Сохранность бревенчатой банной постройки в немалой степени зависит от выбора, чем и как конопатить баню, умением правильно определить будущие проблемы с венцами, владением навыками работы инструментом. В первую очередь, нужно знать, какой выбрать для бани межвенцовый утеплитель. Можно, конечно махнуть рукой, и заделать стыки силиконом, но это лишь усугубит положение. Лучше все же выполнить полноценную конопатку бани своими руками.
Зачем нужно конопатить баньку
Мастера на подобный вопрос обычно отвечают просто – чтобы сруб не сгнил и не развалился. Без уплотнителя бревенчатая коробка становится холодной, вечно скрипящей избушкой. Если не конопатить баню и закрыть швы герметично, то опорные поверхности венцов сгниют за год-два и сруб просто «сядет» или завалится на бок в северную сторону.
Кроме выбора, чем конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому постараемся разобраться в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки бани.
Для качественной заделки швов потребуется:
Проверенный годами паковочный джут, льняная пакля или любой другой вариант уплотнителя с волоконной структурой;
Набор инструментов – деревянный молоток, набивная лопатка, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
Щетка с жесткой щетиной;
Столярный меритель.
Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы. Первый раз их можно взять напрокат. После того как появиться первый практический опыт, станет понятным как правильно конопатить баню, вот тогда можно купить хороший набор или сделать его самому.
Если возникло желание закрыть швы герметиком, благо их для нужд бани продается достаточно много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме пистолета-насадки для тубы с жидким полимером, вообще не потребуется. Зашприцевать стыки герметиком для сруба бани можно и нужно за один день, технология требует укладки пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.
Выбираем материал для набивки
Традиционно швы и стыки между деревянными частями заделывают устойчивым к влаге, прочным и обязательно легко деформирующимся материалом. Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:
Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты тканной и нетканой структуры;
Органического волокна, прежде всего это джутовые шнуры и льняная пакля;
Природные растительные волокна из определенных сортов мха для бани.
К сведению! Иногда возникает проблема выбора, что лучше мох или джут для бани или пытаются до начала работ определить, чем лучше конопатить синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба бани и размеров шва межу венцами.
Что лучше мох или пакля для бани
На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.
Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.
Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.
Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.
К сведению! Зачастую, мастера, взявшиеся конопатить стены бани, рассказывают байки о бактерицидных свойствах мхов, способность растения прорастать и полностью заполнять зазор между венцами.
В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.
Насколько сложно конопатить стены бани паклей
Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.
Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.
Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.
Джутовое волокно
Обработанные механическим чесом стебли джутовой конопли Джут Тасса дают жесткое и одновременно прочное волокно, которое используется не только как уплотнитель на стенах бани, это идеальный материал для тары и технических тканей. Джут выпускается в виде смоток, лент, канатиков, что позволяет конопатить щели на стенах бани в разы быстрее, чем при использовании пакли и мха.
У технического джута есть только два недостатка:
Высокая гигроскопичность;
Подверженность гниению при длительном замокании.
Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межвенцовое пространство, особенно если сруб построен из рубленного бревна. В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.
Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовый канат просто сгниет за пару лет. Ленты укладывают для уплотнения венцов нового сруба, канатом хорошо отделывать открытые поверхности стен бани.
По сути, джут занимает промежуточное положение между плотным и жестким мхом и мягкой льняной паклей.
Синтетические материалы
Помимо натуральных волокон конопатить баню можно более современными материалами, например композитным канатиком, состоящим наполовину из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон. Такой вид конопатки обеспечивает прочное удержание заделки даже при расширении зазора.
Конопатить синтетикой значительно сложнее, кроме того полипропилен выгорает и рассыпается под действием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.
Технология набивки швов
Сам процесс выглядит несложно. В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.
Прежде всего, перед тем как проконопатить баню, нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры межвенцового пространства бани предполагается конопатить шнуром или канатиком, то предварительно потребуется промерить калибром максимальную просадку венцов.
Делается это для того чтобы определить равномерность усадки здания бани. Если с одной стороны уплотнитель пережат и спрессован, а с другой вывалился из щелей, то прежде чем конопатить коробку нужно определить причины неравномерного осаживания сруба. Заодно уточняем потребную толщину каната из джута или льняной пеньки.
Заделка материала лентой
Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.
Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником. Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.
Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.
К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.
Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.
Конопатка стыков паклей
Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.
Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.
Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.
Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.
Заключение
Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.
Как правильно конопатить баню
После установки сруба предстоит еще много работ, среди которых и конопатка бани. Делать это нужно обязательно, чтобы закрыть зазоры между брусом или бревнами и утеплить стены. Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.
Законопатить баню легко можно своими руками, так как данный процесс не отличается большой сложностью. Но важно, правильно выбрать материалы и тщательно соблюдать технологию. Давайте узнаем, как правильно и чем лучше конопатить баню из бревна или из бруса.
Особенности конопатки бани
Важно правильно выполнить данную процедуру, иначе ошибки при монтаже вызовут перекос стен или появление серьезных щелей и трещин. Это несложный процесс, но достаточно долгий и монотонный. Поэтому нужно запастись терпением! Конопатку делают через полгода после установки сруба, когда пройдет основная часть усадки дерева. После данной конопатки уже можно ставить окна и двери.
Если необходима вторая конопатка, процедуру выполняют через год после первой (через 1,5 года после монтажа сруба). В зависимости от качества работ и материала может потребоваться еще одна конопатка через 4-5 лет. В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.
Конопатка бани выполняет следующие полезные функции:
Надежно закрывает щели и зазоры в деревянных стенах между венцами и перекрытиями, бревнами и венцами, в оконных и дверных рамах;
Устраняет трещины в деревянном срубе, которые образуются в процессе усадки. Конопатка предотвращает разрастание и появление новых щелей;
Усиливает теплоизоляционные качества древесины и надолго сохраняет тепло внутри помещения, что особенно важно для бани;
Защищает помещение от проникновения ветра, внутренние деревянные стены — от негативного воздействия влаги;
Заделывает щели в уже построенном доме или бане.
Среди материалов для конопатки выделяют натуральные и синтетические виды. Натуральные джут, пакля и мох — традиционные средства, которые применяют издавна. Из современных искусственных материалов используют промышленные герметики. Каждое средство отличают плюсы и минусы, и какое выбрать, решать каждому хозяину. Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.
Натуральные материалы для конопатки
Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.
Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.
Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.
В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.
Герметики
Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.
В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.
При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.
Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте здесь.
Особенности конопатки разными материалами
Если вы используете мох, материал нужно сначала полностью высушить и перед применением снова смочить. Для этого замочите материал на 30-60 минут и тщательно выжмите. Вымоченный мох раскладывают между венцами ровным слоем так, чтобы концы материала торчали с обеих сторон бревна или бруса. После этого слишком торчащие и длинные части материала подрезают и заправляют в щели сруба. Через год обязательно делают повторную конопатку.
При использовании пакли лучше выбирайте рулонную, так как она более легка в использовании. Если вы выбрали паклю в блоках, из блока вытягивают полоску материала и скручивают жгут, который потом укладывают в шов. Джут берите с длиной волокон более двух сантиметров. Короткие волокна легко высыпаются и выдуваются.
Конопатку натуральными материалами проводят двумя методами. Способ “врастяжку” предполагает, что материал разделяют на отдельные полоски и укладывают в зазоры между венцами. Утеплитель, оставшийся снаружи, скатывают в валик и вбивают в паз. Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.
При выборе герметика в щели сначала укладывают теплоизолирующий шнур из полиэтилена либо из джутового волокна. Это позволит уменьшить расход основного средства и повысить теплоизоляционные свойства древесины. И затем поверх шнура наносят герметик во влажном состоянии толщиной слоя 4-6 мм.
Затем слой разравнивают лопаткой или шпателем, очищают остатки ветошью. Герметик оставляют сохнуть на двое суток, при этом шов важно защитить от воздействия влаги. Подробную инструкцию по применению вы найдете на упаковке каждого средства.
Технология конопатки бани
Перед началом работ бревна или брус очищают от пыли и грязи. Можно закрыть деревянную поверхность строительным скотчем или малярной лентой, чтобы утеплитель не попал на стены сруба;
Начинайте с нижнего венца и двигайтесь по периметру бани сначала снаружи, затем обработайте нижний венец по периметру внутри. Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
Особое внимание обращайте на углы бани, так как в этих местах наблюдается большое количество щелей и больших зазоров;
В процессе тщательно следите за ровностью стен сруба и проверяйте, как лег утеплитель. Материал должен лежать плотно, ровно и не образовывать пузыри;
Ни в коем случае не используйте монтажную пену для конопатки деревянной бани или дома! Она нарушает натуральность и экологичность материалов, сокращает срок службы утеплителя;
После окончания работ проверьте качество работы. Для этого попробуйте вынуть материал либо проткнуть острым предметом. Если можно вынуть целую полосу или пройти острым инструментом через утеплитель, работа была проведена не качественно.
При укладке утеплителя очень важно соблюдать технологию, иначе неправильные действия не позволят получить максимальную эффективность от конопатки. Помещение будет продуваться, а саму конопатку придется проводить заново каждые два-три года. Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!
Чтобы избежать возможных проблем и получить качественную работу, обратитесь к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят конопатку и утепление сруба бани или дома. Выполняем полный перечень услуг по строительству и отделке деревянных строений.
В комплекс работ входит изготовление пиломатериалов и создание проекта, установка сруба, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, финишная отделка. Качественно выполняем утепление и конопатку сруба, герметизацию швов!
как и чем конопатить баню
Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.
Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба
Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:
на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.
Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.
Укладка мха при сборке сруба
При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.
Содержание статьи
Чем конопатить сруб бани
Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.
При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали
У синтетических герметиков есть ряд недостатков:
некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.
Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX
В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.
В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.
Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.
Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.
Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.
Мох
Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.
Не эстетично, но практично
Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.
Джут
Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.
Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:
Джутовая пакля. При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).
Джутовая пакля
Джутовый войлок. Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.
Джут для бани — джутовый войлок
Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.
Пакля
Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.
Пакля для бани
Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.
Когда конопатить баню
Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.
Баня после первичной конопатки
Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.
Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.
Сколько нужно пакли на баню
Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.
Правила конопатки
Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).
Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.
Правила конопатки сруба:
Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.
Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.
Как конопатить баню? | Конопатим
Баня — это храм души и тела! В ней должно быть уютно и тепло в любую погоду! Мы уже писали о том: чем конопатить баню из бревен! В той статье мы упоминали об ответственности при выборе материалов, которые необходимо использовать в местах с высокой температурой, меняющейся влажностью! Поэтому говоря о том, как правильно конопатить баню мы напоминаем про особую важность последовательности при изготовлении, строительстве, в дальнейших мероприятиях! Наняли хороших мастеров. Все качественно срубили и собрали. Баня поставлена-можно продолжать! Какая у вас концепция: натуральный вид древесины или планируете зашивать парилку, помывочную, туалет?? Если выбираете второе, советуем проконопатить стены до монтажа каркаса. Даже если сруб еще в процессе усадки. Точно будет теплее, а также дерево дольше сохранится. Внутри будет меньше сырости! Пока делается отделка, можно проконопатить первично в чистовую . Если баня уже высохла и осела, то можно делать окончательную вторичную конопатку! Контур закрыт, печь, другие важные элементы установлены. Теперь очередь за вами!
Серьезный нюанс: когда люди строят баню, они часто ускоряют ввод объекта в эксплуатацию. Этим делая не прогнозируемым поведение бревен в момент усушки. Ведь так хочется попариться, ждать несколько лет никак нельзя! Хотите, чтобы парная служила вам десятилетиями? Подойдите ответственно к раннему этапу жизни бани. Нужно быстрее? Делайте это грамотно. Постепенно повышайте отопление внутри возведенного строения, с помощью различных отопительных приборов с соблюдением мер противопожарной безопасности. Без резких перепадов. Проветривайте помещения, для снижения риска образования плесени! Делая не спеша, можно избежать сильного растрескивания, появления больших щелей. Отвечая на вопрос как правильно конопатить баню из бревна или из бруса, резюмируем-делайте все вовремя! Читайте книги по строительству, конопачении, нанимайте правильных рубщиков, конопатчиков, тогда жар бани останется в вашем сердце надолго!!
Обратно в оглавление:
К списку статей
Чем лучше конопатить сруб бани
Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.
Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?
Синтетические материалы
Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.
Синтетический герметик
Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:
Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.
Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.
Натуральные материалы
Мох
Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?
Обработка мхом
мох устойчив к гниению;
обладает антибактериальными свойствами;
отлично сохраняет тепло.
Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.
Джут
Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.
Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:
Пакля из джута;
Джутовый войлок;
Лен-джут.
Пакля джутовая в тюках
Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.
Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.
Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.
Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.
Пакля
Пакля в блоках
Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.
Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.
В какие сроки проводят конопатку бани?
Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?
Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.
Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.
Какое количество материала понадобится?
Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.
Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.
В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.
Какие правила необходимо соблюдать?
Материалы для конопатки бани
Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.
Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.
Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.
Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.
Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.
Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.
Декоративный шнур из джута
Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.
Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.
При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.
Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.
Как вам уже известно, из других публикаций, при сборке сруба бревна прокладываются утепляющим материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или подсушенный мох.
Для того, чтобы место соединения бревен уплотнить еще лучше, производят конопатные работы, вбивая с помощью специальных инструментов уплотняющий материал.
Выполнять эти работы рекомендуется за два раза. Первый раз – после того, как сруб будет собран, а второй раз — после полной осадки сруба.
Чем лучше конопатить сруб?
Конопатить можно, как мы уже сказали чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.
При этом следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.
Если вы решили делать пробивку бани мхом, как это делали испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно подсушить. Влажный мох может привести к гниению древесины бревен сруба, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.
Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любого другого вещества, препятствующего разведению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.
Это же относится и к пакле. После пропитки, войлок или паклю следует просушить.
В последнее время многие предпочитают при строительстве бани использовать такие материалы, как джут и льноватин.
Джут – это утеплитель, который производится из джутового дерева (сем. липовых). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности воздуха, джутовый утеплитель остается практически сухим.
Не меньшую популярность в последнее время получил и льноватин. Это материал, получаемый из отходов производства льна и выпускающийся в виде лент, которые удобно использовать при строительстве.
Инструменты для пробивки сруба
Для того чтобы конопатить было удобней, издавна используются специальные конопатки.
Чаще всего при этом используются: наборная конопатка, кривая конопатка, дорожник, разбивная конопатка и киянка, которой наносятся удары по конопаткам.
Как они выглядят, вы можете увидеть на рисунке ниже.
С чего начинать конопатить сруб?
Как и у любой из работ при строительстве бани, у конопаточных работ тоже есть свои нюансы, которые следует знать, перед тем, как начинать конопатить сруб своими руками.
В результате конопатки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому конопатить стены по очереди нельзя, чтобы сруб не перекосило.
Конопатить начинают с нижнего паза между бревнами и идут по периметру всей бани. После этого переходят на паз, который выше, и также конопатят его по всему периметру, после чего переходят выше. Так все стены будут приподниматься равномерно и сруб не перекосится.
Если к этому времени уже установлена печь, то, чтобы не повредить печную трубу, следует временно освободить вокруг нее немного свободного пространства в потолке и кровле бани.
Способы конопатки сруба
При конопатке сруба чаще всего конопатят «внабор» и «врастяжку».
Конопатка «внабор»
«Внабор» обычно конопатят широкие пазы и щели. Для этого уплотняющий материал свивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.
Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют конопатками.
Сначала по верхней кромке, затем по нижней, после чего проходятся дорожником.
Конопатка «врастяжку»
Утепляющий материал при этом виде конопатки прикладывается к пазу или щели и вталкивается внутрь руками, после чего его края подворачиваются и с силой забиваются конопаткой внутрь.
На видео представленном ниже вы можете посмотреть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (для воспроизведения нажмите на треугольник):
Теперь вы знаете, как правильно конопатить сруб при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно выполняется шлифовка сруба.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Рубка сруба в обло
Как сделать бревенчатый сруб своими руками? >
Конопатка сруба бани мхом — видео
Решили утеплить конопатку сруба бани мхом? Тогда стоит непременно ознакомиться с дополнительной информацией, представленной во Всемирной Паутине. Почему следует проводить утеплительные работы с помощью мха? По мнению специалистов – это отличный природный материал для утепления, который обладает рядом преимуществ:
он не поддается гниению;
его не употребляют в пищу мелкие грызуны и птицы;
в нем не заводятся разнообразные насекомые.
Следует отметить, что, не смотря на вышеперечисленные преимущества, работа со мхом, во многом имеет свои особенности. Конопатка сруба бани мхом проводится дважды: сразу после непосредственного монтажа сруба, и уже через несколько месяцев, после того как осуществится окончательная усадка. Специалисты укладывают во время сборки сруба мох параллельно пазов бревен так, чтобы его концы могли свободно свешиваться по обеим сторонам сруба на 40-50 см. Нахлест каждого пучка мха друг на друга не должен быть слишком большим.
Укладка мха
Мох перед укладкой не должен быть слишком сырым, и в тоже время не должны быть слишком влажными. Что делать, если мох усох? Его следует аккуратно смочить перед основной укладкой в пазу сруба и оставить на некоторое время на открытом пространстве. Эксперты рекомендуют время от времени переворачивать его, как стог сена. Какие инструменты для работы используются? Их всего два: киянка-молоточек и лопатка-конопатка. Она должна быть изготовлена из более мягкого дерева, по сравнению с бревном в срубе. Это условие должно обязательно соблюдаться, так как при ударе на нее киянка не должна оставлять следы вмятин на бревне от удара.
Особенности работы с конопаткой
Первичная конопатка сруба подразумевает под собой соблюдение нескольких правил, чтобы венцы бани не вышли из пазов и сама конструкция не покосилась. Она начинается с нижнего венца сруба, и постепенно передвигается по порядку от самого нижнего края к самому верхнему. После того, как вы проконопатите одну стену дома, можно будет уже и приступать к венцу сруба внутри стен. Особое внимание стоит уделить углам сруба, так как при не совсем качественной работе может возникнуть наибольшая продуваемость. Специалисты советуют не экономить на мхе во время утепления сруба. Лучше положить больше, чем совсем не доложить.
Кропотливая работа
Весьма кропотливая работа, которая требует максимального терпения, внимательности и некоторых навыков. После того, как будет закончена первичная конопатка сруба бани, можно будет оставить ее до полной усадки. Через годик-полтора, когда деревянная сауна даст усадку. Можно будет приступить к окончательному этапу работы: установка окон, дверей, потолков и т.д. Обязательно при утеплении сруба бани следует использовать красный мох, так как он является главным антисептиком.
Как запечатать ванну
Стоит ли заново запечатывать ванну?
Собираетесь ли вы запечатать новую ванную комнату или, возможно, просто освежите свою нынешнюю ванну. Вы можете использовать герметик, чтобы добавить то мгновенное освежение, которое вы так долго искали. Если ваш нынешний силиконовый герметик выглядит тусклым и заплесневелым, то определенно пора подумать о его обновлении, не теряя при этом денег.
Ваш старый герметик, если его не заменить, может привести к повреждению пола водой.Если ваша ванна расположена у стены, тогда необходим герметик, так как он предотвращает стекание воды через край, стекающую по стенке и собирающуюся на полу. Это может привести к таким проблемам, как гниение и плесень, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, а также к дорогостоящему счету за ремонт.
Как самостоятельно запечатать ванну — шаг за шагом
Герметизация ванны очень важна, герметик для ванной играет важную роль в предотвращении просачивания воды за ванну и, в конечном итоге, гниения половиц. К счастью, научиться герметизировать ванну — одна из самых простых задач, которые вы когда-либо хотели бы решить. Ваше текущее уплотнение для ванной может выглядеть немного заплесневелым и засохшим, возможно, пора его упаковать и снова запечатать.
Шаг 1:
Чтобы удалить старый герметик, вы можете использовать специальное средство для удаления герметика или использовать нож для рукоделия, чтобы соскрести старый герметик, защитить руки и осторожно срезать ножом, а затем удалить излишки вручную. На этом этапе, используя нож, будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность ванны.
Шаг 2:
Если вы выберете специализированное средство для удаления герметика, то, следуя инструкциям производителя, накачайте средство для удаления до имеющегося герметика. Он должен раствориться в мгновение ока.
Шаг 3:
Убедитесь, что вы удалили весь герметик. Он должен легко сниматься вручную. Любые мелкие детали можно стереть пальцем.
Шаг 4:
После удаления герметика вам нужно будет наполнить ванну водой. Это важно, так как вам нужно будет утяжелить ванну, чтобы обеспечить правильное положение уплотнения для ванны.
Шаг 5:
Прежде чем вы научитесь правильно герметизировать ванну, вам нужно будет правильно подготовить место. Возьмите ведро и налейте в него теплый мыльный раствор. Мы советуем вам использовать колпачок, полный мыла, и около половины ведра воды. Затем протрите губкой все края ванны, чтобы удалить жир. Затем перед нанесением любого герметика для ванны необходимо тщательно высушить эту область.
Шаг 6:
После высыхания участка возьмите силиконовый пистолет и равномерно нанесите бусинки по краям ванны. Ключевым моментом является то, что при использовании пистолета вы должны прикладывать равномерное давление и постоянную скорость.
Шаг 7:
Возьмите жидкость для мытья посуды и нанесите небольшое количество на кончик пальца. Затем проведите пальцем по силиконовому герметику, это сгладит края герметика и оставит чистую поверхность.
Шаг 8:
Оставьте воду в ванне, чтобы герметик для ванны правильно высох.Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя для правильного времени высыхания.
Использование силиконового герметика по краям ванны является наиболее распространенным методом герметизации ванны. Чтобы вы следовали нашему пошаговому руководству, создавая максимально аккуратную и гладкую поверхность.
Вам понадобится следующее оборудование:
Ремесленный нож
Ковш
Губка
Ткань
Силиконовый пистолет
Вы можете приобрести эти предметы в местном магазине «Сделай сам» или в Интернете.Также может быть целесообразно иметь щетку и ведро для очистки любого герметика во время процесса удаления.
Защитное оборудование, необходимое для герметизации ванны
Выполняя любой домашний проект, всегда важно помнить о том, что вы остаетесь в безопасности, независимо от того, новичок вы или нет.
Вы будете использовать острый ремесленный нож, поэтому очень важно защищать руки защитными перчатками и защитными очками, чтобы полностью защитить себя.
При удалении старого герметика также рекомендуется надевать защитные очки.
Если вы решите использовать специальный силиконовый герметик, вам необходимо надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от воздействия вещества. При попадании в глаза промойте глаза водой в течение нескольких минут. Если вы носите контактные линзы, снимите их. Если раздражение не исчезнет, обратитесь к врачу.
Материалы, необходимые для герметизации ванны
Работа не будет завершена без правильных материалов, а не только подбор нужных инструментов и оборудования для обеспечения безопасности.Убедитесь, что вы приобрели следующие материалы:
Средство для удаления герметика
Силиконовый герметик
Жидкость для мытья посуды
Как подготовиться к герметизации ванны
Перво-наперво вам нужно убедиться, что вы полностью удалили предыдущий герметик с внешнего края ванны.
С этого момента вам нужно будет носить защитные очки и перчатки. Удалить герметик можно двумя способами:
Использование ремесленного ножа
Если вы выберете этот метод, возьмите свой ремесленный или другой специальный нож и закопайте им текущий герметик.Затем следует осторожными движениями удалить и соскрести герметик. При использовании ножа будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность ванны во время процесса.
Удалите излишки продукта руками. Если у вас остались небольшие остатки герметика, потрите их пальцами, и трение ослабнет, и вы сможете его удалить.
Использование специального средства для удаления герметика
Вы можете купить это средство для снятия недорого в местном магазине DIY.По сути, это гелевый состав, который вы наносите на остатки герметика. Вам нужно будет следовать инструкциям производителя и оставить средство для удаления на рекомендованное время.
Затем соскребите его ножом, а затем удалите остатки руками, не волнуйтесь, это безопасно. Не забудьте смыть остатки после того, как закончите.
Прежде чем вы научитесь герметизировать вокруг ванны, вам необходимо подготовить герметик. Выполните следующие простые шаги, чтобы научиться правильно вводить герметик в пистолет:
Соберите пистолет для силикона / пистолет для уплотнения и герметик.
Вам нужно отпустить спусковой крючок на задней стороне пистолета для уплотнения, нажмите на него большим пальцем. Это приведет к ослаблению стального стержня, проходящего через пистолет.
Другой рукой потяните стержень назад как можно дальше или попросите кого-нибудь помочь с этим.
Затем поместите силикон в пистолет для уплотнения соплом в сторону. (Все еще удерживая стержень для этого шага). Затем поместите герметик на место.
После того, как силиконовый герметик будет правильно установлен в раме, можно вставить стержень в трубку.Для этого еще раз нажмите на спусковой крючок и опустите шток обратно к раме.
Вам понадобится нож или ножницы, чтобы разрезать силиконовый верх. Убедитесь, что вы делаете это осторожно.
Перед тем, как прикрепить силиконовую головку или насадку, отрежьте наконечник как можно ближе под углом 45 градусов — это значительно упростит нанесение.
Если вы в какой-то момент не уверены, прочтите инструкции производителя на вашем продукте.
Обслуживание уплотнения ванны
К счастью, после того, как вы запечатали ванну, затраты на обслуживание довольно низкие.Вам нужно будет регулярно чистить герметик, чтобы он выглядел чистым и не допускал образования плесени.
Мы рекомендуем очищать герметик ежемесячно, чтобы предотвратить появление плесени.
Для очистки герметика мы рекомендуем использовать белый уксус и воду. Уксус — прекрасное чистящее средство, идеально подходящее для удаления любых следов плесени.
Налейте одну часть теплой воды с одной частью белого уксуса и перелейте в распылитель.
Возьмите старую зубную щетку и потрите герметик круговыми движениями. После этого смойте водой. это универсальное чистящее средство, а также отличное средство для удаления плесени.
Плесень возникает из-за высокого уровня влажности в вашей ванной комнате. Чтобы этого не произошло, постарайтесь как можно больше проветривать комнату, чтобы ванная оставалась сухой.
По возможности используйте вентиляционное отверстие или установите его в ванной комнате. В противном случае оставьте окно открытым в течение 15 минут после принятия ванны или душа, чтобы проветрить комнату.
Как удалить герметик для ванны
Если герметик для ванны нуждается в замене из-за плесени или общего износа, вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы удалить его.
Вы можете использовать средство для удаления герметика (прочтите руководство производителя и следуйте ему).
Нанесите средство для удаления на герметик на нужное время, затем с помощью ножа соскребите герметик. Следя за тем, чтобы вы делали это осторожно, не царапайте поверхность ванны.
Если у вас есть более сложные участки с герметиком, потрите их пальцами и удалите герметик пальцами.
Вам нужно будет тщательно очистить пораженный участок теплой мыльной водой и губкой.Протрите поверхность.
Протрите область сухой тканью.
Перед нанесением герметика поверхность должна быть сухой.
Часто задаваемые вопросы
Q: Сколько времени требуется герметику для ванны, чтобы высохнуть?
A: Мы рекомендуем дать герметику для ванны высохнуть в течение 24 часов. Убедитесь, что вы оставили воду в ванне для сушки, чтобы герметик не растрескался.
Q: Когда я могу использовать ванну после ее герметизации?
A: Пожалуйста, оставьте минимум 24–36 часов перед тем, как принять ванну.Однако в некоторых случаях это может быть более длительный период времени из-за таких факторов, как: тип силикона, влажность в помещении и текущая температура. Всегда рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя, прежде чем попадать на герметик влагу.
Q: Можно ли нанести новый герметик поверх старого?
A: Нет, никогда не наносите новый герметик поверх старого. Как только ваш старый герметик начнет стираться или заплесневеть, плесень и влага все еще будут просачиваться сквозь него и вызывать повреждения и проблемы.Нанесение нового герметика поверх старого также будет выглядеть очень грязно.
В: Какой герметик лучше всего подходит для ванны?
A: Мы бы порекомендовали использовать Everbuild 500, он быстро сохнет, препятствует старению, а это означает, что он будет иметь небольшое обесцвечивание. Он также обладает антиплесневыми свойствами (все силиконы для ванных комнат обладают водонепроницаемыми свойствами, но не все обладают антиплесневыми свойствами).
Q: Нужно ли заливать ванну при герметизации?
A: Да, это так. Мы рекомендуем вам наполнить ванну до герметизации, так как это правильно утяжелит ванну и предотвратит растрескивание герметика, когда вы все-таки пойдете в ванну.
Кейн был заядлым мастером DIY последние восемь лет.Он сочетает это с опытом написания контента, чтобы предоставлять качественный контент, доступный для чтения всем.
Как запечатать ванну за 7 простых шагов
Обряд посвящения для любого начинающего мастера по ремонту, запечатывание ванны — относительно простая работа, которая станет важным завершающим штрихом для любой новой ванны.
Нанесение герметика на новую ванну часто является одним из последних шагов при завершении ремонта.
Эта простая полоска силиконового герметика предотвращает утечку воды по задней и боковым стенкам ванны.
Без него постепенное накопление воды могло бы привести к дорогостоящим и опасным проблемам, таким как затопление, гнилые половицы и значительное количество плесени.
Баня уже установлена? Замена старого или заплесневелого герметика освежит вашу ванную комнату, а также убедит вас в том, что ваша ванна по-прежнему водонепроницаема.
Имея это в виду, мы составили следующее руководство, чтобы научить вас герметизировать ванну.
Однако, прежде чем мы начнем, вам необходимо получить следующие предметы:
Обратите внимание: это руководство предназначено для тех, кто недавно установил новую ванну.Если вы хотите заменить старый герметик для ванны, нажмите здесь, чтобы сначала перейти к разделу «Как удалить герметик для ванны».
Как запечатать ванну за 7 простых шагов
Это может быть довольно сложно для новичков, но мы расскажем, как нанести герметик для ванной комнаты в соответствии с высокими стандартами, в наши безопасные и простые шаги!
Держите вещи в чистоте — Игнорируйте этот шаг на свой страх и риск! С новой ванной можно подумать, что нет необходимости чистить по краям. Однако если перед запуском не убедиться, что ваша ванна полностью чистая и сухая, это может привести к проблемам, таким как рост черной плесени и несовершенные линии. Убедитесь, что стена, к которой вы прилегаете, тоже чистая и сухая!
Time for Tape — Теперь пора наложить две полосы малярной ленты. Один по краям ванны и один вдоль стены / плитки, оставляя видимым только зазор, который вы хотите закрыть. Это гарантирует, что излишки силикона можно будет легко удалить, а также даст вам четкое представление о том, где вы наносите герметик.
Заполните ванну — Как и в первом шаге, мы настоятельно рекомендуем принять эту меру предосторожности, чтобы предотвратить любые неприятные сюрпризы в дальнейшем. Дополнительный вес полной ванны может немного увеличить размер зазора, который вы собираетесь заполнить. Если вы этого не сделаете, ваш герметик может потрескаться или отслоиться от стены, когда вы придете принимать ванну в первый раз.
Подготовка пистолета для герметика — Возьмите рабочие перчатки — с этого момента вам нужно будет защищать руки.Это просто кошмар! Когда будете готовы, возьмите безопасный нож и, сняв насадку, осторожно отрежьте кончик силиконового герметика. Затем осторожно вставьте канистру в пистолет для герметика. Присоедините насадку, и все готово!
Нанесите герметик — Если вас никогда не учили, как наносить герметик для ванной, это может показаться немного нервным. Однако это относительно просто, если вы выполнили все остальные шаги.Начиная с угла одного края, подойдите вплотную к щели и осторожно нажмите на спусковой крючок, пока силикон не начнет течь. Медленно следуйте линии, которую вы отметили скотчем, одним осторожным движением — будьте осторожны, чтобы не повредить уже нанесенный силикон.
Последние штрихи — Вот волшебная часть. Если вы наносите герметик впервые, вы можете быть обеспокоены тем, что образовали неровные неровные линии. Это совершенно нормально — силикон не получится идеальным, независимо от того, насколько осторожно вы нажмете на спусковой крючок пистолета для герметика.Возьмите уплотнение более гладким (или влажным кончиком пальца, если вы чувствуете себя уверенно!) И — под углом — проведите по линиям герметика, чтобы разгладить их. Соберите излишки силикона бумажными полотенцами или кухонным полотенцем.
Работа выполнена! — Вот и все! Не принимайте ванну в течение 24 часов, чтобы она полностью затвердела. После этого просто снимите ленту, чтобы открыть идеально запечатанную ванну!
Как удалить герметик для ванны
Если вы предпочитаете старую ванну — замена старого герметика может существенно повлиять на ее внешний вид.К счастью, удалить это тоже довольно просто.
Начните с защиты края ванны, ближайшего к герметику, малярной лентой. Затем возьмите безопасный нож и разрежьте его вдоль линий герметика, оттягивая его и аккуратно соскребая твердые остатки с помощью инструмента с плоским лезвием. Попробуйте стереть все остатки вручную.
Пытаетесь удалить все до последнего бита? Мы настоятельно рекомендуем выбрать специальный инструмент для удаления герметика, такой как этот от Tile Rite. Уайт-спирит также может помочь избавиться от особенно неприятного мусора, но будьте осторожны и используйте его экономно.
Средство для удаления силиконового герметика от Tile Rite имеет удобную ручку, которая поможет вам справиться с трудными участками.
Удачно закрыли ванну? Оставайтесь с нами в блоге по сантехнике викторианской эпохи, чтобы узнать больше о том, как это сделать для вашей ванной комнаты. Все еще не выбрали ванну? Взгляните на нашу полную коллекцию качественных ванн .
Как создать водонепроницаемое уплотнение для ванны | Руководства по дому
Когда вы устанавливаете новую ванну или если вас беспокоит, что вода может выдавливаться по краям существующей ванны, уплотнение краев может создать водонепроницаемое уплотнение. Выбор правильного типа герметика для работы является ключом к успешной гидроизоляции краев ванны. Герметик должен прилипать к поверхности вашей стены, а также к ванне, будь то стена из плитки, гипсокартона или акрилового покрытия для ванны.
Прорежьте центр существующего герметика с помощью универсального ножа, если вы заменяете старый герметик в существующей ванне. Снимите герметик с ванны и стены; он должен высвободиться длинной полосой. Соскребите оставшийся герметик лезвием бритвы.
Очистите стены и ванну с помощью средства для удаления мыльного налета и влажной ткани.Промойте пораженный участок чистой водой и дайте ему высохнуть. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую ванну или заменяете герметик на старый, стена и ванна должны быть чистыми, чтобы герметик прилегал правильно. Очистите вокруг приспособлений и там, где ванна встречается с полом.
Наполните бак водой до основания сливного отверстия, которое находится сбоку от бака. Это увеличивает вес ванны, возможно, немного опуская ее. Герметик в некоторой степени гибкий, но не всегда достаточно гибкий, чтобы покрыть зазор между стеной и ванной, если ванна тонет при заполнении.Конопатка, когда ванна заполнена, помогает герметику создать прочное уплотнение, которое не трескается быстро.
Вставьте тюбик силиконового герметика в пистолет для уплотнения. Отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов с помощью универсального ножа, затем проткните уплотнение сопла гвоздем. Нажмите на спусковой крючок, чтобы заткнуть герметик в сопло.
Держите герметик под углом 45 градусов вдоль линии стыка ванны со стеной. Нажмите на спусковой крючок и сдвиньте пистолет для герметика по верхнему краю ванны, чтобы уложить ровную полоску герметика.Разровняйте герметик влажным пальцем, затем протрите палец тканью.
Добавьте больше герметика вокруг приспособлений, например, там, где смеситель и ручки управления водным потоком соприкасаются с ванной или ее окружением. Нанесите полоску герметика также на основание ванны, там, где она соприкасается с полом.
Дайте герметику высохнуть в течение ночи, прежде чем слить воду из ванны или использовать ее для купания.
Справочные материалы
Советы
Если ваша ванна покрыта плиткой, наносите жидкий герметик на линии затирки не реже одного раза в год.Затирка пористая и со временем может позволить воде проникнуть за плитку. Герметик создает водостойкий щит, который помогает воде стекать и стекать раствор, а не впитывается.
Writer Bio
Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в газетах таких как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», в последнее время она работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем купить цветочный магазин в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.
Блог оптовой продажи бытовых ванных комнат — Как герметизировать ванну
Javascript недоступен. Для просмотра этого веб-сайта необходим Javascript, который, похоже, отключен вашим браузером.
Автор Франсин Фланаган — в Как
Для некоторых из вас лучше всего доверить эту задачу своему сантехнику. Но для большинства, кто не хочет платить профессионалу каждый раз, когда их ванна требует повторного закрытия (обычно каждый год), то это для вас! Каждый раз выполняйте шаги с 1 по 5 для получения идеального функционального уплотнения….
Что вам понадобится перед началом: • Тюбик силикона • Пистолет для уплотнения • Малярная лента • Кубики льда • Влажная ткань
1. Если ваша ванна не новая, вам нужно удалить весь старый силикон, очистить место и дать ей полностью высохнуть, прежде чем начать.
2. Перед началом работы наполните ванну водой. Затем аккуратно нанесите малярный скотч на стыки, которые вы хотите заделать. Обязательно оставьте зазор 3 мм между стыком и лентой, чтобы было достаточно места для правильного нанесения силикона.
3. Возьмите силиконовую трубку и снимите сопло, поместите трубку внутрь пистолета для уплотнения, замените сопло и отрежьте ее под углом 45 градусов. Начните с угла и продвигайтесь вперед, проводя бусинку вдоль каждого стыка. Силикон быстро сохнет, поэтому рекомендуется наложить несколько бусинок друг на друга, чтобы у вас было достаточно времени для завершения отделки.
4. Возьмите уголок кубика льда и проведите им по полоске силикона. Это помогает протолкнуть силикон прямо в угол, что создаст профессиональную и функциональную отделку, а также легко удалит излишки (вам может потребоваться более одного кубика льда, чтобы завершить герметизацию целиком).
5. Прежде чем силикон высохнет, осторожно и медленно удалите ленту и при необходимости протрите все края влажной тканью. Как только силикон застынет, вылейте воду из ванны, и она будет готова к использованию.
Вот и все, его довольно легко заполнить и вы сэкономите (в среднем) 50 фунтов стерлингов в год! Вы пробовали это сами? Мы будем рады узнать, как у вас дела, пожалуйста, оставляйте комментарии и отзывы ниже. Спасибо за внимание, мы поймем вас на следующей неделе!
Может быть, вы только что установили новую красивую ванную комнату или, возможно, вы начинаете мечтать о том, чтобы наконец начать реконструкцию ванной комнаты, о которой вы всегда мечтали. Как полная реконструкция, так и небольшой ремонт могут освежить ваше пространство.
Многие проекты реконструкции ванных комнат включают установку нового душа или ванны. Очевидно, что душ и ванна намокнут, поэтому самое важное, что нужно сделать после того, как вы примете новый душ, — это защитить его от всей этой воды. Правильно — вы должны его запечатать! Мы подготовили полезный учебник по герметизации ванны или душа.
Что нужно знать перед началом работы
Когда вы или ваш подрядчик устанавливаете новую ванну или душ, включая приспособления и душевую дверь, на каждом этапе должна быть предусмотрена гидроизоляция.Убедитесь, что вы используете подходящую заднюю панель для ванных комнат и плитку, и установите ее в соответствии с указаниями. Используйте цельный душевой поддон с правильным уклоном к сливу, чтобы предотвратить скопление воды. Обязательно установите оклад во всех точках стыка материалов. Представьте, что вода может брызгать вокруг вашего душа или ванны! И если все это кажется слишком сложным, чтобы справиться с этим самостоятельно, мы рекомендуем доверить все это надежному подрядчику.
Уплотнение душа или ванны
После того, как все будет установлено в соответствии с инструкциями производителя, вам нужно будет все правильно закрыть.Но как лучше всего закрыть душ или ванну?
Начните с изучения материала, из которого изготовлена ваша новая душевая кабина. Вам нужно будет обрабатывать натуральный камень, такой как гранит, сланец, травертин или мрамор, иначе, чем керамогранит с затиркой. Для натурального камня вам понадобится проникающий герметик, который впитывается в камень. Следуйте инструкциям и работайте в проветриваемом помещении. Натуральный камень необходимо повторно запечатывать примерно раз в год, чтобы ваша красивая каменная душевая кабина или ванна выглядела как природное убежище в стиле спа, для которого вы ее создали.
Герметик
, предназначенный для душа, следует использовать везде, где будет оседать вода, например, там, где стена встречается с краем вашей новой ванны для замачивания, или вдоль швов стены. И независимо от того, есть ли у вас плитка или камень, ванна или душ, если у вас есть плитка, вам нужно будет заделать раствор.
Подготовка к герметизации душа или ванны
Начните с чистых поверхностей, чтобы убедиться, что на них нет грязи или плесени. Возьмите старую зубную щетку и немного теплой мыльной воды и начните сверху.Если вы боретесь с пятнами, вы можете использовать средство, предназначенное для затирки, или смесь уксуса и воды в соотношении 50/50. После того, как плитка и затирка станут чистыми, дайте душе полностью высохнуть в течение часа или около того.
Нанесение герметика
Как и в случае с натуральным камнем, для затирки необходимо выбрать проникающий герметик. Мембранные герметики кажутся идеальным выбором, поскольку они создают мембрану поверх поверхности, но они также могут улавливать воду за уплотнителем и стать идеальным местом для роста плесени.
Для разного расположения плитки и затирки потребуются разные типы аппликаторов. Если у вас узкие линии затирки, вы можете использовать небольшую кисть или герметик, который идет в комплекте с аппликатором. Однако, если у вас широкие линии затирки и вы пытаетесь покрыть много места, губка подойдет.
Лучший способ нанести герметик на душ или ванну — начать с верхнего правого угла и продвигаться вправо и вниз, как будто вы читаете линии затирки. Хотя этот шаг может показаться немного скучным, важно быть достаточно методичным, чтобы не пропустить ни одного места.Во время работы удалите герметик, попавший на глазурованную плитку в течение нескольких минут, чтобы на нем не образовался туман или пленка.
После того, как вы однажды приняли душ или ванну, дайте ей полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Дайте рукам немного отдохнуть, а затем повторите весь процесс. Как только вы дадите всему высохнуть еще раз, проверьте, нет ли воды для бисероплетения. Возможно, вам придется нанести еще один слой герметика, если вода не попадает на запечатанные вами поверхности. Когда вы закончите, оставьте ванну или душ высохнуть не менее 24 часов.
Как сохранить красивую ванну или душ
Лучший подарок, который вы можете себе подарить, помимо прекрасного нового душа или ванны, — это содержать их в чистоте каждый раз, когда вы ими пользуетесь. Вытрите поверхности полотенцем или наденьте ракель и не забывайте повторять процесс герметизации ежегодно.
Если вы думаете о создании ванны или душа своей мечты о спа, или если ваша ванная комната нуждается в обновлении, Harkraft может вам помочь. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем ассортименте сантехники и отделки, и позвольте нашему многолетнему опыту быть вашим ориентиром.
Должен ли я заделывать или герметизировать слив ванны?
Некоторые сантехнические устройства, особенно сливы для ванн, время от времени дают течь. Уплотнение или герметизация сливного отверстия ванны помогает предотвратить повреждение водой.
При герметизации ванны, материал, который вы будете использовать, будет в основном зависеть от того, как получить доступ к дренажной трубе ванны. Область вокруг слива часто требует герметизации, чтобы помочь изолировать ванну.
Рекомендации по созданию
Сначала найдите панель доступа.Вы можете найти его рядом с ванной или под ней. Панель доступа позволит вам добраться до трубы, которая находится под сливом ванны.
Проверьте, есть ли у вас свободный доступ к сливной области. Вы можете использовать несколько герметиков. Однако наиболее идеальным решением для заделки этой области является шпаклевка сантехника. Лучше всего использовать шпатлевку, так как она создает водонепроницаемое уплотнение при использовании на влажных поверхностях.
Если вам сложно добраться до нижней части дренажной трубы ванны, лучшим вариантом будет силиконовое уплотнение.
Используйте герметик для герметизации открытой дренажной области. Силиконовый герметик образует прочное, плотное уплотнение, которое нелегко смыть.
Использование шпатлевки для сантехников
Если вы привыкли выполнять проекты по благоустройству дома своими руками или руководить различными проектами дома, вы, вероятно, встречали термин шпатлевка для сантехников.
Шпатлевка
для сантехников — это густое и пластичное вещество, используемое для создания плотного уплотнения между поверхностью ванны и кромкой водосточной трубы.
Чтобы правильно нанести замазку сантехника, начните с ослабления кромки слива, удалив гайку, которую вы найдете под сливом ванны.
Гайка обычно крепится на водосточной трубе прямо под ванной. Отвинтив гайку, выдавите немного замазки и сделайте тонкий рулон диаметром около around дюйма. Нанесите валик с замазкой под рыхлую дренажную губу.
После этого вы можете снова закрепить гайку и затянуть ее. Когда гайка затягивается, она будет плотно прижимать дренажную кромку к поверхности ванны для плотного прилегания.Перед высыханием удалите излишки сантехнической замазки.
Когда использовать уплотнение
Если у вас нет доступа к нижней части ванны, лучше всего нанести силиконовый герметик на открытую водосточную трубу.
Силиконовое уплотнение создает водонепроницаемое уплотнение, которое помогает снизить риски, связанные с утечкой воды, поскольку она просачивается под край водосточной трубы.
Силиконовый герметик бывает белым, прозрачным или цветным. Он обеспечивает плотное уплотнение между дренажной трубой и ванной.Однако чрезмерное трение и регулярное нанесение герметика могут привести к износу материала ванны.
Следовательно, вам придется регулярно повторно уплотнять сливную зону ванны. При нанесении герметика на любой сантехнический прибор следуйте инструкциям производителя.
Наружная герметизация
Хотя уплотнение сливной области ванны может помочь в устранении утечки воды, герметизация не помогает изолировать слив ванны от утечки воздуха, который может проникнуть через большие зазоры на внешней поверхности водосточной трубы.
Большие проемы и щели на нижнем этаже являются источником теплопотерь. Зазоры можно закрыть спреем из изоляционной пены для лучшей изоляции под ванной.
Статьи по теме:
Руководство по выполнению грубого монтажа сантехники в ванной
Установка гидромассажной ванны без панели доступа к сантехнике
Руководство по снятию слива из ванны своими руками
Основы работы с раковиной в ванной
Как отремонтировать протекающую ванну
Как работает слив для душа?
Как запечатать или повторно закрыть ванну, душ или раковину
При герметизации или повторной герметизации ванны, душа или раковины в вашем доме необходимо принять во внимание различные вещи и советы, чтобы упростить процесс.Ванны, душевые и раковины часто нуждаются в повторной герметизации, если силикон, используемый для их герметизации, заплесневел.
Плесень может вызвать серьезные проблемы в ванных комнатах, не говоря уже о других комнатах в доме. Развиваясь во влажной среде, им требуется лишь немного воды и воздуха для регенерации и воспроизводства, а это означает, что проблема не может исчезнуть, пока они не будут полностью изолированы от этих элементов; то, что почти невозможно сделать.
Здесь мы объясним немного больше о процессе и о том, как сделать это правильно с первого раза.
Перед началом работы важно правильно подготовить участок, который вы хотите запечатать или повторно запечатать, чтобы убедиться, что на участке, где будут проводиться работы, нет старого силикона. Сделайте это с помощью универсального ножа и очистите область спиртом, чтобы убедиться, что в ней нет жира или масла, которые могут помешать склеиванию силикона.
Заполнить силиконовый пистолет
Затем откройте силиконовый уплотнитель перед загрузкой тюбика с силиконом в пистолет.Убедитесь, что пистолет заполнен, чтобы обеспечить равномерное нанесение с постоянной стабильной скоростью. После этого важно проверить герметичность, так как силиконовая герметизация может оказаться сложной задачей. Убедитесь, что полный пистолет наносит силикон равномерно и регулируемым образом.
Установите уплотнение в требуемой области
Далее можно приступать к нанесению пломбы на ту область, где она необходима. Для этого держите пистолет под углом 45 градусов, чтобы обеспечить равномерное и точное нанесение. Убедитесь, что вы не нанесли слишком много силиконового уплотнения, так как после нанесения излишки трудно удалить.
После того, как вы закончите это, вы можете отпустить ручку силиконового пистолета, потянув за нее, чтобы убедиться, что все силиконовые струны удалены.
Обработайте уплотнение с помощью инструментов
Tooling, процесс, в котором вы используете указательный палец для создания бесшовного соединения между поверхностью и герметиком, теперь можно использовать для обеспечения аккуратной отделки без зазоров между материалами.
Пластиковые Бутылки, что Можно из Них Сделать? 60+ Фото Идей
ЭкономияSavedRemoved 26
Что можно сделать из пластиковых бутылок
Порой даже не верится, сколько полезных вещей можно сделать из пластиковых бутылок. Это могут быть и элементы интерьера, и поделки, которые по силам смастерить даже ребёнку. Из них можно изготовить приспособления для работы на огороде, в саду и еще много-много чего.
Читайте также: Как из 5 литровой из пластиковой бутылки сделать органайзер
Изготовление подставок и элементов декора
Для изготовления подставок под украшения следует использовать бутылки различных объемов от 0,5 до 3 литров. С помощью ножниц или канцелярского ножа вырезаем дно, оставляя при этом 4 см пластика. У нас получатся бутылочные блюдца.
В каждом блюдце необходимо проделать отверстие, которое должно соответствовать диаметру выбранного нами стержня. Нанизывать блюдца на стержень с резьбой лучше всего между специальными прослойками с шайбами и закрепляющими и их гайками.
Подставка под украшения
Для импровизированного стержня подойдёт деревянный прут или металлический штырь. Также можно приклеить блюдца с помощью клея. Блюдце, вырезанное из 3-х литровой бутылки, будет представлять собой нижнее основание подставки.
Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)
Контейнеры для кексов
Кексы и кусочки тортов обладают неприятным свойством – они быстро обветривают и от этого теряют вид и вкус. Красиво оформленные пирожное бывает очень сложно донести домой, не нарушив форму и сохранив кремовые украшения в целости и сохранности.
Контейнеры для кексов
Применение импровизированных пластиковых боксов решит эту проблему. Сделать контейнеры для пирожных и кексов можно из пластиковых бутылок собственноручно. Для этого понадобится вырезанный из картона круг и две части от пластиковой бутылки.
Читайте также: Как сделать кормушку для птиц своими руками? 19 оригинальных идей (180 Фото & Видео) +Отзывы
Мини шкатулки и чехлы
Для изготовления чехлов понадобится две пластиковые бутылки объемом 1литр. У них необходимо отрезать дно, оставляя до 7 см. пластика.
Потрудитесь пришить изнутри застёжку молнию, и чехол из бутылки готов!
Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)
Органайзеры
Вас раздражает беспорядок на рабочем месте? На помощь придут органайзеры из пластиковых бутылок.
Органайзеры для текстиля
С помощью канцелярского ножа аккуратно отрежьте горловину. Данные предметы могут служить накопителями для газет, журналов, канцелярских приборов.
Выбор дизайна и декорирование остается за вами
Читайте также: Что можно сделать из горлышка пластиковой бутылки?
Занавески и искусственные цветы
Легкие шторы и изящные перегородки для разделения пространства комнаты на несколько зон можно выполнить из пластиковых бутылок.
Такие элементы декора смотрятся достаточно эффектно
Они образуют блики в лучах заходящего солнца. Данный элемент декора удивит и надолго запомнится вашим гостям.
Читайте также: Забор: основные виды, из дерева, кирпича, профлиста, пластика, рабицы, бетона. Инструкции по возведению своими руками (105+ Фото & Видео) +Отзывы
Полезные вещи для загородного дома
Кормушки для пернатых друзей
Уже давно кормушки из пластика никого не удивляют. Однако мы предлагаем вам новые дизайнерские решения.
Взгляните на наиболее удачные поделки. Возможно, они заинтересуют вас и вы захотите сделать нечто подобное.
Вертикальные клумбы
Унылые кирпичные стены так и хочется чем-нибудь задекорировать.
Используйте для декорирования стен пластиковые бутылки с высаженными в них зелёными растениями
Десяток бутылок объемом 2 литра, канцелярский нож, шпагат и полет вашей фантазии – всё, что понадобится для создания зелёного панно на фоне кирпичной стены. При посадке растений не забывайте о дренаже. Используйте кусочки битой керамики или керамзит.
Сажайте в них овощи
В дне бутылки должны быть отверстия, для того чтобы стекала избыточная влага. Что вы будете выращивать в таком саду, зависит от вашей фантазии. Это могут быть пряности или декоративные комнатные растения.
Плошки для выращивания рассады
Выращивание рассады
Две половины пластиковой бутылки можно превратить в удобные контейнеры для выращивания рассады на подоконнике.
Верхняя крышечка защитит нежные всходы от неблагоприятных условий окружающей среды
Плавучие средства из пластика
Лодка сногсшибательной конструкции из б/у пластиковых бутылок удивит ваших знакомых.
Миксбордеры из ПЭТ бутылок
Мини клумба из 5 литровой емкости
Вас не устраивает дизайн садового участка? Попробуйте украсить свой садик с помощью пластиковых бутылок. Они могут использоваться в качестве мини парников для саженцев, а также в качестве декора.
Лебеди – отличное украшение
К их производству можно привлечь детей. Они помогут вам в декорирование сада.
Поливалка
Рационализаторская идея для дачников – это система мягкого орошения.
Вам понадобится пластиковая трёхлитровая емкость
Просверлите в ней небольшие отверстия. Присоедините к горловине шланг для полива. Нежное дождевание очень понравится вашим растениям.
Цветочки, мотыльки, тропические деревья
Превратите свой дачный участок в тропическую сказку. Красивые пальмы, яркие бабочки, пёстрые птицы – всё это можно создать из разноцветных пластиковых бутылок.
Декоративные бабочки
Рассмотрим процесс изготовления декоративных элементов для сада на примере цветка.
Необходимо запастись следующими материалами:
Бутылки из цветного пластика
Канцелярский нож, цыганская игла, плотная нить
Супер клей
Краска для пластика
Зажигалка, свеча
Леска, проволока
Бусины, искусственные драгоценные — для декорирования
Свеча или зажигалка необходима для того, чтоб разогреть и слегка оплавить лепестки импровизированного цветка.
После того, как срезали горловину бутылки, проделайте в ней 6 надрезов для будущих шести лепестков, аккуратно закруглите края и подержите их над пламенем свечи.
Такой приём позволит получить объёмные выпуклые лепестки.
Нагретый пластик прекрасно гнётся, и меняет форму.
В качестве стебелька можно использовать стальной штырь или проволоку.
Это такое увлекательное занятие, что вы просто не сможете оторваться!
Тычинки можно смастерить из лески, нанизав на неё бисеринки.
Тропические деревья, пальмы, папоротники изготовить несложно. Для ствола подойдут коричневые бутылки, вставленные одна в одну
Смешные зверьки для дачного участка
Так сложилось, что самыми популярными зверушками из пластика стали поросята и коровы.
Сделать их крайне просто – отогнуть уши, прикрутить хвост, покрасить
Опытные умельцы способны мастерить красивейших животных из сказок, каждый такой экземпляр – шедевр народного творчества.
Попробуйте создать нечто подобное, приобщите к процессу детей, и вы не пожалеете о потраченном времени
Кстати, если у вас нет специальных акриловых красок, можно пользоваться водоэмульсионными, масляными красками.
Абажуры и бра для дачи
Согласитесь, что покупать дорогостоящие светильники и люстры для дачного домика – не рационально, куда приятней сделать оригинальный ночничок или светильник, да ещё и из бросового материала.
Народные умельцы научились делать всевозможные модели осветительных приборов из пластиковых бутылок. А чем вы хуже?
Приложите чуточку старания и фантазии, и вам не зазорно будет повесить такого чудо светлячка не только на даче, а и в своей гостиной
Не допускайте соприкосновения пластика с лампочкой накаливания, иначе ваш светильник расплавится. Желательно использовать для таких светильников энергосберегающие лампы, они меньше греются.
И немного о технике безопасности для милых дам: девушки, если вы не сильны в технике, не пытайтесь вкручивать лампочки в патрон. Предоставьте эту работу сильному полу.
Бытовые вещи
Из пластиковых бутылок можно с лёгкостью соорудить вещи, которые пригодятся в хозяйстве. Если вы не любитель безделушек и элементов декора, а человек прагматичный и хозяйственный, вас обязательно заинтересуют полезные поделки из пластиковых бутылок.
Умывальники
Подвешенная вниз горлышком бутылка – это уже прошлый век. Народные умельцы усовершенствовали конструкцию данного изделия откидными или съёмными крышками. В такой умывальник легко заливать воду, при этом в воду не попадает мусор.
Очень удобны переносные умывальники с врезанными кранами на гибком шланге.
Лопаточки, совки, черпаки, мётлы
Эти вещи незаменимы в хозяйстве, из-за постоянного использования они быстро выходят из строя. В таком случае, на помощь могут прийти самодельные совки и лопатки из пластика.
Канцелярский нож, линейка, острые ножницы – и незаменимая в хозяйстве вещь готова
Тапки, шлёпанцы
Это самый быстро изнашиваемый вид обуви. Дома или на даче удобные шлепанцы всегда должны быть под рукой. Если немного постараться, приложить фантазию и усердие, то можно смастерить или украсить приличные домашние тапочки элементами из пластиковых бутылок.
Вот фото заготовок для домашних тапочек.
Отверстия с лёгкостью можно проделать раскалённым шилом или дыроколом.
Устройство против вредителей садов и огородов
Существует множество приспособлений для отпугивания грызунов и насекомых-вредителей. Остановимся на ветряной вертушке против крота, а также на комариной ловушке.
Сперва поговорим о ловушке для комаров. Всё очень просто, отрежьте верх пластиковой бутылки и засуньте в другую бутылку горловиной вниз
Желательно, чтобы ловушка была из темного пластика. Оставьте ловушку на ночь, она привлечёт комаров, а также других насекомых – мух, оводов, ос. Такую ловушку можно разместить на подоконнике или подвесить под потолком.
Не забывайте менять раствор раз в несколько дней. Вместо сахарного сиропа с дрожжами можно использовать тёплое пиво или темный квас.
Ветряк для отпугивания грызунов
Вы можете посмотреть интересное видео о том, как избавиться от кротов на дачном участке. Схема конструкции ветряка совсем несложная. В бутылку нужно насыпать горсть мелких круглых бусин или горошин, подойдут любые элементы, которые будут греметь в бутылке, как в погремушке.
Штырь, на котором держится вся конструкция, должен быть надёжно закреплён в земле
Говорят, что кроты, слепыши и прочие грызуны не переносят этого звука. С помощью пластиковых бутылок можно избавиться и от других злостных вредителей – медведок. Горловину и днище отрезают, и в полученный чехол помещают корневую систему высаживаемого растения.
Пластиковая перегородка надежно защитит корни молодых растений от атак медведки.
Боксы для инструментов
Лучше использовать бутыли из плотного пластика прямоугольной формы, в которых продают машинное масло, растворители и т.п. Сконструировать ящик для инструментов проще простого. Разметка делается с помощью маркер.
Боксы для инструмента из пластиковых канистр
Множество вариаций
Острым канцелярским ножом вырезается необходимая форма. Очень удобная вещь для хранения инструментов и мелких предметов.
Приспособления для капельного полива
Среди опытных садоводов прекрасно зарекомендовали себя капельные системы полива для растений. Умельцы разработали множество конструкций для капельного полива на основе бутылочного пластика.
Данный способ особенно подойдёт тем дачникам, которые не часто появляются на своём участке
Пластмассовая ёмкость обеспечит постепенный полив рассады в течение пяти дней
Креативные гантели и штанги для суровых бодибилдеров
Известно, что в спорте главное не победа, а участие. Чтоб держать себя в отличной форме, не обязательно целыми днями находиться в спортзале. Попробуйте смастерить штангу у себя дома.
Наденьте баклажки на трубку, проделайте в них отверстия для заливки цементного раствора. Немного фантазии, терпения – и добротный снаряд для занятий спортом готов.
По такому же принципу можно смастерить удобные гантели
Практичные наколенники для работы в огороде
Во время дачного сезона только и успевай пропалывать сорняки и рыхлить грядки. Всё это приходится делать, наклонившись, в так называемой, традиционной позе дачника.
Иной раз так хочется встать на коленки, чтоб облегчить нагрузку на поясницу
Предлагаем воспользоваться в таком случае очень практичными и лёгкими в исполнении наколенниками. Сделать их можно прямо на месте, имея под рукой бутылки, ножницы и шпагат.
Воронки
Готовая воронка
Нужно что-то перелить или пересыпать, а под рукой нет воронки? За две минуты можно сделать достойную замену данной вещи из пластика.
Лайфхаки для кулинаров
Замечательные рулеты и колбасы можно приготовить в формах из бутылок
Контейнер для выгонки лука
Порадует в зимний период времени удобный контейнер для зелёного лука из пластиковой баклажки
Парники из вторсырья
Соорудить приличный парник можно из бросового отработанного материала – пластиковых бутылок. Таким образом, вы внесёте свой весомый вклад в дело улучшения экологии планеты.
Вот увидите, увидев ваш успех, соседи по даче с рвением подхватят эту инициативу
Для сооружения парника понадобятся такие материалы:
острое шило
реечки
гвозди
молоток
бутылки всех сортов и размеров
Как приятно выращивать рассаду любимых огурчиков, томатов, перцев в таком чудо-парнике! Конструкция лёгкая, не бьющаяся, как в случае исполнения из стекла. И самое главное – бесплатная.
Верёвки из бутылок
Конечно на пластиковых поросят, браслетики и занавески потребуется не так уж и много пластика. Это всё забавы, которые не являются предметами первой необходимости. А что вы скажете о прочной и надежной верёвке из бывших в употреблении бутылок?
Верёвка из пластиковых бутылок всегда пригодится в хозяйстве
Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве, к тому же, сделанная своими руками, она будет крепче фабричной. Только представьте себе – из обычной двухлитровой баклажки вы получите около 10 метров пластиковой ленты!
Прочная, долговечная, а главное – бесплатная!
Во-первых, ею можно подвязывать огородные растения, использовать в теплицах. Такое изделие не боится воздействия солнечных лучей, дождя. Верёвка будет крепкой и прослужит долго. А самое главное – такие веревки абсолютно бесплатные.
Можно применять пластиковые веревки для соединения деталей при сборке мебели собственноручного производство. Когда вы натренируетесь и научитесь достаточно быстро распускать бутылки, то сможете плести из них что угодно:
бельевые веревки
половики перед входом
делать щётки
веники
Творческий процесс
Вот один из простых способов изготовления:
Сначала вымойте заготвку и удалите этикетку. Дно нужно отрезать канцелярским ножом, подготовленную таким образом бутылку можно с успехом распустить до самого горлышка.
Хорошо заточенными маникюрными ножничками разрезаем бутылку по спирали.
Есть умельцы, которые конструируют специальные устройства для увеличения скорости работы.
Сделать их несложно. Возьмите лезвие от канцелярского ножа и два предварительно срезанных горлышка.
Стопкой выложите на столе монеты, положите их на импровизированный столик (можно на компакт-диск).
Лезвие ножа при помощи зажигалки или газовой горелки накалите.
На горлышко насадите лезвие ножа, не отрывая от поверхности.
Эти же операции проделайте с другим горлышком.
Конструкцию можно приклеить к доске.
Импровизированный бутылкорез хорошо закрепите (можно скотчем), отрежьте донце.
Вставьте поверхность бутылки между двумя горлышками, одной рукой тяните на себя полоску пластика, а другой рукой прижимайте ёмкость.
Пластиковые бутылки
Верёвки из пластика обязательно пригодятся в быту и выручат вас в любых ситуациях
9 Total Score
Мы постарались подобрать для Вас самые интересные и популярные идеи. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Актуальность информации
8
Доступность применения
10
Раскрытие темы
8.5
Достоверность информации
10
Оценки покупателей: 4.43 (7 голосов)
Что можно сделать из пластиковых бутылок своими руками
Если говорить о явном, но о том, о чем мы порой и не задумываемся, то оказывается, что средний срок использования пластиковой бутылки всего-то 10-15 минут. Тем не менее, срок ее полного распада в природе около 300 лет. Сопоставить такие сроки тяжело, но необходимо. Необходимо осознать, насколько долго, после того как мы воспользовались «минутной слабостью», природа будет восстанавливать естественный баланс. Хотя, для того, чтобы хоть как-то «скрасить» столь значительную разницу в сроке использования и утилизации можно подарить «вторую жизнь» уже использованным пластиковым бутылкам. В этой статье мы как раз и расскажем о том, что можно сделать из пустых, использованных, пластиковых бутылок.
Как сделать из пластиковых бутылок теплицу
Из пластиковых бутылок можно сделать теплицу, насадив бутылки рядами на проволоку и выставив эти ряды один к другому. Не стоит забывать и о известном способе, когда из бутылок вырезаются ровные небольшие «лоскутки» пластика, а потом сшиваются в большое полотно. Именно из этого «полотна» и изготавливаются стены и крыша теплицы.
Как сделать из пластиковой бутылки карандашницу
Простейшее, что можно сделать из бутылки так это обычную карандашницу. Достаточно просто обрезать бутылку по нужной высоте и заплавить края, например, о поверхность утюга.
Как сделать из пластиковой бутылки штамп для рисования
Здесь важно иметь некую фантазию. Если она у вас есть, то ваша пластиковая бутылка может стать полезным инструментом применяемым для рисования.
Как сделать из пластиковой бутылки игрушку
Можно укоротить бутылку вырезав у нее из середины часть пластика, а затем скрепить верх и низ, разукрасив получившуюся игрушку.
Как сделать из пластиковой бутылки ложку
Этот вариант использования пластиковой бутылки вам пригодится в походе или на пикнике, когда ложки нет, а лишняя пластиковая бутылка есть.
Как сделать из пластиковой бутылки футляр
Очень практично можно использовать пластиковую бутылку при доработке ее до футляра, где можно хранить разную полезную мелочь.
Замок можно влеить или вшить, это уж в зависимости от того, что вам покажется недежнее и проще.
Как сделать из пластиковой бутылки ораситель
Как же обойтись без пластиковых бутылок на даче. Здесь они и емкость для рассады и материал для теплиц и даже ороситель для посадок. Достаточно подать воду через горлышко бутылки, при этом предварительно сделав множество отверстий в ее стенках.
Как сделать из пластиковой бутылки кормушку – дозатор
Из двух пластиковых бутылок можно сделать кормушку дозатор для домашних питомцев.
Как сделать из пластиковых бутылок метлу
Из пластиковых бутылок можно даже сделать метлу. Для этого насаживаем уже распущенные корпуса бутылок один на другой, словно листья в капусте, а затем закрепляем их с помощью все тех же элементов от пластиковых бутылок. Не забываем про черенок и метла готова.
Как сделать из пластиковой бутылки затвор на полиэтиленовый мешок
Горлышко и пробку от пластиковой бутылки можно использовать как дозатор -затвор, совместно с полиэтиленновым мешком. Продеваем края мешка в горлышко и закручиваем крышку. При необходимости откручиваем и дозируем сыпучие продукты через горлышко бывшей бутылки.
Как сделать из пластиковой бутылки совок
Если у вас есть использованные бутылки из толстого пластика, то приложив немного фантазии и умения, можно сделать неплохой совок.
Как сделать из пластиковой бутылки держатель телефона
Практичный карман — держатель может получится из пластиковой бутылки если ее обрезать в соответсвии с фотографией ниже.
Как сделать из пластиковой бутылки и пластиковых, одноразовых ложек светильник
Необычный светильник может получится из пластиковой бутылки и одноразовой посуды (ложек).
Как сделать из пластиковых бутылок вазу
Если у вас есть терпение, время и желание, то из пластиковых бутылок получаются неплохие вазочки.
Как сделать из пластиковых бутылок тапочки
В случае если вы пришли к кому-то в баню и забыли тапочки дома, то из пластиковых бутылок могут получиться неплохие одноразовые тапочки.
Как сделать из пластиковой бутылки умывальник
Ну и про умывальник из платиковых бутылок знают все.
Конечно, на самом деле мы привели лишь частные случаи, так как реальных примеров использования бывших в употреблении пластиковых бутылок намного больше. Именно поэтому мы еще раз призываем пытаться использовать то, что многие считают мусором. Такие решения помогут нам сохранить время, деньги, развить нашу фантазию и логику, для кого-то стать хобби, а что самое важное, немного поддержать экологию нашей планеты.
Что можно сделать из пластиковых бутылок для дачи и сада
пластиковые бутылки на даче
О, сколько нам открытий чудных…. готовы подарить пластиковые бутылки. Наивные производители тары для напитков наверно даже не подозревали, какой удивительный мир творчества и фантазий они подарили людям. Содержимое пластиковой бутылки может доставить только кратковременное удовольствие, а цветок или фигурка, приносит радость годами. Сделать из пластиковых бутылок для дачи и сада можно очень много красивого и полезного.
Пластик – идеальный материал для любителей поделок. Его легко гнуть, резать, придавать любую форму и как утверждают ученые, срок распада полимерного материала составляет порядка двухсот лет. То есть вашим изделием смогут любоваться еще не одно поколение. Может, именно это обстоятельство и вдохновляет большинство народных умельцев на создание настоящих шедевров.
В этой статье представлена только маленькая толика вещей, которые можно сделать из пластиковых бутылок для дачи и сада. Это не только декоративные изделия, но и очень практичные вещи. Ведь из пластиковых бутылок можно делать:
Полезные вещи для дома
Декоративные фигурки и цветы
Клумбы
Мебель
Беседки
Заборы
Разные изделия
Полезные вещи из пластиковых бутылок
Корзинка из пластиковой бутылки
Всегда что-то приятно сделать своими руками и вместе с тем приносить пользу природе, перерабатывая вторсырье. Например, сделать корзинку из пластиковой бутылки, как на этой фотографии. В данном случае в дело пошел старый свитер, вот так вещи, которые вы собираетесь выкинуть, вдруг становятся страшно полезными. Все что нужно сделать, правильно разрезать пластиковую бутылку и обмотать ее шерстью. Конечно, не просто обмотать, а сделать это красиво. Весь процесс показан на пошаговых фото, так что все получится.
Источник фотографий www.recyclart.org
Лягушонок шкатулка из пластиковой бутылки
Для различной мелочевки, которой всегда полно в ящиках стола, очень удобно сделать вот такую лягушонка шкатулку из пластиковой бутылки. Нужно только подобрать замок молнию нужного размера и прикрепить его к обрезанным донышкам бутылки. Ах да, еще вырезать из картона глаза лягушонку. Молнию можно прикрепить степлером или использовать толстую иголку и пришить.
Подарочные упаковки из пластиковой бутылки
Прозрачная упаковка
Как вам идея подарочной упаковки из пластиковой бутылки? Это такая вещь, о которой мы часто забываем, а между тем сделать коробочку из пластика совсем не сложно, и не надо никуда ходить, а просто использовать пластиковую бутылку. Как вам такой вариант, на фотографии? По моему, смотрится очень элегантно, не отличишь от магазинной. Просто все надо делать аккуратно. Вначале удалить старый клей от этикетки. Потом разрезать бутылку, у нас получится полотно, и аккуратно загибая края, придать форму куба. Затем в ушках сделать небольшие дырочки для ленточки.
Впрочем, все показано на пошаговых фото.
Упаковка из пластиковой бутылки с декором
Сегодня можно купить красивую оберточную бумагу и подарочные пакеты, а если это особенный подарок, который вы сами сделали? Тогда уж лучше и самостоятельно сделать упаковку из пластиковой бутылки с декором по вашему усмотрению.
Например, с прекрасными розочками из картона и ленточкой. Выглядит шикарно. Если хотите такую же, посмотрите на фото, как это делается.
Источник фотографий cluclu.ru Если идея понравилась, ниже смотрите чертеж, как изготовить подарочные упаковки из пластиковых бутылок. Вот такой в виде коробочки.
Или такой, красивой треугольной формы.
В этой галерее можете ознакомиться и с другими вариантами, здесь есть чертежи и фотографии различных упаковок, которые можно сделать своими руками.
Декоративные фигурки и цветы из пластиковых бутылок
Фигурки – это любимая тема народных мастеров. Наверно, потому, что их легче всего изготавливать, поэтому можно реализовать любую фантазию. Например, что сложного сделать веселый паровозик или целый поезд?
А фигурки животных? Это целый мир фантазии. Вот шесть пустых бутылок и готов веселый ослик, хотя нет, седьмая бутылка, наверно пошла на уши. Или синяя «Птица счастья», хотя здесь пришлось поработать, сразу видно – работал мастер.
Также немало времени придется потратить на шикарного павлина, зато очень просто изготовить веселых пчел. Разукрасить и приклеить крлышки, такую работу можно поручить самым маленьким мастерам.
Пластиковая бутылка как будто специально сделана под фигуру пингвина. Сделать ее достаточно просто. Посмотрите на эту фотографию, там весь процесс детально изображен, так что и добавить в принципе нечего. Пингвины водятся стаями, так что можно запастись бутылками и сделать целую компании. Дети могут изобразить знаменитую четверку из «Пингвинов Мадаскара», надо только придать характерные черты каждой фигурке. Зимой эти милые изделия можно тепло одеть, как на фотографии, а летом создать арктический антураж со снегом из пенопласта и покрашенный в белый цвет большим камнем, лучше неровной формы, чтобы он изображал айсберг. В общем, фантазируйте
Здесь представлено еще несколько фотографий фигурок из пластиковых бутылок
Цветы из пластиковых бутылок
Пожалуй, любимое напрвление творчества мастеров поделок – это цветы из пластиковых бутылок. Ими можно украшать сад, декорировать интерьер внутренних помещений. Можно «вырастить» целую клумбу на дачном участке, правда зимой она будет выглядеть диковато, но зато очень оригинально.
На самом деле вариантов очень много, похоже, пластиковая бутылка – это неиссякаемый источник для фантазий.
Посмотрите, какая красота.
А ведь самое главное, кроме ножниц, клея, краски и воображения, больше ничего не надо.
Красивый подсулнух.
Вьющийся цветок из пластиковой бутылки пошагово
Такой цветок может украсить любую полку, книжную или кухонную. Причем поставить его можно в самое недоступное место – поливать не надо и солнышко ему без надобности. Раз в месяц протереть пыль и пусть «растет» себе дальше. А как сделать такую красоту, можете посмотреть на этих пошаговых фото. Только один нюанс, он на фото не изображен. Чтобы вьющийся цветок получился естественной формы, все детали, кроме стебля нужно оплавлять над свечкой, именно поэтому он на фотографии такой красивый.
Источник фото radugamaster.ru Автор: Любовь Бурдина
Круглый цветок из пластиковой бутылки
Мастер-класс, как сделать цветок круглой формы из пластиковой бутылки. Не забывайте, что для придания формы пластик надо нагревать на свечке или зажигалкой, поэтому работайте в проветриваемом помещении и не забывайте соблюдать меры безопасности.
источник фото infoniac.ru
Разноцветные цветы своими руками
Здесь показано, как сделать небольшие цветочки. Отлично подойдут чтобы украсить подарочную коробочку, можно повесить как декор на шторы или люстру. Правда, с изготовлением надо затратить немного усилий, но зато какая красота.
Источник фото blukatkraft.blogspot.com
Как видите, сделать цветы из пластиковых бутылок совсем не сложно. Это даже работой не назовешь, скорее вид декоративного искусства. Так что не думайте, что у вас не получится, некрасивых цветов не бывает. В этой подборке фотографий на мой взгляд, наиболее удачные варианты, хотелось бы показать больше, но все варианты собрать в одну галерею просто невозможно. Создайте и свой шедевр.
Клумбы из пластиковых бутылок
Помимо цветочков и фигурок из пластиковых бутылок можно делать и более солидные вещи, которые могут стать частью ландшафтного дизайна. Для оформления клумбы это вообще идеальный материал. Если дерево в земле портится, кирпич отсыревает и тоже со временем рассыпается, то пластик может находиться в земле сотни лет и ничего с ним не будет, (чем , кстати, очень обеспокоены экологи). К тому же пластиковая бутылка, можно сказать, бесплатный материал, а представите, во сколько вам обойдется пластиковый заборчик. Да и делать то в принципе ничего не надо, просто потыкать в землю бутылки, ну, может еще покрасить.
Вот, посмотрите, какую можно сделать красивую клумбу из пластиковых бутылок, как тортик бизе.
Бутылки используются, просто как оградка, на строительство которой не требуется никаких затрат и минимум усилий
Их можно размещать в произвольной форме и добавить немного декора.
Мебель из пластиковых бутылок
Тяжело даже описать все варианты мебели, которые можно изготовить из пластиковых бутылок. Это диваны, кровати, столики, кресла – то есть практически все. Сложно представить? Тогда, вот конкретный пример.
Как сделать пуфик из пластиковых бутылок
Из них, вообще-то, любую мебель можно смастерить – хоть диван, но для пуфика нужно меньше бутылок и времени. Смотрим мастер-класс по изготовлению этого предмета.
Бутылки соединяются скотчем между собой, крышка и основание подходящей формы и размера вырезывается из фанеры или плотного картона и крепится с помощью скотча, желательно двустороннего
Выкраивается по размеру поролон или что-нибудь подобное, чтобы пуфик вышел мягким, и закрепляем скотчем
Пуфик практически готов, остаётся только декорировать его. Можно связать чехол крючком, сшить из лоскутов ткани. Такой вариант подойдёт не только для дачи, готовый пуфик украсить сможет и городскую гостиную.
По такой же схеме можно изготовить вот это кресло, спинку сделать не сложно. Хотя можно и не обшивать, может для городской кватиры это слишком креативно, а для дачи вполне подходит и в таком варианте, по моему, очень стильно.
Кресло и диван из пластиковых бутылок
«Мягкую» мебель из пластиковых бутылок можно изготавливать разными способами. Из подручных средств кроме скотча или стрйч-пленки, ничего больше не понадобится. В отдельных случаях можно воспользоватся клеем. Схема обычно такая:
срезается горлышко у одной бутылки и горлышко горлышком вставляется во вторую, для среднего кресла понадобится около ста двухлитровых бутылок;
из подготовленных заготовок собираются блоки из 4 – 6 бутылок;
рассчитав площадь седушки, блоки скрепляются скотчем;
спинку и боковину изготавливают из более высоких модулей, нарастив заготовки до пяти бутылок.
наращиваются заготовки по такой же схеме, срезается дно верхней бутылки и вставляется горлышком внутрь, и так до нужного размера.
Таким образом можно сделать диван и кресла, как на этом фото. Чтобы дополнить «пластиковую» композиции, нужен еще столик. Ну, это уже совсем просто сделать.
Если войдете во вкус, можно замахнутся на мягкий уголок или такой комплект столика со стульями.
Беседки из пластиковых бутылок
С каждым годом пластиковых бутылок в мире становится все больше. Некий Альфредо Санта Круза, житель Аргентины, даже построил целый дом из пластиковых бутылок. Какие мотивы подвигли его на это строительство, экономия или жажда славы, неизвестно, но факт такой есть. У нас дома пока не строят, но вот беседку соорудить можно запросто. Для этого понадобится чертеж и очень много пластиковых бутылок. Если хотите что-то веселенькое, то можно набрать разноцветной тары.
Процес изготовления не сложный, что делать беседку из пластиковых бутылок, что кресло, схема почти та же.
Сначала собираете «бревна», то есть обрезаете дно и вставляете бутылки одна в другую. Если для чистоты эксперемента каркас тоже планируете делать из бутылок, то бутылки для нижнего слоя заполняете песком.
Соединяете бревна скотчем. С деревянным каркасом, конечно, будет проще работать, можно использовать проволоку и крепить бутылки в разных положениях.
Готовим место и устанавливаем каркас.
Крепление бутылок, это уже процесс произвольный, как вам фантазия подскажет.
Крышу, кстати, тоже можно сделать из бутылок, если их разрезать вдоль и изготовить что-то типа черепицы. Чтобы пластиковые листы «черепицы» получились ровными, опустите их в горячую воду (не кипяток) и сутки подержите под прессом. Затем укладываете их на деревянную обрешетку и крепите саморезами, как обычнычные листы. Такое сооружение может быть чисто декоративным, для украшения участка.
Или более практичное, в виде маленького домика для каких-то практичных целей.
Забор из пластиковых бутылок
Практичные люди уже давно оценили многофункциональность пластиковых бутылок и используют их не только, как материал для творчества, но и в полнее практических целях. Например, сооружают различные оригинальные заборы из пластиковых бутылок.
Забор из пластиковых бутылок на проволоке
Этот метод очень простой. Между столбами натягивается проволока, на которую нанизывают пластиковые бутылки. Таким способом можно сделать как невысокое ограждение, в виде палисадника, так и двухметровый забор. Также на проволоке можно сделать и более плотное ограждение, если сделать из бутылок «столбики», обрезав дно и нанизав их друг на друга.
Бордюр из пластиковых бутылок
Еще проще можно сделать бордюр, просто вкопав наполненные песком бутылки, вокруг места, которое необходимо визуально выделить. В этом случае есть хорошая возможность для творчества, если наполнять бутылки сыпучим материалом разных цветов.
Забор стеллаж из пластиковых бутылок
Для такого забора необходимо подготовит каркас. Между столбами крепят рейки и обильно смазывают их строительным клеем. Также можно использовать другой вариант – закрепить саморезами на поперечных рейках крышки, а затем просто вкрутить в них бутылки. Для прочности дно бутылок закрепить к верхней рейке гвоздями.
Цементный забор из пластиковых бутылок
В этом случае бутылки, выложенные донышками наружу, как кирпичи заливаются цементом.
Декор из крышек от пластиковых бутылок
Если вы коллекционировали крышечки от пластиковых бутылок, возможно, участвовали в акциях, или по другим причинам, их можно использовать, например, для украшения забора. Правда, понадобится очень много крышечек.
Здесь много написано об использовании пластиковых бутылок, а ведь крышечки, это тоже прекрасный материал для различных изделий, просто мало кто об этом задумывается. Мозаика, это понятно, на фото видно, какие можно выкладывать картины, но и кроме этого, есть множество других способов применения, некоторые из них показаны в этой галерее.
Разные изделия из пластиковых бутылок
Понятно, что перечислить все, что можно сделать из пластиковых бутылок невозможно.
Слишком большой диапазон для фантазий дает этот легкий и простой в использовании материал. Вот хотя бы несколько интересных фото.
Лодки и плоты из пластиковых бутылок
Сделать плавсредства из пластиковых бутылок, наверно придумали в первую очередь. Они как будто для этого и созданы – легкие, прочные и наполненные воздухом. Главное, не надо переживать за плотность швов, чтобы только бутылки были целые.
Лодка из пластиковых бутылок на клею
Сделать лодку можно при помощи клея, купить хороший водостойкий клей сегодня не проблема. Принцип такой, бутылки выкладываются слоями и затем склеиваются. На фотографиях ниже показано, как это делается. Этапы следующие:
Собираем палубу, на него пойдет три слоя бутылок, склеиваем слои отдельно, затем накладываем друг на друга.
Собираем корпус, здесь придаем форму будущему судну.
Склеиваем бутылки крышку к донышку.
Нижняя часть лодки будет состоять из бутылок, закрепленных во впадинах между другими бутылками, это еще один слой, так конструкция будет прочней, и лучше держатся на воде.
Делаем борты и сиденья.
Такая лодка рассчитана на одного человека, то есть больше ста килограмм в нее загружать не стоит. В принципе, можно увеличить грузоподъемность, добавив еще несколько слоев пластиковых бутылок. Источник фото heycraft.ru
Плот из пластиковых бутылок своими руками
Плот сделать еще проще, надо просто плотно увязать конструкцию, которая будет состоять из бутылочных блоков и фанеры и можно отправляться в путешествие. В этом случае бутылки не обязательно тщательно подгонять, просто обмотать блоки скотчем и им же прикрепить их к фанере. На этих фото можете посмотреть, как эту идею реализовали находчивые ребята.
Источник фото vse-sam.ru
Конечно, на таком плоту в речку лучше не лезть, он подойдет разве что поразвлекатся на каком-то тихом водоеме. Для более серьезного путешествия, можно сделать, например, такой серьезный вариант с парусом, здесь даже руль предусмотрен. Не знаю, кто эту схему выложил в интернет, но попробовать можно.
Плавающий столик из пластиковых бочек
Помимо пластиковых бутылок есть еще пластиковые бочки, тоже отличное плавсредство. Интересная идея, на суше эта конструкция обычный столик для пикника, но если сделать специальные рамы для крепления пластиковых бочек, то она превращается в плавающий стол для пикника. Как это сделать, смотрите на пошаговых фотографиях. Только не стоит принимать пищу в открытом море или на речке с быстрым течением, а то трапеза может затянуться.
Источник фото thechive.com/2013/07/31/a-diy-floating-picnic-table-you-say-21-photos/
Вообще вариантов лодок и плотов из пластиковых бутылок не так много, потому что принцип конструкции один, собрать бутылки, придать им форму плавсредства и прочно скрепить. Чем больше объем, тем лучше будет держатся на воде, все по законам физики.
Кормушки для птиц из пластиковых бутылок
Делать кормушки, это обычное занятие школьников на уроках труда. Когда-то мы их делали из дерева, и получалось довольно не плохо. Но сегодня, во времена пластиковых бутылок с кормушками для птиц вообще нет проблем.
Теперь дети соревнуются, как ее получше украсить.
Хотя можно ничего не выдумывать, а просто сделать отверстие и птички итак будут довольны.
Или придумать что-то более функциональное.
Простая кормушка из пластиковой бутылки
Способ изготовления любой кормушки из пластиковой бутылки в принципе одинаковый, могут различаться детали оформления. Можно придумать еще некоторые функциональные возможности, чтобы создать птичкам дополнительные удобства. На пошаговых фото можно посмотреть, как сделать самую обычную кормушку из большой пластиковой бутылки.
Вот еще один вариант, можно сделать за две минуты, по-моему, так не очень удобный, но если надо срочно покормить птичек, подойдет. Здесь всего делов то, вырезать четыре отверстия и воткнуть два карандаша.
Если делаете из большой бутылки или пластиковой канистры то можно ничего не изобретать, вырезать побольше отверстия, чтобы корм был под крышей и достаточно. Если есть простая пластиковая банка, можно сделать вот такую кормушку
Можно использовать любые пластиковые изделия, было бы желание
Вы можете сами придумать конструкцию кормушки из пластиковой бутылки, как уже говорилось, принцип один, может быть дизайн разный. Важно сделать так, чтобы она не отпугивала птичек, поэтому желательно прочно закреплять кормушку, чтоб ветром не раскачивало и не добавлять лишние детали – тряпочки, бахрому, непрочно закрепленные кусочки пластика в декоре, все это при ветре будет отпугивать пернатых. Понятно, что нам хочется сделать красиво, только птицы этого не оценят, им бы просто поклевать. В галерее некоторые идеи для кормушек, можете взять за основу для своего творчества.
Поделки из пластиковых бутылок своими руками пошагово для начинающих (44 фото)
Пластиковые бутылки – настоящая находка для людей, занимающихся творчеством. Даже новички с отсутствием опыта могут самостоятельно изготовить разнообразные поделки из этого материала. Вторичное использование пластика не только делает сырье практичным, но и сохраняет окружающую среду, повышая экологию. Необычные идеи с пошаговым описанием помогут изготовить поделки для украшения сада и декора дачного участка.
Оригинальные идеи для поделок из пластиковых бутылок в сад пошагово
Бутылки из пластика считаются доступным сырьем, для изготовления забавных фигурок не требуется навыков в творчестве. В качестве дополнительных инструментов нужны ножницы, краски, канцелярский нож, а также другие подручные материалы. Для получения красивых поделок рекомендуется запастись и другими пластмассовыми изделиями – стаканчиками, тарелками, ложками.
Цветы: как сделать раскрытый бутон
Бутоны ромашек, роз, колокольчиков и ландышей – всем этим можно украсить садовое пространство, не прилагая больших усилий. Отлично выглядят крупные цветы, изготовленные из пятилитровых пластмассовых бутылей. Чтобы приступить к работе, нужно подготовить донышки бутылок, ножницы, а также акриловую краску. Пошагово процесс выглядит так:
Дно от бутылок необходимо нарезать по линиям, которые отчетливо видны. Разрез делается не до конца, в середине остается 2-3 см.
От каждого лепестка нужно отрезать 1-2 тонких полоски и красиво скрутить их к центру.
Чтобы придать цветку форму, используется огонь. Можно взять спички или зажигалку: дно бутылки подносят к огню и поворачивают в нужном направлении. Бутылка начинает плавиться, обретая другую форму.
На конечном этапе изделие необходимо покрасить акрилом. Можно воспользоваться кистью или поролоновой губкой – так не будет видно разводов.
На фото видно, что такие изделия подходят для декора плоских поверхностей. Цветами из пластмассы можно украсить ограду, разложить их в огороде возле домика, а также оснастить ими плиточную дорожку.
Пальма – экзотичное украшение сада
Добавить на дачу нотку тропиков поможет пальма из пластиковых бутылок. Делается такой предмет украшения сада несложно, главное – соблюдать последовательность этапов. Для начала нужно подготовить материалы: большое количество пластиковых бутылок коричневого и зеленого цвета, канцелярский нож, скотч, трубка для оформления ствола и толстая веревка. Поэтапно мастер-класс выглядит так:
Создание листьев.
Создание ствола.
Сборка всех частей конструкции.
Чтобы сделать крону пальмы, необходимо у зеленых бутылок отрезать дно, а верхнюю часть нарезать на мелкие полосы и выгнуть их в другую сторону. Крышку и горлышко трогать не нужно. В зависимости от количества бутылок пальма будет гуще или наоборот. После этого нужно взять коричневые бутылки, отрезать дно и сделать от него полосы по направлению к горлышку. Бутылок также должно быть много. Чтобы собрать дерево, к каждой крышке привязывается веревка, закрепленная внутри. Пальма послужит отличным украшением неприметного уголка на участке.
Лебедь: оформляем зону водоема
Белая птица – наиболее часто встречающаяся поделка на садовых участках. Делать ее просто, а на выходе получается оригинальная фигура. Чтобы приступить к работе, нужно подготовить один пятилитровый бутыль, а также нож, сетку для оформления крыльев, шпаклевку. Интересный лебедь создается так:
У пластиковой бутылки по горизонтальной стороне отрезают бок.
Через крышку проделывают отверстие, вставляют толстую проволоку, изгибая ее, – это будет шея.
Для придания изделию круглой формы его засыпают песком.
Делают подставку: шпаклевку раскладывают ровным слоем на полиэтилене и ждут застывания.
Небольшие валики из шпаклевки скатывают в жгут и оформляют шею птицы.
С помощью шпателя материал наносят на саму бутылку, делая перья.
Чтобы сделать крылья используется металлическая сетка – она вставляется по бокам и также шпаклюется.
Красиво будет выглядеть лебедь, если ему нарисовать глаза и прорисовать перышки на теле.
Свинка: несложный мастер-класс
Еще один простой мастер-класс по украшению садового участка с помощью вторичного применения пластиковых бутылок. Свинья выглядит оригинально, если внутри организовать небольшую клумбу для летних цветов. Чтобы сделать поросенка, понадобится одна пятилитровая бутылка, а также нож, баллончик с краской, кисть, карандаш, проволока, черный маркер, картон и клей для пластмассы. Необходимо выполнить действия:
Из картона вырезать уши поросенка, окрасить их розовой краской.
Заготовки ног можно сделать из отрезанных верхних частей пластмассовых полулитровых бутылок.
В пятилитровой бутыли делают надрезы ножом: для ушей, для крепления ножек и для хвостика.
Проволоку закручивают удобным способом, вставляют в отверстие.
В конце свинью покрывают аэрозольной краской выбранного цвета.
Внутрь свинки можно поместить землю и выращивать небольшие цветы: для этого нужно прорезать отверстие ниже ушей, сделав овал.
Миньоны: воплощаем мультфильм в реальность
Современные поделки из пластиковых бутылок своими руками пошагово для начинающих подразумевают изготовление популярных героев мультфильмов. Эти мастер-классы детские, поэтому взрослый справится с заданием без проблем, подключив к процессу ребенка. Можно попробовать изготовить красивого и смешного миньона:
Потребуется одна или несколько (по количеству миньонов) бутылок объемом 1,5 литра и более.
Здесь не нужно ничего обрезать, ведь сам человечек имеет овальную форму, достаточно максимально точно изобразить лицо миньона.
Верхнюю часть бутылки окрашивают в желтый цвет, нижнюю часть – в синий оттенок.
На желтом фоне рисуют глаза, как у миньонов.
Из крышки можно вывести несколько проводков – это будут смешные волосы человечка. Такие фигурки украсят сад и внесут в экстерьер нотку юмора.
Клумба: как сделать основу для выращивания цветов
Самым простым вариантом изготовления садовой клумбы будет использование покрышки от колеса. На выходе получается большая клумба, в которую можно высадить цветущие растения. Для работы понадобится большое количество маленьких бутылок одинакового типа, клей для пластика, покрышка от колеса. Также может пригодиться краска, если есть желание поменять цвет бутылок.
Заготовленное колесо устанавливают в желаемом месте будущей клумбы или на огороде. Покрышку можно выкрасить в любой цвет, можно оставить черной. На верхнюю часть колеса постепенно наклеивают бутылки ряд за рядом. К верхушке горло клумбы будет немного узким, поэтому потребуется правильно насыпать землю для будущих растений. Если не хочется оставлять бутылки прозрачными, перед работой их можно окрасить в выбранный оттенок.
Декоративный шар – оригинальная фигура в саду
Для того чтобы изготовить своими руками плотный и ажурный шар, понадобится подготовить несколько десятков пластиковых тар из-под воды. Желательно брать бутылки объемом не менее 1 литра. Основой для наклеивания бутылок послужит шар из цемента, сделать его несложно. Для этого нужно смешать воду и цемент с песком в соотношении 1:3. Далее процесс выглядит так:
У всех бутылок срезаются донышки.
Каждое донышко окрашивают в определенный цвет, можно использовать несколько оттенков и сделать радужный шар.
Когда донышки готовы, их крепят к цементному основанию.
Закрепить изделия можно с помощью прочного клея или вставить их в цемент, пока он еще не застыл.
На выходе получается оригинальный и необычный шар, который украсит пространство возле дома. Сферу можно расположить возле ворот, а также сделать центром композиции на огороде.
Овечка: как сделать пошагово
Для создания овечки пригодятся бутылки вытянутого типа. Необходимо подготовить тару:
1,5 литра – 4 шт;
2 литра – 11 шт;
1 литр – 3 шт;
2 литра – 20 шт. с фигурным дном.
Также нужна гнущаяся проволока, баллончик белой или золотой краски. От литровых бутылок отрезают верхние части с горлышками, вставляют одну бутылку в другую. Процесс создания:
Из литровой тары вырезают уши и фиксируют их проволокой.
Из двухлитровых бутылок делают туловище и шею.
На шее закрепляют голову, ножки овечки делают из 1,5 и 2-литровой тары.
Для кудрявой шерсти овечки соединяют фигурные донышки с помощью проволоки.
На конечном этапе овечку собирают и покрывают краской. Глаза и нос изготавливают из пробок контрастного цвета.
Сова: оформляем деревья
Чтобы дачный домик засиял новыми красками, важно правильно украсить дворовое пространство. Еще одна идея для этого – создание фигуры из бутылок пвх в виде совы. Для этого нужно подготовить 5 тар коричневого цвета, жестяные крышки, прозрачный контейнер, клеевой пистолет, плоскогубцы, акриловые краски и нити. Инструкция:
Дно и горло отрезают, по краям делают разрезы.
Разрезанная бахрома стягивается с помощью нити: верхняя часть бутылки послужит головой, а нижняя – хвостом.
Остальные бутылки пригодятся для изготовления крыльев: их нарезают на прямоугольники и окрашивают в белый цвет.
С помощью клеевого пистолета крылья фиксируют на основе.
Глаза оформляются из жестяных крышек – их также можно подкрасить и сделать рисунок зрачков.
Ночная птица отлично впишется в оформление участка, ее можно расположить на ветке дерева.
Павлин – необычное решение для участка
Еще одна красочная, но не менее простая в изготовлении птица, – павлин. Его красивые и пестрые перья поразят гостей загородного дома, ведь павлин станет центром композиции. Для того чтобы сделать его самостоятельно, нужно взять кусочки пенопласта – они будут основанием и туловищем. Остальные элементы изготавливают из пластмассовых бутылок:
Из тары разного объема вырезают перья, после чего их окрашивают акрилом и приклеивают по периметру хвоста.
Перья в виде бахромы можно сделать тонкими ножницами на зеленой бутылке.
Клюв делается из верхней части тары путем вырезания треугольника, закрепляется на голове гвоздями.
Лапки делают из верхних частей маленьких бутылок с горлышками и проволоки.
На конечной стадии птицу нужно собрать: лапы крепят к туловищу, после этого оно обклеивается перьями. Далее крепят крылья и хвост – павлин готов!
Ослик: декоративная фигура своими руками
В продолжение темы животных можно смастерить осла из бутылок. Его можно установить возле плодового дерева, обустроив там улей для пчел. При желании ослика используют как клумбу, прикрепив к нему сзади тележку из деревянных веток.
Туловище изготавливается из пятилитровой тары, передние и задние лапы – из тары от кефира или молока. Мордочку животного можно смастерить из бутылки-бочонка от пива или кваса. Уши делают из пластика или картона. Весь ослик покрывается серой аэрозольной краской, на мордочку крепят тесьму, сбоку вешают обрезанную бутылку с землей и выращивают там цветок. Еще один простой вариант самостоятельного изготовления – применение монтажной пены в сочетании с бутылками.
Лягушка: композиция для искусственного водоема
Фигурка лягушки будет уместна там, где есть водоемы или искусственно обустроенные фонтаны на участке. Она может соседствовать с лебедем, черепашкой, рыбками, кораблями. Все, что потребуется для создания, – две двухлитровых бутылки, у которых отрезают верхнюю часть. Для работы нужны только донышки. Лапы изготавливают из плоских деталей – вырезают по заранее намеченному шаблону.
Ответственный момент – покраска лягушки. Сначала фон тонируют зеленым цветом, для этого может понадобиться несколько слоев. Затем тонкой кистью вырисовывают глаза, мордочку, прорисовывают фаланги на лапах. При желании лягушке можно сделать корону – она также изготавливается из пластиковой бутылки. Горлышко отрезают, формируя стрелы, окрашивают в золотистый цвет – корона готова.
Другие идеи
Фантазия садоводов не заканчивается на перечисленных идеях — оригинальные поделки из пластиковых бутылок в сад пополняются такими мастер-классами:
бабочки;
снеговики;
паровозики;
конфеты;
роботы;
пингвины;
коты;
собаки;
петушки;
теремки.
Пластиковая тара отличается тем, что не поддается гниению после осадков: садовод может спокойно уезжать в город на сезон дождей, не переживая о внешнем виде изделий. Чтобы предотвратить сползание краски, после окрашивания нужно покрыть фигурку лаком. Такие оригинальные и простые в исполнении садовые фигуры будут радовать жителей участка на протяжении многих лет.
Поделки из пластиковых бутылок своими руками
Из пластиковых бутылок можно сделать множество полезных и оригинальных предметов для интерьера или для сада и дачи. Кроме того, создавая поделки из пластиковых бутылок своими руками, мы способствуем сохранению чистоты природы. Не секрет, что с сортировкой и переработкой пластика у нас пока дело обстоит не лучшим образом, а пластик разлагается более 100 лет! Итак, что же можно сделать из пластиковых бутылок?
Полезные поделки из пластиковых бутылок своими руками для дома
1. Подставки для украшений своими руками.
Вам понадобятся бутылки разного размера — 2л, 1л и 0,5л. Отрежьте ножницами или острым ножом от каждой бутылки донышко высотой 3-4 сантиметра. Затем в центре каждого полученного «блюдечка» просверлите отверстие, соответствующее заранее приготовленному стержню с резьбой.
Насаживать блюдечки на стержень лучше между двумя шайбами и двумя гайками. Если в качестве стержня вы используете просто металлический штырь, деревянную спицу или что-то в этом роде, то блюдца можно сажать на термоклей.
Дно от 2-х литровой бутылки будет выступать в качестве основы подставки, поэтому просто переверните блюдце для устойчивости всей конструкции.
2. Коробки для пирожных и тортов из пластиковых бутылок.
Пирожные и капкейки имеют свойство заветриваться, да и донести в гости такую красоту в целости и сохранности бывает сложно. Не страшно! Сделайте такие поделки из пластиковых бутылок своими руками — коробки для сладостей. Из картонного круга и половинки бутылки получается коробочка для одного пирожного, а в двух половинках бутылки можно переносить вкуснейшие макаруны!
3. Небольшая шкатулка — чехол из пластиковых бутылок своими руками.
Отрежьте от двух литровых бутылок донышки высотой 5-7 см. С внутренней стороны вручную пришейте маленькую молнию.
4. Органайзеры и подставки из пластиковых бутылок своими руками
Пластиковые бутылки дают огромные возможности в организации рабочего места. Из бутылок можно делать разнообразные органайзеры для журналов и корреспонденции, инструментов и швейных принадлежностей, подставки для канцтоваров и косметики, коробки — корзины для игрушек и прочих мелких вещей. От бутылок просто отрезаем горлышко, а далее — на Ваше усмотрение. Несколько простых вариантов ниже подскажут Вам идеи.
5. Шторы из пластиковых бутылок своими руками.
Необычные поделки из пластиковых бутылок своими руками — шторы или легкие перегородки для зонирования пространства. Такие шторы смотрятся словно парящие прозрачные цветы, мерцающие в солнечных лучах. Интересный декор не только интерьера дома, но и веранды или террасы на даче.
Поделки из пластиковых бутылок для сада и дачи
1. Кормушки и поилки для птиц своими руками.
Такой поделкой из бутылок никого не удивишь. В окрестных парках и лесах, а также на балконах повсеместно можно увидеть разные кормушки из бутылок и молочных коробок, особенно в зимнее время. Но, возможно Вам все же будет интересно взглянуть на то, какие еще кормушки можно соорудить своими руками из пластика.
2. Вертикальный сад на стене
Пустые бетонные стены дома, гаража или забора так и просятся, чтобы их украсили. Хорошей идеей будет устроить на голых безжизненных стенах вертикальный сад из пластиковых бутылок своими руками!
Вам понадобятся пару десятков двухлитровых пластиковых бутылок, ножницы, веревка (шпагат или проволока) и по две шайбы на бутылку. Процесс схематически показан на рисунке:
Для дренажа можно проделать пару дырочек в дне контейнера — бутылки, и перед почвой уложить мелкие камешки, песок или специальный наполнитель. А выращивать в таких подвесных садах можно целый огород: травы, специи, цветы, ягоды и лекарственные растения!
3. Крышечки для рассады.
Из половинки пластиковой бутылки получаются прекрасные крышечки для рассады, которые защитят молодые ростки от ветра и непогоды.
4. Лодка из пластиковых бутылок.
Необыкновенное изобретение — лодка из пластиковых бутылок, которая практически ничем не уступает заводской модели из дерева или резины. Если у Вас возникло желание практически бесплатно обзавестись такой лодкой, чтобы бороздить близлежащее озеро или реку, мастер-класс найдете здесь.
5. Клумбы из пластиковых бутылок своими руками
Чтобы украсить сад и отгородить клумбы или грядки, можно использовать половинки пластиковых бутылок. Причем под бутылками может расти рассада. Такие садовые поделки из пластиковых поделок своими руками по силам даже деткам.
6. Насадка на шланг — поливалка из пластиковой бутылки.
Прекрасная садовая идея для мягкого полива растений в огороде. Возьмите пластиковую бутылку и сделайте в ней много небольших дырочек. Затем положите бутылку на колесики, например, от старой тележки, игрушечной коляски или роликов.Прикрепите к горлышку шланг и включите воду. Мелкие струи из отверстий будут поливать растений как дождик, а колесики позволят насадке — поливалке быть мобильной.
Читайте также:
Сохранить и поделиться:
поделки из пластиковых бутылок своими руками
Сегодня потратим время с пользой не только для себя, но и окружающей среды. Речь пойдёт о пластиковых бутылках. Нет, мы не будем выбрасывать их в мусор, а смастерим самые что не есть настоящие шедевры. Давайте научимся превращать отходы в доходы!
Всего лишь 3 шага и перед вами чудный компактный бокс. Пару ярких штрихов декора преобразят его в настоящий дизайнерский продукт
Отличная идея – смастерить уникальный контейнер для ланча
Симпатичный сундучок для косметики и вместительный бокс для ванных принадлежностей
Универсальная корзинка
Оригинальная подарочная упаковка
Креативные органайзеры
Пластиковые банки из-под шампуней тоже пригодятся для создания этих чудных подставок под карандаши. Фантазируй с юмором!
Очаровательная коллекция коробочек, основной дизайнерской задумкой которых стал кот
Книжный бокс для домашней библиотеки
Функциональные подвесные полочки. Теперь ваши средства по уходу за обувью и для ванных принадлежностей всегда под рукой
Невероятно, но наша подборка бижутерии может сравниться с самым изысканным дизайнерским аксессуаром. Разнообразие форм, сочетание цветов многослойность композиции вызывает истинный восторг. И вряд ли кто-то догадается, из чего же выполнено это произведение
Серьги
Ожерелье
Браслеты и обручи
Многоэтажная подставка под украшения
Красивая презентация кулинарных шедевров
Декоративные поделки
Вместе с этими шикарными гирляндами ваш дом наполнится радужными красками и яркими огоньками. Пусть в нём всегда царит праздничная атмосфера!
Декоративное яблоко – милый аксессуар для кухонной полки
На прилавках магазинов с декором нам часто встречаются бабочки. Но сотворить шедевр своими руками, да еще из пластиковой бутылки будет гораздо интереснее
Дно пластиковой бутылки, пару ярких красок и перед вами прекрасный цветок
Максимально природной формы можно придать ему, расплавив по краям лепестки
Оригинальные идеи для ваших цветов
Продолжение темы котов …
Горшочек с орнаментом
Цветочные оранжереи в саду
Очередная креативная идея превращения пластиковой бутылки в цветочный горшок в виде бокала. Вам всего лишь понадобится дополнительный предмет – СD-диск
Вазоны
Почувствуй стиль дизайна, оформив по-своему вазоны из пластиковых бутылок
Очаровательная композиция к весне
Детские игрушки
Мастерим коллекцию пингвинов
Весёлые черепашки
Для юных поклонников японской культуры
Увлекательные игры
Милые сувениры
Кукольное кресло
Звездопад в бутылке
Стильная ёмкость из-под косметического средства
Смешная копилка в виде зверюшки. Теперь ваша мелочь будет у хрюшки!
Идея для новогодних праздников
Славные подсвечники для уютного дома
Праздничная атмосфера Хэллоуина в доме
Уличный фонарик
Кормушки для птичек
Заботимся о природе
Лампы и светильники
Шедевры дизайна
Утонченная изысканность
Цветовое предпочтение
Универсальность использования пластиковой бутылки не перестаёт удивлять. Итак, конструируем пуфы!
Используем пластик по максимуму
Летний дом
Сорок оригинальных идей использования пластиковых бутылок для дизайна и украшения дома и приусадебного участка
Для создания из ненужных пустых бутылок оригинальной вещицы, которая послужит украшением или удобным приспособлением в вашем доме, нужно совсем немного – пустые пластиковые бутылки, ножницы плюс ваша фантазия.
А некоторые идеи уже воплощены в жизнь. Возможно, что-то из этого понравится и вам.
1. Самое простое, что можно сделать, – это горшочки для рассады или подвесную кормушку для птиц. Если вы насобирали большое количество бутылок, можно сделать такие же оригинальные поделки, как на этом фото. 2. Изящные шторы из днищ от бутылок из прозрачного пластика, скреплённых между собой прочной нитью. 3. Твёрдая основа для удобного пуфика из пластиковых бутылок – легко и прочно. 4. Вот такие яркие цветы, созданные из обычных раскрашенных бутылок, расцвели на ограде. 5. И снова донышки от бутылок – теперь уже для оформления светильников. 6. Сделанный по тому же принципу занавес. 7. Украшения из пластика для висячих светильников – очень просто и красиво. 8. Яркие цветочные подвески могут украсить любой праздник. 9. А это уже настоящие люстры. 10. Прекрасные органайзеры для хранения всяких мелочей. 11. Большие старые пластиковые бутылки с успехом заменят на грядках переносные контейнеры для растений. 12. Пластиковые бутылки можно использовать даже для строительства ограды… 13. …или лёгкого садового заборчика. 14. Можно сделать и вот такой оригинальный навес. 15. Вид на навес сверху. 16. А вот такой он во всей своей красе. 17. Из старой бутылки получится прекрасный разбрызгиватель для сада… 18. …и всего-то – соединить горлышко бутылки со шлангом и прорезать ближе к днищу несколько небольших отверстий. 19. К Рождеству можно сделать вот такой яркий веночек на дверь. 20. Большие непрозрачные или окрашенные бутылки могут составить на вашем подоконнике целую кошачью компанию в виде вазонов под цветы. 21. Пластиковые бутылки – отличный материал для создания парников и теплиц. 22. Оригинальные занавеси из бутылочных крышек. 23. Новогодние снежинки на ёлку – снова в ходу бутылочные донышки. 24. А вот и ёлочка. 25. Пластиковая шкатулка на молнии – неплохая идея не только для домашних мелочей, но и для путешествий. 26. Вот такой «ракетный двигатель» можно сделать для маленького лётчика. 27. Из двухлитровых бутылок можно сделать каскадную вазу для конфет… 28. …или висячий настенный сад. 29. Замечательная идея в походных условиях – «солнечная» лампа из бутылки, наполненной водой и отбеливателем. 30. И так знакомая всем свинья – копилка – тоже из пластиковой бутылки. 31. Можно развлечь детвору запуском вот таких пузырчатых змеев, поместив в бутылку мыльный раствор и проделав несколько мелких дырочек. 32. Яркие бабочки из прозрачных пластиковых бутылок украсят ваш интерьер – раскрасьте их красками и сделайте тельце из бусинок. 33. Многоярусная подставка для ювелирных украшений из бутылочных донышек. 34. Забавный пингвинчик получится из двух соединённых между собой бутылочных половинок. 35. И снова висячий сад – только здесь уже бутылки расположены вертикально. Если через них пропустить тонкие шланги с дырочками, подсоединённые к ёмкости с водой, как на этом фото, – ваш садик будет снабжаться водой постоянно. 36. Оригинальная упаковка в виде яблока для мелкого подарка, конфет или разной мелочи. 37. Прекрасный органайзер для клубков, который понравится рукодельницам. 38. Симпатичные гномы – для рассады и зелени. 39. Держатель туалетной бумаги из большой бутыли для дачи. 40. Кормушка из бутылки для маленьких птичек в холодную погоду.
Вам понравились эти вещи? Возможно, они вдохновят вас на творчество, и вы создадите что-то совсем новое и оригинальное!
Что из пластика может стать — переработка пластика
Одна из вещей, которые все мы можем сделать для защиты и улучшения окружающей среды, — это переработка. Сегодня пластиковая бутылка может содержать сок, воду или газировку… но чем она может стать после того, как вы ее воспользуетесь?
Давайте посмотрим на некоторые повседневные пластмассы, которые вы используете, и на то, во что они могут превратиться.
Бутылки и контейнеры, используемые для молока, шампуня, стирального порошка и бытовых чистящих средств, легкие и прочные, но обычно они сделаны из другого типа пластика, чем бутылки для напитков.
Кем они могут стать? Когда они перерабатываются, они могут производить новые бутылки и контейнеры, пластиковые пиломатериалы, столы для пикника, мебель для газонов, игровое оборудование, мусорные баки и многое другое.
Пластиковые пакеты и упаковка
Мы используем полиэтиленовые пакеты для доставки продуктов домой. Они сохраняют наш хлеб и другие продукты свежими. Нам даже разрешили отнести золотых рыбок домой из зоомагазина.
Сегодня существуют тысячи продуктовых и розничных магазинов, которые собирают эти пакеты для вторичной переработки, включая большинство магазинов Target, Walmart, Lowes, Safeway и других.И помните, что во всех этих местах мы также можем переработать много пластиковой упаковки, которая защищает вещи, которые мы покупаем (даже пузырчатую пленку!).
Кем они могут стать? Из переработанных пластиковых пакетов и оберток можно превратить пластмассовые пиломатериалы, из которых делают скамейки в парке, террасы на заднем дворе и заборы — даже игровое оборудование. Их также можно переработать в новые пластиковые пакеты, а затем снова переработать. Посетите этот веб-сайт, на котором рассказывается о переработке пластиковых пакетов, и узнайте, где их можно переработать в вашем районе.
Бутылки
Пластиковые бутылки для безалкогольных напитков, сока и воды — удобный способ утолить жажду… и они не разбиваются, если их уронить.
Кем они могут стать? При переработке пластиковых бутылок из них можно сделать множество вещей: футболки, свитера, флисовые куртки, утеплитель для курток и спальных мешков, ковровое покрытие и многое другое.
Чтобы сделать достаточно пластикового волокна, чтобы сделать новую классную футболку, нужно около 10 бутылок.
Для изготовления свитера требуется 63 бутылки.
Требуется всего 14 бутылок, чтобы создать достаточную изоляцию (наполнитель) для лыжной куртки. И 114 бутылок, чтобы сделать достаточно утеплителя (наполнителя) для спального мешка. Почти 29,3% пластиковых бутылок перерабатывается в США. Если все примут участие, мы сможем добиться еще большего.
Ознакомьтесь с другими интересными фактами об утилизации пластиковых бутылок.
Крышки для бутылок
Пластиковые колпачки на бутылках помогают газировке оставаться газированной и защищать от грязи и насекомых.Несмотря на то, что они сделаны из другого пластика, чем бутылки, крышки следует надевать на бутылки, прежде чем выбросить их в мусорные баки.
Кем они могут стать? Пластиковые крышки для бутылок можно переработать в аккумуляторы для вашего автомобиля, садовые грабли, контейнеры для хранения, многоразовые хозяйственные сумки, пряжу, веревки, метлы… и другие крышки для бутылок.
Упаковка из пеноматериала
Упаковка из пенопласта на 95% состоит из воздуха! Он смягчает ваш телевизор и защищает игровую приставку, когда они перемещаются с завода в магазин к вам домой.
Во что это может стать? Инновационные программы переработки могут превратить пенопластовую упаковку в пластмассовые изделия, такие как изоляция, рамы для картин, строительные изделия для вашего дома… и многое другое. Посмотрите это видео, в котором показано, как это делается.
20 инновационных способов повторного использования старых пластиковых бутылок
Приблизительно 100 миллионов пластиковых бутылок используются и выбрасываются каждый день, при этом 80% из них просто становятся неразлагаемым биоразлагаемым мусором. Хотя удобно употреблять напитки прямо из пластиковых бутылок, мусор, который накапливается в процессе, наносит огромный ущерб окружающей среде.Пластиковые бутылки для воды имеют значительный углеродный след, при этом количество воды, затрачиваемой на изготовление бутылки, в три раза больше, чем внутри бутылки. Кроме того, бутылки, используемые для упаковки воды, разлагаются более 1000 лет, а при сжигании выделяются токсичные пары.
Поскольку повторное использование — это шаг вперед по сравнению с переработкой, использование уже имеющихся пластиковых бутылок является отличной привычкой, если мы хотим внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Вы будете удивлены тем, сколько возможностей для повторного использования существует на самом деле — как только вы начнете их искать.
Итак, когда вы закончите с пластиковой бутылкой для питья, не просто выбрасывайте ее, а используйте ее, чтобы сделать что-нибудь потрясающее. Ознакомьтесь с этими 20 недорогими, креативными и функциональными поделками, которые превратят скромную пластиковую бутылку во все, от полезного хранилища до великолепного домашнего декора.
Чехлы на молнии без шитья своими руками
Источник фото
Превратите свои старые пластиковые бутылки в практичные и прочные чехлы на молнии, которые не нужно пришивать, которые помогут вам организовать свою жизнь практически бесплатно.Вы можете использовать их для хранения всевозможных предметов искусства и рукоделия. Это также отличная идея поделки для детей. Чтобы сделать одну, вырежьте пластиковую бутылку, приклейте к ней молнию, настройте украшения и готово. Вы можете узнать, как сделать эти оригинальные футляры на молнии из пластиковых бутылок, здесь.
2. Спринклер из бутылок из-под газировки
Источник фото
Если вы хотите, чтобы ваши садовые растения были довольны, но у вас нет разбрызгивателя для их полива, все, что вам нужно сделать, это проткнуть 2-литровый пластиковый безалкогольный напиток бутылки, вставьте шланг в бутылку и оберните лентой, чтобы прикрепить шланг к отверстию бутылки.Включите кран, и самодельный ороситель готов к работе. Узнайте, как сделать спринклер для полива сада своими руками.
3. Кормушки для птиц из переработанных материалов, изготовленные своими руками
Источник фото
Если вы живете в районе, где много птиц, удобно расположенная кормушка для птиц из переработанных материалов, сделанная своими руками, позволит вам увидеть этих милых пернатых существ вблизи и лично. Потратив немного времени и совсем немного денег, вы можете сделать его из материалов, которые в противном случае могли бы выбросить — пластиковой бутылки и пары деревянных ложек.Вот как вы можете сделать его менее чем за час.
4. Мозаика крышек для бутылок
Источник фото
Если вы хотите красивую и экологически чистую мозаику для стен, начните собирать пластиковые крышки для бутылок. Если вам не хватает, собирайте у друзей и соседей. Вам не нужно сдерживать свой художественный талант — раскройте его с помощью мозаики из крышек от бутылок. Это экологически чистый ремесленный проект, который вам понравится. Вот как это сделать.
5.Банк свинарников
Источник фото
Этот простой проект не только перерабатывает пластиковую бутылку и делает очаровательную копилку, но и побуждает детей начинать экономить и перерабатывать с раннего возраста. Просто разрежьте бутылку соответствующим образом и получайте удовольствие, создавая эти супер-милые рисунки, которые будут отлично смотреться на ваших полках. И это не обязательно должна быть свинья; проявляйте изобретательность и создавайте всевозможных зверюшек! Получите инструкции по его изготовлению здесь.
6.Контейнеры для хранения на кухне DIY
Источник фото
Из старых пластиковых бутылок можно сделать отличные контейнеры для хранения. Верните себе кухонное пространство с помощью этого действительно крутого и очень доступного решения для хранения на кухне. Изготовление перепрофилированных контейнеров из ваших старых бутылок — это весело и очень просто, к тому же вы можете сэкономить немного денег, создав что-то, что вам нужно, вместо того, чтобы идти и покупать это. Немного времени, ножницы и инструкции — все, что вам нужно!
7.DIY Капельный ирригатор
Источник фото
Капельное орошение доставляет влагу непосредственно к корням растений, не перенасыщая почву, что помогает растениям глубже укореняться и расти более здоровыми, поскольку они не испытывают стресса от влаги. Возьмите 2-литровые пластиковые бутылки, проделайте два отверстия в крышках и повесьте или поставьте бутылки рядом с растениями. Залейте их водой и позвольте растениям поливать их медленнее, чем они хотят. Получите руководство здесь.
8. Стеллаж для журналов DIY
Источник фото
Любите ваши любимые журналы, но ненавидите беспорядок, который они создают? Разрежьте старые пластиковые бутылки, чтобы получились функциональные органайзеры для газет и журналов.Все, что вам нужно, это ножницы, краска, скотч и способ их крепления, и ваш дом станет более зеленым и организованным. Вот как можно сделать стойку для журналов с отдельными отделениями.
9. Вертикальный висячий сад
Источник фото
Вертикальные сады — отличное решение многих проблем в городских условиях, а переработка пластиковых бутылок — отличный способ сделать один для себя. Любое количество бутылок можно связать вместе и повесить у стены, забора или перил, чтобы создать сад.Не забудьте выбрать достаточно толстые и прочные пластиковые бутылки, например бутылки для безалкогольных напитков, а не тонкие бутылки с водой, которые могут разорваться под весом почвы, растений и воды. Вот несколько интересных идей для вертикального сада из пластиковой бутылки.
10. Крыльцо для пластиковых бутылок своими руками / Декор для вечеринок
Источник фото
Создайте стайку симпатичных персонажей, чтобы оживить свой уличный декор, переработав старые бутылки для безалкогольных напитков. Их легко изготовить, они великолепны на вид, в них можно хранить самые разные вещи, а также они могут помочь детям понять важность утилизации.Вы также можете использовать их, чтобы развлечься на домашней вечеринке! Вот как это сделать.
11. Красивые цветы из пластиковых бутылок
Источник фото
Вытащите несколько бутылок с водой из мусорного ведра и создайте эти простые, но потрясающие цветы. Вы можете связать похожие на цветы днища пластиковых бутылок, чтобы создать красивые занавески или сделать великолепный весенний венок для своей двери. Вот несколько идей по переработке пластиковых бутылок в цветочный декор.
12. DIY Zero Electricity Cooler
Источник фото
Gray Dhaka объединилась с волонтерами Grameen Intel Social Business в Бангладеш для создания Eco-Cooler — первого в мире воздухоохладителя с нулевым потреблением электроэнергии, в котором используется перфорированный доска и пустые пластиковые бутылки, чтобы создать мгновенную и высокоэффективную систему кондиционирования воздуха своими руками.
Чтобы сделать эко-холодильник, отрежьте кусок доски размером с окно в вашем доме. Затем просверлите в доске отверстия, достаточно большие, чтобы протолкнуть пластиковую шейку.Соберите несколько старых пластиковых бутылок и отрежьте дно, затем проденьте горлышко каждой бутылки в отверстия и закрепите их крышкой, пока доска не заполнится. Повесьте доску на окно и наблюдайте, как падает температура внутри. Вот инструкции по его изготовлению.
13. Кормушка для домашних животных из пластиковых бутылок своими руками
Источник фото
Если у вас есть домашние животные, то это идеальный проект по переработке пластика для вас. Это простой способ превратить пластиковые бутылки в одноразовое приспособление для кормления своих пушистых друзей.Просто выберите бутылки, которые подходят вашим питомцам, желательно толстые и крепкие. Узнайте, как сделать эту кормушку для домашних животных из пластиковых бутылок, здесь.
14. Самодельная теплица
Источник фото
Вот отличный практический проект для всей семьи — превратить использованные пластиковые бутылки в теплицу, а затем воспользоваться возможностью выращивать себе еду, когда закончите. Отличный способ превратить мусор во что-то действительно полезное, этот проект отнимает много времени и требует немного усилий, но вы получаете экологически чистую конструкцию за небольшую часть экономических или энергетических затрат традиционной теплицы.Узнайте, как его сделать здесь.
15. Корзина для мобильных зарядных устройств DIY
Источник фото
Вместо того, чтобы выбрасывать старые бутылки с лосьоном или шампунем, сделайте себе держатель для телефона для зарядки. Эта удобная тележка, созданная из переработанной бутылки, позволяет легко заряжать телефон от любой розетки, не оставляя проводов по полу. Не забудьте придать ему индивидуальный вид с помощью индивидуального декора. Вот шаги, чтобы сделать его.
16.Подставка для украшений DIY
Источник фото
Вот красивый проект по изготовлению подставки для украшений из пластиковых бутылок, которая отлично выглядит и может вместить и развесить тонны маленьких украшений для чистого тщеславия. И это даже не займет много времени. Отрежьте дно пластиковых бутылок, проденьте в них металлический стержень — и ваша поделка превратится в красивый органайзер для украшений. Вот инструкция.
17. Миски для закусок своими руками
Источник фото
Превратите оставшиеся пластиковые бутылки в небьющиеся миски для закусок или конфет для вечеринки.Отрежьте дно пластиковой бутылки, с помощью горячего утюга разгладьте надрезы и вуаля! Симпатичная миска готова для вас. Вы можете стать красивее, если украсите свои миски дополнительными украшениями. Узнайте, как это сделать, здесь.
18. Причудливые переработанные вазы с совами
Источник фото
Если у вас есть пустые пластиковые бутылки, то пора превратить их в эти причудливые вазы с совами. Используйте их в качестве горшков для цветов, ваз для цветов, подставок для карандашей, зубных щеток или чего-нибудь еще, о чем вы можете подумать.Вот шаги, чтобы сделать милые маленькие украшения в виде совы своими руками.
19. Экологичные пуфы своими руками
Источник фото
Вместо того, чтобы выбрасывать старые пластиковые бутылки, сделайте индивидуальный пуфик для своего дома из переработанных бутылок. Это просто и легко сделать, и вам не придется тратить целое состояние на этот проект, который превращает одноразовые бутылки в простую мебель. Вот как можно сделать этот удивительный проект своими руками.
20. DIY Bird House Tree Decor
Источник фото
Попробуйте превратить пластиковую бутылку в симпатичный декоративный скворечник! Вы можете использовать любую цветовую схему, которую хотите, и на создание этих маленьких скворечников уходит совсем немного времени.Нарисуйте их или покройте крошечными цветами для поделок и повесьте их везде, где могут навещать ваши маленькие птички. Вот как сделать такой для своего сада или балкона.
Нравится эта история? Или есть чем поделиться? Напишите нам: [email protected] или свяжитесь с нами в Facebook и Twitter (@thebetterindia).
17 классных товаров из переработанного пластика — WWF Австралии
Пластик создан, чтобы выдержать испытание временем, но, к сожалению, большинство пластиковых предметов используются только один раз.Во всем мире в наши океаны сбрасывается восемь миллионов тонн пластиковых отходов. Попадая в океан, они подвергают опасности нашу драгоценную морскую дикую природу.
Но можно отказаться от одноразового пластика и гарантировать, что наши пластиковые отходы не попадут на свалки и в природу.
Есть множество предприятий и организаций, которые меняют правила игры, отказываясь от продажи товаров и услуг, сделанных из первичного пластика. Вместо этого они решили изменить мир к лучшему, помогая вывозить пластик из наших океанов, со свалок и превращать его в переработанные продукты с новой, целенаправленной жизнью.
Итак, какие самые крутые изделия из переработанного пластика?
Мы рыскали в сети, чтобы выяснить это. Вот список брендов, которые продают классные товары из переработанного (и переработанного) пластика.
*** Важно помнить, что всегда и везде используйте то, что у вас уже есть. **
Заявление об отказе от ответственности: WWF не связан со следующими брендами, и партнерские ссылки отсутствуют.
1. Экологичная спортивная одежда
Приготовьтесь тренироваться в экологически чистом стиле! Team Timbuktu — это небольшой австралийский бизнес, который создает экологичную одежду для активного образа жизни, в том числе технические куртки, леггинсы и кроп-топы. Они изготовлены с соблюдением этических норм и используют ткань из переработанных пластиковых бутылок для воды.
2. Сумка «Get to the Shopper»
Мы любим хороший каламбур Арнольда Швацзенгера, но мы также любим экологичную моду.Сумка «Get to the Shopper» от Ahimsa Collective изготовлена из моющейся бумаги и выложена 100% экопреном из пластиковых бутылок бывшего в употреблении. Они также производят ряд других сумок, сумок и клатчей из экологически чистых материалов.
3. Сеялки из переработанной резины
Миллениалы и любители растений объединяются! Теперь вы можете посадить своих пышных деток в эти кашпо из переработанной резины от Upcycle Studio. Они сделаны из переработанных покрышек, которые предназначались для свалки, но теперь обрели вторую жизнь в доме и саду.
4. Ошейники, пригодные для использования в океане
Вашему новому щенку или собачке нужен новый ошейник или поводок? AniPal был основан ветеринаром RSPCA Стефом Стуббе после лечения ряда диких животных, получивших ужасные травмы из-за загрязнения человеком. Их аксессуары для собак изготовлены из переработанного океанского пластика и экологических отходов.
5. Коврики и коврики из вторсырья
Вам нужен новый красивый коврик, коврик для ухода за детьми, походный коврик или коврик для пикника? Recycled Mats предлагает невероятный выбор.Их продукция разработана художниками из числа коренных народов и изготовлена из переработанного полипропилена.
6. Обувь из натуральных и переработанных материалов
Если вам нужна новая пара ног, но вы хотите чего-то естественного, у Allbirds есть отличный выбор. Они заявляют, что являются «самой удобной обувью в мире» и отказываются от синтетических материалов, их обувь сделана из экологически чистой шерсти, переработанных пластиковых бутылок и картона.
Одна переработанная пластиковая бутылка равна одной паре шнурков, и они потребляют примерно на 60% меньше энергии и выбросов парниковых газов в процессе производства, поэтому ваш углеродный след меньше.
7. Коврики для йоги из переработанных гидрокостюмов
Шуга перевоплотил старые гидрокостюмы, которые должны были быть отправлены на свалку, в эти удобные коврики для йоги. На данный момент они переработали более 27 000 гидрокостюмов, и их количество растет!
8. Экологичная Jenga
Всеми любимая игра с акробатической башней теперь доступна в экологически чистом варианте. Jenga® Ocean изготовлена из 100% переработанных рыболовных сетей, и каждый набор состоит из более чем 25 квадратных футов сети.
9.Купальники из переработанного пластика
Получите дозу солнца, песка и серфинга в ярких купальных костюмах Batoko. На сегодняшний день Batoko переработал более 220 000 пластиковых бутылок в купальники. Их дизайн красочный, забавный и отлично подходит для любителей дикой природы, так как их принты сделаны из косатки, тупика, акулы и многих других.
Если вам нравятся купальники, которые немного более минималистичны, но все же сделаны из переработанных материалов, обратите внимание на Baiia Swimwear, Salt Gypsy, Shapes in the Sand и Seapia.
10. Чулки с призрачной сеткой
Swedish Stockings — это экологически чистые чулочно-носочные изделия, которые поставляются по всему миру. Их колготки Elin Premium связаны из ткани ECONYL плотностью 20 ден, которая представляет собой 100% регенерированную пряжу, изготовленную из сетей-призраков, которые были потеряны, брошены и выброшены в море.
11. Экологичные одеяла
Почувствуйте себя уютно с этими экологически чистыми одеялами от бренда Seljak, произведенного в Тасмании. Их одеяла на 70% состоят из переработанной шерсти австралийского мериноса и на 30% из переработанной альпаки, мохера и полиэстера.С 2016 года они отвлекли более 2200 кг текстильных отходов, которые попадали на свалки.
12. Урны для сортировки переработанных пластиковых отходов
Пройдите полный цикл с линейкой мусорных баков EcoBins, сделанных из… как вы уже догадались, переработанного пластика! Теперь вы можете сортировать отходы дома или в офисе по полигонам, мягким пластмассам, смешанным отходам, бумаге и картону, а также органическим отходам. Самое приятное то, что эти контейнеры полностью пригодны для вторичной переработки, поэтому в конце их жизненного цикла вы можете просто выбросить их в мусорную корзину.
13. Переработанные пластиковые строительные материалы и садовая мебель
Replas — австралийская компания по переработке пластика, которая превращает смесь пластика и бытовых отходов в широкий спектр продуктов, которые используются по всей стране. Так что, если вам нужна уличная мебель, новый настил, ограждение, вывески или любые строительные и строительные материалы из переработанного пластика, Replas — это то, что вам нужно.
14. Рюкзак из переработанных бутылок
Рюкзак Onya — это практичный мешок из полиэтилентерефталата (вторичного полиэтилентерефталата) — материала, который вы получаете при переработке старых пластиковых бутылок для воды в волокна.Каждый рюкзак состоит из 10 пластиковых бутылок и 16 цветов на выбор (все названы в честь австралийской природы, например, «Boab Tree», «Eucalyptus», «Kookaburra» и другие).
15. Ласты для серфинга из переработанных отходов
Австралийский бренд Five Oceans изготовил ecoFin — первую в мире ласту для доски для серфинга, изготовленную из переработанных бытовых отходов из Индонезии. Около 100 пластиковых крышек для бутылок попадают в ecoFin, а их цепочка поставок включает мусор с пляжей Бали.Устойчивый серфинг — вперед
16. Многоразовые и переработанные чашки для мероприятий
Вы устраиваете большую вечеринку или мероприятие? Globelet позволяет арендовать или купить многоразовые чашки и бутылки для стадионов, офисов и других площадок. Когда вечеринка закончится, верните их для стирки и повторного использования. У них есть ряд стаканчиков, изготовленных из постиндустриальных и пред-потребительских пластиковых продуктов, которые были неисправны и никогда не попадали в руки потребителей.
За последние 8 лет они предотвратили попадание более 21 миллиона одноразового пластика на свалки и попадание в океаны вокруг Австралии и Новой Зеландии.
Не позволяйте природе пропасть зря. Призываем наших австралийских политиков сегодня отказаться от 10 худших одноразовых пластиков. ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
20 полезных идей по переработке пластиковых бутылок своими руками
Утилизируйте пластиковые бутылки дома с помощью этих хитрых идей! Это понравится даже вашим детям!
Сколько у вас дома пустых пластиковых бутылок? Что ты с ними делаешь?
Знаете ли вы, что с этим так называемым мусором можно многое сделать?
В этом посте я собрал простые идеи, которые вы можете опробовать дома (вы можете даже привлечь своих детей) , чтобы использовать эти пластиковые бутылки по назначению, а не бездумно выбрасывать их.
Приступим!
1. Утилизируйте пластиковые бутылки для использования в саду.
Нужна ли вам новая сеялка, сеялка, кормушка для птиц или висячий сад, вы можете повторно использовать для этого пластиковые бутылки!
Вот статья, в которой рассказывается, как пластиковые бутылки могут помочь вам в садоводстве.
2. Корзины
Корзины — отличный инструмент для упорядочивания. И да, из пластиковых бутылок можно делать корзины!
Вот корзинка из бутылки с моющим средством.
Это корзины из использованных бутылок из-под молока.
А вот этот из большой бутылки с водой.
Если у вас много времени на переработку, вы можете попробовать сплести эти пластиковые бутылки и придумать это!
Итак, есть разные корзины, которые можно сделать из пластиковых бутылок. А затем используйте эти корзины для всего, что вам нужно дома!
3. Подставка для зубных щеток
Нужен новый держатель зубной щетки? Прежде чем отправиться в магазин за новой, возьмите несколько пластиковых бутылок и просто переработайте их в держатель для зубных щеток!
Чувствуете большее вдохновение в создании DIY? Раскрасьте подставку для зубных щеток и сделайте ее красочной и живой!
Нужна бутылка для других проектов по переработке? Не волнуйтесь! Вы все еще можете сделать держатель для зубной щетки, используя только крышки от пластиковой бутылки!
4.Тележка для душа
Превратите свою ванную комнату в новую душевую кабину с этими пластиковыми бутылками.
Можно сделать такой подвесной органайзер.
5. Диспенсер для бумажных полотенец
Вот еще один способ утилизации пластиковых бутылок для использования в ванных комнатах. Превратите его в диспенсер для бумажных полотенец.
Повесьте его в ванной.
Или просто поставьте на стол.
Эта вторая идея гибкая, потому что это можно сделать не только в ванной.Вы можете положить его на кухню, в офис и даже в путешествии безопасно носить с собой в машине.
6. Держатель очистителя
Отведите губке, щетке и другим чистящим средствам место в доме. Для этого не нужно место на прилавке или полке. Просто развесьте их в пластиковых бутылках вот так!
Для более тяжелых чистящих средств положите их в корзину из пластиковой бутылки, прежде чем прятать их подальше от глаз.
7. Диспенсер для пластиковых пакетов
Слишком много пластиковых пакетов? Храните их в большой пластиковой бутылке.
Снимите дно пластиковой бутылки. Затем переверните его вверх дном. Если у вас есть полиэтиленовый пакет, положите его туда.
Это также более чистый способ упорядочить пластиковые пакеты, чем просто хранить их в коробке или запихивать в угол.
Таким образом, вы не забываете и о своих полиэтиленовых пакетах. Когда в нем возникает необходимость, вы знаете, где его получить!
8. Держатель кухонных полотенец и диспенсер для пластиковых пакетов
Если у вас есть пластиковая бутылка с ручкой, вы можете переработать ее в пластиковый диспенсер и держатель для кухонных полотенец!
Ручка станет держателем вашего кухонного полотенца.
Примените творческие работы по своему усмотрению и разместите на своей кухне. Если вы любите вязать крючком, сделайте одно покрытие и создайте дизайн пластиковой бутылки.
9. Органайзер для столового серебра
Нужна подставка для ложки и вилки?
Вот одна из переработанной пластиковой бутылки!
Изготовление органайзера для столового серебра, который можно повесить на кухне, также является отличным вариантом, особенно когда вам нужно сэкономить на рабочем месте.
10.Органайзер для косметики
Вы хотите, чтобы все эти кисти, блески для губ и другие косметические средства были организованы и их можно было легко достать, когда они вам понадобятся.
Забудьте о покупке дорогих органайзеров. Просто используйте свои пустые пластиковые бутылки.
Превратить в органайзера косметики очень просто!
11. Отделение для обуви и тапочек
Спасайтесь от дорогих органайзеров для обуви! Просто переработайте пластиковые бутылки в органайзер для обуви своими руками.
Это особенно удобно, если вы живете в маленькой квартире и в ней не так много места, которое вы можете использовать. Просто прикрепите его к одной из полок.
Вы также можете сделать свою собственную полку для обуви из картонной коробки, используя пластиковые бутылки в качестве опоры.
12. Сиденье в стиле оттоманки
Вы, наверное, уже видели пуфик. Разве вы не знаете, что из пластиковых бутылок можно сделать нечто подобное?
Верно! Вы можете сделать сиденье наподобие оттоманки, переработав пластиковые бутылки.Вы просто должны сохранить все эти бутылки в целости и сохранности.
Разве это не здорово?
Единственный недостаток здесь в том, что у вас нет места для хранения вещей, как в настоящей оттоманке.
Но посмотрите на яркую сторону — у вас есть красивый стул, сделанный только из пластиковых бутылок, а ваши гости даже не заметят!
13. Подставка для книг
Перерабатывайте пластиковые бутылки в такие подставки для книг. В этом проекте вам нужно вырезать верхнюю часть бутылок и использовать только нижнюю часть.Свяжите их вместе, чтобы они оставались прочными.
Просто вставьте их в книжную полку, а затем вставьте книги. Вы даже можете классифицировать свои книги, используя эти держатели в качестве разделителей.
Когда вы получаете книгу или две, или даже больше, оставшиеся книги не развалятся, потому что ваши пластиковые бутылки довольно хорошо удерживают их.
14. Держатель телефона при зарядке
Разве вам не надоедают эти телефонные шнуры во время зарядки?
Может быть, они свисают по всему полу или перекручиваются вместе с другими шнурами на вашем столе.
Если да, то эта идея утилизации принесет вам большую пользу!
Такой держатель для телефона достаточно легкий, чтобы его можно было повесить на зарядное устройство. Он довольно хорошо удерживает ваш мобильный телефон, сохраняя при этом грязные шнуры на месте.
Отличные варианты пластиковых бутылок для этого проекта — бутылка лосьона, бутылка с водой и бутылка шампуня.
Я уверен, что в вашем доме есть и другие бутылки, которые вы можете переработать в держатель для мобильного телефона. Используйте то, что вы считаете лучшим для своего телефона.
И, конечно же, не забудьте добавить немного креатива своему держателю! Оберните его обрезком. Положите ленту. Выбор бесконечен!
15. Пенал
Нужен футляр для карандашей? Пластиковые бутылки — это то, что вам нужно!
Вообще-то… не только для карандашей… но для цветных ручек, фломастеров, мелков и других канцелярских принадлежностей, которые есть у вас дома.
Когда дело доходит до пенала (или чемодана для канцелярских принадлежностей) , у вас есть много вариантов того, как вы собираетесь настраивать пластиковые бутылки.
В этом проекте используются нижние части бутылок. Выбирайте прочные бутылки. Они собраны на молнии.
Ой, молнию же в бутылку не вшивать! Так что не беспокойтесь, если вы не занимаетесь шитьем. Просто приклейте молнию к бутылке! Как это круто ?!
Другой вариант — использовать всю бутылку. Сделайте отверстие где-нибудь посередине, чтобы взять карандаши и снова вставить их.
Эти карандашные контейнеры из кувшинов на полгаллона, вероятно, самые простые в изготовлении.Никаких произведений искусства.
Просто разрежьте бутылку на футляр и готово! Положите карандаши.
16. Диспенсер для пряжи
Организуйте свою пряжу и легко получите ту, которая вам нужна, поместив ее в переработанную пластиковую бутылку.
Вы можете прикрепить бутылку к стене и просто вынуть пряжу.
Или прикрепите бутылки к спинке стула — там, где вы сидите, когда делаете поделки.
Вы также можете собрать то, что вам всегда нужно, вместе с пряжей, например, ножницы и крючок.Держите их вместе и легко возьмите их при вязании крючком. Берите их с собой куда угодно!
Может быть, у вас есть большая пряжа, которая занимает всю бутылку. Разрежьте бутылку пополам. Вложите пряжу. Затем просто накройте ею нижнюю часть бутылки.
Независимо от того, какому стилю вы следуете, эти пластиковые бутылки помогут упорядочить вашу пряжу и упростить доступ к ней!
17. Держатель ленты и ленты для промывки
Как и пряжа, пластиковые бутылки отлично подходят для хранения лент и лент васи.
18. Органайзер для безделушек и поделок
Сохраните эти мелочи, используя в качестве органайзера пустую пластиковую бутылку.
Вы даже можете использовать дверцу своего шкафа, чтобы прикрепить пластиковые бутылки с вашими принадлежностями для рукоделия!
Эта коллекция из контейнеров из хлорокса.
Лично я бы даже не подумал, что они из пластиковых бутылок. На первый взгляд, я бы подумал, что их купили в магазинах.
Что ж… в этом вся прелесть вторичной и вторичной переработки. Вы можете превратить обычный мусор в симпатичных органайзеров!
19. Миски для закусок
Симпатичные миски, не правда ли?
Сколько еще, если эти миски уже заполнены закусками?
Хммм… восхитительно, не правда ли?
Подавайте их партиями! Или просто время от времени угощайте своих детей прохладным угощением.
С трудом веришь, что эти миски из пластиковых бутылок?
Я понимаю … я тоже так чувствую.
Удивительно, как пластиковые бутылки могут оказаться действительно полезными и красивыми, если вы решите максимально использовать их!
20. Детские художественные проекты
Все, что вы видели из предыдущих номеров, — это поделки, которые вы можете сделать вместе со своими детьми. Вы не можете отрицать, что это веселее, когда в этом участвуют дети.
Но если вы хотите увидеть конкретные проекты, которые хотите назвать эксклюзивными для своих детей, вот еще несколько идей.
Кашпо и вазы для животных
Ваши дети любят животных? Пусть они создают своих любимцев в пластиковых бутылках! После этого покажите им, насколько практичны эти проекты, используя их у себя дома.
Игровые лодки
Пусть ваши дети поиграют в парусный спорт в мини-пруду, используя пластиковые бутылки!
Покажите им, что они могут делать свои собственные игровые лодки и им больше не нужно покупать в магазине игрушек.
Держатели для карандашей Monster
Научите своих детей организовывать свои вещи, позволяя им делать свои собственные органайзеры, такие как эти монстры-держатели для карандашей!
Я уверен, что есть еще проекты, которые вы можете придумать со своими детьми.Когда они будут делать свои поделки, научите их тому, что мусор еще можно превратить во что-то полезное и красивое. Вам просто нужно задействовать свое воображение.
Тогда позвольте им представить, какие полезные вещи они еще могут сделать из пластиковых бутылок.
Я уверен, что из пластиковых бутылок можно сделать еще много вещей.
Не торопитесь и отдохните. От этого выиграют ваш дом и банковский счет, а также наша окружающая среда, если вы уберете эти пластиковые бутылки на свалки.
Итак, выберите проект сегодня, возьмите эти пластиковые бутылки, согните пальцы — и вперед на переработку!
Ищете другие идеи по переработке? Посмотрите это!
Думаете навести порядок в доме, но не знаете, как и с чего начать?
Может быть, все, что вам нужно для начала, это простой контрольный список для очистки?
Возьмите это здесь бесплатно вместе с другими контрольными списками, чтобы навести порядок в вашем доме!
Понравился этот пост? Прикрепите его и поделитесь любовью!
24 предмета, о которых вы не знали, были изготовлены из переработанного пластика — RecycleNation
Вы, наверное, слышали, что мир купается в пластиковых отходах.
, в 2012 году образовалось 32 миллиона тонн пластиковых отходов, и только девять процентов из них были переработаны. Но эти новаторские мастера делают все возможное, чтобы использовать весь этот пластик. Оказывается, пластик не нужно просто превращать в кувшины для молока. Ниже приведены несколько примеров переработанного пластика для всего, от ламп до украшений и настенных ковров, и вы даже не подозреваете, что многие из этих предметов были сделаны из старого пластика.
Чтобы узнать больше о каком-либо предмете, просто нажмите на фото.
1. Пластиковая лампа
Вы не поверите, но эта лампа была сделана из переработанных пластиковых бутылок. Часть пластика подверглась пескоструйной очистке, чтобы он стал белым. Цветные пластиковые бутылки и полипропиленовые листы составляют абажур. Похоже на новинку, которую вы только что нашли в магазине товаров для дома.
2. Бусины из переработанного пластика
Они также были сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Этот веселый DIY-проект — отличный способ для мастеров использовать его повторно и сэкономить деньги.Бусины были сделаны путем окрашивания пластика перманентным маркером, складывания пластика плоскогубцами и формовки с помощью пистолета для тиснения. Вы можете увидеть видеоурок по ссылке на источник изображения выше.
3. Подставка для украшений Вот отличный вариант использования дна старых бутылок из-под газировки. Они были просверлены и отшлифованы, чтобы сформировать цветочный узор. Основу этой детали составляет основной металлический стержень с шайбами и гайками. Полные фотографии проекта доступны, нажав на изображение выше. 4. Фонари для газированных бутылок Эту забавную идею для старых бутылок из-под содовой можно было бы повесить на вечеринках.Он сделан из папиросной бумаги, которую нарисовали на разрезанной бутылке из-под газировки смесью белого клея и воды. Мод Podge тоже подойдет. Проделанные вверху отверстия послужат хорошим местом для подвешивания ленты. 5. Сумка-тоут из пластикового пакета Сумка выше была сделана из переработанных сумок Wal-Mart. Похоже на ткань, не так ли? Мешок был связан крючком из 1-дюймовых полосок полиэтиленового пакета, скрученных в так называемую пряжу (пластиковую пряжу). Вы можете найти схемы вязания крючком, нажав на изображение выше. 6. Сумка-почтальон из переработанного пластика Это творение было сделано из других переработанных пакетов. Пластик плавлен, разрезан и заново прошит. Это отличный способ превратить старые сумки, которые вам больше не нужны, в дизайн, который вам нравится. 7. Бумажник из переработанного пластика Это хороший пример того, насколько универсальным может быть старый пластик. Старый остаточный пластик был сплавлен для создания нового прочного материала с помощью теплового пресса. Для этого можно использовать любой пластик, от старых пакетов до вывесок. 8. Коврик из переработанного пластика Вот еще одно отличное применение плана (пластиковой пряжи). Этот коврик изготовлен из 250 пластиковых пакетов и является водонепроницаемым. 9. Пластиковый браслет Эта деталь была сделана из переработанных пластиковых звеньев. Трудно сказать, что пластик вообще использовался повторно. Ссылки были раскрашены вручную в эти оттенки синего. 10. Рубашка пластиковая Вот отличный пример для заявления. Этот кусок корсета был сделан из пластиковых пакетов, упаковки, пузырчатой пленки и переработанных банок.Вы также можете зашнуровать спину переработанной веревкой. 11. Кольцо для салфеток Это также было сделано из переработанных пластиковых бутылок. Эти бутылки были вырезаны, нагреты и сформированы по цветочному узору выше. Честно говоря, они просто выглядят как выдувное стекло. 12. Настенная подвеска в виде бабочки Эти великолепные изделия были изготовлены из ПЭТ-бутылок. Полупрозрачный пластик приятно ловит свет. Бутылки были расписаны вручную после того, как были изготовлены. 13. Переработанная пластиковая игрушка Иногда не нужно слишком увлекаться.Этот доступный проект представлял собой пластиковую игрушку, которая была раскрашена, запечатана матовым покрытием и вырезана, чтобы освободить место для растения. Из него получается уникальное растение с добавлением юмора. 14. Пластиковая сумка-тоут Эта сумка была сделана из переработанных коричневых продуктовых пакетов и розовой хлопковой нити. Нить хорошо вписывается в сумку, делая изделие стильным, сделанным из новых материалов. 15. Пластиковый бант. Вот еще одно творческое применение Plarn. Он прикреплен к металлической заколке для удобного использования.Изначально это тоже были старые пакеты с продуктами. 16. Ожерелье из прозрачного пластика Это колье раньше было крышкой пластикового контейнера для хранения вещей. Похоже, что-то такое можно найти в торговом центре. Как написано на сайте, он будет отлично сочетаться с любым нарядом. 17. Баннерная сумка Этот красочный кусок раньше был баннером из ПВХ. Он был расписан вручную термоотверждаемой акриловой краской. Абстрактная раскраска придает рисунку игривый вид. 18. Сумка для продуктов Кошелек
Вот умный подход к переработанному кошельку.Сумки размещены в уникальном фактурном узоре. 19. Ожерелье пластмассовое Вот еще один предмет, который, похоже, легко сделать из новых материалов. Эта мастерица сказала, что заинтересовалась вторичной переработкой пластика после просмотра сильно замусоренных пляжей Марокко. С тех пор она начала собирать мусор и превращать его в прекрасные новые творения. 20. Ожерелье из пластиковых крышек Вы даже не догадываетесь, что эта забавная штука сделана из переработанных пластиковых крышек. Это просто забавное украшение. 21. Браслет-бутылка Вот отличный пример браслета, сделанного из старого пластика. Основа была сделана из пластиковой бутылки. Металлическая оберточная бумага, проволока и стразы придают забавный вид. 22. Браслет-пуговица Это хорошее применение для старых кнопок. Если у вас есть разноцветные пуговицы, не забывайте, какие замечательные украшения они украшают украшения. В этом случае были полностью переработаны желтые пуговицы и утяжелители. 23. Ожерелье из бутылки с водой Да, раньше это была бутылка с водой.Эти творчески вырезанные детали делают пластик похожим на кусочки выдувного стекла. Это, безусловно, создает забавный и стильный вид. 24. Запонки Record Раньше это были виниловые пластинки. Они станут отличным подарком любому меломану. Это просто показывает, насколько разносторонними могут быть старые записи.
56 лучших идей для поделок из пластиковых бутылок для детей
Только одна из шести бутылок с водой попадает в мусорную корзину, остальные отправляются на свалки или способствуют разрушительному загрязнению океана.Вы можете уменьшить нагрузку на планету и спасти морских и наземных животных, переработав, повторно используя и сократив общее потребление пластика.
Вот лучшие из лучших идей поделок из пластиковых бутылок для детей всех возрастов. Мы разделили список на 3 категории: легкие, умеренно сложные и самые сложные. Мы обещаем, что вам не нужна ученая степень в ремесле, чтобы реализовать какие-либо замечательные идеи, которые вы видите в этом списке.
Легко переработанные бутылки Искусство и ремесло
Для этих проектов требуется немного материалов, кроме пластиковых бутылок, и минимальная помощь взрослых, но при этом они приносят массу удовольствия.
1. Ракетная копилка
Научить детей экономить деньги стало намного интереснее! Все, что вам нужно, это пустая пластиковая бутылка из-под молока, ножницы, макулатура и перманентный маркер.
2. Призраки кувшина для молока Хэллоуина
Эта жуткая поделка идеально подходит для Хэллоуина! Все, что вам нужно, это декоративные мини-фонари, пустые кувшины для молока, камни, карандаш, нож и маркер.
3. Цветы из пластиковой бутылки для воды
Хотите верьте, хотите нет, эти гламурные цветы когда-то были простыми пластиковыми бутылками для воды.Конечный результат выглядит великолепно, и даже дошкольники могут взяться за этот простой художественный проект с небольшой помощью.
4. Змеи из радужных пузырей
Выведите своих детей на улицу, пуская гигантские пузыри, с помощью этого удивительного и легкого художественного проекта, которым они будут заняты часами.
5. Пингвины в бутылках
Пингвины запрещены, когда дело доходит до домашних животных, но это занятие из переработанных бутылок позволяет вашим детям творить невозможное. Все, что вам нужно, это несколько основных принадлежностей для рисования в сочетании с ватными шариками и переработанной бутылкой.
6. Бросок кувшина для молока
Вместо того, чтобы идти и покупать больше игрушек, попросите ребенка сделать игрушку, с которой он будет играть часами. Просто прикрепив помпон или шарик для виффле к предварительно нарезанному молочному кувшину, ваш ребенок может часами тренироваться в метании и ловле.
7. Цветочные принты на бутылках газировки
Вы когда-нибудь замечали, что дно бутылки из-под газировки похоже на красивый цветок? Добавление краски на дно бутылки из-под газировки — идеальный трафарет для цветов.
8. Реактивный ранец с ракетным топливом
Пусть ваш ребенок полетит в воображаемую страну, где он сверхчеловек с настоящим реактивным ранцем. Это так же просто, как покрасить распылением две большие бутылки из-под содовой и прикрепить войлок, имитирующий пламя.
9. Рыба из пластиковой бутылки
Все формы морской жизни находятся в серьезной опасности из-за загрязнения океана пластиком. Научите своих детей важности сохранения наших океанов, создавая эту рыбу из пластика.
10. Бутылка содовой Cherry Blossom Tree
Научите своего ребенка красоте цветущих сакур, участвуя в этом художественном проекте, который позже можно будет повесить на стене в вашем доме.
11. Сказки в кувшинах для молока
Пластиковые кукольные домики и аксессуары создают на планете бремя, которое вы можете уменьшить, создав эти забавные кукольные домики из переработанных кувшинов для молока.
12. Индейка из переработанного молока кувшин
Все, что нужно вашему ребенку, — это цветная плотная бумага и большой молочный мультфильм, чтобы создать красочную индейку, которая станет отличным проектом на День Благодарения или в любое время года.
13. Слон из бутылки для молока
Все любят слонов, но мы уверены, что вы никогда не представляли, как легко превратить использованный кувшин для молока в один! Все, что вам нужно, — это простой ножницами в сочетании с творческими способностями вашего ребенка.
14. Простая кормушка для птиц из пластиковых бутылок
Научите своего ребенка радостям вносить свой вклад в природу, построив одну из этих удобных кормушек для птиц из пластиковых бутылок.
15. Кашпо для бутылочек Friendly Face
В этом списке есть и другие вазоны из пластиковых бутылок, но у этого есть дружелюбное лицо, которое особенно понравится детям младшего возраста.
16. Волчки из пластиковых крышек для бутылок
Играть в дрейдел — излюбленное ханукальное времяпрепровождение. Эти вращающиеся топы позволят вашему ребенку воссоздать азарт с нуля.
17. Боулинг для бутылок
Превратите боулинг в творческое и экологически чистое занятие с помощью этого практического проекта, ставшего любимым семейным времяпрепровождением.
18. Светящаяся в темноте бутылка для сна
Попросите вашего ребенка создать светящийся в темноте ночник, взрывающийся блестками и светящимися звездами.По мере того, как вы занимаетесь ремеслом, воспользуйтесь возможностью поговорить с вашим ребенком о звездах, солнечной системе и о том, как переработка отходов помогает сохранить красоту всего, от животных до ночного неба
<
19. Осьминог в бутылке с водой
Этот милый осьминог такой милый, что трудно поверить, что он сделан из пустой пластиковой бутылки из-под воды, но это так! Маленьким детям может потребоваться помощь в вырезании фигур, но дети старшего возраста смогут завершить этот проект с минимальной помощью.
20. Море в бутылке
Дети всех возрастов любят делать эти аккуратные бутылочки для открытий, а младенцы любят играть с ними.
21. Бутылка для переработанной воды Garden Art
Эти завораживающие спирали ветра из бутылки с водой сделать проще, чем они выглядят.
22. Лодка из пластиковых бутылок с водой
Ваш ребенок может сделать эту забавную лодку из двух бутылок с водой, картона и большого количества разноцветной клейкой ленты.
23.Я шпионю за бутылкой радуги
Наполните пустую пластиковую бутылку кучей крошечных случайных предметов: брелоков, кнопок, ластиков и т. Д. Затем добавьте разноцветный радужный рис, и вы получите действительно забавную игру «Я шпион»!
Средне трудные бутылки из вторичного сырья Искусство и рукоделие
Следующие проекты по-прежнему легко выполнить, но они считаются «умеренно сложными», потому что для них требуются материалы, требующие более непосредственной помощи взрослых, например пистолет для горячего клея.
24.Медуза в бутылке
Помогите своему ребенку создать эту забавную медузу в бутылке и приготовьтесь удивиться тому, насколько реальными выглядят конечные результаты!
25. Лошадь-палка из двухлитровых бутылок
Головокружение вверх! Мы нашли самую доступную лошадь в городе. Эта очаровательная пони сделана из двухлитровой бутылки содовой и некоторых других материалов, которые у вас, вероятно, уже есть дома.
26. Дождеватель для бутылок соды
Этот арт-проект поможет вашему ребенку остыть в жаркий день во время физических нагрузок.Вы начинаете с добавления соответствующих отверстий в бутылку, которую затем прикрепляете к обычному садовому шлангу.
27. Уютное купе, бензобак
Не пользуйтесь дорогой бензоколонкой Little Tikes и вместо этого сделайте эту газовую баллончик всего за несколько долларов. Все, что вам нужно, — это пустая пластиковая бутылка для моющего средства, лист бумаги и воронка из долларового магазина.
28. Ящики в форме яблока
Эти очаровательные коробки в форме яблока станут прекрасным подарком для учителей.Кроме того, пластиковые бутылки, из которых они сделаны, придают конечному результату особый блеск.
29. Копилка
Вы можете помочь своему ребенку сделать эту очаровательную банку из бутылок-Свинка, используя несколько распространенных материалов, а также вырезы для печати, представленные в приведенном ниже руководстве.
30. Пластиковая бутылка Minion Craft
Если вашим детям понравится фильм «Гадкий я», они сойдут с ума от этого ремесла миньонов.
31.Бутылка для переработанной воды Flower
Эти очаровательные цветы из бутылок с водой станут милым дополнением вашего газона или дома, а также станут прекрасным украшением для вечеринок.
32. Держатели для карандашей Monster из пластиковых бутылок шампуня
Используйте старые пластиковые бутылки из-под шампуня, чтобы создать забавные подставки для карандашей, созданные в виде монстров. Самая сложная часть — нарезать бутылки нужной формы. После этого этот супер-веселый арт-проект не так уж и страшен.
33. Игра в пластиковые бутылки с акулами
Превратите старую пластиковую бутылку в акулу с широким ртом, добавьте на веревку маленькую самодельную рыбку, и вы получите веселую игру, которая будет развлекать вас еще долго после завершения проекта.
34. Пенал для карандашей Paper Mache Airplane
Развлекайтесь с Paper Mache, создав этот потрясающий чехол на молнии для самолета, сделанный из переработанной бутылки с водой.
35. Превратите переработанные бутылки в сеялки
Предложите вашему ребенку выращивать растения, на которых прорастают вкусные овощи.Все, что вам нужно, это несколько бутылок с водой, земля и семена!
36. Красивые бабочки из пластика
Бабочки бывают всех цветов и узоров, что дает детям свободу творчески украшать свои собственные. Вы можете использовать одну бутылку с водой, чтобы создать несколько бабочек.
37. Робот для упаковки вторсырья
Этих роботов интересно делать вместе с ребенком, и они станут отличным украшением дня рождения. Подробные инструкции также требуют использования других переработанных материалов, таких как старая коробка для хлопьев, пластиковые крышки и фантики от конфет.
38. Баночки с конфетами-монстрами
Попросите вашего ребенка создать монстра из банки с конфетами, который вас закусит, если вы съедите слишком много конфет!
39. Крышка пластиковой бутылки
Пусть ваш ребенок создаст корону, которой будет гордиться, из использованной пластиковой бутылки. В инструкции есть шаблон хрустальной короны, который поможет вашему ребенку вырезать форму короны.
40. Ветровик для пластиковых бутылок
Вертушка — это классический художественный проект, увлекательный тем, что он может быть сделан из переработанных бутылок.Вертушку изготовить легко, но для этого нужно много разрезать ножом, поэтому она классифицируется как умеренно сложная.
41. Game Day Noise Maker
Если у вас есть предстоящее мероприятие, которое требует шуметь, этот шумогенератор — идеальная поделка для вашего ребенка. Они получат удовольствие, создавая его, а затем еще больше повеселятся, используя его, чтобы подбодрить спортивное мероприятие, выпускной или где-нибудь еще, где поощряется шум.
, фото: Семья Либерт
42.Кувшин для жуков
Если у вас есть ребенок, который любит ошибки, он будет в восторге от создания и использования этого «Bug Jug».
43. Лавовые лампы из пластиковых бутылок
Наполнение пластиковых бутылок различными ингредиентами создает эту аккуратную лавовую лампу. Детям нравится художественный проект, который является не только уроком науки, но и отдушиной творчества.
Автор фотографии: Линдси Рид
Более сложные бутылки из вторичного сырья Искусство и ремесла
Не пугайтесь слова «сложный»! Эти проекты по-прежнему достаточно просты, чтобы их можно было выполнять дома без особого опыта изготовления.Им просто требуется больше материалов и / или помощь взрослого.
44. Домики для птиц из переработанных материалов
Этот проект потребует серьезной помощи со стороны взрослого и включает в себя более сложные материалы, такие как сверло, аэрозольная краска, толстая проволока и плоскогубцы. Если у вас есть время и материалы, готовый продукт, а также общий опыт окупаются!
45. Ювелирные изделия из расплавленных бутылок
Учите детей, как тепло влияет на пластик, создавая модные украшения из переработанных материалов.
46. Бутылка Flower Mobile
Добавьте этот красивый мобильный телефон в спальню или игровую комнату вашего ребенка, чтобы создать веселый и творческий всплеск завораживающих цветов.
47. Бутылочная крышка Lady Bug
Из пластиковых крышек от бутылок можно превратить милого друга-божью коровку. Этот проект требует использования множества переработанных материалов, таких как пластиковые вилки и ложки (для изготовления крыльев и ножек) и картона из использованной коробки с хлопьями (для изготовления головы и тела).
48.Плетем корзину из пластиковых бутылок
Дети узнают о плетении корзин на уроках истории в довольно молодом возрасте. Пусть ваш ребенок опробует этот навык на собственном опыте, помогая ему сплести корзину, используя только переработанные бутылки.
49. Цветочный венок из пластиковых бутылок
Вы можете использовать много переработанных пластиковых бутылок, чтобы воплотить это ремесло в жизнь. Создавайте разные венки в зависимости от сезона или приближающегося праздника.
50. Цветочный букет из переработанных пластиковых бутылок
Приложив немного времени и терпения, вы сможете помочь своему ребенку создать этот довольно нарядный букет, удивительно сделанный из пластиковых бутылок.
51. Качели миниатюрные для куклы
Вы можете использовать оставшиеся пробки от бутылок и некоторые другие мелочи, чтобы создать этот забавный набор качелей для кукол.
52. Кукла для укладки волос
Если вы внимательно следуете инструкциям, вы можете укоротить или удлинить волосы этой куклы, не обрезая их, что доставит вашему ребенку часы удовольствия от укладки. Слепить куклу из двух 5-литровых пластиковых бутылок с водой так же весело, как и поиграть с ней.
53. Тотемный столб из переработанных молочных кувшинов
Обучайте детей истории коренных американцев, позволяя им исследовать свои творческие способности. Это отличный проект для всей семьи.
54. Призраки в бутылке
Вы можете использовать простую бутылку и некоторые другие случайные предметы, чтобы создать это создание с привидениями на Хэллоуин. Ваш ребенок будет в восторге от создания собственных призраков, которые войдут внутрь.
55.Браслеты из пластиковых бутылок
Эти модные браслеты начинались как обычная пластиковая бутылка для воды. Их создание требует использования утюга, поэтому вам придется делать часть работы за своего ребенка.
56. Пластиковая бутылка Светлячок
Дети любят светлячков и все остальное, что светится в темноте, поэтому этот арт-проект стал большим хитом.
45 идей по переработке пластиковых бутылок
Вы поклонник устойчивого дизайна ? Тогда вы попали в нужное место! Сегодня мы представляем вам 45 идей, как получить предметы декора из переработанных бутылок.Например, Мишель Брэнд разработала эстетичный занавес, который большинство людей сочтут отходом или мусором. Ткань состоит из пластиковых бутылок для напитков оснований, которые были разрезаны, отшлифованы и затем скреплены метками. Когда ее спросили, какой особый материал и какие изделия она использовала в своих проектах, она ответила: « Я использую пластиковые бутылки для напитков в своих проектах. Гораздо сложнее использовать существующую форму и материал. Мое вдохновение пришло из моего метода исследования пластика как материала.Я разобрал материал, а не спросил: «, что я могу сделать из пластиковых бутылок ?». Я применил свой творческий дизайн, творческие способности и художественные навыки, чтобы превратить упущенное в прекрасное. Мне хотелось бы думать, что мои проекты — это Секс в большом городе мира повторного использования! ”
Добро пожаловать в эту огромную коллекцию из 45 идей по переработке пластиковых бутылок. Идеи, которые вы увидите в этой коллекции, — отличный способ вдохновиться на творчество.Но почему пластиковые бутылки? Что ж, оглянитесь вокруг, я уверен, что вы найдете парочку из них, где бы вы ни находились. Это означает, что есть тонны выброшенных пластиковых бутылок, которые никто не считает материалами для крафта. Но для тех, кто немного непредубежден, как люди, стоящие за дизайном, который вы увидите ниже, пластиковые бутылки — настоящее сокровище. Из этих старых пластиковых бутылок они повторно использовались в качестве украшения для вашего дома, а не просто выбрасывались. Это отличный способ проявить свои творческие способности, сэкономить деньги и помочь защитить окружающую среду, но, что самое важное, представленные ниже дизайны очень легко сделать самостоятельно.Наслаждайтесь и удачной работы!
Вот некоторые из лучших способов утилизации пластиковых бутылок:
1. Вырежьте кусочки пластиковых бутылок и создайте красивые цветочные украшения
2. Из пластиковых бутылок можно создать удивительные светильники
3.Защитите свою машину от солнца, соорудив гараж из пластиковых бутылок
4. Не беспокойтесь, если у вас недостаточно цветочных горшков для всех цветов, которые вы хотите, потому что вы можете изготовить некоторые из пластиковых бутылок
5. Утилизируйте пластиковые бутылки, чтобы создать забор для своего сада
6. Вы также можете использовать пластиковые бутылки для хранения и упорядочивания ювелирных изделий
Земля на большинстве дачных участков имеет кислую реакцию pH (серые лесные и дерново-подзолистые почвы). Усвоение питательных веществ растениями на таких грунтах ухудшается. Соответственно, замедляется их развитие, уменьшается урожай.
Leiem https://upload.wikimedia.org
Читают на dacha6.ru:
Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.
Химическая формула оксида кальция
Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.
Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.
По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.
↑ к содержанию ↑
Побелка деревьев негашеной известью
Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).
Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.
↑ к содержанию ↑
Раскисление почвы негашеной известью
О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.
Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.
В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».
Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.
Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых – побольше).
↑ к содержанию ↑
Борьба с сорняками
Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.
Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.
Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.
↑ к содержанию ↑
Окись кальция для пруда
Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.
Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.
Другие полезные свойства негашеной извести:
дезинфекция воды;
уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;
избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).
кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.
Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!
↑ к содержанию ↑
Оксид кальция для обработки погреба
Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.
Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.
Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.
Применение извести: известкование почвы, норма внесения осенью
Современный садовод сталкивается с множеством проблем во время ухода за растениями. Желающие получить хороший урожай или эстетически приятный вид растений для украшения участка должны постараться ради такого результата.
Хорошим способом решить многие проблемы с почвой или предотвратить их — использование удобрений, а в частности одного доступного и эффективного варианта — гашеной извести.
Известкование почвы
Многие знают известь как строительный материал, однако огородники и садоводы используют ее в качестве удобрения для почвы.
Основное назначение этого удобрения — понижение уровня кислотности почвы. Большинство культурных растений, выращиваемых в садах, хорошо развиваются на слабокислой почве. Если регулярно раскислять землю, на ней можно будет вырастить урожай больше и лучшего качества.
Что такое известь?
Это простая окись кальция, используемая во многих сферах производства и других областях. Садоводы используют это вещество для того, чтобы обрабатывать ей почву — известковать.
Известь, используемая в садоводческих целях, бывает гашеной и негашеной.
Гашеная известь (пушонка) и ее применение в огороде известно каждому, кто хоть сколько-нибудь профессионально заботиться о своих посадках. Для того, чтобы получить такое удобрение, достаточно размешать обычную известь водой.
Негашеная известь используется в первоначальном виде, без смешивания с водой. По свойствам она схожа с гашеным вариантом, но использовать ее стоит осторожнее — не все растения хорошо перенесут подобное. Также раскисление почвы негашеной известью поможет защитить растения и после посадки.
Использование для удобрения почвы
Приобрести известь можно в любом специализированном магазине и лучше сделать это оптом. Во-первых, так выйдет дешевле, во-вторых — известкование большого участка почвы требует много материала, будет неудобно постоянно докупать его.
Известкование не стоит проводить просто так, не разобравшись в особенностях применения извести на кислой почве. Если процедуру проводить не ко времени, в критический момент (осенью, во время сбора урожая или ранней весной) растения останутся без защиты.
Перебарщивать с известью тоже опасно, вне зависимости от того, как был достигнут избыток — за несколько обработок или во время одной. Щелочная почва не наносит растениям прямого вреда, но мешает им усваивать основные макроэлементы из почвы.
ВАЖНО! Также стоит с осторожностью использовать известь параллельно с другими удобрениями — например, вещество точно не стоит вносить одновременно с навозом, пользы от этого не будет.
Особенности внесения в грунт
Прежде, чем впервые заниматься известкованием кислых почв, определять сроки и нормы внесения извести и заниматься другими работами по удобрению участка, стоит определить уровень кислотности земли.
Сделать это достаточно просто — нужно немного земли с участка, который проверяется, и столовый уксус. Необходимо капнуть на грунт уксусом и проследить за реакцией. Если ее не последовало, то почва кислая и нуждается в известковании, если нет — все в порядке и садовод может сконцентрироваться на других удобрениях.
Степень кислотности у почвы бывает разной и уксусом ее не определить — для более глубокого анализа существуют более «продвинутые» методы и лучше обратиться к ним, если культуры на участке важны, дорого стоят или выращиваются с коммерческими целями.
Также при обработке почвы известью желательно обратить внимание на следующие факторы — вид удобрения и дата последней обработки (если это известкование — не первое).
Существует несколько видов извести для удобрения, но чаще всего в продаже можно найти известняковую муку или доломитовую муку — именно в этом типе удобрений содержится больше всего действующего вещества.
Инструкция по применению известняковой муки
Опытный садовод уже после первого раза разберется, как конкретно известковать свой участок, но новичку не помешает стартовый график, который подходит для большинства.
Лучший вариант для покупки, если почва средней или высокой степени кислоты — известняковая мука или молотый известняк. Ее дозировку легко рассчитать, а вред растениям наносится минимальный.
Важна глубина, на которую планируется ввод вещества — обычно это стандартные 20 см в глубину. Однако если известкование применяется к почве, где растения молоды и уязвимы, нередко вносится специально уменьшенная вчетверо доза. Такой «легкий» вариант вносится в землю на глубину не больше 4-6 см.
ВАЖНО! Известкование необходимо проводить как минимум раз в пять лет, так как за это время даже почва, которую привели в норму кислотности, вернется к первоначальному состоянию (касается тех типов почв, для которых кислая среда естественная). Максимальное же количество обработок — 1-2 раза в год.
Оптимальный сезон для обработки почвы известью — осень.
Осенний сбор урожая на время оставляет землю свободной, потому садовод легко может перекапывать почву и заодно делать все необходимое, не рискуя растениями. За период, который пройдет до посадки на этом грунте новых растений, удобрение успеет подействовать.
Можно известковать и весной, но более осторожно. Когда вносить известь для удобрения в почву — осенью или весной, дело каждого, разве что второй вариант требует больше опыта и может навредить растениям, если процесс будет неправильным.
Известкование почвы осенью
Как определить норму внесения:
Найдите упаковку от приобретенной вами извести — там должно быть указано процентное содержание в удобрении действующего вещества. Если упаковки нет (удобрение продается в мешках), спросите об этом у продавца или найдите соответствующую информацию в сети по названию удобрения.
Определите кислотность почвы, желательно со степенью. От этого, а также от типа почвы будет зависеть основная доза внесения — от 200 до 600. Информацию по дозам можно найти в открытом доступе, если знать тип почвы на конкретном участке.
Умножьте значение дозы, выведенное из кислотности почвы и ее типа, на 100, а после — разделите на процент содержания активного вещества в вашем удобрении (то, что вы выясняли в первую очередь). Полученное значение — это количество в граммах.
Данный расчет достаточно точен и не должен навредить растениям, но в первое время после внесения лучше понаблюдать за участком.
Нормализация кислотности грунта
Именно приведение кислотности к норме — основная причина, по которой садоводы используют известь для удобрения почвы. Иногда достаточно просто посыпать участок правильно выверенной дозой — остальное известковая мука и процессы, которые она провоцирует, сделает сама.
У почвы есть изначальная кислотность. Перед тем, как высаживать на ней что-либо, лучше выяснить степень кислотности и тип почвы — это значительно упростит подбор доз удобрений и самих веществ.
Степени земельной кислотности бывает:
Щелочная: отрицательная кислотность, известкование не требуется.
Нейтральная: рН 5,5-6, также не требует никаких манипуляций с собой.
Слабая: показатель рН 5,1-5,5, песчаные и супесчаные почвы с такими показателями не обрабатывают известью.
Средняя: рН 4,6- 5,0.
Сильная: рН 4,1-4,5.
Очень сильная: рН ≤ 4, при таких показателях любая почва срочно нуждается в нормализации кислотности.
В зависимости от показателей кислотности почвы, садовод должен высчитать график известкования и придерживаться его, если нужен стабильный урожай.
Сама по себе кислотность нормализоваться не может. Есть некоторые культуры, которым комфортно в кислой среде, но они в меньшинстве — культурные растения, выращиваемые в огородах и садах, предпочитают щелочную среду.
Борьба против сорняков
Второе назначение данного удобрения — борьба с сорняками. Сорная трава, которая при отсутствии контроля и своевременного уничтожения садоводом становится настоящей проблемой, разрастаясь и мешая посадкам, не выносит щелочной почвы.
Среди таких любителей кислой среды можно заметить множество печально известных вредителей:
багульник;
осока;
ползучий лютик;
большой подорожник;
щавель;
дикая горчица;
луговой василек;
булавовидный плаун;
маргаритка;
лапчатка и т.д.
От всех этих растений можно избавиться не только физическим способом, но и простым изменением уровня кислотности на более низкий — сорняки просто не смогут существовать в таких условиях и погибнут, не дав потомства.
Использовать известь в качестве меры против сорняков желательно осенью — весной растения уже жизнеспособны и проросли в грунте, бороться с ними немного бессмысленно.
Побелка деревьев негашеной известью
Даже те, у кого нет своего сада или любого другого хозяйства, содержащего плодовые деревья, замечали, что стволы часто обрабатывают белым известковым раствором. Это известное правило любого садовода, который хочет сохранить деревья в лучшем состоянии — известь является для них хорошей защитой.
Почему это необходимо:
Теплоизоляция. Дереву в целом мороз не вредит, но при сильных перепадах температуры с влажностью может появляться наледь, которая проникает под кору и портит ее, лишая дерева защиты.
Защита от паразитов. Многие вредители питаются корой, но оболочку, покрытую известью, не тронут. Также химический состав такой побелки не дает развиваться типичным для деревьев болезням.
Защита от перегрева. Не все знают, что древесная кора имеет свойство перегреваться, трескаться и отпадать от ствола кусками, а известь хорошо отражает лучи.
Все дерево в обработке известью не нуждается — нужно «покрасить» только нижнюю часть ствола. Такие профилактические процедуры для деревьев проводятся осенью и весной — перед зимними холодами и летним засильем вредителей.
Есть мнение, что молодые деревья защищать таким образом нельзя, но это миф. Напротив, тонкая кора таких растений еще больше нуждается в защите.
Если садовод беспокоится за состояние коры, ему следует заранее продумать, сколько вещества будет использовано — норму для взрослого дерева можно уменьшить вдвое.
Плюсы и минусы
Разные виды толченого известняка активно используются садоводами и огородниками потому, что это сильные удобрения, но и противников у известкования достаточно.
Преимущества метода:
с помощью извести можно предотвратить появление опасных болезней и паразитов;
это самый доступный способ нормализовать кислотность почвы;
ингредиенты для известкования очень дешевые и продаются везде;
условия хранения минимальные, срок — напротив, очень большой;
удобрение одновременно выполняет «лечебную» и профилактическую функции.
Из недостатков же — потенциальный вред для молодых и просто чувствительных растений, невозможность частого применения и опасность для человека и животных.
Известь для огорода может стать отличным помощником, но только в том случае, если знать, как ее вносить и какую разновидность использовать.
Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.
Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂
Известкование почвы, известь как удобрение для огорода
После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.
Известкование почвы
Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.
Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.
Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).
Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.
Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.
При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.
Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.
органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
снижается процентное содержание токсинов в плодах.
Негашеная и гашеная
Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.
Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.
Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.
На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:
нейтрализовать скопления кислоты в земле.
равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.
Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.
Осенью или весной
Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.
Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.
Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.
Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.
Норма внесения
Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.
Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.
Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.
Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.
Каким культурам нужно раскисление?
Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.
Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.
Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.
Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.
Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5; для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5; для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.
Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.
Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.
рН почвы
Глиноземы, суглинки
Песчаники, супесчаники
Очень сильная (до 4)
5,5
3,5
Сильная (до 4,8)
4,5
2,8
Средняя (до 5,3)
3,5
3
Слабая (до 5,7)
2,7
Не вносится
Раскисление почвы
Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.
Порядок проведения работ
Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:
Начальное внесение
Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.
Повторное внесение
При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.
Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.
Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.
Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.
Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.
Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:
Рассыпают удобрение по закисленному участку.
Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
Перекапывают землю.
Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.
После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:
снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
восстанавливаются химические свойства почвы.
увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
исчезает множество злостных сорняков.
Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.
Обработка почвы в теплице
Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.
При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:
В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.
Заключение
Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.
Негашеная известь и ее применение в огороде
Негашеная известь в чистом виде хорошо проявляет себя в борьбе с надоедливыми сорняками, а также она с успехом используется в качестве сезонного удобрения. Сорная трава способна нанести непоправимый вред культурным плодоносящим растениям. Избавляются от нее в тот момент, когда она слишком размножилась, а вырвать ее целиком просто невозможно.
Негашеная известь выпускается в виде белых кусочков в момент термической обработки известняка. Во время активного взаимодействия с влагой она гасится, в таком виде взаимодействовать с ней не очень удобно, потому что в ней попадаются крупные примеси гальки либо необработанного известняка.
Борьба с надоедливыми сорняками при помощи негашеной извести
Чтобы сорняк повторно не появился после прошлой полной обработки, необходимо ее вначале еще раз убрать. Обычно траву удаляют на грядках и промежуточных бороздках. Сорняки начинают вылезать и активно распространяться, поэтому необходимо начинать бороться с ними еще в весенний период, то есть их необходимо присыпать негашеной известью. Подобное средство в этом случае отличается своей эффективностью и силой, ведь оно способно полностью предотвратить повторное появление травы. При этом нужно помнить, что известь хороша далеко не для всех растений. Например, растение конский щавель его вообще не переносит.
Отлично действует известкование почвы на дождевых червей. Эти полезные существа плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому почвенная обработка в указанных пропорциях оказывает положительное влияние на популяцию этих важных существ.
Правила использования извести для полного удаления неприятных сорняков
С этой целью известь вносят в почву с периодичностью раз в 2 года. Очередную обработку проводят с соблюдением следующих важных правил:
Известью можно обрабатывать участок в тот период, когда не было обработки навозом, чтобы не испарился азот;
Известь в негашеном виде обладает мощным действием, поэтому она пригодна далеко не для всех видов почв, ее применяют часто на тяжелых грунтах;
Порошочную известь в помещении хранить не советуют, ведь при попадании на нее небольшого количества влаги состав начинает активно нагреваться, выделяя вредные для хрупкого человеческого здоровья пары, поэтому приобретенное средство нужно немедленно использовать по назначению. Известь подходит для комбинирования с иными видами удобрений, например, с золой.
Порошочной известью обрабатывают почву перед непосредственным внесением различного рода удобрений. Если в почву вносятся 200 г на 1 кв. м., в полной мере убирается хвощ и нежелательный порей. Обработку осуществляют в осенний период, при сезонной перекопке почвы. Также имеется и другой, не менее эффективный способ устранения сорняков: после сбора урожая по всему участку равномерно сеют клевер. Эта трава способна быстро вытеснить остальные сорняки. Ранней весной клевер будет служить отличным удобрением. С известью негашеного типа успешно комбинируют мел или доломитовую муку. При скосе сорной травы важно не допускать, чтобы семена вновь попадали на участок. После сжигания подсохших сорняков их присыпают известью негашеного типа.
Сухая известь в форме удобрения
Известь в сухом виде признана эффективным удобрением для растений, поскольку она поднимает плодородие почвы, помогает регулировать ее внутреннюю кислотность. Если внести известь в почву сверх нормы, то она станет достаточно щелочной, а растущие на ней культуры уже не будут получать столько разнообразных микроэлементов.
Самая частая ошибка многих садоводов – это сезонное внесение навоза вместе с негашеной известью, такое комплексное удобрение никакой ощутимой пользы растению не несет. Когда эти компоненты начинают активное взаимодействие, в почве образуются тяжелые нерастворимые элементы, препятствующие образованию полезных веществ, из-за этого урожай на такой почве становится более скудным.
Как определить, когда именно почва нуждается в известковом удобрении?
В подобном известковании почва нуждается лишь раз в 7-8 лет, в итоге постоянно протекающих в почве процессов общая реакция почвы медленно меняется, через несколько лет почвенный состав возвращается к былому уровню.
Сезонное удобрение почвы известью производят, опираясь на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о необходимости внесения такого удобрения. Известкование требуется сильнокислым почвам, обладающим белесым либо серо-белым оттенком и выраженный подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Потребность в известковании определяется и по текущему состоянию растущих там культурных растений, по степени разрастания сорной травы. Особо чувствительными к кислотности считаются пшеница, обычный клевер, свекла. Их замедленный рост может указывать на необходимость внесения негашеной извести. Кислые почвы предпочитают некоторые сорняки, среди которых стоит отметить вереск, багульник, ползучий лютик, щавель. Активное разрастание этих сорняков указывает на повышенную закисленность почвы. В свободной продаже также имеются специальные бумажные индикаторы, при помощи которых можно легко определить степень закисленности грунта.
Когда следует вносить негашеную известь?
Впервые порошковая известь разносится по участку при закладке фруктового сада во время подготовки участка. Затем внесение известняка производят ранней весной либо осенью перед непосредственной перекопкой земли. Качественное перемешивание извести с грунтом – основное условие эффективного внесения этой смеси.
Дозировка вносимой в почву извести зависит от следующих условий:
Степени кислотности грунта, от его общего состава, при повышенных показателях дозировку увеличивают;
Какие удобрения используются в комплексе с внесением извести;
Глубины заложения состава;
Длительность перерыва между последним внесением удобрений и нынешней процедуры.
Сферы применения извести
В качестве удобрения обычно применяют известку в молотом виде. Но надо отметить, что это не единственное место применения извести. Практически на каждой даче сделан специальный погреб для хранения собранного урожая и необходимого садового инструмента. Известь здесь выступает в роли отличного средства для борьбы с плесенью. Ею просто белят погреб.
Известь в гашеном виде можно использовать в качестве эффективного средства для борьбы с личинками и жучками, для очередной побелки деревьев и обработки различных деревянных предметов, активно взаимодействующих с почвой (это могут быть заборы, ножки скамьи, опоры для растений и т. д.).
Молотый известняк также нашел свое применение в сельском хозяйстве, он служит отличным сырьем в производстве кормов для скота, подкормки домашней птицы. Известно также, что негашеная известь обладает способностью нейтрализации дымовых газов и сточных вод в арыках, что также немаловажно в частном хозяйстве.
Негашеная известь является востребованным продуктом в пищевой промышленности. Она находится в комплексном составе многих пищевых продуктов в форме эмульгатора Е-529. Этот компонент служит для смешивания веществ, которые принято считать несмешиваемыми по природе, например, масло и вода.
Полезное известковое молоко
Помимо негашеной извести, существует понятие известковое молоко. Его дачники активно используют вместо традиционной побелки, опрыскивают составом деревья и кустарники целиком. При помощи этого состава создается природная защита для культур от возможных солнечных ожогов и сильных перегревов, кора одевается в такую «теплую рубашку» на зиму, весеннее цветение деревьев задерживается на неделю. Таким способом садоводы спасают свои плодовые деревья от возвратных весенних заморозков.
Известковое молочко готовится очень просто: нужно взять 1-2 кг негашеной извести, развести ее в 10 л воды. Если таким приготовленным раствором залить все личинки вредителей на стволах деревьев, то их дальнейшее развитие прекратиться, гусеницы просто не смогут нормально передвигаться.
Несколько интересных моментов об извести
Если нет извести для внесения в качестве удобрения, то его может заменить обычная древесная зола. Она также способна понижать уровень почвенной кислотности, а еще она богата калием. Этот вид удобрения вносится в больших количествах, чем традиционный известняк либо доломит.
Многие неопытные садоводы допускают ошибку, заменяя негашеную известь обычным гипсом. Вносить этот элемент в почву не стоит, поскольку он не оказывает никакого влияния на кислотность. Его внесение требуется лишь в сильно засоленных почвах, чтобы кристаллизовать излишек соляной массы.
Периодичность применения этого вида известняка напрямую зависит от того, какие еще разновидности в нее вносятся. При вносе минеральных элементов добавление извести требуется чаще, чем при внесении органики. Органика является сама по себе сильным удобрением, после которого дополнительное внесение известняка не требуется.
Не все популярные садовые культуры хорошо воспринимают известь, этот факт тоже нужно учитывать. Известь категорически не переносят картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве также имеются растения, которые крайне отрицательно реагируют на добавление извести в почву, среди них стоит отметить рябину черноплодную, крыжовник, клубнику, малину, голубику.
Все эти нюансы нужно знать до того, как вы решитесь на известкование своего участка.
Гашеная известь применение на огороде
Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано
Применение негашеной извести
Земля на большинстве дачных участков имеет кислую реакцию pH (серые лесные и дерново-подзолистые почвы). Усвоение питательных веществ растениями на таких грунтах ухудшается. Соответственно, замедляется их развитие, уменьшается урожай.
Читают на Дача6.ру:
Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.
Описание
Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.
Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.
По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.
Побелка деревьев
Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).
Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.
Раскисление почвы
О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.
Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.
В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».
Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.
Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых — побольше).
Борьба с сорняками
Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.
Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.
Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.
Для пруда
Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.
Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.
Другие полезные свойства негашеной извести:
дезинфекция воды;
уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;
избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).
кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.
Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!
Для погреба
Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.
Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.
Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.
Видео
Известь как удобрение для огорода: нужно ли вносить, её применение, советы садоводов
Соли угольной кислоты называют карбонатами. Среди наиболее часто встречаются кальцит, доломит, магнезит, а также соли железа и бария. Знаменитый минерал малахит – это тоже карбонат.
Все карбонаты растворяются в воде, при этом сохраняют свои характеристики, но при нагревании жидкости выше 65 градусов соединения распадаются на углекислый газ и нерастворимые вещества, которые можно увидеть на внутренней стенке чайника – накипь.
Что такое известь, характеристики
Известковое удобрение получают в процессе переработки природный веществ – известняка, мела, мергеля, доломита. Используют минералы в полиграфии, сварочных работах, пищевой промышленности. Не обходится без них и почва.
Кроме того, что гашеная известь – пушонка – раскисляет грунт и делает его более рыхлым, она положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений – защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ. Кроме кальция в известняке содержатся минералы в легкоусвояемой форме – магний и калий.
Чтобы получить безопасную форму известки, ее заливают холодной водой. Это важно, потому как в горячей жидкости все полезные свойства исчезают, вернее улетучиваются. Процесс длится около 20 минут. В этот момент необходимо длинной палкой перемешивать раствор, чтобы ускорить плавление.
Разновидности удобрений
Считается, что карбонаты нельзя использовать одновременно с навозом и другими азотными удобрениями, так как они нейтрализуют действие друг друга. Но есть вещества, которые даже рекомендуется добавлять в навоз или компостную кучу для активизации деятельности микроорганизмов:
доломитовая мука;
травертин или известковый туф – горная порода с небольшим количеством кальцита;
озерная известь, которая образуется при высыхании водоемов.
Следующие вещества подходят для снижения кислотности грунта и питания растений, но их не используют одновременно с навозом:
древесная зола;
отходы цемента;
продукты горения сланцев;
карбидная известь – продукт переработки карбида кальция;
садовая известь пушонка – применение в огороде и садоводстве ограничено побелкой деревьев;
мартеновский шлак.
Фосфоритная мука и известняк имеют схожее действие – ощелачивают грунт, но вместе их вносить в почву нельзя. Дело в том, что для растворения фосфора необходима слабокислая среда.
Излишнее внесение карбонатов может остановить процесс усвоения фосфатов растениями. Известь как удобрение для огорода лучше вносить отдельно, а затем провести тестирование грунта на предмет кислотности.
Определение кислотности почвы
Для определения кислотности применяют специальный прибор – Ph метр. Но у обычных дачников он вряд ли есть. Более доступны лакмусовые бумажки. Они не дают точных показателей, но по цвету можно определить, насколько грунт закислен:
синий оттенок бумаги – почва известковая – щелочная или слабо щелочная;
зеленый оттенок – нейтральная;
бежевый цвет характерен для суглинков;
красный и его оттенки – почва кислая.
Если лакмусовую бумагу купить негде или некогда, то нужно выйти на огород и внимательно рассмотреть грунт. Если имеется серо-белый налет, такой, как у золы, значит необходимо внесение извести в почву осенью или весной. Количество известковых удобрений рассчитывают исходя из степени закисленности.
Видео: Побелка известью огородных культур
Найти низкий участок на огороде, где обычно скапливается вода посмотреть, какого она цвета. Если коричнево-ржавого с пленкой, это также свидетельствует о повышенном уровне кислоты.
Известь для почвы на огороде применяют тогда, когда там начинают размножаться сорные травы – одуванчик, хвощ или коровяк.
Есть народный метод, как определить присутствие кислоты – это уксус. На гость земли наливают несколько капель уксуса. Если происходит шипение, но грунт не меняет цвет, то карбонатов в ней достаточно. Если почва побелела и зашипела, значит требуется решить, когда и как лучше вносить известь в почву – осенью или весной.
Применение в огороде
Чтобы понять, насколько использование извести на садовом участке полезно, необходимо рассмотреть все функции кальция, которые он выполняет в земле:
способствует поддержанию нейтральной или слабокислой среды, при которой питательные вещества легко усваиваются растениями;
улучшается усвоение азота за счет работы азотфиксирующих бактерий, микроорганизмы активно размножаются и накапливают вещество на корнях растений;
кальций укрепляет волокна, по которым движутся питательные вещества, в результате чего происходит их быстрый рост;
кальций активирует жизнедеятельность бактерий, разлагающих органику в грунте или компостной куче;
балансирует химический состав почвы, обеспечивая усвоение питания корневой системе.
Используют известкование как самостоятельный вид подкормки или для побелки деревьев. В таком случае в раствор добавляют химикаты, которые уничтожают вредителей, устроившихся на зимовку под корой плодовых культур.
Для борьбы с сорняками
Для уничтожения сорняков выбирают весеннее время, когда их корневая система еще слабая и не достаточно глубокая или осень, чтобы почва успела изменить химический состав, в котором сорнякам будет некомфортно.
Скопления растений посыпают негашеной известью. Желательно, чтобы вещество не попало на овощные культуры. Для хвоща и пырея нужно взять 200 г негашеной известки на квадратный метр. Присутствие мха по краям клумбы или активный рост полыни – также свидетельство повышенного уровня кислоты.
Снизить кислотность и таким образом устранить сорняки можно другими карбонатными удобрениями – мело или доломитовой мукой.
Пушонка также помогает справиться с сорными растениями. На метр квадратный вносят 150 – 200 г вещества. Чтобы эффект от использования проявился быстрее, нужно знать, как правильно использовать известь на огороде, как заделывать в почву.
Известняк можно рассыпать по снегу, если его слой не более 30 см. Эту процедуру проводят зимой. Также применяют для уничтожения слизней, которые любят поедать капусту, огурцы и зеленый салат. Для этого вокруг насаждений посыпают мелкозернистую фракцию, не перекапывая ее с почвой. Вредители получают сильные щелочные ожоги и погибают.
Для побелки деревьев
Побелка деревьев производится не для эстетического удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы защитить их от вредителей, зимующих в коре. Весной они откладывают яйца и личинки начинают питаться древесиной.
Солнечные ожоги зимой – обычное явление. Лучи отражаются от снега и обжигают ствол и ветки. Особенно это опасно для молодых неокрепших саженцев.
Перепады температур весной и осенью также опасны для деревьев. Кора при этом сжимается и расширяется, может возникнуть трещина, в которой поселятся бактерии и уничтожат дерево.
Для побелки применяют гашеную пушонку с добавлением медного купороса. На 10 литров воды необходимо взять 2 кг известки и 250 г медного купороса, добавить 1 кг глины и полкило навоза коровяка. Все компоненты размешать и обмазать стволы.
Рецепт со столярным клеем от паразитов:
Растворить в 8 литрах воды 2,5 кг пушонки.
Добавить 500 г медного купороса.
Добавить 200 г столярного клея.
Растворить любое средство от вредителей.
Для предварительного гашения воды берут в 2 раза больше, чем известки. Проводят за несколько часов до приготовления состава для побелки.
Сроки и нормы использования извести
Применять известкование рекомендуется после проверки грунта на кислотность. Если лакмусовая бумажка покраснела, значит используют полную дозировку на квадратный метр – 150 г. Если грунт только начинает закисляться, бумага розовая или бежевая, то достаточно половины дозировки или даже ¼ от рекомендуемой нормы.
Нормы для легких почв – песчаных и супесчаных.
Уровень кислотности
Количество известки на сотку
Ph до 4,5
40 кг
4,6
35 кг
4,8
30 кг
5,0
25 кг
Более 5,2
20 кг
Нормы для тяжелых почв – суглинок и глинистых.
Уровень кислотности
Количество известки на сотку
4,5
60 кг
4,6
55 кг
4,8
50 кг
5,0
45 кг
5,2
40 кг
Более 5,4
35 кг
Важно не переборщить с известкованием, так как избыток карбонатов вредит растениям. В частности, усвоение фосфора, а вместе с ним калия может нарушиться. Об этом свидетельствует появление синего оттенка на листьях.
За год до посадки плодово-ягодных культур можно провести ощелачивание грунта. Есть разные мнения, как часто проводить это мероприятие. Кто-то советует один раз в 8 – 9 лет, кто-то предлагает каждые 4 года.
Это зависит от того, как часто вносить минеральные удобрения, которые вызывают закисление. Если пользоваться органикой, то закисление наступит не скоро, поэтому рекомендуется следить за тем, что начинает расти на участке из любителей кислого и принимать меры заблаговременно.
Как правильно провести известкование осенью и весной
Есть определенные правила, как удобрять известью землю. Чтобы мероприятие принесло пользу, вещество необходимо закладывать на глубину около 20 см, то есть посыпать грунт равномерно и перекопать на штык лопаты. До 6 см разрешается вносить тогда, когда используется не вся дозировка, а только ¼ объема.
Осенью известкование проводится после сбора урожая. Доломитовая мука, мел, пушонка или зола рассыпаются равномерно по всей площади и перекапываются. В почве бактерии начинают перерабатывать вещество и преобразовывать его в готовые к усвоению элементы питания.
В весеннее время внесение карбонатов в грунт проводится до начала посадок, чтобы дать время раствориться. Главное условие – влажная среда, в которой вещество быстро переходит в доступную форму и поглощается корневой системой растений.
Негашеная известь – это куски разного размера, что неудобно для внесения в грунт. Рекомендуется сначала залить водой известку, чтобы она превратилась в мелкий порошок, и уже в таком виде рассыпать по участку.
Выводы
После процедуры известкования на участке повышается урожайность плодовоовощных культур, почва становится более влагоемкой. В слабокислой или нейтральной среде лучше усваиваются другие важные макро и микроэлементы – калий, азот и фосфор, а также размножаются почвенные микроорганизмы и насекомые.
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!
Вам также будет интересно почитать:
Гашеная известь — пушонка, применение в огороде и в саду
Служащее не только удобрением, помогая садоводам-огородникам выращивать растения, гашеная известь в широком значении слова «применение» может похвастаться многим. Гашеную известь — пушонку внедряем для уменьшения кислотности почвы, прибегаем к её помощи в борьбе с вредителями и для достижения многих других целей. Пушонка — минерализированное вещество, используемое на дачных и иных участках сколько я себя помню, много чего значит при выращивании растений. Но сначала вот в чём разберемся.
Гашеная известь — пушонка, применение в дачном огороде и в саду
Как превратить негашеную известь в пушонку
Известь — удобрение в виде своеобразной органики, отлично входящее в такое нужное дело, как натуральное земледелие. Её характеризует безопасность для растений огорода и сада (при грамотном использовании).
При невозможности купить готовую пушонку, получаем её самостоятельно. Для этого заливаем негашеную известь водой (пропорция, ориентировочно, 1:1), учитывая важный момент: при приготовлении абсолютно исключено задействование в процессе горячей воды, потому как итоговое вещество просто-напросто утратит свои свойства. После окончания процесса реакции содержимое тщательно размешиваем. Далее смотрим, что хотим использовать на участке в дальнейшем: если известковое молоко, то разводим водой 1 а 3, если известковое тесто — 1 к 1,5.
Такая известка очень эффективна в подкормке и защите многочисленных садовых и огородных растений. Применяем пушонку и по отдельности и в сочетании со многими веществами. Гашеная известь, богатая кальцием, калием и магнием, очень необходима для жизнедеятельности выращиваемых культурных растений.
Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку
В борьбе с сорняками и вредителями.
В приготовлении компоста.
Белим кустарники и деревья.
Уменьшаем, известкуя почву, кислотность грунта, одновременно улучшая его структуру (приходит комковатость и уменьшается сыпучесть).
Как бороться на дачном участке с помощью гашеной извести:
С сорняками
Используем гашеную известь для угнетения и истребления некоторых сорняков, для чего в осенний период проводим достаточно тщательное известкование почвы (300-400 гр/кв. м). В итоге, такие сорняки как хвощ, пырей, а также мокрица с конским щавелем имеют все шансы погибнуть.
С проволочником и медведкой
Пушонка поможет на огороде в борьбе с проволочником и со жрущей всё и вся медведкой. При этом её количество вносим в землю не жалея — 0,5-0,7 кг/кв. м, пролив и перекопав всё после внесения (либо рыхлим). Самки вышеуказанных вредителей недолюбливают нейтральную и слабощелочную почву, поэтому просто не откладывают в ней свои яйца.
Приводим в норму содержимое компостной ямы (ящика) на огороде
Известку в них добавляем при необходимости переработки на компост таких «кислотных» материалов, как опилки, хвоя, кусочки дерева и коры. В этот перечень входит и срезанный на будущий компост грунт с кислой почвой. Отдельным плюсом при этом можно считать ускоренное разложение материалов в ящике.
Побелка сада известью
Пушонку применяем для побелки деревьев (кустарников), как очень эффективное и крайне дешёвое средство защиты верхнего слоя растений — коры от вредителей и солнца. Работы по побелке желательно производить весной, хотя не исключена и обработка осенью. Работы под зиму поспособствуют защите стволов (стволиков) от значительных перепадов температур. Но многочисленное воздействие осадков заметно снижает защитные свойства побелки гашеной известью, поэтому оптимальной всё же считаем весеннюю.
Перед обработкой, при необходимости, проводим подготовку, снимая кору, которая отмерла. После чего стволы обрабатываем известковым молоком (состав см. выше).
Следует, однако, учесть, что сам раствор плохо удерживается на обрабатываемой поверхности (пара дождей достаточно её оголит), поэтому в него обязательно внедряем граммов 100-150 мучного клейстера.
Второй вариант содержимого для побелки — вместо клейстера — пушонка с водой будет содержать дополнительно граммов 300 глины и килограмм коровяка. Всё это должно ещё и настояться в течении пары-тройки часов.
Но в обоих вариантах обязательно присутствие в растворе гашеной извести медного купороса — граммов 200-250. Всё внедрённое и в первом и во втором варианте рассчитано на ведро известкового молока.
Известкуем почву пушонкой
Кислая почва противопоказана многим выращиваемым садово-огородным культурам. Такой тип грунта после весеннего таяния и даже небольшого летнего дождя плохо высыхает, образуя при этом на поверхности плотную корку. Как итог — отсутствие поступление воздуха к корням растений. Да и многие сорняки в такой земле чувствуют себя весьма вольготно.
Как узнать кислотность почвы
Для выяснения степени закисления почвы на дачном участке можно использовать специальные тест-полоски, соответствующие приборы, либо отнести пробы земли с сада и огорода на лабораторный анализ. Но есть и гарантированный способ выяснить насколько закислена почва — растущие в ней растения (сорняки или культурные — неважно). Плохо, если в обилии наличествуют: хвощ, осот, клевер, пырей, полынь, мокрица, лютик, щавель; на земле растёт мох или на её поверхности есть белесый слой; отвратно растут капуста, свёкла, морковь, лук (здесь о его подкормке кому необходимо) с чесноком, огурцы.
Раскисление грунта пушонкой
Осуществляя снижение кислотности земель на участке при помощи её известкования, обязательным образом соблюдаем дозы для внесения. Если внесём мало — не будет должной пользы, а явно превышенная норма вредна для растений.
Ориентировочные нормы внесения гашеной извести, грамм на кв. метр (типы почв):
Тяжелые и глиняные — 600-900.
Легкие, суглинистые либо глинозем — 400-500.
наиболее легкие, а также песчаные: 300-400.
Выдерживаем срок повторного известкования земли: при повышенной кислотности — раз в 4 года, при интенсивном возделывании — каждые 3 года.
Делаем данное действие в осенний период при перекопке почвы. Для этого равномерно разбрасываем гашеную известь и перекапываем землю.
Весеннее внесение — тоже вместе с перекопкой — делаем дней за 10 до посадки растений или посева семян и обязательно при влажной почве. Пушонку можно применять совместно с минеральными удобрениями. Проводя известкование помним, что все садово-огородные культуры разные, некоторым из них (картофель, перец, тыква, малина, жимолость, можжевельник. ) просто важна повышенная кислотность. Поэтому на грядки с посадками этих культурных растений пушонку не вносим.
Итог таков — гашеная известь является хорошим помощником в получении отличного урожая всем дачникам и садоводам. Это доступное средство поможет создать комфорт тем культурам, которым вы отдали предпочтение для выращивания.
Способы применения пушонки (гашеной извести) в огороде и саду
Необходимость применения пушонки (гашеной извести) в огороде объясняется не только тем, что она повышает плодородность почвы, она также является отличным средством для противодействия вредителям, инфекциям и сорным растениям
Сравнение гашеной и негашеной извести
Известь — это вещество, которое получают при обжигании карбонатной горной породы. Примером является мел, известняк. Что касается извести гашеного типа, то это кальциевый гидроксид. Продукт представляет собой щелочное средство, выглядит оно как белесый порошок, который плохо растворяется в жидкости. В народе этот порошок называют пушонкой. Погашать продукт можно путем смешивания кальциевого оксидного соединения с водой.
Известь негашеного типа получается посредством температурной обработки того же материала. Это кальциевый оксид. Он выглядит как материал в форме гранул. При ощупывании чувствуется тепло от средства.
Негашеная известь для огорода практически не используется. Зато продукт задействуют при создании некоторых разновидностей кирпича, различных огнеупорных материалов и в прочих сферах.
Главное отличие между гашеной и негашеной известью заключается в формуле веществ. Первое — это кальциевый гидроксид, а другое — оксид того же элемента. Первое вещество слабо реагирует с водой, а второе — преобразуется в гашеную известь и вырабатывает тепло. Форма выпуска тоже отличается: первый компонент — это порошок, а второй — гранулы. Что касается общего между двумя продуктами, то гашеная известь получается при смешивании воды с негашеной.
Полезные свойства пушонки для сада и огорода
Пушонка обладает следующими полезными свойствами:
защищает растения от заболеваний;
повышает адаптивные свойства растений, помогая противодействовать различным вредным факторам;
улучшает питание культур;
придерживает азот в грунте;
ускоряет растворение различных веществ в жидкости;
ускоряет расширение системы корешков у растения;
способствует более быстрому разложению органических соединений.
Благодаря пушонке получается стабилизировать верхнюю прослойку почвы и улучшить ее химический состав. Кроме того, нивелируется воздействие ядовитых металлов.
Как использовать пушонку для огорода и сада?
Существуют следующие основные способы применения пушонки:
раскисление (известкование) почвы;
использование с другими удобрениями;
как средство для борьбы с сорняками и вредителями.
Пушонкой не только проводят обработку деревьев и крупных кустарников от вредителей, но и осуществляют подкормку грунта, чтобы повысить плодородность почвы, а также уменьшить уровень ее кислотности.
Во время применения пушонки в огороде необходимо помнить о следующих нюансах:
О времени применения удобрения. Если почва не слишком сильно эксплуатировалась, то достаточно проводить известкование огорода раз в 4 года. В противном случае — раз в 3 года.
Запрещено использовать параллельно с перегноем.
Рекомендуется использовать на тяжелом грунте.
Нельзя хранить в помещении, т.к. при реакции с водой начнет нагреваться и улетучиваться, тем самым навредив организму человека.
Разрешается применять параллельно с древесной золой, особенно для обработки растений, которые плохо реагируют на хлор.
Раскисление почвы гашеной известью: когда и для чего производится?
Раскисление (известкование) почвы — это процесс по улучшению качества и структуры кислых грунтов. Осуществляется посредством внесения удобрений, которые содержат большое количество кальция. В том числе это касается пушонки.
Это требуется для правильного процесса почвообразования, повышения показателей урожайности, улучшения доступа питательных компонентов для растений. Закисление грунта в огороде указывает на то, что кальций вытесняется за счет ионов водорода. Дефицит минерала восполняется как раз за счет известкования. Процедура улучшает обменные процессы между клетками растений, насыщает грунт магнием и другими полезными веществами, способствует разрыхлению земли, улучшению воздухообмена в ней.
Ощелачивать грунт с помощью пушонки требуется, если в планах в дальнейшем посадка в огороде таких культур, как: капуста, морковь, чеснок, лук, свекла, шпинат, сельдерей, люцерна. Они не дадут хороший урожай, если грунт будет закисленным. Они не смогут полноценно развиваться на таком участке. Это касается и некоторых цветов.
Для огурцов, винограда, кукурузы, злаковый, бобовых, подсолнуха, салата требуется нейтральная почва, но внесение пушонки им не повредит.
Для плодовых и ягодных культур кислотность должна быть следующей:
груши и яблони — до 6,5%;
сливы — до 7%;
малина, крыжовник, ежевика — до 5,5%;
смородина — до 6%;
клубника — до 5,2%.
Если есть отклонения от таких показателей, то требуется осуществлять раскисление почвы в огороде.
Пушонку полагается вносить во время вспашки грунта осенью. После этого перемешивать с почвой, чтобы активизировать действие. Если территория огорода небольшая, то порошок нужно рассыпать вручную и сразу смешивать с грунтом. Вносить удобрение требуется постепенно. Алгоритм действий следующий:
Первоначальное внесение. Сначала нужно определить точный уровень кислотности. Процедура раскисления осуществляется параллельно с перекапыванием. Основное добавление пушонки обычно производиться один раз в 3-4 года.
Повторное добавление. Это требуется, если уровень закисления разных участков в огороде отличается. Процедура осуществляется дозировано и только на необходимых зонах. Особенно нужно уделять внимание тем растениям, на которых сильнее всего влияет уменьшение уровня кальция в грунте.
Основное раскисление рекомендуется осуществлять в саду за 2 года до того, как будут посажены деревья и кустарники. За это время уровень кислотности успеет восстановиться.
На 1 кв.м. земли кислого типа требуется вносить до 650 г пушонки. Если почва среднекислая — 520 г, а если не слишком сильно закислена — 450 г. В емкость объемом 10 л может вместиться 25 кг пушонки. Состав требуется распределять как можно равномернее.
Использование с другими удобрениями
Если планируется применять пушонку вместе с другими составами, то необходимо учитывать некоторые особенности:
нельзя делать миксы с измельченным мелом, доломитовой мукой, мергель;
разрешается составлять смесь с молотым известняком (органика кальциевого типа).
На вопрос, что лучше для огорода доломитовая мука или пушонка, можно дать следующий ответ. Если сравнивать содержание кальция, то в пушонке на 8% его меньше, чем в доломитовой муке.
Что касается магния, то пушонка не содержит такой элемент, зато в доломитовой муке его удельный вес составляет 40%. Благодаря этому соединению происходит фотосинтез.
Пушонка действует быстрее, чем доломитовая мука, но после её использования растения труднее усваивают фосфор. Единственным преимуществом пушонки, по сравнению с доломитовой мукой является её меньшая стоимость.
Использование пушонки для борьбы с сорняками и вредителями
Пушонка является хорошим средством для борьбы с вредителями и сорняками. Но применяют ее в том случае, если в огороде чрезмерно кислый грунт. На нем тогда произрастает такое растение, как мокрица. Она быстро приживается и растет, так что выполоть практически невозможно.
Но для сорняка можно создать неподходящие условия. Для этого в течение осени во время перекопки грунта требуется добавить в него пушонку. Понадобится по 190 г извести на 1 кв.м. Снижение уровня кислотности провоцирует исчезновение сорняков. Причем это касается не только мокрицы, но и хвоща, пырея.
Пушонку применяют против проволочника. Это личинка жука-щелкуна. Оптимальным условием для размножения этого вредителя является повышенный уровень кислотности среды. Если показатель понизить, то самки перестанут производить потомство, что избавит огород от паразита.
Требуется на каждый 1 кв.м. вносить по 500 г препарата. Затем нужно все полить и перекопать. После этого снова увлажнить повторно. Рекомендуется дополнительно использовать золу — по 1 горсти на каждую лунку с овощами.
Оцените статью:
(13 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Как использовать негашеную известь: виды, дозировка, совместимость
Обилие и качество урожая зависит во многом не только от правильного ухода, но и грамотного применения удобрений и добавок. Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.
Описание вещества
Известь, которая применяется в земледелии, подразделяется на негашеную и гашеную.
Негашеной известью является оксид кальция CaO, который получают при термообработке кальцитного минерала, доломита и мела. Субстанция имеет форму беловатых кристаллов с примесью, в продаже встречается в виде комочков разного размера. Окись вступает в сильную реакцию с водой, образуя новое соединение гидроксид кальция Ca(OH)2, белое порошкообразное вещество, которое в народе называют пушонкой.
Негашеная известь отличается от пушонки не только формулой и внешними характеристиками, но и свойствами:
оксид кальция очень гигроскопичен,
при реакции с водой выделяется большое количество тепла,
неравномерно распределяется по поверхности из-за комочкоообразной формы.
Чтобы не навредить посевам, негашеную известь практически не используют без обработки. Обычно перед применением проводят процесс гашения, либо берут уже готовую пушонку.
Виды негашеной извести
В химическом составе вещества содержатся несколько компонентов, обычно это окись кальция и жженая магнезия. В зависимости от концентрации примеси известь различают:
Разновидность
Содержание СаО
Другие
Кальциевая
70-96%
MgO до 2 %
Маломагнезиальная
70-90%
MgO от 2 до 5%
Магнезиальная
MgO от 5 до 20%
Доломитовая
Окись магния от 20 до 40 %
Так как негашеная известь не применяется в чистом виде, а подлежит дальнейшей обработке, она бывает:
Тип
Описание
Негашеная комовая или кипелка
Пористые небольшие кусочки от 5 до 10 см в длину, полученные после обжига известняка
Негашеная молотая
Представляет собой порошок, который получают помолом комовой извести
Гидратная или пушонка
Порошкообразное вещество, являющиеся результатом гашения водой
Хлорированная
Получается из пушонки, хлорида и гидрохлорида. Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
Известковое тесто
Густой субстрат тестообразного вида, состоящий из гашеной комовой извести и воды
Известковое молоко
Белая жидкость, является гидрораствором гидроксида кальция
По скорости реакции в результате гашения известь бывает:
быстрогасящаяся – процесс занимает до 8 минут,
среднегасящаяся требует длительности действия не более 25 минут,
медленногасящаяся потребует свыше 25 минут для получения результата.
Для каких целей используется в саду и на огороде
При выращивании различных культур пользуется популярностью известь гашеная, ее применение в огороде и саду преследует несколько целей:
Защита насаждений от фитопатогенов и вредителей.
Профилактика распространения некоторых видов сорных трав, предпочитающих кислую почву.
Стимуляция роста полезной почвенной флоры (клубеньковые бактерии).
Оптимизация качественных характеристик почвы за счет сохранения в ней азота и насыщения сверхполезными элементами, а консистенция грунта превращается в более рыхлую и воздухопроницаемую.
Повышение поглощения растениями необходимых компонентов благодаря более доступной форме соединений кальция, калия и магния, это способствует лучшему формированию корней и общему развитию.
Катализация преобразования органики в гумус, что оптимально для компоста.
Снижение закисленности грунта.
Способы применения и дозировка
Вносится гашеная известь согласно определенным нормам, которые зависят от химических и физических свойств почвы:
для кислой глинистой земли и суглинок доза определяется в 600-900 грамм на каждый квадрат, для более легких это 400-500 г,
при среднем закислении требуется по 400-700 г на кв. м для тяжелых и по 200-300 для песчаников и супесков,
при слабокислом и нейтральном уровне рН известь добавляется только на глину и суглинки по 350-600 г на квадратный метр, легкие не известкуются.
Порошок добавляется в почву при ранневесенней или осенней обработке. По весне пушонку вносят во влажный грунт за 10 суток до посевных работ, а по окончании сезона можно известковать сразу после сбора плодов.
Негашеную известь сначала гасят из расчета 1 кг порошка на литр, а после из субстрата делают водный раствор по пропорции 1 к 3.
Если применять гашеную известь, то ей требуется посыпать поверхность почвы, а после заделать в верхний слой на 15-20 см.
Для полноценного питания посадок известь вносят с добавлением других минеральных удобрений.
Не рекомендуется применение пушонки на грядках, где располагаются культуры, любящие кислую почву (перец, тыквенные, картошка, малина, жимолость и другие).
Для сильно закисленных грунтов внесение извести проводится единожды в течение 4 лет, при применении сверхинтенсивных технологий культивации каждые 3 года.
Используется пушонка не только для огорода, но и для садовых насаждений. Часто из нее готовят смесь для побелки нижней части стволов деревьев от вредных насекомых, грызунов и болезней. Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.
Меры предосторожности
Известь относится ко II классу токсичности, потому при любых действиях с этим веществом необходимо позаботиться о личной безопасности:
Для предохранения от проникновения пыли и испарений в легкие следует применять марлевые повязки, респиратор или маски.
Чтобы избежать контакта рабочего раствора с кожей, нужно надевать перчатки, головной убор, очки, закрытую одежду и обувь. Если жидкость попала на кожные или слизистые покровы, нужно хорошо промыть их водой.
Не производить какие-либо манипуляции с химикатом в закрытом помещении, оптимально готовить раствор на улице.
Во время гашения из-за бурной реакции держаться на безопасном расстоянии от емкости.
Хранить химикат нужно в плотно закрытом пакете в сухом помещении.
Как превратить негашеную известь в гашеную (пушонку)
Процесс гашения подразумевает обработку обычной извести водой, после чего окись кальция и магния преобразуется в гидраты. Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.
Преобразование осуществляется в определенной последовательности:
Негашеную известь помещают в деревянную или металлическую большую емкость.
Постепенно вливают холодную воду с расчетом по 1 л на каждый килограмм порошка.
Чтобы вода лучше обрабатывала известь, жидкость нужно аккуратно перемешивать.
После емкость оставляют настаиваться на протяжении 40 часов до загустения. Использование готовой пушонки оптимально спустя 14-20 дней.
Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку
Гидратную известь применяют для повышения плодородия почвы путем известкования, а также для борьбы с вредоносными насекомыми и дикорастущими травами.
Обработка от сорняков
По наблюдениям опытных огородников, кислая почва благоприятна для трудноискоренимых дикоросов вроде мокрицы, конского щавеля, полыни, клевера, хвоща и пырея. Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.
Борьба с проволочником и медведкой
Грозой корнеплодов на огороде являются проволочник и медведка. Научно доказано, что эти паразитирующие насекомые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Чтобы вредитель не добавил новых неприятных забот, грунт требуется раскислить. Перед посевом на каждый квадратный метр добавляют по 500-700 г пушонки, после почву перекапывают или рыхлят. Далее нужно обильное увлажнение. Спустя несколько суток процедуру можно повторить. А при посадке в каждую лунку рекомендуется дополнительно насыпать по горсти золы. Такие мероприятия также послужат профилактикой от развития некоторых возбудителей заболеваний.
Известкование почвы
Добавление извести рекомендуется только на земле с повышенной кислотностью. Установить факт закисления грунта можно по некоторым симптомам:
заселение зеленым мхом кромок грядок,
многочисленные заросли хвоща, мокрицы и полыни,
наличие пепельной прослойки на поверхности почвы.
Высокая кислотность также определяется специальными приспособлениями – лакмусовыми индикаторами, которые можно приобрести в садовых магазинах.
Закисленная почва нивелирует воздействие удобрений для посевов, приводит к развитию патологий корней, мешает усвоению магния, азота, фосфора и кальция из почвы.
Негашеную известь рекомендуется предварительно погасить. Пушонку просто смешивают с землей.
Известкование выполняется не чаще раза в 3-4 года в начале или конце сезона:
Сроки
Особенности внесения
Осенью
Такая обработка оптимальна при ранней высадке овощей. После сбора урожая с поверхности грядок ликвидируется растительный мусор. Сначала сверху разбрасывают удобрения и известь в нужной дозировке, а после перекапывают на глубину 22-40 см, переворачивая комья без разбивания и выравнивая.
Весной
За 7-10 дней до высева делается легкая перекопка с минимальным добавлением извести под посев культур, гиперчувствительных к закисанию почвы (лук, чеснок, репа, редька, капуста, горчица). Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.
Особенности применения извести одновременно с удобрениями
Пушонка часто применяется совместно с другими удобрениями. Однако есть ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться:
Гидратную известь не перемешивают с другими карбонатными породами и их производными.
Не рекомендуется совместное применение извести с перегноем и навозом, так как это провоцирует образование труднодоступных соединений для усваивания растениями.
С пушонкой допустимо смешивать золу, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, не включающие кальций и магний.
Применение извести на даче способствует оптимизации качественных характеристик почвы, позволяет эффективно бороться с сорными травами и вредителями, обеспечивая тем самым благоприятные условия для роста и развития культур. Это одно из доступных естественных средств широкого назначения, которое можно приготовить даже в домашних условиях путем гашения.
применение для известкования почв, побелки деревьев + о применимости
Известь – это продукт переработки мела, известняка и других минералов из карбонатной группы. Основными породообразующими элементами в ней считаются кальцит и доломит. Оба эти вещества широко применяются для подкормки садовых и огородных культур как в промышленном земледелии, так и в частных хозяйствах. Они используются для обработки растений с целью защиты от вредителей, и для улучшения почвы по разным показателям.
Чаще всего применяется гашеная известь. Процесс гашения легко произвести самостоятельно. Он основывается на реакции взаимодействия воды и известкового порошка, и протекает довольно быстро, на протяжении нескольких десятков минут. Во время взаимодействия этих компонентов, происходит «плавление» извести, и переработка ее в более удобную для использования, и безопасную для растений форму. Существует маленький секрет изготовления гашеной извести – ее нежелательно заливать горячей водой, так как чем выше температура жидкости, тем меньше полезных веществ сохранится в конечном продукте.
Так чем же так полезна известь для огорода и сада? В соответствии с классификацией известково – доломитовых пород (по Вишнякову), в ней содержатся (в зависимости от состава исходника), кальций, магний и калий, причем калий – в легко усваиваемой растениями оксидной форме. Но большая доля в составе известняка или доломита принадлежит, естественно, кальцию. Многие тысячелетия в разных местах нашей планеты скапливались останки живых организмов – скелеты, панцири, раковины, которые со временем спрессовались в известняки. Так же, многие десятки веков на склонах гор осаждались доломитовые фракции, которые имеют неорганическое происхождение. Оба эти вещества используются для изготовления негашеной извести, и имеют одинаковый спектр применения. Но для некоторых садоводов и огородников разница между ними принципиальна. В чем она заключается? Попробуем в этом разобраться в следующем разделе.
Известь – минерал или органика?
В последние десятилетия стало очень популярным здоровое питание. Эта тенденция предполагает использование для приготовления пищи только натуральных фруктов и овощей, выращенных без применения агрохимикатов. Следуя ей, многие дачники и мелкие фермеры, стремятся выращивать экологически чистые продукты. Данная концепция не приемлет внесения для подкормки минеральных и синтезированных удобрений. В связи с этим возникает вопрос – а возможно ли в рамках экологически чистого производства применение в огороде извести? К какому классу удобрений она относится?
Вот здесь и кроется подвох. Дело в том, что, в зависимости от исходного вещества, известь может быть как минеральным, так и органическим удобрением. Если она получена из доломита CaMg(СО3)2 – то это минеральное удобрение, так как исходное вещество в данном случае является минералом, осадочной карбонатной горной породой. Происхождение ни капли не умаляет достоинств доломитовой извести как удобрения, но, частично накладывает на нее ограничения для использования в хозяйствах, ориентированных полностью на органическое земледелие.
Кальциевая известь для почвы, как было уже указанно выше – вещество, имеющее органическую природу происхождения, поэтому ее можно использовать в садах и огородах, хозяева которых практикуют натуральное земледелие. Она подразделяется на два вида – негашеная (СаО), и гашеная известь – пушонкаCa(OH)2.Оба вида, при разумном обращении, и соблюдении нормы внесения, безопасны для человека и растений, что подтверждает тот факт, что этот вид известки применяют даже в пищевой промышленности, в качестве добавки, под маркировкой Е-529.
Свойства извести
В сельском хозяйствешироко распространено применение садовой извести. Несмотря, на то, что многие растения не выносят переизбыток кальция, он является незаменимым элементом во многих жизненных процессах, происходящих во всех растительных организмах. Его присутствие в почвенном комплексе необходимо для удерживания в нем ионов водорода, который помогает кальцию поддерживать благоприятный уровень реакции среды. Этот элемент обеспечивает следующие функции:
Кальций предохраняет культурные растения от различных заболеваний, укрепляя их собственный иммунитет. Известкование почвы помогаетактивизировать деятельность клубеньковых бактерий, которые задерживают в земле азот из воздуха, попадающего к корням во время рыхления. Это способствует улучшению качества питания растений, и, соответственно, увеличению их сопротивляемости к различным вредоносным контрагентам.
Транспортировку углеводов в растительных тканях. Кальций способствует лучшему растворению элементов в водной среде.
Укрепление стенок сосудов, по которым передвигаются водные растворы жизненно необходимых веществ. Это свойство, в значительной мере, способствует более активному и качественному развитию корневой системы. Кроме того, эти элементы являются жизненно необходимыми для питания растений.
Внесение извести необходимо при формировании компостных куч. Са является катализатором, который активизирует деятельность полезных микроорганизмов, выделяющих азот из органики, и минерализующих его. Также этот элемент способствует образованию гумуса, так как ускоряет разложение органики.
Одним из самых полезных свойств извести считается ее способность снижать кислотность почвы. Но, это вещество не только нормализует реакцию верхнего почвенного слоя, но и улучшает ее химический состав, нейтрализуя действие токсичных металлов – железа, алюминия и марганца. Также хлорная известь положительно влияет на структуру почвы, делая ее менее сыпучей, и более комковатой.
Известь активно используется в сельском хозяйстве для различных целей. В растениеводстве наиболее актуальны следующие из них:
Применение извести для нормализация кислотности почвы
Эта процедура должна проводиться один раз в 4-5 лет, на землях, подвергающихся интенсивной эксплуатации – раз в три года. Так же, всегда стоит обращать внимание на внешние признаки, при помощи которых земля сама сигнализирует, что ее состав изменился. Признак отчаянного закисания грядок – зеленый мох, которым быстро начинают обрастать кромки земли. Так же на повышенный уровень кислотности указывают такие растения, как хвощи и полынь. Если на вашем участке появились эти нежданные гости – пора производить известкование почвы.
Нормы внесения следующие:
На тяжелых, глиняных почвах – от 450 до 800 г/м.кв. Необходимо соблюдать правило – чем выше Рн показатель, тем меньше вносят извести.
На более легких, суглинках и глиноземах – от 350 до 600 г/м.кв.
На самых легких, песчаных землях, известь для почвы вносится (в зависимости от Рн фактора), в количестве от 250 до 500 г/м.кв.
Совместно с понижением кислотности, происходит улучшение структуры почвы. Кальций, который содержится в извести в больших количествах, при обработке почвы связывает ее частицы между собой, придавая ей комковатую структуру. Полное известкование следует производить только осенью, веной возможна лишь частичная обработка, небольшим количеством известки, и, проводится эта процедура, как минимум, за неделю до посадки растений и посева семян. В этом случае известь вносится под легкую перекопку, под культуры, которые особенно негативно реагируют на повышенную кислотность почвы – все крестоцветные (капуста, редька, репа, горчица, салат), а также под лук и чеснок.
Применение извести в огороде возможно совместно с органическими удобрениями, то есть ее можно вносить одновременно с ними. Но этот способ микширования накладывает определенные ограничения на внесение определенных видов известкового порошка – с органикой нельзя мешать доломит, туф известковый, мергель, пушонку, цементную пыль, и даже мел. То есть, с натуральными удобрениями можно мешать только кальциевую органику – молотый известняк.
Видео: мини-фильм об известковании почвы и снижении кислотности
Защита деревьев от вредителей с помощью побелки
Практически в каждом населенном пункте нашей страны весной можно увидеть стройные ряды деревьев и кустарников с побеленными стволами. Естественно, делается это не для красоты, а для того, чтобы защитить деревья от вредителей. Побелка деревьев известью входит в плановую обработку всех плодовых хозяйств в нашей стране, и за рубежом, так как эта мера – дешева и очень эффективно.
Деревья белят не только весной. Многие садоводы делают это под зиму. Как у первого, так и у второго способа есть масса последователей, и у каждого есть свои достоинства и недостатки.
Осенняя побелка и обмазка глиной защищает ствол дерева от резкого перепада температур, а известковое молоко действует как пилинг, помогая очистить отмершие слои коры. Но на этом все ее плюсы, по большей части, и заканчиваются. Под действием осадков (снега и дождя), после снеготаяния стволы сохраняют в лучшем случае, половину слоя осенней побелки. Этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных перегревов, которые особенно опасны для молодых саженцев второго-третьего года жизни.
Весенняя побелка, кроме защиты от палящих солнечных лучей, также прекрасно защищает и от проснувшихся насекомых, которые перезимовали в земле или в листьях, и попытались посягнуть на ваши яблони. Дорогу им преградит белый пояс. Но, бытует мнение, что осенняя побелка сможет выгнать насекомых, затаившихся под корой для зимовки. Да, это справедливо, но только для запущенного сада, который вообще раньше не обрабатывался. Деревья, которые с самой посадки регулярно обрабатывали известью каждой весной, просто не являются носителями насекомых — вредителей.
Перед побелкой всегда необходимо производить подготовку. Заключается она в снятии верхнего, отмершего слоя коры, пазухи которой служат отличным укрытием как для личинок, так и для взрослых особей. Кора зачищается, и обязательно сжигается. Затем дерево обрабатывают заранее подготовленным раствором.
Развести известь для побелки необходимо со следующими компонентами:
Известь — 1 кг;
Вода – 10 л;
Купорос медный – 200 г;
Коровяк сухой – 1 кг;
Глина – 300 г.
После тщательного перемешивания, этот раствор оставляют набухнуть. Часа через 2-3 можно приступать к обработке. Необходимо помнить, что для получения качественного и вязкого раствора мало развести известь для побелки, к ней принципиально важно добавить все компоненты, указанные в рецептуре, только в этом случае гарантирован положительный эффект от этой процедуры.
Видео: альтернативный пример побелки деревьев
Несколько интересных фактов об извести
Известкование кислых почв в рекомендованных количествах, положительно влияет на увеличение популяции дождевых червей. Они медленно размножаются в кислых почвах, и срок их жизни также заметно уменьшается, если они обитают в сильно закисшей земле.
Древесная зола может заменить известь при ее отсутствии. Она понижает кислотность почв, и является ценным калийным удобрением. Но это удобрение придется вносить в больших количествах, чем известняк или доломит.
Одной из распространенных ошибок садоводов при нормализации кислотности почвы на своем участке является замена негашеной извести гипсом. Это бессмысленно, так как гипс не понижает кислотность. Его вносят только в засоленные почвы, для улучшения их мелиорации, так как он кристаллизует избыточную соль.
Частота применения садовой извести напрямую зависит от того, какие удобрения применяются на участке. Если минеральные – известкование производят чаще. А применение натуральных удобрений способствует естественному поддержанию нейтрального Рн – баланса, поэтому при регулярном внесении органики дополнительная обработка известью может и не потребоваться.
Не все культуры любят известь. Некоторые ее категорически не переносят. Например, такие, как картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве тоже можно выделить растения, которые резко отрицательно реагируют на внесение известняка, доломита, туфа – это черноплодная рябина, крыжовник, клубника (земляника), малина и голубика. Из полевых культур внесение извести противопоказано для льна, он любит кислые почвы.
Обзорные материалы:
Советы по правильному применению извести пушонки
Все садоводы, огородники давно уяснили тот фат, что для того, чтобы обеспечить хороший урожай любых культур, одной высадки растений будет не достаточно. Насаждения нуждаются в надлежащем уходе. Чтобы уберечь растения от всевозможных болезней и вредителей, дачники со стажем применяют химические препараты. Самым известным является известь пушонка.
Что она собой представляет?
В саду и огороде, где занимаются натуральным земледелием, часто используют кальциевую известь. Она бывает двух видов: гашеная (Ca(OH)2), и негашеная (CaO). Представляет собой органическое вещество. Для человека и растений оба вида совершенно безопасны, если пользоваться ими в соответствии с установленными правилами. В пищевой промышленности кальциевую известь используют как добавку и маркируют Е-529. Продукт получается путем переработки известняка, мела и других карбонатных материалов и имеет вид белого растворяющегося в воде порошка. Основными элементами являются кальцит и доломит.
Применение пушонки.
Данное средство применяют в качестве подкормки и защитного средства растений от болезней и вредных насекомых как в саду и огороде, так и в масштабном земледелии. Кроме того, известь используют и как самостоятельную составляющую, и в качестве дополнительного средства для улучшения грунта.
«Гашение извести»
Получить пушонку довольно легко в домашних условиях путем «гашения» негашеной извести. Для этого следует смешать известковый порошок и воду и оставить на несколько минут. Таким образом происходит реакция, при которой плавится известь и превращается в более безопасную форму для растений. Следует знать, что для гашения извести вода берется только холодная, так как в жидкости с высокой температурой полезные свойства данного средства нейтрализуются.
Особенности применения пушонки в саду и городе
В свое время Вишняков сделал классификацию извести и обнаружил в ней такие вещества как: калий, магний, кальций. Причем форма первого элемента (калия) – оксидная и быстро усваивается зелеными насаждениями.
Больший процент в составе пушонки составляет кальций. Садоводы-огородники знают, что многие культуры не терпят переизбытка кальция. И всё же он нужен для роста растений. В любом грунте должен присутствовать кальций. Благодаря ему сохраняются ионы водорода, которые обеспечивают растения благоприятной средой. На самом деле, именно кальций укрепляет иммунитет растений, защищает их от болезней, способствует активизации деятельности бактерий, которые находятся в клубнях и задерживают в грунте азот, получаемый корнями из воздуха во время рыхления. В итоге подпитка растений улучшается, а сопротивляемость к вредным факторам увеличивается. Также благодаря кальцию в тканях улучшается движение углеводов. Корневая система развивается более активно и качественно. Компоненты, входящие в состав пушонки, необходимы для жизненных процессов культурных насаждений. Из вышеизложенного становится ясно, что известь необходима при выращивании растений.
Благодаря кальцию полезные микроорганизмы активизируют свою деятельность, выделяя из органики азот и минерализуя его. Помимо прочего, с помощью данного катализатора образование гумуса и разложение органики происходит быстрее. Одним из самых положительных свойств, которыми наделена пушонка, является ее способность уменьшать кислотность почвы. При использовании известковой пушонки в огороде или саду, верхний слой грунта не только нормализуется, но и становится лучше его химический состав. Более того, это средство способно оказывать нейтрализующее действие на такие токсичные металлы, как: железо, марганец, алюминий.
Всем садоводам должно быть известно, что при применении пушонки в саду или огороде нормализуется химический состав почвы. Она становится менее сыпучей.
Когда нужно делать известкование?
В сельском хозяйстве извести нашли широкое применение. Самым распространенным способом использования есть – нейтрализация кислотности грунта. Для этой цели применяют пушонку. Для использования в огороде необходимо придерживаться таких сроков: пушонку вносят в почву через каждые 4 года. Если эксплуатация более интенсивная, тогда через каждые 3 года.
Повышенная кислотность грунта. Как определить?
Чтобы узнать степень «закисления» почвы, необходимо присмотреться на такие изменения:
— на кромках земли появляется зеленый мох;
— на грядках начинают разрастаться полынь, хвощ, багульник, клевер, щавель, вереска, ползучий лютик.
Если на грядках появились эти непрошеные гости, значит нужно начать применение извести пушонки, и использовать ее в установленных дозах. Помимо прочего, кислотность почвы определяют по плохому росту пшеницы и свеклы, а так же пепельной прослойке, которую можно увидеть на поверхности грунта.
В специализированных магазинах можно купить бумажные индикаторы, с помощью которых определяют кислотность.
Почему следует избегать повышенной кислотности грунта?
В кислой земле созданы все условия для развития различных грибков и болезнетворных бактерий, в то время как полезных микроэлементов в такой почве не хватает. Зачастую на кислой почве культурные растения приживаются плохо, так как корневая система развивается слабо. Зато появляется множество сорняков. О повышенных ионах водорода свидетельствует повышенный уровень рН. Удобрения, которые вносятся в такую почву, становятся бесполезными, так как, вступая в реакцию с водородом, образуется состав, бесполезный для культур. Чтобы понизить уровень алюминия и марганца, весной и осенью проводят раскисление почвы, тем самым обеспечивая землю кальцием, фосфором, азотом, магнием, молибденом в необходимом количестве.
Чтобы повысить урожайность, известь пушонка должна рассчитываться правильно. Для внесения извести в почву существуют определенные нормы. Применяя пушонку в огороде, необходимо придерживаться таких правил:
— для тяжелого, глиняного грунта понадобится 500-750 г/м2;
— для суглинки, глинозема, легких почв – 400-600 г/м2;
— песчаного, самого легкого грунта – 250 – 450 г/м2.
Установленные нормы должны выполняться. Так как передозировка вредна для растений. Почва, перенасыщенная щелоком, не дает растениям полностью усваивать необходимые микроэлементы, в том числе и кальций. Однако плохое известкование может быть из-за одновременного внесения в почву извести и навоза, в процессе которого образуются нерастворимые соединения, бесполезные для овощных культур. Растениям не хватает питательных веществ, что очень сказывается на урожае.
Как вносить известь в землю?
Негашеную известь следует погасить. Чтобы это сделать, порошок размалывают и смачивают водой. После чего гашеную порошкообразную известь необходимо смешать с землей.
Когда на грядках делают известкование?
Чаще перекопку почвы осуществляют осенью. В это время она считается более предпочтительной. В это же время при перепашке в грунт вносится и известь пушонка. Особенно в осенней перекопке нуждаются ранние сорта овощей. Перекапывать грунт следует после того, как с участка уберут урожай и удалят всю ботву и корни растений. На огороде разбрасывают удобрения. Почву переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный пласт попал на низ, а на поверхности оказался нижний структурный. Опытные огородники не рекомендуют по осени выравнивать поверхность и разбивать комья, так как в земле влага сохраняется лучше.
Стандартную обработку делают на 25-30 см глубины. Если овощные культуры являются многолетними, то производят глубину до 40 см. Делая пахотный слой на участках неглубоким, проводя перекопку почвы, необходимо одновременно вносить органические удобрения и известь. При этом плодородный слой снимается, а подпочвенный (подзол) разрыхляют на двух сантиметровую глубину, добавляя на каждый квадратный метр 150 грамм извести. Разрыхленный слой следует смешать с грунтом. Органические удобрения вносят до 10 кг на 1 м2. После этого, верхним земельным слоем засыпают борозду. Ежегодное удобрение грунта и подрыхление ведет к увеличению плодородного слоя на грядках.
Опытные огородники давно оценили полезные свойства пушонки.Весной также возможно ее применение. В этом случае известь вносят небольшими дозами в почву и делают легкую перекопку. Данные мероприятия в основном применяют на тех грядках, где собираются высадить культуры, болезненно переносящие повышенную почвенную кислотность. К таким растениям относятся: лук, чеснок, горчица, репа, салат, капуста, редька. Данную процедуру делают за 7-8 дней до посева семян или высадки рассады. Важно, что бы в весеннее время влажность почвы сохранялась. Поэтому обработку земли начинают производить в период, когда земля сырая, но может рассыпаться на небольшие комочки и не прилипает к лопате.
Как используют известь пушонку вместе с удобрениями?
Если Вы надумали вносить пушонку в одно время с органическими удобрениями, следует учитывать некоторые нюансы:
— не нужно смешивать известь, цементную пыль, доломит, мел, туф известковый, мергель;
— разрешено с натуральными добавками микшировать молотый известняк (кальциевую органику).
Борьба с сорняками.
Известь пушонка эффективно защищает огород от сорняков. Поэтому ее целесообразно применять, если почва слишком кислая и на ней разрастается мокрица – трава-индикатор. Данное растение является очень живучим, и выпалывать его придется постоянно. Чтобы побороть мокрицу, необходимо применить по отношению к ней другие методы, а именно: создать невыносимые условия. С этой целью по осени в почву вносят известь, мел или золу. Мокрица исчезнет, если почва окажется менее кислотной. При использовании 200 грамм пушонки на 1 м2, можно избежать «нападения» пырея, хвоща и других сорняков.
Как бороться с проволочником?
Одним из самых опасных вредителей на грядках является проволочник. Для борьбы с ним необходимо сочетать разные процедуры и профилактические мероприятия. Избавившись от данного гостя, Вы повысите процент и качество корнеплодных овощей: картофеля, моркови, свеклы, редиса. Если не обращать внимания на проволочника, можно полностью лишиться урожая. Для размножения личинок жука благоприятным условием является кислотная почва. Снизив уровень кислотности грунта, Вы добьетесь того, что самки в такой среде не будут откладывать яйца, что со временем полностью избавит огород от вредного насекомого.
Использование пушонки с целью избавление от проволочника предусматривает внесение ее в небольшом количестве. А именно: на один м2 – 0,5 кг. После чего осуществляют полив и через несколько дней делают повторную перекопку и увлажнение. Так же добавляют в каждую лунку по одной горсти золы.
Как применять пушонку в садоводстве?
В садах известь применяют в качестве раскислителя и для побелки деревьев и кустарников.
Для защиты деревьев от вредных насекомых побелка является недорогим, но эффективным средством. Осуществив данную процедуру весной, Вы защитите стволы деревьев от проснувшихся в земле насекомых, а так же от жарких лучей солнца. Если деревья каждую весну обрабатывать известью, в них не будут существовать и размножаться различные вредители.
Хотя многие хозяева предпочитают белить деревья осенью. Обмазав стволы глиной и сделав побелку перед зимой, Вы защитите деревья от температурных перепадов. Однако, при наличии осадков побелка не будет достаточно уберегать растения от вредителей и солнечных перегревов, которые особенно пагубно влияют на молодые саженцы. Чтобы уберечь растения в большей степени, побелку все же лучше осуществлять весной.
Перед тем, как обрабатывать деревья пушонкой, следует подготовить ствол. Верхний слой отмершей коры снимают, тем самым избавляя ствол дерева от взрослых вредных насекомых и их личинок, которые здесь укрывались. Сорванную кору необходимо будет сжечь.
Как разводят известь?
300 г глины, 1 кг сухого коровяка, 200 г медного купороса, 1 кг извести и 10 л воды тщательно перемешивают и оставляют часа на 2-3 для набухания. Гарантированный желаемый эффект можно получить, если точно соблюдать рекомендованный рецепт.
Известь для улучшения качества компоста
При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Особенно это касается таких «кислотных» материалов, как хвоя, листва, опилки, стружка, кусочки дерева и коры, а также снятый слой грунта с кислой почвой (для будущего компоста).
Для нейтрализации кислой среды в компост добавляют гашеную известь. Она благотворно влияет на сбалансированный обмен веществ, активизирует разлагающую деятельность микроорганизмов, предотвращает гниение, исключает появление неприятных запахов.
Что это такое, как используется в ландшафтном дизайне
Садовая известь — это каменный порошок, используемый для повышения уровня pH в почвах с высокой кислотностью. Внесение извести «подслащивает» почву, то есть делает «кислую» почву более щелочной. Почему вы можете захотеть произвести такие изменения в земле, на которой вы сажаете? Узнайте, какое отношение pH почвы имеет к продуктивности растений.
Примечание по использованию : «лайм» — это и существительное, и глагол. Выше слово употреблено как существительное.Но вы также можете сказать: «Я иду сейчас известить сад», и в этом случае этот термин используется как глагол.
Способность извести подслащивать почву, на которую она нанесена, также делает ее полезной для борьбы с запахами домашних животных на открытом воздухе. Но не позволяйте всем этим разговорам о сладостях убаюкивать вас ложным чувством безопасности. Садовая известь не является продуктом, который следует использовать без разбора. Это полезное вещество при правильном использовании, но также можно использовать его неправильно и нанести вред вашим растениям.
Предупреждения об использовании
Существуют разные виды извести, не все из которых подходят для ландшафтного дизайна. Как отмечает Шарлотта Глен из штата Северная Каролина, сельскохозяйственная или «садовая» известь производится из карбоната кальция, а доломитовая известь — из доломита; оба подходят для использования в озеленении. Но Глен предупреждает, что гашеная известь и негашеная известь «не рекомендуются для газонов и садов». Тот же источник отмечает, что как карбонат кальция, так и тот, который получают из доломита, обогащают ваш сад кальцием, а последний также является источником магния.Так что, хотя известь на самом деле не является «удобрением», она, тем не менее, может обеспечить ваш сад важными минералами.
Сделайте тест почвы, прежде чем вы даже подумаете о добавлении извести в свой сад или газон. Для этого просто отправьте образец почвы в местный окружной офис. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, попросите их объяснить вам результаты теста и последующие рекомендации, если вы не понимаете их полностью.
Помните, добавляя такие минералы в почву, вы играете с химией.Если вы не химик и действительно не знаете, что делаете, проявите осторожность — не добавляйте известь, основываясь на ошибочном представлении о том, что «она ничему не повредит, потому что она естественная».
Некоторые проблемы с растениями вызваны слишком сладкой почвой . Примером может служить хлороз (проявляющийся в виде желтого обесцвечивания листьев растения). Расширение Университета штата Юта отмечает, что хлороз «вызван дефицитом железа, обычно в почвах с высоким pH (pH выше 7,0)». Железо может стать недоступным для растений, растущих в почве с таким высоким pH (то есть железо может присутствовать в почве, но растение не может получить к нему доступ).
Lime часто не дает «быстрого решения». Вот почему известкование часто рассматривается как одна из задач ухода за газоном и садом осенью (в отличие от ожидания до весны). Если вы укладываете известь в свой сад осенью, вы действительно можете начать видеть некоторые результаты с точки зрения продуктивности овощных или ландшафтных растений в течение следующего вегетационного периода.
Что такое хлороз?
Когда листья ваших растений не производят достаточно хлорофилла, у них может развиться хлороз, из-за чего ваши растения могут потерять насыщенно-зеленый цвет.Хлороз подавляет способность растения производить углеводы посредством фотосинтеза и может погибнуть, если его не лечить.
Большинство ландшафтных растений лучше всего растут на почвах с уровнем pH от 5,5 до 6,5. Некоторым растениям нравится расти в почве с низким уровнем pH: вот несколько примеров растений, которым нравятся кислые почвы. И наоборот, есть другие растения, которые хорошо себя чувствуют в почве с более высоким pH.
Нужна ли извести для вашего газона или сада?
— Автор Шарлотта Глен и последнее обновление Тиффани Бун
Лайм может нанести вред растениям, любящим кислоты, таким как черника.
Нужна ли известь для вашего газона или сада? Если вы живете на юго-востоке Северной Каролины, ответ на этот вопрос однозначный. Это потому, что наши почвы сильно различаются от ярда к двору. На некоторых участках известь нужно добавлять каждые несколько лет, чтобы растения оставались здоровыми. Для других, особенно на пляже, добавление извести может нанести вред растениям.
Что такое лайм?
Известь — это добавка к почве, полученная путем измельчения известняка, природного камня с очень высоким содержанием кальция.На газонах и в садах обычно используются два типа извести: сельскохозяйственная известь и доломитовая известь. Сельскохозяйственная известь, также продаваемая как садовая известь, производится из карбоната кальция. Известняк этого типа можно найти в нашем районе, и его добывают в округе Пендер в карьере Шелтер-Крик возле Мэйпл-Хилл.
Доломитовая известь изготавливается из доломита, породы, очень похожей на известняк, за исключением того, что она также содержит магний. В Северной Каролине доломит встречается только в горах. Оба типа извести обеспечивают растения кальцием, но доломитовая известь также содержит магний, питательное вещество, которого часто мало в почвах в наших краях.Другие виды извести, которые вы можете найти для продажи, включают гашеную или гашеную известь, а также негашеную или негашеную известь. Они не рекомендуются для газонов и садов.
Что делает лайм?
Известь не только поставляет кальций, но и делает почвы менее кислыми. Кислые почвы, которые старожилы называют кислыми, имеют низкий pH почвы. Уровень pH почвы может варьироваться от 3,0 (очень кислая) до более 8,0 (умеренно щелочная) в нашем регионе. Большинство овощей, фруктов и декоративных растений лучше всего растут при слабокислом pH, равном 5.5 и 6.5. При уровнях ниже этого многие питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если они присутствуют в почве, в то время как такие элементы, как алюминий, становятся слишком доступными и могут обжечь корни.
При слишком высоком pH почвы у растений может развиться хлороз железа или пожелтение между жилками.
Если pH вашей почвы слишком низкий (ниже 5,5), большинство растений не будут хорошо расти независимо от того, сколько удобрений вы добавите. Если pH вашей почвы уже составляет 6,5 или выше, добавление извести может нанести вред растениям, слишком высоко подняв pH.Это делает питательные вещества недоступными, что приводит к симптомам дефицита питательных веществ, таким как желтые листья и задержка роста. Это особенно верно для кислотолюбивых растений, таких как азалии, камелии, лоропетал, черника и газоны многоножки, которые лучше всего растут при pH около 5,0-5,5.
Как определить, нуждается ли ваша почва в извести
Единственный точный способ узнать, нужна ли известь вашему газону или саду, — это проверить почву. Наборы для проверки почвы можно приобрести в садовых центрах или в Интернете, но они не дают точных результатов и не говорят вам, сколько извести вам нужно добавить.К счастью, в Северной Каролине есть простой способ определить уровень pH почвы и получить рекомендации о том, как его регулировать, с помощью лаборатории тестирования почвы нашего штата в Роли.
Лаборатория тестирования почвы Северной Каролины, управляемая Министерством сельского хозяйства штата Северная Каролина, является одной из крупнейших и самых загруженных в стране. Чтобы проверить почву, соберите образцы в разных частях двора. Вам нужно будет случайным образом собрать от трех до пяти образцов из каждого участка вашего двора, где вы выращиваете что-то новое, например, от 3 до 5 образцов с вашего газона, от 3 до 5 образцов с вашего огорода и т. Д.Образцы следует брать на глубину около 6 дюймов. Для каждого образца, который вы собираетесь представить (например, газон, сад, клумба), постарайтесь собрать в общей сложности около полутора стаканов почвы при смешивании 3-5 случайных образцов.
Коробки и формы для образцов можно получить в местном отделении расширения. Заполненные образцы следует отправить по почте в лабораторию тестирования почвы по адресу, указанному на коробке. Образцы могут быть отправлены в любое время года, а результаты опубликованы на сайте http: //www.ncagr.gov / agronomi / pals /. Результаты обычно готовы в течение нескольких недель после отправки.
Если результаты анализа почвы рекомендуют добавить известь, сделайте это при следующей обработке почвы. Известь очень медленно перемещается в почве естественным образом, поэтому ее необходимо смешивать, чтобы получить максимальную пользу. На газонах или установленных ландшафтных грядках гранулированную известь можно вносить с помощью разбрасывателя удобрений.
Узнать больше
Посетите местный офис Cooperative Extension, чтобы узнать больше о садоводстве и уходе за ландшафтом.Перейдите на сайт https://www.ces.ncsu.edu/local-county-center/, чтобы найти свой окружной центр поддержки, или позвоните, чтобы получить консультацию специалиста:
Какие садовые растения нуждаются в извести, а какие нет
Что нужно садовым растениям Лайм волшебным образом действует на многие растения, снижая кислотность почвы и тем самым повышая уровень pH.
Для тех из вас, кто не знаком с уровнем pH, он описывает, сколько кислоты или щелочи в вашей почве.
Если в почве, в которой вы живете, слишком много кислотности, наряду с высоким уровнем других токсичных материалов, таких как алюминий, садовые растения будут изо всех сил пытаться получить питательные вещества, которые им необходимы для процветания и выживания.
С помощью pH можно рассчитать, сколько извести необходимо для снижения кислотности, чтобы ваши растения процветали.
Поскольку не всем растениям требуется известь, мы составили это удобное руководство, чтобы дать вам представление о том, какие садовые растения нуждаются в извести, а какие нет, а также о том, как проводить процесс известкования.
Какие садовые растения нуждаются в извести, а какие нет?
Чтобы убедиться, что вы не причиняете своим растениям больше вреда, чем пользы, вы должны убедиться, что им действительно нужна известь.
Растения, которым нужен лайм
Если вы решили вырастить грядку с овощами, то извести полезно для таких растений, как бобовые, такие как горох и бобы.
Другие популярные домашние овощи, в которых используется лайм, включают лук, чеснок, пастернак, спаржу и английский шпинат.
Фруктовые деревья, включая яблони, также с меньшей вероятностью дадут обильные плоды и полностью раскроют свой потенциал, если почва слишком кислая.
Что касается цветов, вы можете рассмотреть возможность добавления извести в сады декоративного и декоративного стиля, населенные разновидностями гипсофилы, дельфиниумов и буддлей.
Кусты, предпочитающие кислые почвы: американский падуб, сладкие лавровые магнолии и горный лавр.
Растения, которым не нужен лайм
Вы же не хотите на собственном опыте обнаружить, что ваши культуры и клумбы не подходят для выращивания извести.
К сожалению, есть несколько растений, которые плохо реагируют на известь. Например, никогда не следует добавлять лайм в сладкий картофель и обычные картофельные культуры.
Также не следует добавлять лайм, если вы выращиваете перец или помидоры.
Многие виды популярных ягод также предпочитают для роста более кислую почву, поэтому они не отреагируют положительно, если вы добавите лайм.
Среди них мы выделяем кусты черники, клубники и малины.
То же самое можно сказать и о винограде, который снова растет в более кислых условиях.
Что касается цветов, которые плохо реагируют на лайм, их много, поэтому вам определенно следует проявить осторожность.
Речь идет о таких видах, как магнолия, азалия, японский клен, дафна и рододендроны.
Что делать, если вашего растения нет в списке?
Их намного больше, чем мы упомянули, и невозможно предоставить исчерпывающий список, поэтому изучите и спросите в местном садовом центре, или вы можете сделать следующее:
Тестирование pH почвы
Мы также всегда рекомендуем сначала провести тест на pH почвы, чтобы быть уверенным в том, что известь необходима.
Кроме того, если вы сажаете так называемые многолетние растения, такие как газонные травы, кустарники и деревья, мы рекомендуем вам проверить уровень кислотности в вашей почве.
Если он слишком высокий, следует добавить известь.
В соответствии с принятыми уровнями, на которые следует обратить внимание, уровень pH 7,0 считается нейтральным.
Если размер вашей почвы выше 7,0, это означает, что она щелочная, а менее 7,0 — кислая.
Если вы планируете внести изменения и приспособления в свой сад, например, спроектировав новую территорию для интеграции с уже существующими устоявшимися растениями или добавив огород, всегда повторно проверяйте уровень pH почвы.
Таким образом, у вас будет больше шансов на успех, когда дело доходит до здорового и обильного роста любых сажаемых вами фруктов и овощей.
Само тестирование можно провести в любое время, но если оно будет выполнено в течение трех месяцев после добавления другого органического вещества, такого как удобрение, оно может исказить ваши результаты и ввести в заблуждение.
Определите естественную среду обитания растения
Еще один способ определить почвенные предпочтения растений, которые вы планируете выращивать, — это указать их естественную среду обитания.
Растения из Скалистых гор, например, высоких Сьерр или других тяжелых местностей на основе гранита вообще не переносят известь.
С другой стороны, растения с западных равнин гораздо более устойчивы к извести.
В наши дни недостаток извести считается одним из основных факторов, влияющих на плохой рост, особенно в пасхальных садах.
Одна из проблем заключается в том, что любители лайма разделяют цветочные семейства, поэтому, пожалуйста, проведите исследование, если вы хотите, чтобы ваш сад процветал.
Процесс нанесения извести
Теперь, если вашим растениям требуется известь, вот вещи, с которыми вам следует ознакомиться:
Рекомендации
Чтобы приступить к процессу нанесения извести, следует помнить следующее:
Когда обращаться
Добавление извести в зимние месяцы, особенно для однолетних культур, является стандартной процедурой для лучших садоводов.
Лайм следует добавлять непосредственно перед рытьем почвы, чтобы известь могла осесть и действовать в суровые зимние месяцы и не повредить молодые зимние овощи.
Эффективность
Учтите, что известь может занять годы, прежде чем она окажет какой-либо эффект, особенно если ее просто нанести на поверхность вокруг уже укоренившихся растений и кустарников в вашем саду, поэтому вам следует регулярно обрабатывать и засеивать почву.
Частота
Важно отметить, что известь не является удобрением и не должна использоваться как таковая.
Его основная цель — повысить уровень pH вашей почвы. Вот почему он позволяет одним растениям позитивно развиваться и процветать, тогда как другим он делает их отчаянно несчастными!
Нам всем нужен сад, полный счастливых растений в конце дня, не так ли? Если вы уберете кислотность, которую они так жаждут, из окружающей их почвы, они будут бороться за выживание.
Они определенно не дадут изобилие красоты, к которому вы стремитесь.
Нет необходимости добавлять известь чаще, чем каждые два года.
Известковые материалы
В сегодняшнем справочнике о том, какие садовые растения нуждаются в извести, мы подумали, что было бы также полезно взглянуть на то, как извлекать известь и какие конкретно материалы необходимы.
Обычно его добавляют в виде известняка, обычно называемого «садовой известью».
Он содержит ингредиент, известный как карбонат кальция, и рекомендуется, потому что его легко намазать и он широко доступен для покупки.
Другие варианты включают кальцинированные водоросли и молотый мел.
Также можно использовать молотый магниевый известняк, известный как «доломитовая известь», который невероятно богат как карбонатом магния, так и карбонатом кальция.
Это отличный вариант, если в почве, в которой вы живете, мало магния, и она может стать столь необходимым источником питания растений.
Гашеная известь, которая обычно продается в строительстве, также приемлема для использования.
Это более мелкий порошок. Его преимущество в том, что он действует быстро, но, с другой стороны, он может раздражать глаза и вызывать повреждение кожи при неправильном обращении.
Способ применения
Если вы вносите более 0,5 кг на квадратный метр (14 ¾ унций на квадратный ярд), мы рекомендуем вам закопать половину извести в почву, а остальное высыпать на поверхность после перекопки.
Если вы вносите намного меньше этой суммы, лучше всего закопать всю сумму.
Тем не менее, можно посыпать известью поверхность вокруг ваших растений и клумб, если копание не является практическим соображением.
Кол-во
С точки зрения рекомендованного количества, это, вероятно, будет зависеть от типа почвы, которая у вас есть.
Содержание глины в почве может противостоять изменениям pH, что называется буферной способностью. Это означает, что для достижения эффекта потребуется больше извести.
Ниже приведены некоторые рекомендации относительно необходимого количества садовой извести в зависимости от типа почвы и площади.
Это основано на использовании общедоступного продукта карбоната кальция, который можно купить в любом местном садовом центре.
Для большинства садовых растений наилучшим универсальным pH считается pH6.5, что и должно дать приведенные ниже расчеты.
Глиняная почва
Исходный pH почвы
Килограмм на кв.м.
унций на квадратный дюйм
6.0
0,6
17 ¾
5,5
1,0
29 ½
5,0
1,4
41 ¾
4,5
1,8
53
Суглинок
Исходный pH почвы
Килограмм на кв.м.
унций на квадратный дюйм
6.0
0,5
14 ¾
5,5
0,8
23 ½
5,0
1,2
35 ¼
4,5
1,5
44 ¼
Песчаная почва
Исходный pH почвы
Килограмм на кв.м.
унций на квадратный дюйм
6.0
0,4
11 ¾
5.5
0,7
20 ½
5,0
1,0
29 ½
4,5
1,3
38 ¼
Предупреждения и проблемы
Будьте особенно осторожны при обращении с строительной известью.
Гашеная известь этого типа может вызывать раздражение кожи и глаз, поэтому мы рекомендуем вам надевать защитные очки и перчатки при работе с этим веществом.
Таким образом, вы можете защитить себя от любых возможных нежелательных реакций.
Вы можете обнаружить, что ваши растения страдают от болезни, известной как кала, если ваша почва содержит недостаточное количество извести.
Другие недостатки растений питательных веществ также может быть результатом слишком большого количества кислоты в вашей почве или даже слишком щелочных условиях.
Какие садовые растения нужны Лайм
Лайм помогает снизить уровень кислоты в почве, позволяя ей лучше расти, но вы всегда должны проверять уровень pH почвы, когда собираетесь посадить что-то новое.Таким образом, вы можете быть уверены, что среда подходит для конкретных растений.
Так же, как растения, любящие известь, получают наилучшие результаты, если уделять особое внимание почвенным условиям, в которых они находятся, то же самое верно и для кислолюбивых растений.
Хорошая идея — держать все ваши кислолюбивые растения вместе в одном месте, чтобы было легче вносить известь, не повреждая другие ваши растения и кусты, которые предпочитают другие условия для роста.
Поэтому, когда это возможно, старайтесь держать их вместе на одной кровати или на соседних кроватях.
Фиолетовые тюльпаны ~ Руководство по выращиванию красивых красивых тюльпанов
Каффирский лайм — полезные листья и фрукты с оскорбительным названием
Поделиться — это забота!
Связанные
Следует ли добавлять лайм в огород, если ничего не растет? | На главную
Автор: Дженни Грин Обновлено 11 октября 2019 г.
Если вы не можете выращивать что-либо в своем огороде, добавление извести может помочь решить проблему.Садовая известь — это почвенная добавка, которая помогает улучшить здоровье и рост овощей, растущих в чрезмерно кислой почве. Однако, чтобы по-настоящему понять причину плохого или полного отсутствия роста растений на вегетарианском участке, необходим почвенный тест. Следуя рекомендациям, приведенным в результатах анализа почвы, вы сможете правильно подготовить почву и рассчитывать на получение более здоровых культур.
Известняк для сада
Известь, которую садовники добавляют в почву, представляет собой известняк, добытый в карьерах и измельченный на мелкие частицы.Наиболее распространенными видами известняка, используемыми в садах, являются карбонат кальция и карбонат кальция и магния, который также называют доломитовой известью и . Предпочтительной формой известняка в качестве добавки к почве является доломитовая известь, потому что она не только содержит кальций, но и магний. Оба эти элемента необходимы для здорового роста овощей.
Большинству овощей для хорошего роста также требуется слабокислая почва. Уровень pH почвы между 5,8 и 6,3 идеален. В регионах, где уровень pH почвы ниже и поэтому она слишком кислая для выращивания овощей, полезно регулярно добавлять известь.Кислая почва часто встречается в районах с большим количеством осадков. Дождь со временем вымывает кальций из почвы, и необходимо добавлять известь, чтобы восполнить истощенные питательные вещества.
Простой тест домашней почвы может определить, является ли ваша почва чрезмерно кислой или щелочной. Выкопайте столовую ложку влажной почвы и посыпьте ее парой щепоток пищевой соды . Если вы видите или слышите шипение, это означает, что pH почвы ниже 5 и она очень кислая. И наоборот, если вы выкопаете столовую ложку сухой почвы и капнете на нее несколько капель уксуса , любое шипение укажет, что pH почвы выше 7.5 и, следовательно, щелочной .
Тестирование почвы
Лучший способ узнать, полезна ли для вашей садовой почвы добавка извести, — это протестировать ее. Добавка извести может улучшить рост овощей в вашем саду, но если вы добавите известь, когда она не нужна, вы можете усугубить проблему. Обратитесь в местный университетский офис и узнайте, предлагает ли он услуги по тестированию почвы. Многие офисы по выращиванию растений так и поступают, и результаты теста скажут вам, какие добавки требуются вашей почве, включая известь.
Помимо кальция в извести, овощам также требуется азот , калий и фосфор , чтобы расти здоровым. Когда в огороде ничего не растет, почва может испытывать недостаток в любом из этих питательных веществ. Однако анализы почвы иногда показывают, что почва уже богата кальцием и другими питательными веществами из-за чрезмерного известкования и чрезмерного удобрения. Овощи также плохо растут, когда почва содержит чрезмерное количество питательных веществ.
Подготовить образец почвы для испытания почвы несложно, и ее нужно завершить примерно за шесть месяцев до посадки вашего сада.В инструкциях обычно говорится, что вы должны взять образцы из нескольких мест в саду и смешать их, прежде чем отправлять в лабораторию. Большинству огородов известь требуется только раз в три-четыре года. Однако, чтобы поддерживать оптимальное плодородие почвы на вашем огороде, отправляйте образец почвы на тестирование каждый год и следуйте рекомендациям, которые приходят с результатами.
Когда применять известь в огороде
Лайму требуются недели или месяцы, чтобы стать активным в почве, поэтому вы должны рассчитывать время своего внесения с учетом этого факта. Два или за три месяца до того, как вы планируете посадить или посеять овощи, — лучшее время для внесения доломитовой извести. В результатах анализа почвы будет указано, сколько извести необходимо внести в ваш сад, но при отсутствии рекомендаций внесите доломитовую известь из расчета 1-2 фунта на 100 квадратных футов и смешайте ее на 6 дюймов в почву с помощью лопата или мотокультиватор.
Гашеная известь — это разновидность садовой извести, которая действует быстрее, чем доломитовая известь, и ее можно вносить за две недели до посадки.Нет никакого вреда в применении доломитовой извести так близко к времени посадки, но результаты не будут видны в течение нескольких недель. Внесите гашеную известь из расчета от 3/4 до 1 1/2 фунта на 100 квадратных футов и смешайте ее с верхними 6 дюймами почвы. Если погода сухая, поливайте почву после внесения любого типа извести, чтобы запустить химическую реакцию, которая делает кальций доступным в почве.
Полезен ли лайм для растений томатов?
Помидоры (Lycopersicon esculentum) — это огородные растения, которым особенно полезно известкование почвы.Это многолетние растения в зонах устойчивости растений с 10 по 11 Министерства сельского хозяйства США, но обычно их выращивают как однолетние. Растения томатов страдают от состояния, называемого гниль конца цветков , при котором конец цветков плодов томатов гниет и делает их несъедобными.
Конечная гниль цветков считается физиологическим заболеванием, что означает, что она вызвана не вредителями или болезнями, а несоответствующими условиями выращивания. Дефицит кальция в почве, по-видимому, приводит к гниению цветков помидоров, поэтому, если ваши растения страдают от этой проблемы, добавление извести может помочь.Наносите известь в количестве, рекомендованном в результатах анализа почвы.
Не поддавайтесь соблазну добавить больше рекомендованного количества извести. Когда дело доходит до поддержания здорового баланса питательных веществ в садовой почве, больше не значит. Более того, добавление лайма — не единственное, что вы должны делать, чтобы предотвратить гниение цветков на помидорах. Вы также должны регулярно и равномерно поливать растения, чтобы не допустить развития этого состояния у плодов томатов.
Как подготовить огород к посадке
Внесение почвенных добавок — это только часть подготовки огорода к посадке.Овощам также нужен солнечный свет, воздух, здоровая почва и вода. Большинство растений плохо растут на тенистых участках, на влажной, засушливой или сухой почве. Прежде чем добавлять известь в огород, убедитесь, что участок и почва соответствуют нормам для здорового роста растений.
Выберите место, которое ежедневно получает как минимум 8 часов прямого солнечного света и где вода не собирается после ливня. Овощи нуждаются в воздухе в почве вокруг корней, и, если почва регулярно бывает сырой, их корни утонут. Удалите из сада всю траву и сорняки, иначе они будут превосходить овощи по свету, воде и питательным веществам.Многолетние сорняки могут прорастать из небольших кусочков корней, оставленных в почве, поэтому удалите как можно больше корней.
Молодые овощные растения необходимо поливать, когда они пересаживаются в сад, и, вообще говоря, в течение остальной части вегетационного периода овощам требуется 1 дюйм осадков в неделю, чтобы они росли здоровыми. В сухую погоду вы должны обеспечить потребности своего сада в воде путем полива из шланга, спринклера или системы перфорированных труб, называемой капельным орошением .Чтобы поливать огород было удобно, установите систему капельного орошения ранней весной перед посадкой или посевом овощей.
Спросите Рут: виды извести и как их использовать | Школа органических производителей
Дорогая Рут,
В чем разница между разными видами извести, доступными для садового применения? У меня есть инструкции, в которых говорится: «Не используйте гашеную известь», но я не знаю, что это значит.
Я спросил в местном садовом центре, и они сказали мне, что их лайм доломитовый.Что это такое? Доломитовая известь тоже гашена? Пожалуйста помоги!
— Анна, (Эшвилл, Северная Каролина)
Уважаемая Анна,
Я сделаю все возможное, чтобы это было просто, и приглашаю местных почвоведов прислать нам дополнительные комментарии по этой важной теме.
Доступны два основных типа извести:
-Карбонат кальция, называемый кальцитовым известняком (CaCO3)
-Карбонат кальция и магния, называемый доломитовым известняком [CaMg (CO3) 2].
При нагревании карбоната кальция часть углекислого газа улетучивается, и в результате получается негашеная известь или негашеная известь (CaO). Если негашеная известь смешивается с водой, образуется гашеная известь [Ca (OH) 2] или гашеная известь.
Известняк изменяет pH почвы и обеспечивает растения питательными веществами. Молотый известняк, кальцитовый или доломитовый, является наиболее часто используемой, самой распространенной и, как правило, наименее дорогой формой извести. Сертифицированные органические производители не могут использовать органические правила Министерства сельского хозяйства США для использования негашеной или гашеной извести.В саду на заднем дворе решать только вам. Я полагаю, что большинство органических правил основано на разумных экологических аргументах. Вполне возможно, что негашеная известь может убить часть полезных микробов в вашей почве, а также может обжечь корни растений в неблагоприятных условиях. Гашеная известь может вымываться за пределы досягаемости корней растений, становясь непригодной для растений. Если вы используете жженую или гашеную известь, вам потребуется дополнительная защита для кожи и глаз. Может быть, поэтому в ваших инструкциях говорилось: «Не используйте гашеную известь.”
Почему известь так важна? В первую очередь, известь подслащивает почву, повышая pH и регулируя кислотность почвы. Известь может способствовать лучшему усвоению питательных веществ и, вероятно, является наиболее экономичным способом добавления кальция или магния. Это факт, что правильный pH чрезвычайно важен для оптимального здоровья растений и максимальной урожайности в вашем саду. Известь также может улучшить структуру как глинистых, так и песчаных почв. Известь должна быть равномерно распределена по саду и хорошо заделана почвой, так как она мало перемещается.
Большинство овощей предпочитают диапазон pH от 6,0 до 6,5, но это зависит от региона и культуры. Фасоль и горох любят больше лайма, чем другие овощи. Картофель не любит известь, а некоторые растения предпочитают кислую почву, например чернику, падуб и рододендроны. Проведение теста на почву необходимо, чтобы убедиться, что ваша норма внесения правильная, а не слишком сладкая. Как Златовласка … ты хочешь этого в самый раз.
Угадайте, что? Северная Каролина — один из немногих штатов, который до сих пор предлагает БЕСПЛАТНОЕ тестирование почвы.Сходите в местный офис Cooperative Extension, где вам предоставят коробку и инструкции. После сбора вашу почву для тестирования, положить образцы коробки в другую коробку и отправить его в Raleigh (вы должны оплатить почтовые расходы). Весной время оборачиваемости длиннее, чем в другие сезоны, поэтому постарайтесь думать наперед. Сейчас их веб-сайт говорит, что это занимает 5-7 дней для результатов, чтобы быть в курсе, что кажется оптимистичным для этого времени года. Ваш почвенный тест подскажет вам, сколько именно извести нужно добавить, если таковая имеется.Осень — отличное время, чтобы проверить почву, и отличное время для внесения в нее извести, поскольку известь действует медленно. Если у вас нет возможности пройти испытание почвы, и почва не покрывалась известью в течение последних 3-4 лет, вероятно, будет безопасно применить 50 фунтов. за 1000 кв. футов сада. Рекомендации по срокам варьируются от известкования на год вперед до 4-6 месяцев, 2-3 месяцев и до внесения непосредственно перед весенней посадкой. По общему мнению, известь следует вносить как минимум за несколько месяцев до посадки, чтобы у нее было достаточно времени для эффективного изменения pH.Чем мельче размер частиц известнякового порошка, тем быстрее действует известь.
В целом, почвы в Западной Северной Каролине от природы богаты магнием, поэтому в большинстве случаев доломитовый известняк не будет предпочтительной известью для этой области. Многие местные фермеры фактически используют известь с высоким содержанием кальция, которая балансирует соотношение кальция и магния в почве и приводит к лучшему усвоению питательных веществ. Гипс можно использовать, если вы хотите добавить кальций без изменения pH. Элементарная сера используется для подкисления почвы, если у вас есть кислолюбивое растение.Известь в мешках можно приобрести в местных садовых центрах.
Хорошо, Анна, я надеюсь, что вы готовы продвигаться вперед со своим проектом!
С наилучшими пожеланиями,
Руфь
Интернет-ресурсы
для дальнейшего чтения: www.soil.ncsu.edu/publications http://hgic.clemson.edu
Lime Aid | Время применять доломитовый лайм — West Coast Seeds
Известь или не известь? Большинство домовладельцев в какой-то момент задумываются над этим вопросом, не понимая:
1.Что такое доломитовая известь?
Известь — важный щелочной источник кальция и магния для вашего газона и сада, в основном состоящий из молотого известняка. Доломит — это чаще всего используемый известняк, поскольку он содержит равные части магния и кальция.
Известь используется для повышения pH почвы и снижения кислотности. Нейтрализуя кислую почву, растения могут легко поглощать питательные вещества из почвы. Известь также улучшает текстуру почвы и помогает преобразовывать другие питательные вещества почвы в пригодные для использования формы. Овощи, такие как горох, фасоль, кукуруза, капуста, салат, шпинат и другие зелень, получают выгоду от недавно известковой почвы.Овощи лучше всего растут в слабокислой почве с pH от 6 до 7.
2. Важность извести в программе ухода за садом.
Садовая почва бывает кислой, нейтральной или щелочной. По шкале pH, которая колеблется от 0 до 14, 7 — нейтральный, ниже 7 — кислый, а выше 7 — щелочной. Многие садоводы знают, что продуктивность огорода снижается, когда pH падает ниже 6. Регулярные применения известкования поддерживают сбалансированный уровень pH.
На западном побережье сильные дожди могут снизить уровень pH почвы и сделать ее кислой, поэтому известкование является важным аспектом ухода за садом.
3. Как определить необходимость известкования.
Единственный способ узнать уровень pH вашей садовой почвы — это проверить его. Используйте цифровой pH-метр почвы, продаваемый в Интернете или в нашем магазине, чтобы проверить несколько участков сада, чтобы получить общее представление о состоянии почвы. При необходимости внесите известь, основываясь на результатах испытания почвы.
4. Как применить известь для сада и газона.
Точное количество извести зависит от pH почвы. Если у вас нет результатов анализа почвы, как правило, безопасно вносить известь из расчета 250 мл (1 стакан) на каждые 15 квадратных метров (50 квадратных футов) сада.Чтобы известить свой сад, равномерно посыпьте лайм сухой, а не влажный садовый участок. Всыпьте известь в почву, взбивая ее как можно глубже. К весне почва будет готова для выращивания овощей.
Почему важно добавлять лайм в огород
Добавление лайма в сад
В выпуске этой недели Грег объясняет преимущества добавления лайма в сад. Две разные формы извести — это обычная сельскохозяйственная известь и гранулированная известь. Основное различие между двумя формами заключается в том, что обычная известь представляет собой порошок, а гранулированная известь может использоваться в разбрасывателе.Сельскохозяйственную известь практически невозможно потушить вручную. Поэтому при использовании извести на небольшом участке сада лучшим решением будет использование гранулированной извести. Гранулированная известь является естественным источником магния и кальция, который улучшает здоровье почвы. Гранулированная форма извести облегчает разбрасывание, быстрое растворение и повышает эффективность удобрений в саду. Некоторые культуры, такие как кукуруза, салат, капуста, фасоль, горох и другая зелень, хорошо переносят известковую почву.
Когда добавлять лайм в огород?
Перед тем, как добавить известь в огород, вы должны сначала взять образец почвы, чтобы убедиться, что она нужна вашему садовому участку.Вы можете получить пакеты для образцов почвы в местном офисе расширения и затем отправить их в лаборатории для тестирования почвы. Как только вы получите результаты анализа почвы, вы сможете точно внести нужное количество извести в садовую почву. Добавление извести в огород повысит уровень pH в почве. Как только вы повысите уровень pH, его будет еще труднее снизить. Если вы внесете слишком много pH в область, которая не нуждается в этом, другие питательные вещества будут связаны, и урожай не сможет расти в огороде здоровым.Единственный способ снизить pH — использовать элементарную серу. Проблема с использованием серы заключается в том, что она растворима, что означает, что ее придется применять год за годом, чтобы в конечном итоге снизить уровень pH. Чтобы убедиться, что у вас есть красивый и здоровый сад, обязательно сделайте образец почвы перед внесением элементов, которые повлияют на ваши питательные вещества, необходимые для роста растений. После того, как вы внесете известь в садовую почву, вы можете увидеть разницу через четыре недели, но потребуется от 6 до 12 месяцев, чтобы она полностью растворилась в почве.
Взятие пробы почвы
При тестировании почвы они могут предоставить точную информацию о питательных веществах почвы в саду. Лучший способ собрать почву для тестирования — определить, на каком участке вы планируете озеленение. Затем вы должны взять по крайней мере 8 или 10 различных образцов из каждой области, чтобы получить точную информацию о ней. Глубина отбора проб зависит от того, какие растения вы планируете выращивать, но для садов мы рекомендуем брать образец глубиной 6 дюймов. Имейте в виду, что испытание образца почвы следует проводить задолго до желаемого сезона посадки.Это гарантирует, что у вас будет достаточно времени, чтобы получить информацию о тестах, и вы сможете подготовить корректировки почвы до начала вегетационного периода в огороде.
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Как выложить камин своими руками
Огонь всегда состоял на службе человека, состоит и сейчас. Но в большинстве устройств он скрыт от человеческого глаза: находится либо в недрах отопительных котлов, либо под посудой на кухонной плите. Но инстинктивная тяга к открытому огню у человека не исчезала никогда, поэтому и существует постоянное желание к сооружению в своем жилище камина. Те люди, которые умеют это делать – мастера печники, в понимании многих людей, обладают какими-то сакральными знаниями, недоступными для простого обывателя, хотя на самом деле в основе обустройства каминов стоят законы физики и инженерное дело. И, в принципе, любой человек может постичь эту науку — как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.
Как выложить камин своими рукамиОбщие сведения о каминах
Камин по своей сути является печью, только конструкция у него упрощенная. В большинстве случаев он имеет открытую топку и конструкция у него менее массивная, поэтому тепла он накапливает гораздо меньше, чем печь. Дымовой канал камина прямой, не имеющий дымооборотов, топливо сгорает быстрее, чем в печи и значительная часть тепла вылетает в трубу. Можно сказать, что камин несет больше декоративно-эстетическую функцию, чем отопительную, но это нисколько не умаляет его достоинств. Важным преимуществом камина является способность очень быстро отопить помещение лучевым теплом от горящего пламени. Большой объем кислорода, сгорающий в топке, способствует поступлению свежего воздуха, при условии, если правильно организована приточная вентиляция. В помещениях, где периодически зажигают камин, будет всегда сухо и будет отсутствовать затхлый запах, даже при отсутствии основной системы отопления.
Ищете, как сделать декоративный камин своими руками?
Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым руководством о том, как сделать декоративный камин из старого шкафа своими руками. Кроме этого в данном материале подробно показан процесс отделки камина лепниной и этап подключения светодиодной ленты!
Современные камины с закрытой топкой уже можно назвать мини-печью, так как в них организован конвекционный нагрев воздуха. КПД таких каминов гораздо выше, в них более полно и эффективно сгорает топливо, они могут отопить не только одну комнату, но даже и небольшой дом. Если хозяева захотят насладиться созерцанием открытого огня, то дверцу можно открыть, а в некоторых моделях даже поднять.
Современная каминная топка может работать как с открытым топливником, так и с закрытымУстройство камина открытого типа
Прежде чем начинать обустройство камина, будет полезно узнать из каких конструктивных элементов он состоит, и их назначении. Схема камина в разрезе показана на рисунке.
Вертикальный разрез камина открытого типа
Топливник или топка (3) камина – его основная часть, представляющая собой нишу из огнеупорного материала – шамотного кирпича. Именно здесь происходит сгорание топлива.
Портал (5) – обрамляет топливник и выполняет декоративную функцию.
Под (2) – нижняя часть топливника сделана также из огнеупорного материала.
Колосниковая решетка (она не видна на схеме), служит для поддержания топлива и подачи воздуха снизу.
Зольник (1) предназначен для сбора золы и его чаще всего делают в виде металлического ящика.
Предтопочная площадка (12) ограничивает попадание искр из топки на пол и является элементом декора камина.
Заднюю наклонную часть топливника (4) называют еще зеркалом. Его задача – отражать тепло из топки в помещение. Зеркало формирует дымовой зуб (6), который еще называют гусек или дымовой карниз.Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
Хайло (7) или дымосборник, собирает продукты горения с топливника и передает их через дымовую горловину (9) и отвод (10) в дымоход (11).
Задвижка (8) или шибер перекрывает поступление холодного воздуха в помещение с улицы при неработающем камине, а также регулируют тягу.
Топливо для камина обычно располагают не на поде и на специальной каминной решетке, чтобы был доступ для свежего воздуха снизу.
Топливо в камине лучше размещать не на поде, а на специальной решетке
Цены на камины и печи
Камины и печи
Как выложить камин своими руками
Работы по сооружению камина следует разбить на несколько последовательных этапов.
Расчет размеров камина
Камин, безусловно, является предметом интерьера, но помимо этого он должен выполнять свою основную функцию – отапливать помещение и радовать хозяев возможностью созерцания открытого пламени. Но в определении размеров камина должна участвовать не только фантазия дизайнера или предпочтения хозяев, но и строгий инженерный расчет.
Если в маленьком помещении разместить слишком большой камин, то, во-первых, при горении дров он будет сжигать много кислорода, что спровоцирует сильные сквозняки при наличии приточной вентиляции, а, во-вторых, количество выделяемой тепловой энергии будет избыточным; в такой комнате будет попросту сложно находиться при горящем камине.
Размеры всех составных частей камина определяются из расчетов
Размеры камина, высота и сечение дымохода – это величины, получаемые из инженерных расчетов. Методика таких расчетов достаточно сложная, но в упрощенном виде ее можно изложить в виде набора простых правил, выполнив которые можно построить камин, отвечающий всем требованиям комфорта и безопасности. Перечислим эти правила:
Камин устанавливается в помещение определенной площади, а тепловая энергия излучается у него через площадь топочной части, которая ограничена порталом камина. Площадь топочной части должна соотноситься к площади помещения в пропорции примерно 1:50. Например, имеется комната площадью в 20 м2, в которую необходимо установить камин. Площадь его топочной части должна быть 20 м2/50=0,4 м2.
После того как известна площадь портала, необходимо определить его размеры: высоту и ширину. По правилам они должны относиться друг к другу в пропорции 2:3. Согласно представленной схеме B/A=2/3. Подбирая высоту портала, можно найти его ширину по формуле A=3*B/2. Приведем пример: пусть высота портала будет 51 см=0,51 м, тогда его ширина B=3*0.51/2=0.765 м=76,5 см. Не забываем проверять условия площади портала: S=A*B=0.51*0.765=0.39 м2, что примерно равно 0,4 м2.
Следующим важным параметром является глубина топливника — C, которая очень сильно влияет на правильную работу камина. По правилам она должна составлять 2/3 от высоты портала: C=2*B/3. Вычислим глубину в нашем примере C=2*0.51/3=0.34 м=34 см=340 мм. Если эту глубину увеличивать, то тепло будет беспрепятственно вылетать из топки в дымоход, а если уменьшать, то продукты сгорания будут входить в помещение.
Подиум перед порталом камина должен выступать на расстояние не менее 50 см. это делается в целях пожарной безопасности.
По бокам портала выступы должны быть не менее 20—30 см.
Задняя стенка топливника должна иметь наклон в 20—22° по отношению к вертикали, причем наклон должен начинаться с трети высоты.
Боковые стенки для отражения тепла в помещение должны быть расположены под углом в 45—60°.
Дымоход при расположении его возле конька крыши, должен быть выше его не менее, чем на 0,5 метра. В случае иного расположения дымохода, необходимо руководствоваться правилами, изображенными на схеме.
Правила расположения дымохода камина на крыше
Общая длина дымохода (от колосниковой решетки до устья трубы) не может быть менее 5 метров.
Если общая длина дымохода превышает 10 метров, то тяга в камине будет слишком большой. Такой прибор станет лишь «жрать» дрова, но при этом не давать адекватной теплоотдачи. В этом случае предусматривают различные угловые элементы, несколько снижающие тягу.
Площадь поперечного сечения дымохода должна быть меньше площади топочного окна камина примерно в 8÷15 раз. Разброс показан слишком большой, поэтому этот параметр рекомендуется рассчитать более точно, тем более что на этот счет есть специальная таблица.
Кстати, оптимальное сечение канала дымохода должно соответствовать не только размеру топливного окна камина, но еще и высоте трубы. Кроме того, прослеживается зависимость и от геометрической формы сечения канала. Оптимальной для вывода продуктов сгорания считается круглое сечение. Больше всего «паразитных» завихрений, мешающих нормальной тяги, образуется в дымоходе с прямоугольным сечением.
Ниже в таблице приведена зависимость оптимального соотношения площади дымохода к площади топочного окна в процентах.
Высота дымоходной трубы от дна топливной камеры (колосника) до устья, м
Конфигурация сечения внутреннего канала дымохода
Круг
Квадрат
Прямоугольник
5
11. 2
12.4
13.2
6
10.5
11.6
12.3
7
10
11
11.7
8
9.5
10.5
11.2
9
9.1
10.1
10.6
10
8.7
9.7
10.2
11
8.9
9.4
9.8
Еще проще будет провести вычисления, если воспользоваться размещенным ниже калькулятором.
Калькулятор расчета рекомендуемого сечения дымохода камина или печи с открытой топкой
Перейти к расчётам
Для дымоходов круглого и квадратного сечения калькулятор покажет стразу рекомендуемый размер – диаметр или длина стороны соответственно (в миллиметрах). При этом не забывайте своевременно, при внесении данных, указать в соответствующем поле форму сечения.
С прямоугольником – несколько сложнее, так как здесь могут быть варианты с длиной сторон. Поэтому для этих случаев будет указываться оптимальная площадь сечения (в квадратных сантиметрах), которую затем несложно привести уже к линейным параметрам сторон.
Итоговый результат, безусловно, ориентировочный, так как практически всегда он приводится к стандартным размерам кирпичной кладки или выпускаемых труб для дымоходных каналов. Тем не менее, он не даст серьезно ошибиться с выбором – всегда будет возможность остановиться на наиболее близком к рассчитанному значению варианте.
При самостоятельном возведении камина лучше всего выбирать готовый типовой проект для имеющейся площади помещения. Как правило, в таких разработках учтены все нюансы, а сами предлагаемые схемы представляют собой уже проверенные практической работой конструкции.
Выбор места размещения камина
Сооружение камина требует немалого приложения сил и вложения денежных средств и чтобы все это не пропало даром, его надо правильно разместить в помещении. Для начала рассмотрим, как вообще может располагаться камин:
Варианты размещения каминов
Камин, встроенный в стену (А). такую конструкцию обычно возводят еще на этапе строительства дома либо придется разбирать участок стены, что очень непросто. Такие камины имеют преимущества в том, что не занимают полезной площади отапливаемого помещения.
Пристенный камин (Б) уже потребует площади для своего размещения.
Угловой камин (В) очень удобен в помещениях квадратной формы.
Островной или отдельно стоящий камин (Е) – очень удобно размещать в геометрическом центре больших помещений. У него топка может быть открытой с одной стороны, но существуют современные камины, у которых топка открыта с двух, трех и даже полностью открытые камины.
Островной камин — современное и оригинальное решение
Теперь рассмотрим в каких местах можно размещать камин:
Камины можно располагать далеко не во всех частях комнаты
В помещениях меньше 12 м2 лучше не размещать камин.
При любом виде размещения портал камина должен быть направлен к центру и на этом пути не должно быть никаких преград.
Не следует размещать камин на путях перемещения воздушных потоков: между окнами и дверями, между двух окон и т. д.
Не надо размещать камин на путях перемещения людей.
У встроенных, пристенных и угловых каминов слева и справа от камина должно быть свободное пространство стены не менее 1 метра.
Лучшее место для размещения камина – встроенные или пристенные у внутренних капитальных стен помещения.
Материалы для сооружения камина
Успешная работа даже безупречно сложенного камина будет во многом зависеть от материалов, которые применялись при его постройке. Главным из них является кирпич. При горении топлива в камине, температура в его топке может достигать 900 °C, что предъявляет повышенные требования к материалам. Поэтому используют специальный полнотелый так называемый печной кирпич, который может быть двух видов:
Кирпич для кладки камина должен быть только полнотелым
Красный полнотелый печной кирпич способен выдерживать температуру до 1000 °C. Кроме этого он очень энергоемкий, он способен принимать, накапливать и распределять большое количество тепловой энергии. Марка кирпича должна быть не менее М200, размеры не должны отличаться от стандартных 250*120*65 мм не более чем на 2 мм. При ударе молоточком по кирпичу он должен издавать чистый и звонкий звук.
Шамотный полнотелый кирпич используется в тех местах, где самые высокие температуры и есть непосредственный контакт с огнем. Именно поэтому топливники камина выкладывают именно таким кирпичом. При его производстве используют специальные плотные шамотные глины, которые составляют в его составе примерно 70%. Шамотный кирпич способен длительно выдерживать высокие температуры, накапливать и передавать тепло. Размеры шамотного кирпича могут отличаться от стандартных, что видно из таблицы. Также выпускается шамотный кирпич специальной формы для кладки арок каминов.
Геометрические размеры шамотного кирпича могут отличаться от стандартных
При выборе кирпича не стоит доверять заверениям производителя и продавца о том, что абсолютно весь кирпич одинаково высокого качества. Следует лично проверять каждый кирпич при покупке. Это займет много времени, зато результат будет радовать многие годы. На что следует обратить внимание:
По кирпичу надо постучать молоточком. Он должен издавать звонкий звук, шамотный кирпич издает больше металлический звук.
Реальные размеры не должны отличаться от стандартных более чем на 2 мм.
При внешнем осмотре если были замечены на поверхности пленочки, похожие на слюду, то это означает, что температурный режим обжига кирпича был нарушен и его выбирать не следует.
Цвет кирпича и красного, и шамотного должен быть ровным по всей поверхности. Хороший шамотный кирпич должен иметь желто-соломенный цвет, а белый свидетельствует о недостаточном обжиге.
При выборе обязательно надо посмотреть на расколотые кирпичи из той же партии. Красный кирпич не должен иметь посторонних включений и более темных участков. Внутренняя структура шамотного кирпича не должна быть намного темнее, чем внешняя поверхность. При сильном ударе молоточком шамотный кирпич должен раскалываться на крупные куски.
Количество кирпичей определяется из данных конкретного проекта. К каждому проекту камина должен идти расчет используемых материалов. При этом надо руководствоваться тем, что даже половинка или треть кирпича должна при закупке считаться целой. Общее количество кирпича каждого вида должно быть больше на 10% от расчетного, так как будет неизбежный бой.
Для того чтобы выложить камин своими руками понадобится еще и специальное каминное оборудование, которое можно приобрести в строительных магазинах или на рынках. Размеры его подбираются под имеющийся проект камина. К такому оборудованию относится колосниковая решетка, зольник и шиберная задвижка под нужное сечение дымохода.
Некоторые части камина стоит приобрести отдельно
Цены на огнеупорный кирпич
Огнеупорный кирпич
Растворы для кладки каминов
Привычные кладочные растворы на основе цемента абсолютно не годятся для кладки каминов. Дело в том, что при воздействии высоких температур все твердые тела имеют свойство расширяться. Расширение кирпича и цементно-песчаного раствора разные, поэтому появятся неизбежные трещины, будет нарушена связь раствора с основанием и, в конце концов, такая кладка неизбежно разрушится.
Основу кладочных растворов для печей и каминов составляет глина и песок, — те материалы, которые содержатся в составе кирпича. Процентное соотношение компонентов не является постоянной величиной, оно зависит от качества и жирности глины, поэтому каждый раз состав раствора подбирается эмпирическим путем. Цемент тоже может входить в состав растворов, но его количество сравнительно небольшое.
Раствор должен обладать однородной по всему объему структурой, нормальной пластичностью, не иметь комков. Только такой раствор будет обладать хорошей адгезией к кирпичу, при высыхании не даст трещин и усадка будет умеренной.
Слишком жирный раствор наиболее соблазнителен для использования, так как он легко разравнивается и наносится, им проще сделать тонкий и красивый шов. Но в дальнейшем эти соблазны «вылезут боком» — будет очень большая усадка.
Тощая глина и растворы на ее основе малопластичны, практически не имеют никакой усадки, а в дальнейшем швы из таких растворов растрескиваются и высыпаются.
Для кладочного раствора используют только чистый мелкий песок, просеянный через сито 1,5*1,5 мм. Количество песка в растворе определяют эмпирическим путем, делая несколько проб с разным объемным содержанием песка. Опытные печники сразу безошибочно определяют качество раствора, а неопытные могут воспользоваться тестом. Для этого шарик диаметром 5 см из раствора в сыром виде помещается между дощечками и сжимается.
Проверка пластичности раствора, б — нормальная пластичность
Если трещины начинают появляться практически сразу, то раствор низкой пластичности.
Если трещины появляются при сжатии на 1/3 их толщины, то пластичность нормальная.
Если трещины начинают появляться на ½ и дальше, то пластичность раствора избыточная.
Видео: Тестирование раствора
У каждого опытного печника есть свои ноу-хау и секретные рецепты для приготовления растворов, с которыми делятся они неохотно. У новичков приготовить сразу правильный раствор шансов, честно говоря, не очень много. Лучшим выходом будет использование готовых смесей, специально предназначенных для кладки каминов. В этом случае качество раствора гарантировано при условии четкого следования указаниям производителя. Следует заметить тот факт, что смеси для кладки топливника и внешних стен каминов и печей могут различаться.
Применение готовых строительных смесей является спасением для новичков в каминной науке
Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов
Огнеупорный раствор для печей и каминов
Необходимый инструмент и приспособления
Для кладки камина потребуется некоторый набор инструментов, одни из которых являются типичными, а другие специальными. Итак, что понадобится:
Набор инструмента печника
Кирка (А) – она необходима для раскалывания кирпича.
Печной молоток (Б) – также предназначен для раскалывания кирпича, но кирка это делает точнее. Молотком также удобно поправлять кирпичи.
Строительное правило (В) – им удобно выравнивать бетонное основание фундамента, а также контролировать правильность кладки.
Деревянная лопатка (Г) – очень поможет при растирании и замесе раствора.
Строительный уровень (Д) – для проверки горизонтальности и вертикальности плоскостей.
Мочальная кисть (Е) – нужна для очистки поверхностей от песка и загрязнений перед кладкой, удаления раствора, смачивания поверхностей.
Плоскогубцы (Ж) – нужны для работы с металлической проволокой, используемой в креплении печного оборудования и усиления кладки.
Чертилка свинцовая или цинковая (З) – она нужна для разметки изразцовой плитки.
Стукальце (И) – нужно для колки изразцовой плитки. Оно представляет собой отрезок трубы, которым ударяют по ножу вместо молотка.
Стержень-чертилка (К) – сделан из металла, предназначен для разметки.
Напильник-рашпиль (Л) – нужен для снятия наплывов с кирпича при его подгонке.
Отвес (Н) – самый лучший инструмент для проверки вертикалей.
Резиновая киянка (О) – нужна при кладке для пристукивания кирпича на растворной подушке.
Зубило (П) – может пригодиться для демонтажа старой кладки.
Набор кельм (мастерков) разных размеров (Р) – необходим для укладки и разравнивания раствора, удаления его излишков, заполнения полостей в кладке.
Расшивка (С) – необходима для уплотнения межкирпичных швов и придания им законченного эстетичного вида.
Кроме этого понадобится емкость для замешивания раствора, емкость с водой для замачивания кирпича, совковая лопата или строительный миксер. Для обтачивания кирпича может понадобиться шлифовальный круг.
Для того чтобы придать кирпичу нужную форму, снять фаску, закруглить углы, — профессионалы используют камнерезную машину. Но все эти операции можно производить при помощи углошлифовальной машинки (болгарки) и диска по камню для сухого реза. Приемы работы показаны в видео.
Видео: Приемы работы с болгаркой по обработке камня
Для кладки верхних рядов камина понадобится строительный помост, называемый «козлами» или пара козелков поменьше, на которые уложен настил из досок. На этот настил можно встать, а также разместить рядом необходимый инструмент и материалы.
Козелки с помостом помогут выкладывать верхние ряды каминаОборудование фундамента для камина
Камины из кирпича – это массивные сооружения, весящие больше тонны. Поэтому, если несущая способность пола в доме не способна нести такие нагрузки, то камину однозначно нужен фундамент. Специалисты рекомендуют делать фундамент для камина еще на этапе строительства дома и не связывать его с фундаментом дома, так как они выполняют разные задачи и несут различные нагрузки.
Для оборудования фундамента необходимо:
Разметить место размещения камина и место под фундамент, с учетом того, что проем в полу на 15—20 см должен быть шире, чем конструкция камина.
Демонтировать напольное покрытие и саму конструкцию пола. Если пол представляет собой тонкую бетонную стяжку, то перфоратором или отбойным молотком демонтировать ее.
Выкопать котлован глубиной в 50—60 см, тщательно зачистить дно.
На дно котлована засыпается слой крупного песка толщиной в 10–15 см, затем этот слой проливается водой и трамбуется.
Засыпается слой щебня 10 см, который тоже трамбуется.
Устанавливается опалубка из обрезных досок. Размеры фундамента должны быть больше размеров камина на 5 см. Верхний край досок выравнивается на уровне 140—150 под уровнем чистого пола.
Первый слой бетонной смеси готовится в пропорции цемент/ песок/ щебень = 1/ 3/ 4 и заливается бетоном слоем в 15 см.
На первый бетонный слой желательно уложить сетчатый каркас из арматуры диаметром 10 мм с шагом 10 см.
Второй слой заливается цементно песчаной смесью в пропорции 1:3 и разравнивается сверху по торцам досок правилом.
У камина должен быть отдельный фундамент
Полное созревание бетона происходит в течение 28 дней. Периодически следует верх фундамента поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Это убережет бетон от растрескивания.
Поверх бетона выкладывается сплошной ряд кирпича на цементно-песчаном растворе согласно схеме, представленной ниже для 1-го ряда. Он укрывается в два слоя рулонной гидроизоляцией: рубероидом, Техноэластом, Унифлексом или другой. Поверх гидроизолирующего слоя выкладывается еще ряд кирпича (2-й ряд по схеме), который должен выйти примерно на уровень чистого пола. При выкладывании этих рядов надо особо следить за соответствием всех размеров и горизонтальности поверхности.
Кладка камина из кирпича
Предлагаемый для сооружения своими руками угловой камин имеет довольно простую конструкцию, что очень хорошо для первого самостоятельного опыта. Он предназначен для помещений площадью 12—13 м2 с примыканием к кирпичным капитальным стенам. Для этого камина понадобится 415—420 шт. полнотелого огнеупорного кирпича. Для топочной части может быть применен шамотный кирпич.
Фасад и вертикальный разрез камина представлены на чертеже.
Фасад и вертикальный разрез камина
Перед тем как начинать готовить раствор для кладки нужно внимательно изучить подробные схемы-порядовки, которые обязательно должны быть. Даже мастера-печники высочайшего класса не брезгуют пользоваться порядовками. Что нужно для подготовки к кладке?
Схему-порядовку лучше вычертить или распечатать на большом листе бумаги, где можно будет отмечать ряды.
Для каждого ряда подбираются кирпичи – каждый должен лежать на своем месте. Те камни, которые имеют ровные и красивые грани нужно использовать для внешней отделки.
По схеме нарезаются по размеру все кирпичи болгаркой или камнерезной машиной и доводятся на точильном круге или шлифовальным диском до нужного размера. Все швы должны быть одинаковыми – 5 мм. Лучше всего пользоваться деревянными рейками этой толщины, которые прокладывают между рядами. Рейки калиброванных размеров можно найти в магазинах для моделистов.
Так последовательно формируются все ряды будущего камина, который «насухо» надо выложить вплоть до начала дымохода. При этом нужно контролировать вертикали и горизонтали всех рядов.
Особое внимание надо уделять формированию наклонной задней стенке – зеркала, чтобы ее поверхность получилась с плавным переходом, а также переход в дымовой камере.
После того как вся конструкция до дымохода будет собрана «насухо», ее разбирают, но перед этим нумеруют каждый подогнанный кирпич на поверхности и на схеме, например: 17–4, что означает 17-й ряд, 4-й кирпич. Ряды складывают отдельно друг от друга.
Эта операция занимает очень много времени, но это стоит того, так как при кладке неопытный мастер может очень долго заниматься подгонкой кирпичей.
Кладку начинают с приготовления раствора. Самостоятельно приготовленный раствор должен быть заготовлен заранее, а сухая смесь готовится непосредственно перед применением согласно рекомендациям производителя.
Порядовка камина, часть №1
Первые два ряда камина были выложены на этапе возведения фундамента.
Перед тем как укладывать кирпич его надо на несколько минут замочить в емкости с водой до тех пор, пока из него не перестанут выходить пузырьки. Сухой кирпич будет «тянуть» воду из раствора, снижая его прочность.
Для формирования шва 5 мм необходимо наносить на кирпич раствор кельмой слоем большей толщины 7—8 мм, а затем, постукивая резиновой киянкой, сформировать нужный шов. Если этого не получилось, то кирпич изымают, наносят новую партию раствора и укладывают заново.
Вначале надо выкладывать крайние кирпичи, добиваться их правильного положения по горизонтали и вертикали, а затем по ним уже выкладываются внутренние кирпичи. Контроль толщины шва можно делать отрезком деревянной рейки, а горизонтальность проверяется строительным уровнем. При необходимости резиновым молотком корректируется положение кирпича.
Участки, обозначенные на порядовке серым цветом, представляют собой полости между кирпичами. Их можно заполнять песком, кирпичным боем или раствором.
Перевязка швов кирпичной кладки уже учитывается на схеме-порядовке.
Излишки раствора после укладки кирпича снимаются кельмой, а затем могут протираться кистью-мочалом и вытираться тряпкой. Засохший раствор с поверхности кирпича удалить очень тяжело.
После того как выложено 3—4 ряда кирпича, можно расшивкой сформировать ровные и красивые швы между кирпичами. Излишки раствора удаляются кистью и тряпкой.
Шестой и седьмой ряд кладки формируют нишу для зольника и упоры для колосниковой решетки. При необходимости в кирпиче делаются пазы для укладки решетки.
Каждые несколько рядов проверяется вертикальность конструкции при помощи отвеса.
Порядовка камина, часть №2
С 14-го ряда начинается формирования наклона задней части топливника. Этому надо уделить особое внимание. При необходимости выкладывать ряд «насухо», производить точную подгонку, а затем уже вести кладку на раствор.
Металлический уголок для перемычки портала следует укладывать через асбестовую прокладку.
После укладки 19-го ряда следует сразу сформировать подушку из цементно-песчаного раствора 1:3 на поверхности «зуба».
С 19-го ряда начинается формирование наклонной стенки дымосборника, что требует внимательности и аккуратности.
Порядовка камина, часть №3
С 34-го ряда конструкция камина переходит в сформированный дымоход.
Шиберная задвижка монтируется между 35-м и 36-м рядом кирпичной кладки.
Порядовка камина, часть №4
Распушка для прохода через перекрытие делается на 37-м и 38-м ряду. При другой высоте потолка это легко изменить.
Далее уже идет дымоход камина, конструкция которого зависит от количества этажей, высоты дома и кровли. Процесс возведения дымохода будет описан в отдельной статье.
Ввод камина в эксплуатацию
Готовый камин нельзя сразу запускать, нужно дать ему время для сушки. Обычно для этого хватает 12—14 дней. При этом все задвижки должны быть открыты. По истечении этого времени сразу не надо давать камину большую нагрузку, а делать это постепенно, с малым количеством дров. Это позволит остаточной влаге испариться из кладочного раствора.
Описанная выше модель камина успешно эксплуатируется не в одном доме и доказала свою состоятельность. Поэтому, если четко следовать всем рекомендациям, то даже при отсутствии навыков все должно получиться с первого раза. Ну а если нет уверенности в собственных силах, то можно пригласить мастера-печника и поработать у него подмастерьем. Приобретенные навыки в сложном, но интересном деле – кладке каминов будут просто бесценны и обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.
Видео: Строительство камина из кирпича
Видео: Кладка камина
Как сложить камин самому из кирпича
В наши дни камин уже перестал являться жизненно необходимым отопительным сооружением и в большинстве случаев служит лишь оригинальным элементом интерьера. Однако при этом камин все же можно рассматривать в качестве дополнительного источника тепла, но только в то время, пока он топится. Именно это и определяет, в основном, место его размещения – дачи и загородные дома, в которых камин принято устанавливать в большом зале.
Декорирование камнем
Устройство и кладка камина немного проще, чем у других очагов (например, печей) и поэтому небольшой камин вполне возможно выполнить самостоятельно. В статье мы расскажем как сложить камин самому из кирпича.
Подготовка к кладке
Выбор места
Прежде чем вы начнете выкладывать камин, стоит определиться с тем, в каком помещении вы будете это делать. Минимальная площадь комнаты, необходимая для обеспечения нормальной работы камина (без холодных сквозняков или избыточного нагрева) составляет 20 кв. метров. При этом соотношение площади проема топливника камина к площади помещения должно быть в пределах от 1:70 до 1:80.
Наиболее популярный вариант – это устройство камина в проеме стены таким образом, чтобы его задняя стенка выходила в смежную комнату.
Если выкладывать камин около перегородки из горючих материалов, необходимо уделить внимание соблюдению норм пожарной безопасности, то есть выполнить обязательную вертикальную противопожарную разделку.
Функциональные типы каминов
Следующий этап – подбор чертежей камина, на которых указаны все ряды кладки (если вы новичок, то выбирайте упрощенный вариант, не требующий сложной подгонки кирпичей или выкладывания их под углом).
Теперь следует подготовить необходимые материалы, чтобы сложить камин самому:
Монтаж металлического экрана бетон и арматура для устройства отдельного фундамента под камин;
кирпич керамический хорошего качества (красный полнотелый, без трещин и сколов), либо белый тугоплавкий кирпич (Гжель), либо шамотный огнеупорный кирпич;
глина;
песок;
дверка прочистная;
задвижка печная;
рубероид;
сталь листовая нержавеющая на экран.
Фундамент
Устройство фундамента для каминов и печей
Так как камин в обязательном порядке должен иметь свой собственный фундамент (не соприкасающийся с фундаментом стен дома), его необходимо выполнить заранее, не менее чем за две недели до начала кладки камина. Это позволит фундаменту (материалом которого может быть не только железобетон, но и бутовый камень или кирпич) набрать необходимую прочность. Для бутового, кирпичного или бутобетонного фундамента цементно-известковый или цементный раствор должен иметь марку не ниже 50.
Глубина заложения фундамента под камин должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашей местности, а геометрические размеры фундамента в плане – строго соответствовать форме камина с учетом «припуска» по 50-100 мм со всех сторон.
Перед тем как выполнить фундамент под камин, следует убедиться, что при кладке дымовая труба не упрется в балки чердака или стропильной системы.
Закладка фундамента под камин Приступаем к устройству фундамента под камин:
Вырываем котлован необходимого вам размера с учетом того, что в нем будет либо установлена опалубка (если фундамент железобетонный), либо будут проводиться работы по укладке кирпича или крупных камней. Глубина котлована должна быть примерно на 10 см больше глубины заложения фундамента.
Тщательно утрамбовываем дно котлована.
Засыпаем на дно котлована мелкие камни (гравий, щебень) толщиной около 10 см и опять утрамбовываем.
Далее процесс работы зависит от материала, из которого будет выполняться фундамент:
для железобетона – устанавливаем опалубку, затем опускаем в котлован арматурные каркасы и заливаем бетон;
для бутобетона – заливаем на дно котлована раствор (20-25 см по высоте), утапливаем в него камни (с зазором в 3 см), в промежутки укладываем более мелкий камень, затем аналогично выполняем следующие ряды фундамента под камин.
При выполнении верхней части фундамента (выступающей над уровнем земли) в качестве опалубки можно использовать крупные камни, уложенные по периметру фундамента.
До уровня чистого пола фундамент не должен доходить на 14-15 сантиметров. Верхняя поверхность фундамента под камин должна быть ровной и строго горизонтальной.
Кладка
Схема устройства камина
Убедившись, что раствор фундамента окончательно затвердел, можно приступать к кладке камина:
По верху фундамента нанесите цементно-песчаный раствор слоем примерно в 2 см и уложите на него слой кирпича. Проверьте горизонтальность поверхности.
Начальный этап строительства
Нанесите второй слой раствора и уложите еще один ряд кирпича.
Уложите сверху два слоя рубероида (в качестве гидроизоляции).
Обустройство опалубки Приготовьте цементно-глино-песчаный раствор для кладки камина: на одну часть цемента (марка 150) берется 8-9 частей песка (по объему), все перемешивается, после чего в смесь аккуратно добавляется глиняная пульпа (шликер). Расход песка и глины (по объему) примерно одинаковый. Для кладки перемычек содержание цемента и песка изменяется до 1:5 или 1:6. Не рекомендуется увеличивать содержание цемента в растворе, так как основным связующим компонентов в нем все же выступает глина.
В точном соответствии с выбранной вами схемой кладки, приступайте к выкладыванию камина. Для его лицевой поверхности выбирайте кирпич одинакового цвета, размера, с прямыми углами и кромками. Швы делайте строго одного размера, соблюдая их вертикальность и горизонтальность. Придавайте швам форму (заглубленную или вогнутую) с помощью расшивки. Особое внимание уделяйте выкладыванию симметричной перемычки над проемом камина (в некоторых случаях рекомендуется использовать опалубку).
Камин в загородном доме
Так как сложить камин самому первый раз бывает затруднительно, и иногда кладка не выглядит красивой, то готовый камин можно оштукатурить.
Дымовую трубу следует выкладывать на глинопесчаном растворе с последующим оштукатуриванием. В местах пересечения со сгораемыми элементами перекрытия выполняется противопожарная разделка.
Видео
В следующем видеоматериале вы увидите, как происходит процесс строительства камина:
Посмотрев следующее видео, вы узнаете, какие существуют особенности циркуляции воздуха в камине и как оптимизировать отопление с помощью камина:
Простой камин из кирпича своими руками: схема, порядовки, пошаговая инструкция
Новичку без практики в печном деле сходу выложить кирпичный камин своими руками – задача весьма нелегкая. Но три составляющих – наличие времени, терпение и большое желание – помогут вам добиться успеха и сделать прекрасный домашний очаг, источник уюта и тепла в гостиной. Мы же предоставим всю теоретическую информацию и расскажем о порядке ведения кладочных работ в виде простой инструкции.
Общие сведения и устройство
По сути, традиционный английский камин – это печь упрощенной конструкции, состоящая из таких основных элементов:
открытая топка больших размеров в виде прямоугольной ниши (портала), выложенная из полнотелого керамического кирпича;
прямой дымоход, изображенный на схеме, оснащен специальным выступом – каминным зубом и сужающейся частью – дымосборником;
предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топливника;
задвижка для регулировки тяги.
Примечание. В простых конструкциях колосники и зольная камера не предусмотрена, дрова сжигаются прямо на кирпичном поде.
В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и дачах, а не с целью организовать отопление. Дело в том, что открытые очаги крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымооборотами КПД не превышает 20%, поскольку львиная доля тепла попросту выходит на улицу через трубу.
Схема сложного камина с двумя дымооборотами
Нагрев комнаты происходит за счет инфракрасного излучения, выделяемого открытым пламенем. Как только оно затухает, теплоотдача прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает — тяга дымохода, имеющего большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с воздушным потоком. Уменьшить поперечный размер трубы нельзя – камин станет дымить в комнату. По той же причине кирпичные стенки практически не аккумулируют теплоту.
Совет по расчету размеров очага. При строительстве каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, способствующей удалению тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 часть от площади открытой части топливника (портала). В свою очередь, размеры фронтального проема принимаются в соотношении 1/50 к площади комнаты, а его высота – в 1,5—2 раза больше глубины топки.
Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.
Инструкция по кладке камина
На различных интернет-ресурсах и в технической литературе несложно отыскать разнообразные проекты домашних и уличных очагов, сопровождающихся порядовками и фото. Но в основе всех предлагаемых конструкций лежит традиционный английский камин, который мы и предлагаем класть новичкам. В качестве примера разберем относительно небольшую модель, изображенную на чертеже и рассчитанную на комнату площадью 20—25 м².
Примечание. Если ваше помещение отличается габаритами, то размеры на чертеже можно изменить в соответствии с таблицей, только точнее подогнать их под длину и толщину кирпича (с учетом швов 5 мм).
Пошагово этапы работ выглядят следующим образом:
Подготовка – выбор места для будущего очага и закупка стройматериалов.
Устройство надежного основания – железобетонного либо кирпичного фундамента.
Приготовление раствора и кладка.
Пробный розжиг и прогрев.
По конструкции камины делятся на пристенные, угловые и встроенные. Мы выбрали первый вариант из-за простоты исполнения – постройка возводится рядом с существующей стеной. Делать угловую модель без надлежащего опыта значительно сложнее, а для встраивания конструкции в перегородку последнюю придется разбирать.
Оптимальное размещение очага – возле внутренней несущей стены или перегородки, ближе к центру комнаты. При этом постарайтесь не усложнить узел прохода дымовой трубы через кровлю – проследите, чтобы она не попала в конек. По обеим сторонам камина нужно обеспечить свободное пространство вдоль стен не менее 1 м. Наихудшее место для очага – около наружного ограждения или рядом с дверьми.
Совет. В слишком маленьких комнатах площадью до 12 м² располагать камины не рекомендуется. Тем более, не допускается строить их в квартирах многоэтажных домов. Выход из положения – установить газовую либо электрическую каминную топку и сделать облицовку из декоративного кирпича и гипсокартона, как изображено на схеме.
Необходимые стройматериалы
Чтобы самостоятельно сложить камин по представленному выше чертежу, необходимо заготовить следующие материалы:
керамический полнотелый кирпич – 300 шт.;
шамотный (огнеупорный) кирпич – 120 шт.;
задвижка на дымоход;
сухая строительная смесь для огнеупорной кладки – 150 кг;
готовая глиняно-песчаная смесь для выкладывания печей – 250 кг;
металлический равнополочный уголок 50 х 3 мм – 2,5 м;
дверца печная ревизионная.
Красный керамический кирпич марки 150—200 – основной материал, применяемый в печном деле. Выбирайте полнотелый камень стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм без трещин, желательно с гладкими боковыми сторонами. Стройматериал низкого качества и бывший в употреблении применять для кладки каминов нельзя.
Шамотный кирпич, используемый для формирования топливников дровяных и угольных печек, производится разных размеров. Вам подойдет камень 250 х 124 х 65 мм марки ША, укладываемый на специальный раствор из огнеупорной глины и мертеля.
Совет по экономии материала. Обычный керамический кирпич спокойно выдерживает температуру 700 °С, что соответствует нагреву при сжигании дров. Огнеупорные камни, чья цена существенно выше, рассчитаны на максимальную температуру 1690 °С. Отсюда вывод: если вы не планируете жарко топить камин ежедневно, то смело изготавливайте камеру сгорания из более дешевого красного кирпича.
Печные мастера умеют готовить кладочный раствор из отдельных компонентов – песка и глины (цемент не добавляется!), интуитивно подбирая точные пропорции. Новичкам же ничего не остается, кроме как построить камин на основе готовых сухих смесей, продающихся в магазинах. Если вы хотите делать раствор сами, то мы настоятельно рекомендуем сначала набить руку на более простых конструкциях. Например, сложите уличный мангал или барбекю, подбирая пропорции экспериментально, чтобы прочувствовать все нюансы работы с глиной.
Устраиваем фундамент
Поскольку общая масса кирпичного очага превышает 1 тонну, без надежного основания не обойтись. Его необходимо устроить отдельно от фундамента дома, выдержав минимальный отступ 5 см. Если камин предполагается строить в обжитой комнате, то придется вскрыть пол на участке, превышающем размеры будущей конструкции на 100 мм в каждую сторону. Для нашего примера габариты участка составят 137 х 124 см (по схеме, приведенной выше, размеры постройки равны 127 х 114 см).
Устройство фундамента для камина выполняйте по следующей пошаговой инструкции:
Выкопайте котлован и тщательно утрамбуйте дно. Глубина определяется по существующему фундаменту дома.
Уложите на дно песок и еще раз уплотните. Итоговая толщина подушки – 100 мм.
Котлован заложите до уровня земли бутовым камнем. В процессе засыпки заливайте все полости жидким цементным либо известковым раствором вперемешку с глиной.
Сформируйте сверху ровную бетонную площадку и после застывания уложите на нее 2 слоя гидроизоляции из обычного рубероида.
Примечание. В качестве забутовки сгодятся обломки бетона, старого кирпича, ракушечника и других штучных материалов.
Второй этап закладки фундамента можно выполнить двумя способами: залить железобетонную плиту либо выложить основание из красного кирпича. Первый вариант, показанный на чертеже, более надежен и удобен при дальнейшем строительстве, поскольку сплошная плита позволяет класть стенку в любом месте площадки. Реализуется он так:
Изготовьте и установите деревянную опалубку на высоту чистого пола здания с таким расчетом, чтобы фундаментная плита выступала за габариты будущего камина на 50 мм во все стороны.
Свяжите сетку из железной арматуры диаметром 12—16 мм и выставьте ее на высоте 5 см от рубероида, используя небольшие подкладки из дерева.
Приготовьте бетон марки 150, смешивая цемент М400, песок и щебенку в пропорциях 1 : 3 : 5. Уложите бетонную смесь в опалубку и выровняйте площадку правилом по строительному уровню.
После 7 суток отвердевания бетона опалубку снимите и обработайте стенки фундамента битумной мастикой. Перед тем как выложить камин, дождитесь полного застывания железобетонной плиты (еще 3 недели), после чего застелите ее 2 слоями рубероида и приступайте к самой кладке. Чтобы не допустить ошибок при устройстве фундамента, посмотрите видео от печного мастера:
Правила каминной кладки
Выложить обычную стену и тело камина из кирпича – две разные вещи. Так что перед тем как построить домашний очаг, ознакомьтесь с общими правилами его возведения:
при изготовлении огнеупорного и глиняного раствора четко соблюдайте соотношение сухой смеси и воды, указанное на упаковке производителем;
камни каждого ряда сначала раскладывайте насухо, подгоняйте и подпиливайте согласно порядовкам, и только потом ставьте на раствор;
красный кирпич перед укладкой на места замачивайте в воде на 3—5 минут, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки;
соблюдайте максимальную толщину швов 5 мм;
участки кладки из керамического и шамотного кирпича не связывайте между собой;
постоянно проверяйте вертикаль в разных точках отвесом и горизонталь строительным уровнем;
при монтаже уголков из металла ряд опирающихся на него камней нужно класть без раствора.
Примечание. Огнеупорные камни замачивать не рекомендуется, а только ополаскивать водой от пыли, потому что материал долго отдает влагу и после растопки может лопнуть.
В процессе работы кирпичи можно пристукивать, но двигать в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Выпирающие излишки раствора удаляйте мастерком, а с внутренней стороны протирайте всю стенку влажной тряпкой, чтобы образовалась гладкая поверхность. Подробное описание процесса смотрите в очередном видео:
Порядок ведения работ
Первым делом фундаментная плита накрывается листом оцинкованного кровельного железа, а сверху – базальтовым картоном. Впрочем, по мнению специалистов, последний успешно заменяется войлоком, пропитанным жидкой глиной. Требуемый набор кладочного инструмента показан на рисунке.
Первыми двумя рядами керамического кирпича формируется основание камина и предтопочная площадка, 3-м и 4-м – подовая часть топки. Обратите внимание: на порядовке красный и шамотный камень обозначен различными цветами. Пятый и последующий ряды (вплоть до 11-го) образуют стенки камеры сгорания и наружный контур портала.
Уложив 12-й ряд камней, установите стальные уголки, служащие опорой передней стены. Следующие уровни формируют дымосборник и каминный зуб, что и показано на порядовой схеме. На 16-м ряду в заднюю стенку встраивается прочистная дверца.
Ряды кирпичей с 17-го по 23-й образуют тело камина, а оставшиеся 3 уровня – дымоход. На 26-м ряду в него встраивается задвижка.
Дальнейшая кладка дымовой трубы выполняется до нужной высоты по одинаковой схеме, исключая узел прохода через перекрытие. Здесь необходимо выложить специальное расширение – разделку, чья задача – оградить деревянные конструкции от раскаленных дымовых газов. По правилам пожарной безопасности горючий материал перекрытия должен быть защищен кирпичной стеной 38 см в толщину. Все требования к трубе дымохода, включая ее высоту, отражены на схеме:
В заключение – пробная растопка очага
После высыхания раствора, на что потребуется 10—14 дней, произведите первую растопку. Здесь важно соблюдать одно правило: вся кладка должна прогреваться постепенно, чтобы не возникло трещин. Положите на подовую часть небольшую охапку хвороста или щепок, полностью откройте заслонку и подожгите их. Дальше подкладывайте дрова небольшими порциями в течение нескольких часов, следя за стенами очага и дымохода. Фиксируйте появление трещин – потом заделаете их тем же раствором.
Готовый камин можно оформить различными способами – оштукатурить, украсить плиткой с изразцами либо окрасить. Конечно, при условии, что после полного разогрева он функционирует исправно и кладка не дала крупных трещин. Если вы делали все по инструкции и без спешки, то ввод в эксплуатацию наверняка обойдется без проблем.
как класть камин, инструкция на фото и видео
Содержание:
1. Чертежи каминов и схемы порядовок
2. Выбор кирпичей для кладки камина
3. Раствор для кладки очага из кирпичей
4. Инструменты для кладки камина своими руками
5. Технология кладки кирпичного камина
6. Устройство дымохода
В продаже можно встретить огромное количество предложений относительно небольших, легко устанавливаемых чугунных и стальных каминных конструкций, но многие владельцы загородных домовладений предпочитают обустраивать традиционные очаги из кирпича и иногда из камня. Их возведение занимает немало времени и труда. Несмотря на это жильцы частных домов вместо массовых заводских изделий отдают предпочтение давно известным массивным очагам ручного изготовления, например, таким, как на фото. Зачастую выполняется кладка камина своими руками, без привлечения опытных специалистов.
Одних хозяев привлекает их оригинальный дизайн, других — основательность и надежность отопительной конструкции, а третьих то, что обожженные кирпичи в отличие от остывающего быстро металла способны сохранять тепло еще длительное время после того, как огонь в печи погаснет.
Кладка камина является серьезным рабочим процессом, поскольку ошибки при создании таких очагов обходятся весьма дорого, вплоть до их разрушения.
Чертежи каминов и схемы порядовок
Камин, как и любое другое сооружение, необходимо строить в полном соответствии с предварительно продуманным и тщательно начерченным проектным решением (детальнее: «Популярные проекты каминов из кирпича — выбираем под себя»). Этого правила придерживаются даже высококвалифицированные печники, которые сложили не один десяток каминных конструкций.
Необходимо прежде, как класть камин, иметь в своем распоряжении его вид сбоку и спереди и подробную порядовку кладки кирпичей, которая является последовательным комплектом планов всех рядов, начиная от самого нижнего и заканчивая верхним. Схема должна включать изображение каждого из кирпичей, как целых, так и половинок, а также чугунных изделий и других элементов и тогда работа будет завершена быстро и без ошибок.
Подробный чертеж не обязательно заказывать у специалистов или разрабатывать самостоятельно, можно воспользоваться уже готовыми аналогичными схемами разных моделей каминов. Порядовки нет необходимости тщательно изображать на ватмане, их будет проще нарисовать на листочке бумаги в клеточку, приняв две клетки за один кирпич.
В качестве примера в статье приведен порядок обустройства углового камина для дачного дома. Схема такой конструкции не отличается сложностью: топка без поддувала, ширина которой составляет два кирпича, причем дрова в ней нужно класть на решетку. Проем со стороны фасада перекрывают арочной перемычкой, а полку зуба располагают на ряд выше. Читайте также: «Устройство камина своими руками в доме».
Схема порядовки углового камина имеет 18 планов, причем три верхних ряда – это нижний участок дымоотвода. Благодаря чертежам можно подсчитать количество кирпичей и других строительных материалов.
Выбор кирпичей для кладки камина
Традиционно для печей используют полнотелый керамический кирпич. Если изделия хорошо обожжены, тогда камин из них можно выложить полностью (прочитайте: «Как выложить камин своими руками — секреты и советы»). Когда один из ложков кирпича подвергся процессу обжига сильнее, то сторону с более гладкой поверхностью и темным цветом обращают к огню. Если качество керамических изделий вызывает сомнения, для надежности стенки, под и верхнюю часть топки выкладывают из шамотного огнеупорного кирпича, который способен выдержать высокие температуры.
При создании камина не следует забывать, что керамические и шамотные изделия имеют разные коэффициенты термического расширения. Чтобы избежать появления трещин в кладке камина, их не следует перевязывать между собой. Кирпичи можно распиливать при помощи отрезного диска, установленного на угловую шлифмашину или на машинку для резки тротуарных плиток. Рез получается идеальным, а отходов практически нет. Читайте также: «Камины: размеры и чертежи».
Раствор для кладки очага из кирпичей
Когда производится кладка камина своими руками, используют глиняно-песчаную смесь. Проще приобрести раствор готовый к использованию. Смеси для разведения водой, имеющиеся в продаже, упаковывают в крафт-мешки весом от 20 до 25 килограммов. При покупке следует обращать внимание на термостойкость печных смесей. Нередко камины топят интенсивнее, чем отопительные печи, поэтому желательно использовать жаростойкие составы.
Приготовить глиняно-песчаный раствор для кладки можно самостоятельно, используя:
жирную глину;
просеянный и вымытый песок, имеющий фракцию 0,2-1,5 миллиметра.
Оптимальный раствор еще нужно подобрать, поскольку при избыточном количестве глины он будет слишком жидким и в дальнейшем начнет растрескиваться. В том случае, когда ее не хватает – смесь для кладки обладает недостаточной пластичностью и малой прочностью.
По возможности выбор следует остановить на чистой глине, в которой содержится минимальное количество песка. Ее выдерживают под открытым небом продолжительное время. Идеальным выбором считается синяя глина, но и красная прекрасно подойдет для кладочного раствора. Прежде, чем приготовить смесь, ее следует замочить на несколько дней и процедить через сито, одновременно удаляя попавшие камешки. Читайте также: «Какой раствор для кладки печи из кирпича лучше – варианты, преимущества и недостатки».
Глину, в зависимости от ее жирности, смешивают с песком в определенной пропорции, которая может составлять от 1:1 до 1:3. Более точное соотношение компонентов определяют в процессе приготовления смеси, руководствуясь часто используемыми методами контроля. Один из них заключается в том, что на кирпич кладут слой раствора, толщина которого не превышает 5 сантиметров, а сверху кладут и прижимают еще один.
Через две минуты верхний кирпич приподнимают и, если нижний продолжает держаться, то это означает, что раствор качественный и его можно использовать для кладки камина.
Если выполняется кладка камина своими руками, необходимо помнить, что менее опасен избыток глины, а не ее недостаток.
Существует еще один вариант, как можно иметь в своем распоряжении качественную глинопесчаную смесь – это приобрести ее на том же заводе, где покупался обожженный кирпич. Сырец нетрудно размочить, а сходство в составе между ним и кирпичами обеспечит прочность кладки.
расшивка — форма ее зависит от шва, который нужно получить;
болгарка с алмазным отрезным кругом для работы с керамикой;
абразивный круг или брусок;
инструменты для приготовления кладочного раствора – дрель с насадкой-миксером, емкость. Если смесь готовится самостоятельно, тогда еще нужны будут ведра, сито, корыто, лопаты;
емкость для замачивания кирпичей в воде.
Некоторые печники пользуются порядовкой, представляющей собой ровный брус, в котором сделаны пропилы для шнура, расположенные кратно кирпичным рядам. Чтобы установить ее, немного придется повозиться, но затраченное время можно скомпенсировать потом, в процессе укладки. Порядовок нужно минимум две, а лучше, чтобы их количество равнялось числу наружных углов.
Технология кладки кирпичного камина
Когда бетонный фундамент под камин готов, начинается кладка камина своими руками. Поверхность основания гидроизолируют при помощи недорогой цементно-полимерной смеси, промазав ею несколько раз, используя для этого шпатель или кисть.
Когда камин прилегает к стене, сделанной из сгораемого материала, требуется установка противопожарной защиты. Одним из вариантов ее обустройства является противопожарная разделка деревянной стены и камина плитой из базальтовой ваты, толщина которой составляет не менее 5 сантиметров. Со стороны очага ее покрывают отражающей фольгой.
При самостоятельном приготовлении глиняно-песчаного раствора глину нужно предварительно замочить. Воду в уже готовую смесь добавляют согласно прилагаемой к стройматериалу инструкции перед тем, как приступают к кладке. Читайте также: «Пошаговая кладка каминов из кирпича — инструкция».
Кирпичи нужно замочить, опуская их в корыто, наполненное водой, на несколько минут. Если этого не делать, тогда раствор для кладки будет быстро высыхать, не успевая набрать необходимую прочность. Кроме этого, влажный кирпич, если нужно, можно легко сместить, что является немаловажным обстоятельством для тех домашних умельцев, которые выкладывают камин впервые.
Когда кладут первый ряд, его следует сделать максимально ровным, контролируя уровнем горизонтальность. Если при создании фундамента допущены огрехи, первый ряд можно выкладывать с использованием цементно-песчаного раствора.
На следующих этапах кладки кирпичей работу производят согласно схемам порядовок камина. Специалисты советуют каждый ряд сначала выкладывать насухо, и только затем класть кирпичи на раствор. Когда конструкция имеет большие параметры, нужно натянуть шнурок, а при небольших размерах очага достаточно контролировать его строительство при помощи уровня и угольника.
Вертикальные швы между кирпичами не должны располагаться один над другим. Кладку следует начинать с угловых элементов, при этом контролируя горизонтальность уровня между ними.
Лишний раствор удаляют, используя мастерок, также расшивают швы, а испачканные кирпичи протирают при помощи мокрой тряпочки. Профиль шва зависит от формы расшивки и может быть прямоугольным, выпуклым или вогнутым. Также создать аккуратный шов можно путем кладки кирпичей по направляющим. За одну смену не следует класть больше 10 рядов по высоте.
При самостоятельном строительстве камина арочную перемычку над топкой собирают согласно ранее смонтированному деревянному шаблону. Читайте также: «Как сделать камин своими руками из кирпича – руководство, инструкция».
Устройство дымохода
Для строительства дымохода используется тот же глиняно-песчаный раствор, что и для кладки кирпичей за исключением участка над кровлей, для него берут цементную смесь. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность затирают и выравнивают. Необходимо помнить об установке шибер — заслонки. В месте прокладки дымохода сквозь деревянное перекрытие создают утолщение, получившее название «распушка».
На крыше для защиты кровли от проникновения осадков выполняют еще одно утолщение, называемое «выдра». Под ней из оцинкованной стали или кровельной гидроизоляционной ленты монтируют воротник (фартук), который закрывает щель между покрытием кровли и кирпичной кладкой.
Выбор материала для изготовления фартука под утолщением-выдрой зависит от вида кровельного материала. Используют либо оцинкованную сталь с полимерным или обычным покрытием, либо металлизированные гибкие ленты.
Когда выполняется обустройство дымохода, следует уделять особое внимание противопожарным мероприятиям в части его прохода через кровлю и деревянное перекрытие.
Из информации, приведенной в статье ясно, что строительство камина относится к довольно сложным мероприятиям. Данный вид работ требует предварительной подготовки, определенных технических знаний и аккуратного исполнения. Если нет уверенности в собственных силах, строительство кирпичного камина желательно поручить опытному печнику.
Как сложить печь-камин из кирпича своими руками
Захотели сложить самостоятельно печь или камин?
На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки. На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.
Печь камин своими руками чертежи и сборка печи
Как сложить печь-камин из кирпича своими руками
Захотели сложить самостоятельно печь или камин?
На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки. На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.
Печь камин своими руками чертежи и сборка печи
Что такое чертеж и схема-порядовка
Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи.
Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.
Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.
Печь-камин: технология кладки
Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома.
Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.
Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.
Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.
Схема-порядовка каминной печи
Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки.
В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.Схема кладки первых рядов печи-каминаРяды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая в фасадной части отверстие для топки.
В тринадцатом ряду устанавливают каминную дверцу, в четырнадцатом оформляют свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивая свод в пятнадцатом ряду. Шестнадцатый ряд образует каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, при этом остается небольшие отверстия дымового канала.
Если все сделано в соответствии со схемой, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогреть все стенки печи.В девятнадцатом ряду устанавливают заслонку 30х19 см на дымовом канале слева. В последующих семи рядах выкладывают внешние стенки печи и дымоход, а в двадцать седьмом ряду кладут металлическую полосу для поддержки перекрытия печи.Пошаговая кладка печи-камина — фотоРяды с 28 по 30 – перекрытие печи, кладутся по схеме из красного кирпича. Далее выкладывают колодец дымовой трубы из одного ряда кирпича до необходимой высоты.
В каждом ряду кирпич сдвигают так, чтобы образовалась перевязка: шов предыдущего ряда должен быть перекрыт верхним кирпичом. Это обеспечивает конструкции устойчивость. Во втором ряду колодца устанавливают вторую заслонку.
В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.
О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.
Чертеж и схема углового камина с круглой аркой
Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник.
Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области.
Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.
Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.
Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина
Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.
Чертеж и схема углового камина с прямой аркой
Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического.
Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.
Простой пристенный камин с прямым дымоходом
Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником.
Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.
Камин с прямым дымоходом своими руками
Пристенный камин с подиумом
Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом.
Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.
Образец пристенного камина с подиумом
Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.
На протяжении всех времен, главное место в доме отводилось очагу. В последнее время, камины в домах и коттеджах приобрели большую популярность, и вопрос как сложить камин своими руками, довольно актуальный.
Любая печь — камин должна соответствовать таким требованиям:
Отсутствие дыма.Обогрев помещения.Красивый внешний вид.
Для достижения этих целей, необходимо соблюдать все этапы строительства.
Месторасположение
Размещение камина в доме
Самый первый шаг предполагает выбор месторасположения очага, от этого зависит не только экономия жилой площади, но и эффективный ее обогрев.
Для начала необходимо определиться с типом конструкции.
Камин — печь может иметь такие варианты исполнения:
Пристенный.Угловой.Встроенный.Островной.
Исходя из этого, владелец дома может подобрать подходящее место для камина.
Планируя расположение необходимо учитывать, что напротив окна устанавливать печь-камин нецелесообразно, так как тепло будет выходить в окно. Кроме этого, необходимо с точностью соблюдать правила пожарной безопасности, камин — источник тепла, а не пожара.
Материалы
Таблица необходимых материалов для постройки камина
Изготовление каминов начинается с подбора материалов. Для строительства нам понадобится:
Красный керамический кирпич. Его количество рассчитывается исходя из подготовленного чертежа, при этом все неполные кирпичи необходимо учитывать как целые.Песок речной.
Обязательно просеянный и очищенный от загрязнений и сора. Зернистость материала должна быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм).Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см.Синяя кембрийская глина или обычная красная.Цемент (М 200 или М 300).Дымовая заслонка.Арматура.
Кирпич и его разновидности
На протяжении всего периода печного строительства, применяется полнотелый красный кирпич, который изготавливается из глины.
Таким материалом выкладывают наружные части каминов. Поэтому от качества кирпича зависит очень многое.
Характеристики разновидностей кирпича
Кирпич должен обладать такими свойствами:
Иметь правильную форму;Не содержать трещин или выбоин.Не иметь деформаций;
Внутренняя часть камина выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.
Требования к качеству материала
Приобретая кирпич необходимо обратить внимание на такие параметры:
Материал должен соответствовать марке не ниже М200.Нужное количество кирпича, должно быть, приобретено из одной партии.Внешний вид кирпича — он не должен содержать трещин, сколов.
Подготовка
Этот этап заключается в процессе подготовки материалов. Особое внимание, конечно же, уделяется кирпичу, но кроме него понадобятся и другие компоненты.
Пропорции ингредиентов для приготовления раствора для кладки кирпича
Потребуется глиняная смесь, которая тщательно очищается от ненужных примесей и протирается. До начала кладки эту смесь замачивают около 2–3 часов.
Песок, который будет участвовать в растворе тоже должен пройти очистку, достаточно будет его просеять через сито с мелкими отверстиями.
Выполнив это можно начинать к подготовке раствора, пропорция которого обязана строго соблюдаться. Исходя из жирности глины, соотношение песка и глины должны выглядеть как 1:1 или 1:2.
Полученный раствор не должен растекаться на поверхности кирпича, но в то же время с легкостью соскальзывать с него.
Заливка фундамента
Для заливки фундаментного основания под камин — печь понадобятся такие материалы и инструменты:
Первое что нужно сделать, это опалубку из обрезной доски.
Она должна быть надежно установлена и иметь высоту 8–10 см. Армирующий прут укладывается с 19 сантиметровым шагом, после этого укладываются перпендикулярные ряды прутьев. Стыки прутьев необходимо прихватить сваркой.
Раствор необходимо заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо уложить обрешетку, после этого заливают последний слой, высота которого должна быть около 6 см.
Для того чтобы залитый фундамент в готовом виде не содержал пустот, раствор немного перепахивают свободным прутом.
После этого, фундамент необходимо оставить в покое. Срок его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней, в зависимости от условий нахождения.
Кладка камина
Этот процесс достаточно простой, прочитав статью, вы узнаете: как сложить камин самому из кирпича? Для того чтобы кладку выполнить правильно, необходимо четко следовать плану строительства.
Порядовка кирпичного камина
Камин своими руками
Кладка выполняется по такой схеме:
Сверху фундаментного основания укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала.Для первого ряда в раствор добавляют цемент, а кирпичи укладываются на рейки.Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установка двух штырей, которые понадобятся немного позже для каминной решетки.Чтобы камин — печь сложить правильно, необходимо придерживаться схемы или чертежа.Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции, необходимо проследить, чтобы внешняя стена камина из кирпича не контактировала с топливником.Для удаления лишнего раствора со стенок топливника, его поверхность очищается при помощи влажной материи.Для улучшения качества обогрева, необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки. Для боковых стенок предусматривается выворот наружу.Чтобы избежать возможности возгорания, необходимо принять меры предосторожности, и защитить пол перед очагом, листом железа.
Сложить печь-камин, это полдела, необходимо сделать дымосборник.
Соотношение размеров основных елементов камина
Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпича с постепенным выполнением напуска. Отверстия портального типа внутри перекрываются при помощи перемычек, которые можно выполнить в нескольких вариантах:
арочные,клинчатые,сводчатые.
Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того как вы перешли перекрытие с кровлей, можно начинать строительство трубы на крыше. Эта кладка выполняется на цементно-песчаную смесь.
Соблюдая эти правила можно без труда сконструировать печь — камин самостоятельно. Теперь остается разобраться с дымоходом.
Дымоход
Если конструкция дымохода предусмотрена из кирпича, под нее необходимо продумать фундамент, или раму из стали, которая будет упираться в основной фундамент. Сам дымоход располагают с наружной части топки и оборачивают материалом с теплоизоляцией. Верх дымохода обшивается листом из стали или алюминия.
Кронштейн для крепления трубы дымохода
Используя для дымохода готовые секции труб, в качестве крепления применяют специальные хомуты, при помощи которых конструкция закрепляется на перекрытиях зданий. Этот вариант дымохода может обойтись без фундаментного основания.
Отделочные работы
Кроме того, что камин — печь, можно оформить цветным расшивочным швом, сам кирпич, возможно, перекрасить в другой цвет. Для этих целей используется темпера или гуашь.
Украшением для углового варианта камина могут быть изразцы или мраморная плитка, камень или декоративный кирпич. Если возникает желание, то поверхность можно просто отштукатурить или воспользоваться другими элементами декора.
Современный рынок предлагает большое количество элементов для декорирования, в том числе и деревянные детали. В целях безопасности их использование не рекомендуется.
Таблица расхода плиточного клея на 1 метр в зависимости от выбора и наклона гребенки
Крепеж декора выполняется на обычный плиточный клей, а само украшение должно начинаться с нижней части камина, постепенно поднимаясь.
Если ваш камин — печь уже содержит детали из мрамора, то их рекомендуется прикрыть целлофаном, для избежания царапин.
Рекомендации
Для топливника можно воспользоваться шамотным кирпичом, а, для облицовки подобрать материал другого качества.
Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в форме трубы из металла или керамики.
Для уменьшения ошибок при строительстве каминов рекомендуется пользоваться готовыми чертежами, а не разрабатывать их самостоятельно.
Проектируя камин, можно сделать акцент на встроенные полки или дровницы, это придаст конструкции более эстетичный вид.
Из вышесказанного материала можно сделать вывод, что кладка камина — достаточно простой процесс. Все что вам потребуется, это соблюдение всех инструкций и рекомендаций, тогда вопрос: как соорудить камин? не застанет вас врасплох.
Видео: Как сделать камин из кирпича своими руками
Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь.
Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.
Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма.
Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.
Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.
Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:
1 – Печной кирпич — примерно 1100 шт.
Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу). 2 – Вязальная проволока 3 – Дверцы-чистки — 3 штуки 4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха 5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм 6 – Базальтовый шнур — 2 комплекта 7 – Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки 8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича
Порядовка кладки печи-камина
Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд.
Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.
Первый рядвыкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.
Вторым рядомуже выкладываем чистовой периметр печи:
Формируем внутренние каналы. На третьем рядуставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:
Четвертым рядомдобираем высоту дверец:
Пятым рядомперекрываем дверцы, ставим колосник.
Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под.При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:
6 ряд— формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать.Разделяем каналы.
Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие.Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее.
Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке.Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.
7 ряд.Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.
8-13 ряды.Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:
14-15 ряды.Готовится место под лучковую перемычку.
Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой.Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.
Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич.
Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:
16 ряд.Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:
17 ряд.Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:
18 ряд.Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:
19 ряд.Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:
20 ряд.Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.
21-22 ряд.Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.
23 ряд.Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.
Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки.
Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.24 ряд.Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:
25-27 ряд.Формируем колпак над хлебной камерой.
Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли.Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:
28-30 ряд.Обязательные три ряда перекрытия.
Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:
Две задвижки ставим в трубу, друг над другом.
Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:Все будет выглядеть примерно так:
При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу.
Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу.В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта.
Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.Доброго и уютного вам тепла в любое время года!FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОКУважаемые посетители сайта “В гостях У Самоделкина” Из представленного автором материала вы узнаете как своими рукамиможно сложить печь камин в двухэтажном доме, причем второй этаж тоже будет отапливаться от этой же печи.Кладка печи даже самой простой, требует внимания, усердия и трудолюбия, потому как это сложное и кропотливое дело. Но изучив фотоотчёт, вам многое станет понятно и вы сможете сложить для себя подобную печь. Профессиональные печники настоятельно рекомендуют новичкам!!! Сначала попробовать сложить печь без раствора (на сухую) дабы обучится на своих ошибках и при настоящей кладке их не допускать! Все под силу человеку, главное было б желание и у вас все получится! И так, давайте рассмотрим все этапы строительства более внимательно и разберемся, что понадобилось автору для создания данной печи-камина?Материалы1.
красный керамический кирпич2. шамотный огнеупорный кирпич3. красная глина4.
речной песок 5. рубероид6. уголок металлический7.
колосники8. задвижки9. печные дверцы10.
зольник11. сажечистки12. проволока13.
листовой металлИнструменты1. мастерок2. кельма3.
шпатель4. болгарка5. алмазные диски по камню6.
уголок7. отвес8. линейка9.
уровень10. киянка11. молоток12.
емкость для раствора13. дрельПроцесс строительства печи-камина своими руками.И так, первым делом следует определиться с месторасположением будущей печи, так как данная печь будет отапливать 2 этажа, то целесообразно и проще поставить ее по середине комнаты. В основном печи в домах располагаются по центру избы, так строили наши деды и прадеды.
Но все же зависит расположение и от конструкции самого дома, а так же компоновки комнат. К примеру камины строятся в основном вдоль стены, либо в углу, а в данном случае печь комбинированная и был выбран вариант “середина” Так же автор предлагает схемы расположения печей.Для кладки следует сразу определиться с кирпичем и его качеством. Как правило печи кладутся из красного керамического полнотелого кирпича, а вот внутреннюю топочную камеру желательно класть из шамотного огнеупорного кирпича, он имеет такой желтоватый цвет и хорошо переносит высокие температуры.Основой основ является непосредственно обустройство фундамента, лучшим будет бетонный залитый в опалубку, размерами больше печи.
К примеру когда в деревнях строили печи, то в качестве фундамента там являлись дубовые бревна либо пеньки. Сейчас с материалами дела обстоят отлично, можно позволить себе основательный и добротный фундамент. Как и полагается на основание фундамента укладывается изоляция в виде рубероида.Нижняя часть кирпичной кладки будет уложена на цементный раствор.
Но только до начала топки!!!Как мы можем видеть на фото, мастер использует пустотелый красный кирпич и щедро заполняет его цементным раствором.Затем автор приступает к кладке стен печи.Так как печь будет совмещена с камином, то и основание соответствующее, разделено под камин и топку.Немаловажную роль в кладке играет точность и каждый ряд кладется по уроню, строго от угла.Устанавливается дверца зольной камеры, она же играет роль поддува свежего воздуха в топку.Поверх зольной камеры, укладывается колосник. Прежде из огнеупорного кирпича делается ячейка.При кладке печи предстоит очень много переколоть кирпича, так вот чтоб минимизировать расход кирпича мастер использует болгарку с диском по камню.Затем устанавливается печная дверца топочной камеры, крепится при помощи проволоки.Далее поднимаются стенки печи.Со стороны где будет расположен камин, мастер располагает уголок, дабы уложить кирпич, для лучшей подгонки в кирпиче был пропилен паз.Кладка камина.Нижняя часть камина, предназначенная для сушки и хранения небольшого количества дров.Благодаря болгарке кирпич можно вырезать по определенному размеру и очень плотно подогнать.Вот так выглядит дверца топочной камеры.Верхняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом, на глиняный раствор.Вот топочная камера готова. Далее автор переходит к созданию дымохода.Мастер изготавливает металлическую проставку.И уже на нее укладывает кирпич.Для того чтобы можно было беспрепятственно чистить сажу, устанавливаются заглушки.
В процессе эксплуатации печи имеется такая проблема как скопившаяся сажа, она затрудняет проход газов и печь начинает дымить, так вот чтоб в краткие сроки решить эту проблему, стоит открыть заглушки и прочистить проход от скопившейся сажи. Все можно пользоваться дальше )Кладка колодцев дымохода.Дымоходы потом кладутся вверх у печи “змейкой” у камина “трубой”И вот печка уже выросла под потолок.На дымоход печи укладывается металлический лист, а сверху 2 слоя кирпича-это делается для компенсации давления внутри печи.На каждый дымоход своя задвижка.После задвижек дымоход сливается в один и уходит на второй этаж здания. Обратите внимание!!! Здесь автор использует эдакую хитрость, а именно кирпич кладется непосредственно на ребро, внутри дымоход имеет змеевидную форму, что позволяет за короткий промежуток времени разогреть комнату на втором этаже до оптимальной температуры.В крыше мастер проделывает отверстие при помощи сабельной пилы, можно и обыкновенной ножовкой.Как видите труба тоже выкладывается кирпичем на ребро-это кстати очень экономит строительный материал, а главным образом облегчает конструкцию.
Так же трубу следует закрепить металлическими уголками для большей надежности. Такую кладку потом целесообразно отштукатурить, а в идеале еще и обложить плиткой.На выходе труба продолжается класться уже традиционным методом на полный кирпич. Внимание!Труба должна быть строго выше конька крыши, как минимум на 50 см.
В противном случае ее будет задувать ветром.Вот собственно такая печь-камин получилась у автора, осталось ее оштукатурить и обложить камнем либо плиткой, для предания более эстетического внешнего вида. Работа конечно сложная, но выполнимая ) Не стоит сразу начинать класть печь, поизучайте специальную литературу! Потом попробуйте для начала сложить простенькую печь (на сухую) без раствора. И только набравшись определенного опыта, можете смело браться за дело!На этом заканчиваю статью.
Спасибо за внимание!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!Статья представлена в ознакомительных целях! ИсточникСтановитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.10Идея8Описание10ИсполнениеИтоговая оценка: 9.33из 10 (голосов: 1)FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОК11Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):Обычная регистрацияИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Источники:
kamin-expert.ru
kaminyn.ru
remsovet.com
usamodelkina.ru
Шикарный камин из кирпича своими руками
Камин – один из древнейших отопительных агрегатов, не теряющих своей популярности по сегодняшний день. Постоянно развитие рынка привело к появлению более современных декоративных моделей. Они не только декорируют помещение, но и способны его согреть. Камины могут работать на различных видах топлива: от классических дров до природного газа.
Фото с примерами кирпичных каминов в интерьере (кликните для увеличения)
Однако любители классики отдают предпочтение версиям, возводимым издавна из натурального камня и кирпича. Для неопытного человека, который впервые сталкивается с таким строительным процессом, как кладка, работа может показаться весьма сложной. Однако построить кирпичный камин своими руками, набравшись терпения и найдя достаточно времени, может каждый.
Начиная подготовку к трудоемкой работе, многие уделяют больше внимания внешнему виду конструкции, не обращая должного внимания одному из самых главных элементов – топке. Для многих она представляется как металлический ящик или кирпичная ниша, предназначенная только для закладки дров. Но кажущая простота способна лишь ввести в заблуждение.
Содержание статьи:
Устройство каминной топки
Конструкционно топка состоит из следующих элементов:
Основание
Стенки
Дымосборник
Колосниковая решетка
Дверца
Шиберная заслонка
Зольник
Основание
Основание топки принято делать каменным или кирпичным, но у металлических моделей оно, как правило, чугунное. В отличии от стального, данные материалы не деформируются под действием тяжести и высокой температуры.
Стенки
Стенки могут выполняться из стали, чугуна, шамотного кирпича или отсутствовать вовсе (например, у открытых моделей). Каждый из материалов обладает своими «за и против», принимать решение необходимо исходя из предпочтений или после совета специалиста.
В кирпичной топке заднюю стенку необходимо наклонить, боковые – расширить. Иногда придают более сложную скругленную форму поверхностям, чтобы увеличить теплоотдачу.
Многие аспекты кладки мы уже описывали в статье о том как сложить печь из кирпича, переходите и узнайте подробнее
Дымосборник
Предназначен для удаления угарных газов и дымов наружу. Он может являться отдельным элементом или быть непосредственной частью топки. Материал у него аналогичный с ней. При этом, свод необходимо располагать выше топочного окна.
Колосниковая решетка
Через нее зала попадает в зольник, к углю или дровам поступает кислород для горения. В каминах на газовом или жидком топливе решетка отделяет топку и горелку. Она делается из огнеупорной керамики или чугуна и должна выдерживать температуры, достигающие 1000 градусов.
Дверца
Дверца может быть одного из двух типов: открытая или закрытая. Наибольшее предпочтение отдают стеклянным моделям, позволяющим визуально наблюдать за процессом горения.
Зольник предназначен для сбора продуктов горения и в традиционных моделях выполняет роль поддувала. Иногда его делают в виде выдвижного ящика, который свободно достается и стряхивается. Отверстие под поддувало должно оснащаться заслонкой для регулирования тяги.
Расчет размеров камина и необходимых материалов
Возводя кирпичный камин своими руками, нужно правильно произвести расчеты всех его параметров, чтобы он выполнял не только декоративную, но и практическую функцию, нагревая помещение. В первую очередь определяют размеры топочного отверстия или портала:
Соотношение его площади должно быть примерно 1:50 к аналогичной характеристике помещения. Если комната 20 м кв, тогда топка – 0.4 м кв
Высота и ширина должны получиться в соотношении 2:3. Составив простое уравнение, можно получить следующее соотношение сторон – 51х77 см
Не менее важный показатель – глубина портала, от которой будет зависеть тяга. Она должна составлять 70% от высоты, в данном случае 34 см. Увеличение приведет к необоснованной потере теплоты, уменьшение –к появлению дыма внутри помещения
Дымоход по площади делается в 10-15 раз меньше, чем аналогичная характеристика портала
Перед топочным отверстием необходимо разместить подиум шириной 45-50 см
Подиумы с боков портала – до 30 см
За предел топочной площадки выходит передаточный лист на расстояние до 30 см
Если говорить о необходимом количестве кирпича и различных расходных материалов, которые потребуются для работы – назвать определенных цифр не представляется возможным. В каждом определенном случае полученные значения будут различны и напрямую зависят от размеров возводимого камина.
Каждый сам может сделать примерные расчеты, подобрав наиболее подходящий вариант порядовки.
Узнайте так же о том как класть отопительно-варочную печь
Схема, порядовка и чертеж камина из кирпича
Перед работой обязательно нужно обзавестись эскизами и чертежами. Можно позаимствовать готовые или нарисовать самому, указав размеры и особенности возводимой конструкции.
Если говорить о порядовке, необходимо определиться с типом и расположением камина:
Угловой камин с круглой аркой
Угловой камин с прямоугольной аркой
Камин с подиумом около стены
Классическая печь-камин
Печь-камин
Классический кирпичный камин своими руками должен служить не только элементом декора, но и источником тепла, быть удобным и безопасным в эксплуатации. Простейшая схема подобной модели имеет следующий вид:
Основа камина – просторная топка, закрывающаяся дверцей из огнеупорного стекла
Под ней обустраивают зольник для сбора и удаления продуктов горения
Сверху обустраивается дымовой канал из материала, обладающего высокой теплоемкостью
Порядовка камина-печи из кирпича выглядит следующим образом (с наглядными изображениями):
Два первых ряда будут служить основанием и выкладываются полностью, начиная с третьего нужно предусмотреть проемы для поддувальных и прочистных дверок, дымовой канал
Дно топки начинают укладывать с шестого ряда, для него используют шамотный кирпич (желтый), тоже самое продолжается в рядах 7-9. После монтируется между зольником и топкой колосник
В рядах 10-12 продолжают тоже самое, но предусмотрев на лицевой стороне топочное отверстие. Перед укладкой 13 ряда нужно монтировать дверку, 14 ряд будет иметь вертикальный верхний свод
Ряд 15 должен выровнять свод, 16 – образовать каминную полку. Перекрытие топки делают на 17 ряду и полностью завершают на 18, оставив под дымовой канал небольшое отверстие
Заслонку подходящего размера монтируют в 19 или 20 ряду. Последующие 7 рядом будут составлять стенки дымохода и печи, а в ряду 27 кладется для поддержки печного перекрытия металлическая полоса
Ряды 28-30 выкладываются из красного кирпича и представляют собой печное перекрытие. Затем обустраивается колодец для дымовой трубы (высота определяется в каждом конкретном случае). При этом следует образовать перевязку швов, чтобы каждый последующий ряд перекрывал стыки предыдущего
Между вторым и третьим рядом колодца необходимо смонтировать вторую заслонку
Возможно вас так же заинтересует инструкция о том как сделать печь барбекю
Другие варианты порядовок
Пошаговое видео руководство по кладке:
Порядовка углового камина с полукруглой аркой:
Порядовка камина аркой в виде прямоугольника:
Камины с подиумом:
Несколько советов
Выбирая расположение камина в любом конкретном помещении, нужно учесть наличие и путь сквозняков. Оптимальное решение – располагать конструкцию подальше от оконных проемов и дверей, также от мест пересечения воздушных потоков между ними.
Огнеупорный раствор применяют для кладки шамотного кирпича, кирпич керамический кладут на обычную песчано-глиняную смесь. Ее готовят по инструкции на упаковке. Приготовление раствора –процесс долгий. Необходимо использовать чистую и хорошо размягченную глину, выдержанную в воде до 2-3 дней.
Если неправильно приготовить клеящий раствор, в скором времени под действием высоких температур кирпичная кладка начнет разрушаться, трескаться. Необходима наружная отделка поверхностей или нет – каждый решает для себя. Многие предпочитают оставить все как есть, аккуратно обработав швы.
Видео инструкция
Подводим итог
Если подойти к работе со всей ответственностью и основательно подготовиться, выложить кирпичный камин своими руками сможет каждый. Но даже небольшие ошибки могут негативно сказаться на конченом результате. В итоге можно получить недолговечную конструкцию, не оправдывающую ожиданий.
Сомневаясь в своих силах, необходимо обратиться к специалисту. Оценив наглядно обстановку, он поможет с наиболее сложными этапами и даст несколько ценных советов.
Cherokee Brick-DIY Пошаговое руководство по кирпичной кладке камина
Сделай сам: КИРПИЧНЫЙ КАМИН КИРПИЧОМ ЧЕРОКИ — Кристен из Белого фермерского дома
Между завершением работы в нашем доме, переездом и рождением нашего новорожденного, я, наконец, начинаю возвращаться в ритм жизни! Если вы просматривали наши истории в Instagram незадолго до того, как мы переехали в наш дом, вы видели, что мы с Эй-Джеем сами проделали тонну отделочной работы в нашем доме. Это включало в себя облицовку кирпича камином в нашей гостиной.
Я имел удовольствие быть партнером у этого камина с моими друзьями в Cherokee Brick, и позвольте мне сказать вам, они просто потрясающие !! Некоторые из моих любимых партнерств — это те, в которых вы не только работаете вместе, но и вместе строите отношения. Это потрясающая компания, которая относится ко всем своим сотрудникам как к семье. Вы можете узнать больше об удивительной истории их компании на их веб-сайте здесь.
AJ и я давным-давно решили, что мы хотим использовать традиционный кирпичный стиль для нашего камина в нашей гостиной.Существует так много вариантов камня, но для нас традиционный стиль красного кирпича помог нам создать уютное пространство. Я некоторое время следил за Cherokee Brick, смотрел их истории и видел все крутые вещи, которые сделали их клиенты, и мне просто нужно было протянуть руку! Я так рад, что сделал это, потому что выбор Thin Brick был потрясающим!
Было сложно выбрать, но мы сузили выбор до трех разных образцов, а затем до двух. Последними двумя были Андерсонвилль и Олд Мейкон.У Andersonville был более красный оттенок, а у Old Macon — более коричневый оттенок. Я всегда планировал сделать образ немецкого Schmear, поэтому красный Andersonville оказался для нас победителем. Красный тон действительно выделялся и создавал теплый, уютный вид, и мне понравилось, насколько ярким был белый цвет на этих кирпичах.
Существует так много вариантов кирпича с Cherokee Brick, так что обязательно загляните на их страницу, чтобы увидеть все красивые варианты здесь! Я настоятельно рекомендую получить образец или увидеть кирпич лично, потому что мы действительно думали, что собираемся пойти с Old Macon, пока не увидим Андерсонвилль лично!
Этот пост будет посвящен шагам, которые мы предприняли при отделке камина, но я также буду работать над видео, чтобы продемонстрировать это в ближайшее время.
Итак … как мы это сделали? Давай выясним!
Во-первых, как и в любом другом проекте, вам нужно будет измерить свое пространство. Это что-то для каждого отдельного проекта, я рекомендую вам провести несколько измерений. Затем снова измерьте. Когда вы составляете свой список материалов, вам всегда нужно добавлять дополнительные 10-15%, чтобы учесть любые ошибки, допущенные в процессе. Если вы планируете делать какие-то узоры из кирпича или плитки, обязательно добавьте дополнительно 30% вместо 10-15%.
Во-вторых, создайте свой список. Вот материалы и инструменты, которые мы использовали:
Список материалов и инструментов:
Тонкий кирпич Андерсонвилля
Раствор — Мы использовали белый раствор
Ярко-белый раствор — Мы использовали шлифованный раствор
Малярная лента — Используется для стены и пола, но убедитесь, что вы сняли его перед затиркой высохнет, когда придет время
Ковшей — Те, которые есть в каждом хозяйственном магазине со своим названием, идеальны, и вам понадобится как минимум 5 (я объясню позже в этом посте)
Стальные шариковые смесители
Dewalt Сверло с шпонкой на 9 ампер 1/2 дюйма
Мастерок
Мешок для раствора
Пластиковый стакан — это немного облегчает смешивание раствора и раствора при добавлении воды
Губки — Специально для затирки швов
Прокладки для плитки — Вы можете использовать для этого что угодно, и мы использовали несколько распорок, чтобы получить желаемый вид стены.
Ручная пила для плитки — Мы использовали ее для любых прямых пропилов на тонком кирпиче
Пила для мокрой плитки — Мы использовали это для сложных резов плитки.Их много, но, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности при их использовании. И Эй Джей, и мой брат имели большой опыт в использовании этого.
Теперь давайте коснемся нескольких моментов в области камина, включая стену и очаг…
Во-первых, поскольку у нас на стене был выступ специально для камина, мы смогли выложить плитку прямо на гипсокартон. Однако создать очаг все же пришлось. AJ построил это, используя строительный пиломатериал и 1/4 дюйма Джеймса Харди Backerboard.
Вот очаг с добавленным задником.
Изготовление очага из бруса и добавление задника поверх него позволило нам добавить кирпич прямо к нему. На выполнение этой части проекта потребовалось около двух дней и одна травма позже. AJ на самом деле неплохо порезал руку, когда разрезал заднюю панель, поэтому, из-за нашей ошибки, убедитесь, что у вас были хорошие строительные перчатки, когда вы режете нож и режете это.
Когда мы дошли до этой точки, нам фактически пришлось немного подождать, прежде чем мы смогли сделать что-нибудь еще.Тем временем AJ закончил отделку, двери и пол, а художник покрасил все помещение. AKA Я стала НАМНОГО более беременной за это время (смеется).
Облицовка камина кирпичом:
На этом этапе мы работали над облицовкой плитки везде, где нужно было облицовывать плитку, включая камин (использование тонкого кирпича очень похоже на облицовку плиткой). Из-за того, что электрики довольно беспорядочно устанавливают свет, мы хотели подождать, чтобы установить пол LVT на основном этаже, и они приходят, когда плитка будет готова.Таким образом, вы увидите, что мы завершили большую часть работы с камином, но оставили нижнюю часть очага для завершения до тех пор, пока не будет установлен пол. Мы сделали это для того, чтобы между полом и камином не оставалось по сути некрасивого зазора.
Прелесть использования тонкого кирпича в том, что мы выбрали толстую линию затирки, и это позволило нам не быть очень точными в том, где мы кладем кирпичи. Расстояние, которое мы выбрали для линий затирки, было толщиной 1/2 дюйма. Нам по-прежнему нужны прямые линии, но такая толщина допускает немного больше ошибок.
Этапы кладки кирпича:
Замешайте строительный раствор: Имейте как минимум два ведра для этого этапа — одно для воды и одно для смешивания строительного раствора. У нас всегда есть три ведра, чтобы опустить миксер в воду, чтобы раствор не высох. Вы хотите, чтобы ступка была по консистенции похожа на тесто для торта. Не поливайте, чтобы он был слишком водянистым, поскольку кирпичи не схватываются.
Обрежьте угловую плитку для очага: Мы решили вырезать угловой тонкий кирпич и сделать углы в 45 градусов.Мы предпочли такой вид, чтобы все угловые кирпичи проходили через очаг (подробности см. На фото ниже).
Добавьте раствор к кирпичу и приклейте тонкий кирпич к стене: Вы действительно можете применить этот метод или применить раствор к стене и приклеить кирпич к стене. Мы использовали оба метода при укладке плитки в доме, но решили сделать это и для камина. Если вы решите нанести его на стену, убедитесь, что вы не делаете слишком большую площадь за один раз, потому что раствор высохнет.
Как вы можете видеть на картинке слева, мы также сделали нашу «акцентную деталь» над камином, чтобы гарантировать, что любой кирпич вокруг него стыкуется с этим кирпичом.
Добавить распорки : При добавлении распорок на камин нам иногда приходилось добавлять больше площади, потому что тонкий кирпич не был идеально квадратным. Опять же, мы собирались использовать линии затирки примерно на 1/2 дюйма, но наша главная задача заключалась в том, чтобы кирпичи оставались ровными и ровными с обеих сторон камина. Как видите, мы не добавляли распорки к кирпичу, лежащему поверх очага, потому что он не двигался.
Смешайте еще раствор: В нескольких точках при кладке камина вам понадобится больше раствора. Никогда не смешивайте слишком много раствора за один раз. У нас всегда было ведро, заполненное смесью строительного раствора примерно на 1 / 4–1 / 3.
Резка плитки: Эй-Джей и моему брату приходилось резать плитку ручной плиткорезной и мокрой пилой. Пила по мокрому была использована для этих углов, а ручная пила использовалась для деталей рядом с камином.
Прикрепите каминную полку : Мы прикрепили камин до того, как залили кирпичом верх.На фотографиях выше видно, что у нас из гипсокартона торчит сталь. Это то, что мы добавили, чтобы сделать каминную полку чрезвычайно прочной. AJ просверлил отверстия в каминной полке, добавил строительный клей, затем мы вставили камин на место. Затем AJ использовал уровень, чтобы убедиться, что он ровный.
Как только нам удалось застелить здесь пол, мы смогли закончить облицовку очага камина и начать заливку швов. На тот момент я была на восьмом месяце беременности, поэтому моя семья действительно много помогала нам по дому, включая камин.
Заливка камина немецким методом Шмера
А теперь самое интересное, серьезно. Да, это грязно, но затирка — это то, что заставило камин по-настоящему собраться вместе. Мы использовали те же материалы, что и для строительного раствора, но вместо этого использовали только затирочную смесь. Теперь я хочу сказать, что существует много разных методов заливки камина и того, что люди делают для устранения немецкого эффекта Шмера, но мы выбрали именно этот метод.
Подготовительные работы: Заклейте изолентой все участки, на которых не следует заливать раствор, включая стены, пол и камин.
Смешайте раствор: Он очень похож на раствор, но с другим материалом; однако вам обязательно понадобятся три ведра для этого процесса (убедитесь, что они чистые и не содержат раствора, мы используем новые). Возьмите одно ведро воды для миксера, одно ведро воды для губки и одно ведро для перемешивания раствора. Вы перемешаете раствор и убедитесь, что консистенция больше похожа на густую глазурь.
Добавьте раствор в свой мешок для затирки: Это сложная работа для 2-3 человек или найдите себе что-нибудь, в которое можно положить мешок для затирки, например чашку, и сложить его по бокам. Вы нальете смешанный раствор в мешок для раствора примерно на 2/3. Помните, вы не хотите, чтобы раствор был слишком жидким, иначе он выскользнет из мешка для раствора и испортится.
Заморозьте ваши линии затирки: Не собираюсь лгать, это немного сложно из-за того, что консистенция должна быть более густой из-за необходимости затирки вертикальных линий затирки.Но вы выдавите раствор по своим линиям размером 1/2 дюйма и заполните раствор до верха тонкого кирпича или даже перелив его. Не допускайте недостаточного заполнения, так как раствор должен доходить до самого верха. Когда он разольется, вы сможете вернуться и намазать раствор.
Протрите затирку губкой: Затем возьмите влажную губку и начните размазывать затирку по всей поверхности. Не беспокойтесь о том, чтобы выйти за границы, вы всегда можете удалить или добавить больше раствора, чтобы получить желаемый вид.Я взял губку и в основном сосредоточился на том, чтобы разгладить раствор, чтобы он был на уровне кирпича, а также размазал поверх кирпичей. Затем я беру ведро с водой, промываю губку и продолжаю протирать кирпичи до тех пор, пока раствор не будет выглядеть так, как я хочу, на кирпиче и между ними.
Не обращайте внимания на то, что на мне нет обуви. Я не планировал затирку швов в этот день, но мой брат был там, и мы просто решили начать! Так что моим Birkenstocks пришлось отсидеться от этого, потому что он был грязным.
Мы продолжали этот процесс до тех пор, пока не залили весь камин. Как вы видите на картинке выше, мы не делали полный немецкий Schmear, но показали больше кирпичей. Мы сделали это с камином, чтобы красные тона действительно согрели комнату. Как видите, здесь много белых стен, поэтому нам нужен контраст.
И вот оно! Один законченный камин, который мы сделали сами. Следует иметь в виду, что мы НИКОГДА раньше не облицовывали камин кирпичом или плиткой. Использование тонкого кирпича в нашем доме было первым случаем, когда мы работали и с этим.Это говорит о том, что небольшая практика самостоятельной работы в нашем старом доме действительно помогла нам подготовиться ко всем работам в этом доме.
Создание такого камина — это то, чем мы дорожим, пока строим семью в этом доме. Каждый член нашей семьи и несколько друзей помогли нам в этих проектах. Мы так много смеялись, все узнали что-то новое и создали воспоминания, которые останутся на всю жизнь.
Мы не планировали, что наша маленькая девочка будет строить этот дом, но именно это произошло, и это усложнило многие вещи.Мы должны были завершить работу в сверхскоростном темпе по сравнению с тем, что сделали бы профессионалы, и это потребовало от Эй-Джея работы над домом по 12 часов в день каждый день в течение нескольких недель. Это было нелегко, но мы действительно повеселились, создавая воспоминания, и мы бы ничего не изменили. Теперь мы в нашем доме с нашим маленьким клубочком радости и продолжаем проекты.
Большое спасибо за внимание к этому сообщению в блоге! Я очень надеюсь, что вам понравилось, и что он может помочь вам с вашим собственным опытом DIY.Не забудьте пометить @whitefarmhousehaven, если попробуете эти шаги! Не стесняйтесь присылать мне электронные письма с любыми вопросами по адресу [email protected].
Ремонт кирпичным раствором за 6 шагов
Даже самая красивая кирпичная кладка — это просто щебень без слоя раствора, который скреплял и скреплял их.
Что такое перенацеливание минометов?
Когда раствор начинает трескаться, отступать и выпадать из стыков, пора выколотить старый материал и затереть новый. Этот процесс называется перетяжкой.Это простая работа, но ее нужно делать осторожно, используя правильные инструменты и подходящие материалы, чтобы не повредить кирпич и не нанести долговременный ущерб целостности и внешнему виду стены. Для меня это означает использование ручных инструментов и известковых растворов, подобных тем, которые использовали каменщики 100 лет назад.
Можете ли вы замазать старую ступку?
Если вашему кирпичу 50 лет или меньше, вы, вероятно, можете безопасно перетянуть его с помощью современного раствора на основе портландцемента (хотя парень, выполняющий следующую переточку, которому придется его шлифовать, может проклясть ваше решение).Но если ваш дом был построен до Второй мировой войны, раствор, скорее всего, представляет собой смесь известковой замазки и песка, и вам следует попытаться совместить ее. В противном случае, со временем, когда мягкий старый кирпич разбухнет и сожмется по сравнению с твердым раствором, связь между ними разорвется, влага будет задерживаться в стене, и поверхности кирпича начнут отрываться. Традиционный известковый раствор действует как подушка, изгибаясь при движении кирпича, позволяя влаге легко выходить из стены.
Фото Антониса Ахиллеоса
Каменщик-реставратор может проанализировать старый раствор и приготовить совместимую смесь, или вы можете отправить образцы раствора в такие компании, как U.S. Heritage и получите индивидуальную смесь того же цвета и характеристик. Вы можете выбрать между гидравлической известью, которая поставляется в мешках и затвердевает, когда она вступает в реакцию с водой, как портландцемент, и известковой замазкой, которая поставляется в ведрах и медленно затвердевает, вступая в реакцию с двуокисью углерода в воздухе.
Как замазать кирпичи за 6 шагов
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Если старый раствор на известковой основе; сложно, если старый раствор на цементной основе.
Стоимость
22 доллара за известковый раствор, достаточный для переналадки 75 квадратных футов
Шаг 1
Расчесывать стыки кровати
Фото Эллисон Диннер
Соскоблите горизонтальные стыки на глубину не менее дюйма. (Стыки шириной более ½ дюйма должны быть глубже: в 2 ½ раза больше ширины стыка.) Пила для затирки раствора с твердосплавным наконечником хорошо работает на этих масляных стыках шириной дюйма.»(На более широких стыках используйте холодное зубило и механический молоток.) Избегайте электрических угловых шлифовальных машин. Если вы не научитесь ими пользоваться, они почти гарантированно прорежут и обезобразят кирпич.
Шаг 2
Очистите головные стыки
Фото Эллисон Диннер
Удалив три или четыре слоя раствора для заделки швов, выкопайте вертикальные швы. Будьте осторожны, чтобы не задеть края кирпичей сверху или снизу.Здесь старый раствор вырубается, ударяя по малярному инструменту 5-в-1 молотком.
Шаг 3
Мыть стены
Фото Эллисон Диннер
Взбейте весь рассыпчатый мусор щеткой с жесткой щетиной, затем проверьте, входит ли лезвие шпателя с подгибанием в стык. Если лезвие слишком широкое, отшлифуйте его абразивным кругом. Смочите стену водой, пока кирпич не станет полностью влажным и не начнет капать; это критический шаг, потому что сухие материалы будут высасывать влагу из нового раствора и препятствовать его правильному отверждению.Подождите до следующего дня, прежде чем заполнять швы.
Шаг 4
Смешайте раствор
Фото Эллисон Диннер
Снова опрыскайте кирпич. Затем, следуя инструкциям на пакете, вмешайте воду в сухую смесь, пока она не достигнет консистенции арахисового масла, и держитесь за перевернутый шпатель. Подождите примерно 15 минут, пока на смеси не образуется пленка из воды. Снова перемешайте воду. Раствор готов к использованию и остается работоспособным в течение 8 часов.Если за это время он станет слишком сухим, вы можете время от времени «повторно темперировать» его, добавляя воды.
Шаг 5
Заполнить швы
Фото Эллисон Диннер
Зачерпните немного раствора на шпатель для кирпичной кладки или ястреб, удерживайте его даже на стыке ложа и прижмите раствор к задней части стыка шпателем с заправкой. Устраните пустоты несколькими проходами по краю шпателя, затем добавьте еще раствора, пока шов не будет заполнен.После того, как вы закончите три или четыре ряда стыков ложа, вернитесь и заполните стыки головы. Наконец, разгладьте и утрамбуйте весь раствор плоской стороной шпателя и соскребите излишки раствора с кирпича.
Шаг 6
Чистить стену
Фото Эллисон Диннер
Когда раствор станет твердым на ощупь, проведите по нему кистью по диагонали, чтобы удалить крошки от сухого раствора. (Обработка щеткой по стыкам может вырвать свежий раствор.) Затем осторожно удалите остатки раствора губкой с лицевых поверхностей кирпича. В течение следующих трех дней используйте брезент, чтобы защитить мягкие стыки от солнца, ветра или сильного дождя, и ежедневно опрыскивайте стену, чтобы кирпич и раствор оставались влажными.
Инструменты, которые вам понадобятся
Видео: Построй камин, кирпич за кирпичиком
Это сопутствующее видео к нашей недавней статье о строительстве камина в стиле Рамфорда.
Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Миллхэм привел с собой видеокоманду Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим дизайном Рамфорда.
Войдите или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ пробной подписки, чтобы прочитать сопутствующую тематическую статью « Построить камин, кирпич за кирпичом»
Что такое камин Рамфорд?
Традиционно для камина Рамфорда характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, вместо того, чтобы позволять ему подниматься в дымоход вместе с дымом. В этом исполнении Майк Мехаффи сохраняет эстетику, но добавляет глубину топке, чтобы соответствовать требованиям, при этом сужая заднюю стенку внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла.Хотя вся сборка в конечном итоге будет окружена 8-дюймовым массивом каменной кладки, основное внимание в этом видео уделяется планировке и возведению видимого внутреннего слоя огнеупорного кирпича топки. Давайте посмотрим.
ПЛИТА
Когда мы прибыли на место, ребята только начинали замешивать бетон для опорной плиты толщиной 12 дюймов, которая будет поддерживать топку. Они решили смешать свои собственные, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшой необходимой суммы — около полутора ярдов.
Пока бригада методично смешивает два мешка за раз, Майк размечает линию заполнения верхней части плиты.
Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майк любит устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко разместить и удерживать в верхней половине плиты, не прижимая ее к нижней части.
После размещения он постукивает по поверхности и гладит верх плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он затирает гребни на поверхности для приклеивания к следующему слою, создавая своего рода шпоночную канавку.Они оставляют плиту застывать на ночь.
БАЗОВЫЙ ПЛАН
На следующий день на стройплощадке был снег и много холода, поэтому ребята установили палатки в рабочей зоне, пытаясь поддерживать температуру выше 50 ° F, минимальную рабочую температуру раствора, который они будут использовать. . После того, как территория была закрыта, пришло время выложить основание топки на плите.
Майк начинает с того, что щелкает мелом на лицевой стороне камина.Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить 20-дюймовый. глубина.
При укладке кирпичей Майк работает от центральной линии, расширяя края за пределы линий разметки, чтобы интегрироваться с 8-дюймовым массивным камнем, который завершит топку.
КИРПИЧ — ОСНОВАНИЕ
Поскольку соединение находится за пределами камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S, чтобы прикрепить огнеупорный кирпич к плите.
Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, обозначающей переднюю часть топки, и устанавливает высоту, используя строку, представляющую готовую высоту основания. Затем он следит за уровнем, чтобы каждый кирпич был уложен идеально, прежде чем двигаться дальше.
Между огнеупорными кирпичами он переходит на огнестойкий раствор, потому что стыки будут подвержены горению. Имеет рейтинг до 2500 °.
Бригада замешивает огнестойкий миномет в 5 галлонах.ведро, чтобы партиями можно было управлять, и используйте лопасть для смешивания, чтобы полностью удалить комки при их смешивании, чтобы достичь гладкой консистенции густой пасты, подобной той, которую вы используете для укладки плитки.
По мере заполнения Майк всегда работает от центральной линии, чтобы сохранить равномерное смещение между рядами.
Он укладывает кирпичи, постукивая по ним ручкой своего шпателя или каменщиком. Нажатие легкое, ровно столько, чтобы положение было точным.Затем он убирает все выдавливания между швами и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет, пока не достигнет 20 дюймов. глубины, а затем переключается на стандартный кирпич, чтобы расширить основание на два ряда за пределы камеры сгорания — опять же, чтобы поддержать 8 дюймов твердой кирпичной кладки, которая будет возведена вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.
Когда база на месте, он может переходить к стенам.
ПЛАН СТЕНЫ
Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42 дюйма.открытие, и 20-дюйм. глубина.
Для угловых стен он хочет, чтобы было видно 2,5 кирпича, поэтому он кладет их в сухом виде, выстраивая передний край с отметкой шрифта, когда он поворачивает ряд, пока он не встретится с обратной стороной. Затем он проводит линию.
Что касается другой стороны, он просто измеряет расстояние от центральной линии до угла, переворачивает ленту и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к укладке кирпича.
КИРПИЧ — СТЕНА
Для зазора между кирпичами он нацелился на швы размером около 1/16 дюйма.толстый со всех сторон. Огнеупорный раствор может окрашивать кирпичи, поэтому старайтесь быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.
Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор маслом только немного толще, чем желаемый размер шва, и скашивает края, чтобы лишний раствор не попадал на поверхность. Укладывая первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же узор скрепления у очага.
На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы помочь сохранить переднюю часть стены на одной линии с передним краем очага.Кирпичи, входящие в заднюю стенку, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются по размеру кирпичным молотком перед нанесением масла и укладкой.
По мере укладки каждого ряда он использует линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и расположены на плоскости, и ручкой своего шпателя постукивает по любым брошенным кирпичам.
По мере того, как он возводит внешние наклонные стены, он также проверяет горизонтальность из стороны в сторону, чтобы гарантировать, что стены поднимаются равномерно и в плоскости с задней стенкой.
Некоторые кирпичи, которые упираются в заднюю стену, довольно маленькие — по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше.Нанесение раствора на маленькие кирпичи может быть грязным, и большая его часть может соскоблить, когда он укладывает кирпич, поэтому он замазывает маслом щель, в которую входит кирпич, чтобы швы не испытывали недостатка раствора.
После того, как у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на то, чтобы проверить свои суставы, убрать излишки, заполнить и обработать стыки по мере необходимости, чтобы не было пустот.
Затем он опускает отвес, чтобы удерживать передние края боковых стен на рельсах, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру в задней части топки, где он разрезает кирпич, чтобы закрыть вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить тот же рисунок соединения без шва.
Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: масло сливочное, подогнать, обрезать, выровнять и очистить, пока не завершит шестой ряд. Теперь пора начать изгибать заднюю стену внутрь.
ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы встретиться с задним краем демпфера. Для этого кирпичи смазывают маслом до задней кромки, которая приподнимает обратную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественного разбивания кирпичей предотвращает сильное выдавливание лицевого стыка, которое он хочет сохранить согласованным с остальным на 1/16 дюйма.
Боковые стены продолжают подниматься вертикально, без наклона, с угловыми частями, обрезанными по мере необходимости, чтобы соответствовать углу у задней стены.
Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, сколотые кирпичи будут скользить вперед, поэтому Мехаффи как можно скорее укладывает соседние кирпичи для дополнительной поддержки, когда он заполняет топку.
Для дуги, вместо того, чтобы вычислять математическое уравнение, Мехаффи делает это на глаз, создавая дугу понемногу, а затем проверяя уровень, чтобы увидеть, как у него дела.Он хочет избежать слишком сильного и слишком раннего образования дуги, в результате чего дуга преждевременно достигнет глубины дымохода.
Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он лучше сделает это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазу.
Когда он достигает высоты, перемычку устанавливают в огнеупорный раствор и выравнивают заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем кирпич, вставляется небольшой кусок пены, чтобы предотвратить сцепление кирпичей перемычки с кирпичами внизу.
Затем он засыпает дымоход огнеупорным раствором и кладет последний ряд кирпича на лицевую поверхность. Затем он продолжает заливать топливо вокруг топки, прежде чем хорошо промыть ее кислотой. Топка завершена и готова для команды Майка для возведения отделки каменной кладки.
Подробнее о каминах:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Сделай сам ремонт камина из крашеного кирпича с ограниченным бюджетом: до и после
Уважаемый, это, наверное, один из самых больших проектов DIY, который я когда-либо решал предпринять: переделать камин из красного кирпича от пола до потолка.Когда мы впервые купили наш дом, я был ТАК взволнован, что у него настоящий камин! Я знаю, что многим, читающим это, это может показаться не очень захватывающим; но я вырос и до сих пор живу в Южной Флориде. Камины немногочисленны и редки. Первоочередной задачей было выяснить, как мы собираемся красить этот старый кирпичный камин 1970-х годов. Это может звучать глупо, но я всегда хотел камин, который можно было бы украсить на все праздники. Я бы представил, как поставить маленькие тыквы на каминную полку и камин, накрыть их рождественскими огнями и вечнозелеными растениями и просто наслаждаться их милым характером.
Поскольку к нашему камину не прикасались с 1970-х годов, в красном кирпиче было много высолов минеральных отложений (белого вещества), а также пыли и сажи, чем я даже догадывался, пока мы не вошли туда. Скажем так, эта переделка камина, которая должна была быть «дневным» или «выходным» проектом, быстро превратилась в двухмесячный проект! Конечно, мы сделали больше, чем просто перекрасили каминный кирпич, мы также переделали каминную полку и плиточный очаг…. боже мой!
Посмотрите видео, чтобы узнать, как перекрасить красный кирпич, и увидеть, как преобразится камин до и после!
Ремонтируя наш старый камин, мы допустили все ошибки в книге.Это означает, что вы попали именно в нужное место, потому что, если при переделке камина будет сделана ошибка, вероятно, мы ее сделали! Поскольку мы переделали весь камин от пола до потолка, я разбиваю его на серию из трех частей:
1. Покрасить камин из красного кирпича краской
2. Как сделать ремонт камина морилкой своими руками
3. Как переделать плитку очага камина своими руками с помощью краски вместо перелива плитки
Так что пристегнитесь, и я проведу вас через нашу дикую (и истощающую), но в конечном итоге полезную поездку! Вы можете делать покупки в этом посте внизу! Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками, и спасибо Шервину Уильямсу за предоставленные материалы!
Вот наш камин, прежде всего (и вы можете оставить его на потом!):
Наш камин сделан из традиционного красного кирпича старой школы.На нем образовались высолы (белое вещество на кирпиче), сажа и всякая другая грязь. Камин был странного серовато-белого цвета, который не очень нравился красивым или подходящим к нашим полам. Наконец, у очага были эти отвратительные потрескавшиеся белые плитки 4 × 4, которые какой-то предыдущий владелец решил положить между ними какой-то тяжелый черный клейкий заполнитель. Черный материал, который они использовали, распылял крошечные точки на белой плитке, линии были неровными, и это снова действительно сталкивалось с нашими полами.
Наш план по ремонту нашего камина из красного кирпича от пола до потолка, каминной доски и изразцовой плитки своими руками:
Мы хотели сохранить бюджетную экономию и сделать это сами. В конце концов, мы только что переехали в наш новый дом, и мы верим, что нужно начинать только с небольших недорогих проектов, пока вы не проживете в этом месте какое-то время и не узнаете, каковы реальные приоритеты. Возможно, в будущем мы захотим сделать более тяжелый ремонт этого камина с помощью гипсокартона или камня, но на данный момент мы решили ограничить наш бюджет и переделать камин краской.
Для этого мы решили покрасить красный кирпич, зачистить и окрасить каминную полку, а также покрасить плитку на очаге. Да, вы правильно прочитали, мы решили покрасить плитку (подробнее об этом в посте 3!)
Подготовка поверхности каминного кирпича под покраску:
Шаг 1. Ручной пылесос и чистка проволочной щеткой
Как и во всем, что связано с краской, подготовка является ключевым моментом. Я не собираюсь лгать, нам потребовалось около недели, чтобы все исправить. Мы начали с чистки кирпичей проволочной щеткой.Я бы рекомендовал использовать ручной пылесос, чтобы сначала удалить верхний слой рыхлого мусора с кирпича, прежде чем чистить проволочной щеткой, потому что позвольте мне сказать вам, ОЧЕНЬ будет оторваться.
Мы решили пропустить начальный пылесос, потому что полагали, что в любом случае нам придется пылесосить снова, и хотели сократить шаг. Вы можете полностью последовать нашему примеру (пропустить начальный вакуум), но, пожалуйста, пожалуйста, если вы это сделаете, еще более важно носить защитные очки и маску для лица (мы этого не сделали).
Чего ожидать при чистке проволочной щеткой:
Во время чистки проволочной щеткой собирается СТОЛЬКО всего оторваться.Это трудоемкий процесс (и если вы не разбираете и каминную полку, это будет наиболее трудоемкая часть этого проекта). Мы мыли и мыли, и чем больше мы мыли, тем больше казалось, что кирпичи под нами рассыпаются! Наконец, мы добрались до места, где я чувствовал себя нормально — не здорово, но нормально.
Шаг 2: TSP и вода
Мы решили все протереть TSP и на следующий день приступим к грунтовке! Только проснулись утром, а высолы еще были довольно заметными.Я в панике спустился в кроличью нору Google и продолжал паниковать. Надо было избавиться от высолов! Все, что я читал, звучало так, будто если мы этого не сделаем, через несколько лет наша краска отслоится. ПОСЛЕДНЕЕ, с чем я хотел разобраться, — это проваленная работа по подготовке, а затем отслоившаяся и потрескавшаяся краска.
Что такое высол?
Выцветание — белый осадок на кирпиче. Это в основном, когда растворимый раствор, такой как вода, проникает в кирпичи или любую каменную кладку и испаряется снаружи.На камине остается мелово-белый осадок соли.
Как избавиться от высолов:
Итак, посмотрев несколько видеороликов на YouTube о том, как избавиться от высолов, я решил приготовить раствор из пищевой соды, спирта, отбеливателя и средства для мытья посуды. Наносили пастообразную смесь малярной кистью. Оставьте на несколько часов, затем смойте. О, чувак, это было грязно! Короче говоря, высолы стали лучше, но остались, и теперь на нашем камине остался красивый белый пыльный осадок благодаря пищевой соде.
В этот момент я был близок к слезам — ПОЧЕМУ я должен был это сделать ?! Итак, мы продолжили поливать и протирать кирпич, очищать проволочной щеткой все остальное, а затем, наконец, снова нанесли удар по камину с помощью TSP, подождали 24 часа и решили, что на следующий день загрунтуем.
Если вы переделываете весь камин, включая камин и очаг, вот совет:
Вам нужно работать сверху вниз. В этот момент я решил очистить каминную полку, полагая, что мы испачкаем дно, и, как только я закончил чистку, я хотел, чтобы она была закончена чистить навсегда.Прочтите этот пост, чтобы узнать больше о самостоятельной зачистке и окрашивании камина.
Грунтовка камина кирпичом:
Что понадобится для грунтовки каминного кирпича:
Наш метод грунтовки каминного кирпича заключался в том, чтобы закрасить все щели вокруг кирпича, а затем использовать валик для лицевых поверхностей кирпича. Это заняло у нас некоторое время, но с некоторыми взрывами Лиззо на заднем плане и дремотой ребенка мы смогли закончить всю вершину за пару часов. Решили заняться дном на следующий день.
Покраска каминного кирпича:
Что вам понадобится для покраски каминного кирпича:
Краткое примечание: снова , мы переделывали весь камин, поэтому мы сделали всю верхнюю часть (загрунтовали и покрасили), затем мы переделали камин, затем мы покрасили нижний кирпич, прежде чем взяться за очаг камина.
Покраска каминного кирпича во многом напоминала его грунтовку. Мы использовали тот же метод, чтобы сначала залезть в трещины и щели, а затем прикатать лицевую сторону кирпича камина.Покраска каминного кирпича действительно пошла намного быстрее, чем грунтовка.
Обязательно ознакомьтесь с остальными статьями в моей серии статей о «Переделке камина из крашеного кирпича в бюджет»!
Как покрасить камин из красного кирпича в белый цвет
Как зачистить и окрасить каминную полку
Как красить каминную плитку по трафарету: ошибки, которых следует избегать при ремонте камина своими руками
Ремонт камина своими руками с венецианской штукатуркой — с видео
Этот пост спонсируется Modern Masters.
Я так рад поделиться с вами этим обновлением. Это первый крупный проект DIY, который мы реализовали с момента рождения ребенка, и мне не терпелось заняться этим уже несколько месяцев. Возможно, это моя любимая переделка в нашем доме, и это абсолютно — моя любимая переделка камина всех времен, хотя она была более трудоемкой.
Этот был особенно интересным для меня по трем причинам. Первый , этот проект позволил мне сотрудничать с одним из моих любимых брендов, Modern Masters.В частности, мне удалось попробовать свои силы на Modern Masters Venetian Plaster (подробнее об этом через секунду!).
Во-вторых, , ремонт камина своими руками позволил мне вычеркнуть из моего списка важный элемент защиты от детей — удалить очаг. Это как магнит для Лили: она хочет залезть на него, поиграть с ним, попытаться соскользнуть по нему и неизбежно врезаться в него своей маленькой головкой. Я не говорю, что всем нужно убирать очаг, но у меня была возможность сделать это, и я ею воспользовался. У меня есть предстоящий пост о том, как мы это сделали!
Третий , наш камин — буквально первое, что вы видите, открывая входную дверь.Мы очень много работали, чтобы создать в нашем доме определенную атмосферу калифорнийского кэжуала, и хотя остальная часть гостиной определенно соответствует этому, наш устаревший камин — нет. Мало того, что кирпич был неприглядного, болезненного цвета, но и камин был МАССИВНЫМ. Его длина составляет буквально 12 футов, без книжных полок или чего-либо, что могло бы разбить кирпич. Это казалось очень уродливой тратой места, TBH. Типа… зацени. Фу.
Венецианская штукатурка Modern Masters Review
Мы давно говорили о переделке камина.Однако мы не могли понять, что хотим делать. Раньше я рисовал кирпичи, и мне очень хотелось сделать что-то другое и более интересное. Когда у меня была возможность поработать с Modern Masters и выбрать продукт из их линейки для демонстрации, я сразу понял, что хочу оштукатурить камин.
Полное раскрытие: я не специалист по гипсу. Это был мой первый опыт работы с гипсом. Итак, было бы лучше, если бы вы наняли профессионала? Я надеюсь, что это так! Но я действительно в восторге от того, как это получилось.По пути я узнал несколько советов и уловок, поэтому я здесь, чтобы поделиться ими с вами! 🙂
Что такое венецианская штукатурка?
Венецианская штукатурка — это густая шпатлевка из молотого известняка и воды. Венецианская штукатурка Modern Masters также имеет низкое содержание ЛОС, что означает, что ее можно безопасно использовать в вашем доме рядом с детьми и домашними животными. У него нет заметного запаха (который я чувствую), так что это тоже довольно безопасный проект для беременных.
Как тонировать венецианскую штукатурку
Еще одно важное преимущество Венецианской штукатурки Modern Masters заключается в том, что ее можно подкрашивать.Есть база для светлых оттенков, а затем база для более темных цветов. Теоретически вы можете окрасить цвет в любой желаемый оттенок, НО я бы очень, очень рекомендовал , вы найдете магазин красок, который продает венецианскую штукатурку, и подкрасьте ее там.
Штукатурка определенно отличается от краски, и для ее колеровки необходимо соблюдать особые инструкции. Вот что вам нужно знать:
Перед колеровкой необходимо встряхнуть штукатурку в магазине в течение двух минут.
Создайте вихрь в основании, чтобы добавить оттенок в
После колеровки взбалтывать две минуты
Откройте банку и с помощью палки для перемешивания втяните неразбавленный оттенок обратно в гипс
Взболтать еще пять минут
Если вы выберете цвет от светлого до среднего, вы воспользуетесь основой для тонирования венецианской штукатурки VP100 и измените формулу, используя только половину требуемого оттенка.
Если вы выберете глубокий цвет , вам понадобится база VP200 Venetian Plaster Ultra Deep Tint Base, и попросите магазин отрегулировать полный оттенок, удалив белый цвет в оттенке.
Я думал о тёмном угле. Я тоже думал о белом. В конце концов, я решил выбрать светло-серый цвет — очень рад, что сделал это. У меня был наш тонированный в Repose Grey от Sherwin Williams, который является теплым (но не слишком теплым ) светло-серым. Это прекрасно!
Как наносить венецианскую штукатурку
Наложить гипс было ЛЕГКО.Однако было не так просто подготовить камин к установке. В нашем случае камин имел глубокие бороздки между каждым кирпичом. Чтобы штукатурка ложилась гладко, а не трескалась, поверхность должна быть максимально гладкой. Вот как мы покрывали штукатурку от начала до конца. Некоторые из этих шагов легче увидеть лично, поэтому я создал видео, которое вы также можете посмотреть!
Мы залили наши дыры и недостатки строительным раствором, чтобы получилась гладкая поверхность. Раствор должен быть сухим — как густая бетонная смесь, когда вы его делаете. Если он будет слишком влажным, он будет стекать по стенам. Убедитесь, что вы приобрели высокотемпературный раствор , иначе он буквально потрескается и расплавится при сильном нагревании (то есть, когда вы используете камин! Раствор должен полностью высохнуть, прежде чем вы сможете использовать штукатурку, поэтому дайте ему примерно 5 дней. . Другой вариант — накрыть камин бетонной доской — будь у нас камин меньшего размера, мы бы пошли по этому пути!
Пыль с поверхности. После того, как вы нанесете раствор, на поверхности камина, вероятно, останется пленка или пыль. Я использовал магазинный пылесос, а затем липкую ткань, чтобы удалить все это.
Gather поставляет Венецианскую штукатурку Modern Masters. Для этого вам понадобится шпатель. Modern Masters продает специальные японские шпатели, которые созданы специально для нанесения штукатурки, но я купил пару из местного строительного магазина. Вам также понадобится мастерок меньшего размера, чтобы вычерпывать штукатурку из ведра на большой мастерок.
Нанесите штукатурку движением вверх. Помогает работать небольшими участками — подтолкнуть шпатель вверх и нанести штукатурку на поверхность.
Потяните шпатель вниз. Затем вам нужно будет разбавить штукатурку. Лучше всего наносить его тонкими слоями, поэтому убедитесь, что вы соскребаете излишки краем шпателя, затем начните снова и шаг четыре, пока поверхность не будет покрыта тонким слоем.
Дать штукатурке высохнуть. Вот так все выглядело после одного слоя… не очень! Не волнуйся, будет лучше… продолжай!
Нанесите следующий слой. В нашем случае мы сделали четыре тонких слоя, потому что после первых двух вы все еще могли видеть контур кирпича. Это после нашего второго слоя — вы все еще могли видеть множество мелких дефектов. Мы покрыли его еще два раза, чтобы получить гладкую поверхность.
Дать штукатурке высохнуть.
Снова соберите камин. В нашем случае мы удалили очаг, поэтому добавили плитки. Мы также решили немного позаимствовать узор плитки на камине, просто чтобы топка не выглядела такой крошечной на гигантской стене.Мы также добавили плавающую мантию.
Восхищаюсь!
Также отмечу, что штукатурку можно полировать. Вы можете увидеть эту технику в этом видео, начиная примерно с 2:20. Мы решили не делать этого, потому что нам очень нравится текстура, которая у него сейчас. Кроме того, Modern Masters не рекомендует использовать эту технику для более светлых тонов или пастели.
Так как у нас маленький ребенок, я покрасил стеклянный экран в черный цвет и переустановил его.Вот и все.
Вот и все! Наш камин своими руками с венецианской штукатуркой Modern Masters — разве это не великолепно? Проверьте это безумие до и после !!! Я не могу это пережить.
Спасибо Modern Masters за то, что они спонсировали этот пост и помогли осуществить наши каминные мечты! 🙂
Как побелить камин из датированного кирпича (легкий и беспорядочный способ!)
Отделка камина с искусственным немецким мазком с краской
Быстро преобразите устаревший камин с помощью этого искусственного немецкого мазка с краской.Здесь я покажу вам, как побелить устаревший кирпичный камин с ограниченным бюджетом!
Эти красивые современные камины в фермерских домах с их легкой и воздушной белоснежной отделкой служат прекрасным фокусом для любой гостиной .
С другой стороны, если ваш камин устарел, вы можете заново украсить остальную комнату, сколько душе угодно. Но это не изменит внешний вид вашего камина.
Но не беспокойтесь! Вам не понадобится новенький камин или даже профессиональный маляр.У меня есть невероятно простой способ побелить кирпичный камин, используя лишь немного белой краски и прозрачную глазурь.
Я превратил наш мозг в оранжевый камин в то, что сейчас является моей любимой вещью в нашем доме!
Признаюсь. Когда я сказала мужу, что собираюсь «побелить камин», он закатил глаза, потому что съежился при мысли о том, чтобы красить совершенно хороший кирпич. И я это понимаю!
Кроме того, вам не придется терять целостность и характер оригинального кирпича вашего дома, как в случае с камином из крашеного кирпича.В камине из побеленного кирпича часть этого кирпичного цвета все еще будет просвечиваться — и вы можете выбрать, какие кирпичи подходят, а какие будут покрыты !
Этот метод позволяет вам полностью скрыть даже темный раствор и уродливые кирпичи, позволяя другим стать видимой частью цветовой палитры вашего камина.
Это отличный учебник для вас, если вы:
задаются вопросом, как побелить устаревший кирпичный камин таким образом, чтобы осветлить всю комнату
не хотят тратить много средств на капитальный ремонт камина
Требуется простое решение, которое можно исправить, если Вам это не нравится
Как сохранить целостность исходного кирпича вашего дома, обновляя его!
(Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Пожалуйста, смотрите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ).
Мой секретный ингредиент для побелки кирпичного камина
☑️ Если вам интересно или вы торопитесь, вот быстрая ссылка на глазурь, которую я смешиваю с латексной краской: Прозрачная смешивающая глазурь (Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену) Я пробовал несколько разных вариантов, и это лучшая глазурь для каминов и деревянной мебели!
Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении
Стоит ли побелить каминный кирпич?
Последние три года я смотрел на наш скучный камин, пытаясь понять, как легко обновить его, чтобы он выглядел по-новому.Просматривая Pinterest, я обратил внимание на те прекрасные камины в фермерских домах с немецкой техникой мытья мазком или раствором. К счастью, после небольших экспериментов, мы нашли простой способ получить тот же вид с помощью старой доброй латексной краски и небольшого количества глазури.
Как побелить камин из датированного кирпича краской
В этом простом учебном пособии без лишних хлопот показано, как побелить кирпичный камин, чтобы он выглядел так же, как немецкая мазь или раствор, только краска и глазурь.
Промывка извести, немецкий Schmear и промывка строительного раствора — все это вовлеченные процессы, которые не только беспорядочные, но и требуют определенных навыков для получения достойных результатов. Кроме того, этот процесс выполняется быстро, так как он займет меньше дня. Неважно, какой у вас цвет кирпича или затирки, этот процесс даст прекрасные и долговечные результаты.
Ремонт кирпичного камина своими руками — определение терминов и методов:
Поскольку существует несколько способов отделки кирпича, эти термины могут сбивать с толку, поэтому, надеюсь, вот некоторые разъяснения распространенных способов отделки кирпича для камина:
Немецкий мазок для побелки кирпичных каминов — (иногда называемый немецким Schmear) Эта отделка имитирует внешний вид старинных замков и коттеджей в Германии за счет сочетания неровных камней и тяжелых швов из раствора.Немецким мазком поверхность кирпича покрывают слоем разбавленного раствора возвратно-поступательными движениями. Раствор добавляет грубую текстуру, создавая деревенский и потрепанный вид, обеспечивая частичное покрытие кирпича. Немецкий мазок не проникает в кирпич, а лишь покрывает его.
Побелка кирпичного камина раствором — То же, что и немецкий мазок.
Побелка кирпичного камина с помощью известковой промывки — Для промывки кирпичного камина сланцевая известь, вода и оттенок используются для проникновения через поверхность кирпича для создания слоя мелового цвета, имитирующего обычный вид в Европе до того, как была нанесена краска. изобретенный.
Побеленный камин с краской — Побелка — это просто нанесение разбавленной латексной краски на части или всю поверхность кирпича. Он действительно проникает в кирпич, но не имеет такой текстуры, как известковая промывка или немецкий мазок.
☑️ САМЫЕ ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ПО ОКРАСКЕ МЕБЕЛИ (БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ) — Хотите преобразить мебель, но не знаете, с чего начать? Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ пошаговый контрольный список для печати, который показывает вам точный процесс, который я использовал для десятков предметов мебели, сэкономив ваше время и деньги! И это вам ничего не стоит.#confetti toss Щелкните здесь, чтобы получить доступ к контрольному списку сейчас: БЕСПЛАТНЫЙ контрольный список для рисования, который необходимо иметь Как побелить кирпичный камин: моя техника
Как я уже упоминал, я поискал в Pinterest фотографии каминов в фермерских домах, и больше всего мне понравились те, на которых был нанесен немецкий мазок или раствор.
Я думал о том, чтобы научиться делать настоящий немецкий мазок или как побелить камин известью. Однако оба выглядели действительно неаккуратно.Кроме того, ему не нравилось, как он выглядел, не было бы простого плана Б. Однако я чувствовал, что могу получить тот же эффект с помощью краски и прозрачного смешивания глазури.
Итак, я немного поэкспериментировал с краской и глазурью, чтобы получить тот же вид, но с большей «работоспособностью». В отличие от некоторых рецептов побелки, более длительное время высыхания глазури позволяет стереть краску с кирпичей, если вы решите, что добавили слишком много.
Этот же процесс можно использовать, чтобы освежить кирпичную стену, крыльцо или вы можете побелить кирпичный фартук с помощью этой обшивки из искусственного кирпича ДВП.
Как побелить камин из датированного кирпича — Расходные материалы:
2-дюймовая кисть для рисования — Это мой любимый набор недорогих кистей: Кисти для рисования Presa
Белая или кремовая латексная краска — (Я использовал Sherwin Williams, потому что это то, что у меня было под рукой). Если бы я купил литр белого латекса, этого было бы более чем достаточно, чтобы покрыть весь камин. Также лучше использовать плоский или атласный блеск. Если у вас белый камин, вы можете подобрать цвет своей краски к тому же цвету краски, поскольку существуют сотни оттенков белого.
Прозрачная глазурь для смешивания Valspar
Салфетки из микрофибры — я использовала этот набор!
Маленькие плотные губки — они дешевы и хорошо работают.
Штукатурка Paris (необязательно, если вам нужен более крупный вид — я пропустил это)
31 САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕННОСТИ ВАШЕГО ДОМА (БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ) -Хотите сделать свой дом серьезным и одновременно повысить его ценность? Не забудьте скачать БЕСПЛАТНУЮ версию для печати в конце этого поста.
Как побелить кирпичный камин: видеоурок
Ниже я дам вам ВСЕ подробности о том, как побелить каминный кирпич, но я также сделал видеоурок, чтобы вы могли увидеть точную технику, которую я использую!
Как побелить кирпич? — Учебник DIY: Шаг 1: Имитация немецкого мазка с краской — Найдите то, что ВЫ хотите…
Не забудьте сфотографировать свой камин! Мне бы хотелось увидеть, как все сложится, поэтому отметьте меня в Instagram @renovatedfaith.
Прежде чем начать, вы должны определиться с тем, как именно должен выглядеть ваш камин. Неважно, какие идеи вы найдете — это раствор, немецкий мазок или известковая жидкость, просто найдите несколько фотографий того, что вам нужно.
Обратите внимание на следующее:
Мне нужен тяжелый «немецкий мазок»?
Хочу, чтобы затирка тоже была белой?
Мне нужен более ровный, полупрозрачный или более контрастный вид?
Вот несколько идей для начала: Белые камины
Эта булавка вдохновила меня на создание собственного камина… Разве это не красиво?!? |
Обновленная вера: что в имени?
Бог никогда не оставляет проект незавершенным… Он постоянно работает над каждым из нас, щедро выражая Его удивительную любовь и благодать. Многие из моих домашних проектов напоминают мне о том, как Бог обновляет наши сердца. Если вы, как и я, в процессе работы, ознакомьтесь с запиской «Обновите свою веру» внизу этого поста. Щелкните здесь, чтобы получать еженедельные напоминания о новых сообщениях по электронной почте.
Шаг 2: Очистите кирпич от пыли перед покраской
Счистите щеткой весь кирпич в камине, чтобы удалить любые частицы пыли, которые могут попасть в краску. Последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это испачкать краску грязью, пока вы пытаетесь сделать искусственную отделку.
По окончании очистки можно положить тряпку, чтобы краска не попала на пол.
Шаг 3: Как вымыть каминный раствор белым цветом
Мой каминный раствор был темно-серым, и мне нужно было, чтобы он был белым. Если раствор уже стал белым, этот шаг можно пропустить.
Какая краска лучше всего подходит для побелки кирпича?
Для этой смеси красок я использую соотношение одна часть глазури к одной части краски, поэтому я объединил 1 стакан глазури и 1 стакан белой краски.Если вы хотите получить менее полупрозрачный, более меловой вид, добавьте в смесь 1/4 стакана штукатурки Парижа, но я просто остановился на глазури и краске.
Сначала займемся перекрашиванием ступки.
Краской и глазурью закрасьте пространство между кирпичами, чтобы перекрасить раствор. Нарисуйте его, не слишком заботясь о том, чтобы краска попала на кирпич. После того, как вы нанесли раствор, вернитесь к нему влажной салфеткой из микрофибры и удалите излишки раствора на кирпиче. Это происходит намного быстрее, чем альтернатива, заключающаяся в использовании небольшой кисти для рисования только линий затирки.
Вот как это выглядит после того, как старые групповые линии были окрашены в белый цвет — уже огромное улучшение!
Шаг 4: Как красить кирпичи для камина для получения побеленного вида
Для отделки реальных кирпичей смочите одну из маленьких губок и промокните ее смесью краски / глазури.
Если у вас есть такие уродливые кирпичи, как у меня, начните с них в первую очередь! Для меня это были те, которые были темно-серого цвета или странного цвета арахисового масла.Они были время от времени разбросаны повсюду, поэтому я сначала промокнул каждый из этих кирпичей. Я добавил больше краски на эти кирпичи, потому что это те, которые я хотел покрыть.
Вот видео, демонстрирующее ТОЧНУЮ технику, которую я использовал:
German Smear 101 и как выглядеть дома
Фото: Дом Zillow Digs в Кэрроллтоне, Техас
Изношенные кирпичи делают любой дом немодным и устаревшим. Вместо того, чтобы тратить большие деньги на перекраску своего экстерьера, домовладельцы могут подумать о доступном самостоятельном обновлении: нанесение немецкого мазка.Как тип раствора, модная дизайнерская обработка достигается за счет нанесения влажного раствора на кирпичи, а затем удаления некоторого количества до того, как он высохнет. В результате получился очаровательный внешний вид сайдинга, напоминающий Старый Свет. Прочтите подробную информацию о немецком мазке, чтобы определить, подходит ли этот метод для вашего дома.
Немецкий мазок
Немецкий мазок имитирует внешний вид камней неправильной формы и тяжелых швов из раствора. Этот стиль часто встречается в старинных коттеджах и замках по всей северной Германии.Техника похожа на побелку кирпича, но вместо использования разбавленной латексной краски домовладельцы покрывают кирпич слоем влажного раствора. Раствор добавляет шероховатую текстуру, создавая рустикальный и потрепанный вид. Это также обеспечивает частичное покрытие кирпича, что смягчает резкие прямые линии, существующие в традиционном кирпичном сайдинге, и создает неровный узор. Хотя традиционный немецкий мазок подразумевает нанесение белого раствора на красный кирпич, домовладельцы могут экспериментировать с различными цветами кирпича и оттенками раствора.Более того, немецкий мазок не ограничивается только экстерьером дома; некоторые люди обновляют свои внутренние кирпичные стены и камины, используя эту технику.
Пусть профессионалы сделают это за вас
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.
+
Плюсы и минусы немецкого мазка
В то время как фактическая кладка кирпича требует квалифицированного каменщика, удобный домашний мастер может нанести немецкий мазок с профессиональным качеством. Процесс трудоемкий, но при этом относительно недорогой: на 1000 квадратных футов кирпичного сайдинга требуется около трех 80-фунтовых мешков предварительно перемешанного раствора (около 10 долларов каждый), в результате чего общая стоимость материалов составляет примерно 30 долларов.Для сравнения, наем подрядчика по кладке для нанесения мазка из Германии может стоить от 1500 до 3500 долларов, в зависимости от текущей ставки каменщиков в вашем регионе. Если вы решили нанести немецкий мазок самостоятельно, будьте готовы посвятить несколько дней завершению проекта в доме небольшого или среднего размера. Также имейте в виду, что немецкий мазок — это постоянное средство, которое нелегко удалить, и оно работает только на голом кирпиче. Раствор не прилипнет к уже окрашенной кирпичной поверхности.
Фото: Zillow Digs home в Новом Орлеане, Лос-Анджелес
Как наносить немецкий мазок
Раствор, который используется для связывания и герметизации строительных блоков, часто состоит из смешанного портландцемента, извести, песка и воды. Если первые три ингредиента не будут смешаны в правильном соотношении, раствор может рассыпаться и рассыпаться. Поэтому вместо того, чтобы пытаться замешивать свой собственный раствор, мы рекомендуем покупать предварительно приготовленную смесь, в которую вам нужно будет только добавить воду. Строительный раствор доступен в двух основных цветах: белом и сером.Доступны красящие добавки для создания более ярких белых или землистых оттенков.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon — Готовый раствор — Щетка с жесткой щетиной — Пластиковое ведро на 5 галлонов — Электродрель — Лопастное сверло — Садовый шланг — Губка для штукатурки — Резиновые перчатки — Защитные очки — Губка для затирки — Шпатель для ленты 6 дюймов — Проволочная щетка
ШАГ 1
Во-первых, вам нужно подготовить кирпич для немецкого мазка.Удалите грязь, жир и плесень, протерев кирпич щеткой с жесткой щетиной или сбрызнув водой. Пятна жесткой воды с поверхности кирпича удалять не нужно, потому что они не повлияют на сцепление раствора.
ШАГ 2
Затем создайте раствор для раствора, смешав воду с растворным раствором в 5-галлонном ведре. Стандартное соотношение — 70 процентов раствора на 30 процентов воды, что даст консистенцию, похожую на арахисовое масло, но вы можете изменить пропорции по своему вкусу.Чтобы получить сильно текстурированный немецкий мазок, попробуйте добавить меньше воды. Для получения более тонкой и полупрозрачной текстуры добавьте больше воды. Прежде чем приступить к основному проекту, подумайте о том, чтобы сделать несколько пробных партий раствора и нанести их на запасные кирпичи. Смешайте смесь с помощью мощной дрели с лопастной коронкой для бетона.
ШАГ 3
Перед нанесением немецкого мазка вам необходимо смочить кирпичи, чтобы продлить время высыхания раствора и дать больше свободы для идеальной отделки.Обрызгайте кирпичи водой из садового шланга, если вы находитесь на улице, и протрите кирпичи влажной губкой для штукатурки, если вы работаете над внутренней стеной или камином.
Дом Zillow Digs в Конкорде, Северная Каролина
STEP 4
Наденьте старую одежду, толстые резиновые перчатки и защитные очки. Затем нанесите влажный раствор на кирпичи рукой в перчатке, губкой для затирки или шпателем. Работайте сверху вниз на небольших участках, примерно пять на пять футов, и обязательно распределите раствор по швам.Прежде чем раствор начнет схватываться (что может занять от 20 до 45 минут, в зависимости от температуры и влажности), используйте шпатель и / или проволочную щетку, чтобы удалить его часть с поверхности кирпичей. Сколько вы удалите, зависит от личных предпочтений. Если вы удалите небольшое количество раствора из случайных кирпичей, вы получите мягко приглушенный вид, так как будет виден только намек на исходный цвет кирпича. С другой стороны, если вы удалите большое количество раствора с кирпичей, конечный результат будет выглядеть так, как будто кирпичи нестандартного размера закладываются в широкие швы раствора.
Наиболее качественной и густой получается газонная трава, посадка которой была произведена весной или осенью, так как в летние месяцы высока вероятность засухи – семена могут не взойти, да и растениям в таких условиях сложнее прижиться. Можно посеять траву во второй декаде мая, предварительно подготовив почву под газон, но все же самой оптимальной будет посадка газона осенью.
Как правильно засеять газон осенью
Чем хорош посев газонной травы в осенние месяцы? Воздух уже достаточно влажный, как и почва, температура воздуха умеренная, сорняки растут хуже. Все эти факторы способствуют быстрому побегообразованию и формированию корневой системы травы. Высеяв семена травосмеси в конце августа или в сентябре, вы уже до первых заморозков получите газон высотой до 10 см.
Высеяв семена травосмеси в конце августа или в сентябре
Кроме того, посадка газонной травы осенью удобна для тех, у кого участок под газон к весне еще не готов. Пока вы освободите территорию от лишнего мусора, утрамбуете и разровняете почву по всем правилам, пройдет немало времени. А ведь желательно еще хотя бы на месяц оставить землю отдохнуть, прежде чем что-либо на ней сеять. Если вы управитесь с подготовкой участка к началу лета, лучше отложить посев семян на осень, когда условия для роста травы будут более благоприятными.
Видео про газонную траву, когда сажать газон на даче, как правильно это делать
Обычно в травосмеси для газонов входит несколько различных видов трав, но у всех примерно одинаковые требования к температуре воздуха и к влажности. Поэтому выбирать время для посева семян следует, опираясь на общее правило: до заморозков должно оставаться не менее 40 дней. Приблизительно такой срок потребуется, чтобы взошли семена, растения достигли достаточной высоты, а корневая система окрепла.
В средней полосе России посев газонной травы осенью желательно завершить до 10 сентября, максимум до 25 сентября. При более поздних сроках растения не успевают вырасти и подмерзают.
Выбирать время для посева семян следует, опираясь на общее правило: до заморозков должно оставаться не менее 40 дней
Как производится посев газона осенью:
с лета подготовьте грунт на участке, тщательно разровняв его и утрамбовав;
за неделю до посева разбросайте по земле комплексное удобрение с преобладанием азота;
разровняйте почву граблями;
в безветренный день посейте семена сначала вдоль участка, потом поперек, разбрасывая их вручную веером, чтобы семена равномерно ложились на землю;
легонько заделайте высеянные семена в почву граблями;
посыпьте сверху тонким слоем торфа и пройдитесь катком для газона, иначе семена разнесет ветром;
полейте газон методом дождевания.
Поскольку дожди осенью идут довольно часто, необходимость в регулярном поливе отпадает. Поливать нужно только в период засухи.
Как происходит осенняя посадка газона, видео поможет лучше понять – откройте вкладку к статье и посмотрите, насколько все в действительности быстро и просто делается.
Поскольку дожди осенью идут довольно часто, необходимость в регулярном поливе отпадает
Подзимний посев газона – преимущества и особенности
Поскольку осенняя погода порой преподносит сюрпризы, может получиться, что заморозки ударят вскоре после посева семян. Некоторые садоводы предпочитают подстраховаться и высевают семена уже после того, как почва подмерзнет.
Такая посадка газона называется подзимней. Разница состоит в том, что сроки посева переносятся на ноябрь, а семена высеваются в подмерзшую землю прежде, чем на ней появится устойчивый снежный покров. Посадка производится в дни с плюсовой температурой, сверху высеянные семена мульчируются торфяной крошкой.
Видео про посадку газона
Преимущества подзимнего посева состоят в том, что весной вы получаете дружные активные всходы – промораживание дает семенам дополнительную силу, а после таяния снега в почве содержится много влаги, необходимой для роста. Вам не придется откладывать посадку травосмеси до тех пор, пока земля не прогреется. При подзимнем посеве к лету у вас будет крепкий, густой газон. Кроме того, растения приобретут высокую морозо- и жароустойчивость, меньше будут подвержены вредителям и болезням газона.
Однако есть у подзимней посадки газона и свои минусы. Такой вариант не подойдет, если ваш участок имеет сильный уклон: талые воды в начале весны могут смыть верхний слой грунта вместе с посеянными семенами. Другой недостаток состоит в том, что плюсовая температура может продержаться долгое время, семена успеют проклюнуться, и после первых же морозов погибнут. Чтобы повысить шансы, увеличьте норму высева семян осенью, а весной подсейте траву там, где она не взошла. Стоит также отметить, что посадка газона осенью дает наилучшие результаты, если использовать травосмесь, в которую входит около пяти видов разных трав.
Оцените статью:
[Голосов: 7 Среднее: 4.3]
Можно ли сажать газонную траву осенью?
Посев газона осенью. Можно ли сеять газон осенью? Как посеять газон осенью?
«Газонный двор на Ленинском» — это семена кормовых и газонных трав. В продаже только многолетние качественные семена трав. Опт и розница. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770[email protected]
Основополагающий фактор для получения красивого и ровного газона – это правильный выбор времени под посев. Определенного периода, когда посев гарантирует хороший рост травы, нет. Начать укладывать газон можно с весны, и заканчивая поздней осенью. Главное требование – успеть засеять траву до первого снега.
Преимущества осеннего посева
Многие профессиональные озеленители склоняются к выводу, что газон, посеянный осенью, будет расти более крепким и густым. Такое мнение оправдано по многим причинам:
1. Почва подготовлена после лета. Для осеннего посева почва имеет практически идеальное состояние – она достаточно увлажнена и нагрета. Такие факторы играют решающую роль в формировании крепкой корневой системы и в быстром прорастании побегов. Если засеять траву в начале сентября, то еще до первых заморозков можно будет увидеть результат – трава успеет взойти до 10 см.
2. Благоприятная погода. Также немаловажный фактор, так как температура воздуха комфортная и не такая высокая, а воздух насыщен влагой.
3. Травяное покрытие меньше будет подвержено атаке сорняков. Осенью сорняки прорастают уже не с такой силой как весной, что поможет уберечь ваш молодой газон от вторжения нежелательных гостей.
4. К осени подготовить участок можно намного тщательнее. После схода снега необходимо приступать к подготовительным работам для посева газона сразу же, если вы хотите засеять газон в мае. Такие работы потребуют длительного времени – освобождение территории от мусора, обработка и утрамбовка почвы по всем правилам. После этого необходимо дать отдохнуть почве еще месяц. До лета вы можете просто не успеть проделать все эти манипуляции.
Если вы не успели провести всю необходимую подготовку участка до лета, то лучше отложить посев газона до осени.
В какое время лучше сеять газон осенью?
Посев газона в осеннее время года можно осуществлять двумя вариантами – сразу после лета, в сентябре, или дождаться первых заморозков и сажать траву подзимним способом.
В основном при засевании газона используется несколько видов семян, но все они подбираются со схожими характеристиками и температурными требованиями. Поэтому, если вы хотите увидеть прорастание газона до зимы, то посев необходимо осуществлять в сентябре, ориентировочно за 40 дней до наступления заморозков. В таком случае температурные условия для посева семян будут оптимальными, а сами семена успеют прорасти до необходимой высоты и окрепнуть.
«Рассчитывать время посева необходимо в соответствии с регионом проживания и особенностями климата. Например, в средней полосе страны лучше успеть посеять семена до конца сентября.» Если вы не успели подготовить участок к этому времени, то можно посеять газон еще одним способом – подзимним. При таком посеве можно не бояться неприятных сюрпризов со стороны переменчивой осенней погоды, когда заморозки могут ударить в скором времени после посева семян, не дав им прорасти.
Подзимний способ подразумевает посадку семян в уже подмерзшую землю, но до первого снега. Происходит такой посев обычно в ноябре в любой день с температурой выше нуля.
Преимущества такого варианта посева очевидны – весной, уже после схода снега, вы увидите ровный, густой и крепкий газон. Замерзание придало семенам силу и морозостойкость, а таянье снега создало благоприятные условия влажности в почве.
Выносливость растений, посеянных подзимним способом, позволит им сильнее противостоять сорнякам и другим распространенным болезням газона.
Перед проведением подзимнего посева обязательно следует посмотреть погоду на ближайшее время – если плюсовая температура продержится долгое время, то семена могут успеть проклюнуться, а наступление первых заморозков окажет гибельное действие на молодые ростки.
Также, перед выбором способа посева газона, необходимо обязательно учесть характер рельефа вашего садового участка. Подзимний способ не подойдет садовым участкам с сильным уклоном – активное таянье снегов может просто смыть семена весной.
Как осуществлять посев газона осенью?
Посев газона ранней осенью производится следующими действиями:
1. Подготовка почвы – еще летом необходимо разровнять и утрамбовать землю на участке будущего газона.
2. Заблаговременное удобрение почвы – за неделю необходимо внести в почву комплексные удобрения.
3. Перед сеяньем необходимо разрыхлить и выровнять почву граблями.
4. Для посева лучше выбрать безветренный день. Разбрасывать семена нужно вручную «веером», проходя по участку сначала вдоль, а затем поперек.
5. После необходимо легонько вдавить семена.
6. Сверху необходимо накрыть почву небольшим слоем торфа и утрамбовать, тогда семена будут защищены, и их не разнесет ветром.
7. После этого нужно провести обильный полив.
Посев осенью также удобен тем, что при частых дождях не приходиться часто осуществлять увлажнение участка. Полив можно осуществлять только в засушливые дни.
Получите более подробную консультацию у наших специалистов. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770[email protected]
Посев газона — Газоны — Ландшафтный дизайн
Выравнивание газона
Прикатывание газона
Прежде чем сеять семена травы, нужно провести комплекс подготовительныхработ. Выбранный для газона участок нужно очистить от мусора, удалить сорняки. Если почва тяжелая глинистая, необходимо внести песок, торфокомпост и минеральные удобрения, если песчаная – органику и минеральные удобрения. Перед посевом нужно сделать анализ почвы для определения кислотности. Основные дернообразующие травы достигают оптимального развития при реакции почвы, близкой к нейтральной. Кислые почвы необходимо произвестковать.
Определив состояние выбранного участка, можно приступать к вспашке или перекопке земливручную на глубину не менее 20 см. После этого граблями или культиватором нужно тщательно разбить крупные комки земли и прикатать поверхность катком – сразу выявятся все неровности, которые следует устранить. Подготовив таким образом участок для посева газона, следует дать возможность почве осесть, отложив посев на неделю. Перед посевом поверхность почвы нужно слегка взрыхлить граблями. После посева семена слегка заделывают граблями и ещё раз прикатывают. Если стоит сухая погода, то проводят мелкоструйный полив.
Лучшие сроки посева газонных трав в условиях средней полосы России – с конца апреля до середины мая. Можно сеять газон летом (при условии регулярного полива) или в начале осени (до середины сентября), а также под зиму – в ноябре. Очень важно выбрать день посева: нельзя сеять в ветреную погоду. Для того чтобы осуществить равномерное распределение семян по поверхности почвы, рекомендуется разделить участок на небольшие одинаковые части. Пропорционально количеству таких частей нужно разделить и семена. Засевать каждый кусочек земли отдельно. Если сухая погода стоит и в период появления всходов растений, необходимо проводить мелкоструйные поливы, как и при посеве семян.
После посева желательно провести мульчирование участка тонким слоем перегноя или торфа, что позволяет предохранить поверхность почвы от излишнего испарения влаги.
При создании газонов из травосмесей следует убедиться по аннотации, подходит ли она для условий данной местности. Так, в условиях средней полосы России для создания многолетних качественных газонов непригодны смеси, в которых преобладают райграс пастбищный и полевица. Нормы высева семян трав для партерных и луговых газонов (в граммах на 1 м кв) следующие:
— мятлик луговой – 10-20;
— овсяница красная – 20-30;
— овсяница луговая – 30-40;
— райграс пастбищный – 30-40.
По материалам книги «Газон. Цветник. Альпийская горка: Это доступно каждому». Коллектив авторов (Р.А.Карписонова, Д.Б.Кудрявец, Т.В.Пряхина, Т.К.Рогачева и другие).- М.,1998г.
Как сажать газонную траву — подготовка участка под газон своими руками
Итак! Вы решили обзавестись газоном у себя на участке. Возникает разумный вопрос — когда и как правильно сажать газонную траву?
Начнём по порядку.
Содержание:
Как выбрать газонную траву Когда сеять газон Подготовка почвы для газонной травы Как сажать газонную траву своими руками Как ухаживать за газонной травой Сезонный уход за газоном
Как выбрать газонную траву
Решающим вопросом для выбора газонной травосмеси является её целевое назначение. Обычно название газонной травы, которое Вы видите на упаковке, говорит само за себя. Вот например:
Спортивный газон – газон для мест, подверженных высокой нагрузке. Это могут быть спортивные и детские площадки, площадки для активных игр собак. Такой газон устойчив к вытаптыванию, но быстро отрастает, что требует частых покосов.
Партерный газон – газон имеющий декоративную функцию, служит фоном для солитерных растений и цветников. Он имеет яркий цвет и красивый блеск. Требует регулярного полива и открытого для солнечных лучей пространства.
Карликовый газон – газон, в состав которого входят низкорослые и медленно отрастающие виды трав, что облегчает уход за ним и минимизирует потребность в стрижке. Его чаще используют как декоративный, потому что подвержен вытаптыванию.
Газон для склонов – в этом газоне травы подобраны таким образом, чтобы сформировать прочный корневой слой (дернину), который способен удержать почву на склоне и предотвратить эрозию.
Когда сеять газонную траву
В средней полосе России семена газонных трав можно сажать сразу после таяния снега (конец апреля – начало мая) и до самого конца уверенно теплого сезона (как правило это октябрь). В более поздний период сеять газон не рекомендуется, так как растения не успеют полноценно окрепнуть до зимовки, и в итоге весной придётся производить подсев, а то и пересевать газон заново.
Самый благоприятный период для посева газонной травы – конец апреля — май и сентябрь — начало октября.
Если завезли свежий плодородный грунт, стоит подождать 1-2 недели до посева. После пролива почвы подождать 3-4 часа, потом сеять газон.
Если посев газонной травы проводить в летний период, стоит дождаться дождливых пасмурных дней.
Не переусердствуйте с поливом. До появления всходов – полив каждый день, затем не чаще 1 раза в неделю.
Первая стрижка газона производится при высоте травы около 15 см.
Перед тем, как сажать газон, нужно создать дренажную систему, и, если предусмотрено, систему электроснабжения и подземную систему орошения.
Для того, чтобы газон выглядел идеально, необходимо осуществить выравнивание почвы. Уклон может составлять 1-3% для облегчения стока поверхностных вод. Большой площади газона можно придавать больший уклон, но не более 30%.
Подготовка почвы для газонной травы
Удаление сорняков
Удаление сорняков обеспечит дружные всходы, улучшит внешний вид газона и облегчит дальнейший уход за ним.
Методы уничтожения сорняков:
Вымораживание — это гибель подземных частей сорных растений в зимний период. Для этого осенью необходимо провести глубокое перекапывание почвы.
Удушение — длительный метод, основанный на многократном подрезании сорняков на небольшой глубине (боронование в течение 2-3 лет), эффект достигается путем истощения корневища.
Провокация — за пару недель до посева, необходимо подготовить почву, а когда появятся множество ростков сорных трав, проводят поверхностное рыхление, тем самым губя их.
Мульчирование — прикрытие почвы, лишив света сорные растения. Для этой цели хорошо подойдет вызревший компост, а под деревьями и кустарниками измельченная кора.
Новый грунт — самый эффективный, но трудоемкий и более дорогостоящий способ. Снятие старого грунта и выкладка нового грунта с дренажной системой — грунт снимается на глубину 30 см и слоями выкладываются: щебень, песок и чернозем, а сверху укладывается рулонный газон или засеиваются семена газонной травосмеси.
Гербициды — Обработка сорняков должна проводиться в период их активного роста, но при этом они не должны быть повреждены механически. В течение 5-10 дней гербицид распространяется по всей площади растения и через 20-30 дней растение погибает целиком. Примерно через 15 дней после действия препарата землю можно обрабатывать. Гербициды лучше применять осенью, если весной планируется посев газонной травы.
Участки, на которых уже удалены сорняки, хорошо бы ограждать от еще не обработанных.
Поверхность почвы под газон необходимо выровнять — не должно быть ни бугров, ни ям. В ямках в итоге будет скапливаться вода, что приведет к вымоканию травы, а бугорки затруднят работу газонокосилки.
Плодородие почвы
Толщина плодородного слоя для правильного развития газонной травы должна составлять минимум 10 — 15 см.
Почву следует улучшать, в зависимости от ее характеристик.
Почвенную смесь и все ее компоненты следует хорошо перемешать и детально заделать в почву, разрыхленную на глубину примерно 40 см, для того, чтобы нижние слои не переместились впоследствии вверх. При проведении этих работ необходимо убрать из земли все части растений, которые до этого были обработаны химикатами, а так же тщательно нужно удалить их корни.
Для того, чтобы было удобно ухаживать за краями газона, их лучше закрепить. Для оформления границ обычно используют такие материалы как гравий, щебень или гальку. Также можно использовать каменный бордюр или положить плитку — это будет смотреться выигрышно и в декоративном плане, и обеспечит вам доступ к острижке краёв газона, что значительно облегчит покос.
Как посеять газонную траву своими руками
Выровнять почву веерными граблями. Не должно оставаться ни бугорков, ни впадин.
Норма высева газонной травы обычно указывается производителем на упаковке. Посев производят руками или специальной ручной сеялкой, учаcток следует пройти несколько раз: в разных направлениях (слева направо, справа-налево и по диагонали). Это делается для равномерного распределения семян по всей площади.
Для удобства, семена перед посевом можно смешать с песком, тогда семена не будут слипаться, а сеять будет удобно и равномерно.
Затем следует прикатать семена специальным катком или заделать их с помощью грабель.
Обязательно нужно хорошо пролить почву с насадкой, мелко распыляющей струю воды.
Как ухаживать за газонной травой
В период роста молодого газона, ему необходимо обеспечить:
достаточный полив
удаление сорняков, которые будут атаковать неокрепший газон
стрижка газона на высоту 5-10 см
Сформировавшимся и зрелым считается газон спустя 2-3 сезона после посева.
Сезонный уход за газоном
Можно ли сеять газонную траву под зиму, правила посева, реставрация газона
Газонная трава на садовом участке всегда смотрится красиво и привлекательно. Чтобы усилить впечатление ландшафтного дизайна, нужно знать все нюансы по высадке травы, и соблюдать советы по уходу за ней.
Многих интересует, можно ли сеять газонную траву под зиму, и если да, то как правильно это сделать. Сейчас рассмотрим данный вопрос поподробнее.
Содержание:
Можно ли сеять газонную траву под зиму
Чтобы вырастить красивый и качественный газон, нужно посвятить немало времени для подготовки грунта. В весенний период это очень сложно и требуется много времени, поэтому самым оптимальным вариантом высадки газонной травы является поздняя осень.
В данный период много дождей, поэтому полив проводить не следует, подходящая температура воздуха также благотворно воздействует на семена травы.
Подзимний посев рекомендуется проводить, когда температура на улице не менее нуля, но и не более пяти градусов тепла (оптимальным считаются последние числа октября и начало ноября). Важно высеянные семена покрыть мульчирующим грунтом, куда обязательно должен входить торф.
Первые всходы проклюнутся над землей ранней весной. Перезимовав, семена становятся крепкими и закаленными, поэтому в дальнейшем спокойно переносят различные температурные перепады и погодные катаклизмы, становится газон болезнеустойчивым.
Садоводы рекомендуют высаживать газон перед зимними месяцами, считается, что такая трава выглядит привлекательнее, чем газоны, посаженные в летний или весенний период.
Преимущества и недостатки подзимнего посева
Поздняя осенняя посадка имеет множество преимуществ, вот некоторые из них:
грунт и воздух имеет необходимую влажность;
экономия времени и сил;
газон становится морозоустойчивым;
в этот период практически отсутствуют сорняки;
после зимы семена начинают активно и равномерно расти;
растения не подвергаются вредителям и заболеваниям, характерным для этой культуры.
К недостаткам относятся следующие факторы:
Не везде можно высаживать газонную траву. Участки, где есть уклоны, не предназначены для данной растительности, так как при обильных дождях или таянии снега семена вместе с грунтом поплывут.
Если посадить траву позже или раньше указанного времени, есть вероятность, что семена подмерзнут и не перенесут зиму. Однако если соблюсти все рекомендации и правильно рассчитать временной период, таких проблем не будет.
Как видно, достоинств намного больше, чем недостатков. Теперь стоит определиться с видом газона и узнать, что требуется для его высадки.
Подготовка к посеву
Очень важно перед зимним посевом качественно обработать землю. На подготовку влияет месторасположение и размер земельного участка.
Если высадка газона будет проходить на низменности, то почва будет сильно влажная, это негативно отразится на газоне в дальнейшем, а семена могут вообще не взойти, поэтому потребуется слой дренажа.
После того как хозяин определился с местом высадки газона, стоит качественно расчистить этот участок. Убираются мусор и сорняки, выравнивается земля.
Чтобы способствовать хорошему росту готовится дренаж, за его основу берут песок или гравий. Сверху дренаж засыпается хороший почвой, которая должна быть очищена от любых корешков, сорняков и другого мусора. Чтобы избавиться сразу от всего, можно применить химическое средство Раундап.
Теперь почва перекапывается и оставляется на 14 дней для восстановления. Через указанный срок территория засыпается специальным растительным грунтом, который будет основой и подпиткой газона. Важно, чтобы почва имела показатель PH 5,5. Если показатель намного меньше, то в почву добавляется известь, участок заливается водой.
Теперь в грунт добавляется удобрение, чтобы сделать корневую систему травы выносливой и крепкой, так как впереди ожидаются заморозки.
Земля удобряется за неделю, максимум 10 дней до посева газона. В качестве подкормки используются минеральные азотные вещества. Удобрение разбрасывается сверху грунта, и граблями разносится по всему участку.
Через семь дней можно осуществлять посев, главное чтобы это не было позднее первых чисел ноября.
Смотрим видео о том, можно ли сеять газонную траву под зиму и как правильно это делать:
Какую газонную траву лучше посадить
Выбирая газонную траву для своего участка, важно обратить внимание, чтобы она была многолетняя, так как хочется, чтобы зеленая лужайка радовала своей красотой не год и не 2, а намного больше.
Из всех видов газонов больше всего приспособлены к зимовке злаковые травы, они соответствуют всем рекомендациям:
морозоустойчивые;
равномерно прорастают, имеют одинаковую густоту, смотрится газон декоративно и привлекательно;
обладает крепкой корневой системой, имеет способность расти даже на твердом грунте;
хорошо удобряется, быстро всасывая в себя минеральные вещества;
вегетативно размножается.
Кроме злаковых трав, бывают следующие виды газонов:
Партерный
Этот вид самый декоративный, но дорогостоящий, требует хорошей подготовки, а в дальнейшем, постоянного ухода. Его большим достоинством является, что он не вытаптывается и после скашивания, легко восстанавливается.
Спортивный вид
Чаще всего используются для футбольных стадионов, но можно использовать и на дачных участках. Нуждается в регулярной стрижке, поливе, подкормке
Мавританский тип
Этот газон считается самым неприхотливым. В его состав входят природные растения, которые не требуют особого ухода. Покров имеет яркий, зеленый окрас, сохраняет свою презентабельность весь сезон. Участок, даже при минимальном уходе будет выглядеть шикарно.
Перед тем как приобрести ту или иную газонную траву, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками, и только потом принимать решения.
Подробнее о газонной траве и посеве газона, смотрим видео:
Как посеять газонную траву на старую
Даже при должном уходе, со временем газон теряет свою привлекательность и замедляет рост. Через время приходится проводить подсеивание новых семян. Этот процесс требует особых навыков.
Изначально нужно подобрать подходящее время. Лучше всего делать это в сентябре, чтобы новые семена успели укорениться до первых морозов. Если в начале осени не получилось, то лучше подождать до весны.
Принцип действия:
Растущий газон нужно скосить, чтобы получилась высота не более четырех сантиметров. Это позволит новой траве не затеряться и получать необходимое количество тепла и света.
Скошенную нужно тщательно собрать.
Теперь следует заняться разрыхлением грунта. Для этого можно применить ротационную культивацию (если почва твердая), тогда разрыхление проводится до глубины пять сантиметров. При мягкой почве можно просто использовать садовые грабли, для поверхностного разрыхления. Главное – действовать аккуратно, чтобы не повредить структуру земли.
Провести тест на определение PH. Для этого следует купить комплект и проводить тест согласно инструкции. Норма составляет от 6 до 6,8.
Теперь землю стоит подкормить компостом, чтобы укрепить старую траву и позволить хорошо расти новым семенам. Удобрения должно быть немного, граблями подкормка распространяется по всему участку.
Теперь вручную или при помощи специального оборудования семена раскидываются по всей территории.
Газонная площадка поливается, затем полив проводится каждый день в утреннее и вечернее время.
Важно во время роста новых семян не ходить по газону, даже не пускать домашних питомцев.
Соблюдение всех рекомендаций позволит добиться положительного результата, и газон станет вновь как новенький.
Уход за газоном
Любой сорт газона требует постоянного и тщательного ухода в течение всего сезона.
В базовый уход входит шесть шагов:
Полив.
Чистка территории.
Удобрение.
Поддержание формы при помощи стрижки.
Аэрация и проветривание.
Подсеивание семян для устранения проплешин.
Устранение мха и сорняков.
Основной уход следует оказывать, начиная с начала весны, и заканчивая поздней осенью. Зимой газон отдыхает, поэтому не стоит его травмировать лишними манипуляциями. Главное – следить, чтобы ничего не повредило его основу.
Если прошел ледяной дождь и газон покрылся коркой, это единственный случай, когда рекомендуется аккуратно, очень осторожно разбить лед любым сельскохозяйственным инструментом.
Когда земля после зимы оттает и подсохнет, можно начать проводить подкормку. Минеральные вещества способствуют восстановление дернового слоя и быстрому росту. В качестве удобрения используется азот.
Если установилась плюсовая температура, и прекратились ночные заморозки, следует устранить сухую траву, вырвать сорняки, избавиться от мусора.
При необходимости делается подсев, пескование, устраняются проплешины.
Если газон заболел грибком, то его обрабатывают фунгицидами, чтобы не дать паразитам распространиться по всей территории.
Стрижка проводится, когда газон достигает не менее восьми сантиметров, он обрезается до пяти-шести сантиметров.
Если проводить данные манипуляции ежегодно, соблюдая поочередность и регулярность, то газон будет очень долго своим красивым видом радовать глаз хозяина.
Итак, газон на зиму можно сеять, но не позже ноября месяца, в ином случае семена промерзнут. Декоративная трава требует постоянного ухода и качественной подготовки грунта, еще до посева семян. Поэтому, чтобы сразу исключить все ошибки, важно ознакомиться с правилами проведениями посева и ухода, еще до приобретения растения.
Когда сажать газонную траву, весной или осенью, чтобы получить красивый зеленый ковер?
Если не знаете, когда сажать газонную траву, весной или осенью, то нужно знать сроки посева, технологию, также при какой температуре прорастает газон и еще некоторые секреты, благодаря которым вы получите красивую зеленую лужайку без проплешин и пучков…
Когда сажать газонную траву – сроки
Чтобы вырастить безупречную лужайку, понадобится не только физический труд при посадке, но и правильно выбранное время года. Если не желаете, чтобы ваши усилия и время при посеве газона не пропали даром, давайте выясним, когда лучше всего начать сажать газон. Важно помнить, что газонной траве необходимо время, чтобы взойти и прижиться.
Когда земля немного прогреется, можно начинать засевать газон. Посадка газона невозможна после наступления заморозков. Пока не существует всеми признанного мнения по поводу сроков начала посева. Некоторые утверждают, что нужно сажать газон одновременно с остальной рассадой в мае. Говорят, что земля по весне еще не достаточно прогревается, поэтому идеальное время это лето. Остальные сходятся во мнении, что стоит посадить газон по осени. Тогда их загородный участок покроется буйным зеленым ковром уже ранней весной.
Но, как показывает практика, у каждого сезона посадки есть свои плюсы и минусы, также правила по уходу и обработке. Когда сажать газонную траву на даче весной?
Время посадки газона по весне начинается с середины апреля и длится по конец мая. Выбирают именно этот промежуток времени по нескольким причинам:
выросшая трава успеет укорениться в почве и окрепнуть
в случае если Вы недовольны результатами посева (газон растет пучками, а не ровным слоем), то будет время пересадить его
из-за обильной влажности почвы по весне газон не будет требовать дополнительного полива, и семена взойдут быстрей
Выбирают тот день посадки, когда снег полностью растаял и стоит безветренная пасмурная погода, это необходимо при ручном посеве. Семена не входят глубоко в землю, поэтому они могут быть унесены ветром. После того как взойдут первые сорняки, можно начинать сеять. Не забудьте сначала обработать землю от сорных трав. Если не знаете, как укладывать рулонный газон самостоятельно, то стоит ознакомиться с некоторыми тонкостями и нюансами.
Когда сеять газонную траву летом? Летом газон сеют в конце июня – начале июля. Рост сорняков идет на спад, поэтому молоденькой травке будет легче укорениться. Необходимо проводить постоянный полив.
Когда сажать газонную траву осенью? Благоприятный осенний сезон посадки – начало сентября. Грунт еще насыщен теплом и влагой. Семена успеют взойти до начала заморозков.
Можно ли сеять газон в октябре? Не желательно. Редко газон высевают, когда земля промерзла, незадолго до появления стойкого снежного покрова. Но, вероятность слишком мала, что трава взойдет. Приемлемый срок высадки газона в осенне-зимний период – за 40-45 дней до наступления заморозков.
Особенности посева газонной травы весной и осенью
Если не знаете, как правильно посадить газон, стоит учесть, что перед посевом семян газона в весенний и осенний период делают разметку. Можно воспользоваться колышками и натянуть бечевку. Избегают строгих линий с прямоугольными формами, тогда лужайка будет смотреться естественно. Затем обрабатывают землю от сорняков, используют Раундап, или другое средство, вспахивают и выравнивают граблями.
Необходимо производить посев семян двигаясь от засеянных участков к незасеянным. Попробуйте воспользоваться сеялкой. Затем нужно полить землю небольшим количеством воды. Обязательно это делать со специальными насадками мелкого распыления. После посева стоит держать почву влажной. Семена трав находятся в земле на поверхности, поэтому в дождливую и влажную погоду не нужно поливать землю.
После посева весной через 1-2 недели семена начинают всходить. В осеннее время период всхода семян может затянуться. Старайтесь не допускать пересыхания земли в любой период. Нельзя ходить по молодому газону. Через месяц можно начинать стричь газон, когда он достигает 8-10 см. Укорачивают газон до 1,5-3 см. Такие покосы помогают сформировать крепкую корневую систему у газонной травы.
Как ухаживать за молодым газоном после всходов
После 6-7 стрижки газон стригут на уровне 5 см от грунта. Растение перестает давать побеги вверх, оно начинает отращивать боковые побеги. Единственный минус – постоянная стрижка. Необходимо приручить газон куститься, а не расти вверх. К тому, правильный выбор газонокосилки облегчит ваш труд на участке.
Для покоса свежепосаженного газона, используют триммер. Противопоказано пользоваться косилкой с накопителем для кошенины. Для сбора скошенной травы пользуются веерными граблями. Траву собирают после того, как она подсохнет. Рекомендуется первое время не ходить по газону. Человек вытаптывает почву и разрушает корневую систему еще не окрепшей травы. Важно, чтобы газон-первогодка не пересыхал и не цвел.
Уход за газоном включает в себя и подкормки, новый газон обязательно нужно подкармливать, так в первый год растения могут вытянуть из почвы все полезные питательные вещества. Впервые газон удобряют, когда трава начинает прорастать. Весной подкормка газона производится не позднее 1-2 дня после стрижки, а ближе к концу августа удобрение проводится раз в 2-3 недели. По осени почву подкармливают раз в 1-1,5 месяца.
Подкормку нужно выбрать в соответствии с типом почвы. Глинистые почвы удобряют раз в 1-2 недели. Из песчаных почв полезные вещества вымываются быстрее, поэтому подкормка осуществляется чаще. Стоит смотреть и на состояние газонной травы, если она вялая и быстро сохнет, то стоит увеличить частоту кормлений и поливов при отсутствии дождей.
Для удобрения почвы лучше всего подойдет пасмурный день. Газонная трава должна быть сухой. Существует жидкий и сухой способ подкормки. При жидком способе удобрение растворяют в воде и производят полив из лейки. При сухом способе удобрение равномерно рассыпают по газону, после удобрения почвы обязательно полить газон проточной водой.
Теперь вы знаете, дорогие читатели, когда сажать газонную траву, чтобы получить красивую зеленую полянку на собственном участке, затратив немного времени и усилий!
Когда сеять газонную траву — осенью или весной, как сажать
Созерцание зеленой лужайки возле дома не только поднимает настроение, но и улучшает самочувствие, как и палисадника перед домом, об оформлении которого мы писали в статье. А какое раздолье для детей! Газонная трава – это не узкая полоска земли, по которой им приходилось пробираться между грядок. Если в недалеком прошлом трава на даче считалась исключительно сорняком, то сегодня она становится главным украшением участка, не уступающим в значимости цветникам с чайно-гибридными розами Элина или дельфиниумами, о выращивании из семян которых читайте здесь https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/delfiniumy/vyrastit-iz-semyan.html.
Виды лужаек и газона
Газоны по способу устройства делятся на следующие типы:
Искусственный. Его не нужно сеять, косить, поливать, удобрять. Он зимой и летом будет радовать яркой зеленью. Все-таки это больше «киношный» вариант.
Рулонный. Такой газон – настоящий выход для деловых людей. Получить красивую лужайку можно быстро – за один день. Единственная предварительная работа – разравнивание земли.
Сеяный. Он доставляет больше всего хлопот. Зато это самый дешевый вариант. Главное, правильно подобрать видовой состав трав, соблюдать технологию посадки и не ошибиться со временем высева семян.
Благоприятное время, когда посеять газонную траву
Каких-то определенных сроков, когда садить газонные травы, нет. Кто-то советует это делать весной, у других лучше удалась летняя посадка, а некоторые уверены, что наиболее благоприятная пора для сева – осень.
У каждого периода есть свои недостатки и положительные стороны, как и при выращивании тюльпанов из семян, описанном ранее. Однако качество газона также зависит от погоды, предварительной обработки почвы, последующего ухода.
Ухоженный газон с сеяной травой
Чтобы лужайка имела хороший вид в процессе эксплуатации, важно правильно подобрать травы. Для газона в саду и газона, на котором играют в футбол, нужны растения разных видов. Имеют значения и предпочтения хозяина: какой высоты он хочет видеть свою лужайку, как часто косить, что, кроме травы, желает посеять на газоне – к примеру, посадить и ухаживать за колоновидным можжевельником или выращивать цветы лобелии, о которых рассказано в материале https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/lobeliya-iz-semyan.html.
Когда садить весной: плюсы и минусы
Многие специалисты ландшафтного дизайна советуют проводить работы по устройству газона в весеннее время, вместе с выращиванием из семян древовидного пиона. Ведь газон, посаженный в это время года, до зимних холодов успевает хорошо окрепнуть. Можно вовремя устранить обнаруженные недостатки. Кроме того, весной в почве много влаги, что благоприятно сказывается на всхожести трав.
Тем не менее весна – не лучшее время для предпосевной подготовки почвы. На некоторых участках долго лежит снег, другие продолжительное время переувлажнены. Это сдерживает начало подготовительных работ. Также необходимо дождаться появления сорняков, так как обработка гербицидами по голой земле не проводится.
Если проигнорировать этот этап подготовки почвы, сорные растения взойдут раньше газонной травы. А выжидание усадки почвы после вспашки? В результате весенняя посадка превратится в летнюю. Лучше всего совмещать весенний сев с осенней предпосевной подготовкой почвы.
Осенью в этом случае необходимо провести обработку от сорняков, вспашку, внесение органики. Весной после полного прогревания земли вносятся еще раз минеральные удобрения, затем поверхность обрабатывается граблями, и сеется трава. Можно воспользоваться специальной сеялкой, а можно семена разбрасывать вручную по принципу «вдоль и поперек».
Расход семян на единицу площади указывается на упаковке. В среднем – около 40 г. Важно не загущать посевы, так как при росте в тесноте растения чаще болеют.
Работа проводится в безветренную и сухую погоду. После посева семена аккуратно заделываются в почву граблями или мульчируются смесью песка с торфом (толщиной не более 1,5 см). Эти действия защитят их от птиц и пересыхания. Места посадки следует утрамбовать катком и полить с помощью дождевальной установки.
Несколько дней после посева (до появления ростков) проводить полив следует ежедневно. Результаты становятся видны уже через неделю. При необходимости можно досеять траву в проблемных местах. Но с подсевом торопиться не следует. Не все семена всходят одновременно. Нужно набраться терпения и подождать хотя бы 3 недели.
В первое время желательно меньше ходить по неокрепшему газону и беречь его от домашних животных. Сорняки, которые могут появиться на молодом газоне, будут постепенно вытесняться культурной травой.
Преимущество весеннего газона состоит в запасе прочности, накопленном к зиме. В течение сезона придется регулярно ухаживать за лужайкой. Это не очень обременительно. Главное, все мероприятия проводить вовремя.
Своевременная стрижка защитит ваше новое детище от сорняков. Рекомендуется срезать не более трети стебля, а при первом покосе – только 1 см.
Когда можно сеять летом
Самым подходящим летним месяцем для высева газонной травы является июнь, как и при размножении девичьего винограда семенами. В начале лета еще достаточно влаги в почве, и в то же время земля уже хорошо прогрета.
Июль для посадки – очень ненадежный месяц. Часто в этот период стоит жара и засуха. При невозможности обеспечить ежедневный полив трава, даже если и взойдет, будет очень слабой и редкой.
Август – также не лучший период для высевания газонных трав. Если уж вы решили провести посадочные работы именно в августе, то предпочтительно это сделать в последней декаде месяца, когда начинает спадать летняя жара.
Преимущества посева
Многие сорняки отцветают к середине лета.
Активность насекомых, которые способны нанести вред газону, уменьшается.
Предпосевная подготовка проводится в комфортный теплый период.
Легче получить доступ к качественным удобрениям.
Проще обеспечить выдержку земли под паром после внесения гербицидов.
Недостатки
Газонная трава, которая высажена во второй половине лета, к зиме не успевает окрепнуть.
Количество покосов и поливов от появления всходов до первых заморозков невелико, что сказывается на общем виде газонного покрытия.
Однако проблемы летней посадки нивелируются при надлежащем уходе за молодым газоном.
Когда сажать осенью
Лучшее время для осенней посадки – начало сентября. Во-первых, в это время по утрам выпадает обильная роса, что позволяет ограничить поливы. Во-вторых, трава успевает до заморозков взойти, ее даже можно успеть скосить. Это позволяет получить весной красивый и ровный газон из-под снега.
Газонная трава, посеянная весной
Самый неподходящий осенний месяц для посева травы – октябрь. В этот период земля еще достаточно теплая, что позволит растениям прорасти. Неокрепшие всходы уйдут под зиму и погибнут.
Лучше сажать газон в ноябре, а при благоприятных условиях (если земля не промерзла и не покрылась снегом) – в декабре. При этом всходы осенью не появятся, а семена за зиму подвергнутся стратификации, станут устойчивее к заболеваниям и успешно прорастут весной.
Основное преимущество позднеосенней посадки – в экономии драгоценного времени весной, которое можно потратить на другие сельскохозяйственные работы.
Независимо от срока посева газонной травы землю необходимо подготовить:
Удалить сорняки. Удобно для этого применять специальные химические препараты, например, Раундап.
Вскопать землю, как и при посадке и уходе за крылатой тунбергией. Можно воспользоваться таким благом цивилизации как культиватор.
Если для посадки используется участок после строительных работ с удаленным плодородным слоем почвы, его необходимо рекультивировать (восстановить).
Удобрить перегноем. В почву с преобладанием органических компонентов можно внести минеральные удобрения.
К тяжелой почве полезно добавить песок или торф для улучшения ее структуры.
После вспашки землю необходимо разровнять, засыпав все ямки и убрав холмики.
Следующим этапом должно стать выжидание. Не менее 20 дней необходимо для усадки почвы.
После выжидания землю опять разровнять и утрамбовать специально сконструированным катком. Это может быть простая бочка с водой, герметично закрытая с обеих сторон.
Важно, чтобы почва во всех местах была однородной. В противном случае газон будет выглядеть пятнистым: более яркая и высокая трава – на плодородных участках, худший травостой – на обедненных слоях грунта.
Видео про посадку и как ухаживать
Подробнее о том, как правильно сажать газонную траву на участке смотрите в видео-блоке.
Газонная трава является быстрорастущей культурой. В отличие от других растений, которые возделываются на участке, ее можно высаживать в весеннее, летнее либо осеннее время. При соблюдении технологии посадки и последующем правильном уходе газон порадует вас здоровыми дружными всходами.
Рассмотрите возможность посева газона в спящем режиме этой осенью
Фото 1 (вверху): Тонкий газон, на котором можно улучшить посев в спящем состоянии. Боб Мугаас.
Последний шанс улучшить газон можно сделать уже этой осенью. К началу ноября большинство работ и мероприятий по уходу за газоном завершены; газонокосилки убраны, полив закончен, шланги осушены и хранятся на зиму, оросительные системы продуваются и подготовлены к зиме, а в последний раз внесены азотные удобрения в конце сезона.Тем не менее, есть еще одно мероприятие, которое еще можно сделать, чтобы отремонтировать газон или сделать его более густым на следующий год. Фактически, до начала ноября (по крайней мере, в районе городов-побратимов, ранее в северной половине Миннесоты) было бы слишком рано выполнять эту задачу. Эта задача известна как бездействующий посев. Лучше всего использовать его, когда вы хотите повторно засеять оголенные участки почвы или помочь сделать тонкие газоны более густыми. Это не так эффективно, когда газоны толстые и густые, с небольшой возможностью достичь хорошего контакта семян с почвой, необходимого для прорастания и роста семян травы следующей весной.
Спящий процесс посева
При посеве в спящем режиме происходит укладка семян, пока земля не промерзла, но достаточно холодная, поэтому прорастание семян травы не произойдет до следующей весны, когда почва начнет нагреваться. Фактически, семена, которые прорастают в конце сезона, часто не переживают зиму, потому что очень молодым, незрелым сеянцам трудно выжить в этих суровых условиях. За исключением времени года, когда проводится посев в спячке, фактический процесс подготовки площади к посеву практически идентичен выращиванию травы из семян в другое время года.
Выбор хорошо адаптированных семян
Выбирая семена для использования, убедитесь, что вы выбрали смеси семян, которые хорошо адаптированы как к условиям вашего участка, так и к объему обслуживания, которое вы ожидаете обеспечить в течение вегетационного периода. Для средних условий газона смеси, содержащие немного мятлика Кентукки, овсяницу мелкую и небольшое количество многолетнего райграса, можно высевать примерно от трех до четырех фунтов на 1000 кв.
Фотография 2 (слева и вверху): Вертикально вращающиеся зубья вертикальной косилки, иногда называемые силовыми граблями.Боб Мугаас.
Установление контакта между семенами и почвой
Успех любого процесса посева травы во многом зависит от хорошего контакта семян с почвой. Таким образом, первый шаг в подготовке участка — это разрыхлить поверхность почвы, чтобы семена можно было легко заделать на полдюйма или около того рыхлой почвы. Небольшие участки голой почвы или даже тонкую подставку для газона можно легко подготовить с помощью ручных граблей. Большие площади с редким газоном можно подготовить, «слегка» пройдя по поверхности с помощью грабли или вертикальной косилки, которую можно приобрести в большинстве агентств по аренде.Установите ножи достаточно глубоко, чтобы они могли проникнуть в верхние дюйма или около того почвы. Это также поможет удалить небольшие слои соломы, которые могут присутствовать, а также любые части мертвой травы, лежащие на поверхности почвы.
Сгребите остатки травяных растений, которые поднялись на поверхность в результате этого процесса, чтобы они не мешали посеву семян травы. Этот мусор можно легко компостировать или использовать в качестве мульчи на другом участке ландшафта. Помните, что эти устройства НЕ предназначены для использования в качестве мотокультиваторов.Они разработаны и используются для удаления соломы с помощью легкого проникновения в поверхностный слой почвы. Следовательно, используйте их надлежащим образом; ваша служба проката оценит ваше правильное использование их оборудования.
Фото 3 (слева): Использование вертикальной косилки для подготовки поверхности газона / почвы перед посевом. Боб Мугаас .
Также можно использовать другую машину, известную как сеялка с разрезом. Эта машина создает в почве неглубокую щель, в которую семена опускаются, слегка прикрываются и уплотняются.Есть некоторые компании по аренде, у которых есть такая возможность. Чаще это практика, которую нанимает специалист по уходу за газоном.
Полив тщательно, но не слишком много
После того, как семена были правильно посеяны и слегка внедрились в существующую почву, тщательно полейте участок и оставьте до следующей весны. К этому времени года наши прохладные или холодные температуры и короткие дни помогут сохранить влажность в местах намного дольше, чем летом. Допускается только слегка влажная почва, но важно, чтобы она не стала сырой и пропитанной водой.Если погода становится немного теплее и суше, и область начинает высыхать, возможно, придется слегка полить ее, чтобы она оставалась влажной и не стала слишком сухой. Однако в большинстве случаев в этом нет необходимости.
Чего ожидать следующей весной
Выше приведены основные сведения о процессе, известном как «бездействующий посев». Степень успеха ваших посевов в спящем режиме будет зависеть от условий перезимовки на недавно засеянных территориях.В большинстве случаев семена лучше всего защищены, когда мы получаем снегопад (снегопады), который покроет и защитит эти области во время колебаний погодных условий, которые часто возникают зимой в Миннесоте. Даже при хорошей подготовке может потребоваться подсева весной на тех участках, где растет мало травы. Если недавно засеянные участки кажутся немного тонкими, вы не обязательно должны чувствовать, что ваши осенние усилия были неудачными, так как довольно часто приходится делать небольшой дополнительный повторный посев весной.Тем не менее, дайте семенам достаточно времени для прорастания следующей весной. Не спешите сесть и начать рвать вещи; вы просто можете разрушить всю хорошую работу, проделанную прошлой осенью.
Для тех из вас, кто отложил посев газона ранее прошлым летом, подумайте о том, чтобы провести посев в спящем режиме еще этой осенью. Возможно, это просто билет, который даст вам и вашему газону толчок следующей весной.
Рекомендации по засеиванию газонов поздней осенью
Рекомендации по посеву газонов поздней осенью
Вернуться к статьям агента по газону
Октябрь слишком поздно для посева?
Лучшее время для посадки новых семян овсяницы высокорослой и мятлика — начало-середина сентября.Когда наступает октябрь, люди часто задаются вопросом, не слишком ли поздно сажать новые семена. Хорошая новость заключается в том, что если вы поторопитесь, семена все еще можно посадить в октябре с надеждой, что они переживут предстоящую зиму.
Хотя сентябрь — лучшее время, часто мы можем сажать семена травы до 15 октября с хорошими результатами. Проблема с посевом в конце сезона в том, что мать-природа работает против нас. Более короткие дни и более низкие температуры продлевают прорастание семян и их укоренение.
Создание нежной травы необходимо, чтобы она пережила зиму. Трава, посеянная поздно, может погибнуть в результате холодных суровых условий или из-за высыхания. Замерзание и оттаивание почвы в сочетании с недостатком влаги делает нежные корни и кроны подверженными высыханию.
Посев в конце сезона требует тех же действий. Правильная подготовка почвы — необходимость. Лучше всего это сделать путем вертикальной косилки газона или за счет аэрации ядра.Эти машины открывают поверхность и позволяют семенам контактировать с почвой.
Своевременный полив также очень важен. После посева семян верхняя поверхность почвы должна все время оставаться влажной. Для этого могут потребоваться ежедневные легкие аппликации. Все зависит от количества солнца и ветра. Будьте готовы к поливу при необходимости, так как недостаток воды замедлит укоренение.
Внесение удобрений во время посева также является хорошей идеей. Это поможет питать не только новые саженцы, но и придаст существующему газону столь необходимый импульс.Обеспечение укоренившейся травы достаточным количеством питательных веществ также поможет ускорить процесс и повысить зимостойкость.
Косите газон на нормальной высоте, составляющей от 2 до 3 дюймов. Избегайте ошибки, позволяющей ему расти слишком долго, поскольку это снижает способность саженца развить красивую крону. Обрезки не нужно ловить, пока они не затеняют новое семя. Опавшие листья нужно собирать, чтобы не задохнуться.
На данный момент не беспокойтесь о сорняках.Во время этого процесса нельзя применять никакие химические вещества. Как правило, гербициды не следует применять до тех пор, пока новая трава не будет скошена как минимум дважды. Конкретную информацию см. На этикетке продукта.
Поздний посев еще можно проводить, но не тратьте время зря. Сегодня лучше, чем завтра. Выполнив несколько простых шагов, и благодаря изяществу природы ваш газон должен быть в идеальной форме к лету.
7 причин сеять семена трав осенью
Когда мы начинаем видеть, что с наступлением темных вечеров и легкой прохладой в воздухе мы знаем, что наступила осень — но знаете ли вы, что сентябрь и октябрь — прекрасное время для посева семян травы?
Многие опасаются, что осенью будет слишком холодно для прорастания семян, но это совсем не так.Рекомендуемая температура почвы составляет 8-10 градусов тепла, что во многих частях Южной Англии будет даже в ноябре.
Независимо от того, нужно ли вам ухаживать за существующим газоном путем подсева или начинать новый, засевая новый газон, мы изложили причины, по которым вам следует действовать сейчас и приступить к севу этой осенью.
7 причин сеять семена трав осенью
Лучшие условия: Почва намного теплее, воздух прохладнее и идет больше дождя — это обеспечивает лучшие условия для прорастания.
Меньше сорняков: Саженцы сорняков более разрастаются весной, поэтому ваша трава, засеянная осенью, будет иметь меньшую конкуренцию по мере роста.
Впереди игры: Вы впереди всех в следующем сезоне — не нужно повторно засеивать весной, так как у вас уже будет лужайка.
Готов к лету: Посев осенью означает, что ваш газон будет развиваться всю зиму, когда пространство не используется. Посев весной означает, что ваш газон будет продолжать развиваться летом, в то время, когда вы хотите максимально использовать свой сад.
Меньше управления поливом: Весенний посев означает, что вам нужно больше беспокоиться о жаркой погоде и наличии воды, поскольку семена нуждаются в постоянном снабжении. Прохладный осенний дождь означает меньшее использование воды.
Более прочный газон к весне: Молодые травы имеют больше времени для роста и выздоровления до наступления следующего летнего стресса. Вы даете им фору стать настолько сильными, насколько это возможно.
Меньше жадных друзей: Снижается риск повреждения птицами грядок из-за миграции и доступности другой пищи осенью и зимой.
Вы можете узнать больше, используя наше руководство Как сеять семена травы, и вы можете увидеть весь наш ассортимент семян травы в нашем магазине семян травы
Слишком поздно для посева осенней травы? Советы по зимнему (бездействующему) посеву — это отличный вариант, о котором мало кто знает!
Вы упустили оптимальное время для посева этой осенью? Если вам интересно, когда это было, обычно в нашем регионе (Северо-Западная Индиана и Юго-Западный Мичиган) самое лучшее время для посадки семян травы номер 1 — между 15 августа и 15 сентября.
Сегодня, когда мы пишем эту статью, наступило 23 октября, и мы по-прежнему получаем ежедневные вопросы клиентов о раздаче в это время года, и уже слишком поздно и будет пустой тратой времени и денег. Мать-природа не позволит вашему семени вырасти достаточно, чтобы пережить мороз и суровые холода, которые скоро наступят.
Любая посадка семян трав в нашем регионе после сентября может быть рискованной из-за отрицательных температур почвы. После того, как семена прорастут от 3 дней до 3 недель (подробнее о прорастании можно прочитать ЗДЕСЬ), им понадобится еще пара недель, чтобы они стали достаточно зрелыми, чтобы выдержать заморозки и часто непредсказуемые температуры Индианы, поэтому слишком поздняя посадка может быть неудачной.
СЛИШКОМ ПОЗДНЕЕ И НЕ ЧУВСТВУЕТ В ОЖИДАНИИ ДО ВЕСНЫ? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Почему бы не выйти из своей зоны комфорта и не выбрать то, что часто называют «спящим посевом»? Использование метода «спящего посева» также обычно является лучшим вариантом с точки зрения времени для посева семян травы в нашем регионе.
«Спящий посев» просто относится к тому факту, что если вы положите семена после того, как земля промерзнет в течение сезона, семена будут лежать в состоянии покоя или бездействовать, пока температура почвы не станет достаточно высокой, чтобы прорасти ранней весной и дать вам росток. -старт по сравнению с посевом весной.
Вы можете использовать любое семя, которое хотите использовать для этого метода посева. Не уверены, какое семя выбрать? Для достижения наилучших результатов выберите высококачественные семена. Вот несколько вариантов, которые мы продаем в нашем магазине:
100% семена мятлика Кентукки…
Эти семена дернового качества подходят для выращиваемого нами самого современного сорта дерна Кентукки Блюграсс. Этому семени требуется 21 день, чтобы прорасти, и он будет очень медленно заполняться. Это семя потребует особого внимания, чтобы укорениться, но оно демонстрирует тот же темно-зеленый цвет и устойчивость к болезням, что и дерн Red Hen.ДОСТУПНАЯ ЦЕНА В ФУНТАХ. Нормы: НОВЫЙ ПОСЕВ: 4 фунта на 1000 кв. Футов /// ПЕРЕСЕВ: 2 фунта на 1000 кв. Футов
Семена овсяницы ризоматозной высокорослой (RTF)…
Эти семена подходят для выращиваемого нами дерна Овсяницы обыкновенной без чистых ризоматозных. Это семя прорастает через 7-14 дней. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА В ФУНТАХ. Нормы: НОВЫЙ ПОСЕВ: 6-8 фунтов на 1000 кв. Футов; более семян 3-4 фунта на 1000 кв. футов
Специальная смесь семян Greenskeeper…
НАШИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА! Хорошо работает на ярком солнце и в небольшой тени.Этот сорт содержит 3 типа семян трав, каждый из которых прорастает в разное время. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА В ФУНТАХ. Нормы: НОВЫЙ ПОСЕВ: 4-6 фунтов на 1000 кв. Футов /// ПЕРЕСЕВ: 2-3 фунта на 1000 кв. Футов
Greenskeeper Premium Shade Mix Seed…
Хотя никакая трава не любит тень, у этой смеси есть сорта, которые демонстрируют лучшие привычки роста в частично затененных областях. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА В ФУНТАХ. Нормы: НОВЫЙ ПОСЕВ: 4-6 фунтов на 1000 кв.футов /// ПЕРЕСЕЧЕНИЕ: 2-3 фунта на 1000 кв. футов
Greenskeeper Super Shady Seed…
НОВЫЙ ТОВАР, который мы начали везти в 2018 году! Если у вас меньше 2 часов прямого солнечного света и вы безуспешно пытались использовать другие тенистые смеси, это может быть семя травы для вас! Эта смесь содержит 5% семян мятлика Poa Supina — одних из самых высокотехнологичных семян луговых трав на рынке. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА В ФУНТАХ. Норма: НОВЫЙ ПОСЕВ: 4-6 фунтов на 1000 кв.футов /// ПЕРЕСЕЧЕНИЕ: 2-3 фунта на 1000 кв. футов
Для своевременного посева в спящем режиме мы обычно рекомендуем подождать до декабря и завершить его до марта, но все зависит от температуры земли и воздуха.
Вам необходимо убедиться, что ваш участок подготовлен к посеву до снегопада, как при обычном весеннем или осеннем посеве.
Стартовые удобрения не нужны, так как трава активно не растет, но обязательно внесите немного удобрений (без крабовых трав и широколистных гербицидов !!!) после таяния почвы, чтобы дать новым саженцам хороший весенний заряд.
Просто рассыпьте семена с рекомендованной скоростью, расслабьтесь
(наслаждайтесь горячим шоколадом) и ждите весны.
Звучит странно? Как это работает? Когда в зимние месяцы земля замерзает и оттаивает, земля вздымается и трескается, в конечном итоге оставляя место для семян, которые упадут в почву, где они будут ждать в СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ, пока теплая погода прорастет весной.
Некоторые проблемы, которые следует учитывать при бездействующем посеве (в целом, меньше проблем, чем весной!):
Птицы любят семена, и, поскольку зимой мало еды, к вам могут прийти посетители.Вы можете попробовать посев в более поздние зимние месяцы (февраль или начало марта) для достижения лучших результатов.
Если мы получим ранний прогрев побегов с последующим восстановлением зимних условий, существует вероятность снегопада или замерзания ПОСЛЕ того, как семена начали прорастать.
Вы не сможете использовать определенные гербициды — такие как гербициды для предвсходовых травянистых трав — до тех пор, пока система корней новой травы не вырастет достаточно, чтобы ее можно было покосить как минимум 2-3 раза.
Не уверены в том, что попробуете неактивный посев? Вместо этого попробуйте пошутить.
Мы собираем дерн до ноября, а иногда и до декабря. Более прохладные месяцы выделяют необходимое количество жидкости, поэтому в это время требуется мало воды. Пока участок подготовлен, можно класть его на мерзлую землю, дерн перейдет в спячку, а весной он «проснется» и закончит укореняться. (Удивительно, да?)
Подробнее о посеве можно узнать здесь: ОБНОВЛЕНИЕ в конце июля / начале августа — время для осеннего посева семян травы наступит и пройдет раньше, чем вы это узнаете!
До следующего раза, Мишель и команда Red Hen Crew!
Когда сажать семена овсяницы высокой
Посадка овсяницы дерновой высокорослой в наилучших возможных условиях дает вашему посевному проекту явное преимущество.Будь то засева нового газона или подсева существующего газона с помощью продуктов из семян травы премиум-класса марки Rebels ® , правильное время поддерживает высокую скорость прорастания и тщательное укоренение. Чтобы получить максимальную отдачу от семян травы и усилий по посеву, рассчитайте время посадки, чтобы использовать сильные стороны овсяницы высокой и удовлетворить ее потребности.
Как трава прохладного сезона, овсяница высокорослая лучше всего растет при более прохладных почвах и температурах воздуха, которые случаются с конца лета до начала осени и снова ранней весной.Овсяница высокорослая дерновая, недавно посеянная, следует в те же сроки для оптимального естественного роста.
Семена овсяницы высокорослой нуждаются в температуре почвы от 60 до 65 градусов по Фаренгейту для полного прорастания и сильного развития корней. Эти температуры почвы примерно соответствуют осенним и весенним температурам воздуха в диапазоне от 68 до 77 F. 1
Выбирая время посева высокорослой овсяницы с учетом этих условий в вашем регионе выращивания, вы работаете с естественными преимуществами, а не против них — независимо от того, сеете ли вы осенью или весной.Ваше высокое семя овсяницы получит хороший старт еще до наступления сезонных зимних или летних стрессов.
Осень — идеальное время для посева или подсева высоких газонов овсяницы.
Позднее лето — начало осени — лучшее время для посадки семян овсяницы высокорослой. Осень предлагает несколько преимуществ, недоступных в другое время года. Поскольку осенью температура воздуха падает, почва все еще сохраняет некоторое летнее тепло. Прохладные ночи, умеренные дни и теплая почва — идеальные ингредиенты для быстрого и тщательного прорастания и прочного укоренения семян овсяницы высокорослой.Осенняя посадка дает и другие преимущества.
Осенние дожди обычно идут примерно в то же время, когда совпадают благоприятные атмосферные и почвенные условия. Семена овсяницы высокорослой требуют постоянного увлажнения во время прорастания, и легкие осенние дожди удовлетворяют эту потребность. В отличие от весны, когда почва часто становится слишком влажной, осенняя почва с большей вероятностью будет поддерживать здоровый уровень влажности. Многие агрессивные сорняки газонов переходят в спячку с понижением температуры, поэтому новая трава сталкивается с меньшей конкуренцией с сорняками. Насекомые-вредители становятся менее активными, поэтому у вас также меньше проблем с падением.
Идеальное время осеннего посева для овсяницы высокой дерновой, такой как The Rebels ® Brand Tall Fescue Blend, варьируется в зависимости от того, где вы живете. Обычно высаживайте овсяницу высокорослую как минимум за 45 дней до типичных для вашего региона дат первых осенних заморозков. Это дает время на прорастание от 7 до 21 дня овсяницы высокорослой дерновой, а также достаточно времени для укоренения корней до наступления зимы.
Для газонов Верхнего Среднего Запада середина августа может принести идеальные условия. В штатах переходной зоны, таких как Северная Каролина или Арканзас, сентябрь, как правило, лучший месяц для посадки семян овсяницы высокой. 1 Если вы сажаете поздно, ожидайте более низкой скорости прорастания и менее выносливой корневой системы. Однако непроработанные семена могут оставаться всхожими в течение зимы, а некоторые дополнительные всходы могут появиться весной.
При ранней осенней посадке семена получают полную осеннюю вегетацию. Затем весна приносит еще один период прохладного роста, прежде чем наступит летний стресс. Посев высокоэффективных семян, таких как сорта семян с расширенной корневой системой The Rebels ® Brand, предлагает еще большую защиту от жары и потенциальной засухи.Эта превосходная овсяница типа дерна дает на 40 процентов больше корней на большей глубине, чем обычные семена травы, обеспечивая большую устойчивость к жаре и засухе, а также улучшенное усвоение питательных веществ.
Прохладная погода осенью и весной создает оптимальные условия для посева овсяницы высокорослой.
Поскольку после зимы температура почвы и воздуха теплая, весна — второе лучшее время для посадки семян овсяницы высокорослой. Как и осенью, время весенней посадки должно совпадать с температурой почвы 60 градусов по Фаренгейту или более теплой и постоянной температурой воздуха от 68 до 77 F. 2
Оптимальное время весенней посадки зависит от местности. На газонах переходной зоны идеальные условия могут наступить в марте. Дальше на север благоприятные условия могут подождать до апреля или даже до начала мая. На большей части ареала произрастания овсяницы высокой ландшафт дает подсказки по времени. Раннецветущие кусты желтой форзиции зацветают, когда температура почвы достигает 55 F. Подтвердите температуру почвы с помощью почвенного термометра и соответствующим образом спланируйте высев типичной овсяницы.
Весна предлагает хорошие условия для посадки овсяницы высокорослой, но с некоторыми трудностями.Сильные дожди, тающий снег или лед могут сохранять почву холодной в течение длительного времени, препятствуя прорастанию и давая выносливым сорнякам фору. Прохладная, слишком влажная почва также способствует развитию грибковых заболеваний, которые могут повлиять на прорастание, рост рассады и укорененные газоны.
Весенняя посадка дает овсянице меньше времени на укоренение до того, как летняя жара сменит благоприятные температуры выращивания. В результате овсяница высокорослая, посаженная весной, может бороться сильнее, чем семена при осенней посеве. В сложных южных условиях выбор высоких сортов овсяницы с превосходной устойчивостью к жаре и засухе, например, сорта The Rebels ® Brand Southern Classic Blend, может улучшить устойчивость вашего газона к южному лету.
Сезонные осенние и весенние дожди помогают поддерживать равномерное увлажнение прорастающих семян и рассады.
Посадка овсяницы высокорослой в наилучшее время даст вашему газону наилучший старт, но время — не единственный фактор успеха посева. Следуйте передовым методам посадки семян травы, от выбора семян и тестирования почвы до надлежащего ухода во время прорастания и в последующий период. Следите за тем, чтобы трава и почва были здоровыми и располагались так, чтобы трава быстро росла, и поддерживайте высоту стрижки новой овсяницы высокой от 3 до 4 дюймов.
Посадив высококачественные, высокоэффективные семена овсяницы высокорослой, такие как The Rebels ® Brand, семена овсяницы высокорослой, ваш газон выиграет от многолетних инноваций и исследований в области овсяницы высокорослой. Правильно рассчитав посев и предоставив своему газону преимущество бренда Rebels ® , вы сможете выращивать и наслаждаться лучшими возможными высокими газонами из овсяницы.
The Rebels является товарным знаком Pennington Seed, Inc.
Источники:
1.Г. Миллер, «Осенний посев типичной овсяницы», TurfFiles штата Северная Каролина, август 2010 г.
2. Г. Миллер, «Весенний посев типичной овсяницы», TurfFiles штата Северная Каролина, март 2008 г.
Когда сажать семена травы в вашем штате
Из этой статьи вы узнаете
Разница между типами травы для прохладной и теплой погоды.
В каком климатическом поясе вы живете.
Когда следует сажать траву для достижения наилучших результатов.
Как подготовить дом к отпуску, длительному отпуску или перед продажей, чтобы трубы не замерзли.
Пышный зеленый двор — предмет зависти каждого района, но получить его может быть непросто. Зеленая трава — это гораздо больше, чем просто солнце и вода! Красивый зеленый двор часто является результатом использования правильных удобрений, техники аэрации и типа семян травы. Время посадки семян травы также является важным фактором.Еще больше усложняет ситуацию то, что тип посаженных семян травы и время их посадки варьируются от штата к штату. Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать ваш газон зеленым и подготовленным к более теплым дням.
Виды трав
В общем, есть две категории трав: травы для прохладной погоды и травы для теплой погоды. Эти две категории затем можно разделить на типы.
Типы травы для прохладной погоды включают мятлик Кентукки, овсяницу и рожь.
Типы травы для теплой погоды включают Бермудские острова, Зойсию и Сент-Августин.
Как и следовало ожидать, эти травы лучше растут в своем климате. Травы с прохладной погодой лучше растут в районах с более прохладным летом и зимой, а травы с теплой погодой лучше растут в районах с более теплым летом и зимой.
Это не означает, что трава для прохладной погоды не может расти в более теплом климате или наоборот.Однако это означает, что если вы сажаете траву в прохладную погоду в более теплом климате, вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы сохранить ее. Эта дополнительная работа может включать повторный посев осенью, особенно если лето очень жаркое, так как прохладная трава, скорее всего, отмирает.
Травяной климат США
Чтобы еще больше усложнить процесс отбора травы, Национальный дендрарий США разделил США на четыре климатические зоны для газонной травы. Эти четыре зоны и большая переходная зона в центральной и восточной части страны могут помочь упростить процесс выбора семян трав.Эти четыре зоны: прохладно / влажно, прохладно и засушливо, тепло / влажно и тепло / засушливо. К сожалению, некоторые штаты разделены на несколько таких зон. Хуже того, Калифорния и Техас разделены на три разные зоны.
В прохладных / влажных регионах можно выращивать травы для прохладной погоды, такие как мятлик и овсяница, хотя в более южных частях могут расти более теплые травы. В прохладных / засушливых регионах также можно выращивать травы для прохладной погоды при условии обильного орошения. Согласно Национальному дендрарию, более теплые травы, такие как бизоновые травы, являются хорошим выбором для территорий, которые не орошаются, поскольку они более устойчивы к засухе, чем травы для прохладной погоды.Точно так же Buffalograss — популярный выбор для теплых / засушливых мест из-за его засухоустойчивых характеристик. Наиболее часто используемая теплая / влажная трава — это трава Бермудских островов, хотя чем дальше на север в теплом / влажном регионе, где вы живете, тем выше вероятность зимнего повреждения Бермудских островов.
К сожалению, если вы живете в переходной зоне страны, вам может немного не повезти. Ни один конкретный тип травы не подходит для этой области. Из-за этого вам, возможно, придется сажать травы как для теплой, так и для прохладной погоды.Если вы выберете этот вариант, рассмотрите возможность посадки семян травы для прохладной погоды ранней осенью, а затем ранней весной засевайте лужайку травами для теплой погоды. Это даст вам покрытие для сезонных изменений, используя лучшие характеристики каждой травы. Это потребует больше работы, но поможет вам получить тот красивый зеленый газон, о котором вы всегда мечтали.
Лучшее время для посадки семян травы в вашем штате
Из-за обширных и изменчивых климатических зон даже внутри штатов нет установленных правил для всего штата.Однако есть несколько общих рекомендаций:
Посев семян трав в прохладную погоду в конце лета — начале осени. Это дает этим травам наилучшие шансы на выживание. Им не приходится иметь дело с летней жарой, и укоренившаяся трава скоро начнет переходить в состояние покоя, что даст вашим растущим семенам больше шансов усвоить необходимые питательные вещества.
Сеяйте семена трав для теплой погоды ранней весной и летом. Подождите, пока температура не поднимется выше 65 ° F в течение дня, а затем засевайте.Это позволит травам с теплой погодой получить выгоду от теплых температур, приходящих с летом, и даст им время закрепиться до более прохладной погоды осенью.
Сажайте семена травы, а не местность, в которой вы живете. Например, если вы решите сажать траву в теплую погоду в более прохладном климате, то сейте семена весной, когда температура повысится, а не осенью.
Обратите внимание на вашу зону USDA. Зоны USDA также являются климатическими зонами и обычно используются садоводами и ландшафтными дизайнерами в качестве ориентира для посадки.Если вы когда-нибудь смотрели на обратную сторону пачки семян, вы заметите цветную карту на обратной стороне с разбивкой того, что означают цвета. Это упрощенная версия карты USDA. В полной версии представлены изменения температуры по всей стране. Карта поможет определить, когда в вашем районе должны быть последние морозы и когда температура будет оптимальной для начала посадки травы.
Исследователи из Национальной программы оценки Турфградда (NTEP) провели огромное количество исследований по выбору лучшего времени для посадки семян травы.Чтобы их исследование было менее запутанным, мы преобразовали их данные в удобную для чтения диаграмму. На диаграмме показаны лучшие варианты сортов травы в вашем штате, а также когда сажать и каковы ваши регионы USNA и USDA.
Когда сажать семена травы
Государственный
Лучшее время для посадки
Лучшая трава
Зона USNA / USDA
Алабама
Середина весны — Лето
Бермуды, Зойсия
W, H * и Tr / 7-10
Аляска
Поздняя весна — лето
Мятлик овсяница овсяница
Холодный / 1
Аризона
Весна — Лето
Зойся
Теплый, Засушливый / 7-10
Арканзас
Поздняя весна — лето
Бермудские острова
W, H & Tr / 8-9
Калифорния
Ранняя осень и поздняя весна / лето
Овсяница мелкая / Бермудские острова, ул.Августин
Вт, А; С, Н; С, А / 6-11
Колорадо
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
С, А / 4-6
Коннектикут
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H / 5-6
Делавэр
Ранняя осень и ранняя весна / лето
Мятлик Кентукки, рожь, овсяница / Зойсия
C, H & Tr / 7
Флорида
Поздняя весна — лето
Бермуды, Зойся, ул.Августин
W, H & Tr / 8-10
Грузия
Поздняя весна — лето / начало осени
Bermuda, Zoysia, St.Augustine / Fescue
W, H & Tr / 7-9
Гавайи
Поздняя весна-лето
Бермуды, Зойсия
Вт, В / 10-11
Айдахо
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
С, А / 4-6
Иллинойс
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H & Tr / 5-7
Индиана
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H & Tr / 5-7
Айова
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 4b-5
Канзас
Ранняя осень и ранняя весна
Овсяница высокая или тонкая
C, A & Tr / 5b-6
Кентукки
Ранняя осень и ранняя весна / лето
Кентукки Блюграсс, Овсяница высокая / Бермудские острова
С, Н; W, H & Tr / 6
Луизиана
Весна — Лето
Сороконожка трава, Бермудские острова
W, H & Tr / 8-9
Мэн
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3-5
Мэриленд
Ранняя осень и ранняя весна
Овсяница высокая
C, H & Tr / 7
Массачусетс
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 5-6
Мичиган
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H / 3-6
Миннесота
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H / 3-5
Миссисипи
Средняя весна-лето
Бермуды, Зойсия
Вт, В / 7-8
Миссури
Ранняя осень и ранняя весна
Овсяница высокая или тонкая
C, A & Tr / 5b-6
Монтана
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3-5
Небраска
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Овсяница мелкая
С, А; C, H & Tr / 4b-5
Невада
Ранняя осень и ранняя весна / лето
Мятлик Кентукки, Овсяница мелкая / Бермудские острова
С, А; C, H / 5b-9a
Нью-Гэмпшир
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3b-5
Нью-Джерси
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H & Tr / 6b-7a
Нью-Мексико
Середина весны — Лето
Бермудские острова
С, А; W, A & Tr / 5b-8a
Нью-Йорк
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3b-6
Северная Каролина
Ранняя осень и ранняя весна / лето
Мятлик Кентукки, Овсяница мелкая / Бермудские острова
С, Н; W, H & Tr / 7-8
Северная Дакота
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
С, А / 3-4
Огайо
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H & Tr / 5-6
Оклахома
Ранняя осень и ранняя весна / лето
Мятлик Кентукки, Овсяница мелкая / Бермудские острова
С, А; W, H & Tr / 6-7
Орегон
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
С, Н; С, А / 6-8
Пенсильвания
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H & Tr / 5b-7a
Род-Айленд
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 6
Южная Каролина
Ранняя осень и ранняя весна / лето
Мятлик Кентукки, Овсяница мелкая / Бермудские острова
W, H & Tr / 8
Южная Дакота
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
С, А; C, W / 3b-5a
Теннесси
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
Вт, В; C, H & Tr / 6b-7
Техас
Середина весны — Лето / Ранняя осень и Ранняя весна
Бермуды, ул.Огастин / Овсяница высокая
Вт, А; С, А; W, H & Tr / 6b-9a
Юта
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
С, А; W, A / 5b-8a
Вермонт
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3-5
Вирджиния
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
С, Н; W, H & Tr / 6b-7
Вашингтон
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Полевица, Овсяница мелкая
С, Н; C, A / 5b-8a
Западная Вирджиния
Ранняя осень и ранняя весна
Мятлик Кентукки, Рожь, Овсяница
C, H & Tr / 5b-6b
Висконсин
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3-5
Вайоминг
Ранняя осень и ранняя весна
Кентукки Блюграсс
C, H / 3-6
Учет погодных условий при посадке семян травы
Хотя трава может расти почти в любое время в течение вегетационного периода, необходимо учитывать несколько местных погодных условий.Во-первых, ищите приближающиеся бури. Вы добьетесь большего успеха, если посеете семена незадолго до дождя. Однако если вы сажаете семена непосредственно перед проливом или грозой, вы можете буквально смыть семена в канализацию. Небольшой дождь поможет вашим семенам прорасти. Слишком много дождя вызовет стекание семян в ливневые стоки, особенно на целинной или подготовленной почве. С другой стороны, если вы сажаете семена во время засухи, будет очень сложно поддерживать их достаточным орошением, чтобы помочь им пустить корни.Если у вас есть возможность выбрать время посадки, дождитесь накануне или дня дождя, чтобы засеять семена. Во-вторых, нельзя сажать во время сильного похолодания или жары. Эти аномальные температуры затруднят прорастание семян.
Как скоро вы увидите результаты и как ускорить прорастание
После посадки семян травы вы должны увидеть новые ростки не позднее, чем через две недели. В некоторых случаях вы можете увидеть их всего через несколько дней.Если прошло две недели, а ростков травы нет или их очень мало, повторно засевайте и тщательно поливайте. Я обнаружил, что наиболее важным фактором при посадке семян травы является вода. Итак, когда вы сажаете семена, не забывайте часто поливать траву и хорошо поливать. Грязь должна оставаться влажной во время прорастания; просто убедитесь, что вы не создаете озеро во дворе, когда поливаете.
Наконец, обратите внимание на эти последние советы, чтобы обеспечить быстрое прорастание и создать более зеленый газон.Во-первых, держите ноги как можно дальше от этого места. Семена травы прорастают и лучше всего растут в рыхлой и неуплотненной грязи. Если наступить на почву, семена травы будут усложняться. Во-вторых, убедитесь, что в течение первых нескольких недель роста было много воды. Наконец, чтобы семена травы быстрее всасывались и росли сильнее, улучшите почву. Это можно сделать с помощью удобрений, но я рекомендую подкормку компостом хорошего качества. Компост добавляет необходимые питательные вещества для растений, но также помогает предотвратить уплотнение почвы.
Лучшее время для посадки семян травы (+ основные соображения)
Фото: depositphoto.com
В: Я хотел бы заложить семена травы в этом году, но я не хочу ошибиться в сроках и создать больше работы, чем необходимо. В какое время года лучше всего засеять новый газон с нуля?
A: Больше всего, когда сажать семена травы, во многом зависит от климата в вашей части мира и видов трав, которые там произрастают.Затем рассмотрите фактический прогноз на это время, чтобы выбрать лучшее время для засева газона. Большинство американцев хотят, чтобы их окружали зеленые лужайки, на которых они могут проводить время, и несколько факторов влияют на то, чтобы посаженные семена травы прижились.
Семена травы обычно делятся на 2 категории: для жаркой и прохладной погоды.
Наилучший успех газона достигается при посадке правильной травы для региона, в котором вы живете. Вы можете учитывать потребности в воде и уходе, а также внешний вид.Но выбор травы, не предназначенной для вашего климата, может стереть некоторые из этих преимуществ. Трава классифицируется по сезонам, поэтому выбирайте в зависимости от того, когда она растет: в прохладное или теплое время года. Каждый из этих сортов требует особого ухода и, как вы уже догадались, минимальных требований к посеву, чтобы вырастить красивую траву из семян.
Как вы можете себе представить, травы теплого сезона (в том числе трава Баия, трава Бермудских островов, сороконожка и Святой Августин) хорошо растут в климате с мягкой зимой и жарким летом и не требуют такого количества воды, как другие травы.Они прорастают и растут при температуре выше 80 градусов.
Травы прохладного сезона, такие как мятлик и райграс, лучше всего растут в местах с умеренным летом, а зимой часто опускаются ниже нуля. Требуя большей гидратации (часто вызываемой снегопадом), эти сорта неактивны в более теплые летние месяцы и большую часть своего роста проводят осенью и весной.
Если вы живете в районе, который находится между этими двумя климатическими поясами, вы находитесь в переходном регионе. Травы для прохладного сезона (с подготовкой в конце лета / начале осени) с большей вероятностью, чем их собратья в теплую погоду, будут процветать в зоне, находящейся между крайностями, но вы можете посадить и то, и другое — траву для прохладной погоды, посеянную поздней осенью. и теплые посадки весной и летом следующего года.
Трава со временем истончается, и вам необходимо засеять газон до его заполнения. Вы можете косить существующий газон короче, чем обычно, подготовить почву и засеять семена травы для заполнения. Подсев также работает лучше всего, когда температура способствует прорастанию растений. выбран тип травы.
Учитывайте высоту вашего района и зону устойчивости растений USDA. Если вы все еще не уверены, какой тип травы подходит вашему климату, поищите в местных условиях. Этот список университетских программ повышения квалификации может помочь вам найти самый безопасный вариант и лучшее время для посадки травы в вашем районе.Или проконсультируйтесь с местным питомником или наймите специалиста по ландшафтному дизайну.
Фото: depositphoto.com
Когда лучше всего сажать семена травы?
Короткий ответ — подобрать время для выравнивания с естественным ходом активного роста травы. Это означает, что когда сеять семена травы, зависит от оптимальной температуры для их прорастания. Конечно, нужно учитывать больше, чем просто временные интервалы.
Позаботьтесь о том, чтобы семена не разбрасывались непосредственно перед проливными дождями, которые могут размыть почву и нарушить прорастание.(Посев сразу после дождя — это нормально, но в сухую почву, как правило, посеять легче.)
Определить время для обоих сезонов может быть сложно. Лучшее время для посадки семян травы теплого сезона — поздняя весна или начало лета, или когда в вашем районе температура колеблется около 80 градусов или выше.
Сажайте семена травы в прохладное время года в конце лета или в начале осени (когда дневные температуры опускаются примерно до 60–75 градусов) для наилучшего успеха. Сентябрь, как правило, лучший месяц, хотя вы можете обойтись без посева уже в середине августа или в середине октября; все зависит от прогноза.
Фото: depositphoto.com
Время посадки семян травы после последнего применения гербицидов
Если вы используете химическую обработку газона для борьбы с сорняками, подождите не менее месяца после обработки перед обработкой. вы закладываете новые семена травы. Если вы использовали средство от крабовой травы, рекомендуемый период ожидания еще больше — обычно около 4 месяцев.
В идеале, планируйте уход за газоном заранее, чтобы можно было подождать соответствующее время между обработкой газона и достижением идеальных температур для прорастания семян.Если вы не сэкономили достаточно времени, чтобы прополоть сорняк перед посевом, знайте, что вы можете возобновить профилактику сорняков после того, как ваш новый газон будет подстрижен как минимум четыре или пять раз.
Обращайте внимание на погоду при посадке семян травы
Вы можете заранее спланировать лучшее время для посадки семян травы на основе средних температурных режимов в данной местности, но это помогает проверить прогноз, чтобы определить лучшее время для посадки. посадить семена травы. Убедитесь, что у вас не будет необычного похолодания или аномальной жары.
Точно так же следите за дождем. В то время как хорошее замачивание может помочь семенам прорасти, ливень может вызвать эрозию или миграцию семян, собираясь, например, в пучки у подножия холма. И лучше всего сажать семена травы перед продолжительным дождем, а не сразу после сильного. На грязной земле тяжело работать, а слишком много влаги вокруг новых семян может привести к грибковому заболеванию, которое убивает семена.
Семена все еще могут прорасти в пасмурную погоду, если температура близка к рекомендуемым уровням для выбранных вами семян травы.Вероятно, лучше не засеивать газон в ветреный день, так как это может повлиять на рассеяние семян или развеять только что заложенные семена, если их не утрамбовать.
Планирование посева зависит от того, когда у вас есть время подготовить почву
Засеиваете ли вы газон или засеваете его дерном, выделите время в своем календаре для небольшой подготовительной работы по мере приближения времени. Для этого может потребоваться некоторая предварительная обработка гербицидом и ожидание в течение месяца или более. Вы также можете просто удалить все сорняки с помощью мотыги или вручную.
Начиная с голой земли? Разрыхлите верхние 2 дюйма почвы и удалите все материалы (например, палки и камни), которые могут блокировать поток воздуха. Если вы разбрасываете семена травы на большой голой территории, вам могут пригодиться разбрасыватель семян и легкий культиватор. Твердый грунт может сначала потребовать аэрации или рыхления почвы немного глубже, ближе к 6 дюймам.
В противном случае, если вы работаете с существующим газоном, который просто нуждается в некоторой реабилитации, найдите выходные, чтобы подстричь его как можно короче.Затем взрыхлите почву на любых проплешинах.
Затем, независимо от того, является ли ваш участок голым или просто лысеющим, проверьте, чтобы поверхность была как можно более ровной, и добавьте свежий верхний слой почвы везде, где он проседает; это помогает предотвратить образование луж со стоячей водой, как только вы начнете процесс полива. Выполнив эту подготовительную работу, вы готовы приступить к сеянию семян травы и вскоре будете наслаждаться пышным газоном.
Время Другие действия, которые могут повлиять на посев травы
Посадка семян травы — один из наименее дорогих способов создать пышный газон или засыпать большую оголенную территорию от сорняков или сдувания пыли.Тем не менее, семена и их ранний рост (всходы) на раннем этапе нуждаются в нежной заботе.
Как правило, вам следует избегать прогулок по новому газону в течение как минимум 4 недель. Любые действия детей или собак на растущей лужайке могут помешать вашему внимательному рассеянию семян. Как только семена прорастают, саженцы становятся нежными, поскольку они растут над и под землей, укореняясь. Ходьба по саженцам может повредить их или вырвать с корнем.
Итак, избегайте детских вечеринок по случаю дня рождения или дрессировки нового щенка в течение месяца после посева.Избегайте скашивания, пока ростки не достигнут высоты не менее 3 ½ дюймов; чем дольше ты будешь ждать, тем лучше.
Через какое время вы увидите результаты?
Время от посадки до пикника на новом газоне может варьироваться в зависимости от конкретного типа семян (одни растут быстрее, чем другие), подготовки участка, качества (и возраста) семян и непредсказуемых факторов, таких как погода. В целом, травы прохладного сезона растут быстрее, чем травы теплого сезона. Большинство семян трав в прохладное время года должны начать прорастать через 5-7 дней.Популярные семена травы теплого сезона обычно занимают от двух до трех недель. Потерпи; несколько факторов могут повлиять на всхожесть, например:
Насколько хорошо вы подготовили почву, рыхлили почву, выравнивали, удаляли камни и сорняки и слегка мульчировали.
Несезонное понижение или повышение температуры даже в вечернее время, которые могут повлиять на температуру почвы и прорастание семян.
Недостаток солнечного света; семена могут прорасти в пасмурную погоду, но саженцам нужно немного солнца (6 часов в день или больше), чтобы помочь им расти и распространяться, образуя дерн.Семенам травы, посаженным на тенистых участках газона, может потребоваться больше времени для прорастания.
Полив, особенно слишком малый, влияет на время прорастания. Для прорастания семенам требуется постоянная влажность, и лучше всего они растут, слегка разбрызгивая воду на поверхность почвы. Чрезмерный полив до такой степени, что вода собирается или течет, почти так же плохо, как и высыхание. В течение первых нескольких недель опрыскивайте семена несколько раз в день, в зависимости от погоды.
Фото: depositphoto.com
Часто задаваемые вопросы О том, когда сажать семена травы Вырастут ли семена травы, если я просто брошу их?
Да и нет.В частности, местные травы, вероятно, прорастут на некоторых участках, но есть разница между спорадическим прорастанием и обширным пространством укоренения семян. Простое выбрасывание семян может привести к неравномерному покрытию. Кроме того, лопасти, которые могут выскочить, не будут здоровой, хорошо укоренившейся травой без надлежащей подготовки участка. Если вы хотите ускорить процесс, попросите специалиста по уходу за газонами обработать ваш газон гидропосевом.
Неужели в марте еще рано сажать семена травы?
Практически во всех регионах март еще рано сажать семена трав.Температура — лучший барометр; прежде чем сажать семена травы на лето, подождите, пока в среднем в день не будет около 80 градусов тепла. Март уже слишком поздно, чтобы сеять прохладные травы.
Вам нужно сгребать семена травы?
После того, как вы разложите семена травы, используйте грабли, чтобы вдавить их в почву, но только до дюйма. Не вдавливайте семена слишком глубоко и не накрывайте их толстым слоем мульчи, которая блокирует свет. Если можете, используйте каток, чтобы пройти по площади после сгребания, чтобы семена хорошо соприкасались с почвой.Вы можете присыпать почву легким слоем компоста или соломы, чтобы сохранить влагу, но только достаточно тонким слоем, чтобы не загораживать свет.
Следует ли замачивать семена травы перед посадкой?
Нет необходимости замачивать семена травы перед посадкой; семена маленькие и обычно прорастают через 1-2 недели после посадки при постоянном поливе.
В квитанции на уплату коммунальных услуг самые большие цифры стоят напротив строки «отопление», а все из-за того, что трубопроводы старые, и потеря тепла от котельной, где его производят, до квартиры составляет почти 40%. Современные материалы и технологии позволяют вернуть потерянное тепло и сэкономить деньги квартиросъемщиков.
Поскольку большую часть системы отопления составляют трубы, то замена старых, как правило, стальных, чрезвычайно подверженных коррозии, заметно сбережет тепло.
Медные трубы в домах встретишь не часто. Они выдерживают высокое давление и большие температуры, но очень дороги.
Современные демократичные материалы для трубопроводов – полимерные, которые, в свою очередь, подразделяются на металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена и полипропиленовые.
Преимущества и недостатки каждого вида труб
Трубы из металлопластика представляют собой слоеный пирог, в котором начинка – очень тонкая алюминиевая труба, снаружи и изнутри методом экструзии покрытая полиэтиленом. Основными достоинствами таких труб является их легкость, гибкость, отсутствие ржавчины.
Монтаж таких труб производится с помощью фитингов (угловых муфт, тройников, переходников, водных розеток и др.) Фитинги бывают цанговые (обжимные или компрессионные) и прессовые или пресс-фитинги. Монтаж трубопровода с использованием пресс-фитингов требует специального оборудования. Цанговые (компрессионные) фитинги разъемные, их, хотя и не желательно, но можно использовать повторно. Такие соединения предпочтительно использовать при монтаже трубопровода холодной воды. При монтаже ГВС применяют пресс-фитинги. Соединение в этом случае очень надежное, но не подлежит разъединению.
Также просто, как трубы из металлопластика, монтируются трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ). Сшитый полиэтилен производится различными способами. Сегодня наилучшим считается пероксидный, результат которого — эластичные, однородные, неплавящиеся трубы. Они имеют маркировку РЕХ-а. Такие трубы не плавятся даже при 200 градусах притом, что рабочая температура – около 100 градусов. При эксплуатации этих труб внутри них практически отсутствуют какие-либо отложения. Качественной укладке металлопластиковых труб способствует их необыкновенная гибкость. Монтаж полиэтиленовых труб доступен практически каждому. Он требует минимум усилий и времени. Запрессованные соединительные пресс-втулки, разбираются при помощи строительного фена. Соединительные элементы используются многократно. Трубы из сшитого полиэтилена – отличный материал для монтажа труб для горячей и холодной воды.
Полипропиленовые трубы — еще один вид современного материала, позволяющий довольно легко и быстро обеспечить дом водой и теплом. Такие трубы бывают двух видов: армированные фольгой, которые используются для горячей воды, неармированные для монтажа водопровода с холодной водой. Толщина стенки трубы указывается в миллиметрах и тоже влияет на ее предназначение. PN20 – выдерживает высокие температуры, используется для горячей воды, PN10 – для холодной. Полипропиленовые трубы при качественном монтаже прослужат 50 лет. Они не боятся мороза, замерзшая в трубах вода не наносит им вреда. Полидиффузная сварка, применяемая для соединения труб, обеспечивает чрезвычайную надежность стыков (сварные стыки стальных труб, как правило, — самое уязвимое место трубопроводов). В состав полипропилена при изготовлении труб добавляют различные стабилизаторы, которые предохраняют трубы от перегрева солнечными лучами (ультрафиолет разрушительно действует на трубы), от воздействия кислорода, других агрессивных сред. Полипропилен является экологичным материалом. Его без вреда для здоровья можно использовать в жилых и офисных помещениях. Он обладает высокой электро- и антикоррозийной устойчивостью. В пользу труб из полипропилена говорит и статистика. Трубы из этого материала занимают второе место по продажам в линейке товаров подобного назначения.
Система отопления дома подобна кровеносной системе, где водонагревательный агрегат (котел) является сердцем, а трубы – сосудами этой системы. Но если система кровообращения у всех людей одинаковая, то схема разводки водяного отопления может иметь три варианта.
Однотрубная разводка. В этом случае горячая вода от котла последовательно переходит от одного радиатора к другому. Недостатком такой системы является сложность в управлении и разная, в зависимости от удаленности от котла, температура радиаторов.
Двухтрубная разводка более эффективна для частных домов. Она, конечно, дороже однотрубной, но такая разводка позволяет регулировать тепло в доме и обеспечивает равномерный нагрев радиаторов. При таком монтаже к каждому радиатору подводится две трубы, одна из которых является по сути обратной.
Коллекторная или лучевая разводка отопительной системы. При такой системе в шкафах на каждом этаже помещения устанавливаются коллекторы. Они служат для сбора теплоносителя. Такая система довольно проста в монтаже, позволяет регулировать температуру в каждом отдельном помещении, но за счет дополнительных труб и шкафов создаются довольно значительные затраты.
Виды труб для отопления и водоснабжения. Достоинства и недостатки
Выбирать трубы для отопления и водоснабжения – вопрос не легкий и требует большой ответственности. Стоимость комплектации для систем отопления немаленькая, и абсолютно справедливо желание сэкономить и без того скудные семейные финансы. Но при этом хочется создать оптимальный вариант отопления, при котором в доме будет уютно и комфортно. Важнейшее звено в системах – теплоносители, то есть трубы, по которым проходит поток горячего вещества, обогревающего помещение. Какие же виды труб существуют на рынке отопительного оборудования, каковы их положительные и отрицательные стороны?
Различные виды материалов
Стальные трубы для отопления и водоснабжения делятся на трубы без покрытия и оцинкованные теплоносители. Соединение происходит с помощью муфт, сгонов и тройников. Для монтажа используют газовые разводные ключи, инструменты для распилки и нарезки резьбы. Для герметизации швов используют ленты Фума.
Стальные трубы, судя по названию, кажутся долговечными, жесткими и прочными. Но, к сожалению, в местах соединений происходит образование ржавчины. При монтаже требуется трудоемкая сварка и использование инструментов для создания резьбы. Кроме того, металл не устойчив к гидроударам.
Медные трубы
Другой вид металла, используемый в отопительной системе – медные трубы. Данный металл используется во всем мире при прокладке теплоносителей. Медь прекрасно передает тепло, материал мягкий, устойчив к коррозии, долговечность и износоустойчивость медных труб очень высокая. Монтаж гораздо проще, чем работа со сталью.
Отрицательным моментом можно назвать необходимость использования паяльного аппарата и то, что конструкция из меди одноразовая. Любой брак в работе требует полной замены трубы, исключая возможность удалений мелких трещин и испорченных швов.
Металлопластик впереди
На сегодняшний день одним из основных материалов в изготовлении трубы для отопления и водоснабжения является металлопластик. Конструкция изделия состоит из трех слоев – два слоя пластика и тонкий металл между ними.
Соединение труб происходит с помощью фитингов. Обрезка металлопластика делается с помощью специальных ножниц.
Данный вид материала полностью выигрывает в плане отложений солей и возникновения ржавчины. Фитинги при нормальной сохранности можно использовать неоднократно. Металлопластиковые трубы для отопления и водоснабжения можно прятать в стене, прикрепив специальными клипсами. Гибкость труб позволяет монтировать теплоноситель в самом остром уголке, монтаж быстрый, не требующий специнструмента.
Отрицательная сторона металлопластика – дороговизна фитингов, слабость к гидроударам в местах соединения фитингов. Проверка герметичности необходима как минимум раз в два года.
Полипропилен – навсегда?
Полипропиленовые трубы для отопления изготовлены из пластика. Труба из полипропилена бывает двух видов: обычная для отопления и фольгированная – для потока горячей воды. Соединение с помощью прямой и угловой муфты, переходника на резьбу и тройников. Монтаж производят паяльным аппаратом, а обрезают специальными ножницами.
Преимущество полиэтиленовой трубы в ее долговечности: срок эксплуатации составляет более 50-ти лет. Кроме того, абсолютное исключены солевые отложения и ржавчина.
В отрицательный момент материала можно вписать одноразовость конструкции, при любой ошибке или возникновении брака труба требует вырезки бракованного элемента и монтажа всей системы заново.
Можно выбрать самый легкий и дешевый способ прокладки теплоносителей, и это не значит, что система будет работать некачественно. Для исключения тяжелых последствий неправильного подсчета и монтажа трубы для отопления и водоснабжения стоит обратиться к опытному мастеру.
Виды труб для отопления
Отопительные трубы считаются главной составляющей отопления всей системы, а потому подбирать их нужно с особенной внимательностью и ответственностью.
Сейчас перечень труб довольно велик, впрочем, широкой известностью пользуются трубы, которые сделаны из нержавеющей стали, металлопластиковые трубы и трубы из полипропилена.
Трубы из нержавейки
Отопительные трубы из нержавейки имеют наибольший спрос, вследствие своей надежности и стойкости. По мнению многих профессионалов, трубы, сделанные из нержавеющей стали, это хороший способ произвести надежную систему отопления. Единственным минусом, который беспокоит почти всех потребителей — это высокая цена.
Полипропиленовые трубы
Полипропиленовые трубы обладают несколькими плюсами: — невысокая, стоимость, если их сравнивать с трубами из меди; — не подвержены ржавчине, стойкие к образованию накипи, микроорганизмов; — скорость и простота монтажа; — выносливость к размораживанию, другими словами, когда вода в трубе подмерзла, то труба расширяется и принимает начальную форму при оттаивании.
Полипропиленовые трубы просто обрабатывать, они великолепно режутся при помощи особых ножниц, и распиливать их не нужно. Установка полипропиленовых труб исполняется посредством сварки. Трубы и фитинги из полипропилена нагреваются специализированным аппаратом до размягчения, и когда соприкасается труба с фитингом, создается неразъемное герметичное соединение. При такой сварке не используют вредных материалов (припоя, клея, флюса, электродов). Надежность этого соединения достаточно высока.
Металлопластиковые трубы
Трубы из этого материала по собственной структуре напоминают слоеный пирог: 1-ый слой — полипропилен, 2-ой слой — клей, 3-ий — алюминий, 4-ый — опять клей и 5-ый слой — полиэтилен. У металлопластиковых труб большое количество плюсов. Они довольно стойкие, а потому длительное время не изнашиваются и вовсе не поддаются коррозии. Кроме того, эти трубы антистатичны, а также обладают невысоким гидравлическим сопротивлением. Также, трубы из металлопластика считаются довольно надежными и прочными. При их установке, не нужны сварочные работы, потому как они крепятся при помощи резьбовых, а также прессовых соединений, все это что делает данные трубы чистыми с точки зрения экологии, не опасными для здоровья.
характеристики, виды, монтаж пластиковых труб, как выбрать пластик, можно ли использовать
Содержание:
За прошедшие несколько десятков лет пластик становится только популярнее. И это благодаря его универсальности. Отдельно стоит рассмотреть такие изделия из пластика, как водопроводные, газовые и канализационные трубы – о них мы и поговорим в данной статье.
Положительные качества пластиковых труб
Пластиковые трубы для отопления имеют перечнем положительных качеств, выделяющих их на фоне аналогичных изделий из металла.
Стоит выделить основные достоинства труб из пластика:
Пластмассовые трубы для отопления не боятся влажной среды. Пластик – полимер, а такой материал, как известно, не взаимодействует с химическими и другими агрессивными веществами.
Благодаря своей коррозионностойкости и неподверженности гниению, такие трубы вполне могут прослужить до пятидесяти лет.
Пластиковые трубы отопления считаются экологически безопасными, потому что из них не выделяются токсические соединений.
Во время транспортирования воды по таким трубам, они не издают шума. Все потому что пластик хуже пропускает звук. К тому же, на пластиковых трубах не собирается налет, что положительно сказывается на их пропускной способности.
У пластика малая теплопроводность, что очень важно для конструирования отопительной системы. Это можно считать его главным преимуществом перед стальными трубами, в которых вода достаточно быстро становится холодной.
Характеристики пластиковых труб для отопления таковы, что они успешнее справляются с температурными перепадами. Это также делает их незаменимыми при организации отопительной системы в доме.
Благодаря своей легкости, их очень легко транспортировать и производить их укладку. Стоит отметить тот факт, что трубы соединяются между собой фитингами, методом пайки. Процесс занимает минимум времени, а сами трубы не нуждаются в покраске, сохраняя свою эстетичность на очень долгое время.
К тому же, они имеют невысокую стоимость. Стальные трубы обойдутся значительно дороже.
Трубы для отопления из металлопластика
Металлопластик – это одна из разновидностей материала для изготовления пластиковых труб для отопления. Стенки таких труб состоят из пяти слоев: сверху и снизу – пластик, а внутри располагается слой алюминиевой фольги, разделенный двумя слоями специального клея.
Отопительные трубы из металлопластика состоят из высокопрочного полиэтилена PEX, который производится по особой технологии, позволяющей им выдерживать давление на разрыв в 70 бар. У такого полиэтилена высокая устойчивость к химическим веществам, он не окисляется, а на стенках со временем не возникают биологические наросты.
Полиэтилен PEX характеризуется очень низкой шероховатостью внутренних стенок, которая равняется 0,004 мм. К тому же, полиэтилен не боится больших температур, вплоть до 90 °C. Высокая прочность полиэтилена позволяет трубам функционировать до 50 лет.
Прослойка из алюминиевой фольги, находящейся между полиэтиленом, имеет толщину 0,2-0,3 мм. Он не дает пластиковой трубе удлиняться со временем, а пластик в свою очередь защищает алюминий от воздействия окружающей среды.
У трубы из пластика показатель линейного расширения меньше, нежели у полипропилена, но несколько больше, чем у меди. Технология изготовления алюминиевой прослойки наделяет ее высокой эластичностью и большой прочностью. Это дает возможность трубам из металлопластика довольно легко гнутся, не утрачивая при этом своей структуры весь срок их эксплуатации. Кроме того, алюминий защищает трубы от проникновения внутрь кислорода.
Слои клея в свою очередь наделяют соединения труб прочностью. Используемый клей имеет высокое качество, поэтому он отлично склеивает между собой все слои, придавая изделию гибкость и устойчивость к высоким температурам.
Однако металлопластиковая труба в настоящее время утрачивает свою популярность. Происходит это, потому что на рынке часто можно встретить некачественную продукцию, к тому же, нередко на стыках образуются протечки уже через 2-3 года после их монтажа.
Технические характеристики труб из металлопластика
Металлопластиковые трубы допускается использовать для транспортировки, как для горячей, так и для холодной воды.
Такой вид пластиковых труб для отопления имеет нижеуказанные рабочие характеристики:
предельные рабочие температурные показатели не должны превышать 95 °C;
при такой температуре максимальное давление в системе должно равняться 10 бар;
при температуре воды от 0 до 25 °C давление может достигать 25 бар;
разрешенная пиковая временная температура – 130 °C;
срок службы таких труб – 50 лет – это при условии обладания материалом из вышеуказанных параметров.
ПЭ трубы для систем отопления
Трубы из полиэтилена для подачи горячей воды, и для отопления также имеют марку PEX. Это полиэтилен повышенной прочности и термоустойчивости, изготовленный по особой технологии, подразумевающей создание в процессе продольных и поперечных молекулярных связей. Такой полиэтилен еще именуют сшитым.
Технические характеристики ПЭ труб
Трубы из полиэтилена также могут быть использоваться в системах, с циркулирующей горячей водой.
У них такие рабочие характеристики:
возможность функционировать в условиях температуры носителя до 90 ℃;
предельное рабочее давление при этом может достигать 10 бар;
максимальное давление при температурных показателях в 0-25 ℃ может доходить до 25 бар;
кратковременный пик температуры может равняться 100 ℃, но не более;
при использовании труб из материала, обладающего вышеуказанными характеристиками, их срок службы также вполне может достичь 50 лет. Читайте также: «Производство труб ПВХ – технология изготовления и используемые материалы».
Разновидность отопительных труб из полипропилена и их свойства
Полипропиленовые трубы изготавливаются из PPR полипропилена. Ему также присуща высокая прочность и термоустойчивость.
Стоит отметить, что трубы из полипропилена имеют незначительные отличия от иных разновидностей пластиковых изделий. У них высокая текучесть, из-за чего с течением времени они видоизменяются под воздействием силы притяжения. Читайте также: «Виды пластиковых труб, характеристики, преимущества, сфера использования».
Поэтому, если вы не знаете, можно ли использовать пластиковые трубы для отопления такой разновидности, то, да, можно. Главное, при организации внутренней проводки использовать большее количество крепежных элементов.
Трубы из полипропилена обладают большей жесткостью в сравнении с иными полимерными трубами (прочитайте: «Характеристики полимерных труб для отопления, особенности соединения и монтажа»). В связи с этим потребуется соблюдать большие радиусы при изгибах, а также использовать больше поворотных фитингов. Это ведет к тому, что использование полипропиленовых труб считается более затратным, в сравнении с предыдущими вариантами.
Отметим технические характеристики ПП труб
Трубы из полипропилена также могут использоваться для систем отопления и транспортировки горячей воды. Тем не менее, трубы из такого материала используются не так часто, потому что их рабочие свойства немного уступают упомянутым ранее материалам.
У полипропилена такие рабочие характеристики:
разрешено использовать в системах с теплоносителем до 70 °C;
предельное рабочее давление в условиях максимальной температуры равняется 10 бар;
предельное рабочее давление при температурных показателях от 0 до 25 °C равняется 25 бар;
пиковая временная температура может увеличиваться до 90 °C;
при использовании полипропиленовых труб с вышеуказанными характеристиками, срок их эксплуатации вполне может составить 50 лет.
Использование и характеристики ПВХ труб для систем отопления
ПВХ трубы делаются из поливинилхлорида, который обладает пластичностью и термоустойчивостью. Их производят по особой технологии. Используемый материал коррозионноустойчивый и долговечный, трубы из такого материала легко укладывать. Дополнительно к характеристикам относят высокую химстойкость, малую горючесть и высокую пропускную способность. Читайте также: «Характеристики фторопластовых труб, применение, правила монтажа и стыковки».
Применяются поливинилхлоридные трубы для систем отопления несколько реже, по причине того, что их рабочие температурные показатели не должны превышать 70-90 °C.
В данном материале мы рассмотрели, как выбрать пластиковые трубы для отопления, какими они бывают и почему они так распространены в нынешнее время. Ввиду своих особых свойств, монтаж пластиковых труб отопления максимально прост. Материал долговечен, имеет высокую прочность, он коррозионностойкий, не боится достаточно высоких температурных показателей.
Немаловажен и тот факт, что стоят такие трубы сравнительно дешево, поэтому они очень выгодны при монтаже отопительных систем и систем водоснабжения. Кроме того, приобретая пластиковые трубы, не экономьте, потому что, как показывает практика, самый дешевый материал быстрее всех приходит в негодность.
Какие бывают Трубопроводы систем отопления?
Многие владельцы загородных домов задаются вопросом: Какой тип труб подойдет для системы отопления моего дома, и какие трубы более надежны и долговечны?
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, выделим основные типы труб представленные на российском рынке:
Стальные трубы
Трубы из полипропилена
Трубы из металлопластика
Медные трубы
Нержавеющие трубы
Стальные трубы для систем отопления
Применение стальных труб для разводки системы отопления загородных домов уходит в прошлое. Помимо того, что они обладают очень хорошей теплопроводностью, что обуславливает огромные потери тепла через поверхность труб, стальные трубы крайне неудобны в эксплуатации. На внутренней поверхности стальных труб в процессе эксплуатации возникает коррозия, которая в частности приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубы, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на скорости движения теплоносителя по системе отопления. Есть 2 основных способа монтажа стальных трубопроводов — сварка и скрутка с нарезкой резьбы. В современных системах отопления стальные трубы используются как правило при обвязке котельных.
Трубы из полипропилена (полипропиленовая система отопления)
На смену стальным трубам все чаще приходят трубы из пластика, в частности трубы из полипропилена. Трубы из полипропилена просты и удобны в монтаже, долговечны, не подвержены коррозии, способны работать в широком диапазоне температур и устойчивы к воздействиям агрессивных сред. Монтаж отопления из полипропилена происходит в результате процесса их сварки, что обеспечивает дополнительную защиту от протечек в местах соединений. Чаще всего трубы из полипропилена, применяют при разводке системы отопления загородных домов, реже в котельных (в случае автоматических котлов, когда нет возможности перегрева теплоносителя). Мы для отопления используем полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, выдерживающие давление 25 атм.
Трубы из металлопластика (металлопластиковые трубы)
Металлопластиковые трубы уже достаточно давно известны российскому потребителю. У кого-то от их эксплуатации остались только положительные впечатления, кто-то же наоборот считает их совершенно не приемлимыми для применения в системах отопления загородных домов. Действительно, если разобраться в физике металлопластиковых труб, то можно просмотреть несколько нестыковок.
В структуре металлопластиковой трубы на первый взгляд, можно увидеть три слоя: пластик-металл-пластик. Из законов физики мы знаем, что коэффициент температурного расширения у металла и пластика различный. В процессе постоянной экплуатации эта разница приводит к расслоению металлопластиковой трубы в местах соединений. Что в свою очередь является следствием образования «течи». На самом деле, это лишь следствие неправильного подбора фитингов. Ведь по рекомендации производителей металлопластиковых труб, в местах их соединения, необходимо использовать пресс-фитинги, а резьбозажимныетолько при подключении к коллекторам. Но некоторые горе-монтажники к сожалению этого не знают.
Вот и получается, что некоторым владельцам загородных домов при правильно смонтированной системе отопления, трубопроводы с использованием металлопластиковых труб доставляют только хлопоты. Мы в своей практике используем металлопластиковые трубы для монтажа теплых полов. Сейчас на рынке появилась разновидность металлопластиковых труб с полипропиленовым покрытием, т. е. эти трубы можно спаивать паяльником, и подходят фитинги для полипропилена.
Медные трубы Медный трубопровод является лидером среди элитных трубопроводов. Медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру. Медные трубы не боятся ультрафиолета (как полипропилен), имеет низкий коэффициент теплового расширения. Медный трубопровод на паяных твёрдым припоем выдерживает нагрузки до 40 атмосфер и температуру от -150 до + 400° С, его можно замоноличивать в пол и стены.
Медные трубы не подвержены коррозии и имеют низкое гидравлическое сопротивление. Медь универсальна: медные трубы и фитинги одного стандарта применяются для всех видов инженерных коммуникаций-для снабжения водой, газообразным и жидким газом, топливом в холодильных системах, системах отопления, кондиционирования.
Про надёжность применения медных труб говорит тот, факт, что их используют в теплообменнике газовых водонагревателей, тормозных системах автомобилей, гидравлике самолётов. Медь отличается необычайно долгим сроком службы: она не стареет, не портится, — она сохраняет свою первоначальную прочность. Медные трубы и фитинги служат столько, сколько существует само здание. Медные трубы монтируются при помощи пайки или пресс фитингов. Интересно применение медных труб, как элемент дизайна, совместно с медными батареями или Рэтро. Недостатком, является высокая стоимость медной системы разводки. Хотя многие наши клиенты, желающие получить высокую надёжность и долговечность выбирают медные системы отопления.
Нержавеющие трубы
В последнее время появились гофрированные нержавеющие трубы и фитинги (используются в Ю.Корее и Японии более 15 лет).Выдерживают давление до 50 атм., температуру от -40 до +150, противостоит агрессивным средам и не подвержена коррозии. Сочетает в себе пластичность и жёсткость, по отношению к внешним механичеким воздействиям, не боится гидроударов и разморозки.
Легко и быстро монтируется. Можно прятать в пол или стены. Высокая теплоотдача. Соединяется с помощью специальных фитингов. Используется для систем тёплого пола и стен, обвязки: калориферов, теплообменников, кондиционеров, котельных, систем пожаротушения, разводки системы отопления. Из неё даже делают отопительные приборы, в виде змеевиков и полотенцесушителей. У одного нашего клиента большая часть отопительных приборов сделана из гофрированной нержавейки. Плюс недорогая система. Минус все соединения с помощью фитингов не должны быть спрятаны в пол или стены. Мы используем её в обвязках оборудования и при лучевой разводке системы отопления.
Правильно подобрать материалы и оборудование, рассчитать систему отопления, скомплектовать по оптовым ценам и произвести монтаж, могут специалисты нашей компании. ЗВОНИТЕ: +7 (391) 288 02 48
Поделиться в соц. сети:
Выбор труб для отопления в многоквартирном доме | Информация
Рыночное изобилие предложения труб для систем отопления ставит в тупик человека, не являющегося профессионалом в этом вопросе. Изделия, из какого материала, являются боле предпочтительными в тех случаях, когда планируется ремонт или замена системы отопления в отдельно взятой квартире или подъезде?
Виды труб
Для монтажа систем отопления производителями, в настоящее время, предлагаются трубы, изготовленные из следующих материалов.
Медные. Материал характеризуется повышенной стойкостью к коррозии и длительным периодом эксплуатации. Трубы предлагаются в двух видах: отожжённые и не прошедшие подобной обработки. Первая предлагается бухтами, вторая мерными отрезками. В системах отопления используется только отожжённая труба. При внутренней прокладке требуется обернуть трубы покрытием из ПЭ для исключения температурных деформаций.
Нержавеющие. Выполняются из легированных сталей. Поставляются в торговые сети в двух исполнениях: бесшовные и сварные (шовные). Для систем отопления рекомендуется использовать бесшовные.
Выводы
Проанализировав эксплуатационные характеристики труб из материалов, рассмотренных выше, и сопоставив их с требованиями, которые предъявляются к ним при обустройстве системы отопления в многоквартирном доме можно констатировать следующее:
Медные трубы. Сборка единой системы из труб с различной электрохимической активностью приводит, в обязательном порядке, к ускорению коррозионных процессов на материалах, являющихся более активными.
Поэтому по технологии требуется избегать в системах отопления расположения стальных труб (кроме тех, которые изготовлены из нержавеющей стали), а также изготовленных из цинка и алюминия после труб из меди (по направлению поступающего теплоносителя). Чтобы не вызвать преждевременного выхода из строя первых в результате коррозии.
Если изделия из вышеперечисленных материалов требуется установить после участка, на котором проложены трубы из меди, в них требуется, в обязательном порядке, предусматривать пассивные аноды (магниевые, например). Кроме этого медные трубы весьма подвержены воздействию блуждающих токов. Исходя из этого, требуется тщательное выполнение заземления подобных трубопроводов.
Трубы, изготовленные из легированной стали («нержавейка»), аналогичны медным трубам, за исключением токов блуждающих. Трубы из нержавейки дешевле меди, а монтаж с помощью пресс фитингов прост и занимает немного времени.
Полипропиленовые трубы. Давление в системах отопления многоквартирных домов может достигать 16 атм (при опрессовках). Рабочее давление составляет от 6 атм до 8 атм. Теплоноситель в системе может иметь температуру до +95°С. Использование полипропиленовых труб в системах отопления многоквартирных домов не рекомендуется.
Оцинкованные трубы. Выбирая данный материал, следует помнить о том, что в сетях централизованного теплоснабжения в используемый теплоноситель постоянно добавляют разнообразные присадки. Их наличие провоцирует разрушение защитного слоя (цинкового покрытия) с выпадением существенного количества осадков. Кроме этого продукты, являющиеся результатом происходящих в подобных трубах химических реакций, (нерастворимые соли, частицы цинка и т.п.) оказывают негативное влияние на оборудование (радиаторы, установки подготовки теплоносителя и т. п.).
Виды труб для отопления — Новая Усмань Сегодня
Главной составляющей каждой системы отопления являются отопительные трубы, поэтому их нужно приобретать, внимательно подходя к выбору материала, из которого они изготовлены. На сегодняшний день предлагаемый ассортимент труб достаточно широк, но среди них большую популярность имеют трубы, изготовленные из меди, металлопластика и полипропилена.
Трубы для отопления предлагают многие компании, в том числе и интернет-магазин TradeUfa.ru. При осуществлении выбора в пользу конкретного вида труб для монтажа отопления следует учитывать их положительные особенности, технические параметры, имеющиеся финансовые возможности, и те качества, которые должна получить уже готовая отопительная система. Рассмотрим преимущества и особенности каждого из указанных видов труб для оборудования отопления.
Медные трубы
На трубы из меди для системы отопления сохраняется стабильный спрос по причине их повышенной стойкости, а, следовательно, и надежности. Поэтому специалисты, занимающиеся укладкой и заменой труб, считают отопительные трубы из меди наиболее подходящим материалом для оборудования долговечной системы отопления.
К их единственному минусу, который является значимым для покупателей, выступает высокая стоимость. А укладка труб для отопления требует большого расхода материала, поэтому такой вариант, конечно, доступен для немногих владельцев.
Трубы из полипропилена
Полипропиленовые трубы имеют ряд преимуществ, к которым относится:
их низкая, по сравнению с медными трубами, стоимость;
они практически не подвержены процессу коррозии, обладают устойчивостью к образованию накипи и размножению в них микроорганизмов;
легкость и высокая скорость монтажа;
стойкость полипропилена к размораживанию, так как при замерзании воды в них, происходит расширение труб, поэтому во время оттаивания они восстанавливают первоначальную форму. За счет данного плюса их можно прокладывать в частных домах и коттеджах, и не беспокоиться за их целостность.
Металлопластиковые трубы
Трубы из металлопластика имеют многослойную структуру, в которой первым слоем является полипропилен, в качестве второго при их производстве наносится клей, третьим служит алюминий, четвертым снова наносится клей, а функцию пятого слоя выполняет полиэтилен. При этом каждый из указанных слоев во время изготовления покрывается фитингом из латуни.
Металлопластиковые трубы отличаются наличием многих преимуществ, потому что они обладают:
стойкостью, за счет которой практически не подлежат износу, а также не поддаются влиянию коррозийных процессов;
данный вид труб отличается антистатичностью и низким показателем гидравлического сопротивления;
большой прочностью и надежностью;
несложной установкой, при которой не требуется прибегать к сварочным работам, это возможно за счет того, что они крепятся с помощью соединений резьбового или прессового типа;
высоким уровнем экологической чистоты, поэтому относятся к безопасным материалам.
типов тепловых трубок | Celsia
В этой статье рассматривается конструкция и оптимальное использование различных типов тепловых трубок, используемых для охлаждения электроники. К ним относятся:
Стандартные тепловые трубки и паровые камеры
Тепловые трубки с переменной проводимостью (VCHP)
Термосифонный и петлевой термосифон
Петлевые тепловые трубки
Вращающиеся тепловые трубки
Тепловые трубки | Паровые камеры
Тепловые трубки постоянной проводимости (стандартные или CCHP) и паровые камеры на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом тепловых трубок, используемых для охлаждения электроники.Поскольку у Celsia есть множество страниц на эту тему (см. Ниже), мы не будем здесь углубляться. Тем не менее, мы будем использовать это определение стандартной тепловой трубы при сравнении их с другими типами: медный корпус со структурой из спеченного медного фитиля, прикрепленной ко всем внутренним стенкам устройства, и небольшое количество воды в качестве рабочей жидкости. .
Как и многие другие типы тепловых труб, стандартные тепловые трубки могут быть изготовлены из различных материалов оболочки, использовать различные конструкции фитиля и использовать альтернативные рабочие жидкости.Однако эти темы выходят за рамки данной статьи. Пожалуйста, обратитесь к этим ссылкам для дальнейшего чтения:
Что касается паровых камер, у Celsia есть множество статей об этих устройствах, поэтому я буду краток. Во-первых, паровые камеры — это не просто плоские тепловые трубки. Хотя это правда, что наиболее часто используемые паровые камеры близко имитируют своих собратьев по тепловым трубам (медный корпус, спеченный фитиль, водяная рабочая жидкость), они предназначены для работы в качестве плоского устройства для распределения тепла и нуждаются в опорной конструкции для обеспечения адекватного потока пара и конструктивного исполнения. целостность при зажимных нагрузках.Тепловые трубы могут быть сплющены до соотношения ширины и высоты порядка 4: 1, в то время как паровые камеры достигают соотношения сторон до 60: 1. Такая конструкция делает их гораздо лучшими теплораспределителями и идеально подходит для приложений, где требуется высокая степень изотермичности.
Принцип работы паровой камеры
Варианты паровых камер включают конструкцию из 2 и 1 частей. Первый использует традиционный метод производства, при котором две штампованные медные пластины соединяются вместе, в комплекте с фитильной структурой, рабочей жидкостью и дополнительной опорной структурой.Цельная конструкция начинает свою жизнь как очень большая труба (до 70 мм в диаметре), которая спекается, а затем сплющивается после добавления опорной конструкции. Преимущества этой конструкции включают более низкую стоимость и возможность изгибаться в L- и U-образные формы. Вот несколько полезных ссылок:
Все варианты тепловых трубок, обсуждаемые ниже, имеют несколько общих характеристик: в них используется рабочая жидкость, соответствующая условиям окружающей среды, в которых работает приложение, кожух «тепловой трубки» может быть изготовлен из различных материалов. из материалов, но он должен быть совместим с рабочей жидкостью, и устройство откачивается для создания вакуума, позволяющего рабочей жидкости испаряться при температурах ниже тех, которые потребовались бы при атмосферном давлении.Одним словом, все варианты — двухфазные устройства.
Тепловые трубы с переменной проводимостью
В отличие от стандартных тепловых трубок или паровых камер (устройств с постоянной проводимостью), тепловые трубы с регулируемой проводимостью (VCHP) минимизируют колебания температуры в испарителе, обычно в нижней части диапазона рабочих температур. В зависимости от потребляемой мощности и / или изменений температуры окружающей среды устройство использует различную степень площади ребер конденсатора, ограничивая паровое пространство внутри тепловой трубы.
Тепловая трубка с переменной проводимостью (VCHP)
Теоретически это удивительно простое исполнение. Добавление неконденсируемого газа (NCG), такого как азот или аргон, к стандартной тепловой трубе превращает ее в тепловую трубу с переменной проводимостью. Вот как это работает. Тепловая труба (и) и соответствующий конденсатор (пластинчатый блок) должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать мощность и температуру окружающей среды в соответствии с наивысшими характеристиками. В этом случае мы хотим, чтобы тепловое решение вело себя так же, как и с обычной конфигурацией тепловых трубок — чтобы пары рабочей жидкости могли достигать всей длины конденсатора.Здесь, при верхней границе температуры, давление паров рабочей жидкости достаточно велико, чтобы подтолкнуть весь NCG к крайнему концу тепловой трубы, за пределы области конденсатора. Это позволяет отводить тепло в воздух, используя всю площадь ребер конденсатора. Фактически заставляет радиатор работать с минимальным тепловым сопротивлением.
Однако, когда температура окружающей среды снижается и / или когда источник тепла не работает в полном рабочем цикле, NCG расширяется, заполняя увеличивающуюся часть парового пространства тепловой трубы.Это предотвращает попадание паров рабочей жидкости с более низким давлением в некоторую или большую часть площади ребер конденсатора. В результате тепловое решение теперь имеет более высокое тепловое сопротивление (меньшая площадь конденсатора), поэтому испаритель остается более теплым, чем если бы использовался стандартный радиатор с тепловой трубкой.
На практике эти устройства чрезвычайно тонки. Как упоминалось в начале этой статьи, для достижения определенных результатов можно использовать различные оболочки, рабочую жидкость и, в данном случае, газ.Кроме того, область для NCG может просто находиться на конце стандартной тепловой трубы (без резервуара), она может включать резервуар (как показано выше) или может включать гибкую систему баллонов, которая расширяется и сжимается.
Термосифон | Loop Thermosyphon
Как правило, термосифоны представляют собой тепловые трубки без фитиля, хотя иногда они включают «фитиль» с канавками, который помогает увеличить площадь поверхности внутренней стенки и позволяет жидкому конденсату более легко возвращаться в испаритель.Тем не менее, они должны использоваться в таком положении, которое позволяет гравитации притягивать жидкость обратно к источнику тепла. Другими словами, конденсатор должен быть выше испарителя.
По сравнению со стандартными тепловыми трубками, термосифоны могут нести в три раза большую теплопередающую способность (Qmax) для труб данного диаметра, что позволяет уменьшить объем теплового решения. Кроме того, термосифоны могут переносить тепло на десятки метров, поскольку для возврата жидкости используется сила тяжести. Функциональный предел для тепловых трубок, работающих вертикально против силы тяжести, составляет порядка 150 мм.
Термосифоны без фитиля (L) и с частичным фитилем (R)
Добавление спеченного фитиля в секцию испарителя снижает тепловое сопротивление и увеличивает возможность обработки более высоких плотностей мощности (показано выше). Это также позволяет оптимизировать загрузку жидкости, эффективно уменьшая требуемую жидкость. Это почти исключает возможность повреждений, вызванных замерзанием. Обратите внимание, что на рисунке выше фитиль используется только в испарительной части термосифона.
Одним из ограничений является взаимодействие пара и жидкого конденсата, движущихся в разных направлениях (встречный поток).Чтобы решить эту проблему, конструкция петлевого термосифона включает в себя отдельный путь для пара и обратный путь для жидкости.
Петлевые термосифоны не обязательно нуждаются в фитиле на испарителе. Однако использование фитиля снизит сопротивление испарению и увеличит максимальную удельную мощность. Кроме того, фитиль может снизить вероятность повреждения конструкции при использовании воды в качестве рабочей жидкости, поскольку требуется меньше воды.
Для получения дополнительной информации об этих устройствах, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей Обзор технологии Thermosyphon.
Контурная тепловая трубка
Петлевая тепловая трубка подобна петлевому термосифону, но может работать против силы тяжести, когда испаритель находится над конденсатором. Его работа зависит от способности рабочего тела достигать достаточно высокого давления пара при нагревании, чтобы выталкивать жидкий конденсат обратно в испарительную секцию устройства. К сожалению, это обычно не может быть сделано с водой в качестве рабочего тела. Вместо этого в тепловых трубках с контуром используется хладагент, такой как аммиак, где высокое давление может быть достигнуто при рабочих температурах электроники.Типичные рабочие температуры петлевых тепловых трубок на основе аммиака составляют от -40 до 70 ° C. Как правило, мы видим устройства этого типа в приложениях, связанных с космосом.
На изображении выше показана контурная тепловая труба вместе с покомпонентным изображением конструкции фитиля внутри прямоугольного резервуара. Когда источник тепла расположен на задней левой стороне резервуара, жидкий аммиак превращается в пар. Из-за плохого резервуара для жидкости пар не может уйти вниз по правой трубке и выталкивается в горизонтальную трубку слева.После секции конденсатора трубка сужается, поскольку размер, необходимый для жидкости, немного меньше, чем требуется для пара. Поскольку внутри самой трубки нет фитильной структуры, конденсат зависит от давления пара за ним, чтобы подтолкнуть его вверх по трубке, где он может быть повторно поглощен фитильной структурой в резервуаре.
Вращающиеся тепловые трубки
Вращающиеся тепловые трубки используют силу вращения для перемещения жидкости обратно в испаритель; два разных дизайна являются типичными и оба включены в изображение ниже.В первом используется медная трубка без фитиля, имеющая более толстую сужающуюся стенку на конце конденсатора. Когда пар превращается в жидкий конденсат, центробежная сила, создаваемая вращающейся трубой, толкает жидкость обратно к концу испарителя. Во втором случае необходимы спиральные канавки (как в стволе винтовки) вдоль внутренних стенок, которые не имеют конической формы. По соображениям стоимости последний чаще всего является лучшим выбором. Обычно вращающиеся тепловые трубы используются для отвода тепла, выделяемого в двигателях и другом вращающемся оборудовании, таком как ВЧ вращающиеся соединения, используемые в телекоммуникациях.
Вращающаяся тепловая трубка. Два дизайна изображены на одном изображении.
Колеблющиеся / пульсирующие тепловые трубки
Колеблющиеся тепловые трубки, впервые созданные в начале 1990-х годов, являются новейшим представителем двухфазного семейства. Ранние версии этого устройства (не показаны), как правило, имели плоскую прямоугольную форму, которая состояла из нижней пластины, в которой обрабатывается ряд взаимосвязанных каналов, и гладкой верхней пластины, которая соединяется с нижней пластиной, воздухом и рабочей жидкостью.Они названы так из-за периодически возникающих карманов жидкости и пара, которые пульсируют вперед и назад по мере продвижения в более прохладные области.
Сегодня большая часть исследований колеблющихся тепловых труб связана с конструкциями, которые напоминают стандартные узлы тепловых трубок. Как видно на рисунке ниже, в основание испарителя и ребра конденсатора встроена трубка с замкнутым контуром без фитиля, состоящая из ряда U-образных изгибов. Пробирки обычно заполняют водой или этанолом до 30-80% от их объема и откачивают.Когда нагревается, образуются пузырьки пара, создавая чередующиеся пробки пара и воды. Дальнейшее нагревание расширяет пробки пара, толкая пробки воды к конденсатору, почти так же, как работает перколятор для кофе.
Вот ссылка на отличное видео, демонстрирующее ANSYS-симуляцию колеблющейся тепловой трубы с замкнутым контуром (с YouTube Channel EasyMechLearn).
К преимуществам колеблющейся тепловой трубки относится способность работать на больших расстояниях по сравнению со стандартными тепловыми трубками, а также очень хорошая производительность при работе против силы тяжести — когда конденсатор находится ниже испарителя.Некоторые возможные недостатки включают проблемы с запуском и рабочие характеристики при низких температурах или малой мощности. Кроме того, теплопроводность (Qmax) и удельная мощность ниже, чем у других двухфазных устройств, поскольку внутренний диаметр колеблющихся тепловых трубок определяется вязкостью и поверхностным натяжением рабочей жидкости, поэтому диаметр внутренней трубки меньше боковая сторона.
Celsia — производитель радиаторов на заказ, использующий технологию паровой камеры и тепловых трубок. Мы специализируемся на проектировании радиаторов, прототипах радиаторов, производстве радиаторов, тепловых трубках, паровых камерах, материалах фитилей для тепловых труб на заказ.
5 видов сантехнических труб
Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализационную систему, со временем претерпели изменения. Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).
Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных водопроводных трубах, которые можно найти в своем доме.
1. Трубы ПВХ
ПВХ
— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.
Плюсы
Доступный — Легкость ПВХ не только снижает трудозатраты на установку, но и снижает стоимость транспортировки материала.
Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
Устойчив к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.
Минусы
Проблемы токсичности — Несмотря на соблюдение стандартов для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая опасности людей к высоким уровням поливинилхлорида, потенциально вызывающим респираторные и репродуктивные проблемы.
Варианты ограниченного размера. Трубопроводы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, что может сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает воздействия горячей воды и в результате деформируется.
Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ
2. Трубы PEX
PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое выдерживает как горячую, так и холодную воду и обычно используется для водопроводных сетей.
Плюсы
Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента. PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
Гибкость — трубопровод PEX подходит для ограниченного пространства и острых углов и может растягиваться на большие расстояния без дополнительных фитингов.
Минусы
Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов. В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.
3. Трубы ABS
Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. АБС-пластик, известный своим долгим сроком службы, используется только в дренажных и сточных трубопроводах.
Плюсы
Устойчив к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, он лучше выдерживает более низкие температуры.
Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС нужен только цемент.
Минусы
Громкая транспортировка воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
Деформируется при высоких температурах. Трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под воздействием сильного ультрафиолетового излучения.
4. Трубы медные
Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.
Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.
Плюсы
Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.
Минусы
Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.
5. Трубы чугунные и оцинкованные
Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.
Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения.Чугунные трубы термостойкие и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.
Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах
Какие типы труб используются в сантехнике?
Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.
Как часто нужно менять сантехнику?
Частота замены труб зависит от используемого материала труб.Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а полиэтиленгликоля и ПВХ обычно служат около 50 лет.
Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.
Что вызывает вибрацию водопроводных труб?
Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта.Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.
Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected].
5 основных типов сантехнических труб, используемых в домах
Независимо от того, нанимаете ли вы сантехника или беретесь за проект сантехники своими руками, опыт может сбивать с толку из-за выбора нескольких типов сантехнических труб. В конце концов, использование трубок имеет тенденцию смешиваться. Какой тип трубы следует использовать для водоснабжения, канализации, канализации и даже для наружных работ? Ответ не так однозначен, как это могло быть в прошлом, когда основными предпочтительными трубами были оцинкованная сталь или чугун.
Труба PEX
Труба из PEX или сшитого полиэтилена — одна из новейших и самых популярных труб, появившихся на рынке сантехники. PEX используется только для подачи воды. PEX — это труба, которая достаточно жесткая, чтобы выдерживать давление воды, но достаточно гибкая, чтобы проходить сквозь стены, потолки, подвалы и места для лазания.PEX действительно передала водопроводную сантехнику в руки мастеров и профессиональных сантехников.
Перед установкой труб этого типа ознакомьтесь с местными нормативами. Хотя это широко используется в Соединенных Штатах, это не везде законно. Он должен иметь хорошую опору, а фурнитура должна быть правильно установлена и проверена, особенно при установке за стенами.
Труба ПВХ
Труба из ПВХ или поливинилхлорида представляет собой канализационную трубу с дренажной или вентиляционной линией.Изначально ПВХ завоевал популярность, потому что с ним было легче работать, чем с традиционной оцинкованной стальной трубой. Труба из ПВХ относительно проста в установке, и для ее резки требуется немного больше, чем ножовка и угловой короб. ПВХ склеивает растворителями.
Перед установкой труб этого типа ознакомьтесь с местными нормативами. Хотя он широко используется в Соединенных Штатах, он не везде легален. Он должен иметь хорошую опору, а фитинги должны быть правильно установлены и проверены.
Плюсы
Диаметры четко обозначены на белой поверхности трубы
Недорого и может использоваться для длительных работ, например, для орошения
Работать легче, чем со сталью или медью
Смотреть сейчас: Лучшие способы ремонта протекающей трубы из ПВХ
Жесткая медная труба
Жесткая медь часто используется для водопровода в доме. Жесткая медь легко режется ножовкой или специальным резаком для медных труб.Жесткая медная труба отлично подходит для водоснабжения, поскольку не представляет опасности для здоровья.
Среди множества вариантов соединений лучшим является соединение под пайку. Паяное соединение требует опыта в сочетании с протоколами безопасности.
Труба ABS
Труба из АБС-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в основном используется в качестве вентиляционной и дренажной линии. Труба из АБС очень похожа на трубу из ПВХ, за исключением того, что она черного цвета и немного мягче.Обязательно ознакомьтесь с местными правилами, чтобы определить, где можно использовать этот продукт.
Гибкое соединение
Гибкие соединения, также для краткости называемые Flexi, используются для окончательных соединений с приборами. Например, водонагреватели, унитазы, раковины и т. Д. Они используются для газоснабжения и бытовой воды и бывают разной длины и размеров. НО необходимо соблюдать местные нормы. Они не допускаются внутри стен или полов.
Труба из оцинкованной стали и чугуна
В старых домах иногда встречаются два дополнительных типа труб, которые устанавливаются нечасто, особенно домашними мастерами: стальные и чугунные трубы.
Труба из оцинкованной стали десятилетиями использовалась для канализации, водоснабжения, газоснабжения и многих других целей. Хотя оцинкованные стальные трубы все еще используются (особенно для газоснабжения), они используются гораздо реже и никогда не используются для водоснабжения при новом строительстве или реконструкции. Каждый конец трубы имеет резьбу, и отдельные трубы вкручиваются друг в друга с помощью соединительной арматуры .
Чугунная труба часто использовалась для канализации и дренажа.Чугунные трубы до сих пор встречаются во многих домах. Чугунная труба жизнеспособна до тех пор, пока она полностью не проржавеет. Чугун очень тяжелый, его трудно резать. При модернизации чугунные трубы заменяются жесткими пластиковыми трубами, такими как ABS.
Плюсы
Больше нет плюсов от использования оцинкованной трубы. Однако он по-прежнему требуется для использования в некоторых приложениях, например, в природном газе.
Консультации — Специалист по спецификациям | Выбор труб и материалов для трубопроводов
Джефф Болдт, ЧП, LEED AP, FASHRAE, FPE, HBDP; Кейт Стоун, ЧП 17 сентября 2018 г.
Цели обучения
Разберитесь в плюсах и минусах различных материалов трубопроводов.
Ознакомьтесь с некоторыми проблемами, связанными с совместимостью материалов.
Узнайте о проблемах коррозии в гидравлических и бытовых системах трубопроводов.
Так же, как свойства различных материалов труб сильно различаются (см. Таблицу 1), важность этих свойств сильно различается в зависимости от проекта. Выбор материала трубопровода зависит от области применения и качества воды. Например, в системах отопления часто используются стальные трубы из-за их низкой стоимости, прочности и устойчивости к теплу, тогда как в системах с чистой водой, вероятно, будут использоваться трубы из чистого полипропилена (PP) или поливинилиденфторида (PVDF).
Основные свойства материала
Сталь прочная, жесткая и имеет низкий коэффициент теплового расширения. Он также тяжелый (для его транспортировки может потребоваться несколько рабочих) и подвержен коррозии. Иногда ее называют углеродистой или черной сталью, чтобы отличить ее от нержавеющей и оцинкованной стали. Вся сталь по определению содержит углерод.
Сталь
часто используется для закрытых гидравлических систем, потому что она недорогая, особенно по сравнению с другими материалами в системах с высоким давлением, а коррозия в этих системах относительно легко контролируется.Он также является хорошим выбором для паровых и пароконденсатных систем, поскольку хорошо выдерживает высокие температуры и давления, а коррозия обычно не является проблемой для паропроводов. Тем не менее, коррозия является проблемой в пароконденсатных трубах, и многие инженеры указывают стальные трубы сортамента 80 просто потому, что на них требуется примерно вдвое больше времени, чтобы проржаветь, чем у труб сортамента 40.
Если амины (обычно циклогексиламин, морфолин или диэтилэтаноламин (DEAE) подаются должным образом для нейтрализации pH конденсатной трубы, конденсатные трубы могут прослужить весь срок службы здания.Некоторые владельцы зданий не хотят, чтобы эти химические вещества содержались в паре, который может использоваться для увлажнения из-за проблем со здоровьем; однако отказ от использования этих аминов может потребовать замены трубопровода из нержавеющей стали (SS) или добавления отдельной системы «чистого пара» для увлажнения и стерилизации медицинских инструментов.
Жесткость важна, потому что она определяет расстояние между подвесами. Стальные трубы изготавливаются длиной 21 фут, и подвески могут быть разнесены на такое большое расстояние для труб большого диаметра. Однако для более гибких материалов могут потребоваться подвесы на расстоянии не менее 4 футов от центра или даже непрерывно. Обратитесь к ANSI / MSS SP-58: Подвески и опоры для труб — материалы, конструкция, изготовление, выбор, применение и установка для получения подробной информации о подвесках и расстоянии между подвесками.
Низкий коэффициент теплового расширения сводит к минимуму необходимость в расширительных петлях и компенсаторах. Однако высокая жесткость стали означает, что, хотя она меньше расширяется, она оказывает очень большие усилия на анкеры.
Труба из оцинкованной стали — это стальная труба, погруженная в ванну с цинком (см. Рисунок 1). Цинкование имеет два метода уменьшения коррозии:
Он покрывает поверхность, как краска, и в большинстве случаев образует прочный оксидный слой, такой как алюминий и нержавеющая сталь.
Обеспечивает протекторный анод (цинк) для защиты от коррозии вместо коррозии стали.
Оцинкованная стальная труба имеет все преимущества стальной трубы, а также улучшенную коррозионную стойкость в большинстве сред, хотя и по несколько более высокой стоимости. Цинкование почти идеально подходит для областей применения, где его периодически смачивают и сушат (например, дорожные знаки и ограждения). Он может выйти из строя в средах с высоким содержанием натрия (например, умягченная вода, которая вначале была очень жесткой), потому что натрий заставляет прилипшую оксидную пленку отделяться и реагировать больше как стальная труба, где оксид отслаивается. Если сваривается оцинкованная труба, сварщик должен быть осторожен, чтобы стачивать необработанную сталь. Ремонт цинкования с внутренней стороны трубы затруднен или невозможен.Если в интерьере требуется сплошной оцинкованный слой, подумайте о механических соединениях. (Более подробную информацию можно получить через Американскую ассоциацию гальванизаторов.)
Медная труба часто используется как в гидравлических, так и в бытовых системах, особенно для 2-дюймовых. и трубы меньшего диаметра. Однако некоторые подрядчики предлагают заменить оцинкованные стальные трубы для бытового водоснабжения медными до 6 дюймов. по размеру, особенно на Среднем Западе. Медь — дорогой материал, но имеет то преимущество, что весит меньше стали, и для ее установки может потребоваться меньшее количество сотрудников, в зависимости от веса и ограничений профсоюзов.Кроме того, медь обычно более благородна и устойчива к коррозии, чем сталь или оцинкованная сталь.
В индустрии HVAC большая часть меди — это твердая (закаленная) медь типа L (средней толщины), хотя подземная мягкая (отожженная) медь часто имеет тип K (толстую). Дренажный, сливной и вентиляционный трубопровод (DWV) тоньше (тип M).
Нержавеющая сталь широко считается устойчивой ко всем видам коррозии. Это верно во многих случаях, но не во всех. Анаэробная и хлоридная коррозия могут повлиять на SS.Самый распространенный сплав — нержавеющая сталь 304, который добавляет в сталь 18% хрома и 8% никеля. 304L имеет пониженное содержание углерода, чтобы свести к минимуму склонность SS к коррозии сварных швов. SS с обозначением L рекомендуется для всех SS, которые будут свариваться и могут иметь проблемы с коррозией, например выхлопные газы и некоторые системы трубопроводов. 316 и 316L добавляют молибден, чтобы снизить восприимчивость к хлоридам.
В последнее десятилетие мы видели, что более тонкая нержавеющая сталь предлагается в качестве альтернативы стальным оцинкованным трубам и медным трубам большего диаметра, в первую очередь для бытовых трубопроводов для питьевой воды.Если это сделать неправильно, есть одна потенциальная проблема (см. «Смешивание материалов может вызвать проблемы»).
SS требует некоторого количества кислорода для образования налипшего оксидного слоя, как у алюминиевых автомобильных колес. Обычно это не проблема в жидкостных системах отопления / охлаждения или системах бытового водоснабжения, но в большой системе хранения охлажденной воды уровень кислорода может стать достаточно низким, чтобы возникли проблемы с коррозией, вызванной микробами (известной как MIC).
Есть много марок СС. В целом сплавы серии 300 наиболее устойчивы к коррозии и немагнитны.Серия 400 тверже, устойчивее к истиранию, выдерживает более высокие температуры и обладает магнитными свойствами. Сплавы серии 200 используются в мойках и в тех местах, где допустима меньшая коррозионная стойкость.
Чугун (CI) используется в основном в канализационных и ливневых системах. В этих применениях он имеет очень хорошую коррозионную стойкость. Недостаток в том, что самые обычные суставы не зажаты. Большинство соединений из чугуна являются вставными или без ступицы. Вставные соединения очень хорошо работают под землей, где давление почвы помогает остановить движение трубы.Однако над землей существует риск того, что труба может отделиться, если произойдет закупорка и давление станет слишком высоким. Оцинкованная сталь, в первую очередь для ливневых систем, с механическими муфтами или трубопроводами с пластиковым соединением, может быть указана, когда кажется возможным риск затопления из-за давления.
Ковкий чугун (DI) похож на чугун, за исключением того, что он имеет более низкий процент углерода и содержит отжиг и / или добавки, такие как магний, для образования другой (шаровидной) матрицы. Это делает его более прочным и пластичным, чем чугун. По коррозионной стойкости он очень похож на чугун. DI обычно используется для городских водопроводов. Для ливневой или канализационной канализации можно указать одну длину трубы прямого ввода, проходящей под опорами, чтобы в случае оседания конструкции труба изгибалась и не ломалась.
Duriron практически отсутствует на рынке, но его можно увидеть в проектах модернизации. Это чугун с добавлением кремния для защиты от коррозии. Ранее он использовался для лабораторных систем удаления отходов.Чугунные форточки, которые «сверкают» на крыше — Duriron. Сегодня его обычно заменяют полипропиленом (PP), поливинилиденфторидом (PVDF) или иногда боросиликатным стеклом.
Трубопровод из поливинилхлорида (ПВХ) часто используется в жилых домах и становится все более популярным в коммерческих / промышленных применениях. Его преимущество состоит в том, что он очень устойчив к большинству коррозии, но не к растворителям или некоторым маслам. Некоторые производители используют полиэфирное масло (POE) для очистки змеевиков HVAC и, в некоторых случаях, вызывают растрескивание труб для отвода конденсата из ПВХ.Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) также крайне несовместимы с маслами POE.
Одна проблема, связанная с ПВХ и ХПВХ, заключается в том, что они содержат хлор. Когда хлор горит, образуется горчичный газ. Хотя смертельные случаи не были вызваны горящей трубой в зданиях, выделяющей газообразный хлор, они прочитали по крайней мере одну статью о горящей копировальной машине из ПВХ, которая привела к гибели пожарных. Наибольшее беспокойство по поводу ПВХ вызывает близкое расстояние между подвесами и несоответствие установленному рейтингу распространения пламени / дыма 25/50 согласно NFPA 255: Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов и ASTM E84: Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов. Строительные материалы, требуемые строительными нормами для материалов, размещаемых в приточных коллекторах. Это также верно для полипропилена и большинства составов ХПВХ.
CPVC — это в основном ПВХ с добавлением сшитой молекулы хлора для повышения термостойкости. Обычно используется в системах горячего водоснабжения. Одним из недостатков систем трубопроводов из ПВХ, ХПВХ и большинства пластиковых и некоторых армированных волокном пластиков (FRP) систем является то, что они имеют фитинги с очень коротким радиусом, поэтому они имеют более высокие коэффициенты падения давления.
Полипропилен известен как олефин в ковровой промышленности, где он используется для изготовления ковров внутри и снаружи помещений.Преимущество полипропилена в том, что он работает с жидкостями при температуре до 210 ° F, и он очень устойчив к коррозии. Некоторые фирмы используют его для очистки кислотных отходов и (в форме без добавок) для систем чистой воды. Он также используется в некоторых трубопроводах для отходов молочной промышленности, где вода при температуре 210 ° F может стекать в канализацию, чтобы очистить затвердевший сыр. В целом, полипропилен является наиболее устойчивым к коррозии из всех материалов, кроме ПВДФ и других производных тефлона.
Поливинилиденфторид (PVDF) — это фторполимер, родственный тефлону.Дорого, но с прекрасными свойствами. Он может выдерживать 212 ° F жидкости, соответствует норме распространения пламени / дыма 25/50 для вытяжных коллекторов (и используется для внутренней обшивки городских автобусов, потому что он не горит, как другие пластмассы), и очень инертен ( т. е. его можно использовать для лабораторных или микрочиповых систем с водой высочайшей чистоты).
Трубы PEX (сшитый полиэтилен) стали очень популярными, особенно в системах водоснабжения жилых домов. Это прозрачный гибкий материал для труб, и некоторые его составы соответствуют требованиям 25/50 для пламени / дыма при размещении в коллекторах возвратного воздуха.Он очень гибкий, требует частой или постоянной поддержки.
Боросиликатное стекло когда-то было популярным материалом для лабораторных отходов. Он обладает высокой устойчивостью к коррозии, но стоит дорого и может вызвать проблемы, если в канализацию слить очень горячую воду. В современных лабораториях он обычно не используется.
FRP подходит для применений, где желательны коррозионная стойкость, стойкость к ультрафиолету (УФ) и большая жесткость, чем у пластмасс. Он имеет различные свойства коррозионной стойкости и прочности в зависимости от используемого пластика и волокна, а также от того, как оно ориентировано.Многие продукты позволяют выбирать различные внутренние покрытия, устойчивые к определенным химическим веществам. Трубопровод градирни — хорошее применение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при условии, что изделие имеет фитинги с низким коэффициентом потерь.
Способы соединения
Сварка — старая и надежная технология. Это в основном включает в себя плавление труб вместе. Сталь и полипропилен используют этот метод. Сварку можно использовать для оцинкованной стали, но отремонтировать цинковое покрытие на внутренней стороне труб практически невозможно, поэтому предпочтительнее механическое соединение.
Нарезка резьбы включает в себя свинчивание труб вместе, обычно с помощью ниппеля с внутренней резьбой между двумя участками трубы с наружной резьбой. Нарезка резьбы обычна для стальных и оцинкованных стальных труб. Это также характерно для некоторых материалов пластиковых труб. Он используется для нержавеющей стали, но требует свежих штампов и анаэробного соединения для труб для создания герметичных соединений. Резьбовые соединения выдерживают нагрузки во всех направлениях.
Отбортовка стоит дорого, но практически надежно. Фланцевые соединения могут выдерживать любое желаемое давление и могут быть диэлектрическими для минимизации коррозии (см. Рисунок 2).
Механические муфты (см. Рисунок 3) выдерживают силы во всех направлениях, а также могут выдерживать любое желаемое давление. Сегодня мы наблюдаем движение в сторону либо сборок, сваренных в заводских условиях, которые соединяются в полевых условиях механическими муфтами, либо систем, которые полностью механически связаны, в основном в размерах более 2 дюймов. Доступны как жесткие, так и гибкие муфты. Некоторые проекты также включают вертикальные стояки, которые выигрывают от линейной гибкости «гибких» муфт, чтобы избежать деформационных швов или смещений, которые увеличивают размеры вала, чтобы предотвратить разрыв труб из-за сил сдвига на негибких стенках вала.Гибкие механические муфты также могут заменять гибкие соединения, в зависимости от геометрии и виброизоляции насоса или оборудования.
Коррозия
Коррозия очень важна для трубопроводных систем. Обычно в системах водяного отопления или охлаждения используются ингибиторы коррозии и, возможно, биоциды. Нитриты и молибдаты являются наиболее распространенными ингибиторами коррозии. Некоторые проектные фирмы устанавливают только молибдаты для систем с охлажденной водой, но допускают использование молибдатов или нитритов для систем водяного отопления, которые поднимают температуру воды выше 140 ° F зимой.Это связано с тем, что в прохладной воде нитриты могут быть пищей для микроорганизмов; микробиологическое «цветение» может происходить в системах с охлажденной водой.
Отдельные ингибиторы добавляются для защиты «желтых металлов», таких как медь. В гликолевых системах большинство поставщиков используют ингибитор фосфатной коррозии, потому что он также соответствует правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для пищевых продуктов, поэтому им нужно сделать только один продукт для пищевого и непищевого гликоля.
Однако, по крайней мере, один поставщик использует нитраты, поэтому каждый владелец должен вести учет того, что находится в их здании.Данных об эффективности лечения полунитратами и полуфосфатами нет; смешивание гликолей с ингибиторами различного химического состава не рекомендуется. Системы, содержащие гликоль, должны поддерживать концентрацию гликоля от 18% до 25%. Источники различаются по точному пределу, но ни один производитель не продает предварительно смешанный гликоль с концентрацией ниже 20%; не рекомендуется использовать ничего ниже 25%.
Если этого не сделать, микроорганизмы могут быстро размножаться, потому что гликоль — это пища. Гликоль — это спирт, и, как и при производстве вина, до тех пор, пока его концентрация не станет токсичной, микроорганизмы будут размножаться.Никогда не допускайте подключения подпитки бытовой воды в гликолевой системе, иначе концентрация будет медленно снижаться, пока не возникнет серьезная проблема. Рекомендуется подающий бак, заполненный предварительно смешанным промышленным (не автомобильным) гликолем, реле давления и насос.
Сталь относительно невосприимчива к коррозии, если она находится в среде с высоким pH (например, стальная арматура в бетоне). Шкала pH является логарифмической и обычно находится в диапазоне от 0 до 14. Она показывает, насколько кислым или основным является раствор, где 0 — самый кислый, а 14 — самый основной.PH 7 указывает на нейтральность. Диапазон pH от 8 до 10,5 обычно используется для трубопроводных систем, содержащих сталь. Однако сталь подвержена коррозии при низком pH или при воздействии на нее отдельных химикатов. Многие схемы защиты от коррозии полагаются на высокий pH, но это проблема для систем, которые включают котлы с алюминиевыми теплообменниками, потому что алюминий несовместим с высоким pH. Комбинация стальных труб и алюминиевых теплообменников требует очень узкого диапазона pH в гидравлических системах, обычно от 8 до 8.5.
Поверхностная конденсация — еще одна проблема. На Среднем Западе в некоторых системах принято не изолировать трубы PEX или другие пластиковые трубы, потому что не образуется конденсат. Но с точки зрения энергии PEX теряет тепло быстрее, чем медная труба. Это связано с тем, что больший внешний диаметр PEX обеспечивает большую площадь поверхности для передачи тепла.
Диэлектрическая арматура сегодня вызывает споры. Диэлектрические фланцы часто являются предпочтительным диэлектрическим фитингом, потому что, если диэлектрические фланцы указаны и подрядчик устанавливает не диэлектрические фланцы, единственное исправление — установка пластиковых изолирующих вставок для болтов — замена фланцев не требуется.Однако сегодня NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует соединения металлических трубопроводов бытовой воды, что препятствует диэлектрическому разделению, обеспечиваемому диэлектрическими фланцами, соединениями и, возможно, ниппелями.
Тщательно подумайте о материалах, которые вы указываете для трубопроводных систем. Каждый материал имеет отличное применение на рынке, но у каждого есть приложения, для которых он не подходит. Здесь были представлены плюсы и минусы нескольких широко используемых материалов, но эта статья лишь коснулась поверхности этой области инженерии.
Смешивание материалов может стать проблемой: знайте, какие материалы трубопроводов вы используете для минимизации коррозии
За последнее десятилетие труба с более тонкими стенками с механическим соединением (нержавеющая сталь марки 10 304 или SS) стала более распространенной для труб диаметром 2,5 дюйма. и более крупные системы бытового водоснабжения. Он обеспечивает высокую коррозионную стойкость и более низкую стоимость монтажа по сравнению с оцинкованной сталью сортамента 40 или медной трубой типа L.
Стоимость материала из нержавеющей стали марки 10 304 почти такая же, как и у оцинкованной стали марки 40, но она вдвое меньше по весу, поэтому установка дешевле. Стоимость медного материала почти вдвое выше, чем у медного сплава 10 304 SS в этих размерах, но у него такие же затраты на установку, поэтому у него также более высокая стоимость установки. Одна проблема, которая вызвала проблемы, заключается в том, что фитинги из нержавеющей стали марки 10 304 примерно на треть дороже, чем фитинги из оцинкованной стали категории 40, поэтому оцинкованные фитинги смешивают с прямыми трубами из нержавеющей стали с добрыми намерениями.
Считается, что и нержавеющая сталь, и оцинкованная сталь устойчивы к коррозии, а механическое соединение обеспечивает диэлектрическое разделение, что неверно.Диэлектрическая коррозия, которая возникает между цинкованием (цинком) и SS, очень велика, потому что материалы находятся почти на противоположных концах диаграммы благородства металлов. Коррозия цинка быстрая и серьезная (см. Рисунок 4).
Джефф Болдт является руководителем IMEG Corp., где он является директором по инновациям и качеству. Он также является членом ASHRAE TC 3.6 Обработка воды.
Кейт Стоун — младший директор и старший специалист по машиностроению в IMEG Corp., где он отвечает за техническую экспертизу и качество.
Использование правильного материала для трубопровода для вашего сантехнического приложения
Решение сантехнического проекта может быть непосильным, особенно когда вы начинаете делать покупки для труб и осознаете все различные варианты, доступные вам. Вам нужны трубки из ПВХ, оцинкованного металла или гибкие трубки из полиэтиленгликоля? Вот некоторые подробности о самых популярных типах сантехнических трубопроводов и о том, для чего они лучше всего подходят, что может немного облегчить ваше решение.
Труба из ПВХ Труба из поливинилхлорида (ПВХ), наиболее часто используемая в жилых домах, представляет собой белые трубы, обычно используемые в сантехнике. Доступный и универсальный с множеством различных фитингов и размеров, ПВХ отлично подходит для большинства применений с теплой и холодной водой.
ПВХ хорошо подходит для домашнего водопровода, потому что он не ржавеет и не подвергается коррозии с течением времени. Это означает, что его не нужно будет заменять, пока он не будет действительно поврежден и не начнет протекать.С ним также легко работать, поскольку он не требует сварки или металлообработки и является недорогим вариантом для вашего дома. ПВХ достаточно прочен и долговечен и не сгибается под давлением, что делает его предпочтительным решением для трубопроводов высокого давления.
Основным недостатком трубы из ПВХ является то, что ее нельзя использовать с горячей водой. Под воздействием горячей воды ПВХ деформируется. Это означает, что его нельзя использовать для подачи горячей воды в раковины, ванны и стиральные машины. Он также может разлагаться при воздействии ультрафиолетового света в течение длительного периода времени, в том числе ультрафиолетовых лучей солнца, поэтому он лучше всего подходит для использования в помещениях или под землей.
ПВХ бывает двух размеров, называемых «графиками». Schedule 40 — это обычно используемый тип PVC. График 80 имеет немного более толстую стенку. Таблица номинальных размеров труб ANSI указывает, что наружные диаметры всех размеров трубы должны быть одинаковыми, а внутренний диаметр будет варьироваться в зависимости от толщины стенки. Список 80 немного сильнее, чем Список 40.
К сожалению, большая часть ПВХ не предназначена для использования в питьевой воде не из-за высокого риска токсичности, а из-за того, что он может разлагаться при высоких температурах, воздействии ультрафиолетового света и чрезвычайно высокое давление.Любая деградация может повредить водоснабжение и сделать его небезопасным для питьевой воды.
Как правило, вы будете использовать ПВХ для:
Линии слива раковины
Линии слива унитаза
Линии слива ванны
Вентиляционные трубы
Главная линия водоснабжения, ведущая к дому
Применения высокого давления
Труба из ХПВХ Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) производятся из ПВХ, в материал которого добавлен дополнительный хлор. Он обладает всеми преимуществами ПВХ и обладает повышенной прочностью. ХПВХ не разлагается под воздействием горячей воды и безопасен для питьевой воды. Однако он немного дороже, чем ПВХ, и при замерзании расколется.
CPVC можно использовать в большинстве приложений, где используются медные трубопроводы, но он считается лучшим вариантом по ряду причин. Во-первых, внутренняя часть трубы из ХПВХ гладкая, что означает низкий уровень шума воды по сравнению с медными водопроводными системами, в том числе практически никаких проблем с «гидравлическим ударом».Во-вторых, он хорошо изолирован, чтобы предотвратить потерю энергии в горячих или холодных условиях. ХПВХ также более гибок, чем металлические трубки, что обеспечивает большую универсальность. Наконец, он чрезвычайно огнестойкий.
ХПВХ обычно используется в тех случаях, когда требуются свойства ПВХ, но ПВХ непригоден, в том числе:
Подача горячей воды
Подача питьевой воды
Сливы горячей воды
Трубы для отвода сточных вод
Медная труба С 1960-х годов медные трубы стали стандартом для большинства домашних водопроводных сетей. Длительный срок службы и надежность этого трубопровода делают его отличным выбором для многих областей применения. Он хорошо переносит тепло и чрезвычайно устойчив к коррозии. Медь не разлагается с водой, поэтому ее можно использовать с питьевой водой.
Однако у меди есть один существенный недостаток — это цена. Это один из самых дорогих материалов для трубопроводов, и он подвержен высокому риску кражи на стройплощадках или в пустующих домах. В современных домах чаще всего можно встретить медные трубы, используемые для:
Подача горячей и холодной питьевой воды
Линии хладагента для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Другие применения, требующие герметичного уплотнения
Подземные коммуникационные линии
Труба PEX Трубопроводы PEX считаются одними из самых больших инноваций в индустрии домашней сантехники современной эпохи.PEX — это чрезвычайно гибкий вариант трубопровода, который можно буквально протянуть через дом и при необходимости согнуть за углы. Он не требует клея и лучше держится в морозных условиях, чем ХПВХ, поскольку материалы могут расширяться и сжиматься.
PEX обычно соединяется с помощью вставных или компрессионных фитингов, для которых требуется специальный инструмент. PEX можно вставлять в существующую трубу, включая медную трубу, что делает его отличным выбором для дополнений и модернизации. PEX достаточно прочен для горячего водоснабжения, но его нельзя подключать напрямую к водонагревателю.Для линий горячего водоснабжения он должен быть подключен к 18-дюймовому медному участку или другому трубопроводу, безопасному для горячей воды.
Благодаря своей гибкости и долговечности труба PEX отлично подходит для:
Переоборудования старого дома
Извилистого прохода сквозь стены при реконструкции
Работа в зонах с низкой вентиляцией, где клей опасен
Оцинкованные трубы Оцинкованные трубы — это стальные или железные трубы, покрытые цинком для предотвращения ржавчины и коррозии. Оцинкованный металл обычно используется в строительстве, но трубы из оцинкованной стали можно использовать в сантехнике. Этот тип труб лучше всего использовать для водопроводов, так как газопроводы могут вызвать коррозию цинка и повредить трубу или заблокировать всю систему. Оцинкованные трубы могут прослужить до 100 лет даже в очень агрессивных условиях.
Оцинкованные трубы обычно используются в следующих областях:
Линии водоснабжения
Наружные применения
Подземные применения
Латунные трубы Наконец, латунные трубопроводы являются опцией для определенных приложений.Латунь, обладающая высокой устойчивостью к коррозии, а также к повреждениям от тепла и воды, также является мягким металлом, что позволяет установщику создать герметичное уплотнение. У него более тяжелые стенки, чем у меди, но он предлагает многие из тех же преимуществ, в том числе безопасность при использовании с питьевой водой.
Свинец — одна из потенциальных проблем латунных трубопроводов. Латунь — это сплав, что означает, что это смесь металлов, и многие из латунных сплавов содержат свинец. Свинец нельзя допустить, чтобы он попадал в питьевую воду, поэтому современные сантехники выбирают латунь, не содержащую свинца.
Латунь — это более старый вариант, который обычно использовался до появления меди на рынке домашней сантехники, но по-прежнему актуален сегодня. Некоторые области применения латунных трубопроводов включают:
Линии водоснабжения
Дренажные канализации и трубопроводы
Некоторые области применения газовых линий в зависимости от местных строительных норм
Как видите, выбрать правильный материал трубопровода не всегда просто . Перед тем, как приступить к сантехнической работе, убедитесь, что вы тщательно изучили, чтобы убедиться, что выбранный вами сантехнический материал подходит именно вам.Чтобы приобрести необходимые трубопроводы и фитинги по отличной цене, посетите сайт Commercial Industrial Supply сегодня.
Аманда Хилл — руководитель отдела маркетинга компании Commercial Industrial Supply, коммерческого / промышленного поставщика и дистрибьютора материалов для труб по всей стране. С 2009 года CIS стремится вывести на рынок трубопроводную продукцию самого высокого качества.
Различные типы пластиковых труб, которые используют сантехники
Внутренняя сантехника существует уже давно, и материалы, из которых изготовлены трубы, претерпели множество изменений.На протяжении десятилетий металл и керамика были наиболее распространенными материалами для изготовления труб. Сегодня во многих домах все еще есть трубы из оцинкованной стали, глины или даже чугуна. Начиная с 1970-х годов медь заменила оцинкованную сталь и сегодня является наиболее распространенным металлом, используемым в водопроводных системах.
Пластиковые трубы, однако, играют важную роль в водопроводе. С различными типами пластиковых водопроводных и канализационных труб легче работать, чем с медью. Впервые пластиковые трубы начали использовать в 1930-х годах, а с 1960-х годов они стали популярными среди водопроводчиков благодаря достижениям в производстве пластмасс, которые сделали эти трубы более полезными в целом.
Не существует одного вида пластика, из которого изготавливают трубы. В течение многих лет серый пластик, называемый полибутиленом, был обычным явлением для водопроводных систем, но его больше не используют, потому что он трескается и создает утечки. Если в вашем доме есть старые полибутиленовые трубы, мы настоятельно рекомендуем вам заменить их пластиковыми трубами нового типа. Вот три типа пластиковых водопроводных труб, которые сегодня обычно используются сантехниками:
3 распространенных типа пластиковых труб
Поливинилхлорид (ПВХ)
Это материал, с которым вы, вероятно, знакомы больше всего, и он выполняет несколько функций в домашнем хозяйстве, помимо водопровода.Большинство магистральных водопроводов выполнено из ПВХ. Он не такой гибкий, как некоторые другие типы пластика, и, поскольку он коробится при высоких температурах (выше 140 ° F), он не используется в линиях горячего водоснабжения или на кухне. Этот тип пластиковой водопроводной трубы не подвержен коррозии и отличается низкой теплопроводностью.
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)
Это трубы из ПВХ, прошедшие хлорирование (обработку хлором). ХПВХ более прочен при более высоких температурах и давлениях, чем ПВХ, и широко используется в промышленной сантехнике.В домах он отлично подходит для транспортировки питьевой воды и работы с линиями горячего водоснабжения, для которых ПВХ не подходит. CPVC также более гибкий. Однако при замерзании он трескается, поэтому ХПВХ бесполезен для водопровода, потому что эти трубы должны быть закопаны в землю.
Сшитый полиэтилен (PEX)
Сантехники часто используют PEX в домашних сантехнических системах благодаря его многочисленным преимуществам. Этот тип пластиковой водопроводной трубы полезен как для горячего, так и для холодного водоснабжения и является излюбленным каналом для подачи пресной воды на кухнях и в ванных комнатах.PEX очень гибкий, поэтому он подходит для большинства помещений, недорог и с ним легко работать. Он бывает разных цветов, что позволяет водопроводчикам легко определять горячие и холодные линии для будущих работ. Однако им нужна поддержка из-за их гибкости.
Профессиональный сантехник знает, какие типы труб, металлические или пластиковые, использовать для ремонта, замены и модернизации водопровода. Если вам потребуется ремонт или другие работы с трубами, позвоните нашим опытным и имеющим лицензию сантехникам, чтобы убедиться, что работа выполнена точно и у вас есть подходящие трубы, обслуживающие дом.У вас есть проблемы с отоплением или кондиционером в вашем доме? Наши подрядчики также предлагают услуги по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, такие как ремонт печи, установка котла, замена центрального кондиционера, ремонт тепловых насосов и ремонт воздуховодов.
Устройства для прокладки трубопроводов для вашего дома. Wm. Компания Henderson Plumbing, Heating & Cooling Inc. обслуживает округ Делавэр и Мейн Лайн, штат Пенсильвания.
5 типов водопроводных труб, найденных в домах
Фото: istockphoto.com
Этот контент был предоставлен вам компанией SupplyHouse.Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Сантехника прошла долгий путь от глиняных труб, используемых в Древней Греции для подачи воды и отвода сточных вод. Сегодня в трубах, которые подают горячую и холодную воду к каждому приспособлению в доме, а также создают жизненно важную канализационную и вентиляционную систему, используются самые разные материалы. Пять типов труб — PEX, PVC, ABS, медь и гальваника — обычно используются в домах в наши дни, как в старых домах, так и в новостройках.
Но не каждая труба подходит для использования во всех ситуациях, и не все типы соответствуют требованиям.«Строительные нормы и правила устанавливают меры, которых следует придерживаться не только для обеспечения общественной безопасности, но и для защиты от материального ущерба», — говорит Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина сантехники SupplyHouse. com. Впереди О’Брайан определяет типичное использование каждого типа труб и объясняет, почему одни трубы лучше других подходят для конкретных проектов водопровода.
Фото: istockphoto.com
1. ТИП ТРУБ: PEX
Обычно используется для: Водопроводных сетей
Полиэтиленовые сшитые трубы (PEX) — это доступные пластиковые трубы, которые популярны для водопроводных сетей. потому что он не выщелачивает в воду следы ржавчины или коррозии, как это делают некоторые другие типы труб (например, оцинкованные).Его также просто установить. «Его физическая гибкость позволяет легко работать и маневрировать по сравнению с более жесткими трубами из ПВХ, — объясняет О’Брайан, — а возможность использовать несколько методов соединения позволяет работать с различными инструментами». Его конструкция с цветовой кодировкой является еще одним плюсом для поддержания порядка в сантехнике. Трубки PEX, такие как Uponor AquaPEX Tubing (доступны в SupplyHouse), бывают трех цветов: красного для горячей воды, синего для холодной воды и белого для горячей или холодной воды.
В то время как традиционные водопроводные линии ответвляются от основной водопроводной линии и могут подавать воду к нескольким приборам, одна трубка из PEX присоединяется непосредственно к горячему или холодному крану, а другой конец подключается к расположенному в центре водораспределительному коллектору, например эти коллекторы Viega MANABLOC (можно приобрести в SupplyHouse). Преимущество коллектора заключается в том, что каждая трубка PEX имеет собственный запорный клапан, поэтому вы можете легко перекрыть воду в кран для раковины, когда вам нужно сделать ремонт, не перекрывая воду в другие приспособления.Одиночная труба PEX, которая проходит от коллектора до приспособления, называется «исходным» соединением.
Фото: istockphoto.com
2. ТИП ТРУБ: ПВХ
Обычно используется Для: Дренажные, сливные и вентиляционные трубы
Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) часто используются в бытовых сточных водах. система. «DWV — это тип ПВХ-трубы, который используется в системах слива, канализации и вентиляции», — говорит О’Брайан. «Его следует использовать в приложениях с низкими температурами и низким давлением», что означает, что он идеален для дренажной линии унитаза, но не подходит для линий подачи воды под высоким давлением или для подачи горячей воды.
Вы обычно найдете трех- и четырехдюймовые трубы и соединения из ПВХ, такие как этот 90-градусный коленчатый фитинг DWV из ПВХ (можно приобрести в SupplyHouse), в основных водостоках и в главной вентиляционной трубе дома. Меньшие трубы из ПВХ, до трех дюймов, часто используются для сливов раковин и вентиляционных отверстий, чтобы предотвратить образование воздушных пробок в канализационных трубах.
Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Фото: istockphoto.com
3. ТИП ТРУБ: ABS
Обычно используется для: Дренажные, сливные и вентиляционные трубы
Если вы встретите черную трубу в раковине, ванне или сливе унитаза, вероятно, она сделана из акрилонитрилбутадиенстирол (АБС). «АБС — это еще один материал, который обычно используется в системах DWV, и он работает аналогично ПВХ», — говорит О’Брайан. Неудивительно, что трубы из АБС имеют те же размеры, что и трубы из ПВХ. Однако в наши дни он стал немного менее популярным в новом строительстве, чем был раньше.«Он немного более устойчив к ударам, чем ПВХ, но не может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей». Различные трубы и компоненты из АБС-пластика, такие как P-сифон Nibco (можно приобрести в SupplyHouse), могут использоваться для ремонта существующих дренажных, сточных и вентиляционных систем из АБС-пластика.
Фото: istockphoto.com
4. ТИП ТРУБ: Медь
Обычно используется для: Водопроводов
Медная труба используется уже несколько десятилетий, поэтому вы найдете ее возле раковин и душевых. , ванны и другие приспособления как в старых, так и в новых домах.Он по-прежнему является фаворитом для водопроводов, потому что металл не влияет на качество воды.
Самая большая проблема с медными водопроводами, такими как эта ½-дюймовая прямая медная труба от Коби Виланда (доступная в SupplyHouse), заключается в том, что для ее установки требуется пропановая горелка — полная противоположность тому, что можно сделать своими руками. «Если [к стыкам] приложить недостаточное количество тепла, припой не будет течь в стык, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение», — объясняет О’Брайан. «Тем не менее, слишком большое количество тепла также может препятствовать надлежащему уплотнению соединения.«Вам необходимо нанять профессионального сантехника для установки или ремонта медных труб в вашем доме.
Фото: istockphoto.com
5. ТИП ТРУБ: Оцинкованные
Обычно используется для: Водопроводных и канализационных линий в старых домах
Хотя оцинкованные трубы больше не используются в новом строительстве, они были когда-то широко использовался и до сих пор можно найти во многих старых домах.
Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом или пенопластом своими руками
Правильно утепленный фундамент позволяет добиться сокращения теплопотерь дома до 20%, что в значительной степени позволяет сократить расходы на отопление. Кроме того, дополнительная гидроизоляция и утепление цоколя пенопластом или пеноплексом препятствует разрушению конструкции фундамента. Учитывая тот факт, что на фундамент приходится основная нагрузка, долговечность дома во многом определяет именно долговечность фундамента. Собственно, утепление цоколя фундамента – это вполне посильная задача даже для человека, который не связан со строительной отраслью, и в этой статье мы расскажем о том, как это можно сделать своими руками.
Чем будем утеплять: пенопласт или пеноплекс
Первый вопрос, который предстоит решить – выполнять утепление цоколя экструдированным пенополистиролом или же использовать для теплоизоляции фундамента пеноплэкс. Поэтому предстоит разобраться, какому материалу отдать предпочтение, поскольку материалы отличаются не только ценой, но и техническими характеристиками.
Пенопласт, который называют также пенополистиролом, производят из полимеров, которые, вступая в реакцию с газами и образователями пены, превращаются в мягкие гладкие шарики, диаметром от 1 до 5 мм. Затем эти шарики прессуют в плиты, которые уже используются для утепления.
Пеноплекс – это торговое название экструдированного пенополистирола, который является значительно улучшенной модификацией пенопласта. Пеноплекс изготовляют из тех же составляющих, однако новая технология предполагает определенные отличия, гранулы не прессуются, а плавятся (экстрагируются) и заливаются в формы. Оттуда вынимают уже готовые плиты по структуре напоминающие застывшую монтажную пену.
Отличия материалов:
Основное отличие пеноплекса от пенопласта заключается в том, что новый материал является намного более прочным, в частности, его можно использовать для утепления пола, в отличие от пенопласта;
Из этого качества вытекает и следующее – долговечность утеплителя, что, в свою очередь, сокращает расходы на ремонт, благодаря своей структуре материал не крошится и не разрушается даже при крайне низких температурах;
Еще более ценное качество — уровень теплоизоляции, которую обеспечивает пеноплекс, более чем в два раза повышает изолирующую способность пенопласта.
Иными словами, за счет меньшей толщины достигается экономия пространства;
И, наконец, у пеноплекса имеется кардинально новая характеристика, которой не было у пенопласта – он не горит, в отличие от пенопласта, что весьма важно для обеспечения пожарной безопасности любых строительных конструкций.
Кроме того, пеноплекс не подвержен гниению, он не интересует мелких грызунов, легко монтируется и плотно стыкуется, благодаря пазогребневому креплению на краях.
Расчет толщины материала, варианты утепления
Толщина материала для утепления, речь в данном случае идет как о пенопласте, так и о пеноплексе, подбирается согласно теплотехническим расчетам, выполняемым проектировщиками при создании проекта дома. Если принято решение утеплить здание, которое уже находится в эксплуатации, также необходимо провести соответствующие расчеты.
Утеплять фундамент необходимо только с наружной стороны, так как в этом случае фундамент и нижняя часть здания защищаются от холода и препятствуют его проникновению в помещения. Если укрепить фундамент с внутренней стороны, то от холода будет защищено только пространство под домом (подвал), и холод будет проникать в дом через цоколь.
Защищать основание дома необходимо комплексно, помимо самого фундамента нужно выполнить утепление цоколя пеноплексом – технология для этого используется та же. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом защитит дом от низких температур на воздухе, тогда как теплый фундамент обеспечивает защиту от промерзания в толще почвы.
Этап первый: подготовка фундамента и цоколя
Первое, что предстоит сделать, это откопать фундамент путем выкапывания траншеи по всему периметру здания, шириной примерно метр-полтора. Копать следует на полную глубину фундамента, которая, в свою очередь, зависит от глубины промерзания земли.
Затем следует очистить поверхность фундамента с помощью жесткой щетки с металлическим ворсом. Кроме того, поверхность (фундамента и цоколя) необходимо выровнять – это необходимо для обеспечения долговечности гидроизоляционного материала. Выравнивают стены с использованием штукатурки, которая наносится на предварительно закрепленную сетку и маячные рейки. После окончания работ необходимо сделать перерыв, штукатурка должна полностью высохнуть.
Этап второй: гидро- и теплоизоляция
Теперь нужно нанести гидроизоляционный материал на внешние стены фундамента, а также на цоколь — они покрываются слоем битумной мастики, и поверх приклеивается рулонный или листовой гидроизоляционный материал (внахлест на 10 см.). Листы следует тщательно разгладить, удалив из-под них воздух, а стыки обработать битумом или битумной мастикой.
Настал черед непосредственно утеплительных работ – нужно приклеить к поверхности листы теплоизоляции пеноплэкс на фундамент (или пенопласта), используя для этого акриловый клей, или другой на неорганической основе. Клей наносится точечно, не менее чем в пяти-шести точках. Использовать для фундамента крепление дюбелями нельзя, это повредит гидроизоляцию.
После прикрепления каждого листа нужно выждать, пока клей затвердеет – примерно минуту, впрочем, это время уйдет на подготовку очередного листа. Пеноплекс крепим по системе «паз-гребень», если используется пенопласт, то стыки и щели заполняются монтажной пеной (можно и клеем). Теперь нужно нанести второй слой утеплителя, который крепится на первый, крепят этот слой со смещением, чтобы стыки на первом слое были скрыты. После закрепления утеплителя нужно укрепить его поверхность с помощью штукатурки (особенно пенопласт), которая наносится на армирующую сетку (лучше из стеклоткани).
Этап третий: обустройство теплой отмостки и отделка цоколя
Когда штукатурка высохнет — траншею нужно засыпать. Засыпать можно землей из этой же траншеи, однако для лучшей теплоизоляции иногда используют песок или керамзит.
На этом этапе работа еще не окончена, так как теперь предстоит выполнить утепленную отмостку по периметру. Поэтому засыпаем траншею не полностью – на глубине порядка 30 сантиметров от перехода фундамента в цоколь нужно насыпать слой песка, толщиной примерно 10 см, тщательно его утрамбовать и выровнять.
Поверх песка укладывается гидроизол – укладывать нужно на всю ширину траншеи, листы должны закрывать угол примыкания фундамента к пирогу отмостки. Как и при утеплении самого фундамента, стыки промазываются битумом (мастикой). Сверху размещаются листы утеплителя (пеноплекс или пенопласт), стыки обрабатываются клеем или монтажной пеной.
Теперь настал черед заливки бетонной стяжки, ее следует заливать с уклоном для отведения от цоколя ливневых и сточных вод.
После застывания стяжки необходимо отделать цокольную часть – на утеплитель крепятся декоративные панели, наносится штукатурка или используются иные материалы.
Утеплить фундамент самому или доверить работу профессионалам?
Итак, все процессы по утеплению фундамента дома снаружи пеноплексом вполне можно выполнить самостоятельно. Однако лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Первый стройцентр Сатурн-Р», которые помогут правильно выбрать утеплитель, рассчитать требуемые характеристики, а также провести все работы согласно действующим нормам и правилам. Доверяя работы профессионалам, владелец дома может быть уверен в том, что утепленный фундамент будет надежно препятствовать проникновению холода, и прослужит долгие годы.
Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками
Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.
Чем утеплять фундамент
Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:
Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:
Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем — затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.
Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом
Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.
Как рассчитать необходимое количество утеплителя
На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.
Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении
Изоляция фундамента от влаги — важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления — развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.
Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:
Все они эффективны при условии сохранения герметичности.
Утепление ленточного фундамента
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.
Технология утепления ленточного фундамента снаружи
По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.
Утепление плитного фундамента
Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.
Утепление столбчатого фундамента
Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку — особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:
Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
В пазы вставляются специальные тонкие доски.
Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.
Утепление свайного фундамента
Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента — наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи — это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.
Как утеплить фундамент на винтовых сваях
Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.
Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции
Утепление фундамента снаружи + видео
Утепление фундамента снаружи — необходимая мера для домов, расположенных в регионах с не самым теплым климатом. Тем более важно утеплять фундамент, если дом имеет жилой цокольный этаж или подсобные помещения в подвале. Утепление фундамента решает две основные задачи:
энергосбережение
защита конструкций фундамента.
В климате средней полосы России утеплять фундамент обязательно. Зимой много тепла уходит через пол, и неутепленный подвал или фундамент значительно увеличивает расходы на отопление. Если в подвале планируется устроить теплое помещение, такое как гараж или цокольный этаж, то без качественного утепления тем более не обойтись. Но даже если подпол просто используется для хранения, холодный пол не способствует более комфортным условиям в доме.
Вторая задача, которую решает утепление фундамента — его защита от разрушения. За зиму происходит несколько циклов разморозки и заморозки, а значит, вода несколько раз превращается в лед и обратно в жидкость. Попадая в трещинки и поры на бетоне и замерзая, она постепенно разрушает его. Кроме того, без теплоизоляции на фундаменте образуется конденсат, бетон становится более влажным, в таких условиях он быстрее стареет, значит, быстрее начнет разрушаться. Следует помнить, что любой материал рассчитан на определенное количество циклов разморозки-заморозки, поэтому без утепления он прослужит намного меньше.
Утепление фундамента дома снаружи позволяет защитить его от морозного пучения грунта. Если здание стоит на пучинистом грунте, утепляют не только стены, но и основную плиту фундамента. Благодаря теплоизоляции фундамент будет защищен от разрушительного действия движения грунта.
Тепло- и гидроизоляцию фундамента следует проводить сразу, как он будет готов.
Материалы для утепления фундамента
Пенопласт
Керамзит
Жидкий полиуретан
Эструдированный полистирол
Все материалы для утепления фундамента снаружи можно распределить на две группы:
плитные
для обратной засыпки.
К материалам для засыпки относится керамзит, шлак, солома и другие подобные материалы. Такой способ теплоизоляции используется очень давно. В настоящий момент наиболее эффективным считается керамзит. Это дешевый материал, однако устройство утепления фундамента с его использованием требует больших затрат труда, а если нанимать рабочих — то и денег.
Рационально будет использовать керамзит не как основную, а как дополнительную изоляцию. Для эффективного теплоизолирующего слоя керамзита требуется много — его слой должен быть равен глубине промерзания грунта плюс 5 см. В средней полосе России это примерно 155 см. Для утепления керамзитом раскапывают фундамент до самого основания, прокапывают траншею соответствующей ширины.
Жидкий полиуретан
Жидкий полиуретан имеет много преимуществ:
высокая адгезия к поверхности,
можно наносить на поверхность без ее подготовки,
отсутствие швов,
отличная влагостойкость,
одновременно является гидроизоляцией,
низкая паропроницаемость,
срок службы более 40 лет,
экологическая чистота,
биологическая нейтральность — на нем не заводятся плесень, грибки, мох.
Недостаток этого материала в том, что для его нанесения нужно приглашать специалиста или покупать специальной оборудование, поэтому стоимость работ довольно высоко. Другой минус — он разрушается от ультрафиолета, но для фундамента, находящегося под землей, это не имеет значения.
Пенопласт
Пенопласт — это один из видов полистирола. Его использование в качестве утеплителя при теплоизоляции фундамента своими руками считается оптимальным по нескольким причинам.
Пенопласт — дешевый материал.
Он не впитывает воду.
Долговечен.
Не меняет форму со временем.
Имеет очень низкую теплопроводность благодаря большому содержанию воздуха.
Устойчив к перепадам температуры.
Эффективное утепление пенопластом снаружи невозможно без расчета его толщины. Она зависит от того, с какой целью утепляют основание дома, планируется ли делать отапливаемое подвальное помещение. Рассчитать толщину пенопласта можно исходя из того, что 50 мм пенопласта сохраняют тепло так же, как 250 мм кирпича (стенка в один кирпич). Для теплоизоляции фундамента используется плотный пенопласт марок ППТ-25 и ППТ-35.
Важно! При покупке пенопласта обратите внимание на его качество. Здесь важны цвет и геометрия. Правильно хранившийся пенопласт белого цвета, сероватый или желтоватый оттенок говорит о том, что материал подвергся воздействию ультрафиолета, и верхний слой начал разлагаться. Размер листов должен отличаться не более чем на 1 см, иначе придется подгонять их на месте.
Сейчас экструдированный полистирол (пенополистирол) считается наиболее эффективным плитным материалом для самостоятельного устройства теплоизоляции фундамента. Он имеет меньшую теплопроводность, чем пенопласт, несколько дороже и обладает паропроницаемостью. Обычно листы пенополистирола имеют удобное соединение «паз-шип».
Утепление фундамента пенополистиролом или пенопластом
Утепление фундамента снаружи пенопластом или пеноплексом производится по одинаковой технологии. Толщина материала примерно должна быть:
для южных районов — 50 мм,
для средней полосы — 50-100 мм,
для северных районов — 100-150 мм.
Фундамент необходимо раскопать до самого основания. Бетон очищают от почвы, разрушенных частей, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаной смесью. Затем наносят на него битум или специальную мастику для гидроизоляции. Можно воспользоваться рулонными материалами (рубероид).
Желательно в это же время продумать и сделать дренаж для отвода воды от фундамента. Для этого нужна дренажная труба, которую кладут ниже подошвы фундамента или пола подвала. Насыпают подушку из гравия с уклоном 5 градусов от здания, на нее кладут обернутую геотекстилем трубу и засыпают гравием.
Листы приклеивают на клей или клей-пену. Последнюю лучше выбирать в упаковках под пистолет, так наносить ее удобнее и расход меньше. Если необходимо оклеить фундамент пеноплексом в два слоя, листы располагают в шахматном порядке, чтобы не образовывались мостики холода на швах. Следующий слой можно приклеивать только после того, как полностью высохнет клей под предыдущим.
Важно! Нельзя использовать клей на основе растворителей, способных разлагать пенопласт. Также не рекомендуются горячие смеси, которые могут расплавить материал.
На части утеплителя, выступающие над землей, приклеивают армирующую сетку. Для этого на утеплитель наносят слой клея и утапливают сетку в него.
Теплоизоляция свайно-винтового фундамента
Конструкция дома на свайно-винтовом основании предполагает, что между полом и землей находится воздушное пространство, куда беспрепятственно проходит холодный воздух, поэтому без утепления в таком доме не обойтись.
Утепление свайного фундамента делают с помощью следующих материалов:
пенопласта,
пеноплекса,
экструдированного пенополистирола,
пеностекла,
керамзита.
Еще в процессе строительства дома нужно задуматься о гидроизоляции ростверка. Между ним и нижней частью стен прокладывают рулонный гидроизолирующий материал. Также ростверк обрабатывают гидроизолирующими составами, особенно если он деревянный. Сваи обрабатывают мастикой, защищающей их от коррозии.
Наиболее простой и дешевый метод — засыпать фундамент грунтом или керамзитом, но он дает не самый лучший результат, используйте его, только если вы очень стеснены в средствах.
Если дом расположен невысоко над грунтом, можно возвести цоколь и утеплить его снаружи. Наиболее эффективный вариант — полное утепление, когда и теплоизолируют пол с внешней стороны, и устраивают имитацию цоколя.
Утепление пола
Можно утеплить снаружи только пол — такой способ выбирают, когда дом расположен высоко.
На пол снизу прикрепляют пароизолирующую пленку.
Сверху прикрепляют плитный утеплитель, например, пенополистирол.
Теплоизоляцию закрывают досками.
Утепление цоколя
Цоколь можно сделать, построив тонкую кирпичную стенку или установив направляющие для цокольных панелей. При устройстве стенки заливают небольшую бетонную ленту, которая сама по себе выступает в роли теплоизоляции.
Если выбран метод с креплением направляющих, то их прикрепляют болтами или приваривают к сваям. Затем монтируют декоративный материал с соответствии с технологией.
Утеплить такой цоколь можно внутри или снаружи пенополистиролом. С наружной стороны можно смонтировать плиты ЦСП, а можно крепить отделочный материал прямо на утеплитель. Для защиты от грызунов на слой утеплителя крепят металлическую сетку. Если цоколь бетонный или кирпичный, то сначала замазывают все трещины и грунтуют стену. Чтобы полностью исключить продувание, изнутри дополнительно подсыпают керамзит или грунт.
В качестве одновременно декоративного материала и утеплителя можно использовать цокольные термопанели. Они сделаны на основе пенополистирола и имеют декоративное покрытие и удобный способ стыковки.
Заключение
Утепление фундамента — важная мера для защиты основания дома от разрушения, для увеличения его срока службы и уменьшения теплопотерь. Только с хорошей теплоизоляцией вы сможете оборудовать отапливаемый подвал или цокольный этаж. Использовать для этого можно разные материалы, для утепления ленточного фундамента снаружи оптимальным вариантом считается пенопласт или пеноплекс. Для утепления свайного или столбчатого фундамента делают имитацию цоколя, которую утепляют теми же материалами.
Технология утепления фундамента Пеноплексом: руководство, схемы, видео
Оптимальный выбор для самостоятельного утепления фундамента (по соотношению цена-качество) — Пеноплекс. По эксплуатационным характеристикам лучше этого материала только напыление из пенополиуретана. Основание без качественной гидро- и термоизоляции не является надежной опорой для здания из-за воздействия морозного пучения и грунтовых вод, перепадов температур.
Оглавление:
Преимущества внешней изоляции
Технические параметры Penoplex
Утепление ленточной основы
Защита монолитной плиты
Возможные ошибки и полезные советы
Цена материалов и работ
Что дает теплоизоляция?
Железобетон обладает высокой теплопроводностью. Его периодическое промерзание постепенно приводит к разрушению. Теплопотери через фундамент составляют до 20 %.
Преимущества:
снижение потерь тепла через стены, экономия расходов на отопление;
защита коммуникаций от воздействия низких температур;
дополнительная гидроизоляция, отсутствие плесени, сырости в подвальном помещении;
снижение пучения грунта, вызываемой им деформации конструкций, продление срока службы;
на утепленном основании точка росы находится снаружи, что исключает появление конденсата на стенах и коммуникациях от разницы внутренней и внешней температур,что предупреждает отсыревание бетона и выход из строя труб;
повышение уровня промерзания почвы, что позволяет закладывать на меньшую глубину;
в зимнее время надземная часть подвергается воздействию более низких температур, чем подземная, это ведет к появлению внутреннего напряжения бетона, теплоизоляция компенсирует разницу.
Со всеми этими задачами эффективно справляется утеплитель Penoplex. Технология позволяет самостоятельно монтировать его и на новую, и на давно установленную основу, старую предварительно окапывают.
Характеристики Пеноплэкс фундамент
Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола, улучшенный вариант пенопласта. Он имеет пористое строение с мелким ячейками (до 0,3 мм), наполненными воздухом. Толщина — от 20 до 100 мм, размеры — 600х1200 мм. На торцах находится замок типа паз-гребень, что облегчает соединение листов между собой.
Достоинства:
легко режется обычной ножовкой;
просто монтируется своими руками;
имеет малый удельный вес;
очень низкий уровень теплопроводности;
не требует дополнительной гидроизоляции, влага проникает лишь в надрезанные поры;
хорошие звукоизолирующие характеристики;
выдерживает от 50 циклов замораживания-размораживания;
не подвержен гниению, развитию грибков;
высокая степень прочности на сжатие — от 0,2 до 0,5 МПа;
диапазон рабочих температур — от -100 до +75°C.
Приобретать ЭППС нужно только у проверенных производителей, так как многие мелкие компании добавляют компоненты, которые со временем начинают выделять опасные для здоровья человека вещества. Пеноплэкс — официально признанная торговая марка пенополистирола. Его производит одноименная российская компания.
Существует несколько разновидностей этого материала. В названии каждого вида указывают, для каких именно поверхностей он предназначен. Утеплить основание здания можно с помощью Пеноплекс Фундамент, Гео, Комфорт. Они отличаются от других видов отсутствием в составе антипиренов (добавок придающих огнестойкость) и повышенной плотностью.
Недостатки:
пожароопасность (для бань не пригоден совсем), при горении может выделять вредные газы;
повреждается грызунами;
сравнительно высокая стоимость;
при контакте с некоторыми химически агрессивными составами размягчается, плавится.
Список веществ, способных повредить Пеноплекс:
ацетон, метилэтилкетон, прочие кетоны;
бензин, керосин, дизтопливо;
формалин, формальдегид;
угольный деготь, толуол, бензол, углеводороды им подобные;
эфиры;
краски масляные;
отвердители эпоксидной смолы (сложные полиэфиры).
Пошаговая инструкция по теплоизоляции ленточного фундамента
Технология вертикального утепления своими руками:
1. После высыхания залитого фундамента снять опалубку. Выкопать траншею по периметру на ширину 1 м. Ее глубина должна совпадать с подошвой основания строения.
2. Очистить боковые поверхности щеткой с жесткой щетиной. Наплывы удалить с помощью болгарки с шлифовальным кругом по бетону. Пропускать эти операции не рекомендуется, иначе не добиться качественной гидроизоляции и утепления. Если обнаружены дефекты — заделать их цементным раствором.
3. Нанести валиком на верхнюю и боковые части несколько слоев гидроизоляционной битумной мастики (праймер). По углам удобнее использовать кисть.
4. Оклеить, начиная с подошвы, промазанные поверхности рубероидом или наплавляемым рулонным материалом (типа Технониколь). Для работы понадобится газовая горелка. Один человек нагревает пламенем, второй разматывает рулон и клеит нагретый фрагмент на основание. Полосы должны заходить друг на друга на 100 мм.
5. Если есть возможность, то по технологии рекомендуется оклеить вторым слоем гидроизоляции. Фундамент выдержит любой напор воды, даже паводок.
6. Приготовить специальный клей для теплоизоляционных работ по инструкции. Вместо него можно использовать битумную мастику на водорастворимой основе (см. список несовместимых с Пеноплексом веществ). В продаже есть специальная мастика.
7. Клей нанести точечно зубчатым шпателем. Количество рассчитывать таким образом, чтобы излишки не поступали из под приклеенных плит. Дать клею схватиться, для этого понадобится примерно одна минута.
8. Плотно прижать утеплитель к участку, покрытому клеем. Рекомендуется клеить в два пласта, чтобы швы первого были перекрыты листами второго. Начинать снизу, слой теплоизоляции должен точно повторять форму основания.
9. В верхней надземной части по технологии утепления фундамента Пеноплексом можно дополнительно использовать анкера-грибки.
10. Если остались щели, заделать их монтажной пеной, излишки срезать после засыхания.
11. Поверх прикрепить армирующую сетку и оштукатурить. Иногда вместо штукатурного слоя отделывают профилированной мембраной.
12. Засыпать траншею грунтом.
Пошаговая инструкция по утеплению Пеноплексом плитного фундамента
1. Создать по схеме разметку. Отметить первый угол, с помощью угольника и лески(веревки) установить положение остальных. При этом учесть, что основание выступает за пределы стен не менее чем на 10 см, а котлован всегда больше плиты на 50-100 см со всех сторон. Этот запас нужен для устройства дренажа и отмостки. Измерить расстояние между углами, находящимися по диагонали, чтобы убедиться, что расхождение не превышает 2-3 см.
2. Снять верхний плодородный слой грунта. Многие его в дальнейшем используют.
3. Выкопать котлован. Если почва плотная, то достаточно глубины 50 см, если же грунт очень слабый, то его снимают полностью. В этом случае глубина может быть более 100 см.
4. Выровнять дно.
5. Засыпать песок (примерно 20 см). Утрамбовать, полить водой или цементным молочком.
6. Настелить геотекстиль, таким образом, чтобы он полностью закрывал дно и заходил на стенки котлована. По технологии слой геотекстиля располагают под самим основанием и отмосткой.
7. Насыпать щебень (тоже примерно 20 см). Поверх залить бетон М50 (до 10 см). Он нужен для того, чтобы гидроизоляционный материал не был поврежден острыми краями щебня.
8. Расстелить на забетонированной плите внахлест в два-три слоя полосы рубероида или полиэтиленовой пленки.
9. Утеплить сверху горизонтально Пеноплексом Фундамент или ГЕО (до 30 см).
10. Установить опалубку, связать каркас из арматуры, залить бетон.
11. После полного высыхания очистить боковые поверхности щеткой. Наплывы удалить болгаркой с шлифовальным кругом по бетону. Если есть небольшие щели — заделать их цементным раствором.
12. Валиком и кистью нанести два пласта гидроизоляционной битумной мастики на торцы. Верхнюю часть плитного основания утепляют при монтаже пола.
13. Наклеить на промазанные плоскости рубероид или наплавляемый рулонный гидроизолирующий материал внахлест, с заходом на 100 мм в два слоя.
15. Плотно прижать утеплитель к промазанной клеем поверхности. Оклеить все боковые части фундамента, соединяя листы с помощью пазов и гребней на торцах. Затем создать второй пласт из Пеноплекса таким образом, чтобы швы первого были закрыты. В надземной части можно дополнительно использовать грибовидные дюбели.
16. Щели заполнить монтажной пеной. Излишки срезать после засыхания.
17. Отмостку тоже лучше изолировать Пеноплексом. На дно засыпать песок и гравий. Параллельно стенам уложить дренажные трубы. Сверху насыпать еще один слой песка. Затем настелить Penoplex горизонтально, следя за тем, чтобы плиты плотно прилегали к теплоизоляции на боковых частях основания. Если оставить зазор, то сквозь него будет проходить холод.
18. Отделать торцы штукатуркой или профилированной мембраной.
19. Накрыть последним песчано-гравийным слоем и залить бетон.
Рекомендации и ошибки
Эффективное утепление требует установки теплоизоляции в горизонтальном и вертикальном положении. Горизонтальную выкладывают сплошным слоем на уровне подошвы основания по периметру строения для предотвращения промерзания и пучения грунта, создания мостов холода под домом. Часто изоляцию настилают непосредственно под отмосткой.
Самые распространенные ошибки:
Нанесение гидроизоляции на сырой бетон. Плиты отслоятся вместе с рубероидом.
Клей, в состав которого входят вещества размягчающие пенополистирол.
Использование вместо битумной мастики клея.
Полное отсутствие обмазочной гидроизоляции.
Применение материалов, которые были повреждены в результате неправильного хранения.
Крепление Пеноплекса к подземной части фундамента грибковыми дюбелями, которые предназначены для монтажа на стены. Это нарушает целостность гидроизоляции, а за счет давления грунта будет обеспечена прочная фиксация к боковым частям основания строения, поэтому дополнительных креплений в этой части по схеме не нужно.
Отсутствие отмостки.
Зазор между горизонтальным и вертикальным слоями.
Стоимость
Итоговая цена работ за м2 складывается из необходимых материалов:
Битумная мастика — от 65 руб/кг, расход — 1 кг/м2.
Наплавляемая гидроизоляция Технониколь — от 135 руб/м2.
Клей — от 24 руб/кг, расход — 6 кг/м2.
Penoplex Фундамент, толщина 50 мм — от 1900 руб/м2, при расчете учитывать то, что нужны два слоя.
Армирующая сетка — от 30 руб/м2.
Штукатурка — от 10 руб/кг, расход — от 12 кг/м2.
Профилированная мембрана (вместо сетки и штукатурки) — от 85 руб/м2.
Если нет возможности сделать теплоизоляцию самому, то целесообразно нанять профессиональных строителей. Работа по утеплению фундамента Пеноплексом будет стоить от 460 руб/м2. В цену входит нанесение мастики, оклейка рулонным материалом, монтаж изоляции, финишная отделка (мембраной, штукатуркой).
Утепление фундамента пеноплексом своими руками: комфорт и экономия
Утепление жилого помещения, одна из важных задач, при строительстве или капитальном ремонте, эксплуатируемого жилья.
Непосредственно теплопотери, которые приходятся на фундамент капитальных построек, могут доходить до 20%.
Дополнительный слой теплоизоляции основания здания не только сохранит тепло в доме, но и уменьшит излишнее увлажнение цокольных конструкций.
Так как увеличение термоизолирующего пояса, смещает точку росы наружу. Это препятствует возникновению конденсата, образование которого способствует резкая разница между наружной и внутренней температуры.
Утепление фундамента пеноплексом своими руками
Дополнительное утепление на уровне подошвы сократит механическое воздействие пучинистого грунта при сезонных промерзаниях на бетонные конструкции мелкозаглубленного фундамента, что позволит повысить прочность здания в целом.
Одним из хорошо зарекомендовавших себя представителей современного строительного рынка является отечественный материал Пеноплекс Фундамент.
Благодаря его физико-химическим показателям, применение этого материала для утепления мелкозаглубленного фундамента является вполне обоснованным.
Эксперты утверждают, что производить утепление вертикального слоя фундамента нужно именно снаружи здания, потому что благодаря только такому монтажу происходит смещение точки росы наружу и получение максимально эффективной прибыли от произведенных работ. К тому же, утепляется не только внутреннее пространство цокольного этажа, но и непосредственно сама конструкция основания здания.
Совет: при утепление фундамента пеноплексом расположение теплозащитной юбки идет от самой подошвы до верхнего среза цоколя.
Утепление горизонтального слоя предотвращает промерзания фундамента, резко уменьшая или совсем ликвидируя процесс пучения грунта. Укладка производится сплошным слоем по периметру всего здания без разрывов, в дальнейшем покрывается защитным бетонным слоем.
Пеноплекс ТУ 5767-006-56925804-2007 представляет собой плиты стандартных размеров 600*1200мм, толщина которых варьирует от 20 до 100мм. Для простоты монтажа и минимизации мостиков холода стыки плит снабжены пазогребневыми замками.
Укладка плит не представляет больших трудностей и наличие спецтехники, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Однако при расчете толщины и количества теплоизолятора стоит пользоваться регламентом технических норм и правил.
Расчет утеплителя
По СТО 36554501-012-2008 можно рассчитать самостоятельно какое количество материала потребуется для проведения работ. Для этого вначале определяется Индекс Мороза (ИМ) — это суммарное количество морозочасов отрицательных температур в год самого холодного года за 100 лет для данного региона.
Готовые усредненные значения ИМ (индекса мороза) показаны на схеме:
Таблица 1. Расчет параметров теплоизоляции мелкозаглубленного фундамента пеноплексом с учетом ИМ
Так, зная Индекс Мороза, выбирается необходимое минимальное значение толщин вертикального и горизонтального слоя теплоизоляции. Все округления производить до ближайшей цифры на увеличение, с учетом стандартных размеров толщины плиты пеноплекса.
К примеру, при ИМ 50000 необходимы плиты пеноплекса толщиной 6 см для утепления стен фундамента и 8 см плиты для горизонтального утепления, при этом ширина горизонтали 0,6 м по периметру стен, а вот на углах требуется утолщение до 8 см, с увеличение горизонтальной теплоизоляции до 1,2 м.
Для ликвидации мостиков холода целесообразно слой вертикальной изоляции составить из двух уложенных друг на друга слоев теплоизолятора, уменьшив конечную толщину в два раза, то есть при необходимости 6 см слоя утепления, выбрать плиты с трех сантиметровой толщиной.
Совет: укладку пеноплекса при утеплении фундамента эффективно производить со смещением плит относительно друг друга.
При определения количества материала, необходимого для полного утепления фундамента, надо разделить площадь суммарной поверхности вертикального и горизонтального слоя покрытия своего здания на площадь одной плиты, которая равна 0,72 м2 (т. к. размер плиты 1200*600 мм). Количество полученных плит будет приравнено одному слою укладки.
Полна технология утепления фундамента пеноплексом описана в статье «Технология утепления фундамента пеноплексом: снижаем расходы на отопление».
Мероприятия по утеплению фундамента здания пеноплексом вполне реально выполнить самостоятельно. Предоставленный расчет поможет закупить достаточное количество стройматериала, без ошибок и переплат. Полученный эффект по уменьшению теплопотерь приведет к более комфортному проживанию, продлит срок службы дома и позволит сэкономить на оплате платежей энергоносителей.
Мастер-класс по утеплению фундамента снаружи пеноплексом своими руками смотрите на видео:
Утепление фундамента пеноплексом своими руками
Категория: Фундамент
Теплоизоляция фундамента решает сразу две задачи. Таким образом, уменьшаются теплопотери – почти на 20%, и значительно продлевается срок жизни самого здания. Все дело в том, что при замерзании грунт увеличивается в объеме, и, соответственно, оказывает большое давление на фундамент. А весной при оттаивании уровень грунта понижается, зато усиливается действие грунтовых вод.
Утепление фундамента пеноплексом предотвращает промерзание почвы и защищает основание здания от деформации и разрушений. Работы по теплоизоляции проще всего производить на этапе строительства, но утеплить можно и уже готовую постройку.
Характеристики пеноплекса
В качестве теплоизолятора использовались и сейчас применяются разные материалы – пенопласт, минеральная вата, керамзит и так далее. Однако именно экструдированный пенополистирол занимает первое место в рейтинге строителей.
Основными достоинствами, обеспечивающие его применение в качестве теплоизолятора являются:
крайне низкая теплопроводность – из всех современных материалов пеноплекс меньше всего проводит тепло: 0,03-0,032 Вт/м·0C;
высокая прочность на сжатие – речь идет о фундаменте, а нагрузки на него значительны;
водонепроницаемость – материал не впитывает влагу и гарантирует защиту от грунтовых вод;
рабочий диапазон температур от — 50 градусов до +75 градусов;
малый вес – облегчает установку своими руками;
пеноплекс не подвержен гниению или действию плесени, химические инертен.
К недостаткам материала можно отнести лишь его слабую устойчивость к огню. Но так как при утеплении полимер оказывается под слоем земли, этим свойством можно пренебречь.
Способы теплоизоляции
Утепление фундамента пеноплексом производится двумя методами. Выполняется теплоизоляция как на этапе строительства, так и при утеплении старого здания. Существуют следующие способы теплоизоляции фундаментов:
наружное – материал размещается с внешней стороны фундамента и защищает его от промерзания и грунтовых вод;
изнутри – пеноплексом обшивается цокольный этаж. Таким способом можно снизить тепловые потери, но основание при этом остается незащищенным.
Конечно, предпочтение следует отдать первому методу как наиболее простому.
Виды наружного утепления
Характер внешнего утепления зависит от типа грунта и самого основания. Мелкозаглубленный фундамент, то есть не достигающий уровня промерзания, чаще всего страдает от пучения грунта, испытывая сильное боковое давление и давление снизу. А основание глубокого залегания страдает от повышенной влажности при оттаивании почвы.
Известны следующие виды наружного утепления фундамента:
вертикальное утепление – предполагает монтаж плит теплоизолятора своими руками с наружной стороны по всей поверхности фундамента, включая цоколь. Метод обеспечивает отличную защиту от влаги и качественное утепление;
горизонтальное – основание здания утепляется снизу. Материал укладывается на дно траншеи до заливки бетоном. Таким образом предупреждается промерзание основания;
утепление отмостки – горизонтальной бетонной полосы, защищающей фундамент от дождевой воды. Пеноплекс укладывается под отмостку. Это помогает перераспределить нагрузку при сильном пучении.
Расценки на утепление фундамента плитами пеноплекса зависят от вида утепления и количества сопроводительных работ. Например, вертикальную теплоизоляцию можно провести на основании уже выстроенного здании, но для этого понадобится откопать фундамент на глубину залегания. Стоимость работ при этом, конечно, увеличивается.
Расчет теплоизоляции
Для утепления пеноплексом фундамента своими руками следует вычислить толщину плиты. Характер грунта и климатические условия региона определяют параметры теплоизоляции. Изготовители, как правило, указывают в инструкции рекомендуемую толщину материала. Для надежности можно провести расчеты и своими руками, используя следующую формулу:
R- сопротивление теплопередачи. Необходимую величину для каждого региона можно найти в справочнике. Толщина материала должна быть такой, чтобы создать должно сопротивление;
h2- толщина фундамента;
h3- искомая толщина плиты пеноплекса;
L1- коэффициент теплопроводности фундамента;
L2- коэффициент теплопроводности утеплителя.
Подставив справочные данные для своего региона, получают необходимую толщину плиты. Эта величина является минимальной. Округлять ее значение при подборе пеноплекса нужно в большую сторону.
Для надежной теплоизоляции материал укладывается в два слоя так, чтобы перекрывать стыки плит. Поэтому если рассчитанная величина равна, например 100 мм, то обшивать фундамент необходимо плитами толщиной в 50 мм, но в два слоя.
Технология теплоизоляции фундамента своими руками
Крепление пеноплекса – сама по себе работа простая и легко производится своими руками. Но если основание здания сначала нужно откопать, то без привлечения помощников не обойтись.
Первоначально по периметру здания выкапывается траншея шириной до 1,5 м. По глубине траншея должна достичь песчаной подушки.
Пеноплекс устойчив к действию влаги, но при высоком уровне грунтовых вод, дренаж лишним не будет. Для этого на дно траншеи укладывается последовательно слой песка, щебня и геотекстиля, а сверху размещается дренажная труба. Труба присыпается щебнем и перекрывается краями геотекстиля. Система отлично справляется с отводом и грунтовых, и ливневых вод.
Поверхность основания очищается от пыли, выравнивается своими руками при необходимости. Затем проводится гидроизоляция: на поверхность наносится битумная или полимерная мастика на водной основе. Несмотря на то, что этот процесс трудоемкий и грязный качество защиты фундамента будет высоким!
После того как фундамент будет подготовлен можно начинать работы по его утеплению. Для крепления пеноплекса используется клеевой раствор, который готовится согласно инструкции. Клей наносится на плиту по углам и в центре. Плита прижимается к фундаменту и удерживается нескольких секунд. Следующая плотно с ней стыкуется методом «шип в паз». Второй слой закрепляется таким же образом, но размещается так, чтобы перекрыть стыки. Щели между плитами пеноплекса необходимо заполнить монтажной пеной, либо акриловым клеем.
Материал на подземной части цоколя в дополнительном креплении не нуждается, так как его и так удерживает грунт. На надземной части крепеж дублируется дюбель-гвоздями с широкой шляпкой (по 5 штук на каждую плиту).
После того как работа по утеплению будет завершена, поверхность утеплителя нужно заштукатурить для его защиты от внешней среды. Затем траншея засыпается грунтом (можно также песком или керамзитом), а сверху сооружается теплая отмостка. Цоколь с закрепленным пеноплексом также можно отделать штукатуркой, камнем или клинкерной плиткой.
На предположенном видео подробно рассматривается технология утепления фундамента пеноплексом. Вертикальная теплоизоляция – самый популярный способ защиты фундамента, так как является самым доступным. Горизонтальное утепление возможно осуществить только при закладке здания. Отмостка часто сооружается параллельно вместе с первым вариантом на грунтах, отличающихся сильной пучинистостью. Утепление комбинированное – и вертикальное, и горизонтальное, можно осуществить и таким образом: использовать пеноплекс в качестве несъемной опалубки. Материал в этом случае помогает сформировать правильный, геометрически точный фундамент, и защищает его от промерзания и влаги.
Утепление фундамента пеноплексом — 100% способ утепления своими руками
Пенополистирол – один из наиболее популярных и востребованных теплоизоляционных материалов, получивших распространение в частном строительстве. Многие производители предлагают улучшенные версии утеплителя, лидирующие позиции среди которых занимает компания «Пеноплэкс».
Одно из преимуществ выбранного утеплителя – простота монтажа. Своими руками утепление фундамента пеноплексом проводится всего в несколько условных этапов:
Расчет количества материала, которое необходимо для работы
Выбор наиболее оптимального метода утепления
Подготовка основания
Укладка утеплителя
Финальная отделка
Для увеличения, кликните по картинке
Содержание статьи:
Вводное видео руководство
Рассчитываем требуемое количество материалов
Один из наиболее значимых вопросов на этапе подготовки является расчет требуемого количества материала. Для этого необходимо определить, какой слой утеплителя будет оптимальным.
Для увеличения изображения кликните по нему
В каждом регионе климатические особенности различны. Чтобы определить искомую величину, нужно принять во внимание:
Теплопроводность утеплителя, которую производитель указывает на упаковке (A2)
Теплопроводность основания дома (A1) – приводится для каждого материала в СНиПах, однако в частном строительстве берется равной в пределах 1.7
Толщина ленты (h2)
Для конкретного региона берется коэффициент теплоотдачи (R). В России его можно принимать равным около 3.5
Для того, чтобы произвести расчет искомого показателя – толщины пеноплекса (h3), необходимо воспользоваться следующей формулой:
h3 = (R – h2/ A1)/ A2
Чтоб надежно защитить от потерь тепла железобетонное основание толщиной 35-45 см, потребуется 10-ти см слой утеплителя. Умножив полученное значение на общую площадь покрываемых стен, можно определить суммарное количество необходимого материала. Чтобы не попасть в ситуацию, когда не хватит нескольких плит пеноплекса, их следует приобрести на 10% больше.
Видео инструкция
Какой метод утепления лучше: наружное или внутреннее
Большое значение необходимо придать месторасположению утеплителя:
Внутри
Снаружи
Безусловно, внутреннее утепление будет прекрасно справляться со своей самой главной задачей – предотвращать утечку тепла из подвала или цоколя. Однако данный метод не позволяет защитить сам фундамент от внешнего пагубного влияния.
Наружное утепление – самый оптимальный из вариантов. Работа более долгая и трудоемкая, однако она стоящая. Среди многочисленных преимуществ можно выделить:
На материал основания благополучно будет влиять сдвинутая, пускай и незначительно, точка росы
В цокольном и подвальном помещениях удастся воссоздать наиболее оптимальный микроклимат
На основание не оказывается существенного воздействия со стороны сезонного колебания температурного режима
Ливневые и грунтовые воды не проникают внутрь бетона и не имеют возможности разрушить его изнутри
Основание надежно защищается от циклов размораживания-замораживания
Для начала рекомендуем вам ознакомится с тем как правильно укладывать материал:
Для увеличения, кликните по картинки
Подготовка основания
Являясь технологичным материалом, утепление фундамента пеноплексом весьма популярно среди профессионалов и частных строителей. Однако, чтобы все его преимущества проявлялись в полной мере, необходимо придерживаться последовательности работ.
Правильнее и гораздо практичнее будет предусмотреть теплоизоляцию в процессе возведения основания дома. Со старым строением будет работать намного сложнее, так как предстоит выполнить ряд подготовительных работ, требующих затрат времени, средств и труда.
Нужно понимать, что удаления грунта вокруг ленты фундамента делает его на время слишком уязвимым. Поэтому работы рекомендуется проводить в кратчайшие сроки. Если в последствии траншея будет сделана неправильно, начнется неравномерное проседание и, как следствие, появление трещин.
Проведения земляных работ
Фундамент необходимо не спеша и максимально аккуратно раскопать, чтобы получить к поверхности беспрепятственный доступ. До самого его основания нужно по периметру подготовить траншею, ширина которой составит около 1.2 м.
Одно из преимуществ пеноплекса – хорошие гигроскопические показатели, так как его структура практически не позволяет впитывать внутрь себя влагу. Тем не менее, качественная система дренажа – залог успеха. Укладка труб ведется после утепления стен согласно следующей инструкции:
На расстоянии 0.55-0.7 м от ленты нужно выкопать траншею
Дно засыпают слоем песка и щебня, приблизительно около 10 см каждый
Поверх укладывается полотно из геотекстиля
Внутрь кладется труба таким образом, чтоб ее уклон составлял 1.5-2 мм на метр
В трубах должны быть проделаны дренажные отверстия
Отводятся трубы в канализационный колодец
Как альтернативный вариант можно рассмотреть утепление пенополистиролом: читать подробнее
Укладка утеплителя
Укладка утеплителя на фундамент не ограничивается лишь крепежом пеноплекса к бетонным поверхностям. Работу можно поделить на условные этапы:
Армирование поверхности
Гидроизоляция
Утепление
Отделка поверхности
Засыпка траншеи
Армирование поверхности
Вначале необходимо почистить основание от скопившейся грязи при помощи жесткой щетки. Когда весь сор будет удален, можно приступать к удалению различных образовавшихся со временем неровностей:
На высоту будущего теплоизоляционного слоя (рекомендуемое значение – 0.5 м выше грунта) устанавливаются маяки с шагом каждые 1.5 м
Готовится раствор с соотношением цемента и песка 1 к 4, он должен оказаться густым, но не сухим
Дополнительно рекомендуется нанести армирующую сетку на поверхность, не позволяющую слою своеобразной штукатурки развалиться
Наноситься должно два слоя: черновой, а после его высыхания – выравнивающий
Когда поверхность подохнет, можно приступать к следующему этапу
Гидроизоляция
Не следует забывать о качественной гидроизоляции поверхности, чтобы защитить ленту от воздействия влаги. Рынок богат вариантами, но предпочтение принято отдавать листам технониколя и битумной мастике.
Слой мастики до 4 мм наносится при помощи валика. Нужно следить, чтобы поры и небольшие щели были полностью заполнены. Когда поверхность просохнет, можно начинать приклеивать плиты технониколь. Наносится данный материал по направлению вверх и разравнивается пламенем газовой горелки, которое должно находиться на расстоянии 15-20 см. На стыках делается на хлест 8-12 см, который также для герметизации покрывается мастикой.
Утепление
Когда гидроизоляционные работы подойдут к концу, настанет пора самого ответственного этапа — утепление фундамента пеноплексом. Крепить плиты необходимо специальным клеящим составом, который рекомендуется производителем. Некоторые делают это с помощью дюбелей, однако они способны повредить слой технониколя.
Когда укладка проводится не в один, а в два слоя, их нужно размещать со смещением друг относительно друга. Это позволит перекрыть стыки. После высыхания клеящего состава, можно приступить к завершающему этапу – отделочному.
Отделка поверхности
Чтоб утеплитель служил максимально долго и не пропускал внутрь себя влагу, необходимо оштукатурить поверхность. Поверх утеплителя вновь нужно закрепить армирующую сетку на основе стеклоткани. Она укладывается с небольшим нахлестом на стыках – 10-15 см.
Выравнивать рекомендуют акриловым клеем, который накладывают и разравнивают в 2-3 слоя. Все те, кому такой метод не по душе, могут воспользоваться классическим вариантом и нанести стяжку на основе цемента.
Возможно вам будет интересно ознакомится с принципом монтажа и устройством системы отопления под названием Ленинградка
Засыпка траншеи
Когда поверхность полностью застынет, можно приступить к засыпке котлована. Под дом рекомендуется насыпать смесь керамзита с песком – это позволит улучшить теплоизоляционные показатели. Каждые 25-35 см необходимо проводить трамбовку.
На данном этапе нужно обустроить отмостку. Ее делают по следующему принципу:
Когда до поверхности останется 30-40 см, следует насыпать 10-ти см слой гравия и плотно утрамбовать
Поверх него укладывается рубероид, который будет играть роль гидроизоляции
Стыки наполняются пеной или обмазываются битумом, наверх кладется пеноплекс
Поверх утеплителя льется цементная стяжка, при этом придерживаются уклону в направлении от стены, чтобы свободно стекали ливневые и талые воды
В заключении
Если фундамент надежно утеплен и защищен, волноваться ни о чем не стоит. В будущем не придется задумываться над его капитальным ремонтом и бороться с неожиданными проблемами. В случае неуверенности в своих усилиях, выполнение утепления фундамента пеноплексом следует доверить профессиональным мастерам.
Pleeplex видео укладки на стены. Крепление к стене. Видео
Если вы решили утеплить стены стен, главная задача — его надежное крепление. Из статьи вы узнаете все способы монтажа и сможете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего объекта.
Способы крепления
Выбор конкретной методики монтажа зависит от того, какая поверхность утепляется.
Что нужно знать:
Место работы . Внутри или снаружи здания находится стена;
Тип фундамента .Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
. Если штукатурка наносится снаружи, то монтировать элементы нужно особенно тщательно.
Изоляция цоколя
Эта часть конструкции наиболее подвержена воздействию влаги. Именно поэтому Пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, поскольку не впитывает влагу и не боится перепадов температур.
Рассмотрим, какие материалы нужны для работы:
Пеноплекс. Плиты обычно используются толщиной 5 см и более. Все зависит от региона вашего проживания и конструктивных особенностей, которые вы будете утеплять;
Мастика битумная . Мы будем использовать его для приклеивания утеплителя. Если вы выполняете гидроизоляцию мастикой, просто купите примерно в полтора раза больше, чем вам нужно. Этого хватит и на обработку, и на скрепление материала;
Также для работы понадобится инструмент:
Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки пластин утеплителя;
Шпатель или другое приспособление для мастики на Песоплекс.
Инструкция по работе:
Иллюстрации
Описание работы
Поверхность гидроизоляционная . Сделать это нужно заранее, для работы используется либо мастика, либо рулонные материалы, можно комбинировать и то, и другое. Приклеивать листы к неподготовленной поверхности не стоит, так как влага может проникнуть через стыки.
Мастика наносится на лист .Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладут 6 точек диаметром около 10 см и толщиной около 10 мм. Состав проще всего наносить узким шпателем, но можно подкорректировать другим инструментом.
Все поверхности плавающие . Если на основе есть выступы, то материал разрезается на кусочки нужного размера и склеивается.
Перед нанесением клея обязательно примерить кусочки, стали ли они хорошими и не нужно ли разрезать какие-то участки.Лучше сделать это заранее, тогда кладка пройдет быстро и просто.
Зазоры заполнены монтажной пеной . Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все щели, но и служит дополнительным креплением, после высыхания надежно склеивает все стыки.
Через сутки фундамент можно заливать. Никакой дополнительной фиксации не требуется, потому что земля подойдет к листам надежнее любого дюбеля.
Верхняя часть может быть дополнительно закреплена дюбелями. Для дальнейшего утепления конструкции подложите под убой пластины крепежа, укрепите поверхность и залейте раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту основания от холода.
Чтобы обеспечить дополнительную надежность составов, можно нанести специальный клеевой состав на паз при приклеивании листов к поверхности.Так вы сразу заизолируете все стыки и плотно соедините все элементы.
Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи
Именно с этими основаниями приходится работать в большинстве случаев, фасад часто утепляют, но иногда работы можно производить изнутри.
Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:
Пеноплекс. . Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной теплоизоляции поверхности.Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
Дюбель для утеплителя . Крепеж для крепежа применяется как для пенопласта, так и для минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно взять на 100 мм больше), а количество рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;
Клеевой состав для изоляции .Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утеплителя, произвести расчеты не составит труда. Выбирайте смеси, которые производятся не более 3 месяцев назад, так как со временем качество составов неизбежно падает, и они впитывают влагу.
Также понадобится следующий инструмент:
Емкость и дрель с миксером Для приготовления состава. Вручную мешать десятки мешков очень тяжело, от приготовления раствора у вас будет больше, чем от основной работы;
Шпатель зубчатый .Нанесение клеевого состава рекомендую изготовить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно применить зубчатый гладильный каток, если он есть под рукой;
Перфоратором нужно просверлить отверстия под дюбель. Не забудьте дополнить его коричневым диаметром 10 мм. Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
Нож или нож Для резки изоляции.
Инструкция по проведению работ своими руками следующая:
Иллюстрации
Описание работы
Фундамент подготовлен .Для этого в стены сбивают весь наплыв раствора и выступающие участки, чтобы листы не упирались в них. При наличии трещин их рекомендуется заливать монтажной пеной. Поверхность должна быть сухой.
Предоплаченный клеевой состав . Для этого в емкость наливается нужное количество воды и смесь засыпает, точные пропорции указаны на упаковке.
Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы она была без комков, а сухой слой не оставался на дне.
На тыльную сторону нанесен клей . Определить обратную сторону листа просто по ритму, что обеспечивает улучшенное сцепление клеевого состава.
Раствор сначала наносится обычным шпателем, затем слой равномерно распределяется по шестерне, при этом все излишки удаляются.
Элементы наклеенные на стену . Планка крепится снизу, чтобы листы располагались ровно, после чего фиксируются.
Все просто: монтаж полиплекса на стену производится смещением пазов и прижатием листа к поверхности. Следите за тем, чтобы все детали располагались точно и не слетались.
Пейноплекс крепится на дюбеля. Все просто: либо на листе просверливаются два отверстия, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре по углам, чтобы крепежом удерживалось сразу несколько элементов.Вставляются
дюбеля, после чего забиваются распорные гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны входить в нее на 50 мм, для блоков минимальная норма реабилитации 70 мм.
При работе вне утеплителя поверх утеплителя крепится армирующая сетка, а поверхность затягивается тем же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего стена затягивается раствором так, чтобы получилась ровная плоскость.
Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри
Этот вид работ чаще всего выполняется на лоджиях и лоджиях, а также в тех случаях, когда нет возможности закрепить материал снаружи.
В данном случае для работы необходимы такие материалы:
Утеплитель пенплекс ;
Клеевой состав В баллонах, который наносится из пистолета для монтажной пены. Если объем работ небольшой, можно использовать жидкие гвозди;
Монтажная пена Для герметизации стыков;
Фольга Scotch для утепления швов;
Дюбель для крепления теплоизоляции.
Что касается крепежа, то вам понадобится следующий инструмент:
Клеевой пистолет. . Если у вас в баллонах особый состав, вам понадобится пистолет под монтажную пену. Если вы пользуетесь жидкими гвоздями, приобретите специальный пистолет для маленьких трубок;
Перфоратор коричневый для сверления отверстий под дюбель;
Нож Для разрезания пены и удаления излишков пены.
Рабочий процесс выглядит так:
Иллюстрации
Описание работы
Стенка подготовлена .Остатки старых покрытий удаляются при их наличии и всех прилипающих элементах. Промежутки заполняются монтажной пеной или герметиком.
Листы наклеиваются на поверхность . В процессе эксплуатации самое главное — каждый элемент плотно прижимать к поверхности и можно будет протыкать концы друг друга. При необходимости отдельные элементы нарезаются под нужный вам размер.
Дюбели фиксированные . Для этого просверливают отверстия в утеплителе в первую очередь, в процессе работы следят за ровным положением перфоратора, иначе дюбель будет офигенным.
После сверления вставляются фиксирующие детали, после чего забиваются гвозди.
Стыки заполнены монтажной пеной . Делается это по мере необходимости, если у вас очень плотные связи, то эту часть работы можно пропустить.
Пенопласт вплотную не только к стыкам, но и к месту примыкания к полу и потолку, особое внимание уделите углам.
Соединения отбираются специальным скотчем .Он имеет отражающую поверхность и сводит к минимуму потери тепла через швы.
Перед наклеиванием ленты излишки монтажной пены аккуратно срезаются строительным ножом. После этого выбирается чистовая отделка и производится установка.
Если вы хотите смонтировать листовые материалы или вагонку на лоджиях, то есть имеет смысл заранее соорудить деревянный каркас, с которого будет отложен пенплекс. При этом не обязательно приклеивать элементы к стене, достаточно вырезать их точно по размеру ниши и уплотнить по периметру пенопласт, он послужит и утеплителем, и как клей.
Выход
Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологиями правильного и надежного крепления застежки на различных поверхностях. Чтобы все же иметь возможность разобраться с темой, посмотрите видео в этой статье, в нем показаны многие важные моменты рабочего процесса. Если остались вопросы, то напишите их в комментариях внизу станции «Ширина =» 640 »Высота =« 360 »Frameborder =« 0 »AllowFullScreen =« AllowFullScreen »>
Выход
Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологиями правильного и надежного крепления застежки на разных поверхностях.Чтобы все же иметь возможность разобраться с темой, посмотрите видео в этой статье, в нем показаны многие важные моменты рабочего процесса. Если остались вопросы, напишите их в комментариях внизу страницы.
Среди широкого ассортимента материалов для утепления объектов гражданского и промышленного строительства PESTLEX считается идеальным вариантом, не имеющим аналогов по теплопроводности. Его производство основано на использовании экструдера и нагреве гранул полистирола фреоном, диоксидом углерода.
Газы выполняют функцию катализаторов и обеспечивают вспенивание материала. После прохождения через установку сильно увеличенной по размеру массы образовалась фастеп с пористой структурой множества изолированных ячеек.
Утепление фасада пенурексом относится к рациональным, эффективным энергосберегающим мероприятиям и позволяет получить значительную экономию средств, необходимых для оплаты отопления. Теплоизоляционный материал реализуется в виде листов шириной 600 мм и длиной 1200 или 2400 мм.Технология монтажа имеет свою специфику.
Критерии выбора пенополистирольных панелей
Оптимальный выбор синтетического теплоизоляционного материала, различающегося по многим характеристикам, обеспечивает его соответствие требованиям энергосберегающих программ страны.
К критериям выбора крепежа для утепления фасадов промышленных сооружений, общественных, административных зданий, а также наружных стен квартиры или частного дома из газосиликатных блоков относятся:
толщину и вес листов. из экструдированного пенополистирола;
плотность изоляции;
коэффициент теплопроводности и влагопоглощения;
прочность на сжатие;
компания-производитель;
стоимость одного листа
климатический регион.
В таблице ниже вы можете выбрать толщину изоляции в зависимости от региона.
полезно в работе
Преимущества материала
Трест экструдированного пенополистирола заслуживает похвалы и внимания девелоперов и владельцев частной собственности. Материал позволяет получить большой эффект при утеплении стен снаружи дома, сохранить тепло в холодное время года, прохладу в жаркие дни, а также целостность перекрытий. Среди его предпочтительных характеристик выделяются:
высокие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими
изоляция, в том числе пенопласт, минерал Ват;
устойчивость к влаге, возгоранию;
соответствие требованиям пожарной безопасности;
высокая прочность, исключающая риск рассыпания на мелкие кусочки;
малый вес;
отсутствие процессов гниения и сушки во времени;
прочность;
универсальность материала, определяющая возможность утепления любых частей дома;
соответствие цене, качеству и эксплуатационным характеристикам.
Инструменты и стройматериалы
После принятия решения о теплоизоляции стен снаружи дома необходимо подготовить инструменты и материалы:
полимерных листов в количестве, необходимом для теплоизоляции всей площади дома. u200b фасад жилого строения;
грунтовочно-клеевые составы;
социологический профиль;
Сетка
для армирующих панелей и перфорированных алюминиевых уголков;
крепежные изделия;
шестерня и гладкий шпатель;
перфоратор или дрель с насадкой для замеса смесей;
Молоток
и строительный уровень.
Этапы покраски полипласта
Технология утепления газосиликатных стен снаружи дома пенополистирольными панелями включает определенные этапы. К ним относятся:
Подготовка поверхности и грунтовка
Проведение осмотра поверхности фасада перед началом укладки листов крепежа своими руками на определение их состояния. При необходимости рекомендуется произвести ремонт стен стен снаружи дома, их выравнивание, очистку от пыли, загрязнений.
Для покрытия основания после подготовительных работ Использована грунтовка. В случае использования газосиликатных блоков для кладки наружных стен пористую поверхность необходимо обработать дважды. Грунтование производится при базовой температуре от + 5ºС до + 35ºС и отсутствии дождя, ветра.
Далее следует установка базовой плоскости своими руками, обеспечивающая надежную опору для первого ряда панелей утеплителя и крепления углов. Их монтируют с помощью анкеров или дюбелей.Правильность и плоскостность застежки проверяют строительным уровнем.
Крепежные пластины
Для крепления изоляционных панелей из пенополистирола используется клей повышенной адгезии. После добавления сухой смеси в специальную емкость с мерной водой состав перемешивается специальной насадкой-дрелью. Раствор должен иметь однородную консистенцию.
Клеевая смесь наносится полосами по периметру плиты с обязательными зазорами на ширине 2-3см от края для выхода воздуха.На оставшуюся часть листа утеплителя для стен снаружи дома раствор наносят мазками, диаметром не менее 10 см. Затем пластину прикладывают к фасаду и плотно прижимают.
Технология наружного утепления с применением инферно своими руками предусматривает установку длинной стороны листов в горизонтальной плоскости. При этом необходимо обеспечить постепенное смещение швов по типу кладки кирпичных стен и не допускать попадания клея в стыковочное пространство.Механизм монтажа плит пенополистирола проверяют с помощью уровня, деревянной рейки или стартовой планки.
Далее дополнительное крепление полиплексных листов пластиковыми дюбелями с большими шляпками-зонтиками, что обеспечивает надежность и прочность системы утепления стен снаружи дома. Их длина должна обеспечивать вход рукава в поверхность фасада на глубину 6-7 см. В предварительно просверленных дюбелях отверстия забиваются молотком.
Армирующая изоляция
Изоляционный слой на вертикальных углах, откосах дверей, оконных проемах защищен перфорированным алюминиевым профилем.Для поверхностного армирования стен из натурального дерева. Используется скрепленная пластиковая сетка с закрепленными листами лисы, которая совмещается с помощью шпателя в клеевом растворе, наносимом на теплоизоляционные пластины. Технология монтажа панелей из пенополистирола своими руками предусматривает укладку двух слоев армирующей фасадной сетки на первом и втором этаже. Это позволяет нижней части здания приобретать дополнительную механическую прочность. После высыхания армирующего слоя на всей площади стен снаружи дома наносится новый слой клеевого раствора, толщиной не менее 2-3 мм.
Финишная отделка
Финишная отделка стен после армирования фасада пластиковой сеткой и клеевым раствором начинается через два дня. Для домашнего декора рекомендуется использовать шпаклевку под покраску, рельефные штукатурки, дающие возможность создать оригинальную фактуру газобетонных стен. Система утепления фасадов зданий Пеноплекс спроектирована и сертифицирована с применением многих видов отделочных материалов отечественного и зарубежного производства.
Цена на экструдированный пенополистирол от 100 до 180 рублей за лист. Такое вложение позволит в будущем сэкономить до 50% на оплате отопления дома.
Владельцам деревянных домов на этапе строительства или во время эксплуатации часто приходят мысли о проведении утепления деревянного дома, хотя само дерево является натуральным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Современный строительный рынок предлагает использовать минеральную вату, пенопласт, эко-утеплитель, но несомненным лидером среди материалов стал пеноплекс.При соблюдении технологии крепления современный утеплитель обеспечит комфортный климат в любом доме.
Выбор полиплекса среди теплоизоляционных материалов считается оптимальным благодаря его неоспоримым преимуществам:
долговечность материала;
низкая теплопроводность;
экологичность и безопасность;
влагостойкость;
огнестойкость.
Подробнее технические характеристики Полимплекс можно узнать.
Зачем нужна изоляция
Утепление новых домов производится в связи с желанием оптимизировать затраты на электроэнергию, то есть необходимо обойтись без включения отопительных приборов и кондиционеров.
Те, кто давно видел на деревянных домах, со временем обнаруживают трещины и трещины, появляющиеся при пожарах или углах. Это связано с частичной усадкой дома из-за действия погодных факторов.
Нарушение герметичности приводит к тому, что, несмотря на общий благоприятный климат, тепло постепенно уходит.
Способы утепления
Решение вопроса утепления деревянного дома возможно без привлечения специалистов, обладающих достаточными базовыми навыками работы со строительными материалами. Важно, что теплоизоляция с помощью крепежа возможна как изнутри конструкции, так и снаружи.
Но практика показывает, что по ряду причин предпочтительнее использовать внешнюю или внешнюю изоляцию дома:
Утеплитель внешних стен Потеряется дольше, так как будет лучше проветривать.
Внешний дизайн
послужит не только утеплителем, но и защитит стены от негативных природных факторов.
Наружная теплоизоляция не уменьшит внутреннюю жилую площадь.
Работы можно проводить в жилом доме без нарушения внутренней конструкции.
Особенности теплоизоляции поверхностей
Школьной программы Как известно, древесина обладает свойством «дышать», и в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения.Если обеспечить древесине приток воздуха, то качественные характеристики дерева сохранятся на десятилетия.
Примечание: Утепление деревянных стен дома, в том числе пенплекса, требует соблюдения правил вентилируемого фасада.
Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно сохраняться воздушное пространство или вентиляционная щель. Если не соблюдать такое правило, то со временем конденсация влаги приведет к загниванию дерева и утеплителя.
Основные этапы внешнего крепления
При работе с пенплексом рекомендуется выдерживать технологический процесс и соблюдать последовательность основных видов работ:
Подготовка поверхности. Стены дома нужно очистить от грязи, пыли. Затем обработайте древесину противозадирным составом.
При наличии плесени особенно тщательно пропитывать место повреждения антибактериальными средствами.
Установка обрешетки. Форма изготовлена из деревянных брусков. Важная сторона процесса — обеспечение разрыва. Если стена из бревна, то естественные формы бревен создают необходимую вентиляцию. При ровной поверхности стены нужно набить рейки до 2,5 см, обеспечив желаемый зазор. Между планками оптимально оставлять расстояние не более 1 метра.
Если поверхность стены неровная, под брусьями нужно использовать подложки для выравнивания плоскости. При необходимости выступающие части бревна застенчивы.Проверить геометрию ящиков по периметру с помощью уровня. Дверные проемы и окна закрывают брусом, чтобы закрепить на этих бордюрах края будущей обшивки.
Лампа устанавливается с расчетом, что пластины ада будут плотно размещены между решетками. Высота обрешетки или рамы должна соответствовать толщине плит, а расстояние между вертикальными планками должно быть на 0,5 см меньше ширины пенопласта, чтобы обеспечить плотность посадки.
Укладка пароизоляционного слоя. Для защиты от конденсата можно использовать фольгу или плотную полиэтиленовую пленку. Его крепление производится с помощью строительного скотча.
Крепление застежки. Четкая геометрия и особая кромка позволяют легко монтировать пластины застежки как детский конструктор. Утеплитель укладывается рядами снизу вверх. При необходимости печку застежки можно легко подрезать ножом, несмотря на то, что средняя толщина плит для внешней отделки составляет 8-12 см.Пластины необходимо сохранить из-за плотности посадки, но при необходимости их можно закрепить клиньями или гвоздями. Швы утеплителя нужно опробовать металлизированным скотчем.
Крепление водозащитного слоя. Гидроизоляционная пленка натягивается поверх полистракции для обеспечения гидроизоляции. Необходимо нанести его на усы и закрепить строительной скобой или скотчем.
Завершающий этап. В заключение на слой защищенного утеплителя монтируется деревянный каркас для финишной отделки дома сайдингом или другим видом отделки.
Особенности внутреннего крепления
Специалисты обращают внимание на следующие факторы:
внутренние изоляционные плиты полиплекс изготавливаются только при отсутствии возможности производить работы изнутри;
в доме можно делать утепление только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
толщина полиплекса не должна превышать 30 мм, а его плотность снижена во избежание образования конденсата на стене;
утеплитель должен укрепить пленку фольги, чтобы предотвратить появление сырости и ухудшение микроклимата.Алгоритм действий в целом сохраняет тот же, что и при наружной отделке дома, с учетом изложенных факторов.
Обратите внимание: Внутренние работы Утепление деревянных стен можно проводить вне зависимости от времени года, но рекомендуется изучать в основном весной или летом. Следует отметить, что жилая площадь помещения уменьшится на величину ширины утеплителя.
Знание особенностей наружного и внутреннего утепления стен стен с учетом требований к установке крепежа сделает атмосферу дома комфортной в любое время года.
Как утеплить деревянный (каркасный) дом пенплексом смотрите в видео:
Часто бывает: выбрал — выбрал, купил — купил. И что делать дальше? Какие? Что есть что? Предложите кого-нибудь. Ошибиться невозможно. Извините за время, силы, деньги.
То же может получиться при утеплении устройства. Есть теплоизоляция, есть стены. Но как закрепить крепление к стене, чтобы не было мучительно больно?
Применение в строительстве различных технологий и материалов приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: что учитывать со стенами дома? Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхности.Чтобы знать надо контролировать тех, кто проводит утепление дома. Тем более, что те, кто утепляют дом своими руками, используют свой потенциал.
Для различных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхности.
Дом может быть выполнен из камня и деревянных строительных материалов. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности работы.
При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:
очистить стены от грязи, наслоений, красок, топлива, а затем и пыли;
лечить медным купоросом (антисептиком) от распространения грибка;
убрать запол на кирпич;
зазор и закрытие трещин в утепленной стене;
применять глубокое проникновение;
выровнять желоб неровностей;
наносится на грунтовку глубокого проникновения после шпатлевки.
Подготовить дерево намного проще. Обработана пропитками, предупреждающими гниение древесины. Нельзя обрабатывать стеновой материал, например, ДСП или термический шов. Затем кладется основание из планки пропитки, обеспечивающей вентиляцию фасада.
Общие правила монтажа
Правильный Пейноплекс очень важен для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь необходимо закрепить стартовую планку.Его можно сделать самостоятельно (мы используем брус), либо изготовить заводским способом из перфорированного металла. Во втором случае лучше обзавестись бруском в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешним или внутренним).
Установка планки производится следующим образом. По периметру постройки по уровню засорена горизонтальная линия. Для крепления «пусковой» лучше использовать дюбель. Его использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и сохранить «геометрию» укладки утеплителя, что особенно важно при проведении работ своими руками.
Сторона полиплекса, на которую будет наноситься клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Монтаж плит нужно уменьшать смещением наверх с помощью каждого горизонтального ряда.
Сторона полиплекса, на которую будет нанесен клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости.
При монтаже пластины максимально плотно прижимаются друг к другу. Для более прочного и «теплого» соединения второй ряд вставляется в пазы первого.В целях экономии клеевого состава возможна заделка стыков монтажной пеной в конце монтажа.
Как закрепить изоляцию
Как закрепить изоляцию снаружи? Крепление крепежа осуществляется с помощью: битумно-полимерной мастики
;
сухих смесей на цементной основе;
клей-пенопласт;
пластинчатые дюбели;
«Жидкие гвозди»;
Монтажная пена
.
Мастика: Fundamental Basis
Битумно-полимерные мастики являются одними из самых распространенных материалов по своей цене и простоте работы.Широкое применение эта технология нашла при утеплении оснований зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличия реагентов, механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надежный монтаж крепежа с устойчивым противодействием вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовых к употреблению. Туба устанавливается в пистолет для герметика.
Состав наносится по периметру и точечно в центр (при укладке второй, а затем рядом и в бороздки).Затем на короткое время прижимается утеплитель. Клееный утеплитель можно успокоить в течение одного часа.
Клееный утеплитель можно перевернуть в течение одного часа.
Сухие смеси: просто надежно
Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеить пенплекс к бетону и кирпичу. Сухая смесь добавляется в воду в пропорциях, определяющих инструкцию по применению. Раствор следует замешивать с помощью дрели-смесителя, работающей на минимально возможных оборотах.Полученная смесь наносится на поверхность зубчатым шпателем, бороздки заполняются шпателем. Установленная изоляция удерживается в течение одной минуты.
При креплении крепежа к бетонной стене и кирпичной кладке в качестве основного крепежа используются смеси на основе цемента.
Клей-пена: быстрый монтаж
Клей-пена позволяет очень быстро прогреть гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеевого состава гладкие плиты отлично фиксируются на гладких бетонных поверхностях без последующего смещения.Технология нанесения следующая. Клей-пенопласт наносится по периметру и в середине плиты по длинной стороне с помощью пистолета для монтажной пены. При набитых пазах пазов печку давят на 30 секунд. Время схватывания клея-пены в среднем составляет 20 минут. Дальнейшая работа с установкой Пейноплекс на дюбель и затирку возможна через 2 часа.
Дальнейшие работы с установкой Пейноплекс на дюбель и затирку возможны через 2 часа.
Тарбоновые дюбели: прочность на долгое время
Использование пластинчатых дюбелей оправдано в случае большой площади утепления или неровностей поверхности фасада.Для крепления на дюбель перфоратор (ударная дрель) расточка соответствующего диаметра и длины, перфоратор. Отверстия просверливаются с выемкой в основании 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем дюбель забивают молотком, чтобы дюбели-грибки не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего применять дюбель в комплекте с саморезами по металлу, чтобы повысить надежность соединения. На одну плиту достаточно установки 5 дюбелей. Связанные листы крепятся на один дюбель.Его следует установить в шов между плитами.
Жидкие гвозди: дорогое будет
Для крепления теплоизоляции на ровную и загрунтованную основу можно использовать жидкие гвозди. Нанесение клея производится с помощью пистолета-распылителя на точки герметика по периметру и центру листа. Крепление производится путем кратковременного прижатия к поверхности.
Дорогой клеевой состав значительно увеличивает стоимость монтажа. Даже при получении качественного сцепления с поверхностью и удобстве применения технология использования «жидких гвоздей» экономически целесообразна на небольших теплоизоляционных объектах.
Монтажная пена: исключительный случай
Способ крепления также имеет право на жизнь. Нанесение пены осуществляется с помощью пистолета для монтажа пены по периметру и центру. Для крепления утеплителя необходимо провести длительную выдержку до наступления устойчивого сцепления.
Монтаж изоляции монтажной пены из-за расширения пены, ее разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограничен. Используйте этот вариант. Установка с внешней изоляцией не рекомендуется.
Саморезы: дешево и сердито
Крепежные детали с самостоятельным вытягиванием с помощью штуртхолдера допустимы при утеплении деревянной стены на ранее установленной обрешетке. При этом под винт самореза рекомендуется установка шайб, чтобы избежать разрушения поверхности и повысить надежность крепления.
Наибольшее распространение получил комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и пластинчатых дюбелей..
Полученный слой изоляции герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный коэффициент изоляции.
После установки изоляции проводится монтаж арматурной сетки с последующей облицовкой.
Теперь не нужно думать: «Как исправить правильно?» Использование материалов, предназначенных для крепления к стенам, позволит избежать лишних затрат сил, средств, времени и получить прочный слой теплоизоляции, сделанный своими руками.
Преимущества и недостатки утепления стен пенплексом, технология монтажа теплоизоляционных плит, выбор вспомогательных материалов.
Содержание статьи: Утепление стен пенплекса — это использование утеплителя нового поколения, который позволит не только сберечь тепло в помещении, но и сэкономить деньги. Тарелки можно прикрепить к основе из любого материала, а затем украсить финишное покрытие на свое усмотрение.Об особенностях монтажа утеплителя поговорим в этой статье.
Особенности утепления фасадов пенплекс
Пеноплекс появился на строительном рынке недавно. Обладает свойствами пенопласта и пластика, отсюда и произошло его название. Технология изготовления позволяет получить счетчик с закрытой ячеистой структурой с хорошими изоляционными свойствами. В отличие от пенопласта, в его составе нет химически опасных элементов.
Пеноплекс выпускается в виде пластин 0.6х1,2 м толщиной от 2 до 10 см. Листы изготавливаются с большой точностью и качественно обработанной поверхностью, что сокращает время монтажных работ. Выбор толщины и плотности материала зависит от климатических зон. Минимальная толщина Образец, который учитывает допустимые стандарты теплоизоляции, составляет всего 1,24 см, что является самым низким значением среди других продуктов. Листы продаются упакованными в полиэтиленовую пленку по 7 или 10 шт.
Для утепления фасадов применяют Плееплекс 31 или Пеноплекс 35.Первый вид желательно монтировать на нижних этажах. Второй отличается огнеупорными свойствами.
Утеплитель фиксируется клеевым раствором. Правильно подобранная смесь позволяет крепить к стене предметы из любого материала. Для страховки листы дополнительно подпирают специальными дюбелями с широкими головками. Чтобы получить хороший эффект по сохранению тепла в доме, вместе с утеплением фасада пенплексом необходимо утеплить фундамент и крышу.
Преимущества и недостатки утепления стен пенплексом
Материал превосходит по эксплуатационным характеристикам большинство современных утеплителей, так как имеет следующие достоинства:
Утеплитель практически не впитывает влагу. В первые дни после начала эксплуатации может впитывать небольшое количество воды — до 0,5% от общей массы покрытия. Величина настолько мала, что при расчетах на прочность не учитывается.
Утеплитель обладает уникальными свойствами благодаря закрытым ячейкам в его структуре. Изделие защитит здание также от ветра, дождя и мороза.
Особая структура материала не позволяет проникать влажному воздуху к стенам и образовывать конденсат на теплой поверхности, предотвращает появление грибка и плесени.
У застежки низкий коэффициент теплопроводности, поэтому толщина изоляционного слоя намного меньше, чем у других образцов.
Производители утверждают, что ремонт здания с целью замены утеплителя потребуется через 50 лет. Такими качествами обладает продукт из-за химической инертности компонентов и несоответствия гниению. Устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели утеплителя в любую погоду.
Ячейки Polyplex очень маленькие (0,05-0,12 мм) и создают высокую плотность 35 кг / м 3. Материал с такими характеристиками хорошо выдерживает большую механическую прочность, поэтому строители не боятся проводить изоляцию стен за пределами пенплекса. .
Из отрицательных свойств можно выделить следующие:
Изоляция при высокой температуре плавится, хотя открытого огня не появляется.
В панелях любят брить мышей и других мелких грызунов, которые портят материал изнутри.
Изделие боится ультрафиолета, поэтому после установки его следует покрыть штукатуркой.
Хранить рекомендуется в темном месте, на солнце он рассыпается.
Звуко- и теплоизоляция в аду — слабая, если необходимо добиться желаемого эффекта, при этом используют другой материал с лучшими изоляционными свойствами.
Технология утепления фасадов дома Fastex
Монтажные работы выполняются в несколько этапов. После выравнивания поверхности на нее устанавливаются установочные листы на штатные места с последующим приклеиванием. Последний этап — нанесение защитно-декоративных покрытий. Подробнее о подготовительных и основных работах, когда утепление фасада написано ниже.
Подготовка поверхности к клеевому креплению
Листы крепятся к стенам с помощью клеевого раствора, поэтому перед работой основание необходимо тщательно подготовить.
Соблюдайте следующие инструкции:
Очистите изолированную поверхность от грязи, пыли, масла и других жирных пятен.
Удалить отслаивающуюся штукатурку и другие ненадежные предметы.
От лакокрасочного покрытия избавиться механически или с помощью растворителя.
Осмотрите поверхность на предмет грибка и плесени. При необходимости обработайте антисептическими, фунгицидными и бактерицидными средствами.
Солевые отложения Удалить механически.
Если стены монолитные и отлиты в номинальные конструкции, очистить их от масляных загрязнений и покрыть грунтовкой с добавлением кварцевого песка для увеличения сцепления с утеплителем.
Все металлические части перегородки покрашены антикоррозийной краской.
С помощью отвеса проверьте отклонение стен от вертикали. Применить к Ne. длинное правило И проверьте наличие дефектов. На площади 3 м 2 не допускаются неровности более 2 см.
Обрызгивание стен влагой, покрытие грунтовочными фиксирующими средствами. Составы должны соответствовать основному материалу.
Если необходимо выполнить выравнивание, наметьте дефектные участки и выберите метод уточнения.Есть несколько вариантов решения этой проблемы: выравнивание штукатурки, изменение толщины плит, использование компенсирующих прокладок. Лучшим вариантом отделки считается выравнивание штукатурки
. Дополнительный слой раствора не влияет на долговечность изолятора и не снижает его эксплуатационные качества. Раствор замораживается почти месяц, при этом работы по утеплению не ведутся.
Изменение толщины листа производится, если теплотехнические характеристики материала не ухудшатся.Перед работой необходимо создать карту дефектов стен и по результатам заказать образцы соответствующей толщины. Способ не влияет на качество утеплителя, но время монтажа увеличивается за счет подгонки элементов.
Устранение дефектов с помощью выравнивателей считается сложным процессом и рассчитано на опытных мастеров.
Установка вспомогательных профилей
Для удобства установки изоляционных плит рекомендуется использовать металлические профили, которые крепятся к началу укладки панелей.
В нижней части стены устанавливаются грунтовые профили для поддержки изоляции в вертикальной плоскости. С их помощью элементы легко выравниваются при склейке. Также изделия защищают материал от грызунов, влаги, механического воздействия.
При установке профилей учитывать такие моменты:
Крепление устройств производится дюбелями через 30 см. Фурнитура должна входить в кирпичную или бетонную стену на глубину не менее 40 мм. Если основание выполнено из щелевого кирпича, отверстие должно быть не менее 60 мм, если пенобетон — 100 мм и более.
Толщина профиля должна соответствовать размеру плит, другие варианты не рекомендуются.
Запрещается деформировать базовый профиль при его креплении.
Для плотного прилегания светильника к стене допускается использование шайб.
Установка профилей паяльников запрещена, они соединяются между собой специальными планками. Без них можно обойтись, если по температурному расширению между изделиями есть зазоры 2-3 мм.
Используйте базовый профиль с капельницей, отводящей влагу от стены.
Перед наклеиванием плит толщиной 80 мм установите под детали дополнительные опоры. После высыхания клея их снимают.
По углам прикрепите профили с пропилами под углом 45 градусов.
На оконные и дверные рамы закрепите специальные ценовые профили. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от просвета окна. При установке листов закрепите профиль вплотную к внутренней стороне.
Перед работой сделайте на стене место расположения конструкций конструкций и заранее закрепите элементы, к которым они будут крепиться.Если вы планируете растачивать фасад сайдингом или вагонкой, установите обрешетку на поверхность для крепления облицовочных панелей.
Выбор и раскрой листов полиплекса
Для монтажа выбирайте только качественные образцы. Если фактические характеристики материала не соответствуют заявленным значениям, плиты разбухнут, разрушатся и перестанут выполнять свои функции. Отличить качественный товар от подделки в домашних условиях очень сложно, ориентироваться можно только по косвенным признакам.
Приобретайте товар только в заводской упаковке, что гарантирует его сохранность в течение длительного времени. При покупке внимательно осматривайте обертку — пленка должна быть без спешки. Обязательно наличие штрих-кода, защитной этикетки и голограммы производителя.
Желательно покупать товары известных производителей, потому что в домашних условиях проверить основные характеристики застежки невозможно. Контроль теплопроводности и водоотталкивания может производиться только на специальном оборудовании в лаборатории.
Осмотрите изоляционные листы и выберите плиты правильной геометрической формы, без изгибов, деформаций и повреждений. Проверьте лист, который нужно сжать, для чего вы держите его между пальцами. Драна не должно быть на поверхности.
Пластины отрезные для качественной укладки материала у оконных и дверных проемов, балконов и других конструкций. Лишние части небольших размеров удаляются широким лезвием с ножом. Большие участки отделяются вручную мелкими зубьями. Непосредственно перед нанесением клея необходимо разложить листы на штатные места и проверить качество резки.
Запрещается использовать куски материала шириной 200 мм на углах зданий и в местах примыкания к проемам в стене. При определении размеров изделий учитывайте, что листы соединяются по углам, чтобы соединить шестеренкой.
В верхних углах оконных и дверных проемов уложить сплошные плиты, с места удалить лишние детали. Технологические прорези в утеплителе не должны совпадать с линией рабочего угла, они располагаются на расстоянии не менее 200 мм от них.
Фиксация изоляции на открывающихся коробах должна быть не менее 20 мм. Если открывающиеся окна и двери утоплены в стену, утеплитель также подвержен уклонам. Листы нужно отрезать с заглушкой на проеме.
Приготовление клеевого раствора
При выборе клея необходимо учитывать, что пеноплекс является разновидностью пенополистирола, поэтому он разрушает композиции с растворителями на основе ароматических соединений, с добавлением формалина. и его производные, с компонентами горюче-смазочных материалов.Лучше покупать средства, специально предназначенные для работы с этим материалом.
Существует несколько видов клея для крепления листов изолятора, каждый из которых имеет свое предназначение. Например, минералы используются для приклеивания панелей к любой сухой поверхности, гидроизоляция — для крепления утеплителя к стенам, покрытым битумом.
Одно из популярных решений для крепления застежки — «тепло и тепло». Конкретный вид средства указывает производитель утеплителя в инструкции к изделию.Правильно подобранный состав обеспечивает хорошее сцепление с основой и долгий срок службы.
Клей готовится непосредственно перед монтажом панелей, так как свойства смеси ухудшаются через 2-4 часа. Запивать водой замороженный раствор не рекомендуется. Также необходимо учитывать, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время смывания клея, а при понижении температуры до +5 градусов панели запрещены.
Для приготовления смеси влейте расчетное количество холодной воды в емкость и добавьте порошок при постоянном помешивании.Тщательно перемешайте раствор с помощью невысокой дрели в течение 5 минут. Проверить отсутствие комков в растворе. Оставьте жидкость на 10 минут. Для созревания еще раз перемешать 5 минут.
Установка полиплекса на стены
Для качественного сцепления с клеевым составом поверхность пластин на этапе производства фрезеровать. Если на приобретенном материале такой обработки нет, стабилизируйте поверхность утеплителя болгаркой с крупным зерном.
Принципиальная технология утепления фасада пенплексом выглядит так:
Наклеить липкую ленту шириной 8-10 см по периметру и в середине лужи (2-3 шт.) площадью до 10 см 2. Убедитесь, что клей покрывает не менее 40% площади листа. Толщина слоя 1,5-2,5 см, это зависит от неровностей стены.
При установке в угловых зонах не смазывать клеем те детали, к которым будут соединяться соседние элементы.Участки с раствором следует располагать в местах, где дюбели будут забиваться. Если основа идеально ровная, средство можно наносить зубчатым шпателем длиной 10 мм на всю поверхность.
Первую серию утеплителя укладывают на грунт профиля и контролируют, чтобы плиты плотно прилегали к ограничивающему краю изделия. Выступ за пределы профиля говорит о недостаточной толщине клеевого слоя.
При необходимости выровняйте изделия, перемещая их в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Удалите с поверхности остатки. Нельзя оставлять клеевой раствор в зазорах между панелями. Замерзший раствор приводит к потерям тепла и может сказаться на качестве отделочного покрытия стен.
После совмещения постучать по печке для улучшения качества склейки. Проверьте поверхность поверхности первого ряда утеплителя длинной линией. При необходимости выровняйте его крупной наждачной бумагой или шлифовальным станком с последующим удалением пыли.
Аналогичным образом собирают все ряды с учетом правил укладки листового утеплителя.
При формировании уголков склейте панели наситой, длина которой должна быть больше толщины материала. Прикрепить к сервировочной части еще один лист, после чего вырезаете смыв.
При наличии трещин на стене вертикальные и горизонтальные листы полосы листов должны располагаться на расстоянии не менее 200 мм от них в любую сторону. В этом случае покупайте листы толщиной не менее 60 мм.
Громкоговорители будут прогревать листы толщиной 50 мм, при этом считая, что нижняя часть окна будет установлена.
Зазоры более 2 мм, которые остались между листами, заполняют клиньями, вырезанными из крепежа. Не заливать крем монтажной пеной, герметиком и другими материалами, которые могут спровоцировать появление трещин в этих местах.
Если после наклеивания листы по каким-либо причинам не покрываются армирующим слоем или финишным покрытием, их следует защитить от воздействия Солнца и атмосферных осадков.
Примыкающий профиль после монтажа запрещается демонтировать или переставлять на новое место.
Для повышения надежности крепления плиты дополнительно фиксируются пластинчатыми дюбелями, которые вкручиваются или забиваются в проставки. Существует несколько видов дюбелей, которые предназначены для разных материалов, из которых сделаны стены. Например, для бетонных перегородок используются дюбеля по бетону «D 6 мм» длиной 60 мм или «D 8 мм» длиной 80 мм.
Крепежные элементы изготовлены из синтетического материала с низкой теплопроводностью и теплоизоляционной пластиковой головкой.Их количество зависит от их размера и свойств стены. Обычно достаточно закрепить лист по углам и в середине панели, но поставщик может внести корректировку в сторону увеличения количества дюбелей.
Установка дюбелей производится после полного высыхания клеевого состава. Выполните отверстие в перегородке, глубина которого должна быть на 15 мм больше дюбелей. Их просверливают по углам и по середине листа. Для крепления панелей к бетонной стене необходимо, чтобы крепеж входил в отверстие на глубину 45 мм, в кирпичную — на 60-70 мм.Узкие пластины закрепляют на расстоянии 200 мм от края проема или уголка.
Вставьте дюбель в отверстие в отверстии и поднимите головку заподлицо с поверхностью створки. Установите стержневой дюбель и снимите полностью.
Защитно-декоративное покрытие
Изоляция должна защищать от внешнего воздействия. Для этого после утепления фасада дома пенплексом на его поверхность наносят слой штукатурки, обычно марки ceresit или econmix.Для надежной фиксации смеси используйте армирующую сетку из стекловолокна.
Работы выполняются в следующей последовательности:
Готовят штукатурный раствор более жидким, чем указано в инструкции производителя.
Отрежьте кусок сетки шириной 1 м и высотой на ваше усмотрение.
Нанесите смесь на стену, сверху положите сетку и погрузите ее в раствор, оставив края свободными.
Далее торопится следующая деталь с шестигранником на первой.
Подождите, пока штукатурка немного приподнимется, и выполните затирку поверхности.
Нанести выравнивающий слой того же состава толщиной 3 мм.
После полного высыхания повторить затирку под покраску.
Краску можно использовать с любыми ограничениями. Главное условие — он должен хорошо держаться и долго сохранять первозданный вид.
Как утеплить фасад пентплекс — Смотрите видео: Технология утепления стен вне пентплекса своими руками совершенно проста, для этого необходимо выполнять работы поэтапно согласно приведенным рекомендациям.Благодаря простоте монтажа и хорошим теплоизоляционным качествам этот способ теплоизоляции пользуется большой популярностью.
Как согреть комнату с помощью обогревателя
Тепло в квартире никуда не годится. И основная причина здесь в том, что внизу пола нет утеплителя или он уложен некачественно. Через половину может уйти порядка 20% всего тепла. Здесь необходимо не только поменять напольное покрытие, но и выбрать качественный материал для укладки.В некоторых случаях лучший вариант — полная замена стяжки пола. Все зависит от конкретных обстоятельств. Важно знать, как утеплить бетонный пол в квартире.
Выбор материала
На строительном рынке существует огромное количество материала, который можно использовать в качестве утеплителя. На первый взгляд, сделать конкретный выбор в пользу одного из них очень сложно. Утеплитель нужно выбирать не только по стоимости, но и по качеству.Каждый из них способен выполнять самые разные функции и задачи в обслуживании, на что стоит обратить особое внимание. Вот несколько основных критериев, на которые обращают внимание при посещении магазина:
экологическая чистота. Устройство полов и утепление полов не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду и на человека в частности.
Обладает высокой паропроницаемостью и устойчивостью к огню или повышенным температурам.
Противостояние солнечному свету, повышенному уровню влажности и перепадам температуры в помещении.
Утеплитель прост в установке на пол и удобен в использовании.
По этой причине стоит задуматься о том, какой материал лучше выбрать, чтобы правильно устроить теплые бетонные полы своими руками. они будут разными для конкретной комнаты. Это может быть баня, балкон, квартира, жилые дома и прочее. Обращается внимание на возможную нагрузку на черновой пол во время эксплуатации и на свойства окружающей среды. Таким образом, изоляционные материалы по-разному проявляют свое качество.Среди самых популярных вы можете выбрать:
Минеральная вата и волокно, стекловолокно.
легкая смесь на основе цемента и добавок. Здесь в основном выбирают керамзит.
Утеплитель в жидком виде — краска, способная создавать пористый слой на поверхности толщиной 5-7 мм.
Материалы с фольгированной стороной, пенополистирол, полимерные материалы.
Для влажных помещений не предназначена шерсть, так как она очень хорошо впитывает. По этой причине лучше всего обратить внимание на другие материалы.
свойства Пеноплекс
При укладке полистирола на пол можно быть уверенным, что влага в нем впитывается минимально. Кроме того, на время эксплуатации и постоянного присутствия воды на поверхности пеноплекс они абсорбируются лишь частично, после чего абсорбция производиться не будет. Влага попадает только во внешний материал ячейки, который может быть поврежден при резке или механическом воздействии.По этой причине необходимо соблюдать осторожность при установке утеплителя на пол.
Свойства Пеноплекс
Химические вещества пеноплекса могут реагировать на конструкцию пола или устройство в помещении в очень небольшом количестве. Но, как всегда, в этом случае есть исключения. Выполняя выравнивание пола Пеноплексом, не стоит переживать о таких негативных проявлениях, как гниение и разложение. Материал остается нетронутым. Но особое внимание следует уделять температуре окружающей среды в помещении при укладке на пол пеноплекс, а также во время эксплуатации.В этом случае состояние и целостность плит не изменится.
методов
Расположение утеплителя между балками
При утеплении можно использовать различные варианты размещения материала. Среди них — укладка утеплителя на бетонное основание, которое я предлагаю. После этого производятся только доски на балки и крепление перекрытий. Образовавшиеся пустоты прокладываются утеплителем, а также всеми возможными коммуникациями в квартире. Нагрузок в таком случае на материал не будет. Следовательно, Вы можете приобретать и использовать сыпучие материалы в виде керамзита или минеральной ваты.
Но изначально выполняется слой гидроизоляции настила. Утеплитель должен быть полностью защищен от попадания влаги. Сверху укладываются прибитые листы фанеры с зазором в 16-20 мм от стен. По окончании выполним только выбранный паркетный пол. На этом пол закончится и будет завершено помещение, в котором будет тепло, и не будет хватать тепла помещения.
Теплоизоляция напольного покрытия шпоном
При размещении утеплителя непосредственно на бетонной поверхности материал подбирается таким образом, чтобы он выдерживал нагрузки и внешние воздействия.Это могут быть плиты из минерального или пенополистирола. Пенополистирол на бетонном полу также выполняет роль экрана при устройстве теплого пола. Отражатель экрана уменьшит теплопотер, эффект обогрева помещения будет лучшим. Устройство полистироловых полов будет наиболее оптимальным и востребованным благодаря проявленным положительным качествам.
Нельзя забывать и о технологии «плавающего» пола. В этом случае монтируется пенобетон под полом. Укладка пола осуществляется послойно.Изначально дощатый материал для утепления. Если вы используете систему подогрева пола, то производится установка нагревательных элементов, и только в конце — бетонная стяжка. Но обратите внимание, что шпатлевка выполняется по всей поверхности. Никакой связи с цоколем и стенами не устраивает. Пирог стяжки пола должен получить «плавающее» состояние.
На бетонном основании
Для определения толщины изоляционного слоя лучше всего руководствоваться рекомендациями производителей.Слой утеплителя обычно 50-100 мм. Повышение ориентировано на регионы с холодным климатом.
Укладка утепленного пола осуществима только при условии согласованности технологии и выполнения всех мероприятий:
Подготовка основания. Имеющиеся трещины необходимо заделать. Также удаляются жирные пятна, пятна от краски и другие негативные моменты, которые могут повлиять на качество утеплителя. Никакого мусора и грязи, даже пыли, оставаться не должно.
Герметизирующий слой. Помимо стандартной полиэтиленовой пленки лучше всего использовать более современные материалы.Это может быть ИЗОСПАН. Нельзя забывать и о перекрытии утеплителя на стене в районе 10-15 см. Все стыки и материалы внахлестку следует наклеивать на ленту на металлизированной основе.
Журнал установки
. Их высота будет зависеть от слоя утеплителя. Что касается расположения шага лага, то здесь также необходимо ориентироваться на параметры материалов. Фиксация шурупов обычно производится шурупами, дюбелями.
Утеплитель между лагами располагается, а затем заново покрывается гидроизоляционной мембраной, которая должна иметь достаточный уровень паропроницаемости.Шероховатую сторону следует поместить в утеплитель, а гладкую — у него.
Крепление фанерных листов перпендикулярно балкам. Вместо этого можно использовать фанерный настил.
Правила укладки лаг
По завершении этих шагов вы готовы к завершению. Если соблюдать полную технологию, не возникнет вопросов, как сделать бетонный пол теплым.
Утепление загородного дома
Особенности нанесения утеплителя на черный пол в загородном доме.Чаще всего применяется пенопласт на бетонном основании. Это связано с проявлением разных параметров, а именно отличной теплопроводностью, изоляционным слоем (не менее 10 см), влагонепроницаемостью, способностью выдерживать внешние механические воздействия. Пенопласт в этом случае лучше выбрать вариант МДФ. Укладка утеплителя пола выполняется по следующей схеме:
Подготовьте землю к просушенному, проверенному уровню влажности.
Заливка утепленного пола. Раствор следует заливать до толщины не менее 50 мм.
можно проводить только после настила пола, раствор полностью высохнет и схватится.
Качественный утеплитель на бетонном основании практически не выбирают по низкой цене. Ведь он закладывается много лет, и он не должен оказывать негативного влияния на работу здоровья.Лучше делать раз и надолго, чем постоянно переделывать.
Использование разных материалов
Несколько различных технологий утепления полов в квартире, если выбрать другой материал для утепления. Так, например, пены имеют аналогичную последовательность оснований приготовления. Но здесь тогда все немного иначе.
Плиты изолятора
устанавливаются непосредственно на бетонный пол. Кроме того, материал следует уложить на специальные бороздки, способствующие выполнению работы без зазоров.Затем каждый лист соединяется без пробелов. Стена держит демпферную ленту. Это поспособствует компенсации деформации стяжки. Крепление может производиться имеющимся скотчем или дюбель-гвоздями.
После этого слой утеплителя покрывают пленкой полиэтилена, чтобы стяжка не просачивалась между плитами. Это предотвратит появление трещин и пустот на черновом полу. Не лишним будет сделать затирку армирующим слоем. Каркас берут из стали или ПВХ. Когда будет произведена растушевка, следует дать время для полного ее высыхания.Очень важно следить за состоянием и производить уход за галстуком.
Система считается отлично вписывается в корпус, если устроен водяной теплый пол. нагревательный контур, когда он должен оставаться поверх решетки для упрочнения основы.
Материалы для испарения
При использовании аэрозольных материалов для утепления пола в квартире необходимо иметь определенные навыки. Помимо этого понадобится и специальное оборудование, которое можно взять в аренду. Последовательность работ будет иметь свои особенности, с которыми стоит ознакомиться предварительно.
Первоначальная деятельность почти не изменилась. Вам даже не нужно удалять имеющиеся выпуклости и полости, даже значительные. Но для последующей отделки необходимо установить лаги. бетонный фундамент слегка смачивают, чтобы повысить уровень пены при последующем сцеплении. На поверхность пола распыляется полиуретан. главное, чтобы все было равномерно. Заполнено все пространство, имеющееся между лагами. При этом необходимо обратить внимание на то, что в процессе затвердевания материала пена начнет увеличиваться в размерах.Как правило, после этого все сохнет в течение нескольких дней. Лучше всего обратить внимание на рекомендации производителя, чтобы получить наилучшие результаты.
После высыхания на пенопласт можно укладывать гипсокартонные или фанерные листы. В итоге останется только выполнить отделку, взяв определенный этаж.
Используемый материал — не очень пенополиуретан в сочетании с солнечными лучами. По этой причине сразу после высыхания следует финишировать укрывной материал. То же касается и процесса сушки, когда следует покрывать пену и защищать от попадания солнечных лучей.
Все используемые и популярные методы имеют свои особенности, на которые стоит обратить особое внимание. Кроме того, здесь необходимо выбрать оптимальный вариант утепления бетонного пола, чтобы он смог проявить все свои свойства и качества. При четком взаимодействии всех составляющих потери тепла в помещении будут сведены к минимальному порогу. Процесс утепления пола не занимает много времени, но рекомендует изучить технологию.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Пассивный дом Каруна Детали: Фундамент | Hammer & Hand
Нашей первой задачей при строительстве Karuna House было заложить фундамент зеленого дома, как структурный, так и тепловой.Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопласта EPS (пенополистирола).
Почему? Чтобы достичь уровня энергоэффективности пассивного дома (например, в доме Каруна), вам потребуется усовершенствованная ограждающая конструкция здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, сверхизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют его «оболочку» или оболочку, важны все , шесть сторон куба. В высокоэффективном зеленом домостроении критически важны тепловые характеристики фундамента.
Так же, как вода в ведре обнаружит любую дыру, так и тепловая энергия следует путем наименьшего сопротивления из конструкции, самой легкой утечки. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, через которую тепло утекает в землю. Фактически, по мере того, как стены и крыша конструкции становятся более изолированными и герметичными, давление на фундамент и его характеристики становятся все более интенсивными.
Итак, мы построили Каруну на суперизолированном слое пены, проверенная временем практика.Крупные инфраструктурные проекты (читай, мосты и шоссе) обычно строятся на пенопласте. И из этого материала построены тысячи прочных, долговечных зданий с высокими эксплуатационными характеристиками.
Прочтите, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Каруне, а также получить доступ к видео и полевым заметкам об этом процессе…
Раскопки
Раскопки в Каруне тщательно сбалансированы «выемка» и «засыпка» на месте, чтобы исключить необходимость перевозки грязи взад и вперед, а также углеродные и финансовые затраты, связанные с такой транспортировкой.Прочтите больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашем сообщении «Полевые заметки»: «Раскопки дома Каруна: Пассивный дом, Minergie, проект LEED Platinum в стадии реализации».
Защита от эрозии соломы в соответствии с требованиями LEED (l), выемка подвала (c) и доставка пенополистирола (r)
Монтаж фундамента из геопеной
После того, как земляные работы были завершены, нашим первым шагом было уложить слой фундамента из пенополистирола (пенополистирола) для изоляции бетонных оснований и плиты от земли.В этом видео Скотт рассказывает, как наша команда подготовила слой пены.
На этих фотографиях (ниже) показаны предварительно отрезанные куски пенополистирола, выгружаемые из грузовика, а затем размещаемые.
Затем бригада залила фундамент непосредственно поверх слоя геопены. В сообщении Field Notes «Бетон на пенопласте Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описан процесс и представлены фотографии с сайта. На видео ниже Скотт указывает на черный материал для разрыва капилляров, который покрывает верхнюю часть опор, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента.Он также показывает, как команда точно выровняет формы стен.
На этих фотографиях (ниже) показаны различные варианты обработки основания на объекте, все с предварительно нанесенным материалом для разрыва капилляров наверху.
Стены фундамента подвала
В этом следующем видео Скотт проводит нас через слои фундаментной стены, от ¾-минус уплотненного гравия до 8-дюймового пенополистирола, бетонного основания, капиллярного разрыва, пароизоляции толщиной 15 мил и, наконец, бетонной стойки. стена.Синий пароизоляционный материал центрируется на верхней части основания и встраивается в стену, когда стенка ствола заливается поверх него.
На приведенных ниже снимках слева показана стандартная бетонная опалубка, а справа — готовый продукт. Этот бетон, соответствующий стандартам LEED и Minergie-ECO, содержит 30% летучей золы и заполнитель местного производства. См. Сообщение «Детализация и заливка бетона в доме Каруна, показанная на фотографиях с сайта» для получения дополнительной информации о бетонных работах.
Тепловые перерывы в подвале
Тепловые мосты — плохо. Тепловые паузы — хорошо. Тепловые мосты — это элементы конструкции, которые позволяют теплу переноситься между кондиционированным и некондиционированным пространством, между внутренним и внешним пространством (грубо говоря). Деревянные стойки в стандартной сборке стены являются повсеместным примером теплового моста — они проводят тепло гораздо быстрее, чем соседние слои изоляции, ускоряя теплопотери через стеновую сборку. Целью проектирования и строительства пассивного дома является устранение тепловых мостов и создание непрерывных тепловых разрывов (, т.е.Шумоизоляция , как и наш ЭПС). В здании со сверхнизким энергопотреблением нельзя игнорировать потенциальный тепловой мост, особенно при работе с бетоном или сталью. Игнорирование тепловых мостов приведет к гораздо большему расходу энергии, чем планировалось, и может привести к проблемам с комфортом и конденсации.
В этом видео Скотт описывает две особые детали термического разрыва, спроектированные в подвале в Каруне: 1. вокруг выталкивающей ямы и 2. через стену ствола и плиту подвала, чтобы отделить винный погреб от кондиционированного пространства в подвале.
На этой фотографии ниже подробно показан термический разрыв пенополистирола с надрезом до того, как была залита окружающая бетонная стена ствола.
Фундаментная стена и водоотвод
Скотт описывает сборку стены подвала: бетонная стена ствола, водостойкий барьер (черный), 8 ″ EPS и слой дренажной плиты высокой плотности, прикрепленный к водостоку у носка основания.
На этих фотографиях ниже показаны черная дренажная доска и белая дренажная труба, ожидающие установки (слева), а также стена подвала со слоем EPS, полностью нанесенным снаружи (справа).
Пенопластовый и пароизоляционный слой для нижнего слоя
После выравнивания гравия, утрамбованного на 3/8 дюйма, с допуском всего ”, команда устанавливает пенополистирол (пенополистирол) под плиту. Пароизоляция расположена поверх 12-дюймового слоя пены. Избегайте эффекта ванны!
На этих фотографиях ниже показана синяя пароизоляция, заклеенная и запечатанная. На центральном и правом снимках показана тщательная обработка проходов труб и арматуры через слой с тщательным нанесением ленты и мастики.
Основываясь на уроках, извлеченных из фонда Каруны, мы внесли некоторые уточнения в подход, который мы применили при строительстве пассивного дома в Тыквенном хребте. См. «Оптимизация проектирования и строительства фундамента пассивного дома на Тыквенном хребте».
Связанные
Грязь на некачественной изоляции — Insulfoam
Действительно ли зданиям и домам нужна изоляция на фундаментных стенах и под плитами перекрытий? В конце концов, разве в 70-е годы не были в моде частичные заглубленные здания, обещавшие значительную экономию энергии за счет изоляции конструкций под слоем грязи в несколько футов?
Хотя кажется, что почва может быть эффективным изолятором, ее коэффициент сопротивления R всего 0.По данным inspectapedia.com, от 25 до 1,0 на дюйм при влажности 20%, что намного меньше, чем у изоляции из жесткого пенопласта (для сравнения, изоляция из пенополистирола имеет R-значение около 4,4 на дюйм). По мере увеличения влажности почвы ее R-значение еще больше снижается.
Министерство энергетики США (DOE) отмечает, что, хотя подземные здания «менее восприимчивы к воздействию экстремальных температур наружного воздуха», они по-прежнему нуждаются в изоляции. Оценивая этот момент, EPS Industry Alliance заявляет, что отсутствие изоляции нижнего фундамента, подполья и под плитами составляет до 25% общих потерь энергии в здании.На веб-сайте консультанта по экологическому строительству поясняется: «Если вы живете в климатической зоне 3 или где-то еще холоднее, экономически выгодно и разумно установить изоляцию стен подвала» — другими словами, изоляция ниже уровня и под плитой имеет смысл в большинстве случаев. США
Неизолированный бетон обеспечивает тепловой мост между отапливаемыми внутренними помещениями здания и относительно более холодной землей, окружающей здание, или через открытые края плиты с наружным воздухом. Таким образом, блокирование этого теплового потока имеет решающее значение для создания комфортного, энергоэффективного здания.Кроме того, изоляция ниже уровня помогает управлять влажностью, чтобы уменьшить внутреннюю конденсацию на стенах фундамента. При установке снаружи жесткая изоляция помогает предотвратить повреждение, вызванное циклическим замораживанием-оттаиванием.
После того, как вы решили использовать изоляцию ниже уровня земли, следующий вопрос: какую изоляцию использовать. Для строительных бригад, которые предпочитают простоту работы с изоляцией из жесткого пенопласта, при выборе продукта для установки в некачественных помещениях необходимо учитывать два важных фактора: влагостойкость и тепловые характеристики.
Влагостойкость
Точно так же, как мокрая рубашка гораздо менее эффективна для сохранения тепла, чем сухая рубашка, влажная изоляция гораздо менее эффективна для блокирования потока тепла. Поэтому при выборе изоляции крайне важно учитывать характеристики влажности.
Изоляция из жесткого пенопласта, обычно используемая ниже класса, включает пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол. EPS значительно отличается от XPS с точки зрения влажности, и многие не понимают, какой из них лучше.В конечном итоге это зависит от того, как вы это измеряете.
EPS поглощает небольшое количество влаги быстрее, чем XPS, но также выделяет влагу намного быстрее, чем XPS. Это очень важно для понимания того, как эти два типа изоляции работают в полевых условиях.
Почва, окружающая фундамент большинства зданий, проходит периоды увлажнения и высыхания. XPS имеет тенденцию дольше удерживать влагу во время этого цикла, в то время как EPS высвобождает ее и возвращается к высокому термическому сопротивлению.
Это было наглядно продемонстрировано независимой лабораторией Stork Twin City Testing, которая оценила содержание влаги в EPS и XPS, помещенных бок о бок в течение 15 лет на фундаменте лаборатории в Сент-Поле, штат Миннесота. На момент снятия изоляции EPS был в четыре раза суше, чем XPS — EPS имел только 4,8% влаги по объему по сравнению с 18,9% влажности для XPS. После 30 дней сушки EPS высох до влажности 0,7% по объему, в то время как XPS все еще содержал 15.Влажность 7%.
Тепловые характеристики
Влага и тепловые характеристики идут рука об руку. Обсуждаемая выше 15-летняя оценка на месте испытания Stork Twin City на месте показала, что EPS сохранил 94% указанного R-значения, тогда как XPS сохранил только 52% своего R-значения при намокании.
Помимо быстрого высыхания и минимального длительного удержания влаги, изделия из пенополистирола не подвержены тепловому дрейфу. Это означает, что изоляция из пенополистирола сохраняет свои опубликованные значения R во время эксплуатации.Это связано с тем, что в его состав входят пенообразователи, которые не диффундируют с течением времени.
Заключение
Грунт — гораздо менее эффективный изолятор, чем вы думаете, поэтому, чтобы избежать до 25% общих потерь энергии в вашем доме или здании, важно установить изоляцию на заглубленных фундаментных стенах и под плитами перекрытия. Учитывая частое воздействие влаги на изоляцию в этих областях из-за увлажненной почвы, изоляция из пенополистирола работает хорошо и сохраняет свое значение R для долгосрочной экономии затрат на электроэнергию.
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками. Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками? Утеплитель столбчатого фундамента
Утепление фундамента Строящийся дом — важный этап строительства, способствующий не только сохранению тепла в доме, но и защите цоколя дома от разрушения.
Климат в основной части регионов России настолько суров, что грунт промерзает на глубине.Поскольку при промерзании объем грунта увеличивается, его уровень тоже повышается.
Особенно сильные подвижки грунта возникают при строительстве зданий в заболоченных местах, где значительно повышена влажность. Такой грунт называют «пучинным», потому что при промерзании его уровень может подняться на 30-35 сантиметров.
Периодическое изменение уровня земли становится причиной деформации , а затем разрушения фундамента здания. Единственный способ минимизировать влияние промерзания грунта на фундамент — утеплить его.
Основные работы по утеплению фундамента, особенно если основание здания укладывается выше уровня промерзания грунта, следует проводить даже после его укладки.
Если проектом здания предусмотрен фундамент в виде монолитной плиты , которая в дальнейшем будет использоваться как основа перекрытия цокольного этажа, либо перекрытия первого этажа, то его утепление должно выполняться в обязательном порядке. Это не только защитит фундамент от деформации, но и снизит теплопотери.
Не менее важно для снижения тепловых потерь. Утепление цокольной части фундамента, выполненное снаружи.
Особенно актуальна такая изоляция при использовании подвальных помещений в качестве функциональных помещений, где требуется комфортная температура воздуха. Не рекомендуется утеплять эти помещения изнутри, так как это не избавляет их от сырости.
Установка утеплителя снаружи фундамента решит многие проблемы :
уменьшатся тепловые потери и затраты на отопление;
практически полностью устранен эффект набухания почвы при морозах;
с наружным утеплением фундамента, на внутренних стенах подвала не образуется конденсат;
Внешняя изоляция
служит защитой гидроизоляционного слоя, увеличивая срок его службы;
увеличивает срок службы основной конструкции здания.
Как уже говорилось выше, любое утепление фундамента лучше всего выполнять на этапе его возведения. Однако утепление его внешней части, вполне возможно, провести после постройки здания. Обычно это делают в том случае, когда работы по утеплению не проводились вовсе, или они были произведены некачественно.
Утеплить фундамент вне готового дома сложнее, да и обойдутся такие работы дороже. Однако его результат обеспечит тепло и уют в доме.
Материалы для утепления фундамента снаружи дома
Для защиты основания здания снаружи используются различные материалы, которые позволяют ограничить воздействие низких температур воздуха, а также исключить доступ к основанию грунтовых вод. Такие материалы могут быть как природного (песок,), так и искусственного (,) происхождения.
Каждый из материалов, выбранных для утепления фундамента, должен иметь следующие свойства :
высокая механическая прочность, позволяющая выдерживать нагрузки давления грунта;
минимальных показателей влагопоглощения, необходимых для защиты поверхности фундамента от доступа талых и грунтовых вод;
отсутствие вредных химических примесей;
морозостойкость;
простота монтажа, что дает возможность выполнять утепление без привлечения специалистов.
При использовании любого из материалов, выбранных для внешнего утепления основания здания, важно точное соблюдение технологии работы. Только правильная последовательность утепления даст ожидаемый результат — качественная теплоизоляция фундамента.
Утепление фундамента песком или керамзитом
Использование песка или керамзита для утепления основания здания — самый бюджетный способ выполнить теплоизоляцию своими силами.
Эти материалы одновременно выполняют роль гидроизоляции и компенсатора давления грунта при его набухании. Поэтому песок и керамзит часто используют на глинистых и влажных грунтах с высоким коэффициентом расширения при промерзании.
Порядок выполнения утепления песком или керамзитом следующий:
Снаружи от фундамента готовится котлован глубиной немного ниже, чем был заложен фундамент дома.Ширина ямы зависит от местных условий (влажности почвы и средней температуры зимой), но не менее 80 см.
На дно котлована укладывается геотекстиль, затем слой щебня. Сверху монтируется перфорированная труба, ведущая к дренажному колодцу. Поверх трубы следует слой щебня.
После тщательной очистки и просыхания фундамента его гидроизоляют. Если утепление выполняется керамзитом, то для гидроизоляции лучше использовать рулонные материалы, так как этим утеплителем легко повредить изоляцию покрытия.
Процесс утепления завершается засыпкой изоляционным материалом. Послойно засыпают песок или керамзит, каждый слой утрамбовывают.
Утепление заканчивается устройством отмостки.
Важно: так как керамзит способен впитывать влагу из почвы, то при утеплении фундамента снаружи рекомендуется перед засыпкой траншеи накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы ее края в последствии закрывали вспененный глина сверху.
Что лучше для утеплителя из минеральной ваты, пеноплекса или полистирола?
Хотя минеральный утеплитель (разновидности) отличается хорошей теплоизоляцией, сегодня они редко используются для внешнего утепления фундамента. Чтобы получить надлежащую изоляцию, необходимо выполнить слишком много дополнительных работ.
Для укладки минеральной ваты необходимо возвести каркас, создать его защиту от намокания. Для защиты утеплителя от механических повреждений обычно возводится дополнительная кирпичная стена.По этим причинам использование минеральной ваты в качестве утеплителя для фундамента практически уходит в прошлое.
Популярные материалы , с помощью которых снаружи утепляется цоколь дома, самым востребованным материалом стали его аналоги — пенополистирол и.
Эти материалы имеют аналогичные характеристики и способ монтажа, однако пенопласт имеет меньшую прочность и срок службы, а способность впитывать влагу способствует его быстрому разрушению.
Лучшими качествами обладает пеноплекс, поэтому в настоящее время является наиболее востребованным материалом для внешнего утепления фундамента. Помимо прочности и отличных технических характеристик потребителей привлекает простота монтажа и относительно невысокая цена.
Утеплитель пеноплекс выполняется в следующем порядке:
Грунт удаляется по периметру фундамента на глубину, зависящую от залегания фундамента.Поверхность тщательно очищается от частиц грунта и при необходимости выравнивается цементно-песчаным раствором.
После полного высыхания выравнивающего раствора на поверхность фундамента дважды наносится гидроизоляционный слой, состоящий из битума на водной основе или полимерной мастики.
На высохшую гидроизоляцию монтируются плиты Пеноплекс
. Монтаж осуществляется приклеиванием на акриловый клей. Плиты имеют пазы, поэтому при установке не образуются зазоры.
При необходимости стыки заделывают пенополиуританом.Иногда в верхней части слоя пенопласта применяется дополнительное крепление пластиковыми «зонтиками».
После установки плит к ним крепится стеклопластиковая сетка, а затем оштукатуривается поверхность. Часть цоколя, оставшуюся после засыпки грунта снаружи, можно отделать декоративным материалом.
Внимание! Если битумная мастика густая, ее нельзя разбавлять ацетоном или бензином. Использование таких растворителей при контакте с пеноплексом вызывает разрушение изоляции.
Swiftly набирает популярность Еще одним современным материалом для утепления является пенополиуритан. При его использовании нет необходимости в крепежных элементах, так как он распыляется на поверхность фундамента. Его изоляционные свойства таковы, что 50 мм пенополиуретана заменяют 120 мм пенополистирола.
При использовании не требуется в дополнительной гидроизоляции. Потребители считают, что единственный недостаток — невозможность самостоятельно нанести утеплитель, так как для этого потребуется специальное оборудование.
Выбор утеплителя в зависимости от типа фундамента
Для утепления ленточного фундамента подойдет практически любой материал с теплоизоляционными свойствами.
Монтаж утеплителя осуществляется непосредственно на поверхность основания , поэтому для данного типа фундамента применяется стандартная для каждого из изоляционных материалов технология.
Для утепления свайного фундамента необходимы предварительные операции.Поскольку фундамент этого типа состоит из вертикальных опор, перекрытых бетонной плитой — ростверком. Чаще всего такой фундамент не требует утепления, однако при использовании теплоизоляционной защиты ростверка значительно снижается теплоотдача здания.
В качестве изоляционного материала обычно используют пенополистирол, закрепляемый на поверхности ростверка. Все места, в которых ростверк соприкасается со стенами здания и сваями, предварительно защищают гидроизоляционным слоем из битумной мастики или рубероида.
После утепления ростверка на его поверхности проводится чистовая отделка, которая служит дополнительной защитой теплоизоляционного слоя. Для стабильного поведения отмосток прямо под них укладывают плиты пенополистирола на глубину примерно 30 см. Так утепляется весь периметр дома.
На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор материалов, предназначенных для внешнего утепления фундаментов. Каждый из них имеет свои особенности, среди которых есть достоинств и недостатков.
При разумном подходе можно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного случая. Исходя из желания большинства потребителей провести утепление фундамента своими силами, чаще всего приобретается пенополистирол, при установке которого можно обойтись без помощи специалистов.
Мастер-класс по утеплению фундамента дома снаружи, смотрите на видео:
Видеоурок по утеплению фундамента пенополистиролом снаружи смотрите в видео ниже:
Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что зимой на 1 этаже промерзает пол.Устранить это явление можно только одним способом — утеплить фундамент деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме строят из разных материалов. Способ утепления фундамента деревянного дома зависит от типа несущей конструкции постройки. Для утепления основания дома используются современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.
Почему нужно утеплять фундамент снаружи
Фундамент деревянного дома — это несущая конструкция, которая находится в непосредственном контакте с естественным основанием и самой конструкцией.Помимо несущей функции, фундамент защищает жилье от негативного воздействия почвы. Важно, чтобы основание деревянного дома не вызывало утечки тепла из жилища.
Фундамент дома постоянно подвергается проникновению влаги из почвы и перепадам температуры окружающей среды. Зимой влага, задержавшаяся в теле основания конструкции, замерзает и разрушает опорную массу. Через щели в жилище начинает проникать холод.В результате полы в доме зимой всегда будут холодными. Именно поэтому необходимо устроить теплоизоляцию основания деревянного дома.
Старый фундамент утеплить снизу невозможно, но его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку несущие конструкции могут быть разных типов, то теплоизоляция фундамента снаружи выполняется по-разному.
Материалы для утепления фундамента
Утепление фундамента необходимо производить на этапе его возведения.Хотя бывают обстоятельства, когда нерадивые строители своевременно не позаботились об этом. И теперь хозяевам дома предстоит заново утеплить основание деревянного дома.
Приходит время, и домовладельцы задумываются, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизоляционных средств необходимо выделить материалы, подходящие для утепления фундамента: пенополистирол
;
пенополиуретан;
керамзит;
пенополистирол.
Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой устойчивостью к перепадам температур.
Пенополистирол
Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и невосприимчив к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрел большую популярность в качестве внешнего утеплителя фундаментов деревянных домов. Ленточный фундамент и цоколь удобно утеплять пенополистиролом.
Материал имеет мелкоячеистую структуру. Его получают путем воздействия высокой температуры и давления на гранулы полимера в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы пенополистирола около 40 лет.
Производители часто называют пенополистирольные плиты пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.
Видео по утеплению фундамента пеноплексом:
Пенополиуретан
Полимер наносится на стены фундамента с помощью специального оборудования.Попадая на обработанную поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объеме. Слой полимера толщиной 50 мм по своим теплоизоляционным свойствам аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.
Затвердевшая пена на стенах подвала образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напыляемое внешнее покрытие не требует дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и прилипает практически к любой поверхности.
Керамзит
Гранулы керамзита получают путем обжига раствора вспененной глины.Керамзит обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это один из самых дешевых теплоизоляционных строительных материалов.
Облицовка наружных стен фундамента керамзитом не позволяет основанию деревянного дома промерзать даже на Крайнем Севере. Единственный недостаток материала — его низкая доступность в продаже.
Пенополистирол
Пенопласт — это по сути тот же пенополистирол, только он не подвергался экструзии (обработка давлением при высокой температуре). Пенопласты используются для утепления фундамента и цоколя дома.Для предотвращения утечки тепла снизу деревянного дома используется пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.
Полимерные плиты просты в обработке. Чаще всего их крепят к стенам фундамента битумной мастикой. Пенопласт также крепится к стене дюбелями — грибками.
Пенопласт, наряду с высокими теплоизоляционными качествами, является очень хрупким материалом, поэтому внешние стены фундамента, облицованные пенопластом, обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.
Способы утепления фундамента деревянного дома
В основном деревянные дома возводятся на ленточном, столбчатом и свайном фундаментах. В каждом случае необходимо обязательно покрыть утеплителем цоколь и цоколь дома.
Ленточный фундамент
Фундамент данного типа может быть монолитным или возводиться из сборных железобетонных блоков. Также из бутового камня или плитняка прокладывают опорную ленту под деревянный дом.
Технология того, как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками, выглядит следующим образом:
По периметру деревянного дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта.
Стены фундамента очищены от остатков грунта и покрыты битумной мастикой.
На изоляцию закрепляется армирующая металлическая или полимерная сетка.
Все поверхности загрунтованы, зашпаклеваны и оштукатурены.
Утеплитель укладывается на песчаную подушку отмостки.
Отмостка забетонирована, заасфальтирована, облицована керамикой или камнем.
Бетонный монолит несущей ленты дома толщиной 40-50 см не требует утепления. По физическим характеристикам такой массив железобетона обладает достаточными теплоизоляционными свойствами.
Столбчатый фундамент
Утеплять сам столбчатый фундамент вообще нет смысла. Основные потери тепла происходят через пространство между дном деревянного дома и землей.Постоянное движение воздушных масс под землей создает отток тепла от нижнего этажа здания.
Чтобы предотвратить это негативное явление, внешний периметр метрополитена закрывают вертикальными заборами. Заборы могут быть изготовлены из самых разных материалов, от деревянных панелей до железобетонных плит. Обшивают цоколь сайдингом (тонким листом или полимерными панелями). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.
Благодаря замкнутому пространству перекрываются сквозняки, а температура подземного воздуха стабилизируется в положительном диапазоне, что в конечном итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.
Ограждение подвала возводится из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка забора не была жестко связана с столбчатыми опорами. Из-за различных геологических движений столбы могут сдвигать кладку забора. В этом случае стена подвала может потрескаться и обрушиться.
Герметичное пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности. Это, в свою очередь, создаст благоприятную среду для роста грибка и плесени.Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении подвала сделать вентиляционные отверстия — небольшие проемы, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья.
Для большей надежности теплоизоляции основания дома пенополиуретан напыляется на внутренние поверхности забора.
Свайный фундамент
Принцип утепления свайного основания деревянного дома такой же, как и в предыдущем случае. Дом, расположенный на сваях, также имеет открытый подполь, который необходимо закрыть снаружи.
Деревянные дома опираются как на деревянные, так и на железобетонные и винтовые сваи. Для утепления цоколя дома на свайном фундаменте чаще всего используют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.
Особенности утепления фундамента керамзитом
Способ утепления фундамента керамзитом имеет свои особенности. Поскольку, в отличие от плитного утеплителя, керамзит является сыпучим материалом, делают это так:
делают траншею вокруг деревянного дома шириной 20-30 см; глубину котлована делают чуть ниже отметки промерзания грунта;
на дно траншеи насыпают песок толщиной 10 см; затем сделать слой из щебня или гравия такой же толщины;
по внешнему периметру траншеи к стенам крепят листы рубероида;
ров заполнен керамзитом; гранулы насыпают слоями по 30-40 см; каждый слой уплотняется;
верх утеплителя покрыть цементной стяжкой;
на стяжку укладывается полукирпичная стена; кладка выполняется на высоте цоколя здания; №
Металлическая сетка уложена через три ряда кирпичей, связывающих кладку и цоколь дома;
пространство между кладкой и цоколем заполнено керамзитом;
сверху кладки устроить отмостку из цементного раствора; стяжка покрывается листом оцинковки.
Если одновременно с теплоизоляцией несущих конструкций здания не утеплить крышу, то теплоизоляция фундамента не принесет желаемого результата. Поднимется тепло, полы и стены в доме по-прежнему останутся холодными.
Фундамент деревянного дома необходимо утеплить, так как хозяева пытаются устранить холод в жилых помещениях за счет увеличения нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на отопление дома.В связи с этим лучше один раз качественно утеплить фундамент и прожить много зим в теплом доме, не неся лишних затрат на отопление дома.
13.12.2015 0 комментариев
Зима такая суровая и холодная, что не только люди, но и их дома мерзнут от холода. Во время морозов и потеплений ухудшается сама структура поверхностей, подвергшихся этим явлениям. Чаще всего страдает фундамент дома.Бетон теряет свои свойства, трескается и крошится, что приводит к появлению трещин и деформации основания жилища. А тот, у кого есть подвал, страдает двойней, так как пол в вашем доме начинает мерзнуть. Эта статья расскажет, как утеплить фундамент дома снаружи своими руками.
В контакте с
Одноклассники
Зачем утеплять фундамент дома?
Да, все очень просто, так как в неотапливаемых подвалах может скапливаться конденсат, который в свою очередь вызывает сырость, и в результате образуется плесень, что очень вредно для здоровья.Также структура вашего фундамента портится от скопившейся влаги, а это чревато ее разрушением и нарушением уровня стен, что может привести к деформации гораздо более серьезного характера. Также в неотапливаемом подвале часто бывает вся водопроводная или канализационная разводка дома, которая из-за сильных морозов может замерзнуть и не работать должным образом, что приведет к проблемам с подачей и оттоком канализации. Так что утеплить фундамент очень стоит.К сожалению, это самая основная проблема, так как многие люди не учитывают это при строительстве жилья, отсюда, как в пословице, «скупой платит дважды». Так что лучше продумать утепление фундамента перед строительством или во время него, так как после строительства могут быть вообще проблемы с его возможностью.
Как утеплить фундамент дома снаружи?
Выбор утеплителя ограничен вашими возможностями. Отсюда качество утепления и срок службы.Мы рассмотрим самые доступные и эффективные виды утепления фундамента снаружи.
Пенополистирол или пенополистирол — известный и самый дешевый материал для теплоизоляции фундамента дома. Отличается плотностью его заполнения. Чем плотнее, тем дороже, но эффективнее. Он продается в любом городе и на любом строительном рынке, прост в использовании и очень доступен по цене. Срок службы около 50 лет, но не забывайте, что этот показатель зависит от многих факторов, например, влажности, ветра и прямых световых лучей.При наличии таких факторов срок службы пенополистирола (пенопласта) сокращается в несколько раз. Все мы также знаем, что полистирол легко разрушается и очень сильно горит, выделяя едкий дым.
Экструдированный пенополистирол или часто встречается с таким названием, как «». Является современным братом пенополистирола. Пеноплекс был создан путем смешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом (смесь легких фреонов и диоксида углерода). Материал имеет высокую плотность , имеет однородную структуру с толщиной ячейки всего 0.1-0,2 мм. По сравнению с пеной, такая же форма продажи. Лист около 0,72 м2 и толщиной 3,5 · 10,20 см. Имеет отличные характеристики по сравнению с классическими изоляционными материалами. Например, экструдированный пенополистирол толщиной 5 см соизмерим с кладкой красного закаленного кирпича в один слой. Следовательно, цена на этот материал как минимум в три раза больше, чем на классический пенопласт. Точно так же срок службы такого материала увеличился до 100 лет, а влияние природных факторов на него настолько мало, что вполне может служить вам заявленный срок службы.В том числе «Пеноплекс» — это практически самый экологически чистый строительный материал в мире, обладающий высоким уровнем противопожарной защиты. Даже если все вокруг горит от «пеноплекса», больше одного язычка пламени не будет видно. Ведь он, попросту говоря, тает, а не горит.
Наполнитель пенополиуретан — материал, созданный еще в 1952 году, зарекомендовал себя как быстродействующий вид теплоизоляции. Пенополиуретан, а точнее его отображение на стене вашего фундамента, состоит из нескольких составляющих полиола и полизитовой кислоты, которые в результате реакции превращаются в такую изоляционную краску.Кстати, теплоизоляционные свойства пенополиуретана не достижимы перед любыми другими изоляционными материалами. Цена такого удовольствия по праву считается самым дорогим из всех известных способов утепления домов снаружи. Также одним из преимуществ, которые дает применяемый пенополистирол, является: отсутствие швов, покрытие любых трещин и изгибов поверхности, материал буквально «готовится на месте». Срок службы такого утеплителя очень хороший, от 50 до 100 лет, в зависимости от толщины применяемого материала.Не путайте пенополиуретан с пенополиуретаном, так как это материалы, которые в использовании совершенно разные. Пенополиуретан служит в первую очередь и только как средство герметизации, но не как изоляция поверхностей. Самостоятельно нанести инъекционный пенополиуретан практически невозможно, поэтому необходима помощь специально обученных людей.
Как утеплить фундамент дома?
Способы утепления фундамента будут зависеть от материала, с помощью которого вы собираетесь решить эту проблему.Перед тем, как прикрепить утеплитель к фундаменту снаружи, необходимо нанести гидроизоляцию. Подойдет любая гидроизоляция, не содержащая ацетон и растворитель, чтобы не нарушать структуру теплоизоляционного материала из пенополистирола. Подойдут битумные мастики на основе воды, полимерных смесей или цемента, содержащие паропроницаемые гидроизоляционные материалы. Плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола можно прикрепить к фундаменту с помощью специальных клеев.Сухой клей на цементной основе, разбавленный водой и наносимый на обе поверхности, плиты и фундамент. Его держат несколько секунд и отпускают. Чтобы процедура была более убедительной, стоит 30 минут надавить чем-нибудь тяжелым.
Битумная мастика — очень простой материал для крепления плит из пенополистирола. Важный! Битумная мастика не должна содержать ацетон или растворитель, так как это приводит к деформации пенополистирольных плит. Нанесите на один из склеиваемых объектов, нажмите и отпустите.Битумная мастика обладает прекрасными адгезионными и гидроизоляционными свойствами.
Клеи на пенополиуретановой основе по внешнему виду напоминают обычный пенополиуретан. Продается в тех же баллонах и примерно по той же цене. Но главное отличие такого клея от пенопласта — отсутствие расширения после нанесения. Таким образом, вы наносите такой клей с помощью специального пистолета для пены, ждете несколько минут и прижимаете плиты пенополистирола. Это
После проделанной работы, по наложению заливного пенополиуретана или фиксации плит пенополистирола «заглупляем» их под слой штукатурки с армирующей сеткой или слоем кирпичной кладки.
Напоследок хочу напомнить, что в строительстве главное экономить с умом, а не в ущерб своему дому. Помните: « скупой платит дважды » И « мой дом — моя крепость » Удачи вам в строительстве и ремонте!
Утепление фундамента дома снаружи: видеоматериал.
В контакте с
Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать владельцем собственного дачного участка, и желающих провести большую часть работ самостоятельно, поначалу допускают массу серьезных ошибок.И одна из довольно распространенных — игнорирование вопросов надежности и утепления фундамента.
Получается интересная «картинка» — о внешнем оформлении цокольной части стены, как правило, все помнят. Не умаляя важности аккуратной отделки, мы согласны с тем, что от нее впоследствии не будет зависеть уровень комфортности проживания в доме и долговечность конструктивных элементов здания, а качество гидро- и теплоизоляции напрямую влияет на это.Поэтому рассмотрим очень важную тему — полноценное утепление цоколя подвала снаружи. Кстати, некоторые технологии теплоизоляции этой части фундамента предполагают одновременную его отделку.
Зачем вообще утеплять фундамент, и подвал в частности?
С обывательской точки зрения сама постановка проблемы может показаться не совсем ясной — но в чем вообще смысл утепления фундамента? Ведь по большей части он непосредственно не примыкает к жилым помещениям, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них.А если подвалы не создаются, или в них не нужно поддерживать определенный уровень температуры, то зачем вообще заводить?
Это чрезвычайно распространенное заблуждение! Фундамент, как и другие элементы строительной конструкции, нуждается в надежном утеплении, и эта необходимость вызвана рядом причин различных свойств. И, наверное, в первую очередь, теплоизоляция фундамента — это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от чего, конечно же, напрямую зависит эксплуатационный ресурс самого здания.Давайте разберемся с точками и начнем с самого распространенного — ленточного фундамента.
Прежде всего, необходимо сказать, что действительно качественная теплоизоляция должна предусматривать комплексную изоляцию — как вертикальных стен фундамента (подвала), так и отмостки по периметру здания. Иначе было бы наивно говорить об эффективности таких мер.
Массивный железобетонный фундамент без теплоизоляции снаружи всегда будет зимой мощным аккумулятором холода, от которого он будет распространяться на соседние строительные конструкции.Понятно, что уровень этажей помещений первого этажа, как правило, находится выше базовой линии, а стены и потолки имеют собственное утепление. Но такое соседство всегда приводит к чрезмерным потерям тепла и, соответственно, к совершенно ненужным, ненужным затратам на энергоресурсы, используемые для целей отопления. Практика показывает, что даже одно грамотное утепление фундамента дает значительный, до 20 ÷ 25%, эффект экономии при прочих равных условиях.
1 — наземный уровень;
2 — подошва фундамента;
3 — цокольная часть фундамента;
4 — стена здания;
5 — перекрытие (перекрытие) первого этажа;
6 — утеплитель наружной стены;
Конечно, схема не является догмой, и возможны некоторые вариации. Так, в частности, слой горизонтального утеплителя (под отмостками) может располагаться глубоко, до уровня подошвы. Но даже в этом случае его следует укладывать так, чтобы не создавалось зазора между ним и вертикальной теплоизоляцией фундаментной стены.
Работа с изоляцией необходимой толщины
Наверное, понятно, что толщина утеплителя подвала должна соответствовать определенным правилам. Те же плиты Пеноплекс выпускаются в широком диапазоне толщин, и приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной теплоизоляции не составит труда. Но как найти нужную толщину?
Для этого можно проводить определенные теплотехнические расчеты по формулам или даже просто табличным данным.
Вертикальная теплоизоляция фундамента
Начнем с вертикального слоя утеплителя. Расчет будет производиться по следующей формуле:
Rsum = hph / λf + hу / λу
Rsum — общее сопротивление теплопередаче (измеряется в м² × ° K / Вт), которое должна иметь конструкция здания, в данном случае — ленточный фундамент. Это нормированное табличное значение, установленное СНиП для всех регионов России в зависимости от особенностей их климата.При желании в Интернете можно найти таблицы для различных территорий, этот параметр наверняка известен во всех местных строительных или проектных организациях, но еще проще будет взять значение из предложенной ниже карты-схемы.
Обращаем ваше внимание, что для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для полов. В данном случае нас интересует «для стен» — в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.
hph и λf — параметры, характеризующие тепловые характеристики самой ленты фундамента: это толщина ленты в метрах ( hph) и коэффициент теплопроводности железобетона — табличное значение.
hу и λу — аналогичные параметры изоляционного слоя.
Это означает, что если известен коэффициент теплопроводности выбранного изоляционного материала, то рассчитать его требуемую толщину несложными арифметическими операциями несложно.
А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в котором уже введены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.
Теплоизоляция фундамента — важнейший этап строительства дома. Это так же важно, как и утепление стен. Причем в суровых климатических условиях, характеризующихся промерзанием почвы на большую глубину.
Неизолированный фундамент вызывает серьезные потери тепла, опасен замерзанием и, как следствие, разрушением подземных сооружений.
Теплоизоляция фундамента снаружи значительно снижает теплопотери, а также служит надежной защитой основания дома от воздействия грунтовых вод и отрицательных температур.
Особо опасным для строительства является промерзание фундаментных конструкций, на которых обычно возводят дома.
Чтобы избежать негативного воздействия на фундамент внешней среды, прибегают к таким мероприятиям, как гидроизоляция фундамента и его утепление.
Наибольший объем холодного воздуха поступает в здание через фундамент. И если в доме есть подвал, используемый для каких-либо функциональных целей (бильярдная, прачечная), то ему следует уделить особое внимание.
Неотапливаемый подвал не требует теплоизоляции. Но необходимо утеплять цокольную часть фундамента, особенно в домах, построенных на сваях, чтобы снизить теплопотери на уровне пола жилого этажа.Утеплитель помогает удерживать тепло в доме, перекрывая путь холодному воздуху в дом.
Кроме того, изоляционный слой подвала играет частичную роль в его гидроизоляции.
Это означает, что теплоизоляция фундамента:
снижает теплопотери;
снижает затраты на;
снижает влияние пучения грунта на фундамент;
стабилизирует температуру внутри здания;
предотвращает образование конденсата на внутренних плоскостях стен;
выполняет механическую защиту гидроизоляционных и фундаментных конструкций.
Какой утеплитель эффективнее
Есть два способа утепления фундамента — утепление на этапе заливки и последующее утепление, производимое после застывания бетонной заливки. Первый из них самый предпочтительный.
Самый правильный подход к утеплению фундамента в процессе строительства — несъемная опалубка. Это конструкция, внутрь которой заливается раствор. На этапе застывания он играет роль обычной опалубки, но после того, как ее не сняли, остается слоем утеплителя.
Техника исполнения:
Первым делом нужно подготовить яму по внешней стороне периметра.
На дне котлована делают: кладут геотекстиль, засыпают щебнем, на который сверху кладут перфорированную трубу, а потом снова слой щебня. Трубы связываются и выводятся в колодец.
очистите и высушите, а затем выполните его.
Подготовленную траншею засыпать песком или послойно утрамбовать.
Утепление мастиками
Определенная изоляция может быть достигнута при гидроизоляционных работах.Например, стены вертикального фундамента рекомендуется покрыть несколькими слоями битумной мастики. Это изолирует трещины и небольшие отверстия в стыках плит, через которые уходит тепло.
После этого на боковые поверхности наносится рулонный гидроизоляционный материал. Это будет дополнительный слой теплоизоляции.
Утепление фундамента минеральной ватой
Этот способ применяется крайне редко, поскольку для его реализации необходимо возвести каркас, обеспечить хорошую защиту матов от намокания, а также возвести защитную стену из любых отделочных материалов.
Техника исполнения:
Поверхность очищена и просушена, дефекты устранены.
На нем изготавливается каркас для минеральных матов из металлического профиля.
Теплоизоляционные маты укладываются на каркас и закрепляются. Поверхность утеплителя закрывается от внешней влаги паропроницаемой ветрозащитной пленкой.
Защитные стены возводятся из каркаса или каркаса.
Утепление фундамента пенопластом
Современный и очень эффективный способ качественной теплоизоляции стен фундамента.Его преимущество заключается в высоких теплоизоляционных характеристиках материала, простоте работы, устойчивости материала к механическим повреждениям и нагрузкам.
К недостаткам можно отнести необходимость подготовки поверхности, защиты пенопласта от грызунов, а также подходящей гидроизоляции.
Техника исполнения:
Фундамент выкапывают, очищают, просушивают. С его поверхности удаляются остатки битума, жира, масла.
Produce.
Доски укладываются на клей, который продается в виде сухой смеси.
Поверхность фундамента защищают армирующей сеткой от грызунов, укладывая ее на тот же клей. Затем нижняя часть фундамента засыпается песком, а верхняя часть фиксируется с помощью предназначенных для этого дюбелей.
Изоляция пенополиуретаном
Это современный материал для тепло- и гидроизоляции как снаружи, так и внутри помещений. Для его нанесения необходимо специальное оборудование, которое под высоким давлением распыляет пенополиуретан слой за слоем на требуемую поверхность.Толщина слоя пенополиуретана должна составлять 5 см. Подобного изоляционного эффекта можно добиться, используя слой пенополистирола толщиной 12 см.
Преимущества утепления пенополиуретаном:
долговечность;
высокие адгезионные свойства;
не требует дополнительной паро- и гидроизоляции.
низкая паропроницаемость;
бесшовное покрытие;
надежность; ne
низкое проникновение тепла;
К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования и постепенное разрушение от солнечного воздействия.
Утепление пенополистиролом
Экструдированные плиты плохо впитывают и не пропускают воду. Поэтому этот материал надолго сохраняет свои теплоизоляционные характеристики.
Преимущества утепления этим материалом:
длительный срок службы;
сила;
постоянство теплоизоляционных свойств;
«Несъедобное» для грызунов.
При утеплении пенополистиролом следует помнить, что:
углы здания нуждаются в «усиленной» теплоизоляции,
для утепления грунта по периметру здания необходимо укладывать слой пенополистирола,
ширина отмостки должна соответствовать глубине промерзания почвы в данных климатических условиях.
перед утеплением фундамента дома поверхность стен необходимо выровнять и по нему гидроизолировать;
фиксация плит осуществляется путем нанесения на них клея или «плавления» гидроизоляции, к которой плита затем прижимается и удерживается в течение времени, необходимого для застывания.
Как утеплить мелкий ленточный фундамент
Монтаж плит начинать снизу, ряды стыковать встык.Толщина плит должна быть одинаковой. Вертикальные швы соседних рядов следует расставлять в шахматном порядке.
Швы между досками толщиной более 0,5 см необходимо заполнить пенополиуретаном.
Клей следует выбирать исходя из гидроизоляционного материала. При использовании рулонных и мастичных материалов на основе битума в качестве клея используются битумные мастики, не содержащие агрессивных компонентов для пенополистирола.
Перед утеплением фундамента снаружи обязательно дождитесь полного высыхания битумной гидроизоляции.
Клей наносится на плиты, расположенные ниже уровня почвы, точечно, что позволяет конденсату между изоляцией и фундаментной стеной стекать вниз.
Плиты в земле крепятся только клеем и прижимаются слоем земли.
Для плит, расположенных выше уровня почвы, в обязательном порядке следует использовать дюбели для фиксации.
Как утеплить монолитную фундаментную плиту
Для наиболее эффективной теплоизоляции пола и подвала нужно позаботиться об утеплении плиты основания.
Для этого поверх гидроизоляционного слоя кладется утеплитель. Затем при заливке несущего пола используют трикотажную арматуру, при этом достаточно накрыть теплоизолятор полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10-15 см и приклеиванием двусторонним скотчем.
При использовании сварной армирующей конструкции поверх пленки необходимо будет сделать защитную стяжку либо из цементно-песчаного раствора, а уже поверх этого выполнить сварочные работы.
Следует отметить, что укладкой и утеплением фундамента правильнее заниматься в теплое время года, при достаточно высокой температуре воздуха и не сильной влажности.
Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс
Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.
Какова основная цель фонда?
Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него.О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как This Old House , генеральный подрядчик Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».
Что делает фундамент хорошего здания?
Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.
Как делается фундамент здания?
Для строительства хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему участку, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.
И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.
Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.
Факты о Фонде
Вес среднего дома: 50 тонн
Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
Фундаменты по регионам: Северо-восток, 89% подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита
Отвес и ровный фундамент стены Ян Ворполе
Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были отвесными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.
Требования к фундаменту для перекрытий
Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза
Почему рушатся фонды домов
Непористая засыпка. Почвы, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.
Как видно по ТВ
PreCast Foundation
На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.
Не было ни опор, ни форм, ни стяжек, которые нужно было бы обработать, и никакой гидроизоляции; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».
Плита нагрева
Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.
После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.
Одноступенчатые опоры
Хотя палубы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.
Новые технологии — основа будущего
Самовыравнивающийся бетон
Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)
«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.
Тканевые опоры
Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.
Где найти
Сборный фундамент:
Superior Walls of America Ltd. Ephrata, PA 800-452-9255
Тканевая основа:
Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd. Суррей, Британская Колумбия, Канада 888-303-3278
Пластиковые опоры:
Bigfoot Systems F&S Manufacturing Inc. 800-934-0393 www.bigfootsystems.com
Добавление изоляции между балками в ползун под домом. Под моим домом есть подполья, и зимой полы очень холодные. Как лучше всего изолировать пространство для обхода с ограниченным бюджетом? -Margaret
Hi Margaret,
Наличие подполья под вашим домом может сделать ваш дом зимой холоднее, чем дом, построенный на бетонной плите.Кроме того, плесень и грибок могут быть проблемой в подвесном пространстве, поэтому вам нужно обязательно принять меры против этого.
Чтобы сделать полы в вашем доме теплее и предотвратить образование плесени и грибка в подвальных помещениях, требуется нечто большее, чем просто изоляция. Вот как уменьшить влажность и изолировать пространство под вашим домом:
Покрытие: Начните с удаления любых предметов, хранящихся под вашим домом, а также любого строительного мусора, например, обрезков дерева или битого кирпича.Затем выровняйте грязь в подвесном пространстве и устраните любые проблемы, которые могут возникнуть с водой, стоящей под вашим домом, заполнив любые отверстия или углубления. Наконец, покройте всю область под домом слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил. Перекрывайте листы внахлест на фут или около того, разрежьте пластик вокруг опор и протяните пластик до стен фундамента. В качестве дополнительной меры вы можете скрепить швы листов вместе, чтобы пластик оставался на месте.
Изоляция под полом: Изоляционные войлоки или рулоны из стекловолокна — самый экономичный и простой способ сделать изоляцию между балками пола в подвале.Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полом в теплом климате и R-25 (от 6 дюймов до 8 дюймов) в холодном климате. Установите изоляцию так, чтобы бумажная пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемого жилого помещения, и убедитесь, что изоляция плотно прилегает к балкам. Удерживайте изоляцию на месте снизу с помощью изоляционных опорных проводов или прикрепив скобами проволочную сетку к основанию балок.
Огороженный фундамент: Если ваш фундамент не огорожен, заполните пространство между внешними опорами кирпичом, бетонными блоками или решетчатыми панелями.Чтобы установить кирпичные или блочные стены, залейте бетонный фундамент между опорами вокруг дома, а затем положите на него кирпичи или блоки. Установите в стенах вентиляционные отверстия в фундаменте так, чтобы на каждые 150 квадратных футов прохода приходилось один квадратный фут вентиляционного пространства. Другой вариант — сделать рамы 2 × 4 из обработанной под давлением древесины, чтобы они поместились между опорами; затем накройте снаружи решеткой и скрепите ландшафтную ткань изнутри, чтобы уменьшить (но не остановить) проникновение воздуха под дом.
Удачи в вашем проекте,
Дополнительная информация
Предыдущая статьяНовый сезон лучших новых продуктов для современного домовладельцаСледующая статьяКак выбрать портативный кондиционер для вашего дома
Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни служил эксперт по домашнему хозяйству для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальной погоде и сезонам.
Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самодельная мойка для деталей ДВС.
Полный размер
Развалил я тут недавно на своём корче мотор. Нужно собирать новый, нашел блок с коленвалом. Он очень грязный и для того чтобы, что либо с ним делать его нужно отмыть. И тут стало так лениво этим заниматься. Мыть каким либо вонючим керосином или бензином вообще не хочется. Поэтому решили мы замутить мойку. Мы это как бы давно пытались сделать, но всем было лень и
пофиг. Ближе к делу. Нужна бочка, пластиковые трубы, фитинги, насос от джакузи, тен на 2 кВт. Все кроме труб найдено в гаражах, подвалах, в на свалке, у знакомых и соседей. Конструкция примитивная, но прекрасно работает. Отмывается все на ура. Просто бросил все внутрь и забыл. В качестве химии используется раствор лабомида. Старое проверенное средство, ничуть не хуже современной химии, и не так агрессивно к деталям двигателя и рукам. Отмывается даже краску с блока. Раствор должен быть горячий. Детали после мойки получаются обезжиреными. Отмыли там уже мой блок с коленом, блокдля злой ваз-2107 моего товарища Jackson754. А также решили проверить как отмоется крышка ГБЦ с мотора Сузуки М13А который имеется сейчас в работе.
Видео
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Мойка для деталей. Совет нужен. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Надоело дрязгаться с соляре и бензине отмывая деталюхи, решил перейти на Деталан — пахнет приятно, моет хорошо и, что очень важно, негорюч.
Общая схема сложилась, к ней особых вопросов нет. Вопрос по отстойнику. Деталан это водный раствор, масло в нём всплывает, песок тонет — как лучше отделять масло от раствора?
Полный размер
Общая схема
Полный размер
Первый вариан отстойника
Полный размер
Второй вариант
Если будут умные мысли просьба не полениться и нарисовать схемку))). Общий вид всей конструкции на фото.
Полный размер
В качестве ванны половинка 200-х литровой бочки
Полный размер
Заготовки под ложе ванны
Полный размер
Ложе в сборе
Полный размер
Верх в сборе
Полный размер
Примерно так будет выглядеть
Полный размер
Правая ёмкость — основная. Левая будет обрезана и в ней будет организован отстойник.
Полный размер
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
14 ноября 2017 в 01:34
Метки: сделай сам, мойка, оснащение гаража
www.drive2.ru
моем узлы и агрегаты — журнал За рулем
Любой ремонт или обслуживание узлов, деталей, агрегатов автомобиля начинается с их мойки. Делать это можно дешево (вручную, кисточкой, керосином, бензином или соляркой) и дорого — применяя различные установки, в том числе и автоматические, с использованием специальных жидкостей. Что предпочесть?
Мыть детали и агрегаты от налипшей на них грязи соляркой, слитой из бака ремонтируемого грузовика, — прошлый век. Как ни крути, а топливо есть нефтепродукт, в который при производстве добавляются определенные химические соединения — присадки, улучшающие или корректирующие его состав в зависимости от требований по чистоте (Евро) и сезону (зима/лето). Поэтому контакт с ним приводит к раздражению кожи, слизистой оболочки глаз, а вдыхание паров наносит вред организму. С этим не поспоришь, как и с тем, что по качеству мытья конечный результат ручного (соляркой и руками рабочего) и машинного (в механической установке с применением специализированной жидкости или концентрата, порошка) методов будет одинаковым.
Разница заключается только в производительности: применение специальных жидкостей и установок — вне конкуренции, а также в отношении к требованиям по охране труда. Что касается сравнения стоимости операций (нормо-часов, которые рабочий потратит на мытье деталей вручную) и цен спецжидкостей, оборудования и его амортизации, то вопрос: «Что выгоднее?» — спорный. Так, подмастерье будет за половину, а то и треть зарплаты мастера мыть детали в тазу щеткой с утра до вечера. Заметим, что ручной труд применяется в основном на мелких мультибрендовых СТО. Совсем по-другому организована мойка деталей в фирменных сервисных центрах: там царствует автоматизация «грязных» процессов.
Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки
Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки
Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки
Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки
Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка
Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка
Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка
Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка
Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой
Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой
Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой
Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой
Для очистки деталей в ремонтной зоне имеются, как правило, мойки трех типов. Первая используется для очистки исключительно компонентов систем питания, и в частности, форсунок. Там, где моются форсунки, другим деталям «купаться» строго запрещено, так как прецизионные пары очень чувствительны даже к, казалось бы, мелкому, не видимому глазом абразиву. Именно поэтому в зоне мойки деталей топливной аппаратуры соблюдается особая чистота, а сама установка монтируется не в общем цехе, а на участке ремонта топливной аппаратуры. Для очистки грязных узлов и деталей, в том числе тормозных колодок, перед переклепкой фрикционов используется оборудование, обеспечивающее нагрев моющей жидкости до высоких температур.
Лучшие результаты дает раствор воды с щелочью. Несмотря на то, что современные фрикционные материалы не содержат асбеста, который, являясь канцерогеном, может спровоцировать онкологические заболевания, колодки перед ремонтом моются в обязательном порядке — как от продуктов износа, пыли, так и прочих загрязнений. Заметим, что отработанная жидкость не сливается в канализацию, а проходит очистку и вновь применяется по назначению. Иными словами, в установке реализован принцип замкнутого цикла. Щелочное число жидкости поддерживается путем периодического добавления в раствор соответствующих реагентов. Для мойки деталей двигателя в ручном и автоматическом режимах используется своя, отдельная установка, на которой, в частности, очень удобно и эффективно очищать центрифуги грубой очистки масла. Сначала мастер вручную вынимает из полости фильтра густой налет, а затем оборудование запускается в автоматическом режиме. Рабочая жидкость находится в бочке, которая расположена под мойкой. При достижении определенной степени загрязнения в жидкость добавляется специальный реагент, который реагирует с грязью и осаждает ее на дно бочки. Очищенная фракция вновь готова к применению. При расходовании жидкости периодически ее запасы пополняются свежей.
Автоматическая мойка для агрегатов топливных систем
Автоматическая мойка для агрегатов топливных систем
Автоматическая мойка для агрегатов топливных систем
Автоматическая мойка для агрегатов топливных систем
Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе
Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе
Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе
Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе
Установка для мойки водой со щелочью крупногабаритных деталей
Я вспомнил… когда маленький был, было популярно устройство с аналогичным функционалом, называлось — Бегущие огни. Схем был миллион, начиная от того, что я накидал чуть выше, и заканчивая устройствами на контроллерах.
Даже нашел на вскидку более изящное решение, не требующее 555 таймера… _http://cxem.net/sound/light/light58.php
Вместо светодиодов подключаем форсунки (с этой микросхемой до 10 штук можно, как масштабировать количество выводов(форсунок) в статье описано). Транзисторы меняем на КТ829, резистор R24 выбрасываем или заменяем на меньший номинал, в зависимости от того, какие форсунки применяются, с каким сопротивлением обмоток (будет ограничивать ток, чтобы не спалить низковольтные форсунки).
Если не хочется связываться с мигающими светодиодами в качестве генератора или хочется гибко менять частоту, то можно использовать схему по второй ссылке, с добавлением транзисторов на выходе для усиления как в первой схеме.
_http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
Если нужна компактность, то 555 таймер, выход которого соединить с ножкой 14(CN) на второй схеме, а детали слева от DD1 просто выкинуть.
Короче поле для творчества.
P.S. Паять будете самостоятельно, или отдадите кому-то на сборку? Если самостоятельно, то есть ли опыт паяния? Устройство не сложное, но мало-ли…
Если надо будет уж совсем подробно, то нарисую чуть позже.
Изменено пользователем Opus
www.chipmaker.ru
Ультразвуковая ванна для мойки деталей — DRIVE2
Немного от статей по автотематике отвлечемся на прикладные вещи, тем более, что вопрос этот, наверняка, интересует многих.
Всегда все копошения с автомобилями связаны с расходами. Порой бывает делаешь что-то, а в голову закрадывается мысль, что то, что ты сейчас делаешь, хомо сапиенсы с более высокой степенью организации труда давно не считают проблемой.
Так и есть. Если Вам приходилось изучать виды специнструмента, то Вы наверняка знаете, что для многих процедур есть вещи с умным названием SST, которые позволяют выполнять работу быстрее и эффективнее. А есть не SST, а просто универсальные вещи, покупать которые не всегда целесообразно.
Ультразвуковая ванна как раз из этой категории. Даже китайские поделки страшно дороги. Всегда глядя на их цены, я думал «Да я и руками отмою!».
Отмою, спору нет. Пусть не быстро, но отмою. Нет, есть нюансы. Есть такие места на многих деталях, куда невозможно добраться ни тряпкой, ни губкой, ни щеткой. А если и можно добраться, но отчистить хорошо не выйдет.
В принципе, можно пережить. Но, когда на мойку деталей убиваешь тьму времени начинает казаться, что применить плоды прогресса не так уж и безрассудно. В частности, задумался я об этом после чистки впуска на Mazda RX-8.
Вот на этом этапе я и решил, что с меня хватит и приобрел ультразвуковую ванну на 18 литров. Дорого, да.
Но, давайте разберемся… Нет, давайте просто по порядку.
Купил я ванну от предприятия ПСБ-Галс модификации ПСБ-18035-05, а если проще, то ванну полезным объемом в 18 литров, с размерами емкости (ДШГ) 300x320x200 мм и рабочей частотой 35 кГц.
Выбрал именно эту модель я потому, что мне показалось, что размеры емкости идеальны для деталей. Конечно, коленвал в нее не поместишь, но такие ванны стоят уже на порядок дороже, так что будем оперировать соотношением цена/универсальность и 18-литровая модель мне показалась оптимальной.
Но давайте к практике. Итак, после заказа мне сообщили, что заказ отдали в производство. Я в этом слышу два варианта: 1) мы сделали заказ на ванну в Китай. 2) мы начали изготавливать вам ванную
В принципе, для меня, как для потребителя оба этих способа абсолютно уместны, меня интересует результат.
И вот, спустя месяц мне высылают ванну.
Полный размер
На коробке дата изготовления и серийный номер. Все ппц как серьезно.
Полный размер
Немного превращусь в анпакинг-блоггера. Упаковано все достойно. Даже крышка в отдельном пакете.
Полный размер
На пакете куча надписей на забугорных диалектах.
Полный размер
Под крышкой в пакете нас ожидает, собственно, ванна, решетка для подлежащих очистке деталей и инструкция
Полный размер
Сама ванна тоже замотана в пленку и на ней также есть бирка с датой производства и серийным номером
Полный размер
Исполнение ванны простое и функциональное. Есть панель управления, на которой мы выставляем температуру жидкости в ванне (ванна оснащена нагревательными элементами) и время работы, а также есть кран для слива отработанного моющего раствора.
Полный размер
Панель управления интуитивно понятна без инструкции
Полный размер
И на сайте и в инструкции указано, что заливать горючие растворы в ванну запрещено. Наклейка на корпусе еще раз напоминает об этом.
Полный размер
Не мудрствуя лукаво, вместе с ванной я приобрел и концентрированный раствор для мойки деталей «Галс-Универсал». В ассортименте Галс есть и специализированные растворы, но я для начала предпочел универсальный вариант.
Полный размер
При доставке, к сожалению не обошлось и без ложки дегтя, корпус незначительно замят, но это не критично.
Полный размер
Что ж, пора начать испытания. Наполняю ванну. На фото ванна с 16 литрами воды
Полный размер
Наливаю еще литр моющего средства Галс-универсал и добавляя еще литр воды
Полный размер
Вот до этой отметки 18 литров, объем, заявленный производителем, соответствует фактическому.
Полный размер
заливать из этой канистры неудобно, могли бы продумать упаковку
Начнем мойку. Вот перед нами поворотный кулак от Mazda RX-8. Не знаю, передает ли фото, но он дико грязный.
Полный размер
Полный размер
Деталь отлично помещается на входящей в комплект решетке.
Полный размер
Как видите, деталь помещается в ванне полностью.
Полный размер
Запускам аппарат. Звук работающей УЗ-ванны поистине отвратительный. Терпимо, но я при ее работе предпочитаю ходить в наушниках. Видео этого не передает, но хотя бы частично Вы можете его понять.
Залитая вода имеет температуру в 40 градусов (и будет нагреваться), мыть будем 10 минут.
Полный размер
Буквально через минуту моющий раствор приобретает такой цвет.
Полный размер
Вынимаем деталь
Полный размер
Ополаскиваем ее под проточной водой. Для лучшего результата можно протирать ее под струей тряпкой или губкой.
Полный размер
Результат почти идеальный. Сколько бы я тер поворотный кулак руками до этого результата я не знаю. Минут 15-20 точно.
www.drive2.ru
Мойка и очистка узлов перед ремонтом. — Toyota Paseo, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2
Статья об очистке деталей перед ремонтом Внизу ссылка на оригинал
Перед ремонтом агрегаты, узлы и детали обезжиривают и промывают. Некоторые детали очищают от ржавчины, накипи и нагара. Обычно детали агрегатов покрыты маслянисто-грязевыми и асфальтосмолистыми отложениями. Простейшим способом обезжиривания деталей является их мойка в органических растворителях—дизельном топливе, керосине, бензине, уайт-спирите и иногда в ацетоне. Но все растворители более или менее огнеопасны и быстро загрязняются. Поэтому мыть целесообразнее в ванне с сеткой, которая смонтирована на половине глубины ванны. Ниже сетки наливается вода, а выше керосин. При мойке грязь оседает в воду и керосин долгое время остается чистым.
Детали промывают кисточкой. Особенно тщательно надо прочистить масляные магистрали блока цилиндров и коленчатого вала. Это удобно сделать ершиками. Для очистки длинных магистралей или трубок годится шнур с узелками, который протягивают взад-вперед в наполненной растворителем трубе. Хорошо растворяет смолистые соединения в карбюраторе бензол СбНб — ядовитая и взрывоопасная жидкость. Смолу растворяет и ацетон. Лаковые отложения поршней двигателя растворяются отмачиванием поршней в течение 1,5…2 ч в растворе, содержащем 40 г стирального порошка на 1 л воды при температуре 90… 95 °С. Застывшую смазку из ступиц колес вываривают в 5 %-ном растворе каустической соды. То же делают с масляным радиатором.
При большом количестве деталей мойка в органических растворителях окажется пожароопасной, малоэффективной и дорогостоящей. Поэтому применяют мойку в машинах и ваннах. Моющим раствором в них ранее применялся 5 %-ный раствор каустической соды. Но после него требуется очень тщательное ополаскивание горячей водой. А алюминиевые детали в щелочных растворах усиленно корродируют. В настоящее время детали моют в растворах синтетических моющих препаратов, которые эффективны из-за содержания в них поверхностно-активных веществ и нейтральны по отношению к цветным металлам.
В струйных машинах применяют порошки «Лабомид 101», МЛ-51 и МС-6, так как они не образуют пены. Концентрация водного раствора 1 …2,5 %, температура мойки 70…80 °С. Для мойки в ваннах готовят растворы из порошков «Лабомид 203», МЛ-52 и МС-8 концентрацией 2…3,5 %, температура мойки 80… 100 °С. . Синтетические растворы моют хорошо при достаточно высокой температуре. В последнее время выпускаются препараты, которые растворяют загрязнения и при комнатной температуре. Детали погружают в жидкости AM-15, «Лабомид 315» или «Ритм 76» и после выдержки в них ополаскивают в любых синтетических моющих водных растворах при температуре 50…60 °С. Эти жидкости содержат трихлорэтилен и диметилбензен, поэтому они ядовиты и огнеопасны и требуют особых мер безопасности.
Нагар возникает при неполном сгорании топлива и масла в камерах сгорания, на клапанах и в газопроводах двигателя. От нагара детали очищают механически или химически. Очистка металлическими щетками или шаберами вручную требует много времени. Для ускорения работы можно щетку зажать в патрон дрели.
Канавки поршневых колец очищают от нагара приспособлением, изображенным на 78. Из выхлопного коллектора нагар можно выжигать паяльной лампой, но впускной коллектор нагревать нельзя, так как он может от этого покоробиться. В каналах нагар можно удалить куском стального троса толщиной 8…10 мм, закрепленным в дрели и с распущенным концом. Но надо учесть, что на поверхности детали появятся риски, которые являются очагами для возникновения нагара. Поэтому лучше отмачивать детали 3…4 ч в растворе синтетических моющих средств при температуре 90…95 °С, а затем размягченный нагар удалить волосяной щеткой или деревянным шабером.
Накипь образовывается в тех рубашках охлаждения, где охлаждающей жидкостью является вода. Накипь легче избежать, чем ее потом удалять. Ее образовывается тем меньше, чем реже доливают воду или заменяют ее. В охлаждающую воду рекомендуется добавлять 6… 10 г/л двуххромовокислого калия К2СГ2О7, которой препятствует возникновению накипи и создает на стенках рубашки охлаждения противокоррозионную пленку. Для кожи такая жидкость безвредна, но при проглатывании вызывает отравление. Возникшую накипь удаляют 10… 15 %-ным раствором соляной кислоты НС1. Для этого детали выдерживают в зависимости от толщины слоя накипи в течение 10…60 мин в растворе кислоты, нагретом до температуры 60 °С. Соляная кислота хорошо растворяет накипь, но и разъедает металл. Для уменьшения такого воздействия в кислоту добавляют ингибиторы, например, 3…4 г уротропина на 1 л раствора. Выпускается и ингибированная соляная кислота. После выдержки в растворе соляной кислоты детали промывают в проточной воде, а остатки кислоты нейтрализуют в растворе, содержащем кальцинированной соды Na2CO:) 10 г/л и азотистокислого натрия NaNOv 3…5 г/л. Температура раствора 60…70 °С и продолжительность обработки 5…7 мин. При этом детали и пассивируются, т. е. на их поверхности возникает тонкая коррозионностойкая окисная пленка. С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором, содержащим фосфорную кислоту H:tPO:i (100 г/л) и хромовый ангидрид С’гОз (50 г/л). Температура раствора 60…70 °С. Очищенные детали промывают в проточной воде. Во время мойки и очистки возникают пары растворителей, щелочей и кислот, которые раздражают слизистые оболочки дыхательных путей. Поэтому помещения должны хорошо проветриваться. Некоторые растворы раздражают кожу, вызывая даже ожоги. Чувствительность разных людей к этим веществам разная, а встречается и сверхчувствительность (аллергия). Особенно опасна каустическая сода и ее растворы. При работе с нею лицо нужно закрывать прозрачным экраном и голыми руками ее не брать. Растворы, содержащие более 1 % каустической соды, повреждают кожу. Поэтому детали после обработки в растворе каустической соды нужно тщательно ополаскивать горячей водой. Для нейтрализации щелочи под рукой должен быть слабый, 0,5…1,5 %-ный раствор уксусной кислоты. При ручной мойке руки смазывают защитными пастами ХИОТ-6, ИЭР-1, «Айро», «Невидимка» и др. Вначале руки смазывают растительным маслом, а затем пастами. Через несколько минут паста высохнет, создав защитную пленку. После работы паста легко смывается водой с мылом. От водных растворов защищает паста ИЭР-2 или силиконовый крем. Растворители являются огне- и взрывоопасными. Поэтому помещения надо хорошо проветривать. Ванны для растворителей должны плотно закрываться. Исправные средства пожаротушения должны быть под рукой.
Источник: www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/16.htm Вся книга: www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/
www.drive2.ru
Мойка деталей двигателя своими руками
Самодельная мойка для деталей ДВС. — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2
Развалил я тут недавно на своём корче мотор. Нужно собирать новый, нашел блок с коленвалом. Он очень грязный и для того чтобы, что либо с ним делать его нужно отмыть. И тут стало так лениво этим заниматься. Мыть каким либо вонючим керосином или бензином вообще не хочется. Поэтому решили мы замутить мойку. Мы это как бы давно пытались сделать, но всем было лень и
пофиг.Ближе к делу. Нужна бочка, пластиковые трубы, фитинги, насос от джакузи, тен на 2 кВт. Все кроме труб найдено в гаражах, подвалах, в на свалке, у знакомых и соседей. Конструкция примитивная, но прекрасно работает. Отмывается все на ура. Просто бросил все внутрь и забыл. В качестве химии используется раствор лабомида. Старое проверенное средство, ничуть не хуже современной химии, и не так агрессивно к деталям двигателя и рукам. Отмывается даже краску с блока. Раствор должен быть горячий. Детали после мойки получаются обезжиреными. Отмыли там уже мой блок с коленом, блокдля злой ваз-2107 моего товарища Jackson754. А также решили проверить как отмоется крышка ГБЦ с мотора Сузуки М13А который имеется сейчас в работе.
Видео
Мойка для деталей своими руками: как ее сделать?
Содержание:
Особенности
Принцип функционирования
Создание ультразвуковой мойки
Общеизвестно, что наиболее часто очистку автомобиля производят комплексно с использованием мойки высокого давления. Однако некоторые детали не очистить таким способом, и их мойку производят вне автомобиля. Для этого предназначены мойки для деталей, называемые также ультразвуковыми ваннами. В приведенной статье рассмотрена технология создания такого устройства своими руками.
Ультразвуковые ванны применяют в различных сферах. При мойке автомобилей данные устройства используют в основном с целью очистки деталей двигателя, таких как форсунки, инжекторы, фильтры и прочие, мойка которых механическим способом недопустима либо неэффективна.
Особенность функционирования ультразвуковой мойки состоит в том, что она осуществляет очистку, исключающую возможность образования механических повреждений в виде сколов и царапин на очищаемых деталях.
При этом она эффективно удаляет загрязнения из труднодоступных для мойки механическим способом мест и справляется даже с такими их типами, как нагар, коррозия, промышленные масла.
По внешнему виду заводская мойка для деталей представляет собой емкость квадратной или прямоугольной формы, состоящую из нержавеющей стали. К ее стенкам изнутри прикреплены ультразвуковые преобразователи. Источником для них является ультразвуковой генератор. Бытовые модели рассматриваемых устройств в основном имеют объем около 1 л, хотя встречаются мойки объемом до 15 л, а в промышленности используют еще большие варианты.
Принцип функционирования рассматриваемого устройства основан на том, что мойка для деталей создает ультразвуковые колебания частотой от 18 до 120 кГц. Ультразвуковыми называют колебания частотой, превышающей 18 кГц. Однако по воздуху их передать сложно, поэтому мойка для деталей содержит жидкость, служащую в данном случае средой для распространения ультразвуковых волн.
При прохождении таких колебаний через жидкость образуется локальное понижение давления, в результате чего происходит кавитация. Под данным термином понимают парообразование и последующую конденсацию воздушных пузырьков в потоке жидкости, сопровождающиеся гидравлическими ударами и шумом, то есть появление в жидкости полостей, заполненных ее паром. Переместившиеся в область, характеризующуюся более высоким давлением, либо при повышении общего давления пузырьки схлопываются, создавая ударную волну. Вследствие этого происходит разрушение механизмов, функционирующих в подходящих для проявления данного процесса условиях.
Однако мойка для деталей основана на контролируемом использовании кавитации. Поэтому в данном случае описанное явление не разрушает помещенные в нее предметы, а удаляет с них различные загрязнения. Мойка для деталей позволяет изменять частоту волн и время обработки, благодаря чему предоставляет возможность подобрать для обрабатываемых предметов оптимальный режим и требуемую степень очистки.
Основными компонентами рассматриваемого устройства являются излучатель, генератор и нагревательный элемент. Первое приспособление служит для преобразования электрических волн в механические, передающиеся в жидкость через стенку емкости. Регулируемый генератор, которым оснащена мойка для деталей, формирует ультразвуковые колебания. Нагревательный элемент выполняет функцию поддержания температуры жидкости около 70 °C. Он сохраняет условия жидкости между циклами чистки, причем не каждая фирменная мойка для деталей оснащена данным приспособлением.
Для того, чтобы сделать простейший вариант данного устройства своими руками понадобятся следующие материалы и приспособления: пластиковая емкость (например, таз или ведро), ультразвуковая стиральная машина, стиральный порошок без отбеливающего эффекта и цветных капсул, спрей для очистки форсунок и инжектора, горячая вода. В емкость нужно набрать горячую воду и сделать раствор, добавив стиральный порошок. Затем туда же погружают стиральную машину и очищаемые детали.
Если мыть форсунки, показателем достижения их чистоты является отсутствие запаха бензина при включении стиральной машины. То есть данные детали должны находиться в растворе, пока запах не исчезнет.
При этом каждые полчаса нужно менять раствор. После того, как запах больше не ощущается, форсунки скрепляют резинкой и размещают в центре ультразвуковой машины. Обычно очистка данных деталей своими руками занимает примерно 6 часов. Ультразвуковая мойка позволяет удалить с форсунок загрязнения в виде бензина, масла и прочие.
Если требуется мойка для деталей более сложной конструкции, близкой к фирменным моделям, изготовить ее своими руками значительно сложнее, чем рассмотренный выше вариант. Для того, чтобы сделать прибор даже по простейшей схеме, нужно представлять принцип работы ультразвуковой ванны. К тому же предварительно следует ознакомиться с соответствующей литературой по электротехнике. Для упрощения можно поискать в интернете схемы самодельных приборов других пользователей. То есть рядовому автовладельцу желательно приобрести фирменное устройство.
Для работ потребуются следующие детали и материалы: трубка из стекла или пластмассы, магнит круглой формы (например, из динамика), катушка, сосуд из фарфора, специальная жидкость, импульсный трансформатор, металлический каркас, насос.
Работы начинают с наматывания на трубку катушки. При этом нужно оставить свободным ферритовый стержень, так как на него надевают магнит. Все названные компоненты в сборе представляют собой магнитострикционный преобразователь.
После этого нужно вмонтировать сосуд из фарфора в стальной каркас. В днище сосуда просверливают отверстие и вставляют в него головку сделанного на первом этапе работ магнитострикционного преобразователя. Далее в сосуде нужно соорудить входные и выходные патрубки, через которые будет поступать и сливаться жидкость. В случае если мойка для деталей будет иметь большие размеры, следует оснастить ее насосом для ускорения циркуляции жидкости.
Импульсный трансформатор будет служить средством повышения напряжения. Чтобы не создавать его своими руками, можно взять данный элемент от телевизора или компьютерного блока питания.
По завершении работ выполняют пробный запуск для выявления погрешностей сборки устройства и их устранения. Нужно учитывать, что феррит, который имеет в составе мойка для деталей, очень хрупок, поэтому недопустимо включать данное устройство без акустической нагрузки.
Моечные машины для деталей. Мойка частей двигателя до блеска
Сегодня необычная статья, не смотря на ее название, она напрямую связана с автомобилями, а точнее с деталями. Все дело в том, что сейчас применяют очень много восстановленных запчастей, но прежде чем они пройдут обработку на производстве, их нужно снять и что самое важное хорошо отмыть (придать товарный вид)! Но своими руками это не всегда получается, поэтому были созданы специальные моечные машины! Да – да вы не ослышались «большие» машины, которые моют эти запчасти. Статья познавательная думаю, будет полезна всем …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Подтолкнула меня на это написание сделанная своими руками такая моечная машина на СТО, а точнее на разборе. Народ, который скупает битые автомобили, снимает еще нормальные запчасти и придает им товарный вид, путем отмывания с них слоя грязи и масла. Это могут быть как коробки передач, двигатели, внутренние запчасти двигателей (поршни, валы, клапана и т.д.), также можно отмыть и диски.
Зачем нужна такая машина, ведь есть Karcher?
ДА это справедливо, можно же снять деталь и просто отмыть ее под керхером! НО как показывает практика сложные узлы — такие как блок двигателя или корпус трансмиссии отмыть не получится! Ведь за несколько лет использования грязь очень прочно въедается в металл. ДА и брызги будут лететь во все стороны.
Сам видел, когда блок двигателя отмывали керхером – ничего не получилось, и когда его поместили в такую моечную машину – вышел просто как новый, если не учитывать сколов.
Что еще хочется отметить – эти моющие агрегаты могут смывать кокс, который образовался на поршнях, кольцах, головке и самом блоке. Он смывается буквально за пару часов, и возвращает детали в исходное положение.
Все дело в том, что такая моечная машина для деталей, работает по немного другой технологии.
Принцип устройства и работы
НУ что давайте разберем эти «мойки», как же они устроены и как работают.
Устройство
Достаточно простое – обычно это большой бак (или два бака), внутри находится специальная корзина, которая находится как бы сверху на 2/4 – висит! Именно в нее кладется деталь (если утрировать — то это похоже на сетку во фритюрнице). Корзина прочная обычно сделана из прутка в 6 – 8 мм.
Сверху находится массивная крышка, которая закрывает эту конструкцию, она получается герметичной. То есть деталь как бы повисает над основным чаном на сетке, причем закрытая крышкой.
Над крышкой (или в ней) также по бокам, находятся моющие форсунки, которые распыляют специальные составы под давлением. Деталь в сетке может вращаться.
В чане на дне установлены электрические тэны, которые разогревают состав.
Как работает
Составы которые моют, могут различаться, обычно это специальные порошки, которые основаны на щелочах или даже кислотах, но они слабо концентрированные, около 3 – 5 %. Их нагревают от 60 и выше градусов и уже специальный насос под давлением нагнетает их на деталь (через моющие форсунки). С нее смывается грязь, а также крупные отложения, которые оседают в чане. После этого насос, раствор который упал вниз, опять начинает засасывать, если нужно подогревать и опять посылает на деталь. И так по кругу. Весь плотный — крупный осадок остается на дне.
После такой мойки, в самых сложных случаях это может быть по 1 – 2 часа, деталь начинает выглядеть как новая.
Сейчас небольшое видео, с примером
Можно ли сделать своими руками?
Если честно, то на многих СТО давно уже существуют такие устройства. Обычно это металлическая бочка (200 литров) в которую также варится сетка. Сверху делается герметичная крышка, на дно устанавливаются тэны. Форсунки делаются из трубы, просто привариваются соски (можно от обычных камер). К ним подключается водяной насос высокого давления. По сути, моющая машинка готова.
Есть вот такие вообще примитивные.
Составы делают обычно из каустической соды, или обычного стирального порошка. Некоторые наливают просто солярку (но как я считаю это не всегда безопасно).
Ребята лично сам, я был поражен после того как такая установка моет детали, они действительно похожи на новые.
Вот такая легкая статья, читайте наш АВТОБЛОГ.
(3 голосов, средний: 4,33 из 5)
Правильная мойка двигателя автомобиля своими руками
Правильная мойка двигателя автомобиля своими руками
Кроме приведения в порядок внешнего вида машины, автовладельцам необходимо ознакомиться с таким обязательным мероприятием, как периодическая мойка двигателя автомобиля своими руками.
Смотрим.
Случаи, когда требуется внеплановая мойка двигателя внутреннего сгорания
В отличие от регулярной помывки кузова автомобиля, уход за двигателем проводится не чаще двух раз в год.Мытье двигателей вне плана осуществляется в случаях появления неотложной необходимости:
скопление потеков моторной смазки под капотом;
необходимость проводить диагностику силового агрегата;
предпродажная подготовка.
К чему приводит излишнее загрязнение движка
Неухоженный силовой агрегат и его навесное оборудование могут доставить много неприятностей:
перегрев движка;
троение двигателя;
короткое замыкание в электрической проводке;
обороты плохо набираются;
ускорение процессов износа рабочих элементов двигателя;
повышенный расход горючего;
неравномерное движение автомобиля.
Чем опасна неумелая мойка мотора
Вследствие того, что под капотом машины находится большоеколичество электронной аппаратуры, неумелые действия могут привести к повреждению чутких датчиков либо проводов, проникновению воды в свечи и части мотора, находящиеся под напряжением. Мойка двигателя автомобиля является специфической операцией, требующей знаний о применяемых специальных средствах и методах.
Обычная автомойка может нанести существенный вред машине, приводящий как к денежным, так и временным затратам.
Достоинства чистого движка
Тщательный уход за двигателем, приносит неоспоримые преимущества:
Чистота моторного отсека доставляет эстетическое удовольствие и положительные эмоции автовладельцу.
Отсутствие перебоев в работе силового агрегата.
После очищения мотора намного легче определить места протечек моторного масла либо охлаждающей жидкости.
Ухоженный вид моторного отсека автомобиля является одним из основных преимуществ при продаже машины.
Описание моющих средств, предназначенных для мойки авто
Среди автовладельцев бытует ошибочное мнение о том, что мойку двигателя можно производить при помощи стиральных порошков. Такое моющее средство не годится для данных целей, потому что стиральный порошок плохо отмывает моторные загрязнения, операция затягивается на более продолжительное время.
Для качественного очищения подкапотного отсека торговая сеть предлагает специальные моющие средства, обладающие различной эффективностью и способами упаковки:
Аэрозольные баллончики.
Пластиковые емкости.
Стеклянные бутылки.
Моющие средства выпускаются в виде жидкостей, гелей или спреев. Наиболее популярные средства, выпускаемые промышленностью, для мытья подкапотных отсеков и двигателей автомобилей:
Mazbit turbo.
Plak Prof.
Forclean.
Golden Star.
Средства, представленные в данном списке, упакованы в канистрах из пластика, перед использованием их необходимо разбавить водой. Каждое специальное средство обладает большой эффективностью, благодаря растворителям, входящим в их состав.
Если в составе моющего раствора находится щелочное соединение, то при уходе за алюминиевыми поверхностями необходимо сокращать время их контакта, чтобы щелочь «не разъела» металл.
Чтобы очистить свой мотор, многие автовладельцы применяют «сухой» вид чистки при помощи очистителей, упакованных в специальные флакончики. Лучшие спреи-очистители для движков, представленные в торговой сети:
Tuff Stuff.
Profoam 1000.
Bbf.
Kerry.
Очистка подкапотного отсека с использованием «сухого» метода
Благодаря появлению на авторынке специальных чистящих средств, появилась возможность производить очищение моторов без применения воды. Мойку силового агрегата производят при помощи специальных жидкостей либо пенных очистителей, упакованных в аэрозольный баллончик.
Преимущества сухого очищения движка:
В элементах электрической проводки не происходят короткие замыкания благодаря тому, что в моющем процессе не участвует вода.
Очищенный мотор не троит.
Данный метод сопровождается малым количеством стекающей грязи с деталей на соседние элементы автомобиля.
Эффективное удаление масляных пятен.
Процесс «сухого» очищения силового агрегата и пространства, расположенного под капотом, занимает мало времени.
Порядок действий оператора при проведении «сухой» чистки мотора:
Моющую смесь наносят на очищаемую поверхность прямо из баллончика.
Выдерживают в течение 5 — 10 минут, чтобы средство впиталось и растворило грязный налет.
Удаляютостатки спрея и грязи при помощи ветоши.
Сухой метод обработки применяется на двигателе, находящемся в теплом состоянии. Слишком горячий мотор опасен для проведения очищения, т. к. нечаянные касания приводят к появлению ожогов, а также чистящая жидкость может воспламениться. Холодный или остывший мотор не способствует эффективности моющих мероприятий.
В целях безопасности операции по очищению силовых агрегатов необходимо производить в плотных резиновых перчатках, осторожно протирая места расположения мелких деталей и проводов, чтобы не нарушить их целостность.
Очищение двигателя при помощи водяного пара
К новым технологиям мытья двигателя относится и обработка пространства, размещенного под капотом автомобиля, при помощи горячего водяного пара, подаваемого паровым пистолетом под давлением до 8 бар.
Данный вид обработки не предназначен для самостоятельного использования в условиях гаража. Чистка силовых агрегатов при помощи пара осуществляется при наличии парогенератора на специализированных автомойках стационарного типа. Паровой агрегат нагревает до 160°С водный химический раствор и подает его в специальный пистолет.
Для мойки двигателей автомобилей при помощи пара привлекаются только обученные автомойщики.
Преимущества паровой мойки:
Резкое снижение грязных подтеканий.
Исключено короткое замыкание в электрической проводке автомобиля благодаря отсутствию влаги.
Высокая эффективность паровой обработки.
Снижение потраченного времени на проведение очистительных операций.
Одним из существенных недостатком данного вида ухода за мотором является высокая стоимость рабочего оборудования.
Основные правила выполнения мойки автомобильного двигателя своими руками
Производить самостоятельный уход за своим автомобилем и его силовым агрегатом можно любым методом, главный показатель — это использование воды с моющим средством или применение сухого очищения. Каждый способ обладает определенными преимуществами и недостатками, выбор метода осуществляет автовладелец.
Главные правила, которые необходимо выполнять при уходе за своим авто:
Помывка движка должна осуществляться без применения высокого давления, способного нанести повреждения электрическим разъемам и штекерам, а также реле и датчикам.
Необходимо использовать только специальные моющие средства, т. к. иные виды растворов не принесут желаемого результата, а даже могут навредить.
Запрещено использование легковоспламеняющихся веществ: солярка, бензин, керосин и пр.
Для эффективности производимых работ вода, используемая для приготовления моющего раствора, должна иметь температуру не менее 50°С.
При применении водных моющих растворов рекомендуется тщательно прикрыть датчики и блок управления водоотталкивающей пленкой, чтобы избежать попадания на них влаги.
После проведения очищающих операций необходимо дать высохнуть всем деталям, запуск мотора производится после полного высыхания влаги.
Чистота движка является залогом стабильной работы силового агрегата и вызывает уважение к автовладельцу со стороны специалистов автосервисов.
Источник
Проект моечной машины для мойки агрегатов, узлов и деталей
В качестве конструктивной разработки предлагается проект моечной машины для мойки агрегатов, узлов и деталей. Данная конструкция позволит повысить качество мойки объектов при проведении ТО, а также значительно сократить трудозатраты слесарей, так как процесс мойки предполагается проводить в автоматическом режиме.
Для пункта ТО предлагается спроектировать погружную моечную машину, которая будет применяться для мойки таких узлов и деталей как крышки и корпусы фильтров, поддоны воздухоочистителей и т.п., т.е. тех деталей которые необходимо снимать и промывать при проведении ТО.
Проектируемая моечная машина предназначена для автоматической мойки деталей с помощью горячей воды и биоразлагаемых моющих средств.
Также возможна мойка деталей демонтируемых в процессе ремонта машин.
Узлы и детали, подвергающиеся мойке при ТО преимущественно небольшого размера, поэтому ориентировочно принимаем суммарную массу загружаемых деталей Mзагр = 50 кг.
Далее выбираем стандартную корзину, при работе мойки она будет вращаться, поэтому подбираем круглую корзину.
Общий вид мойки агрегатов, узлов и деталей
Схема работы мойки агрегатов, узлов и деталей
Сборочный чертеж опоры стола мойки
Сборочный чертеж грязеуловителя и деталировочные чертежи вала, стакана и шкива
4.1 Обоснование выбора конструктивной разработки
4.2 Общие положения по мойке объектов ремонта
4.3 Расчет и подбор элементов конструкции
4.3.1 Определение загрузочной способности мойки
4.3.2 Расчет опоры корзины
4.3.3 Расчет привода корзины
4.3.4 Подбор электронасоса и фильтра
4.3.5 Определение объема бака
4.3.6 Выбор моющего средства
4.3.7 Подбор термоэлектронагревателя (ТЭНа)
4.4 Конструктивные особенности мойки
4.5 Обслуживание мойки
4.6 Результаты внедрения мойки в техпроцесс
4.7 Нормы безопасности
Пояснительная записка 17 листов описания и расчетов, спецификации.
Как собрать мойку деталей, своими руками
«Самые простые решения — одновременно самые лучшие»
Альтернатива дорогим струйным и ультразвуковым мойкам деталей.
Мойка деталей, о которой пойдёт речь, подтверждает это. Эффективность и доступность позволяет иметь такую установку каждому (АТП, СТО, автостанции и автосервисы, частники в своих гаражах, лесоперерабатывающие предприятия, гальваника, тем кому нужно обезжирить и отмыть от масел детали или очистить пильные диски от смол, даже нагар с камер сгорания поддается и уходит) Область применения очень широкая, начиная от мойки узлов и агрегатов и заканчивая очисткой пильных дисков. Как говорится, пробуйте, будем рады обратной связи. Принцип основан на интенсивном перемешивании сжатым воздухом моющего раствора нагретого выше 65 градусов. Эффективность мойки напрямую зависит от температуры и скорости движения раствора.
Принцип работы:
Все масла, масложировые отложения и парафины начинают двигаться после 62 градусов (именно поэтому эффективность работы раствора начинается с 65 градусов). В ёмкость с разогретым раствором погружаются детали, подается воздух через форсунки, расположенные внизу. Поднимающиеся пузырьки воздуха, ударяясь о загрязненные стенки детали «ОТРЫВАЮТ» масляные отложения, а раствор, обволакивая их, не дает обратно прилипнуть, и деталь становится чистой!
Что потребуется для изготовления:
1) Ёмкость с крышкой. Материал для бака не принципиален, можно использовать то что имеется. Рекомендуем при выборе емкости учесть размеры, длина и ширина должна быть больше на 100, а высота на 300 мм от наибольшей погружаемой детали. Так же в целях экономии потерь тепла, советуем емкость утеплить. Металлическую емкость необходимо заземлить! 2) ТЭН с терморегулятором. По нашему опыту для нагрева 100 литров раствора до температуры 65-80 градусов необходим ТЭН мощностью 4 кВт. 3) Форсунки, подающие сжатый воздух. Полипропиленовые трубы, служащие воздушными магистралями. Располагаются внизу бака. Форсунками послужат горизонтально просверленные отверстия диаметром 2 мм с шагом 50 мм. 4) Металлическая решетка. На нее ставятся детали, под ней расположены ТЭН и полипропиленовые трубы с форсунками. Для мелких деталей рекомендуем металлический «рыболовный садок». 5) Два шаровых крана: для регулировки подачи воздуха и слива раствора. 6) Прокладки резиновые. 7) Воздушный компрессор (присутствует везде, где используется пневмо инструмент) 8) Профис МК ULTRA.
Очистка и мойка деталей своими руками
Очистка и мойка деталей своими руками
Разобранные детали перед осмотром и контролем подвергают очистке для удаления различных видов отложений, основными из которых являются: асфальтосмолистые, масляно-грязевые, накипь, нагар, старые лакокрасочные покрытия и др. Все эти виды загрязнений на поверхностях автомобиля возникают в процессе эксплуатации и ремонта.
Асфальтосмолистые и масляно-грязевые отложения на деталях образуются в результате окисления масел с последующим их коксованием. Такие отложения имеют место на деталях двигателей, коробок передач, мостов, раздаточных коробок и др. Отлагаясь на стенках маслопроводов, уменьшают их живое сечение, ухудшают процесс смазки и, как результат, ускоряют процесс изнашивания трущихся деталей. Асфальтосмолистые и масляно-грязевые отложения удаляются с помощью моющих средств. Действие моющих средств состоит в удалении жидких и твердых загрязнений с поверхности и переводе их в моющий раствор в виде растворов и суспензий.
Чаще всего в процессе мойки используют синтетические моющие средства (CMC), основу которых составляют поверхностно-активные вещества (сода кальцинированная и др.). CMC выпускается в виде порошков. Они нетоксичны, негорючи, пожаробезопасны и хорошо растворимы в воде.
Процессу очистки подвергаются детали из черных, цветных и легких металлов и сплавов. Рабочая массовая концентрация раствора CMC зависит от загрязненности деталей и составляет 5—20 г/л. Наиболее эффективно процесс очистки происходит при температуре 80—85° С с использованием как струйных, так и погружных способов мойки.
Для удаления асфальтосмолистых и масляно-грязевых отложений на авторемонтных предприятиях широко используют растворители: дизельное топливо, керосин, бензин, уайт-спирит. Их применяют для очистки элементов масляных фильтров, каналов коленчатых валов, топливной аппаратуры и др.
В качестве моющих средств применяются также растворяюще- эмульгирующие средства (РЭС). При опускании деталей в РЭС или в ее смеси с другими растворителями очистка осуществляется путем растворения загрязнений. Далее перегружают детали в водный раствор CMC или воду, при этом происходит эмульгирование растворителя и загрязнений и переход их в раствор. Однако такую очистку необходимо проводить с соблюдением мер безопасности, так как РЭС обладает повышенной токсичностью и опасно для здоровья человека.
Накипь образуется на стенках водяных рубашек и головки блока, в радиаторе, трубопроводах и др. Источником образования накипи является вода, содержащая соли магния и кальция.
Очистка от накипи внутренних поверхностей двигателя проводится промыванием деталей 8— 10%-ным водным раствором соляной кислоты, нагретым до 70°С. Продолжительность обработки — 60—70 мин. Затем двигатель необходимо промыть чистой водой с добавлением хромпика.
Процесс выполняется в специальных камерах, оборудованных центробежным насосом и рольгангами. Для уменьшения коррозии в водный соляной раствор добавляется технический уротропин (3—4 г/л).
Нагар образуется при неполном сгорании топлива и масла. Нагаром покрываются стенки камер сгорания в головке цилиндров двигателя, днища поршней, гнезда блока под впускные клапаны и др.
Очистку от нагара на стальных и чугунных деталях производят химическим способом, основанном на использовании щелочных растворов повышенной концентрации. Детали из алюминиевых сплавов обрабатывают раствором, не содержащим каустической соды. Детали помещают в ванну с раствором при температуре 90—95°С. Более совершенным является пневматический способ удаления нагара с применением крошки из скорлупы фруктовых косточек. Крошка струей сжатого воздуха по шлангу направляется на обрабатываемую поверхность. Ударяясь о поверхность детали, она разрушает слой нагара и других загрязнений, при этом не изменяется шероховатость поверхности детали. Это особенно важно для деталей из алюминиевых сплавов, а также ответственных деталей: шатунов, коленчатых валов, головки блока и др.
Для очистки от коррозии детали подвергают механической, химической или абразивно-жидкостной обработке.
Механическую обработку выполняют металлическими щетками или металлическим песком, подаваемым сжатым воздухом, при обработке массивных деталей. Мелкие детали (пружины и др. ) очищают от коррозии в галтовочных барабанах с чугунной крошкой. Барабан с загруженными деталями и чугунной крошкой заполняется водным раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла, закрывается крышкой и вращается с частотой 16—20 мин–1 при температуре 60—70°С в течение 1,5—2,0 ч.
Химический метод очистки от коррозии заключается в травлении пораженных участков водными растворами серной, соляной, фосфорной, азотной или других кислот с последующей промывкой чистой водой.
Очистку деталей от старых лакокрасочных покрытий проводят при подготовке поверхности к повторной окраске. Лакокрасочные покрытия после капитального ремонта должны наноситься только на чистые поверхности. Выбор способа очистки зависит от многих факторов: марки старого покрытия, материала детали и др. Наибольшее распространение находит способ обработки деталей из черных металлов в ванне с водным раствором каустической соды с концентрацией 50—100 г/л при температуре 85°С. По окончании обработки детали промывают в воде при температуре 50—60°С и нейтрализуют 10% водным раствором ортофосфорной кислоты.
Снимают старые лакокрасочные покрытия и с помощью смывов (СП-6, АФТ-1, СИ и др.) и растворителей (№ 646, 647 и др.). Смывки наносят распылением или кистью, выдерживают 5—20 мин, а потом лакокрасочные покрытия снимают скребками и протирают очищенную поверхность ветошью, смоченной уайт-спиритом.
В отдельных случаях лакокрасочные покрытия удаляют механическим способом с помощью металлических щеток различных конструкций. Работа выполняется вручную или с использованием механизированного инструмента.
К механическому способу снятия старых лакокрасочных покрытий относят металлопескоструйную очистку.
Применяется также и газопламенный метод очистки от старых красок с помощью кислородно-ацетиленового пламени, продукты сгорания удаляются металлическими щетками.
Для выполнения перечисленных выше способов очистки и мойки деталей применяются различные типы моечно-очистных машин: погружные, струйные, комбинированные и специальные.
Моечные машины струйного типа состоят из моечной камеры насосного агрегата, системы гидрантов с насадками, баков для растворов и транспортирующего устройства. Гидранты обычно размещаются внутри моечной камеры и имеют специальные насадки. Баки снабжаются нагревающими устройствами типа трубчатых змеевиков, жаровых труб или теплоэлектронагревателей.
Принцип работы состоит в следующем. Из бака насосным агрегатом раствор под давлением 0,3—0,6 МПа подается в гидранты. Гидранты с помощью насадок образуют струи, которые направляются на деталь и очищают ее от загрязнений. Изменение положения детали в процессе мойки осуществляется с помощью вращающихся устройств или конвейера.
Моечные установки погружного типа изготовляются в виде ванн, роторных машин или машин с качающейся или вибрирующей платформой.
Ванны применяют на ремонтных предприятиях с небольшой производственной программой. Детали с загрязнениями помещают в ванну с раствором, подогретым до необходимой температуры, выдерживают и затем извлекают и переносят в другие ванны для нейтрализации или смыва остатков моющего раствора.
В моющих машинах с качающейся или вибрирующей платформой детали устанавливают на платформы, которые погружают в ванны с раствором заданной температуры. Для ускоренного разрушения загрязнения платформы совершают качающиеся или вибрирующие движения в циркулирующем потоке моющего раствора.
Специальные моющие машины предназначены для очистки загрязнений труднодоступных поверхностей: масляных каналов в шатунах, блоках цилиндров, коленчатых валах.
Аппараты дробеструйного типа очищают поверхности детали от загрязнений типа нагара, накипи, продуктов коррозии, лакокрасочных отложений. Разрушение загрязнений происходит при ударе дроби по поверхности детали. Подача дроби в зону удара происходит под действием сжатого воздуха. В качестве дроби могут использоваться обычный кварцевый песок, косточковая крошка, металлическая дробь. Выбор рабочего агента производится из условия, чтобы он в процессе очистки не повреждал основной поверхности детали.
Как улучшить результат струйной мойки деталей
Наиболее совершенный способ очищения и обезжиривания деталей — это использование автоматических моющих установок. Качественная очистка повышает ресурс отремонтированного агрегата на 25-30%. Одна и та же моечная машина может очищать лучше или хуже – от чего это зависит, и как добиться оптимального результата? Читаем в статье.
Струйная технология одновременно реализует физическое и химическое воздействие на поверхность. Оператор программирует:
давление струи из форсунок;
температуру;
время воздействия;
химический состав и концентрацию моющего раствора.
Давление струй
Режим работы однокамерной моечной машины допускает распыление под давлением в диапазоне 1,5-3 бар. Для удаления грязевых наслоений, пыли, масложировых пятен хватает давления в 2-2,5 бара – расстояние до поверхности в герметичной камере невелико. Даже если детали лежат насыпью, то по ним бьют с силой потоки со всех сторон – сбоку, снизу, сверху и плюс сама сетчатая корзина вращается. Водный раствор попадает неизбежно на каждую точку поверхности.
При распылении возникает эффект дисперсии и мельчайшие водные частицы проникают в швы, поры, углубления, отверстия. Но возможности мойки можно расширить – установить насос повышенного давления в 6 бар.
Температура и время обработки
Для качественного обезжиривания достаточно температуры в 60⁰С. Обычно режим работы моечной машины допускает нагрев раствора ТЭНами до 90⁰С. Этим можно воспользоваться, чтобы улучшить результат. Нужно учитывать, что дополнительный нагрев повышает расход электроэнергии. Для стандартного цикла очистки достаточно 10-15 минут. Но при необходимости можно продлить обработку.
Стабильность концентрации раствора
Чтобы растворить масложировые загрязнения, используют щелочной раствор невысокой концентрации в замкнутом цикле. Проходя через систему фильтрации, он снова поступает в форсунки. В процессе работы уровень жидкости в баке понижается. Часть раствора уносят на себе помытые детали, часть испаряется. Что-то уходит с отходами при опорожнении фильтра грубой очистки.
Объем жидкости в баке нужно пополнять – в качестве опции у моечной машины устанавливают поплавковый клапан автодолива. При разбавлении водой концентрация очищающей жидкости уменьшается. Чтобы эффективность очистки не снижалась, используют автоматическое дозирование моющего средства.
Число фильтров
Каждая следующая загрузка деталей ухудшает свойства рабочего раствора. В него попадают отмытые загрязнения. Чтобы продлить срок жизни моющей жидкости, ее очищают двумя ступенями фильтрации.
В нижней части бака или над емкостью с рабочим раствором находится фильтр, задерживающий грубые частицы, песок. Стальной сепаратор на входе в насос удерживает остальное. Чтобы повысить эффективность мойки, можно добавить еще один фильтр тонкой очистки до 25 микрон.
Маслоотделитель
Среди загрязнений в промышленном производстве, на деталях автомобилей при ремонте много масложировых пятен. Попадая при мойке в рабочий раствор, они ухудшают его эффективность. Специалисты рекомендуют установку маслоотделителя.
Вращающийся диск из нержавеющей стали собирает масляную пленку с поверхности раствора и направляет ее в специальный резервуар. Устройство запускают спустя полчаса после остановки моечной машины, чтобы масляная пленка собралась на поверхности.
Дополнительные меры
Чтобы повысить эффективность очистки, можно подбирать специальную химию для мойки деталей. Они действуют более эффективно, например, Лабомид. Чтобы справиться с накипью, используют кислотную мойку. Приобретая агрегат, можно сразу предусмотреть такую очистку и заказать кислотную модификацию. У мойки все контактирующие с кислотой элементы изготавливают из нержавеющей стали.
То, с чем не справилась струйная мойка, очистит ультразвук. Им можно дооборудовать струйно-погружную камеру или заказать отдельное устройство. Многостадийная мойка дает высокий стандарт чистоты. Она не только моет, но и споласкивает, сушит, обрабатывает поверхность специальными составами для следующих операций – покраски, гальванизации, сварки.
Технологии Magido для мойки деталей двигателя
Чистота — одно из главных условий успешного использования технологических достижений XXI века. Cleaning технологии используются в каждой сфере человеческой деятельности, начиная от пищевой индустрии и заканчивая сферой ремонта и эксплуатации современной техники.
В этой публикации мы хотим поговорить о современных технологиях мойки, применяемых при ремонте двигателей внутреннего сгорания, без которых качественный ремонт сегодня является невозможным.
Бесспорно, загрязнения на поверхностях деталей двигателей – серьезная помеха качественному ремонту. Их наличие отражается на точности дефектации и контроля, ухудшается качество механической обработки и сборки, падают производительность, культура труда, снижается ресурс отремонтированных двигателей.
По статистике, у поступающего в ремонт двигателя 15% площади наружной поверхности имеет масляно-грязевые отложения с толщиной слоя порядка 5 мм, 30% площади поверхностей коленчатых валов, шатунов, картеров блока цилиндров имеют асфальтосмолистые отложения с толщиной слоя в среднем 1,2 мм; толщина накипи на поверхности рубашки охлаждения и головки блока достигает 4 мм, а толщина нагара на той же головке блока цилиндров, выпускном трубопроводе, выпускном клапане – до 2 мм. Что и говорить, приступать к выполнению каких-либо операций, где «счет» ведется на «сотки», без качественной очистки просто бессмысленно.
Согласно ГОСТ 18206-78, остаточная загрязненность поверхностей очищаемых изделий, поступающих на дефектацию и сборку, может иметь следующие предельные значения, зависящие от шероховатости:
1,25 мг/см² – при Rz до 10 мкм;
0,70 мг/см² – при Ra = 2,5 … 0,63 мкм;
0,25 мг/см² при Ra = 0,63 … 0,16 мкм.
Так, например, чистота поверхности головки блока цилиндров с шероховатостью Ra = 0,32 мкм может допускать до 1/4 миллиграмма (!) грязи на 1 см² поверхности. Как видно, речи о «миллиметрах загрязнений» быть не может.
Справиться с задачей удаления загрязнений с деталей ДВС реально с помощью технологического процесса, включающего как механическую очистку деталей, так и очистку водными растворами (мойку) агрегатов, поступающих в ремонт.
Механическая очистка деталей является способом удаления прочных отложений и производится вручную. В качестве инструмента для соскабливания загрязнений на плоских поверхностях используется шпатель. Для неплоских поверхностей применяются проволочные щетки, как самостоятельно, так и в тандеме с дрелью.
Очистка агрегатов и деталей водными растворами (мойка) осуществляется в специальных машинах. При правильной организации ремонта, необходимость в мойке для одного ремонтируемого объекта присутствует многократно на протяжении всего техпроцесса. Поэтому грамотный, технически обоснованный и экономически оправданный выбор моечной машины становится первоочередной задачей.
Ассортимент моечного оборудования в настоящее время достаточно широк. По основной классификации моечные установки подразделяются на мониторные, погружные и струйные.
Моечные установки мониторного типа (Karcher, Kranzle, Nilfisk Alto (Германия), Lavorwash, Interump, Sirio (Италия)) конструктивно представляют собой насосный агрегат, состоящий из водяного насоса и привода, смонтированных на раме. Такие машины предназначены, в основном, для мойки наружных поверхностей крупногабаритных изделий. Процесс мойки здесь требует постоянного участия оператора. А обеспечение оборотного водотока для таких моечных машин в условиях ремонтного участка технически сложно и довольно накладно.
Принцип действия погружных моечных машин (Ceever (ЕвроМаш-Сервис), Sugino (Япония), FinnSonic (Финляндия)) основан на отмочке и растворении загрязнений при погружении очищаемых объектов в ванны. В них широко используются методы интенсификации процесса очистки: затопленными струями, пропусканием электрического тока и вибрацией (в том числе ультразвук). Применение сложных технических решений в конструкции таких машин определяет их высокую стоимость, велики и эксплуатационные расходы (объем моющего раствора в 3…4 раза больше чем у струйных). Область применения машин погружного типа – очистка мелких деталей от загрязнений с высокой степенью адгезии (внедрения загрязнений).
Наиболее полно отвечают специфическим требованиям ремонта двигателей струйные моечные машины. Их основные преимущества: меньший расход воды, низкая удельная энергоемкость, высокая производительность очистки и универсальность для очистки различных деталей и узлов. Струйные моечные машины на российском рынке оборудования предлагают следующие производители: Magido, SME, CEEVER, Cemastir Lavametalli (Италия), Georg Render (Германия), Szakal FEM (Венгрия), Guyson (Англия) и др.
Рассмотрим подробнее основные принципы работы, конструктивные решения, применяемые в современных моечных машинах, а также некоторые вопросы их эксплуатации.
Принцип работы моечных машин струйного типа следует из определения – орошение струями нагретого (до 60…950 Сº) моющего раствора агрегатов (деталей), вращающихся на корзине. В основу работы метода очистки положено комплексное взаимодействие способов — механического (гидродинамическая сила струй) и физико-химического (моющие средства). Отсюда и общая для машин такого типа конструктивная схема: моечная камера, насос (насосы), блок управления (и электрический шкаф). В моечной камере помимо бака с моющим раствором располагается корзина для деталей, гидранты с форсунками, через которые впрыскивается моющий раствор, электронагревательные элементы для нагрева моющего раствора.
Моечная машина Magido L-102. Вид моечной камеры
Но не все машины одинаковы. Не имея опыта работы с моечными установками, покупатель может при выборе отдать предпочтение самому «бюджетному» варианту, что не синоним качества, либо наоборот, поддавшись убеждениям продавцов, переплачивает за ненужные ему опции и, к примеру, английскую родословную. Выбор моечной машины – весьма ответственное действие, поэтому здесь необходимо подходить осмысленно!
Моечная машина Magido L-102. Вид сзади
Компания Мотортехнология является официальным представителем компании Magido.
Почему мы выбираем Magido?
Компания Magido является мировым лидером в производстве автоматических моечных машин струйного типа и производит целую гамму высококлассных машин для мойки деталей, способную удовлетворить самого взыскательного и опытного ремонтника. Непревзойденное качество мойки Magido обеспечивает в каждой из ряда моделей струйных машин, поставляемых на Российский рынок ремонтного оборудования – от L-35 (макс. загрузка — 70 кг) для мойки небольших деталей до крупногабаритной L-210Е (макс. загрузка — 1500 кг), оборудованной системами многофункционального программирования.
Моечные машины Magido струйного типа
Машины производства Magido имеют отличительные особенности, а именно:
Высокое качество мойки
Качество мойки — главная характеристика моечной машины, определяемая множеством факторов. А это: производительность насосов — давление моечного раствора на выходе из форсунок, параметры очищающей среды – температура и концентрация моющего раствора и др.
Является распространенным мнением, что, чем выше давление, тем выше качество мойки, а, значит, лучше. Но… Следует помнить, что при повышении давления резко уменьшается ресурс насосов подачи моющего раствора, а увеличение скорости циркуляции путем использования более мощного насоса приведет к значительному увеличению энергопотребления. Поэтому оптимальным, как обычно, является золотая середина. Magido обеспечивает давление на выходе из форсунок от 2 до 5 бар. Наш десятилетний опыт мойки деталей ДВС показывает, что давление 2,5 бар и производительность подачи моющего раствора 220 л/мин достаточны для получения качественного результата. А детали системы подачи моющего раствора установки Magido L102 с такими параметрами за более чем 2-х летний срок эксплуатации в нашем производстве практически не имеют износа.
Система циркуляции моющего раствора в большинстве моделей Magido осуществляется с помощью двух независимых электронасосов, питающих каждый из гидрантов по отдельности. Если вдруг один насос выйдет из строя, мойку можно продолжать, правда затрачивая больше времени, но все-таки не прекращая производственного процесса.
Верхний предел диапазона температур, в котором находится наибольшая активность практически всех моющих средств, — 70 … 75 С°. Диапазон регулируемого подогрева в машинах Magido от 0 до 75 С°.
Емкость для моечного раствора машины Magido L102
Обычно в моечных установках вращение корзины осуществляется за счет гидродинамических воздействий струй моющего раствора. Для этого машина имеет вращающийся нижний гидрант для регулирования направления струй. Однако, при изменении загрузки моечной камеры угол наклона сопел (направление струй моющего раствора) должен регулироваться для обеспечения оптимальной частоты вращения корзины. Например, настройка гидранта на вращение корзины с моющейся головкой блока с частотой 10 – 15 об./мин приведет к отсутствию вращения корзины при загрузке ее двигателем, в результате чего пострадает качество очистки последнего. Естественно, в практике настройка направления струй производится не всегда.
Отличие моек Magido в том, что вращение корзины осуществляется механическим приводом. Таким образом, человеческий фактор настройки угла наклона сопел исключается. Энергия струй не расходуется на вращение корзины, а полностью используется на процесс мойки деталей. Механический привод – это стабильное качество мойки, уменьшение времени моечного цикла и увеличение производительности мойки до 20%. Крутящий момент от механического привода в машинах Magido передается посредством клиноременной передачи, а не как у многих через зубчатую передачу, имеющую ограниченный ресурс и испытывающую большие ударные нагрузки при начале вращения.
Зубчатое зацепление механического привода моечной машины SMEДетали привода корзины моечной машины Magido
Сопла форсунок Magido имеют особую щелевидную форму, увеличивающую проходное сечение (исключая засорение) и позволяющую иметь большую зону распыла.
Сопло моечной машины SMEСопло моечной машины Magido
Широкий размерный ряд
Вместимость моечной машины определяется массой максимальной загрузки и полезным объемом рабочей зоны (как правило, в технической характеристике указывается диаметр корзины и полезная высота рабочего пространства). Струйные машины Magido – это 5 отличных по параметрам вместимости серий струйных машин для мойки деталей:
При выборе машины для своего технического центра, мы остановились на установке серии Х51 модели Magido L-102, позволяющей вмещать большинство двигателей легковых автомобилей в сборе, обеспечивая при этом наиболее высокий коэффициент полезного действия. Например, Magido L-102 свободно вмещает головку блока ЯМЗ 238 или 3 блока ВАЗ за один раз.
Вместимость модели Magido L102 обеспечивает высокий коэффициент полезного действия для применения в условиях автосервиса
Стоит добавить, что машины модели Magido L102 нашли широкое применение не только на участках по ремонту двигателей, но и в автосервисах универсального профиля, в механических цехах, на участках шиномонтажа, в мастерских по ремонту коробок передач. Очень часто на ремонтных предприятиях L102 применяется в тандеме с мойкой Magido L210 или мойкой другой модели для больших деталей.
Экономичность
Участок по ремонту автоматических КПП и узлов трансмиссии ZF
Основная доля эксплуатационных затрат при работе моечной машины – затраты на моющее средство. Процесс мойки в струйных машинах характеризуется замкнутым водным циклом. Это означает, что моющий раствор может использоваться многократно. Мешают накапливающиеся в процессе мойки масляные загрязнения. Некоторые производители рекомендуют вручную собирать масляную пленку с поверхности моющего раствора. Машины Magido комплектуются специальными для этого устройствами – маслоотделителями. Нажатие кнопки — и встроенный маслоотделитель осуществит сбор масла из моющего раствора за счет налипания масляной пленки на вращающийся диск и отделения масла в промежуточную емкость.
Маслоотделитель моечной машины Magido
Использование Magido L-102 с маслоотделителем в нашем техническом центре позволило снизить расход моющего средства (частоту смены моющего раствора) в среднем на 20 % по сравнению с используемой нами ранее венгерской моечной машиной AWM-900 (производства SZAKAL MET-AL Kft) без маслоотделителя.
Обеспечение техники безопасности
Моечные установки Magido оборудованы системой автоматической остановки работы при открытии крышки машины для предохранения от травм оператора.
Наличие перегородки между резервуаром для моющего раствора и рабочей камерой в машинах Magido гарантирует, что руки оператора не окажутся в горячем моющем растворе при попытке достать упавший туда предмет.
Герметичность моечной камеры не только способствует стабильности температуры моющего раствора (по ГОСТ 18206 отклонение рабочей температуры в течение 1 ч не должно превышать ± 70 Сº), но и защищает оператора от неблагоприятных воздействий испарений. У AWM900 конструкцией не предусмотрена установка уплотнителя между крышкой и корпусом, что приводило к повышенным испарениям в рабочей зоне. Пришлось самим обеспечивать герметичность моечной камеры с помощью установки по периметру уплотнителя двери от ВАЗ 2101. Но со временем резиновое уплотнение, закрепленное по периметру коробки корпуса (места ремонта обозначены стрелками на рисунке ниже) смещалось, изнашивалось. Заменяли его каждые два-три месяца. Впрочем, у AWM-900 от воздействия паров не защищен не только оператор, но и детали самой машины, в частности подшипники, на которых вращается корзина, не имеют сальник. Следствие – износ и необходимость замены подшипников в течение года – двух в зависимости от интенсивности использования моечной машины.
Моечная машина AWM900. Стрелками обозначены места ремонта уплотнения
Используемая нами сейчас Magido L-102 имеет высокую степень герметичности моечной камеры. Фартук на крышке машины защищает оператора от моющего раствора, стекающего по внутренней поверхности крышки при ее открытии.
Защитный фартук моечной машины Magido
Но все же, вследствие работы с горячим раствором испарение моющего раствора в большей или меньшей степени происходит постоянно. На поверхности деталей и их внутренних полостях остается моечный раствор. В результате этого количество моющего раствора в процессе эксплуатации машины уменьшается. При уменьшении уровня жидкости в емкости мойки тэны могут оголиться, что приведет к выходу их из строя, а, может быть, и более серьезным последствиям. Моечные машины Magido всегда укомплектованы аварийным индикатором низкого уровня моющей жидкости, выключающем машину при достижении критического уровня моечного раствора.
Опции
Опциональные, как и стандартные, возможности моечных установок Magido призваны повысить удобство использования моечной машины, технику безопасности и культуру производственного процесса. Компания индивидуально подходит к каждому заказу и рада предложить дополнительно подкатные столы, съемные корзины, функцию пневматического поднятия крышки, системы вытяжки, ополаскивания и сушки деталей, возможности многофункционального программирования.
Надежность
Детали моечных машин Magido, контактирующие с жидкостью — корзина, гидранты — произведены из нержавеющей стали. После сборки все машины Magido, начиная от самой маленькой и заканчивая туннельными, проходят контроль и рабочие испытания на заводе.
Стабильно высокое качество очистки деталей двигателя при ремонте и надежность подтверждаются многолетним опытом эксплуатации моечной машины MAGIDO в сервисно-техническом центре «Мотортехнология».
Моечная машина – основная составляющая Cleaning технологии для автосервиса. Купив моечную машину однажды, придется использовать ее всегда, потому что любое оборудование – это, прежде всего, капитальные вложения, имеющие свойство быть ограниченными. Поэтому одновременно с вопросом о технологических возможностях, а может даже и ранее его, встает вопрос о цене.
Соотношения цен любых товаров устанавливаются с учетом различий в их потребительских свойствах и качестве. Машины Magido являются оптимальными по соотношению цена/качество. Это подтверждено нашим опытом поставок моечных машин Magido, не имеющим ни одного гарантийного случая за весь период.
Компания Magido – законодатель моечного оборудования для различного применения, имеющая линейки оборудования, специально разработанные для автосервисного производства, машиностроения, морской промышленности и авиации и даже для пищевой индустрии. Технология этого процесса далеко не всегда одинакова, так как способ качественной очистки зависит главным образом от характера загрязнений, размеров и конфигурации деталей, от требований, предъявляемых к качеству очистки в той или иной сфере, и экономических соображений.
Magido имеет возможность предложить оптимальную Cleaning технологию для решения различных задач, выпуская полную номенклатуру типов производственных моечных машин – машины струйного типа, конвейерные и туннельные моечные машины, а также машины, выполненные по индивидуальным заказам.
…И несколько слов о моющих средствах. Взаимодействуя с загрязнением, моющие средства снижают силу поверхностного натяжения водяной пленки на очищаемой поверхности и, вступая в физико-химическое взаимодействие, размывают отложения, образуя легко смываемые эмульсии и суспензии.
Для удаления технических загрязнений существует масса всевозможных моющих средств, некоторые из которых представлены в таблице ниже. В современном техпроцессе необходимо использовать безопасные для окружающей среды универсальные биоразлагаемые моющие средства, представляющие собой концентрированные нетоксичные взрыво- и пожаробезопасные, водорастворимые жидкости. Применяемые для их производства ингредиенты легко растворяются в воде, а остаточные количества активных веществ в отработанном моющем растворе полностью разлагаются при биологической очистке.
Например, к таким веществам относится Деталан А-10, 7%-ый водный раствор которого при температуре 50–80 градусов является эффективным средством для удаления тяжелых масляных загрязнений. На нашем ремонтном производстве Деталан А-10 зарекомендовал себя как надежное, эффективное и экономически рациональное моющее средство на протяжении уже десятка лет.
Моющие средства:
Замена вывоза мусора? Прочтите в первую очередь
Фото: istockphoto.com
Ой! Вы открываете кран, щелкаете выключателем, и после стона мусоропровод замолкает, оставляя вас с раковиной, полной мусора. Прежде чем вызывать сантехника для установки нового устройства, подумайте о замене устройства самостоятельно — это довольно простой проект DIY для любого, у кого есть некоторый опыт использования основных инструментов, таких как отвертки, плоскогубцы и замазка. Вот что вам нужно знать, прежде чем спускаться под раковину.
СВЯЗАННЫЕ: 15 вещей, которые нельзя бросать в мусоропровод
1. Убедитесь, что мусоропровод действительно сломан.
Часто, когда вывоз мусора перестает работать, это вовсе не значит, что он заболел. В зависимости от того, как устройство работает со сбоями, можно попробовать два способа устранения неполадок:
Если вы щелкнете выключателем питания, и ничего не произойдет, проверьте розетку, обычно расположенную под раковиной, где вилку легко случайно вынуть во время доступ к припасам, хранящимся в этом пространстве.Если устройство надежно подключено к розетке, возможно, сработала встроенная цепь. Найдите маленькую красную кнопку в нижней части устройства и нажмите ее, чтобы сбросить цепь. Включите утилизацию; если он по-прежнему молчит, пришло время заменить.
Если при нажатии переключателя двигатель утилизации гудит, но лезвия не вращаются, есть вероятность, что лезвия заклинило. Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь устройства. Если вы заметили беспризорную посуду, косточку персика или другой засор, или вокруг лезвий обернуто много волокнистых отходов, таких как сельдерей, отключите электропитание прибора и используйте длинную вилку или плоскогубцы, чтобы извлечь оскорбительный элемент. Никогда. Не суй пальцы в мусоропровод: лезвия у них острые! Прочистив мусоропровод, включите его и попробуйте; если он по-прежнему только гудит, его нужно заменить.
2. Сэкономьте, заменив самостоятельно.
Новое устройство для вывоза мусора может стоить всего 50 долларов, хотя по такой низкой цене вы получите небольшое маломощное устройство, которое, скорее всего, будет с трудом измельчать даже самые мягкие отходы. По цене около 200 долларов вы получите мощный, достаточно тихий прибор с компонентами из нержавеющей стали, на который дается гарантия на несколько лет и, часто, с автореверсивным запуском, что означает, что лезвия сначала вращаются за одно. направлении, а затем в обратном, чтобы избежать большинства проблем с замятиями.Для большинства людей мусоропровод стоимостью от 75 до 100 долларов имеет достаточную мощность и долговечность, чтобы справиться с типичными кухонными потребностями.
Большая экономия достигается за счет отказа от найма сантехника для выполнения установки. Обычно работа занимает пару часов при средней стоимости 100 долларов в час. Однако имейте в виду, что большую часть времени на установку уйдет на корточки, чтобы получить доступ к небольшому участку под кухонной раковиной, поэтому, если ваша спина не выдерживает длительного и неудобного наклона, вам, возможно, лучше заплатить профессионалу.
СВЯЗАННЫЕ С: 9 советов по поддержанию вашего мусора в отличном состоянии
Фото: istockphoto.com
Чтобы заменить несуществующий мусоропровод, вам понадобится новое устройство (вот все, что вам нужно знать покупка нового мусоропровода) и некоторые основные инструменты. Хотя особенности установки могут различаться в зависимости от модели, наиболее распространенные необходимые инструменты включают в себя:
Отвертка с плоской головкой
Отвертка с крестообразным шлицем
Плоскогубцы
Молоток
Шпатлевка для сантехника
Шпатель
Фонарик
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+ 4.Перед началом работы отключите электричество.
Как и при любом ремонте или замене электроприбора, ничего не предпринимайте, пока не отключите питание. Во-первых, отключите мусоропровод (выход, скорее всего, находится под кухонной раковиной, но может быть на стене у столешницы). Затем отключите электричество от насадки для мусора, идущей к главному автомату выключателя в вашем доме (часто прибор разделяет электрическую цепь с посудомоечной машиной). Если вы не уверены, какой автоматический выключатель питает ваш мусоропровод, включите систему утилизации (или посудомоечную машину, если утилизация полностью не работает) и переключайте цепи одну за другой, пока не дойдете до той, которая отключает утилизацию.
5. Разберитесь в основном процессе замены мусоропровода.
Хотя процесс может варьироваться в зависимости от существующей модели и замены, в целом это довольно простая процедура. Расчистите место под кухонной раковиной и постелите старое полотенце, чтобы не было капель воды. Установите фонарик, чтобы обеспечить достаточное освещение во время работы. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы снять старый блок и подготовиться к установке нового мусоропровода:
Отвинтите сливную трубку — жесткую ПВХ или металлическую трубу, по которой вода и отходы грунта из системы утилизации попадают в водопроводную систему вашего дома. –И затем осторожно потяните за трубку, чтобы отделить ее от мусора.
На старых кухнях также часто имеется сливной патрубок посудомоечной машины, ведущий в мусоропровод. В таком случае это будет гибкий шланг, обычно расположенный над сливной трубкой. Отвинтите или отсоедините сливной патрубок посудомоечной машины (используйте плоскогубцы, если трубка защелкнута) и потяните за него, чтобы отсоединить от мусоропровода.
Найдите монтажное кольцо, тонкое металлическое кольцо с тремя выступающими ручками в верхней части мусоропровода. Одной рукой возьмитесь за ручки и поверните кольцо против часовой стрелки, поддерживая мусоропровод другой рукой.Будьте готовы: после ослабления монтажного кольца утилизация пойдет бесплатно, и эти приборы могут весить до 15 фунтов.
Открутите металлическую лицевую панель с нижней части мусоропровода.
Вытащите медный провод заземления из-под зеленого винта, удерживающего его на месте, а затем отсоедините два электрических провода, которые соединяют электрическую систему вашего дома с системой утилизации. Вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы сжать зажимы. Отложите старый мусоропровод в сторону.
Снимите резиновое стопорное кольцо изнутри фланца старого монтажного кронштейна. Возможно, вам понадобится заклинить отвертку между резиновым кольцом и монтажным кронштейном, чтобы сместить его.
Снимите старый монтажный кронштейн; вам может потребоваться открутить его, но часто он просто соскальзывает.
Поднимите фланец раковины (металлическое кольцо внутри кухонной мойки, которое окружает отверстие для слива и вывоза мусора), чтобы ослабить его. При необходимости нанесите пару легких ударов молотком.Снимите его, потянув вверх и вынув из раковины сверху.
Выйдите из-под раковины и, встав впереди, соскребите шпателем всю старую замазку, оставшуюся вокруг слива раковины.
Теперь вы готовы к установке новой утилизации.
Стоя перед раковиной, нанесите замазку сантехника на нижнюю часть фланца новой раковины, а затем прижмите фланец, чтобы его кольцо закрыло отверстие для слива кухонной раковины. Установите что-нибудь тяжелое на фланец, например, старый мусоропровод, чтобы он был закреплен, пока замазка застывает.
Наденьте резиновую прокладку, прилагаемую к новому мусоропроводу, на новый монтажный кронштейн, а затем прикрутите кронштейн к месту под раковиной.
Прикрепите новое монтажное кольцо к монтажному кронштейну. Он может привинчиваться или просто скользить на место на монтажном кронштейне.
Открутите металлическую лицевую панель в нижней части нового мусоропровода. Подключите прибор к электросети вашего дома, закрепив медный заземляющий провод под зеленым винтом в нижней части мусоропровода, а затем закрепите электрические провода на новом месте для мусора, сопоставив цвета проводов с цветными гайками. по распоряжению.Обычно это красный и черный или черный и белый цвета.
Если ваше новое мусорное ведро будет подключено к посудомоечной машине, используйте молоток, чтобы аккуратно выбить пластиковую заглушку, где соединяется шланг посудомоечной машины. Если ваш мусоропровод не подключается к посудомоечной машине, оставьте вилку на месте.
Поднимите новый мусоропровод на монтажное кольцо, а затем поверните кольцо по часовой стрелке, пока оно не зафиксируется со щелчком и мусоропровод не зафиксируется.
Снова подсоедините напорную трубку и закрепите ее винтами.Подсоедините сливной шланг посудомоечной машины, если в вашей установке он используется.
Стоя перед раковиной, снимите груз с фланца кухонной мойки и включите воду. Загляните под раковину, чтобы убедиться, что из нового мусоропровода не вытекает вода. Это редко является проблемой, если вы тщательно затянули все винты во время установки.
Подключите новый мусоропровод и переведите автоматический выключатель в положение «Вкл.». Новый блок должен включиться и работать без сбоев.Поздравляю!
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
27 Самодельных планов раковин для ванной, которые можно легко сделать своими руками
Возможно, вам нужна новая раковина, может быть, вы хотите узнать, как установить новую раковину самостоятельно, или, может быть, вы хотите попробовать сделать мойку самостоятельно с нуля.
Каким бы из этих проектов вы ни надеялись заняться, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, — и в результате вот наши 27 любимых планов раковин для ванной, сделанных своими руками, которые вы можете воссоздать. дома.
1. Как создать раковину для умывальника за $ 200
Для начала вот отличный план от британского блоггера, который показывает нам, как он решил проблему нехватки места для хранения вещей в своей крошечной ванной, сделав самодельную раковину для умывальника. Когда это было сделано, у него появилось удобное место для хранения всех вещей его семьи — и это тоже отлично выглядит! Мы уверены, что многие люди сталкиваются с подобными проблемами с ванной, и если вы один из них, эта запись в блоге может предоставить вам решение, которое вы ищете.
Нажмите для получения дополнительной информации
2. Бетонная мойка своими руками стоимостью 5 $
Если вы ищете план, который позволит вам сделать самодельную раковину, а не умывальник или общую зону раковины, стоит посмотреть этот видеоурок. В нем вы узнаете об оригинальном способе создания самодельной раковины из бетона и пластмассовой чаши — и это не будет стоить вам больше, чем около 5 долларов, что делает этот проект интересным, чтобы попробовать его дома.
3. Двойной туалетный столик «Сделай сам»
Для тех, у кого много места и кто хочет что-то большое и смелое в своей ванной, этот план туалетного столика с двойной раковиной должен дать вам несколько идей о том, что вы, возможно, хотели бы попробовать. Он показывает, как собрать все это с нуля — хотя кварцевую столешницу и раковины покупали в готовом виде. Тем не менее, результат потрясающий, и мы уверены, что многие люди, увидевшие его, захотят и у себя дома.
Нажмите для получения дополнительной информации
4. Ремонт бетонной раковины и столешницы для небольшой ванной комнаты своими руками
В этом видео опытный домашний мастер показывает нам, как он сделал белую бетонную столешницу со встроенной раковиной. Мы думаем, что это отличный способ максимально использовать ограниченное пространство в небольшой ванной комнате, поэтому, если вы ищете идеи, которые позволят вам добавить немного роскоши в более скромное пространство, это видео, которое следует подавать апелляцию.
5. Как установить раковину и раковину в ванной
В Интернете есть множество планов для самостоятельной сборки раковины или самодельного умывальника, но если вы уже купили их и просто хотите узнать, как их установить, не обращаясь к профессионалу, этот пост поможет вам. Он проведет вас через все шаги, необходимые для выполнения работы, от удаления старого до установки нового и завершения работы. А если это так просто, зачем платить кому-то за вас?
Нажмите для получения дополнительной информации
6.Столешницы из литого бетона
Для некоторых людей первая работа с бетоном может быть пугающей, но наш совет — просто убедитесь, что вы просмотрели несколько хороших руководств перед тем, как начать. И если это то, что вы ищете, этот — хорошая первая остановка, потому что он показывает вам все, что вам нужно знать. Нам нравится, как это выглядит в конце, и мы уверены, что многие согласятся с этим.
7. Окрашенная столешница для умывальника своими руками
Иногда нет необходимости тратить много денег на полную замену раковины или столешницы.Вместо этого вы можете создать совершенно новый вид, просто нанеся слой краски. Это может показаться не таким впечатляющим, но посмотрите, чего достигли эти блоггеры в своей ванной с минимальным бюджетом, и вы можете передумать!
Нажмите для получения дополнительной информации
8. Бетонная мойка Monarca
Вот классный проект, который стоит проверить. В этом видео этот YouTube-блогер показывает, как он от начала до конца создавал раковину из бетона. Возможно, это не тот стиль, который все ценят, но мы думаем, что в нем есть какая-то брутальная элегантность.Это тоже несложно, поэтому, если вы думаете, что хотите попробовать, это видео покажет вам, как это сделать.
9. Превратите старинную миску для теста в раковину
Из всех планов, которые мы видели в отношении производства моек своими руками, мы думаем, что этот должен занять одно из первых мест в нашем списке фаворитов. В этом плане блогер показывает нам, как она превратила старинную миску для теста в большую и стильную раковину. Это в высшей степени необычное изделие, которое обязательно произведет впечатление на всех гостей, которые придут к вам домой, особенно если вы скажете им, что сделали это сами.Так почему бы не попробовать сделать что-то подобное самому?
Нажмите для получения дополнительной информации
10. Плавающий туалетный столик своими руками [Как сделать плавающий умывальник и прикрепить раковину]
В этом видео мы узнаем, как сделать плавающий умывальник и раковину, включая все детали, необходимые для гидроизоляции дерева эпоксидной смолой и сантехники в раковине. Нам нравится этот минималистичный современный дизайн, и он идеально подойдет для небольших ванных комнат, где пространство ограничено.Мы также ценим то, как он все так ясно объясняет, что позволяет легко скопировать этот план.
11. Сделай сам: как заменить раковину в ванной за 7 простых шагов
Установить сантехнику в раковину не так сложно, как вы можете себе представить, если у вас есть подходящие инструменты и хорошее руководство. Сантехники тоже могут стоить дорого, поэтому, если вы хотите попробовать установить раковину самостоятельно, это руководство, которое научит вас, как это делать.
Нажмите для получения дополнительной информации
12.Как сделать тумбу под раковину для ванной комнаты
На этом забавном канале YouTube эта мастерица по дому рассказывает нам о том, как она создавала мебель и аксессуары для своей крошечной квартиры, в том числе здесь, в первом видео серии, где она показывает нам, как она делала раковину для ванной. Она явно очень талантлива, как вы можете видеть по мере развития проекта, поэтому, если вам нужно несколько идей, чтобы пробудить ваше воображение, это видео может быть именно тем, что вы ищете.
13.План тщеславия для ванной комнаты DIY
Блогер, ответственный за этот план, оценивает его как сложный, поэтому он может быть не лучшим вариантом для новичков в домашних условиях, но если вы готовы принять вызов, это может быть проект, который вам может понравиться. Вы найдете четкие пошаговые инструкции и множество фотографий, которые покажут вам, как это нужно делать. И что нам больше всего нравится, так это потрясающая медная раковина, которая является лишь глазурью на торте.
Нажмите для получения дополнительной информации
14.Тщеславие для ванной комнаты своими руками для вашей арендуемой недвижимости
Как известно любому, кто живет в арендуемой собственности, может быть неприятно отсутствие возможности внести какие-либо изменения в свой дом, и если это то, к чему вы можете относиться, этот план удобного для аренды тщеславия для раковины DIY может быть как раз тем, что нужно. . С этим планом вы сможете немного изменить свою ванную комнату — и все равно сможете получить обратно свой залог, когда вы переедете. И так, чего же ты ждешь?
15.Как покрасить раковину
Когда вы переезжаете в новый дом, вы, вероятно, не полюбите всю его фурнитуру и бытовую технику, а если это старое место, такие вещи, как раковина, обязательно будут выглядеть устаревшими. Однако, если у вас есть что-то вроде чудовища, унаследованного этим блогером, но у вас нет времени или денег, чтобы установить совершенно новую раковину, другой вариант — перекрасить то, что у вас есть. И если вы думаете, что можете попробовать, этот блог научит вас, как это лучше всего сделать.
Нажмите для получения дополнительной информации
16. От Блаха до Вуаааа! ТОЛЬКО ремонт ванной комнаты за 7 долларов!
Вот идея, которая наверняка понравится большому количеству людей — обновить раковину и туалетный столик не более чем за 7 долларов. Хотите узнать, как ей это удалось? Тогда посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать ее секреты!
17. Подставка под раковину своими руками
Опыт — отличный учитель, и мы все должны учиться на ошибках.Однако никто не сказал, что это должны быть наши собственные ошибки, и если вместо этого вы сможете поучиться на опыте других людей, тем лучше. Здесь вы сможете прочитать о том, как построить подставку для раковины, и эти блоггеры любезно расскажут вам о том, что они сделали не так, чтобы убедиться, что когда придет ваша очередь, вы все сделаете правильно.
Нажмите для получения дополнительной информации
18. Бетонная мойка своими руками стоимостью 8
$
Это еще одно видео от того же парня, который снимал №2.На этот раз его раковина, сделанная своими руками, стоила 8 долларов, но это еще один гениальный дизайн бетонной раковины, и мы уверены, что многим людям понравится попытаться воспроизвести дома
.
19. Как сделать туалетный столик для ванной из переработанной древесины
Самое лучшее в DIY состоит в том, что часто, если вы можете спасти нужные вам материалы, вместо того, чтобы покупать их, вам вообще не нужно тратить что-либо. И чтобы показать вам, что возможно, этот блогер пишет о том, как она сделала раковину и туалетный столик только из переработанной древесины сарая, оцинкованной ванны и нескольких труб.
Нажмите для получения дополнительной информации
20. Раковина из бетона своими руками
Если вам нужен план строительства большой бетонной раковины и умывальника для вашей ванной комнаты, этот видеоурок содержит множество деталей. Это большая работа, но пусть это вас не смущает, потому что это не сложно, когда вы знаете, как это сделать — посмотрите второе видео, чтобы увидеть, как оно будет выглядеть, когда оно будет закончено.
21. Тумба для маленьких ванных комнат
Чтобы установить раковину и умывальник в ванной, нужно выполнить несколько шагов, но, вероятно, большинство домашних мастеров не уверены в сантехнике.Если это касается вас, но вы не боитесь попробовать, это сообщение в блоге проведет вас через весь проект, включая четкие объяснения того, как решить проблему с водопроводом, чтобы избежать ошибок.
Нажмите для получения дополнительной информации
22. Как установить раковину в ванной
В дополнение к сообщению в блоге в №21, вот руководство YouTube, которое также проведет вас через установку раковины своими руками. Это может быть проблемой, если вы впервые, но с этим руководством вы сможете справиться без проблем.
23. Как установить раковину в ванной
Вот еще одно руководство по установке сантехники в вашей собственной раковине — так что, если вы хотите избежать затрат на вызов профессионала и уверенно установить раковину, это еще один отличный ресурс, который стоит проверить перед началом работы.
Нажмите для получения дополнительной информации
24. Креативный дизайн раковин
Это видео, которое нам понравилось смотреть. В нем этот ютубер демонстрирует свой дизайн металлической раковины, которую он сделал из старой ванны для напитков.Это довольно «деревенский» стиль, но у этого стиля все еще будут свои поклонники, и если в их число войдете и вы, это может быть интересный проект.
25. Переделка туалетного столика своими руками
В этой записи блога мы подробно рассказываем о косметическом ремонте, который включает столешницу, раковину и все остальное. Это довольно непростая задача, но если вы серьезно относитесь к своему делу, это не должно выходить за рамки ваших возможностей.
Нажмите для получения дополнительной информации
26.Бетонная раковина и столешница своими руками
Вы мечтаете иметь в доме «раковину Ким Кардашьян»? Вы хотите попробовать сделать его самостоятельно? Если вы ответили «да» и «да», это руководство для вас. И надо сказать, готовая работа выглядит потрясающе. Ознакомьтесь с частью II после просмотра, чтобы узнать, согласны ли вы!
27. Как установить раковину в ванной
Как отмечается в этом сообщении в блоге, установка раковины для ванной своими руками — сложная, но не невыполнимая задача.А поскольку вы можете сэкономить до 1000 долларов, если попытаетесь, это отличный стимул. А для тех, кого не пугает сложная работа, этот пост даст вам всю необходимую информацию.
Нажмите для получения дополнительной информации
Множество творческих идей, которые вдохновят вас
Было весело составлять для вас этот список планов, потому что все творческие способности, которые мы видели, вдохновили нас — теперь у нас есть этот зуд «сделай сам», чтобы достать инструменты и попробовать себя.
Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти вдохновение и идеи, необходимые для начала вашего следующего проекта DIY.
DIY Кухонный блок для переоборудования автофургона
Когда дело доходит до переоборудования автофургона, многие из необходимых частей фургона могут быть простыми проектами, сделанными своими руками. Стены и пол, кровать и даже хранилище могут быть быстро построены кем-то, кто знаком с несколькими электроинструментами.
Однако кухня может озадачить даже рядового строителя. Как одна из наиболее сложных частей переоборудования фургона, кухни, как правило, требуют больше всего времени и денег на проектирование и строительство.
Не пугайтесь столярных работ на кухне-переоборудовании в фургон. Автор фото: Wikimedia .
Кухни — это тоже место, где многое может пойти не так. С шкафом, топливными линиями, вентиляционными отверстиями, водяными линиями, соединениями охладителя и канализационными стоками есть много компонентов, которые нужно попытаться соединить вместе и предотвратить утечку или дребезжание во время транспортировки.
Наличие уже созданной опции не только экономит время, но и избавляет от лишних хлопот. Благодаря нескольким компаниям существует множество кухонных ящиков для фургонов разного размера.
Готовые кухонные модули доступны от нескольких компаний. Автор фото: Trail Kitchens .
Кухонные шкафы — это единые модульные системы, которые включают прочный шкаф с плитой и раковиной, а также всю проводку и сантехнику. Кроме того, в некоторых стручках даже есть порты для зарядки, розетки для холодильника или кулера, а также холодильник или кулер в комплекте. Некоторые из них даже съемные, и их можно использовать снаружи для приготовления пищи на открытом воздухе.
1. Trail Kitchens Campervan Kitchen Pod
Одним из таких съемных вариантов является серия переходников Trail Kitchens.Кухни Trail представлены в нескольких стилях и размерах, которые подходят для различных фургонов и даже минивэнов. Mack Daddy из всех — это алюминиевый кухонный блок Campervan за чуть менее 3000 долларов.
Фото Trail Kitchens
Он оснащен системой водоснабжения морского класса с насосом, портативной пропановой плитой с одной горелкой, резервуарами для пресной и сточной воды, хранилищем для посуды и разъемом для холодильника Dometic. Подставка может быть разработана как для водителя, так и для пассажира, а столешницы можно настроить в соответствии с внешним видом каждого фургона.
2. Кухня-камбуз Wayfarer Vans
Wayfarer Vans сделал себе имя, создав доступные легкие комплекты для переоборудования фургонов для Ram Promaster City, Ram Promaster и популярного Sprinter.
Фото Wayfarer Vans
Знаете ли вы, что они также продают свою кухню «Walter» за Ram Promaster 1500 или 2500 à la carte? За менее чем 1800 долларов на съемном камбузе есть раковина с водопроводным краном, пятигаллонные баки для пресной и серой воды, а также много места для хранения и прилавка.Печь может быть бутановой или пропановой, которую тоже можно выносить на улицу.
3. Кухонный блок VanDOit
Если вы хотите чего-то более минималистичного, обратите внимание на Kitchen Pod от VanDOit. Эту гибкую систему можно легко установить или снять с фургона Ford Transit.
Фото: VanDOit
Подставка включает в себя раму с раковиной со скрытым краном для насоса и откидной крышкой, а также регулируемые варианты хранения переносной плиты. Нижняя часть выдвигается для установки холодильника Dometic и резервуара для чистой или сточной воды.Вся кухня крепится ремнями к стене Транзита.
4. Кухня для гурманов ZENVANZ
Наряду с красивыми полными наборами для переоборудования из бамбука, ZENVANZ предлагает компоненты модульного кухонного шкафа и обновления для всех, кто переоборудует фургон Sprinter.
Фото ZENVANZ
Кухня включает в себя легко снимаемый шкаф из цельного бамбука, столешницу из бамбука / бумажного камня и ящик для столового серебра с фурнитурой soft-close. Можно добавить такие варианты обновления, как холодильник / морозильная камера, плита с двумя конфорками, раковина и кран, а также установленная столешница.
5. Переносная раковина и шкафчик для мебели
Нет ничего плохого в том, чтобы взломать некоторые существующие предметы, которые выполняют ту же работу, что и более дорогой кухонный модуль. Если вас пугает создание столярных изделий, но вы не против провести собственное исследование, есть несколько компаний, которые производят и поставляют портативные раковины и шкафы, которые можно превратить в очень удобную кухню-фургон.
Фото через Amazon
Оцените портативную раковину Jonti-Craft на Amazon.Он поставляется с безбактовым водонагревателем по запросу, насосом, краном, а также резервуарами для пресной и сточной воды. Другая компания, BestStoreSupplies на Etsy, предлагает аналогичную раковину всего за 599 долларов. Совместите мойку с основанием, шкафами для хранения вещей или модульными кухнями от IKEA или местного хозяйственного магазина по вашему выбору.
Прежде чем выбрать кухонный отсек или модуль, убедитесь, что вы знаете, какой тип фургона вы хотите переоборудовать и сколько места вы хотите выделить под кухонное пространство. Другие факторы, которые следует учитывать, — это ваш источник питания, а также то, будут ли насос для раковины и холодильник зависеть от мощности 120 или 12 вольт.
Вам также может понравиться: Автономный автофургон с уникальной компоновкой
Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro
Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.
Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.
Мастер
RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно. У вас есть вопрос о ВСЕМ, связанном с RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.
Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию. Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты. Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!
Как построить базовый шкаф под раковину в фермерском доме
Узнайте, как построить свой собственный шкаф под раковину в фермерском доме.
Даже если вы не строите дом, передняя мойка в фартуке — отличный вариант для любой современной кухни. Вы можете увидеть мою главную причину, почему и многое другое, в этом посте «Что нужно знать перед покупкой кухонной мойки».
Один из вопросов, который я чаще всего задаю при реконструкции нашей кухни, — это как построить шкаф для мойки в фермерском доме! Что ж, сегодня я отвечаю на все ваши вопросы.
Что такое раковина для дома
Раковина для фермерского дома технически называется передняя мойка для фартука.Это может быть шамот (как у нас), фарфор, нержавеющая сталь или другие интересные металлы. Но у всех спереди виден фартук.
Традиционные мойки располагаются внутри шкафа и обычно имеют фальшивую переднюю часть ящика в шкафу перед ними. Раковины передних фартуков выступают из шкафа, демонстрируя передний фартук.
Требования к шкафу под умывальником переднего фартука
Этот пост является частью моей серии статей «Как построить шкафы».
В этом посте я подробно расскажу о сборке базовых шкафов.Обязательно прочтите их, чтобы получить больше советов и вопросы о ногах, на которые вам нужно будет ответить, прежде чем создавать свои собственные планы шкафа основания раковины.
Этот пост посвящен специфике фартука для напольного шкафа под мойку.
Лицевая рамка и безрамные шкафы
Я бы не рекомендовал использовать напольную тумбу под раковину в деревенском доме без рамы (шкаф в европейском стиле). Причина в том, что большинство передних сторон фартуков не могут быть идеально прямыми по бокам.Они могут немного сужаться внизу.
С лицевой рамкой вы можете вырезать определенную форму вашей раковины из лицевой оправы, чтобы вы могли хорошо вписаться в нее. Поскольку стороны вашего безрамного шкафа прямые, если раковина имеет небольшой уклон, вам нужно будет найти способы устранить зазор, который она оставляет.
Кроме того, лицевая рамка предлагает некоторую структуру для поддержки передней части раковины. Раковины такие тяжелые (особенно если достать глиняную). И однажды наполненный водой, нужно много поддержки.
Сборка шкафа к раковине
Я бы не рекомендовал вам строить шкаф, пока у вас под рукой не окажется мойка.
Как упоминалось выше, раковина не будет идеально ровной по бокам. А размеры, указанные в описаниях интернет-магазинов, обычно округлены. Вам потребуются более точные измерения, чтобы ваша мойка идеально подошла.
Снимите мерки у раковины. Запишите их с точностью до 1/16 дюйма. Если измерение находится между отметками на ленте, сделайте немного больше.Слишком маленькое отверстие означает, что ваша раковина не поместится.
Высота: Если ваша мойка находится под столешницей, вам потребуется полное измерение от самого верха раковины до самого низа. Если раковина находится на поверхности столешницы, измерьте расстояние от правого края верхней кромки до самого низа.
Ширина: Измерьте расстояние от одной стороны раковины до другой. Включите измерение в самом верху раковины и в самом низу. Это даст вам знать, если стороны вашего опускания не совсем прямые.
Глубина: Измерьте раковину спереди назад. Это больше для глубины шкафа и поддержки и не влияет на форму шкафа.
Ширина вашего шкафа будет зависеть от ширины мойки в фермерском доме и ширины лицевых панелей ваших шкафов. Типичные современные лицевые рамы имеют толщину 1 1/2 дюйма (ширина доски 1 × 2). Но старые кухни могли иметь гораздо более широкие лицевые рамки.
Используйте следующую формулу, чтобы определить ширину напольного шкафа под мойку.
SW + (FW x 2) = CW
SW = ширина мойки
Я использовал наименьшую ширину моей мойки (нижнее измерение) в качестве общей ширины мойки, потому что я знал, что смогу вырезать лицевую рамку, чтобы она соответствовала более широкой части мойки, а не есть пробелы.
FW = Ширина лицевой панели каркаса
CW = Ширина шкафа
При планировании кухни рассчитайте шкаф такого размера для основания раковины.
Если вы хотите добавить кухонную мойку к существующей кухне, замените CW на вашу текущую ширину шкафа, а FW на текущую ширину лицевой рамы, и это подскажет вам, какой размер передней мойки вы можете купить.
ПЛАН БАЗОВОГО ШКАФА ДЛЯ РАКОВИНЫ ФЕРМЫ
Теперь вы все готовы построить новую раковину, готовую для идеальной передней мойки для фартука, которую вы нашли! Я расскажу, как создать собственный шкаф для раковины в фермерском доме.
Тумба под раковину будет состоять из следующих частей:
2 боковые части
1 нижняя часть
1 опорная деталь
Дополнительно: 1 задняя часть
Удар ногой
Обязательно прочитайте все о ударах пальцами ноги в статье Как построить базовые шкафы.Кроме того, вам нужно, чтобы размеры вашего пальца ноги соответствовали размерам других базовых шкафов на вашей кухне.
Лицевая рама
2 стойки лицевой рамы
2 направляющие лицевой рамы
Дополнительно: центральная перекладина
Для сборки шкафа под мойку вы захотите использовать фанеру 3/4 дюйма для большей части корпуса шкафа. . Если вы решите добавить заднюю панель, она будет из фанеры толщиной 1/4 дюйма.
Причина, по которой задняя часть не является обязательной, заключается в том, что вы можете построить основание раковины без нее, и вам не придется вырезать сантехнические отверстия при установке.Просто убедитесь, что ваша стена за шкафом окрашена, чтобы защитить гипсокартон от воды, которая неизбежно попадет на нее.
Лицевая рамка придаст передней части вашего шкафа красивый законченный вид. Если вы решите построить безрамный шкаф для мойки в фермерском доме, вам нужно будет закончить переднюю часть шкафов.
Используйте следующую таблицу, чтобы определить размеры всех частей вашего шкафа.
Важные примечания для шкафов с лицевой рамкой:
Лицевые рамки свисают по бокам шкафов на 1/4 ″. Это упрощает установку, но если сторона вашего основного шкафа будет видна, вам нужно будет добавить боковую панель (используйте фанеру 1/4 дюйма, вырежьте ее точно по размеру сторон основания и прикрепите) или отрегулируйте размеры, чтобы компенсировать лишние 1/4 дюйма с одной стороны.
Если вы используете заднюю панель, она не вставляется в заднюю часть с пазом, а просто прибивается.Поскольку шкаф является встроенным, вы увидите заднюю панель, только если видна сторона шкафа. Закрепите это с помощью вышеупомянутой боковой панели (вырежьте ее на 1/4 дюйма глубже, чтобы закрыть заднюю панель) или фрезеруйте канавки и отрегулируйте размер задней панели, чтобы он соответствовал этим канавкам.
После того, как вы определите размеры всех ваших частей, вам нужно будет их вырезать.
Как построить коробку для шкафа под раковину
После того, как вы вырежете детали, самое время их собрать.
Необходимые инструменты (я подробно расскажу о том, как построить шкафы без дорогостоящих инструментов)
Циркулярная пила с направляющей или настольная пила
Шаблон для отверстий в кармане
Сверло
Ударный привод
Лобзик
Квадраты
Измерительная лента
Зажимы
Угловые зажимы и зажимы лицевой рамки очень полезны
Необходимые материалы
Изделия из дерева:
Фанера 3/4 ″
Фанера 1/4 ″
1x доски для лицевой рамы
2х4 доски для опоры раковины
Дополнительно: 2х4 доски для подножки
Клей для дерева
При использовании предварительно обработанной фанеры используйте меламиновый клей для получения прочных соединений.
Винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″
CUT THE TOE KICK
Если вы строите базовые шкафы с упором, используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы вырезать его из передней части обеих боковых панелей.
Если вы делаете основание 2 × 4 для шкафов, вам не нужно делать выемки по бокам, вместо этого они обрезаются на 3 1/2 дюйма короче, чтобы шкаф мог располагаться на нем. Вместо того, чтобы делать много маленьких оснований, я предпочитаю делать одну большую основу для всех шкафов, которые будут рядом друг с другом.
СОБИРАЙТЕ КОРОБКУ ШКАФА
Обязательно прочтите раздел «Советы по созданию идеального шкафчика» в этом посте, чтобы получить полезные советы.
Набор отверстий для сверления в карманах для материала 3/4 ″ по бокам нижней части.Для прочных шкафов через каждые 4-5 дюймов необходимо делать отверстия в карманах.
Также просверлите отверстия для карманов в передней части нижней части и обеих боковых частях, чтобы позже прикрепить лицевую оправу.
Выровняйте нижнюю часть с верхней частью носка (или нижней частью боковой доски, если вы выполняете основание 2 × 4 для носка). Закрепите столярным клеем и винтами с отверстиями для карманов. Используйте угловые зажимы или зажимные приспособления, чтобы соединить деталь под углом 90 градусов.
Повторите то же самое с другой стороной.
Прикрепите опорную деталь к задней части корпуса сверху. Это поможет удержать квадратную коробку и предложить поддержку. Используйте обрезки фанеры, чтобы разрезать их. Они могут быть толщиной 3-4 дюйма.
Закрепите его с отверстиями для карманов с помощью винтов с отверстиями 1 1/4 ″ и клея.
Если используете, прикрепите заднюю часть столярным клеем и финишными гвоздями.
Если стороны вашего шкафа будут видны, вы можете проделать паз в задней части, чтобы установить панель внутри.Или вы можете сделать боковую панель немного больше, чтобы закрыть боковые стороны и заднюю панель вместе.
Кроме того, теперь вы можете отрезать и прикрепить переднюю часть пальца ноги или отрезать его, чтобы покрыть всю группу шкафов.
Теперь каркас вашего базового шкафа готов!
СОБИРАЙТЕ РАМУ ДЛЯ ЛИЦА
Обрежьте перила и перила для лица. Просверлите отверстия для материала 3/4 ″ на каждом конце рельсов.
Прикрепите поручни между стойками так, чтобы нижняя была на одном уровне с нижней частью стойки, а верхняя располагалась сверху вниз на высоте вашей мойки.Используйте столярный клей и винты с отверстиями 1 1/4 ″.
Используйте зажим лицевой рамы, чтобы удерживать переднюю часть рамы заподлицо и плотно при их прикреплении.
Если вы хотите добавить центральную перекладину к нижнему шкафу, это обеспечит немного большую поддержку вашей большой мойке. Центральные стойки также немного упрощают выравнивание и установку дверок шкафа.
Закрепите центральную стойку с отверстиями для карманов винтами 1 1/4 ″ и клеем.
Перед тем, как прикрепить лицевую раму к корпусной коробке, при необходимости вырежьте форму раковины в раме.
Измерьте верхнюю ширину раковины и отметьте ее на верхней части рамки для лица. Затем проведите линии от этих отметок до поручня (который должен быть шириной дна вашей раковины).
Разрежьте по линии лобзиком. Насухо прикрепите его к раковине и при необходимости отрегулируйте, чтобы лицевая рамка удобно расположилась вокруг раковины.
Присоедините лицевую рамку
Лицевая рамка должна располагаться на 1/4 дюйма с каждой стороны шкафа. Также убедитесь, что верхняя часть находится на одном уровне с верхней частью корпуса шкафа, а верхняя часть нижней направляющей находится на одном уровне с верхней частью нижней части.
Нанесите немного столярного клея на переднюю часть фанеры, затем используйте отверстия для карманов, которые вы уже просверлили по бокам и в основании шкафа, чтобы закрепить лицевую рамку.
Теперь ваш шкаф собран и готов к установке.
Установка опор для раковины в фермерском доме
После установки шкафа вы захотите добавить опоры для раковины. Вы делаете это после установки, чтобы обеспечить идеальное выравнивание мойки!
Верх опор для мойки должен быть наверху направляющей лицевой рамы, но только если шкаф находится на 100% уровне.Будьте особенно внимательны при установке основания раковины, чтобы обеспечить его ровное положение.
Передний угол 2 × 4 виден, когда шкафы открыты. Но из-за выступа фартука я этого даже не замечаю при повседневном использовании.
Вы можете отрезать угол вашего 2 × 4 под углом, чтобы скрыть его, если хотите. Или раскрасьте его в тон рамке лица. Но вы действительно хотите, чтобы 2 × 4 располагался ближе к передней части, потому что в этот момент ваша тяжелая раковина несет большой вес.
Добавление раковины в существующий кухонный шкаф
Один из простых способов добавить раковину для фермерского дома к существующей кухне — просто заменить лицевую раму шкафа под раковину.
Вы можете использовать приведенную выше формулу с существующими размерами шкафа, чтобы вырезать новую лицевую рамку, чтобы она соответствовала вашему шкафу.
Вам также потребуется снять существующую столешницу и перенастроить ее для новой раковины. Или сейчас самое время обновить его!
Удаление существующей лицевой рамки
Затем просто снимите текущую лицевую рамку (не снимая корпус).Сначала проверьте наличие винтов от шкафа или соединения шкафов по бокам лицевых рам. Вот так шкафы помогают плотно вместе при установке.
Если ваша лицевая рамка была только что прибита, она должна оторваться несколькими ударами молотка изнутри корпуса.
Если он вкручен (как в приведенном выше руководстве), вам придется сломать лицевую рамку вокруг винтов. Затем с помощью пилы срежьте кончики шурупов.
Создайте новую лицевую раму в соответствии с существующими размерами шкафа.Закончить и покрасить / разукрасить
Присоедините новую рамку для лица
Чтобы прикрепить новую лицевую рамку к существующему шкафу, у вас есть 2 варианта:
Используйте столярный клей и гвозди, чтобы прикрепить лицевую раму к корпусу шкафа. Затем заполните отверстия и подкрасите, чтобы они соответствовали краске / пятну.
Просверлите отверстия для карманов на внутренней стороне корпуса и прикрепите их с отверстиями для карманов. Отверстия для карманов будут видны на внутренней стороне вашего шкафа, но вам не придется подкрашивать лицевую рамку.
Какой бы способ вы ни выбрали, прикрепите его так, чтобы верх был заподлицо с верхом шкафа.
Теперь вы можете установить опоры для раковины 2 × 4, как указано выше. Затем установите мойку в фермерском доме, прежде чем устанавливать новую столешницу.
И обязательно ознакомьтесь с остальной частью серии статей «Как построить шкафы». Раскрыто множество советов и приемов, которые помогут вам построить профессиональные шкафы за небольшую часть стоимости!
Как мы сделали индивидуальные кухонные шкафы для нашего фургона DIY Build
Без воды и возможности готовить еду было бы невозможно жить в фургоне.Постоянно покупать еду и напитки в ресторанах и на заправках — это не только вредно для здоровья, но и дорого. Итак, одна из самых важных частей любого фургона — это кухонный гарнитур.
Наша кухня (… кухонная обстановка… понятно?) Включает в себя раковину, кран, ножной насос и резервуары для воды. Здесь также есть места для хранения нашей плиты, посуды, посуды, кастрюль и сковородок. Большая столешница дает нам достаточно места для приготовления еды, готовки или работы, а в свободное время она служит структурной опорой для выдвижного каркаса кровати размера «queen-size».И это выглядит чертовски мило, если мы так говорим :-).
Поскольку наши кухонные шкафы так настроены для нашей конкретной установки, конкретные инструкции, приведенные здесь, могут не работать для вашего фургона без изменений. Но мы надеемся, что вы найдете вдохновение и идеи в том, как мы все построили и устроили. У нас есть множество советов и приемов, которые вы можете использовать при проектировании собственной кухни в фургоне.
Считаете ли вы наш сайт полезным?
Выясняем, куда все идет
У нас было довольно много предметов, которые мы хотели включить в нашу кухню, поэтому в первую очередь нам нужно было решить, как все будет расположено внутри шкафов.Вот с чем мы работали:
Мы провели несколько пробных прогонов, в ходе которых мы расположили предметы там, где, как мы думали, они должны были поместиться в фургоне, и продолжали переставлять их, пока не остановились на том, что имело смысл. Это действительно помогло нам оптимизировать пространство на кухне.
Наш первоначальный план состоял в том, чтобы добавить в эту смесь наш замечательный портативный холодильник на 12 В и поставить его под столешницу за сиденьем водителя. Но это оказалось слишком тесным для нашего пространства, и не оставалось места для хранения на кухне.
Однако мы обнаружили, что холодильник ARB идеально подходит для между двумя передними сиденьями. Сначала мы не были большими поклонниками этого варианта по нескольким причинам:
Мы хотели оставить это открытым, чтобы собаки могли лежать, пока мы едем.
Добраться до фургона, не выходя на улицу, будет непросто.
Это в значительной степени исключило бы возможность модернизации до поворотных сидений в будущем.
Но в итоге оказалось, что это лучшее место для холодильника.Он просто освобождает так много места на кухне и эффективно использует то, что в противном случае было бы мертвым пространством. Перебраться через холодильник, чтобы добраться до задней части, не так уж и плохо, это дает нам еще одну поверхность, на которую можно положить вещи, и даже может служить дополнительным сиденьем в крайнем случае.
Мы также быстро выяснили, что, когда собаки идут впереди, они любят запрыгивать на приборную панель и смотреть в окно или просто возиться с нами во время вождения. Нимерия всегда хочет быть у кого-то на коленях, и Ворона несколько раз бродил у ног водителя в поисках еды.Определенно небезопасно!
Блокирование нашего макета
Как только мы выяснили, где мы хотим все, мы приклеили малярный скотч на пол фургона, чтобы заблокировать все и дать нам представление о планировке, чтобы мы могли спроектировать раму.
Мы решили, что бак для воды будет идти сразу за сиденьем водителя, а за ним — раковина / кран / сливной контейнер. Затем будет шкаф для хранения наших кухонных принадлежностей, а затем небольшая каморка для хранения плиты. Этот уголок будет плавать над скамейкой для хранения вещей, а под ним будет щель для подушки, когда кровать находится в режиме кушетки.
Мы много думали не только о том, как будет обустроена наша кухня, но и о том, как она будет сочетаться со скамейкой для хранения вещей и выдвижным каркасом кровати в рамках единого дизайна гостиной.
Строим наши кухонные шкафы
Из чего мы построили наши шкафы
Рама и стойка
Двери шкафа
Пятно и отделка
Построение фрейма
После того, как у нас были измерения, мы начали конструировать каркас из 1×3, скрепленных вместе с отверстиями для карманов.
Отверстия для карманов — это невероятно прочный, легкий и простой в использовании способ соединения дерева. Фактически, мы написали целую запись в блоге о том, почему карманные отверстия такие классные. Но для их изготовления требуется специальный набор.
Сначала мы скрутили прямоугольные рамы, чтобы разделить каждую секцию. Затем мы прикрепили их к более крупной раме, прикрутив поперечины 1×3 поперек спины.
Мы также прикрепили пиломатериал 1 × 2 вдоль передней части — части вдоль верхней части помогают удерживать раму вместе, а также добавляют место для прикручивания столешницы, в то время как кусок внизу также помогает удерживать все вместе и добавляет выступ внизу. шкафа.
Элемент размером 1×3 отделяет секцию раковины от резервуара для воды и дает место для отдыха раковине и крышке резервуара для воды.
Частичный шкаф для печи представляет собой фанерный ящик, скрученный вместе с отверстиями для карманов и прикрепленный к остальной части рамы задней поперечиной. Дно ящика также прикручено к полке на раме рядом с ним.
Затем мы разрезаем куски фанеры, чтобы сделать твердые стены снаружи и отгородить кухонный шкаф для хранения вещей.Каждый кусок фанеры входит в прорези в рамах 1×3 и крепится с помощью отверстий для карманов.
Рама также имеет еще одну важную особенность: вставку размером 6 x 6 x 6 дюймов для ножного насоса, сделанную из 1 × 2 и карманных отверстий. Это позволяет насосу быть заподлицо с передней частью шкафа, но при этом быть легко доступным для перекачивания воды.
Столешница и крышка доступа к воде
Мы сделали каркас так, чтобы раковина располагалась прямо на нем. Чтобы убедиться, что столешница сидит ровно, мы проследили, где стоит раковина, и выточили ее так, чтобы край раковины находился заподлицо с верхней частью рамы.
Счетчик может пойти прямо наверх. Для столешницы мы использовали красивый кусок кромкооблицованной доски. Кромка, которую мы использовали, была 24 дюйма в ширину, поэтому первое, что мы сделали, — это разрезал ее на 20 дюймов. Затем мы разрезаем его на две части — одну для фиксированной стойки, вторую для откидной крышки доступа над резервуаром для воды.
Чтобы сделать крышку доступа, мы отрезаем 2-дюймовую полосу от приклеенной кромки крышки, которую мы постоянно прикрепили к верхней части рамы. Затем мы прикрепили крышку к этой пьесе с помощью 12-дюймовой петли для фортепиано.
Делаем вырез под раковину
Чтобы сделать вырез для раковины, мы сначала поместили столешницу на раму и прорисовали как можно большую часть контура раковины снизу. Затем мы перевернули прилавок, выровняли раковину по карандашным линиям и закончили рисовать.
Фактическое отверстие должно было быть меньше, чтобы закрывать выступ вокруг раковины, поэтому мы провели еще одну линию на ¾ дюйма от начерченной линии. Мы сделали так, чтобы у раковины было около ½ дюйма выступа со всех сторон.
Чтобы вырезать отверстие для раковины, мы просверлили отверстие в углу с помощью лопаты диаметром 1 ¼ ”, а затем вырезали лобзиком.
Вырез может опираться на выступающую кромку и действовать как крышка раковины, чтобы дать нам больше места, когда нам это нужно. Отверстие, которое мы просверлили лопаткой, позволяет нам легко снять крышку и снять ее. Мы видели подобные крышки для раковин, когда искали вдохновение для дома на колесах, и подумали, что это отличная идея.
Примечание: Когда вы разрабатываете дизайн своего фургона, мы настоятельно рекомендуем посетить дилерские центры RV и ознакомиться с некоторыми макетами и другими нововведениями.Это может быть золотая жила для идей.
Вырезав отверстие для раковины, мы прикрутили столешницу к раме, используя комбинацию отверстий для карманов в верхней части рамы 1 × 3 и винтов, вбитых через отверстия 1 × 2 спереди. Еще мы просверлили отверстие за раковиной для крана.
Проверить установку и добавление фартука
Как и в случае с большинством вещей в фургоне, сделанном своими руками, важно просушивать шкафы, когда вы идете, чтобы убедиться, что все работает так, как вы хотите.
Когда мы собрали наши шкафы всухую, мы обнаружили, что неправильно измерили положение заправочной трубки бензобака, поэтому нам пришлось вырезать часть рамы, чтобы она заработала. Ой!
Чтобы предотвратить капание воды за шкафы и улучшить внешний вид, мы добавили фартук, сделанный из действительно красивой детали размером 1 × 3. Мы отрезали его до нужной длины, затем прикрепили заподлицо к задней части столешницы с помощью отверстий для карманов и столярного клея Titebond II.
Потрясающие двери шкафа в деревенском стиле
Двери наших шкафов изготовлены из березовой фанеры ½ ”, которая очень прочная и отлично смотрится.Мы разрезаем фанеру по размеру проемов шкафа, оставляя некоторое перекрытие с обеих сторон, чтобы двери упирались в раму в закрытом состоянии.
После разрезания дверцы шкафа мы установили фурнитуру (петли и защелки) и проверили их установку на каркас шкафа. Мы сняли оборудование для следующего шага.
Хотя березовая фанера сама по себе выглядит хорошо, мы хотели, чтобы дверцы наших шкафов выглядели потрясающе и неповторимо. Поэтому мы добавили рустикальную облицовку из несоответствующих досок, чтобы она соответствовала стилю нашего потолка из кедровых досок.Мы нашли в Menard’s пачку ¼-дюймовых реек из сосны примерно за 11 долларов, и это было идеально.
Сначала мы положили все двери рядом в правильном порядке на верстак. Затем вырезаем и прикрепляем планку по одному ряду. Мы наносим столярный клей Titebond II на заднюю часть планки, затем прибиваем ее, используя проволочные шпильки диаметром ⅝ дюйма с обоих концов. Далее гвозди забиваем в отверстия пробойником.
Чтобы добиться несовпадающего вида, мы разрезаем части на произвольную длину — короткая доска, затем длинная доска, затем средняя доска, затем еще одна короткая доска и т. Д.Мы начали кусочки на одной двери, а затем закончили на следующей двери, чтобы зерно было непрерывным.
Последний ряд выступал над дверцами шкафа, поэтому после его установки мы срезали излишки лобзиком. Также пришлось отрезать лишнюю планку от отверстия для ножного насоса.
Наконец, мы все отшлифовали. Планка, которую мы использовали, имела довольно шероховатую поверхность, поэтому мы начали с наждачной бумаги зернистостью 50, затем перешли к зернистости 80, затем 120. Это заняло очень много времени, но результаты того стоили.
Окрашивание дверей шкафа и столешницы
Мы хотели, чтобы облицовка дверцы шкафа имела такой же деревенский вид, как и остальная часть нашего фургона, поэтому мы использовали те же гелевые красители Varathane и General Finishes, которые мы использовали для окрашивания потолка.
Так же, как и с потолком, мы пошли по доске, протирая пятно тряпкой и пытаясь случайным образом смешать цвета. Затем мы использовали небольшую кисть, чтобы заполнить щели между досками.
Вот видео, на котором Джон в действии окрашивает облицовку двери шкафа.
Рама была намного проще. Мы покрыли все это краской Провинциального Варатхана. Мы также окрасили боковые и задние стороны дверей краской Provincial. Мы закончили двери и раму двумя слоями полиуретана Minwax Wipe-On.
Перед окрашиванием рамы мы постепенно отшлифовали ее до зернистости 120. Мы также отшлифовали столешницу до 180-го уровня.
Для столешницы мы хотели, чтобы она контрастировала с коричневыми тонами остальной части шкафа, но мы не могли выбрать пятно.Мы проверили легкое естественное пятно на куске лома, но оно нас не «схватило». Затем мы решили окрасить его в цвет — синий или зеленый — в соответствии с темой радуги, которую мы планировали для остальной части фургона.
Мы нашли потрясающее синее пятно в Home Depot (Varathane Vintage Aqua), которое было идеальным — ярко-синее, которое также имело своего рода размытый вид и позволяло просвечивать текстуру дерева. Мы почистили два слоя, и все получилось идеально.
Для отделки мы протерли три слоя масла Watco Butcher Block Oil.Это герметизирует древесину, придает ей красивый блеск и полностью безопасно для пищевых продуктов.
После того, как все окрашивание и отделка были завершены, мы установили 12-дюймовую петлю для фортепьяно на крышке доступа к воде и добавили всю фурнитуру дверцы шкафа.
Двери шкафа имеют защелки, петли и ручки, а также мы установили замки для раздвижных оконных створок в нижней части основных дверей и бочкообразный болт на двери в нише печи, чтобы все оставалось надежно закрытым во время движения.
Установка шкафов в фургон
Теперь, когда наши шкафы были построены, мы могли перейти к последнему — и самому захватывающему — шагу: поместить их в фургон!
Как мы разработали нашу планировку, кухонный шкаф прикреплен к нашей откидной скамейке для хранения, поэтому мы установили их обе сразу.Для этого мы переместили их на место, а затем прикрепили к полу фургона с помощью целой связки угловых кронштейнов 1–1 / 2 дюйма и саморезов ¾ дюйма.
Мы также скрепили вместе скамью и шкаф там, где они встречаются под нишей с печью. Эти вещи никуда не денутся!
В нашем фургоне теперь есть невероятно уникальная и функциональная мини-кухня. Он не только удерживает все наши кухонные принадлежности и обеспечивает поверхность для приготовления пищи и работы, но также служит структурной опорой для каркаса нашей кровати.Несоответствующий деревенский фасад — одна из отличительных черт нашего фургона, а синяя столешница добавляет ярких красок интерьеру коричневого фургона.
В нашей нестандартной кухне в фургоне есть что полюбить, и мы уже приготовили много отличных блюд с этой настройкой. Мы надеемся, что наши идеи вдохновили вас на создание собственной кухни в фургоне.
Чтобы получить больше руководств по сборке, туристических обновлений и советов от vanlife, не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!
Как спрятать раковину: Учебное пособие по искусственному шкафу
Ребята !! Куда делась раковина !? О, ты имеешь в виду, что это за фальшивым шкафом? Это в значительной степени то, о чем рождаются дизайнерские мечты, когда вы проектируете предмет мебели, и он оживает и делает именно то, для чего предназначен.Итак, почему мы почувствовали необходимость спрятать раковину? Во-первых, давайте посмотрим на то, что было до и после.
Поскольку мы медленно ремонтировали нашу прачечную, я всегда знал, что в списке есть одна вещь, которую мне не терпелось сделать: спрятать раковину. Чем больше мы делаем с прачечной, тем больше она торчала, как больной палец. Да, он работает, выполняет свою работу, но он убивает атмосферу пространства. Решение? Постройте искусственный шкаф, чтобы обернуть его вокруг раковины.
Мы начали исследовать, что мы можем сделать. Все, что мы нашли, касалось либо обертывания раковины занавеской, либо деревянных планок, что делало ее слишком простоватой для нашего стиля. Итак, настало время для рисования разработать нашу собственную, современную и простую.
Мы в восторге от того, как это получилось, и он делает то, что должен: он скрывает раковину. Дно было оставлено открытым, чтобы мы могли разместить под ним корзину для белья. Особенно после того, как мы целый день работали во дворе или возвращаемся домой с пляжа.
Искусственный шкафчик также был спроектирован так, что он идеально помещается вокруг раковины, но вы также можете легко выдвинуть его на случай, если нам понадобится поработать с какой-либо сантехникой. Не волнуйтесь, с прочным основанием, на котором установлена раковина, она никуда не денется.
Теперь вы смотрите на свою раковину и задаетесь вопросом, почему вы не подумали об этом раньше? Мы рады поделиться планами о том, как вы можете создать свой собственный искусственный шкаф. Вы будете удивлены, насколько он прост, и его можно собрать и установить за выходные.Берите электроинструменты и приступайте к строительству!
** В этом посте используются партнерские ссылки. Спасибо большое за вашу поддержку. Это позволяет мне продолжать приносить вам отличный контент без каких-либо дополнительных затрат!
Материалы
Кусок березовой фанеры 4 x 8 Плита МДФ 2 x 3 Клей для дерева Шурупы для дерева Гвоздезабиватель Лобзик Циркулярная пила Шпаклевка для дерева Зернистость 150 и 220 наждачная бумага Орбитальная шлифовальная машина или вручную Ламинат березовая окантовка Железо Герметик Краска Распылитель краски
Практические инструкции
** Имейте в виду, что это нестандартные размеры, подходящие для нашей мойки, поэтому вы не можете найти их фактические размеры.Ваша раковина будет соответствовать вашей конкретной раковине.
Первое, что вам нужно сделать, это вырезать переднюю и две боковые части корпуса. Для боковых сторон измерьте высоту от пола до верха раковины. Следующая часть важна! Обязательно вычтите толщину добавляемой столешницы из общей высоты (это толщина березовой фанеры). Если вы этого не сделаете, стенки вашего шкафа в конечном итоге будут проходить мимо раковины, как только вы прикрепите верх. Затем определите ширину, измерив расстояние от стены примерно на один дюйм от передней части раковины.
Для передней части шкафа измерьте ширину раковины и прибавьте примерно 3 дюйма. Причина в том, что вы хотите, чтобы стороны были на расстоянии около 1 1/2 дюйма от раковины, чтобы создать верх. Затем измерьте высоту, которая будет глубиной раковины. Для счетчика ничего вычитать не нужно, так как этот кусок не касается пола.
Теперь, когда у вас вырезаны боковые и передняя части, нанесите столярный клей на одну сторону передней части. Затем вы прикрепите боковую часть к передней части с помощью шурупов по дереву на 3-4.Важно убедиться, что все на одном уровне. Повторите это с другой стороны.
Для дополнительной поддержки и предотвращения раскачивания вашего шкафа вам нужно вырезать полосу из березовой фанеры, равной внутренней ширине шкафа и высотой около 4 дюймов. Вы прикрутите его сзади вдоль дна так же, как прикрепили переднюю часть. ** На изображении шкаф перевернут вверх дном, чтобы было легче прикрепить эту деталь.
Теперь о вершине.Не торопитесь с этим. Возьмите большой кусок березовой фанеры, который покрывает всю верхнюю часть мойки и проходит по бокам и спереди. Возможно, вам придется вырезать часть, чтобы она проходила вокруг крана, как мы. Поместите его на раковину и обведите ее периметр снизу.
Используя лобзик, аккуратно разрежьте только что проведенную линию. Это та сторона, которая плотно облегает раковину.
Ладно, оставайся со мной! Вы должны поставить свой искусственный шкаф на место вокруг раковины в прачечной.Убедитесь, что он расположен по центру и именно там, где вы хотите. Положите только что вырезанную деталь на шкаф так, чтобы она подходила и для раковины. Теперь периметр основания шкафа по нижней стороне верхней части.
Используя лобзик еще раз, аккуратно разрежьте только что проведенную линию. Тогда у вас будет верхняя часть шкафа, которая поместится прямо на основание шкафа и вокруг раковины. Нанесите столярный клей на верхнюю часть основания шкафа, установите верхнюю часть на место и прикрепите ее с помощью гвоздезабивателя.Самое сложное официально сделано!
Затем вырежьте части, которые будут размещены на передней и боковых сторонах шкафа. Это будет сделано с помощью плиты МДФ. Отрежьте 8 полос шириной 3 дюйма с помощью циркулярной или настольной пилы.
Измерьте полоски одну за другой в зависимости от стороны, к которой вы их прикрепляете. Нанесите столярный клей на заднюю часть, убедитесь, что он заподлицо со всех сторон, и прикрепите гвоздь. Начните с деталей по бокам, а затем сделайте верх и низ.Вы сделаете это с обеих сторон и спереди. ** СОВЕТ: Начните с обеих сторон сначала и сделайте лицевую в последнюю очередь. Причина в том, что полосы МДФ спереди скроют слои древесины сбоку.
Теперь последние штрихи перед покраской. Вам нужно заполнить все отверстия гвоздезабивателя в дополнение к трещинам / зазорам в местах стыковки деревянных деталей и зазорам между ними. Уделите особое внимание верху, чтобы создать цельный образ.
Когда шпатлевка высохнет, используйте наждачную бумагу зернистостью 150 и отшлифуйте все участки, на которые вы нанесли шпатлевку.Затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 для получения гладкой поверхности.
Вы также захотите зашпаклевать внутреннюю часть плит МДФ для получения бесшовной отделки. Необязательно: нанесите кромку из березового ламината по переднему краю боковин, где вы видите слои фанеры. Это поможет создать законченный образ.
Вы достигли последнего шага! Пришло время покрасить искусственный шкаф в выбранный вами цвет. Я использовал распылитель краски HomeRight Super Finish Max для профессиональной отделки.Я использовал краску Outerspace от Sherwin-Williams в линии Emerald. Эта краска самовыравнивается и не требует защитного покрытия.
Пора поставить шкаф на место! Лучшее ощущение — видеть, как оно прилегает, исчезает кухонная раковина и какой дизайнерский аспект вы добавили в свое пространство. Будете ли вы создавать этот искусственный шкаф, чтобы скрыть раковину в прачечной? Я хотел бы увидеть ваше мнение об этом, поэтому, пожалуйста, поделитесь. Счастливого строительства!
На всякий случай, если вы визуальный человек, вот как будет выглядеть ваш шкаф после выполнения этих шагов!
Будем на связи! У нас есть новое сообщество на Facebook, House & Home, где мы будем общаться, делиться информацией и помогать друг другу, когда дело касается домашнего декора и проектов.Присоединяйся к нам! Посмотрите здесь . Нравится на Facebook || Подпишитесь на в Instagram || Подписаться на в Pinterest
Связанные
Как установить смягчитель воды
Установка для умягчения воды своими руками
Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше установочное видео на YouTube!
Самостоятельная установка умягчителя позволяет работать над проектом в удобном для вас темпе и не тратя лишних денег на сантехника.Если вы просто заменяете старый смягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует дополнительных знаний в области сантехники, но ее можно решить за несколько часов. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и инструменты, так как вам может потребоваться отрезать несколько труб, чтобы выровнять линии для смягчения воды и водоснабжения. Перед тем, как начать, составьте подробный контрольный список, чтобы не пропустить ни одного шага.
Водоумягчители
Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения с резьбой до 1 дюйма NPT (национальная трубная резьба).). Если размер вашей сантехники меньше или больше 1 дюйма…
Перед тем, как начать:
Два разъема с внутренней резьбой 1 дюйм NPT и достаточное количество трубок для подключения устройства для смягчения воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть сантехника из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
Слив необходим для процесса регенерации или перезарядки. Поставляется 12 футов дренажной трубки, но если ваш дренаж находится дальше, чем в 5 футах, вам нужно будет приобрести достаточно трубки ½ дюйма, чтобы добраться до дренажа.Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от смягчителя, а сливная линия не должна подниматься более чем на 8 футов над полом.
Шнур питания (трансформатор) необходимо подключить к розетке с постоянным напряжением 110 В. Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов.
Где установить смягчитель воды
Если вы спрашиваете себя: «Куда делся умягчитель воды?», Пора провести небольшое исследование вашего дома. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить водонагреватель для смягчения воды, вы можете быстро определить наиболее эффективное место.
Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего устанавливать смягчитель воды как можно раньше в водопроводной системе дома. Это означает размещение смягчителя воды в том месте, где он может подаваться в водонагреватель, а не размещать его ниже по потоку от оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.
Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к сантехнике для установки включают:
3 галлона в минуту на входе
125 PSI максимальное давление воды
Для работы вашего умягчителя требуется питание, а общие электрические требования к умягчителю включают:
A Розетка с заземлением 120 В, 60 Гц с автоматическим выключателем
При использовании удлинителя убедитесь, что это шнур для замены прибора # 20AWG.
Вентиляция в сарае: особенности микроклимата, обустройство, монтаж
На чтение 6 мин Просмотров 256 Опубликовано Обновлено
Благоприятный микроклимат должен обеспечиваться не только в жилых помещениях, но и нежилых: чердак, гараж, погреб или сарай. Создание оптимальной системы вентиляции позволит добиться необходимой влажности, температуры и содержания кислорода. Обустроить вентиляцию в сарае можно, используя рекомендации специалистов по проектированию и подбору подходящих материалов.
Принцип действия вентиляции
Вентиляция в сарае с животными необходима, чтобы удалять резкие запахи и контролировать влажность
Сарай – это помещение, в котором могут храниться разные вещи и продукты питания, содержаться животные и птицы. Качественная система вентиляции позволит удалить неприятные запахи, отвести излишки влаги и создать благоприятные условия для содержания и хранения. Перед тем как сделать правильно вытяжку из хлева, нужно разобраться с ее особенностями и принципом работы.
Основной принцип действия вытяжных систем заключается в обмене воздухом:
Воздушные массы попадают в приточный канал из улицы. Свежий холодный воздух тяжелее, поэтому будет вытеснять теплые отработанные газы наверх.
В верхней части создается вытяжной канал, через который отводятся застоявшиеся потоки. Они подаются небольшими порциями и выводятся на улицу.
Вытяжные и приточные каналы могут производиться из металлических и пластиковых труб с прямоугольным или круглым сечением. Вентиляция может быть естественной и искусственной.
Естественная вентиляция хорошо работает в ветреную погоду
Достоинства естественной вентиляции:
Требуется минимум инструментов и оборудования. Это сказывается на экономичности системы.
Не требуется проведение электричества для работы вентиляторов и вытяжек.
Экономия места.
К недостаткам можно отнести невозможность регулировки процесса и ослабленную тягу в случае жаркого климата и безветренной погоды. Также она хуже отводит неприятные запахи.
Плюсы принудительной вентиляции:
Независимость от погодных условий и климата.
Возможность регулировки процесса. Для этого ставится различная автоматика, измеряющая показатели в режиме реального времени.
Высокая интенсивность работы.
Качественное удаление неприятных запахов.
Из минусов выделяют необходимость прокладки труб и проведения электричества в сарай. Это все повлечет дополнительные финансовые расходы. Также потребуется обслуживание системы и периодическая чистка вентиляционных каналов.
При выборе подходящей системы вентиляции руководствуются финансовыми возможностями, наличием места для установки оборудования и имеющимся инструментом. Сделать вентиляционную систему в сарае можно своими руками.
Нормы климатических показателей в сарае
Монтаж оконного проема в сарае для естественной вентиляции
В случае использования сарая для содержания животных обязательно нужно поддерживать климатические нормы. Сарай должен быть полностью закрытым помещением с одним входом и окном. Естественная вентиляция осуществляется через дверь и оконный проем. Но важно следить за тем, чтобы не было сквозняка.
Нормы при расчете вентиляции для сарая:
Кратность воздухообмена в сарае с животными и птицами составляет не менее 4. Также нужно добавить запас в 15-20%.
Температурные условия зависят от вида животных и птиц, которые содержатся в помещении. Для кур значения равны 10-15°С, для кроликов 9-16°С, для свиней 8-15°С, для коров 8-25°С.
Уровень влажности для кур и кроликов не должен превышать 70%, в коровнике 50-85%, для поросят до 80%.
Вентиляция должна быть такой, чтобы не пересушивался воздух, животным было комфортно. Приведенные нормы должны строго соблюдаться в крупных хозяйственных комплексах. Для домашнего хозяйства допустимы отклонения. Сколько ставится вентиляционных отверстий в сарае, зависит от размеров помещения и количества скота.
Типичные ошибки в конструкции сарая
Сарай для животных или птиц должен быть утеплен — это снижает количество конденсата в холодное время года
Неправильная постройка и обустройство сарая могут привести к различным проблемам, в том числе к заболеванию скота. Есть ряд основных ошибок при строительстве, которые можно минимизировать обустройством вентиляции:
Отсутствие вентиляционных отверстий по периметру приводит к образованию плесени и грибков.
Использование дешевого некачественного фундамента и отсутствие его утепления. При отсутствии теплоизоляции и гидроизоляции в помещение свободно проникают холод и влага.
Отсутствие внешней гидроизоляции. Это повлечет дополнительные расходы на отопление.
Перечисленные недочеты негативно сказываются на климате и уровне влажности, а также воздухообмене. Качественная вентиляционная система поможет поддержать нормальный для жизнедеятельности животных и птиц микроклимат.
Создание системы вентиляции в помещении с животными
Чтобы организовать подходящий микроклимат в сарае с животными, проводится расчет показателей. От них зависит схема обустройства и сложность монтажа. В систему будут входить вентиляторы, вытяжка.
Для кур
Куриный помет жидкий и содержит большое количество аммиака, поэтому должен быть приток свежего воздуха
Если в сарае обитает небольшое поголовье птиц, делается приточно-вытяжная или естественная вентиляция. Ее можно сделать в кратчайшие сроки без существенных затрат. Механические системы используются при большом поголовье птиц.
Приточные и вытяжные каналы проводятся с помощью труб ПВХ диаметром до 0,2 м и длиной до 2 м. В местах насестов на уровне 0,3 м от потолка делается отверстие для вытяжной трубы. Ее высота составляет 1,5-2 метра и более. Там, где поголовье обитает меньше всего, на расстоянии 0,2 м от пола делается отверстие для проточного канала. На отводящем канале ставится дефлектор для предотвращения сквозняка.
Для свиней
В свинарнике должны работать мощные вытяжки и приточный канал с вентилятором
Обустройство сарая со свиньями требует более мощной вытяжки из-за большого количества испарений. Схема обустройства вытяжки:
У крыши и в оконном пролете ставится несколько вентиляторов. Их мощность должна быть одинаковой, чтобы избежать появление сквозняка.
Для подавления сквозняков и защиты лопастей ставят рассекатели и решетки. Они также защищают вентиляцию от попадания мусора из свинарника.
Применяются пластиковые и металлические трубы площадью сечения не менее 62 кв.м. и длиной более 2 метров.
Внизу и сверху стен делаются отверстия для воздуховодов. С внутренней части их следует закрыть решеткой, а во внешнюю выводятся трубы. Периодически решетки нужно чистить от застрявшего мусора. Фиксация осуществляется на металлические скобы.
На входные каналы ставят щиты для регулировки интенсивности потока.
Над воздуховодом монтируется дефлектор для защиты от листьев, мусора и грязи.
Воздуховоды должны размещаться вертикально. Они должны иметь защиту от влаги. Трубу на крыше следует утеплить, если делается вытяжной канал, так как на ее поверхности из-за разности температур будет образовываться конденсат.
Обустройство вентиляции своими руками
Одна из возможных схем обустройства вентиляции в сарае
Вентиляцию в сарае для животных можно сделать своими руками, если поголовье небольшое:
Создание плана системы со всеми необходимыми расчетами. Выбор подходящих материалов.
Создание наметок на поверхности под вентиляционные каналы. Далее проделывают отверстия нужного диаметра.
Создание отверстий перед вентилятором для отвода конденсата. Они позволят избежать короткого замыкания.
Установка труб снаружи здания с защитными зонтиками.
Подведение проводки к вентилятору, выключателям и освещению.
Подключение к электросети всех приборов.
Благодаря правильной организации вентиляции в сарае животные и птицы будут чувствовать себя комфортно. Для небольших помещений с маленьким поголовьем достаточно естественной или приточно-вытяжной вентиляции. Более сложные конструкции обойдутся дороже, к тому же потребуют больше места, а их эффективность не будет так заметна.
Вентиляция в сарае своими руками – секреты теплого, сухого сарая + Видео
Как сделать вентиляцию в сарае – с чего начать?
Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:
повышенная влажность;
переохлаждение сарая;
очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.
То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!
Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.
Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!
Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!
Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки. Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.
Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!
Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.
Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.
Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – сарай для гусей требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.
Когда нужно решать проблемы – эффективные методы
Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.
Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вентиляция в сарае своими руками
Система циркуляции воздуха важна для любого помещения, в особенности где находятся продукты, домашняя консервация или сельскохозяйственная живность (куры, утки, свиньи и прочее). Как правило – это сарай. Для того чтобы сделать качественное вентилирование, можно использовать несколько способов. Радует тот факт, что для этого не надо нанимать специалистов — вентиляция в сарае своими руками значительно сэкономит ваши средства.
Вентиляция, что это?
Начнем с самых основ вентилирования и первое, на что следует обратить внимание – это то, какие виды вентиляции сейчас используются.
Естественная;
Механическая.
Комфортабельный сарай
Для обустройства каждой из них необходимо два канала – вытяжной и приточный. Первый из них отвечает за вывод отработанного воздуха, а второй за поступление свежего в сарай. Чтобы сделать воздуховоды, используют вентиляционные трубы, а они бывают следующих видов:
Круглой формы;
Прямоугольной формы.
Стальные вентканалы
Также есть разница и в материале, из которого они сделаны:
Металлические;
Пластиковые.
В случае вентилирования сарая рекомендуют использовать пластиковые трубы круглой формы — проще устанавливать вентилятор и делать отверстия в стенах.
Теперь перейдем к более детальному рассмотрению способов организации циркуляции воздуха.
Как устроена естественная вентиляция?
Естественная вентиляция – это самый дешевый способ устроить вентиляцию. Для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования. Главное, правильно позаботиться о приточном и вытяжном канале, и дело у вас в кармане. Но как это сделать? Это не так сложно, так как в этом случае движение воздуха осуществляется благодаря разнице температур и давления внутри сарая и снаружи. Именно она позволяет создать необходимую нам тягу.
Такой вариант решения проблемы с вытяжкой достаточно простой и не требует особых усилий и денежных вложений, но он имеет и массу негативных сторон:
Нарушения работы вытяжки в летнее время года. Это связано с тем, что температура воздуха внутри помещения и наружи равны между собой.
Большая зависимость от погодных условий.
Относительно невысокая производительность.
Несмотря на эти недостатки, многие выбирают именно этот способ вентилирования.
Схема
Организация естественного проветривания
Для работы вытяжки самое главное правильно сделать приточный и вытяжной каналы. Лучше всего об этом позаботиться на этапе проектирования, чтобы во время строительства сарая можно было заранее сделать все необходимые отверстия в стенах, тем самым упростив работу в будущем. Но если этот момент был упущен, или строительство только намечается, то предложенная информация будет вам полезна.
Вытяжной канал
Начнем с того, как правильно сделать приточный канал. Исходя из закона физики движения воздушных масс, его следует располагать в нижней части помещения. В строительстве принято, что он должен быть на расстоянии от 20 до 50 сантиметров от пола. Чтобы его сделать, вам потребуется вентиляционная труба диаметром от 100 до 200 мм и перфоратор для проделывания сквозного отверстия в стене. Когда воздуховод будет установлен, снаружи поставьте защитную решетку от грызунов, а внутри клапан для регулирования подачи свежего воздуха, что не будет лишним в зимнее время года.
Есть еще один вариант сделать приточный канал. Для его реализации необходимо во время кладки в районе пола использовать полый кирпич. Такой способ часто используется для вентиляции гаража.
Приточный канал
Теперь переходим к монтажу вытяжного отверстия. Его следует делать в противоположной части помещения на уровне потолка.
Очень важно, чтобы выход трубы был поднят выше 3 метров от приточного канала, в противном случае тяги не будет.
Чтобы избежать возникновения воздушной пробки, следует утеплить часть трубы, находящейся на улице и установить на ее конце дефлектор. Он служит защитой от попадания осадков и усиливает тягу. В принципе, на этом установка закончена.
Дефлектор
Принудительная вентиляция
Принудительная система вентилирования для сарая – это своего рода улучшенная версия естественной. С одним небольшим изменением – вентилятором, который может быть установлен в приточный или вытяжной канал. Оттого, где его разместить, и будет зависеть название механической вентиляции:
Приточная;
Вытяжная.
В случае принудительного вентилирования чистота воздуха в помещении уже не будет зависеть от погодных условий, времени года и многих других внешних факторов, которые влияли на естественную вытяжку. Также у вас появится возможность полностью регулировать процесс освобождения сарая от загрязненного воздуха.
Вентилятор
Отрицательные стороны
Несмотря на массу положительных моментов, имеются и недостатки. К ним относятся:
Высокая стоимость оборудования и комплектующих;
Более сложная установка;
Затраты во время эксплуатации;
Зависимость работы вытяжки от электропитания.
Но если вы действительно хотите избавить сарай от высокого уровня влажности, всевозможных испарений и прочего, то стоит закрыть глаза на эти недостатки и установить вентилятор.
Как происходит установка
Установка принудительной системы вентилирования начинается так же, как и естественной, с монтажа вентиляционных каналов. Располагать воздуховоды лучше таким же образом, как это было описано ранее в статье.
Установка нагнетателя своими руками
Начнем с вытяжного варианта интенсивной вытяжки. Важно знать, что вентилятор – это электрический прибор, и он не любит влаги. Зачем это было упомянуто? Ответ кроется в конденсате, который скапливается в вытяжном канале и скатывается вниз по трубе, где будет расположен наш вентилятор. Из этого можно сделать вывод, что необходимо принять меры, чтобы избежать короткого замыкания. Для решения подобного вопроса нужно сделать две вещи:
Продлить горизонтальную часть воздуховода, где будет установлен вентилятор;
Сделать несколько дырочек в нижней части трубы перед нагнетателем.
Вопрос с вероятностью короткого замыкания решен.
Спасение от конденсата
Следующее, что необходимо сделать – это провести электропитание к месту установки нагнетателя. На этом этапе нужно выбрать способ включения системы вентилирования. В основном используют два варианта:
Отдельный выключатель или двухклавишный;
Один общий для освещения и вытяжки.
Двойной выключатель
Теперь осталось лишь установить оборудование в воздуховод и подключить его к электропитанию.
На этом установка закончена. Теперь вы можете наслаждаться свежим воздухом. Сарай полностью готов к хранению вещей, запасов, проживанию кур и других животных.
Как проверить работу вентиляции?
Когда монтаж системы будет окончен, ее обязательно следует протестировать. Сделать это очень просто. Для этого вам не потребуется никакого дорогого оборудования, достаточно иметь в наличии спичку. Вам необходимо зажечь ее и поднести к вытяжному отверстию.
Проверка тяги
Если огонь потухнет, то все работает правильно. В противном случае придется менять вентилятор на более мощный, а если вы приверженец естественной вентиляции, то устанавливать трубы большего диаметра или еще несколько приточных каналов.
Сарай с правильной вентиляцией
Вентиляция в сарае
Нужна ли в сарае вентиляция? Этим вопросом задаются многие владельцы загородных участков при строительстве помещения для хозяйственных нужд. В самом деле, зачем делать отверстия в стенах, если в постройке будет храниться садовый инвентарь и инструменты? Правильный ответ – нужна. Даже в нежилом здании. Дело в том, что при отсутствии доступа свежего воздуха в помещение внутри него образуется сначала влажность, потом сырость, затем на стенах появляется плесень. Воздух становится затхлым, спёртым, находиться в таком сарае даже короткое время очень некомфортно.
Сделать самую простую естественную вентиляцию сарая не составляет большого труда. Чтобы избавиться от сырости, достаточно устроить в помещении небольшой сквозняк. Для этого нужно в противоположных стенах постройки вырезать два отверстия и закрыть их декоративными решётками, чтобы внутрь кошки не лазали и птицы не залетали.
Покажем, как сделать простую вентиляцию сарая на примере обычной хозяйственной постройки. Для устройства вентиляции в магазине были куплены 2 пластиковые решётки.
Наш сарай построен по каркасной технологии, снаружи и изнутри обшит досками, между ними уложен слой пенопласта. Без вентиляции в нём постоянная влажность, на оконном стекле образуются водяные капли. Поэтому через некоторое время после постройки решили исправить эту неприятную ситуацию.
Первым делом займёмся внешними стенами. По размеру решётки на высоте 1,8 м от земли (чтобы вентиляционное окно снежными сугробами не занасило) карандашом сделаем отметки.
Дальше дрелью просверлим отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим доски по периметру.
Уберём пенопласт, прислоним решётку и закрепим её на стене 4-мя саморезами.
Перед установкой решётки по углам сделаем 4 отверстия, просверлив насквозь внутреннюю деревянную отделку, чтобы было видно, где расположено вентиляционное окно.
Перейдём внутрь помещения. Здесь мы поставим вместо решётки пластиковый смотровой люк с дверцей. Ей мы сможем регулировать поток воздуха, а если понадобиться, вовсе его перекрыть, например, во время каких-нибудь работ в зимний период.
Прислоним люк к стене, очертим карандашом его стороны и лобзиком выпилим доски. Закрепим люк на стене с помощью саморезов.
Вентиляционное окно на одной стороне сарая готово.
Переходим на противоположную сторону и исполним те же самые операции.
После установки второго люка вентиляция в сарае выполнена. Циркуляция поступающего из вне воздуха обеспечивает постоянное проветривание помещения, сырость, шедшая от земли, пропала и высох конденсат на окнах, образующийся от разности температур.
Зимой дверцы люков можно закрывать, в остальное время года они будут всегда открыты. Вот таким простым способом можно сделать вентиляцию в сарае своими руками.
ВИДЕО
Как сделать вентиляцию в сарае: практическая инструкция с фотографиями
В статье приведен пример организации вытяжки в сарае, на фотографиях отображены все ключевые узлы и описана вся логика логика организации вытяжки.
Мы в своём хозяйстве держим кур в количестве 60 штук и для того чтобы куры хорошо неслись, их необходимо обеспечить чистым воздухом.
В нашем сарае имеется приточно-вытяжная и электрическая вентиляция.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Вентиляция у нас сделана элементарно просто и дёшево, но эффект от такой конструкции замечательный.
Сарай у нас хорошо утеплён и ещё отапливается печкой, и без вентиляции и при наличии такого количества кур дышать там было бы нечем. Благодаря элементарной вентиляции в сарае у нас всегда сухо и чистый воздух.
Для подачи свежего воздуха в нижней стены сарая сделано отверстие на улицу.
Приток свежего воздуха с улицы
В трёх углах потолка проделаны отверстия и вставлены трубы под вытяжку.
Вытяжка с угла
Весь загрязнённый воздух поднимается наверх и через отверстия в потолке, выходит на улицу, а через отверстия в стене чистый воздух поступает в сарай.
Вытяжка на потолке
Соединение с трубой на крыше
Электрическая вентиляция
Вытяжка принудительная
Вход для принудительной вытяжки
Под электрическую вентиляцию мы приспособили кухонную вытяжку. Такую вентиляцию ставим, если в помещение воздух сильно загрязнён. Вытяжка устанавливается на одно из трёх отверстий.
С помощью такой вентиляции воздух быстро очищается от всех примесей.
Без вентиляции строить сарай нельзя, но только нужно следить, чтобы не было сквозняков. Сквозняк губителен как для птиц, так и для животных.
Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:
Задайте мне свой вопрос по теме статьи
Из города в село. Вентиляция в сарае. | Мир настоящего…
Проектирование и монтаж вентиляции в сарае, казалось бы, простая операция, однако залезешь в интернет — обнаруживаешь такие нешуточные войны между специалистами, что и не знаешь, как быть.
Одни пишут, что при горизонтальном расположении участков естественной вентиляции, воздух будет застаиваться, что вытяжная труба должна быть только вертикальной, утеплена и располагаться по СНиП выше конька от 1,2 до 2 метров.
Другие пишут, что горизонтальные участки не помеха, и допустимо и 3,5 метров, а некоторые ссылаются на справочник Староверова, в котором допускается делать в естественной вентиляции горизонт до 10 метров длиной, а сам выход вытяжки можно выводить и в стену ниже крыши.
Ещё один норматив – это расположение трубы вытяжки ниже потолка 5- 10 см, чем это обусловлено, я так и не нашёл, как и расстояние приточки не ниже 20-30 см от пола тоже.
В общем, тщательными расчётами прокладки вентиляции курятника заморачиваться не стал, решив, что главное соблюсти минимальные правила, а именно: приточка ниже, вытяжка выше, разведение труб входа и выхода по разным углам сарая, соединение каналов с разных участков в одну – допускается.
И раз горизонтальные участки в моём случае неизбежны, (при не желании дырявить кровлю зазря : вдруг Староверов не врёт)) ) – делаю удобный мне вариант.
Так же располагаю вытяжку именно в потолке сарая , а не под ним — так же проще, и конденсат пусть капает сам на землю, в чём проблема?
Хотя показанный ниже вариант с Ютуба заставляет меня искать причины такого исполнения.
Объясните, я искренне не понимаю, для чего делать такую конструкцию вытяжной трубы и ставить снизу канистру для сбора конденсата через трубочку? Предотвращать избыточную влажность? Но вода уже в поилках и помёте…
Объясните, я искренне не понимаю, для чего делать такую конструкцию вытяжной трубы и ставить снизу канистру для сбора конденсата через трубочку? Предотвращать избыточную влажность? Но вода уже в поилках и помёте…
В любом случае, стоимость ошибки не велика, посему делаю так, как на данный момент считаю правильным, заодно проверю работоспособность, и если будет работать — хорошо, а если нет, таки продырявлю потолок второго этажа и кровлю по весне.
Приточку в сарае делаю в дальнем углу от курятника, а вот точек выхода будет четыре: три на первом этаже ( курятник, кухня и козлятник) и одна на втором – верхняя точка.
Общий выход один — через стену под конёк верхнего участка крыши. Пока только обвернув серпянкой обрез трубы вывожу с выносом на 25 см от стены, весной будет видна необходимость установки колена под 90 градусов и поднятие выше конька с установкой дефлектора ( вообще то я всё купил заранее, но вот лазить зимой по крыше пока не очень хочется).
Сам монтаж труб (а животные не оспаривают дизайн вентиляции и из канализационных, диаметром 110 мм) не составляет особого труда и не требует каких то особых рук. Время монтажа моего варианта – один вечер.
Наш мир настоящего потихоньку материализуется, каждый день вливаясь мелочами в одно большое целое…
Продолжение следует…
Ставьте свои оценки, комментируйте и подписывайтесь (если считаете мои рассказы полезными).
Всем добра!
Начало историиздесь.
Предыдущая частьздесь.
Как правильно сделать вентиляцию в сарае своими руками
Главная
›
Новости
Опубликовано: 13.10.2017
хозяйство Лилии Волковой вентиляция в сарае
Как правило, вентиляция в сарае требуется хозяевам, использующим его в качестве курятника, коровника. В зимнее время птицы или животные находятся в сарае постоянно. Продукты их жизнедеятельности выделяют аммиак, а сами они выдыхают углекислый газ в огромных количествах. Простое проветривание сарая невозможно, когда на улице двадцатиградусные морозы. Поэтому рачительные хозяева обеспечивают скотину свежим воздухом, оборудуя вентиляцию в сарае своими руками.
Как сделать вентиляцию в сарае
Перед тем как сделать вентиляцию в сарае, начать следует с утепления помещения. Не утепленные стены сыреют, на них собирается конденсат. Даже наличие вентиляции не спасает ситуацию. Если же в зимнее время сарай отапливается, без вентиляции в нем просто нечем будет дышать. Самый простой и дешевый способ оборудования вентиляции сарая своими руками – естественный приток и выдув.
Вентиляция в курятнике // Зимние будни в деревне
В качестве воздуховодов подойдут трубы большого диаметра (10 – 15 см), они могут быть любого сечения (круглые или квадратные). Соединения труб следует делать герметичными, в противном случае тяги не будет.
Приток свежего воздуха в сарай обеспечивается выводом трубы на улицу на уровне пола сарая.
Для оттока в трех углах потолка проделываются отверстия и вставляются трубы. Они должны опускаться ниже уровня потолка приблизительно сантиметров на 25 – 30. На выходы труб можно надеть переходник для канализации, таким образом, два патрубка будут выходить горизонтально в разные стороны. Выход вытяжных труб следует закрыть специальными крышечками – зонтиками, чтобы в них не капала вода и не попадал снег.
Углекислый газ и аммиак собираются под потолком и вытягиваются через отверстия наружу. А из нижней трубы в помещение сарая поступает свежий воздух.
Принудительная вентиляция сарая
Принудительную вентиляцию в сарае организовать еще проще. Но в помещении должен быть источник электропитания. Монтируется обычная кухонная вытяжка без фильтра. Такие модели снабжены вытяжным вентилятором, выдувающим воздух из помещения в вентиляционную систему. В сарае же необходимо вывести трубу наружу, а внутренний конец присоединить к вытяжке. Если в помещении содержатся куры, желательно прикрыть выход вытяжки сеткой.
После того как сделана вентиляция в сарае, необходимо проверить его на наличие сквозняков. Они очень вредны для любого домашнего скота и птиц. А чтобы зимой регулировать температуру в курятнике, на входное отверстие трубы притока устанавливается заглушка. Ее можно снять в любой момент или немного отодвинуть, оставив совсем небольшую щель.
Проектирование вентиляции коровника: все правильно
10 августа 2018
Основы вентиляции коровников
Разница между жарким, затхлым сараем и прохладным, пахнущим свежим сараем заключается в эффективной системе вентиляции сарая. Это особенно актуально для животноводства, где быстро накапливаются влага и запах. Недостаточная вентиляция не только неудобна для рабочих, но и может вызвать у животных проблемы со здоровьем дыхательных путей. Эффективное использование как пассивных (естественных), так и активных (механических) систем вентиляции приведет к вытеснению влаги, тепла, патогенов, запаха и вредных газов, таких как аммиак и углекислый газ.
Пассивная вентиляция зависит только от силы ветра и проемов в зданиях, таких как коньковые вентиляционные отверстия, открытые боковые стены, карнизы и откидные двери, чтобы свежий воздух мог проходить через сарай. Основное преимущество пассивной системы вентиляции — доступность, поскольку в ней нет электричества. Пассивная вентиляция чаще всего встречается в северных регионах, где летом не становится особенно жарко. В безветренные дни или когда наружная температура превышает температуру внутри коровника, пассивная вентиляция не обеспечивает достаточное количество охлаждающего воздуха в коровнике.Вот почему так важно, чтобы система вентиляции включала как пассивные, так и активные методы.
Активная вентиляция — это процесс использования вентиляторов, перегородок и воздухозаборников для управления схемами воздушных потоков. Он используется, когда необходимо более строго контролировать температуру. Прежде чем размещать вентиляторы или воздухозаборники в сарае, владельцы здания должны подтвердить, откуда дуют преобладающие ветры, и разместить вентиляторы на противоположной стороне.
Конструкция вентиляции — лучшие варианты
Когда дело доходит до конструкций пассивной вентиляции, перекрестная вентиляция является популярным методом, позволяющим использовать ветер с максимальной выгодой для владельца коровника.Более холодный наружный воздух нагнетается в здание через воздухозаборники, а более теплый внутренний воздух выводится через вентиляционные отверстия на крыше или окна. Воздухозаборники могут включать в себя множество элементов, таких как внутренние потолочные перегородки, стенные жалюзи, фронтон или просто открытое окно.
Поперечная вентиляция постоянно обновляет воздух внутри здания, сохраняет его свежим, а также значительно снижает температуру. Важно убедиться, что входное и выходное отверстие имеют одинаковые размеры, чтобы на входе было примерно такое же количество ветра, как и на выходе.Перекрестная вентиляция не требует дополнительных затрат, поскольку не требует использования электроники. Однако, поскольку он полностью зависит от наличия ветра, это не будет наиболее эффективным способом вентиляции коровника при чрезвычайно высоких уровнях жары и влажности.
Активная вентиляция подразделяется на три основных стиля: туннельная вентиляция, вентиляция с положительным и отрицательным давлением. Наиболее распространенный метод активной вентиляции — использовать вентиляторы с одной стороны для отвода теплого воздуха, а холодный воздух — через входные отверстия, расположенные на другой стороне здания.Это означает, что температуру воздуха и воздушный поток в коровнике можно контролировать, даже когда нет ветра.
Туннельная вентиляция, которая идеально подходит для коровников с потолками, вытягивает воздух вдоль коровника с помощью вытяжных вентиляторов и опорожняет его с противоположной стороны. Этот тип вентиляции очень эффективен, помогая коровам избавиться от тепла тела летом и может снизить температуру внутри коровника до 15 градусов. Хотя летом это отличная система охлаждения, туннельная вентиляция, как правило, неэффективна в холодную погоду, так как зимой из-за нее могут возникать сквозняки.
Приточно-вытяжная вентиляция забирает свежий свежий воздух от вентиляторов в торцевых стенах и через воздуховоды в отдельные кровати стойла. Известно, что этот метод снижает количество патогенов и снижает риск респираторных заболеваний у дойных коров. Воздуховоды, используемые при вентиляции с положительным давлением, просты в установке и экономичны. Такой подход к вентиляции необходим там, где двери должны оставаться открытыми, чтобы скот мог входить и выходить из здания. Чтобы вентиляция с положительным давлением работала должным образом, коровник должен иметь герметичную конструкцию.
При вентиляции с отрицательным давлением воздух выводится из коровника с помощью вентиляторов и использует воздухозаборники для распределения холодного воздуха внутри. Вытяжной вентилятор должен быть совмещен с воздухозаборниками, чтобы внешний воздух хорошо смешивался с внутренним воздухом. Если двери в коровнике могут оставаться закрытыми время от времени, предпочтительнее использовать систему вентиляции с отрицательным давлением. Эта конструкция вентиляции должна быть рассчитана на мягкую погоду, зимнюю погоду и летнюю погоду. Плотная конструкция не является требованием для вентиляции с отрицательным давлением.
Пассивная система вентиляции коровника может использоваться вместо активной вентиляции в холодные зимние месяцы, чтобы температура не упала слишком низко. Некоторые фермеры проектируют гибридные коровники, в которых пассивная вентиляция сочетается с туннельной вентиляцией. Благодаря этому воздух зимой остается свежим и без влажности высокого качества. Сочетание пассивной и активной вентиляции также является энергоэффективным, поскольку снижает затраты на коммунальные услуги в течение определенного периода времени.
Независимо от того, какая комбинация систем охлаждения используется, система вентиляции коровника должна одинаково хорошо работать и летом, и зимой.Если коровник используется для содержания домашнего скота, в их местах отдыха всегда должен быть быстро движущийся воздух, чтобы обеспечить стабильно хорошее качество воздуха. Независимо от того, расположен ли сарай в регионе, где всегда тепло, или в месте, которое работает все четыре сезона, соответствующая конструкция вентиляции обеспечит долгосрочный успех.
ClearSpan Fabric Structures предлагает одни из лучших решений для хранения скота и сена, все из которых обеспечивают достаточную естественную вентиляцию. Запросите расценки, чтобы начать свой проект или получить дополнительную информацию по проекту.
Как установить систему вентиляции коровника
Как установить систему вентиляции коровника
Вентиляционное оборудование поддерживает качество воздуха и удерживает ваших животных
комфортный. От вентиляторов до воздухозаборников — вот все, что вам нужно для сарая
система вентиляции.
Ключевое слово (а): вентиляция коровника
Вы, наверное, уже знаете, что непроветриваемый сарай — это
неудобное место для работы. Но знаете ли вы, что пыльный, заплесневелый
условия могут представлять угрозу для здоровья вашего скота?
Невентилируемый сарай может привести к скоплению вредных газов, таких как углекислый газ и аммиак, и это идеальное место для скопления влаги, тепла и болезнетворных микроорганизмов.
Даже животные, которые кажутся здоровыми, могут пострадать в результате таких
условия жизни. Красные флажки включают низкую или медленную прибавку в весе,
снижение надоев молока и плохая общая производительность.
Помимо этих проблем, конденсат из влажной среды коровника может
привести к опасности скольжения, повреждению оборудования ржавчиной и стрессу животных
связанные с капающими крышами.
К счастью, хорошая система вентиляции коровника может решить эти проблемы.
Прочтите подробное руководство о том, как создать лучшую настройку для вашего
ферма.
Узнайте больше о качестве воздуха в вашем сарае
Прежде чем вы сможете приступить к решению проблем вентиляции, уникальных для вашей
сарай, вам нужно доскональное понимание проблем, которые должны возникнуть
адресованный. Для этого подумайте о том, чтобы качество воздуха было в пределах
ваш сарай проверен.
Приборы
могут предоставлять различные объективные показания, которые
дать вам лучшее представление о том, каково на самом деле качество воздуха в вашем
сарай.
Но помните, что условия жизни в вашем сарае и качество воздуха
должны относиться к комфорту животных, находящихся под вашей опекой, а не
то, что нравится человеку.Оптимальная температура поголовья оказывается прохладнее
чем для людей.
Даже уровни пыли и загрязняющих веществ считаются неприемлемыми для человека
может попасть в допустимый диапазон для домашнего скота. Это может означать
защитные маски, необходимые для рабочих.
Как проверить воздух в вашем помещении
На что нужно тестировать? Такие факторы, как температура,
важны скорость полета и влажность. Как и температура полов
и стены. Измерение уровней пылевых частиц и загрязняющих газов
также остаются необходимыми.
В то время как такой фактор, как температура, требует немного большего, чем обычный
термометр, другие требуют более специализированных инструментов. Например,
влажность измеряется с помощью психрометра или гигрометра, а скорость полета
с помощью анемометра.
Воздушные косы или дымовые палочки могут помочь вам визуализировать поток воздуха
через сарай. То же самое и с очень маленькими плавучими мыльными пузырями. Инфракрасный
термометр обеспечивает показания температуры поверхности, а портативный
насос пробоотборника предлагает показания газа.
При измерении помните следующее:
Измерьте уровни воздуха и температуры, которые животные на самом деле чувствуют и дышат
Поймите, что измеряют показания прибора и что они означают
Узнайте, как работает каждый прибор, чтобы получить наиболее точные показания
Снимите несколько показаний, чтобы убедиться Я понял
Запишите свои наблюдения и показания, чтобы просмотреть их позже
Получив эту ценную информацию, вы можете сравнить ее с желаемыми условиями.
Пассивная и активная вентиляция
После того, как вы получите полное представление о качестве воздуха в вашем сарае
недостатки, пора принимать меры для решения проблемы. Принимая
В этом вам поможет преимущество двух видов вентиляции: пассивная и
активный.
Оба типа вентиляции помогают вытеснить тепло, влажность, болезнетворные микроорганизмы, вредные газы и запахи.
Пассивная вентиляция основана на проемах в зданиях, например, открытых
боковые стенки, вентиляционные отверстия, закатанные двери и карнизы для подачи свежего воздуха в
ваш сарай через силу ветра.Пассивная вентиляция доказывает
доступный, потому что не требует электричества.
Хорошо работает в более холодном климате, где никогда не бывает летних температур.
забраться слишком высоко. Тем не менее, если вы живете в более теплом климате или испытываете
периоды времени без ветра, тогда пассивная вентиляция не будет
оказаться достаточно.
Вот здесь и вступает в игру активная вентиляция. Он полагается на
оборудование, включая воздухозаборники, перегородки и вентиляторы молочных коровников
для определения схемы воздушного потока и жесткого контроля температуры.
Для рентабельности и энергоэффективности лучше всего использовать
система вентиляции коровника, которая в полной мере использует как пассивные, так и
активные формы обдува.
Это означает принятие во внимание преобладающего направления ветра и конструкционных воздухозаборников перед размещением любых воздухозаборников или вентиляторов в коровнике.
Поперечная вентиляция: лучший вариант пассивной вентиляции
Чтобы использовать всю мощность пассивной вентиляции, крест
вентиляция остается самым популярным вариантом.Почему? Потому что позволяет сарай
владельцы, чтобы в полной мере использовать ветер.
Как работает перекрестная вентиляция? Это похоже на охлаждение дома
стратегически открывая окна, вы хотите, чтобы в помещение попал более прохладный воздух.
строительство через водозаборники. В то же время более теплый воздух должен выталкиваться
через окна или вентиляционные отверстия на крыше.
Воздухозаборники
включают в себя различные конструктивные элементы здания, такие как стенные жалюзи, фронтоны, внутренние потолочные перегородки и открытые окна.
Чтобы в полной мере использовать перекрестную вентиляцию, убедитесь, что приточные патрубки
и розетки имеют аналогичные размеры.Почему? Потому что ты хочешь того же
количество втекающего и выходящего воздуха.
При правильном выполнении перекрестная вентиляция снижает температуру коровника.
при этом обеспечивая постоянный приток свежего воздуха. Это стоит абсолютно
ничего, но для этого нужна энергия ветра.
В результате он не является наиболее эффективным средством снижения уровня чрезмерной влажности и тепла в конструкции.
Лучшие варианты активной вентиляции
Что касается активной вентиляции, у вас есть три надежных варианта:
Туннельная вентиляция
Вентиляция с положительным давлением
Вентиляция с отрицательным давлением
Самым распространенным подходом остается туннельная вентиляция.Это увеличивает перекрестную вентиляцию за счет использования вентиляторов коровника для выпуска теплого воздуха, в то время как более холодный воздух всасывается через входные отверстия.
Может снизить летнюю температуру на 15 градусов и помогает
коровы эффективно избавляются от тепла тела. Тем не менее, во время
в зимние месяцы это может привести к появлению холодных сквозняков, вредных для животных.
Пассивная вентиляция под давлением использует вентиляторы для животноводства в
торцевая стена, чтобы в сарай поступал свежий свежий воздух. Этот воздух осаждается
через воздуховоды в отдельные стойла.
Снижает уровень патогенов и снижает риск заражения животных.
респираторные недуги. Это также необходимо для конструкций с дверьми.
которые должны оставаться открытыми в течение дня, чтобы домашний скот мог циркулировать.
Но для того, чтобы система работала правильно, ваш сарай должен иметь герметичную конструкцию.
Наконец, вентиляция с отрицательным давлением представляет собой надежное решение для
районы, где погода показывает мягкую и герметичную конструкцию, не
возможный. Он полагается на вентиляторы и воздухозаборники для перемещения холодного воздуха вокруг
интерьер сарая.
Чтобы сделать это эффективно, убедитесь, что воздухозаборники соответствуют
вытяжной вентилятор. Также лучше работает, если двери сарая остаются закрытыми.
время от времени.
Вентиляция коровника и ваш скот
Когда дело доходит до вентиляции коровника, нет идеального решения.
Вместо этого воспользуйтесь преимуществами пассивной и активной вентиляции.
исходя из уникальных потребностей вашего региона.
Гибридные коровники, предназначенные для туннельной вентиляции и
пассивная вентиляция оказывается отличным решением для некоторых фермеров.Этот
означает высокое качество воздуха и контроль температуры в течение всего года. Это
также означает энергоэффективность.
Независимо от того, какую систему вы выберете, ваш скот должен круглый год иметь оптимальное качество воздуха и условия содержания.
Готовы получить больше советов о доступных и простых способах поддерживать здоровье и благополучие вашего скота в течение всего года? Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы и проблемы.
Вентиляция конюшни
Вентиляция конюшни
PDF Версия —
659 КБ
В рамках предоставления доступной
Служба поддержки клиентов, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию
Контакт-центр (аг[email protected])
если вам требуется коммуникационная поддержка или альтернативные форматы этого
публикация.
Содержание
Что такое хорошее качество воздуха для лошадей?
Для чего нужна хорошая вентиляция?
Как работает система вентиляции?
Система естественной вентиляции
Хлевы с естественной вентиляцией
Теплые помещения с естественной вентиляцией
Сарай с вентилятором
Дополнительная информация
Здоровье животных очень важно для владельцев лошадей и хорошее качество воздуха.
необходим для сведения к минимуму проблем со здоровьем дыхательных путей.Хороший воздух
качество начинается с хорошей системы вентиляции, которая также помогает защитить
конструкция конюшни от повреждения влагой за счет уменьшения конденсации.
Что такое хорошее качество воздуха для лошадей?
Лошадям комфортнее в хорошо проветриваемых коровниках с хорошей
температура и влажность воздуха в сарае, а также небольшое количество загрязнителей воздуха и
Черновики.
Температура воздуха в сарае зависит от сезона и видов,
возраст и вес лошадей.Диапазон температур от 10 ° C
оптимальным можно считать до 24 ° С; избегать резких изменений в
температура воздуха часто более важна, чем фактическая температура.
Влажность воздуха в сарае также важна. Очень сухой воздух (низкая относительная
влажность) сушит слизистую носа лошади и может быть источником
проникновение пыли и патогенов в дыхательную систему лошади.
Очень влажный воздух (высокая относительная влажность) в сочетании с низкой температурой воздуха
может снизить изоляционные свойства шерсти лошади.Очень
влажный воздух в сочетании с высокими температурами может создавать влажность
нарост и капание на поверхности строительных материалов внутри
лошадь, что может вызвать преждевременное ухудшение состояния. Относительная влажность
в конюшнях должно быть в пределах 60–70%.
Пыль, патогенные микроорганизмы и газы от кормов, подстилок, навоза и
Сами лошади влияют на качество воздуха. Частицы пыли в воздухе
может поражать органы дыхания и передавать патогены.Газы такие
в виде аммиака (NH 3 ) и сероводорода (H 2 S)
образуют кислоты, сжигающие респираторные ткани. Хорошо проветриваемая лошадь
в сарае не должно быть высокой влажности или газов.
Так же, как и люди, лошади не хотят находиться на сквозняках.
Скорость воздуха может создавать дискомфорт, когда холодный воздух дует напрямую.
на лошадь. Хотя важно постоянно иметь свежий воздух
входя в конюшню в течение года, ее необходимо раздать
равномерно, чтобы свести к минимуму резкие перепады температур и сквозняки.
Для чего нужна хорошая вентиляция?
Первым назначением вентиляционной системы является замена теплых, влажных,
пыльный и зловонный воздух в сарае с соответствующим количеством
свежий воздух. Зимой скорость вентиляции 12–19 л / сек (25–40 кубических футов в минуту,
или кубических футов в минуту) на одну лошадь является идеальным вариантом. Летом,
скорость вентиляции достигает 142 л / сек (300 кубических футов в минуту) на лошадь.
чтобы температура воздуха в коровнике не повышалась.
Вторая цель вентиляционной системы — обеспечить хороший воздух
распределение по коровнику, чтобы он мог заменить теплый,
влажный, пыльный, пахнущий воздух со свежим воздухом, чтобы избежать «мертвых карманов»
в пространстве (рисунок 1).
Рисунок 1. Хорошая система распределения воздуха удаляет излишки тепла и влаги,
при минимизации загрязнения воздуха и сквозняков.
Как работает система вентиляции?
Air обладает двумя очень важными свойствами, которые необходимо понять.
прежде чем вы сможете правильно спроектировать и эксплуатировать систему вентиляции коровника.
Влагоудерживающая способность
Воздух обладает способностью удерживать влагу в форме водяного пара. В
количество влаги, удерживаемой фиксированным объемом воздуха (относительная влажность,
или RH) увеличивается с повышением температуры этого воздуха.Например,
холодный наружный воздух очень мало удерживает влагу, тогда как
теплый воздух имеет значительно более высокую влагоудерживающую способность. Для
каждые 10 ° C повышения температуры воздуха, влагоудерживающая способность
воздуха удваивается (приблизительно). Эта уникальная особенность воздуха позволяет
конструктор вентиляции для обогрева входящего наружного свежего воздуха, чтобы
что он может впитывать или «впитывать» вдыхаемую влагу от лошадей.Если отопление мало или совсем не предусмотрено, как при естественной вентиляции
системы, необходимо обменять большой объем воздуха, чтобы удалить излишки воздуха.
влажность, производимая лошадьми и другими видами деятельности. Тем не мение,
если добавлено тепло, требуется лишь небольшое количество свежего воздуха для
удалить влагу.
Тепловая плавучесть воздуха
Плавучесть — это тенденция теплого воздуха подниматься вверх.Теплый воздух меньше
плотнее холодного воздуха, поэтому он светлее. Этот принцип хорошо работает
в системах естественной вентиляции, где более теплый воздух коровника вызвал
тепло тела лошади, позволяет подняться и истощиться в пике
вентиляция или дымовая труба, по которой проходит вдыхаемая влага и активные газы
с этим. Чем больше разница температур внутри
коровник и за его пределами, тем больше подъемная сила или сила плавучести
чтобы исчерпать этот гнилой воздух.Если приточный патрубок плохо спроектирован,
поступающий холодный замещающий воздух падает на пол и создает
значительные засухи в осенне-зимне-весенний период. Плавучесть
не эффективен в теплую погоду из-за очень низкой температуры
разница между внутри и снаружи. Для этих условий естественный
вентиляция полагается на летний ветерок для удаления влаги, тепла и запахов
и активные газы.
Система естественной вентиляции
Система естественной вентиляции использует эффект плавучести и ветра.
перемещать воздух (рисунок 2). Системы естественной вентиляции
работают тише, чем системы с вентиляторами, и обеспечивают больше дневного света, но требуют
больше управления для поддержания однородной температуры и качества воздуха
внутри конюшни.
Рисунок 2. Системы естественной вентиляции полагаются на свойства тепловой плавучести.
воздуха для удаления тепла, влаги и загрязнителей воздуха из
сарай в холодные месяцы.
Ключевым моментом для системы естественной вентиляции является строительство
ориентация. Длина постройки должна быть перпендикулярна
преобладающий ветер. Препятствия вокруг сарая препятствуют свежему
движение воздуха, особенно когда они расположены на расстоянии
В 10 раз превышает высоту конька конюшни.Если препятствия
нельзя снимать, используйте искусственную вентиляцию легких.
Еще одна проблема с системами естественной вентиляции — конденсация.
на строительных поверхностях. Когда теплый влажный воздух поднимается, чтобы удалить его
вне коровника он соприкасается с холодными поверхностями
крыша, создающая конденсат. Капли воды капают с крыши
может повредить компоненты здания и неудобен для лошадей
и рабочие.
Хлевы с естественной вентиляцией должны иметь соответствующую конструкцию.
плотности животных и высоты крыши, чтобы обеспечить тепловую плавучесть
произойти (Таблица 1).
Таблица 1. Естественная вентиляция
проемы
Ширина здания
10 м
20 м
30 м
Проем в боковой стенке (мм)
300
600
900
Прорезь карниза (мм)
75
100
150
Ширина паза конька (мм)
150
200
300
Хлевы с естественной вентиляцией
Хлевы представляют собой неотапливаемые помещения, часто с открытой передней стенкой.
или конец.Они требуют значительного управления для регулировки вентиляции.
отверстия для предотвращения сквозняков и конденсации. Часто эти сараи
не изолированы или имеют минимальную изоляцию для предотвращения конденсации.
Их основная задача — обеспечить достаточный приток свежего воздуха для
контролировать влажность, не создавая сквозняков холодного воздуха.
Хлевов насчитывается:
открытый гребень, который никогда не закрывается, чтобы было немного теплее,
влажный воздух для подъема и выхода
небольшое отверстие в карнизе для подачи свежего воздуха в верхнюю часть
боковая стенка, подальше от животных, чтобы уменьшить сквозняк
и максимальное распределение воздуха
большие вентиляционные двери по обеим боковым стенкам для дополнительных
движение воздуха, которое можно откинуть в стеновые панели, регулируемые шторы
или раздвижные панели, которые будут управляться вручную или
автоматически, в зависимости от погодных условий
Во избежание проблем с конденсацией важно, чтобы нижняя сторона
стальной крыши покрывается минимальным RSI 0.7 (Р-4) изоляция
как капельный барьер. Во многих сараях боковые стены облицованы
минимальная изоляция для дальнейшего уменьшения конденсации и обеспечения
немного более теплая среда. Строительный подрядчик может помочь выбрать
и установите надлежащую изоляцию, чтобы уменьшить конденсацию и влагу
накопление.
Теплые помещения с естественной вентиляцией
Многие конюшни полностью изолированы для обеспечения более комфортного
среда как для лошадей, так и для персонала.Если нет дополнительного нагрева
добавлен, полностью изолированный коровник может работать при температуре от 5 ° C до 10 ° C.
теплее, чем на улице, но зимой может достигать точки замерзания
Погода. Чтобы предотвратить замерзание, установите систему обогрева, а не
уменьшение или устранение вентиляции.
Вентиляционные отверстия в боковых стенках аналогичны тем, которые используются для холода,
системы естественной вентиляции с добавлением утепленных панелей
или стеклопакеты оконного типа.Вместо непрерывного пика
вентиляционные, эти сараи оснащены одним или несколькими вытяжными трубами.
Если в коровнике есть чердак или верхний чердак для хранения кормов, изолируйте его.
дымоход как минимум до RSI 1.8 (R-10), полностью вытяните его через
чердак или чердак и выходить из него через козырек в виде закрытой шахты.
Это предотвращает проблемы конденсации, а также последующий износ
качества кормов и строительной структуры.
Дымоходы, показанные на Рисунке 2, имеют размеры 600 мм x 600 мм (2 фута x
2 фута) в одноэтажных амбарах и 1200 мм x 1200 мм (4 фута x 4
футов), по практическим соображениям, в двухэтажных сараях. Укажите общую
объем вытяжного воздуховода 0,5–1,0% от площади коровника.
Регулирующая заслонка с возможностью закрытия на 90% расположена в верхней части.
дымохода будет держать дымоход заряженным теплым воздухом, предотвращая
холодные сквозняки.Управление заслонкой обычно осуществляется вручную по тросу.
Для летнего содержания лошадей внутри, значительно больше боковой стенки
проем (5–10% площади коровника) необходим для
свежий воздух в виде летнего бриза с одной стороны или с одной стороны и выхлопных газов
это другой конец. Двери и окна обеспечивают дополнительный воздух
отверстия необходимы, но все же необходимо управлять, чтобы предотвратить сквозняки на
ночью или во время грозы.
Сарай с вентилятором
В вентилируемых коровниках осуществляется воздухообмен и распределение.
механически. Полностью изолируйте коровник до уровня RSI 3,5 (R-20).
Поскольку каждый вентилятор создает небольшой вакуум в комнате, все отверстия
в конструкцию (в том числе трещины вокруг окон и дверей) становятся
струи воздуха и, вероятно, будут сквозняками. По этой причине
важно, чтобы был предусмотрен правильно спроектированный воздухозаборник и
поступающий воздух максимально быстро нагревается, чтобы удалить его
тяговый потенциал и повышение его влагоудерживающей способности перед
добраться до лошадей и / или вытяжных вентиляторов.Другими словами, сделайте
Поступающий воздух выполняет некоторую работу за вас, прежде чем истощить его.
атмосфера.
Вытяжные вентиляторы
Диапазон вентиляции, необходимой для одной лошади, составляет от 25 кубических футов в минуту.
зимой до 300 кубических футов в минуту в теплую погоду. Если не будет больше
чем 15 лошадей в конюшне, выберите самую маленькую имеющуюся в продаже
вентилятор (приблизительно 300 куб. футов в минуту) в качестве базовой скорости вентиляции и обеспечить
достаточное количество дополнительного тепла для поддержания этого уровня непрерывного
воздухообмен зимой.Эта более высокая ставка необходима, поскольку
качество воздуха зависит от скорости воздухообмена, а не от
конная популяция.
В идеале проектировщики вентиляции хотели бы предусмотреть как минимум два воздушных
смены в час, чтобы гарантировать качественный воздух. Однако многие сараи
ограничены одной заменой воздуха в час, чтобы минимизировать расходы на отопление.
При типичной плотности зарыбления конюшни зимняя интенсивность вентиляции
40 кубических футов в минуту на лошадь (вдвое меньше минимума) — это одна замена воздуха в час.
Поскольку важно обеспечить разумное развитие вентиляции
этапы или шаги между зимним минимумом и летним максимумом,
использование не менее двух вытяжных вентиляторов с двухскоростной или регулируемой скоростью
особенность необходима. Хороший выбор для сараев, вмещающих менее
15 лошадей — это пара вентиляторов с регулируемой скоростью, каждый мощностью
от 142 л / сек до 472 л / сек (300–1000 куб. футов в минуту).Контролировать эти
вентиляторы автоматически с датчиком температуры для поддержания желаемого
температура коровника. Поставщик вентиляционного оборудования может помочь с
подбор размеров и правильная установка вытяжных вентиляторов.
Воздухозаборники
Воздухозаборники представляют собой щелевые отверстия в верхней части боковой стенки.
снаружи или через потолок из чердачного помещения со свежим воздухом
или воздуховод.Некоторые компании предлагают этот тип воздухозаборника как предварительно изготовленные.
единицы измерения. В качестве воздухозаборника можно использовать окна, если они
хорошо управляемый. Проблема с использованием окон заключается в том, как часто они
должны быть отрегулированы по мере изменения температуры или ветра и их
тенденция к созданию сквозняков для лошадей в соседних стойлах.
Обеспечьте впускное отверстие 0,2 м 2 (2 фута 2 ) для
требуется каждые 472 л / сек (1000 кубических футов в минуту) воздухообмена.
Некоторые существующие двухэтажные сараи уже достаточно «дырявые» и легко
обеспечить приток свежего воздуха, необходимый для вентиляции осенью-зимой-весной
без установки специальных воздухозаборников. Проблема с этими
амбары предотвращают сквозняки от этого проникновения воздуха. Внутренний
система воздуховодов может смешивать достаточное количество воздуха в помещении с этой инфильтрацией.
воздух, чтобы создать смешанную воздушную смесь, которая устраняет проблему тяги.
В некоторых конюшнях используется система вентиляции с воздуховодами, чтобы
равномерное распределение свежего воздуха по всему коровнику (рис.
3). Благодаря этой системе и герметичному коровнику свежий воздух допускается.
в одном конце коровника через моторизованные ставни или другие отверстия,
смешанный с воздухом сарая и распределенный по длине
сарай через воздуховод с отверстиями, расположенными с одной или обеих сторон
воздуховода.Эти воздуховоды сделаны из фанеры или пластика.
бортовые материалы. Некоторые из этих воздуховодов изолированы, чтобы уменьшить
конденсации, но в этом нет необходимости, если воздушная смесь
Достаточно тепло. В идеале эти воздуховоды имеют откидное дно, чтобы
периодическая очистка от пыли и грязи. Некоторые компании пробовали пыль
фильтры на воздуховодах, но ежедневная чистка делает их нецелесообразными.
Дополнительным преимуществом системы воздуховодов является то, что она равномерно распределяет
дополнительное тепло по всему коровнику.
Рисунок 3. Помощь циркуляции воздуха с помощью жесткого воздуховода с вентилятором и распределением воздуха
дыры.
Дополнительное тепло
Если в конюшне необходимо поддерживать температуру выше нуля, дополнительное отопление
требуется. В сарае не хватает лошадей для производства
достаточно тепла, чтобы сарай оставался достаточно теплым, сохраняя при этом
минимальный объем воздухообмена в помещении, по крайней мере, один в час.Гарантировать
сарай должным образом изолирован и герметичен (за исключением воздухозаборников)
и желаемая рабочая температура, установленная для определения
количество необходимого нагрева. Чем выше желаемая температура,
тем выше стоимость эксплуатации объекта. Продажа и выставка сараев
часто нагревают, чтобы препятствовать росту зимней шерсти или стимулировать
выпадение волос. Для большинства конюшен рабочая температура
10 ° C является довольно распространенным явлением и минимизирует расходы на отопление.Рассчитать
особые требования к отоплению для каждого конюшни, но руководство для
достаточно хорошо изолированный коровник с нормальной скоростью вентиляции
500–1000 Вт на лошадь (1 700–3 400 БТЕ / ч / лошадь).
Иногда для этой цели используют приточно-вытяжной электронагреватель.
но более экономичные водонагреватели на пропане или природном газе
набирают популярность. Другие варианты включают в себя обычный воздушный
топочная или водогрейная котельная, расположенная в отдельном помещении.Обратитесь к поставщику систем вентиляции и отопления за помощью в проектировании.
и надлежащее обслуживание вашей печи.
Контроль и мониторинг вентиляции
Большинство поставщиков систем вентиляции предлагают электронный контроллер, который
блокирует вентиляторы и систему отопления. Это гарантирует
система отопления отключается до увеличения скорости вентиляции
так что отопление работает с минимальной вентиляцией.Этот тип
контроль необходим для ограничения затрат на отопление. Найдите контроллер
вне легкой досягаемости для предотвращения несанкционированного изменения желаемого
настройки.
Используйте основные инструменты мониторинга, чтобы проверить окружающую среду в коровнике. Минимум-максимум
термометр показывает колебания температуры, которые испытывает конюшня.
Уровень влажности можно контролировать с помощью строп-психрометра или
электронный гигрометр.Дымовые карандаши используются для проверки движения воздуха.
и возможность появления сквозняков в конюшне. Различные уровни газа,
такие как аммиак и углекислый газ, измеряются с помощью детектора газа
трубки. Эти устройства доступны для научных исследований или для обеспечения безопасности.
сбытовые компании.
Дополнительная информация
OMAFRA ‘s Вентиляция для животноводческих и птицеводческих хозяйств ,
Публикация 833 — отличный справочник по деталям конструкции.
и установка систем вентиляции для сельскохозяйственных работ.Предлагает хорошие примеры по проектированию и расчетам. Фермерское строительство
подрядчики, поставщики вентиляции и инженерные консультанты могут
оказывать техническую помощь в проектировании системы вентиляции
и установка. Обязательно включите вентиляцию при планировании вашего
конюшня, чтобы свести к минимуму проблемы со здоровьем дыхательных путей и поддерживать
хорошее качество воздуха для ваших лошадей и рабочих.
Важность хорошей вентиляции в конюшнях | EquiMed
Хизер Смит Томас — 14.07.2019
Здоровый Сарай
Хорошо вентилируемое помещение для конюшни / Виктор Кочетков
Если конюшня не имеет хорошей вентиляции, лошадям лучше находиться на улице, даже в холодную или ненастную погоду.
Плохо вентилируемый сарай неестественно влажный и пыльный, что может привести к респираторным заболеваниям, а летом здесь будет слишком жарко.
Молодые жеребята особенно уязвимы к воздействию недостаточной вентиляции и загрязняющих веществ, взвешенных в воздухе: пыли от корма или подстилки, спор плесени, аммиака из мочи и влажных подстилок. Эти раздражители могут вызвать воспаление в легких и слизистой оболочке дыхательных путей, открывая путь для проникновения вирусов и бактериальных инфекций.
Некоторые контаминанты могут вызывать аллергические реакции у лошадей, ставя под угрозу здоровье дыхательных путей и вызывая проблемы, ограничивающие производительность, которые часто объединяются как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких, широко известная как опухоль) и теперь называемая рецидивирующей обструкцией дыхательных путей (RAO).
Конюшенные лошади всегда подвергаются более высокому уровню запыленности в окружающей среде, чем лошади на открытом воздухе. Даже если сарай вентилируется, в ограждении остается больше пыли.Правильная вентиляция чрезвычайно важна для здоровья органов дыхания.
Многие из старых сараев плохо вентилировались, с высоким уровнем запыленности. Многие из сараев, построенных до 1980-х годов, были построены для крупного рогатого скота, и часто люди, которые покупали эти фермы для лошадей, адаптировали сараи, сооружая в них стойла — обычно стойла с коробками, с полными перегородками и без возможности циркуляции воздуха между ними. ларьки.
Часто в старых сараях и конюшнях не так много окон, что ограничивает возможности для поступления свежего воздуха и удаления старого.Единственный вариант — открыть дверь с одного или другого конца сарая.
Многие лошади страдают аллергическими заболеваниями дыхательных путей или опорой из-за неправильной вентиляции коровника из-за пыли и некачественного воздуха в пределах коровника. Владельцы лошадей обычно содержат лошадей в конюшне 5 или 6 месяцев в году; животные проводят больше времени в помещении, чем на открытом воздухе, и некоторые владельцы, выставляющие лошадей или соревнующиеся с ними, держат их в стойлах круглый год.
Зимой люди хотят, чтобы в сарае было тепло для собственного комфорта, и не давали выставочным лошадям отрастить длинную зимнюю шерсть.В таких условиях трудно обеспечить достаточную вентиляцию помещения, чтобы сохранить тепло в коровнике.
Летом выставочных лошадей держат в закрытых помещениях, чтобы предотвратить солнечные ожоги и обесцвечивать шерсть, или чтобы «защитить» их от возможных травм, бегающих по пастбищу.
Хотя стойла должны быть спроектированы с учетом интересов лошадей, вентиляция часто бывает недостаточной. Мы даем каждому киоску окно, что хорошо, но стойло не должно закрываться сверху или снизу.Дверь в передней части стойла должна быть открыта снизу.
Исследования показали, что больше всего пыли и аммиака находятся в нижних 3 футах стойла. Даже если дверь наверху наполовину открыта, у вас все равно не будет хорошей вентиляции кабины, потому что снизу не хватает воздуха. Очень важно, чтобы воздух шел от пола вверх.
Холодный воздух оседает на дно шкафа, а теплый воздух поднимается вверх. Если нет воздушного потока, который двигал бы нижний воздух вверх, воздух, ближайший к земле, всегда будет плохого качества.Если лошадь ложится, ей ничего не остается, кроме как дышать воздухом, насыщенным пылью и аммиаком.
Для улучшения вентиляции нам необходимо создать движение воздуха для циркуляции воздуха из нижней части стойла наружу. Если воздух циркулирует снизу вверх, часть пыли осядет, а часть будет перемещаться в вентиляционный канал. Если в стойле открыто окно, холодный воздух попадет в окно, упадет на землю и будет циркулировать под дверью стойла.
В каждом коровнике должно быть входное и выходное отверстие, чтобы воздух мог проходить через него.Открытия двери на каждом конце переулка может быть недостаточно. Это зависит от того, с какого направления дует ветер.
Если он с востока, он двинется на запад, и если так расположен ваш сарай, это нормально. Но если ветер дует с юга, и именно здесь расположены окна, он будет попадать в окна, и вся пыль уйдет на другую сторону сарая, в стойла этих лошадей, поскольку их окна будут выходом для воздуха. .
Возможно, вы улучшили одну сторону своей конюшни, но это могло сделать другую сторону конюшни более пыльной.Таким образом, естественная вентиляция имеет ограничения в зависимости от того, где находится ваш хлев относительно преобладающих ветров. Зимой, возможно, вам не захочется открывать двери на каждом конце прохода, потому что на улице очень холодно.
Если вы строите новое здание, попросите инженера взглянуть на воздушный поток и спроектировать идеальные вход и выход.
При ремонте старого амбара изучите структуру здания. Хороший инженер может сказать вам, что вам нужно для обеспечения естественного воздушного потока, прежде чем вы потратите много денег на изменения, а также может порекомендовать, где должны быть расположены вентиляторы и что они будут делать.
Если конструкция / вентиляция в коровнике не идеальна, вы можете разместить вентиляторы в наиболее подходящих местах, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха. Кто-то, кто знает вентиляционную технику, может посоветовать вам, где вам нужно больше воздуха, входящего и где он должен выходить, и даст вам лучшее представление о том, где разместить вентиляторы и какие использовать.
Они также могут посоветовать вам, какие окна следует открывать, и, возможно, порекомендуют, где вам нужны внешние вентиляционные отверстия, а не использовать вентилятор.
Вы сможете улучшить естественную вентиляцию без лишних затрат, используя лучшее из того, что у вас есть, с наименьшими затратами. Всадники могут узнать больше о вентиляции в свиноводстве и птицеводстве.
Они усовершенствовали свои системы вентиляции, чтобы создать здоровую среду для этих животных, заботясь не только о пыли, но и о количестве патогенов в закрытых помещениях. Их конструкция вентиляции сараев очень сложна, и владельцы лошадей могут извлечь пользу из своего опыта в улучшении вентиляции в зданиях, в которых содержатся их животные.
Независимо от того, строите ли вы новую конюшню или ремонтируете старое здание, стоит обратиться к кому-нибудь, кто посоветует вам правильную вентиляцию или покажет, как вы можете улучшить то, что у вас уже есть.
Вентилятор для лошадей | Вентиляция для лошадей
Помогите лошадям дышать правильно
Правильная вентиляция положительно влияет на условия окружающей среды как для ваших лошадей, так и для рабочих. Может помочь с:
Подача свежего воздуха в коровник в зимние месяцы без изменения внутренней температуры! (Дыши-правый ВСР)
Улучшенные условия окружающей среды (контроль запаха)
Снижение риска для здоровья лошадей и рабочих
Сведение к минимуму проблем, связанных с разрушением зданий (т. Е.Конденсация)
Fly Control
Охлаждение
Цель вентиляции — просто обеспечить лошадь свежим воздухом посредством воздухообмена и распределения воздуха. Оба процесса должны происходить для обеспечения оптимальной вентиляции и поддержания хорошего качества воздуха, что снижает вероятность респираторных заболеваний.
В простейшем случае естественная вентиляция может быть достигнута через отверстия в здании, через которые может поступать свежий воздух и выходить застоявшийся, зловонный воздух.Циркуляционные и вытяжные вентиляторы могут использоваться в дополнение к естественной вентиляции для обеспечения оптимального качества воздуха.
Исследование 2003 года1, проведенное доктором Эйлин Фабиан Уиллер из Пенсильвании, адъюнкт-профессором сельскохозяйственной и биологической инженерии, предлагает минимальные рекомендации относительно того, сколько вентиляции требуется для каждой 1000-фунтовой лошади. Мощность вентилятора определяется тем, сколько кубических футов воздуха он может обменять в минуту (куб. Футов в минуту). При низких температурах одной лошади потребуется вентилятор с производительностью не менее 25 кубических футов в минуту для эффективного контроля влажности.В мягкую погоду требуются вентиляторы с номинальной мощностью 100 кубических футов в минуту для отвода тепла, в то время как при высоких температурах требуются вентиляторы с мощностью 200–350 кубических футов в минуту на одну лошадь.
Как проветрить?
Четыре типа вентиляторов, которые можно использовать для вентиляции конюшни:
Циркуляционные вентиляторы можно монтировать на стене, подвешивать на стропилах или переносить, напольные модели с подставкой можно удобно разместить там, где это необходимо, и их легко перемещать. Однако, если вентилятор не установлен у окна или проема, он будет рециркулировать только воздух в коровнике.Чтобы увеличить поток воздуха в более разнообразную зону вашего коровника, используйте колеблющиеся модели.
Вентиляторы потолочные. Canarm предлагает широкий выбор стильных и функциональных декоративных и прочных стабильных вентиляторов. Потолочные вентиляторы идеально подходят для охлаждения, а также могут использоваться для борьбы с комарами и мухами. Однако потолочные вентиляторы необходимо размещать намного выше головы вашей лошади, поэтому для их установки требуется высокий потолок. Иногда суровые условия содержания в коровнике могут помешать нормальной работе вентилятора.Прочные стабильные вентиляторы Canarm AgSystems и высокопроизводительные потолочные вентиляторы имеют специальную герметизацию, предотвращающую накопление пыли, грязи и влаги, что обеспечивает стабильную работу вентиляторов.
Вытяжные вентиляторы устанавливаются на стене или крыше сарая. Эти вентиляторы имеют самый мощный двигатель из четырех типов вентиляторов и способны перемещать большую часть воздуха в закрытом помещении.
Вентиляторы с рекуперацией тепла. Инновационная система HRV Breathe-Right компании Canarm AgSystems обеспечивает вентиляцию для поступления свежего воздуха и выпуска отработанного воздуха в зимний период.Он идеально подходит для конюшен и небольших площадок.
Этот вентилятор предназначен как для вытяжной, так и для приточной вентиляции с функцией рекуперации тепла. Итак, как это работает?
Когда теплый, несвежий воздух выходит из комнаты, он проходит через керамическое энергетическое ядро, где накапливаются тепло и влага. Тепло сохраняется, а влага выходит наружу. После нагрева керамического сердечника вентилятор автоматически переходит в приточный (воздухозаборный) режим.
Когда чистый свежий воздух снаружи проходит через керамический энергетический сердечник, он впитывает влагу и нагревается за счет накопленного тепла. Когда температура аккумулятора падает, вентилятор переключается в режим вытяжки, и цикл возобновляется. Аппарат ИВЛ меняет свой режим работы на приточный или вытяжной каждые 70 секунд.
ВСР Breathe-Right состоит из нескольких компонентов.
Воздушный фильтр MERV6 для антибактериальной обработки. Два встроенных фильтра G3 обеспечивают свежий воздух без пыли, пыльцы и насекомых.
Реверсивный осевой ЕС-вентилятор — новейшая технология ЕС-двигателей обеспечивает низкие затраты на электроэнергию. Двигатель имеет встроенную защиту от перегрева и шарикоподшипники для увеличения срока службы.
Керамический сердечник ERV — вентилятор оснащен высокотехнологичным полимерно-керамическим аккумулятором энергии с ARE 90% при 32 F. Антибактериальная обработка. Размораживание не требуется.
Что еще мне нужно кроме вентиляторов?
Органы управления. Контроль за состоянием окружающей среды — это основа любой системы вентиляции.Важно, чтобы у вас были надлежащие средства управления для регулировки и настройки обогрева, охлаждения, воздухозаборников и т. Д.
Надежность управления также необходима для обеспечения непрерывной успешной работы в суровых условиях коневодства.
В Canarm AgSystems мы учитываем все эти факторы и создаем элементы управления, которые легко интегрируются с нашими вентиляторами и воздухозаборниками, предоставляя вам простой в использовании комплексный пакет.
Также важно помнить, что теплый воздух, а вместе с ним и стабильные аллергены и влага, поднимаются вверх, поэтому вам также следует подумать о вентиляции через крышу, чтобы обеспечить эффективную вентиляцию.
Впуск. Воздухозаборники контролируют количество, направление, путь, скорость и распределение свежего воздуха в вашем здании. Их можно регулировать по сезонам, чтобы направлять воздух либо вниз к лошадям в жаркие периоды, либо вверх к потолку зимой, чтобы он мог смешиваться с более теплым воздухом.
В коровниках, где используется система вентиляции с воздуховодами, приточные отверстия используются для равномерного распределения свежего воздуха по коровнику. Воздух поступает через моторизованные ставни или другие отверстия и смешивается с воздухом в коровнике по мере прохождения через них.
Воздухозаборники на чердаке. В более холодном климате возможна значительная (от 10 до 30 градусов) разница температур между полом и потолком. Поскольку тепло поднимается, более теплый воздух скапливается в верхней части коровника. Используя воздухозаборник на чердаке, вы можете втянуть этот воздух обратно на пол до уровня лошадей.
Выхлопные системы крыши или дымоходы. Они эффективны для удаления воздуха из конюшни и его выпуска на пике крыши. При проектировании или оснащении коровника системами вентиляции убедитесь, что выход из дымохода выступает как минимум на один фут над пиком здания, чтобы стабильный воздух выходил наружу, а не попадал на чердак.
Где мне нужна вентиляция и одинакова ли она в разных настройках?
Конюшни и выездные мероприятия Лошади в стойле проводят в стойле значительное количество времени. Поэтому крайне важно, чтобы в каждую стойло поступал постоянный поток воздуха и прохладный ветерок при высоких температурах, чтобы обеспечить комфорт и здоровье вашей лошади. Правильная вентиляция также может помочь в борьбе с мухами. Мухи питаются навозом и собирают бактерии и другие патогенные микроорганизмы, которые затем могут переноситься в сено и воду, загрязняя их.Эффективная вентиляция также сушит навоз и подстилку, что делает их непригодными для разведения мух. Постоянное движение воздуха через стойла для лошадей, создаваемое циркуляционными вентиляторами, также эффективно борется с раздражением мух.
Крытые манежи для верховой езды Большие площади, такие как закрытые манежи, намного больше, чем отдельные стойла для лошадей, и поэтому требуют более надежных систем вентиляции, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для лошадей, участников и зрителей. Вытяжные вентиляторы Canarm вытягивают из здания запыленный, несвежий воздух и запахи, в то время как потолочные, настенные или переносные циркуляционные вентиляторы внутри здания способствуют циркуляции чистого, прохладного и свежего воздуха.
Помещения для снастей Несмотря на то, что они различаются по размеру и назначению, большинство гвоздей обеспечивают безопасное хранение седел, сбруи и других снастей. К сожалению, в этих помещениях обязательно накапливаются пыль, грязь, конский волос, влажность и навоз от оборудования. В такой среде важна надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить преждевременное повреждение вашей липкости. Система HRV Breathe-Right идеально подходит для контроля влажности в вашем помещении. Просто установите вентилятор на одно из трех значений влажности (45%, 55% или 65%), чтобы повысить или понизить уровень влажности в помещении.
Когда нужно проветривать? Нужна ли мне разная вентиляция для разных сезонов?
Да. Требования к вентиляции различаются в зависимости от сезона.
В жаркие летние месяцы, важно удалить излишки тепла из коровника, а также дать лошадям прохладный ветерок. Стабильные двери и окна можно оставить открытыми, чтобы облегчить движение воздуха. Благодаря процессу конвекции любой ветерок, дующий через тело лошади, поможет охладить ее.Вентиляторы должны быть установлены чуть выше уровня головы, чтобы прохладный воздух обдувал их головы, шею и спину. Установка вентиляторов на этой высоте также будет обеспечивать циркуляцию воздуха, но не будет собирать излишки пыли, которые чаще встречаются ближе к уровню земли.
В холодные зимние месяцы двери и окна должны быть закрыты, чтобы не допустить холода. ВСР Breathe-Right от Canarm AgSystems — идеальный вариант для обеспечения того, чтобы каждая лошадь получала 32 кубических футов в минуту свежего воздуха, поскольку он снижает влажность и устраняет большинство респираторных проблем.В среднем лошадь вдыхает около двух галлонов влаги в день. Из-за разницы температур внутри и снаружи коровника эта влага образует конденсат на крыше, в результате чего среда становится влажной. Также накапливаются запах, пыль, плесень и нашатырный спирт. Вентиляция теперь необходима для контроля и улучшения условий окружающей среды, которым подвергаются лошади и рабочие. Без этого накопление влаги может вызвать сильный запах, выделение аммиака, рост бактерий и грибков, что может привести к респираторной инфекции.Конденсация также сокращает срок службы металлических и деревянных кровельных материалов.
Хорошо вентилируемые коровники необходимы для поддержания здоровых, безопасных и комфортных условий для ваших лошадей и рабочих. Canarm AgSystems может предоставить вам различные качественные вентиляторы циркуляции воздуха, элементы управления, приточные и вытяжные устройства, а также нашу самую последнюю инновацию — Breathe-Right HRV для обеспечения оптимального качества воздуха круглый год.
Чтобы получить помощь в настройке системы вентиляции для конюшни, свяжитесь с Николасом Уилсоном из Canarm AgSystems по адресу nwilson @ canarm.ca или позвоните по телефону 226-972-0975.
Назад в EquineCentral
Ссылки 1. Эйлин Фабиан Уиллер, Конюшни 7: Вентиляция конюшен (Университетский парк: Расширение кооперативов штата Пенсильвания и Колледж сельскохозяйственных наук, 2003 г.), pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/ub039.pdf
Проблемы и решения для вентиляции сараев на столбах
Легко потеряться в волнении при планировании нового амбара на столбах. В то время как вы сосредоточены на том, какое оборудование вы в него поместите, где вы разместите свой скот или другие мелочи, касающиеся того, как вы планируете его использовать, вы не хотите забывать о удобстве использования и комфорте! Вентиляция сарая на столбах — это один из аспектов планирования, на который вы должны потратить некоторое время.
Невозможно переоценить важность вентиляции стойл. Даже амбары с столбами, используемые для хранения, не будут иметь застоявшегося воздуха и экстремальных температур. Читайте дальше, чтобы узнать о подводных камнях плохой вентиляции и о том, что вы можете сделать, чтобы их избежать!
Проблемы с влажностью в сарае на столбах
Как и в любой другой конструкции, отсутствие надлежащей вентиляции стойла может привести к проблемам, связанным с влажностью. Влага — один из самых быстрых способов вызвать проблемы с любой структурой. Хотя это вряд ли вызовет риск для устойчивости вашего стойла с шестом, это может вызвать некоторые проблемы с удобством использования, которые не будут идеальными для вас, вашего оборудования или домашних животных.
Влажность и конденсация
Плохая вентиляция означает, что воздух в вашем стойле будет поддерживать любой уровень влажности. Если он сухой, он останется сухим. Но если будет влажно, этой влажности некуда будет деваться.
Влажность или конденсат могут повредить оборудование или корма, хранящиеся в коровнике, вызвать износ или короткое замыкание с электрическими системами или сделать животных уязвимыми для болезней.
Форма
Само собой разумеется, что влага всегда приводит к образованию плесени.Никто не хочет с этим бороться, но это реальность, когда речь идет о влажных районах страны или местах с сильными дождями. Как только влага проникает в ваш сарай, плесень может стать проблемой, пока с ней не разберутся.
Проблемы с воздушным потоком в стойле
Если влажность не является проблемой, плохая вентиляция коровника может быть проблемой, которую необходимо решить. Вот несколько распространенных случаев, с которыми может столкнуться амбар на столбах, построенный без учета воздушного потока:
Несвежий воздух
Используете ли вы свой амбар для хобби, в пещере для людей или для содержания животных, застойный воздух является проблемой.Для людей первоочередной задачей будет комфорт. Несвежий воздух часто определяется по раздражению глаз или горла. Вы можете начать кашлять или даже затруднить дыхание!
Когда воздух не может проходить через стойку с столбами, вся пыль и твердые частицы внутри просто перемещаются. Если вы будете держать его плотно запертым между использованиями без какой-либо вентиляции, он будет накапливаться с небольшими шансами на побег.
Когда дело доходит до животных, таких как лошади, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Их шансы на развитие респираторных инфекций могут возрасти, и, как правило, они испытывают дискомфорт, даже если они этого не делают.
Тепло и сквозняки
Как и в случае застоявшегося воздуха, чрезмерная жара или озноб могут быть нормой в нерегулируемом стойле. Самая очевидная проблема плохого воздушного потока — это экстремальные погодные условия. Самые жаркие и самые холодные сезоны месяца превратят обычное здание без вентиляции в духовку или морозильную камеру соответственно.
Контроль температуры в стойловом стойле часто является важной частью планирования. Если он не будет использоваться только для хранения, вам следует рассмотреть варианты обогрева и охлаждения вашего коровника, чтобы обеспечить комфорт и хорошее здоровье для вас или ваших животных.
Советы по улучшению вентиляции стойлого сарая
Конструкция для вентиляции
Лучший способ подготовить стойло к вентиляции — это построить его с учетом вентиляции. Есть несколько простых способов добиться этого:
Изоляция — ключ к успеху. Все, от стен до крыши, должно быть должным образом изолировано. Изоляция сарая на столбах — основная часть контроля температуры и вентиляции.
Не пропускайте функции, которые могут увеличить воздушный поток. Дополнительные двери и окна помогут увеличить общий поток воздуха через амбар на столбах. Разместите их таким образом, чтобы воздух мог входить и выходить на свободном пути, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха.
Встаньте лицом к стойлу, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. При планировании размещения, по возможности, выберите положение, позволяющее потоку воздуха естественным образом дуть от отверстия к отверстию. Это позволит естественному бризу перемещать воздух внутрь и выходить из стойла.
Включите вентиляторы
Электроэнергетику для вашего сарая несложно — если вы будете соблюдать местные строительные нормы и правила! Когда у вас есть электричество, вы можете дополнить естественные средства вентиляции сарая с помощью вентиляторов.
Вентиляторы облегчают нагнетание воздуха через стойку и предотвращают застой. Они также важны, если вы наездник и строите амбар для своих лошадей!
Решения для пассивной вентиляции
Инструмент мгновенной оценки
DIY Pole Barn включает в себя некоторые дополнительные функции, помогающие с вентиляцией:
Купол и флюгер
Купол — это классический способ улучшить вентиляцию вашего амбара с мачтой. Эти дополнения создают пространство в верхней части амбара с шестом, закрытое декоративной крышкой, предотвращающей попадание влаги.
В дополнение к куполу у нас есть несколько флюгеров, которые вы можете установить на свой купол, чтобы придать ему более индивидуальный вид!
Непрерывный сброс конька
Если в вашем стойле будет содержаться домашний скот, вам понадобится постоянная коньковая вентиляция! Эти полосы образуют форму ребра, поэтому ваша крыша закрывает естественный зазор в верхней части крыши, оставаясь при этом воздухопроницаемыми для дополнительной вентиляции.
Они также помогают бороться с конденсацией, что сделает ваш стойловый стойл более комфортным и предотвратит потенциальные проблемы со здоровьем для домашнего скота или тех, кто использует стойло для личных хобби или хранения!
Постройте свой амбар для полюса — получите мгновенное предложение онлайн!
Если вы готовы построить свой амбар из столбов, зафиксируйте предложение с помощью DIY Pole Barns с помощью нашего инструмента Instant Quotetool! Есть вопросы? Позвоните нашим компетентным сотрудникам по телефону (937) 547-9100.
Свяжитесь с нами в социальных сетях!
Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest
Насадки для вентиляции зимних коровников | QC Supply
На свиноферме проблемы с зимней продуктивностью часто возникают из-за того, что животные находятся в плохо вентилируемых, сырых и вонючих коровниках. Животные выделяют тепло, влагу и аммиак — с этим ничего не поделать, но хорошая система вентиляции коровника может помочь контролировать эти проблемы и решить их. Системы вентиляции сараев предназначены для обмена влажного воздуха в помещении на более прохладный и свежий наружный воздух.Это может показаться простым, но хорошая система вентиляции коровника — дело непростое.
В зимние месяцы попытка найти правильную систему вентиляции может быть непростой задачей. Холодные температуры требуют обогрева сараев, но воздух должен оставаться свежим и чистым. Плохая вентиляция может иметь серьезные экономические последствия и иметь серьезные последствия для животноводства, поэтому ее правильная работа определенно окупается.
Температура начинает падать, поэтому сейчас самое время начать подготовку к зиме, включая подготовку системы вентиляции коровника.В начале этого процесса вот несколько советов, которые следует учесть:
1. Завершите тщательный осмотр коровника — Правильно проверьте и протестируйте оборудование и контроллеры во всем помещении. Вы хотите создать для своих свиней наилучшие условия, при этом минимизируя затраты на электроэнергию. Дважды проверьте контроллеры и настройки. Вы же не хотите обогревать комнату выше, чем нужно. Также следует проверить потолочные воздухозаборники — убедиться, что они свободны и работают правильно. Вентиляторы и обогреватели также необходимо проверять и проверять перед зимой.Выполните необходимое техническое обслуживание нагревателей. Вам также может потребоваться отрегулировать кабели и контроллеры, чтобы убедиться, что они открываются и вы можете получить свежий воздух.
2. Сведите к минимуму проникновение воздуха — В ваших коровниках поддерживается минимальный уровень вентиляции в зимние месяцы. Минимальный уровень вентиляции — это скорость, при которой свежий воздух необходим для удаления влаги, производимой животным. Этот уровень будет варьироваться в зависимости от уровня поголовья в стойле и других условий в стойле.Если воздух проникает через нежелательные входные отверстия, добиться хорошей вентиляции практически невозможно. Это все равно что пытаться пить через дырочку. Чтобы поддерживать необходимый уровень вентиляции, закройте эти нежелательные входные отверстия. Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать:
Обеспечьте перекрытие штор не менее 3 дюймов
Плотно накройте неиспользуемые вентиляторы для холодной погоды
Защитные листы пластика за ставнями
Отремонтировать или заменить поврежденные жалюзи
Закрепить и уплотнить крышки откачки строительной пеной
Убедитесь, что дверные рамы защищены от атмосферных воздействий и плотно закрыты
Заменить или отремонтировать поврежденные потолочные панели
3.Обеспечение надлежащего управления оборудованием — Правильное управление оборудованием, таким как печи с принудительной циркуляцией и брудеры, имеет решающее значение для успешного управления коровником зимой. Убедитесь, что датчики температуры для брудеров находятся в правильном месте в соответствии с рекомендациями производителя. Если используется более одного датчика, убедитесь, что показания аналогичны. Перед зимой проверьте работоспособность брудеров и печей, чтобы убедиться, что реле, контрольные устройства и выключатели пламени находятся в рабочем состоянии.Все отверстия в печах и брудерах необходимо прочистить сжатым воздухом. Эта очистка повышает эффективность и обеспечивает более безопасную работу. Резервные термостаты также следует проверять и модифицировать, чтобы убедиться, что нагреватели не конкурируют с системой вентиляции и при необходимости будут надежно работать.
4. Обратите внимание на свиней — Ваш скот может быть ценным источником обратной связи для выявления проблем и настройки вашей зимней системы вентиляции. При наличии холодного воздуха непосредственно в зоне для сна или при сильном движении воздуха на уровне животных свиньи могут начать спать в зоне для навоза.Это будет знаком для регулировки органов управления и воздушного потока. Сгущение свиней также является признаком низких температур. И наоборот, грязные ручки могут указывать на то, что они слишком теплые. Вы знаете свои сараи и своих животных, обращаете внимание на их поведение и соответственно приспосабливаетесь.
Незначительные корректировки, которые вы делаете зимой в своей системе вентиляции, могут показаться утомительными, но ваши животные невероятно восприимчивы к изменениям в окружающей среде. Их продуктивность может пострадать, если их среда не управляется должным образом.Подготовьте оборудование и отремонтируйте все воздухозаборники, а затем отрегулируйте систему в течение сезона.
Помните, что правильная вентиляция зимнего коровника — это больше, чем просто согревание свиней. Хорошая система вентиляции может удалить застоявшийся воздух и предотвратить накопление токсичного аммиака. Он также защищает домашний скот, подверженный высокому риску, например, поросят. Холодные сквозняки или перепады температур могут означать катастрофу для молодняка. Правильная вентиляция также помогает вашим сотрудникам, которые постоянно находятся в контакте с окружающей средой.
Что такое электрический Байпас ручной и автоматический! просто и понятно – инженерная компания LiderTeh
Вопрос:
Что такое Электрический Байпас в стабилизаторе напряжения?
Ответ:Содержание статьи:
Что такое байпас
Байпас электрический автоматический, плюсы и минусы.
Электрический байпас ручной.
Байпас встроенный электрический.
Байпас электрический внешний ручной.
Схема байпаса однофазного и трехфазного.
Примеры применения и использования байпаса электрического.
Байпас (Bypass)
Дословно — Обводное соединение. Применяется как резервный обвод в системах с движением электрического тока и жидкостей. Жидкостный вариант очень нагляден для понимания принципа работы устройства.
Байпас автоматический.
(Статический или электронный) байпас работает без участия человека, и активизируется когда какой-либо узел сбоит, или специально переключается из-за перегрузки или других аварийных ситуаций оборудования, для поддержания электрического тока на подключенной к выходу электролинии.
К примеру, при работе стабилизатора напряжения Штиль инверторного типа, при длительной работе в режиме перегрузки, схема управления переводит питание подключенного оборудования по транзитному каналу, для защиты стабилизатора от выхода из строя, и сохранению электропитания подключенного оборудования.
Или при работе в стабилизаторах LIDER схема работы такова. При неисправности внутренней силовой схемы, для сохранения электропитания потребителя, включается режим транзит с контролем параметров сети, в случае выхода параметров за пределы безопасных, автоматика отключает питание потребителя.
Изготавливается либо на релейной схеме, либо полупроводниковой. Применяется в стабилизаторах напряжения и источниках бесперебойного питания.
Как правило, такой вариант обводного пути встраивается в схему оборудования, то есть находиться внутри прибора.
Плюсы автоматического байпаса, это полная автоматизация.
Минусы. При выходе из строя схемы управления, в которой реализовано управление транзитом, он работать не будет. Еще один минус в том, что нет возможности сразу демонтировать оборудование.
Байпас Ручной (или механический)
Это в ручную управляемый пользователем силовой переключатель (рубильник), который может быть использован при неисправности оборудования или при выполнении диагностических или сервисных работ.
Байпас электрический ручной переключатель имеет два варианта исполнения.
1) Байпас электрический ручной встроенный,
устанавливается в корпусе прибора, коммутируя обводной путь электропитания внутри по схеме, минуя принципиальную схему прибора, применяется в стабилизаторах напряжения и в ИБП.
Удобен, обычно расположен в легко доступном месте.
Позволяет сохранить работу подключенного оборудования при неисправности стабилизатора или бесперебойника, до прихода специалиста по ремонту или электрика.
Имеет исполнение, как трехпозиционный переключатель, так и по типу стандартного автомата.
Из минусов то, что нет возможности демонтировать неисправный прибор самостоятельно, приходится ждать специалиста, если сами не работаете по электрике.
2) Байпас электрический ручной внешний, устанавливается отдельно от работающего оборудования, типа стабилизатора и ИБП. Схема обвода питания мимо неисправного или отключаемого оборудования идет по внешней цепи.
Такая компоновка позволяет обесточить оборудования и самостоятельно демонтировать для перевозки в ремонт.
Из минусов более высокая цена такого решения.
Устанавливается в распределительном щите либо в отдельном щитке.
Так же есть готовое исполнение в отдельном корпусе и в щитке, готовое к подключению и установки на вертикальную поверхность.
Ниже представлена схема электрическая транзита по внешней линии.
Применение байпаса электрического.
Как говорилось выше, в основном это стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания как однофазные так и трехфазные.
А также применяется и в устройствах с плавным пуском электродвигателей. При запуске электродвигателя токи многократно возрастают, в этот момент питание на двигатель идет через УПП, после выхода мотора на проектные обороты питающее напряжение переводится напрямую через транзитную линию.
В ИБП off line также реализована схема байпаса в работе. При наличии напряжения в сети, электрический ток проходит по обводному пути, напрямую к потребителю, в случае пропадания напряжения прибор переходит на работу от аккумуляторов. Такая схема тоже является автоматической.
Примеры использования:
Видео применения режима транзит в стабилизаторе ЭНЕРГОТЕХ.
На стойке с ручным байпасом по каждой фазе стойка 9-36 коммутируются трехфазные стабилизаторы напряжения LIDER до 36 кВА.
В стабилизаторах ЭНЕРГОТЕХ на стойке также реализована схема обводного пути при использовании других выключателей.
Купить однофазный байпас можно в нашем интернет магазине с доставкой, монтажом и подключением. Выбрать подходящий вам вариант можно в каталоге или позвонив нам по телефону.
Купить однофазный байпас с переключателем на максимальный на 63 А
Что такое байпас в стабилизаторе напряжения: схема подключения и разновидности
На чтение 5 мин Просмотров 238 Опубликовано Обновлено
Байпас – это электротехническое приспособление, которое входит в состав источника питания. Мощность в стабилизаторе напряжения может иметь средние показатели или же быть высокой. Порой возникают условия, когда требуется из электрической цепи исключить этот прибор. Поможет с этим справиться специальная функция байпас.
Определение и применение функции байпас в стабилизаторе напряжения
Байпас стабилизатора
Байпас – это путь, создаваемый в обход некоторых участков или элементов электрической цепи. Работа электромагистрали с активным обходным путем носит название режим байпаса. Если такая функция применяется непосредственно к стабилизаторам напряжения, входное напряжение подается на выход, и стабилизация не производится. Некоторые производители стабилизаторов на корпусах пишут слово «Bypass» или «обход», «транзит», но сути этого не меняет.
Эта небольшая электротехническая конструкция используется, когда нужно запитать нагрузку в обход стабилизатора. Благодаря байпасу у потребителя нет нужды подключать провода и клеммы, достаточно лишь переключить выключатель.
Стабилизатор напряжения
Ситуации, когда целесообразно использовать байпас в электрике:
При возникновении нештатных или аварийных ситуаций, когда требуется быстро обесточить стабилизатор.
Байпас позволяет предотвратить перегрузки и развитие аварийных ситуаций. Его подключение к сети приборов целесообразно, если выходная мощность стабилизатора по факту превышает номинальные показатели.
Если в загородном доме люди живут не круглый год, а в определенные сезоны, они оставляют включенными минимальное количество бытовой техники, стабилизатор отключается.
Глубокой ночью, как правило, все показатели электрической сети стабильны, поэтому нужды в работающем стабилизаторе нет.
Необходимость провести техническое обслуживание самого стабилизатора напряжения.
Также функцию байпас активируют, когда напряжение слишком нестабильно и его показатели превышают допустимые отклонения рабочего диапазона стабилизатора.
Способы переключения в режим байпас
Переключение стабилизатора напряжения в режим байпаса может осуществляться при помощи внутреннего или внешнего переключателя. Каждый из них, в свою очередь, делится на электронный и механический.
Внешние конструкции монтируются по желанию потребителя. Эксплуатация удобна, поскольку можно нажатием кнопки можно полностью обесточить прибор и достать его для технического обслуживания или ремонта.
Внешнее переключение реализуется встраиваемыми в распределительный щиток тремя кулачковыми позиционными переключателями. Также регуляторы электричества можно разместить в специальные шкафы. Еще на этапе изготовления могут оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.
Стабилизатор любого типа и модификации можно оснастить внешним переключателем. Главное по окончании работ привести его в рабочий режим регулятора электроэнергии.
Электронный метод
Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях
Электронное переключение может осуществляться автоматически и вручную.
В автоматическом режиме электронное переключение осуществляется за счет процессора, реле или полупроводника. Автоматический запуск в обход регулятора может происходить из-за стабильного напряжения в течение длительного времени или в критических ситуациях. В каждом случае стабилизатор продолжает анализировать величины входящего напряжения.
Для активации ручного режима достаточно нажать на кнопку, в результате чего электрический сигнал поступит на полупроводники или реле. Они создают обходные пути. Для реализации этого способа необходимо руководствоваться правилами и предписаниями для механического способа.
Экстремальные ситуации в бытовых условиях возникают, как правило, в результате выхода из строя стабилизирующего оборудования или перегрузки электрических магистралей. Режим байпас автоматически включится лишь в том случае, если параметры входящего напряжения будут соответствовать нормам. Если же в этот момент времени параметры электросети будут нестабильны, регулятор напряжения попросту отключит подачу ресурса. Как только параметры нормализуются, произойдет автоматическое переключение на стабилизирующий режим.
Некоторые модели регуляторов могут осуществлять автоматический перевод в режим байпаса при стабильных параметрах подающей сети. В таких ситуациях стабилизация напряжения электрической сети не требуется. После переключения оборудования в режиме реального времени отслеживает параметры, и при необходимости их стабилизирует.
Преимущество электронного способа в сравнении с механическим заключается в быстром срабатывании в нештатных и аварийных ситуациях. При этом в процесс не требуется вмешиваться человеку.
Механический способ
Механический стабилизатор напряжения
Внутренний переключатель имеет аналогичный принцип работы, что и внешний. Переключение осуществляется при помощи рукоятки или тумблера. Ими оснащают оборудование мощностью более 3 кВ. Регуляторы напряжения меньшей мощности, как правило, делают портативными и оснащают конструкцию обходными розетками.
Механические переключатели в сравнении с электронными модификациями имеют весомые преимущества – просты в использовании и более надежны. По этой причине их продолжают применять в электрических схемах.
Внутренний и внешний байпас
Внешний ручной байпас Legrand
Встроенный или внутренний байпас представляет собой схему обхода, которая спроектирована и реализована непосредственно в корпусе электротехнического прибора. Наружу выводят только рукоятку или тумблер.
Стабилизаторы, предназначенные для бытового использования, не всегда оснащаются встроенной электротехнической деталью, поэтому при выборе подходящей модели на это нужно обратить внимание. Байпас в домашних условиях эксплуатировать не обязательно.
Внешний байпас представляет собой схему обхода, спроектированную и реализованную около регулятора напряжения. Каждый стабилизатор, несмотря на количество фаз и мощность, можно оснастить внешним дополнительным рабочим узлом.
Причины использования
Основные причины эксплуатации байпаса:
Чтобы снизить изнашиваемость расходников и продлить эксплуатационный период.
Во время проведения строительных работ, а также высокой запыленности в помещении.
В домашних условиях наблюдаются регулярные просадки напряжения. Отклонения превышают 30-35%.
Для модернизации, профилактики и проведения ремонта.
Функцию байпас часто активируют домовладельцы, когда уезжают на зиму из загородного дома. В это время использование стабилизатора нецелесообразно, а байпас предотвратит возникновение нештатных или аварийных ситуаций.
Байпас – это специальная функция в электронных устройствах, которая коммутирует (соединяет) сигналы без рабочих узлов – функциональных блоков. Его основные задачи – улучшить качество работы всей бытовой техники и электрических приборов, гарантируя этим длительный эксплуатационный срок. Его использование эффективно при появлении высокого напряжения, а также помогает экономить электроэнергию.
Байпас в электрике, что это такое и для чего нужен?
Байпас (англ. Bypass) – обходной путь, обводной канал, обход. Чаще всего, такой способ подключения используется в системах отопления. Каждый радиатор, насос или конвектор устанавливается с байпасом. Это позволяет исключить неисправный элемент, не нарушая циркуляцию системы. В электрике этим термином обозначается путь электроснабжения, в обход кого-либо прибора питания, на случай выхода этого прибора из строя. К приборам, которые оборудуются байпасом, относятся:
стабилизаторы напряжения;
источники бесперебойного питания;
частотные преобразователи;
устройства плавного пуска электродвигателей.
Подача напряжения через электро-байпас – нештатная ситуация, но это лучше, чем полное отключение электропитания.
Электрический байпас для преобразователей напряжения
Обход необходим в тех случаях, когда питание электроприемника осуществляется модифицированным током. Электронные стабилизаторы напряжения и ИБП, преобразуют переменный ток сети в постоянный. Затем, при помощи инвертора, формируют на выходе правильную синусоиду и ток с минимальным отклонением от установленного напряжения. В случае выхода регулирующего устройства из строя, электричество подается напрямую. Несмотря на то, что качество электропитания в этом случае заведомо хуже, применение обходной схемы предотвращает полное прекращение электроснабжения.
Байпас для питания электродвигателей
В отличие от стабилизаторов, частотные преобразователи модифицируют, как это следует из названия, частоту электрического тока. Регулировка этого параметра, плавно изменяет частоту вращения электродвигателя. Работа двигателя в обход частотного преобразователя, возможна в части технологических процессов, для их завершения.
Устройства плавного пуска предотвращают преждевременный износ электродвигателей, работающих в режиме пуск/стоп, снижают отрицательное влияние высоких пусковых токов. После запуска двигателя, необходимость в работе УПП отпадает, электромотор переводится на прямое электропитание от сети. Эту задачу выполняет байпас, являющийся частью устройства плавного пуска.
Для чего нужен байпас в электрике
Устройства, регулирующие электропитание потребителей, как впрочем, и любые другие электроприборы, выходят из строя, требуют технического обслуживания и замены. В этих случаях, на время ремонтных или регламентных работ, электроснабжение переключается на обходную схему вручную.
Автоматический перевод электроснабжения в обход регулирующего прибора, происходит при обнаружении системой самодиагностики неисправности, ведущей к существенным отклонениям от заданных параметров электроснабжения или полному отключению подачи электроэнергии.
Разобравшись, что такое байпас в электрике, обходную схему энергоснабжения можно применять в случаях, когда подача напряжения напрямую, минуя модифицирующие его приборы, лучше, чем аварийное отключение.
что это такое, как работает
Во многих населённых пунктах качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Напряжение в сети изменчиво или вовсе скачет, это затрудняет или делает невозможным работу многих электрических приборов. В таких условиях идеальным выбором будет использование стабилизатора напряжения. Но, иногда складываются условия, при которых требуется исключить прибор из цепи электроснабжения. В этом потребителям помогает полезная функция Bypass.
Принцип работы стабилизатора напряжения
Основное назначение стабилизатора – позволить потребителю не беспокоиться о безопасности своих электрических приборов. Современные устройства делают это автоматически и различаются только способами нормализации электрической энергии.
По сути, это преобразователи, позволяющие получить стабильное электроснабжение, не зависящее от колебаний входящего напряжения и изменений нагрузки. Колебания напряжения в сети вызываются многими причинами. Проявляются как:
Завышенное напряжение;
Пониженное;
Скачки, независимые от нагрузки;
Скачки, в зависимости от нагрузки у потребителя.
Во всех случаях стабилизатор обязан обеспечить электроснабжение, соответствующее норме.
Внимание, мощность стабилизатора должна превышать на 25-30% суммарную мощность оборудования в обслуживаемом помещении. Только тогда можно гарантировать нормальную работу прибора.
Основным принципом действия стабилизаторов любого типа, является отслеживание величины входящего напряжения и корректировка его различными способами до необходимого уровня. Как только на клеммы стабилизатора поступает напряжение, происходит его сравнение с заданной величиной. Для бытовой сети, это 220 вольт. В следующий момент устройство понимает, в какую сторону необходима корректировка. Затем, различными способами, происходит нормализация параметров. Такой цикл занимает миллисекунды и осуществляется постоянно. Скорость срабатывания прибора обеспечивает стабильность подающейся потребителю электроэнергии.
Но, периодически возникают условия, когда необходимо подать энергию напрямую из внешней сети. В этих случаях на помощь приходит особый режим работы — Bypass.
Зачем нужен режим байпас
Независимо от типа и мощности стабилизатора, может возникнуть необходимость исключить его из сети электроснабжения дома. Однако потребность в электроэнергии всё равно остаётся, а переключать провода и возиться с клеммами не очень удобно. В этом случае на помощь приходит режим под названием Bypass. В переводе с английского, bypass означает обход или транзит. Байпас даёт возможность изолировать стабилизатор и позволяет, не утруждаясь, запитать домашнюю сеть от внешнего источника.
Отключение регулятора может быть вызвано разными причинами, такими как ремонтные работы, необходимость кратковременного подключения мощных электроприборов и прочими.
Методы переключения в байпас
Переключение стабилизатора в режим байпаса можно осуществить внешним и внутренним переключателем. Они в свою очередь могут быть механическими или электронными.
Внешние устанавливаются по желанию потребителя. Использовать их очень удобно, если возникает потребность полностью обесточить и изъять устройство, например, для ремонта.
Самое простое внешнее переключение осуществляется встраиваемым в электрический щиток трёх позиционным кулачковым переключателем. Это механическое устройство позволяет одним щелчком производить переключение режима работы стабилизатора. Иногда регуляторы электроэнергии помещают в специально изготовленные для них шкафы. Их размещают в помещениях потребителя или на электрической опоре, рядом с участком. Такие шкафы могут изначально оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.
Внешним переключателем можно дополнить сеть стабилизатора любого типа, независимо от комплектации.
Важно не забывать после окончания ремонтных работ переводить переключатель на рабочий режим работы стабилизатора.
Механический способ
Встроенный механический переключатель работает аналогично внешнему. Переключение осуществляется тумблером или рукояткой. Такими переключателями оборудуют регуляторы мощностью от 3 кВА. Стабилизаторы меньшей мощности обычно изготавливают переносными, и оснащают обходными розетками. Режимы работы переключателей и розеток обозначают как «Стабилизация» и «Байпас».
Механические переключатели просты и надёжны. Поэтому уже давно и успешно используются в электрических схемах.
Внимание! В режим байпас, стабилизатор можно переводить, только отключив его от сети. Производители специально располагают выключатели рядом, тонко намекая на их взаимосвязь. Т.е. сначала необходимо выключить тумблер или кнопку «Сеть», и только потом включить режим байпас. До этого, следует убедиться, что не работают двигатели холодильника, кондиционера, стиральной машины и прочих достаточно мощных потребителей. Если двигатели в работе, желательно дождаться их остановки.
Отключение режима байпас производится в обратной последовательности.
Электронный способ
Электронное переключение осуществляется двумя способами – ручным и автоматически.
В ручном режиме, при нажатии на кнопку «Байпас», электрический сигнал поступает на реле или полупроводники. И уже ими включается режим обхода стабилизатора. При таком варианте переключения следует руководствоваться рекомендациями для механического способа.
В автоматическом режиме электронный способ переключения в режим байпас осуществляется процессором с помощью реле либо полупроводников. Автоматически электричество может запускаться в обход регулятора по двум причинам — это критические ситуации либо стабильное напряжение на протяжении длительного времени. В обоих случаях стабилизатор контролирует входящее напряжение.
Экстремальные ситуации могут быть вызваны перегрузкой или поломкой стабилизирующего устройства. Перегрузка обычно возникает из-за неисправности электроприборов либо подключения к домашней сети дополнительного мощного оборудования. При этом режим байпас включится, только если входящее напряжение соответствует норме. Если в этот момент напряжение внешней сети нестабильно, то стабилизатор просто отключит подачу электричества. Возвращение нормальных параметров (снижение нагрузки) автоматически вызовет переключение на режим стабилизации.
У некоторых регуляторов возможен автоматический перевод в обход, при стабильном напряжении подающей сети. В этой ситуации стабилизация электроэнергии не требуется. После переключения устройство контролирует параметры электрической энергии и включает режим стабилизации при необходимости.
Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях и исключает влияние человеческого фактора.
Для чего нужно использование байпаса
Необходимость использование байпаса возникает не очень часто. Тем не менее, к таким ситуациям нужно быть готовым и знать когда может случиться такая необходимость. Переключение в режим обхода стабилизирующего устройства может быть вызвано рядом причин, таких как:
Продолжительное и стабильное напряжение в питающей сети. Нормальный режим электроснабжения позволяет исключить стабилизатор из работы, тем самым увеличив срок его жизни.
Необходимость профилактических работ в самом устройстве.
Напряжение на входе очень низкое либо слишком нестабильное. Стабилизатор не может справиться со своими обязанностями. В этом случае достаточно обеспечить хотя бы освещение и устройство можно временно отключить.
Мощность временно подключаемого оборудования больше возможностей стабилизатора (сварочные работы, мощный насос и т.п.), а входящее напряжение стабильно.
Необходимость проведения строительных работ с большим выделением пыли и влаги. В этом случае регулятор лучше не использовать и закрыть материалом, исключающем его загрязнение.
Выход из строя стабилизатора.
В иных случаях использование режима байпас нежелательно.
В качестве заключения можно сказать, что возможность переключения в режим байпас является необходимой опцией стабилизатора. С его помощью можно легко и быстро обеспечить подачу электропитания в обход устройства. При выборе стабилизатора, из двух равных, лучше выбрать модель с байпасом.
Зачем нужен контактор байпаса в УПП
Устройство плавного пуска (УПП) используется для плавного разгона и остановки электродвигателя. В этих режимах работу пускателя обеспечивают тиристоры. В нормальном режиме на двигатель подается полное напряжение, при этом УПП должен представлять из себя три проводника с минимальными потерями.
После пуска двигателя тиристоры переводятся в открытое состояние, КПД пускателя падает и он начинает греться, поскольку сопротивление открытых тиристоров больше, чем сопротивление медного проводника. Чтобы этого избежать, в устройствах плавного пуска применяют контакторы байпаса. В случае встроенного байпаса обычно используют термин «шунтирующий контактор». Байпас включается в тот момент, когда заканчивается разгон и тиристоры максимально открываются. Моментом включения управляет встроенный контроллер.
Различают встроенные и внешние контакторы на две и три фазы.
1. Встроенный контактор на 3 фазы. Этот вариант встречается довольно часто и применяется, как правило, в УПП высокой ценовой категории. В данном случае не требуется никаких внешних деталей, достаточно подключить к УПП силовые провода и цепи управления. Ниже приведена схема с тиристорами по трем фазам, которые после разгона шунтируются встроенными контактами.
2. Встроенный контактор на 2 фазы. В более простых моделях устройств плавного пуска применяется управление (тиристоры и шунтирующие контакторы) по двум фазам. Третья фаза представляет собой шину, которая может использоваться лишь для измерения тока электродвигателя. Этот вариант управления более привлекателен по цене, но менее безопасен, поскольку даже при полной остановке двигателя контактор остается под фазным напряжением, и обслуживающий персонал подвергается опасности поражения электрическим током. Схема силовой части в данном случае может выглядеть так:
3. Внешний контактор на 3 фазы. В этом варианте исполнения силовой части отсутствует встроенный шунтирующий контактор. УПП с подобной схемой отличаются невысокой ценой, однако пользователю в любом случае придется устанавливать байпас с рекомендованными параметрами. Плюс такого решения в том, что можно использовать имеющийся контактор. Катушка контактора подключается к специальному выходу УПП, который через внутреннее реле управления байпасом подсоединен к внешнему источнику питания. Схема подключения силовой части УПП представлена ниже.
4. Внешний контактор на 2 фазы. Данная схема практически не применяется и может рассматриваться только теоретически.
Выводы
Использование контактора байпаса является обязательным, если он не встроен в устройство плавного пуска. При отсутствии или неисправности контактора последствия могут быть разными. В лучшем случае двигатель остановится, а УПП выдаст ошибку, в худшем – пускатель выйдет из строя.
При покупке УПП следует ориентироваться не только на цену. Внимательно ознакомьтесь с описанием и схемой включения силовой части пускателя. Ведь, если цена устройства низкая, возможно, потребуются дополнительные расходы на внешний байпас.
Другие полезные материалы: Схемы подключения устройств плавного пуска Общие сведения об УПП Как выбрать электродвигатель Обзор устройств плавного пуска SIEMENS
Переключатель нагрузки — Bypass S5000B 630А, 3P
Количество полюсов:
3P
Номинальный тепловой ток (Ith) при температуре 40°С:
630А
Напряжение изоляции:
1000В
Диэлектрическая прочность, IEC 61439.1:
8000В
Номинальное импульсное напряжение:
12кВ
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 400В, AC21A:
630А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 400В, AC22A:
630А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 500В, AC21A:
630А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 500В, AC22A:
630А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 690В, AC21A:
500А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 690В, AC22A:
400А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 800В, AC20A:
630А
Номинальный рабочий ток (Ie) при Ue — 1000В, AC20A:
630А
Номинальная мощность (Pe) при 3х400В, АС23А:
349,1кВт
Номинальная мощность (Pe) при 3х500В, АС23А:
349,1кВт
Номинальная мощность (Pe) при 3х690В, АС23А:
349,1кВт
Номинальная реактивная мощность при 400В cosφ=0,65:
283,7кВар
Номинальная отключающая способность при 400В, АС22А:
5000А
Номинальная включающая способность при 400В, АС22А:
6300А
Номинальный ток коммутации (Icm):
26кА
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 сек) Icw:
16кА
Минимальный механический ресурс:
10 000 циклов
Минимальное число электрических операций 400В, AC22A:
Максимальное сечение кабеля:
2х240 мм
Максималное сечение шины:
2х40х5
2,5 дюймов выхлоп выреза Электрический дамп Y PIPE CATBACK кошка задняя турбо байпас сталь для BMW e46 EP CUTOUT25|steel back|steel tsteel exhaust
EPMAN-2,5 дюймов выхлоп выреза Электрический дамп Y-PIPE кошка задняя турбо байпас сталь для BMW e46 EP-CUTOUT25
Приспособление: Подходит для всех выхлопных труб с отверстием на входе 2,5 дюйма. DIY(Do-It-Yourself) дизайн для универсальной установки на выхлопную трубу с отверстием на входе 2,5 дюйма. Перед покупкой Измерьте и убедитесь, что выхлопные трубы вашего автомобиля открываются на входе.
Примечание: Эти электрические вырезы предназначены для улучшения производительности и ощущения ваших автомобилей. Вырез работает путем сварки в вашем запасе или модифицированных выхлопных газов. Их можно разместить в любом месте после размещения заголовков. Чтобы Открыть Вырез, нажмите переключатель, который открывает вырез, выпуская выхлоп. Это позволяет обойти глушитель, увеличивая мощность лошадиных сил
Электрический выхлоп из нержавеющей стали с пультом дистанционного управления
Выхлопы с Tansky. Давайте говорить о легком лошадином питании, обойти ваши ограничительные, стандартные, выхлопные при переворачивании выключателя.
-Включает в себя дополнительный разъем прикуривателя для питания/рекомендую вам провести его прямо в
-Включает беспроводной пульт дистанционного управления
-Электрическая конструкция трубы 2,5 дюйма.
-Регулируемый вниз носик 360 градусов
-V базовый зажим с прокладкой и болтами в комплекте.
-Встроенный электродвигатель.
-Уменьшает обратное давление в обход глушителя и или каталитического преобразователя.
-Длина около 17,5 Дюймов
-Создайте более агрессивный звуковой профиль для вашего exhasust.
Наш магазин предлагает различные размеры и тип дляЭлектрический Выпускной клапан глушителя Труба для выхлопа Y .
Пожалуйста, нажмите на размер или номер детали, которые вам нужны.
Все товары абсолютно новые, если не указано иное в списке. Мы продаем товары DIY (сделай сам) за несколькими исключениями. Мы не несем ответственности за обучение установке. Настоятельно рекомендуется Профессиональная установка
4CEFD3 | LS Electric |
LSLV0110SP100-4CEFD3 | LS Electric |
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Альтернативный номер детали:
6731005700
VFD, 15 л.с., 380-480 В переменного тока, 3 фазы, байпас, встроенный дроссель постоянного тока, 3 контактора байпаса, 24 А
Серия LSIS SP100 — это байпасный блок, в котором есть функции для вентиляторов и насосов с регулируемым крутящим моментом.
Эта серия доступна от 2 до 75 лошадиных сил, имеет корпус NEMA 1, и как встроенный дроссель постоянного тока, так и основной байпас с 3 контакторами являются стандартными.
Обычно эти диски могут быть доставлены в течение нескольких дней.
Дополнительная информация
Артикул
LSLV0110SP100-4CEFD3
Альтернативный номер детали
6731005700
Входное напряжение
400-480 В, 3 фазы
Мощность
15 л.с.
Выход
3-фазный выход
Корпус
NEMA 1
Тип привода
Вентилятор и насос / HVAC, предварительно смонтированная панель привода
Опции
Встроенный байпас
Наличие
Свяжитесь с нами
Серия продуктов
h200 с байпасом (SP100)
Гарантия
2 года
Масса — фунты.
34,000000
Производитель
LS Электрический
Особенности включают:
Входная частота:
Коэффициент вытеснения
Выходная частота:
Метод управления двигателем:
V / F для всего диапазона мощности
Частоты скачков:
3 программируемых частоты скачка
Температура окружающей среды:
от 5% до 95% без конденсации
2021-05-18 02:21:18
PowerGate ‘H’ Контроллер байпаса HVAC
Посмотреть подробную информацию о продукте Найти местного дистрибьютора
Контроллер байпаса PowerGate ‘H’ HVAC
Контроллеры HVAC серии
PowerGate отличаются простотой и функциональностью байпасного контроллера HVAC, а также высокими техническими характеристиками, производительностью и надежностью частотно-регулируемого привода Mitsubishi Electric FR-F800.Корпус Slimline идеально подходит для установки в местах с ограниченным пространством. PowerGate «H» полностью совместим с предыдущими поколениями контроллеров Mitsubishi Electric и предлагает значительные преимущества продукта, которые позволяют удовлетворить требования самых требовательных приложений.
Ключевые преимущества
3 контактора с байпасом 230 В, 480 В и 575 В в «Slimline» и стандартной конфигурации от 1 до 250 л.с.
Корпус NEMA 1, 65 кА SCCR в стандартной комплектации
Номинальная пленум
Ручное или автоматическое управление байпасом
Электронная версия (на фото) или версии с простым переключением
Двойные независимые контуры ПИД-регулирования
Часы реального времени и буквенно-цифровая клавиатура (опция S4)
Встроенная связь BACnet® MS / TP
Двунаправленный перезапуск двигателя выбегом (защита от ветряной мельницы)
Обрыв ремня / обнаружение отклонений от нормы нагрузки
Система предотвращения заклинивания для очистки забитых насосов
Выгрузка / загрузка параметров с помощью простой карты памяти
Совместимость с двигателями IPM (автонастройка)
Система управления потоком двигателя экономит энергию и снижает нагрев двигателя и механический шум
Подключается напрямую к программе ввода в эксплуатацию FR-Configurator2
Система байпаса с 3 контакторами
PowerGate H использует 3-й байпасный контактор, чтобы гарантировать полное отключение привода от цепи при использовании в режиме байпаса, что упрощает снятие привода для обслуживания.
Функция защиты от ветряных мельниц (перезапуск двигателя выбегом)
Привод обнаруживает двигатель, который уже вращается в любом направлении при запуске, и каждый раз обеспечивает плавный запуск.
Номинальное значение короткого замыкания 65 кА В контроллерах
используются скоординированные контакторы, чтобы их можно было безопасно устанавливать в зонах, обслуживаемых большими силовыми трансформаторами (приводы имеют номинальное сопротивление 100 кА).
Новая система «памяти нагрузки» обнаруживает любые внезапные изменения нагрузки, такие как обрыв ремня или забитый насос.
Рейтинг пленума
Класс статического давления гарантирует, что контроллер можно использовать в камерах вентиляции и кондиционирования без риска, вызванного токсичным дымом.
Двойные независимые контуры ПИД-регулирования
Второй контур ПИД-регулирования означает, что скорость двигателя может регулироваться для поддержания давления или температуры, в то время как положение заслонки или клапана заслонки регулируется.
Часы реального времени (опция S4)
Используя буквенно-цифровой дисплей FR-LU08, часы реального времени позволяют ставить отметки времени в сообщениях об отключении, а также выполнять операции на основе времени с использованием внутреннего ПЛК привода.
Система управления потоком двигателя
Нагрузка двигателя интеллектуально контролируется приводом, и выходное напряжение регулируется для соответствия, повышая эффективность и снижая нагрев двигателя и механический шум.
Совместимость с электродвигателем IPM
PowerGate H может использоваться как с обычными асинхронными двигателями, так и с двигателями последнего поколения с внутренним постоянным магнитом (IPM). Специальная процедура настройки обеспечивает быстрый и простой ввод в эксплуатацию.
Просмотр сведений о продукте Найти местного дистрибьютора
Технология электрического байпасного клапана
— Информация о детали
Еще в 2004 году компания Pierburg была первым в мире производителем, который начал массовое производство нового электрического байпасного клапана — теперь эта технология также доступна на вторичном рынке.
Перепускной клапан предотвращает ненужное торможение турбокомпрессора, уменьшая эффект турбо-лага.
По сравнению с существующими пневматическими решениями, электрический байпасный клапан более компактен, эффективен и экономичен: нет необходимости в пневматических линиях, вакуумном баке, обратном клапане или электрическом воздушном переключающем клапане.
Прямое срабатывание сокращает время переключения на 70%, что особенно важно для спортивных двигателей с турбонаддувом с быстрой сменой нагрузки.
Байпасные клапаны также известны как отрывные или продувочные клапаны.
Перепускной клапан (выделен) на турбокомпрессоре Audi A3 2.0 TFSI
Функция
Если акселератор внезапно отпускается на высокой скорости турбонагнетателя, дроссельная заслонка закрывается, и высокое противодавление, создаваемое за компрессором, не может выйти.Это оказывает сильное тормозящее действие на крыльчатку компрессора, подвергая закрытую дроссельную заслонку и сторону турбины турбонагнетателя большим нагрузкам.
Когда дроссельная заслонка снова открывается, сначала необходимо вернуть турбокомпрессор на скорость. Этот эффект известен как турбо-задержка, то есть снижение производительности при ускорении после операции выбега.
Перепускной клапан предотвращает это. Он освобождает байпас на стороне всасывания при перебеге, обеспечивая быстрое падение давления на стороне компрессора.Это означает, что тормозное воздействие на компрессор не такое сильное. Когда водитель снова ускоряется, то есть открывая дроссельную заслонку, перепускной клапан закрывается, и сразу же становится доступным полное давление наддува. Это уменьшает турбо-лаг, который теперь едва заметен.
Функционирование перепускного клапана:
1. Компрессор
2. Турбина
3. Перепускной клапан
4. К дроссельному клапану
5. От цилиндров
Компания Pierburg включила перепускной клапан с электрическим приводом в некоторые конструкции турбонагнетателей, создав очень сложный, но очень функциональный компонент для двигателей нового поколения.
Кража электроэнергии (ВЭ) — серьезная проблема в развивающихся странах. Он влияет на
экономия, которая приводит к потере доходов. Это также снижает надежность и стабильность.
электроснабжения. Из-за этих потерь качество поставок и тарифы
� налагается на законных потребителей. ET является неотъемлемой частью нетехнического
потерь (NTL), и электроэнергетическим компаниям сложно найти ответственных лиц.Было разработано несколько методологий для автоматического определения поведения инопланетян.
Однако эти подходы в основном оценивают записи об использовании электроэнергии потребителями,
может оказаться неадекватным при обнаружении инопланетян из-за множества краж и нарушений.
поведения потребителей. Более того, необходимы некоторые важные задачи.
быть адресованным. (i) Количество обычных потребителей определено неверно.
как мошеннические. Это приводит к высокому уровню ложноположительных результатов (FPR). После обнаружения
кражи, требуется проверка на месте для подтверждения обнаруженного лица, либо это
мошеннические или нет, и это дорого.(ii) Несбалансированный характер наборов данных, которые
отрицательно сказываются на характеристиках модели. (iii) Проблема перевертывания
и ошибка обобщения часто встречается в моделях глубокого обучения, предсказывает невидимые
данные неточные. Итак, мотивация для данной работы по выявлению нелегальных потребителей.
точно.
В этой диссертации мы предложили четыре модели искусственного интеллекта (ИИ). В системе
Модель 1, мы предложили блоки расширенной искусственной нейронной сети с пропуском
соединения (EANNBS). Это облегчает тренировку, снижает овертинг, FPR и
ошибка обобщения, а также время выполнения.Временная сверточная сеть
с усовершенствованным многослойным персептроном (TCN-EMLP) предлагается в модели системы
2. Он анализирует последовательные данные, основанные на ежедневных записях об использовании электроэнергии, полученных
от умных счетчиков. В то же время EMLP объединяет непоследовательные
вспомогательные данные, такие как данные, относящиеся к типу электрического подключения, площади собственности,
использование электроприборов и др. Модель системы 3 на основе остаточной сети (RN)
который используется для автоматизации извлечения признаков, в то время как три древовидных классификатора, такие как
как дерево решений (DT), случайный лес (RF) и адаптивное усиление (AdaBoost)
обучаются на полученных признаках для классификации.Настройка гиперпараметров
Инструментарий представлен в этой системной модели, названной Гиперактивной оптимизацией.
Инструментарий. В этом наборе инструментов байесовский алгоритм используется в качестве оптимизатора, который упрощает
процесс настройки DT, RF и AdaBoost. В модели системы 4 ввод пересылается
к трем различным и хорошо известным методам машинного обучения (ML), т. е.
Поддержка векторной машины (SVM) в качестве входных данных. На этом этапе метаэвристический алгоритм
названный Simulated Annealing (SA) используется для получения оптимальных значений
гиперпараметров моделей ML.Наконец, выходные данные моделей ML используются как функции
для мета-классификаторов для достижения « точной классификации » с усилением светового градиента
машина (LGBM) и многослойный персептрон (MLP). Кроме того, жилой комплекс Пакистана
набор данных по потреблению электроэнергии (PRECON1), Государственная сетевая корпорация
наборы данных Китая (SGCC2) и Комиссии по регулированию энергетики (CER3) используются в
это тезис. Набор данных SGCC содержит 9% мошеннических потребителей, которые чрезвычайно
меньше, чем потребители, не использующие мошенничество, из-за несбалансированности данных.Более того,
многие методы классификации имеют низкую точность прогнозирования класса для
положительный класс. Эти методы в основном направлены на минимизацию количества ошибок, в то время как
игнорирование класса меньшинства. В литературе используются многие методы повторной выборки для
отрегулировать соотношение классов; однако иногда эти методы удаляют важные
информация, необходимая для изучения модели и вызывающая перебор. Используя
шесть предыдущих краж, мы генерируем кражи, чтобы имитировать кражу в реальном мире
атаки на исходные данные.Мы предложили комбинацию передискретизации и
методы недостаточной выборки, близкие к пограничной синтетической передискретизации меньшинства
техника (NMB-SMOTE), Томек связывает пограничное синтетическое меньшинство
метод передискретизации с помощью машины опорных векторов (TBSSVM) и синтетического
техника передискретизации меньшинства с ближним промахом (SMOTE-NM) для обработки несбалансированного
задача классификации. Мы провели комплексный эксперимент
с использованием наборов данных SGCC, CER и PRECON. Производительность предложенной модели
проверяется с использованием различных показателей производительности, полученных из Confusion.
матрица (СМ).
Полный отказ электросети во время искусственного кровообращения | Анестезиология
Последствия электрического сбоя могут быть особенно опасны для кардиохирургического пациента во время искусственного кровообращения. В дополнение к оборудованию для мониторинга, электрокаутеризации, освещению операционной, кондиционированию воздуха и воздушному оповещению перестанут функционировать сердечно-легочный байпасный насос и теплообменник.В этом отчете описывается ведение пациента, перенесшего операцию четырехкратного аортокоронарного шунтирования во время 50-минутной потери электроэнергии, которая произошла, когда сердце было остановлено, а аорта пережата и когда хирург выполнял первый дистальный коронарный анастомоз.
Мужчина 66 лет, 94 кг, 180 см поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди и перенесенный острый инфаркт миокарда нижней стенки.На основании катетеризации сердца пациенту была назначена реваскуляризация коронарной артерии и возможное протезирование аортального клапана через 11 дней после инфаркта.
Пациент был доставлен в операционную и подвергнут анестезии в 7:19 утра после того, как было введено стандартное наблюдение. Мониторинг включал электрокардиографию в пяти отведениях с непрерывным отображением двух отведений; внутриартериальное, легочное артериальное и центральное венозное давление и формы волны; и температура, отображаемая на общем видеомониторе (модель 66, Hewlett-Packard, Andover, MA).Дополнительный мониторинг включал неинвазивное кровяное давление (Dinamap 1846SX, Critikon, Тампа, Флорида), пульсоксиметрию (Nellcor, Hayward, CA), анализ газов (OR Saracap, PPG Biomedical Systems, Lenexa, KS) и чреспищеводную эхокардиографию (128 XP / E, Акусон, Маунтин-Вью, Калифорния). Также использовались аппарат для обезболивания (Modulus II Plus, Ohmeda, Madison, WI) и автоматизированная система регистрации анестезиологической информации (CompuRecord, PPG Biomedical Systems, Lenexa, KS).
Искусственное кровообращение было инициировано с помощью роликовой помпы (7000 Modular Perfusion System, Sarns, 3M, Ann Arbor, MI), и пациент был системно охлажден до 32 градусов Цельсия.Пережимали аорту в 9:32 утра и в корень аорты вводили кардиоплегию. Это привело к асистолии, и была проведена первая коронарная артериотомия. В 9:38 во время этого первого анастомоза венозного трансплантата произошло отключение электроэнергии, которое затронуло всю больницу, включая всю операционную и комнату восстановления. Три силовых кабеля, питающих больницу, быстро вышли из строя из-за огромного спроса из-за рекордной жары. Температура снаружи в день операции составляла 32 градуса по Цельсию при относительной влажности 85%.Администраторы операционной системы начали телефонный контакт с коммунальной компанией, обслуживающим персоналом больницы и координатором анестезии. Электроэнергия вернулась в операционные через 30 секунд, когда начали работать больничные генераторы. Непосредственно перед второй артериотомией полностью отключилось электричество во второй раз (9:53), когда генераторы больницы вышли из строя на 52 минуты. Во время отключения электроэнергии роликовая головка в цепи искусственного кровообращения сначала вручную проворачивалась со скоростью, при которой поддерживалась венозная сатурация более 70%, на что указывает монитор насыщения с питанием от батареи.Запуск вручную продолжался в течение нескольких минут, пока в операционную не был доставлен аккумулятор (MDX, Sarns, 3M, Ann Arbor, MI) в качестве альтернативного источника питания для аппарата искусственного кровообращения. Портативный монитор кардиоваскулярного транспорта (M1275A, Hewlett-Packard, Andover, MA) был доставлен в операционную для измерения системного артериального давления.
Источником света была неотложная потребность во всей операционной.Первоначально он был снабжен фонариком и ларингоскопом, которые входят в стандартную комплектацию каждой анестезиологической стойки. Во всех операционных, коридорах, наркозном кабинете или отделении постанестезии не было источников света над головой. Темнота была препятствием для обеспечения и получения необходимого снаряжения. Дополнительные фонари были получены из кабинетов анестезии и операционной. Освещение операционного поля осуществлялось несколькими фонарями. Отсутствие освещения в коридорах привело к столкновению персонала с другим персоналом и оборудованием, что могло привести к травмам.
Без возможности связи через систему внутренней связи или пейджинговую связь, весь доступный анестезиологический персонал (анестезиологи, медсестры-анестезиологи, ординаторы и техники в рабочих помещениях) начал проверку каждой операционной для определения приоритетных потребностей. Провайдеры анестезии периодически осматривались на предмет возможного теплового истощения при повышении температуры и влажности. Отсасывающее устройство с батарейным питанием было получено от парамедиков в отделении неотложной помощи, а отсасывающее устройство с кислородным приводом было доставлено в операционную.Измерение времени активированного свертывания в кардиологических залах производилось вручную с помощью фонарика и секундомера.
Было принято решение о прекращении операции на коронарной артерии до восстановления электроснабжения. Когда был удален поперечный зажим аорты, сердце было асистолическим, а температура пациента составляла 33 градуса по Цельсию. Пациента нельзя было согреть с помощью нагревателя / охладителя байпасной цепи, потому что это зависело от электроэнергии.Инфузия дофамина была начата через инфузионный насос с батарейным питанием (Flo-Gard 6200, Baxter, Deerfield, IL), и после восстановления адекватной сердечной функции пациент был отключен от обходного анастомоза (10:35 утра). Легкие вентилировались вручную на 100%. Oxygen 2 , и мониторинг продолжился с помощью пульсоксиметра с батарейным питанием и транспортного монитора, который отображал электрокардиограмму, а также кривые и давление в артериальной и легочной артериях. Концентрация кислорода измерялась анализатором кислорода на наркозном аппарате.Запись анестезиологической информации производилась от руки. Температура и влажность окружающей среды в операционной продолжали повышаться до восстановления подачи электроэнергии (10:45). Искусственное кровообращение было восстановлено (10:53), и операция прошла без осложнений.
Представители персонала операционной встретились с членами семьи, которые находились в залах ожидания во время отключения электроэнергии, и успокоили их.В тот же день пациент проснулся, и на следующее утро трахею экстубировали. У него не было неврологических осложнений, и он был выписан из больницы через 8 дней после операции.
Во всех больницах есть альтернативные источники электроснабжения. Однако эти системы резервного копирования могут выйти из строя, что может привести к катастрофическим последствиям. Хотя предполагается, что вероятность такого явления является редкой, происходят перебои в подаче электроэнергии, и необходимо принимать меры для снижения вероятности значительных заболеваний и смертности пациентов.Эти положения включают аварийное оборудование и мониторы, работающие от батарей, физические изменения в установке, источники света и специальный протокол, определяющий план действий. Хотя в предыдущих отчетах описаны меры по отключению электроэнергии в общей операционной [1] и в отделении интенсивной терапии [2–4], отсутствует информация о частоте таких случаев.
Существуют особые соображения и требования к пациенту, получающему искусственное кровообращение во время отключения электроэнергии.Во-первых, необходимо восстановить системную перфузию. Когда помпа останавливается, важно помнить, что венозный возврат будет продолжаться в резервуар, и пациент будет обескровливаться, если на венозную трубку не будет наложен зажим. Если сердце сокращается во время сбоя питания и способно поддерживать адекватную сократимость, ограничение венозного возврата к помпе позволит сердцу возобновить системную перфузию. Ручная вентиляция начинается после отделения пациента от обходного канала. Если сократимость недостаточна или сердце холодное и асистолическое, необходима механическая перфузия путем ручного запуска помпы.Дополнительную помощь для выполнения этой задачи следует искать заранее, потому что это требует больших физических усилий. Перфузиолог может вручную запустить средний насос примерно на 15 минут, прежде чем он начнет уставать. Об адекватности проворачивания руками можно первоначально судить по монитору венозной сатурации, который обычно работает от батарей. Запуск двигателя должен продолжаться до тех пор, пока не будет подан аккумулятор или пока не будет восстановлено электрическое питание. Переносные аккумуляторные батареи, используемые в настоящем отчете по делу, должны быть в наличии или встроены в байпасную машину.Помимо насосного блока, который обеспечивает артериальную перфузию, во время искусственного кровообращения обычно используются дополнительные блоки. Один блок используется для каждой из следующих функций: введение кардиоплегии, отсасывание при кардиотомии и вентиляция левого желудочка. Эти устройства также не работают, если они не подключены к аккумуляторной батарее или не проверены вручную. Если требуется постоянное питание от аккумулятора, эти устройства следует провернуть вручную, чтобы избежать дополнительного расхода заряда аккумулятора, что позволит увеличить время автономной работы устройства артериальной перфузии.Наш опыт с портативным аккумуляторным блоком, использованным в отчете о случае, показал, что он обеспечит питание 50–55 минут, когда аккумуляторный блок приводит в действие только блок артериальной перфузии, и 30–35 минут, когда он подает питание на три блока и резервуарную лампу. . Новые байпасные машины имеют встроенные аккумуляторные источники питания, которые, как сообщается, обеспечивают 60 минут для полностью загруженной системы и 120 минут для минимальной системы. * Продолжительность подачи электроэнергии, обеспечиваемой аккумуляторными блоками, варьируется в зависимости от размера блока и возраста устройства, степени заряда и правильности обслуживания устройства с периодической глубокой разрядкой.Блок нагревателя / охладителя байпасного контура требует электроэнергии для перекачки воды в оксигенатор и для выработки тепла для повторного нагревания. Следовательно, пациента нельзя ни согреть, ни охладить. Устройство может питаться от портативного аккумуляторного блока, но это значительный расход энергии, особенно во время разогрева.
После восстановления системной перфузии вручную или с помощью батареек следует направить усилия на обеспечение гемодинамического мониторинга.Определение артериального давления с помощью манжеты вручную, как описано в предыдущем отчете [1], бесполезно во время обхода из-за отсутствия пульсирующего потока. Сфигмоманометр можно использовать для определения среднего артериального давления, если конец приспособлен для подсоединения к напорной трубке, как показано на Рисунке 1. Портативный монитор с батарейным питанием может обеспечивать мониторинг электрокардиографического давления и давления в легочной артерии в дополнение к мониторингу артериального давления. Портативный монитор кардиоваскулярного транспорта предлагает дополнительное преимущество перед сфигмоманометром, позволяя наблюдать форму волны давления в дополнение к числовому значению давления.Мощность аккумулятора этих портативных устройств ограничена, и их следует поддерживать полностью заряженными и надлежащим образом обслуживать, включая периодическую глубокую разрядку. Наличие второго портативного монитора выгодно, если становится очевидной необходимость длительного использования первого монитора.
Рис. 1. Метод измерения среднего артериального давления во время непульсирующего искусственного кровообращения с помощью сфигмоманометра, импульсной лампы и трубки для измерения давления.Стрелка указывает на присоединение трубки давления от сфигмоманометра к запорному крану в линии артериального давления. Запорный кран отключен от электрического преобразователя.
Рис. 1. Метод измерения среднего артериального давления во время непульсирующего искусственного кровообращения с помощью сфигмоманометра, импульсной лампы и трубки давления. Стрелка указывает на присоединение трубки давления от сфигмоманометра к запорному крану в линии артериального давления. Запорный кран отключен от электрического преобразователя.
Измерение эффекта гепарина необходимо во время искусственного кровообращения для поддержания адекватного уровня антикоагуляции. Автоматизированные версии активированного времени коагуляции не работают во время отключения электроэнергии. Необходимо ручное определение времени активированной коагуляции. Эта процедура требует источника света (например, фонарика), секундомера и постоянного внимания наблюдателя, ищущего первые признаки образования сгустка.
Если восстановление подачи электроэнергии не является неизбежным, хирургические усилия должны быть направлены на восстановление сердечной функции и отделение пациента от искусственного кровообращения. Очевидно, что аккумуляторная батарея для обходного аппарата ограничена, и поэтому для пациента безопаснее, если сердце сокращается, так что системная перфузия не полностью зависит от обходного аппарата. Если коронарная артериотомия была выполнена непосредственно перед отключением электроэнергии, анастомоз с этой артерией должен быть завершен до того, как можно будет удалить поперечный зажим для аорты.Восстановление сердечной функции будет затруднено, если сердце холодное и не полностью реваскуляризовано. Вазоактивные инфузии следует начинать раньше, потому что более целесообразное восстановление адекватной сердечной функции позволит раньше отделиться от искусственного кровообращения. Большинство современных инфузионных насосов, если не все, имеют встроенный аккумулятор, что еще раз подчеркивает, что эти насосы должны оставаться подключенными и полностью заряженными, когда они не используются. Краткое изложение нашего протокола по уходу при сбое питания во время байпаса показано на рисунке 2.
Рис. 2. Протокол, описывающий интраоперационный план действий при полном электрическом сбое во время искусственного кровообращения.
Рисунок 2. Протокол, описывающий интраоперационный план действий при полном электрическом сбое во время искусственного кровообращения.
После искусственного кровообращения акцент смещается на вентиляцию, мониторинг и фармакологическую поддержку кровообращения.Электронные вентиляторы и сигнализация не будут работать в случае отключения электроэнергии, если наркозный аппарат не оборудован аккумулятором. Вентиляторы будут работать в течение 30–60 минут от полностью заряженной аккумуляторной батареи, которая обслуживается надлежащим образом. Важно, чтобы анестезиологи знали, как работает их конкретное оборудование во время сбоя питания. Новые наркозные аппараты имеют встроенную резервную батарею, а старые аппараты — нет. Производители рекомендуют проверять систему резервного аккумулятора ежедневно и не использовать систему, если аккумулятор полностью не заряжен.**, *** Электропитание наркозного аппарата автоматически отключается, когда напряжение батареи падает ниже указанного порогового значения. Глубокий разряд приводит к повреждению свинцово-кислотных аккумуляторов. В этом случае вентиляция выполнялась вручную, чтобы сберечь энергию для сигналов тревоги и анализатора кислорода. Пневматические вентиляторы будут продолжать работать во время сбоя питания, потому что они работают от кислорода. Посвящение одного человека ручной вентиляции обеспечивает адекватную и непрерывную вентиляцию без отвлечения внимания.За вентиляцией можно следить с помощью пищеводного стетоскопа и путем визуального осмотра расширения легких в открытом средостении. При отсутствии капнографии и спирометра с батарейным питанием для определения дыхательного объема и адекватной вентиляции можно использовать механический спирометр.
Анализаторы кислорода и пульсоксиметры
могут работать от батареи и предоставлять очень важную информацию о доставке кислорода и оксигенации тканей.Это особенно важно для кардиохирургических пациентов, за которыми невозможно легко наблюдать визуально из-за хирургических простыней и темноты в операционной. Пульсоксиметры также предоставляют информацию о частоте сердечных сокращений.
Визуальный осмотр сердца позволяет оценить сократимость при отсутствии питания монитора сердечного выброса и чреспищеводного эхокардиографического аппарата. Вышеописанный портативный монитор, который предоставляет данные о гемодинамике, может делать выводы о работе желудочков путем измерения давления в легочной артерии и наблюдения за ходом вверх на кривой артериального давления.
Дополнительные соображения включают потерю освещения, электрокаутеризации и всасывания. В связи с отсутствием прожекторов с батарейным питанием в описанном случае требовалось несколько фонарей как для рабочего поля, так и для прогулок и визуализации оборудования в темноте. Хотя потеря электрокоагуляции и отсасывания может, по-видимому, затрагивать только хирурга, продолжающееся кровотечение и неспособность локализовать кровотечение будут влиять на анестезиологическое лечение по мере развития ухудшения гемодинамики.
Происходят сбои в нормальном электроснабжении медицинских учреждений, которые следует считать неизбежными. Прерывание нормального электроснабжения может быть вызвано катастрофами, такими как штормы, наводнения, пожары, землетрясения или взрывы; при отказах систем электроснабжения; или инцидентами на объекте. [5] Строительные нормы и правила требуют, чтобы электроснабжение больницы состояло из двух отдельных служб полной мощности, каждая из которых независима от другой.Эти службы должны быть подключены таким образом, чтобы одна из них автоматически принимала нагрузку при потере другой, и должны быть устроены таким образом, чтобы нагрузка системы передавалась на альтернативный источник (генератор) только тогда, когда обе службы электроснабжения будут отключены. [5] Кроме того, электроснабжение должно быть разделено на основные и второстепенные ветви. Важнейшая ветвь должна включать проводку к операционным залам и отделению интенсивной терапии и получать питание от более чем одного источника, как уже упоминалось.[6].
В заключение, хотя и редко, но в современных больницах случаются полные перебои в подаче электроэнергии. Ключи к надлежащему управлению и предотвращению потенциальных катастроф включают наличие плана действий и наличие неэлектрического оборудования или оборудования, работающего от батарей, с полностью заряженными батареями, которые находятся в надлежащем состоянии. Верхнее освещение с батарейным питанием, которого не было в нашей операционной комнате, чрезвычайно важно в операционных, коридорах, палатах восстановления и помещениях для хранения оборудования.Этот тип источника освещения требует регулярного обслуживания, в том числе периодического глубокого разряда, чтобы при необходимости можно было использовать резервное освещение. Следование этим рекомендациям и положениям максимизирует вероятность успешных результатов и сведет к минимуму возникновение потенциально значительной заболеваемости и смертности.
Автор благодарит доктора Бернарда Вольфсона и доктора Грегга Вайднера за их помощь в редактировании, а также Джо Энн Кирли, Пегги Флинн и Джоди Томпсон за их секретарскую помощь в подготовке этой рукописи.
* Руководство оператора перфузионной системы Sarns 9000. Анн-Арбор, Sarns 3M Health Care, 1991, 20.13–20.14.
** Руководство по эксплуатации и обслуживанию наркозного аппарата Modulus II Plus. Мэдисон, Охмеда, 1991, 3–33.
*** Руководство оператора наркозной системы Narcomed 2B.Телфорд, North American Drager, 1993, 23–34.
Russell Electric 400A Автоматический переключатель резерва, открытый переход — изоляция байпаса, Nema 3R, 480V
Позвоните, чтобы узнать цены Состояние: Новое
Количество: 1
Дополнительная информация
Тип переключения: открытый переход — изоляция байпаса
Корпус Nema 3R
3-полюсный
Напряжение: 480 В
Фаза: 3
С / п 28460
Выбирая Worldwide Power Products, вы получаете больше, чем просто качественное оборудование — вы получаете качественные новые и бывшие в употреблении генераторы и двигатели, когда они вам нужны, где бы вы ни находились, с оперативным и индивидуальным обслуживанием.Имея на складе подобранное вручную оборудование для выработки электроэнергии на миллионы долларов, мы гордимся тем, что у нас есть то, что вам нужно, чтобы вы могли включить его.
<Вернуться к результатам
Позвоните, чтобы узнать цены Состояние: Новое
Количество: 1
Получите информацию об автоматическом резервирующем переключателе Russell Electric 400A, открытый переход — изоляция байпаса, Nema 3R, 480 В
Заполните форму ниже, чтобы запросить дополнительную информацию, и представитель WPP свяжется с вами.
Универсальный электрический вытяжной перепускной запорный клапан Замена управляющего двигателя Новые легковые и грузовые выхлопные системы и детали выхлопных газов Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Универсальный электрический вытяжной перепускной предохранительный клапан Замена управляющего двигателя Новый
Универсальный электродвигатель управления заменой клапана отключения байпаса с электроприводом Новый, электродвигатель управления заменой клапана отключения байпаса Новый универсальный электродвигатель выхлопа, Описание:
Товар на 100% новый, никогда не использовался и не устанавливался,
Применимость: Универсальный
Запасной электродвигатель для электрического перепускного клапана,
Также можно использовать для ваших собственных проектов.
Рекомендуется профессиональная установка
Никакая инструкция не включена
Пакет, включающий:
1X Замена двигателя
как показывают фотографии,
Торговая марка BLACKHORSE-RACING Номер детали производителя Не применяется. UPC не распространяется. Гарантия не распространяется. Да, товары по сниженным ценам. Покупки в Интернете из любого места. Глобальная популярная экспресс-доставка и бесплатный возврат.Замена запорного клапана на выпускной клапан Новый универсальный электрический bischoffdentistry.com.
Универсальный электрический выхлопной байпасный запорный клапан Замена управляющего двигателя Новый
Советы по размеру и стирке — пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с таблицей размеров перед покупкой, и это значительно снизит расход топлива. Превосходный стиль и комфорт для растущих ног. Включает фирменную подарочную коробку с атласным бантом, старинный смеситель для биде Kohler K-142-3-CP с шестигранными ручками, универсальный электродвигатель для замены выключателя перепускного клапана с электроприводом Новый .Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о размере перед покупкой. ISO 9001: 2008 сертифицирован Международной организацией по стандартизации, а также признан Green Business Bureau как сертифицированный «зеленый бизнес». Инструменты из быстрорежущей стали подходят для большинства приложений общего назначения, построены с экранированным разъемом RJ45: компьютеры и Аксессуары. Свяжитесь со мной с любыми вопросами или другой персонализацией, Универсальный электрический вытяжной перепускной клапан для замены управляющего двигателя Новый .От 50 до 7 мм Длина: 18 см Вес: 10 грамм каждая нить Количество: 57 штук (в одной нити) Цвет: розовый Происхождение: Бразилия Код: RO-048/1 Фотографии: загруженные фотографии точно таких же товаров, которые есть в наличии на складе. покупатель. Этот баннер с надписью «О, куда вы пойдете» сделан на коричневом ДСП размером 4х4 дюйма. Пожалуйста, укажите возраст и имя ребенка для персонализации в поле для заметок при покупке А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМАЯ ДАТА. По этой причине мы рекомендуем такую же пляжную одежду. • Подходит как для воздуха, так и для гелия. Универсальный электродвигатель управления заменой запорного клапана перепускного электрического выхлопа Новый . царапины, все в соответствии с возрастом и использованием, многослойное ожерелье Sabyasachi Wedding Jewelry Kundan Bridal. 13-дюймовая головка барабана с тонким слоем масла между двумя слоями пленки для подавления нежелательных оттенков, тиковое силиконовое обручальное кольцо для мужчин, конструкция ботинок — вдохновлена боксерскими туфлями для легкого надевания / выключения. Универсальный электрический предохранительный клапан перепуска выхлопных газов Управление заменой Motor New .25 магнитных предметов одежды для украшения и игр, одежды / для путешествий и отдыха / легкий, этот купальник устойчив к хлору и обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета, сохраняя свой яркий и яркий вид.и включить мягкие ручки из пеноматериала для обеспечения безопасности. — Украсьте свой стол или прекрасную шкатулку для драгоценностей, универсальный электрический вытяжной перепускной клапан Замена управляющего двигателя Новый .
Универсальный электрический вытяжной перепускной клапан сменный управляющий двигатель Новый
Toyota Vibe для задних тормозных дисков Pontiac Matrix Corolla с керамическими накладками. K&N 33-2127 Сменный воздушный фильтр, BMW E10 E12 1602 2002 2002tii 2800 3.0CSi 3.0S Набор из 2 стопорных штифтов передней двери.16259829, ABO1602T P / N OEM Электронный Cadillac Keyless Entry Remote FCC ID, текстовые наклейки Vespa Наклейка Винил 150 мм x2 Обтекатель бака мотоцикла и скутера. Дымчатый светодиодный 3-й тормоз для фар 04-08 F150 / Lobo Blk Pro Светодиодные задние фонари. Для Ford Focus 2012-2014 11x Нескользящие дверные коврики Слот для ворот Подушка для чашки. 08-12 Malibu LS LT Гибридный задний фонарь Задний фонарь Левый правый комплект ПАРА, крышка цепи привода ГРМ MerCruiser Заменяет 835005 377 SBC V8-305 350. VAICO Новый гидравлический фильтр муфты Haldex, задний подходит для VOLVO S40 II S60 I 30787687, черный задний багажник выдвигается Крышка багажника Tonneau Fit 2015-2017 Subaru Outback.Рычаги тормоза сцепления для мотоциклов Suzuki GSXR600 / 750 2006-2010 GSXR1000 05-06, термостат охлаждающей жидкости двигателя-OE Тип термостат подходит для 08-10 Porsche Cayenne 4.
Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.
В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.
Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.
В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.
В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.
Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.
После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.
Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.
Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.
В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.
Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.
Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.
Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.
Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!
Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.
Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.
Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.
Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.
При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.
Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.
В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.
Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.
Если баня уже высохла и осела, то можно делать окончательную вторичную конопатку! Контур закрыт, печь, другие важные элементы установлены. Теперь очередь за вами!
Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.
Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.
Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.
Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.
Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.
youtube.com/embed/GRHs8ZPPxwg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Влажный мох может привести к гниению древесины бревен сруба, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.
youtube.com/embed/T42wf2-wFPo?rel=0&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» title=»JoomlaWorks AllVideos Player»>
Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
Специалисты укладывают во время сборки сруба мох параллельно пазов бревен так, чтобы его концы могли свободно свешиваться по обеим сторонам сруба на 40-50 см. Нахлест каждого пучка мха друг на друга не должен быть слишком большим.
Она начинается с нижнего венца сруба, и постепенно передвигается по порядку от самого нижнего края к самому верхнему. После того, как вы проконопатите одну стену дома, можно будет уже и приступать к венцу сруба внутри стен. Особое внимание стоит уделить углам сруба, так как при не совсем качественной работе может возникнуть наибольшая продуваемость. Специалисты советуют не экономить на мхе во время утепления сруба. Лучше положить больше, чем совсем не доложить.
К счастью, научиться герметизировать ванну — одна из самых простых задач, которые вы когда-либо хотели бы решить. Ваше текущее уплотнение для ванной может выглядеть немного заплесневелым и засохшим, возможно, пора его упаковать и снова запечатать.
Это важно, так как вам нужно будет утяжелить ванну, чтобы обеспечить правильное положение уплотнения для ванны.
Удалить герметик можно двумя способами:
Убедитесь, что вы делаете это осторожно.
После этого смойте водой. это универсальное чистящее средство, а также отличное средство для удаления плесени.
Однако если перед запуском не убедиться, что ваша ванна полностью чистая и сухая, это может привести к проблемам, таким как рост черной плесени и несовершенные линии. Убедитесь, что стена, к которой вы прилегаете, тоже чистая и сухая!
Это совершенно нормально — силикон не получится идеальным, независимо от того, насколько осторожно вы нажмете на спусковой крючок пистолета для герметика.Возьмите уплотнение более гладким (или влажным кончиком пальца, если вы чувствуете себя уверенно!) И — под углом — проведите по линиям герметика, чтобы разгладить их. Соберите излишки силикона бумажными полотенцами или кухонным полотенцем.
Попробуйте стереть все остатки вручную.
Выбор правильного типа герметика для работы является ключом к успешной гидроизоляции краев ванны. Герметик должен прилипать к поверхности вашей стены, а также к ванне, будь то стена из плитки, гипсокартона или акрилового покрытия для ванны.
Герметик в некоторой степени гибкий, но не всегда достаточно гибкий, чтобы покрыть зазор между стеной и ванной, если ванна тонет при заполнении.Конопатка, когда ванна заполнена, помогает герметику создать прочное уплотнение, которое не трескается быстро.
Обязательно оставьте зазор 3 мм между стыком и лентой, чтобы было достаточно места для правильного нанесения силикона.
GBP.group_0_formated}} {{# price.GBP.group_0_original_formated}}
{{price.GBP.group_0_original_formated}}
{{/price.GBP.group_0_original_formated}}
Как полная реконструкция, так и небольшой ремонт могут освежить ваше пространство.
Однако, если у вас широкие линии затирки и вы пытаетесь покрыть много места, губка подойдет.
Вытрите поверхности полотенцем или наденьте ракель и не забывайте повторять процесс герметизации ежегодно.
Пишите о своих проверенных способах в комментариях.
youtube.com/embed/6_u7qerV08c» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
По свойствам она схожа с гашеным вариантом, но использовать ее стоит осторожнее — не все растения хорошо перенесут подобное. Также раскисление почвы негашеной известью поможет защитить растения и после посадки.
Если процедуру проводить не ко времени, в критический момент (осенью, во время сбора урожая или ранней весной) растения останутся без защиты.
Полученное значение — это количество в граммах.
Дереву в целом мороз не вредит, но при сильных перепадах температуры с влажностью может появляться наледь, которая проникает под кору и портит ее, лишая дерева защиты.
Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.
И, в принципе, любой человек может постичь эту науку — как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.
Схема камина в разрезе показана на рисунке.
Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
Но в определении размеров камина должна участвовать не только фантазия дизайнера или предпочтения хозяев, но и строгий инженерный расчет.
Площадь топочной части должна соотноситься к площади помещения в пропорции примерно 1:50. Например, имеется комната площадью в 20 м2, в которую необходимо установить камин. Площадь его топочной части должна быть 20 м2/50=0,4 м2.
Если эту глубину увеличивать, то тепло будет беспрепятственно вылетать из топки в дымоход, а если уменьшать, то продукты сгорания будут входить в помещение.
Такой прибор станет лишь «жрать» дрова, но при этом не давать адекватной теплоотдачи. В этом случае предусматривают различные угловые элементы, несколько снижающие тягу.
2
Поэтому для этих случаев будет указываться оптимальная площадь сечения (в квадратных сантиметрах), которую затем несложно привести уже к линейным параметрам сторон.
такую конструкцию обычно возводят еще на этапе строительства дома либо придется разбирать участок стены, что очень непросто. Такие камины имеют преимущества в том, что не занимают полезной площади отапливаемого помещения.
Основными достоинствами таких труб является их легкость, гибкость, отсутствие ржавчины.
При эксплуатации этих труб внутри них практически отсутствуют какие-либо отложения. Качественной укладке металлопластиковых труб способствует их необыкновенная гибкость. Монтаж полиэтиленовых труб доступен практически каждому. Он требует минимум усилий и времени. Запрессованные соединительные пресс-втулки, разбираются при помощи строительного фена. Соединительные элементы используются многократно. Трубы из сшитого полиэтилена – отличный материал для монтажа труб для горячей и холодной воды.
Они не боятся мороза, замерзшая в трубах вода не наносит им вреда. Полидиффузная сварка, применяемая для соединения труб, обеспечивает чрезвычайную надежность стыков (сварные стыки стальных труб, как правило, — самое уязвимое место трубопроводов). В состав полипропилена при изготовлении труб добавляют различные стабилизаторы, которые предохраняют трубы от перегрева солнечными лучами (ультрафиолет разрушительно действует на трубы), от воздействия кислорода, других агрессивных сред. Полипропилен является экологичным материалом. Его без вреда для здоровья можно использовать в жилых и офисных помещениях. Он обладает высокой электро- и антикоррозийной устойчивостью. В пользу труб из полипропилена говорит и статистика. Трубы из этого материала занимают второе место по продажам в линейке товаров подобного назначения.
Стоимость комплектации для систем отопления немаленькая, и абсолютно справедливо желание сэкономить и без того скудные семейные финансы. Но при этом хочется создать оптимальный вариант отопления, при котором в доме будет уютно и комфортно. Важнейшее звено в системах – теплоносители, то есть трубы, по которым проходит поток горячего вещества, обогревающего помещение. Какие же виды труб существуют на рынке отопительного оборудования, каковы их положительные и отрицательные стороны?
При монтаже требуется трудоемкая сварка и использование инструментов для создания резьбы. Кроме того, металл не устойчив к гидроударам.
Монтаж производят паяльным аппаратом, а обрезают специальными ножницами.
При такой сварке не используют вредных материалов (припоя, клея, флюса, электродов). Надежность этого соединения достаточно высока./PEXandCopper-565bd9275f9b5835e4707ec0.jpg)
И это благодаря его универсальности. Отдельно стоит рассмотреть такие изделия из пластика, как водопроводные, газовые и канализационные трубы – о них мы и поговорим в данной статье.
Все потому что пластик хуже пропускает звук. К тому же, на пластиковых трубах не собирается налет, что положительно сказывается на их пропускной способности.
Он не дает пластиковой трубе удлиняться со временем, а пластик в свою очередь защищает алюминий от воздействия окружающей среды.
Такой полиэтилен еще именуют сшитым.
Ему также присуща высокая прочность и термоустойчивость.
Их производят по особой технологии. Используемый материал коррозионноустойчивый и долговечный, трубы из такого материала легко укладывать. Дополнительно к характеристикам относят высокую химстойкость, малую горючесть и высокую пропускную способность. Читайте также: «Характеристики фторопластовых труб, применение, правила монтажа и стыковки».
» src=»//www.youtube.com/embed/XHr2Ep4t6Ys?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
Помимо того, что они обладают очень хорошей теплопроводностью, что обуславливает огромные потери тепла через поверхность труб, стальные трубы крайне неудобны в эксплуатации. На внутренней поверхности стальных труб в процессе эксплуатации возникает коррозия, которая в частности приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубы, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на скорости движения теплоносителя по системе отопления. Есть 2 основных способа монтажа стальных трубопроводов — сварка и скрутка с нарезкой резьбы. В современных системах отопления стальные трубы используются как правило при обвязке котельных.
Монтаж отопления из полипропилена происходит в результате процесса их сварки, что обеспечивает дополнительную защиту от протечек в местах соединений. Чаще всего трубы из полипропилена, применяют при разводке системы отопления загородных домов, реже в котельных (в случае автоматических котлов, когда нет возможности перегрева теплоносителя). Мы для отопления используем полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, выдерживающие давление 25 атм.
Из законов физики мы знаем, что коэффициент температурного расширения у металла и пластика различный. В процессе постоянной экплуатации эта разница приводит к расслоению металлопластиковой трубы в местах соединений. Что в свою очередь является следствием образования «течи». На самом деле, это лишь следствие неправильного подбора фитингов. Ведь по рекомендации производителей металлопластиковых труб, в местах их соединения, необходимо использовать пресс-фитинги, а резьбозажимныетолько при подключении к коллекторам. Но некоторые горе-монтажники к сожалению этого не знают. 
Медь отличается необычайно долгим сроком службы: она не стареет, не портится, — она сохраняет свою первоначальную прочность. Медные трубы и фитинги служат столько, сколько существует само здание. Медные трубы монтируются при помощи пайки или пресс фитингов. Интересно применение медных труб, как элемент дизайна, совместно с медными батареями или Рэтро. Недостатком, является высокая стоимость медной системы разводки. Хотя многие наши клиенты, желающие получить высокую надёжность и долговечность выбирают медные системы отопления.
Можно прятать в пол или стены. Высокая теплоотдача. Соединяется с помощью специальных фитингов. Используется для систем тёплого пола и стен, обвязки: калориферов, теплообменников, кондиционеров, котельных, систем пожаротушения, разводки системы отопления. Из неё даже делают отопительные приборы, в виде змеевиков и полотенцесушителей. У одного нашего клиента большая часть отопительных приборов сделана из гофрированной нержавейки. Плюс недорогая система. Минус все соединения с помощью фитингов не должны быть спрятаны в пол или стены. Мы используем её в обвязках оборудования и при лучевой разводке системы отопления.
Изделия, из какого материала, являются боле предпочтительными в тех случаях, когда планируется ремонт или замена системы отопления в отдельно взятой квартире или подъезде?
Сборка единой системы из труб с различной электрохимической активностью приводит, в обязательном порядке, к ускорению коррозионных процессов на материалах, являющихся более активными.
Трубы из нержавейки дешевле меди, а монтаж с помощью пресс фитингов прост и занимает немного времени.
п.).
Поэтому специалисты, занимающиеся укладкой и заменой труб, считают отопительные трубы из меди наиболее подходящим материалом для оборудования долговечной системы отопления.
.
Такая конструкция делает их гораздо лучшими теплораспределителями и идеально подходит для приложений, где требуется высокая степень изотермичности.
из материалов, но он должен быть совместим с рабочей жидкостью, и устройство откачивается для создания вакуума, позволяющего рабочей жидкости испаряться при температурах ниже тех, которые потребовались бы при атмосферном давлении.Одним словом, все варианты — двухфазные устройства.
Вот как это работает. Тепловая труба (и) и соответствующий конденсатор (пластинчатый блок) должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать мощность и температуру окружающей среды в соответствии с наивысшими характеристиками. В этом случае мы хотим, чтобы тепловое решение вело себя так же, как и с обычной конфигурацией тепловых трубок — чтобы пары рабочей жидкости могли достигать всей длины конденсатора.Здесь, при верхней границе температуры, давление паров рабочей жидкости достаточно велико, чтобы подтолкнуть весь NCG к крайнему концу тепловой трубы, за пределы области конденсатора. Это позволяет отводить тепло в воздух, используя всю площадь ребер конденсатора. Фактически заставляет радиатор работать с минимальным тепловым сопротивлением.
В результате тепловое решение теперь имеет более высокое тепловое сопротивление (меньшая площадь конденсатора), поэтому испаритель остается более теплым, чем если бы использовался стандартный радиатор с тепловой трубкой.
Другими словами, конденсатор должен быть выше испарителя.
К сожалению, это обычно не может быть сделано с водой в качестве рабочего тела. Вместо этого в тепловых трубках с контуром используется хладагент, такой как аммиак, где высокое давление может быть достигнуто при рабочих температурах электроники.Типичные рабочие температуры петлевых тепловых трубок на основе аммиака составляют от -40 до 70 ° C. Как правило, мы видим устройства этого типа в приложениях, связанных с космосом.
Ранние версии этого устройства (не показаны), как правило, имели плоскую прямоугольную форму, которая состояла из нижней пластины, в которой обрабатывается ряд взаимосвязанных каналов, и гладкой верхней пластины, которая соединяется с нижней пластиной, воздухом и рабочей жидкостью.Они названы так из-за периодически возникающих карманов жидкости и пара, которые пульсируют вперед и назад по мере продвижения в более прохладные области.
В конце концов, использование трубок имеет тенденцию смешиваться. Какой тип трубы следует использовать для водоснабжения, канализации, канализации и даже для наружных работ? Ответ не так однозначен, как это могло быть в прошлом, когда основными предпочтительными трубами были оцинкованная сталь или чугун.
Жесткая медь легко режется ножовкой или специальным резаком для медных труб.Жесткая медная труба отлично подходит для водоснабжения, поскольку не представляет опасности для здоровья.
НО необходимо соблюдать местные нормы. Они не допускаются внутри стен или полов.
При модернизации чугунные трубы заменяются жесткими пластиковыми трубами, такими как ABS.
Например, в системах отопления часто используются стальные трубы из-за их низкой стоимости, прочности и устойчивости к теплу, тогда как в системах с чистой водой, вероятно, будут использоваться трубы из чистого полипропилена (PP) или поливинилиденфторида (PVDF).
Тем не менее, коррозия является проблемой в пароконденсатных трубах, и многие инженеры указывают стальные трубы сортамента 80 просто потому, что на них требуется примерно вдвое больше времени, чтобы проржаветь, чем у труб сортамента 40.
Однако для более гибких материалов могут потребоваться подвесы на расстоянии не менее 4 футов от центра или даже непрерывно. Обратитесь к ANSI / MSS SP-58: Подвески и опоры для труб — материалы, конструкция, изготовление, выбор, применение и установка для получения подробной информации о подвесках и расстоянии между подвесками.
Цинкование почти идеально подходит для областей применения, где его периодически смачивают и сушат (например, дорожные знаки и ограждения). Он может выйти из строя в средах с высоким содержанием натрия (например, умягченная вода, которая вначале была очень жесткой), потому что натрий заставляет прилипшую оксидную пленку отделяться и реагировать больше как стальная труба, где оксид отслаивается. Если сваривается оцинкованная труба, сварщик должен быть осторожен, чтобы стачивать необработанную сталь. Ремонт цинкования с внутренней стороны трубы затруднен или невозможен.Если в интерьере требуется сплошной оцинкованный слой, подумайте о механических соединениях. (Более подробную информацию можно получить через Американскую ассоциацию гальванизаторов.)
по размеру, особенно на Среднем Западе. Медь — дорогой материал, но имеет то преимущество, что весит меньше стали, и для ее установки может потребоваться меньшее количество сотрудников, в зависимости от веса и ограничений профсоюзов.Кроме того, медь обычно более благородна и устойчива к коррозии, чем сталь или оцинкованная сталь.
316 и 316L добавляют молибден, чтобы снизить восприимчивость к хлоридам.
Сплавы серии 200 используются в мойках и в тех местах, где допустима меньшая коррозионная стойкость.
Это делает его более прочным и пластичным, чем чугун. По коррозионной стойкости он очень похож на чугун. DI обычно используется для городских водопроводов. Для ливневой или канализационной канализации можно указать одну длину трубы прямого ввода, проходящей под опорами, чтобы в случае оседания конструкции труба изгибалась и не ломалась.
Это также верно для полипропилена и большинства составов ХПВХ.
В целом, полипропилен является наиболее устойчивым к коррозии из всех материалов, кроме ПВДФ и других производных тефлона.
Он обладает высокой устойчивостью к коррозии, но стоит дорого и может вызвать проблемы, если в канализацию слить очень горячую воду. В современных лабораториях он обычно не используется.
Доступны как жесткие, так и гибкие муфты. Некоторые проекты также включают вертикальные стояки, которые выигрывают от линейной гибкости «гибких» муфт, чтобы избежать деформационных швов или смещений, которые увеличивают размеры вала, чтобы предотвратить разрыв труб из-за сил сдвига на негибких стенках вала.Гибкие механические муфты также могут заменять гибкие соединения, в зависимости от геометрии и виброизоляции насоса или оборудования.
Гликоль — это спирт, и, как и при производстве вина, до тех пор, пока его концентрация не станет токсичной, микроорганизмы будут размножаться.Никогда не допускайте подключения подпитки бытовой воды в гликолевой системе, иначе концентрация будет медленно снижаться, пока не возникнет серьезная проблема. Рекомендуется подающий бак, заполненный предварительно смешанным промышленным (не автомобильным) гликолем, реле давления и насос.
Комбинация стальных труб и алюминиевых теплообменников требует очень узкого диапазона pH в гидравлических системах, обычно от 8 до 8.5.
Стоимость медного материала почти вдвое выше, чем у медного сплава 10 304 SS в этих размерах, но у него такие же затраты на установку, поэтому у него также более высокая стоимость установки. Одна проблема, которая вызвала проблемы, заключается в том, что фитинги из нержавеющей стали марки 10 304 примерно на треть дороже, чем фитинги из оцинкованной стали категории 40, поэтому оцинкованные фитинги смешивают с прямыми трубами из нержавеющей стали с добрыми намерениями.
Он также является членом ASHRAE TC 3.6 Обработка воды.
Он обладает всеми преимуществами ПВХ и обладает повышенной прочностью. ХПВХ не разлагается под воздействием горячей воды и безопасен для питьевой воды. Однако он немного дороже, чем ПВХ, и при замерзании расколется.
Длительный срок службы и надежность этого трубопровода делают его отличным выбором для многих областей применения. Он хорошо переносит тепло и чрезвычайно устойчив к коррозии. Медь не разлагается с водой, поэтому ее можно использовать с питьевой водой.
Он не требует клея и лучше держится в морозных условиях, чем ХПВХ, поскольку материалы могут расширяться и сжиматься.
Оцинкованный металл обычно используется в строительстве, но трубы из оцинкованной стали можно использовать в сантехнике. Этот тип труб лучше всего использовать для водопроводов, так как газопроводы могут вызвать коррозию цинка и повредить трубу или заблокировать всю систему. Оцинкованные трубы могут прослужить до 100 лет даже в очень агрессивных условиях.
Латунь — это сплав, что означает, что это смесь металлов, и многие из латунных сплавов содержат свинец. Свинец нельзя допустить, чтобы он попадал в питьевую воду, поэтому современные сантехники выбирают латунь, не содержащую свинца.
Впервые пластиковые трубы начали использовать в 1930-х годах, а с 1960-х годов они стали популярными среди водопроводчиков благодаря достижениям в производстве пластмасс, которые сделали эти трубы более полезными в целом.
Этот тип пластиковой водопроводной трубы не подвержен коррозии и отличается низкой теплопроводностью.
Он бывает разных цветов, что позволяет водопроводчикам легко определять горячие и холодные линии для будущих работ. Однако им нужна поддержка из-за их гибкости.
com. Впереди О’Брайан определяет типичное использование каждого типа труб и объясняет, почему одни трубы лучше других подходят для конкретных проектов водопровода.
«Его следует использовать в приложениях с низкими температурами и низким давлением», что означает, что он идеален для дренажной линии унитаза, но не подходит для линий подачи воды под высоким давлением или для подачи горячей воды.
«АБС — это еще один материал, который обычно используется в системах DWV, и он работает аналогично ПВХ», — говорит О’Брайан. Неудивительно, что трубы из АБС имеют те же размеры, что и трубы из ПВХ. Однако в наши дни он стал немного менее популярным в новом строительстве, чем был раньше.«Он немного более устойчив к ударам, чем ПВХ, но не может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей». Различные трубы и компоненты из АБС-пластика, такие как P-сифон Nibco (можно приобрести в SupplyHouse), могут использоваться для ремонта существующих дренажных, сточных и вентиляционных систем из АБС-пластика.
Если укрепить фундамент с внутренней стороны, то от холода будет защищено только пространство под домом (подвал), и холод будет проникать в дом через цоколь.
Выравнивают стены с использованием штукатурки, которая наносится на предварительно закрепленную сетку и маячные рейки. После окончания работ необходимо сделать перерыв, штукатурка должна полностью высохнуть.
Пеноплекс крепим по системе «паз-гребень», если используется пенопласт, то стыки и щели заполняются монтажной пеной (можно и клеем). Теперь нужно нанести второй слой утеплителя, который крепится на первый, крепят этот слой со смещением, чтобы стыки на первом слое были скрыты. После закрепления утеплителя нужно укрепить его поверхность с помощью штукатурки (особенно пенопласт), которая наносится на армирующую сетку (лучше из стеклоткани).
Как и при утеплении самого фундамента, стыки промазываются битумом (мастикой). Сверху размещаются листы утеплителя (пеноплекс или пенопласт), стыки обрабатываются клеем или монтажной пеной.
Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.
Рассчитать толщину пенопласта можно исходя из того, что 50 мм пенопласта сохраняют тепло так же, как 250 мм кирпича (стенка в один кирпич). Для теплоизоляции фундамента используется плотный пенопласт марок ППТ-25 и ППТ-35.
Толщина материала примерно должна быть:
Если необходимо оклеить фундамент пеноплексом в два слоя, листы располагают в шахматном порядке, чтобы не образовывались мостики холода на швах. Следующий слой можно приклеивать только после того, как полностью высохнет клей под предыдущим.
Они сделаны на основе пенополистирола и имеют декоративное покрытие и удобный способ стыковки.
Полосы должны заходить друг на друга на 100 мм.
Верхнюю часть плитного основания утепляют при монтаже пола.
Это нарушает целостность гидроизоляции, а за счет давления грунта будет обеспечена прочная фиксация к боковым частям основания строения, поэтому дополнительных креплений в этой части по схеме не нужно.
Поможет с этим справиться специальная функция байпас.
В каждом случае стабилизатор продолжает анализировать величины входящего напряжения.
В таких ситуациях стабилизация напряжения электрической сети не требуется. После переключения оборудования в режиме реального времени отслеживает параметры, и при необходимости их стабилизирует.
Наружу выводят только рукоятку или тумблер.
В это время использование стабилизатора нецелесообразно, а байпас предотвратит возникновение нештатных или аварийных ситуаций.
Каждый радиатор, насос или конвектор устанавливается с байпасом. Это позволяет исключить неисправный элемент, не нарушая циркуляцию системы. В электрике этим термином обозначается путь электроснабжения, в обход кого-либо прибора питания, на случай выхода этого прибора из строя. К приборам, которые оборудуются байпасом, относятся:
В случае выхода регулирующего устройства из строя, электричество подается напрямую. Несмотря на то, что качество электропитания в этом случае заведомо хуже, применение обходной схемы предотвращает полное прекращение электроснабжения.
В этих случаях, на время ремонтных или регламентных работ, электроснабжение переключается на обходную схему вручную.
В этом потребителям помогает полезная функция Bypass.
Только тогда можно гарантировать нормальную работу прибора.
Это механическое устройство позволяет одним щелчком производить переключение режима работы стабилизатора. Иногда регуляторы электроэнергии помещают в специально изготовленные для них шкафы. Их размещают в помещениях потребителя или на электрической опоре, рядом с участком. Такие шкафы могут изначально оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.
При таком варианте переключения следует руководствоваться рекомендациями для механического способа.
Встроенный контактор на 3 фазы. Этот вариант встречается довольно часто и применяется, как правило, в УПП высокой ценовой категории. В данном случае не требуется никаких внешних деталей, достаточно подключить к УПП силовые провода и цепи управления. Ниже приведена схема с тиристорами по трем фазам, которые после разгона шунтируются встроенными контактами.