Штукатурка фасада по пеноплексу видео: технология отделки фасадной шпаклевкой + утепление стен

технология отделки фасадной шпаклевкой + утепление стен

Фасад любого дома требует качественной отделки. Она не только придает строению привлекательный внешний вид, но также защищает от разных неблагоприятных воздействий окружающего мира – от осадков и прямых солнечных лучей.

Чтобы придать зданию эстетичный внешний вид и защитить здание, стоит использовать специальную фасадную штукатурку.

Видов данного материалов существует достаточно много, выбор можно осуществлять на основании разных параметров.

Например, если фасадная часть здания покрыта пеноплексом, стоит приобрести именно такую штукатурку для пеноплекса.

Покрытие такого плана представляет собой качественный отделочный затвердевший слой, который образуется на основе специального штукатурного раствора, предназначенного для отделки фасадных частей зданий и сооружений.

ВАЖНО!

Важно! Грамотно выбранная и нанесенная штукатурка позволяет эффективно выровнять поверхность наружных стен, можно заделать выбоины и многочисленные трещины, а также защитить здание и придать ему вид, полностью соответствующий индивидуальным вкусовым предпочтениям.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки штукатурной отделки

Современные фасадные штукатурки пользуются достаточно большим спросом, так как характеризуется данное покрытие большим количеством положительных качеств и свойств.

Среди них можно отметить такие преимущества, как:

1. Высокие показатели прочности. Фасадная штукатурка – это особый панцирь дома, благодаря своим качествам она идеально защищает строение от неблагоприятных факторов.
2. Морозоустойчивость – это важное преимущество для большинства регионов страны. Данный показатель обязательно должен быть принят во внимание, так как при наступлении морозов покрытие просто потрескается. Фасадная штукатурка под пеноплекс в состоянии выдержать температуру до минус 50 градусов.
3. Срок эксплуатации. Процесс оштукатуривания является достаточно сложным, но все временные и денежные траты полностью окупаются оптимальной долговечностью материала. В среднем фасадная штукатурка в состоянии прослужить до 15 лет.
4. Паропроницаемость – способность выведения конденсата. Это предотвращает процесс разрушения отделки, а также образование плесени и грибка.
5. Простота монтажа и ухода. Штукатурку при желании можно нанести самостоятельно, а ухода за материалом особого не требуется.

Благодаря всем перечисленным выше преимуществам, штукатурка не просто идеально ложится на пеноплекс, но также выполняет все свои декоративные и защитные функции.

Фасадная штукатурка по пеноплексу и пенополистиролу – виды и особенности

При строительстве частных загородных домов в обязательном порядке используются специальные утеплители. Среди большого количества современных материалов особого внимания заслуживает пеноплекс. Это отличается удобством в процессе эксплуатации и реализуется по доступной стоимости.

Несмотря на данные высокие качественные характеристики, даже пеноплекс нуждается в определенной защите. С этой целью используется специальная штукатурка от таких производителей, как «Ceresit», «Ecomix», «Столит».

Данные составы на самом высоком уровне выполняют следующие достаточно важные функции:

• Эффективная защита от влажности. Штукатурка благодаря своим качествам и свойствам защищает утеплитель от разрушения;
• Предохранение пеноплекса от неблагоприятного влияния солнечных лучей;
• Значительное улучшение общего внешнего вида здания.

Видов специальной штукатурки существует несколько. Есть универсальная смесь, а также клеевая, которая просто крепится на поверхность и предназначенная для нанесения поверх утеплителя. Если строение было утеплено пеноплексом, предпочтение стоит отдать предпочтение универсальной смеси.

Приготовление смеси и расход материала

Раствор замешивается строго по определенной инструкции. Единственное, смесь должна быть немного жиже показанной, это поможет максимально удобно и прочно крепить штукатурку на поверхности. Более подробно про расход в этой статье.

Что касается производителей, то для покрытия одного здания не стоит использовать разные смеси, так как в каждом из них может различаться состав, что приведет к снижению общего качества покрытия.

Универсальная штукатурка расходуется максимально экономично от 4 кг/м² для наклеивания армированной сетки и примерно до 6 кг/м² для полноценного выравнивания наружных стен здания.

Смесь нужно разводить достаточно жидкую, она должна стекать со шпателя. В начале работ готовится раствор, после этого можно приступать к наклеиванию самой сетки, на которой будет устанавливаться штукатурка по пеноплексу.

Подготовка поверхности к нанесению

Процессу оштукатуривания пеноплекса предшествуют определенные подготовительные работы. Поверхность обязательно должна быть тщательно выровнена, а сделать это можно посредством затирки.

При грамотно проведенном процесс можно эффективно убрать все бугры и ямки. Именно на стадии затирки требуется очень тщательно прорабатывать поверхность наружных стен. Это очень важное требование, так как после нанесения штукатурки глазу откроются все оставленные проблемы и дефекты.

Работы с сеткой

После затирки осуществляются работы, связанные с креплением штукатурной сетки. Это важный и обязательный этап при производимом оштукатуриванию, так как без сетки штукатурка быстро потрескается или просто сползет. На данном этапе можно использовать сетку, которая предназначена именно для фасадных работ. Плотность сетки должна в среднем составлять 140 – 160 г/м2.

Именно от плотности сетки прямо зависит то, насколько ровным будет слой штукатурки. Говоря иными словами, чем более высокой является плотность, тем лучше и ровнее будет слой штукатурки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сетку для фасадных работ нужно использовать щелочестойкую, так как в основе пеноплекса часто присутствует цемент.

Приобретенная сетка крепится при помощи специальной клеевой смеси, которая наносится толщиной 2-3 мм. Состав просто наносится на поверхность и сразу накладывается сама армирующая сетка.

Изделие необходимо вдавливать в состав примерно на половину, то есть клеевая смесь должна полностью покрывать поверхность сетки. Клей нужно наносить постепенно, важно чтобы он успел полностью схватиться, сама сетка крепится небольшими отрезками.

Сетку в процессе нанесения нужно придавливать гладким шпателем. Полосы при этом нужно клеить строго внахлест, причем не меньше 10 см. Проклеивать все нужно очень внимательно, так как непроклеенные составы или нанесение состава только на стыки проявятся даже сквозь чистовой отделки.

Выравнивание поверхности

Как только слой с сеткой полностью высыхает можно проводить затирку поверхности. Здесь используется специально приготовленное полотно наждачки или терка строительная.

Делать это нужно после того, как покрытие полностью высохнет. Время данного высыхания полостью зависит от погоды. Чем выше температура и чем суше воздух, тем быстрее высохнет нанесенная штукатурка.

Если работы проводятся в летнее время, в среднем может потребоваться до трех часов. Если отделка строения проводится в холодное время года, можно приступить к затирке примерно через сутки.

В любом случае не требуется спешить, так как штукатурка не будет нужного качества и внешнего вида. Сама затирка проводится без каких-либо усилий, достаточно проводить особые круговые движения и причем против часовой стрелки. Процесс заканчивается после того, как все дефекты полностью сглажены.

После этого поверхность выравнивается и наносится еще один слой штукатурной смеси. Штукатурка пеноплекса производится при помощи той же смеси, что и на предыдущих этапах. При осуществлении данных процессов нужно использовать шпатель, которым будет наноситься смесь. Слой штукатурки должен быть толщиной примерно 3 мм.

По окончании данных работ осуществляется финальная затирка. Начинается она только после полного высыхания предыдущего слоя, это не менее чем через сутки после того, как полностью застыл последний слой.

ОСТОРОЖНО!

Ожидая полного высыхания не стоит впадать в крайности, так как есть подождать более четверо суток, покрытие станет очень твердым, потому обработать ее будет очень сложно.

Технология штукатурки фасада по утеплителю

Если в процессе отделки наружных стен было принято решение использовать порошковую шпаклевку, для начала ее потребуется тщательно развести. Для этого в ведро набирается вода примерно наполовину и аккуратно засыпается порошок. В процессе засыпания нужно постоянно использовать специальный строительный миксер. В результате проведенных работ смесь должна стать похожей на картофельное пюре.

Как только смесь приобретет нужную консистенцию, ее нужно оставить примерно на 5 минут и желательно, чтобы она находилась в спокойном состоянии. После этого все взбивается и сразу можно приступать к работе. Если используется акриловая штукатурка, на стену ее можно наносить без проведения тех или иных подготовительных процессов.

Здесь нужно следовать определенным советам:

1. При выполнении шпаклевки нужно использовать широкий шпатель, на который кладется смесь при помощи небольшого и узкого шпателя, который помещается в ведро.
2. Очень важно следить за тем, чтобы новый участок отделки полностью сливался с ранее обработанным.
3. Нужно следить за тем, чтобы все стыки были незаметными.
4. Перед нанесением шпаклевки не стоит забывать обрабатывать стену при помощи специальной грунтовки. Именно она дает дополнительную гидроизоляцию.
5. Толщина слоя не должна быть более 5 мм.
6. После высыхания слоя, его также нужно полностью затереть. Данный процесс нужно осуществлять не ранее, чем через 3 часа после того, как была нанесена смесь.

После проведения работ, связанных со шпаклевкой, нужно нанести грунтовку. При помощи данного состава можно эффективно удалить все частички пыли, которые могут присутствовать на поверхности стен и сделает поверхность максимально ровной. По окончании данных работ можно приступать к проведению покрасочных работ.

Окраска поверхности

Для придания стенам максимально завершенного вида, многие собственники прибегают к окраске. Здесь самое главное принимать во внимание тип предварительно нанесенной шпаклевки. Между ней и краской должна быть совместимость.

Очень важно избегать таких покрасочных составов, в составе которых присутствуют такие компоненты, как:

• Ацетон;
• Бензол;
• Ксилол;
• Толуол;
• Олифа;
• Смола;
• Каменноугольные смолы.

Это достаточно распространенные для покрасочных материалов компоненты, но использование их недопустимо, так как каждый из них способен разрушить пеноплекс. Оптимальным вариантом для покраски стен, утепленных пеноплексом, являются краски, выполненные на основе минералов.

Производятся они из извести или цемента, а данные компоненты, как известно, не имеют свойства вступать в реакцию с утеплителем. Подойдут также и силикатные краски, которые не наносят вреда пеноплекса. Не менее эффективно подходят отделочные материалы, которые относятся к категории водоэмульсионных.

Также это должны быть именно фасадные краски, так как они характеризуются высокими показателями надежности и стойкости к неблагоприятным погодным условиям.

Полезное видео

Мастер-класс по нанесению штукатурки на поверхность утеплителя:

Подводя итоги

Если было решено провести работы по штукатурке, последующей шпаклевке фасада и его окрашиванию провести самостоятельно, стоит обязательно соблюдать все представленные вниманию советы и рекомендации. Не лишним будет посоветоваться с профессионалом, который поможет подобрать оптимально подходящую смесь, шпаклевку и краску. Все используемые составы обязательно должны соответствовать установленным требованиям.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

как и чем лучше оштукатурить (видео)

Пеноплекс – это теплоизоляционный материал, представляющий собой плиты из экструдированного пенополистирола с добавлением различных компонентов для снижения риска возгорания материала и повышения его прочности. Чаще всего его используют для проведения утепления снаружи дома. Для защиты материала от атмосферных воздействий и продления срока эксплуатации покрытия осуществляют штукатурку по пеноплексу.

Для чего штукатурить утеплитель

Пеноплекс требует дальнейшей отделки по следующим причинам:

1. Материал не обладает достаточным уровнем механической прочности. Даже слабое воздействие может стать причиной растрескивания всей плиты.
2. При нагревании или возгорании пеноплекс выделяет токсичные вещества. Производители частично решили данную проблему добавлением в состав материала антипиренов, предотвращающих воспламенение, но для защиты от перегрева нужно использовать штукатурку.
3. Утеплитель подвержен воздействию влаги, ветра и ультрафиолетового излучения.
4. Пеноплекс изготавливается в виде плит, в стыках между которыми могут образовываться так называемые мостики холода. Чтобы ликвидировать эту проблему наносят цельный слой штукатурки, закрывающий стыки.

Необходимые инструменты и материалы

Сначала нужно выяснить, чем штукатурить пеноплекс. Для внешних поверхностей лучше выбирать смеси на основе цемента, для внутренних – гипсовые. При этом использование обычных цементных растворов запрещено, поскольку они разъедают поверхность пеноплекса. Нужно выбирать специальные составы, в которых цемент выступает связующим веществом. Также нужно правильно подобрать армирующую сетку. Изделие должно быть устойчивым к воздействию щелочной среды и обладать высокой плотностью. При этом слишком жесткие сетки сложно устанавливать на углы и проемы, поэтому оптимальным вариантом является сетка с плотностью 160 г на квадратный метр.

Из инструментов понадобится следующее:

• емкость для смешивания и электродерель с насадкой миксер;
• шпатели разных размеров;
• малярная кисть или валик;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Монтаж армирующей сетки

Установка этого изделия обязательна, поскольку штукатурка может со временем попросту отвалиться от основания. Начинать ее монтаж необходимо с углов. От основного фрагмента отрезают полосы длиной 1 м для углов стены или длиной, соответствующей размерам проема. Ширина в обоих случаях составляет 30 см.

Вырезанные фрагменты складывают пополам и с усилием проглаживают изгиб, чтобы во время установки изделие не распрямилось. Когда все заготовки сделаны, следует замешать клеевой раствор или универсальную смесь. Делать это нужно так, как указывает производитель. Приготовленный раствор наносят на пеноплекс и разравнивают широким шпателем, в труднодоступных местах используют узкий инструмент. После этого прикладывают армирующую сетку и вдавливают ее в раствор. С помощью фигурного шпателя обработанную поверхность проглаживают, после чего приступают к отделке основных площадей.

Для этого снова вырезают фрагменты сетки, но теперь их размеры составляют 1х1 м. Раствор наносят по такому же принципу, что и в случае с углами, только по бокам оставляют по 5 см для оформления стыков сетки. Изделие устанавливается и проглаживается. Затем и углы, и основную поверхность отделывают тонким слоем клея, чтобы полностью закрыть армирующую сетку. После чего поверхность оставляю в покое, чтобы дать раствору высохнуть.

Выравнивающий слой

Теперь рассмотрим, как штукатурить пеноплекс. На этом этапе нужно провести затирку клеевой поверхности. Для этого можно использовать обычную наждачку или пластиковую терку с полотном такого же типа. Инструмент прижимают к стене и обрабатывают ее, осуществляя круговые движения. После затирки можно приступать к выравниванию поверхности. Для этого готовят штукатурный раствор или универсальную смесь, и наносят ее тонким слоем (около 3 мм) с помощью широких и узких шпателей.

Важно! Выравнивающий слой нужно нанести на стену фрагментами, причем их границы не должны совпадать со стыками армирующей сетки.

После нанесения штукатурки поверхность оставляют высыхать на период 2-4 дня. Затем повторно проводят затирку вышеприведенным методом. Если такого эффекта достаточно, то на данном этапе можно остановиться. Только в конце нужно будет покрыть стену лаком.

Декорирование покрытия

Перед тем, как оштукатурить пеноплекс декоративным материалом, нужно нанести грунтовку с помощью валика или малярной кисти. Данный состав обеспечивает достаточный уровень адгезии, что значительно повышает срок эксплуатации готового покрытия. Кроме того, грунтовки обеспечивают защиту от грибков и плесени. Смесь наносят на оштукатуренный фрагмент стены в два слоя с интервалом в 3-4 часа. После высыхания материала приступают к нанесению декоративного слоя.

Чаще всего для оформления фасадов используют структурные или фактурные штукатурки. В первом случае процесс нанесения выглядит следующим образом:

1. Сначала наносят раствор шпателем и разравнивают его. Толщина слоя должна равняться размеру зерна материала.
2. После нескольких часов, когда штукатурка схватится, нужно снова ее затереть. Только теперь используют не наждачку, а кельму или терку. Инструмент прижимают к стене и обрабатывают ее движениями по вертикали.
3. Затем стену оставляют высыхать, после чего наносят краску в два слоя. Первый слой краски должен быть немного темнее, чем второй.
4. После высыхания краски поверхность обрабатывают лаком.

Фактурные поверхности оформляют таким же образом, как и структурные, но вместо затирки используют другую технику. Она заключается в нанесении рельефных рисунков валиком или кистью. Также допустимо использовать специальные штампы или обычную губку, которыми просто прикасаются к разным частям поверхности, оставляя следы. После высыхания фактурные штукатурки красят и обрабатывают лаком.

Несколько советов от специалистов

При оштукатуривании пеноплекса важно придерживаться следующих рекомендаций:

• работы должны проводиться при температуре от +5 до +30 градусов и влажности не более 75%;
• для отделочных работ лучше использовать материалы одного производителя;
• запрещено ускорять высыхание материала различными нагревательными приборами;
• чем меньше ячейка армирующей сетки, тем лучше будет держаться штукатурка;
• грунтовку следует наносить валиком с коротким ворсом;
• в качестве декоративного покрытия лучше использовать фактурные штукатурки, поскольку срок их эксплуатации дольше.

Штукатурка по пеноплексу не требует наличия профессионального инструмента и богатого опыта. Поэтому с данной операцией справится даже начинающий домашний мастер. Важно только соблюдать вышеприведенные инструкции и следовать рекомендациям производителя.

Штукатурка фасада по пеноплексу: пошаговая инструкция

Для утепления фасада часто используют пенопласт, пеноплекс или полиуретан. Эти синтетические материалы хорошо выполняют свои функции, но их нужно защитить от внешних неблагоприятных факторов.

Это может быть ветер, дождь, снег и граду. Чтобы создать защитный барьер и при этом придать строению привлекательный внешний вид используется штукатурка фасада по пеноплексу.

Смеси

Строительные магазины предлагают несколько видом штукатурных смесей, которые подходят для работы по пеноплексу. Это могут быть:

1. Минеральные. В состав входит портландцемент и различные полимерные добавки. Они делают смесь более пластичной, чем, например, обычный песок и цемент, потому раствор легче наноситься. Такая штукатурка хорошо противостоит атмосферным осадкам и не подвергается поражению грибков и плесени.
2. Силикатные. Отличная эластичная штукатурка. Пропускает влагу из помещения, но при этом не впитывает воду из атмосферы. Обладает антистатическими свойствами. Производители уверяют, что такие составы можно использовать как для наружной, так и для внутренней отделки стен.
3. Акриловые. Такой вариант отлично подойдет, если плоскость может деформироваться или находиться там, где постоянно повышенная влажность. И жидкий раствор, и застывший слой эластичны. Оштукатуренная поверхность отталкивает атмосферную влагу, отлично сопротивляется ультрафиолетовому излучению, потому долго остается привлекательной.

Если владелец дома не знает на каком варианте остановиться, то тут нужно обратить внимание и на срок службы оштукатуренной поверхности. Долгожителями считаются акриловые составы. Их срок эксплуатации может превышать 20-25 лет. Но это с учетом того что все работы были проведены правильно. Потом идут силикатные и за ними уже минеральные.

Продолжительность службы будет зависеть и от фактуры. Идеально гладкие поверхности значительно быстрее теряют свою первоначальную привлекательность. А вот шероховатая и фактурная, гораздо меньше поддаются деформации.

Инвентарь

Если фасадную штукатурку по пеноплексу владелец дома решил наносить своими руками, то ему будет необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

• Смесь для оштукатуривания.
• Армирующая сетка из стекловолокна для наружных работ. Лучше выбирать с плотностью 140–160 г/м2.
• Шпатель широкий и узкий. Первый — для нанесения раствора на стену, второй – для укладывания смеси на широкий шпатель.
• Терка для затирания с жестким полотном.
• Валик.
• Инструменты для создания фактуры. Может быть жесткая губка или специальный валик. Фактуру можно создать и с помощью шпателя.

Если с инструментами все понятно, то как рассчитать нужное количество смеси для оштукатуривания. Профессионалы рекомендуют пользоваться следующими данными:

1. 4 кг на каждый квадратный метр при закреплении армирующей сетки
2. 6 кг для финишной отделки и создание фактуры.

Пошаговая инструкция

После того как пеноплекс приклеен и закреплен дюбелями, можно приступать к нанесению фасадной штукатурки. В случае, когда человек впервые занимается нанесением штукатурки, нужно попробовать на какой-нибудь поверхности. Например, на оставшемся листе пеноплекса. Тогда можно понять, как удобно держать инструмент.

Замес смеси

Очень важно подойти к первому этапу ответственно. Нужно готовить смесь соответственно инструкции, которая обязательно есть на упаковке. Если занимаетесь такой отделкой впервые, не готовьте сразу большой объем. Раствор достаточно быстро застывает, и если не успеете справиться, то его придется просто выбросить.

Для закрепления армирующей сетки, профессионалы рекомендуют приготовить раствор немножко жиже, чем указано на упаковке. Тогда можно незначительно уменьшить расход материала, и сетка будет фиксировать значительно легче.

Установка армирующей сетки

Для начала нужно нарезать сетку на небольшие куски шириной 30 см. Их складываю пополам. Эти отрезки будут использоваться для укладки на угол, или можно купить в строительном магазине уже готовые уголки с сеткой. Именно от угла дома начинают монтировать армирующую сетку на пеноплекс.

После этого можно приступать к отделке. С двух сторон угла, на расстояние 15 см, наносят раствор штукатурки. Толщина не должна превышать 3 мм. Потом укладывают согнутую армирующую сетку. Ее нужно разгладить шпателем и немного вдавить в раствор. Двигаться нужно от угла, начиная сверху. Таким же образом обрабатываются откосы окон и дверей.

Потом работают с поверхностью стены. Также наноситься слой раствора, который будет соответствовать ширине сетки. Потом укладывается армирующий слой. Каждый кусок должен находить на предыдущий, на 5–8 см. Шпателем разглаживают поверхность и вдавливают сетку. На ровной поверхности двигаются от центра куска.

Как выровнять слой

Чтобы создать финишный ровный слой нужно сделать еще несколько манипуляций.

1. Примерно через сутки после завершения монтажа армирующей сетки нужно зашкурить поверхность. Именно столько времени нужно для того, чтобы слой штукатурки хорошо высох.
2. Терка со шкуркой убирает неровности, которые могли образоваться при разглаживании шпателем сетки. Затирать нужно круговыми движениями с небольшим нажатием.
3. Потом нужно нанести слой грунтовки. Пропускать этот шаг не нужно. Грунтовка поможет крепче сцепиться высохшему слою штукатурки и финишному. Кроме того, если подобрать антибактериальными и противогрибковыми свойствами, то можно защитить покрытие от воздействия микроорганизмов.
4. Теперь наносят выравнивающий слой. Смесь готовят по инструкции. Наносят большим шпателем, толщиной не больше 3 мм. Отдельные участки не должны совпадать со стыками армирующей сетки.
5. Дальше слой оставляют высыхать на 1–3 суток. Время высыхания зависит от самой смеси и погодных условий. Если температура окружающей среды высокая, то и высыхать будет быстрее.
6. Потом нужно снова воспользоваться теркой. Удалить мелкие бугорки и впадины.

Финишная отделка

Если получилась идеально ровная поверхность стен и такая текстура устраивает владельца дома, то можно оставить и такой фасад. Чтобы придать ему более привлекательный вид, можно воспользоваться акриловой краской. Широкая цветовая палитра позволит воплотить в реальность самые смелые задумки. Но можно создать и более оригинальную поверхность фасадных стен. Для этого продаются специальные декоративные штукатурки. Их наносят тонким слоем, а текстура создается за счет мелких включений.

Также можно воспользоваться обычной смесью для штукатурки и специальными фактурными инструментами (валик, губка, шпатель или подручные материалы). Текстуру создают еще по сырой поверхности, как у декоративных составов, так и у обычных. После застывания создать рисунок уже не получится.

Рекомендации специалистов

Чтобы конечный результат долго радовал владельца, все нужно делать, придерживаясь следующих рекомендаций. Это касается не только оштукатуривания фасада, утепленного пеноплексом.

• На упаковке штукатурки указано, в каком температурном диапазоне можно работать. Не стоит его игнорировать, иначе слой получится не настолько прочным как прогнозирует производитель.
• Обязательно следует использовать армирующую сетку. Если ее не будет штукатурка просто отвалиться через небольшой промежуток времени.
• Нужно покупать смесь для штукатурки одного производителя на весь фасад и желательно с небольшим запасом.
• Производители указывают и время полного высыхания. Следует придерживаться рекомендуемых временных рамок.
• И не забываем о грунтовке.

Как штукатурить пеноплекс снаружи дома: основные этапы работ

Пеноплекс — популярный материал, применяемый для теплоизоляции. Его основные преимущества: высокая прочность, плотность и водопоглощение. Применяют для теплоизоляции стен и пола в загородных домах. Процесс оштукатуривания имеет свои особенности, зная которые все работы будут проведены качественно и быстро.

Необходимые приспособления и материалы

Чтобы отштукатурить теплоизоляционный материал, потребуется:

• шпаклевка;
• смесь для оштукатуривания;
• шпатель;
• терка;
• ножницы;
• армирующая сетка;
• емкость;
• перчатки;
• валик;
• губка.

Грунтование поверхности

По сравнению с классическим оштукатуриванием, толщина грунта при отделке пеноплекса составляет 2-3 мм. Основное его предназначение — замаскировать на поверхности результаты армирования и подготовить поверхность к заключительной облицовке.

Наносить грунтовку на пеноплекс нужно после того, как схватится первый слой и будет выполнена грубая зачистка стены наждачкой. И хотя зачистка не является обязательной процедурой, она помогает снизить количество клеящего состава, необходимого для обработки поверхности. При температурном режиме 20 градусов и средней влажности выравнивающий грунтовочный слой распределяют через 6-12 часов. Скорость застывания зависит от поглощения материала стенами. Наносить грунтовку надо более густой консистенции, чем при креплении армирующего слоя

Приготовление раствора

Наносить на пеноплекс лучше всего уже готовые магазинные смеси. Для облицовки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на фиксацию сетки. Во время замешивания раствора следует четко соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Для поклейки штукатурной сетки, необходимо использовать смесь по консистенции немного жиже, чем указано производителем. Для выравнивания слоя разводят смесь, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Поклейка штукатурной сетки

При оштукатуривании пеноплекса важным этапом остается армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой даст трещины, а через некоторое время может вовсе отвалиться.

Желательно приобрести сетку, предназначенную для внешних работ по фасаду, которая получена из пластика, стойкого к щелочной среде. В противном случае армирование будет подвергаться отрицательному влиянию цементной смеси. Плотность сетки должна находиться в пределах 140-160 г/м2. Этот показатель сказывается на гладкости слоя и простоте нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Порядок действий

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно воспользоваться куском обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы ребро было четко выраженным.

Подготовка сетки для стен. От рулона отрезать куски, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В таком случае стоит ориентироваться на удобство работы, чтобы быстрее приклеить полоски, пока не схватится раствор. Распределить клей, используя шпатель, ширина которого совпадает с шириной кусков сетки.

Поклейка сетки. На выровненную штукатурку закрепить сетку. Для этого нужно приложить полосу к верхнему краю, закрепить надавливанием руки и при помощи шпателя разглаживать, начиная от центра. Чтобы разравнивание прошло максимально качественно, используют полутерок, выполняя широкие круговые движения.

Пользуясь аналогичным порядком действий, нужно приклеить последующие полоски сетки на пеноплекс, пока не обработается вся поверхность наружных стен. Края кусков рекомендуется накладывать друг на друга на 5-10 см.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем возникли «просветы» в полученном слое, то необходимо добавить в эти места клеевой смеси.

Только необходимо подождать, когда нанесенная штукатурка высохнет (при сильной жаре длительность сушки составит около 2 суток).  Дальше взять терку с наждачным полотном, надеть респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу приступить к обработке нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку нужно слегка прижимать к поверхности пеноплекса.

Во время затирания еще слегка влажной штукатурки надо часто менять наждачное полотно терки.

Сталкивались ли вы с трудностями при штукатурке пеноплекса?

Штукатурка поверхности

На заключительном этапе выполняется черновая обработка — нанесение главного слоя для выравнивания.

Порядок действий

Используя узкую и маленькую лопатку, нужно наложить на широкий шпатель цементную смесь и распределить по поверхности пеноплекса в виде ровных вертикальных полосок. В этом случае необходимо расположить соединения выравнивающей смеси посередине полос армирующей сетки. Тогда места стыков не будут казаться толстыми.

Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутерок. Толщина штукатурки на пеноплекс — 3-5 мм. Для проверки ровности пользуются строительным уровнем.

Слой должен подсохнуть, это займет 1-4 дня. В это время нужно затереть черновую штукатурку при помощи наждачной бумаги по аналогии, которая использовалась для обработки армирующего слоя.

Чем дольше высыхает выравнивающий слой, тем выше будет прочность штукатурки. Если ее пересушить, то уйдет больше сил и материала на затирку стены.

Декоративная отделка

В завершение всех работ предстоит красиво оформить стены. Для этого может быть использована краска. Это простой и недорогой вариант, но она не придаст штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом снизит срок эксплуатации теплоизоляции и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне являются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе содержатся крупные частицы, благодаря которым на поверхности формируется необычный текстурный узор. Продажа такого материала осуществляется в готовом полужидком виде в пластиковой емкости. Расход составит 1-2 кг на 1м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Завершающий этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Дальше нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру такими подручными материалами, как губка, жесткая кисть или скомканный полиэтиленовый пакет.

Важно следить, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены. Если какой-нибудь оштукатуренный участок будет отличаться по цвету, то это можно замаскировать слоем краски. Но отличия в узоре рельефа будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс штукатурки пеноплекса — процесс несложный, который может выполнить даже неопытный мастер собственноручно. Главное в этом деле качественно зафиксировать материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе новичкам не помешает помощь специалиста, так как он самый основной, а уже остальные работы выполняются в одиночку. Кроме этого, использовать стоит материалы должного качества, во избежание проблем в процессе оштукатуривания и продления срока эксплуатации конструкции.

Популярное

чем штукатурить снаружи дома, как оштукатурить фасад своими руками, внутри помещения и для наружных работ

Пеноплекс – это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса – излишняя восприимчивость к внешней среде. Свет солнца, сильный ветер и другие невзгоды пагубно влияют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере свойств теплоизоляции. Замечательной защитой для пенополекса послужит добротный слой штукатурки – проверенного средства от разрушения пеноплекса.

Как правильно выбрать

Для того, чтобы выбрать штукатурку на пеноплекс, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает конкретный продукт. Способна обеспечить наилучшую защиту пеноплексу, но для получения качественного результата необходимо учесть и условия окружающей среды.

Виды декоративных штукатурок для внутренней отделки фото и другие данные можно увидеть в данной статье.

1. Из минералов обладает рядом полезных в строительстве свойств. Она влагоустойчива, не подвержена погодным влияниям, удобно и ровно наносится во время покраски, на ней не образуются грибковые и плесневелые поражения. Добиться такого эффекта производители смогли с помощью сочетания цемента и полимеров. Отлично послужит внутри влажных помещений.
2. Акриловая очень влагоустойчива и эластична, а также хорошо устойчива к лучам солнца. Локализовано такую штукатурку лучше всего использовать на стенах, которые могу быть подвержены деформированию, либо в помещения с высокой влажностью. Но злую шутку может сыграть неправильно подобранный клей для пенополистирола для наружных работ.
3. Силикатная. Самая эффективная на данный момент разновидность, обладающая не только высокой устойчивостью к влаге и эластичностью, но также имеющая свойства антистатика, высокая пропускная способность к пару, устойчивость к осадочным погодным проявлениям. Этот вид штукатурки хорошо подойдет как для внутренней, так и для внешней отделки пеноплекса.

Какие существуют виды штукатурок для внутренних работ и другие данные можно узнать из данной статьи.

Срок службы каждого из видов разный. Устойчивостью к деформации не отличается минеральная штукатурка. Следует учитывать, что наиболее устойчивой будет поверхность, оштукатуренная фактурной смесью, чем более гладкий слой оставляет штукатурка, тем более она будет подвержена деформации и менее долговечна.

Как использовать тёплую штукатурку для внутренних работ можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается о штукатурке по пеноплексу:

О том чем лучше делать стены штукатуркой или гипсокартоеом можно узнать в данной статье.

Необходимые материалы

Для облицовки стены, покрытой пеноплексом, потребуется несколько видов материала:

• Армирующая сетка. На каждый квадратный метр покрытие необходимо 4 кг материала.
• Шпатели большого и маленького размера.
• Наждачная терка для выравнивания слоя сетки.
• Для грунтования потребуется валик с поверхностью из короткого ворса.

Как использовать силиконовую штукатурку для фасада можно узнать из данной статьи.

При желании, последний слой штукатурки может быть оформлен с помощью пористой губки для создания неровностей декоративного плана. В ход могут идти любые инструменты, шпатели и валики – ограничения оставляет лишь фантазия строителя. Однако этот шаг не обязателен. В некоторых случаях штукатурку предпочтительно не красить, некоторые смеси вообще нельзя подвергать окрашиванию. Узнать, можно ли будет оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Каков расход штукатурки короед на 1м кв можно узнать из данной статьи.

Нанесение

Пошаговый процесс нанесение штукатурки на пеноплекс имеет следующий алгоритм:

1. В первую очередь необходимо подготовить саму смесь штукатурки. Для этого нужно воспользоваться инструкцией от производителя на упаковке товара, но в целях экономии материала можно изготовить смесь немного более жидкой, чем предлагает инструкция – на качество покрытия это не повлияет.
2. Следующим этапом становится закрепление на стене армированной сетки. Начинать необходимо с углов стены, прикладывая сетку и закрепляя смесью. От края стены нужно продвигаться, равномерно распределяя сетку и штукатурку с помощью шпателя. Рекомендованный слой штукатурки для закрепления – 2 мм.
3. Теперь необходимо полностью разгладить сетку и скрыть ее под слоем штукатурки. Теперь необходимо двигаться от центра к краям стены. Добавление штукатурки нужно ровно настолько, чтобы металл был полностью спрятан.
4. Следующий шаг – выравнивание слоя штукатурки. Для этого необходимо наждаком затереть поверхность, но только полностью высохшую. Сверху накладывается еще один штукатурочный слой, толщиной до 3 мм. После нескольких дней просушки, его также необходимо затирать наждачной теркой.
5. Теперь нужно тщательно загрунтовать высохшую и затертую поверхность. Самое важное на данном этапе – провести всю работу аккуратно, не допуская появления потеков на стене. Излишние уплотнения слоев приведут к долгому высыханию и сильным неровностям на поверхности стены.
6. Последний шаг – финишное покрытие. Небольшими квадратами стена заполняется равномерным штукатурочным слоем, одинаковой толщины по всей поверхности. При желании, на этом этапе создается текстура поверхности, либо вся поверхность может быть абсолютно гладкой. Однако, как говорилось выше, гладкая оштукатуренная стена обладает гораздо более низким параметром устойчивость к внешним повреждениям. После высыхания финишного слоя стену можно покрыть краской или лаком, на усмотрение застройщика.

Фактурная штукатурка своими руками из шпаклевки видео и другие данные можно узнать из данной статьи.

На видео – штукатурка пеноплекса снаружи:

Внутренняя и внешняя отделка

Пеноплекс обычно используется для облицовки внешней стороны здания (фасада), но и внутри возможно использование данного утеплителя. Принципиальных различий в оштукатуривании внутреннем и внешнем нет. Самое главное – учитывать особенности внешней среды, в которой пеноплекс будет находиться, и в соответствии с этим выбирать штукатурку.

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения видео и другие данные процесса можно увидеть в данной статье.

Для более успешной эксплуатации лучше заранее внимательно изучать упаковки в магазинах. Состав, основные свойства и рекомендованное назначение – этими параметрами лучше не пренебрегать. Для отделки внутренних сухих помещений прекрасно подойдет минеральная штукатурка, в ванных и банях лучше брать полимерную.

Как используется фасадная декоративная штукатурка для наружных работ можно узнать из данной статьи.

Те же правила касаются внешних стен – в дождливом климате лучше брать влагоустойчивую, для ветреных погодных условий подойдет текстурная акриловая штукатурка.

Чем отличается штукатурка стен от шпаклёвки можно узнать из данной статьи.

Читайте и о том, как выбрать шпаклевку по дереву для внутренних работ.

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения, затирания пеноплекс, покрытый штукатуркой, будет сохранять свои свойства долго. Производители выпускают множество разновидностей смесей для штукатурки. Как правило, для каждого товара имеется 2 типа – для крепления сетки к пеноплексу, и для покрытия слоев после. Некоторые производители выпускают универсальные смеси, подходящие и для склеивания, и для нанесения покрытия.

Штукатурка фасада по пеноплексу – пошаговая инструкция работ

Как утверждают эксперты, самым распространённым вариантом отделки внешних стен здания считается штукатурка фасада по пеноплексу. Отделочный слой надёжно защитит утеплитель от воздействия агрессивной среды. При помощи штукатурки можно кардинально преобразить внешний вид здания. Увеличить срок службы подобного покрытия позволит правильная технология проведения работ, причём укладку теплоизоляции и штукатурки можно проводить самостоятельно, без помощи дорогостоящих специалистов.

Выбор штукатурки

При подборе защитного покрытия для отделки поверхности пеноплекса следует учитывать технические характеристики утеплителя. Как утверждают эксперты, лучше всего для этой цели подойдут силиконовые составы. Поверхность подобных покрытий имеет высокую стойкость к воздействию к атмосферным осадкам в виде дождя, снега и града.

Хороший результат можно получить при отделке поверхности пеноплекса минеральными штукатурками, в состав которых добавлены полимерные компоненты. Такие растворы быстро закрепляются на основании, имеют низкие показатели водопоглощения, противостоят появлению грибка и плесени.

Обратите внимание! В случае, когда фасад будет подвергаться различным механическим воздействиям, для его отделки лучше всего выбирать акриловые штукатурки. Подобные составы хорошо наносятся на поверхность, не выгорают под действием ультрафиолетового света.

А теперь рассмотрим особенности конкретных видов декоративной штукатурки.

Короед

В составе такого раствора присутствует белый порошок и камушки небольшой фракции. Как утверждают строители, конечный рисунок, нанесённый на стене, будет зависеть от размера этих камушек и движений, проводимых штукатуром.

Обычно в подобные смеси добавляют гранулы с диаметром частиц 2,5 миллиметра. Короед – это минеральная штукатурка с полимерными добавками. Её преимуществами считаются прекрасная морозостойкость, отсутствие вредных добавок.

Камешковая штукатурка

Представляет собой фактурное покрытие, состоящее из мелких камешков, похожих по внешнему виду на гальку. Для изготовления рассматриваемого материала используются такие виды натурального сырья как мрамор или гранит с размером частиц до 4 миллиметров.

Указанная смесь скрепляется при помощи вяжущего вещества и песка. Основными преимуществами камешковых растворов считается устойчивость к солнечному свету и воздействию влаги, пластичность состава и прочность по отношению к механическим нагрузкам.

Штукатурка барашек

Поставляется в строительные магазины в виде сухой смеси, которая состоит из цемента белого цвета, а также мелких заполнителей, таких как мрамор, кварц и доломит. Материал хорошо закрепляется на базовой поверхности, имеет прекрасные водоотталкивающие свойства, противостоит механическим нагрузкам, воздействию грибка и плесени.

Мозаичная декоративная штукатурка

Изготавливается на основании акриловой смолы с добавкой цветной крошки. Такие составы обладают хорошей эластичностью и механической прочностью.

Для отделки фасада здания по утеплителю применяют растворы с диаметром цветных частиц от 1 до 3 миллиметров.

Подготовка основания и приклеивание плит

Базовой поверхностью для нанесения штукатурки служат плиты пеноплекса. Этот материал нужно прикрепить к стене при помощи специального клея, причём изделия должны располагаться на поверхности фасада по принципу кирпичной кладки.

Стыки заделывают специальной монтажной пеной для пеноплекса. Остатки выступающей пены можно срезать острым канцелярским ножом. Такой вариант устройства утеплителя предотвратит образования мостиков холода.

Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем, после чего проводится закрепление плит на поверхности. Если поверхность стен неровная, то необходимый слой раствора наклеивается на плиты утеплителя, затем изделие закрепляется на поверхности по показаниям строительного уровня.

Финишная фиксация утеплителя осуществляется пластиковыми дюбелями, выполненными в виде парашюта, но такую работу проводят на следующий день после наклейки плит утеплителя. В конце проводимых работ у нас должно получиться идеально ровное основание. Места, в которых забивают зонтики заделываются раствором, при этом на каждый лист идёт по 5 дюбелей.

Обратите внимание! Запрещается использовать для наклейки пеноплекса растворы разных марок.

Армирование сеткой

Для надёжной фиксации декоративного отделочного слоя необходимо уложить специальную сетку на поверхность утеплителя. Для этой цели рекомендовано выбирать материалы с плотностью от 140 до 160 граммов на м2.

Такая сетка имеет достаточную плотность для получения ровного слоя штукатурки. Подобные изделия можно использовать для оклейки углов.

Обратите внимание! В составе некоторых видов штукатурки присутствует цемент, поэтому сетка для фасада должна иметь устойчивость к воздействию щелочей.

Установка сетки начинается с углов постройки, а также откосов на оконных и дверных проёмах. Для приклеивания материала в этих местах отрезают 30 сантиметровый кусочек с длиной, равной длине откоса. Полоску изгибаем посредине и прикладываем к угловой части. После этого при помощи шпателя наносится универсальная клеевая смесь толщиной от 2 до 3 миллиметров.

На следующем этапе работ необходимо приложить сетку к раствору и тщательно прижать шпателем. Армополотно прикрепляется к поверхности путём разглаживания от центра в стороны. Для оклейки остальной плоскости нарезаем сетку равными кусками по 1 метру в длину, затем наносим клеевую смесь по площади изделия и прикладываем армоволокно.

Сетку прижимаем к стене движениями шпателя от центра в верхнем и нижнем направлении. Материалы приклеиваем внахлёст, совмещая стыки на 5 сантиметров. Рекомендовано избегать стыковки сетки с местами соединения плит теплоизоляции.

Обратите внимание! Если оставить на стене участки свободные от сетки, то эти места будут смотреться грубо даже на поверхности отделанной штукатуркой.

Далее проводится затирка поверхности с использованием специальной тёрки с закреплённым наждачным полотном. Обработка стены должна проводиться по засохшему клеевому раствору. Если при тёплой погоде подобная смесь высыхает на протяжении 2-3 часов, то при пасмурной погоде с невысокими температурами воздуха для проведения подобных операций нужно выждать не менее суток.

Далее проводится предварительное выравнивание основания, что позволит получить качественную отделку штукатуркой. Описываемая работа проводится в такой последовательности:

1. Накладываем небольшие порции клея на широкий шпатель;
2. Лёгкими движениями наносим раствор на стену;
3. После высыхания клеевой смеси проводится тщательная затирка поверхности.

Нанесение декоративной штукатурки

Для надёжного крепления штукатурного слоя необходимо проводить грунтование поверхности. При использовании грунтовки основание получает защиту от воздействия плесени и грибка, повышается адгезия поверхности.

Обратите внимание! Декоративная штукатурка должна наноситься на стену после полного высыхания грунтовки.

Финишную смесь наносят на фасад при помощи широкого шпателя. Во время проведения этих работ нужно следить, чтобы раствор располагался на стене одинаковым слоем. Его величина будет зависеть от фракции зёрен штукатурки.

Чтобы получить фактурную поверхность используют валики или губки. Такие инструменты особенно эффективны при укладке короеда. На последней стадии работ, после полного высыхания отделочного слоя, происходит окраска фасада или дополнительная защита покрытия бесцветным лаком.

Некоторые нюансы процесса штукатурки фасада по пеноплексу:

• Работу рекомендовано проводить в тёплое время года при положительных температурах воздуха;
• Штукатурка лучше держится на фасаде, если для армирования была использована сетка с мелкими ячейками;
• При отделке нужно использовать штукатурку, клеевую смесь и грунтовку одного производителя;
• Выдерживать перерыв во времени на высыхание отдельных слоёв;
• Грунтовку наносят при помощи малярного валика с коротким ворсом;

Отсутствие армирующей сетки в скором времени приведёт к отслоению штукатурки.

Штукатурка фасада по пеноплексу

В силу некоторых особенностей пеноплекса его нельзя оставлять необработанным. При постоянном воздействии ультрафиолетовых лучей он может растрескаться и потерять свою прочность. Кроме того, его легко повредить механическими воздействиями. Поэтому необходимо выяснить, можно ли штукатурить пеноплекс и чем это лучше всего делать. В статье будет описан подготовительный и практический этапы работы.

Нужно ли штукатурить

Структура пеноплекса делает его довольно жестким материалом, но ее недостаточно для того, чтобы выдержать монтаж внешней отделки. При механическом воздействии его легко промять, чем уменьшится утепляющий слой. При длительном нагреве пеноплекса, который состоит из гранул полистирола, может начаться эмиссия вредных веществ. В этом случае штукатурка обеспечит дополнительный слой пеноплексу, который предотвратит этот процесс. Непрерывное воздействие ультрафиолетовых лучей в паре с перепадами температуры и влажности может привести в негодность утеплитель без его должно отделки. Слой штукатурки дополнительно защитит пеноплекс от возможности возгорания при воздействии источника огня извне.

Чем штукатурить

Производители, которые занимаются изготовлением клеевых составов для приклеивания пеноплекса также позаботились о том, чтобы была выпущена специальная смесь для оштукатуривания. Фасадная штукатурка по пеноплексу может быть куплена от производителей Столит, Церезит и Экомикс. На упаковке каждого средства приведена инструкция того, какие должны быть пропорции для оштукатуривания пеноплекса. Необходимо следовать этим указаниям, чтобы раствор набрал требуемой прочности. Для перемешивания лучше не использовать подручные средства, а воспользоваться миксером, он позволит добиться высокой однородности. Для различных задач клей должен иметь разную консистенцию. При монтаже сетки его густота должна быть выше, а при выравнивании ниже.

Подготовительный этап

Поверхность утеплителя является очень гладкой поэтому перед тем как штукатурить пеноплекс, необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Первым делом внимательно осматриваются швы пеноплекса. В процессе монтажа он должны были быть заполнены клеящим составом. Если этого не было сделано, тогда необходимо пройтись и заделать их пеной. Отличным вариантом будет Церезит CT-84, но подойдет и обычная полиуретановая. Это важный этап, если его не соблюсти, тогда финишная отделка может со временем потрескаться из-за наличия пустот. Следующим шагом будет мониторинг ровности плоскости. Стена не должна иметь перепадов и выступов. Чтобы убедиться в этом, понадобится правило с длиной в 3 метра. Его необходимо переставлять в разные точки, наблюдая за перепадами.

Если есть выступающий грибок, тогда его необходимо попытаться утопить постукиванием. При невозможности потребуется срезать его шляпку и рядом забить другой. В случае наличия выпуклой части самого утеплителя, необходимо зачистить ее теркой. Чтобы увеличит адгезию клея к утеплителю, необходимо сделать ее немного шероховатой. Для этого можно использовать различные подручные средства. Проще говоря, ее необходимо поцарапать. Перед тем, как оштукатурить пеноплекс наносится грунтующий состав. Его необходимо хорошо взболтать и налить в удобную емкость, куда сможет поместиться валик. Слой нанесения должен быть таким, чтобы не было потеков. После просыхания первого слоя наносится еще один.

Монтаж сетки

Важным компонентом, который сможет придать требуемую жесткость утеплителю является специальная сетка. Поэтом она должна быть закреплена перед тем, как оштукатурить пеноплекс. Приобретать необходимо такую, которая обладает достаточной устойчивостью к воздействию различных строительных материалов. Ячейки в ней должны быть как можно меньше, т. к. такая сетка обладает большим сопротивлением к механическому воздействию. Кроме сетки для пеноплекса, понадобятся металлические уголки, которые монтируются на внешние углы. Первым делом клей наносится на шляпки креплений пеноплекса, они не должны мешать в процессе.

Для работ по нанесению клея понадобится широкий шпатель и зубчатый шпатель. С помощью обычного шпателя поверхность покрывается клеевым составом. Его слой должен быть не больше 3 мм. Пеноплекс должен быть полностью покрыт без зазоров. После этого необходимо по плоскости пройтись зубчатый шпатель. Он позволит убрать излишки клея. Сетка нарезается в зависимости от длины и высоты поверхности, которая будет штукатуриться. Она прикладывается к клею и немного вдавливается в него с помощью обычного шпателя. Для этого шпателем просто необходимо проводить сверху. Раствор, который был нанесен на пеноплекс через ячейки будет продавливаться и образует однородную массу, покрыв сетку сверху.

Обратите внимание! Работы удобнее всего проводить снизу вверх. При этом сетка должна погрузиться ровно наполовину толщины раствора. В таком случае она будет довольно прочно приклеена как к самому пеноплексу, так и сможет удерживать внешний слой штукатурки.

Отдельные полосы сетки укладываются без промежутков. Между ними должен быть нахлест минимум в 10 см. Удобнее будет работать, если за раз наносить не больше одного метра состава в ширину. Металлические уголки для шпаклевки позволят упростить процесс обработки углов. Если их использование не планируется, тогда потребуется отрезать полоску сетки с шириной в 30 см. Она загибается ровно посередине, чтобы образовался четки угол. После этого она прикладывается и утапливается в состав. После покрытия всей поверхности необходимо дождаться ее полного высыхания. Видео о поклейке сетки, можно посмотреть ниже.

После высыхания делается затирка поверхности. Для этого понадобятся специальные полутеры, на которые можно закрепить наждачную бумагу. Круговыми движениями, которые будут направлены против часовой стрелки, необходимо обработать всю стену. Для личной безопасности лучше использовать очки, перчатки, а также респиратор, который избавит от попадания пыли в дыхательные пути. Следующим этапом наружного оштукатуривания пеноплекса является нанесение выравнивающего слоя. Для этого применяется тот же состав, на который приклеивалась сетка. Слой также составляет не больше 3-х миллиметров, а работать нужно прямым шпателем.

Совет! Стоит учитывать, что в жаркую сухую погоду высыхание состава происходит в несколько раз быстрее, чем в холодную и влажную.

Финальный этап

По истечении суток после нанесения выравнивающего слоя, необходимо повторить процедуру по затирке. Не стоит ждать слишком долго для проведения этого процесса, ведь состав будет довольно твердый и задача усложнится. При этом стоит быть внимательным, чтобы на штукатурке для пеноплекса не образовалось выемок в процессе затирки. После затирки штукатурки, которая нанесена на фасад по пеноплексу, необходимо произвести подготовку поверхности к дальнейшей отделке. Для этого штукатурка покрывается грунтующим составом. Его выбор будет зависеть от того, каким образом дальше будет производиться отделка пеноплекса. При желании покрыть поверхность водоэмульсионной краской для наружной отделки понадобится грунт, который свяжет все песчинки, образовав идеально ровную поверхность.

Если в планах наличие короеда или другого вида отделки, тогда в грунтующем составе должны быть добавки из кварца. Они будут способствовать идеальной фиксации отделки. Наносить грунтовку на оштукатуренный утеплитель пеноплекс необходимо так, чтобы не было потеков. При правильной подготовке поверхности с финишной отделкой пеноплекса не будет никаких трудностей. Состав размешивается с водой в требуемых соотношениях. После этого он наносится шпателем на стену. Его слой будет зависеть от того, какой размер составляющих зерен. Затирка или обработка финиша производится с помощью различных инструментов. Узор короеду, например, придается направлением движения затирочного полутера.

Финишный слой после высыхания можно покрыть краской или защитным слоем, который не даст ему растрескаться. Внутренняя отделка производится по тому же алгоритму, но финишным слоем может выступать, например, кафельная плитка. Приклеивать ее необходимо на специальный клей. Желательно подобрать такого же производителя, что и клея, который наносился на пеноплекс. Или быть уверенным, что различные составы будут хорошо взаимодействовать между собой. Видео о финишной отделке можно посмотреть ниже.

Заключение

Самостоятельное оштукатуривание пеноплекса и его финишная отделка займет много времени, если это делается в первый раз. Главным условием успешного завершения будет отсутствие спешки и сосредоточенность на процессе. Не стоит жалеть средств на качественные материалы, т. к. от них будет зависеть срок службы покрытия.

Фасадная штукатурка Стоковые видеозаписи и видеоролики

Туалет компостный своими руками: разновидности компостных туалетов, их отличительные особенности

Туалет для дачи без запаха и откачки своими руками

Каждый, кто строит дачу, рано или поздно приходит к вопросу постройки туалета. Причем отсутствие централизованной канализации заставляет людей подходить к этому вопросу со всей ответственностью: приходиться продумывать разные варианты, которые бы подошли к конкретному дачному участку. Для многих отличным выходом станет туалет для дачи без запаха и откачки.

Разновидности туалетных кабинок

Так как на даче люди обитают летом, когда жарко, в первую очередь строителей волнует вопрос неприятного запаха. Отметим, что если выбранную конструкцию построить правильно, с учетом всех нюансов технологии, то неприятного запаха не будет. К примеру, полноценный септик, оборудованный несколькими камерами и зарытый глубоко в землю, вообще не издает никаких запахов. Если же сделать фильтрующийся туалет, то фекалии сразу же будут очищаться, и затем, в безвредном состоянии, будут быстро впитываться в грунт.

Однако, прибегая к таким методам постройки, не удастся обойтись полностью без очистки – раз примерно в 5 лет вызывать ассенизатора все же придется. Мы сегодня разберем, каким образом сделать туалет на даче различными способами, чтобы каждый смог выбрать для себя подходящий вариант.

Садовый туалет, из того что было

Возможные варианты

Кабинка с биотуалетом

В первую очередь следует сказать, что сделать туалет без выгребной ямы можно как своими руками, так и приобрести уже готовый биотуалет.

Выбор здесь достаточно сложный – вы либо тратите много денег, но экономите время, либо же экономите деньги, но на самостоятельную постройку у вас уйдет много времени и сил. Поэтому перед тем, как выбрать биотуалет, мы постараемся разобраться в особенностях каждого варианта. Мы разберем три основные конструкции:

1. Биотуалет.
2. Септик.
3. Пудр-клозет.

Классический биотуалет

Первый вариант становиться все более модным среди дачников, которые редко бывают на своих участках. Такой биотуалет является покупным, а его главное достоинство – компактные габариты. Отдельно для них покупается наполнитель, который содержит специальные бактерии, стимулирующие разложение фекалий. К примеру, последнее время актуальны стали торфяные наполнители, использование которых исключает возможность гниения и появления неприятного запаха.

Торфяные биотуалеты

Еще один плюс биотуалета – универсальность: его можно установить на каждом участке с любым свободным пространством. Отходы же, после переработки в компостной яме становятся натуральным удобрением и настоящим подарком для огорода.

Существует еще один весьма дорогой вариант биотуалета – электрический. Здесь компостная яма представляет собой печь, которая отходы не только превращает в безвредную массу без запаха, но и высушивает до состояния золы.

Биотуалет можно сделать как в доме, так и поставить в отдельном строении где-то во дворе, где он не будет заметен. Однако есть один важный момент, о котором следует помнить: наполнитель, который вкладывается в биотуалет, сделать удобрением и закопать нельзя – это вещество требует специальной утилизации.

Септик

Под этим понятием принято объединять целое семейство конструктивных решений, которые служат для утилизации всего комплекса бытовых отходов – как от туалета, так и от бытовых сантехнических приборов. Такой туалет для дачи без запаха и откачки классифицируется по производительности и степени фильтрования отходов.

Подземный септик для дачного туалета

Отличие от предыдущего варианта состоит в том, что очистительную систему такого рода можно сделать своими руками. Но при этом придется смириться с тем, что придется вызывать экскаватор и определенный отрезок времени посвятить земляным работам – резервуар помещается не под домом, а на отдалении, и к нему необходимо проложить коммуникации.

Выбирая биотуалет такого типа, нужно учитывать ряд критериев. К примеру, существует септик с земляной очисткой – он не рекомендуется для участков с глинистой почвой, через которую очень трудно проходит вода. Также не рекомендуется устанавливать почвенные септики в тех районах, где грунтовые воды очень близко подходят к поверхности.

Еще один способ классификации септиков – по количеству камер. Объем камер определяется количеством жидкости, которая за сутки будет попадать в резервуары. Это достаточно трудоемкий расчет, который сделать своими руками особенно сложно, если в доме несколько туалетов и много сантехники.

Пудр-клозет

Еще один биотуалет, который работает без выгребной ямы – это пудр-клозет. Здесь также присутствует специальный резервуар, внутри которого отходы перерабатываются в компост. Иногда здесь используются простые опилки, но наиболее эффективной считается торфяно-опилочная смесь.

Биотуалет от пудр-клозета отличается тем, что последний не является цельной конструкцией – здесь отходы по мере наполнения уходят в компостную яму, где доходят до состояния удобрения. Таким образом на даче у вас появляется практически бесконечное удобрение и вам не нужно вызывать автомобиль-ассенизатор, чтобы выкачать выгребную яму.

Пудр-клозет

Пудр-клозеты, произведенные на заводе, нередко могут обладать специальными засыпками и распределителям отходов, которые разделяют жидкие и твердые фракции. Если же решите сделать пудр-клозет своими руками, то не столкнетесь с какими-либо ощутимыми трудностями. Еще одно ощутимое отличие от предыдущих вариантов заключается в упрощении конструкции – резервуары стоят на поверхности, так что нужды заниматься земляными работами нет.

Выбор места для биотуалета

Схема расположения туалета на участке

Устанавливая биотуалет или септик, нужно соблюдать все санитарные нормы, которые предъявляются к такого рода утилизаторам продуктов жизнедеятельности.

Даже если вы делаете туалет с герметичным резервуаром, соблюсти все правила будет отнюдь не лишним – вы гарантированно не услышите у себя в доме неприятный запах и предусмотрите все аварийные ситуации.

В первую очередь, учитывайте расположение источника водоснабжения – от туалета до колодца или скважины должно быть не менее 25 метров.

Чтобы спастись от неприятного запаха при постройке туалета нужно сделать поправку на розу ветров – неприятные запахи будет ветром относить в сторону от вашего участка.

Самостоятельная постройка туалета

Если вы решили своими руками построить туалет, то вам нужно учитывать, что потребуется здание, которое будет вмещать стульчак, резервуар или часть резервуара, и все необходимые коммуникации. Септик же и вовсе зарывается в землю, а над ним возводится туалет, если в доме еще нет унитаза и соединять септик не с чем.

Используемые материалы

Итак, постройка своими руками требует использования определенных материалов для внутренних и наружных работ.

Для постройки простейшей конструкции актуально использовать следующие материалы:

Инструменты и материалы

• Каркас изготавливается из металлического профиля или бруса.
• Наружная обшивка делается из досок, вагонки или профнастила.
• Внутри удобнее всего обшить пластиком – материал долговечен и легко моется.
• Стульчак проще всего сделать из досок и обшить фанерой.
• Для крыши сейчас тоже масса материалов – шифер, рубероид, металлическая черепица.

Дверь можно приобрести готовую, как в биотуалет, а можно и сделать своими руками.

Собрать ее получится из простейшего бруса и досок, скрепить саморезами и повесить на петли. Инструмент для этого всего потребуется минимальный.

Строим фундамент

Фундамент строят не только для нового деревянного туалета – нередко на фундамент ставят и биотуалет, чтобы надежно зафиксировать его в одном месте. Домики же для других типов туалетов тоже актуально строить фундаментные – деревянная конструкция не будет касаться земли и дольше простоит. Фундамент бывает ленточного и столбчатого типа.

Столбчатое основание

• Чтобы построить ленточный фундамент придется по периметру вырыть траншею, дно которой необходимо высыпать песком. Слой песка желательно покрыть вибротрамбовкой или же постараться максимально уплотнить вручную. После того, как вырыли траншею, необходимо собрать опалубку – она делается из чего удобно и того, что есть под рукой. В фундамент также желательно вложить арматуру, чтобы упрочнить конструкцию. Армирующая сетка собирается из специальных прутов, а потом она заливается бетоном.
• Столбчатый фундамент предполагает монтаж специальных опор по углам домов. Столбы можно вылить из армированного бетона по той же технологии, что описана выше. Либо же выложить из кирпича или шлакоблока. Актуальны еще и асбестовые трубы, заливаемые бетоном.

Строим домик

Биотуалет без запаха и откачки также требует установки в специальный домик, а для обычного туалета с выгребной ямой отдельное здание требуется еще больше. После того, как фундамент уже построен, он накрывается сверху рубероидом – это слой гидроизоляции, который не даст влаге попасть из фундамента в стены. Для влагоизоляции еще используют и специальные пропитки.

После этого действуем по такой схеме:

• Сразу собирается каркас из бруса или металлопрофиля и устанавливается на фундамент.
• По углам конструкции устанавливаются опоры и стойки, которые делают раму более жесткой и позволяют повесить дверь. Для крепежей актуально использовать саморезы или болты. При монтаже следите, чтобы угловые стойки были немного выше задних – таким образом получится скат крыши. Наклон позволит воде стекать по крыше на одну сторону.Пол туалета на столбчатом основании
• Сверху на раму монтируется конструкция рамы крыши, по бокам обязательно должны быть выступы минимум 10 см.
• Внутри из дерева делается пол и выбирается место под тумбу для сидения, если готовый биотуалет сюда ставиться не будет. Тумбу также можно сделать из дерева или других подручных материалов. По центру с помощью дрели и электрического лобзика вырезается отверстие.
• Все деревянные элементы на стадии постройки желательно покрасить, чтобы потом они не гнили.
• Рама крыши обшивается обрезной доской, поверх которой кладется рубероид, шифер или металлическая черепица.Возведение каркаса туалета
• Для внутренней обшивки лучше всего подойдет пластик. Для него потребуется сделать небольшие рейки.
• Последние стадией становится монтаж двери, купленной или собранной самостоятельно.

Монтаж освещения и вентиляции

Схема дачного туалета с вентиляцией

Для внутреннего освещения желательно использовать обычные электрические светильники. Но если на вашем участке еще нет электричества или провести проводку не представляется возможным, то подойдут и лампы на аккумуляторах. Над дверью желательно сделать окошко, чтобы днем было естественное освещение – тоже экономия электричества.

Последний шаг – монтаж вентиляции. Она нужна не только для туалетов с выгребными ямами, но и для биотуалетов. Дело в том, что вентиляционная труба не только выводит неприятный запах, но и обеспечивает приток воздуха, необходимый для жизнедеятельности всех микроорганизмов внутри резервуара.

Как наиболее простой вариант можно использовать обычную пластиковую трубу диаметром 100 мм.

Монтируйте вентиляционную трубу так, чтобы она высилась над крышей минимум на пол метра – все запахи будут уноситься ветром, и никто их не почувствует.

На этом этапе постройка туалета заканчивается, он становится готовым к эксплуатации. Остается лишь позаботится о внутреннем оснащении – поставить мягкое сидение, крышку, и повесить полку для разнообразных принадлежностей.

Видео: Дачный туалет своими руками

Туалет со сливом на дачу

Построить на даче туалет со сливом не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд. Для этого нужно лишь произвести монтаж привычного сооружения для уличного санузла, куда устанавливается унитаз, к которому нужно подвести воду.

Выбор места установки санузла

Схема расположения туалета на участке

При обустройстве выгребной ямы для слива отходов из туалета на даче необходимо придерживаться требований нормативных документов, которые предусматривают:

• расстояние до источника питьевой воды должно составлять не меньше 20 м, а при наличии песчаных и других рыхлых грунтов оно увеличивается до 50 м;
• отдаленность от жилых построек должна составлять 10-12 м;
• до забора на участке должно быть расстояние 1-2 м;
• фруктовые деревья рекомендуется высаживать не ближе, чем через 4 м;
• расстояние до дороги составляет как минимум 5 м.

При этом нужно учитывать не только сооружения, которые находятся на конкретном дачном участке, а и соседние здания.

Выгребная яма под санузел

Если установить на уличном туалете для дачи слив, нужно более тщательно выбирать и обустраивать выгребную яму. Ее объем должен быть таким, чтоб не проводить откачку скопившейся жидкости слишком часто. В среднем на даче, где проживает 2-4 человека, хватает выгребной ямы с фильтрационным дном и стенками. В данном случае не нужно часто производить выкачку отходов. Для ее обустройства необходимо произвести следующие действия:

Схема выгребной ямы

• Нужно выкопать яму глубиной 2-2,5 м и габаритами 1х1 м.
• На дно котлована уложите слой щебня толщиной 15 см. Тщательно его утрамбуйте.
• Засыпьте слой песка толщиной 15 см.
• Произведите кладку стенок при помощи красного кирпича или бутового камня. Можно использовать старый материал, который остался после разборки ненужных строений. Для соединения элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Между кирпичами оставляйте зазор размером 1-2 см для фильтрации жидкости из туалета на даче.
• В качестве альтернативного варианта можно использовать пластиковую емкость большого объема, в которой необходимо вырезать дно, а в ее стенках проделать отверстия.
• Выгребная яма должна возвышаться над поверхностью грунта на 15 см, чтоб предотвратить попадание воды из территории участка.
• Засыпьте пространство между стенками и почвой щебнем на 2/3 высоты. Ближе к поверхности используйте песок, который нужно тщательно утрамбовать.
• Закройте выгребную яму крышкой из бетонной плиты и предусмотрите отверстие для присоединения канализационных труб для слива отходов.

При использовании полностью герметичной выгребной ямы для санузла для дачи, где есть слив, нужно использовать ж/б кольца или конструкцию из монолитного бетона или кирпича с гидроизоляцией. В данном случае нужно несколько раз в год производить откачку скопившейся жидкости, но можно не переживать о загрязнении грунтовых вод.

Особенно это актуально для участков, где они размещаются на небольшой глубине – 2,5 м или выше.

Строим туалет

Организация канализационной системы

От туалета на даче, у которого есть слив, нужно организовать канализационную систему. Это можно сделать из труб диаметром 50-100 мм. Лучше всего использовать ПВХ-элементы, которые не поддаются гниению, прочные, легко устанавливаются и стоят недорого. Также такую систему можно легко отремонтировать при необходимости. Устанавливайте их под небольшим уклоном около 20%. Чтоб зимой канализационные трубы не промерзали, утеплите их любым материалом с низкой теплопроводностью.

Простая водоотводящая канализация для дачи

При наличии большого объема стоков необходимо обустроить септик с несколькими емкостями. Также можно дополнительно использовать препараты со специальными микроорганизмами, которые расщепляют биологический материал. В результате твердые частички оседают на дне первого резервуара, а жидкая составляющая перемещается в другую емкость, которую делаю без дна. В этом случае в почву впитывается чистая вода, которая не загрязняет окружающую среду.

Прокладка канализации

Этапы строительства уличного санузла

Построить туалет на даче, который имеет слив, можно, если придерживаться следующей технологии работ:

Схема системы вентиляции для туалета

• Нужно сделать надежное основание под будку туалета. Для этого выкопайте в углах будущего сооружения 4 ямки глубиной 0,8-1 м и диаметром 20 см.
• Сделайте при помощи трубы или деревянных досок опалубку, которая должна возвышаться над уровнем грунта на 20 см.
• Засыпьте ямки мелким щебнем на всю высоту и залейте цементно-песчаным раствором.
• Вставьте металлические шпильки, которые должны погрузиться в бетон на глубину 8-10 см, а сверху нужно оставить 10 см.
• При помощи деревянных брусков сечением 10х10 см сделайте нижнюю обвязку для каркаса. Закрепите все элементы при помощи фундаментных шпилек и обязательно дополнительно зафиксируйте гайками.
• В углах сооружения установите деревянные стойки из бруса того же сечения. Закрепите их металлическими уголками и небольшими распорками из досок.Уличный туалет
• Проверьте вертикальность установки каркаса, после чего скрепите его горизонтальными перемычками из того же бруса.
• Соорудите односкатную или двускатную крышу, используя обрешетку и стропила из деревянных досок или брусков. В качестве кровельного материала применяйте битумную черепицу, рубероид или шиферные листы.
• В месте крепления двери установите дополнительные стойки – 2 вертикальные и 1 перемычку.
• Дачный санузел нужно обшить деревянной вагонкой или простыми отшлифованными досками. При этом оставьте небольшое окошко для освещения внутреннего пространства туалета в дневное время суток. Не забудьте его застеклить.
• Установите готовую дверь на петли или соорудите ее самостоятельно из материала, которым облицовывали стены.

Внутреннее обустройство уличного санузла

После монтажа будки туалета приступайте к его внутреннему обустройству:

Комфортный туалет внутри

• Проложите канализационные трубы к септику, которые нужно будет в последующем присоединить к унитазу, чтоб производить слив отходов.
• Залейте цементную стяжку на высоту 15-20 см. Укрепите ее при помощи металлической сетки.
• Установите унитаз. В качестве бачка используйте небольшую пластиковую бочку объемом 50 л, которую установите под потолком. Чтоб произвести слив нужно будет всего лишь открыть шариковый вентиль при помощи рукоятки. В этом случае воды хватит на 15-25 смывов, чего будет достаточно на сутки для семьи из 3-4 человек.
• Проведите внутрь помещения уличного санузла электричество. Установите светильник с лампой 40 Вт.
• Внутри уличного санузла можете дополнительно установить небольшой умывальник, который также присоедините к данной выгребной яме и бачку для подачи воды.
• При помощи 4 досок сколотите короб, который установите на заднюю стенку санузла. Он должен выходить наружу через отверстие в крыше. Таким способом можно обустроить вентиляцию и в помещении не будет неприятного запаха.
• Все поверхности внутри и снаружи сооружения покрасьте краской или нанесите влагостойкий лак.

Более экономичный вариант подразумевает устройство выгребной ямы сразу под унитазом. В этом случае слив воды происходит через отверстие в крышке выгребной ямы.

Сделать слив с туалета на дачном участке — удобное и эффективное решение. Для этого не нужно применять сложных конструктивных схем или дорогих материалов.

Видео: Туалет на даче своими руками за 1 день

Варианты стационарных конструкций +Фото и Видео

Бывалые дачники хорошо знают, что облагораживание участка начинают с постройки туалета. Огород, дом и другие вещи это уже дело второстепенное, а для начала на участке необходим туалет.

Если раньше выкапывали яму и на нее устанавливали простейшую кабинку, то сейчас появились более продвинутые варианты. На современных рынках продают уже готовые компостные туалеты, а также существует возможность сделать такой туалет своими руками.

Центральную канализацию по отношению к частному сектору брать не будем, потому что на современных дачах и частном секторе в основном используют два варианта утилизации отходов — это выгребная яма и компостирующий туалет.

Содержание статьи:

Разница между конструкциями

Яма выгребная — это большой бак, который вкопан в землю, данный бак необходим для сбора бытовых и биологических остатков. Стены и дно выгребной ямы могут иметь отверстия для дренажа или быть монолитными. Но экологически чистым данное сооружение не назовёшь. И самое главное, что чаще всего отходы, которые попадают в сливную яму не подходят в качестве удобрений. Данные ямы после того, как они наполнились, откачивают или закапывают насовсем и выкапывают новые в другом месте.

Компостный туалет для дачи, применяется только по прямому назначению и не по какому больше. Данная конструкция является полностью экологически чистой, потому что для утилизации биологических отходов является торф или другой сухой природный наполнитель. По окончанию вы получите отличное удобрение для вашего огорода или сада.

Конструкций туалетов существует несколько, работают они одинаково. После того как вы воспользовались туалетом, биологические отходы пересыпаются торфом или другим подобным веществом и оставляется до полного разложения. В итоге получается очень хорошее удобрение.

На зимней даче лучше всего сделать как выгребную яму, так и компостирующий туалет. При данном подходе вы получите не только бесплатное удобрение, но и сократите расход воды.

Данный вариант подойдёт для летней дачи или как временный вариант отхожего места, до того, как будет оборудован капитальный санузел. Не важно в каком месте будет находиться компостный временный туалет.

Компостный временный туалет

Чтобы оборудовать этот туалет понадобится:

• Бак для отходов;
• Стульчак;
• Сосуд под сухой торф.

И так осуществляем быстровозводимый компостный туалет. Для начала необходимо прикрепить стульчак к специальному коробу, который заблаговременно изготовили. Этот короб можно изготовить из струганной доски, ОСВ или толстой фанеры. ДСП для изготовления короба лучше не брать, потому что данные листы впитывают влагу и потом быстро разрушаются.

Высота короба должна быть до полуметра, а лучше сделать высоту, такую как у обычного унитаза. В верхней части короба необходимо проделать отверстие, соответствовавшее размеру крышки унитаза, обычной ножовкой или электролобзиком.

Верхняя часть ящика должна состоять из двух секторов. Первый сектор должен быть расположен вдоль дальней стенки и устанавливаться он должен стационарно. Ширина такой полоски должна быть не больше 150 – 200 мм. Главную опорную плиту соединяют с узкой полоской петлями, таким образом, чтобы короб мог свободно открываться и закрываться.

Внутрь короба вставляют резервуар для отходов и когда он наполниться его достают и выносят на компостную кучу. Но существуют некоторые моменты:

• Задняя узкая планка предназначена для того, чтобы в нее была возможность врезать трубу для вентиляции (для этой цели используют трубу из пластика диаметр которой составляет от 70 до 100 мм. Труба должна быть ровной и вывести ее лучше всего на крышу (высота дефлектора над крышей должна быть не меньше 50 см). Выводить через ближайшую стену можно, но угол не должен быть больше 45 градусов, высота над землёй при этом может быть 2,5 м;
• Емкость с отходами, конечно, можно менять, для этого нужно поднять опорную плиту. Сделать это будет легко потому, что данная плита крепиться на петли;
• Резервуар для сбора отходов, по высоте должен быть ниже на 150- 200 мм, чем высота верхней плиты. Для того чтобы внутри ящика около ведра было чисто, необходимо оборудовать металлический или пластиковый отбойник в виде воронки, потому что его легче мыть.

Резервуар изготавливают с двумя уровнями. Емкость, которая находиться внутри, должна быть оборудована дренажными отверстиями. В этой емкости будут собираться твердые отходы, которые предварительно должны быть пересыпаны торфом. В то время жидкие отходы будут собираться в наружной ёмкости, которая по размерам больше. Данную ёмкость нужно периодически освобождать от отходов.

Варианты стационарных конструкций

Все варианты биотуалетов, которые продают на современном рынке разделяют на три направления:

1. Жидкостный биотуалет. Является более дорогим вариантом. Такой туалет работает на специальной биологически активной жидкости. Данная жидкость довольно дорого стоит, а ещё для транспортировки этой жидкость необходима ёмкость.
2. Электрические биотуалеты. Данная система основывается на быстром высушивании отходов. Это происходит в закрытой камере под горячим потоком воздуха, там биологические отходы обезвоживаются и значительно теряют свой объём. Такого вида туалеты могут очень долго работать, но эти туалеты потребляют много электричества и это явно отразиться на вашем бюджете.
3. Торфяной туалет. Является самым бюджетным вариантом для дачи.

При выборе заводской модели необходимо учесть некоторые нюансы:

• Размеры покупного биотуалета необходимо подбирать под средние размеры стандартного унитаза. Но этот аппарат необходимо привезти на дачу;
• Наличие индикатора заполнения резервуара, хорошо вам поможет. За счёт него вы чётко будете знать, время замены абсорбента или специализированной жидкости;
• Необходимо учитывать емкость рабочего бака;
• Необходимо обратить внимание на максимально допустимую нагрузку, так как ёмкости изготавливают в основном из пластика.

В наше время существует возможность приобрести самый дешёвый и простой туалет. Самой простой конструкцией является раскладная рама, на которую надевают мусорный пакет и закрепляют его. После того как туалетом воспользовались, в пакет засыпают абсорбент для кошачьего туалета или торф. Но такой вариант не очень хорош для использования.

Итог

Все хотят жить в комфорте и поэтому многие стараются заменить давно устаревший деревянный туалет на более современные варианты. Конечно, если это хороший туалет из кирпича, который оборудован выгребной ямой, то его можно оставить. Но деревянный туалет все-таки лучше заменить на компостный биотуалет.

Данный туалет является удобным, экологичным, приносящий качественные удобрения. Компостирующий туалет имеет положительные отзывы, поэтому делать его своими руками или же купить в готовом виде, стоит. По этой причине многие дачники решили оборудовать такой компостный туалет. Компостный туалет можно сделать своими руками или приобрести в готовом виде.

Туалет с септиком для дачи своими руками: Виды +Фото и Видео

Прекрасно когда есть дача, но редкий случай, когда дачный микрорайон оснащен центральной канализацией.

Первое, что требуется сделать, это организовать отхожее место.

Как выбрать и установить септик для туалета на даче?

Содержание статьи:

Варианты туалета на даче

Есть два варианта установки туалета, на улице и в доме. Рассмотрим уличный вариант. Обычно санузел обустраивается в удалении от основного строения, но с появлением септиков, стало возможно максимально приблизить туалет к дому.

Вариант №1. Установка септика под туалетом

Однокамерный накопитель устанавливается непосредственно под строением. Он может быть приобретен готовым или сделан своими руками.  К готовым септикам относятся емкости из пластика (кубы и бочки). Самодельные накопители делаются из бетонного монолита.

Рекомендация! Использовать бетонные или пластиковые кольца для обустройства выгребной ямы не рекомендуется. Монтаж изделий подразумевает наличие швов, что при определенных условиях может привести к нарушению герметизации, а подобное недопустимо.

Монтаж

• Вырывается котлован, собирается опалубка, заливается бетонным раствором.
• Сверху устанавливается плотная крышка, в которой проделывается отверстие под слив унитаза.
• Устанавливается домик с туалетом.
• В качестве унитаза выступает самодельная конструкция со стульчаком, так как в таком туалете отсутствует слив.
• Готовый накопитель устанавливается в котлован, на дно которого устелена подушка из песка и гравия.
• Все остальное делается так же, как и с бетонной ямой.
• Такой септик следует откачивать по мере заполнения.

Для того, чтобы купировать неприятный запах в яму добавляют бактерии, которые не только устраняют запах, но и ускоряют процесс разложения, значительно снижают количество отходов жизнедеятельности человека.  Благодаря чему вызывать ассенизаторов требуется гораздо реже.

В выгребные ямы добавляют аэробные бактерии, для их жизнедеятельности требуется кислород. Откачка такого септика производится непосредственно, через отверстие «унитаза».

Вариант №2. Септик с люком и вытяжкой

Септик устанавливается под туалетом, но оснащается вытяжкой и люком для откачки за строением.

Важно! При постройке туалета, учесть место, для подъезда ассенизаторской техники.

Вариант №3. Туалет с установкой  однокамерного септика рядом

Рядом с туалетом выкапывается котлован. Дно устилается смесью из песка и гравия. От унитаза прокладывается труба к накопителю. Обязательно выдержать уклон, для создания самотека. Устанавливается вентиляционная труба. Септик засыпается грунтом. На поверхности остается только люк, для обслуживания накопителя.

Такой санузел подразумевает наличие воды. Достаточно установить емкость для жидкости и подключить ее к бачку. Наполнять ее можно вручную или с помощью насоса. Главное, чтобы установка резервуара с водой была выше бачка, тогда вода будет поступать в бачек под собственным давлением.

Для данного септика можно использовать анаэробные бактерии. Они плодотворно работают и размножаются в бескислородной среде.

Нюанс

Такая система потребует ручного включения и отключения подачи жидкости. Установка обычного шарового крана справится с этим вопросом. Организовать такой туалет можно практически в любом месте, основное требование удаление от источника воды на 20 метров минимум.

Вариант №4. Туалет с двухкамерным или трехкамерным  септиком

• Двухкамерные накопители также могут быть сделаны из готовых емкостей, таких как пластиковые бочки и кубы или организован самостоятельно из монолитного бетона или кирпичной кладки.
• Суть в том, что первая емкость имеет герметичное дно, а второй резервуар оснащен дренажным дном.
  Для обустройства дренажного колодца, можно использовать пластиковые или бетонные кольца.
• Емкость с природным фильтром (смесь из песка, гравия и щебня) заглубляется ниже первой.
• В первой секции происходит разложение органических отходов при помощи аэробных бактерий, полу-очищенная вода, по переливочной трубе поступает в фильтрационный колодец, от куда уходит в грунт. Откачка данного септика производится редко, так как бактерии сокращают количество отходов, а отстоявшаяся вода уходит в грунт.
• Трехкамерный септик для туалета имеет две камеры с герметичным дном и третью с дном из природного фильтра. Чем больше камер, тем выше степень очистки воды. Воду после такой очистки можно использовать для полива.

О бактериях для выгребных ям и септиков

Бактерии существуют двух видов: анаэробные и аэробные. Анаэробам требуется бескислородная среда. Их используют, для септиков закрытого типа.

Аэробам необходим кислород. Данный вид бактерий применяют для выгребных ям и септиков с хорошей вентиляцией или принудительной подачей воздуха (устанавливается компрессор).

Лидирующие производители бактерий и биоактиваторов (состоят из разного рода бактерий и добавок):

• Доктор робик
• БИО СЕПТ
• Roetech
• Био Эксперт
• Зеленый пакет
• Зеленая сосна
• Oro fresh

Выпускаются бактерии в виде порошка, таблеток или в жидком виде.

Важно! При выборе средства для туалета, обращайте внимание на основе каких бактерий оно изготовлено. Аэробы в закрытом септике погибнут, так же, как и анаэробы в кислородной среде. Следует регулярно пополнять колонию бактерий. О том когда и в каком количестве это делать написано на упаковке.

Вариант №5. Торфяной туалет

Подобный клозет называют сухим септиком. Для «смыва» используется торф. Очень удобный и не дорогой организации туалета для домика с временным проживанием. Заглубление накопителя не является обязательным, все зависит от желания владельца дачного участка. В туалетном домике устанавливается унитаз, ведро с торфом и совком.  Под клозетом стоит накопитель любой формы. Основное требование к накопителю, герметичное дно.

Переработка отходов происходит при помощи торфа, в результате образуется компост, который можно использовать как удобрение. Выпускаются туалеты с автоматической подачей торфа. Такой туалет можно установить на улице или в доме. Торф практически изолирует неприятный запах.

Виды торфяных присыпок

Торфяные наполнители изготавливаются на основе верхового торфа с добавлением опилок и разных культур. Качество средства свя

4 проекта самодельных торфяных био-туалетов своими руками.

В условиях когда не хочется рыть выгребную яму, строить септик, подводить к туалету воду, а зимой согревать все компоненты вашего туалета для дачи можно найти простое и изящное решение для обустройства экологичного, чистого туалета без запаха. Таким решением является самодельный торфяной био-туалет. Он имеет существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой — так как более экологичен и прост в обслуживании. При этом не обязательно покупать дорогой финский пластиковый торфяной био-туалет: такие фирменные туалеты можно без потери функциональности заменить на простейшие самодельные туалеты. Вы без труда можете обустроить торфяной био-туалет своими руками так же как это сделали мы. Для самодельного торфяного био-туалета нужны следующие компоненты: стульчак с ведром, емкость для торфа, сам торф и компостная яма. Почему для туалета используется именно торф? Бактерии, содержащиеся в торфе, очень быстро разлагают естественные биологические отходы человека, превращая их за несколько недель в отличное удобрение для сада. В указанной схеме торф передвигается следующим путем: из вашего огорода (или, если у вас нет торфа — из мешка с покупным торфом) в ведро с очередной порцией биологических отходов (важно покрывать слоем торфа каждую новую порцию!) — и по мере заполнения ведра — в компостную яму. Пересыпая торфом каждую порцию биологических отходов, вы, во-первых, избавляете себя от неприятного запаха, а во-вторых — обеспечиваете лучшее компостирование отходов. Использование вместо торфа опилок не даст нужного эффекта быстрого компостирования отходов. Опилки целесообразно использовать в смеси с торфом 1:1 только, если приемная емкость туалета у вас большая — 50-100 литров — опилки обеспечат лучшую аэрацию субстрата.

Торф для био-туалета на даче должен быть сухой. Насыпается торф в емкость рядом и засыпается каждый раз в ведро после завершения процесса. На дно чистого ведра также кладется торф — так будет проще очистить ведро. В принципе вы можете увеличить емкость — например поставить бак из половины бочки — на 100 литров. Только вытаскивать его будет тяжелее… Однако эта проблема решается, если вы используете стандартный контейнер для мусора на колесиках. В дно контейнера встраивается решетка и патрубок для отвода жидких отходов в дренажную траншею.

Стульчак туалета вы можете обустроить любой — на свой вкус, положить сидение от унитаза и т.п. Маленькая хитрость: в силу некоторых анатомических особенностей мужчин, рекомендуется в передней части под стульчаком укрепить фартук — лоток — отбойник, который будет заправляться в ведро. Так можно будет избежать попадания биологических жидкостей в неположенное для них место. Можно рядом положить и журнал для чтения — однако следует помнить, что

Делаем Торфяной Биотуалет своими руками (чертежи)

Приусадебное хозяйство /28-янв,2019,22;21 / 2882
Все большая часть людей, в нынешнее время старается сделать все для того, чтобы прикупить участок земли за городом (хотя бы небольшой) с целью построить там маленький и уютный домик. Каждый человек делает все это, преследуя свои собственные цели.

Для некоторых это простой участок, на котором есть капитальная бытовка, основная цель которой посадка и выращивание разных овощей. Некоторые используют свой загородный домик с пользой, к примеру, приезжают сюда со всей своей семьёй на выходные, чтобы хорошенько отдохнуть и подышать свежим воздухом. Третьи же переселяются в свои коттеджи и дома, чтобы жить за городом уже на постоянной основе.

Как бы там ни было, а в любой ситуации вам не обойтись без санузла. Это самое первое и самое необходимое приспособление. Санитарный узел можно оборудовать как в доме, так и на улице (зависит от вашего желания и возможностей). Все что для этого понадобится, это учитывать расположение коммуникаций (вернее говоря их удаленность).

Если вы современный дачник, биотуалет — это самое удачное решение, ведь его можно как приобрести, так и соорудить собственноручно. Самое важное в этом случае: на обустройство такого типа туалета вы потратите гораздо меньше вашего времени и еще меньше средств. Плюс ко всему вы не будете вынуждены мучиться со всеми надоевшим туалетом, имеющим выгребную яму — это прошлый век, согласитесь.

Если вы хотите приобрести электрический или химический биотуалеты – покупайте их в уже готовом виде. А вот, к примеру, компостный или иными словами торфяной туалет можно и нужно делать своими руками. Сэкономьте средства, не покупайте новый туалет – стройте сами. О том, как сделать биотуалет для дачи мы поведаем в этой статье.

Конструкция торфяного (компостного) туалета

Торфяные или как их еще называют компостирующие (от слова «компост», пудр – клозет) биотуалеты бывают нескольких видов. Их различают конструкцией бункера (карусель или барабан), количеством камер и способом отвода жидкостей. Стоит отметить, что у любого из перечисленных туалетов есть две основные части: вентиляционная система (труба) и реактор. Преимуществом такого туалета является то, что измельченный торф очень быстро и хорошо перерабатывает органику (отходы) в компостную массу. Вернее это все происходит благодаря специальным бактериям, которые содержатся в торфе.
Для того чтобы сделать простой вариант торфяного биотуалета, достаточно оборудовать место для сидения (стульчак). Также вам нужно будет подобрать тару, в которую будет насыпаться торф. Еще нужно будет сделать яму для компоста. Торф вам придется закупать.

В чем же заключается работа торфяного биотуалета?

Человек сидит на стульчаке, его отходы попадают в специальную емкость с торфом, расположенную внизу. В качестве тары можно использовать бак-выварку, металлическое ведро или другую подходящую для этого дела тару. После того как человек сделал свое дело, поверх отходов насыпается порция торфяной смеси. Садоводы, к примеру, к торфу добавляют опилки. Делается это в пропорциях один к одному.
То есть в конечном результате получается так, что емкость заполняется слоями: сходил один раз в туалет – засыпь один слой торфа, сходил в туалет еще раз – добавь еще один слой торфа. Самый главный плюс такого действия: уничтожаются всякие запахи, быстро и качественно перерабатываются отходы. Как только произойдет заполнение (до самого верха) выбранной вами емкости, возьмите ее и высыпьте все содержимое в специальную компостную яму. Не забудьте добавить слой торфяной смеси сверху.

Помните: всегда держите тару, в которой будет сухой торф, рядом со стульчаком. Торф должен быть сухим. Если не желаете держать его рядом со стульчаком, можно сделать в виде сливного бачка для унитаза, вариант удобен, и место сэкономит. К емкости, которая находится под стульчаком, можно привинтить колесика и оборудовать салазками (все зависит от емкости). То есть каждый дачник сам решает, как лучше сделать для своего же собственного удобства.

торфяной биотуалет своими руками
Также нужно подготовить траншею, благодаря которой будут отводиться жидкости. Не забывайте о подготовке специального патрубка.

Таким образом, вы хоть и потратите деньги на торф, зато в будущем отпадет надобность в покупке удобрений для вашего любимого сада или же огорода. То есть вы в любом случае всегда будете в плюсе.

Сантехника не требуется: Инструкции по созданию компостного туалета своими руками

Есть много веских причин, по которым вы захотите приобрести компостный туалет: это лучше для окружающей среды, это повышает вашу самообеспеченность, вы будете лучше подготовлены к катастрофе в которой выходит из строя водопроводная система…

Хотя создание «человечности» все еще не совсем популярное времяпрепровождение, оно постепенно становится популярным. Есть даже несколько брендов компостных туалетов, которые выглядят так же, как обычные туалеты со смывом, и имеют расширенные функции, такие как контроль влажности.

Если вы можете себе это позволить (они недешевы!), То стоит купить компостный туалет. Они действительно упрощают процесс. Но для тех, кто предпочитает подход «сделай сам», на самом деле очень легко сделать компостный туалет.

Компостируемые туалеты, подобные этому, просты в использовании, но имеют высокую цену.

Простые инструкции по созданию компостного туалета своими руками

Чтобы сделать компостный туалет, все, что вам нужно, это ведро, способ удерживать мочу из компоста и немного сухого субстрата, такого как опилки или солома (поэтому компостные туалеты часто называют « туалеты из опилок »).Вам также понадобится компостная куча для «обработки» отходов.

1: Ведра для отходов

Вам понадобятся ведра для сбора отходов. Для этого подходят 5-галлонные ведра. Все, что больше, будет слишком тяжелым, чтобы опустошить его, когда оно будет полным. Многие люди ставят сиденье для унитаза на ведро, чтобы им было удобнее пользоваться.

Сколько ведер вам понадобится, зависит от количества людей в вашем доме. Вам понадобится как минимум двух ведер. Таким образом, у вас будет наготове одно ведро для отходов, а второе вы выгрузите, очистите и высушите на воздухе.Если вы путешествуете на лодке или автофургоне, вам понадобится как минимум 5 ведер с крышками на тот случай, если вам придется немного подождать, пока вы не сможете сбросить ведра.

Pro Совет: Перед первым использованием компостного туалета вы должны положить на дно немного субстрата, например, опилок. Это помогает процессу компостирования, а также предотвращает разбрызгивание.

2: Защита от мочи

Если компост станет слишком влажным, начнут расти анаэробные бактерии вместо тех, которые вам нужны.От анаэробных бактерий компост будет плохо пахнуть, и он не превратится в безопасное удобрение. Азот в моче также препятствует процессу компостирования.

Вот почему так важно не допускать попадания мочи в домашний компостный туалет.

Это можно сделать двумя способами:

• Устройство для отвода мочи: Оно проходит под сиденьем компостного туалета. Он направляет мочу в отдельную камеру для сбора.Вы можете просто слить мочу у себя во дворе, так как это гигиенично.
• Отдельное ведро для мочи: Это работает очень хорошо, но женщин может раздражать необходимость переключаться с одного ведра на другое. Кроме того, если маленькие дети будут пользоваться компостным туалетом, они не смогут контролировать свои движения и в конечном итоге будут мочиться в ведро для твердых частиц.

Вы можете купить на Amazon приспособления для отвода мочи, чтобы они могли прятаться под сиденьем унитаза, хотя это довольно дорого.

Вы также можете сделать свои собственные из воронок или кусочков пластика с подсоединенными к ним трубками для перенаправления мочи. Здесь есть хорошие инструкции, как это сделать.

3: Углеродный материал подложки / покрытия

Так же, как вам нужен углеродный материал для обычной компостной кучи, он вам также понадобится для создания человечности. Каждый раз, когда вы идете №2, вы добавляете немного субстрата в ведро для отходов.

Кажется, что у каждого человека, имеющего компостный туалет, есть свои предпочтения относительно того, какой субстрат «лучший».«Некоторые люди клянутся опилками, а другие говорят, что это плохо. Торфяной мох, как правило, хорош, но его, вероятно, придется покупать.

Вот несколько вариантов. Помните, он должен быть сухим и с высоким содержанием углерода!

• Древесная щепа
• Торфяной мох
• Опилки
• Кокосовая койра
• Солома
• Сухие листья
• Кукурузная шелуха
• Срезанная трава (желательно очень сухая)
• Верхний слой почвы

Как использовать компостный туалет своими руками

На самом деле все довольно просто и не страшно. А когда мочу не выливают из ведра для отходов, она совсем не воняет. Вот как это использовать.

1. Ведро для подготовки с субстратом: Добавьте примерно 1 дюйм субстрата на дно пустого ведра.
2. Собираюсь пописать: Если вы используете устройство для отведения мочи при мочеиспускании, вам нужно будет сесть на сиденье. Если вы зависаете над сиденьем, переключатель не работает. Вы можете бросить туалетную бумагу из мочи в твердые частицы. Нет необходимости покрывать бумагу подложкой.
3. Going # 2: После завершения добавьте достаточно материала для покрытия, чтобы не было видно ваших фекалий. Закройте крышку, когда закончите.
4. Очистка дежи: При необходимости вы можете использовать бутылку для распыления с небольшим количеством уксуса, чтобы очистить дежу. Не сливайте воду в таз.
5. Опорожнение ведра: Когда ведро почти заполнено, опорожните его в компостную кучу. Подробнее об этом ниже.

Примечание: Не кладите полиэтиленовый пакет в ведро для отходов.Это усложнит его опорожнение, и мешок не сможет попасть в компостную кучу!

Опорожнение ведра для отходов

Чтобы человеческие отходы были безопасными, они должны нагреваться до высоких температур и компостироваться в течение длительного времени. Вы не сможете сделать это в ведре для сбора мусора. Вам придется положить его в контейнер для компоста или в кучу, чтобы закончить отверждение.

Вот простой способ сделать это:

1. Когда ведро заполнено, опорожните его в большой барабан для компоста. Бочка на 44 галлона — хороший размер.
2. Когда барабан заполнится, накройте его сухим субстратом, например соломой или торфяным мохом.
3. Оставить компост на целый год.
4. Примерно через 1 год содержимое бункера значительно уменьшится. Посадка растений должна быть безопасной.

Есть несколько способов улучшить эту систему. Например:

• Просверлите отверстия ½ дюйма в нижней части барабана.
• Выкопайте яму под барабаном и заполните ее дренажным материалом.Отверстие должно быть примерно ¼ размера барабана. Это поможет избавиться от фильтрата, выходящего из барабана.
• Установите сетку от насекомых на барабан. Накройте это доской из гофрированного металла. Это пропускает больше воздуха, чем крышка бочки, но при этом защищает от вредителей.

Другие варианты лечения:

Некоторые люди используют систему компоста с 3 контейнерами для человеческого навоза. Один контейнер предназначен для заполнения. Второй бункер предназначен для посола, а третий — для сбора готового компоста.

Другой вариант — хранить отходы в сборном ведре для первоначального отверждения. Вы покрываете его большим количеством субстрата и закрываете вентилируемой крышкой. Отходы остаются в ведре целый год. Затем он попадает в обычную кучу компоста для завершения отверждения.

В этом видео показано, как сбрасывать человечество в компостную кучу.

Как узнать, что Humanure безопасно?

Чтобы человеческие отходы превратились в безопасное вещество, они должны достичь внутренней температуры 122F в течение не менее за неделю.Это гарантирует, что все патогены будут уничтожены. Существуют термометры для компоста, которые могут проверить, достаточно ли нагревается ваша куча.

Если компостная куча не достигает этих температур, вы должны дать ей застыть в куче в течение одного полного года. Если температура низкая, то нужно дать ей настояться второй год.

Усовершенствованная конструкция компостных туалетов своими руками

Есть две вещи, которые делают купленные в магазине компостные туалеты лучше, чем базовые версии для дома:

1. Мешалка для аэрации компоста
2. Вентилятор для лучшей аэрации и контроля влажности

Очевидно , вы же не хотите перемешивать ведро с человеческими отходами, смешанными с соломой. Однако на самом деле очень легко сделать мешалку самостоятельно.

Вам нужно будет найти / изготовить гнутый кусок стали. Вы просверливаете отверстия с каждой стороны ковша, чтобы сквозь них проходила сталь. Сталь вращается, заставляя перемещаться содержимое внутри. Возможно, вы захотите использовать систему с двумя ведрами, поскольку некоторые отходы могут просачиваться через отверстия, которые вы сделали в ведре.

К ковшу можно легко добавить вентиляционное отверстие. Просто убедитесь, что вентиляционное отверстие выходит из верхней части ковша.В противном случае вы рискуете выпасть из ведра, когда пойдете его опорожнять.

Обладая небольшими техническими знаниями, вы можете установить вентилятор на вентиляционное отверстие компостного туалета. Для этого хорошо подходят вентиляторы из переработанных компьютеров. Они потребляют очень мало электроэнергии и не издают много шума. Видео ниже показывает, как это сделать.

Также можно сделать большие компостные туалеты, где отходы собираются в яме, например, как показано ниже (на основе проекта Clivus Moltrum).

Вот несколько видеороликов, демонстрирующих унитазы для компостирования своими руками.Смотрите, их действительно легко сделать и использовать!

Экскурсия по компостирующему туалету

+ ресурсы

7 простых шагов для создания компостного туалета

Вы мечтаете построить свой собственный компостный туалет? Иногда знание , как построить компостный туалет , становится делом необходимости, а не хобби.

Есть несколько причин отказаться от электросети с компостом Humanure. Это не только сэкономит ваши с трудом заработанные деньги на энергии и воде, но также даст вам возможность испражняться безопасным, устойчивым и экологически чистым способом.

Кроме того, он создает для вас полезный побочный продукт, не устраняя неприятный запах.

Что делает его особенно интересным, так это то, что его относительно легко построить и не требуется строительный сертификат.

Если вы готовы соорудить себе компостный туалет, то давайте копать прямо сейчас!

Что такое компостный туалет?

Если вы знакомы с концепцией компостирующего туалета , , вам может показаться, что в этом вопросе нет необходимости.

Однако правда в том, что мало кто знает, что такое компостный туалет, и неудивительно, что многие путают его с пристройкой. Черт возьми нет! Они не то же самое!

Пристройка — это обычно туалет без водопровода, который часто источает неприятный запах. Рассмотрим такие слова, как уборная, туалет или уборная, чтобы квалифицировать уборную.

Компостный туалет, с другой стороны, представляет собой систему дефекации, которая превращает человеческие отходы в компост в аэробных условиях.

В компостных туалетах аэробные бактерии разлагают кучи отходов в богатой кислородом среде.Он работает вместе с сухими материалами, такими как древесная зола, опилки и измельченные листья, выделяя сильное тепло и уничтожая патогены.

Типы самодельного компостного туалета

Если у вас ограниченный бюджет или вы пытаетесь сократить расходы, то изучение , как построить компостный туалет — это возможность, которую вы должны использовать.

Несмотря на то, что на рынке доступно множество фабричных компостных туалетов, они могут обойтись вам в сотни долларов.

Таким образом, мы выделили два типа самодельных компостных туалетов своими руками:

1.Автономный домашний туалет

В автономном унитазе находится система компостирования, а камера для компоста находится под чашей. Этот тип компостного туалета больше подходит для таких мест, как лодки, транспортные средства для отдыха (туалет на колесах) и крошечные дома.

Автономные туалеты обычно используются для временного проживания, включая хижины и коттеджи. Однако, если вы потратите время на постройку своего компостного туалета, он может хорошо подойти для постоянного использования в жилых помещениях.

2. Центральный / удаленный домашний туалет

Если вы живете в большом доме, вы можете подумать о том, чтобы выбрать центральный или удаленный туалет для компостирования t . Здесь унитаз направляет твердое вещество или как жидкость, так и твердое вещество в центральную систему компостирования в другом месте.

В некоторых случаях это может быть подвал или вне дома. Если у вас есть обширная удаленная система, вы можете выделить несколько туалетов в большом доме. Центральный туалет часто имеет вид традиционного американского унитаза № .

Как работает компостный туалет?

Если у вас нет практического опыта работы с механизмом работы компостного туалета, вы можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать, как он работает

Независимо от типа компостного туалета вы пойти, они, скорее всего, будут следовать аналогичной концепции. В результате жидкость отделяется от твердых отходов.

Детали компостного туалета

• Штанга мешалки
• Камера для компоста
• Вентилятор и выпускной шланг
• Дверца для смыва
• Ручка для смыва
• Емкость для жидкости с ручкой
• Слив жидкости
• Крепежный винт
• Ручка-паук

Пошаговое руководство по созданию туалета для компостирования

Вам необходимо определиться с установкой, которую вы хотите использовать, потому что их существует довольно много. Можно использовать простое пластиковое ведро или глиняную урну, положенную под сиденье.

Также можно использовать двухкамерную модель, которая выглядит более стандартно. Здесь вы чередуете использование двух камер. Сначала вы используете один, пока он не заполнится, прежде чем переключаться на другой. Вы меняете камеру, как только она наполняется, в зависимости от емкости используемого ведра.

Собираетесь ли вы пользоваться туалетом, в котором смешаны моча и фекалии, или туалетом, который их разделяет, у обоих есть свои достоинства и недостатки.Если вы воспользуетесь первым, вам может потребоваться дополнительная помощь, чтобы получить нужную влажность. Однако это делает процесс дефекации более плавным. При втором варианте вам понравится более сухая смесь, но при смене ведер придется приложить больше усилий.

Вы можете использовать такие материалы, как сено, солома, опилки и сухие листья, чтобы подготовить ведро в смешанной системе. Это делает туалет менее без запаха и ускоряет процесс разложения.

Шаги по созданию компостного туалета

Шаг 1.Соберите материалы

Для туалета, который мы строим, вам потребуются следующие материалы:

• 2 пятигаллонных ведра одинаковой высоты
• 4 деревянных доски 2×4 одинаковой высоты с ведром
• 1 большое фанера
• 1 крепеж для сиденья унитаза
• 8 шурупов или гвоздей.

Убедитесь, что выбранные вами материалы исключительного качества, обладают прочностью и долговечностью.

2.Вырежьте в фанере отверстие.

Следующим шагом является вырезание формы ведра в фанере. Можно использовать молоток и зубило. Сначала поставьте ведро на фанеру, затем карандашом нарисуйте на ней окружность ведра. Используя долото и небольшой молоток, аккуратно проделайте отверстие, используя созданный круг. Вставьте ведро, чтобы проверить, подходит ли оно. Вы должны быть осторожны, чтобы не сделать отверстие слишком широким, чтобы ведро могло плотно сидеть.

3. Просверлить отверстие для сиденья унитаза

После этого аккуратно поместите крепеж сиденье для унитаза в вырезанное отверстие. Отметьте карандашом, где просверлить отверстие. Вы можете использовать сильную отвертку, чтобы просверлить небольшое отверстие для крепежа сиденья унитаза . Опять же, убедитесь, что отверстие не слишком широкое, чтобы не ослабить винт.

4. Создайте ножки для фанеры

Теперь пришло время сделать ваш туалет устойчивым.Поместите каждую деревянную доску размером 2 × 4 под просверленное отверстие и прикрутите вместе четыре угла фанеры. Это обеспечит ему четыре ножки, на которых он сможет стоять самостоятельно.

5. Установите раму на ножки

Плотно установите раму на пол и проверьте, стоит ли она устойчиво. Если вы заметили, что какая-либо из ножек трясется, проверьте винт, чтобы определить дополнительные расстояния. Вы можете использовать крошечный кусок дерева в качестве шока, если заметите какое-либо пространство.

6.Установка сиденья унитаза

Мы почти закончили. Далее следует прикрепить сиденье унитаза с помощью шурупов в просверленных отверстиях. Как и другие детали, убедитесь, что он хорошо сидит, чтобы винт не откручивался за короткое время.

7. Добавьте абсорбент в ведро

Последний шаг — добавить несколько дюймов абсорбента в ведро. Убедитесь, что ведро хорошо расположено, добавьте предпочитаемые вами материалы, например, опилки из высушенных листьев или древесную золу.Теперь вы успешно построили компостный туалет. Готово!

Основные причины, по которым вам следует подумать о строительстве компостного туалета

Если вы задумываетесь о том, стоит ли знать, как построить компостный туалет, стоит ли вкладывать деньги, я могу заверить вас, что это так!

Согласно отчету , компостный туалет может стать туалетом будущего. Не удивляйтесь, что медицинские работники начнут поощрять это через несколько лет.

Давайте быстро рассмотрим некоторые преимущества использования компостного туалета.

Более дешевая альтернатива септику

Если вы отключитесь от сети, покупка септика может обойтись вам в тысячи долларов. В некоторых планировочных и земельных условиях использование септика может быть вообще нецелесообразным. Таким образом, использование компостного туалета может быть вашим единственным жизнеспособным вариантом.

Максимальное использование воды

Некоторые регионы борются с нехваткой воды, и это только разумный выбор для максимального сокращения использования воды.В компостном туалете вам понадобится совсем немного воды, что делает его идеальным для регионов, подверженных засухе. Кроме того, компостирующие туалеты долговечны, и они могут сэкономить вам воду более шести месяцев.

Когда водопровод невозможен

Водопровод может работать не везде. Рассмотрите такие места, как кабины или транспортные средства для отдыха. В таких случаях использование компостного туалета может быть единственным доступным вариантом.

Твердые отходы без запаха

Это значительное преимущество компостного туалета перед пристройкой.Вам не нужно бороться с неприятными запахами в компостных туалетах. Поскольку процесс осуществляется с помощью бактерий в аэробных условиях, будет выделяться компост без запаха, который можно использовать в качестве удобрения в садах, особенно с использованием вышеупомянутых покровных материалов.

Заключение

Как построить компостный туалет — не сложная задача. Если вы умеете обращаться со стандартными домашними инструментами, то вы наверняка сможете построить компостный туалет, используя наше пошаговое руководство для самостоятельной сборки.Помните, что компостные туалеты безопасны, не имеют запаха и не наносят вреда окружающей среде, что позволяет сэкономить ваши кровно заработанные деньги.

Будем ждать фото вашего построенного туалета. По любым вопросам, не стесняйтесь комментировать ниже, и мы будем рады ответить на ваш запрос.

Как сделать свой собственный компостный туалет своими руками

Если вы хотите избавиться от электросети, компостирующий туалет своими руками легко построить и использовать.

Я построил экспериментальный унитаз Humanure и в течение года пользовался им на пробной основе (моя ванная слишком мала для двух туалетов!).

Результатом остался доволен, на днях сделаю из него вторую ванную комнату.

Знание того, как правильно построить компостный туалет, отлично подходит для потенциальных ситуаций выживания.

Если вы решите использовать его, вы можете немного сэкономить на счетах за коммунальные услуги и снизить воздействие на окружающую среду.

Знание того, как сделать компостный туалет, может открыть новые возможности для жизни, такие как дешевая земля или собственный крошечный домик без ипотеки.

Такие навыки, как самодельный унитаз для компостирования, стирка белья вручную или жизнь без холодильника, кажутся большинству людей чрезмерными.

Однако это ценные навыки, которые нужно иметь в своем распоряжении.

Что такое компостный туалет?

Компостный туалет — это НЕ пристройка! Не пахнет. Не создает загрязнения. Строительство компостного туалета — хороший способ собрать мусор и превратить его в ресурс.

Самостоятельный компостирующий туалет собирает человеческие отходы и сухой материал, например опилки, измельченные листья или древесную золу, и компостирует их с соломой при сильном нагревании, чтобы убить потенциальных патогенов.

В конце процесса у вас остается сладкий, чистый и гигиеничный компост.

Как построить самодельный компостный туалет

Построить простой унитаз из опилок можно так же просто, как поставить сиденье унитаза на верхнюю часть пятигаллонного ведра или создать великолепное деревянное произведение искусства ручной работы.

Вот краткое руководство о том, как построить простой, но прочный компостный туалет своими руками.

Если вы хотите распечатать эти инструкции, чтобы положить их в запасные части или взять с собой в магазин, вы можете приобрести загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Соберите все необходимое. Вам понадобятся два ведра по 5 галлонов одинаковой высоты, четыре ведра 2×4 такой же высоты, как и ведра, сиденье для унитаза с оборудованием, кусок фанеры, больший, чем ваше сиденье, и восемь винтов.

Вырежьте в куске фанеры отверстие того же размера, что и ведра на пять галлонов.

Выровняйте сиденье унитаза по центру только что вырезанного отверстия. Отметьте, где просверлить отверстия для крепления сиденья унитаза.Просверлите эти отверстия.

Прикрутите 2 × 4 к каждому углу фанеры, чтобы получилось четыре ножки.

Поставьте раму на ножки. Пришло время собрать все воедино!

Прикрепите сиденье унитаза к фанере.

Установите одно ведро так, чтобы оно вошло в большое отверстие в фанере. Добавьте несколько дюймов покровного материала (например, опилок), и он готов к использованию!

Как использовать домашний компостный унитаз

Перед использованием ведра в первый раз убедитесь, что в нем есть несколько дюймов покровного материала.Используйте как любой туалет.

Вместо смывания накройте все содержимое толстым слоем покровного материала. Материал покрытия — это главный ключ к работе этой системы.

Опилки идеальны, потому что они прекрасны и хорошо впитывают влагу. Я знаю, что люди успешно использовали торфяной мох и измельченные сухие листья.

У меня не было ничего из этого в наличии, и я добился хороших результатов, используя древесную золу из нашей дровяной печи. Полностью накройте все содержимое покровным материалом.

Когда ведро будет полным, поставьте пустое ведро и выньте полное ведро в ящик для компоста на открытом воздухе.

Система с тремя контейнерами лучше всего подходит для компостных туалетов. Таким образом, у вас будет один, который нужно заполнить, один для лечения в течение года и один для сбора готового компоста.

Чтобы сбалансировать уровни углерода и азота, обязательно добавляйте много сухого материала, например соломы. Используйте много соломы.

Когда ваша корзина заполнится, дайте компосту застыть в течение года.

Если вы планируете использовать готовый компост для съедобных продуктов, убедитесь, что он достигает внутренней температуры 122 градусов в течение как минимум одной недели, чтобы уничтожить все потенциальные патогены.

По некоторым причинам, если он не достигает высоких температур, безопаснее всего дать ему отвердеть на второй год.

Если вы не хотите ждать два года, его можно использовать для обработки непродовольственных культур или садов. Существуют компостные термометры для проверки температуры.

Если идея компостирования человеческих отходов нова, я предлагаю прочитать «Святое дерьмо» Джина Логсдона. Это интересно, но информативно.

Если вы хотите более подробно изучить унитазы для компостирования, то вам подойдет «Справочник Humanure» Джозефа Дженкинса.Справочник Humanure также можно бесплатно скачать здесь.

Если вы хотите получить больше книг по усадьбе, загляните на нашу страницу ресурсов!

Чтобы получить копию этих инструкций для печати и положить в нее предметы первой необходимости или взять с собой в магазин, купите загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Хотите выращивать фрукты в городе?

Вы можете сэкономить в продуктовом магазине, не тратя много времени на огород и не занимаясь разведением домашнего скота.Запишитесь на электронный курс Backyard Orchards сегодня!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Сделайте свой собственный компостный туалет

Награды Расписание выступлений Читать бесплатно Инструкции по компосту Видео на YouTube Видео на этом сайте Компостный туалет Руководство Humanure Hacienda Основы компостного туалета Фото Лоо Сделать Loo (PDF) Иностранные издания Отзывы о книге политика конфиденциальности

Международный Humanure Tanzania Дарить любовь Иностранные издания

Поиск

Центр вселенной Humanure

РУКОВОДСТВО ПО ЧЕЛОВЕКАМ

Компостные туалеты

могут обеспечить санитарное решение, когда вода или электричество недоступны,
или когда вы просто хотите сделать больше компоста или уменьшить загрязнение окружающей среды.

Купите Loveable Loo Online.

---

Справочник Humanure теперь доступен в виде электронной книги!

Сделайте свой собственный унитаз из компоста

Загрузите PDF-файл с данной инструкцией

Купите Loveable Loo Online.

Навесной туалетный ящик для компоста будет иметь ширину 18 дюймов и длину 21 дюйм. Возьмите две доски 3/4 дюйма на 10 дюймов на 18 дюймов и две 3/4 дюйма на 10 дюймов на 19.5 дюймов. Получите две петли. Возьмите один кусок фанеры 3/4 дюйма на 18 дюймов на 18 дюймов и один 3/4 дюйма на 3 дюйма на 18 дюймов. Соедините два куска фанеры на петлях.

Вырежьте отверстие в большем куске фанеры, чтобы оно соответствовало верхней части унитаза объемом 5 галлонов. Убедитесь, что отверстие находится всего на 1,5 дюйма от переднего края фанеры. Всегда используйте одинаковые емкости в туалете Humanure, чтобы все они подходили правильно. Купите стандартное сиденье для унитаза.

Да, вместо этого вы можете купить дешевую пластиковую крышку сиденья унитаза, которая защелкивается на пятигаллонном ведре, но полученный унитаз нестабилен и может опрокинуться, когда вы наклоняетесь (например, когда вы вытираете задницу) !! Вам понадобится коробка для стабилизации.

При привинчивании ножек к внутренней части коробки убедитесь, что верхний край коробки находится примерно на 1/2 дюйма ниже верхнего края унитаза (верхняя часть обода унитаза будет выступать через коробку примерно на 1/2 дюйма).

Отметить отверстия для крепления сиденья унитаза:

Загрузите PDF-файл с данной инструкцией

СМОТРЕТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВИДЕО НА YOUTUBE

Посмотрите видео, показывающее, как туалетное содержимое добавляется в компостную корзину:

Другие видео Humanure

См. Фотографии туалетов для людей, построенных собственниками.

Компостный туалет Руководство по эксплуатации

Загрузите PDF-файл с данной инструкцией

Купите Loveable Loo Online.

---

Copyright © Joseph Jenkins Inc. Все права защищены.

Следуйте нашему простому и интересному учебному пособию

Введение

Многим людям нравится современная сантехника, потому что она устраняет отходы, неприятные запахи, микробы и бактерии, с которыми большинство предпочло бы не иметь дела. Однако у него есть множество минусов. Худший из них — это огромное количество воды, потребляемой унитазом при каждом смывании. Некоторые исследования показали, что одно домашнее хозяйство может использовать более 6600 галлонов чистой воды на человека в год.

Повышенный интерес к защите окружающей среды и сохранению пресной питьевой воды заставил многих отказаться от современного водопровода в поисках более естественных альтернатив. Одним из самых популярных является компостный туалет, который собирает отходы жизнедеятельности человека и превращает их в удобрения, которые можно использовать вокруг садов и газонов.Некоторые производители создают компостные туалеты, которые можно купить непосредственно в магазине или интернет-магазине, например Amazon. Однако люди не всегда хотят тратить деньги. В этом случае люди могут выбрать компостный туалет своими руками.

Как работает компостный туалет

В обычном компостном туалете, сделанном своими руками, строителю необходимо оставить место для нескольких уровней разложения. Компостный туалет своими руками, и даже обычный, работает, когда пользователи кладут совок материала, такого как сушеные листья, опилки или солома, поверх человеческих отходов.Это заменяет стандартный слив современного унитаза. Этот материал богат углеродом и способствует разложению, а также нейтрализует запахи. Со временем компостируемый материал накапливается, но также изнашивается, так что существует несколько уровней отходов и углеродных элементов, таких как сушеные листья, на разных уровнях разложения. Пользователи компостного туалета удаляют последний слой через специальное ведро или ящик. Затем отходы можно закопать во дворе вдали от съедобных растений и овощей.

Хотя покупка коммерческого компостного туалета кажется проще, создание его версии «сделай сам» — это здорово, потому что пользователь может добавить дополнительные функции или настройки.Эти модели своими руками могут быть настолько простыми или сложными, насколько хочет строитель. Самая простая версия компостного туалета своими руками включает в себя пятигаллонное ведро и какой-то деревянный контейнер / сиденье. Как это работает?

Как собрать компостный унитаз своими руками

В этой первой модели строителям необходимо получить ведро разумного размера и проявить свои столярные навыки. Проще всего взять несколько деревянных досок из ближайшего строительного магазина и разрезать их, чтобы получился трехмерный прямоугольник.Некоторые стандартные размеры туалетов, сделанных своими руками, должны иметь длину около 1 фута, ширину 3 фута и высоту 1,5 фута: 12 x 36 x 18 кв. Дюймов. Эти доски следует отшлифовать, чтобы предотвратить осколки или щепки и могут быть обработаны герметиком по выбору строителя. Однако, прежде чем добавлять отделку, строитель должен вырезать в верхней части отверстие достаточно большое, чтобы кто-то мог использовать ванную комнату в ведре, которое будет помещено в деревянный ящик.

Чтобы сделать компост более удобным как для компоста, так и для пользователей, необходима дверь или способ вынимания ведра с компостом.Есть два основных способа сделать это. Они либо проделывают отверстие, куда поступают отходы, достаточно большие, чтобы вынуть ведро, либо строят небольшую дверцу спереди, чтобы удалить отходы. [1] Некоторые люди даже не закрывают панель для облегчения доступа.

Как бороться с запахами

Для борьбы с запахом пользователям компостного туалета, сделанного своими руками, необходимо иметь под рукой разлагаемый углеродный материал, чтобы насыпать человеческие отходы внутри ведра. Опять же, наиболее распространенными материалами являются сушеные листья, опилки и солома.Это не те продукты, которые обычно продаются в магазине, их часто можно найти во дворе. Людям, которые уже готовят компост на улице, будет легче достать такие предметы, как сушеные листья, поскольку их можно достать из тайника на открытом воздухе. Опилки, как правило, легче всего найти, поскольку в некоторых местах, например, в фермерских или хозяйственных магазинах, могут продаваться мешки с ними. Его также можно приобрести в Интернете.

Таким образом, пользователи компостных туалетов своими руками должны иметь под рукой углеродный материал, чтобы предотвратить появление запахов.Они также могут установить базовую систему вентиляции, чтобы устранить запахи, если они не хотят продолжать использовать опилки, хотя это означает, что разложение может происходить медленнее, или запах может сохраняться после использования. Однако установка вентилятора позволит быстрее высушить отходы, что сделает их более удобными для компоста и разложения.

Компостный туалет и вентиляторы «Сделай сам»

Чтобы установить вентилятор, многие люди, которые делают компостный туалет своими руками, просто подключают основной вентилятор и направляют его на ведро для компоста изнутри деревянного ящика, скрывающего отходы.Это наименее продвинутый метод, но также один из самых слабых. Тем, кто хочет чего-то более эффективного, придется еще раз применить свои строительные навыки и начать вносить некоторые изменения в дом, а также в туалет.

Для наилучшего типа вентилятора потребуется отрезок трубы из ПВХ или водопровода, который подсоединяется к внутренней части импровизированного компостного унитаза. Этот отрезок трубы должен пройти изнутри ящика до стены дома, а затем выйти через крышу через вентиляционное отверстие, через которое будут выходить неприятные запахи.Чтобы воздух двигался, строители могут выбирать из нескольких типов вентиляторов. Некоторые из них металлические и будут двигаться сами по себе, когда дует ветер, побуждая атмосферу внутри ящика подниматься по трубе и наружу. Однако другие производители компостных туалетов своими руками рекомендуют использовать небольшой компьютерный вентилятор, установленный на длине трубы, чтобы втягивать воздух вверх и наружу. Они могут стоить от 100 до 200 долларов, но в конечном итоге сэкономят деньги.

Заключение

Компостный туалет своими руками имеет много практических преимуществ для окружающей среды и кошельков людей.Пользователи экономят воду, получают уникальную мебель для ванной и бесплатный компост, который можно использовать в качестве удобрения для всего сада. Они также могут помочь сохранить окружающую среду здоровой и использовать меньше чистой воды.

Что дальше?

Теперь, когда вы знаете, как построить компостный туалет своими руками, вы можете получить все материалы и принадлежности, необходимые для начала нового приключения в области компостирования! Для получения дополнительной информации о компостных туалетах перейдите по этой ссылке. Удачи и наслаждайтесь приготовлением удобрений самостоятельно!

Создайте свой собственный компостный туалет — Инди-проекты

После многих лет использования кассетного унитаза с химическими веществами мы решили перейти на самодельный компостный туалет, в основном из-за того, что они невероятно низкие в обслуживании, и вы может опустошить их где угодно!

Но разве они не пахнут ?!

Компостируемые туалеты чувствуют запах .Однако то же самое происходит с обычными туалетами, химическими туалетами и почти с любым туалетом. Способ минимизировать запах в компостных туалетах сводится к следующему:

1. Отделение мочи от фекалий

2. Покрытие фекалий компостируемым материалом (существует большое разнообразие, чаще всего используются опилки)

Создание собственного компостирования туалет тоже невероятно легкий. Мы ломаем голову с тех пор, как построили его, потому что не можем поверить, что не сделали это раньше!

Ниже приведены шаги по его созданию, а также необходимые материалы.

Необходимые материалы:

Шаг 1 — Создание контейнера

Ваше время в туалете должно быть комфортным, в конце концов, это пространство, куда вы будете ежедневно откладывать свои телесные отходы, и если это удобно, то это делает жизнь приятнее. Ключ к удобству в унитазе — это учитывать:

• Высота унитаза. Вы не хотите, чтобы ваши ноги болтались, но вы также не хотите, чтобы ваши колени поднимались за уши

• Сиденье для унитаза.Вы можете здесь разозлиться, купить самый безумный, какой захотите. Просто сделайте это удобным.

Мы были слегка — читайте: невероятно — ограничены выбором высоты нашего туалета из-за площади, на которой мы будем его хранить. Наш туалет выскользнет из-под скамейки в переделанном фургоне Mercedes Sprinter, который мы построили на невероятно идеальной для нас высоте. Что также читается как; невероятно низкая высота для нашего туалета. Так что да, я немного противоречу себе в Шаге 1, говоря вам, чтобы вы делали высоту удобной, а затем устанавливали мою ниже, чем мне хотелось бы!

В любом случае…

Мы были ограничены высотой скамейки, и у нас было около 30 см для игры. Не очень высокий, но достаточно высокий. Доверьтесь мне.

Построить каркас унитаза просто:

1. Определитесь с желаемой высотой унитаза и правильной шириной. Не забудьте указать размер сиденья унитаза, которое вы будете использовать. Вы будете удивлены, насколько широкая она вам понадобится.

Дренаж канава: водоотводная траншея вдоль забора, устройство водосточного дренажа на участке, требования к системе отвода воды и как сделать своими руками

водоотводная траншея вдоль забора, устройство водосточного дренажа на участке, требования к системе отвода воды и как сделать своими руками

Не каждому посчастливилось стать собственником земельного надела на ровной, освещаемой солнцем и в то же время сухой местности – многие вынуждены довольствоваться участками на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большим риском подтопления. Однако это не повод для грусти – избавиться от этой проблемы можно!

Особенности и назначение

Прежде чем разобраться в особенностях дренажной канавы, следует остановиться на самом понятии «дренаж». Итак, дренаж – это процесс осушения болотистой почвы и выведение из грунта излишков влаги. Еще этим термином обозначают устройство системы траншей, канав и колодцев, которые предназначены для отвода воды. Зачем это необходимо?

Излишек воды в земле создает немало проблем. Постоянное «хлюпанье» под ногами и непросыхающие лужи – лишь самые мелкие из них. Гораздо плачевнее другие неприятности.

• Негативное влияние на посадки. Собрать хороший урожай в условиях повышенной влажности практически нереально, корни растений загнивают, и саженцы попросту не развиваются.
• Расположенные высоко грунтовые воды исключают любую возможность обустройства подвала или погреба под домом.
• Большая опасность грозит и самому дому, а также дополнительным хозяйственным постройкам на участке, поскольку в период активного таяния снега земля наполняется влагой и начинает пучиться. Это создает дополнительное давление на несущие конструкции и зачастую вызывает деформации опор.

Обустройство дренажа считается отличным решением, которое поможет предотвратить все перечисленные проблемы. Как правило, частные участки защищают с помощью дренажной канавы, в которой укреплена труба. Эта система создает хорошие условия для сбора и выведения воды в более низкую зону.

Создать защитные сооружения на даче самостоятельно вполне реально, но необходимо это сделать до начала работ по благоустройству. Дренажная канава, труба или колодец – эти элементы формируют систему осушения на участке.

Еще до начала работ по обустройству участка важно определить вероятность затопления, а также оценить свои собственные возможности и выбрать дренажную систему, которая максимально соответствует особенностям рельефа и возможностям бюджета.

Выделяют несколько разновидностей дренажной канавы.

• Открытый дренаж – эта система считается наиболее простой, здесь не требуется серьезных земляных работ, единственное, что необходимо – это выкопать по всей территории участка несколько канав, а также вывести туда ливневую трубу. Такая система позволяет эффективно выводить излишки полива и дождевых вод.
• Глубокий дренаж – этот вариант более трудоемкий, он используется на участках, в которых грунтовые воды расположены близко к поверхности, а также на глинистых почвах с плохой впитываемостью влаги. Основу дренажной конструкции здесь составляет труба, укрепленная в предварительно выкопанной траншее. Последняя, в свою очередь, ведет к специальному водосборнику либо коллекторной трубе большего размера.
• Вертикальный дренаж – такая система предполагает обустройство сети из нескольких колодцев, которые монтируются вокруг здания, заливающаяся в них влага откачивается насосом. Это эффективная система, однако, она требует тщательных инженерных расчетов и дорогостоящих работ.

Где нужна и каковы требования?

Дренажная канава чаще всего предусматривается на относительно небольших участках, это обусловлено малой степенью автоматизации работ по ее проведению, необходимостью регулярного ремонта и недолгим сроком эксплуатации. В промышленных целях канавы практически не используются.

Существуют определенные СНиПы, которые устанавливают нормативы и требования, предъявляемые к дренажным канавам.

В соответствии с ними категорически запрещается выводить траншею с ливневыми водами к:

• водоемам, населенным живыми организмами;
• размытым оврагам либо неукрепленным рвам;
• проточным ручьям и рекам;
• водоемам, на берегу которых обустроены зоны семейного отдыха;
• низинам, склонным к заболачиванию.

Не допускается установка дренажной канавы на земельных участках в случаях, если высота протекания грунтовых вод составляет менее 2 метров. В противном случае сточные воды могут попасть в водоносные потоки. Для таких участков специалисты рекомендуют обустраивать каналы, оснащенные закрытыми люками.

Все типы дренажной системы подчиняются нормативам СП 104-34-96 и СНиП 2.05.07-85. В них уточняются допустимые углы наклона, предельные расстояния до жилых объектов и прочих конструкций, а также оптимальные варианты исполнения в зависимости от особенностей почвы, рельефа местности, а также необходимой пропускной способности канавы.

В соответствии с ними выделяют следующие требования.

• На ровной местности угол наклона не должен превышать 3-5% – это примерно соответствует перепаду высоты на 3-5 см каждые 10 метров.
• Дренажная канава должна обустраиваться в удалении от заборов и несущих конструкций дома и хозяйственных построек, в противном случае высока вероятность размытия их основания. Поэтому расстояние от канавы до возведенных конструкций должно быть не менее 30 см, а стенки дренажной системы в обязательном порядке должны уплотняться, чтобы воды не замывались под фундаменты.

Достоинства и недостатки

Преимущества дренажной канавы очевидны – это возможность эффективного выведения излишней влаги с участка, а значит – снижение риска следующих неприятных явлений:

• затопление земельного участка;
• заболачивание грунта и частое образование непросыхающих луж;
• гниение несущих деревянных опор строительных конструкций;
• гибель корней растений;
• угнетение роста саженцев на территории земельного надела;
• образование плесени и активное размножение грибка;
• чрезмерное скопление грязи на придомовой территории;
• развитие хронических бронхолегочных заболеваний вследствие постоянно высокой влажности.

Приятный бонус – возможность самостоятельного обустройства канавы. Для этого не требуется никакой спецтехники, каждому взрослому человеку под силу взять лопату и выкопать траншею, ну и, конечно, это самый низкобюджетный способ дренирования, поскольку он не требует практически никаких финансовых затрат.

А вот среди недостатков можно указать следующие:

• канава обладает меньшей эффективностью в сравнении с ливневой канализацией;
• водоотвод этого типа имеет довольно короткий срок использования;
• канава требует регулярного обслуживания и периодического уплотнения, а также прочистки и восстановления насыпи.

Многие считают, что водоотводная канава существенно ухудшает ландшафт, однако, специалисты уверяют, что при необходимости можно задекорировать траншею так, что она гармонично впишется в общий дизайн участка.

Как сделать самому?

Собственники дачных и загородных участков чаще всего занимаются обустройством дренажной канавы своими руками.

• Для того чтобы система водоотведения была максимально эффективной, для начала размечают участок, а затем дожидаются первого сильного дождя и смотрят, где скапливается больше всего воды – именно оттуда необходимо выводить воду в первую очередь.
• Проще всего провести канавы в том случае, если земля на участке имеет естественный уклон, тогда единственное, что понадобится – это выкопать П-образную яму вдоль забора. Хотя довольно часто траншею выкапывают в форме елочки, «ветки» которой заводятся на разные участки земельного надела, а затем сводятся в единый «ствол».

• Глубина канавы должна составлять 70 см, а ширина – примерно 40-50 см. Она должна начинаться выше уровня дома, чтобы полноценно собирать сток талых и дождевых вод, а выводиться уже за пределы участка через установленные дренажные трубы.
• Дно траншеи обычно выкладывают щебнем, который плотно утрамбовывается, а на гравий укладывается перфорированная водосточная гофротруба с диаметром около 10 см.
• На финишном этапе трубы оборачивают слоем геотекстиля и делают укрепление откосов траншеи.

Если участок лишен уклона, то стоит отдать предпочтение другим типам дренажной системы.

Способы укрепления и советы мастеров

Для того чтобы траншея не размывалась при первом же сильном дожде, необходимо производить ее укрепление.

• Еще до начала работ по обустройству канавы необходимо обеспечить формирование специального песчано-гравийного слоя по краям траншеи, будет вполне достаточно 7-10 см, а по окончании всех работ можно обсадить ее края декоративными кустарниками и деревьями. В этом случае вся конструкция станет более привлекательной и стильной, а корневая система габаритных растений надежно укрепит стенки канавы.
• Довольно часто владельцы участков используют камень, чтобы отделать траншею для улучшения внешнего вида и укрепления канавы. Если выкладка произведена умело, то система водоотведения, даже самая неказистая, может преобразиться и стать «изюминкой» участка.

• Специалисты рекомендуют использовать георешетку, которая крепится к стенкам и дну траншеи при помощи особых костылей. Такой вариант оптимален для илистого грунта, в этом случае минимальная толщина насыпи на георешетку должна равняться 30 см.
• Еще один вариант укрепления стенок траншеи – это одерновка неподтопляемой насыпи при помощи крепления дернин специальными спицами из древесины. Дерн нарезают толщиной 5-10 см, причем добывать его лучше на суглинистых грунтах, условия которых схожи с условиями в местах проживания.

Дренажная канава – это эффективный способ осушения почвы, который не требует больших затрат сил, времени и средств, а при желании даже не самую презентабельную траншею можно превратить в стильный элемент ландшафтного дизайна.

Если все работы по обустройству дренажной канавы выполнены правильно, то грунтовые воды не только не поднимаются выше положенной отметки, но и наоборот, начинают снижаться. Это ведет к существенному повышению плодородности почвы и росту урожайности посевных культур.

О секретах создания дренажной канавы смотрите далее.

как правильно ее обустроить, последовательность выполнения работ

Мало кто возьмется опровергать утверждение о том, что сегодня ливневая канализация и ее разновидность – дренажная (она же водоотводная) канава – это неотъемлемая часть всего благоустройства участка, который в наибольшей степени подвержен затоплению во время дождей или схода талых вод. При этом бывает и так, что мало кто имеет представление о том, что же такое водоотводная канава и как ее обустроить.

Что представляет собой водоотводная канава

Собственно говоря, любая дренажная канава – это специальное углубление в земле, обустроенное вдоль дороги или по периметру объекта, участка.

Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных  вод и отвода их в ближайший водоток.

Принцип ее действия крайне прост: вода, накопившаяся после интенсивных ливней, не застаивается на местности, а стекает по дну канавы в специально оборудованный сток или в естественный водоем. Если вода отводится с вышележащей территории, то такая дренажная канава называется нагорной. А если отвод осуществляется по периметру участка или вдоль дороги, то это – кювет.

Какие преимущества имеет водоотводная канава

Прежде всего, такая канава призвана эффективно отводить воду от участка. Тем самым можно будет предотвратить такие неприятные явления, как:

• затопление участка и его заболачивание, образование луж на местности;
• гниение деревянных конструкций и корней растений;
• угнетение роста растительных посадок на территории;
• появление грибков и плесени на стенах сооружений;
• ухудшение здоровья из-за пребывания в условиях повышенной влажности;
• скопление грязи на участке.

Осадки и растаявшие снега наносят немалый вред хозяйственной деятельности, увеличивают избыток влаги в почве, что может испортить ландшафтный дизайн, привести к гибели садовых растений и разрушить фундамент здания.

К тому же, рытье канавы, как правило, не предполагает привлечения специализированной тяжелой строительной техники. Буквально каждому собственнику по силам взять самую обычную штыковую лопату и самостоятельно вырыть канаву. Водоотводная канава – это еще и самых дешевый и эффективный метод дренажа. Она не потребует практически никаких денежных затрат.

Недостатки, которыми обладает дренажная канава

Впрочем, имеются у данного метода организации дренажа и свои минусы. Например, канава обладает меньшей эффективностью в сравнении с линейной ливневой канализацией и даже с поверхностным линейным водоотводом.

Канава не отличается длительным сроком службы. Впрочем, если подойти к ее обустройству с умом и как следует укрепить – эти сроки продлятся в значительно степени. Но даже и при этом канава нуждается в регулярном обслуживании – восстановлении насыпи, прочистке и прочих ремонтных работах.

К тому же, дренажная канава может подпортить внешний вид участка. Но и здесь все во многом зависит от фантазии самого собственника. Есть примеры удачно вписанных в дизайн ландшафта водоотводных канав, прекрасно декорированных.

Канава  —  это длинный открытый водоотвод простейшего типа, выкопанный в грунте для сбора и отвода воды, которая скапливаются в результате выпадения большого количества осадков.

Где преимущественно применяют дренажные канавы

Водоотводная канава, как правило, находит свое применение на не слишком больших частных участках. Это связано с низкой степенью автоматизации работ по ее обустройству. А потому в промышленных масштабах дренажные канавы мало используются. Это происходит еще и по причинам вышеуказанных недостатков – необходимость частого ремонта, недолгий срок службы и т.д. Нужно также иметь в виду, что, согласно действующим нормативам, нельзя обустраивать дренажные канавы и выводить их к:

• водоемам, где обитает рыба и прочие живые организмы;
• неукрепленным или размытым оврагам и ямам;
• рекам, в которых имеется проточная вода;
• водоемам, у которых имеются пляжи для отдыха;
• а также к естественным низинам, где местность подвержена заболачиванию.

Важно! Запрещено обустройство дренажных канав в тех местах, где уровень протекания грунтовой воды находится на глубине менее двух метров. Это связано с тем, что в противном случае грязная сточная вода может проникнуть в водоносную жилу. Если на участке предполагается залегание грунтовых вод, то водоотводные каналы оснащаются закрытыми лотками.

Недостаток водоотводных – размывание и обрушение стенок. Мощение природным камнем канавы — это способов укрепить откосы водоотводной канавы, а так же придать ей эстетичный вид.

Какие технические требования предъявляются к водоотводным канавам

Для того, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы водоотводной канавы, нужно соблюдать определенные нормативы. Прежде всего, нужно позаботиться об обеспечении нужной степени уклона канавы. Если она вырывается на небольшой частной территории, то можно исходить из принципа: 2 см изменения высоты на каждый метр длины канавы. В случае обустройства дренажа вдоль дорог и промышленных объектов, оптимальным считается угол наклона в 3-5 градусов.

Наибольшую эффективность работы водоотводной канавы обеспечивает организация необходимой степень её уклона.

Если же в силу каких-то причин нельзя обеспечить нужную степень уклона – то необходимо на пути воды организовать специальные быстротоки и так называемые водобойные колодцы. Минимальная скорость водотока должна составлять 0,3 метра в секунду. В этом случае канава может эффективно справляться в большинстве случаев даже со сравнительно интенсивными потоками воды. Что же касается размеров самой канавы, то они следующие:

• ширина – порядка 50 см;
• глубина – не менее 70 см;
• откосы по бокам должны находиться под углом в 30 градусов.

Какими способами можно укрепить водоотводную канаву

Как уже было сказано, одним из существенных недостатков, которыми обладает водоотводная канава, является то, что ее стенки и насыпь подвержены естественному разрушению – осыпанию и размыванию. Однако каждому по силам уменьшить действие этого негативного фактора. И для этого необходимо предпринять меры по укреплению как самой канавы, так и ее откосов.

Во-первых, еще на этапе строительства нужно обеспечить наличие специального дренажного песчано-гравийного слоя по краям канавы. Будет достаточно подушки толщиной в 8 – 10 сантиметров. Уже после завершения работ можно обсадить края канавы декоративными или дикорастущими кустарниками, деревьями. С одной стороны, корневая система их укрепит стенки канавы, а с другой – придаст ей более эстетически привлекательный вид.

Нередко для укрепления канавы и также для улучшения ее внешнего вида применяется природный камень. При умелой выкладке он может до неузнаваемости преобразить такое, на первый взгляд, неказистое сооружение, как водоотводная канава.

Георешетка – это сотовая конструкция из полиэтиленовых лент, ее используют для армирования рыхлых и неоднородных грунтов, укрепления склонов и откосов.

Рекомендуется также применять георешетку. С помощью специальных костылей она прикрепляется ко дну и к стенкам канавы. Такой же материал, как геотекстиль, рекомендуется укладывать на илистый грунт основной площадки полотна. Минимальная толщина насыпи на геотекстиль должна составлять не менее 30 сантиметров. Геотекстилем можно также укреплять и сами стенки канавы, и ее дно. Применяется для этого и так называемая одерновка. Дерн нарезается толщиной от 6 до 10 см и выкладывается по насыпи. Его закрепление можно проводить деревянными спицами. Наконец, можно и просто проявить определенную фантазию и использовать всевозможные подручные средства для укрепления канавы.

Как обустроить водоотводную канаву своими силами

Как правило, собственники небольших участков предпочитают обходиться при обустройстве водоотводных канав своими силами. И для того, чтобы канава действовала с максимальной эффективностью, для начала нужно разметить участок, учитывая естественный уклон местности. Можно даже предварительно составить план на бумаге. Для того, чтобы понять, с каких именно мест нужно отвести воду в первую очередь, можно просто дождаться первого же ливня и посмотреть, где именно воды скопилось больше всего.

Самый удачный вариант – если участок сам представляет собой наклонную местность. В этом случае будет достаточно просто вырыть канаву П-образной или Г-образной формы. Также находит распространение и расположение канавы «елочкой», все «ветки» которой заходят на участки территории и затем сливаются воедино – в «ствол». С учетом вышеуказанных параметров уклона и размеров канала, роется траншея, затем укрепляется канава одним из выше предложенных способов.

С помощью водоотводных канав осушают сырые территории для подготовки участков, предназначенных  для возведения зданий и сооружений.

Что говорят специалисты

Возведение дренажных канав на участке – это необходимость. Если владелец вовремя позаботился об их обустройстве – он может оградить себя сразу от многих проблем. И дренажная канава – это именно то, с чего и следует проводить работы по благоустройству любой территории.

Дмитрий.

При составлении схемы нужно учитывать наличие помех и препятствий на пути. Если встречаются кустарники – их необходимо срыть и пересадить, чтобы избежать затопления корневой системы. Однако лучше всего, конечно, строить план так, чтобы избежать каких бы то ни было преград.

Александр.

Чертежи кресла качалки: ᐈ 🔥 💰 Кресло качалка своими руками чертежи из дерева

Кресло-качалка из дерева, фанеры, металла (25 фото): чертежи

Кресло-качалка своими руками: подготовка к работе

Изготовление кресла-качалки – процесс довольно кропотливый и трудоемкий, требующий особого внимания. Для начала нужно определиться с конструкцией и материалом для изготовления. Чаще всего новички используют фанеру, работать с которой намного проще. Если имеются навыки работы с металлом и соответствующее оборудование, можно сделать сварное или кованое кресло, которое можно будет не только использовать в условиях дома, но и установить на веранде или в саду. Из лозы также можно сделать великолепную качалку, но при условии, что Вы знаете, как подготовить материал, и умеете с ним обращаться. Новичку можно попробовать себя в качестве изготовителя кресла-качалки, смастерив для начала детскую конструкцию.

При расчетах нужно учитывать вес самого крупного домочадца, чтобы потом избежать неприятностей, связанных с чрезмерной нагрузкой на кресло (не думайте, что Вам удастся пользоваться таким чудесным, комфортным предметом интерьера единолично, родственники обязательно найдут момент, чтобы в нем понежиться). Иногда случаются казусы, когда собранное кресло-качалка имеет перевес, наклоняясь в ту или иную сторону. Не стоит отчаиваться – исправить ситуацию можно с помощью дополнительного грузика на противоположной стороне, например, нескольких деревянных реек. Чтобы кресло не переворачивалось при сильной раскачке (а если в доме есть мелкое чадо – этого не избежать), можно прикрепить с задней стороны поперечную планку к полозьям, которая создаст упор.

Для большей прочности все соединения нужно фиксировать с помощью саморезов и клея (лучше брать двухкомпонентный влагостойкий). На полозья лучше установить дополнительные износостойкие накладки, которые продлят срок эксплуатации изделия.Если Вы уже приняли решение, как и из чего собираетесь делать конструкцию, необходимо составить ее чертеж со всеми точными замерами. Начинающим умельцам бывает сложно сделать его самостоятельно, поэтому можно воспользоваться схемами, размещенными в интернете. Соответственно подбираем инструменты (их перечень будет варьироваться в зависимости от материала) и все необходимые принадлежности.

Сидение и спинка

Самый привычный вариант исполнения сидения, это полированные деревянные планки. Они крепятся винтами. Позволяют обеспечить высокую прочность, облегчая вес конструкции. Главный недостаток – жесткость. Усидеть в таком кресле долго не получится. Онемение мягкой части вам гарантировано. Чтобы избежать этого очень часто качалка сопровождается мягким матрасиком. Он полностью закрывает спинку с сидением. Крепится к реечкам тесемками. Есть и еще один вариант. По деталям сидения прокладывается слой фанеры, наполнителя и все обтягивается кожей или ее заменителями.

В качестве наполнителя можно использовать:

• Поролон. Материал с достаточной прочностью. При этом он мягкий, неплохо держит форму. Срок использования около 5 – 6 лет. Далее он может начать неравномерно проседать или крошиться;
• Файберы. Разновидностей материала много, но все они имеют общий принцип. В основу ложится скрученное спиралью синтетическое волокно. Далее они спрессовываются в жесткий, пружинящий пласт. Хорошо выдерживает нагрузки, быстро восстанавливается. Стоит избегать слишком тонких листов. Они быстро деформируются;
• Синтепон. Дешевый материал нетканого характера. Слишком тонкий. Наполнитель приходится укладывать во много слоев с простежкой. Со временем это вызывает деформацию со смещением и комкованием наполнителя. Хорош в качестве дополнительного одинарного слоя;
• Синтепух. Очень мягкий материал, но быстро проседает и сминается при нагрузках. Бюджетный вариант с непродолжительным сроком службы. Его смешение с шариками пенополистирола позволит прослужить сидению дольше.

В качестве обтяжки можно выбрать:

• Текстиль. Это должны быть плотные, прочные ткани с хорошо выраженной фактурой плетения. Отлично себя зарекомендовали жаккард, гобелен, льняная рогожка, сукно. Но, всех их отличает некоторая грубость при тактильном контакте. В этом плане более приятны бархат, велюр, флок, алькантара. Зато эти ткани склонны к постепенному истиранию и «облысению», с накапливанием пыли;
• Эко кожа. Хороший вариант для улицы. Не боится солнечных лучей и воды. Не выгорает. При использовании не деформируется, сохраняя форму. Очень прочный. На ощупь мягкий, приятный;
• Кожа. Дорогостоящее удовольствие. Если вы можете себе позволить его для улицы, то выбирайте сорта с хорошей выделкой. Чем она тоньше, тем мягче кожа. Отталкивает воду, грязь. Легка в уходе. Очень прочная.

Процесс создания

Для самостоятельного производства подвесного кресла стоит помнить:

• в качельном типе кресел используются крепкие ткани, специальный канат, деревянные плитки;
• в подвесном коконе используются ивовые или ротанговые прутья, а также любые другие гибкие ветки;
• пластиковые или металлические обручи для соответствующих образцов.

Независимо от вида подвесных кресел необходимо применять прочные текстильные ткани, качественные крепления и канаты.

Для изготовления каркасного подвесного кресла потребуется:

• пара перчаток;
• измерительная лента и ножницы;
• металлический обруч;
• соединительное кольцо;
• лента или нить из полиамида;
• поролоновый материал;
• канаты для подвеса.

Фото советы как сделать подвесное кресло

Также рекомендуем просмотреть:

• Тандыр из кирпича
• Строительство погреба для дачи
• Как сделать крышу беседки
• Варианты пристроек к дому
• Из чего дешевле строить дом
• Хозблок для дачи
• Строительство бани из бруса
• Как сделать вольер для собаки
• Делаем навес своими руками
• Примеры дачных бытовок
• Как построить крыльцо своими руками
• Мангал из кирпича
• Летний душ
• Туалет для дачи
• Строительство летней кухни на даче
• Как пристроить террасу к дому
• Строительство беседки своими руками
• Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками
• Как построить курятник своими руками
• Сарай своими руками
• Пергола своими руками
• Строительство барбекю своими руками
• Крольчатник своими руками
• Надежный козырек над крыльцом
• Лучшие кованые беседки для дачи
• Баня на даче
• Строительство веранды своими руками
• Как построить гараж своими руками
• Строительство патио на даче
• Строительство беседки из дерева
• Как сделать зимний сад
• Как сделать парник своими руками
• Как построить беседку с мангалом
• Современные навесы из поликарбоната для частного дома
• Как сделать барбекю из кирпича
• Инструкция, как сделать будку для собаки своими руками

Типы моделей

Разнообразие модельного ряда подвесных кресел поражает. Для создания собственного дизайна всегда есть выбор из большого количества образцов. Но, если вы готовы проявить фантазию, то изготовить подвесное кресло-качалку по фото или собственным задумкам у вас не составит труда.

Висящая качель

Легкость и надежность конструкции, выполненной из мягких или твердых материалов, служит украшением любого уголка дома или дачи. Для изготовления потребуются толстый канат и крепкая текстильная основа.

Подвесное кресло, выполненное в обруче

Этот вид кресел изготавливается очень просто.Потребуется металлический обруч, оплетенный прочным нитями.Готовая качель подвешивается при помощи плотных канатов к основе или под потолок.

Подвесные плетеные кресла могут прикрепляться к специальной подставке или иметь крепление на потолке. Это определяется площадью комнаты или пространством территории, на которой оно будет размещено.А также желанием хозяина кресла.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать кресло самому, необходимо подготовить чертеж. Это поможет выполнить изделие с точным соблюдением размерных параметров и соблюсти правила дизайна, придерживаясь стиля. На фото показана модификация кресла, изготовление которой является наиболее простым, что ставит её в список первых моделей, которые можно сделать дома. Общий характер чертежной схемы может быть свободным. Однако параметры отдельных частей конструкции должны указываться с максимальной точностью и соблюдением пропорций.

На схеме представлен вариант проектирования кресла данной модели. Согласно ей конструкцию кресла-качалки можно разделить на две основные составляющие: несущая или опорная часть и посадочная часть. Размеры отдельных областей второй части могут различаться в зависимости от нужд пользователя, но их соотношение должно быть гармоничным. На указанном чертеже приводится схема кресла, рассчитанного под взрослого человека среднего роста и веса.

Разновидности

Перед составлением проекта нужно определиться, какой вид кресла больше по душе.

Кресло-качалку можно смастерить своими руками из подручных материалов

Существуют следующие разновидности:

1. С радиусными полозьями. Таким изначально было кресло-качалка. Данная конструкция максимально простая. Обычно такая модель отличается низкой посадкой, что связано с неустойчивостью при раскачивании. Если развивается большая амплитуда, есть вероятность опрокидывания. Поэтому и требуется замыкающая дуга.
2. С полозьями переменной кривизны. Такая конструкция точно не опрокинется. Здорово подойдет, чтобы укачивать ребенка. Безопасность и комфорт тут в приоритете.
3. Кресло-нирвана бывает рессорное и эллипсное. Они обеспечивают плавное качение. Но их изготовление и эксплуатация кардинально отличаются. Рессорные модели создаются из качественных пород дерева и пружинной стали. Конструкции на эллипсах могут опрокинуться, но отличаются плавным покачиванием.
4. Три в одном – сочетание стула, качалки и лежака. Преимущества такой модели в ее универсальности. Основной недостаток – существенные габариты. Также не всегда удобно переходить из одного режима в другой.
5. Маятниковые на подшипниках. Модернизированная версия классической конструкции. Но здесь неподвижное основание – как работает кресло почти не слышно. Такая модель тоже подойдет, чтобы укачать малыша.

От особенностей вида кресла-качалки зависит сложность строительного процесса, необходимое количество материалов и инструментов.

Делаем кресло-кровать-качалку

Данный вариант кресла-качалки можно поставить в саду и в теплый летний денек использовать для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Шаг 1. Первым делом нужно приобрести все необходимое – лист фанеры толщиной 30 мм, ручной фрезер, шлифовальную машину, шуруповерт, лобзик, различные измерительные инструменты.

Что потребуется для работы

Шаг 2. Далее нужно сделать разметку деталей на листе фанеры. Первым делом требуется вырезать прямоугольник размером 1820х1500 мм, а на нем найти центр.

Разметка деталей конструкции

Шаг 3. Теперь нужно нарисовать форму боковых деталей кресла, ориентируясь на чертеж. Кривые линии можно провести, используя рулетку с возможностью вставить в нее карандаш или же веревку нужной длины с привязанным на конце карандашом. Получается своеобразный циркуль.

Карандаш вставлен в рулеткуРисуется форма боковых деталейЕще одно фото процесса

Шаг 4. Далее нужно сделать отверстия в фанере, чтобы была возможность сделать выпилы внутренних радиусов деталей.

Сверлится отверстие

Шаг 5. Затем нужно выпилить боковые элементы кресла-качалки при помощи лобзика.

Вырезаются боковые элементыИспользуются электролобзики

Шаг 6. Используя первую деталь в качестве шаблона, можно сделать вторую без лишних движений.

Деталь используется в качестве шаблона

Шаг 7. Готовые детали кресла-качалки нужно хорошо отшлифовать, используя шлифовальную машинку.

Шлифовка деталей

Шаг 8. Теперь можно заняться изготовлением реек сидения. Их нужно напилить из фанеры.

Для реек потребуется фанераВырезание реек

Шаг 9. С боковых деталей также нужно снять фаску.

Снятие фаски

Шаг 10. При помощи сверла Форстнера нужно сделать углубления для перемычек между боковыми деталями кресла. На обоих деталях они должны располагаться четко друг напротив друга.

Создание углублений для перемычек

Шаг 11. Элементы кресла можно покрасить морилкой на водной основе и хорошо их просушить перед дальнейшими работами.

Нанесение морилки

Шаг 12. На рейки для установки сидения нужно по краям закрепить металлические уголки, на которых они будут держаться между боковыми элементами.

Крепление металлических уголков

Шаг 13. Два боковых элемента кресла нужно соединить при помощи перемычек, круглых в сечении. Они обязательно надежно фиксируются.

Соединение боковых деталей

Шаг 14. Далее пора прикручивать рейки для сидения. Их нужно фиксировать за счет уголков, ранее прикрученных к рейкам, на боковых элементах.

Крепятся рейки для сидения

Шаг 15. Данное кресло имеет небольшую крышу, которая будет защищать отдыхающего человека от палящего солнца. Закрепить материал (а это ткань) можно при помощи строительного степлера.

Ткань крепится степлером

Шаг 16. Для того чтобы лежать на качалке было комфортно, можно постелить на рейки тонкий матрас или поролон. Кресло-кровать-качалка готово.

Кресло-кровать-качалкаПолучилось достаточно красиво

Видео – Делаем простое кресло-качалку

В целом, сделать кресло-качалку из фанеры, оказывается, достаточно легко. Разумеется, речь идет о максимально простых конструкциях. Более сложные изделия потребуют куда больше работы и затрат. Но вот такие кресла, инструкции по созданию которых приведены выше, при желании можно сделать всего за один день.

Проект будущего кресла: чертежи, схемы

При изготовлении кресла-качалки главное – все хорошо рассчитать, произвести тщательные замеры, выполнить максимально точные чертежи по ним. Если имеются несоответствия, баланс нарушится, изделие выйдет перекошенным, будет опрокидываться набок.

Обычно мастер-классы с уже готовыми чертежами, шаблонами находят в интернете, но если в семье есть люди с высокой массой тела (более 100 кг), предмет меблировки придется делать таким, чтобы выдержал их. Для этого к рекомендуемой толщине деталей добавляется до 15-20 %. Размер детского кресла должен соответствовать росту ребенка, в остальном конструкция практически не отличается – если креселко вышло низковатым, на его сидение кладут подушку.

При желании можно найти либо разработать собственноручно изделие, оснащенное лампами направленного света, солнечными батареями, разъемами для зарядки телефона, массажными элементами и др. Двухместное «сооружение» больше похоже на полноценный диван, особенно, если накинуть на него покрывало, уложить подушки.

Альтернативы: скамейки, стулья, диваны и так далее

Прекрасным альтернативным вариантом кресла служат скамейки, стулья,

чертежи металлического маятникового кресла-качалки. Как самому сделать железный каркас? Подбираем размер. Порядок работы

Кресло-качалка используется для раскачивания человека, сидящего в нем. Эффект качания достигается благодаря прикреплению к ножкам кресла планок, имеющих в своей форме округлые части. Конфигурация кресла может быть различной в зависимости от его назначения и дизайнерского решения. Внешними отличиями могут служить индивидуальные стилистические признаки. Простейшее кресло-качалка может быть изготовлено в домашних условиях.

Что понадобится?

При изготовлении кресла необходимо следовать производственной технологии и подготовить список всего того, что понадобится. Это позволит снизить процент негативных факторов, обусловленных тем, что работы будут выполняться своими руками. К таким факторам относятся повышенные затраты времени, сил и материалов. Для выполнения задачи необходимо подготовить минимальный перечень основных инструментов:

• болгарка;
• электрическая дрель;
• сварочный инвертор;
• молоток;
• измерительные приборы – рулетка, линейка, угольник;
• средства разметки – карандаш, маркер, мел;
• железная щетка;
• ножовка.

Для изготовления понадобятся такие материалы, как металл и дерево.

Заготовки из металла:

• железная труба квадратного профиля с минимальным сечением 30х30 мм;
• болты мебельные со скругленными шляпками и упорами от прокручивания;
• гайки.

Деревянные заготовки:

• рейки с минимальными размерными параметрами 10х45 мм;
• другие сопутствующие древесные материалы.

Допускается использование заготовок, имеющих размерные характеристики, отличные от указанных. Это обусловлено тем, что каждый проект кресла выполняется под индивидуальные нужды пользователя.

Для завершения процесса необходимо подготовить нужное количество расходных материалов:

• сверла по металлу и по дереву;
• наждачная бумага различной зернистости;
• диски на болгарку – отрезные и шлифовальные;
• электроды;
• лакокрасочные средства;
• другие сопутствующие расходные материалы.

Расходные материалы – это материалы, которые постепенно расходуются или изнашиваются в процессе производства и обработки какого-либо изделия. Их расходное количество и наименование зависит от совокупности характеристик проекта.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать кресло самому, необходимо подготовить чертеж. Это поможет выполнить изделие с точным соблюдением размерных параметров и соблюсти правила дизайна, придерживаясь стиля. На фото показана модификация кресла, изготовление которой является наиболее простым, что ставит её в список первых моделей, которые можно сделать дома. Общий характер чертежной схемы может быть свободным. Однако параметры отдельных частей конструкции должны указываться с максимальной точностью и соблюдением пропорций.

На схеме представлен вариант проектирования кресла данной модели. Согласно ей конструкцию кресла-качалки можно разделить на две основные составляющие: несущая или опорная часть и посадочная часть. Размеры отдельных областей второй части могут различаться в зависимости от нужд пользователя, но их соотношение должно быть гармоничным. На указанном чертеже приводится схема кресла, рассчитанного под взрослого человека среднего роста и веса.

Порядок работы

На начальном этапе необходимо подготовить отдельные элементы конструкции – детали. В первую очередь выполняется подготовка составляющих из металла, так как работа с ними более продолжительна по времени. Для заготовки нужно отпилить от железной трубы отрезки нужной длины, значение которой указано на чертеже. Так как кресло маятниковое – приспособлено для раскачивания, нижние планки, опирающиеся на пол, должны иметь полукруглые области, что предполагает отпиливание первичной заготовки с запасом длины, так как она уменьшится после придания полукруглой формы.

Придать планкам изгиб можно при помощи специализированного трубогиба. Если такового нет в наличии, сгибание можно произвести своими руками. Для этого отрезок трубы нужно зажать в тисках или между двумя стационарно стоящими предметами и начать изгибать. Чтобы соблюсти равномерность, необходимо выполнять действия пошагово: приложить усилие на сгиб, продвинуть заготовку вперед на 10-15 см, повторить усилие. Так необходимо продолжать до тех пор, пока не будет получен соответствующий полукруг. Чтобы достичь идентичности для обеих планок, можно скрепить их вместе при помощи скотча. В таком случае они должны быть расположены максимально параллельно относительно друг друга.

Когда детали из железа будут подготовлены, стоит произвести их зачистку от ржавчины, окисления и других налетов. Это повысит эффективность при проведении сварочных работ и упростит обработку рамы лакокрасочным покрытием.

Далее выполняется подготовка деревянных планок для сиденья и спинки кресла. Для этого основная заготовка нарезается на отрезки, длина которых указана на чертежах. Размерные параметры различных элементов – основной части, подлокотников и защитных вкладок на полукруглых опорах – должны быть идентичными для своей группы. После этого каждая составляющая деревянного каркаса обрабатывается с целью предварительной подготовки. В рамках проведения данных манипуляций производится шлифовка, фугование, просверливание отверстий под крепления, обработка лакокрасочными материалами и другие действия.

Следующим этапом является сборка подготовленных деталей.

Каркас

Первым монтируется каркас. При помощи сварочного аппарата соединяются заготовки из металла. Работа выполняется последовательно, что позволяет добиться максимальной симметричности и ровной формы. Сначала сваривается одна сторона кресла. К полукруглой опоре привариваются цельные стойки. В профильной проекции полученное изделие будет иметь вид трапеции со скругленными верхними углами, а ее основание – вид полукруга и выступающие за периметр фигуры края.

Изготовление второй половины кресла производится по шаблону первой. Для этого первая сторона укладывается на ровную поверхность, а заготовки, из которых будет вариться вторая сторона, прикладываются к шаблону в соответствующих местах. На данном этапе можно провести корректировку несоответствия размеров деталей и отклонения в совпадении их форм. Когда обе стороны кресла готовы, их необходимо соединить посредством перемычек, заготовленных заранее. Длина этих перемычек должна совпадать с итоговой шириной посадочного места кресла. При соединении двух боковин необходимо соблюдать перпендикулярность и проверять наличие прямых углов межу заготовками. Это позволит выполнить сборку максимально ровно.

Сиденье

Деревянные планки, используемые для формирования сиденья и спинки, прикручиваются к каркасу. Для этого в них уже должны быть просверлены отверстия в соответствующих точках крепления. Рекомендуется пронумеровать планки в порядке их расположения. После этого, прикладывая каждую заготовку к месту её расположения на каркасе, на нем ставятся отметки для сверления отверстий. Можно полностью выполнить разметку, а затем приступить к сверлению. По завершении каждая планка прикручивается к каркасу при помощи болтов. При этом затяжка крепежных элементов производится до тех пор, пока шляпка болта не опустится ниже поверхности деревянной заготовки.

Покраска

Окрашивание выполняется поэтапно. Металлический каркас должен быть прокрашен до того, как к нему будут прикреплены планки. Это позволяет сделать покраску более полной и качественной. Деревянные составляющие также красятся заблаговременно, однако могут быть покрашены повторно после сборки. Цветовое сочетание подбирается в соответствии со стилистическими характеристиками помещения. В некоторых случая будет целесообразным покрыть самодельное кресло лаком, что предотвратит порчу дерева.

О том, как сделать кресло-качалку из металла своими руками, смотрите в следующем видео.

виды, пошаговая инструкция, чертежи и прочее + фото и видео

Когда скучать не приходится: кресло-качалка своими руками

На чтение: 9 минут Нет времени?

Многие из нас видели кресло-качалку в американских фильмах или у наших бабушек и дедушек, которые любили отдыхать в нём на даче, попивая чай, читая книгу или просто расслабляясь. Раньше это был довольно популярный вид мебели, который был на время незаслуженно забыт. Однако сейчас кресло-качалка переживает стадию возрождения, и многие производители усилено разрабатывают модели различной конструкции и из самых разных материалов. Их можно купить в специализированном мебельном магазине или сделать собственноручно, что намного интереснее. В обзоре редакции HouseChief.ru расскажем, как сделать кресло-качалку своими руками, какие материалы можно использовать, а также предоставим чертежи, видео и пошаговые инструкции.

Как приятно отдыхать в кресле-качалке у камина зимними вечерами!

Читайте в статье

Устройство кресел-качалок, разновидности и какие материалы можно использовать

Традиционное кресло-качалка устроено довольно просто. Оно состоит из сиденья, спинки, ножек и «лыж». На современном рынке конструкция представлена несколькими видами: с полозьями (дуги, коромысла, «лыжи», эллиптические), маятниковая, пружинная и подвесная. Однако, независимо от вида кресла, все они работают по принципу маятника. Качение начинается из-за принудительного переноса центра тяжести из одной точки в другую. Далее всё происходит по инерции, которая со временем затухает, и поэтому нужно вновь раскачивать кресло.

Устройство классической качалки с размерами

Классические кресла-качалки – самый распространённый вариант, изготовление которого не требует большого опыта сборки мебели. Благодаря тому, что полозья выгнуты под небольшим радиусом, обеспечивается плавное качание, но при приложении значительных усилий может произойти опрокидывание всей конструкции.

Маятниковые или глайдерные конструкции. Основание кресла неподвижно, а место для сидения раскачивается благодаря системе шарниров. Прекрасное решение для кормящих мам, поскольку такой тип конструкции помогает расслабиться и одновременно укачать ребёнка.

Кресло с глайдерной системой качения

3 в 1. Многофункциональные модели, которые выглядят как обычное кресло, при откидывании сидящего на спинку полозья переводятся в режим качения, а при ещё большем давлении конструкция трансформируется в лежак.

Пружинные. Выглядят конструкции как кресло, а качение происходит за счёт спрятанных под сиденьем пружин.

Плетеное кресло с качением пружинного типа

Традиционно кресла-качалки изготавливали из дерева или лозы. Со временем дизайнеры и производители мебели расширили список материалов. Теперь помимо традиционных материалов используется фанера, металл и пластик. Сиденье и спинка кресел часто оснащается мягкой подушкой: стационарной или съёмной. Подбор материала стоит делать с учётом условий эксплуатации изделия.

Кресло из фанеры

Как своими руками сделать кресло-качалку и что для этого нужно

Сделать качалку, в принципе, несложно, но для первого опыта лучше начать с переделки традиционной модели или выбрать в качестве материал толстую многослойную фанеру. Мы рассмотрим 5 вариантов изготовления кресла для отдыха: из старого стула, фанеры, дерева, металла и автомобильного сиденья.

Для изготовления кресла-качалки в зависимости от выбранной конструкции вам понадобится соответствующий материал, инструмент и метизы. Итак, потребуются:

Хороший инструмент – половина успеха

Также у вас обязательно должны быть:

1. Линейка и строительная рулетка.
2. Набор отвёрток и сверл.
3. Наждачная бумага разной зернистости.
4. Электроды.
5. Шурупы, болты и винты.
6. Столярный клей или ПВА.
7. Краска и лак.

Из материалов для предложенных нами вариантов нужны: толстая многослойная фанера, деревянная доска и профильная труба. После того как всё будет подготовлено, можно приступать к изготовлению кресла-качалки. Начнём от простого варианта к более сложному.

Делаем из старого стула кресло-качалку своими руками: чертежи, мастер-класс

Пожалуй, это самый простой и быстрый способ сделать кресло качалку. Для этого нам понадобится старый стул или кресло, а также доска или фанера толщиной не менее 25 мм. Самое сложное это сделать полозья. Их можно вырезать из цельного куска древесины или фанеры, пользуясь шаблоном, или пойти более трудным путем и сделать «лыжи» путем выгибания. Воспользуемся простым способом.

Старому креслу или стулу можно дать вторую жизнь

Чертёж и размеры кресла-качалки с самодельными полозьями

Шаблон полозьев для кресла качалки

Изготовление полозьев и сборка конструкции

Рассмотрим подробно процесс сборки полозьев для конструкции.

Шаблон полозьев для кресла качалки

Важно! Выбирая древесину для изготовления полозьев качалки, необходимо, чтобы она была хорошо просушена и не имела дефектов в виде сучков, по крайней мере, их должно быть как можно меньше.

Как самому сделать кресло-качалку из дерева

Теперь переходим к более сложному варианту – изготовлению качалки из натуральной древесины с нуля. Он практически не отличается от того, что описан выше, за исключением того, что для начала придется изготовить само кресло, и только потом установить его на лыжи или полозья.

Качалка из дерева с плетёными сиденьем и спинкой

Делаем кресло-качалку из дерева своими руками: чертежи, раскрой и распил деталей

Создаем чертёж по собственному усмотрению и под свои размеры (чертежи можно найти в интернете). Мы предлагаем свою модель, но, как уже было сказано, параметры подбирайте под себя. Внизу на фото представлены необходимые детали. В качестве материала используем сосновую доску толщиной 20-30 мм (она более доступна по цене, к тому же, можно взять необрезной пиломатериал, что позволит ещё больше сэкономить). Размечаем детали, вырезаем их и тщательно шлифуем.

Сборка и финишная отделка самодельного кресла-качалки

Рассмотрим подробно процесс сборки боковин кресла.

Изображение	Описание процесса
	Собираем боковины кресла. Для этого вначале в одной из сторон деталей №3 фрезеруем паз под вставку №5. Собираем её при помощи клея. Далее при помощи соединения шип-паз собираем вместе детали №1, 2, 3, 4 и 5. Если вы ещё не освоили этот тип соединения, то можно провести сборку при помощи длинных саморезов или конфирматов, а места отверстий заделываем шпаклёвкой по дереву, которую после высыхания тщательно зашкуриваем.
	Получается две вот таких боковины кресла.
	Боковины соединяем двумя поперечными планками, на которые также будет опираться сиденье. К тому же, они придадут больше жёсткости всей конструкции.
	Должна получиться вот такая каркасная конструкция. Обрабатываем её защитной пропиткой, красим или лакируем.
	Устанавливаем сиденье со спинкой. Оно может быть изготовлено из планок или из деревянного каркаса, поролона и ткани (выбирать вам).

Как сделать полноценную мягкую часть для кресла вы сможете узнать из данного видео:

Кресло качалка своими руками. Чертежи, 188 фото, размеры

В этой статье мы рассмотрим пошаговые мастер классы о том, как сделать кресло качалку своими руками из дерева, металла, фанеры, катушки для проводов. К креслу качалке, изготовление, чертежи, макеты и схемы сборки, которого мы будем рассматривать ниже, будем относить так же и качающийся стул и шезлонг для дачи.

Кресло качалка без гвоздей своими руками

Схема подключения скважинного насоса с реле давления и гидроаккумулятором: Схемы подключения насоса на скважину с автоматикой и реле.

схема подключения установки, как подключить его к системе водоснабжения, как правильно установить с наносной станцией, сборка и обвязка блока автоматики, как соединить насос с гидробаком

Наличие собственной точки водозабора – это увеличение возможностей жилья. Больше не нужно следить за графиком отключений воды, переживать, что напор будет недостаточным. Однако не каждый собственник частного дома знает, как правильно подключить гидроаккумулятор с поверхностным скважинным или глубинным насосом через реле для систем водоснабжения, используя схемы подключения к насосной станции и правила установки. А ведь именно этот элемент способствует бесперебойной подаче жидкости на участок, а также продлевает срок эксплуатации. Прежде чем перейти к рекомендациям по монтажу, давайте разберемся, как устроено все оборудование и зачем его устанавливать.

Назначение гидробака

Его также называют накопительным баком. Основная задача прибора, что видно уже из названия, – это накопление жидкости для последующей равномерной подачи под постоянным напором. Он является незаменимым элементом. И у него есть несколько функций:

• Сокращение числа включений и отключений оборудования. Если устройство подключается напрямую к крану, то каждый раз, когда пользователь поворачивает вентиль, включается устройство. Но это сильно изнашивает его, приводит к скорой поломке. А при наличии гидробака потребность в постоянном подключении нет – это делается только тогда, когда в резервуаре уровень воды становится ниже определенных границ. Это приводит к минимизации гидроударов и, как следствие, к продлению срока эксплуатации.
• Создает небольшой запас воды. Это важно в тех случаях, когда отключают электроэнергию. Но даже на удаленном участке вы не останетесь без жизненно необходимого ресурса, на некоторое время его хватит. Это также можно назвать независимостью, временной автономностью от электричества.
• Поддерживает постоянное давление. Напор остается стабильным даже при высоких расходах жидкости. При этом нет зависимости от уровня грунтовых вод, как при прямом подключении без накопительного резервуара.

Таким образом, мы настоятельно рекомендуем при подсоединении гидроаккумулятора заняться установкой гидробака в частном доме.

Зачем нужен водный аккумулятор, его отличие от расширительного бака

Несмотря на то что два этих понятия совершенно разные, их часто путают. Чтобы понять, в чем отличие, расскажем о втором виде резервуаров. Их монтируют в системы горячего водоснабжения и отопления. Дело в том, что жидкость, проходя через нагревательный элемент, становится горячей. Но при течении через трубы часть тепла уходит, вода охлаждается. А как мы знаем, при разных температурах давление в одном и том же объеме влаги меняется. Чтобы трубы не чувствовали сильного напора, излишек, который образуется при нагреве жидкого теплоносителя, сливается в специальную камеру – расширительный бак. А затем оттуда он снова отправляется обратно.

Гидроаккумулятор же обычно монтируется в ХВС вместе со всем остальным оборудованием. Он нужен для устранения гидроударов, а также для поддержания постоянного напора в кране. Соответственно, гидробаки для систем водоснабжения имеют принципиально другую схему подключения.

Устройство накопительного бака

Сосуд выполнен из листовой стали, он имеет округлую вытянутую форму. Его размер может быть небольшим, например, на 15 литров, но для оснащения крупного частного дома для большой семьи чаще берут модели от 100 л. Внутри пространство гидробака разделено на две части с помощью эластичной мембранной ткани – под воду и под воздух. Мембрана может быть изготовлена в двух формах:

• как груша (этот вариант наиболее распространенный) – она прикрепляется ко входному патрубку;
• как диафрагма, крепится посередине.

Сверху корпус покрыт краской – красной или синей, в соответствии с тем, для какого водоснабжения устройства – горячего или холодного.

Также подключение вертикального гидроаккумулятора и реле давления гидробака к насосу было бы невозможно без входного и выходного отверстия для рабочей среды. А со стороны воздушного клапана располагается ниппель, как на автомобильной шине, через которую производится подкачка воздуха. Дополнительно могут быть подсоединены такие устройства, как манометр и реле, но это уже детали автоматической системы накачки жидкости.

Виды гидробаков

Разновидности устройств принято отличать по назначению.

• Для ГВС – это расширительные баки, они имеют несколько другую конструкцию. Применяются с целью сохранения постоянного давления.
• Для ХВС – классические гидроаккумуляторы разных объемов.
• Для отопления. Чаще всего они небольшие и недорогие. Это объясняется тем, что на их производство уходит не самая качественная мембрана, ведь для отопительных целей перекачивается техническая, а не питьевая вода.

Вторая категория видов – это расположение. При монтаже они могут быть:

• Горизонтальными. Баки как бы лежат на поверхности.
• Вертикальными, в их основании предусмотрены ножки, на которые устанавливается система.
• Подвесными. Это актуально в тех случаях, когда насосная станция монтируется в отдельном павильоне или в подвале.

Некоторые модели можно устанавливать несколькими способами по желанию владельца.

Различаются гидробаки и по внутреннему устройству – они могут быть с грушей или с диафрагмой, но, несмотря на это, смысл действия остается прежним.

Основной же характеристикой, по которой покупатели выбирают оборудование, является размер. Стоит отметить, что объем закачиваемой воды – это где-то ⅓ от общей вместительности резервуара, остальное будет заполнять воздух по ту сторону мембраны.

Принцип работы: как подключить автоматику к гидроаккумулятору

Чтобы правильно произвести подключение, необходимо понимать, каким способом работает вся установка. Производители закачивают в воздушный резервуар воздух под давлением 1,5 атмосферы. Через ниппель можно регулировать это значение и подкачивать кислород.

После подсоединения патрубков устройство начинает закачивать влагу в водную грушу (или по ту сторону диафрагмы). Она растет, мембрана постепенно сдвигается и, как результат, менее плотный воздух начинает приобретать все большее давление. Когда оно достигает определенных (заводских или заданных вручную) параметров, реле отключается и электрический контур размыкается – вода больше не поступает.

Затем пользователь приеменяет ресурс, например, включает кран в ванной или запускает стиральную машинку. При этом сжатый кислород под постоянным напором выталкивает жидкость, собранную в мембранной груше. А когда количество воздушных атмосфер снова опускается до исходного значения, реле реагирует и дает команду включить оборудование.

Важный нюанс, который нужно учесть при подключении гидроаккумуляторного бака, – следует сделать так, чтобы при наборе больших объемов воды, она поступала транзитом от скважины сразу к точке расхода, минуя накопительный резервуар. А уже после того, как краны будут перекрыты, будет наполняться груша. Это актуально в двух случаях:

• при маленьких объемах гидробака – такой не спасет от частых включений/выключений, но зато хорошо снимает гидроудары;
• когда набирается большая ванная или расходуется влага для орошения посадок.

Также стоит отметить, что иногда происходят неполадки, например, подтекание капель через ниппель или отсутствие постоянного давления в резервуаре. Это может свидетельствовать о неправильном подсоединении аппарата или его поломке.

Как правильно выбрать и установить гидроаккумулятор в системе водоснабжения для дома

Основной рабочий орган, который приводит все в движение — мембрана. Поэтому именно от ее качества зависит, насколько долговечной будет аппаратура. Пищевой полимер, который также называется изобутированной резиной, считается самым качественным веществом. В гидробаках вода не контактирует с корпусом, но в расширительных баках – да, поэтому в них важен и металл, из которого сделан резервуар.

Учитываются также фланцы, то есть соединительные детали. Если они тонкие, некачественные, то уже через год использования могут начать пропускать влагу, придется менять их или использовать дополнительные уплотнители. Их изготавливают, как правило, из оцинкованного металла. И если он не превышает одного миллиметра, то поломка случится уже через год-полтора использования. Лучше всего, если фланец будет из нержавейки.

Как сделать расчет параметров, чтобы поставить гидроаккумулятор на водопровод

Приведем формулу, по которой рассчитывается минимально допустимое значение объема:

Если вы приобретаете насосную установку современного образца, то она оснащена системами плавного запуска и имеет возможность поддерживать постоянное давление в водопроводной сети. В таком случае не требуется монтировать крупный бак, достаточно малого, ведь гидроудары чувствоваться не будут.

Вот таблица, по которой можно определить минимальное количество закачиваемой жидкости при технических характеристиках электронасоса:

Как правильно подсоединить гидроаккумулятор к глубинному насосу

Для подключения вам понадобится пятивыводной штуцер, поскольку наравне с гидробаком будет присутствовать манометр и реле давления. Дополнительными, но не обязательными, являются датчик «сухого хода» и обратный клапан. Они отвечают за то, чтобы двигатель не перегрелся при отсутствии жидкости в водопроводе, а также за то, чтобы при отключенном оборудовании влага не выходила обратно в скважину.

Когда само подсоединение осуществлено, следом идут пусконаладочные работы, то есть настройка приборов (проставление давления и других показателей) и проверка герметизации. Обычно пограничными параметрами являются 1,7 и 2,8 бар.

Как соединить насос с гидроаккумулятором

На схеме все кажется простым: взяли патрубок, прикрепили его к штуцеру на 4 или 5 отверстий, к одному из выходов присоединили гидробак, к остальным – манометр, реле давления и выводную трубу.

Но на деле все может усложняться. Рассмотрим особенности подсоединения, в зависимости от конкретной ситуации.

Два накопительных бака к одному устройству

Такое случается, когда изначально неправильно были произведены расчеты водопотребления или по каким-либо причинам расход увеличился. Тогда легче подсоединить еще один резервуар. Для этого только нужно, чтобы штуцер имел запасное неиспользуемое отверстие (мы всегда рекомендуем брать на одно больше, закрывая его заглушкой, – вдруг пригодится) и водопроводный шланг. Такая конструкция не только увеличит общий запас накапливаемой жидкости, но и спасет во время поломки одной из мембран, ведь оборудование все равно сможет работать, хоть и на пониженных мощностях.

Схема подключения блока автоматики к гидроаккумулятору для погружного (глубинного) насоса, сборка с реле давления

Особенность монтажа электронасоса, который погружается в скважину, – это наличие клапана обратного хода. Он отвечает за то, чтобы при выключенном оборудовании водный ресурс не спускался снова в колодец. Так аппарат не будет качать «на сухую», что сильно вредит ему.

Еще один нюанс – напор может пострадать, если перекачивающее устройство будет недостаточно мощным, а глубина забой большой.

Поверхностный вариант

Сам алгоритм подключения через пятивыводной штуцер мы описали выше. Отметить стоит:

• обязательную герметизацию каждого соединения;
• проверочные запуски – нужно сделать не менее 4-5 тестовых пусков;
• наличие фильтрации – качественные фильтры с установкой можно заказать в компании «Вода Отечества».

Схема обвязки насосной станции с гидроаккумулятором к водонагревателю

В данном случае мы говорим о расширительном баке. На изображении показана последовательность его присоединения к нагревательному элементу сети:

Как наладить оборудование

Пусконаладочные работы включают:

• Настройку реле – иногда подходят заводские показатели, но их стоит проверить.
• Герметизацию всех соединений.
• Несколько тестовых запусков.

После этого можно безбоязненно приступать к эксплуатации.

Нюансы подключения

Первое, что нужно учесть, — где ставить гидроаккумулятор в системе водоснабжения. Также стоит установить на входе в дом фильтрацию. Фильтры разных типов и размеров можно найти в компании «Вода Отечества». Про остальные особенности монтажа расскажем ниже.

Обвязка расширительного бака

Он прикрепляется к одному из отверстий штуцера посредством гибкого шланга. Диаметр резьбы – 1 дюйм. Но можно обойтись и без него, тогда вся автоматика (датчики и измерительные приборы) будут встраиваться непосредственно у входа гидробака.

Настройка при подключении

Заводские стандартные пороги срабатывания реле – от 1,4 до 2,8 бар. При этом изначально в воздушную камеру закачивается воздух в 1,5 атмосферы. Для того чтобы наполнение мембранной груши происходило до максимальных значений, можно поменять параметры, но незначительно. Они должны совпадать с допусками насоса.

Оптимальное давление

Мембрана останется целостной дольше, если в водопроводе будет на 0,1-0,2 бара больше, чем в гидробаке. Предлагаем формулу, которая позволит определить самое подходящее значение:

V Атм.= (Hmax+6)/10, где Hmax – самая большая высота водозабора, например, если на 2 этаже установлена душевая кабина, то это будет именно она.

Закачка воды в гидроаккумулятор

Если вы вручную решили производить настройку, то нужно помнить, что подходящей разницей между порогами включения и отключения является 1-2 атмосферы. Если перекачивать больше, то скорее износится мембранная груша. Чтобы скорректировать эти значения, следует подкручивать гайки на пружинах реле.

Как выбрать объем резервуара

Предлагаем плюсы и минусы разных размеров. Исходя из них, сделайте для себя выбор:

Заключение

Мы рассказали, как подключить гидроаккумулятор для системы водоснабжения, а в качестве завершения темы посмотрим два видео:

устройство и принцип действия, подключение в схему трубопровода и настройка

Для бесперебойной работы независимого водопровода необходимы устройства автоматики. Одним из них считается реле давления воды для насоса. Этот прибор относится к предохранительному оборудованию и управляет работой водяной помпы. При снижении давления в трубопроводе коммутационный элемент включает подкачивающий агрегат, а при повышении — отключает. Пороговые значения напора жидкости можно регулировать.

Устройство и принцип действия

Для обеспечения водоснабжения частного дома подключение реле осуществляется одновременно к двум системам: водопроводу, электросети. Подключение прибора желательно провести по отдельной линии, тогда будет гарантирована более длительная и бесперебойная эксплуатация оборудования. Основные элементы электромеханического устройства давления воды для насоса:

• пластмассовый корпус;
• муфты для подключения кабеля;
• клеммы для подсоединения провода заземления;
• контакты подключения силовых проводов;
• кнопка ручного выключателя;
• гайка и пружина регулировки давления;
• основание;
• штуцер для подсоединения к системе.

Все управление осуществляется посредством мембраны, которая контактирует с водопроводом и представляет собой тонкую пластинку. Если давление в системе достигает максимального значения, то мембрана мгновенно реагирует и происходит отключение водяного насоса.

Низкий показатель давления не помешает пружине выгнуть пластину в обратную сторону, и произойдет включение помпы. Пружинный блок-реле давления для насоса состоит из двух деталей. В первую входит пружина, которая управляет минимальным значением давления и сдерживает основной напор воды.

Регулировочной гайкой проводится настройка минимального давления. Другой узел представляет собой пружину, которая контролирует максимальное значение, а регулировка осуществляется специальной гайкой. Принцип работы гидрореле заключается в том, что мембрана под действием потока воды проводит смыкание и размыкание контактов, которые включают или выключают помпу.

Происходит это благодаря тому, что реле находится в схеме с гидроаккумулятором, в котором мембрана разделяет воду и сжатый воздух. Когда насос работает, вода через мембрану давит на воздух, создавая некоторое давление, которое уменьшается по мере расхода жидкости. Регулировку проводят, ориентируясь на показания манометра:

• верхний порог давления — 2,8 кг/см²;
• нижнее значение — 1,4 кг/см².

Если настройка будет проведена правильно, то оборудование будет работать в автоматическом режиме без участия потребителя. Время от времени необходимо будет зачищать контакты, так как при длительной эксплуатации они окисляются.

Эксплуатация электронных приборов

Кроме электромеханического оборудования, потребители используют электронные приборы, которые обладают более точными настройками и современной конструкцией. В каждую модель встроен контроллер, управляющий работой насоса, в зависимости от потока воды. Благодаря этому устройству помпа защищена от работы на холостом ходу, то есть когда в трубе отсутствует вода.

Кроме того, этот прибор продлевает срок эксплуатации насосного оборудования. Для предотвращения гидравлических ударов в системе реле-регулятор давления воды для насоса снабжается небольшой гидравлической емкостью. Помимо многих плюсов, в работе электронных устройств наблюдаются и недостатки.

К минусам можно отнести:

• высокую цену;
• повышенное требование к качеству воды.

Но потребители отмечают, что прибор быстро окупается, благодаря надежной и долговечной работе, а установка дополнительных фильтров повышает качество воды. Реле считается обязательной деталью в системе глубинного водоснабжения или при работе насоса со скважины.

Оно обеспечивает наполнение гидравлического бака и стабилизацию давления в системе трубопроводов. Кроме того, регулирующее устройство позволяет полностью автоматизировать процесс подачи воды.

Особенности подключения

Существует две схемы, по которым можно подключить реле-регулятор к системе водоснабжения. Какую именно выбрать, зависит от рекомендаций производителя и технических возможностей системы. Важной особенностью подключения считается то, что всегда сначала регулятор устанавливается в трубопровод, а затем соединяется с электрической сетью.

В первом случае установку реле осуществляют в тройник, соединенный с переходным штуцером. Второй подразумевает присоединение его к гидроаккумулятору посредством штуцера с пятью выходами. К ним подсоединяются:

• заборный водопровод;
• реле-регулятор;
• манометр;
• подающий трубопровод;
• гидроаккумулятор.

Кроме того, регулирующий прибор соединяется с помпой и источником электропитания. Все резьбовые соединения уплотняются льном или специальной лентой. Для подключения к электросети подбирается кабель, который по параметрам должен выдерживать мощность насоса. Контакты реле подключаются согласно маркировке. В качестве дополнительного оборудования устанавливаются:

• фильтры грубой и тонкой очистки;
• обратные клапаны;
• запорная арматура.

Обычно регулирующий давление прибор устанавливается в одном блоке с насосом, а при водостойком подключении реле располагается вместе с помпой в колодце. При такой установке следует помнить, что большинство моделей эксплуатируется при температуре не ниже 4 °C и влажности не выше 70%.

Методы настройки

После установки реле-регулятора следует провести его настройку. От правильно выполненной регулировки будет зависеть эффективность функционирования устройства и бесперебойная подача колодезной или скважинной воды. Сначала следует включить прибор и дождаться его автоматического отключения.

Затем снять крышку на большой пружине и ослабить гайку. На первом этапе устанавливается минимальное значение давления. Для этого гайку вращают против часовой стрелки, пока не установится минимальное значение давления, при котором включится насос. Показатель максимального значения выставляется с расчетом, что он будет меньше на 10% давления в пустом гидравлическом баке.

А иначе, на мембрану гидроаккумулятора будет воздействовать сильное давление, и она быстро выйдет из строя. Открыв вентиль, следует опустошить систему и с помощью манометра зафиксировать, при каком значении сработает автоматика. На заключительном этапе по манометру выставляется давление, при котором насос отключится.

Иногда для конкретного водопровода регулировка по прилагаемой инструкции не подходит, в этом случае настройка выполняется по фактическим показаниям. Следует помнить, что при регулировке между минимальным и максимальным давлением должна быть разница от 1,2 до 1,6 бар.

Электронные приборы настраиваются специальными винтами, которые расположены на корпусе. Эти устройства запускаются не сразу, а через 15 сек., так как за это время реле проводит самонастройку. Насос тоже выключается не сразу, а через некоторый промежуток времени.

Некоторые модели

Сейчас на отечественном рынке довольно большой выбор реле давления. Здесь встречаются модели как от российских производителей, так и зарубежных. К ним относятся:

1. ПРОМА-ИДМ — универсальный регулятор, с помощью которого можно настраивать давление газа, воздуха и жидкости. Корпус прибора выполнен из пластика и устанавливается в отверстие 48×96 мм. Преобразователь обладает: четырьмя фиксированными диапазонами, улучшенными метрологическими параметрами, отличной защитой от помех, возможностью монтажа непосредственно на трубу, контролем за температурой окружающей среды и так далее.
2. Grundfos FF — реле давления от немецких производителей предназначено для автоматизированной системы водоснабжения дома, дачи и других объектов. Максимальный диапазон настройки от 0,5 до 8 атм, минимальный — от 0,2 до 7,5 атм. Устанавливать реле можно в любом удобном положении. Прибор работает от электрической сети 220 В.
3. SMS-РС F ¼ — недорогое реле-регулятор от российского производителя. Устройство предназначено для эксплуатации в диапазоне давления от 1 до 6 бар. Электрический насос запускается при 1,4 бар, а отключается при достижении 2,8 бар.
4. PC-58 — электронное реле устанавливается на напорном водопроводе. Прибор отключает помпу в следующих случаях: в системе отсутствует вода, прекращение подачи жидкости в результате засора, при остановке разбора воды. В систему можно устанавливать насос с максимальной мощностью 2,2 кВт, диапазон регулировки — от 0,5 до 6 бар.

Перед приобретением прибора следует определить несколько важных моментов. Если покупать реле для автономной системы, то в этом случае лучше подойдет бытовое устройство. Это связано с одинаковыми показателями ключевых параметров систем, где рабочее давление находится в диапазоне от 1,4 до 2,8 атм. При этом запас обязательно должен быть не менее 2 атм., так как это исключит быстрый износ мембраны и продлит срок службы прибора.

Загрузка…

Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором: схема

Содержание статьи

Принцип контроля напора в системе

Суть работы гидробака, как ещё называют аккумулирующую ёмкость, заключается в создании запаса воды, благодаря которому насосу не нужно включаться при каждом открытии крана. Когда уровень воды в нём снижается, давление в системе падает, и реле подаёт сигнал мотору на включение путём замыкания проводов. При наполнении происходит обратная реакция: цепь размыкается, и подкачка воды прекращается.

Принцип работы реле

Гидроаккумулятор является неотъемлемым элементом водоподающих станций, в которых он идёт в сборе с поверхностным насосом и контролирующими приборами (в том числе и датчиком давления). При этом на приборе могут быть фабричные настройки, но его можно отрегулировать и вручную.

Реле идёт в сборе с насосной станцией

Погружной насос комплектуется автоматикой отдельно

Принцип сборки системы из отдельных элементов

На скважинах глубиной более 8 м устанавливают в основном погружные насосы, поэтому гидробак, как и регулятор давления, подбираются и подсоединяются отдельно. Соответственно, никаких настроек на отдельно приобретаемом датчике нет, и их нужно вводить индивидуально. Заключаются они в обозначении верхнего и нижнего порога давлений, при которых нужно прекратить или возобновить подпитку системы.

Реле давления

При этом очень важно соблюсти комфортную для работы системы разницу между показателями, которая согласно заводским характеристикам прибора обычно не превышает 5 бар.

В идеале верхний порог настраивается на 2,8-3 бара, а нижний – порядка 1,3 – 1,6 бар. Именно такими чаще всего и бывают заводские настройки реле, установленных на насосных станциях.

Примечание. Аккумулирующую ёмкость ещё называют мембранным баком, так как внутри неё имеется эластичная перегородка (мембрана) или резиновая груша, очень чувствительная к давлению воды. Когда бак полон воды, в системе сохраняется максимально установленное давление. При открытии крана полость бака освобождается, и напор струи ослабевает. Изменение положения мембраны и заставляет реле включаться.

Так работает бак при полном и падающем давлении

Варианты реле и нюансы их взаимодействия с баком

Контроль давления может осуществляться датчиком по несколько разному принципу. Силовой прибор воздействует непосредственно на контактную часть насоса. Второй тип – электронный, который управляет работой системы через встроенную автоматику насоса.

Силовой прибор контроля давления

Электронный вариант реле

Есть так же комбинированные приборы – это блоки управления, которые контролируют не только давление в системе, но и другие функции (например, осуществляют защиту от сухого хода). Они более универсальны, и могут подключаться не только к разным видам насосов, но и к нескольким одновременно, а так же могут выдерживать более значительные пределы верхнего давления (до 10 бар).

Комбинированный прибор управления насосом (блок)

Цены на популярные модели реле давления

Реле давления

Процесс регулировки силового реле

Чаще всего в домашних системах водоснабжения устанавливают обычное реле, проверка работоспособности и настройка которого осуществляется до присоединения к баку. Для снятия показаний с такого прибора необходимо иметь механический манометр, который благодаря простоте своей конструкции практически никогда не даёт ошибочных показаний из-за внутренних поломок.

Узел присоединения реле и манометра

Прежде чем начинать настройку, нужно ознакомиться с техническими характеристиками насоса и аккумулирующего бачка, и сопоставить их с возможностями реле. А вообще-то это нужно сделать ещё при их покупке. Смысл взаимодействия элементов водоснабжающей системы и заключается в комфортной настройке их параметров друг на друга.

Таблица 1. Принцип настройки реле на примере насосной бытовой станции.

Шаги, фото	Описание действия
Шаг 1 – откручиваем фиксирующий колпачок	В данной модели станции реле вместе с манометром вынесено вперёд и легкодоступно для настройки. Для начала с него нужно снять защитный кожух, для чего отвинчивается фиксатор.
Шаг 2 – снимаем крышку	Сняв крышку, вы увидите: 1. Большой болт, который отвечает за включение давления. 2. Маленький болт, отвечающий за соблюдение разницы давлений при остановке насоса. Болты зажимные, соединены с пружинами. Любые манипуляции по регулированию давления осуществляются путём вращения этих болтов. По часовой стрелке пружина зажимается, тем самым увеличивая показатель давления. Аналогично меняется и разница между верхним и нижним пределами.
Шаг 3 – выставляется диапазон между показателями давления	Допустим, вам нужно настроить реле так, чтобы насос включался при 2 атм, а выключался при 4-х. 1. Для начала нужно запустить станцию и посмотреть, при каком давлении она включилась и выключилась. Допустим, разница составила 1,4 атм (так выставлена заводская настройка), а вам нужно 2 атм. 2. Для увеличения разницы необходимо отжать маленькую пружину до спокойного состояния. 3. Затем немного зажимаете большой болт, чтобы поднять показатель с 1,4 до 2 атм. Получилось чуть больше – слегка проворачиваете его в обратном направлении. Важно! Даже когда маленький болт полностью отжат, разница между давлениями всё равно будет — хоть и минимальная. Меньше 0,5 бар она быть не может по определению. Чтобы в баке было больше воды, и, соответственно, реже включался насос, разница между показателями давлений должна быть более существенной, чем половина атмосферы.
Шаг 4 – настраиваем верхний предел	Теперь вам нужно сместить этот диапазон в большую сторону. Для этого: 1. Слегка зажимаете маленький болт и проверяете, на каком давлении насос будет активизироваться и отключаться. 2. Поворотом большого болта вправо вы смещаете диапазон в большую сторону. Соответственно, если крутите влево – возвращаетесь обратно.

Цены на популярные модели насосных станций

Насосные станции

Подключение реле к насосу

Если у вас не насосная станция, а отдельно подобранные насос и реле, их ещё нужно правильно подсоединить друг к другу. Делается это через вот такой пятивыводной штуцер, который показан на фото (или четырёхвыводной, если у реле имеется встроенный манометр):

Штуцер на 5 выходов для подключения реле

Присоединение к штуцеру реле и манометра

Реле со встроенным манометром

И вот как всё это будет выглядеть в единой системе, функционирующей за счёт погружного насоса, для которого реле давления приобретается отдельно:

Таблица 2. Инструкция по подключению реле.

Фото для наглядности	Этапы сборки
Шаг 1 — Подсоединение подающей трубы к насосу	Главное в системе — это, конечно же, насос, поэтому сборка системы начинается с него. К нему с помощью муфты подключается труба, по которой вода и будет подаваться из скважины на поверхность.
Шаг 2 — Включение в систему фильтра	Система обязательно оборудуется фильтром, который будет улавливать крупные включения.
Шаг 3 — Вкручиваем тройник	На входе в фильтр и после него устанавливаются переходники. На выходе он нужен для присоединения автоматики.
Шаг 4 – Установка 5-выводного штуцера	Теперь настала очередь штуцера с пятью выводами, о котором говорилось выше.
Шаг 5 – Прикручиваем шаровый кран с переходником	Дополнительный шаровый кран устанавливается для того, чтобы можно было произвести замену расходных элементов, не сливая воду со всей системы.
Шаг 6 – Присоединение гидроаккумулятора	Тетерь настало время для внедрения в систему гидроаккумулятора. Делается это посредством гибкой подводки, присоединяемой к одному из пяти выводов штуцера (большому).
Шаг 7 – Вкручиваем манометр	Сверху на маленькое отверстие штуцера навинчивается манометр.
Шаг 8 — Сборка автоматики	Теперь производится установка автоматики, которая состоит из двух реле: давления (справа) и сухого хода (слева). Между собой они соединяются проводом, монтируемым к предназначенным для этой цели клеммам. Их у обоих приборов по две: у датчика давления с второй стороны подключается провод, идущий на насос, а ко второй стороне реле сухого хода присоединяется провод с вилкой для включения в сеть.
Шаг 9 – Посадка реле на штатные места	По завершении выполнения электрических соединений, остаётся только посадить оба реле на свои места.

Как видите, ни в настройке, ни в установке контролирующего показатели давления реле нет ничего сложного. Достаточно отнестись внимательно к подбору прибора в соответствии с характеристиками остальных элементов системы, и правильно произвести установку.

Видео — Настройка реле давления

Видео — Сборка системы постоянного давления холодного водоснабжения

Как подключить гидроаккумулятор к погружному насосу: схема по шагам

Для непрерывной, качественной работы часто на дачах и в частных домах без централизованного водопровода используют гидроаккумуляторы с погружными насосами. О преимуществах применения гидроаккумулятора далее мы и расскажем.

Для распознавания гидроаккумуляторы имеют разную окрасу: красные предназначены под отопление, синие – для холодного и горячего водоснабжения.

Конструктивные особенности гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость разделенную на две условные части мембраной: диафрагмой или баллоном.

Гидробаки с диафрагменной мембраной состоят из:

• камеры для воды,
• диафрагменной мембраны, которая установлена поперек бака, газовой камеры,
• гнезда с клапаном,
• патрубка подсоединения к системе.

Гидробаки с мембраной баллонного типа состоят из:

• камеры для воды,
• баллона мембраны, который закреплен на входе около входного патрубка,
• гнезда с клапаном, газовой камеры,
• патрубка подсоединения к системе.

Гидробаки предназначены для:

• холодного водоснабжения,
• горячего водоснабжения,
• системы отопления.

Различают горизонтальные и вертикальные гидроаккумуляторы.

Чаще для загородных домов используют гидробаки вертикальные. У них имеются ножки, а также специальное крепление на корпусе для подвешивания на стену. Занимают мало место.

Горизонтальные гидробаки чаще всего используют в насосных станциях с наружными насосами. В таком случае насос устанавливается на бак, что прилично экономит место.

Гидроаккумулятор с мембраной имеет больший срок службы, чем гидробак из оцинкованной стали

Нужен ли гидроаккумулятор для погружного насоса?

• Гидроаккумулятор предназначен для защиты насоса, т.к. в нем накапливается небольшое количество воды, которое будет использоваться при открытом кране.
• При установке гидроаккумулятора дополнительно устанавливаются следующие устройства: манометр, воздухоотводчик и реле давления.
• Гидроаккумулятор устанавливается в доме, в специальном помещении или в приямке, защищенной от поступления осадков.

Если гидроаккумулятор не установлен, то насос будет включаться постоянно, как только будет открываться кран. В связи с этим, возрастает вероятность гидроудара. Гидроудар образуется при скачкообразном повышении давления, которое появляется из-за частых включений.

Поэтому важность гидроаккумулятора очевидна. Гидроаккумулятор имеет несколько названий, его называют гидробаком, расширительным или мембранным баком.

Таким образом, гидроаккумулятор выполняет следующие функции:

• сглаживающую – помогает избежать гидроудары,
• поддерживающую – совместно с реле поддерживается стабильное давление воды,
• защитную – защищает насос от постоянных включений, а также в отсутствие электрической энергии, за счет небольших запасов воды.

В одной половине гидробака – сжатый воздух, находящийся под давлением 1,5 атм. Вторая часть гидроаккумулятора наполняется водой. Объем давления неизменен и на размеры емкости никак не влияет.

Самый простой прибор, который помогает измерять давление, манометр. Подключается манометр к гидроаккумулятору при помощи штуцера.

Если при проверке выявлено, что давление в гидробаке упало, то его легко увеличить до необходимого уровня при помощи велосипедного насоса через ниппель, который расположен наверху оборудования. А для того чтобы уменьшить давление, необходимо отогнуть клапан ниппеля и выпустить воздух.

При проведении данных действий необходимо следить за параметрами на манометре.

Нормальное давление в гидроаккумуляторе составляет от 1,4 до 2,8 атм. Давление в системе должно превышать давления бака на 0,1 атм. Если Вам необходимо высчитать самостоятельно, какое давление в гидроаккумуляторе необходимо настроить, то воспользуйтесь следующей формулой:

Давление в гидробаке = (Максимальная высота точки разбора +6) / 10

Схема подключения гидроаккумулятора

Система водоснабжения включает в себя: насос, гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, запарную арматуру, фильтрующую систему, манометр, трубопровод, ну и, конечно же, электрическое питание.

Гидроаккумулятор устанавливается рядом с наружным насосом в приямке или же в помещении в доме, смотря где выделено место.

Все устройства, которые необходимы для подключения всего оборудования, присоединяются с помощью 5-выводного штуцера.

5-выводной штуцер располагает выходами разного диаметра, что идеально подходит при подключении схемы для обвязки гидроаккумулятора. Поэтому данный элемент является основой в схеме обвязки как погружного, так и поверхностного насоса с гидроаккумулятором.

Сначала штуцер прикрепляется к гидробаку, потом к нему подключаются манометр, реле давления. Последними подключениями к пятивыводному штуцеру является насосная труба и разводка к водоснабжению дома.

Обратный клапан позволяет накопить воду в гидробаке от погружного насоса.

Устанавливается на насос до подключения всей схемы гидроаккумулятора в следующей последовательности:

• Опускаем насос в скважину,
• Необходимо закрепить страховочный трос, который удерживает насос,
• Подсоединяем все элементы схемы при помощи пятивыводного штуцера,
• Необходимо произвести настройку реле давления.

Реле давления

Реле давления играет важную роль в работе гидроаккумулятора, а также всей домашней системы. Для эффективности и правильность работы реле необходимо настроить.

Для этого необходимо:

• Первым дело необходимо избавиться от воды в системе водоснабжения, для этого нужно открыть кран, который расположен внизу,
• Открывается крышка реле и включается насос для заполнения системы водой.
• После отключения насоса необходимо запомнить показания манометра, который показывает давление в системе,
• Опять спускается небольшое количество воды, чтобы запустить насос. Также записываются показания манометра. Дальше производится математический расчет: от наибольшего числа вычитаем наименьшее. От получившего числа происходят дальнейшие действия. Если значение меньше, чем 1,4 бар, то гайку малой пружины на реле необходимо затянуть. Если значение больше, чем 1,4 бар, то ослабить.
• Гайкой на большой пружине в реле можно регулировать напор воды. Действия абсолютно аналогичные. Больший напор – затягивается, поменьше – ослабляется.
• Все настройки должны проводиться при выключенном насосном оборудовании.
• После всех пройденных этапов нужно запустить систему и проверить как она работает. Настраивать можно бесконечное количество раз, до того момента, пока все не устроит.

Схема водоснабжения с погружным насосом и гидроаккумулятором после подключения работает так:

• Погружной насос перекачивает воду из скважины в гидробак,
• По мере заполнения воды в гидроаккумуляторе происходит повышение давления воздуха. Когда будет достигнута точка максимума на реле, насосное оборудование отключится.
• Запас воды, скопившейся в гидробаке, позволит пользоваться водой определенное количество времени. Когда количество воды будет уменьшаться в мембране гидробака, давление будет снижаться до минимума на реле, контакты замкнуться и насос включиться.
• И так по кругу.

Как часто будет включаться Ваш насос напрямую зависит от объема гидроаккумулятора. Не забудьте учитывать это при выборе емкости.

Схема подключения нескольких гидроаккумуляторов к погружному насосу

Если при использовании гидроаккумулятора Вам будет необходимо еще емкость для накапливания воды, то возможно установить параллельно еще несколько гидробаков, подходящего для Вас объема.

Подключаются второй и последующие баки просто, при помощи вкрученного тройника. К одному входу подключается насос (пятивыводной штуцер), а к другому новый гидробак.

При подключении нескольких гидроаккумуляторов не требуется перенастраивать систему.

Также наибольшее количество гидробаков продлит срок службы Вашего насоса, т.к. его придется включать реже.

Загрузка…

Гидравлический аккумулятор — HAWE Hydraulics India

Флюидлексикон

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Ткань materialsFail safeFail безопасное обнаружение positionFailure rateFast excitationFatigue strengthFault detectionFault codeFault diagnosticsFeed вперед Система controlFeedbackFeedback signalFeedback для непрерывного регулируемого движения valvesFeed circuitFeed heightFeed о наличии cylinderFieldbusFiller filterFilling pressureFilterFilter cartridgeFilter characteristicsFilter classFilter кумулятивного efficiencyFilter грязи loadFilter dispositionFilter efficiencyFilter elementFilter для масла removalFilter в главной conduitFilter installationFilter lifeFilter poresFilter selectionFilter размер Поверхность фильтраТкань фильтраФильтр с байпасным клапаномФильтрацияЭффективность фильтрации в целом Конечное устройство контроля Точное управление потоком ФитингиУстановка с коническим кольцомУстановка с фрикционным кольцомФиксированный поршневой двигательФиксированное программное управлениеФиксированная дроссельная заслонкаФлагПламеностойкие гидравлические жидкостиФланцевое соединениеФильтр на фланцеФланцевое крепление-форсункаСистема финикового цилиндра ttingsПлоские уплотненияФлис-фильтрФлис материалФлип-флопГрафик расхода / давленияФункция расхода / сигналаКоэффициент расхода Kv (значение Kv) клапанаКоэффициент расхода αDКлапан управления расходомКлапан регулирования расхода, 3-ходовой клапан регулирования расходаСхема расходаПрерывно регулируемые клапаныДелитель потокаДеление потокаПотери силыПоток в зазорахПоток в трубопроводахМонитор расхода Скорость потока, зависящая от скорости потери давленияРасход / характеристика давленияСкорость потока / характеристическая кривая сигнала Усиление скоростиАсимметрия скорости потока Разделение скорости потока Линейность скорости потока Процедура измерения скорости потока Процедура измерения скорости потока Пульсация скорости потока Диапазон требуемого потока Диапазон насыщения скорости потока Жесткость скорости потока Сопротивление потока Сопротивление потока фильтров Датчик потока с овальным ротором в сборе звукиПереключатель потокаПоточные клапаны Скорость потока в трубопроводах и клапанахТрение жидкости Датчик уровня жидкости Механика жидкости Стандарты мощности жидкости Энергетические системы с магистральным трубопроводом Жидкости Жидкость Технология Промывка системыПромывка силовой агрегатДавление промывкиПромывочный насосПромывочный клапан Тенденция к вспениванию Следящий регулирующий клапан Последующая ошибка скорости Последующий контрольОтслеживающая ошибкаПодъемная установка Силовая временная диаграмма Сила: импульс, сигнал: импульсная плотность Силовая обратная связь Усиленная обратная связь EoИзмерение силы Коэффициент умножения Силовой датчикПредисловиеЧастотная обратная связьКлапан возврата формыФорма-ход импульсов фильтрПредел частотыЧастотная модуляцияЧастотная характеристикаЧастотная характеристика для заданного входаЧастотный спектрТрениеФрикционное давлениеФрикционные условияТрение в уплотненияхФрикционные потериФункциональный контрольФункциональная схемаФункциональная схема

Компенсация радиального зазораРадиально-поршневые двигателиРадиально-поршневой насосРадиально-поршневой насос с внешними поршнямиПараллельный генераторДиапазон рабочего давленияРапсовое маслоБыстрый ходБыстрый ход контуров Скорость подъема давленияСоотношение площадей поршня αСила реакции на контрольной кромкеРеакционная передача Легко биоразлагаемые жидкости Референтное время контрольного сигнала Реальное время удержания грязи Глушитель Регенеративный контур Регулятор Регулятор Регулятора с фиксированной уставкой Относительное колебание подачи δ Относительная амплитуда сигнала Съемный обратный клапан Давление сброса Сигнал отпускания Клапан сброса Дистанционное управление Повторная точность (воспроизводимость) Условия повторения ВоспроизводимостьПерепрограммируемое управлениеТребуемая степень фильтрацииПрофиль требованияРезультат измерения емкости резервуараОстаточное остаточное сопротивление NSE pressureResponse sensitivityResponse thresholdResponse время в cylinderResponse valueRest positionRetention rateReturn lineReturn линии filterReturn линии номер pressureReversal errorReversible гидростатическое motorReversing motorReversing pumpReynolds ReRigid лопасти machineRippleRise темп signalRise responseRise timeRodless cylinderRod sealingRoller leverRolling лопастного motorROMRoof-образной sealRotary amplifiersRotary потоком dividerRotary трубы jointRotary pistonRotary TRANSFER jointsRotary valveRotation Servo valveRound уплотнительные кольца Рабочие характеристики Постоянная времени разгона До

.

Гидравлический аккумулятор — HAWE North America

Флюидлексикон

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

Ткань materialsFail safeFail безопасное обнаружение positionFailure rateFast excitationFatigue strengthFault detectionFault codeFault diagnosticsFeed вперед Система controlFeedbackFeedback signalFeedback для непрерывного регулируемого движения valvesFeed circuitFeed heightFeed о наличии cylinderFieldbusFiller filterFilling pressureFilterFilter cartridgeFilter characteristicsFilter classFilter кумулятивного efficiencyFilter грязи loadFilter dispositionFilter efficiencyFilter elementFilter для масла removalFilter в главной conduitFilter installationFilter lifeFilter poresFilter selectionFilter размер Поверхность фильтраТкань фильтраФильтр с байпасным клапаномФильтрацияЭффективность фильтрации в целом Конечное устройство контроля Точное управление потоком ФитингиУстановка с коническим кольцомУстановка с фрикционным кольцомФиксированный поршневой двигательФиксированное программное управлениеФиксированная дроссельная заслонкаФлагПламеностойкие гидравлические жидкостиФланцевое соединениеФильтр на фланцеФланцевое крепление-форсункаСистема финикового цилиндра ttingsПлоские уплотненияФлис-фильтрФлис материалФлип-флопГрафик расхода / давленияФункция расхода / сигналаКоэффициент расхода Kv (значение Kv) клапанаКоэффициент расхода αDКлапан управления расходомКлапан регулирования расхода, 3-ходовой клапан регулирования расходаСхема расходаПрерывно регулируемые клапаныДелитель потокаДеление потокаПотери силыПоток в зазорахПоток в трубопроводахМонитор расхода Скорость потока, зависящая от скорости потери давленияРасход / характеристика давленияСкорость потока / характеристическая кривая сигнала Усиление скоростиАсимметрия скорости потока Разделение скорости потока Линейность скорости потока Процедура измерения скорости потока Процедура измерения скорости потока Пульсация скорости потока Диапазон требуемого потока Диапазон насыщения скорости потока Жесткость скорости потока Сопротивление потока Сопротивление потока фильтров Датчик потока с овальным ротором в сборе звукиПереключатель потокаПоточные клапаны Скорость потока в трубопроводах и клапанахТрение жидкости Датчик уровня жидкости Механика жидкости Стандарты мощности жидкости Энергетические системы с магистральным трубопроводом Жидкости Жидкость Технология Промывка системыПромывка силовой агрегатДавление промывкиПромывочный насосПромывочный клапан Тенденция к вспениванию Следящий регулирующий клапан Последующая ошибка скорости Последующий контрольОтслеживающая ошибкаПодъемная установка Силовая временная диаграмма Сила: импульс, сигнал: импульсная плотность Силовая обратная связь Усиленная обратная связь EoИзмерение силы Коэффициент умножения Силовой датчикПредисловиеЧастотная обратная связьКлапан возврата формыФорма-ход импульсов фильтрПредел частотыЧастотная модуляцияЧастотная характеристикаЧастотная характеристика для заданного входаЧастотный спектрТрениеФрикционное давлениеФрикционные условияТрение в уплотненияхФрикционные потериФункциональный контрольФункциональная схемаФункциональная схема

Компенсация радиального зазораРадиально-поршневые двигателиРадиально-поршневой насосРадиально-поршневой насос с внешними поршнямиПараллельный генераторДиапазон рабочего давленияРапсовое маслоБыстрый ходБыстрый ход контуров Скорость подъема давленияСоотношение площадей поршня αСила реакции на контрольной кромкеРеакционная передача Легко биоразлагаемые жидкости Референтное время контрольного сигнала Реальное время удержания грязи Глушитель Регенеративный контур Регулятор Регулятор Регулятора с фиксированной уставкой Относительное колебание подачи δ Относительная амплитуда сигнала Съемный обратный клапан Давление сброса Сигнал отпускания Клапан сброса Дистанционное управление Повторная точность (воспроизводимость) Условия повторения ВоспроизводимостьПерепрограммируемое управлениеТребуемая степень фильтрацииПрофиль требованияРезультат измерения емкости резервуараОстаточное остаточное сопротивление NSE pressureResponse sensitivityResponse thresholdResponse время в cylinderResponse valueRest positionRetention rateReturn lineReturn линии filterReturn линии номер pressureReversal errorReversible гидростатическое motorReversing motorReversing pumpReynolds ReRigid лопасти machineRippleRise темп signalRise responseRise timeRodless cylinderRod sealingRoller leverRolling лопастного motorROMRoof-образной sealRotary amplifiersRotary потоком dividerRotary трубы jointRotary pistonRotary TRANSFER jointsRotary valveRotation Servo valveRound уплотнительные кольца Рабочие характеристики Постоянная времени разгона До

D-элемент Демпфированные собственные колебания Демпфированные собственные колебания Коэффициент демпфирования d Демпфирование D Демпфирующее устройство Демпфирование в цепи управления Демпфирующая сеть Демпфирование движения цилиндра Демпфирование клапанов Демпфирующее давление Демпфирующее уплотнениеКоэффициент трения Дарси λЧастота данныхСбор данныхИзмерительный усилитель постоянного токаСоленоид постоянного токаДеэмульгирующий элементСвободное время задержки гидравлического удараЗагрязнение минеральных маселСредний временной диапазон клапанПоток подачиДетентДетергент / диспергент минеральные маслаПульсация потока подачиФункция плотности жидкостиДифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления Дифференциальный датчик давления ryЦифровое управлениеТеория цифрового управленияЦифровое управление с удержанием сигналаЦифровые цилиндры (с несколькими положениями) Шаг цифрового входаЦифровое управление клапанамиЦифровой измеряемый сигналЦифровой сбор измеренных значенийЦифровая процедура измеренияЦифровая измерительная технологияЦифровой насосЦифровое управление заданными значениямиЦифровая обработка сигналовЦифровые сигналыЦифровая системаЦифровая технологияЦифровой клапан управления потоком (квантовый клапан) 2 направления срабатывания клапана прямого действия Клапан управления потокомНаправленный клапанНаправленный клапанНаправленный клапан, 3-ходовые клапаныНаправленные клапаны 2-ходовые клапаныГрязепоглощающая способность фильтраГрязеудерживающая способностьГрязеочистительДиск-седельный клапанДискретные контроллерыДискретныеДиспергентные маслаДискретные камерные машиныДискретизацияДискретный расходДиапазон смещенияДиапазон вытеснительной машины (вытеснительная единица) Перемещаемый элемент эффект Цилиндр двухстороннего действия Ручной насос двойного действия Двойное горловое уплотнениеДвойной насос Время простоя Перетяжной поток Давление потока ПеретаскиваниеДрейфПривод мощностьДрайверВремя сбросаДвойной контур управленияНасос двойной переменнойДвойной насосDurchflussverteilung (разделение потока) Коэффициент заполненияДинамические характеристики плавно регулируемых клапановДинамическое давлениеПринцип динамического давления для измерения расходаДинамическое уплотнение

TachogeneratorTandem cylinderTankTeach в programmingTechnical cyberneticsTelescopic connectionTelescopic cylinderTemperature компенсации при измерении измерений technologyTemperature driftTemperature в hydraulicsTemperature измерения deviceTemperature rangeTemperature responseTerminalTest benchTest conditionsTest pressureTest signalsThermodynamic measuringThermoplastic elastomersThermoplasticsThickened waterThin фольги elementThin фольги деформации gaugeThreaded вала sealThree камеры valveThree вход controllerThree положение valveThree этап сервопривода valveThresholdThrottleThrottle проверить valveThrottle formsThrottle valveThrottling pointThrough поршень стержень-тяга-цилиндрУправление на основе времениУправление рабочим процессом на основе времениНепрерывный сигналЗависимые от времени управляющие сигналыПостоянная времениДискретный элемент таймераУправление синхронизациейДопустимое отклонение ступенчатой ​​характеристики агрегатаПредел максимального давленияУсилитель крутящего момента, электрогидравлическая характеристика крутящего момента Ограничение крутящего момента Измерение крутящего моментаМультипликатор крутящего момента двигателя nОбщая эффективностьОбщее давлениеПередаточный элементПередаточный коэффициентПередаточная функцияФункция переноса системы φСигнал передачиПереходный откликПереходная частьЭффективность передачиМетод передачиДавление передачиПередаточное отношениеСкорость передачиТехнология передачиТрансмиттер (единичный преобразователь) Транспортное движение цилиндраТрибологияСигнал триггера — Двухточечный фильтр — Двухточечный регулятор давления — Двухпозиционный регулятор — Двухпозиционный регулятор давления Квадрантный режимДвухступенчатое управлениеДвухступенчатый сервоклапанТипы тренияТипы движения цилиндровТипы крепления цилиндров

SAE фланецСхема безопасностиСхемы управления безопасностьюЗадвижка безопасностиЗащитный замокБезопасность системыПравила безопасностиРиск безопасностиПредохранительный клапанПробоотборник Блок отбора проб и удержанияСхема управления пробойКонтроллер отбора пробОшибка выборкиУправление обратной связью пробыЧастота отбора пробВремя отбора пробПереносные элементы для грохотаКонструкция клапана с просеивающей пластиной3Очищение номера

Распашные ворота из профлиста фото: 95 фото создания распашных вариантов

95 фото создания распашных вариантов

Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.