Чтобы розы не погибли, их необходимо правильно посадить. В условиях холодного климата, в районах Сибири и Урала, особо важно выбрать лучшее место для посадки. Это обязательно должно быть наиболее освещенное в дневные часы место. Нельзя сажать около стен, заборов, в тех местах, где будет затруднена свободная циркуляция свежего воздуха и прогревание лучами солнца, а так же места, где глубина грунтовых вод менее 1 метра. Немаловажным фактором при выборе места посадки, особенно для Сибири, является выбор наиболее защищенного от холодных ветров места. Следует учитывать общие принципы посадки роз, они описаны в специальной статье (подробнее…).

Посадка роз в Сибири и на Урале отлична от посадки в средней полосе России. При посадке роз в открытый грунт в северных районах, рекомендуется заглубление места прививки на 5-7 см, но так как в условиях Сибири некоторые сорта плохо переносят зимние морозы, рекомендую высаживать саженцы в специальные пластиковые емкости. Осенью такие розы можно было бы выкопать, не повредив корневой системы, и занести вместе с емкостью в специальное помещение для дальнейшего сохранения в период зимы.

При осенней посадке роз в Сибири необходимо учесть время наступления холодов и начать готовить саженцы заранее. К наступлению зимы розы должны укрепиться и вызреть, чтобы противостоять заражению разными болезнями. Очень важно не поторопиться с посадкой. Говорят, что для Сибири лучшее время для посадки это июль-август. Это мнение глубоко ошибочное, так как пересаженная рано роза начинает трогаться в рост и вытягивает силы из корней. В условиях Сибири времени на вызревание молодых побегов под осень недостаточно и розы уходят на зимовку ослабшими. Лучше всего при посадке роз в Сибири осенью учесть температуру и состояние саженца. Саженец розы должен находиться в стадии угасания и высаживать его рекомендуется, когда температура днем стала около 4 градусов. При более низких температурах, лучше всего прикопать розы для посадки весной, либо занести в подходящее место для хранения.

Весной или осень саженцы, купленные в то время, когда посадка уже не возможна, саженцы можно сохранить до более подходящего момента. Саженцы хранятся разными способами.Если саженцы были куплены с открытой корневой системой, с плотно упакованными корнями и покрытыми воском (парафином) стеблями, их можно в таком виде спустить в подвал. Для того, чтобы саженцы не погибли, достаточно приоткрыть упаковку корней и подлить туда чуть-чуть воды. Такая процедура будет восполнять в корнях потерянную со временем влагу.

Если саженцы получены весной и до посадки остались считанные дни, то можно аккуратно распаковать саженцы, стараясь не повредить корни, и прикопать их в землю в тазу или ведре, под наклоном 45 градусов. Там они могут спокойно пережить время до посадки.

Другое дело – сохранить уже посаженные розы. В условиях Сибири это кропотливая процедура, все нужно делать постепенно по мере снижения температуры. В условиях зимы в Сибири, наилучшим материалом для укрытия роз и всех растений в целом, является снег, но есть одна проблема. В некоторых регионах Сибири снега достаточно, а в некоторых его мало. А как можно уберечь розы до его выпадения? Вот тут то и приходит на выручку способ окучивания. Во-первых, саженцы роз следует опрыснуть медным купоросом в профилактических целях, чтобы избежать заражения болезнями. Во-вторых, необходимо обрезать розы под укрытие и хорошо окучить куст землей примерно на 25-30 см в высоту и укрыть лапником. Очень не рекомендую использовать опилки, хотя многие журналы этот способ хвалят, опилки во время перепадов температур могут сопреть, что скажется на розах губительно. Окученный куст розы накрывают лапником, затем рубероидом (во избежание конденсации в дни перепадов температур) и сверху укрывают пленкой, чтобы защитить от намокания осадками. Все это укрытие в условиях суровой Сибири покрывают большим сугробом снега, тогда можно за саженцы не беспокоиться.

Для сохранения плетистых роз в Сибири их укрывают, как и остальные розы, предварительно сняв длинные стебли и закрепив их к земле крючками. Для этого срезают старые стебли, которым уже 2-3 года, они от старости теряют былую гибкость, остальные стебли не обрезают. Далее необходимо слегка подкопать плетистую розу у корня и, согнув, уложить стебли на заранее подготовленный лапник, закрепить крючками к земле и окучить. Окученные землей стебли плетущейся розы, укрывают дополнительно лапником, рубероидом, пленкой и накрывают сверху сугробами. Плетистые розы, как и парковые обычно отличаются большей морозостойкостью, поэтому для сохранения на зиму их можно не выкапывать.

Другим способом сохранения саженца розы зимой в условиях Сибири и Урала, является накрытие коробкой. Правильно укрытый куст спокойно перезимует, а проветривание до наступления постоянных суровых морозов будет легким. Для этого обрезанный саженец укрывают подходящего размера картонной коробкой, сверху укладывают укрывной материал, который сейчас можно приобрести в специализированных магазинах или крупных супермаркетах. И все это накрывается сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать промокания коробки из-за осадков. Вместо коробки можно использовать специально сделанный каркас или установленные дуги. Ну а когда выпадает снег, то большие сугробы, свойственные для Сибири, надежно защищают саженцы от морозов. Такое укрытие легко проветрить в дни оттепели, подняв его с краю.

Но мало правильно и надежно укрыть розы на зиму. В условиях зимы на Урале и в Сибири немаловажно правильно снять укрытие. Первые шаги по открытию роз после зимы рекомендую делать еще в марте. Многие любители роз считают, что снег, спасший розы зимой, так же надежно будет продолжать защищать кусты весною. Но следует помнить, что мощные сибирские сугробы могут принести большой вред весной. Необходимо вовремя начинать снимать снежный сугроб, ведь при наступлении оттепели снег растает, принеся избыточную влагу на укрытие, которая может просочиться под него, принеся грибковые болезни. Но помимо этого, за долгую сибирскую зиму, снег уплотняется и слеживается, под тяжестью своего веса может поломать укрытие и спрятанные под ним саженцы. Мало этого, так розы могут еще и задохнуться, ведь как раз в это время они начинают просыпаться и требуют приток свежего воздуха.

Случается, что розы сложно пережили зиму и сильно ослабли, и есть опасения потерять куст. После открытия обязательно проведите подкормку роз. Более опытные любители роз и Сибири рассказали способ, благодаря которому возможно вернуть к жизни даже те саженцы, которые казалось – бы уже не спасти. Для этого на 10 литров воды разводят 1 ампулу Циркона и 1 ампулу Цитовита, полученным раствором поливают розы под корень, что сильно стимулирует корневую систему.

Вопреки общему мнению, розы выращивают в Сибири и на Урале, и очень даже успешно. Дерзайте, главное желание и стремление, тогда все получится.

Проверено на практике!

Особенности посадки и ухода за плетистыми розами на Урале в открытом грунте

Роза давно считается символом красоты и нежности у многих народов мира. Каждый сорт представляет собой уникальное сочетание цветов, но особым украшением для клумб и садов станут плетистые розы. Обычно под эти термином имеют в виду несколько видов шиповника, а также сорта садовых роз. Посадка и уход за плетистыми розами на Урале в открытом грунте требуют от садовода соблюдения определенных правил.

Особенности выращивания роз на Урале

Всем хорошо известно, что выращивание любых цветов на Урале нелегкое дело, так как этот регион имеет довольно нестабильный климат. Но в наше время селекционеры придумывают много разных гибридов, благодаря чему садоводы имеют возможность обзавестись новой коллекцией потрясающих цветов.

Роза — растение, имеющее множество гибридов, которые можно сажать не только в садах, но и в парках, а также зонах отдыха. Эти цветы отлично подходят дизайнерам ландшафта. Несмотря на древнее происхождение, каждый год появляются новые виды, что позволяет устраивать выставки и дальше развивать искусство флористики.

Для того чтобы посадить королеву цветов, особенно в этой местности, требуется приложить немало усилий. Для начала учитывают климат и качество почвы. Грунт может быть бедным, поэтому потребуются дополнительные удобрения.

Подкормки — важная часть жизни растения.

Лучшие представители плетистых роз для выращивания на Урале

Из-за сурового климата Урала выращивание плетистых роз будет нелегким. Поэтому не каждый гибрид подойдет садоводу. Для такого климатического пояса селекционеры вывели отдельные сорта роз. Для посадки выбирают растения, заранее выращенные в сибирских питомниках, в которых розы прошли закалку и подготовку, получили необходимый комплекс витаминов.

Одним из зимостойких сортов считают канадские розы, которые способны переносить отрицательные температуры и легче справляются с недостатком полезных веществ. Также используются такие сорта, как:

• Rosarium Uetersen;
• New Dawn;
• Golden Celebration;
• William Shakerspeare 2000;
• Прайри Джой;
• Золотой Праздник.

Правила выращивания цветов в данном регионе

Перед началом процесса посадки садоводы должны ознакомиться с особенностями разных гибридов и составить план по выращиванию для выполнения успешной операции и завершения процесса создания декоративного сада. Грядку для посадки подготавливают осенью.

Сроки посадки

Для посадки выбирают конец весны или начало лета, температура воздуха не должна быть меньше 8-10 градусов выше нуля.

Местоположение

Место выбирают возвышенное, но также защищенное от ветра, для того, чтобы избежать повреждения молодых цветов ветром. Лучше всего подойдет солнечное место, а также участок вблизи ограждения.

Выбор посадочного материала

Саженцы замачивают в воде в течение 24 часов, после их немного укорачивают. Отрезают приблизительно 15-20 сантиметров. От поврежденных или слабых экземпляров избавляются. Чаще всего используют саженцы из магазина. Они более стойки к среде.

Процесс посадки

Следующий этап — подготовка почвы перед посадкой. Грунт должен быть рыхлым, удобренным и дренированным. Если же участок слишком беден, его предварительно удобряют. А также проводят дополнительные подкормки после посадки.

Для удобрения используют перегной, торф, древесную золу, песок, глину, а также дополнительно берут опилки для рыхления почвы вокруг куста. В конце добавляют суперфосфат и сернокислый калий.

Выкапывают яму шириной 50 на 50 сантиметров. Высыпают почву, растение помещают в яму. Следят за тем, чтобы корни были расправлены. Еще раз убеждаются в качестве посадочного материала. Присыпают посадочную яму и мульчируют почву вокруг.

Тонкости ухода за розами на Урале

Садоводы учитывают, что погодные условия на Урале сильно отличаются от средней полосы России. Температура часто опускается ниже нуля, поэтому утепление на зиму и рыхление почвы очень важны.

Полив и подкорма

Почву постоянно поддерживают во влагопроницаемом состоянии. Полив проводят один раз в 7-10 дней, в случае если почва сухая, немного чаще. Молодые растения удобряют всего один раз в год. Чаще всего это калийные удобрения.

Также используют минеральные и органические удобрения начиная со второго года после посадки. Всего за год получается 5-6 подкормок, но все виды удобрений следует чередовать. Чем старше куст, тем чаще используют органические вещества, при этом убирая минеральные и калийные.

Обрезка побегов

В первую очередь перед собой ставят задачу сформировать крону, так как этот тип роз плетется и требует формирования. Это залог успешного выращивания здорового и крепкого растения. Также при обрезке удаляются старые и больные ветви, которые употребляют полезные вещества и замедляют рост молодых цветков.

Летом обрезанные части очень быстро отрастут, но эта процедура также зависит от вида розы. Есть гибриды, которые цветут два раза за сезон, в то время как другие всего один. Боковые побеги теряют свою красоту на 5-6-й год после посадки, поэтому их время от времени отрезают. Процедуру проводят так же, как и с малиной.

Подвязка плетистых роз

Для того чтобы розы стали хорошим декором в саду или беседке, необходимо подвязывать растения или же создавать опоры. Для этого отлично подходят декоративные стенки в виде сетки или решетки. Опоры готовят из разных материалов, это не имеет значения, но не допускают токсичных веществ.

Многие садоводы в качестве опоры используют высокие деревья или же заборы. Подвязывают в основном крепкие ветви, молодым же дают время отрасти.

Особенности подготовки к зиме

Территорию вокруг куста окучивают грунтом, а побеги сохраняют полностью над землей. Для подготовки выбирают время задолго до прихода морозов. В конце лета полив роз прекращается. Вносятся удобрения из калия, чтобы укрепить стебли. Укрытие не всегда получается сделать в короткие сроки. Иногда такая процедура занимает неделю, но результат того стоит.

Температура должна быть высокой, для того, чтобы не повредить ветки розы. В холодную погоду есть такой риск. Наклоняют к земле несколько стеблей, чтобы плетистые розы успешно пережили зиму.

Накрывают «конструкцию» только с приходом заморозков. Основание кустов засыпают песком или землей. На Урале потребуется немного больше усилий, для этого на розы помещают укрывной материал или рубероид. Еще одним вариантом будет обложить ветки лапником.

Характерные ошибки

Формирование куста следует начинать на ранних сроках, чтобы цветы опускались на землю, не стоит забывать, что плетистым розам нужна опора.

Не накрывают ветки, если температура воздуха выше нуля, чтобы растение не начало гнить.

Для посадки выбирают солнечный день и безветренное место. При обрезке оставляют 2-3 однолетних побега. Обрезка дает возможность природным путем отобрать сильнейшие побеги.

Пять правил подготовки роз к зиме: Общество: Облгазета

Если осенью роза продолжает цвести, цветы следует обрезать.Фото: Павел Ворожцов

Садовые розы – капризные растения и боятся холодов, поэтому очень важно правильно подготовить их к зиме. Ряд агротехнических мероприятий следует провести уже в сентябре.

Обрезка – это первый этап осеннего ухода за розами. Уменьшив высоту кустов, мы сможем более тщательно укрыть их на зиму, чтобы морозы не повредили побеги.

– Обрезают, как правило, именно те ветки, которые мешают укрытию. Иногда заблаговременно срезают цветы, чтобы растение тратило силы не на цветение, а на подготовку к предстоящей зимней спячке, – рассказала «Областной газете» кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Впрочем, обрезка требуется далеко не всем сортам. Прежде всего в ней нуждаются садовые розы, имеющие длинные побеги-плети – это группа плетистых и полуплетистых роз.

Во время обрезки удаляют также слабые, повреждённые и высохшие побеги. Инструменты при этом должны быть очень острые, иначе ветки можно травмировать.

Подкормка осенью розам также необходима. В сентябре следует подкормить калийными и фосфорными удобрениями. Сделать это лучше до того, как наступит дождливая погода. Во время подкормки земля должна быть свободна от сорняков, поэтому накануне следует тщательно прополоть её вокруг кустов.

Полив также поможет кустам перезимовать более благополучно.

– В сентябре, до наступления заморозков, достаточно один раз хорошо напитать розы водой. Под крупный куст вылить порядка двух 12-литровых вёдер воды. Под маленькие кусты – немного меньше, – советует Ольга Киселёва.

Обрезка листьев, которую проводят некоторые садоводы, нужна не для всех сортов роз, так как для кустов это стресс.

– Благополучно переносят обрезку листьев парковые розы. Обычно они уходят на зимний покой, не сбрасывая листву. Потом на этих листьях начинают развиваться разные бактериальные грибные заболевания, которые могут перейти на ветки. Поэтому в конце сентября у этих сортов листья лучше обрезать, – говорит сотрудник Ботанического сада.

Укрытие в условиях уральского климата потребуется всем сортам роз, которые остаются зимовать в открытом грунте. Укрывать можно лапником или укрывным материалом.

– Оставлять в открытом грунте желательно только крупные кусты зимостойких сортов. Теплолюбивые розы лучше выкопать и занести на зиму в квартиру или в подвал, если там температура порядка пяти-восьми градусов тепла, – говорит Ольга Киселёва.

• Опубликовано в №168 от 15.09.2018

Как укрыть и когда снимать укрытия с роз в Сибири и на Урале

Чтобы летом увидеть пышное цветение роз, весной нужно о них позаботиться. Разбираемся в тонкостях зимовки и пробуждения роз в суровых условиях. Во многом момент пробуждения роз весной, сроки, когда и как правильно их открывать, зависят не только от климата, но и от способа укрытия, от того, как проходила зимовка кустов. 

Обычно для нормальной зимовки роз в городском частном секторе достаточно, чтобы растения были прикрыты своевременно выпавшим снегом.
 
Но поскольку бывают годы, когда снег в нужное время не выпадает, розы под зиму необходимо хотя бы окучить, т. е. защитить корневую систему от возможных заморозков, насыпав к основанию куста земляной холмик высотой не менее 25 см.
 
Надо именно насыпать сверху заранее приготовленную землю, а не сгребать ее вокруг куста, иначе можно оголить и повредить корни.

• Окучивают розы, когда угрожают заморозки, но еще рано укрывать растение. Бывает, что окучивания оказывается достаточно в качестве основного укрытия на зиму.
   
• Бывает, что сильные заморозки так и не наступают до момента укрытия. В таких случаях можно укрыть розы по-другому, обойдясь без окучивания.

Закрывая розы на зиму, главное не торопиться. Конечно, если дача находится далеко, и нет возможности приехать повторно, придется сделать это заранее. В таком случае не надо закрывать розы плотно, с применением пленок. Должно получиться проветриваемое, легкое укрытие.

Варианты укрытия роз на зиму в холодном климате

1. Куст надо окучить, засыпав землей на 25 см, а потом можно сверху еще закидать его ветками. Когда пойдет снег, он плотно заполнит расстояние между ветками, образовав воздушную прослойку, а если установится теплая и бесснежная погода, такое укрытие будет хорошо проветриваться.
    
2. Некоторые садоводы ставят поверх окученных кустов перевернутые ведра. В таком случае прижимать их к земле нежелательно, около земли должен оставаться продув.

_____________________________________________________

Подробно способы и правила подготовки роз к зиме рассмотрены в этой статье

Фото: окучивание роз сухой листвой

Разные типы укрытия на зиму предполагают разное выведение.
 

• Если розы зимуют без укрытия, просто под снегом (где влажность 100%), весной при постепенном таянии сугробов они без труда адаптируются к такому естественному, постепенному раскрытию.
   
• А вот если снег тает резко, и сразу наступает сильная жара, печет солнце, усиливаются ветры-суховеи, растения не успевают адаптироваться.

Притенение роз весной

Корни роз в замерзшей земле после таяния снега весной еще не работают. Зато стебли сильно нагреваются, почки начинают прорастать за счет питательных веществ стебля, истощая куст. Если сразу не притенить растения, может погибнуть надземная часть даже у нормально перезимовавших роз.

Материалы

Выбор материалов для весеннего притенения роз зависит от количества имеющихся растений и от их размеров.
 

1. Если кустов немного, и они небольшие (розы Флорибунда или чайно-гибридные розы), подойдет простая картонная коробка, которая хорошо продувается.
    
2. Для притенения плетистых и других видов роз с более объемными кустами подойдут старые простыни или укрывной материал. Используйте тонкие, хорошо продуваемые и дающие тень материалы, которые можно натянуть на дуги, палки или просто набросить сверху.

Притенение с кустов роз не убирают, пока земля не оттает и пока корни растения не заработают.

Когда открывать розы

Обычно розы в условиях Сибири начинают открывать, когда снег растаял: в конце апреля – начале мая, хотя все зависит от погоды.

Лучше всего производить открытие в пасмурные дни, в вечернее время.

• Если розы были закрыты капитально (в северных районах розы закрывают более основательно, с помощью дуг, тентов и т. п.), прежде всего, убирают ветки и другие материалы укрытия.
   
• Затем кусты разокучивают, обрезают в соответствии с их сортовой принадлежностью и обязательно опрыскивают от болезней и вредителей. Можно обработать розы бордоской жидкостью, медьсодержащими препаратами.

Нужно сразу же притенить растения!

Выбор препарата – дело личного предпочтения, тем более что препаратов в продаже сейчас много.  При обработке надо учитывать, чем розы болели в прошлом году.

• Если была ржавчина, хорошо весной профилактически обработать кусты роз Ридомилом. Можно использовать биологические препараты.
   
• Если розы истощены и ослаблены, можно опрыскать их Цирконом или Эпином, повторяя затем опрыскивание каждые 2–3 недели. Это поможет растениям нормально восстановиться после зимы, а также поддержит в любых стрессовых ситуациях, позволит избежать заболеваний или сгладить их проявления.

После профилактической обработки розы притеняют. При этом не требуется плотно закрывать кусты и прижимать их к земле. Притенение не убирают, пока земля не оттает и пока корни растения не заработают.

Когда и как правильно открывать розы на Урале

Своим опытом пробуждения роз весной, тем, когда их открывать и как ухаживать после снятия укрытия, делится постоянный читатель журнала «Дачный клуб» Елена Симанова из Свердловской области.
_______________________________________________________________________________

Какие розы хорошо зимуют?

Свою первую розу я купила лет 10 назад совершенно случайно, забежав на рынок за рассадой. Тогда я и не думала, что выращивание роз станет таким увлечением для меня. Я все лето наблюдала, как растение превращается в мощный куст, раскрывает крупные пурпурные бутоны; восхищалась чудесным ароматом.

Это была чайно-гибридная роза Биг Перпл. С нее и началась моя любовь к этим цветам. Позже в саду появились розы флорибунда, которые имеют более длительное и обильное цветение.

Со временем пришло понимание, что не все розы растут в нашем климате. Живу я на Урале, в Свердловской области, лето здесь бывает очень коротким и холодным, розы не успевают хорошо подготовиться к зиме. А зима может быть суровой и без снега, как в 2018 году, когда я потеряла значительную часть моей коллекции. Сейчас я отдаю предпочтение более зимостойким сортам – селекции Дэвида Остина и канадским розам.

1. Зимуют мои любимицы в воздушно-сухом укрытии, максимально пришпиленные к земле.
    
2. Ничем не окучиваю, прививку не засыпаю.
    
3. Осенью устанавливаю дуги из стеклопластиковой арматуры и набрасываю укрывной материал плотностью не менее 60 г/м² в 2 слоя.

Такой способ укрытия считаю самым надежным.

Фото: сорт Big Purple

Когда и как снимаю укрытия

Весна для розовода – самое долгожданное, но и самое хлопотное время года. Зиму мы пережили, еще «перевесновать» бы. Когда снег начинает интенсивно таять, я стараюсь убрать его излишки с укрытий. Я знаю особенности моего участка. Некоторые розы живут в более низких местах, и по весне их сковывает лед. Можно и не тратить силы на эту работу, розы выживали после такого холодного плена, но мне так спокойнее.

• когда открывать?

В последние годы весны стали затяжными; март может быть теплым, а апрель холодным, и даже если сошел снег, могут быть сильные заморозки. Поэтому с открытием роз не тороплюсь: смотрю по погоде и прислушиваюсь к интуиции. Слишком рано открыть – высохнут, поздно – сопреют. Я живу у роз, и поэтому мне легче сориентироваться по погоде и вовремя им помочь. 

Начинаю раскрываться, когда полностью оттает земля и корни заработают. Делаю это постепенно – сначала торцы, а если сильно припекает солнце, то убираю один слой укрывного материала. 

• как открывать?

Через несколько дней, выбрав пасмурную погоду, открываюсь полностью. Но укрытие далеко не убираю, ведь погода на Урале непредсказуема. Однажды в мае, когда розы уже хорошо тронулись в рост, были сильные заморозки, и пришлось их прикрывать снова. 

Фото: после снятия укрытий розы обрезают и опрыскивают

Как ухаживаю после снятия укрытий

Весенний уход за розами может показаться трудоемким, его постоянные спутники – исцарапанные руки и ноющая спина. Терпения и сил тоже не всегда хватает. Но когда видишь их здоровыми и полными сил и находишь первые крошечные бутоны, то чувствуешь полное удовлетворение от проделанной работы!

После полного раскрытия расправляю побеги, осматриваю, сначала вырезаю все сухое, черное. Красные побеги с инфекционным ожогом и подопревшие лучше тоже безжалостно удалить. Такие побеги успешно могут процвести, но через год – два все равно погибнут. А после удаления из точки замещения больного побега вырастает здоровый. 

Предпочитаю делать обрезку, когда почки трогаются в рост, – тогда уже видно, какие из них сильные, а какие слабые. Выбираю самую сильную внешнюю почку, а все, что над ней, удаляю под небольшим углом. 

Резать много побегов мне бывает жалко, и тогда я стараюсь вырезать хотя бы загущающие, мелкие побеги и придать розе желаемую форму. 

• рыхлю и подкармливаю

После обрезки обильно «присаливаю» почву возле роз кальциевой селитрой и одновременно рыхлю. Кальциевая селитра дает корням возможность быстрее усваивать азот. Через неделю раскладываю конский навоз под кустами. 

• ничем не опрыскиваю

Розы после открытия не обрабатываю ни фунгицидами, ни инсектицидами в профилактических целях. Начинаю применять средства защиты только при признаках заболевания и появлении вредителей.

Ольга Шишлянникова, цветовод, г. Новосибирск; Елена Симанова, г. Камышлов

Уход за розами осенью – подготовка к зиме, подкормка, обрезка кустов + фото

Уход за розами осенью необходим, чтобы растение без труда перенесло зимние холода и в следующем году порадовало владельца палисадника пышным цветением, а как ухаживать за цветами правильно в Подмосковье, на Урале и в Сибири, в Ленинградской области, на Кубани и в других регионах, чем удобрять, как грамотно проводить обрезку, читайте далее…

Уход за розами осенью – сокращение полива

К зиме розы начинают готовить постепенно, начиная с августа, – после цветения у куста остается еще немало теплых дней, чтобы обеспечить корни питательными веществами и прекратить вегетацию. Понижение температуры воздуха и уменьшение светового дня приводят к замедлению процессов роста, и правильный режим поможет им благополучно погрузиться в зимний анабиоз.

Уход за розами осенью начинается с сокращения полива розовых кустов в августе, а в начале сентября следует прекратить его полностью. Но ориентируйтесь по погоде, – если начало осени выдалось очень сухим и жарким, увлажняйте розы до середины сентября и завершите полив к концу месяца. Поздний осенний полив приводит к загниванию корней.

Проследите, чтобы к зиме почва под кустами просохла, – для роз это одно из условий благополучной зимовки, поэтому в дождливую осень придется просушить розарий. Поставьте над клумбой высокие дуги и натяните на них водонепроницаемую пленку, – если кусты слишком высокие, аккуратно их пригните, обеспечьте хорошую вентиляцию в этом укрытии – обе стороны должны оставаться открытыми.

Подкормка роз осенью и правильное окучивание

В августе не подкармливайте розы азотсодержащими удобрениями, так как они стимулируют рост куста, что недопустимо накануне зимы.

Подкормка роз осенью состоит из калийно-фосфорных удобрений, достаточно провести ее два раза.

Если вы не знаете, чем удобрять розы осенью, следующие рецепты будут для вас полезны, – для первой подкормки 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г серной кислоты смешать и растворить в ведре воды, – это количество рассчитано на 4-5 м². Для второй подкормки размешайте в ведре воды 15 г суперфосфата и 16 г калия сернокислого.

подкормка роз — на фото

До наступления заморозков нужно успеть окучить нижнюю часть розового стебля, – это защита от повреждений, которые может причинить мороз, ведь по ветвям еще движется сок, и если он превратится в лед, ствол розы может потрескаться. Вокруг ствола насыпьте холмик из 35-40 см специально подготовленной сухой смеси, – она делается из обычного грунта, смешанного с песком и опилками, можно добавить немного древесной золы.

Осенняя обрезка – санитарная и формирующая

Уход за розами осенью включает санитарную обрезку, направленную на укрепление куста перед зимовкой, – вырезают старые трехлетние ветки, больные или невызревшие побеги, удаляют листву. Некоторым видам роз осенью нужна также формирующая обрезка для создания красивой кроны.

правильная обрезка роз — на фото

Сроки обрезки зависят от климата и погоды, – температура должна быть не выше –2 °С…–4 °С, чтобы после обрезки не начался рост куста. На Урале, в Сибири, в Ленинградской области можно провести эту процедуру в середине октября, уход за розами осенью, подготовка к зиме в Подмосковье проводится в конце октября, а в южных регионах, например, на Кубани и в Краснодарском крае, – даже в начале ноября.

Обрезку проводят в сухую погоду, используя остро отточенный инструмент, – секатор. Следите, чтобы срезы были гладкими, тогда в них не проникнет влага и инфекция.

Срезают ветку до появления белой сердцевины, под углом 45 градусов, место выбирают над почкой, которая смотрит наружу куста, и намечают срез на 5 мм выше от нее, – тогда ветка будет расти правильно, на внешнюю сторону, и не станет перекрещиваться с другими побегами. Осенняя обрезка подразделяется на три типа:

• Короткая – побеги обрезают до 5-15 см, остается всего по 2-3 почки у самой земли, – такую обрезку хорошо переносят густо ветвящиеся полиантовые розы, а вот каскадные розы только в первый год после посадки обрезают до 15 см, позже – более умеренно;
• Средняя – оставляют плети длиной 30-40 см, с 5 почками, применяют к большинству роз, в том числе к чайно-гибридным, пернецианским, ремонтантным, розам Флорибунда;
• Длинная обрезка предполагает стрижку кончиков побегов, – остаются ветви длиной 70-100 см, с 8-10 почками. Так обрабатывают парковые, бенгальские, староанглийские розы, а также плетистые мелкоцветковые.

У крупноцветковых плетистых роз многолетние ветви срезают на треть для усиления роста молодых стеблей, а цветы у них появляются на прошлогодних стеблях. Почвопокровным розам нужна лишь санитарная обрезка.

Укрытие роз к зиме

Укрытие кустов завершает уход за розами осенью. Цветоводы используют два вида укрытия. Первый способ применяется для высоких разновидностей роз, – над розарием устанавливают каркас, причем проще всего приобрести готовые металлические дуги, но можно изготовить их самостоятельно или использовать деревянные конструкции из реек, брусьев. Каркас обтягивают укрывным материалом, – это может быть спанбонд, лутрасил, любое агроволокно, – ими накрывают каркас в 2-3 слоя. Они хорошо вентилируются, могут прослужить несколько сезонов. При отсутствии специальных синтетических материалов подойдет мешковина, брезент, ветошь, любые ткани, но убедитесь в их воздухопроницаемости, в крайнем случае, можно воспользоваться и полиэтиленом, но в нем обязательно следует проделать вентиляционные отверстия.

укрытие роз на зиму — на фото

Стебли осторожно укладывают на сухую подстилку из укрывного материала, если нужно – пришпиливают к земле скобками, на каркас набрасывают укрывной материал и прижимают его концы к земле каким-нибудь грузом, например кирпичами.

Второй способ укрытия – без каркаса. Невысокие и особо холодостойкие виды роз после обрезки окутывают укрывным материалом, мешковиной или бумагой, а сверху утепляют слоем опилок, сухой листвой или хвойным лапником.

Если в укрытии для роз будет плохая вентиляция, они будут выпревать, кроме того, их могут повредить грызуны, поэтому в теплую погоду розы укрывать нельзя, – предварительно нужно выдержать их при температуре –3 °С…–5 °С не менее двух недель.

Укрытие можно присыпать сухим снегом для дополнительного утепления, а весной не забудьте вовремя освободить розы, так как избыток тепла и недостаток воздуха может стимулировать процесс гниения и появление грибка.

Теперь, когда вы знаете, как ухаживать за розами осенью, вам легко избежать ошибок при подготовке королевы цветов к зимнему периоду.

Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.

                          Многие садоводы не знают как правильно посадить розу,  какой нужен уход, как  успешно  подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая,  что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и  и трудоемка.  Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы, особенно если она привитая.

Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать  о 10 самых необходимых правил посадки и ухода  за розами. Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.

Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами, и они  будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.

 ПРАВИЛО №1

Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный. 

Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.

ПРАВИЛО №2

Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной, высаживать — когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением «ПЛАНТА ЧУДО РОСТ»,  или любой органической подкормкой.

Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе, обеспечивая при этом плюсовую температуру.

Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.

 ПРАВИЛО №3

Место для посадки выбирайте солнечное, предварительно обработанную на полтора или два штыка. Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз.

Уход за розой: минеральные удобрения  нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются. ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых  кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь  их. 

Среднерослые сорта роз сажают,  выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр.

Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у  корнесобственных  ветви не укорачивают. Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда  всходит солнце).

Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов.

  ПРАВИЛО №4

 Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.

Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями, иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.

    ПРАВИЛО №5

Поливают под куст, обильно, так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели.

Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета — 1:20,  золы, трав,   микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон,  чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание),  это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.

До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения  преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов — калийные и фосфорные удобрения, зола.

Подкормки после первого года:

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).

Через две недели — повторить. Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка — начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)

четвертая подкормка — перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.

пятая подкормка — конец июля-начало августа, после первого цветения — комплексное минеральное удобрение.

последняя, шестая подкормка— суперфосфат и калийная соль (калий).

Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.

ПРАВИЛО №6

Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают.  Так же поступают и с растущими из одной почки побегами — оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.

 ПРАВИЛО №7

При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР  от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН — от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

 ПРАВИЛО №8

Обрезают кусты в два срока. Осенью, в начале октября, делают основную обрезку. Удаляют  неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов  убирают  все листья.  Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют.  Мусор и обрезки сжигают.

Весной, в мае месяце, после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.

Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.

 ПРАВИЛО №9

При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов ), ее выдёргивают из земли обрывая с корня.  Над землей резать поросль — бесполезное занятие.

  ПРАВИЛО №10

На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками, при наступлении августа  —  на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую  шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, «с головой» , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.

 Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.

Зимой нужно дополнительно окучить снегом. Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит.

При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня — когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

СОРТА РОЗ.

Популярные группы: флорибунда  и чайногибридные — разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.

Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.

Чайногибридные розы

выделяются разнообразием окрасок, изящными, удлиненными, крупными — до 18см  цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми — от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах.

Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см, прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы

Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см ), розового или красного цвета, редко белые, некоторые сорта — оранжевые. Желтой окраски цветов у типчной  полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость — от полумахровой до густомахровой.

Соцветия крупные, многоцветковые,  насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость  окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени.

Флорибунда

Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят  по зимостойкости и очень обильному,  почти непрерывному цветению.

Куст от 50 до 120 см, прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.

Грандифлора

Путем скрещивания сортов флорибунда и  чайногибридной  была получена новая,  небольшая группа крупноцветковой садовой розы — грандифлора.

Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды. А форма и размер цветка  как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста.

Как обеспечить цветение ваших роз летом

Розы, которые вам понравятся в следующем году, по качеству и количеству зависят от того, как вы ухаживаете за осенними розами сейчас.

Если засуха или запущенность оставили ваши кусты в плохом состоянии, ваши усилия по приведению их в нормальное состояние следует начинать прямо сейчас.

Даже кусты роз Knock Out в хорошей форме в конце лета будут лучше реагировать следующей весной, если сейчас уделить им дополнительный уход.

Уход за осенними розами начинается с достаточного количества растительной пищи

Первый шаг в уходе за осенними розами… убедитесь, что ваши розы получают достаточное количество растительной пищи.

Если растения не росли и не цвели удовлетворительно, несмотря на хороший уход и достаточное количество влаги в сентябре и октябре, им, вероятно, нужно больше еды.

Отложите подкормку до весны, если ваши розы бурно растут.

Подробнее -> Уход за весенними розами

Вам говорили или слышали, что нельзя удобрять розы позже 15 августа. Это общее утверждение верно лишь наполовину и относится к «полноценным» растительным продуктам с высоким содержанием азота.

Эти удобрения с высоким содержанием азота могут стимулировать рост растений, которые не созреют должным образом до замораживания.

Фосфор и калий действуют намного медленнее, чем азот.

Обильное внесение суперфосфата (от 6 до 8 фунтов на 100 квадратных футов) и древесной золы (от 3 до 5 фунтов на 100 квадратных футов) будет несомненно полезным.

Разбросайте его между вашими растениями и взращивайте в почве. Если во время внесения почва высохла, полейте ее после обработки материалов.

Сейчас самое время удалить все неэффективные растения. Сажайте новые растения в любое время, пока земля не замерзнет.

Обрезка роз осенью

Далее следует предзимний уход за розами — обрезка роз. Как только мороз уничтожит последние цветки и бутоны, удалите их.

Затем обрежьте на треть их длины любые высокие наросты, которые могут развеваться при зимнем ветре.

В течение августа или в начале сентября удалите все толстые, сломанные, больные или иным образом нежелательные части растений.

Это дает время, чтобы раны полностью покрылись мозолями до наступления заморозков.

Связано: Подготовка роз к зиме

Тщательная уборка необходима.Тщательно сгребайте опавшие листья, ветки, обрезки и т. Д. Удалите все сорняки или траву, стараясь удалить корни.

Мусор лучше всего собрать в мешок по мере выполнения работ, а затем уничтожить. Не кладите его в мусорное ведро для компоста.

Последний осенний спрей для роз

Теперь мы готовы к последнему осеннему опрыскиванию, цель которого — действительно дезинфицировать как растения, так и почву.

Не беспокойтесь о травмах листвы при опрыскивании и о нежных новообразованиях. Используйте очень концентрированный спрей из — 1 части известковой серы на 9 частей воды.Тщательно прикрыть кусты роз и притереть их.

Защита роз зимним покрывалом

Следующий шаг — накрыть клумбу роз зимним покрывалом. Самый безопасный метод — это использование садового суглинка или просеянного компоста, насыпанного в кучу или «накатанного» вокруг стеблей и над ними на высоту от 6 до 12 дюймов в зависимости от суровости ожидаемой зимней погоды.

В окрестностях Нью-Йорка 6 дюймов обычно достаточно. В местах с очень низкими ночными температурами рекомендуется использовать 12 дюймов.

Этот «окучивающий» компост добавляется в почву. Соскоб существующей почвы в грядке может привести к повреждению растущих корней зимой.

Это дополнительное земляное покрывало защищает область почки на подкладе, а также стебли непосредственно над ним. Весной удалите насыпи и внесите компост в грядки. Новый рост легко начинается с уютно защищенных стеблей-почек.

В местах с умеренным замерзанием используйте мульчу из вечнозеленых веток. минеральная вата или другой мульчирующий материал.Не применяйте их до тех пор, пока они не сильно заморозятся.

Древесные розы

Древесные розы из-за своих высоких голых стволов подвержены зимнему гибели и поломке и поэтому нуждаются в специальной зимней защите. Оберните их толстым слоем соломы, поддерживающим крепкие колья и покрытым мешковиной.

Плетистые розы

Как и кустовые розы, не обрезайте плетистые розы поздней осенью. Удалите все заброшенные своенравные наросты вместе с мертвой или перезрелой древесиной, которые могут помешать сильному новому росту.

Подробнее о Как обрезать нокаут-розы

Надежно привяжите любые длинные трости, чтобы они не сломались от ветра и льда.

Если такие ветви крупноцветковых вьющихся растений обучить и связать в горизонтальном или хотя бы косом положении, весной с них начнется много цветущих веток.

Высокие вертикальные стебли часто дают цветение только в верхней части.

В условиях очень холодной зимы сложите альпинистов и закрепите их на земле, частично или полностью засыпав суглинком или соломой.

Тяжелые штанги старых крутых альпинистов не выдерживают такой обработки и в ней не нуждаются. Тем не менее, в суровых климатических условиях с помощью этой формы или зимней защиты можно спасти гибридные чаи и тому подобное.

Пол Циммерман, эксперт по розам в Fine Gardens, в течение последних нескольких недель обсуждал защиту зимних роз, предлагая советы, которые помогут розам пережить сезон с небольшими проблемами.

Пол говорит, что холодный ветер приносит больше вреда, чем холод.

Один из его преданных читателей прислал ему предложение по зимовке роз, и он так понравился, что он поделился и опубликовал простое и элегантное решение.Теперь им поделились с вами! О предложении и деталях читайте на сайте finegarpting.com

, RE Shepherd

Рекомендуемая литература

Пересадка роз осенью в другое место — работа по дому

Конечно, надо один раз посадить луковицу, а потом ухаживать за ней и наслаждаться великолепным цветком и чудесным ароматом. Но иногда цветок нужно перенести на новое место, чтобы

Содержание

Конечно, лучше всего один раз посадить куст розы, а потом просто ухаживать за ним и наслаждаться великолепными цветами и чудесным ароматом.Но иногда цветок нужно перенести на новое место, чтобы расчистить территорию под новостройку, бассейн или детскую площадку. Бывает, что мы сажаем розу в неподходящих условиях, где она не может нормально развиваться и обильно цвести. Многие ландшафтные проекты изначально задумывались как динамичные и требуют регулярной перепланировки. Пересадка роз в другое место осенью может быть как вынужденной, так и плановой мерой — не все владельцы хотят из года в год наслаждаться одним и тем же ландшафтом.

Когда пересаживать розы

Давайте посмотрим, когда лучше всего пересаживать розы.На самом деле это можно делать как весной, так и осенью, в приведенных ниже рекомендациях указаны не обязательные, а предпочтительные сроки переноса кустов на новое место.

Осень — лучшее время для пересадки кустов роз в регионах с мягким климатом. Почва еще теплая и корни успеют отрасти до заморозков. На юге розы заканчивают посадку за две недели до того, как температура опустится ниже нуля. Обычно в ноябре здесь полным ходом идут раскопки. В регионах с прохладным климатом пересадка требуется в октябре, в холодных условиях лучшее время — август-сентябрь.

Но в районах с низкими температурами лучше весной переместить розы на новое место. То же самое касается мест, где часто идут дожди, дуют сильные ветры или очень тяжелая почва.

Пересадка роз

Легче всего пересаживать розы в возрасте 2-3 лет. Но иногда необходимо переместить взрослый, хорошо укоренившийся куст. Это сложно, но вполне возможно. Мы расскажем, как правильно и без лишних усилий пересадить розу осенью.

Выбор места

Сажать розы лучше на открытом, хорошо освещенном месте с утра. Именно тогда происходит повышенное испарение влаги листьями, что снижает вероятность поражения куста грибковыми заболеваниями. Хорошо, если участок будет иметь небольшой уклон, не более 10 градусов на восточную или западную сторону — родниковая талая вода на таком участке не застаивается, а опасность затухания сводится к минимуму.

Перед тем, как пересаживать розы осенью, изучите их требования к освещению — многие сорта не переносят полуденное солнце.Под палящими лучами они быстро тускнеют, цвет тускнеет, лепестки (особенно темные) горят и теряют привлекательность.Такие розы пересаживают под укрытие больших кустов или деревьев с ажурной кроной, размещая их на некотором расстоянии от них. чтобы корни не конкурировали за влагу и питательные вещества.

Для цветка нужно обеспечить защиту от северного и северо-восточного ветра, а не помещать его в глубокую тень. Нельзя пересаживать кусты на участок, где уже росли розоцветные — вишня, айва, лапчатка, ирга и т. Д. В течение 10 и более лет.

Для этого цветка подходит практически любая почва, кроме заболоченных, но предпочтительны слабокислые суглинки с достаточным содержанием гумуса.

Выкопка и подготовка роз к пересадке

Перед тем, как пересаживать розы осенью, их нужно обильно полить. Через 2-3 дня перекопайте кусты, отступив от основания примерно на 25-30 см. Молодые розы легко вылезут из земли, но со старыми придется повозиться. Сначала нужно выкопать их лопатой, затем разрыхлить вилами, срезать заросшие корни, а потом переложить на брезент или в тачку.

При пересадке осенью побеги совсем не трогают или лишь немного укорачивают, удаляют все листья, сухие, слабые или незрелые веточки. Основную обрезку куста проведем весной.

Но бывает, что розу выкопали, а место для посадки еще не готово. Можно ли как-нибудь спасти куст?

1. Если вы откладываете пересадку менее чем на 10 дней, оберните земляной шар или голый корень влажной тканью, а лучше — влажной мешковиной или джутом.Поместите его в тенистое прохладное место с хорошей циркуляцией воздуха. Время от времени проверяйте, высохла ли ткань.
2. Если пересадка откладывается более чем на 10 дней или на неопределенный срок, розы нужно закопать. Для этого выкопайте V-образный ров, уложите туда кусты наискосок, присыпьте почвой и слегка утрамбуйте.

Подготовка посадочных лунок

Лучше всего подготовить лунки для осенней пересадки кустов роз весной. Но, честно говоря, вы делаете это очень редко. Постарайтесь подготовить участок хотя бы за две недели до пересадки.

Если на вашем участке хороший чернозем или рыхлая плодородная почва, выкопайте ямки на глубину посадки, прибавив 10-15 см. На истощенных, каменистых или неподходящих для выращивания роз почвах готовят углубление с запасом около 30 см. Подготовить почву для обратной засыпки, предварительно перемешав:

• садовая плодородная земля — ​​2 ведра;
• перегной — 1 ведро;
• песок — 1 ведро;
• торф — 1 ведро;
• глина выветренная — 0.5-1 ведро;
• мука костная или доломитовая — 2 стакана;
• ясень — 2 стакана;
• суперфосфат — 2 горсти.

Если у вас нет возможности приготовить столь сложный состав, можно сделать следующее:

• дерновая земля — ​​1 ведро;
• торф — 1 ведро;
• костная мука — 3 горсти.

За день до высадки рассады полностью залейте ямы водой.

Пересадка кустов роз

Хорошее время для начала работы на свежем воздухе — теплый, спокойный, пасмурный день.

Пересадка роз земляным комом

Залейте слой приготовленной смеси на дно посадочной ямы. Его толщина должна быть такой, чтобы земляной ком располагался на необходимом уровне. Глубина посадки определяется местом прививки — для кустовых и почвопокровных роз она должна быть на 3-5 см ниже уровня земли, а для плетистых роз — по 8-10. Корневые растения не заглубляют.

Заполните пустоты подготовленным плодородным грунтом до половины, аккуратно нанесите и хорошо полейте.Когда вода впитается, насыпьте грунт на край лунки, слегка утрамбуйте и увлажните. Через время полив повторить — почва под пересаженной розой должна быть влажной на всю глубину посадочной ямы.

Проверьте место прививки и, если оно глубже, чем необходимо, осторожно потяните саженец и добавьте почву. Окуните розу на высоту 20-25 см.

Пересадка голокорневых роз

Конечно, лучше всего пересаживать кусты с комом почвы.Но, возможно, друзья принесли вам розу, выкопали в своем саду или купили на рынке. Мы расскажем, как правильно пересадить растение с оголенными корнями.

Если вы не уверены, что розу выкопали 2-3 часа назад, обязательно замочите ее на сутки в воде с добавлением средств укоренения. Дно куста тоже нужно залить водой. Затем окуните корень в смесь из 2 частей глины и 1 части коровяка, разведенной до загустевшей сметаны.

Насыпьте необходимый слой почвы на дно посадочной ямы, сделайте на нем земляную насыпь, на которую разместите розу. Осторожно разложите корни по возвышению, не позволяя им загибаться вверх. Убедитесь, что глубина посадки куста соответствует указанной выше.

Постепенно засыпьте корни подготовленной плодородной почвой, время от времени осторожно измельчая ее. Когда роза будет посажена, утрамбуйте края ямки ручкой лопаты и осторожно надавите ногой внутри посадочного круга.Обильно полить, проверить расположение корневой шейки, насыпать почву и окучить куст на 20-25 см.

Уход после пересадки

Мы рассказали, как и когда пересаживать розы, теперь нам нужно выяснить, можем ли мы сделать что-то еще, чтобы облегчить их раннее укоренение.

1. Если вы пересаживали кусты позже, незадолго до заморозков, сделайте дополнительный полив.
2. В теплую сухую погоду поливайте розы каждые 4-5 дней, чтобы почва была постоянно влажной, но не мокрой.
3. В северных регионах в год переселения куста на другое место обязательно сделайте укрытие воздушно-сухим.

Посмотрите видео с описанием тонкостей пересадки роз:

Заключение

Пересадить куст розы в другое место несложно, важно не наделать грубых ошибок. Надеемся, наша статья была полезной, и вы долгие годы будете наслаждаться ароматными цветами своего питомца.

Уход за осенними розами за пять простых шагов

В то время, когда тыквы и мамы доминируют в садовом ландшафте, приятно видеть, как некоторые из моих любимых роз в последний раз появляются в этом сезоне.Эти последние летние розы часто могут быть самыми сладкими — прищипка в воздухе делает цвета более насыщенными, а сами цветы иногда немного крупнее, чем обычно.

Лучше всего то, что мне не нужно беспокоиться об обрезке или удобрении до 2011 года. Я просто сижу и наслаждаюсь осенним шоу.

Что можно и чего нельзя делать при уходе за осенними розами

Конечно, есть несколько дел, которые нужно сделать в розарии до наступления зимы. Но этот список довольно короткий для большинства районов страны и включает больше « не надо », чем« делать ».”

1. Для начала не срезайте розы осенью. Если вы подрежете сейчас, вы просто пострадаете от усыхания, и весной придется обрезать еще сильнее. Подождите, пока в вашем районе зацветет форзиция, прежде чем выламывать секатор.

Исключение составляют бродяги, которые цветут на старом дереве — если вы подождете до следующего года, чтобы привести их в порядок, вы вполне можете срезать потенциально новые цветы. Обрежьте примерно одну треть прироста и вырежьте все мертвые трости.

Я также предлагаю обрезать кусты, у которых образовались очень длинные стебли.В моем саду английские розы, такие как Джеймс Голуэй, и чайный гибрид Элина выбросили восьмифутовые трости. Я обрезаю их до пояса, чтобы они не разворачивались на зимнем ветру, не травмируя себя, своих соседей или меня.

2. Не обрезайте плоды шиповника — красочные плоды, которые образуются в конце лета и в начале осени. Они часто приобретают приятные оттенки оранжево-красного и являются сигналом кустам, что пора готовиться к долгому зимнему сну.

3. Оборвите и уничтожьте все листья, на которых видны признаки болезни или заражения насекомыми.Также выкопайте и выбросьте все погибшие кусты. Никогда не кладите в компостную кучу больные листья или мертвые розы.

4. Определите кусты, которые могут нуждаться в дополнительной зимней защите. Большинство новых кустарников и миниатюр не нуждаются в особом уходе. Если вы не уверены, нежный сорт или нет, не рискуйте и добавьте 8-дюймовую насыпь почвы, компоста, листовой плесени или другого органического материала вокруг основания куста. Проконсультируйтесь с Розарианцем Американского общества розоводов в вашем районе для получения дополнительных советов и советов по зимней защите.

5. Наконец, просмотрите каталоги, когда они появятся, и начните думать о новых растениях, которые вы хотели бы добавить в сад в следующем году. Это полет фантазии, который унесет вас от зимних невзгод.

Хотите вырастить розы из семян? Дайте нам знать.

PSSST: Если на одном из ваших любимых кустов роз образуется шип, принесите его в дом и соберите семена для посадки в зимние месяцы. (Хотя я сказал не срезать их, одна или две не повредит!) Это забавный проект, в результате которого может получиться уникальная роза.Если вы хотите знать, как это сделать, оставьте комментарий ниже, и я сделаю целую публикацию по этой теме.

——

Линн Хант, Шепчущая Роуз, — одна из девяти садовых писателей, которые регулярно ведут блог на Diggin ‘It. Она аккредитованный судья по садоводству и почетный консультант Розариев Американского общества розоводов. Она получила десятки наград за свои статьи в газетах, журналах и на телевидении. Она выращивает розы и другие растения в своем саду на восточном берегу Мэриленда. Чтобы узнать больше о Линн, щелкните здесь. Вы также можете подписаться на нее в Twitter.

sorbaria sorbifolia% 27sem care

Платья Одежда платье девушки тюль Платье девушки пыльной розы тюль Платье девушки цветка Румяна платье девушки цветка

платье девушки тюль Платье девушки пыльной розы тюль Платье девушки цветка Румяна платье девушки цветка

Персонализированный свадебный подарок для одного пола, свадебный подарок для геев и свадебная рамка для фотографий для геев, подарок на свадьбу, серебро 8 x 10.Заколка для волос свадьба розового золота. Потрясающий шифоновый цветок. Свадьба невесты. Подружка невесты. Мать невесты. Выпускной вечер со стразами. Искусственные свадебные букеты. Наборы цветов. Рубашки для девичника Винные рубашки для подружек невесты для девичников Идеи подарков для подружек невесты Персонализированные лиловые рубашки для свадебных вечеринок 7-19. Большой размер 7 дюймов на 7 дюймов Звезда с лазерной гравировкой Тема Ретро Деревянный роликовый лоток Деревянный роликовый лоток Лазерный дизайн Оригиналы ручной работы. Английский Морской Стеклянный Мрамор Японский Норвежский Рыболовный Шар Подвеска-поплавок Колье Непрозрачный Синий и Белый.Серебро 925 пробы. Украшенная драгоценностями повязка на голову для женщин Свадебные аксессуары для волос марсала Тиара из красного золота Ободок в стиле барокко Бордовый свадебный шиньон Dolce из бисера. Приглашение на свадьбу в тропическом стиле Приглашение на свадьбу в геометрической форме Я нашла своего господина, но мне все еще нужно приглашение на свадьбу сестры Загадка фрейлины. Браслет макраме из 14-каратного чистого золота, браслет из харт, персонализированный браслет, браслет с индивидуальным именем, браслет на день святого валентина, подарочный браслет, золотой браслет. Мистер и миссис ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЬЦА в деревенском сарае Лесная местность Деревянная коробка для кольца на предъявителя Подарок на помолвку Подарок на день Святого Валентина, будущая невеста Толстовка для невесты Толстовка для жениха.Кафтан макси-платье Длинное вечернее платье 70-х годов Платье для выпускного вечера 80-х 50-х Свадебное гость на выпускной выпускное красное кружевное платье Вечер 50-х годов Выпускной вечер 90-х Бордовое платье. Персонализированные свадебные объявления Каллиграфические приглашения «Сохранить дату». Серебро # 600285 Кристалл Тиара, Подходящее фиолетовое сетчатое белье Винтажный образ Трусики с завышенной талией, бюстгальтер без косточек и бюстгальтер с кисточками, бюстгальтер, бюстгальтер и бретельки, нижнее белье королевского фиолетового цвета. Лабораторный зеленый молдавит из стерлингового серебра 925 пробы Регулируемый браслет с драгоценными камнями из 5 камней, ожерелье из змеиной цепочки 17 дюймов, цепочка звеньев, 1 прядь, позолоченная медная цепочка, ожерелье, 3 мм, позолота 24 карата GCB060, браслет из синего ската, браслет из ската, кожаный браслет, браслет из шагреневой кожи, розовый браслет, зеленый браслет, женский браслет Браслет Стингрей.

сильная обрезка вейгела

Какая баня лучше, из бруса или бревна: сравнительная характеристика

Общее описание бревенчатого сруба бани

Информация. Бревенчатая баня хороша тем, что стены ее быстрее нагреваются, дышат, впитывают влагу. В бревенчатом строении легче поддержать нужный микроклимат.

Стыкуются брёвна соседних венцов по полуцилиндрической поверхности шириной 12–14 см. Соединения получаются закрытыми от попадания влаги, так как паз выбирается с нижней стороны бревна. Тщательно законопаченные, они не становятся мостиками для ухода тепла. Соединения венцов в срубах бани из рубленного бревна утепляют мхом, льняной паклей, джутовой лентой, войлоком).

Бревно должно быть строевым (для строительства), а не пиловочным (для создания пиломатериалов). Для бани часто выбирают бревно «двадцатку», реже — 24-сантиметровыое.

Возведение бани с помощью бревна

Бревна для строительства бани и других подобных конструкций также создают из хвойных и лиственных пород деревьев. В большинстве случаев в качестве исходного сырья используют хвойные пиломатериалы.

Обработка древесины осуществляется разными способами. Вот некоторые из них:

1. Калибрование. При помощи специальных агрегатов (станков), материалу придают цилиндрическую форму. Оцилиндрованные элементы удобны в использовании, эстетичные на вид, нежели другие виды подобных изделий.
2. Изготовление конструкций с помощью строгания. Древесина обрабатывается электрорубанком. Таким образом, приобретает коническую форму. Легкие и привлекательны на вид. Строганные изделия применяют для строительства самых разнообразных зданий. В том числе и для сооружения бани.
3. Скобление. Еще одна популярная технология изготовления бревна. Заключается она в удалении верхнего слоя коры древесины и снятия луба с помощью циклевки. Устойчивый и весьма долговечный материал.

Преимуществами деревянных изделий считают небольшой вес, высокую устойчивость к внешним раздражителям и перепадам температуры, экологичность, хороший уровень звукоизоляции, а также низкую теплопроводность. Все эти качества позволяют использовать бревна во время строительства собственной мыльней.

Каркасная или из бруса: что лучше?

Максимальная длина элемента бруса — 6 м. Строительство более просторной бани из бруса (8 × 8 м, например), возникает необходимость выполнения перерубов (соединения стены в одной плоскости с добавлением перпендикулярной внутренней перегородки или простенка), а это дополнительные трудозатраты на исполнение и на утепление. Максимальная длина клееного бруса в 2 раза длиннее (ламели сращиваются на микрошип).

Неточность исполнения геометрии бруса сказывается на плотности межвенцевых стыков в ответ на колебания температуры и влажности воздуха снаружи и внутри бани.

Стена из бруса должна трижды превысить толщину минеральной ваты (одного из утеплителей каркаса), чтобы теплопроводности обеих стен стали соразмерны.

В свою очередь каркасная баня, герметизированная парозащитой, не способна поглощать избыточный пар и выводить его наружу.

Форма

По данному параметру стоит отметить, что брус отличается более удобным способом укладки, а для укладки бревна понадобится больше усилий, чтоб сгладить неровности. Так что можно засчитать плюс один в сторону бруса.

Говоря о том, что лучше брус или оцилиндрованное бревно, стоит также учитывать усадку материала. В соответствии с ГОСТами влажность бруса составляет от 14 до 16%. Это дает возможность минимальной сушки, но также влечет за собой неизбежное появление трещин. Бревно естественно влажности склонно к более оперативному усыханию – после того, как сушка дома будет окончена, он может просесть на 10-15 сантиметров.

Инерционность: какие стены сохраняют тепло дольше

Способность стен и перекрытий аккумулировать тепло влияет на продолжительность сохранения параметров микроклимата, допустимых для банных процедур, без дополнительной топки.Больше накапливает тепло стена, средняя плотность материала которой выше, а гигроскопичность ниже. Посетить баню в несколько заходов после одной топки позволит:

1. баня бревенчатая;
2. толстостенная кирпичная;
3. и, в большей степени, баня из блоков поризованного бетона с преобладанием несообщающихся и, тем более, несквозных пор.

Стены из деревянного каркаса, обшитого с двух сторон пиломатериалами или щитами, заполненного утеплителем, менее массивные, чем другие, невелика и их средняя плотность. При хорошей изоляции они прекрасно держат тепло, но не накапливают его. Когда воздух внутри бани остыл (через дверной проём, окна, вентиляционные отверстия), а топка закончена, в каркасной бане вторично его нагреть нечему.

Сгладят перепады температуры в неинерционной постройке:

1. печь из кирпича;
2. внутренние перегородки из пористого бетона;
3. утеплённые полы с отводом стока трапом.

Массивные древесные стены (из бруса или бревна) по тем же причинам, по которым воздух, ими ограждённый, дольше нагревался, станут поддерживать его температуру после окончания работы источника тепла.

Информация. Согласно СНиП, разница значений температуры воздуха в помещении и внутренней поверхности наружной стены не должна превышать 4 °C.

То же касается влажности. Что поглотит избыток пара, вернёт его при его недостатке в воздухе, каркасная баня или сруб? Способность создавать инерционный микроклимат отличает лесоматериалы. Из всех деревянных элементов каркасной бани — пиломатериалов — не изолированной от пара может оказаться только дощатая обшивка.

Особенности материала

Бревно подвергается минимуму обработок, лишь очищается от коры, сучьев и луба. Вследствие этого на нем сохраняется заболонь — слой, защищающий древесину от атмосферного воздействия. Это большое достоинство бревна, подготовленного ручным способом.

По своей природе дерево имеет сбежесть (постепенное уменьшение диаметра от корня к вершине) и неидеальную прямизну, что сказывается на свойствах материала при изготовлении оцилиндрованных бревен. В этом случае не только снимается верхняя заболонь дерева, но и слой снятой древесины неодинаков по всей длине бревна. Соответственно, плотность на поверхности неоднородна, что может привести к короблению и деформации.

Брус также лишен защитного слоя и еще больше предрасположен к деформации. Но при этом лесообрабатывающие комбинаты зачастую готовы предложить брус, прошедший процедуру сушки. Такой брус уже может сохранить свою форму. В случае приобретения уже высушенного бруса для бани можно значительно уменьшить усадку готового сооружения.

Способность стен удерживать тепло внутри помещения напрямую зависит от их толщины. В обсуждении этого вопроса люди зачастую делают не совсем правильный вывод: бревно толще бруса, а значит, бревенчатая стена теплее. Это не совсем так. Брусовая стена одинакова по ширине. Из какого бруса строить, решать, конечно, вам, но рекомендуется применять брус шириной от 150 мм. У стены же из бревен меняется толщина. Самым узким местом являются пазы, то есть места примыкания верхнего и нижнего бревен. А паз значительно уже, чем диаметр бревна, и колеблется от 5 до 12 см в зависимости от качества материала и способа монтажа. Паз шириной в 150 мм получится на бревнах диаметром более 30 см. Применение бревен такого диаметра нецелесообразно для строительства бани в экономическом плане.

Сроки возведения

Сроки строительства парилки — первый аспект, который учитывается при выборе типа постройки. Собрать каркасную парилку можно за 1 месяц (2 недели на сборку, еще две недели на внутренние и внешние отделочные работы). После проведения необходимого монтажа баня готова к пользованию.

С брусовым сооружением сложнее. Если выбирать баню из клееного бруса, камерной сушки, то использовать парную можно сразу после возведения, поскольку постройка не требует дополнительной отделки. Если человек хочет максимально натуральную баню, располагает временем, средствами, то стоит подумать о конструкции из простого профилированного бруса.

Натуральная древесина обладает естественной влажностью, поэтому бане после монтажа потребуется 1 год для того чтобы имеющаяся в древесных порах влага испарилась. По истечении этого срока можно монтировать крышу и париться.

В строительстве брусовой парилки есть небольшая проблема — средняя длина бруса 4 метра, а сечение — 100х100 см, поэтому монтировать такие балки тяжело.

Если человек не располагает лишним временем, лучше выбрать каркасную конструкцию, поскольку она быстрее возводится и готова к эксплуатации сразу после постройки. При наличии свободного времени лучше выбрать баню из натурального массива.

Как выбрать сруб для бани

Возведение сруба возможно из лесных материалов хвойных и лиственных пород. Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из неё прописывают государственные стандарты.

Хвойные породы

Постройки возводят из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных брёвен сортов 1 и 2, средней толщины — 14–24 см, длиной 3–6,5 м. Нередко можно встретить дикий сруб бани — это когда бревна могут сильно отличаться по диаметру от венца к венцу, также могут отличаться вылеты бревен из стен. Всё это создаёт картину хаотичности постройки сруба, но вместе с тем делает постройку натуральнее, естественнее.

Сруб бани из кедра возводить нельзя в силу того, что при нагревании это дерево выделяет в воздух опасные для здоровья вещества!

Традиционно на хвойную бревенчатую баню идут смолистые, мягкие, тёплые породы — сосна и ель. Один или два нижних венца выполняют из лиственницы — более твёрдой, плотной и прочной. (Лиственница идёт и на балки — под пол и под стропила).

Информация. В еловой бане париться приятнее, в сосновой — полезнее. Ель хорошо отводит наружу лишнюю влагу, сосна — лучше дышит. В долговечности одна другой не уступает.

Сруб бани из лиственницы обойдётся дороже (из-за более высокой цены материала и работ — лиственница тяжела в обработке). Стены бани будут холоднее (почти на треть) и тяжелее. Запах этой древесины при нагревании не всем по вкусу.

Зато огнестойкость лиственницы вдвое больше, чем у сосны. Повышенную влажность она переносит гораздо лучше, чем другие породы, и не проигрывает оцилиндровке. (Ядро её ствола прочное и влагостойкое, заболонь слабее и очень узкая).

Лиственные породы

Причем, если стены сруба задуманы большей протяжённости, чем 6,5 м, то конструкцию усложняют внутренними капитальными перегородками.

Бани строят из стволов клёна, берёзы, осины, тополя, липы, ивы, бука, ильма, граба.

Ясень не подходит для влажных помещений. На закладной венец (и лаги для пола) идёт дуб.

Осину считают некрасивой и слишком мягкой (она быстро растет и не успевает набирать прочность). Подходящую для строительства толщину дерево набирает поздно, когда ствол начинает разрушаться изнутри. Но если осина была повалена здоровой, она надолго остаётся прочной. На поверхности строганного бревна образуется неприглядная, но полезная для древесины защитная плёнка. В результате осина:

1. не боится влажности;
2. плоховозгораема;
3. непривлекательна для большинства вредителей;
4. продаётся по небольшой цене.

Срубы бани из осины распространены: можно купить большой объём древесины, выбрать деловые брёвна, а остальные пустить на дрова. После шлифовки осиновый сруб выглядит прилично, а пар в осиновой парной более «мягкий», чем в срубе бани из сосны.

Осиновая баня плохо «дышит», помещение требует добросовестного проветривания после использования по назначению.

Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Строят липовые срубы бань из бревна своими руками из-за неповторимого аромата древесины. В крайнем случае, липовыми делают только верхние венцы, или только полки — они не нагреваются так сильно, как из плотной древесины.

Берёза твёрже осины и липы, менее склонна к загниванию во время роста. Берёзовая древесина лучше прогревается.

Особенности применения бруса для бани

Баня является специфическим сооружением, и поэтому к материалам для ее строительства выдвигаются особые требования. Можно выделить следующие основные условия, учитывающиеся при выборе материала для покупки:

Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного.

1. Высокие теплоизоляционные свойства.
2. Стойкость к воздействию внутренних факторов: повышенная температура и влажность, водяной пар и конденсат.
3. Стойкость к внешним факторам: морозостойкость, перепады температур, воздействие осадков.
4. Высокая механическая прочность, в т.ч. при воздействии банных условий.
5. Низкая усадка, отсутствие деформации при усадке.
6. Плотность прилегания элементов друг к другу для исключения утечки тепла.
7. Технологичность: простота монтажа, точность размеров, стабильность размеров по длине, ровность.
8. Безвредность для человека при нагреве и воздействии перегретого пара.
9. Однородность структуры: отсутствие дефектов, трещин, отслоений и т.д.
10. Экономическая целесообразность (стоимость).

Дизайн и последующая отделка

Самый спорный фактор выбора. Вкусы и понятия о красоте у всех разные. Тут все зависит от того, какая баня видится хозяину красивой и уютной.

Брус, даже профилированный, отшлифованный, не создаст того колорита, какой может придать бане круглое бревно.

Дизайн определяет то, какие работы будут проведены дополнительно. Тот же русский стиль подразумевает отсутствие дальнейшей отделки. Бревно шлифуется, покрывается антисептиком и защитными составами, при желании красится в какой-либо цвет. К этому стоит добавить такую обязательную операцию, как конопатка

Если не предвидится дополнительных утеплений, то особенно важно плотно заделать пазы. Это и достигается конопаткой

Так как конопатку необходимо будет повторить через 2-3 года, стоит признать, что бревенчатая баня требует дорогого обслуживания.

Если же планируется кирпичная обкладка или отделка сайдингом, вагонкой или блок-хаусом, то лучше строить баню из бруса. Стена такой постройки ровная, что очень удобно для отделки. Внутреннюю отделку также гораздо удобнее производить на брусе, чем на круглом бревне.

Из-за толщины бревна при выравнивании стены и обшивки ее вагонкой, что зачастую практикуется в парилках, теряется много места, т.е. внутренняя отделка бревенчатой стены забирает больше пространства, чем отделка бруса.

Усадки деревянного здания не избежать. Тут тоже есть свои нюансы. Наиболее сильно подвержены усыханию наружные слои древесины, а ядро, напротив, усыхает незначительно. Брус из-за этого усаживается несколько меньше, чем целое бревно. Считается, что усадка брусовой бани составляет 4-7%, а бревенчатой — 7-10%.

Строительство дома: бревно или брус что лучше?

Прежде чем определиться, какой деревянный дом строить, следует ответить на несколько уточняющих вопросов, являющихся критериями оптимального выбора.

     1. Необходим ли застройщику классический сруб дома, либо предпочтение отдается более практичной постройке из бруса?

Дом из бруса выглядит более аккуратно и благородно, соответствует европейским эстетическим стандартам. Но трещины в материале при высыхании неизбежны, поэтому желательна наружная отделка.

     2. Предполагается ли всесезонное проживание в доме?

Дома из бруса имеют одинаковую толщину стен, поэтому потери тепла распределяются равномерно и не столь велики по сравнению со срубом. Однако в процессе усушки в непрофилированном брусе могут возникать трещины, а это меняет геометрию стен, требует дополнительной теплоизоляции и наружной отделки.

Постройки из ОЦБ нуждаются в обязательном законопачивании. Чтобы достичь плавного снижения температуры по толщине стены, выполняют монтаж утеплителя с наружной стороны. Процедура это довольно трудоемкая, связанная с эстетическими требованиями и необходимостью тщательного подбора отделки. Оцилиндрованные бревна естественной влажности, как и брус, при высыхании могут скручиваться и трескаться. Самое неприятное, если трещины возникли между венцами – законопатить их очень непросто.

     3. Имеют ли значение темпы строительства?

Дома из бревна и цельного бруса дают усадку в течение года, только параметры ее несколько отличаются. Если бревно «садится» на 7-10%, то брус – на 11-14%. Лишь через 11-12 месяцев можно выполнять отделочные работы, закрывать компенсационные пропилы над дверными и оконными проемами, оборудовать постоянную проводку.

Подводим итоги:

• стоимость бревенчатого сруба будет самой низкой только в том случае, если он предназначен для проживания в летний период. Зимой он пригоден к эксплуатации, лишь при вложении значительных средств в утепление и отделку.
• брус выбирают в зависимости от финансовых возможностей застройщика – его цена определяется технологией изготовления и имеет широкий диапазон. Купив более дорогой профилированный брус, можно снизить затраты на отделочные работы и сократить сроки строительства.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Другие статьи о строительстве домов и бань

Сколько бруса нужно на баню? Алгоритмы расчета и конкретные примеры

Чтобы более-менее точно узнать, сколько бруса нужно на баню, достаточно применить простой алгоритм, описанный в материале. Есть и более легкие пути – спросить у специалистов, посмотреть в готовых …

Усадка бани из профилированного бруса

Усадка бани из профилированного бруса – это неминуемый, но вполне естественный и предсказуемый процесс, связанный с особенностями древесины. Стеновой материал высыхает, в результате чего изменяется …

Дом под ключ или под усадку? Выбираем правильно

Деревянные дома «дышат». Древесина, в отличие от того же бетона, пропускает кислород. Именно поэтому в таких домах хорошо спится и плодотворно работается. Неудивительно, что дома из профилированного …

Облицовка

Выбирая клееный брус или бревно, вы также должны учитывать возможные варианты облицовки. В данном вопросе оба материала позволяют какую-либо отделку. Вопрос состоит только в том, насколько это будет сложно. Проще дело обстоит с брусом, ведь нет затруднения при креплении элементов отделки.

Устойчивость

Уровень стойкости к плохим погодным условиям не особо высокий у обоих материалов. Как брус, так и бревно со временем поддаются воздействию сырости и становятся серее. Но все же здесь лидирует «дикое» дерево, так как нет повреждения годичных колец, и структура ствола остается цельной.

Как вы видите, натуральность и экологичность в вопросе выбора строительного материала не гарантируют наивысшее качество. Как можно отследить по сравнению выше, бревно уступает брусу по нескольким параметрам, что довольно существенно. Но все же окончательный выбор остается за вами. Для возведения вашей постройки вы можете выбрать, к примеру, профилированный брус или бревно. Удачи вам в строительных работах!

Классификация материала

В общем случае брус представляет собой длинномерный древесный материал, в котором как минимум две стороны обработаны до плоскости и параллельны друг другу. Чаще всего в элементе обработаны четыре грани и он имеет сечение квадратной или прямоугольной формы. Применение находят следующие формы бруса:

1. Лафет: две стороны параллельны друг другу, а две другие имеют бревнообразную (округлую) форму. Норвежский лафет: одна из округлых сторон стесана и имеет округлый паз, в который входит неотесанная грань другого лафета при строительстве.
2. Брус с одной необработанной стороной: три стороны обработаны до плоскости, а одна (внешняя) сохраняет бревенчатый вид.
3. Обычный: квадратное или прямоугольное поперечное сечение.

Схема срубов из лафета.

С учетом строения материала брусья подразделяются на монолитные и клееные. Монолитные элементы изготавливаются из цельного бревна путем его обработки до нужной формы и размеров. Клееные экземпляры получаются путем склеивания под давлением в специальных производственных условиях деревянных реек. Современные клеевые составы и давление позволяют обеспечить структуру, по прочности близкую к монолитному строению.

По наличию специфических элементов брусья разделяются на классические (простые) и профилированные. Классические виды не предусматривают наличия дополнительных элементов на гранях. Профилированные брусья получаются при изготовлении на плоской грани продольных профилей типа шип-паз. Такие профили выполняются на двух параллельных гранях и предназначены для плотного совмещения брусьев при монтаже стен, что исключает смещение их относительно друг друга.

Характеристики брусьев

Для того чтобы выбрать хороший брус для строительства бань, необходимо учитывать такие особенности материала, как его влажность и однородность.

Влажность материала. Остаточная внутренняя влажность материала заметно влияет на усадку, деформацию и растрескивание бруса. Кроме того, повышенная влагосодержание может понизить его теплоизоляционные свойства. По степени влажности принято различать следующие брусья: сухой — при содержании воды менее 25%; полусухой — в пределах 25-35%; древесина естественной влажности — более 35%.

Характеристики пород древесины.

Сухой брус изготавливается путем принудительной сушки готовых брусьев при повышенной температуре в специальных камерах в производственных условиях. Он имеет название брус камерной сушки, хранится и транспортируется в полимерной упаковке. Главное преимущество: отсутствие усадки, что дает возможность сразу после кладки стен возводить крышу и эксплуатировать баню. Недостаток: повышенная стоимость и требования по хранению. При этом риск растрескивания материала практически не отличается от других типов.

Полусухая разновидность получается при сушке в закрытых помещениях (возможно, при использовании дополнительных средств, например, обдува), но без камер в условиях склада. Материал с естественной влажностью не подвергается специальной сушке и после монтажа сруба дает максимальную усадку, что заставляет терять длительное время (до года) до начала установки перекрытия. Однако такой материал значительно дешевле и его высыхание протекает естественным путем, что обеспечивает равномерность структуры.

Материал изготовления. Важнейшим фактором выбора бруса, из которого решено строить баню, является его материал. При воздействии перегретого пара хвойные породы деревьев выделяют вредные смолы, что ограничивает их применение во внутренней облицовке.

Рисунок 1. Типы профильных брусьев.

Использование брусьев из лиственных деревьев предпочтительнее, но они значительно дороже, и поэтому более широкое применение находят хвойные породы. Наиболее распространены следующие материалы:

1. Дуб — идеальный вариант для дорогой бани: механическая прочность, повышенная влагостойкость, безвредность. Единственный недостаток — высокая стоимость.
2. Лиственница: из всех распространенных хвойных пород имеет самую высокую прочность и влагостойкость, но также и стоимость. Обычно применяется для укладки цокольных венцов сруба (4-5 нижних венцов).
3. Сосна: самый распространенный материал для строительства бани, имеет высокую технологичность и низкую цену.
4. Ель: имеет свойства, аналогичные сосне, но несколько меньшую стойкость к гниению. Применяется чаще всего для перегородок и верхних венцов.

Сравнение популярных инструментов

Два строительных изделия одновременно походи между собой и в то же время отличаются друг от друга. Отличия и схожести касаются основных параметров древесины.

Так, бревно считается более долговечным, нежели брус. Срок эксплуатации напрямую зависит от качества ухода за изделием. Оцилиндрованные элементы способны прослужить на благо до 20 лет.

Более аккуратным и эстетическим на вид считается брус. Клееные или цельные изделия помогают соорудить конструкцию в современном стиле или в форме деревянного зодчества.

Брус нуждается в дополнительной отделке. Внешняя обшивка требуется для непрофилированной конструкции. Бревна же подвергаются конопатке швов. Так увеличивается качество теплоизоляции в помещении.

Деревянные изделия считаются экологически безопасным и чистыми. В свободной продаже имеются разные виды бревен и бруса.

Натуральные инструменты подвержены влиянию грибка и прочих вредителей. Защитить строительные изделия от негативного воздействия губительных паразитов помогает обработка древесины специальными обеззараживающими средствами. Такие меры увеличивают продолжительность жизни возведенной конструкции.

Баня из бруса или бревна – что лучше?

При выборе материала для строительства деревянной бани между более современным брусом и классическим бревном сомнения возникают практически у всех. Одни говорят, что из бревна строили раньше, и было надежно, красиво, долговечно. Другие – делают акцент на стоимости и практичности бруса. Так что же лучше? Ответить на этот вопрос поможет приведенное в статье сравнение с использованием целых 10 критериев.

Критерии сравнения бани из бруса и бревна

Отбросим факторы, которые важны для производителей и строителей. У них свои интересы. Для сравнения бруса и бревна возьмем только те критерии, которые имеют значение для тех, кто будет пользоваться деревянной баней, тратиться на ее строительство, отделку, ремонт, утепление и так далее.

Для объективного сравнения достаточно будет 10 следующих критериев:

1. Выбор готового проекта.
2. Стоимость материала.
3. Сложность и стоимость строительства.
4. Сроки сборки сруба.
5. Усадка бани.
6. Сроки введения в эксплуатацию.
7. Сложность отделки.
8. Сечение и мостики холода.
9. Теплоизоляционные свойства.
10. Внешний вид.

Теперь детально по каждому пункту. Выводы не заставят себя ждать.

Выбор готового проекта

Как известно, без проекта построить полноценную и продуманную баню из дерева – невозможно. А получить проект можно несколькими способами. Если рассматривать самый дешевый из них, то он заключается в поиске готового решения. Переделка, например, понравившегося проекта бани из бревна на брус – будет стоить денег. Ну а разработка с нуля под конкретные требования, бюджет и пожелания – это целая история. Долгая и недешевая.

Так уж сложилась современная тенденция, что бани из профилированного бруса пользуются большей популярностью. Соответственно, готовых проектов из бруса доступно сегодня больше, чем из бревна. Это означает, что подобрать среди имеющихся решений что-нибудь более подходящее, – проще, если это брус. И это можно смело отнести к преимуществам данного пиломатериала.

Стоимость материала

На итоговую стоимость деревянной бани непосредственно влияют цены на основной стройматериал – брус или бревно. Если же сравнивать расценки на профилированный брус и оцилиндрованное бревно, не до конца разобравшись в теме, может сложиться ошибочное мнение, что бревно – дешевле.

На самом деле это не так. Почему – станет яснее позже.

Сложность и стоимость строительства

Любой строитель, имеющий непосредственное отношение к работе с брусом или бревном, однозначно скажет, что с брусом работать проще. Особенно, когда речь идет о подгонке венцов между собой, а также о выборке стыковочных пазов прямо на стройплощадке. Брус в этом плане более простой и понятный.

Отсюда следует, что и стоимость услуг строителей ниже, если это брус, и выше – если бревно. Кроме того, из-за постоянно снижающейся популярности бревна, как строительного материала для бань, специалистов, умеющих работать с этим материалом на должном уровне – все меньше. А это еще одна предпосылка к вполне справедливому повышению стоимости строительства.

Сроки сборки сруба

Выходят из сложности строительства. Чем сложнее, тем дольше. Естественно, разница между сроками сборки сруба из бревна и бруса не многократная. Но, если из профилированного бруса баня собирается за одну-три недели (при готовом фундаменте), то в случае с бревном эти сроки увеличиваются примерно в полтора раза.

Увеличение сроков строительства – еще одна предпосылка для повышения цен на услуги.

Усадка бани

Давно доказано на практике, что бревно дает большую усадку, нежели брус. Если же мы говорим исключительно о профилированном брусе, то разница вообще несоразмерная. Что по времени, что по размерам. Так, например, сруб из бревна продолжает интенсивно усаживаться в течение двух лет. Стены же из профилированного бруса (даже если он естественной влажности, а не сухой) уже через год стабилизируются, позволяя продолжать работы по отделке и обустройству бани.

Сроки введения в эксплуатацию

Вытекают, по большей части, из времени усадки. Поскольку баня из бревна дает интенсивную усадку больше года, отделку, обустройство и введение в эксплуатацию придется ждать ровно столько же.

Профилированный цельный брус в этом плане более экономичный. Уже через полгода-год после сборки сруба такую баню можно будет доводить до ума и начинать использовать.

Сложность отделки

Отделка бани из бруса или бревна подразумевает заделку стыков и трещин после усадки, а также шлифовку, покраску, обработку антисептиками, антипиренами и так далее. Все эти операции на ровной поверхности выполнять гораздо легче, чем на полукруглых бревнах. Кроме того, самих материалов уходит меньше на стены из бревна, поскольку их площадь меньше, чем у таких же стен из бревна.

Сечение и мостики холода

Рассмотрим элементарную задачку. Есть бревно сечением 150 мм, и такой же толщины профилированный брус. Вопрос. Стена из какого материала будет теплее? Ответ кроется в том, как состыковываются бревна и профилированный брус в венцах. В случае с бревном на стыке работает только 2/3 его общего диаметра. У профилированного же бруса мало того, что работает вся толщина, так еще и за счет формы профиля ширина стыка увеличивается в полтора-два раза.

Общие теплоизоляционные свойства

Выводятся из сказанного выше. Поскольку у бревна работает только 2/3 всего сечения, чтобы получить нужные теплоизоляционные свойства, придется покупать пиломатериал большего диаметра. В случае же с профилированным брусом дела обстоят намного лучше. При правильном выборе сечения баню даже утеплять не придется. Она будет теплой и экономичной.

Внешний вид

Этот пункт на любителя, и объективно по нему что-либо говорить невозможно. Одним больше нравится так называемый исконно русский вид бань из бревна. Другие предпочитают аккуратность и современность бруса. Исходить только из внешнего вида тоже нельзя. В процессе эксплуатации бани первые впечатления о внешности быстро отойдут на второй план, а вот практичность, экономичность, теплоизоляционные свойства и прочие важные параметры – будут сопровождать владельца весь срок службы.

Итоги

Объективно получается, что баня из профилированного бруса многим лучше, чем из бревна. Она обходится дешевле, строится быстрее, раньше вводится в эксплуатацию, проще отделывается и ремонтируется при необходимости.

Возможно, вам будут интересны другие наши статьи

Баня из бруса или бревна: что лучше?

Традиционная баня – это деревянная баня. Но древесные материалы могут быть различными. Для строительства используются бревна, разные виды бруса, доски, древесные панели и так далее. Рассмотрим два варианта: брус и бревно.

Бревно

Помимо этого, отметим другие преимущества бревен:

1. Экологическая безопасность. Бревно – это полностью натуральный материал. Единственное, что они могут выделять в процессе эксплуатации – древесные эфирные масла. Большинство из них безвредны, а некоторые даже полезны.
2. Прочность. Материал имеет целостную, неповрежденную структуру. Это повышает устойчивость к нагрузкам и снижает вероятность образования трещин. Имеются в виду древесина, которая правильно заготовлена и хранилась в надлежащих условиях.
3. Устойчивость к воздействию влаги. За счет круглого стыка, вероятность скопления влаги между бревнами сведена к минимуму.

Для бревенчатых материалов характерны и негативные черты:

1. Сложность сборки сруба. Для работ требуются профессионалы, что увеличивает стоимость бани.
2. Необходимость межвенцового утепления и регулярной конопатки построенной бани.
3. Срок строительства. Сборка бревенчатого сруба выполняется в течение 1-2 месяцев. После этого, сруб необходимо оставить для усадки на 4-5 месяцев. Окончательно усадка завершится через 5 лет (эксплуатировать баню можно по завершению 5-тимесячного периода основной усадки).

Брус

К минусам материала по сравнению с бревном также относятся:

1. Риск трещин. Отсутствие заболони приводит к тому, что на древесине появляются трещины нагрузочного или термического характера (при регулярных перепадах температуры).
2. Накопление влаги в стыках. Это приводит к развитию грибка и плесени.
3. Экологический риск клееного бруса. Некоторые составы, используемые при производстве материала, опасны при термическом воздействии.

Есть у данного материала и преимущества по сравнению с бревном:

1. Простота технологии. Сборка бани из бруса выполняется за 3-4 недели, что в 2 раза быстрее сборки бревенчатого сруба.
2. Малая усадка (для клееного варианта – почти отсутствующая). Баню из просушенного бруса можно использовать после сборки, не ожидая окончания периода усадки. Для древесины естественной влажности это правило не работает.
3. Меньшая потребность в утеплении. Благодаря надежному стыку, брус не всегда дополнительно утепляют. В регулярной конопатке он точно не нуждается.

Вывод

Итак, баня из бруса или бревна — что лучше? Ответ зависит от ваших предпочтений в отношении дизайна и готовности к сложным работам. В таблице собраны сведения о том, какой материал лучше с точки зрения того или иного фактора.

Баня из бруса или бревна

Баня из бруса или из бревна

Есть два сегмента в строительстве из рубленого бревна: бюджетный и элитный. В элитном сегменте используются брёвна диаметром от 28-30 см и более, лес как правило произрастает в северных и северо-восточных регионах (Архангельская область, Вологодская область, Кировская область, Алтай и другие удаленные от Центрального регионы).

В бюджетном сегменте используется лес диаметром 22-26 см в диаметре ствола, который произрастает в близлежащих к Центральному региону областях (Псковской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ярославской). При этом как в элитном, так и в бюджетном сегменте рубка срубов ведется не по старинке, то есть не только топором, а с применением современных инструментов.

Например, межвенцовый паз практически всегда пропиливается бензопилой и имеет треугольную форму. Паз можно доработать топором и сделать по форме приближенным к лунному, но изначально его делают просто треугольным. Вопрос, рассматривать ли эту конструктивную особенность современных срубов из бревна ручной рубки как минус, или нет.

Ведь при сборке межвенцовый паз прокладывается утеплителем (в компании «Баня МСК» используется мох кукушкин лён), при этом прилегание брёвен с внешней и внутренней части стены плотное, что исключает сквозное проникание холода. Просто утеплителя  между брёвнами «напихано» довольно много и он должен быть «пухлым».

Утеплитель с фиксированной толщиной (типа льноджута или льноватина) применяться не может, поскольку он не закроет все зазоры в нестандартизированном по глубине пропила межвенцовом пазе. 

Отличительной чертой строительство бань из бревна ручной рубки является то, что Вы можете купить сруб  с длиной стены более 6-ти метров и при этом бревна, из которых состоит стена, будут целыми.

Данный подход реализуется потому, что мы закупаем лес на делянках, где его заготавливают, и сами срубы зачастую рубим тоже на делянках. Так что наши рубщики могут отпилить от ствола столько метров, сколько этого требуется по конструктивным особенностям бани.

Все остальные пиломатериалы (обрезной брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно) проходят дополнительную обработку на станках, которые рассчитаны на работу со стандартной длиной бревна, а именно не более 6 метров.

Безусловно, и из этого правила бывают исключения, но тогда цена пиломатериалов заметно увеличивается, непропорционально увеличению длины бревна-заготовки. 

Баня из обрезного бруса

Обрезной брус – это дерево, обычно сосна или ель, которое было напилено заготовками по 6 метров и стандартизировано по размеру прямоугольного сечения. К базовым сечениям обрезного бруса, используемого в строительстве, относятся следующие: 100х100 мм, 100х150 мм, 100х200 мм, 150х150 мм, 150х200 мм и 200х200 мм.

Редко и дороже за куб пиломатериала, но всё же встречается брус с сечением 300х100 мм, 300х150 мм, 300х200 мм и 300х300 мм.

Обрезной брус большего сечения практически не используется, поскольку для его производства нужна заготовка весьма солидного диаметра, а для сборки из такого бруса бани или дома потребуется уже не только бригада рабочих, но и подъемный кран.

Для возведения стен деревянной бани или дома большинство строительных организаций предлагают брус 100х150, 150х150, 150х200 и 200х200 мм. При этом по умолчанию толщина стены – это меньшее значение в сечении. То есть при использовании бруса 100х150 мм Вы получите стену толщиной 100 мм.

Поскольку центр бревна зачастую не совпадает с центром бруса (при не-квадратном сечении не совпадает всегда), обрезной брус склонен к скручиванию и неравномерному растрескиванию, что объясняется разной плотностью древесины, находящейся с разных сторон бруса.

Брус, у которого одна сторона шире другой (все не-квадратные сечения) обычно даёт трещины именно по длинной стоне. Поэтому для строительства действительно качественной стены следует класть брус плашмя, чтобы толщина стены была по максимальной ширине бруса.

Для наших широт оптимально использовать при строительстве бани из бруса сечение заготовки 150х200 мм при толщине стены 200 мм.

Если при отделке межвенцовые соединения хорошо проконопатить или обработать герметиком по дереву, такая баня из бруса не потребует дополнительного утепления и по своим характеристикам (эстетику момента мы оставим за кадром – кому что нравится) ничем не уступит бане из бревна ручной рубки. Так что мы не будем набивать себе цену и говорить, что обрезной брус плох. Нет, он хорош, но при грамотном подходе. Ну и, конечно, если Вы не хотите стыков в стене, Вы ограничены длиной 6 м по внешнему габариту строения.

Баня из обрезного бруса с отделкой «под ключ»

Отдельная тема – бани из обрезного бруса с чистовой отделкой. Мы к таким баням относимся более чем настороженно. Дело в том, что усадку и просыхание пиломатериала естественной влажности никто не отменял.

Таким образом, если Вам построили баню из обрезного бруса, а потом снаружи и внутри зашили стены отделочными материалами, брус внутри стены ТОЧНО просядет и даст щели. Мало того, что просядет, так он ещё и заплесневеет из-за недостаточного проветривания.

А Вы об этом никогда не узнаете, ведь кому в голову придет вскрыть через полгода стену и посмотреть, что внутри… Потом плесень высохнет, но дерево останется зараженным. Равно как и останутся щели.

Если уж Вы не готовы ждать год усадки, то лучше откажитесь от идеи строить баню из древесины естественной влажности, воспользуйтесь каркасной технологией. Благо сейчас появилось много экологически безвредных утеплителей, не содержащих фенол. Каркасная баня безусловно лучше, качественнее и полезнее, чем баня из обрезного бруса, сразу отделанная «под ключ».

Идет подготовка дальнейшего материала

Источник: http://banya-msk.ru/srub-banya-iz-brevna-statiya/banya-iz-brusa-ili-srub-iz-brevna-sravnenie-materialov/

Что выбрать для строительства бани: брус или бревно

Баня — комфортное место для отдыха за городом. Сегодня существует масса различных вариантов бань с террасой и мансардой, гостиной и кухней. Современная баня — функциональное и эстетически привлекательное строение, которое при необходимости может стать полноценной дачей, гостевым или летним домиком.

Большое значение в строительстве играет не только создание проекта, но и строительные материалы. Они влияют на долговечность, практичность и эстетичность строения. Бани строят из кирпича, блоков, дерева и других материалов. По рекомендациям экспертов лучше строить баню именно из древесины.

Деревянная баня — лучший вариант

Баня из дерева — традиционный и самый практичный вариант строительства. Ведь древесина является натуральным и экологически безопасным сырьем, которое обеспечит полноценный, комфортный и полезный для здоровья отдых. Приятный лесной аромат материалов наполнит помещение, а привлекательный внешний вид создаст благоприятную атмосферу.

Преимущества бани из дерева:

• Экологичное строение безопасно для человека, так как не выделяет токсичных веществ. Наоборот, доказано, что натуральная древесина положительно влияет на самочувствие и повышает настроение;
• Эстетичный и живописный внешний вид;
• Полезные свойства дерева усиливают целебный эффект банных процедур;
• Дерево обеспечивает кислородный обмен до 30% в сутки, поэтому в такой бане будет легко дышать и комфортно находиться;
• Сруб бани легко укладывать и устанавливать. Монтаж стенового комплекта займет всего 3-7 дней в зависимости от сложности проекта, а строительство с фундаментом — до двух недель!;
• Легкий вес материала не потребует дорогостоящей отделки и глубокого фундамента. Поэтому строить такую баню гораздо дешевле, чем из кирпича или блоков;
• При правильном уходе за древесиной баня прослужит 100 лет!

Но и древесина бывает различной. Наиболее популярные виды — брус и оцилиндрованное бревно. Эти деревянные материалы завоевали популярность на рынке строительства за счет доступности, эстетичности и долговечности. Но какая баня будет лучше? Строительство из чего будет дешевле? На эти и другие вопросы по теме, из чего лучше строить баню, ответим в этой статье.

Баня из бруса

Брус — деревянные материалы с квадратным сечением. Такие формы создают европейский практичный стиль загородного дома или бани. Наиболее предпочтительным вариантом является клееный брус.

Это самый стабильный и прочный материал из всех видов бруса. В процессе установки и эксплуатации он не деформируется и не требует длительного времени на усадку.

Профилированный брус стоит дешевле, но при высыхании на материале образуются трещины.

Достоинства бруса:

• Клееный брус не требует декоративной отделки;
• Клееный брус не гниет, не трескается и не деформируется;
• Минимальная усадка 2-10% в зависимости от вида бруса и степени просушки;
• Легкий и оперативный монтаж;
• Материалы плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Недостатки бруса:

• Клееный брус стоит в 2-3 раза дороже стандартного бруса или бревна;
• При изготовлении клееного бруса применяют токсичный клей, который выделяет вредные вещества и нарушают экологичность бани;
• Более дешевый профилированный брус сильно трещит и растрескивается. Причем трещины появляются с каждой стороны бруса в отличие от бревна.

Несмотря на хорошую тепло- и звукоизоляцию, высокое качество материалов, баня из бруса считается менее надежной и долговечной, чем из бревна.

Дело в том, что структура волокон бруса постепенно меняется, а бревна — нет.

Баня из бревна

Бревно — классический материал для строительства бани, который обладает округлой формой. Оптимальным вариантом станут оцилиндрованные бревна, так как они отличаются ровной и гладкой поверхностью, равными диаметрами и размерами. Такие материалы легко укладывать и устанавливать. При необходимости сруб можно поставить самостоятельно.

Достоинства оцилиндрованного бревна:

• Экологически чистые и натуральные материалы без использования синтетических и химических средств;
• Изысканный и оригинальный внешний вид;
• Долго держит тепло и не пропускает ветер;
• Защищает от шума;
• Легкий и оперативный монтаж;
• Дает ровные и красивые стены, которые не требуют внешней отделки. Многие владельцы бревенчатых бань предпочитают оставлять отделку “под ноль”;
• Специальная обработка и сушка оцилиндрованного бревна увеличивает прочность и срок службы материала.

Недостатки оцилиндрованного бревна:

• Значительная усадка на 7-13%, которая проходит 6-12 месяцев;
• Из-за станочного изготовления бревно теряет верхний защитный слой. Однако такой недостаток легко устранить при помощи обработки антисептиками. Защитные средства сохранят древесину от негативного влияния влаги, насекомых и ультрафиолета.

Первичная обработка бревна происходит еще на этапе изготовления.

Компания “МариСруб” предлагает строительство бани и дома под ключ, которое включает изготовление стройматериалов. Мастера фирмы самостоятельно заготавливают древесину и тщательно следят за качеством изделий. При обработке мы применяем новое современное оборудование, качественные антисептики и антипирены. Последующая защитная обработка проходит, когда установлен сруб и перед работами по отделке.

Бревенчатая баня гармонично впишется в окружающий пейзаж. Такое строение выгодно выделится на фоне других и будет радовать глаз. Но главное преимущество бани из бревна заключается в высокой тепло- и звукоизоляции. В таком помещении всегда тепло, спокойно и уютно!

Бревно или брус?

Строить баню из бревна или бруса — дело вкуса. Оцилиндрованное бревно оценят любители простора, изысканности и традиционного русского стиля. В бревенчатой бане будет тепло и уютно! Не знаете, какой проект выбрать? Компания “МариСруб” предлагает широкий выбор готовых вариантов бань различной площади и этажности, планировки и дизайна. Много интересных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/bani/. Не понравился ни один вариант? Архитектор фирмы разработает индивидуальный проект бани с учетом ваших пожеланий!

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/kakaya-banya-lychshe-iz-bruca-ili-brevna/

Какая баня лучше: из бруса или бревна?

Представляя баню, мы рисуем образ небольшой деревянной постройки. Но из чего она возведена? Какой выбрать материал для строительства бани? Этими вопросами задается любой человек, который решил порадовать себя теплым и уютным местом для отдыха и оздоровления.

https://www.youtube.com/watch?v=6NXrSnEW6m0

Чтобы разобраться, из чего строить баню — бревна или бруса, необходимо знать специфику каждого материала.

Брус получается из бревна путем его распиловки и обработки для достижения нужного сечения. Чаще всего используют древесину хвойных деревьев: пихты, сосны, кедра, лиственницы. Реже — лиственных пород: осины, липы, березы, дуба. Хвойная древесина лучше тем, что при нагревании она выделяет полезные эфирные масла, что положительно сказывается на дыхательной системе человека.

Разновидности бруса

• Профилированный. На его кромках имеются пазы для соединения с другими элементами, что позволяет избежать процесса оконопачивания. К тому же подобный материал не деформируется при иссыхании здания.
• Непрофилированный брус имеет ровную кромку, изготавливается из обычного массива дерева.
• Лафет. Необработанное бревно обрезается с двух противоположных сторон, то есть удаляется так называемый «горбыль», а другие — остаются в первоначальном виде. Постройка из такого вида бруса весьма симпатична.
• Клееный материал. Такой брус представляет собой пластинки, которые соединяются между собой клейким составом.

При выборе материалов для бани стоит помнить, что они должны быть максимально безопасными и экологичными.

Бревно изготавливается из аналогичного сырья, что и брус — хвойного и реже лиственного.

Существуют следующие его разновидности:

• Строганные. Электрическим рубанком незначительно удаляют верхний слой ствола.
• Калиброванные (оцилиндрованные). С него спиливается все лишнее, пока бревно не станет заданного диаметра.
• Скобленые. С сырья снимается только кора, за счет чего сохраняется смолистость, и дерево служит намного дольше.

Так или иначе, решение, какой материал выбрать для бани, остается за покупателем. Но знать нюансы всегда необходимо.

Теперь обратимся к сравнению бань из бревна и бруса.

Сроки возведения постройки примерно одинаковые — около 2 месяцев, однако попариться в ней получится нескоро. Это связано с усадкой бани. Должно пройти время (от полугода до года), прежде чем можно будет обновить строение. Также любая баня нуждается в отделке и приведению ее в должный вид.

Строение из бруса возводить гораздо проще: с ним может справиться компания из 3-4 человек с нужными инструментами и оборудованием.

Если же в качестве материала используется бревно, то тут не обойтись без специалистов. Есть некоторые нюансы, о которых непрофессионалы могут просто не знать.

Если вовремя не предпринять меры, можно столкнуться с нехорошими последствиям вплоть до разрушения постройки.

И в конце концов бревно требует оконопачивания и шлифовки, причем многократной. Брус же, особенно если он профилированный, в ней не нуждается.

Выбирая материал, многие задаются вопросом, а какая баня теплее: из бруса или из бревна?

Вопрос уюта и сохранения горячего воздуха внутри помещения наиболее остро стоит в холодное время года, когда хочется попариться, просто посидеть внутри и отдохнуть.

Специалисты утверждают, что бани из бревна на порядок теплее, так как оно лучше держит жар внутри строения, практически не выпуская его наружу.

Но здесь речь идет о строганом материале, так как с него не снимается наиболее теплая верхняя часть.

Резюмируя, можно сказать следующее: бани из бревна и бруса имеют свои преимущества и недостатки. Выбирать необходимо, ориентируясь на свои возможности и потребности.

Если вы хотите возвести строение максимально быстро и с минимальными затратами, то лучше выбрать брус. Из бревна баня будет выглядеть солиднее, но и средств на нее потратится немало.

Плюс всегда необходимо учитывать стоимость отделки.

Что лучше для бани — брус или бревно? Принимайте решение взвешенно, и если испытываете трудности или у вас недостаток информации, то лучше обратитесь к специалистам, которые дадут совет и помогут определиться с выбором.

Источник: http://tk-konstruktor.ru/articles/kakaya-banya-luchshe-iz-brusa-ili-brevna/

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения.

Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего.

Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Источник: https://stroy-banya.com/steni/zamena-nizhnix-vencov-sruba.html

Как уменьшить стоимость строительства бани из бруса

Русская баня должна быть деревянной и это не просто традиция. Это наиболее подходящий материал для таких сооружений не только с точки зрения экологичности и пользы для здоровья, но и с точки зрения практичности.

Дерево обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха и при этом хорошо сохраняет тепло.

Для постройки бани, естественно, можно выбрать любой деревянный стройматериал. Благо, рынок предлагает огромное его разнообразие. Но предпочтение, все же, стоит отдать профилированному брусу. И вот почему.

• Особенная форма сечения профилированного бруса позволяет значительно сократить сроки возведения и сделать процесс менее трудоемким. Собирать вместе идентичные по размерам брусья гораздо проще, чем, например, обычные или оцилиндрованные бревна. Ведь бревна необходимо подгонять по размерам друг под друга, чего нет нужды делать в случае с брусом. Кроме того, более точными и прочными будут стыки, в том числе и угловые.
• Площадь соприкосновения между брусьями гораздо шире, чем в случае с бревнами. Это позволяет использовать больше утеплителя между венцами. Следовательно, строение получит более высокие теплотехнические характеристики.
• Использование бревна при строительстве подразумевает дальнейшую его обработку и отделку. В случае с профилированным брусом в этом нет необходимости, ведь стены ровные уже сами по себе.

Если вы уверены в своих силах и решили, что вполне в состоянии справиться с постройкой бани из бруса самостоятельно, примите во внимание следующее: стройматериалы, которые продаются в уже готовых наборах, изначально обработаны химикатами (антисептиками, антипиренами).

Если же вы готовы довериться профессионалам, обратите внимание на проекты бань из бруса. Брусья и прочие элементы конструкции могут продаваться в комплекте уже покрашенными.

Следовательно, вам необходимо будет просто внимательно изучить инструкцию, проектную документацию и получать удовольствие от сборки своей будущей бани.

В том случае, если вы решили подбирать стройматериал на свое усмотрение, важно внимательно осмотреть брусья. Они должны быть ровными, без сучков и трещин. На нем нет синеватых следов (признаков плесени) или повреждений насекомыми? – Берите. Влажность не должна превышать 22%. Покупая такой брус, сразу же приобретите и химикаты для обработки.

! Обратите внимание: для сооружения внешней стены бани обычно используют брусья сечением 15х15 или 20х20 сантиметров. Для внутренних стен можно взять брус потоньше – 10х15, например.

Поэтапное строительство бани из бруса происходит так:

• Делаем ленточный фундамент, изолируем его от влаги слоем рубероида.
• Утепляем и гидроизолируем. На основание, покрытое гидроизоляцией, по периметру укладываем доски, предварительно обработанные антисептиком. Параметры доски: 5х30 сантиметров. На эти доски будем укладывать нижние венцы бруса, так что их необходимо дополнительно заизолировать от влаги. Для этого достаточно будет замазать их битумом и обернуть в рубероид. Затем слой войлока и первый ряд бруса. Угловые соединения могут быть разными, обычно используют технологию «теплый угол». Стыки брусьев уплотняют утеплителем.
  • Важно! С внешнего ребра бруса снимаем фаску. Это предотвратит попадание воды между венцов
• Монтаж бруса. После укладки окладного венца, кладем на него слой джута или пакли и монтируем поверх очередной ряд бруса. Укладывать брусья необходимо, двигаясь по периметру. То есть, строим все стены одновременно. Чтобы брус сохранял свою форму в процессе усадки и сох с минимальными изменениями геометрии, его насаживают на специальные стержни – нагели. Их, как правило, устанавливают с шагом полтора-два метра. 

Источник: http://brusovoy-srub.ru/articles/poetapnoe-stroitelstvo-bani-iz-brusa

Деревянная баня под ключ: можно ли париться сразу?

Многими компаниями предлагается деревянная баня под ключ, что вводит владельцев будущей здравницы в заблуждение. Мы привыкли, что «под ключ» означает полную готовность, например, дома. То есть, если мы заказываем строительство дома под ключ, то строители нам передают полностью готовый к новоселью дом, в который можно в тот же день завести мебель и жить.

Но как может быть построена баня под ключ из бревна или бруса, если деревянной бане нужен год для усадки?! Когда строители сдают баню, построенную вроде как «под ключ», мы получаем коробку без внутренней отделки, без окон и дверей, и мы должны еще и ждать год, чтобы закончить работы и начать пользоваться парной. Неприятная неожиданность для многих. И что нам делать?

В СТАТЬЕ:

Попробуем разобраться, можно ли обойти годичный простой периода усадки и сразу использовать баню по прямому назначению.

Баня под ключ из бревна на период усадки может вообще не иметь окон и дверей: проемы вырезаются уже через год, когда сруб отстоится. И претензий к строителям тут быть не может – это одна из технологий, использование которой считается не только допустимым, но и оптимальным.

Но мы же хотим париться сразу! На этот случай есть другая технология, более трудоемкая и, следовательно, более дорогая для заказчика.

Проемы для окон и дверей делают сразу, но с небольшим запасом по высоте.

Между верхом оконной и дверной коробки остается определенный зазор, чтобы опускающиеся при усадке бревна не повредили коробку, и чтобы сама коробка не мешала бревнам опускаться. Зазор закладывают мохом.

Если хотите париться сразу, ищите подрядчика, который использует вторую технологию, но будьте готовы к тому, что стоить баня под ключ в этом случае будет дороже.

Довольно часто потолки утепляют уже после усадки сруба, в изначальный перечень работ утепление потолков не входит. Уточняйте это у подрядчика заранее. Естественно, вам нужно, чтобы потолки утеплили сразу.

Обычно ее нет. И лучше, чтобы и не было. Некоторые подрядчики предлагают обшить сруб вагонкой сразу по технологии независимого каркаса. Да, такая обшивка не помешает усадке сруба, но! Бревна за вагонкой не смогут эффективно сохнуть и могут начать гнить. Лучше временно обойтись без внутренней отделки и сделать ее через год, когда сруб закончит усадку.

Печь-каменку можете устанавливать сразу, естественно, позаботившись о минимальных расстояний до деревянных поверхностей и соблюдении других правил установки банных печей.

А о полках давайте подумаем. Полки нужно делать либо самыми простыми и временными, либо делать их разборными, чтобы их легко можно было демонтировать при отделочных работах. В любом случае конструкция полков не должна помешать стенам садиться.

Все. Можете париться.

Обязательно открывайте все кона и двери после окончания процедур, чтобы баня быстро проветривалась.

К содержанию

Или лучше подождать?.

В принципе, так сделать можно, но лучше не нужно. Хоть это и называется баня под ключ, пользоваться ею крайне не рекомендуется до окончания усадки: бревна должны сохнуть в естественных условиях, без перепадов температур, более того, очень желательно, чтобы температура внутри и снаружи была примерно одинаковой.

Так пользоваться или не пользоваться срубом бани сразу? Лучше всего на этот вопрос отвечает поговорка: «Нельзя, но если очень хочется, то можно». А лучше, если уж «очень хочется», купить перевозную баню — она полностью готова к эксплуатации, правда имеет ограниченные габариты.

К содержанию

Источник: http://vsvoeybane.ru/derevyannaya-banya-pod-klyuch-mozhno-li-paritsya-srazu/

Баня из бруса или бревна: что лучше?

Традиционная баня – это деревянная баня. Но древесные материалы могут быть различными. Для строительства используются бревна, разные виды бруса, доски, древесные панели и так далее. Рассмотрим два варианта: брус и бревно.

Бревно

Бревенчатая баня характеризуется традиционным, «русским» внешним видом. В этом кроется основное преимущество материала. Выбор в пользу бревна делается, когда хотят создать оригинальную атмосферу и выдержать определенную дизайнерскую идею.

Помимо этого, отметим другие преимущества бревен:

1. Экологическая безопасность. Бревно – это полностью натуральный материал. Единственное, что они могут выделять в процессе эксплуатации – древесные эфирные масла. Большинство из них безвредны, а некоторые даже полезны.
2. Прочность. Материал имеет целостную, неповрежденную структуру. Это повышает устойчивость к нагрузкам и снижает вероятность образования трещин. Имеются в виду древесина, которая правильно заготовлена и хранилась в надлежащих условиях.
3. Устойчивость к воздействию влаги. За счет круглого стыка, вероятность скопления влаги между бревнами сведена к минимуму.

Для бревенчатых материалов характерны и негативные черты:

1. Сложность сборки сруба. Для работ требуются профессионалы, что увеличивает стоимость бани.
2. Необходимость межвенцового утепления и регулярной конопатки построенной бани.
3. Срок строительства. Сборка бревенчатого сруба выполняется в течение 1-2 месяцев. После этого, сруб необходимо оставить для усадки на 4-5 месяцев. Окончательно усадка завершится через 5 лет (эксплуатировать баню можно по завершению 5-тимесячного периода основной усадки).

Брус

Брус – это более современный материал, представляющий собой обрезанное с четырех сторон бревно. Существенный недостаток дешевого, необработанного бруса заключается в неаккуратной поверхности. Такой материал требует наружной и внутренней отделки. Впрочем, для загородной бани, в которую вы не планируете приглашать много гостей, подойдет и необработанный брус.

К минусам материала по сравнению с бревном также относятся:

1. Риск трещин. Отсутствие заболони приводит к тому, что на древесине появляются трещины нагрузочного или термического характера (при регулярных перепадах температуры).
2. Накопление влаги в стыках. Это приводит к развитию грибка и плесени.
3. Экологический риск клееного бруса. Некоторые составы, используемые при производстве материала, опасны при термическом воздействии.

Есть у данного материала и преимущества по сравнению с бревном:

1. Простота технологии. Сборка бани из бруса выполняется за 3-4 недели, что в 2 раза быстрее сборки бревенчатого сруба.
2. Малая усадка (для клееного варианта – почти отсутствующая). Баню из просушенного бруса можно использовать после сборки, не ожидая окончания периода усадки. Для древесины естественной влажности это правило не работает.
3. Меньшая потребность в утеплении. Благодаря надежному стыку, брус не всегда дополнительно утепляют. В регулярной конопатке он точно не нуждается.

Вывод

Итак, баня из бруса или бревна – что лучше? Ответ зависит от ваших предпочтений в отношении дизайна и готовности к сложным работам. В таблице собраны сведения о том, какой материал лучше с точки зрения того или иного фактора.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/bani/banya_iz_brusa_ili_brevna_chto_luchshe

Ремонт бани. Замена нижнего венца – Строительство саун и бань в Подмосковье

Нижний ряд бревен в срубе или доме из бруса наиболее подвержен гниению в силу объективных причин. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации.

Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт.

Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки (Ремонт бань в Московской области).

Содержание
1. Особенности эксплуатации
2. Правильный монтаж бани– залог успеха
3. Замена испорченного венца

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться.

Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

• Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов; • Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию; • Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.; • Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;

 • Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.

Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

 • Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани.

Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
   • Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида.

Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.
• Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.• Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;

• Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.
• После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.
• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.
• Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков.

Но процедура весьма трудоемкая и длительная;2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами.

Метод также непростой и утомительный;

3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу. Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда.

В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.
  Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки.

Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Источник: http://www.proremont.ru/remont-bani/2600-remont-bani-zamena-nizhnego-ventsa

Баня из бруса или баня из бревна: сравнительные характеристики материалов

Есть два сегмента в строительстве из рубленого бревна: бюджетный и элитный. В элитном сегменте используются брёвна диаметром от 28-30 см и более, лес как правило произрастает в северных и северо-восточных регионах (Архангельская область, Вологодская область, Кировская область, Алтай и другие удаленные от Центрального регионы). В бюджетном сегменте используется лес диаметром 22-26 см в диаметре ствола, который произрастает в близлежащих к Центральному региону областях (Псковской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ярославской). При этом как в элитном, так и в бюджетном сегменте рубка срубов ведется не по старинке, то есть не только топором, а с применением современных инструментов. Например, межвенцовый паз практически всегда пропиливается бензопилой и имеет треугольную форму. Паз можно доработать топором и сделать по форме приближенным к лунному, но изначально его делают просто треугольным. Вопрос, рассматривать ли эту конструктивную особенность современных срубов из бревна ручной рубки как минус, или нет. Ведь при сборке межвенцовый паз прокладывается утеплителем (в компании «Баня МСК» используется мох кукушкин лён), при этом прилегание брёвен с внешней и внутренней части стены плотное, что исключает сквозное проникание холода. Просто утеплителя  между брёвнами «напихано» довольно много и он должен быть «пухлым». Утеплитель с фиксированной толщиной (типа льноджута или льноватина) применяться не может, поскольку он не закроет все зазоры в нестандартизированном по глубине пропила межвенцовом пазе. 

Отличительной чертой строительство бань из бревна ручной рубки является то, что Вы можете купить сруб  с длиной стены более 6-ти метров и при этом бревна, из которых состоит стена, будут целыми. Данный подход реализуется потому, что мы закупаем лес на делянках, где его заготавливают, и сами срубы зачастую рубим тоже на делянках. Так что наши рубщики могут отпилить от ствола столько метров, сколько этого требуется по конструктивным особенностям бани. Все остальные пиломатериалы (обрезной брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно) проходят дополнительную обработку на станках, которые рассчитаны на работу со стандартной длиной бревна, а именно не более 6 метров. Безусловно, и из этого правила бывают исключения, но тогда цена пиломатериалов заметно увеличивается, непропорционально увеличению длины бревна-заготовки. 

Баня из обрезного бруса

Обрезной брус – это дерево, обычно сосна или ель, которое было напилено заготовками по 6 метров и стандартизировано по размеру прямоугольного сечения. К базовым сечениям обрезного бруса, используемого в строительстве, относятся следующие: 100х100 мм, 100х150 мм, 100х200 мм, 150х150 мм, 150х200 мм и 200х200 мм. Редко и дороже за куб пиломатериала, но всё же встречается брус с сечением 300х100 мм, 300х150 мм, 300х200 мм и 300х300 мм. Обрезной брус большего сечения практически не используется, поскольку для его производства нужна заготовка весьма солидного диаметра, а для сборки из такого бруса бани или дома потребуется уже не только бригада рабочих, но и подъемный кран.

Для возведения стен деревянной бани или дома большинство строительных организаций предлагают брус 100х150, 150х150, 150х200 и 200х200 мм. При этом по умолчанию толщина стены – это меньшее значение в сечении. То есть при использовании бруса 100х150 мм Вы получите стену толщиной 100 мм. Поскольку центр бревна зачастую не совпадает с центром бруса (при не-квадратном сечении не совпадает всегда), обрезной брус склонен к скручиванию и неравномерному растрескиванию, что объясняется разной плотностью древесины, находящейся с разных сторон бруса. Брус, у которого одна сторона шире другой (все не-квадратные сечения) обычно даёт трещины именно по длинной стоне. Поэтому для строительства действительно качественной стены следует класть брус плашмя, чтобы толщина стены была по максимальной ширине бруса. Для наших широт оптимально использовать при строительстве бани из бруса сечение заготовки 150х200 мм при толщине стены 200 мм. Если при отделке межвенцовые соединения хорошо проконопатить или обработать герметиком по дереву, такая баня из бруса не потребует дополнительного утепления и по своим характеристикам (эстетику момента мы оставим за кадром – кому что нравится) ничем не уступит бане из бревна ручной рубки. Так что мы не будем набивать себе цену и говорить, что обрезной брус плох. Нет, он хорош, но при грамотном подходе. Ну и, конечно, если Вы не хотите стыков в стене, Вы ограничены длиной 6 м по внешнему габариту строения.

Баня из обрезного бруса с отделкой «под ключ»

Отдельная тема – бани из обрезного бруса с чистовой отделкой. Мы к таким баням относимся более чем настороженно. Дело в том, что усадку и просыхание пиломатериала естественной влажности никто не отменял. Таким образом, если Вам построили баню из обрезного бруса, а потом снаружи и внутри зашили стены отделочными материалами, брус внутри стены ТОЧНО просядет и даст щели. Мало того, что просядет, так он ещё и заплесневеет из-за недостаточного проветривания. А Вы об этом никогда не узнаете, ведь кому в голову придет вскрыть через полгода стену и посмотреть, что внутри… Потом плесень высохнет, но дерево останется зараженным. Равно как и останутся щели. Если уж Вы не готовы ждать год усадки, то лучше откажитесь от идеи строить баню из древесины естественной влажности, воспользуйтесь каркасной технологией. Благо сейчас появилось много экологически безвредных утеплителей, не содержащих фенол. Каркасная баня безусловно лучше, качественнее и полезнее, чем баня из обрезного бруса, сразу отделанная «под ключ».

Идет подготовка дальнейшего материала

7 основных советов по безопасному использованию сауны

Знаете ли вы, что сауны могут улучшить ваше психическое здоровье, помочь вам сжигать больше калорий, вывести токсины из вашего организма, помочь в восстановлении мышц и суставов и многое другое?

Сауны не только полезны для здоровья, но и являются прекрасным местом для отдыха. Хотя регулярное посещение сауны может улучшить ваше общее самочувствие, будьте осторожны, когда подвергаете свое тело воздействию тепла.

Хотите узнать, как получить все преимущества для здоровья от сауны? Продолжайте читать, чтобы узнать семь важных советов по безопасности, которые помогут вам развиваться.

1. Используйте SaunaPod для достижения наилучших результатов

Несмотря на то, что существуют рекомендации по температуре сауны, трудно контролировать количество тепла в традиционной сауне. Когда вы переходите на инфракрасную сауну, в которой используются самые современные технологии, вы можете выбрать точную температуру, при которой нагревается ваше тело, а не воздух.

обладают множеством других привлекательных особенностей. Использование одного из них позволит вам легче дышать, потому что ваша голова находится за пределами капсулы.Во-вторых, он предлагает вам личный опыт, если они находятся в отдельных комнатах. Стручки также позволяют создать более гигиеничную среду, потому что они не сделаны из пористой древесины, содержащей пот и токсины. Наконец, они сжигают больше калорий за счет целевого нагрева.

Многие люди задаются вопросом: «Насколько жаркой должна быть сауна?» Ответ зависит от уникальной термостойкости вашего тела и его потребностей. Одна из многих прелестей использования SaunaPod заключается в том, что вы можете поделиться своими целями с сотрудником, и они могут регулировать температуру, чтобы вы могли максимально использовать свой сеанс.Более высокие температуры лучше всего подходят для очищения и похудания, а более низкие температуры могут помочь вам расслабиться и медитировать.

2. Убедитесь, что вы достаточно едите и пьете заранее

Сохранение гидратации — один из самых важных советов, которым нужно следовать как до, так и после посещения сауны. Обильное питье не только предотвратит головокружение и другие неприятные симптомы, но и поможет вашему телу более эффективно вымывать токсины через пот.

Питание также важно для предотвращения головокружения, но лучше всего правильно рассчитывать время приема пищи.В дни, когда вы знаете, что собираетесь в сауну, вам следует попытаться поесть за один-два часа до еды, чтобы вы могли поддерживать высокий уровень энергии, но при этом иметь достаточно времени для переваривания пищи.

3. Оставайтесь в гармонии со своим телом

Если вы никогда раньше не были в сауне, первое посещение сауны может вызвать самые разные ощущения. Хотя некоторые эффекты, такие как повышенное потоотделение, могут вызывать дискомфорт, они являются признаком того, что ваше тело выводит токсины и становится здоровее. Если вы когда-нибудь почувствуете головокружение, тошноту или недомогание, вам следует прислушаться к своему телу и уйти.

Даже если вы знаете, как долго вы планируете находиться в сауне, ваше тело этого не делает. Важно прислушиваться к своему телу и делать перерыв, если вам становится слишком жарко. Если вы заставляете свое тело оставаться в себе, вырабатываются гормоны стресса, и если вы не делаете перерыв, когда он вам нужен, это может быть опасно.

Когда вы используете инфракрасный модуль SaunaPod, ваша голова остается вне модуля и сохраняет прохладу. Ваша голова менее устойчива к теплу, чем ваше тело, и это предотвращает ощущение перегрева или перегрева.Однако, если в капсуле станет слишком жарко, вы можете в любой момент открыть крышку. Таким образом, вы контролируете свой опыт и тепло.

Благодаря капсулам, которые могут точно контролировать температуру, вы также можете выбрать температуру, которая лучше всего подходит для вашего тела. Персонал Saunabar сохраняет желаемую температуру в файле, поэтому она всегда идеальна, когда вы приедете. Это позволяет безопасно наслаждаться гораздо более длительными сеансами, чем традиционные закрытые сауны. Чем дольше вы сможете поддерживать тело в тепле, тем больше пользы вы получите.Если одна из ваших целей — похудеть, более длительные сеансы в сауне помогут вам сжечь гораздо больше калорий для более быстрых результатов.

4. Дресс-код

Одна из самых важных вещей, которую нужно носить в SaunaPod, — это носки! Они помогают с терморегуляцией и дают вам гораздо лучший и полезный опыт. В зависимости от того, какие другие виды сауны вы посещаете, обязательно соблюдайте дресс-код, чтобы обеспечить безопасность и гигиену.

По окончании сеанса вам захочется переодеться в свежую одежду из дышащих тканей.Свободная одежда поможет вам чувствовать себя комфортно и улучшит способность вашего тела выводить токсины через кожу.

5. Никогда не употребляйте алкоголь во время посещения сауны

Алкоголь является мочегонным средством, что означает, что он быстро обезвоживает организм. Поскольку сауны усиливают потоотделение, употребление алкоголя затрудняет поддержание водного баланса и безопасность. Алкоголь также ухудшает ваше суждение, а это означает, что вы можете не прислушиваться к предупреждающим сигналам своего тела, если вам становится слишком жарко.

Даже если у вас есть только один стакан алкоголя, он все равно может оказать негативное влияние на ваше сердце.Алкоголь снижает кровяное давление, что увеличивает вероятность головокружения и других неприятных побочных эффектов.

7. Расслабьтесь после выхода из дома

Продолжительное пребывание в жаркой среде вызывает множество изменений в вашем теле. По окончании сеанса важно дать себе время адаптироваться к более низким температурам. Если вы посидите несколько минут неподвижно, ваше тело вернется к нормальной температуре и вы избежите головокружения.

Обучение использованию сауны поможет вам оставаться в безопасности и здоровье

Если вы будете следовать этим семи советам по безопасному использованию сауны, вы сможете начать выглядеть и чувствовать себя лучше.

Готовы ли вы побаловать себя лучшими технологиями сауны с подогревом в Лос-Анджелесе? В таком случае вы можете испытать уникальную инфракрасную SaunaPod в SaunaBar. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах и записаться на прием.

‍

Разминка в спа и саунах Миннесоты

The Little Box Sauna путешествует по разным местам в Миннеаполисе и его окрестностях. / Пол Винсент

Когда снежинки мягко падают на землю снаружи, нет лучшего времени, чтобы накинуть пушистую мантию на плечи, замедлиться и погрузиться в столь необходимое расслабление.Этой зимой окунитесь в медленный темп сезона и почувствуйте дух омоложения, посетив сауну или спа-салон.

Сауны были впервые представлены в Миннесоте финскими иммигрантами, которые переехали сюда в конце 1800-х — начале 1900-х годов. С тех пор они стали миннесотскими, как судак и дикий рис, хотя легче сказать, чем сделать, найти тот, который вам не нужен.

Но не невозможно.

Где сауны

Роскошная сауна на крыше, расположенная на вершине отеля Hewing в районе Норт-Луп в Миннеаполисе, — это вишенка на вершине расслабляющего мороженого с фруктами.После пара, полюбуйтесь невероятным видом на горизонт с открытой всесезонной гидромассажной ванны на крыше и побалуйте себя напитком из ледяного бара.

Побалуйте себя пребыванием в отеле Hewing в модном районе Норт-Луп в Миннеаполисе. / rau + парикмахер, любезно предоставлено Hewing Hotel и Meet Minneapolis

В северной Миннесоте отправляйтесь на групповой курс омоложения в Бакхорн на курорте Карибу Лейк, где в трех самых больших бревенчатых домиках есть собственные сауны.Или отправляйтесь в Эли и посетите старейшую общественную сауну в Миннесоте — паровую баню Эли, открытую с 1915 года.

Cedar + Stone Nordic Sauna в Дулуте предлагает посещение сауны с гидом с панорамным видом на Верхнее озеро. Независимо от того, ищете ли вы общественную сауну в середине недели, воскресную парную только для женщин или частную группу, все посещения Cedar + Stone под руководством опытного «мастера сауны» и завершаются идеально пропитанной кружкой местного чая.

Copper Door Spa в Чейз-он-те-Лейк, Уолкер

Отдых в спа

Спа-ретриты — еще один отличный способ расслабиться и восстановить свой разум и тело, будь то отдых для подруг, романтический уик-энд или какое-то столь необходимое «мне» время.

После долгого дня, проведенного на склонах гор Луцен, восстановите силы с помощью специального массажа от LutZen Reflections в The Mountain Inn. Также на северном берегу в спа-салоне Waves of Superior в Bluefin Bay предлагается специальное венгерское обертывание с термальной грязью, которое заслуживает ваша зимняя кожа.

Darling Reflections Spa на курорте Arrowwood в Александрии специализируется на отшелушивании и увлажнении зимой, предлагая процедуры в стиле Миннесоты, а не на тропические темы.

Если вы хотите расслабиться на выходных, посетите спа-центр Aveda Copper Door в Чейз-он-те-Лейк-ин-Уокер, который предлагает отдых для пар и пакеты для девочек на выходные.Идеальные зимние процедуры включают фирменное увлажняющее обертывание тела и массаж горячими камнями.

Если вы отдыхаете в спа-салоне или паритесь в сауне, не забудьте побаловать себя этой зимой. Ты заслуживаешь это.

Не переживайте: пять причин посетить сауну

FARGO — В разгар зимы бывает трудно найти возможность попотеть.

Однако сауны, являющиеся древней финской традицией, предлагают больше, чем просто расслабляющий отдых.

Сауны, как мы знаем сегодня, возможно, были созданы древними жителями Евразии, которые поливали водой и семенами конопли нагретые камни для создания стимулирующего пара. Однако исторические свидетельства указывают на то, что финны построили первые деревянные конструкции, такие как сауны, которые мы знаем сегодня, в пятом или восьмом веке, согласно записи в Британской энциклопедии.

Сегодня во многих скандинавских странах существует сильная традиция «купаться в сауне» в течение долгих зимних месяцев.Финляндия по-прежнему высоко ценит сауну; По данным Министерства иностранных дел Финляндии, два миллиона саун доступны для населения Финляндии, которое составляет около 5,3 миллиона человек.

Большинство саун расположены у озер или прибрежных бухт. Компания Fargo’s Folkways смонтировала финскую мобильную сауну в декабре 2015 года. Folkways, цель которой — служить творцам культуры и вовлекать сообщество, получила награду Emerging Prairie’s Social Impact в 2017 году на уровне 1 миллиона благодарностей.19.

На втором ежегодном фестивале Frostival в январе 36 человек испытали температуру от 180 до 210 градусов в «Log the Sauna». Посетители сауны группами по шесть человек вдыхали L’yly, финское слово, обозначающее пар, который окружает вас после того, как воду вылили на горячие камни, в течение 45-минутного сеанса.

Недавние исследования показывают, что короткие и постоянные посещения сауны могут принести несколько преимуществ для здоровья и тела, и разума.Вот пять причин запланировать следующий перерыв в сауне.

1. Сауны улучшают кровообращение и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Повышенная температура в сауне вызывает расширение кровеносных сосудов и артерий тела, улучшая кровообращение и общее состояние сердечно-сосудистой системы. Исследование, проведенное в 2015 году журналом Американской медицинской ассоциации (JAMA), показало, что у мужчин, которые часто посещают сауну, снижен риск смертельных сердечно-сосудистых событий.

Другое исследование из журнала Американского колледжа кардиологии показало, что 15 минут в сауне в день в течение 14 дней улучшили функцию эндотелиальных клеток, выстилающих артерии, на 40 процентов.

2. Сауны улучшают мобильность.

Сауна снимает напряжение мышц и снимает боль. Подвижность суставов улучшилась у пациентов с ревматической болезнью.Спортсмены регулярно используют сауны и много потребляют воду для восстановления после тренировки.

3. Сауна укрепляет иммунную систему, выводя токсины через пот.

Сауна позволяет телу «глубоко вспотеть», выводя токсины и загрязнения. Потовые железы, расположенные в слое дермы кожи на большей части тела, выделяют в основном воду и соль со следами побочных продуктов метаболизма, таких как аммиак, мочевина и мочевая кислота.

Когда температура тела поднимается выше 98,6 градусов, эккринные железы начинают работать, чтобы охладить тело и достичь гомеостаза.

4. Сауна способствует росту новых клеток кожи.

По словам доктора Бена Х. Дугласа, автора книги «Ageless: Living Younger Longer», потоотделение наполняет кожу энергией, как упражнения — мускулами.По мере того, как мы становимся старше, в порах кожи накапливается больше мертвых клеток, сауны усиливают потоотделение, естественным образом отшелушивая мертвые клетки навыков.

После нескольких сеансов сауны приток крови к коже увеличится, что способствует образованию новых клеток кожи.

5. Сауны снимают стресс.

Стресс, пожалуй, одно из самых вредных воздействий окружающей среды на организм, поскольку он увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.Исследование JAMA 2015 года подчеркивает, что постоянное посещение сауны снижает артериальное давление у пациентов с гипертонией.

Повторяющиеся посещения сауны создают чувство товарищества как в небольших частных саунах, так и в больших парных тренажерных залах. Сауны — это небольшой побег для небольшой группы, где можно общаться через беседу и рассказывание историй.

Для любой возрастной группы не рекомендуется длительное воздействие высоких температур.Ограничьте время в сауне и проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас возникнут вопросы о возможных рисках.

В некоторых местных клубах здоровья есть сауны или водные залы.

Домашние сауны стоят около 3000 долларов и могут быть куплены в таких магазинах, как Costco или Hot Spring Spas в Вест-Фарго.

Лучшие общественные сауны Хельсинки: Путеводитель

В основе финской культуры лежит сауна.Исторически в саунах финны варили пиво, стирали белье и лечили ветчину; там, где рождались младенцы, исцелялись больные и готовились к погребению мертвых.

Сегодня в Финляндии более трех миллионов саун для 5,5 миллионов жителей, и именно в сауне происходят все серьезные разговоры о работе, сексе, отношениях, политике и вере. «Финны в целом немного застенчивы, но каким-то образом открываются в сауне в окружении незнакомцев», — говорит Таня Аромаки, генеральный менеджер спа-салона Lonna, который летом работает на острове Лонна, недалеко от материковой части Хельсинки.

По мере приближения холодных месяцев вот некоторые из лучших общественных мест в столице, где можно раздеться и попотеть, как местный житель.

Сауна Arla

Поскольку финны переезжали из лесных сельских районов в города во время индустриализации 1920-х и 1930-х годов, в немногих квартирах была горячая вода или душ, поэтому люди купались в общественных саунах. Хотя эта тенденция изменилась — почти в каждом здании теперь есть собственная сауна — несколько общественных саун той эпохи все еще работают, а также сауна Arla, работающая на газе и дровах, открытая в 1929 году и предлагающая массаж, баночки и обратную промывку. , является одним из самых знаковых в городе.

«В сауне царит странный покой в ​​ее темноте и тепле, — говорит владелец-менеджер заведения Киммо Хелисто. «Вам не нужно слишком много говорить — вы можете смотреть в лицо самому себе и думать о своих вещах».

Kaurilan Sauna

Другая из дровяных саун Хельсинки, Kaurilan, расположена в бревенчатом коттедже XIX века. Первоначально он располагался в соседнем Туусуле, но в 1995 году был перенесен в зеленый район Старый Мейлахти. Его владелица Саара Лехтонен, которая сама делает белье для сауны и органическую косметику в соседней мастерской, говорит, что в последнее время она заметила всплеск финнов, ищущих социальный и духовный аспект общей сауны.«Общественные сауны всегда были местом, где ваш статус не имеет значения, и каждый может расслабиться и насладиться красивой, уникальной и священной атмосферой, которую может предложить сауна», — говорит она.

Loyly

«Ключевые особенности хорошей сауны — это то, что она топится дровами, у нее достаточно большая печь и достаточно свежего воздуха», — говорит Эмели Нурминен, генеральный директор элегантной, архитектурно поразительной Loyly, названной в честь непереводимости Финское слово, обозначающее звук, тепло и влажность брызг воды на горячей плите.Принадлежащий финской телезвезде Джасперу Паакконену и депутату парламента Антеро Вартиа, он предлагает совместные паровые и дымовые сауны, отапливаемые 7000 кг печами. С момента открытия в мае 2016 года он стал популярным местом для ночлега — вы часто можете увидеть финских знаменитостей в баре и на свежей террасе.

Финское общество саун

Финское общество саун было основано в 1937 году с целью популяризации наследия и пользы для здоровья национальной бани. Сегодня его клубный дом на берегу океана предлагает шесть дровяных саун и четыре савузы (дымовые сауны) для 4200 членов и их гостей, а также услуги личного мытья и массажа.Общество присуждает гранты членам, заинтересованным в изучении сауны, и его регулярные семинары являются отличным введением в культуру сауны, включая уроки мифологии, окружающей саунных эльфов, гномов и троллей, которые наслаждаются последним паром после ухода людей.

Сауна Hermanni

Сауна Hermanni, расположенная в одноименном районе, открылась для обслуживания окружающих квартир в 1953 году. Ее владелец, Мика Ахонен, старается сохранить эстетику того времени — стены сауны обшиты деревянными панелями в стиле ретро, ​​а в раздевалках представлены раздевалки. современные фотографии и журналы и постоянный хостинг D.J. ночи, чтения стихов и барбекю. Пройдите мимо, и вы обнаружите, что посетители всех возрастов охлаждают на улице лимонад и бутерброд с селедкой даже в разгар зимы. «Большинство людей приходят после работы или учебы и остаются на два-три часа», — говорит Ахонен. «Они могут оставаться здесь столько, сколько захотят; у нас нет ограничений по времени ».

Сауна Kotiharjun

Семейная сауна Kotiharjun, обслуживающая посетителей с 1928 года, является одной из старейших общественных саун Хельсинки и одной из самых расслабляющих.Нет необходимости бронировать место — вы можете оставаться здесь сколько угодно. Вы также можете купить себе вихту (березовый прутик), чтобы ударить себя — он должен улучшить кровообращение — или побаловать себя омовением с помощью массажа, рефлексотерапии и точечного массажа. Между сеансами парилки посетители бани берут полотенце и пиво и охлаждают — буквально — на улице.

Uunisaari

Крошечный окруженный пляжем остров Уунисаари, расположенный в двух минутах езды на пароме от пристани Хельсинки, вызывает ностальгическую атмосферу Старого Света, которая говорит о его многовековой истории как городское убежище.«Даже в 19 веке в Уунисаари была знаменитая приморская баня», — говорит руководитель производственного отдела Оути Гуммерус. В то время как ресторан Ugn из красного кирпича, а также места для барбекю и пляжи острова открыты для публики круглый год, его две высококлассные дровяные сауны и джакузи на открытом воздухе предназначены только для исключительного использования, кроме воскресенья, когда вы можете приобрести общественный билет и расслабьтесь на террасе между сессиями, любуясь видом на гавань, наслаждаясь коктейлями и живой музыкой.

Kulttuurisauna

Созданная в 2013 году дизайнером Нене Цубои и архитектором Туомасом Тойвоненом для расширения возможностей городских общественных бань, эта дровяная сауна черпает свои стилистические черты у финского архитектора Алвара Аалто, который также был поклонником сауны.Чтобы сохранить ощущение уединения сауны, соблюдается довольно много правил: никаких бронирований, никаких частных вечеринок, никаких групп, никаких алкогольных напитков и никаких купальных костюмов — финны не хотят, чтобы хлор в бассейне испарялся в жару — хотя, пожалуйста надевать костюм, когда вы общаетесь на палубе с выходом к гавани.

Сауны в бассейне Yrjonkatu

Когда он открылся в 1928 году, Yrjonkatu был единственным общественным бассейном в Финляндии — и оставался им в течение нескольких десятилетий. Теперь это грандиозное здание, вновь открытое после обширной двухлетней реконструкции в 1999 году, отражает классическую архитектуру того времени.В дополнение к 25-метровому плавательному бассейну, Yrjonkatu предлагает несколько общественных и частных сауны для мужчин и женщин с дровяным обогревом на нескольких этажах. 011-358-9-310-87401

Полезны ли сауны для вашей кожи? Дерма объясняет

Сауны имеют богатую историю релаксации и омоложения, уходящую в глубь веков, когда финны строили свои хижины в горных склонах или строили бревенчатые хижины. Несмотря на то, что их внешний вид изменился, сауны остаются неотъемлемой частью современных режимов красоты для бесчисленного количества людей, которые отмечают удивительные преимущества для своей кожи.

Полезны ли сауны для кожи? Что в них такого освежающего ощущения? Мы поговорили с сертифицированным дерматологом доктором Эрин Гилберт, доктором медицинских наук, чтобы выяснить взаимосвязь между сауной и вашей кожей.

Доктор Гилберт говорит: «Сауна заключается в том, что у вас расширяются поры, вы открываете свои поры». Она объясняет, что поры помогают нам регулировать температуру.«В сауне вы говорите:« Эй, ребята, здесь действительно жарко, мне нужно охладиться »». Отчасти ваше тело охлаждается за счет открытия пор и потоотделения. Таким образом, пребывание в сауне похоже на «тренировку пор».

Доктор Гилберт считает, что потоотделение чрезвычайно эффективно выводит токсины: «Не только для вашего тела, но и для вашей кожи». Благодаря потоотделению вы удаляете с кожи загрязнения (также называемые токсинами), и этот процесс очень восстанавливает и омолаживает.Очистка пор также может свести к минимуму появление высыпаний в будущем.

Подробнее: полезно ли потоотделение для кожи?

Посещение сауны означает улучшение кровообращения в коже, что, по словам доктора Гилберта, «эффективно сделает вашу кожу здоровее и лучше». Она объясняет, что усиление кровообращения означает, что к вашей коже поступает больше питательных веществ, и благодаря большему кровотоку ваша кожа будет сиять и приобретать более розовый и здоровый цвет.

Сауны могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительной кожей. Это потому, что, как указывает доктор Гилберт, у людей с чувствительной кожей пот с более высокой концентрацией соли может привести к раздражению. Людей с розацеа могут беспокоить сауны. Доктор Гилберт объясняет, что, поскольку сауны могут «стимулировать и постоянно изменять количество красных кровяных телец на вашем лице», это может означать, что люди, страдающие розацеа, не смогут так быстро вылечиться от покраснения.Сауна также может вызывать раздражение при кожных заболеваниях, таких как экзема и псориаз, поэтому, если у вас есть одна из этих причин, лучше всего проконсультироваться с дерматологом, прежде чем посещать сауну.

Если у вас возникла неблагоприятная кожная реакция после посещения сауны — даже несколько часов спустя — и ваша кожа чешется, это может быть связано с тем, что соль все еще находится на вашей коже. Принятие душа или умывание могут помочь облегчить этот дискомфорт.Если вы достаточно смелы, чтобы попробовать, холодный душ после сауны вызовет своего рода шок кровообращения, который может очень омолаживать ваш организм и вашу кожу. Независимо от температуры воды, «чтобы предотвратить раздражение, а также для тех, кто вас окружает в закрытых помещениях, — советует доктор Гилберт, — вам следует принимать душ после сауны».

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДРЕВЕСИНЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВАШЕЙ НАРУЖНОЙ ДРОВЯНОЙ САУНЫ

Самое лучшее в том, что ваша печь для сауны работает на дровах, — это то, что у вас есть множество вариантов топлива.В конце концов, для вашей каменки можно использовать любую древесину. В качестве топлива можно использовать как хвойную, так и твердую древесину, но вот отличия:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Более дешевый вариант
• Более медленное время нагрева с более быстрым горением
• Поглощает тепло пара
• Отлично подходит для разведения огня

СОСНА

• Распространенные типы: белый, желтый или Ponderosa
• Обычно используется для:

Мебель

Кровля

Обрамление

Напольные покрытия

• Резьба стала проще благодаря высокой гибкости
• Легко окрашивается
• Легко доступный и простой в использовании

КЕДР

• Самый популярный: Western Red Cedar
• Обычно используется для:

Садовая мебель

Кровля

Внешнее здание

Колоды

• Более жесткая, чем другие породы хвойных пород
• Лучше справляется с влажной средой, чем другие породы мягкой древесины
• Красноватый оттенок с приятными ароматическими свойствами

РЕДВУД

• Идеально для воздействия влаги
• Обычно используется для:

Мебель для террасы

Экстерьер дома

Садовые ограждения

Качественные проекты (т.д .: произведения искусства или церковный орган)

• Без преждевременного гниения
• Не деформируется легко

FIR

• Также известна как ‘Douglas Fir’
• Обычно используется для:

Здания

Елки

Проекты, требующие покраски

Фанера

OSB

• После обработки превращается в пульпу
• Более прочная и долговечная, чем другие породы древесины хвойных пород

ЕЛОВА

• Характеристики пиломатериалов кремово-белого тона
• Обычно используется для:

Музыкальные инструменты (т.э .: скрипки, гитары)

Заборы

Платы

Бумага

• После обработки превращается в пульпу
• Более прочная и долговечная, чем другие породы древесины хвойных пород
• Имеет жесткую чешуйчатую кору

Если вы все же решили использовать хвойную древесину, то лучше всего подойдут кедр, ель и сосна. Короче говоря, древесина хвойных пород лучше использовать для постройки самой сауны, а не в качестве топлива.

ТВЕРДЫЙ

• Более дорогой вариант
• Медленное, продолжительное горение
• Производит фрукты или орехи
• Спящий в зимнее время
• Может хорошо развиваться в умеренном климате

ДУБ

• Очень популярный
• Обычно используется для:

Мебель

Напольные покрытия

Шкафы

Двери

Накладка

• Средне-коричневый оттенок
• Часто окрашивается до средне-красновато-коричневого оттенка

КЛЕН

• Также очень популярны
• Обычно используется для:

Мебель

Напольные покрытия

Столешницы

Мясные блоки

Накладка

Места, требующие светлого дерева

• Кремовый, бежевый оттенок
• Иногда янтарно-желтый оттенок после окрашивания

ОРЕХ

Мебель

Шпонированные детали

Оттенки глубокого темно-шоколадно-коричневого тона

Иногда более светлый оттенок темно-коричневого

ВИШНЯ

• Древесина лиственных пород Premier
• Обычно используется для:

Мебель

Шпонированные детали

Накладка

• Оттенок красновато-коричневый
• Иногда выглядит состаренным путем окрашивания (более темный оттенок)

БЕРЕЗА

• Рисунок текстуры такой же, как у древесины вишни
• Обычно используется для:

Мебель

Изделия столярные

• Особенности светло-коричневого оттенка
• Иногда выглядит состаренным путем окрашивания (более темный оттенок), как вишня

ПОПЛАР

• Экономичный
• Используется в хозяйственных целях
• Обычно используется для:

Каркасы мягкой мебели

Шпонированные детали

• Часто окрашивается, чтобы выглядеть как другие дорогие лиственные породы (в окрашивании выглядит как вишня)

ЛУЧШАЯ ДЕРЕВО ДЛЯ ВАШЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ САУНЫ

9 безумных саун по всему миру

Если вам нужно серьезно побаловать себя или просто согреться этой зимой, посещение сауны поможет вам немного расслабиться.Поднимите планку своего лечения паром, посетив один из этих необычных вариантов по всему миру … начиная с Финляндии, где зародилась вся практика!

1. Херранкуккаро, Финляндия

Daily Dish — ваш источник всего, что связано с Браво, от закулисных новостей до последних новостей, эксклюзивных интервью, фотографий, оригинальных видеороликов и, о, многого другого.Подпишитесь на подкаст The Daily Dish , присоединитесь к нашей группе в Facebook и следите за нами в Instagram, чтобы быть в курсе последних новостей из газет. Зарегистрируйтесь, чтобы стать Bravo Insider и первым получить эксклюзивные дополнения.

Отмостку выполняют из асфальта или бетона по технологии проекта. Ширину отмостки рассчитывает проектный институт исходя из этажности здания, типа грунтов и пр., и её ширина может составлять от 0,6м до 2 метров. Отмостка придает зданию законченный в архитектурном плане вид.

«Пирог» отмостки содержит несколько слоев. Хочу более подробно рассмотреть слои отмостки, технологию устройства каждого, чтобы в итоге выполненная вами отмостка отвечала всем требованиям нормативных документов. Все параметры отмостки, состав её слоев определяет проектный институт. Мы определим для примера ширину отмостки в 1 метр, и из этого параметра будем исходить при её устройстве. Бетон выберем, как материал покрытия отмостки.

• Если проектом была предусмотрена подвальная часть здания, и выполнялся котлован, то для грунтов просадочного типа необходимо выполнить уплотнение пазух до начала работ по устройству слоев отмостки.
• Устройство отмостки начинаем с удаления грунта, дерна вокруг здания и выполнения «корыта» под слои отмостки. Глубина будет составлять 15-20см, а ширина 1 метр. Зачищаем подготовленное основание от корней, камней и пр.
• Первый слой отмостки — песчаный. Песок служит для выравнивания основания, засыпаем его толщиной 50 — 100мм и производим трамбование, поливаем водой, чтобы песок не давал просадки.
• Слои отмостки идут последовательно и следующий слой — щебеночный или гравийный толщиной 100мм. Его тоже необходимо утрамбовать.
• Выполняем опалубку( отбортовку) из обрезной доски толщиной 25 – 30мм для выполнения финишного покрытия отмостки из бетонной смеси.
• Если проектом предусмотрено армирование верхнего слоя отмостки, то выполняем его, применяя арматурную сетку из проволоки диаметром 4 – 6мм с размером ячейки по рабочим чертежам. Сетку укладываем в слой бетона. Толщина бетонной составляющей – 100мм.
• Чтобы верхний слой отмостки имел более высокие прочностные и гидроизоляционные характеристики производим железнение его поверхности. Даем бетону некоторое время (в зависимости от времени года для схватывания — это 2-4часа) и затем, посыпав его цементом, побрызгав при необходимости водой, производим заглаживание поверхности. Кроме улучшения качества бетона, железнение придает верхнему бетонному слою отмостки гладкость и опрятный вид.

Сложив все слои отмостки по толщине, мы выходим на цифру 250мм при глубине корыта 150мм и 300мм при глубине — 200мм. Произведя арифметические действия получаем, что верхний слой отмостки возвышается над уровнем земли на 100мм.

Многие из вас захотят выполнить финишный слой отмостки из плитки или другого материала – это тоже неплохой вариант в плане дизайна и улучшения внешнего облика здания. Но слои отмостки, приведенные выше должны присутствовать неукоснительно.

Делаем отмостку правильно — ТЕХНОНИКОЛЬ

Время чтения: 5 минут

Тренд на энергоэффективность в сегменте малоэтажного и промышленного строительства с каждым днем набирает обороты. Собственники загородного жилья больше не желают отапливать улицу, поэтому еще на этапе проектирования тщательно продумывают все детали строительства. Утепленная отмостка является неотъемлемой частью энергоэффективного коттеджа. Она защищает фундамент от разрушительного воздействия влаги, выводит изотерму холода за пределы фундамента, предохраняя конструкцию от действия сил морозного пучения.

Технология обустройства отмостки достаточно проста и понятна. Перед тем, как приступить к работам, следует определиться с типом будущей отмостки. Она бывает мягкой и жесткой, различается по типу финишного покрытия. В первом случае в качестве верхнего слоя используется гравий, газон, во втором – плитка, брусчатка.

На первом этапе важно определиться с глубиной и шириной отмостки. Они зависят от целого ряда параметров: типа строения, уровня грунтовых вод, типа грунтов.

Ширина отмостки

Чаще всего ширина отмостки равна ширине свеса крыши плюс 20 см. При пучинистых грунтах ширина отмостки должна соотносится с глубиной промерзания в регионе. Такая ширина позволяет уменьшить толщину утеплителя.

Глубина отмостки

Глубина отмостки также зависит от вида грунтов. При пучинистых грунтах (глинистые грунты, пылеватые супеси, суглинки и т.п.) рекомендуется делать выемку около 40 см, убирая плодородный слой и часть пучинистого грунта. На подготовленную по периметру траншею укладывают песчаную подушку, формируя уклон от дома в диапазоне 2-5%.

Песчаная подушка укладывается слоями по 5-10 см, при этом каждый слой следует тщательно увлажнить и протрамбовать.

Утеплитель

После того, как песчаное основание готово, наступает очередь утепления. В качестве утеплителя лучше всего подходят плиты экструзионного пенополистирола. Этот материал не боится влаги, имеет практически нулевое водопоглощение, выдерживает нагрузки и отлично сохраняет тепло.

Плиты утеплителя укладываются на песчаную подушку с соблюдением уклона от дома. Благодаря L-кромкам плиты XPS формируют непрерывный слой теплоизоляции без зазоров и мостиков холода.

Дополнительная фиксация плит утеплителя не требуется.

Следом за слоем теплоизоляции идет дренажный слой. Для эффективного отвода воды от дома поверх плит экструзионного пенополистирола и с заведением на цоколь около 10 см укладывается дренажная профилированная мембрана PLANTER Geo.

Мембрана, выполненная из полиэтилена высокой плотности, не пропускает воду, устойчива к прорастаниям корней, но самое важное – обеспечивает беспрепятственный отвод воды от фундамента. Поверхность мембраны состоит из выступов, к которым прикреплен слой термоскрепленного геотекстиля.

По каналам, образованным выступами, вода уходит и не задерживается возле фундамента. При этом геотекстиль выполняет функцию фильтра, пропуская только воду и задерживая частицы песка и грунта. Это особенно актуально при устройстве мягкой отмостки.

Отмостка, вымощенная плиткой, легко пропускает воду сквозь швы, вода постепенно вымывает песок из-под плитки, которая впоследствии проседает. Профилированная мембрана со слоем геотекстиля задерживает песок, пропуская только воду.

Рулоны мембраны раскатываются поверх плит XPS шипами вверх, укладку нужно производить с нахлестом 100-120 мм, это примерно 4 выступа. Нахлесты мембраны необходимо склеить самоклеящейся лентой PLANTERBAND, нахлесты геотекстиля также соединяются клейкой лентой.

К поверхности цоколя мембрана крепится механически при помощи пластиковых крепежей.

Завершает устройство отмостки финишный слой – гравий, газон, плитка или брусчатка. Отсыпка гравия производится непосредственно на мембрану. Перед укладкой рулонного газона устраивается грунтовый слой. Для укладки плитки либо брусчатки сверху мембраны следует сделать песчаное основание.

Устроенная по всем правилам отмостка прослужит не один десяток лет, сохранит фундамент от деформации и трещин, вызванных действием сил морозного пучения. К тому же утепленная отмостка надежно предохраняет дом от теплопотерь, экономя таким образом затраты на отопление.

Оригинал статьи опубликован на ресурсе https://mccstroy.ru/2018/05/29/delaem-otmostku-pravilno/

Устройство отмосток с цементопесчаной смесью

Отмостка из бетона является прочным, долговечным и, в тоже время, недорогим решением для защиты фундамента дома от поверхностной влаги. Соорудить бетонную отмостку вокруг дома вполне возможно собственными силами. Отмостка является одним из самых эффективных способов отведения поверхностных вод от фундамента здания. Отмостка будет надежно выполнять функции защиты фундамента здания от внешних воздействий воды в течение долгих лет.

Виды бетонных смесей для возведения отмостки.

Для устройства отмостки рекомендуется применять бетонную смесь марки не ниже В20 (М250).

Хорошим выбором для возведения бетонной отмостки станет готовая бетонная смесь (https://holcimbeton.ru/), изготовленная на надежном заводе. Использование готовой смеси существенно сокращает время устройства отмостки, к тому же бетонная смесь заводского изготовления гораздо надежнее самостоятельного приготовления бетонной смеси, даже если используется бетоносмеситель.

Оптимальным вариантом для устройства отмосток можно использовать пескобетон М300, к которому необходимо будет добавить только щебень. Готовая сухая смесь от надежного производителя существенно облегчает процесс приготовления раствора: точный вес и правильные пропорции цемента и песка, рекомендации по приготовлению раствора на упаковке помогут корректно рассчитать количество сухой смеси для выполнения строительных работ, не требуется добавление цемента или других дорогостоящих добавок. Набор прочности бетона всего за 12 часов.

Функционал бетонной отмостки.

Отмостка представляет собой водонепроницаемую бетонную конструкцию вдоль всего внешнего периметра здания. Для эффективной защиты фундамента от поверхностных вод отмостка имеет уклон от стены здания в сторону придомового участка или дренажную систему. Обустройство отмостки из бетона предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю здания, что обеспечивает ее целостность при сезонных пучениях грунта.

Помимо функции горизонтального гидробарьера, отмостка уменьшает промерзание грунта вокруг здания, что уменьшает теплопотери. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Основные правила устройства отмостки.

При возведении отмостки следует руководствоваться несколькими правилами:

1. Отмостка обязательно должна быть шире карниза здания и выступать за его край на расстояние не менее 30 сантиметров. Это защитит фундамент дома от подмывания водой, стекающей с крыши во время дождя или таяния снега.
2. Согласно строительным нормам и правилам ширина отмостки на глиняных грунтах должна быть не менее 100 сантиметров, а на песчаных грунтах не менее 70 сантиметров. Если отмостка будет использоваться еще и в качестве дорожки, то ширина может быть увеличена до комфортных для передвижения 130-150 сантиметров.
3. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. Для отмостки, изготовленной из бетона, уклон от стены, обычно, составляет 3-5%.

Подготовка раствора для устройства отмостки.

Для приготовлений бетонной смеси понадобится:

• пескобетон М300,
• вода
• щебень фракций 5-10 или 5-20 миллиметров.
• На один мешок необходимо добавить 25-30 кг щебня.

Устройство бетонной отмостки.

Технология и последовательность устройства бетонной отмостки состоит из следующих этапов:

1. Подготовка траншеи. Территория, выделенная под отмостку, размечается с помощью кольев и веревки. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5-2 метра. Затем вокруг цоколя здания выкапывается ровная траншея необходимой ширины и глубиной от 20 до 30 сантиметров, после чего грунт в траншее утрамбовывается. Для утрамбовки желательно использовать виброплиту.
2. Гидроизоляционный слой. В качестве материала для гидроизоляционного слоя используется рубероид. Рубероид укладывается в два слоя, таким образом, чтобы один край заворачивался на стену, создавая таким образом компенсационный шов. На стыках гидроизоляционный материал укладывается внахлест.
3. Отсыпка песчаного основания. Выравнивающий слой песка смачивается и тщательно утрамбовывается, создаётся необходимый уклон. Толщина песчаного основания 5-10 сантиметров. На этом этапе также желательно задействовать виброплиту.

   Важно. В регионах с суровым климатом бетонная отмостка зачастую утепляется. Утепленная отмостка сокращает теплопотери здания. Если утеплённая отмостка заложена в проекте, то это может сократить расчетную глубину промерзания и сократить расходы на возведение фундамента.

4. Установка опалубки. Из деревянных досок собирается опалубка. Опалубку следует хорошо зафиксировать, установив распорки, во избежание прорыва бетонной смеси. Вытекшая бетонная смесь, в которую попал грунт и строительный мусор, для строительных работ непригодна.
5. Установка температурных швов. Технология возведения опалубки предполагает наличие поперечных температурных швов, расположенных на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. На углах здания температурные швы укладываются по диагонали. В качестве материала используется доски, поставленные на ребро. Доски для температурных швов предварительно пропитывают отработанным маслом и покрывают битумом.

   Важно. Температурные швы смягчают воздействие суточных и сезонных температурных перепадов, предохраняя бетонную отмостку от образования трещин, увеличивая срок ее эксплуатации. Вместо деревянных досок, поставленных на ребро, можно использовать специальную пластичную бентонито-каучуковую или виниловую ленту.

6. Отсыпка амортизирующего слоя. В качестве амортизирующего слоя используется щебень, засыпанный ровным слоем. Щебень тщательно утрамбовывается и разравнивается. Толщина слоя щебня – 10 сантиметров. При утрамбовке щебня желательно использовать виброплиту.
7. Армирование. Для армирования отмостки используется металлическая сетка с размерами ячеек не менее 50 на 50 миллиметров. Допустимо увязывание арматурной сетки с арматурой, вмонтированной в цоколь здания. При монтаже арматуры в цоколь, просверливаются отверстия нужного диаметра на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга на всём протяжении отмостки, после чего в отверстия вбивается арматура нужной длины. К арматуре крепится арматурная решетка с помощью металлической проволоки. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома.
8. Укладка бетонной смеси. Бетонную смесь укладывают в секции опалубки до уровня ее верхнего края. В бетоне не должно быть пустот, негативно влияющих на прочность и долговечность отмостки. Толщина слоя бетонной плиты должна быть не менее 10 см. Для удобства укладки бетонной смеси необходимо обеспечить максимальный доступ к опалубке.
9. Выравнивание и сушка. После укладки поверхность бетонной отмостки тщательно выравнивается, проверяется угол уклона. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением – для этого через 1,5-2 часа после укладки бетонной смеси, поверхность засыпается слоем сухого цемента и тщательно затирается. После железнения поверхность отмостки накрывается плёнкой. Через 14 дней отмостка готова.

Отмостку нужно укрыть от осадков, чтобы смесь не набрала лишней влаги.

Уход за бетонной отмосткой.

За отмосткой необходим уход в процессе твердения бетона: следует проверять ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, и при необходимости производить их ремонт.

Для увеличения герметичности поверхность отмостки можно обрабатывать гидрофобизатором, раствором из цемента и жидкого стекла, а также грунтовкой глубокого проникновения.

Для отвода выпадающих осадков вокруг отмостки можно создать ливневую канализацию и систему дренажа, которые будут эффективно отводить воду от фундамента здания

Поделиться в соцсетях:

Бетонная отмостка, технология и устройство бетонной отмостки.

Содержание

Назначение бетонной отмостки

Общие технические данные

Этапы устройства бетонной отмостки

Выемка грунта

Устройство опалубки

Устройство песчаной подготовки

Устройство подготовки из щебня

Утепление отмостки

Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ

Армирование бетонной отмостки

Устройство температурных швов из доски

Бетонирование отмостки

Заполнение температурных швов

Назначение бетонной отмостки

Бетонная отмостка вокруг любого строения (в частности частных строений) выполняет защитную конструктивную функцию вдоль всех наружных стен здания. Главная роль бетонной (монолитной) отмостки защищать и отводить поверхностные воды атмосферных осадков от здания, а также потоки воды, которые сходят по водосливным трубам с кровли здания. Отведение влаги от здания, позволяет на долгие годы сохранить конструктивную сущность фундамента здания, сохраняя его в сухом виде. Конечно бетонная отмостка не предотвратит защиту от попадания влаги на фундаментную подошву здания и не создаст условия  основной гидроизоляции фундамента, но работая вместе с гидроизоляцией фундамента и дополнительной дренажной системой, создает условия благоприятной среды для всех видов фундамента здания, будь то ленточный фундамент, или фундаментная плита. Второе основное назначение отмостки — это утепление грунта вокруг здания, что в свою очередь предохраняет грунт от сезонного промерзания и последующего его вспучивания. Также отмостка выполняет функции тротуарной дорожки вокруг здания, которая в свою очередь выполняет несущую роль под устройство будущей брусчатки. При минимальных финансовых затрат (не применяется специальная опалубка), вы получаете качественное бетонное основание для устройства облицовки отмостки. 

Устройство бетонной отмостки

Главный принцип устройства бетонной отмостки заключается в том, что она должна быть как минимум на 100 мм шире чем кровельный свес. Все водосточные потоки влаги, которые стекают с любой кровли, плоской или скатной, должны попадать на плоскость бетонной поверхности отмостки и стекать в сторону противоположную от стен дома. Зачастую многие застройщики часто относятся к монолитной отмостке скептически. Считают, что этот элемент конструктива строящегося здания лишний или недостаточно серьезный элемент здания, и не изучив технологию устройства подготовки, мастерят данный элемент из подручных средств и материалов, которые остаются на любом строительном участке, не осознавая того что не качественная бетонная отмостка не прослужит долго, а самое главное не будет выполнять ту существенную роль, которой она должна соответствовать. К устройству монолитной отмостки необходимо приступать, когда все строительные работы по возведению здания закончены, а также закончены работы по устройству утепления фасада. Стоит отметить что прием бетонной смеси, все-таки лучше сделать до того, как вы начнете финишную отделку фасада. В противном случае нужно предусмотреть укрывочные работы облицовки цоколя, иначе все ваши труды придут в негодность, ведь капли бетонной смеси будет сложно отмыть, например с природного камня на фасаде.

Устройство бетонной отмостки 

Общие технические данные

И так. Из чего собственно говоря должна изготавливаться бетонная отмостка? Из самого названия мы видим, что основной составляющий элемент конструкции — это бетон. Возникает вопрос по марке бетона.  Если обратится к нормативной документации по монтажу отмостки, а ее изготовление регулирует СНИП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» марка бетона должна быть не менее М200. На практике по производству монолитных работ, было замечено что использовать нужно не менее марки бетона 300 с преимущественным заполнителем на гранитной основе.  Данная марка бетона более подходить по своим характеристикам в эксплуатации монолитной отмостки.  Работая вместе с арматурным каркасом отмостки, данный бетон создаст очень прочную основу для будущей подготовки под облицовку отмостки, как брусчаткой, так и просто асфальтовым покрытием.

При изготовлении бетонной отмостки нужно соблюдать следующие этапы:

Если проектом или вашим желанием улучшить технические возможности устройства бетонной отмостки, добавится утепление под основой отмостки, тогда соответственно добавится еще и этап утепления отмостки.

Рассмотрим устройство каждого этапа в отдельности.

Выемка грунта

Для выемки грунта под устройство отмостки вам экскаватор не потребуется. Все что пригодится в Работе — это два вида шансового инструмента, совковая и штыковая строительная лопата. Глубину выемки грунта с помощью ручного инструмента нужно рассчитать так, чтобы по вертикальные отметки для подосновы отмостки прошли песочное и щебеночное основание. В зависимости от устройства отмостки в плане утепления, если в ваши планы утепление входит, то соответственно также не забудьте в расчёт принять толщину экструдированного пенополистерола типа Пеноплэкс. За частую толщину утепления принимают за 50 мм. Этого достаточно при устройстве отмостки. Дополнительный слой теплоизоляции в основе отмостки обеспечит необходимые тепловые свойства по утеплению цоколя.  

Вернёмся к земляным работам. Толщина выемки составит в размерном диапазоне от 200 мм до 300 мм. Данные размеры взяты из расчета устройства песчаной подготовки (100-150 мм) и щебеночной подготовки (100-150 мм). 

Также советуем предусмотреть необходимый уклон бетонного полотна в сторону противоположную от стены строения. Обычно она составляет от 1 до 3 см на метр ширины отмостки. Советуем предусмотреть в конструкции отмостки, а это соответственно отразится и на выемки грунта, так называемого «зуба» отмостки виде небольшой балки высотой 100 мм от низа полотна. Данный вариант предохранит от вымывания из-под отмостки песочного основания. «Зуб» в конструкции отмостки можно не делать, если в качестве ограждающей конструкции отмостки, будет монтироваться бордюр. В этом случае под устройство бордюра (поребрика) необходимо извлечь грунта столько, столько необходимо для бетонной смеси при монтаже бордюра.

Устройство опалубки

Для изготовления на строительном участке монолитной отмостки, специальная инвентарная опалубка вам не потребуется. Так как толщина полотна будет составлять размер от 80 мм до 120 мм, вам потребуется обычная доска толщиной 50 мм и высотой от 100 мм до 150 мм, в зависимости от толщины отмостки и высотного перепада горизонта земляного полотна.  Доску устанавливают вдоль края проектной отметки бетонной отмостки ребром по отношению к горизонту земляного полотна. Для экономии расходного материала в частности доски для опалубки, ее можно поставить на сам грунт вдоль линии отмостки. В этом случае вам потребуется только одна доска высотой отмостки. Если же опалубку из доски будите устанавливать с учётом «зубчика» (балки) отмостки, то в этом случае необходимо установить опалубку из доски высотой из расчета отмостки (100-120 мм), плюс высота зубчика (200 мм).

Для устройства температурных расширительных швов, в составе опалубки необходимо установить опалубочные доски толщиной 20-25 мм перпендикулярно бетонной плите отмостки. Установку доски для устройства температурных швов нужно рассчитывать, как минимум на углах (поворотах) отмостки и одну по центру по стороне стены вдоль которой заливается бетонная отмостка. После того как бетон будет уложен в опалубку, и примет затвердевшее состояние (этот этап наступает обычно на следующий день после укладки бетонной смеси) доску необходимо аккуратно вынуть из тела бетона, не разрушая краев отмостки. В дальнейшем в данный кессон устанавливают ленту или заливают битумной мастикой, которая в последующей эксплуатации отмостки, предотвратит попадания влаги и будет препятствовать вспучиваемости бетонного полотна отмостки. 

Устройство песчаной подготовки

После этапа установки опалубки для отмостки, необходимо произвести работы по укладке песочного основания. Для таких работ наиболее подходящий песок карьерного типа средней фракции. Возможно использовать мытый речной песок, но в плане экономики устройства вашей отмостки, это будет не эффективный метод. Не смотря на рекомендации по типу песка, многие застройщики выбирают самый дешевый «песок» исходя из соображений что дешевле. Огромное количества примеси глины в таком песке сыграет плохую роль в дальнейшей эксплуатации. Отмостка будет подвержена большому риску деформации. Песок укладывают ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина песочной подготовки варьируется в диапазонах от 150 до 200 мм.

При укладке песка используют лопаты, строительные нитки для определения высоты песочной подготовки, уровнем, деревянным или алюминиевым правилом, а также ручной трамбовкой. В грунт предварительно забиваются маяки из арматуры на необходимую высоту под уровень нижней части бетонной подготовки. В дальнейшей работе, арматурные маяки, будут служить для определения высотной отметки не только песка, но и уровня укладки щебня. После выполнения работ, арматурные стержни можно оставить в теле подготовки, немного забив их. Затем ручной или пневматической трамбовкой тщательно утрамбовывается слой песка до прочного состояния, проливая водой во время работы.  По завершении работ, рекомендуем уложить недорогой геотекстиль, для разделения песочного слоя от слоя из щебня. Геотекстиль предохранит щебенку от дальнейшего заиливания.

Устройство подготовки из щебня

При устройстве подготовки из щебня для монтажа отмостки, нужно руководствоваться такими же правилами, как и при устройстве фундамента. Необходимый уклон будущей отмостки (10-30 мм на ширину бетонного полотна) можно начать сразу с устройства подготовки из щебня. В то же время это необязательное правило при данном этапе работ. Для простоты и скорости монтажных работ, уклон бетонной отмостки, лучше воспроизвести на этапе заливки бетона. И так. Для работ по изготовлению отмостки необходим щебень двух фракций: 20-40 и 5-10 мм. Наиболее подходящий щебень по своим физическим показателям подойдет щебень из гравия.

Щебень фракции 20-40, рассыпаем ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина щебеночной подготовки варьируется в диапазонах от 100 до 150 мм.  Соответственно первый слой из щебня фракции 20-40 займет от 80 мм до 130 мм. При укладке щебня в опалубку отмостки пользуются, как и при укладке песка, шансовым инструментом, строительными нитками для определения высоты подготовки, уровнями и пневматической либо ручной трамбовкой. Первый вид щебня фракции 20-40 мм хорошо втрамбовывают в слой песка. Затем сверху 20 миллиметровой толщиной рассыпают мелкий щебень, создавая так называемый замок.  По окончании этого этапа переходим к утеплению отмостки.

Утепление отмостки

Для создания дополнительного утепления цоколя дома, а также для создания дополнительного барьера против промерзания пучинистых грунтов, рекомендуется произвести утепление отмостки. Для утепления конструкции отмостки наиболее подходящим, является экструдированный пенополистирол (ЭПП), толщиной 50 мм.  Наиболее подходящим из всех марок пенополистеролов, выпускаемых многими производителями, является Пеноплэкс.  У данной марки экструдированных пенополистеролов есть ряд преимуществ перед другими марками: нулевое водопоглащение, высокая прочность к нагрузкам на сжатие и изгиб, низкая теплопроводность и долговечность материала.

Монтаж экструдированного пенополистерола под отмостку легок в исполнении. Необходимо его уложить в любом направлении отмостки. Также не забудьте завести пенополистирол на стену фундамента, к которой примыкает отмостка. Крепить пенополистирол в части цокольной стены нужно не нарушая гидроизоляцию фундамента. Там, где гидроизол, механическое крепления тарельчатыми анкерами запрещено. В этих местах пенополистирол можно закрепить монтажными клеями для пеноплекса. 

А в тех местах стены где отсутствует гидроизоляция возможно применение двух видов крепления утеплителя- механическое (с помощью тарельчатого анкера) и клеевое.

Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ

Завершающий этап устройства бетонной отмостки перед армированием- это устройство гидроизоляционного слоя. Во избежание попадания влаги в нижележащие слои конструкции, монтаж гидроизоляционной прокладки из пленки ПВХ является необходимым этапом. Процесс устройства гидроизоляции из пленки ПВХ, несложный. Достаточно просто расстелить пленку в плоскости отмостки. 

Армирование бетонной отмостки

В отличии от бетонной подготовки для устройства монолитной плиты перекрытия, бетонная отмостка армируется дорожной сеткой или арматурными сетками из арматуры ф6-8 мм. В этом случае создаётся дополнительная прочность конструкции в отличии от отмостки без армирования. При армировании отмостки арматурными сетками предотвращается образование трещин в конструкции отмостки из-за сезонного вспучивания грунта, что создаёт устойчивое прочное состояние бетонной отмостки.

Арматурную сетку можно устроить как самостоятельно из отдельных стержней арматуры периодического сечение, так и приобрести готовые арматурные карты в специализированных компаниях по изготовлению арматурных сеток и каркасов. Шаг рабочей арматуры принято принимать за стандартный размер 200/200 мм. Какие-то дополнительные усиления сетки не требуются, так как нагрузки на бетонную отмостку передаются только от грунта, на котором она лежит, и от материалов облицовки отмостки. Дополнительные арматурные стержни можно положить на углах пересечения отмостки. Продольное стыкование арматуры необходимо произвести из расчета 30-40 диаметров.  Защитный слой 50 мм, поэтому все арматурные стержни необходимо монтировать на пластиковых фиксаторах- «стульчиках». Перекрестное соединение арматурных заготовок производить вязальной проволокой ф1,2-1,6 мм. Выбирая вязальную проволоку, обратите внимание на оттоженность проволоки. 

Армирование отмостки дорожной сеткой

Бетонную отмостку можно армировать не только арматурными сетками, но также можно производить армирование из дорожной сетки. Если грунт, на котором лежит отмостка, не сильно пучинистый, то в этом случае рекомендуем армирование сеткой.Дорожная сетка должна быть ячейкой не более 150 мм / 150 мм, и диаметром не менее 3 мм.

Дорожную сетку укладываем с перехлестом с предыдущей картой на одну ячейку. Скреплять дорожную сетку между собой, необходимо также как и арматурную сетку, вязальной проволокой.  

Устройство температурных швов из доски

Температурные расширительные швы должны быть обязательно предусмотренные при производстве работ по устройству бетонной отмостки. В связи с тем, что бетонное полотно отмостки подвержено сезонным колебаниям (она сужается и расширяется), соответственно необходимо устраивать демпферные швы в теле бетона.  Демпферные швы изготавливаются из доски толщиной 20 -25 мм на всю высоту полотна. Вдоль всех стен дома, к которым примыкает отмостка, необходимо проложить опалубочную доску, с последующим демонтажем. Также температурные швы из доски, устраивают по углам отмостки и через каждые 3-4 метра вдоль всей отмостки, как минимум один шов на сторону дома.

Бетонирование отмостки

Как и любая другая бетонная конструкция, отмостка требует внимание к подбору марки бетонной смеси. Жестких конструктивных указаний по применению марки бетона на отмостке нет. По практике скажем лишь одно. Нежелательно использовать низкие марки бетонной смеси ниже М200, так как отмостка эксплуатируется в агрессивной среде. Оптимальный подбор марки бетона – от М250 до М350. Конечно при использовании более высоких марок бетона, экономика устройства отмостки возрастает. Но стоимость последующего ремонта конструкции мы думаем будет убедительным фактором при решении залить качественный бетон на отмостке. Итак, какую смесь лучше использовать. Советуем остановить свой выбор на тяжелом бетоне М300 на гранитной основе. При заказе заводского бетона, эксплуатационные показатели улучшаться, так как в отличии от бетона при самостоятельном замесе, заводской бетон несомненно лучше. Принимать бетонную смесь возможно различными способами: вручную с использованием строительных тачек и с помощью желобов автомиксера, и с помощью автобетононасоса, при условии, что бетоновоз не имеет возможности подъехать вплотную к месту выгрузки.  Если вы решите бетон приготовить вручную в построечных условиях, то воспользуйтесь таблицей по приготовлению смеси.

При бетонировании отмостки применяйте вибратор для уплотнения смеси, после того как бетон будет залит в опалубку отмостки, обязательно произведите разглаживание горизонтальной части отмостки. При последующей облицовке отмостки, ровная поверхность сохранит бюджет на лишний расход клея или сухой смеси. Уход за бетоном производить по стандартным условиям- укрыть мешковиной смоченной водой, или производить регулярный полив водой отмостки, что предотвратит ее от растрескивания бетонного молочка.

Заполнение температурных швов

После проведения всех работ по устройству бетонной отмостки, и после демонтажа опалубки, заполните все температурные швы битумной мастики. Выбор производителя – за Вами

Бетонная отмостка чертеж

Надеемся, что наша статья была вам полезной!

бетонная отмостка — как сделать, технология изготовления отмостки из бетона

Даже если количество влаги незначительно, она может по капиллярам подниматься по стенам, причиняя немало различных проблем. Главными из которых являются подмыв грунта под подошвой фундамента и разрушающее действие сил морозного пучения в зимний период.

Отмостка представляет собой водонепроницаемую полосу по всему периметру здания. Главное ее назначение – отвод талой и дождевой воды от фундамента. Для устройства отмостки из бетона следует придерживаться неукоснительных правил:

• — ее верхний уровень должен быть на несколько сантиметров ниже горизонтальной гидроизоляции;
• — наружный от стены край должен на 30-50 см выступать за свес карниза;
• — она должна иметь небольшой уклон от стен здания.

Как правильно сделать отмостку из бетона

Ширина отмостки должна быть не меньше 700 мм, но обычно ее делают чуть больше: чем она шире, тем надежнее отвод осадков. После разметки необходимо вынуть грунт на глубину штыка лопаты, т.е. на 20-25 см и сделать опалубку. Далее устраивается подстилающий слой.

Если есть возможность, на самое дно будущей отмостки стоит проложить слой глины и хорошо ее утрамбовать. Далее укладывается слой песка высотой 10 см. Его также нужно тщательно протрамбовывать, особенно в непосредственной близости от фундамента, так как пазухи возле фундаментной стены, как правило, дают значительную осадку. После этого нужно немного пролить песок водой. На слой песка укладывается слой щебня высотой 5-6 см, и уже на него – слой бетона класса не ниже В-15. Высота его должна быть не менее 7 мм. При устройстве бетонных отмосток на слабых грунтах нужно усиливать их арматурной сеткой с ячейками 150х150 мм.

Уклон от стены делается равным 1,5-2 % ширины, т. е. 15-20 мм. на 1 метр ширины. Он обеспечивает надежный отвод воды от пояса фундаментной стены. При значительных объемах работ рекомендуется доставлять бетон от надежного поставщика миксером и работы производить непрерывно, чтобы вся отмостка вокруг здания представляла собой монолитную массу.

В углах здания и через каждые 2 метра длины по протяженности стены необходимо устраивать деформационные (температурные) швы. Для этого используют гибкие виниловые ленты либо деревянные рейки, пропитанные битумом или отработанным маслом. Чтобы придать опалубке прочность, нужно ее зажелезнить: еще влажный бетон засыпать тонким слоем цемента и затереть мастерком.

Бетонной отмостке можно придать очень привлекательный вид, декорировать её природным камнем или плиткой. В данном случае выбор варианта покрытия бетонной отмостки зависит лишь от личных предпочтений и финансовых возможностей заказчика.

В том случае, если существует 100% уверенность в надежности боковой гидроизоляции фундамента, отмостку можно выполнить просто как декоративный элемент сооружения, или пешеходной дорожкой, покрыв её тротуарной плиткой или другими отделочными материалами. С другой стороны, если такой уверенности нет, нужно проложить под подстилку 1-2 слоя ПХВ пленки или рубероида. В идеале, хорошо бы устроить неглубокую дренажную систему по всему периметру отмостки, чтобы исключить даже случайное попадание влаги к фундаменту.

Последние годы становится модным (особенно в частном строительстве) устраивать песчаную отмостку. Для этого подготовленное основание полностью засыпают крупным песком, проливают его жидким стеклом, а потом еще и отвердителем. Такая отмостка более декоративна, она больше напоминает собой грунтовую дорожку или камень песчаник. Для обустройства такой декоративной стяжки, строительный рынок предлагает сегодня полностью готовые к применению составы или полуфабрикаты, которые нужно приготовить самостоятельно. Благодаря современным технологиям, такие стяжки могут быть практически любого цвета.

ширина, глубина, как и из чего сделать, утепленная, мягкая, из бетона, тротуарной плитки, брусчатки, порядок изготовления

Чтобы не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, а также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы необходимо проводить до окончательной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать нежелательно: оставив зимовать дом или баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещин в фундаменте.

Содержание статьи

Функции и виды

Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки —  и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.

Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях  ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

Из чего делают отмостку

Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

• не пропускали воду;
• не трескались при замерзании/размерзании;
• имели высокую стойкость к истиранию;
• обладали эстетической привлекательностью;
• имели длительный срок службы.

Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.

Размеры

Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют  — влага может просочиться к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.

Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

Порядок работ

После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

Разметка и снятие грунта

Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Устройство компенсационного шва

Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

Подсыпка и финишное покрытие

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

Утепление отмостки

Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.

Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.

Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:

• пенополистирол;
• вспененный полиуретан;
• пенопласт.

Утепление экструзионным пенополистиролом

Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.

На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.

Опалубка с полистиролом делается таким образом:

1. Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
2. Рубероид. При этом его необходимо завести на стены на 15 см.
3. Плиты полистирола, стыки проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть или одна плита, или две по 5 см. Если плит две, их клеить нужно с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникновения влаги.
4. Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
5. Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
6. Защитный материал.

В качестве защитного материала используют любую пленкку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (металлическая с ячейкой 10*10 см) и только потом под уклон заливают раствор.

Вспененный полиуретан

Он напыляется из специальных устройств. Не гниет, практически не поглощает воду, диапазон рабочих температур — от -60^oC до +150 ^oC. Наносится он быстро — все работы могут занять часа три-четыре, но использование специального аппарата влечет за собой оплату услуг. Стоят они недешево — один из компонентов состава токсичен. Так что при всей своей привлекательности этот метод используют нечасто.

Утепление пенопластом

Это самый дешевый из утеплителей. Обладает он хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает воду, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Единственный его недостаток — малая механическая прочность. При его использовании необходим дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

• песок сверху утеплителя насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при этом ходить по пенопласту нельзя;
• под плитку или брусчатку тоже необходим армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

Несмотря на невысокую цену, пенопласт — не лучший выбор: он слишком боится нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтобы снизить стоимость утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет оптимальный вариант.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В этом случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше вероятность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

• Слой гидроизоляции — обычная плотная полиэтиленовая пленка толщиной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не нужно — должен быть некоторая свобода перемещения, чтобы при сезонных смещениях грунта ее не порвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимной планкой (если деревянной, то ее необходимо обработать горячей олифой, чтобы она не гнила). Но делается это позже, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стене, например, при помощи нескольких гвоздей.
• На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает влагу, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться разным слоям, не повреждается насекомыми и грызунами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая или нетканая мембрана (они бывают разного типа). Геотекстиль укладываете так, чтобы он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
• Далее варианта два:
  1. Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — металлическую сетку из стального прутка с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
  2. При использовании брусчатки или плитки пирог получится сложнее. На утрамбованный щебень необходимо будет настелить еще один слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.

Такая конструкция отлично отводит воду.

Мягкая скрытая отмостка

Современные гидроизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они эффективно удерживают и отводят воду, при этом стоимость такого пирога значительно меньше. В этом случае говорят о скрытой отмостке. А все потому, что сразу от фундамента можно сеять траву или устраивать цветник, а все отводящие воду слои расположены в толще породы.

Для устройства мягкой отмостки используются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — небольшой высоты выступы и впадины.

Мягкая отмостка вокруг дома своими руками реализуется легко. Единственное, что может вызвать некоторые затруднения — довольно большой объем земляных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть небольшой — порядка 25-30 см.

Порядок работ при устройстве скрытой мягкой отмостки такой:

• Сначала снимают грунт, сразу формуют уклон в 3-5% от дома.
• Проводят обработку химией от растений.
• Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят немного на стену, и закрепляют, второй просто оставляют свободным.
• Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стене. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить вместе одной прижимной планкой.
• На геотекстиль насыпается галька или крупная фракция отсева, трабмуется.
• Следующий слой средний и мелкий отсев, а сверху — песок. Каждый слой отдельно трамбуется.
• Сверху насыпается плодородная почва и высаживаются растения.

Несмотря на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем сделанные по  традиционным технологиям. А работ, как видите, сложных и дорогостоящих нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку или брусчатку. Тогда вид будет более традиционным.

Есть один нюанс: если грунт на участке глиняный (именно глина) или стоит ваш дом на склоне, необходимо будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стены дома, на уровне, где заканчивается скос геотекстиля (можно ее опустить чуть ниже). Но при этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с наружного бока ее охватывать, чтобы собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а потом по ней отводилась в канализацию или в дренажную систему.

Особенности бетонирования

При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.

Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или антисептическими пропитками. Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.

Итоги

Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая простая, но и далеко не самая сложная задача. Есть множество решений, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики здания и продлить срок его службы.

Правильная отмостка из бетона: требования и правила устройства

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Требования к отмостке и правила устройства

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный компенсационный шов.

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий слой песка (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь заливки бетоном армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Подготовка инструментов и материалов

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или готовая смесь бетона (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, лопаты, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. Армирование выполняется стальной сеткой (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Разметка

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.

Гидроизоляция

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Армирование и заливка

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать дорожному бетону. Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

Выравнивание и сушка

Верхняя поверхность тщательно выравнивается правилом. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением, которое проделывается через 1 – 2 часа после заливки путем укрытия поверхности стяжки слоем сухого цемента (марка от М400) толщиной от 3 до 7 мм. Затем поверхность затирается и накрывается непрозрачной пленкой. Отмостка готова через 10 – 14 дней.

Как защитить отмостку от разрушения?

Следует контролировать ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, а также вовремя их ремонтировать. Для последних лучше использовать не дерево, а виниловые ленты толщиной до 15 мм. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома, и вокруг постройки создают ливневку и дренаж, устройство которых эффективно отводит воду во внешнюю систему.

Герметичность поверхности бетона увеличивается за счет обработки грунтовкой глубокого проникновения, гидрофобизатора, раствором из жидкого стекла и цемента. Дополнительно отмостку вокруг здания декорируют камнем, плиткой (тротуарной, клинкерной и пр.), галькой. В качестве раствора выступает бетон.

Ремонт бетонной отмостки

Чаще всего подводит обустройство компенсационного шва, который со временем теряет герметичность за счет расширения. Распространенная причина — нарушенная технология формирования правильного бетонного раствора и температурно-влажностных условий набора прочности. Небольшое увеличение «лечится» герметиками, порозаполнителями. Широкая щель расшивается и заполняется песчано-цементным раствором с мелким щебнем, сохранив изоляцию отмостки от цоколя.

Затем сухую поверхность грунтуют. Аналогично поступают с трещинами в поверхности секций отмостки: мелкие — проливаются жидким песчано-цементным раствором, крупные — расшиваются глубже в виде конуса и заполняются битумной мастикой, покрываются песком. Значительные разрушения (расколы) бетонируются новой смесью в режиме длительного пост увлажнения и укрытия пленкой.

Заключение

Бетонные отмостки, непрерывно опоясывающие здания, надежно и эффективно выполняют отвод поверхностных вод от фундаментов при условии их правильного обустройства. Преимуществом таких конструкций является относительная простота изготовления.

Найдите свое слепое пятно! — Scientific American

Ключевые концепции
Биология
Физиология
Чувства
Видение
Восприятие

Введение
Знаете ли вы, что у вас есть слепые пятна в каждом из ваших глаз? Это не значит, что вы постоянно видите в поле зрения черное пятно. Обычно вы вообще не замечаете этих слепых пятен. Однако есть несколько способов заставить эти слепые пятна, так сказать, обнаружиться! Это упражнение покажет вам, как их найти.

Фон
Наши глаза — сложные органы, которые позволяют нам обнаруживать визуальные объекты, цвета, движение и другие вещи, происходящие вокруг нас. Однако, чтобы видеть, нам нужен свет. Обычно мы видим свет, который отражается от объектов и затем попадает в наши глаза через зрачок (зрачок — это отверстие в середине передней части глаза). Количество света, попадающего в глаз, контролируется радужной оболочкой — цветной частью вокруг зрачка, которая может сужаться и расширяться, открывая и закрывая зрачок.Внутри глаза свет попадает на сетчатку в задней части глаза, которая представляет собой светочувствительный слой ткани. Сетчатка имеет два типа светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Палочки обеспечивают черно-белое зрение при тусклом свете, а колбочки отвечают за цветовое зрение.

Когда свет попадает на палочки и колбочки, срабатывают нервные импульсы, которые через зрительный нерв отправляются в мозг. У людей и большинства позвоночных волокна зрительного нерва проходят через сетчатку и выходят из задней части глазного яблока.Область, где пучки нервных волокон проходят через сетчатку, не содержит светочувствительных клеток. Это означает, что мы не видим света, который попадает именно в эту точку. Хотя технически мы не можем видеть этот свет, наш мозг обычно может восполнить недостающую информацию, основываясь на других вещах вокруг слепого пятна. Это причина, по которой мы обычно не замечаем свои слепые пятна. Однако в этом упражнении вы увидите, как при определенных обстоятельствах может показаться, что ваше слепое пятно заставляет вещи исчезать.Вы готовы сделать слепое пятно видимым?

Материалы

• Карточная бумага
• Ножницы
• Линейка или рулетка
• Ручка или карандаш

Подготовка

• Осторожно вырежьте прямоугольник высотой 2 дюйма и длиной 5 дюймов из картонной бумаги.
• Поместите бумажный прямоугольник на поверхность так, чтобы он лежал на большом расстоянии (2 дюйма в высоту и 5 дюймов в ширину).
• У левого края листа, посередине между верхом и низом, нарисуйте небольшую фигуру (не более 0,5 дюйма), например круг, сердце или знак плюса.
• К правому краю, посередине между верхом и низом, нарисуйте еще одну фигуру примерно такого же размера.

Процедура

• Возьмите прямоугольник в правую руку. Держите его посередине, чтобы вы могли видеть обе формы.
• Вытяните руку прямоугольником на уровне глаз.Сосредоточьте взгляд на левой фигуре. Когда ваши глаза все еще сосредоточены на левой фигуре, вы все еще видите фигуру на правой стороне листа?
• Медленно переместите вытянутую руку ближе к лицу. Придвигая бумагу ближе, сосредотачивайте взгляд на левой фигуре. При перемещении бумаги вы все еще отчетливо видите обе формы?
• Закройте левый глаз левой рукой. Снова вытяните правую руку с бумагой на уровне глаз. Сосредоточьте свой правый глаз на левой фигуре. Вы видите и другую форму?
• Закрыв левый глаз и сфокусировав правый глаз на левой фигуре, медленно переместите бумагу ближе к своему лицу. Продолжайте фокусировать правый глаз на левой фигуре. Что происходит с формой на правой стороне бумаги, когда вы приближаете ее?
• Теперь закройте правый глаз правой рукой. Вытяните левую руку с бумагой и посмотрите на правую фигуру. Можете ли вы по-прежнему видеть левую фигуру, фокусируясь на правой фигуре левым глазом?
• Снова медленно переместите бумагу ближе к себе.Сосредоточьте левый глаз на правильной форме. Что вы замечаете на этот раз?
• Экстра: Нарисуйте горизонтальную линию прямо через бумагу от одного края до другого, проходя через ваши две формы. Повторите упражнение. Как меняются ваши результаты?
• Дополнительно: Можете ли вы измерить размер слепого пятна? Закройте один из глаз и поместите лист на таком расстоянии, чтобы одна из фигур исчезла из поля зрения.Проведите ручкой по бумаге и отметьте, где она исчезает в слепой зоне со всех сторон. Маркировка позволяет вам измерить размер слепого пятна в поле вашего зрения.
• Дополнительно: Сделайте новую бумажную карточку, но на этот раз нарисуйте более крупные формы с каждой стороны. Активность все еще работает?

Наблюдения и результаты
Вы нашли свое слепое пятно? Глядя на бумажный прямоугольник обоими глазами, вы, вероятно, всегда видели обе фигуры на каждой стороне бумаги — даже когда вы приближали руку к своему телу.Однако, когда вы смотрели только правым глазом прямо на левую фигуру, вы должны были заметить, что в какой-то момент правая фигура исчезла, когда вы пододвинули бумагу ближе к своему лицу. В этом положении фигура просто оказалась в вашем слепом пятне. Это слепое пятно возникает из-за того, что волокна зрительного нерва проходят через заднюю часть сетчатки внутри глаза. Там, где проходит нерв, нет клеток, принимающих свет. В этом крошечном месте, размером примерно с булавочную головку, вы технически слепы.Вы знаете, что у вас такое слепое пятно на обоих глазах, потому что вы должны были видеть то же самое, когда смотрели на правую фигуру левым глазом. На этот раз левая фигура должна была исчезнуть.

Если вы проделали дополнительное действие с прямой линией, пересекающей карточку, вы должны были заметить, что форма все еще исчезла, но вы все еще видели непрерывную прямую линию до самого края бумаги. Это отличный пример того, как ваш мозг пытается заполнить пробелы в слепом пятне.Ваш мозг заметил прямую линию в области вокруг слепого пятна — и просто продолжил эту линию, хотя технически не обнаружил ее там. Однако мозг не мог заметить форму, потому что она полностью находилась внутри слепого пятна. В результате форма исчезла, но прямая линия все еще была видна.

Больше для изучения
Зрение и глаз, от Ducksters
Почему у меня слепое пятно в глазу ?, из Healthline
У всех есть слепое пятно, но его можно уменьшить, из Science Daily
Put Ваше периферийное зрение для проверки, от Scientific American
Занятия STEM для детей от Science Buddies

Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Brain Post: насколько велико ваше слепое пятно?

Все мы знаем, что у автомобилей есть слепые зоны. Некоторые крупнее других, но это не новость.

Возникает вопрос: есть ли у лыжников и сноубордистов слепые зоны? И если да, то где?

Ответ кроется не в экипировке или толстых слоях флиса, пуха и одежды Gore-Tex. И это не имеет ничего общего с этими красивыми новыми яркими светоотражающими очками или даже с громоздким шлемом, к которому они прикреплены. Ответ кроется в биологических структурах самого глаза.На самом деле, из-за этого не только лыжники и сноубордисты имеют слепые зоны, но и все.

То, как люди обрабатывают визуальную информацию глазами, — довольно сложный процесс. При этом я объясню как можно короче и ясно.

В сокращенной версии глаз фокусирует изображение на сетчатке, «изгибая» или преломляя свет через две структуры, называемые роговицей и линзой. Роговица — это жесткая прозрачная структура на внешней стороне глаза, которая запускает этот процесс рефракции. Хрусталик представляет собой прозрачный мешочек за зрачком, который меняет свою форму, чтобы точнее определять изображение в центре сетчатки.

Сетчатка — это тонкий слой нейронов, выстилающий внутреннюю часть глазного яблока. Этот тонкий слой нейронов обрабатывает преломленное зрительное изображение с помощью нервных клеток, называемых фоторецепторами. При предъявлении визуального стимула некоторые фоторецепторы «активируются», а другие «деактивируются».

В конечном итоге фоторецепторы отправляют информацию в мозг через волокна зрительного нерва. Эти нервные волокна выстилают сетчатку изнутри и передают электрические сигналы от различных частей сетчатки к зрительному нерву и, в конечном итоге, к мозгу.

Как все это связано с слепым пятном? Поскольку зрительный нерв состоит из оптических волокон сетчатки, в сетчатке должен быть промежуток для выхода этих нервных волокон.Эта щель называется диском зрительного нерва или в нашем случае слепым пятном. Диск зрительного нерва настолько заполнен нервными волокнами, посылающими электрические импульсы в мозг, что здесь нет места для каких-либо фоторецепторов. При отсутствии фоторецепторов визуальная информация из вашего поля зрения, которая попадает в эту область сетчатки, никогда не обрабатывается и теряется.

Насколько велика эта область в наших полях зрения? Считается, что он в десять раз больше изображения полной луны !! Как получается, что мы никогда не замечаем, что отсутствует такая большая часть нашего зрения?

Системы в мозгу «заполняют» эту недостающую информацию, используя подсказки из вашего текущего поля зрения, а также запоминая, как вещи выглядят в вашем местоположении за пределами вашего поля зрения. Затем мозг «интерпретирует» то, что вы видите в этой области, чтобы создать непрерывную визуальную сцену. Тем не менее, вы можете испытать слепое пятно с помощью специально разработанных схем или упражнений, показанных ниже.

Закройте левый глаз и держите эту веб-страницу на расстоянии 8–9 дюймов от правого глаза. Посмотрите на крест и медленно двигайте головой вперед и / или назад, пока черный кружок не исчезнет. Это произойдет, когда световые лучи из черного круга попадут на место, где зрительный нерв входит в сетчатку, — так называемое «слепое пятно».

Влияет ли это на ваше катание на лыжах или сноуборде? Нет, наверное, нет, но все равно хорошо знать и об этом интересно думать.

Как это:

Нравится Загрузка …

пошаговые инструкции и советы по сборке.Устройство обогреваемой системы

Любой из домовладельцев (бани, гаражи и другие постройки тоже считаются) действительно хочет, чтобы его дом как можно меньше требовал ремонта. И в первую очередь беспокоит сохранность фундамента. Для этого важно не только правильно спланировать и правильно построить, еще нужно отвести воду — грунтовые воды и осадки. Дренажная система занимается отбором грунтовых вод, а осадки удаляются с помощью отмостки. Это оборудование не самое сложное устройство: любой вид отмостки несложно сделать своими руками.Работы и затрат не очень много, но решает несколько проблем.

Функции и задачи

Мы давно привыкли к тому, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если он сочетается с отделочными материалами, украшающими здание. К тому же это практично: можно пройтись по тропинке. А то, что трасса является отмосткой, а основное ее предназначение — отвод воды, — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Основная функция отмостки фундамента — отвод от нее атмосферных осадков

Если смотреть с утилитарной точки зрения, отмостка отводит дождевую и талую воду от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую можно решить с его помощью, — утеплить фундамент. Если поставить под дорожку утеплитель, он защитит дом от промерзания, что значительно снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу после отделки наружных стен, но до завершения цокольного этажа.Это почему? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома требуется компенсационный зазор. Это отличный путь для воды, которая стекает по стене дома (например, попадает на стены при косом дожде). Но сделать этот пробел нельзя — фундамент рухнет. Заделать зазор тоже нереально. Выход — следить, чтобы вода ни в коем случае не попала в щель. Этого можно добиться только в том случае, если базовая окантовка нависает над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а затем попадет в дренажные канавки.Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до основания.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда разбираемся, разобрались, теперь осталось понять, как правильно сделать.

Размер жалюзи

Необходимо отвести осадки от фундамента по всему периметру. Поэтому вокруг дома делают защитный пояс. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунта на участке и от длины карнизного свеса.В общем случае он должен быть на 20 см шире свеса крыши. Но в СНиПом установлены минимальные нормы: на нормальных грунтах отмостка не менее 60 см, на просадках — не менее 100 см.

Ширина отмостки дома не менее 60 см на нормальных грунтах и ​​не менее 100 см на просадках

Также в инструкции к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182 .. Есть такие инструкции:

Отмостки по периметру зданий должны быть подготовлены из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0.15 мес. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Крайняя разметка отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая в отмостку, должна беспрепятственно стекать в сеть ливневой канализации или поддоны.

Из этого отрывка видно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.

Устройство техники

Любая отмостка состоит из базового слоя и защитного покрытия.

Засыпка: какие материалы использовать

Задача нижележащего слоя — создать ровную основу для укладки защитного покрытия. Его толщина около 20 см. Для этих целей часто используют песок и гравий, но также можно использовать родной грунт или глина.

Песок и гравий используются на хорошо дренируемых почвах. В этом случае сначала укладывается песок, рассыпается и уплотняется. Затем — слой щебня, который также уплотняют.

Если почва на участке глина или суглинок, то лучше использовать родной грунт.Если с такими грунтами вокруг фундамента будет выложен щебень или песок, то рядом с домом обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность почвы вне нижележащего слоя будет выше. Это приведет к тому, что под отмосткой будет скапливаться вода. Если при такой конструкции по периметру подстилки проложить дренажную трубу, проблема будет решена. И это эффективно. Но работы будет больше, да и стоимость отмостки с дренажем выше.

Виды защитных покрытий

Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:

• не должен пропускать воду;
• должен быть морозоустойчивым;
• имеют повышенную стойкость к истиранию;
• не должен разрушаться водой.

Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — выбирайте исходя из общего дизайна территории, домов близлежащих построек. Толщина этих материалов не менее 6 см, только в этом случае они выдержат тяжелый режим эксплуатации.

Можно использовать плиты или плитки из натурального или искусственного камня, можно укладывать дорожки крупной галькой или засыпать все слои щебнем.

Есть еще один вид, который становится все более популярным — это мягкая отмостка. Он имеет несколько слоев, но работает эффективно. Сверху может даже не оказаться твердого и гидроизоляционного слоя: можно засыпать почву и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного дома.

Все эти варианты неплохие, но стоимость их расположения довольно высока.Если есть необходимость или желание сделать дешево и недорого — ваш выбор бетонной отмостки. Работы будет много, но общая стоимость невысока.

Общие принципы

В зависимости от почвы на участке и назначения здания могут использоваться разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые всегда присутствуют:

Как сделать отмостку дома своими руками

Сначала делается разметка по периметру здания колышками и шнурками.Далее порядок действий следующий:

• Растительный слой и немного почвы удалены. Глубина траншеи зависит от размера нижележащего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно 25-30 см.
• Дно обработано гербицидами. Это нужно для того, чтобы на этом участке не росли растения. Они способны разрушать даже бетон и асфальт и мгновенно прорастают между плиткой или брусчаткой.
• Дно траншеи выравнивают с образованием необходимого уклона и уплотняют.
• Нижележащий слой уложен, утрамбован, выдерживая уклон. Желательно все заделать виброплатформой. Ручное вмешательство неэффективно. Плотность особенно важна при укладке бетона, но под плиткой или брусчаткой желательно хорошо его подтянуть: он не проваливается и не коробится.
• Нанесено защитное покрытие.
• Образована дренажная канавка.

Это очень кратко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом стоит говорить отдельно.

Бетонная отмостка вокруг дома

Наиболее распространенное покрытие — бетон. Получается самый недорогой. Традиционно нижележащий слой состоит из просыпанного уплотненного песка (10 см) песка, поверх которого укладывается уплотненный щебень (10 см). Как уже было сказано выше, такая схема прекрасно работает на хорошо дренированных почвах.

Если вокруг дома глина или суглинок, сделайте нижний слой из естественной почвы. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания на утрамбованном грунте, насыпьте 10 см песка и уложите на него бетон.Так бетон будет меньше трескаться, но полностью от трещин не избавишься: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше сделать отмостку из гравия или гальки — проблем с растрескиванием не возникнет. Если позволяют средства — сделайте из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях субстрата они хорошо выдерживают.

В целом на пучинистых грунтах желательно делать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение.Все остальное — только полумеры. Дренажная труба располагается так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.

Правила бетонирования

По периметру обозначенного участка устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепляемая колышками и распорками.

Армирование часто используется для уменьшения растрескивания поверхности. Для этого на готовый нижележащий слой выкладывается сетка из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.

Поверх сетки (если есть) выкладывают деревянные доски, обработанные антисептиками.Толщина досок 2,5 см, их можно обрабатывать горячей олифой. Эти доски представляют собой амортизирующие соединения, которые предотвращают растрескивание бетона при изменении температуры.

Доски устанавливаются с уклоном от дома. Затем они «вытягивают» правило, выравнивая решение.

Для того, чтобы поверхность была прочной и гладкой, проводится утюг. Практически сразу после заливки, пока на поверхности еще есть цементное молоко, бетон присыпается цементом (можно несколько раз рвать) и натирается кельмой или гипсовой теркой.Сверху образуется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Он очень устойчив к истиранию.

Последний шаг — уход за бетоном. Дорожка покрыта влажной тканью. В течение недели его регулярно увлажняют (обрызгивают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но на одном месте держать сложнее.

Бетон для отмостки

Для отмостки используется стандартный песчано-гравийный бетон.Мрачность желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем прочнее защитное покрытие. Пропорции раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для марки бетона М400 — не очень дорого, по характеристикам нормальный.

Утепленная отмостка

Утепленную отмостку имеет смысл устраивать только в доме с отоплением. В домах сезонного проживания, в которых не поддерживается зимняя температура, это не имеет смысла.Значение добавления двойного изоляционного слоя:

Если утепленная отмостка дома закладывается на этапе проектирования, то добавляется еще одна причина: при наличии данной детали в расчете используются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.

Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с водоотводом показан на видео. Красится все нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлой почвы больше 40 см, что требуется на отмостке.В этом случае нужно засыпать его грунтом, имеющим более высокую плотность, чем то, что находится на участке. Если на участке есть глина, то можно использовать только ее. Если это суглинок, можно взять глина или суглинок.

Один момент: класть глину не в сухом состоянии, а в разведенном до состояния пасты. Технология старая, но ничего лучше не придумали. Его раскладывают слоями, стараясь не допускать образования воздушных карманов — в них обязательно будет застаиваться вода (или кто-то осядет).

Площадь щебня или гальки

Это один из видов мягкой отмостки.Сделать это самому несложно. Такая система применяется, если есть дренажная система или почва хорошо выводит воду, а под растительным слоем нет глины или суглинка.

Порядок работы такой. В вырытую траншею на выровненное и утрамбованное дно укладывают пласт. Этот материал не толстый, но очень эластичный. Он не пустит в почву щебень или гальку. И дорожка не прогнется. Сверху насыпают и уплотняют щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм.Все.

При желании гравийную отмостку также можно сделать утепленной. Затем в траншею на утрамбованном и выровненном грунте укладывают EPPS (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху укладывается геомембрана высокой плотности, на которую уже можно укладывать гальку или щебень. Но идти по такой тропе нежелательно.

Отмостка из плитки или брусчатки своими руками

Вариантов устройства несколько, но наиболее оптимальными и универсальными будут «пирожки» с использованием геотекстиля.

Например, один из них показан на рисунке. Его можно использовать для устройства отмосток на пучинистых почвах с суровыми зимами. Примечание:

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Изготовлены из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно взять Тефонд, Изостуд, Фундалин, Технониколь Плантер Стандарт и др. Стоят они в районе 150-250 руб / м 2.

Геотекстиль бывает разной марки и плотности, с разным функциональным назначением.Выбирайте исходя из геологии участка. Их цена от 15 до 50 руб. / М 2.

При установке отмостки своими руками главное следить за тем, чтобы вода уходила из фундамента, а не собиралась в слое песка или гравия возле дома. Что будет, если почва пучинная (глина или суглинок), нижележащий слой из песка и гравия, а дренажа нет.

Отмостка вокруг дома несложная, но значительно более долгая жизнь постройки.Из двух полностью идентичных и одновременно построенных индивидуальных домов на территории с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем за 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрат более чем вдвое и обходится как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

Однако отмостку можно полностью сделать своими руками, в том числе и вокруг существующей постройки, не обладая строительными навыками и сэкономив на этом в семейном бюджете, по текущим ценам не менее 150 000 руб.Это для дома 10х12 м и отмостки самого простого типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, то экономия от его самостоятельного устройства составит более 250 000 рублей.

Если сейчас вам сразу захотелось изучить пошаговую инструкцию по укладке отмостки, то пожалуйста — вот подробное видео:

Впрочем, это вполне правда, но только на одном конкретном примере. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно рассчитать не менее 20 отмосток для разных климатических условий, характера почвы, типа здания, наличия местных ресурсов для строительных материалов и т. Д.А в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и как можно изменить эту конструкцию с целью ее упрощения и удешевления.

Вот почему мы , а потом разберемся с тем, о чем вы не можете рассказать в видео . А именно: мы постараемся объяснить отмостку о разных тонкостях, чтобы вы, читатель, поняли значение каждого из их элементов, каждой производственной операции и смогли обеспечить долгую жизнь своему дому без лишних трудозатрат и затрат.

Зачем нужна отмостка?

Отмостка в общем понимании — это карниз, прикрепленный к стене, закрывающий горизонтальный угол между ней и землей или полом. Обычный напольный плинтус — это тоже отмостка, только внутри. Принцип отмостки прост: не перекрывайте полностью путь неблагоприятным факторам (влага, пыль и т. Д.), А отводите их туда, где они не навредят. Пробка один раз протечет, и если сюда ничего не потечет, то и протечка не будет. Очевидное легко не заметить, а простое придумать сложно: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.

Отмостка фундамента — невысокий, но широкий карниз фундамента, лежащий на земле с уклоном (см. Рис. Справа), изготовленный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускает газы. Фундамент — это фундамент здания, а отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Его значение для фундамента состоит из 3-х функций:

1. Защитный — от осадков;
2. Безопасность — как стабилизатор газового режима грунта вокруг фундамента;
3. Утеплитель — нейтрализует эффект пучения промерзшего грунта на основании дома.

Первый. Из-за термической деформации и неравномерной усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникнет зазор. По этой щели по фундаменту стекает дождевая и талая вода, пусть и очень слабым, но ручьем. Капля точит камень, а этот поток подрывает фундамент. А если отмостка отводит ее в сторону, то вода естественным образом просачивается через капиллярные ходы почвы. Вода в капилляре уже ничего не может вымыть, потому что ее гравитационное давление компенсируется силой поверхностного натяжения.

Второй. Кислород нужен всем обитателям почвы. Среди них немало сторонников «мягкой силы»: растения — корневые агрессоры и сравнительно крупные роющие животные; и те, и другие создают в почве ходы, по которым вода снова может пройти под фундамент с ручьем и омыть его. При этом нельзя допускать, чтобы почва вокруг дома задыхалась, тогда в ней образуются химически агрессивные вещества, не только пахнущие и нездоровые, но и разрушающие фундамент.

Отмостка пропускает под собой столько воздуха, что остается достаточно полезной мелочи почвы, размером с питательный корень травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрывается сверху, уходят в стороны: земли вокруг достаточно, можно расти и копать где-то еще. Здесь неразумные существа умнее других известных политиков.

Третий. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания.Тот же дом из силикатного кирпича в плане 10х12 м и высотой 6,5 м от цоколя до конька крыши, наклоненный в целом на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться из-за горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка создает вокруг фундамента слой незамерзшего, а значит, пластичного грунта, который равномерно распределяет боковое давление.

Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снежная шуба на зимних побегах; здесь он не отдает тепло вверх, как тот же карниз, а только в обратном направлении.Если строительная геология в этом месте неблагоприятная, то может потребоваться утепление отмостки, см. Ниже.

Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:

• Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой разрыв будет притягивать к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасного, так как он сосредоточен в одном месте.
• Трещины в отмостке недопустимы по той же причине.
• Подушка отмостки (см. Ниже) не должна углубляться более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания на заданном участке, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; отмостка должна «играть» с землей, не теряя при этом контакта с фундаментом. Однако на всей территории Российской Федерации это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как устроена отмостка?

Отмостка тоже простая: это траншея глубиной 20-50 см, выкопанная по периметру здания близко к фундаменту.Сразу же делается тепловой зазор (компенсационный шов) между отмосткой и фундаментом; Для этого его покрывают резино-битумным компаундом, а затем 2-мя слоями рубероида, нижние концы которого загибают в траншею на 50-70 см.

Примечание: , если отмостка утеплена, тепловой зазор накладывается на утеплитель цоколя / фундамента.

Затем траншея облицовывается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; он дает идеальную газопроницаемость.В этот желоб насыпается подушка из песка и гравия; в большинстве случаев в клетке из геотекстиля (дорожной сетки), который препятствует миграции амортизирующего материала в землю, но не препятствует оттоку влаги от нее в стороны. Современные технологии возведения отмостки предполагают укладку многослойных подушек. Чередование слоев песка и гравия позволяет значительно упростить и удешевить отмостку, одновременно повысив ее эффективность.

Подушка для монолитного покрытия заливается в опалубку, для плиты — ограничивается снаружи бордюром, а под мягкий — кладется либо в бордюр, либо просто так.По предыдущим представлениям именно покрытие фактически является отмосткой, а подушка только поддерживает ее. Но многослойные подушки из геотекстиля с пропиленовым утеплителем способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытие современной отмостки может быть только декоративным и эргономичным. В целом отмостки делятся на 3 типа:

1. Hard — монолитное из бетона, асфальта и цемента на щебне с гладильной поверхностью;
2. Полужесткие — с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, брусчатки, керамогранита, железобетонных плит с дополнительной подушкой;
3. Soft — насыпь из щебня на многослойной подушке.

Когда нужна отмостка?

Все виды отмостки отлично справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных почти равна сроку службы постройки, но в дороге они трудоемки. Это касается и асфальта: его вяжущее — гудрон — в современных условиях остается рентабельным только при масштабном дорожном строительстве. Цементно-насыпное покрытие недорогое и относительно мало трудозатратное, но применимо только на устойчивых почвах; на пучинистости (мокрый суглинок и др.) категорически не рекомендуется. Кроме того, все твердые покрытия не являются декоративными.

Примечание: тот случай, когда нужно безоговорочно выбрать твердое покрытие — утепленную отмостку. Утеплять полужесткие и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно сделать отмостку с утеплителем, будем искать дальше.

Мягкое покрытие очень дешево и легко в изготовлении. Но служит он не более 5-7 лет, но на любых почвах в любом климате и заменять его элементарно, поскольку это понятие вообще применимо к строительным работам.Оптимален как временный, если обнаружена нехватка средств или строительная площадка просто устала. С финансами займемся, снова поднимутся руки — доделаем основательно, а пока служит отлично.

В целом, с учетом достижений современного строительства следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. № Срок их службы составляет до 20-25 лет на большей части территории Российской Федерации, за исключением зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены практически приравнены к легким.Стоимость зависит от материала покрытия; работать должным образом на любой почве.

Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, например: отмостка от (подробнее рассмотрим ниже) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Нет ничего преувеличения. Частичная по швам между плитами проницаемость отмостки плиты позволяет пройти по внутренним откосам в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е.е. по нему можно будет гулять в гололедицу.

Далее мы увидим, как правильно слепить из уже упомянутой тротуарной плитки; Технология устройства булыжника отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся с щебнем мягким и цементно-сыпучим, ведь подушки для них нужны так же, как и для плит. Остановимся на отмостке из бетона как на самой прочной и единственной, пригодной для утепления. А частные вопросы: ширину отмостки, ее уклон, утеплитель, водоотвод и предмет обсуждения строителей — связь отмостки и цоколя — затронем в заключение.

Плитка отмостка

Вообще верная схема плиты отмостки с внутренними откосами давно ходила по рунету, но с ней ходят и неточности . Поскольку исходная инфографика носит коммерческий и рекламный характер, не исключено, что таким образом авторы сохранили свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал по пригодности для использования. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис .:

Во-первых, обратите внимание на внешний прогиб гидроизоляции до щебня.Его цель — не допустить растекания первого слоя песка. Дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка будет обеспечен через покрывающий его слой гравия.

Вторая — рекомендуемая общая сила подушки 30 см действительна только в том случае, если отмостка полностью покрыта гумусом. Если слой перегноя тоньше, то осушенные слои не следует закапывать в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Что делать, если перегноя меньше 20 см или совсем нет? Установите желоба, см. Рис.справа. Сборные желоба отводятся на землю на 1-2 м от нижних углов общего откоса. На самом деле водостоки желательны для отмостки плит на любом грунте, а сборники лучше убирать в ливневую канализацию (ливневую канализацию) или дренажный колодец, если таковой имеется.

В-третьих, толщина слоя щебня составляет 3 толщины первого слоя песка, а верхнего слоя песка — 2 из них. Для правильного функционирования отмостки необходимо точно выдерживать пропорции, но толщина нижнего слоя песка должна быть не менее 3 см.Толщина вышележащих слоев считается вдоль стены и увеличивается кнаружи в соответствии с уклоном.

Наконец, предубеждения. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. При этом уклон глиняной подготовки наружу составляет 0,08-0,12 (8-12 см / м), нижний гравий — 0,05-0,07, а верхний — 0,03-0,04. Верх подушки под плитку — горизонтальный.

Мягкий и цементный

Планировка отмостки из мягкого щебня еще проще, см. Рис.Условия захоронения в перегное, откосах и «желобах» от гидроизоляции одинаковы, а толщина слоя щебня равна общей толщине щебня и верхнего песка с плиткой в ​​предыдущем случае.

Заливка отмостки выполняется аналогично, но в опалубке, а щебень укладывается на 2-3 см меньше, см. Рис. ниже. Затем сверху заливается цементно-песчаный раствор не хуже М200; О его пропорциях и способе приготовления смотрите в разделе, посвященном бетонной отмостке.

Когда раствор схватится, но еще влажный (смотрите, не упустите момент!) Для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки утюживают: присыпать ровным слоем сухого цемента из М400 тонким слоем, только чтобы покрыть заливку, и хорошенько натереть ее половинкой.

Затем отмостку покрывают темной пленкой (поверхность утюга лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, приподнимая пленку, опрыскивают водой. В качестве оросителя подойдет обыкновенный веник.Время выдержки до пригодности к применению от 20 суток. Наружная температура на время работы — не ниже +12 градусов.

Примечание: в уже описанных и всех других отмостках, требующих подготовки глины, глину на ней нужно брать толще. Здесь он больше работает как теплоизолятор, жирная глина меньше впитывает влагу.

Раз и навсегда!

Какие преимущества и недостатки есть у монолитной бетонной отмостки, выше.К тому же требует тщательной реализации. Надо сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит в полной мере не обладает монолитными качествами, это такая же отмостка, только дороже и тяжелее. Его чаще используют в промышленном строительстве, если есть запас железобетонных изделий или источник их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки представлена ​​на рис. Ниже. Это потребует лишь некоторых пояснений. Во-первых, его монтируют под заливку после установки гидроизоляции.Ее внешний загиб вверх, как в многослойной подушке, здесь не нужен. Однако перед установкой компенсаторов (см. Ниже) и укладкой арматуры по периметру опалубки настоятельно рекомендуется установить геотекстиль на утеплитель, чтобы в дальнейшем не разлетелся песок. Текстильную ленту можно не подносить к стене, а накинуть на опалубку до края, и хотя бы прижать канцелярскими кнопками, чтобы сетка не соскользнула при дальнейшей работе.

Второй, после заполнения подушек, но перед укладкой арматуры, необходимо разделить опалубку на секции компенсаторами тепловых деформаций; без них цельная бетонная полоса скоро потрескается.Максимальная длина секции — 3 м, но, кроме того, необходимо установить компенсаторы между всеми парами внешних углов, примыкающих к зданию, см. Рис. То есть каждый участок отмостки должен представлять собой выпуклый геометрический план без выступающих в его контур углов.

Компенсаторы изготавливаются из деревянных досок толщиной 15-30 мм. Поскольку они навсегда останутся в отмостках, заготовки необходимо дважды тщательно пропитать горячим битумом.Лучше даже не замачивать, а ошпарить: кипятить в битуме, почти доведенном до кипения, 10-20 минут, все время переворачивая. Компенсаторы устанавливаются сразу с требуемым уклоном — по ним, как маяки, по длинному правилу или, при наличии опыта строительства, по половине будет формироваться насыпная поверхность.

Примечание: если есть возможность раздобыть креозот для обработки древесины — не надо! Креозот — сильнейший яд и канцероген; его использование неуклонно сокращается в промышленности, где могут применяться специальные средства с защитой персонала.

Третье — затирка. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен из М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать состав. Объемные детали «на ведре», а то и на глазок, тут сделать не получится, лента через какое-то время потрескается, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем прокладывать новую. Компоненты нужно измерять только по весу! Заливка монолитной бетонной отмостки проводится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готовой:

• Цемент М400-М600 — 280 кг.
• Щебень — 1400 кг.
• Песок строительной фракции 0,2-0,35 мм — 840 кг.
• Технически чистая вода — 190 л.

Раствор, как видим, очень сухой, даже суше, чем на стяжке пола. Это необходимо, потому что Свежая заливка должна сохранять заданный уклон до затвердевания. Заливка осуществляется секциями, достаточно большими порциями раствора, поэтому рассчитывать на кастрюли и перфорацию миксером под рукой не стоит, вам понадобится бетономешалка.Замес производится в следующем порядке:

1. Взвесьте компоненты, необходимые для следующего раздела.
2. Сухой цемент тщательно вымешивают не менее 20-25 оборотов бункера миксера; необходимо разбить его сгустки и комочки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, перемешивая каждую дозу при 5-6 оборотах бункера.
4. Таким же образом вводится гравий.
5. Мягкая струя воды добавляется через 3-5 оборотов бункера.
6. Подбросить еще на 10-15 оборотов бункера.

Заполненный участок уплотняют виброплитой, стараясь не касаться рабочего тела арматурой во избежание образования каверн с цементным молоком, они значительно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем по компенсаторам выводится уклон, как на маяках. После схватывания раствора желательно произвести глажку, как для цементно-насыпной отмостки, так и так же, как и монолитную, покрывают темной пленкой и периодически сбрызгивают водой.Накрывать влажной тряпкой, как, например, фундамент, нельзя! Раствор сверху промокнет, ослабнет и вся отмостка осыпется!

Сделать или заплатить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а для того, чтобы определиться, стоит ли браться за работу самому или заказывать строителей, сообщаем: цена только на строительство отмостки в Средней полосе России колеблется в пределах 2000-2500 руб. / кв.м для мягкого щебня до 3300-4200 руб. / кв. м под монолитный бетон. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой — за владельцем, поэтому на оптовые скидки рассчитывать не нужно.

Это вызвано тем, что нормальный заказчик, нормальный проектировщик и нормальные строители делают отмостку вместе со всей конструкцией. Готовый дом без отмостки — неполный, а насколько строители любят доводить до конца и выгодна ли им такая работа, вы можете спросить у любого из них.Возможно, расширите свои знания русского языка настолько, насколько это не отражается в общих словарях.

Как я могу сэкономить?

Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работы, нужно знать ее ширину; длина будет обеспечиваться периметром здания, а глубина — выбранным рисунком. Согласно СНиП, отмостка должна заходить не менее 20 см за свес крыши , считая и водостоки, но не уже 70 см.

То есть по отвесу залезаем на крышу и отбиваем ее контур о землю. Затем отмеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м — прибавляйте сколько нужно. Затем измеряем получившийся периметр отмостки; Теперь у нас есть полный набор данных для расчета объемов закупки материалов и работ.

Примечание: во избежание закисления почвы ширина отмостки более 1.5 м при длине более 2 м нежелательно. Если где-то это произошло, фактически делаем отмостку в 20 см от края крыши, а остальное нужно будет вымостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, например, дорожку. Сделать здесь детскую площадку можно либо для отдыха, с барбекю, либо как-то решить проблему, исходя из приемов ландшафтного дизайна.

Утепление и осушение

Следующее обстоятельство, которое может значительно удорожить, усложнить отмостку и все же обратиться к профессионалам, — это ее утепление.Однако пользы от него будет только в том случае, если отмостка будет монолитной, дорогой и сложной. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажем, стоимость работ здесь уже может составлять небольшую долю таких материалов. Но нужна ли вообще изоляция? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:

• В доме отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом построен на пучинистом грунте: глине или суглинке с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, дом стоит на пыльном, с повышенной влагопроницаемостью почве, это песчаные, лёссовые и аллювиальные почвы.
• Глубина промерзания может достигать расчетных СНиП (см. Ниже) чаще одного раза в 3 года или один раз за любой период времени более 2 месяцев.

Что и как утеплить?

Экструдированный пенополистирол (EPS) и пенополиуретан подходят для теплоизоляции отмосток. Последний, на первый взгляд, манит своей дешевизной, но это только так кажется.Ниже мы рассмотрим пену, а пока займемся пенополистиролом.

Если необходимость утепления вызвана только п.1, а зима на этом участке стабильно не очень суровая и почва под зданием устойчивая, отмостку следует утеплить по схеме слева на рис. Принцип понятен из того же: утепленная отмостка отталкивает нулевую изотерму от дома, что обеспечивает ее долговечность, как описано выше, но в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. монолит железобетонный;
2. пластин ePS;
3. гидроизоляция;
Подушка песочная
4. ;
5. каменный бордюр;
6. Держатель дренажной трубы из геотекстиля, заполненный щебнем;
7. сливная труба.

Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о которых мы поговорим более подробно. Первый — сколько ЭППС ставить под отмостку? Этот материал стоит недешево, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в этом случае трату денег порядка 10 000 рублей.и выше.

Уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то есть шабашников. Кстати, они вовсе не такие шарлатаны и мошенники, как было подписано с Советским Крокодилом. Если волка кормят ногами, то шабаш, как банкир, — это его репутация. Которая заключается не только в скорости и качестве работы, но и в экономии материалов, видимой для владельца, потому что сотрудники не берут их с собой.

Итак, сотрудники давно вывели эмпирическую формулу расчета минимально допустимой толщины ЭПСФ под отмостку, а именно: рассчитанную глубину промерзания под домом берем в сантиметрах, ширину отмостки вычитаем в сантиметров от него, а полученное значение умножить на 0.75, это и будет наименьшая требуемая толщина ВПСП в миллиметрах. Допустим замерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки — 1 м, тогда нужен слой ППС 60 мм. Более того — не помешает, лишь бы покупатель раскошелился.

Глубину промерзания однозначно можно рассчитать согласно СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» с приложениями и конструктивными материалами и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последнее время дома часто строят на пучинистых грунтах, так как участки под застройку на них дешевы и с советских времен, когда старались не строить «на пучке», их было много.В этом случае карта на рис. Поможет определить утеплитель, а для отдельных конкретных точек РФ — Таблица. ниже, потому что расчет СНиП хоть и прост, но кропотлив и требует учета множества факторов.

Примечание: в пределах одного региона глубина промерзания может существенно варьироваться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и т. Д.Если вы хотите добиться максимальной экономии, нужно производить расчет именно по СНиП и геологическим данным прямо под домом.

На левой диаграмме рис. в начале раздела видна еще одна непристойная уловка: вертикальная опорная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным образом из теплопотерь здания) не опускается на глубину промерзания, а отламывается на отмостке по нижнему краю утеплителя. Дело в том, что утепленная отмостка также снижает потери тепла через оголенный корень фундамента, и вам не придется скучать по счетам за топливо или электроэнергию на отопление.Существующие методы расчета теплопотерь не учитывают это. Но слабый дополнительный тепловой поток сбоку в сочетании с геотермальной восходящей (у нашей планеты положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще больше сдвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред наносится во благо.

Когда нужен дренаж?

Если в условиях эксплуатации здания присутствует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно осушить сверху.Как показано на правой диаграмме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; смещение — в пределах 0,03-0,1; вы можете осушить канализацию в шторм.

Примечание: , если где-нибудь встретишь описание, как заменить специальную дренажную трубу на самодельную из канализации, постарайся найти автора, и пусть он покажет, где такая прослужит хоть год, не придя в полную негодность.

Как укладывать ВПСП?

На самом деле утеплить жалюзи из ЭППС несложно: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой фурнитуры, см. Рис.Есть только один нюанс, с которым можно повысить эффективность утеплителя: он делается двухслойным из плит половинной толщины, причем примерно половина нижних плит разрезается пополам и половинки укладываются по краям траншеи. Это приведет к смещению стыков вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мосты.

А что насчет пены?

А теперь разберемся, почему нежелательно утеплять дешевой и технологичной пеной. Но потому что он вообще непроницаемый ни для влаги, ни для газа.Поэтому в случае пенопласта в любом случае необходим дренаж на глубину примерно 1 м, см. Рис. ниже.

Во-первых, открытых сливов тут мало, без решетки фильтра слив на них быстро забьется. Специальные желоба (на рисунке справа) — это дороги. Во-вторых, в шторм не получится сделать глубокий сток, нужно построить сборный колодец с откачкой. В результате такая дешевая, как отмостка, дорожает в разы.

Что касается швов

Наихудший случай — когда дом находится в закрытой низменности, в месте с высоким уровнем грунтовых вод или подвержен затоплению.Здесь уже нужен полный нижний дренаж всей постройки, а это такая тема, на которую, как говорится, упирается отмостка. Взгляните хотя бы на рисунок, а это только сводная схема дренажа дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается отмостки, то в этом случае утеплять ее вообще не рекомендуется: общий дренаж не даст почве разбухнуть.

Когда закончить базу?

Обычно отмостку советуют делать как минимум после отделки основания.Но эти советы восходят к временам хрущевско-брежневской массовой застройки, когда цоколи в лучшем случае были оштукатурены. А теперь, например, как сделать водостойкие термосы между отмосткой и подвалом, отделанные рельефным камнем или цокольным сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, только лучше. Посмотрите на картинку. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком над швом, обшивка основания образует небольшой карниз — каплю.Теперь только тропический ураган может загнать влагу в шов.

Какое смещение нужно?

Осталось разобраться с уклоном отмостки. Почему-то в Рунете рекомендуют на 10-15 градусах и даже ссылаются на СНиПы. Где эти СНиПы, может знать любой, кроме строителей. И понятно, что авторы этих советов не пошли ни на слякоть, ни на лед на таких отмостках. А в тех СНиПах, по которым строят собственно, рекомендуется выдерживать шаг отмостки в пределах 0.03-0.1. Что будет (помните синус-арксинус?) 1,72-5,74 градуса.

О границе

Для правильной отмостки бордюр не нужен. Но может быть полезно, если рядом с домом есть культурные растения — корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и т. Д. Точно так же. Тогда подушка под замок бордюрного камня делается примерно на штыковую лопату глубже стандартной и изготавливается из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученного и организованного контрагента, жесткого, жесткого и колючего.

Для надежной защиты любого фундамента от грунтовых вод и атмосферных осадков следует возвести отмостку вокруг жилого дома. В основном он выполняется по многослойной технологии с использованием 3-4 различных материалов.

Одним из самых распространенных видов, применяемых в частном загородном строительстве, считается бетонная отмостка.

По сравнению с другими видами отмостка из бетона имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• лучший вариант по соотношению цена / качество;
• простота наполнения;
• простой и недорогой ремонт.

Из существенных недостатков можно выделить только пористость бетона и необходимость правильно выполненной гидроизоляции отмостки на этапе ее заливки. Но эти детали общие для всех видов и требуют индивидуального рассмотрения.

Выбор бетона и сопутствующих материалов

Заливка бетона

При выборе материала для заливки будущей конструкции следует ориентироваться на марку бетона М200, что соответствует классу В15.В отдельных случаях возможно использование бетона марки М100, класса В7,5. Если не было возможности приобрести готовый бетон, то вы можете замесить его самостоятельно, взяв за основу цемент марки М400.

Общий состав бетонной отмостки мало чем отличается от принятых стандартов. Основные компоненты — это цемент, вода, гравий и песок, взятые в разных пропорциях. Помимо марки цемента единственным нюансом будет подбор правильного размера щебня.Предпочтительно брать щебень фракции менее 4-5 миллиметров, но также не более 18-20.

Естественно, песок для бетонной смеси должен быть однородным, рассыпчатым, чистым без примесей глины и других природных компонентов.

При армировании отмостки хорошо подойдет сетка с ячейками 140 х 140 мм.

Состав бетонный

Строительные работы

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 4 части щебня;
• 1/2 части воды;

Для замеса 1 кубометра бетона потребуется:

• цемент — 280-300 кг.;
• щебень — 1100 кг .;
• песок — 800 кг .;
• вода — 190 л .;

При изготовлении бетона в первую очередь лучше смешивать цемент и воду в нужных вам пропорциях. Желательно сделать это, хорошо перемешав компоненты, чтобы в конечной смеси не было увлажненных остатков.

Только после завершения смешивания предыдущих компонентов следует добавлять порциями другие порции песка и гравия. Очень важно следить за тем, чтобы полученная смесь имела однородную консистенцию, без комков и сухих компонентов.Добавлять воду нужно постепенно, по мере ее впитывания в цемент.

Общие правила строительства

Схема устройства заглушки

Приступать к строительству отмостки стоит только после завершения отделки цоколя и фасадов.

В некоторых домах отмостка вокруг дома может служить дорожкой. Это связано с тем, что ширина бетонного листа в силу конструктивных особенностей постройки довольно широкая.

Но даже в таких случаях возведение конструкции подчиняется ряду особых правил:

1. Отмостка должна быть шире карниза и выходить за его край на расстояние не менее 30 см. Это позволит воде, стекающей с крыши, не мыть основание дома.
2. По возможности ширину полотна лучше сделать не менее одного метра, а в некоторых случаях даже расширить до 130–150 см.
3. Угол наклона поверхности должен быть не менее 3-5% для отмостки из бетона.Для других видов из кирпича желательно делать угол наклона не менее 7-10%.
4. Верхний уровень не должен быть выше нижнего слоя горизонтальной изоляции.

Подготовка фундамента

Вырытая траншея вокруг дома

Во многом качество будущего дизайна уже зависит от стадии подготовки поверхности. Поэтому при подготовке почвы к поливу можно придерживаться трех простых правил:

1. Для начала нужно определиться, какой вид отмостки наиболее предпочтителен.Исходя из этого, я согласен с существующими стандартами, что подбирается необходимый угол наклона поверхности.
2. Если тип отмостки уже известен, то по необходимой ширине подбирается грунт вокруг подвала здания на глубину не менее 35-40 см.
3. Если после отбора грунта на дне траншеи остается глиняный субстрат, то его можно сразу же покрыть изоляционным материалом. Если глиняный слой отсутствует, то сначала на дно траншеи выкладывается глиняный слой толщиной 10 см.Глина должна быть хорошо утрамбована и покрыта изоляционным материалом.

Только после этих работ можно выкладывать и тщательно утрамбовывать слой щебня. Из-за климатических условий и удешевления многие строители пропускают эти работы, но при частном строительстве настоятельно рекомендуется их проводить.

Технология бетонных конструкций

Детальная схема отмостки

В этом разделе мы даем краткую технологию работы. Для получения более подробной информации рекомендуем прочитать материал на сайте.В статье мы подробно рассмотрели перечень материалов, их стоимость и последовательность выполняемых работ.

Общая технология устройства отмостки из бетона будет состоять из следующих этапов:

• песчаная подстилка;
• установка дренажной системы;
• строительство опалубки;
• устройство изоляции;
• армирование поверхности гидроизоляции;
• экспонирование деревянных прокладок;
• заливка бетона;
• чистовая отделка;

На первом этапе в подготовленную траншею насыпают и утрамбовывают песок.Песок насыпают ровным слоем толщиной 10 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Процесс обычно повторяют 3-5 раз, постепенно выравнивая поверхность их песка до желаемого уровня наклона. Угол наклона удобно определять с помощью уровня или отвеса.

Если в проекте бетонной отмостки предусмотрена водосточная система, то на втором этапе можно приступить к ее монтажу. Для этого возле водосточных труб выкапывают ливневые отводы и слегка бетонируют.После лопаты выкапывается небольшая траншея для труб, которые скрепляются между собой и подключаются к водозаборам ливневых вод. По периметру траншеи прокладывают желоба.

При прокладке дренажа важно помнить об угле наклона и измерять его с помощью инструментов. Если монтаж системы проведен правильно, то конструкцию снова следует присыпать слоем песка и тщательно утрамбовать. По краям устанавливается опалубка из деревянных досок.Опалубку следует хорошо закрепить брусками. Среднее расстояние между кубиками не должно быть больше двух метров.

Эти работы важно выполнить очень аккуратно и аккуратно, ведь от этого будет зависеть ровность будущего дизайна.

На утрамбованную поверхность укладывается изолирующий и ароматический слой. Для этого можно использовать плитку пенополистирол длиной до 40 см или слой щебня 15 см. Поверх изолирующего слоя создается гравийный слой толщиной 20 см.

Арматурная сетка

После подготовленного фундамента конструкция должна быть усилена арматурой и закреплена на основании конструкции. Для этого в стенах фундамента просверливаются отверстия через каждые 70-80 см друг от друга и выставляются стержни арматуры на всю ширину отмостки.

Затем возвести каркас из арматуры путем вязания ячеек от 15 до 20 см. Перед заливкой основной бетонной смеси по углам конструкции вставляют деревянные прокладки, пропитанные битумом или специальным маслом.Для прокладок можно использовать обычную 1-дюймовую доску. Расстояние между прокладками не должно быть более 2 метров.

После можно приступать к заливке и выравниванию бетона. Для обычных дачных домиков будет достаточно слоя в 10-15 см. Чтобы придать более декоративный вид, получившуюся бетонную отмостку можно покрыть различными материалами, например, камнем или обычной плиткой.

Защита фундамента — главное мероприятие, гарантирующее его долгую эксплуатацию в будущем. Для этого используются три основные технологии: строительство отмостки и. Сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона несложно, если знать все нюансы процесса.

Что это? Это бетонная лента небольшой толщины, которая залита по всему периметру здания с уклоном в сторону улицы. Его цель — отвести атмосферные осадки, стекающие с крыши здания, как можно дальше от конструкции фундамента.

При этом ширина отмостки не менее 1 м. Чаще берут этот показатель, потому что он оптимален. Ведь длина свеса карниза не более 0,5 м.

Строительная техника

Подходить к устройству бетонной отмостки необходимо с того положения, что это в первую очередь элемент, который будет контактировать с естественными нагрузками. Все время он будет подвергаться негативному воздействию влаги и воды, солнечного света и ветра.

Поэтому, когда ставится вопрос, какой бетон для отмостки лучше выбрать, надо понимать, что он должен быть не меньшей марки, чем бетон, из которого строится сам фундамент. То есть не ниже М 400.

Необязательно покупать целиком бетоноукладчик для отмостки. Месят своими руками прямо на месте использования. Поэтому очень важно строго соблюдать рецептуру смеси, которая состоит из цемента марки М 400, песка и гравия мелкой фракции. Их соотношение в растворе 1: 2: 3 с добавлением воды в объеме 0,4.

Вместо бетона можно использовать асфальтовый раствор на основе бетонной смеси. Вместо цементного вяжущего используется битум. То есть смесь песка и гравия необходимо смешать с горячим битумом. Все это хорошенько перемешать в горячем состоянии и засыпать дорожки вокруг дома. При этом, как и асфальт, раствор придется раскатывать тяжелым катком. Потому что это не бетонная пластичная масса, которую можно распределить кельмой или шпателем.

Больше проблем с асфальтобетонным покрытием в плане строительства. Но с точки зрения расхода дополнительных материалов это проще и дешевле. Ведь асфальтобетон — это, по сути, своего рода гидроизоляция. Таким образом, нет необходимости использовать дополнительные гидроизоляционные материалы.

Разметка

Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, нужно разметить на земле. Как уже говорилось выше, основным показателем в данном случае является ширина конструкции.

Отводим 1 м от внешней поверхности подвала. Далее проведите линию, параллельную стенам дома, по всему периметру постройки.

В принципе это разметка, от которой надо будет отталкиваться, начиная рыть траншею. Лучше всего, если линия будет размечена шпагатом, привязанным к колышкам, которые устанавливаются по углам постройки.

Раскопки

Теперь вручную по периметру дома с помощью лопат выкапывается траншея на глубину 30 см. Дно и внешняя плоскость траншеи обязательно совмещаются. Первый — горизонтальный, второй — вертикальный. Но здесь нельзя требовать максимальной ровности, ведь все это будет заливаться бетонным раствором, который нужно будет разровнять.

Вкладка дополнительного материала

В принципе, если на строительной площадке есть глина, то под бетонный раствор не следует укладывать дополнительные слои. Если бетонную отмостку вокруг дома залить по всем строительным канонам раствором, приготовленным точно по рецептуре, то такая конструкция будет соответствовать требованиям возводимого здания.

Но в СНиПах четко поставлены задачи для каждого укладываемого слоя, который будет нести определенные нагрузки и защищать фундамент от разрушения. Следовательно, под сам бетонный раствор необходимо укладывать эти слои из разных строительных материалов.

1. Нижний слой — песок . Укладывается толщиной 10 см. Обязательно разровняйте и утрамбуйте водой. Вместо этого можно положить жирную глину толщиной 5-7 см.
2. Наносится гидроизоляция .Здесь используется либо горячий битум, либо рулонный материал (рубероид или рубероид). Во втором случае материал укладывается в два слоя. В этом случае необходимо укладывать так, чтобы края рулонного материала лежали на поверхности цоколя, как бы срезая его от контакта с отмостками. Все дело в том, что бетонная отмостка представляет собой плавающую конструкцию.
3. Поверх гидроизоляционного материала производится засыпка песком или щебнем мелкой фракции. Толщина слоя 10-15 см.Его также выравнивают и утрамбовывают.
4. Теперь нужно установить. Это съемная конструкция из доски шириной 100 мм, которая крепится на выступе и подпирается снаружи колышками. Опускать опалубку в траншею не нужно, она монтируется на поверхность верхнего слоя грунта.

Заливка

Все готово, можно залить бетонную отмостку вокруг дома. Но напомним, что устройство отмостки из бетона представляет собой наклонную плоскость от стены. Угол наклона 5-10 градусов. То есть при ширине конструкции 1 м перепад высот между ее краями будет 5 — 10 см. Край у основания должен быть выше внешнего края. В этом случае последний должен быть не менее 5 см над уровнем земли.

При этих значениях бетонный раствор заливается так, чтобы заполнить опалубку до середины установленной плиты. Поэтому от этого уровня на основании проводят горизонтальную линию на 5-10 см выше. Леску можно разметить леской, которая закреплена на двух саморезах, вкрученных по краям цоколя фундамента.

Бетонирование ведрами. Это нужно делать постоянно. Объем бетонных работ зависит от размеров периметра дома. Как показывает практика, если дом большой по периметру, то в первый день проводят все подготовительные работы, а во второй — бетонный.

В этом процессе самое сложное — точно установить угол наклона поверхности. Поэтому рекомендуется устанавливать деревянные рейки сечением 20 х 20 мм через каждые 1.5 — 2,0 м. Во-первых, они создадут компенсационные промежутки между отмостками. Во-вторых, выровнять бетонный раствор по откосу будет несложно. Следовательно, рельсы сразу на место устанавливаются с наклоном. С внешней стороны крепятся к опалубке саморезами, в основании устанавливаются на подпорки (металлические или деревянные).

Раствор заливается между планками и на себя натягивается длинное правило (2 м). В данном случае правило укладывается на две соседние рейки.А так они укладываются под углом, соответственно и раствор будет выровнен под углом к ​​стороне фундамента. Каждая зона должна быть обсыпана лопатой или любыми подручными материалами. Например, металлическая арматура, трубы, хвостовики от лопат и так далее. Если есть электровибратор, то это лучше всего.

Основное назначение раствора для вибрации — удалить из его массы воздух, который попадает туда в процессе замеса. Когда бетон затвердевает, воздух, оставшийся внутри его тела, образует поры и оболочки, снижающие прочность полученной конструкции.

Через два часа после заливки и разравнивания бетонной смеси рекомендуется прогладить отмостки. Его просто покрывают цементом и шпателем или полукругом круговыми движениями втирают материал в бетонную массу. Конечно, можно красить отмостку после того, как бетон застынет, но это дополнительно вложенные деньги. К тому же немалый.

Итак, бетонная отмостка залита своими руками. Через 5-7 дней можно снимать опалубку и рейки для компенсационных швов. Места установки последнего заделывают цементно-песчаным раствором.

Видео

Видео о том, как сделать отмостку своими руками.

К вопросу о том, как правильно сделать отмостки из бетона своими руками, подчеркнем слово «правильно», надо подходить к нему с позиции типа грунта на строительной площадке. Кроме того, необходимо учитывать, будет ли эта бетонная конструкция использоваться в качестве пешеходной дорожки.Поэтому строители подходят к возведению отмостки с учетом множества факторов. Вот несколько предложений:

1. Если на месте, то глубина траншеи должна быть не менее 50 см.
2. Если отмостки будут нагружены, как пешеходные дорожки, то в бетонный корпус необходимо уложить арматурный каркас. Это может быть любая металлическая сетка, например рабица, или сетка для штукатурки. Для этого лучше заливать бетон в два этапа.Вдоль стены разложили сетку, залили бетон слоем 5-8 см, уложили арматурный каркас, второй слой залили с уклоном. Если сетки нет, можно использовать куски арматуры, которые собираются в сетку и соединяются проволокой.
3. Во всех углах отмостки обязательно делается компенсационный шов. Для этого рейку укладывают по диагонали от угла фундамента, а не поперек, как у всех. Чтобы рельсы было легче вытаскивать из промерзшего фундамента, их необходимо предварительно обработать отработанным техническим маслом.
4. Если утепленная отмостка из бетона, то под нее укладывается дополнительный слой теплоизоляционного материала. Чаще всего для этого используют керамзит или перлит, но можно использовать и пенополистирольные плиты. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию и сверху закрывается еще одним слоем рубероида.
   Так как ширина рулона рубероида составляет 1 м, что соответствует ширине отмостки, под него необходимо будет укладывать гидроизоляционный материал двумя полосами.Потому что 30-40 см от ширины материала покроет цоколь фундамента. Длина рулона 10 м. Он катится по конструкции, и в большинстве случаев этого размера недостаточно, чтобы покрыть всю длину отмостки. Поэтому уложенные рядом соседние полосы накладываются внахлест со смещением 10-15 см.
5. Вместо опалубки сразу устанавливают бордюры, если есть необходимость в отделке бетонной полосы.
6. Ливневая канализация ведется до начала работ по устройству отмостки.Если водосборник попадает в конструкцию из бетонной полосы, то его необходимо правильно установить и закрепить трубой, по которой осадки будут отводиться за пределы площадки.

Заключение по теме

Независимо от того, залиты ли отмостки из асфальтобетона или из обычного бетонного раствора, основным требованием к ним является прочность конструкции и угол наклона от фундамента. Все остальное подбирается исходя из бюджета, типа почвы и необходимости

Отмостка — простой элемент, способный значительно продлить срок эксплуатации постройки.Также он является незаменимой частью украшения придомовой территории.

Отмостка вокруг дома своими руками выглядит презентабельно, комбинируя или сочетая с материалами, из которых вымощен тротуар и вход в гараж.

Отвечая на вопрос, как сделать отмостку вокруг дома своими руками и зачем она вообще нужна, нелишним будет перечислить функции этой постройки.

1. Защитный. Правильно построенная отмостка предохраняет фундамент от длительного контакта с фундаментом.В конструкции предусмотрен отвод воды непосредственно в канализацию.
2. Декоративный. Отмостка вокруг дома придает зданию законченный и солидный вид.
3. Профилактика почвы Уменьшение промерзания почвы предотвратит набухание почвы. Что толку? Вокруг фундамента не будет сдвигов грунта, а значит, не будет нарушена его целостность.
4. Теплоизоляция. Отмостка дома значительно снижает промерзание почвы и фундамента в целом.Благодаря чему полы будут теплыми и тепло не будет уходить из дома.
5. Защищает основание от грязи.

Где может понадобиться отмостка

Отмостку нужно строить не только возле каждой капитальной постройки, но и в небольших постройках. Это создаст уклон для потока воды и защитит фундамент. Его важность нисколько не преувеличивается, так как эта конструкция из бетона и сыпучих материалов уже много лет зарекомендовала себя как надежная защита фундамента.Это значит, что когда вы научитесь делать отмостку вокруг дома, вы не потратите деньги на ремонт подвала, а стены не потрескаются от постоянного воздействия влаги.

Какие бывают отмостки

Отмостка построена с учетом того, как вы собираетесь ее эксплуатировать в будущем. Первым делом нужно определиться, будет ли он выполнять только декоративную функцию или же использоваться как тротуар. В первом случае уклон можно сделать большим, а во втором — минимальным.Слепые зоны бывают разных категорий в зависимости от их характеристик.

Виды отмосток:

• многослойные и двухслойные;
• литые, сборные и наливные;
• мягких и твердых отмосток.

Могут использоваться следующие материалы:

• дерево;
• плитка;
• бетон;
• плит железобетонных;
• кирпичей;
• булыжников;
• асфальт.

3 условия эффективности

Чтобы отмостка вашего дома была эффективной с точки зрения защиты фундамента от избытка воды, необходимо учитывать следующие условия.

1. Первое и самое главное правило — отмостку нужно делать с уклоном в сторону участка. На величину уклона влияет тип покрытия. Надежная бетонная отмостка должна иметь уклон не менее 5-10 градусов.
2. По ширине он должен превышать свес крыши на 30 сантиметров.На пучинистых грунтах его делают не более одного метра, на песчаных грунтах — не менее 0,6 метра.
3. Вокруг всего дома построена правильная отмостка без зазоров. Поскольку осадок на отмостке и фундаменте разный, необходимо соорудить компенсационный шов, который засыпается песком, засыпается битумом или залит герметиком.

Популярные методы слепых устройств

При облицовке фасада панелями, сайдингом или каменной облицовкой немаловажную роль играет отмостка, так как она является основой для установки обшивки.

При его отсутствии появляется заметный зазор между обшивкой и уровнем земли. Об этом, наверное, и говорить не стоит, ведь без заранее построенной отмостки свой фасад никто не отделает.

Бетон самый простой вариант

Технология предполагает создание 2-х слоев. Первый слой — нижний. Необходимо создать ровное уплотненное основание. Для этого можно использовать следующие материалы: мелкий щебень, глина и песок. Выбор материалов для создания нижележащего слоя зависит от того, какие материалы будут использоваться для второго слоя.Покрытие должно быть водонепроницаемым и устойчивым к влаге.

1. Разметка. Необходимые размеры конструкции обсуждались выше. Земля удаляется и уплотняется по всему периметру конструкции. Земля готовится ровно на обозначенную ширину. Для бетонной конструкции земля выносится на глубину не менее 25 см.
2. Опалубка. Для создания опалубки используется доска толщиной 20 мм. На утрамбованную землю кладут слой глины, который также уплотняют.Затем укладывается 10-сантиметровый слой песка. Чтобы сделать качественную пломбу, ее проливают водой. Теперь укладывается слой щебня в 60 мм.
3. Армирование. Использование армирующей сетки увеличивает растяжение отмостки за счет растяжения и сжатия. К тому же разрушить его будет довольно сложно — повышается ремонтопригодность и антивандальность. Арматурная сетка приобретается с доставкой на объект. Сетка обычно продается листами 2х6 метров, что очень удобно.Можно его развести пополам, чтобы ширина была 1 метр, он идеален для армирования. Решетку можно разрезать обычной болгаркой на фрагменты размером 1х2 метра. Также можно разрезать на 3-х метровые куски, но из-за большого веса носить их очень неудобно. Сетка монтируется в опалубку так, чтобы расстояние от нее до щебеночной подушки составляло 2 см. Это делается для того, чтобы сетка располагалась внутри бетона, а не на подушке. Никаких сложностей возникнуть не должно, ведь как бы вы ни утрамбовывали подушку, над поверхностью всегда останутся камешки.Нарезанные куски сетки необходимо накладывать внахлест. Лишняя проволока загибается или обрезается болгаркой. Армирование — самый быстрый и простой шаг. Для этого 2-х человек будет вполне достаточно.
4. Заливка бетона. При заливке бетона сетка может сильно прогнуться — бетон начнет ее выдавливать. Вам нужно будет быстро утрамбовать участок или после застывания начать срезать лишние фрагменты. Следует отметить, что это непростая процедура.

Водонепроницаемый вариант

Если вы планируете делать дренажную систему, то вам подойдет водопроницаемая система.Это самый простой вариант. В утрамбованную траншею укладывают геотекстильный материал, на который укладывают керамзит, гальку, гравий или щебень.

Геотекстиль используется для предотвращения вдавливания щебня в основание. Выбрав такую ​​отмостку, следует быть готовым к тому, что ее придется исправлять регулярно, а ходить по ней не очень удобно.

Использование тротуарной плитки

Для создания сплошного слоя можно использовать щебень с песком, поверх которого укладывается плитка.Нет необходимости создавать дренажную систему. Также можно создать гидроизоляцию в основании отмостки с отводом воды в канализацию.

1. Подготовьте основание. Земля выкапывается на глубину размера плитки + 10 см. Для создания эффекта водонепроницаемости используется пластилин, который укладывается под углом 10 см.
2. Поверх глины укладывается гидроизоляционный слой ПВХ. Гидроизоляция крепится к стене при помощи металлической планки. Далее укладывается песок слоем в 4 сантиметра, который разравнивается и утрамбовывается.
3. Только теперь можно приступать к укладке тротуарной плитки. Раствор должен состоять из бетона и воды в соотношении 1: 4. Раствор должен быть очень густым. Плитку начинают укладывать с угла. После укладки снимаются 4 плитки и на их место укладывается раствор слоем в 4 сантиметра. Устанавливаем тротуарную плитку с помощью распорок и молотка.
4. Уложив всю плитку и сняв все деревянные уплотнители, необходимо засыпать швы песком. Для наиболее плотной засыпки песком плитку заливают водой.Даже хорошо сделанный шов при эксплуатации необходимо периодически засыпать песком.

Ремонт отмосток бетонных

В вопросе, как сделать отмостку своими руками, мы уже разобрались, а что делать с ее выходом из строя? При обнаружении повреждений необходимо как можно скорее произвести ремонт, чтобы предотвратить распространение повреждений конструкции. Ремонт следует начинать с определения границ поврежденного участка.

Несколько значительных выбоин можно объединить в 1 повреждение.Поврежденное асфальтовое покрытие обрезается клиньями на всю глубину и очищается от пыли. Края, стенки и дно смазываются разжиженным битумом и заливаются бетоном. Новое покрытие укладывается немного выше старого, что обеспечит лучшее соединение участков.

Для ремонта трещин и выбоин используются:

• мелкий бетон;
• цементно-песчаные растворы;
• пасты уплотнительные;
• мастики битумные.

NORD (Национальная организация редких заболеваний)

УЧЕБНИКИ

Haivala DH, Nanda SK.Х-сцепленный ювенильный ретиношизис. В: Справочник НОРД по редким заболеваниям. Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. Филадельфия, Пенсильвания. 2003: 662.

Кански JJ, изд. Клиническая офтальмология. 4-е изд. Баттерворт-Хайнеманн. Оксфорд, Великобритания; 1999: 458-59.

Newell FW, изд. Офтальмология: принципы и концепции. 7-е изд. Ежегодник Мосби, Сент-Луис, Миссури; 1991: 313.

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА

Такада Ю., Фарисс Р.Н., Таникава А. и др. Волна ретинального нейронального развития экспрессии ретиноцизина начинается в ганглиозных клетках во время формирования слоя.Инвестируйте Ophthalmol Vis Sci. 2004; 35: 328-31.

Чан В.М., Чой К.В., Ван Дж. И др. Два случая Х-сцепленного ювенильного ретиношизиса с разными результатами оптической когерентной томографии и мутациями гена RS1. Clin Experiment Ophthalmol. 2004; 32: 429-32.

Brucker AJ, Spaide RF, Gross N, et al. Оптическая когерентная томография Х-сцепленного ретиношизиса. Сетчатка. 2004; 24: 151-52.

Tantri A, Vrabec TR, Cu-Unjieng A, et al. Х-сцепленный ретиношизис: клинический и молекулярно-генетический обзор.Surv Ophthamlmol. 2004; 49: 214-30.

Льюис Х. Периферические дегенерации сетчатки и риск отслоения сетчатки. Am J Ophthalmol. 2003; 136: 155-60.

Lincoff H, Kreissig I, Stopa M. Модифицированный лазерный тест для выявления ретиношизиса. Am J Ophthalmol. 2003; 136: 925-26.

Иидзима Х., Имаи М. Отличие отслойки сетчатки от ретиношизиса с помощью оптической когерентной томографии. Am J Ophthalmol. 2003,136: 577; ответ автора 577-78.

Хуанг С., Ву Д., Цзян Ф. и др.Мультифокальная электроретинограмма при Х-сцепленном ювенильном ретиношизисе. Док Офтамол. 2003; 106: 251-55.

Байер NE. Перспективы лечения осложнений старческого ретиношизиса. Глаз. 2002; 16: 359-64.

Wang T, Waters CT, Rothman AM, et al. Внутриклеточная задержка мутантного ретиношизина является патологическим механизмом, лежащим в основе Х-сцепленного ретиношизина. Hum Mol Genet. 2002; 11: 3097-105.

Чепмен-Дэвис А., Киль Дж. Дегенеративный ретиношизис, угрожающий центральному зрению.Clin Exp Optom. 2000; 83: 65-70.

Гринчак П. Симпсон Т. Оптическая когерентная томография: введение в методику и ее использование. Optom Vis Sci. 2000; 77: 347-56.

ИЗ ИНТЕРНЕТА

Песня M-K, Small KW. Ретиношизис ювенильный. эмедицина. Последнее обновление: 4 октября 2004 г. 7pp.

www.emedicine.com/oph/topic639.htm

McKusick VA, ed. Интернет-Менделирующее наследование в человеке (OMIM). Университет Джона Хопкинса. Ретиношизис 1, Х-сцепленный, ювенильный; RS1.Регистрационный номер; 312700: Дата последнего редактирования; 24.08.2004.

Просеивание PA, MacDonald IM, Meltzer MR. Х-сцепленный ювенильный ретиношизис. ЖЕНЕРВЬЮ. Последняя редакция: 28 июня 2004 г. 11 стр.

www.genetests.org

Филпоттс Б.А., Гоундер Р. Retinoschisis, Senile. эмедицина. Последнее обновление: 23 апреля 2001 г. 6pp

www.emedicine.com/oph/topic 640.htm

Retinoschisis. Глазной центр Келлога Мичиганского университета. nd. 4 стр.

www.kellogg.umich.edu/patientcare/conditions/retinoschisiswhatis.html

слепой слой Архивы | Совок из курятника

Подобно связыванию яиц, перитонит (показатель внутренней кладки) — серьезная проблема, которая может возникнуть у кур-несушек.

Внутренняя кладка — это заболевание, при котором желток яйца не откладывается обычным образом, а не попадает в яйцевод, а откладывается в брюшной полости. Это может быть генетическая проблема, но часто она возникает из-за инфекции или травмы яйцевода, например, как яйцо с тонкой скорлупой, разбивающееся внутри курицы.

Внутренняя прокладка сама по себе не всегда является проблемой. Иногда курица будет лежать внутри без видимой причины, и желток просто без осложнений всасывается обратно в организм, если в ней нет бактерий. Проблема возникает при наличии бактерий и скоплении яиц. Яичный желток является богатой средой для роста бактерий, а скопление яиц внутри может стать площадкой для инфекции. Эта инфекция называется перитонитом. Если ваша курица постоянно откладывает яйцо за яйцом внутри, желтки могут не только содержать и выращивать бактерии, но и весь материал желтка оказывает давление на внутренние органы, затрудняя дыхание птицы и заставляя ее принимать стойку, подобную пингвине.

Симптомы внутреннего слоя при перитоните могут включать:

• Кал, окрашенный в желток
• Слабость
• Потеря аппетита
• Летаргия / Депрессия
• Ощущение опухания и губчатости в области вентиляции и / или живота
• Проблемы с дыханием
• Перья пушистые
• Стойка пингвина; ненормальный вразвалку

Если внутренний слой обнаружен на ранней стадии, можно предпринять шаги для предотвращения процесса укладки. Птице могут быть стерилизованы или ей вживляют гормональный имплант, останавливающий овуляцию.К сожалению, внутренний слой часто вызывает дискомфорт и боль. Иногда может потребоваться усыпить птицу, чтобы положить конец ее страданиям.

При подозрении на перитонит варианты лечения обычно ограничены из-за времени, в течение которого инфекция, скорее всего, назревала, прежде чем симптомы станут очевидными. Назначение антибиотиков, если они были обнаружены на достаточно ранней стадии, имело определенный успех.

Если вы подозреваете, что у вас есть внутренний слой, с перитонитом или без него, обратитесь к своему птичьему ветеринару для получения полного диагноза и вариантов лечения.

частей глаза

Детали Глаза

Здесь я кратко опишу различные части глаза:

Склера

Склера это белок глаза. «Не стреляйте, пока не увидите их склеры».

• Внешний вид гладкий и белый
• Интерьер коричневый и рифленый
• Чрезвычайно прочный
• Гибкость добавляет силы
• Непрерывный с оболочкой зрительного нерва
• Сухожилия прикреплены к это

The Роговица

роговица это четкая выпуклая поверхность перед глазом.Это главный преломляющий поверхность глаза.

• Первичное преломление поверхность глаза
• Показатель преломления: п = 1,37
• Обычно прозрачный и однородной толщины
• Почти бессосудистая
• Обильно укомплектован нервные волокна
• Чувствителен к иностранным тела, холодный воздух, химическое раздражение
• Питание на водной основе юмор и
• Слезы поддерживают кислород обмен и содержание воды
• Слезы предотвращают рассыпание и улучшить оптическое качество

Передний И задние камеры

• Передняя камера находится между роговицей и радужкой
• Задняя камера находится между диафрагмой и линзой
• Содержит водный юмор
• Показатель преломления: п = 1.33
• Удельная вязкость воды чуть более 1,0 (как вода, отсюда и название)
• Давление 15-18 мм ртути сохраняет форму глазка и расстояние между элементами
• Водный юмор из плазмы крови
• Для продления требуется около час
• Глаукома — это результат повышенного давления жидкости в глазу из-за уменьшения или закупорки водянистой влаги из передней камеры в заднюю.

Ирис / зрачок

• Ирис сильно пигментирован
• Сфинктерная мышца до сужать или расширять зрачок
• Зрачок сквозное отверстие какой свет проходит
• Диапазон диаметра зрачка примерно от 3-7 мм
• Площадь 7-38 кв. мм (коэффициент 5)
• Цвет глаз (коричневый, зеленый, синий и т. д.) в зависимости от количества и распределения пигмента меланина

Линза

• Прозрачный корпус закрытый в эластичной капсуле
• Состоит из белков и вода
• Состоит из слоев, как лук, с твердым ядром, мягкой коркой
• Градиент преломления индекс (1,38 — 1,40)
• Молодой человек может измениться форма хрусталика через цилиарные мышцы
• Сокращение мышцы вызывает выпирание линзы
• В возрасте примерно 50 лет линза больше не меняет форму
• становится более желтым с возрастом: Катаракта

График справа показана оптическая плотность (-log пропускания) линзы в виде функция длины волны.Кривые показывают изменение плотности с возрастом. Более коротковолновый свет блокируется с возрастом.

Стекловидное тело Юмор

• Заполняет пространство между хрусталик и сетчатка
• Прозрачный студенистый кузов
• Удельная вязкость 1,8 — 2,0 (желеобразная консистенция)
• Показатель преломления, п = 1,33
• Питание от сетчатки глаза сосуды, цилиарное тело, водная оболочка
• Плавающие тени отслоившийся материал / мусор в стекловидном теле
• Также поддерживает глаз форма

Сетчатка

Следующее Картинка показывает схематическое изображение клеток сетчатки:

Говорящий зрительного нерва …

Расположение где зрительный нерв связан и выходит из сетчатки, известен как зрительный нерв. диск. В месте расположения диска зрительного нерва нет фоторецепторов. следовательно, есть слепое пятно. Научный термин для слепого пятна — скотома. Таким образом, слепое пятно из-за диска зрительного нерва — это естественная постоянная скотома в норме. зрение. Вот демонстрация естественной постоянной скотомы:

Вам следует увидеть, как «смайлик» на верхнем рисунке исчезнет, ​​когда он упадет в ваш слепая зона.Когда зазор на нижнем рисунке попадает в слепую зону, визуальный система «заполняет» строку. Так почему бы нам не заметить слепое пятно в нормальном зрении? Во-первых, у нас два глаза, а слепые зоны не соответствуют друг другу. места (они расположены в носу (по направлению к носу) на сетчатке, поэтому слепые пятна — височные (по направлению к виску) в поле зрения). Кроме того, процесс заполнения делает слепое пятно менее заметным, особенно в периферическая зона зрения с меньшей остротой зрения (способность видеть детали).

В Ямка

Ямка это место на сетчатке центрального взгляда.Когда вы смотрите прямо или фиксируете, при воздействии раздражителя локусом этой центральной фиксации на сетчатке является ямка. Там только колбочки в ямке человека (без палочек). Они более тонкие, удлиненные, любые очень плотно упакован. Из-за этого фовеа является местом наивысшего зрительного восприятия. острота и лучшее цветовое зрение.

На схеме ниже видно, что слои сетчатки отодвинуты в сторону (аксоны рецепторы имеют удлиненную форму), оставляя свету более четкий путь для достижения рецепторов.На самом деле есть небольшое углубление или ямка в месте расположения ямки из-за к этому, и это явный ориентир на сетчатке во время офтальмологического обследования. Удлиненные наружные сегменты колбочек (где фотопигмент и где происходит преобразование) увеличивайте чувствительность, увеличивая количество фотопигмент. В центральной ямке сосудов нет.

The Макула

Покрытие фовеа — это пигмент, называемый макулой.считается, что макула служит как защитный фильтр над фовией, поглощающий синее и ультрафиолетовое излучение. Этот пигмент варьируется от наблюдателя к наблюдателю и является источником индивидуальных различий. в цветовом зрении. Обычно мы не замечаем фильтрацию макулы, но под в особых условиях мы можем заметить его присутствие, вызывая так называемый синдром Максвелла. место.

Вот график плотности макулы как функции длины волны:

В Офтальмоскоп

ок, офтальмоскоп не является частью глаза …

Если хотите заглянуть кому-то в глаза — у вас проблема. Ваша голова заблокирует свет попадание в глаз. Приписанный Гельмгольцу офтальмоскоп решает эту проблему. направив в глаза небольшой луч света. Отраженный свет затем доступны для просмотра.

Сетчатка человеческого глаза

 New VoltageGain = (ваше показание напряжения / показание напряжения монитора энергии) * VOLTAGE_GAIN 

 New CurrentGainCT1 или CurrentGainCT2 = (текущее показание / текущее показание монитора энергии) * CURRENT_GAIN_CT #