Работа археологов включает исследования древнего сельского хозяйства и того, как люди изменили ландшафт Амазонки.В каменных убежищах, расположенных недалеко от искусства, исследователи обнаружили остатки еды, которую съели художники, в том числе фрукты, аллигаторов, капибар и броненосцев.

До недавнего времени этот район был недоступен для исследователей из-за 50-летней гражданской войны в Колумбии. Согласно Брайану Баучеру из artnet News , расследование началось после подписания мирного договора в 2016 году. Но археологам все же пришлось получить разрешение от повстанческих сил, которые не подписали соглашение о пятичасовом переходе через лес к местам утеса.

Ириарте сообщает artnet News , что выбранные художниками гладкие каменные стены, защищенные от дождя, послужили идеальным холстом для детальных картин. Некоторые из работ расположены так высоко на стенах утеса, что исследователям пришлось использовать дроны, чтобы их сфотографировать.

Говоря с Guardian , Ириарте говорит, что сами изображения подсказывают, как художники достигли таких высот. На некоторых изображены деревянные башни и люди, которые, кажется, прыгают с них.

По словам Ириарте, изображения могут иметь отношение к религиозным обрядам. Например, некоторые изображают крупных животных, окруженных маленькими человеческими фигурами с поднятыми руками, возможно, во время поклонения.

«Для амазонок у нечеловеческих существ, таких как животные и растения, есть душа, и они общаются и взаимодействуют с людьми в сотрудничестве или враждебно через ритуалы и шаманские практики, которые мы видим изображенными на наскальных изображениях», — говорит он Guardian .

Исследователи опубликовали некоторые из своих выводов в апреле в журнале Quaternary International .Документальный фильм о находках «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки» выйдет в эфир на британском общественном телевидении Channel 4 в конце этого месяца.

Установка душевого поддона своими руками: важные правила монтажа

Для установки душевого поддона своими руками не требуется много навыков. В статье расскажем о важных моментах, которые нужно учесть в работе, и дадим инструкции по монтажу. Начнем с перечисления особенностей разных конструкций. 

Выбор и установка душевого поддона

Виды и выбор изделий

Подготовительные работы

Создание подиума

Инструкции для разных моделей

Изделия бывают полукруглыми, квадратными, прямоугольными, треугольными. Выбирать форму нужно исходя из размера и планировки ванной комнаты. Самыми удобными считаются угловые, треугольные модели с высоким ограждением. 

По материалу

Чаще всего устанавливают модели из следующих материалов. 

• Искусственный камень и керамика. Такие конструкции могут быть довольно тяжелыми, но при этом хрупкими. Их ставят на пол, регулировочные ножки или приподнятую бетонную площадку. 
• Акрил. У акриловых моделей тонкие стенки, поэтому при установке понадобится усиление дна. 
• Чугун. Это прочные массивные чаши, покрытые эмалью. Обычно их монтируют прямо на пол, закрепляя ножки или каркас бетоном. 
• Сталь. Легкие, прочные, но шумные чаши. Для них также нужен каркас или фундамент, так как дно прогибается под весом человека. 

По типу монтажа

Установка душевого уголка с поддоном может осуществляться несколькими способами. В зависимости от выбранной технологии, различают несколько конструкций. 

• Утопленные в пол. Таким образом монтируют изделия с низкими бортиками. Они находятся вровень с плиткой или чуть выше нее. 
• Встроенные в подиум. Цоколь отливают из бетона или выкладывают из кирпича. Как правило, так встраивают конструкции с тонкими стенками, которым нужно дополнительное укрепление. А также монолитные конструкции, у которых нет ниши для сифона. 
• Напольные. Такие модели устанавливают на твердый каркас или регулировочные ножки. В первом случае поверхность должна быть хорошо выровнена, допускаются лишь небольшие перепады. 

Вне зависимости от вида и особенностей конструкции, начать нужно с подготовки места под кабину. Расскажем, как сделать все своими руками.

Необходимые материалы

Для работы вам могут понадобиться шуруповерт, пила, электролобзик, гидроизоляция, строительный уровень, маркер или карандаш, дрель, пассатижи, герметик, шпатель или кисть, клей, цемент, песок или кирпичи. 

Подготовка пола и стен

• К моменту установки душа сделайте канализацию, проводку и трубы подачи воды. Впоследствии недочеты будет исправить сложно. 
• Проверьте качество проводки. У нее должно быть минимальное количество скруток, защита от влаги. 
• Расположите трубу как можно ближе к сливному отверстию. 
• Перед началом монтажа закройте заглушками все выводные отверстия водопровода и канализации, чтобы в них не попал строительный мусор. 
• Обозначьте уровень, на котором будет находиться смеситель. 
• Выровняйте поверхность так, чтобы перепады были не больше 1-2 см. Впоследствии понадобится лишь небольшой уклон кабины в сторону слива. 
• Гидроизолируйте участок, на который поставите поддон. Не только пол, но и стены на 20 см выше уровня лейки. Проще всего сделать это обмазочными или пропитывающими смесями. 

Напомним, что такая площадка понадобится для изделий, у которых нет места для сифона и для тех, которым нужно дополнительное укрепление. Например, для тонкостенных акриловых моделей. Конструкцию нужно монтировать после того как установлены все коммуникации, подведены трубы.  

Бетонный

• Поставьте изделие на место установки и обведите его пунктирными линиями.
• К намеченным линиям добавьте 2-3 см.
• Уберите напольное покрытие на обозначенном участке, загрунтуйте стяжку под ним. 
• Покройте поверхность слоем гидроизоляции: обмазочной, пропитывающей или оклеечной. 
• Соорудите опалубку нужной формы и, если это необходимо, каркас из арматуры. Отделите место слива гипсокартоном или досками. 
• Приготовьте раствор из цемента, песка и воды 30-40°С в пропорции 1:3. Нужна консистенция густой сметаны. 
• Залейте смесь в опалубку, оставив место под кабину и разровняйте поверхность. 
• Опрыскивайте подготовленную площадку каждый день, если она слишком быстро затвердевает. 
• Еще раз обработайте поверхность гидроизоляцией. 

Через три недели или немного раньше можно продолжать работы. К высоким площадкам с глубокими чашами иногда пристраивают ступеньку. Ее также делают из бетона. Саму бетонную опалубку отделывают мозаикой, плиткой, водостойкой штукатуркой или красят силиконовой краской. 

Кирпичный

Кирпичу, как и бетону, не страшна влага. Он прочный и удобный в укладке. Вместо него можно использовать пеноблоки, газобетон. 

• Обведите место установки кабины карандашом или маркером, добавив 2-3 см. 
• Демонтируйте напольное покрытие на этом участке, загрунтуйте и гидроизолируйте его любым материалом. 
• Сделайте опалубку нужной высоты из кирпича. При необходимости соорудите ступеньки. 
• Отгородите и закройте слив, чтобы в него не попала заливка. 
• Подготовьте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 и залейте площадку. 
• Разровняйте ее и дождитесь высыхания. После — снимите ограждение для слива. 
• Гидроизолируйте площадку. 

Рабочий процесс можно упростить, используя только кирпичи или блоки пенобетона. Их выкладывают по периметру, а также посередине, чтобы акриловое дно стояло на опоре и не прогибалось. Блоки фиксируют на полу с помощью плиточного клея. 

Чтобы все сделать правильно, используйте советы из этого раздела. Некоторые материалы быстро испортятся, если не учитывать их характеристики. Например, так часто происходит с акрилом. 

Акриловый

Если дно изделия не армированное, его можно усилить с помощью вспененного полистирола. Лист материала укладывают на фундамент. Еще один вариант — опорный каркас из стальных планок, сваренных между собой или соединенных кронштейнами. 

• Поставьте лоток на пол, обозначьте карандашом на полу место слива. 
• Залейте или приклейте фундамент. 
• Снимите чашу и подсоедините сифон к сливной трубе. Его край не должен касаться пола. 
• Залейте в сифон воду, чтобы проверить, нет ли протечек. Выявленные дефекты загерметизируйте. 
• Места соединения втулки и патрубка сифона промажьте эпоксидным герметиком. Если на них есть паронитовые или полимерные прокладки — герметик не нужен. 
• Намажьте фундамент клеем и аккуратно приклейте на него лоток. 
• Если в комплекте есть ножки — прикрепите их к поддону на одном уровне. Проследите, чтобы их длина не была меньше длины сифона. 
• Установите изделие на фундамент, подиум или ножки.
• Уровнем проверьте ровность расположения лотка. 
• Обезжирьте и загерметизируйте стыки со стеной силиконовым герметиком.

Пользоваться душем можно через десять часов — после высыхания герметика и клея. 
Посмотрите видео о том, как установить душевой поддон своими руками. В нем наглядно изложена похожая инструкция. 

Чугунный

Фундамент для чугунных чаш не делают почти никогда. Исключение — случаи, когда расстояние от дна до пола меньше высоты сифона. Чтобы приподнять лоток, достаточно кладки кирпича или пеноблоков по периметру. При этом используют обычный кладочный раствор. В остальных случаях конструкция устанавливается прямо на пол, на ножки, которые уже присоединены к чаше. 

• С помощью уровня определите перепады и там, где это необходимо подложите под ножки стальные пластинки или другие предметы.
• Подсоедините сифон и промажьте места соединений эпоксидным клеем. 
• Чуть позже залейте воду и проверьте нет ли протечек. Если есть — устраните их.
• Зафиксируйте ножки с помощью цементного раствора, разведенного в пропорции 1:3. Опалубку можно изготовить из спичечных коробков. 

Чугунный поддон не приклеивают к стене. Пользоваться кабиной можно через десять часов — когда высохнет эпоксидный герметик. 

Стальной

Усилить дно стального лотка можно также листом вспененного пенополистирола на подиуме или самодельным каркасом. Обычно в комплекте со стальной подставкой нет ножек. 

• Изготовьте каркас: бетонный или кирпичный фундамент. 
• Если подиум был залит цементно-песчаной смесью, подождите, пока она просохнет и гидроизолируйте. 
• Присоедините сифон и проверьте работоспособность слива. Устраните протечки, если они есть. 
• Установите лоток и выровняйте его с помощью уровня. 
• Прикрепите его к фундаменту раствором или клеем. 
• Обезжирьте и загерметизируйте все стыки эпоксидным герметиком. 

В видео — наглядная инструкция. 

Из искусственного камня или керамики

Изделия из керамики и искусственного камня нужно устанавливать очень осторожно, так как они хрупкие и могут растрескаться даже от одного удара. Это может быть сложно, так как материал тяжелый. Лучше, если изделие будет стоять на возвышении или каркасе. 

• Сделайте разметку по размеру лотка. 
• Демонтируйте на этом участке отделку до стяжки. 
• Гидроизолируйте пол и изготовьте подиум из цементной заливки, кирпича или газобетона. 
• Вырежьте в нем небольшой люк для того, чтобы был доступ к сливной системе.
• Дождитесь высыхания. 
• Присоедините к сливной трубе всю конструкцию и вылейте ведро воды. 
• Если есть протечки — устраните их. Снимите чашу обратно. 
• Отрежьте длинную, прочную веревку, сверните ее пополам и проденьте через сливное отверстие лотка так, чтобы второй конец остался с другой стороны изделия. 
• Закрепите на концах отрезки полипропилена или другие предметы, за которые можно будет держать тяжелый лоток при выравнивании. 
• Перенесите его на место установки и с помощью уровня отрегулируйте положение. 
• Пустоты между фундаментом и лотком заполните кладочным раствором. 

Как и во всех остальных случаях, пользоваться душем можно после высыхания герметика и клея.

стальной, акриловый или керамический (какой лучше)

Сегодня в продаже имеется большое количество кабинок для душа, но высокая стоимость или другие критерии делают невозможным такое приобретение. Поэтому многие стремятся изготовить кабинку для принятия душа самостоятельно, приобретая только поддон в душ. Готовые изделия предлагаются в различных вариантах, благодаря чему удается выбрать оптимальный размер, подходящую форму и материал. Установка душевого поддона проводится в зависимости от последней характеристики. После монтажа остается только установить крепления для шторок и натянуть занавески, получая оригинальное и удобное пространство для купания.

Поддон для душевой из кирпича лучший вариант при капитальном ремонте

Возможные варианты конструкции

Поддон для душевой можно купить с квадратным, треугольным, прямоугольным либо U-образным основанием. В случае треугольной формы внешний угол делается скругленным или скошенным. Что касается материала, присутствуют следующие варианты:

• Стальной душевой поддон. По долговечности такие модели занимают второе место после чугунных вариантов. Душевая кабина со стальным поддоном характеризуется хорошим запасом прочности, легкостью и доступной стоимостью, но при попадании на дно струи воды создается сильный шум, что вносит некоторый дискомфорт;
• Поддон для душа из чугуна достаточно дорого стоит, но высокая стоимость оправдана из-за долговечности и прочности модели. Благодаря большому весу такие основания для душа максимально устойчивы. Правда, в случае с чугуном не стоит рассчитывать на разнообразие форм;
• Акриловые поддоны для душа характеризуются легкостью, обилием форм и модификаций. Появление мелких царапин не сказывается на внешнем виде и не вызывает нарушений структуры. Негативным качеством является прогибание стандартного изделия из акрила под весом тела, но можно устранить такой момент, используя дополнительный крепеж. При покупке модели с промежуточным армированием такие действия не нужны;
• Керамические душевые поддоны. Являются одним из наиболее дорогих решений, но цену оправдывает долговечность, красивый внешний вид. Среди отрицательных качеств присутствуют холодность материала и подверженность механическим повреждениям;
• Модели из мрамора – самые дорогие, но практичные и теплые, в отличие от изделий из керамики. Сколы на них практически не появляются.

Еще есть пластиковый поддон для душа. В таком виде основание кабины для купания не создаст декоративную картинку, но станет неплохой альтернативой при ограничении в денежных средствах. Особенно актуальны поддоны для душевой кабины из пластика, если планируется их установка в бане. Это объясняется тем, что пластик не подвержен чрезмерному нагреву и не боится температурных перепадов.

Рассматривая акриловый или керамический поддон в качестве возможного приобретения, нужно соотнести все плюсы и минусы, потому что ответ на вопрос, какое изделие лучше, зависит от конкретных условий.

Особенности монтажа

Установка душевого поддона своими руками рассматривается как наиболее трудоемкая часть создания кабины для купания. Сложность сборки обусловлена ограничением места для маневра с габаритной конструкцией, особенно в маленьких помещениях. Сразу следует предусмотреть наличие небольшого наклона в сторону отверстия для слива. Аналогичный уклон формируют и при сборе сливных труб.

Еще один нюанс касается установки сифона, который из-за недостатка места под основанием поддона объединяется в единое целое с отверстием для стока, в результате чего формируется сифонное канализационное отверстие, выход которого предусмотрен по вертикали либо горизонтали. Выбор типа выхода зависит от особенностей канализационного выпуска в конкретном случае.

Вариант монтажа определяется, исходя из особенностей материала основания кабины. Самыми распространенными являются поддоны из акрила и керамики, поэтому о них следует поговорить подробнее.

Устанавливаем конструкцию из акрила

Акриловый душевой поддон является простым в установке, так как в продаже он присутствует в собранном виде. Повышенное внимание в процессе монтажа уделяется выравниванию горизонта конструкции и герметизации соединения поддона с канализационной трубой. Монтаж удается провести без специальных инструментов. Достаточно иметь под рукой молоток, отвертку, разводной ключ, пассатижи и лобзик. Работы проводятся в следующей последовательности:

1. Установка поддона для душа начинается с монтажа ножек, которыми комплектуются акриловые модели. После установки ножки подлежат регулировке посредством разводного ключа.
2. Одновременно проводят фиксацию слива и его соединение с сифоном. Такие действия помогают обеспечить защиту от попадания в ванную неприятных запахов из канализации.
3. Сифон соединяют с отводящей трубой канализации.
4. Устанавливают декоративные панели, маскирующие слив и акриловую конструкцию с боков по периметру. Для максимальной герметичности места стыков с примыкающими стенами, а также контактирующую с полом и панелями часть промазывают герметиком, имеющим силиконовую основу. Для таких целей выбирают замазку, в которой присутствуют добавки против роста плесени, быстро развивающейся в условиях повышенной влажности.

Оценить правильность монтажа можно, встав на конструкцию. Появление резкого треска и прогибов говорит о том, что технология сборки не была соблюдена. Такие явления могут наблюдаться и при качественной установке моделей китайского производства. Поэтому лучше на этапе установки предусмотреть усиление поддона при помощи задувания пространства между днищем и полом монтажной пеной, закладки кирпичей или обычных досок.

Монтажная пена является идеальным вариантом, если помимо усиления необходимо обеспечить шумоизоляцию.

с минимальными знаниями в строительстве можно установить поддон своими руками

Как монтируется керамический вариант

Поддоны для душевой кабины из керамики характеризуются отсутствием свободного пространства между днищем и полом, поэтому установить душевой поддон своими руками легче, чем акриловый вариант, ввиду отсутствия необходимости в дополнительном усилении. Изделие ставится на пол, но такая особенность заметно усложняет подсоединение поддона к сливной трубе из-за ограничения доступа.

Инструкция по установке душевого поддона подразумевает выполнение ряда действий для решения данной проблемы:

• Конструкцию размещают, совмещая по максимуму канализационное отверстие и подведенную сливную трубу;
• Чтобы установить душевой поддон без ножек, намечают его границы, обводя контур маркером, и ставят отметку в месте планируемого слива;
• Используя электрический лобзик, вырезают элемент пола в месте расположения сифона;
• Вне конструкции поблизости от первого выреза делают еще одного углубление в полу. Здесь будут проложены сифон и трубы;
• На следующем этапе монтаж душевого поддона своими руками заключается в формировании из вырезанной части напольного покрытия смотровой панели. Для этого на края крепят рейки.
• Место, предназначенное для поддона душевой, смазывают клеем ПВА, слегка разбавленным водой. После высыхания первого слоя клеящий состав наносят повторно;
• Теперь можно монтировать сифон, соединяя его со сточным отверстием, и устанавливать на клеевой раствор поддон, придавая ему горизонтальное положение;
• Спустя 24 часа через смотровую панель выполняют соединение трубы и сифона. В местах, где керамика контактирует с полом и стенами, наносят ровный слой силиконового герметика.

Если керамическая конструкция устанавливается в бане или деревянном доме, требуется сделать изоляцию примыкающих стен, используя рубероид и полиэтиленовую пленку.

Изготавливаем основание для душевой кабинки самостоятельно

Поддоны для душа своими руками изготавливают, если есть желание получить уникальную конструкцию или сэкономить на готовом изделии. Правильно подготовившись к работе, удается сделать поддон под душ любой формы с отделкой различными облицовочными материалами, наиболее востребованным из которых является плитка. Для этого требуется выполнить предварительные работы:

• Подготовка основания заключается в выполнении бетонной стяжки. Также, выполняется установка душевого поддона на кирпичи;
• Выбирая материал облицовки, можно приложить некоторые усилия и сделать поддон из мозаики для душа, выкладывая ее в предусмотренной последовательности цветовых сочетаний, формируя оригинальные узоры, либо делая однотонное основание;
• Собрать душевую кабину при готовом поддоне можно, используя присутствующие в продаже полупрозрачные панели. При ограничении в средствах альтернативой становятся классические шторки для душа.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Душевые поддоны своими руками собирают в следующем порядке:

1. Сначала прокладывают трубу для слива и монтируют горловину канализационного отвода. При выборе пластиковых элементов монтаж не вызывает затруднений, а срок службы существенно возрастает.
2. В душевой кабине предусматривается естественный уход воды, поэтому возникает необходимость в создании небольшого наклона основания в сторону слива.
3. Уклон делают на этапе создания бетонной стяжки. Работу выполняют, заливая бетонным раствором всю душевую комнату или, бетонируя только участок, на котором планируется установка кабины для купания. После окончания стяжки и ее высыхания выполняют грунтовочные работы и делают гидроизоляцию.
4. Монтируют ограждающие бортики, предупреждающие растекание воды по всей ванной комнате. Функцию бортиков выполняет сделанная при помощи опалубки заливка из бетонного раствора или кладка из кирпичей, которую затем оштукатуривают и облицовывают подходящим материалом. Душевая кабина с поддоном из плитки – наиболее практичное решение, особенно при выборе бюджетного материала.

Таким образом, выбор душевого поддона зависит от личных предпочтений, особенностей ванной комнаты и финансовых возможностей. Главное – правильно подойти к вопросу создания слива, выбора схемы водоснабжения. Что касается обустройства кабинки, здесь есть, где разгуляться, ведь помимо оригинальных раздвижных дверей или шторок со временем можно установить гидромассажный блок, создавая дома своеобразную курортную зону для расслабления после насыщенного событиями напряженного дня.

Как установить душевой поддон — подробная инструкция, монтаж своими руками

Высокие эксплуатационные показатели сделали душевые кабины востребованными не только для маленьких ванных комнат, их сегодня устанавливать и в престижных домах или квартирах в качестве альтернативы ваннам. Одним из главных элементов кабинки считаются душевые поддоны, правильность их установки оказывает влияние на удобство и длительность пользования. Алгоритм монтажа поддона зависит от его конструктивных особенностей и материала изготовления.

Установка душевого поддона

Дизайн ванной комнаты с установленным поддоном для душевой кабины

Перед тем как покупать определенный поддон, желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками различных вариантов. Какие бывают поддоны?

Классификация по материалу

Установка душевой кабины в ванной дает возможность освободить дополнительные сантиметры площади для свободного перемещения по комнате. Первый шаг в установке кабины – это установка душевого поддона. Алгоритм  монтажа для каждого его вида, принцип крепления, зависит от материала, из которого он  изготовлен. При этом не каждое днище можно устанавливать без мастера.

Нижняя часть душевой кабины изготавливается из разных материалов:

• из чугуна – относится к доступным моделям для среднего покупателя, с большим сроком эксплуатации;
• из мрамора – отличаются надежностью, большим сроком службы, но по цене дорогие;
• керамические модели – плохо переносят механическое воздействие, прекрасно смотрятся как декоративное украшение кабины, высокая цена;
• из искусственного камня – препятствует распространению грибка, бактерий, красивый вид, легкий уход, но не возможность приобрести среднему покупателю.
• из стали – недорогие конструкции, из-за своей легкости в весе нуждается в дополнительном укреплении;
• модель из акрила – распространенная модель, требуется для установки каркас, все детали для установки есть в комплекте с поддоном.

Виды конструкций по высоте бортиков

Днище бывают в форме квадрата, прямоугольника, полукруга. Сложность работ зависит от глубины поддона.

• Высота стенок от 20 см придает конструкции вид небольшой ванны. Для душевой кабины с высоким поддоном монтаж без каркаса не проводится. Каркас устанавливается на шесть ножек.
• Для средней глубины конструкции (10-20 см высота бортиков) монтаж проводится как на каркас, так и по принципу мелких поддонов.
• Мелкая конструкция иногда устанавливается на опоры. Но если они отсутствуют, то готовится специальная основа-фундамент.

Есть душевые кабины, где дно – это пол с гидроизоляцией и трапом для слива. Установка душевого поддона осуществляется двумя способами: на каркас и на фундамент.

Подготовка к монтажу душевых поддонов

Вне зависимости от вида и особенностей конструкции, начать нужно с подготовки места под кабину. Расскажем, как сделать все своими руками.

Необходимые материалы

Для работы вам могут понадобиться шуруповерт, пила, электролобзик, гидроизоляция, строительный уровень, маркер или карандаш, дрель, пассатижи, герметик, шпатель или кисть, клей, цемент, песок или кирпичи. 

Подготовка пола и стен

• К моменту установки душа сделайте канализацию, проводку и трубы подачи воды. Впоследствии недочеты будет исправить сложно. 
• Проверьте качество проводки. У нее должно быть минимальное количество скруток, защита от влаги. 
• Расположите трубу как можно ближе к сливному отверстию. 
• Перед началом монтажа закройте заглушками все выводные отверстия водопровода и канализации, чтобы в них не попал строительный мусор. 
• Обозначьте уровень, на котором будет находиться смеситель. 
• Выровняйте поверхность так, чтобы перепады были не больше 1-2 см. Впоследствии понадобится лишь небольшой уклон кабины в сторону слива. 
• Гидроизолируйте участок, на который поставите поддон. Не только пол, но и стены на 20 см выше уровня лейки. Проще всего сделать это обмазочными или пропитывающими смесями. 

Как поставить акриловый поддон

Поддон из акрила – распространенный вариант, а потому и установка зачастую востребована. Преимущество такого варианта в легкости монтажа, так что не потребуется сторонняя помощь.

Последовательность работ:

1. Прикрутить ножки к основанию. Следить, чтобы между основой дна и крепежами были специальные силиконовые или резиновые прокладки. С их помощью затягивается ножка прочно, и она не двигается из стороны в сторону.
2. Перевернуть изделие вверх дном, можно сделать шумоизоляцию пеной или стекловолокном.
3. Перевернуть установку в нужное положение, ножки не регулировать на данном этапе.
4. Установить на место расположения кабинки.
5. Прикрутить сифон и вывести канализационные трубы.
6. Выровнять по уровню таким образом, чтобы он стоял максимально ровно, не шатаясь.
7. Зафиксировать и затянуть ножки.
8. Еще раз проверить ровность уровнем.
9. Загерметизировать с внутренней стороны место соединения сифона и вывода.
10. Обработать герметиком место соединения поддона и стены.

Как установить стальной поддон

Стальные модели крепятся аналогично акриловым поддонам. Отличается вариант установки только в том случае, если изделие без ножек.

Монтаж чугунного поддона

1. Прикручиваются ножки ко дну поддона.
2. Присоединяется сифон.
3. Переворачивается в исходное положение и подносится к месту будущей установки.
4. Провести герметизацию сифона и наружного слива.
5. Подвести трубы канализации и, если есть, перелив.
6. Проверить уровнем или лазером правильность наклона, при необходимости отрегулировав высоту ножек.

Особенность, которую нужно помнить при монтаже – это большой вес чугунной установки. Если ножки от производителя не внушают доверия. Можно провести дополнительную фиксацию трубой. Для этого сваркой крепятся тонкие стальные трубы в конструкцию П-образной формы. На эту конструкцию изначально ставится установка, и только потом прикручиваются ножки.

Установка керамического или мраморного

Мраморное изделие также достаточно тяжелое, а потому перед установкой нужно обратить внимание на толщину напольной поверхности. Как правило, производитель изделий из натурального или искусственного меня предоставляет комплектующие и детали для монтажа. Найти отдельные детали в магазине невозможно. Монтаж производится аналогично описанным ранее способом. Керамические варианты также крайне популярны, но они всегда идут на ножках. Установка такого типа не потребует специальной сноровки. Все что нужно – прикрутить ножки и сифон, перевернуть поддон и выровнять его по уровню, регулируя высоту подъема каждой отдельной ножки. После монтажа провести герметизацию стыка стены и стенок каркаса.

Самостоятельное изготовление душевого поддона

Это совсем не способ сэкономить, а скорее эффектное интерьерное решение, при котором вы сами формируете чашу, и не думаете, как установить душевой поддон своими руками. Для этого действуйте следующим образом:

• Купите и смонтируйте душевой трап – специальный сифон, который встраивается в монолитное основание.
• Возведите парапет душа выбранной высоты. Внутри полученного пьедестала необходимо сделать стяжку, высота которой будет чуть ниже трапа. Ниже на толщину облицовочной плитки и слоя плиточного клея.
• При облицовке не используйте быстросхватывающийся клей, так как вам предстоит создать уклон в сторону сливного отверстия.
• Уложите плитку и аккуратными постукиваниями киянкой сформируйте небольшой уклон к сливу. Проще всего делать это если для облицовки использована мозаика.
• Проследите, чтобы никто не наступил на плитку до полного застывания клея. Затрите швы гидрофобной затиркой.

Теперь можно гордится собой, потому что выглядит такой душевой поддон действительно здорово, особенно в сочетании со стеклянными стенками.

Облицовка плиткой или мозаикой

Во многих случаях требуется облицовка боковых поверхностей, чтобы скрыть монтажные основания. Один из самых удобных вариантов для решения задачи – использование мозаичной плитки на пластиковой или стеклянной основе. На основание наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. После придавливания плитки излишки клея нужно сразу же устранить. С помощью мозаики можно облицевать любые неровные поверхности, так как она легко режется строительными ножницами или ножом благодаря бумажному основанию. Не важно, используете вы плитку или мозаику, все швы нужно герметизировать. Это особенно имеет смысл, когда вы решили построить поддон самостоятельно.

При формировании швов используйте крестики. После облицовки нужно затереть швы с помощью водостойкой затирки и резинового шпателя. Затем удаляются остатки затирки и все протирается куском ткани. После того, как все подсохнет, нужно вымыть плитку.

Укрепление стального или акрилового изделия

Данные решения, особенно акриловые, имеют недостаточно прочную структуру. Мероприятия по увеличению прочности сводятся к установке подпирающих элементов, которыми могут быть кирпичи.

При этом все подпорки в местах контакта с днищем должны повторять его форму. Для этого можно также использовать прокладки из паронита или резины. Некоторые полнокомплектные модели душевых кабин имеют большую высоту ограждения и поддона, для установки которых может не хватить высоты потолка. В таком случае нужно сделать выемку пола, чтобы произвести монтаж поддона и подключение к сливу.

Что делать, если при установке душевой поддон был поврежден?

Чаще всего небольшие сколы и царапинки возникают на поверхности акриловых изделий. Не стоит расстраиваться, такие повреждения несложно устранить. С помощью специального реставрационного состава реально ликвидировать даже сквозные пробои.

1. Для этого требуется приобрести подходящий состав в строительном магазине и следовать инструкции:
2. Снять все установленные детали с поддона.
3. Выяснить степень повреждения – царапина ли это либо сквозной пробой.
4. Просверлить с обоих концов трещины дырочки чуть больше по ширине, чем повреждение. Они не дадут трещине разрастись.
5. В случае сквозного пробоя на днище наклеивается полоска стекловолокна. В качестве клея используют эпоксидную смолу.
6. Края трещины стесать острым ножом так, чтобы состав лучше проникал (срезать фаски), и залить его.
7. После того, как раствор высохнет, сгладить мягкой шкуркой реставрированное место, чтобы убрать наплывы.

Изделия из каменного литья реставрируют аналогично.

Керамические поддоны отреставрировать трудно. Даже самый прочный клей не будет держаться долго, и конструкция, к сожалению, разрушится довольно быстро.

У изделий из стали и чугуна чаще всего страдает эмаль. Если нет сквозных пробоев, то устранить повреждение несложно. Для этого используют жидкий акрил с отвердителем. Либо наносят эпоксидную смолу, а сверху – жидкую эмаль. Установить стандартный душевой поддон своими руками вполне реально. Однако если вы хотите создать душевую кабину необычной формы, либо приобрели чрезвычайно дорогую или сложную модель, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Рекомендации

Профессионалы дают некоторые рекомендации.

• При установке низкого душевого поддона непосредственно на пол, если он не выложен плиткой, обязательно герметизируют стыки между полом и стенами.
• Для обустройства канализации, если сливная труба не утоплена в стену, отверстие под нее вырезают в боковой стенке низкого поддона либо в декоративном фартуке обычной коронкой для дерева нужного диаметра.
• Для герметизации поддона используют герметик с антигрибковыми добавками. В противном случае все стыки пойдут черным грибком, который практически не удаляется с силикона.

• Если поддон является частью душевой кабины, все выводы под воду для душевой стойки и электрические кабели для возможного освещения и радио должны быть сделаны до его монтажа.
• Монтаж шторок на поддоне осуществляется после полного высыхания герметика, стыки между шторками-дверками и стенами обязательно герметизируют.
• Монтаж душевой кабины с задними стенками и душевой стойкой начинают с поддона, после чего подключают душевую стойку и монтируют в предназначенное для нее место. К ней подсоединяют задние стенки, потом дверки. Если кабина с крышей, крышу ставят в последнюю очередь.
• Чтобы впоследствии поменять поддон или кабину на что-то другое, стоит выложить керамической плиткой весь пол и стены ванной комнаты.

Если поддон высокий, а декоративного фартука нет или его случайно повредили, можно сделать по внешнему периметру зашивку из гипсоволоконной плиты на раме из стандартных профилей. При этом будет возможность врезания ревизионного лючка для контроля канализационного слива. Прямую поверхность можно облицевать той же плиткой, которая использовалась для оформления ванной комнаты. Изогнутые поверхности можно закрыть мозаичной плиткой, перекликающейся по цвету и фактуре с основной отделкой помещения.

Инструкция по установке душевого поддона своими руками: видео-урок

Для читателей, предпочитающих наглядную демонстрацию детальным описаниям, мы подготовили краткий и понятный видео-урок. Несмотря на небольшую продолжительность, здесь показаны все этапы строительства подпорной стенки, установки поддона для душа своими руками, а также даны рекомендации по необходимым материалам и инструментам.

Наш ассортимент:

Как правильно установить поддон душевой кабины

01.12.2014

Установка в ванной комнате традиционной квартиры или дома душевой кабины, явление довольно часто встречающееся, ведь принимая душ, Вы получаете не только не положительные эмоции, а и рационально используете драгоценное пространство ванного помещения.

После покупки понравившегося Вам варианта кабины возникает вполне логический вопрос о том, как правильно установить поддон душевой кабины своими руками.

Душевые поддоны установить достаточно просто, особено если Вы хоть немного владеете монтажными инструментами и навыками работы своими руками.

Перед тем как приступить к работе, предлагаем Вам собрать минимальный монтажный набор и ознакомится с инструкцией, прилагающейся к изделию.

Требуемые для установки инструменты и материалы:

• молоток
• лобзик
• пассатижи
• ключ разводной
• отвертка
• силиконовый герметик
• акриловый герметик

При сборке кабины для душа, монтаж дверок или шторок чаще всего не вызывает дополнительных вопросов (главное поверить их целостность при покупке).

Поэтому давайте детальнее разберемся как установить поддон душевой кабины и на какие моменты следует обращать внимание.

В первую очередь, перед непосредственным проведением монтажных работ, необходимо произвести подводку слива.

Подготовка слива:

• сливной шланг кабины присоединяется к канализационному стоку
• все места соединений обрабатываются герметиком
• в сточное отверстие поддона устанавливается уплотнительная прокладка, которая устанавливается под поддон, а сточный узел плотно закрепляется винтами
• поверхность прокладки обрабатывается силиконовым герметиком

При проведении установочных работ, следует отметить, что поддоны из разных материалов обладают отличиями при монтаже.

Акриловые поддоны поступают в продажу в собранном виде, поэтому произвести их монтаж самостоятельно дело довольно легкое. При этом главная Ваша задача заключается в идеальном выравнивании уровня конструкции и герметичном подсоединении изделия к сливным трубам.

Этапы монтажа поддона из акрила:

• установка ножек (некоторые модели идут в собранном виде на ножках)
• регулировка уровня установки с помощью ножек
• присоединение сифона с трубе слива
• установка панелей (все стыки с панелями и соединения со стенами обрабатываются герметиком на силиконовой основе)

Перед тем установить кабину, проверьте герметичность конструкции путем напуска воды в поддон.

Для проверки правильности установки, достаточно стать на середину поддона. При создании сильного прогиба или даже треска следует проверить правильность выполненных работ.

Если душевая кабина будет использоваться людьми с большим весом (особенно если используются кабинки китайского производства), лучше поддон дополнительно усилить. Например, кладкой кирпича, досками или плитками пенополистирола.

Данный вид установки может использоваться и для более бюджетного варианта — стальных поддонов. При этом уменьшить громкость звука при падении водной струи, можно с помощью монтажной пены, которая заливается под дно изделия.

Использование керамических вариантов тоже довольно часто встречается. Изделия из данного материала отличаются привлекательным внешним видом и легкостью ухода. При этом следует избегать ударов тяжелыми предметами, от которых керамика запросто может треснуть.

Установка керамического поддона

Отличительной чертой монтажа данного вида изделий от предыдущего выступает отсутствие свободного пространства под конструкцией, а сама установка производится на пол ванны без проведения усиления. При этом используя жесткие керамические поддоны, Вы сталкиваетесь с проблемой доступа к сливной трубе.

Она решается таким образом. На полу, на уровне сливного отверстия отмечают место расположения слива. В полу вырезают отверстие для будущего расположения сифона.

За пределами данной конструкции, вырезают второе отверстие (для свободного доступа к канализации и прокладки под полом трубы и сифона) и оформляют его в виде смотровой панели, укомплектовав вырез рейками.

На место монтажа наносят два слоя клея ПВА (второй после подсыхания первого), сифон монтируют к сливу, а сам поддон устанавливают на подготовленный раствор, строго сохраняя горизонтальное положение.

Через сутки, после высыхания раствора, через смотровую панель соединяют сифон непосредственно с трубой.

Для усиления герметичности конструкции, все места соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Современные конструкции поддонов довольно просты в установке, при этом, рекомендуем Вам перед началом работы провести консультацию со специалистами во избежания курьезных ситуаций во время проведения работ и последующего использования душевой кабины.

Устанавливаем душевой поддон своими руками

Особенность установки душевых поддонов в том, что изделия из разных материалов имеют разные способы монтажа. В этой статье мы разберем, как установить душевые поддоны из акрила, стали, керамики, литьевого мрамора и искусственного камня.

Для того чтобы оборудовать ванную комнату таким поддоном не требуется каких-либо специальных инструментов. Вы вполне обойдетесь молотком, лобзиком, отверткой и разводным ключом. Подготовить их лучше заранее – это позволит не тратить время на поиски и значительно ускорит процесс. 

Шаг первый

Шаг второй

После того, как ножки поддона оказались на нужном месте, с помощью разводного ключа их нужно отрегулировать для того, чтобы правильно установить поддон на любой поверхности, которая не может похвастаться идеальной ровностью.

Это очень важно потому, что слив воды будет происходить как положено только в том случае, когда поддон будет расположен максимально горизонтально. Пропустив этот этап, Вы рискуете наблюдать лужицы грязной воды после каждого принятия душа.

Шаг третий

Когда ножки отрегулированы, не переворачивая поддон нужно подключить систему слива воды или по-другому сифон. Для этого в специально предусмотренное в поддоне отверстие устанавливается слив, к которому уже прикрепляется гофрированная труба сифона. 

Шаг четвертый

После того, как выполнены все необходимые подключения, можно заняться внешним видом поддона – монтажом декоративных панелей, которые закрывают конструкцию по периметру. Чтобы защитить собранное изделие от протечек, места соединения обрабатывают герметиком. Лучше, если он будет со специальными добавками против плесени, которые продлят срок службы душевого поддона и позаботятся о его гигиеничности.

В отличие от своих стальных и акриловых аналогов поддоны из санитарного фаянса устанавливаются непосредственно на пол, поскольку у них не предусмотрено наличие ножек. В силу этого фактора обустроить доступ поддона к сливной трубе достаточно проблемно, однако возможно.

Шаг первый

Первым делом поддон нужно расположить так, чтобы слив оказался максимально близко к сливной трубе. 

Шаг второй

После этого электролобзиком вырезается часть пола, где будет расположен сифон. А недалеко от этого выреза делается второй, для свободного доступа к коммуникациям. Из оставшихся после этого кусков пола формируется смотровая панель, а края выреза оборудуются рейками.

Шаг третий

Затем то место, куда планируется поместить душевой поддон, в два слоя обрабатывают раствором ПВА. 

Шаг четвертый

Пока состав засыхает, можно заняться креплением сифона к сливу, а когда процедура выполнена, перейти к установке поддона на подготовленный раствор. При этом изделие нужно постараться расположить строго горизонтально. Когда все готово, поддон оставляют ссыхаться с раствором примерно на сутки.

Шаг пятый

По истечении этого срока сифон соединяют с трубой слива, воспользовавшись заранее оборудованной смотровой панелью. Последний штрих установки керамического поддона – обработка всех соединений изделия с полом и стенками герметиком.

Как установить душевой поддон

При установке нового душа мы стараемся тщательно продумать форму и стиль, которые подойдут нам лучше всего, когда мы хотим быстро освежиться или насладиться роскошным купанием. Однако не часто мы рассматриваем лоток, который лежит у нас под ногами, улавливая всю лишнюю воду и добросовестно унося ее.

Однако душевой поддон является жизненно важным компонентом любого душа, и его можно установить самостоятельно, если у вас есть продвинутые навыки самостоятельного изготовления и под рукой подходящие материалы.

Подготовка

Перед тем, как установить душевой поддон в ванной, следует помнить о нескольких вещах. Важно, чтобы лоток был полностью водонепроницаемым и правильно запечатанным, иначе вода может вытечь и повредить окружающие элементы. Место для установки также должно быть твердым и ровным.

Все сантехнические работы должны быть завершены перед установкой, и сточная труба (которая будет отводить лишнюю воду из душа в вашу водопроводную систему) должна быть проложена через пол.В зависимости от размера и стиля сливной трубы тип душевого поддона, который вам понадобится для вашей ванной комнаты, будет разным.

Если сифон (штуцер, соединяющий сливное отверстие душа со сливной трубой) находится заподлицо с полом, вы можете установить поддон прямо поверх. Если сливная труба установлена ​​над полом, поддон необходимо поднять и установить поверх.

Важно заранее продумать этапы прикрепления отходов, так как если душевой поддон прикреплен к полу, вам может потребоваться создать люк для доступа, чтобы вы могли прикрепить соответствующую фурнитуру после того, как поддон был установлен.

Примечание. Процесс установки зависит от душевого поддона, поэтому всегда важно следовать инструкциям производителя, прилагаемым к данному руководству.

Материалы

При установке непосредственно на пол:

• Силикон
• Раствор — слабая цементная смесь или плиточный клей
• Грунтовка (например, клей ПВА)
• Мастерок

При установке приподнятый поддон:

• Отвертка
• Измерительная лента
• Карандаш
• Ножовка (при обрезке передней панели)
  

Установка душевого поддона

1.Подготовьтесь к установке лотка.

Удалите защитное покрытие в области вокруг отверстия для заглушки и по бокам, где лоток будет соприкасаться со стеной. Убедитесь, что к верхней части сливной трубы прикреплены правильные фитинги, и закрепите сливные фитинги вокруг сливного отверстия душевого поддона.

Если вы устанавливаете поддон прямо на пол, выровняйте его над сифоном, чтобы убедиться, что он встал на место. Обведите карандашом край лотка — это поможет вам определить, где намазать раствор.

Если вы устанавливаете приподнятый поддон, вставьте ножки в правильные положения, используя отвертку и прилагаемые приспособления. С помощью спиртового уровня убедитесь, что они ровные и отрегулированы на высоту, указанную в вашем руководстве. Прикрепите зажимы к краю, где будет установлена ​​передняя панель.

2. Установка лотка

Если вы устанавливаете лоток прямо на пол, равномерно нанесите 1,5-сантиметровый слой раствора на отмеченную карандашом область.Покройте дно лотка тонким слоем клея и установите его на место. Обязательно совместите сливное отверстие со сливным фитингом. С помощью спиртового уровня убедитесь, что поднос стоит ровно.

Если вы устанавливаете приподнятый душевой поддон, установите его на место и убедитесь, что он помещается над сифоном. С помощью спиртового уровня убедитесь, что поднос стоит ровно — при необходимости отрегулируйте высоту ножек. Когда вас устраивает планировка, нанесите силиконовый герметик или клей на нижнюю часть ножек и прикрепите сифон к полу.

3. Добавляем последние штрихи

Если в комплект душевого поддона входит герметизирующая лента для стен, прикрепите ее к поддону по бокам, где она встречается со стеной. В противном случае используйте пистолет для уплотнения и нанесите тонкий слой силикона, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение по краю лотка.

Снимите остальную часть пластикового покрытия и прикрепите выпускное отверстие для отходов к сифону в соответствии с инструкциями производителя. Это может быть что-то, что вы можете просто затянуть на месте сверху, или вам, возможно, придется перемещаться из-под лотка, чтобы закрепить фитинги.

Если вы облицовываете свою ванную комнату плиткой, заклейте края стыка поддона силиконом с помощью пистолета для уплотнения. В случае приподнятого душевого поддона измерьте длину поддона и, при необходимости, обрежьте переднюю панель по размеру. Установите его на место, надавив на зажимы панели.

Внимательно ознакомившись с инструкциями производителя и спланировав спецификацию своей сливной трубы, вы сможете изучить это руководство и установить душевой поддон в своей ванной комнате. Держите спиртовой уровень под рукой, внимательно следите за своими измерениями, и вы станете на один шаг ближе к успеху, сделанному своими руками, и получите новый душ!

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт.Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся.Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и в конечном итоге со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме.На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Линия сама

Установить гибкую прокладку поддона для душа вполне по силам умному мастеру своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для вкладышей из CPE и ПВХ, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы хорошо подобрались, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его контакта со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом.В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к разной толщине готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам крепления душа в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить его к внешнему краю бордюра.

Совет: Вы также строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке душевого поддона с твердой поверхностью, для которого не требуется вкладыш, щелкните ЗДЕСЬ.

Сковорода из композитного мрамора над вкладышем

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые системы в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Композитный поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются по форме в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке монолитного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Для цельных составных поддонов установите их на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную доску на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора на заказ».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не продевайте гвоздь через цементную плиту и не прокалывайте подкладку в том месте, где она перекрывает каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

Рекомендуемые статьи

Как установить душевой поддон

Установка душевого поддона может показаться сложной задачей, и в некоторой степени это так, поэтому ее должен выполнять обученный профессионал, если вы не уверены.Однако, если вы чувствуете, что можете установить душевой поддон самостоятельно, следите за обновлениями, поскольку мы проведем вас через этот полезный процесс в нашем подробном пошаговом руководстве.

Типы душевых поддонов

Душевые поддоны Riser Kit

Душевой поддон с комплектом стояка для душа устанавливается на ножки, высота которых соответствует высоте вашей душевой кабины. Они являются популярным вариантом душевого поддона, поскольку позволяют легко добраться до труб под душевым уголком.

Низкопрофильный душевой поддон

Низкопрофильный душевой поддон — это душевой поддон, который устанавливается заподлицо с полом ванной комнаты или как можно ближе к уровню.То, что они теряют в доступности, они компенсируют бесшовным стилем, и этот тип душевого поддона используется в большинстве современных душевых уголков и влажных помещений.

Подготовка к установке душевого поддона

Вам понадобится:

• Карандаш
• Уровень духа
• Пыльник
• Сверло
• Большой кувшин / чайник
• Ножовка по металлу
• Герметик силиконовый
• Пистолет для герметика

Перед покупкой проверьте и еще раз проверьте размеры душевого поддона и пространство, в котором он предназначен.Вы также должны использовать спиртовой уровень, чтобы проверить, ровно ли выровнена предполагаемая область.

Не облицовывайте стены плиткой и не устанавливайте стеновые панели прямо там, где вы будете устанавливать душевой поддон. Когда установка душевого поддона будет завершена, нанесите плитку до этой точки. В результате образуется гораздо более эффективное водонепроницаемое уплотнение по краям душевого поддона.

Скорее всего, вы будете устанавливать душевой поддон на деревянный пол в ванной, чтобы рисовать карандашом контуры поддона и тщательно проверять все размеры.Обеспечьте легкий доступ к сливной трубе под душевым поддоном — в некоторой степени положение этой трубы определяет положение душа. Если вы хотите радикально изменить положение душа в ванной комнате, вам нужно будет изменить расположение самих отходов, чтобы обеспечить их удобное размещение в сифоне для отходов вашего нового душевого поддона.

Как установить душевой поддон

1. Отметьте положение лотка
2. Выбрать позицию для отходов
3. Выровнять боковые панели
4. Проверить уровень лотка
5. Прикрепите отходы
6. Нанести герметик
7. Завершить окружающие стены
8. Установить боковые панели

Установите новый душевой поддон в обычное положение, в котором он должен соответствовать. Карандашом очертите душевой поддон и подумайте о любых проблемах с его размещением. Установите регулируемые ножки, прилагаемые к душевому поддону, и отрегулируйте их по высоте, которая должна быть ровной и предполагаемой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он действительно плоский. Убедитесь, что нет проблем с зазором или выравниванием.

Не торопитесь и не забудьте центральную ножку душевого поддона, если вы хотите, чтобы поддон не провисал во время использования!

Прикрепите слив душевого поддона свободно и убедитесь, что под душевым поддоном можно будет надежно подсоединиться к сливу воды в вашей ванной комнате. Определите лучший маршрут для этого соединения и свободно установите все, чтобы вы были уверены, что размещение будет работать.

Иногда регулируемые ножки должны стоять выше, чем ожидалось, чтобы обеспечить угол соединения между сливом душевого поддона и сливом воды в ванной.

Имейте в виду, что регулируемая ножка душевого поддона должна составлять 50 мм на метр трубы.

Возьмите боковые панели, входящие в комплект душевого поддона, и выровняйте их, чтобы проверить, как они будут выглядеть после завершения.

Следите за инструкциями, прилагаемыми к душевому поддону с регулируемой высотой, поскольку в них указаны минимальная и максимальная высота душевого поддона для регулируемых ножек, а также для боковых панелей поддона.

В зависимости от высоты, установленной для душевого поддона, может потребоваться обрезка боковых панелей для получения гладкой поверхности. Следуйте инструкциям производителя для этого процесса, обычно выполняемого ножовкой или лобзиком.

Еще раз проверьте, чтобы все регулируемые ножки душевого поддона были полностью затянуты и были заподлицо, а все уплотнения затянуты должным образом. Ознакомьтесь с инструкциями по установке ножек душевого поддона к полу — это может быть специальная клейкая прокладка или винты, вставленные дрелью.

Еще раз достаньте спиртовой уровень и убедитесь, что душевой поддон находится на 100% уровне пола в ванной. Если душевой поддон неровный, вы столкнетесь со всевозможными проблемами с дренажом. Не думайте, что небольшая неровность в направлении сточных вод душевого поддона может улучшить дренаж — душевые поддоны плоские, чтобы лучше направлять воду в канализацию.

Прикрепите сифон поддона к сливу нижней стороной.Наполните большой кувшин или чайник холодной водой и вылейте ее через отходы душевого поддона.

Если есть утечка, снимите и сбросьте все соединения. Перед нанесением герметика важно проверить, все ли герметично.

Теперь, когда слив душевого поддона надежно подсоединен к сливу воды в ванной, а боковые панели душевого поддона обрезаны в соответствии с вашими настройками, пора все закрыть.

Возьмите силиконовый герметик и тщательно заклейте края душевого поддона.Сначала сделайте это по краям лотка, где он соприкасается со стенами ванной комнаты. Это ваша начальная печать. Убедитесь, что вы нанесли герметик на все линии равномерно, и оставьте на указанное время, которое может составлять до 24 часов.

Закрыв душевой поддон и поставив его на место, вы можете закончить стены вокруг душевого поддона. При облицовке плиткой или укладке стеновых панелей оставьте прибл. Зазор 3 мм между плиткой и душевым поддоном.

Теперь пропустите герметик через этот зазор, убедившись, что он проникает на всю глубину зазора. Это вторичное уплотнение, наиболее важное для обеспечения водонепроницаемости душа.

Пора закрепить боковые панели душевого поддона. Обычно они защелкиваются вокруг регулируемых ножек душевого поддона с помощью прилагаемых зажимов.

Вы также можете установить отрезки древесины заподлицо за линией, по которой будут проходить душевые панели, для дополнительной точки крепления или просто для поддержки панелей.

Установка низкопрофильного душевого поддона немного сложнее, так как при подсоединении сифона для отходов душевого поддона к водосточной трубе в ванной гораздо меньше места для маневра. Это более сложный процесс, чем установка душевого поддона с регулируемой высотой, о котором мы только что рассказали, поэтому не бойтесь обращаться за профессиональной помощью.

Вам понадобится

• Карандаш
• Уровень духа
• Головоломка
• Пыльник
• Ковш
• Песок строительный
• Цемент
• Кельма
• Большой кувшин / чайник
• Герметик силиконовый
• Пистолет для герметика

Шаг 1

Во-первых, вы должны убедиться, что пол под низкопрофильным душевым поддоном на 100% ровный, прочный и достаточно надежный, чтобы выдержать вес душевого поддона и пользователя.

Благодаря множеству низкопрофильных душевых поддонов, отлитых из каменной смолы, они невероятно тяжелые и могут вмятин или даже катастрофически повредить слабые полы в ванной. Посмотрите, можно ли на полу, на котором вы собираетесь установить душевой поддон, стоять с нулевым изгибом. В противном случае вам нужно будет заменить эти половые доски на более толстые и надежные.

Мы рекомендуем использовать морскую фанеру толщиной 20 мм и более и создать прочный цоколь для длительного надежного использования душевого поддона. Конечно, используйте свой спиртовой уровень, чтобы убедиться, что сам цоколь находится на 100% уровне.

Шаг 2

Когда ваша намеченная зона примерки защищена, пора вырезать люк в половицах рядом с вашей зоной примерки. Обведите линии карандашом и используйте лобзик для точного завершения. Этот люк жизненно важен, так как вы можете легко получить доступ к трубопроводам после установки низкопрофильного душевого поддона.

Это необходимо для простого обслуживания, которое в противном случае потребовало бы разрыва вашего прекрасного нового душевого поддона.

Для любых работ настоятельно рекомендуется использовать противопылевую пленку на корпусе душевого поддона, чтобы ничем не повредить поверхность поддона!

Шаг 3

Затем вам необходимо определить местонахождение отходов низкопрофильного душевого поддона и сливной трубы ванной комнаты.Вам нужно будет вырезать вокруг них углубление.

Используйте карандаш, чтобы четко обозначить эти области, и дважды проверьте свою работу, прежде чем использовать лобзик, чтобы точно завершить этот процесс. Обеспечьте небольшое пространство для обрамления сливного поддона — цель состоит в удобной посадке, а не в слишком тесной, что затрудняет обслуживание.

С этим комплектом вы можете собрать отходы и уложить их на место. Сделайте шаг назад, полюбуйтесь своей работой и приготовьтесь запачкать руки.

Шаг 4

Приступим к перемешиванию… Возьмите ведро и смешайте строительный песок с цементом, чтобы получить раствор. Общее соотношение для этого составляет 5 частей строительного песка на 1 часть цемента.

Закончив замешивание, возьмите шпатель и нанесите тонкий ровный слой раствора на пятно от душевого поддона. Используйте плавные движения, как при мытье окна, и убедитесь, что нет неровностей, которые могут вызвать неровности.

Шаг 5

Когда ваш верный спиртовой уровень будет наготове и рядом с вами, аккуратно приложите низкопрофильный душевой поддон к заделанной поверхности и очень осторожно нажмите.Всегда используйте спиртовой уровень, чтобы душевой поддон на 100% совпадал с полом в ванной.

Не бойтесь поднять душевой поддон и сбросить его. После получения удовлетворительного результата дайте раствору высохнуть не менее чем на 24 часа. Пойдите и примите заслуженный отдых и примите душ — очевидно, в другой ванной!

Шаг 6

Используйте прорезанный люк рядом с душевым поддоном, чтобы соединить слив душевого поддона и сливную трубу вашей ванной комнаты.Это безопасно? Наполните большой кувшин или чайник холодной водой и вылейте ее через отходы душевого поддона.

Если есть утечка, удалите и сбросьте все соединения — последнее, что вам нужно, — это обнаруживать утечку, когда все загерметизировано.

Шаг 7

Еще раз проверьте, что ваши трубопроводы надежно подключены и что вы почти на месте — теперь пора все опломбировать.

Тщательно заклейте края самого душевого поддона. Поскольку ваш душевой поддон имеет низкий профиль, оставьте зазор 3 мм между краями плитки и краями душевого поддона.Сделайте то же самое с настенной плиткой.

После того, как вы сделаете первые печати, оставьте на 24 часа. Затем проложите вторую линию герметика в зазоре 3 мм между стеной и напольной плиткой. Убедитесь, что герметик полностью проникает в этот зазор. Это вторичное уплотнение, которое очень важно для предотвращения утечек.

Здесь, чтобы помочь

Если вы столкнетесь с какими-либо неотложными проблемами, вам необходимо немедленно обратиться к водопроводчику, чтобы остановить любые протечки и предотвратить повреждение вашего дома водой.В команде Drench есть много мастеров по изготовлению домашних ванных комнат, поэтому, если ваша проблема не является серьезной, не стесняйтесь обращаться к нам прямо здесь. Мы пользуемся любой возможностью, чтобы поделиться своим опытом установки душевых поддонов, а также знаниями обо всем остальном в мире домашних ванных комнат.

Душевые поддоны Villeroy & Boch: Villeroy & Boch

С гибкими, современными душевыми поддонами от Villeroy & Boch вы можете предложить своим клиентам индивидуальное решение для любой планировки помещения и потребностей.Ультратонкие душевые поддоны идеально подходят для скрытого монтажа и предлагают идеальный дизайн на любой вкус. Благодаря своим настраиваемым размерам, простой установке и легкости очистки они являются убедительной альтернативой плиточным душевым кабинам.

Squaro Infinity

Индивидуальное решение

Минималистичный дизайн, гибкие размеры и варианты установки — душевой поддон из Quaryl® предлагает подходящее решение для любой ванной комнаты. Выбирайте из 5 матовых цветов, 49 стандартных размеров и индивидуальных индивидуальных размеров.

Узнать больше

Subway Infinity

Адаптируется и подходит.

Керамический душевой поддон доступен в 43 стандартных размерах, а также может быть адаптирован к конкретной планировке помещения на заводе. Его четкий безрамочный дизайн в 3 привлекательных цветах гармонично сочетается с современными ванными комнатами.

Узнать больше

ViPrint

Красиво оформленные душевые кабины. Сильный декор.

Инновационная технология печати ViPrint позволяет создавать стильные декоры для душевых поддонов Subway Infinity, создавая целый ряд новых возможностей для выражения индивидуального стиля ваших клиентов.

Узнать больше

Architectura MetalRim

Ультраплоская конструкция, исключительная стабильность.

Ультраплоский душевой поддон без ободка из высококачественного санитарного акрила может похвастаться инновационной технологией MetalRim от Villeroy & Boch, которая придает душевому поддону максимальную устойчивость.

Узнать больше

Подходящий материал для любых требований

Villeroy & Boch предлагает три высококачественных фирменных материала для душевых поддонов: керамику, Quaryl® и акрил.Это позволяет вам идеально соответствовать множеству требований и ценовых диапазонов как в частном, так и в коммерческом секторе. Вот некоторые из наиболее важных преимуществ:

Подходящий размер для любой планировки

Душевые поддоны Villeroy & Boch вписываются в любую планировку, будь то небольшая гостевая ванная комната или просторная гостиная.В дополнение ко многим стандартным размерам, душевые поддоны также можно обрезать по точным размерам с точностью до последнего миллиметра. Это позволяет настраивать модели Infinity для соответствия круглым столбцам, углам или проекциям.

перейти к Squaro Infinitygo to Subway Infinity

Подходящий дизайн на любой вкус.

Ультратонкие душевые поддоны без оправы от Villeroy & Boch идеально вписываются в современную архитектуру ванной комнаты. Разнообразная палитра цветов и декоров предлагает большую свободу в дизайне ванной комнаты — их можно гармонично сочетать с напольной плиткой или использовать в качестве умного акцента.Превратите душ Subway Infinity в изюминку дизайна ванной комнаты с помощью декоров ViPrint.

перейти на ViPrint

Надежное решение для любой ванной комнаты

Вы можете рассчитывать на высококачественные душевые поддоны Villeroy & Boch. Их прочные поверхности выглядят безупречно даже по прошествии многих лет. Хотя бы потому, что их легко чистить, быстро и тщательно. Потому что на беспористых бесшовных поверхностях вода легче стекает, а грязь не оседает. Благодаря отличным противоскользящим свойствам все наши душевые поддоны безопасны для использования.

• Высокое качество, долговечность и прочность
• Беспористые, долговечные поверхности
• Очень легко чистятся благодаря бесшовной поверхности
• Нескользящие благодаря специальной технологии обработки поверхностей
• Звукопоглощающие

Надежный монтаж для любого душевого поддона

Будь то установка заподлицо, на плитку или на основание — с душевыми поддонами Villeroy & Boch вы в безопасности. Они могут быть быстро и легко установлены и надежно закрыты навсегда благодаря их точному исполнению и подходящим монтажным принадлежностям.

• 3 варианта установки для максимальной гибкости: установка заподлицо с полом, установка на плитку или основание
• Быстрая и простая установка благодаря монтажному комплекту Villeroy & Boch
• Надежное уплотнение благодаря уплотнительному комплекту MEPA Aquaproof для угловой и скрытой установки
• Водонепроницаемость протестирована и сертифицирована независимыми институтами

Установка душевого поддона со стальным каркасом

В этом руководстве вы найдете полезные советы по установке душевого поддона Villeroy & Boch с использованием нашего стального каркаса и уплотнения Aquaproof набор.

См. Видео

Поиск продукции

Найдите подходящий душевой поддон
Все продукты, все детали: найдите подходящий душевой поддон для любой работы прямо сейчас.

Найдите душевой поддон сейчас

Walk-in, душевая кабина без поддона — блог Paradyz

Модное и практичное решение как для маленьких, так и для просторных ванных комнат. Душевые кабины Walk-in можно точно подогнать под размеры и форму интерьера. Популярность душевых кабин без поддонов растет.

Если мы используем готовый акриловый душевой поддон, мы должны подогнать проект под его размеры. Если мы используем душевую кабину, нам не о чем беспокоиться. Вместо установки душевого поддона укладывают керамический пол . Он интегрирован в остальную часть пола в ванной комнате.

Популярность душевых кабинок постоянно растет.Коллекция Daikiri Керамики Парадий.

Отделанный плиткой душевой поддон вровень с полом можно изготовить традиционным способом: сначала нужно удалить поверхность пола, на которой предполагается разместить кабину. Затем пространство следует залить бетоном и сделать соответствующие наклоны пола. После этого поверхность следует загрунтовать и гидроизолировать жидкой фольгой или изоляционной массой. Необходимо сделать дренаж ТА, точечный дренаж или линейный дренаж.Последний имеет большую поверхность так называемого приема воды и имеет более эстетичный и определенно более современный вид. Это могут быть простые или угловые модели для установки в углах, со стальными крышками, или они могут быть адаптированы для установки плитки поверх них. Важным аспектом является то, что благодаря современным водостокам в душевых поддонах вровень с полом очень легко удалить любые загрязнения из водоотделителя.

Линейный слив выглядит эстетично и идеально вписывается в современную ванную комнату.Коллекция Orrios / Orrion Керамики Парадиж.

Больше нет необходимости в использовании этого традиционного метода изготовления беспороговых душевых поддонов. Имеется готовых поддонов для поддонов . Они очень тонкие (даже 40 мм толщиной) и уже имеют наклоны, чтобы вода стекала в ловушку. Как их собрать? Мы покупаем платформу с подходящим сливом, точечным или линейным. Достаточно просто установить их на пол и заклеить раствором и скотчем. После установки готовой платформы для душевого поддона на нее можно укладывать плитку сразу после без необходимости предварительной грунтовки и введения дополнительной изоляции.

Качество отделки невидимых элементов является наиболее важным вопросом из-за последующего комфорта использования такой кабины и ее защиты от протечек или затопления ванной комнаты .

Качество материалов и конструкция кабины имеют огромное влияние на последующий комфорт использования.Коллекция Маргариты Керамики Парадыж.

Отделка душевого поддона, качество керамической плитки , стыки, клеи и, конечно же, мастерство плиточника не менее важны. Здесь следует использовать гибкие клеи для изоляции в виде жидких пленок и масс и водонепроницаемые стыки. Навыки человека, укладывающего плитку, особенно заметны в таких местах, как места, соединяющие плитки и входные отверстия, где плитку необходимо аккуратно разрезать и установить.

Кабины для перегородок построены со стеклянными стенами. Если душевая кабина расположена в углу ванной комнаты, мы можем выбрать вариант только с одной стенкой и полностью открытым входом с другой стороны. Другое решение — стеклянные ограждения с обеих сторон и меньший вход на одной из них. В больших ванных комнатах душевые кабины имеют входы с обеих сторон, где только одна стеклянная стена отделяет душ от остальной комнаты, защищая его от водяных брызг.

Душевые кабины Walk-in можно отделить от остального интерьера стеклянной перегородкой. Коллекция Nirrad / Niro Керамики Парадиж.

1. Удобная ванна благодаря вместительности кабины.
2. Форма кабинок может быть адаптирована к размерам ванной комнаты.
3. Облегчает обустройство ванной комнаты на верхнем этаже с наклонным потолком или комнат нестандартной формы.
4. Душевые кабины с легким доступом , что особенно важно, если ими пользуются дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.
5. Керамическая плитка, установленная в кабинах, такая же, как и в остальной части ванной комнаты, что улучшает эстетическое впечатление от интерьера, а делает ее визуально больше .
6. Для работы шкафов достаточно одной стеклянной стены.

Но больше всего душевые кабины придают ванной комнате современный вид.

Кирпичная стена, защищенная керамической плиткой, также может использоваться для отделения душа от остального интерьера. Коллекция Ermeo / Ermo Керамики Парадиж.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

Установить душевой поддон Kerdi [Архив] — Форумы по керамической плитке

Просмотр полной версии: Установить душевой поддон Kerdi

trickyrick

10-05-2020, 14:45

У меня есть ванная. Я удалил старую плитку и отшлифовал ее с фанерного пола.Строитель установил на балки два слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма. Похоже, что затирка не растрескивалась. Мой вопрос в том, что в душе нет бордюра, поддон утоплен в пол. Я собирался использовать мембрану kerdi, чтобы продлить гидроизоляцию примерно на 12 дюймов за душевой поддон на фанерный черновой пол. Я позвонил в Schluter, и они сказали, что я не могу установить мембрану на фанеру. Сначала мне пришлось бы нанести тонкий слой тонкого отверждения. Какие у меня есть варианты?
Также я слышал, что тонкий слой может впитывать воду, поэтому я собираюсь покрыть все (все швы и душевой поддон) Ardex 8 + 9 (звук хороший) Никогда не использовал продукт
Спасибо
Rick

Houston Ремоделер

10-06-2020, 18:14

Расскажите нам больше о 2-х слоях полудюймовой фанеры.
Склеены ли они полностью клеем?
Какое расстояние между балками?
Вы проверили прогиб?
Есть ли потенциальная проблема с высотой пола за пределами ванной комнаты?

хитрый трюк

10-08-2020, 08:05

Древесина не склеена, она привинчена через каждые 8 ​​дюймов, балки пола расположены по центру 16 дюймов и 2 на 10, пролет составляет всего около 15 футов . Я сделал тест стаканом воды на полу, прогиба нет.В настоящее время разница между двумя этажами составляет примерно 1/2 дюйма.

ss3964spd

10-08-2020, 12:20

Вы можете запустить инструмент «Deflecto», Рик, ссылка к которому находится в темно-синей полосе выше. Я почти уверен, что 2X10 на высоте 15 футов превышают размах.

хитрый трюк

10-08-2020, 12:32 PM

Хорошо, я достал ленту и измерил размах и его всего 14 футов, поэтому инструмент для отклонения говорит, что все в порядке. Но это не ответ на мой другой вопрос.Как мне положить мембрану Kerdi на фанерный пол

ss3964spd

10-08-2020, 12:52

Фото, наверное, будут вам полезны.

хитрый трюк

10-08-2020, 13:03

Все новое. Верх душевого поддона Kerdi находится на одном уровне с верхом фанеры
Это то, что я использую
https: // www.lowes.ca/product/shower-bases/schluter-systems-kerdi-shower-kit-38-in-x-60-in-abs-flange-2-in-872888
Под поддоном находится фанера толщиной 1/2 дюйма.

Lazarus

08.10.2020, 13:33

Короткий ответ: нельзя ставить мембрану kerdi непосредственно на фанеру. Тебе нужно покрыть фанеру чем-нибудь … цементной доской, гипсокартоном и т. Д.

ss3964spd

10-08-2020, 13:43

Периметр этого душевого поддона должен быть не менее 1 дюйма толщиной.Если он опирается на слой толщиной 1/2 дюйма, общая высота будет не менее 1,5 дюйма.

Если пол за пределами душа состоит из двух слоев толщиной 1/2 дюйма … ну, как я уже сказал, что-то не складывается. Единственное, что я могу придумать, это то, что балки под поддоном были срезаны для размещения слоя 1/2 дюйма. И если это так, они были ослаблены, если не были усилены каким-либо образом.

Тем не менее, как сказал Лаз, Керди, насколько мне известно, не пользуется фанерой. Но обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке Kerdi для проверки.

хитрый трюк

10-08-2020, 13:52

ОК Я вырезал фанеру под душевым поддоном и отрезал полоски фанеры, чтобы пройти между балками пола, так что поддон на самом деле опирается на балки это должно было сказать это).
Я позвонил Керди, и они сказали то же самое. Не могу положить Керди поверх фанеры
Могу ли я положить очень тонкий слой тонкого слоя поверх фанеры в том месте, где собирается Керди. Дайте ему высохнуть, а затем нанесите Kedi на этот
Также кто-нибудь использовал Ardex 8 + 9

cbaum

10-09-2020, 21:20

Я бы порекомендовал нанести слой schluter ditra на пол.Думаю, его толщина всего 1/8 дюйма. Тогда вы можете без проблем надеть мембрану на дитру. В любом случае вы не захотите класть плитку прямо на фанеру, а дитра — самая тонкая подложка, которую вы найдете.

trickyrick

10-10-2020, 10:11

Спасибо за информацию. Дому около 12 лет, мы разорвали керамическую плитку, которая была на фанере, и на ней не было трещин или затирки. Есть причина, по которой я не могу положить плитку на фанеру

Конструкция вашего чернового пола не подходит для укладки непосредственно на фанеру, но вы, конечно, можете выложить плиткой все, что захотите. Но если бы вы выложили плитку прямо на фанеру в ванной, как бы вы обеспечили гидроизоляцию за пределами вашего безбровного душа?

Мое мнение; стоит цена взимается.

хитрый трюк

10-10-2020, 11:47

Хорошо, спасибо. Извини, мне тоже нравится знать тебя.Так что дело не в том, что плитка теперь будет прилипать к фанере, это проблема водонепроницаемости.
Несколько лет назад я устроил душ в подвале и применил мембрану kerdi прямо поверх OSB фанеры. Теперь я знаю, что это не так. Но я не уверен, что да.

Tiger Mountain Tile Inc

10-11-2020, 12:44

Чтобы ответить на ваш вопрос: 8 + 9 должно работать. Я никогда не использовал его, но вы думаете о том, чтобы распределить 8 + 9 по внешней стороне душа, а затем установить Kerdi поверх него, пока он еще влажный? Или, может быть, дать ему высохнуть и установить поверх него Керди?

Другой вариант — использовать мембрану другого производителя, которая позволит установить ее поверх фанеры и использовать ее вне душа, а затем сшить две мембраны вместе. Что-то вроде Noble CIS (http: // noblecompany.com / products / nobleseal-cis /) будет работать. ValueSeal также может работать, и он намного тоньше. Оба являются гидроизоляционными продуктами.

Вы также можете использовать ValueSeal на всем полу и на душевом поддоне и вообще не устанавливать Kerdi на душевой поддон. Очевидно, Шлютер не одобрил бы этого, но вы пытаетесь решить проблему, верно?

trickyrick

10-11-2020, 17:24

Спасибо.
Я планировал установить kerdi вместо того, чтобы использовать Ardex поверх kerdi yo, в основном, чтобы запечатать все швы на высоте около 6 дюймов от стены.
Я знаю, что Шлютер не любит мембрану поверх OSB или фанеры, но хотелось бы знать, почему. Когда я не знал, что лучше, я сделал именно это, и все прошло нормально. Стоит ли ожидать, что мембрана отойдет от стен?

jadnashua

10-11-2020, 19:12

Как долго это продлится, сказать сложно. Не так долго, как при использовании по назначению.

хитрый трюк

10-11-2020, 19:23

Спасибо.

vBulletin® v3.7.4, Авторские права © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Как установить акриловый душевой поддон

Акриловый душевой поддон — один из двух основных типов душевых поддонов, второй — каменный душевой поддон.Поднятый душевой поддон имеет ножки или приподнят с промежутком между полом и поддоном, что минимизирует вес полов. Установка акрилового поддона для душа делает подключение трубопроводов простым и доступным; это особенно полезно в караванах и домах на колесах. Чтобы выбрать правильный душевой поддон для вашей ванной комнаты из множества доступных на рынке, необходимо провести небольшое исследование рынка и должным образом оценить ваши потребности.

Шаг 1 — Измерение и покупка подходящего душевого поддона

Перед покупкой душевого поддона измерьте свою душевую площадь.Купите поднос в соответствии с этими размерами. При покупке душевого поддона обязательно проверяйте материал на прочность.

Шаг 2 — Подготовка пола

Выровняйте и очистите пол перед установкой акрилового душевого поддона. Если пол неровный, добавьте 2-дюймовый слой песка и засыпьте его шпателем. Дайте ему высохнуть в течение дня, затем покройте его слоем тонкого раствора для равномерного покрытия. Если вы устанавливаете поддон в передвижном доме, этот шаг можно пропустить, и душевой поддон будет основным типом передвижного дома.

Шаг 3 — Установка душевого поддона и сантехники

Прикрепите сборники отходов к поддону. Закройте стыки уловителя нитками, а затем изолентой. Осторожно поставьте поддон на подготовленный пол.

Шаг 4 — Закрепление лотка

Если лоток поставляется с винтами, вам потребуется сверло, чтобы вставить их на место.

Шаг 5 — Завершение

Стороны лотка можно покрыть досками и лепниной, что добавит эстетичности и закроет трубы.Заполните углы этих покрытий раствором, чтобы запечатать их.

Шаг 6. Примите необходимые меры предосторожности

Предотвратите утечки. Утечка может привести к появлению плесени и, в конечном итоге, к гниению пола и стен, не говоря уже о неприятном запахе в ванной. Тщательно закрепите все сантехнические соединения. Акриловый душевой поддон может оказаться тяжелым для переноски одного человека; поэтому обратитесь за помощью в установке лотка. Если уклон пола неровный, это не имеет значения, потому что лоток имеет собственный уклон для эффективного потока.

Решение любыми способами сэкономить электроэнергию поможет не только снизить финансовое бремя за оплату ежемесячных квитанций. Следует помнить: чем большую мощность поглощают потребители, тем большая нагрузка ложится на город и на страну в целом.

Грамотная и законная экономия электроэнергии в квартире дает следующие эффекты:

• Снижение уровня токсичных выбросов в атмосферу. Улучшение экологии, чистоты воздуха, грунта и водоемов.
• Уменьшения рисков аварий на электростанциях, связанных с работой на пределе возможностей.
• Экономия природных ресурсов, которые в огромных количествах расходуются на ТЭЦ, обеспечивающих энергией населенные пункты.
• Создание комфортной обстановки в помещениях. Это относится к освещенности и отсутствию вредного электромагнитного поля, которое создают некоторые бытовые приборы низкого качества.
• Развитие новых технологий, снижение энергоемкости производства, а следовательно — цены продукции, ее конкурентоспособности на мировом рынке. Все это приводит к росту благосостояния населения.
• Продление срока службы трансформаторных подстанций, ЛЭП и внутренних коммуникаций. Повышенная нагрузка приводит к ускоренному износу оборудования.

Экономия электроэнергии исключает вероятность остаться без света из-за поломки линии в масштабе квартиры, дома и населенного пункта.

Правильное использование электроприборов

Часто жилье переполнено огромным количеством потребителей энергии. Сэкономить на электричестве можно не только путем снижения интенсивности их эксплуатации, но и грамотным выбором режимов работы.

1. Стиральная машина. Для стирки постельного белья и несильно загрязненной одежды хватает 20-30 минут. Применение режимов на 1-3 часа сопровождается необоснованным перерасходом.
2. Отопление. Чтобы нормально обогреть комнату в холодное время года, используются обогреватели мощностью 1-2 кВт. За сутки потребление составит до 48 кВт. Достаточно теплее одеться и снизить мощность вдвое.
3. Плита. Если между инвертором и посудой плохой контакт, на приготовление пищи уходит намного больше времени, что приводит к повышенному расходу энергии.
4. Посудомоечная машина. Следует выставлять экономный режим, при котором расходуется всего 1 кВт за цикл.
5. Чайник. Нет смысла греть 2 литра, если к следующему чаепитию вода остынет. Наливать нужно по минимуму.

Не следует забывать о мелких потребителях: зарядные устройства и электронные приборы, работающие в режиме ожидания. За сутки они могут накрутить на счетчик до 2 кВт.

Плюсы энергосберегающей бытовой техники

Реальным способом сберечь энергию является использование бытовой техники эконом-класса. Первичные вложения со временем дадут долговременный положительный эффект.

Примеры такого оборудования:

1. Компьютер. Блоки питания совместно с видеокартами и монитором могут поглощать до 1 кВт/ч. Следует либо отключать некоторые функции, либо приобретать изделия с режимом экономии. Оптимальным выбором являются современные ноутбуки. При больших возможностях они расходуют не более 100 Вт/ч.
2. Телевизоры со спутниковыми приставками. Включение режима экономии позволяет уменьшить потребление тока в 3 раза.
3. Печатающие устройства. Они используются периодически, но из сети не вынимаются. Если купить прибор с функцией сбережения энергии, эффект составит до 500 кВт в год.
4. Стиральная машина. Основным потребителем является нагревательный элемент. Изделия с ультразвуковой ванной потребляют на 80% меньше тока.
5. Пылесос. Современные устройства оснащены датчиком загрязнения, из-за которого снижается эффективность работы и увеличивается ее продолжительность.
6. Кондиционер. Сбережение энергии достигается установкой в современных моделях усовершенствованных компрессоров, снижающих расход на 40-50 %.

Стоит обратить внимание на кухонное оборудование. В продаже можно найти эффективные плиты, вытяжки и водонагреватели.

Оснащение электроприборов без функции автовыключения внешними реле времени

Даже если в устройствах есть такая функция, она активируется очень редко. Если устройства не могут отключаться автоматически, их можно оснастить внешними реле времени. Такой модификации стоит подвергнуть кондиционер, комнатный обогреватель, полотенцесушитель, кухонную плиту и напольный камин. При необходимости таймер ставится на системный блок компьютера.

Такие устройства дают следующие преимущества:

• включение и отключение точно в выставленном временном коридоре;
• работа устройств только тогда, когда это требуется;
• предотвращение перегорания приборов из-за перегревания;
• создание комфортных психологических условий, так как человеку не нужно переживать о своей бытовой технике;
• значительное уменьшение потребления электрического тока.

Один такой аппарат окажет весомую помощь в борьбе за снижение счетов за коммунальные услуги.

Достоинства двухтарифного счётчика

Индивидуальный однофазный двухтарифный счетчик учитывает расход тока по разным ценам в зависимости от времени суток. В период 23.00-07.00 стоимость услуг снижается на 50%. В это время запускаются мощные потребители: водонагреватели, духовые шкафы, посудомоечные и стиральные машины. Некоторые люди, которые нормально переносят ночное бодрствование, работают на компьютере и проводят уборку в квартире пылесосом.

Плюсы использования такого устройства очевидны:

• снижение финансового бремени по платежам;
• уменьшение нагрузки на домовые и городские коммуникации;
• забор энергии в тот момент, когда электростанции остро нуждаются в ее отдаче.

Стоимость двухтарифного счетчика и его установки довольно ощутима. Но с учетом действующих тарифов оно окупается в течение года, затем приносит существенную прибыль.

Экономия электроэнергии на теплосбережении

Это направление актуально для объектов с центральным и автономным отоплением, так как мощность обогревательных приборов напрямую зависит от качества изоляции объектов недвижимости. Чем меньше теплопотери, тем ниже интенсивность работы нагревателей.

Утеплить помещение можно такими способами:

• заделка щелей в стенах, окнах и дверях;
• установка современных дверей с пенным или базальтовым наполнением;
• монтаж стеклопакетов с энергосберегающими стеклами;
• отделка фасада пенопластом, минеральной ватой или пенополиуретаном;
• приклеивание за радиаторами отражающего экрана.

Если к вопросу борьбы с потерями тепла подойти комплексно, потребление тока на обогрев жилья можно снизить на 30-50%.

Экономия электроэнергии на освещении

Самым простым способом экономить электроэнергию является установка светодиодных ламп. Эти изделия отличаются низкой мощностью при высокой яркости, мягким свечением и длительным сроком службы. Массовое производство таких ламп привело к значительному снижению розничных цен, что сделало их доступными для закупки в больших количествах.

Следующей мерой экономии является отключение освещения, когда в нем отпадает необходимость. Даже одна лампа, оставленная включенной в санузле, за ночь израсходует от 100 Вт и более. Следует ввести за правило привычку проверять свет перед сном и выходом из помещения.

Еще одним условием, влияющим на качество и время работы освещения, является чистота ламп и плафонов. Осевшие на них испарения и пыль снижают эффективность приборов на 20-25%. Загрязнения нужно своевременно удалять, это не отнимет много времени и сил.

Розетки, удлинители с блоком розеток и сетевые фильтры с выключателями

Старая проводка, выключатели и розетки являются причиной повышенного потребления тока и представляют собой фактор пожарной опасности. Из-за плохих контактов и недостаточного сечения жил кабеля происходит перегрев сети, нарушаются параметры тока, что приводит к некорректной работе подключенных к ней приборов и устройств. Это вызывает повышенный расход энергии и является одной из предпосылок дорогостоящей поломки оборудования.

Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, следует сделать следующее:

• поменять проводку;
• установить новые розетки со встроенными стабилизаторами и реле;
• приобрести сетевые фильтры с выключателями.

Применение удлинителей с колодками на несколько гнезд позволяет сократить количество кабелей в комнате. Наличие выключателя дает возможность одним движением обесточить, а затем привести в действие сразу несколько устройств, работающих в режиме ожидания. Это одно из условий экономии энергии в квартире.

Наличие импульсных и линейных предохранителей предотвращает перегорание бытовой техники при скачках напряжения в сети. Встроенные стабилизаторы преобразуют ток в пределах заданных параметров, что обеспечивает стабильную работу приборов в штатном режиме. Это тоже способствует снижению потребления энергии.

Приборы для экономии электроэнергии

Легальный прибор для экономии электроэнергии представляет собой портативное устройство, которое вставляется в любую пустующую розетку. Модели известных производителей помогают экономить до 50% потребленного электричества. При этом эффективность прибора возрастает по мере увеличения нагрузки. Задачей приспособления является компенсация реактивной энергии, которая перегружает линию и создает вредное для здоровья людей электромагнитное поле.

Функции изделия:

• фильтрация помех на линии;
• выравнивание фаз;
• защита от молний;
• стабилизация параметров тока;
• продление срока службы бытовой техники;
• экономия электричества.

Прибор рассчитан на суммарную мощность потребителей до 20 кВт, поэтому может устанавливаться в частном доме и многокомнатной квартире с большим количеством электроприборов. Окупаемость наступает через 3-4 месяца эксплуатации. Лучше всего зарекомендовали себя товары производства компаний Smartbox, Pover Saver, Energy Saver, Powersave, Berbox и Saving-box.

Изготовленный своими руками прибор для экономии не считается нелегальным, так как линия не прокладывается в обход счетчика, а на прибор учета не оказывается какого-либо влияния. Любые подключения в розетку являются законным правом владельца недвижимости.

Схема изделия состоит из таких деталей:

1. Корпус из пластика.
2. Стандартный штекер.
3. Плата, на которой размещен диодный мост и сглаживающий конденсатор мощностью от 5,2 микрофарада.
4. Светодиод, указывающий на работоспособность прибора.

При включении в розетку устройство снижает амплитуду тока и величину импульсов в сети.

«Энергосбережение: способы экономии электроэнергии в быту»

Тема № 46: «Энергосбережение: способы экономии электроэнергии в быту»

Лекция 46 (Скачать…)

Презентация (Скачать…)

Сегодня уровень развития цивилизации позволяет нам пользоваться всеми необходимыми для жизни ресурсами прямо у себя дома. Вода, газ, электричество, тепловая энергия в виде горячей воды доставляются нам прямо в квартиру или дом. Однако мы не всегда правильно и эффективно используем эти ресурсы.

Энергосбережение — это рациональное использование энергии.

Государство для достижения целей экономии и эффективного расходования энергии и ресурсов издает специальные законы. Предприятия и организации стараются сократить потребление энергии, чтобы уменьшить затраты на производство продукции, свои издержки и повысить прибыль. Многоквартирные дома экономят энергию для того, чтобы каждый из жильцов получал минимальный счет за коммунальные услуги. В зависимости от вида энергии существуют разные методы, позволяющие использовать эту энергию более эффективно.

Самыми крупными потребителями электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве являются жилые дома. В них ежегодно расходуется в среднем 400 кВт*ч на человека, из которых примерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет примерно 900 кВт*ч в год в расчёте на «усреднённую» городскую квартиру с газовой плитой и 2000 кВт*ч – с электрической плитой. Поэтому именно экономия становится важнейшим источником роста производства.

Расчёты показали, а практика подтвердила, что каждая единица денежных средств, затраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даёт такой же эффект, как вдовое большая сумма, израсходованная на увеличение её производства.

Кроме того, в связи с периодическим ростом тарифов на электроэнергию все более актуальной становится возможность ограничить затраты на ее оплату. Это можно сделать множеством способов. Некоторые способы энергосбережения в быту, связанные с новыми технологиями, для рядового потребителя могут быть дорогостоящими. Но есть способы, не требующие больших затрат и специальных знаний. Рассмотрим их подробно.

Советы, которые позволят минимизировать затраты на оплату электроэнергии

1. Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Срок их службы в 5 раз больше, а потребление электроэнергии в 5 раз ниже. Конечно, энергосберегающие лампочки стоят на порядок дороже обычных ламп накаливания, но за время эксплуатации окупают себя 8-10 раз.
2. Установите приборы многотарифного учета. В ночные часы тариф на электричество в несколько раз ниже дневного. Если вы «сова» и ложитесь спать поздно, если у вас на стиральной машинке есть таймер отложенного запуска — вы можете реально экономить немалые средства. На холодильник, который работает круглые сутки, приходится четверть потребляемой бытовыми приборами энергии. Двухтарифная оплата позволит сделать его содержание менее обременительным.

3. Установите светорегуляторы (диммеры) и сами выбирайте интенсивность освещения вашей комнаты. Экономия может составить до 30% от электроэнергии, потребляемой для освещения.

4. Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже «А», а лучше «А+» или «А++». Устаревшие бытовые устройства расходуют электроэнергии примерно на 50% больше, чем современные.

5. Проверьте целостность проводки. Очень часто в наших квартирах проводка менялась очень давно, и ее состояние оставляет желать лучшего. А между тем, плохие контакты – это не только источник опасности короткого замыкания, но и канал «утечки» электричества, которую не смогут уменьшить или предотвратить никакие современные энергосберегающие технологии.

6. Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания. Телевизоры, музыкальные центры, микроволновая печь и другая техника в режиме ожидания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. За год 4 таких прибора, а также оставленные в розетках зарядные устройства дадут дополнительный расход энергии 300-400 кВт/час.

Пример: стандартный телевизор с диагональю 21 дюйм в режиме ожидания потребляет в сутки 297 Вт/ч, а за месяц почти 9 кВт/ч.

Музыкальный центр: почти 8 кВт/ч.

ДВД-плеер: почти 4 кВт/ч.

Включенное в розетку зарядное устройство от телефона использует энергию впустую, поскольку оно все равно нагревается, даже если к нему не подключен телефон. Естественно, что потери от постоянно включенных зарядных устройств в розетку небольшие по сравнению с другой бытовой техникой. Однако они относятся к импульсным источникам питания, а такие приборы не должны работать без нагрузки. Если к ним не подключен мобильный телефон, ноутбук или плеер, то такие устройства могут перегреться, выйти из строя и привести к возгоранию.

7. Холодильник. Примерно 30-40% потребляемой в доме электрической энергии приходится на холодильник. Необходимо его регулярно размораживать. Это даст 3-5% снижения потребления электроэнергии. Желательно, чтобы холодильник был установлен в наиболее холодном месте комнаты (у наружной стены), подальше от нагревательных приборов. Не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления. Это увеличивает расход энергии на 20-30%. Не закрывайте радиатор холодильника, пусть между стеной помещения и задней стенкой холодильника останется зазор. Это позволит радиатору охлаждаться за счет воздушной прослойки. Проверьте чистоту и плотность прилегания уплотнителя холодильника – даже небольшая щель увеличивает расход энергии на 20-30%. Охлаждайте до комнатной температуры продукты перед их помещением в холодильник. Раскладывайте продукты в холодильнике без нагромождения, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха в камере. Не открывайте без причины дверь холодильника и не держите ее слишком долго открытой. При хранении продуктов старайтесь устанавливать терморегулятор в минимальном или среднем положении.

8. Кондиционер. Включайте кондиционер только при закрытых дверях и окнах. Это экономит от 10% до 30% энергии.

9. Электроплита – самый расточительный из бытовых электроприборов. Она потребляет в три раза больше энергии, чем телевизор и в два раза больше энергии, чем холодильник. Выбирайте электроплиты со стеклокерамической или индукционной панелями, они позволяют свести к минимуму теплопотери при готовке и снизить энергозатраты. Правильно подобранная посуда также поможет сократить время приготовления пищи, а соответственно – и количество расходуемой энергии. Готовить пищу экономичнее на «медленном огне», а для доведения до готовности блюда лучше использовать остаточное тепло конфорки. Следите за тем, чтобы конфорки электроплиты не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда. Наверняка вам уже приходилось сталкиваться со следующим явлением. Закипел на плите чайник, конфорка отключена, но чайник продолжает неистово кипеть. Простой совет: отключение конфорки заранее, еще до закипания чайника на 2–3 минуты, сбережет вам до 20% электрической энергии. Момент отключения вы можете без труда установить по характерному шуму нагреваемой воды, который та начинает производить незадолго до закипания. Нагрев воды до кипения будет продолжаться и после отключения за счет тепловой инерции раскаленной конфорки. Не допускайте бурного кипения воды на включенной на полную мощность конфорке, ведь для кипения на разогретой плите достаточно и гораздо меньшей мощности.

Кстати, пользование электрическим чайником предпочтительнее, чем кипячение воды на плите. КПД чайника 90%, а конфорок электроплиты 50-60%. В этом случае, пользуясь чайником, можно сберечь до 40% электрической энергии. Иными словами, израсходовав одно и то же количество электроэнергии, в чайнике можно нагреть до кипения воды почти вдвое больше, чем на плите. А рекордсменом по эффективности является обычный кипятильник. При его применении практически вся потребляемая электроэнергия расходуется на нагрев воды.

После приготовления пищи одна или две конфорки, как правило, остаются горячими. Следует поставить на них холодную воду перед тем, как заливать ее в чайник или кофеварку. Этим можно сберечь от 10 до 30% электроэнергии (в зависимости от температуры отключенной конфорки) при последующем кипячении, поскольку температура воды, заливаемой в чайник, будет не 8-10°С (температура холодной воды из-под крана), а 25-40°С (после подогрева на остывающей конфорке). Кстати, для приготовления как пищи, так чая и кофе желательно пользоваться предварительно отстоявшейся водой, а не из-под крана. Во-первых, отстаиваясь, вода нагревается почти до комнатной температуры (а это примерно 10% энергосбережения при ее последующем кипячении). Во-вторых, из воды частично уходят элементы, которые используются при ее обеззараживании (например, хлор), что важно для здоровья.

Стремитесь иметь на кухне посуду с утолщенным дном, которая специально предназначена для приготовления пищи на конфорках электроплит.

Не используйте конфорки электроплит для обогрева помещений — толку от этого мало, а риск вывести из строя конфорку, работающую на холостом ходу, велик.

10. При покупке стиральной машины выбирайте объем бака, соответствующий количеству проживающих дома человек: чем их больше, тем больше объем. Стирайте при полной загрузке барабана – так электроэнергии и воды расходуется меньше. В случае неполной загрузки машина израсходует до 15 процентов энергии больше, а при неправильно выбранной программе потери составят до 30 процентов. Устанавливайте оптимальную и более короткую программу стирки, результат которой вас устраивает. Наибольшее количество энергии при машинной стирке уходит на подогрев воды. На стирку при 90° тратится в три раза больше энергии, чем на стирку при 40°. При этом известно, что порошок растворяется и активно реагирует с грязным бельем при 40°.

11. Если есть возможность, приобретите электроутюг с терморегулятором и выключателем на ручке — это, пожалуй, самые экономичные утюги, поскольку работают тогда, когда ими гладят. При эксплуатации утюга старайтесь не перекручивать электрический шнур и регулярно проверяйте его целостность. Сначала прогладьте вещи, которые необходимо обрабатывать при низких температурах, а затем повышайте нагрев утюга по мере необходимости. Не забывайте чистить рабочую поверхность электроутюга, так как это облегчает глажение и экономит электроэнергию. Не пересушивайте белье, так как при этом требуется более нагретый утюг и больше времени. Можно применить одну «хитрость», которая позволит снизить затраты – это воспользоваться алюминиевой фольгой, которую кладут под ткань гладильной доски. Фольга не позволяет рассеиваться тепловой энергии, а сосредотачивает ее в разглаживаемой ткани.

12. Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении. Многоламповая люстра на потолке обеспечивает освещение всего помещения, но ведет к нежелательному образованию тени при работе за письменным столом, швейной машинкой, в уголке с игрушками. Целенаправленное освещение, несмотря на меньшую мощность ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной тени. Следует чаще пользоваться настольной лампой, которая с лампочкой мощностью 30 Вт позволяет достичь лучшей освещенности на рабочем столе, чем люстра с тремя и даже пятью лампочками общей мощностью Вт. В результате двойной выигрыш: сохранение зрения и сбережение электрической энергии.

13. Сделайте возможным комбинированное включение люстры общего освещения – используйте многоклавишные выключатели, позволяющие постепенно включать от одного до нескольких рожков, а не все сразу, в зависимости от ваших потребностей.

14. «Уходя, гасите свет» — это золотое правило известно с советских времен. Учитывая тарифы на электроэнергию, сегодня это выражение более чем актуально. Выключайте свет, не только покидая квартиру, но и уходя из комнаты более чем на 10 минут. Подумайте, нужны ли вам включенные в каждой комнате телевизоры? Часто бывает так, что телевизор работает на кухне, в спальне и в гостиной, а зритель в квартире всего один.

15. Оборудуйте места низкой проходимости в вашем доме (лестничные пролеты, тамбуры, подъезды) приборами автоматического управления освещением. Выключатели с датчиком движения, реле времени, датчики присутствия позволяют сократить почти в 2 раза потребление электроэнергии в местах общего пользования.

16. Настройте домашний компьютер на экономичный режим работы (отрегулируйте яркость монитора, задайте параметры перехода в спящий режим, отключения жестких дисков).

17. Максимально используйте естественное освещение – это один из путей уменьшения расхода электроэнергии на искусственное освещение. Имейте это в виду и следите за чистотой оконных стекол в квартире. Умело сочетайте в доме все три вида искусственного освещения: общее, местное и комбинированное. Приучите себя регулярно, примерно 1 раз в месяц, вытирать пыль со светильников, что обеспечит и чистоту, и улучшение освещенности в доме.

18. Не применяйте электроотопительные агрегаты в доме, если в том нет острой необходимости. Лучше проведите целенаправленную работу по утеплению окон и дверей.

19. Ежемесячно в один и тот же день месяца снимайте показания электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в настоящем месяце с предыдущим, анализируйте, отчего произошла экономия (или перерасход) электроэнергии, и делайте соответствующие выводы.

20. Не пытайтесь заниматься хищением электроэнергии. Во-первых, это опасно, а во-вторых, знайте, что не существует такого способа воровства электроэнергии, который бы не раскрыл опытный эксперт-электротехник. Имейте в виду, что с помощью лабораторных исследований легко определить, было ли совершено вмешательство в работу электросчетчика.

В целом, вполне реально сократить потребление электроэнергии на 40-50% без снижения качества жизни и ущерба для привычек.

Справочная информация о системе обслуживания потребителей электроэнергии филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго»:

Мой опыт изготовления своими руками прибора экономии электроэнергии

В последнее время Я часто стал встречать рекламу в интернете чудо прибора, который достаточно просто включить в розетку и он обеспечит 30-40 процентов экономии электроэнергии. И вот такой купил мой друг на рынке за 35$, но к своему удивлению он не смог заметить за несколько месяцев даже намека на экономию. Я его уговорил разобрать и посмотреть, что внутри. А там только схема питания для светодиодов, установленных в корпусе- в общем полный развод.

Долго пришлось ему рассказывать основы электротехники и про то, какие схемы действительно позволяют достичь экономии. Я даже поделился своим опытом самостоятельного изготовления схем для бытовых нужд  для своего дома. Более подробно про чудо приборы заводского изготовления читайте в конце статьи, а сейчас Я расскажу про основополагающие принципы и свой самостоятельный опыт изготовления устройств для экономии электроэнергии в своей квартире.

Как можно сэкономить электроэнергию.

Любая полная мощность состоит из полезной активной, которая производит работу и реактивной, от которой пользы нет. Она снижает эффективность всей энергосистемы.

Мы с вами по нашим электрическим счетчикам в домах, квартирах, гаражах и т. п. платим только за потребление активной энергии. А заводы и фабрики платят и за реактивную энергию, учет которой ведут специальные счетчики. Именно они ее кстати и производят при помощи оборудования с большой индуктивной составляющей.

Реактивная энергия берется из электросети для создания магнитного поля (в катушке, обмотках электродвигателя и т. п.) или электрического (в конденсаторе).

Говоря простыми словами — это электрическая энергия в электросети, которая у  потребителей не используется, поэтому и Мы с вами за неё не платим.  Реактивную составляющую электроснабжающие организации стараются максимально снизить с помощью конденсаторных установок так, как она снижает эффективность передачи электроэнергии.

Поэтому понятно  возникновение идеи преобразования в домашних условиях реактивной энергии в полезную активную. Это можно сделать с помощью разных схем с использованием конденсаторов, которых на просторах инернета можно найти очень много. Поиском и реализацией этих схем занимался Я и мои коллеги электрики, поэтому хочу поделится своим опытом.

Опыт использования различных схем устройств экономии электроэнергии.

Сразу хочу огорчить, что сэкономить не получилось, но за то вышло хорошее  устройство для подавления помех в домашней электропроводке и эффективная грозозащита. Если не верите проверьте на своем опыте.

Все подобные приборы используют в своей схеме накопители энергии или конденсаторы. Только предупреждаю, что в интернете  есть ошибочные схемы при реализации, которых  возможно возникновение короткого замыкания, вследствие чего может возникнуть возгорание вашего творения. Причем авторы статей утверждают, что им удалось добиться экономии до 50 процентов, всем кто хорошо знает электротехнику просто становится смешно от такого бреда.

Новые электронные счетчики считают принципиально по-другому, поэтому самодельные схемы Вам не помогут, и даже могут повредить электронику устройства. Не так давно мой  друг  решил сделать своими руками и опробовать штуковину для экономии, которая проработала несколько минут пока не сгорела микросхема внутри счетчика.
Остановимся теперь на заводских приборах.

Приборы для экономии электроэнергии заводского изготовления.

Сейчас в средствах массовой информации и в интернете активно рекламируется чудо-прибор, который позволяет экономить до 30% электроэнергии в домашних условиях. У него много разных названий SmartBox, Energy Saver, Экономыч и др. Но суть у них всех одна втыкаешь просто в розетку и значительно меньше платишь по счетам.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте-производителя.

По словам производителя они обладают  функциями по фильтрации помех, защиты от ударов молнии, перекоса  фаз и да же преобразуют реактивную электрическую энергию в активную. Но к сожалению реализовать это все в одном не большом приборе на современном этапе развития технологий не возможно. Да в промышленных масштабах возможно добиться экономии максимум 10-15 процентов с использованием дорогих и объемных устройств.

Все производители аппаратов для экономии электроэнергии в домашних условиях на самом деле жульничают и продают бесполезное барахло.

Использовать устройства для экономии электричества в домашних условиях лишено всякого смысла. Но есть другие эффективные методы, позволяющие сэкономить при чем значительно. Читайте о них в следующей нашей статье.

P.s. Современная электроника и бытовая техника конструктивно выпускается с возможностями по  компенсации реактивной энергии. Например, при производстве компьютерных блоков питания известные производители очень серьезно  подходят к подбору комплектующих, что позволяет  сократить реактивную составляющую и сэкономить от  5 до 10 % электроэнергии.

Приборы для экономии электроэнергии

В этой статье ЭлектроВести расскажут вам, существуют ли приборы для экономии электроэнергии, или это просто миф.

Не так давно, на наших рынках, в интернете, в некоторых печатных изданиях и даже на телевидении, появилась реклама чудо-прибора, который, по словам рекламирующих, способен экономить до 30-35% электроэнергии. Что же это за прибор? Как он устроен? И неужели это правда, что он способен экономить столько энергии?

Примерно в одно время, в разных регионах, эти приборы появились под разными названиями. Вот примерные названия этих самых приборов: SberBox, smartBox, Energy Saver, Pover Saver, Saving-box, Powersave, Экономыч и т.д. 

По словам производителей, и соответственно распространителей, прибор достаточно просто воткнуть в розетку, и он начинает работать, то есть, экономить наши кровные.

Стоимость данного девайса, в зависимости от региона распространения и «щедрости» продавцов, колебалась от 10$ до 70$. В самом простом исполнении, прибор рассчитан на 15 кВт нагрузки для однофазной сети, то есть на средний дом. Также существуют приборы и для трех фазных сетей. К примеру, такой прибор для экономии  электроэнергии, рассчитанный для работы в трех фазной сети, на нагрузку до 48 кВт, имеет размеры с обыкновенную пачку от стирального порошка.

Первое знакомство с описанием этого устройства для экономии электроэнергии вызывает у электротехников восторг, смешанный с ощущением собственной некомпетентности. Прибор имеет солидный перечень возможностей, реализованных с помощью загадочных, патентованных технических новаций.

Специалистам трудно представить, как можно реализовать в одном приборе такие функции, как компенсация реактивной мощности, фильтрация помех, защита от перекоса фаз и ударов молнии. Революционная возможность преобразования реактивной электрической энергии в активную энергию вообще не имеет аналогов. Такая перспектива сразу приводит энергетиков промышленных предприятий в состояние экстаза.

Давайте внимательно присмотримся к чудесному изделию и подумаем, можно ли реализовать все заявленные характеристики в одном приборе. И не слишком ли мало за него запрашивают? Ведь автоматические конденсаторные установки сравнимой мощности стоят в 4-6 раз дороже.

Стабилизаторы для выравнивания перекоса напряжений в фазах тоже не дешевы. Фильтры гармоник, громоздкие изделия, содержащие большое количество железа и меди, низкой ценой тоже не страдают. Совмещение возможностей всех этих устройств в одном изделии – это действительно впечатляющее достижение.

Энергосберегающее устройство Smart Boy

В рекламных статьях приведены великолепные фотографии внешнего вида прибора, схемы подключения. А вот изображений устройств с открытым корпусом практически невозможно найти. И можно понять почему: вместо заявленных 5 блоков и модулей, таких как программируемый контроллер и управляющий трансформатор, присутствует простейший, убогий набор деталей.

Итак, мы приобрели один из таких приборов, для того, чтобы попробовать разобраться с ним. Что же он из себя представляет. Это небольшая коробочка, напоминающая обыкновенное зарядное устройство, на передней панели находятся два светодиода.

Взяв на себя смелость, мы попробовали заглянуть внутрь этого чудо-прибора. Что мы увидели внутри? Внутри был диодный мостик, конденсатор неопределенной емкости и небольшой блок питания, от которого питались светодиоды. И …. собственно все. Самой дорогой деталью является стильный корпус с вилкой подключения к сети. Общая стоимость комплектующих вряд ли превышает 3-4 долларов, а самая дешевая модель уже продается за 40. О какой экономии электроэнергии можно говорить при такой схеме?

Как Smart Boy позволяет экономить электроэнергию

Так все-таки за счет чего происходит экономия электроэнергии при использовании такого типа энергосберегающих приборов? А вот тут придется окунуться немного в теорию, без этого никуда. Попробуем изложить все простым, понятным языком.

Итак, энергия бывает активная и реактивная. Останавливаться на высших гармониках, помехах в электросети, сдвигами по фазе и прочих премудростях, мы не станем, рассмотрим лишь то, с чем действительно можно столкнуться в реальной жизни, в бытовых, так сказать, условиях.

Обыкновенные бытовые потребители электричества, то есть, мы с вами, платим за потребление активной энергии. Большие предприятия оплачивают еще и реактивную энергию. Для этого у них установлены специальные счетчики, которые подсчитывают этот самый реактив.

На самом деле они, предприятия, не потребляют, они ее производят. То есть, оборудование с большой индуктивной составляющей, выделяет реактивную энергию, которая дополнительно нагружает сети. Для того чтобы «разгрузить» электрические сети от негативной нагрузки, существуют специальные устройства- Компенсаторы Реактивной Мощности, то есть КРМ.

Эти самые КРМы, достаточно громоздкие и сложные устройства, причем, они изначально рассчитываются под определенную нагрузку. А этот чудо-прибор, о котором собственно сейчас и идет речь, если и может что-то сэкономить, теоретически, то только при строго определенной нагрузке. А подсчитать эту самую нагрузку практически нереально.

Многие современные приборы уже изначально оснащены приборами для компенсирования реактивной составляющей. Так, к примеру, практически все компьютерные блоки питания оснащены Passive PFC, что позволяет сократить потребляемую энергию на 5-10 %. Но в данном случае, номиналы емкости, дросселя и прочего железа, очень тщательно подсчитывалось, что и позволило сократить потребление электричества.

Из всего, что было написано выше, можно сделать вывод, что компенсировать, что-либо в домашних, бытовых условиях — бессмысленно.

Но, справедливости ради, проведенные нами эксперименты на производстве, показали, что, при применении трехфазного статического КРМ, дало некоторые результаты. А именно, позволило стабилизировать перекос по фазам на 10-15 %, то есть, равномерно распределить нагрузку между фазами. Но это на производстве, где нагрузки были относительно постоянные. Так что, выводы делайте сами.

Как чудо-прибор преобразует реактивную энергию в активную

Отдельно поговорим о преобразовании реактивной энергии в активную. Сейчас только энергосберегающее устройство Smart Boy декларирует подобную возможность. В электротехнике нет ни теоретических обоснований подобной возможности, ни практических реализаций устройств. Все попытки получить у дилеров более подробную техническую информацию об этой удивительной возможности оказались неудачными. Они или цитировали рекламные презентации, или ссылались на «ноу-хау» разработчиков.

Торжество современной техники или грандиозная афера?

То, что настораживает специалистов, совершенно непонятно остальному населению, далекому от электротехники. Ну, как можно устоять, когда на экране телевизора седоватый доктор технических наук (а доктор ли?) проникновенно описывает выгодность приобретения прибора, со скидкой для пенсионеров? Судя по размаху и длительности показа рекламных роликов, дела с продажами обстоят неплохо.

Ранее ЭлектроВести писали, что оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» впервые в течение лета 2020 на полтора часа ограничил генерацию электроэнергии из возобновляемых источников на общую мощность — 350 МВт.

По материалам: electrik.info.

Прибор для экономии электроэнергии

Как работает прибор для экономии электроэнергии

На рынке появилось несколько типов приборов для экономии электроэнергии – это Smart Boy, Energy Savek и другие. Производители уверяют, что такими приборами можно сэкономить до 50% электроэнергии.

Эти устройства по своей схеме примерно одинаковые, поэтому ниже приведенные аргументы будут касаться всех подобных экономителей. Какими рекламными преимуществами обладают эти устройства;

– компенсация реактивной составляющей сети;

– защита от помех в электросети.

Эти устройства используются для экономии электроэнергии при нагрузках от 5 кВт до 50 кВт. В разных вариантах стоимость этих приборов варьируется от 20 до 80 $, в зависимости от мощности нагрузки. Теперь вскроем один из таких приборов и посмотрим его изнутри.

Схема прибора для экономии электроэнергии

Открыв прибор экономии электричества, мы видим небольшую плату с проводами, идущие к двум светодиодам и пленочный конденсатор. На плате расположена небольшая схема питания двух светодиодов от сети, то есть свечение светодиодов сигнализирует о наличии сетевого напряжения в розетке.

Через предохранитель к сети подключен пленочный конденсатор 6 мкФ х 300 В, то есть кроме конденсатора в схеме ничего нет (индикацию 220 В в розетке светодиодами не считаем).

Зачем нужен конденсатор и как он может экономить электроэнергию? Да действительно, конденсатор помогает компенсировать реактивную мощность сети. Чтобы понять, что такое реактивная составляющая сети, давайте немного окунемся в теорию.

Принцип компенсации реактивной мощности

Полную мощность электроэнергии можно рассматривать как сумму активной составляющей, которая потребляется активной нагрузкой (лампы накаливания, тэны) и реактивной составляющей. В свою очередь реактивная составляющая имеет индуктивную и емкостную часть.

К индуктивной части электроэнергии относятся такие нагрузки как электродвигатели, трансформаторы, дроссели, а к емкостной составляющей относятся нагрузки с емкостным характером – это большие группы емкостей (мощные блоки питания).

Активная мощность электроэнергии превращается в механическую или тепловую энергию, то есть создает полезную работу, а реактивная составляющая не создает полезную работу, а протекая по проводам, дополнительно нагревает их и вызывает потери активной части мощности. Для компенсации реактивной составляющей, если она имеет индуктивный характер, используют конденсаторы, а для емкостной составляющей – индуктивности.

На промышленных предприятиях, где используются электродвигатели в большом количестве и большой мощности применяют емкостные компенсаторные установки. Такая установка высчитывает в данный момент времени величину индуктивной составляющей и подключает параллельно нагрузке необходимое число конденсаторов, для максимальной компенсации индуктивной составляющей электроэнергии.

Во время работы компенсатор меняет число подключаемых конденсаторов в зависимости от количества работающих электродвигателей. Таким образом, на предприятии достигается высокая экономия электроэнергии. А теперь посмотрим, какая имеется реактивная нагрузка у нас в квартире, и какая ее величина. Электродвигатели присутствуют в холодильниках, стиральных машинах, вентиляторах.

Чтобы компенсировать эту реактивную часть электроэнергии нужно подключать конденсаторы значительно большей величины, чем 6 мкФ, в тот момент, когда стиральная машина или холодильник работает. Если конденсатор включен постоянно, то он, заряжаясь, забирает электроэнергию и тратит ее на тепловыделение. Тем самым не экономит электроэнергию, а тратит ее.

Как фильтр этот конденсатор тоже не годится, так как, например, для импульсных источников питания фильтр имеет совсем другое значение емкости. Выходит что, прибор для экономии электроэнергии совсем бесполезен. Вы только выбросите деньги на ветер. Производители этих устройств могут также установить генератор случайных чисел, для ложного вывода на дисплей экономии в процентах.

Кроме подобных приборов существуют еще другие самодельные схемы энергосберегающих приборов. В таких схемах ставится высокочастотные генераторы последовательно с нагрузкой, которые выдают в сеть высокочастотные импульсы. Якобы счетчики не видят высокочастотную нагрузку.

Счетчику без разницы тип нагрузки, он всё равно считает исправно потребляемую электроэнергию. Не нужно искать всякого рода уловки для бесплатной электроэнергии. Конструкторы счетчиков тоже не стоят на месте и прекрасно осведомлены обо всех вариантах воровства электроэнергии.

Если хотите добиться хорошей экономии, установите двухтарифный счётчик. И все мощные электроприборы программируйте на включение вечером, во время дешевой электроэнергии. Выключайте за собой освещение, выходя из помещения. Установите всюду (это не так дорого) светодиодные лампы. Вот и будет вам ощутимая экономия электроэнергии и не нужно платить мошенникам за бесполезные эконом приборы.

Реле экономии электроэнергии » S-Led.Ru

В результате устройство работает следующим образом. Открыв дверь, человек нажимает на кнопку выключателя света в этом помещении. Свет включается. Если после этого дверь не будет заперта изнутри (может быть её оставили открытой или закрыли снаружи), то свет через 10-20 секунд погаснет автоматически. Если человек вошел в помещение, закрыл за собой дверь и запер её внутренней задвижкой, то это привело к замыканию геркона, подключенного параллельно кнопке включения. В течении всего времени, пока закрыта эта задвижка будет гореть свет в помещении. После того, как человек отопрет внутреннюю задвижку свет выключится примерно через 10-20 секунд. Таким образом, самое большое время бесцельного горения лампы, — это не более 20 секунд.

Принципиальная схема устройства показана на рисунке 1. Реле времени построено на КМОП-микросхеме К561ЛЕ5 (D1). Цепь R1-C1 задает требуемый временной интервал, в течении которого лампа светится после отпускания кнопки включения S1 или размыкания контактов геркона SG1. При нажатии на кнопку S1 происходит разрядка конденсатора С1 через контакты этой кнопки. Это приводит к тому, что постоянное напряжение на входах элемента D1.1 устанавливается равным напряжению питания микросхемы, то есть, логической единице. На вход триггера Шмитта D1.2-D1.3 поступает с выхода элемента D1.1 логический ноль и триггер переключается в нулевое состояние. Ноль с его выхода поступает на вход инвертора 01.4, и логическая единица с выхода D1.4 подается на базу транзистора VT1. Транзистор открывается и подает отпирающее напряжение на управляющий электрод тиристора VS1. Тот открывается и подает питание на осветительную лампу.

Триггер Шмитта в этой схеме нужен для того, чтобы исключить самовозбуждение элементов микросхемы при переходе напряжения на резисторе R1 через порог переключения логического элемента. В этот момент элемент D1.1 может превратиться в аналоговый усилитель, и уровень на его выходе будет балансировать где-то посредине между нулем и единицей.

При отпускании кнопки S1 начинается зарядка конденсатора С1 через резистор R1, и как только С1 зарядится до такого уровня, что напряжение на R1 станет меньше порога переключения на логический ноль, то напряжение на выходе D1.1 примет уровень логической единицы. Триггер Шмитта переключится в единичное положение, на выходе D1.4 установится логический ноль и транзистор VT1 закроется, тиристор запрется, и лампа освещения будет выключена. Таким образом, зарядка конденсатора С1 начинается только после того как будет отпущена кнопка S1 и ее контакты разомкнутся. Пока конденсатор С1 закорочен, свет будет гореть неограниченное время.

Поэтому параллельно кнопке S1 подключен геркон SG1, замыкающийся при закрывании внутренней задвижки двери помещения. Таким образом, пока задвижка закрыта С1 заколочен и свет горит постоянно. После открывания задвижки свет выключается после того как С1 зарядится через R1, то есть через 10-20 сек.

Может быть два варианта подключения этого автомата. В первом случае, его подключают после основного выключателя лампы, а кнопку S1 можно и не устанавливать. При включении питания основным выключателем, в первый момент С1 будет разряжен и лампа включится. Затем, после зарядки С1 она выключается. Снова включить лампу, в этом случае, можно только если основным выключателем выключить питание, а затем его снова включить. Такой вариант интересен тем, что можно всю схему отключить от сети, но у него есть и недостаток — перед повторном включением нужно выждать время в несколько секунд после выключения основного выключателя, иначе выдержка времени, в течении которого будет светить лампа получится меньше из-за неполного разряда С1.

Второй вариант — по питанию автомат постоянно подключен к электросети, кнопка S1 заменяет основной выключатель (который нужно заменить кнопкой или переделать в кнопку). В этом случае устройство точно отрабатывает выдержку времени, но автомат нельзя отключить от сети.

Может быть и комбинированный вариант, когда сохранен и основной выключатель и кнопка S1. В этом случае, обычно пользуются кнопкой, а на длительное время автомат отключают основным выключателем.

Автомат смонтирован на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. На ней все детали, кроме кнопки, геркона и тиристора. Устанавливая автомат необходимо защитить его от попадания в него влаги или испарений (если он размещается в ванной комнате, в этом случае лучше будет если его разместить вне ванной комнаты).

При управлении лампой мощностью не более 150 Вт никаких радиаторов для отвода тепла от тиристора или диодов выпрямительного моста не требуется. Диоды КД226 можно заменить на КД209 (но при этом мощность лампы не должна быть больше 100 Вт). Тиристор КУ202 с буквенными индексами К, Л, М, Н. Стабилитрон Д814Б можно заменить стабилитроном Д814 с любым буквенным индексом, кроме «Е».

Транзистор КТ645 можно заменить на КТ604, КТ815, КТ817. Резистор R5 составлен из двух параллельно включенных резисторов МЛТ-2 сопротивлением по 39 кОм. Резисторы соединены между собой скруткой, и установлены рядом с печатной платой, припаяны по месту положения R5 на монтажной схеме. Геркон — замыкающий, типа КЭМ-4.

Кроме реле времени существенно сэкономить электроэнергию можно, используя автоматизированные системы. На сайте http://efesgroup.ru/ подробно рассказано о главных особенностях, принципе работы и основных преимуществах автоматической системы управления освещением.

Как экономить электроэнергию: четыре способа уменьшить расходы

Содержание:
Как экономить электроэнергию: внедряем энергосберегающие технологии
Бытовая техника и экономия электроэнергии
Экономия электроэнергии: дневные и ночные тарифы
Система умный дом: автоматический учет и контроль потребляемых ресурсов

К сожалению, уменьшить количество потребляемой электрической энергии одним нажатием кнопки или поворотом переключателя не получается – достичь этого эффекта можно только полностью отрубив подачу электричества и оставшись без света на долгое время. Такой выход из положения вряд ли кого-то устроит, поэтому продумывать вопрос, как экономить электроэнергию, необходимо еще на стадии ремонта. Об этом поговорим сейчас вместе с сайтом stroisovety.org, изучив все способы экономии электрической энергии.

Способы экономии электроэнергии в быту

Как экономить электроэнергию: внедряем энергосберегающие технологии

Первое, что приходит на ум, говоря об экономии электроэнергии дома, так это лампочки. Знаете, сколько энергии потребляет люстра, оснащенная лампами накаливания? Если речь идет о стандартных четырех плафонах, то ежечасно такой электрический прибор «съедает» от 160Вт до 400Вт. На мой взгляд, совсем не мало. Особенно если учесть количество таких приборов в квартире. А сколько же тогда выйдет в месяц?

Экономить на лампах накаливания достаточно просто – на сегодняшний день в магазинах продаются и энергосберегающие лампы, потребление электроэнергии которых меньше в несколько раз, и светодиодные, которые практически не потребляют электричества. Однако обойдется полная замена ламп в доме или квартире не так уж дешево, как видите, небольшие счета за электроэнергию тоже стоят денег.

Как экономить электроэнергию дома

К примеру, если лампа накаливания в среднем стоит 0,5–1$, то цена энергосберегающей лампы с такой же светоотдачей, но более низким потреблением энергии, оценивается уже в 4–6$ за штуку. Если же говорить о современных диодных лампах, то многим их стоимость может показаться запредельной – к примеру, диодный эквивалент лампы накаливания в 100Вт стоит от 10 до15$ за штуку. Почему так дорого? Да потому что она потребляет в 10 раз меньше электроэнергии и имеет гарантийный срок эксплуатации от 2 до 4 лет. Оснастив светодиодными лампами всю квартиру, можно снизить энергопотребление практически на треть.

Энергосберегающие лампы как способ экономии электроэнергии

Еще один прекрасный способ, с помощью которого достигается значительная экономия электроэнергии в быту, это использование всевозможных программируемых устройств. Если вы – любитель новшеств, и в вашем жилище используется электрическое отопление, то мимо программаторов пройти невозможно. Эти приборы одновременно следят за комфортной температурой в доме и снижают расход электроэнергии практически в два раза. Принцип их действия основан на рациональном потреблении энергии в тот или иной промежуток времени. В то время, когда вы находитесь дома, отопление работает и поддерживает нужную температуру, а когда вы на работе или в командировке, программируемый контролер снижает температуру в помещении до минимальной, уменьшая тем самым расход энергии. С помощью этого устройства можно сформировать удобный для вас график работы электрического отопления поминутно, почасово, посуточно и даже понедельно.

Программатор для электрического котла фото

Бытовая техника и экономия электроэнергии

Современные дома и квартиры прямо напичканы бытовой техникой – холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электрические варочные панели и духовки, а также прочая техника имеет немалые мощности. В совокупности она потребляет огромное количество электроэнергии, снизить расход которой можно только одним способом – использовать энергосберегающую технику.

Согласно международным стандартам вся бытовая техника, в зависимости от энергопотребления, делится на классы, которые обозначаются буквами (от A до G). Самыми экономичными считаются агрегаты класса A. Кроме того, класс A может иметь и подклассы – они обозначаются A+ или A++. Для наглядности приведем таблицу, отображающую потребление электроэнергии одной и той же бытовой техники в процентном соотношении. За точку отчета принимается оборудование класса D и E – их энергопотребление считается нормой.

A+ <30%

A++ 30–42%

A 42–55%

B 55–75%

C 75–90%

D 90–100%

E 100–110%

F 110–125%

G >125%

Над этим стоит задуматься и, несмотря на более высокую стоимость энергосберегающей техники, в выборе отдать предпочтение именно оборудованию класса A.

Как экономить электроэнергию на бытовых приборах

Экономия электроэнергии: дневные и ночные тарифы

Мало кто знает, что стоимость электроэнергии может изменяться в зависимости от времени суток. Как правило, основная масса вырабатываемой электростанциями энергии расходуется днем. Ночью же эти предприятия работают вхолостую. Именно по этой причине энергия, вырабатываемая ночью, стоит намного дешевле. Этот способ экономии электроэнергии можно взять на вооружение людям, в домах которых обогрев осуществляется электричеством.

Все, что для этого понадобится, так это установить и узаконить так называемый двухтарифный счетчик электроэнергии. Он имеет два механизма учета и реле, которое с наступлением ночи или утра переключает счетчик в тот или иной режим учета.

Устройство для экономии электроэнергии: двухтарифный счетчик

Система умный дом: автоматический учет и контроль потребляемых ресурсов

Об этом вообще мало кто знает. Существует определенная схема экономии электроэнергии, которая основана на работе специального оборудования и компьютера – называется она автоматический контроль энергопотребления. Работает просто и одновременно сложно. Специальные датчики снимают показания потребляемой энергии и передают их компьютерной программе, которая анализирует расход энергии в течение месяца и выдает результаты, где и как можно сократить этот расход. Кроме того, при установке соответствующего оборудования и включении его в электрическую цепь квартиры или дома, эта программа может регулировать потребление энергии. Как она это делает?

Способы экономии электроэнергии дома

Практически любой электрический прибор может работать не от фиксированного напряжения 220V, а в определенном промежутке напряжения. Как правило, это 200–230V. Снизив напряжение в сети до минимума, можно уменьшить и потребление энергии. Кроме того, подобная система может перенаправлять энергию с одного потребителя на другой и следить за своевременным выключением того или иного оборудования (например, осветительных приборов). О том, что такую систему можно запрограммировать, надеюсь, все понимают. Например, можете установить лимит ее использования в месяц, и при этом вы не почувствуете нехватки электричества. Естественно, в пределах разумного – если вы установите этот лимит в размере 1кВт в месяц, то ничего у вас не получится.

И это еще не все. Автоматизированная система контроля и учета потребленных ресурсов может сама просчитывать суммы к оплате, заполнять квитанции и при необходимости осуществлять оплату счетов посредством электронных банков. Просто фантастика!

Экономия электроэнергии в быту с помощью системы умный дом

Ну и в заключение хотелось бы развеять один миф, связанный с экономией электрической энергии в быту. Многие видели рекламу в СМИ, которая предлагает приобрести уникальное устройство для экономии электроэнергии. Многие пошли дальше и приобрели это недорогое изделие. И каков результат? Нулевой. Никакой экономии. Даже больше – если проводить измерения, то они покажут, что эти уникальные приборы только увеличивают потребление энергии. Незначительно, конечно, но все же. Единственный прок от них – это то, что они стабилизируют напряжение.

Вот, в принципе, и все, что реально может предложить современная промышленность. Теперь вы знаете, как экономить электроэнергию и с помощью каких средств это делать. И не забывайте, что большую роль в этом деле играет самодисциплина – своевременно выключайте свет и другие неавтоматизированные приборы.

Автор статьи Александр Куликов

Национальный план действий по энергоэффективности

Национальный план действий по энергоэффективности был частно-государственной инициативой, направленной на создание устойчивой и агрессивной национальной приверженности к энергоэффективности посредством совместных усилий газовых и электрических компаний, регулирующих органов коммунальных служб и других партнерских организаций. Такое обязательство может использовать большие возможности в домах, зданиях и школах США для сокращения энергопотребления, экономии миллиардов на счетах потребителей за электроэнергию и уменьшения потребности в новых источниках питания.

Планом действий руководила группа руководителей, состоящая из более чем 60 ведущих газовых и электроэнергетических компаний, государственных агентств, потребителей энергии, поставщиков энергоуслуг, экологических групп и организаций по энергоэффективности. Руководящая группа определила ключевые препятствия, ограничивающие увеличение инвестиций в экономически эффективную энергоэффективность, сформулировала пять ключевых рекомендаций по вопросам политики по преодолению препятствий и задокументировала варианты политики и регулирования для повышения внимания и инвестиций в энергоэффективность.Ко многим организациям группы лидеров присоединились представители других штатов, коммунальные предприятия и ключевые заинтересованные стороны из 49 штатов, взяв на себя решительные обязательства по повышению энергоэффективности и одобрив рекомендации Плана действий.

Отчеты Плана действий, руководства, инструменты и информационные бюллетени доступны, чтобы помочь государственным политикам, потребителям энергии, коммунальным предприятиям, экологическим группам и другим лицам понять варианты для:

Государственная и местная сеть действий по энергоэффективности основывается на большом прогрессе сделано в соответствии с Планом действий и предлагает ресурсы, форумы для обсуждения и техническую помощь государственным и местным властям, поскольку они обеспечивают недорогую и надежную энергию для своих сообществ за счет повышения энергоэффективности.

Продвижение всеобъемлющих рамок политики и программ

• Видение национального плана действий на 2025 год: рамки изменений (PDF). В этом документе устанавливается цель достижения рентабельной энергоэффективности к 2025 году и представлены 10 целей реализации в качестве основы для продвижения пяти ключевых рекомендаций в отношении политики Плана действий, которые были одобрены многими организациями группы лидеров и другими организациями.
• Отчет о национальном плане действий по энергоэффективности (PDF).Этот основополагающий отчет включает рекомендации Плана действий, определяет ключевые препятствия и резюмирует методы повышения энергоэффективности при расчете тарифов и требований к доходам, процессы планирования энергоресурсов, расценки и передовой опыт программы энергоэффективности.

Установление высокоуровневых целей государственной политики по энергосбережению

• Руководство по планированию ресурсов с энергоэффективностью (PDF). Различные успешные процессы используются для интеграции энергоэффективности в планирование ресурсов электроэнергии и газа и для содействия эффективному обеспечению рентабельной энергоэффективности.В этом практическом руководстве описаны ключевые вопросы, передовой опыт и основные этапы процесса интеграции энергоэффективности в планирование ресурсов наравне с другими ресурсами.
• Руководство по проведению исследований потенциала энергоэффективности (PDF) . В этом документе содержится руководство по стандартным подходам для сторон, которые стремятся: а) определить, насколько энергоэффективным является их зона обслуживания, штат или регион; б) оценивать эффективность как альтернативу ресурсам со стороны предложения; или c) формулировать подробные планы разработки программ, понимая потенциал рентабельной энергоэффективности.
• Энергоэффективность как недорогой ресурс для снижения выбросов углерода (PDF) . В этом отчете резюмируются масштабы и экономическая ценность энергоэффективности для сокращения выбросов углерода и обсуждаются препятствия на пути к достижению потенциала рентабельной энергоэффективности.
• Калькулятор эффективности использования энергии (xls) .Этот калькулятор можно использовать для ознакомления заинтересованных сторон с широкими преимуществами энергоэффективности.Он представляет собой упрощенный инструмент для демонстрации экономического обоснования энергоэффективности с точки зрения потребителя, коммунального предприятия и общества. Его можно адаптировать для применения к различным структурам коммунальных предприятий, механизмам политики и сценариям роста энергетики.
• Обсуждение точки зрения потребителей на регулирование инвестиций в энергоэффективность (PDF) . В этом отчете рассматриваются точки зрения потребителей на вопросы политики и регулирования, связанные с управлением инвестициями в энергоэффективность, финансируемыми плательщиками коммунальных услуг электроэнергетики и природного газа.

Создание и реализация программ повышения эффективности

• Понимание экономической эффективности программ повышения энергоэффективности (PDF) . В этом документе обсуждаются пять стандартных тестов, используемых для оценки рентабельности энергоэффективности, как штаты используют эти тесты и как тесты могут использоваться для определения рентабельности мер по энергоэффективности.
• Стимулы клиентов для повышения энергоэффективности посредством программных предложений (PDF) . В этом кратком изложении изложены подходы, используемые администраторами программ повышения энергоэффективности при оценке диапазона финансовых и других стимулов, которые должны использоваться в программах повышения энергоэффективности.
• Руководство по оценке воздействия программы повышения энергоэффективности (PDF). Этот документ, предназначенный как для новичков, так и для экспертов, содержит определения, концепции и шаги для расчета экономии, предотвращенных выбросов и других воздействий.
• Лучшие практики программы повышения энергоэффективности (PDF) . В этой главе Национального плана действий по энергоэффективности содержится обзор и представлены передовые методы реализации успешных программ энергоэффективности на уровне портфеля.В нем рассматриваются такие вопросы, как оценка потенциала энергоэффективности, проверка программ энергоэффективности на предмет рентабельности и разработка портфеля подходов.
• Администраторы программы энергоэффективности и кодексы энергопотребления зданий (PDF) . В этом кратком обзоре рассматривается, как администраторы программ по энергоэффективности помогли продвинуть строительные нормы в области энергетики на федеральном, государственном и местном уровнях — используя технические, институциональные, финансовые и другие ресурсы — и обсуждаются возможные следующие шаги.

Устранение барьеров на коммунальных предприятиях

План энергосбережения — оборудование и техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целью этой политики является внедрение рентабельных, энергоэффективных технологий на предприятиях округа и продвижение культуры рационального использования энергии, которая поощряет осмотрительные решения в отношении энергопотребления.В более широком плане сокращение общего спроса на энергию повлечет за собой все операции правительства округа, что положительно повлияет на рост использования коммунальных услуг и затрат. Эта мера может помочь застраховаться от более высоких затрат на электроэнергию каждый бюджетный год и способствовать «зеленому» будущему округа.

Энергосбережение является ключевым элементом этой политики, поскольку она способна снизить общий спрос, затраты и потребление энергии. Энергосбережение также играет важную роль в решении проблемы изменения климата за счет снижения общих выбросов парниковых газов.Часто это наиболее экономичная стратегия для продвижения усилий по защите климата и обеспечивает экологически безопасную альтернативу увеличению производства и потребления энергии. Более того, за счет снижения спроса на энергию энергосбережение обеспечивает большую гибкость в выборе предпочтительных методов производства энергии, например, «зеленая энергия» — возобновляемая энергия, которая производится без антропогенных выбросов парниковых газов.

Предполагаемая цель этого плана — обеспечить четкое рассмотрение, проверку и выполнение энерго- и ресурсоэффективности на всех государственных объектах округа и при принятии решений округом.Эффективное и сознательное использование энергии местными органами власти имеет важное значение для моделирования хорошего гражданства, подотчетности и обслуживания. Местные органы власти обязаны быть лидером в области эффективности использования ресурсов на рабочем месте.

Этот план устанавливает и диктует руководящие принципы для рентабельного и устойчивого потребления ресурсов на всех объектах округа, в то же время позволяя Департаменту оборудования и технического обслуживания и будущей Группе по энергосбережению возможность координировать и управлять реализацией и исполнением этого плана.Большая часть этой информации и анализа описывается в рамках краткосрочных и долгосрочных мероприятий, которые могут быть реализованы для снижения потребления энергии и снижения затрат.

Хотя в этом плане это не обсуждается, мероприятия по энергосбережению оказывают положительное влияние на окружающую среду. Используя разнообразные ресурсы, этот план предоставит общие методы и методики повышения эффективности, которые могут быть разумно реализованы в повседневных функциях на объектах округа, что окажет немедленное влияние на экономию энергии и затраты.Этот план не является статичным документом и в будущем может быть изменен с целью отражения появляющихся «передовых практик» энергосбережения, а также стратегий и инициатив по управлению энергопотреблением.

Обязательство группы правительства округа Гаррет по энергосбережению

Департамент оборудования и технического обслуживания округа Гарретт и группа по энергосбережению, созданная в соответствии с этим планом, будут работать совместно с Советом уполномоченных графства и администратором округа над разработкой, установлением руководящих принципов и целей в области энергетики, а также будут работать над распространением информации, касающейся энергосбережения и энергосбережения. окружающей среды посредством реализации этого плана и управления им.

Группа по энергосбережению вместе с будущими консультантами по энергосбережению встретится с сотрудниками округа, чтобы принять и поддержать эту миссию посредством просвещения, а также управления планом. Снижение энергопотребления должно быть постоянным приоритетом для всех сотрудников округа, и это сообщение будет периодически доводиться до сотрудников с помощью образовательных программ повышения осведомленности, разработанных командой и будущих консультантов по энергосбережению, нанятых округом.

Наше намерение состоит в том, чтобы сосредоточиться на балансировании использования энергии, чтобы помочь уменьшить углеродный след объектов округа и управлять бюджетными проблемами и расходами. Правительство округа Гарретт обязуется значительно улучшить управление энергопотреблением, чтобы максимально использовать деньги налогоплательщиков и повысить эффективность использования ресурсов. Правительство округа Гарретт также обязуется постоянно искать способы реализовать весь потенциал существующих систем управления энергопотреблением, а также нового оборудования и обновлений, а также ускорить процесс реализации поведенческих и оперативных мер по сохранению ресурсов.Эта миссия должна постоянно пересматриваться, чтобы все цели и задачи объектов округа могли быть достигнуты и достигнуты.

Операционным механизмом, лежащим в основе плана, будет Департамент оборудования и технического обслуживания, работающий совместно с Группой по энергосбережению, созданной в соответствии с этим планом, и будущими консультантами по энергетике. Совместная работа, повышая осведомленность персонала об энергетической политике и планах, общем использовании и затратах, положительно поможет снизить потребление энергии и поможет улучшить окружающую среду при одновременном снижении коммунальных расходов.

Создание группы по энергосбережению и обязанности

Совет уполномоченных графства поощряет и поддерживает создание группы по энергосбережению. Команда будет состоять из следующего представительства:

• Отдел технического и технического обслуживания (2 члена)
• Отдел закупок (2 члена)
• Финансовый отдел (1 сотрудник)
• Департамент коммунального хозяйства (1 член)
• Твердые отходы и переработка (1 член)
• IT (1 член)
• Департамент автомобильных дорог (1 член)
• Управление рисками (1 член)

Иногда группа может собрать группы технической поддержки, состоящие из соответствующего обслуживающего персонала, обслуживающего персонала и обслуживающего персонала из каждого здания или объекта округа, чтобы помочь в реализации инициатив по энергосбережению.Изменения в представлении команды энергосбережения могут быть внесены в любое время.

Инициатива губернаторов

В августе 2007 года губернатор Мартин О’Мэлли объявил и представил цели в области энергоэффективности в масштабе штата, призванные сэкономить деньги налогоплательщиков и уменьшить углеродный след в штате. Инициатива губернаторов «Расширение возможностей Мэриленда» нацелена на сокращение энергопотребления на 15% по всему штату к 2015 году.Инициатива состоит из семи (7) шагов по достижению поставленной цели на 2015 год. Ниже представлены инициативы губернаторов:

• Улучшение эксплуатации зданий за счет снижения энергопотребления на 5 процентов

• Расширение использования контрактов на энергоэффективность (ESPC)

• Увеличение программируемого кредита Государственного агентства

• Требовать включения энергоэффективных зданий

• Покупка и применение Energy Star Products

• Развернуть Программируемую ссуду на энергию для сообщества

Введение Краткое содержание плана сохранения

Совет уполномоченных округа и представители правительства округа понимают и поддерживают план энергосбережения для всех объектов округа.До принятия в августе 2007 года инициативы губернаторов «Расширение прав и возможностей Мэриленда» с директивой, направленной на сокращение потребления энергии, уполномоченные округа одобрили Политику энергосбережения от 20 сентября 1993 года. Политику энергосбережения и замените ее утвержденным планом.

В Плане энергосбережения излагаются многие меры, которые округ имеет и может реализовать для повышения энергоэффективности и сокращения энергопотребления в соответствии с инициативой губернатора «Расширение возможностей Мэриленда», которая требовала сокращения энергопотребления на объектах штата и округа на 10-15%. к 2015 году.

В связи с этим планом была сформирована группа по энергосбережению округа, в состав которой входят представители большинства агентств округа, чтобы помочь в реализации, продвижении стратегий и довести до сведения своих коллег и коллег важность и значение энергосбережения на их отдельных объектах. Группу по энергосбережению округа возглавит менеджер по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Чтобы определить, какие типы энергоэффективных мер будут реализованы, округ должен сначала оценить текущее потребление энергии всеми объектами, находящимися в собственности округа.Поскольку контрольные показатели не всегда согласованы из-за погодных изменений, смены оборудования и т. Д., Это может быть сложной задачей. Таким образом, это будет достигаться посредством сторонних аудитов объектов и оборудования, отчетов о потреблении энергии, подготовленных специализированными программами, сравнительного анализа и текущих оценок, которые будут проводиться Департаментом оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению. Любая из этих инициатив может быть профинансирована из бюджета округа или за счет имеющихся грантов или их комбинации.

Реализация мер по энергоэффективности и энергосбережению в повседневной деятельности округа имеет важное значение для снижения энергопотребления, а также затрат, которые, вероятно, могут, в случае их достижения, перенаправить сбережения на потенциальное финансирование энергетических программ и / или будущих модернизаций энергоснабжения или финансирование для удовлетворить другие потребности округа. Этот план демонстрирует примеры энергоэффективных мер, которые могут применяться в таких областях, как освещение, контроль температуры, инфраструктура, закупки, возобновляемые источники энергии и альтернативные виды топлива.Осведомленность сотрудников — ключевая фундаментальная часть плана.

Мы считаем, что информирование сотрудников о необходимости энергосбережения, а также дополнительное продвижение поведенческих модификаций персонала в сочетании с мерами по энергопотреблению на объектах, могут систематически влиять на повышение энергоэффективности объектов округа при сокращении затрат.

Усилия, предпринятые при подготовке этого плана, аналогичны многим другим агентствам округа, как с местной, так и с национальной точки зрения, в отношении программ энергосбережения.План и его содержание не предназначены для снижения уровня основных потребностей, таких как освещение, отопление, кондиционирование воздуха, безопасность, или общих повседневных эксплуатационных характеристик, необходимых сотрудникам округа для выполнения стандартов их повседневной деятельности на объектах округа. Тем не менее, он предназначен для продвижения и / или предоставления решений для оказания необходимых округу услуг наиболее экономичным и энергоэффективным способом с точки зрения энергосбережения.

Меры по энергоэффективности, описанные в этом плане, представляют собой потенциальные и проверенные методы и меры, которые можно рассматривать как абсолютные в плане снижения потребления энергии и затрат.Меры по энергоэффективности, не включенные в этот план, рекомендуется выдвигать и представлять Группе по энергосбережению округа для рассмотрения и возможной реализации.

Цели и инициативы программы

Ключевые инициативы

Снижение энергопотребления на 5% в 2013 финансовом году с общей целью сокращения энергопотребления на 15% к 2015 финансовому году, что соответствует цели повышения эффективности штата Мэриленд, поставленной губернатором О’Мэлли в 2007 году.

• На освещение помещений приходится примерно 1/3 потребляемой электроэнергии объектами, из расчета 25-40% от общих затрат на электроэнергию. По оценкам, 8-20% этих затрат на освещение можно сократить, выключив свет.

• Удаление ламп дает округу Гарретт и его предприятиям возможность экономить энергию, просто удаляя одну или несколько ламп из нескольких светильников.Согласно расчетам национальной индустрии освещения, каждая снятая люминесцентная лампа мощностью 36 Вт может обеспечить экономию примерно 8 долларов США в год, исходя из типичного использования 40 часов в неделю. Экономия энергии округа за счет удаления лампочек может привести к сокращению потребления энергии и значительной экономии средств.

• Электрические нагрузки для подключения сотрудников к удобным предметам, обычно называемым «вампирскими или фантомными нагрузками», составляют 20-25% от общего энергопотребления предприятия в офисных помещениях или оцениваются на одного сотрудника примерно в 100 долларов США в год.Эталонными устройствами могут быть зарядные устройства для сотовых телефонов, радиоприемники со светодиодными индикаторами, телевизоры, кофейники и микроволновые печи со светодиодными индикаторами, IPOD, освежители воздуха в помещении и т. Д.

• Персональные компьютеры (ПК) округа составляют большую часть электрических нагрузок на предприятиях округа в офисных помещениях. Приблизительно 40 долларов США на компьютер в год можно сэкономить при полном выключении компьютеров, включая вечернее время, когда они не используются. Кроме того, опровержение слухов о том, что экранные заставки экономят энергию, далеко от истины, более сложные экранные заставки увеличивают потребление энергии.

• В объектах округа на отопление и охлаждение приходится 30-50% общих затрат на электроэнергию. Все объекты, находящиеся в режиме отопления, использующие природный газ, пропан или мазут, по-прежнему нуждаются в электрических ресурсах для работы. Отраслевые рекомендации на основе анализа показывают, что повышение или понижение термостатов «на один градус» может привести к экономии энергии на 6% для предприятий, использующих электричество в качестве основного источника энергии, и до 4% для предприятий, использующих топливо или мазут.

• Торговые автоматы по продаже напитков и закусок с охлаждением работают ежегодно 24 часа в сутки, семь (7) дней в неделю, 365 дней в году, как сообщается, потребляя приблизительно 2500-4500 киловатт-часов (кВтч) энергии в год. Эти машины дополнительно помогают добавлять дополнительные тепловые нагрузки к помещениям в занимаемых ими помещениях. Рекомендуемый метод достижения полной экономии энергии по сравнению с торговыми автоматами — это совместная работа с поставщиком во время продления контракта, чтобы установить обязательную установку «Vending Misers».Кроме того, в рамках контракта на поставку необходимо произвести замену ламп в торговых автоматах.

• Фокус и акцент на постоянное снижение затрат на энергию.

• Развитие и «участие» группы по энергосбережению, чтобы помочь обеспечить руководство предприятием каждого члена и в продвижении энергосбережения и сокращении коммунальных расходов.

• Информирование сотрудников о важности и поддержке Плана энергосбережения округа.Вовлечение персонала необходимо для разработки и продвижения методов энергосбережения на объектах округа.

• Установка продуктов Energy Star для модернизации электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с целью снижения энергопотребления.

• Поиск и подача заявок на гранты для поддержки и продвижения энергосбережения на всех объектах.

• Разработайте полные и исчерпывающие процедуры для приобретения оборудования с рейтингом Energy Star.

Обзор этих предложенных концепций энергосбережения должен показать, что большинство из них классифицируются в области управления энергопотреблением как «низко висящие фрукты», которые легко можно сорвать как легкий выигрыш в сокращении энергопотребления при одновременной экономии бюджетных расходов.

Реализация

Этот план поддерживается руководящими принципами и процедурами, которые устанавливают и продвигают измеримые цели по сокращению потребления энергии.Эти руководящие принципы и процедуры, изложенные в этом плане, представляют собой структурированный подход к реализации и достижению этих целей путем сочетания обновлений энергосбережения, повышения операционной эффективности и изменений в поведении сотрудников и / или действий. Он прогнозирует значительное сокращение (т.е. «низко висящий плод») общего энергопотребления для немедленных и краткосрочных инициатив без использования капитального финансирования. Этот план и его содержание не являются статичным документом и могут быть изменены в будущем для отражения появляющихся «передовых практик» стратегий и инициатив в области энергосбережения и управления энергопотреблением.Инициатива плана и руководящих принципов также поддерживает цели, которые приводят к более здоровому зданию и повышению комфорта работников, что может способствовать повышению производительности труда.

Снижение энергопотребления в зданиях округа должно включать, помимо прочего, инициативы и руководящие принципы, разработанные Департаментом оборудования и технического обслуживания, Группой по энергосбережению округа и нанятым консультантом по энергосбережению при поддержке Совета комиссаров округа и администратора округа.Устройства управления энергопотреблением, включающие искусственный интеллект, должны стать обширной частью этой программы, поэтому ручная регулировка параметров управления не требуется на регулярной основе. Сооружения должны периодически оцениваться, иногда с помощью консультанта по энергосбережению, работающего по контракту, а использование энергии будет анализироваться, чтобы определить, какие здания могут стать кандидатами для будущих энергетических проектов. Реализация таких капитальных проектов определяется в зависимости от затрат, наличия средств и предполагаемой доходности инвестиций.Анализ будет включен в каждый проект, чтобы показать статистику экономии. Такие инициативы, как «Расширение возможностей Мэриленда», инициированные губернатором, повлияют на нашу ответственность за сохранение энергии. Акцент на энергосбережении должен продолжаться, чтобы инициативы и цели были достигнуты. Настоящее и будущее повышение тарифов сделало необходимым проявлять творческий подход и находчивость для снижения энергопотребления.

Обзор плана энергосбережения

Этот план энергосбережения предлагается как попытка сократить и управлять расходами на электроэнергию в правительстве округа Гарретт.Департамент оборудования и технического обслуживания и команда по энергосбережению округа будут нести ответственность за мониторинг использования коммунальных услуг, а также внедрение и внедрение улучшений и процедур, необходимых для обеспечения экономии энергии, избежания затрат и сокращения ненужного использования коммунальных ресурсов. Признание и личное принятие этого плана каждым государственным служащим округа Гарретт и их индивидуальная способность придерживаться рекомендаций, политик и процедур плана, а также, что наиболее важно, их адаптация к предлагаемым планам аспектам изменения поведения, будут наиболее важным фактором, способствующим достижению успех этого плана.

В рамках плана были определены пять (5) основных участников затрат на коммунальные услуги, которые должны постоянно отслеживаться и сохраняться: электроэнергия, мазут, природный газ, пропан и вода / канализация. По мере увеличения тарифов и разработки новых технологий, которые лучше поддерживают энергосбережение, мы продолжим исследование и изучение всех вариантов управления бюджетом коммунальных услуг округа.

Эффективное управление энергией основано на трех основных принципах:

1. Изменение философии использования энергии.
2. Инициирование изменений в среде объектов.
3. Повышение образовательной осведомленности для достижения успеха в энергосбережении.

Наши цели в области энергосбережения могут быть достигнуты с помощью планирования, реализации, обучения и целевых расходов.

План организации

План энергосбережения состоит из:

• Немедленные меры, которые могут быть реализованы (или, возможно, уже были реализованы) посредством последовательных процедурных изменений и ежедневного изменения поведенческих привычек;

• Краткосрочные меры, которые могут быть реализованы предприятиями округа для сокращения или ограничения использования энергии и планирования энергосбережения без текущих согласований в рамках существующих бюджетных ограничений;

• Долгосрочные меры, которые выходят за рамки текущего финансового года и могут потребовать определения новых источников финансирования.

1. Немедленные меры по сохранению

Меры, которые окажут наибольшее влияние на использование в большинстве рабочих сред

Затраты на отопление и охлаждение составляют около 30-50% наших затрат на электроэнергию.

• Используйте автоматическую настройку термостата, чтобы вентилятор включался только тогда, когда вам нужно обогревать или охлаждать. При ручной настройке вентилятор работает постоянно и может увеличить потребление энергии.
• Установите элементы управления обогревом в пределах 68-70 градусов для зимних настроек, с понижением температуры ночью или когда нет людей на 60-65 градусов.
• Для летних настроек регуляторы охлаждения должны быть установлены в диапазоне 72-74 градусов.
• Рассмотрите возможность увеличения настроек охлаждения и уменьшения настроек нагрева на программируемых термостатах как для занятых, так и для незанятых часов.
• Нагрев и охлаждение следует начинать не раньше, чем за полчаса до начала дня.
• Отопление и охлаждение можно отключить за полчаса до конца дня.
• Окна должны оставаться закрытыми во время охлаждения / обогрева
• Регулярно очищайте или заменяйте фильтры. Не допускайте попадания на внешние устройства листьев или мусора, которые могут забить вентиляционные отверстия.
• Не используйте личные обогреватели, так как они запрещены. Эти обогреватели потребляют чрезмерное количество энергии, могут быть пожароопасными, а также работать вопреки предварительным настройкам термостата.
• Зимой закрывайте окна в конце дня, чтобы сократить потери тепла. Летом закройте окна в течение дня, чтобы избежать попадания тепла прямых солнечных лучей.
• Выключайте монитор компьютера, если вы находитесь вне рабочего места более 15 минут и в конце дня. Большинство мониторов теперь оснащены функциями управления питанием; поговорите с ИТ-персоналом об активации этой функции. Обратите внимание, что хранители экрана не экономят энергию; сложные хранители экрана фактически увеличивают потребление энергии.
• Избавьтесь от ненужных конфорок, кофейников и другой мелкой бытовой техники в вашем районе и выключайте все инструменты, офисную и портативную технику, когда они не используются. Если вы уходите последним в конце дня, выключите копировальные аппараты и другую оргтехнику. Вместо того, чтобы иметь много кофейников в разных офисах, выберите одну, чтобы покрыть весь офис.
• Выключайте на ночь все огни, в том числе рабочие и офисные.
• По возможности используйте естественный свет.Выключайте свет возле окон, когда достаточно дневного света.
• Выключайте свет, когда он не используется.

Меры, которые будут эффективны для некоторых рабочих условий

• При поливе ландшафта расходуется не только вода, но и электричество. Вода на наших объектах попадает с помощью больших электронасосов. Обязательно соблюдайте местные правила полива для правильного ухода за ландшафтом.
• Убедитесь, что заслонки наружного воздуха (OSA) закрыты в нерабочее время, в том числе в периоды утреннего прогрева. Свежий воздух важен, когда в здании есть люди, но отопление OSA, когда в нем нет необходимости, увеличивает затраты на электроэнергию.
• Убедитесь, что заслонки с электроприводом работают нормально.
• Менее часто используемое оборудование с дистанционным управлением, такое как телевизоры и видеомагнитофоны, следует отключать от сети, когда оно не используется, поскольку они все равно потребляют некоторое количество энергии даже в выключенном состоянии.
• Убедитесь, что фотоэлементы (датчики света, которые включают электрическое освещение после наступления темноты) чистые.
• Также выключайте свет в неиспользуемых местах общего пользования, таких как копировальные комнаты, комнаты отдыха, конференц-залы и комнаты отдыха. Влияние на срок службы лампы и потребление энергии при повторном включении незначительно.
• Не устанавливайте более высокую температуру, чтобы «нагреться быстрее», или более низкую температуру, чтобы быстро остыть. Это только пустая трата энергии.
• Убедитесь, что вытяжные вентиляторы работают только в периоды занятости, если не требуется непрерывная работа.
• Убедитесь, что заслонки вытяжных вентиляторов закрываются, когда вентилятор не работает. Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.
• Проверяйте графики и зоны контроля, чтобы обогревать только занятые части здания.
• Если у вас есть только электрическое отопление, измените время запуска, чтобы снизить потребность, особенно в периоды пиковой нагрузки.
• Закройте незанятые места и закройте их вентиляционные отверстия для отопления или кондиционирования воздуха; или выключите комнатный кондиционер.Это не относится к системе с тепловым насосом.
• Если вы сидите у окна в пасмурную зиму, вам может стать холодно, в таком случае закройте оконные шторы или отойдите подальше от окна.
• Постарайтесь запланировать групповые мероприятия в районе с наименьшим потреблением энергии и назначьте вечерние встречи в местах, которые можно отапливать и охлаждать индивидуально. Это может включать предложение рабочего места для сотрудников, работающих в нерабочее время, чтобы им не нужно было обогревать или охлаждать половину этажа или кабинки для одного человека в выходные.
• Убедитесь, что вентиляционные решетки не закрыты растениями, книгами или мебелью.
• Держите сквозняки подальше от термостатов, чтобы не показывать неточные показания.
• Пыль или пылесосите поверхности радиатора часто, чтобы обеспечить свободный поток тепла.
• В холодную погоду одевайтесь теплее и слоями, которые можно отрегулировать для оптимального комфорта. Ослабьте одежду и оденьтесь небрежно в самые жаркие часы.
• Разумная одевание поможет вам сохранить естественное тепло.Носите плотную ткань. Они добавляют хотя бы полградуса тепла. Для женщин брюки хотя бы на градус теплее юбок. Для мужчин и женщин легкий свитер с длинными рукавами добавляет тепла на 2 градуса. Плотный свитер с длинными рукавами добавляет примерно 4 градуса, а два легких свитера добавляют примерно 5 градусов тепла, потому что воздух между ними служит изоляцией, сохраняя тепло тела.

2. Краткосрочные меры по сохранению

• Попросите владельца торгового автомата выключить рекламное освещение в автомате.Это позволит сэкономить электроэнергию и сэкономить от 50 до 110 долларов в год, в зависимости от ваших затрат на электроэнергию.
• Используйте фотоэлементы для автоматического включения света ночью или используйте датчики движения для повышения безопасности. Фотоэлементы — это элементы управления, которые делают свет «умным». Они чувствуют, присутствует ли доступный окружающий свет, чтобы определить, должен ли свет гореть или нет. Свет включается и выключается автоматически.
• В некритичных областях используйте лампы меньшей мощности.
• Прожектор с отражателем мощностью 50 Вт обеспечивает такое же количество света, как и стандартная лампа мощностью 100 Вт.
• Используйте одну большую лампочку вместо нескольких маленьких лампочек, которые в сумме увеличивают мощность.
• Во многих областях освещения больше, чем требуется для текущих задач. Измеряйте текущие уровни освещения и уменьшайте избыточное освещение с помощью редукторов мощности, многоуровневого переключения или простого удаления ламп и балластов. Обратите внимание, что некоторые балласты продолжают использовать некоторое количество энергии, даже когда лампы не работают.
• Попросите уборщиков освещать только одну часть здания за раз, вместо того, чтобы ярко освещать все здание до полуночи.
• Попросите службу уборки воспользоваться преимуществом частичного переключения (например, включить только одну лампу из трехлампового приспособления, которое позволяет это сделать), чтобы еще больше снизить потребление энергии во время уборки здания.
• Избегайте использования настольных ламп накаливания. Попросите вашего менеджера по строительству компактную люминесцентную лампу, которая заменит лампу накаливания в качестве рабочего светильника.
• Чтобы освободить офисы во время пиков энергопотребления, рекомендуется использовать поочередные смены или использовать гибкий график работы.
• Телеконференцсвязь может снизить потребление энергии и сократить командировочные расходы.
• Почувствуйте сквозняки вокруг электрических розеток. Доступны недорогие колодки, а также заглушки для неиспользуемых розеток.
• Убедитесь, что количество наружного воздуха соответствует количеству пассажиров. Одно улучшение, которое следует учитывать, — это добавление мониторов углекислого газа вместе с элементами управления, которые будут вносить столько OSA, сколько необходимо для текущей нагрузки пассажиров.
• Убедитесь, что система управления зданием переходит в ночной режим в нерабочее время. Часы могут потребовать корректировки после перехода на летнее время или после отключения электроэнергии. Даже компьютерные системы управления могут нуждаться в обновлении после модификации оборудования.
• Убедитесь, что экономайзер OSA работает правильно, чтобы использовать естественное охлаждение. Большинство офисных зданий находятся в режиме охлаждения, когда температура наружного воздуха выше 55 градусов по Фаренгейту.Ядро зданий площадью более 20 000 квадратных футов почти всегда охлаждается, даже в зимние месяцы.
• Поддерживайте ваши системы в хорошем состоянии с помощью периодического обслуживания. По крайней мере, один раз в год попросите техника по обслуживанию измерять содержание углекислого газа в вашей газовой горелке.
• Убедитесь, что не происходит одновременного нагрева и охлаждения. Проверьте правильность работы клапанов, заслонок и элементов управления.
• Для коммерческого и промышленного применения контролируйте температуру дымовой трубы на котлах, работающих на ископаемом топливе.Если температура в дымовой трубе более чем на 400 градусов выше температуры в котельной, запланируйте настройку котла.
• Выключайте циркуляционные насосы в свободное время, если нет условий замерзания.
• Убедитесь, что фильтры вентиляционной установки меняются каждые 2-3 месяца, и что змеевики на наружном конденсаторном блоке и внутренних блоках отопления и охлаждения содержатся в чистоте.
• Проверьте последовательность управления для нескольких чиллеров и котлов.Для работы с малой нагрузкой используйте самый маленький и самый эффективный чиллер или бойлер из имеющихся и избегайте частой смены оборудования.
• Проверяйте воздуховод на предмет утечки воздуха примерно раз в год, если у вас есть система воздушного отопления. Для этого при включенном вентиляторе нащупайте утиные суставы на предмет выхода воздуха. Небольшие утечки можно устранить с помощью изоленты. Более крупные утечки могут потребовать герметизации.

3. Долгосрочные меры по сохранению

• Проведите энергоаудит всех зданий.При необходимости правительство округа Гаррет может нанять стороннего консультанта (консультантов) по энергосбережению для проведения комплексных энергетических аудитов зданий, признанных высокоприоритетными. Такие аудиты могут проводиться как часть контрактов на энергоэффективность, а также должны использоваться для проверки экономии энергии. После завершения всестороннего аудита каждого здания или объекта округа, в отношении которого проводится проверка, округ может приступить к выполнению эффективных с точки зрения затрат рекомендаций на основе доступного гранта или бюджетного финансирования округа.
• Включите руководящие принципы энергоэффективности для всего нового строительства.
• Включите рекомендации по энергоэффективности для всех модификаций зданий.
• Приобретайте только оборудование Energy Star.
• Используйте перфоманс-контракты, чтобы ограничить экономическое влияние на модернизацию зданий.
• Сначала модернизируйте большинство энергоэффективных зданий.
• Мы можем исключить лампочки в светильниках в качестве первоначальной меры по сохранению, но долгосрочное решение заключается в замене ламп Т-12 лампами Т-8 с электронными балластами.При этом следует переоценить всю ситуацию с освещением, чтобы не переусердствовать с новыми лампами, поскольку они не только более эффективны, но и излучают больше света. Часть переоценки может включать установку дополнительных детекторов движения в соответствующих областях.
• Замена окон, установка оконных пленок и изоляция зданий — все это необходимо оценить, чтобы убедиться, что мы получаем максимальную эффективность за потраченные деньги. Нам придется полагаться на персонал Департамента технического обслуживания и ремонта, который обеспечит необходимый надзор за этими проектами.
• Необходимо решить проблему экономии воды. Смесители с низким потоком, туалеты с низким потоком и оценка методов сушки рук должны оцениваться в том же контексте, что и электричество.
• Разработайте планы озеленения, которые потребуют меньшего расхода воды в будущем.
• Приводы с регулируемой скоростью на воздухообрабатывающих установках.
• Система центрального отопления и охлаждения будет потреблять меньше энергии, чем отдельные холодильные агрегаты для большинства рабочих сред.
• Используйте высокоэффективные двигатели на электрическом оборудовании.
• Оценивать процессы для устранения или сокращения энергоресурсов, необходимых для процесса, например, устранение или сокращение форм, необходимых для получения разрешения на действие, упрощение цепочек утверждения или изменение требований к отчетности и т. Д.

План консервации. Пункты рассмотрения

• План энергосбережения и энергосбережения поддерживает «План» хорошего управления со стороны Совета уполномоченных графства и персонала графства в продвижении энергоэффективности, сокращении затрат на коммунальные услуги и, что наиболее важно, во избежание бюджетных запросов при управлении и эксплуатации объектов и зданий графства. .
• Эффективное и сознательное использование энергии правительством округа имеет важное значение для моделирования хорошего гражданства, подотчетности и обслуживания.
• Правительство округа обязано быть лидером в области эффективности использования ресурсов на рабочем месте.
• Оптимизация энергосбережения и управления энергопотреблением может привести к значительной экономии затрат и усилению охраны окружающей среды.
• Сжигание ископаемого топлива на электростанциях и в отопительных установках приводит к выбросам углекислого газа.Повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере способствует парниковому эффекту и глобальному изменению климата как на местном, так и на национальном уровне.
• Снижение энергопотребления правительством округа Гарретт будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью предприятия округа.
• Поскольку затраты на электроэнергию продолжают расти, меры по энергосбережению обеспечивают сокращение затрат / экономию средств обратно в бюджеты округа Гарретт.
• Чтобы эффективно решать вопросы энергосбережения в правительстве округа, необходимо оценивать и учитывать как аспекты операционной эффективности, так и модели использования сотрудниками.
• Энергетический план — самая важная часть эффективной энергетической программы.
• Без плана сотрудники округа могут реагировать только на конкретную ситуацию. Энергетический план позволяет людям округа проявлять инициативу в управлении объектами и ресурсами округа.
• Признать потребность в энергии и воздействие на окружающую среду, связанное с деятельностью округа и управлением объектами, необходимыми для оказания услуг персоналу округа Гарретт и жителям округа.
• Обеспечение эффективного управления энергопотреблением в рамках деятельности правительства округа в качестве основной оперативной цели с особым акцентом на обеспечение обучения всего персонала округа мерам энергосбережения, а также соблюдению плана.
• По возможности внедрять меры по энергоэффективности с помощью различных механизмов, таких как анализ жизненного цикла и заключение контрактов на энергоэффективность.
• Поддерживать и продвигать проверку и ввод в эксплуатацию основных систем здания, чтобы гарантировать, что они спроектированы, построены, установлены, откалиброваны и работают в соответствии с назначением, для достижения образцовых целей в области энергоэффективности.
• Направленно выступайте за соблюдение добровольных стандартов зеленого строительства и реконструкции зданий, где это необходимо, таких как ENERGY STAR, и поощряйте различные поддерживаемые на национальном уровне и ресурсосберегающие стандарты, такие как U.S. Лидерство Совета по экологическому строительству в области энергетического и экологического проектирования (LEED) для повышения качества строительства там, где это уместно, и / или рентабельности жизненного цикла.
• Поощряйте отслеживание и продвижение устойчивых и энергоэффективных практик.
• Поощрять принятие экологически предпочтительной политики закупок продуктов и услуг и предлагать подрядчикам и поставщикам придерживаться аналогичных стандартов энергоэффективности и устойчивости.
• Поощрять расширение использования возобновляемых источников энергии и других технологий распределенной генерации на объектах и ​​деятельности округа.
• Обеспечить персонал округа надлежащей подготовкой и обучением для реализации этого плана, а также послужить образовательным и информационным ресурсом по вопросам энергоэффективности на рабочем месте и воспитывать чувство личной ответственности.
• Признавайте и поощряйте индивидуальные и коллективные усилия, которые вносят вклад в план экономии энергоресурсов округа, достигнутый на уровне сотрудников или отделов.Могут быть разработаны программы стимулирования для улучшения соблюдения и принятия плана сотрудниками округа. Сюда могут входить конкурсы строительства и строительства, конкурсы между отделами, финансовые стимулы, предпочтительная парковка, ящик для предложений сотрудников, план вознаграждений и т. Д.
• Поддерживайте непрерывную энергоэффективность путем финансирования новых мер по повышению эффективности за счет средств, полученных за счет экономии коммунальных услуг.

Информирование сотрудников об энергосбережении

Департамент оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению разработают программу по обучению и поощрению сотрудников округа к снижению энергопотребления и поощрению «владения» расходами на электроэнергию отдельными отделами.Электроэнергия, используемая обычным офисным оборудованием (включая компьютеры, мониторы, копировальные аппараты, компьютерное сетевое оборудование, телефонную сеть, принтеры и факсы), составляет значительную долю электроэнергии, используемой в коммерческих зданиях. Мониторинг мощности — это распространенный метод, который снижает количество энергии, потребляемой, когда оборудование не используется. Другие функции повышения эффективности, такие как двусторонняя печать, могут сэкономить деньги и снизить экологические издержки производства бумаги.

После принятия этого плана Департамент оборудования и технического обслуживания и группа по энергосбережению приступят к реализации инициатив по информированию, чтобы повысить осведомленность о возможной энергоэффективности на рабочем месте.Эти коммуникационные усилия могут включать:

• Распространяйте электронные письма для всего отдела, подчеркивая необходимость того, чтобы персонал играл роль в сокращении использования на работе с помощью простых мер по уборке, таких как выключение компьютерных мониторов и света в конце рабочего дня.
• Кампании с участием персонала для поощрения внедрения методов энергосбережения.
• Размещение стратегий, планов и обязательств по охране окружающей среды и энергосбережению на веб-сайте округа.

Департамент технического обслуживания и эксплуатации и группа по энергосбережению продолжат работу с жильцами зданий, чтобы довести до сведения сотрудников всех государственных зданий информацию о сокращении потребления энергии.

Развитие персонала и вовлечение

Департамент оборудования и технического обслуживания совместно с представителями Группы по энергосбережению будут совместно работать над обеспечением того, чтобы весь соответствующий персонал, участвующий в сбережении ресурсов и операциях на объектах округа, прошел обучение для выполнения Плана энергосбережения.Кроме того, вышеупомянутые участники группы по энергосбережению будут работать над достижением общей цели по удовлетворению следующих потребностей сотрудников округа в энергоресурсах:

• Соответствующие тренинги или учебные материалы для тех программ, которые они сочтут целесообразными в отношении стратегий управления энергопотреблением и применения, содержащихся в этом плане.
• Каждому новому сотруднику, который работает на объектах округа или с энергетическим оборудованием, рекомендуется дать базовые инструкции по введению в управление энергопотреблением, подходу ко всему зданию, освещению, HVAC, системам управления энергопотреблением и контролю, эффективному использованию воды и стандартам эффективности для других природных энергетические ресурсы.
• Поощряйте включение в существующие процедуры закупок информации об инструментах управления энергопотреблением, в том числе контрактов на энергосбережение, контрактов на оказание услуг по энергоэффективности, ENERGY STAR и других энергоэффективных продуктов, воды и других природных ресурсов, а также анализа затрат жизненного цикла.

Координация и управление планом энергосбережения

• Департамент оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению должны координировать общегосударственный план энергосбережения на объектах, находящихся в собственности и аренде округа.
• Общее администрирование и обеспечение соблюдения этого плана будет осуществляться Советом уполномоченных округа, администратором округа, директором по эксплуатации и техническому обслуживанию и представительством группы по энергосбережению.
• Каждый департамент, в зависимости от обстоятельств, будет работать совместно с Группой по энергосбережению, чтобы гарантировать, что меры по сохранению энергии на объектах, находящихся в собственности и аренде округа, инициируются и выполняются.
• Департамент технического обслуживания и обслуживания вместе с группой по энергосбережению несут основную ответственность за обеспечение успеха плана энергосбережения и ресурсов.Однако этот план в равной степени зависит от поддержки Совета уполномоченных округа, администратора округа и всех сотрудников округа. Все основные инициативы будут рассмотрены и утверждены Советом уполномоченных округа, администратором округа, Департаментом оборудования и технического обслуживания и Группой по энергосбережению до начала каких-либо действий в отношении Плана энергосбережения.

Измерение и проверка энергетического плана

Ответственность за программное обеспечение для учета энергии и управление ею будет находиться в пределах Департамента оборудования и технического обслуживания под непосредственным контролем Менеджера и / или назначенного им лица.Эта программа может быть приобретена в ближайшем будущем, чтобы обеспечить измерительный компонент эффективного плана экономии энергоресурсов. В качестве средства создания необходимой базы энергетической информации в программу будут загружены данные о счетах за коммунальные услуги за последние несколько лет (минимум 2 года) для всех объектов округа, которыми в настоящее время управляет оборудование и техническое обслуживание. Фонды предприятий и составные части правительства округа также могут использовать эту программу в зависимости от обстоятельств. По завершении программа будет контролировать и измерять электроэнергию, природный газ, воду и канализацию.Включение этой информации о коммунальных предприятиях на постоянной основе позволит Группе по энергосбережению надлежащим образом предоставлять отчеты о задержанных коммунальных предприятиях своим руководителям соответствующих отделов, а также сообщать персоналу округа о достижениях и / или недостатках в отношении использования и экономии энергии. Кроме того, этот метод будет использоваться для тщательного мониторинга общего состояния энергоснабжения на объектах округа и для своевременного и значимого представления результатов программного обеспечения Совету уполномоченных округа и администратору округа.

Периодические внутренние аудиты

• Чтобы гарантировать успешное внедрение этой политики, внутренние аудиты будут периодически проводиться Департаментом по эксплуатации и техническому обслуживанию и Группой по энергосбережению или назначенным лицом.
• Аудит будет охватывать все разделы этого плана и все государственные учреждения округа.
• Результаты аудита будут задокументированы и храниться в Отделе технического обслуживания и ремонта.
• Выводы аудита будут рассматриваться Департаментом оборудования и технического обслуживания совместно с Группой по энергосбережению.

Следующие шаги: Действия по установке и техническому обслуживанию и группа по энергосбережению

• Четко определенные цели по снижению потребления энергии.
• Сообщение целей на всех уровнях организации.
• Распределение ответственности и подотчетности на должном уровне
• Учет потребления энергии
• Постоянное выявление потенциальной экономии
• Принятие критериев инвестирования в проект, отражающих риски и доходность проекта
• Положение о признании и вознаграждении за достижение целей
• Разработать механизм отчетности о том, как информировать организацию об обязанностях в области энергоэффективности
• Создать команду по энергосбережению с указанием:
  • Как обучать и мотивировать персонал
  • Оценить производительность
  • Установите цели экономии энергии
  • Сообщать о целях руководства и сообщать о прогрессе
  • При необходимости получить помощь извне

Проблемы и проблемы

Ниже перечислены основные проблемы и проблемы, которые потенциально могут повлиять на План энергосбережения.Однако программирование и реализация следующих инициатив сейчас поможет лучше подготовиться к будущему.

• Увеличение затрат на коммунальные услуги и сокращение долларов, выделяемых на строительные проекты и программы
• С возрастом строительных систем эксплуатационные расходы увеличиваются
• Быстрые изменения в технологиях и рост населения округа могут создать более высокие требования к объектам округа, что приведет к увеличению энергопотребления и затрат, затрат на техническое обслуживание и модернизации оборудования.
• Поскольку контрольные показатели не всегда согласованы из-за погодных изменений, смены оборудования и т. Д., Может быть сложно отследить экономию энергии.
• Сокращение финансирования штата и округа может повлиять на инициативы по энергосбережению.

Заключительное слово

В рамках этой политики представлены методы и практики, которые могут значительно помочь Департаменту технического обслуживания и эксплуатации и Группе по энергосбережению.Тем не менее, весь персонал округа, включая Совет уполномоченных графства, должен активно поддерживать и готовиться к изменению условий в учреждениях, а также адаптироваться к изменениям поведения, необходимым для успеха этого плана. Департамент технического обслуживания и обслуживания вместе с командой по энергосбережению с нетерпением ждут трудностей, связанных с попытками помочь округу в сокращении коммунальных услуг и затрат, а также принять участие на местном уровне в сокращении углеродного следа объектов округа.

Принятие плана

План энергосбережения для вашего дома и семьи

С осторожностью относитесь к сбережениям: экономия и эффективность

Дом состоит из множества систем, которые ежемесячно суммируют счет за электроэнергию за счет использования энергии, потерь энергии или того и другого.Если одна система работает неэффективно, например, в доме с существенной утечкой воздуха, другая система должна восполнить недостаток, например, изменить термостат в течение месяцев охлаждения и нагрева. Советы по экономии энергии и эффективности энергосбережения во всех системах обеспечивают наилучшие долгосрочные результаты.

• Энергосбережение: Энергосбережение — это практика изменения привычек использования энергии для экономии энергии, но за счет потери комфорта, удобства и / или производительности.Например, повышение температуры термостата на несколько градусов в период охлаждения снижает затраты на охлаждение и экономит энергию, но ваш комфорт страдает от более высоких температур в помещении.
• Энергоэффективность: Меры по повышению энергоэффективности и обновления снижают потребление энергии без потери комфорта, удобства и производительности. Фактически, повышение эффективности часто приводит к повышению производительности при меньших затратах на электроэнергию. Например, установка потолочных вентиляторов, соответствующих требованиям Energy Star, в гостиной и спальнях вашего дома в Роли может сделать его прохладнее на 4-7 градусов.Вы можете соответственно увеличить температуру термостата и снизить расходы на охлаждение без потери комфорта.

Вт в вашем плане энергосбережения

Один из самых простых способов сэкономить энергию — это заменить и обновить устаревшее освещение.

• Энергосбережение: Не забывайте выключать свет, выходя из комнаты. Используйте стратегические меры по сбережению для снижения затрат на освещение, например, снижение мощности всех светильников по сравнению с нормой.
• Энергоэффективность: КЛЛ и светодиодное освещение (компактные люминесцентные лампы и светодиоды) потребляют на 25–75 процентов меньше энергии для того же или лучшего освещения.КЛЛ и светодиоды стоят дороже, чем традиционные лампы накаливания, но они служат в 10-25 раз дольше.
• Проектов: Проведите инвентаризацию домашнего освещения. При необходимости перейдите на КЛЛ и светодиоды. Рассмотрите возможность использования диммерных переключателей, акцентов прожекторов, освещения с функцией обнаружения движения и таймеров, чтобы повысить эффективность, удобство и безопасность дома.

Воздушное уплотнение

Утечки воздуха через оболочку дома существенно увеличивают нагрузку на системы кондиционирования и отопления, на которые приходится львиная доля бюджета энергии в типичном доме.

• Энергосбережение: Когда включены системы кондиционирования и отопления, убедитесь, что все окна и двери закрыты.
• Энергоэффективность: Воздухонепроницаемые материалы, такие как уплотнители, расширяющаяся пена для распыления, герметик и уплотнения для настенных розеток и переключателей, являются отличной защитой от утечек воздуха, которые не требуют больших затрат, но они, несомненно, экономят массу энергии. .
• Проектов: Комплексный энергоаудит — лучший метод обнаружения утечек воздуха в помещении.Вы получите исчерпывающий список мер по сбережению и повышению эффективности для каждой системы, перечисленной в этой статье с советами по энергосбережению. Например, протечки вокруг окон могут быть закрыты герметизирующими V-образными полосами и герметиком. Люк на чердаке является критическим местом для утечки воздуха между чердаком без кондиционирования и жилыми помещениями. Пенопластовый уплотнитель очень хорошо работает по периметру, и жесткий пенопласт, нанесенный на заднюю часть люка или двери, также хорошо работает.

Чердак: изоляция и вентиляция

Чердак действительно требует особого внимания из-за экстремальных температур, накопления влаги, поддержания здоровой кровельной системы и количества выступов через ограждение чердака, таких как встроенное освещение, трубопроводы и дымоход.

• Энергосбережение: Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрываются изоляцией, листьями, животными или другими предметами. Держите люк чердака плотно закрытым, когда он не используется, и помните об уровнях изоляции. Фанерный пол поперек балок, за исключением прохода, обычно не является хорошей идеей, если он снижает коэффициент теплоизоляции из-за сжатия изоляции.
• Энергоэффективность: Измерьте изоляцию на чердаке. Программа Energy Star предлагает для нашего региона до R-60.R-60 — это около 15 дюймов изоляции, будь то стекловолокно или целлюлоза.
• Проектов: Герметизируйте и чердак, используя те же материалы для герметизации окон и дверей. Проверьте наличие зазоров вокруг трубопроводов и освещения. Если полости в стенах доступны, проверьте изоляцию. Сыпучая изоляция отлично подходит для заполнения щелей внутри стеновых полостей и на чердаке. Чердак должен быть изолирован от жилых помещений и поддерживать такую ​​же температуру, как и воздух снаружи дома.Механическая вентиляция может помочь поддерживать температурный баланс с внешними условиями, что помогает защитить кровельные материалы и древесину и предотвращает образование карманов влаги, которые вызывают появление плесени и грибка.

Ясная экономия: обработка окон

Окна, как правило, очень плохие изоляторы, и на них приходится значительная часть тепла / потерь дома, в зависимости от размера окна, эффективности и ориентации на солнце. Воспользуйтесь этими советами по энергосбережению, чтобы снизить счета за электроэнергию.

• Энергосбережение: В холодные месяцы закройте окна, выходящие на солнце (например, шторы, шторы и жалюзи), чтобы заблокировать приток солнечного тепла и теплопроводность. Откройте окна и обработайте их прохладными летними ночами, чтобы в дом попал свежий воздух. В отопительные месяцы открывайте оконные рамы днем ​​и закрывайте их на ночь.
• Энергоэффективность: Рассмотрите варианты обработки окон, которые сберегут энергию и подчеркнут красоту вашего дома.Доступно множество способов лечения, таких как многослойные драпировки, двусторонние шторы и жалюзи, навесы, сетчатые экраны и ставни.
• Проекты. Если вы собираетесь строить или реконструировать новый дом, обратите внимание на преимущества окон, соответствующих требованиям Energy Star, поскольку они обеспечивают лучшую энергоэффективность, чем сквозняки с одинарным остеклением.

Горячий способ экономии: водонагреватель

Расходы на нагрев воды могут достигать 25 процентов бюджета энергии. Воспользуйтесь этими советами по энергосбережению, чтобы вас не волновали большие счета за электроэнергию.

• Энергосбережение: Попробуйте сократить продолжительность душа. Используйте посудомоечную машину. Посудомоечные машины обычно более эффективны, чем мытье посуды вручную.
• Энергоэффективность: Установить душевые лейки с низким расходом и аэраторы. Оберните все трубы с горячей водой изоляцией из стекловолокна. Проверить температуру горячей воды на самом дальнем от накопительного водонагревателя выходе. Если она выше 120 градусов, выключите термостат на водонагревателе.
• Проектов: Ежемесячно смывайте галлон воды из водонагревателя, чтобы удалить отложения и осадок из резервуара. Сливной клапан расположен внизу бака. Если вашему водонагревателю больше 10 лет, подумайте о замене его на более эффективный водонагреватель. По крайней мере, сделайте покупки, чтобы знать, какую систему вы хотели бы установить на случай, если ваш водонагреватель выйдет из строя.

Системы домашнего комфорта

На системы и устройства домашнего комфорта, такие как тепловой насос, печь, программируемые термостаты, увлажнитель и осушитель для всего дома, приходится около половины энергетического бюджета.К счастью, существует множество советов по энергосбережению, позволяющих снизить высокие счета за отопление и охлаждение.

• Энергосбережение: Поверните назад / вверх термостат на 4–12 градусов во время сна и во время работы. Используйте потолочные вентиляторы и отделку окон в ваших интересах, чтобы сократить расходы на охлаждение и отопление.
• Энергоэффективность: Если вы все еще используете ручной термостат, подумайте о переходе на программируемый термостат для автоматического комфорта и экономии. Используйте увлажнители и осушители в рамках вашего плана экономии энергии, чтобы существенно повысить комфорт и снизить затраты на отопление и охлаждение энергии.Проверяйте воздушный фильтр каждый месяц во время пиковой нагрузки и при необходимости меняйте или очищайте.
• Проекты: Запланируйте техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на осенний и весенний сезоны, чтобы ваши системы отопления и охлаждения работали эффективно. Попросите вашего подрядчика по ОВК провести осмотр воздуховодов. Грязная и плохая конструкция воздуховодов влияет на комфорт и счета за электроэнергию.

Приборы, электроника и энергетические вампиры

Приборы и электроника потребляют много энергии, что понятно, если учесть, сколько эти системы и устройства используются ежедневно (например,грамм. холодильник, компьютеры, телевизоры, зарядные устройства для сотовых телефонов, микроволновая печь, кофеварка, стиральные и посудомоечные машины и многое другое). Более того, значительное количество электроэнергии используется, когда устройства не используются, а находятся в режиме ожидания — это энергетические вампиры.

• Энергосбережение: Сделайте так, чтобы в вашем доме был период затухания. Установите графики использования электроники, например телевизора, компьютера и видеоприставок. Это экономит энергию и расширяет осведомленность об энергосберегающих советах и ​​усилиях в вашем доме.
• Энергоэффективность: Установите зарядную станцию ​​сотового телефона (и любую другую электронику, в которой используются аккумуляторные батареи) с одним удлинителем. Когда ни одно устройство не заряжается, выключите удлинитель. Используйте другой удлинитель для микроволновой печи, тостера и кофеварки. И еще один для домашней электроники.
• Проектов: В следующий раз, когда вы будете модернизировать бытовую технику и электронику, обратите внимание на системы, сертифицированные Energy Star. Это особенно важно для телевизоров, компьютеров, холодильников, стиральных машин и сушилок для белья.

Чтобы получить дополнительную информацию об этих советах по энергосбережению в вашем доме, свяжитесь с нами сегодня в Air Experts. Мы обслуживаем Роли, Дарем и прилегающие районы почти 30 лет.

Изображение предоставлено Shutterstock.com

Энергия дома и нехватка топлива: Энергосберегающие улучшения дома

Энергосберегающие улучшения дома

Мы предлагаем различные схемы поддержки людей, которым трудно оплачивать счета за топливо или поддерживать тепло в доме.

Эти схемы помогают увеличить масштабы применения мер по повышению энергоэффективности дома и сократить топливную бедность, а также помогают нам достичь наших целей по сокращению выбросов углерода.

The Energy Saving Trust в сотрудничестве с поставщиками консультационных услуг и энергетическими компаниями управляет этими схемами от нашего имени через Home Energy Scotland.

Программы энергоэффективности дома для Шотландии (HEEPS): территориальные схемы

Мы финансируем местные органы власти для разработки и реализации программ повышения энергоэффективности (в основном, монолитной изоляции стен) в районах с высоким уровнем топливной бедности.Это финансирование смешивается с финансированием обязательств энергетической компании, взносами владельцев и финансированием от зарегистрированных социальных домовладельцев, которые могут одновременно утеплить свои дома.

Местные схемы разработаны и реализованы советами с местными партнерами по доставке. Они нацелены на районы с низким уровнем топлива, чтобы обеспечить меры по повышению энергоэффективности в большом количестве шотландских домов, обеспечивая при этом сокращение выбросов и помогая сократить топливную бедность.

С 2013 года мы помогли принять меры по повышению энергоэффективности примерно 87 000 домохозяйств.Включая ассигнования на 2019/20 год, мы предоставили местным властям 374 миллиона фунтов стерлингов.

Узнайте больше о наших территориальных схемах, бюджетах и ​​результатах

Мы опубликовали тематические исследования о программе HEEP и шаблоны для местных властей, чтобы они могли представить дальнейшие тематические исследования. Просмотрите изображения объектов недвижимости, получивших финансирование от HEEPS.

Energy Efficient Scotland: Warmer Homes Scotland

Эта национальная программа была запущена в сентябре 2015 года, и с тех пор она помогла более 18 000 бедных домохозяйств по всей Шотландии.Он стоит не менее 16 миллионов фунтов стерлингов в год на срок до семи лет. Он доступен домашним хозяйствам частного сектора (арендаторам или собственникам), которые живут в условиях топливной бедности или находятся в группе риска и соответствуют квалификационным критериям.

Warmer Homes Scotland уделяет большое внимание мерам по отоплению и теплоизоляции, чтобы повысить энергоэффективность домов, делая их теплее и доступнее для отопления. Схема также включает меры по микрогенерации, чтобы предложить более широкий спектр вариантов отопления для домохозяйств, использующих отходящий газ.В последнее время стали доступны дополнительные возобновляемые и стимулирующие меры, включая тепловые насосы из источников тепла, микроветровые, микрогидравлические и микрогидравлические системы, которые принесут особую пользу тем домохозяйствам в отдаленных и сельских районах, которые не подключены к газовой сети.

Схема доступна по всей Шотландии и предоставляется Warmworks Scotland на региональной основе (включая отдельный регион островов). Это гарантирует, что все домохозяйства, в том числе проживающие в более удаленных частях страны, получат одинаковый уровень обслуживания независимо от их местонахождения.

Заем для жилищного строительства в Шотландии

Финансирование до 38 500 фунтов стерлингов на дом доступно для владельцев домов, при этом до 15 000 фунтов стерлингов доступны для ряда улучшений энергоэффективности и дополнительно 17 500 фунтов стерлингов доступны для домашних систем возобновляемых источников энергии или подключения к утвержденной схеме централизованного теплоснабжения, работающей на возобновляемых источниках энергии. источник.

Заем беспроцентный и доступен для владельцев квартир в Шотландии. Срок погашения ссуды зависит от суммы ссуды, и те, кто берет ссуды на более высокую сумму, могут выплатить их в течение 10 лет.

Дополнительную информацию о ссуде Home Energy Scotland, включая подробности о том, как подать заявку, можно получить в Energy Saving Trust.

Статистика программы HEEPS

Центральное правительство способствует экономии энергии | Возобновляемая энергия

Центральное правительство Нидерландов способствует увеличению экономии энергии на 1,5% в год, чтобы сократить выбросы CO2. Об этом он договаривается с промышленностью и другими секторами экономики. Домовладельцы могут получить ссуды или гранты, чтобы сделать свои дома энергоэффективными.

Энергоэффективные дома

«Экономьте энергию сейчас!» — это слоган новой правительственной кампании, призывающей людей сделать свои дома более энергоэффективными. Меры включают:

• лучшая изоляция крыши, фасада, пустотелых стен, пола и окон;
• солнечное водяное отопление;
• тепловые насосы;
• вентиляция с функцией рекуперации тепла;
• солнечных батарей.

Для некоторых мер по энергосбережению домовладельцы могут иметь право на получение субсидии или ссуды под низкий процент.

Соглашения об энергоэффективности между правительством и секторами экономики

Правительство заключило соглашения об экономии энергии с различными секторами экономики. Соглашения включают:

• Методы выращивания нового поколения в садоводстве. С 2020 года новые теплицы будут климатически нейтральными.
• 50% -ная экономия энергии в ИТ-секторе к 2030 году.

• С 2020 года новые дома будут практически энергонейтральными. Это означает, что они будут производить столько энергии, сколько потребляют.С конца 2018 года все новые правительственные здания будут практически энергонейтральными.

Соглашения об экономии энергии с сектором арендного жилья

Правительство также заключило соглашения о повышении энергоэффективности арендуемого жилья:

• По соглашению со строительным, инженерным и энергетическим секторами 300 000 существующих домов и других зданий будут ежегодно повышаться с точки зрения энергоэффективности.

• Местные власти и предприятия совместно работают над 14 проектами по повышению энергоэффективности как минимум 33 500 домов.Чтобы снизить затраты, они будут работать «блок за блоком», насколько это возможно.

Схемы стимулирования экономии энергии в секторе арендного жилья

Чтобы помочь арендодателям выполнить соглашения с арендным сектором, они могут подать заявку на получение субсидий по двум схемам стимулирования:

Энергетическое соглашение для устойчивого роста

Энергетическое соглашение для устойчивого роста содержит цели в области устойчивой энергетики и энергоэффективности на период до 2023 года.Оно было подписано центральным правительством и рядом партнеров в 2013 году. Помимо стимулирования устойчивой энергетики, соглашение также направлено на создание дополнительных рабочих мест.

Энергетическая повестка дня содержит цели на период с 2023 по 2050 год.

Энергосбережение: 10 способов экономии энергии

Есть много разных способов снизить потребление энергии в вашем доме, от простых поведенческих корректировок до значительных улучшений в доме. Два основных мотива экономии энергии — это экономия на счетах за коммунальные услуги и защита окружающей среды.Вот десять наиболее распространенных способов сбережения энергии и экономии электроэнергии в вашем доме, от самых простых до самых интенсивных.

Что такое энергосбережение?

По своей сути сбережение энергии — это практика использования меньшего количества энергии для снижения затрат и уменьшения воздействия на окружающую среду . Это может означать использование меньшего количества электроэнергии, газа или любой другой энергии, которую вы получаете от своей коммунальной службы и за которую платите. При ограниченных энергетических ресурсах, доступных на нашей планете, активное сохранение энергии, когда это возможно, выгодно как индивидуально, так и для наших более крупных энергетических систем.

10 способов экономии энергии и электроэнергии

Вот 10 способов начать экономить энергию самостоятельно:

1. Измените свое повседневное поведение
2. Замените лампочки
3. Используйте интеллектуальные разветвители питания
4. Установить программируемый термостат
5. Использовать энергоэффективные приборы
6. Уменьшить расходы на отопление воды
7. Установить энергоэффективные окна
8. Обновите свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
9. Утеплите свой дом
10. Утеплить дом

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из этих вариантов энергосбережения.

1. Измените свое повседневное поведение

Чтобы снизить потребление энергии в вашем доме, вам не обязательно выходить на улицу и покупать энергоэффективные продукты. Для экономии энергии достаточно просто выключить свет или приборы, когда они вам не нужны. Вы также можете меньше использовать энергоемкие приборы, выполняя домашние дела вручную, например, сушить одежду вешалкой вместо того, чтобы класть ее в сушилку, или мыть посуду вручную.

Регулировки поведения, которые имеют наибольший потенциал для экономии коммунальных услуг, заключаются в отключении тепла на термостате зимой и меньшем использовании кондиционера летом.Затраты на отопление и охлаждение составляют почти половину счетов за коммунальные услуги в среднем доме, поэтому такое снижение интенсивности и частоты обогрева и охлаждения дает наибольшую экономию.

Существуют инструменты, которые вы можете использовать, чтобы выяснить, на что уходит большая часть электроэнергии в вашем доме и какие приборы потребляют больше всего электроэнергии в повседневной жизни.

2. Замените лампочки

Традиционные лампы накаливания потребляют слишком много электроэнергии, и их необходимо заменять чаще, чем их энергоэффективные альтернативы.Галогенные лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы (светодиоды) потребляют на 25–80 процентов меньше электроэнергии и служат в 3–25 раз дольше, чем традиционные лампы.

Хотя энергосберегающие лампы в готовом виде более дорогие, их эффективное использование энергии и более длительный срок службы означают, что в долгосрочной перспективе они будут стоить меньше.

3. Используйте интеллектуальные разветвители питания

«Фантомные нагрузки» или электричество, потребляемое электроникой, когда она выключена или находится в режиме ожидания, являются основным источником потерь энергии.Фактически, по оценкам, 75% энергии, используемой для питания бытовой электроники, потребляется, когда она выключена, что может стоить вам до 200 долларов в год. Интеллектуальные удлинители, также известные как расширенные удлинители, устраняют проблему фантомных нагрузок, отключая питание электроники, когда они не используются. Интеллектуальные удлинители питания можно настроить на отключение в назначенное время, в период бездействия, с помощью удаленных переключателей или в зависимости от состояния «главного» устройства.

4.Установите программируемый или интеллектуальный термостат.

Программируемый термостат может быть настроен на автоматическое отключение или уменьшение нагрева и охлаждения в то время, когда вы спите или находитесь вдали от дома. Устанавливая программируемый термостат, вы исключаете расточительное расходование энергии на отопление и охлаждение, не модернизируя свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В среднем программируемый термостат может сэкономить 180 долларов в год. Программируемые термостаты бывают разных моделей, которые можно настроить в соответствии с вашим недельным расписанием.Дополнительные функции программируемых термостатов могут включать индикаторы того, когда следует заменять воздушные фильтры или проблемы с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что также повышает эффективность вашей системы отопления и охлаждения.

5. Покупка энергоэффективных приборов

В среднем на бытовые приборы приходится примерно 13% от общего объема потребления энергии домохозяйствами. Приобретая бытовой прибор, следует обращать внимание на две цифры: начальную закупочную цену и годовые эксплуатационные расходы.Хотя у энергоэффективных приборов могут быть более высокие предварительные закупочные цены, их эксплуатационные расходы часто на 9-25% ниже, чем у обычных моделей.

При покупке энергоэффективного устройства следует искать устройства с этикеткой ENERGY STAR, которая является федеральной гарантией того, что устройство будет потреблять меньше энергии во время использования и в режиме ожидания, чем стандартные модели. Экономия энергии зависит от конкретного устройства. Например, стиральные машины с сертификатом ENERGY STAR потребляют на 25% меньше энергии и на 45% меньше воды, чем обычные, тогда как холодильники ENERGY STAR потребляют меньше энергии только на 9%.

6. Сократите расходы на нагрев воды

Нагрев воды является основным источником общего потребления энергии. Помимо покупки энергоэффективного водонагревателя, есть три метода сокращения расходов на нагрев воды: вы можете просто использовать меньше горячей воды, выключить термостат на водонагревателе или изолировать водонагреватель и первые шесть футов горячей воды. трубы холодной воды.

Если вы подумываете о замене водонагревателя на более эффективную модель, вы должны иметь в виду два фактора: тип водонагревателя, который соответствует вашим потребностям, и тип топлива, которое он будет использовать.Например, безбаквальные водонагреватели энергоэффективны, но они также являются плохим выбором для больших семей, поскольку не могут обрабатывать несколько и одновременное использование горячей воды. Эффективные водонагреватели могут быть на 8–300% более энергоэффективными, чем обычные накопительные водонагреватели.

7. Установите энергоэффективные окна

Окна являются значительным источником потерь энергии — они могут добавить до 10-25% ваших общих счетов за отопление. Чтобы предотвратить потерю тепла через окна, вы можете заменить окна с одинарным остеклением на изделия с двойным остеклением.

Для домов в более холодных регионах газонаполненные окна с покрытием low-e могут значительно снизить расходы на отопление. Кроме того, внутренние или внешние штормовые окна могут снизить ненужные потери тепла на 10–20 процентов. Вам следует особенно учитывать штормовые окна, если в вашем регионе часты экстремальные погодные явления.

В более теплом климате попадание тепла через окна может быть проблемой. Помимо минимизации потерь тепла, низкоэмиссионные покрытия на окнах могут уменьшить приток тепла, отражая больше света и уменьшая количество тепловой энергии, поступающей в ваш дом.В зависимости от того, где вы живете, окна ENERGY STAR могут ежегодно экономить от 20 до 95 долларов на счетах за коммунальные услуги. Оконные шторы, ставни, ширмы и навесы также могут обеспечить дополнительный слой изоляции между вашим домом и внешней температурой, что приведет к еще большему энергосбережению.

8. Модернизируйте свою систему HVAC

Система HVAC состоит из оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Только на отопление приходится более 40% энергии в доме.Поскольку дома в северных регионах подвергаются гораздо более низким температурам в течение года, газовые печи ENERGY STAR имеют разные характеристики в северной и южной половине Соединенных Штатов.

Переход на «США» Южная »сертификация ENERGY STAR может сэкономить до 12% на счетах за отопление, или в среднем 36 долларов в год. Печи ENERGY STAR в северной половине США отмечены стандартным логотипом ENERGY STAR и до 16% более энергоэффективны, чем базовые модели.Это соответствует средней экономии 94 долларов в год на счетах за отопление в 9000 на севере США3. Для сравнения, кондиционер

не вносит значительного вклада в счета за электроэнергию — в среднем на него приходится всего шесть процентов от общего потребления энергии в вашем доме. Центральные кондиционеры ENERGY STAR на восемь процентов эффективнее обычных моделей. Системы кондиционирования воздуха обычно интегрируются с системами отопления, что означает, что вы должны покупать новую печь и кондиционер одновременно, чтобы гарантировать, что кондиционер будет работать с максимальной номинальной энергоэффективностью.

Обновление до третьего компонента системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — вентиляции — также может повысить энергоэффективность. Система вентиляции состоит из сети воздуховодов, которые распределяют горячий и холодный воздух по всему дому. Если эти воздуховоды не герметичны или не изолированы должным образом, потери энергии могут добавить сотни долларов к вашим годовым расходам на отопление и охлаждение. Правильная изоляция и техническое обслуживание вашей вентиляционной системы могут снизить ваши расходы на отопление и охлаждение до 20%.

9. Обеспечьте атмосферостойкость вашего дома

Устранение атмосферных воздействий или герметизация утечек воздуха вокруг вашего дома — отличный способ сократить ваши расходы на отопление и охлаждение. Наиболее частыми источниками утечки воздуха в ваш дом являются вентиляционные отверстия, окна и двери. Чтобы предотвратить эти утечки, убедитесь, что между стеной и вентиляционным отверстием, окном или дверной коробкой нет щелей или отверстий.

Для герметизации утечек воздуха между неподвижными объектами, такими как стена и оконная рама, можно нанести герметик.Для трещин между движущимися объектами, например, открывающимися окнами и дверями, можно применить уплотнитель. Поглотитель и герметизация — это простые методы герметизации воздуха, которые обычно обеспечивают окупаемость менее чем за год. Утечка воздуха также может происходить через отверстия в стене, полу и потолке из водопровода, воздуховода или электропроводки.

Воздух выходит из дома чаще всего через небольшие отверстия на чердак. Будь то воздуховоды, осветительные приборы или чердак, горячий воздух поднимается и выходит через небольшие отверстия.Поскольку естественный поток тепла идет от более теплых мест к более прохладным, эти небольшие отверстия могут увеличить ваш счет за отопление, если ваш чердак недостаточно изолирован. Чтобы получить полную экономию от утепления, вам следует подумать о полной теплоизоляции вашего дома.

10. Изолируйте свой дом

Изоляция играет ключевую роль в снижении ваших счетов за коммунальные услуги, удерживая тепло зимой и не допуская попадания тепла в ваш дом летом. Рекомендуемый уровень термостойкости, или «R-value», для вашей изоляции зависит от того, где вы живете.В более теплом климате рекомендуемое значение R намного ниже, чем для зданий, расположенных в более холодных регионах, таких как северо-восток.

Уровень изоляции, которую вы должны установить, зависит от площади вашего дома. Ваш чердак, стены, пол, подвал и подвал — это пять основных областей, в которых вам следует подумать о дополнительной изоляции. Используйте инструмент Home Energy Saver для получения рекомендаций, основанных на характеристиках вашего дома, или найдите общие региональные рекомендации на веб-странице Министерства энергетики по вопросам изоляции.

Схема энергоснабжения дома

Вы можете подать заявление, если:

1. Вы — домовладелец в округе Нью-Плимут.
2. Вы в курсе своих ставок (нет задолженности за последние три года).
3. Вы оплачиваете ставки прямым дебетом.
4. У вас нет существующей ссуды, которую вы выплачиваете по ставкам на недвижимость.
5. Ваш дом был построен до 2000 года для утепления.
6. Ваша собственность изолирована, и вы хотите подать заявку на получение помощи с продуктами чистого тепла, солнечным водонагревателем или водонагревателем с тепловым насосом, но вы можете одновременно подать заявку на помощь с изоляцией и другими улучшениями.

Как работает схема энергоснабжения дома

Тарифоплательщики могут подать заявку на:

• Кредит в размере до 10 000 долларов США (на оплату работы, включая налог на товары и услуги) с погашением в течение пяти лет с нулевой процентной ставкой.

Погашение кредита

Кредит погашается по вашим ставкам, по добровольной целевой ставке (VTR). Повышение ставок начнется с 1 июля, то есть в начале рейтингового года.

Если вы продаете свою собственность до окончания периода ссуды, вам нужно будет вернуть оставшуюся часть ссуды, если с покупателем не согласовано, что он возьмет ссуду на себя.

Мы предоставим вам подробную информацию о графике погашения до того, как кредит будет окончательно оформлен.

Досрочное погашение

Вы можете досрочно погасить кредит в полном объеме. Мы можем предоставить вам общую сумму вашей задолженности в любое время. Просто спросите у нас сумму урегулирования. Мы не принимаем единовременные выплаты в счет погашения задолженности.

Соответствующие критериям продукты и услуги

На веб-сайте Energy Wise ВЕЦА можно найти полезные советы по энергосберегающим и отопительным изделиям, а также по вопросам финансирования.

Как подать заявку

Сначала свяжитесь с установщиком, утвержденным NPDC.

Схема дымохода c элементами

Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):

А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода.

Рекомендации по выбору кирпича

Сразу отметим – простой строительный кирпич для  кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.

Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.

Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.

Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.

Выполнение порядовки распушки

Порядока распушки дымохода 140×270

Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.

Выполнение порядовки выдры

Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.

Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.

Кладка распушки

Порядока распушки дымохода 270×270

Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.

Укладка выдры

Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:

• выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм;
• второй – начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока;
• третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода;
• в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам;
• в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков;
• выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода;
• в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.

Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.

После кладки

После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:

1. Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
2. Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
3. Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.

Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.

В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.

Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.

Потолочно-проходной узел дымохода для бани: короб для потолочной разделки

Содержание

Использование твердого топлива для отопления в частном секторе или дачных хозяйствах существенно повышает вероятность возникновения пожара. Сильно нагревающаяся система для отвода дыма создает угрозу при соприкосновении с горючими материалами во время прохождения через потолок и кровлю или стену. Важнейшим элементом противопожарной системы является использование потолочно-проходного узла (ППУ) дымохода для бани, монтаж которого своими руками должен вестись в строгом соответствии с инструкцией.

Для чего применяется

ППУ предназначен для прохода трубы через стеновые и потолочные перекрытия, представляет собой круглый или квадратный короб с отверстием. Основной задачей является обеспечение защиты деревянных перекрытий от перегрева, так как в процессе эксплуатации температура внешнего контура дымохода увеличивается и нагревает предметы, находящиеся в непосредственной близости.

Такое устройство можно приобрести в специализированных магазинах или собрать своими руками. При выборе готового изделия необходимо учесть диаметр дымохода, а также расположение печи и потолочных перекрытий.

Для теплоизоляции узла прекрасно подойдут базальтовые ватные рулоны с экраном из фольги, которая может эксплуатироваться при высоких температурах.

Проход через деревянное перекрытие

Как правило, наиболее частым материалом при постройке бани является дерево. Поэтому при прохождении дымохода через перекрытие, необходимо использовать проходной узел.

Ниже мы рассмотрим основные варианты проходного короба, исходя из материала самого дымохода.

Использование кирпичных конструкций

Если у вас в бане предусмотрен кирпичный дымоход, то разделка печной трубы на потолке делается из кирпича путем утолщения в местах прохождения. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей.

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, так как ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара. Поэтому это дело лучше доверить специалистам.

Гипсокартонный короб

Проходной короб можно сделать из жаростойкого гипсокартона. Для этого понадобится подготовить утеплитель из минеральной ваты или асбеста. Такой вариант изготавливается так же, как и в случае с металлическим коробом. Первым делом стоит поставить гипсокартонные стенки, а пространство между ними набивается утеплителем.

Поверх ваты или даже вместо нее можно насыпать керамзит, который забивается во все поры и придает дополнительное утепление.

Короб из металла

Более востребованной альтернативой прохождения деревянных перекрытий стало использование потолочно-проходного узла из нержавеющей стали. Он представляет собой короб из нескольких пластин стали, в одной из стен делается отверстие, исходя из диаметра внешнего контура сэндвича. Пустота между трубой и коробом заполняется теплоизоляционным материалом.

Разделка потолочная для сэндвич-трубы встречается ГОСТовская и обычная. Они отличаются между собой размером отверстия. Согласно ГОСТу, в потолочном перекрытии или в стене необходимо вырезать квадрат размером 1,0 на 1,0м, в который непосредственно будет вставлен ППУ. Однако, этот размер не особо популярен, так как тогда необходимо, чтобы в бане расстояние между лагами было 1,0х1,0м, иначе такой узел вставить очень трудно.

Обычный узел представляет собой квадрат размером 48-50см. Чтобы определиться с размером разделки, необходимо отталкиваться от диаметра сэндвича:

• если больше 200мм, то правильный размер 1,0х1,0м;
• если 200 мм – 48-50см.

Важная информация: если дымоход для камина, то размер разделки обязательно должен быть 1,0х1,0м.

При монтаже на коробку наклеивается фольгированная изоляция на все места соприкосновения с деревянными поверхностями.

Требования и нормы

Основное правило пожарной безопасности во время установки ППУ: дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов не должен нагревать их выше 50°C. Более подробно прочитать условия можно в СНиП 41-01-2003.

Эти нормативы невозможно выполнить, если вы используете прямое прохождение трубы через перекрытия без применения защитных конструкций. Поэтому в обязательном порядке нужен проходной потолочный узел для дымохода, обеспечивающий качественную изоляцию.

Даже если ваша труба не соприкасается с деревянными перекрытиями, температуры внешнего контура трубы достаточно, чтобы началось обугливание и постепенное тление, поэтому все участки прохода заделываются изоляцией класса НГ. При приобретении заводской продукции рекомендуется тщательно изучить инструкцию и соответствовать ей при монтаже защитного узла.

Как строится разделка

Потолочная разделка для сэндвич трубы представляет собой короб для прохождения дымохода через потолок или прочее препятствие. Чтобы обезопасить прилегающие материалы от возгорания, важно придерживаться следующих правил:

• она должна быть не меньше 50 см в ширину;
• при широком слое штукатурки между дымоотводом и опасными компонентами, участок можно сократить до 35 см.
• ее высота должна быть больше толщины материала не менее чем на 7 см.

Размер отступки

Представляет собой расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.

Составляет от 20 до 50 см. Более толстые стенки в меньшей степени нагревают окружающие предметы, поэтому величину отступа можно сократить.
Наиболее правильными с точки зрения пожаробезопасности материалами являются:

• кирпич;
• лист нержавейки с базальтовым картоном;
• плиты фламма или минерит.

Обратите внимание, что в момент защиты стены негорючими материалами необходимо оставлять зазор 7-10мм между стеной и обшивкой.

Разновидности ППУ

На современном рынке вы можете найти различные проходные короба для дымохода. Наиболее распространены следующие формы:

• квадратный,
• круглый.

Такое устройство несложно изготовить самостоятельно, имея навыки работы с простейшими инструментами. Материалом может служить листовая нержавеющая сталь, а в качестве теплоизоляции подойдет базальт или керамзит.

Наша продукция

Если вы решили воспользоваться самодельным проходным узлом, следует строго придерживаться установленных правил для упрощения дальнейшего монтажа и обеспечения всех норм. Ниже в разделе мы расскажем, как установить своими руками.

Ошибки при монтаже ППУ

• Проходной узел пройден не сэндвичем, а одностенной трубой.
• Сам короб набивают песком или землей,а не керамзитом или минватой.
• Потолочная разделка выполнена без короба. Как это выглядит: трубу обматывают мин ватой или замазывают асбестом, и она при этом вплотную прилегает к перекрытиям, что приводит к их постепенному обугливанию и возгоранию.

Для того, чтобы избежать пожара, надо следовать основным правилам монтажа потолочного узла.

Подготовка к монтажным работам

Монтаж может отличаться в зависимости от выбранной конструкции, диаметра трубы и материала, из которого она сделана.

Прежде чем начать установку, необходимо выполнить следующие работы:

• Выпилить квадрат размером 1,0х1,0 м или 0,5х0,5м в потолке или стене (если стропила близко проходят от планируемой трубы, можно сделать дополнительный короб из дерева, обшить изнутри минеритом. Сам короб закрепить к лагам и уже в него крепить ППУ).
• Обшить изнутри проход плитами минерита.
• Подготовить по диаметру отверстие в потолке. Все горючие элементы крыши, находящиеся в непосредственной близости к печному оборудованию, изолируются при помощи негорючих предметов.

Часто деревянные поверхности покрывают специальными составами, препятствующими воспламенению. Однако, никакая термостойкая краска не защитит деревянные перекрытия от возгорания, срок службы такой краски максимум 1 год.

Установка ППУ

Как провести сэндвич-трубу

Важная информация: только за счет сэндвича можно добиться снижения температуры верхнего контура трубы с 450° до 200°. Также сэндвич помогает избежать образование излишнего конденсата.

• На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр или же натрубный теплообменник. Далее, устанавливается переходник с одностенной на двустенную трубу., потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции. Это позволит уменьшить перегрев труб, идущих от печи, и увеличить их срок службы
• Стыковать трубы в межэтажных и межчердачных перекрытиях строго запрещено.
• Через потолок трубу можно проводить только через ППУ. После сборки дымохода свободное пространство между боковыми стенками прохода перекрытия и трубой заполнить жаропрочным и негорючим материалом. Рекомендуется материал на основе базальтовых пород (МПБ, БСТВ).
• Горизонтальные участки ухудшают тягу, поэтому при возможности их избегаем. Если это осуществить по каким-либо причинам невозможно, то нужно стараться не делать горизонтальных положений длинной более 1 метра.
• Не следует использовать более трех колен в системе. Превышение этого количества снижает показатели тяги.
• Следует помнить, что любой материал при нагреве изменяет свои размеры, поэтому в точке выхода не следует жестко фиксировать трубу.

После всех подготовительных работ можно начинать монтаж потолочно-проходного устройства.
Сборка дымоотвода идет от отопительного агрегата – вверх, после чего выводится на чердак, а затем через кровельный пирог.

Если проходной узел проходит в опасной близости от лагов и стропил, необходимо сделать своими руками и установить короб из деревянных брусков, обшитых изнутри пластинами минерита. И уже туда монтируется ППУ.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. Фабричные ППУ могут быть различной комплектации: “пустой” или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Если же вы приобрели ППУ с минеритом от компании Феррум, то данный узел можно монтировать без дополнительно утепленного короба, как в первом варианте. При этом необходимо также заполнить пустоту внутри узла на 5-7 см каолиновой ватой. Такая дополнительная изоляция повышает пожаробезопасность проходного узла.

Узел крепится саморезами или штатным креплением, если вы купили заводской продукт. Фиксация выполняется к перекрытию сверху. Нержавеющая площадка (основа узла) крепятся саморезами после финишной отделки к вагонке.

При установке нужно проследить, чтобы отверстие совпало с трубой, так как наклонять систему запрещается, максимально допустимая погрешность – 1 мм.

Проход через кровлю для круглой формы

На следующем этапе нужно защитить чердачное помещение от влаги, которая попадает в зазор, образовавшийся между кровлей. Удобнее всего воспользоваться для гидроизоляции этого участка специальными покупными изделиями, которые подбирают по габаритам. Подобные проходки имеют различные окраски и подойдут для любой кровли. Они устанавливаются болтами или специальным клеем.

Для лучшей защиты от протекания можно дополнительно купить герметик, которым тщательно обрабатываются все места соединений. Это поможет обеспечить сухость в любых климатических условиях.

Установка ППУ своими руками

Отверстие должно быть больше толщины диаметра канала примерно на 0,5 мм. Это обеспечит удобство вставки. Теплоизоляция набивается вдоль внешней и внутренней стенкой. Расстояние между ними делается в 1-2 см.

Если у вас нет готового комплекта, можно выполнить качественное печное отопление в доме без него. Для этого свободное пространство в потолке заделывается огнеупорной термоизоляцией, поверх которой устанавливаются полосы из стали. На нее устанавливают пластину из жароустойчивых металлов, в которой вырезается подходящее отверстие. Крепится такая пластина болтовым соединением. Удобнее всего ее изготавливать из металла.

При ее монтаже соблюдаем все требования, и выдержать установленные дистанции до пожароопасных предметов. Образовавшиеся пустоты, со стороны второго этажа или чердака следует засыпать керамзитом или другим негорючим утеплителем.

Проход кирпичного дымохода через деревянное перекрытие

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, где надо соблюсти множество нюансов. Поэтому это дело лучше доверить специалистам. Кроме того, ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара.

Важный момент: простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы кирпичной трубы — использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

При постройке конструкций необходимо особым образом их выкладывать в местах прохождения перекрытий. Идеальным вариантом будет разделка печной трубы на потолке. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей. Толщина стенок дымохода при прохождении кровли или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 25 см.

Возможны два прохода кирпичного дымохода. В первом варианте проходной узел монтируется за счет увеличения толщины кладки, так называемой “распушки”. Второй вариант прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания “распушки” осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен.

Отверстие в потолке закрепляется листом из нержавеющей стали или плитой из минерита. По центру листа вырезается окно, через которое пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм. При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака. Деревянные перекрытия закладываются минеральной ватой, для уменьшения передачи тепла от трубы. Но более надежным способом будет короб из нержавеющей стали, в которую будет проходить кирпичный дымоход, расстояние от трубы до стенок также закладывается минеральной или каолиновой ватой на 5-7 см.

Герметизация стыков

Самым сложным при выведении через крышу считается данный этап. Для этого устанавливается нижний фартук, изготовленный из жести. 

Под него укладывается сделанный из металла «галстук», назначение которого отводить жидкость в водосток. Снаружи вы можете установить декоративный фартук, цель которого создать эстетичный внешний вид.

При использовании гибкого покрытия задача гидроизоляции значительно упрощается. Довольно несложно загнуть такой материал на трубу, предварительно промазанную пропиткой, чтобы создать лучшее прилегание. Соединения стенки и кровли также рекомендуется обработать герметиком.

Видео-совет – узел прохода трубы дымохода через деревянное перекрытие

Из следующего видеоролика вы можете узнать, как правильно проложить конструкцию, не затрачивая при этом лишних усилий.

Монтаж в двухэтажных зданиях

Если вы ведете установку ППУ в двухэтажном здании, придется также заняться обустройством верхнего яруса. Для этого есть определенный набор правил:

• На расстоянии 1 м после выхода из пола верхнего этажа нужно перейти на одностенную конструкцию, чтобы получить качественный прогрев помещения. Перед выходом на чердак, снова используют сэндвич-трубу.
• Проход через потолок для трубы дымохода на втором этаже делается по той же схеме, что и предыдущий.

Особенности потолочной разделки для бани

Для обустройства проводки из бани требуется обеспечить не только нужный уровень безопасности, но и тщательно защитить парное помещение от выхода тепла. 

Здесь разделка проводится в три этапа:

• Подготовка места.
• Установка защитного короба.
• Тщательное утепление всех стыков.

Поэтапный монтаж места для отвода дымоходной трубы

Для выбора и правильной организации места выполняем следующие пункты:

• для подбора нужно воспользоваться строительным отвесом;
• чтобы сохранить привлекательный дизайн рекомендуется применять декоративную вставку из металлического листа. Этот лист можно закрепить саморезами или гвоздями.

Как делать потолочную разделку для дымохода

Выполнить все запланированные работы значительно проще, если разбить их на небольшие этапы:

• прорезание проема необходимого размера и при необходимости создание каркаса из бруса;
• монтаж сэндвич-трубы в месте проводки;
• установка короба;
• крепление металлической пластины;
• теплоизоляция;
• фиксация.

Порядок установки узла прохода через перекрытие

Сам процесс крепления оберегающего короба обычно не вызывает сложности. Для этого выполняем простую последовательность действий:

• торцы покрываются термоизоляционным материалом;
• в проходном коробе для дымохода изолируются все части, соприкасающиеся с элементами перекрытия, а также его низ;
• аккуратно вводится труба, при этом она не должна плотно прилегать к стенам;
• закрепляем сборку при помощи саморезов или других крепежей;
• выполняется изоляция на чердаке, а пустоты наполняются сыпучей массой;
• при желании можно задекорировать конструкцию.

Подбор материала для теплоизоляции

Существует несколько разновидностей теплоизоляционных материалов для любых случаев. Рассмотрим наиболее популярные из них.

• Техническая базальтовая вата применяется чаще всего. Получают при расплавлении определенных горных пород. Кроме низкой теплопроводности, она также задерживает влагу и способна выдержать воздействие высоких температур от 700° до 900°.
• Каолиновая вата производится путем плавления кремниево-оксидных материалов при температуре 1750°. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, при высоких температурах не расплавляется, не осыпается. Максимальная температура использования 1100-1250°. Имеет долгий срок эксплуатации и выдерживает много запусков и остываний без утраты своих качеств.
• Строительная базальтовая вата получается путем плавления слюды. Рабочая температура такой теплоизоляции составляет 400-450°.

Если вы затрудняетесь с выбором, то рекомендуется заказать минеральную вату. Так как такое изделие проверено временем, универсально в применении и широко распространено в продаже.

В этой статье мы рассмотрели, как изготовить проходной узел для дымохода через крышу и прочие плиты. Сделать это под силу любому человеку, имеющему навык обращения с ручным инструментом. Для этого не жалейте времени на ознакомление со всеми нормами и строго соблюдать все пункты, указанные в инструкции.

Если вы не уверены в своих силах или желаете сэкономить время, то вам лучше обратиться за помощью к профессионалу, имеющему большой опыт в данной сфере.

Пожарная безопасность печи

А. М. Шепелев рекомендует расстояние от дыма до горючих материалов 38 см. Что это значит? Это значит, что если труба проходит деревянный потолок, то от внутренней поверхности дымохода до внешней стороны трубы, соприкасающейся с горючими материалами перекрытия должно быть по меньшей мере полтора кирпича (38 см). Согласно «Правил производства трубо-печных работ» ВДПО (Всероссийского добровольного пожарного общества от от 14.03.2006) эти размеры ещё больше — 50 см до горючих материалов.

Обычная же труба имеет толщину стенок в полкирпича (12 см). Поэтому, подводя кирпичную трубу к потолочному перекрытию, печник закладывает так называемую распушку, или разделку, то есть начинает расширять трубу, увеличивая толщину стенок так, чтобы при проходе перекрытия толщина стенки достигла нужного размера. Высота же такой распушки должна быть на 7 см больше толщины перекрытия. (см. рис. 1)

Что же выходит на деле? Вы не представляете с какими чудовищными нарушениями ППБ (Правил Пожарной Безопасности) приходится сталкиваться в жизни. Проходят потолок в полкирпича, без каких-либо намёков на распушку, в притык к трубе подводят деревянную обшивку потолка. В одной тверской деревне, при ремонте печи пришлось разобрать проход потолка. Оторопь взяла, когда я обнаружил, что стенки печной трубы в этом месте были выложены их торфяных брикетов. Выходит, чем печь топили, из того её и складывали. Пришлось всё это менять на кирпич. Я понимаю, что времена были повальной нищеты и нормального кирпича было не достать, понимаю, что брикеты эти были замочены в глиняном растворе, чтобы уменьшить их горючесть. Но всё же…

Потому обращаюсь ко всем будущим печникам и домохозяевам. Экспериментируйте на здоровье, как душе угодно, но базовые точки держите в голове неуклонно. Помните, что это в прямом смысле игра с огнём. (Поневоле приходится становиться скучным и въедливым инструктором ППБ, но иначе в один миг можно потерять всё, что с таким трудом создано).

Вот несколько простых подсказок, которые помогут избежать основных опасностей при обращении с печами.

1. Печь должна отстоять от горючих поверхностей ( от дыма или источника огня) на 38 см), если расстояние между стенкой печи и стеной помещения меньше, стену помещения нужно обязательно изолировать огнеупорными материалами (например минеритом, базальтовой ватой, металлом).
2. Все трещинки в печи обязательно регулярно затирать жидким печным раствором. Как самой печи, так и прохода потолка и трубы выше потолка. Самые частые возгорания происходят не из-за того, что кирпич нагрелся до температуры воспламенения — 300 градусов, но оттого, что в кладке появились щели, сквозь которые раскалённые газы способны зажечь близлежащие горючие поверхности. Раньше печи и трубы белили как раз для того, чтобы такие щели, копотью выходящих газов выдавали наличие дефектов. Все швы печной кладки и в особенности трубы нужно регулярно проверять.
3. Перед печкой на полу обязательно должен быть лист негорючего материала (обычно лист оцинковки или нержавейки, желательно под него подстелить базальтовую вату), чтобы случайные угольки из топки и зольника не могли воспламенить помещение (вспоминаем знаменитую сказку «Кошкин дом»).
4. Кочерга и прочие печные приборы (каминные щипцы, зольный совок) должны быть так устроены у печки, чтобы не соприкасаться с горючими поверхностями. Потому как кочерга, например, вынутая и топки, может вполне послужить источником возгорания, если пробудет в топке достаточно долго.
5. Перед топочной камерой (даже при наличии металлического листа) никогда не должно быть горючего мусора (щепок, стружек, древесной трухи от дров и пр.), которые используются при растопке.

Если же при проходе потолка нежелательно делать кирпичную разделку, можно использовать стандартный короб, который так и называется «проход потолка» (см. рис. 3). Это металлический короб, который обрамляет трубу и наполняется огнеупором: базальтовой ватой, суперсилом, керамзитом, песком, землёй. Обычно он используется для трубы типа сэндвич (двойной металический цилиндр с минеральной ватой в качестве прослойки — см. рис. 4).

Давайте не забывать, что стихия огня — стихия грозная, могущественная и относиться к ней надо бережно с уважением и трепетом. Тогда вы сможете держать её под контролем, и беда вас минует.

Распушка печной трубы: поэтапная порядовка

Опубликовано:

22.04.2015

Сегодня многие владельцы загородных домов и дач все чаще обращаются к такому отопительному элементу как печь. Она обогреет дом, высушит промокшие вещи, в ней можно приготовить пищу или натопить с ее помощью баню. Да и как приятно собраться всей семьей в комнате с теплой печкой в дождливым осенним или морозным зимним вечером! Но любой человек знает, что печь невозможна без трубы. Как ее установить?

Трудно представить себе загородный дом без печи или камина. Недаром издавна печь считается сердцем дома, воплощением уюта и семейного очага.

Перед тем как приступить к установке трубы, необходимо выяснить, из каких элементов она состоит. Насадная труба всегда устанавливается на перекрыше. Она не доводится на 2-4 ряда до междуэтажного перекрытия. Говоря другими словами, располагается она на шейке распушки.

Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов, составляет не менее 500 мм.

В шейке печи есть возможность установить задвижку или вьюшку. Над шейкой при подходе к перекрытию кладку понадобится уширить, образуя тем самым распушку толщиной 260 либо 380 мм. Выкладывается она в несколько рядов по высоте. По чердачному пространству выше распушки будет проходить стояк – ровная часть трубы, которую нужно доводить до самой кровли.

Выше кровли выполняется установка выдры, которая нависает на 100 мм над кровлей по 4 сторонам. Данный момент обеспечивает отвод атмосферной воды, которая будет стекать на кровлю. Если об этом не позаботиться, вода будет стекать по стояку, увлажняя и разрушая чердачное пространство.

Выше выдры создается кладка шейки трубы. Она должна быть того же сечения по наружным размерам что и стояк. Дальше кладка уширяется, образуя оголовок. Для того чтобы предохранить трубу от разрушения, необходимо установить над ней колпак либо флюгарку из кровельной стали, которые, помимо предохранительных функций, улучшат также тягу в печах.

Во всех частях трубы, которые выступают над кровлей, нужно использовать кровельную сталь либо цементный раствор, при этом придать уклон, который обеспечит сток воды. Трубы рекомендуется оштукатурить цементным либо цементно-известковым раствором, после чего побелить известью. Оштукатуренная конструкция будет служить длительное время.

Сечение каналов дымохода бывает разным. Монтаж распушки и выдры тоже следует делать по-разному, но всегда строго перевязывая швы.

Список всех элементов, которые понадобятся для того, чтобы выполнить установку необходимой конструкции:

• кирпичи;
• известь;
• цементный либо цементно-известковый раствор.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Схема устройства кирпичного дымохода: 1 -Оголовок, 2 – шейка трубы, 3 – выдра, 4 – металлический лист, 5 – распушка, 6 -крыша, 7 – стояк, 8 – перекрытие.

В зависимости от толщины швов размер канала может быть на 10 мм меньше.

Выдра и распушка должны делаться с расчетом, что по ширине и длине будут увеличиваться по каждому ряду на четверть кирпича (60-70 мм). В основном это будет зависеть от толщины швов.

Конструкция кладется на некотором расстоянии от перекрыши печки, на которой планируется обосновывать насадную трубу.

Данная часть трубы может быть выполнена из нескольких рядов кладки, которые часто называются шейкой печи.

Выполнение порядовки

Распушка – это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием.Выдра препятствует попаданию в чердачное помещение дождя и снега через щели между трубой и кровлей.

В данном случае порядовка будет состоять из 6 рядов:

1. Первый ряд – шейка трубы, которая выполняется из 5 кирпичей с размерами дымохода 140 х 270 мм и наружными сторонами 510 х 380.
2. Второй – начало распушки. Наружные размеры – 590 х 450 мм. Для того чтобы получить такие размеры, в кладку нужно вставить четверки и половинки строительного материала. Для ограничения размеров канала внутри распушки вставляются пластины, колотый кирпич, который имеет толщину 30-40 мм. Размер дымохода во всех рядах останется без изменения.
3. Третий ряд имеет размеры 650 х 510 мм. Внутри кладки вставляются пластины строительного материала, которые имеют толщину 6 см.
4. Четвертый ряд выполняется с размерами 710 х 570 мм. Внутри необходимо вставить кирпичи, которые имеют толщину 90-100 мм.
5. Пятый ряд кладется исключительно из целого материала для строительства.
6. Шестой ряд идентичен пятому, однако необходимо строго соблюдать перевязку швов. Если будет увеличиваться высота распушки, 5 и 6 ряды необходимо чередовать.
7. Седьмой – начало укладки стояка трубы в 5 кирпичей. Доводится на 1-2 ряда выше уровня кровли.

Выдра кладется на стояке с тщательной перевязкой всех швов. Данный вариант состоит из 9 рядов. Каждый ряд будет выступать вперед на 1/4 стройматериала. Внутри выдры рядом с дымовым каналом вставляются пластины такой толщины, чтобы они не увеличивали и не уменьшали размеры канала.

Выполнение порядовки выдры

Порядовка выкладывания выдры.Каждый последующий ряд выступает по отношению к предыдущему на полкирпича. Размеры сечения дымового канала, проходящего внутри выдры, регулируются вставляемыми пластинами из кирпича таким образом, чтобы они оставались постоянными по всей длине.

Кладка выдры осуществляется следующим образом:

1. Первый ряд кладется в 5 кирпичей. Он будет стояком.
2. Второй увеличивает кладку по длине с выступом четверти строительного материала на стороны, для чего понадобится вставлять трехчетверку и половину, а внутри поставить пластину.
3. Третий кладется так, чтобы его длина осталась без изменений, а ширина с нижней части увеличилась на половину данного строительного материала для того, чтобы образовать свес.
4. Четвертый ряд кладется так, как показано на рисунке. Свес увеличивается с боковых сторон.
5. Пятый кладется согласно порядовке.
6. Шестой нужно выкладывать так, чтобы свес удлинялся с боковых сторон. Его длина и ширина будут равняться двум кирпичам.
7. Седьмой завершает установку свеса по 3 сторонам.
8. Восьмой кладется согласно порядовке. Свес выпускается с последней четвертой стороны.
9. Девятый кладется как и восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.
10. Десятый выполняет монтаж шейки трубы в 5 кирпичей.

После того как будет полностью выложена шейка трубы, следует приступать к оголовку, кладка которого не составит труда, потому как выполняется с тем же порядком, что и распушка.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Для вывода наружу дымовых га­зов и образования хорошей тяги в русских печах используют надсадную трубу, которая опирается непосредственно на перетрубье.

В варианте кладки, который был рассмотрен, необходимо обратить внимание на то, что правая ее сторона, начиная со второго ряда, будет уширяться на четверть стройматериала в сравнении с кладкой стояка. Этого можно и не делать, а оставить такой же, как стояк. Именно об этом пойдет речь далее.

Для того чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры, предохранить их от возможного быстрого разрушения, на них нужно будет налить цементный раствор, после чего разровнять его так, чтобы он имел скос, и загладить.

Кладка распушки

Конструкции, не защищенные от возгорания слоем асбеста или пропитанного глиной войлока, должны находиться не ближе 380 мм от внутренних, поверхностей печи или дымохода.

Распушка с дымовым каналом 270 х 270 мм с толщиной стенок 380 мм практически не отличается от варианта, который был рассмотрен ранее. Понадобится выполнить такую же тщательную перевязку швов и выполнить укладку частей кирпичей разной толщины: трехчетверки, половинки, четверки.

1. Первый ряд – шейка трубы, которая выполняется из 6 кирпичей с наружными размерами 510 х 510 мм, с размерами дымохода 270 х 270.
2. Второй – начало распушки с наружным размером 640 х 640 мм. Кладка ведется исключительно из целых кирпичей, при этом для внутренней части материал понадобится расколоть на 2 части по длине.
3. Третий, который имеет наружные размеры 770 х 770 мм, кладется полностью из целого кирпича.
4. Четвертый, который имеет наружные размеры 910 х 910 мм, кладется с применением целых кирпичей и их частей.
5. Пятый с наружными размерами 1030 х 1030 мм выкладывается из целого материала для строительства.
6. Шестой идентичен пятому, однако имеет другую перевязку швов. Если есть необходимость увеличить распушку по высоте, необходимо поочередно выкладывать 5 и 6 ряды.
7. Седьмой ряд выполняется практически так же, как первый. Он является стояком трубы.

Укладка выдры

Основное требование пожарной профилактики сводится к соблюдению достаточных расстояний между печью или дымоходом и деревянными частями дома.

Кладка выдры происходит на стояке в 6 кирпичей. Состоять она будет из 7 рядов.

1. Первый ряд – стояк трубы, который выполняется в 6 кирпичей.
2.  Второй – такой же, как и первый, но с уширением с одной стороны для того, чтобы можно было образовать свес.
3. В третьем кирпичи для свеса укладываются с двух боковых сторон.
4. В четвертом ряду на боковых сторонах свес удлиняется.
5. Пятый схож с третьим, имеет длину свеса с каждой стороны до 2 кирпичей.
6. Шестой заканчивает оформление свеса. Внутри укладывается по 1/4 кирпича для того, чтобы не уменьшались размеры дымохода.
7. Седьмой похож на шестой, однако имеет разницу в перевязке швов. Толщина свеса будет равна 2 рядам кладки. Если понадобится увеличить высоту, последние 2 ряда необходимо будет чередовать.

Выше данной конструкции кладется шейка печной трубы в 6 кирпичей, над которой выполняется оголовок. Стоит знать, что в процессе кладки некоторым кирпичам понадобится придать необходимую форму, местами выкалывая их. Кладка печной трубы из кирпича является очень непростой работой.

Намного проще создать данные изделия из железобетона. Для арматуры следует применять 5-7 мм стальную проволоку из расчета по 5 прутьев на каждую из сторон плиты. 2 прута обязательно должны лежать на кирпичной кладке.

Плита для конструкции может быть изготовлена на месте нахождения их либо отдельно с последующей укладкой. И в том, и другом случае обязательно понадобится сделать опалубку. Если изделие будет изготавливаться на месте, опалубка крепится максимально прочно. Ширина каждой из сторон опалубки должна быть минимум 250 мм, однако лучше оставить 380. Этот вариант является более надежным. По краям опалубки прибиваются бруски либо доски таким образом, чтобы они поднялись на необходимую толщину плиты.

Надеемся, что будущая печь станет качественным и приятным элементом вашего дома. Успеха в строительстве!

Кладка кирпичной дымоходной трубы — Еврогиб

В этой статье мы обратим внимание на сложные моменты кладки дымоходной печи из кирпича. Наша продукция (дымники, кожухи) защищает оголовок трубы от разрушения, но надёжно работает только тогда, когда сама труба выложена правильно.

Самым надежным дымоходом станет труба из красного обожженного и полнотелого глиняного кирпича, выложенная при помощи пористого и теплого известкового раствора. Швы такого дымохода дышат внутри, не запотевают, хорошо пропускают воздух, обеспечивая тем самым долгий срок службы кирпичной трубы.

Привычный многим цементно-песчаный раствор не годится для кладки дымоходных труб под кровлей. Он сравнительно легко трескается от перепадов температуры, не пропускает воздух и очень плотен. Из-за того что раствор запотевает, образуются потеки, которые при смешивании с сажей проникают сквозь швы печных стенок и портят побелку, а также издают неприятный запах. Вместо извести в раствор может добавляться глина. А вот оголовок трубы (над кровлей) часто выкладывают с помощью цемента и это правильно.

Эффективность трубы зависит от силы тяги, которая, в свою очередь, зависит от высоты дымохода.

Минимальная высота должна составлять 5 м. Чем ближе головка изделия расположена к коньку крыши, тем больше высота дымохода и тем меньше сама головка. Тяга в дымоходе создается потоками воздуха, идущими снизу вверх. Такое движение воздушных масс создает небольшое разрежение, и в стояке конструкции возникает тяга.

Схема кирпичного дымохода и основные термины

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

1. Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.
2. Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.
3. Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.
4. Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода.

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

• область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;
• кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Устройство фундамента дымохода

Отдельный фундамент требуется только для труб, относящихся к группе коренных. Например, фундамент под дымовую трубу котельной.

Фундамент кладётся аналогично фундаменту под печь, теми же способами и с учётом таких же требований.

А собственно монтаж дымовой трубы котельной осуществляется согласно предварительно рассчитанной порядовке.

Кладка печной конструкции

Дымовой канал печи не может быть меньше 130х130 мм. Такое сечение дымохода соответствует печи, имеющей теплоотдачу до 3500 Вт. Для печей большей мощности сечение дымохода должно быть 260х260 мм. В зависимости от размера сечения дымового канала, кладку ведут несколькими способами:

1. «Четверик» – в 4 кирпича.
2. «Пятерик» – в 5 кирпичей.
3. «Шестерик» – в 6 кирпичей.

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Вывод кирпичного дымохода над крышей

Кладка дымовой трубы из кирпича начинается с шейки печи (находится на перекрыше). Шейка не доводится до перекрытия чердачного на несколько рядов (2 – 4) . Здесь устанавливается задвижка. Далее проводится кладка с расширением.

Полученное утолщение на трубе именуется «распушкой» и выполняется на уровне нахождения перекрытия. От неё до кровли, через весь чердак (по высоте) проходит часть трубы, именуемая стояк. С внешней стороны крыши (кровли) имеется второе утолщение (выдра). 

Для защиты от проникновения влаги внутрь чердачного помещения в том месте, где труба проходит через кровлю, делается гидроизоляция дымовой трубы на крыше.

Выдра на 100 мм от трубы нависает над поверхностью крыши по всему периметру трубы и отводит осадки на крышу.

Чуть выше внешней части крыши, над выдрой, идёт шейка трубы, площадь которой в плане равна площади стояка. На верхнем конце шейка расширяется. Здесь выполняется оголовок.

Над ним, в целях защиты трубы от попадания в неё влаги (дождь, снег и т.п.) и улучшения тяги ставится дымник (флюгарка).

Распушка и выдра – наиболее сложные в техническом плане элементы дымовой трубы. Они кладутся, удлиняясь от ряда к ряду на 60-70 мм по длине и ширине.

Распушку кладут, отступив от перекрыши на небольшое расстояние. Типовой вариант порядовки распушки:

Порядовка выдры (вариант):

Существуют варианты изготовления выдры из армированного железобетона и распушки со специальными заполнителями.

Но, если вами выполняется кладка дымовой трубы из кирпича, выбирать их советуем только в том случае, если вы имеете необходимый опыт работы.

Контроль вертикали производят по строительному отвесу. Кладка кирпича ведется со смещением швов (т. е. делается перевязка).

Основные критерии кладки

Дымоходная труба в установке практически не отличается от печной кладки. Отдельные затруднения вызывает монтаж в месте перехода через устройство уширения, расположенное выше кровли и чердачного перекрытия.

Главными требованиями кладки являются: плотное заполнение швов, вертикальность массива, гладкая поверхность дымоходных каналов.

Монтаж насадной трубы является продолжением кладки печи, потому что она стоит на перекрыше, и до места перехода через чердачное покрытие используется аналогичный печной кладке раствор. В месте, где труба переходит через потолок, устанавливается горизонтальная разделка, иными словами — уширение стенок, этот прием производится для обеспечения противопожарной безопасности. Одновременно с перевязкой швов производится монтаж трубы и разделки, внутренний канал делается с одним сечением, а наружная стена медленно расширяется — этот фактор достигается путем напуска наружной кладки в каждом ряду (на 4 см). 

Между деревянными балками и разделкой необходимо устанавливать огнеустойчивую теплоизоляцию, к примеру — базальтовые маты. В пределах чердачного помещения монтаж стояка ведется по маячку, таким образом, над разделкой выкладывается 2-3 ряда дымоходной трубы. От площади крыши на один из углов опускается отвес, для этих целей в точку обрешетки крыши, из которой этот отвес опущен, вбивается гвоздь.

После чего к гвоздю привязывается капроновая нить, нижний конец этой нити также прикрепляется к забитому в угол гвоздю, который располагается в шве кладки дымовой трубы. По этому углу и ведется кладка, которая проверяется угольником либо промером диагоналей через 3-4 ряда. Кладка дымоходной трубы выше кровли представляет некоторые затруднения, в этом месте кладка производится на сложном глино-цементном растворе.  

Типичные ошибки при возведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

1. Плохой фундамент или основа
2. Неподходящий кирпич
3. Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.
4. Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.
5. Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.
6. Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.              

Защита оголовка трубы

Со временем кирпичная труба разрушается от перепадов температуры и осадков. Защитить, а иногда и восстановить её помогают наши изделия – дымник и чехол на трубу:

Основные функции дымника на трубу:

• Защита от попадания в трубу осадков и мусора
• Защита от птиц (они могут устроить в трубе гнездо)
• Усиление тяги
• Защиты дымоходной трубы от разрушения.

К тому же дымник на крыше это просто красиво – составляя с кровлей единое целое, дымник придаёт трубе законченный вид.

Заказать дымник или защитный кожух на трубу можно отправив эскиз на [email protected]

Распушка печной трубы через потолок

Проход дымохода через деревянное перекрытие — нормативы и технология выполения

Правильное проведение дымоходной трубы через чердачное перекрытие, стропильную систему и кровлю – не менее важно, чем соблюдение всех остальных требований при постройке самой печи. От того, насколько надежно обустроены эти узлы, будет зависеть противопожарная безопасность дома, а значит – и всех проживающих в нем, а также эффективность работы отопительного прибора.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть особенно надежным, так как в этой области нагретые стенки трубы находятся в непосредственной близости к горючим материалам. Для того чтобы обезопасить элементы перекрытия, могут быть использованы различные термоизоляционные материалы и специальные приспособления — сегодня на рынке в них нет недостатка.

К выполнению подобных работ необходимо отнестись с самой максимальной ответственностью. Поэтому, чтобы разобраться в этих вопросах, следует ознакомиться с действующими требованиями нормативных документов, рассмотреть сам процесс проведения дымохода через потолочное перекрытие, чтобы выполнить все строго по правилам, установленным контролирующими организациями.

Что по этому поводу говорят строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление» регламентирует основные аспекты, связанные с обустройством различных автономных систем отопления. Так как данная публикация посвящена разбору конструктивных особенностей прохождения дымохода через чердачное перекрытие, необходимо особое внимание уделить разделу 6.6 — это «Печное отопление», и его подразделам.

В некоторых случаях эти существующие правила становятся настоящей проблемой для владельцев частных домов при обустройстве ими системы обогрева дома. Подобные затруднения возникают в связи с тем, что некоторые из требований для современных отопительных систем и применяемых для термоизоляции материалов явно устарели. Однако, несмотря на возможные очевидные противоречия, контролирующие организации опираются именно на это руководство и требуют выполнения установленных норм.

При этом нужно помнить, что если печь устанавливается в только что построенном доме, то необходимо будет узаконить ее наличие в противопожарных службах, иначе зарегистрировать недвижимость просто не получится. Такое разрешение выдается на основании составленного работником контролирующей организации акта, который проводит приемку постройки. Если при проведении инспектирования обнаружатся серьезные нарушения действующих норм, то, никуда не деться – придется исправлять допущенные ошибки. Поэтому лучше всего сразу заведомо не отступать от установленных стандартов.

Конструкция и расположение как самой печи, так и ее дымохода строго регламентируется действующими строительными нормами и правилами

Не все любят сухой язык нормативных документов, и оттого просто боятся заглядывать в них. Попробуем изложить эти правила для них в нескольких абзацах:

• Толщина стенок кирпичного дымохода в области его прохождения через перекрытия, кровлю или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Это утолщение и носит название разделки.

По существующим нормам толщина разделки считается с учетом толщины самой трубы. У мастеров на этот счет часто используется разговорный термин «от дыма». Итак, нормативный размер разделки составляет:

— 500 мм, если труба граничит со строительной конструкцией из возгораемого материала (к числу которых, естественно, относится и деревянное перекрытие).

— 380 мм – для тех случаев, когда материалы строительной конструкции защищены от возгорания слоем штукатурки не менее 25 мм с армированием стальной сеткой, или металлическим листом с асбестовой прокладкой подл ним толщиной не менее 8 мм.

• Высота разделки дымохода должна быть больше толщины перекрытия как минимум на 70 мм. Кстати, СНиП не оговаривает, с какой стороны должны «выглядывать» эти миллиметры – снизу, на потолке, или в чердачном помещении. Среди мастеров, судя по форумам, тоже единодушия нет. Но, как правило, заказчики просят выполнить ровный потолок в комнате, стало быть 70-миллимитровая ступенька может расположиться в чердачном помещении. Однако, если опять же почитать форумы, то можно встретить случаи, когда инспектора пожарной охраны требовали 70-миллиметрового «бортика» и сверху, и снизу. И убедить их в обратном – не удавалось.
• Разделку дымохода нежелательно жёстко фиксировать к материалам перекрытия или опирать на какие-либо строительные конструкции. Правда, категоричного запрета на этот счет – нет, но все же следует придерживаться такой рекомендации, чтобы случившаяся по каким-либо причинам деформация одного элемента не влекла за собой разрушение и другого.
• Пространство между разделкой и строительной конструкцией заполняется негорючими материалами. Перечень материалов не оговаривается, но на практике обычно применяют те, которые можно отнести к категории термоизоляторов — это керамзит, вермикулит, минеральная вата.
• Если разделка трубы приходится на проём стены или перегородки и горючих материалов, то ее толщина не может быть меньше толщины самой перегородки. При это разделка должна быть выполнена по всей высоте стены.
• При проходе трубы через кровельное покрытие также нередко выполняется разделка, которая в этом месте имеет название «выдра». В любом случае, расстояние от наружных стенок до любых элементов кровельной конструкции из горючих материалов должно составлять не менее 130 мм для кирпичной трубы, и 250 мм – для керамической без термоизоляции (при использовании изоляции с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м²×ºС/Вт – 130 мм). Участок кровли в месте прохода должен быть только из негорючего материала.
• При возведении печи и ее дымохода важно соблюдать и расстояние до стен и перегородок. Этот просвет имеет свое наименование – отступка. Величина отступки также регламентируется требованиями СНиП:

Поверхность будет считаться защищённой от возгорания, если выполнены требования, о которых уже упоминалось выше – штукатурка нужной толщины или асбестово-металлический «пирог». При этом размеры участка, на котором выполнена подобная защита, должны быть больше габаритов печи или дымоходной трубы не менее, чем на 150 мм в каждую из сторон.

Данные требования необязательны только лишь для перегородок, выполненных из материалов с пределом огнестойкости REI 60 и выше (сохранение несущей способности, целостности и термоизоляционных качеств при 60-минутном прямом воздействии огня) и нулевым пределом распространения пламени.

И от печи, и от дымохода должны быть выдержаны регламентированные СНиП отступки

• При установке металлических печей заводского изготовления необходимо придерживаться рекомендаций, которые даны в документации от производителя. Если таковых нет – действуют общие правила.
• Имеет важное значение и расстояние между самой печью (ее верхней стенкой) и потолочным перекрытием. Здесь действуют следующие нормативы:

А. Если перекрытие печи состоит из трех сплошных кирпичных рядов, то это расстояние должно быть не меньше:

— для незащищенных потолков – 350 мм при периодической топке, и 1000 мм – для печей длительного горения.

— для потолков, защищенных штукатурным слоем или асбестом 10 мм + металл – 250 и 700 мм соответственно.

Б. Если перекрытие печи состоит только из двух сплошных рядов, то указанные выше расстояния до потолка должны быть увеличены в полтора раза.

В. Для металлических печей просвет между их верхней поверхностью и потолком помещения должен составлять минимум 800 мм, если перекрытие имеет упомянутую выше термозащиту, и 1200 мм – при отсутствии таковой.

• Проходка металлических дымоходов через любые перекрытия или стены должна выполняться через гильзы из негорячего материала.

Любая проходка металлической дымоходной трубы через потолочное перекрытие или стены подразумевает использование специальных гильз большего диаметра.

Заделку зазоров вокруг дымоходных труб необходимо производить негорючими материалами (класса НГ или, в крайнем случае, Г1), лучше всего – с минимально возможным коэффициентом теплопроводности Это обеспечит необходимый предел огнестойкости для ограждений.

Древесина, используемая для монтажа стропильной системы и чердачного перекрытия, относится по горючести к группе Г3-Г4. После обработки ее антипиренами она становится более стойкой к возгоранию, но, несмотря на это, остается горючей. Полагаться на «волшебные качества» рекламируемых пропиток, которые якобы полностью делает дерево негорючим, наивно. Именно поэтому и следует придерживаться норм, установленных СНиП, правильно располагая дымоход и другие отделы печи на указанных расстояниях от элементов конструкции дома.

Самодеятельность в этих вопросах, несанкционированное отступление от существующих правил, попросту допущенная небрежность могут привести к трагическим последствиям, так как перегрев примыкающих к печной конструкции элементов здания с большой долей вероятности закончится их воспламенением.

Возможные последствия дилетантской, недопустимо «упрощённой» работы по проходке дымохода через перекрытие.

Итак, некачественно обустроенная проходка дымохода через деревянное потолочное перекрытие запросто может привести к пожару. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо правильно термоизолировать разделку, обеспечив должный уровень пожаробезопасности.

Чтобы разобраться, как осуществить эти действия правильно, необходимо, держа в уме рекомендации СНиП, рассмотреть весь процесс поэтапно.

Так как дымоходная труба может быть металлической или кирпичной, необходимо отдельно рассмотреть монтаж того и другого варианта

Проходка для металлической трубы дымохода

Специальные приспособления и материалы для проходки металлического дымохода

Коробчатые потолочно-проходные конструкции

Обустройство прохода дымовой металлической трубы через конструкцию деревянного перекрытия можно провести с помощью готового потолочно-проходного узла, или же изготовленного самостоятельно, но с соблюдением нормативных размеров.

Если приобретается готовый вариант такой проходки, то ее размер выбирается по диаметру дымоходной трубы. Удобство использования заводского короба состоит в том, что в его конструкции уже предусмотрены все установленные СНиП размеры, поэтому над этим не придется ломать голову. Останется только выказать под проходку проем в перекрытии, а затем усилить его термозащиту поверхностей.

Такие проходные узлы продаются в специализированных магазинах. Иногда ими сразу комплектуются наборы труб для монтажа дымохода

Сделать проходку-короб можно и самостоятельно. Она изготавливается из разных материалов — это может быть стальной лист толщиной не менее 0,5 мм, один или  в комплексе с минеритом, асбестовым листом, с фольгированной с одной или двух сторон минеральной базальтовой ватой. Если короб приобретается или изготавливается из металла, то его нужно будет термоизолировать обычной или фольгированной минеральной ватой, вермикулитом, керамзитом.

Если принято решение изготовить подобную проходку самостоятельно, то диаметр отверстия в ее центральной части должен быть примерно на 0,5 мм больше внешнего диаметра трубы. Это делается с тем расчетом, чтобы металлическая труба свободно проходила через короб, но вместе с тем – зазор между ними не был бы слишком большим.

Для изготовления проходки можно воспользоваться размерами, показанными на иллюстрациями и представленными в таблице:

Основные размеры проходного короба для металлического дымохода

Рекомендуемые размеры проходного короба

• Если проходной короб изготавливается только из фольгированной минеральной ваты толщиной в 50 мм, то раскрой элементов для него лучше всего производить по заранее изготовленным шаблонам. Сборка деталей в единую конструкцию осуществляется с помощью термостойкого фольгированного скотча. Выбрав такой вариант выполнения разделки, необходимо не забывать, что к ней потребуется еще приобрести или же изготовить одну или две металлические панели. Одна из них закрепляется к потолочной поверхности, вровень с ней, а вторая (необязательная) закрывает теплоизоляционный материал со стороны чердака.

Эта коробчатая проходка изготовлена из плотной фольгированной минеральной ваты

• Другим вариантом проходки может стать короб из металлического листа, утепленный той же фольгированной минеральной ватой. Этот утеплитель нарезается на полосы шириной равной высоте получающейся коробки и укладывается вдоль стенок на торец, фольгированной стороной к трубе. Свободное от трубы пространство короба должно быть плотно заполнено термоизолятором.
• Короб также может быть изготовлен из минерита (фибробетонных плит) толщиной в 10 мм. Элементы конструкции также вырезаются по заготовленным шаблонам, а затем скрепляются между собой с помощью металлических уголков. В кожух из этого материала устанавливают и закрепляют короб меньшего размера, сделанный из металлического листа толщиной 0,5 мм.

Минеритовая коробчатая проходка с металлическим вкладышем

Между стенками внешнего и внутреннего короба должен остаться зазор шириной в 10÷15 мм, который заполняется базальтовым утеплителем, а пространство вокруг трубы может быть заполнено  вермикулитом, керамзитом мелкой или средней фракции или той же минеральной ватой. Отверстия, через которые будет проходить труба, в обоих коробах должны иметь одинаковый диаметр. Для эстетичного оформления проходки со стороны жилого помещения также можно использовать металлическую пластину, или же оставить фиброцементную плиту открытой. После завершения монтажных работ, плиту, выходящую в жилое помещение, будет несложно окрасить в цвет потолка.

Видео: изготовление и установка самодельной коробчатой проходки для дымохода банной печи

Термостойкие материалы для изготовления проходки

Несколько минут внимания заслуживают характеристики термостойких материалов, которые используется для изоляции потолочной проходки. Они некоторыми своими качествами отличаются от обычного утеплителя, изготовленного на той же основе.

Прочный, долговечный, экологически чистый материал — минерит

• Минерит — это абсолютно не горючий материал, который по-другому еще называется фиброцементными плитами. Он часто применяется для облицовки стен в областях установки печей и прохождения дымоходов.

Этот материал обладает не только устойчивостью к экстремально высоким температурам, но и влагостойкостью, имеет хорошую механическую прочность, не способствует образованию колоний плесени и грибка. Минерит является экологически чистым материалом, поэтому при повышенных температурах не выделяет вредных для здоровья человека испарений.

Для изготовления экранов, устанавливаемых в разделке и на стенах вокруг печей и дымоходов, используются панели «минерит ЛВ». Кроме этого, такие панели также подходят для постройки огнестойких перегородок.

• Негорючие плиты, изготовленные из базальтовой ваты и покрытые алюминиевой фольгой, используются для огнезащиты стен и проходов вокруг дымоходов.

Материалом для изготовления потолочной проходки могут служить и плиты базальтовой минеральной ваты повышенной плотности с фольгированным покрытием

Этом материал производится из экологически чистых компонентов и имеет высокую устойчивость к агрессивному биологическому и химическому воздействию.  По своим термоизоляционным данным минеральная вата, безусловно, во много раз превосходит минерит, но уступает ему в механической прочности и долговечности.

Качественные базальтовые плиты не накапливают влагу, и в них не создается благоприятной среды для поселения грызунов и насекомых, появления колоний микрофлоры. Такой тип утеплителя относится к группе горючести Г1. (Да и это лишь за счет клеевого слоя, удерживающего фольгированное покрытие, так как в «чистом виде» базальтовый утеплитель можно отнести к полностью негорючим материалам). Базальтовые плиты разных производителей могут несколько различаться верхней границей температурного эксплуатационного диапазона. Но в любом случае она составляет от +750 до 1100 градусов, чего для дымоходного канала должно быть больше чем достаточно.

Монтаж проходки для металлической трубы

Прежде чем монтировать проходку в вырезанное для нее окно в чердачном перекрытии, его необходимо подготовить, дополнительно укрепив, если это необходимо, и изолировав от высоких температур. 

Установка коробчатой проходки всегда предваряется проверкой и подготовкой потолочной конструкции к этой операции

• Первым шагом необходимо дополнительно провести контроль состояния проема и окружающих его деталей потолочной конструкции. Это делается для того чтобы убедиться в том, что короб в нем будет надежно закреплен.

Коробчатая проходка должна быть прочно зафиксирована на конструкции потолка. Ее, безусловно, располагают так, чтоб она оказалась между балками перекрытия (понятно, что эти вопросы, касающиеся размещения печи в помещении, всегда продумываются заранее). Балки могут стать надёжной основой для крепления проходки располагаясь по бокам от нее.

Однако, нередко случается и так, что балки перекрытия расположены слишком далеко друг от друга и поэтому «пирог» перекрытия в области прохождения трубы не имеет нужной жесткости, и его потребуется укрепить. Другой вариант, с точностью до наоборот – слишком частый шаг установленных балок не оставляет достаточного свободного пространства для размещения коробчатой проходки.

В любом из этих случаев можно, после удаления нужного участка покрытия, смонтировать раму, в соответствии с размерами короба, используя деревянный брус. Поперечины этой рамы жестко врезаются в балки перекрытия. При необходимости, при слишком широко расставленных балках, можно использовать в раме и дополнительные продольные опорные брусья. Пример создания такой рамы показан на иллюстрации.

Пример подготовки каркаса чердачного перекрытия к установке коробчатой проходки для дымохода.

Подобные проверка и укрепление (доработка) каркаса будут необходимы, если дымоход монтируется в уже построенном доме. Однако, как правило, установка печей и, стало быть, монтаж дымоходов, планируются заранее. И в процессе монтажа балок перекрытия при возведении здания зхаблаговременно предусматривается такая рама для последующей установки коробчатой проходки.

• Далее, все деревянные детали потолочной конструкции, расположенные по периметру вырезанного окна для проходки, необходимо обязательно дополнительно обработать специальной пропиткой. Входящие в состав антипирены повысят противопожарные характеристики создаваемого узла. К дальнейшим операциям переходят только после полного просыхания обработанных поверхностей.

Установка проходки должна осуществляться с высокой точностью, чтобы не нарушалась вертикальность дымоходной трубы

• Следующим шагом в вырезанный проем со стороны помещения монтируется короб проходки. Края ее донной части надежно прикручиваются саморезами на потолочной поверхности.

Но эта операция должна быть выполнена только после тщательного контроля расположения круглого отверстия для дымохода относительно отопительного прибора. Недопустимо, чтобы даже небольшое отклонение вызывало неровность, «излом» установленной трубы. Это создаст ненужные напряжения в ее стенках, вполне может привести к недостаточной герметизации в сочленениях.

Точную подгонку положения коробчатого прохода лучше всего проводить по отвесу, чтобы убедиться в вертикальности оси устанавливаемой трубы.

• Далее нижняя часть дымоходной трубы собирается, начиная от выходного патрубка печи (котла).

Очень важно – каким бы ни было расстояние от печи до потолка, и какие бы ни применялись комплектующие, никогда, ни при каких обстоятельствах, соединение двух элементов (труб) дымохода не должно приходиться на перекрытие. Мало того, минимальное расстояние от подобного соединительного узла до поверхности перекрытия (неважно, снизу, в помещении, или сверху, со стороны чердака) должно быть не менее 300 мм.

Требования по правильному расположению узлов сопряжения отдельных труб важны, конечно, с позиций обеспечений визуального контроля. Но основным предопределяющим фактором такого немалого (300 мм) отступа от перекрытия является сохраняющаяся вероятность прорыва горячих газов в этих, скажем честно, остающихся наиболее уязвимыми местах сборного металлического дымохода.

• Очередной этап работ может проводиться со стороны чердачного или жилого помещения, в зависимости от того, как удобнее монтировать следующий участок трубы. Если работы осуществляются со стороны чердака, то через отверстие пропускается следующая часть дымоходной трубы и закрепляется на нижнем, уже смонтированном участке.

Примерная схема взаимного расположения деталей узла потолочной проходки.

• Когда труба будет выведена в чердачное помещение, можно переходить к заполнению короба проходки теплоизолирующим материалом. Если выбирается один из сыпучих термоизоляционных материалов, а между трубой и границей круглого отверстия остались небольшие зазоры, их можно закупорить базальтовой ватой или пластичной глиной, а затем уже сверху засыпать утеплитель.

Коробка потолочной проходки «под завязку» заполнена керамзитом

Из насыпных теплоизолирующих материалов лучше всего выбирать керамзит или вермикулит. Обычный песок используется для засыпки лишь в крайнем случае, так как он имеет слишком мелкую фракцию, большой вес и чрезмерно высокую для подобной функции теплопроводность. Вспученный перлитовый песок применять в таких условиях не особо удобно из-за его чрезмерно высокой «летучести».

Проще всего заполнить короб термостойкой базальтовой ватой, так как она имеет самую низкую теплопроводность. При использоании маты минеральной ваты, короб со стороны чердака не стоит заделывать капитально, чтобы иметь свободный доступ к трубе на всем ее протяжении. Если же труба выходит на второй этаж, то отверстие в его полу с утеплительным материалом вокруг дымохода можно закрыть металлическим листом, прикрутив его к полу.

В представленной ниже подборке фотографий демонстрируется монтаж самодельной коробчатой проходки, изготовленной из плотных плит фольгированного базальтового утеплителя.

Последовательность установки самодельной коробчатой проходки для дымоходной трубы

— Первые два фрагмента: это готовая самодельная проходка с разных ракурсов.

— Третий фрагмент: в потолочном перекрытии вырезано окно для установки проходки. Обратите внимание: для обеспечения максимальной безопасности мастер заполнил минеральной ватой и образовавшийся просвет между покрытием потолка и чердачным полом.

— Четвертое фото: Коробка проходки вставлена в подготовленный проем и зафиксирована снизу.

— Пятый фрагмент: После монтажа участка трубы, выходящего в чердачное помещение, проходка закрыта снизу металлической панелью. Она надежно зафиксирована на потолке саморезами, полностью закрывает края окна проходного узла, хорошо удерживает теплоизолирующий короб в перекрытии и обеспечивает механическую защиту не отличающейся особой прочностью минераловатной панели.

— Шестое фото: Продолжение монтажа дымоходной трубы. Просвет между трубой и коробом будет плотно заполнен минеральной ватой. Так как чердак в данном случае – «обитаемый», тол узел прохода будет закрыт декоративной металлической пластиной.

А на видео, размещенном ниже, мастер обошелся вообще без создания коробчатой конструкции.

Видео: противопожарная распушка дымоходной трубы в проходе через деревянное перекрытие

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

• «Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Можно ли самостоятельно выложить кирпичную дымоходную трубу?

Работа, на первый взгляд, несложная, однако, от ее качества зависит очень многое, вплоть до здоровья и жизни обитателей дома. Подробную информацию о технологии кладки дымохода из кирпича можно прочитать, проследовав по рекомендуемой ссылке – проще будет разобраться, стоит ли брать это мероприятие на себя, или лучше пригласить специалистов.

• Другой вариант обустройства проходки кирпичной трубы через потолочное перекрытие осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае, естественно, дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен. Тем не менее, все линейные параметры, установленные СНиП, соблюдаются.

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Ознакомившись с подробностями обустройства этой области дымоходной трубы, можно прийти к такому выводу:

Что особо сложных действий, подвластных только узким специалистам высокой квалификации, в этом процессе нет. Главное – это скрупулезно следовать установленным СНиП требованиям, выдерживая все необходимые размеры и соблюдая рекомендации. Если выполнить все по правилам, то можно не только обеспечить безопасную эксплуатацию отопительного прибора, но и избежать совершенно не нужных проблем с контролирующими органами.

otoplenie-expert.com

Проход дымохода через деревянное перекрытие — варианты монтажа

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть устроен по всем правилам, так как от его надежности зависит безопасность всего дома. Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металла или керамики, поэтому и при их проходе через деревянное перекрытие используются разные материалы и технологии.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Виды дымоходов

Дымоходные трубы подразделяют на различные виды по месту их расположения — коренные, стенные и насадные.

• Коренные дымоходные трубы находятся отдельно, но рядом с печью, и соединены с ней с помощью рукава. Такие сооружения удобны тем, что к ним можно подключить дымоходы от нескольких печей.
• Стенные дымоходы чаще всего встраивают в капитальную стену, но иногда их пускают по стене.
• Насадные дымоходные трубы надстраиваются сверху конструкции печи.

Соответственно, от того, какая труба устроена в вашей печи, будет зависеть и ее проход через перекрытие. Чаще всего для печей устраивается насадная труба.

Патрубок из металла

Как говорилось выше, проход может быть облицован разными материалами, но главное условие остается единым — они должны быть жаростойкими.

Из металлических труб на сегодняшний день самыми востребованными стали изготовленные по типу «сэндвич». Они сделаны из двух металлических цилиндров большего и меньшего даметра, вставленных один в другой, а расстояние между ними заполнено негорючей минеральной ватой, которая играет роль как утеплителя, так и изолятора.

• Первое, что нужно сделать — это приобрести готовый или изготовить самостоятельно проходной патрубок (иначе его могут называть коробом – из-за характерной кубической формы). Его делают из оцинкованного железа, опираясь на диаметр трубы и толщину деревянного перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.

Готовый металлический патрубок (короб)

• Далее, патрубок нужно правильно подготовить к монтажу, так как тонкий металл не сможет надежно изолировать нагревающийся дымоход от горючих материалов. Для этого используют изоляционный материал из базальтового волокна, имеющий фольгированную поверхность. Он наклеивается на внутренние поверхности патрубка и на части, которые будут соприкасаться с деревянным перекрытием.
• Следующим этапом идет подготовка перекрытия к установке патрубка. Для этого нужно снять мерки с патрубка с уже наклейным изоляционным материалом. Затем на потолке размечается и расчерчивается место, которое необходимо выпилить с помощью лобзика. В перекрытие укладывается минеральная вата.

В перекрытии вырезается соответствующее отверстие

• Далее идет установка подготовленного патрубка.

Патрубок установлен на свое место

• На потолке закрепляется специальная металлическая панель (чаще – из нержавейки), имеющая вырезанную посередине окружность, которая должна совпадать с диаметром отверстия в патрубке. Через нее и проводится дымоходная труба.

Снизу и сверху подшивается металлическим листом

• Завершающим этапом прохождения трубы является оформление дымохода на полу второго этажа или на чердаке. Это можно сделать с помощью металлического листа или специальной панели, также с вырезанным круглым отверстием для трубы посередине.
• Необходимо рассчитать расположение трубы таким образом, чтобы стык двух ее частей не находился непосредственно в патрубке, который установлен в перекрытии. Стык должен быть расположен или в нижнем помещении или выше перекрытия.

Проход из гипсокартона

Другим вариантом изоляции трубы может стать минеральная вата, асбест и жаростойкий гипсокартон. Процесс работы проходит в аналогичной последовательности, что и с металлическим патрубком, только с использованием других материалов.

• В перекрытии устраивается квадратное отверстие, которое будет иметь от краев до внешней поверхности трубы 20—25 см.
• Из жаропрочного гипсокартона делают высокий короб, который закроет перекрытие от трубы.
• Далее со стороны потолка на отверстие закрепляется стальной лист, с круглым отверстием посередине.
• Через отверстие в листе устанавливается дымоходная труба.
• В межэтажном перекрытии вокруг трубы укладывается и закрепляется минеральная вата по всему периметру, на всю толщину перекрытия.
• В некоторых случая сверху минваты или вместо нее насыпается керамзит.

Кирпичные трубы

Более трудоемкая работа ждет тех, кто устраивает трубу из кирпича, так как придется не только делать оформление в перекрытии, но и особым образом выкладывать саму трубу.

Для дымовых труб приобретается кирпич высокого качества, так как строение подвергается испытанию температурами и сажными отложениями. При кладке этого отдела печи, швы полностью должны быть заполнены раствором, нельзя допускать пустот. От этого так же, как и от обустройства прохода через перекрытие, зависит противопожарная безопасность дома. Кроме этого пустоты со временем приводят к образованию сквозных щелей, которые значительно снижают тягу.

Кладка, находящаяся в области прохождения трубы через кровлю или межэтажное перекрытие называется выдрой и распушкой. Участок дымоходной трубы, который соединяет разделку и печь, называют шейкой, на ней и устанавливают задвижка. Высота этого участка должна составлять три и более рядов.

Распушка

Распушкой называют расширение дымовой трубы на подходе к перекрытию, межэтажному и чердачному. Она дает существенную защиту перекрытий от жара, идущего от самой печи и дымоходной трубы.

Расшивка прохода кирпичной трубы. Распушка

Этот элемент строения печи должен иметь толщину не меньше, чем один кирпич и изоляцию из асбестового листа или строительного войлока, который пропитывают раствором из глины.

Возводя печь и устраивая распушку, следует знать, что любое кирпичное строение обязательно дает усадку. Поэтому после кладки печи необходимо дать ей время на усадку, и только после этого приступать к устройству распушки. Если печь дала достаточно большую усадку, то и распушку нужно класть с небольшим запасом снизу.

Межэтажное или чердачное перекрытие, в месте прохода трубы заполняется негорючими материалами, например керамзитом, а сверху накладывают бетонный плинтус.

Иногда распушка устраивается из бетонной плиты или короба, который заполняется керамзитом, песком или некрупной галькой.

• Для того чтобы соорудить железобетонную распушку, вокруг трубы делают деревянную опалубку, таким образом, чтобы залитая конструкция имела толщину в один кирпич и высоту 5—7 сантиметров. Опалубку крепят к дымовой трубе, а надежность крепления можно обеспечить с помощью вмурованной в кладку трубы арматуры или толстой проволоки.
• Короб опалубки изнутри обрабатывают глиняным раствором, чтобы бетон при застывании не прилипал к деревянным стенкам. Внутри обязательно устраивается армирующая сетка, жестко соединенная с кирпичной кладкой трубы. Армирование должно быть при заливк полностью скрыто раствором.
• Раствор готовят из цемента, щебня или битого кирпича и песка, хорошо перемешивают и заливают в опалубку.
• Когда короб опалубки будет заполнен до верха, бетон на поверхности выравнивают. Деревянный короб снимают после полного застывания бетона, а далее распушку по готовой плите отделывают кирпичом.

Выполняют распунку и кирпичной кладкой. На данной схеме представлена распушка двух размеров, имеющая канал 13 × 13 и 13 × 26 сантиметров. Она выкладывается порядово:

• Для меньшего размера шейку трубы кладут из четырех кирпичей, большего — из пяти.
• Во втором ряду каждая сторона первого варианта состоит из четырех целых и четырех половинок кирпичей, а второй вариант из пяти целых, двух половинок и двух четвертинок. При этом, кирпичи сдвигаются во внешнюю сторону от центра.
• Следующий ряд меньшей трубы состоит из шести целых и шести ¾ частей кирпичей, а большая труба кладется из восьми целых и четырех половинок. Кирпичи сдвигаются также в наружную сторону на одну четвертую кирпича.
• Четвертый ряд распушки меньшей трубы состоит из двенадцати кирпичей, а большая из четырнадцати кирпичей со сдвигом наружу.
• Пятый и шестой, так же, как и четвертый ряд кладут из двенадцати и четырнадцати кирпичей, но без сдвига в сторону.
• Седьмой ряд выкладывается, как и первый из четырех и пяти кирпичей.
• Далее стояк кладется так же, как седьмой ряд, только каждый целый кирпич должен перекрывать шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выдра

Выдрой называется расширенная часть оголовка трубы, поднимающегося над кровлей, она устраивается в виде небольшого выступа. Ее выкладывают для защиты дымохода от осадков и влаги, которые могут проникать в щели на стыке кровли и оголовка трубы.

Выдру, так же, как и распушку, можно устроить двумя способами — выложить из кирпича при строительстве трубы, или залить из бетона.

В случае кирпичной кладки она производится порядово следующим образом:

• Первый ряд выдры укладывается на выходящий из кровли стояк трубы, и состоит он из шести с половиной кирпичей, (на схеме они показаны с левой стороны стояка). Кирпичи сдвинуты наружу на ¼ .
• На втором ряду кладка производится ровно по первому ряду и состоит также из шести с половиной кирпичей.
• Третий ряд укладывается по рисунку первого ряда выдры.
• Четвертый ряд выкладывается без сдвига кирпичей, т.е. размер возвращается к размеру стояка.
• На пятом ряду стояк возвращают к кладке из пяти кирпичей, которые выкладываются по отверстию канала.
• Шестой ряд повторяет пятый.
• Седьмой ряд снова кладут со сдвигом наружу на расстояние равное ¼ кирпича.
• Восьмой ряд кладут по размеру седьмого, соблюдая схему.
• Девятый состоит из семи кирпичей, ровно уложенных по внешнему ряду восьмого.
• Десятый ряд укладывают, не отступая от схемы.

Видео совет — несложный монтаж дымохода через деревянное перекрытие

Работа по выкладыванию дымоходной трубы — не такая простая, как кажется на первый взгляд, а значение ее качественного выполнения очень важно. Поэтому эту операцию лучше доверить опытному печнику, который сложил в своей практике не одну трубу и легко справится с подобной работой.

kamin-expert.ru

Вывод печной трубы через крышу и перекрытие: инструкция и советы

Свернуть

Пошаговая инструкция по выполнению работ проведения труб дымохода через плиты перекрытия и конструкцию крыш – знания, которые пригодятся любому мужчине, решившему выполнить работу своими руками. Работа непростая и требует внимательности и ответственности, ведь от качества зависит сохранность вашего дома и защита его от пожаров.

Общие правила и выбор места

Как провести трубу печи через деревянный потолок — это необходимо сделать так, чтобы не возникало неприятностей, как на фотографии. Основная задача подготовительного этапа – определение места установки печи и проведения дымохода на улицу. В зависимости от материалов плит перекрытия и труб дымохода, потребуется выполнить работы с учетом нескольких размеров:

• максимальное расстояние от конька до козырька трубы 1000 мм, а минимальный выступ – 350 мм;
• расстояние до поверхностей деревянных стен – минимум 250 мм;
• длина горизонтального участка дымохода до 1000 мм;
• при выборе места прохода, учитываем прохождение трубы через конструкцию крыши. Это место должно располагаться между стропилами;
• при прохождении стальных трубопроводов через деревянные плиты, элементы отделки и конструкции крыши обязательно используем самодельные, промышленные короба или муфты с внутренним слоем теплоизоляции.

Схемы вывода дымохода через перекрытие и крышу

1 этаж

Проход печной трубы через перекрытие 1 этажа оборудуется металлическим коробом, заполненным слоем теплоизоляции. Для этого можно использовать отсыпку керамзитом, заполнение полостей минеральной ватой. Для нежилых помещение допускается использование асбестовых плит.

Схема монтажа дымохода через перекрытие с выходом на крышу (одноэтажный дом)

2 и более этажей

При проходе через плиты 2 и следующих этажей может возникнуть ситуация, когда дымоход невозможно установить вертикально. Строители могли сместить перегородки или установить балку в конструкции перекрытия.

Поэтому чтобы не рисковать, при обустройстве дымоходов в многоэтажном дому лучше использовать домовую систему вентиляции. Если выполнить горизонтальный отступ – в этом месте будет собираться возможный конденсат и на стенках откладываться толстый слой сажи. И почистить дымоход через повороты будет затруднительно.

Схема установки дымохода печи в 2-этажном доме

Схема с описанием всех элементов

Вывод печной трубы через перекрытие

Выбор конструкции и материалов зависит от виды дымохода. Разберем правила организации работ для основных материалов трубопроводов подробно.

Весь процесс разбит на несколько этапов:

1. Самые востребованные на сегодняшний день для изготовления стальных дымоходов – двухсторонние металлические сэндвич – трубы с внутренней прослойкой теплоизоляции. Для таких дымоходов можно легко сделать самодельный короб из жести или купить готовый в магазине.
2. По габаритам короба вырезаем полость в потолке, вставляем короб так, чтобы он надежно фиксировался загнутыми краями на полу чердака или 2 этажа.
3. Заводим трубу в подготовленное отверстие и закрепляем ее саморезами к стене. Оставшиеся зазоры заполняем жаростойким герметиком.
4. Всю оставшуюся полость короба заполняем утеплителем. Можно использовать минеральную вату, пеноизол, пенопласт и любой другой материал. Для жилых помещений запрещено использование асбеста.
5. Слой теплоизоляции должен немного выступать за металлические бортики. Осталось закрыть поверхность короба декоративной отделкой из дерева. Можно купить стальную шлифованную пластину нержавейки, которая украсит ваш потолок.

   Схема прохода

   Этапы работ по выводу стального дымохода через перекрытие

Важно! При установке патрубка стального дымохода обязательно учитываем общее направление стыков. Внутри здания их принято вести «по дыму». Верхняя труба одевается на нижнюю, так дым не сможет выйти наружу даже при забитом дымоходе.

Кирпичного дымохода

Здесь все намного сложнее:

1. Перед плитой перекрытия каменщик должен выполнить распушку трубы, постепенно расширить наружный размер дымохода. Если вы обладаете навыками в укладке кирпича, работу можно выполнить самостоятельно. Если нет, придется привлекать опытного печника.
2. В плите (перекрытии) вырезается проем по размерам трубы, даже с небольшим запасом. После укладки кирпичей и выхода дымохода за поверхность перекрытия, нарезаем плитный материал утеплителя по размерам трубы.
3. Можно использовать минеральную вату или подготовить пенопластовые заготовки. Главное, чтобы толщина слоя компенсировала высокую температуру отработанных газов и не позволяла им влиять на поверхность стен и перекрытия.
4. Затем укладываем заготовки вокруг трубы и закрепляем их специальными саморезами или просто обматываем скотчем. Главное не оставлять больших щелей, а небольшие зазоры заполнить огнестойким герметиком. Заполнив всю полость утеплителем закрываем ее слоем декоративной отделки.

Схема вывода кирпичного дымохода через перекрытие и крышу дома

Проход через кровлю

Проход печной трубы через кровлю проводится по аналогии с плитами перекрытиями. Единственное дополнение – обеспечение надежного слоя гидроизоляции для предотвращения протекания воды в месте выхода дымохода.

Проход кирпичной трубы через кровлю

Кирпич для печной плиты на крыше используем керамический, красных, высокого качества и марки. Здесь на него оказывает влияние не только высокая температура газов, но и агрессивные условия наружной температуры, ветра и осадков.

После пересечения с плитой перекрытия выкладываем трубу до места выхода через конструкцию крыши:

• размечаем и аккуратно вырезаем полость прохода дымохода, делаем размер с запасом для слоя изоляции;
• оснащаем место прохода металлическим коробом с полостью для прохода трубы. Верхний срез должен выполняться с учетом угла наклона крыши, и выставляется немного утопленным внутрь;
• после выхода дымохода наружу, заполняем все пространство слоем теплоизоляции, все малейшие пустоты заделываем герметиком;
• заводим под поверхность конструкции крыши слой гидроизоляции. Затем сверху одеваем стальной фартук или резиновую муфту. Края аккуратно заделываем герметиком.

Сверху укладывается основной материал покрытия крыши, и труба выгоняется до нужного размера. Наверху выкладывается «выдра» и устанавливается защитный козырек. Вывести печную трубу через крышу несложно при наличии хорошего инструмента и навыков выполнения кирпичных и слесарных работ.

Проход круглой трубы через кровлю

Проход печной трубы через крышу, если дымоход выполнен из стальных, керамических или асбестовых труб производится по такой же схеме, как с кирпичным дымоходом (инструкция выше).

Единственное отличие – разработано несколько вариантов уплотнительных колец для гидроизоляции стыка. Они значительно облегчают работу, не требуется укладывать дополнительный слой теплоизоляции при использовании проходной муфты.

При потребности установки высокой трубы, ее раскрепляют стальными растяжками к специальным анкерам, заделанных в конструкцию крыши.

Этапы работы на фото:

1

2

3

4

5

6

Разделка печной трубы на крыше

Разделку печной трубы на крыше проводят с учетом нескольких размеров:

• минимальное расстояние от поверхности крыши до стропил 250-300 мм;
• если в качестве покрытия поверхностей используется толь или рубероид – размер до трубы дымохода от 300 мм;
• если в качестве стропил используются металлические или бетонные детали это расстояние уменьшается до 200 мм.

Сложности возникают при проходе труб через слои защиты крыши (паро, гидроизоляция, деревянная обрешетка конструкции и слои утеплителя). Работы проводим очень аккуратно, стараясь не нарушать все слои изоляции и конструкции.

Для установки стакана выполняем дополнительную обрешетку, соединяя 2 соседних стропила 2 перемычками по размеру гильзы.

Все старые слои аккуратно подтягиваем и подворачиваем вовнутрь, фиксируя кромки степлером или гвоздями со шляпками. Все зазоры заполняем слоем теплоизоляции и герметиком.

Гидроизоляция поверхностей выполняется в несколько этапов:

• на крыше укладываем по всей поверхности трубы желобок для дренирования и отвода возможных протечек;
• закрепляем и заполняем все зазоры и устанавливаем наружный фартук гидроизоляции. Он может изготавливаться из стали или резины. Его края заводим под покрытие крыши и фиксируем сверху внутреннего фартука основной конструкции и заделываем все стыки;
• теперь вода при проходе в небольшие щели будет попадать дренажный желобок или удаляться в по покрытию подкрышного фартука.

После укладки слоя покрытия крыши устанавливаем наружный фартук и герметично закрепляем его к поверхности дымохода и крыши.

Схемы:

Схема разделки печной трубы на крыше

Монтаж кирпичной печной трубы

Финальные работы

Разделка печной трубы на потолке или крыше своими руками окончена. Остается только просушить печь. Но перед этим проверяем тягу в трубе. Для этого подносим факел к открытой дверце топки, если пламя затягивает вовнутрь – тяга в норме. При недостаточной вентиляции потребуется удалить строительный мусор из труб и только после этого переходить к следующему этапу финала.

Закладываем в топку не больше 3 кг дров и подпаливаем из. Во время первого сжигания дров будет выгорать смазка, грязь и лакокрасочные материалы с поверхностей печи, и удаляться влага из кирпичей. Поэтому рекомендуем открыть окна и двери.

После остывания поверхностей проводим 2 сушку печи и проверяем все стыки и сам дымоход на герметичность, и отсутствие просечек газов в помещение. Возможные неисправности устраняем и только после окончательной проверки можно приступать к эксплуатации печей.

Только качественно выполнив основные этапы работ, проведя внимательную проверку готового дымохода, вы сможете обезопасить свой дом от пожаров и вдыхать ароматный запах горящих дров, а не угарного газа, валящего из щелей дымохода.

pechnoy.guru

Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно

Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

О расстояниях до горючих конструкций

Проход дымоотводной трубы через потолок бани нужно делать по всем правилам пожарной безопасности

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

• от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
• от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

Горючие материалы нуждаются в защите

На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

Так делать нельзя — расстояние от трубы до потолка и стены очень маленькое, так еще и древесина не защищена

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

• для защищенной от возгорания перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
• для незащищенной перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут.  Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Типы проходных узлов через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Это проходка потолка из минерита. Вид со стороны чердака

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

Так делать нельзя — вырезать нужно было квадратное отверстие. А так вагонка на потолке возле трубы уже обуглилась…

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.

Проходные узлы через потолок бывают разной конфигурации

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Правила прохода через потолок

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

Какой теплоизолятор использовать

После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

Использовать для теплоизоляции трубы можно минеральную вату или глину

Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

Один и теплоизоляторов — керамзит

Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:

«Глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»

Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.

Как видите, труба прогорела

Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:

Один из способов избежать перегрева — уложить камни на трубу

1. Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
2. Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
3. Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.

При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.

Самодельные потолочные разделки

Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:

Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.

baniwood.ru

Противопожарная потолочная разделка из керамзитобетона

Каждый печник сталкивается с задачей прохождения дымовой трубой потолочных и межэтажных перекрытий. Традиционно она решается монтажом противопожарной кирпичной распушки. Потолочная противопожарная распушка является частным случаем противопожарной разделки. Разделка – это особое утолщение печной стенки или дымового канала. Она выполняется в месте соприкосновения элементов системы отопления с частями конструкции дома, для строительства которых использовались материалы, способные воспламеняться. Противопожарной отступкой называется зазор (пространство) между стеной, перекрытием здания и наружной поверхностью печи или ее дымоходом. Расстояния разделок и отступок регулируются нормами пожарной безопасности Республики Беларусь НПБ 110-2005.

Согласно этих норм, расстояние от внутренней стенки дымохода печи, до защищенной сгораемой конструкции должно составлять не менее 35 сантиметров, а сам дымоход должен быть выполнен из полнотелого керамического кирпича (СТБ 1286, ТУРБ 101030875.001), расстояние до незащищенной сгораемой конструкции 50 см.

По нормам, сгораемая конструкция считается защищенной, если она оббита жестью толщиной не менее 1 мм под которой проложен несгораемый изолятор, толщиной не менее 1 см. Сама разделка (потолочная или межэтажная распушка) по традиции выполняется из полнотелого кирпича, который с каждым рядом сдвигается наружу, образуя утолщение стенки трубы. 

Каждый печник знает какая это нелегкая процедура, тем более что выполнять ее приходится на высоте и в неудобном месте. После прохождения потолка, завершать распушку приходится со второго этажа, работая ниже уровня пола.

Для облегчения этой трудной, но необходимой работы, белорусские печники Александр Мельников и Иван Фокин, из печной артели “Огниво” разработали облегченную армированную плиту из огнеупорного керамзитобетона. Она используется для быстрого монтажа потолочной (межэтажной) проходки. Обеспечивает соблюдение пожарных норм, облегчает работу печника, экономит его силы и время. Огнеупорная плита из керамзитобетона легко подвергается декоративной отделке, покраске и становится частью интерьера.

Облегчённая армированная плита из огнеупорного керамзитобетона:

• Используется для быстрого, безопасного и надёжного монтажа потолочной/межэтажной противопожарной проходки. 
• Устанавливается силами одного специалиста на кирпичную кладку дымовой трубы непосредственно перед потолочным/межэтажным перекрытием.
  
• Имеет одну ровную поверхность, которая при монтаже ориентируется вниз и в дальнейшем окрашивается.
• Выдерживает вес кирпичной разделки и эксплуатационные температуры отходящих дымовых газов отопительных теплоёмких печей. В случае установки на банные печи необходима дополнительная защита рабочей кромки плиты подходящим по температурной нагрузке материалом — вермикулитом, огнеупорным кирпичом и др. 
• Изготавливается в трёх типоразмерах дымовых каналов: 13х13 см; 13х26 см; 26х26 см и обеспечивает нормируемые 250 мм от дымаохода до возгораемых
  материалов.
• Удешевляет проходной противопожарный узел не менее чем на свою стоимость в бюджетном исполнении печи и в несколько раз при использовании дорогих материалов. 
• Экономит время специалиста по сравнению с традиционной перевёрнутой «пирамидой» —  монтаж занимает 5-10 минут против нескольких часов.
  
• Позволяет избежать безобразного утолщения трубы под потолком и сделать проходку почти незаметной.   

Приобрести огнеупорные плиты из керамзитобетона можно в магазине Печного Центра. Наши специалисты дадут вам всю необходимую информацию по их применению и расскажут все нюансы применения пожарных норм в печестроении. 

Все, что вам нужно знать о дымовой саже и креозоте

Дымовая сажа — это мелкий черный или темно-коричневый порошок, образующийся в результате неполного сгорания древесины или угля в замкнутом пространстве. Следовательно, его по праву можно назвать побочным продуктом горения камина. Сажа образуется при температуре ниже 284 градусов. Когда горит топливо, такое как дерево или древесный уголь, оно разрушается и оседает в виде порошкообразной пыли, называемой сажей. Он также отвечает за придание огню желтого или красновато-оранжевого цвета, поскольку он излучает цвета в диапазоне от красного до желтого.Другие распространенные названия дымовой сажи — ламповая сажа и технический углерод. Он является обычным ингредиентом при производстве крема для обуви.

Сажа из-за своего цвета и текстуры имеет тенденцию к потемнению или окрашиванию поверхностей. Он окрашивает вентиляцию, стены, потолок, пол, одежду и даже кожу, и для этого даже не требуется в больших пропорциях или концентрациях. Поскольку креозот не сгорает полностью, он немного липкий и имеет тенденцию прилипать к таким поверхностям, как выхлопные трубы и дымоход. Из-за его склонности к блокированию могут возникнуть многочисленные проблемы.Давайте посмотрим, что это такое:

• Забитый или забитый дымоход не может беспрепятственно всасывать воздух. В результате пожары становятся дымными и расходуют все больше и больше топлива.
• Если креозот накапливается в дымоходе в большом количестве, это может быть причиной пожара в дымоходе. Это одна из причин, по которой дымоходы следует регулярно проверять и чистить.
• Если сажа снова попадет в дом через дымоход, пол может испачкаться и испачкаться. Это происходит, когда побочный продукт накапливается в дымоходе, и из-за обратного всасывания воздуха он возвращается внутрь дома.Сажа может оставлять пятна на коврах и полах, и мытье их может стать очень грязным.
• Являясь побочным продуктом углерода, сажа также может представлять опасность для здоровья. При вдыхании в пропорциональных количествах он может повлиять на легкие и привести к заболеваниям легких и респираторным инфекциям. Это происходит потому, что сажа содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) в газообразной форме. Это не только вредно, но и трудно вылечить, если в результате этого побочного продукта можно заразиться серьезной инфекцией или заболеванием.

Дымовая сажа и креозот неизбежны и будут образовываться из-за использования камина.Чтобы этого избежать, единственный выход — прочистить дымоход.

Как распознать пожар в дымоходе — Barnhill Chimney

Пожар в камине — это одно, а огонь в дымоходе — другое! Во время обычного тушения огня в камине в дымоходе могут накапливаться легковоспламеняющиеся вещества, в том числе сажа и креозот. Поскольку стороны вашего дымохода холоднее, чем внутри вашего камина, неприятные вещи, которые должны подниматься по дымоходу, смешанные с горячим дымом от огня, остывают по мере того, как они поднимаются, и могут прилипать к сторонам дымохода.Если эти вещества позже станут достаточно горячими, чтобы загореться, они могут серьезно повредить дымоход, который не предназначен для удержания такого большого количества тепла, и, возможно, позволит теплу и / или огню проникнуть в дом.

Пожары в дымоходах также могут быть вызваны обломками, такими как птичьи гнезда или растительные остатки (листья близлежащих деревьев) в дымоходе, который не защищен колпаком дымохода.

Как узнать, что у вас пожар в дымоходе?

Пожары в дымоходах могут быть быстро или медленно горящие.Быстро горящие дымоходы чрезвычайно очевидны, так как огонь быстро поглощает горючие остатки внутри дымохода. Вы можете обнаружить:

• Громкий треск или треск дымохода (представьте себе звук большого костра)
• Много густого густого дыма, идущего в камин или из верхней части дымохода
• Пламя или горящие предметы (кусочки пылающего креозота) исходят из верхней части дымохода
• Сильный, очень горячий запах
• Ревущий звук, часто описываемый как звук грузового поезда или самолета

Если вы видите или слышите что-либо из этого, немедленно выйдите из дома и позвоните 911!

Дровяные печи и другие электроприборы с дымоходами также могут загореться.Если вы видите густой дым, свет или пламя, выходящие из щелей между секциями дымохода, позвоните по номеру 911!

Медленно горящие дымоходы возникают, когда легковоспламеняющиеся вещества по бокам дымохода становятся достаточно горячими, чтобы загореться, но не имеют достаточно кислорода или топлива, чтобы их было видно или слышно снаружи. Медленно горящие пожары могут быть столь же разрушительными, как и их более крупные собратья, потому что они становятся такими же горячими и могут повредить стенки дымохода достаточно сильно, чтобы проникнуть в дом.

Эти признаки могут указывать на то, что в вашем дымоходе возник медленно горящий дымоход:

• Пушистый, серый, «пепельный» или «сотовый» креозот (обычно креозот представляет собой плоское, черное, часто блестящее вещество)
• Деформированные или обесцвеченные («отожженные») металлические компоненты — это указывает на то, что металлические конструкции были повреждены сильным нагревом
• Трещины или повреждения плит дымохода или отсутствие кусков плит дымохода (это также может быть вызвано повреждением водой)
• Поврежденные нагревом конструкции крыши (например, телевизионные антенны, черепица или вентиляционные отверстия) возле дымохода
• Кусочки или куски креозота, обнаруженные за пределами дымохода, на крыше или земле, или в камине (сильное тепло может вытолкнуть их из дымохода)
• Трещины в наружной кладке дымохода (вызванные сильным нагревом изнутри)
• Признаки выхода дыма через стенки дымохода (указывает на трещины внутри дымохода, возможно, вызванные теплом)

К сожалению, эти медленные возгорания часто можно обнаружить только после внутреннего осмотра.Это отличный повод ежегодно проверять дымоход сертифицированным трубочистом!

Помните, чистые, ухоженные дымоходы не загораются, потому что в них нет слоев креозота или сажи, которые могли бы воспламениться, и нет трещин или повреждений, через которые огонь или тепло могут выйти из дымохода. Ежегодно перед использованием проверяйте чистоту дымохода и поддерживайте его в исправном состоянии!

Вы также можете помочь уменьшить накопление креозота:

• Горение меньшего, более горячего огня подходящего размера для вашего камина
• Горение только правильно выдержанной, необработанной древесины
• Убедитесь, что дымоход имеет достаточную тягу во время горения

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Американского института безопасности дымоходов.

Что это за белая штука на моем дымоходе? —

Белый материал на вашем дымоходе называется Efflorescence
Дэйв Лэмб — [email protected]
Вы можете подумать, что это просто то, что происходит со всеми дымоходами по мере их старения, но этот белый осадок на самом деле является признаком серьезной проблемы с дымоходом. Так много дымоходов имеют это состояние, называемое «цветение», домовладельцы не обращают на него особого внимания. Это не только визуальное раздражение, это состояние фактически показывает, что дымоход пропускает воду через кладку, что вызовет структурный износ и другие проблемы.

Определение цветения
Выцветание — это белое кристаллическое или порошкообразное вещество, обнаруживаемое на каменной, блочной или кирпичной кладке. Вещество образуется в результате избытка воды в структуре, которая испарилась и оставила солевые отложения, которые принимают пушистую или пушистую форму и со временем покрывают внешнюю поверхность камня.
Хотя солевые отложения сами по себе в основном являются эстетической проблемой и не вызывают структурных повреждений, они являются характерным признаком избытка воды и протечек внутри конструкции.Выцветы образуются, когда конструкция дымохода трескается, не герметизирована должным образом или отсутствует заглушка или другой герметик. Это позволяет дождевой воде просачиваться в кирпичные или каменные стены. По мере того, как вода проходит через стену, она растворяет частицы соли, естественным образом присутствующие в кирпичной кладке. Затем вода испарится через внешнюю стену и оставляет на поверхности остатки соли. Эти солевые отложения создают белые пятна на дымоходах. Видимые остатки соли являются верным признаком попадания воды в каменную конструкцию и, если оставить ее в покое, могут нанести ей серьезный ущерб.Хотя белую соль на поверхности удалить относительно легко по сравнению с другими пятнами, необходимо провести дополнительное исследование, чтобы остановить утечку воды в месте ее возникновения и предотвратить структурное повреждение.

Условия, необходимые для существования цветения
Выцветание не может иметь место без следующих трех условий.
1. Внутри кирпичной кладки должны быть растворимые соли.
2. Для смешивания с солями и образования растворимого раствора необходима влага.
3.Соль должна проходить через кладку и испаряться с другой стороны, оставляя кристаллизованные высолы.

Что делать с цветением?

Когда высолы видны снаружи, они, вероятно, продолжаются и на вашем чердаке. Это способствует распространению влаги и образованию плесени и гниения вокруг деревянных элементов конструкции крыши.

Специалист по дымоходам или трубочист должен провести осмотр дымохода, который определит точное состояние дымоходной системы и прямую причину появления пятен.Они порекомендуют действия в зависимости от степени повреждения и износа внутри и снаружи дымохода.
Трудно гарантировать, что высолы не появятся позже при строительстве дымохода, но есть способы уменьшить вероятность их появления. Но если исключить одно из трех перечисленных выше условий, высолов не произойдет. Лучший способ уменьшить появление высолов — использовать в процессе строительства материалы, не содержащие большого количества растворимых солей.Эти материалы будут содержать мало щелочи. Известно, что высокая щелочь содержит больше выцветших солей. Правильный дренаж вдали от конструкции также предотвратит появление высолов. Устранение источника влаги не позволит растворимому раствору образоваться. В противном случае кирпичные герметики в процессе строительства и до начала высолов также предотвратят образование отложений.

Сопутствующие проблемы
Хотя иногда это ошибочно принимают за высолы, это не плесень.Влажные условия, связанные с высолами, означают, что существует идеальный климат для плесени и других проблем, связанных с влажностью. Поэтому плесень часто встречается вместе с высолами внутри конструкции. Наряду с удалением белых композитных материалов, оставшихся от высолов, здание также следует обследовать на предмет проблемной плесени, аллергенов и бактерий. Следует внимательно изучить поверхности, содержащие органические материалы, такие как дерево, окрашенные поверхности, ковролин, изоляция и набивка.
Часто наружные высолы исчезают сами по себе при нормальных погодных условиях, а отложения в помещении относительно легко смыть, но проблема будет появляться снова, если утечка не будет устранена в источнике. Необходимо найти трещину или недостающую часть, которая пропускает воду в конструкцию, а если такого места нет, кирпич необходимо заделать. Кирпич похож на губку; он не действует как барьер против влаги.
Чтобы найти причину высолов, начните с верхней части дымохода, прокладывая путь вниз, ища недостающий раствор, трещины, недостающие заглушки, плохие высолы и все остальное, что требует ремонта.Если очевидных проблем нет, то избыточная влага, скорее всего, просачивается сквозь кирпич, и после удаления текущих высолов кирпич необходимо зашпаклевать. Сама по себе герметизация не всегда является решением, и в лучшем случае это временное решение. Часто дымоходы могут нуждаться в структурном ремонте или замене, чтобы предотвратить повреждение дома.

Различные типы высолов
Хотя высолы чаще всего наблюдаются в белой порошкообразной форме, они также могут вызывать коричневое или желтое обесцвечивание.Цвет пятен зависит от типа соли, содержащейся в стене конструкции. Соли, вызывающие выцветание, обычно получают из сульфатов натрия, калия, кальция, магния и иногда железа. Кристаллические отложения из более чем двадцати различных соединений были обнаружены на кирпичных стенах. Различные цвета происходят из разных минералов. Например, молибден, соединения магния и ванадий иногда оставляют зеленоватое пятно. Соединения марганца также могут иногда оставлять коричневатые пятна.

Как удалить высолы с дымохода
Большая часть неприглядных белых высолов на дымоходе будет смыта дождем и погодными условиями. Для удаления сильных пятен также доступны чистящие средства, содержащие соляную кислоту (очень агрессивное химическое вещество) для тех, кто занимается своими руками. На нескольких веб-сайтах «сделай сам» есть простые пошаговые инструкции по приготовлению собственных чистящих растворов.
Любой дымоход с высолами должен быть осмотрен профессиональным трубочистом, чтобы определить степень ущерба, нанесенного влагой.Если повреждение минимально, они могут удалить пятна до того, как заклеить дымоход гидроизоляционным материалом, чтобы замедлить проблему утечки. Просто помните, что во время очистки белые отложения будут временно удалены, высолы вернутся, и повреждение водой будет продолжаться, если основная проблема не будет обнаружена и устранена.

Какие три стадии креозота

Что такое креозот?

Креозот на самом деле является лишь одним из компонентов вещества (помимо золы), которое остается при сжигании древесины.Смесь дегтя, креозота и сажи обычно называется креозотом. Этот термин используется почти исключительно, когда говорят о сжигании дров. Если говорить о саже от сжигания масла или даже газа, это просто сажа, и ее просто называют сажей. Хотя черный остаток в дымоходе от горящей древесины называется креозотом, на самом деле это в основном смола.

Вообще говоря, в дымовых трубах обнаруживают креозот трех типов, и их обычно называют «ступенями» или «степенями».«Все три формы являются горючими и должны быть удалены.

Накопление креозота первой степени

Креозот первой степени имеет высокий процент сажи и может быть эффективно удален из дымохода с помощью дымоходной щетки. Креозот первой степени образуется при относительно хорошем сгорании древесины и / или относительно высоких температурах дымовых газов.

Это описание открытого камина. В горящей древесине было много воздуха для процесса горения, и тепло уносилось вверх по дымоходу.Это лучшие условия для дымохода.

Накопление креозота второй степени

Креозот второй степени немного сложнее. Это скопление креозота обычно представляет собой блестящие черные хлопья. Представьте себе сухие кукурузные хлопья с твердым дегтем, причем в большем объеме, чем креозот первой степени. Его не так просто отстирать щеткой, но все же довольно легко удалить. Было бы трудно описать все ситуации, в которых развивается креозот 2 90–160 ° и 90–161 градус, но достаточно сказать, что это произойдет там, где поступающий воздух ограничен.Это дровяные печи и камины со стеклянными дверцами.

Накопление креозота третьей степени

Накопление креозота третьей степени — худшее из всех. Это происходит при низких температурах дымовых газов и / или неполном сгорании. Это обычное явление, когда существует какое-либо из этих условий или их комбинация:

• На дровяных печах с опущенным регулятором воздуха
• Неизолированные дымоходы (или дымоход по любой другой причине холодный)
• При использовании необработанной древесины
• Если размер дымохода для прибора слишком велик
• Когда птичник тесноват и не хватает воздуха для горения

Креозот третьей степени выглядит как смолистый слой или стекает по внутренней части дымохода.Это чрезвычайно концентрированное топливо. Он может стать очень густым по мере затвердевания и повторного нанесения покрытия снова и снова. Толщина в дюйм было бы необычным, но это не редкость.

И еще хуже — креозот третьей степени, который заполняет «дымовой пух». Если в дымоходе загорается скопление креозота, возможно, он сгорает полностью, но чаще всего этого не происходит. Чаще креозот частично кипит, частично горит и оставляет высохшую легкую «губку», часто более 2 дюймов толщиной, которую на самом деле очень легко удалить.Но если его не удалить, новый креозот третьей степени заполняет эту губку, которую вы можете поместить в дымоход более чем на 100 фунтов креозота.

Возможно, первый пожар в дымоходе не повредил дом, но следующий пожар в дымоходе будет более сильным, чем первый, и исключительно опасным. Самое сложное в том, что креозот третьей степени в любой форме очень трудно удалить.

Мы обсудим способы удаления креозота во второй части.

терминов, которые вы должны знать — терминология дымохода

Терминология дымохода

Зола
Твердый остаток, оставшийся после тщательного сжигания горючего материала или химического окисления.

Отвал для золы
Отверстие, обычно с дверцей на петлях и расположенное внизу камина, через которое можно сбрасывать золу.

Яма для золы
Отсек для хранения золы, расположенный в основании дымохода.

Перегородка
Предмет, установленный в приборе для изменения направления или задержки воздушного потока, топливовоздушных смесей или дымовых газов.

Воздуходувка
Вентилятор, используемый для нагнетания воздуха под давлением.

Окись углерода
Ядовитый газ без запаха, цвета и вкуса, являющийся побочным продуктом неполного сгорания. Токсично.

Chase
Область вокруг металлических дымоходных труб, имитирующая дымоход. Погоня обычно строится с использованием деревянных или стальных шпилек. Наиболее распространенное внешнее покрытие — токарный станок и лепнина. Другие варианты включают облицовку из кирпича / камня или деревянный сайдинг.

Дымоход
Один или несколько вертикальных или почти вертикальных проходов для отвода дымовых газов от устройства в атмосферу.

Заглушка дымохода
Защитное покрытие или кожух для верхней части дымохода, предназначенное для предотвращения попадания дождя, снега, животных и т. Д.

Очистка дымохода
(также известна как очистка) Процесс удаления сажи, креозота и мусора из дымохода. Это нужно делать регулярно, чтобы дымоход работал максимально эффективно и безопасно.

Соединитель дымохода
Трубка, соединяющая топливный прибор с дымоходом.

Вкладыш дымохода
Внутренняя часть дымохода, содержащая продукты сгорания. Он может быть изготовлен из глиняной плитки или из металла. Чтобы дымоходы были в рабочем состоянии, они должны оставаться в целости и сохранности, без перфорации, трещин или повреждений любого рода, которые могут позволить продуктам горения попасть в жилые помещения дома, или теплу от продуктов сгорания, чтобы создать опасность для горючих материалов. материалы возле дымохода, такие как каркас, стены, потолки, изоляция или пол.

Corbel
Элементы каменной кладки, выступающие или выступающие вверх и наружу от лицевой стороны стены или дымохода курсами, чтобы сформировать опору или выступ для балки, стропила или другого элемента.

Креозот
Отложения в дымоходах и дымоходах, образующиеся в виде сгущенного древесного дыма.

Cricket
(также называемый седлом) Конек, который простирается от задней части дымохода до ската крыши с целью отвода воды от соединения между дымоходом и крышей.

Crown
Небольшой наклон или скошенный край на верхней поверхности дымохода, предназначенный для отвода воды от футеровки дымохода.

CSIA
(Американский институт безопасности дымоходов) CSIA — это некоммерческое, освобожденное от налогов учебное заведение, занимающееся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем.

Заслонка
Клапан, обычно подвижная или выдвижная пластина, для управления потоком воздуха или дыма.

Заслонка (верхнее крепление)
Расположена наверху дымохода. Работает, закрывая верхнюю часть дымохода, когда он не используется, чтобы холодный воздух не попадал в дом и чтобы тепло / холодный воздух не попадал в открытый дымоход. Кабель проходит по стороне дымохода и прикрепляется к боковой стенке топки. Трос управления открытием и закрытием заслонки

Прямое соединение
Разъем от топки или топочной печи к плитке первого дымохода в камине.

Прямая вентиляция
Двустенная труба, в которой отработанный воздух удаляется облицовкой, а воздух для горения вводится в устройство между внутренней облицовкой и внешней стенкой.

Тяга
Поднимающийся газ создает перепад давления, называемый тягой, которая втягивает воздух для горения в устройство и выталкивает выхлопные газы наружу через дымоход.

Очистка вентиляционного отверстия сушилки
Ворс, образующийся при сушке одежды, попадает в вентиляционную систему сушилки.Ворс, удаляемый вручную из ловушки для ворса на сушилке, представляет собой очень небольшую часть ворса, которая накапливается в вентиляционной системе. Скопление ворса приводит к тому, что сушилке требуется больше времени для сушки стандартной загрузки одежды, и возникает опасность возгорания.

Топка
Камера камина или печи, в которой фактически горит огонь.

Firebrick
Кирпич, состоящий из глины и кремнезема, спроектированный таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, например, в топке.

Каминные вставки
Дровяные, угольные, пеллетные или газовые отопительные приборы, которые подходят для существующего камина.

Гидроизоляция
Листовой металл или другие материалы, используемые для гидроизоляции впадин крыши или угла между дымоходом и крышей.

Дымоход
Проход в дымоходе для отвода дымовых газов в атмосферу.

Вкладыш дымохода
Специальный вкладыш, требуемый нормами и стандартами для покрытия внутренней поверхности дымохода.Вкладыш служит буфером между дымовыми газами и стенками дымохода и предназначен для удержания продуктов сгорания.

Газовая вставка
газовая горелка, работающая на пропане или природном газе; топка входит в имеющийся камин и создает мощный источник тепла. Дымоход (вентиляция) идет вверх через существующий дымоход и выходит наружу.

Газовые камины
Камины, которые были переведены с дров на газ или построены на газ.Чаще всего их основная цель — атмосфера, а не тепло.

Очаг
Площадь пола в топке камина или каминной печи.

Лайнер
Внутренняя составляющая двустенного дымохода.

Дымоход для каменной кладки
Дымоход из кирпича, камня или армированного портландцементного бетона, облицованный подходящими вкладышами дымохода, построенный в соответствии с применимыми требованиями строительных норм.

Камин из каменной кладки
Очаг и топка из твердых каменных блоков, таких как кирпичи, камни, указанные каменные блоки или железобетон, снабженные подходящим дымоходом.

Дымоход с несколькими дымоходами
Одиночный дымоход, содержащий более одного дымохода.

NFPA
Национальная ассоциация противопожарной защиты — Международная организация по кодам и стандартам.

Пеллеты
Маленькие шарики или блоки из древесных опилок без добавок.

Parging
Тонкий слой раствора, наносимый на внутреннюю часть кирпичного дымохода или на стены дымовой камеры.

Пиролиз
Химическое изменение древесины, угля или других горючих материалов в результате воздействия тепла.

Reline
В отношении замены облицовки дымохода, когда труба и изоляция проходят через существующий дымоход, который требует ремонта.

Дымовая камера
Камера в камине прямо над дымовой полкой и простирается до основания дымохода.

Дымовая полка
Область в нижней части дымовой камеры, образованная задней стенкой топки, выгибается вперед. Полка находится на пересечении коптильной камеры и топки. Заслонка обычно расположена на передней стороне дымовой полки.

Заглушка дымохода для одинарного дымохода
Заглушка для дымохода, предназначенная для присоединения и закрытия одного дымохода из глиняной плитки.

Вкладыши из нержавеющей стали
Труба из нержавеющей стали, жесткая или гибкая, предназначена для замены футеровки дымоходов каменной кладки, когда исходная облицовка из глины треснула или сломалась.Может также использоваться для облицовки каменного дымохода без глиняной облицовки.

Сажа
Мягкие, черные или коричневые, бархатистые отложения частиц углерода внутри приборов, дымоходов или разъемов, возникающие в пламени с низким содержанием кислорода.

Stack Effect
Тенденция более теплого воздуха подниматься внутри конструкции, создавая более низкое давление в нижних частях здания.

Тепловое расширение
Изменение температуры внутри дымохода или системы воздуховодов, вызывающее расширение металлических поверхностей.

Насадка
Фиксированное или съемное кольцо, трубка или облицовка, обычно расположенные в отверстии, где соединительный элемент дымохода проходит через стену и входит в дымоход или вентиляционное отверстие.

Горловина
Отверстие над топкой камина, через которое дымовые газы проходят из топки в дымоход. Сборка рамы заслонки камина обычно располагается в горловине камина.

Верхняя запорная заслонка
(также называемая заслонкой верхнего монтажа) Устройство, устанавливаемое наверху дымохода с целью герметизации дымохода, когда камин не используется.Они часто используются в качестве замены горловинных заслонок, которые устанавливаются непосредственно над топкой, когда строится дымоход из каменной кладки. Демпферы с верхним уплотнением намного более эффективны, чем демпферы горловины, потому что они обеспечивают уплотнение из силиконовой резины, а не металл по металлу.

Без вентиляции, без вентиляции или без вентиляции
Используемый термин относится либо к газовым поленьям с низким БТЕ, либо к каминам, работающим на гелевом топливе, для вентиляции которых не требуется дымоход или дымоход.

UL — Underwriters Laboratories
Продукция Schebler Chimney Systems имеет особые сертификаты, свидетельствующие о соответствии стандартам безопасности, установленным Underwriters Laboratories.

Вентиляционное отверстие
Непрерывный проход от воротника дымохода к вытяжному шкафу. Температура дымовых газов на выходе не превышает 600 градусов.

Video Scan
Включает видеокамеру и монитор с замкнутым контуром для проверки внутренних дымоходов и других труднодоступных мест. Это очень подробная часть процесса проверки.

Дровяные печи
Закрытые приборы, чаще всего изготовленные из стали или чугуна, используемые для сжигания древесины с целью обогрева внутреннего пространства.

Мой дымоход — Почему на моем дымоходе лежит белый мусор?

Есть ли белые пятна на внешней стороне дымохода, или, может быть, вы заметили желтоватые, зеленые или коричневые пятна, растущие вокруг кладки дымохода? Пятна на дымоходе — довольно распространенное явление, и его называют «высолами». К сожалению, хотя их довольно легко счистить, высолы являются признаком серьезной проблемы, вызванной влажностью. Преждевременный износ каменного дымохода вызван влагой больше, чем каким-либо другим фактором.Лучшее, что домовладелец может сделать, заметив пятна на дымоходе, — это обратиться в профессиональную компанию по производству дымоходов. Сертифицированные специалисты обладают квалификацией, чтобы определить причину появления высолов и определить наилучший подход к ремонту.

Что такое выцветание?

Выцветание, что в переводе с французского означает «цветение», свидетельствует о проникновении вредной влаги в кладку. Окраска может иметь пушистый или нечеткий вид или больше походить на порошкообразное кристаллизованное вещество.Выцветание появляется только если:

· Кладка содержит растворимые соли,

· Достаточное количество влаги для смешивания с солями и создания растворимого раствора, и

· Соль может перемещаться по каменной кладке, в конечном итоге испаряясь и обнаруживаясь снаружи дымохода.

Частицы соли естественным образом присутствуют не во всей кладке. Сульфаты магния, кальция, натрия, калия и железа — это соли, вызывающие высолы.Оттенок окраски определяется минералами в кладке. Например, магний вызывает появление зеленоватых пятен.

Ежегодный осмотр дымохода очень важен, потому что специалисты по дымоходам могут определить повреждение, вызванное влажностью, когда они его видят, даже если явных признаков высолов нет.

Выцветание вызывает больше повреждений?

Наличие высолов на дымоходе — верный признак преждевременного ухудшения конструкции. Само по себе окрашивание не причиняет дальнейшего вреда.Фактически, его можно счистить. Наличие высолов означает, что требуется ремонт.

В дымоходной системе влага может нанести ущерб по-разному. Преждевременное повреждение дымохода означает, что может потребоваться его демонтаж и восстановление, чтобы предотвратить обрушение. К другим проблемам, связанным с поврежденной водой каменной кладкой дымохода, относятся:

· Плесень и гниль могут развиться там, где кладка соприкасается с деревом.

· Изоляция, ковровые покрытия, потолки и гипсокартон могут быть повреждены.

Как вода попадает в кладку?

Домовладельцам было бы полезно всегда уделять первоочередное внимание предотвращению повреждений, вызванных влажностью, при регулярном техническом обслуживании. Вода может повредить дымоход разными способами. Ниже приведены несколько примеров:

· Если дымохода нет, дождь, снег и мокрый снег могут попасть в дымоходную систему напрямую, поэтому ни один дымоход не должен быть без заглушки.

· Коронка дымохода в верхней части дымохода может треснуть или образоваться ямки, что приведет к попаданию воды в кладку.

· Раствор между кирпичами или камнями прослужит максимум 25 лет. Когда раствор начинает портиться, в кладку попадает влага.

· В конструкции могут образоваться трещины из-за осадки или расширения.

Связаться с Chimney Saver Solutions

Обязательно позвоните специалистам по дымоходам в Chimney Saver Solutions, будь то выцветание, необходимость осмотра дымохода или чистка дымохода. Независимо от того, что вам нужно для дымохода в районе Ричмонда, позвоните нам сегодня по телефону 804-440-5000 .

Терминология и определения дымохода | PA Guild

28.08.2016

О трубочисте

Что такое трубочист?

Трубочист или чистка дымохода должны быть регулярной частью вашего домашнего ухода. Чистка дымохода — жизненно важный процесс для защиты вашего дома от возгорания дымохода. Трубочист удаляет из дымохода горючие отложения, называемые сажей или креозотом, с помощью щетки или другого механического инструмента для удаления сажи или креозота.

Что может случиться, если мой дымоход не прочистят или не осмотрят?

Если дымоход не чистят или не осматривают часто и вы продолжаете его использовать, вероятность возгорания дымохода выше. Пожар в дымоходе возникает, когда горючие отложения, называемые креозотом, которые естественным образом накапливаются в дымоходе во время использования, фактически загораются. Этот огонь может гореть очень быстро и быстро. Тепло может повредить внутреннюю часть дымохода, называемую футеровкой дымохода.Огонь может перейти в другие части дома, в зависимости от конструкции дымохода и продолжительности горения дымохода.

Чистка дымохода создает беспорядок?

НЕТ, мы заботимся о вашем доме и имуществе. Как профессиональные компании по очистке дымоходов, мы делаем все возможное, чтобы содержать ваш дом в чистоте, пока мы выполняем наши услуги по очистке дымоходов. Мы укладываем тряпки и используем стандартные пылесосы для защиты окружающих областей камина или дровяной печи.

Информация по безопасности для дымоходов:

Дымоходы являются неотъемлемой частью многих домов. Дымоход отвечает за отвод опасных газов, выделяемых вашим домашним отопительным прибором. Крайне важно, чтобы дымоход работал правильно, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Многие проблемы с дымоходом, такие как отверстия и трещины в каменной кладке дымохода, остаются незамеченными до тех пор, пока проблема не станет очень заметной.