройматериалах, которые стоят дороже. Также необходимо учитывать проблему, связанную с наличием большого количества пара и конденсации влаги: материал надо покупать с паропроницаемыми и теплостойкими свойствами (например, вагонку, обработанную специальным составом). 

    Порядок создания обрешетки выглядит следующим образом:

    • первоначально крепят брус или коньковую доску;
    • затем на одинаковом расстоянии один от другого прибивают остальные элементы;
    • конек закрывают листами оцинкованной стали или асбоцементными шаблонами. 

    Банную крышу с торца зашивают деревянными досками или другим плотным стройматериалом. 

    Как выбрать кровельный материал 

    Проблема с выбором материала для кровли всегда актуальна, поскольку современный рынок предлагает большой выбор качественной продукции. Принять решение иногда бывает непросто, но это необходимо сделать до выполнения обрешетки с учетом климатических особенностей местности, где располагается строение под баню. 

    Не следует забывать, что использование рулонных материалов предполагает создание сплошной обрешетки, которая будет состоять из 2-х основных слоев. Первую полосу кровельной продукции надо закреплять по возможности более ровно, поскольку от этого зависит качество дальнейшей укладки оставшихся отрезков. 

    Применение шифера для покрытия поверхности кровли требует использования в качестве гидроизоляции одного слоя рубероида. Ровную укладку можно обеспечить, если положить материал так, чтобы он немного выступал за края обрешетки. После завершения процесса закрепления полос рубероида, его выступающую часть обрезают и приступают к монтажу шифера. 

    Порядок строительства крыш для бань 

    Несущую конструкцию при обустройстве кровли для бань сооружают с использованием бруса из древесины с сечением 50 на 50 миллиметров. Когда ширина строения не более трех метров, работу начинают с подготовки брусков в количестве 6 штук, при этом длина каждого из них составляет 3,7 метра. Также для стропил потребуется 12 брусков, длина которых равна 2.3 метра. Подобная система обрешетки выгодна с точки зрения экономного расходования материалов, так как сумма длин балки перекрытия и стропила составляет 3,7+2,3=6,0 метра, а стандартная длина деревянного бруса – 6 метров.  После того, как завершен подготовительный этап и принято решение, как сделать крышу на баню, используя перекрывающие балки и стропильные бруски, приступают к созданию готовой конструкции. Лишнюю длину брусков отрезают. На элементах системы делают необходимые отметки, их подгоняют под точные размеры и скрепляют с использованием таких крепежных изделий как гвозди. При установке стропильных ферм не следует забывать о качественном утеплении крыши бани. Для большей надежности конструкции ферм из стропил все места стыков с двух сторон скрепляют деревянными накладками.  Затем приступают к изготовлению фронтовых стропил. Для этого делают оконные рамки и раму для ведущей на чердак двери, если она запроектирована. Как правило, в бане чердачное помещение используют редко, но его наличие обеспечивает возможность в комфортной обстановке осматривать целостность и прочность стропильной системы, а также удостовериться в ее пожарной безопасности. По этой причине желательно обеспечить удобный выход на чердак.  Читайте также: «Как сделать стропила на баню – пошаговая инструкция по монтажу».

    До того, как поставить крышу на баню, перед закреплением ферм стропил на требуемые места, необходимо убедиться в их полном соответствии друг другу. Для этого можно сложить их все в одну стопку и при наличии отклонений такие элементы желательно подправить, а при необходимости и переделать. В противном случае, если не устранить недоделки, надежность стропильной конструкции окажется нарушенной. 

     

    После этого на перекрывающих балках или на мауэрлате выполняют соответствующую разметку. Можно для придания большей надежности прибить обрезки брусков таким образом, чтобы опорные части стропильных ног располагались в пространстве между обрезками. Подобный способ установки стропильной системы позволяет в значительной степени ускорить проведение работ и не допустить ошибок и просчетов в размерах и расположении ферм. 

    Как утеплить потолок в бане, подробно на видео:



    Как делать крышу бани — порядок строительства

    Каждый из вариантов как сделать крышу в бане имеет свои особенности и преимущества. Так наличие чердачного помещения улучшает внешний вид строения и обеспечивает создание эффективной теплоизоляции, а данный фактор очень важен, поскольку баней чаще всего пользуются в холодное время года.

      Относительно того, каким материалом лучше всего перекрывать крышу на бане, то это зависит от ее уклона. При использовании металлической кровли данный параметр должен составлять примерно 20 градусов, а если предстоит создание шиферной – то около 30 градусов. Рулонное покрытие требует, чтобы уклон крыши был в пределах 5 градусов. 

    При отсутствии чердачного помещения уклон вне зависимости от используемого кровельного материала не может быть более 10 градусов. 

    Стропильная система для крыши бани 

    До того, как делать крышу бани, следует обустроить для нее несущую стропильную конструкцию, состоящую из отдельных ферм. Также выполняют обрешетку и подбирают материал для укладки на кровлю. 

    В верхней части обвязки находятся балки перекрытия. Перед тем, как ставить стропила на крышу, для опоры ног стропильной системы монтируют брус, называемый мауэрлатом. При этом в стенах строения делают специальные гнезда, необходимые для соблюдения строго горизонтального расположения балок перекрытия, выпускаемых за пределы внешнего периметра бани. Размер выпуска регулируется в зависимости от проектного решения, но если он больше 50 сантиметров, потребуется установка опорных столбов.  Для производства стропильных деревянных ферм (как они выглядят можно увидеть на фото) используют древесину определенной толщины. Их монтируют на перекрывающие чердачные балки, соблюдая расстояние, которое не превышает одного метра. Способ крепления к балкам аналогичен тому, что применяют при возведении жилых домов. Соединение элементов стропильной конструкции выполняют с помощью конькового бруса или досок. 

    Правила создания обрешетки 

    Порядок строительства обрешетки для банного строения зависит от выбора кровельного материала. Сплошной ее делают, когда приобретена рулонная продукция, во всех других случаях она должна быть разреженной. Чтобы приступить к изготовлению обрешетки закупают брус сечением 50х50 миллиметров или доски толщиной не менее 40 миллиметров. 

    Определившись с вопросом, как сделать крышу для бани, не следует экономить на качественных стройматериалах, которые стоят дороже. Также необходимо учитывать проблему, связанную с наличием большого количества пара и конденсации влаги: материал надо покупать с паропроницаемыми и теплостойкими свойствами (например, вагонку, обработанную специальным составом). 

    Порядок создания обрешетки выглядит следующим образом:

    • первоначально крепят брус или коньковую доску;
    • затем на одинаковом расстоянии один от другого прибивают остальные элементы;
    • конек закрывают листами оцинкованной стали или асбоцементными шаблонами. 

    Банную крышу с торца зашивают деревянными досками или другим плотным стройматериалом. 

    Как выбрать кровельный материал 

    Проблема с выбором материала для кровли всегда актуальна, поскольку современный рынок предлагает большой выбор качественной продукции. Принять решение иногда бывает непросто, но это необходимо сделать до выполнения обрешетки с учетом климатических особенностей местности, где располагается строение под баню. 

    Не следует забывать, что использование рулонных материалов предполагает создание сплошной обрешетки, которая будет состоять из 2-х основных слоев. Первую полосу кровельной продукции надо закреплять по возможности более ровно, поскольку от этого зависит качество дальнейшей укладки оставшихся отрезков. 

    Применение шифера для покрытия поверхности кровли требует использования в качестве гидроизоляции одного слоя рубероида. Ровную укладку можно обеспечить, если положить материал так, чтобы он немного выступал за края обрешетки. После завершения процесса закрепления полос рубероида, его выступающую часть обрезают и приступают к монтажу шифера. 

    Порядок строительства крыш для бань 

    Несущую конструкцию при обустройстве кровли для бань сооружают с использованием бруса из древесины с сечением 50 на 50 миллиметров. Когда ширина строения не более трех метров, работу начинают с подготовки брусков в количестве 6 штук, при этом длина каждого из них составляет 3,7 метра. Также для стропил потребуется 12 брусков, длина которых равна 2.3 метра. Подобная система обрешетки выгодна с точки зрения экономного расходования материалов, так как сумма длин балки перекрытия и стропила составляет 3,7+2,3=6,0 метра, а стандартная длина деревянного бруса – 6 метров.  После того, как завершен подготовительный этап и принято решение, как сделать крышу на баню, используя перекрывающие балки и стропильные бруски, приступают к созданию готовой конструкции. Лишнюю длину брусков отрезают. На элементах системы делают необходимые отметки, их подгоняют под точные размеры и скрепляют с использованием таких крепежных изделий как гвозди. При установке стропильных ферм не следует забывать о качественном утеплении крыши бани. Для большей надежности конструкции ферм из стропил все места стыков с двух сторон скрепляют деревянными накладками.  Затем приступают к изготовлению фронтовых стропил. Для этого делают оконные рамки и раму для ведущей на чердак двери, если она запроектирована. Как правило, в бане чердачное помещение используют редко, но его наличие обеспечивает возможность в комфортной обстановке осматривать целостность и прочность стропильной системы, а также удостовериться в ее пожарной безопасности. По этой причине желательно обеспечить удобный выход на чердак.  Читайте также: «Как сделать стропила на баню – пошаговая инструкция по монтажу».

    До того, как поставить крышу на баню, перед закреплением ферм стропил на требуемые места, необходимо убедиться в их полном соответствии друг другу. Для этого можно сложить их все в одну стопку и при наличии отклонений такие элементы желательно подправить, а при необходимости и переделать. В противном случае, если не устранить недоделки, надежность стропильной конструкции окажется нарушенной. 

     

    После этого на перекрывающих балках или на мауэрлате выполняют соответствующую разметку. Можно для придания большей надежности прибить обрезки брусков таким образом, чтобы опорные части стропильных ног располагались в пространстве между обрезками. Подобный способ установки стропильной системы позволяет в значительной степени ускорить проведение работ и не допустить ошибок и просчетов в размерах и расположении ферм. 

    Как утеплить потолок в бане, подробно на видео:

    В то же самое время фронтовые фермы крепят к центру крыши под совсем небольшим углом, что придает несущей конструкции необходимую жесткость и позволяет ей в процессе эксплуатации выдерживать существенные ветровые нагрузки. Все другие стропильные фермы монтируют на одинаковом расстоянии, которое должно составлять один метр, и закрепляют на нужном месте, сшивая коньковой доской. 

    После завершения установки стропильной конструкции приступают к созданию обрешетки, которую делают сплошной или разреженной в зависимости от кровельного материала, который решено использовать для перекрытия крыши. 

    Выбор теплоизоляции для кровли бани 

    Выбор варианта как сделать крышу бани предусматривает приобретение качественного теплоизоляционного материала, так как на надежность и прочность кровли влияет повышенная температура от парилки. Если не сделать правильное утепление, в зимнее время целостности кровли будет угрожать образование конденсата, который непременно принесет непоправимый ущерб. 

    Специалисты рекомендуют в качестве теплоизоляции задействовать такие утеплительные материалы, для монтажа которых применяют один из следующих способов:

    • утеплитель закрепляют под системой стропил;
    • теплоизоляцию укладывают на стропильной конструкции;
    • теплоизоляционные изделия помещают в промежутках, находящихся между фермами. Этот вариант наиболее предпочтителен, поскольку прост в реализации и требует минимум времени. 

    Строительство бани для постоянной эксплуатации невозможно выполнить без утепления крыши, ведь от этого зависит сохранность на протяжении длительного периода древесных материалов, которые использовались. Укладка утеплителя производится максимально вплотную ко всем плоскостям стропильной конструкции. Не допускается наличие даже незначительных отверстий и щелей. 

    Чаще всего для утепления используют минеральную вату, которая как строительный материал отличается превосходными теплоизоляционными характеристиками, невысокой ценой и экологической безопасностью. Некоторые владельцы недвижимости применяют в качестве утеплителя пенопласт, который реже выбирают по причине его плохой экологичности. 

    Кроме термоизоляции при создании крыши для банной постройки нужно помнить об обеспечении гидро- и пароизоляции, которые обеспечивают внутреннему помещению возможность «дышать». 

    Таким образом, качественная кровля является важным элементом здания бани, а кажущиеся незначительными недостатки могут привести к его разрушению, поэтому соблюдение технических условий при постройке обязательно. Читайте также: «Как правильно сделать крышу дома — элементы обустройства».

    Как крепить стропила к срубу — установка и крепление (фото, видео)

    Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

    Содержание статьи

    Функции и виды

    Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

    • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
    • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

    Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

    Виды стропильных систем

    Устройство двухскатной крыши сруба

    Способы крепления

    Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

    1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

      Шарнирное крепление

      «Ползуны»

      Конструкция подвижного крепления

    2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки.

      Стационарное крепление

    Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

    Способы сборки

    После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

    • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
    • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

    Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

    Способы крепления стропильных ног

    Последовательность работ

    Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

    1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
    2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
    3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
    4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

    Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

    Технология установки стропильных ног на сруб

    Видео-инструкция

    Установка стропил на баню

    Баня представляет собой капитальное сооружение, поэтому строить ее надо в соответствии с определенной технологией. Особое значение имеет правильно возведенная крыша. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Также стоит уделить внимание сооружению каркаса крыши – стропильной системы. Чтобы разобраться, как устанавливать стропила на баню, следует познакомиться с подробной инструкцией и учесть советы профессионалов.

    Типы крыш

    В процессе разработки проекта бани следует подумать о выборе конфигурации крыши. Нередко владельцы загородных участков отдают предпочтение односкатным кровлям. Не менее популярны и конструкции с двумя скатами. Каждый тип крыш обладает определенными достоинствами и недостатками. С ними необходимо разобраться, прежде чем начинать строительство крыши.

    Для минимизации расходов на строительство стоит выбрать вариант с одним скатом. Ее обычно строят в случае с рубленой баней небольших размеров. При этом чердак будет достаточно мал, чтобы хранить различные вещи. Основным преимуществом односкатной кровли является простота установки и высокая скорость возведения. Такая конструкция не требует серьезных финансовых затрат.

    Кровля для бани с одним скатом имеет и свои недостатки. К примеру, перед постройкой необходимо правильно рассчитать угол наклона, чтобы снег не скапливался на ней в зимнее время. Также следует отметить низкие показатели теплоизоляции кровли.

    При устройстве двускатной кровли появляется шанс оборудовать хороший чердак, на котором можно будет сушить веники и хранить большое количество вещей. Также мансарду можно оборудовать под комнату отдыха, в которой можно расслабиться после водных процедур. Такая крыша обычно утепляется. Скаты такой крыши могут быть прямыми или ломаными.

    Кровлю начинают возводить только после сборки бруса. Перед началом работ стоит ознакомиться с основными этапами сооружения крыши.

    Опора для стропил

    Обычно бани собирают из бруса или бревен. Можно соорудить конструкцию из уже готовых элементов или сначала закупить пиломатериалы, а потом своими руками подгонять венцы. Нередко баню сооружают из газоблоков и кирпича.

    Перед монтажом деревянные элементы необходимо пропитать специальными составами. Они защитят древесину от гнили и высоких температур. При возведении крыши на деревянном срубе в качестве мауэрлата выбирается верхний венец.

    Мауэрлат является доской или брусом, который помещают на стены кирпичных или бетонных сооружений. Это позволяет распределить массу кровли более равномерно на все стены постройки. Перед тем как уложить мауэрлат, следует позаботиться о правильной гидроизоляции верхушек стен. Для этого применяется битумная мастика.

    При большом весе кровли под мауэрлат помещается армированный пояс со шпильками. Если крыша обладает незначительной массой, достаточно монтажа стальной катаной проволоки. Она будет удерживать мауэрлат, предотвращая его смещение.

    При возведении бревенчатой бани последний венец следует тщательно подготовить к установке стропильной системы. Сначала требуется проверить горизонтальность расположения верхнего венца. Балки перекрытия обычно устанавливаются несколькими способами:

    • их торцы врезают в верхний венец;
    • концы балок выходят за стены, на них впоследствии опираются стропильные ноги;
    • балки представляют собой висячие затяжки стропильных ферм.

    Система стропил включает в себя множество элементов. При сооружении крыши применяются затяжки, стойки, ригели, перемычки, подкосы и т. д. Благодаря наличию дополнительных деталей конструкции придается устойчивость. Деревянные стропила следует изготавливать непосредственно перед монтажом.

    Установка односкатной кровли

    Как сделать систему стропил для крыши бани? Перед началом работ стоит учесть несколько нюансов. Чтобы во время сильных дождей вода быстро удалялась с поверхности крыши, следует соблюсти определенный угол ската. Это поможет и во время скапливания снега в зимний период. Минимальным считается угол наклона крыши 20 градусов. Если баня возводится в регионе с большим количеством осадков в зимний период, необходимо увеличить его до 45.

    Для создания определенного угла понадобится установить опоры нужной высоты. Работу можно выполнить несколькими способами:

    • если одна стена выше другой, стропильные ноги просто опираются на них;
    • при сооружении стен одинаковой высоты необходимо на одну из них поместить опорную конструкцию.

    Первый способ обычно применяется в случаях, когда стены бани возводят из кирпича или бетонных блоков. Опорная конструкция может быть создана для любого типа строения. В любом случае получается фронтон, который необходимо зашить листовым материалом. Он также может быть дощатым.

    Стропилами полностью перекрывается пролет между длинными стенами бани. Стропила устанавливаются без подпорок только в случае расстояния между стенами в 4,5 м. Для надежности крыши лучше, чтобы стропила устанавливались через каждый метр. При увеличении расстояния между опорными стенами более 4,5 м следует дополнить стропильную систему подкосами.

    Для более надежной установки стропильных ног на опорные балки в них выполняются вырезы. Крепятся такие конструкции на гвозди и металлические пластины. Во время обустройства односкатной крыши делается вынос ног стропильной системы за каркас строения на полметра. Это позволит защитить стены бани от атмосферных осадков.

    Двускатная крыша

    Если выбрана система стропил щипцовой крыши, стропила выполняются висячими или наслонными. К примеру, таким способом устанавливается кровля на баню, в которой имеется внутренняя несущая стена. Такую стропильную систему можно запросто создать своими руками.

    Ноги стропильной системы наслонного типа соединяются с коньковым прогоном своими верхними концами. Конек крепят на вертикальные стойки, высота которых должна совпадать. Только после проверки горизонтального положения конькового прогона его можно крепить к стойкам. Прибивают наслонные стропила гвоздями. Благодаря креплению металлических уголков исключается боковое смещение стропильных ног.

    Для выполнения каркаса крыши с висячими стропилами следует заранее выполнить несколько ферм, которые будут установлены на стены бани. Насколько большими окажутся конструкции, зависит от длины пролета и необходимого наклона скатов. Крепление стропильных ног в коньке осуществляется встык. Также может использоваться метод «внахлест». Также при обустройстве стропил висячего типа необходимо устанавливать ригели. Эти элементы позволяют повысить жесткость ферм.

    При сооружении крыши для бани из свежего бруса следует устанавливать стропила на подвижные опоры. Также следует пользоваться шарнирным креплением в коньке. Сруб будет усаживаться, вследствие чего стропильная система немного изменит свои геометрические показатели. Если этого не предусмотреть, возможна серьезная деформация крыши.

    При установке специальных элементов крепежа стропильные ноги получают достаточно свободы перемещения, что позволяет им сохранять изначальную форму каркаса крыши при любой деформации основы. Если крыша выполняется на уже сделанном и устоявшемся срубе, можно монтировать стропила традиционным способом.

    Сверху стропила крепят на болты, или при помощи пластины из металла. Также стоит учесть, что особенности эксплуатации бани отражаются на интенсивности процессов расширения и сжатия различных элементов. Это влияет на движения элементов стен и крыши.

    Перед началом возведения крыши следует учесть угол скатов, а также материал и время с момента сооружения стен. Кроме того, перед работами составляется точный чертеж стропильной системы. При определении нагрузок стоит учитывать погодные особенности региона.

    Инструкция по монтажу

    Чтобы крыша отличалась долговечностью и прочностью, необходима тщательная подготовка и выполнение инструкции по ее возведению. Если баня обладает малыми небольшими габаритами, следует выбрать для стропильной системы деревянные брусья сечением 50х50 мм. Их количество зависит от размеров бани. При возведении стандартной конструкции для стропильной системы понадобится 18 таких брусьев:

    • 12 из них должны обладать длиной 2,3 м;
    • 6 изготавливают длиной 3,7 м.

    Если использовать для возведения стропильной системы такие материалы, возведение крыши не потребует больших затрат.

    Как только материал будет закуплен, его можно устанавливать на стены. Сперва следует установить боковые стропила. Как только их монтаж будет завершен, можно крепить фронтальные стропила. При необходимости создания мансарды в одном из них возводят раму для окна, а в другом – проем для установки двери.

    После установки всех опорных элементов необходимо приступать к устройству обрешетки. Ее выполняют разреженной или сплошной в зависимости от типа кровельного покрытия. Также этот фактор влияет и на конструкцию стропильной системы. Все элементы конструкции лучше заранее отобразить на схеме крыши.

    Выводы

    Возведение системы стропил для крыши бани не составит труда, если заранее рассчитать размеры каждого элемента. Чтобы выбрать подходящие материалы, необходимо учесть погодные условия региона. Угол скатов является основополагающей характеристикой крыши. К примеру, для территорий с большой долей осадков во время зимы он равен 45 градусам.

    Чтобы подробнее познакомиться с тонкостями сооружения стропильной системы для бани, стоит посмотреть видео-инструкцию:

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Как установить ROS на Ubuntu 18.04

    Привет, разработчики ROS!

    В этом посте мы шаг за шагом рассмотрим установку ROS Melodic в свежей версии Ubuntu 18.04. Я использую обычный настольный компьютер, который я использую для поддержки разработки ROS.

    Давай сделаем это!

    Шаг 1 — Конфигурация

    Первым шагом является добавление репозитория ROS к вашим исходным текстам ubuntu .list 

     sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $ (lsb_release -sc) main"> / etc / apt / sources.list.d / ros-latest.list '

    Во-вторых, добавьте ключи для доступа к нему:

     sudo apt-key adv --keyserver 'hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
 
     Выполняется: /tmp/apt-key-gpghome.WudTyznLyJ/gpg.1.sh --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
gpg: key F42ED6FBAB17C654: открытый ключ «Open Robotics » импортирован
gpg: Общее количество обработанных: 1
gpg: импортировано: 1

    И, наконец, обновите список пакетов:

     sudo apt update 
     Хит: 1 http: // eu-west-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Хит: 2 http://eu-west-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Хит: 3 http://eu-west-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Получить: 4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Получить: 5 http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease [4669 B]
Получить: 6 http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic / main пакетов amd64 [569 kB]
Получено 662 КБ за 2 секунды (406 КБ / с)
Чтение списков пакетов... Выполнено
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии ... Готово
3 пакета можно обновить. Запустите 'apt list --upgradable', чтобы увидеть их.

    Отлично!

    Шаг 2 — Установка ROS

    На данный момент у нас есть несколько вариантов. Их:

    а. База ROS

    Устанавливает пакет ROS , build и коммуникационные библиотеки .

    Рекомендуется для встраиваемых компьютеров, на которых у вас мало оборудования для графических инструментов или реальных роботов (на стадии производства) для выполнения своих конкретных задач без необходимости отладки.

     sudo apt install ros-melodic-ros-base

    г. ROS Desktop

    Он устанавливает ROS Base , rqt , rviz и общие библиотеки роботов

    Это базовые пакеты для разработки ROS. Новичкам рекомендуется следовать руководствам по ROS, не устанавливая слишком много. RQT и RVIZ предоставляют графические интерфейсы для визуализации того, что происходит за кулисами.С этой опцией вам не нужно работать только с оболочкой.

     sudo apt установить ros-melodic-desktop

    г. ROS Desktop Full

    Он устанавливает все опции ROS Desktop плюс симуляторов 2D / 3D и 2D / 3D восприятия.

    Если вы хотите смоделировать, используя версию Gazebo по умолчанию для ROS, это ваш вариант. Версия Gazebo , которая поставляется с ROS Melodic, - это 9.0. (Сообщение по теме: Все о беседке 9)

     sudo apt install ros-melodic-desktop-full

    –

    Для удобства я устанавливаю опцию ROS Base , так как мне нужна более быстрая установка.После выполнения команды у вас должно быть подтверждение в конце вывода в вашем терминале:

     0 обновлено, 485 установлено заново, 0 удалено и 3 не обновлено.
Необходимо получить 234 МБ архивов.
После этой операции будет использовано 1132 МБ дополнительного дискового пространства.
Вы хотите продолжить? [Да / нет]

    Как видите, будет установлено ~ 1 ГБ.

    Просто нажмите Enter для подтверждения. Это может занять некоторое время. Внизу должен отображаться индикатор выполнения:

    Иди и выпей кофе =)

    …

    В конце просто обычное сообщение о последних установленных пакетах:

     Настройка ros-melodic-nodelet-topic-tools (1.9.16-0bionic.20190601.015001) ...
Настройка ros-melodic-nodelet-core (1.9.16-0bionic.20190601.015433).

    5 простых вещей, которые нужно сделать после установки POP! _OS

    4,7 19 голоса

    Рейтинг статьи

    Обзор 5 вещей, которые каждый должен сделать после установки Pop! _OS. Важные настройки, советы и обновления необходимы, чтобы убедиться, что у вас есть положительный опыт работы с этим новым дистрибутивом Linux на основе Ubuntu.

    1. Обновление и обновление

    После установки POP! _OS вам необходимо обновить систему. Это легко, просто и просто необходимо. Запустите эти коды в терминале. Это гарантирует, что все остальные ваши действия будут проходить максимально гладко. Вторая команда обновит все, включая все приложения, на недавно установленном

    .
      sudo apt update
sudo apt полное обновление

    2. Включить кнопки свертывания и разворачивания

    Pop! _OS поставляется со всем, что вам нужно для идеального дистрибутива Linux.С учетом сказанного это кажется самым глупым пунктом в списке. Почему это не включено по умолчанию? Я не знаю; однако добавить его довольно просто.

      sudo apt установить gnome-tweaks

    Выполнение этой команды установит gnome-tweaks. Как только он будет установлен, найдите «настройки» в разделе «Действия». Когда он откроется, щелкните вкладку «Заголовки окон» слева, а затем включите оба параметра в разделе «Кнопки заголовка».

    Включите тумблеры развертывания и свертывания.

    Эта программа позволит вам добиться большего, чем просто это. Ознакомьтесь со всеми различными настройками и параметрами конфигурации, чтобы максимально использовать возможности вашей системы.

    3. Установите Dash в док-станцию ​​

    «Док для Gnome Shell. Это расширение перемещает черточку из обзора, превращая его в док-станцию ​​для более легкого запуска приложений и более быстрого переключения между окнами и рабочими столами. Доступны варианты бокового и нижнего размещения ».

    https: // extension.gnome.org/extension/307/dash-to-dock/

    Щелкните ссылку выше и на этой странице щелкните «Щелкните здесь, чтобы установить расширение для браузера», а затем разрешите установку. После загрузки нажмите «Добавить», чтобы включить это в Firefox. Это упрощает установку этих расширений.

    Нажмите «Щелкните здесь, чтобы установить расширение для браузера», а затем «Продолжить установку».

    Теперь обновите страницу, и на ней будет выключен тумблер. Щелкните по нему, и он предложит установку. Убедитесь, что вы нажали «Установить», когда появится такая опция.

    После установки док-станция появится в левой части рабочего стола. Если вы щелкните правой кнопкой мыши нижнюю кнопку «Показать приложение», появится возможность открыть настройки док-станции. Я лично выбрал «Панельный режим», который дает ощущение использования Ubuntu.

    4. Загрузите приложения

    В этой операционной системе почти нет приложений. Это сделано намеренно. ОС чистая и позволяет пользователю полностью контролировать то, что загружается в систему. Если вы просмотрите все приложения, это не займет даже целую страницу.

    Pop! _OS упрощает эту задачу с помощью Pop! _Shop, магазина приложений, переименованного и заимствованного у ElementaryOS. В Pop! _Picks есть масса приложений, на которые стоит обратить внимание. Вы заметите, что многие из них предназначены для программистов и программистов.

    Некоторые из приложений, которые я сейчас установлю, включают: Resolve, GIMP, VLC, Steam, Spotify, VirtualBox, Audacity и FileZilla.

    5. Установите RestrictedFormats

    После установки Pop! _OS вы заметите, что он включает все бесплатные мультимедийные форматы с открытым исходным кодом.Чтобы получить другие популярные форматы мультимедиа, вам потребуется установить дополнительные кодеки. Это позволит вам запускать популярные несвободные медиа-форматы, включая форматы DVD, MP3, Quicktime и Windows Media. Все, что вам нужно сделать, это запустить приведенный ниже код в терминале.

      sudo apt-get install ubuntu-limited-extras
    Если у вас возникли проблемы с принятием условий использования, нажмите клавишу табуляции, чтобы просмотреть варианты выбора.

    Если вы хотите иметь возможность воспроизводить DVD, выполните следующую команду в терминале.

      sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg

    Если у вас возникнут какие-либо проблемы с выполнением этих действий после установки Pop! _OS, есть руководство, в котором вы можете следовать некоторым советам из System 76. Ознакомьтесь с их руководством здесь. Убедитесь, что вы установили VLC, поскольку он поддерживает почти все форматы медиафайлов.

    Еще одна рекомендация - ознакомиться с нашей статьей об установке Java в Linux. Эта страница поможет вам легко установить и запустить Java в Pop_OS.

    Посмотрите это видео о том, что делать после установки Pop! _OS

    10 вещей, которые нужно сделать после установки Ubuntu 20.04 LTS

    Вот наша подборка лучших вещей, которые нужно сделать после установки Ubuntu 20.04 LTS «Focal Fossa» - вещей, которые помогут вам получить больше от вашей системы Linux.

    Появление последней версии Ubuntu с долгосрочной поддержкой (LTS) - довольно серьезное событие, поскольку большая часть (постоянно растущей) базы пользователей Ubuntu предпочитает запускать версию LTS вместо последней краткосрочной.

    Ubuntu гордится своими разумными настройками по умолчанию.Он поставляется с приложениями , которые будут использовать большинство людей, и настройками , которые понравятся большинству человек.

    Но вы не все, и вы можете что-то включить, выключить или отключить - и это то, что рассматривается в этом руководстве.

    Хотя некоторые из перечисленных ниже советов могут показаться очевидными, их часто забывают или упускают из виду. Другие - это сенсорная ниша или специфические потребности.

    Тем не менее, следующий набор настроек улучшит вашу работу с Ubuntu без какого-либо влияния на его стабильность или надежность.

    Что делать после установки Ubuntu 20.04

    1. Узнайте, что нового

    Каждая версия Ubuntu отличается от предыдущей, и последнее предложение не является исключением. Поэтому, прежде чем вы начнете менять настройки или переключать переключатели, уделите немного времени - скажем, 3 минуты 25 секунд, если быть точным - чтобы осознать, что нового примечательного в Focal Fossa.

    Если вы не видите вставленное видео выше, вы можете найти его на нашем канале YouTube.

    2. Играйте в темном режиме

    Ubuntu 20.04 имеет опцию темного режима

    Темные режимы сейчас в моде с основными мобильными и настольными операционными системами, которые я могу придумать, - и это предложение теперь включает Ubuntu.

    Хотя это не тема по умолчанию, очень легко переключиться на темные цвета окна в Ubuntu 20.04:

    • Откройте Настройки> Внешний вид
    • Выберите «Темные окна» настройки

    Вот и все! Изменение вступает в силу немедленно, мгновенно затемняя фон и панели инструментов большинства приложений.Имейте в виду, что темный режим в Ubuntu , а не изменяет цвет пользовательского интерфейса GNOME Shell, такого как уведомления, календарь и системные меню.

    Когда вам надоест темный вид, вы можете вернуться к стандартному «смешанному» режиму (или попробовать слепящую глаза версию с ярким светом) на панели настроек Appearance .

    3. Установите настройки GNOME

    Удобное приложение

    GNOME Tweaks - это швейцарский армейский нож вариантов, в том числе…

    • Изменить GTK и тему значков
    • Переместить кнопки окна влево
    • Изменить шрифт рабочего стола и размер шрифта
    • Автоматически центрировать новые окна
    • Показать день недели на метке часов
    • Переключение между динамическим и статическим рабочими пространствами

    И многое другое!

    Короче говоря, Ubuntu Tweaks делает точную настройку рабочего стола Ubuntu намного проще, чем возиться с редактором dconf .

    Более того, вы можете установить его одним щелчком мыши:

    Установите GNOME Tweaks в Ubuntu

    4. Получите мощный инструмент предварительного просмотра файлов

    Та-да: мгновенные превью

    GNOME Sushi - удобный инструмент предварительного просмотра с клавишей пробела для рабочего стола GNOME Shell.

    Любой, кто когда-либо пробовал macOS, сразу поймет, что я имею в виду под «предварительным просмотром пробела» как функцией, впервые представленной в операционной системе Apple и получившей популярность в ней.

    Сначала выберите (щелкните) файл в файловом менеджере Nautilus , затем нажмите клавишу пробела. Это открывает почти мгновенный предварительный просмотр файла.

    Состав предварительного просмотра будет отличаться в зависимости от самого файла, но поддерживаются наиболее распространенные форматы файлов. Вы можете использовать Sushi для мгновенного предварительного просмотра изображений, воспроизведения мультимедиа, прокрутки документов PDF и LibreOffice, получения информации о размере папки и т. Д. - и все это без необходимости открывать отдельное приложение.

    И когда вы найдете файл, который хотите полностью открыть, окно Sushi (в большинстве случаев) дает вам возможность сделать это.

    Sushi - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете установить его в Ubuntu из приложения Ubuntu Software. Просто найдите «суши» по названию или, если вы читаете этот пост в системе Ubuntu, нажмите эту кнопку:

    Установите GNOME Sushi на Ubuntu

    5. Включить сворачивание при нажатии

    Щелкните, щелкните

    Если вы хотите, чтобы приложения сворачивались до своего значка док-станции Ubuntu при нажатии, вы можете вручную включить это поведение.

    И я имею в виду вручную, поскольку, несмотря на то, что это одна из самых популярных настроек Ubuntu, до сих пор нет простого способа сделать это с помощью графического интерфейса - но не бойтесь, командная строка рядом!

    Откройте новое окно Terminal и введите следующую команду, чтобы включить сворачивание при нажатии в Ubuntu:

     gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock действие щелчка "свернуть"

    Изменение происходит мгновенно.

    Хотите переместить док-станцию ​​Ubuntu вниз? Используйте Настройки> Док> Положение

    6. Показать процент заряда батареи

    Пропустите этот шаг, если вы не пользуетесь портативным компьютером (или используете, и не хотите сразу видеть оставшийся процент заряда батареи, не открывая меню состояния ).

    Индикатор заряда батареи

    Ubuntu позволяет быстро отслеживать время работы от батареи, не открывая меню состояния. Но он немного маленький и немного расплывчатый (означает ли столбик «2» у меня осталось 60% или 30%?).

    Вы можете легко заставить Ubuntu показывать процент заряда батареи на панели «Power» в инструменте GNOME T weaks, который я рекомендую на шаге 3:

    1. Открыть GNOME Tweaks
    2. Выбрать «Верхняя панель»
    3. Слайд «Процент заряда батареи» «Включено»

    Маршрут GUI, вы можете запустить следующую команду, чтобы показать процент заряда батареи на верхней панели:

     gsettings set орг.gnome.desktop.interface показать процент заряда батареи true

    Ааа, намного лучше!

    Совет: вы можете открыть окно терминала в любое время, нажав ctrl + alt + t

    7. Изменение направления прокрутки сенсорной панели

    Рассудок - это переключение

    Если вы когда-либо использовали тачпад или трекпад с Ubuntu, и вам не нравится , как направление прокрутки установлено по умолчанию - так называемая «естественная прокрутка» - знайте, что вы не застряли на нем!

    В Ubuntu просто изменить направление прокрутки сенсорной панели, чтобы содержимое перемещалось в том же направлении, что и ваше движение, например.g., прокрутите вниз, чтобы переместить страницу вниз:

    • Открыть Настройки
    • Перейти к Мышь и сенсорная панель
    • Переместите «Естественная прокрутка» на

    Вот и все, что вам нужно, чтобы настроить направление прокрутки удобнее.

    8. Настройка Livepatch

    Livepatch может устанавливать обновления безопасности ядра и применять их без необходимости перезагружать компьютер.

    Эта функция (естественно) больше нацелена на серверы и корпоративные системы, которые выполняют критически важные рабочие нагрузки, но Ubuntu Livepatch отлично работает и для настольных сборок - правда, только для LTS-релизов!

    Если вы так же ненавидите перезагрузку, как и я, эта функция будет вам несомненным благом. Просто запустите ярлык «Livepatch» из сетки Applications , чтобы увидеть его.

    9. Включите автоматическое удаление корзины

    Параметры конфиденциальности для мусора

    Среди параметров Privacy в клиенте настроек находится удобный набор функций экономии места, включая переключатель «Автоматически очищать корзину для мусора» через определенный интервал - идеально, если вы (как и я) склонны забывайте регулярно удалять мусорное ведро / корзину.

    Это и «Автоматически удалять временные файлы» настройки могут помочь вам сэкономить место в Ubuntu с минимальными усилиями с вашей стороны.

    Да: Ubuntu дает вам повод для лени! 😉

    10. Установите некоторое программное обеспечение высшего уровня

    Мир программного обеспечения, бесплатного, платного и открытого, доступен вам в Ubuntu. Но с чего начать?

    Ну, тонна фаворитов с открытым исходным кодом доступна для установки на Ubuntu 20.04 LTS прямо из приложения Ubuntu Software, в том числе:

    • Blender
    • Chromium
    • GIMP
    • Krita
    • Kdenlive
    • OBS
    • 910 9024
    • 910902 VirtualBox
      • и VirtualBox что в архивах тоже. Для Ubuntu доступен ряд другого популярного (хотя и не обязательно с открытым исходным кодом) программного обеспечения, включая такие известные имена, как:

      • Discord
      • Google Chrome
      • Lightworks
      • Skype
      • Slack
      • Steam
      • Telegram
      • Telegram
      • только царапая поверхность.

        Вы можете подписаться на этот блог, чтобы получать больше рекомендаций по программному обеспечению, новости об обновленных приложениях и информацию о многообещающих новых приложениях по мере их появления! Чтобы узнать больше о программном обеспечении, просмотрите наше руководство лучших приложений Electron .

        … И 4 вещи, которые НЕ ДОЛЖНЫ делать

        Итак, вот некоторые вещи, которые должен сделать после установки Ubuntu 20.04 LTS. Я надеюсь, что вы нашли некоторые из них полезными, но какие вещи не должен делать после установки или обновления до Ubuntu 20.04?

        Вот несколько…

        Не добавляйте миллионы лишних PPA

        PPA

        предоставляют удобный способ установки новых приложений и обновлений для Ubuntu, поставляемых вне основных репозиториев.

        Но требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с вашей системой как есть, прежде чем вы начнете добавлять множество случайных PPA (часто рекомендуются, да, сайтами вроде моего).

        И если вы не можете обойтись без них, попробуйте использовать только PPA, которые относятся к конкретному программному обеспечению, то есть не добавляйте PPA для кухонной мойки, которые содержат тонны различных инструментов и программного обеспечения, а вы не хотите!

        И это вдвойне для кухонной мойки PPA

        Не удаляйте рабочий стол по умолчанию

        Как упоминалось в начале этого поста, Ubuntu поставляется с набором настроек по умолчанию с максимально возможной привлекательностью.

        И все же подход Ubuntu к рабочему столу GNOME Shell не всем понравился.

        Таким образом, хотя установить обычную настройку GNOME вместе с версией, оптимизированной для Ubuntu, тривиально, полностью удалить рабочий стол вашего дистрибутива - неправильное решение, если он вам не понравится.

        Вы можете получить более компактную и чистую систему, если для начала установите правильный дистрибутив (и рабочий стол).

        Не запускайте случайные интернет-команды

        Никогда не стоит запускать в своей системе случайные скрипты или команды, которые вы найдете в Интернете.

        Мое практическое правило: если я не понимаю, что будет делать команда, я ее не запускаю.

        Как никогда.

        Это происходит вдвойне для команд, которые выполняют несколько действий одновременно или которые загружают и запускают сценарий (ВСЕГДА проверяйте содержимое сценариев перед их запуском. Всегда, всегда, всегда).

        П.С. НИКОГДА не запускайте ЭТУ команду. Вы знаете, о чем я говорю. Просто ... Не надо.

        Не забудьте поделиться Ubuntu с другими

        Отличный способ помочь сделать Ubuntu лучше - рассказать о нем, о том, что он может делать, чем он полезен, и так далее!

        Вы можете сделать это в Интернете, опубликовав сообщение в блоге или в социальных сетях, или лично на каком-то мероприятии или кружке по интересам.

        Я не говорю, что нужно прилететь к тете Барбаре в Голландию и потребовать, чтобы она установила его, но не бойтесь описывать преимущества использования такой системы, как Ubuntu.

    Перепад давления на насосе: Давление насосов

    Мар 3, 2021 автор Разное

    Энергетическое образование

    6. Регулирование насоса

    Кроме того, иногда нет необходимости выбирать насос, соответствующий оптимальной рабочей точке, так как требования системы постоянно меняются или с течением времени меняется характеристика системы. Поэтому лучшим вариантом может быть регулирование параметров насоса таким образом, чтобы они обеспечивали эксплутационные потребности системы. Наиболее популярные методы изменения параметров насоса следующие:

    • Дроссельное регулирование;
    • Регулирование байпасом;
    • Изменение диаметра рабочего колеса;
    • Регулирование скорости.

    Метод регулирования выбирается исходя из величины начальных инвестиций в оборудование и расходов на эксплуатацию. В течение срока службы системы можно опробовать все методы регулирования, кроме одного — коррекции диаметра рабочего колеса. Очень часто для системы используется переразмеренный насос, мощность которого намного выше требуемой, и, следовательно, необходимо ограничить его производительность — прежде всего расход, и в некоторых случаях — максимальный напор.

    Дроссельное регулирование. Задвижка устанавливается последовательно после насоса, позволяя регулировать рабочую точку. Она увеличивает сопротивление системы и снижает в ней расход. Без задвижки расход будет $Q_2$. С задвижкой, установленной последовательно с насосом, расход понижается до значения $Q_1$. Задвижки могут использоваться для ограничения максимального расхода. Например, расход никогда не будет выше значения $Q_3$, даже если характеристика системы будет абсолютно пологой, что означает отсутствие в системе какого-либо сопротивления. При регулировании параметров дроссельным методом насос будет обеспечивать более высокий напор, чем необходимо для данной системы. При замене насоса с задвижкой на меньший насос, последний обеспечит желаемый расход $Q_1$, но при более низком напоре и, следовательно, с меньшим энергопотреблением.

    Дроссельное регулирование.

    Регулирование байпасом. Задвижка байпасного (перепускного) трубопровода устанавливается параллельно с насосом и используется для регулирования его параметров. По сравнению с обычной задвижкой, устанавливаемой за насосом, байпасирование обеспечит определенный минимальный расход $Q_{бп}$ насоса, независимо от характеристик системы. Расход насоса $Q_Н$ равен сумме расхода системы $Q_С$ и расхода через байпасный трубопровод $Q_{бп}$. Задвижка на байпасе будет обеспечивать максимально допустимый напор в системе $Н_{макс}$. Даже если требуемое значение расхода в системе равно нулю, насос никогда не будет работать на закрытую задвижку. Как и в случае с дроссельным регулированием, требуемое значение расхода системы $Q_С$ может быть обеспечено меньшим насосом и без перепуска; в результате расход через насос будет ниже и, следовательно, потребление электроэнергии тоже снизится.

    Регулирование байпасом.

    Коррекция диаметра рабочего колеса. Другим способом регулирования параметров центробежного насоса является коррекция диаметра рабочего колеса: при его уменьшении происходит снижение рабочих характеристик. Очевидно, что уменьшение диаметра рабочего колеса не может быть произведено во время работы насоса. По сравнению с дроссельным и байпасным методами регулирования, которые можно проводить во время работы насоса, коррекция диаметра рабочего колеса должна быть выполнена до монтажа насоса или во время проведения ремонтных работ.

    $$\frac{Q_{h2}}{Q_{h3}} = \left(\frac{D_{h2}}{D_{h3}}\right)^2;$$ $$\frac{H_{h2}}{H_{h3}} = \left(\frac{D_{h2}}{D_{h3}}\right)^2;$$ $$\frac{P_{h2}}{P_{h3}} = \left(\frac{D_{h2}}{D_{h3}}\right)^4.$$ Коррекция диаметра рабочего колес.

    Последний способ регулирования — регулирование скорости. Регулирование скорости с помощью преобразователя частоты, вне всяких сомнений, является наиболее эффективным способом регулирования характеристик насоса. Расход насоса $Q$ прямо пропорционален его скорости вращения $n$. Напор насоса $Н$ прямо пропорционален квадрату скорости вращения, а мощность его прямо пропорциональна кубу скорости вращения. На практике снижение скорости вращения насоса приводит к уменьшению его КПД.

    Регулирование скорости вращения.

    Сравнение методов регулирования.

    Сравнение методов регулирования.

    Регулирование по постоянному давлению. Насос должен подавать воду из резервуара в различные части здания. Требования к расходу воды в данном случае будут постоянно меняться, следовательно, и характеристика системы будет меняться в соответствии с потребным расходом. Для экономии энергии и удобства потребителя необходимо, чтобы в системе было постоянное давление. Решением в этом случае будет установка регулируемого насоса с PI-регулятором. PI-регулятор сравнивает установленное значение давления руст с фактическим значением $p_1$, измеренным с помощью датчика давления РТ. Если же фактическое давление выше, чем установленное значение, PI-регулятор снижает скорость насоса и, следовательно, его параметры, до тех пор, пока не установится равенство $p_1 = p_{уст}$. PI-регулятор изменяет скорость от значения $n_{h2}$ до $n_{h3}$, гарантируя при этом, что давление на выходе системы $p_1 = p_{уст}$. Такая насосная система гарантирует постоянное давление в диапазоне расхода от $0$ до $Q_{макс}$. Давление воды в точке водоразбора не зависит от ее уровня $h$ в резервуаре. Если происходит изменение уровня воды $h$, PI-регулятор изменяет скорость насоса таким образом, что давление $p_1$ всегда соответствует установленному значению.

    Регулирование по постоянному давлению.

    Регулирование по постоянной температуре. Изменение параметров системы с помощью регулирования скорости насоса используется во многих областях промышленности. На рисунке представлена система формовочной машины, которая должна непрерывно охлаждаться водой для получения продукта высокого качества. Эта машина охлаждается водой с температурой 15°С, поступающей из холодильной установки. Чтобы данная формовочная машина работала качественно и охлаждалась достаточным образом, температура в обратном трубопроводе должна поддерживаться на постоянном уровне — $t_{обр} = 20$°С. Для этого необходимо установить регулируемый по температуре насос, управляемый с помощью PI-регулятора. PI-регулятор сравнивает установленную температуру $t_{уст}$ с фактической температурой в обратном трубопроводе $t_{обр}$, которая измеряется с помощью датчика температуры ТТ. Такая система имеет фиксированную характеристику, и, следовательно, рабочая точка насоса находится на характеристике между значениями расхода $Q_{мин}$ и $Q_{макс}$. Чем выше потери тепла в установке, тем больший расход холодной воды необходим для поддержания температуры воды в обратном трубопроводе на уровне 20°С.

    Регулирование по постоянной температуре.

    Регулирование по постоянному перепаду давления в циркуляционной системе. Регулируемые насосы широко используются в циркуляционных (закрытых) системах. Если система оснащена регулируемыми по перепаду давления циркуляционными насосами, она будет обладать определенными преимуществами. На рисунке представлена система обогрева, в которую входит теплообменник, где вода в системе нагревается и доставляется к трем потребителям (например, радиаторам) с помощью регулируемого насоса. Регулировочный вентиль соединен с каждым радиатором последовательно для регулирования расхода через радиатор в зависимости от того, какая температура необходима потребителю. Насос регулируется по постоянному перепаду давления, измеряемому на насосе. Это означает, что система обеспечивает постоянный перепад давления на насосе в Q-диапазоне от $0$ до $Q_{макс}$.

    Регулирование по постоянному перепаду давления в циркуляционной системе.

    Применение насосов со встроенным преобразователем частоты является оптимальным решением во многих производственных отраслях.

    Преобразователь частоты.

    Стоимость жизненного цикла насоса — это выражение, определяющее общую стоимость насоса на протяжении его срока службы: сколько стоит покупка, установка, работа, обслуживание, утилизация и т.д. В абсолютном большинстве случаев энергопотребление является основной составляющей стоимости жизненного цикла насосной системы, если насос работает более чем 2000 часов в год.

    Стоимость жизненного цикла насоса.

    Фактически около 20% от мирового потребления электроэнергии используется в насосных системах.

    Фактически около 20% от мирового потребления электроэнергии используется в насосных системах.

    Напор насоса это? Как определить напор погружного, поверхностного или циркуляционного насоса.

    Напор насоса

    Напор насоса – это давление, создаваемое рабочим органом насоса (лопастным колесом, мембраной или поршнем) по средствам передачи энергии от рабочего органа насоса (рабочего колеса, мембраны или поршня) к жидкости, т.е насос фактически толкает жидкость.

    Содержание статьи

    Напор: определение и характеристика

    Напор является одной из основных характеристик насоса.

    Напором называют приращение механической энергии, получаемой каждым килограммом жидкости, проходящей через насос, т.е. разность энергии при выходе из насос и при входе в него.

    Физическую сущность напора легко понять вспомнив основы гидромеханики. Если к всасывающему патрубку насоса, берущего жидкость из ёмкости, расположенной выше его оси, подключить трубку полного напора, то уровень жидкости в ней будет поднят на некоторую высоту над осью насоса. Эта высота называется полным напором и определяется формулой

    Н = p / (ρ*g)

    где р – давление в насосе
    ρ – плотность среды
    g – ускорение свободного падения

    На бытовом уровне напором называют давление насоса. И для наглядности давление насоса – это высота, на которую насос может поднять столб жидкости.

    Напор имеет линейную размерность – метр.

    При подборе насоса напорная характеристика является одной из ключевых, ведь при недостаточном напоре, из крана не будет течь вода, а при слишком высоком напоре может не выдержать водопроводная трасса.

    Напор и рабочая точка насоса

    Напор и подача, которые создает насос взаимно связаны. Такую взаимосвязь графически изображают в виде кривой которая называется характеристика насоса. По одной оси графика откладывают напор(в метрах) по другой оси – подачу насоса(в м3/ч).

    У каждого насоса – своя характеристика и заданная производителем рабочая точка. Рабочая точка – точка в которой уравновешены полезная мощность насоса и мощность потребляемая водопроводной сетью. По мере изменения подачи – меняется и напор.

    При уменьшении подачи напор увеличивается, а при увеличении – уменьшается. Найти оптимальную рабочую точку – это основная задача при эксплуатации насоса.

    Напор скважинного и погружного насоса

    Напор скважинного и погружного насоса

    Расчет требуемого напора скважинного насоса определяется по формуле:

    H = Hвысота + Hпотери + Hизлив , где

    Hвысота – перепад высот между местом, где расположен насос и наивысшей точкой системы водоснабжения;

    Hпотери – гидравлические потери в трубопроводе. Гидравлические потери в трубопроводе связаны с трением жидкости о стенки труб, падением давления на поворотах и других фитингах. Такие потери определяются по экспериментальным или расчетным таблицам.

    Hизлив — свободный напор на излив, при котором удобно пользоваться сантехническими приборами. Данное значение необходимо брать в диапазоне 15 – 20 м, минимальное значение 5 м, но в этом случае вода будет подаваться тонкой струйкой.

    Все описанные выше параметры измеряются в метрах.

    Напор дренажного и поверхностного насоса
    Напор дренажного и поверхностного насоса

    Поверхностный насос предназначен для подачи воды из неглубоких колодцев или скважин. Так же поверхностные самовсасывающие насосы используют для подачи воды из открытых источников или баков. Такие насосы располагаются непосредственно в помещениях, а в источник с водой проводят трубопровод.

    1 Вариант: источник с водой расположен выше насоса. Например, какой-то бак или водонапорный резервуар на чердаке дома. Тогда напор насоса определяется по формуле:

    H = Hвысота + Hпотери + Hизлив — Hвысота бака , где

    Hвысота бака – расстояние (высота) между баком запаса воды и насосом

    2 Вариант: насос расположен выше источника воды. Например, насос расположен в доме и тянет воду из колодца или скважины. Тогда напор насоса определяется по формуле:

    H = Hвысота + Hпотери + Hизлив + Hисточник, где

    Hисточник – расстояние (перепад высот) между источником воды (скважина, колодец) и насосом.

    Напор циркуляционного насоса для отопления
    Напор циркуляционного насоса для отопления

    Циркуляционные насосы используются в системах отопления домов, для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя. Расчет циркуляционного насоса – очень ответственная и сложная задача, которую рекомендуется отдать специализированным учреждениям, так как для расчетов необходимо знать точные теплопотери дома.

    Напор циркуляционного насоса для отопления зависит не от высоты здания, а от гидравлического сопротивления трассы.

    H = (R * L + Zсумма) / ( p * g ) , где

    R – потери на трение в прямом трубопроводе, Па/м. По результатам опытов сопротивление в прямом трубопроводе равно 100 – 150 Па/м.

    L – общая длина трубопровода, м.

    Zсумма – коэффициенты запаса для элементов трубопровода

    Z = 1,3 – для фитингов и арматуры;

    Z = 1,7 – для термостатических вентилей;

    Z = 1,2 – для смесителей или кранов, предотвращающих циркуляцию.

    p – плотность перекачиваемой среды. Для воды = 1000 кг/м3

    g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2.

    Как видите определить требуемый именно Вам напор не составит большого труда, если отнестись к этой задаче с требуемым терпением и вниманием.

    Способы увеличения напора насоса

    Смонтировать насос, что может быть проще? Подключаем трубу к всасывающему патрубку, другую к напорному, подаем питание и вот можно пожинать плоды работы.

    Давайте рассмотрим самые частые ошибки монтажа, устранение которых способствует увеличению напора насоса

    С первого взгляда монтаж не представляет из себя трудоемкий процесс, но если заглянуть глубже, то следует учесть ошибки, которые способны значительно сократить срок службы оборудования.

    Наиболее распространенные ошибки монтажа:

    напор насоса  диаметр трубопровода меньше диаметра всасывающего патрубка насоса. В этом случае увеличивается сопротивление во всасывающей магистрали, а как следствие уменьшение глубины всасывания насоса. Уменьшенный, по сравнению со всасывающим патрубком насоса, трубопровод не в состоянии пропустить тот объем жидкости на который рассчитан насос.

    напор насоса  подключение к всасывающей ветке обычного шланга. Этот вариант не настолько критичен, при условии размещения насоса небольшой производительности в нижней точке трассы. В других случаях насос за счет разряжения во всасывающей полости, создаваемого рабочим колесом, сожмет шланг, значительно уменьшив его сечение. Подача насоса значительно уменьшится, а может и совсем прекратиться.

    Если вы решили подключить шланг к высокопроизводительному насосу, воспользуйтесь советом производителей насосов – используйте только гофрированный шланг

    напор насоса  провисание трубы на горизонтальном участки или уклон в сторону от насоса на стороне всасывающего участка. При работе центробежного насоса необходимо, чтобы рабочее колесо постоянно работало в воде, т.е. рабочая камера насоса должна быть заполнена перекачиваемой средой. При провисании трубопровода или при отрицательном уклоне труб, жидкость из рабочей камеры выключенного насоса будет стекать в самую низкую точку трассы, а рабочее колесо будет крутиться в воздухе. Таким образом не будет движение среды в трубопроводе, а значит напор упадет до 0.

    напор насоса  большое число поворотов и изгибов в трубопроводе. Такой вариант монтажа приводит к увеличению сопротивления, а следовательно к уменьшению производительности

    напор насоса  плохая герметичность на всасывающем участке трубопровода. Плохая герметичность приводит к подсасыванию воздуха из окружающей среды в трубопровод, снижению напора и излишнему шуму при работе насоса.

    В случае определения напора насоса необходимо помнить, что 1 метр напора, который насос создает в вертикальной трассе, равен 10 метрам по горизонтали. Например, если в горизонтальной трассе насос создает напор равный 30 метрам, то максимальный напор этого же насоса в случае монтажа в вертикальную трассу составит 300 метров

    Вместе со статьей «Напор насоса это? Как определить напор погружного, поверхностного или циркуляционного насоса.» читают:

    4. Определяют перепад давлений, развиваемый насосом для обеспечения функционирования гидромотора с заданной внешней нагрузкой и при работе в замкнутой цепи циркуляции рж

    (5)

    где — гидравлические потери давления при течении РЖ в трубопроводе между насосом и гидромотором (или гидромотором и насосом). Эти потери подлежат гидравлическому расчету и их значение не должно превышать 5% от рабочего давления на выходе насоса для обеспечения высокого значения общего КПД гидропривода, поэтому предварительно

    или (6)

    где коэффициент 2 учитывает потери в трубопроводах от насоса к гидромотору и от гидромотора к насосу.

    Примечание 2: Формула (5) получена на основе следующих зависимостей:

    1) перепад давлений на гидромоторе равен разности давлений на входе (нагнетании) и выходе (сливе)

    2) давление нагнетания насоса равно сумме давлений нагнетания гидромотора и потере по длине трубопровода между насосом и гидромотором

    3) давление на входе (всасывании) в насос равно разности давлений на выходе (сливе) из гидромотора и потерь по длине трубопровода между гидромотором и насосом

    4) перепад давлений на насосе равен разности давлений на выходе (нагнетании) и входе в насос

    Перепад давлений и давление нагнетания насоса не должны превышать номинальных значений согласно технической характеристике (таблица 2)

    5. Определяют расход, который необходимо подвести к гидро-мотору от насоса для обеспечения максимальной скорости рабочего органа

    (8)

    где — подача насоса (фактическая, с учетом объемного КПД или коэффициента подачи), л/мин,

    — максимальная частота вращения гидромотора, мин’,

    — объемный КПД гидромотора, определяемый как частное от деления общего КПД на гидромеханический (таблица 1)

    (9)

    6. Определяют максимальную теоретическую подачу насоса

    (10)

    — объемный КПД насоса или коэффициент подачи, значение которого для современных конструкций насосов находится в пределах 0,9…0,98 (значением г)он задаются по данным таблицы 2).

    7. Определяют рабочий объем насоса (предварительно), обеспечивающий требуемую подачу РЖ (8) при заданной максимальной частоте вращения приводящего двигателя

    (11)

    Где — максимальная частота вращения приводящего двигателя насоса, мин-1,

    — 1,1- коэффициент, учитывающий износ гидромашин при эксплуатации.

    Рабочий объем насоса уточняют по каталогу (таблица 2), округляя до ближайшего большего значения из номенклатурного ряда.

    8. Определяют максимальную механическую мощность объемного гидропривода (встречаются также термины — выходная, эффективная и полезная мощность)

    (12)

    где значения крутящего момента [Н.м] и частоты вращения пмакс [мин’1] являются заданным.

    9. Определяют максимальную потребляемую основным насосом мощность

    (13)

    где — перепад давлений на насосе (5), МПа,

    — фактическая подача насоса, л/мин,

    — КПД насоса (общий или полный),

    — гидромеханический КПД основного насоса, определяемый как частное от деления общего КПД насоса на объемный (таблица 2)

    (14)

    10. Определяют потребляемую мощность насоса подпитки

    (15)

    где — рабочий объем насоса подпитки (таблица 2), ,

    — номинальная частота вращения насоса подпитки (совпадает с

    частотой вращения основного насоса, на хвостовике вала которого устанавливают привод насоса подпитки), мин-1,

    = 2 МПа — давление нагнетания насоса подпитки, принимаемое одинаковым для всех типоразмеров насосов (вариантов),

    = 0,9 гидромеханический КПД насоса подпитки, принимаемый одинаковым для всех типоразмеров насосов (вариантов),

    — теоретическая подача насоса подпитки,

    (16)

    11. Определяем суммарную потребляемую мощность насосов (основного и подпитки)

    (17)

    Потребляемая насосами мощность не должна превышать потребляемой мощности по каталогу (таблица 2)

    (18)

    в противном случае необходим выбор гидромашин большего типоразмера или корректировка задания на проектирование, например, путем снижения максимальной частоты вращения гидромотора и, соответственно, скорости рабочего органа машины.

    12. Определяют общий КПД объемного гидропривода

    (19)

    13. Определяют установочную мощность приводящего двигателя с применяемым на практике коэффициентом запаса

    (20)

    14. Выбор диаметра трубопроводов

    Внутренний диаметр трубопровода определяют по формуле

    (21)

    где — теоретическое значение подачи РЖ насоса: нт — для линий в основных магистралях; — для линий всасывания, нагнетания и слива насоса подпитки,

    а в качестве значения d принимают: d0СН — диаметр магистралей ос­новного насоса; dвснп — всасывания насоса подпитки; dннп — нагнетания насоса подпитки, dслнп — слива в гидробак,

    [v] — допускаемая скорость течения рабочей жидкости, м/с, значение которой выбирают исходя из следующих рекомендаций по назначению максимальной скорости течения РЖ в трубопроводах, со­единениях трубопроводов и каналах объемных гидроприводов [ ]:

    • для всасывающих трубопроводов [v] = 1,2 м/с или не более значения скорости (или не менее давления), установленного поставщи­ком насоса;

    • для напорных трубопроводов [v] = 5 м/с;

    • для сливных трубопроводов [v] = 4 м/с.

    Примечание: В рассматриваемой объемной гидропередаче расче­ты при выборе диаметра трубопроводов основного насоса ведутся только для напорного (нагнетательного) трубопровода ([v] =5 м/с) в связи с реверсивностью конструкции. Диаметры трубопроводов округляют согласно значениям услов­ных проходов: при расчетном значении выше до 1 мм от стандартного значения — округляют в меньшую сторону; при расчетном значении более 1,1 мм округляют в большую сторону. Условным проходом гидроустройства называется округленный до ближайшего значения из установленного ряда диаметр круга, площадь которого равна площади характерного проходного сечения канала гидроустройства или площади проходного сечения присоединяемого трубопровода [41]. Условные проходы выбирают из ряда по ГОСТ 16516: 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 и 250 мм. Скорость во всасывающем трубопроводе жестко увязана с воз­можностями функционирования насосов без кавитации, скорости в на­порном и сливном трубопроводах устанавливают в результате расчета КПД гидропривода и выполнения условия (6), поэтому в гидроприводах высоких давлений скорости достигают 8 м/с и более.

    15. Расчет объема гидробака

    Для расчета минимального объема гидробака для объемного гидропривода с замкнутой цепью циркуляции РЖ применяют формулу, рекомендуемую фирмой <<SAUER-DANFOSS>>, в основе которой лежит концепция достаточности 30 с времени отстоя РЖ в гидробаке, за которое нерастворенный воздух будет удален в атмосферу через фильтр-сапун

    (22)

    где — теоретическое значение подачи насоса подпитки, л/мин.

    16. Расчет и выбор маслоохладителя

    Для расчета выделяемой тепловой мощности предлагается щенный метод путем определения потерь пропорционально потребляемой мощности насоса гидропривода

    (23)

    где — потребляемая суммарная мощность насоса объемного гидропривода (17), кВт.

    По таблице 3 подбирают требуемый по рассеиваемой тепловой мощности охладитель и определяют расход РЖ, который необходимо прокачивать через охладитель и создаваемый при этом перепад давлений на охладителе при максимальном расходе. Так как охладители имеют ограничения по давлению на входе в [ рвх ] = 0,6 МПа, то необходимо подобрать трубопровод на выходе из охладителя соответствующего сечения. При этом давление на входе в охладитель не должно превышать допускаемого по прочности значения

    (24)

    где — перепад давлений между входом и выходом, МПа,

    — потери давления по длине трубопровода на выходе из охладителя, которые определяют по формуле »

    (25)

    где L – длина сливного трубопровода, м,

    — внутренний диаметр трубопровода (округленное до стандартного значение), мм,

    Qнпт — расход рабочей жидкости (15), л/мин

    Vвязк коэффициент кинематической вязкости РЖ, /с (сСт),

    С целью упрощения расчетов и в связи с малостью перепада дав­лений на охладителе (не более 0,1 МПа в широком диапазоне значений вязкости при малых расходах РЖ, прокачиваемых насосом подпитки), принимают допускаемое значение потерь давления в трубопроводе в следующем виде

    (26)

    17.Выбор сорта рабочей жидкости. В качестве основного сорта рабочей жидкости для объемных гидроприводов типа ГСТ для мо­бильных машин рекомендуется масло минеральное типа МГЕ-46В, ТУ 38.001347-83 или масло для автоматических коробок передач типа «А», ТУ 38.10111282-89.

    18. Выводы

    18.1. В результате проведенных расчетов объемного гидроприво­да произведен выбор акисальнопоршневых гидромашин: гидромотор модели МП-90; насос модели НП-33

    18.2. Объем гидробака составляет

    18.3. Мощность маслоохладителя составляет

    18.4. Диаметры трубопроводов: = 10.8 мм; =14.1мм; =9.7мм; =19.8мм.

    Таблица 1 — Техническая характеристика аксиальнопоршневых гидро­моторов с наклонным диском

    Наименование

    параметра

    Типоразмер (шифр) гидромотора МП

    МП 33

    МП 71

    МП 90

    МП 112

    Рабочий объем, Vм, см

    33,3

    69,8

    89

    110,8

    Номинальная (макси­мальная) частота вращения, мин-1

    1500/

    3590

    1500/

    2810

    1500/

    2590

    1500/ 2590

    Давление нагнетания (на выходе), Рм.ном ( Рм.макс ), МПа

    22,3/35,7

    1 22,5/35,7

    26,5/39,2

    127/42

    Номинальный перепад давлений, Δр м ном, МПа

    121

    121

    25

    25

    Номинальный крутящий момент, Н.м

    97.8

    205,1

    311,3

    387,6

    КПД

    0,85

    0,85

    0,87

    0,87

    Гидромеханический КПД

    0,88

    0,88

    0,88

    0,88

    Номинальная эффектив­ная мощность, кВт, не менее,

    15,4

    32,2

    48,9

    60,9

    Масса, кг

    24

    34

    41

    43

    Таблица 2 — Техническая характеристика аксиальнопоршневых насосов с наклонным диском

    Наименование

    параметра

    Типоразмер (шифр) насоса НП

    НПЗЗ

    НП 71

    НП 90

    НП 112

    Рабочий объем основного (аксиальнопоршневого)

    насоса, Vн, см

    33,3

    69,8

    89

    110,8

    Рабочий объем насоса подпитки (шестеренного)

    насоса, Vн*, см3

    12,3

    18,06

    18,06

    18,06

    Номинальная (максималь­ная) частота вращения,

    nдв, мин-1

    1500/

    3590

    1500/

    2810

    1500/2590

    11500/ 2590

    Давление на выходе (на­гнетания), Рн.ном (Рн.макс)’ МПа

    22,5(35,7)

    22,5(35,7)

    26,5(39,2)

    1 27(42)

    Номинальный перепад давлений, Δрн ном, МПа

    21

    21

    25

    25

    Номинальная подача, л/мин

    47,4

    99,5

    126,8

    157,9

    КПД

    0,85

    0,85

    0,87

    0,87

    Коэффициент подачи

    0,95

    0,95

    0,95

    0,95

    Потребляемая мощность, кВт, не более,

    19,5

    41

    62,2

    77,4

    Масса, кг

    45

    63

    78

    78

    Таблица 3 – Технические характеристики маслоохладителей серии ОК-LED фирмы «HYDAC» (ФРГ)

    Типоразмер

    охладителя

    Техническая характеристика охладителей

    Рохл

    Qохл

    Рохл

    Qохл

    Рохл

    Qoxл

    Рохл/Qохл

    ОК-ЕЬБ 1

    3

    20

    3

    60

    3

    160

    0,22/160

    ОК-ЕЫ) 2

    6

    20

    7

    40

    8

    120

    0,12/120

    ОК-ЕЬЭ 3

    9

    20

    10

    30

    11

    120

    0,10/120

    ОК-ЕЬЭ 4

    10

    20

    12

    40

    14 100 0,06/100

    Примечания: 1. Рохл [кВт] и Q0ХЛ [л/мин] — отводимая тепловая мощность и требуемый при этом расход РЖ через маслоохладитель, соответственно;

    19. Вычисление перепада давления на насосе.

    Па;

    Где идавление до и после насоса соответственно.

    Вычисление местных потерь давления на форсунке.

    Па.

    Элементы системы

    Параметры системы смазки ВРД, кПа

    Всасывающая магистраль.

    Масляный бак 1

    15,456

    15,456

    0

    1,070

    0

    Вход в трубопровод 2

    15,456

    15,456

    1,070

    1,070

    0,578

    93,698

    Насос подкачки 3

    15,456

    15,456

    1,070

    1,070

    30,597

    55,290

    93,698

    Трубопровод 4

    15,456

    7,728

    1,070

    12,653

    7,183

    93,698

    88,772

    Запорный кран 5

    7,728

    7,728

    1,070

    1,070

    0,220

    88,772

    88,551

    Трубопровод 6

    7,728

    0

    1,070

    1,070

    12,653

    88,551

    83,625

    Отвод 7

    0

    0

    1,070

    1,070

    2,023

    83,625

    81,601

    Трубопровод 8

    0

    0

    1,070

    1,070

    14,059

    81,601

    67,541

    Фильтр 9

    0

    0

    1,070

    1,070

    3,774

    67,541

    63,766

    Трубопровод 10

    0

    0

    1,070

    1,070

    12,653

    63,766

    51,115

    Датчик наличия стружки 11

    0

    0

    1,070

    1,070

    2,997

    51,115

    48,117

    Трубопровод 12

    0

    6,869

    1,070

    1,070

    11,247

    48,117

    30,000

    Напорная магистраль.

    Насос 13

    6,869

    6,869

    1,070

    4,255

    _

    855,123

    855,123

    Трубопровод 14

    6,869

    14,597

    4,255

    4,255

    50,305

    855,123

    795,300

    Отвод 15

    14,597

    14,597

    4,255

    4,255

    9,652

    795,300

    787,256

    Трубопровод 16

    14,597

    14,597

    4,255

    4,255

    55,895

    787,256

    731,440

    Фильтр 17

    14,597

    14,597

    4,255

    4,255

    16,431

    731,440

    715

    Трубопровод 18

    14,597

    14,597

    4,255

    4,255

    67,074

    715

    648,020

    Отвод 19

    14,597

    14,597

    4,255

    4,255

    4,142

    648,020

    643,892

    Трубопровод 20

    14,597

    24,042

    4,255

    4,255

    67,074

    643,892

    565,900

    Тройник 21

    24,042

    24,042

    4,255

    1,891

    4,397

    565,900

    564,808

    0,472

    4,823

    Трубопровод 22

    24,042

    24,042

    0,472

    0,472

    18,631

    566

    547,267

    Жиклёр 1

    24,042

    24,042

    0,472

    0,472

    45,668

    595,278

    549,610

    Форсунка 23

    24,042

    24,042

    0,472

    1,891

    —

    549,610

    25,850

    Трубопровод 24

    24,042

    24,042

    1,891

    1,891

    18,631

    564,808

    546,179

    Колено 25

    24,042

    24,042

    1,891

    1,891

    2,247

    546,179

    543,932

    Трубопровод 26

    24,042

    18,032

    1,891

    1,891

    29,810

    543,932

    520,136

    Тройник 27

    18,032

    18,032

    1,891

    0,472

    1,040

    520,136

    520,608

    2,648

    Трубопровод 28

    18,032

    18,032

    0,472

    0,472

    18,631

    519,001

    500,373

    Жиклёр 2

    18,032

    18,032

    0,472

    0,472

    25,850

    575,460

    549,610

    Форсунка 29

    18,032

    18,032

    0,472

    0,472

    —

    575,460

    25,850

    Трубопровод 30

    18,032

    9,445

    0,472

    0,472

    18,631

    520,608

    510,565

    Колено 31

    9,445

    9,445

    0,472

    0,472

    0,561

    510,565

    510,003

    Трубопровод 32

    9,445

    9,445

    0,472

    0,472

    18,631

    510,003

    491,374

    Форсунка 33

    9,445

    9,445

    0,472

    0,472

    —

    491,374

    25,850

    Использованная литература:

    1. Александров Ю.Б., Кузьмин В.А., Панченко В. И.

    Расчёт гидравлических систем: Учебное пособие.

    Казань 2010

    2. Березовский А. Б., Чефанов В.М.,

    Расчет гидравлических систем: Учебное пособие к курсовой работе по механике жидкости и газа

    Казань 2000.

    Статьи: настройка реле давления и регулировка воздуха в гидроаккумуляторе

    Реле давления — элемент который управляет работой насосной станции (например AQUAJET или AQUAJET-INOX) и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:

    • Давления включения (Pвкл) — это то давление (бар), при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют „нижним“ давлением.
    • Давление выключения (Pвыкл) — это давление (бар), при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют „верхним“ давлением.
    • Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
    • Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар), при котором возможно отключение насосной станции.

    Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
    Давление включения: 1,5-1,8 бар
    Давление выключения: 2,5-3 бар
    Максимальное давления выключения: 5 бар

    Как все это работает:
    Допустим, насосная станция подключена (об этом в статье «Подготовка насосной станции DAB к работе»), и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.) и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении „нижнего“ давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к. больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

    Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например: на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2,5 бар, в то время как насос включается только при 1,5-1,8 бар.


    Настроить реле давление можно и самостоятельно:

    Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-». Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

    Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и &laquo-». Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1,0-1,5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1,6 бар, Pвыкл = 2,6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1,5 бар, т.е. Pвкл нужно установить на уровне 2,5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

    Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3,5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.


    Каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?

    Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

    Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. Т.е. если давление включения насоса составляет 1,6 бар, то давление воздуха должно составлять 1,4-1,5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2,5 бар, Pвыкл = 3,5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2,2-2,3 бар.

    Кстати, даже если вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

    Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.

    © 2007 DAB-SHOP.RU Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления

    Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

    Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4917

    Кратко о норме давления отопительной системы

    Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

    Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

    Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

    1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
    2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

    Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4915

    Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4919

    Причины перепадов давления в отопительной системе:

    • Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
    • Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
    • Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
    • Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
    • Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
    • Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
    • Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

    Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4920

    Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4914

    Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

    Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

    Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4908

    Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

    • Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
    • Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
    • Соединения — фланцы.
    • Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
    • Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
    • Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
    • Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
    • Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.
    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4909

    Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

    • По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
    • Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
    • Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
    • Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

    Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4916

    Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

    Нормальное рабочее давление в системе отопления 4910

    Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

    Что такое расходомер дифференциального давления?

    Что такое измеритель перепада давления (Δp)?

    Измерители перепада давления работают по принципу частичного препятствия потоку в трубе. Это создает разницу в статическом давлении между входной и выходной сторонами устройства. Эта разница статического давления (называемая перепадом давления) измеряется и используется для определения расхода.

    Измерители перепада давления пользуются огромной популярностью, и по оценкам, по крайней мере, 40% промышленных расходомеров, используемых в настоящее время, являются приборами перепада давления, из которых наиболее популярна диафрагма.Устройства дифференциального давления использовались для измерения самых разных жидкостей, от газов до жидкостей с высокой вязкостью.

    Популярность расходомеров дифференциального давления отчасти объясняется их простой конструкцией и низкой стоимостью. Прочитав это руководство, вы получите более четкое представление о преимуществах, возможных вариантах измерения и приложениях для использования измерителей перепада давления.

    Измеритель перепада давления

    Идея использования перепада давления, вызванного потоком жидкости через сужение в трубе, в качестве измерения расхода восходит к 18 веку, когда это было открыто Бернулли.

    Основной принцип работы расходомера Δp показан на рисунке ниже.

    How a flow meters works

    Принцип дифференциального давления. Трубки манометра измеряют разницу статического давления до и после дросселя

    Когда жидкость проходит через сужение, она ускоряется до более высокой скорости (т. Е. V2> V1), чтобы сохранить массовый расход, и, как следствие, ее статическое давление падает. Этот перепад давления (Δp) в таком случае является мерой скорости потока через устройство.

    Проще говоря, для данного размера ограничения, чем выше Δp, тем выше расход.

    Связь между перепадом давления и расходом выводится из уравнения Бернулли .

    Используя уравнение Бернулли и закон сохранения массы, можно показать, что создаваемый перепад давления пропорционален квадрату массового расхода Qm (кг / с)

    DP Flow Meter Equation

    Многие из доступных измерителей Δp работают по этому принципу, измеряя разность давлений между входом и выходом, но есть некоторые измерители, которые используют перепад давления иным образом, например, измерители переменной площади.

    Типы расходомеров перепада давления

    Наиболее распространенные типы измерителей перепада давления:

    • Диафрагма
    • Трубки Вентури
    • Конусные измерители (например, V-образные конусы)
    • Форсунки
    • Измерители с малыми потерями (например, трубки Далла)
    • Измерители переменной площади
    • Расходомеры на входе
    • Конусы Вентури
    • Сопла Вентури
    • Пластины тормозные

    Достоинства и недостатки счетчиков ДП

    Большинство измерителей DP обладают рядом общих преимуществ.
    Сюда входят:
    • Они просты в изготовлении, не содержат движущихся частей
    • Их производительность хорошо изучена
    • Они дешевы — особенно в трубах большего размера по сравнению с другими счетчиками
    • Могут использоваться в любой ориентации
    • Могут использоваться для большинства газов и жидкостей
    • Некоторые типы не требуют калибровки для определенных приложений
    Основные недостатки счетчиков DP:
    • Диапазон изменения (диапазон изменения) меньше, чем у большинства других типов расходомеров
    • Возможны значительные потери давления
    • Выходной сигнал нелинейный с расходом
    • Коэффициент расхода и точность могут зависеть от расположения трубопровода или характера потока
    • Они могут страдать от старения, например.г. образование отложений или эрозия острых кромок

    Общая терминология

    Бета (β)

    Отношение диаметров или бета (иногда называемое коэффициентом бета) — это отношение диаметра отверстия или горловины устройства к диаметру трубы.

    Orifice beta ratio

    Часто Δp-метры описываются в терминах их бета-значения и диаметра, чтобы соответствовать определенному размеру трубопровода, например, 4-дюймовой трубке Вентури β = 0,6.

    Чтобы указать, что Δp-метр имеет низкий коэффициент бета, например β = 0.2 означает, что пластина имеет небольшое отверстие или ограничительный размер.

    Это приводит к увеличению потерь давления на Δp-измерителе, что может означать, что потребуется насос с более высоким давлением нагнетания (следовательно, более дорогой) или компрессор, чтобы преодолеть повышенную потерю давления и поддерживать скорость потока, достижимую с большим бета Δp метр.

    С другой стороны, более высокий перепад давления обычно может быть измерен более точно, чем более низкий.

    Эффект от использования разных значений беты

    Эффект от использования больших значений бета включает:

    • Увеличение погрешности коэффициента расхода
    • На диафрагме измеряется более низкий перепад давления (и это может быть труднее измерить)
    • Для обеспечения стабильности и симметричности профиля скорости потока через диафрагму требуется более длинная прямая труба перед входом в поток.
    • профиль потока через отверстие больше зависит от шероховатости стенок трубы

    Имеется ряд калибровочных пакетов для диафрагм, которые позволяют рассчитать размеры требуемой пластины.Программа использует эмпирические формулы, основанные на реальных тестах. Большинство результатов доступно для значений бета от 0,3 до 0,7.

    Преимущества:

    • Низкая стоимость
    • Простота установки
    • Наличие всеобъемлющего стандарта (ISO 5167-2)
    • Калибровка не требуется — значение C из стандарта
    • Наличие различных дизайнов, например для вязких жидкостей, двунаправленных потоков, взвешенных веществ

    Недостатки:

    • Низкий диапазон изменения (можно улучшить с помощью двухдиапазонных ячеек Δp)
    • Высокая потеря давления (от 35 до почти 100% измеренного Δp в зависимости от beta)
    • Ошибки из-за эрозии / повреждения передних кромок
    • Ошибки из-за высокой чувствительности к установке в восходящем направлении (особенно большие бета-устройства)

    Коэффициент расхода (C)

    Коэффициент расхода C — это параметр, который учитывает неидеальные эффекты, например потери энергии из-за трения, при использовании Δp-счетчиков.

    Коэффициент расхода — это в основном отношение фактического массового расхода к измеренному.

    Коэффициент расхода может быть:

    1. определяется из стандарта
    • обеспечивает хорошее измерение расхода по разумной цене
    • особенно подходит там, где повторяемость важнее точности

    или

    2. определяется калибровкой
    • обеспечивает меньшую погрешность измерения расхода.

    В соплах и трубках Вентури поток близко следует за границей трубки, и значение C обычно близко к единице.

    Однако для диафрагм C имеет значение приблизительно 0,6. Значения C могут быть получены из стандарта (ISO 5167) для форсунок, трубок Вентури и диафрагм, которые производятся с указанными допусками стандарта.

    Отклонение измерителя перепада давления

    Отклонение счетчика — это отношение максимального к минимальному расходу, которое может быть точно измерено.В идеале для измерения расхода в широком диапазоне

    желателен большой диапазон изменения.

    Квадратное соотношение между расходом и Δp:

    • Если расход составляет 50% от полной шкалы, тогда Δp составляет 25% от полной шкалы Δp
    • Если расход составляет 25% от полной шкалы, тогда Δp составляет 6,25% от полной шкалы Δp

    На следующем графике показано квадратное соотношение между перепадом давления и расходом.

    Turndown of a differential pressure transmitter

    Это показывает, что диапазон изменения расхода 10: 1 потребует изменения давления 100: 1 (это при условии, что плотность примерно постоянна e.г. для жидкости).

    Поскольку очень сложно получить точные измерения в таком большом диапазоне значений Δp с помощью простого передатчика, это означает, что типичный диапазон изменения Δp-метра фактически ограничен приблизительно 4: 1 для получения точного измерения расхода.

    При низких значениях расхода погрешность датчика Δp значительно увеличивается. Например, ячейка Δp обычно может давать погрешность 0,2% от полной шкалы (FS). Это означает, что при 1% полной шкалы погрешность перепада давления будет 20%.Поэтому при малых расходах становится намного сложнее измерить Δp.

    Диапазон изменения измерителя может быть увеличен примерно до 10: 1, если используются несколько датчиков диапазона. Например, один датчик Δp может иметь диапазон от 1 до 10% полной шкалы, а другой — от 10 до 100% полной шкалы.

    Расчет массового расхода с помощью устройств DP

    После получения значения Δp массовый расход можно рассчитать по следующей формуле.

    Для жидкостей массовый расход определяется по формуле:

    Calculating the mass flow rate using DP devices

    Где:

    C — коэффициент расхода

    В области горла (ограничение)

    Δp — перепад давления

    p — плотность жидкости

    DP Flow Coefficients

    d — диаметр горловины

    D — диаметр трубы

    Из-за сжимаемости газов дополнительный параметр, называемый коэффициентом расширения, ε, используется в уравнении массового расхода для учета изменения плотности газа при падении давления в ограничении.

    Для газов массовый расход определяется по формуле:

    For gases the mass flow DP Flow

    .

    Дифференциальное давление

    Руководство по измерению дифференциального давления, включая пояснения, применения и выбор продуктов для измерения давления с помощью дифференциального давления.

    Дифференциальное давление — это разница давлений между двумя отдельными точками.

    Перепад давления можно измерить между двумя точками в независимых системах или между двумя разными точками в одной и той же системе.

    Продукты

    Устройства измерения перепада давления для измерения разности давлений между двумя точками на фильтре для контроля его состояния или на сужении в трубе для измерения расхода.

    Преобразователи dp, 4-20 мА

    Преобразователи перепада давления с выходным сигналом токовой петли от 4 до 20 мА для измерения перепада давления жидкостей или газов.

    Преобразователи dp с выходом напряжения

    Преобразователи дифференциального давления с усиленным выходом для измерения dp с 3-проводными выходами 0-5, 1-5, 0-10, 1-10 В.

    Цифровые датчики dp

    Датчики перепада давления с цифровыми интерфейсами для связи RS485, RS232 или USB с компьютером

    Датчики перепада давления воздуха

    Датчики перепада давления воздуха для контроля и управления давлением воздуха на фильтрах, через лопатки управления вентиляцией, в шкафах с ламинарным потоком воздуха и между перегородками чистых помещений.

    Датчики влажного / влажного перепада давления

    Wet Wet Датчики и преобразователи перепада давления, совместимые с жидкими средами на обоих соединениях давления.

    Искробезопасные датчики dp

    Искробезопасные датчики перепада давления с сертификатом EEx для использования во взрывоопасных средах с искробезопасным зональным барьером.

    Датчики перепада давления

    Датчики перепада давления с регулируемым диапазоном измерения с выходными сигналами, которые может регулировать пользователь для повышения или подавления нулевого положения и уменьшения диапазона полного диапазона.

    Датчики dp низкого диапазона

    Датчики перепада давления низкого диапазона для измерения очень малых перепадов давления.

    Высокоточные датчики dp

    Высокоточные датчики перепада давления для измерения с высокой точностью и разрешением для получения точных показаний dp.

    Приложения

    В основном датчик дифференциального давления используется для измерения разницы в давлении жидкости или газа через сужение в трубе.Затем расход может быть определен путем преобразования показаний перепада давления с помощью уравнения Бернулли. Поскольку поток пропорционален квадратному корню из перепада давления в закрытой трубе, иногда предпочтительнее использовать квадратный корень выходной сигнал от датчика перепада давления, чтобы упростить преобразование в измерение расхода.

    Другие области применения для измерения дифференциального давления:

    Измерение гидростатического уровня содержимого резервуара, при котором газ в верхней части резервуара не выпускается.Для определения истинного гидростатического давления измеряется разница давлений между нижней и верхней частью.

    Контроль утечек путем измерения разницы в давлении между контролируемым эталонным давлением и испытываемым компонентом, находящимся под одинаковым давлением.

    Скорость полета с использованием трубки Пито, которая имеет два воздушных канала: один для измерения общего давления воздуха, обращенного к воздушному потоку, а другой — для статического давления, измеряемого перпендикулярно воздушному потоку.Разница между двумя каналами обеспечивает давление скорости воздуха. Этот метод используется на самолетах для измерения скорости воздуха и в аэродинамических трубах для моделирования скорости воздуха для проверки аэродинамики объекта.

    Справочные руководства и инструменты

    Статьи и онлайн-инструменты, помогающие в выборе, установке и использовании продуктов и приложений для измерения дифференциального давления.

    Вопросы и ответы

    Дифференциал и датчик

    Когда необходимо измерять перепад давления вместо манометрического?

    Вы бы использовали дифференциал, когда вам нужно измерить давление между двумя точками соединения, и когда эталонное давление (отрицательная сторона) не совпадает с атмосферным давлением.

    С какой стороны передатчика DP подключать к вакууму

    Какая сторона соединений импульсной линии для датчика dp является стороной вакуума или всасывания нагнетателя?

    Если выходной сигнал преобразователя dp масштабирован для диапазона положительного давления, например От 0 до +1 бар = от 4 до 20 мА, тогда вы можете измерить всасывание от 0 до -1 бар, но подключите вакуум к отрицательной стороне, а положительную сторону оставьте в атмосферу.

    .

    Как читать и использовать кривые производительности насоса

    Кривые производительности насоса

    Кривые рабочих характеристик насоса — это важные чертежи, подготовленные производителем насоса. Кривые рабочих характеристик насоса в основном используются для прогнозирования изменения дифференциального напора на насосе при изменении расхода. Но кроме того, изменение КПД, мощности, требуемого NPSH и т. Д. При изменении расхода также может быть отображено производителем на кривых производительности насоса.

    Важно уметь читать и понимать кривые насоса для выбора, тестирования, эксплуатации и обслуживания насосов.

    Обычно кривая производительности насоса содержит информацию о следующих точках.

    Изменение дифференциального напора относительно расхода

    Это основная информация, отображаемая в кривых производительности насоса, и очень важная информация, касающаяся большинства расчетов насоса, связанных с перепадом давления на насосе. Как показано в образцах кривых рабочих характеристик, обычно 3 кривой дифференциального напора Vs. сообщается объемный расход.

    Дифференциальный напор Δh связан с перепадом давления ΔP уравнением ΔP = ρgΔh.

    1. Кривая дифференциального напора для рабочего колеса с номинальным диаметром представляет собой изменение дифференциального напора с объемным расходом для рабочего колеса с номинальным диаметром, которое фактически будет поставляться с насосом.
    2. Изменение дифференциального напора в зависимости от объемного расхода для Максимальный диаметр рабочего колеса нанесен на график для рабочего колеса с максимальным диаметром, который может быть размещен внутри насоса. Это рабочее колесо можно использовать в случае увеличения расхода через насос или если в будущем потребуется больший дифференциальный напор, с тем же насосом.
    3. Изменение дифференциального напора в зависимости от объемного расхода для Минимальный диаметр рабочего колеса нанесен на график для рабочего колеса с минимально возможным диаметром. Если в будущем потребность в расходе или дифференциальном напоре будет снижена, это рабочее колесо можно будет использовать с меньшим энергопотреблением.

    Хотя 3 кривые построены для широкого диапазона объемных расходов, фактическая работа должна быть ограничена в пределах Максимального и Минимально допустимого расхода , как указано на кривой производительности насоса для отбора проб.Значения максимального и минимального пределов расхода указываются производителем насоса.

    Точка на оси дифференциального напора (ось Y), где заканчивается каждая из этих трех кривых, представляет запорный дифференциальный напор для данного диаметра рабочего колеса. Для нормальной работы по назначению важен запорный дифференциальный напор для номинального диаметра рабочего колеса.

    Следует отметить, что кривые насоса для дифференциального напора Vs. объемный расход нанесен для определенной плотности жидкости.Если в будущем технологическая жидкость или даже просто плотность жидкости изменится, этот эффект необходимо учитывать, чтобы окончательно определить перепад давления. В таком случае следует рассчитать пересмотренный объемный расход и указать его на кривой насоса, а затем определить соответствующий дифференциальный напор по кривой для соответствующего диаметра рабочего колеса. Затем этот перепад давления следует использовать вместе с измененной плотностью жидкости для определения перепада давления на насосе.

    КПД насоса

    Как показано на приведенной выше кривой производительности насоса, зависимость КПД насоса от объемного расхода также обычно отображается на кривых производительности насоса. Когда теоретическая требуемая мощность накачки делится на этот КПД для соответствующего потока, в результате получается требуемая мощность на валу насоса. Для получения дополнительной информации о расчетах мощности накачки с использованием КПД см. Пример решенной задачи EnggCyclopedia. Расчетная мощность на валу насоса должна обеспечиваться электродвигателем.

    Кривая эффективности обычно имеет максимум в допустимом рабочем диапазоне. Этот максимум также известен как точка максимальной эффективности (BEP) , как указано в образцах кривых. Нормальную работу желательно выполнять вблизи этой точки максимальной эффективности для минимальных требований к мощности.

    Иногда также строится график зависимости требуемой мощности на валу насоса от объемного расхода на кривых рабочих характеристик. Эта кривая легко дает значение потребляемой мощности для конкретного расхода.

    NPSHR (необходим чистый положительный напор на всасывании)

    Для каждого насоса требуется определенный чистый положительный напор на всасывании (NPSH) для безопасной и бесперебойной работы и во избежание кавитации в насосах. Производитель насоса предоставляет эти значения, отображая их в зависимости от объемного расхода. Как видно из кривых характеристик образца, требование NPSH увеличивается с увеличением объемного расхода. При проектировании насосной системы и позиционировании насоса всегда необходимо следить за тем, чтобы доступное значение NPSH превышало требуемое значение NPSH в соответствии с характеристиками насоса.Для получения подробной информации о вычислении NPSH Available, обратитесь к решенной проблеме EnggCyclopedia.

    Как читать кривую насоса

    Кривые насоса обычно строятся для разных значений диаметра рабочего колеса. При большом диаметре крыльчатки вы получаете больший напор. Для данного размера рабочего колеса, когда больше жидкости проталкивается через насос, он будет развивать меньший дифференциальный напор (с учетом механических ограничений и ограничений мощности).

    Мы видим это на кривой производительности насоса.Для любого заданного диаметра рабочего колеса насос создает максимальный перепад давления или перепад давления около точки отключения, когда через насос проталкивается очень мало жидкости.

    По мере увеличения расхода мы перемещаемся вправо от графика. И вы можете обнаружить, что для того же диаметра рабочего колеса дифференциальный напор начинает падать по мере увеличения потока.

    Но, даже как и дифф. напор падает — результирующая мощность, выдаваемая насосом в виде расхода, умноженного на дифференциальный напор, увеличивается из-за увеличения расхода.По мере того как это происходит, насос также потребляет все больше и больше мощности, чтобы протолкнуть больше жидкости, пытаясь поддерживать аналогичный уровень перепада давления (или перепада давления).

    В результате возникает точка оптимальной эффективности, когда насос может работать при самом высоком соотношении выходной мощности / входной мощности. Эта точка известна как точка максимальной эффективности для этого насоса и четко видна на кривой «Кривая эффективности насоса» , построенной на том же графике, в зависимости от рабочего расхода.

    Значения необходимого NPSH (NPSHr) также предоставляются производителем насоса в виде другого графика, нанесенного на тот же график.

    Вот более подробный пост о чтении и понимании кривых производительности насоса.

    Примеры кривых насоса

    Различные производители насосов имеют разные форматы диаграмм характеристик насосов. Поэтому иногда кривые насоса сначала могут показаться немного запутанными. Иногда на одном графике может быть несколько линий, и вы не можете быть уверены в значении каждой из них.В таких случаях всегда ищите метку каждой кривой.

    Для примера рассмотрим следующую диаграмму характеристик насоса.

    Здесь несколько кривых на одном графике. Но хорошо то, что они правильно маркированы. Зеленая кривая ясно представляет изменение «напор против расхода». Напор максимален при нулевом расходе и падает по мере увеличения расхода. Примечательно, что кривая «напор относительно расхода» построена только для рабочего колеса одного размера.

    Далее есть еще одна U-образная кривая коричневого цвета.Это представляет собой изменение эффективности насоса в зависимости от расхода. Пиковая точка на кривой эффективности четко обозначена на графике как точка наилучшей эффективности (BEP).

    Наконец, внизу есть кривая оранжевого цвета, показывающая необходимое значение NPSH (NPSHr) для различных скоростей потока. По мере увеличения расхода растут и потери на трение. Следовательно, NPSHr увеличивается с увеличением расхода.

    Но не все кривые помпы так хорошо обозначены. Например, рассмотрим эту диаграмму кривой насоса.

    В этом случае на графике есть несколько кривых, и они не очень четко обозначены. Но если вы уже поняли различные типы кривых насоса, вы можете легко догадаться, что несколько параллельных кривых вверху представляют собой «напор против потока». На каждой из этих кривых указаны разные диаметры рабочего колеса насоса в дюймах — от 7 дюймов до 9,5 дюймов. Очевидно, что дифференциальный напор увеличивается при использовании более крупных крыльчаток насоса.

    Затем вы также можете увидеть восходящую кривую в нижней части графика.Это кривая зависимости NPSHr от расхода.

    Примечательно, что на этом графике нет отдельной U-образной кривой эффективности. Но вы все еще можете увидеть несколько контуров, пересекающих графики «голова против потока». Это изолинии эффективности, нанесенные на график «напор против расхода». Каждый контур помечен% эффективности. Вы можете увидеть максимальное значение, близкое к 80%, в центре всех контуров. Этот центр является точкой наилучшего КПД (BEP) для этой диаграммы характеристик насоса.

    Подробнее о кривых производительности насоса

    .

    Гидравлический насос, поддерживающий заданное давление на выходе с помощью регулирующий подачу потока

    Описание

    Насосный блок переменной производительности с компенсацией давления представляет собой положительный, регулируемый рабочий объем с компенсацией давления насос любого типа в виде модели на основе техпаспорта. Основные необходимые параметры для параметризации блока — максимальная производительность насоса, регулировка диапазон, объемный и общий КПД, номинальное давление и угловой скорость. Все эти параметры обычно представлены в данных листы или каталоги.

    На следующем рисунке показана характеристика давления нагнетания. насоса.

    Насос пытается поддерживать заданное давление на выходе за счет регулировка его подачи в соответствии с системными требованиями. Если перепад давления на насосе меньше установленного давление, насос выдает максимальную подачу с поправкой на внутренний утечка. После достижения заданного давления выходной поток регулируется для поддержания заданного давления путем изменения рабочего объема насоса.Смещение может быть изменено от максимального значения до нуля, в зависимости от требований к системному потоку. Диапазон давления между заданное давление и максимальное давление, при котором рабочий объем равен нулю, называется диапазоном регулирования. Чем меньше диапазон, тем выше точность поддержания заданного давления. В размер диапазона также влияет на стабильность насоса и уменьшает диапазон обычно вызывает снижение стабильности.

    Представлен регулируемый насос с компенсацией давления. со следующими уравнениями:

    D = {Dmax для p <= psetDmax − K (p − pset) для pset

    = pmax

    кОн = Dmax⋅ωnom (1 − ηV) ⋅νnom⋅ρnompnom

    где

    q Подача насоса
    p Перепад давления в насосе
    p P, p T Манометрическое давление на клеммах блока
    D Мгновенный рабочий объем насоса
    D макс. Максимальный рабочий объем насоса
    p комплект Давление настройки насоса
    p max Максимальное давление, при котором рабочий объем насоса равен нулю
    T Крутящий момент на приводном валу насоса
    ω Насос угловая скорость
    k утечка Коэффициент утечки
    k HP Коэффициент Хагена-Пуазейля
    η V Объемный КПД насоса
    η мех Механический КПД насоса
    ν Кинематическая вязкость жидкости
    ρ Плотность жидкости
    ρ ном. Номинальная плотность жидкости
    p nom Номинальное давление насоса
    ω nom Номинальная угловая скорость насоса
    ν nom Номинальная кинематическая вязкость жидкости

    Расход утечки определяется на основе исходя из предположения th в он линейно пропорционален перепаду давления на насос и может быть вычислен по формуле Хагена-Пуазейля

    p = 128 μlπd4qleak = μkHPqleak

    где

    q утечка утечка потока
    d, l Геометрические параметры пути утечки 900
    μ Динамическая вязкость жидкости μ = ν . ρ

    Поток утечки при p = p nom и ν = ν nom можно определить из данные каталога

    qleak = Dmax⋅ωnom (1 − ηV)

    , который дает формулу для определения Hagen-Poiseuille коэффициент

    kHP = Dmax⋅ωnom (1 − ηV) ⋅νnom⋅ρnompnom

    Механический КПД насоса обычно не указывается в данных листов, поэтому определяется из общей и объемной эффективности предполагая, что гидравлический КПД пренебрежимо мал

    Положительное направление блока — от порта T к порту P.Эта означает, что насос перекачивает жидкость от Т к Р при условии, что вал S вращается в положительном направлении. Перепад давления поперек насоса определяется как p = pP − pT.

    .

    Как сделать ленточный фундамент своими руками для бани: пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео

    Мар 3, 2021 автор alexxlab Разное

    пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео

    Содержание:

    Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

    фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

    Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

    Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

    Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

    Устройство ленточного фундамента для бани

    Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

    как сделать фундамент для бани своими руками

    Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

    • инструментарий для земельных работ;
    • колышки, шнур и измерительные приспособления;
    • опалубка;
    • стальная арматура и вязальная проволока;
    • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
    • канализационные трубы;
    • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
    • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

    Подготовительный этап

    Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

    ленточный фундамент для бани своими руками

    Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

    На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

    Разметочные работы

    Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

    Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

    После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

    как правильно сделать фундамент под баню

    Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

    Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

    Земляные работы

    Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

    Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

    После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

    фундамент для дома бани

    Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

    • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
    • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
    • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

    Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

    Создание опалубки

    Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

    Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

    как делается фундамент бани

    Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

    Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

    Армирование фундамента

    как делается фундамент бани

    Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

    Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

    Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

    как правильно разметить фундамент под баню

    Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

    Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

    Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

    Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

    построить фундамент для бани своими руками

    После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

    Процесс заливки ленточного фундамента для бани

    Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

    Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

    • 1 часть цемента М400 или М500;
    • 3 части песка;
    • 4-5 частей чистого щебня.

    правильный фундамент под баню

    Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

    Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

    Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

    Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

    Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго. 

    Ленточный фундамент для бани: пошаговая инструкция

    Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

    готовый бетонный фундаментготовый бетонный фундамент

    Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

    Лента фундамента бани своими руками

    Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

    Когда оптимален ленточный фундамент для бани:

    • Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
    • Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
    • Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

    заливка фундаментазаливка фундамента

    Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

    Расчет фундамента под баню

    Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

    Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

    Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

    РостверкРостверк

    Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

    Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

    таблица нагрузоктаблица нагрузок

    Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

    Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

    Способы монтажа фундаментов

    Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

    Ленточное основание из кирпича

    Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

    из кирпичаиз кирпича

    Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

    Из блоков

    Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

    из блоковиз блоков

    Из камня

    Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

    из камняиз камня

    С несъемной опалубкой

    Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

    С несъемной опалубкойС несъемной опалубкой

    Из бетона

    Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

    бетон фундаментбетон фундамент

    Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

    Разметка

    До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

    Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

    Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

    разметкаразметка

    Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

    Земляные работы

    Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

    земляные работыземляные работы

    Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:

    • 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
    • 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
    • 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

    Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

    Опалубка для бетонной стяжки

    Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

    опалубкаопалубка

    Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

    Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

    Армирование

    Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

    Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

    армирование углов фундаментаармирование углов фундамента

    Этапы создания армировочного каркаса для бани:

    • Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
    • Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
    • Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
    • Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

    Заливка ленты

    Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

    Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

    • Чистый песок – 2.5-3 части
    • Цемент марки М400 как минимум – часть
    • Чистый щебень – 4-5 частей
    • Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

    заливка бетономзаливка бетоном

    Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

    Заливка теплой ленточной основы под баню

    Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

    Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

    инструкция по монтажу своими руками и замер глубины мелкозагубленного фундамента

    1Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

    Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

    Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

    Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

    Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

    Содержание статьи

    Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

    Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

    Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

    • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
    • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
    • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
    • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

    Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

    1

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам ленточного основания следует отнести:

    • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
    • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
    • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
    • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
    • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

    Существуют и недостатки:

    • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
    • Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
    • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

    Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

    Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

    2

    Общая схема монтажа

    Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

    Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

    Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

    Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

    Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

    Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

    • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
    • Разметка с помощью колышков.
    • Рытье траншеи.
    • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
    • Установка .
    • Создание арматурного каркаса.
    • ленты.
    • Выдержка, съем опалубки.

    ВАЖНО!

    Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

    11

    Земляные работы

    Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

    Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на .

    Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

    3

    Подушка под фундамент

    После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

    Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

    Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

    ОСТОРОЖНО!

    Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

    4

    Как правильно рассчитать глубину и ширину

    Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

    Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

    Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

    Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

    Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

    5

    Монтаж опалубки

    Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

    Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

    Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

    Сборка опалубки производится поэтапно:

    • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
    • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
    • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

    Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

    Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

    6

    Выбираем арматуру и ее диаметр

    Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

    Существует два типа арматурного прутка:

    • Традиционный металлический пруток с оребрением.
    • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

    Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

    Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

    Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

    Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

    7

    Армирование фундамента и вязка арматуры

    Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.

    Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

    Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

    Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

    8

    Заливка фундамента

    Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

    Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

    Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

    Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

    Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

    Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

    9

    Гидроизоляция

    Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

    Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

    10

    Завершающие этапы работы

    Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

    С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

    Заключение

    Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

    Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

    Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Как сделать ленточный фундамент для бани

    Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

    Когда нужен ленточный фундамент бани

    Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

    Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

    Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

    • Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
    • Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
    • Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

    Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

    Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

    На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

    Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

    Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

    Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

    Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

    Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

    Как правильно залить ленточный фундамент

    Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

    1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
    2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
    3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
    4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

    Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

    Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

    Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

    После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

    Доводка ленточного фундамента

    Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

    На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

    Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

    Заливка теплой ленточной основы под баню

    Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

    Заключение

    Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

    ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

    Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

    Варианты фундамента для бани

    Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

    Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

    Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

    Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

    Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

    Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент  для бани 4х6 своими руками

    Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

    Расчет количества материалов

    Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

    Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

    Подготовительный этап

    На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

    • Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
    • Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
    • Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
    • Шуруповерт, для монтажа опалубки;
    • Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
    • Бетоносмеситель электрический или механический;
    • Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

    Разметка фундамента для бани

    Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

    Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

    Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

    Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

    После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

    Выборка грунта

    Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
    Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

    Песчаная подушка

    Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

    Установка опалубки

    Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

    Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

    Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

    Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

    Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

    Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

    Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

    Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

    1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
    2.    Засыпается и перемешивается цемент;
    3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

    Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
    Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

    Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.


    Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
    Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
    Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
    Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
    Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
    Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

    Вывод

    Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

    Полезное видео

    Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Фундамент своими руками для бани

    Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

    Фундамент своими руками для баниФундамент своими руками для бани

    Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

    Ленточный фундамент для бани своими руками

    Схема фундамента для баниСхема фундамента для бани

    Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

    • инструменты для земельных работ;
    • колья, шнур и измерительные инструменты;
    • щиты для опалубки;
    • металлическая арматура и вязальная проволока;
    • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
    • трубы для прокладки канализации;
    • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
    • гидроизоляция – мастика и рубероид.

    Подготовка

    Где строить банюГде строить баню

    Где строить баню

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

    Задать вопрос эксперту

    Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

    Проект баниПроект бани

    Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

    Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

    Подготовка участкаПодготовка участка

    Разметка

    Схема разметки под ленточный фундаментСхема разметки под ленточный фундамент

    Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

    Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

    Разметка фундамента: углы и диагоналиРазметка фундамента: углы и диагонали

    Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

    Разметка фундаментаРазметка фундамента

    От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

    Земляные работы

    Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундаментаСхема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

    Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

    Виды грунтовГрунты основания в пределах расчетной глубины промерзанияРасстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтаГлубина заложения фундамента
    НепучинистыеКрупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупностиНе нормируетсяЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
    ПучинистыеПесок мелкий и пылеватыйПревышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метраЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
    ПучинистыеСуспесьТо же, не менее чем на 2 метраНе менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
    ПучинистыеСуглинок и глинаМенее расчетной глубины промерзанияНе менее расчетной глубины промерзания

    Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

    Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

    • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
    • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
    • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
    Засыпка пескомЗасыпка песком

    Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

    Трамбовка пескаТрамбовка песка

    Цены на вибротрамбовки

    Вибротрамбовка

    Опалубка

    Схема опалубкиСхема опалубки

    Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

    Опалубка из досокОпалубка из досок

    Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

    Опалубка, схемаОпалубка, схема

    В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

    ОпалубкаОпалубка

    Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

    Видео – Опалубка из древесины своими руками

    Цены на различные виды строительных досок

    Доски строительные

    Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

    Армирование

    Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

    АрмированиеАрмирование

    Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

    Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

    Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

    Вязка продольных прутьевВязка продольных прутьев

    Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

    ХомутыХомуты

    На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

    Армирование углаАрмирование угла Армирование углаАрмирование угла

    Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

    Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникацийАрмирование и прокладка коммуникаций

    Видео – Вязка арматуры крюком

    Заливка ленточного фундамента для бани

    Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

    Заливка бетонаЗаливка бетона

    Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

    • цемент М400 или М500 – 1 часть;
    • песок просеянный – 3 части;
    • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

    Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

    Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

    Заливка фундаментаЗаливка фундамента

    Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

    Фундамент с гидроизоляциейФундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастикВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

    Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

    Схема гидроизоляцииСхема гидроизоляции

    Цены на цемент и основы смесей

    Цемент и основы смесей

    Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

    залить, устройство и размеры, как сделать мелкозаглубленный, либо ленточно-столбчатый фундамент под каркасную баню и из бруса

    Содержание статьи

    фото 1

    Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

    Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Размеры

    Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

    фото 1

    Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).

    Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
    Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

    Вот некоторые данные:

    Москва и Тверь140 см
    Курган, Омск, Тобольск200-220 см
    Саратов, Вологда, Самара150-160 см
    Волгоград, Курск, Псков100-120 см
    Киев, Минск, Ростов-на-Дону90 см
    Севастополь, Одесса70 см

    фото 2В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

    Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

    Глубина основания при пучинистых грунтах

    Глубина фундаментаРасстояние до грунтовых вод зимойВиды несущих грунтов
    0,5 метровБолее 2 м чем глубина промерзанияСуглинок
    Не меньше чем глубина промерзанияМенее глубины промерзанияГлина
    Не менее 0,7 метровНе менее 2 м от глубины промерзанияСупесь (глина/песок – 70/30)
    фото 1

    Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.

    Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

    МатериалСтена до 3 метровСтена длиннее 3 метров
    Бетон монолитный4045
    Кирпич глиняный, керамический6070
    ЖБИ блоки4045
    Бутовый фундамент5060

    Пример расчета:

    фото 3Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

    Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

    Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

    Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

    фото 3

    Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.

    Разметка участка

    Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

    Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

    Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

    Траншея

    фото 4Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

    После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

    Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

    Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

    фото 1

    Внимание! Толщина песчаной подушки должна быть выше, если планируется фундамент глубокого заложения или плавающего типа. Это число может составлять 2/5 от всей толщины фундамента.

    Опалубка

    Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

    1. ДВП;
    2. обрезной доски;
    3. пластиковых и металлических щитов;
    4. шифера;
    5. влагостойкой фанеры.

    Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.
    фото 5
    Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

    Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

    фото 3

    Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.

    Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

    фото 5

    Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.

    Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

    Армирование основания

    Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

    Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
    фото 6Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

    Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

    Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

    Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

    Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

    Устройство отверстий

    После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

    Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

    При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

    Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

    Как правильно залить

    фото 7В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

    Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

    Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

    В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

    фото 5

    Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С

    Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

    Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

    • 1 кг цемента М-500;
    • 1,6 кг песка;
    • 3,2 кг щебня.

    Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

    • 1кг цемента;
    • 1,9 кг песка;
    • 3,7 кг щебня.

    На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

    Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

    фото 1

    Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.

    фото 8 Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.

    После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

    Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

    После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

    Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

    Мелкозаглубленный

    Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

    Особенности:

    1. глубина составляет не более 50 см;
    2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
    3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
    4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
    5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

    В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

    фото 5

    Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.

    Некоторые параметры мелкозаглубленного основания:
    Степень пучинистости почвыПараметры в метрах
    Глубина траншеиШирина траншеиОбъем грунта м3Толщина подушки
    Сильная0,70,8-1,2230,4
    Средняя0,50,8-1,2180,2
    Слабая0,40,7-1120,1

    фото 9Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

    Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

    Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

    фото 3

    Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.

    Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:

    Ленточно-столбчатый

    Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

    Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

    Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

    Стены из бруса

    Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

    фото 10В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

    Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

    Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

    фото 5

    Информация. При любом типе гидроизоляции основания бани необходимо следить, чтобы материал располагался внахлест и имел тщательно соединенные стыки.

    Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.

    Вывод

    Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

    Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

    Монтаж арматуры

    Восстановление фундамента — задача не сложная, но трудоемкая.

    Усилить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом — облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.

    При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента.Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. С этой целью я решил натянуть армирующий каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал сквозные отверстия в ленте с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло.

    Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца.Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом.

    Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщина 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой.

    Установка опалубки

    Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если поставить сразу всю опалубку, то качественно уложить бетон в такой узкой и высокой форме — нореально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа, переставив опалубку по вертикали.

    Для изготовления опалубки использовала липовые сланцы из плоского сланца. Этот материал идеально подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой заливки гладкая и гладкая.Но главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, а опалубку легко разбирать. Не обязательно укладывать полиэтилен или пергамин, так как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.

    Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева

    Заливка бетона

    Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко выкидывается лопатой.

    Для быстрого монтажа гладкой шиферной опалубки он применил небольшую хитрость. Две панели вместе временно, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное — не забывайте после заливки, пока бетон не застыл, вовремя снимать.

    На втором суши снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как мы должны делать три ленты поочередно, нам не нужно ждать затвердевания бетона: пока схватывается первая заливка, я перехожу ко второй и так далее.Три ленты на двух этажах: шесть дней — и все готово.

    Работа сделана. Оказалось, что это мощная (даже слишком большая) основа для новой группы, которая будет просто э-э … для этого века достаточно!

    Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

    Я поступлю следующим образом. Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем.

    Я попытался проанализировать, почему фундамент стал так быстро разрушаться, а мои строители — нет. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины.

    Сначала рабочие использовали несортированный песок с большим количеством примесей глины, что значительно снижает марку бетона.Кроме того, ранней весной во время циклов замерзания-оттаивания плохо перемешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, строители использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все полости опалубки 8, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится.

    Ну, как говорится, хочешь хорошо — делай сам!

    Ремонт подвала своими руками — ход работ

    Раскопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину.Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

    1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст.

    2. Для соединения шпангоутов со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

    3. S- и U-образные перемычки, соединенные отожженной проволокой с арматурой. Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

    4-5. Готовый арматурный каркас.

    6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

    8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

    9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве распорок.

    10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, его следует хранить во влажном состоянии. Поливал 4-5 раз в день, и после снятия опалубки.

    11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор.

    Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками

    Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент — фото

    © Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Фундамент для печи своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи…
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …
  • Ремонт триммера своими руками (пуговица лески) Триммер Ремонт катушки Кнопка стерт …
  • Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать сливную яму для …
  • Пандус для гаража своими руками Как делал вход в …
  • Умывальник из камня своими руками Как построить комнату для умывальника …
  • Красивый дом-туалет своими руками — пошаговое фото и мастер-класс ТУАЛЕТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Как изолировать ФУНДАМЕНТ (вертикальная гидроизоляция) | Своими руками

    У меня вопрос по устройству ленточного фундамента.

    Вам нужно положить гидроизоляцию (рубероид) поверх щебня из гравия и сделать 4 вертикальной гидроизоляции снаружи фундамента для той его части, которая находится в земле и была залита без опалубка? Ведь для того, чтобы его выполнить, придется выкопать его по периметру всего дома. А.СКОЛДИНСКИЙ

    Это зависит от того, какой уровень грунтовых вод на вашем участке и есть ли цокольный этаж.

    Если имеется, а уровень грунтовых вод расположен на глубине менее 1 м от низа фундамента, то следует провести гидроизоляцию ленточного фундамента.

    В этом случае гидроизоляция защитит фундамент от капиллярного подъема грунтовых вод (рис. 1.).

    А для этой гидроизоляции при строительстве дома делают яму больше размеров дома (чтобы можно было подойти к подвалу).

    Если строительство ведется в стесненных условиях, а стены котлована можно делать только под углом 90 градусов, то рядом с ними возводятся напорные стенки, к которым прибивается гидроизоляционный материал.

    Опалубка устанавливается на расстоянии от прижимной стены, равном ширине будущего фундамента.

    А в опалубке (с одной стороны прижимная стена с гидроизоляцией, с другой — просто опалубка) укладывается предварительно приклеенная арматура и заливается фундамент.Напорная стена с гидроизоляцией в этом случае называется «потерянной опалубкой», так как она не снимается, а остается в земле.

    Смотрите также: Фундамент самостоятельно — виды устройств

    Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 1 м от дна подвала, то гидроизоляцию в принципе можно и нельзя делать.

    Но хочу обратить ваше внимание на то, что уровень грунтовых вод имеет свойство повышаться не только сезонно — весной, но и со временем (с годами) за счет повышенной плотности застройки, за счет обустройства водостоки на прилегающих территориях, асфальтирование прилегающих территорий, а также при создании водонепроницаемых искусственных водоемов на расстоянии даже 1 км.

    Такие изменения принято называть долговременными колебаниями уровня.

    Учитывая их, даже при низком значении этого параметра желательно сделать хотя бы наименее дорогую гидроизоляцию фундамента — смазочную.

    Внизу подвала гидроизоляция не ставится. Вместо этого делают подушку из песка (10 см) и щебня (10 см фракции 40-50 мм). Такая подушка нарушает капиллярный подъем грунтовых вод.

    Если нет цокольного этажа, то в этом случае следует производить гидроизоляцию ленточного фундамента, если грунтовые воды агрессивные — они негативно влияют на несущую способность бетона, просто разрушают его, что принято называть коррозией бетона. .Если грунтовые воды не агрессивны, то их будет достаточно для гидроизоляции пола и цоколя.

    Гидроизоляция цоколя защищает стены от капиллярного подъема влаги и выполняется из обычного рубероида, уложенного в 2 слоя (рис. 2.).

    Ссылка по теме: Фундамент своими руками — тепло- и гидроизоляция

    Рубероид укладывают так, чтобы бетонная смесь не уходила в гравийный слой и главное, чтобы не уходило молоко.Если молочко уйдет, бетон потеряет слишком много воды, в результате может треснуть и не набрать необходимую прочность.

    © На вопрос читателя ответил архитектор В. ОНИСКО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Необработанный фундамент — что делать? Отремонтируйте увлажняющий «мокрый» фундамент своим…
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …
  • Гидроизоляция фундамента своими руками — самоклеющиеся мембранные мембраны Гидроизоляция фундамента самоклеящейся …
  • Ванна своими руками — с чего начать? С чего начать строительство своего …
  • Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с помощью …
  • Фундамент под печь своими руками ДЕЛАЕМ ОСНОВУ НА ПЕЧЬ …
  • Ошибки устройства для гидроизоляции дома — советы СПЕЦИАЛИСТА САМЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ОШИБКИ И ПРАВИЛА …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Лучший фундамент = правильный фундамент | Своими руками

    Ни одно серьезное строительство на участке не обходится без фундамента. Какой фундамент нужен для дома, бани, гаража — задача, со многими неизвестными. Для ее решения нужно ответить на несколько вопросов: какой у вас грунт на участке, каков уровень стоячих грунтовых вод, насколько массивной будет сама конструкция.

    Основных типов фундамента всего три: ленточный, свайно-плитный .У всех есть разновидности и комбинированные варианты.

    До строительства фундамента — геологоразведочные работы

    Чтобы не переплачивать за дорогой фундамент, перед постройкой дома хорошо заказать геологическое обследование, то есть подробное описание состояния грунта на своем участке. Слабые почвы, высокий уровень грунтовых вод могут сильно усложнить строительство или сделать его слишком дорогим.

    С другой стороны, «геология» тоже стоит своих денег, и опытные строители обычно проводят пробное бурение в нескольких местах на участке, чтобы предотвратить падение фундамента на зыбучие пески или огромные валуны.При установке свай также делают несколько пробных привинчиваний.

    Ссылка по теме: Фундамент своими руками — виды и способы строительства

    Ленточный фундамент

    Это каркас из монолитного железобетона, проходящий по периметру здания и под всеми его несущими конструкциями.

    То есть под каждой стеной вашего дома находится железобетонная «лента», на которую эти стены опираются.

    Ленточный фундамент можно сделать глубоким, и тогда его подошва должна быть ниже глубины промерзания грунта (в каждом районе своя), но можно устроить неглубокий (на глубину 30-50 см). и неосвоенные, прямо на поверхности земли.Последний вид будет «плавающим», то есть при промерзании и оттаивании грунта ленточный фундамент вместе с домом будет подниматься и опускаться.

    Это хорошо и для постройки дома, и для самого фундамента: в них не будет деформаций и трещин.

    Заглубленный ленточный фундамент не зависит от сезонных колебаний грунта и имеет наибольшую несущую способность, но стоит дорого из-за серьезных земляных работ и большого количества строительных материалов.Однако позволяет сделать в доме цоколь или погреб.

    Смотрите также: Строительство фундамента своими руками

    Фундамент плита (сплошная плита)

    Если ленточный фундамент представляет собой «каркас», то плиточный фундамент представляет собой сплошную плиту из железобетона. Он лежит под всей площадью дома, что придает ему максимальную устойчивость.

    Основным недостатком плитного фундамента является его высокая стоимость: потребуются обширные земляные работы, большой объем бетона и арматуры.Потребуется привлечь строительную технику и обеспечить ее выход на площадку.

    Обычно такой фундамент возводят под тяжелые конструкции, например, большие каменные коттеджи. Небольшая экономия достигается за счет того, что поверхность плиты используется как основа для пола первого этажа дома. В этом случае используйте подвид цоколя, например утепленную монолитную плиту.

    Ссылка по теме: Свайный винтовой фундамент

    Фундамент свайный

    Они намного экономичнее, чем ленточные и пластинчатые (крупномасштабные выемки не требуются), а в районах со слабыми почвами, например торфом глубиной более 3 м, или с большой разницей в высоте, им вообще нет альтернативы .

    В частном домостроении чаще всего используются винтовые сваи. Это стальные трубы со спиральным лезвием на одном конце и головкой на другом.

    Свая вручную или с помощью специального оборудования ввинчивается в землю до прочного закрепления в прочном континентальном слое. Затем на одном уровне вырезается ряд выступающих над землей колонн и превращается в плоскую «подошву» с помощью деревянного или металлического ростверка, который крепится к головкам свай.

    Вот каркас и ставим домик.

    Понятно, что о погребе или погребе с таким фундаментом не может и мечтать. А выступающие из земли колонны нужно будет покрыть каким-нибудь декоративным материалом.

    © Александр Малыгин, инженер-строитель

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Фундамент для печи своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи…
  • Как утеплить фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My …
  • Фундамент под DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ГЛУБИНЫ В …
  • Ремонт старого фундамента с своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с помощью …
  • Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажную яму для …
  • Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундамент стальной для теплицы есть…
  • Пандус для гаража своими руками Как делал въезд в …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    описание, технология, инструкция и отзывы

    Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но основание не способно выдерживать нагрузки при растяжении и изгибе. Если поставить фундамент, выполненный в виде монолитной конструкции, с арматурным каркасом, то указанный недостаток будет полностью устранен. Армировать фундамент своими руками можно довольно просто. Для начала необходимо определиться, какие конструктивные особенности будет иметь основание, а также правильно сформировать каркасную систему.

    Правила армирования

    Детали арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность, которая обеспечит хорошее сцепление с бетоном. Для того чтобы выбрать тип привязки арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основу незначительно, то можно использовать проволочный вид вязания. А если в здании достаточно толстые стены, рекомендуется использовать сварку.

    Армирование фундамента своими руками следует производить стержнями, имеющими поперечное переменное сечение, то есть иметь ребра жесткости.Это касается арматуры, которая возьмет на себя основную нагрузку. Такой каркас будет отличаться высочайшим сцеплением с бетоном. Гладкую арматуру стоит использовать как вспомогательные элементы, задачей которых будет распределение нагрузок на основание дома.

    Выбор инструмента

    Армирование фундамента своими руками следует проводить с помощью специального инструмента. Подбирать его следует исходя из объема выполняемых работ. Вязку арматурного каркаса для фундамента небольшого размера следует производить с помощью традиционного ручного или автоматического крюка, тогда как, если работа будет более объемной, рекомендуется использовать специализированный инструмент, например пистолет, предназначенный для обвязки.

    Технология работы

    Для манипуляций следует использовать кусок проволоки длиной 30 см. Заготовку следует сложить пополам. Петлю проволоки следует ввести по диагонали через якорь, а затем продвинуть к концам. Получившуюся петлю продеваем на крючок, необходимо соблюдать метод прокрутки. Мастер должен заблокировать концы провода, создав таким образом желаемое соединение. Перед началом работ следует помнить, что в процессе эксплуатации ленточный монолитный фундамент будет подвергаться нагрузкам изгиба, особенно в продольном направлении.Его армирование следует производить путем укладки каркасной сетки в два и более слоев. Все это будет зависеть от размера ленты.

    Фитинги для ленточных фундаментов

    Если фундамент будет армироваться своими руками, то следует учесть некоторые моменты. Среди них — то, что в ленточной конструкции наибольшую нагрузку будут принимать продольные элементы каркасной системы. В связи с этим на их место следует разместить ребристые стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

    Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Именно поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых стержней. При минимальных нагрузках этот показатель может равняться 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров.Отступление должно быть обеспечено от дна траншеи и щитов опалубки. Это утопит металлические стержни в бетоне, исключив риск коррозии. При этом следует помнить, что наибольший уровень растяжки приходится на верхние участки основания.

    Рекомендации по армированию ленточного фундамента

    Если будет армированный ленточный фундамент своими руками, то рекомендуется обратить внимание на обвязочную технологию соединения арматуры. Подготовьте провод класса В1.При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или с помощью гнутых элементов.

    Что нужно усвоить перед началом работы

    Если будет армированный ленточный фундамент под ванну своими руками, то особое внимание следует уделить усилению углов. Это связано с тем, что довольно часто деформация происходит не в центральной части, а в зонах углов. Работать на этих участках нужно так, чтобы один конец гнутого элемента каркаса уходил в одну сторону, а другой — в противоположную.

    Специалисты советуют использовать технологию itmating, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не каждый вид арматуры подходит для проведения подобных работ. Помимо прочего, сварка нередко приводит к проблемам, которые выражаются в перегреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, а также может происходить утонение прутка в зоне сварки. Именно поэтому вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

    Методы работ

    Правильное армирование ленточных фундаментов начинается с установки опалубки.Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует вбивать арматуру, длина которой должна быть эквивалентна глубине основания. Внизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. На них накладываются примерно две-три нити нижнего ряда каркасной системы. В роли опор часто используют кирпичи, которые монтируются по краю.

    Если вам будет армирован ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут провести работы.Нижний и верхний ряды прикрепить вместе с поперечными элементами к вертикально ориентированным шпилькам. В тех местах, где элементы пересекаются, следует делать связку или применять метод сварки. Над уровнем земли штанги должны быть подняты минимум на 8 см. После того, как арматура была установлена, следует сформировать вентиляционные отверстия, а затем залить бетонный раствор. Вентиляция поспособствует улучшению демпфирующих качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

    Усиление фундаментной плиты

    Требования к работе с монолитной плитой выше, чем те, которые применяются к ленточной основе. В последнем случае ширина меньше высоты, поэтому конструкция подвергается изгибающему напряжению только в продольном d

    .

    Печки буржуйки чертеж: Буржуйка своими руками — 3 варианта изготовления печи с чертежами и схемами

    Мар 3, 2021 автор Разное

    Пошаговая инструкция +Чертежи и Видео

    Буржуйка из газового баллонаПрекрасный бюджетный вариант отопительно-варочной печки — буржуйка. Она невероятно удобна и проста в устройстве и эксплуатации. Такое устройство хорошо иметь на даче, в мастерской, в гараже и много где еще. Водяная буржуйка может отопить несколько комнат. В продаже сегодня имеется множество самых разных моделей, от непритязательных функциональных до изысканных ретро. Но цену их нельзя назвать низкой. Поэтому умельцам, обладающим некоторым опытом, имеющим инструменты и подходящий  металл, можно попробовать сделать эффективную буржуйку своими руками.

    [contents]

    Делаем печку буржуйку своими рукамиВыпиливаем из баллона

    Простейший вариант буржуйки можно выполнить из подручных материалов. Подойдет для этого толстостенная бочка, старый промышленный бидон или газовый баллон (конечно, пустой).

    Находчивые народные умельцы пускают в дело трубы подходящего диаметра, диски от габаритных колес и листы металла.

    При выборе исходного средства для работы следует учесть, что слишком тонкий металл при сильном нагревании деформируется, и изделие из него потеряет форму. Оптимальная толщина материала составляет 3-4 мм.

    Необходимые инструменты

    Для удобной и эффективной работы по изготовлению даже маленькой буржуйки своими руками потребуется следующее:

    Изготавливаем_печку_буржуйкуПечки буржуйки бывают разных видов, но суть одна
    • Болгарка – угло-шлифовальный инструмент, а также специальные расходный материал к ней – шлифовальные круги и отрезные диски.
    • Металлическая щетка.
    • Сварочный аппарат с электродами, защитная маска и костюм для работы.
    • Молоток для отделения шлака.
    • Инструменты для измерения: рулетка, маркер, мел, линейка из металла, складной метр.
    • Зубило, плоскогубцы, молоток.
    • Дрель по металлу с набором сверл.

    Выбор конкретной модели зависит от многих составляющих: место будущего размещения, его размер, назначение печи. Для жилых помещений она должна иметь более эстетичный вид, поэтому для комнатного размещения лучше предпочесть вариант из отрезка трубы или из металлических листов.

    Буржуйка домашнего использованияАккуратная буржуйка своими руками

    В гараже или сарае можно установить любую модель, главное, чтобы она была способна не только отопить помещение, но и нагреть воду.

    Чтобы легче было сделать выбор, надо ознакомиться с различными вариантами буржуек длительного горения, и способами их изготовления.

    Газовая буржуйка

    Буржуйка из газового баллонаБуржуйка из газового баллона

    Сделать такую печь можно различными способами:

    • Из двух газовых баллонов, установленных перпендикулярно, один на другой;
    • ИЗ одного баллона, расположенного горизонтально либо вертикально.

    Первая модель способна генерировать больше тепла, ведь нагревающаяся и отдающая тепло площадь у нее фактически в два раза больше.

    Баллон из-под газа выглядит довольно аккуратно. А если оснастить изделие из него варочной панелью, красиво отделать внешнюю часть буржуйки, то она послужит достойным украшением любого помещения.

    Необходимый материал

    Прежде всего, в зависимости от выбранной модели, понадобятся пустые баллоны из-под газа, один или два.

    Чертеж буржуйки из газового баллонаКроме них будут нужны:

    • Лист стали от 3 мм, для обустройства перемычки между зольником топкой, а также варочная плита.
    • Чтобы печь выглядела более солидно, потребуется готовая дверца из чугуна с литым рисунком.
    • Если внешний вид изделия не принципиален, то на дверку годится фрагмент металла. Его можно вырезать из стального листа или из самого баллона.
    • Труба дымохода. Ее диаметр должен составлять 9-10 см.
    • Для колосника и ножек потребуется стальной уголок или арматурный прут d (диаметр) 1,2-1,5 см.
    • Готовый чугунный колосник можно купить в специализированном магазине. Также его роль может выполнить дно (в нем просверливают отверстия) лежащего горизонтально баллона.

    Что одну, что вторую модель можно сделать из большого баллона, а можно из маленького. Соответственно, результатом станет большая или маленькая буржуйка из баллона. Все зависит, для какого типа и размера помещения она предназначается.

    Подготовка баллона

    Так как недавним содержимым баллона был газ, надо предусмотреть возможность того, что внутри осталась некоторая его концентрация. Если начать работу с таким баллоном, то любая маленькая искра может стать причиной взрыва. Поэтому необходимыми процедурами по подготовке пренебрегать не стоит.

    Последовательность:

    Обесвреживаем баллон для дальнейшей работыЗаполняем водой и оставляем на сутки
    • Полностью откручивается кран, который находится на самом верху баллона. Он заполняется водой и оставляется в таком виде в подсобном помещении или на улице, где-то на одни сутки.
    • Спустя означенное время жидкость удаляется. Она обладает неприятным запахом, поэтому не рекомендуется делать это вблизи от жилища.
    • Баллон готов к использованию.

    Буржуйка вертикальная из газового баллона

    Разметка буржуйки из баллонаРазмеры разметки

    Заготовка размечается: определяется расположение зольника и топки. Нужны будут рулетка и маркер. Болгаркой вырезаются намеченные фрагменты (они пригодятся для последующей работы). Их обваривают, снабжают петлями, бортиками и задвижкой – получаются замечательные дверцы.

    По внутреннему d сворачивают кольцо из толстой проволоки. Это основа, к которой приваривается арматура. Получается колосник. Наносится уровень его установки. Решетка должна быть на 3-5 см ниже проема для дверки. Колосник будет  разделителем топки и камеры зольника. Прутки арматуры варятся через 0,8-1 см один от другого.

    К отверстию топки (с одной стороны) приваривают петли дверцы, которая должна свободно открываться и закрываться. Напротив делают задвижку, которая будет фиксировать дверь в закрытом положении при топке. На поддувале-зольнике дверца крепится таким же способом.

    Чертеж деталей бужуйкиВерхняя часть баллона срезается, сверху на роль варочной плиты приваривается металлическая панель.

    Дымовую трубу допускается вывести через боковую или заднюю стенку печи, или же через самый верх. В первом варианте варочная панель получится большего размера, что для кого-то может быть принципиальным.

    Вертикально стоящий баллон занимает значительно меньше площади по сравнению с горизонтально расположенным. В любом случае, от буржуйки на дровах до стены должно быть не менее 20 см. Стену должен закрывать любой жаропрочный материал.

    Из пары баллонов – самая эффективная буржуйка

    Естественно, что два баллона способны быстрее нагреть в комнате воздух, чем один. К тому же, в верхней части такого устройства можно вварить водогрейный бак, и оснастить его краном и патрубками для воды. Сначала готовится «горизонтальный» баллон, с которого срезается верхняя часть.Буржуйка из двух газовых баллонов

    Мероприятия с баллоном №1

    В донце потенциальной топки (боковина баллона) сверлится несколько рядов отверстий, которые буду играть роль своего рода колосниковой решеткой. По ней располагается зольник поддувало – в нашем случае короб из толстого металла. Он должен быть оснащен герметичной дверцей, не позволяющей золе и горячим углям оказываться наружи.

    По сторонам от зольника следует приварить ножки конструкции. Сверху лежащего баллона делается круглое отверстие.

    На него встанет вертикальная часть буржуйки. Дверцу удобно сделать из оголовка второго баллона; в не вваривается патрубок с задвижкой — для регуляции интенсивности горения. Если петли дверцы расположить вверху, то крышка под своей тяжестью будет плотно прилегать к отверстию топки, что уменьшит подсасывание воздуха до минимума.

    Мероприятия с баллоном №2

    Сверлим вентиляцию мини буржуйкиСамое ответственное здесь – вырезание по разметке такой формы, которая точно оденется на первый баллон: соединяются сваркой. В этой части печи (вертикальной) будет дополнительная камера теплообмена. Попадая в нее, дым задерживается, не уходя сразу в трубу, а циркулируя некоторое время.

    Пластины из металла со сделанными отверстиями ввариваются внутри вертикальной полости на расстоянии 25-40 см. Отверстия находятся ближе к краю окружности перемычки, и соответствуют отверстиям на соседних пластинах.

    Оптимальный вариант – три равноудаленные перемычки. Вертикальный баллон с перемычками сверху приваривается к горизонтальному, и оснащается патрубком для дымохода (с помощью сварки).

    Печь буржуйка из бочки

    Буржуйка из бочкиПечка из бочки объемнее прочих, и места ей тоже требуется больше. Но и обогреть она способна гораздо более просторное помещение.

    Как и первая модель, печка-буржуйка из баллона, она может быть выполнена как в горизонтальном, так и в вертикальном варианте.

    И тот и другой подойдут для обогрева технических, хозяйственных и жилых помещений. Для работы необходимы: труба для буржуйки 10-15 см, лист металла и сама бочка.

    Модель вертикальная

    На поверхности заготовки отмечают будущее расположение дверец топки и поддувала, место разреза.

    Печь вертикальная из бочки- буржуйкаБочка режется напополам, с каждой частью предстоит отдельная работа. Из листа стали выкраивается круг по диаметру бочки, в котором проделывается отверстие для патрубка дымохода.

    В верхней части самой заготовки делают отверстие для совмещения с аналогичным у варочной панели.

    Патрубок дымохода вваривается в приготовленное для него отверстие в бочке, через отверстие вверху продевается и устанавливается варочная панель. Ее приваривают к бортикам самой бочки. Воздушное пространство между ними позволит варочной панели дольше сохранять тепло, не остывая.

    Печь буржуйка из бочки своими рукамиКолосник (заготовленная круглая деталь с отверстиями) приваривается снизу верхней части. Когда верхняя панель и дно этой половины готовы, можно вырезать отверстие для топки (ее дверцы). Проем обваривается полосами металла, дверца оснащается ручкой с задвижкой и петлями.

    Они аккуратно привариваются к бочке таким образом, чтобы дверца легко ходила взад и вперед, а задвижка подходила к держателю крючку. В самом низу бочки делается проем для зольника (поддувала). Изготавливается и навешивается дверца аналогично как для топки. Обе половины вновь соединяются в одно целое посредством сварки.

    Модель горизонтальная – процесс ее изготовления почти полностью аналогичен изготовлению горизонтальной печки из баллона.

    Легко своими руками: печь буржуйка «Гном»

    Печь буржуйка гномКомпактная печь, сделанная из толстых металлических листов, является одной из наиболее популярных самодельных печек такого типа. Она выглядит по заводскому, интеллигентно и аккуратно, и прекрасно впишется в дизайн любого помещения. По размеру это замечательная буржуйка для дачи: она займет мало места, при этом замечательно обогревая помещение и используясь для готовки.

    Можно изготовить обычный, простейший корпус, делящийся на зольник и топку. Если же оснастить его внутри пластинами-перегородками, она приобретет дополнительные теплообменные свойства. Такое устройство позволит дольше удерживать тепло, а иногда это является крайне необходимым.

    Чертеж печки буржуйки гномЧертеж печки «Гном»

    Для изготовления данной модели нужен толстый лист стали (0,3-0,4 см), трубу из стали, подходящий по размеру уголок 5/5 или 4/4 см. Крышку для конфорки можно отыскать в профильном магазине, а можно изготовить своими руками.

    Мы предоставляем вам чертежи, ориентируясь на которые, можно приступать к работе. На заготовки наносят очертания будущих деталей печки. Это ее будущие стенки, пластины для помещения внутрь, колосник. В передней панели делаются отверстия для поддувала и топки (прямоугольные).

    Из получившихся в процессе металлических кусков изготавливаются дверцы: обвариваются уголком, оснащаются петлями и задвижками, крепятся на лицевой панели. На  нее же, но изнутри, приваривают одну из заготовленных пластин. По размеру она должна быть на 10 см меньше, чем боковые стенки изделия.

    Буржуйка на дровах гном схемаВторая из пластин приваривается на заднюю стенку, в 7-8 см от верха. Обе пластины при горении служат своеобразным лабиринтом для дыма.

    Это обеспечит отличный прогрев всех уголков устройства. В варочной панели проделываются отверстия для трубы и конфорки. Внизу печки сваркой крепятся ножки из уголка или толстой арматуры.

    На боковых частях, на одном уровне, привариваются уголки.

    В дальнейшем они будут служить для укладки решетки колосника. В колоснике высверливаются отверстия; по-другому его можно изготовить из прутьев арматуры с помощью сварки. А можно и просто купить уже готовый элемент.

    Самая эффективаня печь буржуйкаСобираются и соединяются сваркой все стенки печи. Для обеспечения герметичности швов снаружи можно установить уголки 3/3 см. Конструкция приобретет больший вес, но вместе с тем и большую надежность. К устройству приваривается крышка с конфоркой и патрубком.

    Чтобы облагородить получившиеся изделие, все сварочные швы на нем зачищаются, после чего поверхность покрывается жаропрочной краской.

    Специальный экран, панели которого устанавливаются по задней и боковым поверхностям, не только увеличит эксплуатационную безопасность системы, но и, благодаря образованию дополнительного конвекционного потока, заметно усилит ее производительность.

    Буржуйка из трубы своими руками: пошаговая инструкция, чертеж, фото

    Буржуйка из трубы горизонтальная – это одна из самых простых, но производительных конструкций самодельных печей, работающих на твердом топливе. Простота конструкции и небольшая себестоимость позволяют сделать такую печь даже начинающим домашним мастерам.

    Сначала новичкам необходимо понимать, как работает печь, из каких деталей она состоит.

    Принцип работы

    Принцип работы такой печи прост:

    • в топку закладываются дрова;
    • для растопки, ближе к дверке укладывают тонкие щепки;
    • дверка в зольнике и шиберная заслонка должны быть обязательно открыты;
    • дрова поджигают и обязательно закрывают дверь;
    • пламя разогревает все плоскости печи. Металл, отдавая тепло, постепенно обогревает помещение;
    • для второй закладки можно использовать уголь или отходы столярного цеха.
    к содержанию ↑

    Этапы работ

    Перед началом работ необходимо определится с размерами печи, и подготовить необходимые материалы, инструмент и сварочное оборудование.

    к содержанию ↑

    Чертеж и схема

    Чертеж буржуйки из горизонтальной трубы

     

    Еще один вариант чертежа

    Самая простая печка из трубы работает на твердом топливе и состоит из нескольких основных частей:

    • корпус – его делают различным по форме, в зависимости от материалов используемых для его производства. Он может быть прямоугольным при использовании листового металла или цилиндрическим, в этом случае корпус делается из газовых баллонной или тру большого диаметра;
    • колосниковой решетки. Она служит для защиты дна от прогорания и удаления золы в специальное отделение;
    • зольника – в этой части собирается древесная зола, эта полость служит как поддувало для улучшения тяги при разгорании дров;
    • топочной камеры. Сюда закладываются дрова или уголь;
    • для вывода угарного газа печи оснащаются выводом трубы дымохода. В некоторых случаях она выводится вертикально с верхней части печи или с отводом, выходящим с тыльной плоскости. Но в любом случае, выход дымохода располагается вверху конструкции;
    • над дверкой, устанавливают отражающий экран. Его располагают по всей плоскости печи, оставляя проход воздуха в задней полости. В этом случае тепло не сразу выходит в дымоход, а проходит по печи, нагревает стенки и только потом поступает в трубу;
    • дверцы топочной камеры. Здесь используют готовые чугунные или стальные дверки или самодельные из отрезка толстого металла;
    • самая эффективная буржуйка оснащается дополнительными трубами конвекции, чертежи такой самодельной печи можно найти на форумах в интернете или ознакомьтесь с промышленными печами профессора Бутакова или модели «Буллериан».

    Буржуйка из трубы с внутренним диаметром 500 мм изготавливается по чертежу, с учетом основных размеров конструкции:

    Общая высота900 мм.
    Длина отрезка трубы650 мм.
    Наружный диаметр550 мм.
    Размер верхней части с конфоркой и выходом дымохода700/360 мм.

    Размеры остальных деталей и мест их установки будем брать с чертежа.

    Разберем процесс изготовления самодельной печки.

    к содержанию ↑

    Какая труба нужна?

    Труба может использоваться любая. Самое главное, чтобы она не использовалась ранее на трубопроводах подачи газа и для канализации. Такие печи совместно с теплом будут распространять по помещению неприятные запахи долгое время. По размерам – здесь все зависит от потребностей и возможностей мастера.

    Для обогрева небольшого гаража достаточно будет сделать печку, диаметром 400-500 мм. Для большого помещения можно сделать буржуйку большего диаметра или установить несколько маленьких. Главное перед работой очистить стенки от известкового налета, грязи или масла и только затем приступать к работе.

    к содержанию ↑

    Материалы и их количество

    Для производства буржуйки нам потребуется подготовить:

    • стальную трубу сечением 550 мм, с толщиной стенки 10 мм – длина 650 мм;
    • для верха печи из стали 4-5 мм вырезаем заготовку 700/420 мм и загибаем по длине полочки, разметив от края каждой стороны по 40 мм;
    • передняя и задняя стенки буржуйки – 2 детали, размером 560/560 мм;
    • для отражающего экрана вырезаем заготовку из листа размером 500/420 мм;
    • для колосниковой решетки потребуется подготовить арматуру, сечением 10 мм – 2 детали по 600 мм и 32 шт по 380 мм;
    • для вывода дымохода готовим отрезок трубы сечением 100 мм, длиной 260 мм;
    • наверху предусмотрена установка конфорки для приготовления пищи. Можно использовать готовую чугунную или сделать из стального листа толщиной 12-14 мм, вырезав плазморезом круг, диаметром 220 мм и обточив заготовку на наждаке или болгаркой;
    • из профиля 40 мм готовим 4 ножки длиной 400 мм;
    • петли приобретаем готовые или можно сделать самим из профиля и прутка;
    • для дверки из листа вырезаем заготовку 340/340 мм;
    • 6 отрезков уголка для укладки колосника.

    Это список основных материалов, мелкие детали будем изготавливать в процессе работы.

    к содержанию ↑

    Инструменты и оборудование

    Нам понадобятся:

    • набор слесарных инструментов;
    • сварочный аппарат с одеждой и защитой глаз и рук»
    • болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
    • верстак с тисками;
    • песок для засыпки дна печи.
    к содержанию ↑

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Приготовив для работы весь набор инструментов и материалов, приступаем к процессу изготовления буржуйки из трубы своими руками:

    1. Готовый отрезок трубы помещаем на ровную поверхность, выставляем защитный экран на расстоянии 5 мм от лицевой стороны и прихватываем его к трубе. Здесь важно иметь опыт выполнения потолочных прихваток, хотя на экран нагрузка практически отсутствует. Прихватки ставим через 60-80 мм.
    2. Внизу печи отступаем на 50 мм, размечаем продольные линии по всей длине трубы и прихватываем уголки для укладки колосниковой решетки. Для ее изготовления размещаем длинные детали из арматуры, вставляем по краям перемычки и прихватываем их. Теперь, отступая от перемычки 10 мм, стыкуем следующую перемычку. Таким образом, набираем решетку из арматуры, размером 600/400 мм. После этого перевернув решетку, ставим прихватки с обратной стороны.
    3. Укладываем решетку колосника на место и стыкуем листы металла с лицевой и задней стороны. Нельзя допускать перекос и большие зазоры между листом и трубой. Если труба отрезана криво, придется выравнивать заготовку, обтачивая стенки болгаркой. Проверив правильность сборки, приступаем к обварке стыков. Шов должен быть герметичным, поэтому после сварки оббейте шлак и проварите места прожига, раковины и непровар.
    4. Существует еще один вариант установки колосниковой решетки более практичен. Внизу трубы вырезается прямоугольник с небольшими отступами по краям, снизу трубы приваривается заготовка из профильной трубы (для сбора золы). Сверху кладется колосник. Вот как это выглядит:
    5. Обтачиваем выступающие углы и место соединения деталей зачистным камнем. Затем переворачиваем заготовку лицом вверх и размечаем проем для закладки дров. Ставим на болгарку отрезной диск и вырезаем паз по разметке.
    6. Напильником убираем заусеницы, выкладываем дверцу с приваренной ручкой и шпингалетом и устанавливаем ее на готовые петельки. На листе выставляем и прихватываем ответную часть замка, а на дверце выставляем самодельный замочек – шпингалет.
    7. Переворачиваем и располагаем буржуйку донышком вверх, размечаем и привариваем ножки из профильной трубы, предварительно зарезав углы для лучшей стыковки к корпусу. Внизу ножки зарезаем под небольшой угол и привариваем пятаки из листа, для лучшей устойчивости буржуйки.
    8. Устанавливаем печь на ножки и накладываем сверху печи заготовку с отверстиями для трубы дымохода и конфорки. Разместив ее загнутыми кромками вниз и проверив правильность установки, прихватываем пластину.
    9. Электросваркой прожигаем отверстия в трубе и устанавливаем трубу, диаметром 120 мм для вытяжки и блина для кастрюль.
    10. Детали обвариваются по кругу, стыки должны быть герметичными. На конце трубы вентиляции привариваем шиберную заслонку для регулирования тяги.
    11. Открыв дверку, установив колосник на место, засыпаем низ печи слоем песка.

    Печь – буржуйка из трубы готова.

    Посмотри еще несколько вариантов изготовления, для закрепления понимания:

    Фото 1

    Фото 2

    Фото 3

    к содержанию ↑

    Установка

    Устанавливаем ее на место, при этом учитывая правила пожарной безопасности:

    • расстояние до деревянных стен и потолка должно быть не менее 1 м;
    • расстояние до пола из дерева – минимум 400 мм;
    • при установке буржуйки на деревянный пол, его следует обязательно закрыть листом металла или другим материалом.

    После выполнения этих простых правил остается подключить буржуйку к дымоходу.

    к содержанию ↑

    Подключение дымохода

    Для труб дымохода лучше использовать сэндвич – трубы, наружная и внутренняя поверхности которых сделана из тонкого гофрированного металла, а внутри слой теплоизоляции. В нашем случае ставим трубы диаметром 120 мм. При проходе дымохода через перекрытия делать дополнительный слой теплоизоляции не требуется. Перед выходом на крышу соединяем трубу со стальной и выводим дымоход наружу.

    На конце трубы закреплен защитный грибок. Она должна стоять выше конька крыши на 1000 мм, крепиться с помощью распорок. Место прохода сквозь конструкцию крыши потребуется надежно заизолировать против потерь тепла и попадания влаги в помещение.

    Более подробно в статье чиайте в статье про установку дымохода для буржуйки своими руками.

    к содержанию ↑

    Особенности эксплуатации

    При пробном запуске буржуйки лучше открыть все двери и окна. Убеждаемся в наличии тяги и открытой заслонки. Затем заложив через дверку дрова, зажигаем пламя. Закрываем дверку и выходим на улицу. Буржуйка будет изрядно дымить, но не следует этого пугаться, это выгорает масло и другой мусор.

    Процесс топки

    После первого использования  печи может потребоваться устранить дефекты сварки. И затем наслаждайтесь теплом в гараже или другом помещении. Главное помнить правила пожарной безопасности, периодически прочищать дымоход и убирать золу, периодически заменяя песок в буржуйке.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Сделать самостоятельно такую конструкцию вполне по силам даже начинающему мастеру. Главное хотеть сделать надежную буржуйку и внимательно и ответственно выполнять все работы, учитывая пошаговую инструкцию, приведенную в статье.

    пошаговая инструкция, схема кладки, фото

    Отопить гараж и приготовить обед на дачном участке поможет «буржуйка». Название печке дали еще в конце 20-го века. Она потребляет много топлива, а тепла дает мало. Отсюда и такое название. С тех пор конструкцию постоянно пытаются усовершенствовать. Печь буржуйка из кирпича стала одним из таких новшеств. Такая конструкция более эффективна. Кирпич позволяет на длительное время сохранить тепло.

    Какой кирпич выбрать для кладки?

    Для каждого участка печи используют свой кирпич. Самая большая температура в топке. Материал должен выдерживать такую нагрузку. Здесь подойдет только шамотный кирпич.

    Все дымоотводные каналы и область топки также подвергаются испытанию температурой, правда, не такой высокой. Тут будем использовать огнеупорный керамический кирпич. Он дешевле шамотного и способен выдержать нагрузку.

    В качестве основания будем использовать морозостойкий кирпич, который выдерживает большое давление. На него будет распределяться вес всей конструкции.

    Общая рекомендация —  используем кирпич:

    • полнотелый;
    • качественный;
    • с хорошей теплоотдачей и теплоемкостью.

    Кирпич должен иметь разные размеры. Перед покупкой, необходимо уточнить под какой именно рассчитана порядовка. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по кладке буржуйки из кирпича своими руками. Там можно использовать кирпич размером 250х120х65. Также, именно он учтен в порядовке на фото №2 (ниже, в разделе «Кладка печи»).

    При желании, вы можете использовать различные декоративные виды кирпича для облицовки. Это придаст печке более эстетический вид.

    В нашем случае, понадобится 60 штук огнеупорного керамического кирпича и 35 штук шамотного кирпича (с учетом возможных потерь).

    к содержанию ↑

    Материалы и их количество

    Кроме кирпича, нам дополнительно понадобятся следующие материалы:

    • готовая растворная смесь для кладки печей: 470 кг (средний расход на 1 м3 кладки) * 0,26 м3 (объем кладки) = 122,2 кг;
    • чугунная колосниковая решетка;
    • чугунная варочная плита;
    • металлический лист b=4мм — 600х1200 мм — 0,72 м2;
    • электроды для сварки — 1 пачка.
    к содержанию ↑

    Инструменты для строительства

    Будем использовать подручные инструменты, которые есть у каждого мастера:

    • мастерок,
    • кирку,
    • отвес,
    • уровень,
    • кельму и т. д.

    Если будем работать с металлом, потребуется сварочный инвертор, болгарка, газовый резак.

    к содержанию ↑

    Приготовление раствора

    Начнем с приготовления раствора. Для кладочных работ используем специальную готовую смесь. Продается в строительных магазинах. Представляет собой порошок желто-серого цвета в мешках по 25 кг. Остается только развести водой в правильном соотношении и перемешать. Подробная инструкция всегда указана на упаковке, нужно ее пошагово выполнить. Такой раствор — оптимальный выбор. Недостаток у него только один — высокая цена.

    Приготовить раствор для кладки можно и самостоятельно. Для этого нам потребуется глина и песок. Для начала определим качество имеющейся в наличии глины и содержание в ней примесей. Следуем следующей инструкции:

    • Скатываем глину в жгут. Толщина — 10-15 мм, длина — 150-200 см.
    • Возьмем скалку диаметром 50 мм и обмотаем жгут вокруг нее.
    • Жгут должен растягиваться плавно и порваться, растянувшись примерно на 15-20%.

    Мнение эксперта

    Павел Круглов

    Печник с 25-летним стажем

    Если жгут растягивается сильнее — глина «жирная», рвется раньше — «тощая». В первом варианте, раствор под воздействием температуры сильно усядет, во втором — рассыпится.

    Следующий этап — подготовить песок. Сначала просеиваем его через мелкое сито. Ячейка не должна превышать 1,5х1,5 мм. Далее следуем инструкции:

    • с помощью держака и мешковины, устраиваем некое подобие сачка;
    • в него насыпаем песок и начинаем промывать под струей воды;
    • промываем до тех пор, пока стекающая вода не станет чистой.

    Таким образом, мы избавили песок от примесей.

    Аналогичным образом, поступаем с глиной. Теперь ее следует размочить. Для этого насыпаем глину в заранее подготовленную емкость. Наливаем воду так, чтобы вся поверхность глины была покрыта. Через 24 часа тщательно перемешиваем. Повторяем процесс до тех пор, пока глина по консистенции не станет похожа на зубную пасту.

    Универсальной пропорции для раствора не существует. Все устанавливается методом проб и ошибок, в зависимости от характеристик используемых материалов. Главное, чтобы с раствором было удобно работать.

    Для увеличения прочности, специалисты рекомендуют добавить немного цемента или соли.

    Мнение эксперта

    Павел Круглов

    Печник с 25-летним стажем

    Приведем базовый рецепт для кладочного раствора:

    Берем 2 части глины. К ней добавляем одну песка. С помощью строительного миксера смешиваем до однородной густой массы. Нам потребуется примерно 40 литров раствора.

    к содержанию ↑

    Как правильно сложить печь буржуйку?

    Самостоятельно правильно сложить кирпичную печь-буржуйку под силу даже новичку. Для этого нужно знать и соблюдать простые правила, которые pechnoy.guru предоставит ниже.

    к содержанию ↑

    Схема и чертеж

    Ниже рассмотрим, как своими руками сложить печку буржуйку из кирпича. Чертеж и размеры можно посмотреть на фото №1:

    Фото№1 — чертеж буржуйки из кирпича своими руками

    Порядовая раскладка кирпичей печи-буржуйки из показана на фото №2:

    Фото №2 — порядовая раскладка кирпичей (схема)

    С материалами и конструкцией печи мы определились, раствор готов. Устройства фундамента такая конструкция не требует. Для комфортной и безопасной работы, отопление нужно размещать, соблюдая все нормы пожарной безопасности. Выбрав место, стелем два слоя гидроизоляции. Сверху делаем подготовку из песка, толщиной 10 мм. Приступаем к кладке:

    • Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
    • Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
    • Продолжаем кладку (смотри фото №2, ряд №1).
    • Дальше идет шамотный кирпич (см. фото №2). Над ним будут установлены колосники.
    • Прямо над поддувалом ставим колосники.
    • Следующий ряд ставим на ложок. Сзади стенку кладем без раствора (выбивные кирпичи).
    • Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
    • Поверх кладем ряд на постель по контуру четвертого.
    • Следующий — снова на ложок. Сзади ставим 2 кирпича.
    • Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
    • Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
    • Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
    • На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
    • Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
    • Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
    • Теперь печь следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
    • Устанавливаем металлический лист перед топкой.
    • Устанавливаем плинтус.

    Пример готовой буржуйки из кирпича

    к содержанию ↑

    Сушка

    Причина появления трещин — избыточная влага в кирпичах, поэтому печь нужно тщательно просушить. Есть два этапа сушки: естественный и принудительный.

    1. Естественная сушка длится не менее пяти суток. Все дверцы должны быть полностью открыты. Для повышения интенсивности процесса, поставьте перед топкой вентилятор или засуньте в нее и включите обычную электрическую лампу накаливания (только не энергосберегающую). Полностью высушить печь этим методом не удастся, поэтому переходим к следующему этапу.
    2. Принудительная сушка производится за счет сжигания сухих дров. Проводят такую топку один раз в 24 часа. Топить следует только мелкими сухими поленьями. Приоткройте дверь поддувала и откройте наполовину заглушку.

    Когда дрова прогорят, неплотно прикройте поддувало. А верхнюю заглушку закройте, оставив 1-2 см. Когда угли прогорят, откройте все каналы. Такую топку проводите в течении недели. В  первый день сжигают около 2 кг дров. Далее каждый день прибавляйте 1 кг.

    к содержанию ↑

    Изготовление дверцы для топки

    Этот элемент является самым сложным во всей конструкции. В следующей таблице приведены унифицированные размеры печных дверок:

    РазмерПоддувальные, прочистные дверки, ммПроемы под топочные дверки, мм
    длина2525253025
    ширина130130250250250
    высота70140210280140

    Дверь для топки изготавливаем по чертежам, представленным на фото №3:

    Фото №3 — чертеж дверки для топки и прочистной камеры

    к содержанию ↑

    Обшивка металлом

    Кирпичную буржуйку можно дополнительно обшить металлом. Получим металлическую буржуйку со всеми плюсами, но без минусов (кроме веса). Такая конструкция предохранит печь от растрескивания и сколов. Это значительно повысит срок службы. Для этого потребуется листовой металл, толщиной 4-6 мм. Процесс не представляет особой сложности. Металлический лист размечают, нужные детали вырезают «болгаркой» или резаком. Дальше проводят облицовку и соединяют с помощью сварки и металлического уголка.

    Такая конструкция не только долговечна, но более безопасна. Однако, требует дополнительных расходов и трудозатрат.

    к содержанию ↑

    Монтаж и подключение

    При монтаже печи нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности:

    • Расстояние до стен и окружающих предметов должно составлять не менее 800 мм. Стены также можно обложить керамической плиткой.
    • Все части дымохода должны быть герметично соединены.
    • Помещение должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции.

    Дымоход устанавливают так:

    • Первый отрезок трубы фиксируем над отверстием дымохода.
    • Трубные колена наращиваем до уровня перекрытия.
    • В перекрытии делаем отверстия диаметром 170 мм. Вокруг отверстия удаляем слой теплоизоляции, чтобы исключить возгарание.
    • Сначала монтируем проходной стакан, затем в него вставляем трубу.
    • Далее трубы соединяем с наружным дымоходом.
    • На трубу наносим битум и утепляем.

    При необходимости отопления большой площади, можно подключить печь к отопительному щитку. Это увеличит поток тепла и позволит дольше его сохранить.

    к содержанию ↑

    Особенности эксплуатации

    Мнение эксперта

    Павел Круглов

    Печник с 25-летним стажем

    Эксплуатация подобной печи аналогична обычной кирпичной печке. Хотя она и не так хорошо сохраняет тепло. Поэтому, сделанную своими руками печь буржуйку из кирпича придется снова затопить уже через 4-6 часов после того,  как прогорят последние угли.

    Это говорит о нерентабельности применения подобной конструкции для постоянного отопления. Однако, для отопления гаража, дачи и т. п. периодически, она вполне может применяться.

    Работает такая печь только на твердом топливе. Это еще один недостаток.

    Вместе с тем, конструкция проста в изготовлении и эксплуатации. Это и обуславливает ее популярность.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Кирпичную буржуйку из кирпича вполне можно изготовить самостоятельно. Такая печь увеличивает КПД с 50-60% до 70-75%. Однако, все же не является достаточно рентабельной для полноценной замены печному отоплению. Хотя она и эффективнее, чем железная, сохраняет тепло, но для постоянного использования требует подключения отопительного щитка.

    В качестве временного источника тепла, буржуйка из кирпича, сделанная своими руками в гараже или теплице, вполне себя оправдывает.

    Конструкцию можно еще больше усовершенствовать, облицевав металлом. Это увеличит срок службы, защитит печь от повреждений.

    Буржуйки своими руками: виды и чертежи

    Печь-буржуйка имеет очень простую конструкцию, но при этом достаточно высокую эффективность обогрева небольших помещений. Появившись в начале 20-го века, она до сих пор не теряет своей актуальности в тех местах, где не имеется возможности или необходимости обустраивать сложную систему отопления. Буржуйка идеальна для обогрева маленьких дачных домиков, гаражей, временных хозяйственных помещений, сторожек, рыбацких или охотничьих стоянок или туристических лагерей.

    Содержание:

    1. Буржуйка на дровах — особенности / Чертежи
    2. Буржуйка из газового баллона / Чертежи
    3. Буржуйка из бочки / Чертежи
    4. Буржуйка из кирпича — печь «на века»  / Чертежи
    5. Буржуйка на опилках / Чертежи

    Буржуйки бывают самых разнообразных видов. В зависимости от металла изготовления выделяют чугунные и стальные печи. Если одной из функций буржуйки будет приготовление пищи, то целесообразно будет делать печь с варочной поверхностью. Печь-калорифер снабжена дополнительным кожухом вокруг корпуса, что способствует повышенной теплоотдаче. Существуют также газогенераторные печи – стальные конструкции, состоящие из двух камер: газификации и дожига. Такая печка может быть снабжена регулятором, что позволяет экономить на топливе. Кроме того, самодельные буржуйки различают и по материалу, из которого изготовлена их основа. Наконец, различают буржуйки и по топливу, которое используется для обогрева. Такие печи могут топить дровами, опилками, торфом или углем.

    Буржуйка на дровах — особенности, преимущества, недостатки, чертежи

    Самым популярным топливом для печки-буржуйки безусловно являются обычные дрова. Как правило, эти печки выполнены из металла или кирпича, причем, чем объемнее печь, тем больше она выделит тепла. Форма такой буржуйки цилиндрическая или прямоугольная. Единственное, что обязательно должно соответствовать определенным условиям – это диаметр дымохода. Он варьируется в диапазоне 80-150 мм.

    Для дополнительной безопасности печи могут быть снабжены защитными экранами, стоящими на расстоянии 4-6 см от стенок буржуйки.

    Любая буржуйка, использующая в качестве топлива дрова, должна иметь топку, а также поддувало, которое, помимо этого, предназначено для сбора золы. Печки такого вида должны быть снабжены колосниковой решеткой, на которую закладываются дрова, и кроме того, она служит для отделения золы от горящего топлива. Топка и зольник должны прикрываться дверцей для того, чтобы избежать задымления помещения и выскакивания случайных искр из камеры горения.

    Необходимо помнить, что забивать топку дровами под завязку не имеет смысла, т.к. в этом случае в ней не останется места для конвекционного вихря, поскольку кислород внутрь топливной массы попадать не будет.

    Для изготовления печи можно использовать старые газовые баллоны, стальные бочки, если толщина их стенок составляет не менее 3 мм., железные твердостенные трубы широкого диаметра. Кроме того, буржуйку можно выложить из кирпича.

    Чертежи:

    Необходимо помнить о пожарной безопасности, расположив печь на максимальном удалении от горючих материалов, избегать контакта раскаленной поверхности с деревом. Рекомендуется в месте установки печки постелить металлический лист, либо ставить её на бетонную поверхность.

    Необходимо следить за герметичностью стыков, для того, чтобы избежать выхода дыма в помещение. Кроме того, такой дефект может ухудшить тягу и негативно сказаться на пожарной безопасности Имеет смысл подробнее рассмотреть наиболее популярные конструкции печек-буржуек.

    Буржуйка из газового баллона своими руками

    Такой вид печки отлично подойдет для отопления нечасто используемых хозяйственных помещений, бытовок или гаражей. Печь будет очень быстро нагреваться, давая необходимое тепло, но также быстро и остывать.

    Буржуйка такого вида представляет собой корпус, сделанный из старого газового баллона, снабженный дверкой, дымоходом и поддувалом. Часто поддувало (т.е. щель, через которую воздух поступает в камеру горения) объединено с зольником. Дымоход для такой печи лучше делать ломанной формы, т.к. если он будет прямым, то большая часть тепла будет уходить очень быстро. Топливом может послужить любой горючий материал: дрова, уголь, отходы столярных работ. Это самый простой вариант буржуйки, поэтому для приготовления пищи такая печь вряд ли подойдет.

    Перед началом работ по преобразованию газового баллона в буржуйку из него необходимо полностью стравить весь газ во избежание взрыва от попадания искры при использовании болгарки. Нужно также слить весь конденсат. Затем, баллон устанавливается вертикально и до верха наполняется водой, которая окончательно вытеснит из емкости все остатки газа. После слива воды баллон полностью готов к обрезке.

    Можно сделать как горизонтальный, так и вертикальный вариант такой буржуйки. В любом случае, в первую очередь необходимо болгаркой срезать верхнюю часть баллона. Если печь будет в горизонтальной плоскости, то необходимо на отдельном листе металла наметить и вырезать круг по диаметру внешнего контура баллона. В этом же круге вырезаются 2 прямоугольных отверстия. Через одно из них будет осуществляться подача топлива, а другое будет использовано в качестве поддувала. Внутри приваривается арматурная решетка. Её ещё называют колосниковой. Она необходима для удержания верхнего твердого слоя топлива, а через её щели вниз опускается зола.

    Чертежи:

    К готовой крышке привариваются завесы и крепятся двери, полученная конструкция закрепляется на отверстии в верхней части баллона. Затем нужно прорубить отверстие для дымохода и приварить к нему толстостенную трубу.

    Буржуйка из бочки: Чертежи, Фото

    Ещё одна недорогая и быстрая в изготовлении буржуйка – это печь с основой из стальной бочки. Этот вариант даже проще чем печь из газового баллона, т.к. не нужно проводить комплекс подготовительных мероприятий (стравливание остатков газа, слив конденсата и т.п.).

    Чертежи:

    Итак, для начала работ нужна 200-литровая бочка с толщиной стенок не менее 3 мм. В ней болгаркой делаются надрезы, для того чтобы извлечь куски металла, которые впоследствии будут использованы в качестве дверок для отверстий подачи топлива и поддувала. Расстояние между проемами не должно быть меньше 10 см. К этим выемкам привариваются петли и на них вешаются дверцы. Рекомендовано снабдить дверцы запирающими устройствами – это поможет избежать задымленности помещения и обеспечит пожарную безопасность. Можно вырезать проем и для одной дверцы, но в этом случае он должен быть достаточно большим и внизу необходимо просверлить отверстия для хорошего доступа воздуха. Далее внутри крепится колосник из арматуры на расстоянии не менее 20 см от дна будущей печки. Верхняя часть бочки заваривается стальным листом, в котором вырезается отверстие для дымохода диаметром 10-15 см. Данная конструкция удобна тем, что верхняя часть печи превращается в своеобразную варочную поверхность, на которой легко разместятся кастрюля, сковорода или чайник.

    К такой печи рекомендуется приварить ножки, для того чтобы её низ не соприкасался с поверхностью пола, особенно если такое соприкосновение может быть пожароопасным. Как вариант – поставить печь на кирпичи, или бетонную поверхность.

    К недостатку такого вида буржуйки можно отнести её недолговечность, так как стенки бочки довольно тонкие и при интенсивном использовании печки могут быстро износиться.

    Буржуйка из кирпича — печь «на века» своими руками

    Главными достоинствами этого вида буржуйки являются хорошая аккумуляция тепла, большая теплоотдача, высокая пожарная безопасность. Кроме того, она безопаснее для человека с точки зрения вероятности получения ожога при контакте. Буржуйку из кирпича можно сложить как со специальной чугунной варочной панелью, так и без неё.

    Если такая печка, будет располагаться на бетонной стяжке или хотя бы на толстых массивных досках, то под неё фундамент можно не заливать. В случае, если пол из тонких досок, то без этого элемента конструкции не обойтись.

    Чертежи:

    В этом случае необходимо демонтировать часть пола и вырыть небольшой котлован глубиной порядка 30 см. Дно котлована засыпается песком, сверху укладывается щебень средней фракции, поверх которого устанавливается арматурная сетка. Монтируется деревянная опалубка, в которую и заливается бетонная смесь с примесью щебня. Поверхность выравнивается и оставляется сохнуть как минимум на неделю.

    Перед кладкой кирпича на бетон необходимо положить лист рубероида и сверху присыпать песком. Первый ряд кирпича лучше выложить насухо: так будет возможность выровнять его по уровню. С песком нижний ряд не скрепляется, раствор выкладывается только на торцовую часть кирпича. На втором ряду необходимо закрепить дверцу поддувала. Она ставится на слой густого глиняного раствора и через специальные ушки закрепляется проволокой. За дверкой необходимо сформировать поддувальную камеру. На третьем ряду монтируется колосник. На четвертом происходит формирование топки и дымоходного канала. Над четвертым рядом устанавливается дверца топочной камеры. Происходит это также, как и в случае с дверцей поддувала.

    Варочную плиту целесообразно укладывать на 9-10 ряду, тогда же начинает формироваться дымоходная труба. Кладка дымовой трубы идет в 2-3 ряда, затем пристыковывается металлическая труба и выводится наружу. Необходимо позаботиться о жаростойкой изоляции в тех местах, где труба будет проходить через горючие материалы.

    Готовой печи необходимо просохнуть, заниматься её отделкой сразу же не стоит, нужно дать ей поработать хотя бы сезон. После этого её можно покрыть декоративной керамической плиткой или же просто оштукатурить и покрасить.

    Стоит отметить, что подобные печи не являются мобильными, переносить их в другое место крайне затруднительно, поэтому ставить такую буржуйку во времянках не рекомендуется. Подобная конструкция подойдет для садовых домиков или долговременных хозяйственных помещений.

    Буржуйка на опилках: Особенности, Чертежи

    Данный тип отличается большей экономичностью, по сравнению с печками, топливом для которых служат дрова или уголь. Кроме того, печка в процессе эксплуатации не требует постоянного присмотра и после загрузки опилок и розжига буржуйки, добавлять топливо не нужно в течение длительного времени. Идеально подходит для отопления теплиц, мастерских или разного рода бытовок.

    Печь состоит из двух металлических цилиндров. Один из них, меньшего диаметра, вставляется в другой – он и послужит камерой для топлива. В днище меньшего цилиндра выпиливается отверстие порядка 50 мм с отбортовкой около 10 мм. Дымоотводящий патрубок располагается в нижней части внешнего корпуса. Зольный ящик сваривается из 3 мм стали, его необходимо снабдить дверкой.

    Перед началом эксплуатации в отверстие камеры для топлива вставляется конусообразный деревянный сердечник высотой 50-60 см. Опилки засыпаются вокруг него и тщательно утрамбовываются. Это очень важный момент, поскольку опилки не должны интенсивно гореть, иначе топливо очень быстро закончится, а выделенное при этом тепло может быть излишним и кратковременным. Прокручивая, сердечник вынимают, а отсек для топлива устанавливается в печь.

    Чертежи:

    Розжиг производиться в зольном ящике. Для этих целей можно использовать щепки, стружку или бересту. Через щель произойдет постепенное возгорание опилок и когда огонь доберется до верхнего слоя, необходимо закрыть печь крышкой. Далее начнется процесс тления опилок, и печь будет работать самостоятельно, нагревая помещение равномерно и постепенно. При увеличении интенсивности горения, крышка может служить варочной панелью, на нё можно ставить кастрюлю или чайник.

    В целом, не будет преувеличением сказать, что в определенных обстоятельствах печь-буржуйка может быть абсолютно незаменима. Её можно топить практически любым горючим твердым топливом или же просто опилками. У буржуйки, независимо от вида, довольно простая конструкция и, при наличии нужного инструмента и материалов, с изготовлением печки может справиться практически любой. Кроме того, это не займет много времени, а сама печь – очень экономичный, простой и надежный способ быстрого обогрева помещений.

    чертежи и изготовление своими руками — Все о печи в доме

    Почти в каждом фильме о войне есть кадры с горящими дровами в печке-буржуйке. Рядом греются солдаты.

    Устройство буржуйки из металла

    Устройство буржуйки из металла.

    Простая печь в форме бочонка или прямоугольной коробки из металла в трудные времена помогла выжить людям там, где не было настоящей печи.

    Труба буржуйки выводилась на улицу через форточку. Несколько березовых поленьев быстро обогревали помещение. Печь обладала большим КПД. За что ее прозвали буржуйкой, осталось тайной. Но сама печь буржуйка и поныне несет свою службу в строительных времянках, в дачных домиках в начале освоения участков.

    Конструкции печей-буржуек

    Подобную печку можно соорудить своими руками. Конструкции существуют как простые, так и более сложные. Самую простую печь-буржуйку для дачи, гаража, хозяйственной постройки можно сделать из куска цилиндрической стальной трубы со стенками толщиной 8-10 мм. Диаметр ее может быть около 45 см, длина — 60-80 см. У этой печки будет нерегулируемая тяга. Варианты чертежа, левая схема. Для ограничения выхода прогретого воздуха через дымоход в него вваривается пластина в виде усеченного круга. Она примерно на 2/3 перекрывает диаметр трубы.

    Следующим шагом является разметка мест для установки дверок. С помощью болгарки вырезается сама дверца, к которой привариваются петли. В верхней части вырезается отверстие диаметром около 100 мм для установки в нем трубы, выполняющей функцию дымохода. В промежутке между топочной и поддувальной дверцей в стенках просверливаются отверстия, в которые ввариваются арматурные прутья диаметром 16 мм. Именно на них в дальнейшем будут укладываться дрова, сквозь прутья зола будет осыпаться в нижнее отделение.

    Схема буржуйки с водонагревательным баком

    Схема буржуйки с водонагревательным баком.

    Это печь самой простой конструкции. На ее изготовление не требуется дорогостоящих материалов, большого количества времени. Сварщик не обязательно должен иметь высокую квалификацию. Все это плюсы, но есть и минусы. Круглая печь имеет площадь обогрева гораздо меньшую, чем печь любой другой формы. Толстые стенки прогреваются очень долго и быстро остывают. Отсутствие механизмов регулирования тяги не дает возможности выбора оптимального режима работы печи.

    Умельцами разработаны схемы печей-буржуек, в которых раскаленные газы проходят более длинный путь от топки до дымовой трубы. Такая печь дольше не остывает. Она похожа на обычную буржуйку, но оборудована дополнительным теплообменником. Состоит он из нескольких полых круглых блинов, соединенных трубками. Количество таких блинов может быть от 1 до 4. На теплообменник надевается кожух из листа стали (на схеме он отсутствует). Между кожухом и элементами теплообменника засыпается крупный гравий с песком.

    Чтобы увеличить КПД печки, можно соорудить своеобразную кассету, которая позволяет значительно продлить время горения дров в топке буржуйки. Кассета представляет собой герметичный цилиндр из листа стали, заполненный дровами в виде длинных поленьев. При высоте в 40 см закладка дров обеспечивает горение в течение около 4 часов. На схеме цифрами обозначены:

    Схема чугунной печи-буржуйки

    Схема чугунной печи-буржуйки.

    • дымоход;
    • цилиндр, сваренный из листа стали;
    • длинные поленья дров;
    • фланец для упора кассеты;
    • угли для розжига дров;
    • печь-буржуйка;
    • выходящий дым.

    Сваренный цилиндр кассеты должен надежно опираться на корпус печки. Для этого служит фланец. Для удобства пользования кассетой нужно к ней приварить ручки, которых на чертеже нет. Кассета заполняется дровами, опрокидывается и устанавливается на верхнюю поверхность печки. Печка к этому времени должна быть растоплена для появления углей, которые будут поддерживать медленное горение дров в кассете. Активно горит только нижняя часть поленьев, находящаяся в топке. Верхняя часть постепенно опускается, занимая место сгоревшей части.

    Такая печь тоже имеет недостатки. Для закладки новой партии дров нужно цилиндр поднять. В это время из печи начинает подниматься дым и газы. Поэтому в жилых помещениях применять такой способ отопления не рекомендуется.

    Вернуться к оглавлению

    Варим печку своими руками

    Можно сварить буржуйку с квадратным тонкостенным корпусом и с регулируемой тягой. Оптимальные размеры буржуйки — около 45х45х80 см. Слишком большую печь из-за ее веса трудно переносить, слишком маленькая имеет такой же маленький эффект. А в печке 45х45 см можно сжигать довольно длинные дрова, места она занимает не очень много.

    Толстый металл плохо нагревается, дрова сгорают впустую. Тонкий лист при нагреве и последующем остывании может потерять свою форму. Самая выгодная по всем показателям толщина материала для изготовления печи — 3-4 мм. Изделие из такого металла прекрасно прогревает воздух в помещении и не теряет форму. Чтобы сварить буржуйку, нужно приобрести:

    1. Лист стали толщиной 3 мм, размерами 1,5х2 метра.
    2. Уголок с полкой в 40 мм, толщиной стенок 4-5 мм, 7 метров.
    3. Трубу диаметром 89-102 мм — 40 см.
    4. Арматурные прутья 16 мм — 6,2 метра.
    5. Гладкий стальной стержень диаметром 8-10 мм — 50 см.
    6. Петли для дверок — 4 штуки.
    7. Сварочный аппарат.
    8. Электроды — 5 кг.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление изделия

    1. Раскроить по размеру листовой материал и уголок. Сделать это можно очень чисто и точно на металлобазе при покупке.
    2. Из уголка нужно сварить каркас печки.
    3. Приварить к уголку арматурные прутки через каждые 20 мм. Они выполняют функцию колосников.
    4. Каркас обваривают листами металла.
    5. В отрезке трубы для изготовления дымохода сверлятся 2 отверстия, диаметр которых немного больше диаметра гладкого прутка.
    6. Вырезается пятак диаметром чуть меньше внутреннего диаметра дымоходной трубы. Это будет регулировочный шибер.
    7. Пруток сгибается под прямым углом и вставляется в просверленные отверстия. Снизу к нему прикладывается и приваривается вырезанный пятак, который в обычном состоянии должен находиться в открытом положении.
    8. На корпусе аккуратно размечаются дверки. Куски металла вырезают болгаркой. Они и будут дверками.
    9. К дверкам привариваются петли и крепятся на корпусе печки.
    10. Остается сделать ручки и засовы по своему усмотрению. Зазоры в дверцах обеспечат тягу при горении дров.
    11. Можно испытывать изделие.

    Существуют и очень сложные конструкции, изготовление которых своими руками требует огромных затрат денег и времени, высокой квалификации сварщика, изготовления элементов сложных форм. Описанные выше конструкции просты в изготовлении, не требуют применения дефицитных и дорогих материалов. В качестве корпуса можно использовать бочки, трубы, молочные бидоны. Зная общий принцип работы, выбрать буржуйку и сварить ее можно на любой вкус. Чертежи и внешний вид представлены.

    Как сделать печь буржуйку своими руками: чертежи + фото

    Если возникла задача быстро и недорого построить небольшую печь из металла для обогрева помещения, то самый оптимальный вариант – печь буржуйка. Её может построить своими руками даже самый неопытный сварщик у которого кривые швы и постоянно прилипает электрод в металлу.

    Печь буржуйка своими рукамиПечь буржуйка своими руками

    Печь буржуйка своими руками

    Сечение печи выполняют круглым, квадратным или иным, в зависимости от исходных материалов и потребностей, ради которых и производится монтаж.

    Преимущества буржуйки:

    • дешевизна конструкции;
    • компактность;
    • возможность работы на любом твердом топливе;
    • легкость монтажа и обслуживания;
    • возможность использования печи в помещениях, где нецелесообразно устанавливать фундамент и монтировать капитальную дымовую трубу;
    • возможность приготовления пищи на буржуйке.

    Недостатки буржуйки

    • металлические листы имеют хорошую теплопроводность, вследствие чего происходит быстрое остывание печи после прогорания топлива;
    • при недостаточной толщине используемого для монтажа печи металла возможно быстрое его прогорание и выход конструкции из строя;
    • не все модификации буржуйки имеют регулируемую тягу и интенсивность горения;
    • необходимость постоянного контроля за процессом горения топлива;
    • использование сырого или смолянистого топлива приводит к образованию налета (копоти) на отводящей трубе.

    Буржуйка из старого бидона своими руками

    Данный вариант печи состоит из собственно самой топки, колосниковой решетки, куда закладывают дрова, дымохода, поддувала, ножек, заменяющих фундамент. Располагается топливный бак горизонтально. Дымовую трубу можно вывести в форточку или сделать достаточно длинной, если предполагается обогрев парника, гаража или другого похожего помещения.

    Буржуйка из бидонаБуржуйка из бидона

    Буржуйка из бидона

    Преимущество использования бидона в том, что нет необходимости сваривать конструкцию из стали, вырезать дверцу топки и крепить ее. Из всех основных работ остаются: монтаж отводящего трубопровода и ножек, заменяющих фундамент печи, установка колосниковой решетки, прорезывание поддувала, при необходимости снабжение печи отражающим экраном.

    Для работы необходимо подготовить:

    • зубило и молоток;
    • бидон – основание для топливного бака;
    • труба для вывода дыма;
    • сварочный аппарат и электроды;
    • металлические уголки для ножек печи;
    • ножовка по металлу;
    • напильник;
    • проволока для колосниковой решетки.
    Схема печи буржуйки из бидонаСхема печи буржуйки из бидона

    Схема печи буржуйки из бидона

    Порядок сборки буржуйки из старого бидона

    1. Бидон устанавливаем горизонтально и намечаем место будущего поддувала. Оно будет иметь форму серпа или прямоугольника, и располагаться под крышкой бидона. Ударяя молотком по центру ручки зубила, прорубаем отверстие. Края отверстия обрабатываем напильником, добиваясь гладкости и правильности формы.
    2. В днище бидона или в его стенке вырезаем отверстие, диаметр которого равен диаметру отводящего трубопровода.
    3. Чтобы изготовить колосник, стальную проволоку сгибаем в форме «зиг-зага» и вставляем в топливный бак. Там проволоку распрямляем, подгоняя под размер стенок бидона так, чтобы было удобно укладывать дрова и щепки.
    4. Для устойчивости конструкции монтируем ножки. Их вырезаем ножовкой по металлу из металлического уголка и привариваем ко дну конструкции.
    5. Привариваем металлическую трубу, предназначенную для вывода продуктов сгорания.

    При желании данную конструкцию можно покрыть жаропрочной краской. Их приобретают в магазинах, торгующих автомобильными запчастями. Краски расфасованы в баллончики с распылителем.

    Если есть необходимость установки отражателя, его вырезают из куска цельного металла и приваривают к внешней стороне топливного бака, закрепляя сваркой на короткие отрезки металлических уголков.

    Чтобы печку можно было переносить с места на место, на боковые стороны бидона привариваем ручки из металла.

    Буржуйка с дымооборотами

    Это печь прямоугольной формы с минимальным расходом топлива и возможностью регулирования интенсивности горения. Конструкцию (корпус печи) собирают из металлических листов путем сварки.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • сварочный аппарат в комплекте с электродами;
    • болгарка и круги для резки металла;
    • рулетка;
    • металлические уголки;
    • металлические прутки для колосниковой решетки;
    • трубопровод;
    • листовой металл.

    Печь состоит из следующих отделов: топка, дымооборот, зольник, отводящий трубопровод. Дополнительные элементы: дверцы с навесами и щеколдами, колосниковая решетка, металлические ножки, задвижка на трубопроводе для уменьшения теплопотерь.

    Сборка буржуйки с дымооборотами

    1. Делаем чертеж будущей печи.
    2. Согласно размерам, указанным на чертеже, делаем разметку на листовом металле и болгаркой вырезаем заготовки для будущей топки.
    3. Стыкуем листы металла, образуя прямоугольник. Внутрь (на боковые стенки печи) привариваем металлические уголки, на которые будет укладываться колосниковая решетка.Стыкуем листы металла образуя прямоугольникСтыкуем листы металла образуя прямоугольник

      Стыкуем листы металла образуя прямоугольник

    4. Колосниковую решетку выполняют из набора продольных и поперечных металлических прутков одинаковой длины, соединенных сваркой. Ячейки должны быть достаточной величины для удержания на них топлива и свободного прохождения продуктов сгорания сквозь колосниковую решетку. Саму решетку приваривать к корпусу топливника не нужно, тогда ее можно будет вытащить на время проведения очистки печи от пепла и золы.Колосниковая решеткаКолосниковая решетка

      Колосниковая решетка

    5. На следующем этапе работ необходимо приварить внутрь топки лист металла, который образует дымооборот. Размер этого листа металла должен по ширине соответствовать днищу печи, а в длину быть немного меньше.Устройство печи буржуйка изнутриУстройство печи буржуйка изнутри

      Устройство печи буржуйка изнутри

    6. После того, как внутренняя часть печи готова, необходимо сделать дверцу поддувала и дверцу для закладки топлива в печь. Дверцы делаем таким образом, чтобы было удобно чистить печь и извлекать колосниковую решетку. Чтобы сделать навесы, используем металлический пруток и подходящую по размеру трубку. Разрезаем их болгаркой и привариваем соответственно к стенкам топки и к дверцам, затем вставляем свободный участок прутка в трубку. Для удобства пользования дверцами, из тонких полосок металла изготавливаем ручки и прикрепляем их сваркой. Задвижки делаем в виде длинной изогнутой полоски металла и соответственно крючка, за который она будет цепляться.Дверца для печиДверца для печи

      Дверца для печи

    7. Ножки печи можно сделать цельносварными из металлических уголков или регулируемыми. Для возможности регулировать длину ножек понадобятся гайки и соответствующие по толщине металлические прутки с резьбой. За счет такого приема буржуйка будет стоять устойчиво даже на неровной поверхности. А также, при помощи таких ножек печь удобно отсоединять от трубы и производить обслуживание или замену каких-либо деталей.
    8. Отводящий трубопровод с заслонкой. Для самой заслонки понадобится металлический пруток небольшого диаметра и лист металла круглого сечения, диаметром немного меньше, чем диаметр трубы. В трубе просверливаем два отверстия, вставляем в них прут, изгибаем его наружную часть для удобства, а внутри трубы устанавливаем и привариваем металлический круг. Таким образом, при повороте прутка соответственно будет поворачиваться и круг, изменяя зазор и уменьшая потери тепла из топки в атмосферу.Отводящий трубопровод с заслонкойОтводящий трубопровод с заслонкой

      Отводящий трубопровод с заслонкой

    9. В верхней части печи вырезаем отверстие, соответствующее диаметру отводящей трубы и герметично привариваем ее.

    Дымооборотов в буржуйке может быть два или три. А для того, чтобы уменьшить потери тепла от металлических стенок в атмосферу, печь снаружи обкладывают огнеупорным кирпичом или устанавливают отражающий металлический экран с прослойкой из теплоизолирующего материала, например, листа асбеста.

    Чтобы разжечь в печи огонь, на колосниковую решетку укладывают газеты, опилки, сверху небольшие сухие поленья и поджигают газеты спичками. Когда поленья разгорятся, в печь добавляют более крупные дрова. Не стоит одновременно открывать дверцы топливника и поддувала. Регулирование тяги и интенсивности горения происходит посредством изменения зазора в трубе (задвижка) и через поддувало.

    Печь буржуйка из старого газового баллона: видео инструкция

    Фотографии готовых самодельных буржуек

    Если вы не знаете еще, как в итоговом виде будет выглядеть ваша буржуйка — посмотрите на уже созданные модели, возможно вы возьмете частичку от каждой и создадите чтото свое, уникальное!

    Буржуйка фотоБуржуйка фото

    Буржуйка фото

    Печь буржуйка фотоПечь буржуйка фото

    Печь буржуйка фото 2

    Печь буржуйка фото 3Печь буржуйка фото 3

    Печь буржуйка фото 3

    печь буржуйка 3печь буржуйка 3

    печь буржуйка 3

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Буржуйка_в_гараж_своими_руками_чертежи

    Если установлена буржуйка в гараж, можно не только заниматься уходом за железным конем круглый год, но и устраивать посиделки с друзьями зимой. В магазинах есть разные по размерам и конструкции модели, но стоят немало. Поэтому автолюбители делают буржуйку своими руками из подручных материалов.

    Особенности и принцип работы буржуйки

    В отличие от классической печи для буржуйки не нужен фундамент, сложный дымоход, площадка. Топить можно дровами, опилками, щепками, торфом, углем, отработанным машинным маслом. Простая конструкция и монтаж доступны для самостоятельного изготовления людьми с базовыми знаниями работы с металлом. За счет небольших габаритов и массы самодельная буржуйка легко размещается даже в маленьком гараже.

    По сравнению с кирпичной печью буржуйка быстро остывает. Поэтому для поддержания комфортной температуры придется ее топить все время пребывания в гараже. Металл сильно нагревается, что может привести к ожогу при случайном прикосновении.

    Принцип работы буржуйки такой же, как у классической печи:

    • воздух, необходимый для сгорания топлива, поступает в топку через поддувало;
    • образующееся тепло нагревает стенки;
    • продукты горения удаляются через дымоотводную трубу за счет естественной тяги;
    • скорость сгорания топлива регулируют положением дверки поддувала.

    На дровах или отработанном масле

    В зависимости от размеров буржуйкой на отработке отапливают не только маленькие, но и большие помещения. Кроме машинного можно использовать другие виды масла и солярку.

    К достоинствам печки на отработке относятся:

    • не нужно отвлекаться на подкидывание дров, одной заправки хватает надолго;
    • за счет 2-хэтапного сжигания эффективность выше, чем у дровяного аналога;
    • буржуйка на отработке не дымит при любой погоде.

    Из недостатков отмечают:

    • шум;
    • при сгорании отработка выделяет специфичный запах, поэтому требуется установка вентиляции;
    • необходимость частой очистки камеры сгорания и дымоотводной трубы;
    • трудность удаления коксованного слоя, образующегося при сгорании масла, из нижней камеры.

    Основным достоинством буржуйки на дровах считается возможность использования любого твердого топлива. Из недостатков следует учитывать:

    • КПД низкий, так как значительная часть тепла вылетает в трубу;
    • необходимость регулярного подкидывания дров, разбивания головешек, следить, чтобы угольки не выскакивали из топки;
    • затраты времени на подготовку топлива;
    • малый диапазон регулирования процесса горения.

    Характеристики печки на отработке лучше, но по правилам пожарной безопасности помещение для ее установки должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Выполнение этого требования для частников затруднительно, поэтому делают буржуйку в гараж своими руками на дровах.

    Разновидности конструкций

    Придумано немало конструкций буржуек для гаража, поэтому выбрать подходящий вариант исходя из имеющегося материала нетрудно. Чертеж составляют самостоятельно с учетом особенностей помещения или берут готовый из интернета. Конструкцию в зависимости от размера гаража делают горизонтальной или вертикальной.

    Классическую буржуйку делают из листового железа. Проще всего сделать печку из железной бочки, но срок службы конструкции недолог, так как тонкие стенки быстро прогорают. Вариант из газового баллона или трубы прослужит значительно дольше за счет большей толщины металла. Несложные конструкции для гаражей делают из старых колесных дисков и железных бидонов.

    Изготовление классической печки-буржуйки

    Так как сделать буржуйку нужно прямоугольной формы, потребуется листовой металл толщиной не менее 3 мм. Работу выполняют в следующем порядке:

    1. Из листа вырезают заготовки.
    2. Боковые стенки сваривают с дном.
    3. Приваривают заднюю стенку.
    4. Внутри намечают границы раздела пространства на зольник, топку, дымооборот. На расстоянии 10 -15 см от дна приваривают 2 уголка для установки съемного колосника, который собирают из арматуры диаметром 10 — 15 мм.
    5. В верхней части приваривают 2 прутка, на которые будет укладываться отражатель из металлического листа для дымооборота. Между ним и стенкой должен оставаться зазор для прохода дыма.
    6. Приваривают крышку с отверстием под гильзу диаметром 15 — 20 см для установки дымоотводной трубы.
    7. Для удобного извлечения колосника и отражателя во время чистки дверку с защелкой и ручкой делают размером, близким к ширине буржуйки.
    8. Снизу корпуса печи приваривают ножки из трубы диаметром 20 — 50 мм высотой 8 — 10 см.
    9. Дымоотвод делают из 3 отрезков трубы диаметром 15 — 18 см, соединенных под углом 45°.
    10. В отверстие крышки вваривают гильзу.
    11. Перед креплением в дымоход устанавливают поворотную заслонку размером меньше, чем внутренний диаметр трубы.

    После установки буржуйку регулируют по высоте. Трубу выводят наружу через отверстие в стене или крыше. Упрощенные конструкции собирают без колосника и отражателя.

    Буржуйка из трубы или бочки своими руками

    Такую печь делают горизонтальной или вертикальной конструкции. Диаметр трубы или бочки выбирают в зависимости от размера свободного места в гараже. Вертикальный вариант собирают в следующей последовательности:

    1. На боковой поверхности в местах размещения топки и поддувала вырезают 2 прямоугольных отверстия.
    2. Из вырезанных кусков делают дверки, приварив обрамление из металлических полосок. Устанавливают защелки и ручки.
    3. Внутри, отступив 10 см от нижнего края дверцы топки, приваривают кронштейны из уголков под колосник, сделанный из арматуры.
    4. У конструкции из трубы заваривают торцы.
    5. Снизу приваривают ножки
    6. В верхней части вырезают отверстие для дымохода.
    7. Приваривают петли, навешивают дверцы.
    8. Присоединяют дымоотводную трубу.

    Сборка горизонтального варианта немного отличается:

    1. Дверку для топки из вырезанного куска устанавливают на торце.
    2. Поддувала нет, вместо него ниже дверки сверлят отверстие диаметром 20 мм.
    3. Для установки печки из уголков или труб делают подставку.
    4. Съемный колосник делают из листа металла такой ширины, чтобы центр был на расстоянии 7 см от самой удаленной точки боковой поверхности корпуса. Для прохождения воздуха по всей площади листа просверливают отверстия.
    5. Если буржуйка из трубы, сзади вверху приваривают патрубок для дымохода. На бочке сначала чертят круг нужного диаметра, затем под углом 15⁰ делают радиальные разрезы. Получившиеся сектора отгибают вверх. К ним заклепками крепят патрубок.

    Печь-буржуйка из газового баллона

    Для удаления остатков газа с баллона откручивают вентиль, заполняют водой, оставляют на ночь. После слива воды приступают к работе:

    1. Верхнюю часть, где был вентиль, срезают, вместо нее приваривают заглушку.
    2. Если делают горизонтальную буржуйку для гаража своими руками, на дне прорезают квадратное отверстие, из вырезанного металла делают дверку для топки.
    3. После приваривания петель навешивают дверцу.
    4. Вместо колосника для прохода воздуха на дне будущей печи просверливают отверстия.
    5. Из тонкого металла делают короб, который будет одновременно зольником и поддувалом. Приваривают под отверстиями, навешивают дверцу.
    6. Корпус устанавливают на ножки.
    7. В задней части сверху вырезают отверстие, приваривают дымоотводную трубу.

    Для разогрева пищи сверху устанавливают рамку из металлических прутьев. Места хватит для размещения 2 предметов. Вертикальный вариант делают так же как из бочки.

    Из колесных дисков

    Из материалов, чтобы сварить буржуйку, кроме пары дисков потребуется еще отрезок трубы длиной 30 — 45 см близкого диаметра, лист металла, труба для отвода дыма. Собирается такая буржуйка просто:

    1. Для подгонки диаметра трубы под размеры дисков на стыках срезают ребра. После сварки получается вертикальная конструкция.
    2. На боковой поверхности делают проем для топки.
    3. Из вырезанного куска делают дверку.
    4. Для доступа воздуха в топку в нижнем диске вырезают квадратное отверстие со стороной 10 -12 см.
    5. На верхнем диске сзади делают отверстие для дымоотводной трубы.
    6. Для устройства зольника к дну приваривают металлический круг.
    7. Чтобы на сделанной буржуйке своими руками разогревать пищу на верхнем диске устанавливают варочную панель из металла толщиной 4 — 5 мм.

    Как установить правильно

    Безопасность эксплуатации зависит от того как установлена буржуйка в гараже. Печь обычно размещают в дальнем от ворот углу на основании из негорючего материала: кирпичах, асбоцементной плите, керамической плитке. На пол около дверок кладут лист металла, чтобы искры и выпадающие угольки не вызвали пожара.

    Расстояние от печи до автомобиля и легковоспламеняющихся веществ должно быть не менее 1,5 м. В деревянном гараже между буржуйкой и стеной оставляют пространство не менее 1 м. Стены возле печки покрывают негорючим материалом.

    Полезные советы

    Печь буржуйка будет удобной в эксплуатации, если прислушаться к рекомендациям специалистов:

    1. Для проверки качества сварных соединений, первый розжиг проводят на улице.
    2. Для обеспечения герметичности дымоход, проходящий внутри гаража, делают из цельносварной трубы без горизонтальных участков.
    3. Рядом с печкой должен быть ящик с песком и огнетушитель.
    4. Места прохода дымоотводной трубы через стену или потолок изолируют огнеупорным материалом.
    5. Экран из кирпича, выложенный с 3 сторон печки предохранит от случайных ожогов и сохранит тепло после прогорания топлива. Расстояние от него до стенок буржуйки должно быть 5 — 7 см.

    Несмотря на простое устройство, буржуйка считается самым надежным и дешевым способом обогрева гаража. В такой печи можно сжигать даже мусор. При выборе следует учитывать, что горизонтальные конструкции служат дольше вертикальных.

    Зима в России – больше, чем зима. Ни для кого не секрет, что в это время года находиться вне помещения с отоплением некомфортно, но что делать, если существует такая необходимость? Например, надо посетить гараж и провести там какое-то время. А любовь сильной половины человечества к посиделкам с друзьями в обществе своего железного коня известна всем.

    фондовых иллюстраций черной печи — 8127 фондовых иллюстраций, векторных изображений и клипарт черной плиты

    Черно-белые векторные иллюстрации дровяной печи. Плоский значок МО. Дерн печи. Отопительный прибор для дома. Изолированный объект на белом фоне

    Vector icon газовая плита с духовкой для кухни. Черная плита на ш. Хайт фон. Бытовая техника

    Черно-белая кухонная плита плоский вектор значок.Черно-белая плита плоский вектор значок кухонная техника

    Черно-белая кухонная плита плоский вектор значок. Черно-белая плита плоский Векторный icon кухонная техника

    Кулинария, набор иконок жирный черный силуэт посуды, изолированные на белом. Посуда, микроволновая печь, плита. Кулинария, набор посуды жирный черный силуэт иконки изолированные

    Черная индукционная плита с керамической поверхностью, вид сверху бытовой техники электроплиты.Концепция горизонтальной плоской копии пространства векторные иллюстрации

    Комплект черная индукционная плита с керамической поверхностью вид сверху бытовой техники электроплиты. Концепция плоской копии пространства горизонтальный вектор

    Иконка газовой плиты Black Camping выделена на белом фоне. Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение. Установите значки. Цветные квадратные кнопки. Вектор

    Изометрическая черная электрическая плита.С духовкой, изолированные на белом фоне. Векторная иллюстрация

    Набор черных кастрюль разных размеров и сковороды на электроплите, кухонная столешница. 3D иллюстрации. Набор черных кастрюль разных размеров с

    Плита электрическая черная индукционная современная. Иллюстрация вид сверху черная современная индукционная плита

    Черная линия Кемпинговая газовая плита выделена на золотом фоне.Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение. Вектор.

    Черная линия Значок духовки выделен на белом фоне. Знак духовки газовой плиты. Векторные иллюстрации. Черная линия Значок духовки выделен на белом фоне. Плита газовая духовка

    Черная линия Кемпинговая газовая плита выделена на зеленом фоне. Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение. Вектор. Иллюстрация

    Черная газовая плита выделена на белом фоне.Знак варочной панели. Варочная панель с четырьмя круглыми конфорками. Вектор. Иллюстрация

    Черная линия Кемпинговая газовая плита выделена на черном фоне. Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение. Зеленый. Квадратная кнопка. Вектор

    Иконка

    Black Oven выделена на белом фоне. Знак духовки газовой плиты. Векторные иллюстрации.

    Черная линия Значок духовки выделен на черном фоне.Знак духовки газовой плиты. Зеленая квадратная кнопка. Векторные иллюстрации.

    Черная линия Значок духовки выделен на белом фоне. Знак духовки газовой плиты. Векторные иллюстрации. Черная линия Значок духовки выделен на белом фоне. Плита газовая духовка

    Черная линия Иконка газовой плиты выделена на белом фоне. Знак варочной панели. Варочная панель с четырьмя круглыми конфорками. Серебряная квадратная кнопка. Векторная иллюстрация

    Иконка газовой плиты Black Camping выделена на белом фоне.Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение. Вектор. Иллюстрация

    Иконка Gold Oven выделена на черном фоне. Знак духовки газовой плиты. Вектор. Иллюстрация

    Икона черная печь, изометрический стиль. Черный значок печи. Изометрические черный значок вектора печи для веб-дизайна, изолированные на белом фоне

    Белая линия Значок духовки выделен на черном фоне.Знак духовки газовой плиты. Вектор. Иллюстрация

    Черный кофе в белой кружке. Кастрюля мока на переносную электрическую плиту Мельница для кофе в зернах. Деревянный стол на лужайке имеет белый цвет. Гипсовая стена на заднем плане

    Черная печка. Чертеж от руки современного дизайна черная печь

    Белая линия Значок духовки выделен на черном фоне. Знак духовки газовой плиты.Вектор.

    Черная линия Значок духовки выделен на белом фоне. Знак духовки газовой плиты. Вектор.

    Иконка газовой плиты Black Camping выделена на белом фоне. Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение. Вектор.

    Черная линия Иконка кемпинговая газовая плита выделена на белом фоне. Переносная газовая горелка. Походное, туристическое снаряжение.Установлен. Значки в кнопках цветного круга. Вектор

    .

    Вектор фонда старой печки. Иллюстрация увольнения

    Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим участникам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

    Другие стоковые иллюстрации

    Старая печь вектор значок зеленый

    Духовка плита значок или знак

    Варка яиц и кофе на старинной ржавой печи

    Плита с черным значком концепции в векторе.Плита с вытяжкой плоская, знак

    Зимний фон с заснеженными крышами

    Мультяшная посуда — прячется чайник и козочка — изолированный

    Плита

    Карпертер

    Комплект для обогрева печи в черно-белом цвете

    Небольшая уютная кухонная мебель с мебелью и плитой, посудой, холодильником и посудой.Плоский вектор

    Мультяшный кофейник с ручкой на красной газовой плите. Изображение кухонного кофейника в огне. Иллюстрация

    Маленький значок линии духовки

    Маленькая баня с каменной печью и окном. Вид зимний пейзаж

    Иконка газовой плиты Black Camping выделена на белом фоне. Переносная газовая горелка.Походное, туристическое снаряжение. Набор иконок в

    .
    1 … 29 30 31 32 33 34