Установка дымохода из нержавейки своими руками: Дымоход из нержавеющей стали — особенности монтажа своими руками

Мар 18, 1970 автор alexxlab Разное

Дымоход из нержавеющей стали — особенности монтажа своими руками

Установка любого обогревательного прибора или сооружения, работающего на твёрдом, жидком или газообразном топливе, печи, камина или котла, потребует обязательного монтажа системы отвода отработанных продуктов сгорания.

Дымоход из нержавеющей стали

Еще не так давно особой альтернативы не было – приходилось возводить кирпичную конструкцию либо прибегать к применению асбестоцементных труб, недостатков у которых гораздо больше, нежели достоинств. В настоящее время ситуация кардинально изменилась – великолепную универсальность показывает дымоход из нержавеющей стали.

В умелых руках комплект деталей из нержавейки превращается в универсальный инструмент, дающий возможность в кратчайшие сроки смонтировать дымоходную систему, в полной мере отвечающую всем требованиям действующих стандартов и требований безопасности. Кроме того, общая смета установки дымохода, даже при кажущейся дороговизне комплектующих, всегда будет привлекательнее, нежели другие варианты. При грамотном подходе и знании основных принципов монтажа, сборка подобной системы является вполне посильной задачей для любого хозяина дома.

Что собой представляет дымоход из нержавеющей стали

Прежде всего, несколько слов о том, что собой представляет комплект деталей для сборки дымохода из нержавеющей стали.

Возможны три варианта:

Комплектующие из однослойного материала, толщиной от 0,6 до 2 мм, так называемые, моно-системы. Они, безусловно, дешевле, но область их применения существенно ограничена. Используются они только лишь внутри утепленного помещения, так как большая разница температур снаружи и внутри трубы приведет к абсолютно не нужному перерасходу энергоносителей, к обильному образованию конденсата в полости, скажется на общей производительности и долговечности всей отопительной системы. Единственное их достоинство – то, что внутри помещения их зачастую используют, как вторичные источники тепла – например, к ним можно смонтировать баки для подогрева воды или наружные жидкостные или воздушные теплообменники.

Однослойные и сэндвич-трубы

Детали из гофрированной нержавейки – они используются для создания криволинейных переходов, например, от самого отопительного прибора к жесткому участку дымохода. Однако, далеко не всегда они отличаются нужной прочностью и термоустойчивостью, и нередко инспектора контролирующих органов просто отказывают в согласовании проектов с использованием гофры.
Самые универсальные – комплектующие из разряда сэндвич-труб, в которых между внутренним и наружным нержавеющим покрытием проложен слой несгораемого материала, имеющего высокие показатели термоизоляции – как правило, это базальтовая минвата. Подобные элементы можно смело использовать как для внутренней, так и для наружной прокладки дымохода.

Следующий вопрос – марка нержавеющей стали. Металлический блек у всех деталей практически одинаков, а вот эксплуатационные характеристики могут значительно разниться. Поэтому при выборе обязательно стоит обратить внимание на маркировку изделий:

Сталь марки 430 – применяется для деталей, в наименьшей степени подверженных агрессивному воздействию. Как правило, из нее изготавливаются внешние кожуха – окружающая влажная атмосфера для нее не страшна.
409 сталь – оптимально подходит для приборов, работающих на твердом топливе (для каминов, печей).
Сталь 316 – обогащена включениями никеля и молибдена. Это повышает ее термоустойчивость и стойкость к химическому (кислотному) воздействию. Если требуется дымоход для газового котла – то это будет правильный выбор.
Марка стали 304 во многом повторяет 316, но содержание легирующих добавок в ней ниже. В принципе может быть заменой аналогу, с преимуществом в более низкой цене.
Марки 316i и 321 являются наиболее универсальными. Температурный предел их эксплуатации – порядка 850ºC, и это в комплексе с высокой устойчивостью к кислотному воздействию и отличной пластичностью.
Нержавейка 310S– самый «элитный» материал, который, наряду со всеми остальными положительными качествами, отличает устойчивость к температурам до 1000ºC.

Ассортимент выпускаемых нержавеющих деталей для дымохода очень разнообразен, и способен удовлетворить потребностям практически любой проектируемой системы.

Ассортимент комплектующих очень широк

Прямые участки протяженностью от 330 до 1000 мм. Все они имеют специльное раструбное сопряжение, не требующее никаких дополнительных элементов.
Колено (отвод) 45º, применяется при необходимости изменения направления дымохода на вертикальных или наклонных участках.
Отводы 90º – как правило, используются для перехода от короткого горизонтального участка у отопительного прибора к основной части дымоходной трубы.
Тройники под углом в 45 либо 87º — устанавливаются в месте монтажа сборника конденсата либо, в случае установки двух приборов, при их подключении в единую дымоходную систему (требуется отдельное согласование контролирующих органов).
Ревизионные элементы дымохода – предназначены для регулярного контроля и прочистки системы.
Сборник конденсата – устанавливается в нижней части главного вертикального участка и служит для регулярного освобождения дымохода от скопившейся влаги.
Элементы верхней части дымохода – искрогаситель, колпак, гидроизоляционная юбка.
Можно приобрести и специальные элементы для прохождения через стену, межэтажное перекрытие или кровлю. Если подобные детали поставщиком не предусмотрены, их нужно будет изготовить самостоятельно.

Предварительный расчёт системы дымохода

Принципиальные схемы монтажа дымоходов из нержавейки

При планировании установки нержавеющего дымохода необходимо учесть несколько важных критериев, которые предусмотрены специальными основополагающими документами службы технического надзора:

1. Общая высота дымохода не может быть менее 5 м – для обеспечения нормальной тяги.

2 .Не допускается устройство горизонтальных участков более 1000 мм длиной.

3. В неотапливаемых помещениях либо на открытом пространстве (на улице) запрещена установка элементов, не имеющих собственной термоизоляции.

4. Особое внимание превышению среза дымохода над кровлей:

Если крыша плоская – не менее 500 мм.
Те же требования, если расстояние от трубы до конька скатной кровли менее 150 см.
При расстоянии от 150 до 300 см – труба должна быть, как минимум, вровень с высотой конька.
При больших расстояниях срез трубы не должен быть ниже линии в 10º от горизонта высоты конька.
Бывают ситуации, когда к основному зданию пристроены другие строения. В этом случае высота трубы должна быть, как минимум, выше их верхнего уровня.

5. Если дымоход проходит через кровлю из горючих материалов, обязательным условием является установка искрогасителя.

6. Самые ответственные участки – проход через стены, перекрытия, кровлю, особенно, если они выполнены из горючих материалов. Если труба неизолированная (одностенная), то расстояние между ней и перекрытием должно быть не менее 1000 мм. Такое, собственно, не практикуется, но даже при толщине «сэндвича» 50 мм минимальный зазор должен быть 200 мм.

7. Не допускаются стыки труб в толще стен или перекрытий. Минимальное расстояние от пола, потолка, стены – 700 мм

8. При проходе дымохода даже через негорючую кровлю минимальный зазор между трубой и покрытием не может быть менее 130 мм.

9. Обязательно учитываются два основных правила:

На горизонтальном или наклонном участке от отопительного прибора или печи трубы монтируются «по дыму», т.е. так, чтобы продукты сгорания свободно передвигались по внутреннему каналу. На практике это – трубы надевается на предыдущую от котла.
На вертикальном участке дымохода все наоборот – монтаж идет «по конденсату», с тем расчётом, чтобы стекающая образовавшаяся влага «не имела шансов» попасть в утеплитель. Таким образом, каждый последующий участок трубы вставляется в нижестоящий.

10. Диаметр трубы ни в одном из своих сопряжений не может быть меньше, нежели штатный выходной патрубок отопительного прибора.

11. Общее количество поворотов дымохода, независимо от их угла – не более трех.

Дымоход может иметь внутреннюю схему расположения, с прохождением через помещения дома. В этом случае применяются либо термоизолированные сэндвич-трубы, либо сам дымоход может закрываться кирпичной кладкой.

Схема дымохода внутри помещения

В последнее время, с широким распространением двуслойных изолированных деталей, более популярной схемой стало внешнее его размещение, с креплением кронштейнами к наружной стене,

Расположение дымохода снаружи на кронштейнах …

либо с монтажом специальной несущей конструкции из металлического профиля.

… или на специальной несущей конструкции.

Достоинства такого размещения очевидны – нет необходимости устраивать сложные термоизолированные проходы через межэтажные перекрытия и кровлю.

Монтаж дымохода из нержавейки

Собственно, если схема дымохода тщательно продумана, получено согласование контролирующих органов (это – обязательное условие), закуплены все необходимые детали будущей системы, то монтаж не представляет особой сложности. Все элементы снабжены адаптированными участками сопряжения, и присоединение их одного к другому является простой и интуитивно понятной задачей.

Стыки труб, особенно внутри жилого помещения, желательно дополнительно усилить специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000—1500º — его несложно найти в специализированных магазинах, занимающихся реализацией комплектующих для дымоходов. Это позволит гарантировано избежать проникновения в помещения опасных для здоровья продуктов сгорания и снижения тяги в системе.

Герметик для дымоходных систем

При креплении дымохода на внешней стене на кронштейны расстояние между ними должно быть не более 2 м. Обязательным является кронштейн (опора) в местах прохода трубы чрез стену и крепления сборника конденсата (ревизионного отсека).

Если монтаж ведется внутри помещений, то главное внимание уделяется местам прохода через перекрытия. Некоторые производители дымоходных систем включают в свой ассортимент специальные элементы для этих целей. Но, если таковых нет, их несложно изготовить и самостоятельно.

Самостоятельно изготовленный короб для прохода через перекрытие

По сути, это короб с центральным отверстием для прохождения трубы соответствующего диаметра, и длиной стенок, обеспечивающих требуемое расстояние дымохода от материала перекрытия. Очень часто его изготавливают также их нержавеющей стали.

Он же, установленный в нужное место

Он крепится в толще перекрытия, свободное пространство в нем заполняется негорючим материалом (базальтовой ватой или керамзитом). Сверху и снизу он может быть закрыт декоративной пластиной.

Сверху и снизу можно закрыть пластиной

На кровле – несколько другой подход.

Во-первых, если она имеет определенный угол с горизонтом, отверстие под трубу будет иметь не круглую, а эллипсовидную или прямоугольную вытянутую форму.

Вырез в кровле под дымоходную трубу

Во-вторых, следует сразу учитывать расположение потолочных балок и стропил – необходимо, чтоб дымоход проходил примерно по центру расстояния между ними.

Монтаж прохода через кровлю

В-третьих, помимо термоизоляции, необходимо предусмотреть сверху гидроизоляцию – так, чтобы атмосферные осадки или сконденсировавшаяся влага не проникали в чердачное помещение. Сегодня несложно приобрести специальные гибкие элементы, которые подойдут под любой профиль кровли.
Нелишним на дымоходную трубу будет одеть «юбку», которая защитит стык с кровлей от прямого попадания дождя.

«Юбка» для защиты прохода через кровлю от прямого попадания дождевых струй

Сверху труба увенчивается оголовком – зонтиком. В ряде случаев, о которых уже упоминалось, потребуется установка специального элемента – искрогасителя.

Видео. Мастер-класс по монтажу нержавеющего дымохода

По сути, если схема монтажа продумана до мелочей, согласована с контролирующими организациями, то сама установка превращается в легкую «игру в детский конструктор». Конечно, не стоит воспринимать все так упрощенно – соответствующие навыки чтения чертежей, слесарной работы, умение пользоваться электроинструментом, аккуратность, последовательность в работе потребуются в полной мере.

Монтаж нержавеющих дымоходов: пошаговая инструкция

Сегодня установка дымохода из нержавеющей стали становится более привычным явлением, чем кирпичная кладка для отвода продуктов горения из жилого дома. Популярность сборных конструкций модульного типа из нержавейки, включая дымоходы, объясняется простотой сборки, надежностью и долгим сроком службы. Для их производства используется только качественный хромированный материал, листы стали и оцинковка, а также сплавы с различным процентным соотношением металлов, известных повышенной устойчивостью к внешним воздействиям среды.

Основные параметры нержавеющих дымоходов
Какой металл используется для дымоходов
Основные элементы и их характеристики
Установка дымохода из нержавейки
Утепление дымохода

Основные параметры нержавеющих дымоходов

На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

дизельных;
газовых;
твердотопливных;
комбинированного типа;
универсальных.

Металлические дымоотводы варьируются по форме:

прямые;
телескопические;
нержавеющие сэндвич дымоходы;
гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

дым;
сажа;
летучие кислотные соединения;
газообразные продукты горения;
угарный газ;
летучие смолы;
аммиак и другие соединения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода – более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

Основные требования к дымоходу:

гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной тяге;
образование конденсата минимальное;
высокие показатели термостойкости и герметичности;
простота монтажа и обслуживания;
пожаростойкость и безопасность.

Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты – дымоходы из нержавеющей стали монтаж: видео.

Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь!

Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу – для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них сходны, но отличается сама труба дымохода.

В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.

Выпускаются также:

одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымоход, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

На качество работы системы дымоотвода также влияют:

1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
на дизельном топливе – от 0,8 мм;
у твердотопливных котлов – от 1 мм.

2. Конфигурация. Идеальный дымоход – прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход – не короче 5 м.

Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

ревизией с очисткой от сажи;
отводом конденсата;
забором воздуха для процесса горения;
дымником для защиты от осадков.

Какой металл используется для дымоходов

«Нержавейкой» называют группу сплавов на основе стали с небольшим содержанием хрома или оцинкованное листовое железо – правильнее «оцинковка». Такие изделия отличаются отменными антикоррозийными характеристиками при взаимодействии с кислородом, водой и агрессивной средой кислотных соединений, выделяемых во время горения. Это обеспечивает напыление в несколько микрон из оксидов хрома, поэтому процесс называется «хромирование».

Для дымоходов используется сталь разных марок:

430 – кожухи и другие детали для среды низкой агрессивности;
409 – содержит титан, идут на трубы каминов, твердотопливных котлов и печей;
316 – с добавлением никеля и молибдена для термостойкости и противодействия кислотным соединениям в дизельных топках;
304 – с теми же добавками, но в меньших количествах для менее агрессивных сред;
321 – универсальная марка для труб дымоходов повышенной термостойкости, до 850°C;
310 – наиболее термостойкие, долговечные и прочные дымоотводы для наиболее мощного отопительного оборудования.

Внимание: Для многослойных сэндвич-труб используется сталь разной марки. На внутреннем столе более стойкая и жаропрочная, на внешнем – дешевле и проще, поэтому внешне выглядит не так внушительно, как однослойный дымоход.

Основные элементы и их характеристики

Дымоход состоит из нескольких элементов, которые имею разное предназначение и порядок сборки:

тройник;
колена трубы;
ревизия;
сборник конденсата.

1. Основной элемент – длинная прямая труба дымоотвода разной протяженности, и ее фрагменты соединяются по типу раструба без особого крепления.

2. Наклонное колено (под углом 45°) соединяет 2 трубы, меняя наклона дымоотвода, и оно используется на стыке горизонтальных и вертикальных фрагментов.

3. Универсальное колено (под углом 90°) также используется в виде поворотного элемента для изменения конфигурации дымохода. Несколько таких элементов используют на всем дымоходе – от верха и до места стыковки патрубка котла.

4. Тройники дымовые газы выводят в дымоход и отсекают конденсат. Они тоже стыкуются раструбным способом или один-в-один.

5. Отвод конденсата ставится под тройник, чтобы отводить излишки жидкости.

6. Ревизия – открытый элемент, который предназначена для очистки от сажи дымоотвода. Монтируется под тройник у основания вертикального ствола – рисунок:

Установка дымохода из нержавейки

Модульные дымоходы сегодня получили наибольшее распространение, благодаря простоте сборки. Этот принцип дает возможность не тратить время на трудоемкое крепление и герметизацию дымоотвода. При том, насколько обширен выбор деталей для сборки нержавеющих дымоходов, есть возможность максимально варьировать его конфигурацию без ущерба тяге и работе котлов. Иногда не обойтись без гофра или нескольких колен, чтобы грамотно соорудить дымоход с минимальной реконструкцией стен.

1. Подготовка к монтажу подразумевает расчеты по предполагаемой конфигурации дымохода, предварительный набросок и разметка стен, вдоль которых намечается его крепление. Это позволит наиболее точно вычислить общую протяженность конструкции и подобрать необходимые поворотные детали для сочленения трубы.

Внимание: Не забудьте прибавить наружный участок, который должен быть не менее 25-50 см выше уровня конька крыши – для обеспечения тяги в любую погоду.

2. Перед сборкой дымохода внутри трубы швы предполагается обработать специальным герметиком, который гарантирует максимальную эффективность сочленений. Наружная и внешняя стенки этого не требуют.

3. Грамотный монтаж дымохода делают от котла или печи, то есть снизу вверх, последовательно стыкуя все колена и звенья трубы. Стыковка по типу раструба – когда верхняя труба вставлена в нижнюю на специальную защёлку. Если ее нет, но глубина усадки составляет почти половину внешнего диаметра.

4. Звенья на стыке должны быть надежно зафиксированы хомутами, которые прилагаются в комплекте. Готовая труба должна крепиться к стене или несущим конструкциям с интервалом в полтора-два метра, и отдельные кронштейны используют под монтаж отводов и тройников.

Внимание: Следите за тем, чтобы горизонтальные участки и колена не ложились на коммуникации. Фрагменты не должны соприкасаться с газовым трубами и электропроводкой!

Как видите, дымоходы из нержавеющие стали своими руками сделать достаточно просто. Для этого понадобятся 2 пары рабочих рук и 1-2для времени. Если еще остались вопросы – посмотрите видео на тему монтажа дымохода:

Совет: Проследите за тем, чтобы конденсат не шел мимо труб, выпадая на изоляцию и утеплитель. Также тщательно обработайте стыки герметиком. Дымоход важно правильно вывести через крышу, о чем описано подробнее в предыдущей статье.

Утепление дымохода

Это один из важных этапов при завершении сооружения дымохода. Без утепления, которое предусматривается только на дымоходы сэндвич из нержавеющей стали, монтаж будет иметь недостатки. При слабо утепленном дымоходе обеспечить стабильную тягу при запуске котла или розжиге камина проблематично. А его быстрое остывание снижает общий показатель КПД всей автономной отопительной системы. Кроме этого конденсат, образующийся на металлических стенках при разнице температуры наружной и внутренней, постепенно разрушает внутренние стенки дымохода и снижает эффективность его работы.

Конструкция наподобие сендвича сегодня очень популярна при монтаже и утеплении дымохода для современных котлов:

универсальных;
твердотопливных;
газовых;
комбинированных.

Они функционируют в режиме интервалов, то есть «стоп-старт». Твердотопливные котлы требуют дозагрузки топлива и чистки зольника, поэтому не некоторое время выключаются. А постоянно работающие котлы при достижении требуемой температуры при срабатывании датчика или реле выключаются самостоятельно, чтобы избежать перегрева. Когда температурный режим в помещении опускается до заданной отметки, автоматическое включение отопления тоже работает автоматически.

Во время «спящего режима» в дымоходе тоже падает температура, образуется разница снаружи и в нутрии дымоотвода, и выпадает конденсат. При долгом прогревании котла он тормозит работу отопительной системы, что ведет к перерасходу топлива.

В качестве утеплителя используется минеральный наполнитель – базальтовая вата, которая известна отличными огнеупорными параметрами. Ею трубу оборачивают слоями и проволокой и/или хомутами закрепляют такое «одеяло». Эти материалы не боятся высоких температур, поэтому дымоход может работать на любом виде топлива, прогреваясь до 1000°C. Однако базальтовую вату требуется изолировать от избытка влаги, поскольку сырость снижает эффективность утепления.

Для гидроизоляции используется оцинковка или нержавейка, которая саморезами крепится поверх готового «одеяла». Чтобы управиться с такими работами, потребуются ножницы по металл и навыки работы. Но такие колпаки требуемого диаметра проще в специализированном цехе заказать готовые. И дома не будут проблем с тем, чтобы завершить финальный этап утепления.

Внимание: В завершение монтажа обязательно закрепляется верх трубы, чтобы его не снесло при сильном порыве ветра или смерче. Наверху обязательно монтируется дымник, защищающий всю систему от проникновения осадков.

как сделать и установить дымоход в доме

Дата публикации: 16.07.2020 17:04

Дымоход – важная система отопления, отвечающая за вывод дыма. Его устройство сопряжено с определенными правилами и стандартами. Их соблюдение обеспечивает эффективность дымоотведения, пожарную безопасность и длительность эксплуатации. В статье рассказывается, как правильно собрать дымоход своими руками и установить его в свой дом.

Как установить дымоход: монтаж дымохода своими руками — документы

Для систем дымоотведения предусмотрены следующие стандарты:

СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001 регулируют правила монтажа;
СНиП 41-01-2003 предоставляет сведения об отопительных системах;
НПБ 252-98 – устройства теплогенерации;
ГОСТ 9817-95 – технические требования для безопасной работы источников отопления;
предписания и принципы эксплуатации дымовых каналов.

Документация дает информацию об общих основах и технических особенностях того, как сделать дымоход дома. Обращается внимание на материал изготовления – он должен быть негорючим. Обычно применяется кирпич, керамика или нержавеющая сталь.

К особенностям устройства дымоходов относят сборный тип конструкции, а также фрагментарность монтажа. Эти факторы обусловлены применяемыми материалами и прохождением конструкции через помещения и перекрытия.

Как правильно сделать дымоход своими руками: основные требования

Документация по устройству дымоходных систем не предусматривает строгих ограничений по форме и конструкции дымоходов. Однако есть определенные правила к их техническому устройству:

длина дымоотвода должна составлять не менее пяти метров;
внутреннее сечение должно быть равным входному отверстию теплогенератора, допускается превышение показателя;
каждый источник тепла оборудуется отдельным выводом дыма;
скорость потока воздуха внутри трубы – от 15 до 20 м/с;
толщина стенок зависит от материала – кирпичные 25 см, керамические и металлические трубы уже имеют нужный показатель;
для очистки и осмотра создаются карманы глубиной до 25 см;
допустимое количество поворотов – 3.

Данные аспекты базовые, отдельные нюансы и особенности зависят от типа материала, а также конструкции помещений и крыши.

Как правильно собрать дымоход

Дымоход собирают снизу вверх, от источника тепла до вывода на крышу.
Учитываются все проходимые помещения и перекрытия.
В сборных системах каждый элемент вводят в предыдущий.
Монтаж должен учитывать материал стен, не допускается соприкосновение с горючими поверхностями.
В частном деревянном доме применяются насадные или коронные трубы.
Герметики должны иметь высокую термоустойчивость, от тысячи градусов.
Наружные крепления не должны входить внутрь трубы.

Как выводить дымоход

Высота трубы над крышей зависит от типа конструкции. Для плоской кровли трубу поднимают на 0,5 м. Такое же значение сохраняется, если расстояние от трубы до конька меньше полутора метров. Труба может равняться или превышать уровень оси конька, если расположена на расстоянии от 1,5 до 3 м от него.

По отношению к ближайшим зданиям труба должна возвышаться на полтора метра. В этом случае ее дополнительно прикрепляют к крыше с помощью растяжек.

Дымоход своими руками: пошаговая инструкция

Инструкция по устройству дымохода отличается в зависимости от используемого материала. Учитывается и размещение дымоотвода – внутри или снаружи здания. Чтобы правильно установить дымоход, важно учитывать множество нюансов. Ниже приведены основные.

Кирпичный дымоход

Дымоотвод из кирпича может располагаться непосредственно над печью или рядом через переходник. В первом случае следует учитывать вес конструкции.

Структура такого дымоотведения выглядит следующим образом:

внутренний дымоход – начинается от печи и заканчивается за 4 ряда кладки до перекрытия;
распушка – утолщение, устраиваемое при прохождении конструкции через перекрытие потолка;
выдра – утолщение, формируемое на стыке с перекрытием кровли;
внешний дымоход – расстояние от распушки до выдры;
шейка – расстояние, возвышающееся над кровлей;
оголовок – окончание шейки.

При монтаже кирпичного дымоотвода учитывают следующие предписания:

толщина стенок составляет 25 см – длина кирпича;
конструкция ставится строго вертикально, допустимое отклонение – не более трех градусов;
кладка делается герметичной, не допускается наличие щелей и отверстий;
раствор делают из глины и песка в соотношении 1:3 или 1:4 в зависимости от типа глины;
нарезку кирпичей выполняют с помощью болгарки.

Размеры внутреннего сечения зависят от отопительного прибора:

для печи используют большое сечение 25х25 см, «шестерка»;
на камины используют прямоугольное сечение 50х25 см, «пятерка»;
для плит применяют маленькие сечения 12,5х25 см, «четверка».

Порядок кладки кирпичного дымохода подразумевает следующие шаги:

за дымоотвод берутся после монтажа печи или котла;
после каждого ряда проверяют вертикальность кладки посредством отвеса;
распушка выполняется утолщением стенок, сечение остается прежним;
между трубой и потолком оставляют зазор в 2-3 см, его закрывают изоляционным материалом;
по тем же правилам возводят внешний дымоход и выдру;
шейку кладут с применением цементного раствора;
отверстия в кровле вокруг трубы изолируют и прикрывают листовой сталью;
вершину шейки оканчивает оголовок и колпак.

Проход дымохода через кровлю изолируют огнеупорным материалом и обшивают металлическим фартуком. Обращают внимание на удаление от горючих материалов – деревянных стропил, обрешетки.

При устройстве дымохода соблюдают основной принцип кладки. На поверхность наносится раствор, ставится кирпич, положение регулируется вручную и молоточком. По ходу конструкции делаются ниши для чистки, перед распушкой также устанавливается заглушка для регулировки выхода тепла.

Керамический дымоход

Керамические дымоотводы монтируются из готовых элементов. В домашних условиях их можно собрать, но изготовить сборные части не получится. Для монтажа применяют специальный термоустойчивый клей.

Керамический дымоход должен располагаться в пределах двух метров от отопительного прибора. Обращают внимание на обязательное удаление от покрытий из горючих материалов. Не допускается пересечение с несущими элементами.

Сборка дымохода производится по следующим шагам:

возводится фундамент, его покрывают огнезащитным средством;
монтаж деталей ведут с цоколя к кровле;
если высота между крепежами составляет более 3,9 м – трубу укрепляют арматурой, для нее предусмотрены отверстия;
диаметр трубы делают больше, чем выход отопительного элемента;
в качестве теплоизоляции применяют минвату и штукатурку;
соединение трубы и кровли изолируют металлом;
если кровля выполнена из горючих материалов, дополнительно монтируют искрогаситель.

Завершают монтаж облицовкой дымоотвода. Для этого используют негорючие материалы – штукатурку, керамику, камень.

Стальной дымоход

Сэндвич-дымоходы делают из металлических труб, собранных в трехслойную конструкцию. Между двумя трубами разного диаметра располагают теплоизолирующий слой. Стальные дымоотводы широко используются в промышленном строительстве, применяются и в отоплении частных домов. Преимущество – возможность устройства внутри или снаружи помещения.

Внешний дымоход из нержавейки монтируют по следующим шагам:

к элементу отопления крепят переходник;
в стене пробивают отверстие 40х40 см, его обивают огнеупорным материалом;
монтируют в стене проходной блок с теплоизоляцией;
устанавливают горизонтальный участок трубы от переходника к отверстию;
с внешней стороны устраивают опорный кронштейн – площадку для крепления тройника;
монтируют вертикальную трубу, каждые два метра ее фиксируют дополнительным кронштейном с хомутом;
в верхней части оборудуют оголовок и конус.

Внутренний металлический дымоход монтируется по схожим принципам с соблюдением ряда нюансов. Обязательно используют адаптер. Это обусловлено запретом на прямое подключение металлической трубы к элементу отопления.

Нижняя часть адаптера устанавливается «по дыму», верхняя – «по конденсату». Дальнейшая сборка труб выполняется «по конденсату», исключая его проникновение в стыки. Все они скрепляются муфтами, каждое соединение крепится к стене хомутами.

При пересечении потолков и кровли избегают близкого контакта с горючими материалами. Отверстия делают на 25 см больше диаметра, свободное пространство изолируют огнеупорными материалами. При прохождении через перекрытие кровли обращают внимание на герметичность, устраивают металлический фартук.

Установка дымоходов из нержавеющей стали и сэндвич труб своими руками

Дымоход является неотъемлемой частью работы отопительных аппаратов, выводя продукты сгорания из помещения в атмосферу. Очень важно составить и выполнить установку дымоходов из нержавеющей стали и сэндвич труб своими руками правильно.

Что для этого необходимо?

Дымоходы для печей должны быть изготовлены из качественной, легированной стали. Важно отметить, что дымоходы из стали прослужат намного дольше, чем обычные. Нежелательно использовать в жилых помещениях дымоходы из оцинковки. При их нагревании выделяются молекулы цинка, что может неблагоприятно отразится на здоровье человека.

Составные части дымохода

Диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра выхода отработанных газов у отопительного аппарата.У каждого котла, печи, в зависимости от мощности, предусмотрен свой диаметр дымохода. Диаметр нашего дымохода должен быть таким же, как и у отопительного прибора или больше, но нельзя сужать дымоход, иначе он просто не будет работать, продукты сгорания не будут полностью выводиться из помещения, не будет тяги.

Для каждой печи или котла необходим отдельный дымоход. Например, газовый котел с естественной тягой и дровяной камин. Можно заложить один дымоход, но его диаметр должен быть не меньше суммарного значения диаметров дымоходов у двух отопительных аппаратов. Например, если газовый котел имеет диаметр выхода дымохода 120 мм, а камин 150 мм, то общий диаметр дымохода в доме должен быть не менее 280 мм, а лучше 300 мм.

При составлении дымохода важно помнить, что

дымовой канал может иметь не более 3-х поворотов, а максимальный горизонтальный участок дымохода может быть не более одного метра.

Для того, чтобы правильно выполнить установку дымоходов из нержавеющей стали своими руками необходимо предусмотреть сборник для конденсата и сажи, так называемый тройник с конденсатосборником. Этот элемент дымохода представляет из себя тройник с заглушкой, которую нужно периодически открывать и чистить.

Для необходимого разрешения и создания тяги рекомендуемая высота дымохода должна быть не менее пяти метров. Если крыша плоская или косая, но выход дымохода находится не далее, чем 1,5 метра от конька крыши, то труба должна возвышаться на менее 0,5 метра.

Если это расстояние от 1,5 до 3 метров, то дымоход должен быть не ниже конька. Если выход расположен на расстоянии более 3 метров, то не ниже линии под углом десять градусов от конька к горизонту.

При прохождении дымоходом потолка и крыши, нужно обязательно использовать специальный потолочный проходник. Он представляет из себя металлический короб, либо уже утепленный базальтовой ватой, либо пустотелый, который нужно самостоятельно заполнить керамзитом, песком или другим материалом, имеющим низкую теплопроводность.

Участок дымохода после прохождения потолка, этажи уровнем выше, чердачное помещение, а также участок выше крыши, настоятельно рекомендуется составлять из утепленных элементов трубы-сэндвич.

Что такое труба-сэндвич для дымохода

Трубы сэндвич

Это элемент дымохода, состоящий из двух труб разного диаметра. Пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом, обычно базальтовой ватой. Трубы-сэндвич обеспечивают пожаробезопасность, а также препятствуют образованию конденсата.

Дымоход не должен располагаться вблизи прохождения газопровода и легковоспламеняющихся материалов. Расстояние до них необходимо сохранять не менее чем 30 см, при условии, что эти участки хорошо изолированы базальтовым картоном, асбесто-цементными плитами или другими термоизоляционными материалами.

Основными элементами дымохода являются: трубы длиной 1 метр и 0,5 метра, колена или уголки с поворотом 90 и 45 градусов, тройники с конденсатосборником, шибер-задвижка для регулировки тяги, трубы-сэндвич, колена-сэндвич, тройники-сэндвич, переход с «голой» трубы на трубу-сэндвич, крепление для труб, потолочный проходник утепленный или пустотелый, мастер-флэш — это гидроизоляция на стыке кровли и дымохода, и колпак на трубу дымохода или оголовок на самом верху.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали своими руками

Дымоходы из нержавеющей стали – достаточно востребованная продукция на современном строительном рынке. Ранее материалом для их производства был кирпич. И сегодня дымоходы по-прежнему являются востребованными. Они необходимы там, где имеются индивидуальные котлы отопления и камины.

Примечание: Самыми популярными и востребованными являются дымоходы из нержавеющей стали и керамики.

Вторые, согласно отзывам пользователей отличаются чрезмерно высокой стоимостью. Поэтому пока они еще не слишком распространены. А вот дымоходы из нержавейки являются замечательной и недорогой альтернативой. Они соответствуют современным требованиям по эффективности, эстетичности, экологичности, компактности и простоте в уходе. Конструкции из такой стали отличаются стойкостью к температурным перепадам, привлекательной стоимостью, простотой монтажа.

Преимущества нержавеющих дымоходов

Стальные дымоходы наделены весомыми преимуществами перед аналогами. Это:

прочность и долговечность;
стойкость к коррозионному воздействию и влиянию конденсата;
могут использоваться и для камина, и для любых иных печей и котлов;
материал отличается повышенной гладкостью, поэтому сажа практически не оседает на стенках;
невысокая теплоемкость;
модульность конструкции, позволяющая из элементов дымохода из нержавеющей стали выстроить систему любой конфигурации;
нет необходимости в прожигании перед растопкой.

Дымоходы из нержавейки станут оптимальным решением для тех, кто подыскивает недорогой, быстрый, простой и универсальный способ обеспечения эффективного отвода продуктов горения в окружающую среду. Изделия из нержавеющей стали, монтируемые на каминах, твердотопливных и газовых котлах практически ничем не отличаются между собой. Но дымоход для газового оборудования можно подбирать не так тщательно, ведь в нем нет видимых продуктов горения. А вот при работе каминов и твердотопливных котлов образовывается сажа, засоряющая проходное сечение трубы из стали.

Конструктивное решение дымоходов

По своему конструктивному решению дымоходы из нержавеющей стали подразделяются на одностенные и двустенные. Последние достаточно часто называют еще сэндвич. Одностенные изделия применяются в качестве дополнения на уже имеющихся кирпичных каналах. Они будут защищать дымоход от агрессивного воздействия конденсата, являющегося побочным продуктом работы отопительного оборудования. Такие изделия используются при монтаже канала внутри отапливаемого помещения, а также в качестве вставки в имеющийся кирпичный дымоход газового или твердотопливного котла, камина, печи.

Одностенные дымоходы из нержавеющей стали

Двустенные или сэндвич конструкции повсеместно используются для обустройства системы отвода отработанных газов. Эти элементы дымохода из нержавеющей стали являются утепленными, поэтому могут устанавливаться на открытом воздухе. Их основа – изолированные трубы: внутренняя и внешняя, выполняющая роль кожуха. Между ними прокладывается 30-35 см слой базальтовой минеральной ваты, обладающей низким коэффициентом теплопроводности и способной выдержать высокотемпературное воздействие вплоть до 1000⁰С. Такие свойства минимизируют вероятность появление агрессивного конденсата. Благодаря наличию теплоизоляционного слоя температура уходящих газов остается очень высокая вплоть до самой верхней точки сети, что является залогом эффективной тяги зимой.

Двустенные дымоходы из нержавейки

Элементы дымохода из нержавеющей стали могут выполняться в форме сегментарных колец, придающих системе повышенную прочность и жесткость. А еще оно центрирует между собой трубы из стали и практически не проводит тепло. Прокладка минеральной изоляции осуществляется на этапе производства дымоходов из нержавейки, поэтому человеку, купившему сэндвич-конструкцию, останется лишь выполнить ее монтаж. Согласно отзывам потребителей такие устройства из стали отличаются долговечностью и пожаробезопасностью.

Подготовка к монтажу сэндвич дымоходов из стали своими руками

Примечание: Дымоходы из нержавеющей стали для отопительных котлов и каминов можно легко установить своими руками.

Но для этого необходимо иметь соответствующие материалы и инструменты. Но прежде с крайней тщательностью следует подойти к выбору труб из стали, ведь от их качества будет зависеть эффективность и долговечность конструкции. Почитайте отзывы, ознакомьтесь с материалами, используемыми при производстве дымохода из нержавейки. Такая информация позволит сделать правильный выбор сэндвич-конструкции.

Устройство сэндвич-дымохода

Теперь обеспечиваем себя необходимыми материалами и инструментами:

Все соответствующие элементы дымохода из нержавеющей стали (обжимные хомуты, переходники, крызы, розетты, колена, заглушки, окапники, тройники, заглушки и прочие материалы).
Настенные кронштейны.
Маркер.
Огнестойкий герметик.
Оцинкованный лист стали.
Герметизированные муфты (при желании для систем, работающих при высоком давлении).
Крепежные детали.

Все элементы дымохода из нержавеющей стали приобретаются комплектом, гарантируя идеальную совместимость между собой материалов и узлов.

Характеристики дымохода из нержавейки

Чтобы максимально оперативно произвести работы по монтажу системы из стали типа «сэндвич» следует тщательно подготовиться. Сборка дымохода из нержавейки предполагает установку специального патрубка, при помощи которого будет обеспечен проход труб через потолочное перекрытие. Изначально этот элемент из стали покрывают слоем базальтового волокна и специальной мастики, стойкой к огню и помещают изоляцию внутрь патрубка, около стенок.

Отверстие в перекрытии

Размечаем участок потолка, где будет монтироваться дымоход сэндвич из нержавеющей стали. Учтите, что патрубок покрыт слоем изоляции, поэтому накиньте небольшой запас, в том числе и на воздушный зазор. Последней во внутренних подготовительных работах будет установка защиты патрубка.

Проход дымохода через перекрытиеДымоход в перекрытии

Теперь, монтируя дымоход из нержавейки, пора переходить на кровлю, где устанавливают специальную разделку. Для этого замеряют внутреннюю и внешнюю стороны, принимая во внимание угол ската крыши, и вырезают отверстие. Данное действие лучше производить с внутренней стороны. Возьмите лист оцинкованной стали, вырежьте в нем отверстие под трубу и закрепите его на крыше. При работах следите, чтобы на уровне разделения на трубе сэндвич не было швов.

Схема выхода трубы дымохода через крышу

Монтажные работы

Теперь можно устанавливать сам дымоход сэндвич из нержавеющей стали. Такой монтаж чем-то схож со сборкой конструктора. Продвигаться необходимо от нижнего узла, то есть от отопительного котла или камина вверх:

Соединяем при помощи гофра выходной патрубок котла и трубу дымохода из нержавейки. Участок у самого отопительного оборудования оставьте неизолированным. Насколько бы качественным ни был материал труб, следует понимать, что участок у самой печки будет нагреваться до очень высоких температур. То есть со временем он просто прогорит.
Все внутренние трубы вставляются последовательно друг в друга более узкими концами. Благодаря этому конденсат, образовавшийся в дымоходе для камина или котла, не будет попадать в швы, а просто стечет вниз.
Когда все участки трубы будут собраны, следует закрепить тройники при помощи кронштейнов. Все имеющиеся стыки уплотняются хомутами, которые затягиваются болтами и гайками.
На верхушку конструкции устанавливается дефлектор, защищающий дымоходы из нержавеющей стали и саму отопительную систему от попадания влаги извне. А еще он поспособствует эффективному отводу отработанных газов даже при сильных порывах ветра.
Удалите со всех труб защитную пленку и обработайте их герметиком.

Схема сборки дымохода-сэндвич

Завершив все работы и испытав систему можно со спокойной совестью сесть и написать свой отзыв о том, как легко и просто можно смонтировать систему отвода отработавших газов собственными руками.

Схемы внешнего и внутреннего дымоходов

Схема внутренней установки дымоходаСхема внешней установки дымохода

Монтаж сэндвич-дымохода своими руками: пошаговая инструкция

Основной проблемой металлических дымоходов является скопление сажи внутри трубы и образование конденсата. Избежать подобной неприятности, можно, утеплив конструкцию минеральной ватой и закрыв ее дополнительной внешней трубой. Называется такой вариант сэндвич-дымоходом. Как собрать такую конструкцию правильно читайте ниже.

О чем нужно знать?

Внутренняя труба дымохода изготавливается из нержавейки толщиной около 0. 8мм. Внешняя может быть сделана из стали или латуни.

Важно: Не стоит использовать для дымохода трубы из оцинкованной стали. Этот материал расширяется/сжимается при колебаниях температуры. Поэтому при нагревании и остывании дымоход из такого материала будет менять диаметр и быстро выйдет из строя.

Между внешней и внутренней трубами прокладывается минеральная вата толщиной 25 — 50мм. Стыковать ее нужно отрезав по кромке в 10см половину толщины с обеих сторон.

Соединение труб

Трубу круглого сечения сделать без вальца получится вряд ли. В домашних условиях проще выгнуть дымоход квадратного сечения. Но лучше все же купить готовые трубы. Обойдутся они не намного дороже изготовленных самостоятельно. Проще же всего будет произвести монтаж сэндвич-дымохода, купив его готовый разборный вариант. Своими руками такую конструкцию можно установить за пару часов.

Совет: Иногда владельцы загородных домов собирают внутреннюю трубу дымохода из старой водосточной трубы. И правильно делают так, как подобные сливы изготавливают из толстого непрогорающего металла.

Соединять трубы можно двумя методами:

«По конденсату». В этом случае верхний отрезок трубы вставляется в нижний. При сборке таким способом увеличивается риск засорения трубы сажей.
«По дыму». При таком способе установки, верхний отрезок трубы надевается на нижний. Такой вариант сборки увеличивает риск попадания конденсата на утеплитель.

Порядок сборки сэндвич-дымохода

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Итак, давайте разберемся с тем, как самостоятельно установить дымоход. Монтаж подобной конструкции производится следующим образом:

На выходной патрубок дымосборника печи методом «по дыму» надевается отрезок трубы без утеплителя. До него или после него устанавливают шибер-заслонку. Все стыки получившейся конструкции тщательно герметизируют жаропрочным средством.
На этот начальный отрезок надевают стартовый элемент (закрытый снизу). Монтируется он также методом «по дыму». Далее соединяются все остальные элементы дымохода. Колена и сами трубы монтируют методом «по конденсату». Все стыки герметизируются и перехватываются хомутами.

Как пройти перекрытие

Собирая сэндвич-дымоход своими руками, важно соблюсти технику противопожарной безопасности. В перекрытии дымоход пропускают через проходной короб. Сделать его можно самостоятельно из оцинкованной стали. Диаметр входного отверстия должен быть чуть меньше диаметра трубы.

На внутренние поверхности патрубка наклеивается базальтовая вата с фольгированной поверхностью. Куски этого материала следует закрепить и на всех тех деталях патрубка, которые в дальнейшем будут соприкасаться с деревом в перекрытии.

Часто проходники идут в комплекте с дымоходом. Иногда трубы монтируют внутри перекрытия на разгрузочных платформах или путем крепления хомутами к жестким конструкциям.

Вывод на крышу

Продолжают сборку сэндвич-дымохода прокладкой его сквозь кровлю. В этом случае используется специальная конструкция – крышная разделка. Приобрести ее можно в магазине стройматериалов. При выборе следует учитывать угол наклона стропил. В кровле делают отверстие (с предварительной разметкой) такого диаметра, чтобы труба проходила в нее свободно.

Края разделки заправляются под кровельный материал или конек. Изнутри фиксируется подкрышный лист. Далее дымоотводная труба соединяется с разделкой. Затем устанавливается фартук, а сам дымоход наращивается до необходимой длины. По нормативам над коньком дымоход должен выступать минимум на 50см. На заключительном этапе на трубу устанавливаются искрогаситель и грибок.

Особой сложностью, как видите, монтаж сэндвич-дымохода не отличается. Собрать его своими руками очень даже возможно. При установке уделите максимум внимания герметизации стыков. Чем плотнее трубы будут прилегать друг к другу, тем меньше сажи и конденсата в них будет накапливаться.

Видео по теме «установка сэндвич-дымохода»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Дымоходы и их монтаж. Особенности каналов из нержавейки.

Монтаж любой обогревательной системы котла, камина, печи и т. д., которая работает на жидком, твердом либо газообразном топливе, обязательно требует организации путей отводов продуктов горения. Наиболее универсальным и приемлемым вариантом решения этого вопроса является установка своими руками дымохода из нержавеющей стали. Такие трубы отвечают требованиям стандартов и позволяют быстро произвести монтаж дымоотводной системы котельных.

Достоинства дымоходов из нержавейки

Дымоходы из нержавейки обладают рядом преимуществ:

долгий срок службы;
высокая прочность;
возможность реализации системы любой сложности;
многофункциональность;
невысокая стоимость.

Дымоходы из нержавеющей стали для каминов или печей являются более прочными, чем кирпичные. Последние очень восприимчивы к колебаниям температуры, что приводит к их разрушению. Дымовая труба из нержавейки устойчива к коррозии. На изделия из стали не влияет повышенная влажность или сухость воздуха, высокие значения температур, химически агрессивные среды.

Для дымоходной системы из нержавейки характерна модульная структура, что позволяет легко заменить своими руками какую-либо деталь конструкции в случае необходимости. Установка дымоходов из стали производится с использованием специальных отводов. Благодаря этим элементам можно обойти инженерные блоки или архитектурные конструкции.

При монтаже дымохода из нержавейки своими руками есть возможность сдвига оси трубы в каком угодно направлении без изменения расположения котла либо камина. Круглое сечение дымоотвода из нержавеющей стали снижает интенсивность оседания продуктов горения на его внутренней поверхности. Такие трубы реже нуждаются в проведении чистки.

Виды труб для дымоходов

Для монтажа дымоходов из нержавеющей стали своими руками используются три варианта комплектующих:

Однослойная стальная труба.
Гофрированная нержавеющая труба.
Сэндвич-труба.

Однослойная дымовая труба из нержавеющей стали имеет толщину 0,6-2 мм. Она отличается невысокой стоимостью, но при этом ограниченной областью применения.

Обратите внимание! Такую нержавеющую трубу для дымохода можно использовать только внутри утепленных помещений.

Значительная разница температур с наружной и внутренней стороны приводит к перерасходу энергоносителей, а обильное образование конденсата влияет на общую производительность и эксплуатационный срок отопительной системы.

Гофрированные трубы для дымоходов из нержавеющей стали применяются для обустройства криволинейных переходов. Такие изделия из других материалов не всегда достаточно прочны и термоустойчивы. Гофрированная труба из нержавейки выдерживает температуру до 900 градусов и эффективно удаляет продукты сгорания газового прибора, котла, камина, печи на других видах топлива.

Наиболее универсальными трубами из нержавеющей стали для дымоходов являются сэндвич-системы. Их монтаж может проводиться своими руками как внутри, так и снаружи помещения. Труба имеет между внешним и внутренним нержавеющим покрытием специальный слой из негорючего материала. Он обладает высокими показателями термоизоляции. Зачастую этот слой выполнен из минеральной ваты.

Марки нержавеющей стали

Марка используемой стали для нержавеющих дымоходных труб влияет на эксплуатационные характеристики изделия.

Марка стали	Характеристики
304	Похожа на марку стали 316, но содержит меньше легирующих добавок. Отличается хорошей свариваемостью, сопротивлением коррозии и высокой прочностью при достаточно низких температурах.
310S	Отличается устойчивостью к температуре до 1 тыс. градусов.
316	Обогащена включениями молибдена и никеля. Это повышает стойкость стали к химическому воздействию, термоустойчивость. Хорошо подходит для организации дымоотвода камина и котельных, отопительные агрегаты в которых работают на дизельном топливе, дровах либо газе.
316i, 321	Наиболее универсальны. Отличаются хорошей пластичностью, стойкостью к температурам до 850 °С и кислотному воздействию. Рекомендуется использовать трубы этих марок стали для печей на дровах.
409	Подходит для прибора, который работает на твердом топливе (камина, печи).
430	Используется для деталей, которые в наименьшей мере подвержены агрессивным воздействиям. Обычно из нее изготавливают внешние кожуха, поскольку влажная окружающая атмосфера на нее не влияет.

Ассортимент элементов для дымохода

Нержавеющие детали для дымоходов разнообразны как в ассортименте, так и возможностях. С их помощью можно произвести монтаж системы практически любой конструктивной сложности.

Прямые нержавеющие трубы для дымоходов бывают длиной от 33 до 100 см. Для них всех характерно раструбное сопряжение, которое не требует дополнительных элементов. Отвод (колено) 45° используется при необходимости отклонения направления дымоотвода на вертикальном участке. Отводы 90° зачастую применяются для осуществления перехода от горизонтального короткого участка отопительного устройства к базисной части дымоходной трубы из нержавейки.

Тройник под углом 45 или 87° монтируется в месте установки сборника конденсата или, при использовании двух отопительных агрегатов, при их подсоединении к общей дымоходной системе.

Важно! Подключение двух устройств к единой системе требует отдельного согласования контролирующих органов.

Установка сборника конденсата необходима для освобождения дымоходной трубы из нержавеющей стали от влаги и производится в нижней части основного вертикального участка. Ревизионные элементы предназначены для осуществления чистки и регулярного контроля системы дымоотвода котельных.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали предполагает использование его верхних частей – искрогасителя, колпака, гидроизоляционной юбки, а также специальных элементов для прохождения через перекрытия, кровлю, стены.

Установка дымоотвода из нержавеющей стали

После выполнения проектирования прокладки дымовых труб для котельных из нержавеющей стали, согласования схемы с контролирующими органами и покупки необходимых деталей можно начинать монтаж системы своими руками.

При монтаже дымохода из нержавейки стыки труб желательно дополнительно усиливать герметиком, который выдерживает температуру до 1-1,5 тыс. градусов. Это предотвратит снижение тяги и проникновение опасных продуктов сгорания в помещение из канала из нержавейки. Трубы для дымоходов снабжены специальными участками сопряжения, поэтому их соединение не является сложной задачей.

Если своими руками ведется установка внутри помещения, то особое внимание уделяется прохождению труб из нержавейки для дымохода через перекрытия. Некоторые изготовители выпускают элементы специально для этих целей, но в случае необходимости можно их изготовить своими руками.

Для крепления дымоходных труб из нержавеющей стали на внешней стене используются кронштейны, которые располагаются на расстоянии менее 2 м друг от друга. Обязательной является опора в месте прохождения канала через стену и креплении ревизионного отсека.

Правила установки дымоходов

Для обеспечения хорошей тяги высота трубы дымохода из нержавеющей стали должна быть больше 5 м. Горизонтальные участки не должны превышать длину 1 м. В случае установки своими руками на открытом пространстве или в не отапливаемом помещении канала из нержавейки, необходимо термоизолировать дымоходную трубу. При прохождении дымохода камина, печи, котельных через кровлю с наличием горючих материалов обязательно необходима установка искрогасителя.

Выполняя монтаж системы своими руками, необходимо особое внимание обратить на прохождения через перекрытия, стены, кровлю. Если каналы не изолированы и выполнены из нержавейки, трубы дымохода должны располагаться на расстоянии не меньше 1 м от перекрытия.

Важно! Недопустимо выполнять стыковку труб в толще стен.

Минимальное допустимое расстояние от потолка, стены, пола – 70 см. Если труба из нержавейки для дымохода проходит сквозь негорючую кровлю, то минимально допустимый зазор между ней и перекрытием должен составлять не меньше 13 см.

Общее число поворотов дымоотвода – не больше трех. При установке дымохода из нержавеющей стали своими руками диаметр трубы не должен быть меньше выходного патрубка отопительного прибора.

Важные принципы монтажа дымоходов

При монтаже горизонтального или наклонного участка от отопительного устройства или камина труба надевается на предыдущую от прибора. Это обеспечивает свободное передвижение продуктов сгорания по каналу. При установке вертикальной части дымохода последующий отрезок трубы вставляется в нижестоящий.

Если кровля имеет некоторый угол с горизонтом, то отверстие под нержавеющие трубы должно иметь эллипсовидную либо прямоугольную форму. Выполняя монтаж, необходимо, чтобы дымоотводный канал проходил ориентировочно по центру между потолочными балками и стропилами. Особое внимание уделяется требованиям к высоте над кровлей среза дымохода.

В случае использования канала из нержавейки, труба для дымохода должна иметь гидроизоляцию сверху для того, чтобы влага либо атмосферные осадки не проникли на чердак.

Каналы из нержавеющей стали являются наиболее приемлемым вариантом устройства дымоотводной системы. Ее монтаж несложный, если четко выполняются все требования и рекомендации.

Источник

Как установить металлический дымоход: 3 шага

Добавление отопительного прибора в ваш дом часто может стоить дороже, чем цена прибора и его установки. Если вы не говорите о плинтусах с электрическим сопротивлением, ваш новый обогреватель будет создавать тепло за счет сгорания и, при этом, отводимых газов, которые необходимо удалить из жилого помещения. Итак, в дополнение к камину, печи или обогревателю вам понадобится дымоход, и здесь все может быть затруднительно. Кладка дымоходов — дело серьезное.

Принимается во внимание не только стоимость материалов — кирпича или блока, раствора и облицовки, но и трудозатраты, затрачиваемые на прокладку дымохода, больше, чем то, что большинство домовладельцев имеет в виду для проекта на выходные. Дымоходы из каменной кладки требуют фундамента и могут потребовать значительных изменений в доме, особенно если дымоход находится внутри. К счастью, есть альтернатива.

Металлические дымоходы специальной конструкции доступны для работы с широким спектром отопительных приборов — от дровяных печей до обычных печей.Столкнувшись с необходимостью переоборудовать дымоход в гараж / мастерскую, мы остановили свой выбор на дымоходе из нержавеющей стали с изоляцией Metalbestos, произведенном Selkirk Inc. , 14801 Quorum Dr., Даллас, Техас 75240; www.selkirkusa.com. Система Metalbestos, которую мы использовали, модель SSII типа HT, представляет собой двухслойную изолированную трубу из нержавеющей стали, которая доступна с внутренним диаметром 6, 7 и 8 дюймов. Длины просто соединяются между собой для быстрой сборки.

Помимо трубы, вам понадобятся различные компоненты для поддержки и отделки дымохода.Они доступны в наборах, адаптированных к конкретным типам установки. Мы использовали комплект для плоского потолка, с помощью которого дымоход опирается на балки потолка. Другие комплекты включают комплект для наклонного потолка, который предназначен для работы с соборными потолками, и комплект для прокладки дымохода через внешнюю стену и вверх по стене здания.

Большим преимуществом металлического дымохода является простота монтажа с минимальной модификацией на месте. Однако это удобство имеет свою цену. 36 дюймов длина 6-дюйм.трубы, которые мы использовали в розницу, стоили около 118 долларов — это немногим более 3 долларов за дюйм. А также стоимость крыши и вспомогательных принадлежностей. На дымоходные системы Metalbestos SSII распространяется 10-летняя ограниченная гарантия.

Этот проект был первоначально опубликован в декабрьском выпуске журнала Popular Mechanics за 2000 год. Больше замечательных проектов можно найти на сайте Popular Mechanics DIY Central.

Набор для самостоятельного изготовления дымохода | Постройте свой собственный Дымоход Buckeye Valley

Установить футеровку из нержавеющей стали несложно.Помогает, если вы немного знаете о том, что делаете. Также хорошо иметь подходящие изделия для облицовки дымохода для вашей работы. DIY Комплект футеровки дымохода — хороший способ убедиться, что у вас есть все детали футеровки, необходимые для конкретной работы по замене футеровки. Проблема с большинством комплектов лайнеров заключается в том, что они бывают стандартных размеров и стандартной длины. Не все дымоходы одинаковы, так что же делать, если вам нужно что-то помимо набора для облицовки дымохода стандартного размера? Ответить на этот вопрос несложно. В нашем Интернет-магазине «Магазин» мы настроили его, чтобы вы могли создать свой собственный комплект для облицовки дымохода . Вы больше не зацикливаетесь на том, что вам не нужно. Соберите комплект облицовки дымохода своими руками, который будет соответствовать потребностям вашего дымохода. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям на этой странице, чтобы выбрать детали лайнера. Затем, когда вы найдете то, что вам нужно, разместите заказ.

Как сделать комплект для дымохода своими руками

Вы можете создать комплект футеровки для дымохода своими руками, используя детали футеровки Homesaver Pro или UltraPro.Для установки комплекта дымохода на дровяную печь вам понадобятся 5 основных деталей. Если вкладыш собирается к каминной топке, вам понадобятся 4 основные части. Приведенные ниже инструкции помогут вам выбрать подходящие детали облицовки дымохода для завершения вашего комплекта.

Как измерить размер вкладыша дымохода

Вкладыш для дымохода из нержавеющей стали — самая важная часть вашего набора для самостоятельного изготовления дымохода. Крайне важно правильно подобрать комплект облицовки дымохода.Выбор дымохода из нержавеющей стали подходящего размера — это первое, что вам нужно сделать. Следуя приведенным ниже инструкциям, вы получите лучшую облицовку дымохода для вашей установки.

Шаг первый — Как выбрать облицовку подходящего диаметра — При выборе используемой облицовки дымохода следует сосредоточиться на приборе , который вы будете подсоединять к облицовке. Как правило, вы хотите использовать подкладку, которая должна быть как можно ближе к размеру розетки прибора, но при этом не уменьшаться в размерах.Это обеспечит наилучшую тягу и позволит вашему прибору гореть с максимальной эффективностью. Несмотря на то, что вы думаете или слышали, вкладыш большего размера не всегда лучше. Измерьте выходное отверстие прибора или проверьте характеристики, чтобы узнать, какой диаметр вкладыша вам нужен. В большинстве современных дровяных печей используется вкладыш диаметром 6 или 8 дюймов.

Шаг второй — Как измерить дымоход — Следующее, что вам нужно сделать, это измерить внутреннюю часть дымохода, в который будет установлен вкладыш.Нет ничего хуже, чем заказать комплект облицовки дымохода и узнать, что вкладыш не войдет в дымоход. Возьмите рулетку и хорошенько осветите верх дымохода. Измерьте внутреннюю ширину и длину дымохода. Используйте свет, чтобы осветить дымоход, чтобы найти возможные варианты размеров. Если возможно, сделайте такое же измерение в нижней части дымохода и сравните размеры верха и низа. Для наиболее простой и безопасной установки вам потребуется как минимум один дюйм свободного пространства вокруг лайнера. Пример: вкладыш 6 дюймов должен входить в дымоход с размерами не менее 8 x 8 дюймов.

Шаг третий — Как определить длину футеровки — — Большинство стандартных комплектов футеровок из нержавеющей стали обеспечивают гибкую длину футеровок дымохода 25 футов, 30 футов и 35 футов . В большинстве случаев у вас получается больше лайнера, чем вам нужно. Если вы не сделаете замеры должным образом, возможно, вам не хватит лайнера. Набор для изготовления облицовки дымохода своими руками позволит вам получить желаемую длину вкладыша для дымохода.Для правильного измерения вам понадобится один человек у верхней части дымохода с рулеткой и один внизу у наперстка или в топке камина. Опустите ленту в дымоход до человека внизу. Они должны удерживать ленту примерно в том месте, где лайнер будет соприкасаться с прибором. Человек, стоящий наверху дымохода, запишет длину дымохода. Если дымоход прямой, добавьте 1 фут к длине 18 дюймов. Если дымоход имеет смещения, добавьте к длине 2 фута. Это позволит изменять длину при обходе смещений.Он также оставит достаточно лайнера для работы и выполнения соединений во время установки.

Вы готовы выбрать лайнер

Теперь вы выполнили все необходимые измерения, чтобы выбрать футеровку для своего набора для самостоятельного изготовления футеровки для дымохода. Теперь, когда вы знаете диаметр и длину необходимой футеровки для дымохода из нержавеющей стали, нажмите кнопку ниже, чтобы перейти в «МАГАЗИН» и поместить облицовку в «тележку». У вас будет выбор между вкладышами для дымохода Homesaver Pro или UltraPro.Когда закончишь, возвращайся сюда. Вы узнаете, как выбрать другие детали, которые понадобятся вам для завершения комплекта вкладыша для дымохода своими руками.

Выберите вкладыш для дымохода

Хорошая ли идея — самому установить дымоход из нержавеющей стали?

Время от времени вы можете заметить высокую блестящую стальную трубу, которая падает в дымоход в вашем районе. Трудно пропустить, потому что труба, кажется, такой же высокой, как и дом, поскольку она изгибается через крышу, пока работники обрабатывают ее.Трубка представляет собой облицовку дымохода из нержавеющей стали, и домовладельцы, установившие ее, делают большой шаг в направлении предотвращения пожара и увеличения срока службы дымохода.

Все облицовки дымохода изготовлены из нержавеющей стали?

Вкладыши для дымохода из нержавеющей стали популярны по многим причинам (см. Ниже), но вкладыши также могут быть изготовлены из глиняной плитки и бетонной смеси, которую заливают в дымоход.

Все ли вкладыши делают одно и то же?

Назначение облицовки дымохода — способствовать эффективному отводу дыма и защищать кладку дымохода и горючие строительные материалы в доме рядом с дымоходом.

В этом смысле все облицовки дымохода выполняют одинаковую работу. Однако есть различия между футеровками из нержавеющей стали и другими типами дымоходов.

Какие отличия?

Во-первых, изделия из нержавеющей стали проще и дешевле устанавливать, когда приходит время заменить облицовку дымохода. Для установки глиняной плитки и заливных смесей требуется довольно много времени и времени. Трубу с футеровкой из нержавеющей стали просто пропустить через дымоход, а затем подсоединить и закрепить.

Кроме того, вокруг стальной футеровки может быть добавлена изоляция, чтобы дымоход был теплее сверху вниз, тем самым уменьшая образование легковоспламеняющегося креозота, который образуется при конденсации дыма в холодном дымовом воздухе.

Наконец, футеровки дымохода из нержавеющей стали имеют круглую форму, что облегчает трубочистам удаление большего количества креозота и сажи во время чистки — нет труднодоступных узких углов, где может скапливаться креозот.

Как долго прослужит моя облицовка дымохода из нержавеющей стали?

При правильном уходе за облицовкой и ее изготовлением из качественного материала следует ожидать отличных эксплуатационных характеристик в течение 20 лет.Эти изделия очень устойчивы к коррозии, но вы продлите их срок службы, если будете очищать их раз в год сертифицированным трубочистом.

Подходит ли эта облицовка к любому дымоходу?

Поскольку футеровки из нержавеющей стали гибкие, они идеально подходят для большинства конструкций дымоходов.

Они изготавливаются разного диаметра, чтобы они соответствовали размеру камина.

Могу ли я сам установить новый лайнер?

Не рекомендуется устанавливать облицовку дымохода неподготовленным людям.Это нечто большее, чем просто опускание трубы в дымоход. Также имейте в виду, что многие страховые компании не возмещают ущерб, связанный с дымоходом / камином, если монтажные и ремонтные работы выполняются неквалифицированным любителем.

Как и большинство работ с дымоходами и каминами, установка облицовки дымохода должна выполняться опытными профессионалами, которые имеют лицензию, застрахованы и сертифицированы Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA), наиболее уважаемым в стране органом по сертификации профессионалов в области производства очагов.

Если вы хотите узнать больше о вкладышах дымохода из нержавеющей стали и о том, как они будут работать в дымоходе, позвоните в Дымоход долины Гудзона в Покипси, штат Нью-Йорк. Мы обеспечиваем квалифицированную установку футеровки, а также услуги трубочиста, а также все уровни ремонта и проверки дымохода. Позвоните нам сегодня по телефону (845) 471-1071 .

Установка футеровки дымохода | Замена облицовки дымохода

НАДЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОСТАВКЕ ДЫМОХОДОВ ДЛЯ КАМИНА

Зачем вам устанавливать облицовку дымохода из нержавеющей стали?

Установка облицовки дымохода из нержавеющей стали защитит дымоход от передачи тепла в системе горючим.Это также значительно дешевле, чем замена дымохода. Если ваш дымоход нуждается в ремонте из-за повреждений, вызванных агрессивными газами, разъедающими кладку и раствор, замена дымохода футеровкой из нержавеющей стали — ваше наименее дорогое и безопасное решение.

Сколько стоит замена футеровки дымохода?

Если вы планируете установить облицовку дымохода самостоятельно, вы понесете только стоимость облицовки дымохода и любых сопутствующих материалов. На установку облицовки дымохода у вас уйдет от 2 до 4 часов.Средняя стоимость найма профессионального трубочиста для замены футеровки дымохода колеблется от 1500 до 3000 долларов за одну работу.

Какой ущерб может нанести креозот?

Сжигание древесины и ископаемого топлива при низкой температуре вызывает неполное сгорание масел в древесине, которые выделяются в виде летучих веществ с дымом. По мере того, как дым поднимается через дымоход, он охлаждается, в результате чего вода, углерод и летучие вещества конденсируются на внутренних поверхностях дымохода. При этом остается черный маслянистый осадок, называемый «креозот».В течение сезона отложения креозота могут достигать толщины в несколько дюймов. Это создает проблему смешения, потому что отложения креозота уменьшают тягу (поток воздуха через дымоход), что увеличивает вероятность того, что дрова не получают достаточно воздуха для горения при высокой температуре.
Поскольку креозот легко воспламеняется, его густые скопления создают опасность пожара. Если в печи или камине разводится горячий огонь, а регулятор подачи воздуха остается широко открытым, это может позволить горячему кислороду попасть в дымоход, где он вступает в контакт с креозотом, который затем воспламеняется, вызывая пожар в дымоходе.

Поможет ли изоляция моего лайнера сократить накопление креозота?

ДА! Когда вы сжигаете древесину и ископаемое топливо, влага в древесине смешивается с креозотом, который образуется при сжигании древесины, и поднимается в дымоходе в виде газа. Когда он остывает, поднимаясь по дымоходу, он превращается в твердое вещество. Чем холоднее дымоход обычно ближе к верху дымохода, тем больше вы обнаружите скопления. Изоляционный комплект, установленный на облицовке, будет поддерживать теплоизоляцию дымохода из нержавеющей стали до самого верха дымохода, тем самым снижая риск скопления креозота.

Как пройти заслонку при установке облицовки дымохода?

Лучшим способом будет снять заслонку, отрезав ее, хотя домовладелец не всегда предпочитает это. Вы также можете перейти от круглого вкладыша к овальному вкладышу с помощью адаптера, а затем вернуться к круглому вкладышу для подсоединения к плите, или вы можете самостоятельно сделать круглый вкладыш овалом, чтобы пройти через заслонку, а затем снова повернуть его, чтобы связь. Два последних варианта не рекомендуются (но широко используются), поскольку очистка этой области может быть сложной, поэтому, если вы все же выберете один из этих вариантов, обязательно тщательно очистите эту область, чтобы предотвратить скопление креозота.

Могу ли я самостоятельно установить облицовку дымохода?

Совершенно верно !! С помощью квалифицированного персонала Fireside Chimney Supply мы будем готовы ответить на ваши вопросы, пока работа не будет завершена. Если вы будете удобны по дому, у вас не возникнет проблем с заменой облицовки дымохода. Если вы не уверены, что вам нужно для работы, позвоните нам по телефону 1-877-486-8119

Что мне нужно знать об установке облицовки дымохода?

Вам необходимо знать внутренний размер дымохода, который вы хотите выровнять, длину участка от 8 дюймов над дымоходом до верха устройства, к которому вы подключаетесь, или наперстка или отверстия в стене, которое вы хотите пройти. через.Вам также необходимо знать внешний размер дымохода из глиняной плитки или кирпичной кладки, чтобы правильно подобрать верхнюю пластину. Диаметр лайнера в большинстве случаев определяется внутренними размерами устройства, к которому вы подключаете. Все еще не уверены? Позвоните нам по телефону 1-877-486-8119.

Какие инструменты мне понадобятся для замены футеровки дымохода?

Его не будет много, вам понадобятся перчатки, отвертка, силикон, рулетка, ножовка и, возможно, вытяжной конус, чтобы прикрепить его к вкладышу и направить его через дымоход.

Есть ли гарантия на дымоходы?

Наша «Пожизненная гарантия» означает именно этот срок службы, она не истекает. Эта гарантия является лучшей в бизнесе, потому что она может быть передана следующему домовладельцу.

Почему у меня в дымоходе неприятный запах?

Запах исходит от горящей древесины в дымоходе и креозота, который накапливается внутри. Хорошая чистка поможет, хотя и не всегда весной и летом, когда дымоход не используется.Лучшим решением будет установка верхнего уплотнительного демпфера, чтобы предотвратить попадание в дымоход любой нисходящей тяги.

Как установить гибкий дымоход — дешевый дымоход

Это руководство содержит пошаговые инструкции по установке облицовки дымохода с тройником. Обычно они используются с приборами, которые установлены вне дымохода и имеют соединение с наперстком через стенку дымохода.

Облицовку дымохода следует устанавливать каждый раз, когда воздух выходит из дымохода.Это снизит риск утечки угарного газа, скопления креозота и возгорания дымохода.

Вкладыши для дымохода из нержавеющей стали доступны из нержавеющей стали 304 и 316. Вкладыш 304 предназначен только для сжигания древесины и пеллет, а вкладыш 316 предназначен для сжигания всех видов топлива. Убедитесь, что вы выбрали подходящий лайнер для ваших нужд.

Подходящие по размеру облицовки дымохода также повышают эффективность вашего прибора и облегчают уход за камином.

Необходимый диаметр футеровки дымохода определяется размером выпускного отверстия прибора, с которым он будет использоваться.Вы должны всегда прокладывать футеровку на всю высоту дымохода (мы рекомендуем заказывать немного больше, чем измерено).

Перед установкой облицовки дымохода всегда профессионально очищайте ее от креозота и других загрязнений. Мы рекомендуем использовать только трубочистов, сертифицированных в национальном масштабе. Вы можете найти сертифицированного трубочиста, перейдя по следующей ссылке и введя свои данные: http://www.ncsg.org/search.

Для успешной установки облицовки дымохода вам понадобится всего несколько инструментов.Вам понадобится бритвенный нож, отвертка с плоской головкой, пистолет для герметика, пара рабочих перчаток и защитные очки. На картинке изображена болгарка с отрезным кругом. Шлифовальный станок даст вам лучший срез при срезании излишков футеровки дымохода. Также подойдет пилорама или ножовка. Для этого проекта также потребуется дрель, но она не показана на рисунке.

Убедитесь, что вы носите защитные очки и рабочие перчатки, чтобы защитить себя от повреждений.

Каждый базовый комплект облицовки дымохода будет включать четыре основных компонента: облицовку из нержавеющей стали, тройник из двух частей, верхнюю пластину и колпак от дождя.Эта демонстрация покажет базовую установку, но комплект облицовки дымохода можно настроить для любого конкретного дымохода. Верхняя пластина будет основной переменной для комплекта облицовки дымохода. Для этого применения будет использоваться верхняя пластина без провисания / отсутствия утечек.

Облицовка дымохода раскатывается, и ее необходимо выпрямить. Просто снимите с подкладки всю обертку или завязки и положите ее на землю, чтобы вытянуть ее прямо.

Для сохранения в списках UL и гарантий большинства производителей на облицовку дымохода, когда в приборе используются древесина, уголь или гранулы, требуется 1/2 дюйма изоляционной пленки.При использовании домашнего мазута изоляция из природного газа или пропана не требуется, но мы рекомендуем ее использовать, так как это уменьшит конденсацию.

Просто следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к изоляционному комплекту, или вы можете приобрести предварительно изолированную облицовку дымохода Forever Flex, как показано здесь.

Вы будете использовать тройник из двух частей. Часть тройника с вырезом сбоку называется корпусом тройника или вертикальной частью тройника. Часть тройника с петлевым зажимом для шланга называется носиком тройника или горизонтальной частью тройника.Начните с определения вертикальной части тройника и вставьте вкладыш в верхнюю часть охватывающего конца. Затяните зажим в верхней части вертикальной части тройника вокруг вкладыша с помощью отвертки с плоской головкой. Это обеспечит отличную плотную посадку без необходимости просверливать винты через лайнер.

Отложите горизонтальную часть тройника в сторону, так как вы будете использовать ее позже.

Первая часть футеровки дымохода, которая будет спускаться в трубу, — это вертикальная часть тройника, прикрепленная к футеровке.Продолжайте опускать лайнер в дымоход, пока не дойдете до наперстка. Наперсток — это отверстие сбоку дымохода в жилом помещении, через которое труба печи прикрепляется к дымоходу. Скручивание гибкого вкладыша поможет вам установить вкладыш, если вы зацепитесь за стенки дымохода или зацепитесь за них.

У вас должен быть кто-нибудь у наперстка в жилом пространстве, готовый установить горизонтальную часть тройника.

Найдите горизонтальную часть тройника.Сначала вставьте горизонтальную часть тройника концом шлангового зажима вперед во втулку. Проденьте вертикальную часть тройника через горизонтальный зажим для шланга, пока выступы корпуса тройника не окажутся внутри горизонтальной части.

Если вы посмотрите на внутреннюю часть горизонтальной части тройника, то обнаружите червячный винт. С помощью отвертки с плоской головкой затяните червячный винт до соединения двух частей тройника. Делайте этот шаг медленно. Как указано выше, выступы вертикальной части тройника должны находиться внутри горизонтальной части.

После того, как тройник был установлен правильно, самое время подключить печную трубу к плите. Большинство печных труб поставляется с тремя винтами на каждую точку соединения. С помощью дрели вбейте шурупы в горизонтальную часть тройника и через выхлопную втулку печи.

Когда облицовка дымохода полностью опущена по дымоходу до кончика гильзы, следующим шагом будет соединение верхней пластины с верхней частью дымохода. Основная функция верхней плиты — это изоляция существующего дымохода от дождя, ветра и попадания животных в дымоход.Он также имеет зажим, расположенный на внутренней стороне манжеты верхней пластины, чтобы выдерживать вес футеровки.

Начните с использования пистолета для герметика и трубки из атмосферостойкого силикона, чтобы провести полоску силикона по верхнему краю глиняного дымохода.

Затем проденьте облицовку дымохода через круглое кольцо верхней пластины так, чтобы верхняя пластина находилась на верхнем крае глиняного дымохода.

Отцентрируйте верхнюю пластину на глиняном дымоходе и надежно вставьте ее в силикон, пропущенный вдоль верхней части глиняной плитки дымохода.

После того, как вы успешно установили верхнюю пластину, следующим шагом будет отрезать лишнюю подкладку заподлицо с верхней частью выступа верхней пластины. На картинке изображена болгарка с отрезным кругом. Шлифовальный станок даст лучший рез, но пилочка или ножовка будут работать нормально.

После того, как вы отрежете лишнюю облицовку дымохода, следующим шагом будет ее соединение с верхней пластиной. Верхняя пластина предназначена для того, чтобы выдержать вес облицовки дымохода внутри дымохода.На внутренней стороне манжеты верхней пластины находится хомут для шланга. На внешней стороне хомута находится винт с червячком, который будет затягивать хомут. Когда лайнер окажется заподлицо с верхней частью выступа верхней пластины, возьмите отвертку с плоской головкой и затяните червячный винт так, чтобы хомут для шланга затянулся вокруг лайнера.

Следующий шаг — прикрепить дождевик к верхней пластине. Воротник верхней пластины вставляется внутрь дождевика. Внизу на колпаке дымохода находится подвесной хомут для шланга.Видите выступающий фланец на буртике верхней пластины? Дождевой колпачок дымохода будет опускаться до дна на этом пузырчатом фланце. Зажим будет подвешен чуть ниже пузыря, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затяните зажим крышки от дождя с помощью отвертки с плоской головкой.

2021 Стоимость установки футеровки дымохода

Стоимость установки футеровки дымохода

Установка футеровки дымохода обходится в среднем от 1500 до 4000 долларов .Замена футеровки дымохода из нержавеющей стали стоит от долларов США до долларов США, а замена облицовки дымохода из глины стоит от долларов США до 7000 долларов США. Комплекты дымохода своими руками стоят от $ 300 до $ 800 за материалы без установки.

Стоимость установки футеровки дымохода
Тип	Средняя стоимость
Алюминий	625–2 250 долл. США
Нержавеющая сталь	900–3800 долл. США
Керамика / термобетон	1000–5000 долларов
Глина / терракота	2000–3500 долларов
Монтируемый на месте	2000–7000 долларов

Запланируйте профессиональную проверку дымохода, чтобы определить необходимость ремонта или полной замены.В противном случае сравните ближайшие к вам фирмы по ремонту дымоходов.

Вкладыши из нержавеющей стали являются наиболее распространенными и должны заменяться каждые от 15 до 20 лет .
Установка футеровки дымохода занимает от 4 до 8 часов в среднем .

Нормы пожарной безопасности
требуют, чтобы у большинства твердотопливных дымоходов была облицовка. Для газовых или электрических вставок вкладыш обычно не требуется.
Вкладыш снижает риск возгорания дымохода, повышает эффективность нагрева, защищает каменные стены от тепла, коррозии и скопления креозота, а также предотвращает попадание опасного угарного газа в дом.

Средняя стоимость установки вкладыша дымохода

Стоимость установки футеровки зависит от высоты и диаметра дымохода, материала, доступа к крыше, количества соединений и дымоходов, состояния дымохода, потребностей в изоляции и необходимости удаления старой футеровки.

Средняя стоимость установки вкладыша дымохода
Средняя стоимость по стране	2,500 долл. США
Минимальная стоимость	625 долл. США
Максимальная стоимость	7 000 долл. США
Средний диапазон	1500 долларов США к 4 000 долл. США 900 18

Стоимость вкладыша дымохода

Цены на материалы футеровки дымохода колеблются от $ 6 до $ 120 за погонный фут , в зависимости от типа.Вкладыши из нержавеющей стали являются наиболее распространенным и рекомендуемым выбором специалистов по противопожарной защите и монтажников.

Стоимость вкладыша дымохода
Материал	Стоимость за фут	Плюсы	Минусы
Нержавеющая сталь	20–90 долл. США	Самый распространенный, безопасный, прочный Простая установка без изменения дымохода Легко чистится Работает со всеми видами топлива Учитывает смещения и изгибы Длится от 15 до 25 лет	Может вызвать коррозию, если тип сплава не подходит для прибора Дороже алюминиево-глиняной футеровки
Глина / терракота	6–15 долларов	Материал недорогой Нет проблем с коррозией Выдерживает высокие температуры Срок службы до 50 лет	Сложно и дорого заменить, отремонтировать или модифицировать Трещины со временем при высоких температурах Не подходит для современных газовых приборов
Монтируемый на месте	40–120 долларов	Повышает структурную целостность дымохода Навсегда Работает со всеми видами топлива Меньше скоплений креозота Отлично подходит для высоких температур Идеально для узких дымоходов и дымоходов нестандартной формы Срок службы до 50 лет	Дорого Сложный процесс
Алюминий	5–30 долларов	Дешевая Простота установки Легкий и простой в обращении	Только для газовых приборов Легко коррозирует Короткий срок службы от 5 до 15 лет
Керамика / термобетон	50–200 долларов	Срок службы до 50 лет Быстрая установка	Дорого Требуются специализированные установщики Не обеспечивает дополнительной структурной опоры

* Цены не включают затраты на оплату труда по установке.

Стоимость вкладыша из нержавеющей стали
Тип	Стоимость за фут	Характеристики
Жесткий	30–50 долларов	Только для прямых дымоходов Соединяется с помощью элементов длиной от 1 до 4 футов Диаметр от 3 до 10 дюймов Сложнее установить Возможность протечек и разрывов в соединениях
Гибкий	20–90 долл. США	Регулируется по форме дымохода Поставляется цельным, до 50 футов Диаметр от 2 до 10 дюймов Более дешевая и простая установка Собирает меньше креозота

Стоимость дымохода с одинарными и двустенными стенками
Качество	Стоимость материала на фут	Установленная стоимость за фут	Характеристики
Одностенный	20–40 долларов	35–70 долларов	Дешевле, гибче, часто гофрированный Скорее всего требуется изоляция Может иметь овальную форму, чтобы соответствовать форме дымохода Больше скоплений креозота и труднее очистить
Двойная стенка	40–90 долл. США	50–160 долл. США	Дороже, но тяжелее и долговечнее Овальная форма не подходит для узких дымоходов Гладкий внутри и легче чистится Лучшая изоляция и вентиляция

Получите бесплатную оценку от установщиков облицовки дымохода. Посмотреть профи
Стоимость вкладыша из нержавеющей стали
Установка облицовки дымохода из нержавеющей стали стоит от 900 долл. США до 3 800 долл. США . Материалы футеровки дымохода из нержавеющей стали стоят от 20 до 90 долларов за погонный фут . Стальные вкладыши совместимы со всеми видами топлива для каминов и печей и бывают как жесткими, так и гибкими. Стальные футеровки служат от 15 до 20 лет при хорошем техническом обслуживании.
Наиболее распространенные области применения футеровок из нержавеющей стали:
Футеровка дымоходов из старого и необлицованного кирпича
Модернизация существующей футеровки дымохода
Подходят к современным отопительным приборам, требующим другой футеровки
Установка в сборные камины
Стоимость вкладыша из нержавеющей стали
Тип Стоимость за фут Характеристики
Жесткий 30–50 долларов
Только для прямых дымоходов
Соединяется с помощью элементов длиной от 1 до 4 футов
Диаметр от 3 до 10 дюймов
Сложнее установить
Возможность протечек и разрывов в соединениях
Гибкий 20–90 долл. США
Регулируется по форме дымохода
Поставляется цельным, до 50 футов
Диаметр от 2 до 10 дюймов
Более дешевая и простая установка
Собирает меньше креозота
* Только материалы.Затраты на рабочую силу увеличивают в среднем 500 долларов до 1 500 долларов.
Жесткие и гибкие стальные футеровки также могут быть одинарными или двустенными.
Стоимость дымохода с одинарными и двустенными стенками
Качество Стоимость материала на фут Установленная стоимость за фут Характеристики
Одностенный 20–40 долларов 35–70 долларов
Дешевле, гибче, часто гофрированный
Скорее всего требуется изоляция
Может иметь овальную форму, чтобы соответствовать форме дымохода
Больше скоплений креозота и труднее очистить
Двойная стенка 40–90 долл. США 50–160 долл. США
Дороже, но тяжелее и долговечнее
Овальная форма не подходит для узких дымоходов
Гладкий внутри и легче чистится
Лучшая изоляция и вентиляция
Профессионалы рекомендуют изолировать стальные дымоходы, особенно вокруг высокоэффективных обогревателей и печей, чтобы уменьшить коррозионную конденсацию, предотвратить передачу тепла и повысить безопасность.
Глина / терракотовая футеровка дымохода Цена
Терракотовая футеровка дымохода стоит от $ 2000 до $ 3500 за установку. Глиняные футеровки дымохода стоят всего от 6 до 15 долларов за погонный фут , но монтажные работы и удаление старых глиняных плит дороже, чем сталь. Вкладыши из терракоты и глины работают со всеми видами топлива и служат около 50 лет.
Глиняную плитку сложно ремонтировать или модифицировать, особенно со смещениями (изгибами), потому что подрядчики должны открывать части стен дымохода, чтобы получить к ним доступ.
Глиняная плитка не проводит тепло и не подвержена коррозии.
Требуется минимальное обслуживание при ежегодной очистке.
Глиняная плитка может трескаться и разрушаться под воздействием высоких температур.
Трещины или поврежденные швы раствора могут привести к проникновению вредного угарного газа в дом и стать причиной пожара.
Традиционно используемые в старых домах глиняные модульные плитки для дымохода укладываются друг на друга и герметизируются раствором. Большинство профессионалов рекомендуют вместо этого установить облицовку из нержавеющей стали, потому что она более доступна по цене и служит дольше при использовании высокотемпературных каминов.
Стоимость вкладыша на монтируемый дымоход
Постоянная монтируемая на месте облицовка дымохода стоит от от 2 000 до 7 000 долларов за материалы и рабочую силу. Залитые на месте облицовки дымохода идеально подходят для каменных дымоходов со старыми глиняными облицовками, структурными проблемами или реставрациями, которые позволяют избежать восстановления дымохода.
Срок службы 50 лет и более.
Учитывает изгибы и смещения и улучшает структурную целостность дымохода.
Герметизирует и заполняет любые трещины, повреждения, отсутствующие или ослабленные кирпичи, внутренние стены дымохода и поврежденные стыки раствора.
Предотвращает накопление конденсата, кислоты и тепла.
Обеспечивает превосходную изоляцию, которая горит чище и снижает накопление креозота.
Получает монолитную гильзу и дымовую камеру без швов и стыков.
Подрядчики создают идеально гладкую футеровку дымохода путем закачивания раствора вокруг надувной резиновой трубы. Затем снимают трубку, когда раствор застынет. Этот процесс менее инвазивен, чем реконструкция дымохода, но более дорог из-за необходимых материалов и оборудования.
Двумя основными методами забивки дымоходов являются системы дымоходов Golden Flue и SupaFlu.
Стоимость установки алюминиевого вкладыша дымохода
Установка алюминиевой облицовки дымохода стоит от 625 до 2250 долларов в среднем или от от 10 до 30 долларов за погонный фут . Полный комплект алюминиевой футеровки дымохода стоит от до 350 долларов США, включая , включая все необходимые детали. Хотя алюминий — самая дешевая облицовка дымохода, она подходит только для газовых приборов средней мощности.
Алюминиевые футеровки легкие, с ними легко работать, но они ржавеют легче, чем нержавеющая сталь, а срок их службы составляет около пяти лет.
Термобетон / керамическая облицовка дымохода Стоимость

Керамическая облицовка дымохода, такая как Thermocrete, стоит от 1000 до 5000 долларов или от 50 до 200 долларов за погонный фут . Этот керамический цемент герметизирует слегка потрескавшуюся облицовку, которая является прочной конструкцией. Этот метод ремонта предназначен только для легких повреждений поверхности, а не для замены облицовки дымохода в дымоходах без облицовки.

Техники опускают насос в дымоход, который равномерно распыляет слой керамического покрытия, заполняющий трещины, по всем четырем внутренним стенкам дымохода, чтобы полностью герметизировать стенки дымохода.Термокрит полезен, чтобы сделать старые дымоходы более энергоэффективными, и он работает в масляных, газовых, дровяных или угольных каминах.

Вернуться к началу

Стоимость переналадки или замены облицовки дымохода

Замена футеровки дымохода стоит в среднем 1,200–4,600 долларов США . Замена футеровки дымохода зависит от типа, состояния дымохода, ремонта и необходимости удаления старой футеровки. Удаление стальной облицовки увеличивает стоимость установки от 250 долларов до 800 , в то время как удаление глиняной облицовки стоит от 500 долларов до 2 500 долларов.

Стоимость замены вкладыша дымохода
Арт.	Средняя стоимость
Удалить старую стальную гильзу	250–800 долларов
Удаление старой глиняной плитки	500–2 500 долл. США
Установить новый стальной вкладыш	900–3800 долл. США
Среднее Всего	1200–4 600 долл. США

Найдите ближайших к вам монтажников дымохода.Посмотреть профи

Старые дымоходы, облицованные глиняной плиткой, могут не нуждаться в демонтаже.

Новая стальная облицовка может поместиться внутри старой глиняной плитки или монолитной облицовки.
Монтируемый вкладыш можно укладывать поверх глиняной плитки, заполняя щели и трещины и повышая прочность конструкции.
Замена облицовки глиной требует вскрытия стен дымохода, удаления старых глиняных плиток и установки новых плиток из глиняных модулей.

Когда заменять облицовку дымохода

Облицовку дымохода следует заменять каждые 15-20 лет, в зависимости от того, регулярно ли она обслуживалась.Дешевые вкладыши могут нуждаться в ремонте или полной замене через пять лет или меньше. Сертифицированный специалист CSIA может осмотреть футеровку, чтобы определить необходимость ремонта или полной замены.

Признаков необходимости замены футеровки дымохода:

Лайнер начинает портиться или появляются трещины
Гильза с признаками коррозии, деформации или других повреждений
Конденсация, сквозняки или проблемы с сажей и креозотом
Кусочки битого глины в топке (с глиняным вкладышем)
Переделанный камин нуждается в облицовке другого типа
Камин имеет необычный запах
Дым эффективно не выходит из дома

В старых домах могла быть повреждена облицовка дымохода или она вообще отсутствовала.Новым домовладельцам следует пройти осмотр дымохода, поскольку проблемы с облицовкой часто становятся причиной пожаров в доме. Вкладыши дымохода являются обязательными в некоторых штатах.

Вернуться к началу

Факторы затрат на установку футеровки дымохода

Дополнительные факторы затрат на установку облицовки дымохода зависят от материалов, рабочей силы, добавления изоляции, разрешений, высоты и уклона крыши, а также размера, формы и состояния дымохода.

Факторы затрат на установку футеровки дымохода
Арт.	Средняя стоимость
Осмотр и очистка	150–250 долларов
Материалы	10–120 долларов за фут
Изоляция	8–15 долларов за фут
Трудовые отношения	500–3 000 долларов
Разрешение	100–150 долларов США +
Итого	1 000–7 000 долл. США

Очистка и проверка футеровки дымохода

Перед установкой облицовки дымоход необходимо очистить и осмотреть дымоход 2-го уровня с помощью камеры.В ходе осмотра определяется состояние стыков раствора, проводится проверка на предмет ремонта, а также проверяются правильные размеры точек входа гильз и их изоляция от горючих материалов.

Проверка дымохода на уровне 2 стоит от $ 150 до $ 250 , в зависимости от доступности, типа дымохода и условий. Большинство проверок дымохода включает чистку дымохода. Инспектор также определяет наилучший размер и материал футеровки в соответствии с правилами пожарной безопасности и безопасности.

Материалы облицовки дымохода

Материалы облицовки дымохода стоят от от 10 до 120 долларов за фут , в зависимости от типа, диаметра, длины, изоляции и толщины.Некоторые дымоходы имеют несколько дымоходов, что требует дополнительных материалов и труда для замены облицовки. Вкладыши для дымохода из нержавеющей стали рекомендуются по своим характеристикам, долговечности, коррозионной стойкости, безопасности и стоимости.

Монтажные работы

Стоимость труда по установке футеровки дымохода составляет от $ 500 до $ 4,000 , в зависимости от типа облицовки, высоты и наклона крыши, количества соединений и дымоходов, а также возраста и состояния дымохода.

Затраты на рабочую силу для установки вкладыша дымохода
Тип	Стоимость рабочей силы
Нержавеющая сталь / алюминий	500–1 500 долл. США
Монтируемый на месте	800–3 000 долл. США

Лайнер Тип — Футеровки для монолитной и глиняной плитки стоят дороже, чем у нержавеющей стали.
Доступ на крышу — Для высоких крыш требуются строительные леса или аренда лифта. Крутой уклон крыши требует дополнительных мер предосторожности, которые увеличивают затраты на рабочую силу.
Количество подключений — Для каждого прибора, печи или традиционного камина требуется хорошо герметичное вентиляционное отверстие.
Количество дымоходов — Некоторые дымоходы имеют 2 или 3 дымохода, которые требуют больше времени для заполнения большего количества материалов.
Состояние дымохода — Изношенные детали, такие как заслонки, требуют замены.Старые дымоходы могут потребовать дополнительной кирпичной кладки или восстановления.

Сравните предложения установщиков облицовки дымохода. Посмотреть профи

Форма дымохода и вкладыша

Дымоходы со смещениями и отводами стоят дороже. Для непрямых дымоходов может потребоваться залитый вкладыш вместо вкладышей из нержавеющей стали.

Стальные облицовки дымохода бывают гладкими или гофрированными, круглой, овальной, квадратной или прямоугольной формы. Круглые гофрированные гибкие вкладыши — самые распространенные и простые в установке.Квадратные и прямоугольные дымоходы не так эффективны для отвода дыма, как круглые дымоходы.

Опытные профессионалы могут рассчитать, какой диаметр и форма трубы-вкладыша необходимы для удовлетворения требований вентиляции.

Изоляция дымохода

Добавление изоляции к стальной облицовке дымохода стоит от 8 до 15 долларов за погонный фут . Изоляция облицовки дымохода снижает накопление креозота, сквозняки, влажность, конденсацию и затраты на техническое обслуживание. Изолированный лайнер также увеличивает эффективность и предотвращает распространение тепла и возникновение опасности возгорания.

Стоимость изоляции футеровки дымохода
Тип	Затраты на материалы	Характеристики
Изоляция футеровки	8-15 долларов за погонный фут	Изоляция в виде одеяла, которая оборачивается вокруг металлического покрытия перед установкой
Предварительно изолированные футеровки	26-40 долларов за погонный фут	Более дорогие футеровки из нержавеющей стали со встроенной изоляцией
Заливка изоляционной смеси	25 — 70 долларов за кубический фут	Заливается между футеровкой и дымоходом после установки стальной футеровки.Грязь удалить при замене лайнера

Нормы пожарной безопасности требуют изоляции футеровки при сжигании твердого топлива, такого как дровяные печи или дровяные камины. Требования к изоляции зависят от толщины дымохода и наличия горючих материалов рядом с дымоходом.

Дымоходы, облицованные глиной, с внутренней трубной вставкой, достаточной для вентиляции камина, возможно, не нуждаются в изоляции.
Монтируемые вкладыши обладают естественными изоляционными свойствами.

Состояние дымохода

Для замены облицовки дымохода требуется, чтобы дымоход и кладка были в отличном состоянии.Дымоход нуждается в восстановлении, если он сильно потрескался, рассыпался, раскололся, наклонился, ухудшился или потерял конструктивную прочность. Ремонт дымовой трубы стоит от 1000 долларов до 3500 долларов , чтобы переоборудовать дымовую трубу над линией крыши.

Сильно изношенный или наклонный дымоход, который не фиксируется, в конечном итоге разрушается. Частичное удаление дымохода стоит от 500 долларов до 2 500 долларов , чтобы удалить дымовую трубу над крышей.

Разрешения

Разрешения на облицовку дымохода плюс требуемые проверки стоят от $ 100 до $ 150 + в зависимости от местного законодательства.Подрядчики обычно обрабатывают заявки на получение разрешений. Осмотр после монтажа необходим, чтобы подтвердить, что все соответствует современным строительным нормам.

Строительные инспекторы не одобрят герметик для дымохода, такой как Heatshield «Cerfractory», в качестве замены футеровки.

Гарантия

Гарантийные преимущества зависят от установщика и производителя. Лучшие компании предлагают ограниченную пожизненную гарантию, которая распространяется даже на ущерб от пожара. Большинство гарантий на облицовку дымохода требуют, чтобы облицовка была установлена профессионалом и ежегодно проверялась.

Для гарантии гарантийного покрытия:

Установщик должен следовать всем инструкциям производителя, приложениям и использовать разрешенные детали.
Установка должна соответствовать местным правилам пожарной безопасности и стандартам Национального агентства противопожарной защиты
Профессионал должен ежегодно осматривать лайнер
Домовладельцы не могут использовать коррозионные химикаты для очистки футеровки

Вернуться к началу

Стоимость ремонта футеровки дымохода

Ремонт дымохода стоит 250–1000 долларов. заменяет потрескавшуюся плитку или исправляет швы из раствора и — 2000–3500 долларов. — ремонт всего дымохода.Видеоинспекция показывает степень повреждения и помогает определить, возможен ли ремонт или требуется ли перебазировка.

Стоимость ремонта облицовки дымохода
Ремонт	Средняя стоимость
Плитка дымохода с трещинами	250–1000 долларов
Дымоход для шлифовки	2000–3500 долларов

Ремонт футеровки — временное решение, и большинство профессионалов рекомендуют вместо нее установить новую футеровку дымохода.

Обычный ремонт футеровки дымохода

Сломанную или потрескавшуюся глиняную плитку можно заменить по отдельности, но может потребоваться вскрытие стены дымохода.
Раствор устраняет мелкие поверхностные трещины и ремонтирует эродированные швы при раннем обнаружении повреждений.
Герметики, такие как Thermocrete, HeatShield, FireGuard или Smoktite, используются для полной шлифовки футеровки или заделки широко распространенных трещин, зазоров, мелких отверстий и стыков раствора.
В случае значительных повреждений на старые потрескавшиеся глиняные плитки можно установить монолитную облицовку для улучшения структурной целостности.

Вернуться к началу

Установка самодельного вкладыша дымохода

Строительные нормы и правила запрещают установку облицовки дымохода своими руками во многих штатах из-за опасностей для здоровья, безопасности и конструкции. Неправильная установка или использование подкладки неподходящего размера может привести к пожару и опасному воздействию окиси углерода.

Перед установкой требуется профессиональная чистка и осмотр дымохода 2-го уровня с помощью камеры.
Все старые облицовки плитки необходимо удалить, чтобы обеспечить надлежащую вытяжку.
Размер дымохода должен соответствовать высоте дымохода и типу топлива.

Наем профессионала, имеющего необходимое оборудование и обучение, гарантирует безопасность и качество. Заливные смеси, глиняная плитка и заливная изоляция всегда должны выполняться профессионалом. Для опытных домовладельцев доступны наборы для покупки.

Стоимость комплекта дымохода

Комплект облицовки дымохода стоит от $ 120 до $ 800 без изоляции, в зависимости от материала, размера, качества и типа устройства.Комплекты гильз из нержавеющей стали с предварительной изоляцией стоят от 650 долларов США до 1 000 900 долларов США18. В комплекты входит все необходимое для установки, включая вкладыш, тройник, заглушку тройника, верхнюю пластину, крепеж и заглушку дымохода.

Стоимость комплекта футеровки дымохода
Тип	Средняя стоимость	Характеристики
Комплект алюминиевого вкладыша	120–350 долларов	Только газовые приборы Диаметр 3–6 дюймов
Комплект футеровки из нержавеющей стали	300–800 долл. США	Для всей бытовой техники Диаметр 3–8 дюймов
Комплект предварительно изолированной футеровки из нержавеющей стали	650–1000 долларов	Для всей бытовой техники Изоляция встроенная Диаметр 3–8 дюймов
Комплект теплоизоляции лайнера теплового одеяла	125–380 долл. США

* Всегда покупайте комплект длиннее, чем необходимо, и обрежьте лишнюю подкладку.В большинстве комплектов изоляция продается отдельно.

Выбор правильного типа топлива и устройства зависит от многих факторов. Установка неправильного типа может снизить эффективность и даже вызвать пожар.

Перед тем, как сделать сделай сам, всегда консультируйтесь со специалистом по дымоходам. Посмотреть профи
Размер дымохода
В штатах, где требуется проверка облицовки дымохода, профессиональный установщик рассчитает необходимый размер. Самостоятельный размер облицовки дымохода:
Измерьте всю длину дымохода, добавив 10% длины для облегчения монтажа.
Размер отверстия вкладыша должен составлять от 1/10 ^-го до 1/12 ^-го размера вентиляционного отверстия камина, либо диаметр должен соответствовать техническим характеристикам производителя.
Идеальный размер дымохода определяется выходным отверстием печи или прибора. Вкладыш никогда не должен быть меньше или в три раза больше площади выпускного отверстия.
Изоляция дымохода правильного размера должна поддерживать или улучшать вентиляционные характеристики. Вкладыши меньшего размера не позволяют прибору правильно вентилировать, уменьшают сквозняк, который вызывает выход дыма, вызывает выход из строя газовых и масляных приборов и может не пройти проверки пожарной безопасности.
Как установить вкладыш для дымохода
Этапы установки облицовки дымохода:
Разверните и распрямите лайнер.
При необходимости закрепите изоляцию вокруг трубки вкладыша.
Прикрепите тройник или другую деталь переходника к нижней части футеровки.
Полностью опустить футеровку в дымоход.
Для печных каминов подсоедините к прибору тройник или другой переходник для футеровки.
Для открытых каминов прикрепите облицовку к сетчатой опорной плите и зацементируйте отверстие в облицовке раствором.
Установите верхнюю пластину облицовки дымохода на крышу с помощью герметика и атмосферостойкого герметика.
Обрежьте лишнюю подкладку.
Присоедините верхнюю часть облицовки дымохода к верхней пластине.
Установить колпак от дождя на дымоходе.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Что такое вкладыш для дымохода?
Вкладыш дымохода — это канал из глины, керамики, цемента или металла, установленный внутри дымохода для отвода газа, дыма и продуктов сгорания за пределы дома.Облицовка дымохода также защищает каменные стены от тепла и коррозии, предотвращает скопление креозота и повышает безопасность.
Нужен ли мне вкладыш для дымохода?
Большинство местных и государственных правил пожарной безопасности требуют наличия облицовки дымохода как для вентиляции камина, так и для дровяных печей. Газовые или электрические вставки обычно не нуждаются в облицовке, потому что они не выделяют достаточно тепла, чтобы повредить кладку.
Кирпичные дымоходы, используемые в качестве вытяжных отверстий для печи или водонагревателя, могут не нуждаться в облицовке дымохода.Тем не менее, футеровка по-прежнему может принести пользу, поскольку она обеспечивает лучшую изоляцию и сокращает счета за коммунальные услуги из-за потери тепла через потрескавшиеся кирпичные стены дымохода.
Сколько времени нужно для установки вкладыша дымохода?
Установка футеровки дымохода занимает от 4 до 8 часов в среднем , в зависимости от длины и состояния дымохода, доступности крыши и количества подключений к аппарату. Установка облицовки дымохода может занять несколько дней из-за нескольких дымоходов или при необходимости дополнительного ремонта.
Какой вкладыш лучше всего подходит для моего дымохода?
Вкладыши дымохода из нержавеющей стали чрезвычайно прочны, просты в установке и обеспечивают превосходные характеристики для всех типов топлива. Старые глиняные или керамические футеровки часто заменяют нержавеющей сталью.
Глиняные и керамические футеровки недороги и хорошо работают при уходе, но могут треснуть в экстремальных погодных условиях.
Монтируемые вкладыши дороги, но служат до 50 лет и могут укрепить разрушающуюся конструкцию дымохода.Они отлично подходят для кладки каминов с крошащейся облицовкой из глиняной плитки.
Вкладыши из алюминия и оцинкованной стали дешевы, долговечны и хорошо сохраняют тепло, но подходят только для пропановых и среднетоннажных газовых каминов.
Как долго прослужит вкладыш дымохода?
Срок службы большинства футеровок дымохода От 15 до 20 лет , в зависимости от качества, материала, частоты очистки, уровня конденсации и источника топлива. Дымоходы из алюминия и нержавеющей стали служат от 15 до 25 лет .Дымоходы из глиняной плитки служат от 15 до 50 лет , а монолитные — 50 лет .
Срок службы футеровки дымохода
Материал Продолжительность жизни (лет)
Глиняная плитка 15-50
Алюминий 5–15
Нержавеющая сталь 15–25
Монтируемый на месте 50
Остались вопросы? Спросите профессионала по дымоходам.Посмотреть профи
Вернуться к началу
Кто устанавливает облицовку дымохода?
Предприятия по ремонту каминов и дымоходов устанавливают вкладыши для дымоходов. Для обеспечения безопасной вентиляции камина и соблюдения всех строительных норм и правил необходимо нанять профессионала.
Перед тем, как нанять установщика облицовки дымохода, обязательно:
Получите как минимум три оценки лично для сравнения.
Спросите совета у семьи, друзей и соседей.
Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
Выберите компании, которые застрахованы, связаны облигациями и ведут бизнес более пяти лет.
В случае спорных ситуаций запросите в письменной форме подробный контракт.
Запросите четкую письменную гарантию.
Избегайте внесения крупных авансовых платежей. Никогда не платите полностью или наличными и составляйте график платежей за выполненную работу.
Совместите с другими соответствующими работами с дымоходом или кровлей для снижения общих затрат.
Вопросы, которые нужно задать
Какой у вас опыт монтажа облицовки дымохода? Можете ли вы предоставить ссылки?
Вы сертифицированы Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA), организацией Certified Chimney Professional ™ или Национальным институтом каминов?
Не могли бы вы объяснить требования норм к дымоходу и требования Национального агентства противопожарной защиты к вентиляции дымохода?
Какие разрешения мне нужны, и вы их получите?
Вы лицензированы, застрахованы и связаны?
Какие меры предосторожности необходимо предпринять перед началом работы?
Включены ли в стоимость чистка и осмотр дымохода?
Будет ли теплоизоляция лайнера? Почему?
Включен ли лайнер в список UL или протестирован на соответствие стандартам UL?
Что включает ваша гарантийная политика?
Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе?
Какой у вас график платежей?
Сколько времени займет проект и сколько у вас часов работы?
Что входит в установку облицовки дымохода?
При найме установщика облицовки дымохода запросите подробную смету с указанием всех предоставленных материалов и услуг, таких как:
Рабочая сила, инструменты и расходные материалы
Материал облицовки дымохода
Изоляция (при необходимости)
Все переходники и соединения
Колпачок и заводная головка
Осмотр и чистка дымохода (часто включается)
Удаление и утилизация старого покрытия (при необходимости)
Удаление мусора (при необходимости)
Разрешительные сборы
Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных установщиков дымохода:
Получите бесплатные оценки
Что нужно знать об установке заглушки на дымоход
«Нужна ли заглушка для дымохода? Какой размер мне действительно нужен? Эти и другие вопросы — распространенные вопросы, которые мы получаем в компании Full Service Chimney, когда пытаемся помочь домовладельцам с их потребностями в воде и содержании животных.
Видите ли, заглушки на дымоходы очень нужны. У них есть две основные функции: во-первых, они удерживают « внешних вещей», , и « внутри вещей», , и они действуют как « охранник ворот» , если хотите. Защитите дымоход от воды, снега, животных и других предметов, которые могут нанести вред вам и вашему дымоходу! Наконец они позволили « внутри вещей» ускользнуть, что должно… вы знаете, о чем я говорю: дым, тепло, креозот, угарный газ и другие побочные продукты сгорания.
Заглушка дымохода достаточно умен, чтобы знать, что эти штуки могут выйти, а другие предметы не войдут внутрь! По правде говоря, у нас не было бы бизнеса на сумму около ста тысяч долларов в год, если бы на дымоходах сразу же были заглушки. Они будут сохранены и на грани жизни.
Заглушка дымохода какого размера может вам понадобиться? Итак, первый вопрос к этому вопросу: мы имеем дело с дымоходом из каменной кладки, дымоходом с воздушным охлаждением или заводским дымоходом? С каменной кладкой (по крайней мере, здесь, в метро Канзас-Сити) общие размеры 8 на 8, 8 на 13, 13 на 13, 8 на 17 и 13 на 17.

Срок службы футеровки дымохода
Материал	Продолжительность жизни (лет)
Глиняная плитка	15-50
Алюминий	5–15
Нержавеющая сталь	15–25
Монтируемый на месте	50

Проекты сараев хозяйственных построек: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Мар 17, 1970 автор alexxlab Разное

выбор места и разметка, земляные работы и фундамент

Построить сарай своими руками не такая уж сложная задача, как думают многие.

Все знают, что хозблок незаменимая вещь на любом участке частного домовладения.

В сарае можно хранить хозяйственный, садовый инвентарь, строительные материалы.

Кто-то использует его для разведения птиц, свиней, других животных, некоторые обустраивают в сарае летний душ, санузел, а кто-то надстраивает мансарду и использует ее как домик для гостей.

В любом случае, спектр применения постройки достаточно широк, а ее строительство вы сможете выполнить самостоятельно.

Как построить сарай своими руками, не прибегая к помощи специалистов, расскажем ниже.

Постройка состоит из нескольких этапов.

Чтобы построить сарай для дачи своими руками, вам необходимо:

Выбрать материал, из которого вы планируете построить сарай своими руками;
Сделать проект хозблока, определить место расположения. Чертежи для будущей постройки обязательны. Они позволят вам правильно разместить будущую постройку на земельном участке, рассчитать необходимое количество материалов, определиться с предназначением хозблока;
Подготовить набор необходимых инструментов, материалов для строительства;
Построить сарай.

Итак, первое, что необходимо сделать, перед тем как построить сарай, это определиться с материалом, из которого вы хотите выполнить постройку. В настоящее время, выбор достаточно большой.

Это и дерево, и листы профнастила (наиболее востребованный материал при строительстве), и газобетонные блоки, и прочие материалы.

В зависимости от стройматериала, который вы предпочтете, будет зависеть срок эксплуатации сарая, а также длительность его постройки.

Так, например, конструкция из деревянных досок возводится в течение одного — двух дней. Постройка из профнастила и профильных труб — это не только быстрый, но и экономичный способ возведения.

Сараи из досок и профнастила делают на недорогом фундаменте, по типу сборки их называют каркасные.

Кирпичный или каменный сарай строится дольше, при его возведении необходимо соблюдать строительные нормы и правила, однако возводится он один раз и «на века», основательный фундамент и каменные стены формируются по принципу капитального строительства.

Кирпич можно заменить пенобетоном или газоблоками.

На видео показаны виды сараев из различных материалов.

Сараи из пластика можно купить уже в собранном или разобранном виде, собирается такая конструкция за один — два часа, обычно используется в летний период для хранения садового инвентаря.

Хозблок может быть как отдельно стоящим зданием, либо быть пристроем к дому. Во втором случае постройка чаще бывает с односкатной крышей.

Из чего будет ваша постройка, какой материал вы выберете, во многом зависит от ее предназначения, ваших строительных навыков и финансовых возможностей.

Наиболее предпочтительным вариантом являются каркасные конструкции, выполненные с использованием деревянного бруса или профильной трубы.

Как построить каркасный сарай своими руками из этого материала, расскажем ниже.

Следующий шаг — проектируем конструкцию

Проект сарая — важный шаг в строительстве. Так, если вы хотите построить капитальный хозблок, вам может потребоваться регистрация постройки в БТИ (Бюро технической инвентаризации), в этом случае наличие чертежей обязательно.

И выполнены они должны быть в соответствии со строительными нормами.

Благодаря проекту, вы сможете окончательно определить размеры будущей постройки, а значит и определится с местом расположения хозблока, рассчитать количество материала, которое потребуется во время строительства.

Обычно сараи строятся стандартных размеров: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 5х5 метров, они могут включать в себя несколько зон разного предназначения.

Примеры использования сарая представлены на фото ниже.

Проект поможет вам сделать зонирование.

Что понадобится для строительства сарая?

Выбрав материал и рассчитав его количество, нарисовав проект сарая, определившись, для чего сооружение будет использоваться, можно приступать к постройке.

Для этого вам необходимо подготовить основной набор инструментов, который вам понадобится в процессе строительства:

строительный уровень;
отвес;
рулетка;
дрель;
отвертки;
шуруповерт;
лопата;
молоток;
саморезы;
анкерные болты;
металлические уголки;
деревянные перемычки;
арматурные прутья.

Для каркасного сарая из профнастила потребуются непосредственно листы профнастила и профильные трубы. Каркас также можно сделать из деревянного бруса.

Для крыши вам понадобится рубероид, черепица, фанерные листы, покрытие из деревянных досок и прочее, в зависимости от выбранного вами материала кровли.

Строим сарай — пошаговая инструкция

Подготовив все материалы, можно пошагово приступать к его возведению.

Как и любая постройка, хозблок возводится в несколько этапов. Самый простой вариант постройки — это сарай из профнастила. Инструкция строительства следующая.

Закладка фундамента

Первое, с чего начинается любое строительство — это закладка фундамента. Однако до его формирования, перед тем как построить сарай своими руками, необходимо сделать его разметку.

Для этого по периметру будущей постройки вбиваются колышки и натягивается бечевка, чтобы было проще следить за уровнем устанавливаемого фундамента.

Для сарая из профнастила часто делают ленточный фундамент. Вы можете сделать этот фундамент под сарай своими руками. Для этого необходимо выкопать основание шириной три метра.

Вокруг него, по периметру, формируется траншея глубиной 30 сантиметров, в которую устанавливают арматуру (железные прутья) и заливают цементом. Формируют так называемую опалубку.

Внутрь опалубки (в котлован) укладывается песчаная подушка, сверху на которую кладут слой щебня. Сверху заливают бетоном, периодически его простукивая, чтобы избежать воздушных прослоек.

Для того чтобы фундамент не прогрызли грызуны (мыши, хорьки, кроты и другие), внутрь него засыпают керамзит. После того как бетон застынет, опалубку убирают. Фото фундамента представлено ниже.

Процесс формирования ленточного фундамента можно посмотреть в видео в разделе.

Для ленточного фундамента пол делают из деревянных досок, фанеры, листов ДСП, можно сделать и цементную стяжку, однако ее слой должен быть тонок.

Фундаменты, кроме ленточного, бывают монолитными, столбчатыми, из бетонных блоков.

Выбирают фундамент в зависимости от материала, из которого планируется возведение хозяйственной постройки.

Монтирование каркаса

Второй шаг — это возведение перекрытия постройки. Здесь можно воспользоваться несколькими вариантами.

Проще и экономичнее из 20-сантиметрового деревянного бруса, который укладывают на армированную «подстилку», сверху бруса укладывается деревянный настил.

Или дорогим вариантом — железобетонным перекрытием с монтажом опалубки.

После того как перекрытие будет готово, переходим непосредственно к строительству каркаса. Его возводят из квадратной профильной трубы или деревянного бруса.

Каркас начинается монтажом первого слоя брусьев (нижней обвязки). Обвязку скрепляют между собой с помощью металлических уголков, с помощью них же можно прикрепить брусья или профильные трубы к фундаменту.

Для более прочного крепления основы из деревянного бруса детали скрепляют между собой торцами в пазах. Пример такого крепления представлен на фото.

Важно! Каркас возводят только после того, как фундамент затвердеет.

После этого на анкерные болты по периметру крепятся брусья. Расстояние между крепежами составляет 1 метр.

И с помощью саморезов устанавливаются вертикальные стойки на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. Высота стоек равна высоте будущей постройки.

В случае если вы планируете сделать хозблок с односкатной крышей, одна сторона каркаса будет выше.

При прямой крыше — все стороны по высоте строятся одинаковыми. Однако прямая крыша не рациональна в использовании, дождевая вода будет скапливаться и разрушать кровлю, поэтому лучше делать скат.

К вертикальным стойкам снизу вверх из деревянного бруса либо профильной трубы крепятся горизонтальные перекладины.

Если в вашей постройке предусмотрены окна и двери, то не забудьте учесть это при крепеже горизонтальных стоек.

Каркас должен быть жестким, для этого используют деревянные перемычки. Каркасные детали скрепляют между собой с помощью металлических уголков.

Обязательно во время монтажа необходимо контролировать с помощью уровня насколько ровно устанавливаются горизонтальные и вертикальные перекрытия.

В случае, если для возведения каркаса вы использовали деревянные составляющие, необходимо обработать их антисептиком, что продлит срок их эксплуатации и предохранит от грибков и плесени.

Листы профнастила монтируются на готовый каркас с помощью саморезов (на 1 кв.м. уходит примерно 6-8 саморезов), укладываются внахлест, чтобы избежать щелей.

Крепление профнастила начинают с длинных сторон сарая.

Видео инструкция сборки каркасного сарая из металлопрофиля.

Завершающие мероприятия

В зависимости от климата хозблок можно утеплить. После того как стены будут обшиты листами профнастила, с внутренней стороны стен расстояние между стойками заполняют утеплителем.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утеплителя внутри сарая делают обшивку из гипсокартона. Обрабатывают антисептиком и покрывают краской или обоями.

Вместо гипсокартона внутренние стены можно обшить сайдингом, вагонкой или другим материалом на ваше усмотрение.

Утеплив стены, приступаем к монтажу пола. Наиболее практичным в сарае будет бетонный пол.

Для его формирования по периметру конструкции устанавливают деревянную перегородку, засыпают внутреннее пространство щебнем и заливают бетоном.

Половое покрытие может быть и деревянным, для этого укладывают лаги, на которые крепят половицы.

Дверные и оконные проемы формируются еще на этапе строительства каркаса. Дверь для сарая можно сделать самостоятельно, используя тот же материал, из которого был построен сарай.

Квадратные профильные трубы сваривают между собой, формируя раму, сверху прикрепляют лист профнастила.

На одну из сторон двери и на стойку вертикального проема крепятся петли, на которые вешается дверь. Дверь из профнастила, сделанную своими руками, можно увидеть на следующем фото.

Если же ваша постройка утепляется, тогда необходимо утеплить и дверь. Устанавливается она в дверную коробку.

Одним из последних этапов будет монтаж крыши. Ее строительство схоже с возведением стен сарая.

Однако вместо вертикальных стоек поверх каркаса укладывают стропила из профильной трубы или деревянного бруса на расстоянии 1 метра.

Если постройка будет с односкатной крышей, то угол кровли должен составлять 8 градусов. Бруски обрешетки монтируются между собой на одинаковом расстоянии.

Если в качестве кровли вы будете использовать мягкий материал, например, рубероид или черепицу, то на обрешетку необходимо уложить фанерные листы.

Шифер, профнастил, металлочерепицу у хозяйственных построек можно крепить непосредственно к стропилам.

Опять же, здесь выбор зависит от того, какую постройку вы делаете — утепленную или нет.

На задней стороне крыши необходимо закрепить желоб для отвода дождевой воды, чтобы избежать подтекания и разрушения фундамента сарая.

Ни один загородный дом или дача не может обойтись без сарая для хранения садового инвентаря, различной техники. Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно . Для этого необходимо соблюдать определенные рекомендации из видео и схем опытных дачников.

Строительство сарая своими руками пошагово

Первым этапом является выбор места для размещения каркасной хозяйственной постройки с односкатной или двухскатной крышей. Лучше всего выбрать место, где почва не пригодна для грядок. Сарай деревянный нельзя размещать на садовых дорожках и проезде авто. Лучшим вариантом будет размещение в некотором отдалении, около посадок. Подъезд к сараю должен позволять без труда размещать габаритную технику.

Следующий шаг – очищение места от мусора и травы для строительства сарая своими руками. Верхняя часть почвы срезается на двадцать сантиметров. Корни удаляются, всё выравнивается.

Перед дальнейшей работой подготавливаются необходимый материал и инструменты. В качестве пиломатериала для постройки каркасного сарая с односкатной крышей подходит второй — третий сорт древесины, так он стоит дешево и позволит сократить расходы на постройку.

Для возведения каркасного деревянного сарая берётся:

брус для каркасной конструкции 10 на 10 см;
для стропил доска 5 на 15 см;
для обшивки — доска 4 на 15 см;
для обрешётки нужна необрезная древесина.
для влагозащиты — плёнка и рубероид.
для крыши — профнастил, металлочерепица, мягкая черепица.
для бетона — гравий (щебень), речной песок и конечно цемент.
для крепления гвозди либо саморезы, стальные уголки.

Инструменты для строительства деревянного каркасного сарая на даче понадобятся следующие:

шуруповерт;
электродрель;
электрорубанок;
электролобзик;
пила.

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2 . Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3 . Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4 . Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5 . На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6 . Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Смотрите видео: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
Из необрезной доски делается обрешётка.
При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
Каркас зашивается обработанными досками.
Устанавливаются двери с окнами.
Производится окончательная отделка помещения.
В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

При соблюдении этапов строительства, можно в короткий срок построить сарай деревянный с односкатной крышей , без которого не может обойтись ни один загородный житель или дачник.

Одним из наиболее востребованных элементов частных домохозяйств или просто дачных участков является и что иное как сарай. Некоторое предпочитают называть данное строение хозблоком, однако, его суть от этого абсолютно не меняется. Функция описываемого сооружения заключается в хранении разнообразного дачного инструментария, к примеру, приспособлений для работы в саду, а также различных продуктов. Конструкция такого сооружения достаточно проста, а его размеры можно назвать скромными, потому любой желающий в состоянии построить сарай своими руками, а также составив список необходимых стройматериалов. Между тем, стоит тщательно изучить теоретическую составляющую данного вопроса, чтобы впоследствии не столкнуться с негативными последствиями собственной некомпетентности.

Главная задача – подбор оптимального материала
Как известно, от выбора материала зависит большая половина успеха в строительном деле. Эксплуатационно-технические и эстетические свойства продукта определяют не только сложность выполнения намеченных работ, но и область применения самого сооружения. Кроме того, от стройматериала во многом зависит и эксплуатационный срок постройки.

Следуйте традициям
Несмотря на то, что загородное домостроительство с каждым годом набирает все большую популярность, стоит отметить: люди всегда старались обзавестись хотя бы скромной, но обаятельно функциональной недвижимостью вне городских границ. Таким образом, на сегодняшний день сформировалась определенная традиция в выборе стройматериалов для таких зданий как сарай. Итак, на отечественном рынке вам предложат следующие варианты:
Древесина. Что ж, это решение справедливая назвать наиболее простым и распространенным. Конструкция в данном случае возводится в течение пары дней, а в качестве крыши можете уложить недорогой шифер или даже рубероид.

Профильные трубы или профнастил. В данном случае стоит отметить весьма демократичную стоимость продукта и простоту его монтажа.
Камень или кирпич. Конечно же, каждый из нас захочет лишь однажды задаться необходимостью возведения хздблока и в течение десятков лет не возвращаться к этому вопросу. В таком случае камень или кирпич станут оптимальным решением. Однако, их монтаж несколько более сложен и предполагает соблюдения определенной системы требований и норм.
Пластик. Сооружения такого типа вообще можно приобрести в собранном виде. Можно купить и специальный комплект для сборки, его стоимость весьма демократична, а сам процесс монтажа займет не более пары часов.
ОСБ-плиты. Если вы не хотите тратить время на заливку фундамента, то ОСБ-плиты подойдут вам наилучшим образом. Здание из данного продукта не нуждается в фундамент вообще.
Брусья. Стремясь к эстетике и долговечности сарая, вы можете столкнуться с предложением построить его из бруса. Между тем, не стоит забывать, что этот продукт стоит на порядок дороже своих предшественников в этом списке, а работы с ним предполагает наличие определенного уровня квалификации и опыта работы в строительной области.
Поддоны. Из такого материала вы запросто можете на скорую руку выстроить летний сарай. Стоимость которого будет минимальной.
Каркас. Практика показывает, что каркасные конструкции в наименьшей степени подвержены усадке.
Существует масса менее распространённых вариантов
Безусловно, это лишь не полный перечень продукции, представленный как отечественными производителями, так и их зарубежными коллегами. Их отличия заключаются в стоимости, свойствах, типах монтажа и многих других параметрах. Посоветуйтесь со специалистом, чтобы точно определить какой тип товара подойдут для вас наилучшим образом.
Создание проекта
Прежде, чем приступить непосредственно к выполнению строительных операций, необходимо тщательно разработать проект будущего здания. Если проект предполагает наличие фундамента, то придется обратиться в соответствующие органы для регистрации здания. В таком случае лучше заручиться поддержкой профессионалов, это могут быть как проектные, так и строительные организации. Если вы отказываетесь от фундамента, то этап с регистрацией в БТИ можно смело пропускать м приступать к разработке чертежа. При помощи готового чертежа вы так же сумеете без труда рассчитать какое количеств материалов понадобится вам для воплощения проекта в жизнь.
Грамотно составленный чертеж — залог вашего успеха
Помните, что расчеты осуществляются преимущественно в индивидуальном порядке. Однако, для удобства, можно взять и стандартные параметры: 3х3, 3х4, 3х6, 5х5 метров.
Не в ущерб функциональности
Широкий функционал помещений – вот, к чему стоит стремиться при создании проекта здания. Конечно же, число и назначение помещений варьируется в зависимости от функции самого сарая. Тем не менее, как правило, такие здания обладают определенным набором зон такого назначения:
мастерская, помещение для хранения инструментария;
склад принадлежностей для строительства и работы в саду и в огороде;
специальное помещение, в котором моно разместить прицеп, мотоблок и подобную аппаратуру;
летняя баня или дополнительный душ;
помещение, в котором содержатся дрова, шланги и прочие предметы.
Для многих вещей, которые мы держим на дачном участке, необходимо сухое и безопасное место. В противном случае процесс хранения быстро сведет к нулю эксплуатационные характеристики приспособлений или продукции, что, в свою очередь, повлечет за собой лишние финансовые затраты.
Составление списка материалов и инструментов
В данном случае все зависит по большей мере от функционального назначения хозблока. Однако, даже если вы планируете создать самый обыкновенный дровяник своими руками, то вам понадобится стандартный комплект приспособлений:
отвертка или ее автоматизированный аналог – шуруповерт;
дрель;
рулетка;
строительный отвес;
несколько разных по размеру молотков;
лопата, чтобы вырыть котлован, если вы заливаете фундамент;
гидроуровень.
Если схема вашего хозблока рассчитана на использование профнастила в качестве в качестве основного строительного материала, то вам необходимо так же обзавестись, помимо собственно профастила, еще и профильными трубами, которые станут исходником для каркаса здания.
Основные этапы работ
Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:
Заливка фундамента. Наиболее популярное решение в данном вопросе – ленточный фундамент с небольшим заглублением. Достаточно будет вырыть котлован, глубина которого составит около трех метров.
В процессе подготовки котлована параллельно следует копать траншею небольшой глубины, достаточно 30 сантиметров. В траншее размещаются прутья из арматуры, которые впоследствии заливаются бетонным раствором.
Создание перекрытия конструкции. Здесь вы можете сэкономить и уложить на пояс из армированных балок брус, а сверху укладывать деревянный настил. Если в особенной экономии нет нужды, то произведите монтаж заводских плит, установку элементов опалубки и качественного железобетонного перекрытия.
Монтаж каркаса. В качестве стройматериала можно взять дерево или трубы из профиля. Сначала установите нижнюю обвязку, потом монтируйте первый слой выбранного продукта. Закрепите детали при помощи анкерных болтов.

Монтаж основного стройматериала. Если вы хотите сделать свой сарай «на века», то на данном этапе стоит обратиться к специалистам, которые помогут установить листы продукта оптимальным образом.
Заливка пола. Чаще всего используется цементный раствор. Возможен так же вариант с укладки древесины для более эстетичного интерьера.
Не забудьте вмонтировать окна и двери в надлежащих места прежде, чем установить крышу.
Окончательный этап – укладка .

Последний этап работ — укладка крыши из выбранного вами материала
Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.
Хозблок — отличный вариант для дачи, так как является небольшим по размерам строением из блоков, в которых находятся необходимые помещения, такие как туалет и ванна. Они способствуют созданию приемлемых условий для отдыха и работы на даче или в другом месте без подходящих условий. За последние десятилетия было разработано множество вариантов чертежей каркаса, по которым можно собрать хозблок своими руками.
Подробный проект хозблока с барбекю
Чтобы сделать подходящий для вас выбор, ознакомьтесь со всеми вариантами схем, а также подсчитайте все затраты на строительство, которые помогут избавиться от проблем с проектом в будущем.
Существует несколько основных видов бытовок, планировку которых вы можете использовать. Каждый из них отличается разными размерами и видом помещений. Если говорить о дачных участках, то самыми необходимыми являются помещения личной гигиены. Поэтому, выбирая проект хозблока, убедитесь в наличии душевой и туалетного помещения, которые предоставят вам необходимый минимум комфорта.
Если ваш участок располагает значительным пространством для ведения сельскохозяйственной деятельности, то стоит подумать о плане расположения помещения, в котором будет храниться инвентарь огородно-садового типа.

Планировка хозблока 4,5 на 2,5 метра с мастерской
Проходя по рынку и посмотрев цены на бытовки, сразу хочется сделать ее самому и не покупать. Для начала нужно на листке бумаги сделать все необходимые замеры, создать чертеж, подходящий для вашего проекта. Есть вариант с открытой верандой и закрытой.
Сам хозблок собой представляет . Обычно в таких подсобках фундамента как такового нет, а для основания используют бетонные блоки размерами 20 на 40 на 20. Кроме того, необходимо использование тротуарной плитки размерами 50 на 50.
Для того чтобы крепко установить плитку, необходимо использовать для основы песок и гравий на который будет укладываться фундамент. Основными креплениями для пластин, из которых состоят стены домика, используются деревянные бруски. Для утепления низа вашей бытовки лучше использовать брусья как основание для пола.

Панировка хозблока с гаражом, летней кухней и санузлом
Кроме того, хозблок нуждается в защите от ветра и влаги, о которых нужно подумать при планировке вашей бытовки. Стандартные стены состоят из каркасных строений по 150 сантиметров каждая. Снаружи обычно обшивается при помощи ОСБ материала. Существует специально размеченные ОСБ плитки, которые не нуждаются в дополнительной нарезке.
Для того чтобы ваше строение было максимально защищено, используется ветрозащита и влагозащита, а также минеральная вата.
Все это устанавливается изнутри и положительно влияет на срок службы строения на дачных участках. Установить кровлю самостоятельно не представляет каких-либо трудностей, и со всей работой можно в принципе справиться одному. Проводить все работы лучше будет в вечернее время, так как тогда намного меньше температура, и сам процесс монтажа проходит легче.
Обусловлено это тем, что не требуется большого количества материала, нужно просто добавить в ваш хозблок конструкцию из обычного шифера, специальной металлочерепицы и поликарбоната сотового.
Все современные дачные хозблоки проектируются по принципу модуля, что позволяет очень легко изменить это строение под нужды, которые будут возникать после его возведения. К примеру, если вы хотите дольше находиться в вашем дачном домике, осенью или весной проводить там время, то к такому строению можно построить дровник, и это не займет много средств и времени.
Если вы планируете использовать такое строение круглый год, то можно при планировке подумать о наличии печки, которая поможет обогреться, приготовить еду или просушить одежду при необходимости. В таких бытовках нет нужды делать очаг из кирпича или другого крепкого материала, поскольку строение само по себе маленькое по площади и для него будет достаточно небольшой канадской печи. Именно такой способ обогрева требует минимум топливных материалов и в то же время может нагреть за несколько минут все помещения.
что это такое и из чего построить новый на приусадебном участке, ремонт старой хозпостройки, как сделать хозяйственную постройку
Земельный участок за городом считается хорошим приобретением, так как после его благоустройства появляется отличная возможность наслаждаться отдыхом на природе. Для того чтобы дача стала максимально комфортным местом для проживания, нужно не только соорудить жилой дом, но и побеспокоиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все хозяйственные принадлежности, инвентарь, а при желании хозблок послужит мастерской, просторной кладовой или курятником.
Что это такое?
Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь разную планировку и предназначение. Чаще всего подобные конструкции строят для хранения садового инвентаря, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудуют сараи в виде просторных кладовых, где удобно размещают стулья, гамаки, столы и барбекю. Кроме функции хранения, такие хозблоки служат отличным местом для разведения птицы и скота. Чтобы кролики, гуси, утки, индюки и овцы комфортно росли, сооружают большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.
В последнее время многие дачники стараются делать сарай многофункциональным, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.
Особенно популярны проекты построек, включающих в себя крытую веранду, санузел, кладовую и комнату отдыха. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также пристраивают небольшие навесы для хранения дров и расположения домашней оранжереи.
Сараи могут иметь вид моноблочных конструкций, изготовленных на основе сварных каркасов или металлических контейнеров. Встречаются и сборно-разборные виды построек, которые легко устанавливаются и демонтируются. Различают небольшие временные и огромные капитальные сооружения, последние из которых устанавливают на прочное основание и размещают на приусадебном участке так, чтобы они гармонично вписывались в общий вид ландшафтного дизайна.
Какие материалы лучше использовать?
На сегодняшний день рынок представлен шикарным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и доступно построить сарай. Поэтому перед тем как заняться установкой хозяйственной постройки, важно определиться с тем, какие функции она будет выполнять и уже в соответствии с этим подобрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для сооружения сарая используют пеноблоки, кирпич и дерево, если же блок делается разборным, то ее собирают из пластика или металла. Для того чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учесть его преимущества и недостатки.
Дерево. Большинство дачников предпочитает строить сараи из древесины, так как их монтаж выполняется просто и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции обычно возводятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Минусом деревянных сараев считается их недолговечность, а также неустойчивость к процессам гниения и насекомым. Кроме этого, дерево является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
Кирпич. Хозблоки из кирпича отличаются высокой прочностью и имеют солидный вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафтный дизайн участка. Особенно красиво смотрятся такие сараи рядом с кирпичными домами. Несмотря на то что данный материал долговечный и надежный в эксплуатации, его установка обходится дорого и из-за большой тяжести требует закладку фундамента.
Пеноблоки. Постройки из данного материала практически ничем не уступают по характеристикам кирпичным хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высоким сроком эксплуатации. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно сооружать качественное основание.
Металл. Как правило, металлические конструкции применяют для сборных сараев. У них невысокая себестоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков выполняется быстро, для их установки следует только хорошо подготовить и выровнять площадку, при этом фундамент закладывать необязательно. Но металлические сараи подвергаются коррозии, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, постройки приходится утеплять: для полов, крыши и стен используется теплоизоляция.
Пластик. Конструкции в таком исполнении появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать, и пользуются спросом у дачников. Пластиковые постройки обладают легким весом, компактностью и эстетичным видом. Их строительство не представляет огромной сложности, кроме этого, пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственным минусом пластиковых блоков считается их непрочность, поэтому рекомендуется приобретать панели с армированием.
Поликарбонат. Его обычно используют для сооружения теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбонат и для обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для выращивания животных или домашней птицы, если же сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен желательно отказаться. Листы поликарбоната обычно крепят на каркас из дерева или профилей с помощью саморезов. Обшитые таким образом стены надежно прослужат не один десяток лет, а при необходимости их можно легко демонтировать. Минусов у поликарбоната практически нет.
Шифер. Часто по завершении строительства дома остается шифер, который вполне пригоден для сборки сараев. Так как материал выпускается больших размеров, то его монтаж выполняется быстро: листы шифера фиксируют на деревянный каркас и утепляют. Подобные сараи являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно смотрятся, поэтому их обычно прячут на заднем дворе дачи и применяют исключительно в качестве места для хранения дров, инструментов и другого инвентаря.
Опилкобетон. Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. Вначале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку заливают специальной смесью, приготовленной из опилок и бетона. В результате получается прочное строение, стены которого обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно обустроить под кладовую, мастерскую или курятник, но для этого придется приложить немалых усилий.
Поддоны. Данный материал считается хорошей альтернативой деревянному брусу, который используют при сооружении каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их выставить, достаточно залить фундамент и скрепить между собой болтами все элементы. Дополнительно такие сараи обшивают ОСБ-панелями. Это экономичный вариант хозпостройки, не требующий денежных затрат и времени.
Газоблоки. Во многом имеют сходство с пеноблоками, но выпускаются по другой технологии, благодаря которой устойчивы к воде, огню, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным минусом материала является то, что он характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого приходится при сооружении сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из древесины и бетона. Хозяйственные конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, прочны, устойчивы к влаге, плесени и грызунам. Но подобные постройки нежелательно сооружать в зонах с суровыми климатическими условиями, так как материал боится низкой температуры. Кроме этого, блоки выпускаются с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.
Выбор места
До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.
Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:
площадь участка и его зонирование;
материал, из которого строится хозблок.
Помимо этого, важным моментом для определения территории станет и способ декорирования постройки.
Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя. Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку.
Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.
Разработка проекта
Важным этапом во время монтажа хозяйственных блоков является разработка проекта. Поэтому до начала всех работ следует тщательно обдумать планировку сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования, на листе нужно нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и перегородки. В том случае, когда в постройке планируется обустроить несколько помещений, то для удобства их рекомендуется снабдить отдельными дверьми. Таким образом, в каждой комнате получится свой вход, и не придется долго путешествовать, чтобы переместиться из летней кухни в душ или туалет.
На сегодняшний день огромной популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.
Их, как правило, сооружают с односкатной кровлей, встречаются также варианты и с двускатной крышей. Ее схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, следует предусмотреть правильный уклон кровли, чтобы он располагался в другую сторону от дверных проемов. Если этого не сделать, то при входе в сарай будет литься дождевая вода.
После того как с планировкой все завершено, рисуется чертеж постройки в виде контуров, и проставляются размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных хозяйственных блоков требуется регистрация проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определяются габариты и место размещения конструкции, а также рассчитывается примерное время выполнения строительства. Обычно сараи возводятся стандартных размеров начиная от 3×3 и заканчивая 5×5 м.
Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются определенным образом:
Для хранения такого садового инвентаря, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подойдет сарай размером 1.5×1.5 м. Подобные проекты выбирают в основном дачники, которые занимаются на участке только земляными работами. Они дополнительно оборудуют небольшие строения полками и системой крючков.
Если помимо садовых принадлежностей, нужно спрятать такую технику, как насосы, газонокосилки, а также разместить удобрения, краску и прочее, то понадобятся складские помещения не менее чем 2×3 м.
В том случае когда дачники планируют эксплуатировать сарай в качестве крольчатника или курятника, то учитывая число животных, вычисляется площадь хозблока. При этом лучше всего сооружать конструкции с небольшим запасом.
Немаловажным моментом в проектировании станет и внешний вид хозпостройки.
Как правило, он определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два вида построек. Например, двускатная кровля, скаты которой будут спускаться от середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Неплохим вариантом в проектах считается для сарая и односкатная пологая крыша, она характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых строений, выступая их продолжением.
Нельзя забывать в проектировании и о внутренней высоте хозблока и размещении кровли. Имеются строения, в которых скат кровли направлен не назад, а вперед. Высоту помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для перемещения внутри постройки, особенно это касается конструкций, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.
Для капитальных строений в проекте стоит также предусмотреть закладку фундамента. Если строительство планируется из тяжелого материала, то прочное основание обязательно. Для легких конструкций можно обойтись только сборкой каркаса и обшивкой. Дополнительно в схемах следует указать размещение систем коммуникаций. Обычно в сараях проводят канализацию, воду и электропроводку.
Тонкости работ
После того как планировка на земельном участке выполнена, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарая. При этом некоторые дачники предпочитают приобретать сборный сарай или готовые хозпостройки, которые просты в монтаже. Если же ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то ее лучше всего соорудить своими руками по индивидуальному проекту. Самым подходящим вариантом для этого станет каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай обойдется недорого, прослужит надежно более 10 лет, и его можно соорудить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в данном случае будут состоять из нескольких этапов:
Подготовка
Выбранное место рядом с частным домом тщательно разравнивают и засыпают гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно вкопать четыре столба. Для того чтобы они прослужили длительный срок, их низ следует обернуть толем и все закрепить столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения хорошего ската кровле столбцы задних стенок нужно разместить на 20 см ниже передних.
Изготовление нижней и верхней обвязки
В качестве строительного материала обычно используют брусья сечением 50×50 мм, их фиксируют к установленным столбцам на уровне не ниже 10 см от земли. Важно контролировать ровное расположение обвязки, чтобы избежать ее перекоса, нужно при установке использовать уровень. После монтажа нижней обвязки осуществляют аналогичные работы с установкой верхней. Далее промежуток между нижними и верхними планками разделяют пополам и прибивают еще дополнительно четыре бруса.
Строительство стен
Заранее подготавливают доски, затем их вертикально фиксируют к верхнему, среднему и нижнему бруску.
Монтаж кровли
Для этого вначале делаются разметки, и к брусьям на одинаковом расстоянии друг от друга прибивают три бруска. Они должны размещаться поперечно, так как будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, и наверх укладывают любой кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида нужно класть с нижнего края, оставляя небольшой напуск в 5 см и передвигаясь вверх. Чтобы отделку надежно закрепить, на нее набивают вертикальные доски.
Завершающий этап
Делается монтаж дверей и настилается напольное покрытие. Кроме этого, выполняется внутреннее обустройство сарая: устраиваются полки и шкафчики для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов. А также рядом с хозблоком можно высадить небольшие кусты и декоративные растения, которые послужат отличным декором для него.
В том случае если владельцы дачи хотят построить не только многофункциональный, но и красивый сарай, то понадобится приложить максимум фантазии и усилий.
Прежде всего стоит обдумать планировку здания: форму, размеры и материалы для отделки.
Такая постройка потребует как временные, так и финансовые затраты, но это окупится, так как она прослужит надежно не менее 20 лет. Для осуществления строительства можно по желанию воспользоваться либо услугами мастеров, либо сделать все самостоятельно. В том случае когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологию строительства, которая состоит из нескольких этапов:
Закладка фундамента. Так как строение не будет обладать тяжелым весом, то можно сделать основание на сваях, или же изготовить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, ее очищают от мусора и ровняют. Потом нужно вкопать асбестовые трубы на глубину не менее 1.5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, щебня и цемента, составляющие компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Фундаменту дают время на застывание, как правило, на это уходит несколько дней.
Сооружение сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для сооружения сарая, предварительно пропитывают специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят его срок эксплуатации. Затем собирается каркас конструкции, и нижнюю обвязку укладывают на фундамент. Для обвязки лучше всего использовать брусья. Далее подготавливаются лаги, на которые будет удобно напольное покрытие, это можно сделать как сразу, так и по окончании строительства.
После этого к обвязке фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.
Если планируется угловой хозблок, то количество стоек будет увеличено, их дополнительно устанавливают по углам постройки, а также в тех местах, где разместятся оконные и дверные проемы. Затем можно переходить к строительству кровли, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно уложить односкатную крышу. Но стоить заметить, что двускатный тип кровли придаст сараю более привлекательный вид, поэтому его часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.
По окончании монтажа делается обшивка стен из досок. После этого устанавливают окна и дверь. Чтобы украсить сарай, его можно также дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри строения необходимо осуществить отделку потолка и обустроить его необходимыми полками.
Огромной популярностью у дачников пользуются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты обладают многими преимуществами, они прочны и надежны в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме этого, блоки просты в установке, что упрощает строительный процесс. Постройка такого сарая предусматривает несколько этапов работ:
Заливка фундамента. В качестве основания для блочных конструкций обычно выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
Кладка блоков. Данный строительный материал укладывают с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время фиксации блоков важно контролировать толщину швов, она не должна превышать 5 мм. Вначале выкладывают углы будущего здания, затем, применяя отвес и уровень, ровняют поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме этого, внизу и вверху строения нужно выполнить армирующий пояс.
Монтаж крыши. Сооружение кровли осуществляется по такой же схеме, что и при строительстве каркасных конструкций.
Установка напольного покрытия, окон и дверей.
Отделочные работы. Внутри объекта стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант считается самым простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивую и прочную отделку, а чтобы нанести правильно штукатурку, потребуется немало времени и трудовых затрат. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, то его внутри нужно обустроить специальными полками и шкафами.
Существует также множество других способов строительства сарая, применяя такие строительные материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их сооружения аналогичен вышеперечисленным этапам. Если материал легкий, то строительство начинают со сборки каркаса и обшивки стен, а в том случае, если хозблок сооружают из камня или кирпича, вначале закладывают прочное основание, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы по окончании работ сарай не испортил ландшафтный дизайн участка.
Поэтому вне зависимости от его предназначения и материала, который применяется при обшивке каркаса, рекомендуется делать декорирование.
Например, красивая клумба из декоративных растений и дорожка, выложенная из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой постройки.
Как отремонтировать старый?
Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка.
После того как определено состояние хозяйственного объекта, делаются расчеты и выбор нужного материала для замены элементов.
Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.
Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.
Немаловажным этапом ремонта станет и внутренняя отделка сарая.
Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.
Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые. Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом. При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги.
Увеличить службу деревянных сараев поможет их покраска морилкой.
Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.
Полезные советы
В последнее время большинство владельцев земельных участков предпочитают строить сараи своими руками, так как это экономично, и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.
Чтобы хозяйственная постройка была правильно сооружена, надежно прослужила долгий срок, рекомендуется учесть советы специалистов.
Каркас будущего здания лучше всего изготавливать из комбинированных материалов. Благодаря сочетанию кирпича, бревна и доски конструкция приобретет прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка гидроизоляционного слоя.
Во время строительства доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
Для сооружения прочных блоков нужно использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Помимо этого, нужно закладывать фундамент и выполнять армирование. Особенно это касается построек, размер которых немаленький.
Хорошим материалом для сарая станет профнастил, лучше всего покупать листы толщиной 0.45 мм. Такое строение прослужит более 40 лет, не потребует ремонта и просто устанавливается.
Размещать хозяйственный блок необходимо в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В том случае, когда планируется держать в сарае кур и прочих животных, то расстояние придется увеличить до 4 м.
Для укладки напольного покрытия желательно применять качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыть несколькими слоями лака. Нельзя настелить пол, пока не застыл фундамент.
При внешней обшивке стен сарая необходимо использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке некрасивые разводы.
Размеры хозблока должны отвечать его предназначению. Оптимальным размером для дачного сарая считается постройка 2×3 м с высотой потолка 2.5 м.
Для того чтобы находясь в помещении сарая, можно было бы все быстро найти, важно правильно в нем разместить инструменты и вещи. Хорошим решением станет установка удобных стеллажей.
Во время планировки строения нужно предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на свежем воздухе в тени.
О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите в видео ниже.
Сарай для дачи — 100 фото. Инструкция как и из чего построить своими руками
Кто хоть раз бывал на площадке строящейся дачи наверно обращал внимание на небольшое унылое сооружение, стоящее где-то в самом дальнем углу дачного участка. Такое подсобное помещение появляется на участке сразу и без него не обходится ни одно дачное начинание. Называется оно сарай.
Слово заимствовано из восточных языков и имеет несколько значений. Основными являются дом или даже дворец. Наверно поэтому такое неказистое сооружение назвали именно так, ведь каждому из нас в перспективе хочется жить если не в собственном дворце, то хотя бы в уютном и добротно построенном доме.
Самые разнообразные фото сарая для дачи в большом количестве представлены в интернете. После окончания строительных работ, которые на самом деле не заканчиваются никогда, сарай приобретает другое немаловажное значение. Он становится основной хозяйственной многофункциональной постройкой и помогает решить массу проблем.
Куда деть ненужную мебель, которую жалко выбросить, где разместить рабочий верстак. Со временем в хозяйстве появляется множество нужных вещей, а их необходимо где-то хранить.
Краткое содержимое статьи:
Зачем нужен сарай
Ни один дачный участок не может обойтись без подсобного помещения. Иногда их бывает несколько и разделены они по функциональному принципу. Подсобка под садовый инвентарь, под строительный инструмент, под ненужные вещи, с которыми трудно расстаться.

Все эти функции воедино может в себе соединить общий сарай. В этом случае строится помещение достаточной площади, чтобы в нем поместилось все необходимое с запасом и на перспективу. Ведь Ваше хозяйство безусловно будет только расширяться.
Вам, безусловно, захочется построить сарай своими руками. Задача вполне под силу каждому из нас, однако если Вы планируете достаточно большое сооружение без специалистов не обойтись.
Необходимо будет произвести все нужные расчеты и выполнить строительные работы в соответствии со всеми нормами и требованиями. Иначе в дальнейшем могут возникнуть неразрешимые проблемы и постройку придется переделывать, а то и строить заново.
Строим сами
Ответ на вопрос как построить сарай самостоятельно можно найти в интернете. Есть много вариантов построек, с которыми вполне справится неподготовленный строитель. К тому же всегда приятно что-то построить самому. В случае с жилым домом лучше не рисковать, если Вы не имеете достаточного опыта и квалификации.
Что же касается сарая, то тут есть возможность поэкспериментировать не опасаясь отрицательных последствий. Ведь если через какое-то время подсобное помещение покосится или придет в негодность из-за Ваших просчетов при строительстве, это всегда можно поправить.
Самостоятельно лучше возводить небольшие по площади постройки и несложные конструктивно. Самый простой вариант — это сарай, в основе которого каркас.
Конструкции сараев
Самая простая и распространенная конструкция каркасный сарай. Он достаточно прост в изготовлении и позволяет экспериментировать со строительными материалами. Кроме готовых конструкций можно дополнить постройку собственными решениями и даже дополнить Ваш сарай декоративным элементами.

Такую постройку несложно возвести как из дерева, так и из металла. Можно сочетать эти два самых распространенных материала. Допустим, каркас из дерева, а обшить металлическими или синтетическими элементами. Внешне такая отделка выглядит вполне современно и долго прослужит.
Можно и наоборот. Сделать прочный металлический каркас, а внешнюю отделку выполнить из дерева. Это придаст дополнительную надежность конструкции и будет смотреться очень красиво.
Как сделать постройку наиболее прочной
Если же Вам необходимо добиться максимальной надежности, то здесь без металла не обойтись. И придется возводить металлический сарай, который прослужит достаточно долго. Каркас делается полностью металлическим, где лучше всего использовать сварку для соединения элементов конструкции.
Внешне наиболее оптимально сделать обшивку из гофрированных листов металла имеющих антикоррозионное покрытие. Но в этом случае без специалистов точно не обойтись и подобное строительство под силу далеко не каждому.
В любой постройке важна прежде всего красота
Если на Вашем участке появится полностью металлическая конструкция, то Ваша постройка приобретет легкий городской или даже промышленный оттенок. На загородном участке все же лучше строить сарай из дерева. Это и просто, и красиво, и вполне современно. А с точки зрения экологии — абсолютно приемлемый вариант.
Деревянный сарай может быть построен из сплошного массива дерева: брёвна, брус. Можно даже применять нижнюю часть ствола с корневой системой. Тогда на Вашем садовом участке появится небольшая симпатичная «избушка на курьих ножках».
Такую постройку вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сходить в лес и выбрать необходимое бревно. Наиболее просто строить каркасные сооружения из дерева. Но здесь нужно запастись хорошей пилой и терпением.
Каркасные строения обычно требуют большего времени на строительство. Специалистов в таком случае приглашать не обязательно.
Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке
Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая. Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места. Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен.

Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.
Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.
Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.
Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.
Надежная дверь никогда не будет лишней
Обычно не возникает проблем при выборе двери для сарая. Все мы знаем, что хорошая дверь только на пользу любой постройке. Это избавит нас от многих проблем, а именно, от любителей «позаимствовать» чужой садовый инвентарь или дорогой инструмент.
Всегда как-то спокойней, когда стоит надежная дверь. Сделать её железной как раз предпочитают многие из нас. Подойдет и деревянная, но с ней со временем будет много проблем.
Дерево рассыхается, либо набухает от постоянной влаги и такую дверь весной, тяжело открыть. С железной дверью подобного никогда не происходит, даже если Ваша постройка покосилась от времени. Хорошая металлическая дверь выдержит все дополнительные нагрузки и справится с любыми капризами погоды.
Фото сарая для дачи

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 17.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Сарай своими руками
В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто это хозяйственное сооружение возводят из б/у материалов или используют то, что осталось после строительства дома. Размеры и конструкцию сарая определяют по его предназначению. Допустим, для хранения инвентаря достаточно выстроить маленький холодный хозблок, а содержать большое поголовье птицы нужно уже в просторном утепленном здании. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей хозпостройки.
Определяемся с местом расположения сарая

Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилой постройки. Желательно чтобы это была возвышенность, иначе хозблок постоянно будет подтапливаться во время дождя. Вообще, прежде чем выбрать место для строительства нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, после чего определиться с целевым назначением хозпостройки.
На фото приведены примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря. Вот такая постройка может быть установлена и на видном месте. Она станет даже украшением участка. Надо только постараться сделать отделку сарая так, чтобы она сочеталась с архитектурным ансамблем. Если же предполагается сделать сарай из блоков или б/у материалов чтобы разводить в нем птицу, то такую постройку обязательно нужно спрятать дальше от всеобщего обозрения. Кроме того что сарай своим внешним видом испортит интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.
Примеры проектов сараев

Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж. На схеме указывают размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать требуемое количество материала. Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальная постройка требует больше капиталовложений и трудозатрат, а временный хозблок можно быстро собрать из подручных материалов.
Важно определиться с крышей хозблока. На хозяйственной постройке можно установить одно- или двускатную кровлю. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, трудозатрат. Если вам требуется помещение для птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированной постройкой.
От целевого направления хозблока зависит выбор материала. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может, какой-то из них вам понравится.
Составлять самостоятельно чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предложен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Собирайте его по указанным размерам, если габариты такой постройки вас удовлетворяют.
По следующему проекту собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другие по надобности помещение.
Когда решено что строим сарай только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.
Организовать летний душ, туалет или кладовую можно в маленьком хозблоке. Он может быть собран по представленному чертежу каркасной постройки.
Все сараи временного использования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или рассчитать свои.
Определяемся с типом фундамента под сарай

От того, какое будет построено здание, зависит выбор типа фундамента. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные хозблоки разумно ставить на столбчатое основание. Сейчас мы пошагово рассмотрим, как сделать самостоятельно фундамент для своего сарая.
Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных почвах.
Ленточный фундамент для хозблока

Ж/б ленту можно залить и для каркасного сарая. Хотя для таких построек разумно обустраивать такое прочное основание при больших их габаритах. Заливка бетонной ленты требует много трудозатрат и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.
Пошаговое руководство возведения бетонной ленты для хозблока выглядит так:
На участке размечают контуры будущего фундамента. Для мелкозаглубленного основания выкапывают траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается пучение грунта, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно хватает заглубления до 80 см. Ширина ж/б ленты для каркасного хозблока берется в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширину ж/б ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
Дно траншеи застилают песком и щебнем толщиной 15 см. Из досок собирают опалубок равный высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки застилают рубероидом.Если высота опалубка составляет более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание нужно уделить укреплению углов.
Чтобы лента имела хорошее сопротивление к изгибанию, внутри траншеи собирают армирующий каркас в форме короба. Арматуру толщиной 12 мм связывают вязальной проволокой. Сваривать пруты нельзя.
Заливку ленты для сарая выполняют одним днем, иначе не получится монолитное основание. Потребуется много приготовить раствора, поэтому лучше воспользоваться бетономешалкой.
Минимум через две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно начинать ставить стены сарая.
Столбчатое основание для хозблока

При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливают столбчатый фундамент. Тумбы способны выдержать легкую постройку и не требуют много строительного материала.
Давайте рассмотрим пошаговые действия выполнения работ при кладке тумб из красного кирпича:
Придерживаясь разметки, выкапывают лунки глубиной 70 см. Их обязательно располагают по углам будущей постройки шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то дополнительно предусматривают промежуточные тумбы.
На дно каждой лунки насыпают 15 см слой щебня с песком, после чего начинают кладку красного кирпича на бетонном растворе.
Построив все тумбы, убеждаются, чтобы они были на одном уровне. При необходимости низкие столбы наращивают бетонным раствором.
Для строительства тумб под каркасный хозблок можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них лунки выкапывают шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках во время кладки нужно заполнять раствором.
Бетонные блоки дополнительно можно уложить под напольные балки хозблока. Они не дадут прогибаться полу при воздействии большой нагрузки.
Столбчатый деревянный фундамент для времянки

Любой человек, который строил времянки для хозяйственных нужд, не закладывал для них мощное основание. Вот и для нашего хозблока можно соорудить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то прослужит такая времянка до десяти лет.
Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого основания:
Из материалов понадобятся бревна лиственницы или дуба длиной 1,5–2 м диаметром 30 см. Ту часть столбов, что будет находиться в земле, обрабатывают битумом, а сверху обматывают двумя слоями рубероида.
Под бревна выкапывают лунки. Дно засыпают 150 мм слоем щебня или гравия. Все бревна устанавливают в лунки, после чего зазоры просто заталкивают грунтом. Допускается ямы заливать бетоном или засыпать сухой смесью песка с цементом.
К деревянному фундаменту нижнюю обвязку каркасного сарая просто прибивают гвоздями.
Инструкция возведения каркасного сарая

Сначала давайте рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.
Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:
Сначала из бруса с размером стенок 100х100 мм нужно собрать основную раму хозблока. К ней будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам рамы на конце бруса делают запилы наполовину его толщины, то есть – 50 мм.
Независимо от конструкции, фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию раму хозблока прибивают длинными гвоздями. К бетонной ленте фиксация происходит анкерными шпильками.
Теперь к раме нужно зафиксировать лаги. Доску сечением 50х100 мм укладывают шагом 600 мм. Верхний край лаг должен находиться на одном уровне с поверхностью рамы, иначе стелить пол в сарае будет трудно. Для утепленного сарая нужен двойной пол. Чтобы удобно было снизу подбивать балки доской или ОСБ, не спешите фиксировать раму к фундаменту. Всю конструкцию можно будет закрепить после крепления чернового пола.
Когда нижняя рама хозблока будет уже надежно зафиксирована к фундаменту, начинают устанавливать стойки. Их изготавливают из бруса аналогичной толщины. Оптимально спереди сарая, где будет входная дверь, установить стойки высотой 3 м, а сзади – 2,4 м. Разница высоты 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока.
Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверного и оконного проема, а также ровно по стене шагом максимум 1,5 м. К раме заготовки крепят металлическими монтажными уголками. Для жесткости каркаса все стойки усиливают укосинами, которые устанавливают под углом 45^о. Уменьшить шаткость каркаса можно установкой временных подпорок.
В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибивают горизонтальные перемычки. Верхнюю обвязку крепят к стойкам теми же монтажными уголками. Раму собирают из аналогичного по толщине бруса, ведь на ней будет держаться вся крыша.
Теперь дошла очередь до балок перекрытия сарая. Их изготавливают из доски с размером сторон 50х100 мм и укладывают шагом 600 мм. Сзади и спереди каркаса балки должны образовать свес шириной около 500 мм.
Сверху на лаги прибивают обрешетку. Для твердого кровельного покрытия применяется разреженная обрешетка из не обрезной доски толщиной 25 мм. Под гибкую кровлю делают сплошное основание из фанеры или ОСБ.
На этом скелет каркасного сарая готов. Теперь его осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.
На видео изготовление каркасной конструкции:
Инструкция по возведению сарая из пеноблоков

В последнее время для строительства сараев пеноблок стали использовать чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена небольшим весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также возможностью «дышать». Пеноблоки по габаритам больше кирпича, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Нужно учесть, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.
Чтобы подсчитать необходимое количество пеноблоков для своего сарая нужно знать их размер. Данные приведены в таблице.
Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это обойдется хозяину дорого.
Когда все четыре угла будут выровнены по уровню и отвесу, между ними натягивают веревку. По шнуру от углов продолжают кладку стен. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.
Клеевой или бетонный раствор наносят зубчатым шпателем. Пеноблок должен быть смазан обильно, чтобы не оставалось участков без раствора. Излишки после укладки блока счищают мастерком или ровным шпателем.
Стены сарая выгоняют высотой минимум 2 м. Далее, по всему периметру укладывают обвязку из бруса – мауэрлат. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать чердак на хозблоке для хранения вещей.
Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае крыша из шифера оказывает большое давление на стены. Для равномерного его распределения часто практикуют на верхнем ряду стен заливку монолитного армированного пояса из бетона.
Когда стропильная система сарая будет установлена, прибивают обрешетку, укладывают гидроизоляцию и кровельное покрытие.
В заключении предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.
Если подойти творчески, то сарай можно украсить так, что он станет достопримечательностью вашего участка.
Проекты хозяйственных построек на приусадебном участке (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Хозяйственные постройки

Постройки на участке

Проекты Сараев хозяйственных построек для дачи

Распланировать дачный участок 6 соток

Сарай с летней кухней

Монастырские теплицы и огороды

Хозблок мастерская для дачи

Хозблок в ландшафте

Хозпостройки на дачном участке

Хозяйственный блок на дачном участке

Уличный туалет для дачи своими руками

Планировка дачного участка 6 соток

План участка 8 соток с постройками

Хозяйственные постройки на даче

Хозблок в частном доме

Планировка земельноготучастка

Сарай с беседкой

Хозяйственные постройки на даче

Надворные постройки

Большой хозблок

Планировка дачного участка 13 соток схема варианты

ДОМДОМИНО хозблок

Сарай Keter Fusion 757

Красивый сарай на участке

Хозблок с навесом

Как сделать беседку из старого сарая

Постройка хозблока на даче

Хозяйственные настройки на участке

Нюансы строительства дома на своем участке

Хозпостройки на узком и длинном участке

Гараж на дачном участке

Хозпостройки с баней

Красивые сарайчики для дачи

Красивый беседка с сараем

Хозпостройки в саду

Сарайка для дачи

Баня с прудом на участке

Хоз постройка на дачном участке

Планировка участка 6 соток с жилым домом

Хозблок в финском стиле

Хозяйственный двор в деревне

Гараж с баней и беседкой под одной крышей из шлакоблока

Хоз постройки на земельном участке проект фото для хранения сена

Беседка с остеклением и хозблоком

Хозблок к дому

Сарайчик для мотоблока

Планировка построек на участке 10 соток

Приусадебный участок с баней и беседкой

Сарай для дачи

Хозяйственные постройки на даче

Хозблок минибрус 2,3х4

Хозблок для дачи

Хозпостройки в саду

Хозблок с летней кухней

Хозпостройка для дачи

Гараж на участке планировка

Хозблоки проекты

Дизайн бытовки

Проекты надворных построек

Надворные постройки на даче

Беседка застекленная с плоской крышей

Хозяйственная зона в ландшафтном дизайне

Дачные сарайки

Обустройство территории вокруг бани

Зонирование дачного участка 0,2 га

Сарай 3х9

Хозяйственный домик на участке

Сарай с дровяником

Хозпостройки на даче

Хозблок на участке расположение

Хозпостройка с навесом

Красивый сарай с навесом
проекты сараев для скота и теплый хлев для домашних животных своими руками, планировка хлева для мелкой скотины, баранов и других животных
Дачные дома редко не окружаются различными хозяйственными постройками на участке. Они выстраиваются с разными целями и оказываются очень полезными во многих делах. Сегодня мы поговорим о хлеве, его разновидностях и особенностях планировки.
Особенности
Многие владельцы загородных и дачных домиков содержат или разводят на своей территории различных животных. Для содержания скота необходимо иметь на участке подходящие постройки. Они должны быть такими, чтобы в них можно было беспроблемно содержать животных. В первую очередь хозяевам необходимо правильно рассчитать, сколько единиц скота они собираются разместить в подобном придомовом строении. От этого зависит много факторов – и планировка, и габариты сарая.
Главной отличительной чертой, которой должен обладать качественный хлев, является его уровень комфорта. Животным должно быть комфортно, находясь в таком строении. А также хозяевам должно быть довольно удобно обслуживать скот, который содержится в подобном сарае.
Если постройка обладает такими характеристиками, то ее можно считать качественной и практичной.
В хороших сараях, отведенных для содержания домашнего скота, всегда тщательно продумывается количество свободного пространства, позволяющего животным перемещаться в постройке. Не менее важно наличие квадратных метров, необходимых для работы людей, которые будут ухаживать за «жильцами хлева». Подобные особенности очень важно учитывать, если запланировано возвести на участке такое строение.
Хлев можно строить из самых разных материалов начиная от поликарбоната и заканчивая газобетонными блоками.
Нет смысла тратиться на очень дорогое сырье – лучше подыскать что-то более экономичное.
Но даже самые дешевые строительные материалы должны быть надежными и качественными. Только при соблюдении этого простого условия можно ожидать от хлева долгих лет службы без частых ремонтных работ.
Собираясь строить хлев, нужно учитывать, что он может использоваться как только летом, так и в течение всего года.
Круглогодичные постройки всегда снабжаются качественными обогревательными системами, чтобы животные не мерзли и не болели. А также в сараях устанавливаются системы вентиляции, подача воды и достаточное количество осветительных приборов.
Какой материал может быть использован?
Как упоминалось ранее, хлев можно возвести из разнообразных материалов. Выбор оптимального варианта отразится на сроке службы и эксплуатационных характеристиках надворной постройки. Если вы решили своими руками построить на участке хороший хлев, к выбору качественных строительных материалов нужно отнестись со всей ответственностью.
Опытные животноводы утверждают, что для возведения надежного хлева для содержания скота желательно выбирать недорогие, но высококачественные материалы. Из некачественного сырья не получится возвести, действительно, долговечный и крепкий сарай, в котором животным будет комфортно.
Чтобы построить стены хлева, можно использовать такие материалы, как кирпич, дерево или камень. У каждого из перечисленных вариантов имеются свои сильные и слабые стороны, которые нужно иметь в виду, делая выбор в пользу конкретной позиции. Если стены сарая будут выложены из кирпича, они простоят долго и будут смотреться добротно, но внутри получившегося хлева будет прохладно. Подобный хлев обязательно нужно будет дополнительно утеплить.
Это непременно приведет к лишним тратам, зато в помещении будет тепло, животные не замерзнут и не заболеют. Кирпичные постройки очень легко проветриваются.
Стены, изготовленные из камня, являются самыми долговечными и практичными, но остывают еще быстрее кирпичных. При этом на камне нередко появляется конденсат, который увеличивает процент влажности воздуха в помещении. Такие условия могут спровоцировать различные заболевания у домашних животных, живущих в сарае.
С удивительной скоростью возводятся сараи из бревна. Работы по их строительству оказываются гораздо менее затратными. В деревянных постройках будет сохраняться тепло. Внутри стены в подобном сооружении можно дополнительно оштукатурить или побелить – это тоже положительно скажется на поддержании комфортной температуры.
Правда, дерево придется периодически обрабатывать антисептическими растворами, чтобы оно не рассыхалось, не подгнивало и не становилось мишенью для древесных паразитов.
Нередко стены хлева делают из разных видов блоков, например, из пеноблоков или газобетонных блоков. Так, строения из газобетона не будут нуждаться в дополнительном утеплении, поскольку блоки этого типа могут похвастаться прекрасными теплоизоляционными качествами. При этом газобетонные блоки стоят совсем недорого, имеют относительно небольшую массу, поэтому не требуют сложной и дорогостоящей транспортировки. Но строительство сарая из рассматриваемых материалов требует четкого расчета. Когда сарай будет усаживаться, блоки могут начать трескаться. Шероховатую фактуру поверхности блоков трудно отделывать, крепежные элементы в этих основаниях удерживаются слабо.
Иногда стены сараев для скотины выстраивают из известняковых плит. Если запланирована такая постройка, между фундаментной основой и стенами нужно будет уложить изоляционный слой, а стеновые поверхности дополнительно защитить от влаги. Все поверхности подобных сооружений требуется тщательно отшлифовывать, чтоб на них не скапливалась вода. Чтоб скрепить известковые плиты, запрещено использовать скобы из металла.
Известняковые плиты хороши тем, что имеют антисептическую поверхность. Это благотворно сказывается на профилактических мерах, к которым приходится прибегать в отношении домашних животных.
Рассматриваемые строительные материалы имеют пластичную структуру, легко выветриваются.
Подойдут и пенобетонные блоки. Они являются прочными, но стоят недорого. Хороший хлев из таких материалов можно построить в очень короткие сроки. Пенобетонные стены эффективно удерживают тепло в помещении, не начинают вымерзать, даже когда на дворе стоят самые суровые зимы. Однако для сооружения стен из рассматриваемого материала необходимо пользоваться специальным клеем, который стоит довольно дорого. Покупка такого связующего компонента сильно удорожает строительство хлева. Надо отметить, что в составе пеноблоков присутствует известь и алюминиевая пудра. Указанные компоненты могут вступать в химическую реакцию с другими соединениями, в итоге разъедая даже арматуру.
Некоторые фермеры предпочитают выстраивать сарай для скота из специальных сэндвич-панелей, состоящих из 3-х слоев. Подобные постройки изготавливаются с привлечением надежного каркаса. Для строительства хлева специалисты рекомендуют выбирать такие панели, во внутренней части которых присутствует утеплитель – минеральная вата или пенополистирол.
Чаще всего подобные сооружения возводятся, когда надо сделать временное помещение, которое потом демонтируется и переносится на другое место.
Полы в сарае можно сделать из разных материалов. Самым долговечным окажется бетон. Он практичный, износостойкий. Бетонный пол не будет впитывать запахи, вбирать влагу, разрушаться из-за атак грызунов. Но такое решение окажется холодным, поэтому на него придется укладывать деревянные щиты или подстилки из опилок/соломы.
Строительство и планировка сараев для птицы
Очень много фермеров содержит домашнюю птицу, для которой построить хороший хлев не составляет труда. Так, для возведения сарая для кур рекомендуется использовать дерево. Природный материал необходимо хорошенько обработать антисептическими составами и утеплить, если строение будет круглогодичным. Слои утепляющих материалов, кроме стен, нужно прикрепить на потолок такого сарая. Крышу в хлеву для птиц рекомендуется конструировать только наклонной. В качестве кровли подойдет недорогой и практичный рубероид.
Нужно разработать подробный план будущего сооружения. Можно воспользоваться разными схемами планировки.
Это может быть универсальное строение с несколькими обособленными вольерами и просторной площадкой-кормушкой. Разрабатывая проект будущей постройки, обязательно нужно предусмотреть сточную яму.
Оптимальное решение для содержания кур – постройка с односкатной крышей и пристроенным вольером для выгула. Строения, изображенного на картинке, хватит для содержания 10-15 птиц.
Очень важно продумать планировку внутреннего пространства сарая для птиц. Внутри обязательно нужно установить насесты на одном уровне. Гнезда при этом требуется фиксировать повыше. Нельзя забывать об установке дополнительного освещения, потому что куры в темноте очень плохо несутся.
Поэтапно строительство сарая для птицы включает несколько действий.
На выбранном месте делают разметку. Выкапывают яму. Заливают в нее бетонный раствор.
После его высыхания поднимаются столбы, на фундамент кладут гидроизоляцию.
Далее строят стены из дерева. Вслед за стенами монтируют крышу, обустраивают пол и потолок внутри сооружения.
Монтируют вентиляцию, занимаются внутренней отделкой. Устанавливают осветительные приборы, насесты, гнезда и кормушки.
Правильный сарай для крупного рогатого скота
Чтоб построить хороший хлев для крупного рогатого скота, фермеру тоже предварительно надо будет составить все необходимые схемы и чертежи. Для указанных животных можно построить и более «серьезный» сарай из кирпича. Рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно.
Сначала делается ленточный фундамент. Далее строятся стены начиная с углов основания. При укладке кирпича рекомендуется натянуть шнур, который поможет соблюдать горизонтальность всех рядов. Далее монтируются основа под двухскатную крышу. Ставятся лаги, на которые будет укладываться настил из дерева. Сверху можно положить металлочерепицу.
Заливается пол из бетона. Он должен делаться с уклоном в сторону сливной ямы.
Потом укладывают настил из досок с зазором в 1 см. В сарае для крупного рогатого скота желательно оборудовать водопровод. В подобных сооружениях тоже необходимо предусмотреть удобные стойла, поилки, кормушки, а также хорошую вентиляцию. Примерно, как на плане.
Особенности возведения и оборудования свинарника
Стены свинарника рекомендуется делать из легких, но теплых материалов. Подойдет пенобетон, газобетон или керамзитобетон. Подобные постройки нужно оштукатуривать и внутри, и снаружи, чтобы они не копили влагу. А также для строительных работ подойдет арболит, который пока еще задействуется не так часто.
Хлев для поросят должен быть прохладным летом и теплым зимой. Здесь важно обеспечить качественную вентиляцию. В помещении не должно быть низких потолков. Оптимальный показатель – 2,3-2,5 м. Стены внутри свинарника лучше всего оштукатурить, а потом покрасить или побелить. Иногда стеновые основания обшивают досками.
Крышу свинарника лучше всего сделать односкатной. Если же ширина здания большая, то подойдет и двускатная конструкция. Вне зависимости от того, какая кровля была выбрана для такого хлева, чердак тут оборудуется в редких случаях. Кровлю рекомендуется утеплить минеральной ватой. Внутри помещения прибивают пароизоляционную мембрану, а со стороны кровли укладывают пароизоляционную пленку. В качестве кровельного материала чаще всего выбирают дешевый шифер.
Пол в сарае для свиней можно сделать в виде деревянного настила. Используется обрезная доска 50 мм толщиной. Ее прибивают или очень плотно, или с маленьким зазором.
Подойдут и полы из бетона. Но на зиму такое основание нужно будет покрывать деревянными щитами. А также можно сделать утепленный бетонный пол.
Разрешено в свинарнике оставить земляные полы. Большого числа плюсов у этого решения нет. Привлекает только дешевизна. Убираться в хлеве с земляными полами трудно, как и поддерживать чистоту в целом. Будет держаться неприятный запах. Свиньи – большие любители рыть землю, поэтому сарай вскоре превратится в перерытую ими территорию.
Для отведения продуктов жизнедеятельности свиней делают так называемые щелевые полы. Это современное, удобное решение. При такой конструкции первый слой пола выполняется из бетона, а 2-й – из щелевых деталей. Этот пол тоже делается под небольшим наклоном.
В свинарнике должны быть окна – естественный свет важен для свиней. Желательно устанавливать крупные оконные конструкции. Монтируют их на высоте 1,5-1,7 м. Обязательно устанавливается вентиляционная система. Для свиней оборудуют станки из металлических труб или обрезной доски.
Варианты универсального хлева
Рассмотрим несколько вариантов универсальных хозяйственных построек для разных животных.
Универсальный хлев, расположенный в личном дворе, – это очень удобное решение, но его надо хорошо продумать. На одной территории можно легко содержать несколько видов животных. К примеру, это может быть помещение, как на схеме, разработанное специально для свиней, кроликов, телки. Нашлось место и для установки дополнительного станка.
Если хочется построить большой универсальный хлев, то в нем стоит предусмотреть места для баранов, свиней, кур (или гусей, мулардов), другого мелкого скота. Постройка получится не самой простой, но функциональной. На схеме можно увидеть, что для разных целей в строении предусмотрены отдельные площади достаточной квадратуры.
Неплохой скотный двор можно организовать, если построить на его территории хлев с размерами 8х3 м. В сооружении таких габаритов получится продуктивно разместить коз, бычка, кур и корову. А также постройка может быть дополнена бункером, сеновалом и огороженным двориком. Получится отличный универсальный хлев, в котором животным будет удобно и комфортно.
В следующем видео вы узнаете подробнее об обустроистве универсального хлева.
как создать хозблок из простых материалов. Самостоятельное строительство сарая из пеноблоков с нуля Проекты сараев хозяйственных построек из пеноблоков
Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для возведения хозяйственных построек или просто купить , обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.
Прежде всего, стоит отметить выгоду от подобной покупки, поскольку блоки значительно дешевле дерева, а в качестве и надежности ему не уступают. Также они дешевле кирпича, а стены при этом могут достигать толщины до 30 см. Они легко поддаются обработке, распилу и комбинированию с иными строительными материалами.
Кроме того, подобные здания будут «дышать», благодаря чему уменьшается развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, комфортными и пригодными для хранения разнообразного материала.
Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более долговечны и не горят . В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопроводные трубы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко сверлить дыры и штробить его. Однако любой строительный материал имеет недостатки, что также коснулось блоков. К основным минусам можно отнести:
Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также вы можете возвести и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда вам придется делать армирующие сетки через каждые 3-4 метра.
Высокий уровень водопоглощения (составляет примерно 15 %). Именно потому вам нужно создавать надежную гидроизоляцию и применять другие способы защиты от отсыревания.
Большая паропроницаемость, а потому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отторжению влаги в «мокрые» периоды.
Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашей инструкцией.
Первый этап состоит в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала мы обозначаем на территории наше будущее сооружение, помечая его колышками, снимаем грунт и роем траншею глубиной до 50 см. На дно нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху устанавливаем арматурную сетку и создаем опалубку. Следом замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился, как сметана, следом заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что убережет его от потрескивания.
Следующий шаг – возведение стен. Если вы будете делать все по инструкции, проблем на этом этапе у вас не будет. Главное – продумайте заранее, где будут расположены дверные и оконные проемы. Не забудьте, что стены нужно монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои получились минимальной величины, лучше всего использовать смесь из песка и цемента.
Приступаем к непосредственному возведению. Правильно начинать работы с угла строения, для чего нужно эксплуатировать строительный уровень и угловой блок, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости вы можете легко распиливать блоки, используя ножовку или электропилу. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
Последний этап – крыша, строительство которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если вы покроете ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основанием всей конструкции станет направляющий брус, между которым нужно провести установку балок перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса составляет 10-15 см. Для подпорки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал монтируется внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.
Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз . Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.
Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.
Строительство хоз. построек часто осуществляется из пеноблоков, газобетона или кирпича.
Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому всем известному факту, очень многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого строение теряет надежность, оно легко может пострадать из-за непогоды, и это приводит к тому, что строение нужно будет перестраивать.
Под сарай необходимо возводить фундамент.
Сараи имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят корм и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением. Перед тем как начать строить сарай, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.
Перед началом строительства нужно подобрать для постройки самое удобное место. Сарай не следует строить на виду, и в то же время необходим к нему удобный подход. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его и в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.
Преимущество построек
Строительство сараев и других хозяйственных строений из этого материала является выгодным вложением средств.
Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически материал – идеальный вариант для постройки хоз. построек.
По сравнению с кирпичом, закупка пеноблоков обходится дешевле, а с помощью него можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распилить и комбинировать с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, имеют способность «дышать», что уменьшает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.
Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, однако они не горят и обладают долговечностью. Этот материал соединил в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкая обрабатываемость.
Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, к примеру, сараев из кирпича лишь в технических аспектах, но не по внешнему виду, качеству и конфигурации. Поэтому если вы распланировали постройку сарая из кирпича, то, внеся несложные пересчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Останется лишь подобрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство сараев из этого материала займет намного меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций – в пенобетоне очень легко штробить различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.
Технология создания пеноблоков
Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивают, заливают форму, когда он застывает получается пенобетонный блок.
Технология создания пеноблоков очень проста: для этого жидкий бетон вспенивают, и, когда он застывает, образуется пенобетон, который наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Изготавливают эти блоки по двум технологиям: резательной технологии и литьевой. Стандартные размеры материала, сделанного по литьевой технологии: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры являются наиболее удобными для строительства хозяйственных построек и домов. При данной технологии смесь бетона разливают по формам указанного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по резательной технологии, в первую очередь формируется один большой общий блок, а затем после застывания его режут на части необходимого размера.
Инструменты и материалы
Для строительства Вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.
измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
лейка для воды и емкости для раствора и прочих материалов;
насос и гибкий шланг для подачи раствора;
песок, цемент, гравий, вода;
арматура и проволока;
асбестовый водонепроницаемый волнистый шифер;
пеноблоки;
электропила или ножовка для распила материала;
лестницы;
материалы для гидроизоляции;
молоток;
саморезы, гвозди;
деревянные брусья, доски, рейки;
шпатель;
прочий вспомогательный строительный материал и инструмент для отделки и облегчения производимых работ.
Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.
Фундамент сарая
Строительство сарая начинается с возведения фундамента.
Начинать возводить ленточный фундамент нужно с рытья траншей. Необходимая глубина – 50-60 см (в зависимости от веса строения). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи подготавливаются лишь по периметру.
После этого на дно траншеи под фундамент засыпают песок и мелкий гравий, в сумме его высота не должна превышать 20 см. Для того чтобы придать бетону жесткость, используют арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, то прутья нужно брать с сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, и она не должна соприкасаться с землей ни с одной стороны. Расстояние до грунта должно составлять минимум 50 мм.
Вязальной проволокой скрепляются все поперечные прутья арматуры. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные прутья. Их необходимо скрепить с остальными, чтобы повысить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после – заливку бетона. Раствор подают в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор необходимо залить за один раз. Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для того, чтобы он смог просохнуть. Необходимо каждый день сбрызгивать фундамент водой из лейки, чтобы он не растрескивался и не рассыхался.
Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.
Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).
Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.
Монтаж крыши
Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером. Основанием для этой конструкции может служить направляющий брус, а между ним производится монтаж балок перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила подпираются вертикальными стойками, при этом необходимо учесть, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер нужно укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепляют его, начиная снизу, саморезами или гвоздями.
Отделка сарая
Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т. д. Все зависит от того, для каких целей вы возводили данное строение.
Не нашли ответа в статье? Больше информации
Строительство сарая из пеноблоков дело не долгое, но здесь ест свои нюансы и особенности. Несмотря на все преимущества материала он требует дополнительной отделки.
Сегодня мы расскажем, как делается сарай из пеноблоков и все что при этом надо будет учесть. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть много полезной информации.
Привлекательность пеноблоков
Почему в большинстве строительных работ используется именно пеноблок? На рынке представлено огромное количество разнообразных строительных материалов.
В отличие от других популярных строительных материалов пеноблоки обладают особыми техническими характеристиками, что делает их более привлекательными. В пеноблоках соединены все положительные свойства, которыми обладают в отдельности кирпич, дерево и металл.
Итак:
Имея большие габариты, пеноблоки очень легкие , в связи с чем снижаются затраты на грузоперевозку, пропадает необходимость использовать дополнительную технику для погрузки и выгрузки блоков.
За счет больших размеров и маленького веса строительство проходит быстрее , что в свою очередь так же снижает затраты на оплату труда строителей.
Пеноблоки имеют хорошую теплоизоляцию , так как в полости блоков находятся множество воздушных камер. Теплоизоляция в несколько раз превышает теплоизоляционные свойства кирпича.
Пароизоляция блоков так же находится на высоком уровне. За счет этого исключается возможность образования грибков и плесени. Это позволяет увеличить срок эксплуатации построенных зданий.
Пеноблоки можно легко обрабатывать и при необходимости разрезать любыми ножовками.
Пеноблок не горит , в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выделяться в атмосферу. По этой причине пеноблок считается экологичным материалом.
Цена на пеноблок не значительно выше, чем у других строительных материалов , а за счет своих габаритов можно неплохо сэкономить, так как для строительства зданий и построек требуется на много меньше материала, чем других материалов имеющих маленькие размеры.
Несмотря на все свои преимущества, у пеноблоков есть и некоторые недостатки. Блоки способны впитывать влагу, вследствие чего подвержены разрушению при резких перепадах температуры.
Внимание: Для того, чтобы избежать эту проблему, сарай из таких пеноблоков требует дополнительной обработки специальными средствами.
Думая, что применять, дерево или пеноблоки для сарая, здесь стоит сказать, что самая правильная конструкция будет в себя включать оба материала.
С чего следует начинать строительство
Перед началом строительства сарая из пеноблоков, необходимо определиться, в каких целях он будет использоваться. Будут ли там проживать домашние животные или же сарай будет использоваться как складское помещение.
Итак:
Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, так же нанести на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для проведения строительных работ. Посчитав необходимый объем материала, можно значительно сэкономить, ведь в таком случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
Если чертеж готов, то необходимо определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше располагать за домом в сухом месте. Не стоит располагать сарай перед домом или на месте, где постоянно скапливается влага.
Если с местом постройки определились, то можно возводить фундамент. Фундамент лучше всего выбирать ленточного типа, что бы будущий сарай был надежным и прочным.
Создание фундамента для будущего сарая
Прежде всего делается разметка. На земле отмечаем габариты и вбиваем колышки. Так же сразу надо промерять диагонали, ведь у нас сарай должен иметь правильную геометрическую форму.
Внимание: При разметке фундамента сразу надо прибавить и материалы отделки. Ширина фундамента должна быть шире конструкции.
Итак:
Перед возведением фундамента необходимо вырыть котлован , для этого следует убрать слой земли. Размеры котлована должны совпадать с размерами сарая. Для несущих стен необходимо вырыть траншеи.
Размеры траншей обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину . На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают. Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всей постройки в целом.
После подготовительных процедур устанавливается опалубка , а в нее устанавливается каркас из арматуры. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно облегчить задачу и устанавливать каркас в траншее, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой с помощью вязальной проволоки.
Для более надежного каркаса можно использовать сварочную конструкцию, но ее необходимо создавать около траншеи и после чего устанавливать в нее. Снизу и с боковых сторон каркаса необходимо выложить слой камней или кирпича. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливалась вода, и не подвергался коррозийным процессам.
Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту необходимо дать около четырех недель для того, что бы он высох, и после этого можно приступать сооружать сарай.
Возведение стен из пеноблоков
Пеноблоки укладываются по тому же принципу, что и кирпичная кладка:
При укладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения. Для контроля можно использовать строительные уровни. Уровень можно приобрести в любом строительном магазине.
Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков, фундамент обрабатывается гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывают слой рубероида.
Начальным этапом укладки блоков является выведение углов и натяжение шнура. Это способствует соблюдению горизонтальности ряда. Пеноблоки укладывают на специализированный клеевой состав или цементный раствор. Преимуществом клеевого состава является то, что при таком способе укладки швы между блоками становятся на много меньше и это защищает помещение от вывода тепла.
Каждый ряд блоков необходимо устанавливать внахлест. Весь клей или раствор, который выступает из-под блоков необходимо убирать. Для установки блока не рекомендуется использовать железные молотки, так как с помощью них можно повредить блоки, лучше всего использовать резиновую или деревянную киянку.
При возведении внутренних стен сарая, все стыки соединяются железным анкером.
После возведения стен идет этап создания кровельного покрытия и стропильных систем.
Армирование стен из пеноблока
Армирование позволяет увеличить прочность стен, и исключает растрескивание.
Для армирования стен необходимо обладать специализированными материалами:
Прутья арматуры;
Раствор смеси;
Щетка.
Каждое сооружение имеет индивидуальный план армирования:
Монтаж арматуры начинается с первых рядов уложенного пеноблока. После этого армирование происходит каждого четвертого ряда.
Армирование осуществляется путем выреза пазов на блочных поверхностях. Для выреза пазов используется специальный штроборез.
Пазы необходимо очистить от грязи и пыли, для этого можно воспользоваться строительной щеткой. Так же можно выдуть всю пыль с помощью строительного фена.
На очищенные пазы заливается предварительно приготовленный раствор, и устанавливаются прутья арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать маленького размера.
Строительство крыши сарая
Если планируется, что крыша сарая будет односкатного вида, то в таком случае передняя стена должна находится выше задней стены, чтобы обеспечить скат накопившейся воды. Рекомендуется возводить кровлю двухскатного вида.
На крыше появится дополнительное место для складирования каких-нибудь вещей или корма для домашней скотины. Такой вид крыши смотрится на много привлекательнее и имеет массу достоинств. Плюс, за счет дополнительного места в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, которая плохо пропускает тепло.
Внимание: Все деревянный детали конструкции предварительно стоит обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы древесины.
На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет держать ноги стропильной системы. Под брус обязательно необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить с помощью анкера или болтов. На брус поперек монтируются балки. Балки являются основанием потолка.
Стропильные ноги обычно собирают на земле, и они имеют форму треугольника. После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными распорками.
Верхние части всех ног соединяются между собой специальной доской. Далее идет процесс обрешетки. Все элементы кровли обрабатываются специальным составом, который защищает от гниения и препятствует возгоранию.
После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам. В качестве кровельного материала могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
По завершению работ по обустройству кровли будущего сарая, можно устанавливать окна, и монтировать двери. Окна и двери можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Приобретенные двери и окна будут более качественными, и при установке не возникнет дополнительных проблем.
Сарай из пеноблока своими руками сделать без сомнения можно, но это не значит, что все так просто. Если вы будете придерживаться рекомендаций, тогда все получится. Инструкция не даст вам совершит ошибок.
Прежде чем начинать стройку, необходимо определиться с выбором материалов, продумать план-проект и подсчитать необходимое количество затрат. Если вы хотите быстро построить сарай и при этом сэкономить, лучшим материалом будет пеноблок. Данный материал отличается хорошей прочностью, легкостью, дешевизной, теплоизоляцией. После того, как вы определились, из чего будете строить сарай, можно приступать к расчетам и планированию.
Каждый хозблок имеет свои конструктивные особенности. Если вы планируете просто сделать помещение под мастерскую, для хранения инструментов, то вам достаточно будет возвести коробку из пеноблоков и накрыть крышей. Для тех, кто хочет использовать сарай в качестве места хранения дров, транспортных средств или оборудования для сада и огорода, то также можно построить стандартный хозблок. На фото показан пример обычного сарая, который расположен возле хоздвора.
Если вы хотите быстро сделать постройку своими руками, то должны быть готовы к разработке хозблока на всех этапах:
планирование;
финансовые расчеты;
выбор материалов;
выбор места на плане;
укладка фундамента;
возведение стен;
установка крыши;
заливка или укладка пола.
После того, как вся теоретическая часть пройдена и определен бюджет, можно начинать строительство. Закупаем такой материал:
пеноблоки;
цемент;
щебень;
отсев;
арматура;
клей для блоков;
двери и окна;
балки;
шурупы;
шифер или другой вид перекрытия.
После этого можно приступать к разметке и заливке фундамента и подсчету необходимого количества пеноблоков.

Выбор места
Прежде всего, следует определить, как далеко от дома вы хотите построить сарай. Одни предпочитают подальше размещать его от парадного входа, другие – наоборот, считают, что доступ к хозблоку должен быть максимально удобным. В любом случае, место подбирается малоосвещенное и непригодное для выращивания растений. Следует позаботиться и об эстетической стороне, поскольку постройка не должна контрастировать с местностью.
После этого приступаем к постройке фундамента. Прежде всего, следует сделать разметку:
Для этого вбиваем 4 колышка в местах, где будут располагать углы сарая.
После этого натягиваем по периметру веревку.
Следим, чтобы в итоге получился прямоугольник, в котором все углы строго 90 градусов.
Теперь необходимо выкопать траншею по периметру будущего сарая, для установки фундамента. Размеры ям должны быть где-то 25 см в глубину и 40 см в ширину. Если вы хотите сделать плавающий фундамент, то подушка должна быть глубиной не меньше 50 см.
Прежде всего, делаем подсыпку из щебня и сверху кладем слой отсева. После этого можно либо заливать бетоном, либо просто утрамбовать. Если вы надумали делать ленточный фундамент, не забудьте скрепить его арматурными прутами. После заливки ему необходимо устояться около пары недель. Этого времени вполне достаточно на оформление документации на хозблок и внесение объекта на план в домовой книге. На фото показан процесс заливки фундамента своими руками.
Дизайн
Пока фундамент застывает, строительство немного приостановлено, а значит, есть время подумать над дизайнерскими моментами. Если ваш сарай из пеноблоков будет расположен в непосредственной близости от дома, то его стоит красиво оформить. Оригинальный экстерьер может быть достигнут не только за счет формы, но и посредством создания необычных узоров при нанесении краски. Можете потратить день на поиски оригинальных решений.
При желании можно построить обычный хозблок без окон, а можно превратить строительство в произведение искусства. Если вам нужно освещенное помещение – можно разместить необычной формы окошки. Также в конце постройку раскрасьте по своему вкусу.
Возводим каркас
После того, как фундамент устоялся, можно начинать возводить стены. Делать это необходимо с углов, периодически чередуя их с основными стенами. Следите, чтобы кладка получалась правильная. Каждые два ряда пеноблоков необходимо скреплять арматурными прутами для достижения соответствующей прочности. На фото можно увидеть процесс возведения стен. Не забывайте оставлять отверстие для двери.
Самый простой способ построить сарай – обычный проект размерами 2х3х2,5 м с односкатной или двускатной крышей, покрытой рубероидом или шифером. После того, как стены построены до середины высоты, нужно установить окна. Самый сложный процесс – установка балок над окнами и дверьми. Если у вас есть готовые цементные столбы, можно установить их прямо над окном и дверью, чтобы сверху строить еще стену.
Важным моментом является определение с крышей. Следует учесть, что если планируется односкатная крыша на сарай, то в процессе кладки пеноблоков придется делать уклон с расчетом 5 см на каждый метр. Таким образом, понадобится варьировать высоту блоков посредством подпиливания. После того, как стены выстроены, можно заняться крышей.
Крыша – завершающий этап
После того, как пеноблоки были установлены, нужно разместить балки, проходящие через всю ширину хозблока. На них размещаем доски и стелем теплоизолятор. Сверху можно покрыть рубероидом или другим видом покрытия. Если крыша планировалась изначально двухскатная, то пеноблоки можно не подрезать в процессе стройки, а вести стены ровные, одного размера.
Устанавливая двухскатную крышу, нужно для начала поставить горизонтальные балки по ширине строения. После этого следует подумать об утеплении. Для этого можно использовать тюки соломы, рубероид или другие варианты. Также вдоль стены следует установить доски, которые будут закрывать нижнюю часть крыши от проникновения грызунов. После этого нужно установить балки под углом 45 градусов для создания крыши.
В конце закрепляем шифер или профнастил. Устанавливаем окна и двери. Чтобы разобраться в особенностях возведения строения из пеноблоков, рекомендуется посмотреть видео, как делать постройку своими руками.
Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке
Загородные дома и хозяйственные постройки :
Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке
Постройте небольшой и простой дом, хижина, коттедж, сарай, конюшня, гараж, сарай или задний двор проект по этим чертежам, изготовленным постройки, планы проектов своими руками, строительные изделия, инструменты и полезные советы.Просто нажмите на фото или ссылку ниже, чтобы узнать больше о сотнях великолепных дизайнов.
Малые сараи Планируете построить на заднем дворе сарай? Эти маленькие сараи и сараи в стиле сараев достаточно малы, чтобы их можно было хорошие проекты своими руками. Многие чертежи приходят с полными списками материалов и пошаговой сборкой инструкции.Или выберите простой в сборке строительный комплект.
Сарай Справка по сборке У тебя нужна помощь с вашим новым сараем? Здесь вы найдете сборный сарай двери, купола, флюгеры, дверные ролики, вешалки, петли, ручки и кованая фурнитура, металлический сайдинг и кровля и Подъемные гаражные ворота в стиле кареты.
Лошадь Сараи Если у вас есть лошади, вы нужно принять множество решений о том, чтобы держать их в безопасности.Делать вам нужен большой сарай с несколькими стойлами, открытый «кобыльский мотель», немного один или два стойла конюшни или простой сарай для хлеба или обкатки? Если вы планируете элегантный сарай с деревянным каркасом или экономичный стальное или каркасное здание? Вы будете держать сено и кормить в чердак или в отдельном убежище? Несмотря ни на что, ты найдешь свой решений, и десятки отличных конструкций для лошадей. здесь.
100+ планов строительства с мгновенной загрузкой: Гаражи; Сараи; Сараи; Мастерские Начните строительство своего нового сарая, беседки, сарая, гаража, автомобильного сарая, хобби-магазин, каретный дом, мастерская или садовая студия прямо сейчас.С одним заказом всего за $ 29.00 вы можете скачать профессиональную конструкцию чертежи для более сотни различных дизайнов, макетов и размеры.
Загородные дома и особняки Постройте идеальный дом за городом. Вы найдете фермерский дом чертежи, планы загородных домов, проекты и комплекты фермерских коттеджей, амбарные дома, традиционные планы дома и полезное здание Ресурсы.
Строительные комплекты навесов Укрывайте свои автомобили, грузовики, тракторы и лодки под простым, экономичный навес. Закажите свой простой в сборке, Строительный комплект навеса для машины своими руками.
Подробнее на Pinterest
Полное руководство
: сараи, сараи и хозяйственные постройки, обновленное 4-е издание Полное руководство
: сараи, сараи и хозяйственные постройки, обновленное 4-е издание | Издательство Fox Chapel Publishing
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Пошаговые инструкции по строительству и проектированию, а также планы по строительству более 100 хозяйственных построек
Автор — редакция журнала Creative Homeowner
24 доллара.99
Доставка в течение 1-2 рабочих дней
Сделайте вашу собственность более красивой с помощью нового красивого флигеля!
Это руководство, сделанное своими руками, дает вам информацию, необходимую для улучшения вашей собственности путем строительства сараев, сараев и других хозяйственных построек. Выберите из десятков готовых пакетов планов и закажите готовые строительные чертежи, файлы САПР, сметы и списки материалов.
Добавление складского сарая на заднем дворе, нового отдельного гаража, привлекательного игрового домика или любого другого подсобного здания не только улучшает функциональность вашего дома, но и увеличивает стоимость вашей собственности.
Построй двор получше!
Более 100 проектов хозяйственных построек и планы сараев, сараев и гаражей
Пошаговые инструкции по каждому аспекту процесса строительства с согласованием полноцветной фотографии
Обзор планирования , инструменты, материалы и советы по безопасности
Подробные главы по фундаменту , обрамлению, сайдингу, кровле, электромонтажу, сантехнике и отделке
Пакеты планов чертежей легко заказать, включая файлы PDF и CAD
Добавление складского сарая на заднем дворе, нового отдельного гаража, привлекательного игрового домика или любого другого подсобного здания не только улучшает функциональность вашего дома, но и увеличивает стоимость вашей собственности.
Написанный с мыслью о том, что вы делаете все сами, Ultimate Guide: Barns, Sheow and Outbuildings дает вам информацию, необходимую для улучшения вашей собственности, построив одно из этих зданий. Планируете ли вы выполнить работу самостоятельно или просто хотите узнать основы, прежде чем поручать работу кому-то другому, это новое обновленное издание предоставляет информацию о планировании, строительстве и отделке в виде открытого текста с помощью 60 простых в использовании. следите за фотографическими последовательностями. Выберите из десятков готовых пакетов планов и закажите готовые строительные чертежи, файлы САПР, сметы и списки материалов.
Дополнительная информация
Масса 2,412500
Серия Нет
Страницы 304
Размер 8.5 дюймов x 11 дюймов x 0,68 дюйма
Автор Редакторы Creative Homeowner
Автор Редакторы Creative Homeowner
Сараи, вагончики, гаражи, хозяйственные постройки, навесы и хозяйственные постройки
Книги о каретных домах, сараях, гаражах, конюшнях и хозяйственных постройках

Навесы и гаражи — от редакции Sunset Books
Организуйте свой гараж в кратчайшие сроки — от Барри Иссака
Гараж: изобретая заново место, где мы паркуемся — от Киры Оболенски
Дополнения: ваше руководство по планированию и ремонту — от Better Дома и сады, Дениз Л.Каринджер (редактор)
Строительство больших навесов — Даниэль Траскотт, Барри Хэмел
Сараи: Самостоятельное руководство для строителей задних дворов — Дэвид Р. Стайлз
Убежища: Сделанные вручную убежища, чтобы освежить дух — Дж. Лоусон Дринкард III
Деревенские убежища: руководство по созданию самим — Дэвид Р. Стайлз, Джини Трасти Стайлз
Конный корпус: как планировать, строить и реконструировать сараи и сараи — Ричард Климеш, Черри Хилл
Сарай: искусство рабочего здания — Элрик Эндерсби, Александр Гринвуд (участник), Дэвид Ларкин, Пол Рошело (фотограф)
Сараи — Николас С.Howe
Эрик Слоан «Эпоха амбаров: иллюстрированный обзор классических стилей и конструкции амбаров» — автор Эрик Слоан
Сараи и подсобные постройки: проекты амбаров, каретных домов, конюшен, гаражей и навесов с источниками для планов строительства, книг и древесины Рамы, комплекты, оборудование, купола и флюгеры — Дональд Дж. Берг AIA
Сараи, навесы и хозяйственные постройки: размещение, дизайн и строительство — Байрон Д. Холстед (редактор), Касл Фриман (участвующий редактор)
Backroad Home : Простые деревенские проекты коттеджей, хижин, сараев, конюшен, гаражей и садовых навесов с источниками для чертежей, комплектов, строительных принадлежностей, каталогов и путеводителей — Дональд Дж.Berg
Каретные амбары: источники планов строительства, комплектов, продуктов и услуг, которые помогут вам создать новый гараж, мастерскую, конюшню, задний двор, студию или жилое помещение с очарованием старого стиля — Дональд Дж. Берг
Американский Дизайн загородной застройки: заново открытые планы фермерских домов, коттеджей, ландшафтов, амбаров, каретных домов и хозяйственных построек 19 века — Дональд Дж. Берг
Американские амбары: иллюстрированная история — Джилл Караван
Американский амбар — Рэнди Леффингуэлл
Строительство многоцелевого сарая: для гаража, животных, мастерской, студии — Джон Д.Wagner
Строительство небольших сараев, навесов и укрытий — Монте Берч, Фред Стетсон (редактор)
Полные планы строительства больших и малых конюшен — Нэнси В. Амброзиано, Мэри Ф. Харкорт
Коневодство на небольшом участке: Проектирование и управление помещениями — Черри Хилл, Ричард Климеш (иллюстратор)
Крыши и перила: как спланировать и построить идеальное сооружение для лошадей / Книга западного всадника — Гэвин Эрингер, Гэри Ворхес (редактор), Лео Камарилло
Филд Путеводитель по амбарам и хозяйственным постройкам Новой Англии (Библиотека Новой Англии) — Томас Дюрант Виссер
Путеводитель по средневековым английским сараям десятины — Джеймс У.Griswold
Книга плана виноградника Марты: проекты домов, веранд, пристроек, гостевых домов, навесов, гаражей, сараев, наружных душевых и садовых конструкций — Джеймс С. Вейсман. Другое наружное строительство — Пол Левин, Том Бенгал, Дэн Торнтон (соавтор)
Большие гаражи, навесы и наружные постройки: 101 проект, который вы можете построить — Конни Браун
Гаражи и навесы (серия кратких руководств) — Джек Пейн Джонс , Тимоти Бакке (редактор)
Как построить небольшие сараи и хозяйственные постройки — Монте Берч
Строительство недорогих столбов — Дуг.Merrilees, Ralph Wolfe
Практическое строительство полюсного здания: с планами для сараев, хижин и хозяйственных построек — Ли Седдон, Сьюзан Уильямсон
Проекты полюсного строительства Монте-Берча: более 25 недорогих планов — от Monte Burch
Handy Farm Devices и как их делать — Рольфе Кобли
Сельскохозяйственная техника: Практическое руководство и способы их изготовления — Джордж А. Мартин, вперед Денис Бойлз
Фермерские удобства и их использование: классические американские устройства для экономии труда — Аноним, Денис Бойлс

[вернуться к списку книг] [вернуться к плану в центре] [планы гаража и вагонного двора]
Сохранение исторических амбаров
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Сарай с силосами и хозяйственными постройками.Барнет, Вермонт. Фото: Роберт Маккалоу.
Майкл Дж. Ауэр
С тех пор, как Томас Джефферсон представлял новую республику как нацию, стабильность и свободу которой зависит от граждан-фермеров, семейная ферма была жизненно важным образом в американском сознании. Как основная структура ферм, амбары вызывают чувство традиции и безопасности, близости к земле и общности с людьми, которые их построили.
Даже сегодня сельский сарай представляет собой сильный образ духа общины. Так же, как многие фермеры построили свои сараи до того, как построили свои дома, слишком многие фермерские семьи смотрят на свои старые сараи как на связь со своим прошлым. Кроме того, старые амбары часто являются достопримечательностями общества и делают прошлое настоящим. Такие постройки олицетворяют этнические традиции и местные обычаи; они отражают меняющиеся методы ведения сельского хозяйства и достижения в области строительных технологий. В воображении они представляют собой целый образ жизни.
К сожалению, историческим амбарам угрожает множество факторов. На сельскохозяйственных угодьях вблизи городов сараи часто видны только в ветхом состоянии, так как земля выводится из активного сельскохозяйственного использования. В некоторых регионах сараи разбирают на пиломатериалы, их балки продают для повторного использования в жилых комнатах. Подъем сараев уступил место разграблению сараев. Дальнейшие угрозы историческим амбарам и другим хозяйственным строениям представляют изменения в технологии ведения хозяйства, в том числе гораздо более крупные машины и производственные мощности, а также изменения в общей экономике фермы, включая увеличение размера фермы и сокращение численности сельского населения.⁽¹⁾
Тем не менее, исторические амбары можно переоборудовать для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, часто с большой экономией по сравнению с затратами на новые постройки. Настоящая записка поощряет сохранение исторических амбаров и других сельскохозяйственных построек, поощряя их обслуживание и использование в качестве сельскохозяйственных построек, а также продвигая их чувствительную реабилитацию для новых применений, когда их историческое использование более нецелесообразно.
Голландские амбары
Первые большие амбары, построенные в этой стране, были построены голландскими поселенцами в долинах Гудзон, Могавк и Шохари в штате Нью-Йорк и в отдельных частях Нью-Джерси.⁽²⁾ Внешне наиболее примечательной особенностью голландского амбара является широкая двускатная крыша, которая в ранних образцах (сейчас крайне редко) спускалась очень низко к земле.
Двускатная крыша, центральные двери вагона с односкатной крышей, складские двери по углам и горизонтальная обшивка — все это типичные черты голландского амбара. Фото: С. Матсон.
В узком конце голландского амбара есть центральные двери для фургонов и дверь для складских проходов на одном или обоих боковых концах.Односкатная крыша (или пентис) над центральными дверями давала некоторую защиту от непогоды. Сайдинг обычно горизонтальный, детализация проста. Во внешних стенах есть несколько отверстий, кроме дверей, и традиционные отверстия для уличных торговцев. ⁽³⁾ Внешний вид отличается массивностью и простотой, в результате чего голландские сараи кажутся больше, чем они есть на самом деле.
Для многих наблюдателей тяжелая внутренняя структурная система является наиболее отличительной чертой голландского амбара.Врезные, шипованные и заостренные балки расположены в H-образных единицах, которые напоминают церковные интерьеры, с колонными проходами рядом с центральным пространством (здесь используется для обмолота). Это внутреннее устройство больше, чем любая другая характеристика, связывает голландский амбар с его предки из Старого Света. Концы поперечных балок, проходящие через колонны, часто закруглены, образуя «языки», отличительная черта, обнаруженная только в голландском амбаре.
Сохранилось относительно немного голландских амбаров. Большинство из них датируется концом 18 века.Меньше всего сохранилось в хорошем состоянии, и почти никто не остался без изменений. Тем не менее, оставшиеся образцы этого типа сараев по-прежнему впечатляют функциональной простотой своей конструкции и очевидной гордостью строителей своей работой.
Банковские амбары
Банковский сарай получил свое название от простой, но умной техники строительства: сарай встраивается в склон холма, что позволяет пройти на два уровня с земли. На нижнем уровне содержались животные, на верхних — гумно и склад.Подъезд к холму давал легкий доступ к повозкам с пшеницей или сеном. (Корм также можно было сбрасывать через отверстия в полу на нижний этаж конюшни.) Общая форма сарая на берегу оставалась неизменной, независимо от того, был ли он построен на склоне холма или нет. Там, где не хватало холма, часто создавали «берег», сооружая земляной пандус до второго уровня.
На пологом полотне дороги виден «берег», от которого и получили свое название сараи. Фото: файлы NPS.
Банковские амбары обычно строились так, чтобы их длинная сторона или ось была параллельна холму и с южной стороны от него.Это место давало животным солнечное место, где они могли собираться зимой. Чтобы воспользоваться преимуществами защиты, предоставляемой его месторасположением, второй этаж был расширен или консольным над первым. Свес защищал животных от непогоды. Созданный таким образом расширенный передний пролет — одна из наиболее характерных черт этих амбаров. В некоторых сараях на берегу выступающие балки были недостаточно большими, чтобы выдержать весь вес сарая наверху. В этих случаях колонны или стойки были добавлены под свесом для структурной поддержки.
В самых ранних примерах банковских амбаров узкие боковые стены часто бывают каменными или кирпичными, с отверстиями для вентиляции. (Так как «лечить» зеленое сено может выделяться достаточно тепла, чтобы вызвать пожар в результате самовозгорания, необходимая вентиляция в сарае.)
Сараи для детских кроваток
Сараи для детских кроваток — это еще один тип сараев, значительный для сельского хозяйства США. Находящиеся на юге и юго-востоке, сараи для детских кроваток особенно многочисленны в Аппалачах и горных штатах Озарк в Северной Каролине, Вирджинии, Кентукки, Теннесси и Арканзасе.Состоящие просто из одной, двух, четырех или иногда шести детских кроваток, которые служили хранилищем кормов или загонов для крупного рогатого скота или свиней, детские стойла могут иметь или не иметь сеновал наверху. Сараи для детских кроваток обычно строили из неразрезанных бревен, хотя иногда их накрывали вертикальной деревянной обшивкой. Неизмененные образцы ранних детских сараев обычно имеют крыши из необработанной деревянной черепицы. Со временем черепичные крыши обычно заменяли жестью или асфальтом. Деревенский вид сараев для детских кроваток — одна из их самых ярких черт.
Детские кроватки иногда выходят на крытую галерею или проход, проходящий через переднюю часть. В другом варианте детские кроватки разделены центральной подъездной дорогой, проходящей через все здание. Это последнее расположение образует амбар с двойной детской кроваткой.
В амбарах с двойными колыбелями сеновал второго этажа иногда консольно навешивается над первым этажом, в результате получается амбар поразительного вида.
Круглые амбары
Джордж Вашингтон владел круглым сараем.А в 1826 году община шейкер в Хэнкоке, штат Массачусетс, построила круглый сарай, который привлек широкую огласку. ⁽⁴⁾ Несмотря на эти ранние примеры, круглые сараи не строились в больших количествах до 1880-х годов, когда сельскохозяйственные колледжи и экспериментальные станции обучали прогрессивным методам ведения сельского хозяйства, основанным на моделях промышленной эффективности. С этого времени и вплоть до 1920-х годов круглые амбары появлялись на фермах по всей стране, особенно на Среднем Западе. ⁽⁵⁾
Круглые амбары встречаются по всей стране.Этот круглый сарай, датированный 1910 годом, находится в Вермонте. Его диаметр составляет 80 футов. Фото: Джей Уайт.
Круглые амбары были проданы по разным причинам. Круглая форма имеет большее отношение объема к поверхности, чем прямоугольная или квадратная форма. Следовательно, для любого заданного размера круглое здание будет использовать меньше материалов, чем другие формы, что позволит сэкономить на материальных затратах. Такие сараи также обладают большей структурной устойчивостью, чем прямоугольные сараи. А поскольку они могут быть построены с самонесущими крышами, их внутренние части могут оставаться свободными от несущих конструктивных элементов, что обеспечивает широкие возможности для хранения.Круглая внутренняя планировка также рассматривалась как более эффективная, поскольку фермер мог работать в непрерывном направлении.
В целом, многосторонние сараи — часто с 12 или 16 сторонами — раньше, чем «настоящие круглые» сараи. Более ранние образцы также имеют деревянную сторону, а более поздние — кирпич или глазурованную плитку. Планировка интерьера также претерпела эволюцию. Ранние круглые сараи размещали стойла для скота на первом этаже, а весь объем верхнего этажа использовался для хранения сена.В более поздних амбарах центральное пространство поднималось с первого этажа через все здание. Стойки для скота, расположенные вокруг круглого ясля, занимали нижний уровень; круговой привод вагонов на уровне выше позволял выгружать сено в центральную косилку при движении вагона по периметру. На последнем этапе развития круглого сарая был добавлен центральный силос, когда силосы стали обычным делом на ферме (в последние десятилетия девятнадцатого века). В некоторых случаях силос выступал через крышу.
Требования к эффективности круглого сарая были завышены, и он так и не стал стандартным сараем, как надеялись его сторонники. Тем не менее, многие из них были построены, и многие из них до сих пор остаются наиболее характерными фермерскими постройками в общинах, в которых они находятся.
Сарай прерий
Остроконечная крыша, выступающая над проемом сеновала, — одно из самых известных изображений, связанных с амбарами. Объект принадлежит прерийному амбару, также известному как западный амбар.Более крупные стада, связанные с сельским хозяйством на западе и юго-западе, требовали больших площадей для хранения сена и кормов. Соответственно, амбары в прериях в среднем намного больше, чем другие сараи, обсуждаемые в этом обзоре. ⁽⁶⁾ Длинные широкие крыши, иногда доходящие до земли, отмечают амбар в прерии; расширенная крыша создала отличное место для хранения вещей. (В конце девятнадцатого века использование двускатной крыши еще больше увеличило вместимость сена.)
Сходство этого типа сарая с голландским сараем поразительно: длинные низкие линии крыши, дверь в торце фронтона и внутреннее расположение стойл в проходах по обе стороны от центрального пространства — все в традициях голландцев. сарай.
Другое
Этот табачный сарай XIX века с крутой двускатной крышей расположен в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд. Фото: Джек Э. Баучер, NPS.
Типы сараев, обсуждаемые здесь, — это лишь некоторые из сараев, которые фигурировали в истории американского сельского хозяйства. Как и в случае с голландскими амбарами, некоторые из них отражают традиции людей, которые их построили: финские бревенчатые амбары в Айдахо, чешские и немецко-русские амбары в Южной Дакоте и английские амбары «три бэя» на северо-востоке.Некоторые из них, такие как амбар, соединенный с Новой Англией, берут свое начало в региональных или местных традициях строительства. Другие отражают наличие местных строительных материалов: лавовый камень (базальт) в южно-центральном Айдахо, бревна на юго-востоке, саман в Калифорнии и юго-западе. Другие лучше всего характеризуются специализированным использованием, в котором они использовались: молочные фермы в верхней части Среднего Запада, табачные амбары на востоке и юго-востоке, сараи для сушки хмеля на северо-западе и рисовые амбары в Южной Каролине. Другие исторические сараи были построены по образцам, разработанным и популяризированным университетами, предоставляющими землю, или проданным Sears, Roebuck and Company и другими фирмами по доставке по почте.А другие вообще не подходят ни к одной категории: эти сараи свидетельствуют о вкусах, богатстве или неортодоксальных представлениях хозяина о сельском хозяйстве. Все эти амбары также являются частью наследия исторических амбаров по всей стране.
Что такое амбары и их история
Исторические амбары сохранились по ряду причин. Некоторые из них настолько хорошо сложены, что остаются полезными даже через сто или более лет. Многие другие тесно связаны с семьями, которые их построили, и с окружающими сообществами.Другие отражают достижения в области сельскохозяйственной науки или региональные типы зданий.
Прежде чем восстанавливать исторический амбар или восстанавливать его для нового использования, владелец должен тщательно изучить здание. Этот процесс включает в себя выяснение того, когда был построен сарай, кто его построил и почему. Это означает понимание того, как здание менялось с годами. Это означает оценку состояния коровника и понимание его компонентов. Этот процесс завершается признанием исторического характера здания, то есть связанного с ним чувства времени и места.Именно это физическое присутствие прошлого придает историческим зданиям значение.
Чтобы оценить исторический характер сарая, владелец должен изучить старые фотографии, семейные записи, документы, страховые документы и другие документы, которые могут раскрыть внешний вид и историю здания. Соседи и бывшие владельцы часто являются важными источниками информации. Дополнительные источники помощи — местные библиотеки, исторические общества и природоохранные организации.
В рамках этой общей оценки следующие элементы должны быть оценены с учетом их вклада в собственность.Они являются основными осязаемыми аспектами исторического характера сарая, и их следует уважать при любой работе с ним.
Сарай является неотъемлемой частью его окружения — садов, прудов, ограждений, ручьев, проселочных дорог, ветряных мельниц и силосов. Фото: Джек Э. Баучер, коллекция HABS, NPS.
Настройка
Окружение — один из основных факторов, определяющих исторический характер сарая. Фермеры построили сараи, чтобы помочь им обрабатывать землю; амбары принадлежат фермам, где их можно увидеть по отношению к окружающим полям и другим строениям в фермерском комплексе.Амбар, переполненный пригородом, — это не сарай в том же смысле, как сарай, сгруппированный с другими хозяйственными постройками или стоящий один на фоне кукурузных полей. Следовательно, сохранение амбаров не должно отделяться от сохранения окружающей среды: ферм и сельскохозяйственных угодий, ранчо и пастбищ, садов, прудов, полей, ручьев и проселочных дорог.
Другие важные элементы декорации включают заборы, каменные стены, дороги, дорожки, скотные дворы, загоны и вспомогательные сооружения, такие как ветряные мельницы и силосы.(Силосы, действительно, стали настолько тесно связаны с амбарами, что почти утратили свою «отдельную» идентичность.) Эти особенности помогают поместить здание в более широкий сельскохозяйственный контекст, соотнося его с его назначением в общей сельской местности.
Форма
Форма амбаров, как и других построек, имеет большое значение для передачи их характера. (Для круглых сараев форма является определяющей характеристикой типа.) Часто форму сарая можно увидеть издалека.Часто также можно увидеть более одной стороны одновременно и с разных подходов. Как правило, задняя часть и стороны сарая не так отделены от фасада и не подчинены ему, как в других зданиях.
Этот огромный сарай конца XIX века в Шелберне, штат Вермонт, демонстрирует сложность и изысканность кровельных элементов. См. Интерьер ниже. Фото: файлы NPS.
Крыша — один из важнейших элементов строительной формы.Сараи не исключение. Двускатная крыша амбаров Голландии и прерий, конусообразная, куполообразная, восьми- или двенадцатигранная крыша круглых амбаров и двускатная крыша «типичного» амбара являются одними из наиболее заметных особенностей этих зданий. Крышу сарая часто можно увидеть издалека, и по этой причине ее следует рассматривать как главную особенность.
Материалы
Среди главных впечатлений от ухоженных исторических амбаров — сила, прочность и постоянство.Эти впечатления во многом являются результатом долговечности и прочности используемых в них материалов. Обветренный деревянный сайдинг, камни неправильной формы или грубые бревна снаружи; отделанные балки, столбы, покрытые шрамами за годы эксплуатации, и дощатый пол в интерьере — все это придает сараю особый характер.
Открытий
В отличие от исторических жилых, промышленных и коммерческих зданий, в амбарах обычно мало окон и дверей. Однако отверстия в сараях важны как для их функционирования, так и для их внешнего вида.Обычно большие дверные проемы вагонов и проемы на сеновал являются одними из самых ярких особенностей сараев. Не так заметны, как эти большие отверстия, но важны с функциональной точки зрения вентиляционные прорези, которые есть во многих сараях. За важными исключениями (например, молочные фермы) окон мало, и, как правило, они маленькие. Относительное отсутствие проемов для окон и дверей усиливает общее впечатление массивности и прочности, создаваемое многими историческими амбарами, и является одной из причин, почему они часто кажутся больше, чем есть на самом деле.
Внутри сарая в Шелбурне, штат Вермонт, есть великолепное пространство, включающее навес для сена с рельсами, по которым рабочие могли сбрасывать сено этажом ниже. Фото: файлы NPS.
Внутреннее пространство
При входе во многие исторические амбары создается впечатление простора. Нередко все здание предстает как единое большое пространство. Иногда войти в эти здания — значит испытать все пространство здания сразу.Даже когда сеновалы и стойла для животных «съедают» часть здания, они часто не закрывают вид на весь интерьер.
В больших сараях это может быть впечатляющим зрелищем. Чаще всего сарай представляет собой комбинацию ограниченного пространства на нижнем этаже и большого открытого пространства наверху; в этом случае также бросается в глаза контраст между замкнутым и открытым пространством. Более того, открытость интерьера часто контрастирует с «пустотой», типичной для многих экстерьеров сараев с относительно небольшим количеством отверстий.
Каркас конструкции
Открытый структурный каркас — главный компонент характера большинства исторических амбаров. Обычно сараи строились сугубо утилитарного назначения. Соответственно, строители сараев не пытались скрыть конструктивную систему. Тем не менее, именно по этой причине амбары достигают аутентичности, которая во многом объясняет их привлекательность.
В некоторых амбарах несущие элементы имеют огромные размеры, а сложная система балок, распорок, стоек, стропил и других элементов обнаруженного каркаса создает внушительное зрелище.Тем не менее, даже в небольших сараях структурная система может быть важной особенностью, помогающей определить исторический характер здания.
Знаки
Hex относятся к широкому спектру декоративных элементов американских амбаров. Фото: файлы NPS.
Декоративные элементы
Исторические амбары, как и современные, построены для использования. Тем не менее, в сараях нет недостатка в декоративных элементах. В первую очередь это цвет (наиболее распространен красный).В голландских амбарах традиционно имелись ямы для мартина в верхней части здания. Традиционные шестигранные знаки на амбарах Пенсильвании настолько известны, что вошли в мейнстрим популярной культуры и зажили собственной жизнью. Распространены схемы декоративной окраски, в том числе контрастные цвета, чтобы «выделить» поперечины внешнего каркаса (чаще всего они имеют форму ромбов или «крестиков» на главных дверях). Художники-вывески часто пользовались размером и заметностью сараев в эпоху до рекламных щитов.Вывески «Табак в почте» были почти так же многочисленны в первой четверти 20-го века, как и рекламы патентованных лекарств в последней четверти 19-го. Еще один декоративный мотив на исторических амбарах — это расположение кирпичей между кирпичами для создания декоративных узоров (а также для вентиляции амбара).
В дополнение к этим элементам на исторических амбарах можно найти арочные оконные вытяжки, узорчатые шиферные крыши, причудливые купола, флюгеры, громоотводы и орнаментированные металлические вытяжки для вентиляции.Наконец, отдельные фермеры и строители сараев иногда добавляли личные штрихи, например, когда они вырезали или рисовали свои имена на анкерных балках или рисовали свои имена и дату над входом.
Обсуждаемые здесь элементы являются основными компонентами исторических амбаров. Тем не менее, ни один список не может полностью передать исторический характер отдельного здания. Поэтому очень важно тщательно изучить каждую структуру, прежде чем начинать какой-либо проект по ее восстановлению или адаптации для новых целей.
Техническое обслуживание
Этот ухоженный сарай конца 18 века расположен в Вустере, штат Пенсильвания. Обратите внимание на использование местного камня в конструкции и окружающем ограждении. Фото: Роберт Маккалоу.
Если требуется поддерживать здание в хорошем состоянии, необходимо периодическое техническое обслуживание. Хлевы следует регулярно осматривать на предмет повреждений и гниения, а проблемы устранять как можно скорее. Вода — самая серьезная причина порчи строительных материалов.Поэтому устранение протечек в крыше имеет первостепенное значение. Сломанные или отсутствующие стекла в окнах или куполах также являются источниками проникновения влаги, и их следует заменить, как и сломанные вентиляционные решетки. Желоба и водосточные трубы следует чистить один или два раза в год. Следует обеспечить надлежащий дренаж и выравнивание, особенно в низинах вокруг фундамента, где может скапливаться вода.
Влага — одна из основных угроз историческим зданиям. Насекомые, особенно термиты, муравьи-плотники и жуки-столяры, также являются другими.Необходимы регулярные осмотры на предмет заражения.
Дополнительные меры периодического технического обслуживания включают ремонт или замену незакрепленных или отсутствующих обшивок, а также осмотр фундамента на предмет трещин и оседаний. Растительность, растущую на сарае, должна быть удалена, а кусты или деревья возле нее должны быть очищены, если они затрудняют доступ, или, что более серьезно, если корни и другие наросты угрожают фундаменту. Следует удалить отложения почвы и навоза у фундамента. Такие наросты удерживают воду и снег на деревянных элементах и способствуют гниению.Они также способствуют заражению насекомыми. Дверную фурнитуру следует проверять на правильность установки и смазывать ежегодно. Громоотводы следует содержать в исправном рабочем состоянии или добавлять, если они отсутствуют.
Ремонт
Многие исторические амбары требуют более серьезного ремонта, чем те, которые обычно классифицируются как «текущее обслуживание». Поврежденные или изношенные элементы следует по возможности ремонтировать, а не заменять. Если замена необходима, новый материал должен соответствовать историческому материалу по дизайну, цвету, текстуре и другим визуальным качествам и, по возможности, материалу.Дизайн замены отсутствующих элементов (например, куполов и слуховых окон) должен основываться на исторических, физических или графических доказательствах.
Конюшня, ок. 1875 год, город Стоу, штат Вермонт. Его купол снят для ремонта. Фото: файлы NPS.
Многие владельцы сараев имеют значительный опыт ухода за постройками фермы. При отсутствии опыта необходимо будет проконсультироваться с инженерами-строителями, каменщиками, плотниками и архитекторами, если это необходимо.Кроме того, для многих видов ремонта может потребоваться знание исторических строительных технологий.
Строительный ремонт
Обеспечение структурной прочности исторического амбара жизненно важно как для его постоянной полезности, так и для безопасности его обитателей. Для оценки следующих признаков структурных оседаний могут потребоваться услуги инженера-строителя: крупные трещины в кирпичных стенах, видимый прогиб, наклон и несоосность стен, провисание окон и дверей, отделение облицовки от каркаса конструкции, отрыв ферм от мест для сидения. у опорных стен, провисания балок и стропил, а также заметных провалов в кровле между стропилами.
Этот купол будет отремонтирован и возвращен на крышу конюшни (см. Фото выше). Фото: файлы NPS.
Для устранения этих проблем может потребоваться восстановление или частичное восстановление кирпичного фундамента. Подоконники и пластины могут нуждаться в ремонте или замене. Стены, возможно, придется выпрямить и более надежно привязать к конструкционной системе. Отдельные элементы конструкции могут нуждаться в связке или соединении.
Кровля
Влага может серьезно повредить исторические материалы и, в крайних случаях, поставить под угрозу структурную целостность здания.Необходимо приложить все усилия, чтобы защитить крышу от непогоды. Для этого может потребоваться просто залатать несколько недостающих черепиц на крыше, которая в остальном исправна. В более тяжелых случаях может потребоваться ремонт или замена вышедших из строя стропил и поврежденной обшивки. Однако такое крайнее вмешательство не является обычным явлением. Более типичной является необходимость отделать «новую крышу», то есть заменить деревянную черепицу, битумную черепицу, сланцевую черепицу или металлическое покрытие крыши. Замена одного типа кровли другим может кардинально изменить внешний вид исторических зданий.Поэтому следует с особой тщательностью оценить вклад крыши в внешний вид и характер сарая, прежде чем заменять один тип кровельного материала другим. Хотя можно рассмотреть возможность использования некоторых материалов-заменителей (например, синтетической черепицы), наивысшим приоритетом должна быть замена в натуральном выражении и соответствие визуальным качествам исторической крыши. Желоба и водосточные трубы следует заменить, если они повреждены или отсутствуют. Наконец, слуховые окна, купола, металлические вентиляторы и другие «украшения» на крыше обеспечивают необходимую вентиляцию и при необходимости должны быть отремонтированы.
Внешний вид
Помимо крыши и фундамента, могут потребоваться другие внешние элементы, в том числе сайдинг, кирпичная и каменная кладка, слуховые окна и купола, окна и двери. Возможно, ставни падают, двери необходимо переставить или заменить отсутствующие жалюзи. Возможно, потребуется перекраска экстерьера. (Неокрашенные кирпичные или каменные сараи, однако, ни в коем случае нельзя красить.) В случае сараев из каменной кладки может потребоваться переназначение. В таком случае следует использовать строительный раствор, совместимый по внешнему виду и составу с историческим строительным раствором.Использование раствора с высоким содержанием портландцемента может повредить исторический кирпич или камень. Чистку кладки следует проводить только тогда, когда это необходимо, чтобы остановить ее порчу или удалить сильную грязь, и с использованием самых щадящих средств. Не следует использовать пескоструйную очистку и другие физические или химические методы обработки, которые могут повредить исторические материалы. Точно так же механическая мойка под высоким давлением также может повредить строительный материал.
Интерьер
Типичный внутренний ремонт может включать удаление и замену гнилых половиц, а также ремонт или замену перегородок, ящиков для хранения, желобов и стойл.Бетонные полы могут иметь трещины и требуют ремонта. Электропроводка и сантехника могут нуждаться в капитальном ремонте.
Реабилитация
Этот исторический амбар был успешно преобразован в мебельную фабрику. Фото: файлы NPS.
Некоторые коровники служили одним и тем же в течение нескольких поколений и нуждаются только в периодическом ремонте и текущем обслуживании. Другие устарели и нуждаются в серьезном обновлении для современных методов ведения сельского хозяйства.(Например, для содержания домашнего скота в коровнике могут потребоваться новые системы кормления, поения, удаления отходов, электрические, водопроводные и вентиляционные системы.) Аналогичным образом, коровники, которые больше не могут использоваться для сельского хозяйства, обычно требуют изменений, чтобы приспособить их к коммерческому использованию. офисное или жилое использование. В таких случаях коровники нуждаются в более обширных работах, чем описанные выше процедуры обслуживания и ремонта. Однако при восстановлении исторического амбара для нового фермерского хозяйства или полностью нового использования необходимо позаботиться о сохранении его исторического характера при внесении необходимых изменений.
Успешный проект реабилитации наилучшим образом гарантирован, когда рабочий план составлен кем-то, кто знаком с оценкой исторических сооружений, и когда он выполняется подрядчиками и рабочими, имеющими опыт работы с типом здания и приверженными цели сохранения исторического характера собственности. Помощь в составлении планов реабилитации и в поиске опытных специалистов обычно можно получить в Государственном управлении исторического наследия и местных группах по сохранению.
При проведении реабилитации исторических амбаров необходимо соблюдать следующие подходы:
Как можно больше сохранить историческую обстановку сарая . Современные методы ведения сельского хозяйства не требуют наличия большого количества хозяйственных построек, участков, заборов, живых изгородей, стен и других элементов, характерных для исторических хозяйств. Тем не менее, такие особенности, вместе с полями, лесами, прудами и другими аспектами фермы, могут иметь важное значение для характера исторических амбаров.Функциональная взаимосвязь между коровником и силосом особенно важна, и ее также следует поддерживать.
Ремонтировать и перекрашивать исторический сайдинг, а не покрывать сараи искусственным сайдингом. . Сайдинг, нанесенный на всю поверхность здания, может придать ему совершенно другой вид, скрыть детали ремесел и замаскировать продолжающееся ухудшение исторических материалов под ним. Замена покрытия исторических хозяйственных построек любым новым материалом, который не дублирует исторический материал, никогда не рекомендуется.
Отремонтируйте, а не заменяйте исторические окна, когда это возможно, и избегайте их «блокирования» или закрытия. . Избегайте вставки множества новых оконных проемов. Они могут придать зданию домашний вид, радикально изменив характер сарая. Однако, если требуется дополнительный свет, осторожно добавляйте новые окна, соблюдая размер и масштаб существующих оконных проемов.
По возможности избегайте изменения размеров дверных проемов .Увеличение высоты дверных проемов для установки новой сельскохозяйственной техники может кардинально изменить исторический облик сарая. Если требуются двери большего размера, минимизируйте визуальные изменения. Используйте новые подвесные двери вместо крупногабаритных дверей из катаной стали, которые придают индустриальный вид, несовместимый с большинством исторических амбаров. Если в сарае есть сайдинг из дерева, новые двери должны ему соответствовать. Если исторические двери больше не нужны, зафиксируйте их закрытыми, вместо того, чтобы снимать их и заполнять отверстия.
Рассматривайте новую внешнюю пристройку только в том случае, если это необходимо для продолжения использования исторического амбара .Новое дополнение может повредить или разрушить исторические детали и материалы, а также изменить общую форму исторического здания. Если требуется пристройка, она должна быть построена таким образом, чтобы минимизировать повреждение внешних стен и внутреннего плана. Он также должен быть совместим с историческим амбаром, но в достаточной мере отличаться от него, чтобы новую работу не путать с тем, что действительно является частью прошлого.
Сохраните внутреннее пространство и детали как можно больше .Внутренний объем сарая часто является важной характеристикой, определяющей характер, и добавление новых этажей, перегородок и конструкций внутри сарая может резко ухудшить общий характер пространства. Точно так же, насколько это возможно, должны быть сохранены элементы интерьера.
Сохранить как можно больше исторической внутренней структурной системы . Даже в тех случаях, когда нецелесообразно сохранять всю открытую конструктивную систему, можно сохранить достаточно обширные ее части, чтобы передать сильное ощущение внутреннего характера.Следует избегать оптовой замены исторической структурной системы другой системой.
Переоборудование амбаров в жилые дома не новость, но в последние годы становится все более популярной. И все же изменения, связанные с преобразованием большинства амбаров в жилье, настолько велики, что такие преобразования редко сохраняют исторический характер ресурса. Обычно вставляются многочисленные окна, стены хорошо утеплены и отремонтированы, внутренний объем значительно уменьшен, добавляются дымоходы и другие приспособления, которых обычно не хватает в сараях, а также вносятся изменения на участке, такие как закрытая парковка и благоустройство жилого ландшафта, что дает создание сильно измененного сайта.Многие другие сараи «превращаются» в дома путем их демонтажа, удаления внешнего вида и повторного использования внутренней структурной системы в новом здании. Балки сохранены, но сарай утерян.
В тех случаях, когда преобразование амбаров в дома было успешным, положительный результат в значительной степени обусловлен тщательным выбором амбара: амбар скромного размера с достаточным количеством существующих окон жилого масштаба, в котором почти все внутренний объем можно использовать как есть, без строительства множества новых перегородок или расширения нового этажа через открытое пространство (сеновалы в таких случаях служат чердаками для спален «второго этажа»).
Исторические амбары являются важной частью наследия нашей страны. Не каждый исторический сарай можно спасти от вторгшейся застройки или легко вернуть в продуктивное использование. Тем не менее, тысячи таких структур могут быть отремонтированы или восстановлены для дальнейшего использования в сельском хозяйстве или для новых функций, не нарушая тех самых качеств, которые делают их достойными сохранения. Внимательно изучив историческое значение каждого строения, владельцы исторических амбаров могут составить планы, которые сохраняют и повторно используют эти исторические постройки, сохраняя при этом их исторический характер.
ПРИМЕЧАНИЯ
Нор В. Винтер, «Дизайн на ферме: Форум по сохранению сельских районов», неопубликованные материалы конференции, спонсируемой Национальным фондом сохранения исторического наследия, Денвер, Колорадо, 13-14 января 1986 г.
Описание основных типов сараев, представленных в этом разделе, в большой степени принадлежит Эрику Артуру и Дадли Уитни, Сарай: исчезающая веха в Северной Америке, . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society, Ltd., 1972 г.
Джон Фитчен, Голландский сарай Нового Света: исследование его характеристик, структурной системы и возможных процедур эрекции . Сиракузы, Нью-Йорк: Издательство Сиракузского университета, 1968, стр. 136.
«Круглый» сарай Вашингтона, фактически представляющий собой сарай с 16 сторонами, показан в книге Лоуэлла Дж. Сойка, Без прямых углов: Круглые амбары штата Айова, . Де-Мойн: Исторический департамент штата Айова, 1983. Круглые, восьмиугольные и другие многоугольные сараи обычно классифицируются как «круглые сараи».«Когда необходимо быть более точным, термин« настоящий круглый »используется, чтобы отличить круглые сараи от шестиугольных, восьмиугольных или других многоугольных сараев. Шейкер-круглый сарай — это настоящий круглый сарай. Построенный пожаром в 1864 году сарай был перестроен вскоре после этого. См. Полли Мазерли и Джон Д. Макдермотт, исследование национального исторического памятника деревни Хэнкок-Шейкер, отдел истории, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия
В дополнение к источникам, упомянутым выше, следующие исследования были важными источниками для этого раздела: Mark L.Пекхэм, «Молочные амбары центрального плана тематических ресурсов Нью-Йорка», Олбани: Отдел сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк, 1984; и Джеймс Э. Якобсен и Шерил Петерсон, «Круглые амбары Айовы: тематические ресурсы для экспериментов за шестьдесят лет», Де-Мойн: Исторический департамент штата Айова, 1986. В этих тематических исследованиях задокументированы амбары, внесенные в Национальный реестр исторических мест.
Чарльз Кламкин, Сараи: их история, сохранение и восстановление . Нью-Йорк: Боярышник, 1973, стр. 57.
Благодарности
Автор с благодарностью отмечает неоценимую помощь Мэри Хамстон, Национальный фонд сохранения исторического наследия, Региональное бюро гор / равнин, а также Шэрон С. Парк, Кей Д. Уикс и Роберта Пауэрса из Службы национальных парков. Существенный вклад был также сделан Стэном Грейвсом, Историческая комиссия Техаса, от имени Национальной конференции государственных служащих по сохранению исторического наследия; Ширли Данн, Голландское общество охраны сараев, Ренсселер, Нью-Йорк; Дженис Кинг, Ноксвилл, Иллинойс; Мэрилин Федельчак, Национальный фонд сохранения исторического наследия; Фред Сведер, У.S. Министерство сельского хозяйства и Линда МакКлелланд, Национальный регистр исторических мест. Кроме того, полезные комментарии и техническая помощь были предоставлены сотрудниками Отдела службы технической сохранности под руководством Х. Уорда Джандла, сотрудниками отдела культурных ресурсов региональных отделений Службы национальных парков, Джеком Баучером, Кэтрин Лавуа и Эллен Миннич из Обзор исторических зданий Америки и Алисия Вебер из отдела исторической архитектуры парка.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Октябрь 1989 г.
Артур, Эрик и Дадли Уитни. Сарай: исчезающая достопримечательность Северной Америки . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972 г.
Фитчен, Джон. Голландский амбар Нового Света: исследование его характеристик, структурной системы и возможных процедур возведения. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1968.
Halsted, Byron D., ed. Сараи, сараи и хозяйственные постройки. Нью-Йорк: O. Judd Co., 1881. Rpt .: Brattleboro, VT: Stephen Greene Press, 1977.
Хамстон, Мэри. Снова сарай! Руководство по реабилитации старых хозяйственных построек. Де-Мойн, Айова: Корпорация Мередит и Национальный фонд по охране исторического наследия, 1988 г.
Кламкин, Чарльз. Сараи: их история, сохранение и восстановление. Нью-Йорк: Боярышник, 1973 г.
Шулер, Стэнли. Американские амбары: в классе сами по себе. Exton, PA: Schiffer Publishing Ltd., 1984.
Schultz, LeRoy G., comp. Сараи, конюшни и хозяйственные постройки: всемирная библиография на английском языке, 1700–1983. Джефферсон, Северная Каролина, и Лондон: McFarland and Co., 1986.
Stokes, Samuel N., et al. Сохранение сельской местности Америки: Руководство по сохранению сельских районов. Балтимор и Лондон: издательство Университета Джона Хопкинса, 1989.
Галерея идей и проектов конского сарая
См. Примеры качественного строительства сараев, навесов, гаражей и проектов интерьера от J&N Structures.
Категории (?)
Все
Курятники и дровяные навесы
Строения по индивидуальному заказу
Гаражи
Навесы с наклоном
Модульные сараи
Навесы для обкатки
Сараи с навесами
Навесы для хранения
Стоктон, Нью-Джерси, Проект — 20x30x12 Building Prefab 8 Pitch
Сарай Сарай — Афтон, Вирджиния
Сарай Сарай Роу — Дэвидсонвилл, Мэриленд
Гараж двойной ширины — Stowe, VT
Lean-To Barn — Чарльтон, Массачусетс
Сарай Shed Row Barn — Ньютон-сквер, Пенсильвания
Модульный сарай — Ноттингем, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Монро, Джорджия
Хранилище — Моррис, Пенсильвания
Модульный сарай — Мачипонго, Вирджиния
Модульный сарай — Round Top, Нью-Йорк
Модульный сарай — Милфорд, Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Маркхэм, штат Вирджиния
Гараж двойной ширины — Анкрамдейл, Нью-Йорк
Модульный сарай — Вест Тисбери, Массачусетс
Shed Row Barn — Бат, Пенсильвания
Модульный сарай — Пепперелл, Массачусетс
Модульный сарай — Миддлборо, Массачусетс
Сарай Сарай Роу — Фремонт, Огайо
Модульный сарай — Поместье Ливингстона, Нью-Йорк
Гараж — Лавленд, Колорадо
Сарай для обкатки — Швеция, Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Уэйн, Пенсильвания
Сарай-Сарай — Мачипонго, Вирджиния
Навес для обкатки — Раунд Хилл, Вирджиния
Модульный сарай — Гилфорд, Вирджиния
Модульный сарай — Маунт Эйри, Мэриленд
Сарай для обкатки — Перселлвиль, Вирджиния
Модульный сарай — Хантингтон, Массачусетс
Модульный сарай — Амелия Корт Хаус, Вирджиния
Модульный сарай — Милфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Грандби
Shed Row Barn — Поттстаун, Пенсильвания
Сарай Shed Row Barn — Честер-Спрингс, Пенсильвания
Модульный сарай — Монро, Джорджия
Сарай Shed Row Barn — Маккивилл, Пенсильвания
Сборный гараж — Мидлтаун, Вирджиния
Модульный сарай — Спарта, Нью-Джерси
Модульный сарай двойной ширины — Финксбург, Мэриленд
Сарай Сарай Роу — Холиконг, Пенсильвания
Модульный сарай — Ада, Мичиган
Сарай Сарай — Шепердстаун, Западная Вирджиния
Модульный сарай — Сталстаун, Пенсильвания
Модульный сарай — Дарлингтон, Мэриленд
Гараж — Сандерленд, VT
Модульный сарай — Белчертаун, Массачусетс
Сарай Shed Row Barn — Норристаун, Пенсильвания
High Country — Парксвилл, штат Нью-Йорк
Амбар в стиле монитора — Окленд, штат Мэриленд
Сарай Сарай Роу — Водопад Ваппингер, Нью-Йорк
Модульный сарай — Moosup, Коннектикут
Сборный гараж — Мидленд, Вирджиния
High Country w / Lean-to — Уоррен, Вирджиния
High County w / Lean-to-Charlottesville, штат Вирджиния
Модульный сарай — Балтимор, Мэриленд
Сарай Shed Row Barn — Джорджтаун, Массачусетс
Сарай Сарай Роу — Куперсбург, Пенсильвания
Run In Shed — Миддлбург, Вирджиния
Модульный сарай — Шерманс Дейл, Пенсильвания
Модульный сарай — Hapers Ferry, WV
Модульный сарай — Шарлотта, Вирджиния
High Country Barn — Плезант-Маунт, Пенсильвания
Сарай Сарай — Аккорд, Нью-Йорк
Модульный сарай — Плейнфилд, Нью-Хэмпшир
Стиль монитора — Ламойн, штат Мэн
High Country with Lean-To — Тьюксбери, штат Нью-Джерси
Модульный амбар у тропы — Милтон, Нью-Хэмпшир
Сарай Сарай Роу — Крозе, Вирджиния
Сарай Сарай Роу — Пенн Ян, Нью-Йорк
Trailside Barn — Дуглас, Массачусетс
Сарай Сарай — Эдинбург, Вирджиния
Кеннебек с Lean-To — Пальмира, штат Вирджиния
Сборный гараж — Ганновер, NH
Гамбрельский сарай — Перселлвиль, штат Вирджиния
Модульный сарай — Уэйкфилд, Род-Айленд
Модульный сарай — Джарретсвилл, Мэриленд
Модульный сарай — Лисбург, Вирджиния
Сарай Сарай — Клинтон, Коннектикут
Сарай-Сарай — Латроб, Пенсильвания
Деревянный сарай — Бингемтон, Нью-Йорк
Сарай Shed Row Barn — Северный Версаль, Пенсильвания
Модульный сарай — Манассас, Вирджиния
Модульный сарай — Норт-Стонингтон, Коннектикут
Сборный гараж — Форт-Вэлли, штат Вирджиния
Модульный сарай — Перселлвиль, Вирджиния
Модульный сарай — Элизабеттаун, Пенсильвания
Модульный сарай двойной ширины — Хеймаркет, Вирджиния
Сарай Сарай — Малверн, Пенсильвания
Сарай Shed Row Barn — Коутсвилл, Пенсильвания
Модульный сарай — Лурай, Вирджиния
Модульный сарай — Манлиус, Нью-Йорк
Сарай Сарай Роу — Вестминстер, Мэриленд
Модульный сарай — Баунд-Брук, Нью-Джерси
Модульный сарай — Перкиоменвиль, Пенсильвания
Сарай Сарай Роу — Джермантаун, Нью-Йорк
Сарай Сарай — Гент, Нью-Йорк
Модульный сарай — Уивервилль, Северная Каролина
Lean-to — Траверс-Сити, Мичиган
Сарай Сарай — Пинкни, Мичиган
Модульный сарай — Белый столб, Вирджиния
Модульный сарай — Салем, Огайо
Модульный сарай — Ромни, Западная Вирджиния
Модульный сарай — Кемптон, Пенсильвания
Сарай Сарай-Роу — Ист-Фалмут, Массачусетс
Модульный сарай — Дэвидсонвилл, Мэриленд
Модульный сарай — Кантон, Массачусетс
L-образный сарай — Уильямспорт, Мэриленд
Сарай-Роу-Сарай — Фостер, Род-Айленд
Гараж — Waterbury Center, VT
Сарай для обкатки — перекресток Шенандоа, Западная Вирджиния
Домик — Юстис, штат Мэн
Двойной широкий гараж — Спрингфилд, Вирджиния
Модульный сарай — Вест Ньюбери, Массачусетс
Сарай Сарай — Эшфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Бранчвилл, Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Эшфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Нью-Брейнтри, Массачусетс
Модульный сарай — Кройдон, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Таунсенд, Массачусетс
Модульный сарай — Мидлтаун, Вирджиния
Сарай Сарай — Ист-Хаддам, Коннектикут
Модульный сарай — Гаррисбург, Пенсильвания
Модульный сарай — Япханк, Нью-Йорк
Lean-To Barn — Скоттсвилл, штат Вирджиния
Гараж White River Series — Честер, Вирджиния
3-этажный гараж — Вашингтон, Вермонт
Модульный сарай — Хеймаркет, Вирджиния
Модульный сарай — Уайт-Ривер-Джанкшен, Вирджиния
Модульный сарай — Калифорния, Нью-Джерси
Пристройка к сараю — North Pomfret, VT
Модульный сарай — Front Royal, VA
Модульный сарай — Ньюпорт, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Кокранвилл, Пенсильвания
Сборный гараж — Вудбери, Коннектикут
Модульный сарай — Патнэм, Коннектикут
High Country Barn — Брансуик, Мэн
Сарай с навесом с навесом 10 футов — Квакер-Хилл, Коннектикут
Гараж — Манчестер Центр, Вермонт
Хай Кантри — Рейнхем, Массачусетс
Модульный сарай — Бетани, Коннектикут
Модульный Сарай — Св.Johnsbury, VT
Загородный амбар — Васаик, штат Нью-Йорк
Сарай Сарай — Топшэм, Мэн
Модульный сарай — Саут-Вудсток, Вирджиния
Сарай Сарай — Ред-Бэнк, Нью-Джерси
Модульный сарай — Ноксвилл, штат Вирджиния
Модульный Сарай — Мидл-Ривер, Мэриленд
Модульный сарай — Боксфорд, Массачусетс
Модульный сарай — Рожь, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Харве Де Грейс, доктор медицины
Модульный сарай — Вудленд, Северная Каролина
Модульный сарай — Блюмонт, Вирджиния
Модульный сарай — North Conway, NH
Модульный сарай — Глен-Рок, Пенсильвания
Модульный амбар Trailside — Ковентри, Род-Айленд
Модульный сарай — Атглен, Пенсильвания
Сарай для обкатки — Мидлбург, Вирджиния
Модульный сарай — Вестминстер, Мэриленд
Модульный сарай — Дойлстаун, Пенсильвания
Модульный сарай — Бедфорд Корнерс, Нью-Йорк
Модульный сарай — Маршалл, Вирджиния
Модульный сарай — Уоррентон, штат Вирджиния
Модульный амбар — Оук-Блафс, Массачусетс
Модульный сарай — Уэнам, Массачусетс
Сарай Сарай — Пеннингтон, Нью-Джерси
Гараж двойной ширины — Рейнбек, Нью-Йорк
Модульный сарай — New Freedom, Пенсильвания
Модульный сарай — Уиллистон, Вирджиния
Модульный сарай двойной ширины — Пулсвилл, Мэриленд
Модульный сарай — Колледжвилл, Пенсильвания
Модульный сарай — Сабилласвилл, Мэриленд
Сарай серии Уайт Ривер — Джефферсонвилл, штат Вирджиния
Модульный сарай двойной ширины — Вашингтон Депо, Коннектикут
Модульный сарай — Мидлборо, Массачусетс
Сарай Сарай — Южный мост, Массачусетс
Модульный сарай — Саут-Ройялтон, Вирджиния
Модульный сарай — Pen Argyl, PA
Индивидуальные навесы — Восточная Аврора, Нью-Йорк
Trailside Barn — Дерри, Нью-Хэмпшир
Сарай Сарай — Плимут, Массачусетс
Модульный сарай — Бингемтон, Нью-Йорк
Leanto Barn — Неаполь, штат Нью-Джерси
Модульный сарай — Ред Бэнк, Нью-Джерси
Модульный сарай — Стоу, штат Вирджиния
Модульный сарай — Кокранвилл, Пенсильвания
Сарай Сарай Роу — Иерихон, Нью-Йорк
Сарай Сарай Роу — Диллсбург, Пенсильвания
Модульный сарай — Мэдисон, Нью-Гэмпшир
Сарай для обкатки — Коутсвилл, Пенсильвания
Модульный сарай — Хартленд, Вирджиния
Модульный сарай — Mineral Point, Пенсильвания
Модульный сарай — Алфорд, Массачусетс
Сарай Сарай — Истон, Коннектикут
Гараж серии River — Вудсток, Вирджиния
Сарай Shed Row Barn — Вирджиния-Бич, штат Вирджиния
Модульный сарай — Маршалл, Вирджиния
Модульный сарай — Хартленд, Вирджиния
Сарай Сарай — Дарем, Коннектикут
Модульный сарай — Гроувленд, Массачусетс
Модульный сарай — Плейнфилд, Нью-Хэмпшир
Сборный гараж — Cabot, VT
Сборный гараж — Споффорд, Нью-Хэмпшир
Гараж с навесом, Коринф, Вермонт
Сарай Сарай — Чарелстаун, Род-Айленд
Модульный сарай — Round Hill, VA
Большой гараж — Ballston Spa, Нью-Йорк
Модульный сарай — Барто, Пенсильвания
Навес для обкатки — Эмблер, Пенсильвания
Сарай для обкатки — Уэст-Честер, Пенсильвания
Модульный сарай — Фоксборо, Массачусетс
Модульный сарай — Литтлтон, Массачусетс
Модульный сарай — Куинтон, Вирджиния
Гараж двойной ширины — Брюстер, Нью-Йорк
Модульный сарай — Стюартстаун, Пенсильвания
Модульный сарай — Джарретсвилл, Мэриленд
Сарай Срайса Уайт Ривер — Дугласвилл, Пенсильвания
Модульный сарай — Марстонс Миллс, Массачусетс
Модульный сарай — Миллбрук, Нью-Йорк
Сарай для обкатки — Уэст-Честер, Пенсильвания
Сарай Shed Row Barn — Бойертаун, Пенсильвания
Кеннебек Барн — Мальборо, Нью-Йорк
Сборное здание — Quechee, VT
Модульный сарай Trailside — Стерлинг, Коннектикут
Кеннебек Барн — Таунсенд, Массачусетс
Модульный амбар в стиле трейлсайд — Вирджиния-Бич, штат Вирджиния
Модульный амбар в тропическом стиле — Тоано, штат Вирджиния
Модульный амбар в стиле трейлсайд — Медфорд, Нью-Джерси
Модульный сарай Monitor — Банкер-Хилл, Западная Вирджиния
Сарай в стиле кантри — Бедфорд, Массачусетс
Сарай с навесом с навесом 10 футов — Плимптон, Массачусетс
Сарай-Сарай с навесом 8 футов — Мидлборо, Массачусетс
Модульный сарай — Абингдон, Мэриленд
Сарай с навесом и навесом 8 футов — Сеймур, Коннектикут
Монитор Modular Barn — Сеймур, Коннектикут
Модульный Kennebeck с углом наклона 10 футов — Флемингтон, Нью-Джерси
Модульный сарай в тропическом стиле — Абингдон, Мэриленд
Гараж двойной ширины с мансардой — Perkasie, Pa
Гараж двойной ширины
Сарай-сарай с навесом — Манорвилль, штат Нью-Йорк
High Country Barn w / Lean-To — Саттон, Нью-Хэмпшир
High Country w / Lean-To — Грэнби, Массачусетс
Модульный сарай двойной ширины — Сассекс, Нью-Джерси
Сарай Сарай — Кернисвилл, Западная Вирджиния
Модульный амбар Trailside — Довер-Плейнс, Нью-Йорк
Гараж и закрытый навес — Мередит, Нью-Хэмпшир
Сарай Гэмбрел с приставкой — Лексингтон, Нью-Йорк
Модульный сарай Trailside — Виндхэм, Мэн
High Country Barn — Белый зал, Мэриленд
Модульный сарай Kennebec — Питтсфилд, Массачусетс
Пристройка к сараю — Полет, Вирджиния
Гараж River Series — Энфилд, Нью-Хэмпшир
Гараж двойной ширины у дороги — Стоу, Массачусетс
Двойной широкий гараж — Барнард, Вирджиния
Модульный сарай — Вест Ньюбери, Массачусетс
Сарай сарай с навесом и навесом — Гринфилд, Нью-Хэмпшир
Сарай Сарай Роу — Уилмингтон, Делавэр
Модульный сарай Monitor Style — Perkasie, PA
Модульный сарай High Country — Брюстер, Массачусетс
Модульный сарай с навесом — Грэнби, Массачусетс
Сарай с навесом — Гринфилд Центр, Нью-Йорк
Гараж в стиле монитора — Хант-Вэлли, Мэриленд
Модульный сарай Trailside — Оксфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Ковентри, Род-Айленд
Модульный сарай с пристройкой — Оссипи, Нью-Хэмпшир
Двойной широкий гараж — Whitingham, VT
Сарай в стиле кантри — Киллингворт, Коннектикут
Сарай Сарай — Малверн, Пенсильвания
High Country w / Lean-To — Шутесбери, Массачусетс
Модульный сарай — Квинсбери, Нью-Йорк
Модульный сарай — Леверетт, Массачусетс
Сарай сарай с навесом и навесом — Перселлвилл, Вирджиния
Комбинированный сарай Shed Row — Маршалл, штат Вирджиния
Здание двойной ширины — Слатингтон, Пенсильвания
Сарай в стиле кантри — Актон, Массачусетс
Модульный сарай — Стэнардсвилль, Вирджиния
Модульный сарай — Шелберн, Нью-Хэмпшир
Сарай-сарай — Сосновые равнины, Нью-Йорк
Сарай для обкатки — Кеннетт-сквер, Пенсильвания
Модульный сарай — Миддлбург, Вирджиния
Модульный сарай Trailside — Upperco, MD
High Country Barn — Солсбери, Мэриленд
Сарай для обкатки — Гошен, Индиана
Trailside Barn — Атглен, Пенсильвания
Сборный гараж — Waterbury Center, VT
Сарай Сарай — Малверн, Пенсильвания
Модульный сарай — Френчтаун, Нью-Джерси
Монитор сарай — Вудсток, Нью-Йорк
Двойной широкий гараж — Ред-Хук, Нью-Йорк
Модульный сарай — Саратога-Спрингс, Нью-Йорк
Модульный сарай — Джонстаун, Пенсильвания
Сборный гараж — Южный Гамильтон, Массачусетс
Сарай в стиле кантри — Риджфилд, Коннектикут
Trailside Barn — Норт-Грэнби, Коннектикут
Сарай в стиле монитора — Красный Лев, Пенсильвания
Custom Garage — Ганновер, NH
Custom Barn — Ламбервиль, Нью-Джерси
Высококачественный сарай — Норт-Хэмптон, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай для лошадей — Северный Салем, Нью-Йорк
Изготовленный на заказ сборный гараж — Тафтсвилл, Вирджиния
Custom Shed — Уайт-Ривер-Джанкшн, VT
Конный сарай на заказ — Элктон, Мэриленд
Сарай в стиле монитора — Уилмингтон, Делавэр
Сарай в стиле кантри — Mountainside, NJ
Custom Garage — Спрингфилд, Нью-Хэмпшир
Сарай в стиле трейлсайд — Гэмбриллс, Мэриленд
Сарай Сарай Роу — Перселлвилл, Вирджиния
Монитор сарай — Стивенсон, доктор медицины
Сарай Сарай — Чесапик, Вирджиния
Сарай в стиле Кеннебек — Стоктон, Нью-Джерси
High Country Barn — Мидлборо, Массачусетс
6 Pitch Garage — Рамсон, Нью-Джерси
Амбар в стиле монитора — Бриджпорт, Западная Вирджиния
Custom Garage — Глен Арм, Мэриленд
Сарай Сарай Роу — Джеймсвилл, Вирджиния
Модульный сарай двойной ширины — Нортон, Массачусетс
Сарай Shed Row Barn — Манчестер, Пенсильвания
Custom Trailside Barn — Квакертаун, Пенсильвания
Сарай двойной ширины — Монтпилиер, Вирджиния
Сарай Уайт Ривер — Рингоэс, Нью-Джерси
Trailside Barn — Шарлоттсвилл, штат Вирджиния
Custom Trailside Barn — Бель Мид, Нью-Джерси
Изготовленный на заказ сарай L-образной формы — Закари, Луизиана
Custom Shed Row Barn — Хилтон, Нью-Йорк
Сарай Сарай-Роу — Центральный Айлип, Нью-Йорк
Сарай в стиле Ланкастера — Лексингтон, Кентукки
Custom Trailside Style Barn — Даллас, Пенсильвания
High Country Barn — Истон, Мэриленд
Shed Row Barn — Литтлстаун, Пенсильвания
Амбар в стиле трейлсайд — Уэст-Честер, Пенсильвания
Сарай в стиле кантри — Смитфилд, Род-Айленд
Сарай в стиле кантри — Виндхэм, штат Мэн
Модульный амбар по индивидуальному заказу — Wells, ME
Индивидуальный L-образный сарай — Fawn Grove, PA
Monitor Barn — Глен-Рок, Пенсильвания
High Country Barn — Квакертаун, Пенсильвания
Монитор Барн — Нэшнл Сити, Мичиган
Trailside Barn — Фредриксбург, штат Вирджиния
Сарай в стиле кантри — Wilton, NY High
Custom Horse Barn — Нью-Хоуп, Пенсильвания
Двухэтажный сарай для наблюдателей — Ньютаун, Пенсильвания
Кеннебек Барн — Ламбервиль, Нью-Джерси
Кастомный сарай 24х40 футов — Риксивилль, Вирджиния
Монитор Барн — Истон, Мэриленд
Сборный гараж на заказ — Хаверхилл, Массачусетс
Monitor Barn — Квинсбери, Нью-Йорк
Изготовленный на заказ сборный гараж — Уэст-Берк, Вирджиния
Сарай Shed Row Barn — Дойлстаун, Пенсильвания
Элквуд, VA Trailside Barn
Заказной навес для обкатки — Барнард, Вирджиния
High Country Barn — Фар-Хиллз, Нью-Джерси
Загородный амбар — Торнтон, Нью-Хэмпшир
High Country Barn — Флай-Крик, штат Нью-Йорк
Сборный гараж — Нью-Лондон, NH
Сараи Сарая Роу — Вест Тисбери, Массачусетс
Индивидуальный модульный сарай — Вестминстер, Мэриленд
Сарай Роу Сарай — Вудбайн, Мэриленд
Custom Shed Row Barn — Бронкс, Нью-Йорк
Монитор сборного сарая — Честертаун, Нью-Йорк
High Country Barn — Лимингтон, Мэн
Нантакет, штат Массачусетс, Амбар в высокогорной местности
Красная краска для курятника 4 × 6
Окрашенный деревянный сарай 4 × 6
Курятник 6 × 8 с металлической крышей
Курятник 8 × 10 на заказ
Витраж 6 × 8 Деревянный сарай
10 × 20 сарай для бега
Сарай для обкатки 10 × 10
Навес для обкатки 10 × 10 с красной краской и
10 × 12 Металл Обкатка
10 × 12 Заработок в навесе с галькой, кедровым покрытием
Навес для обкатки 10 × 12 с архитектурной черепицей
Навес 10 × 12 с зеленой металлической крышей
Сарай сарай 10 × 10 с красной краской
10 × 16 Сарай-рядный сарай
10 × 24 Конный сарай с кедровой крышей
10 × 24 Красный металлический сарай
Угольная черепица 10 × 24 Shed Row Barn
10 × 24 Shed Row Barn Зеленая галька
Комбо-сарай сарай
10 × 12 Коттедж
Сарай для хранения в стиле мыса 10 × 14
Хранилище усадьбы 10 × 14
10х14 Усадебный сарай с куполом
Хадсон Хадсон Хранилище 10 × 16
Хранилище 10 × 30 в стиле поместья
12 × 14 Сарай Уайт Ривер
12 × 20 Мыс Сарай Оловянный
Модульный сарай 36 футов x 48 дюймов
18 × 24 Пользовательский гараж
Достаточно хороший индивидуальный гараж
Грег Проект — Аппалачи
Holbrook 24 × 30 12-этажный гараж
Приклонение к сараю и гаражное комбо
Людвиг Кеннебек Сарай
YMCA Custom Arena
36 × 48 Монитор Сарай
Модульный сарай 40 × 100
108 × 108 Nix Project
18 × 30 Крытый навес с навесом
Гараж на 12 полей 12 × 30 с наклоном 8 футов
36 × 60 монитор Barn
2012-05-25 Оуэнс
Davis Monitor
Сарай для монитора 36 × 48 с настилом
Гараж для мониторов
Модульный сарай в Нью-Джерси
Двойной широкий гараж — Лайм, Нью-Хэмпшир
амбаров | КонсервацияMA
Исторические амбары и сельскохозяйственные постройки
Программа Preserve Mass Barns началась в 2004 году, когда премьер-министр Джим Айго и Самнер Перлман, автор книги Barns of Dennis, Массачусетс, объединились для решения проблемы отсутствия организованной пропаганды сохранения исторических амбаров.Отсутствие такой пропагандистской работы становилось все более заметным, поскольку давно знакомые сараи начали исчезать с ландшафта, часто без комментариев сообщества. С этого момента к действию приступила целая группа добровольцев по сараям, организовавшая несколько конференций по сараям, семинары по всему штату, опубликовав информационные бюллетени и веб-сайт, посвященный тому, чтобы получить больше информации и поддержать исторические сараи в глазах общественности. Они сосредоточились на непрерывном образовании об исторических амбарах с помощью онлайн-ресурсов, публикаций и пропагандистской деятельности Preservation Massachusetts и ее членов.
В 2010 году программа Barn Task Force была переведена из добровольного комитета в онлайн-ресурс, а советы и информация размещаются и обновляются в Preservation Massachusetts. Работая со всеми, от владельцев сараев до лидеров сообществ, мы можем обосновать необходимость сохранения и повторного использования наших исторических сараев и сельскохозяйственных построек, поощрять проведение дополнительных оценок сараев и планов сохранения, а также слаженно работать с партнерскими организациями для обеспечения исторической аграрной архитектуры Массачусетса. остается для будущих поколений.
FAQ
1. Зачем сохранять сараи?
Почему амбары важны? Сараи и сельскохозяйственные постройки помогают рассказать историю штата Массачусетс за последние несколько сотен лет. От вагонных амбаров в городских или городских центрах, табачных амбаров в долине реки Коннектикут, клюквенных ширм на мысе и до молочных амбаров по всему штату — они помогают нам читать пейзаж и соединять нас с жизнью и работой наших сообществ через поколения. Большинство сараев, особенно с деревянным каркасом, хорошо построены и имеют открытую планировку этажей, что делает их полезными сегодня для сельского хозяйства или для самых разных новых целей.Тем не менее, сараи стремительно исчезают из ландшафта. При определенном планировании, терпении и творчестве старые и исторические сараи могут продолжать выполнять свои первоначальные функции или снова использоваться.
2. Есть ли деньги на ремонт нашего сарая?
Программа ограничения сельскохозяйственных угодий штата Массачусетс (APR)
Департамент сельскохозяйственных ресурсов Массачусетса (MDAR) через свою Программу ограничений по сохранению сельскохозяйственных культур (APR) приобретает права на застройку сельскохозяйственных угодий, чтобы гарантировать, что эти земли останутся в ведении сельского хозяйства.Информация о программе находится здесь:
(У MDAR также есть много других программ грантов и займов для фермеров. Дополнительную информацию можно найти на их веб-сайте).
Гранты и ссуды USDA
Министерство сельского хозяйства США имеет ряд программ грантов и займов для фермерских хозяйств.
Для получения информации перейдите на эту веб-страницу: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=GRANTS_LOANS
Государственные и федеральные исторические налоговые льготы
Если ваш сарай по-прежнему активно используется для ведения сельского хозяйства или для какой-либо другой приносящей доход цели, то проводимые вами восстановительные работы могут иметь право на получение налоговых льгот штата или федеральных исторических налогов.Информацию о налоговых льготах для амбаров можно найти на веб-сайте Службы национальных парков здесь: http://www.nps.gov/tps/tax-incentives/taxdocs/intro-barns.pdf
Вы также можете найти информацию о налоговых льготах за сохранение исторических памятников здесь:
Федеральный кредит: http://www.nps.gov/tps/tax-incentives.htm
Государственный кредит: http://www.sec.state.ma.us/mhc/mhctax/taxidx.htm
Закон о сохранении сообществ (CPA)
CPA — это программа, которая обеспечивает финансирование открытых пространств, доступного жилья и проектов по сохранению исторических памятников.Чтобы узнать, принял ли ваш город CPA, посетите веб-сайт Community Preservation Coalition. На этой странице — http://www.communitypreservation.org/content/info-individual-cpa-communities — есть раскрывающийся список всех городов CPA в Массачусетсе. Если название вашего города есть в списке, свяжитесь с вашим комитетом CPA, чтобы узнать о процедурах подачи заявления. Контактная информация должна быть на веб-сайте вашего города или доступна в вашем муниципалитете или мэрии.
(ПРИМЕЧАНИЕ: в каждом сообществе есть свои стандарты для проектов; некоторые неохотно финансируют проекты, связанные с частной собственностью, потому что проекты CPA должны приносить «общественную пользу.Однако были случаи, когда общины финансировали частные работы по сохранению в обмен на сервитут по сохранению или какую-либо другую гарантию, которая гарантирует, что проект принесет пользу обществу.)
Консервация и консервация сервитутов
Сервитут на охрану — это ограничение, связанное с актом, которое обеспечивает защиту исторических построек. Иногда общины используют средства CPA для покупки сервитутов для сохранения исторической собственности.
Сервитуты по сохранению
также могут быть подарены или проданы государственным учреждениям или некоммерческим организациям, таким как Historic New England http: // www.historynewengland.org/. Хотя пожертвование не принесет вам средств, необходимых для ремонта вашего дома, сервитуты могут помочь вам получить вычеты по подоходному налогу или снизить налоги на недвижимость.
Информацию о сервитутах по сохранению можно получить по телефону:
http://www.preservationnation.org/information-center/law-and-policy/legal-resources/easements/
Земельные фонды и природоохранные организации часто покупают или принимают в дар права на застройку сельскохозяйственных земель или открытых пространств.Коалиция земельных фондов Массачусетса опубликовала список земельных фондов на своем веб-сайте: www.massland.org
Программы грантов или займов Местной исторической комиссии
В некоторых общинах Историческая комиссия управляет программой грантов или ссуд, чтобы помочь владельцам собственности в восстановлении исторических построек. Уточните у своей исторической комиссии, есть ли в вашем сообществе такая программа.
Финансирование развития сообществ
У некоторых сообществ есть гранты на развитие сообщества (CDBG) или другие источники финансирования, чтобы помочь владельцам собственности с ремонтом их собственности.Обратитесь в отдел планирования и / или развития сообщества вашего сообщества, чтобы узнать, есть ли у них такая программа.
Если вы живете в маленьком городке, CDBG и подобные программы часто управляются через Агентство регионального планирования (RPA), а не через муниципалитет. Вы можете найти список агентств регионального планирования штата в Интернете здесь: http://www.mass.gov/portal/government-taxes/local/counties-regions/planning/
Техническая или строительная помощь от профессиональных училищ
Иногда профессиональные училища берутся за проекты по реабилитации в рамках своей курсовой работы.Это может снизить стоимость вашего реабилитационного проекта. Тем не менее, вы должны быть уверены, что инструкторы и руководители проекта знакомы с работой с историческими сооружениями, и что работа студентов будет хорошо контролироваться.
3. Почему важно знать историю моего сарая?
Знание о том, когда был построен сарай и как он развивался, поможет направлять и информировать о любой работе, которая с ним выполняется. Характер любого здания частично зависит от его возраста, а частично от его отличительных черт, которые важно сохранить.Возможности, которые представляют собой более поздние изменения, могут быть менее важными или, в некоторых случаях, могут иметь самостоятельное значение. Но в любом случае они предоставляют физическую историю того, когда в коровник были внесены изменения, и предлагают, что следует сохранить после завершения работы.
4. Как узнать возраст моего сарая?
Большая часть информации может содержаться в самом здании. Поскольку строительные технологии и материалы менялись со временем, а многие хозяйственные постройки были расширены по крайней мере один раз, сараи часто можно «прочитать», внимательно посмотрев на их конструкцию.Например, в то время как строительство деревянных каркасов (столбов и балок) в сараях продолжалось дольше, чем в домах, после 1830-х гг. Обрамление по «правилу писца» (с индивидуально подобранными стыками) было заменено каркасом «квадратной линейки» с взаимозаменяемыми соединениями. большинство областей Новой Англии. Примерно в то же время амбар в Новой Англии с продольными проходами и входом в вагон на фронтоне начал заменять план английского амбара, у которого были большие двери вагона по длинным сторонам. Некоторые из перечисленных ниже ресурсов дают хорошие объяснения и иллюстрации эволюции дизайна и строительства сараев.
Местные знания и документы, такие как истории города, налоговые отчеты и формы обследования исторической собственности Массовой исторической комиссии, которые были подготовлены под руководством местной исторической комиссии, могут также содержать информацию о том, когда был построен или расширен сарай. Дополнительные подсказки часто можно найти в исторических картах, старых газетных статьях и устных рассказах.
5. Где я могу найти кого-нибудь для ремонта моего исторического амбара?
Ниже приводится список онлайн-справочников подрядчиков по консервации и консультантов.Большинство из них доступны для поиска по ключевому слову и / или специальности подрядчика. Этот список является отправной точкой — он не претендует на полноту, и включение компании или организации в какие-либо из перечисленных ресурсов не служит одобрением. Как и в случае с любым подрядчиком, обязательно проверьте учетные данные и получите рекомендации.
Справочник консультантов по консервации штата Массачусетс: http://preservationmass.org/resources/consultant-directory/
Connecticut Trust for Historic Preservation’s Restoration Services Directory: http: // www.cttrust.org/index.cgi/200
См. Также их каталог восстановления сараев: http://www.connecticutbarns.org/3942
Historic Windsor Inc: http://www.preservationworks.org/directory.shtml
Историческое общество Мальборо: http://www.historicmarlborough.org/Restoration.html
Каталог заповедников штата Мэн
: http://mainepreservation.com/preservation-help/preservation-professionals-directory
Достопримечательности Большого Портленда Директория по реставрации штата Мэн:
Директория сохранения Альянса по охране природы Нью-Гэмпшира: http: // www.nhpreservation.org/index.php?option=com_sobi2&Itemid=121
Заповедник, штат Род-Айленд, каталог заповедников:
Спрингфилдский фонд консервации, каталог подрядчиков:
Preservation Trust of Vermont Restoration Directory:
Центральная шиферная крыша: slateroofcentral.com
HistoricPreservation.com «Рынок консервации»:
PreservationDirectory.com
Справочник сделок по восстановлению:
База данных традиционных строительных изделий: http: // www.традиционный-building.com/8.htm
TradWeb:
6. Мне сказали, что мой сарай может быть внесен в Национальный реестр исторических мест. Что это обозначает?
Для частного сарая, не используемого в коммерческих целях, включение в Национальный реестр является официальным признанием важности здания в архитектуре и / или истории. Однако, как правило, включение частного здания в Национальный реестр не дает права на получение какого-либо государственного финансирования и не накладывает никаких ограничений на то, что можно делать со зданием или с ним.Однако сараи, внесенные в список Национального реестра, которые принадлежат муниципалитетам или некоммерческим организациям, могут претендовать на получение грантов, если таковые имеются, от некоторых программ финансирования, таких как Фонд проектов по сохранению штата Массачусетса, управляемый MHC, и Фонд общественного фонда сохранения в сообществах, которые приняли Закон об охране сообщества Массачусетса. Владельцы сараев, используемых для сдачи в аренду или других приносящих доход целей, которые подвергаются существенному восстановлению, могут иметь право на получение федерального налогового кредита в размере 20% от стоимости сертифицированного восстановления.Свяжитесь с Исторической комиссией Массачусетса (MHC) для получения подробной информации.
7. Что такое оценка состояния коровника и планы сохранения?
Оценка состояния сарая — это отчеты, составленные профессионалами, которые оценивают состояние вашего сарая, рассматривая его конструктивные элементы, сайдинг, крышу, фундамент и внутренние помещения и определяя, в первую очередь, их историю использования, материалы и текущее физическое состояние. Когда все условия известны, профессионал, который часто является деревянным мастером, архитектором или подрядчиком по консервации, определит работы, которые необходимо выполнить для сохранения сарая, и расставит их по приоритетам.При перечислении работ по приоритету владелец может затем запланировать работу в логическом порядке, чтобы избежать повторного выполнения задач и в первую очередь позаботится о самых серьезных угрозах. Оценка состояния также содержит оценку стоимости рабочих элементов — часто предоставляет альтернативы их выполнению — так что владельцы могут составлять бюджет на работу, а также иметь основу для оценки конкурирующих цен от подрядчиков.
План консервации коровника принимает во внимание его долгосрочную жизнеспособность.Он основан на оценке состояния, текущем использовании, потребностях в финансировании и излагает план на будущее, рекомендуя мероприятия по сохранению, реабилитации, реставрации или реконструкции. Он изучит альтернативные варианты использования, источники финансирования и спроектирует финансовую жизнеспособность сарая, связанную с альтернативными видами использования. На основе этой информации в плане будут представлены рекомендации по долгосрочному сроку службы здания в более широком контексте.
8. Я хочу продать свой старый сарай.Где я могу это рекламировать?
На следующих веб-сайтах размещены объявления для людей, желающих купить и продать старые сараи:
Страницы сарая — http://www.thebarnpages.com/
Национальный союз амбаров — http://www.barnalliance.org/
The Barn Journal — http://www.thebarnjournal.org/
9. Наша современная сельскохозяйственная техника больше не поместится в нашем 100-летнем сарае, поэтому мы рассматриваем возможность ее сноса. У вас есть какие-нибудь советы, как спасти этот сарай?
Это обычная проблема, с которой сталкиваются фермеры.Мы бы порекомендовали вам получить копию публикации Национального фонда сохранения исторического наследия под названием «Использование старых фермерских построек: приспособления для новых сельскохозяйственных целей», доступную в Barn Again! Более того, Barn Again и Barn Journal публикуют статьи об изменении ферм, изменении размеров проемов и уровней пола, которые фермеры успешно использовали для адаптации старых сараев к современному сельскому хозяйству. Экономика адаптации по сравнению со строительством сильно влияет на адаптацию, поэтому стоит потратить время на изучение методов.
10. У нас есть старый сарай, и мы хотим его использовать. Есть ли у вас какие-нибудь хорошие идеи повторного использования, которые могли бы принести доход?
Если ваша собственность больше не используется в сельском хозяйстве, люди нашли несколько вариантов повторного использования своих сараев, которые сохраняют свою целостность. Некоторые сараи сдаются в аренду соседним хозяйствам для хранения дополнительного оборудования, урожая или скота. Но амбары также были приспособлены для использования в качестве помещений для встреч и ночлега и завтрака.Сараи в настоящее время используются для проведения свадеб; они сдаются в аренду под личные складские помещения. Люди используют свои сараи в качестве мастерских, учебных заведений и офисных помещений для предприятий. Есть сараи, в которых сдают в аренду места для проживания лошадей, а также летние конюшни для верховой езды.
Наиболее частое и наиболее радикальное повторное использование амбаров — это магазины, рестораны и дома. Во всех трех случаях необходимо уделять особое внимание восстановлению коровника, чтобы не потерять его внутренний объем или характерные черты.
Чтобы узнать больше о повторном использовании сараев, мы рекомендуем Barn Journal и журнал Barn Again от Национального фонда сохранения исторического наследия и успешного фермерства! Программа.
Ниже приведены некоторые примеры коровников, которые были отремонтированы и / или адаптированы для нового использования:
Double Edge Theater, Эшфилд, Массачусетс
Использование — Театр, ретритный центр
Уолт Каднохуфски, ландшафтный архитектор — Эшфилд, Массачусетс
Использование — профессиональные офисы
http: // www.wcala.com/
Edge Hill Golf Course, Эшфилд, Массачусетс
Использование — поле для гольфа
Фестиваль танца подушек Иакова, Беккет, Массачусетс
Использование — Танцевальный фестиваль, центр искусств
http://www.jacobspillow.org/landmark/
Daniels Farmstead — Блэкстоун, Массачусетс
Использование — сельское хозяйство / музей / образование
http://www.danielsfarmstead.org/index.html
Ферма Торо — Конкорд, Массачусетс
Использование — музей — ведется реставрация
http: // www.thoreaufarm.org/
Community Havest Project — Северный Графтон и Хопкинтон, Массачусетс
Использование — Сельское хозяйство
Williams Barn, Гротон, Массачусетс
Использование — Сельскохозяйственный музей, фермерский рынок, события и программирование
http://www.williamsbarn.org/Pages/default.aspx
Appleton Farms — Попечители резерваций — Гамильтон и Ипсвич, Массачусетс
Использование — действующее хозяйство, ЦГА, природный центр
http: // www.thetrustees.org/pages/249_appleton_farms.cfm
Альянс культуры и искусства Хопкинтона
Использование — Центр искусств
Gedney Farm and Mepal Manor, Нью-Мальборо, Массачусетс
Использование — Гостиница и место для проведения мероприятий
http://allegrophotography.com/resources/venue/gedney-farm-mepal-manor/index.htm
Cudworth House & Barn, Scituate MA Историческое общество
Использование — Хранение и демонстрация старинных автомобилей и сельскохозяйственного оборудования
http: // www.scituatehistoricalsociety.org/sites_cudworth.html
Silverwood Partners Investment Bankers, Шерборн, Массачусетс
Использование — Отремонтированный хлев для содержания под офисы; собственник также планирует развивать ДПМ на прилегающей пахотной земле
http://silverwoodpartners.com/ (фото на сайте нет, только информация о компании)
Ranch Golf Club, Саутвик, Массачусетс
Использование — Отремонтированные конюшни, используемые как помещения загородного клуба
http: // www.theranchgolfclub.com/
Wolbach Farm, Садбери, Массачусетс — Попечители Садбери-Вэлли
Использование — природный центр, конференц-зал
http://www.sudburyvalleytrustees.org/about-wolbach-farm
Центр посетителей фермы River Bend — Государственный парк Blackstone River & Canal Heritage — Аксбридж, Массачусетс
Использование — гостевой центр, переговорная
http://www.mass.gov/dcr/parks/central/blst.htm
Sheep Hill, Фонд сельских земель Уильямстауна
Использование — Восстановленная усадьба, используемая для интерпретации естествознания, сельского хозяйства и сельского наследия.WRLF реализовала множество новаторских программ по сохранению сельской жизни и культуры.
Lawrence Barn, Холлис, NH
Использование — Общественный центр
Trickey Barn, Джексон, NH
Использование — Предлагаемая новая библиотека (все еще в разработке)
http://www.jacksonvillage.net/public_documents/JacksonNH_Projects/TrickeyBarn
Фермы и амбары Род-Айленда, открытые для публики — несколько участков
Использование — Разное
Watson Farm — Джеймстаун, RI
Использование — действующее семейное хозяйство
http: // www.historynewengland.org/visit/homes/watson.htm
Casey Farm — Saunderstown, RI
Использование — органическое хозяйство, CSA
http://www.historicnewengland.org/visit/homes/casey.htm
Продовольственный комбинат в Центре двух рек — Монтпилиер, VT
Польза — многоквартирный музей живой истории, действующая ферма, детский лагерь
http://www.tworiverscenter.org/about.shtml
11. Где еще я могу найти информацию о сохранении амбаров и сельских ландшафтов?
Большой объем информации от Национального фонда сохранения исторического наследия о проектах восстановления амбаров — особенно полезны публикации и ресурсы с буклетами о ремонте фундамента, сайдинга и крыши, а также многое другое:
http: // www.preservationnation.org/information-center/saving-a-place/rural-heritage/Barns/#.U7Lk3PldU1I
Сохранение амбаров и сельских ландшафтов
Мишель Баркер, Western Massachusetts Circuit Rider, Preservation Massachusetts
Как говорится в песне, «Июнь разваливается на всем протяжении …» Когда я просматриваю список проектов, над которыми работал как Circuit Райдер для Западного Массачусетса, однако, я испытываю искушение изменить эту лирику на «Сараи падают повсюду»… «Около 15-20% проектов, которые я видел за последний год, были связаны с амбарами в разной степени ветхости, что (продолжая тему Роджерса и Хаммерштейна) часто может быть» загадкой «.
С 18-го числа Английские амбары века с серебристо-серой обветренной обшивкой, беспорядочные голландские молочные амбары конца 19-го и начала 20-го веков, массивные табачные амбары в долине реки Коннектикут с их системами вентиляции с качающимися досками, амбары Массачусетса являются квинтэссенцией нашего Пейзаж Новой Англии.К сожалению, многие становятся частью этого ландшафта в буквальном смысле слова. Покачиваясь и проваливаясь, как соха, работающая на пределе своих возможностей, они падают со своих оснований или медленно рушатся на землю.

После десятилетий забвения эти массивные здания могут быть очень дорогими в ремонте. Фермеры, стремящиеся сохранить свои исторические амбары, иногда могут использовать ресурсы USDA или Министерства сельского хозяйства штата Массачусетс или налоговые льготы штата и федеральные исторические налоговые льготы, хотя процесс подачи заявления на налоговый кредит может быть сложным.По иронии судьбы программы, разработанные для защиты сельскохозяйственных земель, часто не обеспечивают защиты зданий, которые отражают суть сельскохозяйственной истории земли, а иногда даже рассматривают сараи как обязательства, которые необходимо устранить.
Сараи, которые больше не используются для ведения сельского хозяйства, — непростая задача. Может быть неприятно встретить домовладельцев, которые хотят восстановить свои исторические сараи и не имеют финансовых ресурсов, которые можно им предложить. Городские фонды с фондами Закона о сохранении общин имеют определенное преимущество при работе с находящимися под угрозой сельскохозяйственными зданиями и могут получить выгоду два к одному, объединив открытое пространство и историческое сохранение в одном проекте.Например, историческое общество Саутвика недавно получило финансирование от CPA для переезда сарая, в котором когда-то располагалась сигарная фабрика — редкое сооружение, документирующее как сельское хозяйство, так и сельскую промышленность в долине реки Коннектикут. Общество надеется использовать здание для хранения артефактов и интерпретирующего программирования.

Целевая группа по сохранению сараев штата Массачусетс и Национальный фонд по сараю по охране исторических памятников Снова! Программа упорно работала над продвижением старых сараев как актива, а не бельма на глазу.Количество звонков, полученных нами, гонщиками, по поводу сараев, указывает на то, что слухи разошлись. Проблемы варьировались от многовековых семейных ферм, которые изо всех сил пытались сохранить свои исторические дома, сараи и поля, до исторических обществ, желающих сохранить сельскохозяйственное наследие города, до домовладельцев, которые просто любят массивные здания с деревянным каркасом. Эти сторонники сараев восхищаются не только мастерством строительства зданий, но и ежедневным изнурительным трудом по уходу за посевами и скотом, который продолжался (а в некоторых случаях продолжается) в этих зданиях и вокруг них.
Хотя сохранение коровника является проблемой, есть обнадеживающие признаки. Некоторые природоохранные организации признают, что сохранение исторического наследия и сохранение земли могут дополнять друг друга. В Плейнфилде фонд Franklin Land Trust собирает средства для восстановления английского амбара начала XIX века для программ и мероприятий.
В свою очередь, исторические организации могут использовать амбары как инструмент для связи с экологическими и сельскохозяйственными организациями.Историческое общество Грейт-Баррингтона приобрело уникальную коллекцию амбаров и хозяйственных построек 18-го и 19-го веков, а также дом Трумэна Уиллера 18-го века, и надеется включить их в исторический, экологический и сельскохозяйственный комплекс.

Вы можете помочь нам наездникам и целевой группе PM, указав на модельные проекты — от сараев, которые поддерживаются в хорошем состоянии на протяжении десятилетий, до сараев, спасенных от бедствия.Держите нас в курсе о восстановленных сараях, которые продолжали использоваться в сельском хозяйстве, и тех, которые были преобразованы в новые жилые, коммерческие или некоммерческие использования. Мы стремимся найти инновационные проекты и креативные идеи по сбору средств, которые могут послужить вдохновением и образцом для владельцев сараев. Мы особенно хотели бы услышать о ремонте сараев, в котором использовались исторические налоговые льготы за сохранение. Вы также можете предложить подрядчикам, которые выполнили отличные проекты сараев, подписаться на наш Справочник консультантов , чтобы мы могли распространять добрые слова об их хорошей работе.И, самое главное, продолжайте восхвалять амбары в вашем районе. Может быть, когда-нибудь наша оперативная группа по сараю скажет: «Амбары везде выглядят великолепно …»
В настоящее время гонщиком на трассе Западного Массачусетса является Стейси Кэплэнсон. С ней можно связаться по телефону [email protected] . Программа Massachusetts Circuit Rider Program — это партнерство Preservation Massachusetts и National Trust for Historic Preservation.
июль 2009 г.

Дополнительная информация
Масса	2,412500
Серия	Нет
Страницы	304
Размер	8.5 дюймов x 11 дюймов x 0,68 дюйма
Автор	Редакторы Creative Homeowner
Автор	Редакторы Creative Homeowner

Как вырастить декоративную капусту: Декоративная капуста: посадка, уход и выращивание (с фото)

Мар 17, 1970 автор alexxlab Разное

Декоративная капуста: посадка, уход и выращивание (с фото)

Что посеять на грядке или клумбе, чтобы порадовать и глаза, и желудок? Декоративная капуста, наверно, первое, что приходит в голову. Нарядная, яркая, с ажурными листьями разнообразных расцветок.

Она будет радовать взгляд до первого снега, а если вы заранее перенесете ее в дом (вместе с небольшим комом земли в горшке или срезанную в вазе) – то и до новогодних праздников.

Сорта и гибриды на любой вкус и цвет

Существуют сорта декоративной капусты, которая достигает полутора метров и напоминает мини-пальмы. С ними соседствуют совершенно иные растения низкорослых сортов, образующие пышную розетку из разноцветных листьев. В групповых посадках они напоминают рассыпанные по земле огромные розы. Как правило, центральная часть таких растений окрашена не в зеленый, а в нежно-кремовый, фиолетовый или пурпурный цвет. Причем при умеренных морозах (до –8°С) цвета становятся только насыщеннее. Низкорослые сорта декоративной капусты очень любят японские селекционеры. Они вывели большинство гибридов с гладкими, гофрированными, бахромчатыми или перьевыми листьями.
Оригинально выглядит капуста сорта Шустрая черепашка с куполообразными головками, внешне похожими на панцирь черепахи из мультфильма или на светло-зеленые кораллы затейливой формы.
Определиться с выбором «капустного» украшения для участка вам поможет наш материал Лучшие сорта декоративной капусты (фото и описания).
Посев декоративной капусты на рассаду
В целом декоративная капуста неприхотлива, а агротехника ее достаточно проста. Но в зоне рискованного земледелия приходится выращивать капусту из семян исключительно рассадным способом. Посадка декоративной капусты сразу в открытый грунт – слишком авантюрное мероприятие.
Семена перед посадкой можно не замачивать. Однако будет нелишним протравливание в слабом 1%-ном растворе марганцовки. Дражированные семена и вовсе не требуют предварительной обработки.
Как же посадить декоративную капусту? Подходящая почва для выращивания рассады – дерновая земля и речной песок, смешанные в равных пропорциях. Как и любая капуста, ее декоративная «родственница» тоже не любит кислую почву. Поэтому в землю также можно добавить золу или использовать универсальный грунт.
Высевать декоративную капусту на рассаду рекомендуется в марте или начале апреля, заглубляя семена на 1 см. Почву перед посевом нужно как следует увлажнить, т.к. семенам капусты для прорастания требуется много влаги. Но в дальнейшем полив должен быть умеренным – по мере высыхания грунта, чтобы не провоцировать развитие грибковых и вирусных заболеваний.
Советы по выращиванию рассады
Когда появятся всходы (обычно семена начинают проклевываться уже через пять дней) емкости с посевами нужно перенести в хорошо освещенное, но прохладное помещение (12-15°С), иначе сеянцы могут чрезмерно вытянуться.
Пикировку нужно производить после появления двух настоящих листочков. Чтобы не травмировать корневую систему и лишний раз не подвергать растение стрессу, высевать семена можно не в рассадные ящики, а сразу в торфяные горшочки или отдельные стаканчики.
При пикировке молодые растения заглубляют в грунт до семядольных листьев и по мере роста подсыпают землю. Опытные огородники сажают растения в небольшую ямку, которую постепенно заполняют грунтом.
Молодым растениям требуется много света (12-15 часов в день). Чтобы они хорошо развивались, на начальном этапе их нужно досвечивать специальными фитолампами.
Высадка декоративной капусты в открытый грунт
Высадка декоративной капусты в открытый грунт нежелательна, пока существует риск возвратных весенних заморозков. Хотя декоративная капуста способна украшать ваш участок до первого снега и морозов, молодые растения довольно уязвимы. Обычно пересадка в грунт или контейнеры происходит в мае.
В качестве места постоянной «прописки» лучше выбрать солнечный участок с суглинистой или супесчаной почвой. В иных условиях декоративная капуста тоже приживется неплохо, но выглядеть будет не так эффектно.
В лунки для посадки кладут по горсти перегноя и древесной золы. Можно добавить какое-либо минеральное удобрение для крестоцветных – согласно инструкции. Для того чтобы защитить растения от капустной мухи, крестоцветной блошки и чрезмерно сильного солнца, некоторые огородники накрывают каждый саженец половиной пластиковой бутылки, таким образом создавая мини-парник. Также можно использовать дуги и укрывной материал или пленку.
Интересную форму и яркий цвет декоративная капуста приобретает по мере разрастания – ближе к осени. Если посадить такую капусту рядом с луковичными, не требующими выкапывания после цветения (например, с определенными сортами тюльпанов), то ваша клумба будет нарядной весь сезон.
Декоративная капуста – выращивание и уход
Декоративная капуста нуждается в прополке, рыхлении почвы и окучивании (2-3 раза за сезон), которое способствует образованию боковых корней и сохранению влаги в почве. Чтобы нарядная головка растения сохраняла устойчивость, опытные садоводы частенько присыпают капусту землей, оставив под листьями небольшое углубление (сажают в ямку), и по мере роста досыпают плодородную почву.
Начиная с июня и до окончания периода вегетации, декоративную капусту можно подкармливать комплексными удобрениями (согласно инструкции) или настоем коровяка.
Если земля, на которой вы выращиваете декоративную капусту, удобрялась навозом, листья растения будут крупнее, но во многом потеряют свою декоративность, т.к. преобладающим станет зеленый цвет.
Чрезмерное внесение азотных удобрений снижает устойчивость рассады к различным болезням. В то же время сбалансированная комплексная подкормка (10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды), наоборот, поможет вашим растениям противостоять черной ножке и прочим заболеваниям, к которым капуста склонна.
Декоративная капуста чувствует себя хорошо и смотрится впечатляюще в горшках объемом 10-15 л
Болезни и вредители декоративной капусты
В случае если вы заметили, что ваша декоративная капуста уже поражена корневой гнилью или черной ножкой, заболевшие растения лучше удалить, а остальные – опрыскать универсальным биофунгицидом Фитоспорин (согласно инструкции).
С целью профилактики заболеваний важно регулярно проводить окучивание. Можно подсыпать к основанию растения речной песок или древесную золу и своевременно бороться с сорняками. Особенно это касается тех растений, у которых общие с декоративной капустой возбудители болезней (пастушья сумка, сурепка, дикая редька и др.).
Как и всякую капусту, декоративную тоже могут облюбовать слизни. Для борьбы с ними существуют специальные инсектициды (Слизнеед, Мета, Гроза). В некоторой степени помогает рыхление и мульчирование почвы с использованием хвойных иголок.
Крестоцветных блошек спугнет опудривание золой и табачной пылью в соотношении 1:1. В случае активной атаки гусениц или тли декоративную капусту можно обработать Кинмиксом или Актарой.
Для отпугивания насекомых рядом с декоративной капустой можно посадить укроп, базилик, календулу или бархатцы.
Декоративная капуста большинства сортов может украсить не только клумбу, но и ваш стол. Встречаются сорта капусты, листья которой горчат и в пищу непригодны. Но, к счастью, в природе все уравновешено, и наряду с овощами, которые есть нельзя, существуют цветы, которые вполне съедобны.
посадка и уход в открытом грунте, правила выращивания
С наступлением осени клумбы и приусадебные участки становятся унылыми из-за высыхания и гибели украшающих их растений. Чтобы продлить период красочного пейзажа, стоит высаживать культуры, которые сохраняют свой декоративный вид до самих холодов. К таким относится декоративная капуста (брассика). Это разновидность листовой огородной капусты из семейства Крестоцветных, объединяющая несколько сортов. Это двухлетнее растение, которое в первый год жизни украшает участок своей красивой листвой, а на второй – цветет и дает плоды.
Декоративная капуста эффективно используется в качестве украшающего элемента садов, клумб и других насаждений. Среди других культур она выделяется своей неприхотливостью, устойчивостью к пересадкам. Выращивать ее можно из семян как рассадным, так и безрассадным способом.
Виды и сорта декоративной капусты
Данная группа крестоцветных представлена большим разнообразием сортов, высота которых может варьироваться от 25 до 120 см.
Компанию высокорослой брассике, напоминающей пальму, могут составлять низкорослые сорта с пышной листовой розеткой, окрашенной в разные цвета. К самым популярным сортам можно отнести нижеописанные.
Nagoya White
Растение высотой до 0,45 м с гофрированными листьями изумрудного оттенка по краям. Внутренность розетки – белоснежная.
Пурпурный голубь
Тугая листовая розетка ярко-фиолетового оттенка, напоминает голубя.
Sunrise
Листовое соцветие похоже на розу, но более внушительных размеров. Имеет несколько оттенков.
Язык жаворонка
Высокорослый сорт до 1,3 м в высоту пальмовидной формы. Листья зеленые, курчавые.
Кай и Герда
Морозоустойчивый сорт высотой 0,5 м с большой ажурной листвой. Из смеси семян получают 2 разновидности растения – с листьями малахитового и темно-пурпурного цвета.
Розовая цапля
Объемная розетка представлена листьями нежного розового оттенка.
Японская пестролистная
Растение высотой 60-80 см с гофрированными листьями, белой ворсистой опушкой по краям.
Выращивание из семян рассадой
Вырастить декоративную капусту несложно. В умеренном климате предпочтительно высаживать ее из семян на рассаду. Посев осуществляют в середине марта – в начале апреля. Предварительно замачивать семена не нужно. Но можно обеззаразить марганцовкой.
Грунт и емкость
Высаживать семена можно в обычные контейнеры для рассады. А чтобы не тратить время на пикировку, лучше сразу рассадить в отдельные емкости – пластиковые стаканчики или торфяные горшочки. Почва для декоративной капусты не должна быть кислой. Рекомендуется в равных частях смешать дерн и речной песок, добавить немного древесной золы. Заглубить семена на 0,5-1 см в увлажненную почву на расстоянии 1,5 см друг от друга рядами. Между рядами оставлять 5 см. Если высаживают семена в отдельные горшочки, то кладут в них по 2 штуки, потом оставляют более сильные растения.
Уход за всходами
До того, как семена взойдут, емкость с посевами содержат при температуре +18..20°С. Ростки могут уже появиться через 3-5 дней. Почву умеренно орошают по мере высыхания. После появления всходов температурный режим меняют. Первую неделю их содержат при +10..12°С. Потом поддерживают ее на уровне +13..16°С днем и +8..10°С ночью. Если оставить обычную комнатную температуру, то ростки будут сильно вытягиваться.
Место, где растет рассада, должно быть хорошо освещенным. Утром и вечером рекомендуется включать дополнительное освещение. Когда семена проклюнутся, вносят комплексные удобрения, потом – еще через 2 недели.
Пикировка
Если семена высеяны в контейнер, после формирования 2-3 настоящих листков проводят пикировку рассады в отдельные горшочки из торфа. В них растения будут находиться до высадки в открытую почву.
Каждый росток аккуратно поддеть лопаткой вместе с землей. Держать за стебель и поместить в подготовленную лунку в горшочке. Присыпать субстратом до листков и уплотнить. Чтобы рассада быстрее прижилась, первые дни ее следует содержать при температуре +22..24°С, в защищенном от прямого солнца месте. Потом понизить температуру до +20°С. На участке рассаду можно высаживать, когда будет не менее 4-5 листьев.
Высадка рассады
Высаживать рассаду начинают с конца апреля или в мае (в зависимости от климата). Участок для посадки не должен быть залитый водой после дождя. Процедуру лучше проводить вечером, когда солнце не такое агрессивное, как днем, или в пасмурную погоду. Выкопать неглубокие лунки в 30-60 см друг от друга, учитывая сорт брассики и дизайнерскую задумку цветовода. В каждую лунку внести немного универсальной подкормки. Методом перевалки высадить рассаду с земляным комом. Заглубить ее до уровня первых листков. Осторожно уплотнить почву вокруг. Чтобы рассада быстрее прижилась, первые дни ее лучше притенять от палящего солнца.
Посадка семенами в открытый грунт
Семена можно сеять сразу на участке. Но такой способ подходит для тех регионов, где весна наступает рано.
Сроки
Начало посевных работ можно планировать со 2 декады мая и проводить их до середины июня. Декоративная капуста быстро растет и к началу осени на участке можно уже любоваться полноценными кустиками. Для того, чтобы в открытом грунте появились всходы, температура должна быть около +20°С. Для молодых всходов она не должна падать ниже +10°С.
Выбор места и освещенность
Хотя декоративная капуста может приживаться в любом месте, но чтобы получить красочную декоративную листву, лучше высаживать ее на солнечном открытом участке. Если она будет расти в тени, ее краски могут померкнуть. Растение не должно обдуваться сильными ветрами и подвергаться сквознякам. Особенно они опасны для высокорослых сортов.
Высевать семена можно на цветочных клумбах, вдоль дорожек, бордюров, в больших горшках или контейнерах, в зависимости от задумки цветовода.
Подготовка почвы
Почва, на которой будет расти капуста, должна быть суглинистая, богатая гумусом. Заблаговременно участок нужно перекопать, удалить сорняки. На 1 м² участка внести 10 л перегноя или компоста. Если почва закислена, весной добавить в нее древесную золу (500 г на 1 м²) или доломитовую муку. А с осени удобрить участок известью-пушонкой.
Правила посадки
Посев семян в открытом грунте более ответственный процесс, чем выращивание рассады. Лучше сразу сеять их на постоянное место, чтобы лишний раз не тревожить растение пересадками.
Грядку предварительно взрыхлить. Проделать палкой лунки и заделать в них семена на глубину 1 см по 2-3 штуки. Дистанцию между сеянцами соблюдать в пределах 30-60 см. Можно высадить их более густо, а потом рассадить всходы или просто проредить, оставив самые крепкие экземпляры. Присыпать семена почвой и полить участок.
Обратите внимание! Первое время посевы рекомендуется держать под укрытием. Для лучшей циркуляции воздуха периодически взрыхлять почву и делать прополку. Грунт следует поддерживать во влажном состоянии, но не заливать водой. Если стоит жаркая погода, сеянцы опрыскивают в утреннее или вечернее время. При ожидании ночных заморозков растение желательно укрывать агроволокном.
Уход в открытом грунте
Особых хлопот выращивание декоративной капусты на участке не требует.
Подкормка и удобрение
Декоративная капуста хорошо отзывается на подкормки. С начала лета и до конца вегетации ей вносят минеральные удобрения, чередуя их с настоем коровяка. Если почва перед посадкой удобрялась органикой, листья будут крупнее, но преобладающим у них будет зеленый цвет. Не любит брассика избытка азота. Она становится менее устойчивой к болезням и вредителям. А сбалансированный состав удобрений, наоборот, препятствует появлению характерных заболеваний, в частности, черной ножки.
За сезон подкормки проводят 2-5 раз, в зависимости от вида культуры.
Полив
Как и все капустные, брассика любит влагу. Чтобы вырос пышный куст, почва под ней должна быть постоянно увлажнена, но не заболочена. Чтобы избежать частых поливов, грунт под растением лучше мульчировать сухой травой, соломой или опилками. Мульча позволит избежать необходимости регулярно взрыхлять грунт после полива.
Рыхление
Растение отдает предпочтение легкой, хорошо пропускающей воздух, почве. Чтобы насытить корни кислородом, ее необходимо периодически взрыхлять. В среднем, 1 раз в неделю после полива.
Защита от вредителей и болезней
Для брассики, как и для любой капусты, характерны определенные проблемы. При чрезмерных поливах холодной водой растение поражается корневой гнилью и мучнистой росой. Поэтому стоит сначала урегулировать поливы. На начальных стадиях развития грибковых инфекций можно спасти растение с помощью фунгицидов (Фундазол, Квадрис). Но лучше все-таки зараженные экземпляры удалять, чтобы болезнь не распространялась на соседние культуры.
Среди вредителей особую опасность представляют:
крестоцветная блошка;
капустная муха;
белянка;
совка;
тля.
Все они – большие любители сочной мякоти и сока капусты. В результате их жизнедеятельности растение погибает.
Избавиться от паразитов лучше с помощью инсектицидов:
От крестоцветной блошки помогают опрыскивания отварами ромашки, полыни.
Осенний уход и зимовка
Осенью кусты выкапывают вместе с землей, обрезают нижние листья до середины. Пересаживают в горшок с песком до уровня верхних листьев и переносят в сухое, хорошо проветриваемое помещение. Весной саженцы снова высаживают в грунт. На второй год приходится период созревания семян, которые собирают и используют для следующей посадки.
Цветонос формируется в центре листовой розетки. Он отцветает в сентябре и на нем появляются стручки с семенами. Куст следует выкопать, надеть на него пакет и подвесить листовой розеткой вниз в прохладном сухом месте. Семена сохраняют свою всхожесть около 5 лет.
Можно ли употреблять в пищу
Растение имеет не только красивый внешний вид, но и съедобное на вкус. Его включают в состав овощных букетов, добавляют в некоторые блюда. В листьях декоративной капусты присутствует горечь. Чтобы избавиться от нее, рекомендуется растение предварительно подвергнуть заморозке.
Молодые листья содержат много селена. Это природный антиоксидант, иммуностимулятор. Также в этой капусте много белка, витаминов. Поэтому листья часто включают в состав витаминных салатов. Стебли используют для маринования. Кочанные сорта подходят для приготовления первых блюд, их добавляют в картошку во время варки, что делает ее более вкусной.
Декоративная капуста в ландшафтном дизайне
Это идеальная культура для декорирования участка. Существует много способов, как можно высадить брассику. Она составляет эффектные композиции в групповых посадках с цветочными растениями. Ей оформляют бордюры, садовые дорожки.
Привлекательно смотрится декоративная культура и в одиночестве. Чтобы сделать солитерную посадку более красочной, участок заполняют несколькими сортами брассики, отличающимися окрасом листьев. Диаметр листовых розеток достаточно объемный, и чтобы заполнить пространство, не потребуется много саженцев капусты.
Низкорослые сорта хорошо смотрятся в подвесных кашпо и садовых контейнерах. Часто декоративную капусту окружают посадками бархатцев. Они не только красиво оттеняют ее, но и отпугивают вредителей.
Декоративная капуста – одна из самых востребованных и красивых культур, которую можно увидеть на приусадебных участках. Благодаря сортовому разнообразию из нее можно создать великолепный флористический ландшафт по своему вкусу. Вырастить брассику можно из семян, уделив ей немного внимания и заботы.
При желании украсить участок чем-то особенным, декоративная капуста – это то, что нужно. Вырастить растение по силам даже начинающим дачникам. Подробнее об уходе за культурой в следующем ролике:
Декоративная капуста посадка и уход
Декоративная капуста посадка и уход в открытом грунте
Декоративную капусту в наших садах выращивают не часто. Может потому, что до осени она не показывает себя, скромняга. А вот осенью — это королева — «зимняя роза»! Даже первые морозы до -6-8°C ей ни по чем, мне кажется, что от мороза у нее становится цвет ярче и насыщенней. А листочки у декоративной капусты съедобные, правда, немного с горчинкой. Но если листья попали под мороз или их просто заморозить в холодильнике, горечь уходит. При консервировании листочки сохраняют свой цвет. Капустные листья очень полезны, они содержат большое количество селена — природного иммуномодулятора.
В культуру капуста была введена еще до нашей эры в Греции, на берегах Средиземного моря. Листовую капусту начали выращивать первой. Курчавые пурпурнолистные капусты известны в Европе с XV века, а капусты с ажурными сильно рассеченными листочками появились позже.
Однако, те декоративные сорта (Osaka и Tokio), которые производят сейчас фурор, выведены в Японии. Наши селекционеры не стоят на месте — выведены отличные сорта для выращивания в России, семена которых встречаются в продаже.
Как же вырастить декоративную капусту из семян? Обо всем по порядку.
Место расположения
Место для посадки декоративной капусты должно быть солнечное, в тени растения вытягиваются. Только листовые зеленые сорта могут мириться с полутенью. Соблюдаем севооборот — там , где росли крестоцветные культуры, капусту не сажаем.
Brassica в контейнерах
Почва
Почва для декоративной капусты должна быть легкая, без большого содержания глины, а это значит, без застоя воды. Отличные крупные красивые головки вырастают на плодородной (богатой компостом), суглинистой, влажной почве с нейтральной кислотностью (pH более 7).
Почву под капусту готовят заранее — уже в апреле вносят перегной, доломитовую муку и золу. Если вы не хотите подкармливать растения каждые 10-14 дней, то при посадке под каждое растение вносят столовую ложку комплексного гранулированного минерального удобрения.
Выращивание декоративной капусты из семян в домашних условиях
На рассаду декоративную капусту высевают в середине марта — начале апреля (можно и раньше, если есть возможность для дополнительной подсветки). Капуста – холодостойкая культура и в условиях городской квартиры для рассады лучше всего подойдет застекленная лоджия с плюсовой температурой. Если ее нет, то сеять капусту на рассаду лучше позже – в конце апреля — начале мая в теплице или под временное укрытие прямо в грунт.
Почву перед посевом рекомендуется пролить раствором марганцовки, чтобы обезопасить всходы в дальнейшем от черной ножки. Семена у капусты крупные, поэтому их легко можно разложить через 1 см друг от друга. Сверху присыпают почвой слоем около 1 см и уплотняют.

Где-то через 3-5 дней уже видны всходы. Сеянцы декоративной капусты пикируют в отдельные горшочки, когда появится настоящий листочек, примерно через 10-14 дней. Температура выращивания рекомендуется +13-17°C, тогда растения не вытягиваются. Если есть застекленная лоджия, то капусте там понравится. Декоративная капуста, как и кочанная, влаголюбива, поэтому растения в молодом возрасте обязательно своевременно поливать. Если влаги не хватает, капуста тут же опускает листочки. Можно через 10-14 дней поливать рассаду декоративной капусты слабым раствором любого жидкого удобрения для рассады (например, Агрикола). Хорошо в раннем возрасте пролить разок рассаду раствором Фитоспорина от бактериальных инфекций.
В открытый грунт рассаду декоративной капусты высаживают в середине-конце мая — начале июня. В Подмосковье в это время уже нет возвратных заморозков, хотя рассада капусты небольшое кратковременное понижение температуры до -2-3°C. К этому времени у нее уже 4-5 настоящих листочков, капуста легко переносит пересадку.
Высаживают декоративную капусту на расстоянии около 30-40 см друг от друга. Растения обязательно поливают, а почву мульчируют для сохранения влаги. Капусту можно заглубить до первых листьев или обломать нижние листья и посадить глубже. Бояться нечего, растения нарастят корни на стебле при соприкосновении с землей.
Для лучшей приживаемости и адаптации рекомендуется сразу после посадки опрыскать декоративную капусту раствором Эпина. А в дальнейшем придется постоянно окучивать или подсыпать землю вокруг стеблей.
Если есть парник, то уже в конце апреля можно переместить туда горшочки с декоративной капустой. Конечно, температура в парнике ночью не должна опускаться ниже +6°C, иначе капуста прекращает рост. Если синоптики прогнозируют заморозки, то контейнеры с рассадой прикрывают спанбондом или лутрасилом. Обычно от посева до сформированных красивых головок декоративной капусты проходит около 10-12 недель. И уже со второй половины августа декоративная капуста цветет, в серединке кочанчиков появляются цветные листочки.
Язык жаворонка в ландшафте
Посев декоративной капусты прямо в открытый грунт
Декоративную капусту можно сеять прямо в грунт в конце апреля. На подготовленной грядке чертим бороздки через 3-4 см друг от друга. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1-2 см. Присыпают почвой, слегка прижимая ее, и поливают из опрыскивателя (чтобы не смыло семена водой). На грядке ставим дуги и накрываем лутрасилом или прозрачной пленкой. Уже через 3-5 дней появятся всходы. В таких условиях рассада вырастает еще лучше и крепче, чем в домашних условиях, и порой обгоняет растения, посеянные раньше.
Уход
Уход за цветной капустой такой же, как за цветной и кочанной. Ее также любят гусеницы, поэтому во время лета бабочки-белянки капусту лучше прикрыть лутрасилом или мелкоячеистой сеткой. А от тли можно использовать любые природные настои, мне нравиться раствор зеленого или хозяйственного мыла. Достаточно пару опрыскиваний за сезон. Можно рассыпать золу как вокруг растений, так и прямо по листьям. Я предпочитаю высаживать рядом с капустой растения, которые отпугивают вредителей: укроп, календула, базилик. Это и красивые сочетания, и профилактический прием.
Декоративная капуста отзывается хорошим ростом листвы при поливе ее любым питательным настоем, так как для нее очень важен азот. Можно подкармливать декоративную капусту кальциевой селитрой.
Размножение
Декоративная капуста размножается семенами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Самим собрать семена от понравившихся экземпляров в Подмосковье не удастся, так как капуста у нас не зимует, а семена дает только на второй год. К тому же, сортовые признаки из собранных семян не повторяются.
Применение в ландшафтном дизайне
Декоративная капуста только к концу лета начинает приобретать декоративность, а до этого времени выглядит невзрачно, пожалуй. Ее можно доращивать на огороде, а в конце лета высаживать в цветники, ленты бордюров и контейнеры. Хорошую компанию декоративной капусте составят георгины «веседые ребята», флокс Друммонда, желтеющие злаки (просо прутьевидное, мискантусы и др,), мальва, цинерария, амаранты, однолетние астры, антиринум, виола, седум. Высокие сорта можно высаживать в миксбордеры рядом с гелениумами, цимицифугой, лаконосом, высокими георгинами и многолетними астрами. Хорошо будет смотреться капуста и в декоративном огороде.
Сорта декоративной капусты с фото и названиями
Конечно, проще всего иметь дело с листовой капустой. Ее сразу можно высадить в цветник и будет декоративный эффект. К тому же, листовая капуста меньше требовательна к условиям произрастания и она лучше противостоит вредителям. Есть красивые сорта с гофрированными по краю листьями с зеленой или бордовой окраской. Пожалуй, самый известный сорт «Red Bor«, устойчивый к холоду, достигающий в высоту 80 см и имеющий пурпурные красивые листья.

Red Bor
Есть сорта с сильно разрезанными листьями, которые создают ажурную крону. Представители таких сортов — это гибриды Peacok с разнообразной расцветкой листвы.
«Кай и Герда» — смесь сортов, у которой изумрудные и пурпурные плотные курчавые листочки. В высоту сорт достигает 1,5 м
Красная высокая
Похожи на предыдущий сорт «Красная высокая» и «Язык жаворонка«, у которых курчавые пурпурные листочки длиной до 60 см. В высоту растения достигают 1,2 м.
Очень красива декоративная капуста розеточной формы (ornamental cabbage):
Всем известный сорт — эталон «Osaka» — плотная красивая розетка разных цветов. Растет быстро, однако, ему нужны низкие температуры, чтобы окраска стала выразительно яркой.
«Pigeon» — белая или розовая плотная серединка, листья слабо волнистые.
Pigeon
«Chidori» — центр розетки пурпурный или бежевый, курчавые пурпурные листья.
Chidori Red
«Kamome» — округлая плотная розетка, которая осенью становится красной или белой. Листья сильно гофрированные по краю.
Kamome
«Northem Lights Red» — округлая розетка с нарядной ярко-красной серединкой. Сорт невысокий, около 30 см.
Northem Lights Red
«Dynasty» — американский сорт высотой около 45 см с серо-голубыми округлыми листьями с гофрированным краем. Серединка розетки может быть кремовой или розовой окраски.
«Пурпурный голубь F1» — сорт из рыхлых пурпурных листьев высотой до 35 см.
«Павлин F1» — красивый сорт высотой 35-35 см с сильно разрезанными листьями, которые напоминают перья. Серединка насыщенно белая или красная.
«Санрайз F1» — очень красивый сорт с эффектной розеткой в виде бело — розовой розочки. Может быть несколько стеблей с мелкими розочками. К сожалению, нуждается в подвязке, так как высота может быть до 1,5 м, и тяжелые розетки тянут вниз.
Санрайз F1
«Каприз» — красивый сорт высотой до 50 см с сизыми листьями и малиновым центром, розетка круглая.
Каприз

C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Комментарии
сорта, размножение, посадка рассады, семена, уход, полив, подкормка, болезни и вредители
Родиной декоративной капусты является Япония, жители которой решили использовать её не только в качестве продукта питания, но и в качестве украшения грядки. Особенной красотой она отличается осенью. Капуста гармонирует с оранжевыми, желтыми цветами, такими как бархатцы, настурция, физалис. Красива она в сочетании с амарантами, виолой, астрами, георгинами. Украшает грядку с июля до октября месяца, хорошо чувствует себя в дождливую, холодную погоду, выдерживает минус восемь градусов. С наступлением устойчивых морозов её стоит пересадить в вазон, перенести на прохладный балкон и любоваться цветением до Нового года.
Подготовка почвы
Агротехника возделывания декоративной капусты не отличается от возделывания белокочанной. Осенью вносят на 1 м 2: три-четыре кг., компоста, 20 г. аммония сернокислого, 15 г. KCl, 42 г. суперфосфата, затем заделывают удобрения в почву. При необходимости её раскисляют до нейтральной среды известью. Хорошими предшественниками являются: лук-репка, огурцы, томаты, картофель, бобовые культуры и корнеплоды. Весной грядки вновь перекапывают и выравнивают граблями.
Капуста любит суглинистые или супесчаные почвы.
Выращивание рассады в грунте
Семена декоративной капусты на рассаду следует заделывать на глубину полтора см. на расстоянии пяти см. Посев семян начинают вначале апреля месяца под пленку. Выращенная в грунте рассада более закаленная, по сравнению с парниковой. Всходы прореживают, оставляя крупные растения.
Удаляют сорняки и периодически рыхлят почву, для аэрации корней. В грунт капусту высаживают через месяц-полтора, с заглублением до первой пары листьев, по схеме 70х70.
Предпочтительнее высаживать капусту на солнечной грядке.
Фотогалерея
Выращивание рассады в теплице
Выращивают рассаду и в теплицах, в небольших контейнерах, диаметром три сантиметра в смеси песка, торфа, земли (2:1:2). Слой почвы должен достигать десяти-пятнадцати сантиметров. В целях дезинфекции её следует полить слабым раствором марганца. Затем заделать на глубину в один сантиметр два семени, засыпать землей, накрыть полиэтиленовой плёнкой и создать температуру в 20 градусов. Поливают рассаду хорошо и нечасто, периодически рыхлят. После всходов её следует перенести в прохладное, (+12 градусов) освещенное место. С появлением второго листа рассаду высаживают на грядку. Всходы боятся капустной мухи и крестоцветной блошки. Хорошим барьером для них послужит нетканый тонкий материал, можно использовать инсектициды «Актара» или «Командор».
Уход за растениями
Декоративная капуста не привередлива, её можно неоднократно пересаживать, не нарушая корневой системы. При пересадке, чтобы улучшить приживаемость, следует удобрить почву полуторапроцентным раствором «Кемиры-люкс». Растение требовательно к обильному поливу и периодическому рыхлению. Капуста формирует мощную розетку, поэтому нуждается в окучивании, она образует дополнительные корни, повышая свою устойчивость.
Можно её выращивать в крупных вазонах или горшках, емкостью десять-пятнадцать литров, высаживая по три растения. Такую вазу можно перенести в любое место. Поливать необходимо каждый третий день, в жаркую погоду – ежедневно.
Борьба с вредителями
Основными вредителями капусты являются листогрызущие гусеницы, бабочки-белянки, слизни. Защитой от слизней может послужить хвоя или зола, которой посыпают почву и растения. Следует регулярно осматривать капусту и удалять вредителей. Защитой от гусениц может послужить опрыскивание однопроцентным раствором суперфосфата. Если не употреблять декоративную капусту в пищу, то можно использовать эффективные ядохимикаты и инсектициды.
При употреблении же в пищу лучшим выбором для обработки декоративной капусты будут препараты «Лепидоцид» и «Битоксибациллин». В качестве профилактики могут служить совместные посадки с укропом, календулой или базиликом. Корневая система поражается килой и фомозом, поэтому следует соблюдать севооборот (ежегодная смена земельного участка), поддерживать нейтральность почвы, а также использовать микробиологические препараты.
При массовом поражении стоит использовать почвенные фунгициды.
Сорта капусты
Декоративная капуста подразделяется на 2 группы. К 1-й относятся «листовые» сорта, высотой до 120 сантиметров. Растения, покрытые крупными гофрированными, изрезанными листьями, ниспадающими вниз. Имеются и их копии, высотой до полуметра. Из них интересны сорта: «Красная высокая», с диаметром куста до 70 сантиметров, с ярко-пурпурными листьями, расположенными по всему стеблю. «Язык жаворонка» отличается от предыдущего сорта темно-зелёными, удлиненными, гофрированными листьями. Сорт, помесь первого поколения F1, «Кай и Герда» отличается смешанными зелёными и пурпурными листьями со стеблями, высотой 50 см. Лучший представитель этой группы – сорт “Red Bor”, высотой до 80 сантиметров, с красными листьями.
Вторая группа отличается красивыми рыхлыми кочанами, в виде цветов, напоминающих розы, хризантемы, пионы. Листья бывают кружевными, ровными, глубоко рассеченными и резными, с двумя тремя расцветками одновременно и цветными пятнами. Существует свыше ста сортов декоративной капусты, лучшие сорта её F1, созданы в Японии. Сегодня их семена имеются и в России. F1, означает помесь первого поколения, то есть скрещивание двух сортов капусты, поэтому получить самому семена данного растения невозможно. И для посадки следует приобретать семена, полученные на семеноводческой станции.
Наиболее популярными сортами являются:
*Токио серии F1, отличающийся листьями округлой формы, с гладкими краями, внешние листья – зелёного цвета, с алым оттенком. Внутренние листья окрашены у различных сортов в разные цвета: «Токио White» – белый, «Токио Red» – красный, «Tokyo Pink» – розовый.
*«Осака series F1» отличается от Токио гофрированными листьями, по краю волнистыми. Также имеется три сорта, отличающиеся внутри розетки цветом листьев: белые, розовые и красные; *«Нагойя серии F1» имеет белые, розовые и темно розовые листья внутри розетки, гофрированные по краям;
*Наиболее востребованными сортами декоративной капусты являются: «Кружевное жабо», высотой до пятидесяти сантиметров и «Павлин»;
*Гибрид «Санрайз F1» отличается формой цветка в виде розы. Окраска его бывает нежно-розовой, сиреневой, мраморно белой и желтой. Край листьев некоторых растений украшен тонкой каймой красного или зелёного цвета.
Декоративная капуста — украшение загородного участка (видео)
Выращивание декоративной капусты – когда сажать и как ухаживать за ней в саду

Выращиванием декоративной капусты в саду занимаются многие цветоводы. Это невзрачное в начале лета растение осенью удивляет необычной формой листьев и яркостью цвета. Его можно сажать как одиночное растение, составлять композиции из разных сортов и даже выращивать в плошках и вазонах. Эта капуста неприхотлива, но, как и многие растения, имеет свои требования. Если учесть их при посадке, то уход не будет сложным и утомительным.
Разновидности декоративной капусты
Садоводами культивируется два вида декоративной капусты: высокорослая и розеточная (низкорослая).
Высокорослые сорта вырастают до 1 метра высотой, имеют устойчивый прямой стебель. Растение похоже на небольшую пальму. Листья удлиненные, дуговидные. Цвет зеленый и белый, оттенки могут быть разные. У листьев необычная форма: гофрированные, ажурные, кудрявые.
Розеточный вид имеет короткий толстый стволик, который почти незаметен из-за обилия листвы, собранной в розетку. Форма зависит от сорта. Она может быть похожа на розу, гвоздику, хризантему. Большое разнообразие цветов: белые и желтоватые, розовые и малиновые, сиреневые и бордовые. Листья могут быть как прямыми, так и волнистыми, гофрированными, перистыми.
Отличаются сорта капусты и размером. Крупные растения, диаметром до 1 метра, лучше выращивать в центре клумбы или как солитер. Есть небольшие сорта и гибриды, возможна посадка их в вазоны или создание необычных композиций.
Выращивание семян на постоянном месте
Выращивают декоративную капусту из семян. Их всхожесть сохраняется до четырех лет. Посадка проводится как в открытый грунт, так и на рассаду в специальные емкости.
Посев семян в открытый грунт имеет минусы.
Семена всходят при температуре около 20° и большой влажности. Такой микроклимат сложно поддерживать на улице. Ночное похолодание замедляет прорастание;
Оптимальная температура для молодых всходов должна быть не ниже 10°. Весенние заморозки провоцируют рост цветоносов в ущерб декоративным листьям;
Если семена посеять позже, после угрозы заморозков, растение набирает декоративность только в сентябре. Если высаживается рассада, то капуста распускает красивые листья уже в июле.
Важно!
Посадка семян сразу на клумбу больше подходит для теплых регионов, где весна наступает рано.
Если выбран посев в открытый грунт, то лучше всего проводить его сразу на постоянное место, чтобы не тревожить корневую систему при пересадке. Делают небольшие лунки, расстояние между ними должно быть:
50 см для крупных сортов;
30 см, если диаметр взрослого растения небольшой.
В каждую лунку помещают не больше 2-3 семян. До всходов грядку укрывают пленкой, а после появления сеянцев ее снимают. Оставляют один самый крепкий росток, остальные удаляют.
Уход за молодыми сеянцами на клумбе заключается в поддержании почвы во влажном состоянии. Кроме этого, необходимо следить за прогнозом погоды. При ожидающихся ночных заморозках молодые растения желательно укрывать агроволокном.
Если весна жаркая, саженцы опрыскивают водой утром и вечером.
Такой уход проводят до тех пор, пока на капусте не начнет формироваться розетка листьев.
Выращивание рассады
Семена на рассаду сеют в середине марта – начале апреля. Перед посевом их протравливают в слабом растворе марганцовки для предотвращения возможных заболеваний. После этого на 2 часа помещают в раствор любого стимулятора роста.
Рассаду лучше всего выращивать в отдельных стаканчиках. Это облегчит пересадку на постоянное место. Если корневая система при посадке не повреждается, то растение сразу трогается в рост.
Грунт можно приобрести в магазине, или подготовить самим. Декоративная капуста не требовательна к почве. Подходит листовой перегной, дерновая земля. Добавляют немного торфа и песка. Для рассады можно использовать почву с клумбы, где капуста будет выращиваться в дальнейшем.
Если нет уверенности в качестве почвы, то перед посевом ее рекомендуется пропарить, прогреть в духовке, или пролить «Фитоспорином». Это убьет возбудителей грибковых заболеваний.
Добиться 100% всхожести можно, если поместить в грунт уже пророщенные семена. Для прорастания их заворачивают во влажную ткань и оставляют на неделю. Необходимо следить, чтобы ткань не пересыхала. Через неделю семена, которые проросли, используют для выращивания рассады.
Глубина заделки семян 1 см. После посева их укрывают пищевой пленкой, и не снимают до появления всходов. Всходы обычно появляются через 4-5 дней.
Температурный режим при выращивании рассады:
до прорастания – 20-22°С;
после прорастания на 3-4 дня температуру понижают до 10-12°С;
дальнейший рост сеянцев проходит при температуре 15- 18°С.
Важно!
Для выращивания рассады необходимо много света. Если его недостаточно, стволик вытянется, и в будущем не сможет удержать тяжелую розетку листьев.
Уход за рассадой заключается в поливе. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Если земля не просыхает, то саженцы могут быть заболеть черной ножкой.
Саженцы декоративной капусты хорошо отзываются на опрыскивание. Вода не должна быть холодной.
Высаживание рассады
Когда на капусте появится три настоящих листа, можно проводить высаживание в сад.
К выбору места надо подойти ответственно. Обязательные условия:
место не должно заливаться водой после дождей;
солнце должно освещать посадки целый день. На затененных участках декоративная капуста будет расти, но ярких листьев на ней не будет.
Посадка проводится с учетом дизайнерских задумок. Иногда некрупные сорта сажают ближе друг к другу, чтобы декоративная капуста образовала сплошной ковер. Очень большие экземпляры рекомендуется посадить одиночно, и окружить их более мелкими сортами, или другими цветами. При формировании клумбы необходимо учитывать размеры взрослого растения, заявленные на упаковке с семенами.
Так как в начале лета капуста не привлекательна, вокруг нее можно посадить раннецветущие однолетники: низкорослые колокольчики, вербену, бархатцы, лобелию, петунию. Когда декоративная капуста достигнет своих размеров, однолетники можно удалить с клумбы.
Уход за декоративной капустой
Уход за взрослыми растениями несложный. Полив проводят обильно, но редко. Рекомендуется опрыскивать листья рано утром или вечером.
Пока растения небольшого размера, необходимо проводить прополку. При разрастании листьев, сорняки между ними почти не растут. Сократить прополку можно, если почву замульчировать. Для этих целей подойдут опилки, щепки, декоративная мульча. Сухая трава или солома на клумбе смотрятся не очень красиво.
Уход включает в себя рыхление почвы. Особенно это важно в период дождей для предотвращения загнивания корней.
Розетка с листьями у декоративной капусты тяжелая. Чтобы стволик смог ее удерживать и не гнулся, необходимо проводить подкормки. Достаточно подкормить два раза за лето комплексным минеральным удобрением под корень, и один раз опрыскать удобрением листву.
Уход заключается в предотвращении нападения вредителей. Декоративную капусту любят те же насекомые, которые повреждают обычную капусту. Это гусеницы капустной совки, слизни, тля. Для борьбы с ними подходят любые инсектициды. Несмотря на то, что декоративная капуста является съедобным растением, редко кто выращивает ее для употребления в пищу. Поэтому обработка химикатами возможна в любое время вегетационного периода.
Краткая памятка
Агротехнические приемы, используемые при выращивании декоративной капусты:
предпочтительнее выращивать рассадой, высевая семена в отдельные стаканчики в период с середины марта до начала апреля;
в сад высаживают при появлении на растении не меньше трех листьев;
поливают декоративную капусту нечасто, но обильно;
подкормки необходимы для образования крепкого, сильного стволика;
для борьбы с вредителями можно применять различные пестициды согласно инструкции.
Декоративная капуста украшает сад осенью, до самых заморозков. Эффектно она выглядит, даже если листья припорошены снегом.
Можно ли выращивать декоративную капусту дома в горшке?
Вы знаете о таком растении, как декоративная капуста? Если нет, то мы вас с ним познакомим и расскажем, как вырастить эту красоту. Само название «декоративная» говорит о том, что капуста эта очень живописна. Хороша она и тем, что не теряет своей привлекательности даже глубокой осенью, когда все остальные растения отцветают и отмирают.
Капуста декоративная замечательно смотрится хоть на клумбах среди других цветов, хоть в отдельных ящиках или горшках. Кстати, ее можно выращивать не только для украшения сада, но и для употребления в пищу. По виду капуста бывает с разнообразной окраской и формой листьев. Именно листья, собранные в необычные розетки, и являются декоративным элементом растения. Капуста очень светолюбива, но вполне может расти в полутени. Единственное, что из-за недостатка солнца соцветия будут окрашены не так интенсивно, и кустики вырастут не очень высокими. На солнце же она может вырасти до 130 см и в диаметре достигнуть 100 см. Все зависит от сорта — читайте об этом на упаковке с семенами.
Размножается капуста семенами, но через рассаду. Семена лучше высаживать в отдельные горшочки, чтобы молодые растения потом не пикировать, а сразу переносить на постоянное место (грядка или контейнер). Рассадой начинайте заниматься в конце марта или в начале апреля. Купите грунт «Универсальный» и засыпьте его в маленькие горшочки или стаканчики. Землю немного увлажните и в каждый стаканчик положите по два семени капусты. Затем присыпьте их грунтом, которого сверху должно быть не более 1 см.
Держите стаканчики в помещении с температурой 18-20°С. Если в комнате холоднее, то прикройте стаканчики пленкой. Всходы капусты появятся на 3-5 день, и тогда за ними нужно очень тщательно ухаживать. Чтобы рассада не заболела «черной ножкой» (болезнь переувлажнения), поливайте ее с помощью большого шприца. Набирайте в него обычную воду и вкалывайте иголку в грунт. Таким образом, растения будут увлажнены, но верхний слой земли будет суховатым. Поливайте капусту один раз в два дня и следите, чтобы на нее не слишком палило солнце.
Чтобы рассада выросла крепкой, ее необходимо два раза подкормить. Первый — сразу после появления второго настоящего листка, второй — за 14-16 дней до высадки в открытый грунт. Подкармливайте капусту кемирой-универсал или нитроаммофоской — разводите любое удобрение 1 ст. л. на 5 л воды. В середине апреля начинайте рассаду закалять, т.е. выносить на несколько часов на улицу.
Высаживайте капусту на грядку в конце апреля или в начале мая, когда на ней уже вырастет 4-5 настоящих листика. Изначально декоративная капуста смотрится не очень интересно — пик ее красоты наступает в начале осени. Чтобы поначалу клумбы не выглядели пустыми, капусту можно высадить в отдельные большие вазоны объемом 10-15 л. При этом на этот объем рекомендуется сажать три растения. До появления роскошного цветения горшок можно поставить в стороне, а затем осенью перенести его на видное место. Или же посадить капусту не на клумбу, а в другое место, а ближе к осени сделать перевалку с комом земли. Чтобы корни при пересадке не повредились, за сутки до выкапывания капусту необходимо хорошо залить водой.
В течение лета постоянно поливайте декоративную капусту и рыхлите под ней землю. Если кусты вы посадите в горшки, то каждые две недели капусту подкармливайте любым комплексным удобрением для овощей или цветов. Когда осенью начнутся заморозки, капусту в горшках можно перенести на закрытую прохладную веранду. Если капуста растет на грядке, то ее тоже возможно пересадить в горшки и занести в дом. Капуста не потеряет своей декоративности до самого Нового года, но при нормальных условиях: прохладный воздух и увлажненная почва.
После того, как капуста начнет увядать, уберите ее в погреб или подвал. Весной кусты снова высадите в открытый грунт, и тогда на второй год капуста зацветет. Вы можете собрать с нее семена, чтобы весной опять вырастить рассаду.
Декоративная капуста получила свое название из-за необычных, смотрящихся ажурными листьев, и из-за разнообразия ее окраски. Она бывает розовая, желтая, зеленая, фиолетовая, кремовая, с цветными пятнами и полосками. Выбирайте сорт капусты и выращивайте это красивое и неприхотливое растение у себя на участке.
Что посеять на грядке или клумбе, чтобы порадовать и глаза, и желудок? Декоративная капуста, наверно, первое, что приходит в голову. Нарядная, яркая, с ажурными листьями разнообразных расцветок.
Она будет радовать взгляд до первого снега, а если вы заранее перенесете ее в дом (вместе с небольшим комом земли в горшке или срезанную в вазе) – то и до новогодних праздников.
Сорта и гибриды на любой вкус и цвет

Существуют сорта декоративной капусты, которая достигает полутора метров и напоминает мини-пальмы. С ними соседствуют совершенно иные растения низкорослых сортов, образующие пышную розетку из разноцветных листьев. В групповых посадках они напоминают рассыпанные по земле огромные розы. Как правило, центральная часть таких растений окрашена не в зеленый, а в нежно-кремовый, фиолетовый или пурпурный цвет. Причем при умеренных морозах (до –8°С) цвета становятся только насыщеннее. Низкорослые сорта декоративной капусты очень любят японские селекционеры. Они вывели большинство гибридов с гладкими, гофрированными, бахромчатыми или перьевыми листьями.
Оригинально выглядит капуста сорта Шустрая черепашка с куполообразными головками, внешне похожими на панцирь черепахи из мультфильма или на светло-зеленые кораллы затейливой формы.
Определиться с выбором «капустного» украшения для участка вам поможет наш материал Лучшие сорта декоративной капусты (фото и описания).
Посев декоративной капусты на рассаду
В целом декоративная капуста неприхотлива, а агротехника ее достаточно проста. Но в зоне рискованного земледелия приходится выращивать капусту из семян исключительно рассадным способом. Посадка декоративной капусты сразу в открытый грунт – слишком авантюрное мероприятие.
Семена перед посадкой можно не замачивать. Однако будет нелишним протравливание в слабом 1%-ном растворе марганцовки. Дражированные семена и вовсе не требуют предварительной обработки.
Как же посадить декоративную капусту? Подходящая почва для выращивания рассады – дерновая земля и речной песок, смешанные в равных пропорциях. Как и любая капуста, ее декоративная «родственница» тоже не любит кислую почву. Поэтому в землю также можно добавить золу или использовать универсальный грунт.

Высевать декоративную капусту на рассаду рекомендуется в марте или начале апреля, заглубляя семена на 1 см. Почву перед посевом нужно как следует увлажнить, т.к. семенам капусты для прорастания требуется много влаги. Но в дальнейшем полив должен быть умеренным – по мере высыхания грунта, чтобы не провоцировать развитие грибковых и вирусных заболеваний.
Советы по выращиванию рассады
Когда появятся всходы (обычно семена начинают проклевываться уже через пять дней) емкости с посевами нужно перенести в хорошо освещенное, но прохладное помещение (12-15°С), иначе сеянцы могут чрезмерно вытянуться.
Пикировку нужно производить после появления двух настоящих листочков. Чтобы не травмировать корневую систему и лишний раз не подвергать растение стрессу, высевать семена можно не в рассадные ящики, а сразу в торфяные горшочки или отдельные стаканчики.
12 способов, как сделать горшочки для рассады своими руками
Бесплатные емкости для рассады из подручных материалов.
При пикировке молодые растения заглубляют в грунт до семядольных листьев и по мере роста подсыпают землю. Опытные огородники сажают растения в небольшую ямку, которую постепенно заполняют грунтом.
Молодым растениям требуется много света (12-15 часов в день). Чтобы они хорошо развивались, на начальном этапе их нужно досвечивать специальными фитолампами.
Фитолампы для рассады – какую выбрать и почему
Хотите вырастить здоровую и крепкую рассаду? Читайте нашу статью о фитолампах!
Высадка декоративной капусты в открытый грунт
Высадка декоративной капусты в открытый грунт нежелательна, пока существует риск возвратных весенних заморозков. Хотя декоративная капуста способна украшать ваш участок до первого снега и морозов, молодые растения довольно уязвимы. Обычно пересадка в грунт или контейнеры происходит в мае.
В качестве места постоянной «прописки» лучше выбрать солнечный участок с суглинистой или супесчаной почвой. В иных условиях декоративная капуста тоже приживется неплохо, но выглядеть будет не так эффектно.
В лунки для посадки кладут по горсти перегноя и древесной золы. Можно добавить какое-либо минеральное удобрение для крестоцветных – согласно инструкции. Для того чтобы защитить растения от капустной мухи, крестоцветной блошки и чрезмерно сильного солнца, некоторые огородники накрывают каждый саженец половиной пластиковой бутылки, таким образом создавая мини-парник. Также можно использовать дуги и укрывной материал или пленку.
Интересную форму и яркий цвет декоративная капуста приобретает по мере разрастания – ближе к осени. Если посадить такую капусту рядом с луковичными, не требующими выкапывания после цветения (например, с определенными сортами тюльпанов), то ваша клумба будет нарядной весь сезон.
Декоративная капуста – выращивание и уход
Декоративная капуста нуждается в прополке, рыхлении почвы и окучивании (2-3 раза за сезон), которое способствует образованию боковых корней и сохранению влаги в почве. Чтобы нарядная головка растения сохраняла устойчивость, опытные садоводы частенько присыпают капусту землей, оставив под листьями небольшое углубление (сажают в ямку), и по мере роста досыпают плодородную почву.
Начиная с июня и до окончания периода вегетации, декоративную капусту можно подкармливать комплексными удобрениями (согласно инструкции) или настоем коровяка.
Если земля, на которой вы выращиваете декоративную капусту, удобрялась навозом, листья растения будут крупнее, но во многом потеряют свою декоративность, т.к. преобладающим станет зеленый цвет.
Чрезмерное внесение азотных удобрений снижает устойчивость рассады к различным болезням. В то же время сбалансированная комплексная подкормка (10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды), наоборот, поможет вашим растениям противостоять черной ножке и прочим заболеваниям, к которым капуста склонна.
Декоративная капуста чувствует себя хорошо и смотрится впечатляюще в горшках объемом 10-15 л
Болезни и вредители декоративной капусты
В случае если вы заметили, что ваша декоративная капуста уже поражена корневой гнилью или черной ножкой, заболевшие растения лучше удалить, а остальные – опрыскать универсальным биофунгицидом Фитоспорин (согласно инструкции).
С целью профилактики заболеваний важно регулярно проводить окучивание. Можно подсыпать к основанию растения речной песок или древесную золу и своевременно бороться с сорняками. Особенно это касается тех растений, у которых общие с декоративной капустой возбудители болезней (пастушья сумка, сурепка, дикая редька и др.).
Как и всякую капусту, декоративную тоже могут облюбовать слизни. Для борьбы с ними существуют специальные инсектициды (Слизнеед, Мета, Гроза). В некоторой степени помогает рыхление и мульчирование почвы с использованием хвойных иголок.
Крестоцветных блошек спугнет опудривание золой и табачной пылью в соотношении 1:1. В случае активной атаки гусениц или тли декоративную капусту можно обработать Командором или Актарой.
Для отпугивания насекомых рядом с декоративной капустой можно посадить укроп, базилик, календулу или бархатцы.
Декоративная капуста большинства сортов может украсить не только клумбу, но и ваш стол. Встречаются сорта капусты, листья которой горчат и в пищу непригодны. Но, к счастью, в природе все уравновешено, и наряду с овощами, которые есть нельзя, существуют цветы, которые вполне съедобны.
Декоративная капуста пользовалась большой популярностью еще в Древней Греции, где ее ценили не только за эффектный внешний вид, но также и за полезные свойства.
Современные формы этого растения, окрас листьев которых отливает всеми оттенками зеленого и розового, служат прекрасным украшением садов, клумб, оранжерей.

Декоративная капуста. Фото. Описание
Декоративная капуста – это ничто иное, как сборное название, объединяющее несколько форм листвой капусты (Brassica oleracea). Это очень красивые двухлетние растения, высота которых колеблется в пределах 20-130 см и диаметром до 1 м. В первый год вегетации они образуют эффектные листья, а во второй – цветут и плодоносят.
Для декоративных посадок используют растения первого года и только те сорта, которые на невысоком крепком стебле образуют крупные розетки. Для них характерны длинные, широкие листья эллиптической, яйцевидной или обратнояйцевидной формы, с курчавыми краями, что придает растению пышный, ажурный вид.
Декоративная капуста — фото. В зависимости от сорта окраска листьев варьируется от снежно-белого до темно-фиолетового цвета.
Окраска листьев представлена в самой богатой палитре: разнообразные оттенки зеленого, зеленая с белой полоской, сизо-зеленая, голубовато-зеленая с сиреневой или розовой пятнистостью, белая, желтая, кремовая, розовая, насыщенно фиолетовая. Причем максимальная яркость окраски достигается лишь осенью, с наступлением первых заморозков.
В этом и заключается основное достоинство декоративной капусты: осенью, когда начинают опадать листья и краски вокруг блекнут и тускнеют, на клумбах ярко выделяется это эффектное растение, которое совершенно не боится холодов. Более того, оно выглядит намного красочнее при температуре ниже нуля.
Доминирующими оттенками этого растения являются фиолетовый и сизо-зеленый, а потому оно особенно гармонично будет выглядеть в композиции с цветами насыщенных оранжевых или желтых окрасок. В конце лета – начале осени весьма красочно будет смотреться альпийская горка своими руками, на клумбах которой дружно растет декоративная капуста в компании оригинальных соцветий фезалиса или нарядных бархатцев.
Капуста декоративная. Выращивание из семян
Подготовка места для посадки
Землю под посадку капусты следует подготовить еще в самом начале сезона: внести компост (на 1 кв. м нужно 10-15 л) и раскисляющие материалы при необходимости. Это декоративное растение очень хорошо реагирует на золу, доломитовую муку, содержащую в большом количестве магний и кальций, а также другие удобрения с магнием и бором в составе. Также рекомендуется внести при посадке органо-минеральное удобрение долгого действия. В противном случае потом нужно будет еженедельно вносить азотные подкормки.
Капуста декоративная, выращивание которой обычно происходит путем посева рассады в контейнеры, имеет некрупные семена (около 350 штук в 1 г). То есть для получения 100 растений, необходимо всего лишь 0,5 г семян.
Посуда и субстрат для рассады
Сажают капусту в конце марта – начале апреля, лучше всего в отдельные контейнеры, диаметр которых должен быть не очень большим – порядка 3-4 см. Их заполняют смесью листовой земли, торфа и песка в пропорции 2:2:1. Затем для дезинфекции поливают горячим слабым раствором марганцовки. Когда субстрат в контейнерах остынет, на глубину 1 см необходимо уложить по два семени и засыпать их сверху землей.
Горшочки накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место до появления первых всходов. При температуре 18-20 градусов они появляются уже спустя несколько дней.
Температурный режим
Если же воздух в помещении более прохладный, то ростки взойдут несколько позже. Чтобы молодые растения сильно не вытягивались, сразу после появления семядольных листьев тару с рассадой нужно поставить в более прохладное, но при этом хорошо освещенное место. Оптимальной температурой в этот период будет 12-16 градусов тепла.
Это декоративное растение очень хорошо переносит понижение температуры, и способно без вреда для себя расти даже при первых осенних заморозках.
Борьба с «черной ножкой»
Главным бичом всходов являются грибные заболевания, в частности – так называемая «черная ножка». Профилактикой этой болезни является правильный полив растений, который должен быть осуществлен до и сразу после посева. Далее сеянцы поливать не нужно, достаточно иногда их аккуратно опрыскивать. И лишь когда почва значительно подсохнет, а ростки как следует окрепнут, их можно будет поливать.
Еще одним методом профилактики «черной ножки» является присыпка почвы просеянной древесной золой.
Пикировка рассады и уход за ней
С появлением второго-третьего настоящего листа молодые растения необходимо пикировать либо в горшки большего размера, либо уже на рассадную грядку, через каждые 10-15 см.
Уход за рассадой декоративной капусты достаточно прост: необходимо ее своевременно поливать и удобрять (нитроаммофоску вносят при появлении второго настоящего листа, а кемиру-универсал – за пару недель до высадки сеянцев в открытый грунт).
Декоративная капуста — фото.
При оптимальной температуре (17-20 градусов), достаточном количестве влаги и света капуста растет очень быстро. Учитывая, что это декоративное растение хорошо переносит понижение температуры, уже в мае можно смело высаживать рассаду в открытый грунт (при 15-20 градусов тепла днем, и 10-16 градусов — ночью).
Лучше всего молодую капусту сажать в маленькой тепличке, покрытой укрывным нетканым материалом (лутрасилом или спанбондом). Расстояние между высаживаемыми растениями должно быть не менее 50-60 см.
Декоративная капуста хорошо переносит пересадку, и на протяжении одного сезона ее можно пересаживать до трех раз, стараясь при этом выкапывать кочан с большим комом земли и обильно поливать.
Посадка капусты в открытый грунт
Также рассаду сразу можно выращивать на открытом грунте. При этом она вырастает более крепкой и закаленной, нежели рассада, выращенная в домашних условиях.
Семена начинают засевать сразу после таяния снега, где-то в середине апреля. Посев производится под дуги с нетканым материалом или полиэтиленовой пленкой, температура в парниках должна быть около 18-20 градусов. Каждое семечко сажают на глубину 1-1,5 см, на расстоянии 5-6 см друг от друга.
В мае уже окрепшую рассаду можно пересаживать на постоянное место.
Учтите, что декоративная капуста достигает максимального расцвета лишь с наступлением осени. По этой причине высадку растений в качестве украшения цветочной клумбы рекомендуется отложить на достаточно длительный срок.
До наступления этого времени она может неприметно расти на грядке с овощами. Если же вы хотите наслаждаться ранним и обильным цветением, необходимо знать нюансы, как вырастить рассаду петунии.
Декоративная капуста. Особенности ухода
Почва
Декоративная капуста хорошо растет на любой почве, хотя для нее предпочтительнее будут суглинистые или суспенчатые земли, а также также почва, обогащенная гумусом.
Подкормка
Растения необходимо удобрять азотными и органическими удобрениями, которые способны ускорить их рост и развитие. Если почва достаточно питательна, хватит 2-3 подкормок с интервалом в 7-10 дней. На бедных почвах капусту следует удобрять чаще, около 4-5 раз.
Не стоит использовать в качестве удобрения навоз, так как он способствует росту огромных листьев, которые будут окрашены преимущественно в зеленый цвет.
Полив
Полив должен быть регулярным и достаточно обильным, так как декоративная капуста является влаголюбивым растением. Особенно внимательным нужно быть в жаркую погоду, следя за тем, чтобы земля сильно не пересыхала.
Выращивание капусты в горшках
При желании декоративную капусту можно выращивать вазонах или крупных горшках, вместительность которых должна быть не менее 10-15 л. В подобную емкость можно высаживать не более трех растений.
Преимуществом такой посадки является возможность перестановки тары, которая позволяет любоваться красавицей-капустой у входа в дом, на балконе, клумбе.
В этом случае поливать растения следует один раз в два дня, а с наступлением жаркой погоды – ежедневно.
Борьба с вредителями
Главными врагами декоративной капусты являются слизни и гусеницы бабочки белянки. Чтобы защитить растения от слизней, землю необходимо тщательно посыпать опавшей хвоей или золой.
Для защиты от гусениц рекомендуется использовать раствор суперфосфата (в 10 л воды размешать 100 г), которым следует опрыскивать растения после полива или дождя.
Просмотры: 29573
Желаете найти оригинальное и нетребовательно украшение для сада, способное радовать глаз даже поздней осенью? Тогда поспешите познакомиться с декоративной капустой и наверняка вы захотите вырастить собственноручно ее пышные розетки.

Что такое декоративная капуста?
По сути своей декоративная цветная капуста – это сборное название нескольких разновидностей капусты листовой. Это двухлетнее растение, которое на первом году вегетации развивает листовую розетку, а во второй год – зацветает и плодоносит. Для декорирования участка используют растения первого года.
В зависимости от сорта цветок капуста декоративная в высоту способен достигать от 20 до 130 см, а в поперечнике – до 1 м. Особой декоративностью отличаются листья растения, которые могут иметь различную форму и окраску листьев. Размер листа у различных сортогрупп варьируется от 20 до 60 см в длину и от 10 до 30 см в ширину. Декоративная капуста многолетняя удивляет разнообразием форм листовой пластины, которая может быть яйцевидной и обратнояйцевидной, эллиптической и усеченно-эллиптеческой. Края листа бывают зубчатыми и сильнорассеченными. Удивляет и окраска розетки в которой белый, розовый, сиреневый, кремовый сочетаются со светло-зеленым или голубовато-зеленым.
Практически все сорта декоративной капусты светолюбивы, но могут расти и в полутени, правда, на солнечных участках кочаны получатся крупнее, а окраска – ярче.
Как вырастить декоративную капусту:
подготовка почвы

Агротехника капусты декоративной практически не отличается от технологии выращивания знакомой всем белокочанной капусты. Планируя выращивать это растение, следует помнить, что оно лучше произрастает на суглинистых и супесчаных почвах. Для получения хорошего урожая и достижения высокой декоративности растения участок для его выращивая лучше подготовить еще с осени. В частности, в это время рекомендуется внести удобрения. На 1 м кв. вносят компост (3-4 кг), сернокислый аммоний (20 г), хлорид калия (15 г), суперфосфат (42 г). Все удобрения тщательно заделывают в почву. Если уровень кислотности почвы повышенный, то снизить его можно с помощью извести.
Весной перед посадкой декоративной капусты почву на участке повторно рыхлят и выравнивают. Выбирая участок для выращивания, следует помнить, что капуста отлично растет на тех местах, где до нее произрастали томаты, картофель, репчатый лук, бобовые растения, огурцы и корнеплоды.
Посадка декоративной капусты Стоит отметить, что капуста декоративная, посадка и уход за которой, кстати, не отличается особыми трудностями, традиционно выращивается из семян рассадным способом. При этом рассаду высевают как в контейнеры или теплицы, так и сразу в открытый грунт.
1. Посев декоративной капусты в горшочки.
Выращивание декоративной капусты из семян начинается в конце марта и в начале апреля, когда в небольшие горшочки диаметром около 3-4 см высевают по 2 семени и заделывают их в почву на глубину около 1 см. Перед посевом почву желательно обработать фунгицидом, дабы в дальнейшем избежать поражения молодых растений «черной ножкой».
Если содержать посевы при температуре 18-20 градусов, то уже спустя 2-5 дней взойдут первые побеги. Уход за такой рассадой несложный. Как только появится дружная поросль, рассаду переносят в более прохладное помещение. Уход за рассадой декоративной капусты несложный. Достаточно периодически умеренно поливать молодые растения. С появлением второго настоящего листа и ориентировочно за 14 дней до высадки в открытый грунт рассаду подкармливают, используя для этого, к примеру, Кемиру Универсал или нитроаммофоску из расчета на 1 м кв. 1 столовая ложка удобрения.
В конце апреля – начале мая предварительно закаленную рассаду высаживают в открытый грунт. К этому моменту на каждом растении должно быть по 4-5 листиков. Кстати, садить декоративную капусту сразу на постоянное место необязательно. Поскольку пик ее декоративности приходится на осень, ее долгое время можно выращивать на огороде, а уже к осени пересадить на клумбу.
2. Посев декоративной капусты в теплицу.

Для посева рассады в теплицу, как, впрочем, и контейнеры, заготавливают почвосмесь, состоящую из песка, торфа и огородной земли из расчета 2:1:2. Важно, чтобы слой заготовленной почвы достигал около 10-15 см. Перед посевом грунт обрабатывают раствором марганцовки или фунгицида для дезинфекции и профилактики грибковых заболеваний рассады.
Семена выкладывают по 2 штуки в небольшие ямочки глубиной около 1 см и засыпают их землей. Чтобы ускорить прорастание, посевы накрывают пленкой. На этой стадии температура в теплице должна быть примерно 20 градусов. С появлением всходов температуру снижают до 12 градусов. Рассаде обеспечивают умеренный полив и периодически рыхлят почву. Высаживать в открытый грунт молодые побеги декоративной капусты можно уже с появлением второго листа.
3. Посев декоративной капусты в открытый грунт.

Как показывает практика, капуста декоративная, посадка и уход за которой изначально осуществляется в условиях открытого грунта, является более закаленной и устойчивой к негативным влияниям окружающей среды. Высевать декоративную капусту в открытый грунт начинают с начала апреля (если позволяют погодно-климатические условия региона), обеспечивая посевам на первое время пленочное укрытие.
Семена высевают в рыхлую почву по схеме 5 на 5 см, заделывая на глубину в 1,5 см. Когда появляются всходы, посевы прореживают, оставляя более сильные растения. В дальнейшем по мере необходимости рассаду поливают, удаляют сорняки и рыхлят почву. На постоянное место рассаду пересаживают спустя 30-45 дней, располагая растения по схеме 70 на 70 см.
В дальнейшем, чтобы получить крупные кружевные розетки декоративной капусты, необходимо обеспечить ей своевременный уход.
Как выращивать декоративную капусту: особенности ухода
Такая необычная декоративная капуста, выращивание и уход за которой порой удивляет своей простотой, как и другие садово-огородные обитатели, требует к себе немного внимания.
Основными приемами ухода за декоративной капустой являются периодическое рыхление почвы с одновременным удалением сорняков и регулярный обильный полив, частота которого определяется исходя из особенностей почвы и погодных условий. При выращивании декоративной капусты в емкостях объемом 10-15 л полив осуществляют раз в три дня, а в жару и ежедневно. Этот вид капусты по мере роста формирует довольно мощную и объемную розетку, потому растение необходимо периодически окучивать, дабы стимулировать появление дополнительных корней и повысить его устойчивость.
К тому же в силу своей неприхотливости декоративная капуста легко переносит пересадку с места на место. За сезон растение вместе с земляным комом можно пересаживать 2-3 раза. Чтобы быстрее приживалось на новом месте, капусту рекомендуют подкармливать 1,5-процентным раствором удобрения, к примеру, «Кемира-люкс».
Если перед посадкой почва была заправлена должным образом, то дополнительная подкормка на протяжении сезона ей не понадобится. А вот, если заранее подготовить почву не получилось, то подкормить декоративную капусту можно и в грунте. Спустя 10-14 дней после пересадки на постоянное место растения удобряют мочевиной или раствором коровяка, который разводят из расчета 1 литровая банка на 1 ведро воды. Такое удобрение будет способствовать более активному росту листьев. Следующий этап подкормки осуществляют через 14 дней после первой. В этот раз применяются комплексные минеральные удобрения с той же дозировкой, которую используют при посадке.
Болезни и вредители декоративной капусты
Как и большинство огородных растений, декоративная капуста может поражаться крестоцветной блошкой, слизнями и гусеницами. Особенно опасны такие вредители для молодых неокрепших растений. Зачастую для борьбы с ними рекомендуют использовать натуральные народные средства. К примеру, для уничтожения и профилактики блошки растения опудривают табаком, красным перцем, золой или смесью из этих трех составляющих. При этом обработку лучше проводить после полива, чтобы смесь лучше цеплялась к влажным листьям. При небольшом количестве вредителей, блошку можно смыть с капустных листьев во время полива-дождевания.
Защитить капусту от слизней можно с помощью золы или хвои, которыми посыпают почву, да и сами растения. Также для профилактики поражения капусту декоративной различными вредителями рядом с растениями высаживают бархатцы, базилик, укроп или календулу.
Если капуста выращивается сугубо в декоративных целях и не планируется употребление ее в пищу, листья можно обработать более эффективными ядохимикатами или инсектицидами.
Чтобы избежать поражения капусты корневыми заболеваниями, в частности, фомозом или килой, важно осуществлять регулярный севооборот, поддерживать кислотный баланс почвы и периодически использовать микробиологические препараты.
Как собрать семена декоративной капусты?
Декоративная капуста, размножение которой традиционно осуществляется семенами, растение двухлетнее. И семена вызревают как раз на растениях второго года. Осенью растения выкапывают вместе с земляным комом, обрезают нижние листья и прикапывают до весны в песке. Пересаженные розетки декоративной капусты зимой хранят в сухом хорошо проветриваемом помещении, следя за тем, чтобы их корни не пересыхали. С наступлением весны, как только позволят погодные условия, декоративная капуста, выращивание и уход за которой осуществлялся до этого в закрытом грунте, опять высаживается на грядку. Чтобы опыление было более эффективным, необходимо рядом высаживать по нескольку растений.
Цветение двухлетних экземпляров декоративной капусты начинается в июне-июле. Постепенно на месте соцветий образуются стручки, в которых к осени и вызревают семена. Поскольку их очень любят птицы, то на протяжении лета стручки советуют укрывать тонкой тканью. Когда стручки несколько подсохнут и пожелтеют, их срезают и связывают в пучок. Саму связку подвешивают в сухом месте, разослав под ней газету. Уже через пару недель стручки окончательно досохнут и будут хорошо лущиться.
Планируя, собирать семена с декоративной капусты, главное помнить, что для их дозревания оставляют отборные сортовые растения. Если же у вас на клумбе красуется один из гибридов этого растения, то собрать с него семена не получится и для выращивания в последующие года посевной материал придется покупать в магазине.
Сорта декоративной капусты и их применение
Сегодня декоративная капуста на клумбе не такой уж частый гость, хотя в осеннее время она даст фору любому цветущему растению. К тому же неприхотливость денного вида позволяет пересаживать его на цветники уже в августе, когда растение с каждым днем постепенно приобретает все более причудливый вид и окраску.
Как и другие разновидности капусты, декоративную капусту можно есть. Правда, ее листья имеют несколько горьковатый привкус, избавится от которого можно проморозив листья перед приготовлением из них пищи. Но поскольку по вкусовым качествам нам традиционно по вкусу больше приходится белокочанная капуста, декоративные сорта лучше все же использовать для украшения осеннего сада экзотическими формами и красками.
В народе традиционно сорта декоративной капусты делят на две группы.1. Японские «розы»
Все сорта легко переносят смену места произрастания и недолговременные ночные заморозки до -12 градусов.
В ландшафтном дизайне такие сорта применяют для украшения рабаток, бордюров, партеров и клумб. Подросшую декоративную капусту удобно подсаживать на место отцветших весенних луковичных и более ранних однолетников. Крупные розетки позволяют использовать значительно меньшее число растений для украшения одного цветника в сравнении с традиционными однолетниками.
Популярные сорта:
• капуста декоративная «Токио» — отличается яркой срединой белого, розового или красноватого цвета, контрастно выделяющейся на фоне темно-зеленых листьев. Листовая пластина у этой сортосерии округлая со слегка гофрированным или волнистым краем, а размер самого растения редко превышает 35 см;
• декоративная капуста «Осака» — очень похожа на предыдущую сортосерию, но имеет более крупные розетки, которые в диаметре достигают 45 см, а в высоту – до 60 см. Край листа может быть, как практически ровным, так и густомахровым;
• капуста декоративная «Нагойя», главной отличительной чертой которой может послужить плотная многослойная бахрома по краю листьев. Розетка плотная до 60 см в размере;
• декоративная капуста «Санрайз» — гибрид, розетка которого напоминает распустившуюся розу нежно кремового оттенка;
• капуста декоративная «Павлиний хвост» — сорт с резной листвой в высоту не превышающий 30 см, окраска листьев зачастую зеленая с белой срединой или пурпурная с малиновой сердцевиной;
• капуста декоративная «Розовая цапля» — один из наиболее эффектных гибридных сортов с розовой окраской листьев и розеткой по форме напоминающей цветок розы. В высоту достигает около 45 см.
2. Пальмовидные сорта декоративной капусты
В ландшафтном дизайне такие растения зачастую располагают на задней линии миксбордера. При высадке на однолетних клумбах для них отводится центральное место с посадкой по три растения вместе или же одиночно.
Популярные сорта:
• «Язык жаворонка» — сорт декоративной капусты, для которого характерны густогофрированные изрезанные по краю зеленые листья в длину достигающие около 70 см при общей высоте растения в примерно 120 см;
• декоративна капуста красная высокая – сорт весьма схож с предыдущим, но имеет пурпурные листья до 60 см в длину;
• сортосерия «Кале» — растения с гофрированными лирообразными листьями сизого, красного и зеленого оттенков, в высоту зачастую не превышают 70 см;
• капуста декоративная «Кай и Герда» — гибрид первого поколения удивляет смешанными пурпурными и зелеными листьями при общей высоте 50-80 см.
Причудливые формы розеток и разнообразие сортов декоративной капусты позволяют без особого труда получить настоящее украшение для осеннего сада.
опубликовано econet.ru
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
Декоративная капуста: семена, выращивание и сорта

В начале зимы я выхожу в сад … с веником в руках. Не для того, чтобы убрать снег с дорожек, а смести его с декоративной капусты. Через некоторое время разноцветные яркие листья окажутся под сугробами. Декоративная капуста (Brassica oleracea var. acephala) — разновидность овощной капусты.
Семена декоративной капусты
В магазинах продаются пакетики семян декоративной капусты отдельных сортов (гибридов) или готовые смеси. Можно выбрать низкорослую или высокорослую, кочанную с розеткой кудрявых листьев или пальмовую с удлиненным стеблем и длинными свисающими листьями. Описывать структуру и раскраску листьев декоративной капусты можно долго. Во всех случаях, главными украшениями растения являются его форма и листья: розовые, зеленые, белые, бежевые, красные, фиолетовые и др. Они могут быть однотонными или с разноцветными концентрическими кругами, полосками, штрихами и пятнами. Я обязательно покупаю несколько пакетиков разных смесей семян. Они всегда оказываются сюрпризом. Никогда заранее не знаешь, капуста какой окраски из них вырастет.
Кроме смеси семян я покупаю пакетик какого-то одного сорта. Чаще низкорослого, чтобы вырастить ровный бордюр, который окрасится к осени.
Сорта и гибриды декоративной капусты
Сортов декоративной капусты много: есть «кочаны» и «пальмы».
Кочанные формы
Среди кочанных форм, которые напоминают большие сказочные цветки, много японских. Это объясняется тем, что Япония с прошлого века занималась селекцией преимущественно этой группой декоративной капусты.
Токио серия. Эти популярные гибриды имеют плотную многослойную розетку округлых листьев. Высота растения — до 35 см. Окраска «фона» (нижних листьев) — темно-зеленая с немного заметным пурпурным оттенком. Окраска центральной (верхней) части у каждого сорта разная: Tokyo Pink — розовая, Tokyo White — белая, Tokyo Red — бордово-розовая, почти красная. Цвет проявляется максимально с наступлением осенних заморозков.
Осака серия. Другая, не менее популярная серия гибридов с гофрированными листьями, имеющими волнистые края. Высота до 60 см, диаметр розетки — до 45 см. Есть Osaca white (с белыми листьями в центре розетки), Osaca Red (с темно-розовыми, почти красными листьями, образующими центральную часть розетки) и Osaca Pink (с розовыми центральными листьями).
Нагойя серия. Гибриды украшены бахромой причудливых листьев. Это мощное растение высотой до 60 см. Есть варианты красного (наиболее популярная окраска), розового и белого цвета.
Сорт Коралл Квин. Напоминает красно-сизые кораллы благодаря своим рассеченным листьям.
Павлин. Этот эффектный гибрид (высота «кочерыжки» до 35 см, раскидистая розетка диаметром до 70 см) имеет самые ажурные листья разных окрасок. Цвет появляется достаточно рано. На мой взгляд, это один из наиболее красивых гибридов декоративной капусты.
Санрайз. Гибрид высокорослый, прямой или разветвленный (с несколькими «розами»). Розетка выглядит розой на стебле или колонной, заканчивающейся сказочным цветком нежной окраски. Нуждается в опоре.
Кружевное жабо. Очень красивая декоративная капуста высотой 50 см с гофрированными краями листьев.
Советую вырастить новый гибрид Зимняя сказка и гибрид Виктория (смесь).
Листовые формы
Совсем иной вид имеет листовая капуста, которая не образует розетки листьев. У нее не кочан, а ствол с крупными свисающими гофрированными или изрезанными листьями. Они могут иметь и гладкую поверхность. Листья растут по всему стволу (у высокорослых сортов его высота до 120 см, у низкорослых — до 50 см) или только в верхней части. Такая капуста похожа на небольшую пальму. Нередко бывает трудно провести четкую границу между листовой декоративной капустой и листовой огородной капустой с кудрявыми листьями. В продажу поступают семена зарубежных и значительное количество отечественных сортов.
Язык жаворонка. Высота до 120 см, сильно изрезанные гофрированные зеленые листья (длиной до 70 см).
Красная высокая. Высота до 120 см, сильно изрезанные гофрированные пурпурные листья (длиной до 60 см).
Кай и Герда. Смесь сортов высотой до 50 см с зелеными и пурпурными листьями.
Мосбахская. Высота до 40 — 50 см, сильно удлиненные гофрированные листья салатного цвета.
Серия Кале. Это гибриды с зелеными и красными гофрированными листьями.
Кроме того, в магазинах можно купить семена Зеленой ветвистой, Курчавой красной, Курчавой зеленой и других сортов и гибридов.
Выращивание декоративной капусты
Я начинаю готовить рассаду декоративной капусты с марта. Об этом я писала в статье «Посев семян цветов в марте». Ранние посевы хлопотные: нужно все время держать рассаду под контролем. Но именно такие сроки посева позволяют увидеть результаты раньше, чем при апрельских посевах. Хотя интенсивность окраски у многих сортов зависит от температуры воздуха. Самый поздний (наименее желательный вариант) срок посева — десятые числа мая. В некоторые годы погода позволяла сеять семена на рассаду в теплице или под пленкой на грядке. Всходы появляются на 5 – 8 день. Через месяц рассада практически готова. Ее уже можно пересаживать на постоянное место. При ранних (мартовских) посевах рассаду держат некоторое время дома в самом прохладном и светлом месте. Как только позволит погода, декоративную капусту высаживают на участок и сверху прикрывают нетканым материалом. Ее можно некоторое время доращивать в теплице. При пересадке никаких сложностей обычно не возникает. Декоративную капусту сажают «в грязь», то есть в наполненную водой лунку. Первое время ее притеняют от яркого весеннего солнышка.
Декоративная капуста — двухлетняя культура, которую выращивают как однолетнюю. Она любит питательные рыхлые почвы, периодическое окучивание, регулярный полив и нуждается в подкормках. Нужно выбрать солнечное или полутенистое место. Первый месяц рассада выглядит ничем не лучше того гадкого утенка, которому еще только предстоит превратиться в прекрасного лебедя. Со стороны ее почти не видно, поэтому подрастающую декоративную капусту можно спрятать за невысокими яркими цветами. Через месяц — другой в ней начинают просматриваться признаки породы. Листья к этому времени подрастают и частично окрашиваются. Именно в этот период декоративную капусту обнаруживают вредители. Они усердно грызут и дырявят ценные листочки, которые должны превратиться не в жалкие огрызки, а в кружева, бахрому или в разноцветные опахала. Приходиться срочно принимать меры. Спасают руки (сбор гусениц), зола, бактериальные препараты («Лепидоцид») и инсектициды контактного действия. Это, пожалуй, самый сложный период в уходе за декоративной капустой. Помимо борьбы с полчищами вредителей, капусту нужно поливать, подкармливать азотосодержащими удобрениями (или настоем коровяка) и слегка окучивать.
Ближе к концу лета декоративная капуста хорошеет с каждым днем. На нее все обращают внимание. Я пересаживаю в цветники, где вскоре отцветут летники, ту подросшую рассаду, которая весной из-за нехватки места была высажена в укромных уголках сада. Даже во взрослом возрасте декоративная капуста прекрасно переносит пересадку. Проблем не будет, если сохранить максимально большой земляной ком и поместить его в «грязь».
Использование декоративной капусты
В конце лета и осенью декоративная капуста становится одним из самых интересных растений на участке. Она отлично смотрится перед флоксами, высаженными в ряд, и в других местах сада. Часть растений можно пересадить в цветочные горшки, чтобы украсить ими площадки перед домом. Самые красивые я переношу в дом. Декоративная капуста в качестве комнатного растения используется редко. Она вызывает всеобщее восхищение и смотрится редким заморским экзотом. Флористы используют это растение в дорогих авторских композициях и в букетах. Для букетов очень подходит декоративная капуста Санрайз. Если посеять смесь семян этого великолепного гибрида, то осенью можно самим составлять чудесные букеты из декоративной капусты. Их украсят ветви аспарагуса (спаржи).
Декоративная капуста съедобна. Особенно листовые формы. У кочанной декоративной капусты листья немного грубее, чем у столовой. Однако с ними тоже можно делать вкусные голубцы и варить щи. Или скармливать поздней осенью декоративную капусту домашним животным. Особенно любят ее кролики. Наши знакомые, у которых дома живут два очаровательных маленьких кролика, подкармливают ушастую парочку листьями декоративной капусты.
© А.Анашина. Блог «Подмосковье», www.podmoskovje.com
Статьи по теме:
© Сайт «Подмосковье», 2012-2021. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Декоративная капуста и капуста — Висконсинское садоводство
Декоративная капуста и капуста ценится за их яркую листву.
Susan Mahr, UW Horticulture
Пересмотрено: 11.05.2010
Номер позиции: XHT1163
Что такое декоративная капуста и капуста? Декоративная капуста и капуста (также известная как «цветущая» капуста и капуста) относятся к тому же виду ( Brassica oleracea ), что и съедобная капуста, брокколи и цветная капуста. Хотя декоративная капуста и капуста съедобны, они имеют горький вкус и часто используются в кулинарии в качестве гарнира.Декоративная капуста и капуста ценится в первую очередь как красочное дополнение к домашним садам, где они выращиваются из-за больших розеток из белых, розовых, пурпурных или красных листьев. Технически декоративная капуста и капуста — все это капуста (из капусты листья образуют плотные розетки; из капусты образуются кочаны). Но в садоводстве декоративная капуста — это термин, используемый для обозначения типов с глубоко вырезанными, вьющимися, рюшами или взъерошенными листьями. Декоративная капуста — это термин, используемый для обозначения видов с широкими плоскими листьями, окаймленными контрастным цветом.Декоративная капуста и капуста вырастают примерно на один фут в ширину и 15 дюймов в высоту. Есть много сортов, которые коммерчески доступны.
• В серию «Чидори» входят горные сорта капусты с пурпурной листвой, чрезвычайно вьющимися краями и кремово-белыми или темно-пурпурными центрами.
• В серию «Color Up» входят виды капусты с прямостоячим столбчатым характером роста и зелеными листьями с окрашенными центрами белого, румяно-розового или цвета фуксии.
• В серии «Нагоя» представлены круглые сорта капусты с сильно сморщенными листьями и плотными розетками в центре, которые варьируются по цвету от розового фуксии до лавандового, от желто-зеленого до кремово-белого.
• Серия «Осака» — это быстрорастущие компактные сорта капусты с голубовато-зелеными, полуволновыми листьями с розовой, красной или белой серединкой.
• Серия «Павлин» — это компактные гибриды с глубоко зазубренными перистыми красными или белыми листьями.
• В серии «Голубь» представлены плющеные сорта капусты с красной или белой серединкой.
• Серия «Токио» включает почти идеально круглые сорта капусты с гладкими сине-зелеными внешними листьями и нежно-розовыми, красными или белыми центрами.
Где взять декоративную капусту и капусту? Декоративная капуста и листовая капуста плохо переносят летнюю жару, поэтому сажать растения из семян нужно в середине лета или покупать рассаду в местном садовом центре.Сейте семена примерно за шесть-десять недель до предполагаемой даты первых заморозков в вашем районе. Семена необходимо сеять, а молодые растения держать в прохладных условиях, чтобы они могли хорошо расти. В большинстве климатических условий это означает, что растения следует высаживать в теплице, где можно контролировать температуру. Как вариант, вы можете поместить горшки с семенами в холодильник на несколько дней, чтобы стимулировать прорастание. В более прохладном климате возможен посев семян прямо в саду. Семена декоративной капусты и капусты требуют света для прорастания, поэтому семена не должны быть засыпаны почвой.
При покупке саженцев декоративной капусты или капусты ищите большие, компактные растения, которые почти или полностью окрашены. Как правило, после посадки в саду растения не становятся намного больше, особенно если корни привязаны к горшку. Поэтому не забудьте купить растения подходящего размера для того места, где они будут использоваться (даже если растения большего размера будут стоить дороже). Как выращивать декоративную капусту и капусту @ f1 Дождитесь, пока температура не снизится, затем посадите декоративную капусту и капусту в солнечном месте на умеренно влажной плодородной почве.Закапывайте стебли так, чтобы нижние листья растений были на одном уровне с поверхностью почвы. После посадки держите растения хорошо поливаемыми. Пока не наступит прохладная погода, растения не будут иметь особого цвета. Белый, розовый или красный пигменты начнут развиваться, когда температура опустится ниже 50 ° F. После акклиматизации на участке декоративная капуста и капуста могут выдерживать низкие температуры до 5 ° F, поэтому растения могут сохраняться до ноября и декабря.
Декоративная капуста и капуста могут иметь проблемы с капустными червями (см. Факты о саде Висконсинского университета XHT1029, XHT1031 и XHT1032), совками (см. Факты о саде Висконсинского университета XHT1030), тлей (см. Факты о саде Университета Висконсина XHT1043) и слизнями ( см. Факты о саде Висконсинского университета XHT1040).Однако, поскольку декоративная капуста и капуста обычно выращивают в конце вегетационного периода, у них обычно меньше проблем с этими вредителями, чем если бы они были выращены в начале года.
Как мне наиболее эффективно использовать декоративную капусту и капусту в моем саду @ f2 Декоративная капуста и капуста отлично подходят для замены изношенных летних однолетних растений для длительного осеннего отображения. Постарайтесь расположить растения так, чтобы лучше всего были видны их красочные центры. Используйте их в массовых посадках, в смешанных или однотонных посадках, а также в качестве окантовки.Они красиво смотрятся перед бордюром, особенно в сочетании с многолетними растениями, которые достигают пика осенью, такими как маленькая голубистая трава ( Schizacrium scoparium ), высокий темнолистный очиток ( Sedum spp.) или астры (Aster spp.). Для легкой и привлекательной посадки в контейнере поместите декоративную капусту или капусту в центр контейнера и окружите ее анютиными глазками. Или попробуйте их с другими растениями, способными переносить легкие заморозки [например, мангольд ( Beta vulgaris var.cicla ), львиный зев ( Antirrhinum spp .), петунии ( Petunia spp .) или хризантемы ( Chrysanthemum spp .).
Как отмечалось выше, декоративная капуста и капуста съедобны. Чтобы уменьшить их горький вкус, отварите их, слейте воду, затем либо снова вскипятите, либо обжарьте на оливковом масле перед подачей на стол.
Дополнительные изображения
Декоративная капуста в сочетании с летними однолетниками теплого сезона в качестве лиственного контраста.
Скачать статью
Выращивание цветущей капусты в ландшафте
Нет ничего лучше яркого орнамента капуста ( Brassica oleracea ) среди других осенних овощей, таких как хризантемы, анютины глазки, и цветение капуста.Однолетник прохладного сезона легко вырастить из семян или его можно купить. в центре сада по мере приближения осени.
О декоративной капусте
Декоративная капуста, также называемая цветущей капустой, имеет гладкие, волнистые края с яркими розетками в центре розового, пурпурного, красного или белого цветов листья. Он вырастает примерно на фут в ширину и до 15 дюймов (38 см) в высоту. насыпная привычка.
Хотя и считается съедобным — имеет очень горький вкус — декоративную капусту чаще используют в качестве пищевого гарнира.Это может быть употреблено методом двойного кипячения, чтобы уменьшить горечь, или обжарить на оливковом масле.
В пейзаже декоративные растения капусты можно комбинировать с цветущей капустой и однолетниками позднего сезона, которые могут переносить заморозки, такие как петунии, хризантемы и львиный зев. Они потрясающе смотрятся в контейнерах, перед бордюром, в качестве кромки или в массовые посадки.
Их цвет темнее при понижении температуры, особенно ниже 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов по Цельсию). Декоративные растения капусты обычно выжить примерно до 5 градусов по Фаренгейту.(-15 С.) и украсит пейзаж до зима получается суровой.
FYI : в то время как большинство людей ассоциируют цветущую капусту и капуста вместе как одно растение, есть небольшая разница, когда дело доходит до декоративных капуста против цветущей капусты. Технически это два одинаковых и одинаковых семья, причем оба типа считаются капустой. Однако в садоводстве декоративные или цветущие растения капусты имеют глубоко разрезанные, вьющиеся, волнистые или взъерошенные листья тогда как декоративная или цветущая капуста имеет широкие плоские листья с яркими контрастными краями. цвета.
Выращивание цветущих капустных растений
Цветущая капуста легко выращивается из семян, но ее необходимо начат к середине лета, чтобы быть готовым к осенней посадке. Свет нужен для прорастание, поэтому посыпьте семена на питательную среду, но не засыпайте почвой.
Поддерживайте температуру от 65 до 70 градусов F (от 18 до 21 C.) до помощь прорастанию. Всходы должны появиться через 4-6 дней. Держите температуру прохладной в период роста.
Расположите их на полном солнце, с некоторой полуденной тенью, где локации очень теплые.Они предпочитают влажную, хорошо дренированную почву, которая несколько кислая. Внесите удобрения с отсроченным высвобождением примерно через три недели после посадка или переезд в контейнеры.
Если лето слишком жаркое для выращивания семян, вы можете выбрать купить саженцы в садовом центре. Ищите хороший цвет и размер подходит для желаемой зоны посадки. Купленная цветущая капуста как правило, после посадки не разрастается намного больше. Когда температура упадет, однако цвета должны усилиться.
Декоративные растения капусты подвержены одним и тем же вредителям и таких болезней, как капуста и капуста, выращиваемые в саду, но тем более, учитывая время года.Если заметили, обработайте соответствующими биологическими средствами контроля.
Условия выращивания цветущей капусты — Как выращивать декоративные растения капусты
Декоративные растения капусты могут создать прекрасное красное, розовое, пурпурное или белое зрелище в прохладном саду при очень минимальном уходе. Давайте продолжим читать, чтобы узнать больше о выращивании цветущей капусты в саду.
Декоративные растения капусты
Декоративные растения капусты ( Brassica oleracea ) и их родственник, декоративная капуста, были выведены из-за их ярких цветов и не являются съедобными.Хотя их иногда называют цветущей капустой, растения редко производят настоящие цветы. Цвет — все в их экстравагантно взъерошенных и оперенных листьях. Декоративные растения капусты лучше всего использовать в качестве однолетних в весенних и осенних садах и в контейнерных садах.
Как вырастить декоративную капусту
Выращивать цветущую капусту можно, запустив семена или саженцы, купленные в магазине. Поскольку для прорастания семенам нужен свет, их можно разбрызгивать прямо на поверхность среды в квартирах или горшках.
В осеннем саду сажать растения следует к первому июля. Горшки можно поставить в холодильник на пару недель до прорастания, но в этом нет необходимости.
Во влажном состоянии саженцы должны прорасти через три-пять дней и готовы к высадке на улицу к середине августа. Саженцы следует располагать на расстоянии 12-20 дюймов (30,5-51 см) друг от друга, в зависимости от зрелого размера сорта.
Вы также можете приобрести растения прямо в магазине. Иногда они не сильно разрастаются после того, как были в горшках, поэтому вы можете купить нужный размер.Посадите капусту в горшках так, чтобы нижние листья были на одном уровне с землей.
Основным фактором, учитывающим условия выращивания цветущей капусты, является то, что растениям нужна прохладная погода для развития наилучшего цвета листьев. Они считаются выносливыми в зонах выращивания 2–11 Министерства сельского хозяйства США, но поскольку жаркая погода снижает цвет листьев и заставляет стебли удлиняться, лучше всего выращивать их весной или осенью. Поскольку они могут выдерживать температуры значительно ниже нуля, декоративная капуста часто сохраняется всю зиму.
Декоративная капуста любит солнце и богатую, хорошо дренированную, слабокислую почву с уровнем pH от 5.8 и 6.5. Капусту можно высаживать в саду или в контейнерах.
Уход за цветущей капустой
Уход за цветущей капустой довольно прост. Правило №1 — не позволять растениям засыхать. Они не переносят слишком сухих условий, поэтому их нужно хорошо поливать.
Слишком много удобрений может повлиять на цвет и вызвать удлинение стебля, поэтому удобрения капусты во время посадки должно быть достаточно. Используйте сбалансированное удобрение (соотношение 3-1-2 или 1-1-1) с питательными микроэлементами.
Обрежьте стебли цветов, как только они появятся.Вредители и болезни почти такие же, как и те, которые поражают съедобную капусту, и с ними обращаются соответствующим образом.
Теперь, когда вы знаете, насколько легко ухаживать за цветущей капустой, вы сможете с нетерпением ждать своей собственной выставки следующей осенью и зимой.
Как выращивать декоративную капусту и капусту и ухаживать за ними
Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.
С наступлением осени ландшафт быстро превращается в бесплодную тундру, а вечерние температуры сменились с прохладных на просто холодные.Но это не значит, что вы обречены смотреть на голые веточки до весны! Есть много растений, которые могут расти даже в прохладную осеннюю погоду. Во время походов в местный питомник вы начнете видеть однолетние растения в прохладную и холодную погоду, такие как декоративная капуста, которая является популярным вариантом окраски в холодные месяцы. Но что это такое и как вы за ним ухаживаете?
Декоративная капуста и капуста 101
Как декоративная капуста, так и капуста подпадают под ботаническое название Brassica oleracea.Они очень похожи на капусту и капусту, которые украшают наши салатные бары, но были выращены для тщеславия, а не для вкусовых рецепторов. Их также называют цветущей капустой и капустой. Окраска этих растений обычно попадает в пурпурную, розовую и зеленую палитру, но есть несколько разновидностей, которые имеют желтый и белый цвета в центре.
Декоративная капуста имеет гладкие широкие листья и формирует кочан, как типичная кулинарная капуста, в то время как декоративная капуста имеет оборчатые листья и больше похожа на лиственное растение.Вы обнаружите, что все эти имена взаимозаменяемы и что в большинстве питомников они часто ошибочно обозначаются. Иногда в некоторых магазинах их можно разделить на «бахрому» и «перьевой лист».
Эти растения любят прохладную погоду и лучше всего растут, когда температура опускается ниже 60 градусов по Фаренгейту. Чем ниже температура, тем ярче становятся «цветы» или листья. Декоративная капуста будет сохранять великолепный цвет, пока температура не опускается ниже 20 градусов по Фаренгейту на регулярной основе.
Где сажать декоративную капусту или капусту
Декоративная капуста — прекрасное ландшафтное растение, а также контейнерное растение. Независимо от того, используете ли вы его на грядке или в садоводстве, он станет отличным дополнением к другим осенним растениям, таким как хризантемы, декоративный перец и альты. Один из моих любимых способов использовать декоративную капусту в дизайне — это посадить ее группами по три.
Еще один отличный способ использовать его в своем саду — посадить его в оконных ящиках в качестве координационного центра рядом с более мелкими сезонными растениями, такими как анютины глазки и очитки.Эти растения обычно не растут быстро, поэтому их можно сажать с меньшим расстоянием между ними.
Как ухаживать за декоративной капустой и капустой
Декоративная капуста — одно из самых простых в уходе растений в прохладную погоду. Когда вы его сажаете, убедитесь, что корневой ком ослаблен, и что вы погружаете растение в почву, пока нижняя часть листьев не будет на одном уровне с землей или краем контейнера. Не забудьте после этого тщательно полить растение.
Для ухода, дайте ему высохнуть перед повторным поливом, но не продлевайте период засухи.Они могут сохранять свою красоту как на полном, так и на частичном солнце. Они не любят жаркую погоду, поэтому сажайте их только при стабильно низких температурах, как указано выше.
Где купить декоративную капусту и капусту
Маловероятно, что вы сможете найти в Интернете источник зрелых декоративных растений капусты, но в это время года они есть в любом питомнике, от больших коробок до ваш любимый семейный магазин.
Если вы ищете уникальные сорта для выращивания из семян, лучше всего выбрать специализированный онлайн-магазин.Большинство пакетов с семенами, которые вы получаете в питомниках, будут иметь маркировку «Декоративная капуста» или «Декоративная капуста» с указанием конкретного сорта. Нам нравятся красочные сорта в Harris Seeds и Johnny’s Selected Seeds.
9 стильных комнатных растений (и как их сразу не убить)
Декоративная капуста — посев, посадка, уход, много фото этого чуда
Декоративная капуста — очень красивое однолетнее растение с прямыми или раскидистыми листьями, гладкими или взъерошенными, разных цветов.
Список фактов о декоративной капусте
Название — Brassica oleracea
Семейство — brassicas
Тип — однолетнее
Высота — от 30 до 40 см (от 12 до 16 дюймов)
Воздействие — на солнце
Почва — прохладная, влажная
Листва — вечнозеленая
Цветение — осень, весна
За ним очень легко ухаживать от посадки или посева до цветения.
Посев и посадка декоративной капусты
Декоративную капусту можно сажать прямо в землю, если она куплена в горшке, но также можно сеять весной.
Сейте в конце весны в питомнике и пересадите прямо на участок примерно через 1 месяц после посева.
Размещение обычно происходит весной, после последних морозов.
Закопайте корневую коронку глубоко, так как кочан декоративной капусты может стать довольно тяжелым.
Также можно сеять прямо в землю , когда минуют последние заморозки, ближе к маю или июню.
Декоративная капуста любит достаточно богатую и прохладную почву.
Избегайте переувлажнения почвы зимой.
Желательно много солнечного света, даже если он может переносить частичное солнце. В полной тени цвета не будут такими интенсивными.
Космические растения на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) друг от друга.
Декоративная капуста в горшках идеально подходит для садовых ящиков, горшков и других контейнеров. Он станет прекрасным дополнением террас и балконов в любом регионе.
Вредители и болезни декоративной капусты
Вы можете стать свидетелем случайной большой белой капли, которая откладывает несколько яиц. Просто соскребите их с нижней стороны листьев, чтобы противные гусеницы не поглотили ваше растение!
Подробнее о декоративной капусте
Декоративная капуста отличается тем, что доступно множество разнообразных цветов, таких как красный, желтый, зеленый, всех цветов, которых не хватает в обычных зимних и осенних пейзажах.
Удивительный и красочный, он украсит ваши горшки, клумбы и края.Из них даже можно приготовить букеты, особенно из длинноствольных сортов.
Вы также заметите, что заморозки никак не повлияют на ваши растения: ваша декоративная капуста останется такой же красивой, как никогда, когда температура опустится ниже нуля!
Примечание: этот вид капусты вполне съедобен, но чудес не ждите. Вкус — это не то, для чего его разводили. Используйте их для приготовления супов или другой капусты.
Капуста, Как выращивать и уход за цветущей капустой и декоративными растениями капусты
Brassica oleracea
Одна цель, к которой всегда стремились многие садоводы, — поддерживать цвет в саду круглый год.Однако найти растение, которое сохраняет свой цвет и форму, когда земля заморожена, может показаться невозможным.
История цветения капусты
Очень мало цветов распускается в холодные зимние месяцы, а листва, украшавшая сад красивыми осенними красками, уже давно упала на землю. Чтобы заполнить эту пустоту зимнего времени, ботаники обратились к Brassica oleracea …. читать далее широко известный как капуста. Брокколи, съедобная капуста, зелень колларда и цветная капуста имеют это ботаническое обозначение
.
Путем перекрестного опыления ботаники смогли гибридизировать многие цвета и текстуры цветущих или декоративных растений капусты и капусты, которые мы выращиваем сегодня.
Эти однолетние растения очень эффектны и бывают самых разных цветов: от белого до розового, пурпурного или красного.
Декоративная капуста и листовая капуста выглядят так же, как и их съедобные собратья, но взъерошенная листва намного красивее и красочнее. Растения Brassica плохо переносят летнюю жару, но чрезвычайно холодоустойчивы. Они могут пережить зимние температуры до ± 5 ° F, если постепенно акклиматизироваться до . Хотя внезапное похолодание может быть смертельным, легкие и умеренные заморозки усиливают яркую окраску этих растений.
При покупке декоративной капусты или капусты ищите растение с коротким стеблем типа розетки . Как правило, если этим растениям было позволено укорениться в горшках, они не станут намного больше после посадки, поэтому может оказаться выгодным покупать самые большие растения, которые вы можете найти, даже если они могут стоить дороже.

Требования к выращиванию цветущей капусты и капусты
Эти растения можно выращивать в помещении в большом горшке.Однако продолжительность их пребывания в доме зависит от температуры. Ярко освещенная, прохладная комната — лучшее место.
Капуста и декоративная капуста предпочитают прохладную погоду. Хотя растения капусты можно высаживать весной и дать им расти в течение лета, лучшее время для их посадки — ранняя осень.
Посадка капусты в августе или в начале сентября позволит растению прижиться, но если температура недостаточно низкая, это приведет к появлению длинноногих и относительно бесцветных растений.Посадка до первых заморозков также означает, что вам придется иметь дело с петлителями для капусты, которые проделали некрасивые дыры в растении.
Ярко-красочные пигментации, которыми известны растения капусты, появляются только после продолжительной прохладной погоды и нескольких заморозков.
Декоративную капусту и капусту следует сажать в солнечном месте на умеренно влажной плодородной почве.
Выращивание капусты и декоративной капусты из семян.
Семена капусты требуют света для прорастания, поэтому НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ИХ почвой.
Семена капусты лучше всего сеять прямо в саду, где они будут расти. Точное время посева и посадки будет зависеть от ваших местных условий.
Сейте семена капусты примерно за шесть-десять недель до первых ожидаемых заморозков.
Сажайте семена рядами на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга, оставляя расстояние между семенами 6 дюймов. Во время прорастания поддерживайте умеренно влажную почву.
Семена прорастут и прорастут через одну или две недели, в зависимости от погоды и тепла почвы.
Когда молодые растения вырастут примерно на 3 дюйма, прорежьте их, оставив самые сильные и лучшие растения на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга.
Хотя семена капусты и декоративной капусты можно сеять в помещении в любое время года, без низких температур растения не приобретут особого цвета. Для посадки семян в помещении я рекомендую высевать их прямо в большой горшок высотой 6-8 дюймов, чтобы избежать проблем, связанных с пересадкой.
После посева семян декоративной капусты поместите горшок или горшок в холодильник на 3 дня, чтобы ускорить прорастание.
Цветущая капуста не нуждается в предварительном охлаждении.
Другие статьи, которые могут вам понравиться:

Как выращивать декоративную капусту и капусту
Кен Лейн, горный садовник
Несколько цветов осенью более элегантны, чем избранные сорта декоративной капусты Уоттерс. Приглушенные осенние тона идеально подходят для контейнеров, грядок и бордюров.И его так легко выращивать! Эти уникальные сорта Prescott Selections отмечены наградами за морозостойкость, интенсивную красную, пурпурную, белую и розовую окраску в упаковке с оборками. Созревает до 1 фута в высоту и ширину.
Текстура варьируется от гладких взъерошенных розеток до сильно завитых головок. Обычно сорта капусты имеют мягкие зубчатые листья и держатся ниже земли. Для сравнения, сорта капусты перистые, иногда более высокие и лучше сохраняют свой цвет. Как и съедобная капуста и капуста, декоративные сорта обычно в декабре замедляются или почти перестают расти над землей.Если посадить вовремя, большинство видов сохраняют высоту 12-18 дюймов и ширину всю зиму.
С наступлением теплой погоды ароматные золотые цветы поднимаются на 2 фута над листвой. Они прекрасно себя чувствуют в холодную погоду и прекрасно сочетаются с анютиными глазками, пыльным мельником, хвойными деревьями, вечнозелеными травами и многолетними растениями. Многие более высокие сорта популярны в цветочных магазинах для букетов и композиций.
Листья и цветы декоративной капусты и капусты съедобны! В ресторанах красивые листья используются в качестве гарнира, который также вкусен в салате, жареном движении и чипсах из капусты.
Весной ароматные цветы являются первым источником пыльцы для перелетных колибри и бабочек.

Факты: Орнаменты
Семейство: Brassicaceae
Род: Brassica oleracea Acephala Group = капуста (без головы), Capitata Group = капуста (кочаны)
Общее название: Декоративная капуста и капуста
Происхождение: Западная Европа
Культура: Двухлетние растения с прохладной погодой, которые становятся более яркими с температурами, близкими к отрицательным.Им требуется более 4 часов пребывания на солнце, постоянная влажность и дренажная почва. Эти растения сохраняются в течение зимы в районе Прескотта и растут (удлиняются и начинают цвести) при высоких температурах ранней весной.
Как только растения зацветают, они начинают портиться \. Некоторые садоводы любят цветы, а другие нет. Удаление цветоножек по мере их удлинения продлевает жизнь декоративного растения. Капуста и капуста могут быть засыпаны снегом и самыми холодными зимними ночами.
Техническое обслуживание: Поскольку декоративные капусты и капуста лучше всего растут в холодную погоду, они не требуют особого ухода.Поливайте не реже одного раза в неделю, даже холодными зимними ночами, для непрерывного зимнего шоу.
Вредители и болезни: Следите за тлей поздней осенью и ранней весной. С тлей легко бороться с помощью спрея тройного действия и многоцелевого спрея от насекомых.
Размножение: Декоративные капусты и капуста обычно размножаются семенами, посеянными в июле.
сортов, которые вы найдете в Watters Garden Center:
Осака розовый
Насыщенные пурпурные внешние листья с розовыми внутренними листьями.Крупные гладкие листья имеют слегка волнистые края, которые создают плотную текстуру.
Осака Красный
То же, что и Osaka Pink, но с внутренними листьями насыщенного пурпурного цвета.
Коралловый принц
Листья темно-зеленые и белые с розовой серединкой. У некоторых листьев с белыми кончиками даже есть зеленые точки по краям. Глубоко надрезанные листья придают растениям эффект ажурности.
Коралловая королева
Декоративная капуста с эффектными пурпурными листьями и пурпурной серединкой.Глубоко надрезанные листья придают растениям эффект ажурности.
Журавль или голубиная капуста
Этот высокорослый сорт используется в цветочных композициях. У них растут высокие стебли, увенчанные розеткой из листвы разных цветов.
Красный гламур
Этот отмеченный наградами сорт имеет уникальный бахромчатый лист. Центральные листья ярко-пурпурные, окруженные зеленым, а внешние — бледно-пурпурными. Взрослый размер 12 дюймов в высоту и в ширину.
Пурпурный павлин
Этот сорт больше всего напоминает свои съедобные сорта: мелко рассеченные пурпурные листья и ярко-пурпурная середина.Листья свободно расположены на 18 дюймов в высоту и 18 дюймов в ширину.
Камоме белый
Чрезвычайно плотная головка зеленых листьев ласкает внутреннюю белую сердцевину. Отдельные листья имеют сильно взъерошенные края.
Белый павлин
Подобен пурпурному павлину, но имеет зеленые листья с белыми прожилками и белыми крапчатыми центральными листьями.
Посмотреть все наши октябрьские растения-компаньоны
.

Выключатель света подключить: Подключение выключателя света с одной, двумя, тремя клавишами

Мар 16, 1970 автор alexxlab Разное

Как подключить выключатель света – подробное описание процесса работ

Введение
Виды выключателей
Полезные советы по подбору
Инструменты и меры предосторожности
Как подключить выключатель света с одной клавишей
Как подключить выключатель света с двумя клавишами
Видео

Когда обои поклеены, краска высохла, а ремонт стремительно приближается к завершению, самое время подумать о том, как правильно подключить выключатель света. Заранее хотим сказать, что при работе с электричеством всегда обращайтесь за помощью к профессионалам, особенно при проектировании системы освещения. Даже такая простая, на первый взгляд операция, как подключение двойного выключателя света может быть опасной для новичка.

Если же вы уверены в своих навыках, и не первый раз самостоятельно подключаете выключатель света – данная статья будет вам очень полезна.

Виды выключателей

Специалисты выделяют несколько видов:

Одноклавишный – сразу активирует всю группу лампочек или светильников. Удобный и практичный. Чаще всего применяется в небольших комнатах, где не нужно зонирование пространство при помощи света, например, кладовка, коридор и т.п.
Двухклавишный – подходит в случае, когда нужно управлять двумя группами лампочек. Показательный пример использования на кухне, где одна клавиша отвечает за активацию лампочек над рабочей поверхностью, а вторая – за общий свет в помещении. При использовании двухклавишного выключателя есть возможность регулировать яркость освещения, в зависимости от времени суток и количества дневного света.
Трехклавишный – осуществляется регулировка сразу трех групп лампочек. Подходит для больших комнат, где можно создать сразу несколько зон освещения, например, гостиные, спальни, детские комнаты, и т.п.

При выборе типа ориентируйтесь на размер помещения, его функционал, а также количество световых зон, которые вы хотите настроить. Помните, чем больше комната – тем больше групп лампочек можно выделить.

Полезные советы по подбору

Перед тем, как рассказать, как подключить свет через выключатель, мы хотели бы дать пару советов: а как выбрать сам механизм? На что обращать внимание при покупке?

Дизайн. Сегодня в магазине можно найти более тысячи моделей, отличающихся по цвету и форме. Если вы не знаете, на каком изделии остановить выбор – отталкивайтесь от общей концепции помещения. Например, для интерьера в стиле хай-тек подойдут выключатели с прямыми и ровными линиями, а круглые и выпуклые модели будут гармонично смотреться в комнате с винтажным стилем. Это же относится и к цвету. Хотите сделать акцент? Купите выключатель черного или золотого цвета. Не хотите привлекать лишнее внимание – выбирайте белые или серые модели.
Дополнительные функции. Казалось бы, что еще может быть интересного в выключателе? А им есть чем удивить, например, фосфорными клавишами или небольшими лампочками. Согласитесь, искать в темноте клавиши совсем не хочется, а когда его видно, пользоваться намного удобнее.
Цена. Не стоит экономить! Как правило, дешевые модели менее долговечны, а учитывая, что этот механизм используется ежедневно, вряд ли вам захочется менять его каждые полгода.

Инструменты и меры предосторожности

Какие инструменты понадобятся:

Выключатель с тем количеством клавиш, которое вы выбрали;
Отвертки, среди которых должна быть обязательно индикаторная;
Плоскогубцы;
Нож;
Соединитель, который у вас имеется. В идеале – паяльник.

Будьте внимательны при работе с электричеством! Меры предосторожности и безопасности:

Обязательно перед работой отключите электроэнергию в помещении. При помощи индикаторной отвертки проверьте напряжение: в сети не было тока. Это самое простое и первое правило безопасности, о котором многие забывают, что приводит к непоправимым последствиям.
К выключателю подключается только фазный провод, а не нулевой. В противном случае при установке лампочки вас может ударить током, поэтому будьте осторожны и внимательны.
Если вы подключаете выключатель впервые, то должны заранее узнать, какое значение имеют провода разного цвета. Например, нулевой провод или «нейтраль» – всегда синего цвета. Фазные могут быть красные, белые, черные, оранжевые и даже розовые.

Как подключить выключатель света с одной клавишей

Для того, чтобы подключить одноклавишный выключатель света, следуйте приведенной ниже схеме.

При этом расположение проводов принципиального значения не имеет. Конечно, более аккуратно и гармонично стена будет выглядеть без проводов, для этого вам нужно поместить их в стену. Однако, если у вас интерьер в стиле ретро или «индастриал», то можно оформить проводку поверх стены, тем более, что сегодня дизайнеры предлагают массу креативных идей.

Пошаговая инструкция:

Проведите демонтаж старого выключателя. Для этого снимите крышку, открутите винты, снимите защитный корпус. Перед вами имеющийся механизм.
Снимите винты, благодаря которым сам механизм крепится к подрозетнику, и открутите контактные винты. Аккуратно достаньте механизм.
Перед установкой нового выключателя, если это необходимо, зачистите провода, а также ознакомьтесь со схемой.
В новом снимите клавишу и выкрутите винты, которые скрепляют корпус.
На механизме внизу вы увидите два контакта, чтобы разобраться, как должен стоять выключатель, мы берем индикатор и замыкаем цепь. При подключении к одному контакту индикатор будет гореть, а при подключении ко второму – нет. Слева должен быть контакт, на котором индикатор загорелся, а с правой стороны – тот, который не среагировал на индикатор.
В подрозетнике вы увидите два провода: приходящий и отходящий. Ослабляем контактные винты на механизме и вставляем провода в контактные гнезда. По большому счету, даже если вы перепутаете их местами, ничего страшного не произойдет, просто включаться и выключаться свет будет наоборот: выключаться – при нажатии вверх, а включаться – вниз.
Затягиваем контакты и устанавливаем выключатель в подрозетник. Если подрозетника нет – докупите его дополнительно, т.к. он помогает зафиксировать агрегат.
Устанавливаем защитный корпус и закрепляем его при помощи винтов. Надеваем крышку.

Как подключить выключатель света с двумя клавишами

Перед тем как подключить двойной выключатель света, рекомендуем ознакомиться с данной схемой.

Пошаговая инструкция:

Проведите демонтаж так, как это описано пунктах 1-4 в разделе об одноклавишном механизме.
В отличие от розетки с одноклавишным выключателем, здесь вы увидите три провода: два выходящих и один входящий.
По аналогии со старой моделью подключаем новый механизм.
Уточним, что проверить, где входящий, а где выходящий провод можно при помощи отвертки с индикатором. Если лампочка загорелась, значит провод входящий, если нет – выходящий.
Входящий провод должен быть расположен сверху, а выходящие – снизу. Соединяем провода с механизмом, закручиваем винты и размещаем выключатель в коробке (коробке распределения).
После этого фиксируем при помощи винтов защитный корпус и надеваем клавиши.

Видео

В деталях увидеть, как подключить двухклавишный выключатель света или его одноклавишный аналог своими руками дома, вы можете на представленных ниже видео:

Подключение выключателя света с одной клавишей

Выключатели появились в тот же момент, когда человек придумал освещать помещения, в которых он находится. Несмотря на огромное разнообразие их видов, дизайна, размеров и «наворотов», они выполняют две главные задачи – включают и выключают свет. Основана эта работа на простом принципе, который будет рассмотрен в данной статье.

На нем основана и инструкция по установке своими руками освещения – от выключателя до лампочки. Выключатель может управлять любым видом освещения и любым его количеством, главное – разобраться с принципом его работы и учесть все технические нюансы, чтобы правильно выполнить монтаж освещения в квартире и соединить все воедино, не прибегая к помощи электрика.

Какие они бывают?

Классический и самый распространенный вариант – обычный одноклавишный выключатель света. Он предназначен для управления одной группой осветительных элементов – люстрой, светильником или ночником. Устанавливается там, где актуально именно такое управление. Плюсы – простая установка одноклавишного выключателя, невысокая цена. Минусы – невозможность подсоединить несколько независимых друг от друга групп осветительных приборов на выключатель света с одной клавишей. Схема одноклавишного выключателя будет представлена далее.

Стандартный одноклавишный механизм
Более продвинутый вариант – две кнопки. Он дает сравнительно большую свободу в организации и планировании осветительной системы помещений. Сюда можно подключить уже две группы лампочек. Обычно такая схема используется для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Такой вариант гораздо экономнее и аккуратнее, чем расположение двух однокнопочных вариантов рядом.
Двухкнопочный вариант
Очень редко встречающийся, но все же находящий применение в быту вариант выключателя лампочки – с тремя кнопками. Он опять-таки используется для разграничения разных световых приборов по проводам. Нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливаются огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Иногда используется для организации уличного освещения – протянув провода, с одного выключателя можно включать свет в разных местах. Выглядит очень компактно и аккуратно, имеет только два минуса: он дороже предыдущих аналогов, и клавиши на нем сравнительно тоненькие – можно промазывать, включая не тот свет. Схема подключения лампы очень простая даже у него.
Модель с тремя кнопками
Помимо включения и выключения света они также могут регулировать яркость освещения. Устройство такого механизма более сложное, и такая возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы тока, проходящего через них. Такие модели называются «диммеры», они выполнены в виде регуляторов различного вида. В выключенном состоянии ток через них не проходит, световые приборы не светят. При постепенном повороте регулятора диммер начинает пропускать большее количество тока вплоть до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая фишка подходит для светодиодных лент). Старайтесь не запитывать через диммер лампы накаливания и люминесцентные варианты – это может привести к их повреждению и сгоранию.
Регулятор подачи силы тока для разной яркости освещения
Одним из вариантов реализации работы является добавление маленького осветительного элемента к кнопке. Он загорается в выключенном положении, сообщая человеку в темноте, где находится выключатель света. Очень полезная вещь в больших или же, наоборот, тесных помещениях. Однако с выключателем такого типа связана очень популярная проблема, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек – моргание в выключенном состоянии. Проблема эта решается настолько просто, что это совершенно не повод отказываться от такой удобной вещи. Причем маленькие лампочки устанавливаются абсолютно на всех вышеописанных типах, ограничений нет никаких.
Выключатель с индикатором местоположения в темноте
Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке такое разнообразное, что их можно подобрать буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Несмотря на то, что они будут казаться совершенно разными, принцип работы у них един – о нем мы поговорим далее.
Пример дизайнерского оформления одно- и двухкнопочного выключателя
Принцип работы
Почему светит лампочка? Потому что на нее подается электричество. Не светит она потому, что электричество не подается. Именно этим и занимается выключатель – он механически разрывает цепь с лампочкой, по которой к ней движется ток из общей сети. Чтобы понять, как он делает это, нужно заглянуть внутрь.
Разобранный двухклавишный выключатель
Видим, что белые кнопки, на которые мы нажимаем при повседневном пользовании, являются лишь декоративными элементами. Они на специальные клипсы крепятся в корпусе и приводят в движение керамические ходунки, которые и управляют электрической цепью. Работа такого механизма и то, как подключить одноклавишный выключатель, будут наглядно показаны далее в статье.
В выключенном состоянии он разрывает фазу, как следствие – лампочки не светят. Земля и ноль у светильников, грубо говоря, общие, идут они, минуя выключатель. Фазу придется запитать к каждой кнопке отдельно для разграничения цепей.
Как самостоятельно подключить?
Все виды подключаются абсолютно одинаково, отличаются лишь количеством проводов, которое напрямую зависит от клавиш в выключателе.
Как правильно подключить выключатель света? Простая инструкция будет представлена с тем расчетом, что под выключатель уже проложен силовой кабель, и он торчит из стенки в том месте, где будем его ставить. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством – обесточьте всю систему с помощью общего рубильника, тщательно изолируйте все соединения, надежно затягивайте контакты. Начнем с того, как сделать подключение одноклавишного выключателя.
Как подключить выключатель света? Его подключить проще всего. Для этого необходимо всего три провода – земля, ноль, фаза. Подключение светильника будет выполняться через распределительную коробку, сквозь которую напрямую проводится земля и рабочий ноль, подключаясь к лампочкам. Рабочая фаза – провод, который дает электрическую нагрузку, сперва заводится в распределительную коробку, после чего подключается к выключателю. Из него провод возвращается в коробку и напрямую подключается к лампочке. Таким образом, в выключенном состоянии к светильнику будут подключены только ноль и земля, а фаза на лампочке будет разорвана на контактах выключателя. Контакт соединяется при включении, по фазе подается нагрузка, лампочка загорается. Ниже представлена схема подключения одноклавишного выключателя.
Схема подключения одноклавишного выключателя
В подключении двухкнопочного выключателя есть некоторые различия. Как подключить лампочку через выключатель в таком случае? Здесь в коробку заводится провод земли и фазы, каждый из них делится надвое для подключения к светильникам. В переключатель через коробку также заводится провод рабочей фазы, где он подсоединяется к каждому механизму разрыва цепи отдельно. От них два провода ведутся к коробке, из которой подключаются к лампочкам. Схема подключения выключателя света аналогична, только кнопки две.
Схема подключения двухклавишного варианта
Тут следует обратить внимание на сам включатель. С обратной стороны у него будут три контакта. Там, где он один – фаза подключается из сети. Там, где их два – выводятся две фазы уже на светильники. Если следовать этой маленькой подсказке, электропроводка будет установлена правильно, вы никогда не перепутаете стороны подключения и соединения.
Для трехклавишного выключателя история та же. Из коробки земля и ноль утраиваются на каждую группу лампочек, а из выключателя выходит три фазы, которые подключаются соответственно.
Схема подключения лампочки без заземления
Здесь приведена схема подключения лампочки без заземления. Некоторые сети не предусмотрены для подключения земли, поэтому можно вполне обойтись без нее, просто не проводя ее параллельно с нолем.
Установка конструкции
Чуть выше мы уже говорили, что в стенке должны быть просверлены специальные отверстия – подрозетники, куда будет устанавливаться металлический каркас с уже запитанной сетью на специальные фиксаторы.
Установка каркаса с контактами в стенку
По бокам у этого каркаса будут находиться прямоугольные зубчики, которыми он будет держаться в стенке. Крепление должно быть прочным, не шататься в гнезде и не выпадать.
После установки каркаса поверх него ставится декоративная поверхность, с которой мы контактируем ежедневно после подключения выключателя света с одной клавишей.
Установка декоративной поверхности
Заключение
Выключатель – незаменимый элемент любой схемы освещения, без него она просто не будет функционировать. Современное разнообразие механизмов позволяет подключить светильники к нему в огромном количестве вариаций, а красивый дизайн сделает выключатель максимально незаметным и гармонично вписывающимся в общий интерьер помещения.
Подключение лампочки к выключателю можно выполнить своими руками. Обязательно используйте безопасный способ работы с электричеством, проверяйте исправность проводов и качество соединения контактов перед тем, как подключаться к сети.
Схема подключения одноклавишного выключателя — 5 ошибок при установке.
Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.
Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.
Изначально мы имеем:
место под установку выключателя
Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.
распредкоробку над выключателем
светильник на потолке
Монтаж электропроводки
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
Pe – заземляющий проводник
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.
Желто-зеленый – земля
Серый, белый, коричневый и др. – фаза
Двух или трехжильный кабель?
Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.
При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.
Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.
С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.
То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.
Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.
L – приходящая фаза
L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник
Схема подключения
Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.
Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.
Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.
Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.
Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.
Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.
Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.
Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.
После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.
В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.
Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.
Подключение светильника
Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.
Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.
Жилы кабеля подписываются следующим образом:
L1 – фаза от выключателя
Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.
Схема соединения проводов в распредкоробке
Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:
кабель питания от щитовой
идущий вниз на выключатель
на светильник
Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.
Удобнее всего это сделать зажимами Wago.
Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.
После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.
Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.
Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.
Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.
Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.
Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?
Подключение неправильным кабелем
Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.
Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.
Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.
Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:
сечением не менее 1,5мм2
марок ВВГнг-Ls или NYM
Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?
В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70
Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.
Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.
В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.
Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.
И применение трех жил здесь обязательно.
Выключатель отключает ноль, а не фазу
Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.
Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.
При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?
Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм «2» и «4».
В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.
Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.
Отсутствие запаса провода
Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.
То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.
Выключатель отключается клавишей вверх или вниз
При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.
По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз — свет выключался, а вверх – наоборот включался.
Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.
Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.
“Стоит – работает. Лежит – не работает!”
Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.
И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.
Подключение выключателя с подсветкой
Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.
Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.
Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.
Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ
Как установить выключатель света в бетонной стене своими руками
Эта статья о том, как установить выключатель света. Вообще говоря, выключатели света используются, чтобы управлять электрическим освещением в жилых и коммерческих зданиях. В большинстве этих случаев выключатели света установлены на стене в определенном местоположении в комнате, высота, на которой они установлены, или форма выключателей, разные в зависимости от желания.
Что вы узнаете
Выключатель света — имеет много видов:одинарный и многократный, внутренний и наружный. Монтаж выключателя света должен осуществлять человек, имеющий опыт работы с электричеством.
Чтобы установить выключатель,необходимо сделать следующее…
Как установить выключатель света
Первое вещь, которую Вы должны сделать, состоит в том, чтобы выключить рубильник. Некоторые люди полагают, что это безопасно выключить только счетчик, на котором Вы устанавливаете выключатель, но мы настоятельно рекомендуем Вам, чтобы основной выключатель подачи энергии был выключен.
Выключаем автомат
Затем, используйте тестера напряжения на каждом проводе, чтобы удостовериться, чтобы удостовериться что нет электричества и всё безопасно. Мы подчеркиваем , что это лучше проверять несколько раз, прежде, чем касаться электрических проводов.
Проводка подключения выключателя
Следующий шаг проекта, нужно убрать краску, остатки или грязь от коробки, используя плоскогубцы. Удостоверьтесь, что в месте под выключатель нет мусора и лишних материалов. Эта операция важна, особенно если Вы имеете дело с только что построенным домом или перекрашенной комнатой.
Однако, даже если Вы заменяете старый выключатель, нужно удостовериться, что новый выключатель электрического освещения будет установлен и выровнен должным образом.
Электрический выключатель
После того, как Вы купили выключатель света, Вы должны вскрыть его, используя отвертку. Эта операция важна, поскольку Вы соедините электрические провода с внутренней частью выключателя.
Следующий шаг проекта, после того, как мы вскрыли выключатель света, нужно начать подключать выключатель. Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать лишние провода на расстоянии приблизительно 15 см от стены.
Укорачиваем провода
Этой длины должно быть достаточно для подключения выключателя, и удобнее работать. Помните, что Не стоит оставлять длинные провода, в дальнейшем они могут не полезть в коробку выключателя.
После того, как мы удостоверились, что провода укорочены к надлежащей длине, продолжаем двигаться к следующему шагу. Используйте плоскогубцы, чтобы снять приблизительно 2.5 см изоляции проводов. Помните, во избежании в дальнейшем касания оголенного провода, не снимайте фаску больше указанной длины.
Зачищаем провод для подключения
Как подключить выключатель света
Используйте плоскогубцы, чтобы согнуть конец проводов в L-форме (в зависимости от крепления к клеммам выключателя).
Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:
белый или коричневый — фаза;
синий или черный — ноль;
желтый, зеленый, желто-зеленый — заземление;
Прикручиваем провода к выключателю
И общее правило: самый светлый провод — фаза (белый, бело-коричневый, коричневый).
Отверткой крепко прикрутите винты, прижимающие провода в выключателе.
Прикручиваем провода к выключателю
После того, как Вы закончили подключать выключатель света, лучше проверить еще раз, все ли провода на месте и крепко закреплены. На данном этапе у вас должна получиться следующая картина:
Провода прикручены к выключателю
После того как вы подключите к выключателю все провода и проверите их надежность, аккуратно вложите провода в коробку выключателя. Туда же вставьте выключатель и если всё встает на свои места закрепите его винтами.
Устанавливаем корпус выключателя в отверстие
Чтобы выровнять выключатель света, можно использовать лазерный уровень, но Вы можете использовать стационарный уровень. Это только сделает процесс немного более трудным, специально для новичков. После того как вы уровнем выровняли выключатель, окончательно подтяните винты.
Устанавливаем выключатель по уровню
Следующий шаг после установки выключателя света в коробке, установите кнопки выключателя. Достаточно приложить кнопку и немного надавить, для того чтобы она села в свои пазы.
Прикручиваем основание выключателя к стене
Эта операция не сложна, и кроме того, она представляет один из заключительных шагов процесса.
Устанавливаем кнопки выключателя
Если вы закончили подключение и установку выключателя, пройдите к рубильнику и включите общий свет.
Последний шаг, включить свет, используя новый установленный выключатель света, чтобы проверить, окупилась ли тяжелая работа. Если свет загорается без помех — это означает что вы сделали все правильно.
Выключатель света установлен
Схемы подключения выключателя света
На картинке вы можете посмотреть как правильно подключать электрический выключатель света: одноклавишный, двуклавишный и так далее.
Схемы подключения выключателя света
Спасибо за чтение нашей статьи о том, как подключить и установить выключатель света, мы рекомендуем Вам прочесть другие наши статьи.
Схема подключения выключателя
Схема подключения выключателя
У каждого в доме находятся более четырех выключателей. Они работают исправно, но часто в самый неподходящий момент ломаются или вы просто решили сделать дома ремонт и заменить их на новые модели, и тогда вам приходится их менять. Если вы решили все сделать самостоятельно своими руками, то в этой статье вы найдете подробные схемы подключения одноклавишного и двухклавишного выключателей, разные рекомендации и советы по этому вопросу.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Сначала давайте рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя, так как она проще и часто встречается. Запомните, что для сборки схемы подключения светильника помимо выключателя и проводов нам потребуется еще и распределительная коробка, в которой будут соединяться провода. Соединять их можно разными способами, но здесь мы рассмотрим простые скрутки. На фото ниже показаны все необходимые элементы: распредкоробка, патрон светильника и выключатель (уже разобранный)…
Теперь прокладываем все необходимые провода:
Провод от щитка до распределительной коробки.

Провод от распределительной коробки до выключателя.

Провод от распределительной коробки до патрона светильника.

Далее разделываем все концы проводов и зачищаем жилы. В распредкоробке необходимо зачистить жилы на 3-4 см для создания надежной скрутки, а в патроне и выключателе нужно зачищать на 5-8 мм для подключения к контактам.
Подключаем провода к выключателю и патрону (клеммнику) светильника. В выключателе полярность не играет особой роли. В патроне фазный проводник необходимо подключать на центральный контакт, а нулевой проводник на боковой. Если в светильнике выведен из патрона клеммник, то на нем уже указанно куда заводить фазу, нуль и землю. Соблюдайте эти значения.
Собираем выключатель и ставим на место светильник…
Теперь необходимо в распределительной коробке скрутить провода и не перепутать ничего. Тут у вас должно получиться три скрутки:
Нулевой проводник приходящий от щитка скручиваем с нулевым проводником уходящим на светильник.

Фазный проводник приходящий от щитка скручиваем с фазным проводником уходящим на выключатель.

Другой проводник приходящий от выключателя (он будет фазным при нажатии на клавишу выключателя) скручиваем с фазным проводником уходящим на светильник.

Теперь для лучшего контакта и длительной службы соединения необходимо все скрутки пропаять. Затем их изолируем изолентой или трубками ПВХ и аккуратно укладываем в распределительную коробку, желательно чтобы они не соприкасались с друг с другом.
На фото я не паял и не изолировал скрутки. Уж извиняйте меня.
Закрываем коробку и включаем свет!
Это еще не все…
В большинстве случаях бывает так, что от данной распредкоробки необходимо подключить следующую коробку, а от нее уже организовать свет в другой комнате. Ниже подробно покажу вам как это можно сделать.
Необходимо завести в существующую распределительную коробку провод и проложить его до следующей коробки.
Для подключения следующей распредкоробки (шлейфом) необходимо фазный проводник уходящий на нее скрутить с приходящим от щитка фазным проводником, а нулевой проводник уходящего провода нужно скрутить с приходящим от щитка нулевым проводником. На фото ниже это все прекрасно видно. Провод №1 — это приходящий провод от щитка, а провод №2 — это уходящий провод на следующую распредкоробку.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Ниже предлагаю разобрать схему подключения двухклавишного выключателя. Тут сложного ничего нет и вы во всем сможете разобраться, главное только не перепутайте провода. Здесь уже необходимо на выключатель и в люстру вести 3-х жильные провода.
Перед подключением проводов к 2-х клавишному выключателю обязательно смотрите маркировку контактов. Обозначение «L» означает, что на данный контакт необходимо подключать приходящий из распредкоробки фазный проводник. Обозначения «1» и «2» означают, что на них необходимо подключать фазные проводники уходящие на разные группы ламп в люстре или на разные светильники №1 и №2.
На моем выключателе, который представлен на фото, все три контакта выведены на верх. У вас может быть все по другому. Это зависит от производителя и модели выключателя. Они бывают разные, но обозначения на них обычно одинаковые.
Теперь скручиваем провод. Главное тут ничего не перепутайте. На фото ниже я подробно все подписал и там все хорошо видно. Читайте внимательнее и соединяйте свои провода также. У вас должно получиться четыре скрутки. Как провод подключать к люстре или к разным светильникам я показал схематично. Если что-то не понятно пишите в комментариях, будем вместе разбираться. Еще учтите, что по проводу от выключателя к коробке по всем жилам будет протекать фаза и поэтому здесь не получится соблюсти цветовую маркировку.
Все скрутки пропаиваем, изолируем и аккуратно укладываем в распредкоробку.
Собираем выключатель и пробуем включать свет, таим образом проверяя правильность собранной схемы подключения выключателя.
Улыбнемся:
Пьяный электрик уткнулся лбом в столб.
Рядом болтается оголенный провод.
Электрик: — Неее пооонняял…
Хватает рукой провод, дергается от удара током:
— Все! Понял! Понял!
Как подключить проходной выключатель света?
Проходные выключатели позволяют управлять освещением сразу из двух и более различных мест. В некоторых ситуациях это является не просто дополнительным удобством, но и насущной необходимостью.

Применение перекрестного выключателя
Установка такого устройства необходима, например, если нужно осветить длинное помещение, коридор, тоннель, причём вход в него может быть осуществлён из трёх и более дверей. При этом каждый зашедший человек может движением руки и нажатием на клавишу выключателя, установленного у каждого их входов, включить источник искусственного света и после передвижения к другой двери отключить тот же самый светильник, другим выключателем, расположенным возле дверей, в которые он вышел.
Таким образом, возможна и любая друга последовательность, но в любом случае человек может управлять одним светильником или же целой группой источников света из трёх мест. Если в тоннеле имеется больше входов и выходов то можно установить дополнительные промежуточные перекрестные выключатели и возле них. Суть и работоспособность системы освещения от этого не поменяется, увеличится только количество коммутационных устройств.
Конструктивные особенности
Конструктивно перекрёстный выключатель с одной клавишей представляет собой компактное коммутационное устройство, которое работает от механического воздействия на него. При этом в продаже имеются и такие же сенсорные коммутирующие элементы, у них нет клавиши, а только лишь сенсорная кнопка, но суть работы устройства от этого остаётся прежней. Меняется только механизм воздействия, а контактная группа и принцип действия остаётся прежним. Состоит перекрестный выключатель из:
выходных контактных клемм для подключения проводов;
механизма крепежа к стене;
токопроводящих перемычек, находящихся внутри корпуса;
группы контактов;
механизма воздействия на контактную переключающуюся группу.
По способу монтажа данные переключатели делятся, как и все остальные, на предназначенные для открытой (наружной) и скрытой (прокладываемой внутри стен) проводки. То есть конструкция может быть двух типов: накладной и встроенной.
Очень редко в исключительных случаях применяется гибридная проводка, когда вся кабельная линия прокладывается скрытом способом внутри стен, а выключатели устанавливаются наружного, то есть накладного типа. Это частный случай возникает, когда нет возможности сделать ниши для подрезетников или выполнение их проблематично.
Выглядят перекрёстные переключатели внешне как обычные проходные и не имеют чёткого положения включено или же отключено. Отличие их состоит в:
Наличии четырёх контактных клемм для подключения. В случае, если есть две клавиши управления, то количество клемм умножается на два.
Маркировки пары — вход и выход.
Невозможности использоваться отдельно, а только с парой проходных выключателей.
Кстати, данные переключатели могут быть оборудованы не только клавишей, но и поворотным механизмом. В нём замыкание контактов происходит за счёт специального механизма поворотного действия. Принцип работы и количество клемм при этом не меняется. Стоят они немного дороже, так как считаются дизайнерскими элементами декора, который чаще всего использует при монтаже проводки в ретро стиле.
Правила подключения промежуточного выключателя
Перед тем как перейти непосредственно к монтажу и подключению перекрёстных промежуточных выключателей нужно отчётливо понимать опасность электрического напряжения и короткого замыкания в цепях с неправильной коммутацией. Все работы должны проводиться только с отключенным сетевым напряжением, а также после проверки отсутствия его на токоведущих частях кабеля, к которому будет происходить подключение.
Для того, чтобы установить перекрестный выключатель понадобится:
Распределительные коробки, количество их зависит от площади, где нужно осуществить данную систему управления освещением. Правила здесь аналогичны с обычной проводкой, то есть все соединения проводов выполняются только в распределительных коробках.
Кабельная продукция, то есть провода. Их сечение зависит от мощности источника света, а количество жил — от наличия или отсутствия заземления на светильниках. Для соединения между выключателями понадобится трёхжильныё провод и чётырёхжильный, лучше, конечно же, с медными жилами и с разноцветной маркировкой.
Итак по большому счету перекрёстный выключатель освещения является связывающим звеном между двумя проходными выключателями, если это касается управления с трёх мест.
Трёхжильный провод подключается я к первой распределительной коробке, две жилы из которых являются фаза и ноль, а третья земля. Управление включением и отключением светильника осуществляется разрывом и переключением по нужным для этого цепям именно фазного провода. Ноль подключается непосредственно к источнику света.
С первой распределительной коробки (если их несколько), фазный провод нужно подключить к проходному переключателю, где он раздваивается благодаря конструкции самого устройства.
Следующий шаг заключается в монтаже и подключении к перекрёстному выключателю провода, идущего с первого проходного выключателя. На данном этапе стоит внимательно рассмотреть маркировку и подключить именно к входу переключателя, который обозначаться может соответствующими стрелочками.
Выход перекрестного переключателя через монтажную или же распределительную коробку необходимо подключить к проходному, здесь тоже нужно соблюдать маркировку согласно схеме и стрелочкам, нанесённым на устройстве. Если они вытерты или неразборчивы то рекомендуется с помощью мультиметра или же прозвонки выяснить, где какие клеммы, чтобы после монтажа и подключения к сети электроснабжения быть уверенным в правильности выполненной работы. Неправильное подключение приведёт к аварийной ситуации и короткому замыканию, а это чревато пожаром.
Одинарную клемму проходного выключателя также через распределительную коробку направляют к источнику света. От неё к самому светильнику при этом понадобится также трёхжильный провод.
Особенности установки двухклавишного переключателя
Двухклавишный перекрёстный или же промежуточный выключатель даёт возможность управлять отдельно двумя группами светильников или же каких-либо источников света. Особенность схемы подключения заключается в том что он устанавливается только в схеме с проходными элементами, имеющими тоже две клавиши для включения и отключения нагрузки.
Конструкция перекрёстного выключателя с двумя клавишами имеет четыре входа и четыре выхода, по большому это два одноклавишных коммутационных устройства в одном корпусе. Поэтому выбор сечения проводника и принципы монтажа идентичны. Нужно отметить, что применяются такие устройства крайне редко, чаще всего пользователям необходимо осветить длинные коридоры или же лестницы и управлять одним светильником или же одной группой осветительных приборов, а для этого достаточно 1 перекрёстный и 2 проходных выключателя оснащённые одной единственной клавишей.
Схема управления с четырех мест
Данная схема управления особенностей больших не имеет, разве что перекрестные переключатели должны быть промежуточными и устанавливаться последовательно друг другу, между проходными элементами включения освещения.
Нужно отметить, все вышеизложенные схемы одинаково работают с любыми типами ламп, а заземляющий провод является элементом защиты человека при пробое изоляции. Соединение проводов в распределительных коробках нужно выполнять по соответствующим правилам, главное в этом — его надёжность и долговечность без окисления и ухудшения контакта.
Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности
Как установить и подключить выключатель света: подробный инструктаж
Для бывалых электромонтажников нет проще работы, чем банальная установка выключателя. На самом деле ничего сверхсложного в данной операции нет. Правда, кроме обязательного соблюдения правил, обозначенных в кодексе для электриков ПУЭ, необходимо еще знание некоторых тонкостей. Они подскажут новичкам, как подключить выключатель света в любимой баньке, чтобы банные процедуры проходили в цивилизованных условиях.
Грамотный выбор «капитана» электропроводки
Звание генерала оставим себе, т.к. служить выключателю предстоит под нашим началом. Полковника присвоим пакетному выключателю старого образца или новенькому двухполюсному автомату, установленному в щитке электроснабжения загородной собственности. Полковник отдаст приказ капитану в период подключения прибора к электропроводке с целью полного снятия напряжения.
Важно! В период работы с электропроводкой поставку тока на обустраиваемый объект нужно полностью перекрыть, т.е. снять напряжение посредством отключения.
Прибор, отдающий под нашим началом команды лампочке, подбирают согласно типу имеющейся проводки. Она может быть:
открытой – проложенной поверху стен, преимущественно сложенных из бревен или бруса;
скрытой – проведенной в каналах-штробах, выдолбленных в кирпиче, пенобетоне, газобетоне.
С открытой проводкой все крайне просто: пути подводки и выхода электро-потока, как и места подключений, определяются невооруженным дилетантским глазом. Для обустройства бани со скрытой проводкой потребуется схема электросети, с помощью которой нужно определить точку возможной установки.
Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:
Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены.
Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону.
Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов. Более подробно о выборе выключателей читайте на сайте «Совет Инженера«.
Общие принципы и алгоритм монтажа
Установка обоих типов устройств выполняется по аналогии, действуют общие принципы и единый алгоритм работ:
Сначала крепится подрозетник, представляющий собой чашу или площадку;
Затем производится непосредственно подключение выключателя света посредством создания верных соединений между токоведущими проводами и командным органом;
Потом механизм фиксируется на пластине или в стакане-подрозетнике с помощью шурупов или распорок;
В завершении результаты усилий закрываются крышкой и надеваются клавиши.
Основная загвоздка заключается в правильном подсоединении проводов к рабоче-командному органу выключателя. А чтобы справится с этой проблемой, нужно разобраться со схемой подключения.
Схема подключения выключающего устройства
Несоблюдение правил установки выключателя света чревато перегревом с последующим искрением и замыканием. Еще одно весьма неприятное последствие – сохранение напряжение в проводке. Из-за него даже после выключения светильника нельзя будет заменить перегоревший элемент, не ощутив прелестей удара бытовым электротоком.
Обезопасим лично себя и собственность, вспомним о загадочных «фазах» и «нолях». Выясним и навеки запомним, что нужно к чему подключать:
Ноль или, как принято в мире электриков, нулевая жила выводится на осветительный прибор.
Фаза идет к выключателю. В пределах фазной жилы должна замыкаться цепь, для того чтобы лампочка загоралась и гасла. Именно при прямо противоположном выведении выключателя на ноль свет загорится и погаснет по приказу владельца, но смену лампы можно будет совершить только после путешествия к распределительному щитку с полным отключением бани от питания.
От лампы к выключателю тоже идет участок фазы. Отключаться и включаться цепь от щелчков клавиши будет в точке разрыва фазного канала. Т.е. в месте, где начинается отрезок фазы, ведущий к лампочке, и заканчивается фазный провод, выходящий из выключателя.
Значит, к лампе подвести нужно и фазный и нулевой провод, а к выключателю только один – фазу. Заметьте, все эти хитрые переплетения находятся в распределительной коробке. По сути, интересуют они домашних мастеров, занимающихся установкой выключателя в необустроенном помещении или решивших модернизировать имеющуюся систему.
Все соединения токопроводящих участков выполняются в распределительной коробке. В пластиковых каналах или в стене соединять провода нежелательно из-за осложнений с выявлением и ремонтом поврежденных участков. Если нет рядом с местом установки распределительной коробки, протянуть фазу и ноль можно от вводного щитка.
Описанные принципы установки одноклавишного выключателя распространяются и на устройства для включения двух и более точек освещения. Соответственно клавиш у них две или более. Разница в том, что к каждой из клавиш подводится отрезок фазы от лампы, работу которой она обязана контролировать. Фаза из распределительной коробки к выключателю с любым количеством клавиш ведется исключительно одна.

Цвет и маркировка токоведущих каналов
В преобладающем большинстве случаев усовершенствование контура новым прибором владельцы бань, домов, квартир доверяют электрикам. Связываться с хитросплетениями распределительной коробки зачастую просто некогда и не с руки. Чаще всего причиной приложения усилий домашнего мастера бывает замена выключателя, когда к точке установки уже подведены фазные и нулевые токоведущие каналы.
Внимание. Новая установка выключателя или его замена выполняется только при наличии всего диапазона проводов, формирующих электропроводный контур.
Для того чтобы у неопытных электриков не возникали затруднения с определением фазы с нолем, внешняя изоляция токоведущих жил имеет «боевую» окраску:
фазная жила будет покрыта белой или коричневой оболочкой;
синий цвет диэлектрической защиты провозгласит: это ноль;
желтый или зеленый колер различных оттенков – заземление.
Согласно цветным подсказкам и следует определять, как установить и к чему подсоединить выключатель света. Дополнительной услугой от производителя является нанесение обозначений на сам механизм для конкретной ориентировки по вопросам входа и выхода. Обозначаются точки подсоединений литерой L с циферкой. Например, на двухклавишном устройстве L3 обозначает вход фазы. Рядом с ним больше ничего не обнаружится. На противоположной стороне устройства в рядок расположены точки подключения L1 и L2, каждую из которых нужно вывести на отдельный осветительный прибор.
Втыкать или зажимать: что легче?
Для простоты и надежности формирования соединений, точки подключения выключателя оснащаются втычными и винтовыми приспособлениями:
Втычные контакты накрепко зажимают зачищенный на 1 см провод пружиной. Для того чтобы разобрать соединение, с противоположной стороны втычного приспособления есть кнопка, действующая по принципу «нажал – отпустило»;
Винтовой контакт нужно затягивать отверткой, предварительно расположив под клеммой около 2х см зачищенного провода. Ни миллиметра изоляции под клеммой быть не должно, иначе она оплавится и станет угрозой для хозяев.
Принципиальной разницы по аспектам надежности между обоими вариантами никто не наблюдает. Однако втыкать проще и быстрей. Потому выключатели с втычными контактами настойчиво советуют продавцы строительных магазинов неопытным мастерам. Электрики с ними согласны.
Как установить накладной выключатель
Русские баньки преимущественно деревянные. Скрыто прокладывать в них электрический контур находится мало желающих. Для устройства открытой проводки выпускают сейчас массу симпатичных изделий в ретро стиле, покрытых превосходной изоляцией. В компанию к ним потребуется выключатель накладного типа. Вот о последовательности его установки и поговорим.
Предположим, мы обзавелись уже выключателем для открытой проводки. Он в заводской сборке, клавиша одна. Установку и подсоединение новенького накладного выключателя света будем выполнять в следующей последовательности:
Пользуясь шлицевой отверткой, осторожно подковыриваем и удаляем клавишу, затем снимаем защитно-декоративную крышку.
Отсоединяем рабочий механизм.
Разобрали. В руках осталась лишь пластина подрозетника. На ней есть отверстия для крепления к стене.
Приложим пластину к месту установки, на всякий случай отметим точки и линию верхнего края. Проверим, чтобы она четко горизонтальной была. Не забывайте, что все последующие детали будут прикреплены к подрозетнику. Если его перекосим, то и все остальное в туже степь направится.
Прикручиваем точно выверенную по горизонтали платформу-подрозетник оцинкованными шурупами. Ошибаться даже на пару мм не стоит – древесина «не любит» расположенных рядом прорех.
Провода подрезаем с максимальной точностью в соответствии с типом контактов. Желательно, чтобы после всех операций излишков провода под декоративной крышкой не оказалось.
Подсоединяем механизм к проводке, следуя подсказкам маркировки и сообразуясь с цветом провода.
Проверяем качество созданного соединения отверткой-мультиметром или более сложным электрическим тестером.
Все в порядке? Прикручиваем механизм.
Ставим крышку на ее законное место, защелкиваем клавишу.
На этом процесс установки завершен.
Монтаж и подключение закрытого выключателя в картинках
Совершенно несложный процесс. Разобрали – грамотно установили и подсоединили – собрали.
Компонентов минимум, лишних гаек после сборки наверняка не окажется. Запутаться невозможно, если выяснить заранее, что к чему подключается. Все буквально располагает к проверке собственных сил в качестве начинающего электрика. Главное не забыть о правилах безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность.

Как подключить выключатель света — очень просто
Умение подключать выключатель света — один из основных навыков, которым должен владеть каждый домовладелец. Как домовладельцу, вам, вероятно, придется менять выключатель света много раз, и платить электрику неоптимально, если вы можете сделать это всего за несколько минут.
Наши инструкции по подключению переключателя света к стандартному переключателю света, трехпозиционному переключателю света и четырехпозиционному переключателю света приведены ниже. Также важно прочитать инструкции, прилагаемые к вашему конкретному переключателю света, потому что может быть что-то отличное от того, который вы приобрели, или изменение технологии, которое потребует другой установки переключателя света.
Перед тем, как что-либо делать, вам нужно будет отключить питание переключателя света. Если вы не знаете, какой прерыватель питает ваш выключатель, просто включите свет и проверяйте каждый прерыватель, пока не найдете тот, который выключает ваши огни.
Инструменты, необходимые для подключения выключателя света
Плоскогубцы игольчатые
Инструмент для зачистки проводов
Отвертка с головкой Philips
Гайка для проволоки
Изолента
Базовые знания о том, как подключить выключатель света
Черный провод — это горячий или нагрузочный провод
Белый провод — Это нейтральный провод
Голый медный (зеленый) провод — это ваш заземляющий провод
Красный провод — Этот провод используется для 3- или 4-позиционных переключателей и соединяет переключатели вместе, чтобы каждый из них мог управлять вашим освещением.
Внимание! — Если вы заменяете существующий коммутатор, убедитесь, что вы не понимаете, как он подключен, прежде чем удалять существующие провода. Посмотрите, где подключены черный и белый провода. Если есть больше проводов для трехпозиционного переключателя, также проследите, где они также были подключены. Вы захотите воспроизвести ту же схему подключения при установке нового коммутатора.
Зачистка проводов
Во-первых, узнайте, с каким калибром провода вы работаете.Это будет провод 12 или 14 калибра. Затем используйте инструменты для зачистки проводов и снимите с провода около 5/8 дюйма изоляции. На инструментах для зачистки проводов должна быть отмечена точка для каждого калибра провода.
Затем согните провод в петлю из хвоста свиньи, чтобы ее можно было легко прикрепить к винтам на выключателе света. В вашем коммутаторе могут быть прорези, чтобы вставлять провода прямо на место, а не использовать винты сбоку.
Как подключить стандартный однополюсный выключатель света
Стандартный однополюсный выключатель света требует, чтобы вы просто прикрепили к нему черный (нагрузочный) провод, а затем черный провод, выходящий из выключателя и к вашим фарам.Выключатель служит для отключения питания от выключателя света.
Белый или нейтральный провод в обход выключателя идет прямо к вашим фарам. Этот провод нужен для замыкания цепи.
Заземляющий провод (иногда в зеленой куртке) должен быть подключен к выключателю и к вашим фарам.
Когда вы закончите, рекомендуется обернуть переключатель изолентой, чтобы закрыть соединения. Это предотвращает вероятность возникновения дуги в случае, если что-то выйдет из строя в электрической коробке.
Эта простая схема должна дать вам общее представление о том, как подключается однополюсный выключатель света.

Как подключить трехсторонний выключатель света
Трехпозиционный переключатель света — это переключатель, в котором у вас есть два переключателя, которые могут управлять одним и тем же светом или набором огней. Следовательно, 2 переключателя + свет = 3 пути. Для подключения переключателей к специальному винту или входу переключателя, который специально отмечен для этой цели, потребуется дополнительный провод (часто красный).
Трехпозиционные переключатели имеют ходовые винты или точки подключения. Они будут подключены от одного переключателя к другому, так что свет будет включаться или выключаться независимо от того, какой переключатель вы используете.
Белые провода в этой ситуации просто соединяются вместе и никогда не касаются переключателей. Черный провод подключается к черному винту на переключателе
.
Главный провод, который будет идти от одного переключателя к другому, должен иметь всего 4 провода (черный, белый, заземляющий и красный).
Просмотрите схему ниже, чтобы ознакомиться с основными инструкциями по трехстороннему подключению.

Вот наше видео о том, как подключить трехпозиционный выключатель света

Гайки для проволоки
Теперь у вас есть различные варианты проволочных гаек. Традиционный тип винта, но теперь еще и вставные гайки, которые намного проще. Никакого скручивания, и они занимают меньше места внутри вашей распределительной коробки.
Недорогие, но эффективные гайки для проталкивания можно приобрести здесь, на Amazon .
Заключение — Как подключить выключатель света
Как видите, подключение выключателя света не должно быть сложным. Как и любой другой проект по благоустройству дома, он требует лишь небольшого исследования и терпения. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задавайте их ниже в комментариях. Если вы используете диммерный переключатель, то перед покупкой ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать диммерный переключатель .
Связанные вопросы
Нужен ли мне электрик для установки выключателя света?
Установить выключатель света может любой домовладелец, если вам удобно работать с электричеством.Если не уверены в себе, то обязательно наймите электрика.
Имеет значение, какой провод идет где на выключателе света?
Важно правильно подключить выключатель света и в соответствии с его инструкциями. Если вы не подключите переключатель правильно, это может привести к серьезному повреждению переключателя или приспособления и даже вызвать пожар.
Подключается ли провод к выключателю света?
Горячий провод подключается к выключателю света, а белый нейтральный провод — нет.Есть некоторые установки выключателя света, у которых также есть нейтральный провод, идущий к выключателю.
Трудно установить 4-позиционный переключатель света?
Установка 4-позиционного переключателя света сложнее и намного проще при новом строительстве.
Статьи по теме
50 самых популярных вопросов по освещению
Как правильно выбрать лампочку
Сколько розеток в цепи на 20 А?
Как заменить однополюсный выключатель света
Большинство настенных выключателей в вашем доме — это однополюсные выключатели, которые управляют осветительной арматурой или розеткой с одной стены.Настенные переключатели со временем изнашиваются и нуждаются в замене, поскольку они используются очень часто. Если настенный выключатель потерял защелку или кажется незакрепленным, если вы замечаете гудение или потрескивание при работе с ним, или если он не может управлять осветительной арматурой, пора заменить выключатель.
Проводка выключателя света
Выключатели света работают, обеспечивая рабочий разрыв провода цепи под напряжением, ведущего к осветительной арматуре или другому устройству. Поворот рычага переключателя открывает и замыкает цепь горячего провода, ведущую к осветительной арматуре, что позволяет вам включать и выключать его по желанию.В большинстве выключателей освещения нет подключения нейтрального провода, что делает замену довольно простой — достаточно просто отсоединить два горячих провода от старого выключателя и снова подключить их к новому выключателю. Для простого однополюсного переключателя вам даже не нужно обращать внимание на то, какой горячий провод подключается к какой винтовой клемме — они взаимозаменяемы.
Тем не менее, любой ремонт электрооборудования может привести к осложнениям. Это особенно вероятно, когда вы имеете дело со старой проводкой, где цветовая кодировка проводов может отсутствовать или когда вы сталкиваетесь с удивительным набором проводов, проходящих через электрическую коробку.Но главное — просто обратить внимание на то, какие провода подключены к переключателю, и убедиться, что они подключены таким же образом к новому переключателю.
Один очень распространенный усложняющий фактор — это то, как (и если) выключатель заземлен. В течение многих лет настенные выключатели обычно устанавливались без заземления. Если провода заземления цепи присутствовали в электрической коробке, они просто соединялись вместе, чтобы пройти через коробку. Но некоторое время назад электрический кодекс требовал, чтобы настенные выключатели имели заземление.В результате все новые переключатели, которые вы приобретаете, будут иметь зеленый винт заземления на монтажной планке. При замене старого переключателя вам необходимо подключить новый переключатель к заземляющим проводам схемы, даже если у вашего старого переключателя не было такого заземляющего соединения.
Когда звонить профессионалу
Замена настенного выключателя является одним из самых простых способов ремонта домашней электросети, но каждый раз, когда вы работаете с электричеством, существует вероятность поражения электрическим током. Замену выключателя света лучше всего выполнять домашним мастером, имеющим опыт ремонта электрооборудования и некоторое понимание схем.Если это вас не описывает, возможно, вам лучше вызвать электрика для выполнения этой работы. И не бойтесь звонить профессионалу, если вы начинаете ремонт, но обнаруживаете, что обстоятельства не такие, как вы ожидали.
Как подключить выключатель света — Как заменить выключатель света
Большинство домашних мастеров уклоняются от выполнения электромонтажных работ, опасаясь получить удар током или вызвать пожар. И это, конечно, понятно; с электричеством шутить нельзя. Тем не менее, существует множество простых электрических обновлений, которые при правильном выполнении совершенно безопасны.И немногие электрические проекты столь же просты и безопасны, как замена старого выключателя света.
Если у вас есть старые настенные выключатели, которые сильно выцвели, потрескались или просто изношены и некрасивы, замените их новыми выключателями. Замена занимает менее 15 минут, а новый однополюсный выключатель света стоит меньше доллара, что делает его одним из самых доступных обновлений за всю историю.
Безопасность прежде всего
Самое важное правило электромонтажных работ состоит в том, что вы обязательно должны отключить электричество в цепи, в которой вы работаете.
⚠️: Работа в электрической цепи под напряжением может привести к серьезным травмам или смерти.
Подойдите к главной электрической панели и выключите автоматический выключатель, который подает питание на выключатель света. (Или открутите предохранитель, если в вашем доме есть блок предохранителей.) Затем снимите крышку с переключателя и используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.
Прикоснитесь щупом тестера к проводам на переключателе. Если электричество отключено, тестер не загорится и не издаст звуковой сигнал.Однако, если тестер загорается или издает звуковой сигнал, значит, питание не отключено. Вернитесь к электрической панели, найдите и отключите правильный прерыватель цепи (или удалите правый предохранитель).
Теперь открутите переключатель от коробки и потяните его вперед. Используйте тестер, чтобы проверить наличие других проводов под напряжением внутри коробки. Каждый провод (электрический провод) в коробке должен быть мертвым. Убедившись, что все провода внутри коробки отключены, можно продолжать.
💡 С помощью мобильного телефона сделайте снимок подключения переключателя.Таким образом вы обязательно правильно подключите провода к новому переключателю.
Если вы не можете отключить электричество, распределительную коробку можно подключить к кабелю от другой цепи. Это не обычная проблема, но со старыми домами все возможно. Поручите квалифицированному электрику проверить электропроводку и электрические цепи.
Начало работы
Кристина Рид / EyeEmGetty Images
После того, как электричество будет отключено, отверткой ослабьте каждую винтовую клемму и удалите загнутые провода из-под головок винтов.
Если провода не затянуты под винтовые клеммы, а вместо этого вставлены в отверстия в задней части переключателя, вот как отсоединить провода: Найдите небольшое квадратное отверстие прямо под тем местом, где каждый провод входит в заднюю часть коммутатора. выключатель. Плотно вставьте отвертку с узким шлицем или гвоздь в квадратное отверстие, одновременно потянув за провод, пока он не выйдет из переключателя.
После того, как вы отсоединили все провода, согните их в сторону, снимите и выбросьте старый выключатель.Используйте пылесос, чтобы очистить ящик от пыли и грязи.
Ножницы и зачистки
Проверьте концы проводов на предмет зазубрин, трещин или шероховатостей. Провода расширяются и слегка сжимаются каждый раз при включении и выключении питания, и в конечном итоге они могут выйти из строя в этих точках нагрузки. Отрежьте поврежденный участок провода и с помощью инструментов для зачистки проводов снимите примерно 1/2 дюйма изоляции, обнажив новый чистый провод.
Согните крючок
Если вы планируете подсоединить провода к винтовым клеммам на новом переключателе, согните закругленный крючок на конце каждого провода с помощью острогубцев или отверстия на конце устройства для зачистки проводов. .
Если используются вставные разъемы на задней панели коммутатора, снимите 1/2 дюйма изоляции и оставьте концы проводов совершенно прямыми.
Присоедините провода
Установите переключатель в электрическую коробку так, чтобы положение ВКЛ было направлено вверх к потолку. Вы не хотите устанавливать переключатель вверх ногами. Затем обратитесь к фотографии переключателя и проводки, которую вы сделали ранее, чтобы подключить существующие провода к новому коммутатору.
Вот как обычно подключают однополюсный выключатель: в распределительную коробку обычно входят два двухжильных кабеля.Каждый кабель имеет черный изолированный провод, белый изолированный провод и неизолированный медный провод. Начните с использования винтового соединителя, обычно называемого проволочной гайкой, чтобы соединить вместе два белых изолированных провода. Сложите и заправьте белые провода в заднюю часть коробки; они не нужны для работы переключателя.
Затем скрутите вместе два оголенных медных провода, оставив около 4 дюймов каждого провода не скрученными. Отрежьте и выбросьте одну из 4-дюймовых. провода. Возьмите зеленый заземляющий разъем (с отверстием в колпачке) и наденьте его на оставшиеся 4 дюйма.провод, сдвиньте его вниз и плотно накрутите на два оголенных медных провода. Наденьте крючок на конец медного провода, оберните его по часовой стрелке вокруг зеленого винта заземления переключателя и затяните винт.
Теперь возьмите один из черных проводов, наденьте на его конец крючок и подключите его к одной из бронзовых винтовых клемм на стороне переключателя. Возьмите второй черный провод и подключите его к оставшейся бронзовой винтовой клемме. В качестве альтернативы, если на задней панели коммутатора есть вставные клеммы, вы можете использовать их для подключения черных проводов.Один из черных проводов подает питание на выключатель, другой — на светильник; это обычно называется включением и отключением питания.
Установите новый коммутатор
ДонНичолс, Getty Images
Если электрическая коробка сделана из пластика, как это часто бывает в наши дни, осторожно сложите и вставьте провода в коробку, прижимая выключатель к лицевой стороне коробки. Закрепите коммутатор двумя крепежными винтами, затем установите крышку.
Если электрическая коробка сделана из металла, обязательно защитите провода от контакта с металлической коробкой и возможного короткого замыкания. После подключения всех проводов оберните изолентой весь корпус переключателя, закрыв винтовые клеммы под напряжением и экранируя их от металлической коробки. Прикрутите переключатель к коробке и установите крышку.
Восстановите питание переключателя, включив автоматический выключатель (или заменив предохранитель). Затем, последний шаг: включите и выключите переключатель, чтобы убедиться, что вы подключили его правильно и он работает правильно.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Wemo F7C030fc Выключатель света, Wi-Fi включен, работает с Alexa и Google Assistant
5,0 из 5 звезд Купил одну, и она мне так понравилась, что я продолжал покупать больше.
Автор Альдебаран, 26 сентября, 2016
Этот выключатель света и другая вилка типа розетки надежно проработали более 3 лет. Были бы случайные сбои, такие как перебои в питании, которые вызывают перезапуск переключателей, но они никогда не выходили из строя.Однако вы зависите от своего интернет-соединения, и если вы окажетесь в отъезде во время сбоя сети, вы не сможете связаться с коммутаторами. В любом случае ежедневные программы будут продолжать работать.
Для правильной настройки требуются некоторые знания в области сетевых технологий и способы правильной реализации безопасности. Коммутаторы работают как в скрытых, так и в транслируемых сетях SSID Wifi. Половина моих коммутаторов работает со скрытым SSID, а другая половина подключена к транслируемому SSID. Они действительно поддерживают ключи безопасности с паролем, но если вам нужен дополнительный уровень защиты, включите контроль MAC-адреса вашего маршрутизатора / базовой станции, чтобы разрешить доступ к вашей беспроводной сети только распознанным и авторизованным устройствам.
Я назначил этим коммутаторам статический IP-адрес в виде их MAC-адресов, чтобы избежать конфликта IP-адресов при отключении и включении питания моего маршрутизатора. Это общее правило для всех моих домашних устройств.
Обновление 2017 г.
Мой одиннадцатый выключатель прибудет завтра. Первый выключатель, который я купил в 2013 году, работает по сей день. Все переключатели по-прежнему надежно работают.
Прекрасно работает с термостатом NEST, Amazon Echo и IFTTT.
Обновление, декабрь 2017 г.
1. Приложение WEMO сначала позволяет присвоить имя каждому коммутатору, а затем позволяет настроить «Правила» для автоматического включения / выключения коммутатора или группы коммутаторов.Чтобы переключатель или группа переключателей включались / выключались в запланированное время.
2. Приложение Amazon Alexa позволяет сначала создавать интеллектуальные именованные «Группы» переключателей, такие как «Внешнее освещение», «Внутреннее освещение», «Освещение в гостиной», чтобы вы могли использовать голосовое управление для их значимого способ. «Алекса, выключи свет в гостиной» или «Алекса, выключи все освещение».
3. IFTTT объединит все функции ваших интеллектуальных устройств с WEMO и ALEXA (NEST и другие). т.е.GPS в смартфоне можно использовать для создания невидимого забора, который может включать / выключать переключатели WEMO, когда вы входите / выходите из его периметра. Когда я примерно в полумиле от дома, загорается свет в гостиной и наружное освещение. NEST также может почувствовать, что я прихожу домой, и начать охлаждение / обогрев дома. Существуют тысячи готовых к употреблению «рецептов».
Вместе с этими тремя приложениями есть тысячи возможностей для автоматизации вашего дома, если вы готовы поэкспериментировать. Это лишь некоторые из способов, которыми я использую свой.
Обновление
, март 2018 г.
1. Недавно была приобретена интеллектуальная розетка Wemo Mini Smart Plug, чтобы сделать подсветку в кухонных шкафах умной. Настроить было легко, но мне сначала пришлось добавить MAC-адрес коммутатора к моей базовой станции, прежде чем подключаться к одному из моих домашних SSID.
2. Получается двенадцать переключателей, и все они активны и функционируют, как вы можете видеть.
3. Приложение Wemo очень тормозит, но, к счастью, с голосовой активацией я редко запускаю приложение, кроме как делать снимки экрана. Вместо этого я использую распознавание голоса Alexa.Версия приложения для Mac должна поддерживать дисплеи с более высоким разрешением, такие как Android.
Подключение двухпозиционного переключателя
Как подключить двухпозиционный переключатель. Подключение двухпозиционного переключателя почти так же просто, как и обычная домашняя проводка. Прежде всего, нам нужно немного пройтись по терминологии, чтобы вы точно знали, что обсуждается.
Перейдите на страницу «Терминология коммутатора », где я обсуждаю термины, используемые для различных типов домашних электрических переключателей.Это также должно помочь понять функции каждого типа переключателя.
При подключении схемы двухпозиционного переключателя все, что вы на самом деле делаете, — это управление потоком мощности (выключение / включение) к нагрузке (свет, лампа, розетка, потолочный вентилятор и т. Д.)
Теперь типичная схема будет содержать 3-проводной кабель , известный как romex. Кабель состоит из черного, белого и неизолированного медного провода.
Черный провод = питание или горячий провод
Белый провод = нейтраль
Голая медь = земля
При подключении схемы двухпозиционного переключателя все, что мы хотим сделать, это контролировать черный провод (горячий провод) для включения и выключения Загрузка.Эта простая диаграмма ниже поможет вам лучше понять, что делает эта схема.
На схеме выше источник питания входит слева. Обратите внимание, что черный провод — единственный провод, которым мы управляем с помощью двухпозиционного переключателя. У вас есть входящий горячий провод (черный), идущий к одному винту (неважно, используете ли вы латунный или серебряный винт) на стороне двухпозиционного переключателя, и черный провод от другого винта на двухпозиционном переключателе. собирается нагрузка (свет, потолочный вентилятор и т. д..). Белые провода скреплены гайками, чтобы можно было продолжить цепь.
Теперь что касается заземляющего провода. Очень важно также подключить к выключателю заземляющий провод. Зеленый винт на двухпозиционном переключателе предназначен для заземления, поэтому все провода заземления должны быть подключены, как показано ниже.
Все провода заземления (неизолированная медь) теперь подключены (входящее заземление, заземление нагрузки и заземление переключателя). Это обеспечивает безопасную защиту цепи за счет неповрежденного заземления.
Итак, чего мы добились. При подключении двухпозиционного переключателя на схеме ниже показана основная концепция подачи электроэнергии к нагрузке. Предположим, что управляемая вами нагрузка — это свет. Электричество течет от горячего провода (черный) через двухпозиционный переключатель (показан в выключенном положении), а затем к свету и возвращается через нейтральный провод (белый). Это законченная схема.
Теперь, поняв диаграмму выше, перейдите к верхней диаграмме и, используя концепцию, показанную здесь, просто используйте указатель мыши на этой диаграмме и проследите за потоком от черного провода (горячий провод) к нагрузке и возвращайтесь через белый провод. (нейтральный).Это должно дать вам хорошее базовое представление о том, как работает схема двухпозиционного переключателя, и поможет вам добавить или изменить двухпозиционный переключатель.
Итак, теперь, когда у вас есть базовая концепция подключения двухпозиционного переключателя, давайте посмотрим на следующие схемы двухпозиционного переключателя, чтобы увидеть, какой тип схемы у вас есть. После того, как вы вытащили выключатель из стены, провода в коробке и соединения с выключателем должны выглядеть следующим образом.
Базовая двусторонняя цепь — питание на коммутаторе
Базовая двусторонняя цепь — питание на световом индикаторе
Питание на коммутаторе — с 2 последовательными лампами
Подача питания на свет — с 2-х позиционными переключателями и 2-мя лампами
Питание на свету — с двухпозиционным переключателем и розеткой
Электропитание на выключателе / розетке — с подсветкой

Разрешить Тима Картера из AskTheBuilder.com, чтобы показать вам несколько отличных советов по установке и подключению двухпозиционного переключателя.

Лучшие умные выключатели света и розетки для WiFi, которые вам нужны (обзор 2021 года)
Рынок умного дома находится в значительной восходящей тенденции — и под значительным, я имею в виду, что он становится огромным . Ожидается, что выручка в сегменте «Домашняя автоматизация» только в 2016 году составит 3,6 миллиона долларов, что почти на 50% больше, чем в 2015 году. То, что когда-то было «крутым» или «достойным внимания» дополнением к вашему дому, теперь становится практически предметом первой необходимости.Особенно когда дело доходит до таких устройств, как умные выключатели и розетки для Wi-Fi, которые мне нравятся, вам будет интересно, что вы когда-либо делали без них после их установки.
Недавно я установил интеллектуальный выключатель света и розетку в своем доме, и — позвольте мне сказать вам — теперь он стал необходимостью в любой комнате или доме, который появится в моем будущем.
Управляйте своим светом из любого места.
Что такое умный выключатель света или умная розетка?
Умный выключатель похож на обычный выключатель, который крепится к стене для управления освещением, вентилятором или розеткой.Однако вы также можете управлять переключателем с помощью смартфона через приложение. Умные розетки имеют аналогичный функционал. Это позволяет вам включать питание вашего телефона, устанавливать расписания и связывать свет с другими умными устройствами в вашем доме. Это может быть полезно, если вы подключаете умный дверной звонок к выключателю или подключаете через IFTTT, чтобы, когда кто-то звонит в ваш дверной звонок, автоматически включается свет.
Зачем мне умный выключатель света или вилка?
Эти устройства не только обеспечивают безопасность во время вашего отсутствия, они могут помочь вам контролировать потребление энергии и сократить расходы на освещение.Подключив продукты к своему мобильному приложению, вы можете управлять освещением (или подключенными устройствами) с мобильного устройства с помощью нескольких простых нажатий. Он действительно обеспечивает душевное спокойствие и в то же время защищает ваш дом. Вы можете ознакомиться с нашими идеями по использованию умной розетки здесь.
Почему стоит доверять Ideaing?
С 2013 года наша команда в Ideaing имеет обширный опыт в области технологий, от электротехники до менеджеров по продукции в компаниях из списка Fortune 500.Мы гордимся тем, что предоставляем действительно объективную информацию о наших обзорах и рекомендациях. Наша экспертная группа экспертов по продуктам тратит тысячи часов на исследование, анализ и тестирование продуктов. После нашего обширного исследования более 45 лучших интеллектуальных выключателей света и вилок Wi-Fi на рынке, вот 12 наших лучших вариантов для большинства людей.
Лучшие умные выключатели и вилки для Wi-Fi на 2021 год
На основании нашего исследования, вот лучшие умные выключатели и розетки для Wi-Fi на рынке.
Wemo Light Switch, работает с Alexa и Google Assistant.
Приходили ли вы когда-нибудь домой с работы и обнаруживали, что ваш дом — это практически очаг тепла? Вы экономили энергию (и деньги) в течение дня, потому что выключили вентилятор перед тем, как выйти из дома, но теперь вам приходится ждать 30, возможно, 60 минут, пока ваш дом не остынет.
Вот где на помощь приходит выключатель света WeMo Wi-Fi.Это устройство можно запрограммировать так, чтобы он включал для вас вентилятор прямо перед тем, как вы вернетесь домой, чтобы вы попали на свежий, циркулирующий воздух, без головной боли от горячего ящика.
Зачем это нужно?
Нам нравится рецепт погоды IFTTT, который может создать это устройство. По сути, вы можете запрограммировать устройство, чтобы знать, что если идет дождь, делать X или, если оно достигло определенной температуры, делать Y. Это действительно умная функциональность с подключением. Несмотря на то, что в приложение нужно внести некоторые изменения, WeMo — это наш выбор на первое место, потому что он, кажется, предлагает гораздо больше, чем другие устройства на рынке, такие как IFTTT и расширенные функции планирования.
Плюсы:
Программируйте поклонников и т. Д., Пока вас нет дома
Программа зависит от таких факторов, как погода и т. Д.
Расширенные функции вне конкуренции
Минусы:
Wemo Dimmer WiFi Light Switch, работает с Alexa и Google Assistant
Второй Wemo в списке идет вторым в списке, что однозначно выделяет этот бренд как один из лучших в отрасли.Wemo Dimmer Light Switch — отличный, легкодоступный продукт, который позволяет вам управлять подключенными устройствами из любого места — буквально. Управляйте им со стены по старинке, с помощью приложения Wemo и даже с помощью голоса через Alexa. Wemo хорош тем, что может синхронизироваться с вашим расписанием, или вы можете управлять устройствами и оптимизировать их на лету.
Зачем это нужно?
Есть два основных различия между этим переключателем с регулируемой яркостью и вышеупомянутым переключателем Wemo, входящим в состав интеллектуальных переключателей и вилок света Wi-Fi; Во-первых, этот переключатель предлагает ночной режим, который идеально подходит для тех, у кого дома есть дети или старшие члены семьи.Во-вторых, как вы уже догадались, это устройство регулируется по яркости!
Плюсы:
Эти умные выключатели света Wi-Fi не требуют концентратора
Диммирование и ночной режим включены
Настенный выключатель, отличный вариант для современного дома
Минусы:
Управляйте имеющимися лампочками с помощью Alexa, Google и т. Д.
В наши дни слишком зависимы от Alexa? Что ж, теперь вы можете попросить ее включать и выключать свет, даже если у вас не очень умные лампочки.Да, даже если это обычные лампы накаливания, светодиоды с регулируемой яркостью или галогенные лампы. Просто используйте Smart Switch Lutron Caseta, чтобы управлять ими и подключаться к Alexa.
Также можно регулировать яркость лампы накаливания. Создайте сцену, достаточно уютную для вечера кино и достаточно яркую для серьезной работы. Вы даже можете добавить график восхода / захода солнца, чтобы автоматизировать освещение.
Зачем это нужно?
Вам следует приобрести это устройство, если вы хотите сохранить свои старые неумные фонари и хотите их автоматизировать.Для работоспособной автоматизации освещения не нужна умная лампочка. Этот умный переключатель позволит вам управлять освещением через Alexa, Google, Nest и многие другие умные устройства.
Плюсы:
Превратит ваши неумные лампочки в умные
Работает с Alexa, Google, Nest, HomeKit, Ecobee, Carrier Cor, Honeywell, Logitech и др.
Подключает до 50 устройств Lutron
Простая установка за 15 минут
Минусы:
Мост имеет дальность действия 30 футов
ecobee Switch + умный выключатель света Amazon Alexa со встроенным.
В этом переключателе света так много всего, что мне нравится, и дело даже не в включении света! У ecobee есть множество решений для громкой связи, в том числе возможность запрашивать у Alexa такие вещи, как свет, новости, музыку и многое другое. Вы можете настроить устройство выключать свет, когда комната пуста, и включать его на закате и выключать, когда вы выберете. Это супер-умное устройство, которое делает вашу жизнь умнее, чем когда-либо.
Зачем это нужно?
Вам следует приобрести это устройство, если вы похожи на меня и все время держите в руках что-нибудь, будь то телефон, собаки, младенцы, компьютеры, продуктовые сумки и многое другое.
Плюсы:
Управляйте освещением из любого места
Сделайте уличное освещение более ярким
Ночник в нерабочее время
Минусы:
Пользователи говорят, что прошивка может быть обновлена
Интеллектуальный диммер Philips Hue с пультом дистанционного управления.
Переключатель светорегулятора Philips Hue заменяет обычный выключатель света и может обеспечить интеллектуальную функциональность традиционного немого освещения.Просто замените существующие переключатели на этот, и вы сможете управлять освещением с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Если у вас также есть Philips Hue Bridge, вы можете подключиться к коммутатору через Wi-Fi и управлять освещением из любой точки мира.
Зачем это нужно?
Этот коммутатор по цене 24,99 доллара США с хорошими отзывами идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой дом несколько простых интеллектуальных функций без лишних хлопот и хлопот.Кроме того, когда вы привыкнете управлять своим освещением с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления и будете готовы к действительно интеллектуальным функциям, вы можете просто добавить Philips Hue Bridge, чтобы добавить возможности глобального управления.
Плюсы:
Управляйте умным светом из спальни на задний двор
Настройте с помощью Philips Hue
Alexa включена
Минусы:
Некоторые пользователи выражают неплотное соединение
Управляйте освещением из любого места, концентратор не требуется, работает с Alexa и Google Assistant.
Smart Switch TP-Link — отличный интеллектуальный продукт для новичков, поэтому мы включили его в эту подсветку. Если вы часто забываете выключить свет (или задаетесь вопросом, выключили ли вы его на самом деле), TP-Link — удобное и надежное решение. С помощью прилагаемого приложения Kasa вы можете использовать этот продукт для удаленного управления практически любой функцией, будь то домашнее освещение или потолочный вентилятор. Бонус — он сочетается с Amazon Echo, поэтому вы можете использовать голосовое управление для управления коммутатором.Спасибо, Алекса!
Зачем это нужно?
Это отличный продукт для новичков, так как он прост в установке и использовании. Он предлагает основные функции и возможности, которые вы ожидаете от интеллектуального переключателя света, и, поскольку его цена составляет 39,99 доллара США, это не является значительным вложением в рынок интеллектуальных переключателей.
Плюсы:
Легко проверить, включили ли вы свет или выключили
Управляйте любой функцией удаленно
В паре с Amazon Echo
Минусы:
Ограничено базовыми функциями
Eve Light Switch, подключенный настенный выключатель с технологией Apple HomeKit.
Выключатель света Elgato Eve HomeKit позволяет преобразить любую комнату в вашем доме с помощью встроенного в стену выключателя. Это простое дополнение к вашему текущему выключателю света, так как он заменяет текущий выключатель света и совместим с CFL, светодиодами, лампами накаливания, флуоресцентными, ксеноновыми и галогенными светильниками. Как и другие интеллектуальные выключатели света, этот продукт легко установить и использовать без необходимости ремонта. В отличие от некоторых других выключателей света, этот совместим с Apple HomeKit, что упрощает интеграцию в ваш iPhone или iPad.
Зачем это нужно?
Нам нравится совместимость этого устройства с HomeKit, потому что оно позволяет осуществлять беспроводное управление с устройств Apple. Конечно, это работает и с устройствами Android, поэтому вам никогда не придется беспокоиться об ответе на вопрос: «Android или iPhone?»
Плюсы:
Совместимость с рядом вариантов освещения
Простота установки
Работает с HomeKit
Минусы:
Некоторые пользователи говорят, что приложение может использовать некоторую работу
Switchmate Односекундная установка интеллектуального освещения.
По удобной цене 29,99 доллара на момент написания, Switchmate Voice-Activated Smart Lighting Toggle Switch — это простой выключатель света, который прикрепляется к вашему существующему светильнику. С магнитной силой в качестве приставки вам не нужно использовать какие-либо инструменты, чтобы перейти от «тупой» розетки к умной вариации. Switchmate подключается через Bluetooth; Вы можете использовать связанное приложение, чтобы включать свет и планировать освещение на лету. Им также можно управлять с помощью голоса.Если у вас есть Goole Assistant или Wink Hub 2, он будет без проблем работать для расширенной автоматизации освещения.
Зачем это нужно?
Если вы ищете простое решение своими руками, этот продукт для вас. Этот продукт не требует инструментов, поэтому его легко установить и использовать.
Плюсы:
Bluetooth для надежного подключения
Простота установки
Простой внешний вид этого выключателя света
Минусы:
Пора заменить традиционные трехпозиционные переключатели и сделать их умными!
До появления умных вещей популярны трехпозиционные переключатели.Они позволяют лучше контролировать освещение дома. Забыли выключить свет в коридоре, когда уже наверху? Без проблем. Рядом с вашей спальней есть второй выключатель.
А как насчет того, чтобы сделать эти трехпозиционные переключатели умными? WeMo Light дает вам это. Наслаждайтесь функциональностью своего 3-позиционного переключателя, помимо голосового управления, автоматизации и удаленного мониторинга. Он также без проблем работает как с Amazon Alexa, так и с Google Assistant и Apple HomeKit, поэтому вы можете просто сказать: «Алекса, включи свет на крыльце» или «Окей, Google, включи все», когда вернешься домой ночью.Не нужно искать ключи в темноте.
Вы можете сгруппировать устройства по комнатам для еще более удобного образа жизни. Для работы этого коммутатора не нужен концентратор.
Зачем это нужно
Если вам просто нравится гибкость 3-позиционных переключателей и вы хотите вывести их на новый уровень, возьмите этот свет. Это также хорошая замена вашим старым 3-х сторонним фарам!
Плюсы:
Однополюсное управление, трехпозиционный переключатель
Управление со стены, из приложения или через голос
Переключить свет в случайном порядке, чтобы он выглядел как чей-то дом
Минусы:
Требуется ноу-хау в области электромонтажа
Leviton Smart Wi-Fi Switch, концентратор не требуется, работает с Alexa, Google Assistant и Nest.
Еще один переключатель освещения с голосовым управлением — это умный переключатель Leviton Decora. Он без проблем работает как с Amazon Alexa, так и с Google Assistant, поэтому вы можете просто сказать: «Алекса, включи свет на крыльце» или «Окей, Google, включи все», когда вернешься домой ночью. Не нужно искать ключи в темноте.
Для более упрощенной и легкой работы вы можете настроить графики переключения на основе времени или времени заката или восхода солнца. Создавайте индивидуальные сцены освещения для каждой комнаты и всегда возвращайтесь домой в расслабляющей атмосфере.Вы можете сгруппировать устройства по комнатам для еще более удобного образа жизни. Для работы этого коммутатора не нужен концентратор.
Зачем это нужно?
Если вы уже являетесь сторонником Alexa или Google Assistant, Leviton Switch станет отличным дополнением к вашей системе автоматизации умного дома в качестве одного из интеллектуальных выключателей света Wi-Fi. Голосовое управление упрощает все, и вам не нужен дополнительный концентратор, чтобы все работало.
Плюсы:
Создание индивидуального освещения для каждой комнаты
График настройки в зависимости от вашего образа жизни
Alexa включена
Минусы:
Сообщается о некоторых проблемах при установке
Wemo Mini Smart Plug, Wi-Fi включен, работает с Alexa, Google Assistant.
С Wemo вы можете управлять своим домом из любого места. Если вы лежите на пляже в Мексике или проводите еще одну ночь в офисе, вы можете управлять своим светом и бытовой техникой с помощью бесплатного связанного приложения — все, что вам нужно, это Wi-Fi. Не требуется ни хаба, ни подписки, что является дополнительным бонусом. Кроме того, вы можете автоматически планировать свои подключенные устройства, поэтому, если вы знаете, что будете вдали от дома, вы все равно можете воспользоваться этими дополнительными функциями безопасности.
Зачем это нужно?
Это незаменимое устройство для тех, у кого есть продукты для домашней автоматизации и искусственного интеллекта, такие как Alexa и Nest. В паре с этими устройствами вы можете управлять освещением, температурой и приборами с помощью системы домашней автоматизации. Очень хорошо.
Плюсы:
Составление расписания быстро и легко
Wi-Fi включен
Нет необходимости в хабе или подписке
Минусы:
Некоторые пользователи сообщают о проблемах с подключением.
Управляйте 2 устройствами из любого места одновременно или по отдельности
Как насчет того, чтобы дважды выпить хорошее?
Вот что приготовила для вас Kasa Smart Plug. Это позволяет вам управлять 2 устройствами из любого места вместе или по отдельности. Подумайте об управлении лампами в спальне … или утюгом для волос и электрической зубной щеткой в ванной. На обоих концах есть заглушки. Еще один плюс этого штекера в том, что вы можете управлять ими своим голосом.Он работает с Alexa, Google Assistant и Microsoft Cortana.
Зачем это нужно?
Это must-have для людей, которые хотят практичности и у которых есть ограничения на выход. Превращает одну розетку в две, и не просто две розетки, а 2 умные.
Плюсы:
Управление 2 устройствами одновременно
Можно управлять вместе или по отдельности
Голосовое управление через Alexa, Google Assistant или Microsoft Cortana
Набор сцен
Минусы:
Управляйте своим домом даже на открытом воздухе с Kasa Smart Wifi Outdoor Plug.Гордитесь возможностью управлять своими электрическими устройствами из любого места с помощью всего нескольких прикосновений к бесплатному приложению Kasa Smart, подключенному к вашему смартфону. Интеллектуальная розетка может достигать диапазона Wi-Fi до 300 футов, что позволяет легко управлять наружным освещением или приборами. Не стесняйтесь размещать его где угодно, так как он абсолютно устойчив к атмосферным воздействиям, устойчив к пыли и брызгам воды.
Но это еще не все, уличная вилка настолько умна, что совместима с голосовыми командами Google или Alexa. Управляйте розеткой вместе или по отдельности и запланируйте работу подключенных приборов в желаемое время.Попробуйте уличную вилку прямо сейчас и убедитесь, что она проста в настройке, но отличается высокой производительностью.
Зачем нужен
Контроль никогда еще не был такой наградой, особенно во всех сферах нашей жизни. Используйте Kasa Smart Wifi Outdoor Plug с 2 розетками в 1 умной вилке. Включите и выключите свои устройства из любого места и воспользуйтесь его совместимостью с Alexa, Google Assistant или Microsoft Cortana.
Плюсы
2 розетки в 1 интеллектуальной розетке, которыми можно управлять вместе или по отдельности
Всепогодный
Дальнее (до 300 футов) подключение к Wi-Fi
Возможность подключения к смартфону и розеткам управления с помощью приложения Kasa Smart
Простота установки
Минусы
Может перегреваться под прямыми солнечными лучами
Нет, это не обычный удлинитель.Это намного умнее. Kasa Smart Wi-Fi Power Strip имеет 6 интеллектуальных розеток, которыми вы можете управлять индивидуально, и 3 встроенных USB-порта для зарядки, которые можно использовать напрямую. Вы можете управлять ими где угодно, используя приложение Kasa Smart на вашем телефоне. Легко контролируйте потребление энергии подключенными устройствами и, если хотите, отключите от удлинителя. Вы также можете установить время включения / выключения каждой розетки в зависимости от вашего распорядка.
И когда мы говорим «умный», мы имеем в виду именно это, поскольку его можно подключить к устройствам голосового управления, будь то Alexa, Google Assistant или Microsoft Cortana.Сохраняйте спокойствие во время возможных скачков напряжения, потому что удлинитель также сертифицирован ETL, поэтому, пока у вас есть смартфон и Wi-Fi, вы можете с комфортом управлять остальными подключенными устройствами.
Зачем нужен
С легкостью управляйте электрическими устройствами, подключенными к Kasa Smart Wi-Fi Power Strip. Это устройство питания с 6 розетками и 3 портами USB, которое позволяет вам контролировать и контролировать подключенные устройства с помощью смартфона. Чувствуете себя умнее? Используйте устройства с голосовыми командами.
Плюсы
Имеет 6 розеток и 3 встроенных порта USB
Простота использования
Сертификат ETL для защиты от скачков напряжения
Совместимость с Alexa, Google Assistant или Microsoft Cortana
Использует приложение Kasa Smart через телефоны для управления
Минусы
У некоторых есть проблемы с подключением к WiFi
Две общие современные проблемы? Он затемняет свет и случайно выключает приборы, которые, кстати, подключены к Alexa.К счастью, теперь у нас есть умный диммер Lutron Aurora Smart Bulb Dimmer для решения обоих вопросов с точки зрения лампочек. Это уникальное нововведение — умное управление интеллектуальными лампами Philips Hue — увеличивает или уменьшает свет с помощью простой вращающейся ручки. Вы можете подключить его к Alexa и подобным устройствам для включения / выключения света без помощи рук.
Также не беспокойтесь о том, что кто-то может непреднамеренно выключить переключатель, потому что Lutron Aurora надежно блокирует переключатель в режиме ON. Вы можете установить его очень просто — даже без руководств, это так просто.Просто нажмите, чтобы включить / выключить питание и отрегулируйте яркость через приложение Hue или вручную.
Зачем нужен
Lutron Aurora Smart Bulb Dimmer спешит на помощь для умного затемнения с помощью современной ручки, которая может управлять умными лампами Philips Hue. Совместимость с Alexa и умное управление. Также есть приложение Hue для управления всем через телефон. Лучшая часть? Настолько легко установить и использовать!
Плюсы
Простота установки и использования
Совместимость с Alexa или Google Assistant
Управление приложением Hue с помощью смартфона и Wi-Fi или ручное управление при отсутствии сигнала
Замки тумблера
Минусы
Только интеллектуальные лампочки Philips Hue, но
Сравнение лучших интеллектуальных выключателей и вилок для Wi-Fi
Вот лучшие интеллектуальные выключатели света Wi-Fi и сравнение вилок.
1.WeMo Wi-Fi выключатель света
Программируйте своих поклонников и т. Д., Пока вас нет дома
Программа зависит от таких факторов, как погода и т. Д.
Расширенные функции вне конкуренции
75
2.WeMo F7C059 Переключатель затемнения
Концентратор не требуется
Диммирование и ночной режим включены
45
3.Lutron Caseta Wireless Smart Lighting Dimmer Switch Starter Kit для HomeKit
Работает на iOS и Android
Работает с Alexa, Nest, Google и др.
NA
4.ecobee Switch Plus Умный выключатель света
Управляйте освещением из любого места
Сделайте уличное освещение более ярким
Прошивка могла быть обновлена
70
5.Philips Hue Smart Dimmer Switch с пультом дистанционного управления
Управляйте своим умным светом вокруг вашего дома
с поддержкой Alexa
Некоторые пользователи выражают неплотное соединение
85
6. TP-Link Kasa HS200 Smart Wi-Fi выключатель света
Легко проверить, выключили ли вы свет
Сопряжение с Amazon Echo
Удаленное управление
Ограничено базовыми функциями
80
7.Выключатель света Elgato Eve (10027805)
Совместимость с другими вариантами освещения
Простота установки
Работает с HomeKit
Некоторые пользователи говорят, что приложение может использовать некоторую работу
90
8.Switchmate: установка интеллектуального освещения за одну секунду, тумблер, слоновая кость
Bluetooth включен
Простота установки
70
9. трехсторонний выключатель света Wemo Wi-Fi
3-позиционный переключатель
Работает с Alexa, Google, HomeKit
заменяет традиционные 3-позиционные переключатели
Сложное подключение проводки
70
10.Leviton DW15S-1BZ Decora Smart Wi-Fi Switch
Создание индивидуального освещения для каждой комнаты
График настройки в зависимости от вашего образа жизни
Некоторые проблемы с установкой
80
11.Wemo Mini Smart Plug
Разъем Wemo Mini Smart Plug
Составление расписания быстро и легко
Не требуется концентратор или подписка
Некоторые пользователи сообщают о проблемах с подключением
45
12.TP-Link (HS107) Умная розетка Kasa на 2 розетки
управляет 2 устройствами вместе или по отдельности
голосовым управлением
только для вертикальных розеток
90
13.TP-Link Kasa Smart WiFi Plug для использования вне помещений (KP400)
простая установка
водонепроницаемая
может перегреться под прямыми солнечными лучами
90
14. TP-Link Kasa HS300 Smart WiFi 6-розеточный удлинитель
имеет 6 розеток и 3 встроенных порта USB
etl сертифицирован для защиты от перенапряжения
только для вертикальных розеток
90
15.Диммер с умной лампой Lutron Aurora
блокирует тумблер
совместим с alexa или google assistant
только интеллектуальные лампы Philips Hue
90
— Руководство для покупателей и часто задаваемые вопросы по умным выключателям и розеткам для Wi-Fi —
На что обращать внимание при покупке выключателей и вилок Smart Wifi
Многие бренды предложили новаторские идеи по поводу этого продукта.У каждого есть своя функция, которая может соответствовать вашим потребностям. Вот несколько вещей, которые могут помочь вам в выборе умного выключателя света:
Эргономика
Обязательно найдите тот, который может эффективно работать на вас. Некоторые из них могут иметь громоздкие функции, которые мешают вам свободно использовать их. Вы можете время от времени перемещать мебель или сбивать ее. У некоторых брендов розетки и переключатели расположены по бокам.
Возможности подключения
Для подключения одни работают через Wi-Fi, а другие просто через Bluetooth.Есть также такие, которые работают с обоими.
Те, у кого есть Wi-Fi, обеспечивают высокоскоростной доступ в Интернет. Вы можете использовать его, даже не приближаясь к другому устройству.
Для тех, у кого есть возможность подключения по Bluetooth, они в основном используются для подключения устройств без использования кабелей и на небольших расстояниях. Так что, если вы находитесь рядом со своим устройством, вы можете выбрать подключение по Bluetooth и Wi-Fi вдали от него.
Размер
Интеллектуальные переключатели и розетки бывают разных форм и размеров.Большинство из них немного громоздки, но вмещают до нескольких устройств. Но если вам нужна компактная модель, вам может потребоваться модель меньшего размера, которая соответствует вашим потребностям.
Вместимость
Всегда проверяйте емкость вашего выключателя или вилки. Некоторые обычно имеют от 1 до 2 разрешенных для подключения. Но есть продукты, которые позволяют подключать к нему 4 или более устройств.
Дополнительные возможности
Перед покупкой проверьте, есть ли у выбранного вами продукта дополнительные функции.Таким образом вы не только сэкономите деньги, но и получите максимальную эффективность. Некоторые продукты имеют дополнительные функции, в том числе мониторинг энергопотребления, энергосбережение, возможность настройки, распознавание голоса и многое другое!
Как установить интеллектуальные выключатели света и интеллектуальные розетки Умные розетки
очень просты в том, что вы буквально просто вставляете их в существующие розетки и настраиваете приложение на своем телефоне. Некоторые интеллектуальные выключатели могут заменять существующие выключатели, но большинство из них необходимо установить в стене как обычный выключатель света.Это довольно просто, но если вы чувствуете себя неудобно, возможно, вам придется вызвать квалифицированного электрика.
Сколько стоят умные переключатели и умные розетки?
Стоимость большинства коммутаторов составляет от 30 до 50 долларов, в то время как вилки стоят немного дешевле. Некоторые из них можно купить всего за 20 долларов, если вы купите 2 упаковки.
Часто задаваемые вопросы об умных лампах и розетках Wi-Fi
Умные переключатели и розетки разных производителей разработали несколько продуктов, которые соответствуют вашему стилю и целям.Поиск хорошей инвестиции может стоить довольно дорого. Итак, здесь мы собрали наиболее распространенные вопросы, которые мы получаем при покупке умного выключателя или вилки:
В: Можно ли использовать на улице?
A: Некоторые бренды разрабатывают свою продукцию, чтобы выдерживать любые погодные условия. Дождь или солнце, вы можете использовать свое смарт-устройство!
В: Может ли это снизить затраты на электроэнергию?
A: Да, это может снизить ваши затраты на электроэнергию.Поскольку ваши устройства теперь превращены в интеллектуальные устройства, вы можете управлять ими удаленно в любое время и в любом месте.
В: Безопасно ли это использовать?
A: Да, все они имеют те же функции безопасности, что и другие устройства, подключенные к стене. Только обязательно покупайте у сертифицированного поставщика!
В: Могу ли я управлять своими устройствами с нескольких телефонов?
A: Большинство устройств позволяют управлять устройствами с помощью нескольких телефонов и планшетов.Им просто нужно подключиться к приложению. Перед покупкой проверьте, совместим ли он. Но чтобы избежать путаницы, вы можете выбрать только один.
Q: Он совместим с любым телефоном?
A: Прочтите описания перед покупкой, так как некоторые продукты работают только с Apple, а не с Android. Конечно, купите тот, который работает с обоими.
В: Могу ли я вручную выключить интеллектуальные устройства?
A: Да, вы можете вручную отключать устройства, подключенные к вашему интеллектуальному переключателю и розетке, поскольку эти устройства предназначены для повышения эффективности вашей работы.
Поскольку умные домашние устройства проникают в дома США быстрее, чем когда-либо (ожидается, что уровень проникновения домашних хозяйств достигнет 18,62% в 2020 году по сравнению с 5,82% в 2016 году), умные выключатели и розетки, возможно, являются самыми простыми в использовании и установке. Когда я искал интеллектуальные выключатели и вилки света, их было так много на выбор — фактически так много, что мне нужно было составить список моих лучших фаворитов. Нужны лампочки? Проверьте наши лучшие умные лампочки Wi-Fi.Кроме того, я покажу вам, как превратить существующие светильники и выключатели в интеллектуальные решения.
Вы использовали умный выключатель света Wi-Fi или вилку? Поделитесь с нами своим мнением в Twitter.
Идеи позволяют жить умнее. Наша команда исследует и рекомендует только лучшие умные гаджеты, и мы можем заработать небольшую комиссию, если вы совершите покупку через наш сайт. Наши авторы сохраняют строгую редакционную независимость и честность.Идеи принадлежат независимо друг от друга, и высказанные здесь мнения являются нашими собственными. Узнайте о нас больше. Коммутаторы
Smart — нет нейтрального провода? | IOT Pad
Одна из распространенных проблем для начинающих пользователей умного дома заключается в том, что они хотят установить некоторые интеллектуальные переключатели для управления освещением, но их существующие переключатели света не включают нейтральный провод. Есть несколько вариантов установки интеллектуальных переключателей без нейтрального провода, но сначала давайте проверим, есть ли у вас нейтральный провод.
Что такое нейтральный провод и есть ли он у меня?
Один из способов подключения выключателя света — это подсоединить проводку источника питания непосредственно к осветительной арматуре, а выключатель используется для замыкания цепи.В этом случае у вас не будет нейтрального провода, и ваша существующая конфигурация будет выглядеть следующим образом:
Коммутатор без нейтрального провода
Причина, по которой некоторые интеллектуальные переключатели не будут работать в этой конфигурации, заключается в том, что переключатель размыкает цепь, когда он выключен. значит, питание не проходит через коммутатор. Умным коммутаторам требуется источник питания, потому что они всегда обмениваются данными с концентратором. Если питание отключено (потому что выключатель выключен), интеллектуальный коммутатор не сможет получать инструкции от концентратора.
Второй вариант — подать питание в распределительную коробку, а затем перейти к осветительной арматуре. В этом случае нейтральные (белые) провода подключаются внутри распределительной коробки. Переключатель по-прежнему разрывает цепь, но в этом случае интеллектуальный переключатель может подключиться к нейтральному проводу, чтобы энергия проходила через переключатель — электроника в переключателе по-прежнему размыкает цепь на свет, но переключатель поддерживает цепь, поэтому он всегда получает власть. Вот схема стандартного переключателя с нейтральным проводом:
Переключатель с нейтральным проводом
Интеллектуальный переключатель можно просто привязать к белому нейтральному проводу, чтобы замкнуть цепь и получить источник питания, чтобы радиостанции в переключателе работали на все время.
Вариант 1. Проведите нейтральный провод
Если вы хотите использовать интеллектуальные переключатели и у вас нет нейтрального провода в распределительной коробке, вы можете нанять электрика, который проложит нейтральный провод между осветительной арматурой и переключателем.
Вы также можете попросить электрика отремонтировать выключатель и светильник, что потенциально может быть дороже.
В любом случае, проложить новый провод внутри стен и потолка вашего дома может быть слишком сложно.
Вариант 2 — интеллектуальные переключатели, для которых не требуется нейтральный провод
На рынке представлены интеллектуальные переключатели с регулируемой яркостью, которые можно установить без нейтрального провода.Ключевым моментом является функция затемнения, которая превращает поток энергии между светом и переключателем до легкой струйки. Потока энергии недостаточно для включения лампочки, но его достаточно для поддержания связи коммутатора с вашим интеллектуальным концентратором.
Однако очень важно, чтобы вы подтвердили, что ваш умный переключатель с регулируемой яркостью будет работать с типом лампочек, которые вы планируете использовать — многие из них будут работать только с устаревшими лампами накаливания.
Cooper Aspire имеет технологию Z-Wave, поэтому он должен работать с несколькими концентраторами.Коммутатор Caseta работает с Wink и Caseta Smart Bridge (Caseta Smart Bridge позволяет переключателю взаимодействовать с Alexa, Apple HomeKit и Google Home).

Печь для гаража из кирпича на дровах своими руками: Кирпичная печь на дровах в гараж своими руками: изготовление, фото, достоинства

Мар 16, 1970 автор alexxlab Разное

Кирпичная печь для гаража своими руками: как сложить из кирпича

В целях сбережения комфортных условий для автомобиля и своего здоровья кирпичная печь в гараж — лучший из возможных вариантов отопления для этих помещений. На сегодняшний день владельцем автомобиля является каждый третий житель нашей планеты. При этом любой из них старается предоставить своей машине должный уход, чтобы она прослужила без поломок как можно дольше. В то время как жители теплых тропических стран могут хранить своего «железного коня» под открытым небом, в наших широтах обойтись без гаража просто невозможно. Вполне понятно, что просто возвести гараж недостаточно, требуется еще позаботиться и о его отоплении, ведь в холодную пору будет очень проблематично ремонтировать автомобиль.

В гаражах часто бывают проблемы с качеством электропроводки, поэтому кирпичная печь для отопления будет отличным вариантом.
Электрические приборы не всегда могут в полной мере обогреть большое пространство гаража, при этом скачки напряжения в подвальных и загородных помещениях не редкость. Среди преимуществ кирпичной печки можно отметить:

удобство использования и обслуживания;
дешевизну топлива в сравнении с электрическими обогревателями;
компактность конструкции;
скорость нагревания помещения и длительность сохранения необходимой температуры.
Гараж — это довольно специфическое место, но при этом мужчины проводят в нем огромное количество времени, поэтому все вышеуказанные пункты имеют большую важность.
Выбор конструкции для гаража
Этапы кладки печи.
Кирпичная печь для гаража выбирается в зависимости от габаритов вашего помещения и, конечно, от финансовых возможностей. Печь в гараж может работать на углях или дровах, здесь выбор зависит от ваших личных предпочтений.
Печь из кирпича, которая работает на природном газе, способна обогреть даже огромные помещения, но это возможно только в случае, если гараж находится вблизи жилых домов и есть возможность подключиться к центральному газопроводу. Если же гаражный кооператив размещен на окраине города, то лучше обратить внимание все-таки на дрова или уголь в качестве топлива.
Печи из кирпича, что работают на дровах или угле, тоже помогут сэкономить, ведь разжигаться они будут только при нахождении человека внутри. Отлично подойдет небольшая ракетная печь. Соответственно не нужно тратить средства на отопление каждый день, вне зависимости есть вы внутри или нет. Конечно, эти виды печи тоже имеют ряд недостатков, одним из которых является хранение топлива. Если же размеры гаража позволяют, то дрова и уголь можно хранить внутри, но тоже нужно подметить: если помещение большое, то соответственно и топлива понадобится огромное количество и проблема может так и остаться нерешенной.
Необходимые строительные материалы

Инструменты для кладки кирпичной печи.
Если вы мало смыслите в стройке и финансовые возможности позволяют, можете нанять бригаду мастеров для возведения печки, но можно сэкономить и сделать печку из кирпича своими руками. Первое, что вам нужно, это запастись необходимыми стройматериалами — кирпичом и раствором.
Для печки не подойдет обыкновенный кирпич, что используют в постройке домов.
Он будет нагреваться до больших температур и треснет, поэтому потребуется огнеупорный кирпич. Лучшим вариантом для печки будет красный глиняный кирпич, так как он по своим свойствам не уступает натуральному камню, кроме того, он способен впитывать излишнюю влагу, что нередко встречается в подвальных и гаражных помещениях.
В качестве раствора для возведения печки подойдет обыкновенная вода и глина, иногда может потребоваться и песок. Речной песок нужен, если глина слишком жирная. Проследите, чтобы в глине не было примесей из камня, так как это существенно может повлиять на качество кладки, а в дальнейшем и на работу печки.
Техника строительства печи из кирпича

Фундамент под кирпичную печь.
После того как все строительные материалы готовы, нужно определиться с местом возведения печи, конечно, это очень проблематично, ведь большую часть пространства в гараже занимает автомобиль. Старайтесь выбрать такое место, где дымоход не будет врезаться на крыше в перекрытие, это может стать причиной разрушения кровли.
Если вы нашли подходящее место, требуется изначально вырыть небольшой по размеру котлован, туда будет заливаться фундамент. Как правило, для котлована самая оптимальная глубина составляет 70 см. На дно котлована укладывают щебенку и заливают раствором цемента. На котлован глубинной 70 см достаточно одного ведра цемента, 3 ведер песка и 1 ведра воды. Если раствор получится чрезмерно сухой, воды можно немного прибавить. Залив фундамент, его выравнивают и оставляют высыхать на протяжении суток. После того как бетон подсохнет, на него выкладывают слой гидроизоляции, и только поверх нее будет идти кирпичная кладка. В качестве основания кирпичной печи может быть лист толстой стали, который будет уложен на бетонный пол в гараже.
Как правило, первый и второй ряды кирпича выкладывают горизонтально, далее будут выставляться стенки печки и дверка. Их закрепляют с помощью металлической проволоки и пластин.

Схема дымохода кирпичной печи.
Начиная с 3 ряда кирпича по 6 включительно, требуется выставить небольшую камеру, где будут складываться в дальнейшем дрова или уголь.
Очень важно каждый ряд проверять на возможные перекосы и ошибки, для этого используйте рулетку или уровень. 7 ряд кирпичной кладки требуется выставить таким образом, чтобы внутри осталась полость величиной на 1 кирпич. 8 ряд требуется выставить плашмя, то есть сделать некое расширение. Следующий ряд выкладываем на ребро. 10 ряд — опять плашмя. 11 ряд — на ребро и один кирпич ставим посредине, тоже на ребро в виде некой перемычки между стенками печки. Все последующие ряды кладем по очередности «плашмя-ребро». В конечном итоге потребуется еще сделать отверстие для дымоходной трубы.
Не стоит забывать о дополнительных элементах, что обязательно должны присутствовать в печи, — дверки, подтопки, заслонки и др. В зазоры можно в дальнейшем вставить каолиновую вату и замазать глинопесчаным раствором. Если вы хотите, чтобы ваша печь не только грела помещение, но еще и выглядела эстетично, то не забывайте следить за ровностью и соответствием швов.
Возвести печку из кирпича сможет каждый мужчина, главное — четко придерживаться инструкции. Прежде чем начинать тестирование печки, обязательно дождитесь, пока все швы и кладка высохнут. Изначально не кидайте дрова в печь, а проверьте тягу, поджигая внутри печи небольшое количество опилок или бумаги. В дополнение к уже готовой печи можно также обустроить небольшую дровницу, чтобы топливо было защищено от влаги и осадков. Для этого подойдут металлические прутья, кожаные корзины или деревянные перекрытия.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что какой ухищренной ни получилась бы ваша печка, обязательно требуется соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять печь без присмотра на длительное время и время от времени проверять тягу в дымоходе, чтобы избежать отравления чадным газом и пожара.

как сделать своими руками, чертежи дровяной гаражной печки
В гараже, особенно, совмещенном с мастерской, автолюбители проводят немало времени, поэтому важно создать там комфортные условия, обеспечить быстрый и безопасный обогрев помещения.
Зачастую с этой целью устанавливают газовые или электрические обогреватели.
Но такие устройства имеют ряд недостатков: дороговизна оборудования и ресурсов, относительно низкая эффективность, малая долговечность в условиях перепада температур, повышенной влажности, воздействия агрессивной внешней среды.
Поэтому одним из самых простых решений для отопления гаража остается использование дровяной печи. В идеале она должна обеспечить быстрый, равномерный прогрев воздуха без задымления гаража и избыточной траты дров.
Нюансы утепления и схемы дровяных печей для гаража
Для поддержания комфортной бытовой температуры внутри одноместного гаража потребуется установка печи, способной выдавать 2—2,5 кВт тепловой энергии, для рабочей температуры в 16—18 градусов будет достаточно 1,8—2 кВт.
Существенно повысить эффективность обогрева помогает утепление стен. Обычно теплоизоляционный слой располагают снаружи, но это дорого и технически невозможно в том случае, когда гаражи стоят стеной к стене.
Для внутреннего утепления подойдут самозатухающие виды ДВП и ДСП, но не пластик — он при нагреве может выделять токсичные газы, а значит, такой материал несовместим с дровяными печами.
Кирпичные гаражные печи на дровах
Печи из кирпича редко устанавливают в гаражах из-за их громоздкой конструкции. Приборы занимают немало пространства, а большая внутренняя теплоемкость увеличивает потери времени на разогрев печи до рабочей температуры на 1—1,5 часа. Тем не менее в некоторых случаях установка кирпичной печи оправдана. Вот самые распространенные из них:
гараж используется как мастерская или полужилое помещение;
строение имеет достаточную площадь и высокие потолки;
вблизи нет других гаражей, жилых и бытовых построек;
в гараже нет избытка влаги, способной навредить раствору при длительном простое печи.
Для кладки дровяной печи используется огнеупорный и шамотный кирпич, а в связующий раствор добавляется огнестойкая глина.
Топливную камеру оборудуют внизу, обычно на уровне третьего ряда, в случае необходимости предусматривают окна прочистной и поддувальной камеры. Особое внимание следует уделить дымоходу — его конструкция должна обеспечить эффективное удаление дыма и копоти во внешнюю среду.
Конструкция классической дровяной печи из кирпича с прочистным окошком и без поддувала обеспечивает длительное горение дров и высокую теплоотдачу. Из-за относительной простоты монтажа устройства часто встречаются на практике.
Изделия из листового металла
Металлические дровяные печи известны в народе под названием «буржуйки».
Они представляют собой однокамерную конструкцию из листовой стали, оборудованную дымоходной трубой и зольником, в котором скапливаются твердые продукты горения.
Часто буржуйку дополняют платформой для приготовления пищи. По сравнению с кирпичными печами, металлические устройства обладают такими преимуществами:
компактность и мобильность;
дешевизна исходных материалов;
высокая скорость прогрева помещения;
простота реализации дымохода, удаления золы и пепла.
Чтобы самостоятельно изготовить буржуйку, достаточно обладать базовыми навыками работы со сварочным аппаратом и слесарными инструментами. Конструкции, рассчитанные на установку в одноместных гаражах, очень просты.
В современных гипермаркетах строительных и хозяйственных товаров можно найти буржуйки промышленного изготовления. Очевидно, что их цена будет выше самодельных приборов, но такие изделия надежны и долговечны.
Использование отработанных баллонов, чертежи устройства
Из пустых газовых баллонов можно сделать очень удобную дровяную печь всего за несколько дней. Такая конструкция объединяет достоинства кирпичных печей и буржуек, позволяя создать не слишком громоздкий удобный прибор с длительной и интенсивной теплоотдачей.
Фото 1. Чертёж печи-буржуйки для гаража из газового баллона. Представляет горизонтальный тип конструкции.
В случае правильной сборки, подобная печь обеспечивает тепловую мощность более 5 кВт, чего достаточно для обогрева крупного гаража. Одна полная загрузка дров гарантирует 3—4 часа стабильного горения — это свидетельствует об экономичности печи. Конструкцию при желании можно легко оборудовать площадкой для приготовления пищи. Среди рассмотренных видов дровяных печей именно баллонная обладает оптимальным соотношением цены материалов, эффективности использования и простоты изготовления.
Фото 2. Чертёж дровяной печи из газового баллона. Конструкция является вертикальной, указаны размеры устройства.
Вам также будет интересно:
Как сделать своими руками: особенности выбора проекта
Основные критерии, характеризующие дровяную печь, — тепловая мощность, выраженная в киловаттах, и среднее время горения дров в часах. Мощность выбирается в соответствии с площадью отапливаемого помещения, обычно — из расчета 1 кВт на каждые 10 квадратных метров.
Если в гараже высокие потолки или имеется смотровая яма, мощность должна быть увеличена. Время горения зависит от типа используемой древесины, толщины и количества дров, а также от интенсивности пламени. Оно должно составлять не менее 2 часов в режиме поддержания температуры при средней загрузке топливника.
Важно учитывать габариты печи и ее форму, количество и стоимость необходимых для сборки материалов, сложность и трудоемкость работ. Лучше всего создавать печь по уже проверенной технологии, предварительно ознакомившись с проектными чертежами и фотографиями готового изделия.
Выбираем материалы и инструменты
Главный исходный материал для изготовления баллонной печи — отработанные газовые баллоны. Вместо вертикального баллона можно использовать тонкостенную (около 5 мм) стальную трубу диаметром 300 мм.
Кроме того, понадобятся прутья арматуры или стальные трубы малого диаметра, листовой металл толщиной 3—5 мм, детали крепежа, а также крючки-задвижки для фиксации крышек на окнах топливника и зольника.
Инструменты, необходимые для изготовления печи, есть почти в каждом гараже, к ним относятся:
ножовка по металлу;
напильник и наждачная бумага;
болгарка с абразивными отрезными дисками;
дрель со сверлами по металлу;
сварочный аппарат с электродами;
винтовые струбцины.
Прежде чем приступать к работе, нужно провести замеры помещения и убедиться, что установка в нем довольно крупной дровяной печи не создаст никаких неудобств. Затем необходимо подготовить баллоны.
Внимание! Резка газового баллона может быть опасна для жизни и здоровья, если не соблюдать правила техники безопасности.
Прежде всего, следует полностью открыть вентиль и спустить остатки газа, контролируя его выход мыльным раствором. Затем ножовкой аккуратно срезают вентиль у самого основания, постоянно подливая воду к месту резки. Освобожденный от вентиля баллон заполняют доверху водой, взбалтывают, сливают жидкость и только потом приступают к резке стенок болгаркой.
Конструируем дровяную печку
Дальнейшие действия по изготовлению дровяной печи из баллонов можно свести к простому алгоритму:
На месте вентиля первого баллона вырезают прямоугольное окно дровника, в его стенке делают длинные тонкие прорези колосниковой решетки, а напротив — окно крепления вторичной камеры.
Из второго баллона делают вторичную камеру, клиновидно срезав его днище. На месте вентиля прорезают отверстие для трубы дымохода.
Из листового металла вырезают выкройки зольника и приемного окна, перегородки вторичной камеры, а также 10—15 длинных полос шириной около 50 мм — они послужат радиаторными ребрами.
Приемное окно и зольник наваривают на первый баллон, к зольнику и нижней части дровника приваривают подпорки из труб или арматуры.
Во вторичную камеру вваривают перегородки, а на нее устанавливают переходник для трубы дымохода.
Вторичную камеру приваривают к дровнику над соответствующим окном, внешние поверхности обваривают радиаторными ребрами, устанавливают дверцы приемного окна и зольника.
Конструкцию покрывают жаростойкой краской для предотвращения окисления и разрушения металла.
Печь устанавливают в гараж и оснащают полноценным дымоходом, выбрасывающим продукты горения во внешнюю среду.
В итоге получается странноватое на вид, но очень эффективное средство обогрева.
Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе сборки дровяной печи, заключается в неравномерном и, как следствие, ненадежном сварочном шве. Причина проблемы — недостаточно точная резка деталей или плохая обработка стыкуемых поверхностей. Поэтому важно уделить внимание предварительной разметке, работать болгаркой медленно и внимательно, а перед сваркой придать нужную форму кромкам и зачистить их наждачной бумагой.
Фото 3. Готовая дровяная печь из газового баллона, которую можно использовать в гаражном помещении.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как своими руками сделать печь для гаража из газового баллона.
Заключение
Правильно собранная дровяная печь станет надежным, долговечным источником тепла в гараже. Ее конструкция обеспечивает безопасность изделия, стабильность работы в тяжелых условиях и неприхотливость к виду топлива.
как сделать печку своими руками, самодельная конструкция длительного горения, варианты на отработке и дровах
Порой покупка некоторых готовых изделий может быть финансово затруднительна, поэтому может возникнуть необходимость их собственноручного изготовления. К примеру, изготовление печи для гаража на первый взгляд может показаться невыполнимой задачей, но при соблюдении всех правил задумку можно легко воплотить в жизнь.
Рассмотрим подробнее особенности и разновидности гаражных печей, а также ознакомимся с тонкостями их собственноручного изготовления.
Особенности
Некоторые автолюбители проводят очень много времени в гараже, занимаясь починкой или усовершенствованием автомобиля. Гаражная печка – изделие не совсем обычное, поскольку и внешним видом, и функциональными характеристиками она несколько отличается от классической печи. Но помимо этого, изделие имеет массу преимуществ, основными из которых являются эффективность и финансовая сторона вопроса.
Гаражное отопление важно не только с точки зрения прогрева воздуха, необходимо также поддерживать соответствующую атмосферу в помещении.
Дело в том, что в гараже нередко наблюдается возникновение сырости, которая может привести к появлению плесени и грибков, а равномерный обогрев избавляет от таких проблем.

А минимальные затраты на материалы для изготовления и топливо позволят прилично сэкономить и не нанесут ощутимого удара по бюджету.
Основные требования
Поскольку в основном гаражные печи используются для обогрева небольших помещений, необходимо учесть и некоторые требования, которым должно соответствовать то или иное изделие.
В зависимости от габаритов помещения необходимо подобрать лучший вариант конструкции и определиться, какое печное отопление подойдет в наилучшей степени и какая модель будет наиболее актуальной и эффективной – кирпичное изделие или вариант из пустого баллона.
Важно, чтобы изделие обладало не только самым высоким КПД, но и соответствовало всем правилам безопасности. Во избежание проникновения дыма в помещение и возникновения угрозы жизни необходимо убедиться, что дымоход устроен по всем правилам и тщательно герметизирован. Едкие пары дыма ни в коем случае не должны проникнуть в помещение.
Все легковоспламеняющиеся предметы и горючие вещества должны находиться на безопасном расстоянии от изделия, поэтому следует заранее позаботиться о месте расположения печи. Не следует использовать для растопки сырье сомнительного происхождения, поскольку выделяемые пары и газы могут оказаться вредными для здоровья.
При использовании металлических моделей следует разделить время топки на несколько периодов. Лучше растапливать печку два или три раза, нежели прибегать к длительному периоду горения. Это обусловлено тем, что металл может чрезмерно раскалиться и его соприкосновение с любыми горючими материалами приведет к пожару.
Чистка дымохода и печи в целом должна производиться хоть и нечасто, но регулярно – до трех раз в год.

Во время растопки и на протяжении всей процедуры горения сырья необходимо держать дверцу закрытой, дабы избежать попадания огня вовне и его распространения по пространству помещения.
Категорически запрещается оставлять маленьких детей наедине с растопленным изделием.
Кроме того, нельзя выбрасывать тлеющие частицы вблизи строений или в областях с обильной растительностью в виде кустарников или сухой травы. Весь мусор должен быть догоревшим дотла или предварительно затушенным.

Виды и материалы для изготовления
Для собственноручного сооружения печей подобного плана нет необходимости в закупке специализированных деталей или изготовлении отдельных частиц. Порой для работы подойдут даже подручные материалы, которые можно купить по весьма низкой стоимости или даже получить бесплатно. Но абсолютно обоснованными являются некоторые требования к металлам и кирпичной продукции, используемой для возведения конструкции.
Например, металлические элементы, задействованные в процессе производства, должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур. Жаростойкие свойства материалов не предотвратят накаливания металла, но не допустят его плавления.

Ознакомимся подробнее со всеми разновидностями конструкций и тонкостями изготовления тех или иных моделей.
Печь-буржуйка
Пожалуй, самый распространенный вариант гаражной печи – буржуйка. Такие модели были популярны в начале XX века и, являясь легкими в использовании и весьма практичными, смогли практически заменить камины. Буржуйки были популярны в домах и квартирах вплоть до появления центрального отопления, а после стали использоваться лишь при необходимости.
Каркас всей печи, включая как основную часть, так и дымоход, выполнен из металла, что, с одной стороны, является плюсом, а с другой – довольно весомым минусом, поскольку при прекращении поддержания топки и добавления дров печка очень быстро остывает и в помещении вновь становится холодно.

Буржуйка является весьма экономичным изделием, поскольку для ее изготовления не требуется каких-либо больших затрат. Для изготовления можно использовать, например, пропановые баллоны или крупные трубы из железа с плотными стенками, которые должны обладать немалой прочностью.
Вполне подойдут и железные бочки, но их выбору следует уделить особое внимание. Бочка не должна быть слишком крупной, поскольку печка со слишком крупными габаритами будет громоздкой и не совсем практичной, но должна иметь довольно толстые стенки – от 2 до 5 мм.
Существуют виды буржуек с водяным контуром, которые немного отличаются от классических моделей. Нагрев данного сооружения осуществляется за счет увеличения температуры воды, а также испарения ее некоторого количества, поэтому стенки дольше остаются горячими и гораздо большее время излучают тепло, отапливая помещение.
В длительности распространения тепла и заключается главное преимущество данной модели, поскольку распространения и поддержания тепла может хватить даже для отопления небольшого дачного домика. Что касается небольшого гаражного помещения, для тех, кто большую часть времени проводит за работой с автомобилем, это отличный вариант отопительной конструкции.
Конструкции из кирпича
Помимо компактных и легких в эксплуатации буржуек, существует так же вариант кирпичных конструкций, который обладает рядом как преимуществ, так и недостатков.
Данная модель гораздо дольше сохраняет тепло, поскольку ей нужно более длительное время для остывания. Такая теплоемкость обеспечивается как за счет терморегуляторных свойств кирпича, так и за счет довольно большого веса конструкции в целом.
Для кирпичной модели обязательно наличие заслонки, которую так же называют поддувалом, благодаря которой можно регулировать температуру в помещении. Главное – научиться пользоваться такими функциями данной модели, поскольку неправильное использование заслонки может даже навредить здоровью.
При самостоятельном изготовлении печи из кирпича можно неплохо сэкономить, поскольку материал довольно недорогой, а процесс не столь трудоемкий, чтобы вмешивать в него стороннюю рабочую силу. Главное – рассчитать необходимое количество кирпича и цемента, а также закупить необходимые чугунные детали.
Сила обогрева напрямую зависит от размеров топки, поэтому в зависимости от функциональных особенностей самого помещения можно сделать подходящий размер отопительной конструкции с соответствующей мощностью.
Кроме того, эксплуатация такого изделия также весьма экономична, поскольку для растопки не требуется каких-то особых средств. Подойдет как уголь, так и самые обычные дрова.

Но, к сожалению, данное изделие обладает и некоторыми недостатками, которые могут слегка омрачить процесс использования печи.
Остывает такая конструкция долго, но и нагревается в течение довольно длительного времени, поэтому с быстрым прогревом помещения могут возникнуть некоторые проблемы. Кроме того, чтобы поддерживать определенную температуру в помещении, необходимо растапливать печь ежедневно.
При желании сделать отопительную конструкцию долговечной и надежной, вероятнее всего, придется приобрести специальный кирпич с огнеупорными свойствами, который имеет стоимость в разы большую, нежели обычный. Поэтому вопрос экономии можно считать весьма спорным.

Как сделать своими руками?
Для тех, кто не имеет отношения к слесарному и строительному делу, изготовление печи своими руками может показаться сложным и трудоемким процессом. Но конструкции порой настолько просты, что агрегат для отопления порой можно соорудить даже из подручных средств.
Но не следует делать все наобум, для изготовления самодельной конструкции следует предварительно составить все необходимые чертежи и предусмотреть все преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее, какие изделия имеют наивысшую эффективность и что нужно знать для их изготовления.
Вертикальные
Наиболее распространенным вариантом изготовления печи из баллона, бочки или трубы является вертикальная модель, поскольку конструкция получается весьма компактной и не занимает много места на горизонтальном пространстве.
Для начала нужно выбрать деталь цилиндрической формы, подходящую по размерам и параметрам. Затем необходимо основную часть разделить на две, отличные друг от друга размером. Нижний, более узкий элемент, будет предназначаться для золы, а верхнее пространство – для растопки при помощи дров.
Далее в получившихся частях необходимо сделать квадратные отверстия. Нижнее может быть небольшого размера, а вот верхнее должно быть довольно широким, позволяющим без труда поместить дрова во внутреннее пространство печи.
Отрезанные детали нельзя выкидывать, поскольку они пригодятся для изготовления дверок – необходимо лишь прикрепить к ним петли.

Внутри в месте разделения печки на две части необходимо приварить прочную решетку. Можно приобрести готовую деталь и подогнать ее по размеру или же изготовить собственноручно. Для этого понадобятся стальные прутья арматуры, толщина которых от 12 до 16 мм. Прутья необходимо разрезать на детали определенных размеров и приварить к основе на расстоянии двух сантиметров друг от друга.
Если отсутствует дно, его необходимо будет приварить, а в верхней части вырезать отверстие, которое будет служить дымоходом. К отверстию крепится труба, затем собираются отдельные ее части и в итоге получается полноценный дымоход, способный выводить дым из помещения.
На этом собственноручное сооружение вертикальной буржуйки заканчивается и изделие готово к использованию.
Горизонтальные
Другой вариант расположения самодельной железной буржуйки – горизонтальное положение. Как уже было сказано, минус такой конструкции заключается в громоздкости, ведь она занимает довольно большое пространство на полу, поэтому горизонтальный вариант категорически не подходит для маленьких гаражных помещений.
Так как же все-таки изготовить такую модель печи? Все довольно просто. Для изготовления подойдет как большой баллон, так и крупная ракетная труба.
При горизонтальном расположении нет необходимости делить основную деталь на две части, поскольку ящик для золы изготавливается отдельно и приваривается к одной из округлых сторон. Ящик должен иметь прямоугольную форму и ровные нижние края, которые будут служить так же и опорой.

Чтобы зола не оставалась в корпусе, а попадала в ящик, необходимо просверлить несколько отверстий по всему периметру той стенки, которая находится непосредственно над ним. Отверстия не должны быть слишком большими, чтобы в них не попадали горящие частицы, но и не слишком маленькими.
Следующим этапом изготовления печи является сооружение дымохода. Для этого необходимо подобрать трубу не слишком большого диаметра и в верхней части корпуса вырезать под нее соответствующее отверстие, к которому деталь будет приварена.
Стоит уделить особое внимание месту сварки, поскольку шов должен быть ровным, аккуратным и без мелких отверстий – дым ни в коем случае не должен проникать в помещение.

При необходимости можно сделать ножки отдельно. Они помогут конструкции ровно и крепко стоять на месте.
Далее изготавливается дверка – вырезается отверстие, к железной детали привариваются петли и все это крепится на корпус. Не страшно, если при закрытии остаются щели – они будут пропускать воздух, что поспособствует лучшему горению.
После сооружения дверки необходимо очистить корпус от мусора и можно приступать к растопке.
Из двух бочек
Порой использование классической буржуйки или конструкций из однослойного металла становится невозможно, поскольку стенки очень сильно накаляются и дают слишком большое тепловое излучение, чрезмерно перегревая помещение. Именно для решения этой проблемы была придумана конструкция из двух бочек.
Для начала необходимо подобрать бочки разных размеров и поместить одну в другую. Важно, чтобы между их стенками было достаточное расстояние для того, чтобы равномерно засыпать его галькой, песком или глиной (в некоторых случаях изготавливаются специальные смеси).
Прежде чем засыпать смесь, ее необходимо прокалить на огне, а затем остудить.

Наружная бочка является исключительно корпусом, а вот внутренняя служит для растопки. В бочках также должны быть все необходимые отверстия, ящик для золы и дымоход. Чтобы соорудить дверцу, нужно будет закрыть промежуток между двумя деталями при помощи сварки и металла, дабы предотвратить высыпание песчано-галечного наполнителя.
Такая конструкция хоть и нагревается немного дольше и не сразу начинает выделять тепло, отапливая помещение, но зато она позволяет поддерживать более комфортную атмосферу в гараже и дольше остывает после завершения топки.
Длительного горения
Из пустого газового баллона можно соорудить конструкцию, которая будет служить отопительным прибором длительного горения. Идея хоть и не нова, но закрепилась в массах относительно недавно, когда на одном из форумов появилась инструкция по изготовлению наиболее надежной и безопасной конструкции.
Печь длительного горения обладает одной особенностью, которая так же является и недостатком изделия – она не имеет отдельного ящика для золы, поэтому чтобы очистить внутреннее пространство, придется переворачивать корпус и вытряхивать все вручную.
Преимущество изделия заключается в том, что печь очень проста в изготовлении и, вооружившись сварочным аппаратом, её можно изготовить в течение нескольких часов.
Конструкция построена таким образом, что процесс горения начинается сверху и постепенно распространяется вниз. Этим и обусловлено длительное горение – пламя распространяется постепенно и довольно медленно. Но вместе с тем, нагрев печи и пространства вокруг неетакже слегка замедляется.
Данная модель должна быть цилиндрической формы и может иметь исключительно вертикальное расположение. Поэтому для ее изготовления подойдут как баллоны и широкие железные трубы, так и стандартные бочки из металла.
Конструкция имеет подвижную часть внутри цилиндра, которая представляет собой небольшую трубу и металлический круг, служащий в качестве груза. Эти детали необходимо сварить между собой.
Благодаря такому строению вовнутрь изделия попадает воздух, обеспечивающий более интенсивное горение.

Такая модель гаражной печки имеет съемную крышку и дымоход в верхней части боковой стороны. Размеры дымохода определяются индивидуально, исходя из параметров помещения, но в среднем это примерно 2-3 метра. Важно, чтобы дым не попадал в гараж, поскольку это может быть небезопасно для здоровья и жизни.
Основная масса дров и опилок закладывается в нижнюю часть изделия – на дно, некоторое количество горючего материала добавляется на груз. В процессе горения он опускается все ниже и постепенно начинает сгорать основная закладка. Как только все дрова догорят, печь начнет довольно быстро остывать и понадобится новая порция топлива.
Важно знать, что перед началом изготовления печи корпус необходимо тщательно промыть изнутри, особенно если это пустой газовый баллон. После чего верхнюю часть баллона нужно срезать – эта деталь будет служить крышкой. Если для изготовления используется бочка или труба, крышку необходимо изготовить отдельно по индивидуальным параметрам.
В верхней части крышки нужно сделать отверстие для трубы, а сбоку – вывод для дымохода. Далее внутренняя трубка приваривается к кругу и устанавливается вовнутрь, все детали крепятся друг к другу и надежно фиксируются.
А для удобства в использовании к крышке и даже самому корпусу можно прикрепить небольшие ручки.

Для удобства конструкции в процесс изготовления вводятся некоторые усовершенствования. Например, в нижней части такой печи все-таки можно соорудить специальное пространство для золы с небольшой дверцей, из которой можно будет без труда выгрести все содержимое.
Но для того, чтобы через нижнюю дверку не попадало большое количество кислорода и процесс горения не ускорялся, нужно сделать ее герметичной. Таким образом воздух не сможет проникать во внутреннее пространство из-за плотно закрытого отверстия.
Еще одним усовершенствованием является установка некоторого количества ребер особой формы на металлическом круге. Благодаря такому нововведению воздух будет равномерно распространяться по печке, что благотворно скажется на всем процессе отопления.
Кирпичная
Сооружение кирпичной конструкции – пожалуй, самый трудоемкий и долгий процесс, поскольку нет какого-либо готового каркаса, а лишь расходные материалы.
Чтобы изготовить небольшую, но функциональную модель, нам понадобится:
керамический кирпич – около 300 штук;

специальная дверка для топки размерами 250х180 мм;

решетка для золы – 240х250 мм;

поддувальная дверца – 130х130 мм;

задвижка – 130х130 мм;

чугунная панель, которая послужит в качестве варочной плитки – 720х290 мм.

Чтобы конструкция получилась качественной и крепкой, необходимо укладывать элементы на глиняный раствор, соблюдая толщину швов до полутора сантиметров. Следует знать, что для сооружения данной печи необходимо возвести специальный фундамент, который не только увеличит срок службы изделия, но и поможет соблюсти все противопожарные меры.
Кладка кирпичей производится особым образом – нижние девять рядов практически не имеют сходства между собой, кирпичи располагаются по особой схеме для обеспечения максимальной прочности и эффективности изделия.
При кладке необходимо будет сделать отверстия, куда будут закладываться чугунные литые элементы.
Место под литье должно быть немного больше в размерах, поскольку кирпичи имеют свойство расширяться при нагревании, а из-за слишком тесной кладки могут появиться трещины, тем самым конструкция довольно быстро начнет рассыхаться и разваливаться.

Кроме того, следует знать, что для поддержания теплоизоляционных свойств может понадобиться специальный материал, служащий теплообменником. Отлично подойдут частицы шнура из асбеста или волокна термостойкой минваты. А для регулировки теплоотдачи можно воспользоваться задвижкой, которая также поможет контролировать температуру в помещении в зависимости от времени года.
Виды топлива
Для растопки любой печи понадобится подходящее топливо, и самодельный гаражный экземпляр не является исключением.
Запастись дизельным топливом – соляркой, гораздо проще, нежели закупать для гаража древесное сырье, но она имеет массу недостатков и считается наиболее пожароопасной. Горение в печи при использовании данного топлива происходит благодаря нагреву жидкости и сгоранию выделяемых паров.
Конструкция, работающая на отработанном масле, является не менее опасной и склонной к возникновению нежелательных возгораний. Все дело в том, что пламя вспыхивает молниеносно и искры могут случайно попасть на горючие вещества и предметы, находящиеся вблизи.
Кроме того, модели печек, работающие на жидком топливе, имеют еще один недостаток – неприятный масляный запах, распространяющийся в процессе горения. В остальном же они являются вполне функциональными и экономичными.

Пожалуй, самым привычным и безопасным вариантом является отопительное изделие, работающее на дровах. Но некоторые пользователь считают, что сырье разгорается слишком медленно, что сказывается и на распространении тепла. Эта проблема решается довольно просто – можно оснастить конструкцию мини-вентилятором. Если поставить данный элемент в процессе изготовления, он поспособствует наилучшей циркуляции воздуха, что благотворно скажется на процессе горения и растопки.
Стоит также отметить, что для печи длительного горения в некоторых случаях используется комбинированный вариант топлива.

Советы
Недостаточно просто изготовить качественное изделие и определиться с местом его расположения, необходимо также правильно установить его и надежно закрепить. Хоть некоторые модели и имеют среди преимуществ возможность перемещать и передвигать печь, все же зафиксированное положение немаловажно для безопасного использования.
Прежде всего стоит отметить, что установка изделия должна производиться исключительно на ровную поверхность. Недопустим даже минимальный наклон, поскольку это может привести к неравномерному распределению горючего внутри топки и его неосторожному попаданию на пол в процессе горения.
Кроме того, печка должна быть установлена не просто на пол. Лучше всего использовать для этого асбестоцементную плиту или кирпичную поверхность. Этот нюанс является не только противопожарной мерой предосторожности, но и позволяет уберечь от порчи то или иное напольное покрытие.
Профессионалы также советуют использовать металлические листы для ограждения изделия со всех сторон, где имеются небольшие отверстия, щели или решетчатые элементы. При попадании искр или горящих частиц наружу листы не позволят им попасть на предметы быта, что предотвратит распространение огня.
Подробнее о том, как правильно уложить печь из кирпича, смотрите в следующем видео.
Как сложить печь в гараже из кирпича

Кирпичная печь для гаража своими руками
Кирпичная печь для гаража считается лучшим решением для создания комфортабельных условий для хранения автомобиля. Возможность быстро, легко и не дорого обеспечить обогрев помещения является залогом увеличения срока эксплуатации машины. Помимо этого, даже незначительные ремонтные работы транспортного средства, как правило, занимают очень много времени. Поэтому, для сохранности машины и экономии средств, нужно собрать печь в гараж из кирпича своими руками.
кирпичная печь на дровах
Кирпичная печь в гараже. За и против
Гараж – это помещение, которое имеет определённые отличия от жилого дома или склада. Поэтому, определяя способ отопления, нужно учитывать следующие факторы:
Стены часто имеют плохую термоизоляцию, что становится причиной потери тепла.
Для гаража требуется «быстрое тепло», так как он не отапливается постоянно, но при этом должен сразу прогреться.
Отопление должно быть экономичным, но эффективным.
Таким образом, место для стоянки автомобилей, хоть и отличается меньшими габаритами, но является достаточно затратным при качественном отоплении.
Кирпичная печь для гаража своими руками на дровах для многих людей остается наиболее привлекательным вариантом. Так как, по сравнению с «буржуйкой», она обеспечивает более эффективное отопление. Как правило, отдают предпочтение небольшим печкам – 3х3 кирпича. Но нужно учитывать следующие особенности.
печь из кирпича для обогрева
Преимущества кирпичной печи для гаража, собранной своими руками
Удобна для поддержания желаемой температуры воздуха. Регулировка режима осуществляется при помощи заслонок, поддува и количества подбрасываемого твёрдого топлива.
Кирпич остывает значительно дольше, за счёт более высокой удельной теплоемкости, по сравнению с чугуном и сталью.
Постройка печи, при самостоятельном выполнении работ, обходится относительно недорого. Самым затратным пунктом станет покупка кирпича.
Эксплуатационные расходы также не являются высокими.
Недостатки применения кирпичных печей в гараже
Долго прогревается. Как правило, для того, чтобы обеспечить хороший подогрев воздуха, необходимо топить печь около 1-1,5 часа. Что неудобно при редких и непродолжительных посещениях.

Теплоотдача кирпича составляет 0,5 кВт с 1 м2 поверхности. Таким образом, для качественного отопления необходима печь больших размеров, что затруднительно обеспечить в небольших гаражах.
Необходимо проводить ежедневную растопку, для сохранения эксплуатационных свойств печки. Также глина, которая используется при её постройке, не переносит сырости и перепадов температуры. В противном случае температура в помещении опустится ниже приемлемой.
Можно прийти к выводу, что печь в гараж, собранная из кирпича своими руками, подходит только для крупных помещений с хорошо утеплёнными стенами. Или же ее нужно выбирать, если гараж в действительности используется под мастерскую, где планируется часто проводить время.
нагар на кирпичной печи
Как сложить печь из кирпича в гараже
Для печи небольших габаритов последовательность действий весьма простая. Обрезку и перевязку кирпичей при этом осуществлять не нужно. Пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:
Залить небольшой, как правило, до 20 сантиметров, фундамент. Также можно использовать лист толстой стали, постеленный на напольное покрытие.
Сооружается выступ, где нужно разместить колосниковую решётку.
Выкладывается топка, для чего применяется огнеупорный кирпич.
Устанавливаются дверцы и отверстия, через которое поступает воздух для усиления тяги при горении.
При желании может быть положена кирпичная «крышка» и металлическая плита.
Выкладывается дымоход, от которого будет идти труба.
постройка печи
Подготовка к работе
Сразу нужно определиться с размером будущей печи. Как правило, для небольших гаражей на одну машину подойдёт габарит в 60х60 сантиметров. Ширина стенки в таком случае буде в два кирпича. Подбирая место, нужно убедиться в том, что печь не станет мешать заезду и работам с машиной. Чаще всего печь кладут у задней стенки.
Далее нужно подготовить чертёж будущей конструкции, по которому можно провести расчет материала для печи в гараже. Для постройки потребуются следующие инструменты:
Металлическая рулетка.
Строительный уровень.
Мастерок.
Отвес.
Угольник.
Печной молоток.
Емкость для замешивания раствора.

Также понадобятся следующие материалы:
Металлическая проволока.
Щебень.
Глина.
Шамотный кирпич.
Керамический кирпич.
Цемент.
Рубероид.
Песок.
Постройка печи из кирпича
Для постройки нужны ещё такие элементы, как:
Стальные трубы для дымохода.
Задвижки для дымохода.
Дверки для топливника и зольника.
Важно! Для печи не обязательно использовать фундамент. Но при условии, что её вес не превышает 500-600 килограмм. Можно ограничиться только залитой на пол армированной стяжкой. И только при более высокой массе конструкции формируется фундамент, который не должен быть связан с основанием помещения.
Для сбора фундамента выполняются следующие действия:
Выкапывается яма глубиной не более 70 сантиметров.
Засыпается песком, а затем щебёнкой.
Изготавливается раствор из одного ведра цемента и воды, а также трёх вёдер песка. И заливается поверх щебёнки.
Выравнивается, после чего цемент должен застывать не менее суток.
Укладывается 2-3 слоя рубероида.
Подготавливается раствор для кладки печи. Для этого необходимо:
Замочить глину как минимум на трое суток.
Перемешать и очистить от комочков.
Важно! В зависимости от типа глины, может потребоваться добавление речного песка, для того, чтобы устранить излишнюю жирность глины.
Правильность консистенции глины проверяется таким образом:
Высушивается из глины шар в пять сантиметров.
В том случае, если во время сушки шар не потрескался, его необходимо бросить на бетонный пол с метровой высоты.
Если шар сохранил свою твёрдость, то раствор годится для применения.
Особенности постройки
Сооружение печной конструкции
Кладка печи проводится по установленному алгоритму. Процесс выглядит следующим образом:
Для начала выкладывается основание. Для этого предварительно проводится разметка и проверяются диагонали. Важным фактором является правильная геометрическая фигура.
Проводится кладка стенок, сплошными рядами. При этом первые два ряда нужно выложить горизонтально. Также, в дальнейшем, каждый ряд должен проверяться на наличие перекосов.
Устанавливаются дверцы. Начиная с третьего рядка, крепление дверцы осуществляется с использованием проволоки и металлических креплений.
Проводится выкладка камеры сгорания, примерно с третьего по шестой ряды.
В седьмом ряду делается «крышка», с отверстием по центру, размером в один кирпич.
Следующий ряд нужно выложить поперёк, чтобы появилось расширение. А потом ещё один выложить «на ребро».
Далее нужно сделать сужение, выложив кирпич, как в прежних рядах. В завершение нужно ещё раз сделать кладку «на ребро» и дополнительно выложить кирпич поперек отверстия.
стандартная конструкция
Обустройство дымохода для кирпичной печи в гараже
Дымоход является самой важной часть во всей конструкции. Лучше всего использовать съемный дымоход, так как летом печь не применяется, и конструкцию можно снять. Для этого подойдет нержавеющая труба, которая выводится на улицу сквозь отверстие в крыше. Важно, чтобы при сооружении дымохода не пострадали перекрытия гаража.
Для соединения печи с трубой верхняя часть печи закрывается кирпичом, при этом оставляется небольшая дыра, через которую будет подсоединена труба. Далее нужно закрыть все имеющиеся щели, проще всего замазать их раствором глины. После стоит утеплить дымоход слоями подходящих материалов, например таким, как базальтовая вата.
Когда конструкция полностью готова, рекомендуется дождаться высыхания печи, а точнее раствора. На это потребуется около двух-трёх недель. Затем нужно проверить тягу, подпалив в основной камере печи небольшое количество бумаги, щепок или другого горючего материала.
Заключение
Теперь печь готова, и может успешно использоваться. Также, при желании, конструкцию при кладке можно декорировать. Для этого между рядами кирпича, с внешней стороны стенок, положить небольшие деревянные рейки. Но для эстетической красоты толщина у них должна быть одинаковой. Когда раствор схватится, рейки стоит убрать, что обеспечит конструкции необычную расшивку.
Как сложить печь из кирпича своими руками?
Как самому сложить духовку? Это дело каждого хозяина частного дома. Казалось бы, сейчас почти все газифицировано, но, тем не менее, люди все еще мечтают о собственной печи в доме. Нельзя сказать, что это все хотят, но наличие печи в комнате придает ему нотку старины, что само по себе не только необычно, но и очень красиво. Да, кто-то будет использовать его как элемент интерьера и дизайна, а кто-то — по назначению.После запекания из духовки имеет гораздо более ароматный запах и пышность. К тому же все любят пиццу, а печь как ничто другое способна приготовить ее на высшем уровне.
Итак, как сложить печь из кирпича? С чего начать? Необходимо подготовить рабочее место, то есть все должно быть под рукой, все расходные материалы. Кирпич должен соответствовать нескольким требованиям. Он должен быть без трещин, сколов, хорошей прожарки. Хорошо определить очень легко: он имеет яркий (ближе к красному) цвет, а звук при постукивании выглядит как металлический.Вы можете взять использованный ранее кирпич, из старых построек, но он должен соответствовать перечисленным выше требованиям. В этом случае необходимо выбросить остатки старого раствора. При необходимости кирпич разрезается болгаркой.
Перед тем, как поставить печь из кирпича, необходимо построить фундамент. Это основа всех структур. Если строительство предполагается на улице (это тоже возможно), то работы будут менее трудоемкими. Если и помещение, и конструкция будут большими, то сначала необходимо разобрать полы.Далее вырыть котлован глубиной до 1,5 метра, укрепить, засыпать слоями песка и гравия, утрамбовать. Затем заливается бетон. Фундамент можно сделать из менее прочного кирпича, который всегда будет в наличии при сортировке. Он должен быть выше уровня пола на 5 сантиметров, а также быть шире будущей печи максимум на 20 сантиметров. При возведении конструкции выверяется вся конструкция по уровню. Далее, еще до того, как печь будет сделана из кирпича, на фундамент с помощью мастики приклеивается слой гидроизоляции.
Важными частями являются топка и дымоход. Первый является источником тепла (сжигает топливо), а второй отвечает за отвод продуктов сгорания в атмосферу. Перед тем, как самому складывать печь, обязательно изучите чертежи. Кладка такой конструкции — процесс не банальный, это своего рода искусство. Есть даже отдельная профессия — печник.
Перед началом работ необходимо выложить кирпичи без раствора по периметру фундамента, чтобы «прикинуть» будущие размеры печи.После примерки можно переходить к прямому сцеплению. В принципе, сам процесс не отличается от возведения такой же стены, главное правильно сделать все ходы внутри. Дверь вставляется в проем, фиксируется раствором (для небольших топок), но для духовок чаще используют заграждения, что удобнее и практичнее. Для дымохода подбираются самые лучшие кирпичи, иначе продукты горения будут просачиваться в комнату, поэтому находиться в нем будет не очень приятно и опасно.
Итак, вывод такой: на вопрос, как сложить печь из кирпича, ответ получен. Основными моментами процесса кладки можно назвать следующие: она должна быть ровной по отношению к горизонтали и вертикали, также важно соблюдать особенности конструкции согласно чертежам.
p >> .
Как заменить огнеупорный кирпич в дровяной печи
Иногда вам, возможно, придется заменить огнеупорные кирпичи в дровяной печи.
Кредит изображения: AlbertPego / iStock / GettyImages
Дровяные печные кирпичи рассчитаны на много тепла. Несмотря на то, что они прочные, они также подвержены образованию трещин и сколов. Замена поврежденных огнеупорных кирпичей в камине позволит поддерживать тепло стабильно, а прибор будет в хорошем рабочем состоянии.
Дровяные огнеупорные кирпичи легко снимаются и заменяются при надлежащем уходе.Всегда следуйте инструкциям производителя по технике безопасности перед заменой дровяных огнеупорных кирпичей, чтобы убедиться, что вы и прибор не повредите во время процесса.
Как работают кирпичи для дровяной печи
Огнеупорные кирпичи, выстилающие дно дровяной печи, предназначены для выдерживания экстремальных температур и отражают тепло обратно внутрь камеры. Это защищает окружающие конструкции, а также поддерживает постоянную температуру. У них низкая теплопроводность, поэтому тепло, которое накапливается в камере, отражается обратно, а не от дровяной печи.Это делает их намного более прочными, чем стандартные кирпичи.
Они изолируют топку, чтобы тепло, которое собирается внутри топки, максимально аккуратно оставалось внутри конструкции. Хотя некоторое количество тепла может выходить, огнеупорные кирпичи обеспечивают поддержание высокой и постоянной температуры. Без огнеупорных кирпичей тепло может рассеиваться через боковые стенки печи и нагревать окружающие стены.
Когда заменять огнеупорные кирпичи
Огненные кирпичи нельзя разрушить.Если они имеют большие трещины или раскололись на крупные части, то их следует заменить. Замена огнеупорного кирпича в дровяной печи, которая крекинг должно быть сделано, как только он заметил, для поддержания устойчивого тепла.
Треснувшие огнеупорные кирпичи позволяют уйти теплу, скопившемуся в камере дровяной печи. Это не только приведет к неэффективному возгоранию, но и сделает стороны камина уязвимыми из-за более высоких нерегулируемых температур.
Согласно данным Wood Heat Stoves, осмотр и замену огнеупорных кирпичей в камине следует проводить ежегодно.Очистка дровяной печи и проверка наличия битых огнеупорных кирпичей могут продлить срок службы прибора.
Подготовка к замене огнеупорных кирпичей
Перед работой на дровяной печи Regency Fireplace Products рекомендует подождать, пока прибор и зола не успеют остыть после последнего использования. При работе с пеплом используйте маску для лица и защитные очки, особенно если у вас проблемы с дыханием. Пепел может попасть в носовые ходы и глаза.
Накройте землю перед дровяной печью тканью, пластиковым брезентом или газетами, если вы уверены, что зола внутри печи больше не горячая и неактивная.Это соберет золу и мусор, которые вы достанете из духовки.
Как заменить огнеупорный кирпич
Удалите мусор и золу вместе с решеткой для бревен. Осторожно вытащите из дровяной печи поврежденные или треснувшие кирпичи. Удалите весь кирпич и тщательно очистите участок.
С помощью небольшой щетки проволоки, чтобы удалить груды золы или кусочки разбитого огнеупорного кирпича из района. Замените новым огнеупорным кирпичом того же размера и высоты. Стучите по кирпичу резиновым молотком, пока он не сядет в угол.
.
Как сложить передвижную коробку за 5 простых шагов
Собираясь для переезда, сборка коробок для перевозки — один из самых важных (и полезных!) Навыков, которым вы можете научиться. К счастью, мы здесь, чтобы научить вас, как правильно складывать коробку из гофрированного картона. При доставке расходных материалов мы рекомендуем, чтобы большинство картонных коробок было меньше по размеру, чтобы избежать перепаковки (и поломки) предметов. Маленькие картонные коробки обычно имеют длину около 16 дюймов.Вам также понадобится много коробок среднего размера (обычно около 18 дюймов в длину) и несколько больших коробок размером 20 дюймов и более. В то время как маленькие и средние ящики — лучший вариант для большинства вещей, большие ящики понадобятся для перевозки постельного белья, подушек и других легких (но больших) предметов. Вот инструкции, как сложить коробку за 5 простых шагов.
Что вам понадобится
При сборке картонных коробок для транспортировки вам понадобится несколько предметов, первое и самое важное из которых — упаковочная лента.Мы рекомендуем приобрести несколько рулонов прочной, устойчивой к атмосферным воздействиям упаковочной ленты вместе с дозатором, который позволяет легко наклеивать ленту на коробку. Если в вашем дозаторе нет острого края для разрыва ленты, вам понадобятся ножницы. Учитывая, что складывание ящиков требует времени, мы также предлагаем найти удобное место на полу, где можно разложиться и приступить к работе. Наконец, вам понадобится немало терпения. Складывать коробки, конечно, не весело, но есть способы сделать это более терпимым.Воспроизведите свой любимый список воспроизведения или слушайте подкаст во время сворачивания. Это ускорит процесс упаковки и сделает процесс упаковки более приятным.
Как сложить коробку за 5 простых шагов
Шаг первый: При покупке картонных коробок в Интернете или в обычном магазине, таком как Office Depot, ваши коробки, скорее всего, придут в сплющенном состоянии. Чтобы приступить к сборке коробки, сначала поставьте уплощенную коробку вертикально и отогните четыре верхних клапана до упора так, чтобы они касались внешней стороны коробки.
Шаг второй: Затем немного сдвиньте сплющенную картонную коробку и поместите ее в трехмерную прямоугольную форму.
Шаг третий: Когда картонная коробка приобретет прямоугольную форму, переверните коробку так, чтобы четыре сложенных клапана оказались внизу. В верхней части коробки должно быть четыре дополнительных клапана, выходящих к потолку.
Шаг четвертый: Чтобы начать закрывать коробку, сложите маленькие клапаны. Затем сложите большие клапаны сверху.
Шаг пятый: Возьмите упаковочную ленту и скотчем по середине, чтобы зафиксировать клапаны на месте.Добавьте еще один слой ленты с обеих сторон средней складки для дополнительной безопасности. После того, как заслонки закреплены, переверните коробку и приступайте к упаковке. После того, как вы упаковали и промаркировали коробки, повторите этот шаг, чтобы закрыть коробки.
Как упаковать коробки для транспортировки
Вы не поверите, но упаковывать коробки для переездов — это искусство. Если вы просто волей-неволей бросите предметы в картонные коробки для транспортировки, скорее всего, вы получите поврежденные вещи и, возможно, сломанные коробки.Чтобы помочь вам стратегически спланировать упаковку, мы составили несколько полезных советов о том, как упаковать коробки для перевозки перед предстоящим переездом.
Определите правильное количество коробок, необходимое перед упаковкой — Чтобы рассчитать количество коробок, необходимое для вашего переезда, попробуйте наш бесплатный и простой в использовании калькулятор упаковки. Все, что вам нужно сделать, это ввести основную информацию о своем переезде, и мы предоставим примерное количество картонных коробок, которые вам понадобятся.
Защитите предметы упаковочной бумагой и полиэтиленовой пленкой — Убедитесь, что вы собрали достаточно защитных упаковочных материалов, чтобы прикрыть хрупкие и ценные предметы, прежде чем упаковывать дома.Помимо упаковочной бумаги и полиэтиленовой пленки вам могут понадобиться подвижные одеяла, арахис, разделители и упаковочные пакеты из пенопласта.
Поместите самые тяжелые предметы в маленькие коробки — Тяжелые предметы, такие как книги, кухонные приборы и хрупкие предметы, следует помещать в меньшие коробки, чтобы предотвратить их перемещение во время транспортировки. Маленькие коробки также не позволят вам переполнить картонную коробку. Более легкие предметы, такие как посуда и подушки, следует помещать в коробки большего размера.
Вставьте комплекты стеклянных разделителей в несколько картонных коробок. — Чтобы не разбить посуду, стаканы и фарфор, мы настоятельно рекомендуем вкладывать комплекты разделителей в несколько коробок.Когда разделители окажутся в коробках, заверните предметы в упаковочную бумагу и поместите их внутрь.
Упакуйте второстепенное в первую очередь, а самое необходимое — в последнюю — Собирая вещи в доме, мы советуем идти по комнате, чтобы упаковать свои вещи. Начните с упаковки несущественного. Это предметы, которые вам, скорее всего, не понадобятся за несколько недель до переезда (подумайте: книги, произведения искусства, рамки для картин, корзины, сезонная одежда и т. Д.). Упакуйте самое необходимое в последнюю очередь. Это могут быть ваши кухонные принадлежности, такие как столовая посуда и посуда.Другие предметы первой необходимости могут включать постельное белье, одежду и электронику.
Ящики с этикетками и цветовой кодировкой — Маркировка ящиков маркером является абсолютной необходимостью при перемещении. В противном случае вы потратите драгоценное время на поиск всего, от зубной щетки до подушек. Помимо маркировки коробок, мы предлагаем сделать еще один шаг вперед, выделив их цветом. Это упростит вам и / или вашим грузчикам установку ящиков в нужную комнату. Этикетки с цветовой кодировкой можно найти во многих розничных магазинах.Вы также можете создать свою собственную систему цветовой кодировки, используя цветную ленту и назначив каждому цвету комнату. Например, на всех кухонных ящиках будет зеленая лента, на ящиках в спальне — красный и т. Д.
Где найти бесплатные коробки для переезда
Те, у кого ограниченный бюджет, будут рады узнать, что есть несколько мест, где можно найти бесплатные картонные коробки. Помимо того, что эти подержанные коробки являются недорогим вариантом, они обычно поставляются предварительно собранными. Вот пять мест, где можно найти бесплатные коробки для перевозки.Для получения дополнительной информации о коробках, которые можно бесплатно перемещать, проверьте здесь.
U-Haul Box Exchange — Служба Customer Connect Box Exchange компании по аренде грузовиков позволяет людям со всех уголков США подключаться к сети и находить необходимые материалы. Просто введите свое местоположение и / или «Бесплатные ящики» в разделе ключевых слов, чтобы найти поблизости кого-то, кто раздает коробки для перевозки.
Группы онлайн-сообщества — Загляните в свои местные группы онлайн-сообщества, такие как Nextdoor.com и Facebook Marketplace, чтобы найти бесплатные коробки в вашем районе.
Пункты сдачи вторсырья — В большинстве городов есть несколько пунктов выдачи вторичного сырья, поэтому, скорее всего, один находится рядом с вашим домом. Проверьте это на выходных, и вы обязательно сорвете джекпот картонной коробки.
Craigslist — Зайдите в раздел «Бесплатные» на Craigslist, чтобы найти всевозможные бесплатные товары, которые можно купить. Скорее всего, вы найдете кого-то, кто пытается выбросить гору движущихся ящиков. Если нет, вы всегда можете разместить собственное объявление с просьбой о бесплатных коробках и принадлежностях.
Freecycle — Сеть Freecycle — отличный способ найти движущиеся предметы (и другие бесплатные предметы домашнего обихода!) В вашем районе. Как и в Craigslist, если вы не можете найти коробки, просто разместите объявление, чтобы люди знали, что они вам нужны.
Готовы к заселению?
Конечно, вы всегда можете приобрести коробки для транспортировки и упаковочные материалы непосредственно через Moving.com. Чтобы получить дополнительную помощь в организации переезда, воспользуйтесь нашим комплексным Планировщиком переездов.Мы предоставляем вам настраиваемый контрольный список перемещения, список личных задач, полезные рекомендации, напоминания по электронной почте и множество купонов, которые помогут вам организовать работу. Удачи и счастливого переезда!
.
как сварить конструкцию, на дровах, длительного горения в том числе, инструкция с фото
Преимущества отапливаемого гаража не ограничиваются оптимальной температурой хранения автомобиля и лёгкостью запуска его двигателя в мороз — у большинства автомобилистов гаражное помещение используется ещё и как мастерская или своеобразный «клуб по интересам». Заниматься любимым делом или просто общаться с друзьями в тепле позволит простая печь для гаража, построить которую можно всего за один день своими руками.
Гаражная печь: какой она должна быть
Самодельная печь обеспечит гараж теплом не хуже, чем заводской отопительный прибор
Чаще всего гараж представляет собой небольшое, закрытое помещение, размер которого ещё больше скрадывает находящийся там автомобиль. Для того чтобы автолюбитель мог комфортно работать в этом ограниченном пространстве в течение нескольких часов, гаражная печь должна быть не только удобной, но и безопасной. В связи с этим к ней предъявляются определённые требования:
Габариты и место установки печи не должны мешать проезду автомобиля и свободному передвижению владельца.
Конструкция агрегата должна исключать возможность воспламенения близлежащих предметов.
Минимальное потребление кислорода и отсутствие вредных выбросов внутрь помещения.
Материалы для постройки самодельного теплогенератора должны быть доступными и недорогими.
Быстрый разогрев отопительного прибора до рабочей температуры.
Возможность длительной работы от одной топливной закладки.
Простота конструкции и возможность изготовления в домашних условиях и с минимальными слесарными навыками.
Поскольку при эксплуатации автомобиля в гараже накапливается отработанное моторное масло, было бы просто неразумным не использовать его для отопления. Поэтому лучшей печью можно считать ту, которая может работать на двух видах топлива — жидком и твёрдом.
Виды и особенности гаражных теплогенераторов
Конструкция агрегатов для автономного гаражного отопления различается в зависимости от нескольких факторов:
источников используемой энергии;
вида топлива и способа его сжигания;
материала изготовления;
способа теплопередачи.
Сегодня мы не будем рассматривать отопительные приборы, работающие от электрической сети ввиду их неэкономичности. Что же касается остального оборудования, то своими руками можно построить:
кирпичную печь;
твердотопливную буржуйку прямого горения;
булерьян;
печь длительного горения;
буржуйку, работающую на жидком топливе.
Выбирая агрегат для оснащения своего гаража, необходимо рассматривать не только возможность его работы на дешёвом топливе. Не менее важными критериями являются удобство эксплуатации и обслуживания, а также то, сможет ли отопительный прибор обеспечить должный уровень безопасности.
Кирпичные печи
Гаражная кирпичная печь отличается от знакомой всем «шведки» или «голландки» более компактными размерами и упрощённой конструкцией газоходов. В остальном она также состоит из поддувала с колосниковой решёткой в верхней его части и топочной камеры. Для отвода газов из рабочей зоны используется кирпичный или металлический дымоход.
Если позволяет место, то печь в гараж можно сложить из кирпича
Буржуйка прямого горения
Металлические буржуйки среди самодельных отопительных печей представлены самым большим разнообразием конструкций. Их корпус может быть ориентирован в горизонтальной или вертикальной плоскости — на производительность агрегата это не влияет. Для оснащения гаражей чаще всего выбирают отопительные приборы стоячего типа, поскольку они занимают намного меньше места. Если же площадь помещения позволяет установить печь горизонтально, то это позволит её работать намного дольше из-за возможности использования длинных поленьев.
Буржуйка прямого горения — самый простой способ наполнить гаражное помещение уютным теплом
Булерьян
В основе булерьяна лежит всё та же металлическая буржуйка с горизонтальной топкой, оборудованная камерой для дожигания продуктов сгорания. Особенностью агрегата со столь причудливым названием являются отрезки труб большого диаметра, опоясывающие корпус печи. Такая конструкция позволяет значительно усилить тепловую производительность за счёт постоянного движения нагреваемого воздуха внутри теплообменников.
При изготовлении самодельного булерьяна не обойтись без трубогибочного оборудования
Булерьян, или, по-народному, буллер, не является чем-то совершенно новым — по сути, это знакомая всем калориферная печь, которая может работать в режиме пиролизного сжигания. Своё же название агрегат получил благодаря канадской компании «Bullerjan», которая первой начала его серийное производство. В нашей стране булерьян нередко называют бренераном по той причине, что агрегат в России выпускается под маркой Breneran.
Буржуйки длительного горения
В агрегатах этого типа используется способ поверхностного сжигания топлива, что позволяет многократно увеличить продолжительность работы до 10–20 часов. Кроме того, в печи проходят процессы пиролитического разложения и окисления уходящих газов, благодаря чему обеспечивается полнота сгорания топлива.
Для постройки печи длительного горения можно воспользоваться металлической ёмкостью подходящего размера — например, старой бочкой из-под ГСМ
Жидкотопливные печи
Печь, использующая отработанное масло, будет настоящей находкой для гаража, поскольку с её помощью можно не только отапливать помещение, но ещё и утилизировать отходы. Нередко для сжигания отработки модернизируют уже установленную твердотопливную буржуйку. Для этого её оснащают ёмкостью для хранения масла, трубопроводом подачи и горелкой или пламенной чашей.
Буржуйка на отработке обладает высокой производительностью и не занимает много места
Анализируя описанные конструкции, следует выбирать отопительный прибор по таким критериям:
площадь гаража;
длительность отопительного периода;
доступность топлива;
время работы агрегата в сутки;
степень безопасности сооружения.
Не стоит сбрасывать с чаши весов и фактор стоимости, ведь печь для того и строится своими руками, чтобы избежать лишних затрат.
Конструкция и особенности работы
Печи прямого и поверхностного горения, равно как и агрегаты, предназначенные для работы на отработке, отличаются как конструктивно, так и по способу действия. Для понимания процессов, которые происходят в отопительных приборах во время сжигания топлива, рассмотрим устройство и особенности их конструкции.
Печи прямого горения
Независимо от материала изготовления (металл или кирпич), агрегаты прямого горения имеют поддувальную и топочную части, газоход и печную трубу. Топка оборудуется дверцей, через которую в рабочую зону загружается топливо и удаляется зола. Поддувало в кирпичных печах также имеет створку для удаления пепла из зольника, а вот в металлических буржуйках этот элемент нередко заменяется задвижкой или и вовсе отсутствует. Для увеличения теплоотдачи дымоход имеет ломаную конфигурацию и оборудуется поворотной заслонкой для предотвращения утечки тепла из помещения во время простоя печи.
После загрузки и поджигания дров топочный проём закрывают. Кислород в зону горения подаётся за счёт естественной тяги через поддувало и колосниковую решётку, которая устанавливается в его верхней части. Для регулировки интенсивности горения изменяют подачу воздуха, открывая или прикрывая поддувальную дверцу. Поскольку в качестве теплообменника выступают стенки печи, внутри металлической топки устанавливают перегородки, заставляющие раскалённые газы двигаться по удлинённому пути. За счёт этого увеличивается теплоотдача и обеспечивается экономичность буржуйки. В кирпичных печах в этих же целях обустраивают дымовые каналы, наподобие тех, которые устанавливают в классических шведских или голландских печах.
Простейшая буржуйка из листовой стали
Функциональность буржуйки или кирпичной печи можно расширить, дополнив конструкцию водонагревателем или площадкой для разогрева пищи. Чтобы использовать отопительный прибор в качестве кузнечного горна, его оборудуют турбиной и трубами для принудительной подачи воздуха в зону горения.
Буржуйки длительного горения
Экономичность и длительность работы в буржуйках этого типа обеспечивается за счёт поверхностного горения топлива и дожигания пиролизных газов.
Пиролизом называется процесс высокотемпературного разложения топлива на горючие газообразные составляющие при отсутствии кислорода.
Для сжигания мелких древесных отходов и опилок можно использовать двустенную буржуйку с нижним расположением дымохода. Первичную зону горения в ней формируют на этапе закладки топлива, используя металлический или деревянный конус. Принцип действия такой печи изображён на схеме.
Схема печи длительного горения, предназначенной для работы на древесных опилках
Ещё один вариант круглой буржуйки поверхностного горения использует схему пиролизного котла промышленного изготовления «Stropuva». Топливо в ней горит сверху вниз, за счёт чего и обеспечивается длительность работы агрегата.
Кислород в зону горения подаётся по вертикальной трубе, к нижнему концу которой приварен круглый груз с отверстием и воздухораспределительными лопастями. По мере прогорания топлива груз под собственным весом опускается вниз, за счёт чего обеспечивается неизменный объём камеры сгорания и постоянство подачи кислорода. Выделяющиеся горючие газы дожигаются у свода печи, чему способствует подача вторичного воздуха по дополнительному каналу.
Неказистый внешний вид печи поверхностного горения очень обманчив. Конструкция, получившая название «Бубафоня», является бесспорным лидером среди гаражных печей
Основу печи составляет круглый корпус, для изготовления которого используют металлическую бочку или газовый баллон. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Закладку дров, так же, как и очистку от золы, выполняют через верхний проём.
Самодельные жидкостные печи
Простая в изготовлении буржуйка на отработке состоит из двух расположенных друг над другом металлических камер, соединённых перфорированной трубой-диффузором. В нижнем баке есть проём, через который агрегат заправляется отработанным маслом. Это же окно используется для подачи воздуха и регулировки его количества. Для этого его оборудуют поворотной заслонкой. Верхняя ёмкость играет роль теплообменника и позволяет дожигать продукты сгорания. В её задней части расположен патрубок, посредством которого буржуйка подключается к дымоходу.
Схема буржуйки на отработке
Первичное горение отработки происходит в нижнем баке и сопровождается бурным выделением горючих газообразных компонентов. Летучие фракции сгорают в диффузоре при активном насыщении кислородом — для этого вертикальная труба имеет ряд сверлений. Раскалённые газы поднимаются в верхний бак, где отдают своё тепло его стенкам, дожигаются и выводятся наружу.
Не меньшей популярностью у домашних мастеров пользуются и печи с так называемой пламенной чашей. Чаще всего они изготавливаются из установленного вертикально газового баллона или трубы большого диаметра. На дно ёмкости помещается металлическая плошка, в которую по топливной магистрали подаётся масло. При сжигании топлива чаша разогревается до температуры 400–600 °С — это способствует процессам пиролиза, благодаря которым происходит разложение отработки на газообразные компоненты. Они сгорают при высокой температуре и дожигаются внутри вертикально установленной перфорированной трубы.
Рекомендации по выбору места и монтажу
При установке гаражной печи следует ориентироваться на существующие строительные и санитарные нормы. Кроме того, следует учитывать правила пожарной безопасности и рекомендации опытных специалистов, имеющих опыт реальной эксплуатации агрегата той или иной конструкции.
Печь устанавливается вдали от мест хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов.
Основание пола защищают металлическим листом, выступающим перед дверцей на расстояние 0.5 м.
Сгораемые конструкции, расположенные в непосредственной близости от стенок печи, закрываются теплоотражающими экранами.
При выводе печной трубы через сгораемое перекрытие, между дымоходом и элементами кровли обеспечивают зазор не менее 0.25 м, который заполняют базальтовым волокном или керамзитом.
Высота дымохода должна быть не менее 4 м (учитывается расстояние от колосников), а длина его горизонтального участка в месте подключения к отопительному прибору не должна превышать 1 м.
Особое внимание уделяют приточно-вытяжной вентиляции. При её отсутствии эксплуатация отопительных приборов с открытой камерой сгорания запрещена.
Что понадобится для сооружения гаражной печи
Для изготовления металлической буржуйки можно использовать прочные металлические ёмкости достаточного объёма или листовую сталь толщиной не менее 3 мм. Часто в роли корпуса печи применяют металлические бочки или газовые баллоны, старые охотничьи сейфы и т. д. Кроме того, для постройки буржуйки могут понадобиться:
трубы диаметром более 100 мм для изготовления дымохода;
обрезки труб и металлических уголков;
стальной пруток диаметром не менее 10 мм;
колосники;
топочная и поддувальная дверца;
старые автомобильные диски;
асбестовый шнур или базальтовый картон.
Перед началом работы следует подготовить такие инструменты:
Большинство деталей для изготовления гаражного теплогенератора можно найти в металлоломегазовый резак или плазморез;
сварочный аппарат;
«болгарку» с зачистным и отрезным диском;
электрическую дрель и набор свёрл;
кольцевые пилы для металлических поверхностей;
металлическую щётку-насадку для дрели или болгарки;
молоток и наковальню;
зубило;
рулетку;
чертилку;
кёрн.
Те, кому важна ещё и эстетичность конструкции, должны позаботиться о материалах для окраски печи. Для этого понадобится жаростойкая грунтовка и краска, преобразователь ржавчины и растворитель.
Тем, кто решит строить кирпичную печь, следует заранее запастись материалами для строительства:
красный кирпич;
шамотный кирпич;
глина;
цемент;
просеянный речной песок;
топочная и поддувальная дверца
металлический уголок;
чугунная плита с конфорками;
задвижка;
колосниковая решётка;
жаростойкий уплотнитель;
проволока стальная;
арматура Ø20–25 мм.
Дымоход можно сложить из кирпича или использовать трубу диаметром не менее 150 мм, изготовленную из алюминия, оцинкованной стали или асбестового волокна. В этом случае для её теплоизоляции понадобится любой минеральный утеплитель с влагостойким отражающим слоем.
Выбирая шамот, предпочтение отдают материалу, размер которого максимально приближается к габаритам красного кирпича
Для выполнения кирпичной кладки понадобятся:
кельма;
ёмкости для приготовления раствора;
молоток-кирка;
пассатижи;
отвес;
угольник;
расшивка;
рулетка;
лопата.
Печь из кирпича устанавливают на фундамент. Поэтому если в гараже нет прочного основания, то дополнительно понадобятся материалы и инструмент для проведения бетонных работ: щебень, песок и цемент, доски для опалубки и трамбовка.
Строим кирпичную печь для гаража своими руками
Вес даже небольшой гаражной кирпичной печи составляет сотни килограмм, поэтому, прежде чем приступить к её строительству, необходимо позаботиться о прочном и надёжном фундаменте. Для этого обустраивают песчано-щебневую подушку толщиной 0.2–0.3 м и устанавливают опалубку, которая должна выступать за контуры печи не менее чем на 15–20 см. Армопояс монтируют из строительной сетки или отрезков арматуры. Бетон готовят из смеси песка, цемента и щебня в пропорции 1:3:4 и заливают в форму с промежуточной трамбовкой или штыкованием. После выравнивания поверхности фундаментную плиту накрывают полиэтиленовой плёнкой и выдерживают до полного схватывания раствора.
Кладку печи выполняют на глиняный раствор, который готовят заранее. Для этого глину замачивают на сутки, после чего разминают и доводят консистенцию до состояния густой сметаны. К работе приступают после проверки раствора на пластичность, при необходимости регулируя жирность смеси добавлением песка.
Работу лучше выполнять поэтапно — чёткая организация процесса позволит избежать ошибок и сократит время строительства.
Отказ от нижней подачи воздуха позволяет отказаться от монтажа поддувала и колосниковой решётки
В нижней части топочной дверцы выполняют ряд сверлений диаметром 12–15 мм для притока воздуха в зону горения. Отказ от нижней подачи воздуха позволяет упростить конструкцию печи, поскольку отпадает необходимость в обустройстве поддувала и установке колосниковой решётки.
На бетонное основание всплошную укладывают первый ряд кирпичей, после чего поверхность заливается глиняным раствором.
Второй ряд выполняет роль основания печи и является подом её топки. Чтобы предотвратить термическое разрушение стенок и днища, рабочая камера выкладывается огнеупорным материалом.
Третьим рядом начинают закладывать стенки печи и монтируют дверцу. Для этого в специальные ушки продевают стальную проволоку, которую впоследствии укладывают в швы.
Укладка первых рядов и монтаж дверцы с отверстиями для подачи воздуха. На рисунке они обозначены стрелкой
Для временной фиксации дверцы используют любые подручные материалы — обрезки досок, уголков или труб, кирпич или другой груз.
С 3-го по 6-й ряд выкладывают топочную камеру. Проём над дверцей перекрывают стальным уголком, поверх которого укладывают кирпичи.
Перекрытие топочной дверцы
В 7-м ряду обустраивают свод топки, для которого в качестве опорных элементов также используют стальные уголки или прутки, отрезки арматуры, куски рессор и т. д. При этом в центре должно остаться отверстие размером в кирпич.
Газоход над топкой
В процессе работы периодически выполняют расшивку швов. Они сделают конструкцию более привлекательной.
В 8-м ряду выполняют кладку «в полкирпича», получая расширение рабочего пространства. Оно понадобится для протекания теплообменных процессов.
Расширение восьмого ряда
9-м рядом начинают сужение тела печи, для чего кирпичи укладывают «на ребро».
Кладка девятого ряда
10-й ряд укладывают «плашмя», получая внутри отопительного прибора выступы, способствующие теплообмену.
11-й ряд выполняют кладкой «на ребро». Здесь же газоход разделяют на две части, установив один кирпич поперёк канала.
Одиннадцатый ряд продолжает наращивать тело печи и делит газоход на два канала
Попеременным чередованием рядов с кирпичами, уложенными «плашмя» и «на ребро», наращивают тело печи на нужную высоту, после чего устанавливают дымовую заслонку.
Сужение печи в верхней части
Для подключения отопительного прибора к трубе дымоход сужают до минимума. При этом внутри должен оставаться канал в полкирпича, необходимый для отвода продуктов сгорания наружу.
Место присоединения к металлическому дымоходу тщательно заделывают глиняной смесью и каолиновым уплотнителем.
Место присоединения печной трубы тщательно герметизируют
Опытные печники не рекомендуют проводить испытание печи сразу же после постройки, аргументируя это тем, что её швы могут дать трещины. Для ускорения процесса сушки внутрь топки можно поставить теплогенератор или небольшой ТЭН.
Инструкция по изготовлению буржуйки на отработке
Для изготовления двухобъёмной буржуйки, работающей на отработанном автомобильном масле, понадобятся отрезки труб диаметром 32.5–35.5 см, отрезки металлического листа толщиной 4 мм и 6 мм и 100-миллиметровая стальная труба со стенкой не менее 4 мм.
Чертёж двухобъёмной буржуйки на отработке
Цилиндрические элементы верхнего и нижнего бака можно вырезать из старого газового баллона. Перед тем как приступить к его демонтажу, сосуд обязательно наполняют водой для удаления остатков пропана и газового конденсата.
Из стального листа толщиной 4 мм вырезают круг диаметром 35.5 см — он будет дном масляного бака. Эту деталь сплошным швом приваривают к обрезку трубы Ø35.5 см высотой 11.5 см .
Изготовление нижней ёмкости
Из металлической полосы шириной 60 мм изготавливают цилиндр, который сможет плотно входить в нижнюю ёмкость. Кольцо понадобится в качестве дистанционной проставки — верхняя часть топливного бака должна быть съёмной для очистки ёмкости от нагара.
Использование струбцин облегчает процесс сварки дистанционной проставки нижнего бака
По диаметру внутреннего кольца нижней камеры изготавливают крышку. В ней сразу же вырезают отверстие Ø100 мм по центру и Ø60 мм — на расстоянии 15–20 мм от края. Заправочный проём оборудуют сдвижной заслонкой Ø80 мм, которую крепят винтом или заклёпкой.
В крышке топливного бака прорезают отверстия под диффузор и заправочное окно
Дистанционную проставку и крышку соединяют при помощи сварки.
В стальной трубе Ø100 мм длиной 360 мм выполняют серию сверлений на расстоянии 55 мм от верхнего края и 20 мм — от нижнего. В шахматном порядке высверливают 48 отверстий Ø9 мм так, чтобы получить 6 рядов. Для совмещения трубы-диффузора с верхним и нижним баком, с обеих её сторон снимают фаску.
Верхняя камера изготавливается из отрезка трубы Ø32.5–35.5 мм и двух круглых элементов толщиной 4 мм и 6 мм. В соответствии с чертежом в крышках вырезают проёмы Ø100 мм для присоединения диффузора и выпускного патрубка.
Сборка верхней камеры
Из стали толщиной 6 мм вырезают перегородку, после чего выполняют сборку верхнего теплообменника.
Монтаж перегородки
Верхнюю и нижнюю камеру присоединяют к перфорированной трубе и качественно проваривают стыки. При этом очень важно контролировать геометрические параметры — диффузор и плоскости верхней и нижней ёмкости должны образовывать перпендикуляр.
При установке перфорированной трубы вертикаль контролируют при помощи уровня и угольника
На выходное отверстие верхней камеры монтируют выходной патрубок. Разъёмное соединение буржуйки и печной трубы позволит проводить периодическую чистку дымохода от нагара и сажи, а кроме того, сделает конструкцию мобильной.
К боковым стенкам верхнего и нижнего бака приваривают отрезок металлического прутка или уголка — он будет служить для жёсткости конструкции.
На нижнюю часть топливного бака монтируют ножки.
На финальном этапе печь оснащают ребром жёсткости и ножками
Для розжига буржуйки в бак заливают отработку, после чего её поджигают при помощи смоченной в бензине тряпки. По мере прогревания диффузора до рабочей температуры сдвижную заслонку прикрывают, добиваясь устойчивой и экономичной работы печи.
Важно: перед каждой заправкой бак протирают ветошью для устранения конденсата — вода в масле приводит к разбрызгиванию масла и хлопкам во время работы печи. В этих же целях отработку перед использованием обязательно отстаивают.
Видео: как работает буржуйка на отработке
https://youtube.com/watch?v=eCm9ueCJkJk
Вопросы безопасной эксплуатации
Все гаражные печи представляют собой пожароопасное оборудование, поэтому во время их эксплуатации не следует забывать о существующих нормах и правилах:
При работе отопительных приборов с открытой камерой сгорания подачу воздуха нельзя перекрывать до тех пор, пока топливо полностью не прогорит.
Не допускается размещение легковоспламеняющихся предметов рядом с работающей печью.
Гараж обязательно должен быть оборудован средствами пожаротушения — ёмкостью с песком, огнетушителями и др.
Ёмкость углекислотного огнетушителя рассчитывают таким образом, чтобы объём выделяемого газа в два раза превышал внутренний объём помещения.
Не следует оставлять работающие отопительные приборы без присмотра.
При эксплуатации печей необходимо обеспечить приток свежего воздуха.
Кроме того, нельзя игнорировать юридические аспекты проблемы. Так, использование в гаражах самодельных печей длительного горения запрещено пожарными службами, что может повлечь проблемы со страховкой на автомобиль и помещение для его хранения. Если же машина используется на условиях аренды или лизинга, то владелец вправе аннулировать договор без возврата уже полученной оплаты.
В условиях постоянно растущих цен на газ и электричество печное отопление является самым дешёвым способом обогреть гараж в холодное время года. Его достоинство в том, что построить производительный и экономичный тепловой агрегат можно своими руками. Важно только правильно определиться с конструкцией прибора, а во время работы проявлять максимальную аккуратность и соблюдать правила безопасности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Печь на дровах для гаража │ Воздушное отопление от печи на дровах
К сожалению, большинство гаражей находятся достаточно далеко от жилых домов и не могут быть подключены к центральному отоплению. Это приводит к ряду проблем, от необходимости прогревать автомобиль, простоявший всю ночь в холодном помещении, до невозможности осуществить ремонт или обслуживание автомобиля из-за слишком низкой температуры. Многие водители отдают предпочтение электрическим обогревателям, но это приводит к большим затратам на оплату счетов за электроэнергию.
Печь на дровах для отопления гаража позволяет пользоваться им в любое время года с максимальным удобством, избавившись от необходимости решать проблему отопления гаража. После установки дровяной печи можно проводить необходимые ремонтные работы и техобслуживание автомобиля, не испытывая дискомфорта.
Целесообразно ли оборудовать гараж печью?
Многие владельцы гаражей привыкли мириться с холодом и даже не задумываются о том, чтобы оборудовать его постоянным отоплением. Использование обогревателей не всегда удобно и выгодно, а работа в холоде чревата снижением концентрации, ухудшением моторики и переохлаждением. Если вы много времени проводите в гараже, то наличие постоянного отопления гаража в виде дровяной печи – это оптимальное решение проблемы.
Установка в гараже печи на дровах дает следующие преимущества:
Автомобиль содержится в оптимальных условиях. Отопление защищает от промерзания жидкости, предотвращает проблемы с запуском замерзшего автомобиля, экономит ваше время, которое понадобилось бы на прогрев двигателя.
Срок службы аккумулятора и других деталей автомобиля максимально продляется.
Условия пребывания в гараже становятся комфортными и безопасными.
Помещение быстро прогревается и на долгое время остается теплым.
Печь, которая топится дровами, проста в эксплуатации.
Имеет небольшие размеры, что крайне удобно в условиях дефицита полезного пространства.
Все эти преимущества свидетельствуют о том, что печи дровяные для отопления гаража – это лучшее решение.
Дровяная печь экономна для обогрева гаража
Особенности дровяной печи
Печи воздушного отопления на дровах – это, пожалуй, самые универсальные средства для обогрева. Даже появление множества других видов печей и способов отопления не вывело дровяные печи из эксплуатации. Такие печи можно приобрести или даже сделать самостоятельно. Они бывают кирпичными, металлическими и даже комбинированными, различной формы и конфигурации.
Одна из главных характеристик таких печей – это неприхотливость в используемом топливе. Использовать для топки печи можно древесину самого разного качества, сжигая в ней как специальные дрова, так и строительные отходы, макулатуру, ветошь и прочий мусор.
При этом горение дров не создает таких вредных отходов, как другие виды топлива, а продукты горения легко удаляются через дымоход.
Печь на дровах для гаража
Требования к гаражной печи на дровах
Выбрать лучшую печь для гаража невозможно – каждый автовладелец выбирает ее, исходя из собственных предпочтений, возможностей и других факторов. Но любая устанавливаемая в гараже печь должна отвечать следующим критериям:
Печь должна быть безопасна в эксплуатации.
Должна присутствовать возможность регулировать температуру в помещении гаража.
Монтаж должен быть максимально легким и простым.
Облуживание печи не должно требовать специальных навыков и знаний.
Печь должна иметь высокий уровень теплоотдачи и КПД.
Размеры печи должны быть небольшими.
Стоимость топлива должна быть невысокой.
Печь или материалы для ее установки не должны стоить дорого.
Дровяная печь соответствует всем этим параметрам, поэтому имена она может являться оптимальным решением для оборудования гаража. Ее работа не зависит от каких-либо дополнительных устройств. Автономность позволяет поставить печь на дровах в любом гараже, находится он в гаражном комплексе или возле частного дома.
Варианты дровяных печей для гаража
Если вы решили, что печь на дровах – идеальный вариант для вашего гаража, вам следует знать, что это еще не все. Сама дровяная печь имеет несколько вариантов, поэтому выбор еще не закончен.
Прежде всего, стоит сказать, что различают две основные категории печей, которые используются в гаражах и других нежилых помещениях:
Так называемые печи-буржуйки, нередко самодельные, которые предназначены для отопления гаража или иной малой площади и только в ограниченный промежуток времени. Такие модели печей обычно используют при ремонте машины или других работах, связанных с длительным нахождением в гараже. Также их можно использовать, чтобы быстрее отогреть машину. Но на длительное обеспечение тепла они не рассчитаны.
Печи длительного горения. Это более крупные и более сложные по конструкции печи, однако, они способны обеспечить даже постоянное тепло в гараже – при условии, что кто-то постоянно будет подбрасывать в них дрова.
Печи длительного горения иногда также делают самостоятельно, но это крайне не рекомендуется. Слишком высок риск, что вы сделаете ошибку, и вместе теплого гаража получите в лучшем случае коптильню. В худшем случае печь просто не будет работать.
Буржуйка для обогрева гаража
Поэтому печи длительного горения лучше покупать готовыми или заказывать их установку у вас в гараже. Если печь сделает профессионал, вы сможете быть уверены, что вам не грозят холода или отравление продуктами горения.
Как выбрать печь для гаража?
Чтобы сделать окончательный выбор и определиться, какую же именно печь вы хотите видеть в собственном гараже, прежде всего отталкивайтесь от своих финансовых возможностей, а также от того, как долго длится отопительный сезон. Еще один немаловажный фактор – как скоро вам требуется печь.
Если она нужна срочна, то неплохим вариантом может стать чугунная печка. Она не слишком дешевая, зато использовать ее можно начинать практически сразу после покупки – главное. Не забыть сделать дымоход. Она хорошо сохраняет тепло, на длительное время обогревая гараж. Однако, если у вас не слишком холодные зимы, такая печь может оказаться слишком «горячей» для вашего гаража. Тратить деньги на чугунного гиганта в этом случае необходимости нет.
Печь из кирпичей возводить в гараже смысла нет, если только ваш гараж не имеет размеров, сравнимых с небольшим домом. Кирпичная печь – также достаточно дорогая, но главное – она долго строится и стоит недешево. Однако, кирпичи очень хорошо удерживают тепло, поэтому защитным экраном из кирпичей можно обложить даже металлическую печку.
Если же вы живете в несуровом климате, и в гараже проводите не так много времени, вас может устроить обычная буржуйка. Главное – не пытайтесь сделать ее сами, купите готовую печь.
Особенности дровяных печей длительного горения
Отдельно стоит упомянуть печи длительного горения. Они позволяет обеспечить постоянное тепло в гараже, поэтому прогревать машину холодным зимним утром вам больше не понадобится. Главным недостатком этого варианта является то, что на постоянное отопление гаража нужно достаточно много дров. Но если вы готовы к таких расходам, приобретение и обслуживание дровяной печи длительно горения для гаража вполне может оправдать себя.
Главное отличие таких моделей от всех других печей заключается в том, что период автономной работы печи может составлять от 10 до 20 часов. Иными словами, вам не придется постоянно бегать и подбрасывать дрова в печь. Достаточно будет делать это пару раз в день, но загружать придется немало.
Для этого дровяные печи длительного горения имеют специальную конструкцию. На них устанавливается специальная заслонка, которая делает тягу умеренной. Дрова в печи не сгорают быстро, а тлеют несколько часов. Также сила горения регулируется посредством продуха.
Использование печи длительного горения удобно для гаража, как и для любого нежилого помещения. Так как вы не будете находиться в гараже постоянно, обычная печь будет прогорать. А помещение – охлаждаться. С печь длительного горения вы сможете спокойно ложиться спать или отправляться на работу, зная, что при возвращении вас будет ждать теплый и уютный гараж. Главное – соблюдать при установке и эксплуатации такой печи все правила безопасности – ведь оставлять огонь без присмотра можно лишь в том случае, если вы полностью уверены в его безопасности для окружающих людей, и конечно, вашего имущества.
Техника безопасности
Обращение с огнем – потенциально опасно для здоровья и жизни человека, а также сохранности его имущества. Устанавливая в гараже дровяную печь, вам следует знать основные правила техники безопасности, которые должны быть соблюдены.
Если печь вы ставите в подвале гаража, необходимо сделать отверстие для притока воздуха. Выход приточного канала находится на улице, но не у самой земли, предпочтительно на расстоянии в сорок-пятьдесят сантиметров от ее поверхности. Также необходима вытяжка или дымоход – в них будут удаляться продукты горения. Отверстие для выхода дыма, угарного газа и других вредных веществ делают как можно выше – в потолке или крыше гаража. При этом важно расположить входы притока и выходы для удаления дыма в разных углах гаража. В этом случае использование печи будет наиболее эффективным и безопасным.
Также необходимо проследить за тем, чтобы вблизи от печи не находилось никаких легко загорающихся материалов и субстанций. Для гаража это особенно важно, так как там может находится бензин, разнообразная ветошь, промасленные тряпки и т.д. Все это нужно убрать от печи как можно дальше. Убирать следует любой мусор, чтобы избежать случного пожара.
Наконец, потребуется место для хранения дров. Лучше, если вы сможете хранить хотя бы часть двор под крышей – сухие дрова лучше горят и отдают больше тепла. Однако хранить дрова также нужно не у самой печи.
Итоги
Изучив все приведенные здесь примеры, плюсы и минусы, доводы и особенности, вы без труда сможете решить, нужна ли вам дровяная печь в гараже, и если нужна – то какой тип ее лучше поставить. Самое важное, что следует запомнить – к выбору, покупке, установке и эксплуатации печи нужно подходить максимально ответственно, только в этом случае вы сможете чувствовать себя в безопасности и наслаждаться преимуществами теплого гаража.
Печь для гаража своими руками: на дровах, на отработке
Хоть автомобильный гараж к категории бытовых помещений не относится, но это вовсе не означает, что он должен быть лишен минимального комфорта. Каждый автолюбитель желал бы иметь в своем распоряжении гараж, в котором будут холодная и горячая вода, душ, а также печь, позволяющая приготовить пищу или обогреть помещение в зимнее время года.
Отопительное устройство для гаража должно соответствовать определенным требованиям. В частности, учитывая незначительную площадь и особенности эксплуатации помещения, печь для его обогрева должна обладать небольшими габаритами, работать с использованием различных видов топлива, а также иметь высокий коэффициент полезного действия.
Подобную печь можно приобрести в специализированном магазине либо изготовить самостоятельно. При покупке хозяин гаража, скорее всего, будет обращать внимание на недорогие модели отопительных устройств. Как правило, невысокой стоимостью отличаются приборы не очень высокого качества, поэтому лучшим вариантом обустройства системы отопления станет изготовление печи для гаража своими руками.
При создании отопительного прибора владельцы помещения для хранения автомобиля в качестве основного выбирают наиболее доступный материал: кирпич или сталь. При этом устройство должно быть сконструировано так, чтобы оно в течение длительного времени могло излучать тепловую энергию, не выделять в окружающее пространство продукты горения, не выжигать кислород в обогреваемом помещении, а также в полной мере соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Типы печей для гаража
Выбирая ту или иную разновидность отопительного прибора, необходимо принимать во внимание следующие факторы:
сумма денежных средств, которую хозяин готов заплатить за создание системы отопления;
временной интервал, на протяжении которого нужно поддерживать в гараже комфортную температуру.
В случае когда помещение для стоянки машины примыкает к стенам жилого дома, оптимальным решением станет его оборудование отдельным устройством, которое будет подключено к общей сети теплоснабжения. Иными словами, в гараже можно установить обычные батареи, по которым будет циркулировать горячая вода из системы отопления дома. Если гараж расположен вдали от жилых построек, нужно создать индивидуальную отопительную систему.
Применяемые в настоящее время источники тепловой энергии можно разделить на следующие несколько типов в зависимости от используемого для генерации теплоты вида топлива:
Газовые отопительные приборы. Подобное оборудование отличается невысокой стоимостью, ведь для функционирования котла потребуется не электроэнергия, а доступ к централизованной сети газоснабжения. К недостаткам такого оборудования относится повышенная (в сравнении с другими отопительными системами) взрывоопасность.
Электрические обогреватели. Устройства этого типа отличаются высокой эффективностью и простотой конструкции. К категории недостатков относится необходимость оплаты весьма приличных сумм за потребляемую энергию.
Твердотопливные отопительные приборы. Печи для генерации тепла, выделяемого в результате сгорания твердых горючих веществ, можно либо купить, либо сделать своими руками. Этот вариант считается оптимальным, исходя из соотношения между затратами и достигнутым эффектом.
Отопительные устройства, использующие в качестве топлива отработанное машинное масло.
Дровяная печь: преимущества и недостатки
Дровяная печь, предназначенная для обогрева гаража, отличается простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации. Многие автолюбители считают подобное устройство наилучшим способом решения проблемы обогрева помещения в холодное время года.
При монтаже буржуйки необходимо руководствоваться следующими требованиями:
отопительный прибор должен быть установлен вдалеке от легковоспламеняющихся материалов и изделий из древесины;
монтаж и последующая эксплуатация дровяной печки возможны только в помещениях, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции.
К числу неоспоримых достоинств дровяной печи относится следующее:
простота и дешевизна монтажа: отсутствует необходимость создания отдельного фундамента;
неприхотливость в обслуживании;
высокий КПД;
доступная стоимость топлива;
возможность использования агрегата как для прогрева помещения, так и для приготовления пищи.
К категории недостатков дровяной печи-буржуйки относится ее неспособность аккумулировать тепловую энергию. Так как стены обогревательного устройства изготовлены из стали, обладающей высокой теплопроводностью, печь очень быстро передает энергию в окружающее пространство и так же мгновенно остывает после окончания топки. Для обогрева такого незначительного по внутреннему объему помещения, как автомобильный гараж, потребуется немалое количество дров.
Проблему повышенного расхода топлива некоторые домашние мастера решают во время переноса дымового патрубка из области задней стены устройства в место над дверцей. Подобное расположение позволяет дополнительно разогревать конструкцию печи уходящими дымовыми газами. Если патрубок вывести через глинобетон или кирпич, то это позволит устройству сохранять тепло более продолжительное время.
Возможно, вам также будет интересно ознакомиться с армейской чугунной печкой ПОВ-57 для отопления помещения для стоянки автомобиля.
Как создать печь из кирпича
Одним из вариантов организации в гараже автономного отопления может стать создание кирпичного отопительного агрегата. При этом не следует забывать о том, что кладку конструкции должен выполнять мастер, имеющий соответствующие навыки. Для постройки подобной печи используется специальный огнеупорный кирпич, который скрепляется в единую конструкцию с применением раствора на основе песка, жаростойкой глины и шамотного порошка.
Так как кирпичная печь для гаража на дровах обладает весьма значительным весом, процесс ее создания начинается с монтажа отдельного основания. На возведенном фундаменте собирается конструкция обогревательного устройства. Как правило, печь для гаража имеет высоту не более девяти брусков. Во время укладки топки используется шамотный кирпич, который размещается на уровне второго, третьего и четвертого рядов.
С целью отвода продуктов горения в конструкции печи необходимо предусмотреть дымоход. Его основу составляет цилиндрическая гильза из нержавеющей стали, обложенная по всей своей протяженности кирпичом. Дымовая труба должна проходить сквозь крышу строения. Для снижения опасности возгорания по периметру печки на расстоянии 300-500 мм от стен конструкции необходимо накрыть пол стальным листом, который будет защищать его поверхность от попадания искр.
Как сделать буржуйку медленного горения
Наиболее простым способом обустройства системы отопления гаража является изготовление металлической печи-буржуйки. Для этого потребуется металлическая труба необходимого диаметра, стальная бочка подходящих размеров или листовой металл.
Как правило, для создания печного устройства кубической формы используют листовую сталь, для круглой конструкции – бочку или трубу.
Независимо от вида корпуса печки, толщина используемого для ее изготовления металла должна быть не менее 5 мм. Если для создания дровяной печи для гаража будет использована стальная труба, ее диаметр должен быть не меньше 300 мм.
Для изготовления дымохода самодельной печи необходимо использовать сталь толщиной не менее 2-3 мм. Применение более тонкого металла приведет к прогоранию стен канала. Как правило, дымоход устанавливается в верхней части топки или в области задней стены печи. Он должен быть установлен под углом не менее 30 градусов, что позволит обеспечить эффективный выход продуктов горения. Диаметр дымовой трубы должен быть не менее 120 мм.
Под топочным отсеком устройства необходимо создать зону для сбора золы. С этой целью к внутренним стенам печки приваривается горизонтальная пластина из металла, в которой на определенном расстоянии друг от друга присутствуют щели. Их размеры зависят от типа используемого топлива и габаритов самого устройства.
Если печь топят углем или деревянными щепками, важно, чтобы размер щелей не превышал 10-12 мм. При использовании крупных древесных поленьев длина прорезей должна быть не менее 40 мм.
Под горизонтальной пластиной размещается специальный металлический ящик, предназначенный для сбора золы. Для изготовления этого предмета используется сталь толщиной 3 мм.
Для того чтобы увеличить теплоотдачу печи-буржуйки, к боковым поверхностям камеры сгорания привариваются дополнительные металлические пластины толщиной 5 мм. Это позволяет увеличить площадь теплоотдачи прибора и обеспечить более быстрый прогрев отапливаемого помещения.
В ходе создания буржуйки раскрой листового металла производится по заранее разработанным чертежам или эскизам с использованием болгарки. Одним из наиболее популярных способов изготовления цилиндрического печного устройства для отопления гаража является использование газовых баллонов.
Печь на отработанном масле
Наиболее простым и экономически выгодным способом организации отопления помещения гаража может стать создание обогревательного прибора, использующего в качестве горючего вещества отработанное машинное масло. Выгода очевидна: за топливо не требуется платить, так как большинство автолюбителей сливают отработанные смазочные материалы в специальные емкости для сбора.
Печное устройство, использующее в качестве топлива отработанное масло, состоит из двух отсеков, в одном из которых сгорает отработка, а во втором – газы, предварительно смешанные с кислородом. Конструкция подобного отопительного устройства состоит из топливного бака, дымоотвода, камер сгорания и дожигания. Для изготовления такого агрегата используется листовая сталь. В целях соблюдения требований пожарной безопасности конструкция устанавливается на специальные металлические ножки.
Рекомендуем вам изучить статьи о масляных печах с наддувом, еще одном варианте таких гаражных агрегатов, как металлические печи на отработке с капельницей, а также о печах на отработке с водяным контуром.
Итог
В заключение необходимо добавить, что при создании отопительного устройства для гаража, независимо от его конструкции, нижний отсек должен быть оборудован специальным отверстием, прикрываемым с внешней стороны заслонкой из стали. Подобный элемент позволяет регулировать количество подаваемого в топку воздуха, от его положения зависят скорость сгорания топлива и эффективность обогрева помещения. Кроме того, через это отверстие заливается отработанное масло-топливо.
Похожие статьи:
Вермикулит, купол для гимнастического мяча, печь для пиццы на дровах: 10 шагов (с изображениями)
Чтобы сделать купол, вам понадобится простое приспособление для поддержки гимнастического мяча. Приспособление представляет собой грубый стол с вырезанным из середины кругом диаметром 700 мм. Я сделал свой из обрезков дерева, которые были у меня в гараже. После того, как вы сделали приспособление, подобное изображенному на картинке, вы можете накачать гимнастический мяч на месте внутри 700-миллиметрового отверстия приспособления, чтобы верхняя полусфера надежно вошла в приспособление.Накройте верхнюю половину гимнастического мяча и нижний край пищевой пленкой, чтобы вермикулитовый цементный раствор не прилипал постоянно.
Для приготовления вермикулитового цементного раствора (или вермакрита) используйте пластиковый горшок для растений или небольшое ведро, чтобы отмерить 6 частей вермикулита и 1 часть цемента. Начинайте медленно добавлять воду. Вам не нужна водянистая суспензия, а образующиеся комки — на самом деле это довольно сложно описать … Ошибайтесь на более сухой стороне.
Некоторые люди говорят, что добавляют в цементную смесь булавки или полимерные нити, но я не добавил ни того, ни другого, и моя печь не имела трещин после полутора лет использования, одной холодной зимы и примерно 25-30 обжигов.
Начните нагружать гимнастический мяч по бокам первым слоем вермикулитовой цементной смеси руками, комок за комком. По завершении первого слоя добавьте следующий слой, пока толщина купола не станет примерно 20-30 мм. Перед нанесением второго слоя не нужно давать высохнуть первому слою.
В течение следующей недели держите купол слегка влажным, ЕЖЕДНЕВНО слегка сбрызгивая его водой и накрыв пластиком (я использовал мешки для мусора). Не замачивайте — цель состоит в том, чтобы замедлить процесс отверждения, не позволяя ему полностью высохнуть.
Через неделю откройте купол и дайте ему полностью затвердеть и высохнуть. Делайте это при комнатной температуре. Не поддавайтесь соблазну согреть его с помощью обогревателя или поставить на солнце. Вы хотите, чтобы он высыхал медленно. Это заняло у моего купола около месяца, чтобы полностью затвердеть.
Когда я делал свой купол, я также сделал несколько тестовых кусков вермикулитовой цементной смеси, чтобы увидеть, как идет процесс отверждения и сушки.
Создайте свою собственную печь для пиццы на дровах
Чт, 03 янв 2019
Конечно, все мы любим блюда, приготовленные на гриле, но приготовление пищи в дровяной печи — это совершенно новый уровень восхищения на заднем дворе! Для большей части из work вы могли бы попросить помощи у семьи, с обещанием восхитительного сырного добра навсегда.Надеюсь, вы завершите работу за выходные, если будет хорошая погода.
Планирование
Во-первых, решите, где разместить вашу печь. В отличие от барбекю, вы не можете перемещать печь для пиццы по заднему двору, когда она построена. Выберите место, вокруг которого должно быть достаточно места — хорошо, когда будет солнечный свет, чтобы духовка оставалась как можно более сухой. Хотя эта конструкция хорошо изолирована различными слоями, пожалуйста, не подпускайте детей и домашних животных во время использования духовки.
Крайне важно, чтобы ваш цоколь был достаточно прочным, чтобы удерживать духовой шкаф, поэтому, пожалуйста, не срезайте углы.
Он должен высохнуть через несколько дней, но мы рекомендуем сушить в течение недели, прежде чем использовать духовку для приготовления пищи.
Этот пост в блоге является источником вдохновения и общим руководством. Если у вас нет опыта в строительстве, обратитесь за советом к профессионалу.
Что вам понадобится…
Для пола печи:
Около 30 кирпичей, по крайней мере 20 из них должны быть гладкими и прочными, без дырок или сломанных краев.Настоятельно рекомендуется использовать огнеупорный кирпич, чтобы не растрескаться.
Для каркаса цоколя:
20 бетонных блоков и 5 кг цемента или 20 деревянных балок 120 x 20 x 20 см, электродрель и длинные шурупы по дереву
Щебень и большие камни (для заполнения цоколя)
10-14 мешков строительного материала песок (20 кг каждый)
125-175 кг глина (подойдет самая дешевая)
Стеклянные бутылки в ассортименте
Дымоход или горшок для растений (по желанию)
Большой мешок (14 литров или 6 кг) древесных стружек, сухих сосновых игл или соломы
Инструменты и основы:
Тачка
Рулетка
Большой прочный пластиковый или брезентовый лист
Много воды
Старый кухонный нож
Перчатки для тяжелых условий эксплуатации
Строительное пластиковое ведро 10 литров
Много газет
Резиновые сапоги (для лужения)
Основная техника: лужение
Смешивание глины и песка — самая сложная и наиболее трудоемкая часть строительного процесса.Лучше всего смешивать это порциями по мере необходимости.
Для первого слоя (шаг 3) вам понадобится примерно три ведра глины на шесть 10-литровых ведер с песком. Для последней оболочки (шаг 7) потребуется четыре ведра глины на восемь ведер песка (соотношение глина: песок 1: 2).
Вы делаете смешивание (лужение) ногами. Насыпьте песок на большой брезент, разбейте глину на кусочки размером с большой палец и протрите их вместе с небольшим количеством воды. Отсюда и термин «лужа». Смесь готова, когда кусок теннисного мяча, упавший с высоты плеча, удерживается вместе.Если он разбрызгивается, смесь слишком влажная; если трескается, значит, слишком сухо.
Шаг 1 Сделайте плинтус
Это основа вашей духовки, поэтому она должна быть очень прочной. Каркас плинтуса можно построить из кирпича, бетонных блоков или деревянных шпал. Расчистите землю и выкопайте неглубокую траншею размером 120 x 120 см. Если вы строите каркас из кирпича или бетонных блоков, используйте цемент. Если вы используете дерево, скрутите детали вместе. Вам нужна массивная квадратная коробка примерно 1 м высотой и 120 см в квадрате.
Засыпьте по центру щебень и камни, затем добавьте слой песка и стеклянных бутылок. Держите бутылки целыми и используйте столько, чтобы создать один слой. Они будут действовать как теплоотвод, нагревая, а затем излучая тепло обратно через духовку. Наконец, сверху выложите слой гладких твердых кирпичей, чтобы сформировать дно духовки. Имейте в виду, что это поверхность, на которой вы будете готовить, поэтому кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.
Шаг 2: Изготовление формы для купола Занимает около 1 часа
Сделайте насыпь из влажного песка, чтобы вокруг нее сформировалась глина.Вам понадобится около 120 кг песка. Сосредоточьте его на уже построенном цоколе и постепенно возводите купол, как гигантский замок из песка. Он должен быть диаметром 80 см внизу и высотой 40-45 см. Продолжайте проверять его сверху, чтобы убедиться, что он круглый. Когда все будет готово, накройте влажной газетой, чтобы она не высыхала, пока вы будете лужить глину (см. Фото). Вы можете сделать шаблон из картона, чтобы он был ровным.
Шаг 3: Первый слой печи Занимает около 2 часов, плюс 4 часа сушки.
Скатайте горстку полученной в лужу смеси глины и песка в формы колбас длиной 20 см и толщиной 10 см, затем сложите их кругами вокруг песчаного купола. , начиная с основания (оставьте газету включенной) до полного закрытия купола.Втирайте кусочки глины друг в друга, затем разгладьте руками внешнюю сторону. Слой должен быть примерно 7-10 см толщиной. Дайте глине высохнуть на 4 часа.
Шаг 4: Отрежьте вход Занимает около 1 часа
Вырежьте кухонным ножом вход в духовку. Он должен быть достаточно большим, чтобы через него можно было разместить противень, но и достаточно маленьким, чтобы удерживать тепло — около 30 см в ширину и 20 см в высоту. Как только вы прорежете вход, зачерпните песок внутри (вы можете использовать его повторно).Дайте куполу высохнуть в течение ночи. На следующее утро зажгите внутри небольшой огонь, чтобы глина еще больше просохла.
Шаг 5: Постройте кирпичный проем Занимает 2–3 часа
Постройте арку вокруг входа, используя кирпичи и больше смеси песка и глины в качестве раствора. Прикрепите арку к глиняному куполу с помощью глиняной смеси. Затем вырежьте отверстие в крыше купола рядом с тем местом, где арка соединяется с куполом, и сделайте глиняный воротник, чтобы удерживать дымоход. Вы можете использовать горшок с растением в качестве дымохода, купить его или сделать из глины кольца (как на фото).
Шаг 6: Изоляционный слой Занимает около 1 часа, плюс 2 часа сушки.
Сделайте 4 литра шликера (смесь глины и воды консистенции крема). Добавьте стружку, сосновые иглы или солому (нарезанную на кусочки) до полного перемешивания. Накиньте изоляционный слой на глиняный купол и оставьте сохнуть на 2 часа.
Шаг 7: Последняя оболочка. Занимает около 2 часов
Это то же самое, что и первый слой в духовке, только немного больше.Смешайте глину и песок в лужу. Сделайте кирпичи в форме колбасы и плотно прижмите друг к другу, чтобы покрыть изоляционный слой толщиной 7-10 см. Выровняйте поверхность, как в шаге 3. После того, как готовая духовка высохнет в течение дня или двух (еще лучше будет неделя), удалите весь оставшийся песок или мусор … И ваша духовка готова к розжигу. !
Как пользоваться печью для пиццы
Сухая древесина твердых пород лучше всего подходит для приготовления пищи. Начните с стопки газет и небольших палочек для растопки у входа под дымоходом.Медленно разожгите огонь, добавив куски древесины твердых пород, и как только он потухнет, осторожно переместите его к задней части духовки. Когда он заревит, добавьте ровно столько дерева, чтобы оно продолжало работать.
Уход и защита
Когда печь не используется, защищайте духовку от сырости хорошо закрепленным брезентом.
Домашнее тесто — единственный способ попасть сюда. Он дешевый, простой в изготовлении, а с его небольшими запасами еды и отсутствием упаковки вы тоже делаете одолжение окружающей среде! Вот один рецепт для начинающих:
По этому рецепту теста достаточно для приготовления 3-5 основ от 12 ″ до 16 ″ (от 305 до 406 мм) для пиццы.
410 г простой муки мелкого помола
7 г активных сухих дрожжей — или одна ½ столовой ложки
1 чайная ложка соли
250 мл «теплой» воды
1. Сначала смешайте все сухие ингредиенты, затем добавьте воду. Сначала он будет казаться слишком сухим. Не добавляйте воду. Продолжайте перемешивать тесто, пока оно не станет гладким.
2. Дать тесту подняться один раз (1 час). Сдавите его и снова замесите.
3. Дать тесту подняться еще раз в течение 1 часа.
4. После того, как он поднялся, ударьте его и используйте для пиццы.Пока вы кладете на него начинку для пиццы, тесто немного поднимется. Сначала выложите раскатанное тесто на посыпанную мукой деревянную лопатку. Затем выложите начинку. Всегда начинайте с томатного соуса, затем с грибов, затем с остальных ингредиентов и заканчивайте сыром и оливками. Поместите пиццу в духовку с помощью лопатки, дайте запекаться в течение 2 минут (переверните на полпути) и выньте ее. Нарезать и подавать. Беллиссимо!
Назад
Полное руководство для начинающих по уличным печам для пиццы
Печи для пиццы потрясающие .Нет лучшей еды, чтобы наслаждаться с друзьями, семьей или просто между вами и собакой. И нет лучшего способа сделать его, чем своими руками, приготовить в собственной духовке и отведать в собственном саду.
Печь для пиццы на открытом воздухе позволяет устраивать такие удивительные уникальные вечеринки с пиццей, которые гарантированно превратятся в шторм. Всех: от большой семьи до уважаемых гостей вечеринки по случаю 9-летия маленького Джимми. Все любят пиццу, и особенно всем нравится тот, кто умеет готовить пиццу!
Однако, когда дело доходит до печей для пиццы, есть целый мир вариантов! Это действительно застало меня врасплох.Когда я впервые начал изучать печи для пиццы, я не осознавал, что существует целый мир печей для пиццы с библиотеками информации.
Вот почему я написал это руководство.
Для вас и для моего собственного понимания я попытался собрать воедино все, что нужно знать новичку о печах для пиццы. Различные стили, источники тепла, материалы, варианты покупки и строительства — все это здесь.
Каждый заслуживает любви и радости, готовя дома горячую, восхитительно сырную, хрустящую свежую пиццу — именно так, как им нравится.Я надеюсь, что это руководство немного приблизит вас к достижению одной из лучших предметов роскоши в вашем собственном доме.
Вот разбивка содержания этой статьи. Щелкните любую ссылку, чтобы перейти прямо к ней.
А теперь без лишних слов, давайте перейдем к делу!
Если вы не пицца, ответ — да, я могу жить без вас. — Билл Мюррей
Что такое уличная печь для пиццы?
Уличные печи для пиццы — это специализированные печи, предназначенные для приготовления при очень высоких температурах.Они бывают разных типов и размеров. Классическая печь для пиццы сделана из кирпича и нагревается на дровах, помещенных внутри печи. Однако, поскольку их подготовка, нагрев и управление могут занять некоторое время, некоторые люди предпочитают вместо этого использовать газовый источник пламени.
Пример стандартной кирпичной печи для пиццы (снаружи — изоляционные слои)
С другой стороны, портативные печи для пиццы становятся все более дешевым способом приготовить восхитительную пиццу дома. Они намного меньше по размеру, но все же могут достигать безумно высоких температур и готовить пиццу менее чем за минуту.Обычно работающие на газе, сейчас есть даже модели, в которых для воссоздания аромата дымного дерева используются древесные гранулы.
Пример современной переносной печи для пиццы. Источник: Roccbox.
Как работают печи для пиццы?
Что особенного в печи для пиццы? Дело в том, что все, из чего он построен, предназначено для сохранения тепла. Почему? Потому что пиццу готовят не на огне, а в духовке! Хотя печи для пиццы сначала нагреваются дровами или стеклом, в основании и куполе используются кирпичи, плитки и изоляционные слои, чтобы улавливать все это тепло.Вот почему печи для пиццы могут достигать температуры намного выше 800 ^o F (425 ^o C).
Как только духовка полностью нагреется, можно начинать готовить потрясающую пиццу. Но этот процесс может занять некоторое время. Иногда часы! Это потому, что мы нагреваем огромное количество материала — часто более полутонны веса. После того, как печь для пиццы нагреется, она может оставаться горячей в течение нескольких дней! Вот что сказал Джон на форумах по приготовлению пиццы:
«Что мне особенно нравится, так это то, что с открытой дверцей духовка остается горячей в течение пяти дней, и для приготовления целых цыплят, нескольких тушеных свиных лопаток, жаркого в горшочке, индейки, лазаньи и т. Д. Не требуется дополнительного времени на нагрев._{Источник: Форум производителей пиццы.}
Что особенно важно, так это основание духовки. Он сделан из плитки, которая при полном нагревании действительно готовит тесто для пиццы и дает вам основу, которая защищает вас. Все это тепло в куполе и основании позволяет нам приготовить пиццу менее чем за 2 минуты.
Вот фантастическое видео от Melbourne Fire Brick Company. Бен, владелец, описывает, как именно работает дровяная печь для пиццы:

Как делают печь для пиццы?
Печи для пиццы построены из множества различных материалов, выбранных для поглощения огромного количества тепла.Тепло от газового или дровяного огня в основном удерживается кирпичами в куполе печи и на плиточном полу. Тепло, которое они удерживают, — вот что действительно готовит вашу пиццу. Снаружи кирпичей расположены слои, удерживающие теплоизоляцию из волокон и перлит вокруг купола, а под плиточным полом — плита и плита из силиката кальция. На приведенной ниже диаграмме показано поперечное сечение стандартной дровяной печи для пиццы.
Поперечное сечение стандартной печи для пиццы. Купол из огнеупорного кирпича и плиточный пол — вот что действительно готовит вашу пиццу.Источник.
Чтобы увидеть процесс строительства, посмотрите этот удивительный таймлапс полной сборки. Они выполняют следующие шаги: установите изоляцию чернового пола (кальциево-силикатная плита), установите литой обогреватель чернового пола (литая плита), установите напольную плитку, соорудите кирпичный купол, проем, входную арку и лоток. Установите изоляцию из волокнистого полотна, укрепите сеткой и залейте штукатурный слой.
Сделано и записано теми же парнями из Мельбурна.

Нет ничего лучше на свете, чем теплая коробка от пиццы на коленях.- Кевин Джеймс
Дровяные и газовые печи для пиццы
Один большой вопрос для любого, кто хочет купить полноразмерную печь для пиццы, заключается в том, выбрать ли печь дровяную или газовую. Суть в том, что ни один из типов духовки не лучше. У каждого из них есть свои преимущества, и каждый из них лучше для разных целей.
Давайте сначала посмотрим на дерево.
Дровяная печь для пиццы — одно из самых аутентичных и деревенских кулинарных шедевров, которые вы когда-либо могли испытать.Многие люди считают, что процесс подготовки, освещения и работы с деревом может быть гармоничным и приносить радость другим. Для других это неприятный побочный эффект от дровяной печи! Уверен, вы сразу поймете, в каком лагере вы находитесь.
Ничто не сравнится с деревенскими видами, запахами и звуками потрескивающего дровяного костра.
Перфекционисты пиццы скажут вам, что дровяные печи дают вам лучший вкус. И они были бы совершенно правы.Ничто не заменит слегка подгоревший, слегка обугленный край, придающий пицце особый вкус. Эти типы духовок также открывают доступ ко многим видам древесины, которые вы можете использовать. Не только лиственные породы, но и фруктовые деревья, такие как яблоко и гикори, действительно увеличивают количество ароматов, которые вы можете создать.
Однако за все это приходится платить. Нужен запас хороших дров. Не просто дрова, дрова хорошие! Это означает, что у вас будет много твердой древесины, близкой к сухой. Если их трудно найти, то, когда вам понадобится что-то еще, они будут немного раздражать.Но если у вас есть легкий источник? Без проблем.
Другой недостаток дров в том, что он требует больше работы и внимания. Ему нужно, чтобы вы за ним ухаживали. Таким образом, приготовление пищи на дровах больше похоже на искусство. Есть много вариаций и причуд, которые вы постепенно узнаете.
А
Gas — для тех, кто любит надежность и простоту.
Надежный и всегда в наличии — газовый духовой шкаф FornoBravo.
Газовые печи нагреваются быстрее — всего за 30 минут, а не за 1-2 часа, как дрова (не говоря уже о сборе и приготовлении дров).К тому же ими намного проще управлять: просто установите и забудьте. Нет необходимости в управлении или пополнении запасов.
Эта надежность означает, что газ — лучший вариант, если вы хотите использовать духовку для приготовления других блюд. В то время как жаркое — отличный вариант в охлаждающей дровяной печи, что-то вроде хлеба требует более точного и постоянного нагрева.
Газовая духовка также, как правило, дешевле — за что ваш бюджет будет вам благодарен.
Итак, у каждого типа есть свои преимущества. Дерево для настоящих ценителей пиццы — тех, кто хочет больше участвовать в процессе приготовления и насладиться дополнительным ароматом.Повара, которые предпочитают надежность, простоту и преимущества более точной температуры, предпочтут газовую духовку, особенно если источник хороших дров недоступен.
Лучше разрежьте пиццу на четыре части, потому что я недостаточно голоден, чтобы съесть шесть. — Йоги Берра
Типы уличных печей для пиццы и рекомендации
Как вы уже догадались, существует множество различных типов печей для пиццы. Давайте вместе пройдемся по ним и разберемся, почему каждый из них стоит рассмотреть.
Представьте себя судьей на шоу талантов, и я представлю вам каждого «участника»!
Полноразмерные печи для пиццы
Наш первый талант в производстве пиццы — это традиционные полноразмерные печи. Под «полноразмерной» духовкой я подразумеваю любую большую духовку, которая построена из настоящего строительного материала (например, кирпича), и ее невозможно сдвинуть с места. Они могут варьироваться от небольших культовых духовок, как на видео выше, до больших встроенных духовок, которые являются частью дизайна дома.
Огромным преимуществом полноразмерной духовки является ее удивительная подлинность.Нет ничего чище, чем полноразмерная печь для пиццы, нагретая пламенем и готовящая пиццу в деревенском стиле за 90 секунд. Это настолько настоящий опыт приготовления пиццы, насколько это возможно. Есть несколько других продуктов, приготовление которых доставляет больше удовольствия, чем работа с полной печью для пиццы.
Хотя эти печи дороги, они прослужат долгие годы. Часто упускается из виду, что такая уникальная вещь, как уличная печь для пиццы, на самом деле может вернуть вашему дому больше, чем вы заплатили за нее.
Они действительно требуют некоторых усилий. Строительство, время, чтобы разогреться, и научиться справляться с дровами требуют времени. Но награды за аромат и подлинность просто невероятны.
И наконец, они так хороши для ваших друзей и семьи. Нет вечеринки лучше, чем вечеринка с пиццей. Будь то пицца и вино с друзьями или детский день рождения — они делают легендарные времена. Люди всегда будут спрашивать вас, когда будет следующий!
Полноразмерные духовые шкафы — это не мелочь.Есть два способа сделать это самостоятельно.
У нас в саду есть печь для пиццы на дровах — я знаю, роскошь, но это одно из лучших вложений, которые я когда-либо делал. — Гвинет Пэлтроу
Печь для готовой пиццы / Предварительно отлитая пицца
Первые — это готовые печи. Они создаются профессионалами за пределами предприятия, которые затем доставляют его к вам домой и настраивают для вас. Это более дорогой вариант, но он также позволяет сэкономить много времени и стресса.Эти печи также можно взять с собой, если вы переедете.
Красивая предварительно собранная модель Primavera от FornoBravo.
Если вы хотите порекомендовать готовые решения, есть много крупных игроков. На мой взгляд, лучших готовых печи для пиццы созданы FornoBravo. У них самый широкий ассортимент, и они являются лидером на рынке США. Ознакомьтесь с их ассортиментом готовых кирпичных печей здесь.
Модульная / предварительно нарезанная печь для пиццы
Если вы счастливы заняться чем-нибудь своими руками, модульные печи для пиццы также станут отличным вариантом.Эти печи доставляются вам по частям, и вы должны сами их сконструировать. Не волнуйтесь — для этого не нужно быть опытным мастером. Приложив немного смазки и решимости, любой может это сделать!
Готовая модульная печь FlameSmiths.
Поскольку это непростая задача, очень важно иметь отличный инструктивный материал, простой макет и отличную поддержку клиентов. На мой взгляд, команда, которая предоставляет лучших комплектов модульных печей для пиццы, — это ребята из Flamesmith. На рынке, который всегда был немного олдскульным, их видеоуроки не имеют себе равных. Они серьезно изменили правила игры с точки зрения полезных материалов и отличной поддержки клиентов. Это команда, которую вы хотите поддержать, когда создаете печь для пиццы. Ознакомьтесь с их предварительно нарезанными наборами для кирпичной печи здесь — включая краткое руководство в красивых картинках. Если вам нужен еще более простой вариант, здесь также делают меньшую версию с сборным куполом. Я действительно не могу их порекомендовать!
Переносные печи для пиццы
Наш следующий участник — это меньшие по размеру и более легкие печи, которые можно взять с собой куда угодно.Портативные печи стремятся подарить вам восхитительно вкусную домашнюю пиццу без затрат и обязательств, как у полноразмерной духовки. Хотя они не , а легковесные ! Большинство из них весят более 50 фунтов — нелегко удержать достаточно тепла, чтобы достичь температуры более 700F.
Эти печи обычно бывают металлическими и газовыми, хотя появляются и более современные эквиваленты дровяных печей. В некоторых случаях они используют древесные гранулы, чтобы добиться аромата, похожего на дровяной.
Переносные печи для пиццы — фантастическая (намного) более дешевая альтернатива.Они невероятно легки и просты в использовании, но при этом отлично работают. Они не такие аутентичные и не такие уж настоящие, как у полной духовки, но от домашней пиццы никто и никогда не станет морочить нос!
Следует иметь в виду, что обычно они делают только одну пиццу за раз; они немного медленнее. Нет проблем, если вы готовите только для близких родственников, но если у вас много гостей, им нужно набраться терпения!
Если вам нужна рекомендация, я считаю, что Ooni — один из лучших производителей портативных печей для пиццы на рынке сегодня.
Переносные духовые шкафы — более дешевый и легкий вариант. Не так аутентично, но все равно отлично работает. Источник изображения: https://ooni.com
Они запустили первую в мире дровяную печь на гранулах и в целом являются лидером в области портативных печей для пиццы. Их дизайн современный, минималистичный, но функциональный. Они могут даже разогреться до температуры более 900F (500C)! Они начинали как простой Kickstarter, а теперь превратились в всемирную компанию.
Посмотрите их переносную газовую печь здесь (на фото выше) и первую в мире переносную печь на гранулах здесь.
Печь для пиццы BBQ
Есть барбекю или газовая плита? Хотите вкусную домашнюю пиццу? Не хотите тратить много денег?
БАМ. Это печь для пиццы Бейкерстоун.
Есть также альтернатива для вашей газовой плиты.
Bakerstone изначально начинался как проект, финансируемый за счет краудфандинга; теперь они полноценная компания. Это говорит почти все, что вам нужно о них знать. Создан на великой идее, поддержанной тысячами людей, теперь с работающим продуктом, изготовленным надлежащим образом.Все по отличной цене.
Эта небольшая духовка устанавливается на газовом гриле и концентрирует тепло внутри своего дна. В то же время он также направляет тепло на крышу маленькой духовки. Это имитирует тепло основания + купола полной печи для пиццы и может нагреваться до 800F!
Это фантастическое устройство за небольшую часть стоимости полноразмерной духовки. У него есть ограничения (небольшой размер, не такой аутентичный, сложно работать) с обычными портативными духовками, указанными выше. Но с трехлетним планом защиты, доступным чуть более чем за 20 долларов, это определенно стоит попробовать.
Проверьте это на Amazon здесь.
Или, если вы предпочитаете версию, которая подходит для вашей газовой плиты, она здесь.
Камень для пиццы
Когда ничего не помогает, у нас всегда есть камни для пиццы.
Поскольку в обычных духовках недостаточно тепла для правильного приготовления пиццы, эти камни нам помогают. Они поглощают большое количество тепла — когда они готовы, они помогают приготовить пиццу намного быстрее и с более высокой температурой. Он также остается очень горячим, чтобы предотвратить потерю тепла, когда вы открываете дверцу, чтобы положить пиццу комнатной температуры.Для достижения наилучших результатов всегда кладите их на нижнюю решетку как можно ближе к нагревательному элементу.
В этом нет ничего особенного — и они даже близко не так хороши, как печь для пиццы. Мы просто не можем получить необходимое нам тепло. Но они являются надежным резервным решением.
Если вам нужен один, две рекомендации — это одна для хорошего универсала или эта, если вам нужна одна из лучших, которые есть на свете. (Обе ссылки ведут к камням на Амазонке).
Сколько стоит открытая печь для пиццы?
Существует широкий выбор печей для пиццы — каждая со своим диапазоном цен.В общем, для полноразмерной кирпичной печи для пиццы вы смотрите от 2000 долларов за небольшие готовые модели до примерно 8000 долларов за большие готовые модели. Предварительные сборки дороже, чем те, которые приходят по частям. Если вы готовы сами собрать модульные элементы, диапазон цен будет в пределах от 1500 до 5000 долларов.
Если говорить о портативных печах для пиццы, то они стоят от 150 до 800 долларов — в зависимости от модели. Затем камни для пиццы старой школы — ожидайте, что вы заплатите от 30 до 120 долларов. (Качество сильно зависит от цены).
Пицца — это вся пищевая пирамида. — Мадлен Олесь
Как приготовить в печи для пиццы
Я осмелился включить этот раздел, зная, что есть любители пиццы, которые возьмут мою шею, если я скажу здесь что-нибудь не так! Однако я просто хотел дать вам несколько основных советов, которые я усвоил при составлении этого руководства.
Больше всего относятся к дровяным печам, поскольку именно они отличаются такой сложностью и разнообразием.
Общие советы по работе с духовкой
Во-первых, всегда включайте духовку пораньше. Для дров это 2-3 часа, для газа может 30 минут — 1 час.
Перед приготовлением проверьте температуру. Вы хотите, чтобы купол был полностью белым, чтобы сгорел весь предыдущий пепел / углерод.
Если вы собираетесь отведать традиционную неаполитанскую пиццу, убедитесь, что у вас есть огонь в духовке. Пицца по-прежнему будет готовиться без пламени, но отсутствие дополнительного тепла на поверхности изменяет процесс.Это займет больше времени, и верхняя часть будет менее обугленной / хрустящей.
Убедитесь, что тесто хорошо посыпано мукой. Традиционный способ взять контейнер с мукой и фактически «окунуть» в него шарик из теста.
Если пицца обугливается слишком быстро (скорее всего, на вашей первой пицце), удерживайте кожуру между пиццей и огнем, чтобы помочь ей.
При приготовлении — не сдвигайте пиццу с того места, где вы ее положили на . Дно духовки очень, очень горячее.Когда вы кладете пиццу, это пятно немного остывает. Это хорошая вещь. Когда вам нужно перевернуть пиццу, держите ее в том же месте. Если разместить его где-нибудь еще, база сгорит за секунды.
При этом, если вы проверите основу и обнаружите, что она не приготовлена так, как вам хотелось бы, быстро переместите пиццу на другую остановку на несколько секунд. Тогда выньте это. Эти несколько секунд значительно увеличат обугливание базы.
Наконец, для получения дополнительных обугливаний сверху положите пиццу на кожуру и держите ее возле купола.Эта дополнительная выдержка придаст вашему сыру и начинкам особого внимания.
Насадки для дерева
Если дерево, используйте подходящую плотную древесину. Белый дуб отлично подходит для чистого и нейтрального ожога.
Добавляя новую древесину, дайте ей постоять в духовке, прежде чем добавлять ее в огонь. Это позволяет ему нагреться и высохнуть с меньшим количеством дыма, чем при добавлении его прямо.
Никогда не оставляйте пепел под деревом — он должен дышать. Отодвиньте их в сторону от основных деревянных деталей или удалите их совсем.
Никогда не бросайте дрова, как в костер. Используйте инструмент, чтобы правильно разместить его. Если он волочится по полу, пицца может быть приготовлена на обгоревших дровах.
На YouTube есть множество видеороликов о дровяных печах — вот одно необычное, которое мне нравится. Повар — Джейми Оливер — он (очень) британец с чутьем на презентацию. На ней показан процесс приготовления и приготовления пиццы в дровяной печи.

Часто задаваемые вопросы
Нужен ли дымоход в печи для пиццы?
Дымоход — важная часть дровяной печи для пиццы, позволяющая выводить дым, золу и очень горячий воздух из печи.Без него из передней части печи может вырываться постоянный поток дыма, не говоря уже о том, чтобы испортить пиццу! Наличие вентиляционного отверстия для горячего воздуха также означает, что холодный воздух втягивается спереди, обеспечивая хорошую конвекцию воздуха. Некоторые портативные печи для пиццы работают без дымоходов, потому что в них используется газ, который дает гораздо более чистый ожог.
Насколько сильно нагревается печь для пиццы?
Температура внутри пиццы может варьироваться от 400F (205C) до 900F (480C).Сладкое пятно обычно находится между 650-750F (340-400C), что приводит к быстрой, хрустящей, полностью приготовленной пицце. Наилучшие изменения температуры зависят от духовки, теста, соуса и начинки для пиццы. Тонкие неаполитанские блюда требуют высоких температур и быстрого приготовления. Для более толстой пиццы с более тяжелым сыром / соусом требуется больше времени для приготовления, поэтому более низкая температура предотвращает пригорание.
Почему печь для пиццы должна быть такой горячей?
Хотя для приготовления некоторых пицц в горячей печи для пиццы требуется всего 90 секунд, этот нагрев имеет решающее значение для получения идеальной пиццы.Это все баланс. Сильный нагрев заставляет воду внутри теста быстро испаряться — тесто вздувается и образуется восхитительные пузырьки из теста. В то же время сыр на верхней части пиццы необходимо выдерживать достаточно долго, чтобы он полностью расплавился. Никому не нужны холодные капли нерасплавленного сыра. Плиточное основание духовки нуждается в тепле, чтобы по-прежнему готовить основу для пиццы после того, как на нее положено более холодное тесто. Наконец, при таком сильном нагреве образуется красивая черная обугленка, которая придает приготовленной пицце столько свежести и аромата.
Я просто хочу потеть, выгуливать собаку, смотреть телевизор и есть пиццу. — Америка Феррера
Можно ли использовать барбекю как печь для пиццы?
Гриль обычно не работает как печь для пиццы — он не достигает температуры, необходимой для правильного приготовления пиццы. Однако вы можете превратить барбекю в печь для пиццы, используя специальные приспособления. Коробка для пиццы BakerStone находится внутри гриля (или поверх газовой плиты) и фокусирует тепло внутри коробки.Даже если температура барбекю составляет всего 400F, коробка для пиццы может довести ее до более чем 800F. Это отличный способ использовать уже имеющийся у вас газовый источник тепла и создавать домашнюю пиццу по невысокой цене.
Сколько времени нужно, чтобы разогреть печь для пиццы?
Время приготовления печи для пиццы зависит от источника тепла. Газовая духовка нагревается намного быстрее — некоторым требуется всего 30-40 минут, чтобы быть готовыми к работе. С другой стороны, дровяной печи нагреется за несколько часов.На разведение дров уходит не только больше времени, но и нужно потратить время на подготовку, зажигание и пополнение запасов дров.
Сколько времени нужно, чтобы приготовить пиццу в уличной печи для пиццы?
Обычно полностью нагретая печь для пиццы может приготовить пиццу от 90 секунд до 3/4 минут. Это зависит от температуры духового шкафа, толщины пиццы, типа теста и начинки (т. Е. С большим количеством сыра или соуса требуется больше времени).
Что еще можно приготовить в печи для пиццы?
Печи для пиццы можно использовать для приготовления огромного количества других вкусных блюд.Печь для пиццы — это все равно печь! Чаще всего печь для пиццы используется вторично при выпечке хлеба — для этого идеально подходят высокая температура и конвекция воздуха. После полного нагрева хорошая духовка будет оставаться горячей в течение нескольких дней, а это значит, что ее можно использовать для других забавных блюд после большой вечеринки с пиццей. Многие люди любят готовить настоящее жаркое (например, баранину или свинину) на большом глубоком противне или даже использовать раскаленные угли, чтобы печь работала как курильщик.
Невозможно сделать всех счастливыми.
Ты не пицца.
Какие дрова вы используете в печи для пиццы?
Лучшая порода древесины для печи для пиццы — твердая древесина. Они лучше нагреваются, служат дольше (они в 3 раза тяжелее мягких пород дерева) и в целом имеют лучший вкус. Общие фавориты — дуб, клен, ясень, бук и береза. Дуб, как правило, самый распространенный и самый простой в поиске / использовании. Ветераны духовки также могут использовать ароматную древесину для экспериментов с новыми ароматами, такими как гикори, вишня или яблоко.
Что лучше для пиццы — дерево или металл?
В печи для запекания горячей пиццы, как правило, лучше использовать металлические кожуры для пиццы.Металл — просто лучшая альтернатива работе с теплом, а дерево может высохнуть — или даже оставить занозу в пицце! Совершенно подойдут деревянные ручки с металлической кожурой. Однако не забывайте время от времени смачивать их или покрывать маслом, чтобы они не теряли влагу и не высыхали.
Пицца: 73% вкусно. А еще 27% вкусно.
Заключение
Печи для пиццы — это фантастическая вещь для вашего сада.Они не только позволяют вам создавать вкуснейшую домашнюю пиццу, но и устраивать такие уникальные вечеринки с друзьями и семьями. Они действительно то, что никогда не стареет и никогда не перестает хорошо проводить время.
При таком большом количестве вариантов может быть немного сложно определить, какой из них лучше всего подходит для вас. Или даже как они работают! Я надеюсь, что это руководство помогло вам прояснить ситуацию — и приблизило вас к тому, чтобы научиться печь свои собственные пироги в домашних условиях.
Потому что все заслуживают восхитительной пиццы, особенно такие милые, как ты.Надеюсь, вы скоро будете наслаждаться вкусными домашними творениями с друзьями!
Удачного дня 🙂
— Крейг
На главную »Пицца» Полное руководство по уличным печам для пиццы для новичков
Безопасность дровяной печи | III
Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.
Пожарная опасность — одна из них.
Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.
Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.
Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:
DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — разместить печь на негорючем огнеупорном основании.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно щелчком для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.
НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕЛЬЗЯ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕЛЬЗЯ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.
Выбор печи
Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали.Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.
Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.
Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.
Установка
Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.
Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.
Если вы планируете использовать существующий дымоход, то его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:
Горизонтальная секция неизолированной трубы печи не должна быть больше, чем на три четверти длины секции дымохода выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
Стандарты
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью-обогревателем и любой горючей стеной или поверхностью потолка . Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.
Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:
Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь какие-либо горючие материалы под ними, если это не разрешено их списком .
Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если не разрешено по их списку.
Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печей.
Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.
Требования к дымоходу
Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:
заглушка камина, или
герметизирует дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.
Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше, но не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.
Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.
Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.
При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.
Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.
Труба печная
Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:
26
менее 6
24
от 6 до 10
22
10 до (не включая) 16
16
16
Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.
Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.
Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:
— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.
Амортизаторы
Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.
Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.
Твоя древесина
Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.
Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.
Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.
Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.
Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.
Разжигание огня
Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)
Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.
Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и постоянного горячего огня.
Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью для быстрого возгорания. .
Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной пожара в дымоходе.
При пожаре
Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .
Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и сплошную заслонку в трубе печи.
Проверки
Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также производите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.
Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!
Как построить печь для порошкового покрытия | Порошковое покрытие: полное руководство
Порошковое покрытие требует либо печи, либо инфракрасного нагрева для отверждения порошка.Бытовая духовка или даже тостер отлично подходят для небольших деталей, но вы всегда будете ограничены размером духовки. Если вас интересует печь меньшего размера, ознакомьтесь с оригинальной статьей о духовке: Печи для порошкового покрытия . Если вы хотите начать порошковое покрытие больших деталей, вам придется либо потратить много денег, либо сделать самостоятельно. В этой статье я сосредоточусь на том, как построить свою собственную печь для порошковой окраски. Это может показаться устрашающим, если вы никогда не пробовали заниматься подобными проектами, но с информацией, доступной в Интернете, вы можете легко справиться с этой работой, сэкономить деньги и в итоге получить большую печь для порошкового покрытия.Для изготовления печи для порошкового покрытия, описанной в этой статье, сварка не требуется. Это первая часть конструкции печи для порошкового покрытия, состоящей из двух частей. См. « Как построить печь для порошкового покрытия, часть II », где описаны остальные шаги.
Вы можете построить печь для порошковой окраски до нужного вам размера, а также можете встроить некоторые функции, чтобы сделать ее более эффективной. Эта статья представляет собой руководство, чтобы дать вам представление о том, что все происходит, и об основных принципах конструкции духовки. Уникальность этой духовки в том, что абсолютно ничего не выступает в ее пространство.Можно использовать все внутреннее пространство духовки. Все нагревательные элементы, светильники, вентиляторы и т. Д. Утоплены в стены. Такая конструкция духовки позволяет создать стойку для порошкового покрытия, которая плотно входит в духовку, не тратя лишнего места. Вы должны будете нанести порошковое покрытие на решетку, а затем закатать решетку в духовку для отверждения. Однако это добавляет сложности и увеличивает стоимость материалов, необходимых для изготовления печи. Вы можете построить такую духовку для максимальной экономии места или пойти традиционным путем.Самым замечательным в создании духовки является то, что это полностью зависит от вас. Строительство этой конкретной печи стоит около 1400 долларов. Некоторую экономию можно сэкономить, если не откладывать все, так как для этого требуется больше строительных материалов. Но планируйте потратить не менее 1000 долларов на печь такого размера.
Характеристики печи для порошкового покрытия
3,4 фута в ширину, 3,4 фута в глубину x 6,5 фута в высоту
Заклепка, сварка не требуется
Листовой металл 20 мм с листом 16 мм на полу
4 утопленных нагревательных элемента мощностью 2000 Вт (рабочее напряжение 240 В)
Встраиваемое освещение
Встраиваемый конвекционный вентилятор и воздуховоды
ПИД-регулятор
Окно в двери
Быстрый ремонт конструкции и материалов печи для порошкового покрытия.

Основная конструкция этой и большинства печей для порошковой окраски — это стальная шпилька и стальная направляющая, склепанная вместе. Обе стороны рамы будут обшиты листовым металлом с изоляцией между ними. В этой печи везде используется листовой металл толщиной 20 мм, за исключением пола, который представляет собой листовой металл толщиной 16 мм. Причина более толстого металла на полу заключается в том, что он позволяет ему выдерживать вес стойки для порошкового покрытия. Весь листовой металл, шпильки и гусеницы можно приобрести на месте в Home Depot, Lowe’s или в местной компании по поставке металла.Вы также можете купить его в Интернете, но стоимость доставки, скорее всего, сведет на нет любую экономию. Лучше всего совершить покупки, позвонить в некоторые пункты снабжения металлом в вашем районе и получить расценки. Внутри духовки вы разместите нагревательные элементы, которые будут подключены к блоку управления снаружи духовки.
Приступим — материалы и инструменты для обрамления
Powdercoatguide.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.
Начнем с обрамления. Каркас этой печи будет сделан из оцинкованных стальных шпилек и направляющих. Стальная гусеница очень похожа на стальные шпильки, за исключением того, что у них нет выступа на внутренней стороне шпильки. Это позволяет стальным шпилькам войти в гусеницу. Это те же шпильки, которые используются для каркаса домов. Они доступны как в Home Depot, так и в Lowe’s по цене около 7 долларов за штуку. Они имеют ширину 3 5/8 дюйма, толщину 1 5/8 дюйма и доступны в длине 10 футов или 8 футов.Лучше всего для начала купить несколько таких. Вам не нужно заниматься наукой, чтобы точно определить, сколько вам понадобится, вы можете покупать больше по мере продвижения. Работать с ними довольно легко, так как они довольно тонкие (калибр 25). Их легко сверлить, и их можно разрезать ножницами для резки металла или отрезной пилой. Поскольку вы будете отрезать много гвоздиков, я рекомендую хотя бы хороший набор ножниц, таких как эти: Ножницы для олова Wiss.
Каркас будет держаться вместе с помощью заклепок. Заклепки действительно просты в использовании и дешевы.Вы сначала просверливаете отверстие, затем с помощью заклепочного пистолета вставляете заклепку в отверстие, нажимаете на спусковой крючок, и все готово. Вы, вероятно, знакомы с ручным заклепочным пистолетом, но я настоятельно рекомендую пневматический заклепочный пистолет, если у вас есть воздушный компрессор (вы правильно прочитали мою статью о том, как купить воздушный компрессор?). Пневматический заклепочный пистолет сэкономит вам массу времени, и вы по-прежнему сможете использовать свои руки в конце дня. Опять же, я рекомендую приличный пневматический заклепочный пистолет, этот пневматический заклепочник Astro предлагает хорошее соотношение цены и качества.Это ни в коем случае не промышленный инструмент, но вы заплатите несколько сотен долларов за высококлассный пневматический пистолет для заклепок. Еще один отличный вариант, особенно если вы уже вложили средства в некоторые аккумуляторные инструменты и аккумуляторы Milwaukee M12, — это аккумуляторный электрический пистолет для заклепок Milwaukee M12. Вам понадобится много заклепок, чтобы работать с любым заклепочным пистолетом, который вы решите использовать. Самое важное в заклепках — убедиться, что они из того же металла, что и вы работаете, чтобы избежать гальванической коррозии.Поскольку это стальная печь, вам потребуются стальные заклепки. При использовании заклепок также важно просверлить отверстие подходящего размера. Пакет из 1000 стальных заклепок диаметром 3/16 дюйма на 1/8 дюйма должен провести вас через конструкцию печи, оставив несколько штук. Это позволит вам склепывать стопки металла максимальной толщиной 0,125 дюйма и минимальной толщиной 0,020 дюйма. Обязательно отрегулируйте соответственно, если вы используете более тонкие или тяжелые стальные шпильки и листовой металл. Упомянутые заклепки 3/16 дюйма требуют сверла №11 для наилучшей посадки.
Теперь, когда у вас есть заклепки, заклепочный пистолет и шпильки, вы можете приступить к сборке каркаса пола. Убедитесь, что вы вырезали и измерили пол точно по размеру вашей духовки. Ваши стены будут располагаться поверх пола. Делая квадратную секцию пола, вы должны перекрывать стойки так, чтобы они находились внутри друг друга по углам. Установив шпильки на место, вы можете удерживать их фиксирующим зажимом. Затем вы будете клепать там, где они перекрываются сверху и снизу (см. Красные точки на рисунках ниже, где показано расположение заклепок).Начните с одной заклепки на угол, чтобы шпильки могли поворачиваться. Используйте скоростной угольник, чтобы выровнять каждый угол (убедитесь, что все углы составляют ровно 90 °, прежде чем добавлять дополнительную заклепку к каждому углу.

После того, как все четыре стороны пола будут отрезаны по длине и приклепаны, добавьте дополнительные шпильки, чтобы укрепить пол. Пол не только выдерживает вес всех стенок и компонентов духовки, он также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать стойки с порошковым покрытием и даже вес человека, если вы хотите стоять в духовке для обслуживания или чистки.Имея это в виду, убедитесь, что вы выбрали достаточно толстый листовой металл, чтобы пол не прогибался, и поддерживайте его достаточным количеством распорок, чтобы он оставался прочным.

Бесполая печь для порошкового покрытия?
При планировании сборки печи для порошкового покрытия важно учитывать, действительно ли вам нужен каркас пола. Преимущество отсутствия рамы для пола заключается в том, что она позволяет легко катить решетку с деталями с порошковым покрытием в духовку.Хотя это возможно с напольной рамой, для этого требуется сдвижная стойка, состоящая из двух частей. Духовку, описанную в этой статье, можно сделать практически идентичной без рамы для пола, а вместо этого использовать кусок листового металла в качестве пола. На картинке ниже вы можете увидеть, как полку намного проще скатать в печь для порошковой окраски без пола.

Такая же конструкция шпильки, направляющей и заклепки продолжается для стен, рисунок ниже — задняя стена.Боковые стенки сделаны таким же образом, только убедитесь, что вы измерили и учли толщину задней стенки.
Затем вы разместите стены на полу по одной и приклепаете их к полу:
После того, как вы установите заднюю стену и построите боковые стенки, вы установите их на место и приклепаете к полу и задней стене.
Затем соберите потолок так же, как и пол:

Это та точка конструкции, где в игру вступают утопленные нагревательные элементы.Нагревательные элементы имеют свои собственные секции в стенах, но каждый квадратный дюйм печи для порошковой окраски должен быть изолирован. Полость между стойками — это место, где обычно размещается изоляция, однако, поскольку нагревательные элементы будут занимать это пустое пространство в этих секциях, помещенных в коробку, необходимо добавить еще одну секцию изоляции в коробке снаружи печи. где нагревательные элементы утоплены. Если вы не планируете встраивать нагревательные элементы и другие предметы в стенки духовки, вы исключите эти вставленные в коробку секции.
Здесь вы можете увидеть заключенные в коробку секции внизу для нагревательных элементов, а также дополнительные опорные стойки в стенах:
Обшивка изнутри листовым металлом
Как только конструкция будет обрамлена, вы начнете снимать шкуру с листового металла. Листовой металл можно приобрести в местном магазине Home Depot или Lowe’s, но если вы обратитесь к компании-поставщику металла, большинство из них разрежут листовой металл в соответствии с вашими требованиями. Здесь вам понадобятся длинные прямые пропилы, а компании, которые занимаются в основном листовым металлом, будут иметь большие тормоза, которые могут сделать эти пропилы за вас.Я рекомендую оцинкованный стальной лист, который поможет защитить вашу духовку от ржавчины. В этой конкретной печи везде используется сталь 20-го калибра, за исключением пола 16-го калибра. Выбирая толщину, вы должны оставаться в диапазоне от 16 до 26 калибра. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Использование более тонкого калибра дешевле и позволит духовке нагреться быстрее. Толстый калибр дороже, но он прочнее и лучше сохраняет тепло, когда духовка нагревается. Это экономит расходы на отопление.Листовой металл, используемый для обшивки духовки, является основной причиной, по которой я не могу назвать вам точную стоимость сборки духовки. В зависимости от вашего местоположения цена на листовой металл может сильно отличаться. Хорошая идея — поискать в Google местных поставщиков листового металла и позвонить / отправить им электронное письмо, чтобы узнать цену. Если можете, свяжитесь с несколькими, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.
Первый слой 16-го калибра укладывается на внутреннюю часть пола и приклепывается на место, также к дну добавляются дополнительные стойки.Не экономьте здесь на заклепках, листовой металл связывает все обрамление вместе и предохраняет каркас от прогиба или провисания.
Во время этой части сборки вы заметите, что листовой металл не прилегает идеально заподлицо с рамой из-за небольшого выступа головок заклепок (~ 1/16 дюйма). Это небольшой зазор, и обычно это не так. Большое дело, потому что листовой металл достаточно тонкий, чтобы плотно прилегать к заклепкам. Однако, если вы хотите обеспечить идеальное герметичное уплотнение между листовым металлом и рамой, вы можете использовать высокотемпературный герметик между ними, прежде чем клепать листовой металл на место.Однако это шаг, о котором вы должны немного подумать. Если вам понадобится разобрать духовку по какой-либо причине позже, герметик значительно продлит процесс.

Теперь вся внутренняя часть духовки очищена от кожи:
После снятия шкуры четыре выреза для нагревательных элементов выполняются с помощью Dremel с отрезным диском. Здесь также подойдет пневматический отрезной инструмент или аккумуляторный электрический отрезной инструмент, все, что у вас есть, для резки листового металла.Убедитесь, что вы правильно отметили все разрезы линейкой и квадратом. При достаточном планировании вы можете включить эти вырезы при покупке листового металла.

КОНВЕКЦИОННЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ И ТРУБОПРОВОД
Эта духовка будет иметь конвекционную систему, чтобы поддерживать постоянную температуру во всем пространстве духовки. При порошковой окраске очень важна постоянная и надежная температура печи, поэтому это настоятельно рекомендуется. Циркуляция духовки осуществляется за счет добавления высокотемпературного нагнетателя вверху, у которого есть воздухозаборник для поднимающегося горячего воздуха в духовке, который затем выдувает его обратно в нижнюю часть духовки с помощью воздуховодов.Это помогает выровнять температуру по всей духовке. Здесь вы можете увидеть, как работает воздуховод внутри стены духовки, который направляет воздух сверху вниз. Эти тонкие прямоугольные воздуховоды называются дымоходами. В этой печи используются вертикальные воздуховоды шириной 10 дюймов и глубиной 3,25 дюйма.
Здесь воздух выходит из воздуховода в нижнюю часть духовки:
Это высокотемпературный нагнетатель Dayton 310cfm , который будет использоваться в верхней части духовки для циркуляции воздуха:
Здесь вы можете увидеть, как был обернут воздуховод от боковой стенки до верхней части духовки и до вентилятора, и вы можете увидеть колено дымового воздуховода, частично видимое наверху.Те же металлические шпильки, которые использовались для сборки каркаса печи, использовались для отделки воздуховода к воздуходувке.

High Temp Sealant был использован на воздуховоде, чтобы предотвратить утечку принудительного воздуха в раму печи. Этот герметик рассчитан на 600 ° F (315 ° C). Верхняя часть воздуховода из листового металла была приклепана на место после нанесения герметика

Вот изображение внутренней верхней части духовки, где находится вход для нагнетателя:

На этом конвекционная система духовки завершена.Как вы можете видеть, воздух поднимается вверх через верх духовки и направляется обратно вниз по боковой стенке в нижнюю часть духовки с помощью прямоугольных стальных коробов, которые уравновешивают температуру во всей духовке. Это очень важно при порошковой окраске, так как в такой большой печи без циркуляции воздуха могут быть колебания температуры до 50 ° F сверху вниз.

Освещение
Эта конструкция духовки имеет три встроенных светильника в потолок.Они никогда не будут мешать предметам с порошковым покрытием внутри духовки. Их врезка требует дополнительных действий и некоторых дополнительных деталей, как вы можете видеть ниже. Если вы решите не вставлять их в углубление, все, что вам понадобится, — это керамический светильник и электрические лампы.
Вот готовая сборка светильника перед установкой на верхнюю часть духовки:
Вот детали, необходимые для изготовления каждой сборки светильника:
Фарфоровый патрон лампы (по 1 на каждую сборку)
40-ваттные лампы для бытовых приборов (по одной на ламповый блок)

Заглушка воздуховода 6 дюймов без обжима (2 на светильник в сборе)
Шестидюймовый гибкий соединитель воздуховода (по 1 на светильник)

Для сборки осветительных приборов:
При использовании фарфоровой осветительной арматуры, связанной выше, просверлите отверстие ~ 2 1/8 дюйма в центре одной 6-дюймовой заглушки воздуховода с помощью кольцевой пилы.Это отверстие дает вам доступ к клеммам проводки на задней панели светильника. Это тонкий материал для воздуховодов, поэтому это не имеет особого значения, но при использовании кольцевой пилы по металлу вы можете максимально продлить срок службы, используя смазочно-охлаждающую жидкость и вращая сверло на низких скоростях (400-600 об / мин. )
На этой же крышке просверлите два монтажных отверстия для шурупов по обе стороны от предыдущего отверстия (на расстоянии 3 1/4 дюйма). Используйте фарфоровый приспособление в качестве направляющей, чтобы отметить крышку воздуховода. Сверло 1/4 дюйма или # 8 бит будет достаточно для этих отверстий.
Закрепите фарфоровый светильник на крышке воздуховода 6 дюймов с помощью прилагаемого оборудования.
На другой 6-дюймовой крышке воздуховода без просверленных отверстий просверлите отверстие, чтобы свет проходил сквозь нее. В крышке воздуховода просверлили 4-дюймовую кольцевую пилу.
Соберите две заглушки воздуховода с каждой стороны 6-дюймового соединителя воздуховода.
Затем скрепите сборку, которую вы сделали, с помощью тех же стальных шпилек, которые использовались при сборке печи.
Лампы и патрон полностью способны выдерживать температуру 450 ° F, при которой будет работать духовка. Вот модель сборки светильника в разобранном виде, чтобы помочь более наглядно это объяснить:
Вот изображение обратной стороны готовой сборки.

Вот три световых узла, приклепанных на место. Перед их размещением вам нужно будет вырезать отверстия для заглушек воздуховодов в металлическом листе потолка.

Вы можете увидеть заглушки воздуховодов с прорезанными в них отверстиями, размещенные через листовой металл на узлах освещения.Это дает красивый законченный вид. Теперь потолок дополнен тремя встроенными светильниками и вентилятором.

Изоляция
Необходимо утеплить каждую стену духовки. Изоляция сохраняет внутреннюю часть духовки горячей, а внешнюю — прохладной. Цель изоляции — снизить скорость передачи тепла изнутри духовки наружу. Скорость теплопередачи будет зависеть от разницы температур внутри и снаружи печи, изоляционного материала и толщины изоляции.К счастью, большинство изоляционных материалов имеют рейтинг R, который учитывает толщину, поэтому их можно напрямую сопоставить. Чем выше значение R, тем ниже скорость теплопередачи и, следовательно, лучше изоляция. Выбранная вами толщина изоляции будет зависеть от толщины стенок духовки. Изоляция не должна сжиматься внутри стенок печи, поскольку это снижает ее изоляционные свойства. Чаще всего в качестве изоляционного материала для печи с порошковым покрытием используется минеральная вата или стекловолокно.
Изоляция из минеральной ваты, также называемая торговой маркой Rockwool, имеет более высокий температурный рейтинг, чем стекловолокно (~ 2000 ° F против ~ 1000 ° F), более долговечна, с ней легче работать и обычно стоит более высокая цена. R-значение для 3,5-дюймовой теплоизоляции из минеральной ваты составляет R15, тогда как R-значение для 3,5-дюймового стекловолокна находится в диапазоне от R11 до R15. Как видите, их изоляционные свойства очень сравнимы. Решение о выборе минеральной ваты вместо стекловолокна зависит от нескольких факторов. Он намного лучше держит форму, поэтому его резка и установка, как правило, более чистый и аккуратный процесс, чем стекловолокно.В то время как стекловолокно необходимо сжать, чтобы разрезать бритвенным лезвием, минеральную вату можно разрезать ножом для минеральной ваты, как буханку хлеба. Минеральная вата считается более прочной и долговечной, чем стекловолокно. Кроме того, из-за более высокого температурного класса он считается более безопасным в случае пожара в духовке. Изоляцию из минеральной ваты можно увидеть на картинке ниже, но она не использовалась в этой конструкции печи из-за затрат.

В этой конструкции духовки используется необработанная изоляция из стекловолокна R13.Общая площадь изоляции для всех панелей составила примерно 18 204 квадратных дюйма (126,4 квадратных футов). Этот тип изоляции доступен в Интернете или в вашем местном хозяйственном магазине, и обычно они продаются оптом. Вам нужно будет поместить изоляцию между каждой стойкой и обрезать изоляцию, чтобы она могла поместиться в любых пространствах нестандартного размера. Проще всего разрезать изоляцию острым канцелярским ножом и длинной прямой кромкой. При работе с изоляцией вам нужно надевать полный комплект защитного снаряжения, включая перчатки, защитные очки, респиратор или респиратор, рубашку с длинными рукавами, брюки и обувь с коротким носком.Это очень зудящая вещь, и даже если вы все это наденете, вы, несомненно, все равно будете зудеть после этого.
Как видно на фотографиях выше, вырезы для утопленных нагревательных элементов не изолированы. Это будут самые горячие части духовки, поэтому, конечно, их нужно будет изолировать. Здесь духовка расширяется наружу. Благодаря использованию отдельных изоляционных панелей снаружи духовки, все можно утопить, но при этом изолировать. Эти изолированные панели потребуются в таких областях духовки, как 4 нагревательных элемента, воздуховоды на задней стороне духовки и вся верхняя часть духовки.Все изолированные панели были обрамлены стальными шпильками и заклепками. Однако перед их установкой вам нужно будет установить нагревательные элементы и обшить духовку снаружи листовым металлом.
Нагревательные элементы
В этой духовке используются четыре нагревательных элемента мощностью 2000 Вт , что в сумме составляет 8000 Вт. Доступны различные нагревательные элементы духовки. Стандартные нагревательные элементы духовки могут варьироваться от 2000 Вт до 3600 Вт.
Чтобы определить, какая мощность вам нужна для вашего конкретного размера печи для порошкового покрытия, общее правило состоит в том, что у вас должен быть нагревательный элемент мощностью от 100 до 150 Вт на каждый кубический фут внутреннего пространства печи. 150 Вт на кубический фут — это идеально. Внутреннее пространство этой печи составляет ~ 75 кубических футов, поэтому при общей мощности 8000 ватт получается около 106,5 ватт на кубический фут. Если вы живете в более холодном климате, вам следует стремиться ближе к 150 Вт на кубический фут.
Вы также можете использовать калькулятор BTU для приблизительной оценки, но это может быть немного неточно.Чтобы использовать калькулятор, вы вводите внутренние размеры вашей духовки в дюймах, среднюю температуру окружающей среды в вашем районе, желаемую температуру в ° F и предполагаемую общую мощность нагревательного элемента. Затем он сообщит вам, сколько времени потребуется духовке, чтобы достичь желаемой температуры, в зависимости от ваших критериев. Просто имейте в виду, что 100-150 Вт на кубический фут — это идеальный вариант.
Ниже вы можете увидеть четыре нагревательных элемента, установленных в духовке.

Остальная часть этой сборки печи находится здесь: Как собрать печь для порошкового покрытия, часть II .Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставьте их в разделе комментариев ниже.

Как построить печь для пиццы на дровах на заднем дворе стоимостью менее 100 долларов
Из наших регулярных публикаций мы получили кое-что необычное: вы собираетесь изучить процесс из семи этапов создания собственной печи для пиццы на дровах. Если вы когда-нибудь мечтали иметь возможность в любое время насладиться дровами дома, это проект, которого вы так долго ждали.
Слово предостережения… Эта печь для пиццы потребует некоторых усилий и нескольких дней, если не недель, для завершения большинства людей. Но для парня (или девушки), который страстно желает есть пиццу на дровах в любое время, это идеальный проект, в который можно вложить свое время и творчество.
Ваша награда за все эти усилия — год блаженства поедания пиццы. Ах да, оно того стоит.
Хотя вам нужно будет потратить свое время, вам не нужно будет тратить много денег, чтобы построить эту печь для пиццы.Приложив немного креативности, вы действительно можете собрать его менее чем за 100 долларов. В приведенных ниже обучающих видеороликах печь для пиццы была построена из переработанной древесины и других переработанных материалов. Даже если вам придется пойти в местный хозяйственный магазин за припасами, вы сможете удержать общую стоимость намного ниже 500 долларов. Это меньше, чем цена на кусок пиццы в ресторане в день в течение года, чтобы построить свою собственную печь!
Учитель технологий средней школы Том Пейтон отвечает за создание этой серии видеороликов и документирование процесса сборки этой печи.Пейтон создает множество таких крутых сборок, чтобы вдохновлять и обучать своих учеников механике и промышленным технологиям. Подсказка ко всему, что вы делаете для поощрения нового поколения инженеров, строителей и изобретателей! Зайдите на страницу Тома Пейтона на YouTube, чтобы узнать, что он будет делать дальше.
Пример печи для пиццы на заднем дворе.
На что следует обратить внимание перед тем, как начать сборку печи для пиццы
Прежде чем мы углубимся в пошаговые инструкции по созданию печи, важно, чтобы у вас было четкое представление о том, какой тип духовки вы хотите в конечном итоге использовать. с участием.Мы предоставляем подробные инструкции о том, как построить небольшую переносную печь для пиццы, которую можно перемещать на небольшой тележке. Эта печь идеальна для новичка, который хочет разобраться в процессе сборки и испечь пиццу на дровах дома. Если вы настроены более амбициозно и хотите постоянную кладочную печь с фундаментом из кирпича, глины и бетона, обратитесь к планам в формате PDF, расположенным в нижней части этой статьи.
Необходимые места: Сколько места у вас есть? Хотите, чтобы духовка была подвижной или на фиксированном месте? Обязательно ответьте на эти вопросы, прежде чем начинать сборку.Планы духовок, разработанные для ресторанов, могут иметь общую площадь очага от 1900 до 2700 дюймов. Мы рекомендуем измерить площадь, на которой вы планируете построить, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть конструкция в первую очередь. В зависимости от того, где вы живете, и если у вас есть ТСЖ, вам может потребоваться получить разрешение на строительство, прежде чем начинать строительство.
Стоимость: Вообще говоря, чем больше печь, тем дороже цена. Если это ваша первая сборка духовки, наши инструкции помогут вам собрать духовку общей стоимостью менее 100 долларов с использованием вторичной древесины и других переработанных материалов.Но если ваши планы связаны с рестораном или другими коммерческими целями, цена на строительство может вырасти до 10 000 долларов.
Инструменты и материалы: Опять же, для нашей сборки вам понадобится минимум инструментов и материалов. По мере того, как вы перейдете к более сложным кирпичным печам, вам потребуются такие инструменты, как молоток, огнеупорные кирпичи, огнеупорная глина, противопожарные одеяла и другие материалы. Полный список оборудования см. В конкретных планах вашей печи для пиццы.
Маленькая печь для пиццы (наш пример)
Молоток
Гвозди или винты (для тележки)
Колеса / ролики (для тележки)
Перчатки
Мешок или ведро для смешивания
Фанера и 2 х 4 .
Мешок с цементом
Мешок, конечно, Вермикулит
Мешок с мелким вермикулитом
Вода
Уровень личных навыков: Наконец, вам необходимо честно оценить свой личный уровень навыков, прежде чем приступить к этому проекту. Хотя каждый может приобрести навыки, необходимые для постройки духовки своими руками, если вы никогда не строили ничего вручную, мы рекомендуем начать с начальной духовки, как мы описываем в видео ниже. Если вы хотите выполнить что-то более амбициозное, подумайте о том, чтобы привлечь друга или родственника с большим опытом, который заинтересован в помощи и может указать вам правильное направление при возникновении проблем.
Узнайте, как построить печь для пиццы.
Как построить печь для пиццы на заднем дворе за 7 шагов
Хотя большинство людей строят такие печи для приготовления пирога с пиццей, вы, конечно, не ограничены этим типом еды. Там, где у вас есть огонь, вы можете приготовить практически все, включая выпечку хлеба, приготовление рыбы, мяса или все, что захотите. Есть много различных вариантов схем духовки, которые вы также можете найти в Интернете, и мы связались с ними в конце этой публикации, если вы хотите выбрать другой стиль сборки.
Готовы построить собственную печь на заднем дворе? Потрясающие! Чтобы приступить к работе, внимательно следуйте инструкциям в каждом из видео ниже.
Шаг 1. Создание формы духовки
Первым шагом является создание формы для вашей печи для пиццы. Форма в этом примере очень проста: фанера используется с разрезами вверх для четырех ножек, чтобы фундамент не касался земли. В этом примере использовался 60-литровый шар, но вы можете выбрать больше, если хотите.Эти видеоролики созданы для духовки среднего размера. Чем больше мяч, тем больше печь в конце процесса!
Такой доступный по цене мяч, который вы можете купить на Amazon менее чем за 20 долларов, является идеальной формой для создания купола духовки. Эту часть духовки также называют иглу из-за ее формы.
Далее можно посмотреть, из чего получится свод духовки. Арка представляет собой полукруглый вход в печь для пиццы. Опять же, регенерированная фанера и 2 х 4 используются для этого раздела.Мы просто кладем эту деталь рядом с подходящим мячом. В этой дверце духовки также есть углубление.
Для этой конструкции печи высота купола составляет примерно 100 см. Середина арки около 56 см. Как правило, арка должна составлять около двух третей высоты купола.
После того, как форма создана, пора накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вы можете вынуть полиэтиленовую пленку прямо из упаковки и полностью накрыть духовку.Мы рекомендуем начать с покрытия купола, а затем перейти к арке. Обязательно похлопайте и разгладьте пластиковую пленку по завершении этого шага.
После того, как печь завернута, пора придать форму дымохода. Для создания формы дымохода можно использовать переработанный 20 унций. бутылка содовой, чтобы создать круглую форму, как показано в видео выше. Вы также будете использовать небольшой кусок доски, чтобы удерживать форму дымохода на месте. Он будет прикреплен к верхней части духовки и обеспечит вентиляцию во время приготовления.
После того, как вы закончите этот шаг, пора сделать перерыв и поздравить себя. К тому времени, когда вы закончите с видео вторым, у вас будет устройство, которое гораздо больше будет напоминать настоящую печь для пиццы на заднем дворе.
Шаг 2: Создание кожуха духовки
В этом разделе мы будем создавать стенку духовки. Для создания этой печи с прочными стенками потребуются три ингредиента:
Вермикулит: Вермикулит — это минерал, который часто используется в качестве дешевого изолятора, что делает его идеальным материалом для печей для пиццы.Его часто описывают как имеющий сходные качества с перлитом. Обычно вермикулит используется для посадки, поэтому вы можете найти вермикулит во многих магазинах, включая магазины для дома и сада, Wal-Mart и, конечно же, Amazon.
Вермикулит тоже бывает разный! Доступны грубые и мелкие сорта. Если вы используете более мелкий вермикулит, вы сможете добиться более гладкой и прочной отделки стен.
Цемент: Вы можете получить цементную смесь по доступной цене в местном магазине Home Depot или Lowe’s.Обычно это обходится вам примерно в 8 долларов за квадратный фут. Как вы уже знаете, цемент не является основным ингредиентом в нашей духовке, поэтому вы должны выложить все меньше 30 долларов за этот кусок.
Вода: Не стесняйтесь использовать для этого проекта нефильтрованную воду из-под крана.
Пропорция для стенок нашей печи будет составлять 5 частей вермикулита (3 части крупнозернистого, 2 части мелкого), 1 часть цемента, 1-2 части воды в зависимости от степени вязкости.
Для перемешивания вермикулита, цемента и воды вам понадобится большое ведро, ванна или мешок для смешивания.Если вам удастся найти небольшую лопату или палку для смешивания, это будет идеальным вариантом для этого процесса. Продолжайте перемешивать эту смесь, пока не получите однородную смесь цемента и вермикулита. Продолжайте добавлять воду, пока смесь не начнет связываться.
В зависимости от того, как выглядит смесь, вам может потребоваться продолжать добавлять воду до тех пор, пока материал не схватится.
Создание стены с помощью смеси
После того, как смесь будет приготовлена, пора приступить к нанесению наслоения стен на нашу форму печи.Для этого вам нужно начать с нижней части формы и начать медленно перемещаться по ней и подниматься по ней.
При нанесении смеси важно обеспечить одинаковую толщину слоев стенок по всей длине стенок духовки. Для этой духовки среднего размера толщина стенок будет примерно 20 мм или 0,78 дюйма. Если вы делаете печь большего размера, вам, конечно же, придется увеличить толщину стенок.
Эта часть проекта также может выполняться партиями.Не стесняйтесь дать нижним слоям стены застыть на ночь, если необходимо, и продолжайте двигаться вперед на следующий день или когда у вас будет время. Все, что вам нужно сделать с этого момента, — просто продолжить процесс последовательного добавления к стенке духовки, а затем дать ей время застыть и высохнуть.
Шаг 3: Сборка тележки
На этом шаге была построена тележка, чтобы упростить транспортировку печи для пиццы. Древесина из старых поддонов использовалась повторно, прежде всего, для изготовления этой тележки, поэтому отделка не такая чистая, как если бы вы использовали 100% новый материал.На агрегате были установлены четыре ролика для облегчения мобильности.
Большой лист фанеры толщиной 5 мм будет помещен наверху этой тележки, где в конечном итоге будет размещен корпус печи. Это быстрый шаг по сравнению с другими в этом уроке!
Шаг 4: Строительство пола и дверцы духовки
Это видео начинается там, где закончилось последнее видео в серии, шлифованием тележки, чтобы она была гладкой, и укладкой пола печи. Как видите, электрическая дрель использовалась для быстрой установки винтов в нашу тележку для поддержки.
Первоначально планировалось использовать песчаный пол для печи. Песок, безусловно, может подойти, но это также приведет к получению очень тяжелой печи, которую будет трудно перемещать. Вместо этого дно духовки будет сделано из вермикулита, как и сама духовка. Как вы можете видеть в 1-й минуте 35-секундной части видео, была создана форма для пола с использованием Corex / Corflute на высоте 60 мм. Маленькие гвозди были помещены вокруг дна печи для поддержки Corex / Corflute.
В этой конструкции нам нужен пол, чтобы поглощать и предотвращать попадание тепла на деревянное основание печи для пиццы.Глубина пола из вермикулита 60 мм должна быть достаточной, чтобы этого не произошло.
Важное примечание:
Смесь для пола печи: Изоляционная смесь для пола печи будет немного изменяться. Для напольной печи используйте 5 частей вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды. Вы можете смешать это равномерно в том же ведре или мешке для цемента, которым вы пользовались ранее.
Смесь дверцы духовки: 5 частей среднего вермикулита, 1 часть цемента, 2 части воды.Вы можете использовать тот же метод, который описан ранее, чтобы придать форму дверце духовки. Когда вы укладываете смесь для дверцы духовки, обязательно вставьте металлическую и прочную ручку, которая будет использоваться для открывания и закрывания духовки. Вы можете добавить любую металлическую ручку, которая будет достаточно прочной и соответствует стилю вашей духовки.
Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как во времени устанавливается смесь пола и дверцы печи.
Шаг 5: Сборка пола и печи для пиццы в тележку
Благодаря волшебству таймлапс-видео печь для пиццы и пол готовы! Из этого видео вы узнаете, как установить духовку и пол на тележку.Как только вы поставите на тележку пол и духовку, вы можете заметить трещины в своем творении. Не беспокоиться! Продукт под названием «Везувий» поможет заполнить любые возникающие трещины. Этот продукт также используется для заделки раствора и соединения корпуса духовки с полом. Обязательно подождите минимум 6-8 недель, чтобы духовка застыла на этом этапе. С учетом сказанного, мы очень близки к завершению сборки духовки! Поздравляю, вы так далеко зашли! Примечание. Если сейчас вас беспокоит внешний вид духовки, не беспокойтесь.Духовка скоро станет более привлекательной.
Шаг 6: Первый огонь в вашей домашней печи
Несмотря на то, что сборка завершена, еще предстоит проделать еще немного работы, прежде чем фактически поместить первый пирог с пиццей в эту духовку. Вам нужно сначала разбить его! В первый раз, когда вы используете печь для пиццы, вам нужно будет разжечь небольшой огонь, как показано на видео, и дать духовке гореть около 15 минут. Убедитесь, что ваш первый огонь не слишком велик, так как он может треснуть снаряд.
После успешного первого прожига подождите несколько дней и завершите последний тестовый огонь, который длится около 30 минут. Опять же, убедитесь, что огонь не слишком большой и сильный, так как он может треснуть скорлупу духовки. В финальном видео мы будем работать над установкой дымохода.
Шаг 7: Установка дымохода
В этом видео мы будем устанавливать дымоход AKA, устанавливая дымоход из нержавеющей стали для обеспечения вентиляции в духовке. Первым шагом в процессе установки является блокирование дымохода деревом и картоном, чтобы вы могли опустить дымоход наверх.Для установки этого дымохода использовался огнеупорный цемент под названием Везувий, но вы можете использовать любой огнестойкий цемент. Убедитесь, что огнеупорный цемент имеет густую консистенцию, чтобы он не соскользнул в дымоход. Постарайтесь залить как можно больше этого цемента, чтобы обеспечить поддержку дымоходу.
После того, как цемент затвердеет, по всей длине дымохода устанавливается медный фартук. Это предотвратит опускание дымохода внутрь духовки со временем. На этом сборка завершена, и печь готова к приготовлению пиццы!
Дополнительные бесплатные планы и PDF-файлы для печи для пиццы «Сделай сам»
Ищете более сложные планы печи для пиццы, чем та, которая представлена в нашей серии видео? Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками, которые приведут вас к одним из лучших сборок в формате PDF, которые мы смогли скомпилировать в Интернете.
Как построить печь для пиццы за четыре дня — Готовы отказаться от небольших печей для пиццы своими руками, как мы прошли в видеоуроке? Если ваша цель — построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе, это отличный план того, как этого добиться с фотографиями. Это потребует прочного цементного фундамента и значительно больших затрат, чем приведенный здесь видеоурок.
My Pizza Oven Construction Guide PDF — Это замечательное 40-страничное руководство, которое вам нужно прочитать, если вы планируете построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе.Иллюстрации и фотографии в этом руководстве доставляют удовольствие читать, и вы можете сказать, сколько работы.
В этом PDF-файле подробно рассказывается о строительстве фундамента вашей печи для пиццы. Создание прочного фундамента не имеет большого значения при строительстве печи среднего размера, такой как та, которую мы продемонстрировали, но это чрезвычайно важный вопрос, когда речь идет о более крупных кирпичных печах. Размеры этой печи составляют 1200 мм x 1200 мм x 300 мм.
Планы печи для пиццы на открытом воздухе — Потрясающие иллюстрации различных компонентов процесса сборки, включая виды арки и дверцы духовки, которых нет в других местах.Вы также можете найти полезный список материалов и конкретных инструментов, необходимых для выполнения этой сборки.
Как собрать печь для пиццы — Детально проработанная деталь, в которой представлены различные варианты материалов, размеры, а также инструкции по использованию печи и текущее обслуживание.
Надеемся, вам понравился этот эпический пост о создании вашей первой печи для пиццы. Как вы можете видеть из видео, завершить этот проект — нелегкий подвиг, и для его выполнения потребуются недели последовательных усилий.Если вы в конечном итоге сделаете свою собственную печь для пиццы, поделитесь этими фотографиями и историями в разделе комментариев ниже! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть ваши печи для пиццы своими руками.
Все о встроенных барбекю
До появления газовых грилей и уличных кухонь Америка полюбила этот символ пригорода — кирпичное барбекю на заднем дворе. Поскольку развлечения на свежем воздухе в послевоенные 1950-е годы стали отличительной чертой хорошей жизни, в центре внимания оказался гриль под открытым небом, которым руководил отец, который правил горящими брикетами.
Думаем, пришло время еще раз взглянуть на эти ностальгические плиты.
Хотя вы можете купить простой портативный чайник-гриль, чтобы прислушаться к зову древесного угля, во встроенном каменном гриле есть что-то заманчивое. Эти конструкции не только акцентируют внимание на патио, служат центром внимания и создают место для сбора, но также идеально подходят для кормления толпы, потому что в них обычно больше места для гриля, чем на вашем раскладном катке стандартного размера. Кроме того, они долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям, не требуют хранения и на ощупь теплее, чем кухни на открытом воздухе, сверкающие поверхностями из нержавеющей стали.
Построить простую яму для барбекю — дело относительно легкое и, вероятно, будет стоить меньше, чем новый модный газовый гриль. Имея подходящие инструменты, материалы и немного навыков, вы можете собрать простое кирпичное барбекю за выходные.
Так что, строите ли вы собственное или нанимаете профессионала, подумайте о том, чтобы разжечь одно из этих барбекю на заднем дворе этим летом и стоять с Томом Коллинзом в руке, любуясь сиянием и отвлекаясь от плотного графика, чтобы оценить свою семью и друзей , и твоя жизнь.
Показано: Семья Браун собирается вокруг своего старинного кирпичного барбекю 1950-х годов в Бирмингеме, штат Алабама.
Ландшафтный дизайн: Джейсон Мори и Марк Саймондс
Красно-белый коврик: dashandalbert.com
Красные цветочные горшки: homedepot.com
Анатомия простого кирпичного барбекю
Иллюстрация Brown Bird Design
Топка: Внутренняя стена гриля может быть облицована огнеупорным кирпичом, изготовленным из огнеупорной глины, для дополнительного удержания тепла.
Решетка для гриля: Выберите нержавеющий чугун с фарфоровым покрытием или нержавеющую сталь. Может поддерживаться уголками или кирпичными выступами.
Основание: Подушка из армированного фибробетоном толщиной от 3 до 4 дюймов на 3–4-дюймовом основании из утрамбованного щебня обеспечивает устойчивость.
Стены из полнотелого кирпича: Они закончены сверху с бортиками подрамника и подрамника.
Уголь / зольник: Цельнометаллический лист удерживает топливо и упрощает удаление золы.Разместите его на 7-15 дюймов ниже варочной поверхности.
Дизайн барбекю в действии
Фото предоставлено Brookwood Landscaping / Стефани Росселл
Более высокие задняя и боковые стенки этого барбекю, спроектированного и построенного Brookwood Landscape and Stonework, снижают риск разлетающихся искр. Более тонкие вытянутые внутренние стенки облегчают боковой доступ к решеткам во время готовки.
Барбекю Яма Vitals
Фото Жана Аллсоппа
Сколько это будет стоить? Простая трехсторонняя кирпичная решетка размером 24 дюйма на 24 дюйма на 30 дюймов на 4-дюймовой бетонной площадке обойдется примерно в 500 долларов за материалы для дома.Оттуда цены растут, в зависимости от материалов и стиля.
Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть базовые навыки кирпичной кладки, крепкая спина и несколько хороших друзей, дерзайте (blackknightdirect.co.uk предлагает комплекты, которые включают планки и решетки, от 175 долларов, включая доставку). Вы можете нанять профессионала для сложной каменной кладки.
Где поставить? Определите, в какую сторону дуют преобладающие ветры, и разместите барбекю так, чтобы дым уносился от кухни и обеденной зоны.Если сомневаетесь, поставьте флажки на лужайке и наблюдайте.
Техническое обслуживание? Почистите решетку горячего гриля щеткой, чтобы предотвратить скопление пищи и бактерий. Когда они остынут, сбрызните растительным маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Выбрасывайте холодный пепел после каждого использования, чтобы уменьшить количество дыма и неприятный запах.
Выберите материалы: бетонный блок
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $
Бетонный блок — самый дешевый вариант; Показанные здесь блоки толщиной 4 дюйма занимают меньше места.Стоимость может значительно возрасти при добавлении облицовки из натурального камня или литого камня. Если вы используете последний, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений. Облицовка топки огнеупорным кирпичом на огнеупорном цементном растворе поможет увеличить удержание тепла.
Выберите материалы: кирпич
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $$
Кирпич — хороший выбор, потому что он красив, хорошо сохраняет тепло и, будучи огнеупорным материалом, не ломается под воздействием элементов.Ищите «облицовочный кирпич», который является и конструкционным, и отделочным материалом; показанные здесь имеют углубления для раствора. Для достижения единообразных курсов может потребоваться мастерство DIY выше среднего.
Выберите материалы: камень
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $$$
Камень из карьера, такой как показанные здесь «круглые», является наиболее «естественным» выбором и, как и кирпич, хорошо сохраняет тепло.Будьте готовы потратить много времени на выбор, формирование и подгонку камней. Запланируйте наличие дополнительных материалов под рукой; сколько зависит от типа камня. Спросите свой каменный двор, чтобы определить излишек, который вам понадобится.
Безопасная игра
Фото CBS через Getty Images
• Ознакомьтесь с местными нормативами в отношении открытого огня, особенно в местах, подверженных возгоранию кистей.
• Барбекю следует располагать на открытом пространстве на расстоянии не менее 10 футов от зданий, горючих поверхностей над головой и кустов.
• Перед утилизацией золы дайте углям полностью сгореть и подождите 48 часов.
• Оберните холодную золу прочной алюминиевой фольгой и поместите в негорючий контейнер.
Показано: Как в свое время доказали Люси и Этель, строительство ямы для барбекю на заднем дворе требует планирования — и некоторых навыков!
Beyond The Basic: гриль с регулируемой решеткой
Фото Э. Эндрю МакКинни
«Грили гаучо» в аргентинском стиле представляют собой утопленную топку с сверхмощной решеткой, которая имеет кривошипный механизм, который поднимает и опускает ее над горячими углями, регулируя температуру.Эти продукты могут быть дорогими; подумайте о том, чтобы один из них изготовил слесарь, по цене от 700 долларов.
Beyond The Basic: гриль-коптильня
Фото Э. Эндрю МакКинни
Этот цилиндрический коптильня, сделанный из облицованной кирпичом бетонной водосточной трубы, питается от костровой ямы, которая становится грилем в стиле костра с добавлением решетки (grategrates.com предлагает нестандартные конструкции по цене примерно от 170 долларов).
Beyond The Basic: камин-гриль
Фото Линн Карлин
Хотите создать «вау» на открытом воздухе? Начните с сборного комплекта для камина, выложите его огнеупорным кирпичом и облицовайте каменным шпоном (на сайте fogazzo.com есть комплекты по цене от 2000 долларов). Затем превратите его в очаг, добавив угловые утюги, чтобы удерживать решетку для гриля.
Выберите топливо
Фото Венделла Т.Уэббер
Брикеты с быстрым зажиганием удобны, но мы предпочитаем следующие варианты заправки без химикатов:
Натуральные брикеты: Их более низкая скорость горения обеспечивает максимальный контроль над нагревом во время приготовления, а более высокое содержание углерода делает брикеты легким для разжигания топлива.
Брикеты древесного угля Bar-B-Q Stubb’s Natural, около 8 долларов за мешок весом 15 фунтов; в наличии в домашних центрах
Выберите топливо: древесный уголь кусковой
Фото Венделла Т.Уэббер
Эти неровные куски обугленной древесины горят чисто, быстро и горячо, создавая тепловую стенку с температурой 600 ° F или выше, которая дает хрустящую корочку.
Ковбойский полностью натуральный кусковой древесный уголь из твердых пород древесины, около 16 долларов за 20-фунтовый мешок; в наличии в домашних центрах
Выберите топливо: бревна лиственных пород
Фото Венделла Т. Уэббера
Старый добрый метод костра добавляет аромата дыма.Используйте сухую, хорошо высушенную древесину, такую как плодовая древесина, гикори или мескит, и подождите 45 минут, чтобы поленья сгорели дотла.
Соберите себе необработанную древесину или купите ее в домашних магазинах.
Инструменты, которые мы любим
Фото Венделла Т. Уэббера
1. Клещи: Для безопасности выбирайте очень длинные. GrillPro 20 дюймов Professional Extra Long, около 15 долларов; ebay.com
2.Термометр для мяса с мгновенным считыванием: Мы выбрали этот из-за его более длинного зонда, который помогает держать руки подальше от огня. Chef’s Drawer — около 11 долларов; amazon.com
3. Щетка для гриля: Съемная чистящая салфетка для быстрой очистки решеток от мусора. Скруббер для щетки для гриля Tool Wizard, около 13 долларов; toolwizard.com
4. Лопатка: Зазубренный край из нержавеющей стали помогает отделить гамбургеры от гриля и легко перевернуть. OXO Good Grips BBQ Turner, 11 долларов; oxo.com
5.Mitt: Ищите такую, которая может выдерживать температуру не менее 475 ° F. Перчатка для гриля-гриля Pit Mitt, около 20 долларов; chefs.com
Дымоход: обязательное блюдо для барбекю №1
Фото предоставлено Weber
Самый простой способ зажечь древесный уголь — использовать металлический дымоход. Заполните пространство под решеткой внизу скатанной газетой, а металлический цилиндр вверху — брикетами. Свет снизу.Когда брикеты слегка покроются белой золой, вылейте их на нижнюю решетку.
Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле
Иллюстрация Brown Bird Design
Джейми Первианс, шеф-повар и автор Большой книги бургеров Вебера (2014), делится советами — и отличным рецептом — чтобы превратить вас в гуру гриля.
Get It Hot
Предварительный нагрев гриля в течение не менее 15 минут предотвращает прилипание мяса и оставляет на нем заметные следы от гриля.
Советы по приготовлению великолепных блюд: создание зон
Иллюстрация Brown Bird Design
Сформируйте две температурные зоны, отодвинув все раскаленные угли в одну сторону. В зоне прямого нагрева гамбургеры прекрасно поджариваются, а в зоне охлаждения можно дать им «отдохнуть».
Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле: руки прочь
Иллюстрация Brown Bird Design
Запрещается толкать или подталкивать мясо, когда оно находится на гриле; 5-6 минут на каждую сторону — это все, что вам нужно для карамелизованной корочки.
Советы по великолепному приготовлению на гриле: добавьте аромат дыма
Иллюстрация Brown Bird Design
Замочите несколько пригоршней кусков твердой древесины в воде, затем слейте воду и бросьте на раскаленные угли, чтобы мясо, приготовленное на гриле, не стало легким дымом.
Советы по приготовлению великолепных блюд: Take Five
Иллюстрация Brown Bird Design
Дайте горячим гамбургерам постоять несколько минут перед тем, как погрузиться в них, чтобы сохранить сок.
Советы по приготовлению великолепных блюд: хватит гадать
Иллюстрация Brown Bird Design
Самый надежный способ гарантировать идеальное состояние готовности — использовать термометр для мяса с мгновенным считыванием.
Редко: 120 ° F-125 ° F
Средне-редкая: 130 ° F-135 ° F
Среда: 140-145 ° F
Средний колодец: 150 ° F-155 ° F
Хорошо прожаренный: 160 ° F-165 ° F
Измерение тепла
Бургер, достойный Instagram, начинается с идеальной температуры приготовления.Бургерам нужен прямой огонь от среднего до сильного, чтобы получить обугленную корочку и среднюю степень готовности, в то время как булочки следует поджаривать в более прохладной непрямой зоне гриля. Вот два метода оценки жары.
Ручной тест: Держите вытянутую ладонь на дюйм или два выше верхней решетки гриля. Время, в течение которого вы можете выдерживать огонь, говорит о том, насколько горячий гриль.
Проверка зрения на тепло: 600 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Ярко-красные угли, которые все еще горят, слишком горячие для гамбургеров.
Проверка зрения на тепло: 500 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Красные угли с легким налетом золы готовы к пирожкам.
Проверка зрения на тепло: 400 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Более холодные угли, покрытые густым серым пеплом, идеально подходят для жарки булочек.
Рецепт: гамбургеры Route 66
Фото Тины Рупп
СЕРВИСОВ: 4
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ: 15 мин.
ВРЕМЯ ЖАРКИ: 10–12 мин.
Вдохновленный одной из наших первых автомагистралей, прославленных песнями и фильмами, это классический вариант любимой еды Америки.
СОУС
⅓ чашка майонеза
2 ст. кетчуп
1 бсп. сладкое
маринад
1 ст. мелко нарезанный лук-шалот
ПАТТИ
1½ фунта. шлифованный патрон (80% постное)
¾ ч. Л. чесночный порошок
¾ ч. Л. кошерная соль
¼ ч. Л. перец черный свежемолотый
4 ломтика американского сыра
4 булочки для гамбургеров, разрезанные
Бостонский салат, 4 листа
1 спелый помидор из бифштекса, около 6 унций., разрезать крест-накрест на 4 ломтика
1. Смешайте ингредиенты соуса.
2. Смешайте ингредиенты для пирожков и аккуратно сформируйте четыре лепешки одинакового размера, каждая толщиной от дюйма до 1 дюйма. Большим пальцем или тыльной стороной ложки сделайте неглубокую выемку шириной около 2,5 см в центре котлет, чтобы они не образовывали купол во время готовки. Охладите котлеты до готовности на гриле.
3. Подготовьте гриль для прямого приготовления на среднем или сильном огне.
4. Жарьте котлеты на гриле в течение 10–12 минут на прямом средне-сильном огне до готовности до средней степени готовности, перевернув один раз. В течение последних 30 секунд — 1 минуты приготовления на гриле положите ломтик сыра на каждый котлет, чтобы он расплавился, и поджарьте булочки разрезанной стороной вниз на прямом огне.
5. Сделайте каждый бургер на булочке с соусом, листом салата, ломтиком помидора и котлетой. Подавать теплым.
Форма идеального бургера: шаг 1
Фотография предоставлена Weber-Stephen Products LLC
Разделите на порции равного размера для равномерного времени приготовления.
Форма идеального бургера: Шаг 2
Фотография предоставлена Weber-Stephen Products LLC
Осторожно сформируйте котлету толщиной от до 1 дюйма.
Форма идеального бургера: Шаг 3
Фотография предоставлена Weber-Stephen Products LLC
Сделайте выемку в центре пирожка, чтобы бургер получился ровным.
.

26	менее 6
24	от 6 до 10
22	10 до (не включая) 16
16	16

Как прогреть бетон в зимнее время своими руками: Страница не найдена — DomSdelat.ru

Мар 16, 1970 автор alexxlab Разное

Электропрогрев бетона в зимнее время: схемы и способы

Самым распространенным методом подогрева бетона, во время заливки в зимнее время, является электропрогрев, который используется в тех случаях, когда обычного утепления объекта не достаточно. Именно о нем мы сегодня и поговорим.

Прогреть бетон в зимнее время можно несколькими методами:

1. Прогрев бетона электродами.
2. Электропрогрев бетона проводом ПНСВ
3. Электропрогрев опалубки
4. Подогрев индукционным методом
5. Инфракрасным излучением

Стоит отметить, что независимо от способа, электропрогрев бетона должен сопровождаться его утеплением или хотя бы созданием термоса вокруг объекта. В противном случае, равномерного прогрева может не получиться, а это не очень хорошо скажется на его конечной прочности.

Прогрев бетона электродами – самый распространенный метод электропрогрева в зимнее время. Это связано, в первую очередь, с простотой и дешевизной, потому что, в отдельных случаях, нет необходимости тратиться на нагревательные провода, дорогие трансформаторы и т. п.

Принцип действия такого способа электропрогрева основывается на физических свойствах электрического тока, который при прохождении через материал выделяет определенное количество теплоты.

В данном случае, проводимым материалом является сам бетон, другими словами, когда ток проходит через водосодержащий бетон, он в это время его нагревает.

Внимание! Если бетонная конструкция содержит в себе арматурный каркас, не рекомендуется подавать на электроды напряжение более 127 В. В случае отсутствия металлического каркаса, можно использовать как 220 В, так и 380 В. Большее напряжение применять не рекомендуют.

Существует несколько видов электродов для прогрева бетона в зимнее время:

Электроды стержневые. Для их создания используется металлическая арматура d 8 – 12 мм. Такие стержни вставляются в бетон на небольшом расстоянии и подключаются к разным фазам, как на схеме. В случаях сложных конструкций, такие электроды для прогрева бетона будут незаменимы. Стеклопластиковая арматура для таких целей не подойдет, потому что она является диэлектриком.

Электроды в виде пластин. Иногда их называют пластинчатыми электродами. Схема подключения такого подогрева очень проста – пластины располагаются на обоих противоположных внутренних сторонах опалубки и подключаются к разным фазам, а проходящий ток будет нагревать бетон. Вместо широких пластин иногда используют узкие полосы, принцип действия этих полос — такой же.

Электроды струнные. Используются при заливке колонн, балок, столбов и похожих конструкций. Принцип действия все тот же, струны подключаются к разным фазам, тем самым нагревая бетон в зимнее время.

Если прогрев бетона электродами – один из самых дешевых вариантов электропрогрева в зимнее время, то, в свою очередь, прогрев проводом ПНСВ – один из самых эффективных.

Это связано с тем, что в качестве нагревателя используется не сам бетон, а нагревательный провод ПНСВ, который выделяет тепло при прохождении через него тока. С помощью такого провода, намного проще добиться плавного повышения температуры бетона, да и вообще такой провод будет вести предсказуемо, что облегчит необходимое постепенное увеличение температуры в зимнее время.

Стоит сказать о самом проводе ПНСВ (П – провод, Н – нагревательный, С — стальная жила, В — ПВХ изоляция). Бывает различного сечения 1.2, 2, 3. В зависимости от использованного сечения выбирается его количество на 1 метр кубический бетонной смеси.

Технология электропрогрева бетона проводом ПНСВ, также, как и схема подключения, очень проста. Провод без натяжки пропускается вдоль арматурного каркаса, на нем же и крепится. Крепить необходимо так, чтобы при подаче бетона в траншею или опалубку не повредить его.

Так же существуют кабели, которые не предусматривают использование трансформатора. Их использование позволит немного сэкономить. Он очень удобен в использовании, но все же у обычного провода ПНСВ более широкие возможности для применения.

Электропрогрев опалубки в зимнее время

Этот способ электропрогрева подразумевает изготовление опалубки с заранее заложенными нагревательными элементами в ней, которые при нагреве будут отдавать так нужное бетону тепло. Напоминает прогрев бетона пластинчатыми электродами, только обогрев осуществляется не на внутренней стороне опалубки, а внутри нее, либо снаружи.

Электропрогрев опалубки в зимнее время не так часто используется, учитывая сложность конструкции, тем более, что при заливки фундамента, например, опалубка соприкасается не со всей бетонной конструкцией. Таким образом, нагреваться будет лишь часть бетона.

Индукционный и инфракрасный способы подогрева бетона

Индукционный способ подогрева бетона используется крайне редко, да и то, в основном, в балках, ригелях, прогонах, из-за сложности его устройства.

Основывается он на том, что обмотанный изолированный провод вокруг стального стержня арматуры, будет создавать индукцию и нагревать саму арматуру.

Электропрогрев бетона в зимний период с помощью инфракрасных лучей основывается на способности таких лучей нагревать поверхность непрозрачных объектов, с последующей передачей тепла по всему объему. При использовании такого способа необходимо предусмотреть окутывание бетонной конструкции прозрачной пленкой, которая будет пропускать лучи сквозь себя, не давая теплу так быстро уходить.

Достоинством такого способа является то, что не обязательно использование специальных трансформаторов. Недостаток – в том, что инфракрасное излучение не способно осуществить равномерный обогрев больших конструкций. Этот способ годится только для тонких конструкций.

Не забывайте о том, что независимо от способа электропрогрева бетона в зимнее время, необходимо постоянно следить за его температурой, потому что слишком высокая (более 50⁰С) – так же опасна для него, как и слишком низкая. Скорость нагрева бетона, так же как скорость остывания, не должна превышать 10⁰С в час.

Прогрев бетона в зимнее время

Низкая температура негативно действует на любой строительный раствор, но работы не прекращаются круглый год. Поэтому от правильного прогрева бетона в зимнее время зависит его прочность и скорость строительства. Известно, что этот материал набирает оптимальные кондиции при температуре 20ºС, чего можно добиться только с применением специальных технологий.

Как происходит строительство зимой?

Обязательным компонентом любого бетонного раствора является вода, но при низких температурах она просто замерзает и гидратация цемента прекращается. Кристаллы льда расширяются, и монолит начинает крошиться. Даже при термоизоляции, вместо предусмотренных технологией 28 дней, бетон набирает твердость гораздо дольше, что негативно сказывается на себестоимости работ. Оптимальный выход – электропрогрев бетона, позволяющий ускорить работы и обеспечить нужную прочность.

Это наиболее экономичный метод прогрева бетонной смеси в зимнее время, не требующий больших расходов. Важно, чтобы весь объем прогревался одновременно, чего сложно достигнуть, применяя другие технологии обогрева монолитных конструкций в зимних условиях.

Как прогреть бетон?

Существует немало способов прогрева бетона в холодное зимнее время. Они требуют затрат, которые окупаются за счет сокращения времени работы и соблюдения технологических норм. Рассмотрим наиболее эффективные методики.

Нагревательным проводом

Электропрогрев бетона чаще осуществляется специальным греющим проводом. Для этого он закрепляется на арматуре змейкой, по схеме, схожей с теплым полом, зажимами. Затем заливается смесь температурой не менее 5 градусов. Выведенные концы кабелей присоединяются к источнику тока, применяя понижающий трансформатор.

Для прогрева бетона трансформатором обычно применяется провод ПНСВ разных диаметров со стальной или оцинкованной жилой. В более сложных условиях рекомендуется применять ПТПЖ с двумя жилами, он продолжает электрообогрев даже после повреждения одной из них. Благодаря невысокой стоимости и оптимальным характеристикам популярны провода диаметром 1,2 мм. Кабеля КДБС и ВЕТ могут подключаться и от бытовой сети 220 В, но они стоят дороже, поэтому используются на небольших объектах. Количество провода рассчитывается в зависимости от его характеристик и внешних факторов, но в среднем оно составляет 50-60 м на 1 м³ бетонного раствора.

После укладки провода в опалубку заливается бетонный раствор, по кабелям пускается электричество, они прогревают массу до 50-60ºС со скоростью не более 10 градусов в час. Далее подогретый монолит плавно остывает со скоростью 5 градусов в час. Важно не пренебрегать временем, чтобы температура менялась равномерно, это гарантирует прочность конструкции. После завершения работ провод остается в монолите. К преимуществам этого метода относят:

Невосокая стоимость за счет экономии и электроэнергии, особенно если использовать понижающий трансформатор;
При правильном подборе оборудования можно прогревать большие объемы и конструкции;
Прокладывать провод можно до температуры -15ºС, а вести прогрев до -25ºС.

Электродами

Один из простых способов прогрева бетона – при помощи электродов. Для этого арматура перевязывается проволокой диаметром 8 мм, которая подсоединяется к проводам, выведенным на понижающий трансформатор. Расстояние между электродами, в зависимости от температуры 0,6-1 м.

Применение электродов для прогрева эффективно, когда они подключаются к колоннам или вертикальным конструкциям, поскольку для них достаточно одного электрода, подключаемого к фазе.

При схеме подключения с электродами, проводником выступает вода в бетоне. Но после высыхания сопротивление раствора резко увеличивается, что приводит к перерасходу электроэнергии – это является основным недостатком этого метода.

Инфракрасный прогрев

Инфракрасный прогрев бетонных конструкций осуществляется специальными излучателями. Они включают в себя ТЭН или другие источники тепла и отражатели. При этом способе подогрева бетона излучатель устанавливается на расстояние около 1,2 м от поверхности залитого раствора, которая покрывается полиэтиленом или другим материалом, препятствующим быстрому испарению воды.

Прогрев осуществляется в три этапа: разогрев монолита, прогревание всего объема, постепенное остывание. Эта методика достаточно энергозатратная, поэтому применяется для обогрева труднодоступных мест, сложных конструкций или при стыковке бетонных конструкций.

Метод термоса

Технология прогрева методом термоса проста и довольно экономична. Смесь на заводе разогревается до температуры от 25 до 45ºС, но не выше, чтобы она не начала схватываться заранее. После заливки опалубку обкладывают термоизоляцией. Теплоты, выделяющейся при гидратации достаточно для того, чтобы процесс затвердевания пошел нормально и бетон набрал нужную прочность. Среди преимуществ этого способа выделяют:

Простоту технологии, термоизоляцию можно изготовить своими руками;
Невысокая стоимость, в качестве защитного материала от мороза можно использовать опилки, солому и т.д.;
Обеспечение технологических характеристик бетона.

К недостаткам относят невозможность применения метода для заливки больших площадей, он эффективен для компактных конструкций с ограниченными поверхностями.

Индукционный нагрев

Индукционный прогрев бетона в зимнее время осуществляется при помощи переменного магнитного поля, образующего переменный электрический ток. Металлические конструкции в бетоне нагреваются, передавая энергию раствору.

Изолированный провод (индуктор) прокладывается внутри конструкции, после он периодически включается для повышения температуры арматуры. Это обеспечивает равномерный прогрев всего монолита. Главное условие – арматурный каркас должен быть замкнут.

Другие методы

Существуют и другие способы прогрева бетона, среди которых популярны опалубки с ТЭН и применение тепловых пушек. В первом случае раствор заливается в заранее прогретую опалубку, что сократит время отвердевания и предотвратит возможную деформацию конструкции. Непосредственно при заливке опалубка отключается, а свободная часть немедленно накрывается теплоизоляцией. Температура постепенно поднимается до 80ºС, затем опускается до 60ºС и удерживается до достижения 80% прочности.

Прогрев тепловыми пушками требует возведения вспомогательных теплоизолирующих конструкций над бетоном, куда будет направляться разогретый воздух. Эта методика оправдывает себя там, где нет надежного подключения к электрической сети. В этом случае используется дизельное оборудование, обеспечивающее нормальный прогрев. Нужно учитывать, что использование тепловых пушек стоит дорого. В промышленности используют прогрев бетона паром в специальной двустенной опалубке.

Сколько греть бетон?

Для экономии, время прогрева бетона требуется сократить к минимуму. Но в каждом случае время считается отдельно, что связано с определенными факторами. Это температура наружного воздуха, возможность и качество теплоизоляции, мощность обогревателей.

Обогрев бетона проводом зависит от того, как он проложен внутри конструкции и потребляемой мощности. В общем случае расчет времени зависит от температуры конструкции. В большинстве методик монолит разогревается до 60ºС, но делается это медленно, не более 10 градусов за один час нагрева. Это обеспечивает его равномерность, повышая качество материала. После набора смесью 50% прочности, ее постепенно охлаждают с еще более низкой скоростью в 5ºС за час, с использованием термоизоляции. Таким образом, прогрев может проходить как в течение нескольких часов, так и суток.

электроды, КТПО, провод ПНСВ, технология и схема обогрева

Схватывание бетона происходит при участии воды. Но в зимнее время вся влага в растворе замерзает, делая гидратацию невозможной. Чтобы и в морозы не приостанавливать строительство, на участке организовывают обогрев бетона. Вариантов прогрева разработано немало, и каждая технология находит свое применение.

Оглавление:

Критерии подбора
Применение электродов
Обзор разных методов

На чем основывается выбор?

Каким способом подогревать зимой бетонные конструкции, зависит от ряда параметров:

1. Погодные условия. При температуре не ниже -15 °С обогрев нагревательными проводами можно заменить методом «теплой» опалубки.

2. Класс бетона – от него зависит необходимый срок теплового воздействия до получения надежных характеристик конструкций, залитых зимой. Бетон вплоть до класса В10 должен успеть набрать половину заявленной прочности, прежде чем можно будет закончить прогрев, классы с В12,5 по В25 – около 40%, крепче В25 – около 30%.

3. Размеры ЖБИ. Для массивных фундаментов рекомендуется электропрогрев бетона электродами или проводами ПНСВ, плюс сохранение набранной температуры «термосом».

4. Толщина заливки. При незначительных габаритах отдельных элементов армированной конструкции возможно применение индукционного нагрева.

Чтобы получить монолит заданного качества и оптимизировать затраты на обогрев бетона, рекомендуется для каждого конкретного случая комбинировать различные технологии.

Метод электродов

Наиболее часто применяемая технология, основанная на свойстве проводников электрического тока разогреваться. Влажный бетонный раствор тоже превращается в своеобразный проводник, если в нем разместить запитанные электроды. Чтобы «цепь» заработала, их необходимо подсоединить к разным фазам источника переменного тока мощностью 60-127 В.

Не используйте метод под напряжением свыше 127 В, если работаете с ЖБИ. Бетон с металлической арматурой включать в цепь можно только после профессиональной разработки проекта.

Технология прогрева бетона электродами требует предварительных расчетов для каждой конструкции. От ее особенностей будет зависеть напряжение подаваемого переменного тока, схема расстановки электродов и даже их вид.

Стержневые электроды – металлические пруты небольшого диаметра (от 6 до 12 мм). Используются на удаленных участках особо крупных конструкций, а также для сложных форм (стыков, колонн). При размещении стержневых электродов нужно следить, чтобы они не располагались к опалубке ближе, чем на 3 см.
Струнные – длинная стальная проволока диаметром 6-10 мм. Предназначены для участков большой протяженности. Этот способ предпочтителен, если прогрев бетонной смеси электродами выполняется при контакте заливки с уже замерзшим грунтом.
Поверхностные – особый тип электродов, роль которых выполняют стальные пластины или полосы шириной в 4-8 см. Проводники крепятся непосредственно к опалубке с оставлением одного свободного конца для подключения к источнику питания. В отличие от погружных электродов поверхностные не контактируют с раствором, так как отделены от него слоем рубероида.

Металлические полосы обеспечивают прогрев бетона не глубже, чем на половину расстояния от одного электрода до другого. Это тепло достает и до внутренних слоев, но там процессы протекают не так интенсивно. А вот разнофазные пластины могут нагревать весь объем, если он не слишком большой.

Основное достоинство метода прогрева электродами – возможность поддержания оптимальной температуры бетона в конструкциях любой толщины и формы.

Особенности различных способов

1. Использование нагревательных проводов.

Тот же электропрогрев бетона, но в отличие от электродного метода, увеличение температуры в монолите обеспечивают уложенные в массу изолированные провода. Они сами нагреваются в процессе работы, а раствору передают только тепловую энергию.

Марки нагревающих элементов:

1. Чаще всего в зимнее время используется электропровод марки ПНСВ от 1,2 до 3 мм в диаметре.

При этом нужно учитывать, что ПНСВ не должен во время работы находиться на воздухе, иначе его изоляция просто оплавится. Отсюда и особенности технологии прогрева – применение так называемых холодных концов, подключенных в местах выхода ПНСВ из бетона. Их роль исполняют короткие установочные провода типа АПВ-2,5 или АПВ-4 с алюминиевой жилой.

Схема прогрева проводом ПНСВ 1,2 при его подключении к трансформатору может быть одно- или трехфазной. Главное, чтобы линии отстояли друг от друга минимум на 15 мм, а сила тока не превышала 15 А. Длина обогреваемых секций подбирается вдвое меньше, чем значение напряжения на трансформаторе.

2. Применение кабелей КДБС или ВЕТ позволяет полностью исключить из технологии трансформатор для прогрева бетона.

К такому методу прибегают, когда нет возможности обеспечить станции питание в 380 В или использовать требуемое количество понижающих трансформаторов на объекте. ВЕТ-кабели могут работать от бытовой электросети, на концах они снабжаются соединительными муфтами, что весьма удобно при укладке. Правда, стоит такой провод дороже, чем ПНСВ.

Подключение производится к понижающему трансформатору, выдающему со второй обмотки 75 или 36 В. Схема укладки провода ВЕТ не отличается от аналогичной для ПНСВ. При этом важно подобрать оборудование, предусматривающее плавную регулировку силы тока. Это позволит поддерживать нормальную температуру в монолитной конструкции.

Как вариант для частного строительства, подойдет обычный сварочный аппарат. К профессиональному оборудованию относятся трансформаторные станции, которые обеспечивают прогрев до 30 кубов: КТПТО-80/86, серия трансформаторов СПБ либо сухая станция ТСДЗ-63.

Прогрев с использованием проводов позволяет сократить время набора 70%-ной прочности до нескольких дней. При такой высокой эффективности метод выгодно отличается экономичностью.

3. Греющая опалубка.

Контактный прогрев бетона предпочтительно использовать на объектах быстрого возведения. Термоактивная опалубка широко применяется для строительства монолитных домов, но раствор должен иметь высокую скорость застывания. Эта технология довольно требовательна к температуре смеси и окружающей среды: промерзший грунт на глубину 30-50 см и сам состав должны быть прогреты до +15 °С.

4. Индукционный метод.

Отлично подходит для изготовления бетонных свай и колонн. Повышение температуры внутри опалубки происходит за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого внешними витками провода. Вся конструкция превращается в своеобразную индукционную катушку, разогревающую металлическую арматуру. А та в свою очередь осуществляет прогрев раствора изнутри. Достоинства метода – равномерный прогрев и возможность производить предварительный разогрев опалубки и армирующих стержней еще до заливки.

5. Тепловые излучатели.

Относительно недорогой и наименее энергозатратный способ – прогрев тепловыми пушками, ИК-излучателями и другими внешними электрообогревателями. Его плюсом и одновременно недостатком является локальное воздействие на заливку. Поэтому сфера применения этой технологии ограничивается ремонтными работами, заделкой стыков и изготовлением малых форм. При этом внешний обогрев не будет достаточно эффективен, если обрабатываемую часть конструкции не оградить от внешних условий временным пологом. Достоинства: минимум аппаратуры и кабельной продукции, дешевизна и относительно невысокие энергозатраты.

6. Пропаривание.

Самый дорогой и энергоемкий прогрев бетона в зимнее время применяется только в промышленном строительстве. Смысл технологии заключается в том, что бетон заливается в сложную двухстенную опалубку, через которую подается горячий пар. Он обволакивает бетонную поверхность, образуя «паровую рубашку». Это обеспечивает и равномерный прогрев конструкции, и подачу влаги, необходимой для гидратации.

Несмотря на всю сложность организации прогрева, этот способ является наиболее эффективным. А для сокращения расходов в сам бетонный раствор вводятся пластифицирующие добавки, ускоряющие процесс твердения.

Существует и пассивный метод, когда вокруг конструкции создается термос из теплоизолирующих матов. Но он сам по себе неэффективен – его уместно использовать только в качестве дополнительной меры вместе с другими способами.

проводами, кабелем, термостатами, электродами, сварочным аппаратом

С наступлением холодов монолитное строительство сталкивается с проблемой обеспечения достаточной прочности бетона. При понижении температуры до отрицательного значения вода, находящаяся в растворе, замерзает, превращается в кристаллы льда, которые оказывают разрушающее воздействие на структуру бетона и значительно снижают его конечную прочность. Чтобы нивелировать негативное воздействие мороза, осуществляют прогрев бетона в зимнее время, обеспечивающий оптимальный температурный режим для его застывания.

При правильном подходе процедура обеспечивает:

равномерный прогрев всей поверхности;
застывание бетона без трещин и дефектов;
высокую скорость набора марочной прочности;
сокращения сроков строительства.

Технология прогрева бетона в зимний период

В зависимости от температуры окружающей среды, особенностей строительной конструкции, экономической целесообразности применяются различные способы создания и поддержания уровня влажности и температурного режима, необходимых для набора бетоном прочности в самые сжатые сроки.

В рамках работ используют кабель для прогрева бетона, термоматы, электроды и другие методы. Профессиональные строители рекомендуют использовать одновременно несколько методов, чтобы добиться максимальной эффективности процедуры.

Технология каждого способа имеет свои особенности. Например, при использовании установки для сварки необходим доступ к подключению к электросети. Также у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из них.

Как прогреть бетон зимой?

При выборе конкретной технологии анализируются метеорологические условия, масштаб работ, энергозатраты и рассчитывается экономическая эффективность.

Трансформатор (генератор)

Данный способ является самым распространенным и применяется как минимум в 70-ти случаях из 100. Для прогрева предварительно прокладывается провод ПНСВ, после этого проводят заливку бетонного раствора. Провод нагревается с помощью трансформатора, создающего пониженное напряжение.

В данном случае большое значение имеет правильная укладка кабеля, который будет греть смесь.

Основные этапы работы выглядят так:

поверхность тщательно очищается, чтобы камни или мусор не повредили изоляционную оболочку кабеля;
аккуратно в виде «змейки» укладывается провод, не допускаются перегибы, которые могут повредить токопроводящую жилу;
проводить пуск желательно при стабильном напряжении в сети;
греющий кабель подводится к источнику питания и подключается по стандартной схеме;
скорость разогрева раствора должна составлять 10 градусов за два часа, при основном нагреве температура должны быть не выше 80 градусов, скорость остывания – до 5 градусов в час.

Основные преимущества использования провода ПНСВ (одножильного провода со стальной жилой):

Невысокая стоимость, поскольку трансформатор потребляет намного меньше энергии, чем другие электроагрегаты.
Возможность получить дополнительную экономии за счет аренды оборудования.
Можно использовать в любую погоду.

Сварочный аппарат

В случаях, когда температура воздуха понижается до +5С, электрики рекомендуют использовать для прогрева сварочный агрегат масляного или воздушного типа. Алгоритм работы такой же, как и при использовании трансформатора.

Термоматы

В основном, их применяют в северных регионах, где вопросы создания необходимого температурного режима являются наиболее актуальными. Термоматы – это приспособления, которые функционируют в автономном режиме.

Положительными сторонами их использования является:

экономное потребление электроэнергии;
равномерный прогрев, исключение зонального перегрева;
контроль температуры происходит в автоматическом режиме;
бетон набирает 70,0% прочности в течение 12 часов.

Оборудование имеет достаточно высокую стоимость.

Электроды

Трансформатор может понадобиться и при использовании в качестве нагревательного элемента электродов. Этот способ подходит при устройстве вертикальных конструкций — стен, колонн. К трансформатору подключаются металлические стержни, которые устанавливаются в раствор на расстоянии 60 — 100 см друг от друга. С помощью трансформатора можно понижать напряжение, за счет чего происходит нагрев.

В зависимости от особенностей конструкции используются следующие виды электродов:

стержневые – для элементов со сложной конфигурацией;
пластинчатые – крепятся на внутреннюю часть опалубки;
струнные – подходящий вариант для обогрева колонн;
полосовые – можно устанавливать с одной или с обеих сторон конструкции.

Преимуществом метода является:

быстрая и простая установка обогревательных элементов;
невысокая стоимость используемых материалов.

В данном случае электроэнергия расходуется не самым экономным образом.

Кроме перечисленных технологий, при устройстве массивных конструкций с небольшой поверхностью охлаждения широко применяется доступный и недорогой метод «термоса».

Работы выполняются в таком порядке:

бетонный раствор заливается в опалубку;
после выравнивания поверхности все открытые участки накрываются теплоизоляционным материалом;
для ускорения процесса рекомендуется использовать специальные добавки при приготовлении рабочего раствора.

Также на практике используется индукционный способ, термоактивные щиты, инфракрасные установки. Последний метод также широко применяется. Для его реализации используется инфракрасная установка, которая не требует специального монтажа и подходит для работы с конструкциями, которые имеют разную конфигурацию.

Регулировать температурный режим можно путем перемещения установки на другое место. ИК-установка качественно прогревает раствор при невысоком расходе электроэнергии. Для контроля температуры бетонного раствора используют пирометр — специальный прибор, который может быть погружным или поверхностным.

Обогрев бетона в зимнее время

Содержание
Технологии прогрева бетона

Контактный метод

Провод ПНСВ

Другие технологии

Нормативные документы

Строители давно оценили особое свойство смеси цемента, песка и щебня: набор прочности бетоном в процессе застывания. Строгие нормы регламентируют сроки достижения максимального показателя при различных температурных режимах. Несоблюдение норм грозит отказом в сдаче объекта в эксплуатацию.
В теплое время года проблем с выдерживанием залитой конструкции не возникает. Зимой строители принимают специальные меры – обеспечивают электропрогрев до набора максимальной прочности.
Технологии прогрева бетона
Работы по бетонированию проводят в несколько этапов. Подготовленную смесь заливают в жесткую опалубку, которая обеспечивает формирование конструкции. Это могут быть:
фундамент здания или инфраструктурного объекта – стадиона, спортивного комплекса, бассейна, торгово-развлекательного или бизнес-центра и т.д.;

опоры и перекрытия при использовании монолитно-каркасной технологии;

конструктивные элементы мостов или путепроводов.

Способы прогрева и правила проведения работ (в частности, электробезопасность) зависят от типа конструкции, наличия арматуры или сетки.
Контактный метод
Для проведения бетонных работ в зимнее время используют несколько технологий. Распространенный метод – прогрев бетона электродами. Одно из свойств материала – высокая теплопроводность: тепло передается по раствору через электроды, нагретые до 80° С. Существует несколько схем размещения контактных элементов:
Пластинчатые электроды. Технология прогрева предполагает размещение контактных пластин на внутренних сторонах опалубки, обычно с противоположных сторон. Иногда вместо пластин монтируют металлические полоски;

Стержневые электроды. Обычная металлическая арматура сечением 8-12 мм. По определенной схеме стержни размещают в толще застывающей массы и подключают к источнику тока. Расстояние между электродами рассчитывают по специальной таблице для равномерного прогрева;

Струнные электроды. Применяются для обогрева опор, колонн, балок.

Технология прогрева предполагает использование переменного тока. Постоянный ток вызывает реакцию электролиза воды, которая содержится в растворе. Также существуют ограничения по предельному напряжению в зависимости от типов конструкций. Поэтому для соблюдения технологии рекомендуется использовать трансформаторное оборудование.
Провод ПНСВ
Наиболее прогрессивный и технологически выверенный способ обеспечить набор прочности в зимнее время. Работы обходятся дороже, но за счет размещения нагревательного провода внутри застывающего раствора происходит равномерный прогрев всего объема.

Провод имеет простую структуру – стальная жила, она же нагревательный элемент, помещается в изоляционный материал (ПВХ). Ток проходит сквозь жилу, металл разогревается, отдает тепло бетону. Температурный режим регулируется уровнем напряжения; для получения необходимой мощности применяют понижающие трансформаторы.
Прогрев бетона проводом ПНСВ выполняют по следующей схеме:
Провод размещают вдоль арматуры и закрепляют. Работы по монтажу ПНСВ и заливке раствора проводят аккуратно, чтобы не нарушить целостность изоляции и самой жилы;

Предупреждают контакт провода с землей, опалубкой, другими элементами;

Нагревательные провода подсоединяют к отключенной трансформаторной установке;

Используют постоянный или переменный ток – изоляция препятствует реакции электролиза во время зимнего бетонирования.

Перед началом работ подготавливается технологическая карта, согласно которой укладывают провода.
Другие технологии
Гораздо реже при проведении бетонных работ при низких температурах используют электрообогрев опалубки. Метод менее эффективный и более энергозатратный, чем прогрев проводами ПНСВ.
Нагревательные элементы размещают внутри опалубки или с наружной стороны. Технология подходит не для всех типов конструкций. Например, при заливке фундамента тепло не проникает в толщу бетона.
Для тонких конструкций применяют инфракрасный способ обогрева. Лучи воздействуют на поверхность, затем проникают в толщу раствора и обеспечивают равномерное распределение тепла.
Также для прогрева применяют специальные маты, которыми полностью покрывают поверхность.
Нормативные документы
Схема укладки (провода ПНСВ), как и другие работы по созданию условий для набора прочности бетонных конструкций, четко регламентирует ГОСТ. К требованиям относятся:
Подготовка раствора. В бетон добавляют специальные компоненты, которые препятствуют замерзанию смеси при отрицательной температуре;

Мероприятия по прогреву залитой конструкции с использованием наиболее рациональной технологии;

Задействование квалифицированных специалистов, которые проводят расчеты, составляют специальную таблицу и контролируют отвердевание и набор прочности.

Нормы и технологические карты также определяют очередность проведения работ по подготовке к обогреву и демонтажу трансформаторного оборудования, опалубок и других элементов.
При контроле за отвердеванием бетона специалисты оценивают физико-химические свойства раствора, проводят визуальный осмотр. Один из показателей успешного набора прочности – постепенное изменение цвета до светлого, почти белого.
Темно-серый цвет указывает на замерзание массы и утрату свойств бетона. В этом случае работы проводят повторно или откладывают до наступления благоприятных условий. Чтобы избежать подобных эксцессов, задействуют опытных специалистов, которые изначально выбирают правильную тактику бетонирования и соблюдают технологию прогрева.

Прогрев бетона в зимнее время. Технологии процессов
Строительство в современных условиях не останавливается даже в холодный сезон: в зимнее время этот процесс усложняется из-за погодных условий и начинает требовать применения определённых технологий. Например, для качественного схватывания бетона его необходимо прогреть, но как это сделать зимой?
Существует много методов прогрева бетона в зимнее время. Это достаточно сложные и недешёвые способы, однако, если игнорировать их бетон не наберёт прочность и не будет отвечать проектным требованиям. Для прогрева бетона чаще всего используют провода ПНСВ. Чтобы запустить процесс, потребуется трансформатор или сварочный аппарат. Второй вариант более слабый и не даст быстрого и качественного эффекта, как первый.
Термоматы для прогрева бетона
Термомат для подогрева бетона не является каким-то новым изобретением: он активно применяется уже более десяти лет на всех стройках страны. Особенно популярен метод в северных регионах, где необходимость прогревать конструкции стоит острее. Способ хорошо себя зарекомендовал, однако за годы существования был усовершенствован.
Термоэлектроматы – это устройства, способные работать автономно. Время прогрева задано автоматически, и человеку не нужно следить за включением и выключением оборудования. Устройства расходуют значительно меньше электроэнергии, чем это происходит при нагреве конструкции при помощи проводов. Способ позволяет прогреть материал качественно. Подогрев происходит равномерно, не происходит локальный перегрев: это значит, что бетон застынет без микротрещин и будет иметь высокую прочность.
Преимущества данного способа:
Просто использовать;
Оборудование не требует сложного ухода;
Не требуется контролировать температуру нагрева, контроль осуществляется автоматически;
Высококачественный прогрев;
За 12 часов смесь достигает 70% марочной прочности.
Недостатки:
Термоматы дорого стоят, и не каждый застройщик может их приобрести;
Большинство представленного на рынке товара – подделка, которая не подходит для прогрева бетона, так как состоит из корейской греющей плёнки, рассчитанной на использование в качестве тёплого пола. Мощность таких устройств слишком мала, чтобы прогреть бетонную смесь.
Отличить подделку вполне возможно: необходимо обратить внимание на то, как нанесена плёнка. У устройств для тёплого пола она нанесена полосами, в устройствах для прогревания бетона слой плёнки нанесён равномерно.
Прогрев бетона в зимнее время проводом ПНСВ
Это достаточно простой способ прогрева. Он применяется в 70% случаев, так как является очень доступным. Для того чтобы сделать его возможным, необходимо позаботиться о монтаже проводов заранее, поэтому прокладывают сначала провод ПНСВ, а затем заливают бетонную смесь. Нагревание кабеля происходит при помощи трансформатора, который создаёт пониженное напряжение.
Преимущества:
Низкая стоимость процедуры. Трансформатор тратит значительно меньше энергии, чем другое оборудование, поэтому очень актуален, если бюджет ограничен. Покупать его тоже необязательно: вполне возможна аренда необходимого оборудования на время.
Для прогрева бетонной смеси подходит понижающий трансформатор 80 kW. При помощи такого оборудования без проблем прогревается 90 м³ бетона.
Возможна прокладка провода в любую погоду.
Способ не лишён недостатков:
Необходимо заранее позаботиться о процедуре прогрева, проложить провод, заложить подогревочные петли (провод укладывается по особой технологии: недостаточно просто забетонировать его, необходимо, чтобы конструкция охватила весь бетон, для чего её укладывают петлями, которые закрепляют специальным образом, похожим на закладку тёплых полов).
Способ требует физических усилий от рабочих.
Прогрев бетона в зимнее время электродами
Необязательно для подогрева использовать провод ПНСВ: для этой цели подойдёт арматура, перевязанная проволокой катанкой 8-10 мм. Такой способ не подходит, если необходимо залить плитный фундамент или бетонную плиту. Обычно он используется при заливке колонн, диафрагм, стен: данный метод подогрева достаточно удобен и не требует лишних затрат.
Для работы также потребуется трансформатор. К нему подключаются стержни из металла, которые соединяются с бетонной конструкцией. Понижающий трансформатор будет подавать пониженное напряжение, которое разогреет металлические части конструкции.
Температура окружающей среды – важный фактор, который необходимо учитывать, определяя интервал между электродами. Стандартный интервал – это 0,6-1 метр. Прогрев бетона осуществляется за счёт влаги, содержащейся в его массе. Трансформатор подаёт на конструкцию три фазы. Участки, находящиеся между установленными электродами, прогреваются. Если необходимо прогреть колонну, то достаточно будет установить один электрод, так как прогрев бетона в зимнее время произойдёт за счёт соприкосновения конструкции с фазой трансформатора и землёй.
Преимущества данного способа:
Быстрый, несложный монтаж подогрева;
Недорогие материалы, используемые для монтажа.
К недостаткам можно отнести следующее:
Большое потребление энергии электродами. Один электрод требует примерно 45-50 ампер
Понижающий трансформатор мощностью 80 kW нельзя подключить к большому количеству электродов. Его мощности может не хватить. Для решения проблемы рекомендуется использовать несколько трансформаторов.
Арматуру и проволоку нельзя вытащить из конструкции после прогрева, она останется там навсегда.
Опалубка для прогрева бетона
Для этого метода используется опалубка, в щиты которой вставляют нагревательный элемент. Удобство конструкции заключается в том, что при необходимости можно легко заменить её неисправные элементы. Если дом монолитный, то при помощи такой опалубки можно прогреть его полностью. Если прогревать этажи поэтапно, то опалубку можно переставлять, переходя к нужному участку работы. Использовать такой способ можно даже при температуре окружающей среды -25 градусов.
Преимущества такой методики:
Высокая производительность при относительно небольших затратах энергии;
Требует немного времени на приготовления, монтаж;
Можно использовать в сильные морозы;
Можно использовать несколько раз.
Недостатки:
Высокая стоимость.
Неудобно, если строение нестандартное.
Индукционный прогрев бетона в зимнее время
Этот способ подогрева применяется достаточно редко и составляет менее десяти процентов. Прогрев материала осуществляется за счёт магнитной индукции, преобразовываемой в тепловую. Этот процесс возможен за счёт использования витков изолированного провода и вмонтированных в конструкцию металлических деталей.
Основная сложность процесса состоит в том, что необходимо точно рассчитать витки провода, учитывая количество металла в конструкции. Зачастую сделать это практически невозможно, именно поэтому способ магнитной индукции непопулярен.
Инфракрасный прогрев бетона
Направляемые инфракрасные установки могут значительно облегчить прогрев бетона в зимнее время. Установку не нужно никуда монтировать: прогрев может происходить непосредственно через опалубку конструкции. Инфракрасная установка позволяет качественно прогревать открытые поверхности бетона. Она подходит для работы с любой конструкцией вне зависимости от её формы. Регулировка тепла довольно проста: она осуществляется путём отдаления или приближения греющего элемента к конструкции.
Преимущества:
Метод эффективно расходует электроэнергию и качественно прогревает бетон.
Недостатки:
Высокая цена оборудования. Если объем производства большой, то инфракрасных установок требуется много, что невыгодно застройщику.
Метод вытравливает из бетона влагу, что может ослабить его прочность. Во избежание этой проблемы рекомендуется накрывать конструкцию плёнкой.
Тепляк для прогрева бетона
Это довольно старый способ прогрева: над бетонной конструкцией строят каркас, накрывают его брезентом. Внутрь шара ставится тепловая установка.
Преимущества метода:
Прогрев осуществляется относительно быстро;
Небольшие затраты энергии, можно использовать газ или другое топливо.
Недостатки:
Трудозатратный способ, особенно на больших площадях.
Чаще всего на строительных площадках применяют понижающий трансформатор. Это наиболее доступный и эффективный способ быстро прогреть бетон в зимнее время по приемлемой цене.
Прогрев бетона Санкт- Петербурге и Ленинградской области цена зимой
Подробнее о трансформаторах и их видах читайте здесь. Для прогрева бетона трансформатором чаще всего применяется провод ПНСВ разных диаметров со стальной или оцинкованной жилой. В более сложных условиях рекомендуется применять ПТПЖ с двумя жилами, он продолжает электрообогрев даже после повреждения одной из них. Благодаря дешевизне и оптимальным характеристикам наиболее популярны провода диаметром 1,2 мм. Кабеля КДБС и ВЕТ могут подключаться и от бытовой сети 220 В, но они стоят несколько дороже, поэтому применяются на небольших объектах. Количество провода рассчитывается в зависимости от его характеристик и внешних факторов, но в среднем оно составляет 50-60 м на 1 м³.
После укладки провода в опалубку заливается раствор, по кабелям пускается электричество, они прогревают массу до 50-60ºС со скоростью не более 10 градусов в час. Далее подогретый монолит плавно остывает со скоростью 5 градусов в час. Важно не пренебрегать временем, чтобы температура менялась равномерно, это гарантирует прочность конструкции. По окончанию провод остается в монолите. К преимуществам этого метода относят: Приемлемая стоимость за счет экономии и электроэнергии, особенно если использовать понижающий трансформатор; При правильном подборе оборудования можно прогревать большие объемы и конструкции; Прокладывать провод можно до температуры -15ºС, а вести прогрев до -25ºС. Электродами Один из наиболее простых способов прогрева бетона – при помощи электродов. Для этого арматура перевязывается проволокой диаметром 8 мм, которая подсоединяется к проводам, выведенным на понижающий трансформатор. Расстояние между электродами, в зависимости от температуры 0,6-1 м. Применение электродов для прогрева эффективно в тех случаях, когда они подключаются к колоннам или вертикальным конструкциям, поскольку для них достаточно одного электрода, подключаемого к фазе. При схеме подключения с электродами, проводником является вода в бетоне, но после ее высыхания сопротивление раствора резко увеличивается, что приводит к перерасходу электроэнергии – это является главным недостатком данного метода. Инфракрасный прогрев Инфракрасный прогрев бетонных конструкций осуществляется специальными излучателями. Они включают в себя ТЭН или другие источники тепла и отражатели. При этом способе подогрева бетона излучатель устанавливается на расстояние около 1,2 м от поверхности залитого раствора, которая покрывается полиэтиленом или другим материалом, препятствующим быстрому испарению воды. Прогрев осуществляется в три этапа: разогрев монолита, прогревание всего объема, постепенное остывание. Эта методика достаточно энергозатратная, поэтому применяется для обогрева труднодоступных мест, сложных конструкций или при стыковке бетонных конструкций. Метод термоса Технология прогрева бетона методом термоса проста и довольно экономична. Смесь на заводе разогревается до температуры от 25 до 45ºС, но не выше, чтобы она не начала схватываться заранее.
После заливки опалубку обкладывают термоизоляцией. Теплоты, выделяющейся при гидратации цемента достаточно для того, чтобы процесс затвердевания пошел нормально и бетон набрал нужную прочность. Среди преимуществ этого способа выделяют: Простоту, термоизоляцию можно сделать своими руками; Дешевизну, в качестве материала для защиты от мороза можно использовать опилки, солому и т.д.; Обеспечение технологических характеристик бетона. К недостаткам относят невозможность применения метода для заливки больших площадей, он эффективен для компактных конструкций с ограниченными поверхностями. Индукционный нагрев Индукционный прогрев бетона в зимнее время осуществляется при помощи переменного магнитного поля, образующего переменный электрический ток. Металлические конструкции в бетоне при этом нагреваются, передавая энергию раствору. Изолированный провод (индуктор) прокладывается внутри конструкции, после чего он периодически включается для повышения температуры арматуры. Это обеспечивает равномерный прогрев всего монолита. Главное условие индукционного нагрева – арматурный каркас должен быть замкнут. Другие методы Существуют и другие способы прогрева бетона, среди которых наиболее популярны опалубки с ТЭН и применение тепловых пушек. В первом случае раствор заливается в заранее прогретую опалубку, что сократит время отвердевания и предотвратит возможную деформацию конструкции. Непосредственно при заливке опалубка отключается, а свободная часть немедленно накрывается теплоизоляцией. Температура постепенно поднимается до 80ºС и после чего опускается до 60ºС и удерживается до достижения 80% прочности. Прогрев тепловыми пушками требует возведения вспомогательных теплоизолирующих конструкций над бетоном, куда будет направляться разогретый воздух. Эта методика оправдывает себя там, где нет надежного подключения к электрической сети. В этом случае применяется дизельное оборудование, обеспечивающее нормальный прогрев. Нужно учитывать, что применение тепловых пушек стоит дорого. В промышленности используют прогрев бетона паром в специальной двустенной опалубке. Сколько греть бетон Для экономии средств, время прогрева бетона требуется сократить к минимуму. Но в каждом конкретном случае расчет времени ведется отдельно, что связано с определенными факторами.
Это температура наружного воздуха, возможность и качество теплоизоляции, мощность обогревателей. Обогрев бетона проводом зависит от того, как он проложен внутри конструкции и потребляемой мощности. В общем случае расчет времени зависит от температуры конструкции. В большинстве методик монолит разогревается до температуры 60ºС, но делается это медленно, не более 10 градусов за один час нагрева. Это обеспечивает его равномерность, повышая качество материала. После того, как смесь набирает 50% прочности, ее постепенно охлаждают с еще более низкой скоростью в 5ºС за час, с использованием термоизоляции. Таким образом, прогрев может проходить как в течение нескольких часов, так и суток.
Советы по отверждению бетона в холодную погоду
Процесс отверждения бетона становится более сложным в холодную погоду, поскольку для правильного схватывания и достижения максимальной прочности свежий бетон необходимо защищать от замерзания по крайней мере в течение первых 24 часов или до тех пор, пока он не достигнет минимальной прочности 500 фунтов на квадратный дюйм ( Бетон, замерзающий в раннем возрасте, может потерять большую часть своей прочности. Но бетон можно успешно заливать и укладывать в холодных погодных условиях, если принять правильные меры для устранения проблем, связанных с низкими температурами.По определению Американского института бетона (ACI) бетонирование в холодную погоду — это «период, когда в течение более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту более половины из любых 24-х дней. часовой период ». В этих условиях необходимо применять специальные техники.
Нет причин избегать заливки бетона в холодную погоду, если вы соблюдаете соответствующие меры предосторожности. Правильно сделанный бетон, заливаемый в прохладную погоду, на самом деле прочнее, чем бетон, заливаемый в жаркую погоду, благодаря медленному периоду отверждения.
Когда температура наружного воздуха ниже 20 градусов по Фаренгейту, лучше просто отказаться от идеи размещения бетона на открытом воздухе, поскольку при таких температурах гидратация полностью прекращается. При очень низких температурах наружного воздуха становится очень трудно поддерживать температуру на рабочем месте на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить хорошие результаты, даже с кожухами и изолирующими одеялами.
Если бетон замерзнет слишком рано
Бетон, который замерзает в свежем виде или до того, как он затвердеет до прочности, способной противостоять расширению, связанному с замерзающей водой, будет постоянно терять прочность.Раннее замораживание может снизить конечную прочность бетона до 50%. Если температура воздуха во время заливки и укладки ниже 40 градусов по Фаренгейту и если в течение первых 24 часов ожидается отрицательная температура, подрядчики следует соблюдать ряд рекомендуемых методов бетонирования в холодную погоду.
Советы по подготовке
Правильное отверждение бетона в холодную погоду можно улучшить с помощью определенных методов подготовки:
В холодную погоду предварительный нагрев одного или нескольких составляющих материалов (воды и заполнителя) может гарантировать поддержание надлежащей температуры бетона во время заливки. Вместо того, чтобы нагревать портландцемент, это делается путем нагревания воды и / или песка и гравия перед смешиванием. Компании по производству готовой смеси могут иметь такую возможность; как правило, бетон покидает завод в грузовиках при температуре около 65 градусов по Фаренгейту.Смешивание небольших количеств бетона на месте может включать использование горячей воды или хранение заполнителя в теплом помещении перед смешиванием.
Может потребоваться корректировка компонентов смеси. Чаще всего это включает увеличение соотношения содержания цемента в бетоне или использование ускоряющей химической добавки, такой как хлорид кальция, в соотношении до 2%.
Используйте портландцемент типа III, цемент, который помогает схватываться без ухудшения качества бетона. Это важно, потому что высокое содержание влаги может вызвать проблемы с коррозией стальной арматуры.
Избегайте использования золы-уноса или шлакового цемента в холодную погоду. Эти материалы затвердевают медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла.
Наконечники для заливки и укладки
Дополнительные приемы во время заливки и укладки также могут помочь бетону правильно схватиться и застыть в холодную погоду:
Убедитесь, что бригады будут на месте на более длительный срок.Бетону, подвергающемуся воздействию низких температур, потребуется больше времени для достижения первоначального схватывания, что может означать, что бригаде отделочных работ потребуется более длительное время.
Ветрозащитные полосы могут помочь защитить бетон (и рабочих) от ветра, который может вызвать быстрое падение температуры и слишком быстрое испарение. Обычно достаточно ветрозащитных полос высотой около 6 футов.
Могут потребоваться шкафы с подогревом. Они могут быть сделаны из дерева, брезента или полиэтиленовых листов или вы можете использовать коммерческие корпуса из жесткого пластика.Нагрев внутри шкафа лучше всего осуществлять с помощью электронагревателей. Если используются обогреватели, работающие на топливе, наилучшим вариантом является использование обогревателей косвенного нагрева, в которых теплый воздух направляется в кожух из расположенного снаружи блока горелки. Другой вариант — гидронная система, в которой теплая смесь гликоля и воды циркулирует по корпусу через трубы или шланги.
Цель состоит в том, чтобы убедиться, что бетон заливается и помещается при температуре не менее 40 градусов по Фаренгейту и выдерживается там в течение периода времени, соответствующего типу бетона и его предполагаемому использованию.Для высокопрочного бетона, который не будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания, достаточно одних суток при температуре выше 40 градусов. Но для бетонного фундамента или другой конструкции, которая в раннем возрасте будет нести высокие нагрузки, требуется 20 дней и более при минимальной температуре 50 градусов. Помните, что отверждение цемента — это экзотермическая реакция, которая сама по себе выделяет некоторое количество тепла, и часто достаточно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой или изолирующими одеялами, чтобы удержать тепло.
Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать замерзания бетона в течение первых 24 часов после заливки и укладки. Взаимодействие с другими людьми
Советы по отверждению
Наконец, есть методы, которые вы можете использовать в процессе отверждения, чтобы обеспечить максимальную прочность бетона:
Если используются формы, оставьте их на месте как можно дольше, так как они сохранят тепло и помогут предотвратить слишком быстрое высыхание бетона. Углы и края наиболее уязвимы, а формы помогут в процессе отвода тепла.
Острый пар можно закачивать в ограждение вокруг бетона, чтобы предотвратить его слишком быстрое высыхание при низких уровнях влажности, которые являются обычным явлением в холодную погоду.
Подождите, пока вся стекающая вода не испарится, прежде чем закончить. Бетон, залитый и уложенный в холодную погоду, схватывается и затвердевает гораздо медленнее, поэтому кровотечение также начнется позже, чем ожидалось. Будьте готовы к большему количеству стекающей воды, чем при обычной укладке бетона.
Пока бетон застывает, проверьте температуру бетона с помощью инфракрасного термометра. Убедитесь, что бетон поддерживает температуру не менее 40 градусов в течение периода отверждения.
Если активный нагрев прекращается, следите за тем, чтобы бетон не остыл слишком быстро. Это можно сделать, постепенно снижая температуру внутри ограждения или накрыв бетон изолирующими покрытиями. Для больших структур рекомендуется несколько дней или даже недель постепенного охлаждения. Внезапное удаление одеял в холодную погоду может вызвать перепад температур между внешней стороной бетона и его серединой, что приведет к растрескиванию.
Убедитесь, что бетон выдержан в течение периода времени, рекомендованного для используемого типа цемента.Комитет ACI 308 рекомендует следующие минимальные периоды отверждения:
ASTM C 150, тип I, 7 дней
ASTM C 150, тип II, 10 дней
ASTM C 150, тип III, 3 дня
ASTM C 150, тип IV или V, цемент, 14 дней
ASTM C 595, C 845, C 1157 цементы, переменная
Герметизируйте только что затвердевший бетон, нанеся герметик, чтобы предотвратить просачивание воды извне в бетон. Бетонные герметики продлят срок службы бетона и уменьшат вероятность разрушения при отверждении. В очень холодных регионах используйте только воздухопроницаемый герметик для бетона, который позволяет испарять влагу.
7 вещей, которые необходимо учитывать
Хотя здесь, в Луизиане, холода не представляют большой опасности, но иногда мы замерзаем. Если вы планируете конкретный проект зимой, очень важно быть готовым к замерзанию. Прочтите 7 вещей, которые следует учитывать перед заливкой бетона зимой.
1. Временное отопление на объекте
Вынося на улицу временный обогреватель, вы можете быстро согреть руки и ноги во время работы, не бегая внутрь каждые несколько минут.Держа руки в тепле, вы можете избежать обморожения и гарантировать, что онемевшие жесткие руки не повлияют на ваши точные движения.
2. Правильно одеваться
При работе в холодную погоду использование многослойной одежды — самый эффективный способ согреться. Вы всегда можете снять слои, когда температура начнет повышаться. Толстовка с капюшоном защищает ваши уши и голову, а толстые шерстяные носки в сочетании с резиновыми сапогами — отличный способ защитить ваши ноги.
3.Основание, на которое вы заливаете
Если вы льете прямо на грязь или на пластиковую пароизоляцию поверх грязи, холодное основание быстро заберет тепло из бетона. Из-за этого нельзя наливать, если температура ниже 28 ° F.
4. Заморожена ли подбаза
Если основание покрыто инеем, перед заливкой всегда следует дождаться его полного оттаивания. Если полить иней, бетон потрескается после оттаивания земли.Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать обогреватели для грунта, чтобы разморозить грязь.
5. Погода в течение каждого дня расчетного графика вашего проекта
В идеале, температура на улице должна быть не менее 28 ° F. Если температура воздуха опустится ниже 25 градусов, свежий бетон замерзнет. Пока бетон был смешан с горячей водой, температура при заливке должна составлять от 65 ° F до 70 ° F. Следите за прогнозом погоды, чтобы решить эту проблему.
6. Время нахождения бетона в желобе
Бетон замерзнет, если он находится в желобе слишком долго в морозную погоду.Не оставляйте его в желобе дольше пяти минут. Работайте быстро!
7. Защита бетона после затирки
После того, как бетон затертым и станет гладким, его необходимо защитить от холода. Вы можете добавить изолирующие одеяла и брезент, чтобы плита оставалась теплой. Обязательно добавьте сверху утяжеленные предметы, например дерево, чтобы удерживать брезент.
При заливке бетона зимой нужно многое учитывать. Чтобы убедиться, что работа выполнена правильно и приняты все необходимые меры предосторожности, наймите профессионала.В Port Aggregates наши профессиональные подрядчики уже сорок лет пользуются доверием лидеров отрасли. Запросите предложение сегодня для помощи в вашем жилом или коммерческом бетонном проекте!
Заливка бетона в холодную погоду | Для профессионалов в строительстве
Для многих подрядчиков заливка бетона в холодную погоду — это нервное испытание — настолько сильное, что они сокращают строительный сезон, чтобы избежать проблем, связанных с холодной заливкой.
Но так быть не должно.Благодаря современным усовершенствованным конструкциям бетона и методам заливки любой подрядчик может быть уверен в получении хороших результатов даже в холодную погоду при небольшом планировании .
Прочность бетона частично зависит от температуры, при которой он затвердевает. Нормальная прочность на сжатие основана на отверждении бетона при его идеальной температуре отверждения, 72 градуса по Фаренгейту, в течение 28 дней. Более высокие температуры сокращают время отверждения. С другой стороны, более низкие температуры увеличивают продолжительность периода отверждения.
Холодная погода технически определяется как период, когда в течение более 3 дней подряд средняя дневная температура воздуха составляет менее 40 градусов по Фаренгейту, а температура воздуха не превышает 50 градусов по Фаренгейту в течение более половины любых 24-часовых часов. период.
Заливка бетона в таких условиях может быть выгодна подрядчикам. Пока разница между температурой окружающего воздуха и температурой бетона минимальна, бетон, заливаемый в холодных условиях, будет иметь более высокий предел прочности, чем обычно, и лучшую долговечность.
Подготовка площадки
Секрет хорошей холодной погоды начинается с хорошей подготовки площадки. В холодную погоду это означает, что перед началом заливки убедитесь, что все ваше изоляционное и обогревательное оборудование находится на месте и работает должным образом. Солома, брезент и изолирующие одеяла должны быть сухими и в хорошем состоянии. Если для утепления используется пенопласт, обязательно выясните, как он будет удерживаться на месте в случае сильного ветра. Проверьте работоспособность всех нагревателей и убедитесь, что в них достаточно топлива на весь период отверждения.
Гидравлические обогреватели отверждают зимний блюз бетона
Бетон нельзя укладывать на мерзлое земляное полотно. Если ожидается замерзание, земляное полотно должно быть защищено и его температура должна быть выше точки замерзания. Обычно это означает использование около 6 дюймов соломенного покрытия для изоляции области разлива. Солома должна быть закреплена брезентом или полиэтиленовой пленкой. Будьте осторожны, не уплотняйте соломинку слишком сильно, иначе вы уменьшите ее изоляционные свойства.
Эти меры предосторожности распространяются на формы с классом и выше, а также на арматурную сталь, нагретую до температуры выше точки замерзания перед заливкой.Формовочные детали и арматурная сталь не должны иметь льда, снега и инея. Сами формы должны быть теплее, чем 32 градуса по Фаренгейту, но не теплее, чем бетон, который будет уложен напротив них. Для утепления форм можно использовать теплоизоляционные одеяла и панели из пенопласта. В случае отверстий для столбов убедитесь, что на дне отверстий нет скопления льда, который может вызвать смещение столбов после оттаивания.
В центре внимания: оборудование для нагрева и отверждения бетона
В некоторых случаях вам может понадобиться построить ограждения для защиты застывающего бетона от ветра и слишком быстрого испарения.
В смеси
Хорошая связь между поставщиком бетона и руководителем бетонирования — еще один ключевой фактор успешного бетонирования в холодную погоду. Завод должен знать температуру на вашем участке, особенно если завод по производству замеса находится на некотором расстоянии.
У вашего бетонного завода есть три метода обеспечения того, чтобы бетон, поступающий на рабочую площадку, соответствовал погодным условиям.
Прежде всего, растение просто повысит температуру воды, используемой в смеси.Пока в агрегатах нет льда, этот метод вполне подходит для умеренно холодных дней. Можно использовать воду с температурой от 140 до 180 градусов по Фаренгейту, но температура выше 180 градусов по Фаренгейту ухудшит смесь. Чтобы предотвратить возможность схватывания бетона, цемент ни в коем случае не должен контактировать с горячей водой; вместо этого заполнитель следует смешать с водой перед добавлением цемента. В качестве альтернативы заполнители и цемент могут быть добавлены в горячую воду путем загрузки партии лентой.
Более мелкие заполнители могут нуждаться в оттаивании, если в них присутствует лед. При размораживании заполнителя в смесителе необходимо соблюдать осторожность, чтобы не было избыточного количества воды из-за таяния льда.
Контроль количества воздуха, захваченного и захваченного бетоном, имеет решающее значение во время заливки в холодную погоду. Когда ваша партия прибывает на место работы, она должна содержать не более указанного для проекта воздуха. Поставщик бетона должен уделять пристальное внимание осадке смеси, размеру заполнителя, пропорции цемента, добавок, градации песка, температуре воды в смеси и времени перемешивания, чтобы обеспечить соответствие бетона техническим характеристикам.
Декоративный бетон: корректировка состава смеси при изменении температуры
Еще один способ модифицировать бетон для использования в холодную погоду — добавить в смесь больше цемента. Дополнительное содержание цемента обеспечит дополнительное тепло во время гидратации. В то время как цемент типа 10 (1) достигнет этой цели, использование цемента типа 30 (III) позволит достичь еще более высокой начальной прочности.
Холодная погода практически не повредит свежий бетон, если его прочность на сжатие составляет 500 фунтов на квадратный дюйм (3.5 МПа). Чем раньше будет достигнута эта прочность на сжатие, тем меньше вероятность того, что заливка не удастся. Чтобы обеспечить прочность на сжатие на раннем этапе, заводы периодического действия могут модифицировать смесь, добавляя ускорители для ускорения процесса отверждения. Наиболее часто используемым ускорителем является водный раствор хлорида кальция или хлорид кальция и водоредуцирующая добавка. Хлорид кальция не является антифризом, и для успешного результата необходима защита после заливки. Хлорид кальция помогает ускорить процесс гидратации бетона, действуя как катализатор, способствуя высвобождению оксида кальция в цементе, что позволяет быстрее инициировать процесс гидратации и быстрее достичь критического значения 500 фунтов на квадратный дюйм (3. 5 МПа) прочность на сжатие.
После заливки
Вот где окупаются все ваши тщательные приготовления. Как можно скорее установите защитные материалы на место. Обратите особое внимание на углы, края и узкие участки, так как они сначала сохнут и замерзнут. Проверьте эффективность изоляции, измерив температуру бетона. Размещение термометра между изоляцией и бетоном позволит вам определить эффективность изоляционного слоя.Если температура начинает падать, используйте дополнительный материал или материал с более высоким значением «R».
В некоторых случаях вы сможете построить укрытия с подогревом для вашей зоны заливки. В этих случаях вы можете установить обогреватели с надлежащей вентиляцией, чтобы область заливки оставалась теплой, избегая при этом прямого контакта свежего бетона с углекислым газом, связанного с невентилируемыми обогревателями или открытым пламенем. Углекислый газ соединяется с гидроксидом кальция в свежем бетоне и образует слой карбоната кальция, который приводит к образованию пыли на поверхности заливки.
Американский институт бетона рекомендует поддерживать температуру 70 градусов по Фаренгейту в течение трех дней или 50 градусов по Фаренгейту в течение пяти дней, чтобы набрать достаточную прочность для холодной заливки, чтобы соответствовать требованиям. При тщательном планировании рабочего места и правильном выборе смеси от вашего поставщика эти параметры должны быть достижимы для большинства подрядчиков с конца осени до начала весны в строительном календаре.
Руководство Американского института бетона по бетонированию в холодную погоду
Джон Кульчицки — писатель-фрилансер из Лондона, Онтарио.
Бетонирование для холодной погоды 101 | Журнал Concrete Construction
Портлендская цементная ассоциация При надлежащей защите бетонные работы могут продолжаться даже в самую холодную погоду.
Детка, на улице снова становится холодно. Готовы ли вы укладывать бетон так, чтобы холодная погода не повредила его и чтобы он затвердел в разумные сроки?
Лучший совет о том, как это сделать, — это новый ACI 306R-10 «Руководство по бетонированию в холодную погоду». Это первая новая версия ACI 306 за более чем 20 лет, и она включает информацию о новых подходах, таких как испытания на зрелость и добавки к антифризу, а также четко написанные рекомендации по старым резервным компонентам, таким как кожухи, изоляция, дополнительное тепло и добавки. .
Одно существенное изменение — определение холода. После обсуждения этого вопроса комитет остановился на простоте — большое достижение для комитета ACI! Старое замысловатое определение включало такие вещи, как последовательные дни, среднесуточную температуру и половину любого 24-часового периода. Вместо этого комитет сосредоточился на реальной цели — не допустить повреждения бетона холодом и дать ему возможность набрать достаточно прочности, чтобы выполнять свою работу. Итак, новое определение:
«Холодная погода существует, когда температура воздуха упала или ожидается ниже 40 ° F в течение периода защиты.Период защиты определяется как время, необходимое для предотвращения воздействия на бетон воздействия холода ».
После того, как комитет согласовал это упрощенное определение, он задал тон остальной части руководства. Помните термин «период защиты» — он является основой большинства рекомендаций в ACI 306.
Цель и принципы
Бетонные работы можно выполнять даже в самую холодную погоду при соблюдении соответствующих мер предосторожности. Цели состоят в том, чтобы предотвратить повреждение от замерзания в раннем возрасте (когда бетон все еще насыщен), чтобы убедиться, что бетон развивает необходимую прочность, и ограничить быстрые изменения температуры или большие перепады температур, вызывающие растрескивание.Хотя все это требует определенных затрат, обычно они не являются чрезмерными — уж точно не по сравнению с тем, что ваши бригады сидят без дела, срывают ваш график или заканчивают с поврежденным бетоном.
Con-Cure Corp. Измерители зрелости позволяют легко определить прочность бетона.
Руководящий принцип бетонирования в холодную погоду основан на исследованиях, проведенных T. C. Пауэрса в 1962 году. Он показал, что уровень водонасыщенности бетона падает ниже критической точки (когда он будет поврежден в результате замерзания) примерно в то же время, когда он достигает прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм.Если температура бетона поддерживается на уровне 50 ° F, это обычно происходит примерно через 48 часов. На данный момент он достаточно прочный и достаточно сухой, чтобы избежать повреждения в результате одного цикла замораживания (для защиты от циклического замораживания / оттаивания требуется бетон с воздухововлекающими добавками и прочность, близкая к 3500 фунтов на квадратный дюйм). После этого защита обычно не требуется, если — и это очень важно, если — вы не слишком беспокоитесь о том, сколько времени потребуется для достижения дальнейшего увеличения силы.
В случаях, когда определенная прочность требуется по какому-то графику, вам нужно будет принять дополнительные меры для сохранения тепла бетона (около 50 ° F) — например, добавление большего количества цемента в смесь, ускорение перемешивания, изоляция элемента, или обеспечение тепла. Например, если вам нужно снять опалубку и ожидаете, что бетон будет стоять сам по себе или действительно будет поддерживать нагрузки от перекрытий выше, тогда его необходимо будет защищать более 48 часов. Для таких случаев ACI 306 предоставляет таблицы, в которых указывается, какие меры предосторожности необходимо предпринять при заданной ожидаемой минимальной температуре окружающей среды для стенок различной толщины. Эти таблицы показывают, как долго бетон должен быть защищен, сколько требуется изоляции и сколько цемента должно быть в бетоне.Подробнее об этом позже.
Температура свежего бетона
Гидратация цемента — это химическая реакция. Скорость, с которой происходит эта реакция, зависит от температуры. Но также, поскольку реакция является экзотермической, бетон выделяет собственное тепло во время гидратации — в течение первых двух или трех дней. Таким образом, если его можно разместить при температуре, при которой может протекать реакция гидратации, а окружающие условия (будь то естественные или созданные с защитой) не слишком холодные, бетон может сохранять тепло.
Таблица 5.1 в ACI 306 предоставляет минимальные температуры, которые должны использоваться при работе в холодную погоду. Линия 1 указывает минимальную температуру, которую бетон должен достичь в течение периода защиты. Обратите внимание, что более толстые бетонные секции могут немного охлаждаться, потому что они медленнее теряют тепло, а также потому, что предотвращение трещин достигается за счет минимизации разницы температур между центром секции и внешними краями.
Строки 2, 3 и 4 — это минимальные температуры смешивания — то, о чем производитель готовой смеси должен позаботиться.Эта температура увеличивается по мере снижения температуры окружающей среды, чтобы учесть большее количество тепла, теряемого между смешиванием и укладкой, но помните, что бетон «в том виде, в каком он размещен и поддерживается» не может опуститься ниже значения в строке 1.
У производителя товарного бетона есть несколько способов обеспечения требуемой температуры бетона при смешивании, но наиболее распространенным является простое смешивание бетона с использованием горячей воды. В более холодную погоду заполнитель также можно нагревать.
Препарат
Глава 6 ACI 306 описывает меры, которые подрядчик должен предпринять перед укладкой бетона в холодную погоду.Основная идея состоит в том, чтобы не сотрясать бетон — бетон должен казаться теплым и желанным, когда укладывается на место. Разогрейте опалубку и любые закладные, включая арматуру, и удалите с них снег, лед и воду. Убедитесь, что земля не промерзла. Этого можно добиться с помощью кожухов, обогревающих одеял или водяных обогревателей. Поверхности должны быть не более чем на 15 ° F холоднее, чем бетон, но и не более чем на 10 ° F горячее, чем бетон.
Защита
ACI 306 дает четкое определение защиты: «Эффективная защита позволяет бетону набирать прочность с нормальной скоростью и предотвращает повреждение бетона в раннем возрасте из-за замерзания воды для затворения.”
Это приводит к следующему важному вспомогательному материалу в ACI 306, Таблица 7. 1, и обратно к сроку защиты — мы просили вас запомнить это! Продолжительность необходимого периода защиты зависит от того, будет ли бетон выдерживать нагрузки во время строительства. Например, плиты обычно не должны выдерживать нагрузки, в то время как колонны, балки и возвышенные плиты должны набрать достаточно прочности, чтобы выдерживать текущие работы, и, следовательно, им потребуется более длительный период защиты.
Условия эксплуатации в этой таблице относятся к тому, будет ли бетон подвергаться замерзанию во время эксплуатации и выдержит ли он нагрузки во время отверждения. Используя указанный здесь период защиты в сочетании с минимальной температурой, указанной в Таблице 5.1, вы можете быть уверены, что бетон будет готов выдержать суровые холода. Но, когда вы снимаете защиту, будьте осторожны, дайте бетону медленно остыть, чтобы предотвратить растрескивание от тепловых ударов.
Эти минимальные периоды защиты предназначены только для защиты бетона от повреждения холодом. Это не означает, что бетон набрал достаточно прочности, чтобы выдерживать нагрузки, которые он будет испытывать во время эксплуатации. Для конструкционного бетона необходимы более длительные периоды защиты. Существует несколько способов определения прочности бетона для снятия опалубки или удаления берегов, включая испытание на зрелость.
Тестирование зрелости сочетает в себе время и температуру отверждения, чтобы определить текущую прочность бетона. Датчик температуры, встроенный в бетон, передает данные на счетчик, который выполняет вычисления с течением времени и указывает зрелость.На основе отношения зрелости и прочности, разработанного в лаборатории для конкретного бетона, известно, когда была достигнута необходимая прочность. Более подробное описание зрелости можно найти в статье «Зрелость и сила», опубликованной в январе 2004 года.
Оборудование
Wacker Neuson Одним из способов борьбы с холодами являются водонагреватели, в которых горячая вода циркулирует по гибким шлангам.
Три типа оборудования, которое часто требуется при работе в холодную погоду, — это изоляция, обогреватели и кожухи.ACI 306 предоставляет диаграммы и таблицы, чтобы помочь определить, какой объем изоляции (на основе термического сопротивления, R) следует использовать на формах и поверхностях, если не предусмотрено дополнительное тепло. Обратите внимание, что чем дольше период защиты, тем больше требуется изоляции, поскольку тепло гидратации начнет уменьшаться через первые 3 дня. Другая таблица ACI 306 помогает определить толщину изоляции, необходимую для данного значения R. Например, 1 дюйм вспененного полиуретана имеет R 6,25, что достаточно для защиты стены толщиной 6 дюймов, сделанной из бетона, содержащего 500 pcy цемента, в течение 3 дней при минимальной температуре окружающей среды 28 ° F.
Обогреватели — одно из предпочтений подрядчиков по бетону в холодную погоду. Есть три типа обогревателей: прямого, косвенного и водяного охлаждения. Нагреватели прямого нагрева очень распространены, но имеют существенный недостаток, поскольку побочные продукты сгорания (монооксид углерода и диоксид углерода) выводятся вместе с нагретым воздухом. Углекислый газ может соединяться с поверхностью свежего бетона, образуя мягкую меловую поверхность, которая будет «пылиться». А окись углерода представляет серьезную опасность для здоровья рабочих.
Системы водяного отопления стали популярными для зимних работ, особенно на настилах мостов. Этот метод можно использовать без ограждений и может защитить гораздо большие площади, чем можно было бы разумно ограждать.
Корпуса
— лучшая защита от холода, но и самые дорогие. Позаботьтесь о том, чтобы контролировать внутреннюю среду. Тепло пара отлично подходит для бетона, но не для рабочих и может привести к обледенению. С другой стороны, сухое тепло может высушить бетонную поверхность и вызвать образование трещин.
Остальные главы ACI 306 включают:
Лечение как во время, так и после периода защиты.
Ускоренное схватывание и развитие прочности , в основном за счет добавок, включая использование хлорида кальция, что иногда является лучшим подходом, и быстросхватывающихся цементов
Это очень краткая справка по огромному количеству информации в ACI 306R-10 . В этом удобном для чтения 25-страничном руководстве, которое должно быть на полке любого, кто выполняет бетонные работы в местах, где зимой становится холодно, были накоплены знания, накопленные за сотни лет опыта.
Стив Морририк является председателем комитета 306 ACI и старшим инженером службы технической поддержки Holcim. Уильям Д. Палмер-младший является членом ACI 306.
Советы по бетонированию в холодную погоду
Отверждение бетона в холодную погоду Архив
Добро пожаловать в Powerblanket
Семья Powerblanket начала свой путь еще в 2005 году.С тех пор наши запатентованные продукты для контроля температуры американского производства укрепили наш опыт в области промышленного отопления и охлаждения. Мы умеем помогать промышленным и производственным кругам вернуться к работе.
Благодаря нашему постоянно расширяющемуся ассортименту настраиваемого обогрева зимой и охлаждения летом Powerblanket помогает предприятиям работать круглый год. Находя новые способы устранения температурных препятствий, Powerblanket дает компаниям возможность сохранить безопасность на рабочем месте, продлить срок службы оборудования, подготовиться к чрезвычайным ситуациям и вернуться к работе.
Промышленное отопление от Powerblanket
Мы являемся ведущим поставщиком промышленных обогревательных одеял стандартных и индивидуальных разработок. Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, Powerblanket поможет вам улучшить свой бизнес. Мы создали индивидуальные решения по отоплению для компаний по всему миру. Наши одеяла чрезвычайно универсальны и могут использоваться в самых разных отраслях промышленности.
Если вы можете построить его, вытащить или хранить… мы можем его нагреть.Поскольку готовые варианты не всегда подходят, наши инженеры готовы создать индивидуальное отопление в соответствии со спецификациями. Мы специализируемся на разработке индивидуальных решений даже для самых сложных проблем с отоплением. Powerblanket имеет самое быстрое время выполнения заказа на рынке нестандартных продуктов. Во-первых, наша команда инженеров мирового класса изучает ваши конкретные потребности в отоплении. Затем мы предоставим вам индивидуальное предложение в течение 1-3 дней. Затем мы доставим ваши нагревательные изделия по индивидуальному заказу в течение 3 недель.
Как работают наши продукты
Наши обогревательные одеяла экономят ваше время, энергию и деньги, направляя тепло именно туда, где это необходимо.После простой установки вы теперь используете силу теплопроводности и нагреваете ваши материалы прямым и равномерным теплом. Наша улучшенная атмосферостойкая изоляция обеспечивает защитный барьер от непогоды и снижает теплопотери. Затем мы объединяем изоляцию с эффективными нагревательными элементами, чтобы направлять тепло вниз прямо в предмет, который нуждается в обогреве, вместо того, чтобы терять его в окружающий воздух.
Семейства продуктов Powerblanket
Подогреватели стволов и ковшей
Защитите хранилище жидкости зимой с помощью широкого ассортимента нагревателей для бочек, бочек и ведер.Прямое, равномерно распределенное тепло устраняет горячие и холодные точки, решает проблемы с вязкостью и предотвращает замерзание жидкостей. Мы также предлагаем ряд специально откалиброванных одеял для кокосового масла, меда и воска. Эти одеяла запрограммированы на поддержание точных температур, необходимых для этих конкретных жидкостей.
Нагреватели Tote и DEF Tote
Для больших объемов промышленных жидкостей эти специально разработанные нагревательные одеяла для сумок идеально подходят по размеру и форме для сумок из стали, поли и DEF.Наши нагреватели сумки защищают химический состав ваших жидкостей, сохраняя при этом доступ к насосу в зимних условиях.
Обогреватели газовых баллонов
Когда температура в газовых баллонах падает, давление их содержимого также падает. В результате зимой очень трудно получить поток газа из бака. Газовый баллон нагревается равномерно и безопасно нагревает баллон, чтобы скорость потока увеличивалась и работа могла продолжаться.
Нагреватели сыпучих материалов
Как нагреть несколько контейнеров всех форм и размеров или громоздкие поддоны с материалами? Подогреватели сыпучих материалов в горячем боксе обеспечивают равномерное нагревание всего, что хранится внутри.
Одеяла для размораживания грунта
Замерзшая земля может привести к полной остановке ряда производств зимой. Во время минусовых температур наши мощные покрытия для оттаивания грунта направляют тепло глубоко в линию замерзания, чтобы подготовить землю для копания, коммунальных работ, заливки бетона и т.
Одеяла для отверждения бетона
Зимнее бетонирование — дело сложное. Отопление строительства может иметь огромное влияние на рабочие места, сроки и общую прибыль.От кровли до распыляемой пены, окраски и бетона — погода влияет на многие аспекты. Проблемы с ремонтом могут сорвать весь строительный проект и вызвать дорогостоящие задержки. Наши покрытия для отверждения бетона обеспечивают тепло, изоляцию и отверждение бетона в 2,8 раза быстрее, чем обычные изоляционные покрытия. Электробетонные покрытия — одно из самых эффективных решений для прочного и быстрого застывания бетона в зимних условиях.
Коврики безопасности для плавления снега
Освободите свои руки и свое время зимой, отложив лопату для снега.Просто положите наши коврики Summerstep для таяния снега и льда на дверной проем, ступеньки и проходы. Кроме того, коврики Summerstep обеспечивают сцепление и уменьшают травмы в результате скольжения и падений в течение всей зимы.
Интеллектуальные контроллеры
Для дополнительного уровня контроля и автоматизации наши интеллектуальные контроллеры Beacon позволяют легко контролировать температуру. С помощью удобного приложения у вас есть доступ к непрерывному удаленному мониторингу температуры. Вы также можете устанавливать графики нагрева и получать уведомления о температуре прямо со своего телефона или планшета.
Промышленное охлаждение с помощью чиллеров North Slope
Наша линейка чиллеров North Slope представляет собой оборотную сторону нашего общего опыта в области контроля температуры. Наши промышленные охладители, покрытия с жидкостным каналом Fluxwrap, охладители для бочонков и ледяные обертки обеспечивают идеальные решения для охлаждения при высоких температурах.
Полный контроль температуры
Когда ваш бизнес ощущает укол потраченной впустую выручки из-за повреждения оборудования, потери продукта или финансового кризиса «межсезонья» из-за неработающих климатических условий, у Powerblanket есть решение.С Powerblanket нет «межсезонья». Свяжитесь с нами, чтобы найти идеальные решения по контролю температуры для бесперебойной работы по телефону 855.993.6294 или [адрес электронной почты]
6 ошибок, которых следует избегать при укладке бетона в холодную погоду
Строительная промышленность работает круглый год, а это значит, что бетон заливается и укладывается независимо от времени года. Хотя бетон можно укладывать в холодную погоду, следует соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы обеспечить правильное выполнение работы.Обратите внимание на следующие шесть ошибок, которых следует избегать при укладке бетона в холодную погоду.
ОШИБКА №1: РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕРЗОЙ ЗЕМЛЕ
Если земля промерзла, покрыта льдом или снегом, укладывать бетон не следует. Замерзшая земля осядет по мере таяния, в результате чего бетон становится подверженным растрескиванию. Кроме того, когда влажный бетон кладется на холодную поверхность, бетон будет схватываться медленнее. Это тоже может привести к растрескиванию бетона.
ОШИБКА №2: ПОЗВОЛЯЕТ БЕТОНУ ЗАМЕРЗАТЬ
Пластиковый бетон замерзает при температуре около 25 ° F, что может снизить его окончательную прочность более чем на 50%.Поэтому важно предохранять свежий бетон от замерзания до тех пор, пока он не достигнет прочности на сжатие не менее 500 фунтов на квадратный дюйм.
Очень важно защитить бетон и сохранить его как можно более теплым (не менее 50 ° F). Этого можно добиться с помощью тепловых одеял или обогревателей.
ОШИБКА № 3: НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Чтобы поддерживать температуру бетона не менее 50 ° F, рекомендуется использовать обогреватели. Однако, если вы используете эти обогреватели неправильно, вы можете нанести большой ущерб.Например, если вы используете обогреватель, работающий на топливе, убедитесь, что он хорошо вентилируется. В противном случае углекислый газ, выделяемый в выхлопных газах, может вызвать химическую реакцию, называемую карбонизацией, которая может сделать поверхность бетона слабой и пыльной.
ОШИБКА №4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Помимо того, что бетон и земля достаточно теплые, важно также обеспечить теплом дополнительные строительные материалы. Например, любые формы, заделки или инструменты, используемые во время укладки бетона, должны быть нагреты как минимум до 32 ° F.
ОШИБКА №5: НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДНЯ
Зимой кажется, что дневной свет уходит так же быстро, как кажется. Если вы отстаете от графика, вы можете потерять дневной свет, необходимый для выполнения работы. Всегда старайтесь планировать заливку бетона в течение дня. Это не только дает вам достаточно света, но и позволяет повысить температуру. Если вам придется укладывать бетон до восхода или после захода солнца, убедитесь, что у вас под рукой достаточно света и обогревателей.
ОШИБКА №6: УПЛОТНЕНИЕ, ЕСЛИ СЛИШКОМ ХОЛОДНО
Большинство подрядчиков по бетону либо герметизируют бетон после его застывания, либо рекомендуют герметизацию заказчику. Хотя герметизация бетона дает множество преимуществ, этого не следует делать при температуре ниже 50 ° F. Если вы укладываете бетон в холодную погоду, обязательно следуйте рекомендациям производителя перед герметизацией.
Озинга имеет опыт заливки бетона в различных погодных условиях.Если вас интересует заливка при пониженной температуре, сначала поговорите с одним из наших специалистов по бетону.
Несколько способов прогреть холодный бетонный пол
Q: Мы добавили в наш дом комнату, в которой есть только бетонная плита вместо пола. Плита зимой настолько холодная, что мы не можем использовать комнату. Как сделать комнату комфортной?
A: Холодные бетонные полы — довольно распространенная проблема, и есть несколько подходов к их утеплению.Некоторые из них дороги или непрактичны для некоторых домов. Одна из наиболее рекомендуемых систем требует рытья траншеи вокруг плиты снаружи до уровня ниже линии замерзания, которая в некоторых климатических условиях может достигать нескольких футов. Затем по периметру подошвы и плиты приклеиваются панели пенопласта. Для получения подробной информации об этом методе посетите веб-сайт http://www.eneergysavers.gov и поместите изоляцию фундамента на уровне плит в поле поиска. В некоторых штатах, где термиты представляют собой серьезную проблему, необходимо принять особые меры предосторожности при изоляции периметра плиты, поскольку термиты могут туннелировать через изоляцию, чтобы добраться до дерева.
Второй, довольно дорогостоящий метод — дооснащение плиты лучистым теплом.
Еще один метод, который может увеличить толщину пола на несколько дюймов, — это прикрепить пенопластовые изоляционные панели к поверхности пола и покрыть их чистовым напольным покрытием. Для получения информации об этих методах поищите в Интернете такие фразы, как «Модернизация лучистого отопления» и «Изоляция поверхности бетонной плиты».
Есть несколько методов, которые могут добавить некоторого комфорта в комнату при умеренных затратах, при условии, что плита не имеет проблем с влажностью.Один из них — положить панели Comfort Base производства Homasote Corp. на поверхность пола. Эти панели имеют толщину всего около 1/2 дюйма и достаточно малы (4 квадратных фута), чтобы с ними довольно легко обращаться. Накройте панели толстым ковром и подкладкой. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт http://www.homasote.com и введите «Установка комфортной базы» в поле поиска. Пробковая плитка, как правило, толщиной около 1/2 дюйма, также может иметь некоторую изоляционную способность и повышать комфортность пола.
Q: В моем доме есть комната, которая, кажется, никогда не нагревается.Думаю, ему нужна дополнительная изоляция, и к нему нужно правильно подключить систему отопления. Я не могу позволить себе делать и то, и другое. Что мне делать в первую очередь?
A: Если эта комната очень важна для вас, я бы посоветовал сначала включить в нее отопление. Но если весь дом недостаточно утеплен, вам, вероятно, будет лучше привести изоляцию в соответствие с современными стандартами. Вы не говорите, где нужна изоляция, но чердаки и перекрытия обычно являются первоочередной задачей.
Q: Я спросил у компаний, производящих гидроизоляцию, цены на резервную батарею отстойного насоса, и они оценили стоимость в 1500-2500 долларов.Должна ли батарея так дорого стоить? А как насчет резервного насоса?
A: Вы можете купить полную систему водоотливного насоса с батарейным питанием за 750 долларов или меньше, если она не установлена. Сюда входят аккумулятор, зарядное устройство, помпа и некоторые другие аксессуары. Я бы не стал рассматривать какие-либо действительно недорогие системы, некоторые из которых продаются менее чем за 200 долларов, но более качественные насосы должны справиться со своей задачей. Для получения дополнительной информации и источников используйте поисковую систему и слова «Системы отстойных насосов резервного питания».Установка не должна сильно увеличивать cos
Quick Tip
Большинство мастеров знают ценность клейкой ленты для быстрого выполнения многих видов ремонта. Новая линейка клейких лент Scotch Tough Duct Tapes от 3M предлагает выбор превосходных клейких лент с уникальными характеристиками.
Пять Tough Duct Tapes включают ленту с «исключительной удерживающей способностью», ленту, которая не должна оставлять следов при снятии, прозрачную ленту, прочную всепогодную ленту и ту, которая отлично подходит для подвешивания полиэтиленовых листов и брезента. при покраске.

Устройство трубы в бане: Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Мар 15, 1970 автор alexxlab Разное

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.

Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.

Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.

Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.

Кирпичный дымоход

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Нержавеющая сталь

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

не задействуется свободное пространство парной;

нет риска обжечься о сталь или камень;

меньше вероятность возникновения пожара;

проще – не надо делать отверстие через весь чердак;

случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;

сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;

нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;

по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.

Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.

Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.

Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.

Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.

На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.

Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.

Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.

Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.

Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.

Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.

При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.

Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.

Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;

парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;

нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

цилиндрическая – 1 к 10;

прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.
Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.
Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу
Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.
Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Подготовительный этап
Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:
Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.

Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.

На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.

Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше
Данный этап начните с разборки кровли:
Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).

Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.

для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену
Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:
1 вариант монтажа
Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.
Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.
Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.
Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.
Особые указания:
После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.

Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).

Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.

Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.

Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.

Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа
Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.
Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.

Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.

Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.

В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.

Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.
Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.
Внешняя труба конструируется следующим образом:
Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.

В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.

Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане
По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.
Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода
В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.
Завершение монтажных работ
Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане
Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.

Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.

Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.

Недостаточная высота дымохода.

Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.

Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.
Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Дымоход для бани своими руками: какой лучше
Безусловно, печка – это самый важный элемент любой бани. Ну а для того, чтобы печка функционировала хорошо, нужно обеспечить правильный дымоход для бани, поскольку париться там, где продукты сгорания попадают внутрь – это, как минимум, небезопасно. А чтобы исключить все возможные недочеты, лучше всего обустроить дымоход в баню своими руками.
Сделать дымовую трубу отвода не представляет большой сложности, особенно при умении пользоваться нужными для этого инструментами.
Прежде чем монтировать дымоход для бани своими руками, стоит узнать о разновидностях его конструкций, о его оптимальных параметрах и особенностях эксплуатации. Только при наличии этих знаний дымоход будет смонтирован надежно и безопасно.
Трубы дымоходы разделяют на две категории: внутренние и внешние. Установка трубы в бане и крепеж внутренних труб проще, более того, они менее пожароопасны. При внешнем дымоходе тепло будет уходить быстрее, так как такая труба располагается снаружи стены. Но любые недостатки обоих видов дымоходов вполне просто корректируются посредством установки качественной изоляции. При этом выбирая, какой дымоход для бани лучше, следует помнить, что внутренняя дымоходная система позволит поддержать постоянно высокую температуру и сэкономит печное топливо, поэтому ее монтаж является более выгодным.
Монтаж дымохода для бани
Решая проблему того, какой дымоход выбрать для бани, нужно учитывать тот факт, что характеристика дымовой трубы зависит, в первую очередь, от материала, из которого она изготовлена, и от вида трубы. Если сооружение бани сделано из кирпича, то дымоход может быть сделан из кирпича, так и из металла и керамической трубы для дымохода. Возможно также и создание комбинированного варианта с использованием двух и более материалов. Но если основная часть конструкции состоит из металла, то система вывода отработанных газов должна быть металлической или керамической. Сегодня кирпичный дымоход для бани монтируется все реже, что может быть связано с некоторой сложностью его возведения и обслуживания (прочитайте: «Кирпичный дымоход своими руками»). Именно поэтому все чаще применяются сборные типы конструкции, которые гораздо проще в установке и уходе и лучше сохраняют тепло. Их строительство можно выполнить и без серьезных навыков строительства.
Сборные комплекты дымоходов для бани состоят из следующих элементов:
Ни в коем случае нельзя забывать об изоляции во время устройства дымохода для бани. Она состоит из особого межэтажного переходника и существенно большей, чем сам дымоход, сэндвич трубы, только так установка сэндвич дымохода пройдёт успешно. Образовавшееся между ними пространство заполняется материалом, обеспечивающим защиту от лишнего тепла, поскольку чрезмерно высокие температуры могут нанести существенный вред. Этим же материалом (чаще всего им выступает керамзит или минеральная вата) заполняется и пространство переходника (прочитайте также: «Монтаж дымохода — основные требования»).
Особенности монтажа банного дымаря
Устанавливая дымоход для бани собственноручно, нужно понимать, как правильно сделать дымоход в бане и обязательно соблюдать ряд правил, которые объясняются теми или иными признаками материалов. В первую очередь, это относится как к самим материалам, так и к составным частям стояка. Причиной такого количества условий являются очень высокие температуры, а ввиду того, что часто материалом для строительства выступает дерево, следует придерживаться и экологических, и санитарных норм, и правил пожарной безопасности.
Для обеспечения успешного монтажа нелишним будет следовать следующим важным рекомендациям:
Согласно всем правилам, стоит монтировать дымоход для бани из кирпича, из черного или оцинкованного металла или из керамики. Алюминиевые и асбестоцементные трубы для дымохода применять не стоит из соображений касательно техники пожарной безопасности, а вот оцинкованные трубы для дымохода прекрасно подойдут.

Отводной канал лучше всего изолировать огнестойкими экологическими материалами, в этом случае подойдут керамзит и каменная вата. Их температура горения существенно превышает вырабатываемую внутри печи температуру.

Теплоизоляцией выступают материалы, облицованные фольгой.

Нужно убедиться в том, что внешняя часть дымаря никак не соприкасается с элементами стены, перекрытий и крыши, поскольку высокая температура может стать причиной возгорания кровли. Печное пространство можно обшить листовым металлом для дополнительной надежности.

Труба дымоход для бани сэндвич тоже заполняется керамзитом или базальтовой ватой (прочитайте: «Дымоход сэндвич своими руками»).

При выводе трубы через крышу важно проследить, чтобы расстояние между ней и кровельным материалом не было очень малым. Добиться этого можно с помощью особого кожуха из металла.

Для уплотнения стыков между системными частями применяется особая фольга или алюминиевый скотч.

Параметры дымохода для бани
При устройстве банного дымохода очень важно четко следовать всем тем стандартам, которые относятся к его размеру и форме. Лучшей формой канала принято считать цилиндрическую форму, так как вывод отработанных газов через нее наиболее простой. Что касается размера, то лучше всего, если она будет соответствовать отверстию прохода и высоте банного дымоотвода.

Мощность печи напрямую влияет на диаметр и сечение дымохода.

Для входных отверстий прямоугольных и квадратных дымоходов существуют следующие параметры:
140×140 миллиметров для печей с мощностью до 3,5 кВт;

140×200 миллиметров для печей с мощностью 3,4 – 5,2 кВт;

140×270 миллиметров для печей с мощностью 5,2 – 7,2 кВт.

Круглое отверстие конструкции должно быть равно входному печному устройству. Здесь работает лишь одно правило: минимальная площадь трубы для каждого из киловатта мощности должна составлять 8 см² (прочитайте также: «Установка печной трубы на крыше»).
Высоту конструкции рассчитывают, исходя из высоты всего строения, особенностей крыши и размеров близлежащих сооружений. Но самое главное значение здесь принадлежит высоте находящейся над крышей строения трубы.
Правила установки дымохода для бани
Дымоход для бани устанавливается согласно следующим нормам:
На высоте 0,5 метра над кровельным коньком при условии, если расстояние от трубы до конька составляет 1,5 метра.

На одном уровне с коньком или слегка выше него при условии, если расстояние от трубы до конька составляет 1,5 – 3 метра.

Если расстояние от трубы до конька составляет более 3 метров, то трубу нужно прокладывать немного выше линии, проведенной от конька под углом, равным 10° относительно горизонта.

На плоской крыше дымарь должен иметь высоту 1 метр.

Растяжками фиксируется та труба, которая превышает уровень крыши на 1,5 метра.

Детальные инструкции с видео и фото по устройству дымохода для бани предлагаются на специализированных строительных сайтах в Интернете, которые можно легко найти. Читайте также: «Нет тяги в печи: причины».
Как сделать проход трубы для дымохода своими руками, подробнее на видео:

Дополнительные советы по установке дымохода в бане
В самом начале подготавливается дымоходное отверстие. Важно перед выводом трубы приготовить защитные металлические листы, так как воздействие высокой температуры негативно скажется на состоянии стен и потолка. Читайте также: «Как почистить дымоход в бане». Все стыки заклеиваются алюминиевым скотчем. Кровля защищается фартуком из металла.


После сборки всех элементов начинается процесс устройства системы дымохода. Поскольку все части конструкции просты в соединении, выполнить это не составит большого труда.

как поставить железную трубу своими руками, какой должна быть высота вывода дымохода, как заделать и многое другое
При установке печи наступает момент, когда надо выводить трубу в бане через потолок и крышу. Для этого приходится резать существующие перекрытия и, само собой, делать это лучше по инструкции, если нет опыта, но есть желание справиться без помощи профессионалов. Инструкцию вы найдете ниже, статья же в целом будет рассматривать все имеющиеся варианты.
Виды дымоходов
Прежде чем выводить что-то, давайте посмотрим, какие дымоходы вообще бывают. Это не займет много времени.
По материалу дымоход может быть изготовлен либо из металла, либо из кирпича, либо из керамики. Все три устойчивы к высоким температурам, имеют свои достоинства и недостатки.
Труба-сэндвич, для дымохода в бане через крышу.
Кирпич
Кирпичный дымоход — это печная классика.
Ставит его обычно тот же мастер, что и делает печку, поэтому технологические вопросы можно не рассматривать — печное дело сложное. Однако стоит заметить, что продержится такой дымоход дольше металлического, но чистить его придется чаще и делать это сложнее, чем с трубой.
Резоном построить отдельную сложную кирпичную конструкцию с коленцами может быть желание сократить потери тепла — проводя дым даже от железной печки через нее вы получаете существенное охлаждение дыма, выходящего наружу.
Комбинация — железная печь и кирпичная труба, аккумулирующая тепло, выложенная своими руками непрофессионалом
В бане кирпичный дымоход применим к кирпичной же печи для любителей русских традиций.
Помимо этого допустимо обкладывать кирпичом дымоходы из других материалов.
Металл
Металлические варианты превалируют, потому что выигрывают по соотношению цена-качество. Металл может быть и черным железом (нуждается в покраске), то есть сталью с высоким содержанием углерода, и нержавейкой (легированные стали).
Металлическая монотруба. Фото СтройДом
По конструкции это могут быть либо монотрубы, либо сэндвичи, то есть две трубы разного диаметра, вложенные одна в другую, с прокладкой из минваты. См. фото выше.
Обычно монотрубу ведут до потолка, а потом она переходит в сэндвич.
ВНИМАНИЕ! Проблема сэндвичей в том, что у них часто прогорают внутренние трубы, что делает их опасными. Минвата в случае попадания воды (конденсат) перестает изолировать тепло и внешняя труба перегревается.
Керамические
Наиболее дорогой и самый лучший вариант. Керамика не прогорает так, как железо, не засоряется так, как кирпич, ее удобнее чистить от копоти, она долговечна. Помимо цены минусом можно считать то, что такие трубы весят намного больше металлических.
ВАЖНО! Керамика наиболее безопасна при эксплуатации.
По расположению существует два варианта: вывод трубы через крышу бани и выход трубы из бани на крышу по внешней стене.
Внешний
Наименее затратный способ вывода — для этого понадобится всего одно отверстие в стене, через которое труба будет выведена на улицу, а там изгиб и она устремляется вверх, крепясь на некотором расстоянии от стены. Проходка в крыше печной трубы в этом случае возможна только если там есть свесы кровли и они оказываются на пути. Иначе — вообще без проходок.
Вывод трубы дымохода через стену. Фото НЗСК
Если нет задачи экономить тепло, например, отбирая его у дымохода, то внешний вывод осуществить проще всего, особенно для самостоятельной работы.
Внутренний
Однако данная статья посвящена установке дымохода в бане через потолок и крышу. Вести его через перекрытия и привычнее, и пожароопаснее. Но соблюдение нормативов существенно сократит риски.
Устройство банных дымоходов
Если у вас железная печь, то начало дымохода надевается на патрубок, который как раз для этого выведен из топки.
Кирпичную печь разбирать не будем, у нее газы обычно проходят долгий путь от топки до дымохода, а потом — прямым ходом — выводятся по кирпичной же трубе, выведенной через перекрытия, на улицу.
Итак, если не делать сэндвич, то железная или керамическая труба вертикально идет от патрубка печи вверх на крышу. Ее можно изолировать, потому что температуры там высокие — несколько сотен градусов.
На участке до потолка делается шибер — заслонка, позволяющая в процессе горения дров менять степень открытости трубы, что влияет на количество уходящих газов, а соответственно, на количество кислорода в топке. Последний сказывается на скорости и температуре сгорания топлива — дров, газа, угля. Впрочем, углем банные печи не топят. Дрова и газ — вполне.
Шибер бывает двух видов — выдвигающийся и вращающийся. Тот и другой могут быть удобны и неудобны — кто к чему привык.
выдвигающийся
вращающийся
Далее труба подходит к потолку и проходит через разделочный короб, об этом подробнее будет говориться чуть ниже. На чердаке монотруба может превратиться или не превратиться в сэндвич, а уже он пройдет через кровлю.
Тут важный момент — в каком месте установлена печка, как близко будет труба от конька крыши. От этого зависит ее высота.
Высота трубы над коньком
Высота трубы над коньком крыши бани зависит от того, на каком расстоянии от этого конька она находится.
В принципе, бывает и так, что трубу проводят через конек, но такое решение допустимо там, где это не снизит несущую способность этого важного элемента кровельной конструкции (такое возможно только при установке дополнительных опор по обе стороны «разрыва» конька). Потому что это основа стропильной системы. Так что лучше делать либо рядом, либо на некотором расстоянии от конька.
Если от оси трубы на крыше бани до конька не больше полутора метров, то она должна возвышаться на коньком на полметра или чуть больше.
Если труба бани через крышу выходит в 1,5-3 метрах от конька, то она уже будет точно вровень с коньком.
И, наконец, если вывести трубу в бане через крышу на расстоянии более трех метров от конька, то она будет ниже конька, а вот точную высоту придется рассчитывать через тригонометрические функции (дан катет и противолежащий угол, найти второй катет). Иллюстрация ниже:

Скажем, на расстоянии 3 метров от конька она будет ниже на 52 см.
КСТАТИ! Есть еще одна рекомендация, которую стоило бы совместить с предыдущими: общая высота трубы от печи до дефлектора должна составлять 5 метров — это нужно для поддержания тяги на должном уровне.
Выход/вывод трубы на крышу
А теперь переходим к практическим инструкциям как поставить трубу в баню на крыше. Выберем подходящее место, разберем элементы конструкции и разложим процесс на этапы.
Как вывести дымоход в бане через крышу: выбор места
Место вывода может определяться положением печи, но вы вполне можете его скорректировать, если проведете участок трубы горизонтальным или наклонным.
СОВЕТ! Горизонтальный участок снижает тягу. Его можно заменить иногда на наклон в 45 градусов. Если возможности нет, делайте длину не больше метра и увеличивайте высоту трубы над крышей.
Есть некоторые нюансы, связанные с пожарной безопасностью, которые следует учитывать, когда будете выводить трубу из бани на крышу.
Если покрытие сделано из горючего материала, а уклон крыши составляет более 12 градусов, то верх трубы должен быть выше конька не менее, чем на 60 см.
Баня с крышей из огнестойкого покрытия с трубой дымохода высотой более метра. Фото Уралэкодом
Если же покрытие огнестойкое, то расстояние от верха трубы до кровли, если провести прямую, соединяющую их параллельно земле, должно быть не менее метра, а высота трубы над крышей — не менее 30 см.
Для крыш с уклоном до 12 градусов высота над коньком должна составлять не менее 60 см, независимо от вида покрытия.
ВАЖНО! Если у вас есть пересечение двух кровель, то ни в коем случае не делайте дымоход на этом участке. Он будет протекать.
Печная труба: проходка в крыше — элементы конструкции
В самом распространенном варианте, когда, к примеру, делается железная труба в бане через потолок и крышу, основные необходимые элементы будут следующие:
монотруба;
шибер;
старт — переходник с моно на сэндвич;
разделочный короб;
сэндвич;
фартук из металла или силикона;
искрогаситель.
Монотруба предпочтительна в помещении парилки, однако еще не доходя до потолка она переходит в сэндвич с помощью «старта». Не забываем, что на участке монотрубы в пределах досягаемости необходимо поставить шибер — заслонку, регулирующую тягу.
старт-сэндвич
После «старта» труба проходит через разделочный короб в потолочном перекрытии. Далее она идет до кровли, где под нее вырезается отверстие, закрываемое снаружи фартуком, а на самой верхушке трубы устанавливается искрогаситель — это делают те, кто не хочет спалить баню случайной искрой.
Установка трубы через крышу: этапы
Итак, первое, что нужно сделать еще во время проекта — это соотнести положение фундамента печи с будущей балочной системой потолка и стропильной системой крыши. Нежелательно, чтобы выход трубы попадал на балку или стропило.
Конечно, вы можете уйти от конструкционного элемента кровли, если вставите наклонный участок, но это лишнее усложнение, которого можно избежать, если просто наложить друг на друга чертежи кровли и фундамента.
Проходка через крышу. Фото СтройДом
Если же подобное невозможно, то делается следующее: из балки выпиливается кусок, а для ее поддержки делаются поперечные связи данной балки с соседними. Со стропилом лучше такого не делать, а дать ему дополнительные опоры.
Всю работу можно поделить на два этапа — проходка через потолок и через крышу.
Железная труба через потолок и крышу своими руками: потолок
При монтаже потолка никто не делает заранее отверстие под дымоход. Его вырезают, когда все уже готово. А вот по поводу размеров поговорить стоит.
Делать можно по ГОСТу или тому разделочному коробу, который вы купили в магазине. Разница между ними примерно в полметра.
Нормальный ГОСТовский короб имеет форму квадрата со стороной около метра (94 см).
Еще есть правило, по которому для трубы вырезается пустое пространство с радиусом 45 см.
А в продаже можно встретить короба со стороной в полметра. Почему так? Потому что они легко проходят между балками. Это делает их более удобными, но и более пожароопасными.
Вам выбирать, что важнее. Итак, под короб вырезается отверстие в перекрытии. Балку укрепляют, соединяя поперечными брусками с соседними балками.
Стороны образовавшегося отверстия (оно должно быть чуть больше короба) отделываются плитками минерита. Только после этого вставляется короб.
Фрагмент трубы дымохода рсположен между потолком и крышей. Фото СтройДом
В нем есть пространство между стенками и дымоходом. Это пространство принято заполнять либо минватой, либо керамзитом.
КСТАТИ! Диаметр трубы, конечно, можно рассчитать от патрубка, который выходит из печи, но можно исходить и из соотношения, в котором на каждый киловатт мощности печи должно приходиться не меньше 8 квадратных см площади сечения дымохода.
Закрывается короб опять же минеритом и листами нержавейки.
Как заделать трубу на крыше
Мы остановились на том, что труба прошла через разделочный короб в потолке. Важно, чтобы никаких соединений труб не было внутри разделочного короба. Поэтому старт делается ниже. После короба труба свободно поднимается до пересечения с крышей.
Чердаки у всех разные — у кого-то холодные, вплоть до того, что там просто стропила и кровля, у кого-то утепленная, в том числе и теплые, жилые мансарды. Понятно, что в первом случае проходка через крышу будет оформлена по-разному. Но есть и общее.
Кровельная основа делается из дерева — это стропила и обрешетка. Поэтому соседство с нагретой до весьма высоких температур трубой может закончиться воспламенением дерева.
ВАЖНО! Поэтому древесину обрабатывают антипиренами — веществами, которые затрудняют или полностью препятствуют возгоранию древесины.
Обрабатывать надо хотя бы те элементы деревянной конструкции, которые находятся ближе всего к дымоходу. Но и в этом случае минимальное расстояние, на котором может находиться между собой дерево и дымоходом с теплоизоляцией — это 15 см. Если же теплоизоляции не имеется, расстояние увеличивается до 25-30 см.
Желательно заделать трубу на крыше бани теплоизолятором, а проходящие рядом элементы обрешетки и стропил — антипиренами и листами того же минерита.
С внутренней стороны все это оформляется более или менее презентабельно, в зависимости от назначения чердака, а снаружи еще предстоит поставить металлический или силиконовый фартук, который будет герметизировать соединение дымохода и крышы, препятствуя попаданию осадочной влаги через стыки.
Фартуки продаются во всех магазинах и подходят под разные диаметры. Для более полной стыковки деталей обязательно используют высокотемпературный герметик. К трубе фартук крепится на герметик, а к кровле — с помощью крепежных деталей.
По поводу вырезаемого отверстия. Если используется силиконовый фартук, оно не может быть большим, во всяком случае, в самом кровельном материале (помните, что обрешетку вы обрезаете по правилам пожарной безопасности). Если вырез в кровельном материале большой, то использовать можно металлический фартук с различными уплотнителями для того или иного кровельного материала.
Остается смонтировать искрогаситель с зонтиком, и установка трубы в бане через крышу завершена.
Полезное видео
Из этого ролика вы узнаете, как установить трубу в баню через крышу своими руками:
***
Если вам интересно больше узнать об установке печки со всеми этапами, почитайте вот эти статьи.
Где заказать
Рекомендуем посетить наши разделы с контактами компаний по продаже печного оборудования и по строительству бань на заказ.

Монтаж дымохода в бане
Построить загородную баньку с дровяной печкой не так уж и сложно. Но, как в и любом деле, в строительстве саун и бань есть свои тонкости, пренебрегать которыми нельзя. Например, правильный монтаж дымохода в бане гарантирует нормальную работу печки, экономичность, и главное – безопасность всей постройки. Хорошо известно, что деревянные сауны горят именно из-за неправильной разделки трубы на потолке бани. Хотя ничего сложного в обустройстве дымохода своими руками нет.
Прежде чем собрать дымоход, нужно подумать как его чистить
Как правильно сделать дымоход в бане
Разумеется, дело не только в пожаробезопасности конструкции. С установкой дымовой трубы в бане через потолок и крышу справится даже новичок, тем более что в продаже имеется достаточное количество готовых комплектов из нержавеющей стали. Для того чтобы получить максимальный уровень защиты, мало вывести трубу в бане через потолок, потребуется правильно подобрать способ монтажа дымохода и его параметры.
При выборе конструкции трубы желательно отдавать предпочтение:
Легким составным моделям, их проще устанавливать на бане, ремонтировать и менять секции;
Дымоходам из жаростойкой легированной стали с минимальным количеством вставок из черной стали, других материалов. Все, кроме нержавейки, прогорает до дыр;
Если в бане планируется сделать кирпичную трубу и печку, то сечение, высоту и схему вывода дымохода нужно будет выбирать особенно тщательно.
Поэтому высота трубы в бане выбирается с небольшим запасом для обеспечения повышенной производительности, а избыток воздуха компенсируют встроенной задвижкой. По мере зарастания кирпича сажей задвижку приходится открывать на больший расход воздуха.
Виды дымоходов в бане
Дымовую трубу можно сделать в трех вариантах:
Простой вывод через потолок, дымоход изготавливается в виде вертикального сквозного канала, проходящего через потолочное перекрытие и кровельный пирог;
Ломаный тип дымовой трубы, изготавливается из стали. Имеет горизонтальные участки длиной до 150 см, позволяющие соединить выводной вертикальный канал с выходным фланцем дымовых газов печи;
Дымоход с наружным расположением трубы. Внешний канал для удаления газов выполняется вертикальным, крепится на наружной поверхности тыльной стены помещения бани.
Часто печь и дымоход в бане строят из кирпича. Для вывода дыма обычно используют каминный тип трубы. Он несколько отличается от схем, используемых в обычных кирпичных печках дач или частных домов. У такой трубы меньше высота, вдвое тоньше кладка, кирпич обязательно подвергают защитной обмазке, чтобы исключить случаи выпотевания и скапывания черного и грязного сажистого конденсата.
Варианты установки металлической дымовой трубы
Общие требования к дымоходу в бане
Первое, на что необходимо обратить внимание, это производительность печки. Предварительно выполняется расчет требуемой тепловой мощности печи. Ее определяют по кубатуре парилки и бани в целом.
Зная мощность, выбираем понравившуюся модель печи, для которой фирма-производитель уже сделала расчет и указала в паспорте рекомендуемое сечение и высоту трубы в бане. Для небольшой бани с печкой в 3-4 кВт/ч на все помещения будет достаточно сечения 150х150 мм, для средних и более мощных каменок, до 5 кВт/ч и до 8 кВт/ч, рекомендуют дымоход 150х200 мм и 200х200 мм соответственно.
Чаще всего покупают готовую двойную трубу из нержавейки, или по-другому — сэндвич. Внутри наружной холодной облицовки имеется горячая жаропрочная трубчатая вставка – канал, по которой, собственно, и перемещаются горячие газы. В простеночном пространстве между стенками уложена термоизоляция из базальтового волокна.
Кирпичные дымоходы для небольших бань давно считаются экзотикой, так как монтаж требует серьезных знаний и профессиональных навыков печника. Ставить такую трубу в бане имеет смысл лишь на кирпичных каменках, совмещенных с каминным порталом, выведенным в комнату отдыха. Часто дымоход из кирпича используют, как аккумулятор тепла для небольших дачных домиков, построенных с баней под одной крышей.
Устройство дымохода в бане
Металлическая дымовая труба должна состоять минимум из шести основных узлов:
Переходной фланец с поворотным коленом или первым вертикальным отрезком дымохода. Это наиболее горячая часть трубы, поэтому фланцевый воротник должен быть из толстого металла, а крепящаяся к нему часть отводного канала обязательно выполнена по сэндвич схеме;
Система подогрева воды в виде наставного бака или в форме змеевика может устанавливаться, может отсутствовать. Выбор зависит от схемы подогрева воды в бане;
Двухсекционная труба, переходник от фланца на печи к узлу прохода потолочного перекрытия или стен, для отвода дымовых газов изнутри и за пределами бани соответственно;
Узел прохода с распушкой;
Участок от узла до кровли с дополнительным поясом и креплениями – растяжками. Устанавливается в подкрышном пространстве бани;
Наружный участок дымохода с колпаком и уплотнителем по линии примыкания кровельного покрытия бани.
Обратите внимание! Участок от фланца на печке до потолочного перекрытия бани должен собираться из двух частей. Если поставить цельную секцию, расширяющийся раскаленный металл может выдавить уплотнение на потолке. Как правило, вторая секция — это вставка с шиберной заслонкой.
Если дымоход планируется вывести по внешней стене бани, то вместо растяжек нужно будет использовать анкерные крепления с фиксирующими хомутами. Кроме того, внешняя схема установки дымохода в бане потребует дополнительного утепления трубы минватой или стекловолокном. Без теплоизоляции разогреть дымоотводной канал и добиться нормальной работы системы отопления бани будет довольно сложно. Вторым обязательным элементом будет колпак-искрогаситель. Без него риск сжечь крышу бани в сильный ветер возрастает в разы.
Понятно, что оголовок должен иметь насадку, обеспечивающую сужение на срезе дымоходного канала. На тягу в трубе печки или камина бани это не повлияет, зато отлично защитит от дождя или в отдельных случаях от опрокидывания воздушного потока.
Схема дымохода в бане
Конструкция внешней дымоходной трубы представляет собой довольно длинный вертикальный канал с поворотным коленом и горизонтальным участком размером не более 120 см. В нижней части перехода обязательно крепится сборник для поглощения или слива конденсата. Без него дымоход бани и арматура печи будут ржаветь.
Если сравнивать с классическим внутренним дымоходом, то наружная труба в целом получается безопаснее, даже если коробка бани облицована пластиковым сайдингом или вагонкой.
Важно! Считается, что внешние дымоходные трубы служат меньше, чем выводы классической схемы, но это не совсем так. Основная угроза трубе заключается в сильном обледенении зимой, особенно, если пользоваться баней нечасто. Но проблему при желании легко решить, если обшить металлический корпус плоским шифером.
В целом эффективность наружного дымохода может быть даже выше, чем у дымовой трубы, расположенной внутри помещения. Единственным недостатком считается невозможность установить печку далеко от наружной стенки бани.
Все металлические трубы выполняются в виде сборных конструкций из секций длиной 60-120 см. На концах каждого участка имеется зажим в виде хомута и уплотнение, обеспечивающее плотную посадку без щелей и зажим. Несмотря на то, что большинство производителей уверяют, что контролируют качество подгонки на стыках, в комплектах для самостоятельного монтажа трубы в бане встречаются секции с прослабленной посадкой. Поэтому перед установкой будет правильным еще раз проверить качество смыкания замков.
Процесс установки трубы
Прежде всего, выбираем место на крыше под вывод дымохода. Лучший вариант для бани – установить трубу снаружи по стене с подветренной стороны, дым должен разноситься ветром в сторону от жилых построек. На практике такое случается редко, так как большинству владельцев бани не хочется мучиться и возиться с долгим розжигом печи.
Чем выше мощность печки, тем на большее расстояние нужно отодвигать ее от стены. Минимум на 60 см, иначе раскаленная нижняя часть дымовой трубы оставит на стене выжженные следы.
Вариант трубы для бани без чердака
Аналогичная проблема возникает с потолочным перекрытием, поэтому в дополнение к стандартному узлу прохода приходится устанавливать облицовку. Можно использовать нержавейку или наклеить на потолок бани алюминиевую фольгу в несколько слоев на жидком стекле.
Важно! Защитную облицовку крепят на стены только с помощью термостойких герметиков, никаких саморезов или гвоздей использовать нельзя, если не хотите сжечь парилку.
Как сделать дымоход через потолок в бане
Первым делом необходимо определить точку прохождения дымовой трубы через потолочное перекрытие. Делается это одновременно с установкой печи в бане. Нужно будет пару раз побывать на чердаке и даже на крыше бани, чтобы убедиться в том, что дымоход не пересекается со стропилами и подкосами. Кроме того, параметры вывода трубы через крышу бани должны отвечать следующим требованиям:
Вылет среза дымохода над уровнем конька не должен превышать 50 см;
Если труба установлена на скате крыши бани на расстоянии менее 300 см, то угол ската условной линии, проведенной от коньковой балки к дымоходу, должен быть не более 10о;
Высоту трубы над кровлей рекомендуется делать не более 1 м.
Считается, что в таких условиях тяга в дымовом канале получается наиболее стабильной, дрова в печи прогорают равномерно, сажи получается немного. Соответственно угроза догорающей сажи для крыши и деревянных конструкций бани оказывается невелика.
Монтируем узел прохода
После того как было определено место установки печки в помещении бани, нужно перенести центр сечения выходного фланца топки на потолок. Для этого укладываем на выходное отверстие шаблон с отмеченным центром, а на потолок бани крепим обычный строительный отвес. Можно сделать самому из двухметрового отрезка шнура или веревки, один конец наматываем на гвоздь и завязываем узлом. На второй конец привязываем грузик, например, зубило. По отвесу определяем точку на потолке и выполняем разметку для выреза контура.
Далее выполняем установку узла прохода:
Сверлим отверстие в потолке по точке – центру сечения будущего дымохода. Со стороны чердака отвесом еще раз проверяем, где и как дымовая труба будет проходить через крышу бани;
Вырезаем в потолочном перекрытии квадрат по размерам металлического ящика. Теплоизоляцию потолка заворачиваем пленкой, забиваем рейками и закладываем фольгой;
Изнутри парилки вставляем в проем коробку проходного узла, фиксируем его клиньями;
Внутрь последовательно вставляем базальтовый картон и термоизоляцию из огнестойкого волокна.
Внутрь короба можно засыпать вермикулит или даже керамзит. Насыпные материалы считаются более надежными, так как лучше переносят контакт с конденсатом и водяными парами. Накрываем крышкой из минерита. Остается лишь собрать из секций и установить трубу.
Сборка дымохода
После того как был установлен узел прохода, нужно собрать нижнюю секцию, уплотнение смазывают силиконом и соединяют в замках. Если узел на потолочном перекрытии собран точно, то нужно всего лишь правильно замерять длину дымохода и подрезать металл по размеру.
Часть трубы, расположенную под крышей бани, собираем таким же способом, эту часть собирают из двух секций. В месте соединения двух отрезков дополнительно устанавливают хомут с «ушами», их используют для дополнительной фиксации дымохода проволочными растяжками.
Между обрешеткой и верхней кромкой собранного участка трубы должно оставаться 20-25 см пространства. Это необходимо для того, чтобы место стыка не совпало с плоскостью кровельного покрытия.
Как поставить трубу в баню на крыше
Перед установкой верхней части канала необходимо вырезать пленку пароизоляции, часть обрешетки и выполнить центрирующую сверловку в кровельном покрытии бани. Эту часть работы выполняют изнутри, с чердака бани. Далее поднимаемся на крышу, наносим разметку по выполненной точке центра, накладываем шаблон и вырезаем отверстие под трубу.
На плоской кровле используют сэндвич с уплотнением силиконовым фартуком
Далее устанавливаем верхнюю часть дымохода и термостойкую силиконовую накладку. Все щели, стыки нужно будет заделать негорючим пластичным материалом. Жестко крепить металлическую трубу на крыше нельзя.
Для больших или слишком высоких дымоходов допускается использование пары из металлической пластины, крышной разделки и обсадного фартука. В этом случае нижняя часть крепится к обрешетке крыши и задувается теплоизолирующей массой как на видео
Дымоход через стену в бане
Монтаж варианта с проходом трубы через боковую поверхность получается проще. Основное отличие заключается в том, что узел прохода крепится в отверстии в стене с помощью термостойкой пены или смесью на основе вермикулита и жидкого стекла.
Узел прохода крепят после того, как основную часть дымохода собирают из секций и крепят на анкерных креплениях к стене. По возможности нужно избегать большого количества угловых и наклонных переходов. Дымоход периодически нужно чистить, а печку топят дровами, от которых всегда достаточно сажи.
Дымоход должен опираться на раму, а не на угловой переходник
Чем замазать трубу на крыше бани
По опыту эксплуатации металлических дымоходов можно сказать, что главной проблемой всегда остается обеспечение уплотнений на стыках и в местах контакта с кровельным покрытием. Металл при нагреве расширяется, поэтому любой жесткий вид уплотнения с течением времени выходит из строя.
Дополнительная термоизоляция шнуром снижает тепловую нагрузку на пену
В замке, на месте соединения двух секций, резинку можно усилить красным термостойким герметиком. Его активно применяют для ремонта горячих участков глушителей и систем выпуска отработанных газов. Но замазывать можно лишь стыки верхних участков, остальные места дымохода, особенно на выходе из печи, уплотняют асбестовым шнуром.
Можно ли использовать монтажную пену в бане
Другое дело, если нужно зафиксировать корпус трубы в проеме или переходе через стену или простенок. Для относительно холодных сэндвич-труб, если температура поверхности не превышает 120оС для бани подойдет монтажная пена, но с предварительной обмазкой поверхности термостойкой смесью из жидкого стекла и асбеста.
Для более горячих дымоходов, с температурой до 250оС, можно использовать ту же схему, но с обязательной дополнительной обмоткой трубы шнуром из базальтового или асбестового волокна. Оставшееся пространство задувают термостойкой монтажной пеной для дымоходов. Можно использовать «Soudal Soudafoam FR» или «Огнеза», «MAKROFLEX FR77», любой материал с нулевым классом возгораемости по EN 13501-1B.
При длительном прогреве даже огнестойкая пена может воспламениться
Напрямую наносить монтажную пену на дымоход нельзя. Самая лучшая и термостойкая заделка из пенополиуретана выдерживает максимум 360 мин. нагрева. Дальше начинается процесс окисления и деструкции. Поэтому дымовую трубу обязательно оборачиваем стеклотканью, слюдой или шнуром и лишь затем задуваем пеной.
Для заделки дымохода на кровле бани можно использовать перегретое жидкое стекло. Трубу также предварительно нужно обернуть в один слой стеклоткани, но материал предварительно промыть от замасливателей. В жидкое стекло добавляем ¼ часть воды с жидким мылом и асбестовое волокно.
Деревянные конструкции крыши оборачиваем фольгой, заполняем густой смесью пространство вокруг дымохода и нагреваем его ручной газовой горелкой. При нагреве стекло вскипает, превращаясь в подобие минеральной пены. Поверхность нужно покрыть защитной краской или заклеить металлическим фартуком.
Заключение
Монтаж дымохода в бане не потребует каких-то особых навыков или дефицитных материалов. Нужно помнить, что все нагреваемые металлические предметы должны быть изолированы от деревянных и пластиковых поверхностей с помощь стеклоткани, слюды, минерита или термостойкой массы с низкой теплопроводностью.
Отправить комментарий
виды дымоходных конструкций для дровяной печи и особенности их монтажа с видео
Для выведения продуктов сгорания топлива, обеспечения в бане долговременного сохранения тепла и пожарной безопасности необходим правильно устроенный дымоход. Поэтому перед его установкой необходимо узнать главные параметры дымохода и изучить все тонкости монтажа.
Виды дымоходов для дровяной печи
Печные банные дымоходы различаются по нескольким критериям. По способу установки они разделяются на внутренние и внешние.
Внутренние конструкции
Одним из преимуществ такой системы является ее максимально вертикальное расположение, что способствует хорошей тяге. Внутренний дымоход обеспечивает обогрев в парилке и значительно снижает время ее прогревания. При установке такой конструкции значительно снижаются расходы дровяного топлива.
К недостаткам внутренней системы для печи относится:
Трудоемкость в монтаже. Для установки конструкции понадобится пробивать потолок и крышу, что снижает качество герметизации трубы.
Пожароопасность. При монтаже трубы для бани придется изолировать проход в перекрытии специальными жаростойкими материалами.
Сложность в уходе и ремонте.
Высокая опасность задымления помещения бани. При негативном воздействии на конструкцию и появлении на ней трещин дым начнет поступать внутрь помещения.
Но, несмотря на перечисленные минусы, отдаваемое установленным внутри дымоходом тепло для бани гораздо важнее.
Внешние дымоходы
Такие конструкции являются американской идеей. Они пользуются большой популярностью за счет того, что находящаяся на улице дымоходная система значительно снижает риск возникновения пожара. При монтаже внешней системы труба соединяется с дровяной печью и через стену выходит наружу. На внешних поверхностях бани она крепится с помощью специальных кронштейнов.
Минусами таких конструкций являются:
Дымоход не будет обогревать парилку, что значительно повысит расход дровяного топлива.
Расположенную на улице трубу нужно тщательно утеплять, в противном случае быстро остывающий отработанный газ не будет успевать выходить наружу. В этом случае дымоходную систему нужно будет часто чистить.
Существуют комбинированные дымоходы, которые представляют собой установленную на дровяной печи металлическую трубу. Конструкция выводится во встроенную в поверхность кирпичную кладку и поднимается на необходимую высоту.
Материалы для изготовления
Самыми популярными материалами для дымохода дровяной печи в бане являются кирпичи и металл.
Кирпичные сооружения
Это самый распространенный и в то же время трудоемкий вариант исполнения дымохода для печи в бане. Сооружение получается прочным, долговечным и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Баня с кирпичным дымоходом наиболее всего защищена от возникновения пожаров. Единственным минусом кирпичной системы является ее шероховатая внутренняя поверхность, за счет чего возникает необходимость в ее частой чистке.
Банный дымоход из металла
Металлическую конструкцию проще установить на дровяную печь и вывести ее из помещения. Минусом труб из металла является необходимость создания качественной теплоизоляции и образование на внутренних стенках конденсата.
При устройстве металлического дымохода следует учитывать следующие нюансы выбора материала:
Сечение труб выбирается с учетом мощности дровяной печи. Для бани обычно выбирается изделие с внутренним диаметром в 15–20 см. Труба с маленьким диаметром не будет в состоянии создать для отвода дыма тягу, а большое сечение не будет задерживать в печи тепло.
Чтобы конструкция прослужила длительное время, металлическая труба должна иметь толщину не менее 1 мм.
Высота общей системы из металла зависит от расположения трубы на крыше. Расположенный в середине ската дымоход необходимо поднять примерно на полтора метра над уровнем конька. В любом случае общая высота конструкции не должна быть менее пяти метров. От этого параметра зависит качество тяги.
Устройство гидроизоляции производится с помощью специального резинового уплотнителя, который надевается на трубу, и клея герметика.
При монтаже банного дымоходной конструкции понадобятся два металлических листа. В них вырезаются отверстия по диаметру равными диаметру трубы. Листы будут закрепляться на полу чердака и потолке бани.
При устройстве дымохода необходимо воспользоваться жаростойким материалом. Он монтируется вокруг трубы на чердачном перекрытии и защищает легко воспламеняющиеся материалы от возгорания.
При установлении в конструкцию бака для воды, емкость приваривается к дымоходной трубе и работает по «самоварной» системе.
Самый простой вариант монтажа дымохода
С помощью трубы из нержавейки можно изготовить и установить самую простую и дешевую дымоходную конструкцию для бани. Кроме труб, понадобится подготовить следующие элементы:
тройник на 16 см с заглушкой – 1;
колено из нержавейки 16х10 см – 3;
колено из оцинковки 16х120 см – 2;
колено из оцинковки 20х120 см – 1;
грибок на 20 см – 1.
В плите сверлится отверстие с диаметром в 16 см, трубы скрепляются при помощи саморезов. Выходящая через крышу часть трубы в 16 см обматывается базальтовой ватой и асбестовым шнуром. На нее на 20 см насаживается верхняя труба, которую нужно хорошо закрепить и обработать битумной мастикой. Чтобы в дымоход не попадали осадки, на верхний зазор между трубами наматывается асбестовый шнур.
Это самое простое устройство дымохода в бане. Осуществить его можно легко своими руками.
Устройство и монтаж сэндвич-дымохода для дровяной печи
Изготовленная по новым технологиям дымоходная система имеет многослойную конструкцию. Ее тело состоит из двух труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга. Между ними размещается теплоизоляционная прокладка в виде базальтового волокна или минеральной ваты. Эти материалы устойчивы к открытому пламени, высоким температурам и невосприимчивы к химическим веществам. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.
К составляющим сэндвич-дымохода относятся колена, тройники, элементы прохождения кровли, сборник конденсата, стеновой хомут, опорная консоль, устье, ревизионный тройник с дверцей. При выборе этих материалов необходимо учитывать особенности устройства дымохода в бане.
Установка сэндвич-дымохода
Обеспечить безопасность прохождения конструкции сквозь поверхности можно только при соблюдении всех правил и особенностей ее монтажа.
Этапы работ по установке сэндвич-трубы:
Для выхода дымоходной системы в потолке и крыше необходимо проделать отверстия равные диаметру трубы полюс десять сантиметров.
Изоляция металлического изделия производится с помощью стекловаты или минеральной ваты. Выбранным материалом аккуратно закрывается место входа дымохода в потолок.
Если между полом чердака и крышей расстояние более полутора метров, то на чердачном этаже необходимо установить разгрузочный узел. Он состоит из установочных элементов и металлических уголков, которые крепятся к ногам стропильной системы. Разгрузочный узел воспринимает на себя нагрузки выходящей из потолка трубы и будет препятствовать боковым колебаниям.
На выходной патрубок дровяной печи устанавливается стартовый сэндвич. Необходимо проследить, чтобы внутренняя труба на выходе печи входила в патрубок, а не располагалась сверху него.
Вставленные друг в друга отрезки труб, места изгибов и переходов дополнительно фиксируются хомутами.
Для придания конструкции устойчивости и закрытия выходного отверстия в потолке в месте прохода трубы сквозь поверхность устанавливается потолочная разделка. К ней приваривается проходник в виде трубы немного большего диаметра, чем диаметр сэндвич-трубы. Под потолочную разделку подкладывается минеральная вата, и конструкция плотно притягивается к потолку гвоздями или саморезами.
В кровельном покрытии и обрешетке делаются отверстия для выхода дымохода, которые герметизируют с помощью проходника крыши. Места стыков промазываются специальным герметиком.
Выход трубы должен быть на полметра выше уровня покрытия крыши. В верхней части сэндвич-дымохода устанавливается грибок.
После окончания сборки с труб снимется защитная пленка, и герметизируют все зазоры и швы. Для этого используется специальный жаропрочный герметик.
Монтаж наружного дымохода
Наиболее оптимальным вариантом для дымоходной конструкции является нержавеющая труба. При установке наружной системы главным условием должно быть отсутствие горизонтальных переходов. В противном случае в дымоходе будет скапливаться конденсат и большое количество сажи. В результате нормальной тяги не будет.
Основные требования к монтажу наружного дымохода для бани:
Необходимо исключить контакт газовых магистралей и электропроводки с участками конструкции.
К стенам дома трубы крепятся с помощью специальных кронштейнов, между которыми расстояние не должно превышать одного – полутора метров. Другие конструкционные элементы крепятся дополнительно.
Каждый стык между трубами зажимается хомутом и обрабатывается специальным герметиком. Это обеспечит системе лучшую герметизацию.
Для удобной чистки конструкции необходимо предусмотреть съемные части или ревизионное окно.
Монтаж наружного дымохода начинается снизу конструкции. Каждая последующая секция трубы вставляется внутрь предыдущей.
Этапы работ по установке металлического дымохода снаружи бани:
Нижняя часть трубы подсоединяется к патрубку печи в бане и обрабатывается герметиком. Сверху надевается хомут. Подключать дымоход к патрубку необходимо с помощи тройника, трубы или колена. Все зависит от конструкции.
На высоте в полуметре от печи в стене проделывается отверстие, через которое с помощью проходного патрубка осуществляется проход дымохода.
На конце выведенной наружу горизонтальной трубы устанавливается тройник, оборудованный крепежом для вертикальной части дымохода. Нижний вывод блокируется заглушкой, которая при необходимости почистить дымоход будет сниматься.
К стенам трубы крепятся с помощью специальных кронштейнов. Если основная труба тяжелая, то на опору устанавливается колено.
Вся конструкция дымохода поднимается вверх и крепится к стене. Устанавливать ее рекомендуется в уже собранном виде. Это облегчит работу на высоте.
Закрепив конструкцию к стене, необходимо позаботиться о герметизации стыков. Вертикальную трубу нужно обязательно утеплить, и чтобы избежать конденсата, сделать изоляцию.
Поскольку дымоход является конструкцией, от которой напрямую зависит сохранность строения и здоровье людей, ошибок и упущений в процессе его установки быть не должно. Перед монтажом дымохода необходимо обязательно подробно изучить его устройство и видео инструкцию.
виды дымоходов, правила и особенности монтажа
Каким бы ни был размер бани и чем бы она не обогревалась, для безопасности и комфорта пользующихся баней людей, важно правильно обустроить систему дымоудаления. Банный дымоход имеет несложную конструкцию, но при его возведении необходимо учитывать особенности используемых материалов, нагревательного агрегата и конструктивных элементов строения.
Конструкция дымохода в бане
Печь или котел – важная часть банного комплекса, которая может располагаться непосредственно в парилке или выводиться в котельную.
Тепловой прибор отапливает помещения, нагревает воду и вырабатывает пар. Работающий теплогенератор при сжигании топлива выделяет помимо тепла множество токсичных веществ. Задымление помещения не просто доставляет дискомфорт, дым в сочетании с обычными для парилки температурой и влажностью, может быть смертельно опасен.
Чтобы в бане было комфортно и безопасно, необходима надежная система дымоудаления.
Правильный дымоход выводит продукты сгорания и поддерживает процесс горения топлива в печи или котле. При этом дымоотводящая конструкция для печей и котлов может быть внутренней или внешней. Внешний дымоход отводится в сторону от теплового агрегата, проходит сквозь стену и выстраивается вертикально вверх. Внутренний – от теплогенерирующего прибора сразу направляется вверх и выводится наружу через потолок и крышу.
Оба дымохода имеют схожую конструкцию:
стартовый узел, соединяющий патрубок теплового агрегата с дымоходом;
дымовая труба;
проходные элементы для обеспечения пожарной безопасности при пересечении трубой конструктивных элементов строения;
шахта или внешний кожух, создающие барьер между дымовой трубой и внешней средой;
навершие дымоотвода – зонт, дефлектор или дымосос для улучшения тяги и защиты трубы от засорения.
Обратите внимание! Если система дымоотведения имеет углы, необходимо оборудовать в местах поворота ревизионные узлы – тройники с капельником и окошком.
Наружный дымоход монтируется значительно проще, но применяется только в небольших помещениях, так как его внутренняя часть занимает немного места. Внутренний дымоотвод хоть и съедает значительную часть полезного пространства, лучше подходит для бани, так как является дополнительным источником тепла, а значит, позволяет эффективнее расходовать топливо.
Виды дымоходов
Дымоотводящие конструкции, как наружная, так и внутренняя, могут выполняться из различных материалов и их комбинаций:
Одноконтурная дымовая труба. Используют стальные оцинкованные или нержавеющие трубы, реже – асбестоцементные. Этот вид дымохода монтируют только внутри бани, так как дымовой канал без утепления и внешнего кожуха на улице быстро остывает, обрастает сажевыми отложениями и не может поддерживать хорошую тягу. Особенно много сажи откладывается на асбестоцементных трубах. При этом для одноконтурного дымохода не нужен дополнительный фундамент, а его возведение не потребует больших затрат ни на расходные материалы, ни на монтаж.
Кирпичная дымовая шахта. Дешевый и очень популярный вид дымоотвода. Кирпич нагревается и продолжительное время отдает тепло помещению, при этом его поверхность более надежна с точки зрения пожарной безопасности. Однако возведение кирпичной конструкции – это полноценные строительные работы, требующие определенных навыков и существенных временных и трудозатрат. Конструкция получается громоздкой и тяжелой, поэтому для нее обязательно обустраивают фундамент. Кроме того, на внутренней шершавой поверхности шахты оседает конденсат, разрушающий кладку, и образуется сажа, из-за чего дымоход приходится часто прочищать.
Сэндвич-дымоход. Можно купить набор готовых секций для сборки дымоотвода, каждая секция состоит из двух труб и негорючей теплоизоляционной прослойки. Трубы могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали или из жаропрочной керамики. Монтаж напоминает сборку конструктора и не занимает много времени, а готовый дымоход менее опасен, чем одноконтурный, хотя тоже может использоваться в качестве источника тепла. Благодаря утеплению дым внутри трубы медленнее остывает, сажа и конденсат меньше оседают на стенках, поэтому дымоход обеспечивает хорошую тягу и реже нуждается в прочистке.
Обратите внимание! Сэндвич-трубы из стали имеют малый вес и не нуждаются в оборудовании фундамента. Однако сэндвич, сочетающий внешний стальной кожух с внутренней керамической трубой, гораздо тяжелее и дымоход из таких секций без фундамента не возводится.
Комбинированный дымоотвод. Такая система дымоудаления требует финансовых и временных затрат, но сочетает все преимущества остальных видов дымоходов. В качестве дымового канала используют гладкую стальную или керамическую трубу, а внешнюю шахту возводят из кирпича, пено– или керамзитобетона. Между шахтой и дымовым каналом помещают негорючий утеплитель. Такой дымоход эффективен, безопасен, неприхотлив в эксплуатации и долговечен.
Особенности установки трубы через потолок и крышу
При монтаже внешнего дымохода единственным сложным этапом в работе является выведение трубы из строения через стену. Однако достаточно вырезать отверстие с запасом, установить проходной короб и заполнить его теплоизоляцией, на чем сложности и закончатся. Монтаж внутренней дымоходной системы значительно осложняется необходимостью проводить трубу через потолок и крышу.

Перед началом монтажа обязательно проводят замеры, выполняют чертеж дымохода и рассчитывают количество и параметры расходных материалов.
При проектировании важно учесть следующие нюансы:
Часть трубы, возвышающаяся над кровлей должна располагаться с наветренной стороны бани.
Лучшая геометрическая форма дымохода – вертикальная прямая, в случае подключения котла с боковым патрубком – L-образная.
При необходимости можно выполнять небольшие горизонтальные и наклонные участки, но длина каждого должна быть не более 1 метра, а общая – не более 3 метров.
Для выполнения углов и поворотов лучше использовать не прямоугольные колена, а пары по 45 градусов или тройки по 30.
Этапы установки
Когда чертеж выполнен, рассчитывают и закупают расходные материалы, а затем приступают к установке.
Основные этапы монтажа дымохода:
Подготовка места установки. Это особенно важно для тяжелых дымоходов: кирпичного, керамического, комбинированного. Подготавливают плитный или ленточный фундамент: ширина на 30 см больше ширины дымовой шахты, глубина – от 40 см ниже уровня грунта.
Монтаж стартового и ревизионного узлов. Подключают к патрубку теплогенератора стартовый узел – трубу того же сечения, что и патрубок. Даже если дымоход будет собираться из сэндвич-секций, стартовый узел делают из одностенной трубы. Если патрубок боковой, к стартовому узлу присоединяют ревизионный – тройник с боковым окном, закрытым дверцей или заглушкой, и чашей-капельником снизу.
Наращивание высоты до потолка. При монтаже вертикальной части пользуются отвесом и гидроуровнем для контроля прямолинейности сборки – перекосы не допускаются, в отсутствие препятствий труба должна быть строго вертикальной.
Подготовка проходного узла в потолке. Размечают на потолке место прохождения трубы, вырезают круглое или квадратное отверстие с запасом. Устанавливают и фиксируют проходной короб, затем пропускают сквозь него трубу и заполняют короб негорючим теплоизоляционным материалом. Обычно используется керамзитная засыпка или волокна каменной ваты. Со стороны чердака проходной узел можно не закрывать.
Наращивание трубы до кровли. На этом этапе, если используется одностенная труба, ее необходимо утеплить, чтобы замедлить остывание отводимого дыма и предотвратить образование конденсата.
Подготовка проходного узла в кровле. Отверстие вырезается также с запасом, но имеет овальную или прямоугольную форму. Проходные короба в кровельном узле используются редко, поэтому дымоход проводят через подготовленное отверстие и фиксируют к стропильной системе. Обычно снаружи проходное отверстие закрывают специальным кровельным элементом – юбкой или примыканием, имеющим форму срезанного конуса с овальным или прямоугольным основанием. При установке асбестоцементной трубы, кирпичной шахты или комбинированного дымохода место примыкания кровли к дымоотводу замазывают цементно-песчаной смесью.
Наращивание дымохода до необходимой высоты. От места подключения до навершия трубы расстояние по вертикали должно составлять не менее 5 м, при этом вблизи конька макушка дымоотвода должна возвышаться над коньком на 50 см, а на расстоянии более 1,5 м от конька – располагаться вровень с ним.
Финальная отделка и дооснащение дымоотвода. Для защиты дымоходной системы от осадков, засорения и преждевременного разрушения, на макушку трубы устанавливают зонтик, дефлектор или дымосос, а саму трубу обшивают кровельным материалом.
Правила безопасности
Чтобы баня была комфортной и безопасной, а тепловой прибор работал без перебоев и не стал причиной пожара или получения травм, следует выполнять следующие правила безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода:
Не допускается провисание и перекашивание элементов дымоотводящей системы.
Выполнение поворотов трубы допускается, но не более трех.
Расстояние от дымовой трубы до стен должно быть не менее 50 см.
Все соединения должны выполняться таким образом, чтобы ни одно не оказалось внутри стены, потолка или в месте прохождения кровли.
Запас на теплоизоляцию в потолке и кровле из горючих материалов делают не менее 100 см при установке одностенной трубы, не менее 20 см при установке сэндвич-секций и 6 см для дымовой шахты или комбинированного дымохода. Для прохождения негорючей кровли достаточно запаса в 13 см.
Если дымоотвод возвышается над крышей более чем на 1,2 м, его необходимо дополнительно зафиксировать при помощи растяжек.
Все соединения должны быть надежны и герметичны. При обнаружении разгерметизации узла незамедлительно следует выполнить его ремонт. В случае появления дыма в месте стыка труб или элементов шахты работу отопительного прибора прекращают, а стык ремонтируют.
В ходе эксплуатации необходимо выполнять профилактику: прочистку трубы от сажевых отложений, сброс конденсата из капельника. Это продлит срок службы дымохода и отопительного прибора.
При снижении или опрокидывании тяги, о чем свидетельствует задымление парилки или котельной, а также искры и гул в топке, необходимо прочистить дымоход.
После продолжительного перерыва в использовании бани дымоход и тепловой прибор могут оказаться засорены или завоздушены. В этом случае растопить баню не удастся. Осмотр, ремонт и прочистку дымоотвода лучше провести до пуска теплогенератора.
Дымоход для бани – ставим на банную печь

Неважно, что вы поставили у себя на участке – банный сруб или каркас. Внутри вы, в любом случае, будете ставить банную печь, оборудовать парилку и бак для воды. А что за банная печь, если на ней нет трубы?
Так что «венчаем» банную печь трубой – ставим дымоход для бани. Занятие это не сильно сложное, не сложнее, чем поставить дымоход для домашней печи или камина. Следует лишь выполнять все противопожарные нормы и требования производителей банных печей.
Несколько слов о том, чем отличается дымоход для бани от печной трубы, которую можно наблюдать над крышей любого дома.
Устройство дымохода в бане
Итак, банная печь. Для того, чтобы отводить дымовые газы, образующиеся в процессе сгорания дров, печи требуется дымоход.
Самое простое устройство дымохода в бане – это толстая одностенная труба, которая устанавливается на банную печь без каких-либо приспособлений. Трубу часто берут водопроводную, из черного железа, с толщиной стенок до 6 мм.
В таком варианте легко можно изготовить и установить дымоход для бани своими руками. Только помните, что стальная толстостенная труба нуждается в качественной сварке. И что черный металл в применении к дымоходу очень коварен – труба может прогореть внезапно с любой стороны.

Поэтому, если есть возможность, то используют трубы из нержавеющей стали. В этом случае часто ставят дымоход для банной печи с толщиной стенок 2-3 мм. Не используйте так распространенные сейчас нержавеющие трубы с толщиной стенок 0,5-1,0 мм. Это трубы не для банной печи, а для котлов и пиролизных печей. На банной печи такие трубы очень быстро прогорят.
В бане стоит ставить хорошую трубу из нержавейки.
Сечение трубы для банной печи выбирают исходя из установленной производителем величины – от 120 до 150 мм для средних печей и от 150 до 200 мм для больших печей. Малые банные печи могут работать с дымоходами в 90-110 мм.
Дымоход для бани из сэндвич-трубы
Можно ли использовать в бане сэндвич-дымоход? Как говорится, можно, но осторожно. Вообще, сэндвич-дымоходы предназначены для использования с низкотемтературными котлами и печами длительного горения. Температура дымовых газов в сэндвич-дымоходах должна быть не более 450 градусов по Цельсию. А банная печь прямого горения выдает нередко до 800 градусов по Цельсию.
Вначале люди устанавливают дымоход для бани с использованием сэндвича после разгонной трубы, а потом бани горят из-за прогара сэндвича.
После разгонной трубы ставят сэндвич-дымоход — не лучший вариант для банной печи.
Еще один момент касательно шибера. В обыкновенной русской домовой печи или в печи длительного горения шибер необходим, он не дает «теплу вылетать в трубу». В банной печи установка шибера делается скорее «по традиции». В современных банных печах шибер не нужен. После прогрева помещения парной и нагрева камней, печь, фактически выполнив свое предназначение, может спокойно остывать.
Кирпичная труба для дымохода в баню
Классическая труба для дымохода в баню – кирпичная. И также это самая пожаробезопасная печная труба. Температура на поверхности кирпичного дымохода редко поднимается выше 80-100 градусов по Цельсию.
Однако есть у кирпичной трубы и минус – некоторое количество дров придется затратить на то, чтобы ее прогреть.

Нужна ли ванна для сифона? — Home Efficiency Guide
Прикладывать водопроводную воду для ванны может быть непросто. Возможно, вы слышали, что установка P-Trap на самом деле не нужна. Давайте посмотрим на факты.
Нужен ли для ванны сифон? Да, вы всегда должны устанавливать P-сифон как часть водопровода ванны или любой другой системы отвода сточных вод. Отсутствие P-ловушки может привести к неприятным запахам, вредным газам и попаданию мелких животных через слив вашей ванны.
Давайте внимательно рассмотрим назначение P-ловушки, проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если не установите ее, а также некоторые из наиболее распространенных неисправностей, которые могут возникать в P-ловушке.
Примечание: P-Trap недорогой и довольно простой в установке, в зависимости от вашей конструкции. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине или в Интернете (ссылка на Amazon).
Дело в том, что пропускать этот шаг в процессе установки не стоит. Это приведет только к проблемам, как мы объясним ниже.
Что такое ловушка P?
Сифон представляет собой изогнутый кусок водопроводной трубы, используемый под раковинами, душевыми, туалетами и другими приспособлениями для отвода воды . Кривизна, направленная вниз, создает участок трубы, который намеренно задерживает в себе воду. Эта захваченная вода называется затвором.
Уплотнение ловушки измеряется от водослива в короне (наивысшая точка на внутренней стороне кривой) и вершины провала ловушки. Это расстояние показывает максимальную глубину жидкости по вертикали, которую может удерживать P-ловушка (источник).
P-ловушки бывают разных стилей, включая цельные и двухкомпонентные. Они используются для присоединения стенного входа к водопроводу и собираются с помощью фитингов компрессионного типа.
Каждый раз, когда сточные воды из приспособления попадают в эту ловушку, они смывают старую воду и любые твердые частицы, оставляя воду в P-ловушке для ее замены. Этот непрерывный процесс смыва и замены воды служит нескольким целям.
Зачем мне нужно устанавливать P-сифон?
Есть несколько очень важных причин для установки P-Trap под ванной.Все они важны для вашего здоровья и безопасности.
Санитария: Самая очевидная причина использования P-Trap — предотвращение попадания запахов сточных вод и сточных вод в водопроводную арматуру.
Предотвращение появления вредных газов: Сточные воды создают много вредных газов, которые потенциально могут повторно попасть в ванную комнату через дренажные трубы, если они неправильно установлены с P-сифонами. К этим газам относятся:
Метан
Окись углерода
Азот
Сероводород
Любой из этих газов может серьезно повлиять на ваше здоровье .Метан может вызвать тошноту, головную боль, удушье и потерю сознания (источник). Сероводород может вызывать астматические реакции и имеет характерный запах тухлых яиц (источник). Большинство людей знают, что окись углерода и азот могут незаметно убить вас.
Однако вода в P-Trap препятствует попаданию газов в атмосферу вашей ванной комнаты и, следовательно, защищает вас от воздействия этих газов.
3. Улавливание твердых частиц: Это может показаться нелогичным, но P-ловушки собирают твердые частицы, такие как волосы и пух.Во время нормального процесса прохождения воды через сифон твердые частицы в конечном итоге распадаются и смываются.
Конечно, это может слишком много накапливаться и забивать слив. Сифоны P упрощают очистку забитых канализаций, удерживая накопившиеся отложения в пределах легкой досягаемости. Очистители слива химикатов, поршни, устройства для извлечения с крючками (змеи) и другие устройства могут очищать засоры, закрывающие приспособления, как в P-Trap (источник).
И если вы когда-нибудь теряли обручальное кольцо в раковину или просили ребенка засунуть игрушку в слив ванны, вы понимаете, насколько важной может быть очистка стока!
4.Остановите паразитов: P-Traps также служат удобной цели, не позволяя мышам, крысам и другим паразитам проникнуть через всю канализационную систему и попасть в вашу ванную комнату.
Сантехнические коды
Сантехнические правила требуют установки P-Traps на всех соединениях сточных вод. Несколько конкретных требований международных норм для установки ванны:
P-сифоны должны подключаться к сливному отверстию того же размера, с диаметром не менее 1,5 дюймов
Вертикальное расстояние от приспособления до сифона не может превышать 24 дюймов
Горизонтальное расстояние от приспособления до сифона не должно превышать 30 дюймов.
Каждое уплотнение сифона должно быть не менее 2 дюймов в глубину, но не более 4 дюймов.
На каждый слив может быть установлен только один сифон.
Эти коды обеспечить правильную работу сифона в установке в ванне (источник).
В моей ванне нет сифона
Многие люди думают, что в их ванне нет сифона, потому что они не видят его, как в раковине. Однако под фундаментом часто можно найти ловушки для ванн. Поскольку ванна стоит очень низко к земле, водопроводчик часто предварительно устанавливает водопроводчик в бетон или между балками пола.
В этом видео рассказывается о процессе установки акриловой ванны, но я настроил ее для начала там, где подключается система отвода сточных вод.Это тот случай, когда p-ловушка на самом деле находится над землей, и я включаю ее, потому что она обеспечивает визуальную точку отсчета.

Износ или неисправность ловушек P-Traps?
С ловушками P-Traps может возникнуть несколько проблем, вызывающих их неисправность или выход из строя. Правильная установка и вентиляция водопровода могут решить многие из этих проблем.
Сифонация: Если вода в ловушке откачивается из канализации за счет мощности всасывания других труб, ловушка может остаться сухой и не сможет функционировать.Это происходит, когда имеется достаточное отрицательное давление для создания сифона, вытягивающего воду из сифона. (источник).
Противодавление: И наоборот, сточные воды могут накапливаться в дренажной системе за счет положительного давления, в результате чего вода накапливается и проходит мимо P-сифона в приспособление.
Даже если вода не выходит обратно из прибора, пузырьки воздуха могут вытесняться в канализацию, вызывая попадание газов в комнату.
Эффект ветра : Иногда сильный ветер может нарушить работу ловушек, создавая небольшие случаи сифонации и обратного давления.Вы могли заметить этот эффект, когда кажется, что уровень воды в туалете поднимается и опускается.
Испарение: Возможно, наиболее распространенной проблемой является испарение, вызванное низким использованием приспособления. Это может привести к пустому P-сифону и, следовательно, к возможности скопления канализационных газов в канализации и помещении. Если в вашем доме есть сток, которым вы не пользуетесь хотя бы раз в неделю, вероятность отказа P-Trap возрастает.
Заключение
Сифоны P являются неотъемлемой частью водопроводной системы в установке ванны.Сифоны P создают барьер между вредными сточными газами, запахами и отложениями и вашим домом.
Они также облегчают очистку слива. Важно правильно установить ловушки и водопроводные линии, чтобы избежать некоторых распространенных проблем, но при правильной установке и частом использовании P-ловушки должны хорошо работать.
И, наконец, сантехнические нормы требуют установки P-сифонов на всех линиях сточных вод.
Вас также могут заинтересовать эти статьи о ванных комнатах:
5 Злодеев засоренной ванны + как их удалить
Засоренный слив в ванне — это проблема водопровода, с которой каждый сталкивается в какой-то момент.В отличие от многих бытовых проблем, которые случаются внезапно и неожиданно, таких как ливневое наводнение или прокол трубы в корне, эта проблема с дренажом часто возникает из-за постепенного накопления материала в канализации с течением времени.
Специалисты C&W Plumbing всегда готовы помочь вам с любыми вашими потребностями в очистке канализации. Но как домовладельцу может быть полезно понять, что в первую очередь вызывает резервное копирование ванны и как с ними бороться!
Обычный сабо №1: Волосы
Самая частая причина засорения ванны — волосы.Когда вы принимаете ванну или душ, вашим волосам некуда идти, кроме как в канализацию. Когда он скатывается в канализацию, он может прилипнуть к бокам трубопровода, со временем накапливаясь и прикрепляясь к другим материалам, таким как омертвевшая кожа или накипь, которые попали в трубы. Это препятствует правильному дренажу.
Обычный сабо № 2: Мыльная пена
Еще одна частая причина засорения ванны — мыльная пена. Вы когда-нибудь замечали белые пятна на стенках душевой кабины? Это мыльная пена. С течением времени он точно так же накапливается в канализации.По мере того как мыльная пена смывается в канализацию, она затвердевает, прилипая к стенкам трубопровода, пока не создаст закупорку.
Обычный засор № 3: Жесткая вода
Не похоже, что вода в ванне может вызвать проблемы, но жесткая вода содержит большое количество минералов. Несмотря на то, что они невидимы невооруженным глазом, эти минералы могут оказаться дорогостоящими, когда дело доходит до жизни вашей дренажной системы. Так же, как волосы и мыльная пена, она собирается по бокам трубок, накапливаясь со временем. Как только он собирается, любой крошечный мусор добавляется к засору.Вода с более высоким уровнем pH усугубляет эту проблему.
Обычный засор № 4: песок, грязь и мусор
Если вы недавно были на пляже или у вас есть дети, которые регулярно играют на улице, песок и грязь могут быстро накапливаться в канализации. Это особенно актуально, если в вашем душе нет особенно сильного потока воды.
Подумайте о том, чтобы промыться на улице — из шланга или душа на пляже — чтобы удалить песок и грязь перед тем, как принять душ.
Common Clog # 5: Все самое главное!
Большинство засоров на самом деле вызвано комбинацией всех четырех основных причин:
Волосы
Мыльная пена
Жесткая вода
Обломки
Как только один из них начинает собираться, любой другой легко может зацепиться за него и добавить к засору.Жесткая вода особенно трудна в сочетании с засорением волос или мыльной пеной.
3 инструмента для очистки ванны
В большинстве случаев прочистить слив в ванне несложно, особенно если засор находится в верхней части трубы или в сливной корзине, где начинается 80% засоров.
1. Плунжер
Поршень не только для унитаза! Он работает и в ванне.
Чтобы использовать его, поместите поршень над сливом и наполните ванну водой до тех пор, пока он не покроет основание поршня.Воздух под поршнем и вода над ним создают давление, необходимое для устранения засоров. После того, как вы окунетесь, включите горячую воду, чтобы смыть оставшийся мусор.
2. Змейка домовладельца-сантехника
Водопроводная змея домовладельца, которая идеально подходит для устранения ряда засоров в ванне, особенно волос, стоит недорого, и ее легко найти в хозяйственных магазинах. Если у вас нет такой под рукой, можно согнуть проволочную вешалку в прямую линию с крючком на конце, но не так хорошо, особенно для более жестких или глубоких сабо.
Чтобы использовать змейку, снимите крышку слива перелива и все заглушки в сборе. Опустите змею в канализацию и наполните ванну на четверть горячей водой. Продолжайте заталкивать змею в слив до упора; это, скорее всего, виноват. Крутите змейку, толкая ее вверх и вниз, чтобы проникнуть в засорение. Как только вода начнет стекать, вы можете вытащить водопроводную змею и заменить крышку.
3. Нетоксичные очистители канализации
В случае некоторых засоров вы можете рассмотреть преимущества использования очистителя канализации.Хотя химические чистящие средства просты и дешевы, мы рекомендуем использовать нетоксичный раствор. Ваши легкие, трубы, отделка ванны и окружающая среда будут вам благодарны. Выбор включает смеси пищевой соды, ферментные очистители сливов и многое другое.
3 совета по предотвращению засорения ванны

Унция профилактики стоит фунта лечения! Это справедливо даже для трапа для ванны.
1. Очистите сливную корзину.
Один из самых простых способов предотвратить засорение ванны — это регулярно чистить или протирать сливную корзину.Волосы обычно собираются на перекрестии перед тем, как попасть в трубу, поэтому очистка волос и их выброс после каждого душа может творить чудеса с вашей ванной.
2. Не сливайте мыло в канализацию.
Чтобы избежать скопления мыльной пены, минимизируйте количество мыла, которое вы сливаете в канализацию. Хотя вы хотите быть чистыми, убедитесь, что вы не наливаете мыло или шампуни в трубы ванны. Также не роняйте кусковое мыло в канализацию. Они накапливаются и могут вызвать проблемы.
3. Используйте средство для удаления накипи или смягчитель воды.
Средства для удаления накипи отлично предотвращают засорение от отложений жесткой воды. Они борются с высоким уровнем кальция и магния в вашей системе водоснабжения, предотвращая их прилипание к трубам, арматуре и водостокам. Средства для удаления накипи повысят эффективность всех деталей вашей сантехнической системы, в том числе:
Водонагреватели
Смесители
Льдогенераторы
Стиральные машины
Еще одно решение — смягчитель воды.Хотя приобретение, установка и обслуживание более дорогостоящего, чем средство для удаления накипи, средство для смягчения воды удаляет жесткую воду путем добавления соли в воду, изменяя ее состав. Перед использованием этой системы необходимо также установить средство для удаления накипи для удаления накипи с труб. Если вы выберете более крупную систему смягчения воды, она может помочь другим водостокам в вашем доме и даже упростить стирку. У вас должен быть профессиональный установщик устройства.
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло вам или вы хотите установить средство для удаления накипи или смягчитель воды, пора обратиться к профессионалу! Наши квалифицированные сантехники могут помочь.Звоните нам по телефону 972-395-2597!
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Крис Эдмондс
Крис Эдмондс — владелец компании C&W Plumbing, расположенной в Льюисвилле, штат Техас. Крис работает водопроводчиком с 1999 года и живет в Хайленд-Виллидж со своей женой Карен и двумя дочерьми.
Последние сообщения Криса Эдмондса (посмотреть все)
4 причины, по которым в ванне скапливается вода при смывании, и способы ее устранения — Red Cap Plumbing
Если вы смыли воду из унитаза и заметили в ванне большой бассейн сомнительной воды, вы, вероятно, знаете, что что-то не так (а вы — повторно, вероятно, выброшены в грязь).
Итак, что является вероятным виновником этой проблемы? Забитая канализационная линия.
Давайте подробнее рассмотрим, как забитая канализационная линия вызывает эту распространенную проблему с водопроводом…
Срочно нужна помощь? Позвоните в Red Cap Plumbing. Мы прочистим вашу канализационную линию и вернем вашу водопроводную систему в нормальное состояние.
Как забитая канализационная линия может вызвать попадание туалетной воды в вашу ванну
Все ваши сантехнические устройства (туалеты, раковины, ванны и т. Д.)) подают в ту же основную канализационную линию.
Если в стоках и в основной канализационной канализации нет мусора, вода легко и без усилий вытекает из дома, когда вы смываете воду в туалете (как показано на изображении ниже).
Но, если у вас есть засор в основной канализационной дренажной линии, вода направляется в следующее отверстие, в данном случае в вашу ванну (см. Изображение ниже).
Поскольку основная канализационная линия не забита полностью, вода из вашей ванны в конечном итоге вытечет в течение нескольких минут и вернется в основной канализационный сток.
Так как же вообще засоряются канализационные линии?
Причины засорения магистральных канализационных линий
Несколько причин засоров канализационных линий включают…
Корни деревьев: Когда корни ищут воду, они могут пробиться в старую канализационную линию. А по мере того, как корни разрастаются, они забивают вашу водопроводную систему.
Накопление жира: Даже если жир стекает в канализацию в виде жидкости, когда он охлаждается и застывает, он образует твердую массу, которая забивает основную канализационную линию.
Средства женской гигиены: Промывочные тампоны в унитазе забивают основную канализацию (так что не делайте этого!).
Игрушки: Хотите знать, куда деваются игрушки ваших детей? К сожалению, они могут засорить вашу канализационную линию.
Итак, вот некоторые объекты, которые могут засорить вашу канализационную линию, но как вы можете это исправить?
Как починить забитый слив канализации
Нижняя строчка? Вызовите профессионального сантехника для прочистки дренажной линии канализации.
Вот почему вам нужна помощь профессионала: никакое погружение не приведет к смещению канализационной линии (обратите внимание на изображениях выше, как далеко основная канализационная линия находится от других водосточных линий), поэтому не пытайтесь выполнить погружение или ремонт водопровода. сам.
Сантехник проведет видеоинспекцию, чтобы увидеть, где находится засор, а затем с помощью таких инструментов, как шнек в шкафу, очистит засор.
Корни деревьев, взятые из водопроводных труб с помощью шнека
В случае корней деревьев сантехник должен вырезать их из трубы, а затем заменить поврежденную трубу.
Нужен надежный сантехник для прочистки канализационной трубы?
6 частей душа и их сборка
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.
Практически в каждой семье есть хотя бы один душ, и большинство из нас регулярно принимает душ, даже если мы обычно купаемся. Некоторые люди могут знать, как работает обычный душ и что можно сделать, чтобы исправить мелкие проблемы.Но многие ли из вас знакомы с наиболее частыми элементами, которые используются при приготовлении душа? Более того, знаете ли вы, как с нуля установить душевую сантехнику? Сегодня мы поговорим об основах сантехники для душа и предоставим вам некоторую полезную информацию о том, что происходит помимо основной функции душа.
6 самых распространенных деталей сантехники для душа
1. Душевая лейка
Насадка для душа — это одна из частей душевой системы, которую мы соединяем с водопроводными трубами с помощью шланга, обычно сделанного из стали.Это одна из самых заметных частей душа, и в случае ее поломки ее легко заменить. Душевые лейки бывают разных форм, от традиционных круглых до квадратных. Из-за новых законов об охране воды в США изменились насадки для душа. Обязательно ознакомьтесь с нашим обзором душевых головок ECO прямо здесь, чтобы найти лучшую душевую головку для вас.
2. Трубы горячего и холодного водоснабжения
Трубы горячей и холодной воды являются частью душевого водоснабжения. Именно через них вода наконец попадает в душевую лейку.Трубы могут быть изготовлены из нескольких материалов, но если ваш дом старше, они, скорее всего, будут из оцинкованной стали. Если давление воды снизилось с годами, это, скорее всего, отложения из-за окисления, и, возможно, сейчас самое подходящее время для их замены. Медь по-прежнему является популярным выбором в Соединенных Штатах, но трубы и фитинги из PEX становятся все дороже из-за низкой стоимости и простоты монтажа.
3. Душевой клапан
Душевой клапан — это часть душевой системы, которую вы используете для управления потоком воды, выходящей из душевой лейки.Кроме того, вы можете установить температуру воды, регулируя душевой клапан. Если у вас нет отдельного душа, но ваш душ включен в ванну, то ваш клапан будет оснащен изливом для ванны, который направляет воду из патрубка в душевую лейку. У большинства душевых клапанов есть порт внизу, который позволяет вам сделать душевой клапан клапаном для ванны / душа, если возникнет такая необходимость. Если вы хотите предотвратить высокую температуру воды, которая может вызвать ожоги, убедитесь, что клапан является термостатическим или клапаном с балансировкой давления.
4. Картридж для душа
Картридж для душа — это часть душевой системы, которая регулирует температуру / объем и перемещается вперед и назад, когда вы тянете за ручку душа. Работает на открытие входа холодной и горячей воды. Поскольку вы можете регулировать температуру душа, каждый раз, когда вы перемещаете ручку в сторону настройки холодной воды, картридж открывает вход для холодной воды больше, а для горячей воды — меньше.
5. Фильтр для душа
Ситечко для душа — это первая часть водосточной системы.Это та крышка слива, которую вы найдете на полу душа. Обычно он нужен для того, чтобы мусор не попал в канализацию и не засорился. Большинство из них изготовлено из стали или алюминия, и вы можете найти их в различных вариантах дизайна и отделки.
6. Душевой поддон
Одной из самых основных частей душевой системы является поддон. Это часть под душевым поддоном, на которой мы стоим, когда принимаем душ. Будьте осторожны, чтобы поддон не протекал. Это приведет к тому, что пол со временем загниет.Если вы заметили утечку, вы можете проверить, можете ли вы отремонтировать раствор. Но если утечка происходит из поддона для душа, вам придется вызвать подрядчика, который позаботится о проблеме за вас. Для изготовления поддонов для душа используются несколько различных материалов.
Раньше водопроводчики изготавливали душевые поддоны из свинца, однако за последние 30 лет популярность приобрел продукт под названием Хлоралой. Это легкая резиновая мембрана, скрепляемая цементом, очень похожая на цемент ПВХ.Он очень прочный и долговечный. Есть еще одна компания под названием Shluter, которую вы можете найти здесь, которая производит выдающиеся комплекты дренажных поддонов. Они довольно дороги, но при правильной установке практически герметичны.
Как работает душ? — Сантехника для душа 101
Теперь, когда мы поговорили о шести основных частях сантехники для душа и их использовании, давайте посмотрим, как все они работают вместе, чтобы мы могли пользоваться душем. Весь процесс начинается в тот момент, когда вы включаете ручки.Вода будет течь из водопровода по трубам с горячей и холодной водой в вашу душевую лейку.
Холодная вода подается в ваш водонагреватель, где она нагревается до нужной температуры. Когда переключатель душа активирован, горячая и холодная вода подается по водопроводным трубам к смесительному клапану душа. Где смешивается и доставляется вам при комфортной температуре.
Когда ваш душ также подключается к ванне, другой душевой лейке или душевой лейке, в дело вступает дивертер.Устройство отводит воду от одного устройства к другому. Некоторые душевые клапаны имеют возможность отводить воду до трех различных душевых принадлежностей.
Когда из насадки для душа потечет вода, ей также нужно будет найти способ выйти из душа. Вот почему в каждом душе есть слив. Сначала вода проходит через ситечко для душа, что предотвращает попадание нежелательных кусочков волос или мыла в канализацию. Остальная вода будет стекать в канализацию через сифон в канализационные трубы.Затем он в конечном итоге попадет в канализацию или септическую систему / септик.
Подводя итоги
Даже если мы принимаем душ каждый божий день, большинство из нас на самом деле не знакомы с механизмом, лежащим в его основе, и с тем, как соединяются вместе все детали сантехники. Мы надеемся, что сегодняшнее краткое, но исчерпывающее руководство помогло вам больше узнать об установке сантехники для душа и о функциях каждой душевой части.
Некоторые детали душа легко заменить в случае их поломки, и зачастую они не нуждаются в профессиональной помощи.Особенно, если вы удобный человек и у вас есть необходимые инструменты, замена насадки для душа или прочистка сливного отверстия для душа не должны стать для вас проблемой.
Тем не менее, мы должны посоветовать вам быть осторожными при ремонте или установке сантехники для душа. Всегда выключайте воду из главного клапана, прежде чем что-то исправить. Более того, если вы недостаточно осведомлены или чувствуете, что не можете самостоятельно решить ту или иную проблему с сантехникой для душа, вам всегда следует обращаться к профессиональному сантехнику.Таким образом вы не подвергнете себя риску и не повредите душ, ванную комнату или, в худшем случае, другие части вашего дома.
Источник изображения: 1,2,3
Как прочистить ванну
Почему забита ванна?
Скорее всего, в вашей ванной больше сточных вод, чем в любой другой комнате вашего дома, а это значит, что вероятность того, что в итоге вы попадете в ванну или душ, выше.К счастью, в ванне легко прочистить засор.
Засорение сливной ванны или душа может происходить по разным причинам. Как прочистить слив в ванне, зависит от того, насколько сильно засорено сливное отверстие. Волосы — наиболее вероятная причина засорения сточных вод, особенно если у кого-то из ваших домочадцев длинные волосы. Но даже если в вашем доме нет длинных локонов, выпадение волос в результате мытья шампунем или бритья в душе может привести к их скоплению и закупориванию канализации.
Накопление мыла и скопление мусора, такого как грязь или песок, также могут привести к закупориванию, которое замедлит ваш слив и, в конечном итоге, может вызвать полное засорение.Чтобы узнать, как прочистить ванну, прочитайте наши советы ниже.
Как прочистить ванну?
Шаг 1:
Чтобы устранить засор в ванне, сначала снимите пробку или фильтр для ванны со слива. Ситечко, вероятно, напоминает ситечко для мини-пасты.
Все сливы для ванн разные, поэтому лучше всего следовать инструкциям производителя по снятию пробок и фильтров. Некоторые стоки легче вытащить пальцами. Для некоторых могут потребоваться плоскогубцы или гаечный ключ.
Ситечко для ванны обычно можно снять, подняв его ногтем или вставив под него плоскую отвертку и приподняв его. Но проконсультируйтесь с любыми инструкциями, предоставленными вам производителем, чтобы узнать, как лучше всего прочистить слив в ванне. Если вам нужно открутить несколько винтов, убедитесь, что они не упали в канализацию.
Шаг 2:
Затем пропустите воду, чтобы проверить сток в сливе ванны. Возможно, вам придется протолкнуть пробку сливной палочкой и вытащить весь мусор или мусор, которые вы можете ослабить.
Шаг 3:
Затем используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ или Liquid-Plumr® Hair Clog Eliminator ™, чтобы растворить засор в сливе ванны. Эти два очистителя канализации также можно использовать периодически, чтобы поддерживать в рабочем состоянии сливы в ванной и ванной, а также предотвращать образование засоров.
Как прочистить слив в душе?
Шаг 1:
Очистка сливной трубы душа аналогична очистке сливной трубы ванны. Начните с удаления и очистки пробки и фильтра и удалите как можно больше грязи, забивающей слив, с помощью сливной палочки или змеи.
Шаг 2:
Затем используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™. При использовании по назначению эта формула растворяет самые сильные засорения слива, устраняет запахи слива и помогает предотвратить засорение в будущем при регулярном использовании. Этот очиститель канализации безопасен для прочистки ванн, канализационных стоков и других стоков в ванных комнатах.
Шаг 3:
После того, как вы решите, что сливной пробки нет, промойте слив горячей водой, чтобы убедиться, что он не засорен. Включите кран, чтобы увидеть, быстро ли стекает вода.Если засор слива все еще остается, повторите действия по его удалению.
Если засорение ванны или душа не устраняется, возможно, пора вызвать профессионального сантехника. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей Как узнать, когда оставить это профессионалам.
И попробуйте ежемесячно выливать две чашки Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ в канализацию, чтобы предотвратить медленный слив воды из душа (и ванны).
Как сделать водосток для ванны?
Если у вас забитая ванна (или забит слив в ванной), возможно, вам придется изгибать слив.Вы можете справиться с этим самостоятельно с помощью Liquid-Plumr® Double Impact ™, который поставляется с одноразовой 23-дюймовой дренажной змеей, которая поможет вам удалить грязь вручную. Густой гель, растворяющий засорения, избавит от остатков мусора.
Шаг 1:
Чтобы использовать одноразовую змею, вставьте ее в сток и переместите вниз в P-образную ловушку. Продолжайте перемещать его так, чтобы он огибал P-образную ловушку, и заходите как можно дальше. Затем потяните змею вверх и выбросьте ее.
Шаг 2:
Вы можете избавиться от того, что осталось от засора дренажа, вылив в дренаж гелевую формулу Liquid-Plumr® Double Impact ™.Оставьте на 15 минут, затем смойте горячей водой.
Как вытащить волосы из канализации?
Шаг 1:
Чтобы прочистить слив в ванне и вывести из него волосы, начните с удаления и очистки сливной пробки и фильтра.
Шаг 2:
Затем вытяните засор с помощью сливной палочки. Используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ или Liquid-Plumr® Hair Clog Eliminator ™, чтобы растворить оставшийся мусор, вызывающий засорение.
Если у кого-то в вашей семье длинные волосы, рекомендуется регулярно использовать продукты Liquid-Plumr®, чтобы предотвратить скопление волос в канализации.Всегда регулярно очищайте ванну и слив для душа, чтобы не забить слив.
Для получения дополнительной информации о сабо для волос ознакомьтесь с нашей статьей «Как избавиться от сабо для волос».
Как предотвратить запах из сливной трубы в ванне?
Есть несколько причин, по которым ваша ванна и слив для душа могут пахнуть.
Обломки труб могут питаться вызывающими запах бактериями. Этот процесс выделяет зловонный газ сероводорода, который пахнет сточными водами или тухлыми яйцами.
Кроме того, плесень часто растет в ваннах и душах, где тепло и влажно, а рост плесени на мусоре, вызывающий засорение, может вызывать неприятный запах.
Вы можете попробовать дезодорировать водосток и избавиться от запаха слива с помощью комбинации пищевой соды и уксуса. При совместном использовании эти ингредиенты иногда также помогают избавиться от засоров.
Все, что вам нужно сделать, это вылить кастрюлю с кипящей водой в слив ванны. Затем вылейте в слив смесь из одного стакана пищевой соды и одного стакана уксуса.Вставьте сливную пробку или закройте фильтр и подождите 5–10 минут. Наконец, промойте слив еще одной кастрюлей с кипящей водой.
Для получения дополнительной информации об этом процессе ознакомьтесь с нашей статьей «Устраняет ли пищевая сода и уксусный раствор засорение?»
Для получения информации о том, как использовать продукты Liquid-Plumr®, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов.
Что можно и чего нельзя
DO: Надевайте перчатки при снятии пробки и ситечка для слива из ванны или при перегибе слива.
DO: периодически используйте продукты Liquid-Plumr®, чтобы предотвратить накопление засоров, замедляющих слив (или останавливающих слив).
DO: Обратитесь к профессиональному сантехнику, если у вас периодически возникает засор в ванне или вы не можете избавиться от него самостоятельно.
НЕЛЬЗЯ: не обращайте внимания на медленный слив из ванны, так как это, вероятно, означает, что есть частичное засорение, которое следует устранить, прежде чем оно станет хуже и оставит вас с стоячей водой.
Подробнее в использовании
Заявка на патент США на фитинги и секции труб для водоструйных нагревателей ванны Заявка на патент (Заявка № 20020125715 от 12 сентября 2002 г.)
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0001 & rsqb; Настоящее изобретение относится к нагревателям для ванн с гидромассажем, гидромассажных ванн над грунтовыми бассейнами и т.п., и, в частности, к фитингам и секциям труб, которые могут быть предварительно установлены, чтобы способствовать последующей модификации гидромассажной ванны.
Уровень техники
& lsqb; 0002 & rsqb; Гидравлические ванны включают в себя трубки, по которым вода циркулирует из ванны через насос и обратно в ванну через форсунки. Гидравлические ванны могут быть снабжены нагревателем в трубопроводном контуре, который поддерживает температуру воды в ванне после заполнения. Часто бывает выгодно или необходимо устанавливать эти устройства после первоначального строительства гидромассажной ванны (или другого личного резервуара для выдерживания) или после установки в домашних условиях гидромассажной ванны.Установка этих устройств после строительства позволяет изготовителю производить ограниченное количество вариантов продукта, которые впоследствии могут быть изменены для удовлетворения конкретных потребностей конечного пользователя. Это имеет то преимущество, что ограничивает производственные и закупочные затраты.
& lsqb; 0003 & rsqb; Однако в настоящее время установка после строительства, как правило, будет зависеть от квалифицированного сантехника, который разрежет или откроет трубопровод ванны с струйной очисткой и прикрепит устройство, сообщающееся по потоку текучей среды с ванной с струйной очисткой.Часто это дорого и неудобно для конечного пользователя.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0004 & rsqb; Настоящее изобретение обеспечивает узел фитинга и секции трубы, который может быть установлен в трубопроводе струйной ванны, чтобы сделать трубопровод пригодным для установки устройства для протекания жидкости с плотной посадкой, такого как нагреватель. Узел фитинга и секции трубы включает в себя секцию трубы, первую и вторую арматуру, а также первый и второй знаки. Секция трубы имеет центральный сегмент между входной и выходной концевыми частями.Входная и выходная части могут сообщаться по потоку текучей среды с входом и выходом трубы. Первый и второй фитинги расположены на впускной и выпускной частях секции трубы. Первый и второй знаки на отрезке трубы определяют центральный отрезок отрезка трубы и направляют резку отрезка трубы после монтажа в заранее определенных точках. Центральный сегмент секции трубы может быть выборочно удален, оставив впускную и выпускную части, включая первый и второй фитинги.Узел фитинга и секции трубы может принимать устройство плотной посадки между впускной и выпускной частями узла фитинга и участка трубы.
& lsqb; 0005 & rsqb; В первом варианте осуществления отрезок трубы имеет канавки, предусмотренные в заранее определенных точках для резки, и имеет средства для прикрепления к вставке устройства плотной посадки после удаления отрезанного центрального отрезка трубы.
& lsqb; 0006 & rsqb; В дополнительном аспекте настоящего изобретения предоставляется способ модификации установленной струйной ванны для приема устройства с плотной посадкой с использованием узла фитинга и секции трубы, который установлен в сегменте трубы струйной ванны.Способ включает разрезание сборки по первому и второму знакам, определенным на первом и втором концах секции трубы в сборе фитинга и секции трубы. Затем отрезанный участок трубы удаляется из узла фитинга и участка трубы, создавая зазор между первой и второй концевыми частями узла фитинга и участка трубы. Затем в зазор узла фитинга и секции трубы вставляют плотно прилегающее устройство без продольного или поперечного смещения первой и второй концевых частей узла фитинга и секции трубы.Затем плотно прилегающее устройство закрепляют в сообщении по потоку текучей среды с первой и второй концевыми частями фитинга и узла секции трубы.
& lsqb; 0007 & rsqb; Во втором варианте осуществления изобретения участок трубы имеет дополнительное Т-образное соединение, отходящее на девяносто градусов от трубопровода. Дополнительное соединение не разрезается при снятии, а скорее откручивается от трубки ванны, и плотно прилегающее устройство будет иметь соответствующее дополнительное соединение для прикрепления к трубке ванны.
& lsqb; 0008 & rsqb; Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает сборку фитингов и трубных секций, которые могут быть предварительно установлены в струйной ванне или другом персональном резервуаре для выдержки, что облегчает последующую или пост-монтажную модификацию струйной ванны. Настоящее изобретение обеспечивает указатели, которые указывают, где участок трубы должен быть разрезан, чтобы можно было вставить устройство плотной посадки заданного размера с минимальным зазором между оставшейся частью трубы и устройством плотной посадки.Эти знаки устраняют необходимость измерения и маркировки участка трубы для вырезания сегмента для вставки устройства. Кроме того, если знаки представляют собой физические канавки, знаки обеспечивают точные разрезы путем направления режущего устройства.
& lsqb; 0009 & rsqb; В настоящем изобретении также предусмотрены фитинги на обоих концах сборки. Эти фитинги исключают необходимость модификации трубопровода струйной ванны для обеспечения соединения устройства по потоку текучей среды с трубкой струйной ванны.Эти фитинги также исключают любую потребность в устройстве плотной посадки, которое должно быть снабжено средствами для крепления к гладкой поверхности трубки струйной ванны. Таким образом, фитинги исключают необходимость использования клея для закрепления устройства постпроизводства в трубке продукта, тем самым повышая легкость изменения продукта и целостность измененного продукта. Все эти особенности увеличивают легкость, с которой конечный пользователь струйной ванны может модифицировать струйную ванну.
& lsqb; 0010 & rsqb; Кроме того, настоящее изобретение предоставляет производителю возможность определять места, где устройства для последующей обработки могут быть вставлены в сообщение потока текучей среды с трубой.Это позволяет производителю гарантировать, что вставленные позже устройства не будут оказывать неблагоприятного воздействия на характеристики потока жидкости в трубке и не будут чрезмерно ограничивать какое-либо насосное устройство. Способность производителя определять местоположение добавленных позже устройств и, таким образом, обеспечивать характеристики потока жидкости, также помогает производителю получать сертификаты от регулирующих органов для продуктов, которые предназначены для модификации после первоначального производства.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
& lsqb; 0011 & rsqb; Вышеупомянутые аспекты и многие из сопутствующих преимуществ этого изобретения станут более понятными по мере того, как они станут более понятными при обращении к нижеследующему подробному описанию вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:
& lsqb; 0012 & rsqb; ИНЖИР.1 представляет собой вид сбоку секции фитинга и трубы в соответствии с настоящим изобретением;
& lsqb; 0013 & rsqb; ИНЖИР. 2 — вид сбоку фитинга и секции трубы, соединенной с сегментом трубы;
& lsqb; 0014 & rsqb; ИНЖИР. 3 — вид сбоку секции фитинга и трубы с удаленным центральным сегментом;
& lsqb; 0015 & rsqb; ИНЖИР. 4 — разнесенный вид секции фитинга и трубы, где центральный сегмент удален и заменен устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой;
& lsqb; 0016 & rsqb; ИНЖИР.5 — вид в перспективе узла крепления с разрезной гайкой;
& lsqb; 0017 & rsqb; ИНЖИР. 6 — разрез фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен устройством плотной посадки и узлом крепления с разрезной гайкой;
& lsqb; 0018 & rsqb; ИНЖИР. 7 представляет собой вид в перспективе узла фитинга и трубы, где участок трубы был удален и заменен устройством плотной посадки и узлом крепления с разрезной гайкой;
& lsqb; 0019 & rsqb; ИНЖИР.8 — разнесенный вид фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен устройством для плотной посадки и крепежным узлом накидной гайки;
& lsqb; 0020 & rsqb; ИНЖИР. 9 — вид сбоку Т-образного фитинга и участка трубы в соответствии с настоящим изобретением;
& lsqb; 0021 & rsqb; ИНЖИР. 10 — вид сбоку поперечного ответвления Т-образного фитинга и трубы в сборе;
& lsqb; 0022 & rsqb; ИНЖИР. 11 — изображение Т-образного фитинга и участка трубы с пространственным разделением деталей, где участок трубы был удален и заменен Т-образным устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой;
& lsqb; 0023 & rsqb; ИНЖИР.12 — вид в разрезе Т-образного фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен Т-образным устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой; и
& lsqb; 0024 & rsqb; ИНЖИР. 13 — вид в перспективе Т-образного фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен Т-образным устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
& lsqb; 0025 & rsqb; Первый вариант сборки 10 фитинга и секции трубы, сконструированной в соответствии с настоящим изобретением, показан на фиг.1. Узел 10 фитингов и трубных секций подходит для установки в существующую сеть трубопроводов, в которую вода всасывается, обрабатывается и затем повторно вводится в ванну с водоструйной очисткой. Узел 10 фитингов и труб позволяет модифицировать ранее сконструированные и / или установленные струйные ванны, чтобы принять «устройство для обработки воды», которое в данном документе означает нагреватель для повышения или поддержания температуры воды в ванне.
& lsqb; 0026 & rsqb; Узел 10 фитинга и секции трубы включает в себя секцию 12 трубы, а также первую и вторую арматуру 18A и 18B и отмечен первым и вторым индексами 17A и 17B.Секция 12 трубы имеет центральный сегмент 16 между впускной и выпускной концевыми частями 14А и 14В соответственно. Первый и второй фитинги 18A и 18B расположены на впускной и выпускной частях 14A и 14B секции 12 трубы соответственно. Первый и второй знаки 17A и 17B на секции 12 трубы определяют центральный сегмент 16 секции 12 трубы и направляют обрезку секции 12 после установки в заранее определенных точках. В одном варианте осуществления секция 10 фитинга и трубы представляет собой единый корпус.
& lsqb; 0027 & rsqb; Обращаясь к фиг. 2, узел 10 фитинга и секции трубы может быть установлен в трубопроводах 20А и 20В ванны с струйной очисткой. Входная и выходная концевые части 14A и 14B могут быть соединены для сообщения потока текучей среды с входом и выходом труб 20A и 20B соответственно. Узел 10 фитинга и секции трубы может быть присоединен к трубопроводу 20A и 20B с помощью клея, соответствующих канавок и резьбы или другими известными способами. Хотя фиг. 2 показывает трубку 20, закрепленную внутри узла 10 фитинга и секции трубы, следует понимать, что узел 10 фитинга и секции трубы также может иметь такие размеры, чтобы трубка 20 могла быть закреплена на внешней поверхности узла 10 секции фитинга и трубы. .
& lsqb; 0028 & rsqb; Обращаясь к фиг. 3, участок 12 трубы может быть разрезан по первому и второму знакам 17A и 17B. Как показано на фиг. 3, знаки 17A и 17B могут быть кольцевыми канавками в секции 12 трубы. Эти кольцевые канавки действуют как визуальные ориентиры для того, где разрезать секцию 12 трубы, но также действуют, чтобы физически направлять и центрировать режущее устройство. Режущее устройство может представлять собой полотно, канатную пилу или любое подобное устройство. В предпочтительном варианте режущее устройство представляет собой канатную пилу, которая автоматически центрируется в канавке во время резки.Кроме того, узел 10 фитинга и секции трубы может включать режущее устройство, собранное с ним, такое как кабельная пила, продетая через полимерную трубку, концы которой соединены обжимкой, проволокой или полимерной стяжкой. После того как режущее устройство полностью разрезало секцию 12 трубы как по первому, так и по второму знакам 17A и 17B, центральный сегмент 16 может быть удален в поперечном направлении от секции 12 трубы без какого-либо продольного или поперечного смещения оставшихся частей 14A входа и выхода 14B.Таким образом, кольцевые канавки обеспечивают надлежащий интервал для вставки устройства 30 для плотной посадки, а также то, что входная и выходная части 14A и 14B имеют прямой и вертикальный разрез. После удаления центрального сегмента 16 впускная и выпускная части 14А и 14В, включая первый и второй фитинги 18А и 18В, соединены с трубкой 20А и 20В.
& lsqb; 0029 & rsqb; Обращаясь к фиг. 4-6, после удаления центрального сегмента 16 образовавшийся зазор имеет точный продольный размер, позволяющий принять устройство 30 с плотной посадкой и внешние уплотнения 49A и 49B, если необходимо, между впускной и выпускной частями 14A и 14B фитинга и Монтаж секции трубы 10.В одном варианте осуществления обозначения 17A и 17B не размещаются заподлицо с фитингами 18A и 18B, а вместо этого размещаются на выбранном расстоянии вдоль секции 112 трубы от фитингов 18A и 18B. Это приводит к тому, что при удалении центрального сегмента 16 формируются установочные выступы 19А и 19В. Установочные кромки предпочтительно имеют такую же ширину, что и внешние уплотнения 49A и 49B, и помогают удерживать внешние уплотнения 49A и 49B на месте относительно фитингов 18A и 18B. В качестве альтернативы внешние уплотнения 49A и 49B могут включать выступающие части, которые могут быть вставлены в соответствующие выемки на вертикальных поверхностях фитингов 18A и 18B, чтобы удерживать внешние уплотнения 49A и 49B на месте.
& lsqb; 0030 & rsqb; Следует понимать, что термин «устройство плотной посадки» 30, используемый здесь, включает в себя нагревательное устройство для использования в сообщении потока текучей среды с струйной ванной, которое имеет заданную длину, которая помещается между стационарными входами и выходами, разделенными по существу одинаковыми заданными расстояние как длина устройства, включая внешние уплотнения 49A и 49B, если необходимо, так что оно может быть установлено и / или удалено без смещения впускного и выпускного отверстий.Таким образом, устройство 30 для плотной посадки может включать, но не ограничивается этим, нагреватель, который включает в себя разрезные гайки, как в варианте осуществления, осуждаемый здесь, или который, альтернативно, включает в себя отличающуюся конструкцию узла крепления, которая позволяет установку с плотной посадкой, например, корпус нагревателя, состоящий из двух частей, разъемных и привинченных гайки, которые могут быть сдвинуты назад на корпусе нагревателя для установки и снятия, или гайка из двух частей и сборка разъемного стопорного кольца, такая как раскрыта в патенте США No. № 5775743 на имя Rochelle или другие конструкции.Устройство 30 для плотной посадки для использования с настоящим изобретением включает в себя основной корпус 32, а также вход и выход 34A и 34B для сообщения потока текучей среды с трубками 20A и 20B ванны со струйной очисткой, расположенными на обоих концах основного корпуса 32. Устройство 30 для плотной посадки также включает фланцы 36A и 36B, расположенные соответственно на впускном и выпускном концах 34A и 34B устройства 30 для плотной посадки.
& lsqb; 0031 & rsqb; Обращаясь к фиг. 5, устройство 30 для плотной посадки может быть прикреплено с возможностью съема к секции 10 фитинга и трубы с помощью первого и второго крепежных узлов 40A и 40B.В одном варианте осуществления, показанном на фиг. 4-6, крепежный узел 40A включает двухсекционную разрезную гайку 41A и крышку 46A гайки. Крепежный узел 40А предпочтительно также включает внешнее уплотнение 49А. Прорезная гайка 41A включает стопорные штифты 42A, стопорные отверстия 43A, стопорные лапки 44A и выступ 45A разрезной гайки. Стопорные штифты s42A и стопорные отверстия 43A расположены вдоль поверхностей, разделяющих две части разрезной гайки 41A. Две части разрезной гайки 41A могут быть съемно скреплены вместе стопорными штифтами 42A, входящими в стопорные отверстия 43A.Стопорные лапки 44А представляют собой выступы, расположенные на внешней поверхности разрезной гайки 44. Крышка 46А гайки включает в себя каналы 47А стопорных лапок, которые входят в зацепление с соответствующими стопорными лапками 44А разрезной гайки 41А. Таким образом, каналы 47A фиксирующего язычка удерживают разрезную гайку на месте, когда крепежный узел 40A собран. Узел 40В крепления является зеркальным отображением узла 40А крепления.
& lsqb; 0032 & rsqb; Для съемного уплотнения плотно прилегающего устройства 30, сообщающегося по потоку текучей среды с трубкой 20 струйной ванны, первая и вторая крышки 46А и 46В гайки с возможностью скольжения размещаются вокруг труб 20А и 20В соответственно.Первое и второе внешние уплотнения 49A и 49B могут быть расположены между фитингами 18A и 18B соответственно и устройством 30 плотной посадки. После того, как устройство 30 плотной посадки будет помещено между впускным и выпускным концами 14A и 14B трубы, первая и вторая разрезные гайки 41A и 41B могут быть закреплены с возможностью скольжения вокруг устройства 30 плотной посадки, соединяющего две части разрезных гаек 41Anad 41B, путем вставки стопорных штифтов 42A и 42B в стопорные отверстия 43A и 43B и зацепления их соответственно. Разъемные гайки 41A и 41B с возможностью вращения входят в зацепление с первым и вторым фитингами 18A и 18B соответственно.Кромки 45А и 45В разрезной гайки также входят в зацепление с фланцами 36А и 26В плотной посадки соответственно, таким образом закрепляя устройство плотной посадки на фитинге и участке трубы 10. Теперь крышки 46А и 46В гайки могут сдвигаться так, чтобы каналы 47А и фиксирующего язычка 47B входят в зацепление с соответствующими фиксирующими лапками 44A и 44B, таким образом предотвращая расцепление стопорных штифтов 42A и 42B фиксирующих отверстий 43A и 43B соответственно. Если разрезные гайки 41A и 41B не закреплены плотно вокруг фитингов 18A и 18B, то крышки 46A и 46B гаек и разрезные гайки 41A и 41B могут быть дополнительно повернуты, чтобы затянуть соединение между фитингом и секцией трубы 10 и плотной посадкой. устройство 30.
& lsqb; 0033 & rsqb; Обращаясь к фиг. 7 показана секция фитинга и трубы 10 с полностью установленным устройством 30 с плотной посадкой, сообщающимся по потоку текучей среды с трубкой 20 струйной ванны.
& lsqb; 0034 & rsqb; Следует понимать, что крепежный узел 40 не ограничивается теми вариантами осуществления, описанными в данном документе, но также включает в себя любой крепежный элемент или узел застежки, способный прикрепить устройство плотной посадки к фитингам 18А и 18В. Обращаясь к фиг. 8 показан альтернативный вариант крепежного узла 40.Альтернативный крепежный узел 40 включает стопор 81А разрезной гайки, накидную гайку 86А и внешнее уплотнение 49А. При использовании для фиксации устройства 30 с плотной посадкой в потоке жидкости с трубкой 20 ванны со струйной очисткой накидная гайка 86A перемещается вокруг устройства плотной посадки до того, как устройство плотной посадки вставляется между концами фитинга и секцией трубы 10. Затем , две части фиксатора 81A разрезной гайки могут быть закреплены с возможностью скольжения и съема вокруг устройства 30 плотной посадки между фланцем 36A и накидной гайкой 86A.Накидная гайка 86A с возможностью вращения входит в зацепление с фитингом 18A и внешним краем фиксатора 81A разрезной гайки. Внутренний край фиксатора разрезной гайки также входит в зацепление с фланцем 36A устройства плотной посадки, позволяя накидной гайке 86A закреплять устройство 30 плотной посадки на фитинге и секции 10 трубы. В другом варианте выполнения накидная гайка может быть закреплена с возможностью скольжения на фланце основной корпус 32 устройства 30 плотной посадки путем размещения накидной гайки вокруг основного корпуса 32 до образования фланцев 36A и 36B и закрепления накидной гайки с последующим образованием фланцев 36A и 36B.В качестве альтернативы, разрезные гайки, половины которых могут быть скреплены вместе, например, парами гаек и болтов, соединяющих половинки, также могут использоваться в качестве крепежного узла 40.
& lsqb; 0035 & rsqb; Во втором варианте осуществления настоящего изобретения узел 50 Т-образного фитинга и секции трубы, сконструированный в соответствии с настоящим изобретением, показан на фиг. 9. Узел 50 фитинга и секции трубы включает Т-образное соединение с поперечным отверстием 54 в секции 12 трубы между входом и выходом 14A и 14B.Поперечный патрубок 52, образующий порт, проходит перпендикулярно секции 12 трубы и соединен потоком жидкости с поперечным отверстием 54. Поперечный патрубок 52 включает поперечный фланец 56.
& lsqb; 0036 & rsqb; Во втором варианте осуществления секция 50 фитинга и трубы дополнительно может быть установлена с поперечным сегментом трубы 22 ванны со струйной очисткой. Секция 50 фитинга и трубы может быть съемным образом прикреплена к поперечному сегменту 22 трубы с помощью узла 60 поперечного крепления.В одном варианте осуществления, показанном на фиг. 9, крепежный узел 60 включает накидную гайку 64. Крепежный узел 60 предпочтительно также включает внутреннее уплотнение 62. Накидная гайка 64 может удерживаться с возможностью скольжения вокруг поперечного патрубка 52 поперечным фланцем 56. Трубка 22 включает поперечный фитинг 24. расположенная на конце трубы 22. Накидная гайка 64 может съемным образом зацеплять фитинг и секцию 50 трубы с трубой 22 посредством уплотнения с возможностью вращения фитинга 24 на поперечном ответвлении 52 трубы. Дополнительно может быть предусмотрено внутреннее уплотнение 62, которое зажимается между штуцер 24 и поперечный патрубок 52.
& lsqb; 0037 & rsqb; Следует понимать, что могут быть предусмотрены альтернативные элементы для съемного соединения ответвления 52 трубы с трубой 22 без отступления от настоящего изобретения. Например, в другом варианте осуществления поперечный патрубок 52 может быть снабжен фитингом, а поперечный сегмент трубы 22 может быть снабжен гайкой для съемного зацепления поперечного патрубка 52. Кроме того, накидная гайка 64 может быть заменена узел крепления, аналогичный описанному выше, включая разрезную гайку 41 и крышку 46 гайки или фиксатор 81 разрезной гайки и накидную гайку 86.
& lsqb; 0038 & rsqb; Центральный сегмент 16 может быть удален аналогично тому, как это предусмотрено в первом варианте осуществления. Однако, если поперечный патрубок соединен с центральным сегментом 16 секции 12 трубы, то гайка 56 должна быть с возможностью вращения отсоединена от поперечного трубного фитинга 24 для полного удаления центрального сегмента 16.
& lsqb; 0039 & rsqb; Обращаясь к фиг. 11-12, как только центральный сегмент 16 удален, Т-образный фитинг и узел 50 секции трубы могут принимать Т-образное приспособление 70 для плотной посадки между входной и выходной частями 14А и 14В.Устройство 70 для плотной посадки Т-образной формы для использования с настоящим изобретением включает поперечное отверстие 74 между входом и выходом 34A и 34B. Поперечный патрубок 72, образующий порт, проходит перпендикулярно к основному корпусу 32 плотно прилегающего устройства и соединен в потоке текучей среды с поперечным отверстием 74. Поперечный патрубок 72 включает поперечный фланец 76. Плотно прилегающее устройство 70 может быть съемным. прикреплен к поперечному сегменту 22 трубопровода с помощью плотно подогнанного поперечного крепежного узла 77.В одном варианте осуществления крепежный узел 77 включает накидную гайку 79. Крепежный узел 77 предпочтительно также включает внутреннее уплотнение 78. Накидная гайка 79 может удерживаться с возможностью скольжения вокруг поперечного ответвления 72 трубы поперечным фланцем 76. Накидная гайка 79 может сниматься с возможностью снятия. зацепите устройство 70 плотной посадки с трубой 22 посредством уплотнения с возможностью вращения фитинга 24 к поперечному ответвлению 72 трубы. Дополнительно может быть предусмотрено внутреннее уплотнение 78, которое захватывается между фитингом 24 и поперечным ответвлением 72 трубы.Установка завершается креплением фитинга и участка 50 трубы к устройству 70 плотной посадки таким же образом, как и в первом варианте осуществления.
& lsqb; 0040 & rsqb; Обращаясь к фиг. На фиг.13 Т-образный фитинг и секция 50 трубы показаны с Т-образным устройством 70 для плотной посадки, полностью установленным и сообщающимся по потоку текучей среды с трубками 20А, 20В и 22 струйной ванны.
& lsqb; 0041 & rsqb; Во втором варианте осуществления, описанном выше, поперечный патрубок 52 и поперечный патрубок 72 с плотной посадкой показаны центрированными вдоль фитинга и узла 50 трубы и устройства 70 с плотной посадкой соответственно.В другом варианте осуществления поперечный патрубок 52 и поперечный патрубок 72 с плотной посадкой могут быть расположены не по центру.
& lsqb; 0042 & rsqb; В другом варианте осуществления центральный сегмент 16 может быть съемным образом прикреплен к входной и выходной частям 14A и 14B секции 12 трубы. В этом альтернативном варианте осуществления обозначения 17A и 17B не включены, потому что разрезание фитинга и секции 10 трубы было бы ненужным. В этом варианте осуществления центральный сегмент может включать фланцы на своих выходных и входных концах и может быть съемным образом прикреплен к фитингам 18A и 18B с помощью узла 40A и 40B крепления.
& lsqb; 0043 & rsqb; В альтернативном варианте осуществления знаки 17A и 17B могут включать в себя визуальные направляющие, включая, но не ограничиваясь, краску. Это не является предпочтительным, поскольку выгодно физически направлять режущее устройство, чтобы способствовать обеспечению приемлемого разреза.
& lsqb; 0044 & rsqb; Хотя был проиллюстрирован и описан предпочтительный вариант осуществления изобретения, следует понимать, что в него могут быть внесены различные изменения, не выходящие за рамки сущности и объема изобретения.
Почему у меня везде горячая вода, кроме душа? — Сантехника сегодня
Значит, вам не удается получить горячую воду в душе. Обычно в этом виноват водонагреватель. Но потом вы замечаете, что в остальном вы получаете много горячей воды (в раковинах на кухне и в ванной, в посудомоечной машине и т.
Так в чем же дело?
Что ж, если горячая вода подается повсюду в доме, кроме душа, у вас, скорее всего, есть одна из следующих двух проблем:
Ваше устройство защиты от ожогов настроено слишком высоко
Смеситель для душа клапан вышел из строя
Хотите проверить обе эти проблемы до того, как позвонит профессиональному сантехнику за помощью?
Тогда вы в нужном месте.Мы покажем вам, как определить, в чем заключается ваша проблема, и что вам нужно сделать, чтобы ее исправить.
Проблема № 1: Ваше устройство защиты от ожогов может быть настроено слишком высоко.
Если вы получаете горячую воду везде, кроме душа, возможно, для вашего устройства защиты от ожогов установлен слишком высокий предел.
Устройства защиты от ожогов (также называемые «горячим ограничителем» или «ограничителем вращения») — это функции безопасности, которые есть у большинства смесителей. По сути, это «стопор», который ограничивает угол поворота ручки душа в направлении горячей воды.Это предотвратит попадание на вас самой высокой температуры, которую обеспечивает ваш водонагреватель.
Итак, как узнать, мешает ли ваше устройство защиты от ожогов вам получить горячую воду в душе?
Что ж, единственный способ узнать, настроено ли ваше устройство защиты от ожогов слишком высоко, — это отрегулировать его и проверить изменение температуры воды.
Чтобы настроить устройство защиты от ожогов, выполните следующие действия:
1. Снимите ручку или головку крана. В зависимости от модели смесителя для этого вам может потребоваться отвертка или шестигранный ключ, либо вам может потребоваться просто повернуть головку крана.
2. Найдите устройство защиты от ожогов. Если в вашем смесителе установлено устройство защиты от ожогов, скорее всего, это будет пластиковое устройство, расположенное непосредственно под головкой смесителя. На изображении ниже показано, как это может выглядеть.
Источник
Помните, однако, что не на всех сборщиках установлено это устройство. Так что, если вы не видите это пластиковое устройство, переходите к следующему разделу, так как это не причина, по которой вам не подают горячую воду.
3. Поверните устройство защиты от ожогов вправо. Слегка вытяните устройство защиты от ожогов, чтобы высвободить его с текущего уровня. Затем слегка поверните его вправо и верните на место.
4. Проверьте температуру воды. Если вы заметили, что температура воды стала немного выше, чем раньше, скорее всего, это была ваша проблема.
5. Повторяйте, пока температура воды не будет соответствовать вашим потребностям. Продолжайте делать небольшие повороты вправо к устройству защиты от ожогов и проверять воду после каждой регулировки.Как только температура воды станет настолько высокой, насколько вы хотите, замените головку крана.
Проблема № 2: Ваш смесительный клапан для душа мог выйти из строя.
Если ваша проблема заключалась не в устройстве защиты от ожогов, смесительный клапан для душа, скорее всего, вышел из строя и мешает правильному смешиванию горячей воды с водой для душа.
Source
Смесительный клапан для душа регулирует температуру воды в душе, смешивая холодную и горячую воду. Иногда эти клапаны изнашиваются, ломаются или неправильно расположены, что может вызвать неудобную температуру душа.

Выключатель с подсветкой: Выключатель с подсветкой и все, что с ней связано

Мар 15, 1970 автор alexxlab Разное

Выключатель с подсветкой и все, что с ней связано

Если ежедневные поиски выключателя в тёмной комнате отбирают немало времени и нервов, а перенести его в более удобное место не представляется возможным, то решить проблему можно с помощью подсветки, которая точно укажет местоположение клавиш включения света. На практике это реализуется путём добавления светодиода в имеющийся выключатель своими руками или через замену на аналогичный выключатель с подсветкой со встроенной неоновой лампочкой.

Схема и принцип действия подсветки с использованием светодиода

Схема подключения выключателя со светодиодной подсветкой показана на рис.1. Принцип её работы основан на законе Ома и довольно прост. В момент, когда контакты выключателя Q1 разомкнуты, ток нагрузки протекает по цепи L – R1 – LED – HL – N. Величина тока нагрузки не превышает рабочий ток через светодиод, то есть 10 мА. Естественно этого тока не хватит, чтобы зажечь лампу основного освещения. Для сравнения лампа накаливания мощностью 60 Вт потребляет 270 мА. К тому же основная часть напряжения сети 220В падает не на лампе, а на резисторе. В результате светится только светодиод, а его яркость зависит от сопротивления резистора R1.

Как только в комнате включить свет, сопротивление контактов выключателя, расположенных параллельно светодиоду с резистором, станет близким к нулю. Цепь протекания тока замкнётся через L – Q1 – HL – N. Ток нагрузки пойдёт по пути с наименьшим сопротивлением и светодиод погаснет.
Кстати, если из светильника выкрутить лампу или она перегорит, то подсветка работать перестанет.
Расчёт подсветки на светодиоде сводится к грамотному выбору резистора R1. Дело в том, что на нём падает 99% сетевого напряжения, а значит, мощность рассеивания довольно высока. Например, задавшись током светодиода 8 мА, рассчитаем параметры резистора:
Резистор, рассеивающий мощность почти 2 Вт, будет иметь большие размеры и нагреваться настолько сильно, что при контакте с пластиковым корпусом сможет его деформировать. Из-за этого недостатка рассмотренный вариант не нашёл практического применения.
С целью снижения тепловых потерь и защиты светодиода от пробоя, схему подсветки выключателя дополняют выпрямительным диодом (обычно 1N4007), соединённым последовательно со светодиодом (рис.2).
В этом случае к элементам схемы прикладывается не переменное напряжение 220В, а постоянное – в 0,45 раза меньше, то есть примерно 100В. Номинал резистора можно задавать в пределах 12-50 кОм и экспериментально подобрать вариант, при котором яркость подсвечивающего светодиода и температура поверхности резистора будут оптимальными. К преимуществам светодиодной подсветки, собранной своими руками, можно отнести возможность самостоятельно выбирать цвет свечения светодиода, его размер и место установки.
Подсветка с применением неоновой лампы
Схема и принцип действия выключателя с подсветкой на неоновой лампе полностью идентична схеме со светодиодом, но отличается улучшенными эксплуатационными показателями.
Основное преимущество неоновой лампочки – чрезмерно малый ток потребления, который не превышает 1 мА, а в идеале должен составлять 0,1-0,2 мА. Это позволяет устанавливать ограничивающий резистор намного меньшей мощности и размера, а именно: Получается, что миниатюрный резистор мощностью 0,125 Вт легко помещается под корпусом и совсем не греется. По сравнению со схемой на светодиоде, данный вариант более экономичный, надёжный и безопасный. А срок службы неоновой лампочки достигает 80 тыс. ч. Именно поэтому выключатели с подсветкой, в которых используется неоновая лампа, нашли более широкое практическое применение.
Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой
Чтобы собрать, а затем подключить выключатель с подсветкой к сети 220В, потребуется немного времени и выполнение пунктов ниже приведенной инструкции.
Необходимо обесточить комнату, в которой будет проводиться модернизация и установка выключателя подсветкой.
Снять клавишу включения/выключения света, аккуратно поддевая её с боков отверткой.
Демонтировать выключатель со стены и отсоединить провода.
В зависимости от формы и размеров корпуса определить место установки светодиода.
В обозначенном месте просверлить отверстие диаметром 5 мм.
К одному из выводов светодиода припаять резистор, а ко второму – диод, соблюдая полярность.
Во избежание короткого замыкания, большую часть выводов вместе с резистором спрятать под термоусадочной трубкой, оставив оголёнными края для подсоединения к клеммам.
При необходимости собранную конструкцию удлинить проводами.
С помощью суперклея закрепить светодиод в отверстии.
Один из проводов подсветки вместе с «фазой» зажать в клемме выключателя.
Другой провод подсветки вместе с проводом, идущим к лампе, подключить ко второму выводу выключателя.
Произвести монтаж готового выключателя со светодиодом в обратной последовательности.
Если планируется использовать готовое изделие, то с 4 по 9 пункту пропускаются.
Подключение двухклавишного выключателя с подсветкой
В 90% случаев устройство двухклавишного выключателя с подсветкой ничем не отличается от одноклавишного аналога. Исключение могут составлять лишь эксклюзивные модели от зарубежных производителей. В основном же внутри выключателей с двумя клавишами управления освещением расположена одна неоновая лампочка с резистором, как показано на фото.
Несложно догадаться, что подсветка будет загораться и гаснуть только при нажатии на одну из клавиш. Однако производители выключателей не видят необходимости в установке второй неонки, так как для подсветки в темноте достаточно и одной индикаторной лампочки.
Последовательность действий по сборке подсветки двухклавишного выключателя такая же, как и для одноклавишных моделей. Отметим только то, что электрик в момент подсоединения проводов сам вправе выбрать, при нажатии на какую из клавиш неоновая лампочка будет гаснуть. Если речь идёт о сборке светодиодной подсветки своими руками, то при желании установить можно 2 светодиода – на каждую из клавиш в отдельности.
Возможные будущие проблемы
Даже такая простая конструкция как подсветка выключателя не лишена недостатков. В первую очередь это касается светодиодных ламп, внутри которых установлен электронный блок – драйвер. Из-за наличия подсветки, на цоколе выключенной LED-лампы присутствует небольшой потенциал, оказывающий влияние на работу драйвера. Так как схемотехнически драйверы устроены по-разному, то и проблемы в работе светильника могут проявляться по-разному, а именно:
в виде неприятного мерцания;
в виде тусклого свечения светодиодной лампы;
подсветка вовсе может не работать с некоторыми моделями LED-ламп – их драйвер разрывает электрическую цепь.
Похожие проблемы возникают, когда выключатель с подсветкой размыкает цепь светильника с компактной люминесцентной лампой, из-за наличия в ней импульсного блока питания. Поэтому, прежде чем покупать выключатель с подсветкой или приступать к модернизации имеющегося, следует быть уверенным, что к нему будет подключаться лампа накаливания или галогенка. В противном случае следует быть готовым устранять негативное мерцание и тусклое свечение.
Подключение выключателя с подсветкой. | Для дома, для семьи
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье расскажу Вам, как подключить выключатель с подсветкой. Сразу отмечу, что здесь сложного ничего нет, потому что выключатель с подсветкой подключается так же, как и обычный выключатель. Просто в нем, в отличие от обычного выключателя, добавлен дополнительный наворот – это лампочка подсветки.
Вы должны понять и запомнить, что не имеет значения, выключатель какого производителя Вы собираетесь установить: будь то «MAKEL», «LEZARD», «SIEMENS», или любой другой компании.
Принцип действия у всех выключателей один: контакт замкнулся – свет зажегся, контакт разомкнулся – свет погас. Единственное, чем они могут отличаться, так это дизайном.
Устройство выключателя с подсветкой.
Если снять клавиши выключателя, то в нижней части можно увидеть небольшую неоновую лампу – это и есть подсветка.
Чтобы понять, как она работает, рассмотрим устройство выключателя с подсветкой. И сначала вспомним, как работает двойной выключатель.
Фаза, приходящая на выключатель, подключается на контакт L, а с контактов L1 и L2 уходит на лампы освещения, например, люстру.
Подвижные контакты выключателя замыкают между собой контакты L, L1 и L2:
1. L и L1 -> нажата первая клавиша;
2. L и L2 -> нажата вторая клавиша;
3. L — L1 и L2 -> нажаты обе клавиши.
Теперь понятно, почему нельзя к выключателю одновременно подключать «фазу» и «ноль» — будет короткое замыкание.
Здесь же на выключателе установлена цепь подсветки, состоящая из токоограничивающего резистора и неоновой лампочки. Лампочка и резистор припаяны к контактам L и L1.
Схема подсветки работает следующим образом:
Пока свет выключен, контакты выключателя L и L1 разомкнуты, а значит, неоновая лампочка будет гореть, так как через нить накала лампы на нее приходит напряжение.
При включении света, подвижный контакт выключателя замыкает между собой L и L1, тем самым, исключая цепь подсветки из схемы. Лампа освещения загорается, а подсветка гаснет.
Возникает вопрос. А почему через подсветку не загорается лампа освещения?
Здесь все просто.
Чтобы зажечь неоновую лампу, достаточно небольшого напряжения и силы тока.
В схеме подсветки за это отвечает токоограничивающий резистор, который гасит лишнее напряжение. А вот для лампы освещения этого напряжения и силы тока недостаточно, поэтому она и не загорается.
Когда же выключатель включен, то через его контакты L и L1 фаза напрямую приходит на лампу, минуя цепочку подсветки.
Как установить выключатель.
Чтобы установить выключатель, сначала необходимо снять клавиши.
Пальцем поддеваете выступающий край клавиши, на рисунке стрелка 1, и тянете на себя. Если пальцем не получается, то можно вначале поддеть отверткой, пока не почувствуете, что клавиша тронулась с места.
Сама клавиша, своими штырями 2, входит в отверстия подвижной площадки 3.
Когда обе клавиши будут сняты, подключаете провода к выключателю, как на монтажной схеме ниже.
Теперь Вам осталось вставить его в коробку, и винтами, указанными стрелками, закрепить выключатель.
Ну вот и все. Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов, как подключить выключатель с подсветкой.
Удачи!
Подключение выключателя с подсветкой: схема, устройстово, особенности
Наш комфорт складывается из мелочей. Такая мелкая деталь — подсветка выключателя — а плюсов от нее много. Как выполнить подключение выключателя с подсветкой так, чтобы все работало без проблем, как «подружить» со светодиодными и энергосберегающими лампами, как сделать чтобы это небольшое усовершенствование не «тянуло» много электричества. Обо всем этом — в статье.
Содержание статьи
Какие бывают выключатели с подсветкой
В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.
В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится
Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.
Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты
Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.
Устройство
Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.
При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.
При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше. Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).
Принцип работы подсветки в выключателе
Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:
для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.
Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.
С диодом
Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.
Вариант подсветки в электровыключателе
При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.
Обратите внимание, что выключатель с подсветкой такого типа будет нормально работать с лампами накаливания. Со светодиодными люстрами или с экономками может работать некорректно.
С конденсатором: для экономии электроэнергии
Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.
Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором
Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.
Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.
Как подключить выключатели с подсветкой
Сразу скажем, что подключение выключателя с подсветкой точно такое же, как и моделей без нее. Схемы ничем не отличаются, так как наличие дополнительных цепей подсветки на функции не влияет. По технике безопасности на выключатель заводится фаза — это делается для того, чтобы при выключенном выключателе на контактах патрона не было напряжения. Нейтраль (ноль) и земля идут напрямую на светильник или люстру. И будьте внимательны: работаем только с отключенным напряжением. Если есть возможность, создайте видимый разрыв — снимите предохранитель или выкрутите пробки. На автомат повесьте табличку, чтобы когда вы копаетесь в проводке, никто не включил питание.
Куда подключать провода
Если выключатель вы держите в руках впервые, вопросов будет много. Перед началом подключения и установки, надо разобраться с конструкцией. Для этого его надо разобрать, рассмотреть что и для чего. В большинстве случаев, чтобы разобрать выключатель, надо снять клавиши. Это касается и именитого Legrand, и производителей попроще типа Viko, и всяких других.
Клавиши на выключателе держатся на пластиковых защелках или штырьках. Обычно достаточно захватить клавишу, потянуть ее «на себя» и немного вниз. Можно попробовать поддеть плоской отверткой. Только чрезмерных усилий не прилагайте. Как только снимете одну клавишу, остальные «пойдут» без проблем.
Снимаем клавиши и рамку
Далее еще надо снять декоративную рамку корпуса. Она держится на паре шурупов, найти и открутить их не проблема. Вот мы и добрались до электрической части. Если внимательно рассмотреть, можно найти клеммы для подключения проводов. В большинстве случаев это медные площадки с винтами. Их легко опознать. Если в вашем выключателе именно такие, при подключении надо зачистить провод от изоляции, просунуть его под винт и контактную пластину, затянуть винт. Затягивать надо с достаточным усилием, но не перестарайтесь. Лучше через полчаса подтяните винты снова — медь немного поддастся под винтом, а вам необходимо создать надежное соединение. Поэтому проверьте соединение еще раз и дотяните его немного.
Есть еще выключатели с подсветкой, в которых разъемы для подключения проводов пружинного типа. Они встречаются у европейских производителей (есть и у Легранда). Работать с ними проще — надо только зачистить провод на 1 см и воткнуть его в нужный разъем. Там находится пружина, которая и обеспечит захват и контакт. Это проще, но такие модели дороже, да и немного их на нашем рынке.
Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева — стандартные винтовые зажимы Etika, справа — автоматические зажимы Etika Plus
Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой
Одинарные выключатели с подсветкой подходят для небольших люстр — на один-два рожка. Используют их для включения одной группы потолочных светильников — на кухне, в коридоре, ванной и т.д. Схема подключения проста: ноль напрямую подается на светильники от щитка, фаза заводится на одну из клемм выключателя (все равно какую). От второй клеммы провод подается на второй вывод светильника.
Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема
Вроде просто, но как реализовать эту схему на практике? Да все несложно. Количество клемм для подключения проводов зависит от количества клавиш. На одинарном выключателе клеммы всего две, и в подрозетнике для установки выключателя у вас должно быть всего два проводка (двужильный провод). Так что запутаться невозможно. Ищем клеммы на корпусе выключателя, на одну заводим провод от щитка, на вторую — от люстры. Куда-какой — без разницы, можно даже не проверять. Вот и все, можно включить питание и попробовать, включается освещение или нет.
Подключение двойного выключателя с подсветкой
Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.
Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами
На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.
Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.
Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.
Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры
После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.
Способы избавления от «моргающих» ламп
Всем хороши выключатели с подсветкой — красиво, удобно, недорого, практично. Вот только идеально совместимы они только с лампами накаливания — обычными или галогенными. С экономками их вообще лучше не использовать — те моргают постоянно. Могут работать с качественными диммируемыми светодиодными. Но, только качественными. Читай — дорогими. И то, со временем, если есть где-то некачественный трансформатор, могут начаться проблемы. Это значит, что или лампы станут светить вполнакала, или станут «подгорать» в выключенном состоянии. Так что, подключение выключателя с подсветкой возможно только со «старыми» лампами?
Удобно — не надо искать на стене
Решение проблемы есть и даже несколько. Разной степени сложности. Причем не все и не всегда срабатывают. Так что можно пробовать их один за другим. Вот как можно «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные лампочки:
В люстру со светодиодными или экономками вкрутить одну лампу накаливания. Мощность подбирается экспериментально.
Если светодиоды «встроенные» и никакой возможности добавить лампу накаливания не изуродовав люстру нет, параллельно люстре устанавливается конденсатор емкостью 0,22 мкФ, рассчитанный на 630 В. Это же решение подходит для групп встраиваемых светодиодных светильников. Перед первым светильником в ветке, параллельно ему, ставят конденсатор.
Кардинальное решение проблемы — «выкусить» цепь подсветки. На работоспособности выключателя это не скажется никак. Второй способ — вытащить неоновую лампу Это проще, если цепь интегрирована в корпус, как это сделано в выключателях с подсветкой Legrand.
Просто удалить подсветку
Наиболее правильное, и как водится, наиболее сложное решение. Вывести в подрозетник нейтраль от щитка, отсоединить один край цепи подсветки от клеммы, подключить его к нейтрали. В таком случае подсветка будет гореть всегда, но не будет паразитных цепей, которые питают лампы с малым сопротивлением (светодиодные и экономки).
Все варианты, кроме последнего, имеют один недостаток. Из-за паразитных токов, которые текут через цепь подсветки, светодиодные лампы постоянно находятся под напряжением. Пока ток недостаточен для начала свечения, этого просто незаметно. Но встроенные преобразователи напряжения все время » в работе». Как сказывается это на лампах, пока не очень понятно, но существует предположение, что они будут быстрее сгорать.
Схема Подключения Выключателя С Подсветкой
Из поликарбоната сделаны клавиши, механизмы, корпус и рамка.

КПД схемы не изменится, а светить будут сразу оба светодиода с одинаковой яркостью.

Рассмотрим более сложный вариант — как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.
2 СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ 3 КОНТАКТА, 220 ВОЛЬТ.

Обладают достаточно простой конструкцией, легко устанавливаются и обслуживаются. Потому что второй контакт, который выступает в роли выходного, соединен со вторым выключателем, парным.

Идеальный вариант — использовать кембрики.

Ток в этом случае равен около 3 mA, что вполне достаточно для питания светодиодной лампочки.

А резистор R1 играет роль ограничителя зарядного тока.

Найти в конструкции выключателя защелку, скрепляющую две части. Провода зачистить от изоляции.

Подключение Светодиодных и Энергосберегающих Ламп к Выключателю с Подсветкой
Схема подсветки выключателя на светодиоде и сопротивлении
Где взять неоновую лампочку Неоновые газоразрядные лампочки неонки представлены широким рядом и можно использовать любую доступную из них. Осветительный прибор не горит при включенном индикаторе, поскольку проходящего по системе тока, недостаточно для его работы.

В удивлены? Для подключения проходного выключателя к каждому из устройств нужно протянуть по три жилы и подключить их по схеме, которая имеется в комплекте Видео: как подключить проходной выключатель Отключение подсветки выключателя Подсветку выключателя можно отключить.

Сами пружины осуществляют прижим подвижных контактов в выключателе, с которых, когда выключатель находится в положении Включено, и подается питающее напряжение на неоновую лампочку. Закрутить болты крепления к подрозетнику.

Также следует учесть, что клавиши не должны задевать дополнительные устройства.

Если внимательно рассмотреть схему подключения, приведенную ниже, то можно без труда справиться с монтажом любых проходных выключателей и установить все нужные устройства для того, чтобы схема нормально функционировала. Если используются неоновые лампы с усиками, то проблем при установке подсветки не возникнет такую лампу можно вытащить из удлинителя с выключателем.

Если все нормально, значит, диод пришёл в негодность, нужна замена.

Например: Класс, со значениями IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. R1 тут выполняет функцию ограничения тока заряда конденсатора.
Выключатель с подсветкой
Виды выключателей в зависимости от типа подсветки
Необходимо лишь приобрести обычный выключатель и индикатор.

С ними в схему впаивают резистор, при его помощи напряжение сети понижается до минимального значения.

Схема светодиодной подсветки выключателя с конденсатором Чтобы на порядок повысить уровень свечения, можно использовать конденсатор. При выключенном оборудовании через резистор проходит ток, который идет дальше и включает светодиод.

Кроме светодиода в схеме имеется токоограничивающий резистор. При параллельном соединении резисторов одинакового сопротивления мощность рассчитывается, как и при последовательном соединении, а номинал каждого резистора должен быть равен расчетному значению, умноженному на количество соединенных параллельно резисторов.

Для примера рассмотрим, как установить индикацию на одноклавишном выключателе. Подсветка своими руками Самая простая схема подключения для выключателя со светодиодом выглядит следующим образом. Вот так выглядит смонтированная схема. Отличительной чертой таких выключателей является способ их монтажа: они устанавливаются на разных стенах в комнате, но подключают только один источник света.
Подсветка с применением неоновой лампы

По виду это устройство представляет собой резистор с неоновой лампой. Схема устройства прибора Представленный прибор разнится с обычным выключателем только наличием специального подсвечивающего индикатора, который может выступать в роли лампы неонового типа или же светодиода, содержащего ограниченный резистор. Чтобы правильно вмонтировать новый выключатель, нужно соблюдать такую же схему, как и при снятии, только в обратном порядке, то есть: Вставить в гнездо внутреннюю часть, предварительно подсоединив к ней провода.
Ниже можно ознакомиться с фото представленных видов выключателей с подсветкой. При таком подключении ток цепи будет рассчитан исходя из потребности лампы, превысив потребности светодиода в сотни раз. В зависимости от формы и размеров корпуса определить место установки светодиода. Затем на выходах черные провода нужно соединить со входными клеммами второго переключателя. Применение светодиодного выключателя Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно.
Ток нагрузки пойдёт по пути с наименьшим сопротивлением и светодиод погаснет. Последовательность действий: Выключаем рубильник и обесточиваем помещение. Что-либо испортить при установке подсветки в настенный выключателя невозможно, как сам светильник является ограничителем тока.
Монтаж 1 клавишного выключателя с подсветкой
Схема и принцип действия подсветки с использованием светодиода
Если в осветительном приборе присутствуют светодиоды, подсветка самодельного выключателя вообще не будет работать из-за большого сопротивления светодиодного светильника. Определить характер проводников — где ноль, а где фаза — поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр.
Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. КПД схемы не изменится, а светить будут сразу оба светодиода с одинаковой яркостью.
Проходной выключатель с подсветкой. Светодиод и диод в этой схеме подойдут любые. Происходит подсоединение светодиодной лампочки к выводам выключателя.
Исключение могут составлять лишь эксклюзивные модели от зарубежных производителей. Эта схема имеет недостаток, который касается процесса монтажа. Проверить правильность подключения. Видео: как подключить одноклавишный выключатель с подсветкой Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами В обиходе часто используются выключатели на несколько клавиш.
Рекомендуем: Требования безопасности при измерении сопротивления изоляции
Как установить выключатель.
Откручиваем винты крепления выключателя к подрозетнику и вытаскиваем корпус прибора из стены. Монтаж каждого устройства полностью аналогичен описанному выше. Независимо от вида, установка выключателя с подсветкой происходит одинаково.
Эти данные можно использовать при расчетах на калькуляторе, если неизвестны параметры светодиода или неоновой лампочки. При монтаже в розетке подключается параллельно токоподводящим проводам Вы будете знать, находится розетка под напряжением, или нет. Схема представленного прибора не содержит в себе никаких сложностей.
Как подключить выключатель с подсветкой?
Схему подсветки выключателя на светодиоде можно устанавливать, если в светильнике используется лампочки накаливания. Сколько в светильнике ламп дневного света, столько и стартеров.
Конец вывода формируется в колечко и закрепляется на втором выводе выключателя. Поэтому вам можно не беспокоиться о том, что ваши расходы на электроэнергию вырастут, так как выключатели с подсветкой потребляют ее в очень малых количествах. Либо на освещение — когда становится темно, лампочка включится самостоятельно и наоборот.
(makel) Установка двойного выключателя с подсветкой + схема
Монтаж выключателя с подсветкой своими руками: схема подключения
Огромное количество современных инноваций направлено на увеличение уровня комфорта и удобства нашей с вами жизни. Электрические приборы, в том числе и простые выключатели, тоже не стоят на месте. Мало того, что дизайнеры занимаются наиболее удобной формой для кнопок, в то же время не забывают и о таких старых идеях, как простая подсветка.
Сегодня мы разберем схему подключения выключателя с подсветкой, то какие виды подобных бывают, чем они отличаются, и о многом другом.
Особенности
Верю в то, что вам уже приходилось лично видеть, или хотя-бы фото выключателя с подсветкой, ведь когда я еще был ребенком, у нас в квартире стояли такие выключатели.
Старый такой, советский образец выключателя с подсветкой, у которого небольшая красная лампочка располагалась сверху, и была спрятана за матовым, едва прозрачным, пластиком.
Судя по всему, идея была взята от бабушки и деда, ведь у них в доме были абсолютно такие же выключатели, или же их ставили в одно и то же время.
В любом случае, как показывает личный опыт – это весьма удобно. В то время о проходных выключателях никто не слышал, а потому посреди ночи приходилось по памяти ориентироваться в пространстве.
Вернее, приходилось бы, ведь мне повезло, и в доме были такие вот выключатели. В полной темноте они давали достаточно света, чтоб понимать где вы находитесь, ну и собственно где находится выключатель.
Современные виды выключателей с подсветкой стали более аккуратными и утонченными. Конструкции становятся тише, а размер – меньше. То же касается и светодиодных элементов. Сейчас их основная задача просто в темноте дать информацию о том, где находится выключатель.
Кроме того, есть определенные ограничения, касательно сфер использования подобных устройств. Касаются они в основном портативных источников света, или тех, что получают питание от низковольтных линий.
Подключение
Скоро вы поймете, что монтаж выключателя с подсветкой своими руками достаточно простой процесс, притом мало чем отличающийся от установки обычного варианта. Для начала нужно понимать, по какой схеме вам нужно двигаться.
Вся сложность заключается в подключении выключателя так, чтоб в выключенном положении светодиод внутри светился, и выключался, когда выключатель замыкает контур. Кстати, волноваться за этот светодиод не стоит, и за то, что он перегорит. Перед ним стоит отдельный диод, который защищает осветительный элемент от перегрузки и скачков напряжения.
Есть еще одна интересная особенность. Производители таких выключателей прямо говорят, что использование их продукции в паре со светодиодными лампочками может привести к некорректной работе.
Более того, в качестве совместимых источников света указаны только обычные лампочки накаливания, которые постепенно исчезают из современного жилища. И ведь дело не только в том, что они потребляют намного больше электроэнергии, помимо этого перегорают они тоже весьма исправно.
Монтаж
Если говорить о современных версиях, которые сейчас можно встретить на полках магазинов, то монтаж выключателя с подсветкой своими руками производится весьма просто. Если производитель не халтурил, то процесс установки не будет отличаться от обычного выключателя.
Все потому, все необходимые контакты уже подключены. Обычно светодиод уже подключен к нолю и фазе, и когда цепь замыкается, а значит освещение задействуется, он выключается. Обратно включается после того, как замок разомкнут, и питание идет непосредственно из фазы только к нему.
Инструкция
Для тех, кому нужна инструкция, как подключить выключатель с подсветкой, наступает самый интересный момент. Начинать, как и в случае с обычными выключателями, нужно с обесточивания рабочей зоны.
Если нет возможности отключить питание на отдельный выключатель, то следует это сделать с комнатой, или же домом. Дальше, даже если вы уверенны в том, что питание отключено, воспользуйтесь отверткой-тестером, и убедитесь в своей правоте.
Если у вас установлен старый выключатель, и вы производите замену, то дальше наступает этап демонтажа. Нужно снять клавиши старого выключателя. Если у вас возникли проблемы, то возьмите отвертку, и немного подденьте их со сторон. Дальше нужно снять декоративную накладку, но учтите, она снимается только после клавиш.
Теперь вам нужно открутить крепления основной части выключателя, после чего аккуратно отсоединить провода из контактов. Делать это осторожно стоит как минимум потому, что поврежденные провода подлежат удалению, а чем короче они будут в коробке, тем сложнее будет производить их монтаж и последующую установку выключателя.
Теперь, когда у вас есть пустая коробка, из которой только торчат несколько проводов, можно начинать монтаж нового выключателя. Обычно, на обратной стороне есть маркировка, которая показывает к какому контакту нужно подсоединять какой провод.
Подключаете ноль и фазу, после чего нужно закрепить выключатель в подрозетнике. Дальше можно одеть кнопки и проверить работоспособность. Даже если у вас нет опыта в этом деле, метод проб и ошибок выведет вас на нужный результат.
Фото подключения выключателя с подсветкой
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Источник: https://electrikexpert.ru/sxema-podklyucheniya-vyklyuchatelya-s-podsvetkoj/
Выключатель с подсветкой: описание подключения, общие принципы работы и варианты современного дизайна (85 фото)
В каждом жилом и промышленном помещении присутствуют выключатели света. Для того чтобы в ночное время суток было проще обнаружить их, устанавливается специальная подсветка.
Но прежде чем приступать к рассмотрению схемы подключения выключателя с подсветкой, нужно разобраться с разновидностями выключателей.
Разновидности выключателей
Выделяют следующие виды выключателей с подсветкой:
Клавишные. Характеризуются наличием одной или нескольких клавиш. Обладают достаточно простой конструкцией, легко устанавливаются и обслуживаются. Имеют доступную цену.
Проходные. Отличительной чертой таких выключателей является способ их монтажа: они устанавливаются на разных стенах в комнате, но подключают только один источник света. Бывают одинарными, двойными, тройными.
Как правило, установка такого типа выключателей осуществляется в длинных коридорах, в многоэтажных домах, а также в больших по площади зданиях. К примеру, включить свет можно с одной стороны большой столовой, а выключить – с другой.
Кнопочные. Выделяются тем, что вместо клавиш на выключателе присутствуют кнопки. Кнопки бывают абсолютно разных форм, круг, квадрат, прямоугольник, в детских комнатах даже создают на заказ выключатели, где в качестве кнопки выступает какой-то мультяшный или сказочный герой. В большинстве случаев, для изготовления таких выключателей используется качественный пластик или нержавеющая сталь.
Ниже можно ознакомиться с фото представленных видов выключателей с подсветкой.
Что касается того, как выбрать лучший выключатель из представленных видов, то здесь стоит детально ознакомиться с отзывами пользователей прибора и проконсультироваться у профессионального электрика.
Схема устройства прибора
Представленный прибор разнится с обычным выключателем только наличием специального подсвечивающего индикатора, который может выступать в роли лампы неонового типа или же светодиода, содержащего ограниченный резистор.
Схема представленного прибора не содержит в себе никаких сложностей. Происходит подсоединение светодиодной лампочки к выводам выключателя.
Когда используя выключатель, выполняется отключение осветительного оборудования, происходит подключение светодиода через малое сопротивление лампы к нулевому кабелю, вследствие чего, загорается индикатор подсветки. Когда осветительный прибор включен, схема индикатора становиться закороченной и как результат, он гаснет.
Осветительный прибор не горит при включенном индикаторе, поскольку проходящего по системе тока, недостаточно для его работы.
Правильный монтаж
Если ранее не осуществлялся монтаж таких приборов, то нужно следовать представленной ниже инструкции как подключить выключатель:
Следует обеспечить цепь освещения. Для предотвращения возможного удара током, нужно измерить напряжение, для этого предпочтительнее всего использовать мультиметр или пробник.
В стене создается выемка, в которую выполняется монтаж и закрепление коробки выключателя. Если осуществляется замена старого оборудования, то изначально нужно его демонтировать.
С нового прибора нужно снять кнопку или клавишу и осуществить подсоединение силовых проводов. Вместе с этим, выполняется подключение выводов подсвечивающихся индикаторов.
Корпус прибора монтируется в уже закреплённую коробку, крепится он с применением специальных винтов. Выполняется активация сети и осуществляется проверка функционирования выключателя.
Если выполняется установка выключателя проходного типа, то нужно заранее обеспечить устройство проводки под два выключателя. В этом случае фаза подсоединяется ко второму выключателю, а с обратного конца выходят два кабеля, которые присоединяются к контактам первого выключателя. После этого, один из фазных проводов подключается к лампочке.
Создание выключателя с подсветкой своими руками
Если нет желания покупать, а затем осуществлять монтаж выключателя с подсветкой, его вполне можно создать своими руками. Для этого нужно следовать такому плану:
Со стены удаляется выключатель.
Из резистора и диода создается цепь (значение мощности составляет 2 Вт, сопротивления – 50 кОм). Чтобы собрать цепь необходимо воспользоваться паяльником.
Полученная конструкция с применением паяльника, присоединяется к контакту выхода и входа.
В корпус помещается диодная лампочка.
Монтируется выключатель.
Недостатком изготовленного собственными руками прибора является отсутствие на его клавишах прозрачных панелей, вследствие чего придется самостоятельно высверливать окошки.
Эта работа является довольно трудоемкой и требует концентрации, поэтому если у вас нет времени и минимальных навыков электрики, то лучше всего будет приобрести прибор в специализированном магазине.
К тому же при отсутствии познаний в электрике, рекомендуется для установки выключателя пригласить профессионала – это избавит вас от лишних травм и стрессов.
Комбинирование ламп энергосбережения и выключателей с подсветкой
В большинстве случаев, если одновременно использовать лампы, сберегающие электрическую энергию и выключатель, содержащий в себе подсветку, возникает ряд довольно неприятных проблем. Самой распространённой проблемой является мигание лампы.
В данном случае, проблема заключается непосредственно в сберегающей энергию лампе, поскольку даже небольшого напряжения, который проходит через диод вполне достаточно для заряда конденсатора лампочки.
Как итог, возникает активация стартера и включается освещение. Представленное действие повторяется несколько раз, ровно до того момента, пока не возникнет перегорание осветительного прибора.
Но эту ситуацию вполне можно решить:
Следует отказаться от сберегающих энергию лампочек и использовать классические лампочки накаливания, также в качестве замены можно воспользоваться галогенными приборами.
Следует отказаться от подсветки.
Осуществить монтаж дополнительного резистора.
Выключатели с подсветкой являют собой довольно удобное приспособление, поскольку с их помощью можно избежать многочисленного количества бытовых травм. Теперь не придется по несколько минут ощупывать стенку, чтобы найти выключатель, ведь подсветка избавит вас от этих поисков.
Фото выключателей с подсветкой
Источник: https://electrikmaster.ru/vyklyuchatel-s-podsvetkoj/
Подключение выключателя с подсветкой: виды, устройство и схема
В домах, квартирах и остальных помещениях, куда проведена электроэнергия, обязательно установлены выключатели. Современные модели позволяют не только включать/выключать освещение, но и программировать работу отдельных приборов и систем, например, теплый пол.
Среди всех разновидностей самые удобные в использовании те, которые оборудованы подсветкой. Установка и подключение выключателя с подсветкой имеют свои нюансы и правила.
Как устроен выключатель с подсветкой
Основное отличие устройства с подсветкой от классических моделей — наличие индикатора. Это может быть неоновая лампочка или светодиод.
Схема соединения проста. Индикатор идет параллельно выводам устройства. При выключении приборов эта маленькая деталь подключается к проводу ноль (с помощью сопротивления лампы) и начинает светиться. При включении света схема закорачивается, индикатор выключается.
Выключатель с подсветкой/индикатором не будет работать с такими видами устройств:
люминесцентные лампы;
приборы освещения с электронными пусковыми регуляторами;
некоторые виды светодиодных ламп.
По функциональности различают приборы одно-, двух-, трех- и четырехклавишные, шнуровые и кнопочные и т. д.
Выключатели с подсветкой имеют массу преимуществ:
Дизайн и конструкция почти не отличаются от стандартных устройств. Единственное отличие — наличие светодиода на передней панели, что делает нахождение в темном помещении более комфортным.
Большинство схем отличаются экономичностью. Встроенные индикаторы потребляют совсем немного электроэнергии.
Обслуживание светодиода не требует больших энергозатрат.
Часто устройства с подсветкой устанавливаются в спальнях. Работающая подсветка помогает быстро сориентироваться в комнате при внезапном пробуждении.
Важно! Из недостатков можно выделить потребление большого количество электроэнергии при подключении по отдельным схемам (с использованием резистора).
Виды в зависимости от типа подсветки
Параметром для разделения на виды, кроме функциональности, будет и вид подсветки:
С резистором. Такая схема подключения выключателя с подсветкой имеет недостаток — не будет работать, если в осветительных приборах стоят светодиодные лампы. Это легко объяснить. При работе подобных устройств не получится создать высокое напряжение, потому что светодиоды имеют большее, чем лампы накаливания, сопротивление. Сюда можно подсоединить энергосберегающую лампочку, но она мигает после выключения.
Светодиод с конденсатором. Схема позволяет увеличить КПД и уменьшить уровень потребляемой подсветкой электрической энергии. Резистор здесь выступает ограничителем тока конденсатора.
С неоновой лампой. Выключатели такого типа недостатков почти не имеют. Способны работать с любыми приборами освещения, в том числе обычными лампами, люминесцентными и светодиодными.
В быту используются приборы всех перечисленных видов.
Правила подключения
Независимо от вида, установка выключателя с подсветкой происходит одинаково. Отличия лишь в паре нюансов.
Установка одинарного выключателя
Проще всего выполнить подключение одноклавишного (одинарного) выключателя с подсветкой. В первую очередь необходимо отключить электроэнергию и снять старый выключатель.
Для этого:
С помощью плоской отвертки снять клавишу.
Осторожно убрать декоративную накладку.
Открутить винты, соединяющие устройство с подрозетником. Вытащить его.
Ослабить крепления, отсоединить провода.
По окончании манипуляций на руках остается внутренность демонтированного выключателя. Ее выбрасывают или используют в качестве запасных деталей.
Чтобы поставить новый выключатель света с индикатором/подсветкой, необходимо повторить перечисленные действия, только в обратном порядке:
Вставить «внутренности» в подрозетник, не забывая прикрепить провода к контактам выключателя.
Вкрутить болты.
Установить декоративную рамку.
Вставить клавишу.
Включить электроэнергию для проверки правильности монтажа и подключения. Если работа сделана правильно, диод в подсветке засветится.
Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами
Подключение двойного или тройного выключателя с подсветкой проводится примерно так же. Для установки конструкции с двумя клавишами понадобятся отвертка, бокорезы, наконечники и индикатор, с помощью которого определяют фазу.
Работа проводится так:
Как и в предыдущем случае, в первую очередь необходимо обесточить квартиру/дом. Далее начинается демонтаж старого устройства.
Снять клавиши и открутить винты. В подрозетнике останется три проводка. Один — приходящее питание, еще два — питание, уходящее к осветительному прибору.
Теперь, используя индикаторную отвертку, необходимо найти фазный провод, пометить его или просто запомнить. Действовать нужно крайне осторожно, потому что этот этап требует наличия напряжения в сети.
Обесточить сеть.
Провода зачистить от изоляции.
Взять новое устройство. В нем есть три контактные группы и пара проводов, идущих от подсветки.
С помощью измерительного прибора определить положение «Выкл.». Обычно на проводках, исходящих от светодиода, есть специальные контактные пластины для винтов. Винт нужно открутить, приставить к пластинке и закрутить назад. Повторить действие для остальных контактов.
Фазный провод прикрепить к пластине, расположенной отдельно от остальных, винтом.
Провод, идущий к люстре, соединить с контактом и закрепить.
Последний провод закрепить под контакт, на котором нет пластин.
Проверить правильность подключения.
Вставить внутреннюю часть выключателя в монтажную коробку.
Закрепить винты.
Установить на прежнее место клавиши.
По окончании монтажа подключить электроэнергию и проверить работоспособность устройства.
При необходимости в управлении источником света с разных мест следует установить проходной/перекидной выключатель. Его основное отличие от классических моделей — наличие подвижного контакта. Если нажать клавишу включение/выключение, он перекинется с одного контакта на другой, запуская работу второй цепи.
Подключение проходного выключателя с подсветкой
Схема подключения проходного выключателя предельно проста. Два отдельных устройства устанавливаются с двух сторон цепи.
Для этого понадобится проложить трехжильный кабель к одному и к другому. При включении первого выключателя цепь замкнется, и лампа будет гореть. При включении второго свет отключится.
Отключение подсветки выключателя
Устройство позволяет на время или навсегда отключить «светлячок». Сделать это просто:
Как и в остальных случаях, сначала необходимо отключить электроэнергию.
С помощью плоской отвертки поддеть, потом снять клавиши.
Снять декоративную рамку.
Открутить болтики.
Вытащить внутреннее наполнение из подрозетника/монтажной коробки.
Используя индикаторную отвертку, проверить наличие напряжения на проводах.
Отсоединить провода от контактов.
Найти в конструкции выключателя защелку, скрепляющую две части. Разделить их.
Найти резистор и светодиод.
Взять кусачки и перекусить провода, направленные к подсветке. Альтернативный вариант — выпаять светодиод.
Собрать выключатель, повторяя вышеописанные действия в обратном порядке.
Теперь индикатор не будет работать.
Как самому установить подсветку в выключатель
Схема и устройство выключателя с подсветкой несложные. Собрать устройство возможно в домашних условиях своими руками. Достаточно приобрести обычный выключатель и светодиод.
Схема состоит из основных частей:
светодиод;
ограничивающий резистор;
диод, подключающийся параллельно светодиоду.
Для светодиодов подойдет резистор с номиналом 100 кОм и мощностью не меньше 1 Вт. Для защиты следует применять диод КД521.
Обратите внимание! Эта схема имеет недостаток — большое потребление электроэнергии. В месяц ее количество может достигать 1 кВт.
Чтобы сэкономить электроэнергию, можно воспользоваться другой схемой, которая ограничивает ток светодиода с помощью конденсатора. Его емкость должна быть равна 1 мкФ.
При подключении цепи следом за конденсатором будет подключаться резистор, ограничивающий ток заряда. Эта схема имеет недостаток, который касается процесса монтажа.
Часто конденсаторы имеют немалые размеры, что может привести к трудностям с их установкой в выключатель.
Конструкции, в которых в качестве подсветки используется светодиод, гармонично работают исключительно с обычными лампами накаливания. Люминесцентные ламы в такой цепи будут мигать после выключения. Светодиодные осветительные приборы вообще не будут работать, поскольку сопротивление светильника всегда больше.
Более эффективна схема с неоновой лампой в составе, предусматривающая последовательное подключение резистора с сопротивлением от 0,5 до 1 мОм.
Установить подсветку в выключатель очень просто. Светодиод или неоновую лампу необходимо закрепить на корпусе, используя обычный клей. В клавише нужно просверлить отверстие для света.
Заключение
Подключение выключателей со светодиодом, неоновой лампой и т. д. выполнить довольно просто. Процесс напоминает монтаж обычного устройства и не зависит от разновидности (одно-, двух- или трехклавишный).
Схемы настолько просты, что подсветку можно установить самостоятельно, используя минимум времени и сил. Необходимо лишь приобрести обычный выключатель и индикатор.
Подключение выключателя с подсветкой: виды, устройство и схема
Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/podklyuchenie-vyklyuchatelya-s-podsvetkoj.html
Как подключить светодиодный выключатель: схемы для устройства с подсветкой
Для выполнения элементарных электротехнических работ совершенно необязательно вызывать мастера. Зная, как подключить светодиодный выключатель, можно самостоятельно провести его монтаж. Согласитесь, такой навык особенно пригодится, если предстоит капитальный ремонт и обновление электропроводки.
Мы расскажем о схеме подключения, способе установки и о трудностях, которые могут возникнуть во время монтажа. Вы также сможете своими руками усовершенствовать обычный выключатель, сделав в нем подсветку.
Как устроен и работает выключатель с подсветкой
Конструкцию светодиодного выключателя опишем на примере двухклавишного устройства с подсветкой.
Механизм состоит из следующих элементов:
одной входной, двух выходных клемм;
токоограничивающего резистора;
подвижных контактов.
Конструкция также включает в себя корпус, декоративную панель и накладки-клавиши.
Некоторые модели выключателей с подсветкой имеют готовый подключенный механизм подсветки.
Выпускают также модели, в которых проводники подсветки нужно подключать к клеммам самостоятельно
При размыкании контактов светодиодного выключателя ток, поступающий по фазному проводу, поступает на резистор, затем на светодиод или неоновую лампу. Далее, напряжение проходит через осветительный прибор и выходит через ноль.
Так как лампа подсветки подключена через токоограничивающий резистор, напряжение в сети понижается и его хватает для подсветки, но недостаточно для работы люстры.
По такой схеме работает светодиодный выключатель.
Если осветительная лампа перегорит или ее выкрутят, то цепь будет разомкнута, и подсветка в устройстве работать не будет (+)
После замыкания контактов выключателя ток, который всегда движется по цепи с наименьшим сопротивлением, проходит через сеть, питающую лампу освещения, — в этой цепи напряжение практически равно нулю. Ток поступает и на цепь подсветки, но он настолько мал, что его недостаточно даже для работы неоновой лампы.
Схема включает токоограничивающий резистор и светодиодную или неоновую лампу. В остальном конструкция и способ подключения те же, что и у обычного устройства (+)
Применение светодиодного выключателя
Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно. Применяют его также в помещениях, доступ к которым необходим ночью.
Выключатель со светодиодной подсветкой, так же как и обычный, может быть цельнокорпусным или состоять из одной, двух и более клавиш
Чем больше источников освещения, тем больше потребуется клавиш на выключателе. Для управления освещением, состоящим из более трех осветительных приборов, используют наборные выключатели, которые устанавливают в один ряд.
Для управления освещением из нескольких мест приобретают специальный проходной выключатель с подсветкой.
Как выбрать светодиодный выключатель
Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.
В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов — около 40 000 коммутаций.
Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее
Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения — производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.
По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса — используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.
Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на класс защищенности (IP) — он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях.
Например:
Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью — ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания — под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.
Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.
Как правильно провести монтаж
Механизм выключателя с подсветкой предполагает наличие небольшой лампы, которая светится, когда он выключен. Для подсветки устройства может использоваться небольшая неоновая лампа или светодиод вместе с элементом сопротивления. От лампы подсветки тянутся провода, которые необходимо подключить к питанию во время установки.
Подготовка к установке и обязательные меры безопасности
Без элементарных знаний по технике безопасности лучше вовсе не приступать к работе с электротехническим оборудованием. Неграмотный электромонтаж может привести к поражению током, выходу из строя электроприборов, возникновению пожара.
Основные правила поведения при работе с электричеством:
все работы должны проводиться в обесточенной сети;
недопустимо перегружать электросеть;
проверить маркировку проводов на соответствие к подключаемой сети;
поврежденный участок сети лучше заменить, а не ремонтировать;
нельзя прикасаться к подключенному оборудованию мокрыми руками.
Определить характер проводников — где ноль, а где фаза — поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр. Индикатора достаточно, если электрическая сеть однофазная. Для анализа трехфазной сети используют мультиметр.
Поднеся одно из щупалецев мультиметра к фазе, другую фиксируют на любом из проводников. Выставляют диапазон для переменного тока 220 Вт. Ноль при контакте покажет значение около 220 Вт, заземление — всегда ниже
Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой
Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей — в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.
Рассмотрим более сложный вариант — как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.
Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить
В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.
Далее определяют правильность положения выключателя, используя индикатор. Для этого, с помощью касания к контактам отверткой с одной стороны и индикатором с другой, проверяют, включен или выключен прибор.
Если индикатор загорится — значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.
Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно — металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки
Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник.
Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.
При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении.
Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.
Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через распаячную коробку на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом.
Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.
В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод (+)
Почему мигают энергосберегающие лампы
Светодиодный выключатель несовместим с работой энергосберегающих ламп. Конфликт устройств проявляется в кратковременном вспыхивании лампы в отключенном состоянии или в так называемом тлеющем режиме, когда лампа не выключается полностью, а еле-еле светится.
Время службы светодиодной или энергосберегающей лампы в неправильном режиме существенно сокращается и составляет от одного до двух месяцев
Происходит это потому, что внутри люминесцентной лампы есть электронный преобразователь (конденсатор), который постепенно подзаряжаясь от тока, проходящего через лампу подсветки, вспыхивает.
Аналогичное явление происходит и с блоками питания светодиодных лент, в которых также есть конденсатор, и который подпитывается от небольшого тока, поступающего от выключателя с подсветкой.
Производители энергосберегающих ламп указывают, что использование их продукции не совместимо с применением светодиодных выключателей и светорегуляторов.
Обойти это ограничение можно, если управлять работой осветительного прибора с помощью реле. От выключателя команда поступает сначала к реле, которое уже непосредственно руководит освещением.
Реле выпускается многими производителями электротоваров: Schneider Electric, ABB, Siemens. Поместить его можно под колпачком люстры, за карнизом, в котором установлена светодиодная линейка.
Можно применить еще один вариант решения проблемы — отключить неоновую лампу или светодиод от питания. Сделать это можно путем отсоединения проводов подсветки от клемм. Но тогда светодиодный выключатель утратит свои преимущества.
Рассмотрим решения, которые все же позволяют совместить подсветку и использование энергосберегающих ламп.
Как совместить лампы и выключатель
Если после выключения люминесцентная лампа мигает или слабо светится, проблему можно устранить, подключив параллельно точке освещения дополнительное сопротивление (резистор или конденсатор).
Для этого понадобится резистор номиналом 50 кОм и мощностью 2 Вт. Он поглотит лишний ток при включенной подсветке и не даст заряжаться конденсатору лампы.
Размещают резистор в распаечной коробке в плафоне или патроне люстры, предварительно подсоединив к двум проводам и заизолировав оголенные участки.
Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку (+)
Такой способ устранения причины мигания энергосберегающих ламп считается довольно опасным и опытные электрики не советуют применять его без достаточных навыков в проведении электротехнических работ.
Лучше использовать готовый блок защиты для люминесцентных и светодиодных ламп, который устраняет мерцание, защищает от перепадов электроэнергии, исключает помехи, идущие от ламп. Его подключение обязательно, если используется выключатель с подсветкой.
Максимальная мощность ламп при использовании блока ГРАНИТ БЗ-300-Л — 300 Вт. Защита срабатывает при напряжении в сети 275—300 Вт
Защитный блок подключается параллельно лампам, которые работают некорректно — мерцают или слабо светятся в выключенном состоянии. Устанавливают его в корпус светильника или в стакан люстры.
При использовании осветительных приборов с двумя и более группами освещения на каждую из групп устанавливают отдельный блок (+)
Решения популярных проблем и неисправностей светодиодных ламп подробно изложены в этих статьях:
Выключатель с подсветкой своими руками
В процессе эксплуатации электрооборудования иногда оказывается, что в каком-то из помещений неплохо было бы иметь подсветку выключателя. Для этого необязательно покупать устройство — можно самостоятельно усовершенствовать старое.
Что для этого понадобится:
обычный выключатель;
светодиод с любыми характеристиками;
резистор на 470 кОм;
диод 0,25 Вт;
провод;
паяльник;
дрель.
С помощью паяльника начинают собирать схему. Катод диода (помечен черной полоской) подсоединяют к аноду светодиода (у анода ножка длиннее). Резистор припаивается к положительному контакту светодиода и к проводу, который будет служить соединением с выключателем. Второй провод подсоединяется к катоду светодиода.
Если под рукой нет резистора подходящей мощности или не хватает места для размещения, то его можно заменить двумя резисторами меньшей мощности выполнив их последовательное подключение (+)
Далее подсоединяют все к механизму включения-выключения. Фазный проводник, который ведет к лампе, подключают в клемму вместе с одним из проводов, ведущих к светодиоду. Другой проводок подключают к входной клемме вместе с фазным проводом, который подает ток из электросети.
Нужно тщательно заизолировать оголенные участки провода и исключить касание проводников к корпусу, это особенно важно сделать, если он металлический.
Проверяют схему подключения выключателя с подсветкой на работоспособность так: клавиша, замыкая контакт, приводит к загоранию люстры или светильника, в выключенном состоянии загорается лампа светодиода. Если схема работает правильно, можно устанавливать приспособление в корпус.
Чтобы было видно освещение, выводят лампу светодиода в просверленное отверстие вверху корпуса. Делать это необязательно, если корпус светлый — свет будет пробиваться сквозь него.
Подсветку выключателя можно выполнить с помощью неоновой лампы. В схеме используется газоразрядная лампочка HG1 и сопротивление любого типа номиналом 0,5—1,0 МОм с мощностью более 0,25 Вт (+)
Выключатель с индикатором включения
Выключатели с индикаторами отличаются от светодиодных совершенно другим принципом использования — лампа в них загорается тогда, когда включено освещение. Основное назначение контрольной лампы — сигнализировать о включенном освещении в подвале, на чердаке, в кладовой или на улице.
Используется для контроля расхода электроэнергии. Индикатор может устанавливаться для каждой из клавиш или только для одной из них.
Схема подключения и работы выключателя с функцией подсветки выстроена по следующему принципу. Контрольная лампа параллельно подключается к клеммам выключателя. Когда цепь замыкается, ток проходит через индикатор и осветительный прибор — оба загораются. Если выключатель выключен, ток не поступает ни к индикатору, ни к лампе.
Индикация включенного освещения может быть выполнена в комбинации: 1 контрольная лампа на одну клавишу или для каждой клавиши по одной лампе (+)
Выводы и полезное видео по теме
Инструкция по подключению светодиодного выключателя:
Как установить подсветку своими руками:
Что делать, если энергосберегающие лампы светятся или мигают после выключения:
Выключатель с подсветкой может участвовать практически во всех схемах электрического освещения. Но для его правильного монтажа необходимо изучить конструкцию, принцип работы и нюансы, возникающие при взаимодействии с другим электротехническим оборудованием.
Поделитесь с читателями вашим опытом подключения светодиодного выключателя. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-svetodiodnyj-vyklyuchatel.html
правила и схема подключения устройства. Полезные советы
Принцип работы выключателя с подсветкой
Существует большое разнообразие моделей выключателей с индикаторами (подсветкой), но принцип работы у всех один и тот же. Если контакт есть, свет зажигается, контакта нет — основного света также нет, зато горит подсветка, позволяющая легко найти выключатель в темноте.
При выключенном основном свете на корпусе загорается светодиод, по которому прибор легко найти в темноте. Внутри выключателя, если снять клавиши, можно увидеть светодиод. Он и является основным элементом подсветки, которая работает только при выключенном свете. Кроме светодиода в схеме имеется токоограничивающий резистор. Именно благодаря ему энергии, идущей от входной фазы, достаточно, чтобы дать питание подсветке, но недостаточно, чтобы включить светильники в доме.
Если контакт выключателя разомкнут, ток проходит через цепь подсветки и включает светодиод
Напряжение подаётся на входящую фазу выключателя L. От неё ток идёт либо в цепь подсветки, если контакт выключателя разомкнут, либо сразу на светильник, если контакт замыкается. Во втором случае ток не проходит к резистору и светодиоду, потому что сопротивление этого участка цепи больше, чем у прямого провода к осветительному прибору.
Как выбрать светодиодный выключатель
Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.
В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов — около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее
Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения — производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.
По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса — используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.
Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на класс защищенности (IP) — он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях.
Например:
Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью — ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания — под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.
Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.
Виды выключателей в зависимости от типа подсветки
Выделяют несколько категорий подсветки для выключателей:
С токоограничивающим резистором. Недостатком этой схемы является то, что она не работает, если в домашних светильниках и люстрах установлены светодиодные лампы. Обусловлено это тем, что при их использовании невозможно создать ток большой силы для подсветки (сопротивление светодиодных ламп значительно больше, чем у ламп накаливания). Энергосберегающие лампы при этой схеме могут светиться в темноте.
На светодиоде с конденсатором. Подсветка с конденсатором применяется для увеличения КПД и снижения потребления электроэнергии при работе подсветки. Резистор здесь служит для ограничения тока заряда конденсатора.
С неоновой лампочкой. Выключатели с неоновой подсветкой практически не имеют недостатков. Здесь во всём доме могут использоваться любые лампы: люминесцентные, светодиодные, накаливания.
Какие бывают выключатели с подсветкой
В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.
В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится
Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.
Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты
Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.
Какие бывают выключатели с индикацией включения

Тройной выключатель с подсветкой
Подсветка в электрических выключателях представляет собой неоновую лампочку или светодиод. Визуально отличить их практически невозможно, единственное отличие – неоновые лампы потребляют меньше электроэнергии, но создают большее падение напряжения. Минимальная сила тока для свечения светодиодов составляет 2 мА, падение напряжения 2 В, а для неоновых разновидностей эти показатели составляют 0,1 мА и 70 В соответственно. Это важно учесть при выборе электрического выключателя.
Выключатели с индикатором могут некорректно работать с разными видами ламп. Бесперебойно и производительно конструкция работает с галогеновыми и лампами накаливания. От эксплуатации светодиодных и энергосберегающих лучше отказаться или принять особые меры. Самые распространенные сбои в работе – моргает лампочка в выключенном положении выключателя, не горит индикатор в выключателе.
Подсветка может оснащаться на всех видах выключателей и с любым количеством клавиш. Месторасположение светящегося индикатора может быть разным: вверху или посередине клавиши, по центру или внизу самого корпуса устройства.
Как устроен и работает выключатель с подсветкой
Конструкцию светодиодного выключателя опишем на примере двухклавишного устройства с подсветкой.
Механизм состоит из следующих элементов:
одной входной, двух выходных клемм;
токоограничивающего резистора;
подвижных контактов.
Конструкция также включает в себя корпус, декоративную панель и накладки-клавиши.

Некоторые модели выключателей с подсветкой имеют готовый подключенный механизм подсветки. Выпускают также модели, в которых проводники подсветки нужно подключать к клеммам самостоятельно
При размыкании контактов светодиодного выключателя ток, поступающий по фазному проводу, поступает на резистор, затем на светодиод или неоновую лампу. Далее, напряжение проходит через осветительный прибор и выходит через ноль.
Так как лампа подсветки подключена через токоограничивающий резистор, напряжение в сети понижается и его хватает для подсветки, но недостаточно для работы люстры.

По такой схеме работает светодиодный выключатель. Если осветительная лампа перегорит или ее выкрутят, то цепь будет разомкнута, и подсветка в устройстве работать не будет.
После замыкания контактов выключателя ток, который всегда движется по цепи с наименьшим сопротивлением, проходит через сеть, питающую лампу освещения, — в этой цепи напряжение практически равно нулю. Ток поступает и на цепь подсветки, но он настолько мал, что его недостаточно даже для работы неоновой лампы.

Схема включает токоограничивающий резистор и светодиодную или неоновую лампу. В остальном конструкция и способ подключения те же, что и у обычного устройства.
Варианты использования ламп подсветки
В качестве примера рассмотрим варианты использования ламп подсветки в изделиях «Легранд»
Режим подсветки на иллюстрации обозначен рисунком месяца, установка выключателя с индикацией работы — изображением лампочки.
Одноклавишный выключатель с ночной подсветкой подключен по классической схеме: лампочка на контактах L. Для индикации работы, на лампу подсветки необходимо завести рабочий нуль.
Подключение двухклавишного выключателя выполняется аналогично. На каждую рабочую линию предусмотрена отдельная индикаторная лампочка. Схема обеспечивает раздельную индикацию двойного выключателя, каждая подсветка работает для своей линии.
Так же точно работает и выключатель трехклавишный. Только индикаторов будет уже три. Кстати, это еще один довод для противников подсветки: трехклавишник в режиме индикации тратит энергии в 3 раза больше, чем двойной выключатель.
Проходной выключатель тоже может работать с подсветкой. Только схема включения будет иная. Индикатор подключается к тем контактам, которые будут разомкнуты при положении клавиши «вниз». В результате, если вы включаете свет одним из «проходников», на нем гаснет подсветка.
При использовании подсветки в качестве индикации работы лампы, индикатор подключается со стороны светильника, и на него заводится отдельный рабочий нуль. Вне зависимости от положения «проходников», при включении освещения загорится индикатор.
Legrand продает лампы подсветки отдельно. По сути — это обычный светодиод с гасящим резистором и обратным диодом, упакованный в термоусадочный кембрик.
Если нет желания переплачивать за логотип на ценнике, можно изготовить запасной индикатор самостоятельно. Схема простая: для того, чтобы через LED элемент не протекал обратный ток (у нас в сети переменное напряжение, полярность меняется с частотой 50 Гц), устанавливается обратный диод (типа Д226). А поскольку падение напряжения на светодиоде 2–3 вольта (в зависимости от цвета), в цепь устанавливается токоограничительный резистор. Схема и номиналы деталей на рисунке:
Таким индикатором можно оснастить любой выключатель, главное — чтобы свет пробивался через пластик.
Как установить выключатель с подсветкой — разобрались, теперь будем бороться с паразитными засветками. Ушлые мастера уже предлагают в продаже некие модули, которые подключаются параллельно экономкам и LED лампам.
По сути, это обычные нагрузочные резисторы. Они действительно блокируют нежелательное свечение, при этом расходуя энергии столько-же, сколько маломощная лампа накаливания. То есть, свет у вас выключен, а счетчик продолжает мотать.
Чтобы «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные (экономные) лампы, нужен проходной переключатель.
Вы подключаете на один выход рабочую лампу, а на второй — индикатор с отдельно заведенным рабочим нулем. При этом фаза работает только на одного потребителя: либо на основную лампу, либо на индикатор. Никакого паразитного свечения не может быть в принципе.
Да, схема включения более сложная (придется тянуть нулевой провод). Но за комфорт использования надо платить. Электроэнергия расходуется минимальная, мощность не более 1 ватта.
С конденсатором: для экономии электроэнергии
Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.

Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором
Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.
Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.
Подсветка с применением неоновой лампы

По виду это устройство представляет собой резистор с неоновой лампой. Схема устройства прибора Представленный прибор разнится с обычным выключателем только наличием специального подсвечивающего индикатора, который может выступать в роли лампы неонового типа или же светодиода, содержащего ограниченный резистор. Чтобы правильно вмонтировать новый выключатель, нужно соблюдать такую же схему, как и при снятии, только в обратном порядке, то есть: Вставить в гнездо внутреннюю часть, предварительно подсоединив к ней провода.
Ниже можно ознакомиться с фото представленных видов выключателей с подсветкой. При таком подключении ток цепи будет рассчитан исходя из потребности лампы, превысив потребности светодиода в сотни раз. В зависимости от формы и размеров корпуса определить место установки светодиода. Затем на выходах черные провода нужно соединить со входными клеммами второго переключателя. Применение светодиодного выключателя Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно.
Ток нагрузки пойдёт по пути с наименьшим сопротивлением и светодиод погаснет. Последовательность действий: Выключаем рубильник и обесточиваем помещение. Что-либо испортить при установке подсветки в настенный выключателя невозможно, как сам светильник является ограничителем тока.
Монтаж 1 клавишного выключателя с подсветкой
С диодом

Схема подсветки с диодом и с неоновой лампой
Первым делом требуется решить проблему течения обратного тока. Устранить ее просто – необходимо установить диод параллельно LED-элементу.
Если подключить устройство по заданной схеме, показатели рассеиваемой мощности резистора не превысит 1 Вт, сопротивление будет колебаться в пределах 100-150 кОм.
Важно правильно выбрать диод, который по своим техническим характеристикам будет аналогичен параметрам светодиодной лампочки.
Такая схема, несмотря на простоту реализации и производительность, имеет недостаток – подсветка потребляет немалое количество электроэнергии, а резистор греется.
Выключатель с подсветкой такого типа совместим, и будет корректно работать с лампами накаливания. Если говорить об экономичных видах и светодиодных люстрах, то работа будет наблюдаться с перебоями.
Подключение выключателя с подсветкой
Независимо от формы и количества клавиш управления светом монтаж и подключение выключателя производится по одному принципу. Проще всего его можно объяснить на примере одноклавишного устройства.
Схема подсветки выключателя на светодиоде и сопротивлении
В настоящее время в выключатели для подсветки устанавливаются, как правило, светодиоды, включенные в выключателе по нижеприведенной электрической схеме.
Когда выключатель находится в положении «Выключено» ток проходит через сопротивление R1, далее через светодиод VD2, который светится. Диод VD1 защищает VD2 от пробоя обратным напряжением. R1 любого типа мощностью более 1 Вт, номиналом от 100 до 150 кОм. При указанном на схеме номинале R1, ток протекает около 3 мА, что вполне достаточно для хорошо заметного свечения в темноте. Если же свечение светодиода будет недостаточным, то величину сопротивления нужно уменьшить. VD1 любого типа, VD2 любого типа и цвета свечения. Для того, чтобы разобраться в теории и самостоятельно рассчитать величину и мощность резистора то нужно ознакомившись со статьей «Закон силы тока».
Схему подсветки выключателя на светодиоде можно устанавливать, если в светильнике используется лампочки накаливания. Если стоят компактные люминесцентные (энергосберегающие), то не исключено, что в темноте Вы можете заметить их слабое свечение или мигание. Если в светильнике установлены светодиодные лампочки, то подсветка, сделанная по этой схеме может даже не работать, так как сопротивление светодиодной лампочки очень большее и ток достаточной силы для свечения светодиода может не создаться. В темноте возможно слабое свечение светодиодной лампочки. Схема очень простая, но имеет большой недостаток, потребляет много электроэнергии, около 1 кВт×часа в месяц. Вот так выглядит смонтированная схема.
Осталось только подсоединить к клеммам выключателя концы, которые смотрят вниз. Если Вы не допустили ошибки при монтаже, то схема сразу заработает. Я специально выложил фото на скрутках для тех, у кого нет возможности пропаять соединения паяльником. Для надежности и безопасности нужно все же пропаять скрутки и покрыть изолентой голые провода и резистор.
Схема подключения выключателя света с индикацией на светодиодах
Схема подключения светодиода к одинарному выключателю будет выглядеть следующим образом:
Если вы планируете установить светодиод, тогда вам следует знать, что сопротивление резистора должно быть не менее 100 кОм. Светодиод также следует защитить от пробоя. Сделать это можно с помощью диода. Этот вариант не подойдет, если в вашей люстре установлены светодиодные лампы. Сопротивление в люстре будет высоким, и поэтому ваш светильник будет постоянно мигать. Узнать, почему мигает светодиодная лампа можно в нашей статье.
Это все способы подсоединения индикации к светильнику. Какая схема подключения выключателя с подсветкой лучше решаете только вы.
Схема подсветки выключателя на светодиоде и конденсаторе
Для повышения КПД подсветки в выключателе можно в электрическую схему установить дополнительный конденсатор, уменьшив при этом номинал резистора R1 до 100 Ом.
Эта схема отличается от вышеприведенной применением в качестве токоограничивающего элемента вместо резистора, конденсатора С1. R1 тут выполняет функцию ограничения тока заряда конденсатора. Сопротивление R1 можно применять от 100 до 500 Ом мощностью от 0,25 Вт. Вместо простого диода VD1 можно установить светодиод, такой же, как и VD2. КПД схемы не изменится, а светить будут сразу оба светодиода с одинаковой яркостью.
Достоинством схемы с конденсатором – малое энергопотребление, около 0,05 кВт×часа в месяц. Недостатки схемы такие же, как у выше представленной и в дополнение большие габаритные размеры.
Рекомендации по монтажу подсветки в настенный выключатель
Если места для размещения резистора недостаточно или под рукой нет нужного по мощности, то резистор можно заменить несколькими меньшей мощности, включив их последовательно или параллельно.
При последовательном соединении резисторов одинакового сопротивления мощность, рассеиваемая на одном резисторе, будет равна расчетной мощности, деленной на количество резисторов, а их величина, уменьшится и будет равна расчетной величине, деленной на количество резисторов. Например, по расчету требуется резистор мощностью 1 ватт и номиналом 100 кОм. 1 кОм=1000 Ом. Этот резистор можно заменить двумя включенными последовательно резисторами мощностью 0,5 ватт номиналом по 50 кОм.
При параллельном соединении резисторов одинакового сопротивления мощность рассчитывается, как и при последовательном соединении, а номинал каждого резистора должен быть равен расчетному значению, умноженному на количество соединенных параллельно резисторов. Например, для замены одного резистора 100 кОм тремя, сопротивление каждого должно быть 300 кОм.
При монтаже схемы резистор (конденсатор) подключать только к фазному проводу выключателя. Так как токи, протекающие через элементы схемы, не превышают нескольких миллиампер, то особых требований к качеству контактов не предъявляется. Если коробка с выключателем, в которую будет монтироваться подсветка металлическая, то необходимо исключить возможность касания токопроводящих проводников ее стенок.
Что-либо испортить при установке подсветки в настенный выключателя невозможно, как сам светильник является ограничителем тока. Самое плохое, что может произойти, это выход из строя монтируемых элементов при допущении грубых ошибок. Например, светодиод включить без токоограничивающего резистора, или номинал резистора ошибочно вместо 100 кОм взять 100 Ом.
Установка одинарного выключателя
Проще всего выполнить подключение одноклавишного (одинарного) выключателя с подсветкой. В первую очередь необходимо отключить электроэнергию и снять старый выключатель.
Для этого:
С помощью плоской отвертки снять клавишу.
Осторожно убрать декоративную накладку.
Открутить винты, соединяющие устройство с подрозетником. Вытащить его.
Ослабить крепления, отсоединить провода.
По окончании манипуляций на руках остается внутренность демонтированного выключателя. Ее выбрасывают или используют в качестве запасных деталей.
Чтобы поставить новый выключатель света с индикатором/подсветкой, необходимо повторить перечисленные действия, только в обратном порядке:
Вставить «внутренности» в подрозетник, не забывая прикрепить провода к контактам выключателя.
Вкрутить болты.
Установить декоративную рамку.
Вставить клавишу.
Включить электроэнергию для проверки правильности монтажа и подключения. Если работа сделана правильно, диод в подсветке засветится.
Подключение выключателя света с одной клавишей с подсветкой

Схема присоединения подсветки к сети
Схема подключения чрезвычайно проста – от щитка на светильник подается напрямую ноль, а на одну из клемм выключателя заводится фаза. От второй клеммы провод подается на вывод осветительного прибора.
Реализовать эту схему просто и быстро. Количество клемм зависит от количества клавиш в выключателе. На одинарной конструкции имеется всего 2 клеммы, а подрозетник должен быть оснащен двумя проводками. Запутаться попросту невозможно. Требуется один провод заводить под клемму от щитка, а второй от осветительного прибора. Где и какой, не имеет значения.
Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой
Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей — в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.
Рассмотрим более сложный вариант — как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.

Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить
В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.
Далее определяют правильность положения выключателя, используя индикатор. Для этого, с помощью касания к контактам отверткой с одной стороны и индикатором с другой, проверяют, включен или выключен прибор.
Если индикатор загорится — значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.

Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно — металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки.
Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник. Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.
При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении. Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.
Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через распаячную коробку на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом. Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.

В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод.
Как подключить выключатель с двумя клавишами и подсветкой

Схема включения двойной модели с подсветкой
Схема подключения данной электрической конструкции мало чем отличается от предыдущей. В подрозетник выводится трехжильный провод. Две жилы предназначены для группы осветительных приборов, а одна для поступления питания. На этом все отличия заканчиваются.
В реализации способ немного сложнее, поскольку нужно найти фазную жилу и подключить к требуемому гнезду. Двойной выключатель оснащен тремя контактами для подключения. Фаза чаще всего выведена коричневым или красным цветом, а от осветительного прибора окрас проводов может быть одинаковым. Перед подключением проверяется наличие фазного напряжения, при необходимости провод маркируется.
Подключение двойного выключателя с подсветкой
Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.
Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами
На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.
Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.
Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.
Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры
После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.
Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами
Подключение двойного или тройного выключателя с подсветкой проводится примерно так же. Для установки конструкции с двумя клавишами понадобятся отвертка, бокорезы, наконечники и индикатор, с помощью которого определяют фазу.
Работа проводится так:
Как и в предыдущем случае, в первую очередь необходимо обесточить квартиру/дом. Далее начинается демонтаж старого устройства.
Снять клавиши и открутить винты. В подрозетнике останется три проводка. Один — приходящее питание, еще два — питание, уходящее к осветительному прибору.
Теперь, используя индикаторную отвертку, необходимо найти фазный провод, пометить его или просто запомнить. Действовать нужно крайне осторожно, потому что этот этап требует наличия напряжения в сети.
Обесточить сеть.
Провода зачистить от изоляции.
Взять новое устройство. В нем есть три контактные группы и пара проводов, идущих от подсветки.
С помощью измерительного прибора определить положение «Выкл.». Обычно на проводках, исходящих от светодиода, есть специальные контактные пластины для винтов. Винт нужно открутить, приставить к пластинке и закрутить назад. Повторить действие для остальных контактов.
Фазный провод прикрепить к пластине, расположенной отдельно от остальных, винтом.
Провод, идущий к люстре, соединить с контактом и закрепить.
Последний провод закрепить под контакт, на котором нет пластин.
Проверить правильность подключения.
Вставить внутреннюю часть выключателя в монтажную коробку.
Закрепить винты.
Установить на прежнее место клавиши.
По окончании монтажа подключить электроэнергию и проверить работоспособность устройства.
При необходимости в управлении источником света с разных мест следует установить проходной/перекидной выключатель. Его основное отличие от классических моделей — наличие подвижного контакта. Если нажать клавишу включение/выключение, он перекинется с одного контакта на другой, запуская работу второй цепи.
Видео: как подключить трёхклавишный выключатель с розеткой
Подключение проходного выключателя с подсветкой
Проходным называется выключатель, который состоит из двух частей. Первая устанавливается в начале какого-либо пути, например, перед лестницей на второй этаж. Вторая часть при этом монтируется в конце, т. е. при входе на этаж. Таким образом, освещение лестницы можно включить внизу, а выключить уже после подъёма.
Для установки проходного выключателя понадобится проложить кабель из трёх жил к обоим выключателям. Схема подключения выключателей обычно приводится на их упаковке. Монтаж каждого устройства полностью аналогичен описанному выше.
Для подключения проходного выключателя к каждому из устройств нужно протянуть по три жилы и подключить их по схеме, которая имеется в комплекте
Видео: как подключить проходной выключатель
Отключение подсветки выключателя
Устройство позволяет на время или навсегда отключить «светлячок». Сделать это просто:
Как и в остальных случаях, сначала необходимо отключить электроэнергию.
С помощью плоской отвертки поддеть, потом снять клавиши.
Снять декоративную рамку.
Открутить болтики.
Вытащить внутреннее наполнение из подрозетника/монтажной коробки.
Используя индикаторную отвертку, проверить наличие напряжения на проводах.
Отсоединить провода от контактов.
Найти в конструкции выключателя защелку, скрепляющую две части. Разделить их.
Найти резистор и светодиод.
Взять кусачки и перекусить провода, направленные к подсветке. Альтернативный вариант — выпаять светодиод.
Собрать выключатель, повторяя вышеописанные действия в обратном порядке.
Теперь индикатор не будет работать.
Как отключить светодиод в выключателе
Все действия по демонтажу неоновой или светодиодной лампы сводятся к технологии замены обычного переключателя. Алгоритм действий следующий:
Полностью обесточить квартиру, дом, проверить напряжение на выходе.
Снять декоративные клавиши при помощи плоской отвертки или поддевая пальцами с обеих сторон.
Выкручиваются крепежные болты, конструкция извлекается из монтажного короба.
С помощью индикаторной отвертки перепроверяются контакты жил на отсутствие напряжения.
Когда схема соединения была запомнена, провода отсоединяют.

Схема выключателя с подсветкой

Переделанная схема
Внимательно осматривается разобранная конструкция выключателя. Она оснащена защелками, которые соединяют две части корпуса. Как только они будут разомкнуты, выключатель разделится. Одна часть и будет оснащена резистором с индикаторной лампочкой. Провода радиодеталей осторожно перекусываются от вывода подсветки и удаляются. Выключатель собирается и устанавливается в обратной последовательности.
Выключатель с подсветкой своими руками
В процессе эксплуатации электрооборудования иногда оказывается, что в каком-то из помещений неплохо было бы иметь подсветку выключателя. Для этого необязательно покупать устройство — можно самостоятельно усовершенствовать старое.
Что для этого понадобится:
обычный выключатель;
светодиод с любыми характеристиками;
резистор на 470 кОм;
диод 0,25 Вт;
провод;
паяльник;
дрель.
С помощью паяльника начинают собирать схему. Катод диода (помечен черной полоской) подсоединяют к аноду светодиода (у анода ножка длиннее). Резистор припаивается к положительному контакту светодиода и к проводу, который будет служить соединением с выключателем. Второй провод подсоединяется к катоду светодиода.

Если под рукой нет резистора подходящей мощности или не хватает места для размещения, то его можно заменить двумя резисторами меньшей мощности выполнив их последовательное подключение (+)
Далее подсоединяют все к механизму включения-выключения. Фазный проводник, который ведет к лампе, подключают в клемму вместе с одним из проводов, ведущих к светодиоду. Другой проводок подключают к входной клемме вместе с фазным проводом, который подает ток из электросети. Нужно заизолировать оголенные участки провода и исключить касание проводников к корпусу, это особенно важно сделать, если он металлический.
Проверяют схему подключения выключателя с подсветкой на работоспособность так: клавиша, замыкая контакт, приводит к загоранию люстры или светильника, в выключенном состоянии загорается лампа светодиода. Если схема работает правильно, можно устанавливать приспособление в корпус.
Чтобы было видно освещение, выводят лампу светодиода в просверленное отверстие вверху корпуса. Делать это необязательно, если корпус светлый — свет будет пробиваться сквозь него.

Подсветку выключателя можно выполнить с помощью неоновой лампы. В схеме используется газоразрядная лампочка HG1 и сопротивление любого типа номиналом 0,5—1,0 МОм с мощностью более 0,25 Вт (+)
Как самому установить подсветку в выключатель
Можно сделать индикатор в выключателе самостоятельно. Последовательность операций такова:
Повторить действия, указанные выше (см. пункты 1–9).
В выключатель впаять (к входному и выходному контакту) собранную цепочку из резистора и светодиода. Лучше добавить к схеме обычный диод, подключённый навстречу индикатору для его защиты от обратного тока.
В схеме с резистором и светодиодом последний защищается от пробоя обратным током установкой обычного диода
Установить выключатель, применяя обратную последовательность действий, и проверить его в работе.
Эту схему монтируют, если в светильниках используются лампы накаливания. При выключенном положении ток проходит через резистор и светодиод, отчего он светится. Ток в этом случае равен около 3 mA, что вполне достаточно для питания светодиодной лампочки.
Есть также схема для подключения подсветки на неоновой лампе. Её преимуществом является то, что в светильниках и люстре можно использовать любые лампочки: на светодиодах, люминесцентные, накаливания.
Если вместо светодиода установить неоновую подсветку, выключатель будет работать со всеми видами ламп
Как мы уже говорили выше, существует и схема изготовления выключателя с подсветкой на конденсаторе. Благодаря конденсатору система подсветки работает более стабильно и потребляет меньше энергии, чем в случае с сопротивлением. Но использовать её со светодиодными лампами тоже нельзя.
Схема с конденсатором может использоваться с галогенными лампами и лампами накаливания
Если подсветка моргает
Бывает, что подсветка начинает моргать. Что в таком случае делать? Нужно проверить напряжение в сети и подачу тока. Если все нормально, значит, диод пришёл в негодность, нужна замена. Чтобы сделать индикатор выключателя, проделайте шаги 1–9 из подраздела об отключении подсветки, перекусите жилы в том месте, где провода идут к лампочке. Запомнив места соединения диода с выходящей фазой и резистором, возьмите новый индикатор и подключите его к контактам. Места скрутки обмотайте изолентой или наденьте на них пластиковую трубочку. Далее заново соберите выключатель и протестируйте подсветку.
Как совместить лампы и выключатель
Если после выключения люминесцентная лампа мигает или слабо светится, проблему можно устранить, подключив параллельно точке освещения дополнительное сопротивление (резистор или конденсатор).
Для этого понадобится резистор номиналом 50 кОм и мощностью 2 Вт. Он поглотит лишний ток при включенной подсветке и не даст заряжаться конденсатору лампы.

Размещают резистор в распаечной коробке в плафоне или патроне люстры, предварительно подсоединив к двум проводам и заизолировав оголенные участки. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку (+)
Такой способ устранения причины мигания энергосберегающих ламп считается довольно опасным и опытные электрики не советуют применять его без достаточных навыков в проведении электротехнических работ.
Лучше использовать готовый блок защиты для люминесцентных и светодиодных ламп, который устраняет мерцание, защищает от перепадов электроэнергии, исключает помехи, идущие от ламп. Его подключение обязательно, если используется выключатель с подсветкой.
Максимальная мощность ламп при использовании блока ГРАНИТ БЗ-300-Л — 300 Вт. Защита срабатывает при напряжении в сети 275—300 Вт
Защитный блок подключается параллельно лампам, которые работают некорректно — мерцают или слабо светятся в выключенном состоянии. Устанавливают его в корпус светильника или в стакан люстры.

При использовании осветительных приборов с двумя и более группами освещения на каждую из групп устанавливают отдельный блок.
Решения популярных проблем и неисправностей светодиодных ламп подробно изложены в этих статьях:
Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе: причины и решения
Почему моргают светодиодные лампочки: поиск неисправности + как починить
Ремонт светодиодных ламп своими руками: причины поломок, когда и как можно отремонтировать самому
Как избавиться от «моргающих» ламп и возможные проблемы

Установка резистора в патроне
Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы выключателей с индикаторами – мерцание ламп и самого индикатора. Больше всего такое явление доставляет дискомфорт в спальнях и рабочем кабинете. Неправильная эксплуатация отрицательно сказывается на продолжительности работы самого переключателя и лампы. Избавиться от проблемы можно следующими способами:
Отдавать предпочтение светодиодными лампам, которые совместимы с индикаторами в выключателях. Такие осветительные приборы уже оснащены плавным пуском и резистором. Подключается устройство в течение нескольких секунд, поэтому при разрядке конденсатора не мерцает. Основной недостаток заключается в высокой стоимости таких ламп.
Избавиться от проблемы поможет параллельное подключение шунтирующего резистора. Он не оказывает непосредственного влияния на рабочий режим, но небольшой ток все равно будет проходить через резистор. Мощность его должна составлять 2 Вт, а сопротивление 50 кОм.
Также можно подключить обыкновенную лампу накаливания с энергосберегающей разновидностью. В этом случае ток, идущий через цепь индикатора, будет проходить через нить накала. Недостаток этого способа заключается в большом объеме потребляемой электроэнергии.
Причиной некорректной работы может быть неправильный монтаж. Например, допущенная ошибка может привести к тому, что выключатель будет отсекать ноль, а не фазу. Это может стать причиной не только некорректной работы, но и замыкания. Для решения проблемы достаточно правильно подключить выключатель или позвать электромонтажников.
Самый простой, но не самый удобный способ избавиться от проблемы – убрать подсветку из выключателя или установить обычную модификацию, не оснащенную лампочками.
Источники
https://refite.ru/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-s-podsvetkoy.html
https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-svetodiodnyj-vyklyuchatel.html
https://elektroznatok.ru/osveshhenie/vyklyuchatelya-s-podsvetkoj
https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-s-podsvetkoj-sxema-i-ustrojstvo/
https://moy-instrument.ru/masteru/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-s-indikatorom-podsvetki.html
https://tokzamer.ru/bez-rubriki/shema-podkljucheniya-vykljuchatelya-s-podsvetkoj
https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-kak-podklyuchit-vyklyuchatel-s-podsvetkoj.html
https://vse-elektrichestvo.ru/sxemy/sxema-podklyucheniya-vyklyuchatelya-sveta-s-indikaciej.html
https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/podklyuchenie-vyklyuchatelya-s-podsvetkoj.html
схема подключения светодиодной подсветки клавиш, как своими руками правильно подключить обычный и проходной переключатель со светодиодами > Свет и светильники
Выключатель с подсветкой удобен тем, что его всегда видно в темноте. Устройство индикации изготавливается со светодиодом или неоновой лампочкой. Существует несколько схем подключения в быту в зависимости от его типа. Чтобы выполнить процедуру монтажа своими руками, нужно знать, как он устроен, какие разновидности его существуют, каковы основные правила установки в каждом конкретном случае, а также как при необходимости отключить или самостоятельно установить подсветительную систему.
Содержание
Как устроен выключатель с подсветкой
Устройство рассматриваемого выключателя с подсветкой пpaктически не отличается от штатного аналога за исключением одной единственной детали – параллельно подключенного индикатора, работающего от сети 220 вольт. Он подсоединен к основным контактам. Принцип его действия состоит в том, что он коротит цепь (так что даже в положении «выключено» она не находится в полностью разомкнутом состоянии), но при этом питание осуществляется через спираль лампы.
При этом последняя не зажигается, так как ее сопротивление значительно ниже, чем у лед-элемента с резистором (понижающим напряжение) в переключателе. Как только переключатель переходит в положение «включено», нить накала закорачивается, ее сопротивление возрастает и ток перестает поступать на светодиод – подсветка гаснет, а лампочка в люстре светит.
Выключатель с подсветкой состоит из следующих основных элементов:
Корпус с декоративной накладкой, в которой закреплены клавишные накладки.
Входные и выходные клеммы (количество определяется типом выключателя).
Резистор.
Индикатор.
Обратите внимание! Большинство выключателей рассматриваемого типа оснащено встроенной системой подсветки, в то время как в некоторых моделях ее нужно подключать к клеммам самостоятельно при установке.
Виды в зависимости от типа подсветки
Выключатели могут иметь различные виды подсветки:
Резисторную. Роль ограничителя тока в таких моделях выполняет резистор. Сфера применения – для люстр с обычными лампами накала. Со светодиодными и энергосберегающими лампами он совмещается плохо по той причине, что последние в своем составе имеют накопительный драйвер. А так как все они работают от малого тока (который будет пропускать в провод сама подсветка), это будет приводить к их самопроизвольному мерцанию в темноте. Помимо негативного эстетического эффекта, это существенно снизит ресурс самого светоисточника, особенно газоразрядной модификации.
Конденсаторную. В отличие от вышерассмотренного примера устройство содержит накопитель заряда – конденсатор. Главный его плюс – повышение КПД и снижение потрeбления электроэнергии.
Неоновую. Если во всех вышеприведенных моделях в качестве подсветки для выключателя используются лед-элементы, в этом случае – неоновая лампа. Ее преимущество – хорошая совместимость со светодиодными и люминесцентными светоисточниками.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Помимо вышерассмотренных конструктивных различий, модели выключателя с подсветкой классифицируются по признаку механизма приведения в действие на следующие виды:
Клавишный. Оснащается одной, двумя, тремя клавишами.
С кнопкой. Оборудуется кнопочным аппаратом включения.
Важно! Стандартные выключатели с подсветкой плохо совместимы с люминесцентными и светодиодными лампами, так как будут приводить к эффекту их мерцания в выключенном состоянии – в темноте. Потребуется доработка. Они также не работают со светильниками, оснащенными электронными регуляторами пуска.
Правила подключения
Существуют как минимум три основные схемы монтажа. Рассмотрим, как правильно подключить выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой в каждом случае.
Читайте также Волшебный неон — как самостоятельно выбрать и подключить светодиодный шнур
Установка одинарного выключателя
Самый простой вариант – установить одинарный выключатель с подсветкой. Перед всеми работами с электроприборами в целях безопасности необходимо обесточивать сеть, выключив главный рубильник, щиток. Монтажные процедуры проходят в несколько этапов:
К заранее выбранному месту подводится два провода от коммутирующей коробки (см. схему).
Устанавливаются на саморезы, шурупы или дюбеля подрозетник.
Монтируется внутренняя часть выключателя.
Подсоединяются проводники к клеммам на болты.
Надевается декоративная панель.
Вставляется клавиша.
Выключатель с подсветкой готов к действию. Далее нужно включить электропитание и проверить его исправность.
Ниже наглядно приведена схема подключения одноклавишного выключателя с подсветкой:
Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами
Выключатель с подсветкой с несколькими клавишами отличается от вышеприведенного случая большей функциональностью – управлением сразу несколькими светильниками. Поэтому у него большее число контактов и количество подводимых жил. Установка состоит из следующих шагов:
Предварительно обесточивается электросеть.
К выбранному месту монтажа подводится по одному проводу (либо один многожильный кабель – по числу питаемых светильников).
Монтируется на стену подрозетник.
К нему крепится начинка с основными контактами.
Все проводники подсоединяются к клеммам в соответствии со схемой.
Надевается декоративная панель.
Вставляются клавиши.
После сборки выключатель с подсветкой нужно проверить, подключив питание сети.
В качестве примера приведем схему, как установить выключатель с подсветкой с двумя клавишами:
Подключение проходного выключателя с подсветкой
Данный вариант выключателя с подсветкой дает возможность управлять одним или группой светильников с разных мест. Например, входя в дом нужно включить освещение сразу в прихожей, а из другой комнаты (из спальни) его можно отключить. Таким образом, отпадает необходимость возвращаться по темноте.
Монтаж выключателя такого типа должен выполняться строго в соответствии со схемой. К каждому одноклавишному выключателю нужно проложить по три провода или по одному трехжильному кабелю от распределительной коробки:
Два проводника соединяют выключатели между собой – положения «вкл» и «выкл».
Одна жила (от первого переключателя) соединяется через коммутатор со светильником.
Другая (от второго включателя) проходит через распредкоробку к фазе электрощитка.
С добавлением в цепь дополнительной независимо светящей люстры, соответственно, потребуется монтировать многоклавишный выключатель.
Предлагаем иллюстрацию схемы проходного выключателя с подсветкой:
Отключение подсветки выключателя
Установленный ранее выключатель с подсветкой может привести к некоторым проблемам – самопроизвольному мерцанию ламп или просто мешать спать ночью. Поэтому ее приходится отключать. Сделать это можно в несколько шагов:
Для начала в целях безопасности электромонтажника нужно обесточить всю электросеть помещения, выключив общий рубильник.
Далее нужно снять клавиши.
После чего демонтировать внешнюю панель.
Добравшись до начинки устройства, нужно убедиться, что все контакты не находятся под током (можно проверить индикаторной отверткой или щупом на 220В).
Затем нужно выкрутить крепежные болты, на которых держатся провода.
В электросхеме выключателя нужно найти светодиод или неоновую лампу с резистором и проводами и отсоединить их (если контакты неразъемные – воспользоваться кусачками).
Собрать все элементы (за исключением демонтированной подсветки) в обратной последовательности.
Включить питание сети и проверить исправность переключателя.
Рекомендация! Если система подсветки удаляется с целью предотвращения самопроизвольного моргания светодиодных ламп, решить проблему можно путем замены штатных лед-элемента и резистора на специально подобранные. Однако для этого потребуются знание основ радиотехники и умение обращаться с паяльником.
Как самому установить подсветку в выключатель
Установить подсветку в штатный выключатель вполне доступно своими силами. Однако для этого потребуется приобрести светодиод, резистор (ограничитель тока) и диод (защита лед-элемента от обратного тока), который можно достать из энергосберегающей лампы – там он применяется в качестве диодного мостика. В качестве примера можно привести следующий набор компонентов:
Красный лэд-элемент АL307 (2 Вт).
Резистор в 100 кОм (мощность не менее 1 ватта).
Диодный мост КД521.
Читайте также Что лучше ксенон или светодиодные лампы для авто
Пошаговая инструкция монтажа подсветки:
Демонтировать выключатель, предварительно обесточив электросеть.
Далее нужно собрать компоненты подсветки в одну цепь с помощью паяльника.
Для этого катод диода (отмеченный черным) соединяют с анодом (длинным проводником) лед-элемента.
Резистор припаивается к катоду светодиода и проводнику-удлинителю, идущему на клемму выключателя.
Второй провод припаивается к катоду лед-элемента.
Далее вся собранная схема подключается параллельно к контактам выключателя.
Дополнительно установленные элементы должны быть надежно закреплены внутри корпуса выключателя и не мешать установке накладки и клавиш.
Собрать все компоненты в обратной последовательности.
Включить ток и проверить работу собранной цепи.
Недостатки такой самодельной сборки:
Устанавливая в штатный выключатель самодельную схему подсветки нужно учесть, что в его корпусе нет специального окошка, поэтому его придется просверливать самостоятельно. Если же материал тонкий и прозрачный, то свет будет проходить сквозь него.
Сборка на вышеприведенных элементах будет работать только для лампы накаливания. Люминесцентный светоисточник будет самопроизвольно мерцать, а при сочетании со светодиодом она вообще не будет функционировать из-за его большого сопротивления.
Система с резистором будет потрeбллять много электроэнергии. Как экономный вариант, в схему можно установить конденсатор (емкостью 1 мкФ), идущий перед резистором. Однако трудности могут заключаться в его установке из-за больших размеров. Оптимальная модель для работы с энергосберегающими светильниками – последовательное подсоединение неоновой лампочки (например, HG1) с резистором 0,5-1 мОм, мощностью от 0,25 ватт.
Совет! Если система подсветки начала моргать, скорее всего, диод пришел в негодность. Его нужно заменить, аккуратно отсоединив от цепи, а затем поставив новый с помощью пайки, не нарушая последовательности схемы.
Основные выводы
Выключатель с подсветкой помимо основных элементов, хаpaктерных для штатных аналогов, содержит индикатор (светодиод или неоновую лампочку) и устройства, ограничивающие ток – резистор, диод, конденсатор. Когда он находится в положении «вкл» люстра светит и падение напряжение в дополнительной цепи недостаточно, чтобы зажечь ее освещение. При переходе в состояние «откл» слабый, но достаточный для нее ток проходит через холодную нить накала и лед-элемент активируется.
В зависимости от вида подсветки выключатели делятся на:
Резисторные. Применим для обычных ламп накала.
Конденсаторные. Отличается лучшей функциональностью и меньшим энергопотрeблением.
Неоновые. Подходит для всех типов светильников – в том числе и светодиодных, и люминесцентных.
Монтаж выключателя с подсветкой возможен по трем основным схемам:
Одинарный.
Многоклавишный.
Проходной.
Чтобы самостоятельно отключить подсветку, необходимо, обесточив питание всей сети, разобрать выключатель и найти параллельно подключенную его клеммам цепь со светодиодом. Отсоединить ее можно, открутив монтажные болты или воспользовавшись кусачками. Для установки подсветки в штатный выключатель потребуется спаять правильно подобранную лед-элемент, диодный мостик и резистор (+конденсатор) либо неоновую лампочку с резистором и установить их параллельно входному и выходному контакту.
ПредыдущаяСветодиодыВиды и подключение RGB-контроллера для светодиодной лентыСледующаяСветодиодыКак отключить подсветку в выключателе
500 | Коммутаторы C&K
Английский 简体中文
Образцы
Торговые партнеры
Литература
Новости

Переключить навигацию Переключить навигацию Поиск
Продукты
Переключатели
Все переключатели
Обнаружить
DIP
Переключатель
Навигация
Кнопка
Коромысло
Поворотный
Слайд
мгновенного действия
Блокировка выключателя
Тактильные
Дисковый переключатель
Переключить
Оборудование
Разъемы для смарт-карт
Разъемы High Rel
Все разъемы
D-Sub
Micro D
МТБ1
Космический стык
Interposer
Переключатели
По типу
Разъемы для смарт-карт
Разъемы High Rel
Тактильные
Кнопка
Переключатель
мгновенного действия
Слайд
DIP
Обнаружить
Навигация
Переключить
Коромысло
Блокировка выключателя
Поворотный
Все переключатели
D-Sub
Micro D
МТБ1
Космический стык
Interposer
Все разъемы
Рынки
Промышленные
Автомобильная промышленность
Потребитель
Медицинский
Сервер / Телеком
POS / M2M
Аэрокосмическая промышленность и оборона
Транспорт
Технические Ресурсы
Технические ресурсы
3D Модели
Сертификаты
Все сертификаты
AEO (Уполномоченный экономический оператор)
AS9100C
ESA
IATF 16949
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
Главный поставщик Airbus
Военный
Сертификат соответствия RoHS
Сертификат соответствия REACH
UL
Ссылка на конкурента
Часто задаваемые вопросы
Глоссарий
Рейтинги IP
Профили для пайки
Качество
О нас
О нас
История
История C&K
C&K Vuillermoz
Пункты
Управленческая команда
Окружающая среда
Социальная ответственность
Глобальные ценности
Карьера
Блог
НОВЫЕ Видео
Связаться с отделом продаж
Образцы
Торговые партнеры
Литература
Новости

Карта сайта
Условия и положения
Юридический
Конфиденциальность
Не продавайте мою личную информацию
Карьера
Связаться с отделом продаж

Запатентованная технология
Leviton предназначена для устранения мерцания подсветки переключателя и других проблем с производительностью, которые могут возникнуть, когда переключатели с подсветкой соединены с нагрузками светодиодного и CFL-освещения.Обладая белой светодиодной подсветкой переключателя, переключатели в положении ВЫКЛ. Светятся мягким светом, что позволяет легко найти их в темной комнате, но при этом достаточно тонко для повседневного использования. Выключатели Leviton со светодиодной подсветкой доступны в моделях Decora® или Toggle, которые подходят к любому домашнему декору.
«Компания Leviton рада предоставить переключатели со светодиодной подсветкой, в которых инновационные технологии сочетаются с качественными характеристиками и мягким, устойчивым освещением для создания современного внешнего вида», — сказала Мелисса Чинелли, менеджер по продукции Leviton.«Предлагая решение, которое работает без необходимости в нейтральном проводе, Leviton предлагает преимущества безопасности и удобства переключателей с подсветкой для любых жилых помещений».
Эти эксклюзивные переключатели Leviton со светодиодной подсветкой могут заменить любой стандартный переключатель и идеально подходят для ванных комнат, спален, коридоров, лестниц, подвалов, прачечных / подсобных помещений и гаражей. Переключатели Decora доступны в однополюсном, 3-х и 4-х позиционном вариантах и совместимы с безвинтовыми настенными панелями Decora и Decora Plus ™.Модель Toggle доступна в однополюсном и 3-стороннем вариантах и использует стандартные настенные панели.
Выключатели Leviton со светодиодной подсветкой имеют 2-летнюю ограниченную гарантию и без проблем согласовываются с другими бытовыми приборами Leviton.
Чтобы узнать больше о переключателях Leviton со светодиодной подсветкой, посетите сайт www.leviton.com/LEDilluminatedswitch.
О компании Leviton Residential
Товары для дома Leviton — это бренд, который больше всего предпочитают строители и подрядчики.Отмеченные наградами центры нагрузки, средства управления освещением и электропроводка Leviton помогают профессионалам электротехнической отрасли и домовладельцам создавать интеллектуальные и безопасные жилые помещения, обеспечивающие экономию энергии, удобство и надежность. Узнайте больше на www.leviton.com.
О Leviton
Каждый день Leviton предоставляет инженерные возможности, которые делают будущее реальностью, удовлетворяя потребности сегодняшних жилых, коммерческих и промышленных клиентов во всем мире. Leviton разрабатывает продуманные решения, которые помогают сделать жизнь своих клиентов проще, безопаснее, эффективнее и продуктивнее — от электроснабжения до освещения, сетей передачи данных и управления энергопотреблением.Благодаря своей приверженности своим клиентам, изобретательности сотрудников, а также безопасности и качеству продуктов и решений, с Leviton БУДУЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ. Для получения дополнительной информации посетите http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton или www.youtube.com/Levitonmfg.
ИСТОЧНИК Leviton
Ссылки по теме
http://www.leviton.com
Тумблерные переключатели с подсветкой
Переключатели> Тумблеры
Тумблер с подсветкой и тумблер со светодиодной подсветкой широко используются в автомобилестроении, судостроении и промышленности.Del City — ваш прямой источник тумблера с подсветкой или тумблера со светодиодами. Благодаря 35 вариантам переключателей со светодиодами и подсветкой вы обязательно найдете то, что вам нужно. Переключатели с подсветкой призваны придать вашему приложению изысканный и профессиональный вид. С четко видимой четкостью срабатывания тумблер с подсветкой может стать вашим отличным стилем.

Выбор переключателя с подсветкой включает в себя светодиодный переключатель и варианты освещения лампой накаливания. Варианты светодиодного тумблера рассчитаны на средний срок службы 100 000 часов.Предлагаемый Del City тумблер с подсветкой включает в себя множество цветов подсветки, срабатываний, стилей и выводов. Многие из доступных типов тумблеров с подсветкой поставляются с установочным оборудованием, что упрощает их применение. Это могут быть такие предметы, как шестигранные гайки или гайки с накатанной головкой. Del City также предлагает морские тумблеры для более уникального применения. Морские тумблеры разработаны для суровых условий эксплуатации, но при этом остаются прочными. Del City с гордостью предлагает следующие варианты тумблера с подсветкой и полагает, что вы можете найти правильный переключатель с подсветкой для своего приложения!
Тумблеры с подсветкой и тумблеры со светодиодами широко используются в автомобильной, морской и промышленной сферах.Del City — ваш прямой источник тумблера с подсветкой или тумблера со светодиодами. Благодаря 35 вариантам переключателей со светодиодами и подсветкой вы обязательно найдете то, что вам нужно. Переключатели с подсветкой призваны придать вашему приложению изысканный и профессиональный вид. С четко видимой четкостью срабатывания тумблер с подсветкой может стать вашим отличным стилем.

Выбор переключателя с подсветкой включает в себя светодиодный переключатель и варианты освещения лампой накаливания. Варианты светодиодного тумблера рассчитаны на средний срок службы 100 000 часов.Предлагаемый Del City тумблер с подсветкой включает в себя множество цветов подсветки, срабатываний, стилей и выводов. Многие из доступных типов тумблеров с подсветкой поставляются с установочным оборудованием, что упрощает их применение. Это могут быть такие предметы, как шестигранные гайки или гайки с накатанной головкой. Del City также предлагает морские тумблеры для более уникального применения. Морские тумблеры разработаны для суровых условий эксплуатации, но при этом остаются прочными. Del City с гордостью предлагает следующие варианты тумблера с подсветкой и полагает, что вы можете найти правильный переключатель с подсветкой для своего приложения!

Светодиодный наконечник — пластиковая ручка Светодиодные наконечники — клиновая ручка

Светодиодный наконечник — короткая ручка Тумблеры LED Duckbill Переключатели с подсветкой Duckbill

Переключатели с кольцевым уплотнением с подсветкой Клиновые тумблеры с подсветкой
Переключатели с подсветкой | Sparked Innovations
Все категории Реле на 12 В Автомобильные реле на 12 В Одежда футболки Футболки очень большого размера Футболки большого размера Футболки среднего размера Футболки размера XXL Футболки размера XXXLКомбо-пакеты для распродажи Праздничные предложения Электроника Цифровые измерители Вольтметры Двойной дисплей Вольтметры Вольтметры с одним дисплеем Релейные коробки Расходные материалы производителя Кольца динамиков 10 ″ Кольца динамиков 12 ″ Кольца динамиков 15 ″ Кольца динамиков 5.Кольца динамиков 25 дюймов Кольца динамиков 6,5 дюймов Кольца динамиков 8 дюймов Основные кольца динамиков F3 Кольца динамиков MDF Кольца динамиков Установочные аксессуары Охлаждающие вентиляторы Крепления на панели жгутов Жгуты питания и распределительные коробки Предохранители Предохранители Металлические переключатели Металлические кнопочные переключатели Металлические кнопочные фиксирующие переключатели Металлические кнопочные переключатели SPDT-переключатели Металлические кнопочные переключатели мгновенного действия Металлические кнопочные переключатели мгновенного действия SPDT Переключатели Переключатели с подсветкой Переключатели с гало-кольцом с подсветкой Светодиодные переключатели с подсветкой Символ питания Светодиодные переключатели Специальные светодиодные переключатели с подсветкой Переключатели без подсветки Кнопочные переключатели с фиксацией кнопочные переключатели с фиксацией кнопки Переключатели SPDT с мгновенным переключением Кнопочные переключатели с мгновенным переключением Переключатели SPDT Переключатели SPDT Кнопочные переключатели SPDT Кнопочные переключатели с фиксацией SPDT Кнопочные переключатели с мгновенным переключением SPDT Переключатели SPSTUncatego Блоки портов rizedUSB Двойной порт USB — Двойной порт USB с подсветкой — Вольтметр Аккумуляторы XS Power Аккумуляторы AGM Аккумуляторы AGM 12 В Аккумуляторы AGM 14 В Аккумуляторы AGM 16 В Автомобильные аудиосистемы Аккумуляторы AGM 12 В серии D AGM Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 14 В серии D AGM Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 16 В AGM серии D Автомобильные аудиосистемы Аккумуляторы Powersports AGM Аккумуляторы серии S Гоночные аккумуляторы AGM 12 В Гоночные аккумуляторы серии S Гоночные аккумуляторы серии XP Дополнительные аккумуляторы AGM Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 12 В Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 12 В Литиевые аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 12 В Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 14 В Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 14 В Литиевые аккумуляторы 14 В Аккумуляторы для аудиосистемы Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 16 В Аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 16 В Литиевые аккумуляторы для автомобильной аудиосистемы 16 В Литиевые аккумуляторы Литиевые аккумуляторы 12 В 14 В Литиевые аккумуляторы 16 В L Литиевые батареи Литиевые батареи LFP 12 В Литиевые батареи LFP 16 В Литиевые батареи LFP Powersports Литиевые батареи LFP Racing Литиевые батареи LFP Литиевые батареи LTO 12 В Литиевые батареи LTO 14 В Литиевые батареи LTO 16 В Литиевые батареи LTO Titan 8 Литиевые батареи LTO Xtreme Value Литиевые батареи LTO Titan 8 Литиевые батареи Максимальная емкость Titan 8 литиевых батарей Максимальная мощность Titan 8 литиевых батарей Powersports батареи 12V Powersports батареи 12V AGM Powersports батареи 12V литиевых батарей Powersports Гоночные батареи 12V гоночные батареи 12V AGM гоночные батареи 12V литиевые батареи для гонок 16V гоночные батареи 16V AGM гоночные батареи 16V литиевые батареи для гонок Ретро Аккумуляторы Style AGM 12V AGM V Батареи серии intage Зарядные устройства для аккумуляторов Зарядные устройства для аккумуляторов 12 В Зарядные устройства для аккумуляторов 14 В Зарядные устройства для аккумуляторов 16 В Зарядные устройства для аккумуляторов AGM Зарядные устройства для литиевых аккумуляторов Устройства для удержания и крепления аккумуляторов Электроника Мониторы аккумуляторов Блоки питания для стабилизации напряжения Источники питания на 12 В Источники питания на 14 В Источники питания на 16 В Суперконденсаторы Суперконденсаторы на 16 В Суперконденсаторы на 16 В SuperBank Модули суперконденсаторов 12 В SuperBank Модули ультраконденсаторов 12V-1000F SuperBanks 12V-1260F SuperBanks 12V-1500F SuperBanks 12V-500F SuperBanks 12V-630F SuperBanks 16V SuperBank Модули ультраконденсаторов 16V-1050F SuperBanks 16V-430F SuperBanks Клеммные колодки Клеммные колодки и клеммы аккумуляторных батарей Кабель питания и заземления Кабель 1/0 AWG Кабель 2 AWG Кабель 4 AWG Кабель 8 AWG
RadioShack SPST 125-вольтовый переключатель переменного тока с подсветкой
RadioShack.com Политика возврата в Интернете
Из-за COVID-19 обработка возврата может занять больше времени, чем обычно. Пожалуйста, подождите от 14 до 21 дня, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов по поводу статуса вашего возврата. Спасибо за терпеливость.
На RadioShack.com мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены каждым приобретенным товаром. Если вы не удовлетворены своей покупкой на RadioShack.com, вы можете вернуть большинство товаров в течение 30 дней с полным возмещением покупной цены за вычетом доставки, обработки или других дополнительных расходов.См. Раздел «Исключения» для продуктов, на которые не распространяется наша политика возврата.
ВАЖНО: За некоторыми исключениями, возврат осуществляется в форме кредита интернет-магазина, который можно погасить на RadioShack.com. RadioShack не возмещает стоимость доставки. За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за покрытие любых транспортных расходов при возврате вашего товара (ов).
Пожалуйста, не забудьте отправить ваш товар (-ы) обратно в полном соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет:
Товар (-ы) необходимо отправить обратно в течение 30 дней с даты доставки.
Товар (-ы) должны быть неиспользованными и в новом состоянии.
Все товары должны быть возвращены в оригинальной упаковке со всеми прилагаемыми аксессуарами и документами.
При возврате товара на наш склад без разрешения на возврат, созданного в нашем Центре возврата или связавшись с нашей службой поддержки клиентов, взимается сбор за ручную обработку в размере 10 долларов США.
Исключения: RadioShack.com не может принимать возврат некоторых товаров. Товары, которые не подлежат возврату, указаны в Интернете.Невозвратные товары включают:
Продукты, которые были перепроданы или изменены (или помечены) для перепродажи, не принимаются.
Открытый софт или комплекты.
Электронные носители, не имеющие дефектов (например, флэш-накопители USB и карты памяти).
Средства личной гигиены (например, маски для лица, защитные маски).
Товары, перечисленные как окончательная продажа или невозвратные.
Продукты, приобретенные не на RadioShack.com.
Возврат внутри страны (США)
Для возврата или обмена товара:
Начните с посещения нашего центра возврата по адресу radioshack.com / returns и введите адрес электронной почты, который использовался при размещении заказа.
Ваш запрос на возврат товара должен быть отправлен в течение 30 дней с даты доставки или иным образом в рамках нашей Политики возврата.
За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за оплату обратной доставки. Стоимость обратной доставки будет вычтена из суммы возврата.
Вы получите электронное письмо с инструкциями по возврату. Выберите «Начать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть.Следуйте инструкциям, чтобы распечатать этикетку обратной доставки.
Пожалуйста, используйте выданную транспортную этикетку, чтобы обеспечить надлежащую обработку вашего возврата. Сохраните номер отслеживания возврата из возвращаемой посылки, чтобы гарантировать, что посылка будет возвращена на наш склад.
Вы можете вернуть посылку в любое почтовое отделение США. Как только ваш возврат будет получен и обработан на нашем складе, вам будет отправлено электронное письмо с подтверждением.

Международный возврат
Если вы решите вернуть товар (-ы), RadioShack не предоставляет этикетки с предоплаченным возвратом, и вы несете ответственность за покрытие транспортных расходов.Кроме того, клиенты за пределами США не смогут использовать наш онлайн-центр возврата. Вместо этого следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы вернуть товар в соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет.
Чтобы вернуть товар (-ы) по почте, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422). Мы предоставим вам этикетку для возврата, которую вы можете передать любому из местных перевозчиков. Отправьте возвращаемые товары в наш отдел возврата по адресу, указанному ниже:
.
RadioShack Returns
900 Terminal Road # 244
Fort Worth, TX 76106

Поврежденный или дефектный товар (-ы)
Если вы получили поврежденный или бракованный товар от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.
● Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции и номер отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона.
● RadioShack.com приложит все разумные усилия, чтобы помочь вам с возвращением.
● Неисправный элемент может быть заменен в течение 30 дней с даты покупки в соответствии с нашей Гарантийной политикой или в течение гарантийного срока производителя, в зависимости от того, какой срок больше.Обратитесь за помощью к представителю службы поддержки клиентов.
● По возможности предоставьте фотографии повреждения или дефекта, чтобы ускорить оказание помощи.
● Поврежденные или дефектные товары будут заменены, если они доступны, или будет предоставлен кредит магазина RadioShack.com.
Пропавший в пути товар (-ы)
Если ваш номер отслеживания показывает, что заказ был доставлен, но вы так и не получили его от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.
● Свяжитесь с перевозчиком и подайте претензию в отношении утерянных при транспортировке предметов.Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции, номер для отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением и номер претензии. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона. ● RadioShack.com приложит все разумные усилия, чтобы помочь вам с заменой, если таковая имеется, или будет предоставлен кредит магазина.
Отмена заказа
Поскольку ваш заказ обрабатывается максимально быстро, для его отмены есть 15-минутное окно в наши обычные рабочие часы.Если вы разместили заказ по ошибке, немедленно позвоните в службу поддержки по телефону 1-800-843-7422. Если запрос на отмену поступит более чем через 15 минут после размещения заказа или в нерабочее время, заказ будет доставлен и должен быть обработан как возврат после доставки.
Гарантии на продукцию
Щелкните здесь , чтобы ознакомиться с положениями и условиями для всех штатов.
Многие товары, которые продаются на RadioShack.com, поставляются с гарантией производителя.Применимую информацию о гарантии обычно можно найти внутри коробки или упаковки. За дополнительной информацией о гарантии производителя на конкретный продукт обращайтесь непосредственно к производителю.
На наши продукты под собственной торговой маркой RadioShack предоставляется гарантия 90 дней или 1 год, в зависимости от продукта. Вы можете прочитать условия этих ограниченных гарантий ниже.
Условия гарантии
За исключением Калифорнии, RadioShack не дает никаких дополнительных гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении любого продукта, произведенного сторонней организацией, кроме RadioShack.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОСОБЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ: (1) ДЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ «КАК ЕСТЬ»; И (2) ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА: [A] истечения срока действия ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ [B] 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ.
RadioShack не несет ответственности за любые убытки или ущерб (включая косвенные, особые, случайные или косвенные убытки), прямо или косвенно вызванные продуктами, перечисленными в этой квитанции.В некоторых штатах не допускаются ограничения подразумеваемых гарантий (например, гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели) или исключение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться. Кроме того, у вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к штату.
Продукты, которые подвергались неправильному использованию (включая статический разряд), небрежному обращению, аварии или модификации, или которые были спаяны или изменены во время сборки и не могут быть протестированы, исключаются из любой гарантии RadioShack.com.
Продукты, которые мы продаем, не авторизованы для использования в качестве критических компонентов в устройствах, имплантируемых человеку, а также в устройствах или системах жизнеобеспечения. Критическим компонентом является любой компонент имплантируемого человеку устройства, устройства или системы жизнеобеспечения, отказ от работы которых, как можно разумно ожидать, вызовет отказ имплантата, устройства или системы жизнеобеспечения или повлияет на их безопасность или эффективность.
На многие другие продукты, предлагаемые на этом веб-сайте, распространяется гарантия производителя.Копия конкретной гарантии, если она предлагается гарантом, будет доступна для проверки перед продажей по специальному запросу по нашему каталожному номеру.
Мы поставляем множество продуктов, которые соответствуют военным спецификациям производителя. Мы не отслеживаем эти продукты; поэтому мы поставляем их только как коммерческие детали.
Информация для международных клиентов или клиентов, путешествующих за границу: продуктов, приобретенных на RadioShack.com или через наши розничные точки в США не подлежат возврату для гарантийного обслуживания ни в одном из наших международных представительств.
90-дневная ограниченная гарантия
RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение девяноста (90) дней с даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack.RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.
Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждения или неисправности, вызванные или связанные с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделками, авариями, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.
В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.
RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.
, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО ВЫШЕ, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ ТЕРЯМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.
В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.
Вы можете связаться с RadioShack по телефону:
Служба поддержки клиентов RadioShack
900 Terminal Rd # 244
Fort Worth, TX 76106 USA
www.radioshack.com
1-800-THE-SHACK
Обновлено 21.01.
Ограниченная гарантия на 1 год
RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение одного (1) года с даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack. RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.
Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждения или неисправности, вызванные или связанные с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделками, авариями, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.
В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.
RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.
, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО ВЫШЕ, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ ТЕРЯМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.
В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.
Вы можете связаться с RadioShack по телефону:
Служба поддержки клиентов RadioShack
900 Terminal Rd # 244
Fort Worth, TX 76106 USA
www.radioshack.com
1-800-THE-SHACK
Обновлено 21.01.
Как загорается переключатель с подсветкой без нейтрали
Как загорается переключатель с подсветкой без нейтрали?
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 6 лет, 7 месяцев назад
Просмотрено 17к раз
Есть некоторые переключатели с подсветкой, которые работают без нейтрали.Для лампы, которая горит, когда переключатель находится в положении ON, я могу представить себе принципиальную схему, в которой лампа переключателя включена последовательно с переключаемой цепью. Но это создало бы значительное дополнительное сопротивление в токе, протекающем по линии к основной нагрузке. Если переключатель расположен параллельно линии, ток практически не должен протекать, поскольку сопротивление лампы намного выше, чем у завершенной цепи переключателя.
Для ламп переключателя, горящих в положении ВЫКЛЮЧЕНО, последовательно включенная лампа переключателя пропускает ток через фактическую нагрузку, вызывая тусклое свечение в приспособлении или некоторый ток в двигателе.Это кажется неправильным.
Как работают переключатели с подсветкой без нейтрали?
Трехфазный угорь
10.8k 33 золотых знака9494 серебряных знака178178 бронзовых знаков
Создан 10 дек.
нагрудник
32.9k99 золотых знаков6060 серебряных знаков9999 бронзовых знаков
Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пропускают ток через переключатель и горят постоянно — всего несколько мА. Индикатор подключается параллельно контактам переключателя. Для большинства типов лампочек недостаточно для включения света.
Однако с современными светодиодными лампами эти типы переключателей (а также диммеры и переключатели домашней автоматизации), которые не используют нейтраль, могут привести к тому, что светодиодная лампа включится достаточно, чтобы быть заметным или мерцанием.

Создан 10 дек.
Грант
4,75122 золотых знака1818 серебряных знаков3333 бронзовых знака
Я считаю, что в некоторых из них параллельно выключателю включена неоновая лампа.Это означает, что они пропускают небольшое количество тока через любую лампочку, которой управляет переключатель, однако этот ток слишком мал, чтобы вызвать какой-либо свет в лампочке.
Текстурированный молдинг из поликарбоната, позволяющий видеть свечение двух неоновых ламп практически под любым углом. Легко установить в дополнение к существующим локациям.
250 В перем. Тока
Двойные неоновые лампы обеспечивают видимое свечение на 360 градусов вокруг передней панели
Зеленое свечение видно невооруженным глазом
Подключение одно- или двухпозиционного переключателя

Создан 10 дек.
Красный песчаный кирпичкрасный песчаный кирпич
23.2k1010 золотых знаков4343 серебряных знака8282 бронзовых знака
Судя по тому, что я видел, они пропускают небольшой ток через выключатель (и свет), и этого тока достаточно для питания подсвеченного выключателя.

Создан 10 дек.
gbronnergbronner
3,7451414 серебряных знаков3636 бронзовых знаков
Я никогда не смотрел на принципиальную схему, но знаю это.Я видел, как они терпели неудачу и на стороне нагрузки. У меня было 60 В переменного тока на стороне нагрузки в выключенном состоянии и 120 В переменного тока во включенном состоянии. Удален переключатель, и непрерывность между состояниями показывает твердое состояние, 0 Ом выключено и бесконечное сопротивление со стандартным измерителем Fluke. Конечно, я не стал мегомметром, потому что у меня нет ни тестера изолятора, ни мегомметра, их можно найти в работе и на случай гораздо более важных отказов. Светодиодные кухонные светильники, к которым он питал, были либо тусклыми, либо полностью освещенными. Я не буду разбираться с отказом светоизлучающего диода на этом уровне, откажусь, и просто пошел в Менардс и купил свит без иллюзий.

Создан 05 июл.
2
Ток течет через линию заземления, когда индикатор горит. Следовательно, нейтраль не задействована.

Создан 01 авг.
cuteCATcuteCAT
13111 золотой знак11 серебряных знаков77 бронзовых знаков
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками переключатель или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Lumen® RSW011 — Кулисный переключатель со светодиодной подсветкой
Универсальный кулисный переключатель со светодиодной подсветкой (RSW011) от Lumen®.Когда вы модернизируете освещение своего автомобиля с помощью сверхъярких светодиодных фонарей Lumen, пройдите весь путь и переведите управление на новый уровень с помощью кулисных переключателей с подсветкой Lumen. Холодный синий свет проникает сквозь текст и символы на циферблате, и у нас есть переключатели для световых полос, противотуманных фар, рабочих фар и многого другого. Стандартный размер DIN означает идеальную установку в заводские и вторичные панели переключателей.
Послепродажные фонари и другие аксессуары с электрическим приводом являются популярными дополнениями и обновлениями для грузовиков и внедорожников, настолько, что некоторые автомобили последних моделей поставляются с завода с блоками готовых к использованию вспомогательных переключателей.Но если в вашем автомобиле не было дополнительных переключателей или у вас есть собственные представления о расположении переключателей и схеме управления, эти кулисные переключатели со светодиодной подсветкой Lumen могут стать частью решения. Они подсвечиваются яркими светодиодами, что позволяет их легко увидеть в темной кабине, и идеально подходят по размеру, чтобы соответствовать стандартному стандартному оборудованию DIN и отверстиям в панели переключателей.
Но в отличие от заводских вспомогательных переключателей или обычных переключателей для вторичного рынка, с Lumen вам не нужно запоминать, какой переключатель чем управляет, или придумывать собственную систему маркировки переключателей.Мы знаем, что у многих из вас есть несколько разных источников света, а также может быть лебедка, и наши переключатели идентифицируются с аксессуаром, которым они управляют, прямо на лицевой панели переключателя. Независимо от того, какие фары вы используете, светодиодные полосы, прожекторы, рабочие фары и т. Д., У нас есть переключатель. Или, если вы хотите осветить зомби-апокалипсис или Big Foot, у нас также есть выбор оригинальных переключателей с надписью. Эти однополюсные однопозиционные переключатели включения / выключения светятся ярко-синим цветом через текст на лицевой стороне переключателя при включенном зажигании, что упрощает идентификацию в условиях низкой освещенности, а символ светится синим цветом, когда переключатель включен.В дополнение к множеству переключателей света Lumen, Lumen также предлагает двухполюсный двухпозиционный переключатель включения / выключения / включения для работы лебедки, с обозначенными положениями включения для включения и выключения лебедки.
Прочная всепогодная конструкция переключателей Lumen означает, что их можно использовать во многих других местах, помимо закрытых помещений кабины грузовика или внедорожника. У них есть герметичные корпуса, которые были тщательно протестированы на устойчивость к проникновению влаги, и они поставляются с прокладкой, которая уплотняет панель переключателей, поэтому переключатели Lumen идеально подходят для квадроциклов, UTV, лодок, снегоходов, тракторов и любого места, подверженного воздействию элементы, где нужна надежная коммутация.И если вы ищете блоки переключателей и панели для своих переключателей Lumen, в том числе панели вторичного рынка, предназначенные для заводской установки в популярные поздние модели автомобилей, обязательно ознакомьтесь с категорией продуктов Вспомогательные переключатели и контроллеры в разделе Освещение автомобильных аксессуаров. КАРИД.
Компания Lumen® начала с предложения осветительного оборудования для коммерческого применения и объясняет свой успех ориентацией на новейшие технологии, пониманием потребностей клиентов и творческим мышлением.Lumen всегда стремился быть на переднем крае светотехники и предлагать продукты, которые делают невозможное возможным.

Установка кронштейнов под радиаторы и хомутиков для крепления труб
Основным условием, обеспечивающим доброкачественный монтаж систем отопления, является правильная установка под радиаторы кронштейнов и других средств крепления нагревательных приборов. Установка кронштейнов в свою очередь зависит от правильности разметки отверстий под них, которую следует выполнять с помощью различных специальных шаблонов.
Рис. 1. Доставка на место радиаторов и труб
Рис. 2. Транспортировка радиаторов
Рис. 3. Шаблон для разметки мест установки кронштейнов под радиаторы
Можно использовать, например, простейший шаблон, представляющий собой лист фанеры с просверленными отверстиями. Он прикладывается верхним ребром к низу оконной коробки.
Количество кронштейнов зависит от веса нагревательного прибора и материала, из которого выполнена стена. Число кронштейнов для кирпичных стен принимается из такого расчета: один кронштейн на 1 м2 поверхности прибора, но не менее трех на радиатор, состоящий из трех и более секций.
Вес радиатора воспринимается только нижними кронштейнами, а один или два верхних кронштейна служат для удержания прибора от его опрокидывания. Поэтому в ряде случаев применяют специальную радиаторную планку.
При возведении зданий из крупноразмерных элементов целесообразно применять специальные кронштейны и планки, устанавливаемые на дюбелях; последние вводят в толщу стен посредством пристрелки специальными пистолетами.
Размеры отверстий (длину и диаметр) для обычных кронштейнов принимают:
а) при установке радиаторов типа «Москва» в нишах глубиной до 65 мм и скрытой прокладке трубопроводов— длина 190 мм и диаметр 28 мм;
б) при установке радиаторов в нишах глубиной 130 мм и открытой прокладке труб с подводками к приборам напрямую — длина 120 мм и диаметр 28 мм;
в) при установке кронштейнов в нишах под ребристые трубы или без ниш — длина 130 мм и диаметр 28 мм; при открытой прокладке труб с подводками напрямую— длина 120 мм и диаметр 28 мм.
Для устройства отверстий в стенах под радиаторные кронштейны рекомендуется применять электродрели, электрические или пневматические отбойные молотки, устанавливаемые на специальные штативы.
Для сверления дыр под радиаторные кронштейны в цилиндрической насадке дрели рекомендуется иметь устройство, придающее инструменту помимо вращательного также и поступательное движение. Дрель следует устанавливать на специальном штативе, позволяющем легко подавать ее вперед по мере углубления отверстия. Подачу дрели удобно осуществлять нажимом педали. Размер глубины отверстия отмечают мелом на рабочем инструменте.
Отверстие, в котором помещен кронштейн, заделывается густым раствором (1 часть цемента и 3 части песка). Время схватывания раствора — 2—3 дня. Если монтаж происходит при температуре воздуха, затрудняющей схватывание раствора, то последний заменяют алебастром. Отверстие очищают от пыли, обдувая его ручным мехом.
Устанавливать кронштейны рекомендуется с помощью специальной рейки, выверяя ее положение уровнем, помещенным на верхней плоскости. После выверки кронштейны расклинивают, а затем очищают поверхность стены от излишнего растрора.
При установке хомутиков для крепления труб на них мелом отмечают расстояние от оси трубы до стены. Затем смачивают приготовленное отверстие водой и заполняют его раствором, после чего вставляют хомутик, погружая его до меловой черты, и заделывают торец отверстия раствором.
При разметке и установке радиаторных кронштейнов и. трубных хомутиков рекомендуется иметь следующие инструменты и приспособления: разметочный шаблон, электродрель с кабелем или пневмомолоток с наборами рабочего инструмента, штатив для установки дрели или молотка, рейку для выверки установки кронштейнов, шприц Григорьева для заполнения отверстий раствором, уровень, отвес, слесарный молоток, зубило, стальной метр, проволочный крючок, ведро для воды, ведро для раствора, мастерок, кусковой мел, лестницу-стремянку и ящик для инструментов.

Водоснабжение и канализация — Установка кронштейнов под радиаторы и хомутиков для крепления труб
Монтаж радиаторов отопления — последовательность и условия качественного проведения процесса
Установка радиатора
Все когда-то сталкиваются с необходимостью установки новой батареи из-за того, что прохудилась или перестала устраивать старая. Делают это в процессе строительства или капитального ремонта собственного дома. В этом случае следует иметь в виду, что профессиональный монтаж радиаторов отопления является гарантией безупречной и длительной работы как самого прибора, так и всей отопительной системы здания. Ответственность за качество и последствия несет специалист-исполнитель, а при самостоятельной замене, соответственно – хозяин жилья и установленной новой батареи.
Основные требования к успешной установке отопительных приборов
Понятно, что отказ от услуг квалифицированных сантехников в таком деле, как монтаж батарей, возникает «не от хорошей жизни». Кому-то жаль денег, которых и так нет. А часть хозяев, наслушавшись историй о недобросовестных наемных мастерах, вполне обоснованно считает — лучше, чем я сам, себе никто не сделает.
В действительности самостоятельно выполнить эту работу без навыков и спецтехники возможно, если этому не препятствуют сами радиаторы. К примеру, для монтажа алюминиевых приборов отопления специальное оборудование не понадобится. В отличие от них, тяжеловесные чугунные агрегаты просто невозможно установить без определенной сноровки и сварочного аппарата.
Монтаж радиатора отопления своими руками предполагает умение читать инструкции и схемы. Пренебрежение рекомендациями изготовителей теплотехники, установленными нормами и правилами ее монтажа, советами опытных мастеров и техникой безопасности, как правило, имеет пагубные последствия.
Нормы СНиП для монтажа батарей
Общие правила монтажа отопительных приборов по СНиП:
Крепить радиаторы нужно таким образом, чтобы вертикальная ось, проходящая через центр окна, совпадала с центром батареи — при максимальном отклонении не более 2 см.
Длина батареи должна составлять 75% ширины окна.
Расстояние между установленным радиатором и полом должно быть не менее 60 мм, до подоконника — не меньше 50 мм, до стены — минимум 25 мм.
В некоторых случаях перед монтажом отопительного прибора поверхность стены требуется покрыть теплоотражающим материалом.
Соблюдение этих норм позволит получить оптимальный теплообмен между радиатором и воздухом помещения.
Для монтажа отопительных батарей требуется крепеж, соответствующий их материалу. Например, для установки чугунных (самых массивных) радиаторов необходимы кронштейны достаточной толщины и длины, позволяющей отрегулировать расстояние до стены. Когда крепление чугунного изделия осуществляется к основе, выполненной из гипсокартона или дерева, то используют специальную подставку.
Установку алюминиевых приборов производят на кронштейны определенной длины. Так как эти батареи более легкие, каких-либо особых усилий и приспособлений для их монтажа не требуется.
Время проведения работ
Установка автономного отопления
Каждый хозяин в своем доме, как говорится, «сам себе режиссер». Любые манипуляции с отоплением, включая установку и замену радиаторов, можно делать, когда заблагорассудится. Надо только не забыть перед этим слить воду из системы.
Другое дело — многоквартирный дом, да еще с централизованным теплоснабжением. Если монтаж проводится в предназначенное для этого время, то есть в период между отопительными сезонами, то и в этом случае работники ЖЭКа должны быть поставлены в известность. На время работ они произведут сброс из вашего стояка теплоносителя, который может находиться в системе в целях ее меньшего разрушения коррозией.
Другой вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон, когда на улице зима? Это уже в меньшей мере будет зависеть от желаний на то хозяина жилплощади. Конечно, если произошла аварийная ситуация, когда радиатор потек или, что еще хуже, превратился в настоящий квартирный гейзер, то работники ЖЭКа просто обязаны будут принять необходимые меры — перекрыть аварийный стояк и слить из него воду.
Когда замена будет связана с неудовлетворенностью работой радиатора или с плановым зимним капитальным ремонтом квартиры, то тут все несколько сложнее, но все-таки возможно. Желательно выбрать период, когда температура на улице будет не ниже 15°С, и обратиться в ЖЭК с просьбой отключить отопление нужного стояка. Как правило, работники ЖЭКа в этом не отказывают, тем более что на сегодняшний день распространена практика отключения на платной основе. Потребуется также согласие соседей по стояку сверху и снизу.
Обратите внимание! Менять радиаторы в зимнее время даже предпочтительнее, так как наличие давления в системе даст возможность сразу проверить качество выполненных работ. Оптимальным будет обращение к услугам сантехников, обслуживающих ЖЭК. Следует оговорить в деталях качество выполняемых работ. Лучше менять сразу все отопительные приборы в квартире — это обойдется значительно дешевле, чем по отдельности каждый радиатор.
Установка радиатора
Схема монтажа радиатора отопления на полипропиленовых трубах
Обычно радиаторы располагают под окнами и гораздо реже на стене — к примеру, около входной двери в прихожей. Трубы к отопительным приборам подводятся снизу, сбоку или по обеим сторонам. Во время установки батарей с односторонним подсоединением труб не следует стремиться к чрезмерному наращиванию количества секций. В системах с естественной циркуляцией теплоносителя рекомендуется максимум 12 секций, а с искусственной — не более 24. В многоквартирных домах самовольное изменение конфигурации существующей отопительной системы вообще карается законом, так как может привести к разбалансировке отопления всего дома и даже к созданию аварийных ситуаций.
Для возможности регулирования температуры в помещении и потребления тепловой энергии в автоматическом или ручном режиме устанавливают терморегулирующую арматуру. А на случай проведения техобслуживания или аварий — запорную арматуру, что позволит при необходимости отключить батарею от отопительной системы.
На радиаторе обязательно монтируют кран Маевского, который позволит удалять воздух из батареи и отопительной системы. Это требуется делать в самом начале подачи тепла и по мере необходимости на протяжении отопительного сезона.
Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы отопления
Последовательность установки радиатора такова:
Нужно провести разметку для креплений и смонтировать их на стене.
Установить на отопительном приборе кран Маевского, запорно-регулирующую арматуру, а при необходимости — заглушку.
По уровню зафиксировать радиатор на креплениях.
Подсоединить батарею к трубам отопительной системы.
В своем доме по окончании установки требуется провести пробный пуск. Он позволит проверить работоспособность и безаварийность вновь установленных или замененных радиаторов. Это поможет избежать аврала, когда наступит зима, и за окном полетят «белые мухи» — изъяны проведенных работ лучше обнаружить и устранить сразу.
Обратите внимание! Чтобы не ухудшать теплоотдачу от радиаторов и не нарушать правильность работы термоклапанов, не рекомендуется закрывать отопительные приборы декоративными решетками, заставлять их мебелью, завешивать тяжелыми длинными шторами.
Заключение
Монтаж радиаторов отопления лучше поручить квалифицированным специалистам. Это позволит избежать таких сюрпризов, как недостаточная производительность батареи или прорыв подающей трубы. Самостоятельное проведение подобных работ потребует некоторых навыков обращения с инструментом, безоговорочного соблюдения существующих норм и правил по установке отопительных приборов, а также следования инструкциям и рекомендациям производителя конкретного радиатора.
Подключение радиаторов отопления трубами REHAU своими руками
Компания ИСАН выполняет профессиональный монтаж систем отопления и водоснабжения REHAU «под ключ»

Сертифицированные REHAU монтажники

Работа по договору

Гарантия на материалы и монтаж

Только оригинальная арматура REHAU
Трубы REHAU RAUTITAN Pink — идеальное решение для отопления
Схемы подключения радиаторов отопления
Указания по монтажу узлов подключения радиаторов
Подключение присоединительных трубок REHAU к радиаторам
Подключение радиаторов отопления трубами REHAU
Все представленные ниже варианты подключения к отопительным приборам подходят как для одностороннего, так и для разностороннего вариантов присоединения.
В качестве оборудования для радиаторной разводки наши специалисты рекомендуют систему радиаторной разводки REHAU RAUTITAN, как наиболее разработанную для этих целей и надежную.
Подключение к радиатору „из пола”

Узлы для подключения радиаторов из пола >>>
Преимущественно для подключения к компакт-радиаторам водяных систем отопления, снабженных парой отключающих шаровых кранов компании REHAU и проходными резьбозажимными соединениями компании REHAU, применяются Г-образные присоединительные трубки.
Подключение присоединительных трубок к блоку шаровых кранов компании REHAU или проходному резьбовому соединению производить с помощью резьбозажимных соединений. При этом следует строго соблюдать указания по монтажу.
Подключение к присоединительным трубкам универсальных труб RAUTITAN stabil/RAUTITAN flex, а также отопительных труб RAUTITAN pink диаметром 16 или 20мм производится с помощью надвижных гильз REHAU.
Для крепления Г-образных присоединительных трубок к перекрытию (полу) рекомендуется использовать фиксирующие уголки компании REHAU.
Специально для применения этого фиксирующего уголка на Г-образных присоединительных трубках делается проточка около присоединительного штуцера.
Г-образные присоединительные трубки могут поставляться в комплекте с фиксирующими уголками.
Преимуществами совместного применения этих деталей являются:
— более надежное крепление Г-образных присоединительных трубок;

— простота монтажа и сокращение времени на монтаж;

— встроенная звукоизоляция.

Монтаж присоединительных трубок начинается сразу же после установки отопительных приборов (при использовании того же самого инструмента) или монтажных шаблонов компании REHAU, заменяющих отопительные приборы.
При монтаже следует соблюдать следующую последовательность операций:
1. Закрепить звукоизоляционную шайбу на плоскости уголка. Вставить присоединительные трубки в прорези уголка и, установив их на перекрытии рядом с отопительным прибором вплотную к шаровому крану, отметить длину, на которую следует укоротить трубки. При этом следует учитывать, что при монтаже присоединительная трубка должна быть вставлена в блок шаровых кранов до упора в евроконус.
2. Обрезать присоединительные трубки на необходимую длину и удалить заусенцы.
3. Надвинуть резьбозажимные соединения на Г-образные присоединительные трубки. Вставить обе присоединительные трубки в фиксирующий уголок. Вставить присоединительные трубки в блок шаровых кранов до упора в евроконус и наживить от руки резьбозажимные соединения.
4. Установить Г-образные присоединительные трубки вертикально и отметить на полу место крепления фиксирующего уголка.
5. Отвернуть и удалить Г-образные присоединительные трубки. Просверлить отверстие под дюбель.
6. Снова ввести Г-образные присоединительные трубки в блок шаровых кранов и закрепить к перекрытию фиксирующий уголок с помощью прилагаемого дюбеля и шурупа. Для правильной установки и надежного крепления уголка необходимо ровное основание. Затянуть резьбозажимные соединения, согласно инструкциям изготовителя.
7. Присоединить полимерные трубы к Г-образным присоединительным трубкам с помощью надвижных гильз.

Шаг 1. Отмерить длину присоединительной трубки

Шаг 2. Обрезать присоединительные трубки на необходимую длину и удалить заусенцы

Шаг 3. Надвинуть резьбозажимные соединения на присоединительные трубки

Шаг 4. Отметить место крепления фиксирующего уголка

Шаг 5. Просверлить отверстие под дюбель

Шаг 6. Крепление фиксирующего уголка

Шаг 7. Присоединить полимерные трубы с помощью надвижной гильзы

T-образные присоединительные трубки из нержавеющей стали
Специально для подключения к отопительным приборам, укомплектованным блоком шаровых кранов в двухтрубных тупиковых кольцевых горизонтальных системах отопления универсальных труб RAUTITAN stabil / flex, а также отопительных труб RAUTITAN pink, применяются Т-образные присоединительные трубки компании REHAU. Так как в этом случае установка фиксирующего уголка или фиксирующей накладки невозможна, то при использовании резьбозажимных соединений с мягким уплотнением необходимо обязательно развальцовывать концы присоединительных трубок.
Для отопительных приборов, имеющих с обеих сторон резьбовые штуцеры, применяется разностороннее присоединение. В этом случае присоединительные трубки из нержавеющей стали соединяются с термостатическим вентилем, а также с отключающим вентилем или вентилем тонкой регулировки на обратной подводке.
Подключение присоединительных трубок из нержавеющей стали 15 х 1,0 мм при этом производится с помощью резьбозажимного соединения с металлическим уплотнением.

Непосредственное подключение к отопительному прибору труб RAUTITAN stabil
Металлополимерные трубы RAUTITAN stabil можно непосредственно присоединить к блоку шаровых кранов отопительного прибора без каких-либо дополнительных устройств. Для подключения труб диаметром 16 и 20 мм используется комплект резьбозажимного соединения с разрезным обжимным кольцом. Каждый комплект состоит из двух накидных гаек, двух разрезных колец, двух штуцеров с евроконусом и двух шайб для разделения контакта металлических частей. Все части, находящиеся в зоне видимости, из эстетических соображений никелированы.
Рекомендации:
перед тем, как вставить штуцер в трубу RAUTITAN stabil, ее следует откалибрировать устройством, находящимся на ножницах REHAU. При этом следует соблюдать указания по монтажу.
Непосредственное подключение к отопительному прибору труб RAUTITAN flex / RAUTITAN PINK с помощью комплекта направляющих трубок компании REHAU

Для непосредственного монтажа универсальных труб RAUTITAN flex, а также отопительных труб RAUTITAN pink диаметром 16 мм к отопительному прибору применяется комплект направляющих трубок компании REHAU.
Для подключения к блоку шаровых кранов применяется комплект резьбозажимного соединения с разрезным обжимным кольцом компании REHAU.
При использовании комплекта направляющих трубок компании REHAU для подключения к отопительному прибору следует соблюдать следующую последовательность монтажа:
1. Навесить отопительный прибор или монтажный шаблон компании REHAU и закрепить на них блок шаровых кранов.
2. Собрать комплект направляющих трубок.
3. Пропустить трубы RAUTITAN flex/pink через направляющие трубки, надвинуть фиксирующую накладку и вставить снизу направляющие клинья.
4. Установить комплект направляющих трубок на перекрытие, отмерить длину, на которую необходимо укоротить трубы RAUTITAN flex/pink, и обрезать их.
5. Надеть комплект резьбозажимных соединений с разрезным кольцом компании REHAU на трубы RAUTITAN flex/pink, установить комплект направляющих трубок на перекрытие, выставить его и зафиксировать.
6. Затем затянуть резьбозажимные соединения с разрезным кольцом на блоке шаровых кранов (с усилием 40 Нм).
7. Входящие в комплект поставки накладные манжеты надеть на трубы в местах их выхода из стяжки после ее заливки и защелкнуть.
В однотрубных системах комплекты направляющих трубок можно скрепить друг с другом тыльными сторонами.
Подключение труб к радиатору «из стены»

Узлы для подключения радиаторов из стены >>>

Набор Г-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали компании REHAU
Очень эстетичное присоединение к отопительному прибору из стены можно смонтировать с помощью Г-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали. В этом случае присоединение универсальных труб RAUTITAN stabil/flex, а также отопительных труб RAUTITAN pink осуществляется с помощью хорошо зарекомендовавшего себя метода присоединения с применением надвижных гильз.

Непосредственное подключение к отопительному прибору „из стены” универсальных труб RAUTITAN stabil
Металлополимерные трубы RAUTITAN stabil можно подключить к блоку шаровых кранов отопительного прибора из стены без применения каких-либо дополнительных устройств. К блоку шаровых кранов присоединение осуществляется с помощью комплекта резьбозажимных соединений компании REHAU с разрезным обжимным кольцом. Эти наборы включают в себя по 2 накидных гайки, 2 обжимных кольца, 2 штуцера с евроконусом и две шайбы для разделения различных металлов. Находящиеся в зоне видимости части никелированы для повышения эстетичности.
Рекомендации:
перед тем, как вставить штуцер в трубу RAUTITAN stabil, ее следует откалибровать устройством, находящимся на ножницах компании REHAU. При этом следует соблюдать указания по монтажу.
K обычным резьбовым соединениям на термостатических вентилях или отключающих кранах на выходе из отопительных приборов полимерные трубы можно присоединить с помощью переходов с наружной резьбой и надвижной гильзы компании REHAU. Изогнуть трубу под прямым углом можно с помощью пружины, вставляемой внутрь трубы (минимальный радиус изгиба составляет 3 наружных диаметра трубы).
Подключение настенных угольников к блоку шаровых кранов производится переходными прямыми присоединительными трубками R 1/2″ x 15 мм.
Различные варианты подключения радиаторов отопления трубами REHAU

Выполняем профессиональный монтаж радиаторногот отопления трубами REHAU

Компания ИСАН является официальным партнером Рехау по внутренним инженерным системам и обладает необходимыми компетенциями по монтажу трубопроводных систем Рехау.
У нас Вы можете не только купить отдельные фитинги и трубы системы Рехау, но и получить профессиональные консультации любого уровня по комплектации систем Рехау для отопления и водоснабжения, мы выполняем профессиональный монтаж систем Рехау, услуги шеф-монтажа и поддержку наших покупателей при монтаже систем Рехау своими руками.
Остерегайтесь подделок и подмены арматуры REHAU на дешевые аналоги!!!

Монтажный шаблон для подводки труб к радиатору Viessmann 9564257
Монтажный шаблон для монтажа на черновых стенах, для точного выравнивания трубопроводов подачи и обратки перед монтажом радиаторов отопления.
Общие
Гарантийный срок, мес. 24
Для обращения по гарантии необходимы следующие данные:
Уникальный заводской номер товара;

Дата отгрузки со склада;

Корректно заполненные сведения о дилере и сведения об организации осуществившей ввод в эксплуатацию;

Местонахождение оборудования и Ф. И.О владельца.

Условия выполнения гарантийных обязательств:
Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем – 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 27 месяцев со дня отгрузки оборудования дилеру со склада Виссманн.

Претензии по гарантии принимаются только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и ввода в эксплуатацию, чёткими печатями фирмы-продавца фирмы, осуществившей ввод в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию покупателем либо третьим лицом, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непригодного оборудования (в особенности при неправильном выборе и неправильной наладке горелки), применении непригодного топлива и химических или электрохимических и электрических воздействий, если они имеют место не по нашей вине, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений и ремонтных работ, произведенных покупателем либо третьим лицом, и воздействия компонентов иностранного производства , например, блоки регулирования котельных контуров других фирм).

Наша гарантия на баки-водонагреватели подразумевает, что подлежащая нагреву вода обладает качеством питьевой воды, и имеющиеся установки для приготовления воды работают безупречно. Мы настоятельно подчеркиваем, что гарантийные обязательства не распространяются на те случаи, когда быстроизнашивающиеся детали, такие как форсунки горелки, насадки горелки для уменьшения эмиссии, предохранители, уплотнения, обшивка камеры сгорания или соприкасающиеся с пламенем устройства зажигания и контроля выходят из строя в следствие естественного износа. Наши гарантийные обязательства не распространяются далее на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии (особенно при использовании пластиковых труб с диффузионной проницаемостью в системах с отопительными панелями в полу помещения), установки в непригодных помещениях (например, в прачечных или мастерских) либо при продолжении использования после обнаружения дефекта.

Кронштейны для радиаторов | Напольные крепления для радиаторов отопления
При обустройстве системы отопления необходимо учитывать множество факторов, среди которых важную роль играют правильно установленные радиаторы. Монтаж отопительных приборов невозможен без использования специальных крепежных элементов, в частности, радиаторных кронштейнов. Они помогут надежно зафиксировать радиаторы, которые в этом случае прослужат длительное время, не требуя ремонта и особого обслуживания. У нас представлены все необходимые крепежные элементы для установки на разные базовые поверхности радиаторов из чугуна, алюминия и биметалла.
Подбор кронштейнов для радиаторов
При выборе крепежа, который будет использоваться при монтаже батарей отопления, необходимо учитывать некоторые особенности как отопительных приборов, так и помещений, в которых они будут устанавливаться. По конструкции радиаторные кронштейны могут быть рассчитаны для крепления батарей на прямых и угловых участках стен. Их форма (степень изогнутости и строение) должна соответствовать конфигурации секций батарей разного типа. Радиаторные кронштейны различаются также материалом изготовления, что напрямую влияет на предельно допустимые нагрузки:
для тяжелых чугунных конструкций крепления должны быть массивные, прочные, изготовленные из высококачественной стали;

для менее массивных алюминиевых и биметаллических изделий вполне подойдут более изящные, изготовленные из прочных легких сплавов радиаторные кронштейны.

Особенности монтажа батарей
При установке радиаторов нужно учитывать особенности помещений, в которых ведется монтаж, а именно тип и материал стен:
На гипсокартонную стену невозможно навесить чугунные батареи – они слишком тяжелые, поэтому вся конструкция рискует рухнуть. В таких ситуациях для чугунных радиаторов отопления применяют специальное напольное крепление, которое обычно имеет вид ножек или подпорок, крепящихся непосредственно к секции батареи и к поверхности пола.

Для бетонных, каменных, кирпичных и других стен из прочных плотных материалов вполне можно выбирать один из множества вариантов настенных радиаторных кронштейнов, или использовать для большей надежности сочетание двух типов крепежных элементов.

Что же касается креплений, предназначенных для установки алюминиевых или биметаллических отопительных приборов, тут выбор более свободный и зависит в основном от особенностей и формы самих изделий, а также желаемого внешнего вида конструкции.
Купить радиаторные кронштейны для отопительного оборудования с любым типом установки можно в интернет-магазине ТЕРМА-МСК.
KAN-therm: Эффективность теплоотдачи радиатора отопления
Одним из ключевых элементов системы отопления является – радиатор.
Радиатор передает тепловую энергию от источника тепла воздуху в помещении. Тепло от радиатора передается конвекцией, излучением и теплопроводностью.
Эффективность теплопередачи прибора зависит от многих факторов, таких как:
Способ установки радиатора;
Способ подключения отопительного прибора к системе;
Наличие пыли на отопительном приборе – микрочастицы значительно снижают теплоотдачу;
Цвет отопительного прибора и состав покрытия;
Поверхность строительной конструкции за радиатором;
Скорость воздуха в помещении, направление потока воздуха;
Атмосферное давление – коэффициент теплопроводности понижается при уменьшении плотности воздуха.
Рассмотрим два основных фактора, оказывающих существенное влияние на теплоотдачу:

1. Способ установки радиатора
Самым оптимальным расположением отопительного прибора, с точки зрения теплотехники, является установка под окном. Так как сопротивление теплопередаче окна в несколько раз меньше сопротивления теплопередаче наружной стены, то через окно происходит одна из самых больших потерь тепла. Радиатор под окном создает тепловую завесу, которая уменьшает утечку тепла из помещения. Также отопительный прибор нагревает наружный воздух, который проходит через неплотности и щели оконной рамы (инфильтрация).
Возможна установка отопительных приборов у внутренней стены вдали от наружных стен, наружных дверей и окон, а также под перекрытием – в таком случае эффективность теплоотдачи прибора снижается примерно на 10%.
Идеальным вариантом было бы расположение радиатора под окном без подоконника -100 % теплоотдачи. Из-за подоконника траектория движения воздуха меняется, и теплоотдача уменьшается на 3-4%.
При расположении радиатора в нише теплоотдача уменьшается примерно на 7%.
В случае установки прибора отопления за декоративным экраном, который имеет внизу пространство для доступа воздуха, теплоотдача радиатора уменьшается на 5-7%.
У полностью закрытых декоративным экраном радиаторов теплоотдача падает на 20-25%.

2. Способ подключения отопительного прибора к системе
Способ подключения радиатора к системе отопления зависит от типа радиатора. Нижнее подключение радиаторов используется с радиаторами типа VK, имеющих встроенный термостатический клапан и нижнее подключение подающего и обратного трубопроводов. Межосевое расстояние 50 мм. Ось подающего трубопровода находится всегда дальше от бокового края радиатора. Подсоединение в обратном порядке вызовет падение тепловой мощности отопительного прибора более чем на 30%.
Труба к радиатору типа VK может выходить из пола (рис.1) или из стены (рис.2). Прибор отопления может быть подключен к системе отопления через вентиль отопительного прибора или напрямую.
Существует множество вариаций подключений, которые зависят от вида применяемой арматуры, от индивидуальных предпочтений заказчика, от бюджета, выделенного на систему отопления.
На рисунках представлены наиболее распространенные варианты подключений отопительных приборов в системах KAN-therm Push и KAN-therm Press.
рис.1

рис. 2

Для радиаторов с боковым подключением существуют следующие виды подключений:
Боковое разностороннее (диагональное)
Труба к радиатору также может выходить из пола (рис. 3) или из стены (рис. 4). Данное подключение является оптимальным исходя из теплоотдачи. Рекомендуется для радиаторов длиной более 2-х метров, а также для тех, длина которых вчетверо превышает высоту. Подающая труба присоединяется к левому или правому верхнему штуцеру, а обратная – к противолежащему нижнему штуцеру. Подсоединение, выполненное наоборот (снизу в верх), приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 20%

рис.3 рис.4

Одностороннее боковое подключение
Подающая труба присоединяется к верхнему штуцеру радиатора, а обратная – к нижнему с той же стороны (рис. 5). Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора примерно на 20%.

рис.5

Седельное подключение
Подающая и обратная трубы присоединяется к нижним штуцерам (рис.6). При таком виде подсоединения теплоотдача радиатора будет ниже номинальной примерно на 10%.
Системы KAN—therm предлагают широкий ассортимент элементов, позволяющих осуществить различные схемы присоединения отопительных приборов в широком ценовом диапазоне. В предложении фирмы KAN представлены специальные элементы для подключения отопительных приборов, такие как отводы и тройники с медными никелированными трубками Ø15 мм, различные фитинги для медных трубок, пластмассовые маскирующие насадки и другие элементы, позволяющие реализовать все существующие способы подключений отопительных приборов.

Правильно выбранный способ подключения отопительного прибора позволит эффективно использовать систему отопления, на многие годы обеспечит работоспособность системы и будет приносить эстетическое удовольствие.

Ещё по теме:

Установка чугунных радиаторов отопления, ремонт, монтаж и подключение
Установка чугунных радиаторов отопления – это наверняка верное решение. Такой прибор отопления обладает рядом преимуществ, а его надежность проверена годами. В последнее время для изготовления радиаторов отопления используются и другие материалы, такие как алюминий, сталь или биметалл. Но, несмотря на это, производители чугунных радиаторов тоже не отстают. Если их внутренние параметры остались прежними, то сегодня чугунные радиаторы – это уже не те приборы, которые способны испортить интерьер дома, а устройства, которые выделяются своим отличным дизайнерским решением.
Установка чугунных радиаторов отопления
Для изготовления подобных приборов, сегодня применяются более современные технологии, и это позволило повысить их рабочие параметры и технические характеристики, понизить частоту таких операций, как ремонт чугунных радиаторов отопления. Лицевая панель у современных чугунных батарей практически полностью плоская, а это значит, что у них более высокий уровень теплоотдачи. Самым большим спросом пользуются чугунные радиаторы, выполненные в стиле ретро, которые способны вписаться практически в любой интерьер.
Подготовка чугунных радиаторов к монтажу
Подготовительный этап включает в себя такие действия, как: выбор и приобретение радиатора, покупка необходимых дополнительных компонентов, таких как кран Маевского, крепежные кронштейны, сгоны, покупка краски, герметика и пакли. Также не забываем подготовить все необходимые инструменты, которые помогут нам выполнить монтаж чугунных радиаторов отопления.
Чугунный радиатор способен выдержать рабочее давление до 9 атмосфер. На заводе, на котором изготавливается радиатор, перед его продажей прибор проходит гидравлическое испытание.
В течение одной минуты он должен выдержать давление в 15 атмосфер. В тоже время, нужно быть весьма аккуратным при транспортировке таких приборов, так как чугунные изделия довольно хрупкие. Может быть, придется подумать о том, как разобрать чугунную батарею отопления.
Рекомендуем к прочтению:
Добавления секций чугунной батареи
После того, как чугунный радиатор проходит все испытания, его подвергают окраске, затем высушивают. Лакокрасочные составы должны отвечать следующим требованиям:
Они должны обладать хорошей устойчивостью к влиянию коррозии.
Краска должна выдерживать высокие температуры. Исходя из тепловых стандартов, радиатор не должен нагреваться до температуры, превышающей +80 градусов.
В процессе своего функционирования прибор не должен изменяться в цвете.
Какие краски подходят для чугунных радиаторов? Лучше всего использовать эмалевые краски. Они не содержат вредных компонентов, которые будут испаряться во время окрашивания прибора и его высушивания. Можно использовать и акриловые краски. Такие краски хороши тем, что они не будут трескаться, меняться в цвете и выдержат довольно высокие температуры.
Покраска чугунного радиатора отопления
Чугунный радиатор необходимо монтировать под окном. Это необходимо для того, чтобы не пропускать холод, который поступает из окна.
Таким образом, создается тепловой занавес. Батарея из чугуна не должна занимать больше, чем 70% от проема окна. Чтобы циркуляция теплого воздуха, была оптимальной, необходимо выполнить следующие условия:
Расстояние от верхней части радиатора до подоконника не должно превышать 5-10 см.
От пола до нижней части батареи расстояние также должно составлять от 5 до 10 см.
Между радиатором и стеной необходимо оставить расстояние в 2-5 см.
После установки идет подключение чугунных радиаторов отопления.
Рекомендуем к прочтению:
Требования для установки чугунного радиатора отопления
Установка крепежных кронштейнов
Приобретенные крепежные кронштейны должны обладать хорошей прочностью и надежностью.
В первую очередь, потребуется изготовить из листа фанеры шаблон. На него должны быть нанесены габариты радиатора, а также места, куда будут установлены кронштейны. После того, как шаблон будет приставлен к тому месту, где будет установлен радиатор, необходимо в стене просверлить отверстия с глубиной около 12 см. Далее накладываем раствор из цемента и устанавливаем кронштейны. После того, как цемент полностью затвердеет, можно навесить радиатор на кронштейны.
Раствор из цемента должен быть приготовлен в следующей пропорции: 1 к 2. Перед тем, как нанести раствор, отверстия в стене необходимо намочить водой.
Установка чугунных радиаторов отопления – это хороший и надежный способ создания в доме наиболее комфортного и уютного микроклимата в холодный период года.
Долговечность и надежность данных отопительных приборов проверена временем. Но понадобится подумать и о том, чем промыть чугунные батареи отопления. На современные батареи не понадобятся экраны на чугунные радиаторы отопления, так как они имеют вполне хороший дизайн.
Шаблон коммерческого предложения на отопление
| Примеры цитат
Поддерживайте пожар в доме
В наших системах центрального отопления используются современные радиаторы, сочетающие в себе лучшие функции отопления и современные технологии.
С радиаторной системой, столь же надежной, как ревущий камин, но в десять раз более дружелюбной для вашей семьи и окружающей среды, ваш дом будет теплым, комфортным и сухим в течение всех холодных месяцев.
Вы контролируете
Все наши системы центрального отопления включают панель управления со встроенным термостатом, что гарантированно снижает ваши счета за электроэнергию.
Ваша система центрального отопления приводится в действие водогрейным котлом, работающим на природном газе, который нагревает ряд радиаторов по всему дому. Этот метод дешев в эксплуатации, эффективен и надежен.
Используя точные измерения температуры в вашем доме и настраиваясь на «алгоритмы отопления», которые потрясающе предсказывают, какая оптимальная температура должна быть в вашем доме, ваша панель управления настраивает вас на настоящий комфорт.
Чего ждать дальше?
В день установки мы приедем к вам домой, установим радиаторную систему центрального отопления и установим вашу панель управления вместе с вами.
Процесс установки займет примерно три полных рабочих дня (всего 24 часа).
Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, и проведут вас через весь процесс настройки, гарантируя, что ваша система Fire At Home оптимально настроена для вашего дома.
Мы также проверим соответствие вашей изоляции нормам. Хорошая изоляция позволяет оптимально удерживать тепло.
Условия платежа
Мы вежливо просим внести предоплату по этому предложению в размере 10% от общей стоимости предложения.
Этот первоначальный взнос требуется при бронировании установки, если не оговорено иное.
Непогашенный остаток подлежит оплате через 7 дней после установки.
Мы принимаем оплату через:
Кредитная карта.
Дебетовая карта.
Проверить.
Перевод денежных средств онлайн.
Как установить радиаторы: выбор между последовательным и параллельным
Радиаторы лучше устанавливать последовательно или параллельно ? В этой статье мы объясним разницу между обоими методами установки и поможем вам выбрать между однотрубной системой и двухтрубной системой.
Установка радиаторов параллельно
При установке центрального отопления вам предоставляется выбор между однотрубной системой и двухтрубной системой . Двухтрубная система состоит из, как вы уже догадались, двух отдельных труб: одна для подачи горячей воды к радиаторам, а другая — для возврата отработанной воды обратно в котел. Другими словами, радиаторы устанавливаются параллельно . Хотя, как правило, более дорогая, чем однотрубная система, двухтрубная система является предпочтительным вариантом для современных зданий.
Двухтрубные системы бывают двух разновидностей :
Двухтрубные системы с медными или пластиковыми трубами .Трубы присоединены к коллектору, каждый радиатор имеет отдельную подающую и обратную трубу. Этот тип системы на сегодняшний день является наиболее распространенным.
Двухтрубные системы со стальными трубами : каждый радиатор отдельно подключается к подающим и обратным трубам.
Клапаны Vasco идеально подходят для обоих типов двухтрубных систем.
Как установить радиаторы серии
Однотрубная система широко применялась в жилищном строительстве в семидесятые и восьмидесятые годы. При последовательном подключении возвратная вода одного радиатора служит питанием для следующего. Следовательно, последний радиатор в системе передает меньше тепла, чем первый. Чтобы компенсировать потерю тепла, радиаторы должны увеличиваться в размерах по мере удаления от источника тепла. Другой вариант — установка перепускного клапана , который смешивает охлажденную возвратную воду с теплой водой перед ее подачей к следующему радиатору.
И последнее, но не менее важное: для последовательной установки радиаторов требуется труб соответствующего диаметра ! Проконсультируйтесь со специалистом по отоплению или посетите наш центр загрузок, чтобы ознакомиться с технической информацией и инструкциями по установке.
Сколько стоит замена домашнего радиатора?
Радиаторы
, возможно, существовали с середины 1800-х годов, но до сих пор широко используются — и не зря. Радиаторы имеют модульную конструкцию, и их часто легко и недорого ремонтировать, поскольку большинство отдельных частей можно отремонтировать или заменить без капитального ремонта всей системы. Это не означает, что радиаторы не нуждаются в замене, и хотя мелкий ремонт может быть доступным, стоимость замены радиатора должна быть учтена в бюджете на техническое обслуживание вашего дома.
Хорошая новость заключается в том, что замена и ремонт домашнего радиатора относятся к менее дорогостоящим расходам на экстренное обслуживание дома, которые могут возникнуть. Тем не менее, затраты на установку радиатора являются значительными расходами для многих домовладельцев, особенно когда это происходит без предупреждения. Важно узнать ориентировочную стоимость замены домашнего радиатора, чтобы не переплачивать за ремонт.
Распределение затрат на установку радиаторов в доме
Дома с радиаторами обычно имеют один центральный котел, который соединен трубами с системой радиаторов, стратегически расположенных по всему дому.Здесь задействовано множество деталей, поэтому первый шаг при замене домашнего радиатора — это определить, действительно ли радиатор является проблемой. Это вопрос расчета стоимости замены радиатора и определения того, можно ли оттуда произвести какой-либо альтернативный ремонт.
Устранение источника проблемы: Устранение неполадок перед заменой может сэкономить вам массу ненужных расходов. Вы уверены, что проблема в радиаторе? Радиаторы часто являются самой прочной частью системы, и зачастую в замене нуждаются именно бойлер или трубы.Если проблема заключается в радиаторе, простой ремонт часто может полностью устранить необходимость его замены. Прежде чем бросить полотенце, попросите квалифицированного специалиста устранить причину неисправности радиатора. Если они решат, что радиатор действительно нуждается в замене, вы можете продолжить и запросить смету стоимости замены домашнего радиатора.
Стоимость замены домашнего радиатора: Общая стоимость замены радиатора будет зависеть от количества радиаторов, которые необходимо заменить.Каждый радиатор обычно стоит от 250 до 500 долларов, в зависимости от размера и от того, одинарный он или двойной.
Стоимость замены котла: Как уже упоминалось, часто нужно заменять не радиатор, а котел. Это самая дорогая часть системы, стоимость замены которой обычно составляет от 500 до 1500 долларов. Традиционные котлы, работающие на газе и электричестве, находятся в нижней части диапазона цен, в то время как геотермальные тепловые насосы более дорогие, но в долгосрочной перспективе могут сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.
Стоимость работы и радиационной установки: Никогда не пытайтесь самостоятельно заменить домашний радиатор. Наймите лицензированного специалиста для выполнения любых работ по ремонту или замене, убедившись, что вы получили несколько предложений, прежде чем выбрать кого-то. Вы должны рассчитывать на оплату труда около 800 долларов, чтобы установить всю систему радиаторного отопления.
Как узнать, нуждается ли ваш домашний радиатор в ремонте
Если у вас возникли проблемы с отоплением вашего дома, квалифицированный и лицензированный специалист по отоплению может сказать вам, нуждается ли ваш домашний радиатор в ремонте или замене. Это делается путем проверки радиатора на герметичность, проверки котла, осмотра труб и поиска неисправных клапанов. После выполнения первоначальной диагностики подрядчик может дать вам оценку того, какой ремонт необходимо провести, включая стоимость замены радиатора, если это необходимо.
Советы по экономии на замене домашнего радиатора
Самый надежный способ снизить затраты на замену домашнего радиатора — это получить несколько предложений от местных профессионалов. Однако не стоит просто выбирать самую низкую цену.Если одна оценка значительно ниже остальных, выясните, почему. Это может быть связано с тем, что подрядчик не обладает необходимой квалификацией или использует некачественные детали, что в дальнейшем приведет только к увеличению затрат.
Вы также можете сэкономить деньги, делая ремонт, когда это возможно, вместо того, чтобы полностью заменять радиатор. Замена одного ребра на радиаторе или замена выпускного клапана обойдется вам гораздо аккуратнее с вашим банковским счетом, чем замена радиатора целиком в доме.
Варианты финансирования замены радиатора в доме
Если вы столкнулись с неожиданной стоимостью замены радиатора, общий счет за запчасти и работу может составить от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч.Если на вашем банковском счете нет таких денег, не паникуйте. Есть много вариантов финансирования, которые рассчитаны на экстренный ремонт дома.
Персональный заем
Для большинства проектов по замене домашнего радиатора персональный заем будет самым простым и наиболее подходящим вариантом финансирования, потому что вам не нужно будет занимать огромную сумму денег, чтобы сделать это. Если у вас есть приличный кредитный рейтинг, вы можете иметь необходимые средства на своем банковском счете с помощью личного кредита всего за один день.Вам не нужно сдавать свой дом в залог, и вы даже можете получить ссуду онлайн, не посещая банк или кредитный союз. Персональные ссуды идеально подходят для небольших проектов по благоустройству дома такого типа.
Ссуда под залог жилого фонда
Если вся система отопления вашего дома нуждается в капитальном ремонте и прогнозируемые затраты составляют не менее 10 000 долларов, вам, возможно, придется рассмотреть возможность получения ссуды под залог жилья. Этот вариант функционирует как вторая ипотека и позволяет вам занять единовременную сумму денег под ваш существующий капитал в вашем доме.Однако большинство банков не выдают ссуду на покупку жилья на меньшие суммы, поэтому, вероятно, это не вариант, если вам просто нужно несколько сотен долларов на новый радиатор. Этот тип ссуды также предоставляется под залог вашего дома, а это означает, что ваш дом может оказаться под угрозой, если вы не вернете его.
Кредитная линия собственного капитала
Как и кредитные линии собственного капитала, кредитные линии или HELOCS, как правило, имеют минимальную сумму привлечения в размере 10 000 долларов США. В отличие от ссуд под залог собственного капитала, HELOCs больше похожи на кредитную карту, чем на единовременную ссуду, хотя вы занимаетесь под залог собственного капитала вашего дома.Вы можете занимать по кредитной линии по мере необходимости, но не нужно брать все единовременно, и вам нужно будет заплатить только проценты по тому, что вы заимствуете. Опять же, это действительно вариант, только если стоимость замены радиатора в вашем доме достигает пятизначного числа, чего, вероятно, не произойдет, если вы не решите заменить всю систему отопления дома.
Как ухаживать за радиаторами
Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно знать, есть ли у вас паровые или водяные радиаторы.Самый простой способ определить это — посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, значит, это паровая система. Две трубы могут указывать либо на пар, либо на горячую воду, при этом конденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.
Радиатор горячей воды в Рутмере, доме изящного искусства 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное нижнее соединение трубы.
Joseph Hilliard
Радиаторы горячей воды 101
В радиаторах горячей воды редукционный клапан между городской водой и вашей системой водяного отопления постоянно поддерживает ее наполнение. В большинстве двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже установлены радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.
После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла под действием силы тяжести, при этом горячая вода поднималась и холодная вода падала.По этой причине у многих отдельно стоящих чугунных радиаторов соединения трубопровода находятся в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, тогда как более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.
До появления циркуляционных насосов путем наименьшего сопротивления воде всегда были радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с маленьким отверстием) внутрь клапана подачи радиатора.Друг-подрядчик сказал мне, что его дед будет делать их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем — работало как заклинание.
Проблема, однако, заключается в том, что при добавлении насоса в систему путь наименьшего сопротивления смещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху становятся холодными. Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы выпускаете воздух, но воздух не поступает, а радиатор все еще не нагревается, скорее всего, проблема в этом.Профессионалы знают это, и при вызове для устранения неполадок большинство снимет отверстия с радиаторов верхнего этажа и установит их на радиаторах нижнего этажа, чтобы сбалансировать систему.
Паровые радиаторы 101
Труба на этой стене, вероятно, питает радиатор, расположенный на полу над этой однотрубной паровой установкой.
Alli Coate
Если у вас есть паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы. Во всех паровых радиаторах используется сила тяжести, чтобы вернуть сконденсированный пар (так называемый «конденсат») в котел.Ключ к тому, чтобы все это работало, — поддерживать низкое давление в системе. Если вы не можете отапливать свой старый дом давлением 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (это давление, которое использует Эмпайр-стейт-билдинг), что-то не так.
Пар высокого давления может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выходить из системы. Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь. Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, а это может привести к звукам ударов и большим счетам за топливо.
Устройство, которое контролирует давление — это «Pressuretrol», и оно находится на котле. Для отопления дома всегда должно быть минимально возможное значение.
Однотрубные паровые радиаторы
Однотрубные паровые радиаторы часто соединяются только через их днище. Раздел подобен отдельному ломтику в буханке хлеба. Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед.Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится на последней секции и примерно на трети пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие было на самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрывал бы его до того, как большая часть радиатора нагрелась. Помните, что если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.
Двухтрубные паровые радиаторы
Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо в верхней части радиатора, либо (реже ) на дне.Возврат — труба, по которой конденсат самотеком возвращается в котел — всегда находится в нижней части радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.
В отличие от однотрубных радиаторов, вы можете настроить подающий клапан на двухтрубном радиаторе, чтобы пропускать больше или меньше пара, что является основным преимуществом этой системы. В однотрубном радиаторе пар и конденсат разделяют это ограниченное пространство внутри однотрубного подающего клапана, и если вы дросселируете этот клапан, вы получите много шума и разбрызгивания вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в плотных пределах частично закрытого клапана.
Паровые радиаторы, подключенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.
Clare Martin
Преобразование радиаторов
Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде. (Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть преобразованы, в первую очередь потому, что они подключаются только снизу.)
Старые паровые радиаторы обычно требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячей воды (включая промывку низкого уровня котла). — отключение воды один раз в неделю, чтобы котел не забился и не перегорел), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудование.
Тем не менее, прежде чем это сделать, нужно о многом подумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни. Поскольку большинство паровых радиаторов изначально имеют слишком большие размеры (см. «Внешний вид — это все» ниже), это обычно не проблема.
Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, — способны ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдерживать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала с давлением менее 2 фунтов на квадратный дюйм.Если есть утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар. Простой способ сделать это — поднять давление (только временно!) До 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.
Внешний вид — это все
Деревянные крышки, такие как эта от Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ скрыть радиаторы, но они также сокращают выходную мощность на целых 30 процентов.
Негабаритные радиаторы
Когда прибыла воздушная пандемия испанского гриппа 1918 года и унесла жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах — и не зря.В 1919 году Совет здравоохранения отреагировал на это, настаивая на том, чтобы зимой люди держали окна приоткрытыми, чтобы впускать свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше — достаточно большими, чтобы обогреть весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более мягкие дни термостат отключит однотрубные паровые радиаторы до того, как они станут горячими на всем протяжении.)
Радиаторы с увеличенными габаритами были нормой во время ревущих 20-х годов, но когда наступила Великая депрессия — и потому что испанцы Грипп так и не вернулся — люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и все эти негабаритные радиаторы, работающие сверхурочно, сделали довольно жарко внутри.
Бронзирующие радиаторы
Вскоре люди узнали, благодаря докладу Национального бюро стандартов 1935 года, что краска, содержащая металлические хлопья, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронировать свои радиаторы алюминиевой или золотой бронзовой краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены в серебристый или бронзовый цвет.
Кожухи для радиаторов
Люди также обнаружили, что установка кожуха над радиатором снизит его выходную мощность. Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов.Классический кожух радиатора, который имеет сплошную верхнюю часть и металлическую перфорированную переднюю часть, снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.
Удаление воздуха из радиатора.
Ремонт радиаторов: прокачка
Если вы обнаружите, что ваши радиаторы для горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может потребоваться прокачка . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя место в радиаторах.Оказавшись там, он может заблокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы останутся холодными. «Стравливание» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.
Как удалить воздух из радиатора горячей воды:
найдите вентиляционное отверстие в верхней части.
Выключите термостат, чтобы вода не текла.
Приготовьте небольшое ведро и тряпку, чтобы уловить любые брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старомодные ключи с заводным заводом часто подходят для вентиляционных отверстий радиатора).
Как только воздух перестанет разбрызгиваться и начнет течь вода, все готово.
Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они будут стравливаться автоматически, пока система работает правильно. Воздух из однотрубных радиаторов проходит через вентиляционные отверстия; воздуховод из двухтрубных радиаторов проходит через устройство, которое вы видите на выпускной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).
Ремонт радиаторов: утечки
Когда дело доходит до ремонта протекающих радиаторов, нет простого решения — все зависит от места утечки и ее серьезности.Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы с горячей водой, обычно легче ремонтировать.
Для начала определите место утечки. Смотровое зеркало (доступное в вашем местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглядывать за углы и в труднодоступные места. Если утечка — это всего лишь точечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного замораживания, возможно, вы сможете ее исправить.
Нет продуктов, которые можно было бы залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель компании J-B Weld Company из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщают, что использовали его для успешного устранения утечек радиатора. Однако этот процесс немного сложен.
Как устранить утечку в радиаторе:
Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
Очистите поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
Обработайте поверхность напильником.
Смешайте два элемента продукта вместе в пропорции 50/50 и нанесите его толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не попасть на кожу или в глаза.
Дайте ему высохнуть не менее 15 часов и проверьте, что у вас получилось.
Я спросил, может ли продукт справиться с колебаниями температуры и, как следствие, с расширением и сжатием, обычными для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт действительно «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно нагреться до 400 ° F (продукт годен до 500 °).Обычно паровой радиатор имеет верхнюю границу около 229 °, а радиатор с горячей водой — около 180 °. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, это может быть хорошим решением.
Подробнее из
Old House Journal :
Типы систем отопления дома
Существует несколько типов систем, используемых для обеспечения тепла в доме, и в пределах каждого широкого типа существует множество вариаций. Некоторые системы отопления имеют общие компоненты с охлаждающим оборудованием дома, а некоторые системы обеспечивают как отопление, так и охлаждение.Термин HVAC — отопление, вентиляция и кондиционирование — используется для описания всей системы климат-контроля в доме.
Независимо от того, какая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется, все отопительные приборы предназначены для отвода тепловой энергии от источника топлива и передачи ее в жилые помещения для поддержания комфортной температуры окружающей среды. В системах отопления могут использоваться различные источники топлива, включая природный газ, пропан, мазут, биотопливо (например, дрова) и электричество. В некоторых домах имеется более одной системы отопления, например, когда дополнительный или готовый подвал обогревается другой системой, чем остальная часть дома.
Системы принудительного воздушного отопления / охлаждения
Безусловно, наиболее распространенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в современных домах в Северной Америке является система приточного воздуха, в которой используется печь с нагнетательным вентилятором, который подает теплый воздух в различные комнаты дома через сеть воздуховодов. Системы с принудительной подачей воздуха очень быстро регулируют температуру в помещении, а поскольку в системах кондиционирования могут использоваться один и тот же вентилятор и воздуховоды, это эффективная общая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Источники топлива: Топки, питающие системы с наддувом, могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве.
Распределение: Воздух, нагретый горелкой печи или нагревательным элементом, воздух распределяется по сети каналов к нагревательным регистрам в отдельных помещениях. Другая система каналов возвращает воздух обратно в топку через возврат холодного воздуха.
Преимущества:
Системы с принудительной подачей воздуха можно фильтровать для удаления пыли и аллергенов. Однако они также могут увеличить количество переносимых по воздуху аллергенов.
Увлажнитель (или осушитель) может быть интегрирован в систему принудительной подачи воздуха.
Печи с принудительной циркуляцией воздуха относительно недороги.
Эти печи могут достигать самых высоких показателей AFUE (годовой эффективности использования топлива) среди всех систем отопления (но это не обязательно означает, что это наиболее эффективный способ обогрева дома).
Системы с принудительной подачей воздуха могут сочетать охлаждение с обогревом.
Недостатки:
Требуется воздуховод и занимает место в стенах.
Печные вентиляторы могут быть шумными.
Движущийся воздух может распространять аллергены.
Движущийся воздух может стать сухим, если его не увлажнить.
Поскольку системы с принудительной подачей воздуха нагревают воздух, а не предметы в комнате, это не считается самым удобным способом обогрева.
BanksPhotos / Getty Images
Системы гравитационных печей на воздухе
Предшественники систем принудительной подачи воздуха, гравитационные воздушные печи также распределяют воздух через систему металлических каналов, но вместо того, чтобы нагнетать воздух через воздуходувку, гравитационные воздушные системы работают по простой физике: теплый воздух поднимается и холодный воздух опускается.Печь с гравитационным воздухом в подвале нагревает воздух, который затем поднимается по воздуховодам в разные комнаты. Холодный воздух возвращается в топку по системе каналов возврата холодного воздуха. Так называемые печи «осьминоги», которые можно найти во многих старых домах, представляют собой печи с гравитационным воздухом.
Системы гравитационного воздуха больше не устанавливаются, но во многих старых домах они продолжают работать эффективно.
Источник топлива: Печи с принудительным воздухом могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве.
Распределение : Кондиционированный воздух циркулирует по сети металлических воздуховодов.
Преимущества :
Гравитационные системы не имеют движущихся частей и могут служить многие десятилетия.
Системное оборудование очень надежно и требует минимального обслуживания.
Недостатки :
Воздух не фильтруется эффективно.
Энергоэффективность ниже, чем у более новых печей.
Регулировка температуры происходит медленно, потому что системы работают за счет простых конвекционных потоков.
Системы водяного отопления для пола
Современные теплые полы — это разновидность систем лучистого отопления. Лучистое отопление отличается от принудительного воздушного отопления тем, что нагревает предметы и материалы, такие как мебель и пол, а не только воздух. Большинство излучающих систем для всего дома распределяют тепло через горячую воду, нагретую в бойлере или водонагревателе.
Напольное отопление включает в себя пластиковые водопроводные трубы, устанавливаемые внутри бетонных перекрытий или прикрепляемые к верхней или нижней части деревянных полов.Он тихий и в целом энергоэффективный. Он имеет тенденцию нагреваться медленнее и требует больше времени для адаптации, чем принудительное воздушное тепло, но его тепло более стабильно.
Существуют также внутрипольные системы, в которых используется электропроводка, проложенная под напольными материалами, обычно керамической или каменной плиткой. Они менее энергоэффективны, чем системы горячего водоснабжения, и обычно используются только в небольших помещениях, таких как ванные комнаты.
Источники топлива : Системы трубопроводов горячей воды обычно обогреваются центральным котлом, который может работать на природном газе, жидком пропане (LP) или электричестве.Горячая вода также может быть обеспечена солнечными системами горячего водоснабжения, которые обычно используются в дополнение к топливным системам.
Распределение : Напольные системы обычно распределяются с помощью горячей воды, протекающей по пластиковым трубкам.
Преимущества :
Излучающие системы обеспечивают комфортное, равномерное тепло.
При отоплении котлами излучающие системы могут быть очень энергоэффективными.
Недостатки :
Излучающие системы относительно медленно нагреваются и приспосабливаются к изменениям температуры.
Установка внутрипольных систем может быть дорогостоящей.
При возникновении проблем с обслуживанием доступ к скрытым трубопроводам затруднен.
Котельные установки нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха.
elenaleonova / Getty Images
Традиционные котельные и радиаторные системы
Старые дома и многоквартирные дома в Северной Америке часто отапливаются традиционными котельными и радиаторными системами. К ним относится центральный котел, который направляет пар или горячую воду по трубам к радиаторам, расположенным в стратегически важных местах вокруг дома.Классический радиатор — чугунный вертикальный блок, обычно устанавливаемый возле окон — часто называют паровым радиатором, хотя этот термин иногда неточен.
На самом деле с этими старыми радиаторами используются два типа систем. Настоящие паровые котлы действительно направляют газообразный пар по трубам к отдельным радиаторам, который затем конденсируется обратно в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. В современных радиаторных системах горячая вода подается к радиаторам с помощью электронасосов. Горячая вода отдает тепло в радиаторе, а охлажденная вода возвращается в бойлер для дополнительного нагрева.Радиаторные системы с горячей водой очень распространены в Европе.
Источники топлива: Системы котлов / радиаторов могут работать на природном газе, жидком пропане, мазуте или электричестве. Оригинальные котлы могли даже работать на угле.
Распределение: Тепло вырабатывается паром или горячей водой, циркулирующими по металлическим трубам к радиаторам, форма которых облегчает передачу тепловой энергии.
Преимущества :
Лучистое тепло довольно комфортно и не сушит воздух, как принудительное тепло.
Радиаторы
можно обновить до низкопрофильных плинтусов или панельных радиаторов.
При замене старых котлов современные котлы могут предложить очень хорошую энергоэффективность.
Недостатки :
Радиаторы могут быть некрасивыми.
Расположение радиаторов может ограничивать размещение мебели и оконные покрытия.
Котельные установки нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха.
Дэвид Де Лосси / Getty Images
Радиатор плинтуса с горячей водой
Еще одна более современная форма лучистого тепла — это система плинтуса с горячей водой, также известная как гидронная система.В этих системах также используется централизованный бойлер для нагрева воды, которая циркулирует по системе водяных труб к низкопрофильным нагревательным элементам плинтуса, которые излучают тепло от воды в комнату через тонкие металлические ребра, окружающие водопроводную трубу. По сути, это просто обновленная, усовершенствованная версия старых вертикальных радиаторных систем.
Источники топлива: Котлы для гидравлических систем могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве. Им также могут помочь солнечные системы отопления.
Распределение :
Горячая вода нагревается бойлером и направляется к плинтусам типа «ребристая труба», установленным вдоль стен. Ребра увеличивают площадь отвода тепла для повышения эффективности.
Тепло распределяется за счет естественной конвекции: нагретый воздух поднимается от плинтуса, а холодный воздух падает в сторону устройства для обогрева.
Преимущества :
Гидравлические системы могут предложить отличную энергоэффективность.
Гидравлические системы работают тихо, потому что в них нет вентиляторов или нагнетателей.
Температуру можно точно контролировать.
Радиаторные системы очень долговечны и не требуют значительного обслуживания.
Недостатки :
Блоки излучения / конвекции плинтуса должны оставаться беспрепятственными, так как они могут создавать проблемы при расстановке мебели и дизайне драпировки.
Радиаторы медленно нагреваются.
Системы горячего водоснабжения нельзя комбинировать с системами кондиционирования воздуха.
Если тепло будет отключено на продолжительное время, трубы отопления могут замерзнуть.
Thinkstock Images / Getty Images
Тепловой насос Системы отопления
Новейшая технология отопления (и охлаждения) дома — это тепловой насос. Используя систему, аналогичную кондиционеру, тепловые насосы извлекают тепло из воздуха и доставляют его в дом через внутренний кондиционер. Стандартные домашние системы представляют собой воздушные тепловые насосы, которые забирают тепло из наружного воздуха.Существуют также наземные или геотермальные тепловые насосы, которые отбирают тепло из глубины земли, а также водяные тепловые насосы, которые получают тепло от пруда или озера.
Популярный тип теплового насоса с воздушным источником — это мини-сплит или бесканальная система. Он имеет относительно небольшой наружный компрессорный агрегат и один или несколько внутренних воздухообрабатывающих агрегатов, которые легко добавить к пристройкам к комнатам или удаленным районам дома. Многие системы тепловых насосов являются реверсивными и могут быть переключены в режим кондиционирования летом.Тепловые насосы могут быть энергоэффективными, но они подходят только для относительно мягкого климата; они менее эффективны в очень жаркую и очень холодную погоду.
Источники топлива: Тепловые насосы обычно работают от электричества, хотя также доступны модели на природном газе.
Распределение : Тепло (и охлаждение) обеспечивается настенными блоками, которые продувают воздухом змеевики испарителя, связанные с наружным насосом, который отбирает или поглощает тепло снаружи.
Преимущества :
Системы предлагают как обогрев, так и охлаждение.
Тепловые насосы могут быть очень энергоэффективными.
Индивидуальные настенные блоки позволяют точно контролировать каждую комнату.
Вентиляторы тише, чем центральные приточно-вытяжные системы.
Никаких воздуховодов не требуется.
Недостатки :
Тепловые насосы лучше всего подходят для относительно мягкого климата.
Распределение нагретого или охлажденного воздуха может быть ограничено, поскольку он исходит от одного блока (в каждой комнате или зоне).
Системы электрического сопротивления
Электрические обогреватели для плинтусов и другие типы электрических обогревателей обычно не используются для первичных систем отопления дома, в основном из-за высокой стоимости электроэнергии. Тем не менее, они остаются популярным вариантом дополнительного отопления в готовых подвалах, домашних офисах и сезонных помещениях (например, трехсезонных верандах и соляриях). Электрические обогреватели просты и недороги в установке, и для них не требуются воздуховоды, насосы, кондиционеры или другое распределительное оборудование.Агрегаты недорогие, не имеют движущихся частей и практически не требуют обслуживания.
Помимо обычных обогревателей для плинтусов, существуют электрические лучистые обогреватели, которые нагреваются излучением. Обычно они устанавливаются под потолком и направлены на людей, находящихся в комнате, обеспечивая более сфокусированное тепло, чем при использовании плинтусов. Лучистые обогреватели также более энергоэффективны, чем плинтусы.
Распределение : В обогревателях плинтуса используется естественная конвекция для циркуляции тепла по комнате.Настенные обогреватели и многие специальные обогреватели (например, обогреватели toekick) обычно имеют внутренние вентиляторы, которые выдувают нагретый воздух.
Преимущества :
Нагревательные элементы универсальны и могут быть установлены практически в любом месте.
Системам требуется только электрическая цепь для питания.
Агрегаты без вентиляторов работают бесшумно.
Лучистые электрические обогреватели нагревают предметы в помещении, как лучистое тепло в полу.
Не требуются воздуховоды или дорогостоящая установка.
Недостатки :
Электронагреватели очень дороги в эксплуатации.
Они потребляют много электроэнергии и, следовательно, вносят непропорциональный вклад в чрезмерное использование энергосистемы общего пользования и связанные с этим проблемы.
Большая часть электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями, поэтому электрические обогреватели, хотя и чисты в эксплуатации, в значительной степени способствуют загрязнению воздуха и выбросу углерода в атмосферу.
Как установить радиатор в систему центрального отопления
5 шагов объяснения
Выбор и покупка нового радиатора может быть не такой уж сложной задачей по сути, если вы помните о некоторых важных идеях, таких как:
На радиаторы должна быть гарантия не менее 2 лет.
Они должны быть испытаны под давлением 152,3 фунта на квадратный дюйм (10,5 бар), чтобы выдерживать давление 116 фунтов на квадратный дюйм (8 бар) при температуре 95 ° C.
Мощность радиатора должна соответствовать европейскому стандарту BSEN442 для радиаторов.

Если вы не прибегаете к помощи специалиста, вот несколько советов, которые следует учитывать при замене старого радиатора и которые довольно легко реализовать. Подключение радиатора к уже существующей системе центрального отопления — это довольно простая работа своими руками, которую можно выполнить за считанные часы.
Цель этой статьи — предоставить учебное пособие о том, как самостоятельно установить новый радиатор без помощи профессионального сантехника. Я дам несколько советов о том, как выбрать расположение радиатора, как снять старый радиатор (если применимо), как прикрепить новый радиатор к стене, несколько советов, как отрезать трубу, как подсоединить новый радиатор и наконец, как бороться с коррозией.
1. Расположение радиатора
Если вы не заменяете старый радиатор, а просто хотите добавить в систему новый, вы, вероятно, уже знаете, что радиаторы обычно размещают там, где сквозняк проникает в дом, где-то рядом с окном или возле входной двери.Теперь вы должны знать, что есть проблемы с обоими локациями; Например, если вы установите радиатор возле окна, длина занавесок может отрицательно повлиять на распределение тепла внутри вашего дома.
Кроме того, расположение радиатора возле входной двери может создать некоторые проблемы, если в вашей семье есть инвалиды или дети. Исходя из проблемы завесы, вы должны убедиться, что вы оставляете достаточно места для циркуляции тепла и для установки клапанов.Расстояние между основанием радиатора и землей должно составлять не менее 150 мм.
* Примечание: в зависимости от типа радиатора, вы должны оставить определенное расстояние между стеной и радиатором:
— 40-46 мм для одинарной панели
— 58-65 мм для двойной панели
— 35-44 мм для радиаторов с одним конвектором
— 60-71 мм для двойных панелей плюс
— 71-84 мм для двойных конвекторов.
Еще один фактор, который должен повлиять на ваше решение где-нибудь разместить радиатор, — это положение трубы.Следует знать, что существует два типа труб — подающая и обратная. В более старых системах одна труба может играть двойную роль.
В однотрубной системе имеется подающая труба, по которой нагретая вода отводится от котла, а обратная труба подает воду в котел для повторного нагрева. В двухтрубной системе вы должны сначала попытаться закрепить хвостовики радиатора (резьбовое соединение, которое должно поставляться с запорным щитком или термостатическими клапанами радиатора).
Перед тем, как прикрутить его к радиатору, необходимо обернуть резьбу фторопластовой лентой для улучшения качества герметизации стыков.Хвосты довольно легко затянуть радиаторным ключом.
2. Снятие старого радиатора (если есть)
Если вы не заменяете старый радиатор, вы можете пропустить этот раздел. Однако, если вы заменяете радиатор, вы должны принять во внимание несколько советов:
Выключить центральное отопление. Если же у вас обычное отопление, вам следует не допускать попадания холодной воды в резервуар или закрепить шаровой кран, чтобы не допустить повторного наполнения.Другим исключением является обычная вентилируемая система, и в этом случае вам придется удалить воду из системы перед физическим снятием радиатора.
Слейте воду из радиатора: (1) Вы должны открыть квадрат подходящим гаечным ключом (2) Убедитесь, что у вас есть шланговая труба, подключенная к сливному крану типа A (см. Рисунок ниже) для герметичной системы для устранения утечки вода. В обычной вентилируемой системе вы можете использовать шланг и зажать его юбилейным зажимом, а затем попытаться добраться до другой точки шланга.(3) Удалите всю воду из радиатора, чтобы убедиться, что вода не испортит и ваш дом.
Откройте спускной клапан на радиаторе, чтобы вода могла стекать из системы.
Когда радиатор пустой, вы можете начать откручивать один из клапанов в нижней части радиатора; вы, вероятно, все еще заметите утечку воды, поэтому вам все равно придется пойти и слить немного воды вниз. Возможно, вам понадобится слить воду из всей системы.
Снимите фитинги и поднимите вверх, чтобы снять с кронштейнов.
3. Крепление радиатора к стене
После того, как вы определились с местом расположения нового радиатора, вы, вероятно, захотите прикрепить его к стене. Для этого вам нужно выполнить 5 простых шагов:
Измерение расстояния между двумя точками крепления на задней части радиатора.
Начертите вертикальную линию на стене с помощью пузырькового уровня (спиртового уровня).
Проведение дополнительной линии для корректировки расстояния друг от друга.
Крепление кронштейнов к стене.
Крепление радиатора к кронштейнам.
4. Резка трубы (лучше сантехником)
Вам понадобится отрезок трубы для медных труб и кусачки для пластиковых труб для пластика.
Поставьте таз под трубу, так как возможно вытечет остатков воды.
Чтобы установить тройник, вам нужно отрезать больше от одной из труб.
Убедитесь, что у вас под рукой есть нажимные и компрессионные фитинги.
Если вы работаете с медными трубами, имейте под рукой трубогиб и пружину для гибки труб.
После вставки Т-образного фитинга проложите трубу от подающей и обратной труб к новому радиатору (подающая труба должна иметь клапан).
5. Подключение нового радиатора
После того, как все вышеперечисленное соблюдено, можно, наконец, подключить новый радиатор:
Подключите радиатор, убедившись, что используются трубные вставки.
Если вы используете компрессионные клапаны, вам следует использовать медные оливки, поскольку другие типы клапанов могут оказаться слишком жесткими для пластиковых труб.
Закройте сливной кран.
Снимите шланг.
Закройте спускной клапан радиатора, который вы могли открыть ранее.
Снова заполните систему через заправочный контур холодоснабжения и, если это вентилируемая система, через систему водоснабжения, то есть резервуар подачи воды на чердак.
Проверьте новые фитинги на возможные утечки (в случае обнаружения утечек затяните винты или убедитесь, что трубы полностью вставлены в фитинг).
После того, как все сделаете, следует удалить воздух из радиатора. Вы можете просмотреть нашу предыдущую статью «Как удалить воздух из радиатора», чтобы получить правильную информацию о том, как это сделать.
Как бороться с коррозией
Большинство людей беспокоятся о коррозии при установке нового радиатора.Это действительно то, что вы должны учитывать, что по своей сути неизбежно. Что вы можете сделать, так это продлить необходимость замены радиатора.
Какие факторы влияют на коррозию?
Тип металла, используемого в системе
Количество воздуха, всасываемого в систему
Тип воды, которая попадает в систему
Качество работ по установке радиатора.
Что можно сделать, чтобы предотвратить преждевременную коррозию радиатора?
Что нужно сделать при установке нового радиатора:
Правильная промывка и наполнение водой после установки радиатора.
Применение некоторых ингибиторов коррозии в соответствии с инструкциями производителя.
Заключение
В ореховой скорлупе, не забудьте:
Что касается местоположения , убедитесь, что вы оставляете достаточно места для циркуляции тепла и для установки клапанов.
Когда вы снимаете радиатор , слейте воду из системы.
Прикрепите радиатор к стене .
Отрежьте трубу (при необходимости).
Подключаем новый радиатор.
Используйте ингибиторы коррозии .
Удачи!
Нагрев радиатора Общие проблемы и простые решения
Вместо того, чтобы пропускать нагретый воздух через систему каналов, как в обычной печи, у вас может быть паровой или водяной радиатор, который обогревает ваш дом через ряд труб.Радиаторы были изобретены в середине 1800-х годов, и они все еще есть во многих старых домах.
Экономичные и энергоэффективные домашние радиаторы начинают возвращаться в некоторых областях. Существуют даже портативные электрические радиаторы, такие как программируемый портативный радиаторный обогреватель DeLonghi Dragon4Digital, в которых используется специальное диатермическое масло для излучения тепла только в одну комнату.
Ищете специальные предложения для бытовой техники?
У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.
Посмотреть предложения
Как и любую другую систему отопления, радиатор может нуждаться в ремонте. У них могут возникать проблемы от простых до сложных, и их необходимо регулярно решать. Вот несколько общих советов по обслуживанию, а также общие проблемы и способы их устранения.
Общие советы по обслуживанию радиаторного отопления
Паровые радиаторы обычно требуют наибольшего ухода. Раз в неделю промывайте заслонку малой воды в котле.Раз в месяц при включенной и горячей системе проверяйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что пар может свободно выходить (будьте осторожны, так как выходящий пар будет очень горячим).
Во время ежемесячной проверки открывайте клапаны с обеих сторон указателя уровня воды. Выключите систему, дайте ей остыть и долейте воды, если уровень низкий — или купите автоматический водяной клапан, который будет медленно добавлять воду по мере необходимости. Почаще заглядывайте на манометр. Если он выходит за пределы нормального диапазона, выключите систему и немедленно вызовите специалиста.
Водяной радиатор отопления не так сложно обслуживать, но важно успевать за ним. Помимо периодической смазки двигателя циркуляционного насоса легким маслом, самой большой проблемой обслуживания является продувка системы (если в вашей системе нет автоматической продувки). Для этого откройте клапаны, пока не пойдет вода, а затем снова закройте их. Это удалит воздух из системы. Затем слейте воду из бойлера согласно инструкции производителя. Делайте это осенью, незадолго до отопительного сезона и периодически в течение всего сезона.
Также следите за манометром и, если в вашей системе нет автоматического клапана регулировки давления, при необходимости выпускайте воздух. Если вам не удается заставить систему поддерживать надлежащее давление, обратитесь к специалисту.
Раз в год обращайтесь к специалисту по HVAC для проверки паровых и водяных радиаторов. Включите систему хотя бы один раз в отопительный сезон, если она не используется регулярно.
Электрические маслонаполненные радиаторы не требуют регулярного ухода.Однако следите за ними, так как у них могут возникнуть проблемы с электричеством, как и у любого другого нагревателя, или даже вызвать утечку. Проблемы с этими радиаторами обычно требуют профессиональной помощи.
Общие проблемы с нагревом радиатора
Все радиаторы отопления, паровые или электрические, могут иметь относительно общие проблемы. Среди них:
Нет тепла / радиатор холодный на ощупь:
Это часто происходит из-за проблем с электричеством или засорения насоса.Убедитесь, что вы не перегорели предохранитель или не сработали прерыватель цепи, и что термостат работает нормально. Если электричество исправно, очистите насос в соответствии с инструкциями производителя и выпустите излишки воздуха, которые могли попасть внутрь. Вы также можете выключить и снова включить переключающий клапан рядом с котлом. Если ничего из этого не работает, обратитесь к специалисту по HVAC. Замена насоса может стоить несколько сотен долларов в зависимости от вашего географического региона и особенностей вашей системы.
Холодный верх, теплый низ:
Если кажется, что радиатор холодный вверху, но теплый внизу, возможно, необходимо «удалить воздух». Выключите насос, поставьте ведро для сбора воды и откройте вентиль радиаторным ключом. Когда вода начнет стекать в ведро, закройте вентиль.
Теплый верх, холодный низ:
Радиатор, теплый вверху и холодный внизу, может означать многое. Попробуйте снять радиатор со стены и промыть его водой.Если это не помогло, обратитесь к профессионалу. Эти затраты на ремонт трудно предсказать, потому что они зависят от проблемы и времени, необходимого для диагностики и устранения.
Утечка:
Утечка в радиаторе может быть сложной задачей для самодельной работы, когда источник неочевиден. Если у вас нет особых навыков, лучше позвонить профессионалу. Цены на ремонт сильно различаются в зависимости от того, сколько времени требуется на диагностику и можно ли отремонтировать проблемную часть или ее необходимо заменить.
Простой ремонт радиатора
Для паровых радиаторов и радиаторов с горячей водой есть несколько основных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить досадные проблемы и обеспечить их максимальную работу:
Проверить уклон. Радиаторы
работают лучше всего, когда они установлены под небольшим уклоном к впускной трубе. Если вам нужно его создать, добавьте под вентиляционное отверстие деревянную деталь размером 1/4 дюйма. Это может иметь большое значение для уменьшения стука.
Заменить заблокированные вентиляционные отверстия.
Со временем краска и коррозия могут заблокировать вентиляционные отверстия радиатора, задерживая воздух внутри. Простое решение для старых радиаторов, которые не нагреваются должным образом, — это заменить вентиляционное отверстие на новое. Обычно они крепятся парой винтов, и в большинстве магазинов бытовой техники или больших коробок продаются новые. Просто убедитесь, что вы покупаете подходящий размер.
Открыть или закрыть клапаны.
Радиаторные системы имеют множество клапанов, которые иногда оказываются в частично открытом / частично закрытом положении.Если вы слышите странные звуки или замечаете неравномерный нагрев, проверьте все клапаны. Убедитесь, что те, которые должны быть открыты, полностью открыты, а те, которые должны быть закрыты, полностью закрыты.
Устраните утечки клапана.
В то время как утечку в радиаторе сложно отследить и отремонтировать, утечки в клапанах относительно легко. Чаще всего утечка клапана происходит из-за гаек с большой крышкой на вертикальных или горизонтальных соединениях. Для затяжки этих гаек используйте два больших гаечных ключа.При необходимости снимите головку клапана и затяните гайку сальника под ней.
Улучшение эстетики.
Если у вас есть радиатор, который работает хорошо, но показывает свой возраст, подумайте о приобретении крышки радиатора. Изначально тепловые кожухи использовались для уменьшения тепловой мощности радиаторов увеличенного размера. Современные термостаты решают эту проблему, но тепловые крышки — отличный способ обновить стареющие радиаторы. Выбирайте из простых деревянных шкафов, декоративных металлических узоров или даже нестандартных развлекательных центров.
Нижняя строка
Радиаторы — более старый, но энергоэффективный вариант отопления дома. Как и любой обогреватель, они требуют регулярного обслуживания и иногда вызывают неисправности. Но, обладая небольшим ноу-хау, вы можете самостоятельно решить многие распространенные проблемы с радиатором.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос:
Как включить и выключить радиатор?
А:
Важно знать, как включить радиатор и как выключить радиатор.Вы выполняете обе задачи с клапаном внизу. Поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор; и против часовой стрелки, чтобы включить радиатор.
Вопрос:
Почему не нагревается радиатор?
А:
Может быть проблема с электричеством или забит водяной насос. См. Выше, как проверить и исправить эти проблемы.
Вопрос:
Почему мои радиаторы холодные при включенном отоплении?
А:
Если верх холодный, а нижний теплый, возможно, потребуется удалить воздух из клапана.Информацию о том, как это сделать, см. Выше. Если верхняя часть теплая, а нижняя холодная, возможно, вам потребуется обратиться в сервисный центр для ремонта системы отопления.
Вопрос:
Что делать, если не работает радиатор?
А:
Если один радиатор не работает, в нем может быть скопившийся воздух. Используйте ключ радиатора, чтобы выпустить воздух.
.

Монтаж отопительной системы с помощью полипропиленовых труб – это процесс не сложный, однако, требующий специальных знаний и умений. Полипропилен (трубы) монтируется с минимальным количеством изгибов, также специалисты стараются использовать как можно меньше деталей.
Стоит сказать, что монтирование полипропиленовых труб отопления в домах частного сектора выполняется по-разному. Сегодня специалисты различают два разноплановых метода монтажа трубопровода:

Еще одним аспектом, который можно назвать комфортным в процессе монтажа, является специальная сварка. Нет, не нужно думать, что это какая-то огнеопасная работа – все гораздо проще! Используется специальный паяльник, который, нагреваясь до 250°C, спаивает элементы между собой.

Сначала нарезаются элементы труб с помощью специальных ножниц. Далее эти отрезки зачищаются тщательным образом и подвергаются пайке. Сам процесс пайки не сложный — элементы совмещаются с помощью небольшого усилия под действием паяльника. Далее их нужно оставить на некоторое время для остывания, по истечении которого получается абсолютно цельная конструкция. Разъединить ее практически невозможно.

Вариантов монтажа много!
Самый распространенный вариант монтажа системы отопления – это монтаж трубопровода в стенах. Трубопровод монтируется после установки котла и инсталляции всех радиаторов. После выполнения несложной разметки детали соединяются и крепятся к стенам. Еще одним из самых популярных методов прокладки труб является монтирование трубопровода в стяжке. Зачастую, такой вид прокладки используется при обустройстве системы «теплого пола».
Много скептиков говорят о нецелесообразности данного использования, ссылаясь на проблематику демонтажа такой системы на момент поломки. Однако, большинство специалистов утверждают, что установка такой системы намного выгоднее по экономии и по долговечности, ведь при небольшой температуре система будет работать очень долго.
Полипропиленовые трубы для отопления и возможные альтернативы.
Полипропиленовые трубы для отопления казались вам весьма не надежными и вы относились к ним с большой долей скепсиса пытаясь найти приемлемую для себя альтернативу. А тем временим утренний будильник прозвенел как всегда слишком рано, и вот вы, собрав все силы, опускаете свои ноги на пол. А там вместо привычного тёплого пола почему то находится вода. И тут, наконец, вы понимаете, что это первый день отопительного сезона, и вы ещё в прошлом году собирались заменить трубы отопления. Итак, это время настало. Вот тут стоит серьезно задуматься над выбором, чтобы в самый неподходящий момент не остаться без тепла.
Широкий выбор материалов в строительных супермаркетах предполагает практически полный спектр труб для отопления. Там вы найдёте почти всё — от классических до самых модных, изготовленных из самых что ни на есть качественных материалов. Остается лишь разобраться чего душа желает, и какую систему отопления потянет ваш семейный бюджет.
Итак, начнем сначала, самыми известными являются:
— полипропиленовые трубы для отопления
— стальные
— металлопластиковые
— медные
Стальные — это самый распространенный вид, они установлены во многих квартирах. Такие трубы используют в основном для напольных котлов с системой естественной циркуляции. Тут по сравнению с металлопластиковыми или медными, у которых диаметр 1,5 дюйма, стальные будут гораздо дешевле. Но физика процесса такова, что такие стальные трубы подвержены влиянию блуждающих токов. В общем, они устанавливаются там, где нужна механическая прочность и большие диаметры. А вот для настенных котлов с принудительной циркуляцией и медным теплообменником они не подойдут и с точки зрения эстетики, и в практическом смысле — вследствие коррозии тонкий теплообменник быстро засорится.
Полипропиленовые трубы для отопления имеют много достоинств. Они легко монтируются, долговечны и не подвержены коррозии. Положительной стороной полипропилена являются: долговечность; низкая теплопроводность; относительно высокая температуростойкость (до 75 градусов), а кратковременно они могут выдержать повышение температуры даже до 95-97 градусов; у них отсутствует электропроводимость; к тому же они достаточно легкие. Срок использования полипропилена составляет 25 лет и более. Только надо учитывать то, что чем выше давление и температура, тем меньше срок эксплуатации. Полипропиленовые трубы для отопления устойчивы к размораживанию, то есть, если в них замерзла вода, то полипропилен расширится, а когда оттает, примет свою прежнюю форму. Многие полипропиленовые трубы для отопления под воздействием горячей воды изгибаются и удлиняются, поэтому монтировать их в стены не рекомендуется. Чтобы удалить данный недостаток, полипропилен стали армировать, и в итоге получился металопластик.
Металлопластиковые трубы имеют все преимущества пластиковых, но лишены их недостатков. Они механически прочные, не гнутся при прохождении по ним горячей воды, поэтому их возможно монтировать в стены (могут выдержать длительно температуру до 95 градусов и кратковременно — до 110 градусов), при условии, что они будут закреплены специальной сварочной машинкой или пресс-фитингами. Они износоустойчивы и обладают низким гидравлическим сопротивлением, антистатичны, не конденсирую влагу. Легко монтируются. Но они не устойчивы к морозам. Если в металлопластиковой трубе замерзнет вода, ее наверняка разорвет. И их стоимость более чем в два раз выше стоимости полипропиленовых.
Медные трубы легкие и хорошо гнутся, что с одной стороны облегчает укладку, а с другой стороны, их необходимо более прочно закреплять. Они не деформируются под воздействием горячей воды. Теплопроводимость у них в четыре раза выше, чем у стали. Они довольно долговечны. Из-за гладкой внутренней поверхности на них не появляются отложения, и они не подвержены коррозии. Благодаря «текучести» материала они не лопнут, даже если в них замерзла вода. Медь очень устойчива к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам (выдерживает температуру от -200 до +250 градусов). Срок использования медных труб от 40 до 80 лет. Но в некоторых ситуациях они могут все-таки корродировать. Причиной этому могут быть неправильно сваренные швы, гидравлический удар, очень высокое давление. Есть еще одна особенность — медь нельзя соединять со стальными радиаторами, медь также не сочетается с алюминием. Во время монтажа медные трубы спаиваются между собой, а иногда применяются бронзовые обжимные фитинги, и тогда их монтаж не нуждается в специальном оборудовании. Еще одним недостатком меди является дороговизна, но это уже проблема второстепенная.
Однако, выбирая трубы для отопления, надо учитывать, что не бывает универсальных решений и для квартиры в многоэтажном доме, и для частного коттеджа. Прежде чем сделать покупку, необходимо обязательно получить консультацию специалиста, который поможет сделать вам выбор с учетом схемы систем водяного отопления. Лучше, чтобы этот специалист и производил работы по монтажу системы отопления в вашей квартире или доме. И на всякий случай попросите у него рекомендации клиентов, это всегда надежный способ застраховаться от непрофессионалов.
Об авторе: Права на данную статью принадлежат компании МДМ-САНТЕХПЛАСТ www.mdm-plast.ru , копирование данной статьи разрешается только полностью, без внесения изменений и правок, с обязательным указанием ссылки на сайт компании МДМ-САНТЕХПЛАСТ.
Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы
Общие сведения
Максимальная температура теплоносителя для полипропиленовых труб составляет 95⁰C Цельсия. При 140⁰C данный материал легко деформируется ввиду мягкости. Существует риск разрыва. Если нагрев достигает 200⁰C, материал начинает плавиться.
Поскольку нагрев горячей воды в системе отопления большинства квартир и домов не превышает 90⁰C, данные изделия вполне пригодны для использования. Однако изготавливаются они из разных компонентов, поэтому не каждая модель может выдержать даже 60⁰C. Также особые требования предъявляются к изделиям, используемых в системе «тёплый пол».
Можно ли использовать полипропилен при температурных показателях выше нормы? Специалисты дают отрицательный ответ. Да, материал сможет выдержать кратковременный скачок, однако такая температура не должна быть постоянной. В противном случае срок службы данных снижается в разы. Модель, рассчитанная на 50 лет использования, едва прослужит год при показателях, вдвое превышающих норму.
Зависимость давления и температуры
Важным параметром является не только температура, но и давление. Предельный параметр – 30 килограмм на квадратный сантиметр. Однако производитель рекомендует не превышать давление свыше 10 килограмм.
Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы для горячей воды со средними характеристиками? Для максимально долгого срока службы рекомендуется, чтобы нагрев жидкости не превышал 70⁰C, а давление – 6 атмосфер.
При выборе труб для холодного или горячего водоснабжения важно проверить качество материала. Изделие не должно иметь:
Расслоений.
Вкраплений.
Пузырьков.
В противном случае, срок эксплуатации не будет соответствовать заявленному производителем.
Температура и маркировка
Узнать, какую температуру выдерживают изделия, можно по маркировке:
PN 10. Такая модель отлично подойдёт для холодных жидкостей. Полипропиленовые трубы и фитинги РТП для внутренней канализации и водопровода рассчитаны на температуру до 45⁰C.
PN 16. Может применяться как для холодного теплоносителя, так и для подвода жидкости к системе отопления. Нагрев воды может достигать 60⁰C.
PN 20. Температура воды может составлять от 0 до 80⁰C. Эта характеристика позволяет использовать их для систем отопления.
PN 25. Отличительная черта – армирование, за счёт чего модель способна выдержать большое давление и температуру. Изделие с маркировкой PN25 выдерживает нагрев до 95⁰C. Армирование может выполняться несколькими материалами (об этом немного позже).
Важно! Стоит знать, что есть прямая зависимость цены и маркировки. Чем выше число после PN, тем дороже будет изделие. Поэтому не обязательно приобретать для холодного водопровода и канализации трубы маркировкой выше PN10. А вот для систем отопления следует выбирать изделия PN16, 20 или 25.
На что влияет армирование?
С целью получить хороший нагрев помещения в квартире устанавливается обратный трубопровод и увеличивается нагрев воды на 10⁰C. При увеличении нагрева материал теряет свойства и расширяется в диаметре. При существенном повышении температур изделие может лопнуть. Это особо опасно при установке коммуникаций в бетонной стяжке. Это приводит к:
Растрескиванию бетона.
Течи системы отопления.
С целью снизить коэффициент расширения, производители армируют трубы – усиливают несущую способность полипропилена другим материалом:
Алюминиевой фольгой, что наносится на внешнюю поверхность.
Алюминием, который располагается внутри изделия, ближе к внешней части (в частности, трубы Valtec PP-ALUX).
Стекловолокном (например, трубы Valtec PP-Fiber).
Композицией из фибро- и стекловолокна.
Помимо снижения теплового расширения, армирование позволяет сохранить прочность материала при существенном нагреве. Даже если жидкость нагреется до 120⁰C, изделие не лопнет, как это произойдет с неармированными аналогами.
Специалисты рекомендуют выбирать изделия, армированные стекловолокном. При одинаковой стоимости, такие модели имеют ряд преимуществ:
Не требуют зачистки краёв перед установкой.
Имеют короткое время пайки (такое же, как у неармированных аналогов).
Отсутствует внутреннее расслоение материала.
Полипропиленовые трубы со стекловолокном соответствуют маркировке PN25, а потому выдерживают температуру до 95⁰C, сохраняя свою толщину. Критической для таких изделий является температура в 120⁰C. Материал может выдержать кратковременный нагрев, однако при постоянном воздействии ресурс изделия значительно снижается.
Подводим итоги
Мы выяснили, что изделия для холодного водоснабжения рассчитаны на температуру до +45⁰C, для горячего – от 60 до 95⁰C. Выбирая коммуникации для дома, важно учитывать несколько характеристик:
Тип водоснабжения (холодное/ горячее).
Разбег температур в квартире зимой и летом в месте установки коммуникаций.
Тип отопления и требования строительных норм.
Зная данные параметры, можно подобрать наиболее подходящий тип для конкретного случая, не переплатив за более дорогой вариант.
О нас | Трубопроводные системы Aquatherm PP-R
AQUATHERM: ОТ 1 ГАРАЖА В 75 СТРАН
В 1973 году опытный торговец Герхард Розенберг обнаружил, что полипропилен является идеальным материалом для трубок внутрипольного отопления. Он начинает производство полипропиленовой трубы, известной как Aquatherm, в своем гараже в Аттендорне, Германия. Из этих скромных начинаний родилась глобальная компания по производству пластиковых труб.
В течение следующих четырех десятилетий Розенберг работает с постоянно развивающейся командой мирового класса, в которую в конечном итоге входят его три сына: Дирк, Майк и Кристоф. Они внедряют инновации за инновациями, и все они сосредоточены на полипропиленовых трубах и фитингах.
Сегодня в Aquatherm и ее глобальной сети работает более 600 сотрудников по всему миру. Aquatherm GmbH производит полипропиленовые трубы диаметром до двух футов (большой скачок по сравнению с трубками Герхарда Розенберга, которые были меньше 3/4 дюйма). Труба Aquatherm установлена более чем в 75 странах мира.
AQUATHERM СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ НА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКАНЕ
Несмотря на то, что компания Aquatherm работает в глобальном масштабе уже несколько десятилетий, она не выходит на рынок Северной Америки до 2005 года. Именно тогда Стив Кларк, инженер-энергетик, обладатель наград в области проектирования систем зданий и международных патентов на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и трубопроводов, приобретает дистрибьютора Aquatherm в Северной Америке права с недавно созданной Aquatherm, Inc.
Кларк и его команда представляют на рынке PHVAC системы трубопроводов из полипропиленового ряда (PP-R).Впервые он был распространен в Канаде в 2005 году, а затем в США в 2007 году.
До этого момента термоядерный синтез в основном относился к подземному использованию трубопроводных систем из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Aquatherm представляет термоядерную технологию как технологию соединения труб и фитингов. Приложения включали внутри и снаружи зданий и промышленных объектов, таких как жилые дома, медицинские учреждения, школы, центры обработки данных и многое другое. Кроме того, Aquatherm Inc. выполняет трудную и дорогостоящую задачу по утверждению кодов, а также по обучению участников рынка посредством обучения и поддержки.
Кларк вместе с руководителями компании Джорданом Харди, Джимом Пэшалом, P.E., LEED AP, Парром Янгом и Барри Кэмпбеллом быстро вырастили компанию. Фактически, Aquatherm, Inc. входит в список Forbes Magazine самых перспективных компаний Америки в 2012 году.
К 2013 году трубопроводные системы Aquatherm PP-R будут установлены в самых разных проектах по всей Северной Америке. Это включает в себя критически важные приложения, такие как Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса, которая является домом для одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а также выполняет функции прогнозирования погоды и важнейшие функции национальной обороны.В том же году Aquatherm, Inc. снова попадает в список Forbes и также занимает 1617 место в списке Inc. 5000.
ВЛАДЕНИЕ АКВАТЕРМ СТРИМЛАЙН
После трагической аварии в автодоме, унесшей жизни Кларка и его жены, были созданы компании Aquatherm LP (в США) и Aquatherm Corp. (в Канаде) для продажи Aquatherm в Северной Америке. Эта новая схема позволяет североамериканским предприятиям напрямую поставлять на рынок высококачественные трубопроводные системы из PP-R и PP-RCT.
На современном развивающемся рынке Aquatherm GmbH и Aquatherm North America продолжают вводить новшества и лидировать. Их действия демонстрируют глобальное стремление сделать мир лучше, размещая по одной системе трубопроводов за раз:
• Играл ключевую роль в создании руководящего комитета по полипропилену в Институте пластиковых труб (PPI)
• В партнерстве с McElroy Manufacturing, Inc., мы представили первый в отрасли инструмент для горячей врезки для трубопроводных систем из полипропилена
• Ознакомить рынок с оптимизацией конструкции рециркуляционных систем горячего водоснабжения, в которых сочетаются полипропилен и медь
• Стал первой трубопроводной системой в Северной Америке, которая внесла непосредственный вклад в баллы LEED v4
МИРОВОЙ ЛИДЕР ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ
Aquatherm продолжает устанавливать планку для пластиковых труб.Об этом свидетельствует инаугурация BIGGEXCHANGE, которая состоялась в штаб-квартире Aquatherm GmbH в 2018 году. Aquatherm GmbH организовала мероприятие, чтобы собрать вместе ключевых игроков в строительной отрасли и индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более 270 мировых лидеров отрасли обсудили мегатенденции, такие как оцифровка, изменение климата, устойчивость и старение инфраструктуры, которые кардинально изменят наш мир.
Сегодняшний деловой климат постоянно меняется. Цена традиционных металлических трубопроводных систем постоянно растет и падает, но стоимость трубопроводных систем из PP-R остается стабильной.На самом деле трубы Aquatherm PP-R не ржавеют и не подвержены коррозии, как металл, поэтому они помогают владельцам зданий, подрядчикам, проектировщикам и менеджерам объектов оставаться конкурентоспособными и предлагают превосходную систему трубопроводов. А за этими системами трубопроводов стоит более 600 мужчин и женщин, готовых на все, чтобы поддержать клиентов Aquatherm.
PP-R Термоядерная сварка | Полипропиленовые трубы Aquatherm
Тепловая сварка — это процесс, используемый для соединения термопластов, таких как PP-R.Вместо использования клея, припоя или механического соединения и прокладки термическое сплавление физически превращает два куска пластика в одно целое. Процесс аналогичен сварке, но не требует присадочного материала, а в случае специально разработанного Aquatherm Fusiolen PP-R термосплавление не ослабляет материал в месте соединения. В термоядерных соединениях Aquatherm используется большая площадь соединения, что делает соединение не менее прочным, чем сама труба, а зачастую и более прочным.
Тепловая сварка работает, возвращая точку соединения в расплавленное состояние, каким оно было во время производства.Это позволяет полипропиленовым цепям соединяться вместе, пока соединение остывает для прочного соединения, как если бы они были изготовлены как одно целое. Это предотвращает любую химическую или физическую слабость в точке соединения и приводит к гораздо меньшему количеству утечек или отказов.
Socket Fusion

Диаметр трубы: ½ ”- 4 ″
SOCKET FUSION — БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ СПОСОБ СБОРКИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ.
Муфты Aquatherm соединяются со стенкой трубы, делая соединения самой прочной частью всей системы.При сварке с использованием раструбов используются ручные сварочные аппараты, которые используются для труб и фитингов диаметром от ½ до 4 дюймов.
Правильная сварка муфт включает разрезание трубы, маркировку глубины вставки, нагрев трубы и фитинга в течение определенного времени, а затем их соединение для охлаждения. Фитинги имеют специальный размер, чтобы создать достаточное давление на трубу для надлежащего сплавления. После остывания труба и фитинг становятся единым целым без потенциального пути утечки.
Сварка с головкой может выполняться вручную или с помощью вспомогательных аппаратов для сварки.При размерах более 2 дюймов использование другого установщика для помощи при установке сварочного или сварочного аппарата поможет сделать соединение более быстрым и надежным.
Выход Fusion
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ — ПРОСТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УМЕНЬШЕНИЯ ТРОЙНИК.
Вместо того, чтобы вырезать часть трубы для нового фитинга, выходы для сварки Aquatherm можно установить непосредственно на внешней стороне трубы. Выпускные фитинги специально разработаны с учетом кривизны внешней стенки трубы для прочного и надежного соединения.
Чтобы установить выпускной патрубок, просто просверлите стенку трубы, нагрейте трубу и фитинг и поместите выпускной патрубок в стенку трубы.
Выходы Fusion не ослабляют структуру трубы и могут располагаться гораздо ближе друг к другу, чем другие соединения разветвленного типа.
Стыковая сварка

Диаметр трубы: 6 ″ — 24 ″
СТЫКОВАЯ СВАРКА (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНАЯ КАК ВОЛНА) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ″ ДО 24 ″.
Для выполнения стыкового сварного соединения концы трубы гладко строгают, прижимают к нагревательной пластине, а затем прижимают друг к другу при охлаждении.
Фитинги, используемые при стыковой сварке, изготавливаются из самой трубы или соответствуют диаметру трубы, поэтому дополнительных муфт не требуется.
Ремонт
Труба Aquatherm очень прочная, но может быть повреждена при смягчающих обстоятельствах. В случаях, когда труба треснет из-за напряжения, поврежденный участок можно отрезать и выбросить.
Если труба была проколота, можно использовать ремонтную заглушку вместе с соответствующей сварочной головкой, чтобы заделать отверстие.Можно использовать оба конца ремонтной заглушки, с ¼ ”на одной стороне и 7/16 ″ на другой. Если в трубе слишком большое отверстие для ремонтной заглушки, можно использовать выпускной фитинг и закрыть его крышкой.
Инструмент для горячей врезки по полипропилену
В некоторых ситуациях желательно или необходимо добавить розетку или ответвление к действующей, работающей линии обслуживания. Такое «горячее врезание» исключает простои системы и сводит к минимуму перерывы в обслуживании.
Горячая врезка с трубкой Aquatherm — это просто! Мы объединились с нашими партнерами в McElroy, одном из ведущих производителей оборудования для сварки полипропиленовых (ПП) труб, чтобы предложить первый в отрасли инструмент для горячей врезки ПП.
Эта запатентованная инновация полностью герметизирует систему, просверливает стенку трубы и убирает вырезанные части трубы, оставляя на месте сварной выходным фитингом и шаровой кран. Он предназначен для обеспечения ответвлений от 1 дюйма. до 2-дюйм. номинальный диаметр (32-63 мм) трубопроводных систем Aquatherm PP-R.
Чтобы просмотреть демонстрацию инструмента быстрого доступа, щелкните здесь.
Для врезки под горячую врезку требуется дополнительное обучение, инструменты и соответствующие узлы для горячей врезки.За дополнительной информацией обращайтесь к региональному менеджеру по продажам Aquatherm.
Трубопровод Aquatherm — зеленый, экологически чистый трубопровод
Для механических подрядчиков, сантехников и руководителей проектов, полипропилен Aquatherm или PP-R, это идеальное решение для труб для максимальной эффективности на стройплощадке. Aquatherm сэкономит ваше время, потраченное на различные коммерческие проекты, от систем водоснабжения для питьевой и водопроводной воды до гидравлических и геотермальных систем.Посмотрите, как Фергюсон поможет вам превзойти ожидания ваших клиентов, предлагая продукцию Aquatherm PP-R.
Преимущества Aquatherm
Благодаря своим пластичным свойствам Aquatherm PP-R может быть изготовлен, сплавлен и адаптирован к потребностям различных промышленных систем водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Универсальные функции Aquatherm включают:
Стойкость к большинству химикатов
Повышенный расход
Быстросъемные сварные соединения
Легкий, ударопрочный материал
Нержавеющие трубы и фитинги
Естественная звуко- и теплоизоляция
Длительный
Полностью перерабатываемая
Термостабилизированный
Продукция Aquatherm
Узнайте о различных трубопроводах Aquatherm, которые мы предлагаем, и узнайте, как вы можете использовать их в своем следующем коммерческом сантехническом или механическом подрядном проекте.
Зеленая трубка Aquatherm
— это полипропиленовая система напорных трубопроводов, предназначенная для горячей и холодной питьевой воды и пищевых продуктов. PP-R имеет отличную физическую прочность и высокую химическую чистоту, что обеспечивает качество и характеристики Aquatherm Green Pipe, не имеющие себе равных среди других материалов. питьевые системы. Green Pipe использует термоядерные соединения и является одной из самых экологически чистых трубопроводных систем в мире.Aquatherm Green Pipe выпускается в размерах от 1/2 до 18 дюймов с дополнительным слоем из фазерного композитного материала для приложения с горячей водой.
Голубая трубка Aquatherm
Blue Pipe выводит преимущества полипропилена на совершенно новый уровень. Разработанный для гидравлических, геотермальных и промышленных применений, Blue Pipe сочетает в себе все уникальные преимущества Green Pipe с более тонкими стенками для более высокой скорости потока.Жара Сплавленные соединения исключают утечки, а трубы и фитинги из полипропилена не подвержены коррозии и износу. Blue Pipe включает в себя запатентованный композитный слой faser, который уменьшает линейное расширение на 75% и доступен в размерах от 1/2 до 24 дюймов.
Трубка Aquatherm Lilac
Система трубопроводов Lilac, разработанная для использования с рециркулируемой и дождевой водой, обеспечивает долговечность и надежность полипропилена по конкурентоспособной цене для любых применений с оборотной водой.В трубке Aquatherm Lilac Pipe используются те же сварные соединения. и фитинги, такие как Green Pipe и Blue Pipe, поэтому их легко установить. Материал PP-R инертен к широкому спектру свойств воды, что делает его идеальным для распределения серой воды. Сирень бывает от 1/2 до 10 дюймов.

Услуги по сварке труб
Воспользуйтесь нашими услугами по сварке труб.

Программа обучения сварочным машинам для труб
Воспользуйтесь нашей программой обучения сварочным машинам для труб.

Аренда аппарата для сварки труб Aquatherm
Узнайте больше о нашей программе аренды сварочных аппаратов Aquatherm.

Фергюсон Расположение
Заинтересованы в покупке Aquatherm? Свяжитесь с ближайшим к вам представительством в Фергюсоне.
Владельцы и застройщики зданий хотят надежные системы, которые не протекают, не выходят из строя или не работают: потерянное время — потеря денег. Владельцы и разработчики должны иметь возможность сосредоточиться на удовлетворении своих клиентов, а не отвлекаться на сантехнику. и механические системы. Идеальная система трубопроводов, работающая без обслуживания, беспокойства и даже шума. Беспроблемная система трубопроводов добавляет ценность и комфорт любому зданию или проекту. Это Aquatherm.
Уже почти 40 лет Aquatherm производит самые современные и экологически чистые трубопроводные системы в мире. Компания Aquatherm, имеющая установки в более чем 70 странах по всему миру, является мировым лидером в производстве напорных трубопроводов из полипропилена-R для питьевого водоснабжения, отопления и системы охлаждения и серой воды. Как ведущий поставщик Aquatherm, компания Ferguson является вашим полным поставщиком решений для труб из полипропилена.
Внедрение полипропиленовых (PP-R) труб для горячей и холодной воды
Новости Редактор сайта Сайт / uploads / 5cb96e23627a5.PNG Трубы и фитинги из полипропилена основаны на неупорядоченном сополимеризованном полипропилене в качестве основного сырья и производятся в соответствии с GB / T18742. Полипропилен можно разделить на PP-H (гомополимерный полипропилен), PP-B (блок-сополимер полипропилена) и PP-R (статистический сополимер полипропилена). Машина для производства двустенных гофрированных труб играет важную роль в производстве труб. PP-R — это предпочтительный материал для полипропиленовых труб для горячей и холодной воды из-за его долговременной устойчивости к гидростатическому давлению, длительному термостойкому кислородному старению, обработке и формованию.
Просмотры: 968 Автор: Редактор сайта Время публикации: 2019-11-30 Происхождение: Сайт
PP-R трубы и фитинги основаны на статистическом сополимеризованном полипропилене в качестве основного сырья и производятся в соответствии с GB / T18742.Полипропилен можно разделить на PP-H (гомополимерный полипропилен), PP-B (блок-сополимер полипропилена) и PP-R (статистический сополимер полипропилена). Машина для производства двустенных гофрированных труб играет важную роль в производстве труб. PP-R — это предпочтительный материал для полипропиленовых труб для горячей и холодной воды из-за его долговременной устойчивости к гидростатическому давлению, длительному термостойкому кислородному старению, обработке и формованию.

Что такое трубка PP-R?
Труба PP-R также называется полипропиленовой трубой трех типов.Он использует неупорядоченный сополимер полипропилена для экструзии в трубу и литья под давлением в трубу. Это новый тип пластиковой трубы , разработанный и применяемый в Европе в начале 1990-х годов. PP-R появился в конце 80-х годов, используя процесс газофазной сополимеризации, чтобы сделать около 5% полиэтилена в молекулярной цепи полипропилена, случайно и однородно полимеризованного (статистическая сополимеризация), чтобы стать новым поколением материалов для трубопроводов. Обладает хорошей ударопрочностью и длительной ползучестью.
Каковы характеристики труб PP-R? Труба PP-R имеет следующие основные характеристики:
нетоксична и гигиенична.Молекулы сырья PP-R — это только углерод и водород. Нет вредных и токсичных элементов. Они гигиеничны и надежны. Они используются не только в трубах горячего и холодного водоснабжения, но также используются в системах чистой питьевой воды.
Сохранение тепла и энергосбережение. Теплопроводность трубы PP-R составляет 0,21 Вт / мК, что составляет всего 1/200 от теплопроводности стальной трубы.
хорошая термостойкость. Температура размягчения трубки PP-R по Вика составляет 131,5 ° C.Максимальная рабочая температура может достигать 95 ° C, что соответствует требованиям систем горячего водоснабжения и водоотведения в зданиях.
Длительный срок службы. Срок службы труб PP-R может достигать более 50 лет при рабочей температуре 70 ℃ и рабочем давлении (P.N) 1.OMPa; Срок службы при нормальной температуре (20 ℃) может достигать более 100 лет.
Простая установка и надежное подключение. PP-R обладает хорошими сварочными характеристиками.Соединение труб и фасонных частей может быть выполнено плавлением и электросваркой, что прост в установке и надежно в стыках. Прочность соединяемых частей больше прочности самой трубы.
Материалы могут быть переработаны. Отходы PP-R очищаются, измельчаются и перерабатываются для производства труб. Количество вторичного сырья не превышает 10% от общего количества, что не влияет на качество продукции.
Каковы основные области применения труб PP-R?
Системы холодного и горячего водоснабжения здания, включая системы центрального отопления;
Система отопления в здании, включая пол, сайдинг и лучистое отопление;
Система подачи чистой воды для прямого питья;
Центральная (централизованная) система кондиционирования;
Промышленные трубопроводные системы для транспортировки или разгрузки химических сред.
Случайный сополимеризованный полипропилен (PP-R) | Статистический сополимер полипропилена с модифицированной кристалличностью
СИСТЕМЫ ДАВЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Трубы PP-R и PP-RCT поставляются в метрических размерах от 16 до 710 мм и IPS сортамент 80 размером от 1/2 до 6 дюймов. Минимальное номинальное гидростатическое давление составляет 160 фунтов на кв. Дюйм при 73ºF (1105 кПа при 23ºC) и 100 фунтов на квадратный дюйм. фунт / кв. дюйм при 180ºF (690 кПа при 82ºC) для водопроводных систем, но трубы с другим соотношением размеров (DR) могут иметь более высокие или более низкие номинальные значения давления.Обратитесь к документации и спискам производителей труб PP-R или PP-RCT для получения соответствующих номинальных значений давления. Трубы PP-R и PP-RCT продаются отрезками прямой длины. PP-R также доступен в бухтах для меньшего диаметра и для специальных применений.
PP-R
Определение: Согласно определению, содержащемуся в промышленном стандарте ASTM F2389, PP-R означает статистический сополимер полипропилена . PP-R представляет собой сополимер пропилена и по меньшей мере одного сомономера, где пропилен составляет более 50% композиции.Трубопроводы PP-R рассчитаны на непрерывную работу при температуре 180 ° F (82 ° C) с номинальным давлением в зависимости от типа их стенки (SDR). PP-R трубы также может включать армирующие слои для таких преимуществ, как уменьшение продольного теплового расширения / сжатия.
Обзор: PP-R — это система трубопроводов из высокотемпературного пластика под давлением, впервые использованная для водопровода и водяного отопления в Европе в 1980-х годах и представленная в Северной Америке в 2000-х годах. Трубы PP-R также обладают стойкостью к сильнокислотным и щелочным растворам.Другие области применения включают промышленные и пищевые трубопроводы. Стыки можно плавить. Высокие характеристики нагрева и / или давления делают трубы PP-R подходящими для сложных применений, таких как напорные трубопроводы (сантехника, гидроника) в коммерческих высотных зданиях.
PP-RCT
Определение: Согласно определению, содержащемуся в промышленном стандарте ASTM F2389, PP-RCT означает случайный полипропилен. сополимер с модифицированной кристалличностью и термостойкостью.PP-RCT представляет собой сополимер пропилена и по крайней мере одного сомономер, где пропилен составляет более 50% состава. Трубопроводы PP-RCT рассчитаны на непрерывную работу. при температуре 180 ° F (82 ° C) и номинальном давлении в зависимости от типа стенки (SDR). Трубы PP-RCT также могут включать арматуру. слои для таких преимуществ, как уменьшение продольного теплового расширения / сжатия.
Обзор: PP-RCT — это высокотемпературная пластиковая система трубопроводов под давлением, впервые использованная для водопровода и водяного отопления в Европе в 2000-х годах и представленная в Северной Америке в 2010-х годах.Трубы PP-RCT также обладают стойкостью к сильнокислотным и щелочным растворам. Другие области применения включают промышленные и пищевые трубопроводы. Стыки можно плавить. Высокие характеристики нагрева и / или давления делают трубы PP-RCT подходящими для сложных применений, таких как напорные трубопроводы (сантехника, гидроника) в коммерческих высотных зданиях.
Преимущества PP-R и PP-RCT
Безопасность питьевой воды и долговременная надежность
Устойчивость к коррозии, бугоркам, отложениям
Устойчивость к хлору и хлорамину
Легкий, удобный для транспортировки
Отсутствие ценности лома, предотвращение кражи на рабочем месте
Долговечность и устойчивость к установке на стройплощадке
Для соединения плавких соединений не используются пламя, клей или припои
Доступен в широком диапазоне размеров
Натуральный изолятор с низкой теплопроводностью
Профессиональный установленный внешний вид
Приложения PP-R и PP-RCT
Распределение горячей и холодной воды для жилых и коммерческих помещений
Гидравлические трубопроводы и распределение (радиаторы, фанкойлы и т. Д.)
Трубопроводы отопления и охлажденной воды
Подходит для многих промышленных и технологических трубопроводов
Пищевая промышленность
Сжатый воздух
Элементы PPI с системами PP-R и PP-RCT Связанные документы Наиболее важные стандарты PP-R и PP-RCT

Центр CE — Библиотека Центра CE
Все курсыПредметыСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты
20 июля 2021 г., 14:00 EDT
Детализация дифференциала
21 июля 2021 г., 14:00 EDT
Оптимизированный подход для достижения лучшей акустики и огнестойкости
22 июля 2021 г., 14:00 EDT
Ресторан, библиотека и офисное здание и их неповторимый интерьер.
27 июля 2021 г., 14:00 EDT
Выбор правильного средства предотвращения роста
27 июля 2021 г., 14:00 EDT
28 июля 2021 г., 13:00 EDT
28 июля 2021 г., 14:30 EDT
28 июля 2021 г., 11:00 EDT
29 июля 2021 г., 14:30 EDT
29 июля 2021 г., 13:00 EDT
29 июля 2021 г., 11:00 EDT
3 августа 2021 г., 14:00 EDT
Большой рост с действующими стеклянными стенами
4 августа 2021 г., 14:00 EDT
Обращение к общей картине и деталям для успешных проектов
10 августа 2021 г., 14:00 EDT
10 августа 2021 г., 14:00 EDT
, 12 августа 2021 г., 14:00 EDT
Воздействие горячей воды на трубопроводы из ХПВХ и ППР
Тепло используется для формования и формования пластмасс, включая ХПВХ и ППР, в трубы и фитинги, используемые в водопроводной системе дома или виллы.После обработки то, как пластиковый материал реагирует на воздействие тепла, в основном от горячей воды и окружающей среды, зависит от типа пластика и способа его обработки.
При выборе материала пластиковых трубопроводов для вашей водопроводной системы важно учитывать, как тепло, особенно горячая вода, может повлиять на него.
Максимально допустимое рабочее давление и температура пластмассовых трубопроводов
Все пластиковые трубопроводы имеют максимально допустимое рабочее давление, при котором система трубопроводов может работать в течение 50 лет, и это зависит от температуры воды.По мере увеличения температуры максимально допустимое номинальное давление уменьшается до точки, когда труба больше не может выдерживать температуру воды, и эта температура называется максимально допустимой рабочей температурой.
Максимально допустимая рабочая температура
PPR составляет 70 ° C в течение 50 лет, что примерно соответствует температуре горячей воды в большинстве домов.
Schedule 80 FlowGuard ^® Водопроводная труба из ХПВХ, с другой стороны, имеет более высокую допустимую рабочую температуру 93 ° C.Это означает, что FlowGuard CPVC сохранит свою прочность и внешний вид и прослужит дольше, чем температура, которой подвержено большинство труб в жилых домах.
Как тепло приводит к коррозии
Тепло также является ускорителем коррозии. Со временем подверженность материалов трубопроводов коррозии будет только увеличиваться при воздействии горячей воды.
В случае PPR хлор и диоксид хлора, используемые для дезинфекции питьевой воды, разъедают материал труб.Когда хлор добавляется к воде, он превращается в хлорноватистую кислоту, которая способна разорвать углерод-углеродные связи полимерной цепи PPR. Атомы водорода, окружающие углеродную цепь PPR, представляют собой небольшие атомы, которые неспособны защитить его цепь от воздействия хлорноватистой кислоты.
Эта коррозия чаще встречается в трубопроводах горячей воды, потому что тепло делает хлор более активным, а также способствует большему проникновению в материал. Со временем разрушенный материал разрушается, а стенка трубы истончается, ослабляя ее и приводя к утечкам.
На изображении ниже показано воздействие горячей хлорированной воды на трубу PPR со значительной эрозией стенки трубы всего через 9 месяцев.

С другой стороны, углеродная цепь ХПВХ окружена крупными атомами хлора, которые защищают цепь от воздействия хлорноватистой кислоты, присутствующей в водопроводе, и значительно ограничивают воздействие хлора на материал.Любой хлор, попавший в его основу, будет просто хлорировать его дальше, а это означает, что ХПВХ сохранит свою прочность и долговечность в течение длительного времени даже в хлорированной воде при повышенных температурах.
Сантехническая труба из ХПВХ справа на изображении ниже находилась в эксплуатации для перекачивания хлорированной питьевой воды в течение 23 лет, и ее толщина все еще сопоставима с толщиной стенки новой трубы, показанной слева.
FlowGuard CPVC разработан для систем горячего водоснабжения
FlowGuard CPVC — надежный выбор для жилищного водопровода.

Месяц: Март 1970

Установка дымохода из нержавейки своими руками: Дымоход из нержавеющей стали — особенности монтажа своими руками

Дымоход из нержавеющей стали — особенности монтажа своими руками

Что собой представляет дымоход из нержавеющей стали

Предварительный расчёт системы дымохода

Монтаж дымохода из нержавейки

Видео. Мастер-класс по монтажу нержавеющего дымохода

Монтаж нержавеющих дымоходов: пошаговая инструкция

Оглавление:

Основные параметры нержавеющих дымоходов

Какой металл используется для дымоходов

Основные элементы и их характеристики

Установка дымохода из нержавейки

Утепление дымохода

как сделать и установить дымоход в доме

Как установить дымоход: монтаж дымохода своими руками — документы

Как правильно сделать дымоход своими руками: основные требования

Как правильно собрать дымоход

Как выводить дымоход

Дымоход своими руками: пошаговая инструкция

Кирпичный дымоход

Керамический дымоход

Стальной дымоход

Установка дымоходов из нержавеющей стали и сэндвич труб своими руками

Читайте также:

Монтаж дымохода из нержавеющей стали своими руками

Преимущества нержавеющих дымоходов

Конструктивное решение дымоходов

Подготовка к монтажу сэндвич дымоходов из стали своими руками

Монтажные работы

Схемы внешнего и внутреннего дымоходов

Монтаж сэндвич-дымохода своими руками: пошаговая инструкция

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Дымоходы и их монтаж. Особенности каналов из нержавейки.

Достоинства дымоходов из нержавейки

Виды труб для дымоходов

Марки нержавеющей стали

Ассортимент элементов для дымохода

Установка дымоотвода из нержавеющей стали

Правила установки дымоходов

Важные принципы монтажа дымоходов

Как установить металлический дымоход: 3 шага

Набор для самостоятельного изготовления дымохода | Постройте свой собственный Дымоход Buckeye Valley

Как сделать комплект для дымохода своими руками

Как измерить размер вкладыша дымохода

Вы готовы выбрать лайнер

Хорошая ли идея — самому установить дымоход из нержавеющей стали?

Все облицовки дымохода изготовлены из нержавеющей стали?

Все ли вкладыши делают одно и то же?

Какие отличия?

Как долго прослужит моя облицовка дымохода из нержавеющей стали?

Подходит ли эта облицовка к любому дымоходу?

Могу ли я сам установить новый лайнер?

Установка футеровки дымохода | Замена облицовки дымохода

Как установить гибкий дымоход — дешевый дымоход

2021 Стоимость установки футеровки дымохода

Стоимость установки футеровки дымохода

Средняя стоимость установки вкладыша дымохода

Стоимость вкладыша дымохода

Стоимость вкладыша из нержавеющей стали

Глина / терракотовая футеровка дымохода Цена

Стоимость вкладыша на монтируемый дымоход

Стоимость установки алюминиевого вкладыша дымохода

Термобетон / керамическая облицовка дымохода Стоимость

Стоимость переналадки или замены облицовки дымохода

Когда заменять облицовку дымохода

Факторы затрат на установку футеровки дымохода

Очистка и проверка футеровки дымохода

Материалы облицовки дымохода

Монтажные работы

Форма дымохода и вкладыша

Изоляция дымохода

Состояние дымохода

Разрешения

Гарантия

Стоимость ремонта футеровки дымохода

Обычный ремонт футеровки дымохода

Установка самодельного вкладыша дымохода

Стоимость комплекта дымохода