Как выбрать электрический конвектор для дома: Электрический конвектор отопления – что это такое, какой лучше

Авг 21, 2021 автор Разное

ТОП-5 лучших электрических конвекторов, как выбрать

В доме должно быть тепло и с этим трудно спорить. Для поддержания нужного теплового режима в жилых помещениях есть устройство специально для этого предназначенное — конвектор электрический. Как это тепло создать с помощью электрического отопителя и лучшие электрические конвекторы мы рассмотрим в этом небольшом обзоре.

Что это такое

Электрический обогреватель особенно актуален на дачах и загородных домах. Конечно, хорошо когда в доме уже есть стационарная система отопления. Но электрический обогреватель поможет уменьшить нагрузку на существующую систему обогрева или, в экстренных случаях, ее заменить.

Есть и другие варианты отопления комнаты:

Масляный обогреватель;
Тепловентилятор.

Но если нужен прибор, который будет:

Безопасный;
Легкий;
Компактный;
Тихий.

То наиболее предпочтительный вариант — это конвектор.

Он оборудован надежным корпусом, который закрывает размещенные внутри нагревательные элементы. Воздух, проходя через нижние специальные проемы, подогревается ТЭНами.

По законам физики подогретый воздух уходит вверх через верхние отверстия, обогревая окружающее пространство, по принципу конвекции тепла.

Именно этим он и отличается от приборов, которые работают на принципе излучения тепла.

Конструктивно отопитель состоит из:

Корпуса
Нагревательного элемента.

Теперь осталось узнать конвектор электрический какой лучше?

Электрические конвекторы и их основные разновидности

Эта разновидность отопительного оборудования работает от электросети. Основные элементы, кроме самого нагревательного устройства, в этих девайсах — ребристые элементы, окружающие сам ТЭН.

Но есть разное исполнение всего конвектора.

Как установить конвектор:

Настенное;
Напольное.

Тип конвекции воздуха:

Естественная;
Принудительная.

По типу управления:

Механическое;
Электронное.

А также приборы различаются по степени влагозащиты.

Напольные и настенные конвекторы

Как мы уже говорили, типов обогревателей достаточно много, но основное различие между ними — по типу установки — конвектор на стену или мобильный вариант.

У напольных устройств есть или специальные ножки или колесики. Такие мобильные устройства очень удобны. Вес у них небольшой. Поэтому напольные тэны можно с легкостью переместить в любой уголок в помещении. Например, передвинуть от стены поближе к дивану или поставить возле окна.

У настенных моделей более консервативное применение. С помощью специальных крепежей производится стационарная установка конвектора на стену. Вес конвекторов весьма небольшой и поэтому даже простые кронштейны для настенного крепления весьма надежны и безопасны.

Собственно говоря, большинство производителей в комплекте с прибором уже заранее поставляют различные типы крепления. Пользователь в любой момент может самостоятельно поменять тип крепления.

Конвекторы, встраиваемые в пол

Можно выбрать электрический конвектор скрытого размещения.

Это более сложная конструкция обогревателей, с возможностью скрытого монтажа в полах. В отдельных случаях такое размещение весьма оправдано:

Такая тепловая завеса будет неплохо работать в дверных проемах.
Под панорамными окнами.
В детской комнате, где нежелательно наличие открытых нагревательных элементов.

Такие нагреватели размещаются в специальных нишах в полу, где уже заранее подведена электропроводка. Сверху отопитель закрывается декоративной решеткой, которая не препятствует проходу нагретого воздуха.

Влагозащищенные конвекционные обогреватели

Если требуется дополнительный подогрев ванной комнаты или душевой – подойдет отопительный прибор, который специально предназначен для установки в помещениях с влажным климатом.

На подобных приборах стоит специальная пометка — «Защита от влаги». Такие обогреватели можно смело размещать в душевых комнатах или в подвалах, где есть повышенная влажность.

Напоследок добавим, что использовать обычные, не защищенные от влаги, электрические конвекторы крайне нежелательно. Вода и водяные пары практически гарантированно приведут к поломке вашего прибора отопления.

Электронное и механическое управление

Для удобства пользования отопительным оборудованием температуру в помещении нужно регулировать. Сделать это можно с помощью регуляторов температуры на самом отопителе.

Выбор конвектора ничем не ограничен. Есть модели как с механическим, так с электронным управлением нагревательным элементом.

Механические девайсы регулируются за счет встроенных термостатов с биметаллическими пластинами. Выставляя нужную температуру на регуляторе, тем самым вы управляете контактными группами, которые подключены к нагревательному элементу.

У таких нагревателей есть одно важное достоинство — простота конструкции управления. Но она же является и минусом. Ручное управление снижает экономичность таких отопителей.

Электронные датчики непрерывно отслеживают температуру. Точная электроника выставляет температуру нагревательных элементов с погрешностью 0.5–10 °С. Конечно, такие модели стоят дороже механических собратьев, но и экономия электроэнергии достигает 5–10 %!

Кроме того подобные обогреватели получают возможность:

работы по таймеру;
программирование режимов;
вывод текущей температуры на дисплей.

С естественной и искусственной конвекцией

Еще один признак, по которому отличаются конструкции электроконвекторов — движение теплого воздуха внутри обогревателя.

Естественное движение воздуха как мы все знаем — холодный воздух нагревается и уходит вверх. Это и есть естественный тип конвекции внутри отопителя. По такому принципу работают практически все модели электрических конвекторов. Это прекрасно помогает прогревать воздух в помещениях с высотой потолка до трех метров.

Если внутренне пространство помещения расширенно за счет более высоких потолков такие модели тоже нагреют воздух, но времени на прогрев уйдет гораздо больше. Выход — установить вентилятор, который будет принудительно усиливать конвекцию внутри прибора. Как результат — уменьшение времени на прогрев комнаты. Кстати говоря, если помещение достаточно прогрелось, то вентилятор можно и отключить. Дальнейшая температура будет поддерживаться за счет естественного теплового обмена.

Мощность оборудования

Не забудем при выборе отопителя и о его мощности, Конечно лишняя мощность никогда не помешает. А с другой стороны, если конвектор планируется использовать в дополнение к существующим системам отопления, зачем переплачивать за избыточный запас по мощности.

Мощность конвектора, Вт	Площадь помещения, м²
1000	10
1200	12
1500	15
2000	20
2500	25

Если нужно дополнить тепла в квартиру с уже действующей водяной или паровой системой отопления, то разумнее использовать обогреватель пониженной мощности. Рекомендуется применять такую формулу — на 10 м² площади комнаты требуется 0.5 кВт тепловой энергии. Тогда и обогреватель, и комнатные батареи будут работать как бы в паре, дополняя друг друга. В продаже мощность конвекторов начинается от 750 Вт.

А если центрального отопления нет?

Тоже обратимся к формуле. Только теперь на 10 м² необходимо уже 1 кВт тепловой энергии. Но необходимо также предусмотреть возможные теплопотери из оконных и дверных проемов. То есть нужен запас по мощности в 10–20 %.

Не лишним будет, если вы будете учитывать и такие факторы как:

Количество окон в доме. Тут уже проще. На одно окно требуется один обогреватель.
Какого типа комнаты — угловые или смежные.
Есть или нет снизу подвальные помещения.
Утеплены наружные стены или нет.

Если предстоит выбрать обогреватель для дачи, нужно точно знать какая модель таких конвекторов быстрее и лучше нагреет воздушное пространство в помещении.

И еще важный момент. Не лишним будет напомнить о технике безопасности. Необходимо учесть степень изношенности электропроводки в доме. Слишком мощные конвекторы могут вызвать перегрев проводов. А это приведет или к короткому замыканию или к пожару!

Если вы не уверены в своих расчетах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Типы ТЭНов электрических нагревателей

Для того чтобы сделать правильный выбор электрического конвектора, необходимо ознакомиться с особенностями применяемых в них нагревательных элементов.

Они могут быть в разном конструктивном исполнении и из разных материалов. Соответственно, от типа ТЭНа, принципа действия и его технических характеристик зависит и его долговечность, энергоэффективность и теплоотдача.

Нагревательные элементы, применяемые в электрических конвекторах, можно разделить на две группы:

Открытого типа.
Закрытого типа.

Для устройств открытого типа характерно управление температурным режимом с применением механического термостата с классом энергозащищенности IP21.

Приборы закрытого типа, как правило, оборудованы электронными терморегуляторами. С их помощью есть возможность запрограммировать нужную температуру в помещении. Для таких устройств характерно более экономное потребление электроэнергии с повышенным классом защиты до уровня IP24.

Stitch (Стич)

Стич — это разновидность игольчатого ТЭНа. Конструктивно нагревательный элемент состоит из диэлектрической платины, а вдоль нее с обеих сторон проходит токопроводящая никель-хромовая нить накаливания. Такая проволока образует множество игольчатых петель по обе стороны от диэлектрика.

Такие конвекторы отопления практически мгновенно разогреваются до 250 °С, хотя, с другой стороны, столь же быстро и остывают.

Пожалуй, быстрый разогрев, это единственное достоинство такой конструкции для дачи. А вот то, что раскаленная проволока начинает при работе искрить и, к тому же, ее срок службы весьма невелик — это существенный недостаток таких конструкций.

Трубчатый

Нам более известны трубчатые нагревательные элементы. Трубка из высокопрочной стали наполняется мелкозернистым кварцевым песком. Внутри трубки пропущена нихромовая нить. Для увеличения теплоотдачи по краям трубки приварены, как правило, плоские алюминиевые пластины.

Нагревание трубки происходит не так быстро, как у игольчатого ТЭНа, поскольку требуется время на то, чтобы раскаленный нихром передал тепло наполнителю, а тот в свою очередь нагрел стальную оребрённую трубку.

Но зато теперь сама нить накаливания изолирована от попадания влаги и воздействия кислорода, что уже позволяет применять прибор во влажных помещениях. Да и срок службы увеличивается 1.5 раза.

Хотя и в этом приборе, за счет неплотного примыкания нагревательного элемента с фрагментами оребрения, происходят значительные тепловые потери. А это никак не может положительном образом сказаться на снижении энергопотребления.

Монолитный

Монолитные конструкции — наилучшие и практически лишены недостатков нагревателей игольчатого и трубчатого типа. Теперь нить накаливания расположена внутри цельной конструкции из быстронагреваемого силумина Х-образной формы. Нить накаливания хорошо защищена от воздействий окружающей среды и окружена наполнителем из мелкозернистого кварцевого песка.

Так как проволока надежно изолирована от воздействий окружающей среды, а сам нагревательный элемент имеет монолитную конструкцию, такие обогреватели для дома практически не имеют никаких ограничений в применении для отопления жилых помещений.

Самостоятельный ремонт электрического конвектора

Пока прибор отопления для квартиры работает, мы его практически не замечаем. Он работает и отлично дополняет центральное отопление. А если при очередном включении девайса в сеть он не подает признаков жизни? Поломался? Перегорел? Понятно, что неисправность спряталась внутри прибора. Вызвать мастера по ремонту или отдать в мастерскую?

Но это вы всегда успеете. Скорее всего, причина «заболевания» очень проста, поэтому вполне возможен ремонт конвектора своими руками.

Проверяем внутренние соединения

Для начала попробуем еще раз прочитать инструкцию по эксплуатации электрических конвекторов. Там можно найти немало интересного. Например, изготовитель именно в инструкции размещает подробную схему отопителя. Не будет лишним с ней ознакомиться. В большинстве случаев конструкция конвектора настолько элементарна, что в ней можно разобраться и без специального образования.

Попробуем для начала нажать на кнопку включения.

Не помогло? Идем дальше.

Разбираем внешнюю панель обогревателя, чтобы увидеть внутренности. Внимательно осматриваем состояние токоподводящих проводов в конвекторе — должны быть или следы оплавления или ослабления зажимных гаек или винтов. Если такой винт (гайка) обнаружен — требуется его подтянуть. Можно увидеть следы окалины в месте подсоединения провода. Эти места необходимо обязательно тщательно зачистить наждачной бумагой.

Термический ограничитель

Теперь желательно обзавестись простейшим тестером или электрическим пробником.

Проверяем работоспособность терморегулятора. В нормальном состоянии контакты регулятора всегда замкнуты. Если это не так, мелкой наждачкой зачистить токопроводящие контакты и обезжирить бензином.

Операцию по очистке желательно проводить крайне осторожно, чтобы не повредить биметаллическую пластину.

Проверка переключателей

В более сложных конструкциях кроме терморегулятора есть и другие клавиши управления. Не мешает проверить и их работоспособность. Клавишу включения прибора установим в положение «Вкл.» И тестером в режиме «Прозвонка» проверяем проводимость каждого переключателя.

Если обнаружен обрыв цепи электроконвектора, можно попытаться зачистить контакты выключателя.

Не помогло? Меняем весь блок управления полностью.

Элементы нагревания

Если кнопки включения работают, блок управления исправен, шнур питания целый осталось только одно — нагревательный элемент.

Есть вероятность, что окислились места контактной группы. Можно попробовать зачистить контактную группу, снова всё установить плотно на место и проверить. Но…

Отремонтировать сам нагревательный элемент, скорее всего не получится. Чаще всего он подлежит замене.

ТОП-5 лучших электрических конвекторов

Теперь рассмотрим, какие лучшие конвекторы предлагает современная промышленность.

В обозрении представлен рейтинг из 5 моделей. Они примерно равны по основным техническим параметрам.

NeoClima Fast 2000

1 199 ₱

Если Вы выбираете недорогой, но надежный прибор, то NeoClima Fast 2000 именно для Вас.

Подключается прибор к сети переменного тока в 220В с энергопотреблением до 2000 Вт/час.

Такая мощность оптимальна для помещений площадью до 20 м².

Два нагревательных элемента с низкой инерционностью и высокой теплоотдачей, дают возможность достаточно быстро прогреть помещение.

Установленный механический регулятор управляет тремя уровнями мощности до нижнего предела в 750 Вт. Есть система защиты от перегрева с автоматическим отключением конвектора.

За счет встроенной системы антизамерзания, может использоваться в подвальных помещениях.

Небольшой вес прибора — 2 кг — позволяет легко переместить устройство из одного места в другое.

Timberk TEC.E3 M 2000

от 3 240 до 6 385 ₱

Продолжает наш рейтинг, безопасный обогреватель Timberk TEC.E3 M 2000. Хороший заменитель центрального отопления во время сезонных профилактических отключений центрального теплоснабжения.

Он быстро нагревает комнату. Не шумит при нагреве. В комплекте есть ножки для напольного положения и дюбеля для на монтажа стену.

Комната в 16 м² начинает прогреваться через 2 минуты после включения. Комфортная температура в комнате в +25° достигается довольно быстро — за 25 минут.

Термореле позволяет выбрать несколько вариантов (из трех) режимов работы.

Стоит учесть качество металла корпуса — он довольно мягкий, но в тоже время, кроме напольного размещения, он обладает возможностью и настенного монтажа.

Noirot Spot E-3 Plus 1500

10 890₱

Да, цена на прибор повышена. Но это оправдано. Прибор также входит в рейтинг лучших отопительных обогревателей, потому что здесь так устроен обогрев помещения, что распределение тепла происходит очень равномерно.

И вместе с тем модель Spot Е-3 Plus 1500 — весьма экономичный обогреватель. В нем установлен электронный цифровой термостат ASIC® с возможностью выдержки заданной температуры с точностью до 0.1 °С. За счёт такой точной регулировки температурного баланса, происходит существенная экономия энергоресурсов. А это, в свою очередь, положительным образом сказывается на увеличении срока службы девайса при максимально возможном уровне комфорта в комнате без резких перепадов температурного режима.

Прибор универсален и вместе с тем малошумен. Может быть установлен на полу или подвешен на кронштейне к стене.

Если есть сомнения, какой конвектор выбрать – подумайте о Noirot. В нем нет острых углов, об которые могут пораниться дети и, что немаловажно, обжечься об него они тоже не могут. Максимальная температура наружных стенок не превышает 600С.

Есть три режима работы:

обогрев;
охлаждение;
осушение.

В обогревателе присутствует встроенная электронная автоматика с защитой от резких перепадов напряжения (от 150 В до 242 В). Если произойдет внезапное отключение электричества — есть функция автоматического рестарта.

Устройство предназначено для бытового применения, поэтому специального подключения к электросети с заземлением не требуется. При этом он обладает 2 классом электрозащиты, что дает возможность бесперебойной работы в течение 24 часов в сутки!

При покупке нет сомнений в том, какой фирмы прикупить обогреватель. Производитель: Франция и это уже о многом говорит.

Ballu BEC/EZER-1500

4 511 ₱

Для того чтобы убедиться какой конвектор лучше, мы продолжаем наш рейтинг домашних отопителей. Перед вами электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1500.

Это также напольно-настенная модификация. Электронное регулирование обогрева с высокоточным термостатом — одно из главных преимуществ этого обогревателя. Высокая энергоэффективность достигается за счет встроенной системы Homogeneous flow с воздухозаборниками Intake.

Есть функция — родительский контроль, дополненная таймером отключения. Здесь также есть функция Auto Restart, которая автоматически включает прибор, если произошло внезапное отключение электроэнергии. Все действующие настройки после отключения сохраняются.

Точный термостат позволяет экономично и хорошо нагреть помещение площадью до 20 м².

Присутствуют и «плюшки» от концерна Ballu:

Влагозащита.
Защита от перегрева.
Световая индикация.
Блокировка управления нагревателем.
Датчик переворачивания.
Ионизатор
Встроенный таймер.

Если температура в комнате превышает 20 °С, прибор не включится на полную нагрузку. Поэтому данная модель может устанавливаться как добавочный источник тепла.

Electrolux ECH/AS-2000 MR

6 290₱

И замыкает наш рейтинг электрических конвекторов российский Electrolux ECH/AS-2000 MR.

Пожалуй, это наилучший баланс между ценой и качеством.

Electrolux укомплектован Х-образным монолитным ТЭНом мощностью 2000 Вт, что дает возможность конвектору моментально обогреть комнату площадью до 25 м². Чем не могут похвастаться масляные радиаторы.

Он прост в управлении — есть встроенный механический термостат, который позволяет подобрать степень нагрева 1000 или 2000 Вт.

Безопасен в применении, так как в нем встроена защита от опрокидывании. А встроенный трёхступенчатый пылевой фильтр хорошо справляется с очисткой и ионизацией воздуха.

Для напольного применения снабжен пластиковыми колесиками, хотя есть возможность стационарного монтажа на стену.

По уровню влагозащиты, подходит для размещения в ванных комнатах.

Заключение

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание конвектор какой фирмы лучше купить. Мы написали основные достоинства разных моделей и надеемся, что вы внимательно читали этот обзор, перед тем как выбрать конвектор.

Видео по теме

Как выбрать конвектор, и почему электрический лучше газового

Использование обогревателя или конвектора особенно актуально в условиях суровых отечественных зим, а также плохой теплоизоляции в старых советских квартирах и периодических перебоев с отоплением. Кроме того, использование электрического конвектора может быть выгоднее, чем центрального отопления, но это уже зависит от тарифов, площади помещения и других параметров. В любом случае такое устройство точно не будет лишним дома. Чтобы помочь вам разобраться в тонкостях выбора конвектора, рассмотрим его основные характеристики.

Какой конвектор лучше – газовый или электрический

Принцип действия любого обогревателя прост. Нагревательный элемент повышает температуру воздуха, а воздух, с помощью принципа конвекции или встроенного в корпус вентилятора, распространяется по помещению. В качестве нагревательного элемента может выступать спираль или ТЭН, который нагревается от электричества, а может – газ.

У газовых моделей ровно одно преимущество перед электрическими – их не нужно подключать к электросети. Поэтому их можно использовать для отопления дачи, частного дома –в общем, везде, где нет централизованной электросети. Работают такие устройства либо на газовых баллонах, либо от газопровода. Использовать громоздкое и небезопасное газовое устройство в квартире нецелесообразно, для нее лучше выбрать электроконвектор.

Последний имеет такие преимущества:

корпус при работе не нагревается до слишком высокой температуры, то есть об него невозможно обжечься. Это особо важный момент, если в доме есть маленький ребенок;
вопреки распространенному стереотипу электроэнергии при работе электроконвектора расходуется не так уж много;
устройства хорошо защищены от влаги, то есть их спокойно можно использовать в ванной комнате или туалете;
электрическую модель, в отличие от газовой, можно установить где угодно – на полу, на стене, под потолком;
электрический конвектор не сушит воздух при работе;
в большинстве моделей встроена защита от переворачивания, перегрева и другие типы защиты.

Из вышесказанного можно сделать вывод, какой конвектор лучше. Очевидно, что электрические конвекторы для отопления намного удобнее газовых. Но если у вас нет возможности пользоваться благами электрификации, мы расскажем, по каким параметрам выбирать конвектор газового типа..

Как выбрать конвектор газового типа

Если вы выбираете газовый конвектор, например для дачи, то проанализируйте такие характеристики:

Полезная тепловая мощность – самый важный параметр, от которого зависит, справится ли вообще устройство с обогревом помещения. Чтобы примерно подсчитать нужную тепловую мощность прибора, нужно площадь помещения разделить на 10. Обратите внимание, что получившееся значение будет примерным и актуальным только при высоте потолков до 2,5 метров. Для максимально точного вычисления этого параметра лучше обратиться к специалисту. При расчетах он учтет материал стен, теплоизоляцию окон и другие параметры. В любом случае лучше выбирать конвектор с небольшим запасом мощности.
Расход газа – напрямую зависит от мощности устройства, а также от типа используемого газа. Если вы используете конвекторное отопление с помощью обогревателя, который работает на сжиженном газе, то приготовьтесь менять баллоны довольно часто.
Наличие вентилятора – вентилятор быстрее разгоняет нагретый воздух по помещению, но работает он от электричества. Поэтому покупка газового конвектора с вентилятором для обогрева дома, в котором нет электричества, просто не имеет смысла.
Тип газа – не все модели газовых устройств для отопления дома могут работать от баллона, некоторые приспособлены для использования только с газовой магистралью. Обязательно обратите внимание на этот момент.

В принципе, это все, что нужно знать о выборе обогревателей газового типа. А теперь вернемся к электрическим моделям.

Выбираем электрический конвектор по типу нагревательного элемента

Нагревательный элемент, или ТЭН, – это «сердце» любого электроконвектора. Именно он нагревает воздух, а от его типа зависит большинство эксплуатационных характеристик устройства. ТЭНы бывают трех типов:

Игольчатый – выполнен в виде тонкой пластины из диэлектрического материала, на которую намотана нагревательная нить. Плюс такого варианта электрического конвектора состоит в том, что нагревается он почти мгновенно и так же быстро остывает. Увы, но вот защитой от влаги такой прибор похвастаться не может, как и долговечностью, поэтому модели с игольчатым ТЭНом не пользуются особой популярностью.
Трубчатый – стальная трубка со специальным теплопроводящим наполнителем внутри, которая нагревается дольше, чем игла из диэлектрика, но и служит не в пример дольше. От влаги трубчатые нагревательные элементы защищены хорошо, а единственным существенным минусом можно назвать потрескивание при работе.
Монолитный – лучшие конвекторы выпускаются именно с таким типом нагревательного элемента. Он работает бесшумно, быстро прогревает помещение и характеризуется минимальными теплопотерями.

Конвекторный обогреватель с монолитным нагревательным элементом – это самый дорогой, но также самый эффективный и долговечный вариант. Поэтому, если позволяет бюджет, советуем отдать предпочтение именно ему. Кроме того, обратите внимание на материал, из которого сделано покрытие ТЭНа – керамика обладает лучшей теплоотдачей, чем металл.

Где лучше устанавливать электроконвектор

Главный параметр, который влияет на выбор места для установки электрического конвектора, – это наличие или отсутствие в конструкции вентилятора. Если его нет, а воздух распространяется по помещению исключительно по принципу конвекции, то устанавливать прибор стоит ближе к полу. Модели с вентилятором можно вешать и повыше. Вообще по типу крепления различают следующие модели электроконвекторов:

напольные – такие конвекторы для отопления просто ставятся на пол, никакие дополнительные крепления не нужны. Некоторые устройства оснащены колесиками, а значит, их можно спокойно передвигать в любое место дома, лишь бы хватило длины провода;
настенные – крепятся на стену с помощью кронштейнов. Чаще всего их устанавливают под окнами. Ведь именно через окно зимой происходит наибольшая потеря тепла, а наличие обогревателя позволяет создать тепловую завесу;
плинтусные – отличаются от других моделей небольшой высотой, монтируются вблизи плинтуса;
встраиваемые – самый удобный вариант электрического конвектора в плане экономии свободного места. Встраиваются в стенные ниши и закрываются решетками. Установку таких моделей следует продумывать на этапе постройки или ремонта помещения. Ведь если не подготовить специальную нишу, установить встраиваемый обогреватель конвекторного типа будет очень сложно.

Кстати, при выборе модели по типу установки обращайте внимание также на его габариты и внешний вид. Ведь устройство должно не только помещаться в нишу под окном или над шкафом, но и органично смотреться в интерьере. На современном рынке представлены самые разные размеры, цвета и формы, так что выбирать есть из чего.

Виды терморегуляторов в конвекторных обогревателях

Еще один очень важный момент, на который следует обратить внимание при выборе электрического конвектора, – это тип термостата. Есть два варианта термостатов – механические и электронные. Первый стоит гораздо дешевле, но регулировка температуры с его помощью неточная. А вот расход электроэнергии находится на достаточно высоком уровне. Кроме того, при работе механический термостат весьма ощутимо щелкает, а это может стать серьезным минусом, если прибор установлен в спальне или же вас просто раздражают постоянные щелчки.

Электронный термостат, в сравнении с механическим, имеет такие плюсы:

работает абсолютно бесшумно;
температуру можно регулировать и поддерживать с точностью до 0,1 градуса;
невысокий уровень потребления электроэнергии;
несколько встроенных режимов работы;
поддержка функции климат-контроля;
возможность дистанционного управления.

Единственный минус обогревателя с электронным термостатом – высокая цена, но это с лихвой компенсируется описанными выше преимуществами.

Мощность и защита от влаги

Выбор конвектора электрического типа по мощности осуществляется практически так же, как и газового. На каждые 10 квадратных метров площади помещения нужно рассчитывать 1 кВт мощности при условии, что высота потолков не превышает 2,7 метра. При большей высоте на каждые 10 сантиметров высоты добавляется 10% мощности.

Тут есть несколько оговорок. Если вы хотите, чтобы мощности конвектора хватало для электроотопления помещения с большим количеством окон, то лучше купить несколько устройств – под каждое окно. А если речь идет об угловом помещении или очень большой комнате, то мощность стоит рассчитывать с хорошим запасом.

При выборе защиты от влаги нужно запомнить всего одну аббревиатуру – IP24. Она означает, что электрическим конвектором можно смело пользоваться в ванной, душевой, в туалете – брызги, попадающие на корпус агрегата, не повредят системе.

Дополнительные функции и системы защиты

Современные обогреватели конвекторного типа умеют не только нагревать воздух. Они оснащены дополнительными полезными функциями:

ионизация воздуха – очищает воздух от пыли, полезная функция для аллергиков;
программирование – устройство возобновляет работу на тех же настройках, что и до выключения. о. Особенно удобно будет пользоваться таким электрическим конвектором, если у вас в доме часто случаются перебои с электричеством или перепады напряжения;
таймер – вы можете задавать определенное время для включения и выключения электроотопления. Это удобно, если вы хотите, чтобы помещение прогрелось к вашему приходу, но не хотите держать прибор постоянно включенным.
датчик опрокидывания – необходимая функция, если в помещении, где стоит напольный обогреватель, находится маленький ребенок или домашнее животное. Датчик автоматически выключит питание электрического конвектора, если он перевернется, и исключит возможность пожара;
защита от перегрева – автоматически отключит прибор, если он нагреется до опасной температуры;
пульт дистанционного управления – им оснащаются модели с электронным термостатом; вариант для ленивых;
защита от замерзания – автоматически включает прибор, если температура в комнате опускается ниже +7 градусов.

Кстати, для электроотопления детской комнаты нужны дополнительные меры безопасности. Во-первых, корпус прибора обязательно должен быть без острых углов и обтекаемой формы, чтобы ребенок не поранился. Во-вторых, корпус прибора ни в коем случае не должен нагреваться до опасной температуры, чтобы ребенок не обжегся. В-третьих, корпус должен быть достаточно прочным, а конструкция – иметь датчик опрокидывания. Многие производители предлагают специальные модели электроконвекторов для использования в детских комнатах.

Конвекторное отопление дома с помощью электрического прибора намного удобнее, чем с помощью газового или масляного радиатора. Помимо высокой эффективности, это еще и экономно, безопасно, а стильный внешний вид современного обогревателя легко впишется в любой интерьер.

Посмотреть различные модели конвекторов и сравнить цены на них можно тут.

лучшие электрические конвекторы отопления для дома 2017

Человек – существо теплолюбивое, и с наступлением первых холодов это становится отчетливо понятно. Когда централизованное отопление еще не включили или уже выключили, спасаться приходится теплым пледом, горячим чаем и мощным обогревателем. Без электрических помощников, дарящих тепло, сложно обойтись не только в городской квартире, но и на даче или в загородном доме, не подключенном к системе отопления. Ранее мы уже разбирались с основами выбора тепловентиляторов и масляных обогревателей, определив самые интересные модели. Теперь очередь за конвекторами, которые из года в год пользуются повышенным спросом. Определяем лучшие электрические конвекторы отопления для дома и учимся делать правильный выбор.

Коротко об основах выбора электрических конвекторов

Принцип работы электрического конвектора очень прост и базируется он на природном процессе конвекции, откуда и пошло название прибора. Вспоминаем школьный курс физики: теплый воздух легче холодного, поэтому поднимается вверх. Конвектор состоит из нагревательного элемента, помещенного в корпус с отверстиями. Нижние отверстия служат для забора холодного воздуха, ведь он опускается вниз. Внутри устройства воздух нагревается и выходит сквозь верхние отверстия. Дополнительный нагрев осуществляется благодаря теплоотдаче корпуса конвектора, который фактически превращается в подобие радиатора. Нагретый воздух поднимается вверх, вытесняя холодный, который, в свою очередь, опускается, затягивается конвектором и нагревается. Цикл повторяется бесконечно.

Современные конвекторы оборудованы термодатчиком для замера температуры воздуха. Он, как правило, располагается в нижней части устройства. Термостат собирает данные с датчика и отправляет сигнал на нагревательный элемент, чтобы тот включал или выключал обогрев в зависимости от того, какую температуру выставил пользователь.

При выборе электрического конвектора следует учитывать такие параметры:

тип нагревательного элемента. Самый простой, дешевый и недолговечный вариант – игольчатый нагреватель. Это пластина с закрепленной на ней никелевой нитью в виде множества петель. Такой элемент имеет слабую теплоотдачу, не защищен от воды, быстро выходит из строя, поэтому сегодня используется редко. Лучший вариант по соотношению цена/качество – трубчатый нагревательный элемент. За счет особенностей конструкции он более долговечен и практичен, может исполняться в брызгозащитном корпусе. Единственный минус – характерный треск при нагреве, но это можно пережить. Конвекторы с монолитным нагревателем – вершина эволюции, они бесшумны, отличаются минимальными теплопотерями, высокой эффективностью и долговечностью, но и стоят соответствующе;
мощность зависит от площади отапливаемого помещения и его особенностей. Приблизительный расчет можно выполнить, исходя из того, что на каждые 10 м² площади необходим 1 кВт мощности. Это формула для стандартных квартир с высотой не более 2,7 м. Если потолок выше, то на каждые 10 «дополнительных» см добавляется 10% мощности. В угловые комнаты и комнаты, размещенные над подвальным помещением, устанавливают более мощные, чем по расчету, конвекторы. Специалисты также советуют использовать столько обогревателей в комнате, сколько в ней окон. Эксплуатировать конвектор на максимальной мощности долго не рекомендуется, поэтому лучше взять прибор с небольшим запасом по мощности;
по способу установки конвекторы могут быть настенными, напольными и внутрипольными. С первыми двумя все понятно, а вот внутрипольная установка, когда корпус прячется внутри, а наружу выглядывает лишь решетка, считается очень редким. В почете у нас универсальные модели, которые и подвесить можно, и на пол поставить – таких большинство. Колесики значительно упростят перемещение прибора по полу;
терморегулятор может быть механическим и электронным. Механический – самый простой вариант, отличается ступенчатым переключением режимов, может не совсем точно выдерживать температурный режим (погрешность 1-3⁰С), зато от скачков напряжения он не выйдет со строя. Электронный терморегулятор позволяет более тонко и точно настроить и поддерживать температуру, может иметь таймер, функцию отсроченного включения и прочие плюшки. Стоят устройства с такими регуляторами дороже;
форма конвектора может быть любой, она ни на что не влияет – это дело вкуса. Стандартная высота – 50 см, этот параметр влияет на скорость подачи теплового воздуха. Толщина и теплоотдача находятся в прямой зависимости;
дополнительные функции. Лучше брать конвектор с защитой от перегрева. Если будете использовать обогреватель в ванной или на лоджии, то выбрать лучше конвектор с защитой от влаги. Полезна будет и функция выключения при опрокидывании устройства. В продаже можно найти конвекторы с встроенным ионизатором, функцией «антизамерзание» (поддерживает температуру воздуха на уровне +5⁰С) и функцией «restart», которая позволяет запоминать введенные параметры и в будущем при включении прибора активировать прежние настройки.

Сравнивать разные типы обогревателей сложно, но если становится вопрос, что лучше, конвектор или масляный обогреватель, то анализировать стоит цели использования. Конвектор лучше тем, что его корпус не нагревается выше 45-60⁰С, поэтому его можно безопасно эксплуатировать в квартире с детьми. Конвектор нагревает помещение быстрее, но масляный нагреватель способен дольше сохранять тепло за счет теплоотдачи корпуса. Если необходим самый простой и дешевый источник тепло, то ваш выбор – тепловентилятор.

Лучшие электрические конвекторы для дома

Ballu BEC/EZER-1500

мощность 750/1500 Вт;
управление электронное;
вес 4 кг;
цена около 60 $.

Один из самых интересных и привлекательных конвекторов по соотношению цена/качество. Он достаточно мощный, может обогреть среднюю комнату площадью до 15 м² и оснащен колесиками для удобной транспортировки. Среди дополнительных функций тут есть ионизатор, таймер на 24 часа (упрощает использование и помогает экономить), дисплей, на который выводятся все настройки, а также функция Auto Restart: если вдруг пропадет электричество, то после его включения конвектор будет работать на прежних настройках – заново вводить все параметры работы ненужно. Кроме того, модель получила функции отключения при перегреве и опрокидывании, а также может похвастаться влагозащитным корпусом. Сказка! Пользователи придираются только к некоторым элементам дизайна и короткому шнуру, но это не такие уж недостатки.

Electrolux ECH/AG-1000MFR

мощность 500/1000 Вт;
управление механическое;
вес 3,6 кг;
цена около 50 $.

Простой в плане дизайна и функций, но очень надежный конвектор. Мощность тут средняя, поэтому подойдет модель для обогрева небольших комнат. Производитель решил обойтись без электронного управления, таймера и прочего, зато снабдил устройство влагозащитным корпусом, пылевым фильтром и системой очистки воздуха. Предусмотрена функция отключения при перегреве. Пользователи хвалят конвектор за компактность, бесшумность, низкую цену, функциональность и качество исполнения, но отмечают, что даже на минимальной мощности нагрев достаточно сильный.

Читайте также нашу статью ТОП 8: лучшие инфракрасные обогреватели для дома и дачи

Ballu BEP/EXT-1000

мощность 500/1000 Вт;
управление электронное;
вес 5,8 кг;
цена около 75 $.

Отличительная черта этой модели – передняя панель из стеклокерамики, за счет чего конвектор получает улучшенную теплоотдачу и максимально эстетичный внешний вид. Выглядит устройство, действительно, очень стильно – отличное дополнение интерьера в стиле хай-тек. Модель получила электронное управление, дисплей, пульт ДУ, таймер, защиту от мороза, функций «auto restart», блокировку управления и отключение при перегреве и монолитный нагреватель. По соотношению функциональности, внешнего вида и цены это устройство можно назвать одним из лучших электрических конвекторов для дома.

Timberk TEC.E0X M 1500

мощность 650/850/1500 Вт;
управление механическое;
вес 4 кг;
цена около 40 $.

Отличный бюджетный конвектор, в котором нет ничего лишнего. Главная фишка – наличие монолитного нагревательного элемента, который позволяет проводить максимально эффективный нагрев. Кроме того, устройство оснащено функцией отключения при опрокидывании и сушилкой для белья. Судя по отзывам пользователей, недостатков у этой недорогой и эффективной модели просто нет.

Hyundai H-HV2-15-UI566

мощность 1500 Вт;
управление электронное;
вес 6,6 кг;
цена около 70 $.

Не конвектор, а произведение искусства – такой станет настоящим украшением комнаты, а не просто источником теплоты. Кроме того, он мощный, имеет влагозащитный корпус, отключается при перегреве, но главная фишка – это наличие увлажнителя. Среди минусов только небольшое количество режимов работы.

Electrolux ECH/AG-2000MFR

мощность 1000/2000 Вт;
управление механическое;
вес 5,66 кг;
цена около 65 $.

Если необходимо обогреть большое пространство, то понадобится мощный конвектор, типа этого. Приятно, что и стоит он не очень дорого, чего удалось достичь благодаря использованию механического управления и отсутствию ненужных функций. Примитивной эту модель назвать нельзя: она оснащена влагозащитным корпусом, пылевым фильтром и многофункциональной системой очистки воздуха. Предусмотрено и отключение при перегреве. Пользователи хвалят модель за бесшумность и эффективность работы, но подойдет конвектор больше для тех, кому необходимо обогревать достаточно большую площадь (около 20 м²).

Polaris PCH 1502

мощность 1500 Вт;
управление механическое;
вес 3,7 кг;
цена около 30 $.

Один из самых дешевых конвекторов нашего обзора. В нем нет ничего лишнего, поэтому переплачивать за ненужные функции не придется. Мощность средняя, управление механическое (зато надежное), модель оснащена влагозащитным корпусом и в случае перегрева отключается. Придираться к устройству с такой ценой даже как-то неприлично, но пользователи эту модель и не ругают – сплошь только положительные отзывы.

Timberk TEC.E5 M 1000

мощность 450/550/1000 Вт;
управление механическое;
вес 3,6 кг;
цена около 45 $.

Эта модель подкупает нестандартным дизайном и невысокой ценой. Конвектор идеально подойдет для обогрева небольших комнат, имеет влагозащитный корпус и простое управление. Работает без особого шума, может монтироваться на стену (как и все другие описанные модели, кстати), экономно потребляет электроэнергию. Придираться не к чему.

Noirot Spot E-5 1500

мощность 1500 Вт;
управление электронное;
вес 4,7 кг;
цена около 130 $.

Noirot – крупнейшая французская компания-производитель отопительной техники, который гарантирует высочайшее качество, поэтому и цены на продукцию достаточно высокие. Данный обогреватель по функциям не отличается от массы других, но среди его козырей отличное качество сборки, бесшумность и высокая эффективность работы, полное соответствие заявленным характеристикам.

Правильно выбранный конвектор позволяет достаточно быстро прогреть комнату, может использоваться даже в качестве самостоятельного источника тепла, но тогда и счета за электричество будут более высокими.

Как выбрать газовый конвектор

Газовый конвектор — устройство, появившееся на рынке не так давно, но успевшее завоевать популярность у потребителей, и спрос на такое оборудование растет с каждым днем. Этот прибор сочетает в себе оптимальную стоимость и отличное качество, простоту использования, энергонезависимость, отсутствие элементов, которые могут замерзнуть зимой, что делает его столь популярным. Газовый конвектор может стать отличным решением для временного жилья, а также для помещений, где не требуется постоянного отопления.С его помощью можно за очень короткое время обогреть даже большую площадь. Его использование освобождает от необходимости устанавливать котел, насосы, стояк и другое сопутствующее оборудование. Однако какой газовый конвектор выбрать?

Для начала необходимо определиться, с каким видом топлива будет использоваться. Газовый конвектор в большинстве вариантов работает на природном или сжиженном газе. Все зависит от наличия каждого вида топлива в вашем регионе. Большинство инструментов можно переоборудовать для использования одного и второго топлива.Для этого специалист производит замену форсунок. Важно правильно определить требуемую мощность оборудования. Самая простая формула расчета мощности следующая: на каждые десять квадратных метров площади требуется киловатт мощности. При этом необходимо учитывать высоту потолков, теплоизоляцию стен и кровли помещения, а также размеры окон — еще один важный параметр, который следует учитывать, если вы решили рассмотреть газовые конвекторы для дома, это материал, из которого сделан теплообменник.Обычно их делают из чугуна или стали. Если у вас есть выбор, первый вариант будет более подходящим, поскольку он аккумулирует тепло за счет большого расширения, что увеличивает показатель теплового КПД. Чугунные теплообменники намного долговечнее любых других. Стальной теплообменник позволяет немного сэкономить при покупке конвектора, однако его качественные характеристики, как и срок службы, намного ниже.

Если вы подумываете о обогреве газовых конвекторов,

Если вы не знаете, какие разъемы приобрести, это может помочь

У опытных строителей есть предпочтения для каждой части своего электровелосипеда с хот-родом, , но … если вы новичок и просто хотите получить совет о том, как начать работу с компонентами, которые работают достаточно хорошо, но при этом достаточно доступны и доступны?… тогда эта статья для вас.

Вам не придется долго искать, прежде чем вы увидите, что многие распространенные контроллеры ebike имеют МНОГО проводов и разъемов. Сначала я упоминаю контроллер, потому что он похож на солнце… вокруг которого вращаются дроссельная заслонка, аккумулятор и двигатель. Более мощные контроллеры с 18 полевыми транзисторами, которые иногда используются для хот-родов мощностью 2600-8000 Вт, часто поставляются китайскими поставщиками электромобилей / мотоциклов. Они имеют дополнительные функции, такие как трехпозиционный переключатель питания, круиз-контроль, задний ход, торможение с регенерацией, спидометр и другие.

Если вы новичок в электровелосипедах? первый раз, когда вы это увидите, у вас может сильно заболеть голова.

Для тех, кто только начинает свой путь, в этой статье будут рассмотрены разъемы для трехфазных проводов двигателя, датчиков Холла, дроссельной заслонки … плюс провод зажигания (с горячим подключением или подключенный к выключателю). . Это должно помочь вам в работе, а затем вы сможете со временем отсортировать остальные провода, связавшись с поставщиком, у которого вы приобрели контроллер.

Мы ВСЕГДА рекомендуем приобретать дроссельную заслонку, контроллер и двигатель от того же продавца (плюс, купите запасную дроссельную заслонку!). Если вы попытаетесь смешать и сопоставить части? цветовая кодировка проводов может не совпадать, разъемы не совпадают, и … даже после того, как вы замените согласованные разъемы в жизненно важных местах, поставщики не помогут вам устранить неполадки, почему некоторые детали не совпадают работает правильно.

Вы «можете» получить батарею от того же поставщика, что и остальная часть комплекта, но … не составляет большого труда получить батарею от другого поставщика, поскольку в этой статье я рассказываю о том, как сделать батарею по-другому. подключение контроллера…

____________________________________________

Разъемы провода фазы двигателя

Обычно их легче всего идентифицировать (по гнезду проводов крыс).У большинства мотор-редукторов будет либо один кабель (с пучком проводов разного диаметра внутри)… ЛИБО, вы можете увидеть отдельные провода, выходящие из полой части оси. Эти двигатели трехфазные, но… вместо шести фазных проводов, выходящих из оси (что ограничивает толщину каждого провода), из корпуса двигателя выходит только трех фазных проводов . Звучит странно, но это правда.

Это потому, что электричество будет проходить только через полный контур (как вход, так и выход).Следовательно, по одному на каждый из двух выводов каждого из трех концов проводов катушечной группы соединены вместе внутри мотор-ступицы (либо в конфигурации треугольника, либо звезды… еще не запутались?). В результате вы можете вращать мощность через три группы электромагнитных катушек (шесть ножек группы катушек), и только три из шести концов проводов группы катушек должны будут выйти из корпуса двигателя.

Это важно понять, чтобы вы были уверены в том, что я скажу дальше. Вы можете подключить свой контроллер к трем фазным проводам двигателя в с любой комбинацией , которая вам нужна (обычно Синий, Зеленый, Желтый … в алфавитном порядке), , и не повредит .«Неправильная» комбинация может вращаться в обратном направлении или довольно скоро может стать немного горячей без нагрузки, но … вы можете поменять их местами, ничего не жаря.

Слева направо… кольцевые соединители, опоры питания Андерсона (APP) и мои любимые (для двигателей ebike) обычные соединители типа «пуля». Обратите внимание, что когда я отрезал их, я оставил достаточно длины отрезка провода, чтобы припаять его к другому проводу для изготовления переходников.

Я купил двигатели, которые пришли от продавца, с разъемами Anderson для фаз, а также с обычными кольцевыми разъемами. В этих нет ничего плохого, но я предпочитаю использовать патроны, и мне нравится прикреплять патроны папа на стороне двигателя (розетка на стороне контроллера).

Мне также нравится делать фазные провода двигателя, которые находятся за пределами оси, достаточно длинными, чтобы разъемы находились внутри аккумуляторного отсека (или сумки). Это для гидроизоляции, если я попаду под неожиданный дождь. Однако многие строители предпочитают держать разъемы фазных проводов рядом с двигателем, чтобы облегчить замену спущенной шины.

Использование патронов с наружной резьбой на фазных проводах двигателя может быть сдерживающим фактором, когда нам приходилось пропускать разъемы через гайку оси, потому что фазные провода на меньших двигателях проходят через полую ось, и … поскольку оси довольно маленькие, ось-гайка тоже довольно маленькая. Мужские пули имеют меньший диаметр по сравнению с соответствующими им гнездовыми патронами.

Все популярные двигатели-ступицы с горячим стержнем серии теперь имеют проволочный кабель, выходящий из корпуса двигателя в месте внутри выемок на раме (а не на конце оси).Это не только позволяет сделать ось более прочной, но и значительно упрощает замену фазных проводов на более толстые, чем те, что установлены на заводе (поскольку они не должны проходить через узкое отверстие для гайки оси).

Мне нравится, чтобы мои три провода фазы двигателя были толще, чем стандартные провода (по крайней мере, те участки, которые находятся за пределами корпуса двигателя), и я хочу, чтобы разъемы тоже были больше. Таким образом, если двигатель сильно нагревается от высокого тока, внешние провода и разъемы не будут ограничивающим фактором.Кроме того, поскольку в наши дни я все чаще и чаще вижу датчики температуры, устанавливаемые внутри корпуса двигателя, это означает, что если провода и разъемы работают холоднее, чем двигатель, то двигатель — единственная деталь, которую вам нужно контролировать.

XT90 — это мой предпочтительный разъем для подключения батареи к контроллеру мощностью примерно до 3000 Вт (с искровым разъемом розетка на стороне батареи). В итоге у меня есть целый мешок штекерных и гнездовых разъемов XT90. Таким образом, все батареи и контроллеры, которые я куплю в будущем, будут иметь одинаковый разъем, и я могу менять их местами по мере необходимости (я покупаю разъемы с косичками и использую простое стыковое соединение).Кроме того, таким образом я могу легко заменить свой резервный диагностический контроллер для устранения неполадок.

Слева направо, соединители XT90 с косичками, незакрепленные оголенные патроны типа «мама» / «папа», а также с помощью Dremel вырезать разъемы «папа» и «мама» 4,5 мм из нейлоновых корпусов для использования на фазах двигателя.

Независимо от типа коннектора пули, который я мог бы выбрать, если бы у меня был выбор … Однажды я был в затруднительном положении (торопился, не мог дождаться доставки), и я разрезал пару коннекторов XT90 с помощью тонкий абразивный отрезной диск на моем Dremel для сбора урожая 4.Из них 5мм мужские и женские пули. Они работали хорошо, и, поскольку они рассчитаны на временный пиковый ток 90 А, я был уверен, что они отлично подойдут для фазных проводов двигателя (при скромных 50 А, которые я использую), и они есть. (уменьшите каждую спецификацию в рекламе китайских продуктов … например, контакты 90A в XT-90 отлично подходят для реальных случайных 50A)

Слева направо, 4 мм пули, 4,5 мм (из разъемов XT90), а также 6 мм пули (измеряется по внутреннему диаметру гнезда).Я рекомендую мужчин со стороны мотора, женщин со стороны контроллера. Я не говорю, что женщины контролируют, это было бы просто глупо, верно?

Если вы выберете патрон определенного размера для большинства своих электровелосипедов с хот-родом, дешевым местом для покупки целой сумки станет Hobby King. На их домашней странице перейдите в левый столбец на домашней странице до «Оборудование и аксессуары», затем перейдите к «Провода и разъемы». Это приведет вас к общей области, где вы можете щелкнуть по нужным типам и моделям.Что касается оголенных мужских и женских пуль (для соединения фаз двигателя), они в настоящее время несут 4 мм , затем 5,5 мм , а также 6 мм (октябрь 2016 г.).

В разъемах AS150 (Anti-Spark, 150A) для батареи используются пули 7 мм . Напряжение вашей системы не имеет значения, именно ток в амперах определяет, насколько большими должны быть контакты, чтобы они не перегревались. Если контакты толще провода, то разъемы всегда будут холоднее, чем провода.В XT150 используется 6-миллиметровая пуля, но она немного отличается от 6-миллиметровой пули (от другого производителя).

[Фазовые провода двигателя находятся под напряжением в течение 2/3 времени, в течение которого разъем батареи находится под напряжением. Выберите тип разъема, который вам нравится, но … соединение аккумулятора должно быть немного больше, чем разъемы фаз двигателя … также … провода фазы двигателя могут быть довольно длинными, но два красных / черных провода от аккумулятора к контроллеру должны быть короткими и жир за счет индуктивности]

Пули
калибра 4 мм рассчитаны на заводе-изготовителе для пикового тока до 60 А и подходят для систем с низким напряжением 48 В X 25 А = 1200 Вт, однако… Я лично использую 4 штуки.Пули 5 мм для всех моих систем до 60 В X 50 А = 3000 Вт просто для того, чтобы иметь общий интерфейс.
Имейте в виду, я знаю человека, который пропускал через общие разъемы только 50 А, и через несколько минут припой расплавился. Тем не менее, он постоянно работал с 50A (член ES живет для физики / Люк). Если вы сделаете провода и разъемы снаружи двигателя толще, чем то, что находится внутри, то приложение слишком большой продолжительной нагрузки сначала расплавит припой внутри двигателя, но … вы можете избежать этого, добавив датчик температуры внутри, а также определив размер двигатель, чтобы он соответствовал нагрузкам, которые вы планируете использовать.
Для непрерывных ампер 50 А или более (обычно используется провод 10-ga или более толстый), вы должны использовать сухой обжимной соединитель, поскольку высокая температура может расплавить ваш припой. Случайные временные пики 50А не повредят 4,5-миллиметровое соединение пули , припаянное.
Если бы мне пришлось делать все сначала, я бы просто купил большую сумку с 6-миллиметровыми штырями и гнездами для фаз двигателя. Они всего на 50% толще, чем крошечные 4-миллиметровые пули, но их дополнительная длина и масса означают, что они могут выдерживать удвоенный ток.В них можно вставлять провода диаметром до 10 га, а также очень толстые 8 га.
Моя персональная паяльная коробка, трансформируемая в подставку для паяльника. Она может быть некрасива, но работает
Я бы предпочел купить паяльную коробку, но я сделал ее из бесплатного лома, у которой есть именно те функции, которые мне нужны. Мне нужна мобильность, потому что иногда я работаю в ночную смену, где моя единственная работа — реагировать на сигналы тревоги и бодрствовать… поэтому в столовой пахнет припоем, когда я иду домой.В разложенном состоянии он держит ГОРЯЧИЙ паяльник с подвешенным в воздухе наконечником в качестве «третьей руки». Это позволяет быстро и легко «залудить» концы проводов.
Здесь одна моя рука держит наконечник провода на паяльнике, а другая рука может добавить немного припоя. Нанесите каплю припоя на толстый наконечник паяльника мощностью 100 Вт (чтобы он легче передавал тепло), установите наконечник из неизолированной медной проволоки на каплю припоя и введите еще немного припоя в жилы. Если у вас мощный паяльник на 100 Вт, это происходит очень быстро.Таким образом, на наконечнике провода и гнезде разъема уже есть припой, когда я их соединяю. Когда я делаю окончательное соединение, я просто держу их вместе и нагреваю стык.
Окончательное соединение между наконечником провода и штекером пули
В деревянном краю моей паяльной коробки просверлены отверстия разного диаметра. Это позволяет мне вставлять вилку или розетку (разъемом на задней панели вверх), чтобы удерживать разъем как еще одну «третью руку», пока я припаяю к нему кончик провода.(* пьет пиво и смотрит в космос… «Почему никто не протянет мне руку помощи?»)
Активация термоусадочной изоляции пламенем зажигалки для барбекю
Я использую многоразовую бутановую зажигалку для барбекю для переноски. Если бы я был на конвейере, я бы использовал электрическую тепловую пушку. Показанный блок имеет гибкую шейку и может бросать пламя прямо вниз или в любом направлении.
____________________________________________
Разъемы датчика Холла
Датчики Холла
полезны, особенно если вы остановились на крутом подъеме и вам нужно начать движение с полной остановки.Альтернативой является использование контроллера без датчика . У меня есть небольшой бессенсорный контроллер в качестве резерва, а также в качестве инструмента для устранения неполадок.
Однако бессенсорный контроллер иногда заставляет двигатель покачиваться назад и вперед на мгновение, пока вы не сможете заставить колесо двигаться вперед. С правильно работающими датчиками холла вы можете полностью остановиться, и простое прикосновение к дроссельной заслонке мгновенно приведет к движению мотоцикла вперед.
Три датчика Холла внутри двигателя.У них есть пять крошечных проводов, выходящих из корпуса двигателя через ось.
Лично я предпочитаю начинать с ручного управления дросселем (который выходит за пределы холлов), а после запуска я начинаю крутить педали, что приводит в действие датчик Pedal Assist Sensor (PAS). Я считаю, что датчики Холла являются средством безопасности, если вы едете на своем электровелосипеде в пробке… потому что вам не следует полагаться на то, что иногда колеблется именно тогда, когда вам это нужно больше всего.
Есть три датчика Холла, каждый из которых имеет три ножки, всего девять.Однако две ножки на каждом холле предназначены для положительного и отрицательного питания 5 В. В результате эти шесть ножек объединены в два провода, выходящие из оси, и эти два провода всегда должны быть окрашены в красный цвет и черный для положительного и отрицательного. Три оставшиеся ветви (по одной для холлов) предназначены для включения / выключения сигнала на контроллер. Итого… пять тонких проводов датчика Холла выходят из корпуса двигателя.
Они ОЧЕНЬ тонкие. Они могут быть такими же тонкими, как 36-ga, но я предпочитаю более толстые 24-ga, потому что с ними легче манипулировать при пайке или обжиме.Поскольку их пять, они часто продаются с общим разъемом с шестью контактами. Это большой белый квадратный корпус, и… хотя они меня раздражали, когда я впервые столкнулся с ними, теперь они мне нравятся. Я хотел бы выделить минутку, чтобы описать их преимущества, чтобы вы могли понять, подойдут ли они и вам.
Обычная изоляция проводов — поливинилхлорид (ПВХ), но для высокой производительности меня немного рвет во рту. Силиконовая изоляция очень гибкая, мягкая и высокотемпературная (как проволока Hobby King), но … она также очень толстая, как моя собака.Для любого провода, который должен пройти через узкое место, чтобы выйти изнутри двигателя наружу, я плачу немного больше, чтобы получить изоляцию из тефлона / ПТФЭ. Очень высокая температура, и он удивительно тонкий … таким образом, общая толщина провода может быть в основном медным, а не изоляционным.
Разъемы типа «Molex»
бывают разных размеров и конфигураций. Нам нужно только позаботиться о сигнале 5 В при очень низком токе. Однако чем меньше размер разъема, тем сложнее манипулировать отдельными контактами и гнездами.
«Проблема» в том, что даже когда два производителя используют одну и ту же пару соединителей, они часто не устанавливают одинаковые контакты. Как только я узнал трюк о том, как вынуть штыри и гнезда из этих корпусов (а затем снова вставить, как показано ниже), я теперь могу перемещать их внутри корпуса так, чтобы штекерные и гнездовые разъемы соответствовали цвету проводов на обоих стороны… неважно, у кого я купил мотор и контроллер.
Вот вид сбоку розетки Molex и набора контактов.Элемент «A» — это зажим, который необходимо обжать на изоляции провода, чтобы обеспечить снятие напряжения. B — это зажим, который нужно обжать на голом медном наконечнике (мне нравится сгибать оголенные медные жилы в форме буквы «J» перед тем, как вставлять и обжимать). C — это зазубрина на гнездовом гнезде, и эти зазубрины не дают им выскочить из пластикового корпуса. D — это зазубрина на мужском лезвии. Если воткнуть крошечную отвертку в горловину пластикового корпуса, вы можете сжать зазубрины, чтобы они смылись, и тогда гнездо или штифт выскользнет.
Обычный разъем датчика Холла Molex представляет собой белый пластиковый квадратный корпус с шестью контактами (два ряда по три). Иногда шестой контактный штифт пустой, а в других случаях он имеет провод, который используется для датчика температуры или, возможно, сигнала спидометра. Корпуса также имеют защелку, чтобы они не развалились случайно во время поездки. Общие цвета — красный и черный для положительного и отрицательного 5 В… плюс синий, зеленый и желтый (BGY) для трех сигнальных проводов (они должны быть в алфавитном порядке, потому что у меня есть OCD, который на самом деле должен быть написан CDO).
Никогда не подключайте красный и черный провода обратной стороной (красный к черному, черный к красному). Кроме того, никогда не должен, вставлять красный или черный провода в провода BGY. Однако, когда вы пытаетесь найти комбинацию, которая работает без сбоев, провода BGY можно менять местами между собой без какого-либо повреждения датчиков Холла.
Здесь я использую крошечную отвертку для винтов для очков, чтобы показать зазубрину на мужском лезвии Molex. Это шестой «лишний» провод, который иногда встречается в 6-контактном разъеме обычного датчика Холла.Обратите внимание, что на изоляции белого провода у основания разъема есть обжим, а чуть выше него — обжим на оголенном медном наконечнике провода для электрического соединения. Вы можете купить неизолированные контакты и обжать их сами, если хотите, но я рекомендую купить «удлинитель» и разрезать его пополам, чтобы сделать набор «косички» (штекер и гнездо) (разъем с уже намотанным на него несколькими дюймами провода). Таким образом, вам нужно будет выполнять только простые стыковые соединения.
Возникает вопрос: если у вас есть двигатель, и вы не знаете, как внутри сконфигурированы провода BGY, как вы их проверяете? Представьте, что перед вами велосипед, подножка выдвинута, и он наклонен влево.Вы стоите справа и смотрите на задний мотор-редуктор.
С этой точки зрения ротор (обод корпуса двигателя) вращается на по часовой стрелке на вперед, и есть три датчика Холла. Один находится в конечной позиции, один — в середине, а третий — в лидирующей позиции. На двигателе от определенного производителя, возможно, средний датчик Холла использует желтый провод для сигнала, но … что, если контроллер, который вы хотите использовать, от производителя, который использует зеленый провод для среднего сигнала Холла?
Комплект разъемов слева — обычный 6-контактный Molex (2 ряда по 3 шт.).Тот, что справа, относится к моделям RC, это 6-контактный разъем JST 2,5 мм SM с защелкой, плоский. В JST нет ничего плохого, они отлично работают при 5В. Иногда они используются для компьютера Cycle Analyst. Я просто не могу понять, как удалить штифты и изменить их взаимное положение. Полагаю, я мог бы использовать цветную термоусадку, чтобы изменить их цвет, прежде чем делать стыковое соединение, но на это ни у кого нет времени. (На этикетке написано «холлы», не судите меня). «2,5 мм» — это расстояние от центра одного штифта до центра следующего.
Между тремя толстыми фазными проводами, идущими к двигателю, и тремя тонкими проводами BGY, идущими в холлы, вы должны найти комбинацию, которая вращает шину в прямом направлении, а также имеет низкую тягу без нагрузки (вы Между батареей и контроллером есть ваттметр, верно?). Если… в двигателе используется правильная фаза и конфигурация проводов Холла между двигателем и контроллером, он будет вращаться в прямом направлении, будет работать холодно и плавно, а потребление тока будет низким (не нагревается).
Сначала раскрутите двигатель с помощью бессенсорного контроллера, чтобы убедиться, что фазы двигателя работают нормально. Сформируйте пять тонких перемычек, чтобы соединить контакты и разъемы датчика Холла от контроллера mystery к двигателю mystery (см. Рисунок ниже). Теперь вы можете начать менять местами провода, чтобы посмотреть, что работает. В приведенном ниже списке электричество течет от контроллера к двигателю, поэтому первая буква — это цвет провода контроллера, а вторая буква — цвет провода двигателя…
B = синий, G = зеленый, Y = желтый… BGY
Контроллер -> / -> Двигатель
B / B_G / G_Y / Y (начать с подбора всех цветов)
B / B_G / Y_Y / G (поменяйте местами зеленый и желтый провода)
B / G_G / B_Y / Y
Б / Г_Г / Г_Г / Б
B / Y_G / G_Y / B
B / Y_G / B_Y / G
Здесь вы можете увидеть, что существует только шесть возможных комбинаций фаз двигателя (при использовании проводов трех цветов), но … если учесть, что существует шесть возможных комбинаций датчиков Холла для КАЖДОЙ из шести комбинаций фаз двигателя , тогда имеется 6 X 6 = 36 возможных комбинаций, чтобы найти правильную.
Здесь я купил 8-дюймовый удлинительный кабель с вилкой и розеткой на концах. Затем я снял корпус с мужских лопастей, а также отрезал корпус от женских розеток. После того, как я внимательно рассмотрел женские розетки, я понял, как сжать зазубрины на них для легкого удаления. Этот набор кабелей позволяет мне определить, какой провод датчика Холла на контроллере идет к какому проводу на двигателе. Как только я найду правильную комбинацию, я могу поменять местами провода BGY в Molexes так, чтобы разъемы совпадали (некоторые заводские провода все черные, другие — всех цветов в чертовой радуге, и … вот когда я выкрикиваю плохое слово)
Помните, вы меняете местами только провода BGY, красный и черный с обеих сторон должны быть положительным 5V и заземлением. Соедините красный с красным, а черный с черным. Вы ДОЛЖНЫ сначала определить красный / черный положительный и отрицательный провода!
Если вы используете контроллер без датчика, существует только две комбинации фазных проводов. Начните с подбора трех цветов фазных проводов двигателя, а затем попробуйте это после того, как поменяете местами зеленый и желтый провода. Одна из этих двух комбинаций обеспечивает вращение вперед, а другая комбинация — назад. Как только вы найдете комбинацию, обеспечивающую переход, пометьте провода заново, чтобы цвета на обеих сторонах разъемов совпадали.Я помечаю контакты фаз двигателя и гнезда коротким кусочком цветной термоусадки.
Вот отличное 3-минутное видео, в котором Мика Толл (с сайта ebikeschool.com) показывает разъемы датчика Холла и показывает, как вставлять или извлекать контакты.
____________________________________________
Разъем дроссельной заслонки
У самых простых дросселей для электровелосипеда три контакта в разъеме. Контроллер отправляет источник питания 5 В на ручную заслонку (положительный) вместе со вторым проводом, который является заземлением (отрицательный).Остается третий провод как сигнальный провод, который отправляет сигнал обратно контроллеру, чтобы сообщить ему, что вы хотите. Сигнальный провод может обеспечивать напряжение от 1 до 4 вольт.
Как и раньше (с проводами холла), положительный и отрицательный 5В должны быть красными и черными , и они могут быть очень тонкими проводами. Третий сигнальный провод может быть любого цвета, если разъемы совпадают. Использование более толстой проволоки не повредит, но… это тоже не поможет. Я использую 24-ga с тонкой и высокотемпературной тефлоновой изоляцией просто потому, что у меня есть большой рулон его для соединений в моторном отсеке.
Здесь (слева направо) представлены два типа 3-контактных RC-разъемов, затем набор пигтейлов Molex и набор голых корпусов Molex с голыми контактами и гнездами.
На картинке выше разъемы Futaba в крайнем левом углу (на моделях RC) используют провода черного / красного / белого цвета (хорошо), но … разъемы JR используют зеленый / коричневый / желтый цвет (очевидно, они ненавидят Америку, свободу. , и щенки). Обратите внимание, что разъем Airtronics над разъемом JR имеет черный (заземляющий) провод в центре, а Futaba имеет черный (заземляющий) провод на краю.
Разъемы
RC очень маленькие (что кажется удобным), но… штырьки очень сложно обжать оголенные на проводе, и их трудно вставить или удалить (поменять местами их положение). У некоторых RC-разъемов есть защелка, поэтому они не разъединяются случайно… в то время как другие не имеют защелки и удерживаются вместе только за счет трения.
[Имейте в виду, что дроссели от электросамокатов и электронных мотоциклов иногда используются в комплектах для электровелосипедов с горячим родом, и они могут включать провод круиз-контроля, провод рекуперативного торможения, 3-сторонний провод ограничения мощности, а иногда и включенный / провод выключателя… иногда даже выключатель фар]
____________________________________________
Разъем провода зажигания
Самые простые контроллеры не имеют переключателя включения / выключения и не имеют провода зажигания для подключения к переключателю.Когда вы подключаете аккумулятор к контроллеру, он включается. Я полагаю, что это сэкономит средства на переключателе на 50 центов, но если вы забудете отключить его, когда закончите кататься, аккумулятор может разрядиться до поврежденного уровня, а отсутствие «антиискровой» цепи при включении питания может привести к износу любого выключатель, который вы добавляете. Но эй! Они сэкономили вам 50 центов, верно?
Однако контроллеры размером с 12 и 18 полевых транзисторов в этой категории «горячих стержней» обычно имеют провод зажигания. Это означает, что вам НЕОБХОДИМО подключить его правильно, иначе система не включится или вообще не запустится.ЕСЛИ … у вас есть провод зажигания, обязательно узнайте у продавца, что вы его купили, о том, как подключить. Это также всего лишь сигнал 5 В при очень низком токе, поэтому в этом приложении будет работать широкий спектр доступных переключателей.
Я настоятельно рекомендую вам использовать переключатель вместо горячего подключения, чтобы он был постоянно включен (как на картинке ниже). Если вы включите его, вам придется отсоединить аккумулятор, чтобы выключить систему, и подключить аккумулятор, чтобы включить его.
Этот поставщик закоротил провод зажигания на плюс в разъеме контроллера.Если вы хотите добавить переключатель, вы сделаете разрез в середине этого тонкого красного провода и добавите 2-проводной переключатель (или переключатель с ключом из «морского» источника питания лодки) и подключите его к двум штырям, которые будут оставаться здесь.
Не существует стандартного способа иметь провод зажигания, и неправильное подключение любого предусмотренного провода IGN может привести к поджариванию. Мне повезло с компонентами Kinaye, поэтому вот пример из них. Он продает свои контроллеры с тонкими красно-желтыми проводами, у которых есть соответствующие разъемы типа папа / мама.Если вы хотите, чтобы контроллер был замкнут на «ВКЛ» при подключении батареи, вы вставляете эти два провода друг в друга. Если вам нужен переключатель включения / выключения или, возможно, переключатель с ключом, два провода от переключателя с ключом подключаются к этим двум красным / желтым проводам. Вы можете запросить гибкие соединители для IGN, или вы можете закрепить закорачивающие соединители и припаять переключатель к желтому и красному концам проводов.
Короче говоря, получите очень четкие инструкции от того, у кого вы покупаете контроллер, относительно того, как его подключить.Изображение на веб-сайте было бы еще лучше, чтобы избежать недопонимания. У некоторых есть тонкая красная проволочная заглушка, которая, надеюсь, помечена. Он «может» быть предназначен для подключения к толстому красному плюсу батареи или для прохождения через 2-проводной переключатель, а затем к толстому красному плюсу батареи. Если у него есть провод IGN, он не включится, пока провод IGN не будет правильно отсортирован.
____________________________________________
Разъемы электронного тормоза
Если (по какой-то причине) мощность двигателя случайно поступает на без , когда вы нажимаете дроссельную заслонку (или вы включали ее, но теперь она не выключается), хорошо иметь большую кнопку «ВЫКЛ», которая может быть нажат, чтобы отключить питание (аварийный выключатель).Однако в ситуации, когда это действительно происходит, первым инстинктом гонщика обычно является задействовать тормоза .
Электронный тормоз — это обычная ручка велосипедного тормоза, , но … он добавляет крошечный магнит, прикрепленный к подвижной части ручки, а затем на установленной части тормоза есть магнитно-чувствительный переключатель (обычно Геркон). Когда вы отодвигаете магнит от датчика (потянув за ручку тормоза), на контроллер отправляется сигнал 5 В для отключения питания двигателя.Им нужно только два провода к их разъему, потому что он неизменный. Сигнал только включен или выключен.
Если ваши провода не промаркированы, E-brakes обычно легко найти. Это два небольших разъема, к каждому из которых подведены два небольших провода. Обычно они идентичны. В одном комплекте, над которым я работал, было три очень похожих разъема, которые, как мне показалось, выглядели как электрические тормоза. Но… при ближайшем рассмотрении у двух из них были розетки, а у третьего — вилка. Как только поставщик ответил, они подтвердили, что на этой конкретной модели два крошечных идентичных гнездовых разъема были E-тормозами.Один для ручки переднего тормоза и один для ручки заднего тормоза.
Цвет провода не важен, надо только подать сигнал включения / выключения 5В. Однако, если они каким-то образом случайно закорочены, контроллер думает, что тормоза включены постоянно, и контроллер не включается.
____________________________________________
Удлинители, косички и стыковые соединения
Если вы хотите попробовать соединить эти крошечные штыри и розетки на концах крошечных проводов, я желаю вам удачи.Это очень дешево и намного проще купить удлинитель, а потом разрезать его пополам. Таким образом, вы получите набор разъемов типа «папа» и «мама», в каждом из которых уже установлено несколько дюймов провода.
Вы можете найти удлинительные кабели в Google или на ebay, просто введите поисковый запрос «6-контактный разъем Molex» или для дросселирования «3-контактный разъем Molex». Расширитель для этой статьи был куплен на сайте allelectronics.com за 3 доллара (не опечатка, 3 доллара за набор мужских / женских косичек). Надеюсь, они не поменяют ссылку в будущем, она предназначена для «6-контактного разъема» в разделе «Разъемы (многополюсные)».А также вот их ссылка на 3-контактный Molex для дроссельной заслонки.
В соединителях типа Molex есть незначительные различия от одного поставщика к другому, поэтому, когда вы попробуете образец и будете довольны им, возьмите целую сумку, чтобы они всегда подходили друг другу. В худшем случае, если в будущем поменять тип разъема? Вы можете продавать Molexes на бесконечной сфере, на форуме ebike.
Используя косички, вы можете легко заменить ужасный тип разъема на тот, который вам нравится. Затем вам нужно только сделать стыковое соединение, чтобы подключить провода от контроллера к двигателю.
Метод «янтарного волка» для стыкового сращивания. Здесь показана пайка, но она хорошо работает, даже если вы используете сухой обжим. Важная часть — переплетать все крошечные пряди.
Для портативности в моем комплекте есть медные обжимные втулки. Как показано ниже, вы берете два торца провода, надеваете на кусок термоусадочной изоляции, соединяете концы проводов (не вставляйте их рядом, переплетайте все крошечные жилки). Наденьте металлическую втулку на стык, сожмите ее как можно сильнее, затем наденьте термоусадочную изоляцию на стык и нагрейте ее с помощью прикуривателя.
Вот как можно сделать сухой обжим в полевых условиях вместо пайки, когда нет электричества для работы паяльника.
____________________________________________
Заключение
Если вы купили двигатель, контроллер и дроссельную заслонку у одного и того же поставщика… все они должны быть «подключи и работай». Однако … если вы думаете, что когда-нибудь сможете комбинировать контроллер, дроссельную заслонку и двигатель от разных поставщиков … вам придется решить, какие разъемы использовать (если они не совпадают).
Не существует «лучшего» соединителя для каждого из этих заданий. Я только надеюсь, что эта статья поможет вам начать работу и вы сможете кататься на своем электровелосипеде, пока у вас не будет достаточно времени, чтобы понять, какие разъемы вы хотите использовать в будущем.
Безопасная поездка и удовольствие.
____________________________________________
Написано Роном / spinningmagnets, сентябрь 2016 г.
Разъемы
— Изучите
Разъемы Ebike
Разъемы Anderson
Разъемы JST-SM
Существует много типов разъемов, которые использовались в электрических велосипедных системах, но нет реальной стандартизации по типу разъема или его распиновке.После первых нескольких лет работы с комплектами для электровелосипедов и бесчисленным множеством типов вилок мы приняли решение в 2008 году стандартизировать все наши системы для использования всего двух серий разъемов: Anderson Powerpoles для сильноточных соединений (аккумулятор и фазные провода двигателя) и JST. -SM разъемы для любых мелких сигнальных проводов.
Обжим штифта JST
JST-SM Зонд
Зонд Андерсона Powerpole
Оба этих разъема имеют то преимущество, что они относительно легко обжимаются и устанавливаются пользователем, контакты могут быть извлечены из корпуса, они позволяют измерять сигналы напряжения на разъемах даже при соединении вместе для диагностики, и они доступны в широком ассортименте. множество выводов (от 2 до 12 у JST-SM и бесконечно много у модульных Andersons).Тем не менее, ни один из них не является по своей природе водонепроницаемым, и они не выглядят так отполированными, как многие из формованных вилок, которые сегодня широко используются на электровелосипедах, и мы (несколько неохотно) нарушаем наши традиции и используем другие вилки. Вот наше собственное объяснение и различные соединители, с которыми мы сталкиваемся.
Столбы питания Андерсона, серия PP15 / 30/45
Этот разъем был изобретен компанией Anderson Power Products еще в 1960-х годах и представляет собой гениальную конструкцию по трем причинам:
# 1) Без пола: В отличие от большинства разъемов, которые имеют отдельные розетки и вилки, разъемы на Anderson сопрягаются друг с другом.Это означает, что требуется только один контакт и корпус, и у вас не возникает путаницы, что вилка положительна на одном разъеме, а розетка на ответной части и наоборот. Это позволяет использовать одну и ту же вилку как в источнике, так и в качестве нагрузки.
# 2) Возможность штабелирования с помощью соединений типа «ласточкин хвост»: Еще одна замечательная особенность вилок Anderson заключается в том, что в корпусе есть прорези «ласточкин хвост», которые можно складывать бок о бок для создания многополюсных разъемов. Таким образом, независимо от того, есть ли у вас 2 контакта для питания постоянного тока, 3 контакта для фазных проводов двигателя, 6 контактов для параллельного жгута аккумуляторных батарей, вы сможете создать соединительный блок подходящего размера, сложив отдельные корпуса вместе.
# 3) Раздельные контакты включения и подключения: Существует большая искра, которая возникает всякий раз, когда разъем с напряжением батареи подключается к контроллеру мотора, и эта искра вызовет коррозию и повредит металлические контакты. На большинстве разъемов (пули, лопаты и т. Д.) Точечная коррозия разъедает металл, необходимый для электрического соединения. В штырях Anderson Powerpoles точечная коррозия возникает на кончике штифта соединителя, но по мере того, как соединители входят в контакт, точка контакта скользит к выступу дальше назад, убедитесь, что металлический провод чистый и без изъянов.

Текущий рейтинг: Это немного сбивает с толку, поскольку у Андерсона есть то, что они называют версией этого разъема на 15 А, 30 А и 45 А, но все они идентичны и взаимозаменяемы. Единственная разница — это калибр провода для обжима штифта, а провод большего калибра, естественно, может выдерживать более высокие токи. Наш опыт показывает, что разъем Андерсона с проводом 12g надежен примерно до 60 А постоянного тока, но когда вы имеете дело с более чем 70 А (например, фазным током на мощном двигателе электровелосипеда), корпус разъема может смягчиться и плавятся, что приводит к прерывистому и ненадежному контакту.

Обжим или пайка: Еще одним преимуществом является то, что контакты Андерсона можно обжать для быстрого и надежного соединения или припаять, если у вас нет обжимного инструмента или вы хотите заплатить за него.
Фиксатор пальца: Доступны как стандартные, так и высокие фиксаторы, которые относятся к профилю кривизны пальца. Штифты с высокой фиксацией имеют более крутой угол на задней сопрягаемой поверхности, что удерживает их вместе с большей силой против небольших рывков и вибрации.
Удерживающие штифты: В ситуациях, когда кабельный разъем может разъединиться, Anderson также предлагает удерживающие штифты, которые защелкиваются в отверстиях между сопряженными разъемами и предотвращают их отрыв.
Подделки: К сожалению, патент на Anderson Powerpole давно истек, и китайские копии этой вилки могут свободно пользоваться. Почти все, что продается в Китае с «соединителями Андерсона», представляет собой подделку, а не оригинальный продукт.Некоторые из них в порядке, но другие настолько дешевы, что корпус плавится при 20-30 ампер, что приводит к плохому восприятию пользователем этого стандарта разъемов. Вы можете идентифицировать настоящие свечи, потому что они имеют заглавную букву «А» на конце, имеют насыщенный красный цвет (не розоватый или оранжевый) и острые углы. Вместо этого многие имитации имеют скошенный угол.
Сигнальные разъемы
JST-SM
Серия
SM от JST представляет собой довольно компактный (шаг 0,1 дюйма) соединитель между проводами, который имеет защелку и отлично работает с малыми сигналами и вспомогательной мощностью до 2 ампер.Этот разъем доступен от 2 до 8 контактов, что делает его очень универсальным для всех датчиков Холла, дроссельной заслонки, электронного тормоза, термистора, PAS и других многополюсных вилок, присутствующих в системе ebike.
Разъем имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что вы можете измерять напряжение на контактах, когда разъемы подключены, что делает его неоценимым при поиске и устранении неисправностей (например, определение поврежденного сигнала Холла), и неизвестно многим, как гнездовые, так и мужские контакты могут быть извлекать из их корпуса подходящим инструментом (например, изогнутой скрепкой).Это позволяет вынуть штыри из корпуса, если вы хотите изменить распиновку проводки или пропустить кабель через меньшее отверстие перед повторной установкой.
С другой стороны, этот разъем не является водонепроницаемым, и длительное воздействие воды может привести к некоторой коррозии контактов, особенно любого контакта с положительным постоянным напряжением на нем. Наш опыт показывает, что даже после многих лет использования в дождливом Ванкувере соединение по-прежнему остается в значительной степени надежным, даже если металлические контакты могут выглядеть немного изношенными.
Распиновка: Существует любое количество конфигураций выводов, которые можно использовать, поэтому только то, что две части от разных поставщиков имеют соединитель JST с одинаковым числом контактов, не означает, что они могут безопасно подключаться вместе. На изображении ниже показан стандарт распиновки, который мы в настоящее время приняли для всех наших компонентов.
HiGo Mini-B
Серия сигнальных разъемов Higo Mini B представляет собой переформованную вилку, которая была принята Bafang и другими крупными производителями электровелосипедов и электровелосипедов под ключ для различных дроссельных заслонок, тормозов, датчиков PAS и световых свечей.Совместимая версия этой вилки также производится Julet и Cusmade. Эти разъемы выглядят и удобны в использовании, когда они входят в состав полной системы, но они не доступны в виде паяемых встроенных разъемов, которые может установить любой. Разъемы поставляются в виде готовых жгутов кабелей в линии поставок OEM, что ограничивает их использование в сборках DIY, или в виде штекеров для монтажа на панели / ПК, для которых требуются специальные печатные платы или корпуса.
Несмотря на то, что гидроизоляция делает контакт надежным, невозможно измерить напряжение на контактах, когда система подключена для диагностических целей, и если штифт сломается из-за неправильного прижатия вилок вместе, тогда нет возможности для ремонта.Таким образом, несмотря на преимущества надежности и воздействия на окружающую среду по сравнению, скажем, со свечами JST-SM, с ними гораздо сложнее справиться во время поиска и устранения неисправностей и ремонта.
Главный сигнал HiGo
Заводские электровелосипеды
часто имеют один разъем от двигателя, который разветвляется на руле на различные разъемы для дисплея, дроссельной заслонки, тормозов, велосипедных фонарей и т. Д. Этот разъем основного кабеля от HiGo имеет диаметр 12 мм и доступен с 8-10 контактами, причем 8 является наиболее распространенным.Для стандартных универсальных настроек велосипеда 8 проводов включают V +, Gnd, кнопку включения / выключения, линии связи для дисплея, линии 5 В, дроссельной заслонки и Ebrake.
Мы приняли тот же стандарт разъема и аналогичную конфигурацию контактов, но разные цвета и калибры проводов для наших новых устройств CA3-WP, которые мы называем вилкой WP8. Это позволяет нам предложить Cycle Analyst, который был кем-то совместимым с обычными контроллерами, которые уже имеют этот стандарт разъема, но все еще имеют те же внутренние цвета проводов, что и наш 6-контактный разъем JST CA.Щелкните по этой ссылке, чтобы увидеть распиновку. Эта модифицированная версия HiGo Z812 доступна от Cusmade.
Таджима
В какой-то момент десять лет назад Crystalyte перешли от использования разъема JST-SM для сигналов холла к металлической круглой 5-контактной вилке, которую ошибочно назвали «мини-XLR». На самом деле существует такая вещь, как мини-штекер XLR, но этот конкретный разъем, кажется, подделка японского разъема Tajima. На первый взгляд, это был высококачественный контакт, но на практике он не имел практического преимущества перед разъемами JST, имел тенденцию к коррозии при обнажении, и паять было сложно.Мы давно перестали иметь дело с этими заглушками, но многие другие поставщики Crystalyte продолжают их использовать.
Хиросе DF62
Мы еще не видели, чтобы они использовались в коммерческих приложениях для электровелосипедов, но если бы мы могли начать с наших стандартов, мы бы полностью выбрали эту серию Hirose DF62 в качестве нашего предпочтительного разъема для малых сигналов по сравнению с JST-SM. Он обладает всеми преимуществами JST-SM в том, что его можно обжимать, извлекать штифт и проверять, с дополнительным плюсом в том, что он намного более компактный и имеет профиль, который плавно переходит в провод с помощью куска термоусадки.Он может выглядеть таким же острым, как и вилки HiGo, без каких-либо недостатков, связанных с переформованием. Как и серия JST-SM, он также доступен с большим количеством контактов, от 2 до 7. Штыри также позолочены. Также есть водонепроницаемая версия с прокладками немного большего размера, DF62-W. О, где ты был 10 лет назад.
Схема управления батареей в литиевой батарее должна подключаться ко всем точкам ответвлений отдельных элементов, и это обычно делается с помощью однорядного 10-15-контактного разъема, шаг которого может варьироваться от 1.От 5 мм до 2,54 мм. Обычно можно найти совместимые контакты и разъемы от digikey или других электронных компонентов, таких как JST, Molex, Tyco и т. Д.
Молекс / Лопата
Большинство китайских электровелосипедов, скутеров и комплектов поставляются с большими белыми разъемами, в которых есть несколько плоских лопаточных контактов. По сути, самый дешевый из имеющихся разъемов. Они выглядят ужасно, но в целом работают нормально, и в большинстве этих автомобилей разъемы заправлены в шасси и не видны.Часто их объединяют в общий термин соединителей Molex, но Molex производит всевозможные отличные соединители и, вероятно, не те, что здесь.
Разъемы для двигателей
HiGo Z910
Higo также имеет обширную линейку формованных разъемов для двигателей, которые имеют как 3 вывода питания, так и сигнальные провода Холла и другие сигнальные провода в одной вилке. Вилка Z910 — популярная вилка, которую можно найти в системах с мотор-редуктором малой мощности. Он имеет 3-фазные клеммы, рассчитанные примерно на 30-40 ампер максимального тока, 5 проводов датчика Холла и 6-й провод, который обычно используется в качестве датчика скорости вращения колеса в мотор-редукторах или в качестве датчика температуры двигателя.Обычно это просто вилка «9-контактный двигатель» или «водонепроницаемый двигатель», и она была клонирована рядом других производителей разъемов (см. Julet и Cusmade). Одна из проблем с одним моторным штекером, который содержит все выводы фазы и холла, заключается в том, что отображение моторного холла и фазных выводов должно быть правильным, и, как знает любой, кто смешивал и согласовывал различные бесщеточные двигатели и контроллеры, это не всегда простой цвет для соответствия цвету. К счастью, поскольку Bafang в значительной степени стандартизировал этот разъем, они установили соединение каждой фазы и холла, так что контроллеры и двигатели, использующие этот разъем от разных поставщиков, в значительной степени совместимы.2 толстых фазных провода (чуть больше 12 калибра), которые показали свою надежность при токах до 100А в течение короткого времени. Этот разъем имеет 7 небольших сигнальных линий. В дополнение к 5 контактам Холла он позволяет использовать как датчик скорости, так и сигнал температуры двигателя, что позволяет использовать один тип вилки, который делает все, что мы хотим. Мы используем эту вилку с теми же стандартами цвета двигателя и фаз, что и Z910, и используем дополнительный белый сигнальный провод для спидометра двигателя и дополнительный серый сигнал для термистора 10K.Мы надеемся, что это станет новой отраслевой нормой.
Жюлет Z916
Этот восьмиугольный штекер двигателя от Julet имеет провод большего сечения и большие контакты, чем разъем Z910, но меньший ток, чем L1019. Он довольно популярен для обычных электровелосипедов средней мощности и комплектов на рынке, включая многие моторы в линейке велосипедов Rad Power. Разъем имеет 3 фазных провода посередине и 6 сигнальных линий по периметру, что позволяет использовать дополнительный датчик скорости двигателя, но не отдельный датчик скорости и датчик температуры, такой как вилка L1019.
Мы не планируем использовать этот разъем ни в одном из наших собственных двигателей, так как считаем L1019 лучше, но, учитывая его популярность в существующих системах для электровелосипедов, мы стремимся сделать переходной кабель, чтобы люди по-прежнему могли подключаться и играть варианты обновления от нас.
MT60
MT60 — это 3-контактная версия разъема XT60, предназначенная для 3-фазных проводов бесщеточного двигателя. Эта вилка более компактна, чем 3 Anderson, и может выдерживать пиковый фазовый ток ~ 100 А мощного ступичного двигателя электровелосипеда без плавления.С другой стороны, у вас нет возможности менять фазы, чтобы поэкспериментировать с разными выводами при попытке сопоставить контроллер с данным двигателем. И, как и разъемы XT60, он доступен только с наконечниками для пайки, в нем нет обжимных контактов, поэтому его установка намного медленнее. Мы использовали разъем MT60 в качестве разъема для литого монтажа на панели в обновленных устройствах Phaserunner 2017 года, потому что компактный размер и характеристики с высоким током позволили нам разместить его внутри молдинга. А когда у нас есть клиенты, которые сталкиваются с проблемами при плавлении вилок Anderson на проводах фаз более мощных двигателей, мы обычно предлагаем перейти на MT60.
Разъемы для аккумуляторов
Андерсон SB50
Разъемы Anderson SB популярны в больших электромобилях, таких как гольф-кары и тому подобное, но мы часто видим, что они также используются с аккумуляторными батареями для электровелосипедов. Эти разъемы немного похожи на увеличенную версию вилок Powerpole и имеют те же функции контактов без пола, но в отличие от Anderson Powerpole, в них отсутствует модульная система соединения «ласточкин хвост». Вместо этого разъемы Anderson SB представляют собой фиксированные 2-проводные вилки, специально предназначенные для кабелей шины постоянного тока.На наш взгляд, они слишком громоздки для использования на электровелосипедах.
XT60
XT60 — позолоченный двухпроводной патрон 3,5 мм от Amass, разработанный для рынка радиоуправляемых устройств. Он имеет отличную удерживающую силу, может выдерживать очень высокие токи без плавления (более 100 ампер с проводом большого сечения), а также компактен и недорого. С другой стороны, он не обрабатывает дуговые соединения так же хорошо, как Андерсон, и разъем должен быть припаян, что намного труднее и утомительнее, чем обжим.Обычно он используется исключительно как вилка аккумулятора, как на выводах разряда, так и на проводах зарядки.
XT90
Разъем XT90 — это увеличенная версия XT60 от Amass, с круглыми штырями 4,5 мм для более высоких токов, консервативно рассчитанная на 90 А, но способная на гораздо большее. Этот разъем уникально доступен со встроенным резистором предварительной зарядки (XT90-S), который устраняет искру, возникающую при подключении аккумулятора к емкостной нагрузке.Это приятный штрих, хотя разъем является излишним для большинства приложений ebike, которые редко имеют устойчивый ток батареи более 20-30 А.
Разъемы для зарядного устройства
Розенбергер
Разъем Розенбергера был одним из стандартов, принятых Energybus в качестве вилки аккумулятора. У него есть внутренние магниты, которые обеспечивают правильную ориентацию и удерживают разъем вместе, а также две линии питания и 4 сигнальные линии, номинально для CANbus.Концепция этого разъема состоит в том, чтобы иметь универсальный аккумулятор и вилку зарядного устройства, которые были взаимозаменяемы между системами ebike, и схему связи, которая обеспечивала бы совместимость. Это отличная концепция, но, конечно же, последнее, чего хотят доминирующие бренды электровелосипедов под ключ (такие как Bosch), — это совместимость продуктов.
Когда мы посещали торговые выставки в 2014–2015 годах, эта вилка вызвала много шума, но, как мы видим, она не получила особого успеха. Это может быть отчасти из-за его высокой цены, а также из-за того, что большинству крупных игроков отрасли на самом деле не нужен стандарт, который работает между брендами.В настоящее время он используется с системой Brose и Specialized ebikes, и в этом приложении только 1 из сигнальных проводов для CANbus подключен как блокировка 5 В.
XLR
Штекер XLR используется в аудиооборудовании на протяжении десятилетий и доступен с различными конфигурациями контактов. В мире электровелосипедов он использовался в зарядных устройствах с тех пор, как мы это делаем (2003). В то время мы в основном имели дело с NiMH и NiCad аккумуляторами, которым для зарядки требовался датчик температуры, поэтому использовался 3-контактный разъем XLR с контактом 1 = V +, контактом 2 = Gnd и контактом 3 = термистором.Эта же 3-контактная конфигурация также используется с литиевыми и свинцово-кислотными аккумуляторами, которым не требуется датчик температуры, и в этом случае 3-й контакт либо не подключен, либо используется в качестве фиксирующего контакта.
Штекеры XLR стандартного качества не очень хорошо справляются с током для своего размера и часто плавятся и деформируются при использовании более 4 ампер или около того. Высококачественные разъемы XLR, такие как Neutrik XX, которые мы используем в Satiator, рассчитаны на ток 16 А, что делает его отличным выбором для сильноточной зарядки.
Разъем постоянного тока
Цилиндрический соединитель постоянного тока был стандартом для питания электронных устройств с низким напряжением постоянного тока в бытовой электронике и нашел свое применение в качестве широко используемой вилки для порта зарядки установленных на раме аккумуляторов для электровелосипедов. Мы также используем его в течение многих лет в качестве порта питания постоянного тока на Cycle Analyst для запуска фары для электровелосипедов, преобразователей постоянного тока в постоянный и других аксессуаров.
Эти штекеры постоянного тока обычно не рассчитаны на очень высокие токи, а их конструкция позволяет легко случайно замкнуть контакт и заземляющие контакты куском металла.Некоторые модели имеют многоштырьковое заземление и рассчитаны на ток до 7 ампер, но большинство моделей рассчитаны только на 2-4 ампера. Это особенно верно, если ответный контакт с заземляющей оболочкой представляет собой всего лишь один изогнутый металлический язычок.
Низкий ток и уязвимость к коротким замыканиям делают их далеко не идеальными для использования в качестве порта зарядки в аккумуляторной батарее ebike, но, к лучшему или к худшему, это общий разъем, который есть во многих аккумуляторных отсеках. Имейте в виду, что полярность может варьироваться от устройства к устройству, а вилки постоянного тока зависят от диаметра цилиндра (OD) и штифта (ID).Стандартный размер, используемый в электровелосипедах, имеет ствол 5,5 мм, но штифт может быть 2,5 мм (чаще всего) или меньше 2,1 мм (реже).
СТ3
С очевидными ограничениями цилиндрического разъема постоянного тока несколько производителей разработали новый стандарт зарядного разъема для электровелосипедов, который может соответствовать тем же ограничениям по размеру, но поддерживать 3 контакта и более высокие токи без каких-либо открытых контактов. Третий контакт позволяет использовать датчик температуры внутри аккумуляторной батареи или связываться с BMS.Мы знаем как минимум 4 таких стандарта, некоторые из них очень похожи, но не совсем подходят друг другу.
В 2019 году мы решили использовать 3-контактный штекер от производителя зарядного устройства ST, который нам был доступен для покупки у cusmade, и, поскольку мы не смогли найти официальное название для этого штекера, мы решили назвать его ST3. В настоящее время все наши батареи используют либо порт зарядки ST3, либо оригинальный 3-контактный XLR, если корпус поддерживает его.
RCA
Подобно разъему XLR, это еще один пример того, как китайская индустрия аккумуляторов для электровелосипедов нашла недорогой стандарт разъема в аудиоиндустрии и перепрофилировала его в качестве зарядной вилки.Это знакомо каждому, кто подключал аудио- и акустические системы. У него есть обратная сторона: штифт и ножны открыты и их легко закоротить.
Другие:
Есть бесчисленное множество других разъемов из различных отраслей, которые нашли свое применение как в электронных велосипедах под ключ, так и в наборах для переоборудования, таких как GX16 и тому подобное.

Самодельный искатель скрытой проводки своими руками: Подробная схема детектора скрытой проводки своими руками

Авг 21, 2021 автор Разное

Простой детектор скрытой проводки

Доброго дня, уважаемые самоделкины!
Не так давно встала задача — повесить на стену полку. Всё подготовил, наметил отверстия, торжественно взял в руки перфоратор… И понял, а снизу же расположен выключатель света, вдруг попаду в провод. Знакомая ситуация? Конечно, всегда можно положится на удачу, благо вероятность неудачного исхода здесь не так велика, но с другой стороны, и последствия могут быть весьма плачевными. Здорово, если есть достоверная схема расположения всей проводки, но в реалиях жизни её либо не было вовсе, либо давно уже где-то потерялась. Смотрим цены на фирменные приборы — кусаются. Выход напрашивается сам собой, собрать детектор скрытой проводки самостоятельно. Конечно, он не сравнится по характеристикам с фирменными заводскими устройствами, но со своей задачей может справится на ура, и, хоть и не с высокой точностью, но укажет, проходит ли провод в том или ином месте. Схема такого устройства показана ниже.

Особую роль в неё играет отечественный полевой транзистор КП103, выступающий в роли чувствительного элемента. К его затвору подключается антенна — кусочек провода длиной 3-7 см. Чем больше длина провода, тем чувствительнее будет прибор, но слишком длинная антенна может привести к нестабильной работе и ложным срабатываниям даже там, где проводов нет и в помине. Также на схеме можно увидеть микросхему К561ЛА7, она является логической микросхемой и содержит в себе 4 элемента И-НЕ, каждый из которых имеет по два входа. Пойманные полевым транзистором «наводки» от проводов в стене поступают на один из логических элементов схемы, на его закороченные между собой входы (получается инвертор, работающий также и как буферный каскад). Далее сигнал разделяется — элемент 1.2 своим выходом зажигает светодиод, а на элементах 1.3, 1.4 собран генератор, к выходу которого подключается пьезоизлучатель. Таким образом, о близости провода в стене схема может оповещать как с помощью светодиода, так и звуком. Мне показалось достаточно световой индикации, поэтому пьезоизлучатель на плату я ставить не стал, но место под него там предусмотрено. Сюда подойдут буквально любые пьезопищалки, которые используются в игрушках, будильниках, мультиметрах, либо отечественные, например, ЗП-3.

Номиналы элементов R3, С3 не критичны, их можно менять в широких пределах. Высокоомный резистор R1 можно получить путём последовательного включения 5-ти резисторов, каждый по 1 МОм. Схема питается от напряжения 9-12В и в режиме ожидания потребляет мизерный ток, порядка нескольких микроампер, а при срабатывании и горящем светодиоде около 10-15 мА. Поэтому идеальным источником питания будет служить батарейка крона.

Плата выполняется методом ЛУТ, файл для открытия в программе Sprint Layout прилагается к статье. Антенна припаивается непосредственно на плату, также проводами туда подводится питание, светодиод и пищалка встают на плату. После пайки обязательно нужно смыть флюс, ведь схема имеет большую чувствительность, и даже малейшие паразитные сопротивления могут помешать её нормальной работе.

После правильной сборки единственная настройка, которая требуется схеме — это подбор оптимальной длины антенны. Можно использовать простой кусочек изолированного провода, но идеально подойдёт жёсткий медный провод сечением 0,8 — 1 кв. мм. Максимальная чувствительность достигается в тех случаях, когда антенна располагается в пространстве параллельно с искомым проводом. Обратите внимание, что прибор наиболее чувствителен к проводке в тех случаях, когда по ней протекает ток, поэтому при поиске нужно включить свет, а в розетки какие-нибудь потребители, в этом случае результат наиболее точен и предсказуем. Тестировать искатель проводки можно не на стенах, а доступных проводах электроприборов. Хочу обратить внимание, что касаться антенны в момент поиска не стоит, желательно установить плату в корпус, и держаться за противоположный его конец. Приятным бонусом является то, что схема реагирует не только на сетевые провода 220В, но и на кабель витую пару. Удачной сборки! Все вопросы, дополнения, уточнения — в комментарии.

plata.zip [29.96 Kb] (скачиваний: 82)
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Схемы простых искателей скрытой проводки
Прежде чем повесить шкафчик, полку или картину нужно проверить: нет ли под штукатуркой электрической проводки? Тем более если рядом находится розетка, выключатель… В этом однозначно может сказать только тот, кто её прокладывал. Есть второй вариант: собрать простой искатель скрытой проводки.
Искатель скрытой проводки на одном полевом транзисторе с наушником
Для обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания.
Принцип действия устройства основав на свойстве полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. Транзистор VT1 — типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.
При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов. Индикатором может служить не только головной телефон, но и омметр (изображен штриховыми линиями) или авометр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужны.
Антенной может служить отрезок медного провода длиной 5 — 8 см., площадка фольги на плате размером примерно 55 х 12 мм. или небольшая цилиндрическая спираль из провода диаметром 0,5…0.8 мм., подсоединённая к затвору транзистора.
Искатель со светодиодом
Также простой детектор скрытой проводки, выполненный на одном полевом транзисторе (КП501 с любым буквенным индексом).
Электрическое поле с частотой сети 50 Гц создает микромощную ЭДС в антенне, которая представляет собой кусок обычного медного провода длиной 15…30 см. На затворе VT1 появляется напряжение, что приводит к открытию транзистора и возникновению тока через светодиод. Он загорается. Напряжение питания устройства должно быть не менее 6 В. Возможная замена транзистора — КП502, КП503, КП504 и КП505, но лучше всего использовать транзистор КП504, т.к. его напряжение отсечки составляет всего 0,6 В.
Е.Артюхов, журнал “Радиолюбитель”.
Искатель со стрелочным индикатором
Похожий искатель тоже на одном полевом транзисторе представлен ниже. В нагрузке транзистора стоит стрелочный индикатор.
Для питания индикатора достаточно батарейку, напряжением 1,5 В. Полевой транзистор — любой из серий КП302, КП303,
Резистор R1 подобрать так, чтобы при отсутствии электрического поля стрелка находилась на 0.
(dinistor.net.ru)
Искатель на трёх транзисторах
Для определения места прохождения скрытой электрической проводки поможет сравнительно простой искатель проводки, выполненный на трех транзисторах. На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом (VT2) — электронный ключ.
Принцип действия искателя основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле — его и улавливает искатель.
Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет либо искатель находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен.
Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратится и мультивибратор вступит в действие. Начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп вблизи стены, нетрудно проследить за прохождением в ней сетевых проводов.
Прибор позволяет отыскать и место обрыва фазного провода. Для этого нужно включить в розетку нагрузку, например настольную лампу, и перемещать антенный щуп прибора вдоль проводки. В месте, где светодиод перестает мигать, нужно искать неисправность.
Полевой транзистор может быть любой другой из указанной на схеме серии, а биполярные — любые из серий КТ312, КТ315 или импортные аналоги С1815, 2N3904 и т.п. Все резисторы — МЛТ-0,125, оксидные конденсаторы — К50-16 или другие импортные малогабаритные, светодиод — любой из серии АЛ307, источник питания — батарея «Крона» либо аккумуляторная батарея напряжением 6…9 В, кнопочный выключатель SB1 — КМ-1 либо аналогичный.
Антенный щуп представляет собой конический пластмассовый колпачок, внутри которого находится металлический стержень с резьбой. Стержень крепят к корпусу гайками, изнутри корпуса надевают на стержень металлический лепесток, который соединяют гибким монтажным проводником с резистором R1 на плате.
Антенный щуп может быть иной конструкции, например, в виде петли из отрезка толстого (5 мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре.
Длина отрезка 80…100 мм, его концы пропускают через отверстия корпуса и припаивают к соответствующей точке платы.
Желаемую частоту колебаний мультивибратора, а значит, частоту вспышек светодиода можно установить подбором резисторов R3, R5 либо конденсаторов C1, C2. Для этого нужно временно отключить от резисторов R3 и R4 вывод истока полевого транзистора и замкнуть контакты выключателя.
Если при поиске места обрыва фазного провода чувствительность прибора окажется чрезмерной, ее нетрудно снизить уменьшением длины антенного щупа или отключением проводника, соединяющего щуп с печатной платой.
(Радио №8, 1991 г., стр.77)
Общее для всех искателей
Почти все детали прибора размещены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм.
Плату размещают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в передней части прибора и была удалена от руки.
Корпусом искателя может стать пластмассовый пенал. В его верхнем отсеке крепят плату, в нижнем — располагают батарею.
С боку располагают выключатель питания SA1, на лицевой стороне корпуса светодиод HL1, головной телефон или стрелочный индикатор.
Все схемы просты и доступны для сборки начинающим радиолюбителям. Собранные без ошибок искатели в налаживании не нуждаются.
Искатели работоспособны при включенной (действующей) электропроводки, их можно также использовать для контроля работы системы зажигания автомобилей. Для этого нужно поднести антенну искателя к высоковольтным проводам, по миганию светодиода определяют цепи, на которые не поступает высокое напряжение или отыскивают неисправную свечу зажигания.
Их можно также использовать в качестве искателя негодной лампы в электрической гирлянде.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:
Бабочка из спичек своими руками!
На дворе середина зимы, а мы сегодня помечтаем о лете!
Давайте сейчас сделаем… бабочку… из спичек!
Поделка не сложная, но в итоге красивая получается бабочка.
Смотрите фото слева.
Подробнее…
Миниатюрные зонтики своими руками
Для небольших игрушек и в качестве сувенирчиков можно сделать своими руками симпатичные зонтики.
Их диаметр будет, примерно 10-11 см.
Подробнее…
Вместо электрического звонка.
Сегодня речь пойдет об сенсорном электронном звонке, точнее — тональном сигнализаторе, который питается от 3 -х батареек и не нуждается в кнопке. Вместо неё используется сенсор — сенсорная площадка, состоящая из двух разделенных между собой металлических пластин. Площадку можно оформить в виде номера квартиры. Этой схеме не нужны контакты, которые могут со временем окисляться и в итоге не срабатывание звонка. Так же этот сигнализатор можно использовать как звуковой датчик наполнения жидкостью какой-то ёмкости, например, ванны, бака, расширительного бачка в отопительной системе. Подробнее…

Популярность: 14 469 просм.
Детектор скрытой проводки своими руками (схема, видео)
Бывают ситуации, что нужно найти проводку, замурованную в стене, или обнаружить ее повреждение. Для этой цели используют детектор скрытой проводки. Он бывает трех типов:
Электростатический. Плюсы: простая схема, обнаружение на большом расстоянии. Минусы: поиск только в сухой среде, иначе показывает наличие проводки, требуется наличие напряжения на искомых проводниках.
Электромагнитный. Плюсы: схема также простая, точность обнаружения высокая. Минусы: кроме напряжения требуется, чтобы к проводу была подключена мощная нагрузка (от 1кВт).
Металлодетектор. Это обычный металлоискатель. Плюсы: напряжение не требуется. Минусы: показывает любой металл. Даже забитый гвоздь помешает поиску проводов. Сложная конструкция.
Схемы детекторов
Есть множество различных схем этого прибора. Они могут отличаться как сложностью конструкторского решения, так и по функциональному назначению: просто обнаруживать провода, или специально искать обрывы в электропроводке.
Простейшие схемы
Со звуковой индикацией
Первый рисунок – самый простой прибор. Резистор R1 стоит для защиты микросхемы от наведенного напряжения, хотя если его не ставить, как показывает практика, ничего страшного не случится.
Как антенна используется медный проводник длиной 5-15 см. При обнаружении провода будет слышен характерный треск. Легко найти, какая лампа на елочной гирлянде перегорела: возле нее треск прекратится. Пьезоэлемент включен по мостовой схеме. Это позволяет увеличить громкость.
Звуковая и световая индикация
Схема тоже очень проста, собранная на одной микросхеме.
Особенности: резистор R1 должен иметь номинал не ниже 50 МОм. Светодиод стоит без ограничительного сопротивления: микросхема сама прекрасно справляется с этой задачей.
На полевом транзисторе
Такие транзисторы очень чувствительны к электрическому полю. Именно эту его способность и будем использовать в следующих схемах.
Из рисунка видно, что устройство очень простое и легко собирается своими руками без каких-либо специальных приспособлений. Напряжение питания 3–5 В. Потребляемый ток настолько мал, что этот детектор проводки может работать до 6 часов без отключения. Катушка антенны намотана проводом 0,3–0,5 мм на сердечник, диаметром 3 мм. Сколько витков, зависит от провода: 0,3 мм – 20 витков, 0,5 мм – 50 витков. Антенна работает и с каркасом, и без него.
Настройка: необходимо подобрать по значению R1, чтобы громкость динамика была максимальной. Транзистор можно заменить аналогом – КП303Д. Наличие металла на пути пробника не влияет на его работу.
Искатель обрыва провода
Этот приборчик настолько компактен, что его можно собрать в корпусе от маркера. Антенна вытягивается через отверстие в нем. Ее длина 5–10 см, но если электропроводка расположена неглубоко в стене – не глубже 5–10 см – тогда будет достаточно длины ножки полевого транзистора.
В качестве датчика используется полевичок VT1. Чувствительность у него сильная. Когда его затвор окажется рядом с электропроводкой, сопротивление «сток – исток» уменьшится. Это приведет к открыванию двух других транзисторов и зажиганию светодиода.
Полевик КП103 подойдет с любой буквой, светодиод – АЛ307,буква тоже значения не имеет. Биполярные транзисторы – какие есть в наличии, подобной проводимости, маломощные. Коэффициент передачи выбрать как можно больше. К примеру, вместо КТ203 можно использовать КТ361.
Обратите внимание: при монтаже КП103 ставят горизонтально, а его затвор загибают так, чтобы он был над корпусом транзистора. Собрать своими руками такой искатель проводки очень просто.
Читайте также:
Инструкция по монтажу и креплению кабель-канала к стене
Металлоискатель
Перед выполнением каких-либо строительных работ, бывает полезно просканировать стены на наличие какого-либо металла внутри. Это могут быть как элементы строительных конструкций, так и результат халтуры строителей: арматура, электропроводка или что-нибудь еще. Этот прибор имеет среднюю сложность сборки.
Глубина поиска: маленький гвоздик обнаружит на глубине до 5 мм, трубу для воды – до 200 мм, электрические провода – 20–30 мм.
Схема такая: VT1 – генератор частоты (100 кГц), VT2 – детектор, VT3, 4 – индикация. Катушки генератора намотаны на сердечнике из феррита. Диаметр стержня – 8 мм, первая катушка(L1) –120 витков, вторая (L2) – 45. Марка провода – ПЭВТЛ 0,35.
Теперь о том, как его наладить. Делать это нужно подальше от металлических предметов (не забудьте снять с руки часы). Подстроечными резисторами R3 и R5 нужно так настроить прибор, чтобы генерация почти срывалась (свечение светодиода неравномерное и яркость очень низкая). После этого настраивают только R3, чтобы излучатель погас. Когда все сделано, переходим к следующему этапу: берем кусочек металла (можно пятикопеечную монету), и обоими резисторами добиваемся максимальной чувствительности.
Такую подстройку желательно проводить время от времени. Для удобства можно вывести регуляторы на корпус металлоискателя.
Как результат: когда антенна будет двигаться вдоль металлического предмета, светодиод будет мигать.
Приведенные выше примеры показывают, что такой детектор – это вещь, которую необязательно покупать в магазине. При большом желании и некотором опыте, все это легко собирается своими руками и неплохо справляется с поставленными задачами. Теперь можно смело делать дома ремонт, не боясь вбить гвоздь не туда, куда нужно!
Детектор обрыва скрытой проводки своими руками

Представляем самодельное устройство, используемое для безопасного и очень быстрого определения места повреждения электрической цепи 220 В 50 Гц, например LED или обычной гирлянды новогодней елки.
Схема детектора сгоревшей лампы
Детектор состоит из двух транзисторов по схеме Дарлингтона, батареи 3,6 В, светодиода, корпуса и датчика, в дальнейшем именуемого антенной — нескольких сантиметров изолированного провода.
Схема работает по принципу емкостной связи с электрической сетью, усиливая ток улавливаемый антенной и управляя светодиодом.
Входная цепь усилителя замыкается через емкость между элементами, подключенными к эмиттеру оконечного транзистора — (плоская поверхность или батарея от телефона имеет достаточную поверхность) и человеком, держащим корпус детектора, который обычно расположен на потенциале сети ноль.
Таким образом принцип проверки такой же, как и при использовании обычной неоновой лампы, но не нужно контактировать с изолированными компонентами схемы, что значительно ускоряет работу. Обратите внимание, что детектор будет работать только для линий переменного тока.
Схема очень проста и сборка её не доставит проблем, лучше всего иметь транзисторы из группы наибольшего усиления по току, хотя и не обязательно, но важная деталь заключается в том, что изоляция антенны должна иметь наименьший возможный контакт с корпусом, предпочтительно если основание транзистора, подключенного к антенне, было извлечено из корпуса на контакт с ним — это улучшит чувствительность детектора.
Транзисторы берите практически любые, только проверьте являются ли они транзисторами NPN и обеспечивают ли усиление HFE выше 100.
Даже используя транзисторы с в = 100, можете получить усиление в 10000. Однако с таким большим усилением конечно можно будет обнаружить сетевые кабели через стену в большую глубину, но и помехи пойдут (ложные срабатывания).
Схема детектора обрыва проводки
Данный прототип обнаруживает изолированный кабель под напряжением на расстоянии около 4 см. Использовалась пара bc547b. Эта схема может питаться от батареи CR2032 3 В или от 2 ААА 1,5 В, так что должно работать в широком диапазоне.
Принцип работы тот же — светодиод загорается при приближении к источнику переменного напряжения. Чтоб снизить чувствительность, надо:
уменьшить напряжение питания батареи;
соединить базу с эмиттером второго транзистора (который со светодиодом в эмиттере) с помощью экспериментально выбранного резистора (десятки, сотни кило или мега Ом).
сделать антенну из кабеля экранированного — подключить экран к минусу батареи, обрезать экран до такой длины, чтобы чувствительность не была слишком низкой или высокой.
Схема детектора скрытой проводки
Эта небольшая схема поможет также отследить линию провода под напряжением 220 В в стене. Транзистор FET подключен к емкостному датчику (который обычно представляет собой простую металлическую пластину). Когда держите датчик близко к стене, светодиод будет показывать поток электронов вокруг того места, где он обнаруживает провод. Работает от 9 В.
Аналогичная схема работает уже лет 10 — установлена в корпусе пластикового фонарика, который еще имеет два кабеля и выполняет функцию адаптера. Она позволяет определить, подключено ли данное устройство к защитному проводнику, если поднесете антенну, например, к корпусу стиральной машины, загорится светодиод.
На сплошном кабеле, например от удлинителя (длина не имеет значения), можно с точностью до 1 см определить разрыв отдельных проводов — только кабель должен быть сухим!
Конечно на поиск скрытой проводки в стене влияет толщина штукатурки, тип, влажность и краска также имеют значение. Под плиткой в ванной детектор слегка светится над кабелем. У компьютера светодиод горит примерно на расстоянии 15 см от корпуса ПК, монитора. Если весь комплект — компьютер, монитор подключен к защитному заземляемому проводнику, можете прижать даже антенну в контакт к этим устройствам и ничего не загорится.
Самодельный прибор для поиска скрытой проводки
/
/
Самодельный прибор для поиска скрытой проводки
При выполнении строительных работ часто возникает потребность в проверке стены на присутствие в ней проводки. Для проведения поиска понадобится детектор, реагирующий на металл. Можно приобрести это устройство в заводском исполнении или же изготовить искатель скрытой проводки своими руками. В этой статье пойдет речь о нюансах внутреннего устройства детекторов, а также о способах их изготовления.
Схемы заводских детекторов
Существует несколько видов детекторов заводского производства:
Электростатический. Достоинства такого прибора в простоте внутреннего устройства и возможности находить металлические предметы на значительном отдалении. Недостаток же детектора состоит в возможности поиска лишь в сухой среде. В противном случае будут ложные срабатывания. К тому же обнаружены могут быть только те провода, которые находятся под напряжением.
Электромагнитный. Достоинства заключаются в простой схеме и высокоточном обнаружении проводки. Недостаток единственный, но существенный: помимо напряжения, нужна довольно мощная нагрузка — не менее 1 киловатта.
Металлодетектор. Такой прибор представляет собой стандартный металлоискатель. Главный плюс в отсутствии необходимости в напряжении. Недостатки: обнаруживает любой металл (не только проводку), а также конструктивно сложен.
к содержанию ↑
Простейшие схемы самодельных устройств
Выделяют несколько схем таких устройств.
Со звуковой индикацией
Изготовить простой детектор скрытой проводки своими руками можно на основе резистора R1. Данный резистор защищает схему от наведенного напряжения. При этом даже если его устанавливать, на работе прибора это, скорее всего, не скажется.
Схема детектора скрытой проводки со звуковой индикацией
В качестве антенны применяется проводник из меди длиной от 5 до 15 сантиметров. Когда обнаруживается проводка, издается специфическое потрескивание. Пьезоэлемент подключается согласно принципу мостовой схемы, что позволяет контролировать уровень громкости.
Звуковая индикация в сочетании со световой
Данная схема также отличается простотой — понадобится лишь одна микросхема.
Схема искателя скрытой проводки на микросхеме
Особенности схемы: номинал резистора R1 должен быть равен или превышать 50 МОм. Светодиод используется без ограничения сопротивления, поскольку микросхема выполняет данную задачу самостоятельно.
На полевом транзисторе (первая схема)
Транзисторы этой группы чрезвычайно отзывчивы к электрическому полю. Данная особенность используется в нижеуказанной на картинке схеме.
Схема искателя проводки на полевом транзисторе
По рисунку можно понять, что прибор очень прост, его можно изготовить собственноручно, не используя каких-то особых приспособлений. Показатель напряжения питания — от 3 до 5 В. Тока нужно настолько немного, что детектор способен функционировать на протяжении 5-6 часов без отключения. Катушка антенны фиксируется 0,3-0,5 миллиметровым проводом на сердечник, который, в свою очередь, имеет диаметр в 3 миллиметра. Количество витков зависит от самого провода: 20 витков для провода в 0,3 миллиметра и 50 витков для провода в 0,5 миллиметра. Антенна может функционировать как с каркасом, так и без него.
На полевом транзисторе (вторая схема)
Еще один вариант изготовления детектора скрытой проводки своими руками на полевом транзисторе — использование микросхемы КП103. Этот полевик характеризуется высокой чувствительностью. Если его затвор оказывается в непосредственной близости с проводкой, сопротивление сокращается, что ведет к открыванию других транзисторов. После этого светодиод начинает светиться.
Обратите внимание! Полевик КП103 можно использовать с любой буквой, как и световой диод АЛ307. Дело в том, что биполярные транзисторы с такой проводимостью имеют невысокую мощность, а коэффициент передачи должен быть значительным. Поэтому вместо КT203 рекомендуется выбрать КТ361.
Прибор отличается небольшими размерами — сборку можно осуществить даже в корпусе от маркера. Антенна протягивается сквозь отверстие в маркере. Длина антенны — от 5 до 10 сантиметров. Однако если проводка находится не слишком глубоко в стене (не глубже 10 сантиметров), можно обойтись длиной ножки полевого транзистора.
Схема детектора скрытой проводки на транзисторе КП103
Транзистор КП103 устанавливается по горизонтали, а затвор нужно согнуть так, чтобы он располагался прямо над транзисторным корпусом.
Металлоискатель
Схема металлодетекто
как сделать прибор для поиска электропроводки в стене, схемы
Автор Елена Давыдова На чтение 13 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано 28.01.2019
Начиная ремонт или просто при необходимости повесить картину, зеркало или ковёр возникает проблема с поиском скрытой электропроводки, которую можно случайно задеть, забивая гвоздь или вкручивая саморезы. Поэтому необходимо иметь детектор скрытой проводки, который поможет найти все провода в квартире или частном доме, спрятанные под штукатуркой. При отсутствии его можно сделать своими руками.
Для чего необходимы детекторы нахождения скрытой проводки
Очень часто у владельцев квартир или частных домов нет в наличии схемы проложенной электропроводки, которая необходима при проведении различных ремонтных работ. Во время сверления отверстий или в процессе штробления можно случайно зацепить провода под высоким напряжением.
Помните! Независимо от того, знаете вы, где находится электропроводка или нет, все работы необходимо проводить только при отключённой электроэнергии.
Если вы сами делали ремонт в помещении, и знаете, где находятся электрические провода, то это существенно упростит процесс работы. Но дело в том, что зачастую проводку делают мастера, которые пытаясь сэкономить, прокладывают провода по самому простому пути — от распределительных коробок не под прямым углом как положено, а по диагонали. И в этом случае не обойтись без специального приспособления, которое позволяет быстро и безошибочно найти скрытые провода — детекторы скрытой проводки.
Такой детектор можно приобрести в магазинах радиотоваров или на рынках. Они бывают недорогими (бюджетные модели) и дорогостоящими. Дешёвое устройство помогает определить провода под током и различные электрические приборы. Более дорогие аппараты являются многофункциональными и поэтому могут обнаруживать обесточенные провода.
Для домашнего использования можно купить самый простой детектор или собрать его самостоятельно по схеме. Каждый человек, который разбирается в электросхемах, может самостоятельно сделать недорогое бюджетное устройство.
Типы современных приборов для поиска и их характеристики
На сегодняшний день существует большое количество детекторов различных типов. Некоторые устройства помогают найти не только провода в стене, но и случайный обрыв.
По принципу своего действия различают такие виды искателей:
Электростатические.
Электромагнитные.
Металлодетекторы.
Комбинированные.
Электростатические тестеры
Электростатические детекторы помогают обнаруживать электромагнитные поля, которые исходят от проводов под напряжением. Это простые искатели, которые можно сделать по определённой схеме самостоятельно.
Особенности и характеристики детекторов:
Так как искатель реагирует на определённые электромагнитные поля, то провода в стене должны находиться под высоким напряжением, чтобы их можно было обнаружить.
Во время работы с прибором необходимо выбрать определённый уровень чувствительности, так как если он будет слишком низким, то могут появиться проблемы с обнаружением проводов, которые слишком глубоко находятся в стене под штукатуркой. Если уровень будет слишком высоким, то устройство может ошибочно срабатывать.
Если в помещении стены сырые или в них находится множество различных металлических конструкций, то поиск проводки будет осуществить практически невозможно.
Но учитывая низкую стоимость, лёгкость в использовании и эффективность такие устройства используются даже специалистами электромонтёрами.
Электростатический прибор для нахождения скрытой электрической проводки
Электромагнитные устройства
Такие приборы помогают найти электромагнитное возбуждение, которое исходит от проводки, подключённой к определённой нагрузке. Качество работы и точность таких искателей намного выше, чем предыдущих.
Также данные приборы имеют одну особенность работы. Для того чтобы определить, где проложена определённая проводка в стене и насколько глубоко, она должна иметь нагрузку не меньше 1 Квт. Например, к электросети можно просто подключить электрочайник или утюг.
Электромагнитный прибор для нахождения скрытой проводки
Детекторы (искатели) металла
Бывают ситуации, когда нельзя подключить напряжение к проводам или нагрузку, то в этом случае применяются детекторы или искатели металла. Устройства работают таким образом: в электромагнитное поле искателя попадают различные металлические элементы, которые вызывают определённые колебания, улавливающиеся детектором.
Такие устройства чётко реагируют на любые предметы из металла, которые находятся в стенах, поэтому кроме проводов они будут находить и их.
Металлодетектор для нахождения проводов в стенах
Комбинированные устройства
Детекторы данного типа являются многофункциональными, так как способны комбинировать в себе несколько видов устройств, которые находят в стенах проводку. Такие функции существенно расширяют область использования детекторов, и повышают степень их эффективности.
Большим спросом пользуется модель TS-75, которая содержит в себе устройство детектора металла и электростатического искателя.
Комбинированное многофункциональное устройство нахождения скрытой проводки
Самодельные детекторы могут быть:
Со звуковой индикацией. Во время работы такого устройства при нахождении ним скрытых проводов издаётся характерный звук.
Со звуковой и световой системой оповещения (индикацией). При нахождении прибором проводки он издаёт не только звуковое оповещение, но и начинает мигать лампочка.
На полевом транзисторе. Данное устройство легко сделать по определённой схеме. Существует несколько различных вариантов сборки прибора со световым оповещением.
Сигнализатор поиска без батареек. Устройство работает от электросети, которое также сигнализирует об обнаружении яркой лампочкой, расположенной на корпусе искателя.
Детектор на микроконтроллере. Такой детектор работает на отзывчивости искателя к электромагнитному полю, которое образуется током, текущим по проводам. При сборке можно использовать в качестве оповещателя светодиод или звуковой пьезоизлучатель.
Двухэлементный прибор. Детектор имеет в качестве индикатора светодиодную лампу, которая начинает светиться при выявлении проводки.
Примеры и сравнение популярных моделей
В настоящее время существует такое большое количество самых различных марок и моделей приборов поиска скрытой или оборванной проводки, что все тяжело рассмотреть и описать их характеристики, преимущества и недостатки. Поэтому мы рассмотрим только самые популярные детекторы, которые используются в домашнем обиходе.
Электронный тестер №48М является многофункциональным устройством для домашнего использования, который используется для проверки целостности проводов, а также для нахождения скрытой в стене проводки контактным и бесконтактным способом. Имеет светодиодную индикацию и может обнаруживать провода, которые расположены на глубине до 2 см в стене.Небольшой компактный прибор для бесконтактного и контактного поиска скрытой электропроводки
Устройство для поиска проводки и металлических элементов «Спарта» имеет звуковой и световой оповещатель. Позволяет обнаруживать не только провода, но и различные металлические элементы. Находит места обрыва в цепи.Устройство поиска скрытой электрической проводки «Спарта»
«Поиск» используется не только для точного обнаружения в стене и потолках проводки, но и позволяет проверять правильность фазировки электрических счётчиков, выявлять оборудование с местом обрыва зануления или заземления, проверять исправность предохранителей, определять обрывы в проводке. Оснащён четырьмя диапазонами чувствительности.Детектор скрытой проводки «Поиск»
Искатель «ДЯТЕЛ М» Е121.3 помогает находить скрытую проводку, проверять правильность фазировки счётчиков, обнаруживать фазные провода на различных участках поверхности помещения и т. д. Имеет пластмассовый корпус с ребром ограничения для безопасности работы и четыре степени чувствительности.Детектор обнаружения скрытой проводки «ДЯТЕЛ М»
Небольшой бесконтактный детектор UNI-T UT12А китайского производства позволяет определять напряжение от 90 до 1000 В переменного тока. Имеет световой и звуковой индикатор, а также систему автоматического отключения при 30 минутном простое. Внешне похож на обычный маркер. Очень удобный в домашнем обиходе.Детектор скрытой проводки китайского производства
Искатель проводки TS-75 в металлическом удобном корпусе позволяет точно определить расположение проводки в стене под током. Имеет световую и звуковую индикацию.Многофункциональный детектор для обнаружения скрытой проводки
Недорогой детектор S100 STANLEY STHTO-77403 американского производства прекрасно подойдёт для домашнего и даже профессионального использования. Позволяет находить не только скрытую проводку, но и места обрыва в цепи. Имеет небольшие габариты и удобный прочный пластиковый корпус.Детектор американского производства «STANLEY»
Если говорить о детекторах отечественного производства, то они отлично подойдут для использования в бытовых целях. Имеют доступные цены и могут предложить хорошее качество. Китайские модели более компактны и удобны в использовании. Также имеют невысокую стоимость, но, как нам известно, данный производитель не может похвастаться длительным сроком службы своей продукции. Выбирая марки известных европейских или американских производителей можно быть уверенным, что детектор прослужит долгое время и будет иметь необходимое количество функционала как для домашнего использования, так и для профессиональной работы при доступной цене.
Общие рекомендации по выбору устройства для электропроводки
На сегодняшний день выбор заводских детекторов достаточно обширный, но некоторые люди часто «теряются» в таком многообразии приборов. Поэтому прежде чем покупать такое устройство, специалисты рекомендуют чётко определиться для чего оно необходимо — для единичного использования или для постоянной работы с электрической скрытой проводкой. Опытные мастера обычно выбирают многофункциональные устройства, которые могут распознавать скрытые металлические элементы различных характеристик.
Устройство поиска скрытой электропроводки для профессионалов марки BOSCH
Выбирая детектор необходимо обратить внимание на степень глубины его сканирования. Если устройство будет рассчитано на меньшую глубину, то во время работы можно пропустить провод, расположенный на значительно большем расстоянии от сканируемой поверхности стены.
Профессиональные детекторы могут работать на большом расстоянии. Обычно для домашнего использования приобретают бытовые устройства, которые вполне годятся для стен квартир, частных домов и тонких перегородок.
Бюджетные варианты, которые позволяют найти только проводку, находящуюся под напряжением, намного уступают по своей эффективности дорогостоящим моделям, но они помогут спасти человека от ожогов во время работы.
Схемы по сборке различных типов искателей своими руками
Рассмотрим наиболее простые схемы, которые можно собрать самостоятельно, имея все необходимые устройства.
Схема со звуковой диодной индикацией
Сделать такое устройство можно самостоятельно на базе резистора R1, который защищает схему от прямого наведённого напряжения.
Схема устройств нахождения скрытой проводки со световой индикацией
В качестве маленькой антенки здесь используется небольшой медный проводок 5–15 см. Когда устройство находит провода в стенах или потолке, издаётся характерное потрескивание. Звуковой пьезоэлемент подключают к детектору способом мостовой схемы, которая контролирует степень громкости.
Схема устройства со световым и звуковым оповещателем (индикацией)
Эта простая схема потребует только наличия одной микросхемы.
Схема устройства детектора со световой и звуковой индикацией
Резисторный номинал R1 должен равняться 50 МОм или быть больше этой цифры. Светодиодная лампочка для индикации используется без каких-либо ограничений степени сопротивления, так как данная микросхема может выполнять поставленную ей задачу без «посторонней помощи».
Схема прибора на полевом транзисторе
Устройства данного типа достаточно отзывчивы к устойчивому электрическому полю. Эта характеристика устройства применяется в схеме, которая приведена ниже.
Схема сборки устройства на полевом резисторе
Такой детектор можно изготовить самостоятельно без использования особенных устройств. Показатель напряжения должен быть от 3 до 5 В. Для работы этого прибора необходимо так мало электротока, что он может функционировать около шести часов не отключаясь. Катушка для антенки крепится с помощью провода 0,3–0,5 мм на специальный сердечник Ø 3 мм. Число оборотов будет зависеть от толщины провода. Если его диаметр Ø 0,3 мм потребуется 20 витков, а если Ø 0,5 мм — 50 витков. Антена работает хорошо как с каркасом, так и без него.
Металлоискатель
Схема детектора металла выглядит так:
Схемы устройства металлодетектора
Генератор частоты VT1 (100 килогерц).
Детектор — VT2.
Индикация — VT3, VT4.
Катушки генератора наматывают на специальный ферритовый сердечник. Стержень – Ø 8 мм. Число витков на 1 катушке — 120 оборотов, на 2 – 45 оборотов. Провод рекомендуется ПЭВТЛ0,35.
Наладка искателя металла проводится в стороне от всех предметов из стали. Настройку осуществляют специальными резисторами R3 и R5 так, чтобы процесс генерации существенно снижался (мигающее свечение диодной лампочки и маленькая яркость). Затем настраивается R3 для того, чтобы излучатель угас.
Вторым этапом является настройка степени чувствительности. Это процесс осуществляется с помощью металлического небольшого предмета и нескольких резисторов. Специалисты рекомендуют настраивать чувствительность с некоторой регулярностью. Для оптимизации процесса и удобства регуляторы встраивают в корпус детектора.
Настроенный металлодетектор начинает работать, когда антенна находится рядом с металлическими элементами — лампочка загорается или мигает.
Детектор проводки без батареек
Такое устройство работает от электрической сети. Данная схема функционирует за счёт использования конденсатора высокой ёмкости (на схеме указано С1). Конденсатор заряжается от электросети и в таком состоянии может передавать напряжение от 6 до 10 В. Здесь от степени напряжения будет зависеть яркость свечения светодиодной лампочки, а на работу прибора этот показатель не влияет.
Схема сборки устройства детектора без батареек
Искатели на микроконтроллере
На схеме мы можем увидеть детектор, который собран на микроконтроллере типа PIC12F629. Этот прибор работает на отзывчивости к наличию магнитного поля, образующегося током, который идёт по проводам.
Схема сборки устройства детектора на микроконтроллере
При сборке можно использовать светодиод или пьезоизлучатель. При выявлении магнитного поля индикатор начинает работать (лампочка загорается или излучатель начинает трещать).
Подобное устройство может откликаться оповещателями только на определённую частоту в 50 Гц. Поэтому ошибки при работе здесь исключаются, так как на другие типы частот он реагировать не будет.
Двухэлементное устройство нахождения скрытой проводки
Здесь используется микросхема и диодная лампочка. Можно взять микросхему типа DD1 и лампочку HL1. Необходимо соединить выводы так, чтобы создалось 3 инвертора в электроцепи. За счёт этого устройство будет усиливать токи, поступающие на искатель от магнитного поля проводов. Когда они находятся рядом, лампочка начинает мигать. На отдалённом расстоянии она тухнет.
Схема сборки двухэлементного детектора нахождения скрытой проводки
Есть два схематических варианта:
Соединение: 3 с 8, 2 с 10, 4 с 7 и 9, 1 с 5, 11 с 14.
Соединение: 3 с 8, 10 с 13, 1 с 5 и 12, 2 с 11 и 14, 4 с 7 и 9.
Схема искателя обрыва
Этот вариант сборки использует микросхему КП103. Данный транзистор имеет высокую степень чувствительности. В том случае, если его затвор находится очень близко от проводки, сопротивление уменьшается и открываются другие транзисторы, а светодиодная лампочка начинает мигать.
Схема сборки устройства нахождения обрыва в скрытой проводке
Внимание! Транзистор КП103 можно применять любого типа, также как и лампочку АЛ307. А заключается все дело в том, что биополярные полевики с такой степенью проводимости имеют маленькую мощность, а коэффициент передачи большой. Поэтому вместо прибора КТ203 необходимо использовать КТ361.
Устройство имеет маленькие размеры, поэтому собрать его можно даже в пустом корпусе от обычного канцелярского маркера. Тонкую антенну протягивают через маленькое отверстие во фломастере. Её длина может колебаться от 5 до 10 см. Но если провода лежат в стене не слишком глубоко (не более 10 см), то можно воспользоваться просто ножкой выбранного транзистора. Так будет проще и удобнее.
Сам транзистор монтируется в горизонтальном положении, а затвор необходимо согнуть так, чтобы он оказался непосредственно над его корпусом.
Видео: как собрать по схеме детектор нахождения скрытой проводки
Как показывает долголетний опыт и практика, детектор нахождения скрытой проводки и обрывов необязательно покупать в специализированном магазине, так как при необходимости его легко можно сделать своими руками, имея хотя бы небольшой опыт работы с электроприборами. Такие домашние устройства также неплохо справляются со своими «обязанностями» и находят скрытые провода.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
12 гениальных (и стильных!) Способов скрыть провода и технологии в вашем доме
Давайте посмотрим правде в глаза — провода не очень привлекательны. Не было бы лучше найти способы скрыть провода, которые бы их больше замаскировали?
Если вы изо всех сил пытаетесь спрятать все эти провода и технические вещи вокруг своего дома и просто хотите, чтобы он выглядел немного лучше и гармонировал с декором, то вы попали в нужное место!
Сегодня я собрал для вас свои главные советы и вдохновение и надеюсь, что это поможет.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — Хотя все эти идеи определенно стоит попробовать, всегда следите за тем, чтобы вокруг проводов / электричества циркулировало много воздуха, а не извините . При работе с электрикой необходимо дать выход теплу….
Мы все там были — слишком много проводов, с которыми не справляются наши дома. Мы постоянно пытаемся внедрить в дома вещи, которые просто не привыкли к нагрузке.
ВОПРОСЫ?
Недостаточно розеток
Розетки не в том месте
Технические коробки нужно ставить в места, которые портят стиль вашего дома
Провода оказываются выставленными напоказ, в массе спагетти под шкафами, и обычно быть довольно некрасивым.
У меня дома эта проблема — ВСЕ ВРЕМЯ!
Он был построен в 1930-х годах, когда было меньше нужды в таком количестве розеток и т. Д.… Поэтому, когда мы отремонтировали его несколько лет назад, мне посчастливилось добавить много розеток.Я, наверное, переборщил, но я был на задании!
БЫСТРЫЙ СОВЕТ — Всегда имейте по крайней мере 1 набор розеток на каждой стене — чтобы вы могли перемещать мебель, где хотите. Я пошел еще дальше и поставил по 2 комплекта на каждой стене — таким образом, у вас всегда будет рядом розетка, и большинство из них будет скрыто мебелью, так что это совсем не будет выглядеть странно.
Хотя это прекрасно работает, когда у вас есть роскошь добавить розетки, это не решение для большинства из нас .Фактически — в нашем доме все еще есть несколько комнат, в которых мы не можем легко что-либо изменить, поэтому в результате мы были вынуждены расставить мебель в определенных местах в каждом пространстве.
Не идеально.
И даже не заставляйте меня говорить о массе коробок с Wi-Fi / DVD / роутеров, которые мы собрали вокруг дома….
Все очень нужно, и технология отличная, но внешний вид? Не так уж и много…
ТАК — КАКОЕ РЕШЕНИЕ?
Вот лишь несколько современных неприятностей, которые являются прямым результатом неприглядных проводов и технологий, а также некоторые идеи, которые я нашел в Интернете (и на этом сайте!), Чтобы исправить проблемы …
Я надеюсь, что это поможет вам принять любые решения, которые вам понадобятся для вашего собственного дома.
ДОМАШНИЙ ОФИС TECH
У всех нас есть какая-то потребность в технике, связанной с оформлением документов в доме.
Может быть, у вас есть принтер, сканер, измельчитель и т.д.
И они, как правило, довольно большие и некрасивые в большинстве комнат — если только вам не повезло иметь отдельный домашний офис (и даже тогда вы, возможно, не захотите чувствовать себя, как будто вы находитесь в нормальном офисе, находясь дома).
РЕШЕНИЕ № 1 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУНДУК
Это один из лучших способов, которые я видел, чтобы избавиться от необходимости ежедневно видеть технику домашнего офиса — и вы можете использовать ящики для всех своих картриджей для принтеров, бумаги и других канцелярских принадлежностей — скрытый офис, который полностью функциональный !
Изображение и идея кредита — pjbstories.com
РЕШЕНИЕ № 2 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРЗИНУ
У меня есть измельчитель, и я ненавижу то, как он выглядит в моем доме. В результате я большую часть времени хранил его в шкафу и вытаскивал только тогда, когда мне нужно было уничтожить приличное количество документов.
Идея хранить его на виду — в корзине — гениальна, и я определенно попробую.
Мне нравится идея о том, что его всегда подключают к розетке, но при этом не видно…
Изображение и идея предоставлены LittleVictorian.com
ГОСТИНАЯ TECH
Многие люди теперь хотят иметь такой великолепный вид, как телевизор на стене.
Однако, без огромных затрат на прокладку проводов и штукатурку над ними, это могло бы быть идеальным оптимизированным решением…
РЕШЕНИЕ № 3 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДУШ — СЕРЬЕЗНО!
Такой быстрый трюк, но очень эффективный, потому что сейчас провода действительно не видны: —
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ ПО ДОМУ
В доме также так много « технических » боксов — будь то роутер (который должен подключаться к телефонной линии), ТВ-бокс или другие вещи, и все это может создать неправильный фокус в комнате, если ты не осторожен…
РЕШЕНИЕ №4 — ПРЕДСТАВЬТЕ ОНИ КНИГИ
Мне нравится эта идея — такая простая, но такая эффективная.Выставлять книги намного приятнее, чем эти черные или серебряные коробки…
РЕШЕНИЕ №5 — УКРАШИТЬ КОРОБКУ
Еще один простой способ скрыть коробки, которые необходимо выставить напоказ, например телевизионную приставку, — это обернуть их металлической фольгой, как в примере ниже.
(А если хотите попробовать — такие пленки можно найти ЗДЕСЬ **)
Кредит изображения и идеи — Me-and-mrjones.com
ПРОВОДА ПО ДОМУ
Это исправления, которые вам нужны, если вам сложно установить мебель именно там, где вы хотите, — и вам нужно предусмотреть лампы и т. Д.… Или если вам просто нужно спрятать эти надоедливые провода из поля зрения.
РЕШЕНИЕ №6 — СПРЯТИТЕ ПРОВОДА НА ОБЪЕКТЕ!
Если розеток не хватает для размещения вещей там, где вы хотите, или вы хотите, чтобы лампы находились подальше от стены, то почему бы не расположить их вокруг задней части мебели следующим образом: —
Кредит изображения и идеи — hisugarplum.com
РЕШЕНИЕ № 7 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЮЧКИ / КОРЗИНЫ, ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ПРОВОДА
Еще один быстрый трюк с проводами — это прикрепить какую-нибудь корзину к нижней (или даже задней) части мебели и поместить туда зарядное устройство и провода, а не прямо на пол.
Я скоро попробую это сделать у себя в коридоре, так как под шкафом в прихожей свисает множество проводов…
ПРОВОД ЗАРЯДА…
и, конечно же, одна из самых больших проблем, связанных с производством проводов, вызвана зарядными устройствами для сбора телефонов / iPad / Kindle и т. Д., Которые, похоже, собирает семья. Вот несколько моих любимых способов скрыть беспорядок из кабелей, который иначе остался бы свисающим …
РЕШЕНИЕ № 8 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Некоторое время назад я написал сообщение об этом, так как это меня раздражало и было таким простым решением.Вы можете прочитать весь пост ЗДЕСЬ.
РЕШЕНИЕ № 9 — СОЗДАЙТЕ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ В ЯЩИКЕ
Скрыто от глаз, но все в одном месте. Я люблю это!
Я бы, конечно, удостоверился, что циркулирует много воздуха, потому что в противном случае это было бы потенциально опасно…
РЕШЕНИЕ № 10 — СДЕЛАЙТЕ КОРОБКУ В ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ
Провода могут висеть практически на любом предмете мебели, поэтому, хотя ящики можно использовать в качестве зарядной станции (при условии, что они имеют соответствующую вентиляцию …), они также отлично подходят для сокрытия массы проводов, которые вы прячете под сундуками. ящики, столики для прихожей и т.д…
РЕШЕНИЕ №11 — СОЗДАЙТЕ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Если вам нравится идея иметь зарядную станцию, но вы не уверены в использовании ящика, то это было бы идеально!
РЕШЕНИЕ №12 — КУПИТЬ ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ
Если вы не хотите проявлять творческий подход и что-либо делать, тогда есть отличные готовые варианты, которыми можно воспользоваться.
Эта зарядная станция отлично подойдет для семей, в которых много техники, так как вы можете аккуратно заряжать несколько вещей одновременно.
Это также отличная идея, чтобы держать их всех вместе перед сном (чтобы дети не брали их наверх … надеюсь!
ХОТИТЕ ПРОВЕРИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТОЙ ПОЧТЕ?
Просто нажмите на картинку ниже, чтобы узнать больше…
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вот и все — множество идей, как спрятать провода дома
Если вы начнете мыслить немного нестандартно (или, в данном случае, внутри нескольких коробок!) В поисках вдохновения, вы можете обнаружить, что провода и технические средства в доме становятся для вас менее неприятными.
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {«colors»: {«05da8»: «Link Water», «08475»: «Bunker», «68d82»: «Royal Blue»}, «c4306» «градиенты»: {}} __ CONFIG_local_colors__
Если вам понравилась эта статья, вам тоже понравится SE:
for hidden wiring Reviews — Интернет-магазин и отзывы на скрытую проводку на AliExpress
Отличные новости !!! Для скрытой проводки вы попали в нужное место.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ для скрытой проводки вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили за скрытую проводку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в скрытой проводке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести hidden wiring по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Hiding Wire Images, Stock Photos & Vectors
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваша работа может быть не оптимальной. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Кадры
Музыка
Поиск по изображению
Скрыть от
Наиболее актуальные
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
.

Бани дом: Строительство домов из бруса от СК «БаниДом»

Авг 21, 2021 автор Разное

Строительство домов из бруса от СК «БаниДом»

Кто мы: Строительная компания «БаниДом», работаем с 2007 года. За это время мы построили 320 домов из бруса, 140 каркасных домов, почти 400 брусовых бань в Центральном и Северо-Западном регионах.

Лучшая черта деревянных домов нашего производства — качественная сборка. Сруб даже в самой недорогой комплектации собирается в «тёплый угол» на металлические гвозди с обязательным сверлением в верхнем брусе. На такую технологию сборки уходит больше времени, но наш клиент уверен: после усадки дом не будет похож на дырявое решето.

256+ проектов домов и бань: обновляем каталог каждую неделю

Дома под ключ и под усадку: от дачи до коттеджа

У нас можно заказать строительство домов из профилированного бруса: клееного, сухого, естественной влажности в размерах 90х140 (подходит для дачных и садовых домиков), 140х190 (для коттеджей и домов постоянного проживания). Любой вид бруса изготовим из сосны, ели или сибирского кедра.

А строительством каркасных домов в нашей компании занимается отдельная бригада, которая специализируется только на каркасниках. Ребята знают все тонкости технологии, поэтому дома получаются не хуже финских.

Чуть реже заказывают дома из бревна, но у нас есть хорогший опыт работы с оцилиндровкой.

Дом с мансардой №67 7х8м 96м2
от 650 000 руб
Дом из бруса №19 8х6м 48м2
от 450 000 руб
Дом из бруса №74 8х8м 116м2
от 900 000 руб
Бани с печкой, душем, спальней
Строим бани из профилированного бруса, бревна и по каркасной технологии. Любой проект на этом и с других сайтов построим из этих материалов. Под ключ или под усадку — клиент сам формирует комплектацию на свой вкус и бюджет.

Баня из бруса №64 5.5х5м 21м2
от 250 000 руб
Баня из бруса №33 5х5.5м 26.5м2
от 345 000 руб
Баня из бруса №1 4.5х7.5м 45м2
от 372 000 руб

Мобильные бани: от бытовок до бань-бочек
У нас покупают готовые перевозные бани прямо с выставки и заказывают индивидуальную сборку. Нам интересно решать нестандартные задачи, строить маленькие VIP бани в вау-дизайне, но построим и обычную мобильную баню в виде домика, вагончика или бытовки из бруса.
Готовая баня на то и готовая, чтобы в ней было все необходимое: и полная отделка, и установленная печь, и подключенное душевое оборудование. Буквально: мы привозим баню на ваш участок, за 1-2 часа устанавливаем и полностью подготавливаем к использованию. Сами затопим и покажем, как всё работает.

2.2х5.7м 12.5м2
от 327 000 руб
Перевозная баня №250 2.2х6м 13.2м2
от 332 000 руб
Каркасная баня №197 3х6м 18м2
от 448 000 руб
Мы понимаем ваши страхи
Купить деревянный дом — это вам не собачью будку заказать. Мы понимаем ваши страхи и готовы ответить на все вопросы о компании, производственных процессах, эксплуатации деревянных домов и бань. Будем править проект до тех пор, пока вы не скажете: «Да, это ОНО!»

СК БаниДом — юридическое лицо
Работаем как ООО «УникСтрой» с 2015 года. ИНН 5321176781. Все договоры честно проводим через налоговую. До сих пор не было ни одного иска против компании.

12 месяцев гарантии на все
На целостность конструкции, на работу, на материалы, на оборудование. Приедем ремонтировать протекшую по нашей вине крышу даже 31 декабря в 20:00.

3 менеджера и директор на связи
Если машина с материалом задерживается, если плотники сломали куст пиона вашей жены, если у вас возник 3047 вопрос — звоните в любое время. Мы не игнорируем.

Цена фиксируется договором
Обо всех платежах мы расскажем ДО заключения договора. Заранее предупредим, что фундамент и доставка оплачиваются отдельно. Всё запишем в договоре. Даже если НДС поднимут до 20%,

Принцип разумной экономии
Не экономим на материалах, но и не переплачиваем за бренд, если есть менее известный достойный аналог. Стараемся изготавливать максимум своими руками.

Общаемся с аудиторией
Показываем портфолио и не прячем отзывы клиентов. Выкладываем видео на YouTube и отвечаем на комментарии ВКонтакте. Подписывайтесь!
Где мы строим
В основном мы строим в радиусе 500 км от нашей производственной базы в Великом Новгороде. Так мы можем сделать доставку бесплатной. От КАД в Санкт-Петербурге и МКАД в Москве транспортировка домокомплектов за счет заказчика.
Поэтому области, до куда можно довезти материал за небольшую стоимость — Московская, Ленинградская, Новгородская (бесплатно), Псковская, Вологодская, Тверская, Калужская, Ивановская, Владимирская, Костромская, Нижегородская, Тамбовская, Ярославская, Карелия. Чтобы сориентировать вас, мы составили карту:
Дом-баня — проекты с ценами в Екатеринбурге
Почему стоит строить дом баню на даче
Первое и основное достоинство – это безусловное удобство владельцев, когда баня располагаются под одной крышей. Такое решение идеально подходит для семей с детьми, а потому купить баню-дом сегодня стремятся очень многие. Иметь парилку под боком всегда удобно, кроме того, расходы на постройку в данном случае существенно сокращаются, так как ту же комнату отдыха, обязательную для традиционной бани, можно уже исключить из проекта. Все, что необходимо, и так располагается в доме, да и инженерные сети дополнительно прокладывать не нужно.
Экономия пространства – еще один жирный плюс к перечисленным выше, что особенно актуально в том случае, когда дом с баней под ключ в Екатеринбурге должен быть возведен на ограниченном участке земли. Баня, которая расположена прямо в доме, не нуждается в каких-либо дополнительных расходах, так как владельцам уже не требуется большого количества времени для того, чтобы ее протопить, основное отопление в этом случае делает свое дело.
Сроки возведения в Екатеринбурге
Всего на строительство дом-бани из бруса, уходит обычно от полугода до года. В первую очередь заливается фундамент, после чего следует выждать месяц, который требуется на его усадку. Далее выполняется строительство дом-бани с кровлей крыши, на что уходит различное время, но не более месяца — все зависит непосредственно от размеров будущего строения. Спустя еще около полугода осуществляется окончательная отделка.
Почему стоит выбрать именно дом-баню из бруса под ключ
В первую очередь, это будущая атмосфера, которой будет наполнен баня-дом для постоянного проживания идеально подходящий. Оптимальный баланс кислорода и уровень влажности – вот те параметры, которые всегда сохраняются в такой постройке. Сама по себе древесина – материал уникальный в своей внешней привлекательности и даже обработанный брус такого качества не утрачивает. Ровные стены в этом случае очень легко построить дом баня для дачи под ключ выполненные из бруса, выглядят очень презентабельно. Стоит ли говорить о непревзойденных теплосберегающих свойствах, которые обеспечиваются благодаря низкой теплопроводности древесины? В результате отапливать помещение в Свердловской области и Екатеринбурге гораздо проще, нежели аналогичное строение, выполненное из кирпича.
Посмотреть проекты и цены на дома-бани под ключ вы можете на нашем сайте, в начале этой страницы. Если вы хотите купить баню-дом в Екатеринбурге, то можете оставить заявку на сайте или позвонить по номеру, и наш менеджер свяжется и проконсультирует вас.
Проект гостевого дома с баней из профилированного бруса «Шоша»
Фундамент: Не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта.
Основание: Двойное основание: первый ряд обрезной брус 150х100 мм, второй ряд обрезной брус 150х150 мм. Брус естественной влажности.
Половые лаги: Доска естественной влажности 40х150 мм, устанавливаются с шагом 0,6 м, череповые бруски 40х50 мм, черновой пол из обрезной доски, толщиной 20-25 мм.
Чистовой пол: Шпунтованная доска, толщиной 36 мм, принудительной сушки.
Стены 1 этажа: Профилированный брус естественной влажности 90х145 мм или 145х145 мм, в зависимости от выбранной толщины. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно. Вид бруса с наружной стороны в двух видах: прямой или овал (на стоимость не влияет).
Перегородки: Профилированный брус естественной влажности 90х145 мм. Впиливаются в основные стены.
Стены 2 этажа: Конструируются из доски 100х40 мм с шагом 0,6 м., обшиваются снаружи вагонкой камерной сушки, под которую монтируется пароизоляция.
Сборка угла: В стоимость входит сборка в теплый угол.
Сборка сруба: Сруб собирается на металлические нагеля (гвозди 200 мм).
Утепление: Пол, потолок и мансарда бани утепляются минеральной ватой Изовер (или ее аналогами) в толщину 100 мм.
Пароизоляция: Наноизол или его аналоги.
Высота помещений: 1 этаж 2,0-2,1 м (16 венцов бруса), 2 этаж — 2,3 м.
Балки межэтажного перекрытия: Доска естественной влажности 40х150 мм, устанавливаются с шагом не более 0,6 м.
Потолки бани: Подшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, принудительной сушки.
Мансарда: При ее наличии, полностью обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, принудительной сушки.
Окна: Деревянные, с двойным остеклением, распашные, размеры в соответствии с техническим заданием строительства бани.
Двери: Деревянные каркасные, размером в соответствии с техническим заданием строительства бани.
Кровля: Волнистые листы ондулин, с возможностью выбора цвета (красный, коричневый, зеленый), укладка паровлагоизоляции.
Стропила и обрешетка: Стропила изготавливаются из доски 40х150 мм с шагом не более 0,6 м; обрешетка из обрезной доски, толщиной 20-25 мм.
Лестница: При ее наличии, деревянная, тетива изготавливается из бруса, ступени из шпунтованной доски, толщиной 36 мм, с перилами и резными балясинами.
Внутренняя и наружная отделка Выполняется оцинкованными гвоздями.
Углы и поднебесники: Исполняются из вагонки хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Фронтоны: Изготавливаются из доски 40х100 мм, обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, с прокладкой ветрозащитной пленки.
Крыльцо: Деревянные ступени из доски 40х150 мм.
Помещение парной Обшиваются осиновой вагонкой класса В, под вагонку укладывается фольга для саун.
В помещении парной Изготавливаются пологи из осиновой доски.
Оборудование бани: Душевой поддон со сливным шлангом, размеров 0,8х0,8 м.
Печь: Не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта.
заказать проект дома с баней из бруса, недорого
Польза банных процедур давно доказана и неоспорима. И все больше владельцев загородных участков стремятся построить дом с баней. Вариантов таких сооружений множество. Это может быть русская баня с парной или сауна, она может быть построена отдельно или внутри дома. При размещении банных и жилых помещений под одной крышей возможен вариант на 1 или 2 этажа, когда жилые комнаты располагают на втором этаже, в мансарде.
Особенности банных строений
Чтобы банные процедуры приносили максимальную пользу, строение должно соответствовать ряду требований, независимо от типа бани:
прочность и надежность;
отсутствие вредных испарений;
качественная теплоизоляция;
устойчивость к высоким температурам;
устойчивость к высокому уровню влажности.
Достоинства и недостатки деревянных построек
Бани строят как из камня, так и из дерева. Но дерево обладает рядом дополнительных преимуществ. В деревянной бане тепло накапливается и распределяется равномерно, создавая оптимальный для банных процедур микроклимат. Благодаря проницаемости древесины стены «дышат», обеспечивая постоянный воздухообмен. Сруб в большинстве случаев изготавливается из хвойных пород, которые наполняют воздух целебным ароматом. Природные оттенки и узоры древесных стен оказывают успокаивающее действие, помогают расслабиться. В такой атмосфере возможно эффективно отдохнуть и оздоровиться. Недостатком является повышенная пожароопасность и уязвимость древесины перед микроорганизмами и насекомыми. Но обработка специализированными составами позволяет минимизировать опасность.
Преимущества дома-бани
Банное помещение можно выстроить как отдельно от дома, так и внутри него. Второй вариант имеет ряд плюсов:
Комфорт. Не нужно выходить на улицу, проще собрать принадлежности для купания, сразу после бани можно перейти в жилые помещения для отдыха. Это особенно удобно, если в семье есть маленькие дети. Если банные процедуры используются для лечения, то нет риска простыть при выходе из парилки на улицу.
Экономия средств. Обустройство бани внутри дома позволит значительно сэкономить за счет общих инженерных коммуникаций и стен, нет необходимости обустраивать отдельную комнату для отдыха. Снизятся и текущие эксплуатационные расходы: на отопление, освещение и прочее.
Экономия площади. Это рациональное решение для небольшого земельного участка, для которого отдельная постройка может стать проблемой.
Расширение функций. Помещение бани можно использовать в хозяйственных целях – для стирки, сушки, хранения и прочего.
Наше предложение
Компания Wood House предлагает купить готовые проекты домов из бруса с сауной, а также другие варианты домов и коттеджей с баней по выгодной цене под ключ. Вы можете построить коттедж с сауной для постоянного проживания, а после расширения жилой площади сделать его гостевым. В каталоге представлены качественные фото и подробные поэтажные планы проектов. Если Вам не подойдет ни один из них, наши специалисты с удовольствием разработают индивидуальный проект согласно Вашим эскизам и пожеланиям. Позвоните нашим консультантам или свяжитесь с нами через онлайн-форму, и мы поможем Вам создать дом Вашей мечты!
баня — это … Что такое баня?
Баня — Баня Баня (b [.a] th; 61), n .; пл. {Ванны} (b [.a] [th] z). [КАК. б [э] [эт]; сродни ОС. & Исель. ba [eth], Sw., Dan., D., & G. Плохо и perh. к G. b [a] курица для разжигания.] 1. Акт обнажения тела или части тела в целях чистоты,…… The Collaborative International Dictionary of English
баня — баня или баня существительное • • • Основная запись: ↑ ванна… Полезный английский словарь
баня | дом — «БАНЯ, БАТХ», сущ.1. а) здание с раздевалками для пловцов. б) небольшая конструкция для одевания на пляже или рядом с ним; cabaña. 2. Здание, приспособленное для купания… Полезный английский словарь
баня — камера массового убийства Нацисты раздели своих жертв и загнали в газовые камеры под предлогом того, что их собирались помыть в процессе дезинфекции: из четырех тысяч в следующих четырех поездах два и…… Как не сказать то, что вы имеете в виду: Словарь эвфемизмов
Баня — См. Миноры… Лондонский словарь
баня — см. Баню… Словарь английского
баня — здание, оборудованное для купания, здание с раздевалками для купающихся… Современный английский словарь
баня · дом -… Полезный английский словарь
Культурный центр Bath House — Культурный центр Bath House — первый из шести районных культурных центров, построенных и находящихся в ведении Управления культуры Далласа.Он расположен на восточном берегу озера Уайт-Рок в восточном Далласе, штат Техас (США). Он обслуживает все… Wikipedia
Трентонская баня — Трентонская баня — это ключевой и влиятельный проект архитектора Луи Кана. Его нет ни в Трентоне, штат Нью-Джерси, ни в банях, но так называемая баня Трентона привлекает внимание историков архитектуры со всего…… Wikipedia
Тело в бане — инфобокс Книга | name = A Body in the Bath House orig title = translator = author = Линдси Дэвис, художник обложки = country = United Kingdom language = English series = Marcus Didius Falco жанр = Crime publisher = Century, Mysterious Press release…… Wikipedia
.
дом — это … Что такое баня?
Баня — Баня Баня (b [.a] th; 61), n .; пл. {Ванны} (b [.a] [th] z). [КАК. б [э] [эт]; сродни ОС. & Исель. ba [eth], Sw., Dan., D., & G. Плохо и perh. к G. b [a] курица для разжигания.] 1. Акт обнажения тела или части тела в целях чистоты,…… The Collaborative International Dictionary of English
баня — баня или баня существительное • • • Основная запись: ↑ ванна… Полезный английский словарь
баня | дом — «БАНЯ, БАТХ», сущ.1. а) здание с раздевалками для пловцов. б) небольшая конструкция для одевания на пляже или рядом с ним; cabaña. 2. Здание, приспособленное для купания… Полезный английский словарь
баня — камера массового убийства Нацисты раздели своих жертв и загнали в газовые камеры под предлогом того, что их собирались помыть в процессе дезинфекции: из четырех тысяч в следующих четырех поездах два и…… Как не сказать то, что вы имеете в виду: Словарь эвфемизмов
Баня — См. Миноры… Лондонский словарь
баня — см. Баню… Словарь английского
баня — здание, оборудованное для купания, здание с раздевалками для купающихся… Современный английский словарь
баня · дом -… Полезный английский словарь
Культурный центр Bath House — Культурный центр Bath House — первый из шести районных культурных центров, построенных и находящихся в ведении Управления культуры Далласа.Он расположен на восточном берегу озера Уайт-Рок в восточном Далласе, штат Техас (США). Он обслуживает все… Wikipedia
Трентонская баня — Трентонская баня — это ключевой и влиятельный проект архитектора Луи Кана. Его нет ни в Трентоне, штат Нью-Джерси, ни в банях, но так называемая баня Трентона привлекает внимание историков архитектуры со всего…… Wikipedia
Тело в бане — инфобокс Книга | name = A Body in the Bath House orig title = translator = author = Линдси Дэвис, художник обложки = country = United Kingdom language = English series = Marcus Didius Falco жанр = Crime publisher = Century, Mysterious Press release…… Wikipedia
.
дом — это … Что такое баня?
Баня — Баня Баня (b [.a] th; 61), n .; пл. {Ванны} (b [.a] [th] z). [КАК. б [э] [эт]; сродни ОС. & Исель. ba [eth], Sw., Dan., D., & G. Плохо и perh. к G. b [a] курица для разжигания.] 1. Акт обнажения тела или части тела в целях чистоты,…… The Collaborative International Dictionary of English
баня — баня или баня существительное • • • Основная запись: ↑ ванна… Полезный английский словарь
баня | дом — «БАНЯ, БАТХ», сущ.1. а) здание с раздевалками для пловцов. б) небольшая конструкция для одевания на пляже или рядом с ним; cabaña. 2. Здание, приспособленное для купания… Полезный английский словарь
баня — камера массового убийства Нацисты раздели своих жертв и загнали в газовые камеры под предлогом того, что их собирались помыть в процессе дезинфекции: из четырех тысяч в следующих четырех поездах два и…… Как не сказать то, что вы имеете в виду: Словарь эвфемизмов
Баня — См. Миноры… Лондонский словарь
баня — см. Баню… Словарь английского
баня — здание, оборудованное для купания, здание с раздевалками для купающихся… Современный английский словарь
баня · дом -… Полезный английский словарь
Культурный центр Bath House — Культурный центр Bath House — первый из шести районных культурных центров, построенных и находящихся в ведении Управления культуры Далласа.Он расположен на восточном берегу озера Уайт-Рок в восточном Далласе, штат Техас (США). Он обслуживает все… Wikipedia
Трентонская баня — Трентонская баня — это ключевой и влиятельный проект архитектора Луи Кана. Его нет ни в Трентоне, штат Нью-Джерси, ни в банях, но так называемая баня Трентона привлекает внимание историков архитектуры со всего…… Wikipedia
Тело в бане — инфобокс Книга | name = A Body in the Bath House orig title = translator = author = Линдси Дэвис, художник обложки = country = United Kingdom language = English series = Marcus Didius Falco жанр = Crime publisher = Century, Mysterious Press release…… Wikipedia
.

Колеса для прицепа к мотоблоку: Колеса 4-10 на прицеп для мотоблока

Авг 21, 2021 автор Разное

как сделать по самодельным чертежам

Мотоблок без тележки – почти, «как песня без баяна»: культивировать можно, а вот перевезти груз не получится. Покупать фабричный прицеп дороговато, зато сделать самому вполне реально. При этом потребуется сварочный аппарат и опыт работы с металлом.

Состав, устройство и характеристики тележки для мотоблока
Планируя изготовление прицепной тележки своими руками, важно разобраться, что она из себя представляет. Состав и конструкция узлов и деталей заметно различаются в зависимости от потребности перевозки грузов и мощности двигателя агрегата.
В максимальной комплектации тележка для мотоблока состоит из следующих элементов:
рамы;
ходовой части;
кузова;
сцепного устройства;
сидения для водителя;
тормозной системы;
стояночного упора;
подъемного механизма.
Фото и описания интересных вариантов
Самодельщики уже придумали немалое количество оригинальных вариантов прицепов. Возможно, Вам подойдет один из нижеперечисленных в качестве образца.
Небольшая самосвальная тележка предусматривает маленькие колеса, простую конструкцию рамы и отсутствие тормозов. При этом сделать опрокидывающийся прицеп совсем несложно, надо лишь обеспечить поворотные петли и предусмотреть фиксацию кузова при движении.
Возможен и двухосный вариант. Такая тележка пригодна для перевозки тяжелого и объемного груза в паре с мощным мотоблоком, при этом необходим поворотный механизм передней оси и тормозная система будет явно не лишней.
Очень разумно использовать часть конструкции от тяжелого мотоцикла. В этом случае обеспечена мягкая подвеска на пружинах и амортизаторах. Колеса мотоцикла имеют небольшой вес и хорошо согласуются с нагрузкой. Шикарное автомобильное кресло повышает комфорт передвижения.
Увидев широкую лавочку, трудно удержаться от слов: «Прокати нас, Петруша, на тракторе». Если предстоит пользоваться мотоблоком вдвоем, конечно, следует обеспечить соответствующее сидение.
Если придется перевозить сено, следует предусмотреть высокие борта. Для этого необходимы гнезда по периметру бортов.
Прямо-таки карьерный самосвал, а не тележка для мотоблока. Впрочем, мощный двигатель с водяным охлаждением допускает перевозку большого количества земли.
Этот неказистый с виду вариант показался наиболее практичным. Погрузочная платформа размещается низко, что облегчает загрузку и повышает устойчивость прицепа при движении. Подвеска на пружинах и амортизаторах плюс автокресло обещают комфорт водителю мотосредства. В целом, если не «Мерседес», то на крутой байк точно потянет.
Наверное, такая тачка даже не «Запорожец»?! У того есть багажник хотя бы впереди, а здесь, куда груз класть? Придется хозяину восседать на кучке с песком…
Определяемся с размерами и готовим самодельные чертежи
Тележка для мотоблока – дело серьезное, так что начинать работу следует с чертежей. Понятно, что каждый самодельщик выбирает свои решения, однако размеры уже существующих изделий явно помогут.
Этими чертежами можно воспользоваться для сборки прицепа средних размеров с жесткой подвеской. В данном случае предполагается кузов из досок.
Этот чертеж поможет изготовить раму прицепа, представленного выше. Обычно для этих целей используется профильная труба сечением 25х25 мм или 20х40 мм.
Данная схема иллюстрирует параметры прицепа с подъемником. Телескопический упор легко изготовить из двух труб разного диаметра, вставленных друг в друга. На раме предусмотрен выступ, который фиксирует переднюю часть кузова от поперечных перемещений во время движения. Упор под дышлом обеспечивает фиксацию прицепа по горизонтали.
Этот чертеж поможет изготовить простую конструкцию с плоской погрузочной платформой. Легкий прицеп возможно изготовить из профильной трубы сечением 20х20 мм или уголка 45х45 мм.
Удобно использовать подвеску для прицепа от мотороллера «Муравей» или изготовить такую же своими силами. Два независимых рычага на сайлентблоках плюс амортизаторы с пружинами обеспечат высокую плавность хода.
Еще один чертеж прицепа с мягкой подвеской. В данном случае предполагается использование торсионной подвески от мотоколяски или «Запорожца». Замечу, вне зависимости от того, какую конструкцию Вы выбрали, хотя бы простейший эскиз рамы с размерами подготовить необходимо. Это поможет избежать ошибок, порчи материала и напрасных трат времени.
Делаем простой прицеп для мотоблока своими руками
Сложно полностью повторить уже существующую конструкцию изделия, так как у каждого из нас свой набор материалов и комплектующих, опыт самоделок и условия эксплуатации прицепа. Основными элементами конструкции являются подвеска и рама, вот с их рассмотрения мы и начнем.
Зачастую в качестве основы для подвески используют заднюю жигулевскую балку вместе со ступицами от переднеприводных автомобилей. Решение простое и надежное.
Балка варится к раме прицепа в вертикальном положении. При этом погрузочная платформа получается довольно высокой. Балка диктует размеры прицепа, так что он получается тяжелый и солидных размеров. Для слабенького мотоблока с воздушным двигателем такой вариант ни к чему.
Чтобы уменьшить габариты подвески, можно вырезать центральную часть балки, а вместо нее к ступицам приварить трубу сечением 50х50 мм нужной длины в качестве оси. Представленный на фото вариант коляски взрослый человек легко переставляет руками. Более подробно процесс изготовления этой конструкции можно оценить с помощью следующего видео.
Теоретически, можно использовать заднюю балку от любого легкового автомобиля. При этом удобнее воспользоваться задней подвеской переднеприводного авто возможно меньшей массы и размеров. Хорошо подойдет по нагрузочной способности подвеска автомобиля «Ока».
На фото представлено два варианта прицепов с задним мостом от классики ВАЗ в качестве оси. Редуктор следует извлечь, а его место закрыть металлической пластиной на болтах. Полуоси необходимо вытащить, отрезать до 200 мм и вставить обратно. Практика показала, что они успешно держатся на подшипниках и не выходят наружу. Мост варится к раме двумя укосинами с каждой стороны.
Прицеп на мягкой подвеске заметно комфортнее, хотя и сложнее. Груз не подпрыгивает в тележке на каждом ухабе, и «пятая точка» водителя не испытывает ненужных перегрузок. Вероятно, установка рессор и пружин одновременно – явный перебор. При этом изготовить рычаги на сайлентблоках и установить пружины не так уж и сложно.
Тележка для перевозки сыпучих материалов должна быть откидной. В данном примере рама изготовлена из уголка 50х50 мм. К ее задней части и кузову приварены петли. Ось тележки размещается точно по центру тяжести груза. Для разгрузки прицеп нужно выставить на подставке, отсоединить от мотоблока, а затем наклонить, поднимая дышло вверх. Следует быть осторожным и не допускать резкого движения дышла.
Тормоза, сцепка, ступицы и прочие узлы
При сборке прицепа для мотоблока своими руками неизбежно придется принимать решение по конструкции тормозной системы, сцепного устройства, стояночного упора и прочего. Оценим возможные решения и выберем подходящие.
Тележка грузоподъемностью более 350 кг должна быть обязательно укомплектована тормозами, иначе груз может толкать мотоблок в самый неподходящий момент.
Проще всего изготовить тормоза на базе тормозного цилиндра и соответствующей педали от любого авто. При условии наличия рабочих тормозных цилиндров и колодок в подвеске их необходимо соединить медными трубками с главным тормозным цилиндром и цилиндром педали.
Для тяжелой тележки стояночный тормоз просто необходим. Он подойдет также от любой легковушки и должен быть закреплен к раме рядом с водителем. При наличии стандартных механических приводов тормозов в задней подвеске остается их соединить с рычагом ручника тросом необходимой длины. Гидравлический и механический тормоз обязательно следует хорошенько протестировать, прежде чем грузить прицеп.

Сцепка – еще один важный узел прицепа. В простейшем случае к дышлу приварена труба, в которой просверлено отверстие под палец. У мотобуксировщиков с воздушным охлаждением двигателя его диаметр обычно равен 16 мм, с водяным охлаждением – 20 мм. В данном примере очень правильно устроена страховка в виде цепи, которая крепится за палец в боковом отверстии сцепки.
Нередко в качестве поворотного элемента сцепки используют кардан. При этом боковые элементы крестовины необходимо заварить, чтобы дышло тележки не проседало.
При использовании 4-х колесного прицепа возможно использование фабричной автомобильной сцепки. В таком случае потребуется переходник с шаром, закрепленный на мотоблоке.
Рассмотрим несколько возможных вариантов переходников для присоединения прицепа. Первый – тот самый шар, который мы упоминали, и он работает с 4-х колесным прицепом. Два других представляют из себя втулку, приваренную к стержню, который может вращаться в трубке. Втулка вставляется в сцепку мотоблока и фиксируется пальцем. Трубка варится к дышлу прицепа. Таким образом, тележка имеет возможность поворачиваться в обе стороны при движении, а также свободно наклоняться на неровной дороге. Высота втулки составляет 60-70 мм (в зависимости от исполнения мотоблока).
На стоянке тележке может потребоваться упор. Конструкция с пружиной напоминает упор велосипеда и позволяет фиксировать штангу в двух положениях.
Надежные запоры заднего борта можно изготовить из полосы, прута и патрубка. Без болгарки и сварки здесь не обойтись.
На небольшом прицепе можно приварить обычные шпингалеты. При этом боковые борта не должны наклоняться, иначе соединение самопроизвольно развалится.
Если борта предполагается наращивать, необходимо предусмотреть проушины для вертикальных стоек. Их удобно изготовить из профильной трубы 40х60 мм.
Иногда достаточно приварить небольшие проушины снизу кузова. Через них можно привязать тент или груз в прицепе.
Петли для заднего борта можно сварить самостоятельно из прутка и трубки. Однако проще приварить обычные дверные петли.
Для крепления обшивки из профнастила удобно использовать саморезы со сверлом. Подойдут обычные с пресс-шайбой или кровельные с уплотнением.
Мы уже видели, как в качестве сидения используется автокресло или офисный стул. Простую скамью для сидения можно изготовить своими руками из куска ДСП, поролона и кожзама. Покрытие крепится к основанию с помощью скобозабивного пистолета.
Я постарался собрать в этой статье наиболее полезную информацию для тех, кто решился изготовить прицеп для мотоблока самостоятельно. Подробный рассказ об особенностях самодельных прицепов предлагают их хозяева в следующих видео.

Поделитесь с друьями!
Способы крепления автомобильных колес на мотоблоки. Какие нужны колеса для культиватора.
В большинстве случаев перед покупкой мотоблока люди обращают особое внимание на практические характеристики устройства, не интересуясь качеством и особенностями колес. Подобный подход сложно назвать грамотным, ведь от указанных деталей зависит качество и продолжительность работы самой техники.
Поскольку указанный агрегат является мультифункциональным приспособлением, колеса на мотоблок предлагаются разные:
пневматические;
колеса тяговые;
цельнолитые варианты из резины;
металлические колеса с грунтозацепами.
Чтобы доходчиво разобраться со спецификой каждого типа, следует рассмотреть их особенности более детально.
Указанные варианты отлично подойдут для частого проведения пахотных работ и выкапывания корнеплодов. Важный момент: ширина колес ни в коем случае не должна быть меньше 20 см, а диаметр – 40 см. Агрессивный рисунок протектора станет огромным плюсом.
Пневмоизделия способствуют невероятной устойчивости агрегата, но в случае повреждения они должны быть заменены. Зачастую они продаются в качестве колес для мотоблоков Нева.
Тяговые
Эти изделия имеют еще одно название: «елочка», а все благодаря своей универсальности и интересным шинам. Увеличенная ширина захвата позволяет им выполнять задачу, как грунтозацепов, так и классических транспортных колес.
Более того, тяговые варианты подойдут для тележки и для снегоуборщика, а также помогут справиться с бездорожьем. Прочная высококлассная резина отличается стойкостью и продолжительным сроком эксплуатации.
Цельнолитые
Для каменистого грунта, из-за которого многие виды колес очень быстро портятся, идеально подойдут цельнолитые изделия. Пускай они весят несколько больше чем вышерассмотренные колеса, зато им сносу нет.
Указанные продукты имеют мощнейшие шины к мотоблоку, поэтому для дизельных типов, трансформированных в мини-тракторы, покупают именно их. Для мотоблоков МТЗ цельнолитые считаются идеальными вариантами.
Металлические с грунтозацепами

Такие колеса имеют определенное утяжеление, поэтому отличаются дополнительной мощностью. Зубья из стали «проталкивают» агрегат вперед и не позволяют ему загрузнуть даже в самой глиняной почве.
Особое внимание необходимо уделить опорному переднему колесу, на которое приходится немалая нагрузка. Оно способствует оптимизации земельных работ и повышенной выносливости самого мотоблока.
Колеса для прицепа имеют аналогичную классификацию и выбираются по тем же принципам. Не стоит забывать, что в процессе перевозки тяжелых грузов низкое давление оказывается на колеса самого мотоблока, а высокое – на колеса телеги (прицепа). Поэтому в данном случае нужно выбирать наиболее прочные варианты.
Как сделать колеса для мотоблока своими руками?
Необходимо понимать, что своими руками сделать колеса с нуля невозможно. Необходимо отыскать основу и только после можно приступать к формированию усовершенствованных и полезных приспособлений.
В качестве этой самой базы следует использовать колеса от мотоцикла или от автомобиля. Самодельно можно создать только вариант с грунтозацепом, ведь в том случае, если утяжелители колёс используются не так часто, нет смысла приобретать новые дорогостоящие изделия. На нашем сайте можно найти специализированную статью, где детально рассмотрены все особенности создания грунтозацепов своими руками.
Для расширения колесной базы рекомендуется использование удлинителей для колес мотоблока, ведь необходимо грамотно приспособить устройство под индивидуальные потребности фермера. Более того, для расширения возможностей можно создать железные спаренные колеса, имеющие внутри полость для размещения какого-либо утяжелителя.
Да, указанные объекты вряд ли можно использовать для прицепа мотоблока, но для самого агрегата они будут весьма полезны, ведь их можно создать в том случае, если у человека отсутствуют колеса от мотоцикла, но имеются в наличии от УАЗа или «Москвича».
Преимущества спаренных колес:
уменьшение пробуксировки, и, как результат, повышение уровня производительности;
возможность оперативного снятия колес наружного плана;
легкость создания в домашних условиях;
максимальный контакт с поверхностью.
Сдвоенные колеса постепенно становятся все более популярными, ведь на их самостоятельное создание можно потратить немного времени.
Как сделать спаренные колеса самостоятельно?
Особый интерес у фермеров снискал простой и даже немного грубоватый, но действенный способ:
Для начала следует подыскать подходящие колеса с шинами;

Затем желательно вырезать на них небольшие протекторы;
Следующий шаг состоит в том, что люди покупают полосу стали 5х50мм, сваривают квадратики со стороной 250мм и вставляют их в обод;

После приваривания наставляют второй обод колеса и получают объекты, смахивающие на вазы;

0
Приход средств малой механизации в сельское хозяйство был ознаменован существенным упрощением процесса работ, характерных для данной местности.
Если раньше боронить и пахать приходилось практически вручную, с использованием минимального количества вспомогательных инструментов, то теперь это можно было делать с помощью специальной техники . В данном случае, речь идет о мотоблоках — агрегатах, являющихся полноценными помощниками в условиях сада и огорода.
Неудивительно, что рост подобного интереса к данной технике был сопряжен с использованием различного дополнительного оборудования прицепного и навесного типа, которые значительным образом расширяют функциональность мотоблока.
Однако, стоимость всех этих оборудований достаточно высока, учитывая еще и стоимость самого мотоблока, поэтому многие умельцы приспособились изготавливать самодельные варианты того или иного технического средства. Более того, стали появляться и с
Прицеп (телега) для мотоблока — изготовление своими руками, видео
Пользу от телеги для используемого в хозяйстве мотоблока переоценить практически невозможно – эта конструкция, в паре с удобным сиденьем и эффективными тормозами, позволяет существенно повысить комфорт при использовании сельскохозяйственного агрегата, и перевозить на довольно большие расстояние грузы и инвентарь, общим весом до 1 т.
Какими характеристиками должна обладать телега для мотоблока?
Прицеп для используемого в хозяйстве мотоблока не обладает крайне сложной конструкцией. Благодаря этому, имея под руками электрическую дрель, болгарку и сварочный аппарат, сделать такого рода приспособление своими руками сможет каждый. Однако непосредственно перед сборкой потребуется изучить схему, которая подскажет порядок и место монтажа деталей прицепа. Помимо изучения схемы перед изготовлением крайне важно изучить характеристики будущего прицепа. При этом можно ориентироваться на заводские модели промышленного изготовления.
Один из самых важных параметром прицепов – это их грузоподъемность. Выпускаемые на заводах телеги для мотоблоков способны перевозить багаж, общим весом от 250 до 1000 кг – все зависит от класса мотоблока, с которым будет использоваться прицеп. По этому параметры имеющиеся в продаже телеги делятся между собой на легкие, средние и тяжелые конструкции.
Для эксплуатации в паре с тяжелыми сельскохозяйственными агрегатами, мощностью более 10 л. с., применяются телеги с двумя и более осями, шириной примерно 1,5 и длиной 3 м. Такой прицеп на мотоблок способен на перевозку груза, массой 500–1000 кг. Подобная двухосная конструкция также может оборудоваться скамейками для перевозки небольшой группы людей.
Средние телеги используются преимущественно для мотоблоков, мощностью от 5 до 10 л. с. Эти прицепы представляют собой одноосные конструкции, обладающие габаритами 1,2×1.6 м. Такая телега на мотоблок справиться с перевозкой багажа, общим весом не более 500 кг.
Мотоблоки, мощностью до 5 л. с. лучше всего оборудовать легкими одноосными прицепами, длиной до 1,2 и шириной до 1 м. Максимальный вес перевозимого такими телегами багажа составляет не более 300 кг. Легкая тачка считается наиболее простой в самостоятельном изготовлении, и требует минимальных затрат материалов, сил и времени.
Второй важный фактор – это высота имеющихся бортов. Легкие и средние заводские телеги комплектуются стенками, высотой не более 35 см. Более крупные по габаритам прицепы оснащены бортами, высотой до 60 см. При этом в каждой модели прицепа, независимо от его класса, предусмотрена одна откидная стенка – как правило, она располагается в задней части конструкции. Такой бортик существенно упрощает процесс погрузки и выгрузки перевозимого багажа.
Подготовка чертежей для прицепа, грузоподъемностью до 350 кг
Телега на мотоблок, способная перевозить инвентарь и багаж массой до 350–400 кг, считается универсальной для использования вместе с бытовым мотоблоком. Планировать изготовление более громоздкой конструкции, в принципе, не стоит, так как это повлечет за собой дополнительные затраты, а также потраченное время и силы.
Чтобы тележка для мотоблока получилась как можно более надежной и сбалансированной, крайне важно изучить схемы. В зависимости от материала и деталей, имеющихся в распоряжении, размеры основных и дополнительных элементов конструкции можно менять. Ниже предлагаем рассмотреть чертежи оптимальной для применение в хозяйстве тележки среднего класса.
Первая схема подробно описывает общий внешний вид прицепа с входящими в его конструкцию основными деталями и узлами.
Второй чертеж подробно описывает изготовление рамы. Основной материал для ее сборки – это круглые или прямоугольные трубы, соединенные между собой посредством сварки. Кузов такой телеги изготовлен из досок, толщиной не менее 2 см. Все имеющиеся борта соединены с рамой наглухо, и не откидываются.
На третьей схеме изображена конструкция водила. Большая часть нагрузки при его эксплуатации ложится на место крепления дышла и корпуса поворотного узла. В связи с этим для предотвращения поломки эта часть конструкции укреплена четырьмя дополнительными ребрами жесткости, указанными в чертеже на разрезе Б–Б.
Эта схема описывает конструкцию поворотного узла. Этот элемент телеги наиболее сложный в изготовлении, поэтому при его сборке потребуется проявить максимум внимания и терпения.
Наличие подробных чертежей – условие столь же необходимое, как и применение при сборке телеги прочных материалов. Только имея под рукой подходящие схемы, фермер сможет соорудить качественный прицеп, способный перевозить нужное количество груза на длительные расстояния.
Как сделать прицеп для мотоблока своими руками?
Имея под рукой схему самодельного прицепа на мотоблок, можно приступать к сбору необходимого инвентаря.
Для работы понадобится:
уголки, швеллеры и профильные трубы из кованой стали – они понадобятся для изготовления рамы телеги;
металлический прут, диаметром примерно 3 и длиной 107 см – с его помощью удастся изготовить надежную ось прицепа. В дальнейшем прут понадобится приварить к угловым опорам и продольному шарниру рамы;
пара колес – их можно взять от старой сельскохозяйственной техники или от мотоцикла. Для того чтобы колеса лучше встали на свои посадочные места, под их диаметр нужно обточить имеющуюся ось;
доски – необходимы для изготовления кузова;
сварочный аппарат, болгарка, электродрель –обязательно нужны для сборки телеги;
набор крепежных болтов и саморезов – с их помощью крепление досок на кузове получиться более надежным
Правильная последовательность при сборке прицепа на мотоблок выглядит следующим образом:
Для начала необходимо сварить раму тележки. Она должна быть максимально прочной, так как именно на составляющие рамы будет взваливаться вся нагрузка от перевозимого багажа. В связи с этим места стыков труб и швеллеров нужно обязательно усилить стальными уголками;
Непосредственно под рамой крепиться ось, играющая роль шасси. Она должна располагаться таким образом, чтобы колеса после их установки на раму не выпирали из-за краев прицепа;
На следующем этапе к оси крепятся используемые колеса;
Далее нужно собрать кузов телеги. Для этого следует взять доски, предварительно очищенные от заусениц, и неподвижно скрепить их между собой посредством стальных уголков. Сами доски должны обладать толщиной в 2 см. Для облегчения погрузки и выгрузки урожая один или несколько болтов прицепа нужно сделать откидными. Для изготовления днища телеги потребуется использовать обрезную доску или листовую сталь, толщиной не менее 3 мм – во втором случае конструкция получается более надежной и долговечной;
В передней части прицепа можно установить автомобильное сиденье, закрепив его на оси;
Сцепку телеги также очень просто сделать своими руками. Для этого нужно использовать подходящий по своим размерам кусок металла, и проделать в нем отверстие. Диаметр последнего должен быть таким, чтобы внутрь него свободно помещалась консоль. Для изготовления сцепки также потребуются подходящие по диаметру подшипники. Последние наружной плоскостью устанавливают внутрь сцепки, а во внутреннюю плоскость деталей заводят имеющуюся консоль. При этом консоль должна быть установлена без люфта. Об изготовлении прицепа в деталях также можно узнать видео.
Самосвальный прицеп на мотоблок собирается в таком же порядке. Единственная разница заключается в том, чтобы на одном из этапов между рамой и осью установить гидравлический привод с держателями. Последние должны быть рассчитаны на нагрузку в 500 кг. Такой самосвал сэкономит массу времени и сил своего владельца при разгрузке багажа.
Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку?
Самодельный прицеп будет удобным в эксплуатации только в том случае, если оснастить его эффективной тормозной системой. Для ее сборки и монтажа потребуется:
мотоциклетный тормозной барабан;
мотоциклетные колодки торможения;
спицы от колеса мотоцикла;
пассатижи;
сварочный аппарат.
Равномерную проточку дисков достаточно сложно выполнить самому без подходящего оборудования, поэтому ее лучше всего заказать у специалиста. Дальнейший порядок сборки тормозов выглядит следующим образом:
Вначале нужно снять тяги и тросики с используемых дисков. Сразу после этого необходимо проточить барабаны. Проточенные детали следует надежно закрепить на ступицах;
После монтажа барабанов между имеющимися ребрами появится свободное пространство. Чтобы закрыть его нужно намотать на ребра прочную металлическую проволоку;
Далее на оси необходимо установить диски, и закрепить их посредством втулок. Последние должны быть установлены в неподвижном положении, поэтому следует направить меры на исключение их сдвигов в любые стороны. С этой целью можно наварить на ось небольшой кусок металла;
Далее на барабаны потребуется установить тросики, после чего протянуть их к месту управления водителем. Для торможение изготовленной системой понадобится отдельный рычаг с предусмотренной передачей. С этой целью можно воспользоваться рычагом автомобильного стояночного тормоза. При этом наряду с рычагом на прицеп также потребуется закрепить клапан для управления тормозной системой.
После изготовления и установки тормозов самодельная тележка для мотоблока будет мгновенно останавливаться по команде водителя. При желании управление системой можно осуществлять не только посредством рычага, но и при помощи педали. В любом случае работа с прицепом, оборудованном тормозами, будет гораздо удобнее и, что немаловажно, безопаснее.
Изготовленный таким образом прицеп с тормозной системой подойдет для эксплуатации на мотоблоках марки Нева МБ-1 и МБ-2, а также сельскохозяйственных агрегатах производства брендов МТЗ и Ока.
Грунтозацепы из мотоциклетных колес. Колёса для мотоблока – важный элемент конструкции.
Приобретая в хозяйство мотоблок, люди делают упор на мощность двигателя и производительность техники. Однако на производительность агрегата прямое влияние оказывают колёса для мотоблока. Ходовая часть позволяет агрегату передвигаться по приусадебному участку.
Заводские модели обычно оснащены подходящей колёсной парой. Но учитывая нагрузки на этот элемент конструкции, колёса часто ломаются. Соответственно фермеру приходится самостоятельно покупать вышедшую из строя деталь.
Критерии выбора
Любое садовое оборудование выпускается в нескольких вариациях. Ходовая часть для мотоблока не стала исключением из этого правила. Если ознакомиться с ассортиментом любого магазина, который занимается продажей запчастей для мотоблоков, можно увидеть, что существует три разновидности колёс:
Пневматические. Такие изделия имеют резиновую покрышку и камеру.
Резиновые . Монолитная конструкция, которая состоит из обода и прочной резины.
Грунтозацепы. Металлические элементы, нацеленные на повышение проходимости техники.
Сложность выбора заключается в определении условий эксплуатации техники. Например, для обработки глинистого участка или влажной почвы, рекомендуется использовать грунтозацепы.
Мотоблок, оснащённый обычными резиновыми колёсами, не покажет хорошей производительности в сложных условиях. Кроме того, следует акцентировать внимание на радиусе колеса и рисунке протектора.
Колёсные пары относятся к категории быстросменного оборудования, поэтому имеет смысл приобрести две разновидности ходовой части. Например, грунтозацепы и пневматические колёса. Это позволит работать техникой при разных погодных условиях.
Какие колеса можно поставить на мотоблок? Здесь многое зависит от целевого применения техники. Если агрегат нужен для посадочных и уборочных работ, можно остановиться на пневматических колёсах.
Такие изделия оптимально подходят для работы на мягкой земле. Рекомендуемый радиус – около 40 сантиметров. При этом рекомендуем выбирать колёса с глубоким протектором, что позволит повысить манёвренность и проходимость.

Для первичной обработки целины и почвы с повышенным содержанием камней, лучше использовать литые колёса. Они практически не получают механических повреждений ввиду отсутствия внутренней камеры.
Однако такие элементы обладают повышенным весом, поэтому устанавливаются на средние и тяжёлые мотоблоки.
Грунтозацепы не только повышают проходимость техники, но и увеличивают её производительность. Зубья входят в почву, что создаёт дополнительное усилие для продвижения агрегата в заданном направлении.
Такие элементы используются в основном для пахотных работ на больших участках земли. Пользоваться грунтозацепами на небольшом приусадебном участке нецелесообразно.
Сделай сам
Теперь поговорим о том, как самостоятельно сделать колёса к мотоблоку. Сразу уточним, что создание пневматических и литых колёс в домашних условиях в принципе невозможно.
Да и зачем изобретать колесо, если можно оснастить садовую технику покрышками от легкового автомобиля или мотоцикла. Нужно только установить подходящую ступицу и можно приступать к работе.
Другое дело, если речь идёт о грунтозацепах. Такие самодельные колёса на мотоблок действительно можно изготовить самому. Вот элементарная схема сборки:
Берём старые диски от автомобиля. Обратите внимание, что нужен только обод. Диаметр колёс зависит от мощности мотоблока, учитывая, что конструкция получится цельнометаллическая, вес будет немалый.
К дискам привариваем металлические пластины. Края пластин должны касаться края обода. Это важный элемент конструкции, поэтому пластины приваривают по всему внешнему радиусу, можно для повышения надёжности зафиксировать их болтами.
К металлической пластине привариваем зубья. Их можно сделать из уголка, предварительно разрезав его на куски нужной длины. Обратите внимание, что расстояние между зубьями не должно превышать 15-20 сантиметров. Иначе эффективность таких колёс будет сведена к нулю.
0
Приход средств малой механизации в сельское хозяйство был ознаменован существенным упрощением процесса работ, характерных для данной местности.
Если раньше боронить и пахать приходилось практически вручную, с использованием минимального количества вспомогательных инструментов, то теперь это можно было делать с помощью специальной техники . В данном случае, речь идет о мотоблоках — агрегатах, являющихся полноценными помощниками в условиях сада и огорода.
Неудивительно, что рост подобного интереса к данной технике был сопряжен с использованием различного дополнительного оборудования прицепного и навесного типа, которые значительным образом расширяют функциональность мотоблока.
Однако, стоимость всех этих оборудований достаточно высока, учитывая еще и стоимость самого мотоблока, поэтому многие умельцы приспособились изготавливать самодельные варианты того или иного технического средства. Более того, стали появляться и самодельные мотоблоки, сделанные на основе самой различной техники.
Чтобы было понятнее, в чем же состоит принцип самодельного изготовления мотоблока и его дополнительных комплектующих, надо детальным образом рассмотреть само устройство мотоблока как средство малой механизации. Итак, данный агрегат включает в себя несколько основных рабочих узлов:
Основная движущая сила, т.е. двигатель.
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Основные элементы управления.
Двигатель
В качестве основной движущей силы в конструкции мотоблоков используется стандартный двигатель внутреннего сгорания. В зависимости от типа и марки мотоблока, например , применяемый двигатель может быть различным:
Бензиновый 4-тактный двигатель. Этот движок используется для агрегатов, относящихся к легкому и среднему классу устройств.
Дизельный 4-тактный двигатель. Подобного рода моторы используются на тяжелых и мощных мотоблоках, предназначенных для работы на самых сложных участках поверхности.
Более подробно о работе дизельного мотоблока смотрите на видео:
Безусловно, встречаются в комплектации и 2-тактные моторы, но они используются в довольно старых моделях мотоблока, существенно уступая 4-тактным по силовой тяге. Однако, большинству потребителей достаются именно 4-тактные двигатели, работающие на бензине. В их устройство входят следующие системы:
мотоблоков: чудо для многозадачности | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ
Большинству приусадебных участков необходима прочная косилка, садовый культиватор и, возможно, способ расчистки снега с проезжей части. Но покупка и обслуживание трех и более двигателей может обойтись довольно дорого. Многие из нас мечтают иметь стандартный трактор с различным навесным оборудованием, но тракторы тоже могут быть недоступны, если вы не зарабатываете себе на жизнь сельским хозяйством.
Существует третий вариант, который может быть идеальным и более доступным для многих из нас — двухколесный мотоблок. Эти машины имеют двигатели большего размера, чем у большинства однофункционального силового оборудования, и они могут принимать широкий спектр навесного оборудования, что позволяет вам покупать и обслуживать только один высококачественный двигатель для выполнения множества задач. Мы опробовали два ведущих мотоблока: полевую и щеточную косилку DR, продаваемую компанией Country Home Products из Вермонта, и мотоблок BCS производства Италии, но у дилеров по всей территории Соединенных Штатов. Цены начинаются от 3000 долларов — гораздо меньше, чем у ездового трактора и меньше, чем у нескольких отдельных машин.
Как совладелец фермы дикого лука, небольшого огородного предприятия в Лоуренсе, штат Канзас, мне нужно было что-то, что можно было бы легко переключить с обработки наших цветочных клумб на стрижку рядов травы между ними и расчистку кустов по бокам. наших дамб прудов. С помощью моей жены и делового партнера Линн я смог сравнить модели DR и BCS. .
Обе марки — отличные товары, которыми с удовольствием воспользуется любой землевладелец. Оба хорошо построены и продуманно спроектированы.Ни один из них не является недорогим, но когда я разговаривал с друзьями, которые владеют ими в течение многих лет, я убедился, что их долговечность делает их гораздо более выгодными, чем несколько менее дорогостоящего оборудования, выполняющего ту же работу.

Косилка DR
Мы протестировали полевую и щеточную косилку DR мощностью 15 л.с. Pro, вторую по величине из четырех доступных моделей DR. Он оснащен газовым двигателем Kawasaki V-Twin Pro с верхним расположением клапанов, который оживает от одного прикосновения к электрическому стартеру.Двигатель был достаточно мощным, чтобы катать меня по поворотам, пока я не узнал его нюансы. По словам нашего 17-летнего сына, который большую часть стрижки косит на нашей ферме: «Это косилка не для кротких». Косилка шириной 26 дюймов никогда не спотыкалась о рогоз и неровные заросли небольших древесных кустарников. Благодаря прочным, сверхмощным ножам он косил чище, чем я ожидал, и прорезал все, не увязнув.
Мы также протестировали 42-дюймовую приставку для косилки.Эта газонокосилка имеет два поворотных ролика спереди, которые обеспечивают резкие повороты. Все устройство построено низко и может косить под кустами или забором на высоте более 17 дюймов от земли. Он действительно съел акры. По оценкам DR, он может косить лужайку площадью в полакра чуть менее чем за 30 минут. Но фермы — это не газоны. Наша «лужайка» скрывает опасное скопление известняковых камней, обрезных столбов забора и выбоин, образовавшихся неизвестно чем. Благодаря широким задним шинам и большим роликовым колесам дека газонокосилки удерживалась над местом столкновения, предотвращая погнутые или помятые лезвия.Это навесное оборудование также имеет два мульчирующих ножа с высоким подъемом, которые отлично справляются с подъемом растительности перед стрижкой и мульчированием.
Если вам нужен резервный источник электроэнергии, также доступен генератор мощностью 6000 Вт, который, по словам DR, будет одновременно питать холодильник, морозильник, скважинный насос и систему отопления дома. Эта уникальная приставка для генератора дает вам четыре розетки для защиты от замыкания на землю на 110 В с автоматическими выключателями на 20 А и одну розетку на 220 В с автоматическим выключателем на 25 А.(Для использования при температуре ниже 35 градусов они также предлагают зимний кожух двигателя.)
Другие доступные насадки включают 30-дюймовый снегоочиститель и 42-дюймовый отвал для снега. Все садятся и спешиваются без особых усилий. Прочный вал из нержавеющей стали в передней части трактора легко входит в монтажные кольца на каждом из устройств и удерживается на месте кольцом и штифтом из нержавеющей стали. DR использует ременные приводы для всех различных инструментов, и их несложно надеть, хотя в каждом устройстве используется ремень разной длины.
Сам трактор оснащен блокируемым дифференциалом (коробка передач, которая передает мощность от двигателя на задние колеса; когда он заблокирован, они вращаются с одинаковой скоростью), который наиболее полезен при кошении на склонах. По словам DR, эта машина безопасна на склонах до 20 градусов. Когда вы косите на ровной местности, дифференциал может оставаться разблокированным, что облегчает поворот и управление.
В DR используются те же шины, что и на вездеходах, с очень агрессивным протектором и жидким герметиком для предотвращения проколов.Он расположен низко и широко для цента
C&S Walking Tractors, LLC — BCS в Алабаме и дилер Grillo Walk Behind Tractor Dealer
Какое прекрасное время инвестировать в оборудование для выращивания собственных продуктов!
Посмотрите видеоролик о модели 710 ниже, чтобы получить представление о том, что можно сделать с этим трактором на небольшой ферме!

КОНЕЦ ПРОДАЖИ ГОДА — СМОТРЕТЬ ФЛАЙЕР НИЖЕ !
Добро пожаловать в C&S Walking Tractors, LLC. Мы — небольшой бизнес, специализирующийся на мотоблоках и совместимом навесном оборудовании, расположенный в Оберне, штат Алабама. Шагающие тракторы — это уникальные и ценные машины, которые используются для решения множества задач в самых разных ситуациях. Некоторые из основных операций включают обработку почвы, кошение, вспашку, измельчение древесины и транспортировку. Однако существуют бесконечные возможности использования этих великих машин. Ниже приводится список преимуществ по сравнению с полноразмерной техникой:
Один двигатель для обслуживания
Сохранение пространства / хранения
Простота эксплуатации
Простота обслуживания
Легко транспортируется на небольшом прицепе или пикапе
Здоровье (пешком вместо езды)
Мы продаем 2 основных бренда прогулочных тракторов, включая BCS и Grillo, оба производятся в Италии и импортируются в США для перепродажи.Оба бренда выполняют одно и то же, но различия действительно существуют и будут обсуждаться в других частях этого веб-сайта. Чтобы лучше понять принцип работы трактора и некоторые из его возможностей, посмотрите вводное видео, предоставленное вам компанией BCS America:
ниже.

2-колесный трактор Введение Видео
Распродажа КОНЕЦ ГОДА уже здесь. Получите скидку до 10% на тракторы и навесное оборудование (возможны некоторые исключения). Позвоните или напишите по электронной почте для получения более подробной информации.
2020FallPromoFlyer-2020.7,22
Новое оборудование
Изображенный ниже прецизионный глубинный каток предназначен для удержания культиватора на небольшой глубине и придавливания рыхлой почвы катком для создания хорошего посевного ложа. Присоединяется к 30-дюймовым культиваторам с диапазоном глубины от 0,5 до 2 дюймов.
Также имеется новая приставка-разбрасыватель для мотоблоков. Посмотрите видео ниже и дайте нам знать, если вы хотите, чтобы один из них был заказан для вас:

Новое приспособление для разбрасывания.
Вот как можно прикрепить прицеп за 10 быстрых шагов
Многие водители обнаруживают, что им необходимо прикрепить прицеп к своему транспортному средству, чтобы перевозить лодку, кемпер, служебный прицеп или другое транспортное средство для отдыха. Большинство внедорожников и грузовиков оснащены буксирным комплектом, который позволяет водителям прикреплять прицеп с помощью шаровой сцепки и подключать электрическую систему прицепа к электросистеме своего автомобиля. Перед тем, как приступить к присоединению прицепа к автомобилю, убедитесь, что он оборудован шаровой сцепкой подходящего размера для прицепа, который вы собираетесь буксировать.
Это видео поможет вам выбрать правильную шаровую сцепку для вашей ситуации:
10 шагов для прикрепления прицепа
1
При присоединении прицепа часто бывает полезно попросить кого-нибудь направить ваше рулевое управление, когда вы возвращаете свой автомобиль в сторону прицепа. Если у вас нет кого-то, кто мог бы направить вас, возможно, вам придется несколько раз выйти из автомобиля, чтобы увидеть, где вы находитесь в непосредственной близости от шеи прицепа.
2
Перед тем как направить автомобиль задним ходом в сторону прицепа, с помощью рукоятки рукоятки поднимите сцепное устройство прицепа на несколько дюймов выше, чем шаровой шарнир на заднем бампере.
3
Постарайтесь расположить шаровую сцепку вашего автомобиля точно под сцепкой прицепа. Это особенно важно, если вы прикрепляете тяжелый прицеп, который невозможно переставить вручную.
4
Убедитесь, что сцепное устройство прицепа находится в разблокированном положении. Ручка будет расположена под прямым углом к горловине прицепа.
5
Используйте рукоятку прицепа, чтобы опустить сцепное устройство прицепа так, чтобы оно надежно закрепилось на шаровой сцепке вашего автомобиля.Шарик должен надежно входить в закругленное пространство на конце шеи прицепа.
6
После присоединения прицепа используйте ручную рукоятку, чтобы поднять колесо прицепа. Закрепите колесо так, чтобы оно было параллельно шее прицепа.
7
Установите ручку так, чтобы она была параллельна шее прицепа и в заблокированном положении. Поместите штифт внутрь ручки, чтобы прицеп продолжал атаковать шаровую сцепку вашего автомобиля.
8
Большинство прицепов имеют две цепи с большими крючками на концах. Эти цепи используются в качестве меры предосторожности. Если ваш прицеп по какой-либо причине отсоединится от шаровой сцепки, эти цепи не позволят вашему автомобилю полностью отделиться от прицепа. Скрестите цепи друг с другом, прежде чем прикреплять их к нижней части сцепного устройства вашего автомобиля. Скрутите цепи, чтобы уменьшить их длину и предотвратить волочение. Вставьте крючки снизу, чтобы они оставались прикрепленными.
9
Подключите вилку прицепа к электросети автомобиля. Перед тем как ехать с прицепом, проверьте его фары, габаритные огни и поворотники. Никогда не ездите с прицепом, у которого отсутствует надлежащая электрическая система, отвечающая всем правилам безопасности дорожного движения.
q
Имейте в виду, что в большинстве штатов требуется, чтобы прицепы любого типа имели номерной знак. Перед поездкой убедитесь, что на вашем прицепе есть соответствующая бирка.
Наконец, вот видео-руководство, которое поможет вам освежить все этапы и потренироваться самостоятельно:
Потренируйтесь в вождении с прицепом на тихой дороге или на открытой парковке. Знание того, как прикрепить прицеп, позволит вам перевозить все типы транспортных средств для отдыха, а также движущиеся и хозяйственные прицепы.
PPT — Отчет о мировом рынке двухколесных тракторов (мотоблоки) за 2016 г. Презентация в PowerPoint за 2021 г.
Глобальный рынок двухколесных тракторов (шагающие тракторы ) за 2016 г. Отрасль 2021 г. Олбани, Нью-Йорк, 18 января 2017 г. : Центр маркетинговых исследований недавно объявил о добавлении нового отчета в свою обширную базу данных под названием «Глобальный обзор рынка двухколесных тракторов (мотоблоков) на 2016-2021 годы».Исследование подготовлено на основе анализа мирового рынка. Отчет охватывает текущий сценарий и перспективы роста сельскохозяйственного рынка. Запрос на образец отчета: http://www.marketresearchhub.com/enquiry.php?type=S&repid=92 4706 Двухколесный трактор или прогулочный трактор Французский: motoculteur Немецкий: Einachsschlepper oder Bodenfrse — общие термины, которые понимаются в США и в некоторых частях Европы и обозначают единое целое. — трактор с одной осью, самоходный и самоходный, который может тянуть и приводить в действие различные сельскохозяйственные орудия, такие как прицеп, культиватор или сеялка, плуг или различные сеялки и комбайны. Оператор обычно идет за ним или едет на буксируемом орудии. Подобные термины ошибочно применяются к бытовому вращающемуся румпелю или механическому румпелю; Хотя они могут быть колесными и / или самоходными, они не предназначены для буксировки орудий. Двухколесный трактор специализируется на буксировке любого из множества типов орудий, тогда как роторные культиваторы специализируются на обработке почвы с помощью специальных инструментов для копания. Статья посвящена тракторам двухколесным в отличии от мотоблоков.
Сделайте запрос: http://www.marketresearchhub.com/enquiry.php?type=enquiry&re pid = 924706 В этом отчете представлен подробный анализ мировых рынков двухколесных тракторов (мотоблоков) от 2011-2015 и предоставляет подробные прогнозы рынка на 2016-2021 годы по регионам / странам и подсекторам. В нем рассматриваются ключевые технологические и рыночные тенденции на рынке двухколесных тракторов (мотоблоков), а также дается анализ факторов, влияющих на спрос / предложение на двухколесные тракторы (мотоблоки), а также возможности. / проблемы, с которыми сталкиваются участники отрасли.Он также является важным инструментом для компаний, действующих в цепочке создания стоимости, и для новых участников, позволяя им использовать возможности и разрабатывать бизнес-стратегии. Просмотрите полную информацию с TOC: http://www.marketresearchhub.com/report/global-two-wheeled- tractors-walk-behind-tractors-market-outlook-2016-2021- report.html Отчет GCCs, Global Two-Wheeled Обзор рынка тракторов (мотоблоков) на 2016-2021 годы был подготовлен на основе обобщения, анализа и интерпретации информации о мировом рынке двухколесных тракторов (мотоблоков), собранной из специализированных источников.Отчет охватывает ключевые технологические разработки за последнее время, описывает ведущих игроков рынка и анализирует их ключевые стратегии. Раздел отчета о конкурентной среде дает четкое представление об анализе рыночной доли ключевых игроков отрасли. Основными игроками на мировом рынке двухколесных тракторов (мотоблоков) являются BCS (Италия), Grillo Spa (Италия), Gravely (США), Kerala Agro Machinery (Индия), VST Shakti (Индия), SIAM KUBOTA ( Таиланд), Talaythong Factory (Таиланд), Sifang Group (Китай), DFAM (Китай), CCAE (Китай) и других. В отчете представлена отдельная комплексная аналитика для Севера
Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки и Остального мира. В этом секторе представлен глобальный конкурентный ландшафт и структура спроса / предложения на отрасль двухколесных тракторов (мотоблоков). Купить отчет сейчас! О Market Research Hub Market Research Hub (MRH) — это реселлер нового поколения, предлагающий отчеты об исследованиях и анализ. Обширная коллекция отчетов MRH об отраслевых исследованиях была тщательно отобрана, чтобы помочь ключевому персоналу и лицам, принимающим решения в отраслевых вертикалях, четко визуализировать свою операционную среду и принимать стратегические меры.MRH функционирует как интегрированная платформа для следующих продуктов и услуг: объективные и надежные прогнозы рынка, качественный и количественный анализ, проницательное понимание тенденций в отрасли и оценки доли рынка. Наша репутация заключается в предоставлении нашим клиентам возможностей и возможностей мирового класса. Контакты — 90 State Street, Albany, NY 12207, США. Бесплатный звонок: 866-997-4948 (США — Канада) Тел .: + 1-518-621-2074 Электронная почта: [email protected] Веб-сайт: http: // www .marketresearchhub.com/
Приставка для триммеров Walk-Behind | Превратите любой триммер мотоблока в Three Wheeler

Триммер-мотоблок — это эффективный инструмент для уборки травы, сорняков, газоны, густые и густые участки. Особенно те, у кого большой простор кисти.
Эти машины мощный и с доступным навесным оборудованием и аксессуарами. Они могут быть адаптирован для всех ваших работ по обрезке, прореживанию и расчистке почвы круглый год.

Проверьте из различных брендов и моделей просмотрите перед покупкой, чтобы найти что соответствует вашим потребностям. Специально для владельцев мастеров
Вы управляете триммер с ручным управлением очень похож на газонокосилку, но это не легко.
Они тяжелые и трудно маневрировать, трудно удерживать равновесие всего на двух задних колесах и требуется постоянное давление на руль, направленное вниз, чтобы поднять вращающийся кубок над землей.

Хотите верьте, хотите нет.
Это это единственный способ переместить триммер вперед или назад. Сохраняя их уровень и предотвращение скальпирования газона требует энергии и навыков.
Без сомнения, вы почувствуете устал и разочаровался в короткие сроки после использования одной из этих машин.
У нас есть способ превратите этого сварливого зверя в ценного товарища по работе!

Представляем: AWAP

На вашем триммере не нужно сверлить, сваривать или резать.
Просто вставьте AWAP под триммер, закрепите его с помощью оборудования, поставляемого с AWAP.
Готово.

AWAP имеет Алюминиевая пластина со съемным поворотным колесом 5 дюймов. Его можно установить на любые триммеры мотоблока, независимо от марки / модели.
Наши текущие разработки: для моделей с 2018 года и новее, но если у вас более старая машина, просто свяжитесь с нами, и мы разработаем AWAP для вашей машины!

Установка проста и можно сделать менее чем за 10 минут. Вам понадобятся только два инструмента. Гаечные ключи 7/16 дюйма. Продвиньте пластину через открытый паз за шпинделем-головкой-валом. Установите четыре болта, шайбы, гайки и 5-дюймовое поворотное колесо.
(все включено в покупка AWAP) и готово!

С третьим колесом, установленным на вашем триммер струнного мотоблока:
. Намного проще маневрировать и управлять.
. Вы не будете обременены весом машины.
.AWAP помогает выполнять обрезку быстрее и равномернее с меньшими усилиями.
. Вы почувствуете намного меньше усталости, меньше болей и болей! Вы это понравится!
AWAP точность сделан для превосходной функции, долговечности и внешнего вида.
Наш стандартный алюминий модель: 24 дюйма в высоту, 15 дюймов в ширину и 3/16 дюйма в толщину. Может быть установлена на все марки / модели.

Модель из алюминия 27 дюймов так же доступно.
Свяжитесь с нами для специального заказа: из нержавеющей стали, стали и оргстекло.

Банная печь с закрытой каменкой из кирпича: Печь каменка из кирпича для бани проекты

Авг 21, 2021 автор Разное

виды, преимущества и недостатки, материалы, последовательность монтажа

Краткое содержимое статьи:

Характеристики и нюансы печи из кирпича для бани
У любого человека баня вызывает положительные эмоции, дарит заряд энергии и поддерживает здоровье. Кирпичная печь каменка обеспечит безопасность, комфорт процедуры и качество пара. Владельцу нужно будет определиться с конструкцией и материалами, продумать габариты, а также вид топлива.
Банные печи имеют следующие особенности:
Вид. Печь с каменкой – емкостью для булыжников, закрытой или открытой. Они играют роль аккумулятора тепла, который увеличивает время его сохранения в парной.
Конструкция. Печь состоит из: топки, колосников, дымохода и зольника (где скапливается зола).
Вес. Зависит от размера печки, может весить от 1 т до 1 т 200 кг, поэтому для ее сооружения нужно обустроить надежную основу.
Топливо. Может работать от электричества, природного газа, но традиционно топят печь дровами.
Основные параметры кирпичной банной печи:
Конструкция. Многие владельцы бань отдают предпочтение моделям с баком для подогрева воды, расположенного вверху или внизу.
Габариты. В основном зависят от квадратуры комнаты, которую планируют обогревать. Площадь основания банной каменки 3,5х4 или 4х5 кирпичей. Высота конструкции без учета дымоходной трубы составляет 1 м 680 мм или 2 м 100 мм.
Основные требования к печам из кирпича с каменкой
Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:
дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
печь не может занимать много пространства;
объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека.
Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой.
Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича
Большинство хозяев предпочитают оборудовать проверенные конструкции из кирпича.
Достоинства каменки для бани:
Энергонезависимость. При наличии сбоев подачи электроэнергии и отсутствии газификации, кирпичная каменка для бани – идеальный вариант.
Комфорт. Печь дает мягкое тепло и насыщенный, но в тоже время легкий пар. В парилке дышится легко, что важно для тех, кто любит часто париться.
Теплоемкость. Печь сохраняет тепло на протяжении 8 часов и способна прогреть сразу несколько комнат.
Экономичность. Нет необходимости монтировать электрику или подводить газопровод, а затем оплачивать счета за потребленные энергоресурсы. Дрова – дешевый вариант обогрева бани.
Пожарная безопасность. Печи из кирпича, благодаря особенностям конструкции, полностью соответствуют требованиям.
Экологичность. Выкладывают каменки из кирпича, а растапливают ее дровами. Все материалы безопасны для здоровья человека.
Дизайн. Благодаря оформлению, некоторые печи — настоящее произведение искусства.
Недостатки кирпичной печи:
Уход. Необходимо постоянно чистить зольник и как минимум раз в год – дымоход.
Возведение. Кладка печи – сложный процесс, который под силу только грамотному печнику.
Габариты. Каменка большого размера заберет много полезной площади парилки.
Время. Печь необходимо растапливать, а на разогрев парилки понадобится ни один час.
Стоимость. Каменка в баню – удовольствие не из дешевых. Необходимо обустроить основание, купить качественные материалы и оплатить услуги печника.
Внимание! Кирпичную печь располагают так, чтобы все помещения бани были обогреты. Переднюю часть с топкой и зольником располагают в предбаннике.
Меры безопасности при установке печи каменки из кирпича
Основное правило противопожарной безопасности – грамотная изоляция кирпичной конструкции от поверхностей из дерева.
Правила безопасности при установке банной печи:
Фундамент. Придерживаясь определенных правил, оборудуют надежное основание.
Дымоход. Сквозь потолок и кровлю проходит труба. Нужно максимально защитить от перегрева соприкасающиеся поверхности, сохранив при этом герметичность парной. Между элементами постройки и трубой должен быть зазор, который заполняют огнеупорным материалом.
Размещение каменки. Основное требование – прилегающие деревянные поверхности нужно защитить от перегревания. Расстояние между стенами и каменкой должно быть минимум 0,5 м, дверцы топки – 1м 50 см.
Изоляция. За печью стену защищают кирпичной кладкой и жестью, которые также укладывают на пол, чтобы защитить его от выпавших из огня угольков.
Виды печи из кирпича для бани
Основные варианты истопки:
По черному. Вид печи был особенно популярен в деревнях. Главная особенность каменки – отсутствие дымохода. Благодаря этому в помещении более чем достаточно аромата и пара. Недостаток – париться можно только когда полностью сгорит топливо.
По серому. Эконом-вариант печи с дымоходной трубой, благодаря чему помещение бани прогревается намного быстрее.
По белому. Наиболее приемлемая конструкция. При использовании такого вида, следов сажи в помещении не будет, а тепло сохранится дольше. Недостаток: прогрев требует много времени.
С плитой. Самый практичный вариант. Емкость, закрытую кирпичной стеной с трех сторон, устанавливают на чугунную плиту. Благодаря этому, вода дольше остается горячей. Камни размещают над дымоходом. В некоторых случаях порядок расположения может быть иным.
Внимание! Каменка по серому — самый простой вариант сооружения.
Печь каменка для бани из кирпича делится на две категории по действию:
Постоянное. На плите или в ящике из металла располагают камни. Нагреваются они не открытым огнем, а путем передачи тепла от одного материала к другому. Отличительная особенность – топить можно даже если в помещении присутствуют люди. Кирпичная банная печь с закрытой каменкой предотвращает попадание продуктов сгорания в парную.
Периодическое. Камни расположены на металлической решетке непосредственно над огнем. Воду льют непосредственно на них только тогда, когда дрова сгорят полностью. Кирпичная печь для бани с открытой каменкой требует периодического протапливания.
Выбор материалов для строительства печи с открытыми камнями
Используют огнеупорный кирпич двух видов:
Красный полнотелый. Из него выполняют кладку корпуса каменки, элементов декора и дымохода. Для строительства небольшой конструкции достаточно 300 шт., для большой каменки – до 1000 шт.
Шамотный. Не теряет прочности, даже при нагреве до 1400 С. Отлично вбирает тепло и медленно остывает, сохраняя максимально долго тепло в помещении. По параметрам гораздо лучше других видов. Из-за высокой стоимости используют исключительно для обустройства топки.
Совет! Качество кирпича проверяют, простукав материал ручкой мастерка. При наличии изъянов или брака звук будет глухим.
Инструменты и материалы для сооружения каменки:
Раствор. Замешивают только на основе глины и песка. Цемент для этого не подойдет, так как при нагреве он крошится, разрушая кладку.
Теплоизолятор. Подойдет любой жаропрочный материал, который применяют для изоляции поверхностей, чтобы предотвратить перегревание.
Печное литье. Понадобится печная заслонка, емкости для камней и воды из стали, колосник, чугунные дверцы.
Инструменты. Посуда для замешивания раствора и замачивания кирпичей, труба для обустройства дымохода, глина, строительный уровень, песок, рулетка, сито, стальная проволока, асбест, рубероид, козлы для высотных работ.
Проектирование
Возведение начинается с разработки проекта. Готовую схему найти крайне сложно. Как правило, ее приходится дорабатывать. Подробно прорисовывают все ряды кладки, внося коррективы. При внесении даже небольших изменений, необходимо проконсультироваться с хорошим печником.
Внося коррективы в проект, стоит учитывать особенности кирпичной клаки печей:
Топка должна быть не слишком маленькой. Размер поддувала такой, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.
Вдоль канала укладывают колосники. Однако найти нужного размера сложно, поэтому устанавливают не такие длинные решетки, поперек.
Высота топки не больше полуметра, при условии размещения над ней поддувала. В идеале – 8-9 рядов. Благодаря этому камни будут прогреваться до нужной температуры быстрее. В топке меньшей высоты камни недостаточно нагреваются, а между ними будет скапливаться сажа.
Расстояние между не защищенными элементами конструкции из дерева и стеной из кирпича – как минимум 30 см.
Перед выкладыванием кирпичей на глиняно-песочный раствор, необходимо уложить их насухо согласно схемы, начиная от одного угла. Подбирают кирпичи необходимого размера, чтобы швы были не больше 5 мм. Только потом их укладывают с использованием раствора.
Уложенные ряды проверяют с помощью строительного уровня, прежде чем начинать новый. Установленными отвесами проверяют точное соблюдение углов. Даже небольшие отклонения требуют корректировки.
Устанавливая дверцы, начинают укладывать кирпич от нее, жестко фиксируя металлический элемент. Места прилегания дверцы, заблаговременно оборачивают асбестом. Фиксируют их шпалерой или стальными полосами. В кирпичах под проволоку делают небольшие канавки, что позволит обеспечить жесткую фиксацию.
Места, где проходит труба, соприкасаясь со стеной, потолком и кровлей обязательно изолируют огнеупорными материалами.
Выбрав проект, составляют порядовку – план раскладки кирпичей отдельно для каждого ряда.
Обустройство фундамента
Вес даже самой скромной по габаритам печки составляет примерно 800 кг, поэтому для нее обязательно обустройство прочного основания.
Печь каменка для бани из кирпича — требования к основанию:
выбирают место, чтобы впоследствии не пришлось вырезать несущие балки и доски пола;
практичнее не связывать основание для каменки с фундаментом бани, при усадке это позволит обезопасить строение от разрушения. Между ними должен быть люфт не меньше 5 см. Для обеспечения пожарной безопасности его заполняют теплоизоляционным материалом;
основание для каменки и бани делают одинаковой глубины;
правильная основа имеет вид перевернутой трапеции – внизу основание должно совпасть с размером печи, а верхнее на 10 см увеличивают со всех сторон.
Устойчивость и прочность каменки зависит от качества заложенного основания, поэтому важно соблюдать технологию строительства.
Этапы возведения фундамента:
выполнив разметку, по углам вбивают колышки и натягивают между ними шпалеру;
роют вглубь на полметра котлован, расширив внизу на 10 см;
на слой песка, насыпают битый кирпич или щебень. Тщательно утрамбовывают, накрывают рубероидом;
по периметру котлована делают опалубку;
кладут армирующую сетку из стержней, оставляя между ней и стеной котлована зазор в 5 см, используя подставки или другие фиксаторы;
заливают бетонный раствор, не доходя 15 см до края поверхности. Выравнивают по уровню верхушку;
оставляют примерно на неделю. Опалубку демонтируют.
После выполненных работ фундамент накрывают гидроизоляцией. Для этого настилают полоски рубероида так, чтобы он покрыл всю поверхность, выступая за края на 5 см. Второй слой располагают перпендикулярно первому. Фиксируют гидроизоляцию битумной мастикой.
Совет! Глину обязательно разводят до пастообразного состояния в воде и протирают через сито.
Кирпичная печь в бане: правила вымешивания раствора
Каменку не возводят на основе цементной смеси, так как он растрескивается под воздействием сильного жара. Для этого используют глиняно-песочную смесь, что обеспечит продолжительную службу каменки. Вода не должна иметь посторонних примесей и мусора. Песок предварительно просеивают.
Важно! Глину для раствора замачивают на несколько дней, чтобы она хорошо размокла. Непосредственно перед кладкой ее разбавляют водой, доводя до необходимой консистенции, добавив песок.
Однородности достигают, перебив смесь специальной насадкой или в миксере, только после этого начинают кладку. Определить вязкость можно с помощью палки, ее окунают в раствор, после чего стряхивают. Если после этого на ней остается слой больше 3 мм, всыпают песок. Раствор должен быть консистенции пластилина.
Кладка печи из кирпича
Кирпичная печь для бани с открытой каменкой или другой вариант невозможно построить без порядовки – схемы расположения кирпичей рядами. Вначале их нумеруют, делают надрезы, подбирают по размеру и форме куски. Подготовив все, начинают работать с раствором.
Совет! Хорошее сцепление обеспечит предварительное вымачивание кирпичей в воде, до появления пузырьков.
Печь с каменкой: последовательность возведения:
По периметру печи выкладывают первый слой кирпичей. Ряд называется нулевым. Углы этого основания должны быть 90 С и точно соответствовать схеме порядовок по периметру. Разница диагоналей не должна быть выше 2-3 мм. Это обусловлено формой кирпича.
Толщина швов – не больше 5 мм. При укладывании ряда, стык внизу должен перекрыть целый кирпич. Выложив первую линию, переходят на глиняно-песочный раствор.
На третьей линии устанавливают дверцу золотника. Крепление оцинкованной проволоки обеспечит прочный монтаж. Для плотной кладки верхний кирпич подрезают.
Совет! Многие печники рекомендуют кирпич, расположенный над дверцей, сформировать в форме клина, так как при сильном нагревании металла, это создаст дополнительную прочность конструкции. Проволоку можно заменить оцинкованной жестью.
Перед укладкой четвертого ряда, обязательно проверяют ровность строительным уровнем. Начинают установку емкости для золы и колосников.
Дверь поддувала монтируют на шестой линии. В седьмом ряду вырезают углубления в 1,5 см для обустройства колосника. Делают это таким образом, чтобы между кирпичом и ним был люфт.
По 14 ряд кладку делают с перегородкой, в которую врезают швеллеры. Спереди каменки делают проем, куда устанавливают емкость, в которой будет нагреваться вода.
Пятнадцатую линию кладут в полкирпича, устанавливая половинки под углом. Три следующих линии монтируют с помощью ложковой перевязки.
В 19 ряду ставят дверцу, через которую будет выходить пар. Двадцатый и следующий скрепляют проволокой или полосками П-образных подвесов. Начинают установку трубы вытяжки, высоту которой определяют с учетом размера бани, но не менее, чем на полметра она должна возвышаться над кровлей.
Совет! Дымоход обмазывают раствором цемента или извести.
Печь каменка из кирпича: устройство дымохода
При установке дымохода учитывают, что при перепадах температуры железная труба будет создавать конденсат. Это приведет к накоплению сажи в ней, поэтому металл рекомендуют заменить кирпичом.
Величина печи должна соответствовать размеру дымохода. После монтажа, его выводят на высоту не меньше полуметра над крышей. Обычно для этого используют асбестовую трубу, которую обкладывают кирпичом. От качества выполнения работ, будет зависеть, насколько хорошо будет удаляться дым из помещения.
Совет! Дымоход складывают только из целого кирпича, чтобы треснувшие элементы и половинки не выпали. Кладка должна быть очень аккуратной. Только абсолютно ровная поверхность предотвратит скопление сажи и пыли.
Сужать канал дымохода противопоказано. Его длина от краев трубы до колосника должна быть не менее 5 метров. При меньших размерах дым не сможет остынуть быстро, и жар будет вылетать в трубу.
В месте прохождения в потолке, дымоход обкладывают кирпичом и изолируют термостойким материалом. С внешней стороны покрывают раствором извести, чтобы в случае утечки сразу найти, где она происходит.
По завершении всех работу, печь оставляют на несколько дней, оставив окна и двери открытыми, чтобы она просохла. Выполняют пробную растопку. Для этого протапливают печь на протяжении десяти минут мелкими щепками. Делают это несколько раз. Если на конструкции появится конденсат, это значит, что она еще недостаточно просохла.
Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака
Часто проект печи с закрытой каменкой для бани включает в себя емкость для воды – это экономно и удобно. Устанавливают ее так, чтобы она потребляла максимум тепла. Баки бывают встроенными или навесными, в зависимости от размера печи. Монтируют радом с дымоотводным каналом.
Объем емкости рассчитывают с учетом, что на одного человека понадобится 20 л горячей воды. При использовании бани большой компанией, рекомендуют установить бак от 100 л. Емкость лучше выбрать из нержавейки, чтобы вода не желтела.
Кирпичная печь с закрытой каменкой для бани и с открытыми камнями: особенности отделки
Кирпичные печи идеально подходят для облицовки. Она прогревается равномерно с кирпичом.
Самые популярные облицовочные материалы:
Плитка клинкерная. Она обладает высокой теплоемкостью и тугоплавкостью. Со временем он не деформируется, придавая парилке уютный вид. При производстве используют шамотную глину. Бывает разных цветов.
Изразец. Плитка имеет коробчатую форму. Зачастую производится вручную. Заливается глазурью и украшается утонченным рисунком. Придумана специально для облицовки печей. Тыльная сторона имеет особую конструкцию и крепится в швы специальными металлическими штырями, одновременно с кладкой.
Майолика. Плитка, изготавливаемая путем прессовки: усовершенствованный вид терракоты. Плитку покрывают глазурью и наносят цветной узор.
Терракота. Неглазированная прессованная глина, полученная путем обжига. Плитка характерно коричнево-красного цвета имеет отличные показатели прочности.
Печь с открытой каменкой можно декорировать камнем или кирпичом. При должном уходе облицовка долгое время будет радовать любителей попариться. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой регулярно протирается от копоти и пыли. Поврежденные элементы реставрируют или заменяют.
Сегодня трудно найти грамотного мастера-печника, который сможет поставить каменку с экономным расходом топлива и максимальной теплоотдачей. Печь для бани из кирпича можно выложить самостоятельно, главное, четко следовать рекомендациям по строительству и схеме порядовки. Стоимость конструкции будет зависеть от выбранных материалов. Топку выкладывают только из шамотного кирпича, а дверцы должны быть чугунными.
Фото печей из кирпича для бани:

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 15.01
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn. Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Схемы кирпичных печей для бани с топкой из предбанника
Построить кирпичную печь для бани не просто. Многие для этого приглашают специалистов по кладке печей. Но при хорошей инструкции и правильном подходе, вы можете сами построить необходимую печь для бани. Цель статьи помочь вам в постройке запланированной печи.
Первый этап – выбор места
Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.
Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.
Второй этап – вид печки
Необходимо определиться с типом и внешним видом печки для бани. Будет ваша конструкция с баком для воды или нет. Какой вид нагрева будет у горячей воды (с прямым выходом газа через топливник). Какой тип каменки можно применить (открытая каменка или с вынесенными камнями).
Определившись с типом и видом печи для бани (по белому), не стоит забывать и об отводе газа из печи. Благо вариантов здесь не много. С прямым дымоходом или с боковым дымоходом. Зависит это от вашего месторасположения конструкции и возможностью вывода вашего дымохода. Обязательно при строительстве нового дымохода изолируйте расстояние между дымоходом и кровлей термостойким материалом во избежание возгорания кровли.
Третий этап — материалы
Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.
Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:
Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.
Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.
На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.
Четвертый этап – фундамент
Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.
Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.
Пятый этап – наружный вид
После выполнения всех подготовительных и строительных работ, последним заключительным этапом является наружная отделка конструкции. Красивая печка радует глаз и тут обилие облицовочных материалов на строительном рынке вам в помощь.
Так же можно исходить от вашего бюджета. При его нехватк
Печь для бани с закрытой каменкой своими руками
Краткое содержание
Хорошо попариться в бане. Полезно и для здоровья, и для чистоты, и просто для отдыха и расслабления. Все это благодаря целебному пару. Он способен проникнуть в каждую пору организма, очищая и омолаживая его. Насыщенный густой пар получают при помощи печи для бани с закрытой каменкой. К обустройству следует подойти со всей серьезностью дела – ведь это главный элемент парной.
Устройство бани – общие сведения
Место, где можно помыться и попариться, называется баней. С инженерной точки зрения – это помещение, чаще всего обшитое деревом, в котором имеются сиденья или лежаки, источник воды и генератор тепла – попросту печь.
Баня прогревается до очень высоких температур, плюс присутствует влажность за счет пара, получаемого на специальной печи – каменке.
Банной каменкой печь стали называть потому, что в ее конструкции применяется камень. Булыжник имеет свойство долго держать тепло. Если его раскалить, а затем обдать водой, получится отличный генератор пара. Этот принцип как раз применяется в бане. Есть печи с открытой и закрытой каменкой, в зависимости от того, по какому принципу в ее конструкции располагаются камни, имеют ли они открытое положение или сокрыты внутри.
Какими бывают печи с закрытым типом каменки
Печь-каменка стала настоящим произведением искусства в современной парной. Мастера стараются придать ей эстетически привлекательный вид, при этом ничуть не снижая ее функциональности. Основная задача печи – создать высокую, но комфортную для организма температуру и пар. Важно, чтобы такая печь не сжигала слишком много кислорода, была пожаробезопасной, поэтому обычно их делают с закрытым топочным отделением.
Печи периодического действия
Классическая конструкция печи с закрытой каменкой для бани русского типа предполагает периодическую работу с длительным сохранением тепла (на время до двух суток). В ней груда камней располагается на жаровне в середине, и нагрев происходит за счет открытого огня топки либо от дыма, который сквозь них движется в дымоход.
Это самое удачное инженерное решение в плане прогрева булыжника, верхний слой которого может быть доведен до температуры в 650 градусов при температуре нижнего 1000 градусов!
Сажа, которая оседает на камнях, должна полностью сгореть, прежде чем баней можно будет воспользоваться. Для этого каменку хорошо протапливают, ждут, когда дрова окончательно истлеют. Если же в момент горения полить такую каменку водой, то сажа поднимется – помещение наполнится угарным газом и ядовитыми частицами. Поэтому по правилам парную посещают только минимум через три, а то и пять часов от момента растопки печи.
Чертеж печи-каменки для русской бани
Печи постоянного действия
Конструкция печи такого типа предполагает наличие отдельной камеры сгорания, поддувала, дымохода и отсека для камней. Стальные стенки 4 мм толщиной, которые являются разделяющим элементом между топкой и булыжниками, способны передать последним температуру в 400-500 градусов. Этого достаточно, чтобы хорошо прогреть парилку перед приемом банных процедур.
В печах с закрытой каменкой дымоход не имеет прямого контакта с камнями, а разделен с ними чугунной либо стальной плитой. Поэтому такую печь можно топить постоянно, поливать ее водой, не переживая, что в помещение попадет угарный газ или сажа.
Баня, оснащенная закрытой каменкой – особенности установки, преимущества
Печь с закрытым типом каменки – серьезное сооружение, особенно, когда она выполнена из кирпича. Но даже металлическая печь имеет большую массу. Поэтому, если решено применить ее в парной, следует предусмотреть надежный фундамент. Второе, на что нужно обратить внимание, это пожарная безопасность помещения, где практически вся внутренняя отделка выполнена из дерева. Каменка должна находиться не ближе полуметра от любых поверхностей, которые могут возгореться.
Правильно выполненная каменка закрытого типа будет только радовать своих хозяев, она:
Установка печи в баню
Более равномерно прогревает парную, чем любые другие печи, за счет чего микроклимат в помещении комфортнее для организма;
Способствует долгой генерации тепла в течение нескольких дней благодаря хорошо раскаленным камням;
Не приводит к перегреву помещения, легко регулируется открытием и закрытием дверцы поддувала;
Обеспечивает создание мелкодисперсного пара с оптимальными показателями сухости и легкости;
Имеет систему подачи пара, исключающую риск получения ожога;
Обладает высокой пожаробезопасностью;
Подходит для обогрева как маленьких, так и больших помещений.
Изготовление печи с закрытой каменкой своими руками
Прежде чем преступить к изготовлению печи с закрытым типом каменки, нужно четко представлять себе, из каких основные элементов она состоит, это:
Камера сгорания с дверцей, выполненная с наклонными стенками для того, чтобы продукты сгорания легче осыпались вниз;
Колосниковая решетка из чугуна, способствующая удержанию дров и доступу воздуха в камеру сгорания;
Поддувало ниже колосниковой решетки, оно может быть автономным, либо совмещенным с зольником;
Зольник – металлический приемник продуктов сгорания, который можно вытащить и почистить;
Решетка удержания камней, выполненная над камерой сгорания ниже дымохода. Диаметр ее прутьев должен быть не менее 4 см;
Паровая дверца;
Дымоход, выполненный из сэндвич-модулей.
Это упрощенная конструкция печи с периодическим действием. Фундамент под нее закладывают на глубину не менее полуметра, из бетона, сверху которого выстилают изоляцию и слой кирпича. На каркас кирпич нужно брать огнеупорный, и такую же сталь. Самый прочный булыжник для каменки — черного и серого цветов, лучше, если он будет округлой формы. Для получения пара в нижнюю часть каменной груды встраивают паровую пушку.
Как правильно ухаживать за каменкой
Печь, чтобы она исправно работала и служила долго, требует определенного ухода и правильной эксплуатации. Если не следить за каменкой, можно столкнуться с ситуацией, когда в бане будет присутствовать запах гари, сажи. В условиях высоких температур при открытости и незащищенности организма любой такой неблагоприятный фактор может негативно отразиться на здоровье. Избежать этого помогут следующие правила:
Совет печника
Целесообразнее использовать в печи с закрытой каменкой только тщательно высушенные дрова – уменьшается время прогрева помещения;
Желательно избегать таких пород деревьев как тополь, ива и осина, которые имеют повышенную зольность;
Обязательно прочищать зольник после каждого использования печи, чтобы продукты сгорания с влагой не приводили к коррозии металла;
При частом использовании парной следует проводить ревизию дымохода как минимум два раза в год;
Нужно периодически перебирать камни с целью очистки от несгоревшей сажи и замены пришедших в негодность на новые;
Во время использования бани, чтобы получить пар, желательно лить на камни теплую воду – это снизит риск разрушения печи вследствие тепловых ударов;
Не следует чрезмерно перетапливать печь, чтобы избежать перекала камней и возможного их растрескивания.
Основные недостатки конструкции печи с закрытой каменкой
Кроме положительных моментов, печь с закрытым типом каменки естественно имеет свои недостатки. С ними можно мириться, ведь они, можно сказать, незначительны.
Это:
Более длительное в сравнении с открытой каменкой время прогрева помещения парной, вызванное особенностью конструкции печи;
Маленькая экономичность в отношении использования топлива, что напрямую зависит от первого пункта;
Сложная конструкция, как для изготовления, так и в вопросах обслуживания, где есть труднодоступные места при проведении ревизии.
Более простой с эстетической точки зрения внешний вид, если сравнивать с разнообразием дизайнерских решений открытой каменки.
Видео: Круглая кирпичная банная печь с закрытой каменкой
простые советы строительства своими руками за несколько дней
Уважаемые заказчики, если у вас появилось желание иметь у себя на даче печь для бани на дровах из кирпича, то вы проделали огромный путь, раз пришли к этому понимаю.
Сейчас огромное множество более простых в установке и гораздо более дешевых в цене железных и чугунных печек, и тягаться с ними печам для бани из кирпича очень тяжело.
Печи для бани
Но ценители и те, кто понимает, какие преимущества даст вам такая печь, давно для себя уяснили, что здоровье – это самое дороге и ценное, что может быть в нашей жизни!
Совсем недавно я построил такую печь для бани на дровах из кирпича, и в подтверждение этому, моя работа № 130.
Печь получилась интересная, и на её примере я распишу все особенности печей для бани из кирпича. И если, к примеру, с уличными печами барбекю заказчикам все значительно яснее, то тут без разбора по полочкам – не обойтись.
Печь каменка из кирпича – конструкция сложная, и в Петербурге далеко не каждый возьмется за строительство печи для бани из кирпича. Основной недостаток такой работы для печника вытекает из конструктивных особенностей печи, о которых я для начала расскажу.
Обратите внимание
Главное преимущество печи каменки для бани – это возможность нагревать камни до высочайших температур. Одно из названий печи, Печь прямого действия – косвенно нам говорит о конструктивной особенности нагрева камней.
Смысл нагрева в том, что между камнями и огнем не существует ни железной, ни кирпичной прослойки. Камни располагаются на своеобразной решетчатой поверхности, выполненной из огнеупорного кирпича, а под отверстиями в этом решетчатом основании – огонь от растопленных дров.
Во время топки наша печь каменка из кирпича прямого действия раскаляет камни докрасна открытым пламенем.
Камни при такой растопке нагреваются до рекордных температур – 800-900 градусов по цельсию. Только такая температура камней даёт самый лучший русский пар – мягкий, комфортный для парки.
Если сравнивать с паром от железных печей, то там камни располагаются на железной верхней стенке печки, и при таком положении они не нагреваются выше 300 градусов. Используя камни такой температуры в парной вы получите более сырой, “тяжелый” пар. Именно от использования железных печей у многих людей возникает дискомфорт от посещения бань.
Стоит сказать, что Печь для бани из кирпича с закрытой каменкой прямого действия, имея колоссальное преимущество по сравнению с железными, электрическими печками, имеет некоторые особенности, которые часть заказчиков сочтут неприемлемыми. Я обязан рассказать про это в следующем разделе!
Вторым главным преимуществом для выбора кладки печей для бани из кирпича является способность отопить целый дом. Как правило такую печь устанавливают не в крохотных баньках с парной 2х1, ведь сама по себе печь имеет размер не меньше 1м1м. А для того, чтобы отопить вашу баню из сруба размерами не более чем 5х5, потребуется определенный источник отопления.
Печь для бани из кирпича каменка станет именно таким источником отопления. От такой печи тепло будет и в парной, и в предбаннике, и в помывочной, и в гостиной, и даже на втором этаже! Согласитесь, это – неоценимое преимущество.
Ведь, имея всего лишь железную печку вам придется дополнительно думать о том, как прогреть всю баню, а уж тем более -гостевые спальни на втором этаже.
Закажите кладку печи для бани из кирпича – и вы сразу же решите два вопроса : и в парной будет лучший русский пар, и вся баня будет теплой в любое время года!
А на следующей фотографии – работа № 132, печь каменка для бани из кирпича – вид из парной. Отделение для камней закрыто специальной дверцей.
А теперь следует уведомить вас, дорогие заказчики, что печь каменка из кирпича для бани имеет два небольших минуса, которые стоит учесть при заказе. Предупредить об этом я просто не могу ,ведь я ответственный за кладку печи для бани из кирпича!
Во-первых, это – печь прямого действия. И пока камни не раскалятся докрасна, открывать отделение для камней нельзя, иначе вся парная сразу же заполнится дымом.
Этот конструктивный минус будет незаметен для владельцев загородных домов с постоянным проживанием.
Важно
А вот дачники ,приезжающие всего на день-два будут всё же несколько смущены, ведь такая печь из кирпича для бани топится, как и любая кирпичная печь – дольше, чем железная буржуйка!
Печь требует 3-4 часа, чтобы быть полностью протопленной. Однако и тепло в парной и во всем доме она держит гораздо дольше, чем железная.
Сравнивая с буржуйками, печь для бани из кирпича не требует дополнительной растопки в течение целых 6-8 часов! Это означает, что если вы весь вечер отдыхаете – то можете париться в несколько заходов целый вечер.
Это очень удобно, если вы приглашаете несколько семей, друзей, и места всем вместе может не хватить!
На этой странице представлены работы только из этого раздела ,чтобы просмотреть все мои работы ,перейдите в каталог работ по ссылке
Источник: http://www.kamin-da.ru/pech-dlya-bani-iz-kirpicha.html
Как сделать банную печь своими руками, кирпичные и металлические печки
Русский народ всегда любил ходить в баню. Банным днем считалась суббота или день перед каким-либо праздником. Считалось, что баня хорошо помогает в лечении различных заболеваний, в ней бабки-повитухи даже принимали роды.
Добротная баня не может обойтись без хорошей печки. В настоящее время любой желающий может приобрести понравившуюся печь. Те, кто не желает сильно раскошеливаться на такую покупку, могут сделать ее самостоятельно.
Банная печка своими руками может стать предметом гордости и принести духовное удовлетворение.
Совет
В современных банях часто устанавливают электрические печи. Но ничто не сможет заменить настоящий огонь в печке. Электрические каменки остывают очень быстро и не могут создать необходимую влажность в помещении.
Если баня топится дровами, то печки изготавливаются из кирпича или металла. Такие простые конструкции обеспечивают оптимальную температуру и очень медленно остывают, надолго обеспечивая помещение теплом.
Какой бы ни была банная печь, она должна отвечать следующим требованиям:
Располагать ее следует таким образом, чтобы легковоспламеняющиеся материалы были обеспечены противопожарной защитой.
Банная печка своими руками занимать должна не больше 0,15% полезной площади помещения.
Для безопасности печь огораживают теплоизолирующими материалами.
Из-за конвекции теплого воздуха идущее от печки тепло должно распространяться по всему помещению.
Важно знать, что от высоты трубы зависит тяга в печи.
Конструкция банной печи
Любая каменка имеет следующую конструкцию:
Топка.
Емкость для камней.
Труба.
Поддувало-зольник.
Емкость для горячей воды.
Дверь для топки.
Задвижка в трубе.
Колосниковые решетки.
Дверца для зольника-поддувала.
Кирпичные печи для бани своими руками
Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.
Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.
Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.
Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.
Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой с кругом по металлу.
Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.
Обратите внимание
У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.
При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.
Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.
Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры, здесь не стоит экспериментировать.
Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.
Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.
Металлическую банную печь своими руками изготовить гораздо проще и быстрее, чем кирпичную, а металл является более доступным материалом. Для этого достаточно найти железную бочку, трубу подходящего размера или лист металла.
Такие печи гораздо экономичнее кирпичных по следующим показателям:
Стоимость ее будет небольшой.
Нагревается очень быстро.
Места для нее требуется очень мало.
Кроме того, для такой печи нет необходимости изготавливать мощный фундамент. Чтобы остывала она как можно медленнее, ее облицовывают жаропрочным кирпичом. Если баня имеет небольшие размеры, металлическая печь своими руками является идеальным вариантом.
Лучше всего использовать трубу или железную бочку. Если изготавливать печь из металлических листов, то потребуется делать большое количество сварных швов.
Для изготовления печи для бани берется кусок трубы и отрезается высотой в 1 метр. Для бака отрезают трубу длиной в 70 см. Внизу трубы делается отверстие для поддувала. Его ширина должна составлять 20 см, а высота 6 см. К верху отверстия приваривают пластину из металла, имеющей отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале.
Важно
Для топки посередине трубы вырезают отверстие диаметром 30 см. Затем приваривают запоры и завесы для дверцы.
Каменку устанавливают над топкой путем приваривания трубы перпендикулярно к стене топки и заполняют ее камнями. Затем приваривают дымоход и выводят ее через каменку.
Над ней устанавливают бак, в котором нагревают воду. Крышка бака должна быть съемной, чтобы заливать воду, а сам бак должен иметь кран для ее слива.
При помощи зачистного круга убирают все следы сварки.
Рекомендации
При постройке банной печи нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности и не устанавливать печь около легковоспламеняющихся материалов.
Металлическую печку можно обложить кирпичом. Это не только увеличит отдачу тепла, но и сделает печь более безопасной.
Дверцы топки обязательно делают таким образом, чтобы они смотрели на вход в баню.
При изготовлении металлической печи необходимо следить, чтобы используемый материал был без коррозии.
Обычно дымоход выходит наружу на полметра.
Часть дымохода, которая проходит через крышу, следует отштукатурить и покрыть известью.
Чтобы произошла усадка материала, каменку следует протопить на улице и только затем устанавливать в бане.
Если соблюдать все эти рекомендации, можно свою баню обустроить такой замечательной печью, которая принесет здоровью только пользу и доставит настоящее удовольствие от ее использования.
Источник: http://pechi.guru/pechi/dlya-bani/bannaya-pech-iz-kirpicha-i-metalla-svoimi-rukami-foto.html
Печь с закрытой каменкой для бани
Каждая русская баня имеет печь. Поэтому следует подумать о том, какую именно модель необходимо в ней установить. Электрические изделия никогда не заменят настоящую печь.
Многие предпочитают металлическую каменку или сделанную из кирпича. В любом случае она должна обеспечивать оптимальные температурные показатели и давать нужное количество пара.
Для чего нужна печь в русской бане
Печь в русской бане нужна для того, чтобы обеспечить парную высокой температурой за счет выпускаемого горячего пара. Баню растапливают такими видами топлива, как:
Чтобы получить горячий пар, камни кладутся в печь на огонь и хорошенько прокаливаются. Затем их обливают водой и помещение наполняется горячим влажным паром. Так как источника огня в парилке нет, соответственно не выжигается кислород.
Предъявляемые требования
К каменке для русской бани предъявляются следующие требования:
Она обеспечивает парилку высокой температурой, которая у пола должна составлять 45 градусов, а у потолка 80 градусов.
Увлажняет воздух за счет обливания камней водой.
Не выделяет в помещение дым и угарный газ.
Должна быть безопасной при эксплуатации бани.
Экономно расходует топливо.
Если печь металлическая, то ее снабжают дополнительной сеткой-каменкой. Действует эта емкость в металлической печи таким же образом, как и в каменной.
Только в этом случае каменка нагревается гораздо быстрее, потому что располагается прямо над топкой.
Эта особенность делает металлическую конструкцию гораздо популярнее каменной, которая для прогревания затрачивает больше времени и, соответственно, расходуется больше топлива.
В зависимости от способа размещения камней, печи подразделяются на виды, которые имеют закрытую или открытую каменку.
Печь для русской бани с закрытой каменкой
Такая модель наиболее точно соответствует понятию традиционная русская баня, потому что лучше всех передает ту атмосферу, которая так необходима для приятного времяпрепровождения.
В закрытых каменках для передачи тепла паровую дверцу устанавливают на уровне верхнего ряда каменной засыпки или выше. При сжигании топлива она остается закрытой, в результате чего в помещение не проникает дым. Перед тем как зайти в парилку, дверцу открывают, чтобы помещение хорошенько прогрелось до температуры 45−60 градусов.
Чтобы такая каменка хорошенько прогрелась, требуется много времени и топлива. Топить ее начинают за 2−3 часа до посещения бани. Высокая температура в парилке создается за счет нагревания камней.
В зависимости от режима работы печи с закрытой каменкой бывают:
Периодического действия.
Постоянного (длительного) действия.
Печь с закрытой каменкой периодического действия
Считается одним из самых популярных конструкций печи для русской бани, надолго сохраняющее тепло (на 1−2 суток). Камни находятся посередине жаровни и нагреваются от пылающей топки или от дыма, который направляется через них в дымоходную трубу. Эта конструкция очень хорошо прогревает камни. Нижний слой может раскалиться до температуры в 1000 градусов, а верхний – до 650 градусов.
Из-за того, что камни подвергаются воздействию дыма, они покрываются сажей. поэтому баней можно пользоваться сразу, как только топливо окончательно сгорит.
Совет
Такая высокая температура накала камней способствует тому, чтобы частички сажи на камнях сгорели полностью. В противном случае парная наполняется угарным газом, который является ядовитым.
Должно пройти 3−5 часа после растопки каменки, прежде чем в парную зайдут первые любители попариться.
Печь с закрытой каменкой постоянного действия
Такая конструкция состоит из поддувала, топливника, каменной засыпки и дымохода. В такой конструкции камни нагреваются за счет стенок, которые разделяют их с топкой. Раскаляться камни могут до 400−500 градусов, от них начинает прогреваться парилка. Корпус каменки постоянного действия изготавливают из огнеупорной листовой стали толщиной в 4 мм.
Печь с закрытой каменкой постоянного действия имеет свои особенности. Так как снаружи ее корпус нагревается очень сильно из-за небольшой толщины кладки топливника, его помещают в металлический кожух. Между корпусом и экраном происходит циркуляция воздуха, нагреваемого от стен топки, раскаленной до предела.
Обычно баню топят таким образом, что продукты топлива сгорают не до конца и на камнях оседает сажа. Когда камни начинают поливать водой, пар, который поступает в парилку, вместе с собой захватывает частицы сажи. Воздух парилки загрязняется. Чтобы этого не произошло, камни в печах с закрытой дверцей постоянного действия отгораживаются от дыма стальной или чугунной плитой.
Преимущества печей с закрытой каменкой
В сравнении с печами, имеющих открытую каменку, печи с каменкой закрытого типа имеют много положительных сторон .
Печь русской бани с закрытой каменкой топят не из парной, поэтому попадание угарного газа в парилку полностью исключено. Из-за этого в парилке приятно находиться, а воздух насыщается ароматами заваренного веника или травами, которые запаривают специально для создания пара.
Большое количество камней прогревается равномерно, в результате чего образуется легкий пар, насыщенный влагой из капелек мельчайшего размера. Это позволяет с легкостью переносить высокую температуру в парилке. Кроме того, научно доказано, что слишком высокие температуры наносят вред здоровью организма.
Такие конструкции более надежны в плане безопасности, потому что при добавлении жидкости на камни полностью исключена вероятность образования ожога от пара. К тому же сама камера сгорания закрыта отдельной дверцей.
Как только камни раскалятся до необходимой температуры, печь следует перестать топить, потому что она еще довольно долго будет поддерживать нужную температуру за счет медленного остывания камней, находящихся внутри нее.
Недостатки печей с закрытой каменкой
Однако у таких печей есть и недостатки:
Парная слишком долго нагревается.
Большой расход топлива.
Не слишком эстетический вид.
Печи с закрытой и открытой каменкой
Металлические каменки практически ничем не отличаются от обычных кирпичных каменок. Основное отличие их в том, что прогреваются они гораздо быстрее, так как металл сам по себе тоньше, чем кирпич.
В банях с металлическими печами париться начинают уже через 30−40 минут после начала топки. Но если такая печь быстро нагревается, то также быстро и остывает. В этом-то и заключается ее недостаток. Так же, как и каменные, металлические печи могут быть с открытыми или закрытыми каменками.
Все металлические печи для бани с закрытой или открытой каменкой функционируют все время, пока в парилке кто-нибудь находится.
Уход за каменкой
Независимо от того, какая была установлена каменка, закрытая или открытая, ее следует регулярно осматривать и перебирать камни. Некоторые камни под воздействием высоких температур могут потрескаться или расколоться. В этом случае булыжники следует заменить .
Стенки каменки в процессе работы бани постоянно расширяются и сужаются. От этого кирпичная кладка постепенно разрушается. Если были обнаружены трещины или щели, их следует незамедлительно замазать раствором глины, иначе в парилку вместе с дымом может проникнуть угарный газ.
Если постоянно следить за каменкой, то не будет никаких проблем, и она будет только радовать своим отменным паром.
Какую закрытую каменку для бани лучше выбрать
Банные процедуры любят многие. В данной статье пойдет речь об особенностях русских бань и используемых в них печах. Самой известной конструкцией считается кирпичная каменка. Ее конструкция отличается толстыми стенками и тем, что топку в ней выкладывают из огнеупорного, огнестойкого кирпича.
Закрытая каменка – как она устроена
Прежде чем перейти к тому, как строится банная печь с закрытой каменкой своими руками, нужно разобраться с тем, что же представляет собой русская парная.
Отличие банного помещения от сухой парилки – это разные параметры воздуха. В бане наблюдается повышенная влажность в диапазоне 50-70% при температуре 45-70 градусов.
Такая большая разница возможна по той причине, что у всех людей предпочтения отличаются, а в русской бане существует несколько режимов.
Обычно посетители начинают греться, когда воздух достиг 45 градусов, а лить воду на камни при более высоких температурных показателях.
Данный режим, очевидно, сложился по той причине, что бани обогревались каменными печными конструкциями, и другие способы попариться были недоступны.
Согласно выводам ученых, именно данные показатели способствуют улучшению здоровья. И в настоящее время кирпичная печь считается лучшим вариантом для бани.
Однако не все могут себе ее позволить, и по этой причине наиболее востребованы металлические агрегаты, которых существует огромное множество.
Обратите внимание
Они представлены в разных вариантах и ценовых категориях. Многие из них имеют открытую каменку, по причине чего камни контактируют с воздухом постоянно. Они для русских бань не подходят, так как не могут обеспечить требуемый режим. Большая теплоотдача корпуса из металла приводит к тому, что воздух значительно перегревается.
Открытая каменка также не позволяет получить пар требуемой кондиции – он должен быть высокой температуры и состоять из мельчайших капель.
Его назвали «легким», поскольку после посещения парной нет боли в голове, а в теле ощущается легкость. Подобный пар не образуется, если каменка открытая.
Он получается тяжелым и влажным, после него появляется головная боль. Поэтому предпочтительнее печи для бани с закрытой каменкой.
Правда в русской парной может присутствовать и металлическая печь. Желательно, чтобы у нее была не только наружная, но и внутренняя закрытая каменка, имеющая большой объем.
Если конструкция агрегата именно такая, камни нагреваются до 500 градусов, иногда и еще выше, тогда как в открытой каменке не более, чем до 200-250 градусов.
При попадании воды на раскаленную поверхность образуется легкий, практически прозрачный пар, который и ценят поклонники русской бани.
Необходимость экранировать стенки
Помимо того, что требуется каменка закрытого типа, немаловажным является и экранирование потоков жесткого излучения, идущих от стенок из металла. Ряд производителей создает вокруг корпуса агрегата двойные металлические кожухи, понижающие конвекцию.
С этой же целью может использоваться и облицовка природными минералами. Подобные печи предлагаются многими компаниями производителями, но поскольку натуральная отделка является весьма затратной, изделия нельзя назвать дешевыми.
Источник: http://v-banyu.ru/pech-s-zakrytoj-kamenkoj-dlya-bani.html
Печь каменка из кирпича или металла, что лучше для русской бани, как правильно выбрать, полезные советы
Комфортность проводимого в парной времени и получаемая от него польза зависит т многих факторов, в первую очередь от того, насколько правильно подобрана банная печь. Однозначно ответить на вопрос какая печь каменка для бани лучше просто невозможно: генераторы тепла для бани конструируются под виды доступного топлива, а их мощность рассчитывается в зависимости от размеров парилки.
Виды банных печей
В первую очередь все разновидности банных печей подразделяют по виду используемого топлива. Вариантов существует три:
традиционный вариант – дрова,
природный газ,
электричество.
Хотя использование газа в качестве топлива для печи является вариантом оптимальным, не требующим загрузок топлива, уборки продуктов сгорания, ручной регулировки, но серьезным препятствием к его широкому распространению являются сложности с разработкой индивидуального проекта и достаточно сложная и дорогостоящая процедура подключения.
Этот вид источников тепла отличается:
интересным современным дизайном,
возможностью эксплуатации без установки системы дымоотвода,
возможностью автоматического или ручного регулирования температуры и поддержания ее на нужном уровне на протяжении длительного отрезка времени,
также отпадет необходимость в заготовке топлива.
Вместе с тем, установка электрического агрегата потребует задействования специалистов имеющих доступ к выполнению работ такой сложности. В процессе эксплуатации печи также существенно увеличатся расходы на оплату используемой электроэнергии.
дровяные печи-каменки
Намного проще обзавестись дровяной печью-каменкой для бани. Этот вариант предпочитают настоящие ценители и знатоки банных процедур. В зависимости от материала изготовления такие печи делятся на металлические и кирпичные.
Стабильность количества источаемого ними тепла обеспечивается большой массой кирпичной печки, излучаемое тепло более мягкое и комфортное, чем то, которое исходит от металлической печки.
Главный недостаток кирпичных конструкций также связан с их большой массой – она обуславливает тепловую инерцию, увеличивает время прогревания парилки.
Кирпичная печь и ее преимущества
Чтобы совершить рациональный выбор банной печи следует более подробно рассмотреть преимущества и недостатки ее разновидностей.
Если учитывать национальные традиции и эффективность печи, то предпочтение окажется на стороне моделей, сооруженных из кирпича. К тому-же кирпичная печка, из-за большой толщины кладки, будет менее пожароопасной.
Ее стенки не будут нагреваться до такой температуры, чтобы стать причиной пожара от перегрева.
Из недостатков кирпичных вариантов следует отметить сложность и относительно высокую стоимость ее сооружения. Потребуется прочный фундамент, обоснованный чертеж-проект, кладка в строгом соответствии с ним. Сооружают печки из обожженного красного кирпича, который несколько укорачивают по длине. Из-за этого габариты печки уменьшаются до 74х74 см.
Устанавливают печь на фундамент, его размеры должны превышать габариты основания конструкции примерно на 10 см. Оборудованное снизу подпечье перекрывают деревянными брусками и кирпичным сводом. Используют подпечье для хранения инвентаря. Затем настилают слой рубероида который буде выполнять роль гидроизолятора. Он отделит фундамент от кирпичной кладки.
Проверяя правильность кладки при помощи отвеса, сооружают защитную стенку в пять рядов. Затем замешивают песочно-глиняный раствор – он способен выдержать высокие температуры, каких не выдержит цементный.
Важно
Раствор замешивают следующим образом: на 1 часть жирной глины берут 2 части просеянного песка. В соответствии с порядовкой возводится сама печка, выполняется установка баков и колосников. Для крепления дверцы к топке используют оцинкованную проволоку.
Если печь возведена по всем правилам она будет экономной и безопасной.
По конструкции банные кирпичные печи могут быть разные – с дымоходом или без него, соответственно они будут топиться по-белому или по-черному. Оптимальным можно считать вариант сооружения печи закрытой кирпичным кожухом и оборудованной чугунными плитами для камней и для бака.
Если размеры бани позволяют, то можно проектировать сооружение кирпичной печи с закрытой каменкой (открытую каменку для печи использовали в старые времена, когда бани топили по-черному).
Закрытый тип каменки предполагает монтаж емкости для укладки камней над топливником. Горячий воздух при этом проходит через камни, прогревает их до температуры порядка 400 градусов. Бак для воды емкостью до 80 литров располагают под каменкой.
Жар от топки в таком случае не улетучивается через трубу, а эффективно работает на нагрев помещения – использовать парилку можно через 1,5 – 2 часа после растопки печи.
Если вес камней в закрытой каменке достигает 250-300 кг, то пользоваться баней можно будет поочередно нескольким семьям – высокая температура в помещении парной будет поддерживаться на протяжении нескольких часов.
В качестве топлива могут использоваться березовые, осиновые или дубовые дрова. Нельзя допускать попадания в топку слюды – ее нагревание вызывает образование угарного газа, представляющего опасность для жизни людей.
Банные печи из металла
Печи-каменки дровяные стоимость имеют более низкую, чем металлические, но сооружение кирпичной плиты – дело не простое, требующее рук мастера. Найти его оказывается не всегда просто. Скорее всего именно эта причина послужила быстрой популяризации банных печей из металла. Такие печи дают пар хорошего качества, они удобны в пользовании, вид их достаточно эстетичен и привлекателен.
Материалом для изготовления металлической плиты служит жаростойкая легированная сталь содержащая около 12 % хрома или чугун. Печи, изготовленные из чугуна тяжелее стальных, но легче кирпичных, прогреваются они довольно быстро, держат тепло лучше, чем стальные.
Совет
По конструкции металлические печи могут быть закрытыми, т.е. обложенными кирпичом или открытыми. Последние дают более жесткий пар, но помещение обогревают намного быстрее. Комбинированные печи предполагают наличие двух задвижек, поддувала и решетки для камней. Преимуществами металлических конструкций является компактность, отсутствие задымления, быстрый прогрев помещения.
Схемы банных печей из металла могут быть самые разнообразные, они могут изготавливаться из бочек или обрезков труб, стальных листов, располагаться могут вертикально или горизонтально. Существуют варианты, когда каменка, топка и водяной бак располагают в разных помещениях банного домика.
Как выбрать банную печь
Чтобы совершить правильные выбор следует учитывать следующие параметры генераторов тепла для бани:
качество получаемого пара,
конвективная конструкция,
наличие топочного тоннеля,
расчетная мощность.
Качество пара – лучшим выбором будет печь, вырабатывающая легкий пар, содержание влаги в котором минимальное. Пребывание в парной с легким паром не вызывает затруднение дыхания и не повышает артериальное давление.
Легкий пар – это мелкодисперсная структура получаемая при соприкосновении воды с камнями, прогретыми до 500 градусов С.
Но в таком случае температура воздуха в парной поднимется до 110 градусов, использовать веник при такой температуре опасно – можно получить термические ожоги.
Чтобы не провоцировать возникновение такой ситуации дровяную печку оборудуют парообразователем – камерой изготовленной из металла и установленной сбоку от топки. Он прогревается быстрее чем камни, при контакте с ней вода превращается в легкий пар.
Конвекционный обмен. Чтобы температура воздуха в парилке на уровне пола и под потолком имела более равномерные показатели требуется обеспечить качественную конвекцию.
Она также будет способствовать более быстрому прогреванию воздуха, парилкой можно начинать пользоваться через 40-50 минут после растопки. Выбранный вариант банной печки должен позволять поддерживать в парилке температуру порядка +45 градусов на уровне пола и +80 – под потолком.
В зависимости предпочтений владельцев бани можно планировать температуру более высокую.
Топливный тоннель. Его наличие в конструкции печи обусловлено потребностью сохранения в парной кислорода – он забирается из других помещений бани, имеющих намного большую кубатуру чем парная.
Наличие топливного канала позволяет избавится от грязи и пыли, которые неизбежно попадают в помещение при загрузке дров.
Оборудованное топочного тоннеля смотровым каминным стеклом значительно повышает эстетичность внешнего вида печи.
Расчетная мощность. Правильное выполнение расчета мощности чрезвычайно важно – заниженный показатель, точно также, как и избыточная мощность будут создавать серьезные проблемы в процессе эксплуатации.
Обратите внимание
Усиленно изучать основы теплотехники покупателю, к счастью, не понадобится – все расчеты делаются производителями печей, достаточно лишь найти время и ознакомиться с данными, занесенными в таблицы.
выбор подходящей модели следует делать с учетом небольшого запаса по мощности, максимум на 25%, ведь качество утепления стен и потолков в каждой бане разные.
При выборе варианта банной печки учитываем следующие моменты:
Важное значение при выборе печки играет наличие свободного пространства для ее установки.
Также следует учесть габариты помывочной комнаты и парилки, сколько человек смогут париться в них одновременно.
Безопасность эксплуатации – момент очень важный
Поскольку эксплуатация печки связана с процессом горения, то следует позаботиться о соблюдении нормативов при ее строительстве и соблюдения правил пожарной безопасности в процессе эксплуатации. Кладка кирпича должна осуществляться качественно, при сооружении следует соблюдать рекомендованные зазоры:
расстояние между полом и зольником должно быть около 20 см,
от пола до дна дымооборота – от 2 м 20 см до 2 м 80 см,
от верхней части теплоемкой печи до потолка должно быть не менее полуметра, нетеплоемкой – порядка 1 м (при расчете расстояния учитывается защищенность потолка).
Чтобы исключить возникновения пожара от падающих искр следует защитить поверхность примыкающих стен и пола металлом. Обезопасить процесс горения в плане искрения поможет использование березовых дров – горят они жарко, при горении не искрят.
Не менее опасны печи работающие на газовом топливе, в случае нарушений правил строительства или установки и эксплуатации они могут быть взрывоопасными. Меньшую пожароопасность имеют электрические каменки, но эксплуатация их обходится достаточно дорого.
Чтобы совершить правильный и рациональный выбор банной печи кроме преимуществ и особенностей каждого из видов печей следует учесть размеры и планировку банного домика, количество комнат в нем, общий дизайн, свои индивидуальный предпочтения. Если выбор конструкции все-же будет вызывать затруднения – лучше посоветоваться по этому вопросу с квалифицированным специалистом.
Источник: http://strgid.ru/pech-kamenka-iz-kirpicha-ili-metalla-chto-luchshe-dlya-russkoi-bani-kak-pravilno-vybrat-poleznye-sov
Какая печь лучше для бани: кирпичная или железная?
Первые банные печи были из камня. Поэтому раньше и не было необходимости выбирать, какая печь лучше для бани: кирпичная или железная. Сейчас в специальных магазинах и на рынке достаточно моделей, предназначенных для разного вида парной. Разобраться в этом вопросе можно, если подробно сравнить плюсы и минусы каждой из этих печей в отдельности.
Из кирпича
Кирпичная печь – классический вариант для обустройства бани. Качество её работы зависит от размера, максимальной температуры нагрева и материала, из которого она сделана.
Преимущества:
главный плюс печки из кирпича – это возможность длительное время удерживать тепло после того, как топить перестали;
лучше металлической защищает стены помещения от возникновения пожара;
создаёт качественный пар;
высокий уровень теплоотдачи позволяет лучше прогревать большие площади;
кирпичные стены каменки не пропускают продукты горения.
Недостатки:
из-за крупных габаритов и веса необходим прочный фундамент;
период протапливания кирпичной печки примерно 3 часа;
большие размеры занимают много свободного пространства бани;
высокая стоимость в связи с использованием разных видов материалов.
Их железа
При выборе кирпичной или металлической печи для бани, предпочтение отдают камню. Но металлические модели на сегодняшний день ничем не хуже своих аналогов из кирпича.
Преимущества:
небольшие габариты, позволяющие самостоятельно собрать и установить конструкцию;
нет необходимости в фундаменте и дымоходе;
быстро прогревает помещение;
использование малого количества дров;
доступная цена.
Недостатки:
от перепада температур корпус через определённое время деформируется и портится от коррозии;
небольшой ассортимент моделей;
относительно недорогая цена;
быстро остывает;
пересушивает воздух, как в сауне;
раскалённые стенки могут травмировать или привести к возникновению пожара.
Вывод
Решение о выборе печи для бани кирпичной или железной каждый принимает самостоятельно. Понятно, что конструкция из металла дешевле. Она занимает мало места и её можно самостоятельно установить.
Но тем, кто жаждет ощутить все прелести настоящей русской бани, желательно выбрать печь из кирпича.
Она достаточно хороша, позволяет париться и не следить за температурой, а также более полезна для здоровья, чем железная.
Если вы так и смогли принять решение, то берите металлическую печку из нержавейки, недорого и практично.
Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/kakaya-pech-luchshe-dlya-bani-kirpichnaya-ili-zheleznaya.html
Кирпичные печи для бани: большие и маленькие, простые и сложные, все виды печей для бани из кирпича
Какой быть бане — в основном зависит от стоящей в ней печи. По традиции в русской бане должна стоять кирпичная печка, пришедшая на смену более древней каменной.
И многие владельцы строящихся или давно построенных бань примериваются к тому, чтобы поставить у себя такую — все-таки это штука, проверенная веками.
Но как оценить масштабы затрат сил, времени и финансов, связанных с возведением кирпичной печи для бани?
Мы хотим помочь вам — читайте и считайте, по силам ли будет справиться самому или все-таки поискать профессионала, или же проще отказаться от этой затеи в пользу обложенной кирпичом металлической печки, которая при умелом обращении может выдавать те же самые кондиции, что и кирпичная?
Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.
Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.
Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).
Важно
Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.
Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.
Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила.
Плюсы и минусы
Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.
В числе последних — выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.
Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.
Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки.
С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить.
Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.
Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.
Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три.
Совет
Кстати! На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить — это делается неоднократными топками малым количеством дров. То есть сразу новую печь в полную силу не топят — она испортится от этого, пойдет трещинами. Сначала из всего массива выгоняют влагу.
Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.
Виды кирпичных печей для бани
Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды, в других — место для бака.
Есть колпаковые печи и канальные, есть более привычные типы каменок — глухие и проточные. Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей — вертикальные и горизонтальные.
Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:
поддувало;
колосник;
топка;
каменка;
дымооборот.
Первое крупное разделение можно провести по каменкам. В одних печах камни отделены от огня только решеткой, которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик, дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.
Первая каменка называется «проточной». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле — как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.
Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.
Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.
Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова.
Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге.
А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.
На заметку! Разновидностей как канальных, так и колпаковых печей очень много. Окончательный выбор подходящего для вашего случая варианта обычно зависит от печника, а точнее, от того, как много разных печей он сложил за свою жизнь.
Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.
Кстати! Второй колпак часто используется для встраивания дополнительных приспособлений — теплообменника или бака для нагрева воды.
Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:
вертикально;
горизонтально.
Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.
Совет! Поэтому и тут (хотя бы поначалу) стоит воспользоваться услугами профессионала.
Немного о баках. Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции.
Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро.
Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки.
Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.
Обратите внимание
По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.
В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см.
Хотите еще меньше — облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.
Простая кирпичная печь для бани
А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.
Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.
Как обеспечить безопасность
Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину, а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.
Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной. Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи — при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.
Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы — профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.
Банные печи из кирпича: последовательность работ
Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.
Фундамент
Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так.
Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта.
При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.
Совет! Почитайте наши материалы о фундаментах в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.
Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.
Кирпичная печка для бани: раствор
ВАЖНО! Никакого цемента в раствор для печной кладки не кладут, это надо запомнить.
Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито.
Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине.
В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.
Правило! Рекомендуется для раствора использовать тот же тип глины, что и в кирпиче, то есть — красная или шамотная. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, а это хорошо в условиях сильного нагрева — одинаково расширились, одинаково сжались, никаких напряжений и деформаций.
Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.
Обратите внимание! При смешивании с песком жирность глины меняется, песок ее уменьшает. Именно поэтому точной пропорции не существует, она — результат подбора конкретных ингредиентов.
Важно
Подбор осуществляется в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, обозначьте доли и дайте им подсохнуть. Если подсохшая лепешка крошится — песка избыток, если трескается — избыток глины.
Оптима — это однородный, не растрескавшийся и не раскрошившийся образец.
Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.
Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат… поваренную соль в небольших количествах.
Когда планируется печка в баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.
От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу. Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.
Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи. Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный. Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.
Марка (число) обозначает плотность. Печники используют от 150 до 250. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.
Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.
Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.
Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.
Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы
Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.
Каменная печь для бани
Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея.
Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще.
В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.
Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.
Металлическая печь + кирпичная труба
Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.
Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь, что также неплохо. Точнее, подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:
Итак, решение за вами — идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую.
Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/kirpichnye.html
варианты устройств, использование в бане
Важным элементом в русской бане является печь-каменка. Камни в ней работают как тепловой аккумулятор: они быстро вбирают жар в себя, а потом его отдают, излучая тепло. С их помощью можно создать отличный пар для банных процедур.
Отличительная характеристика печки
Печи для бани бывают двух видов: с открытой каменкой и закрытой. В последней отсутствует прямой доступ к камням, так как они располагаются в дымоходах. Добиться комфортной температуры в парной возможно при наличии кирпичной печи с закрытой каменкой. Данный тип конструкции необходим только в русской бане, так как именно она предъявляет особые требования к температуре и влажности, а также качеству пара. В таком помещении, при температуре воздуха 60 градусов, влажность должна доходить до 50%. Именно при этих условиях возникает особый пар – легкий, прозрачный, насыщенный мельчайшими капельками воды.
Кирпичная печь не перегревает воздух, аккумулируя тепло в себе, а камни в закрытом пространстве «омываются» пламенем. Огонь поднимает их температуру до 800–900 градусов. Если на такие камни плеснуть воду, она, мгновенно нагреваясь до 100 градусов, превращается в необходимый пар.
Паровую дверку в такой печи устанавливают выше уровня булыжников и во время топки держат закрытой, иначе все помещение тут же заполнится дымом. Открывают ее перед заходом в парную, которую нужно прогреть до температуры 50–60 градусов. Чтобы полностью протопить подобную печь, необходимо 3–4 часа, что увеличивает расход топлива.
В течение 6–8 часов печка не требует дополнительной растопки, и можно принимать банные процедуры целый вечер. Это удобно, когда много желающих попариться, и места всем одновременно может не хватить.
Разновидности печей с закрытой каменкой
Конструкции разделяются на:
кирпичные печи периодического действия;
металлические постоянного действия.
В печи прямого действия камни располагаются на решетчатой поверхности (жаровне) непосредственно над огнем. В результате они раскаляются докрасна до рекордных температур. Сажа, которая оседает на камнях, при этом полностью выгорает. В процессе топки печи недопустимо лить на них воду, чтобы не залить огонь. Во избежание отравления угарным газом пользоваться такой баней допустимо только при полном сгорании топлива.
В печи постоянного действия, камни находятся в металлической коробке и не соприкасаются с огнем. Нагрев происходит по такой цепочке: огонь – металл – камни. Теплопередача менее совершенна, но при этом печь можно топить постоянно (становится каменкой длительного действия). Температура камней достигает 400–500 градусов по Цельсию.
С таким расположением камней различают:
дровяные;
газовые;
и даже электрические котлы.
Преимуществом данной модели является то, что заниматься водными процедурами можно и при работающей печи: сажа и угарный газ не проникает в парную.
Газовая банная печь
Выбираем печку
Каменка является главным элементом бани. И к ее выбору необходимо подходить со всей ответственностью. Кирпичные печки называют инерционными, так как для их нагрева и затем для остывания нужно много времени. Изделия из металла могут раскалиться за полчаса и за этот же период успеют перегреть парную, в которой находиться будет очень тяжело.
Кирпичный вариант
При выборе каменки нужно определить для себя оптимальное время, которое вы хотите затратить на растопку печи.
Кирпичная печь для русской бани с закрытой каменкой бывает нескольких разновидностей (зависит от того, как дым покидает печку):
канальные;
прямоточные,
колпаковые.
Если дымоходная труба вставлена прямо в топку или каменку, то данную конструкцию называют прямоточной. Обладает низким КПД, так как тепло просто выбрасывается в атмосферу. Преимуществом прямоточной печи является ее простота в строительстве и обслуживании.
В печи с системой дымооборота (канальной) газы, двигаясь по вертикальным или горизонтальным каналам, отдают тепло каменке. Недостаток таких конструкций состоит в том, что дымоходы необходимо регулярно чистить, чтобы не исчезла тяга. Стенки дымохода внутри должны быть гладкими, потому что на любой неровности будет задерживаться сажа. При таком принудительном дымообороте прогрев печи получается неравномерным, что приводит к образованию трещин.
Колпаковая печка считается совершенной: по скорости растопки ее превосходит лишь буржуйка. При ее строительстве не нужно вычислять высоту трубы дымохода для хорошей тяги. В такой печи эффективно сгорает любое топливо (даже влажное) до золы, что очень экономично. При этом нагревается не только помещение, но также вода (до 170 литров), камни.
Эту конструкцию еще называют купольной оттого, что дым, покидая топливник, поступает в колпак (вроде перевернутого стакана над топкой) и, отдавая тепло своду печи, охлаждается. Новая порция горячего дыма вытесняет прохладные печные газы вниз и в трубу. Сам колпак можно сделать любой формы. Главное, чтобы была труба для вывода холодного воздуха. Такую каменку очень легко растопить даже после большого перерыва в работе.
Отличие между канальной и колпаковой печами в том, что в первой конструкции дым вытягивается, а во второй как бы выталкивается. Следовательно, дым движется не так быстро, из-за чего КПД возрастает до 94 %.
Однако у купольной печи есть и минусы. Хорошо нагревается только верхняя часть каменки, а для максимального прогрева парной нужно, чтобы тепло шло снизу. Этот недостаток устраняется конструкцией из двух колпаков. Если такую печь перегреть, то газы прекращают поступать под купол: они тут же норовят ускользнуть в трубу. Поэтому необходим опыт в регулировании воздуха, поступающий в топливник.
Металлическая печь: преимущества и недостатки
Такие печки с дымооборотом встречаются нечасто, обычно они прямоточные. Фактически – это ящик с колосниковой решеткой внутри, отделяющей поддувало от топливника. Металл может быть разным: либо сталь, либо чугунный сплав.
Кирпичные каменки остывают дольше, но для их прогрева требуется больше времени. Стальные же топки очень быстро нагреваются и мгновенно остывают. Поэтому чугун считают золотой серединой, и применение его для изготовления печей является не только практичным, но и выгодным. Такая печь простоит лет 20–30.
Сплавы обладают различными свойствами
Варианты Характеристики
Самым лучшим считается нержавейка. Сталь, отлично противостоящая коррозии и окислению, содержит примерно 17–19 % хрома и 8–13 % никеля. Нержавейка не боится внешних воздействий, но и у нее есть уязвимое место в конструкции – это швы, которые рвутся.
Чугун. Является прочным материалом, обладает отличной теплопроводностью: он быстро нагревается и на долгое время задерживает тепло. Но если на него в раскаленном состоянии попадет вода, то чугун становится хрупким. Также он очень чувствителен к механическим ударам.
Использовать металлические печи лучше в небольших помещениях. На месте эксплуатации они не требуют фундамента, а их установка сводится к выводу дымохода на улицу. Металл замечательно проводит тепло, но практически его не аккумулирует, поэтому многие устанавливают комбинированные печи. Способность металлической печки сохранять тепло повышают при помощи внутренней футеровки (выкладки шамотным или просто огнеупорным кирпичом изнутри каменки), а также внешней обкладкой кирпичом.
Кроме того, возможен вариант с экраном и футеровкой одновременно, что увеличивает время топки. Так что если необходимо за полчаса прогреть парилку, футеровка будет излишней. Но у нее есть одно преимущество: она продлевает срок службы печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. Чаще всего комбинированный вариант применяется в случае установки чугунной печи, которую закрывают экраном из кирпича для защиты от растрескивания при случайном попадании холодной воды.
Металлическая печь намного быстрее кирпичной конструкции прогревает парилку. Уже через час температура воздуха в ней может быть 100 градусов. Однако специалисты утверждают, что это не имеет ничего общего с истинной баней, так как стены продолжают оставаться холодными. Банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней. Вот почему даже металлическую печь нужно протопить в течение трех часов. Кирпичная облицовка значительно увеличивает продолжительность теплоотдачи.
При выборе печи для бани имеют значение желаемое время нагрева парилки, качество пара, продолжительность принятия процедур, площадь помещения.
Строим печь своими руками
Конечно же, можно купить заводскую печку с закрытой каменкой по доступной цене и хорошего качества, но многим истинным ценителям русской бани важно сделать ее своими руками. Самодельные печи делают из красного кирпича или листовой стали (трубы).
Кладку кирпичной каменки всегда начинают с основания. Фундамент устанавливается ниже уровня земли на 50 см.До уровня пола его поднимают на растворе из цемента и песка в пропорции 1:3 (далее применяют глинопесчаный раствор). Через сутки или двое основание печи нужно защитить от последствий перепада температур, положив на него рубероид. На него укладывается первый ряд кирпичей, а сверху на него еще кусок изоляции. Так конденсат не проникнет в кирпичную кладку, а значит, не разрушит печь.
Важно следить, чтобы ряды ложились строго горизонтально. Для большей прочности печи необходимо, чтобы каждый вертикальный шов между кирпичами, толщина которых не должна превышать 0,5 см, перекрывался кирпичами следующего ряда. Вертикальность кладки определяют с помощью отвеса, горизонтальность – с помощью уровня. Даже при малейших неточностях любая кирпичная печь повалится или даст крен.
В процессе кладки устанавливают заслонку, колосники, дверки, водяной бак. Топливник выкладывается под наклоном, чтобы несгораемые остатки, образующиеся в результате сгорания дров, высыпались через решетку в зольник. Решетку колосников устанавливают в нижней части топки (от дверки внутрь), оставляя зазор со всех сторон на 0,5 см на случай теплового расширения. Чтобы установить поддувальную и топочную дверки, в швы кладки закладываются отрезки проволоки с диаметром 2 мм. Каменку устанавливают на 55 см выше топки. Это обеспечит интенсивный нагрев камней.
При установке бака для воды пространство вокруг него нужно заполнить глиноасбестовой смесью. Это позволит емкости свободно расширяться при нагревании. Если этого не учесть, то возникнет угроза образования трещин в кладке.
После выкладки печи нужно подумать о дымоходе. Труба должна возвышаться над поверхностью крыши не менее 0,5 м. В местах ее прохождения через потолок и крышу укладывают слой теплоизоляции, например – минеральной ваты, покрытой фольгой или жестью. Помимо всего прочего, конструкцию нужно затереть и забелить. Благодаря таким манипуляциям можно определить, насколько плотно сложена кирпичная печь для бани. Об этом будет свидетельствовать копоть на побелке. Для защиты дымохода от осадков над ней устанавливается жестяной колпак. Также можно вывести трубу через стену. Необходимо лишь обезопасить проход через нее. Этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности.
Приступать к эксплуатации печки сразу после ее строительства не рекомендуется, так как ее следует сначала просушить. На это может потребоваться 3–4 дня. Все дверцы и заслонки во время просушивания должны быть открыты. Сначала печку-каменку топят щепками по несколько раз в день 15 минут до тех пор, пока на поверхности заслонки не перестанет появляться влага. Это будет обозначать, что печка полностью просохла.
Самодельная кирпичная каменка
Какие камни брать
От правильного их выбора зависит количество и качество пара. На 1 кубический метр парилки необходимо 35–45 кг булыжников. Лучше всего использовать камни серого и черного цветов, собранные у воды, так как они прочнее остальных. Отдавать предпочтение острым вариантам не рекомендуется. Когда на них попадет вода, они могут начать «стрелять». Булыжники должны быть овальной или круглой формы, размер – примерно с кулак взрослого человека. Округлая форма позволяет беспрепятственно проникать дыму и огню между ними, равномерно прогревая их.
Нельзя сказать точно, какой вариант лучше: металлическая или кирпичная. Но печь для бани, которую вы сделали самостоятельно, полностью совпадет с вашими желаниями и создаст наиболее благоприятную атмосферу для банных процедур. Правильно построенная конструкция даст не только хороший жар в парной, но и качественный пар.
Печь для бани с закрытой каменкой, фото, видео, чертежи
Существует несколько разновидностей бань, различаемых температурным режимом, особенностями строения, влажностью воздуха. Называются они в честь стран, к которым перечисленные особенности были самыми близкими – турецкая, русская, финская. Нельзя утверждать, что в этих странах на 100% соблюдают правила постройки и особенности, но в большинстве случаев банный «режим» соблюдается. Печь для русской бани с закрытой каменкой считается самой удобной и практичной по сравнению с другими видами подобных конструкций. Печь с закрытой каменкой
Любой из типов бань предполагает свой температурный режим и влажность воздуха:
финская сауна. Пар здесь сухой, температура в пределах 80-140^оС. Влажность воздуха 1-15%;
турецкий хамам. Температура до 45^оС, влажность до 100%;
русская баня. Температура 60-90^оС с влажностью 50-80%. Может быть обустроена печами разных видов, одна из которых – с закрытой каменкой.
Одним из существенных отличительных черт русской бани от других является закрытая каменка. Она позволяет держать требуемый уровень влажности воздуха и температуру. Получается обильный пар, а наличие требуемого количества камней позволяет не остывать им при частом подливании жидкости.
Преимущества закрытой каменки
Пример печей с закрытым типом каменки
Первые бани, построенные «по-черному», строились таким образом, чтобы камни лежали на пути огня. Имели прямой контакт с пламенем, за счет чего раскалялись докрасна. Сейчас такой тип бань встретить можно редко ввиду большого количества хлопот, связанных с эксплуатацией постройки. Открытая каменка, выполненная своими руками или приобретенная, не имеет прямого контакта с огнем. Температура камней повышается, благодаря контакту со стенками печи, тепло передается от камня к камню.
Чем большей будет площадь соприкосновения камней с нагретой огнем стенкой, тем быстрей и лучше они прогреются. Имеются котлы, в которых камни располагаются тонким слоем, почти полностью прижимаясь к одной из нагретых стенок. Подобная конструкция легко справляется с генерацией требуемого количества пара и нагревом парилки.
Имеются модели с двумя типами каменки, открытым и закрытым, установленными одновременно. Но приобретать подобный тип печи нет смысла. Продуктивней для прогрева камней использовать закрытую каменку, конструкция которой похожа на духовой шкаф. Построенная своими руками печь с закрытым типом каменки
Во время прогрева помещений дверь «духовки» закрывается, и жар идет сквозь камни, быстро их нагревая. После прогрева дверца открывается, оставаясь в таком положении до конца банных процедур. Выходит, что вначале температура в бане высокая, влажность низкая. Постепенно воздух остывает, насыщается влагой.
Закрытая каменка может быть построена в двух вариантах:
Периодического действия. Через печь при данном виде конструкции проходит весь дым и отчасти пламя. Пока дрова полностью не сгорят, открывать дверцу нельзя. Каменная поверхность будет подвергнута налету сажи, и если на камень потом налить воды, вся сажа распространится по помещению. Здесь камня класть много не нужно, ведь контакт со стенкой только с одной стороны, отчего верхняя часть кладки может прогреваться недостаточно.
Постоянного действия. Огонь и дым полностью изолированы от камней. Каменка изолирована, и ей можно пользоваться как во время топления бани, так и после этого.
Фирменная печь с закрытым типом каменки
Преимущества закрытых каменок:
Прогрев камней очень глубокий. Благодаря этому создается отличный пар. Это и есть основное, ради чего каменку делают закрытой.
Высокая скорость нагрева камней. Не требуется протапливать баню несколько часов, ведь для нагрева обычно хватает минимального количества времени, в зависимости от количества камней и объема конструкции.
Тепло держится очень долго по сравнению с другими типами печей. Баню можно не подогревать дровами длительное время, но пар от камней будет еще долго держаться.
Возможность регулировки температуры в помещении. При открывании дверцы каменки, температура в комнате сразу начнет повышаться, ведь придет значительный приток тепла. Если становится жарко, дверцу можно прикрыть. Даже при заливании каменки водой можно ненадолго закрыть дверцу, после чего камни снова прогреются за счет внутреннего жара.
Инструкция по созданию каменки своими руками
Работа будет разделена на последовательные шаги. Для построения кирпичной каменки потребуется посчитать необходимый для нее объем. На 1м³ нужно 30 кг камней. Чтобы сделать корпус, нужен кусок трубы из металла, разрезанной вдоль. Диаметр 40 см, длина 60 см. Металлическая или чугунная печь для бани с закрытой каменкой будет вмещать емкость для наполнения водой. Располагаться емкость станет сбоку каменки. Стальные листы навариваются на трубу. Желательно сталь брать не тоньше 5 мм, чтобы не прогорала и не изменяла формы под воздействием высоких температур. Листы будут опорой, когда нужно будет заложить трубу внутрь кладки печи.
Вариант печи с закрытым типом каменки
В месте, где дымоход соприкасается с корпусом печи, требуется приварить металлический экран. Он не допустит выхода горячего воздуха из трубы. Сталь для резервуара с горячей водой должна быть не тоньше 5 мм. сторона, соприкасающаяся с топкой, не должна быть тоньше 10 мм. В печи монтируется дымоход – труба с круглой заслонкой. Она одним концом ставится на бак из металла, а в кирпиче закрепляется с помощью хомутов.
Над печью устанавливается каменка, где укладываются камни. Желательно подобрать такие, чтобы вес их был ниже 200 кг. Прогрев будет проходить быстрей. Сбоку делается окно для плескания туда воды. Желательно вверху, над каменкой, сделать крышку. Можно использовать для этого жесть. Будет открываться, выпускать пар, когда это требуется. Печь с закрытым типом каменки
Важные правила монтажа каменки своими руками
Дверца топки должна быть направлена к выходу, а дверь каменки в противоположную сторону.
Если печь для бани с установленной закрытой каменкойбудет металлическая, необходимо под ней выполнить бетонное основание, которое обеспечит защиту от возгорания. Основание не ниже 30 см, далее укладывается минимум 2 ряда кирпича, соединенные глиняным раствором.
Монтировать печь из металла следует на заранее приготовленную основу. В месте, где будет выходить труба, в кладке печи должно быть утолщение минимум на 10-15 см.
Любые находящиеся в непосредственной близости от печи элементы из дерева важно изолировать теплоизоляционной основой. Далее на поверхность покрывается глиняным слоем.
Труба в месте прохождения через потолок и крышу обрабатывается штукатуркой, поверху промазывается известью.
Кладка для трубы в крыше не должна быть меньше полуметра высотой. Это создаст дополнительный барьер для прохождения искр, которые способны воспламенить конструкцию.
Схема печи с закрытым типом каменки
Процесс создания каменки:
толщина любых металлических элементов должна быть выше 10 мм;
трубы для постройки хватит 1,5 м. диаметр около 50 см. делится на 2 части: 30% будет для бака, остальное для каменки и топки;
корпус кирпичной печи для бани с закрытым типом каменкиделается следующим образом: снизу прорезается отверстие, которое выполнит функцию поддувала. Поверху него приваривается пластина. Металлическими прутами сваривается решетка, которая приваривается над поддувалом в корпусе;
для топки следует сделать отверстие. Кусок просто вырезается из трубы в месте, где это необходимо. Он будет использован как дверца. К ней привариваются петли, делается задвижка;
сама каменка будет выполнена из куска трубы, который следует приварить над топкой. Высота должна быть не менее 10 см. спереди в трубе делается дверца, сзади труба заваривается;
внутри каменки устанавливается решетка из прутов. Туда будут укладываться камни;
для большей надежности в месте соприкосновения бака с печью должна быть приварена пластина толщиной не менее 5 мм;
устанавливается водяной бак. Стальной круг, толщина не менее 7 мм, где пробивается отверстие для дымохода. Потом круг этот приваривается на бак. Ко дну бака приваривается низ трубы, что позволит избежать проникновения жидкости в топку;
верх бака для воды накрывается жестяным или стальным элементом, который желательно сделать с петлями, чтобы была возможность приоткрывать при необходимости. В проем можно будет заливать воду. Для удобного открывания стального элемента сверху бака для воды, к нему приваривается ручка.
1 —бак для нагрева воды; 2 — печка; 3 — труба; 4 — камни; 5 — верхняя крышка; 6 — отверстие для подачи жидкости; 7 — металлический свод; 8— экран; 9—решетка; 10— дверца в топке; 11 — дверца поддувала.
Возвести кладку для печи и сделать ее своими руками несложно, если подойти к этому процессу со всей ответственностью, делать все по рекомендациям. Необходим минимальный строительный опыт, владение сварочным аппаратом и конструкция получится не хуже, чем у заводских аналогов.
Банная печь электрическая для домашних саун
Настоящая русская баня — одно из величайших изобретений человечества. Люди, которые побывают в русской бане, чувствуют себя полностью обновленными и получающими новую жизнь. Пар в русской бане пробуждает бодрость, поднимает настроение и приводит в гармонию тело и душу. Регулярное употребление русской бани восстанавливает здоровье, способствует похуданию и снова заставляет организм работать как часы.
Многие считают русскую баню самой мощной и эффективной СПА-программой из всех.Его благотворное и детоксицирующее действие действует изнутри и приводит к долгосрочным эффектам. При этом даже после первого сеанса бани вы сразу заметите ее положительные результаты.
Интерьер русской бани состоит из парилки, купели, душевой кабины и зоны отдыха. Сауна окутает вас легким паром и нежным теплом. Здесь вы можете согреться и насладиться «парени», тепловым посланием с помощью «веника», специального выключателя для сауны из ароматных листьев.Небольшой бассейн охлаждает тело, а душ очищает. Затем следует отдых. Затем вы снова повторяете цикл, позволяя бане перенести вас в царство наслаждения. Добро пожаловать в нирвану!
Каменная печь для сауны — несомненно, сердце паровой бани и главная достопримечательность любой традиционной русской бани. Наши электрические каменки для саун UK разработаны и запатентованы нашим собственным печным бюро и в настоящее время не имеют аналогов. С технической точки зрения, это воплощение совершенства.Теперь мы можем установить традиционную русскую баню в городской квартире, небольшом СПА-центре или втором доме за границей.
Печь с электроприводом — это то, что вам нужно. , если нужно избегать дымовыделения от дров и в помещении нет доступа к газовой сети, но есть контур питания с запасом не менее 12 кВт. А может быть, вы предпочтете компактную традиционную каменную банную печь для городской квартиры, второго дома за границей, СПА-центра или фитнес-клуба. Даже в случае ограничений по нагрузке на пол мы рады сообщить, что можем создать настоящую печь для сауны с максимальным весом всего 2.5 тонн!
Отзывы на печь для сауны
— интернет-магазины и отзывы на печь для сауны на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для банной печи. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта топовая печь для сауны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели печь для сауны на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в каменке для сауны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести печь для сауны по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как украсить дровяную печь кирпичом | Домой Гиды
Кирпич — один из старейших основных строительных материалов, известных человечеству.Кирпич — не только один из самых прочных и долговечных материалов, с которым вы можете работать, он также придает богатую текстуру, узор и цвет дизайну комнаты. Кирпичная рамка для дровяной печи обеспечивает негорючую поверхность, улучшая при этом внешний вид комнаты.
Характеристики кирпича
Как и любой другой строительный материал, кирпичи будут различаться по внешнему виду и качеству в зависимости от способа их изготовления и материалов, из которых они изготовлены. Внутренние кирпичи не должны быть такими же прочными, как те, что используются для наружных работ.Поэтому акцент следует делать на цвете, форме и фактуре. Цвета могут варьироваться от светло-бежевого и кремового до коричневого, желтовато-коричневого и коричневого. На более темной стороне вы также найдете различные оттенки красного, ржавого, бордового, пурпурного, синего и черного. Естественные вариации каждого оттенка создают характер. Текстура также будет варьироваться от гладкой до песчаной, грубой, волнистой, пористой и грубой. Небольшие вариации по высоте и длине добавляют интересности дизайну.
Выбор типа кирпича
Выбранный вами тип кирпича существенно повлияет на внешний вид комнаты.Если стиль комнаты рустикальный, используйте грубую или грубую текстуру кирпича, фактуру больше напоминающую натуральный камень. Это дополнит деревянную мебель с деревенской отделкой или деревенские металлы, такие как кованое железо. Кирпич с гладкой текстурой хорошо сочетается с лакированной деревянной отделкой и блестящими поверхностями или предметами интерьера из стекла и металла. Если вы хотите, чтобы кирпич выделялся, выбирайте контрастный оттенок по отношению к стенам и полу. Кирпич темного цвета будет выделяться на фоне светлых стен и пола, а кирпич кремового или желтого цвета будет выделяться на фоне темных стен и полов.
Окружающий дизайн
Под печью должен выступать не менее 18 дюймов с каждой стороны печи. Использование здесь большего кирпича добавит визуального интереса окружению. Другой вариант — это бордюр, состоящий из другого материала, такого как натуральный камень, по цвету, форме и фактуре, который дополняет кирпич. Кирпич за печью может доходить до потолка или, по крайней мере, до середины стены. Полка для мантии — хорошее дополнение и платформа для демонстрации произведений искусства и предметов коллекционирования.
Методы затирки
Затирка, также называемая строительным раствором, — это материал, который удерживает кирпичи на месте, и существуют различные методы его использования. Техника затирки, используемая для установки кирпичной кладки, будет иметь большое влияние на ее внешний вид. При стандартной технике затирки раствор утопляют, делая края каждого кирпича четко очерченными, поскольку они выступают над раствором. В технике переброски раствор перекрывает поверхность кирпичей, благодаря чему каждый кирпич выглядит встроенным в материал.При методе затирки швов жидкий раствор фактически просачивается из швов между кирпичами, как если бы было использовано слишком много раствора. Техника заливки швов валиком похожа на технику пропитки, за исключением того, что она выглядит намного чище, так как выступающий раствор имеет более однородную форму и внешний вид.
Кирпичный шпон
Менее дорогой вариант кирпичной облицовки — это кирпичный шпон. Кирпичный шпон имеет множество преимуществ перед традиционной кладкой. Помимо стоимости, облицовка из кирпича намного менее трудозатратна и может быть установлена большинством домовладельцев, сделавших это своими руками.Кирпичный шпон также можно укладывать на стены, которые не выдержат обычный кирпич. Кирпичный шпон можно использовать для отделки внутренних и наружных стен, он неотличим от обычного кирпича. В отличие от обычной кирпичной стены, кирпичный шпон не считается огнестойким. Вам нужно будет использовать цементную плиту под облицовкой, чтобы стена была безопасной и соответствовала нормам.
Stovetec Stove Review
Кейс Тернер
Некоторое время назад я писал вам о плите Stovetec.Я купил одну из двух дверных моделей и подумал, что вы могли бы добавить краткое описание ее характеристик. Конечно, это уличная печь, но она отлично подходит для приготовления пищи и станет фантастической альтернативой для тех, кто не хочет превращать традиционную кухню в свое маленькое жилище. В этом лагерном сезоне он будет нашим поваром номер один. Готовясь к походному сезону, мы еженедельно использовали его на заднем дворе, сжигая каждую маленькую палку, которую мы могли подобрать.
Прежде всего хочу отметить, что не имею отношения к этой компании.По общему признанию. У меня есть фетиш к кухонному оборудованию на открытом воздухе. Я просматриваю гаражные распродажи, магазины излишков, комиссионные магазины в поисках уличных печей и кухонного оборудования. Некоторое время мне нравились печи Stovetec. На нашей ежегодной выставке спортсменов этой весной у Stovetec был стенд, и я не смог устоять. Я купил двухдверную модель и направился прямо домой. Я поспешно распаковал свою новую игрушку и тут же собрал каждую ветку, палку и груду сосновых иголок, которые могли достать. Я схватил чайник из кемпинга и около 10 палочек спустя у меня был кипяток.Следующие несколько часов я провел на заднем дворе, сжигая палки и кипящую воду. В конце сеанса я смочила все и кипятила воду добрых полчаса!
Древесина, которую я сжигал в первую очередь, — это сосна. Я отделил их от нашей кучи дров. Палки в конечном итоге имеют размер 1 x 1 x 18 дюймов. Столб ложи горит хорошо и жарко, но немного быстро. Если использовать твердую древесину, у вас будет лучший огонь для кипячения. Бока и дно плиты нагреваются, так что будьте осторожны.Однако через час или два они не становятся слишком горячими на ощупь. Как вы можете видеть на фотографиях, моя плита установлена на OSB. Я бы не советовал такую установку только потому, что тлеющие угли и тому подобное могут выскочить и создать опасность пожара. Кроме того, у меня не возникло бы проблем с установкой его на пень или стол для пикника и его использованием. С тех пор я заменил OSB на Metal. Эта печь не подходит в качестве источника тепла. Очевидно, открытый дымоход не годился бы в замкнутом пространстве. Он также сохраняет тепло и не любит его отдавать.
Я экспериментировал с разными способами зажигания печи. В основном я просто использовал трут, который не нашел бумаги. У нас сейчас много хвои. Лучший результат, который у меня был, — это поместить небольшое количество трута в топку, затем положить 4-5 палок, затем заполнить дымоход большим количеством трута и света внизу. Пока этот метод работает с одним совпадением каждый раз. После того, как дрова начнут разворачиваться, вы просто продолжаете толкать палки в камеру.Добавляем по мере необходимости.
Печь оснащена нагревательным кольцом, которое можно надеть сверху. Я использую это всякий раз, когда использую кастрюлю, чайник или вок. Это немного ускоряет процесс приготовления. Я обнаружил, что мои любимые походные горшки — это нержавеющая сталь и чугун. С нержавейки легче удалить сажу. Чугун конечно лучше держит тепло. Мы жарили в воке, что отлично работает. Также можно приготовить традиционную походную еду. В конце концов, в жареных хот-догах и зефире что-то есть.Однако одним из наших фаворитов являются бутерброды с ветчиной и сыром на гриле!
Печь Stovetec станет моей идеей в этом лагере. Любимые места полны фантастических палочек, поэтому топливо будет бесплатным!
Большая открытая традиционная сауна на 4-5 человек, печь мощностью 6 кВт
Простая сборка, посмотрите это видео для обзора процесса сборки.

Качественное строительство на нашем специализированном заводе
Низкие эксплуатационные расходы
Легко очищается
Низкие эксплуатационные расходы
Высококачественная древесина канадской тсуги
Печь 9кВт
Окна из закаленного стекла
Простая сборка своими руками
Bluetooth-радио с подключением USB
Полная упаковка для безопасной доставки
Лампы для чтения
Освещение для хромотерапии
Элементы управления Soft Touch
20 кг лавовых камней
Детали
Эта традиционная сауна подходит для 5 человек и имеет просторные размеры 2000 мм x 2000 мм x 2400 мм, что дает вам возможность по-настоящему расслабиться.Как и все наши сауны, она была построена на нашем собственном заводе в соответствии с высочайшими стандартами из высококачественной канадской древесины тсуги. Воспользуйтесь всеми функциями, которые делают сауну на открытом воздухе UK Saunas особенной, такими как USB-радио с возможностью подключения Bluetooth, хромотерапевтическое освещение и мягкое управление.
Разумеется, в комплект входит все необходимое оборудование, такое как ковш и ковш. Кто бы вы ни расслабились в сауне, подарите им максимальное расслабление с нашим сочетанием современных развлечений и традиционной роскоши сауны.
Для этой сауны требуется источник питания мощностью 9 кВт от блока потребителя с поворотным изолятором возле задней стены. В случае сомнений позвоните нам или проконсультируйтесь с электриком.
Эта сауна изготавливается индивидуально и доступна для заказа, срок поставки примерно двенадцать недель. Чтобы заказать, просто внесите депозит в размере 100,00 фунтов стерлингов, остаток должен быть оплачен до доставки, или чтобы узнать, нажмите здесь и оставьте свои требования, контактные данные и вопросы, которые могут у вас возникнуть. Мы ответим на ваше письмо как можно скорее, и у нас есть технический специалист, который проведет вас через все технические аспекты вашей покупки.Укажите номер модели, как указано выше.
Размеры: основание 2000 мм x 2000 мм x высота 2400 мм. Размеры крыши 2250 мм x 2250 мм
Подключение: Жесткое подключение к источнику питания 9 кВт
Диапазон температур: 18-88c
Моя банка с боеприпасами. Самодельная дровяная печь (ракетная печь) с системой вторичного горения.
В этом посте я подробно расскажу о моих баллончиках с ракетами. Это небольшая недорогая самодельная дровяная печь, которая сжигает дрова без дыма благодаря системе вторичного горения.
Все началось как эксперимент по обогреву небольших помещений. Я искал способы обогреть 30-футовую парусную лодку, чтобы в конечном итоге использовать печь для производства горячей воды для душа. Я поискал идеи и увидел, что некоторые люди использовали баллончики с боеприпасами, чтобы делать небольшие дровяные горелки. «Прекрасно!» — подумал я: я был знаком с ящиками с боеприпасами еще со времен службы в Королевских ВВС и много лет использовал их как ящики для инструментов. Я был знаком с их размером и структурой и знал, что могу купить их по хорошей цене.
Во время своих исследований я наткнулся на ракетные печи, и я подумал, что было бы неплохо, если бы я мог включить некоторые элементы конструкции ракетной печи в мою плиту (например, возможность добавлять топливо, не открывая дверь, например). Я также посмотрел видео о вторичном ожоге и решил, что хочу включить и его! Я решил создать свой первый прототип, чтобы посмотреть, на что я способен.
Как и ожидалось, первый прототип (который я называю Mk I) не был идеальным. Некоторые элементы дизайна работали очень хорошо, другие определенно требовали изменения.
Я построил Mk I до того, как начал свой канал на YouTube, поэтому видео для этого раннего прототипа нет. Я нашел его фотографию ниже:
Mk I Ammo Can Stove
На этой фотографии вы не видите медную трубу для забора вторичного воздуха. Медь очень хорошо проводит тепло, и этот вторичный воздухозаборник работал отлично. Я мог бы увидеть вторичный ожог, если бы закрыл дверь и оставил крошечную щель, через которую можно было бы смотреть.
Затем я построил печь Mk II и снял видео, которое загрузил на свой канал YouTube.Эта печь была во многом улучшена по сравнению с Mk I. Однако труба вторичного воздуха из оцинкованной стали не проводит тепло так хорошо, как медь. Что касается Mk III, который я собираюсь построить в ближайшее время, я почти уверен, что вернусь к использованию меди.
Mk II изготовлен из стандартной коробки для боеприпасов НАТО 50 калибра (также обозначается как боеприпас НАТО калибра 5,56 мм). Размеры (Д) 11 ″ x (Ш) 5 1/2 ″ x (В) 7 ″ = (Д) 28 см x (Ш) 14 см x (В) 18 см. Вы можете купить эти канистры с боеприпасами на Ebay или Amazon, а также в военных магазинах и у нелегальных международных торговцев оружием.Я бросил туда последний, просто чтобы убедиться, что вы обращаете внимание … Если вы хотите купить один (или пару, поскольку они тоже делают фантастические портативные наборы инструментов), вы можете купить их здесь: https://amzn.to/2BkRDLl
Печь имеет следующие характеристики:
Изолированная двустенная конструкция. Я использовал стальной вкладыш, чтобы сделать внутреннюю коробку в банке с боеприпасами, и заполнил зазоры между двумя обшивками изоляцией из минеральной ваты. Это сохраняет тепло в печи и создает условия, необходимые для очень горячего и чистого ожога.
Дверь из нержавеющей стали со смотровым окном из прозрачной слюды. Дверь приварена к баллончику с помощью петли и имеет два запорных механизма. Одна из них — поворотная защелка, которая быстро закрывается и удерживает дверь закрытой. Механизм вторичной блокировки действительно сжимает ее. Это достигается двумя рым-болтами, каждый из которых фактически является концом стяжной муфты. Поворачивая каждый рым-болт на 1/4 оборота (используя металлический стержень, поскольку рым-болты горячие!), Дверь можно закрыть. Слюдяное смотровое окошко свободно удерживается внутри двери за счет приваренной под ним ступеньки и двух стальных полос, согнутых в форме буквы V.Они слегка прижимаются к слюде, чтобы удерживать ее на месте, но в то же время допускают различное тепловое расширение и сжатие.
Внутренняя перегородка, которая направляет пламя и дымовые газы справа налево, если смотреть на печь спереди. Это предотвращает выход дыма и газов прямо из дымохода и создает условия для вторичного возгорания.
Заборник вторичного воздуха из оцинкованной стали, который втягивает наружный воздух в печь, нагревает его, а затем выпускает в зону непосредственно под перегородкой, где происходит вторичное горение.Это воспламеняет дымовые газы и дым во второй раз, и эти газы горят полностью слева направо над перегородкой, прежде чем им позволят выйти в дымоход.
Большой воздухозаборник / топливозаборник с правой стороны печи действует как воздухозаборник первичного воздуха, а также как место загрузки топлива. Это можно использовать только после того, как печь прогреется до рабочей температуры и создается сильная тяга (восходящий поток) — если вы попытаетесь запустить печь с холода здесь, это не сработает, потому что дым не будет втягиваться. в печь (если только вы каким-то образом не прогревали дымоход).
К печи прикреплена одна небольшая секция дымохода. Остальные секции дымохода съемные. Если сделать печь такой, как я, нет необходимости изолировать наружный дымоход большого диаметра от внутреннего дымохода меньшего диаметра. Пока печь работает, дымоход большого диаметра нагревается и создает собственную тягу, которая всасывает более холодный воздух снизу и направляет его вверх и наружу. Таким образом, дым из секции дымохода меньшего диаметра втягивается вверх и наружу, и у меня никогда не было проблем с выходом дыма из открытого нижнего конца дымохода.
На дне печи есть простая решетка из проволочной сетки. Это поднимает горящие дрова, позволяя воздуху проходить под ними, обеспечивая всестороннее горение.
Теперь, когда я описал свою ракетную печь для боеприпасов Mk II, давайте взглянем на нее.
Ниже вы можете посмотреть мой видеоролик на YouTube « Моя банка с боеприпасами. Самодельная дровяная печь (ракетная печь) с системой вторичного горения . ’

Как видите, эта печь (когда-то горячая) сжигает дрова без образования дыма.Дым от любого пожара свидетельствует о неэффективном горении. Если вы видите, что дровяная горелка горит без дыма, это означает, что дым, который вы ожидаете увидеть, вместо этого полностью сгорает в печи. Это не только повышает эффективность и снижает загрязнение, но и снижает вероятность возникновения таких проблем, как возгорание в дымоходе, вызванное креозотом и другими остаточными отложениями, которые создаются условиями внутри более холодных печей.
Меня очень заинтересовала моя печь для боеприпасов Mk II, и я получил множество комментариев на YouTube, в которых меня просили снять видео о сборке, о котором я говорил.Я определенно сделаю это, и я планирую сделать версию Mk III:
Легко собрать с помощью простых инструментов (сварка не требуется)
Недорого собрать
Сделано с использованием общедоступных деталей
У меня много впереди меня работа, но я надеюсь, что смогу хорошо поработать с печкой Mk III.

Как делать в бане слив: Как сделать слив в бане

Авг 20, 2021 автор Разное

Изготовление канализации для бани на даче

Изготовление канализации для бани на даче

Удобная и качественная канализация для бани на даче – результат грамотного планирования конструкции и понимания того, где нужно разместить слив в банном помещении, а еще что нельзя делать при любых обстоятельствах. Отличным подспорьем при прокладывании канализации будут удачные конструкции, которые рассмотрены в статье.

Устройство банной канализации

Практически все грамотно спланированные и выстроенные своими руками парные ведут себя, как живой организм. Канализация является самой грязной частью бани, тем более если в постройке есть душевые кабины или туалет для регулярного использования.

По этой причине лучше не делать самый простой дренаж самотеком в ближайшую канаву, а постараться построить классическую схему, где буде блокирование ароматом и обратный сток грязной воды.

В зависимости от габаритов бани, местоположения, геологии участка и удаленности от цивилизации, систему для отвода сточных вод делают разными методами:
Простой слив самотеком в ближайший канавный/подземный приемник.
Раздельная канализация с промежуточной емкостью для сбора загрязненной воды.
Стандартная схема отведения стоков из бани в централизованную канализацию.

Мастера делят системы на напорные (т.е. насосные) и самотечные. Разница только в том, что в первом случае использованная вода отводится за границы участка специальным насосом погружного типа, а при втором все стекает самотеком. Использованная вода рассасывается в земле с минимальным вредом для окружающей среды.

Полезный совет! Для простого пользователя не имеет значения метод отведения воды, и потому при выборе системы обратите внимание на основательность функционирования системы канализации при всех условиях погоды и отсутствие сторонних ароматов.

Дороже – не всегда лучше, и потому, при выборе дорогого проекта для бани с насосной канализацией требуется точно знать, по какой причине напорная схема не может быть заменена сливом, который более дешевый.

Какая система лучше

Ответ на вопрос понятный даже без комментариев. Для своей бани лучше подходит канализация, в которой:

как сделать своими руками, способы и устройство системы

На этапе планирования бани необходимо предусмотреть надежную и эффективную систему водоотвода. Современный отвод воды из бани сооружается с учетом всех строительных и санитарных норм, предъявляемых к инженерным сетям такого типа.

Безопасный слив в бане защитит конструкцию и основание от гниения и разрушения, предотвратит развитие патогенов и возникновение затхлого запаха.

Содержание статьи

Варианты организации водоотвода

Существует несколько доступных и надежных вариантов организации водоотвода в бане:

Сливная яма – самый простой и дешевый способ. Он используется для строения, рассчитанного на 2–3 человека. Яма обустраивается непосредственно под фундаментом бани, стены облицовываются кирпичом или песочной смесью. Выкачка стоковых вод из сливной ямы производится специальной очистительной машиной.
Для бань, рассчитанных на большие компании, лучше подойдет прокладка трубы со сливом в колодец для канализации. Это более трудоемкий и затратный способ.
Фильтрующий сточный колодец. Способ предусматривает установку специального резервуара, дно которого выложено любым доступным материалом, выполняющим функцию фильтра, – шлаком, щебнем, кирпичным боем и пр. На верхний слой почвы насыпается ил, содержащий бактерии. Именно они способствуют быстрому и эффективному очищению сточных вод.
Септик. Это самый дорогостоящий вариант вывода стоков из бани. Система состоит из септического резервуара, труб водоотвода и распределительного колодца.

Особенности обустройства полов

Эффективное удаление влаги и стоков из парилки или моечной зависит от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными или деревянными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения капитальной бани, которая будет использоваться на протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с качественной гидроизоляцией. Для деревянных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, достаточно выполнить настил из деревянных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесины бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила проста и надежна. Она предусматривает наличие небольших технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент здания. Подобные зазоры выполняют две функции – эффективно выводят сточные воды за пределы строения, а также обеспечивают естественное проветривание помещения.

При необходимости деревянные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Чтобы предотвратить появление затхлости, в подобную систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие деревянные полы имеют более сложную конструкцию, которая монтируется на бетонное основание, при этом обязательно соблюдается небольшой наклон в сторону отверстия для стоков. Доски устанавливаются достаточно плотно в два слоя. Подобная конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

гравийная подушка со сливным отверстием;
бетонная стяжка;
пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
бетонная стяжка;
цементная стяжка с армирующей основой;
облицовочная керамическая плитка.

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Специалисты рекомендуют создавать устройство слива в бане на этапе обустройства полов. Как сделать слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на частном участке?

На начальном этапе необходимо организовать надежную систему для сбора стоков внутри банных помещений.

Эффективная система слива в бане

Организовать надежный слив в бане своими руками достаточно просто, главное – внимательно изучить пошаговое руководство и следовать всем изложенным рекомендациям.

Как правило, основные работы проводятся на этапе закладки фундаментного основания – столбчатого или ленточного типа.

Вначале выкапывается траншея под фундамент. Готовится сточная яма там, где предполагается размещение полов моечной и парилки.
От ямы прокладывается траншея подходящей глубины с учетом уровня расположения подземных вод. Она предназначается для установки трубы слива для вывода стоков из ямы в специальную накопительную емкость или колодец. При укладке трубы под фундамент важно соблюдать уклон слива в 5 градусов. Для предотвращения ее промерзания дополнительно используется современный теплоизолирующий материал.
Закладка основания с обустройством гидроизоляционной защиты.
По внутреннему периметру фундамента снимается верхний слой почвы, при этом учитывается уклон в 11 градусов от ямы по отношению к стенам фундамента.
Чтобы сохранить уклон, его скаты засыпаются щебнем средней фракции и трамбуются. Также можно использовать бетонную смесь, но перед этим следует обустроить отверстие для слива.
После организации ямы и сточной системы на фундамент монтируются каркас и деревянные балки для перекрытия. При этом фундамент подлежит дополнительной гидроизоляции, а балки – обработке антисептическими препаратами.
Поверх балок монтируются доски толщиной в 2 см, которые являются основой для банного пола. Минимальное расстояние между отдельными элементами составляет 5 мм.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Как правильно сделать слив, используя специальный резервуар, куда должны сливаться стоки?

В колодце со сливом дно покрывается специальным фильтрующим слоем. Он обеспечивает очистку стоков с последующим выводом их в грунт. Для организации фильтрующего слоя используются различные строительные материалы – песок, гравий, щебень, бой кирпичей. Для строения на 4 человека подойдет небольшой колодец – глубиной в 200 см, диаметром до 150 см.

Оптимальное расстояние для размещения колодца от бани составляет 3,5–5,5 метров. Для повышения износостойкости резервуара его стенки укрепляют с использованием бетонных колец, автомобильных шин или кирпичной кладки. Для упрощения работ в качестве резервуара можно использовать стандартную бочку из пластика или металла с отрезанным дном, объемом до 250 литров. Готовый резервуар закрывается металлической или бетонной крышкой, засыпается землей.

Поэтапный процесс обустройства резервуара со сливом с использованием бочки нужного объема:

Выбор места для установки сливного резервуара от строения;
Выкапывание ямы, глубина которой должна быть ниже допустимого уровня промерзания земли. Диаметр – на 35 см больше окружности емкости.
Укладка песчаной подушки на дно на уровень до 13 см, трамбовка.
Укладка 11-сантиметрового слоя щебня средней фракции, трамбовка.
Подготовка бокового отверстия в стенке бочки для монтажа сливной трубы.
Подготовка отверстия на дне бочки для подведения шланга, обеспечивающего достаточную вентиляцию.
Накручивание гайки и уплотнителя на патрубок. Патрубок продевается через нижнее отверстие в бочке, с обратной стороны располагается дополнительная прокладка, после чего готовая конструкция надежно фиксируется гайкой. Далее устанавливается переходник на вентиляционную трубу ПНД-типа.
Установка бочки дном вверх.
Подводка сливной трубы через боковое отверстие на глубину до 20 см.
Засыпка ямы – до половины щебнем, далее – грунтом.

Резервуар со сливом предусмотрен для неглинистых и непучинистых грунтов.

Установка сточных септиков

При интенсивном использовании канализационная система нуждается в периодической очистке. Самый эффективный способ очистки – септики, которые не требуют привлечения ассенизаторской техники.

Септик предусматривает последовательное очищение сточных вод различными способами. Вначале осуществляется очистка воды от загрязнений, далее происходит обеззараживание, на заключительном этапе – вода выводится в грунт или используется для полива.

Инструкция по обустройству простого септика на 2 камеры для частных нужд:

На расстоянии в 2 метра от бани выкапывается котлован глубиной до 3 метров.
На дно укладываются фильтрующие слои из песка (высота до 15 см), щебня (10 см), тщательно трамбуются.
На песчано-щебневый слой погружаются бетонные кольца для придания жесткости будущей конструкции.
Стенки колодца укрепляются кирпичной кладкой.
Рядом с основным колодцем выкапывается котлован под колодец меньшей глубины и диаметра, который обустраивается аналогичн

устройство пола и отвод воды

Обустройство канализации бани – это важнейший этап в её строительстве. Для строений с монолитным, ленточным и другими видами фундамента этот процесс ничем не отличается от монтажа канализации в доме.

Но самостоятельно обустроить слив в бане на винтовых сваях сможет далеко не каждый человек.

Прежде чем перейти к вопросу, как сделать слив в банях на винтовых сваях, необходимо разобраться, почему люди выбирают подобный вид фундамента. Это может быть обусловлено несколькими факторами:

необходимостью установить баню на склоне с целью сэкономить полезное пространство;
желанием иметь парилку в непосредственной близости от водоема;
проблемным грунтом, исключающим возможность монтажа ленточного или монолитного фундамента и т. д.

Свайный фундамент – это решение многих проблем, но не следует забывать об особенности эксплуатации надворной постройки. Возведение строений на подобном фундаменте имеет массу нюансов, но главным вопросом является то, как сделать слив в бане на винтовых сваях.

Содержание статьи

Обустройство пола

Прежде чем перейти к процессу монтажа канализации, необходимо понять, каким должно быть устройство пола в бане на винтовых сваях и какой материал лучше всего выбрать для его изготовления.

Может показаться, что идеальным вариантом является монтаж бетонного пола, но это не так, ведь нужно учитывать специфику эксплуатации банного помещения.

Баня используется со значительными перерывами. В зимний период помещение охлаждается в кратчайшие сроки, и прогреть его довольно сложно. Особенно это касается пола, на который прямые потоки тепла практически не попадают. Таким образом, пол в бане на сваях лучше всего делать из досок.

Отвечая на вопрос «Как сделать пол в бане?», нужно упомянуть и о том, что он должен быть добротно утеплен. Утепление пола – это не менее важный процесс, чем монтаж канализации. Если в процессе строительства бани не учесть этот момент, то посещение парилки в зимний период не будет возможным.

Пол в бане на винтовых сваях может иметь уклон в центр или один из углов, а также быть проливным. Каждый вариант нужно рассмотреть более детально.

Проливной пол

Баня на винтовых сваях в большинстве случаев оснащается проливным полом. Это традиционное решение для русских бань. Главным отличием пола подобной конструкции является то, что вода уходит по всей площади пола сквозь имеющиеся щели. Дальнейший путь воды зависит от конструктивных решений в области канализации, о которых речь пойдет немного ниже.

Традиционным такой пол для бани считается, потому что раньше древесина не являлась дефицитным материалом. Для монтажа использовались толстые сосновые доски, способные прослужить десятки лет. Современные технологии позволяют возводить бани, в частности обустраивать полы, с гораздо меньшей затратой пиломатериалов. Существует масса средств, защищающих древесину от гниения или по крайне мере значительно замедляющих этот процесс.

Бани на сваях, в том числе и винтовых, и проливные полы из древесины созданы друг для друга. За счет наличия естественной вентиляции в значительной мере уменьшается вероятность развития грибка на древесине.

Если вы решили сделать для бани на свайном фундаменте проливной пол, то его монтаж нужно проводить в следующем порядке:

Первым делом следует подготовить необходимый материал. Для этого требуется измерить длину и ширину помещения, чтобы узнать ее площадь. В качестве материала для настила отлично подойдет обрезная доска толщиной 3,5–5 сантиметров. Доски следует приобрести с небольшим запасом. Помимо них потребуются гвозди длиной 100 миллиметров и плинтус.
Все пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептиком, предварительно высушив их. Пропитка должна выполняться не менее двух раз, иначе проливной пол не прослужит долго.
Начинать монтаж пола со сливом нужно с отрезки досок по имеющимся размерам. Стоит понимать, что, несмотря на проведенную обработку, древесина все же подвержена воздействию воды, особенно в помывочной, поэтому доски могут разбухать. Чтобы избежать деформации, требуется отрезать доски на 1–1,5 сантиметра короче, чем ширина бани.
Полы моечной и прочих помещений бани, в которых нужен отвод воды, нужно стелить, оставляя небольшие зазоры. Как правило, расстояние между досками равно 1–1,5 миллиметра. Этого достаточно, чтобы вода свободно уходила, при этом исключается возможность возникновения сквозняков. Важно, чтобы зазоры были одинакового размера. Поэтому лучше всего воспользоваться шаблонами, например обыкновенной деревянной линейкой.
Не менее важным моментом является прибивка гвоздей. Независимо от ширины досок, монтаж полов подразумевает использование двух гвоздей на каждую лагу. В противном случае доски со временем начнут деформироваться. После того как монтаж полов завершен, необходимо спуститься под баню и загнуть прошедшие насквозь гвозди.
Поверх досок вдоль стен нужно установить заранее заготовленные плинтусы. На этом монтаж проливных полов в парной или помывочном отделении завершен.

Делая проливной пол своими руками, следует покрыть настил лакокрасочными материалами. Это не только увеличит срок его службы, но и исключит возможность получения травм в виде заноз.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов. Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза.

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Как сделать слив в бане своими руками. Особенности слива в бане, основные правила работы и этапы. Пошаговая инструкция по строительству слива в бане своими руками

Собственная баня – мечта почти каждого владельца собственного участка. Многие из них воплощают мечту в реальность и возводят баню. Как показывает практика, самой большой трудностью является решение вопроса по отводу воды. Правильно сделанный слив позволит продлить срок службы строения, избавит от появления грибка, запаха сырости. Перед началом строительства бани, необходимо изучить вопрос по правильному оборудованию системы слива воды.

Оборудование слива в бане
Разнообразие полов в бане для оборудования слива
Основные варианты устройства водоотвода
Сильные и слабые стороны различных вариантов сливной системы
Подготовительные этапы перед сооружением слива: изготовление пола
Особенности канализационной системы за пределами бани
Сливная яма дренажного типа как составная часть системы слива
Необходимые инструменты и материалы при возведении слива собственными руками

Оборудование слива в бане

Система водоотвода может производиться разнообразными вариантами, которые зависимы от типа полов. Чаще всего домашняя баня имеет такие варианты покрытия пола:

бетонные;
протекающие из дерева;
непротекающие из дерева.

Независимо от вида пола, необходимо осознавать, что сточная система должна быть оборудована до того, как произведется выбор и установка поверхности пола. При условии, что в бане будут деревянные протекающие полы, необходимо установить резервуар для сбора стоков, которые будут выливаться в канализационную систему. Если пол бетонный, он укладывается под углом и монтируется со специальной системой желобов и трапов для стока.

Выбирая разновидность наружной канализации, необходимо брать во внимание следующие факторы:

частоту купания в бане;
размеры сооружения;
особенность земляного слоя, глубину замерзания грунта зимой;
есть ли канализации;
доступность присоединения к централизованной системе.

Именно эти моменты являются основополагающими при определении системы слива: для компактной банки, где будут принимать водные процедуры пара человек несколько раз в месяц, нет смысла возводить сложную систему слива. Возможно соорудить примитивную сливную яму непосредственно возле сооружения.

Тип грунта также оказывает важное влияние на вариант водоотвода. Песчаная почва позволяет соорудить дренажный колодец, а вот для грунта с преобладанием глины, нужно делать сливную яму, которую необходимо периодически опустошать.

Более сложной системой является оборудование отстойника или колодца с биологическими фильтрами. Эта система подразумевает большее материальное вложение, так как необходимо оборудовать специальный колодец.

Разнообразие полов в бане для оборудования слива

Качественное удаление влаги и воды возможно только при правильном устройстве поверхности и отверстия в полу для сливного стока. Покрытия бывают бетонные и деревянные. Выбор предопределяется сезонностью использования бани. При круглогодичном использовании бани – лучше сделать пол с использованием бетона. При купании только в теплые сезоны – из натуральных материалов.

Деревянные полы бывают протекающими и непротекающими. Протекающий пол имеет зазоры между досками, что облегчает отведение воды и вентилирование. Преимущество полов в том, что их можно по надобности снимать, сушить, ремонтировать.

Непротекающие полы крепятся на бетонное основание, которое имеет уклон. Эта конструкция не может демонтироваться.

Бетонные полы состоят из последовательных слоев: гравийная подушка, стяжка, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, стяжка, облицовочная плитка.

Вариант выбирается собственником бани.

Основные варианты устройства водоотвода

Качественное и бесперебойное использование бани зависит от правильного устройства системы слива и канализации. Именно нарушения в данных системах приводит к сокращению срока использования бани, необходимости капитального ремонта. При нарушении в расчетах гарантированно могут появится грибок, плесень, сырость и неприятный аромат.

Есть различные варианты по оборудованию отведения воды. Самым простым и доступным считается подключение водоотводной трубы. Такой вариант оборудуется еще в момент закладки фундамента. Труба располагается под уклоном, учитывается особенности дренажа или сливной ямы. Для этого применяется ровная труба, без изгибов и колен. Лучшим вариантом является канализационная труба, потому что ее размер и диаметр являются оптимальным вариантом.

Оборудовать яму для стока воды можно на расстоянии не менее четырех-пяти метров от стены строения. Чтобы предотвратить осыпание или оседание грунта, следует укрепить края ямы. Для этого устанавливаются бетонные кольца или производится цементирование. Дно ямы должно поглощать воду.

Известны несколько эффективных и бюджетных способов обустройства слива в бане собственными силами. Каждый из вариантов достаточно просто выполнить самостоятельно.

1. Сливной колодец (яма).

2. Дренажный колодец.

3. Приямок.

4. Вариант грунтовой фильтрации.

Сильные и слабые стороны различных вариантов сливной системы

Сливной колодец – закрытая система, которая представлена особым резервуаром, периодически наполняющимся сточными водами бани. Хозяин вынужден опорожнять емкость и следить за уровнем воды.

Как и любой другой вариант, имеет свои сильные и слабые стороны. Преимуществами сливного колодца следует назвать:

простота и доступность строительства;
не требует специального особого ухода;
низкая стоимость.

К слабым сторонам необходимо отнести такие моменты:

необходимость в дополнительных расходах: периодически необходимо вызывать ассенизаторов;
необходимость обустройства места для подхода техники;
сложность в поиске места: колодец должен быть расположен в самой низкой точке территории.

Дренажный колодец – это яма, оборудованная специальным фильтром. Фильтратом может выступать любой из материалов: кирпичные обломки, шлак, щебенка, песок или галька. Фильтр помогает очищать сточные воды.

Преимуществами конструкции является:

невысокая стоимость;
легкость строительства.

Недостаток у колодца один – необходимость несколько раз в год заменять фильтр или очищать его от заиливания и мусора. Это требует определенных физических затрат.

Приямок – более простое сооружение, оборудованное под полом комнаты. Дно ямы также заполняется фильтром. Через обустроенный фильтрат проходят и очищаются сточные воды. Сильными сторонами данного варианта являются такие моменты:

нет необходимости оборудовать трубопровод или подобные конструкторские сооружения;
обустройство обходится недорого;
сделать приямок можно очень быстро.

Но среди недостатков можно выделить следующие стороны:

недостаточная пропускная способность;
невозможность использовать с любыми вариантами пола, при строительстве на основе плитного фундамента метод также не подходящий;
можно обустраивать только на песчаных грунтах.

Вариант грунтовой фильтрации – это септик и трубопровода. Укладка труб осуществляется под незначительным уклоном, чтобы обеспечить самотек и впитывание в почву. Сильными сторонами конструкции является следующее:

автономная работа устройства;
можно применять для канализационной системы с несколькими источниками входа сточных вод;
производится очистка различных стоков.

Но недостатки, которые имеет система, также значительны:

необходимость выделения места на участке для септика;
нужно провести определенную подготовительную работу;
нужно провести глобальные земельные работы;
оборудование, оснащение и инструменты требуют материальных затрат.

Если есть доступность подключения к центральной канализации, многие трудности по обустройству отпадут сами собой. Но минус варианта – необходимость оформления разрешительных документов. Это требует запаса времени и возможности посещать определенные учреждения для получения справок.

Подготовительные этапы перед сооружением слива: изготовление пола

На этапе изготовления полового покрытия начинается обустройство сливной системы. Чтобы вода не застаивалась и уходила быстро, необходимо правильно оборудовать пол:

для выведения жидкости нужно вмонтировать в пол бани сливную трубу, обычно это делают в парилке;
сливное отверстие нуждается в защите от попадания мусора или предметов, для это нужно установить сетку;
основание в бане должно иметь незначительный уклон в сторону сливного фланца;
бетонный пол следует сделать с идеально ровной поверхностью без впадин, чтобы вода уходила вовремя и не застаивалась;
для ускорения поступления воды к стоку, рекомендуется установить желоба, для них можно использовать любые трубы, даже не особо прочные, так как вода не имеет химического состава и высокой температуры;
установку внутренней канализации устанавливают до настила полов, чтобы правильно оборудовать слив, необходимо сделать уклон;
обязательно необходимо оборудовать вентиляцию стояков, через крышу бани;
в душевых комнатах необходимо оборудовать стоки с затворами-трапами.

Но иногда может появляться неприятный запах, рассмотрим основные причины этого

Причина	Пути решения
Неприятный запах сырости и грязной воды	Устанавливать трубопровод необходимого диаметра, следить за проходимостью канализационной трубы.
Разрежение воздуха, тяжелый запах	Постройка правильной вентиляционной системы

Особенности канализационной системы за пределами бани

Как уже говорилось, на выбор системы водоотвода оказывает влияние состав почвы, рельеф участка, количество используемой воды, вариант полового покрытия, размеры и количество помещений. Также учитывается угроза загрязнения участка сточной водой из бани. Жидкость содержит большое количество абразивных веществ, жир, это порождает неприятный запах. Поэтому пользователь выбирает оптимальный вариант для себя: сток канализации в грунт или в герметичный бак, который опустошается за границу территории участка.

Самый простой способ вывода сточной воды из бани – в грунт под конструкцию. Такой вариант распространен летом. Под баней копается небольшая яма, которая заполняется крупными материалами для фильтра: гравием, щебенкой, остатками кирпича. Сливная труба выводится в яму.

Но данный вариант может применяться не всегда:

при использовании ленточного фундамента нецелесообразно устанавливать такой вариант слива: бетон может поглощать воду и прочность фундамента в таком случае снижается;
рельефный участок – противопоказание к установке подобной конструкции, почва склонна к размыванию и это угроза для прочности фундамента;
глинозем – не самый подходящий вариант грунта для такой системы, вода будет плохо впитываться, в бане будет сыро.

Сливная яма дренажного типа как составная часть системы слива

Сливную конструкцию дренажного типа необходимо устанавливать на почве, которая имеет хорошую пропускную способность воды или при глубоком залегании подземных вод. Санитарно-эпидемиологическая служба не разрешает сливать сточные воды в почву без очистки. Но при объеме сливной воды не более одного кубометра в сутки, можно обустроить яму без дна.

Порядок постройки сливной ямы следующий:

на расстояние метр-полтора нужно сделать яму, глубина которой будет ниже точки промерзания на полметра, размер ямы рассчитать просто – примерно метр на каждого купающегося;
дно засыпается щебенкой, шлаком;
если почва зыбкая, стенки ямы нужно укреплять;
баня и яма соединяются траншеей, укладываются специальные трубы;
яму нужно накрыть крышкой.

Существует также и герметичная сливная яма, которая должна быть построена при объеме стоков более одного кубометра. Изготовить закрытое сооружение необходимо при таких условиях:

баня и яма расположены на расстоянии менее пяти метров;
расстояние от ямы до забора – меньше двух метров;
нет возможности построить яму ниже уровня водозабора;
объем стоков превышает кубометр воды в сутки.

Необходимые инструменты и материалы при возведении слива собственными руками

Для построения внутренней канализации потребуются полихлорвиниловые трубы, стыки и переходники.

Количество труб зависит от протяженности сливной системы и рассчитывается для каждого конкретного случая индивидуально.
Потребуются тройники – два элемента.
Переходники с углом девяносто процентов.
Горизонтальные канализационные трубы диаметром одиннадцать сантиметров.
Трубы вертикального типа для обустройства водоприемников слива – диаметром одиннадцать или пять сантиметров.
Для соединения труб потребуются переходники.

Для устройства системы слива понадобится инструмент:

лопата;
линейка;
болгарка;
песок;
щебенка;
цемент.

Сделать сливную систему в бане своими руками сможет даже начинающий домашний мастер. Для качественной работы желательно воспользоваться советом специалиста или понаблюдать за процессом. Соорудить сливную систему своими руками возможно в одиночку, но при участии помощника работа будет осуществляться легче и быстрее.

Если остались вопросы, как сделать слив своими руками, посмотрите видео в конце статьи. В нем детально рассказано, как сделать канализацию с учетом всех особенностей участка и строения.

Как сделать слив и протекающий пол в бане

Об устройстве и основных критериях протекающих полов, монтаже сливного устройства, отведении воды, выборе материалов расскажет эта статья, сопровождающаяся познавательным видео.

Общие тенденции строительства

Процесс возведения бань существенно отличается от строительства жилых домов, их стандартов, СНиПов, ГОСТов и устройства перекрытий. Особое внимание уделяется конструкции пола, поскольку именно на него приходится вся основная «мокрая» нагрузка узкопрофильного помещения.

Свободный отток воды без стоячих вод – основная задача правильного устройства полов в бане. Технологически они включены в систему канализации, гарантируя беспрепятственный и полноценный отток вод. От грамотного выполнения конструкции слива воды и его водоотведения, зависит длительность эксплуатации помещения, его степень изнашиваемости и недопущения развития гнилостных форм в теле деревянных перекрытий.

При сооружении банных полов применяются различные технологии, схемы и проекты, основанные на точных математических расчетах с применением современных изолирующих материалов. Для тех, кто самостоятельно решил выстроить баню на собственном участке, мы подготовили несколько советов и рекомендаций по устройству одного из самых простых типов устройства банного пола с организацией слива вод в систему водоотведения с минимальными затратами финансов, сил и времени.

Проливной, или протекающий пол

Этот тип полов относится к категории недорогих и наиболее простых в исполнении дощатых настилов, сооружаемый из пиломатериалов I или II сорта. Его устройство заключается в настиле досок таким образом, чтобы между ними оставались щели – зазоры, величиной не менее 5 мм. Через них вода должна беспрепятственно стекать на землю. В основном, при таком устройстве полов, канализационную систему не прокладывают. Но это лишь в том случае, если позволяет сложение грунтов под основанием.

Устройство подполья

Вне зависимости от устройства фундамента – ленточного, плитного или свайного, канализационная система прокладывается в том случае, если грунт сложен супесями, глинистыми или суглинистыми почвами. Этот тип почв не способен поглощать воду, являясь природным водоупорным слоем. В данном случае за линией фундамента выкапывается приямок, в который проводится система отвода вод из-под бани. В основании создают замок из глины под определенным наклоном в сторону приямка. В некоторых случаях замок делают из бетона, что существенно увеличивает затратную часть стоимости строительных работ.

При сложении грунта песчаными или супесчаными почвами, под все основание фундамента выкапывается яма, глубиной не менее 400 мм и засыпается смесью песка и щебня на высоту не менее 250 мм. Щебень разбивает потоки воды, а песок, играя роль фильтра, поглощает и выводит их в почвенный дренажный слой.

Важно знать, что:

Расстояние между верхней линией засыпки и лагами должно составлять не менее 100 мм.

Можно вместо ямы под моечным помещением расположить поддон, из которого потоки воды будут отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или в любой другой канализационный объект.
Устройство проливного пола
Монтаж утепления внутри конструкции, для полов этого типа не производится. Доски настила не прибиваются к лагам, а крепятся по периметру при помощи дополнительных черепных брусков. Такая конструкция позволяет снимать и выносить настил для проветривания и просушки из помещения во внешний контур после каждой принятой процедуры.
Лаги
Перед укладкой лаг подготавливают их местоположение и защищают двойным слоем гидроизоляции. Устанавливаются лаги горизонтально с незначительным уклоном к месту сбора отработанной воды. Для формирования уклона производят вырубку в лагах, равномерно понижая их высоту на 2-3 мм по направлению к месту сбора сточных вод. Таким образом, получают необходимый уклон пола, составляющий не более 10º.
Важно знать, что
Фундамент для печи в баню закладывается только после того, как будут установлены лаги перед укладкой пола, чтобы установить его вровень с чистовым настилом.
Половицы протекающего пола укладываются на лаги без укрепления их гвоздями. Технология устройства правильных полов проливного типа включает в себя несколько определенных моментов, крайне важных для создания настила данного рода.
приемник для воды закладывается ДО начала работ по настилу покрытия;
функции настила играют дополнительную роль гидроизоляции нижнего перекрытия бани;
доска укладывается с зазором, составляющим не менее 5 мм для свободного прохождения воды, даже если очень сильно разбухнет;
оснастка двойным гидроизоляционным слоем опорных столбиков для лагов – обязательна.
Опорные столбики
Столбики опоры лагов сооружаются из кирпича размером 250х250 мм. Их устраивают на песчаной или бетонной подушке, и располагают с шагом 0.8-1.0 м. После установки опорные столбики тщательно штукатурят, а на грунт между ними настилают рубероид.
Высота от настеленного на грунт рубероида до нижней поверхности протекающего пола должна составлять не менее 300 мм. Это расстояние обеспечивается лагами, уложенными на опорные столбики, а не на рубероид.
Гидроизоляция
В качестве гидроизоляции можно использовать расплавленный битум, которым покрывают все внутренние поверхности подполья. Это делается для того, чтобы защитить конструкцию от избытка влаги и отходов банного процесса в виде мыльных хлопьев. Щелочные наплывы и нечистоты не задерживаются на битумной поверхности и легко удаляются в процессе санитарной обработки подполья — они просто смываются напором воды, подаваемой шлангом.
Укладка лаг
Крепятся лаги на опорные столбики при помощи металлических швеллеров и обязательно покрываются сверху битумом, чтобы не допустить процесса коррозии металла. Лаги желательно произвести из твердой породы древесины – лиственницы. Лаги также должны быть покрыты защитным слоем. Для этих целей можно использовать тот же самый битум. В каркасных банях применяют проникающую гидроизоляцию, или жидкую резину. Тем более, что современный строительный рынок предлагает широчайший спектр всевозможных видов изоляционных материалов.
Настил протекающего пола
Для его создания применяют обрезную сороковку, доску толщиной 40 мм. Желательно использовать древесину лиственницы или других твердых пород. Древесина сосны практически не годится для этих целей, поскольку дерево достаточно смолистое.
Доски тщательно остругиваются со всех сторон, чтобы не образовывался застой воды в волокнах дерева. Доски без прибивания их гвоздями, укладываются непосредственно на лаги с зазором между половицами не менее 5 мм. Над сливом и со стороны противоположной стены необходимо обеспечить свободное снятие половиц для периодической очистки от попавшего в подпол мусора. Такое решение предоставит дополнительное пространство, необходимое для вентиляции подполья.
Положительные стороны проливных полов:
доступная цена на используемые материалы;
не сложный монтаж;
высокая степень ремонтопригодности;
ощущения теплого пола под ногами, благодаря деревянному настилу.
К основному недостатку можно отнести относительную недолговечность конструкции, поскольку, несмотря на все старания, деревянный настил проливного пола над водоприемником все равно будет подвергнут процессам гниения. Качественная гидроизоляция и хорошая вентиляция максимально оттянут этот процесс во времени, но тем не менее, через 6-7 лет напольное покрытие нужно будет заменить. Правда, сделать это не составит особого труда.
Устройство слива
Одним из важных моментов при возведении бани, является создание гидротехнической системы водоотведения — слива и канализации. От их правильного устройства зависит, насколько долговечна возведенная конструкция, присуще ли ей наличие грибка, как быстро распространяется сырость и как часто возникает проблема по починке фундамента.
Самым простым решением этого вопроса, является создание водоотводной трубы. Сливная труба должна быть заложена в момент укладки фундамента под парную. Укладывается она под наклоном, ориентируясь на дренажную систему или сливную яму. Труба не должна содержать изгибов. В качестве сливной трубы желательно использовать только канализационную, поскольку ее диаметр имеет определенное значение.

Сливная яма, или приямок, выкапывается не ближе, чем 3.0-5.0 метров от стен бани. Края укрепляются, чтобы яма не оказалась со временем заваленной грунтом и не осела. Как правило, для оформления ее краев используют бетонные кольца или заливают цементом каркас. Дно ямы должно хорошо впитывать воду.
Инструкция по устройству слива
Для установки сливной трубы не потребуется большого количества времени, или специальных строительных навыков. Это очень простая работа, состоящая из нескольких последовательных шагов, точное исполнение которых обязательно приведет к положительному результату.
Необходимо выкопать яму с траншеей, направленной в сторону бани.
В траншею устанавливается, желательно, канализационная труба. Ее можно утеплить перед тем, как зарыть.
Пол помывочного отделения должен быть выполнен с уклоном в сторону сливного отверстия, куда вставлена канализационная труба. Если основание заливается бетоном необходимо так его выровнять, чтобы не было вмятин, в которых может задерживаться вода и не образовывались застойные лужи.
Сливное отверстие должно быть оборудовано сеткой, чтобы случайный мусор не смог попасть в канализационную трубу и образовать затор.
Если в бане устроен бетонный пол, его можно облицевать плиткой, а уже на нее положить решетку из дерева, пропитанную средствами проникающей гидроизоляции и антисептиками.
Видео о том, как сделать слив воды в бане и применить систему гидрозатвора:
В зависимости от бюджета возводимой бани, слив воды может быть произведен по-разному.
Вариант «подороже» — на определенном расстоянии от бани размещают оборудованную выгребную яму, от которой прокладывается траншея с заложенной в ней трубой. Труба укрывается слоями утеплителя и изоляции, после чего закапывается.
Вариант «бюджетный» — яма устраивается под моечным отделением на всю его величину, и засыпается смесью крупного песка с гравием. В нее стекает вода и просачивается в грунт.
Вариант «воронка» — стены ямы под парилкой и помывочным отделением устраиваются в виде пологой воронки и бетонируются, или на них наносится жидкое стекло. В центре воронки располагается сливная труба, противоположный конец которой выведен в сливную яму за пределами бани.
Яма представляет собой колодец, выложенный кирпичом, а некоторые делают его из железной бочки без дна. Дно ямы засыпано гравием, а верхняя часть накрыта плотной крышкой с вентиляционным отверстием.
Система водоотвода при большом количестве людей
Если баня рассчитана на редкие посещения немногочисленной семьи, то устанавливается самая простая система водоотвода. Достаточно применить «бюджетный» вариант — непосредственно в теле фундамента устроить яму под моечным отделением. Стены желательно выложить кирпичом или залить жидким стеклом и засыпать песчано-щебневой смесью.
Для частых гостей и многочисленных посетителей необходимо устанавливать конструкцию более сложную. Необходима прокладка трубы с выходом в дренажный или канализационный колодец.
В последнее время большой популярностью стали пользоваться системы экономично-экологической направленности. Это – септик-отстойники и колодцы с биологическими фильтрами. В них вода отстаивается и распределяется для орошения прилегающего участка. Ил, осевший на дне отстойников, является пристанищем для микроорганизмов, которые прекрасно существуют в щелочных растворах сточных вод, питаясь их содержимым. Их жизнедеятельность направлена на очистку сточных вод. Устанавливаются септики в местах понижения участка.
Как сделать слив воды в бане с деревянными полами
Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.
При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее…
Слив в бане своими руками, без запаха, пошаговое руководство
Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.
При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.
Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.
Определяем место слива (яма или септик)
Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.
А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.
Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.
Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.
Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.
Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.
Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.
Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане
Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.
Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.
Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:
И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.
Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.
Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.
Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?
Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.
Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.
Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.
Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.
Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.
Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.
В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.
Укладка сливной трубы
Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.
Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.
Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.
В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.
При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.
А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.
Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.
Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.
А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.
Источник: stroi-specialist.ru
Способы организации слива в бане с деревянными полами
Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.
Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).
Особенности эксплуатации
Основными нюансами возведения и использования бани являются:
отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.
Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.
Разновидности деревянного пола в бане
Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:
протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;
Пол в бане протекающий.
сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;
Пол в бане из шпунтованной доски.
В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:
пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;
Пол по грунту с вмурованным трапом.
деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.
Деревянное перекрытие бани.
На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.
Организация слива
Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.
В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:
сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.
Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.
Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.
Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.
Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:
моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.
Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.
Расположение септика для бани на участке.
Протекающий пол
Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:
настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;
Традиционный протекающий пол.
поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;
Деревянный трап для бани.
Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:
мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;
Воронка сливная из мембраны.
воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;
Воронка сливная из жести.
керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.
Сливная воронка из плитки.
бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.
Бетонная воронка банного слива.
Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.
Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.
Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.
Гибкие деревянные трапы для бани.
Шпунтованная доска
Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:
пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.
Теплоизоляция пола в бане.
В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.
Выбор узла слива
Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:
поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;
Трап с сухим поплавковым затвором.
маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;
Трап с сухим маятниковым затвором.
с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.
Сухой затвор с резиновой лентой.
При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септ
поездов из города в Бани | Дешевые билеты и время
Сегодня, сб, 21 ноября, в 16:26 Изменить
Раньше поезда
20:52 вовремя
Frome
Платформа 1 примерно
20:52
Frome
Платформа 1 приблизительно
21:02
Westbury
Платформа 3 приблизительно
21:12
Westbury
Платформа 2 приблизительно
21:36
Bath Spa
приблизительно 9000 21:36 вовремя
Bath Spa
Платформа 1 приблизительно
21:40 вовремя
Frome
Платформа 1 приблизительно
22:18 вовремя
Ванна Spa
Платформа 1, приблизительная
10:15
Ванна Spa
Платформа 1, оценка
10:39
Westbury
Платформа 1, оценка
11:00
Westbury
, платформа 3, оценка
11:27
Bath Spa
Платформа 1, оценка
11:27
Spa
Платформа 1, оценка
11:30
Frome
Платформа 1, оценка
12:09
Bath Spa
Платформа 1, оценка
12:41
Westbury 3 приблизительно
13:00
Westbury
Платформа 3 приблизительно
13:27
Ванна Spa
Платформа 1 приблизительно
13:27
Ванна Spa
Платформа 1 приблизительно
15:31
Frome
Платформа 1 по оценкам
16:09
Ванна Spa
Платформа 1 est imated
Более поздние поезда
* Средняя экономия на предварительных тарифах, забронированных по крайней мере за неделю до дня поездки, по сравнению с тарифами Anytime, приобретенными в день поездки.При условии доступности. Исключает тренера.
Информация о поездке из Фрома в Бат-Спа
Стоимость проезда на поезде от: 10,60 фунтов стерлингов
Самый быстрый маршрут: 33 м
Самый медленный маршрут: 59 м
Среднее время в пути: 46 м
Изменения: Прямой
Сколько времени занимает поездка из Фрома в Бат Спа?
Среднее время в пути между Фромом и Бат Спа составляет 46 минут .В среднем по будням из Фрома в Бат-Спа ходят 12 поездов. Время в пути может быть больше в выходные и праздничные дни.
Какое самое быстрое путешествие из Фрома в Бат-Спа на поезде?
Максимальное время в пути на поезде 33 минуты .
Сколько стоит поезд из Фрома в Бат-Спа?
Билеты на поезд из Фрома в Бат-Спа могут стоить всего от 10,60 фунтов стерлингов при предварительном бронировании и обычно дороже при покупке в день.Цены также могут варьироваться в зависимости от времени суток, маршрута и класса, который вы бронируете.
Есть ли прямые поезда из Фрома в Бат Спа?
Да, из Фрома в Бат-Спа можно добраться без пересадки на поезд. Воспользуйтесь нашим планировщиком поездок выше, чтобы узнать расписание прямых поездов из Фрома в Бат-Спа.
Какое расстояние между Фромом и Bath Spa?
Расстояние между Фромом и Батом Спа составляет 11 миль.
Когда ходит первый поезд из Фрома в Бат Спа?
Первый поезд из Фрома в Бат-Спа отправляется в 06:42 .
Во сколько последний поезд от Фрома до Bath Spa?
Последний поезд из Фрома в Бат Спа отправляется в 22:54 .
Первый поезд 06:42
Последний поезд 22:54
Спальные места не предоставляются. Также может быть меньше услуг в выходные и праздничные дни; используйте Планировщик путешествий выше, чтобы найти конкретный поезд в выбранную вами дату поездки.
Если вы похожи на нас, то наверняка видели огромное количество типов билетов, доступных в Великобритании, и задавались вопросом: «Почему их так много ?!» Что ж, к счастью, мы составили удобное руководство. ко всем вариантам билета на поезд, с которыми вы можете столкнуться в путешествиях.
Наш гид по типам билетов:
* Обратите внимание, что не все типы билетов на поезд доступны для каждой поездки. Такие факторы, как время, дата и компания поезда, которую вы будете использовать, могут повлиять на доступность каждого из них.
Если вы ищете обратный путь на поезде, обратите внимание на поезда f
Как прочистить слив в ванне
Если у вас забита ванна или слив в душе, скорее всего, вы быстро устали наблюдать, как вода медленно спускается в канализацию.
Еще больше раздражает принятие душа и необходимость стоять на пару дюймов в грязной воде, пока вы не закончите, потому что вода просто не идет вниз.
А если ты в очень плохой форме, значит, вода вообще не сливается, и тебе ничего не остается, кроме как починить забитую ванну.
Как нетрудно догадаться, есть несколько способов решить проблему засорения ванны. Хотя от этого может закружиться голова, на самом деле это хорошо.
На самом деле, у сантехников всегда есть чем заняться.Каждая тактика выполняется, пока одна из них не сработает.
И, как вы могли догадаться, вы начинаете с самых простых или наиболее очевидных решений и переходите к ним. Поскольку забитый слив в ванне или любой забитый слив — это не то, что происходит каждый день, вы можете не знать, с чего начать.
Давайте посмотрим и найдем способ прочистить слив в ванне и душе.
Что создает забитую ванну?
Обычно в канализацию из ванны стекает вода, грязь, масла для тела и остатки мыла.И, конечно же, это неизбежно и с нашими волосами, особенно если у нас длинные волосы.
Вы не поверите, но это не самая лучшая смесь. Со временем мыло может связываться с волосами, образуя действительно неприятные комочки.
Более того, эти липкие комки без проблем прилипают к внутренним стенкам труб или к дну ловушек в водопроводе.
По мере того, как эти засоры образуются, они только притягивают больше мыла и волос, не говоря уже о грязи и другой грязи. Вскоре вода из вашей ванны начинает стекать все медленнее и медленнее, пока слив в ванне официально не забивается.
Помимо засорения труб, это может быть и самих сливных узлов. Сливные механизмы выдвижного и плунжерного типа улавливают много мусора по своей конструкции, и их необходимо очищать, когда вода в ванне течет медленно.
Конечно, есть и другие «вещи», которые могут забить вашу ванну.
В зависимости от возраста вашего дома и вашего образа жизни любое количество предметов может привести к засорению слива ванны. Ниже приведен список часто упоминаемых элементов.
Это может помочь вам понять, что может препятствовать вашим стокам, а затем, как действовать в следующем разделе.
Ручные бритвенные лезвия или крышки для лезвий
Крышки для бутылок шампуня
Фрагменты старой одежды для стирки или луффы
Ржавчина от корродирующих труб или металлических полок для душа
Минеральные отложения от жесткой воды
Игрушки для ванны (или любая небольшая игрушка!)
Мех домашних животных
Бумажные / пластиковые этикетки от бутылочек с шампунем
Крошащийся раствор от стенок душа
Сетка для волос или пластиковая шапочка для душа
Много предметов Приведенный выше список подразумевает просто вылавливание объекта.Другие, как вы можете видеть, связаны с тем, что необходимо разбить или подтолкнуть засор, чтобы он спустился в канализацию.
Теперь, когда вы немного поразмыслили над тем, что может быть причиной засорения ванны, давайте взглянем на некоторые средства, необходимые для решения этой неприятной проблемы.
Как прочистить ванну?
В зависимости от того, что является причиной засорения слива в ванне, вам следует начать с основ. Это может показаться очевидным, но постарайтесь провести действительно хороший визуальный осмотр.
Снимите сливную крышку, пластину или пробку бака. Возможно, вам придется повернуть пробку, чтобы снять ее. Некоторым стопорам даже требуется отвертка, чтобы вывернуть небольшой винт, прежде чем он выйдет из строя.
Когда будете готовы, посветите фонариком в слив и загляните внутрь. Если ваша ванна слилась, вы должны просто увидеть немного воды, находящейся на «дне» слива.
Это P-сифон, в котором вода оседает специально, чтобы газы не возвращались обратно.
Если вы видите причину засорения ванны, значит, вы готовы двигаться дальше.Если нет, вы все равно можете предпринять следующие шаги, но будете делать это вслепую.
Плунжерный метод
Обычно самый эффективный способ починить забитую ванну — это использовать плунжер, аналогично тому, как вы чистите туалет.
Во-первых, попросите помощника подержать толстое влажное полотенце над сливным отверстием (расположен рядом с носиком, чуть ниже края ванны).
Это предотвращает выход воздуха, поэтому большее давление может попасть на засорение. Затем просто вставьте поршень над сливом (после снятия пробки бака) и сильно надавите на него.
Сделайте это несколько раз 5-10 раз, пока засор не сломается или не надавит.
Инструмент для очистки дренажа
Если поршень не работает, пора отправить что-нибудь в канализацию, чтобы разрушить или протолкнуть засорение.
Есть доступный продукт, который действительно может помочь.
Под названием Zip-It это инструмент для чистки канализации, предназначенный для наиболее распространенных засоров в ванне (или любых других засоров в бытовых стоках).
По сути, это узкая и гибкая пластиковая «лента» с острыми зубцами, которую достаточно легко соскользнуть по водостоку.
Маленькие остроконечные зубцы, которые покрывают его, легко цепляются за волосы и другую грязь и позволяют вытаскивать их обратно вверх и наружу.
Это может быть немного грубо, в зависимости от того, какой накопился у вас в канализации, но вы будете счастливы, когда вода уйдет без особых усилий, когда все будет готово.
Он идеально подходит для остановки небольших засоров до того, как они станут больше, хотя он может справиться и с более крупными — вам просто нужно работать над ним немного дольше, так как он просто удаляет небольшие комки понемногу.
В инструкции говорится, что нужно утилизировать после использования, но на самом деле вы можете хранить его для многократного использования.
Хотя он достаточно дешевый, почему бы не повесить его, если он еще в рабочем состоянии. Просто вымойте его и храните для забитого слива в ванне.
Химикаты
Некоторые люди автоматически обращаются к открывателям слива, таким как Draino, когда их ванна забивается.
Эти химические вещества не только вредны для окружающей среды, но и не всегда доказали свою эффективность.
Чтобы использовать открыватели слива, вы должны иметь возможность слить забитую воду в количестве, достаточном, чтобы вылить ее вниз. Если он выходит из строя, вы, по сути, отравляете водопровод.
Ингредиенты довольно жесткие, контроль коллембол
и обработки для домашнего двора и сада
КОРМ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Коллембол — маленькие насекомые, которые хорошо размножаются в местах с повышенной влажностью. Они могут быть белыми, желтовато-коричневыми, коричневыми и черными, а в теплое время года их можно увидеть в ванных комнатах, кухнях, подвалах, в подпольях, за стенами, под сайдингом, под мульчей и практически везде, где преобладает и стойкая влага.Хвосты не причиняют вреда, но мы получаем сообщения о клиентах, которых они кусали, когда они массово появляются и появляются в жилых помещениях. По этой причине люди опасаются худшего, когда они начинают появляться в доме.
Хвостовики часто принимают за блох, муравьев, мокриц, корных вшей или псоцидов. Также известные как коллембола, коллемболы поедают плесень, грибок и разлагающиеся органические вещества, которые обычно встречаются во влажных местах дома и вокруг него.
Их можно найти в большом количестве в домах, построенных несколько лет назад, или в новых домах.И хотя кажется, что они просто «появляются» из ниоткуда, на самом деле им требуется много времени, чтобы достичь количества, необходимого для перенаселения и вынужденной миграции. К сожалению, как только они достигнут этого уровня и начнут мигрировать вверх и из почвы, все на их пути будет заражено.
ВЕСНИЧНИК НА МЕРТВОМ ЛИСТЕ
Хвосты предпочитают жить под плитами, мульчей, вокруг дренажных линий, под сайдингом дома или под грудой дерева. Они легко переместятся под сайдинг, если скапливается влага, и оттуда они переместятся под сайдинг, в пустоты стен и, в конечном итоге, внутрь жилых помещений.
Коллемболы легко найти в любой почве, опавших листьях или мульче, они хорошо выживают под плитами, под ванной и практически везде, как в темноте, так и во влажной среде. Автор проинспектировал многие дома, в которых было обнаружено, что большое количество людей находится в пустотах в стенах, внутри водосточных желобов, в унитазе туалета и под черепицей. Во многих случаях числа исчислялись десятками тысяч. Это произошло из-за того, что население никогда не лечилось, и при благоприятных условиях они будут размножаться с угрожающей скоростью.
Коллемболы разовьются во многие размеры и формы — даже в одной и той же колонии, — но неизменной среди них является их способность прыгать. У них есть придаток, называемый «фуркула», который нагружается, как пружина. Когда им угрожает опасность, они выпускают эту пружину и ускользают от опасности — отсюда и название коллембол. Они будут двигаться короткими пробежками, затем отдыхают, а затем снова двигаются.
Springtails бывают разных цветов и форм. Молодые могут быть прозрачными до белого цвета, как маленький термит. ВЕСНА ХОДЬБА
Они наверняка могут выжить зимой. Фактически, коллемболы могут выдерживать экстремально низкие температуры и, как известно, появляются в любое время года. На самом деле, их нередко можно увидеть активными в середине зимы. В любой теплый солнечный день зимой население, живущее рядом с теплой фундаментной стеной, будет легко перемещаться вверх и в стенные пространства, дверные проемы или, в некоторых случаях, поверх холодного снега.
Конечно, эти перелетные коллемболы умрут, если не вернутся в почву, но увидеть их зимой — верный признак проблемы, которую нужно решать, а не игнорировать.
Коллемболы становятся проблемой в доме и вокруг него, когда они начинают появляться внутри, вокруг бассейнов или в гаражах. В первый или два раза они появляются, и никто этого не заметит. Однако, как только они утвердятся, их число будет настолько большим, что они будут очень заметны, когда выйдут. Ожидайте увидеть десятки тысяч из них, когда они покрывают пол кухни, раковины, ванны, подвалы, бассейны и патио. Важно понимать, что такое поведение — всего лишь симптом настоящей проблемы.Другими словами, вы видите не то, где находится проблема, а скорее их миграцию из перенаселенной местности в поисках нового места, где они могут заразиться.
Во-первых, имейте в виду, что коллемболы мигрируют, когда популяции в основных местах гнезд становятся слишком густыми и плотными. А оригинальные гнезда прицелов всегда начинаются в земле . Это может быть практически любое место, но обычно это место под мульчей, вокруг водосточных желобов, под плитами патио, деревянными сваями, защитными экранами от сорняков (пластиковым брезентом, помещенным на землю, чтобы остановить рост сорняков), вокруг головок разбрызгивателей, септиков, дренажных канав. , клумбы, пруды, ручьи, реки и почти все, где влажно.
Во-вторых, поскольку почти на любом дворе будет несколько гнезд, важно рассматривать весь двор как одно гигантское гнездо . Используя этот подход, вы наверняка получите их, тогда как попытка определить угощение, скорее всего, не удастся.
В-третьих, имейте в виду, что с земли коллемболы будут мигрировать на дома и сначала перемещаться под обшивку домов. На самом деле, во многих домах под обшивкой есть хомуты, но об этом никогда не узнают, потому что они никогда не заходят внутрь. Но если население станет слишком плотным под сайдингом, оно будет мигрировать оттуда через окна, дверные проемы, светильники в жилые помещения.
Наконец, хвостики легко мигрируют вверх по дренажным линиям и обычно появляются в раковинах в кухнях и ванных комнатах, а также в душах и ваннах.
Влага — один из ключевых факторов, необходимых для процветания всех популяций коллембол. Так что, если вы поливаете газон и клумбы вокруг своего дома, вы, несомненно, будете «удобрять» местное население. Во влажных регионах коллемболы в почве легко перенаселяются, вынуждая их мигрировать вверх и в дома.
Если в вашем доме есть подвал или подвал с хребтами, проверьте влажность воздуха с помощью ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ .Если в этих областях наблюдается чрезмерная влажность, установите осушитель, чтобы снизить этот уровень.
Для подзарядки установите ТЕМП ВЕНТС , чтобы уменьшить эту влажность. Они помещаются в обычное отверстие для полого блока высотой 8 дюймов и шириной 16 дюймов и автоматически открываются и закрываются при изменении температуры. Это гарантирует, что горячий влажный воздух может выйти, но когда он остынет снаружи, они автоматически закроются, чтобы сохранить тепло.
Проблемы Springtail могут развиваться годами.Фактически, они существуют во всех климатических условиях и будут легко расти в жарких южных штатах или на севере, где становится холодно и остается холодным в течение 5-6 месяцев в году. Коллемболы являются неотъемлемой частью природы и имеют основополагающее значение для переработки всего органического. Подобно термитам, они естественным образом перерабатывают древесину; коллемболы — естественные переработчики растительной жизни.
И хотя влажность напрямую связана с их выживанием, важно понимать, что уменьшение влажности не устранит проблему.Пониженная влажность уменьшит их количество. А в жилых помещениях любой дом, в котором используется кондиционер, будет иметь среду, «жесткую» для использования хвостиками. Но если им потребуется 5-7 дней, чтобы умереть после того, как они мигрируют внутрь, и они продолжат мигрировать внутрь ежедневно, они будут заменять мертвых быстрее, чем они умирают, что означает, что количество, которое вы видите, будет выглядеть так, как будто с ним становится хуже. каждый день.
Теперь, когда вы начнете лечить проблему коллембол, вы должны ожидать, что процесс займет добрых 2-3 месяца.Внешние приложения в конечном итоге завершат миграцию внутри.
В большинстве случаев потребуется всего два «шага», чтобы решить проблему.Но если через 2 месяца проблема не исчезнет, вам, вероятно, придется сделать и третий этап лечения.
Поскольку коллемболы приходят извне, самым важным этапом является обработка периметра дома. Это будет сделано с помощью гранул и жидкого спрея.
После обработки снаружи проблемы внутри можно решить с помощью аэрозоля, а в некоторых случаях — жидкого спрея. Если вы видите, что они выходят из сливных линий и собираются в раковине, ванне или душе, вам также необходимо использовать очистку сливной линии.
ГРАНУЛЫ MAXXTHOR медленно высвобождаются и отлично справляются с проникновением в мульчу и другие влажные места, где, как известно, прячутся хвостики. Оберните ленту вокруг дома на расстоянии не менее 10 футов от фундамента. Это в конечном итоге даст вам зону «без коллембол» со всех сторон с грязью, мульчей, сосновой соломой и т. Д. Помните, гранулы медленно высвобождаются, но это нормально, и в этом весь смысл их использования.
Ожидайте, что вы будете использовать около 1-2 фунтов гранул с каждой стороны дома.Упаковано в удобные кувшины на 12,5 фунтов, поэтому вы можете получить 2 процедуры для каждого дома, чего хватит на 2 месяца. Планируйте лечение один раз в месяц в течение активного сезона.
Для внесения гранул можно использовать любой разбрасыватель удобрений «толкающего» типа; если у вас много клумб и почвопокровных растений, что делает невозможным использование этого стиля, используйте РУЧНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ .

Теперь, если вы находитесь в состоянии, в котором мы не можем отправить Maxxthor, либо с COMPLETE LAWN GRANULES или ESSENTRIA EXEMPT GRANULES .
The Complete Granules использует активное вещество, подобное Maxxthor, и является настоящим инсектицидом.
Essentria производится из активных веществ пищевого качества и считается «зеленым» или «органическим» вариантом, что означает очень низкое воздействие на окружающую среду. Но он хорошо работает против коллембол и других вредителей, и лечение будет длиться столько же
Используйте гранулы Complete Lawn с той же скоростью, что и Maxxthor; 2 фунта с каждой стороны дома в среднем и отступайте раз в месяц.
Если у вас большой дом или участок и вы планируете проводить опрыскивание на регулярной основе, приобретите MAXXTHOR EC . Этот концентрат покроет гораздо большую площадь и со временем сэкономит средства. Смешайте его из расчета 1 унция на 5 галлонов воды и используйте это, чтобы покрыть до 5000 квадратных футов. Это означает, что литра Maxxthor покрывает до 4 акров.
Используйте сразу после нанесения гранул. Не забудьте покрыть все растения, кусты, кору деревьев и сайдинг дома. А если через несколько дней вы обнаружите, что хвощи возвращаются, опрыскайте еще раз.Снаружи важно проводить опрыскивание при возвращении хвощей. Если вы не видите их, то раз в месяц лечение гранулами должно избавить от них навсегда.
Для нанесения Maxxthor вам понадобится хороший опрыскиватель HOSE END SPRAYER . Наш опрыскиватель прост. Просто добавьте 1 унцию Maxxthor, а затем залейте его до отметки в 5 галлонов. Затем прикрепите его к садовому шлангу и используйте весь бак, чтобы покрыть до 5000 квадратных метров площади.
Если у вас есть небольшой двор, например, 5000 кв. Футов или меньше, то вариант CYONARA RTS может стать вариантом. Он поставляется с собственным опрыскивателем и обрабатывает до 15 000 кв. Футов. На ярде площадью 5000 кв. Футов вы получите 3 процедуры из одного кувшина.
Используйте Cyonara для обработки почвы, цветов, мульчи, травы и даже огородов. Также опрыскайте сайдингом дома. В общем, вам нужно распылять «вверх» до уровня, которого может достичь давление воды в садовом шланге.Cyonara не имеет запаха и быстро действует.
Cyonara покроет скважину площадью до 15 000 кв. Футов, и в целом одной литры будет достаточно для обработки дома как минимум 2-3 раза. Ожидайте использования Cyonara по мере необходимости. Так что, если вы обрабатываете в субботу и заметили новые хвостики на сайдинге дома всего за 4-5 дней, опрыскайте еще раз. Гранулы нужно применять только один раз в месяц, но Cyonara следует использовать по мере необходимости, пока проблема не будет решена.
Независимо от того, какой концентрат вы выберете, ключ к успеху — это то, как вы его применяете.
Теперь, если вы хотите использовать «зеленый» продукт вместо Maxxthor или Cyonara, ESSENTRIA IC — это, по сути, жидкая форма гранул, упомянутых выше. Используйте его из расчета 2 унции на галлон на 1000 кв. Футов в распылителе на конце шланга выше, и вы получите те же результаты, что и Maxxthor или Cyonara. Но это не продлится так долго, поэтому вам, возможно, придется лечить чаще. Essentria можно использовать как внутри, так и снаружи, а так как она сделана из пищевых продуктов, ее можно безопасно использовать в любой «чувствительной» среде.
БУДЬТЕ ТЩАТЕЛЬНЫ ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ! А при лечении нужно все прикрыть. Это включает в себя газон, прилегающий к дому, например, груды мульчи, клумбы и любые другие участки, расположенные близко к дому. И не забудьте опрыскать стену дома. Поднимитесь на 5-8 футов, позволяя раствору покрыть все, включая фундамент и сайдинг.
Cyonara или Maxxthor обеспечат быстрый нокдаун, так что вы увидите мгновенные результаты, когда все открытые хвостики умрут в течение нескольких часов.А вода, используемая для его внесения, поможет Maxxthor проникнуть в почву, что имеет основополагающее значение для долгосрочного контроля над коллемболами.
В следующем видео рассказывается об обработке почвы вокруг дома для коллембол.

Хвостовики, расположенные под настилом бассейна, плитами патио или плиточными домами, необходимо обрабатывать напрямую, и это невозможно сделать с помощью гранул и жидкостей. Фактически, способ лечить эти инвазии — действовать так, как если бы вы делали работу с термитами.
Пена 1 галлон смешанного материала на каждые 10 футов цемента с использованием ПЕНОПЕРЕДАТЧИКА . Эти аппликаторы превращают водные смеси в густую пену, поэтому, когда вы обрабатываете под плитой, пена «переносит» Maxxthor на нижнюю сторону плиты. Вам нужно будет добавить немного пенообразователя в баковую смесь, чтобы пена была хорошей и густой, но для домов, зараженных коллемболами, это обычно единственное средство, которое не позволит им скапливаться под домом. Хвосты обычно гнездятся на нижней стороне поверхности плиты, и если грязь под плитой осела, обработка просто жидкостью не заполнит зазор и не «перенесет» активный элемент на дно плиты, где он больше всего необходим.
Добавьте 1 унцию пенообразователя на каждый галлон смешанного раствора.
ПРУЖИННЫЙ ЗАКРЫТИЕ
Поскольку хвостики перемещаются с земли вверх и на конструкции, они часто попадают под деревянный, виниловый или алюминиевый сайдинг. Когда дома устанавливают такой сайдинг, он будет много раз удерживать влагу, которая, в свою очередь, может привести к росту плесени, водорослей и других органических форм жизни, в которых нуждаются коллемболы.Так что, как только коллемболы найдут эти места, это будет лишь вопросом времени, когда они начнут жить и размножаться в этих местах.
Если вы видите, что на внешней обшивке дома активны коллембол, велика вероятность, что некоторые из них забрались в эти пустоты. А поскольку предоставление им свободного доступа в это пространство лишь позволяет им приблизиться к вторжению в ваше жилое пространство, всегда лучше начинать лечить под сайдингом дома, как только кто-то из них будет активен и роется в этих местах.
Лучшим продуктом для этих областей будет DELTAMETHRIN DUST . Эта пыль похожа на «детскую присыпку», но она устойчива к влаге и может «вздуться» во все щели и пустоты. Опыление продлится несколько месяцев, и если вы хорошо обработаете почву гранулами и жидким спреем, возможно, вам больше не придется обрабатывать эти участки.
Используйте пыль дельтаметрина из расчета 1 фунт на каждые 1000 кв / фут сайдинга.
Нанесите пыль с помощью хорошей HAND DUSTER .
Если вам нужно вытирать пыль ряд за рядом винилового сайдинга, кедра или каких-либо других внешних сайдинговых пружин, подумайте о приобретении DUSTICK . Этот инструмент позволит вам убирать пыль с земли, не поднимаясь по лестнице.
Наш Dustick имеет 4 удлинителя, каждое по 4 фута длиной, которые можно использовать по одному или надвигать одно на другое, чтобы создать инструмент длиной 8 футов, 12 футов, 16 футов и длиннее, если необходимо.В сочетании с контейнером для пыли наверху и узлом насоса внизу вы сможете обрабатывать места высотой до 25 футов, стоя на земле, и вы можете приобрести дополнительные удлинители на 4 фута, чтобы сделать его еще длиннее.
Когда у вас есть много сайдинга и обрезки для обработки там, где могут гнездиться коллембол, пыль дельтаметрина является самым долговечным препаратом для работы и может потребоваться. А поскольку он будет контролировать и других вредителей, это лучший выбор для долгосрочного контроля сайдинга, когда в этой области активны коллемболы.
Слив в ванной по выгодной цене — Отличные предложения по сливу в ванной от глобального слива в ванной, продавцы
Отличные новости !!! Вы выбрали правильное место для слива в ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний слив в ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть слив в ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в сливе в ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. И, поскольку большинство продавцов предлагают бесплатную доставку, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите слив для ванной по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Фото собачьи вольеры: Вольер для собаки — 100 фото идей изготовления своими руками

Авг 20, 2021 автор Разное

Вольер для собаки — 100 фото идей изготовления своими руками

Крупные породы собак дарят хозяевам не только эстетическое и душевное удовольствие, но и озадачивают их немалым количеством забот по уходу и содержанию. Когда щенок стремительно подрастает практически каждый владелец так или иначе сталкивается с задачей обустройства вольера для своего одного или нескольких питомцев, если жилищные условия позволяют обладание такой конструкцией.

Размер вольера и его характеристики регламентируются специальными правилами и предполагают тщательное планирование на раннем этапе. В этом вопросе нельзя игнорировать габариты питомца, характер, его породу и требования по его содержанию.

Необходимость постройки вольера может раскрыться в самый неожиданный момент. К примеру, если на участке могут периодически находиться люди, которые по каким-то причинам опасаются собаки, или же она на них негативно или слишком активно реагирует.

При наличии уличного вольера не нужно будет переживать об этом, в нем всегда можно на время закрыть животное, не принося ему неудобств или стресса. Еще он будет полезен, если на участке есть пространства, на которые собаку пускать не нужно, например, цветники, бассейн или зона для отдыха с мангалом.

Встречаются такие случаи, что хозяева обзаводятся даже вольером в квартиру. Требования к постройке регламентируют необходимость того, чтобы в свободном доступе у собаки оставалось достаточно пространства для маневра, пища и вода, место, где животное может прилечь отдохнуть и не только.

Поделки из коряг для сада. Если есть творческая фантазия, то и вазоны можно сделать из коряг и украсить ими клумбу, и даже увидеть в них таких вот странных существ. Для сада тоже идеи есть, они постепенно копятся, как и сами коряги, и я надеюсь, что и в саду появятся интересные поделки.
Вот посмотрите, эти лошади и собака сделаны из обычных коряжек, это уже художественный взгляд. Даже рамку для зеркала или фотографии можно красиво оформить с помощью различных сучков и палочек. Не совсем обычно, но зато оригинально и эксклюзивно.

Краткое содержимое статьи:

Начало строительства
Если необходимое пространство, которое можно отдать животному в наличии, но не хватает средств или же есть желание, возвести конструкцию можно самостоятельно.
Важно первоначально определиться с точным расположением и габаритами будущего вольера. Не стоит забывать об удобстве как для себя, так и для питомца.
На частных территориях лучше устанавливать вольер близко к дому, чтобы собака могла наблюдать происходящее, питомцу не должно быть одиноко, он не должен нервничать, иначе вы будете круглосуточно слушать завывание и беспричинный лай.
Также не рекомендуется устанавливать зону выгула собаки вдоль забора, прилегающего к дороге. Каждый проходящий мимо человек, или проносящийся автомобиль будут тревожить собаку не зависимо от того, видит она их или нет, особенно интересуют их свободно гуляющие поблизости животные, к тому же питомец может напугать кого-то или постараться убежать.
Опытные владельцы собак и ветеринары рекомендуют устраивать вольер так, чтобы он располагался в районе ворот, откуда просматривается дом, но нет прямого прилегания к улице.
Также полезно для защиты от порывов ветра высадить вдоль сооружения кустарник, который в жаркую погоду дополнительно будет создавать тенистые участки, а это очень важно для крупных животных.
При продуманном подходе, конструкция получится надежной и не возникнет необходимости в переделке. Животное будет чувствовать себя комфортно, что немаловажно и для хозяина, который к нему привязан.
Расчет размеров
Это крайне важный фактор, который нужно продумать заранее, чтобы не стеснить ни себя, ни питомца. Чтобы понять, как сделать вольер максимально практичным, придется начать с чертежа задумываемой постройки.
Первое, на что следует обращать внимание, это физические параметры взрослого животного, а если их несколько, то и их количество.
Рассмотрим средний вольер в полтора метра. В нем хорошо себя будет чувствовать некрупная собака или щенок. Для животного, у которого свыше 50 сантиметров в холке, понадобится расширить вольер иногда вплоть до шести метров. 65 см в холке — повод для постройки восьмиметрового вольера.
В десятиметровом вольере поместится в принципе любая собака, если их несколько, то на каждую добавляем по полтора метра. Что касается высоты, нужно учитывать, что стоящая на задних лапах собака никак не должна касаться потолка.
Можно выделить следующие варианты вольеров:
крытые полностью;
с наличием нескольких глухих стен;
с решетчатой стенкой;
с утепленным полом;
с кормушкой переносной или постоянной.

Если в вольере несколько глухих стен, то открытая стенка монтируется из металлических прутьев. Непременно должна присутствовать дверь и на территории еще потребуется расположить кормушку и будку.
Покрытие пола в вольере
Вариантов материалов для постройки пола масса, наиболее популярные из них:
бетонные полы;
цементная стяжка;
дерево;
асфальт.

К примеру цементная стяжка — достаточно холодная поверхность, тяжелая в отмывании. А вот дерево, напротив, помимо того, что это природный материал, он будет успокаивать собаку и не создаст дополнительной прохлады. Древесину можно использовать чисто для обшивки пола, выстроенного из других материалов.
При выборе древесины важно обратить внимание на ее целостность, гладкость и отсутствие признаков загнивания или жучков. Перед эксплуатацией дерево всегда обрабатывается от влаги, грибка и прочих факторов. Чем меньше гибкость доски, тем лучше, это поможет избежать попадания когтей собаки в образовавшуюся из-за прогиба щель.
Пол не должен лежать прямо на поверхности земли, потребуется оставить зазор сантиметров десять, а почву покрыть рубероидом или бетоном.
Монтаж стен
Пришло время поговорить, из чего сделать вольер. Стена служит препятствием для питомца, чтобы он не мог без вашего желания покинуть территорию, а также защищает его от ветра, непогоды и палящего солнца, а также собаке необходима хотя бы одна решетчатая стенка, для контакта с окружением и наблюдения.
Для монтажа стен нельзя применять гвозди, так как животное может вырвать их, лучше использовать саморезы. С целью экономии не стоит заменять решетку на сетку, мало того, что собака может ее сломать, она может вдобавок ею пораниться, так как будет ее кусать.
Для взрослой крупной особи подойдет расстояние в 10 сантиметров между прутьями, для маленьких — меньше. Главное, чтобы голова собаки не могла застрять в решетке.
Дверь также должна быть расположена со стороны решетки, чтобы собака и хозяин видели друг друга при открывании вольера. Естественно, на дверь устанавливается засов или замок, который не может открыть пёс.
Строительство будки
Еще один важный момент для отдыха собаки и утепления вольера — это установка домика. Как правило, хозяева сооружают будку из досок или фанеры, это не столь важно. Полезно будет позаботиться о том, чтобы крыша снималась, так будет значительно проще чистить внутреннюю часть.
Проем в будке выпиливается закругленной формы, это практично для животного и уменьшает проникновение холода. На зиму делается шторка из плотной ткани, чтобы в будку не задувало снег и тепло лучше сохранялось.
Монтаж крыши
Почерпнуть свежие идеи можно также из видео и фото вольеров для собак. Но общие правила все же есть. При проектировании нужно заранее продумать сход снега в зимнее время и стекание воды.
Проще всего соорудить односкатную крышу из одного из материалов, подойдет:
обычный шифер;
металлочерепица;
профнастил;
мягкая кровля.

Последняя выполняется из битумной черепицы, хорошо спасающей от осадков, являющейся износостойкой и шумоизолирующей. Скат крыши проектируется в сторону водоотвода, во избежание образования луж вокруг вольера.
При монтаже крыши лучше всего треть пространства оставить непокрытой, это даст достаточное количество освещения и не будет полностью изолировать животное от природной среды.
Заметьте, что будка должна находиться где-то в угловой части, полностью закрытой крышей. Во-первых, это сохранит и будку и собаку в сухости, во-вторых, не даст собаке, забравшись на будку, выпрыгнуть на крышу или на улицу.
Фото вольера для собаки

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 28.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
Вольер для собаки своими руками: 95 фото-идей

Эта статья поведает о том, как сделать вольер для собаки своими руками. Вы узнаете о различных вариантах конструкции для дома или улицы, об особенностях постройки, а также получите полезные советы от собаководов. В этом вам поможет описание всего процесса строительства, фотографии и инструкции по возведению домика для вашего четырехлапого друга.
Виды вольеров для собак
Перед началом стройки определитесь с видом и конфигурацией будущего вольера, решите, какой будет конструкция дома вашей собаки. Особенности внешнего вида будут зависеть от ряда параметров: материалов, которые вы выбрали; породы, размера и возраста питомца, а также ваших личных предпочтений по организации жилища для любимца.
Выделяют следующие виды вольеров:
1. Временные вольеры – преимущественно открытые конструкции. Предназначены для временной передержки собаки, выполняются в виде заграждения из забора или сетки. Внутри устанавливается будка или изготавливается настил в качестве места для отдыха. Для этого вида вольеров не нужна крыша, поскольку питомец находится в нем недолго.

2. Закрытые конструкции – относят к промежуточным строениям. Внутри в обязательном порядке ставят будку или делают настил. Так как собака находится в нем длительное время, данный вольер обязательно утепляется. Некоторые стены можно сделать сплошными, но обязательно должна быть минимум одна решетчатая сторона, чтобы животное могло наблюдать за обстановкой.

3. Капитальные вольеры – имеют отделенное от решетчатой части строение, в котором располагается будка или другое спальное место. Это строение утепляется со всех сторон, поскольку животное проживает в нем круглый год. Решетчатая часть постройки применяется для выгула и кормежки. В суровых зимних условиях место для кормления также можно перенести в утепленную часть вольера.

Требования к вольерам
Если вы приняли решение сооружать вольер для своей собаки самостоятельно, стоит учитывать ряд требований, которые предъявляются к таким постройкам. Если придерживаться этих принципов, вашему питомцу будет удобно и безопасно проживать в таком домике. Многие заводчики собак задавались вопросами комфорта и безопасности своих домашних животных и вывели следующие правила по организации вольеров:
Размер вольера
Не удивительно, что одним из основных факторов для проектировки будущего дома собаки является ее размер. Из многих источников удалось выделить следующие стандарты площади для вольера:
— если высота вашей собаки в холке от 45 до 60 см, то площадь должна быть не меньше 6 м2;
— от 50 до 60 см в холке – от 8 м2;
— свыше 60 см – площадь вольера должна превышать 10 м2.
Стоит отметить, что экономия места может привести к негативным последствиям как для физического, так и для психологического здоровья вашего питомца. Но выделять слишком большое пространство также не стоит, поскольку в зимнее время вольер все же должен сохранять температуру воздуха.

Пол вольера
Пожалуй, наиболее сложный вопрос при возведении этой постройки. Он вызывает споры даже у специалистов. Многие предпочитают выстилать пол одним материалом, зачастую это различные породы дерева. Другие же ссылаются на необходимость оставлять неприкрытые участки земли, поскольку питомцу гораздо привычнее и комфортнее справлять естественную нужду на почву.
На самом деле истина кроется в назначении вольера. Если ваша собака будет находиться в нем почти все время, то лучшим решением будет все же комбинация деревянного пола и открытого участка. Если же вы используете вольер для временной передержки или зимовки, но определенную часть дня животное спокойно передвигается по двору, то пол можно полностью покрывать деревом. Также учитывайте характер вашего четырехлапого друга, ведь некоторые собаки могут разрывать землю и совершать побеги из вольера.

Стены вольера
Учитывайте, что стены не должны быть глухими. Собаки – очень любопытные и социализированные животные. Они с огромным удовольствием будут наблюдать за обстановкой во дворе, также это положительно скажется на их охранной функции.
Минимум одну-две стены сделайте из сетки или какого-либо решетчатого материала. Обратите внимание, что материал для стен должен быть прочным и без каких-либо выступающих или острых элементов, поскольку пес может случайно пораниться. Для глухих стен подбирайте более дышащие материалы, например, кирпич или дерево.

Крыша для вольера
Многие владельцы собак стараются максимально защитить своего любимца от дождя и других атмосферных осадков, поэтому делают крышу над всей территорией вольера. Это вполне допустимо, как и частичное размещение крыши над площадью. В качестве материала для кровли вы можете выбирать абсолютно любой вариант, но желательно предусмотреть тепло- и шумоизоляционные слои.

Двери вольера
Правильным решением будет сделать дверь, открывающуюся вовнутрь, чтобы обезопасить гостей вашего дома. Для этих же целей предусмотрите замок или засов с обеих сторон двери.

Будка для вольера
При возведении вольера продумайте основной ее элемент – будку.

Подготовительные работы
Прежде, чем начать возведение дома для вашей собаки, определитесь с местом его постройки. Вам нужно обратить внимание на ряд условий:
— Избегайте мест с повышенным уровнем шума – это очень негативно сказывается на поведении собаки;
— Располагайте вольер для собаки в зоне видимости входной двери;
— Не нужно устанавливать вольер в низине двора. Во-первых, там будет собираться вода во время осадков, во-вторых, животное не сможет оценивать обстановку на территории;
— Ни в коем случае не размещайте вольер около плохо пахнущих источников, поскольку обоняние вашего пса может пострадать.
Для качественного вольера, построенного без особых сложностей, вам нужно подготовить чертеж. Это не обязательно должен быть выполненный по всем правилам профессиональный макет, подробного наброска будет вполне достаточно. Основные моменты, которые нужно указать в чертеже: стационарное или переносное жилье, разграничение зон, размеры различных узлов вольера и будки, место для приема пищи собакой, территория выгула и свободного доступа.

Постройка вольера для собаки
Далее мы постарались вкратце изложить алгоритм действий по постройке вольера для собаки своими руками.
1. В первую очередь позаботьтесь о нижней части постройки. Вы можете расположить пол на полноценном залитом фундаменте либо на сваях. Вам нужно предусмотреть небольшой наклон пола, чтобы вода могла стекать, а также для более удобной уборки в вольере.
2. Теперь перейдите к установке ограждений из материала, который вы выбрали. Создайте крепкий каркас из труб или профилей, а также промежуточную стойку для установки двери. Глухие стены желательно сделать из дерева или кирпича, затем можно крепить решетчатый материал. Утепляйте деревянные детали с помощью эковаты. Прежде, чем устанавливать выбранную сетку или решетку, проверьте, не будет ли она преломляться при сгибах или ударах, иначе ваша собака может пораниться.
3. Теперь установите крышу. Она может быть из любого водонепроницаемого материала, главное, чтобы все элементы креплений были скрыты. Не недооценивайте вашего питомца, он способен добраться до самых недоступных мест.
4. Для долговечности и аккуратного внешнего вида отшлифуйте деревянные детали наждачной бумагой, затем пройдите морилкой и вскройте лаком.
Прежде, чем поселять собаку в ее новый дом, проверьте все участки на наличие острых или любых других опасных элементов, а дверь – на прочность и надежность. Когда вы будете уверены в прочности и безопасности вашего строения, можно показать новую «резиденцию» своему питомцу.

Вольеры для щенков
Для содержания щенков в домашних условиях сооружают небольшие временные вольеры. Они нужны для первоначального воспитания маленькой собаки, а также для ее безопасности. Чтобы они были удобные и не занимали много места, делать их нужно легкими и разборными.
Для правильного размещения щенка обязательно позаботьтесь о:
— Месте для сна;
— Мисочке с едой и водой;
— Лотке или одноразовых пеленках, чтобы щенок мог справлять естественную нужду в определенное место;
— Игрушках – они необходимы не только для игры, но и для развития маленького песика.
Некоторые заводчики маленьких собак применяют подобные вольеры для своих питомцев. К тому же, бывают ситуации, когда нужно ограничить передвижение собаки по квартире, в таком случае также подойдет такой вольер. Если он будет занимать много пространства, то можно установить клетку или клипер. Они выполняют аналогичные функции, при этом занимая минимум места.

Вольер для собаки своими руками — фото
Мы подготовили для вас огромное количество интересных и удачных решений для постройки вольера. Старайтесь сделать так, чтобы вашей собаке было комфортно и удобно, не забывайте об основных потребностях вашего питомца, о его досуге и инстинктах. За это ваш питомец будет очень вам благодарен. Приятного просмотра!

Видео: Вольер для собаки — как сделать своими руками

кованые уличные варианты. Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?
Вольеры для собак способны облегчить жизнь не только четвероногим друзьям, но и их владельцам. Чтобы содержать питомца в комфортных условиях, следует изучить назначение, виды, особенности выбора, установки и ухода за такими конструкциями.

Особенности
Сторожевой собаке, независимо от ее породы и места содержания, нужен вольер, который станет считаться ее личным уголком. Подобное пространство для питомца хозяин может сделать самостоятельно либо приобрести готовую конструкцию. В продаже насчитываются сотни моделей, из которых можно подобрать оптимальный вариант.
Чтобы вольер для собаки получился максимально комфортным, нужно изучить его особенности.
Если питомец постоянно находится на уличном содержании, загон необходимо тщательно защитить от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и града. Оборудованные глухие стены помогут уберечь животное от осадков, в морозные зимы решетчатая стена должна дополнительно закрываться при помощи тента.
Внутри вольера следует расположить теплую будку. Даже если собака проживает в квартире, то в загончике все равно должно быть оборудовано спальное место.
Параметры вольера рассчитываются исходя из габаритов животного. Минимальная площадь составляет 4 квадратных метра.
В конструкции предусматривается удобное обслуживание. Человек должен без затруднений производить очистку помещения, кормление животного. Для этого следует позаботиться об оборудованном смыве. Он представляет собой пол под наклоном с отверстиями, при помощи которых вода будет уходить в почву.
Достаточная высота для расположения в человеческий рост обеспечит легкость при очистке загона и общении с питомцем.
В загоне обязательно должно быть сухо, чтобы пес не заболел.
Конура должна не только сохранять тепло в плохую погоду, но и соответствовать габаритам собаки. Высота бортика на входе в конуру минимум 25 см способна обеспечить сохранение тепла.
Участок для выгула животного должен быть просторным. Минимальные размеры составляют 2 квадратных метра.
Крыша располагается над прогулочным отсеком, чтобы пес не пачкал лапы во время прогулки.
Двери загона следует оборудовать таким образом, чтобы их открытие происходило внутрь, и они могли прижаться к поверхности стены.
Нельзя забывать про освещение, которое позволит производить кормление, выгул животного в темное время суток.
За счет простого запорного механизма, который отличается надежностью, получится обеспечить необходимый уровень безопасности для животного и окружающих.
Элементы из древесины должны с легкостью заменяться, потому что пол в любом случае начнет гнить. Чтобы увеличить период эксплуатации поверхности пола, можно воспользоваться противогнилостной пропиткой и приподнять доски над землей.

Зная особенности, которыми обязан обладать каждый вольер для собаки, получится создать подходящие для содержания условия своему питомцу и облегчить себе процесс ухода за помещением, сделать общение с четвероногим другом еще более приятным.

Плюсы и минусы
Загоны для питомцев обладают рядом существенных преимуществ.
Породы собак, которые могут жить на улице, более комфортно будут ощущать себя в вольере, чем на цепи. На таком сторожевом посту животное не будет чувствовать ограничение в свободе передвижения.
Сучкам в вольере будет более комфортно во время течки. Ограниченное пространство позволяет предотвратить нежелательную вязку, а при появлении щенков, собака будет себя чувствовать более спокойно в воспитании своего потомства.
Оборудовав животному личное пространство, можно избавиться от шерсти в доме и проблем с испорченной собакой мебелью и обувью.
Недостатки вольера не столь значительны, но все же они присутствуют.
Питомцу понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. В первое время можно столкнуться с некоторыми трудностями, когда животное будет пытаться выбраться из вольера.
Потребуется систематическая уборка помещения.

Виды
Исходя из месторасположения загона для четвероногого друга, вольеры делят на две основные категории: комнатные и уличные. Разновидность, которая будет подходить определенной собаке, выбирается на основании климата в проживаемом регионе, возможностей содержания, а также пола, возраста и породы самого животного.
Временные
Временный вольер считается наиболее простым. Это открытый загон без крыши, так как он не нацелен на постоянное проживание животного. Как правило, в этой категории располагается клетка, складной манеж. Первый вариант можно использовать как переносной – для путешествий на дачу, выставки и прочие мероприятия, на которые животное берется с собой.
Подобные загоны будут нужны в том случае, когда:
появилось потомство;
в помещении проживает собака комнатной породы;
вместе с псом живут другие питомцы либо маленький ребенок.
Собаке с потомством потребуется свой укромный уголок, где она будет чувствовать себя в безопасности. В качестве такого места можно использовать комнатный загон.
Он также будет актуален в тот момент, когда щенки немного подрастут и начнут проявлять активность. Вольер поможет уберечь мебель и другие предметы от острых зубов. Пока щенки не отправятся к новым владельцам, многие собаководы располагают их в своеобразном манеже.
Владельцы маленьких собачек часто приобретают вольер для комнатного содержания, который выглядит как палатка. Каркасная часть изготавливается из пластика или облегченного металла, а стеновые поверхности выполнены из полиэстера. Если выбирается переносной вариант, следует убедиться в том, что он отличается функциональностью и надежностью.

Закрытые
Закрытые загоны для собак считаются промежуточными строениями (между временным и стационарным). Внутри них обязательно помещается настил или конура. Так как животное будет находиться в таких вольерах на протяжении длительного времени, они обязательно утепляются. Пару стен можно сделать глухими, но одна из них должна быть с решеткой, чтобы питомец мог следить за тем, что происходит вокруг него.
В регионах, где преобладают суровые зимы, можно приобрести или сделать зимние загоны с подогревом. Такой теплый вариант позволит не переживать за то, что собака может замерзнуть в сильные морозы. Он отличается от других вариантом тем, что конура подогревается и животное находится в теплом помещении, независимо от погоды за окном.
Капитальные
Такой вид вольеров, на основании климатической зоны, может обладать утепленными стенами или же, наоборот, открытыми. Наряду с фундаментальной частью высокого качества, в конструкции обязательно присутствует крыша и будка. В большинстве случаев капитальные конструкции считаются стационарными и не могут переноситься на другое место во дворе.
Как выбрать?
Каждый владелец четвероного друга желает, чтобы его питомец был обеспечен лучшими условиями для содержания и ни в чем не нуждался. При выборе вольера можно столкнуться с трудностями, так как не все люди знают, по каким характеристикам нужно ориентироваться и какой загон подойдет конкретному питомцу. Чтобы облегчить процесс выбора, следует определиться с основными показателями.

Размеры и форма
Животное должно располагать достаточным простором для того, чтобы передвигаться внутри вольера. Таким образом, выбор размеров основывается на породе собаки.
Для средних и для маленьких пород собак (бигль, спаниель и прочие разновидности, высота в холке которых не превышает 50 см) подойдет вольер, минимальная площадь которого составляет 6 квадратных метров.
Для больших животных (сюда можно отнести лабрадора, хаски и других представителей, высотой не более 70 см) подойдет загон площадью от 8 квадратных метров.
Для крупных пород (азиаты, кавказские овчарки, ротвейлеры) нужно подобрать очень большое место жительства, минимальная площадь которого составит 10 квадратных метров. Собаководы рекомендуют по возможности оборудовать большее пространство, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.
Если планируется оборудование помещения для нескольких животных, следует увеличить площадь загона в полтора раза.
Чтобы выбрать правильно высоту вольера, потребуется простой расчет – животное должно без затруднений встать на задние лапы и не задеть крышу загона.
Форма вольера может быть любой. Главное условие заключается в том, чтобы животному было достаточно места для прогулок. Более распространены квадратные или прямоугольные формы, однако можно встретить и круглые загоны. Для последнего варианта следует тщательно продумать вопрос с созданием глухой стены, если территория часто продувается ветрами.

Материалы
Для любой постройки существуют нормы, на основе которых следует производить строительство. Если пренебрегать правилами, дом животного может превратиться в скопление болезней и быть опасным для окружающих и самой собаки. Чтобы исключить все неприятности, нужно ознакомиться с перечнем материалов, из которых можно сооружать вольер.
Как правило, для загона примеряются металлические сетки, реализация которых производится в жестких секциях. Рабица плетеного типа часто встречается в вольерах, но она не отличается надежностью. Под весом животного такой материал начинает деформироваться, что в дальнейшем приводит к разрывам.
Столбы из металла будут выступать в роли закрепительных столбов. Если вольер должен сочетаться с общим дизайном участка, можно использовать эстетически привлекательные материалы. Допускается возведение из кирпича декоративного типа, кованый вольер будет также обеспечивать нужные условия.

Полы изготавливают из бетона или асфальта. Большинство владельцев предпочитают первый вариант, так как его легче всего заливать самостоятельно. Однако нужно помнить, что такое покрытие сильно охлаждается в зимний сезон и животное может получить ревматизм. По этой причине следует сверху оборудовать деревянный настил. Будет достаточно площадки 2х2 метра. Также необходимо помнить про уклон к фасадной части, чтобы остатки пищи или жидкость не застаивались.
Выбирая вольер для пса, стоит помнить, что только одна из стен будет решетчатой, а все остальные – глухими. Для закрытых сторон сооружения допускается использование древесины, шифера, металлического профиля и других материалов. Однако для большей сохранности здоровья четвероногого друга рекомендуется выбирать дерево.

Стеновая поверхность должна исключать трещины, заусенцы и сучки, чтобы животное не травмировалось. Если приобретается готовое изделие, желательно уточнить, обрабатывались ли стены антисептиком. Если производитель не сделал такую процедуру самостоятельно, ее нужно произвести самому.
Крыше следует уделить особое внимание, так как она является ключевой частью вольера. Стропильная часть должна отличаться надежностью и быть качественно зашкуренной. Для изготовления кровли можно выбирать следующие материалы:
металлочерепица;
шифер;
мягкая кровля;
профлист.

Лучше всего подойдет мягкое изделие (битумная черепица). Она способна сгладить сильные шумы, которые возникают во время дождя и раздражают животное. К тому же монтаж кровли не предусматривает использование гвоздей.
В конструкции должен присутствовать тентовый или тканевый навес, который будет выступать в качестве защиты против плохих погодных условий. Тент или ткань натягивается на открытую стену.

Какой должна быть будка?
Выбирая будущее место жительства своему питомцу, следует помнить о будке. Конура — это обязательный элемент, который должен присутствовать в вольере. Она будет выступать в качестве защиты от непогоды, а также спальным местом.
Будка должна обладать определенными свойствами, чтобы питомцу было комфортно в ней находиться.
Площадь конуры выбирается на основании габаритов животного. Внутри пес должен свободно разворачиваться и находиться в вытянутом положении. Слишком большая площадь неприемлема в регионах с холодными зимами, так как будка не сможет хорошо сохранить тепло. Если регион отличается мягким климатом, большая площадь не оказывает никакого влияния.
Стенки спального места желательно сделать из хвойных сортов древесины, так как такие разновидности отличаются дезинфицирующими качествами и способностью к сохранению оптимального микроклимата. Дерево должно быть хорошо высушенным. Для регионов с суровыми зимами лучше всего использовать двойные стены с утеплительным материалом посередине.
Для местности, где преобладают сильные ветра, следует оборудовать стену, на которую приходится воздействие ветра, влагостойким плотным материалом.
Перед установкой кровли рекомендуется оборудование потолка из древесины, за счет которого тепло внутри конуры будет сохраняться.
Крыша может быть съемной. Такое решение позволит упростить процесс уборки и позволит достать животное, если будет такая необходимость.
Так как собаки любят располагаться на своей будке, как на посту, оптимальным будет выбор плоской крыши с небольшим наклоном.

Где разместить?
Для начала нужно определиться с местом на участке, где в дальнейшем расположится загон для четвероногого друга. Нежелательно помещать сооружение в самой дальней точке. Подобное решение способно стать причиной того, что собаке не будет хватать общения, и она начнет шуметь, привлекая внимание. Открытая стена должна смотреть на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.
Не стоит помещать загон во дворе частного дома рядом с ограждением. Это приведет к тому, что питомец будет постоянно реагировать на прохожих. Если пес относится к крупным породам, он сможет выскочить со двора зимой, когда будет много снега. В итоге это может печально закончиться.
Лучше всего располагать вольер на фронтальной зоне участка. За счет этого собака будет рядом с воротами загородного дома или на даче и недалеко от тропинки. Это позволит животному видеть все, что происходит вокруг.
Как ухаживать?
Уход за вольером заключается в постоянном контроле его состояния. Владелец должен систематически производить смазку петель, подвижных деталей кормушек. Древесина должна подвергаться обработке против гнили.
В зимнее время потребуется уборка снега, а весной – исключение скопления луж. Крыша должна быть надежной, поэтому нужно проверять ее состояние на наличие протечек.
Один раз в сезон следует осуществлять обработку против паразитов. Один раз в неделю нужно заменять подстилку. Это требуется для соблюдения условий гигиены.

Интересные примеры
Существует множество вариаций вольеров для собак. Можно приобрести готовые конструкции или сделать жилье питомцу своими руками. Изучение примеров позволит определиться с выбором и решить, какой из вариантов подойдет больше всего. Можно воспользоваться уже готовыми идеями или добавить свои детали, за счет которых четвероногий питомец может стать обладателем уникального места жительства. Создавая загон нужно помнить о том, что он в первую очередь должен быть комфортным для собаки.
Для любителей простых и функциональных вещей существует стандартный вольер квадратной формы. В большинстве случаев высота такой конструкции составляет около 2-х метров, а площадь загона достигает 2*4 метра. Две стены в таком загоне глухие, что исключает контакт с ветром, а внутри пространства располагается будка.
Чтобы было комфортно пользоваться такой конструкцией, в ней предусмотрено окошко для подачи еды, а наклонная крыша не позволит снегу скапливаться наверху. Дверь открывается внутрь и не контактирует с потолком и поверхностью пола. Такой вариант встречается на участках чаще всего. Он считается самым доступным и легким. При выборе подобного вольера нужно следить за качеством материала и учитывать размеры своей собаки – ей не должно быть там тесно.

Красивые вольеры бывают сконструированы в виде домиков, они привлекают внимание и легко вписываются в дизайн участка. Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы весь интерьер территории был сделан в едином стиле. На примере представлен маленький загон для собаки, в который на временное содержание помещалось животное.
Внешне он представляет собой комфортабельную конуру для четвероного питомца. Внутри нее есть наблюдательный пост, с которого животное сможет следить за окружающей обстановкой, а также дополнительная комната, в виде встроенной конуры, где можно отдохнуть. Оригинальный внешний вид привлекает многих владельцев, но такой вариант загона будет оптимален только для временного проживания собаки.

Существуют оригинальные примеры уличных вольеров с зоной для выгула. Собаководы считают такой вариант наиболее грамотным, так как в нем присутствует загон оптимальных размеров со своеобразной уличной зоной, где животное сможет размять лапы.
Некоторые собаки не могут ходить в туалет в вольере и терпят до последнего, дожидаясь, пока хозяин выпустит их «на землю». В подобных загонах более комфортно проводить дрессировку пса, игры и вычесывание на его территории. Для длительного содержания вольер тоже подойдет.

Выбирая вольер, обязательно нужно познакомиться с зимником, оборудованным хозяйственным блоком. Это хороший пример содержания животного.
Зимники — это утепленные участки в загонах, куда собака попадает при помощи специального отверстия. Сам лаз можно закрыть. Удобный способ для тех людей, которые занимаются разведением животных. При помощи зимника можно уберечь собаку со щенками от морозов, так как внутри располагается теплая подстилка.
В хозяйственных блоках хранятся необходимые вещи, например, инвентарь или корм. Некоторые собаководы держат дорогую садовую технику в таких помещениях, так как не каждый злоумышленник рискнет проникнуть в сарайчик, рядом с которым агрессивно лает большой пес.

Советы собаководов
Помещая собаку в уличный или комнатный вольер, следует понимать, что такой загон является домом для питомца. Пространство должно быть чистым и безопасным. Большинство владельцев собак допускают ошибки, выбирая загоны, поэтому советы собаководов помогут разобраться в основных вопросах.
Не следует экономить на материалах, из которых будет изготовлен вольер. Особое внимание уделяется крепежным компонентам.
Внутри загона недопустимо оставлять острые предметы, заусенцы и прочие составляющие, которые могут нести в себе опасность.
Если используется сетка, она должна фиксироваться таким образом, чтобы исключить провисание.
Питомец должен видеть своих владельцев, чтобы не испытывать недостатка в общении.

О том, как построить вольер для собаки хаски, смотрите в следующем видео.
Вольер для собак: фото, разновидности, размеры, изготовление
Содержание собаки требует немало усилий и времени. Но кто заводит таких милых животных на многое готов, лишь бы сделать их жизнь, да и свою тоже более комфортной. Рассмотрим в обзоре Homius.ru как можно удобно обустроить вольер для собак: фото различных моделей и их размеры. Рекомендации нашей редакции помогут быстро и правильно создать уютный и комфортный загон для ваших четвероногих друзей.
Уютный вольер для небольшой собаки
Содержание статьи
Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций
Все имеющиеся модели можно изначально разделить на две большие группы по месту расположения: домашние и уличные.
Кованный уличный вольерДомашний вольер
Временные вольеры – самые простые в обустройстве. Так как животное здесь не будет находиться постоянно, то и строительство крыши необязательно. Обычно территория просто отгораживается недорогими материалами, например, сеткой-рабицей, куда обустраивают будку и настил.
Закрытые конструкции, по принципу устройства схожи с временными. Единственным отличием считается наличие закрытых трёх стен. Обычно такие сооружения устанавливают во время зимнего периода для содержания питомцев.
Капитальные же строения, в зависимости от климата в регионе, могут иметь как утеплённые стены, так и открытые. Также такие вольеры предусматривают наличие крыши, будки и хорошего основания. Капитальные вольеры, как правило, стационарные и продвижению на участке не поддаются.
Временная конструкцияЗакрытый вольер из подручных материаловКапитальный вольер для небольших собак
Осталось только остановиться на типе конструкции и можно приступать к постройке вольера для собаки.
Как построить своими руками уличный вольер для собаки
Построить собственноручно вольер для собак не так просто. Дело не только в красоте, но и в удобстве использования его хозяевами, эргономичного размещения на участке и комфортного проживания животного.
Как выбрать место установки уличного вольера для крупного и среднего размера собак
Каким же должно быть идеальное место для размещения вольеров с будкой для собак? Рассмотрим основные принципы, которым оно должно соответствовать:
Если вольер будет располагаться вдалеке от людей, собака может всё время волноваться и постоянно гавкать.
Также если расположить вольер вблизи забора, то питомца может раздражать уличный шум, от чего он будет постоянно подавать голос. К тому же если собака крупной породы, а в вольере нет крыши, то она сможет перемахнуть через забор.
Расположение входа на южней стороне вольера, особенно в регионах с жарким климатом, может доставить питомцу неудобство, так как ему будет жарко. Но если предусмотрена теневая сторона, то проблема будет решена.
В случае расположения входа на северной стороне в регионах с холодным климатом и районах с обильными осадками, то прежде чем пробраться к входу, нужно будет расчищать заносы.
Неудачный вольер своими руками для хаски
Оптимальным вариантом будет расположение вольера как для маленьких, так и для больших собак не в большой удалённости от ворот и в то же время рядом с дорожками, ведущими к дому. Лучше отдать предпочтение пригорку, чем низине по нескольким причинам. Во-первых, в дождливое время вольер не будет заливать, а во-вторых, у лохматого охранника будет больше обзора за вверенной ему территорией.
Пристенный вольер
В случае если территория участка небольшая, то можно пойти на маленькую хитрость и расположить вольер у одной из стен дома. Так и на место, и на строительных материалах можно будет сэкономить. Главное, чтобы вольер не располагался возле спальни и иных комнат отдыха.
Какие строительные материалы лучше использовать
Просторный вольер для собак
Как при строительстве любого строения, при возведении вольера могут использоваться различные материалы. Только в каждом случае есть свои особенности, которые нужно учитывать:
Сетка-рабица – недорогой материал, с помощью которого можно сделать ограждение для вольера. Вот только срок службы у неё недолгий, а в случае износа животное может пораниться. Но если устраивается временное сооружение, то лучше материала для этих целей не найти.
Металлические решётки лучше рабицы, но и дороже. Обычно делаются как каркас, так и ограждение из обычного профиля. Сооружение выходит не из дешёвых, но зато основательно и надолго.
Дерево – дин из популярных материалов при устройстве вольеров для собак разных пород. Оно прекрасно подходит как для устройства настилов, так и для сооружения каркаса. Обязательно древесина должна быть обработана антисептическими средствами и отшлифована так, чтобы не было даже намёка на заусенцы. Лучше всего на роль конструкционного материала для вольеров подходят шпунтованные доски в металлических рамах и наборные деревянные щиты.
Бетон для основания – практичный и недорогой вариант. Но его используют при условии, что фундамент будет покрыт досками, для формирования удобного настила.
Кирпичи и шлакоблоки используются для строительства вольеров довольно часто. Это отличный материал для возведения капитальных стен. Тем более их и утеплять не нужно, в отличие от конструкции из металлического каркаса. Однако стоимость готового строения может быть в разы выше, чем у деревянного вольера.
Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа
Как и в любом другом строительстве, при возведении будущего дома для питомца без готового проекта никуда. Поэтому, прежде всего, определяются с материалами, типом вольера для собаки, в соответствии с предпочтениями составляют чертёж с размерами. Конечно, необязательно пользоваться специальными программами, можно просто схематично от руки набросать план постройки будущего вольера, которые необходимо строить по некоторым пунктам:
учитывается порода собаки и её размеры;
пол – если девочка, и планируете от неё потомство, то вольер должен быть обязательно утеплён и более просторен, чем на одну собаку, примерно на 30%;
возраст;
сторону света – лучше всего располагать вольер дверь на юго-запад или юго-восток;
направление ветров в регионе или местности.
Внимание! При проектировании конструкции учитывайте рост собаки на задних лапах. Высота будущего строения должна быть достаточной, чтобы там могла разместиться собака в полный рост, и при этом ей ничего не мешало. Для активных собак, например, таких как хаски, делают вольер максимально высоким, чтобы «непоседы» могли прыгать сколько душе угодно.
Выше представлены примеры чертежей и схем расположения основных узлов вольера. Можно сконструировать постройку самостоятельно, можно найти подходящий проект в интернете или купить готовые чертежи вольера для собаки.
Как правильно заложить недорогой фундамент, установить каркас стен дома для собаки и решётчатое ограждение вольера
Рассмотрим, как сделать долговечное основание для пристенного вольера 12 м².
Иллюстрация Описание действия
При необходимости нужно укрепить цоколь. В нашем случае он просто был обшит нержавейкой по всей высоте.
Согласно проекту, делается разметка, прокапывается траншея по всему примеру будущего вольера глубиной 15-20 см. Основание конструкции – трубы МКТ 21 мм. Между ними в самой траншеи была проварена прутковая арматура, а сверху всё забетонировано, засыпано землёй и утрамбовано. В землю вкопаны трубы на метр, и над землёй они возвышаются на два метра.
Для решётчатых стен была использована арматура диаметром 12 мм.
Провариваются вертикальные прутья на расстоянии примерно 10 см. После этого конструкция дополнительно укрепляется горизонтальными прутьями по всему периметру. Для высоты вольера в 2 метра достаточно четыре таких ряда.
Обратите внимание, что в такой конструкции нужна будет привязка к основной стене дома. Но это делать нужно только в том случае, если собака слишком активная и часто прыгает на решётку. Если же она спокойна, то дополнительного усиления не нужно.
Основание вольера – песчаная, хорошо утрамбованная засыпка. Так как сам каркас вкопан в землю, то устройству дополнительного бетонного основания не нужно.
Чтобы весенние паводки не затапливали вольер, по всей его длине выставляются бруски сечением 50 мм, заранее обработанные мастикой. Закрепляются эти бруски примерно на одинаковом расстоянии. Сколько их будет, зависит от ширины вольера. В нашем случае было достаточно 3 штук, чтобы при монтаже настил не прогибался.
На установленные доски саморезами крепятся доски дюймовки. Обязательно обработайте их шлифовальной машинкой или хотя бы шкуркой. Также желательно промазать всё антисептиком или лаком, чтобы настил как можно дольше сохранился.
Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки
В нашем случае калитка сваривается по тому же принципу, что и решётчатые стены. После чего она крепится к основанным столбам на металлические отвесы.
Иллюстрация Описание действия
Привариваем металлический замок-щеколду на удобном для вас уровне.

Из остатков арматуры делаем кормушку по размеру мисок. Варятся они просто к решётчатым стенам на той высоте, на которой будет комфортно пользоваться ею собаке.
В нашем случае решено было установить будку за вольером, чтобы для собаки оставалось больше места для игр. Сама будка была куплена, представляет собой дощатую модель. Для входа вольер по размеру был вырезан вход в решётчатой стене.
Монтаж своими руками крыши собачьего вольера
В качестве основного материала для крыши была приобретена профильная труба сечением 20×20 мм и толщиной стенок 4 мм.
Иллюстрация Описание действия
Прибиваем профиль по периметру к трубам.
На кровельные саморезы крепим к профилю листы поликарбоната. Вместо них, можно взять обычный профлист. Но в пользу первого говорит то, что поликарбонат «гасит» шумы от дождя, которые могут беспокоить собаку. Обратите внимание, для вашего же удобства лучше всего крышу делать с небольшим уклоном, чтобы было проще счищать с неё снег.
Как сделать своими руками домашний вольер для собаки
Домашний вольер для собак − нужная, даже необходимая вещь, если в семье завели щенка. Опытные собаководы знают, что приучение к культуре туалета малыша − дело трудоёмкое и долгое. У некоторых пород осознание того, куда нужно ходить по нужде, приходит к полугоду, а то и к восьми месяцам. А что всё это время делать хозяевам – мучиться от бесконечных лужиц? Спасение от этого есть – резиновые тапочки. Это, конечно же, шутка. Лучше всего обустроить домашний вольер. Без него не обходится ни один заводчик.
Вольер своими руками для овчарки
Требования к нему предъявляются не такие уж и строгие. Главное – простор, где щенок будет играть, и лежанка. Туалет и миски размещаются по желанию. По совету опытных собаководов, лучше всего располагать эти два пункта там, где они будут постоянно использоваться, чтобы не путать собаку постоянными перемещениями.
Внимание! Лучше всего располагать такой вольер вдали от обогревательных и электрических приборов. Не приветствуется наличие сквозняка. Чтобы уберечь шторы от неминуемого «растерзания», также лучше воздержаться от установки вольера возле них. Стоит выбрать укромное место, где домочадцы не будут создавать лишней суеты.
Проекты домашних вольеров для собаки достаточно просты. Обычно они представляют собой квадратный или прямоугольный манеж, где есть лежанка и игрушки. Если собака крупной породы, то рекомендуется устраивать также крышу, чтобы та не выпрыгивали и не шкурничала.
Если же решились делать вольер самостоятельно, то с выбором форм не должно быть проблем. В зависимости от расположения в комнате, он может быть и угловым, и полукруглым, и треугольным. Всё зависит от вашего воображения.
Из каких материалов изготавливаются домашние вольеры для собаки в квартире своими руками
Магазинный текстильный вольер для мелких собак
Квартирные вольеры носят не только воспитательную функцию, но и декоративную. Поэтому зачастую его выполняют из окрашенных досок небольшого размера, строительной сетки, ткани. Последний вариант исполнения, как правило, продаётся в магазинах. Отличается мобильностью – складывается буквально до альбомного формата. Но есть минус – не всегда такие модели устойчивые. От чрезмерной активности щенка они просто складываются.
Вольер для взрослой небольшой собаки и двух щенков
Для домашнего изготовления лучше всего использовать очные отёсанные брусья и доски. Их проще всего в квартирных условиях сколотить и получить надёжную конструкцию. Для изготовления металлических вольеров потребуется сварка. О том, как выбрать вольер для собаки, подробнее расскажет видео ниже.
Основные ошибки при создании вольеров для собак
Сетка-рабица – не лучший вариант для стенок вольера, особенно такого, где будет жить некрупная собакаТакое крепление решётки часто приводит к травмамНебольшой вольер для постоянного содержания не годится. Но идеален для временного нахождения животного
Конструкция самодельного вольера несложная, но всё-таки при его устройстве часто допускаются следующие ошибки:
лучше всего отказаться от декоративных кованых элементов, так как они могут не только доставлять неудобство собаке, но и ранить её;
вольер должен располагаться так, чтобы домашний охранник мог контролировать всю территорию;
при изготовлении решётчатых стен из прутьев обязательно проверьте их на наличие дефектов от сварки, которые могут поранить животное;
в деревянных постройках лучше всего отказаться от гвоздей, так как они имеют обыкновение расшатываться и «вылазить», что также приведёт к травме собаки.
Как видите, не так сложно учесть все нюансы и создать для любимого питомца идеальное место для постоянного проживания. Осталось дело за малым – выбрать проект и приступить к работе.

Предыдущая
ПостройкиВсе плюсы строительства летней кухни на даче: удивительные проекты и фото неожиданных решений
Следующая
ПостройкиПосиди, подумай! Как построить отличный дачный туалет?
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Вольер для собаки своими руками
Если у вас есть загородный дом и вы хотите, чтобы ваш любимый питомец, на свежем воздухе, имел не менее комфортные условия проживания чем у вас, самое время задуматься на тем, как построить вольер для своей собаки. Ведь ни для кого не секрет, что четвероногие, содержащиеся в вольерах, подвержены различным болезням в гораздо меньший степени, чем те кто обитают в доме вместе со своими хозяевами. Сегодня в специализированных магазинах вы без труда сможете приобрести готовое вольерное сооружение для вашей собаки, однако, как зачастую случается, типовые проекты не всегда приходятся по вкусу вашим любимцам. Возводя вольер самостоятельно вы сможете учесть все предпочтения вашего четвероногого друга, выбрать для него подходящий размер, а также смастерить красивую форму конструкции, которая идеально впишется в общий ландшафт вашего участка.
Что необходимо учесть при строительстве вольера
Чтобы вашему питомцу было удобно и безопасно находиться в своем будущем доме — вольер, как им многие другие хозяйственные постройки, должен возводится, учитывая определенные нормы и правила. В противном случае вы рискуете соорудить никому не нужное строение, которое впоследствии сгодится разве что для размещения садового инвентаря.
Первая вещь, которая является определяющим фактором в строительстве вольера, является размер собаки.
Оптимальная площадь вольера
Если высота вашего питомца не превышает пол метра, идеальной площадью для него станет вольер 5 м².
В том случае если четвероногий выше 50 см. его территорию следует увеличить до 7 м².
Для больших собак от 65 см. и выше, площадь сооружения не должна быть меньше 10 м².
Важно! Ошибочно полагать, что чем больше свободного места у собаки, тем лучше это будет для неё. Площадь вольера должна оптимально подходить под её размер.
Сегодня, самым распространенным вариантом вольера, считается сварной каркас постройки из кованого металла и сетки. Надежность данной конструкции проверена годами. В качестве напольного покрытия лучше всего использовать деревянную доску. При её должной толщине, материал будет хорошо сохранять тепло, что особенно актуально в зимний период.
Стены
Чтобы ваш питомец был в курсе происходящего всего вокруг, не стоит зашивать наглухо стены вольера (особенно переднюю, с видом на дом или сад). Решетка из прутьев металла или сетка-рабица, отлично справиться с этой задачей. В том случае, если вы все же решили сделать одну, две или три стены глухими, лучше использовать для этого экологичный и безопасный «дышащий» материал, к примеру красный (керамический) кирпич, камень или дерево.
Пол
Даже в кругу профессиональных кинологов нет единого мнения о том каким должен быть пол в вольере. Одни утверждают, что бетонная поверхность является оптимальным покрытием для собак, другие отдают своё предпочтение деревянному или пластиковому полу, третьи и вовсе считают, что плотно утрамбованная земля будет куда полезней и лучше для четвероногих питомцев.

И если с двумя первыми вариантами можно согласиться, то с последним есть определенные опасения, в частности существует риск подкопа через ограждение. К тому же за деревянной, пластиковой или бетонной поверхностью проще ухаживать, убирать и чистить её. Перед тем как сделать свой выбор, также желательно учесть характер и повадки своего любимца.
Крыша
Что касается крыши, то здесь все гораздо проще. Простая односкатная или двухскатная конструкция отлично справиться с возложенной на неё задачей, основной функцией которой является защита от атмосферных осадков. В качестве кровельного материала чаще всего используют мягкую черепицу, которая создает минимальное количество шума при дожде.
Красивый деревянный вольер для собаки с двухскатной крышей
Оригинальное исполнение собачьего вольера, с довольно надежной конструкцией
Будка
Еще одним важным условием строительства вольера для собаки является наличие в нем будки (конуры). Будка может быть выполнена в двух вариантах, как отдельно стоящее сооружение, так и своеобразный отсек вольера, отгороженный от его прогулочной части, сплошной перегородкой.
Если построенный вольер планируется использоваться только летом, утеплять будку не обязательно. При круглогодичной эксплуатации, собачий домик для сна придется хорошенько согреть, утеплив стены и крышу.
Использовать для строительства будки иной материал, кроме как — дерево, специалисты крайне не рекомендуют
Важно! Чтобы собака в вольере не поранилась, все конструктивные элементы, включая миску для воды и еды, должны быть надежно закреплены. Для фиксации досок вместо гвоздей, лучше использовать саморезы. Таким образом вы исключите риск появления шляпок на поверхности.
Выбор подходящего места для вольера
Прежде чем построить собачий вальер, необходимо подобрать подходящее место для его размещения. Как и при строительстве, здесь также следует соблюдать определенный ряд правил, а именно:
Вольер должен находиться на максимальном удалении от различных источников шума. Прохожие с улицы, громкие соседи, машины, все это, в той или иной степени может стать причиной беспокойства вашего любимого питомца. Небольшая удаленность от крыльца дома (7-10 метров) станет идеальным местом размещения собачьего вольера.
Низина, также является крайне нежелательным местом, где можно построить вольер. После проливных дождей, вся вода с участка будет скапливаться именно там, превращая территорию в настоящее болото. Решением проблемы могут стать водоотводные канавки или устройство ливневой канализации на участке, однако это приведет к дополнительным финансовым затратам.
Собака, как и человек, не очень хорошо переносит дурно пахнущие запахи, источником которых может стать: канализация, компостная яма, удобрение с огорода, нахождение рядом с вольером мусорного бака и др. Постарайтесь спланировать строение так, чтобы оно находилось на максимальном удалении от данных зловонных источников.
Чтобы летом вашему псу не было слишком жарко, стоит расположить вольер так, чтобы его фасадная часть смотрела в восточную или западную сторону. Если такой возможности нет, посадите возле постройки небольшое дерево, которое будет защищать вашего четвероногого товарища от ярких солнечных лучей.
Стационарный вольер для собаки выполненный в красивых тонах
Небольшой утепленный вольер, который отлично подойдет для собаки средних размеров
В случае необходимости стационарный вольер можно переместить в любое подходящее для него место
Чтобы не упустить из виду любую мелочь, на начальном этапе проектирования желательно нарисовать подробный план (чертеж) будущего вольера. В нем обязательно должны быть указаны сведения о размерах сооружения, материалах из которого оно будет изготавливаться, месте его размещения, расположении внутренних зон и тд.
Строительства вольера своими руками — чертеж
Этапы строительства вольера
Вольер для собаки — достаточно простое сооружение, не имеющее каких-либо особых изысков и сложных узлов, поэтому построить его своими руками сможет любой человек. Возведение конструкции осуществляется всего в три этапа:
Этап первый
Как и любая постройка, строительство вольера своими руками начинается с заливки фундамента. Так как вес у постройки небольшой, достаточно будет залить бетонную стяжку толщиной в 5-7 мм. с небольшим уклоном, который понадобится для беспрепятственного схода воды.
Бетонная стяжка для вольера
Если фундамент под вольер не предусмотрен, из металлических труб сечением в 2 мм. или деревянных брусков 50×50 мм. — возводиться каркас, под которым делается гравийная подсыпка толщиной не менее 10 см. Затем из обрезных досок на нижнюю обвязку кладется деревянный настил, который надежно фиксируется саморезами. При необходимости пол можно утеплить.
Второй этап
После того, как построен каркас и положен пол, можно приступать к возведению стен и перегородок. Особенности монтажа будут отличаться в зависимости от выбранного вами материала. К примеру если вы решили выбрать доски, а каркас изготовили из металлических столбов, для их крепления вам понадобится шуруповерт и специальные саморезы имеющие сверло на конце.

Для начала в досках просверливают отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине саморезов.
Далее, используя шуруповерт, доски одна за одной прикручиваются к каркасу. В том случае, если вы решите делать стены не сплошные, а с определенным промежутком, лучше подготовить специальную распорку, которую при монтаже, необходимо будет вставлять между досками, так вы гарантированно получите одинаковую везде щель.
Передняя часть вольера изготавливается немного сложнее. Если в качестве материала будут использоваться армированные металлические прутья — понадобится сварочный аппарат, если сетка — самонарезающиеся винты и стяжки. Информацию о том, как правильно закрепить сетку-рабицу на вольер, можно прочесть в интернете.
При необходимости стены вольера (если они сплошные) можно утеплить. Для этого с внутренней стороны, между вертикальными стойками, кладется минеральная вата или пенополистирольные плиты, после чего все закрывается фанерой, толщиной в 5-6 мм. Таким образом получается своеобразная сэндвич-панель, которая имеет прекрасные теплоизоляционные свойства
Схема крепления сетки-рабицы

Третий этап
Заключительным этапом строительства вольера — является возведение крыши. Делается она довольно просто.
Односкатная крыша
Наверх каркаса, с шагом в 100-120 см. кладутся деревянные брусья, которые фиксируются к нему металлическими уголками либо самарезами.
Далее в зависимости от выбранного типа кровли делается обрешетка. Для мягкой черепицы сплошная из фанеры, для шифера, ондулина или металла дополнительно прибиваются доски, которые укладываются перпендикулярно брусу.
Устройство односкатной крыши вольера

Двухскатная крыша
Две доски в верхней части сбиваются в единую конструкцию, напоминающую русскую букву «Λ». Делать это проще на земле, так как работа на высоте требует определенных навыков и мастерства.
Далее каждая заготовка аккуратно поднимается, где крепится к верхнему обвязочному контуру вольера. Шаг установки стропил следует рассчитывать исходя из типа и веса кровли.
Осталось прибить контробрешетку и накрыть крышу, после чего можно считать, что строительство вольера для собаки завершено.
Схема устройства двухскатной крыши
Чтобы собачий вольер прослужил как можно дольше, конструкцию необходимо покрыть специальными пропитками, защищающие металл от коррозии, а дерево от грибка и плесени.
Идеальный вольер для красивой собаки
Фото красивых вольеров
Построить вольер для собаки дело несложное, а точнее очень даже простое. Имея под руками чертеж, необходимый инструмент и все материалы, возвести постройку можно всего за один день, главное строго соблюдать последовательность проводимых работ.
инструкция по созданию удобного и красивого вольера.
Содержание собаки вносит свои коррективы в жизнь владельцев. Грамотный подход к обустройству места для питомца, особенно если он крупного размера, требует серьёзного подхода, вложения средств и сил. Редакция HouseChief.ru предлагает сделать вольер для собаки (фото и чертежи вам будут предоставлены), чтобы любимцу было комфортно и безопасно.
Уютный вольер поможет организовать вашей собаке спокойный сон и отдых
Читайте в статье
Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций
Необязательно тратить большие средства, чтобы купить вольер для собаки. Лучше потратить время и возвести собственное строение, которое будет служить верой и правдой, к тому же окажет достойный вклад в собственную самооценку.
Сначала разберёмся, зачем нужен вольер, а затем рассмотрим типовые конструкции.
Итак, вольер — это:
полноценное личное пространство обитания животного;
защита от погодных явлений;
защита территории от несанкционированного выгула;
безопасность животного от внешнего мира в отсутствие хозяина.
Такая постройка будет выходом для многих собаководов.
По типу строения собачьи вольеры делят на временные, закрытые и капитальные.
Открытые или закрытые временные конструкции ограждены сеткой, реже — забором. Крыша отсутствует у построек открытого типа. У закрытого типа предполагается навес.Закрытый тип выглядит основательнее за счёт крыши и настила. Сюда же устанавливают будку.Капитальные конструкции являются стационарными и устанавливаются на прочное основание.
Как построить своими руками уличный вольер для собаки
Пока щенок подрастает, самое время подумать о его дальнейшем местопребывании. Для постройки вольера нужно определиться с местом постройки, чертежами, материалами, инструментами и временем.
Для возведения красивого вольера для собаки хорошо иметь навыки обращения с материалом и инструментами. Но даже без опыта в такой работе стоит помнить, что излишняя спешка не пойдёт на пользу, а вот поэтапный подход и изучение всех аспектов процесса творят чудеса.
Как выбрать место установки уличного вольера для крупных и среднего размера собак
Если требуется возвести вольер своими руками для хаски, овчарки, алабая и других немаленьких собак, то процесс осложняется тем, что места под строение потребуется много, а расход материалов увеличивается.
Лучше установить строение таким образом, чтобы пёс видел вход в дом.
При выборе места около забора или на той стороне, которая находится дальше от шумной улицы, отдают предпочтение тишине. Незачем лишний раз раздражать питомца.
Никаких дурно пахнущих мест рядом быть не должно.Желательно предоставить животному пространство для обзора.
Вольер не располагают в низинах из-за угрозы затопления в половодье и в ливневую погоду.
Вход стоит разместить не с жаркого юга, а с нейтральных востока и запада. С северной стороны зимой придётся частенько работать лопатой.
Какие строительные материалы лучше использовать
При выборе стационарного вольера одну стену делают глухой. Для этого используется или дерево, или кирпич.
Утеплённый вариант предполагает три глухих стены.
Можно сэкономить на строительном материале и пристроить вольер к стене дома.
Чем сложнее и красивее ожидаемый результат, тем больше расходы на материалы. Для обработки дерева нужны дополнительные инструменты и навыки.Посмотрев больше фото уличных вольеров для собак, можно выбрать чью-то подходящую идею или нарисовать примерный чертёж с необходимыми под конкретную собаку размерами.
Какие инструменты нужны для работы
Для изготовления вольера и будки для собаки подбирают инструменты в зависимости от материалов.
Для работы с деревом нужен шуруповёрт, ножовка или лобзик, саморезы по дереву, металлические уголки. Если крыша будет из профнастила, заготавливают ножницы для резки этого материала или приобретают специальную насадку на дрель.
Для сборки металлического каркаса пригодится сварочный аппарат и набор электродов.
Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа
В любой строительной работе не обойтись без чертежа. На основе чертежей несложно подсчитать нужное количество материалов, согласовать место под вольер. Не придётся ничего выдумывать и высчитывать: собаководами уже давным-давно просчитаны все нормы. Важны только параметры самой собаки: если хочется, то вольер можно сделать больше рекомендуемой нормы, но меньше — никак нельзя.
Соблюдаем примерные нормы ради удобства и здоровья любимого зверя.В расчёт на чертежах стоит включить все элементы проживания собаки.Все схемы и чертежи просты и понятны.Если планируется обзавестись потомством от любимой собаки, то продумывают место для родов, в котором первое время будут жить щенки, а также зимник. Для этого делают спальное место на возвышении от холодного пола.При круглогодичном содержании зверя на улице в вольере обустраивают полноценный зимник. Берём готовый чертёж с размерами вольера для собаки и переходим к этапу непосредственного строительства.Когда территория позволяет, под выгул собаке можно оставить достаточно места.Если зверей несколько, и они разного пола, стоит разделить вольер для двух и более собак.
Не всегда животных нужно расселять по «квартирам». Но при расселении места должно хватать на каждое животное.
Вид сбоку демонстрирует все нюансы строения.
Хорошо, когда есть возможность предоставить собаке место под выгул и на помосте, и на открытом грунте. Это позволит животному гулять в любую погоду.
Небольшие породы собак, особенно карликовые, в огромных клетках чувствуют себя неуютно.Сезонное собачье жильё в уличных условиях организовывают на открытом грунте или газоне. Здесь значение имеет размер будки, а площадь может быть равна рекомендуемой для породы или больше.
Важно! Большие и средние породы способны перепрыгнуть забор высотой до 3 метров. Поэтому или предусматриваем достойную высоту, или делаем крышу.
Что касается расчёта параметров вольера для хаски, то тут учитывают огромную активность этой породы. Дома им тесновато, а вот обустроенная территория с площадью в 10–15 м² не даст питомцу загрустить.
Как создать прочное основание и настил вольера
Вольеры для собак, особенно внушительные конструкции для больших пород, начинают возводиться с прокладки фундамента — например, ленточного. Если пренебречь этим этапом, уже через несколько месяцев строение способно ощутимо просесть.
Столбчатый фундамент также достаточно прочен.
В собачий вольер выбирают любой из видов пола: деревянные полы — тёплые, бетонная стяжка — особенно долговечна и не может быть попорчена когтями зверя. Полы также делают из асфальта или грунта.
Бетон — не лучший выбор для животного. На такой плитке зимой весьма холодно.
Асфальт летом сильно нагревается, да и чтобы его проложить, нужно оборудование.
Маленькие вольерчики смотрятся как дизайнерские домики на участке. Такие клетки-дома для небольших собак делают для сезонного проживания, поэтому полы там всегда деревянные.Дерево ежегодно обрабатывают антисептиком, что существенно продлевает срок его службы. Если разместить настил на 25–30 см над уровнем земли, то питомцу будет теплее, а доски дольше останутся целыми.
Пол делается из обрезной доски с толщиной от 40 мм и бруса прямоугольного сечения. Весь материал сразу обрабатывают антисептиком. Сначала делают лаги и каркас для пола, на нём выкладывают доски. Настил закрепляют саморезами и шуруповёртом.
Как правильно установить стены дома для собаки и решётчатое ограждение вольера
Когда основание и настил готовы, переходят к этапу возведения стен. Дальше работа идёт согласно выбранному материалу.
Как вариант, стены возводят из каркаса и сетки-гиттера.
Металлические стены монтируются с помощью сварочного аппарата.
Если основа — брус, то стоит выбрать готовый формат металлической сетки.Все панели с сеткой вставляют в каркас.При отсутствии сварочного аппарата и навыков сварки стоит всё же обратиться к деревянным моделям.
Если изделие будет из металлической сетки и свай, то её приваривают к ним. При использовании профильных труб принцип действия тот же.
Монтаж своими руками крыши собачьего вольера
Постройка вольера для собаки завершается возведением крыши и установкой двери. Навес нужен в любом случае: собака может проживать на улице с весны по осень, а непогода случается в любой день. Жаркое солнце тоже легко повредит здоровье четвероногого друга.
Из чего можно сделать крышу:
Делают как двухскатные, так и односкатные крыши.
К металлическому каркасу пришивают листы профнастила.Если каркас деревянный, то принцип кровельного покрытия всё равно остаётся таким же, как и с металлическим каркасом.
При использовании тентовой ткани её просто натягивают на каркас и прикрепляют. Но сначала придётся подобрать размеры и прошить её, что сможет не каждый.
Крыша может покрывать не всё, а только то место, где есть настил.Работы с односкатной крышей не так много.
Когда сделан выбор в пользу рубероида, сначала на каркас нужно набить листы OSB, а уже их обшивать рубероидом или мягкой черепицей.
Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки
Входная дверь должна быть удобна хозяину, и не предполагать, что он будет нагибаться при входе.
Самое главное — должны исправно работать петли и засов.
Как сделать своими руками домашний вольер для собаки
Вольер своими руками для овчарки в условиях квартиры сделать проблематично. Для зверя с серьёзными размерами нужны не менее внушительные размеры ограждения. А вот для пород меньше среднего вполне возможно беспроблемное сооружение небольшого вольерчика. Это не значит, что собака будет сидеть в нём круглосуточно: это вынужденная мера во время прихода гостей, уборки, при недолгой отлучке хозяина из дома. Также в таком укромном уголке ощенившаяся любимица семьи почувствует себя защищённой, а подрастающие малыши не испортят всю мебель в квартире.
Домашние ограждения — небольшие и очень декоративные, сверху это обычный журнальный столик.Такие модели могут быть перенесены в другое место без особых усилий.
Выбор материалов и расчёт размеров вольера для собаки в квартире
Для создания проекта домашнего вольера для собаки учитывают размеры животного и его возраст, а также цель установки конструкции.
Кто-то отдаёт предпочтение полностью металлическим моделям, но в доме лучше смотрятся деревянные изделия с металлическими прутьями.
В зависимости от типа будущей клетки, в работе пригодятся бруски, механизмы для запирания дверцы, шуруповёрт с саморезами, пила, доски, фанера.
Подсчитать высоту поможет размер зверя. Если щенок будет хорошо себя чувствовать в сетке с размерами от 50 см, то взрослая маленькая собачка требует 60 см. Чтобы в домашний вольерчик без труда уместился крупный пёс, высоту делают в 1 метр.
Инструкция по изготовлению своими руками домашнего вольера для щенков и собак
Работа выполняется в несколько этапов.
Изготовление каркаса из деревянных брусков. Каркас фиксируется саморезами или мебельными уголками. Пол делают из фанеры или досок.
Возведение стен. Здесь пригодятся узкие доски, которые нужно укоротить до требуемой длины. Готовые доски прикручивают шурупами, промежутки должны быть одинаковыми.
Если вольерчик делается для щенка, то вместо более прочных досок сойдёт фанера.
Дверцу делают из досок и сетки, крепят дверь на петли. Не забывают про замок.
На пол устилают мягкую ткань для удобства питомца.
Основные ошибки при создании вольеров для собак
Если домашний вольер предусматривает вывод собаки на улицу, то уличный такой свободы не даёт в виду отсутствия хозяев на участке или их занятости. Для упрощения уборки стоит сделать пол с небольшим наклоном — так нечистоты проще смыть из шланга. Да и в домашней клетке можно предусмотреть отсек для лотка или столбик для малой нужды.
Ещё одной ошибкой будет не позаботиться о закреплении кормушки — активные звери будут её постоянно опрокидывать.
Забота о братьях наших меньших — целиком на совести хозяев!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Красивые вольеры для собак своими руками. 12 фото
Домашние питомцы достойны красивого, удобного жилья. Вольеры для собак, живущих на улице, должны быть уютными.
В углу забора за цветущими растениями прячется дом, только для собаки.
Бежевый вольер с окошками и дверями с белой окантовкой.
Жилище для собаки обнесено решёткой с узорными элементами, над спальным местом крыша в китайском стиле.
Бревенчатая мельница, с резьбой – загляденье.
Ещё один деревянный вольер в сказочном стиле.
Крыша украшена резьбой. Маленькая труба имеется. Хозяин постарался.
Вольер сделан из блок-хауса. По-деловому просто и лаконично.
Угловое жилище для собаки выполнено в виде угла. Много места для прогулки.
Теремок. Бревенчатые стены, ондулиновая крыша.
Белые двери с белыми обналичниками. Рамы и стены из дерева сохранили свой цвет благодаря защите.
Вольер украшен деревянной скульптурой. Основное помещение украшено мансардой.
Украшением этого домика, помимо собаки, являются скульптуры медведей.
1152.747 Фотографии собак — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Черная собака снаружи. Черная собака на поводке на улице во дворе
Селфи ребенка и собаки. Ребенок фотографирует себя и свою собаку — на природе
Старуха и ее собака. На кухне
Собачья кость.На белом фоне
Рассмотрение раненых собак. На зеленой траве
Хот-дог на мангале.
Собачья будка. Новая собачья будка из бревна
Жаждущая, задыхающаяся собака колли с заусенцами в мехе. Очень жаждущая, задыхающаяся собака колли с заусенцами, застрявшими в ее шерсти
Беременная собака английского бульдога.Белая сука беременных Английский бульдог. Фотография усыновления приютов для животных для Управления животных округа Уолтон, Монро, Джорджия,
Смеющийся ветеринар обнимает кошку и собаку. изолированные. На белом
Собака дает человеку лапу. Бордер-колли дает человеку лапу на белом фоне
Собака ест кексы. Милая собака родезийского риджбека ест булочки с тарелки.Это подарок собаке на день рождения. Собаке десять лет
Рыжий пес на свадьбе. Рыжий пес в галстуке-бабочке на свадьбу
Собака на столе в хирургии. Собака лежит на столе в хирургии
Собака наблюдает за близнецами в люльках. Близнецы лежат в колыбелях с собакой и наблюдает за ними
Маленькая собачка, спрятанная в старой двери.Маленькая собака находится внутри своего дома, и у него есть небольшая дырочка в двери
Улыбающаяся молодая женщина с мобильным телефоном и собачкой в городском парке. Счастливая девушка со смартфоном и собакой на открытом воздухе. Кудрявая женщина разговаривает по мобильному телефону, сидя на траве
Добро пожаловать к пациенту с собакой перед осмотром в клинике для животных. Ветеринарный врач приветствует пациента-собаку перед осмотром в клинике для животных
Белая собака.Белый кобель лабрадора лежит на траве, в саду
СОБАКА НА ПРАЗДНИКЕ ХЭЛЛОУИН С ОРАНЖЕВОЙ ТЫКВКОЙ И СУМКОЙ-ЧЕРЕПОМ F. ИЛИ КОНФЕТЫ. Обезображенный фон летучих мышей. ИЗОЛИРОВАННАЯ КАДРА
Годовалый ребенок с любовью держит свою домашнюю немецкую овчарку. Милая годовалая девочка тянется и обнимает свою спасенную немецкую овчарку смешанной породы
. Собака.Большой голубой гасконец. Гончая
С Новым годом собака. Кудрявый ретривер в глупой шляпе на белом фоне
Улыбающаяся девочка держит маленькую собачку. Рядом ТЦ
Собака спит в инвалидной коляске. Собака спит в инвалидной коляске. Это мило
Собака в окне, промокшем от дождя.Абрикосовый пудель сидит перед мокрым окном. Собака выглядит одинокой и грустной. Вертикальный формат
Игрушки для собак. Красочные теннисные мячи с отпечатками лап собаки. на белом фоне
Забавная собака. Выглядывает из велосипедной корзины
Привет, до свидания, дай пять, собака. Руки вверх
Мужчина кормит собаку на фоне зеленой травы.Помогите собаке.
Золотой шакал, Canis aureus, сцена кормления с травяным лугом, Маджарово, Родопы, Болгария. Дикая природа Балкан. Поведение дикой собаки. Сцена, природа. Гора
Двое мужчин и собака на закате. Двое мужчин и собака гуляют на закате
Портрет красивой далматинской собаки, смотрящей на камеру, изолированную на черном. Фон
Молодая женщина учит собаку сидеть и стоять.Молодая женщина учит свою милую верную черную собаку сидеть и оставаться в классе послушания на открытом воздухе в сельской местности
Немецкая овчарка в лодке. Длинношерстная немецкая овчарка на улице
Прекрасный портрет собаки ньюфаундленда в лесу. Замечательный портрет собаки ньюфаундленда в осеннем лесу
ГРЯЗНАЯ СОБАКА ИЗОЛИРОВАНА. СМЕШНЫЙ ДЖЕК РАССЕЛ ПОСЛЕ ИГРЫ В ГРЯЗНОЙ ЛУЖЕ.СТУДИЯ СЪЕМКИ НА БЕЛОМ ФОНЕ.
Собака на канате. Собака рискует спуститься по канату и подвергнуть себя опасности
Собака в озере. Время релаксации
Вид сзади пожилой женщины с собакой на прогулке в весеннем саду. Вид сзади пожилой женщины с собакой на прогулке в весеннем саду
Женский профессиональный ветеринар, осматривающий глаза собаки.изолированные. На белом
Грустная собака. Украшают ноготками на индуистском празднике
Искусственная кость для собаки. На деревянном фоне
Собака на улице. Заблудшая собака смотрит в камеру в закрытом туристическом месте
Молодая женщина в позе собаки лицом вниз. Молодая женщина делает позу собаки лицом вниз в йоге
Мальтийский собачий бег.Белая мальтийская собака на открытом воздухе летом
Девушка гуляет с белой собакой. Девушка гуляет с белой пушистой собакой
Черная пушистая белая длинношерстная забавная собака женского пола с большими глазами, порода чихуахуа, одетая в красное платье. животное стоит на фу. Ll высота у ног хозяина
Собака грызет игрушечный мяч. В квартире
Выразительный взгляд большой собаки.Портрет большой сторожевой собаки, сидящей где-то в саду. Вы можете увидеть довольно крупное и массивное животное с сильным мускулистым телом
Луговые собачки. Национальный парк Бэдлендс, Южная Дакота,
Собака до измерения температуры. В ветеринарном кабинете
Маленький мальчик гладит собаку по голове. изолированные на белом фоне.
Голландская овчарка.С собственником
Брошенная и потерянная собака на Рождество. Брошенная собака Джека Рассела и оставленная одна на дороге или улице в красной шляпе Санта-Клауса, умоляющая вернуться домой на рождество
.
Dick Dog Images, Stock Photo & Vectors
В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
dick dog
Сортировка по
Наиболее актуальные
Свежее содержание
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
Горизонтально
Вертикально
Цветные Люди
С людьми
Африканская
Без людей
Американцы
Черные
Бразильские
Китайские
Белые
Показать больше Возраст
Младенцы
Дети
Подростки
20 лет
30 лет
40 лет
50 лет
Мужчины
Старшие
Мужчины
4
Оба
Количество человек
1
2
3
4+
Категория.
Video de artofzoo
Video de artofzoo
85%
09:22
244,4 тыс.

90%
06:17
198,2 тыс.

91%
24:49
185,8 тыс.

92%
10:48
168,5 тыс.

92%
42:41
163.8к

89%
10:34
151к

91%
28:29
121,6 тыс.

90%
41:39
120,8 тыс.

92%
23:50
117,3 тыс.

87%
52:33
106,2 тыс.

93%
23:28
93.4к

94%
20:51
79,9 тыс.

89%
36:29
77,5 тыс.

87%
16:34
77,2 тыс.

87%
21:13
75,7 тыс.

82%
21:31
75,3 тыс.

87%
20:15
74.5к

94%
18:28
73,9 тыс.

87%
36:53
72,1 тыс.

79%
18:10
72к

92%
23:29
71,2 тыс.

91%
25:19
69,8 тыс.

90%
31:55
69.3к

81%
22:08
68,5 тыс.

93%
28:12
68к

90%
18:04
67,7 тыс.

84%
28:40
67,6 тыс.

90%
02:20
65,8 тыс.

86%
20:21
64.9к

84%
16:38
64,3 тыс.

93%
34:22
63,8 тыс.

90%
35:45
62,2 тыс.
.

Расключение коробки освещения: Схема подключения проводов в распределительной коробке: рассмотрим подробно

Авг 20, 2021 автор alexxlab Разное

Схема подключения проводов в распределительной коробке: рассмотрим подробно

Выполняем монтаж в распределительной коробке
Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.
Правила монтажа распределительных коробок
Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Расположение распределительных коробок в квартире
Итак:
Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.
Подключение различных электроприемников в распределительной коробке
Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.
Подключение групповых проводов
Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.
Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

На фото проходная распределительная коробка с подключением розетки
Итак:
В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.
Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.
Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.
Подключение розеток
Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

Подключение розетки в распределительной коробке
Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.
Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.
Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.
Подключение выключателя
Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

Подключение двухклавишного выключателя
Итак:
Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.
Подключение светильника и розетки
А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

Схема подключения выключателя от розетки
Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.
Вывод
Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.
Соединение проводов в распределительной коробке
Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.
Соединение проводов в распределительной коробке
Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.
Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.
Способы соединения проводов
Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.
Цены на кабели и провода для строительства и ремонта
~~Кабели и провода для строительства и ремонта~~
Скрутка
Скрутка
В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.
Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки
Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.
Опрессовка
Инструмент для опрессовки
Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.
Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.
Работа выполняется в следующем порядке.
Первый шаг
Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.
Второй шаг
Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.
Третий шаг
Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.
Процесс опрессовки
Четвертый шаг
Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.
Процесс опрессовки
Сварка
Сварка
После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.
Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:
Работаем в таком порядке.
Первый шаг
Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.
Второй шаг
Соединяем провода по методу скрутки.
Третий шаг
Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.
Четвертый шаг
Аппарат для сварки скруток ТС 700 2
Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».
Пятый шаг
Сварка
Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.
В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.
Пайка
Пайка
Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.
Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.
Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.
Винтовые контактные зажимы
Винтовые контактные зажимы
Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.
Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:
счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
вставить провода в зажим и затянуть винтом.
Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.
Болтовые соединения
Болтовые соединения Оконцевание проводов
Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.
Работа выполняется в следующем порядке.
Первый шаг
Надеваем на болт стальную шайбу.
Второй шаг
Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.
Третий шаг
Надеваем следующую стальную шайбу.
Четвертый шаг
Надеваем колечко второго провода.
Пятый шаг
Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.
Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.
Методика использования УЗО
Сравниваем по разноплановым критериям что лучше, дифавтомат или УЗО, в нашей новой статье.
Самозажимные соединения
Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.
Работаем в таком порядке.
Самозажимные соединения
Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.
Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.
Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.
Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.
Зажимы без рычажков просто защелкиваются.
Самозажимные соединения
Изучаем схему расключения коробки
При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.
Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ) Подключение проводов без заземления (РЕ)
Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.
Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.
Схема в распределительной коробке, двух светильников
Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.
Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток
В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.
Изучаем схему расключения коробки
Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.
Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.
Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.
Правильное соединение проводов в распределительной коробке
Цены на распределительные коробки
~~Распределительные коробки~~
Порядок установки и подключения распределительной коробки
Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.
Первый этап – готовимся к работе
Подготовка рабочего места
В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:
кабели 3х2,5, ВВГ;
кабели 2х2,5, АВВГ;
выключатель на 2 клавиши;
крепления;
осветительные приборы;
розетку;
круглогубцы;
рулетку;
кусачки;
плоскогубцы;
плоскую отвертку;
молоток.
Второй этап – делаем разметку
Разметка рабочей поверхности
На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.
Третий этап – приступаем к монтажу
Начало монтажа
Предварительно выключаем подачу электричества.
Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.
Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.
Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода
Условная схема соединения проводов через клеммники
Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода. Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.
На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.
В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.
В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.
В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.
Соединение проводов Соединение проводов Соединение проводов
Пятый этап – проверяем работоспособность системы
Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.
Проверка работоспособности электрического оборудования
Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.
Удачной работы!
Видео – Соединение проводов в распределительной коробке
Монтаж распределительной коробки: установка, расключение

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.
Что такое распределительная (распаечная) коробка
Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.
Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).
Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.
Виды распред коробок
По материалу корпуса коробки делятся на:
Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.
По условиям монтажа:
Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.

С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.

Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.
Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.
Монтаж распределительной коробки своими руками
Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.
Планировка
Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.
Существует два метода распределения нагрузки:
Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
Примерная схема базовых коробок выглядит так:
По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.
Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.
Скрытый монтаж
Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).
Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.
Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.
Открытый монтаж
Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.
При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.
Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.
Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.
Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов
Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
Проводка для светильника без распаечных коробок.
В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.
Способы соединения проводов в распределительных коробках
Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.
Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:
Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.
Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.
Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.
Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.
Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:
Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.

Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.

Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.
Прямое соединение (расключение)
Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:
Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
«Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.
Итог
Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.
Видео по теме
Хорошая реклама

Соединение проводов в распределительных коробках. Коммутация электропроводки
Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством? На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

Без современных благ цивилизации, будь то газ, вода, интернет, а особенно электрическая энергия, человечество очень быстро возвращается к своему первобытному состоянию, когда для достижения любого результата требуется приложить значительные усилия. Без электричества вообще не будет работать ни один из привычных приборов, без него нельзя погладить, постирать, выйти в мировую сеть, иногда даже приготовить еду. Электроэнергия поступает в дом с внешних линий, минует общеквартирный электрощит, а затем через систему распределительных коробок «расходится» по всей внутридомовой проводке.
Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством?
На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.
Распределительная коробка

Первая и важнейшая задача этой относительно небольшой коробочки из ПВХ – это минимизация пожарной опасности. Места соединения кабельных линий всегда представляют собой очаги наибольшего риска. Контакты со временем имеют свойство ослабевать, а провода и их изоляционное покрытие изнашиваться, поэтому кабельные сети могут перегреваться, изоляция на них оплавляется, вплоть до возгорания, особенно если стены выполнены из горючих материалов. Распаечная коробка в данном случае играет роль своеобразного изолятора, которая отделяет многочисленные соединения от окружающей среды.
Второй важной функцией этого компактного приспособления является обеспечение возможности практически моментального доступа к контактным соединениям всей домовой электропроводки. При возникновении обрыва электроцепи или замыкания легко отследить, в каком именно направлении следует искать неисправность и оперативно восстановить поврежденный участок. Кроме того, производители выпускают вполне привлекательные на вид распредкоробки разнообразных форм и расцветок, поэтому однозначно не стоит «зашивать» их в стены, создавая себе потенциальные проблемы в будущем. Несмотря на небольшие габариты, внутри коробок помещается довольно много пучков проводных соединений.
Как соединить провода?
В любом деле важен порядок и правильность действий, поэтому мы подготовили небольшую гид-инструкцию, которая поможет начинающему и даже опытному электрику-любителю не ошибиться в таком ответственном вопросе как установка распредкоробок и коммутация проводки.
Совет №1
Перед началом работ необходимо составить примерную электросхему всей внутридомовой проводки, отметив на ней места расположения распределительных коробок.

Совет №2
Распайка коробки
Расключение коробок
Расключение распределительной коробки (Распайка) производится опытным специалистом. Согласно ПЭУ, электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.
Обратившись в ООО «Эфас» вы можете быть уверенны в надежности, качестве, долговечности данной работы. Мы предоставляем гарантию на распайку распределительных коробок 5 лет. Очень часто можно встретить некачественное соединение проводов, из-за чего может произойти пожар, или просто пропадет напряжение в квартире, доме или на производстве. Помните, что сейчас «специалистов» очень много, но качественную распайку коробки выполнят не многие.
Распайка коробки
Расключение распределительных коробок осуществляется несколькими способами:
Пайка, опрессовка, сварка, использование клемм, Зажимов. Все эти способы можно использовать при расключении распределительных коробок. Самым надежным способом считается опрессовка и сварка, однако это занимает больше времени и требует специального оборудования и опыта.
Коммутация сети
Коммутация это процесс переключения в электрических цепях при замыкании или размыкании различных участков цепи. Каждый элемент электрической цепи (Розетка, выключатель, светильник) сводится в распределительную коробку. Потом в этой распределительной коробке необходимо соединить провода в нужном соотношении, чтобы выключатель был выключателем, а не розеткой и наоборот. Для этого нужно руководствоваться ПУЭ.
Распайка проводов в коробке
Основной шаблон действий при распайки проводов.
— Заводим кабеля в распределительную коробку (от розеток, выключателя, светильника, питающей линия)
— Обрезаем лишнюю длину кабеля (оставляем примерно 15-20 см)
— Снимаем верхний слой изоляции кабеля до основания коробки
— Снимаем изоляцию проводов нужной длины (примерно для клемм типа Wago 1,5-2 см, для скрутки-5 см)
— Производим соединение проводов согласно схемы
— Укладываем соединения в распределительную коробку и закрываем крышкой

Вот например стандартная схема
Схема коммутации
При расключении коробок руководствуйтесь электрической схемой. Как правило стандартный трехжильный кабель имеет следующую расцветку: белый, синий, желто-зеленый, где
белый-фазный проводник и обозначается как «L»
синий-нулевой проводник и обозначается как «N»
желто-зеленый-заземляющий проводник обозначается как «PE»
Самый оптимальный способ будет при расключении коробок — это скрутка с использованием ЗАЖИМА СИЗ (самоизолирующий зажим) он будет поддерживать скрутку в надежном соединении при максимальных нагрузках.
Распайка электрических коробок
Расключение распределительных коробок требует особого внимания и должно производиться квалифицированным электриком. После выполнения электромонтажных работ рекомендуем Вам проверить на максимальной нагрузке данную группу (автомат на котором сидит питание коробки). В случаи некачественного расключения на высоких нагрузках вы можете обнаружить запах, искрение, моргание света и другие видимые дефекты из-за некачественного соединения проводов.

Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.
Соединение проводов в распределительной коробке
Одним из этапов электромонтажных работ является соединение проводов в распределительных коробках, который следует сразу после разводки и укладки кабелей. Согласно Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.
На сегодняшний день существует множество способов соединения проводов в распределительной коробке. Выбор типа соединения зависит от следующих факторов: материал жил — медь, сталь или алюминий; условия работ — на улице или в квартире; количество проводников — два, три, четыре; сечение жил — одинаковое или различное. Исходя из этих факторов, выбирается наиболее подходящий и правильный метод.
Зачем нужна распределительная коробка
Довольно часто встречается некоторое пренебрежение к распредкоробке (разветвительной коробке). Кое-кто считает, что ее использование при прокладке проводов – пустая трата времени. Ведь ее нужно еще закрепить на поверхности, а это дополнительные усилия. Гораздо проще, к примеру, скрутить проводники, заизолировать место соединения и «закатать» все штукатуркой.
Но при этом упускаются из виду некоторые вопросы:
В процессе эксплуатации к местам соединений проводов должен быть обеспечен свободный доступ. Например, если в какой-то комнате нет света или не работает розетка? Проверка показала, что причина — в отсутствии напряжения. Как найти распределительную коробку в квартире или неисправный участок цепи? Обрывать обои, разбивать штукатурку, чтобы получить доступ к скрутке проводов?
Если в перспективе понадобится, например, поставить дополнительно еще одну (две, три) розетки. Подключать их «в параллель» от первой? А всегда ли это удобно? В то время как подключить новые провода в распредкоробке труда не составит;
Правильное соединение проводов – с использованием клеммных соединителей. Какой же глубины нужно долбить «канал» в стене, чтобы упрятать туда клеммник?
В плане пожарной безопасности преимущество такой коробки неоспоримо.
Способы соединения проводов
Специальные Правила устройства Электроустановок (ПЭУ) регламентируют правильное соединение электрических проводников сваркой, пайкой, опрессовкой или с помощью винтовых и болтовых зажимов.
Правилами не оговаривается самый распространенный способ соединения – скрутка. Хотя правильно выполненная скрутка надежней плохого соединения пайкой.
Выбор способа соединения зависит от нескольких факторов:
соединяемые материалы. Это может быть алюминий, медь или их комбинация;
количество жил в соединении. Можно соединять не только два, но и три, четыре и больше проводов;
нагрузка в цепи;
сечение и количество жил.
Скрутка проводов
Чтобы выполнить такое соединение, нужно зачистить концы жил, тщательно скрутить их пассатижами и заизолировать место скрутки. Очень просто и без материальных затрат. Но такое соединение со временем ослабевает за счет остаточной упругой деформации материала, а, значит, увеличивается сопротивление в соединении и контакт начинает греться вплоть до разрушения и возгорания.
Поэтому ни в коем случае нельзя прокладывать проводку со скруткой по горючим основаниям, например, в деревянном доме. И еще один запрет – слабая защита от влаги не позволяет такое соединение выполнять в помещениях с повышенной влажностью. Таким способом категорически запрещено соединять разнородные материалы, многожильные кабели с одножильными и при токе больше 3 А.
Чтобы скрутка была качественной, с проводов нужно снять изоляцию до 80 мм, сложить их перпендикулярно друг другу, если их два, и параллельно, если – три и больше, и плотно скрутить. Оставшиеся концы жил нужно удалить кусачками винтовым движением, как бы вмазывая материал проводов один в другой.
Общая длина готовой скрутки должна быть не менее десяти, а лучше пятнадцати диаметров жил. Если для изоляции используются специальные колпачки или термоусадочная трубка (кембрик), то они надеваются на провод до скручивания.
Термоусадочную трубку рекомендуют надевать дважды, а изоляционную ленту укладывать не менее, чем в три слоя. Какой бы ни выбирался изоляционный материал, он должен захватывать и собственную изоляцию проводов для защиты от влаги и его сползания.
Пайка проводов
Этот способ является лучшим по сочетанию технологичности и надежности, но требует некоторых навыков для выполнения качественного соединения. Перед пайкой провода нужно тщательно очистить от изоляции и окислов, облудить при необходимости и скрутить не так плотно, как при простой скрутке, покрыть флюсом и опаять.
Пайкой можно соединять и медные, и при некотором навыке, и алюминиевые провода, с подходящим флюсом и припоем. Нельзя использовать активный кислотный флюс, так как он разрушает соединение, оставаясь на оголенных проводах. Изолируется место соединения обычным способом. Распределительную коробку в этом случае называют распаячной коробкой
При неоспоримых достоинствах у этого метода есть и достаточно существенные недостатки:
необходимость навыков в работе, трудоемкость процесса;
использование специального инструмента;
неразъемное соединение, то есть для ремонта его нужно полностью удалять;
увеличение со временем сопротивления в соединении, что ухудшает электропроводность и увеличивает потери напряжения в сети.
Сварка проводов
Сварка — еще более надежный метод соединения, чем пайка, но при этом нужен сварочный аппарат с индивидуальными средствами защиты и навыки сварочных работ, что в быту встречается значительно реже. Разве что понадобится самостоятельно выполнить электромонтажные работы в загородном доме, тогда приобретение сварочного аппарата инверторного типа будет экономически оправдано.
Сварочные инверторы малогабаритны, обладают широким диапазоном регулирования сварочного тока, при малом энергопотреблении обеспечивают устойчивое горение дуги. Для сварки медных проводов используются угольно-медные электроды или угольные стержни от обычных пальчиковых батареек.
Подготовка к сварке отличается только плотностью скрутки и тем, что свободные концы двух жил, даже если их больше в соединении, распрямляются и прижимаются параллельно друг к другу для облегчения формирования шарика расплава. Потом скрутку помещают в сварочный зажим (обычные старые пассатижи) и угольным электродом сваривают концы провода до основной скрутки в течение двух-трех секунд, чтобы не оплавилась изоляция. После остывания место сварки изолируют обычным способом.
Часто возникает искушение не дожидаться естественного остывания, а воспользоваться холодной водой, чтобы ускорить процесс монтажа проводки. Но холодная вода вызывает появление микротрещин в материале, что, естественно, влияет на качество соединения.
Опрессовка проводов
При этом методе соединения электрических проводов используются специальные трубчатые гильзы или наконечники. Промышленность выпускает гильзы для проводов сечением от 2,5 до 240 мм², и очень важно правильно подобрать соединители для электрических проводов конкретно для каждогоо соединения.
Для выполнения работ необходим специальный инструмент. Это может быть обжимочный пресс или клещи, механические, электрические или гидравлические. Выбрав подходящую гильзу и отрегулировав инструмент, удаляют с проводов изоляцию, концы зачищают и наносят на них кварцево-вазелиновую пасту, надевают соединитель и обжимают.
Если инструмент простой, то нужно выполнить несколько обжатий на некотором расстоянии друг от друга. Используя хороший инструмент, можно обжать гильзу за один раз. В конце выполняется обычная изоляция места стыка.
Соединяемые провода могут вставляться в соединитель с противоположных сторон так, чтобы их стык находился примерно посредине гильзы. Бывает удобно вставлять оба провода с одной стороны, при этом суммарная площадь сечения всех проводов должна быть меньше сечения гильзы. Качественный монтаж и надежная изоляция – это положительные стороны использования опрессовки.
Но есть и отрицательные моменты:
гильза деформируется при опрессовке и повторное ее использование невозможно;
необходимость специального инструмента для обжатия гильзы, подгонки ее по длине и снятия изоляции с проводника;
для опрессовки соединения медного и алюминиевого провода нужна достаточно редкая специальная гильза;
достаточно большие затраты времени на монтаж электропроводки.
С помощью зажимов (СИЗ)
Зажим представляет собой колпачок с квадратной стальной проволокой, свернутой в спиральный конус. Для алюминиевых проводов конус заполняется специальной пастой, предотвращающей окисление оголенных концов. Правильно подобрать размер СИЗа в соответствии с площадью сечения и количеством соединяемых проводников позволит информация на упаковке с зажимами.
Чтобы соединить провода, их концы зачищают на расстояние немного меньшее глубины колпачка, складывают вместе, слегка скручивают и сверху наворачивают колпачок. Зачищать оголенные провода от окислов не нужно, так как эту работу выполняют грани пружинки, а ее витки плотно прижимают жилы кабеля друг к другу.
Применение таких соединителей технологично, они не только соединяют провода, но и изолируют место соединения, правда, не обеспечивают той контактной площади, как при скручивании с пайкой. Яркая расцветка колпачков помогает при монтаже отметить ноль, фазу и заземление, если провода не имеют цветной маркировки.
К недостаткам можно отнести:
постепенное ослабевание пружинки со временем, а, следовательно, увеличение сопротивления контакта и потерь напряжения в сети;
ограничения по количеству соединяемых проводов, можно соединять два с сечением 4 мм² или четыре с площадью сечения 1,5 мм²;
невозможность смешанных соединений.
Болтовые соединения
Соединение с помощью болта – простой, надежный и эффективный способ. Нужно всего лишь иметь короткий болт небольшого сечения, три шайбы и гайку. Правда, изоленты на такое соединение уходит много, да и в распределительной коробке не используется из-за громоздкости. На болт надевают шайбу, потом накручивают зачищенный провод, еще одну шайбу (если соединяют медный и алюминиевый), второй провод, шайбу и плотно затягивают гайку.
Винтовые зажимы
Винтовые зажимы позволяют выполнять быстрый и аккуратный монтаж. Они широко распространены при подключении к проводам светильников, выключателей, розеток. С их помощью можно соединять медь и алюминий, при этом не нужна изоляция соединений.
К недостаткам винтовых зажимов можно отнести:
необходимость опрессовки или пропайки многожильного кабеля перед монтажом;
необходимость периодического обслуживания соединений, так как винты нужно подкручивать, то есть к ним необходим доступ.
Зажим «орех»
Такой соединитель получил название за форму. Он представляет собой кабельный зажим со специальными пластинами, в которых выполнены канавки под провода, и четырьмя винтами по углам. Провода зачищаются, вставляются под пластину и фиксируются винтами. Затем надевается карболитовая оболочка.
С помощью этого зажима можно соединять медь и алюминий, изоляция достаточно надежна, процесс монтажа прост и не вызывает затруднений. В основном такое отводное соединение используется для отвода в квартиры от общего алюминиевого стояка. Но кроме подтягивания резьбовых соединений, есть еще один недостаток – габариты, из-за которых «орех» не помещается в распределительную коробку.
Клеммные колодки
Соединение с помощью клеммных колодок используется в распредкоробках, при установке светильников, розеток и выключателей. Клеммные колодки имеют маленькие размеры, легко помещаются в коробку. В маленький пластиковый корпус вставлена латунная втулка, в которую с двух сторон вкручиваются винтики.
С торцов колодки вставляются зачищенные жилы и зажимаются винтами с усилием. Для проводов разных сечений предназначены колодки с различным входным отверстием.
Качество такого соединения высокое, монтаж легкий, соединить можно разнородные материалы, но есть и существенные недостатки клеммных колодок:
соединение только двух проводов;
низкое качество самих колодок, из-за чего возможны нарушения в сети;
нужна осторожность при монтаже алюминия и многожильных проводов, чтобы не повредить контакт из-за хрупкости металла.
Соединительные клеммы WAGO
Этот относительно новый вид соединения с использованием пружинных изолированных зажимов (коннекторов) на сегодня наиболее надежен и безопасен. Споры по поводу надежности соединений с помощью клемм Wago могут быть связаны либо с подделками на рынке, либо с неправильным выбором клеммы под конкретную нагрузку.
Международные сертификаты и допуски защищают репутацию этих изделий. Единственный их недостаток – это высокая стоимость. Специальный безвинтовой пружинный механизм делает монтаж соединений простым и быстрым. Ваги для соединения проводов могут быть многоразовыми со специальным рычажком, который и зажимает провод, и освобождает его при необходимости. Клеммники Wago как пользоваться? Одноразовые клеммы фиксируют жилу с некоторым усилием, зато и освободить его, по мнению производителей, нельзя. Для монтажа нужно только зачистить концы проводов и вставить их в зажим.
Преимущества клемм WAGO:
возможность монтажа разнородных металлов;
возможность фиксации одновременно более двух проводов;
аккуратная фиксация тонких проводов;
хорошее качество соединения;
компактные размеры.
Подробная схема соединения
В процессе эксплуатации электропроводки могут возникнуть неисправности — например, произошёл обрыв цепи. В случае, если при электромонтаже рабочие обошлись без распред. коробки, а места соединений были попросту закатаны отделочным материалом типа штукатурки, тогда для того, чтобы снова добраться до соединений, придётся нарушать внешнюю отделку – обрывать обои, разбивать слой штукатурки и т.д.
Вряд ли кого-то устроят такие перспективы. Если в будущем понадобится установка дополнительных розеток, то не всегда в таких случаях удобно протягивать провода от уже установленных ранее розеток, проще организовать подключение напрямую к коробке.
Если провода соединять с помощи клеммных колодок, то в стене придётся продалбливать канал достаточно большой глубины, что гораздо более трудозатратно, чем простое соединение в распаечной коробке.
Наконец, с точки зрения пожарной безопасности, преимущество использования распределительных коробок бесспорно. Для правильной организации электромонтажных работ существуют специальные Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), которые регламентируют и порядок соединения электропроводов.
Ваги для соединения проводов
Одним из очень важных этапов при монтаже электропроводки является соединение проводов в распределительных коробках. Очень важно сделать соединение в распредкоробке надежным, т.к. впоследствии доступ в нее может оказаться затрудненным, тем более, что в некоторых современных домах ответвительные коробки полностью заштукатуривают.
Существует несколько различных способов соединения проводов: обычная скрутка со слоем изоленты (или термоусадкой), скрутка со сваркой концов, скрутка с СИЗ (наконечник с пружиной), соединение при помощи зажимов Wago.
Какой из этих способов лучше, споры идут давно. Многие приводят различные документы и нормативы, где написано, что соединения должны выполняться методом сварки. Однако данное правило справедливо для алюминиевых проводов, которые сейчас практически нигде не применяются. Для меди надежность сварки вызывает некоторые сомнения, хотя это все равно лучше, чем обычная скрутка с изолентой.
Если вы все же решили соединить провода при помощи скрутки с изолентой, то лучше используйте термоусадочную трубку, а уже ее обматывайте небольшим слоем изоленты. Наиболее оптимальными, на мой взгляд, является соединение при помощи СИЗ (соединительный изолирующий зажим) или Wago.
То, что мы видим после штукатурки стен:
Достаем кабели и очищаем коробку. Кабели обрезаем с запасом и делаем их одинаковой длины. Я делаю около 70-90 мм, если мерить от стенки.
Снимаем изоляцию с кабеля.
Зачищаем провода. Длина оголенного участка меди у меня составляет около 30-40 мм
Затем скручиваем. Удобно это делать плоскогубцами. Концы немного откусываем.
Далее, на скрутку одеваем СИЗ и закручиваем его.
Поверх СИЗ обматываем слоем изоленты, я использую черную матерчатую изоленту.
Затем все аккуратно запихиваем в коробку. После шпатлевки коробку необходимо будет закрыть крышкой.
Ниже представлены фотографии соединения при помощи зажимов Wago.
Оголяем провода, длина оголенного участка меди должна составлять около 8-10мм.
Засовываем провода в зажимы и защелкиваем. Убеждаемся, что зажим хорошо держит проводники.
Затем, аккуратно все засовываем в коробку.
Механизм создания подключения
Сделать электропроводку дома несложно. Для этого необходимо иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование приобретается в магазине, знания даже не нужно покупать. В самом начале должна составляться схема электросети. В большинстве случаев хозяин строительства нанимает электрика которые не представляют будущее расположение мебели и в результате выключатели закрыты дверями, розетки в углах закрыты мебелью.
Как правило, электрики вычерчивают схемы мелом на стене будущее оборудования, но лучше схему электросети с размещением электрических токоприемников разместить на плане помещения отдельным чертежом, включая коммутацию (соединение) жил силовых кабелей в распределительной коробке — это поможет:
рассчитать нагрузку на электросеть;
сечение проводов;
разделить потребителей на группы.
В плане бытовой схемы электросети имеется как минимум две группы электропотребителей:
освещение;
силовая часть, то есть розетки.
Лучше всего чтобы эти два контура монтировались отдельными силовыми кабелями. Если планируются установка мощных электроприборов: электроплита, духовка, бойлер — эти аппараты должны иметь собственный отдельный контур, т.е. отдельный отключатель, предохранитель и кабели.
Соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ
ПУЭ — это сборник нормативной документации устройства и монтажа электрических цепей, по сути — это настольная Библия всех людей, которые начинают заниматься электрикой. В сборнике показаны основные принципы создания цепей, правила их расчёта, защита и коммуникационные приспособления. Далее все описание электрических устройств будут в соответствии с правилами согласно ПУЭ.
Выбор сечения и марки провода
Для прокладки электропроводки в помещениях и соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ жилы должны иметь различное цветовое изоляционное покрытие, от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой. Для проводки лучше всего использовать провод марки ВВГНГ — одножильный медный, плоский в двойной изоляции, лучше всего с добавочным обозначением НГ, что означает негорючий.
Лучше всего приобрести кабель известной марки производителя, который обязательно должен иметь сертификат. Не нужно брать провод без маркировки, электропроводка в доме — это прежде всего безопасность и делается не на один год, поэтому экономия здесь неуместна. Необходимо учитывать, что медный кабель при одинаковом сечение выдерживает в полтора раза больше нагрузки чем алюминиевый.
Внимание! для капитальной схемы нельзя использовать многожильный кабель ПВС или ШВВП. Хотя эти провода мягкие и их удобнее укладывать, но сопротивление по току у них больше, соответственно они будут нагреваться при подключении нагрузки сильнее.
Расчет по мощности
Одно из основных правил расчета сечения кабеля: используется в расчете 1 кв.мм — 9 А. электротока, то есть кабель сечением 1 мм может выдержать нагрузку чайника или утюга мощностью 2 кВт.
Исходя из этих рекомендаций для проводки в доме должны применяться не менее:
освещения жила в 1,5мм кв., что соответствует 10 — 12А.;
розетки в комнатах 16А, что соответствует сечению 2,5 мм. кв.
кухонные электродуховки, провод для которых должен выдержит 25А. — это сечение 4мм. кв;
жила четырехконфорочная электроплита должна выдерживать 32А. — сечением 6 мм2.
Правильный выбор соединения эл. проводов в распределительной коробке зависит от его сечения.
Внимание! нельзя использовать электрокабель различных производителей, так — как они имеют разное удельное (омическое) сопротивление на 1 погонный метр.
Электрическая распределительная коробка и соединение проводов
После прокладки проводов, согласно составленной схемы их необходимо соединить между собой. Для того чтобы соединение были в одном месте существуют коммуникационные коробки (распределительные). В зависимости от монтажа соединения устройства могут быть круглого или квадратного сечения, глубокие или помельче и делятся на внутренние (для скрытой проводки) и наружные по способу крепления.
Согласно требованиям ПУЭ электрокабель должен проходить не менее 15 см. от потолка с учетом всех навесов. На этом же расстоянии крепится и устройство для коммутации жил кабелей. Для установки внутренней коробки в стене высверливается ниша, соответствующая наружному диаметру гильзы, для наружного крепление производится непосредственно на стену.
Сколько проводов можно скручивать в распаечной коробке? Не стоит экономить на распределительных коробках и пытаться туда завести как можно больше проводов — неудобно будет соединять, да и все они могут не войти. Как правило в одну распаечную коробку заводят 3-4 провода.
Основные схемы расключения
При расключении в распределительной коробке знать каким способом произвести соединение проводов в — это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.
Как подключить розетки
Как провести розетку от распределительной коробки? Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.
Схема расключения розетки в распределительной коробке
В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.
Как расключить распределительную коробку. Провода, заведенные в распредкоробку складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.
Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет заземления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если они одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.
Подключение одноклавишного выключателя
При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое.
Есть:
вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
от люстры;
от выключателя.
Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.
Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке
Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.
Испытание соединений проводов в распределительных коробках
После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительных коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.
Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.
Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.
После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электрокабелей максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.
Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.
Пошаговая инструкция +Фото и Видео
Схемы расключения кабеля. Для жилого дома, который был построен в 60-70 гг. было достаточно простого электрического счетчика, который устанавливали в коридоре квартиры. В то время в качестве предохранителей использовать автоматические или чаще керамические пробки.
Этого было достаточно для маломощных приборов, и не у каждого был телевизор или стиральная машинка. Но времена неумолимо меняются, и практически в каждой квартире есть стиральная машинка, бойлер, ПК (один или несколько), посудомойка и прочее.
По этой причине стали устанавливать вводное оборудование, которое в состоянии выдержать всю нагрузку.
Общие сведения
Среди того, что потребуется для улучшения, есть выбор элементов, установка и расключение кабеля в электрическом щитке. Сразу хочется отметить, что для выполнения подобных работ нужны специальные знания и практические навыки в электротехнике. Но если у вас есть инструкция, готовые схемы, электрический щит и вы знаете все требования по технике безопасности, вы сможете собрать щит и разобраться с расключением жил кабеля своими руками.
Электрический щит – для чего он нужен?
Привычный для нас распределительный щиток, который устанавливают на входе в частный дом или квартиру, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании электрического оборудования и приборов. В домах нового типа такие щитки уже предусмотрены, но и в зданиях старой постройки они постепенно вытесняют пробки и счетчики. При помощи щитка вы можете грамотно распределить энергию между всеми группами потребителей, и создать отличную защиту от короткого замыкания и перегруза.
Для размещения вам потребуется пластмассовый или металлический ящик. Для начала устанавливают электрический счетчик и общий выключатель, чтобы полностью обесточить квартиру. Такое отключение можно сделать вручную или же оно сработает само при аварийной ситуации (перегруз сети). Если перед счетчиком установлен вводный автомат, то его следует обязательно опломбировать (и счетчик тоже).
Из группы приборов по количеству больше всего автоматических выключателей. Они не только дают защиту проводке, но и самим бытовым приборам. Для каждого автомата определена группа потребителей, а для каждого мощного устройства ставят свой автомат. Таким образом, можно отключить приборы по отдельности или же выключатель сработает автоматически при аварии.
Помимо автоматов, в щиток устанавливают еще и устройства защитного отключения. Они нужны для сравнения выходящих и входящих токов и срабатывают, если нарушен баланс. Обычно это случается при неконтролируемых утечках тока, а отключение происходит благодаря воздействию тока, который безопасен для человека .
И последнее – в распределительном щитке есть специальные шины, которые сделаны в виде медных полосок. К ним можно подключить автоматы и прочие приборы. Нулевые провода идут к специальной колодке с клеммами – нулевой шине. Чтобы подключить заземление, используют заземляющую шину.
Потребители и их распределение
Все электричество, которое поступает на объект, должно быть равномерно и правильно распределено между всеми потребителями.
При процессе распределения и расключения жил кабеля нужно руководствоваться специальными правилами и нормами:
Потребители, которые считаются мощными (от 2 000 Вт и больше) объединяют в разные группы. К каждой группе следует подключить автомат, который сможет выдержать нагрузку.
Стиральную и посудомоечную машину, а также кондиционер и прочие приборы, которые не отличаются высокой мощностью, подключите к автоматам 16 А. Учтите, что сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 мм².
Мощные приборы (свыше 380 В) должны быть подключены к автоматам на 20 Ам или же 32 Ам. В этом случае сечение кабеля обязательно должно быть не ниже 4 мм². У кабеля не должно быть ответвлений, и прокладывают его целыми кусками.
Подведите к розеткам линии, к каждой комнате отдельные и при использовании трехжильного кабеля, сечение которого будет не меньше 2,5мм^2.Для розеток в распределительной коробке предусмотрены отдельные ответвления.
Приборы для освещения тоже разбивают на группы и подключают на отдельный кабель, который в сечении от 1,5 мм² и к автомату на 10 Ам.
Только на первый взгляд подключение кабельными линиями кажется лишним и ненужным этапом работы. Самый лучший вариант – это однолинейная схема. Говорящее само за себя название она получила из-за группового отображения проводов. На стандартных схемах указаны все провода, который относятся к каждой линии. Отличие однолинейной схемы состоит в том, что общее число проводников изображено наклонными черточками. В нижней части схемы есть специальная раскладка с линиями потребителей, а также общими пометками мощности и кабеля, который будет использован для монтажа.
Каждое устройство обозначено символами. Н1 – это выключатель нагрузки (рубильник), при помощи которого можно разомкнуть электрическую цепь, которая находится под нагрузкой. Вместо этого выключателя можно использовать автоматический выключатель, но из-за своих технических характеристик он плохо переносит выключение под нагрузкой. Остальные обозначения Н2, Н3 и прочие соответствуют автоматическому выключателю, а символы А1, F2, F3 относятся к устройствам защитного отключения.
Для наглядности есть схемы, на которых отображены приборы и оборудование, а также соединения между ними. Возле каждого устройства можно найти отметки и номиналы.
Установка и подключение
Этапы установки
Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.
При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).
Вообще, советуют проводить сборку щитка на ровной, плоской поверхности, к примеру, на столе. Сделать то же самое на стене будет намного дороже. Как бы там ни было, укрепления щитка должно быть сделано еще до заполнения изнутри.
Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:
В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.
Установку приборов проводят по общим правилам:
Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.
Перед тем, как начать расключение кабеля, подведите все провода, которые являются составными частями всей цепи квартиры/дома, к электрическому щитку. Теперь можно начать собирать. Все модели должны быть расположены на специальной поверхности и закреплены при помощи фиксаторов. При необходимости вы сможете сдвигать каждое устройство, и тем самым сможете освободить место под другой прибор. После этого все соединяют проводами, которые тоже нужно заранее подготовить.
Подключение проводов и кабелей в щитке
Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.
Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.
Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.
Заключение
Как видите, расключение кабеля – дело несложное, если вы имеете представление об электротехнике, знаете , как выглядит инструмент, маркировку проводов и закон Ома. Удачи!
Блок отключения и защиты (подземные сети)
Перейти к основному содержанию
Форма поиска
Поиск
Германия — ru
Группа
Контакт
Меню Электричество
Электрораспределительная сеть и автоматизация
Электроподстанция — первичное распределение
Воздушная сеть среднего / низкого напряжения
Подземные сети среднего и низкого напряжения
Воздушное распределение, подключение и учет
Подземное распределение, подключение и учет
Коллективное решение
Третичное и промышленное производство
Подстанции СН / НН
Подключение и распределение низкого напряжения
Измерение низкого напряжения
Принадлежности
Возобновляемая энергия
Фотоэлектрическая энергия (электричество, генерируемое солнечной энергией)
000 Ветровая энергия Гидравлическое оборудование
Биомасса
Инфраструктура и транспорт
Подстанция
Подстанции СН / НН
Шкафы, шкафы и шкафы из стеклопластика
Ящики для прокладки кабеля
Общественное освещение
Терминалы зарядки электромобилей
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях для электроснабжения ? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях для электричества
Интеллектуальные сети
Smart Metering
Блоки концентраторов данных (DCU)
Держатели и комплект для подключения
Системы управления интеллектуальными электрическими сетями
Электрические блоки дистанционного управления и мониторинг | Решения для интеллектуальных сетей
Мониторинг сети среднего и низкого напряжения
Контроль сети среднего напряжения
Резервное питание постоянного тока
Корпуса и коробки из полиэстера
Ящики из полиэстера
Шкафы из полиэстера
Терминалы зарядки электромобилей
Возобновляемая энергия
Дополнительная информация или советы о наших решениях Smart Grids? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях Smart Grids
Телеком — ТВ
Общественные сети — Медь
Продукты для аэрофотосъемки
Dry TELECOM Network Solutions
al 9 — Наземные сети
— Распространение изображений Спутниковые и наземные приемники
Коллективное распределение
Аксессуары для ТВ
Частные сети — VDI
Решения FTTH (оптоволокно до дома)
Жилой VDI
Третичный VDI
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях Telecom — TV? Связаться с нами Знать все о Телеком — ТВ решения
Вода и газ
Оборудование для подключения к водопроводу
Ящики для водосчетчиков над уровнем моря
Ящики для счетчиков воды и подземные корпуса
Оборудование для подключения к газу
Ящик и корпус для счетчика газа | Встраиваемый и поверхностный монтаж
Подземные газовые подключения и счетчики
Водохранилище
Производство горячей воды для бытовых нужд и хранение ледяной воды
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях для воды и газа ? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях для воды и газа
Городское оборудование
Уличное освещение
Подключение к сети
Услуги и аксессуары
Системы зарядки электромобилей
Тип зарядки
Локализация и применение
Почтовые ящики
Индивидуальные почтовые ящики
и посылки Коллективные почтовые ящики
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях для городского оборудования ? Связаться с нами Знать все о решениях для городского оборудования
Услуги
Обучение, аудит и консультирование
Обучение стандартам и техническое обучение
Обучение сертификации продуктов и приложений
Аудит и консультирование
Промышленное управление и производительность
Поддержка
Среднее напряжение
Сопровождение
Модернизация зарядных терминалов
Техническое обслуживание и гарантия
Техническое обслуживание и гарантия оборудования среднего напряжения
Техническое обслуживание зарядных терминалов
Утилизация оборудования в конце срока его службы
Кибербезопасность
EMS — Электронная система Производственные услуги
Инструменты и приложения
Объект BIM
Quicksat
Big Bisat
Дополнительная информация или советы о наших услугах ? Связаться с нами

Закрыть меню
Электричество
Электрическая распределительная сеть и автоматизация
Электроподстанция — первичное распределение
Воздушная сеть среднего / низкого напряжения
Подземные сети среднего / низкого напряжения
Воздушное распределение, подключение и учет
Подземное распределение, подключение и учет
Коллективное решение
Третичное и промышленное производство
Подстанции СН / НН
Подключение и распределение низкого напряжения
Измерение низкого напряжения
Принадлежности
Возобновляемая энергия
Фотоэлектрическая энергия (электричество, генерируемое солнечной энергией)
000 Ветровая энергия Гидравлическое оборудование
Биомасса
Инфраструктура и транспорт
Подстанция
Подстанции СН / НН
Шкафы, шкафы и шкафы из стеклопластика
Ящики для прокладки кабеля
Общественное освещение
Терминалы зарядки электромобилей
Шкафы и ящики из полиэстера
Интеллектуальные сети
Smart Metering
Блоки концентраторов данных (DCU)
Держатели и комплект для подключения
Системы управления интеллектуальными электрическими сетями
Электрические блоки дистанционного управления и мониторинг | Решения для интеллектуальных сетей
Мониторинг сети среднего и низкого напряжения
Диспетчерский контроль сети среднего напряжения
Резервное питание постоянного тока
.
Китайский производитель панельных измерителей, трансформатор тока, поставщик MCCB
Компания Dixsen была основана в 1992 году. Мы являемся профессиональным производителем и специализируемся на компонентах низкого напряжения, таких как трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, счетчики, автоматические выключатели, автоматические выключатели, контакторы переменного тока, предохранители и основания, реле и многое другое. Мы находимся в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недалеко от Шанхая и порта Нинбо. Площадь 15000 квадратных метров разделена на зону мастерской и зону офиса 430…
Компания Dixsen была основана в 1992 году. Мы являемся профессиональным производителем и специализируемся на компонентах низкого напряжения, таких как трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, счетчики, автоматические выключатели, автоматические выключатели, контакторы переменного тока, предохранители и основания, реле и многое другое. Мы находимся в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недалеко от Шанхая и порта Нинбо. Площадь 15000 квадратных метров разделена на зону мастерской и зону офиса, 430 сотрудников в настоящее время прилагают большие усилия в этой области для бренда Dixsen.
Усердно работая в течение 17 лет, Dixsen постепенно превратился в хорошо структурированного производителя среднего размера, который производит более 9 различных линий продукции и экспортирует их в более чем 70 стран и регионов, особенно для трансформаторов тока низкого напряжения. Dixsen имеет наибольшее количество экспорт в Китай. Компания на протяжении многих лет имеет квалификацию ISO9001 и ISO14001 и получила множество международных сертификатов, таких как VDE, UL, KEMA, TSE, CE, CB и BV, а также внутренних сертификатов Китая, таких как CCC и CMC.В течение многих лет Dixsen упоминается как «Лучшее кредитоспособное предприятие Китая AAA» (AAA является лучшим для этой награды) и «Имиджевый бренд города Вэньчжоу», что всегда вызывает у нас новую страсть к тому, чтобы делать все лучше и лучше.
В процессе разработки и эксплуатации компания Dixsen всегда придерживается стратегии качества: «Чтобы обеспечить точную и надежную работу для удовлетворения потребностей клиентов, постоянно создавать инновации для продвижения бренда Dixsen», все наши сотрудники Dixsen будут последовательно стремиться к созданию всемирно известного предприятия. .
Более того, есть два ключевых момента работы в Dixsen, которые знает каждый Dixsener: отношение и счастье. 1. Правильное отношение — это все, каждый может быть мужчиной, пока он продолжает учиться и прилагать огромные усилия, конечно, в правильном направлении. 2. Чтобы работать и жить счастливо, каждый Dixsener должен делать все возможное, компания делает все возможное, чтобы ее сотрудники были довольны.
.
Восстановление службы после отключения | Dayton Power & Light Company
⚠️ Стремясь помочь клиентам пережить кризис COVID-19, DP&L отказывается от платы за повторное подключение для клиентов, которые были отключены за неуплату.
Клиенты, которые в настоящее время отключены, должны позвонить по номеру 800-433-8500 и поговорить с агентом по обслуживанию клиентов, чтобы узнать, что делать, чтобы восстановить подключение к вашей службе.
Узнайте, как DP&L помогает клиентам в dpandl.com / update.
1. Оплатите счет и сборы
Оплатите просроченную сумму, указанную в вашем уведомлении об отключении, и примените соответствующие сборы за повторное подключение. Вам также может потребоваться внести залог.
2. Свяжитесь со службой поддержки клиентов
Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 800-433-8500 в рабочее время и сообщите номер подтверждения / квитанции. Вы должны поговорить с агентом и предоставить свой номер подтверждения до 15:00. для повторного подключения в тот же день.
Если вы сообщите об этом в службу поддержки клиентов после 15:00. С понедельника по пятницу повторное подключение будет запланировано на следующий рабочий день.
3. Безопасное повторное подключение
По соображениям безопасности может потребоваться присутствие взрослого для повторного подключения. Если это невозможно, мы можем повторно подключиться без присутствия взрослого, если услуга была отключена на доступном автономном счетчике.
Все выключатели должны быть в положении «выключено», а все предохранители должны быть удалены. Это необходимо для вашей безопасности, а также для безопасности вашего дома и безопасности нашего специалиста.
Если ответственного взрослого нет дома, выключатели не выключены и предохранители не извлечены, повторное включение может быть отложено до следующего рабочего дня.
DP&L использует нанятых по контракту технических специалистов для выполнения работ по сбору и полевому обслуживанию. Техники не прекращают работу в 17:00. Мы не можем запланировать встречи для повторного подключения или указать временное окно, когда повторное подключение произойдет в определенный день.
Возможна оплата помощи
Для финансовых и медицинских нужд предоставляется специальная помощь. Узнать больше ›
.
c # — SignalR: отключение клиента
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
Загрузка…
Авторизоваться зарегистрироваться
текущее сообщество
.

Можно ли париться в бане с больным горлом: Можно ли в баню с больным горлом

Авг 20, 2021 автор Разное

Можно ли посещать баню с больным горлом

Является ли больное горло противопоказанием для посещения бани? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы понимать, стоит ли идти и париться, если у вас болит или першит горло? Поможет ли такой подход быстрее излечиться? Или он, напротив, может только усугубить заболевание?

Чтобы ориентироваться в ответах на все эти вопросы лучше, необходимо сразу оговорить, что боль в горле может быть следствием самых разных заболеваний. Так, зачастую она связана с тонзиллитом – воспалением небных миндалин. Такое заболевание также широко известно в народе как ангина.

В то же время боль в горле может быть и следствием воспаления глотки – фарингита. Причем тонзиллит и фарингит нередко сочетаются, заболевание носит комбинированный характер. Нередко боль в горле связана не с бактериальной, а с вирусной инфекцией. Например, она может наблюдаться при аденовирусной инфекции или парагриппе.

Посещение бани при ангине

Ангина – системное заболевание, при котором очаг инфекции расположен в небных миндалинах, при этом наблюдается не только боль в горле, но и повышение температуры тела, имеет место выраженная слабость.

Вполне понятно, что при таком заболевании посещение парилки не только не принесет пользы, но и будет опасным. Компенсаторные механизмы могут просто не выдержать подобной нагрузки: когда повышена не только температура тела, но и происходит выраженное воздействие высоких температур извне.

Улучшение кровообращения, которое происходит из-за расширения сосудов, может только способствовать распространению инфекции по всему организму. Вполне понятно, что ничего хорошего это не даст.

Фарингит и посещение бани

В отличие от ангины, фарингит вызывают другие бактерии, менее опасные в плане развития ревматических осложнений. Однако, по большому счету, при фарингите также не рекомендуется посещать парилку, примерно по тем же причинам.

В то же время следует отметить, что фарингит зачастую проявляется исключительно местными симптомами (болью в горле), без слабости, повышения температуры и серьезных изменений в организме. Лечить его легче и быстрее, а прогревание горла, как считается, может принести неплохие плоды, но для этого используется УВЧ и другие физиотерапевтические процедуры, а вот от посещения парилки до полного выздоровления все же лучше отказаться.

Вирусные инфекции

Высокие температуры могут способствовать гибели вирусных инфекций. Именно поэтому многие врачи обращают внимание, что прогревание и отказ от приема препаратов, которые снижают температуру тела, могут способствовать скорейшему выздоровлению.

Но это далеко не значит, что баня в данном случае является хорошим решением. Во-первых, вирусные инфекции высоко контагиозны, поэтому, посетив баню, вы можете стать источником вируса для десятков других людей. Во-вторых, ОРВИ также нередко сопровождается подъемом температуры тела, причем значительным. А при наличии лихорадки посещать парилку уж точно не стоит.

Поэтому посещение бани не следует считать методом лечения «больного горла». Скорее, регулярное пребывание в парилке – это прекрасный метод предупредить появление любой из перечисленных выше патологий благодаря укреплению иммунитета и общего тонуса организма.

Можно ли при ангине ходить в баню или сауну мыться без температуры

Многие люди сталкивались с ангиной. Это неприятное заболевание, которое сопровождается многочисленными симптомами, может вызвать осложнения. Любители народной медицины, нестандартных способов лечения утверждают, что улучшить состояние можно прогреваниями, водными процедурами, но только врач может сказать можно ли при ангине ходить в баню или лучше отказаться от этой затеи.

Особенности патологии

Острый тонзиллит или ангина — это воспаление миндалин, которое протекает с многочисленными неприятными симптомами. Заболевание поддается лечению в домашних условиях, из-за чего не считается опасным, но это не значит, что можно пускать лечение на самотек.

Симптомы ангины:

сильная боль в горле;
высокая температура;
слабость, мышечные боли;
увеличение гланд;
головокружение, головные боли;
появление налета на гландах, гнойные образования.

Если симптомы начали проявляться, пациенту показан постельный режим, медикаментозное лечение.

Разрешено ли посещение парилки при патологии?

Многие знают о лечебном влиянии бани и поэтому регулярно ее посещают. Опасность заключается в том, что один из симптомов заболевания — высокая температура тела.

Любители банных процедур выдвигают несколько доводов относительно посещения парилки при ангине:

Через расширенные поры выводятся токсины и выздоровление наступает быстрее.
Если во время банных процедур используется березовый веник, происходит укрепление иммунитета. Это благоприятно сказывается на общем состоянии.
Парилка способствует проведению естественных ингаляций, которые очищают дыхательные пути от скапливающейся слизи.

Посещение бани полезно для организма, но, если у пациента высокая температура, ярко выраженная симптоматика, от походов в парную лучше отказаться.

Посещение парилки
Какое действие парилка оказывает на организм?
Чтобы понять, что будет происходить с организмом при пребывании в парилке, нужно изучить полезные, вредные свойства бани.
Польза от посещения паровой
Полезные свойства:
очищение органов дыхания от слизи;
улучшение кровообращения, укрепление иммунитета;
активизация процессов регенерации;
снижение мышечной усталости, интенсивности болевых ощущений;
выведение шлаков и токсинов.
Организм очищается, общее состояние улучшается. Поход в баню наиболее полезен после ангины.
Может ли посещение парилки навредить?
Помимо пользы, парилка может принести организму и вред:
при высоких температурах, большой влажности болезнетворные микроорганизмы размножаются быстрее;
если у пациента высокая температура, может произойти перегрузка организма;
ускорение кровообращения может стать причиной распространения бактерий по всему организму.
возможны приступы удушья, если у человека наблюдается отечность носоглотки;
ухудшение самочувствия, повышение температуры тела;
обострение хронических болезней.
Дополнительно к этому, баня может ухудшить работу сердечно-сосудистой системы, если у пациента проявляются активные формы простудных заболеваний.
Правила похода в парилку
Если человек осмелился отправиться в парную при ангине, он должен соблюдать определенные правила:
Измерить температуру тела за несколько часов до посещения бани. Если она ниже 37, можно отправляться в парилку.
Следить за собственным состоянием. Если от воздействия пара стало хуже, необходимо немедленно покинуть парилку, подождать пока тело остынет, отправиться домой.
При гнойной ангине лучше вообще отказаться от посещения бани.
Чтобы сделать поход в парилку более эффективным, нужно заранее подготовиться. Для этого нужно пропитать веник эвкалиптовым или мятным эфирным маслом.
Нельзя окунаться в холодный бассейн, реку, прорубь после посещения парилки. Переохлаждения недопустимы.
Пить как можно больше воды. Подойдут лечебные чаи на основе березовых листьев, бузины, липы.
Проводить банные процедуры рекомендуется в одиночку, чтобы не заразить других. Врачи же советуют перестраховаться и позвать знакомого человека, чтобы он ожидал в предбаннике. Если станет хуже, он окажет помощь. Прежде чем отправляться в парилку нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Мнение врачей
Врачи считают, что баня при ангине может больше навредить, нежели помочь. Свое мнение они объясняют следующими доводами:
Сильное нагревание приводит к распространению вирусных агентов по организму. Из-за этого могут возникнуть осложнения.
Появляется риск заражения других людей, если они присутствуют в парилке с инфицированным.
Температура тела в парилке повышается.
Во время банных процедур организм теряет жидкость.
Ослабленный организм тяжело переносит нагрузки, которые обуславливаются высокой влажностью, температурами.
Врачи советуют сохранять постельный режим и отказаться от посещения бани до полного выздоровления.
Когда от посещения парилки лучше отказаться?
Противопоказания:
гнойная ангина с герпесом на губах;
высокая температура;
слабость, головокружение, лихорадка;
недомогание, мышечные боли.
Посещать парилку без одобрения врача категорически запрещено.
Можно ли мыться в ванной?
Если баня запрещена, можно попытаться заменить ее горячей ванной, но на это необходимо получить разрешение врача. Дополнительно к этому нужно соблюдать некоторые правила:
не выполнять водные процедуры при температуре тела выше 38 градусов;
находиться в теплой воде минимальное количество времени;
закрыть двери, окна, чтобы в ванной комнате не было сквозняков;
сразу после ванной насухо вытереться, укутаться теплым одеялом.
Перед сном можно распарить ноги в тазике. Для этого нельзя использовать слишком горячую воду.
Посещение бани имеют полезно для организма, но это не значит, что можно подвергать организм высоким температурам при заболеваниях. Если пациент болеет ангиной, он должен соблюдать ряд правил при посещении парной, контролировать собственное состояние.
Можно ли при ангине ходить в баню: положительные и отрицательные моменты
Ходить в баню во время заболеваний признано многими людьми. Поэтому сторонников народных способов лечения часто интересует вопрос, можно ли при ангине ходить в баню? Для кого-то излечение недуга помогает, со временем она отступает. Однако для большинства людей ангина способна усугубиться. Вследствие чего, дать однозначный ответ на данный вопрос невозможно. Все зависит от индивидуальных показателей больного.
Особенности болезни
В период простуды не рекомендуют посещать баню, принимать горячие ванны, мыть голову. Так как распаренному человеку можно легко подхватить простуду даже не выходя на улицу.
Заболевание ангина в данном случае, не исключение. Многие из форм болезни несут опасность здоровью, поэтому нет гарантии того, что подобный эксперимент с баней не окажет пагубного влияния на самочувствие.
При ощущении первых признаков недуга, нужно незамедлительно обратиться к врачу либо попробовать приготовить народные рецепты.
Симптомы заболевания трудно спутать с другими болезнями.
Слабость.
Нестерпимая боль глотки.
Затрудненное глотание.
Отечность и покраснение горла.
Увеличение гланд, образование на них налета белого цвета либо гнойные пробки.
Высокая температура.
Обнаружив данные симптомы, больному потребуется постельный режим, не принимать горячий душ, исключить баню, не переохлаждаться, гулять в сырую погоду. Не рекомендуют мытье головы, избегать сквозняков. При отсутствии большой температуры разрешается вымыться, но не мочить волосы, грудь, спину, шею.
Если у больного повышенная температура, проводить водные процедуры не стоит, а обтираться смоченным полотенцем.
Если ангина протекает без проблем, излечиться, возможно, за неделю. При правильном излечении самочувствие больного улучшается на 3 сутки. В этот период можно:
купаться;
мыть голову.
При этом не перегревать тело и резко не охлаждать организм. Горячая ванная и баня в данном случае недопустима.
Возможно ли посещение бани
Как известно, баня оказывает лечебное влияние. Но можно ли при ангине париться в бане, потому как важным из признаков недуга является повышенная температура. Как будет чувствовать себя больной после бани? Подобного рода вопросы волнуют многих людей, а нередко тех, кто лечиться народными способами.
Нередко больные, которые страдают ангиной, пробуют вылечить данный недуг походом в баню. При этом есть и такие пациенты, которые считают, что лечить таким способом не эффективно, а иногда и опасно.
Если рассматривать одну из сторон парилки, то она является отличным местом для осуществления такой процедуры, как ингаляция. Благодаря горячему воздуху, который преобладает в бане, он оказывает прогревающее действие на горло и облегчает развитие болезни.
И в то же время, присутствуя в бане, организм предрасположен влиянию увеличенной температуры. Особенно когда иммунитет истощен ангиной, тогда смогут развиться трудности с сердечно – сосудистой системой, а также давлением.
У пациентов наблюдаются и обострения хронических болезней, при наличии таковых. Если у человека имеются разного рода хроническими заболеваниями, ослаблен иммунитет, ходить в парилку при болезни не рекомендуют. Для детей, баня при ангине также противопоказана.
Разрешено париться тем больным, которые часто посещают парилку.
Важно помнить одно правило! Париться даже при небольшом увеличении температуры от нормы, нельзя. Так как имеется угроза ухудшения самочувствия больного, а температура станет более высокой.
Важным моментом является и то, что париться рекомендуют при недуге только в своей парилке. При посещении общественной парилки, возможно, передать инфекцию здоровым людям.
Большинство людей при заболевании пытаются не купаться. В этом нет необходимости, потому как данная процедура никаким образом не влияет на развитие болезни. Чего не нужно делать, так это исключить мытье головы, иначе повыситься температура.
Действие парилки на организм
Посещение бани при ангине сугубо индивидуальный процесс, потому стоит разобраться в положительных и отрицательных моментах парилки.
Плюсы парилки следующие:
благодаря горячему воздуху, наличию пара происходит процесс ингаляции. На раскаленные камни бани капают разные эфирное масло, вдыхают;
в бане отлично прогревается носоглотка, спина, грудь, как бы создавая действие компресса;
есть возможность пропотеть;
при нагреве тела до 39 градусов, происходит ускорение обмена веществ, в работу включаются защитные силы организма, тогда бактерии и вирусы гибнут;
парилка повышает иммунную систему;
через кожу с потом выходят шлаки, токсины;
благодаря травяным настоям, правильному подбору веника баня оказывает лечебное действие.
Минусами парилки являются:
ослабленный организм от недуга претерпевает воздействие горячего пара, высокой температуры, что способствует развитию проблем с сердечной и сосудистой системой;
возможно обострение хронических недугов;
негативное влияние парилки на слабую иммунную систему;
ухудшение самочувствия и увеличение температуры;
нельзя посещать общественную баню, во избежание заражения окружающих;
тяжелое течение недуга, сильный отек носоглотки могут спровоцировать приступ удушья.
Если человек часто посещает баню, то пойти попариться при недуге можно, это не навредит. Но если нет, привычки париться, а тут захотелось во время болезни попробовать данный метод, то лучше этого не делать, иначе можно усугубить здоровье.
Можно ли ходить в баню при ангине
Ангина (острый тонзиллит) является тяжелым инфекционным заболеванием. Она насчитывает несколько форм, характеризующихся болезненными, неприятными, тяжелыми симптомами.
Развитие заболевания начинается першением горла, затруднением глотания пищи, увеличением миндалин, лимфатических узлов. Больной ощущает апатию, общую слабость, ломоту по всему телу, головную боль, повышается температура, теряется трудоспособность.
Некоторые считают, прогревание в бане помогает быстрее устранить болезнь. Хотя мнение любителей попариться расходится с мнением врачей.
В чем польза
Соблюдение рекомендованных правил делает баню очень полезным организму. Парилка благоприятно влияет на все органы и системы.
Чтобы банные процедуры принесли максимальную пользу, воспользуйтесь эфирными маслами: пихтовым, эвкалиптовым, розмариновым, лимонным, можжевеловым. Данные составы обогатят воздух приятными ароматами, устранят вирусы, болезнетворные микробы и бактерии.
Но, посещать баню рекомендуется только здоровым. Жаркая парилка для больного, навряд ли принесет пользу, а может даже нанести существенный вред здоровью.
У людей, страдающих заболеваниями сердца, повышенным давлением, ослабленным иммунитетом, после ангины могут возникнуть тяжелые осложнения со здоровьем.
Влияние на болезнь
Многие любители бани считают, что ее посещение может стать хорошим способом лечения болезни. Она является лучшим местом для проведения лечебной ингаляций. Они объясняют свое утверждение горячим воздухом, который способствует очищению верхних дыхательных путей и миндалин от гнойного налета.
Эфирные масла, которые часто приобретают, собираясь попариться, убивают микробы и болезнетворные бактерии.
Высокая температура парилки нагревает тело, ускоряет обмен веществ, выведение токсинов, прочих вредных веществ из организма. Происходит расслабление нервной системы, снимается стресс, повышается настроение, это способствует быстрому выздоровлению.
Специалисты имеют другую точку зрения о бани во время ангины.
Что говорят врачи
Врачи имеют по данному поводу противоположное мнение, считают посещение бани при ангине категорически запрещенным.
Специалисты обосновывают выбранную позицию рядом аргументов:
Очаг воспаления разогревается, усиливается кровоток, вирусы, бактерии начинают распространяться по всему организму. Заболевание ангиной может привести к тяжелым осложнениям сердца, почек, суставов;
Повышенная температура тела и парилка часто вызывает обморок, ведь ослабленный организм неадекватно реагирует на высокую влажность, сильный жар;
Человек теряет большое количество воды, что, повышает концентрацию токсических, других вредных веществ, засоряющих организм больного;
Когда больной идет в баню не один, то появляется риск заражения окружающих;
Если раньше заболевший не был любителем парилки, то нельзя ходить в нее с болезнью. Парилка может спровоцировать повышение температуры, обострение болезни.
Какие части тела можно мыть
Хотя врачи советуют воздержаться от бани, мыться все же нужно. Для этого используют ванну или душ с отсутствием сквозняков.
Устраняя инфекцию, организм старается вывести токсичные вещества всевозможными способами, например, через кожные покровы. Поэтому их нужно регулярно смывать, чтобы не впитывались обратно, нарушая кровоток, распространяя вирусы, бактерии.
Мыться нужно теплой водой совсем непродолжительный период. После окончания процедуры рекомендуется надеть теплый халат, выпить теплого чая с медом, лимоном, а затем лечь под одеяло, прогреться. Затем можно начинать заниматься повседневными делами.
Стоит ли идти
Так как врачи выступают против парилки при ангине, стоит учитывать их профессиональное мнение. Иначе несколько часов удовольствия рискуют завершиться непредвиденными последствиями и осложнениями.
Нельзя легкомысленно рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих людей. Эта болезнь длится десять дней, которые реально обойтись без этой процедуры. Но, нельзя пренебрегать гигиеническими процедурами, поэтому нужно регулярно принимать ванну или душ.
Посмотрите интересное видео:
Банные процедуры приносят пользу организму, улучшают самочувствие, поднимают настроение, устраняют последствия стресса и депрессии.
Правильное посещение бани помогает лечению различных заболеваний. Но, ходить в баню во время заражения ангиной нельзя.
Этот визит может привести к тяжелым последствиям:
Интоксикации;
Потере сознания;
Повышению давления;
Температуры;
Сердечному приступу.
Могут начаться серьезные осложнения со здоровьем у переболевшего. Поэтому, стоит прислушаться к профессиональным рекомендациям врачей.
Можно ли париться когда болит горло
Можно ли мыть голову, когда болеешь без температуры?
Возможно ли посещение бани
Как парилка действует на организм?
Видео «Польза бани при простуде»
Можно ли и стоит ли мыться, купаться, когда болеешь без температуры простудой, гриппом, ОРВИ, ангиной, при болях в горле, ухе, кашле и насморке без температуры в ванной, под душем?
Можно ли мыть голову, когда болеешь без температуры?
Известно всем, что во время простуды не рекомендуется принимать горячую ванну, мыть голову и тем более посещать сауны или бассейны. Особенно это касается случаев с высокой температурой. Ведь распаренному человеку гораздо легче подхватить простуду, вирус, причем даже не выходя на улицу.
И ангина является не исключением. Много форм этого заболевания несут определенную опасность для здоровья человека. Поэтому различные эксперименты с посещением сауны не окажут положительного влияния, и не исключено, что это спровоцируете пагубно воздействие на больного.
Ниже представлено несколько признаков ангины, которые не позволят перепутать эту болезнь с другими подобными патологиями:
слабость и усталость даже в утреннее время суток, после пробуждения;
сильная и резкая боль в глотке, при которой трудно глотать и есть;
затрудненное глотание;
появление отечности и покраснения горла;
образование налета в области гланд и ротоглотки;
появление гнойных пробок;
увеличение гланд.
При обнаружении вышеперечисленной симптоматики, пациент нуждается в постельное режиме, состоянии полного покоя. Не рекомендуется принимать горячую ванну или душ. Лучше исключить походы в сауны, бани и бассейны. Важно не переохлаждаться и не гулять в холодную, сырую погоду.
Лучше не мыть в таком случае голову и исключить сквозняки. Если же высокой температуры нет, то можно просто быстро помыться под душем, но по возможности не мочить голову, грудь, область спины и шеи. В случае повышенной температуры тела лучше не проводить никаких водных процедур, а при необходимости можно воспользоваться мокрым полотенцем.
Если же никаких осложнений нет, то в среднем вылечиться от ангины можно в течение 7-10 дней. При правильной терапии, общее самочувствие пациента начинает улучшаться уже на третьи сутки. Но даже в таком случае горячая баня — недопустима.
Баня, парилка известна еще с древних времен, причем именно своим целебным свойством. Однако в случае с ангиной у пациентов достаточно часто наблюдается повышенная температура тела, поэтому возникает вопрос, можно ли при ангине париться в бане?
Как быстро вылечить простуду
Поклонники нетрадиционной медицины подобным способом могут надеяться на излечение недуга после воздействия на тело высоких температур воздуха. Если рассматривать одну из сторон бани, то это действительно отличное место для проведения ингаляции. Горячий воздух, преобладающий в бане, прогревает горло, область носоглотки, тем самым облегчает симптоматику.
Но есть и другая сторона медали. При помещении бани, организм человека предрасположен влиянию повышенной температуры воздуха. Поэтому возможно возникновение трудностей с давлением и с сердечно-сосудистой системой, особенно если добавить к этому тот факт, что при простуде и тем более при ангине значительно падает иммунитет.
У пациентов может наблюдаться обострение хронических форм заболеваний, при наличии таковых. Поэтому посещать парилку в таких ситуациях врачи все же не рекомендуют. Баня при ангине для детей тоже противопоказана.
Однако если вы часто, вернее, регулярно посещаете баню, то осторожно допустимо париться в парилке во время болезни. Но при этом важно соблюдать одной правило.
Это может угрожать ухудшением самочувствия пациента и еще большим повышением температуры. Но посещать баню при ангине лучше в тех случаях, когда имеется собственная парилка. Так как если это общественная баня, то возникает большой риск передачи инфекции под воздействием высокой температуры, при которой микробы распространяются гораздо быстрее.
Принятие ванны – это полезная для организма процедура, которая согревает и расслабляет тело. Однако тогда, когда человек заболевает, например, простужается, вопрос купание становится непонятным. С одной стороны, очищать тело, даже если у человека есть температура, необходимо, ведь кожа – это тоже орган и на ней накапливаются токсины, которые могут впитываться и вредить человеку.
С другой стороны, нагревать тело и нагнетать температуру в период простуды вредно. Поэтому важно запомнить, что при простуде купаться можно и даже нужно, но воду следует регулировать правильно. Ни в коем случае не допускайте горячие ванны. Они актуальны при переохлаждении, а вот если у вас есть даже маленькая температура в 37 градусов, она сможет моментально подскочить.
Становится ли противопоказанием простуда для купания?
Как уже говорилось, купаться при простуде не запрещено, но делать это следует осторожно и правильно. Вам необходимо придерживаться всех важных условий, которые не позволят получить осложнения и неприятные последствия. Прежде всего, помните, что ванна никак не сочетается с алкоголем (например, если вы лечите простудные симптомы глинтвейном или перцовкой).
Что нельзя делать:
Не делайте слишком горячую ванну, особенно, если вы не хотите «поднять» температуру.
Температура воды должна быть в пределах 34-37 градусов
Не нужно купаться слишком долго, просто помойтесь и сразу вылезайте.
Ванну для себя делать лучше всего к ночи, вечером перед сном.
Хорошо повлияют на вас, укрепят здоровье и поспособствуют улучшению самочувствия травяные ванны.
В качестве лечебных трав в ванну можно добавлять отвары ромашки или череды, липы или шалфея, мяты и разнообразные сборы.
Травяные ванны полезны не только тем, что кожа впитывает особенные лечебные вещества, но и то, что человек дышит парами, которые облегчают течение простуды и вы выздоравливаете быстрее.
Травяные ванны также не должны быть горячими
Будьте внимательны, если вы страдаете высоким давлением, вам категорически нельзя принимать ванны, как при простуде, так и без нее.
Травяная ванна
Особенности:
При гриппе старайтесь не купаться и не париться, а принимать душ раз в день или травяную ванну раз 1-3 дня по 5-7 минут.
Если у вас насморк или кашель, принимать ванны очень полезно.
Ванная комната во время купания имеет высокую влажность воздуха, что способствует отхаркиванию мокроты и отхождению слизи (это полезно для быстрого выздоровления)
Теплая ванна (градус воды должен быть таким же, как и градус тела) поможет вернуть телу тонус и превратит купание в настоящую лечебную процедуру. Она устранит боли в спине, расслабит, успокоит, но самое главное — смоет пот с кожи, позволяя ей «дышать».
Мыть голову в любом состоянии не противопоказано. При простуде или во время других заболеваний человек потеет и в это время в железах, вместе с потом выступают и токсины. Которые обязательно следует смывать с тела и головы. Если у вас температура, просто избежите сушки горячим феном.
В период простуды не рекомендуют посещать баню, принимать горячие ванны, мыть голову. Так как распаренному человеку можно легко подхватить простуду даже не выходя на улицу.
Заболевание ангина в данном случае, не исключение. Многие из форм болезни несут опасность здоровью, поэтому нет гарантии того, что подобный эксперимент с баней не окажет пагубного влияния на самочувствие.
Симптомы заболевания трудно спутать с другими болезнями.
Слабость.
Нестерпимая боль глотки.
Затрудненное глотание.
Отечность и покраснение горла.
Увеличение гланд, образование на них налета белого цвета либо гнойные пробки.
Высокая температура.
Обнаружив данные симптомы, больному потребуется постельный режим, не принимать горячий душ, исключить баню, не переохлаждаться, гулять в сырую погоду. Не рекомендуют мытье головы, избегать сквозняков. При отсутствии большой температуры разрешается вымыться, но не мочить волосы, грудь, спину, шею.
Если у больного повышенная температура, проводить водные процедуры не стоит, а обтираться смоченным полотенцем.
При этом не перегревать тело и резко не охлаждать организм. Горячая ванная и баня в данном случае недопустима.
Возможно ли посещение бани
Как известно, баня оказывает лечебное влияние. Но можно ли при ангине париться в бане, потому как важным из признаков недуга является повышенная температура. Как будет чувствовать себя больной после бани? Подобного рода вопросы волнуют многих людей, а нередко тех, кто лечиться народными способами.
Нередко больные, которые страдают ангиной, пробуют вылечить данный недуг походом в баню. При этом есть и такие пациенты, которые считают, что лечить таким способом не эффективно, а иногда и опасно.
Если рассматривать одну из сторон парилки, то она является отличным местом для осуществления такой процедуры, как ингаляция. Благодаря горячему воздуху, который преобладает в бане, он оказывает прогревающее действие на горло и облегчает развитие болезни.
У пациентов наблюдаются и обострения хронических болезней, при наличии таковых. Если у человека имеются разного рода хроническими заболеваниями, ослаблен иммунитет, ходить в парилку при болезни не рекомендуют. Для детей, баня при ангине также противопоказана.
Разрешено париться тем больным, которые часто посещают парилку.
Важно помнить одно правило! Париться даже при небольшом увеличении температуры от нормы, нельзя. Так как имеется угроза ухудшения самочувствия больного, а температура станет более высокой.
Важным моментом является и то, что париться рекомендуют при недуге только в своей парилке. При посещении общественной парилки, возможно, передать инфекцию здоровым людям.
Большинство людей при заболевании пытаются не купаться. В этом нет необходимости, потому как данная процедура никаким образом не влияет на развитие болезни. Чего не нужно делать, так это исключить мытье головы, иначе повыситься температура.
Как парилка действует на организм?
Посещение бани при ангине сугубо индивидуальный процесс, потому стоит разобраться в положительных и отрицательных моментах парилки.
Плюсы парилки следующие:
благодаря горячему воздуху, наличию пара происходит процесс ингаляции. На раскаленные камни бани капают разные эфирное масло, вдыхают;
в бане отлично прогревается носоглотка, спина, грудь, как бы создавая действие компресса;
есть возможность пропотеть;
при нагреве тела до 39 градусов, происходит ускорение обмена веществ, в работу включаются защитные силы организма, тогда бактерии и вирусы гибнут;
парилка повышает иммунную систему;
через кожу с потом выходят шлаки, токсины;
благодаря травяным настоям, правильному подбору веника баня оказывает лечебное действие.
Минусами парилки являются:
ослабленный организм от недуга претерпевает воздействие горячего пара, высокой температуры, что способствует развитию проблем с сердечной и сосудистой системой;
возможно обострение хронических недугов;
негативное влияние парилки на слабую иммунную систему;
ухудшение самочувствия и увеличение температуры;
нельзя посещать общественную баню, во избежание заражения окружающих;
тяжелое течение недуга, сильный отек носоглотки могут спровоцировать приступ удушья.
Если человек часто посещает баню, то пойти попариться при недуге можно, это не навредит. Но если нет, привычки париться, а тут захотелось во время болезни попробовать данный метод, то лучше этого не делать, иначе можно усугубить здоровье.
Давайте более подробно рассмотрим положительные и отрицательные моменты посещения сауны.
Среди плюсов можно выделить:
горячий воздух и пар оказывает эффект ингаляции и прочитает легкие и носовые ходы, к тому же можно использовать различные противопростудные эфирные масла, которые усилят этот эффект;
отличное прогревания спины, груди, носоглотки, наблюдается эффект, как от горячего компресса;
человек имеет возможность пропотеть;
когда тело прогревается до 39 градусов, наблюдается ускорение обмена веществ и активизация защитных сил организма, что ведет к гибели вредных бактерий и вирусов;
улучшение иммунитета;
выход токсинов и шлаков через кожу в процессе потения;
травянистые настои и правильно подобранный веник оказывают отличный терапевтический эффект.
К тому же баня — то отличный способ похудеть и избавиться от целлюлита. Использование медового и кофейного пилинга, наряду с массажем, позволит избавиться от целлюлита.
Но и здесь имеются свои минусы, среди которых;
из-за воздействия горячего пара и высокой температуры, ослабленный иммунитет может отреагировать проблемами и приступами со стороны сердечно-сосудистой системы;
высокий риск обострения хронических патологий;
ослабление уже слабой иммунной защиты под воздействием заболевания;
повышение температуры тела и ухудшение общего самочувствия пациента;
риск заражения окружающих после посещения общественной бани;
в случае тяжелой формы патологии и сильной отечности ротоглотки, возможен приступ удушью под воздействием горячего пара.
Перед посещением парилки, сауны во время ангины, несколько раз взвесьте все риски. Возможно, именно сейчас не стоит посещать подобные заведения, а лучше перенести их на потом, когда организм выздоровеет и окрепнет после такого заболевания, как ангина.
Видео «Польза бани при простуде»
Травяная ванна
Показательное видео, в котором рассказывается о полезных свойствах бани при лечении простуды.
Можно ли и стоит ли мыться, купаться, когда болеешь без температуры простудой, гриппом, ОРВИ, ангиной, при болях в горле, ухе, кашле и насморке без температуры в ванной, под душем?
Травяная ванна
Можно ли париться если болит горло — Всё про бани
Как лечить простудные заболевания с помощью банных процедур
Можно ли ходить в баню во время простуды зависит от общего самочувствия человека и состояния его организма.
Париться в бане рекомендуют для закаливания организма, это восстанавливает силы после нервных и физических нагрузок.
Баня помогает активизировать защитные функции организма, а также способствует нормализации терморегуляции.
При гриппе, кашле и насморке, а также после сильного переохлаждения, посещение бани поможет избежать температуры у людей, не имеющих хронических серьезных заболеваний.
Париться в бане эффективнее всего в начале заболевания, когда начинает болеть горло, и организм переохлажден. Есть довольно большой перечень хронических заболеваний, при которых хамам или баня противопоказаны.
Например, если есть герпес, то посещение бани приведет к обострению заболевания на фоне ослабленного иммунитета. Хамам и баня не рекомендуется людям с сердечнососудистыми заболеваниями и застарелыми гнойными инфекциями.
Хамам противопоказан людям с ишемической болезнью сердца и стенокардией. Чтобы знать, можно ли париться, перед первым посещением заведения следует проконсультироваться у врача.
При гриппе, насморке и кашле лучше всего сразу посетить баню. Влажный либо сухой горячий воздух уменьшает боль в мышцах и суставах.
Баня при простуде полезна также, если болит горло и миндалины. Хамам или баня позволяет вылечить сбои в работе легких.
Баня при простуде позитивно отражается на функционировании защитных сил организма. Процедура стимулирует отход слизи и мокроты при насморке, прекращая воспалительные хронические заболевания дыхательных путей.
Хамам полезен для людей, склонных к респираторным заболеваниям и страдающим хроническим кашлем и насморком.
Горячий пар имеет оздоравливающее воздействие на воспаленные миндалины и слабые легкие. Влажный банный воздух улучшает самочувствие людей, страдающих бронхиальной астмой легкой формы.Сауна при простуде также положительно действует на состояние человека на начальном этапе ОРВИ и во время восстановительного периода после заболевания.
Если появились насморк и другие признаки простуды, но температуры еще нет, то баня существенно снизит тяжесть прогрессирования недуга. Применение веника тонизирует кожу, что способствует активной циркуляции крови. Таким образом, увеличивается количество лейкоцитов в крови и улучшается иммунитет.
Если нужно справиться с кашлем и насморком, подойдут веники дуба, березы, крапивы и эвкалипта, а также ароматерапия с маслами лекарственных растений. Все это существенно улучшает работу эндокринной системы, в результате наступает быстрое выздоровление организма. Одним из наиболее действенных средств считается глубокая ингаляция, она размягчает мокроту и очищает верхние дыхательные пути от слизи при насморке.
Безусловно, ответ на вопрос, стоит ли париться в бане при гриппе или простуде – положительный. Такие процедуры распаривают кожные покровы, а повышение температуры воздуха расширяет поры. Увеличивается потоотделение и через поры уходит инфекция.
Известно, что у людей, регулярно посещающих хамам или обычную баню, практически нет ОРВИ. Дело в том, что при горячих водных процедурах выделяется в крови человека большое количество лейкоцитов, что улучшает состояние при гриппе и вирусах.
Если ОРВИ уже вызвало повышение температуры, то показаний для визита в хамам или обычную баню нет, поскольку лишние нагрузки ослабят организм.
Существует определенный алгоритм массажа банным веником. В первую очередь не следует в течение процесса делать паровых толчков. Нельзя допускать резкого переохлаждения. Опасно подвергать организм лишним нагрузкам.
25 капель выбранного масла нужно развести в литре воды. Готовая смесь выливается на раскаленные камни для создания ароматного горячего пара. Эфирные масла от простуды давно зарекомендовали себя, как эффективные средства.
В парной следует пребывать примерно 10 минут. После второго и третьего визита в парную и окончательного охлаждения нужно высохнуть и отдохнуть.
Грамотное использование сауны и парилок способствует снижению риска заболеть респираторной инфекцией вследствие переохлаждения.
Холодная вода в сочетании с горячим воздухом это мощная профилактическая мера против воспалительных процессов. Это особенно важно при постоянном охлаждении нижних конечностей, которое часто приводит к рефлекторным нарушениям работы внутренних органов.
Следует помнить, что баня при простуде может стать причиной ухудшения здоровья человека. Если есть в организме болезнетворный возбудитель, то организм может отреагировать на посещение бани совсем не так, как обычно.
Если во время посещения парилки у человека появилась слабость, следует незамедлительно выйти из нее и остановить процесс парения. Лучше всего проконсультироваться с врачом о том, возможно ли дальнейшее посещение бани и можно ли подвергать организм резким перепадам температуры при инфекции.
Подробно о пользе бани в видео в этой статье.
Вот именно баня меня и спасает от гриппа и простуды! Как только начинаю чихать или запершило в горле, я стараюсь попариться. Не поверите, но даже не помню когда серьезно болела и валялась в постели с температурой.
При ухудшении эпидемиологической ситуации и возрастании случаев ОРВИ посещение бани может оказаться полезным в профилактическом отношении, поскольку способствует повышению иммунитета и активации защитных сил организма. Многие поклонники данной процедуры считают, что поход в баню помог им не заболеть в период эпидемии.
Для ОРВИ характерно быстрое нарастание симптомов. В течение нескольких часов развивается недомогание, слабость, повышается температура тела до 38 градусов.
В этот период респираторного заболевания данная процедура является уже опасной, поскольку приведет к более значительному повышению температуры тела.
С повышенной нагрузкой будут работать сердце и сосуды. В таких условиях не исключается развитие инфаркта миокарда, гипертонического криза.
Многие задаются вопросом, можно ли идти в баню, если болит горло? На самом деле, в первую очередь, нужно посетить врача и узнать основную причину появления болезненных ощущений. Ведь горячий воздух может и навредить. Например, тонзиллит – это заболевание, которое категорически нельзя лечить самостоятельно.
Как лечить ангину дома Можно ли при ангине ходить в баню
Многих волнует вопрос, можно ли при ангине ходить в баню. Вопрос довольно сложный, так как в бане высокая температура, которая может негативно повлиять на течение болезни у некоторых людей. Давайте тщательно разберемся, можно ли мыться в бане, ставить горчичники и принимать ванну при ангине.
Ангина – очень неприятное заболевание, но благо – неопасное. Вылечить ангину можно и в домашних условиях. Самое главное, не запускать болезнь и вовремя начать лечение. Лечение ангины в среднем занимает 5-6 дней. В этот период необходимо соблюдать строгий постельный режим. При активном лечении облегчение наступает уже на 2-3 день.
Баня – универсальное средство оздоровления, благотворно влияющее на состояние всего организма. Любой мало-мальски опытный банщик в приватном разговоре расскажет вам немало историй о чудесных случаях избавления от болезней, благодаря парению в бане. Особенно эффективна баня при простуде. Как правило, если болезнь только начала одолевать, достаточно одного посещения парилки, чтобы от нее не осталось и следа.
Содержание
Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию из них болезнетворных микроорганизмов. Высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь, удалить из нее вредные вещества. Организм начинает производить на 20% больше лейкоцитов, чем в обычных условиях. Соответственно, чем больше лейкоцитов, тем быстрее они.
Ряд специалистов считает, что завсегдатаи бань и саун болеют намного реже, чем те, кого в сауну не затащишь. Положительные свойства бани для закалки организма и укрепления иммунитета бесценны. Нужно отметить, что сауна или баня отлично помогают при простуде, если успеть поймать тот момент, когда она только начинается.
Небольшой насморк, слабость или неприятные ощущения в горле – тревожные звоночки, которые говорят, что необходимо отправиться в сауну. Если поднялась температура, пребывание в сауне или бане может серьезно навредить организму, в этом случае лучше обратиться к врачу, пропить курс назначенных лекарств.
Очень важно правильно подготовить организм к воздействию высокой температуры, чтобы эффект был максимальным. Для этого примите теплый душ без использования геля или мыла, голову мочить не стоит. Перед тем как отправиться в баню, сделайте горячую ванну для ног. Хорошо бы добавить в воду ромашку и иные целебные травы.
Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию из них болезнетворных микроорганизмов.
Высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь, удалить из нее вредные вещества.
Организм начинает производить на 20% больше лейкоцитов, чем в обычных условиях. Соответственно, чем больше лейкоцитов, тем быстрее они уничтожат чужеродные бактерии и вирусы.
Влажный пар (в русской бане) воздействует на бронхи и легкие, как экстремальная ингаляция. Происходит очищение органов дыхания от слизи, в результате чего дышится легче, проходит кашель.
Парение, особенно с веником, благотворно влияет на суставы и связочный аппарат. Простуда очень часто сопровождается ломотой в теле – баня быстро снимает этот симптом.
Особенности болезни
В период простуды не рекомендуют посещать баню, принимать горячие ванны, мыть голову. Так как распаренному человеку можно легко подхватить простуду даже не выходя на улицу.
Заболевание ангина в данном случае, не исключение. Многие из форм болезни несут опасность здоровью, поэтому нет гарантии того, что подобный эксперимент с баней не окажет пагубного влияния на самочувствие.
Симптомы заболевания трудно спутать с другими болезнями.
Слабость.
Нестерпимая боль глотки.
Затрудненное глотание.
Отечность и покраснение горла.
Увеличение гланд, образование на них налета белого цвета либо гнойные пробки.
Высокая температура.
Обнаружив данные симптомы, больному потребуется постельный режим, не принимать горячий душ, исключить баню, не переохлаждаться, гулять в сырую погоду. Не рекомендуют мытье головы, избегать сквозняков. При отсутствии большой температуры разрешается вымыться, но не мочить волосы, грудь, спину, шею.
Если у больного повышенная температура, проводить водные процедуры не стоит, а обтираться смоченным полотенцем.
При этом не перегревать тело и резко не охлаждать организм. Горячая ванная и баня в данном случае недопустима.
Можно ли посещать баню с больным горлом
Боль в горле характеризует собой различные процессы, протекающие в организме. Для эффективного лечения их могут применяться антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, антисептические препараты, местные процедуры. Большой популярностью пользуются и средства народной медицины. Однако у данного метода лечения существуют свои абсолютные и относительные противопоказания. Можно ли посещать баню при боли в горле? Это зависит от характера патологического процесса, наличия сопутствующих признаков.
Еще с давних времен наши предки посещали баню не только для личной гигиены, но и для укрепления иммунной системы. На Руси банные процедуры считались лекарством от многих болезней. Пар и горячий воздух усиливают потоотделение, а вместе с лишней жидкостью выходят и болезнетворные бактерии.
Боль в горле – это некий тревожный сигнал организма, что вам пора попариться.
С применением некоторых народных методов, органы дыхательной системы с парами горячего воздуха будут расслабляться. Вы можете почувствовать сильное желание откашляться – и это хорошо. С кашлем выйдет слизь, в которой содержаться вирусы и инфекции. Поэтому не игнорируйте это желание и прислушивайтесь к своему организму.
Давайте рассмотрим некоторые методы, которые помогут ускорить ваше выздоровление.
Все мы знаем, что к посещению бани существуют определенные противопоказания, и в этом нет ничего удивительного, ведь парилку некоторые специалисты даже относят к физиотерапевтическим методам лечения, а у любого подхода к терапии есть как свои показания, так и противопоказания.
Является ли больное горло противопоказанием для посещения бани? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы понимать, стоит ли идти и париться, если у вас болит или першит горло? Поможет ли такой подход быстрее излечиться? Или он, напротив, может только усугубить заболевание?
Чтобы ориентироваться в ответах на все эти вопросы лучше, необходимо сразу оговорить, что боль в горле может быть следствием самых разных заболеваний. Так, зачастую она связана с тонзиллитом – воспалением небных миндалин. Такое заболевание также широко известно в народе как ангина.
В то же время боль в горле может быть и следствием воспаления глотки – фарингита. Причем тонзиллит и фарингит нередко сочетаются, заболевание носит комбинированный характер. Нередко боль в горле связана не с бактериальной, а с вирусной инфекцией. Например, она может наблюдаться при аденовирусной инфекции или парагриппе.
Ангина – системное заболевание, при котором очаг инфекции расположен в небных миндалинах, при этом наблюдается не только боль в горле, но и повышение температуры тела, имеет место выраженная слабость.
Вполне понятно, что при таком заболевании посещение парилки не только не принесет пользы, но и будет опасным. Компенсаторные механизмы могут просто не выдержать подобной нагрузки: когда повышена не только температура тела, но и происходит выраженное воздействие высоких температур извне.
Улучшение кровообращения, которое происходит из-за расширения сосудов, может только способствовать распространению инфекции по всему организму. Вполне понятно, что ничего хорошего это не даст.
В отличие от ангины, фарингит вызывают другие бактерии, менее опасные в плане развития ревматических осложнений. Однако, по большому счету, при фарингите также не рекомендуется посещать парилку, примерно по тем же причинам.
В то же время следует отметить, что фарингит зачастую проявляется исключительно местными симптомами (болью в горле), без слабости, повышения температуры и серьезных изменений в организме. Лечить его легче и быстрее, а прогревание горла, как считается, может принести неплохие плоды, но для этого используется УВЧ и другие физиотерапевтические процедуры, а вот от посещения парилки до полного выздоровления все же лучше отказаться.
В первые дни появления насморка, стоит сходить в баню и попариться. При этом, очень полезно применить какое-либо эфирное масло. В этом случае получится обширная ингаляция всего организма, которая поможет разжижить слизистую в носовой полости, а также очистить дыхательные пути. Кроме того, существует много секретов, которые способны заставить нос дышать – это установка нужной температуры пара и насыщение его специальными ароматами.
Усилить тонизирующий эффект способен веник, с помощью которого сосуды расширяются, и усиливается кровообращение. В результате, защитная функция человеческого организма начинает работать сильнее.
Очень полезно в бане использовать контрастные процедуры. Распарившись в парилке нужно окунуться в бассейн с прохладной водой. Таким образом, вы тренируете носовую полость и горло, в результате чего появляется иммунитет против ринита и других простудных заболеваний. Благодаря такой процедуре закаливания, в будущем можно навсегда забыть о рините.
сосуды расширяются, и усиливается кровообращение
Как известно, баня оказывает лечебное влияние. Но можно ли при ангине париться в бане, потому как важным из признаков недуга является повышенная температура. Как будет чувствовать себя больной после бани? Подобного рода вопросы волнуют многих людей, а нередко тех, кто лечиться народными способами.
Нередко больные, которые страдают ангиной, пробуют вылечить данный недуг походом в баню. При этом есть и такие пациенты, которые считают, что лечить таким способом не эффективно, а иногда и опасно.
Если рассматривать одну из сторон парилки, то она является отличным местом для осуществления такой процедуры, как ингаляция. Благодаря горячему воздуху, который преобладает в бане, он оказывает прогревающее действие на горло и облегчает развитие болезни.
У пациентов наблюдаются и обострения хронических болезней, при наличии таковых. Если у человека имеются разного рода хроническими заболеваниями, ослаблен иммунитет, ходить в парилку при болезни не рекомендуют. Для детей, баня при ангине также противопоказана.
Разрешено париться тем больным, которые часто посещают парилку.
Важно помнить одно правило! Париться даже при небольшом увеличении температуры от нормы, нельзя. Так как имеется угроза ухудшения самочувствия больного, а температура станет более высокой.
Важным моментом является и то, что париться рекомендуют при недуге только в своей парилке. При посещении общественной парилки, возможно, передать инфекцию здоровым людям.
Большинство людей при заболевании пытаются не купаться. В этом нет необходимости, потому как данная процедура никаким образом не влияет на развитие болезни. Чего не нужно делать, так это исключить мытье головы, иначе повыситься температура.
Действие парилки на организм
Посещение бани при ангине сугубо индивидуальный процесс, потому стоит разобраться в положительных и отрицательных моментах парилки.
Плюсы парилки следующие:
благодаря горячему воздуху, наличию пара происходит процесс ингаляции. На раскаленные камни бани капают разные эфирное масло, вдыхают;
в бане отлично прогревается носоглотка, спина, грудь, как бы создавая действие компресса;
есть возможность пропотеть;
при нагреве тела до 39 градусов, происходит ускорение обмена веществ, в работу включаются защитные силы организма, тогда бактерии и вирусы гибнут;
парилка повышает иммунную систему;
через кожу с потом выходят шлаки, токсины;
благодаря травяным настоям, правильному подбору веника баня оказывает лечебное действие.
Минусами парилки являются:
ослабленный организм от недуга претерпевает воздействие горячего пара, высокой температуры, что способствует развитию проблем с сердечной и сосудистой системой;
возможно обострение хронических недугов;
негативное влияние парилки на слабую иммунную систему;
ухудшение самочувствия и увеличение температуры;
нельзя посещать общественную баню, во избежание заражения окружающих;
тяжелое течение недуга, сильный отек носоглотки могут спровоцировать приступ удушья.
Если человек часто посещает баню, то пойти попариться при недуге можно, это не навредит. Но если нет, привычки париться, а тут захотелось во время болезни попробовать данный метод, то лучше этого не делать, иначе можно усугубить здоровье.
Абсолютные противопоказания
В связи с этим, существуют абсолютные противопоказания для ее проведения:
повышение артериального давления любого генеза;
патология со стороны сердца;
сосудистые нарушения;
онкологические заболевания;
повышенная температура тела;
тяжелая сопутствующая патология;
беременность.
При наличии любого из перечисленных противопоказаний поход в баню противопоказан.
Существуют также возрастные ограничения. Посещения сауны противопоказаны как пожилым пациентам, так и детям, не достигшим 12 лет.
Если вы болеете уже несколько дней, и вирус в вашем организме уже обжился, то в парилке он начнет еще быстрее размножаться. В результате это может привести к таким хроническим заболеваниям, как бронхит, астма, пневмония и др.
Если во время насморка у вас сильно болит голова, посещение парилки также противопоказано. В этом случае баня не принесет никакой пользы больному. Наоборот, у человека может случиться головокружение, иногда и обморок.
сильно болит голова
Воспалительные заболевания горла
При некоторых заболеваниях горла даже температурные показатели в пределах 37 градусов являются противопоказанием для посещения бани. Таким заболеванием является ангина. Особенно опасны ее гнойные формы, фолликулярная и лакунарная. Обусловлено это тем, что любые согревающие процедуры приводят к тому, что воспалительный процесс может распространиться на близлежащие ткани.
Гнойная ангина может привести к абсцессу миндалин, острому лимфадениту. Посещение парилки опасно при всех гнойных процессах, происходящих в организме.
Отит среднего уха, нередко проявляющийся болью в горле, может характеризоваться гнойным течением. В этой ситуации посещении бани также является опасным. К гнойным процессам, наличие которых является противопоказанием для похода в баню, относятся фурункулы, фолликулиты.
Можно ли посещать парилку при таких заболеваниях, как ларингит и фарингит, которые характеризуются воспалительными процессами в различных отделах горла? Для ответа на этот вопрос необходимо изучить параметры влажности в парилке. Эффективное лечение данных состояний подразумевает постоянное увлажнение горла. В связи с чем, рекомендуемая влажность в помещении в таких случаях должна быть не ниже 60%.
Процедуры, которые сопровождаются низкой влажностью и горячим воздухом, приводят к сухости слизистой горла, образованию корок. Это еще более усугубляет болевой синдром.
Для этих состояний опасен сухой воздух финской сауны, влажность которой находится в пределах 10%.
Вирусы и бактерии лучше всего себя чувствуют именно в теплом и сухом воздухе.
Лечебные средства, используемые народной медициной, получили широкое распространение. Они доступны, эффективны, а такие, как имбирный чай, мед, бананы от боли в горле, приятны в употреблении, безопасны. Нередко они находят положительный отклик и среди специалистов традиционной медицины.
Наши предки давным-давно подметили, что настоящая русская баня обладает чудодейственным оздоравливающим эффектом. Посещение бани приносит облегчение при очень многих недугах. Есть болезни, которые довольно быстро вылечиваются с её помощью.
В баню ходят париться, чтобы снять суставные и мышечные боли. С помощью банных процедур можно очистить организм от шлаков и накопившихся токсинов. Парная оказывает благотворное воздействие на почки, сердечно-сосудистую систему. Тот, кто ходит париться регулярно, продлевает молодость и укрепляет здоровье своего организма.
Сегодня баню рассматривают уже не только как народное целительное средство. Официальная медицина давно признала, что париться исключительно полезно для здоровья человека. В настоящее время врачи рекомендуют пациентам посещать парную при очень многих заболеваниях. По мнению подавляющего большинства медицинских специалистов, весьма эффективна баня при простуде.
Ингаляции эфирными маслами
Эфирные масла обладают антибактериальным, противовирусным эффектом, облегчают кашель, насморк, снимают воспаление пазух, уменьшают боль в мышцах, повышают потоотделение. Их можно использовать дома в ванной или взять с собой в баню.
Масла из этих растений помогут быстро устранить недуг. Поэтому в парилке нужно использовать:
2 капли эфирного масла тимьяна;
2 капли масла чайного дерева;
4 капли лимонного масла;
1 капля масла эвкалипта.
Капаете по каплям на раскаленные камни и глубоко через нос вдыхаете. Выдыхать нужно через ротовую полость. Масла не только уменьшают боль, но и борются с инфекциями.
Если у вас есть собственная сауна или баня с ванной или небольшим бассейном, тогда можно применить следующий способ. В подогретую воду добавляете такие ингредиенты:
5 капель эфирного масла сосны;
4 капли масла эвкалипта;
1 стакан морской соли.
Перед тем как погрузиться в ванну, размешайте воду вручную. После принятия водных процедур нужно укутаться в теплое одеяло и выпить горячий стакан молока с медом.
Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине.
Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом.
Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах.
Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.
Лечебные травяные напитки
Когда болит горло, идти в баню может быть верным решением. Однако просто расслабиться и провести спокойно время уже не получится. Первая ваша цель – устранить болезненные ощущения в дыхательной системе. Поэтому прихватите с собой все необходимое, а главное – не забудьте ингредиенты для лечебного чая.
После посещения парилки с эфирными маслами, когда вы потеряете много жидкости, рекомендуется заварить лечебный чай. С ароматом чая вы избавитесь не только от усталости, но и болей в горле.
Чем лучше вы прогреетесь и пропотеете в парной, тем быстрее удастся распрощаться с болезнью. Для усиления потоотделения особенно эффективны лечебные растирания специальными «поторазгонными» средствами, в состав которых входит мед и соль.
Можно сделать так: смешать мед с солью (мелкой поваренной или дробленной морской) в пропорции 1:1 и растереть этим составом разогретую кожу непосредственно в парной. При начинающемся насморке или кашле эта процедура подействует лучше всяких лекарств!
В перерывах между заходами в парилку нужно обязательно восполнять потери жидкости. Это нужно, чтобы поддержать организм, а также для потогонного эффекта в парной и более активного очищения организма. Справиться с простудой вам помогут чаи из липы, чабреца, бузины, ромашки, мяты, мелиссы. В качестве дополнительных противопростудных добавок можно использовать мед, лимон, малину.
Средство № 4. Банные лечебные напитки
При простуде, если болит не только горло, но и голова, ломит все тело, использование веника может справиться со многими симптомами.
Делаем правильный выбор:
Веник из хвойных растений. Это может быть еловый, пихтовый или можжевеловый. С его использованием вы гарантированно продезинфицируете воздух в парной и улучшите потоотделение.
Веник из липы. Снимает усталость, успокаивает раздражительность.
Веник из березы. Выводит мокроту из дыхательных путей, улучшает потоотделение.
Веник из эвкалипта. Убивает бактерии в воздухе, уменьшает кашель и боль в горле. Полезно еще подышать над распаренным веником. Для этого его нужно обдать кипятком и прижать к лицу. Глубокими вдохами подышать парами на протяжении 3–5 минут.
Выбор за вами, но как можно было заметить, эвкалиптовый веник подойдет как нельзя лучше.
При лечении простуды в русской бане обязательно следует попариться с веником. Это усилит кровообращение в капиллярах, активизирует потоотделение, ускорит обмен веществ, поспособствует вымыванию из пор шлаков и токсинов. Причем, важно выбрать «правильный» веник:
Липовый веник – ускоряет потоотделение, успокаивает нервную систему.
Березовый веник – способствует отхождению мокроты из бронхов, устраняет боль в мышцах и суставах.
Хвойный веник (можжевеловый, пихтовый, еловый) – стимулирует потоотделение, дезинфицирует воздух в парной.
Эвкалиптовый веник – очищает воздух от болезнетворных микроорганизмов, устраняет кашель, насморк, боли в горле. Особенно полезно «подышать» эвкалиптовым веником. Для этого нужно запарить сухой веник, а затем прижать к лицу и подышать исходящими эфирными парами. На все про все уйдет минут 5, а облегчение болезненного состояния вы почувствуете сразу же.
Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.
Рекомендуем использовать один из следующих веников для парилки:
Липовый веник позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение;
Хвойный веник может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом.
Берёзовый веник является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах.
Эвкалиптовый веник подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта.
Банановая смесь в баню
Как известно, бананы являются отличным источником витаминов и многих микроэлементов. Поэтому, как перекус можно взять с собой в баню смесь из этого продукта. Вам нужно будет измельчить бананы (1–2 шт.), добавить 1 большую ложку натурального меда и разбавить 1 чайной ложкой воды.
Хорошо все перемешать, положить в баночку с крышкой. Это вкусно и полезно. Такая банановая смесь уменьшит боль, снимет першение. Кушать такое «блюдо» нужно как можно чаще.
Не забывайте о главном правиле: «Профилактика всегда лучше, чем лечение»! Тепло одевайтесь, не нервничайте, не кричите слишком громко, занимайтесь спортом и будьте здоровы.
Можно ли при ангине мыться, ходить в баню и парить ноги
Ангина относится к инфекционным заболеваниям со множеством сопутствующих симптомов. Болезнь сопровождается лихорадочным состоянием, снижением тонуса, повышенной температурой, сильным потовыделением. Многие задаются вопросом — можно ли мыться при ангине, чтобы не ухудшить общее состояние пациента. Показания для каждого человека индивидуальны и зависят от самочувствия больного и специфики его организма.
Можно ли купаться при ангине
В определенных случаях при наличии симптомов болезни можно без последствий принимать ванну. Предварительно рекомендуется получить у лечащего врача консультацию и пройти осмотр. Специалист изучит состояние здоровья и сообщит о наличии противопоказаний.
Во время болезни организм активно выделяет потовые железы, с которыми выходят токсины. Чтобы их устранить, можно прибегнуть к растираниям, поскольку при начальной стадии болезни лучше воздержаться от мытья.
При затяжном заболевании следует купаться с учетом следующих правил:
Температура пациента не должна превышать 38 градусов.
В ванной комнате не допускается наличия сквозняков.
Продолжительность пребывания в воде лучше свести к минимуму.
Парить ноги при боли в горле следует перед отходом ко сну.
Заболевшие недугом дети требуют ответственного подхода к мытью, поэтому не теряет актуальности вопрос о том, можно ли при ангине и увеличении температуры купать ребенка. Осуществлять кратковременные процедуры следует в момент, когда болезнь уже на завершающей стадии. Купание проводить лучше в воде с незначительно увеличенной температурой, в сравнении с обычной.
Можно ли мыть голову при ангине
Во время запущенной фазы, когда купания противопоказаны, мыть голову при ангине можно без негативных последствий, но только при отсутствии повышенной температуры тела. Мытье головы не усугубит состояние больного, если его температура менее 37,5 градусов. После мытья следует тщательно вытереть и просушить волосы феном. При более высокой температуре, но не выше 38 градусов, быстро принимая душ, стоит воспользоваться шапочкой для волос.
Можно ли париться в бане при ангине
Посещение бани при ангине может служить в качестве одной из составляющих комплексного лечения. В ряде случаев данная процедура оказывает полезное воздействие, и симптомы болезни проходят активнее. Чтобы не спровоцировать ухудшение состояния при ангине, баню стоит посещать только при отсутствии температуры. Также рекомендуется надеть банную шапочку и не злоупотреблять посещением парилки.
Баня воздействует на организм пациента за счет следующих эффектов:
парилка с повышенной влажностью создает аналогию компресса, и внутренние органы хорошо прогреваются;
воспользовавшись эфирными настоями, в бане можно проводить ингаляционные процедуры, так как горячий воздух раскрывает полезные свойства таких масел;
из-за повышенного выделения пота организм динамично выводит вредные токсины.
Находиться в сауне и бане при ангине и увеличении температуры следует непродолжительный период времени. Умеренное пребывание в парилке при отсутствии медицинских запретов окажет благоприятное действие на организм.
При этом стоит учитывать, что разрешается посещать баню только тем больным, которые часто в ней парятся и в здоровом состоянии.
Всегда стоит помнить, что банные процедуры могут нанести вред слабому организму, поэтому использование данного способа как лечебной меры запрещено детям и пожилым людям.
Также важно, чтобы парилка была оборудована хорошей вытяжкой, а температура внутри помещения не отклонялась от нормативного значения. После посещения сауны или бани в больном состоянии не рекомендуется резко охлаждать температуру тела и выходить на сквозняк. Пренебрежение рекомендациями может повысить риск обострения хронических болезней и создать дополнительную нагрузку для организма с низким иммунитетом.
Когда нельзя мыться при ангине
Чтобы проведение банных процедур не привело к ухудшению состояния здоровья и не вызвало неожиданных последствий, нельзя мыться при ангине в ряде ситуаций.
Даже кратковременное принятие душа запрещается при наличии у пациента сердечных патологий, сахарного диабета, пневмонии, болезней суставов и прочих тяжелых заболеваний.
Также не стоит мыться, если присутствуют следующие противопоказания:
Отсутствие лихорадочного состояния, но выраженная слабость и головокружения или приступы тошноты.
Наличие ангины в гнойном варианте развития.
Повышенная или сниженная температура тела.
Индивидуальные противопоказания по предписанию врача.
Соблюдая условия, при которых нельзя искупаться при ангине, можно с легкостью избежать негативных последствий для организма. Нарушение противопоказаний зачастую провоцирует у больных увеличение слизистых выделений, обострение ринита и кашля.
боль в горле — Перевод на русский — примеры английский
На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
А до этого у него болело горло .
Как вы думаете, ангина может иметь такие последствия?
Неужели ангина могла дать такие последствия?
Думаю, это объясняет мою боль в горле .
К сожалению, у лидера большинства болит горло и он не может к нам присоединиться.
Да … ангина , кожная сыпь и без объяснений.
Да … фарингит , сыпь на коже и ни какой видимой причины.
С этим бедным ангина хорошо.
Есть что-нибудь для ангина ?
У тебя нет ничего от сухости в горле ?
Считается, что полоскание горла соленой водой уменьшает симптомы боли в горле .
Полоскание горла солёной водой уменьшает симптомы боли в .
Проснулся сегодня утром с небольшой температурой и болью в горле .
Утром проснулась с температурой и болью в горле .
Пьешь холодную воду, болит горло .
Выпьешь холодной воды, заболеешь ангиной .
Все, что я хочу, это полоскание горла при ангине
Все, что я хочу, это полоскание горла при ангине
Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки…
Разве я не стою простуды или ангины?
Езжу на мотоцикле, бывает болит горло .
Еду на мотоцикле, запершило в горле .
Это начинается с ангина ?
Я знаю, что несколько отдыхающих пошли в лазарет с жалобами на боль в горле , просто так их поставят…
Несколько ребят обратились в медпункт с жалобами на боли в горле , поэтому им дадут …
Это просто ангина , да?
Хотела спросить, а нам хватит при ангине капель?
Хотел спросить, у нас есть достаточно капель от боли в горле ?
Два года спустя я работал в отделении неотложной помощи общественной больницы к северу от Торонто и увидел 25-летнего мужчину с болью в горле .
Два года спустя я работал врачом в отделении неотложной помощи в местной больнице на севере от Торонто, одним из моих пациентов был 25-летний мужчина с болью в горле .
Вам не кажется, что это странно … не вспомнить ни одной простуды, или температуры, или боли в горле ?
Не помнить ни одной простуды, лихорадки, или больного горла ? .
ЕГЭ 2020 английский язык — 2338
Задания 12-18
Прочитайте рассказ и выполните задания 12–18 . В каждом задании обведите букву A , B , C или D , соответственно выбранному вами варианту ответа.
Мед как лекарство
Когда у меня болит горло, я всегда считаю, что чашка чая с медом очень успокаивает.Но я всегда считал, что восстанавливающая сила меда в моей голове. Исторически мед прописывали в качестве народного средства на протяжении тысячелетий. Так что я с радостью согласился с тем, что мед — вкусное плацебо или глупая замена настоящему лекарству. Теперь мои убеждения оспариваются, поскольку исследователи получают новые доказательства медицинских преимуществ меда, которые делают мед на удивление эффективным лекарством от всех болезней.
Основное действие меда обусловлено его антимикробными свойствами.Большинство бактерий не могут расти в меде. Я нашел это довольно удивительным, потому что бактерии любят сахар. Мед содержит около 40% фруктозы и 30% глюкозы, что делает его отличным лечением для микробов. Однако мед также является кислым, а кислоты предотвращают рост бактерий. Хотя мед содержит изрядное количество воды, он перенасыщен сахаром и не поддерживает рост бактерий.
Мед также содержит вещество, называемое оксидазой глюкозы. В сочетании с водой и кислородом глюкозооксидаза образует глюконовую кислоту и перекись водорода.Другими словами, разбавленный мед может служить отличным антисептиком, но с меньшей вероятностью, чем обычная перекись водорода, повредит уже поврежденные ткани. На практике это означает, что мед, нанесенный на рану, способствует заживлению не хуже, а во многих случаях лучше, чем обычные мази и повязки. Таким образом, он не только предотвращает инфекцию, но и действует как противовоспалительное средство, уменьшая отек, боль и даже рубцы. Итак, мед оказался необычайно эффективным при лечении ран, ожогов и хирургических разрезов.
Мед можно употреблять не только вне тела. Это также может помочь со многими внутренними проблемами. Благодаря антимикробному действию он успокаивает боль в горле и убивает бактерии, которые иногда их вызывают. Есть также предположение, что он может уменьшить разрушение зубов. Двигаясь вниз по пищеводу и пищеварительному тракту, мед может помочь излечить язвы и расстройства желудка. Он также регулирует функции кишечника, облегчая запоры и диарею. Мед также содержит множество антиоксидантов, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Теперь, когда мы погрузились в ликующее безумие по поводу чудесных свойств меда, я хочу немного умерить ваш энтузиазм. Плохая новость, если ее можно так назвать, заключается в том, что не весь мед одинаково хорош. Химический состав меда в большой степени зависит от источника, из которого состоит мед. Например, мед из куста манука в Новой Зеландии содержит антибактериальный компонент, который даже более полезен, чем обычный мед, в борьбе с инфекциями.Мед различается не только по цвету и вкусу, но и по своим лечебным свойствам, причем некоторые разновидности меда намного сильнее, чем другие. Но, поскольку невозможно регулировать приход и уход миллионов пчел, невозможно гарантировать, что мед из любого места будет химически одинаковым из года в год или не будет содержать загрязняющих веществ, в которые пчелы могли попасть.
Но важно не кормить медом ребенка младше одного года, потому что мед иногда содержит споры ботулина.К первому дню рождения ребенка в пищеварительном тракте обычно достаточно полезных бактерий, чтобы его можно было безопасно употреблять в пищу. Но в любом случае запасы меда нужно проверять тщательно и регулярно.
12. Скептическое отношение автора к меду основывалось на…
А) чрезмерное внимание общественности к этому.
Б) отсутствие достоверной информации о нем.
В) плохие результаты лечения им.
Г) положение официальной медицины.
13. Антибактериальные свойства мёда удивили автора, потому что…
А) в нем много сахара.
B) он не знал о его кислотной природе.
C) он подумал, что в нем слишком много воды.
D) он считал, что это идеальное место для выращивания бактерий.
14. Согласно тексту, разбавленный мед обладает химическими свойствами, которые…
А) не раскрываются под прямыми солнечными лучами.
B) не позволяют использовать его в мазях.
C) помогают вылечить проблемы с кожей.
D) позволяет конкурировать с традиционными кожными средствами.
15. Что из перечисленного НЕ упоминается как проблема, с которой мед может помочь в лечении?
А) Болезни сердца.
B) Зубные полости.
C) Боль в суставах.
D) Заболевание желудка.
16. Лечебные свойства меда во многом зависят от…
А) здоровье пчел.
Б) правильное содержание ульев.
C) растения, из которых пчелы производят его.
Г) погодные условия и влажность.
17. Можно предположить, что лечебные свойства меда из определенного места…
A) зависит от его цвета.
B) трудно предсказать.
C) связаны с его вкусом.
D) может регулироваться.
18. Говоря о меде и детях, автор подчеркивает, что…
А) новорожденным детям мед нельзя давать.
Б) мед помогает выращивать полезные бактерии у детей.
В) мед — лучший подарок ребенку на первый день рождения.
D) Детей следует кормить медом под наблюдением врача.
Аудирование Чтение Языковой материал Письмо Говорение
.

Печка на отработке своими руками с водяным контуром: принцип работы котла, печи на отработанном масле, чертежи печи с водяной рубашкой, как сделать своими руками

Авг 20, 2021 автор Разное

конструкция, чертежи, пошаговая инструкция по изготовлению

Для нежилых помещений и производственных предприятий используют экономичные агрегаты для отопления. Оптимальный вариант — печь с водяным контуром на отработанном масле.

Топливом служат любые использованные жидкости без дополнительных примесей. Обычно такие масла подвергают утилизации, но с помощью печей их вторичная эксплуатация приносит экономическую выгоду.

Печи такого вида устанавливают в помещениях, где водное отопление невозможно или будет неэкономным
Конструкция и особенности
Печи с водяным контуром обычно устанавливают в местах, где есть источник отработанного топлива. Агрегаты можно увидеть в гаражах, складских помещениях, ангарах, автосервисах. Сливать использованную жидкость в почву или канализацию строго запрещено законом, поэтому его преобразуют в топливо, что позволяет дополнительно экономить на отоплении промышленных зданий.
Такие печи помогают использовать отработанное топливо
Принцип работы самодельной печи на отработке с водяным контуром схож с особенностями эксплуатирования буржуйки. Агрегат быстро нагревается, отдавая тепло в окружающую среду. С прекращением подачи топлива он быстро остывает. Обогреть помещение с большой площадью можно благодаря водяному контуру.
На стандартных чертежах печки с водяным контуром на отработке изображают конструкцию агрегата с двумя камерами, соединёнными металлической трубой. Дымоход крепят к верхнему проёму, в нижнем находится чаша для подачи масла. На топливо наливают небольшое количество бензина или жидкости для розжига, именно так начинается отопление. Верхний слой начинает гореть, он закипает и испаряется. Кислород поступает через металлическую трубу.
Подача топлива может быть ручной и автоматической. При первом варианте в нижнем проёме делают отверстия для залива и розжига масла. В печке с автоматической подачей добавляют патрубок, который соединяют с внешним баком, крепят заслонку. С её помощью контролируют потоки кислорода и температуру возгорания.
Водяной контур делают из бака, его располагают вокруг дымовой трубы или сверху топки. В ёмкости должны быть штуцера для подачи и выхода воды. Объем контура зависит от протяжённости отопительной системы.
Естественная циркуляция предусматривает наличие большого бака, это позволит избежать перегрева. В принудительном варианте есть насос, поэтому габариты ёмкости могут быть меньшими.
Подробнее о печи на отработанном масле закрытого типа горения:
Преимущества и недостатки
У печи, работающей на отработанном масле, есть свои достоинства и недостатки.
К первым относят:
универсальную конструкцию, которая позволяет установить агрегат в любом помещении;
быстрый прогрев воздуха;
экономия на топливе;
незначительные габариты;
при самостоятельном изготовлении используются доступные материалы;
простые чертежи, позволяющие быстро изготовить устройство своими руками.
Нужно набраться немного терпения и чудо-печь будет готова
Недостатков не так много, но все же их необходимо учитывать. Из-за использования масла в качестве топлива внутренняя поверхность дымовой трубы и самой печи мгновенно покрывается слоем сажи. Во время работы агрегат быстро нагревается, поэтому издаёт громкий шум и гудение. Конструкцию практически никогда не используют в жилых помещениях.
В качестве топлива можно использовать индустриальное или моторное масло.
Жидкость не должна содержать каких-либо примесей, в противном случае может произойти взрыв. К пожару может привести также вода в топливе. Она быстро закипает, из-за чего масло вспенивается и резко воспламеняется.
Разновидности моделей
Печи на отработке можно сделать любой формы и конструкции.
В работе используют стальные листы, обрезки металлических труб, пустые кислородные баллоны, из инструментов необходимы болгарка, шлифовальный и сварочный аппарат, плоскогубцы.
Выделяют несколько моделей агрегатов с водяным контуром:
круглая печь из баллона;
конструкция из металлической трубы;
из сваренных листов стали;
с профилированной трубой в качестве основы.
В этом видео вы узнаете о печи на отработанном масле с водным контуром:
Распространённый вариант — устройство из трубы. Необходимо подготовить две детали с диаметрами 35 и 10 см. Полученная печь сможет обогреть комнату площадью до 80 квадратных метров.
Сначала вырезают и подготавливают все детали: элемент из меньшей трубы длиной 36 см, делают в ней 48 круглых отверстий дрелью. Затем вырезают из большей заготовки ёмкость для масла высотой 11 см, вторая деталь длиной 6 см должна плотно входить в первую. Протяжённость третьего элемента — 10 см. Из стали изготавливают крышку с отверстием для дымовой трубы, дно и задвижку с центральным проёмом для топливной ёмкости, заслонку для подачи кислорода. Также из стали подготавливают перегородку, приваривают её к верхней крышке. Из уголков вырезают четыре ножки.
У всех элементов зачищают места среза. Сваривают корпус из трубы, дна и ножек. Соединяют детали крышки нижнего бака, крепят на ней заслонку. Необходимо скрепить все составляющие верхней камеры, к её задвижке приваривают дымовую трубу. Ближе к отверстию подсоединяют перегородку. С корпусом сваривают верхний бак, плотно надевают его на нижний. Все швы затирают, обрабатывают герметиком, всю конструкцию покрывают антикоррозийным составом и органической краской. Готовую печь соединяют с дымоходом, второй его конец выводят наружу помещения.
Контур приваривают к поверхности печи или изготавливают для него отдельную ёмкость. Бак может быть любого размера, его плотно присоединяют к дымоходу и верхней камере печи. В стенке нужно сделать два проёма для горячей и остывшей воды. На выходе нужно закрепить манометр и термометр, рядом устанавливают расширительную ёмкость и циркулярный насос.

Правила эксплуатации
У печи на отработанном масле есть открытые поверхности, поэтому возникает риск возгорания. Пол нужно покрыть жаропрочными материалами — керамической плиткой, бетоном или металлом. Деревянный настил обшивают листами железа. Примыкающие стены и легковоспламеняющиеся конструкции вблизи печки также покрывают сталью. Агрегат не устанавливают на сквозняках, отдельно хранят запасы топлива, ветошь и резиновые предметы. В работающее устройство нельзя доливать новое масло. В здании нужно обязательно хранить огнетушитель на порошковой основе.
Микроклимат и распределение тепла в помещении можно улучшить с помощью водяного контура на самодельной печи. Использование отработанного масла вместо топлива позволяет экономно и эффективно обогреть здание.
В этом видео вы узнаете подробнее об устройстве печи на отработке:
Печь на отработанном масле с водяным контуром
Печь с водяным контуром на отработке – как сделать своими руками.
Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограмм сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.
В то время, как обычные печи довольно дорогие в эксплуатации, а плюс к этому и менее эффективные для небольших помещений. Печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив несколько часов времени (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.
Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений. Но если вы хотите сэкономить – советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).
Как работает агрегат на отработанном масле

Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками. советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.
Прелесть этой конструкции в простоте, при первом взгляде мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум,
Конструкция печи
Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединены лишь трубой.
Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.
Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.
Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлические бочки. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, чем газовый баллон, да и стоит она дешевле, но отработает она поменьше, ведь зачастую они состоят из довольно тонких листов железа.
Зачем нужен водяной контур
Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – с помощью вентилятора. Если в доме несколько комнат, то никаким образом это сделать не удастся. Тут приходит на помощь водяной контур. Говоря простым языком – такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.
Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур. куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода .
По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это на обычной печи вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. То есть – капельная подача топлива. наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.
Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.
Похожие статьи:
Печь на отработке своими руками Печь из газового баллона – как сделать её своими руками Как сделать печь на отработке Как сделать печь на дровах и отработке
Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка. быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления .
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки ;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке .
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Из газового баллона
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу.
Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Котёл с водяным контуром на отработанном масле. Чертежи и инструкция по изготовлению своими руками
Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле
Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят. Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.
Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.
Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива
В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.
Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.
Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции
Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.
Типы конструкций на отработке
В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:
бытовые печи;
водонагревательные агрегаты;
отопительные котлы.
Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.
Бытовая масляная печь
Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой. Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.
Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель
Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.
Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.
Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома
Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.
Изготовление котла, работающего на отработанном топливе
По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.
Чертежи отопительных агрегатов
Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.
Двухобъёмный
Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.
Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами
Источники: http://poluchi-teplo.ru/pch/maslyanaya/pech-s-vodyanyim-konturom-na-otrabotke.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/na-otrabotke-s-vodyanym-konturom.html, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotyol-s-vodyanym-konturom-na-otrabotannom-masle-chertezhi-i-instrukciya-po-izgotovleniyu-svoimi-rukami.html
Самодельная печь на отработке с водяным контуром (42 фото изготовления)
С наступлением холодов, пора задуматься о отоплении гаража, пересмотрев кучу вариантов, решил сделать самодельную печь на отработке с водяным контуром и установить в гараже — радиаторы отопления.
Значит, нашёл в интернете чертежи печи на отработке, подготовил металл, заказал у знакомого на заводе вырезать вот такие заготовки.
Использованы материалы:
— верхние круглые пластины (те, что с отверстиями) из 8 и 6 мм стали;
— нижние круглые пластины — из 5 мм стали;
— боковые стенки, что потом будут согнуты на гибочной машинке — 4 мм;
— две трубы, длину/ширину не помню, толщина стенок 6 мм;
— одна крышечка из 4-ки.
Далее всё гнулось, сверлилось и после прихватывалось. После чего, все тщательно проварил, проверил на протечки, залив керосином.
Сделал камеру сгорания. Разметил места на трубе, в шахматном порядке, рассверлил сначала 6-ой, затем расширил до 10 мм, прошелся фрезой. И наконец, сварил все элементы в одну конструкцию.
Первый этап закончен, испытал печку на улице, шпарит будь здоров, и дыма почти не было при едва открытой заслонке.

Далее приступил к изготовлению водяной рубашки для печки. Заказал у мастера две пластины из 4-ки для стенок, а остальное вырезал из 4 мм листа.
Рубашка на печь готова.
Потом приварил по бокам рубашки — два фитинга 20 д.
После соединил с печью, проварив по периметру двойным швом.
Сделал дымоход для печки.
Испытания, заливаем отработанное масло.
Добавляем немного бензина и поджигаем.
Печь работает.
Затем, всё таки переделал дымоход.
Следующий этап: установка радиаторов системы отопления. Нашел радиаторы по дешёвке (в новостройках хозяева часто сразу меняют стандартные радиаторы и продают их за копейки), достал куски полипропиленовых труб, купил сгоны и переходники и приступил к работе.
Радиаторы достались все разные, с наибольшим количеством секций я запланировал поставить ближе к воротам.
Сделал кронштейны и повесил в гараже радиаторы.
Залил в систему теплоноситель, чтобы заполнить систему нужно около 30 литров.
По началу использовал циркуляционный насос «Pedrollo», но он слишком шумный при работе. Поэтому купил циркуляционный насос «Oasis», поставил его на место прямо под первым радиатором. Не стал делать байпас, ибо он нужен только при отключении электричества — а что делать в гараже без него?!
Сделал подачу топлива.
Самодельная печь на отработке с радиаторной системой отопления — готова! Открываем краник подачи топлива…запускаем насос на 1-ой скорости…поджигаем отработку промасленной ветошью…и наша чудо-печь загудела своим огненным нутром!
Спустя 5 минут печь вышла на режим, еще через 15 минут первые две батареи стали теплыми.
Еще через 20 минут все батареи излучали тепло, и в гараже сразу стало теплеть. В итоге я разогнал печь почти до 90 градусов температуры теплоносителя. Признаться, переборщил, стало совсем жарко!
Результатом 3-х месячного труда, я доволен!

Автор самоделки: Radomirian
Печь на отработанном масле с водяным контуром: чертежи, фото
Подробные чертежи печи на отработанном масле с водяным контуром для отопления гаража: фото печи сделанной своими руками с описанием.
Конструкция обычной печки на отработке состоит из двух камер, нижняя — это ёмкость для топлива, верхняя это теплообменник, между камерами приварена труба с боковыми отверстиями — это камера для сгорания паров кипящего масла.
Масло само по себе не горит, горят его пары, чтобы масло начало испаряться нужно в нижний бак налить масло и треть стакана бензина. Затем фитилём на палке через отверстие поджигаем бензин в бачке. Бензин сгорая выделяет тепло, масло закипает и начинает испаряться, пары воспламеняются и горят в трубе.
На рисунке показана схема печки.
Автор изготовил самодельную печку на отработке но уже с теплообменником для воды, под отопление гаражного бокса площадью 50 м².
Ёмкость котла 24 л, подключен циркуляционный насос, общая емкость всей отопительной системы 80 литров, система заполнена антифризом.
На рисунке показаны чертежи печи на отработанном масле.
Этот самый чертеж печи более крупным планом.

Процесс изготовления показан на фото.
В верхней камере предусмотрена съёмная боковая крышка для чистки сажи, на нижней камере есть отверстие с заслонкой для регулировки подачи воздуха.
Над верхней камерой приварен бак для нагрева воды.
В нижней камере сделан выдвигающийся ящик для доливки отработанного масла.
Общий вид самодельной печи с водяным контуром, расход отработки — примерно 1 литр на час горения.
Эта самая печь с увеличенным баком.
На этом видео автор показал свою самодельную печь на отработанном масле в работе.
Автор самоделки: Александр Иванов.
Печь на отработке с водяным контуром
Виды и методы изготовления печи на отработке с водяным контуром
Постоянный рост стоимости электроэнергии, газа и угля приводит к поиску альтернативных способов получения тепла. Поэтому растет популярность печей для отопления дома, гаража или бани, функционирующих на отработанном масле. Учитывая большой спрос на эти изделия, темпы их промышленного производства растут, но не менее популярным становится их изготовление своими руками.
Основные характеристики водяной печи на отработке
Схема печи длительного горения с водяным контуром достаточно проста. Она состоит из двух резервуаров, соединенных небольшой трубой для подачи воздуха. Специальные отверстия позволяют теплому воздуху выходить из конструкции. В нижней части отработка нагревается, в результате чего происходит выделение масляного пара. Воздух способствует интенсивности процесса горения пара, поступающего в верхнюю часть печи.
Отзывы владельцев, использующих котлы и печи с водяным контуром, которые функционируют на отработанном масле, свидетельствуют о надежности и простоте эксплуатации этих конструкций. Они долговечны, так как простые элементы, входящие в их состав, практически не выходят из строя.
Двухконтурная конструкция основана на непрерывной циркуляции нагреваемой воды и позволяет использовать ее по желанию владельца помещения. Печь на отработке с водяным контуром чаще всего устанавливается в доме с постоянным проживанием или имеющем значительную площадь, на даче и в бане также получила распространение газогенераторная конструкция.
Совет от мастера!
Печи с водяным контуром на масле будут уместны в доме или помещении бани, если поблизости нет газопровода, а электроэнергия или не подается, или поступает с перебоями. То есть в случаях, если установка газового или электрического котла невозможна.
Схема печи работающей на отработанном машинном масле
Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром
Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:
простые и понятные функционирование и принцип работы;
многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
компактность и автономность конструкции;
быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
в процессе горения не выделяются отходы;
возможность их изготовления своими руками.
Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.
Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.
Совет от мастера!
Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».
Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.
Изготовление котлов своими руками
Изготовление котлов нужно начинать с точных расчетов технических параметров, необходимых размеров и используемых материалов. Чтобы котел работал эффективно и с максимальной отдачей, его изготовление своими руками должно быть выполнено только после того, как будут готовы все необходимые чертежи с указанием точных размеров и параметров всех элементов.
Также должна быть составлена подробная схема конструкции печи и помещения бани, для обеспечения надежности эксплуатации и безопасности ее обогрева. Чаще всего для такой конструкции используют металлические листы, но это могут быть газовые баллоны, стальные бочки и т. д. Изготовление котла своими руками должно учитывать нормы техники безопасности и производиться с соблюдением точных размеров, указанных на чертеже.
Котел должен быть полностью герметичным, чтобы максимально сохранялась целостность оборудования, соблюдались требования по технике безопасности. Устройство может быть установлено в любом месте, где требуется отопление и горячая вода. Часто котлы монтируются в качестве резерва для использования только при сильных морозах.
Современный котел отопления на отработке должен быть оснащен блоком защиты от перелива и закипания масла и насосом для перекачки отработки. Котел для бани, изготовленный своими руками, будет практичным и надежным только в том случае, если при его создании были учитены все эти рекомендации.
Отработку можно заливать в котел прямо во время горения, но во избежание пожара нужно внимательно следить, чтобы уровень топлива в баке был ниже, чем в самой печке. Рекомендуется чистить такой котел раз в неделю, в то время как газовая установка в чистке не нуждается.
Совет от мастера!
Котел такого типа надежный в эксплуатации, не требует электричества, специального насоса или наличие вентилятора, что не всегда учитывается при сооружении бани.
Чем хороша кирпичная печь с водяным котлом
Как можно в бане не насладиться звуками мирно потрескивающих поленьев? А если к тому же рядом расположилась оригинальная плетеная корзина-дровница, с уютно лежащими в ней поленьями? Современные плетеные изделия, используемые для этих целей, изготавливают из лозы, бересты и даже металла. Плетеные в форме желоба, они позволяют дровам быть аккуратно сложенными и красиво дополняют дизайн бани.
Это не только эстетическое наслаждение, это еще и «натуральное» тепло, жар и неповторимый аромат. Как сэкономить дрова, ведь их на растопку требуется немало? С каждым годом растет популярность стандартных или русских печей с котлами водяного отопления. Кирпичная печь с водяным контуром отличается хорошей теплоотдачей, надежностью и высоким КПД. Такая конструкция будет эффективна как в маленьком, так и в банном помещении площадью до 100 кв.м.
Изготовить такую конструкцию не слишком сложно, главное – учитывать все особенности и рекомендации. К примеру, труба должна быть не только толстостенной, но и бесшовной, сварочный шов должен соответствовать по толщине стенкам труб, а подачу приваривают только к краю верхней толстой трубы. Печь выкладывают обычным и огнеупорным кирпичом, для кладки используют обычный и огнеупорный раствор. Такое отопление бани будет надежным, долговечным и удобным.
Пеллетные печи – это экономичное и удобное устройство, позволяющее сэкономить на топливе. Пеллетные агрегаты работают на спрессованных особых гранулах из стружки дерева, которые прекрасно подвергаются горению. Главным преимуществом работы является то, что пеллетная горелка максимально эффективно способна сжигать топливо благодаря уникальным алгоритмам подачи, а также поступлению потока воздуха, который помогает регулировать горение.
Дровяная печь с водяным контуром эффективна и надежна. Такие конструкции позволяют обогревать комнаты, имеющие большую площадь, даже при низкой внешней температуре. Их преимуществом является экологически чистый процесс горения и хорошая экономичность. В процессе своей работы они производят техническую воду с высокой температурой, которая также используется. При этом расходы на топливо минимальные, а скорость нагрева помещения быстрая. Печь выглядит как стальная топка с толщиной стенок 4-6 мм. Трубки теплообменника расположены между стенками.
Каждый из описанных вариантов – универсальное решение отопления бани или другого загородного дома. Решив приобрести печь определенного типа, нужно не только изучить предлагаемые производителями варианты современных моделей, а и досконально все продумать и учесть параметры собственно помещения, где она будет установлена, его площадь, функциональные особенности.
Совет от мастера!
Изготовление изделия своими руками должно учитывать все необходимые требования и рекомендации по его безопасной эксплуатации. И только тогда печь на отработанном масле не только выполнит свою основную функцию – обогрев помещения, но и гармонично дополнит изысканный стиль любого дома или бани.
Печь с водяным контуром на отработке – как сделать своими руками.
Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограмм сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.
В то время, как обычные печи довольно дорогие в эксплуатации, а плюс к этому и менее эффективные для небольших помещений. Печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив несколько часов времени (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.
Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений. Но если вы хотите сэкономить – советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).
Как работает агрегат на отработанном масле

Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками. советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.
Прелесть этой конструкции в простоте, при первом взгляде мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум,
Конструкция печи
Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединены лишь трубой.
Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.
Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.
Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлические бочки. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, чем газовый баллон, да и стоит она дешевле, но отработает она поменьше, ведь зачастую они состоят из довольно тонких листов железа.
Зачем нужен водяной контур
Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – с помощью вентилятора. Если в доме несколько комнат, то никаким образом это сделать не удастся. Тут приходит на помощь водяной контур. Говоря простым языком – такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.
Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур. куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода .
По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это на обычной печи вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. То есть – капельная подача топлива. наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.
Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.
Похожие статьи:
Печь на отработке своими руками Печь из газового баллона – как сделать её своими руками Как сделать печь на отработке Как сделать печь на дровах и отработке
Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка. быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления .
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки ;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке .
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Из газового баллона
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу.
Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Источники: http://www.poparimsya.com/pechi/na-otrabotke-vodyanym-konturom.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/maslyanaya/pech-s-vodyanyim-konturom-na-otrabotke.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/na-otrabotke-s-vodyanym-konturom.html
Печь на отработке своими руками
Печь на отработке своими руками может быть изготовлена разными способами. Она отлично подойдет для обогрева технических помещений, таких, как мастерские или гараж. При удачном выборе модели и правильной ее сборке, этот отопительный прибор не только станет хорошим обогревателем, но и поможет согреть воду для приготовления чая, мытья рук или других технических надобностей.
Печь на отработке своими руками
В этих рабочих помещениях далеко не всегда есть место для хранения дров или другого топлива, зато отработанные ГСМ, такие как трансмиссионное и моторное масло, обычно находятся в избытке.
Отработанные масла чаще всего отправляются на утилизацию, поэтому их всегда можно достать практически даром, сэкономив на электричестве или покупке дров. Теплоотдачу от сжигаемой отработки вполне можно назвать равноценной теплу от электрического нагревателя, а расход топлива составляет от половины до двух литров в час.
У этого способа отопления есть немало достоинств, но есть и свои недостатки. Информация о них поможет разобраться, на что нужно обратить особое внимание в процессе изготовления и эксплуатации печи.
Достоинства и недостатки печей на отработке
К достоинствам печей на отработанном масле можно отнести следующие моменты:
Такие печи хорошо нагревают закрытые пространства, поэтому они подходят не только для технических помещений, но и для обогрева небольших теплиц и сельскохозяйственных построек, где содержатся домашние животные и птица.
Правильно устроенная печь не коптит и не дает большого количества гари.
Подобный отопительный прибор очень прост в эксплуатации;
Так как отработка сама по себе не горит, а сгорают лишь ее пары, то печь можно назвать достаточно пожаробезопасной, при соблюдении правил ее эксплуатации.
К недостаткам этого способа отопления можно отнести:
В печи нельзя использовать отработку, имеющую посторонние примеси – это взрывоопасно. В лучшем случае, отходы от горения такого топлива будут быстро забивать фильтр и форсунки, поэтому его перед применением следует фильтровать, но можно приобрести и отфильтрованное масло.
Дымоход, равно, как и сама печь, довольно часто требуют очистки от продуктов горения;
В процессе своего интенсивного горения печь достаточно сильно гудит.
Виды печей, работающих на отработке
Печи на отработанном масле можно изготовить самостоятельно, а можно приспособить под это топливо пиролизный агрегат или печь с турбо-горелками, так как они работают по тому же принципу сжигания выделенных испарений.
Пиролизная печь вполне может быть приспособлена для работы на отработанном масле
В этом случае в вакуумной камере печи при недостатке кислорода отработка нагревается, и происходит ее разложение. В процессе распада выделяются испарения, которые поднимаются в другую камеру, куда уже интенсивно поступает кислород. Там испарения сгорают, отдавая достаточно много тепла.
Удобство использования этого вида печей состоит в том, что интенсивность горения можно менять, увеличивая или уменьшая поступление кислорода в пиролизную камеру.
Общая схема работы такой печи
Недостатком использования в подобных пиролизных агрегатах отработки является быстрое загрязнение камер и дымохода продуктами сгорания. Кроме этого, при этом виде отопления невозможно поддерживать температуру автоматически, поэтому нужно держать печь под постоянным контролем.
Самостоятельно изготавливают подобные приборы, работающие на отработанном сырье, из газовых или кислородных баллонов большого или маленького размера, труб различного диаметра или металлических листов. Конструкция агрегата на отработке может быть с капельной топливной системой или с поддувом.
Видео: усовершенствованная печь на масляной отработке
Цены на популярные модели пиролизных печей
~~Пиролизная печь~~
Печь на отработке, изготовленная из газового баллона
Баллоны из-под кислорода или природного газа отлично подходят для того, чтобы изготовить печку на отработанном сырье. Они имеют нужную форму, а толщина металла позволит пользоваться прибором весьма длительное время.
Печка, изготовленная из баллона стандартного размера, позволит отапливать помещение в 70 ÷ 85 кв. м., а кроме этого, несколько доработав конструкцию, можно будет использовать такой прибор и для контура водяного отопления. Подобная печь не требует установки турбо-горелки для принудительной подачи кислорода. Отработка поступает в нее самотеком.
Общая принципиальная схема работы печек на отработанном масле
Для того чтобы изготовить такую печь, необходимо иметь следующие материалы:
Газовый баллон на 50 литров со стенками толщиной не более полутора сантиметров. Если взять емкость с более толстыми стенками, пропадает эффект быстрого нагревания и своевременного испарения паров отработки. Масло закипает при 280 ÷ 300 градусах Цельсия, при этом в камере сгорания температура поднимется до 550—600 градусов.
Металлические листы для изготовления емкости для топлива
Дымоходные трубы с толщиной стенок два — три миллиметра, определенного диаметра.
Трубы, предназначенные для устройства горелки.
Стальные уголки.
Из инструментов потребуются сварочный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка – «болгарка», рулетка, строительный уровень, другой обычный слесарный инструмент.
Общая схема-чертеж печки на отработке из газового баллона
Процесс изготовления
Процесс изготовления агрегата начинается с подготовки самого газового баллона. Это необходимо сделать, чтобы избавиться от остатков газа и одорантного запаха.
Из баллона сливается скопившийся конденсат, и емкость тщательно промывается водой в несколько приемов. Весь процесс необходимо проводить на улице.
Далее емкость устанавливается вертикально и заливается до самого верха водой. Для устойчивости баллон закапывают наполовину в грунт или же устанавливают в узкий поддон, имеющий большой вес.
Затем ставятся отметки для ровного среза верха баллона.
Верхняя часть емкости баллона надрезается болгаркой, и, естественно, из него начинает вытекать вода. Нужно дождаться пока она стечет до уровня зареза, а затем срезать верх полностью.
Срезанная часть затем станет крышкой емкости для топлива, а нижняя часть баллона будет согревать комнату. Теперь воду из баллона можно слить полностью.
Баллон лучше приподнять от пола, поэтому к нижней его части необходимо приварить ножки из стального уголка, они должны быть высотой около 200 ÷ 250 мм.
Далее обрезанный баллон устанавливается на ножки, и на расстоянии в 70 ÷ 100 мм от верха сваркой вырезается круглое отверстие для дымоотвода. Отверстие должно иметь тот же диаметр, что и подготовленный для этого патрубок длиной около 400 мм.
Этот патрубок устанавливают и вваривают в вырезанное отверстие. Сварочный шов должен быть ровным и герметичным.
Затем, к горизонтальной трубе приваривается вертикальный участок высотой в 3,5 — 4 метра с переходом на вертикаль с помощью отвода. Дымоходная труба затем выводится на улицу.
В нижней части баллона вырезается квадратное отверстие, которое будет служить поддувалом. На него устанавливается дверца, которая поможет регулировать количество подаваемого воздуха.
Следующим этапом нужно изготовить емкость для топлива, которая будет установлена на дно баллона. Она обычно изготавливается из куска трубы, высотой в 70 ÷ 100 мм и диаметром в 140 мм. Этот патрубок герметично заваривают снизу.
Крышка для полученной емкости вырезается из листа металла, и в ней сразу же сверху вырезаются два отверстия:
— одно в центре диаметром в 100 —110 мм — к нему будет привариваться труба такого же размера;
— второе – ближе к краю окружности. Его диаметр будет составлять 50 ÷ 70 мм, на нее закрепляется подвижная крышка. Через это отверстие в емкость будет добавляться топливо и регулироваться подача воздуха.
Затем в трубе, высотой равной высоте баллона и диаметром в 100 —110 мм, один конец заваривается круглой металлической заготовкой, по диаметру равной размеру баллона. Нижний же конец трубы вваривается в емкость для топлива. Получается конструкция, напоминающая штангу.
Высверливается пять рядов по семь отверстий размером в 10 мм. Они должны быть распределены на 400 мм высоты нижней части трубы получившейся «штанги».
Далее полученная конструкция устанавливается вовнутрь подготовленного баллона. Сверху крышка приваривается к его стенкам.
Теперь можно залить в нижнюю емкость топливо и провести испытание — этот процесс лучше проводить на улице. Если он пройдет успешно, можно заносить печь в помещение и выводить дымоход на улицу.
На первой схеме элементы печи на отработке расположены немного по-другому, и монтаж ее более сложный, но эффект от использования агрегата будет одинаков.
Еще один вариант печки на отработке из баллона — с водяным баком
Еще один вариант печи на отработке, который сможет нагреть комнату, подогреть воду, а при подключении контура стать водяным отоплением, хорошо подойдет для использования в теплицах и инкубаторах.
Видео: Печка на отработке с дополнительным водяным контуром
Работы проводятся в той же последовательности, что и при изготовлении первой модели, но с некоторыми отступлениями, так как в этом случае, нужно сделать герметичную емкость для воды. Ее располагают в верхней части баллона, а через нее будет проходить нагреваемая труба, по принципу самовара, отдавая тепло воде, которая будет поступать в систему отопления или к точкам водоразбора.
Существуют и другие модели агрегатов, работающих на отработанном топливе, изготовленные с использованием газового баллона. Можно придумать и собственную конструкцию, зная принцип работы этой печи.
Печь на отработке, выполненная из листового металла
Более распространенной и популярной моделью агрегата на отработке является конструкция, изготовленная из металлических листов. Этому есть вполне логичное объяснение: во-первых, она компактна, во-вторых, вес ее составляет всего 25—30 кг, а в-третьих, преимуществом является наличие своеобразной варочной плиты, которая поможет не только согреть воду, но и позволит приготовить простую пищу.
Один из вариантов печки на отработке, сделанной из листового металла
Нужно отметить, что существуют несколько типов печей, различающихся по внешнему виду, но работают они по одному принципу.
Для того, чтобы изготовить эти модели печей, необходимы те же инструменты, что и для агрегата из баллона, но материалы несколько другие:
— стальные листы, имеющие толщину четыре и шесть миллиметров;
— отрезки стальной трубы толщиной стенок 4 мм, диаметром 352 мм – длиной 60 и 100 мм, и диаметром 344 мм, длиной 115 мм.
— труба диаметром 100 мм и толщиной стенок 4 ÷ 5 мм, длиной 500 мм.
— металлический уголок 30×30, длиной 800 ÷ 900 мм;
— стальная полоса толщиной в 3 ÷ 4 мм.
Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к следующим этапам работы.
Общая схема печки на отработке с использованием листового металла и обрезков труб
Процесс изготовления деталей и их монтажа
Первое, что нужно сделать — это составить чертеж конструкции печи. Его можно разработать самостоятельно, а можно воспользоваться готовым вариантом, внеся свои дополнения, если это будет необходимо,
Сборочный чертеж печки на отработке
Далее необходимо изготовить все детали, опираясь на данные и размеры чертежа.
Для емкости, куда будет заливаться отработка, с помощью болгарки отрезается кусок трубы (Ø 344), в данном случае — высотой 115 мм.
— Для ее дна из металлического листа, используя сварочный аппарат, вырезают окружность.
— Из уголка нарезаются детали ножек.
— Когда все для изготовления емкости будет готово, нужно сразу же собрать этот элемент печки с помощью электросварки.
Далее необходимо сделать еще одну деталь — это крышка, которая покроет емкость для отработанного масла.
— Для этого используется отрезок трубы Ø 352 мм, высотой 60 мм. Для него готовится крышка. Для этого из металлического листа вырезается круг с таким же диаметром.
— В центре этой металлической крышки размечают и вырезают отверстие диаметром 100 мм – по диаметру трубы, которая будет к ней приварена позже.
— Ближе с краю нужно вырезать еще одно круглое отверстие диаметром 60 мм. Через эту горловину в емкость будет заливаться отработка, и производиться зажигание печи.
— Это отверстие закрывают подвижной крышкой. Ее также вырезают из металлического листа, устанавливают на поверхность крышки, делая подвижной – проворачивающейся на оси. Для удобства открывания и закрывания на подвижной детали приваривают небольшую ручку. Эта крышка поможет регулировать поступление воздуха вовнутрь емкости с топливом, а от этого будет зависеть интенсивность горения.
Готовая конструкция плотно надевается на ранее подготовленную емкость для отработки. Разборным этот узел делается для того, чтобы была возможность регулярной прочистки отопительного прибора.
Далее отрезается кусок трубы диаметром в 100 мм и высотой в 360 мм. В этой трубе высверливается шесть рядов отверстий, по восемь штук в каждом, диаметром в 10 мм. Эта труба вваривается в готовую крышку нижней емкости.
Следующим этапом изготавливается верхняя часть печки.
Для нее потребуются:
— Отрезок трубы Ø 352 мм, высотой в 100 мм;
— Две круглых заготовки из металлического листа того же диаметра;
— Металлическая пластина для внутренней перегородки, высотой в 70 см и длиной в 330 мм. Эта деталь устанавливается для того, чтобы тепло задерживалось внутри печки на более долгий срок, не уходя сразу в дымоходную трубу.
— В обоих круглых заготовках вырезаются отверстия Ø 100 мм, в которые будут ввариваться трубы — в одну из них труба, идущая снизу, с мелкими отверстиями, а в другую — дымоотводная. Отверстия вырезаются эксцентрично – их центр отстоит от центра заготовки на 110 мм
— К отрезку трубы – корпусу приваривается верхняя крышка. Сразу же после этого необходимо приварить перегородку – она максимально смещается в сторону дымохода и проваривается к самой крышке и к стенкам цилиндра.
— Теперь можно приварить нижнюю крышку. Ее отверстие должно расположиться диаметрально противоположно отверстию на верхней крышке.
— К верхней крышке приваривается патрубок дымохода, диаметром 100 мм и длиной 130 мм.
— Затем собранный узел стыкуется сваркой с вертикальной перфорированной трубой.
Последним этапом идет установка дымоотводной трубы, и, если есть необходимость, подпорки из металлической полосы для дымохода или для самой печки.
Все сварные соединения должны быть абсолютно герметичны.
Если нет возможности отыскать трубы большого диаметра, то верхний и нижний узел можно сделать коробчатыми, сварив их из стального листа толщиной 4 мм. Изменится немного лишь внешний вид печки, но на принцип ее конструкции и работы это ничуть не повлияет.
Размеры печек также могут существенно различаться
Существуют и другие модели печек на отработке. Они могут отличаться своим внешним видом, расположением нагревающих поверхностей, способами подачи топлива и объемами емкостей для него, но принцип работы агрегатов остается единым.
Меры безопасности при эксплуатации печей на отработке
При использовании печки, использующих в качестве топлива отработку, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, так как пламя у них достаточно открыто.
Эксплуатация печек на отработке требует соблюдения особых мер предосторожности
Установка агрегата должна производиться на негорючую поверхность. Стены вокруг печи также должны быть отделаны жаростойким материалом.
Нельзя устанавливать отопительный прибор такой конструкции на сквозняке, так как он может перекинуть огонь на горючие предметы.
Категорически запрещено располагать рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы.
Для топки необходимо использовать только очищенное от примесей отработанное масло.
Нельзя доливать топливо в процессе интенсивного горения.
Емкость при зажигании печи должна быть заполнена отработкой на две трети. Сверху масла добавляют немного растворителя или бензина, чтобы началось горение, нагрелось масло и пошло испарение.
Поджигают печку с помощью фитиля или свернутой в длинную трубку бумаги, направляя огонь в отверстие для заливки топлива.
Видео: инструкция по эксплуатации печки на масляной отработке
Имея навыки работы со сварочным аппаратом и другими необходимыми инструментами, при желании и наличии материалов, изготовить такую печку не составит труда. В случае необходимости проведения работ в холодное время года в гараже или мастерской всегда будет возможность согреться около огня. Весной, когда погода еще неустойчива, а рассада в теплицы уже высажена, печка на дешевом топливе поможет поддержать нужную температуру в помещении. Можно найти применение этому отопительному агрегату и при других обстоятельствах, когда нужно быстро обогреть техническое или хозяйственное помещение. Поэтому, если таковое есть в наличии, то просто необходимо иметь в хозяйстве подобный обогревательный прибор.
как сделать печку с водяным контуром своими руками
Содержание статьи:
Отработкой называется уже использованное моторное, индустриальное или трансмиссионное масло и мазут, в больших объемах скапливающиеся на автопредприятиях, в пунктах СТО и в ведомственных гаражах. Они находят применение в качестве дешевого и достаточно эффективного топлива. Такой прием позволяет сэкономить немалые средства, к тому же теплоотдача от отработки по мощности соответствует действию электрообогревателя в 15 кВт. Расход сжигаемого горючего в этом случае составляет примерно 0,5-2 литра в час.
Разновидности и устройство печи

Печь на отработке применяется для отопления хозяйственных построек
Классическая печь на отработке, предназначенная для эксплуатации в гараже или мастерской, может быть изготовлена несколькими способами. Известно три типа конструкций, в которых применен данный вариант получения тепловой энергии:
Устройство прямого горения. Масляные пары дожигаются в ней в специальной перфорированной трубе открытого исполнения.
«Капельный» агрегат на отработанном масле с дожигающей камерой закрытого типа.
Печь, известная как горелка Бабингтона.

Капельное устройство

Открытая камера сгорания

Горелка Бабингтона

С практической точки зрения интерес представляют только первые две позиции. Последний же образец из-за своей сложности не рассматривается.
Устройство масляных печей, применяемых в качестве отопителей служебных и технических помещений, будет рассмотрено на примере пиролизной конструкции. Она представляет собой квадратную или цилиндрическую емкость, частично заполняемую отработанной соляркой или мазутом и оснащенную особой воздушной заслонкой. В верхней ее части предусмотрена труба с отверстиями, сквозь которые за счет естественной тяги всасывается наружный воздух. Еще выше расположена камера, используемая для дожигания топлива. В ней предусматривается специальная перегородка, посредством которой происходит отбор тепла от жидкого продукта горения.
Преимущества и недостатки

Отработанное масло стоит дешево, поэтому устройство обходится без лишних затрат
К достоинствам самодельных печей на отработанном масле относят:
годятся для обогрева закрытых пространств;
допускается эксплуатировать в технических помещениях, для обогрева небольших теплиц и других с/х построек;
просты в обустройстве и эксплуатации;
независимость от электричества.
К многочисленным минусам таких конструкций относят:
Для стабильной работы печи требуется постоянная воздушная тяга. В ее отсутствие агрегат начинает коптить и постепенно гаснет.
Попадая в масло, антифриз или водяные капли приводят к образованию опасных брызг в топливнике, что чревато возможностью пожара.
Конструкции отличаются слишком большим расходом горючего – до 2 литров/час при относительно низком показателе теплоотдачи.
Неразъемный корпус чистить от сажи очень сложно.
Не допускается применять отработку, имеющую посторонние примеси, которые повышают взрывоопасность жидкости. Дымоход и сам агрегат нуждаются в постоянной чистке от остатков продуктов сгорания (сажи). При интенсивном горении топлива печь очень сильно гудит.
Печи «капельного» типа

Принудительная циркуляция воздуха производится с помощью электрического вентилятора
Основное отличие капельных печей от пиролизных отопителей заключается в следующем:
Особой конструкции труба с перфорацией помещается в стальном корпусе, изготовленном из газового баллона или трубы подходящего диаметра.
Топливо в зону сжигания поступает в виде мелких капелек, которые затем свободно разбрызгиваются по дну чаши, находящейся под дожигателем.
Для повышения эффективности в таком агрегате предусматривается принудительный наддув воздуха, для чего в него встраивается электрический вентилятор.
Указанная схема построения печки на отработанном масле лишена многих недостатков, имеющихся у пиролизных агрегатов, но с другой стороны она нуждается в сетевом питании.
Сфера использования

Использование печки для обогрева теплицы
Печка на отработке согласно принципу своего функционирования относится к универсальным устройствам. В ряде промышленных областей эти агрегаты используются в качестве калориферов и тепловых пушек.
Для отопления частных жилых помещений эти устройства применяются очень редко, поскольку небезопасны в эксплуатации. Из-за наличия раскаленных металлических поверхностей воздух постоянно пересушивается.
Для производственных помещений печи на отработанных смазочно-горючих продуктах подходят просто идеально, поскольку их основной плюс – быстрый нагрев окружающего воздуха за счет хорошей теплопередачи. Эти обогревающие устройства традиционно применяются для оперативного отопления следующих объектов:
огородных теплиц;
общественных и личных гаражей;
строительных площадок в зимнюю пору;
ремонтных мастерских и СТО, а также автомобильных моек.
Модернизированные обогревающие конструкции, оснащенные змеевиком, допускается интегрировать в водяную отопительную систему.
Как и из чего сделать печь своими руками

После сварки баллон необходимо покрасить термостойкой краской
Самый простой способ, позволяющий изготовить печь на отработанном масле своими руками, – использовать для этого подручные средства. В качестве корпуса, в который помещается емкость для заливки отработки, берется старый газовый баллон, предварительно очищенный от остатков голубого топлива. Помимо него для изготовления по чертежам печи на отработке своими руками потребуются:
Обычная стальная труба с типовым диаметром порядка 10 см для обустройства элементов корпуса, горелки и дымохода достаточно двух метров.
Стальной уголок на 5 см, который подготавливается из расчета чуть больше метра. Он необходим для изготовления подставки под печку, а также для деталей теплообменника и на дверные ручки.
Листовая стальная заготовка, идущая на заглушки и днище верхней камеры. Для этого потребуется около 50 см листа толщиной 2-4 мм.
Оставшийся от автомобиля тормозной диск, свободно помещающийся внутри баллона.
Пустая емкость из-под фреона стандартного объема с работающим игольчатым вентилем (клапаном) для изготовления топливного бака.
Из вспомогательных деталей потребуются кусочек шланга для подачи топлива, а также пара хомутов и небольшой отрезок полудюймовой трубы. По нему в печку предполагается подавать саму отработку.
Порядок сборки

Вариант из металлических листов с термостойкой краской
Описание порядка самостоятельной сборка печи сводится к следующей последовательности действий:
В днище подготовленного баллона проделывается сквозное отверстие.
По его бокам вырезаются два проема, расположенные один над другим.
Между ними из 4-хмиллиметровой стали приваривается площадка по форме баллона, служащая дном верхнего отсека. Но прежде в нем высверливается несколько отверстий, обеспечивающих доступ воздуха к маслу.
В этой части печи вмонтируется камера сгорания вместе с теплообменником, а в нижнем отсеке – горелка с поддоном.
Горелка крепится прямо на днище верхней камеры с наружной стороны, а поддон нижней части конструкции делается на основе чугунного тормозного диска, снизу к нему приваривается дно.
Сверху конструкция закрывается крышкой с отверстием, через которое имеется доступ воздуха к ответной части горелки.
По завершении основных работ переходят к изготовлению муфты, соединяющей поддон с горелкой. Систему подачи масла делают на основе трубы, приваренной к поддону, подготовив предварительно отверстие соответствующего размера. Далее остается установить на трубе вентиль и подвести ее к баку с топливом.
Отводящую дым конструкцию лучше всего сделать из 10-сантиметровой трубы, привариваемой сбоку верхней камеры ближе к крышке. Дымоход выводится через стену и крышу прямо на улицу. Труба перед этим помещается в огнеупорный стакан.
Эксплуатация печи на отработанном масле

Печку необходимо оградить от соседних объектов огнеупорным материалом
В процессе эксплуатации печи на отработке важно всегда помнить о необходимости соблюдения правил техники безопасности при работе с легковоспламеняющимися веществами. В данном случае топливо сгорает в открытом виде, что чревато непредсказуемыми последствиями. Соблюдение правил ТБ сводится к следующим моментам:
Во время эксплуатации агрегат размещается на высоких подставках с опорой на поверхности из негорючих материалов.
Если поблизости находятся другие предметы или стены, их следует закрыть или отделать жаростойким материалом.
Не допускается разжигать и использовать печь на сильных сквозняках, способных перебросить пламя на другие легковоспламеняющиеся объекты.
Для загрузки в топку используется только хорошо очищенное от примесей масло или мазут.
Не разрешается доливать отработанное топливо при его интенсивном горении.
Рабочая емкость при розжиге печи заполняется отработкой хотя бы на две трети полного объема. Поверх добавляется несколько миллилитров растворителя или бензина, что позволит усилить испарения и спровоцировать загорание смеси.
Для поджигания печки используются специальный фитиль либо свернутая в трубку зажженная бумага, подносимые в отверстие для заливки топлива.
Как работают печные вентиляторы?

Вентиляторы для печей — это фантастическая инновация, которая действительно значительно улучшает тепло, исходящее от вашей плиты. В прошлом году мы стали свидетелями огромного интереса к этому продукту, поскольку дровяные горелки стали неотъемлемой частью дома. И почему бы нет? Они эстетичны, просты в эксплуатации, не требуют больших затрат на обслуживание и недороги в эксплуатации.
Вместе с тем, печи может потребоваться время, чтобы прогреть комнату, особенно большую.Использование печного вентилятора нагревает комнату за небольшую часть времени, и это действительно простой способ максимально использовать тепло, которое вы получаете от плиты.
Ниже Джеймс показывает, как работает печной вентилятор.

Есть ли у вентилятора печки батарейки?
Нет. Вентилятор печки — это фактически двигатель, который использует тепло в качестве источника энергии для своей работы. Разница в количестве тепла между основанием устройства и верхней частью вентилятора приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, вращает лопасти, в то время как охлаждающие вентиляторы в задней части помогают поддерживать верхнюю часть вентилятора при гораздо более низкой температуре, гарантируя, что вращение вентилятора поддерживает постоянные обороты.

Дровяные печи вошли в моду.
Маленький мотор вентилятора — это термоэлектрический мотор — действительно простое устройство, с помощью которого два полупроводника при разных температурах могут создавать между собой напряжение. Это небольшое количество электроэнергии, но ее достаточно, чтобы вращать лопасти вентилятора.
На всех плитах работает?
Вентилятор печи работает только с плитами, достигающими определенной минимальной температуры. Это связано с тем, что основание устройства должно нагреться до температуры, прежде чем разница температур между верхней частью устройства и нижней частью станет достаточно высокой, чтобы лезвия стали вращаться.Для некоторых печей требуются специальные «низкотемпературные» вентиляторы, которые специально разработаны для работы на печах, которые не нагреваются до очень высоких температур. Вообще говоря, в большинстве печей можно использовать вентилятор.
Какое положение лучше всего подходит для вентилятора?
Главное, на что следует обратить внимание при размещении вентилятора, — это то, что за ним нужно пространство. Это связано с тем, что вентилятор втягивает более холодный воздух из-за вентилятора, чтобы обеспечить его питание. Если вы заблокируете заднюю часть вентилятора, установив его у стены или дымохода, вы получите неэффективную систему.Также попробуйте поставить его ближе к задней части печи (оставляя за вентилятором около 15 см пространства), чтобы вентилятор выталкивал теплый воздух в комнату.
Может ли вентилятор печки перегреться?
Да. Если вентилятор станет слишком горячим, он может перегреться и повредить двигатель. Чтобы предотвратить это, вы можете приобрести термометр для плиты, чтобы проверять температуру и знать, когда становится слишком жарко для вашего вентилятора. Если он станет слишком горячим, вы можете попробовать переместить его в более прохладную часть плиты или полностью удалить.Различные модели вентиляторов имеют разную максимальную температуру, поэтому обязательно проверьте характеристики своей модели.
Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?
Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…
.
Как работают электрические чайники?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 22 марта 2020 г.
Машины работают на бензине … а люди бегают за чаем и кофе (по крайней мере, в моем доме)! Если пить кофе или чай ведром, то хоть раз порадуешься хватило смекалки изобрести сверхэффективный способ похолодать воду в горячую, а именно электрический чайник (также известный как электрочайник). Наполните его водой, включите, включите, и через пару минут у вас будет трубопровод горячей воды для пить или готовить.Как именно работает чайник? Почему это нужно так долго варить? И как он узнает, когда выключиться? Рассмотрим подробнее!
Фото: Электрический чайник — удобный способ получения тепловой энергии из электричества. Это водонагреватель, но это также устройство преобразования энергии, которое иллюстрирует один из самых основных законов физики: сохранение энергии (обсуждается ниже).
Что такое электрический чайник?
Чайники — одни из самых простых бытовых приборов.Поднимите крышку, загляните внутрь и вы увидите в самом низу емкости для воды катушку толстый металл называется ТЭНом. Когда вы включаете чайник в электрическую розетку, в нагревательный элемент поступает большой электрический ток. Элементы сопротивление (тенденция любого материала останавливать электричество протекающий через него) превращает электрическую энергию в тепло. В других словами, элемент становится горячим. Поскольку он находится в прямом контакте с холодной водой, тепло передается воде за счет теплопроводности и быстро нагревается. это тоже вверх.
Фото: вверху: нагревательный элемент в основании электрического чайника, показанный на нашем верхнем фото. Внизу: в некоторых котлах элемент скрыт от глаз под внутренним полом, чтобы он не покрылся известковым налетом. Это более аккуратный дизайн, но он делает чайник намного шумнее.
Сколько времени нужно для кипячения чайника?
Вы можете кипятить воду разными способами — даже в простой кастрюле на открытом огне или плите — хотя закрытый чайник обычно работает намного быстрее: он предотвращает отвод тепла, позволяет давлению расти быстрее. (помните, что вода закипает, когда давление насыщенного пара равно атмосферному), и помогает воде закипеть быстрее.Но вы когда-нибудь расстраивались, сколько времени нужно вашему чайнику, чтобы закипеть? Не надо! Удивительно то, что ваш чайник закипает так же быстро, как и он — а вот Почему.
Если вы продолжаете накачивать тепловую энергию на дно чайника (быстрее, чем тепло уходит через верх и по бокам), рано или поздно вода внутри него закипит. Основной закон физики называется сохранение энергии говорит нам, что если вам нужно вскипятить литр воды, начиная с одной и той же температуры, вам всегда придется добавлять для этого одинаковое количество энергии.Используете ли вы костер или чайник, микроволновую печь или что-нибудь еще с устройством перемешивания, как у Джеймса Прескотта Джоуля (см. вставку ниже), количество энергии, которое вы должны вложить, чтобы вскипятить воду, точно такое же.
Допустим, вы начали с 1 литра (примерно 1 килограмм, 2,2 фунта) холодной воды. примерно при 10 ° C (50 ° F), и вы хотите поднять его на 90 ° C до точки кипения (100 ° C или 212 ° F). Количество энергии, которое вам нужно: 4,2 × 1000 грамм × 90 градусы = 378000 джоулей или 378 кДж.
Загадочное «4.2 «- постоянная величина, называемая удельной теплоемкостью воды. Каждый материал имеет разную удельную теплоемкость, которая представляет собой просто количество энергии, которую вы должны вложить, чтобы поднять температуру одного грамма материал на один градус по Цельсию. Вам нужно добавить 4,2 джоуля энергии для повышения температуры 1 грамма воды на 1 ° C, поэтому Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 Дж / г / ° C.
378 кДж для кипячения литра воды — гораздо больше энергии, чем вы думаете. Энергоэффективная лампа мощностью 10 ватт использует 10 джоулей энергии каждую секунду (потому что 1 ватт означает использование одного джоуля в секунду), так что это займет 37 800 секунд — около 10.5 часов — использовать столько же энергии, сколько потребляет наш чайник на одно кипячение!
Работа: Чайники используют много энергии для кипячения воды, но справляются со своей задачей быстро (примерно 2,5 минуты), потому что они работают на большой мощности. При том же количестве энергии вы можете включить микроволновую печь примерно на 8 минут, портативный компьютер на час 20 минут или энергосберегающую лампу примерно на 10,5 часов.
Если вы используете электрический чайник мощностью 2400 Вт, это означает, что он потребляет 2400 Вт. джоулей электрической энергии в секунду и полагая (примерно) то же самое количество энергии в воду в виде тепла каждую секунду.Делить 378000 на 2400, и вы обнаружите, что чайнику требуется около 160 секунд. делать работу, которая звучит примерно правильно — электрический чайник обычно закипает примерно за 2–3 минуты. Старая пословица говорит, что горшок (чайник), за которым наблюдают, никогда не закипает, но это датируется временем когда большинство людей кипятили воду на ужасно неэффективных открытых угольные пожары. Электрический чайник может вскипятить воду всего за пару минут, потому что это может добавить тепла энергия для воды намного быстрее и эффективнее, чем открытый огонь (который позволяет теплу выходить во всех направлениях).
Если мощность вашего чайника была примерно 2400 Вт (Вт), и вы использовали британский источник питания питание 240 вольт (В), это означает, что ток, проходящий через элемент будет 2400/240 или 10 ампер (A). По бытовым меркам это изрядная сила: для сравнения, маленькое зарядное устройство для моего iPod потребляет максимальный ток. 0,67 ампер — чайник потребляет в 15 раз больше! Итак, ответ на электрический чайник работает так быстро, если использовать относительно большой электрический ток. Количество произведенного тепла составляет пропорционально току (ток 10 А будет производить вдвое больше тепла, чем ток 5 А проходя через тот же нагревательный элемент, если напряжение было постоянным), поэтому большие токи производят больше тепла — и нагревают предметы гораздо быстрее, чем более мелкие.
Фото: Скрытый нагревательный элемент типичного современного чайника, вид снизу. Элемент запечатан в светло-серой центральной части, и (если вы присмотритесь) вы можете просто увидеть его два вывода, торчащие в правом нижнем углу. Темно-серый ободок (к которому прикасается мой большой палец) представляет собой резиново-пластиковую прокладку, которая закрывает нагревательный элемент внутри дна чайника и предотвращает просачивание воды. Длинная трубка наверху направляет пар из чайника вниз к термостату, который в нужный момент выключает элемент (как описано ниже).
Как работают водогрейные котлы быстрого приготовления?
Если вы устали ждать и хотите, чтобы чайник закипел быстрее, вы можете сделать только две вещи. Один использовать больше электрического тока — другими словами, купить более мощный чайник; другое использование — использовать меньше воды.
Водогрейные бойлеры / диспенсеры «мгновенного действия» (например, Breville Hot Cup и Morphy Ричардс Мено), который на самом деле может вскипятить всего лишь стакан воды. быстро объедините эти методы. Они используют более мощный нагрев элемент, чем обычный чайник (обычно 3000 Вт или более) и они разработаны таким образом, чтобы элемент мог безопасно работать в контакте с только небольшое количество воды.Если вы варите только (скажем) На четверть литра воды вам понадобится лишь четверть меньше энергии, скажем, 100 000 джоулей. И если вы снабжаете эту энергию элементом мощностью 3000 Вт, посчитайте, и вы обнаружите, что можете сделать это примерно за 30 секунд вместо 2,5 мин. Видите ли вы здесь еще одно большое преимущество? Если вы кипячение всего чайника, чтобы приготовить только один горячий напиток, вы эффективно тратя три четверти потребляемой энергии. Кипячение ровно столько воды, сколько вам нужно, значительно сэкономит вам денег — а также помогает окружающей среде.
Как чайник узнает, когда нужно выключиться?
Иллюстрация: Как выключается электрический чайник. Есть пароотводчик и трубка (желтый, 43 и 44), ведущие вниз от верхней части водяной камеры (серый, 38) к биметаллическому термостату и переключателю (оранжевый и красный, 1 и 2). Когда чайник закипает, по этой трубке вырывается пар, нагревает термостат и заставляет его открыться, отключая нагревательный элемент (зеленый, 39) и предотвращая кипение воды.Иллюстрация из патента США 4 357 520: Электрический контейнер для кипячения воды с включаемым сухим и чувствительным к потоку термочувствительным блоком управления от Джона К. Тейлора, любезно предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США.
Ранние электрические чайники имели встроенную опасность: их было относительно легко включить, уйти и сделать одну или две работы по дому, а потом забыть о них. Если ты был повезло, когда вы вернулись через несколько минут, вы нашли свой кухня наполнена облаками пара. Если не повезло, чайник Элемент может перегореть, перегореть или даже вызвать пожар.
К счастью, практически все современные чайники отключаются. автоматически с помощью термостатов (механических, электрических или электронные устройства, реагирующие на изменение температуры). Многие из них на основе разработок английского изобретателя Джон С. Тейлор, чей компании Otter Controls и Strix Ltd разработали более чем миллиардов таких термостатов по всему миру.
Как они работают? Самые простые из них механические и используют биметаллический термостат (описанный в нашей основной статье о термостатах), интегрированный в элемент в нижней части чайника.Он состоит из диска два разных металла, тесно связанных друг с другом, один из которых расширяется быстрее, чем другой, по мере повышения температуры. Обычно термостат изогнутый в одном направлении, но когда горячая вода достигает точки кипения, образующийся пар попадает на биметаллический термостат и внезапно щелкнуть и согнуть в противоположном направлении, немного как зонт выворачивается наизнанку на ветру. Когда термостат открывается, он нажимает на рычаг, который срабатывает. цепь, отключает электрический ток и безопасно выключает чайник.Более сложные термостаты для чайников (используются в системах такие как модный кофейный бойлер Marco Über) полностью электронные и позволяют нагревать воду до точной температуры и поддерживать ее на неопределенный срок путем многократного включения тока и выкл.
Фото: Вот как на самом деле выглядит типичный термостат-выключатель Strix. Я использовал точки того же цвета, что и на иллюстрации выше, чтобы показать ключевые детали этого старого разобранного чайника. Паровая трубка (желтая) направляет пар к биметаллическому термостату.Термостат (оранжевый) выключает чайник. Блок переключения (красный) и несколько проводов соединяют термостат, выключатель питания (розовый) и беспроводной разъем (темно-синий) с двумя выводами нагревательного элемента (зеленый). Термостат и переключатель прикручены к нижней части светло-серого скрытого нагревательного элемента (показан на фото выше на этой странице).
Фото: крупный план биметаллического термостата (показан оранжевой точкой на другом фото).
«Механический эквивалент тепла»
Изображение: эксперимент Джоуля по поиску механического эквивалента тепла.
Электрические чайники могут показаться ужасно обыденными, но их стоит прочитать и написать о том, потому что они блестяще иллюстрируют один из самых фундаментальные физические законы нашей Вселенной: вы можете преобразовывать один вид энергии в другой, но вы не можете создать энергию из воздуха или превратить ее в ничто. Эта чрезвычайно важная идея называется сохранением энергии, и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) был одним из первых, кто проник в ее суть.
Джоуль разработал блестящий эксперимент.Он прикрепил тяжелый груз (1) к веревке, намотанной на шкив (2), так, чтобы груз падал, веревка поворачивала ось (3) и перемешивала лопаточное колесо внутри емкости, полной воды (4). Он рассудил, что «механическая» энергия, которую он таким образом добавлял к воде, превратится в тепловую энергию, слегка нагревая воду. После неоднократных экспериментов он успешно доказал, что энергия (или, как он ее называл, vis viva), теряемая падающим грузом, в точности равна энергии, полученной при нагревании воды.Таким образом, Джоуль подтвердил, что механическая энергия (или работа) и тепловая энергия были взаимозаменяемыми, и результаты были опубликованы в известной статье под названием «Механический эквивалент тепла», которая до сих пор считается одним из наиболее важных подтверждений теория сохранения энергии.
Джоуль считал, что может найти доказательства в поддержку своих идей в реальном мире. Все, что ему нужно было сделать, это найти водопад и измерьте температуру вверху и внизу; падающая вода преобразует потенциал энергии в тепло, создавая разницу температур, которая, как он считал, подтвердит его теория.По его расчетам, могучий Ниагарский водопад будет на пятую градуса теплее. внизу, чем вверху, хотя измерить это было бы довольно сложно! Пытаясь уладить этот вопрос, Джоуль взял с собой в медовый месяц несколько термометров. в Шамони, Франция, в 1847 году, и попытался измерить водопад там, но не смог сделать это достаточно точно чтобы доказать свою точку зрения.
Узнать больше
Узнать больше
На этом сайте
Вам могут понравиться эти другие статьи на нашем сайте на похожие темы:
Статьи
Пылающее желание эффективности Том Мерфи.Как я объяснял выше, для нагрева определенного количества воды до той же температуры требуется такое же количество энергии, как бы вы это ни выбрали. Но одни методы более эффективны, чем другие. Как объясняет Том Мерфи в этом замечательном сообщении в блоге, электрические чайники значительно более эффективны, чем чайники с варочной панелью и микроволновые печи.
Что более энергоэффективно — кипячение воды с помощью электрического чайника, чайника на газовой плите или микроволновой печи?: The Guardian, Notes & Queries, 2011.Читатели Guardian высказывают различные мнения об эффективности различных методов кипячения воды.
Fiddly, Fussy or Just Plain Ugly Kettles Элис Роустхорн. The New York Times, 9 августа 2009 г. Почему чайники выглядят так плохо спроектированными? Эта писательница интересуется эстетикой, но, может быть, ей было бы лучше подумать о том, как наука и техника ограничивают конструкцию машины, которая может быстро и эффективно вскипятить воду?
Патенты
Если вас интересуют настоящие технические подробности, почему бы не взглянуть на некоторые из множества патенты, описывающие принцип работы чайников? Вот четыре, которые я выбрал, но вы найти больше в записях.
Предохранитель от Мориса Ли Уорнера: модифицированный предохранитель, предотвращающий выкипание электрических перколяторов. Патент США 1794045, 24 февраля 1931 г.
Электрический кофейник от Амброуза Олдса. Электрический кофейный перколятор, поддерживающий установленную температуру заварки. Патент США 1998732. 23 апреля 1935 г.
Электрический резервуар для кипячения воды, включающий сухой и чувствительный к потоку термочувствительный блок управления от Джона К. Тейлора. Патент США 4,357,520, 2 ноября 1982 г.
Термочувствительное устройство управления для контейнеров, оснащенных электронагревателями John C.Тейлор и др. Патент США 4,621,186. 4 ноября 1986 года.
Видео
.
Как работают схемы | HowStuffWorks
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда вы щелкаете выключателем, чтобы включить свет, телевизор, пылесос или компьютер? Что дает щелчок этого переключателя? Во всех этих случаях вы замыкаете электрическую цепь , позволяя пропускать ток или поток электронов по проводам.
Электрическая цепь во многом похожа на вашу кровеносную систему. Ваши кровеносные сосуды, артерии, вены и капилляры подобны проводам в цепи.Кровеносные сосуды несут кровь по телу. Провода в цепи несут электрический ток к различным частям электрической или электронной системы.
Объявление
Ваше сердце — это насос, который управляет кровообращением в организме. Он обеспечивает силу или давление для циркуляции крови. Кровь, циркулирующая по телу, снабжает различные органы, такие как мышцы, мозг и пищеварительную систему. Аккумулятор или генератор вырабатывает напряжения — силы, которая пропускает ток через цепь.
Возьмем простой случай электрического света. К свету подключаются два провода. Чтобы электроны выполняли свою работу по производству света, должна быть замкнутая цепь, чтобы они могли проходить через лампочку, а затем возвращаться обратно.
На схеме выше показана простая схема фонаря с батареей на одном конце и лампой фонарика на другом конце. Когда переключатель выключен, полная цепь не будет существовать, и не будет тока. Когда переключатель включен, произойдет замкнутая цепь и протекание тока, в результате чего лампа-вспышка будет излучать свет.
Схемы могут быть огромными энергосистемами, передающими мегаватты энергии на расстояние в тысячу миль, или крошечными микроэлектронными микросхемами, содержащими миллионы транзисторов. Это необычайное сокращение электронных схем сделало возможными настольные компьютеры. Новым рубежом обещают стать наноэлектронных схем с размерами устройств в нанометрах (одна миллиардная метра).
В этой статье мы узнаем о двух основных типах электрических схем:
Силовые цепи передают и контролируют большие объемы электроэнергии.Примерами являются линии электропередач, системы электропроводки в жилых и деловых помещениях. Основными компонентами силовых цепей являются генераторы на одном конце и системы освещения, системы отопления или бытовые приборы на другом конце. Между ними находятся линии электропередач, трансформаторы и автоматические выключатели.
Электронные схемы обрабатывают и передают информацию. Подумайте о компьютерах, радио, телевизорах, радарах и сотовых телефонах.
.
6 раз можно перекрыть кран, чтобы сэкономить воду
Знаете ли вы, что хотя 70 процентов планеты Земля покрыто водой, только 1 процент ее доступен для потребления человеком? Наше быстро растущее население покидает наши озера, реки и водоносные горизонты, пытаясь удовлетворить растущий спрос на пресную воду. Фактически, ожидается, что спрос на воду вырастет на 50 процентов с 2007 по 2025 год. Что вы можете сделать, чтобы снизить личную потребность в воде и помочь сохранить этот жизненно важный природный ресурс? Вот пять разных способов начать, просто закрыв кран.
1. Экономьте воду при чистке зубов
Почему бы не сохранить красивую, здоровую улыбку и одновременно сберечь воду? Пока вы чистите зубы, закройте кран, чтобы сэкономить до 200 галлонов воды в месяц.
2. Экономьте воду при мытье рук
Средний американец моет руки почти 9 раз в день. Если вы будете следовать инструкциям по мытью рук с мылом в течение как минимум 20 секунд, вы можете сэкономить не менее 6 галлонов в день, отключив кран во время чистки.
3. Экономия воды при мытье посуды
Энергоэффективная посудомоечная машина обычно использует всего 4 галлона воды на цикл, тогда как для мытья рук можно использовать до 20 галлонов. Просто убедитесь, что вы запускаете посудомоечную машину только тогда, когда она заполнена. Нет посудомоечной машины? Соскребите грязную посуду в мусор, наполните раковину водой и вымойте посуду сразу, вместо того чтобы мыть посуду одну за другой под постоянно проточной водой.
4. Экономьте воду во время готовки
Фрукты и овощи мыть в кастрюле с водой, а не в кране.Размораживайте продукты в холодильнике, а не используйте воду. При кипячении пищи используйте столько воды, чтобы покрыть ее. * Совет: использование меньшего количества воды при варке овощей также сохранит вкус и питательные вещества.
5. Экономьте воду, принимая душ
В ванне обычно используется до 30 галлонов воды, тогда как для пятиминутного душа потребуется всего 10-25 галлонов в зависимости от эффективности насадки для душа. Так что выбирайте душ, чтобы сэкономить воду.
6. Экономьте воду при наполнении стакана
На улице жарко? Не открывайте кран, пока вода не станет достаточно холодной для питья.Вместо этого налейте воду в большую бутылку и храните ее в холодильнике. Это просто, быстро и круто.
Эти простые способы экономии воды помогут обеспечить будущим поколениям доступ к одному из самых жизненно важных ресурсов.
.

« Предыдущая 1 … 68 69 70 71 72 … 985 Следующая »

Фундамент:	Не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта.
Основание:	Двойное основание: первый ряд обрезной брус 150х100 мм, второй ряд обрезной брус 150х150 мм. Брус естественной влажности.
Половые лаги:	Доска естественной влажности 40х150 мм, устанавливаются с шагом 0,6 м, череповые бруски 40х50 мм, черновой пол из обрезной доски, толщиной 20-25 мм.
Чистовой пол:	Шпунтованная доска, толщиной 36 мм, принудительной сушки.
Стены 1 этажа:	Профилированный брус естественной влажности 90х145 мм или 145х145 мм, в зависимости от выбранной толщины. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно. Вид бруса с наружной стороны в двух видах: прямой или овал (на стоимость не влияет).
Перегородки:	Профилированный брус естественной влажности 90х145 мм. Впиливаются в основные стены.
Стены 2 этажа:	Конструируются из доски 100х40 мм с шагом 0,6 м., обшиваются снаружи вагонкой камерной сушки, под которую монтируется пароизоляция.
Сборка угла:	В стоимость входит сборка в теплый угол.
Сборка сруба:	Сруб собирается на металлические нагеля (гвозди 200 мм).
Утепление:	Пол, потолок и мансарда бани утепляются минеральной ватой Изовер (или ее аналогами) в толщину 100 мм.
Пароизоляция:	Наноизол или его аналоги.
Высота помещений:	1 этаж 2,0-2,1 м (16 венцов бруса), 2 этаж — 2,3 м.
Балки межэтажного перекрытия:	Доска естественной влажности 40х150 мм, устанавливаются с шагом не более 0,6 м.
Потолки бани:	Подшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, принудительной сушки.
Мансарда:	При ее наличии, полностью обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, принудительной сушки.
Окна:	Деревянные, с двойным остеклением, распашные, размеры в соответствии с техническим заданием строительства бани.
Двери:	Деревянные каркасные, размером в соответствии с техническим заданием строительства бани.
Кровля:	Волнистые листы ондулин, с возможностью выбора цвета (красный, коричневый, зеленый), укладка паровлагоизоляции.
Стропила и обрешетка:	Стропила изготавливаются из доски 40х150 мм с шагом не более 0,6 м; обрешетка из обрезной доски, толщиной 20-25 мм.
Лестница:	При ее наличии, деревянная, тетива изготавливается из бруса, ступени из шпунтованной доски, толщиной 36 мм, с перилами и резными балясинами.
Внутренняя и наружная отделка	Выполняется оцинкованными гвоздями.
Углы и поднебесники:	Исполняются из вагонки хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Фронтоны:	Изготавливаются из доски 40х100 мм, обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, с прокладкой ветрозащитной пленки.
Крыльцо:	Деревянные ступени из доски 40х150 мм.
Помещение парной	Обшиваются осиновой вагонкой класса В, под вагонку укладывается фольга для саун.
В помещении парной	Изготавливаются пологи из осиновой доски.
Оборудование бани:	Душевой поддон со сливным шлангом, размеров 0,8х0,8 м.
Печь:	Не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта.

Варианты	Характеристики
Самым лучшим считается нержавейка.	Сталь, отлично противостоящая коррозии и окислению, содержит примерно 17–19 % хрома и 8–13 % никеля.	Нержавейка не боится внешних воздействий, но и у нее есть уязвимое место в конструкции – это швы, которые рвутся.
Чугун.	Является прочным материалом, обладает отличной теплопроводностью: он быстро нагревается и на долгое время задерживает тепло.	Но если на него в раскаленном состоянии попадет вода, то чугун становится хрупким. Также он очень чувствителен к механическим ударам.

Иллюстрация	Описание действия
	При необходимости нужно укрепить цоколь. В нашем случае он просто был обшит нержавейкой по всей высоте.
	Согласно проекту, делается разметка, прокапывается траншея по всему примеру будущего вольера глубиной 15-20 см. Основание конструкции – трубы МКТ 21 мм. Между ними в самой траншеи была проварена прутковая арматура, а сверху всё забетонировано, засыпано землёй и утрамбовано. В землю вкопаны трубы на метр, и над землёй они возвышаются на два метра.
	Для решётчатых стен была использована арматура диаметром 12 мм.
	Провариваются вертикальные прутья на расстоянии примерно 10 см. После этого конструкция дополнительно укрепляется горизонтальными прутьями по всему периметру. Для высоты вольера в 2 метра достаточно четыре таких ряда.
	Обратите внимание, что в такой конструкции нужна будет привязка к основной стене дома. Но это делать нужно только в том случае, если собака слишком активная и часто прыгает на решётку. Если же она спокойна, то дополнительного усиления не нужно.
	Основание вольера – песчаная, хорошо утрамбованная засыпка. Так как сам каркас вкопан в землю, то устройству дополнительного бетонного основания не нужно.
	Чтобы весенние паводки не затапливали вольер, по всей его длине выставляются бруски сечением 50 мм, заранее обработанные мастикой. Закрепляются эти бруски примерно на одинаковом расстоянии. Сколько их будет, зависит от ширины вольера. В нашем случае было достаточно 3 штук, чтобы при монтаже настил не прогибался.
	На установленные доски саморезами крепятся доски дюймовки. Обязательно обработайте их шлифовальной машинкой или хотя бы шкуркой. Также желательно промазать всё антисептиком или лаком, чтобы настил как можно дольше сохранился.

Иллюстрация	Описание действия
	Привариваем металлический замок-щеколду на удобном для вас уровне.
	Из остатков арматуры делаем кормушку по размеру мисок. Варятся они просто к решётчатым стенам на той высоте, на которой будет комфортно пользоваться ею собаке.
	В нашем случае решено было установить будку за вольером, чтобы для собаки оставалось больше места для игр. Сама будка была куплена, представляет собой дощатую модель. Для входа вольер по размеру был вырезан вход в решётчатой стене.

Иллюстрация	Описание действия
	Прибиваем профиль по периметру к трубам.
	На кровельные саморезы крепим к профилю листы поликарбоната. Вместо них, можно взять обычный профлист. Но в пользу первого говорит то, что поликарбонат «гасит» шумы от дождя, которые могут беспокоить собаку. Обратите внимание, для вашего же удобства лучше всего крышу делать с небольшим уклоном, чтобы было проще счищать с неё снег.

Рубрика: Разное

Как выбрать электрический конвектор для дома: Электрический конвектор отопления – что это такое, какой лучше

ТОП-5 лучших электрических конвекторов, как выбрать

Что это такое

Электрические конвекторы и их основные разновидности

Напольные и настенные конвекторы

Конвекторы, встраиваемые в пол

Влагозащищенные конвекционные обогреватели

Электронное и механическое управление

С естественной и искусственной конвекцией

Мощность оборудования

Типы ТЭНов электрических нагревателей

Stitch (Стич)

Трубчатый

Монолитный

Самостоятельный ремонт электрического конвектора

Проверяем внутренние соединения

Термический ограничитель

Проверка переключателей

Элементы нагревания

ТОП-5 лучших электрических конвекторов

NeoClima Fast 2000

Timberk TEC.E3 M 2000

Noirot Spot E-3 Plus 1500

Ballu BEC/EZER-1500

Electrolux ECH/AS-2000 MR

Заключение

Видео по теме

Как выбрать конвектор, и почему электрический лучше газового

Какой конвектор лучше – газовый или электрический

Как выбрать конвектор газового типа

Выбираем электрический конвектор по типу нагревательного элемента

Где лучше устанавливать электроконвектор

Виды терморегуляторов в конвекторных обогревателях

Мощность и защита от влаги

Дополнительные функции и системы защиты

Читайте также

лучшие электрические конвекторы отопления для дома 2017

Коротко об основах выбора электрических конвекторов

Лучшие электрические конвекторы для дома

Ballu BEC/EZER-1500

Electrolux ECH/AG-1000MFR

Ballu BEP/EXT-1000

Timberk TEC.E0X M 1500

Hyundai H-HV2-15-UI566

Electrolux ECH/AG-2000MFR

Polaris PCH 1502

Timberk TEC.E5 M 1000

Noirot Spot E-5 1500

Как выбрать газовый конвектор

Если вы не знаете, какие разъемы приобрести, это может помочь

— Изучите

Разъемы Ebike

Столбы питания Андерсона, серия PP15 / 30/45

Сигнальные разъемы

JST-SM

HiGo Mini-B

Главный сигнал HiGo

Таджима

Хиросе DF62

Молекс / Лопата

Разъемы для двигателей

HiGo Z910

Жюлет Z916

MT60

Разъемы для аккумуляторов

Андерсон SB50

XT60

XT90

Разъемы для зарядного устройства

Розенбергер

XLR

Разъем постоянного тока

СТ3

RCA

Другие:

Самодельный искатель скрытой проводки своими руками: Подробная схема детектора скрытой проводки своими руками

Простой детектор скрытой проводки

Схемы простых искателей скрытой проводки

Искатель скрытой проводки на одном полевом транзисторе с наушником