Мойка для агрегатов и деталей своими руками: Мойка для деталей своими руками

Мойка для деталей и агрегатов своими руками

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самодельная мойка для деталей ДВС.

Полный размер

Развалил я тут недавно на своём корче мотор. Нужно собирать новый, нашел блок с коленвалом. Он очень грязный и для того чтобы, что либо с ним делать его нужно отмыть. И тут стало так лениво этим заниматься. Мыть каким либо вонючим керосином или бензином вообще не хочется. Поэтому решили мы замутить мойку. Мы это как бы давно пытались сделать, но всем было лень и

пофиг.
Ближе к делу. Нужна бочка, пластиковые трубы, фитинги, насос от джакузи, тен на 2 кВт. Все кроме труб найдено в гаражах, подвалах, в на свалке, у знакомых и соседей. Конструкция примитивная, но прекрасно работает. Отмывается все на ура. Просто бросил все внутрь и забыл. В качестве химии используется раствор лабомида. Старое проверенное средство, ничуть не хуже современной химии, и не так агрессивно к деталям двигателя и рукам. Отмывается даже краску с блока. Раствор должен быть горячий. Детали после мойки получаются обезжиреными. Отмыли там уже мой блок с коленом, блокдля злой ваз-2107 моего товарища Jackson754. А также решили проверить как отмоется крышка ГБЦ с мотора Сузуки М13А который имеется сейчас в работе.

Видео

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Мойка для деталей. Совет нужен. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Надоело дрязгаться с соляре и бензине отмывая деталюхи, решил перейти на Деталан — пахнет приятно, моет хорошо и, что очень важно, негорюч.
Общая схема сложилась, к ней особых вопросов нет.
Вопрос по отстойнику.
Деталан это водный раствор, масло в нём всплывает, песок тонет — как лучше отделять масло от раствора?

Полный размер

Общая схема

Полный размер

Первый вариан отстойника

Полный размер

Второй вариант

Полный размер

В качестве ванны половинка 200-х литровой бочки

Полный размер

Заготовки под ложе ванны

Полный размер

Ложе в сборе

Полный размер

Верх в сборе

Полный размер

Примерно так будет выглядеть

Полный размер

Правая ёмкость — основная. Левая будет обрезана и в ней будет организован отстойник.

Полный размер

Всем откликнувшимся заранее спасибо.

14 ноября 2017 в 01:34 Метки: сделай сам, мойка, оснащение гаража

www.drive2.ru

моем узлы и агрегаты — журнал За рулем

Любой ремонт или обслуживание узлов, деталей, агрегатов автомобиля начинается с их мойки. Делать это можно дешево (вручную, кисточкой, керосином, бензином или соляркой) и дорого — применяя различные установки, в том числе и автоматические, с использованием специальных жидкостей. Что предпочесть?

Мыть детали и агрегаты от налипшей на них грязи соляркой, слитой из бака ремонтируемого грузовика, — прошлый век. Как ни крути, а топливо есть нефтепродукт, в который при производстве добавляются определенные химические соединения — присадки, улучшающие или корректирующие его состав в зависимости от требований по чистоте (Евро) и сезону (зима/лето). Поэтому контакт с ним приводит к раздражению кожи, слизистой оболочки глаз, а вдыхание паров наносит вред организму. С этим не поспоришь, как и с тем, что по качеству мытья конечный результат ручного (соляркой и руками рабочего) и машинного (в механической установке с применением специализированной жидкости или концентрата, порошка) методов будет одинаковым.

Разница заключается только в производительности: применение специальных жидкостей и установок — вне конкуренции, а также в отношении к требованиям по охране труда. Что касается сравнения стоимости операций (нормо-часов, которые рабочий потратит на мытье деталей вручную) и цен спецжидкостей, оборудования и его амортизации, то вопрос: «Что выгоднее?» — спорный. Так, подмастерье будет за половину, а то и треть зарплаты мастера мыть детали в тазу щеткой с утра до вечера. Заметим, что ручной труд применяется в основном на мелких мультибрендовых СТО. Совсем по-другому организована мойка деталей в фирменных сервисных центрах: там царствует автоматизация «грязных» процессов.

Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки

Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки

Простейшая мойка для «чумазых» деталей из половинки бочки

Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка

Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка

Чтобы мелкие детали не попали в раствор, имеется мелкая сетка

Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой

Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой

Детали мыть лучше всего с помощью специального пистолета с щеткой

Для очистки деталей в ремонтной зоне имеются, как правило, мойки трех типов. Первая используется для очистки исключительно компонентов систем питания, и в частности, форсунок. Там, где моются форсунки, другим деталям «купаться» строго запрещено, так как прецизионные пары очень чувствительны даже к, казалось бы, мелкому, не видимому глазом абразиву. Именно поэтому в зоне мойки деталей топливной аппаратуры соблюдается особая чистота, а сама установка монтируется не в общем цехе, а на участке ремонта топливной аппаратуры. Для очистки грязных узлов и деталей, в том числе тормозных колодок, перед переклепкой фрикционов используется оборудование, обеспечивающее нагрев моющей жидкости до высоких температур.

Лучшие результаты дает раствор воды с щелочью. Несмотря на то, что современные фрикционные материалы не содержат асбеста, который, являясь канцерогеном, может спровоцировать онкологические заболевания, колодки перед ремонтом моются в обязательном порядке — как от продуктов износа, пыли, так и прочих загрязнений. Заметим, что отработанная жидкость не сливается в канализацию, а проходит очистку и вновь применяется по назначению. Иными словами, в установке реализован принцип замкнутого цикла. Щелочное число жидкости поддерживается путем периодического добавления в раствор соответствующих реагентов. Для мойки деталей двигателя в ручном и автоматическом режимах используется своя, отдельная установка, на которой, в частности, очень удобно и эффективно очищать центрифуги грубой очистки масла. Сначала мастер вручную вынимает из полости фильтра густой налет, а затем оборудование запускается в автоматическом режиме. Рабочая жидкость находится в бочке, которая расположена под мойкой. При достижении определенной степени загрязнения в жидкость добавляется специальный реагент, который реагирует с грязью и осаждает ее на дно бочки. Очищенная фракция вновь готова к применению. При расходовании жидкости периодически ее запасы пополняются свежей.

Автоматическая мойка для агрегатов топливных систем

Автоматическая мойка для агрегатов топливных систем

Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе

Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе

Форсунки смонтированы на днище установки и специальной рампе

Установка для мойки водой со щелочью крупногабаритных деталей

www.zr.ru

Самодельная мойка деталей агрегатов. — Электроника

Я вспомнил… когда маленький был, было популярно устройство с аналогичным функционалом, называлось — Бегущие огни. Схем был миллион, начиная от того, что я накидал чуть выше, и заканчивая устройствами на контроллерах.

Даже нашел на вскидку более изящное решение, не требующее 555 таймера… _http://cxem.net/sound/light/light58.php

Вместо светодиодов подключаем форсунки (с этой микросхемой до 10 штук можно, как масштабировать количество выводов(форсунок) в статье описано). Транзисторы меняем на КТ829, резистор R24 выбрасываем или заменяем на меньший номинал, в зависимости от того, какие форсунки применяются, с каким сопротивлением обмоток (будет ограничивать ток, чтобы не спалить низковольтные форсунки).

Если не хочется связываться с мигающими светодиодами в качестве генератора или хочется гибко менять частоту, то можно использовать схему по второй ссылке, с добавлением транзисторов на выходе для усиления как в первой схеме.

_http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/

Если нужна компактность, то 555 таймер, выход которого соединить с ножкой 14(CN) на второй схеме, а детали слева от DD1 просто выкинуть.

Короче поле для творчества.

P.S. Паять будете самостоятельно, или отдадите кому-то на сборку? Если самостоятельно, то есть ли опыт паяния? Устройство не сложное, но мало-ли…

Если надо будет уж совсем подробно, то нарисую чуть позже.

www.chipmaker.ru

Ультразвуковая ванна для мойки деталей — DRIVE2

Немного от статей по автотематике отвлечемся на прикладные вещи, тем более, что вопрос этот, наверняка, интересует многих.

Всегда все копошения с автомобилями связаны с расходами. Порой бывает делаешь что-то, а в голову закрадывается мысль, что то, что ты сейчас делаешь, хомо сапиенсы с более высокой степенью организации труда давно не считают проблемой.

Так и есть. Если Вам приходилось изучать виды специнструмента, то Вы наверняка знаете, что для многих процедур есть вещи с умным названием SST, которые позволяют выполнять работу быстрее и эффективнее. А есть не SST, а просто универсальные вещи, покупать которые не всегда целесообразно.

Ультразвуковая ванна как раз из этой категории. Даже китайские поделки страшно дороги. Всегда глядя на их цены, я думал «Да я и руками отмою!».

Отмою, спору нет. Пусть не быстро, но отмою. Нет, есть нюансы. Есть такие места на многих деталях, куда невозможно добраться ни тряпкой, ни губкой, ни щеткой. А если и можно добраться, но отчистить хорошо не выйдет.

В принципе, можно пережить. Но, когда на мойку деталей убиваешь тьму времени начинает казаться, что применить плоды прогресса не так уж и безрассудно. В частности, задумался я об этом после чистки впуска на Mazda RX-8.

Вот на этом этапе я и решил, что с меня хватит и приобрел ультразвуковую ванну на 18 литров. Дорого, да.

Но, давайте разберемся… Нет, давайте просто по порядку.

Купил я ванну от предприятия ПСБ-Галс модификации ПСБ-18035-05, а если проще, то ванну полезным объемом в 18 литров, с размерами емкости (ДШГ) 300x320x200 мм и рабочей частотой 35 кГц.

Выбрал именно эту модель я потому, что мне показалось, что размеры емкости идеальны для деталей. Конечно, коленвал в нее не поместишь, но такие ванны стоят уже на порядок дороже, так что будем оперировать соотношением цена/универсальность и 18-литровая модель мне показалась оптимальной.

Но давайте к практике. Итак, после заказа мне сообщили, что заказ отдали в производство. Я в этом слышу два варианта:
1) мы сделали заказ на ванну в Китай.
2) мы начали изготавливать вам ванную

В принципе, для меня, как для потребителя оба этих способа абсолютно уместны, меня интересует результат.

И вот, спустя месяц мне высылают ванну.

Полный размер

На коробке дата изготовления и серийный номер. Все ппц как серьезно.

Полный размер

Немного превращусь в анпакинг-блоггера. Упаковано все достойно. Даже крышка в отдельном пакете.

Полный размер

На пакете куча надписей на забугорных диалектах.

Полный размер

Под крышкой в пакете нас ожидает, собственно, ванна, решетка для подлежащих очистке деталей и инструкция

Полный размер

Сама ванна тоже замотана в пленку и на ней также есть бирка с датой производства и серийным номером

Полный размер

Исполнение ванны простое и функциональное. Есть панель управления, на которой мы выставляем температуру жидкости в ванне (ванна оснащена нагревательными элементами) и время работы, а также есть кран для слива отработанного моющего раствора.

Полный размер

Панель управления интуитивно понятна без инструкции

Полный размер

И на сайте и в инструкции указано, что заливать горючие растворы в ванну запрещено. Наклейка на корпусе еще раз напоминает об этом.

Полный размер

Не мудрствуя лукаво, вместе с ванной я приобрел и концентрированный раствор для мойки деталей «Галс-Универсал». В ассортименте Галс есть и специализированные растворы, но я для начала предпочел универсальный вариант.

Полный размер

При доставке, к сожалению не обошлось и без ложки дегтя, корпус незначительно замят, но это не критично.

Полный размер

Что ж, пора начать испытания. Наполняю ванну. На фото ванна с 16 литрами воды

Полный размер

Наливаю еще литр моющего средства Галс-универсал и добавляя еще литр воды

Полный размер

Вот до этой отметки 18 литров, объем, заявленный производителем, соответствует фактическому.

Полный размер

заливать из этой канистры неудобно, могли бы продумать упаковку

Начнем мойку. Вот перед нами поворотный кулак от Mazda RX-8. Не знаю, передает ли фото, но он дико грязный.

Полный размер

Полный размер

Деталь отлично помещается на входящей в комплект решетке.

Полный размер

Как видите, деталь помещается в ванне полностью.

Полный размер

Запускам аппарат. Звук работающей УЗ-ванны поистине отвратительный. Терпимо, но я при ее работе предпочитаю ходить в наушниках. Видео этого не передает, но хотя бы частично Вы можете его понять.

Залитая вода имеет температуру в 40 градусов (и будет нагреваться), мыть будем 10 минут.

Полный размер

Буквально через минуту моющий раствор приобретает такой цвет.

Полный размер

Вынимаем деталь

Полный размер

Ополаскиваем ее под проточной водой. Для лучшего результата можно протирать ее под струей тряпкой или губкой.

Полный размер

Результат почти идеальный. Сколько бы я тер поворотный кулак руками до этого результата я не знаю. Минут 15-20 точно.

www.drive2.ru

Мойка и очистка узлов перед ремонтом. — Toyota Paseo, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Статья об очистке деталей перед ремонтом
Внизу ссылка на оригинал

Перед ремонтом агрегаты, узлы и детали обезжиривают и промывают. Некоторые детали очищают от ржавчины, накипи и нагара.
Обычно детали агрегатов покрыты маслянисто-грязевыми и асфальтосмолистыми отложениями. Простейшим способом обезжиривания деталей является их мойка в органических растворителях—дизельном топливе, керосине, бензине, уайт-спирите и иногда в ацетоне. Но все растворители более или менее огнеопасны и быстро загрязняются. Поэтому мыть целесообразнее в ванне с сеткой, которая смонтирована на половине глубины ванны. Ниже сетки наливается вода, а выше керосин. При мойке грязь оседает в воду и керосин долгое время остается чистым.

Детали промывают кисточкой. Особенно тщательно надо прочистить масляные магистрали блока цилиндров и коленчатого вала. Это удобно сделать ершиками. Для очистки длинных магистралей или трубок годится шнур с узелками, который протягивают взад-вперед в наполненной растворителем трубе.
Хорошо растворяет смолистые соединения в карбюраторе бензол СбНб — ядовитая и взрывоопасная жидкость. Смолу растворяет и ацетон. Лаковые отложения поршней двигателя растворяются отмачиванием поршней в течение 1,5…2 ч в растворе, содержащем 40 г стирального порошка на 1 л воды при температуре 90… 95 °С. Застывшую смазку из ступиц колес вываривают в 5 %-ном растворе каустической соды. То же делают с масляным радиатором.

При большом количестве деталей мойка в органических растворителях окажется пожароопасной, малоэффективной и дорогостоящей. Поэтому применяют мойку в машинах и ваннах. Моющим раствором в них ранее применялся 5 %-ный раствор каустической соды. Но после него требуется очень тщательное ополаскивание горячей водой. А алюминиевые детали в щелочных растворах усиленно корродируют. В настоящее время детали моют в растворах синтетических моющих препаратов, которые эффективны из-за содержания в них поверхностно-активных веществ и нейтральны по отношению к цветным металлам.

В струйных машинах применяют порошки «Лабомид 101», МЛ-51 и МС-6, так как они не образуют пены. Концентрация водного раствора 1 …2,5 %, температура мойки 70…80 °С.
Для мойки в ваннах готовят растворы из порошков «Лабомид 203», МЛ-52 и МС-8 концентрацией 2…3,5 %, температура мойки 80… 100 °С.
.
Синтетические растворы моют хорошо при достаточно высокой температуре. В последнее время выпускаются препараты, которые растворяют загрязнения и при комнатной температуре. Детали погружают в жидкости AM-15, «Лабомид 315» или «Ритм 76» и после выдержки в них ополаскивают в любых синтетических моющих водных растворах при температуре 50…60 °С. Эти жидкости содержат трихлорэтилен и диметилбензен, поэтому они ядовиты и огнеопасны и требуют особых мер безопасности.

Нагар
возникает при неполном сгорании топлива и масла в камерах сгорания, на клапанах и в газопроводах двигателя. От нагара детали очищают механически или химически. Очистка металлическими щетками или шаберами вручную требует много времени. Для ускорения работы можно щетку зажать в патрон дрели.

Канавки поршневых колец
очищают от нагара приспособлением, изображенным на 78. Из выхлопного коллектора нагар можно выжигать паяльной лампой, но впускной коллектор нагревать нельзя, так как он может от этого покоробиться. В каналах нагар можно удалить куском стального троса толщиной 8…10 мм, закрепленным в дрели и с распущенным концом. Но надо учесть, что на поверхности детали появятся риски, которые являются очагами для возникновения нагара. Поэтому лучше отмачивать детали 3…4 ч в растворе синтетических моющих средств при температуре 90…95 °С, а затем размягченный нагар удалить волосяной щеткой или деревянным шабером.

Накипь
образовывается в тех рубашках охлаждения, где охлаждающей жидкостью является вода. Накипь легче избежать, чем ее потом удалять. Ее образовывается тем меньше, чем реже доливают воду или заменяют ее. В охлаждающую воду рекомендуется добавлять 6… 10 г/л двуххромовокислого калия К2СГ2О7, которой препятствует возникновению накипи и создает на стенках рубашки охлаждения противокоррозионную пленку. Для кожи такая жидкость безвредна, но при проглатывании вызывает отравление.
Возникшую накипь удаляют 10… 15 %-ным раствором соляной кислоты НС1. Для этого детали выдерживают в зависимости от толщины слоя накипи в течение 10…60 мин в растворе кислоты, нагретом до температуры 60 °С. Соляная кислота хорошо растворяет накипь, но и разъедает металл. Для уменьшения такого воздействия в кислоту добавляют ингибиторы, например, 3…4 г уротропина на 1 л раствора. Выпускается и ингибированная соляная кислота.
После выдержки в растворе соляной кислоты детали промывают в проточной воде, а остатки кислоты нейтрализуют в растворе, содержащем кальцинированной соды Na2CO:) 10 г/л и азотистокислого натрия NaNOv 3…5 г/л. Температура раствора 60…70 °С и продолжительность обработки 5…7 мин. При этом детали и пассивируются, т. е. на их поверхности возникает тонкая коррозионностойкая окисная пленка.
С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором, содержащим фосфорную кислоту H:tPO:i (100 г/л) и хромовый ангидрид С’гОз (50 г/л). Температура раствора 60…70 °С. Очищенные детали промывают в проточной воде.
Во время мойки и очистки возникают пары растворителей, щелочей и кислот, которые раздражают слизистые оболочки дыхательных путей. Поэтому помещения должны хорошо проветриваться. Некоторые растворы раздражают кожу, вызывая даже ожоги. Чувствительность разных людей к этим веществам разная, а встречается и сверхчувствительность (аллергия). Особенно опасна каустическая сода и ее растворы. При работе с нею лицо нужно закрывать прозрачным экраном и голыми руками ее не брать. Растворы, содержащие более 1 % каустической соды, повреждают кожу. Поэтому детали после обработки в растворе каустической соды нужно тщательно ополаскивать горячей водой. Для нейтрализации щелочи под рукой должен быть слабый, 0,5…1,5 %-ный раствор уксусной кислоты.
При ручной мойке руки смазывают защитными пастами ХИОТ-6, ИЭР-1, «Айро», «Невидимка» и др. Вначале руки смазывают растительным маслом, а затем пастами. Через несколько минут паста высохнет, создав защитную пленку. После работы паста легко смывается водой с мылом. От водных растворов защищает паста ИЭР-2 или силиконовый крем.
Растворители являются огне- и взрывоопасными. Поэтому помещения надо хорошо проветривать. Ванны для растворителей должны плотно закрываться. Исправные средства пожаротушения должны быть под рукой.

Источник: www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/16.htm
Вся книга: www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/

www.drive2.ru

Мойка деталей двигателя своими руками

Самодельная мойка для деталей ДВС. — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Развалил я тут недавно на своём корче мотор. Нужно собирать новый, нашел блок с коленвалом. Он очень грязный и для того чтобы, что либо с ним делать его нужно отмыть. И тут стало так лениво этим заниматься. Мыть каким либо вонючим керосином или бензином вообще не хочется. Поэтому решили мы замутить мойку. Мы это как бы давно пытались сделать, но всем было лень и

пофиг.Ближе к делу. Нужна бочка, пластиковые трубы, фитинги, насос от джакузи, тен на 2 кВт. Все кроме труб найдено в гаражах, подвалах, в на свалке, у знакомых и соседей. Конструкция примитивная, но прекрасно работает. Отмывается все на ура. Просто бросил все внутрь и забыл. В качестве химии используется раствор лабомида. Старое проверенное средство, ничуть не хуже современной химии, и не так агрессивно к деталям двигателя и рукам. Отмывается даже краску с блока. Раствор должен быть горячий. Детали после мойки получаются обезжиреными. Отмыли там уже мой блок с коленом, блокдля злой ваз-2107 моего товарища Jackson754. А также решили проверить как отмоется крышка ГБЦ с мотора Сузуки М13А который имеется сейчас в работе.

Видео

Мойка для деталей своими руками: как ее сделать?

Содержание:

• Особенности
• Принцип функционирования
• Создание ультразвуковой мойки

Общеизвестно, что наиболее часто очистку автомобиля производят комплексно с использованием мойки высокого давления. Однако некоторые детали не очистить таким способом, и их мойку производят вне автомобиля. Для этого предназначены мойки для деталей, называемые также ультразвуковыми ваннами. В приведенной статье рассмотрена технология создания такого устройства своими руками.

Ультразвуковые ванны применяют в различных сферах. При мойке автомобилей данные устройства используют в основном с целью очистки деталей двигателя, таких как форсунки, инжекторы, фильтры и прочие, мойка которых механическим способом недопустима либо неэффективна.

Особенность функционирования ультразвуковой мойки состоит в том, что она осуществляет очистку, исключающую возможность образования механических повреждений в виде сколов и царапин на очищаемых деталях.

При этом она эффективно удаляет загрязнения из труднодоступных для мойки механическим способом мест и справляется даже с такими их типами, как нагар, коррозия, промышленные масла.

По внешнему виду заводская мойка для деталей представляет собой емкость квадратной или прямоугольной формы, состоящую из нержавеющей стали. К ее стенкам изнутри прикреплены ультразвуковые преобразователи. Источником для них является ультразвуковой генератор. Бытовые модели рассматриваемых устройств в основном имеют объем около 1 л, хотя встречаются мойки объемом до 15 л, а в промышленности используют еще большие варианты.

Принцип функционирования рассматриваемого устройства основан на том, что мойка для деталей создает ультразвуковые колебания частотой от 18 до 120 кГц. Ультразвуковыми называют колебания частотой, превышающей 18 кГц. Однако по воздуху их передать сложно, поэтому мойка для деталей содержит жидкость, служащую в данном случае средой для распространения ультразвуковых волн.

При прохождении таких колебаний через жидкость образуется локальное понижение давления, в результате чего происходит кавитация. Под данным термином понимают парообразование и последующую конденсацию воздушных пузырьков в потоке жидкости, сопровождающиеся гидравлическими ударами и шумом, то есть появление в жидкости полостей, заполненных ее паром. Переместившиеся в область, характеризующуюся более высоким давлением, либо при повышении общего давления пузырьки схлопываются, создавая ударную волну. Вследствие этого происходит разрушение механизмов, функционирующих в подходящих для проявления данного процесса условиях.

Однако мойка для деталей основана на контролируемом использовании кавитации. Поэтому в данном случае описанное явление не разрушает помещенные в нее предметы, а удаляет с них различные загрязнения. Мойка для деталей позволяет изменять частоту волн и время обработки, благодаря чему предоставляет возможность подобрать для обрабатываемых предметов оптимальный режим и требуемую степень очистки.

Основными компонентами рассматриваемого устройства являются излучатель, генератор и нагревательный элемент. Первое приспособление служит для преобразования электрических волн в механические, передающиеся в жидкость через стенку емкости. Регулируемый генератор, которым оснащена мойка для деталей, формирует ультразвуковые колебания. Нагревательный элемент выполняет функцию поддержания температуры жидкости около 70 °C. Он сохраняет условия жидкости между циклами чистки, причем не каждая фирменная мойка для деталей оснащена данным приспособлением.

Для того, чтобы сделать простейший вариант данного устройства своими руками понадобятся следующие материалы и приспособления: пластиковая емкость (например, таз или ведро), ультразвуковая стиральная машина, стиральный порошок без отбеливающего эффекта и цветных капсул, спрей для очистки форсунок и инжектора, горячая вода. В емкость нужно набрать горячую воду и сделать раствор, добавив стиральный порошок. Затем туда же погружают стиральную машину и очищаемые детали.

Если мыть форсунки, показателем достижения их чистоты является отсутствие запаха бензина при включении стиральной машины. То есть данные детали должны находиться в растворе, пока запах не исчезнет.

При этом каждые полчаса нужно менять раствор. После того, как запах больше не ощущается, форсунки скрепляют резинкой и размещают в центре ультразвуковой машины. Обычно очистка данных деталей своими руками занимает примерно 6 часов. Ультразвуковая мойка позволяет удалить с форсунок загрязнения в виде бензина, масла и прочие.

Если требуется мойка для деталей более сложной конструкции, близкой к фирменным моделям, изготовить ее своими руками значительно сложнее, чем рассмотренный выше вариант. Для того, чтобы сделать прибор даже по простейшей схеме, нужно представлять принцип работы ультразвуковой ванны. К тому же предварительно следует ознакомиться с соответствующей литературой по электротехнике. Для упрощения можно поискать в интернете схемы самодельных приборов других пользователей. То есть рядовому автовладельцу желательно приобрести фирменное устройство.

Для работ потребуются следующие детали и материалы: трубка из стекла или пластмассы, магнит круглой формы (например, из динамика), катушка, сосуд из фарфора, специальная жидкость, импульсный трансформатор, металлический каркас, насос.

Работы начинают с наматывания на трубку катушки. При этом нужно оставить свободным ферритовый стержень, так как на него надевают магнит. Все названные компоненты в сборе представляют собой магнитострикционный преобразователь.

После этого нужно вмонтировать сосуд из фарфора в стальной каркас. В днище сосуда просверливают отверстие и вставляют в него головку сделанного на первом этапе работ магнитострикционного преобразователя. Далее в сосуде нужно соорудить входные и выходные патрубки, через которые будет поступать и сливаться жидкость. В случае если мойка для деталей будет иметь большие размеры, следует оснастить ее насосом для ускорения циркуляции жидкости.

Импульсный трансформатор будет служить средством повышения напряжения. Чтобы не создавать его своими руками, можно взять данный элемент от телевизора или компьютерного блока питания.

По завершении работ выполняют пробный запуск для выявления погрешностей сборки устройства и их устранения. Нужно учитывать, что феррит, который имеет в составе мойка для деталей, очень хрупок, поэтому недопустимо включать данное устройство без акустической нагрузки.

Моечные машины для деталей. Мойка частей двигателя до блеска

Сегодня необычная статья, не смотря на ее название, она напрямую связана с автомобилями, а точнее с деталями. Все дело в том, что сейчас применяют очень много восстановленных запчастей, но прежде чем они пройдут обработку на производстве, их нужно снять и что самое важное хорошо отмыть (придать товарный вид)! Но своими руками это не всегда получается, поэтому были созданы специальные моечные машины! Да – да вы не ослышались «большие» машины, которые моют эти запчасти. Статья познавательная думаю, будет полезна всем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Подтолкнула меня на это написание сделанная своими руками такая моечная машина на СТО, а точнее на разборе. Народ, который скупает битые автомобили, снимает еще нормальные запчасти и придает им товарный вид, путем отмывания с них слоя грязи и масла. Это могут быть как коробки передач, двигатели, внутренние запчасти двигателей (поршни, валы, клапана и т.д.), также можно отмыть и диски.

Зачем нужна такая машина, ведь есть Karcher?

ДА это справедливо, можно же снять деталь и просто отмыть ее под керхером! НО как показывает практика сложные узлы — такие как блок двигателя или корпус трансмиссии отмыть не получится! Ведь за несколько лет использования грязь очень прочно въедается в металл. ДА и брызги будут лететь во все стороны.

Сам видел, когда блок двигателя отмывали керхером – ничего не получилось, и когда его поместили в такую моечную машину – вышел просто как новый, если не учитывать сколов.

Что еще хочется отметить – эти моющие агрегаты могут смывать кокс, который образовался на поршнях, кольцах, головке и самом блоке. Он смывается буквально за пару часов, и возвращает детали в исходное положение.

Все дело в том, что такая моечная машина для деталей, работает по немного другой технологии.

Принцип устройства и работы

НУ что давайте разберем эти «мойки», как же они устроены и как работают.

Устройство

Достаточно простое – обычно это большой бак (или два бака), внутри находится специальная корзина, которая находится как бы сверху на 2/4 – висит! Именно в нее кладется деталь (если утрировать — то это похоже на сетку во фритюрнице). Корзина прочная обычно сделана из прутка в 6 – 8 мм.

Сверху находится массивная крышка, которая закрывает эту конструкцию, она получается герметичной. То есть деталь как бы повисает над основным чаном на сетке, причем закрытая крышкой.

Над крышкой (или в ней) также по бокам, находятся моющие форсунки, которые распыляют специальные составы под давлением. Деталь в сетке может вращаться.

В чане на дне установлены электрические тэны, которые разогревают состав.

Как работает

Составы которые моют, могут различаться, обычно это специальные порошки, которые основаны на щелочах или даже кислотах, но они слабо концентрированные, около 3 – 5 %. Их нагревают от 60 и выше градусов и уже специальный насос под давлением нагнетает их на деталь (через моющие форсунки). С нее смывается грязь, а также крупные отложения, которые оседают в чане. После этого насос, раствор который упал вниз, опять начинает засасывать, если нужно подогревать и опять посылает на деталь. И так по кругу. Весь плотный — крупный осадок остается на дне.

После такой мойки, в самых сложных случаях это может быть по 1 – 2 часа, деталь начинает выглядеть как новая.

Сейчас небольшое видео, с примером

Можно ли сделать своими руками?

Если честно, то на многих СТО давно уже существуют такие устройства. Обычно это металлическая бочка (200 литров) в которую также варится сетка. Сверху делается герметичная крышка, на дно устанавливаются тэны. Форсунки делаются из трубы, просто привариваются соски (можно от обычных камер). К ним подключается водяной насос высокого давления. По сути, моющая машинка готова.

Есть вот такие вообще примитивные.

Составы делают обычно из каустической соды, или обычного стирального порошка. Некоторые наливают просто солярку (но как я считаю это не всегда безопасно).

Ребята лично сам, я был поражен после того как такая установка моет детали, они действительно похожи на новые.

Вот такая легкая статья, читайте наш АВТОБЛОГ.

Правильная мойка двигателя автомобиля своими руками

Правильная мойка двигателя автомобиля своими руками

Кроме приведения в порядок внешнего вида машины, автовладельцам необходимо ознакомиться с таким обязательным мероприятием, как периодическая мойка двигателя автомобиля своими руками.

Смотрим.

Случаи, когда требуется внеплановая мойка двигателя внутреннего сгорания

В отличие от регулярной помывки кузова автомобиля, уход за двигателем проводится не чаще двух раз в год.Мытье двигателей вне плана осуществляется в случаях появления неотложной необходимости:

• скопление потеков моторной смазки под капотом;
• необходимость проводить диагностику силового агрегата;
• предпродажная подготовка.

К чему приводит излишнее загрязнение движка

Неухоженный силовой агрегат и его навесное оборудование могут доставить много неприятностей:

• перегрев движка;
• троение двигателя;
• короткое замыкание в электрической проводке;
• обороты плохо набираются;
• ускорение процессов износа рабочих элементов двигателя;
• повышенный расход горючего;
• неравномерное движение автомобиля.

Чем опасна неумелая мойка мотора

Вследствие того, что под капотом машины находится большоеколичество электронной аппаратуры, неумелые действия могут привести к повреждению чутких датчиков либо проводов, проникновению воды в свечи и части мотора, находящиеся под напряжением. Мойка двигателя автомобиля является специфической операцией, требующей знаний о применяемых специальных средствах и методах.

Обычная автомойка может нанести существенный вред машине, приводящий как к денежным, так и временным затратам.

Достоинства чистого движка

Тщательный уход за двигателем, приносит неоспоримые преимущества:

1. Чистота моторного отсека доставляет эстетическое удовольствие и положительные эмоции автовладельцу.
2. Отсутствие перебоев в работе силового агрегата.
3. После очищения мотора намного легче определить места протечек моторного масла либо охлаждающей жидкости.
4. Ухоженный вид моторного отсека автомобиля является одним из основных преимуществ при продаже машины.

Описание моющих средств, предназначенных для мойки авто

Среди автовладельцев бытует ошибочное мнение о том, что мойку двигателя можно производить при помощи стиральных порошков. Такое моющее средство не годится для данных целей, потому что стиральный порошок плохо отмывает моторные загрязнения, операция затягивается на более продолжительное время.

Для качественного очищения подкапотного отсека торговая сеть предлагает специальные моющие средства, обладающие различной эффективностью и способами упаковки:

1. Аэрозольные баллончики.
2. Пластиковые емкости.
3. Стеклянные бутылки.

Моющие средства выпускаются в виде жидкостей, гелей или спреев. Наиболее популярные средства, выпускаемые промышленностью, для мытья подкапотных отсеков и двигателей автомобилей:

• Mazbit turbo.
• Plak Prof.
• Forclean.
• Golden Star.

Средства, представленные в данном списке, упакованы в канистрах из пластика, перед использованием их необходимо разбавить водой. Каждое специальное средство обладает большой эффективностью, благодаря растворителям, входящим в их состав.

Если в составе моющего раствора находится щелочное соединение, то при уходе за алюминиевыми поверхностями необходимо сокращать время их контакта, чтобы щелочь «не разъела» металл.

Чтобы очистить свой мотор, многие автовладельцы применяют «сухой» вид чистки при помощи очистителей, упакованных в специальные флакончики. Лучшие спреи-очистители для движков, представленные в торговой сети:

• Tuff Stuff.
• Profoam 1000.
• Bbf.
• Kerry.

Очистка подкапотного отсека с использованием «сухого» метода

Благодаря появлению на авторынке специальных чистящих средств, появилась возможность производить очищение моторов без применения воды. Мойку силового агрегата производят при помощи специальных жидкостей либо пенных очистителей, упакованных в аэрозольный баллончик.

Преимущества сухого очищения движка:

1. В элементах электрической проводки не происходят короткие замыкания благодаря тому, что в моющем процессе не участвует вода.
2. Очищенный мотор не троит.
3. Данный метод сопровождается малым количеством стекающей грязи с деталей на соседние элементы автомобиля.
4. Эффективное удаление масляных пятен.
5. Процесс «сухого» очищения силового агрегата и пространства, расположенного под капотом, занимает мало времени.

Порядок действий оператора при проведении «сухой» чистки мотора:

1. Моющую смесь наносят на очищаемую поверхность прямо из баллончика.
2. Выдерживают в течение 5 — 10 минут, чтобы средство впиталось и растворило грязный налет.
3. Удаляютостатки спрея и грязи при помощи ветоши.

Сухой метод обработки применяется на двигателе, находящемся в теплом состоянии. Слишком горячий мотор опасен для проведения очищения, т. к. нечаянные касания приводят к появлению ожогов, а также чистящая жидкость может воспламениться. Холодный или остывший мотор не способствует эффективности моющих мероприятий.

В целях безопасности операции по очищению силовых агрегатов необходимо производить в плотных резиновых перчатках, осторожно протирая места расположения мелких деталей и проводов, чтобы не нарушить их целостность.

Очищение двигателя при помощи водяного пара

К новым технологиям мытья двигателя относится и обработка пространства, размещенного под капотом автомобиля, при помощи горячего водяного пара, подаваемого паровым пистолетом под давлением до 8 бар.

Данный вид обработки не предназначен для самостоятельного использования в условиях гаража. Чистка силовых агрегатов при помощи пара осуществляется при наличии парогенератора на специализированных автомойках стационарного типа. Паровой агрегат нагревает до 160°С водный химический раствор и подает его в специальный пистолет.

Для мойки двигателей автомобилей при помощи пара привлекаются только обученные автомойщики.

Преимущества паровой мойки:

1. Резкое снижение грязных подтеканий.
2. Исключено короткое замыкание в электрической проводке автомобиля благодаря отсутствию влаги.
3. Высокая эффективность паровой обработки.
4. Снижение потраченного времени на проведение очистительных операций.

Одним из существенных недостатком данного вида ухода за мотором является высокая стоимость рабочего оборудования.

Основные правила выполнения мойки автомобильного двигателя своими руками

Производить самостоятельный уход за своим автомобилем и его силовым агрегатом можно любым методом, главный показатель — это использование воды с моющим средством или применение сухого очищения. Каждый способ обладает определенными преимуществами и недостатками, выбор метода осуществляет автовладелец.

Главные правила, которые необходимо выполнять при уходе за своим авто:

1. Помывка движка должна осуществляться без применения высокого давления, способного нанести повреждения электрическим разъемам и штекерам, а также реле и датчикам.
2. Необходимо использовать только специальные моющие средства, т. к. иные виды растворов не принесут желаемого результата, а даже могут навредить.
3. Запрещено использование легковоспламеняющихся веществ: солярка, бензин, керосин и пр.
4. Для эффективности производимых работ вода, используемая для приготовления моющего раствора, должна иметь температуру не менее 50°С.
5. При применении водных моющих растворов рекомендуется тщательно прикрыть датчики и блок управления водоотталкивающей пленкой, чтобы избежать попадания на них влаги.
6. После проведения очищающих операций необходимо дать высохнуть всем деталям, запуск мотора производится после полного высыхания влаги.

Чистота движка является залогом стабильной работы силового агрегата и вызывает уважение к автовладельцу со стороны специалистов автосервисов.

Источник

Проект моечной машины для мойки агрегатов, узлов и деталей

В качестве конструктивной разработки предлагается проект моечной машины для мойки агрегатов, узлов и деталей. Данная конструкция позволит повысить качество мойки объектов при проведении ТО, а также значительно сократить трудозатраты слесарей, так как процесс мойки предполагается проводить в автоматическом режиме.

Для пункта ТО предлагается спроектировать погружную моечную машину, которая будет применяться для мойки таких узлов и деталей как крышки и корпусы фильтров, поддоны воздухоочистителей и т.п., т.е. тех деталей которые необходимо снимать и промывать при проведении ТО.

Проектируемая моечная машина предназначена для автоматической мойки деталей с помощью горячей воды и биоразлагаемых моющих средств.

Также возможна мойка деталей демонтируемых в процессе ремонта машин.

Узлы и детали, подвергающиеся мойке при ТО преимущественно небольшого размера, поэтому ориентировочно принимаем суммарную массу загружаемых деталей M_загр = 50 кг.

Далее выбираем стандартную корзину, при работе мойки она будет вращаться, поэтому подбираем круглую корзину.

Общий вид мойки агрегатов, узлов и деталей

Схема работы мойки агрегатов, узлов и деталей

Сборочный чертеж опоры стола мойки

Сборочный чертеж грязеуловителя и деталировочные чертежи вала, стакана и шкива

4.1 Обоснование выбора конструктивной разработки

4.2 Общие положения по мойке объектов ремонта

4.3 Расчет и подбор элементов конструкции

• 4.3.1 Определение загрузочной способности мойки
• 4.3.2 Расчет опоры корзины
• 4.3.3 Расчет привода корзины
• 4.3.4 Подбор электронасоса и фильтра
• 4.3.5 Определение объема бака
• 4.3.6 Выбор моющего средства
• 4.3.7 Подбор термоэлектронагревателя (ТЭНа)

4.4 Конструктивные особенности мойки

4.5 Обслуживание мойки

4.6 Результаты внедрения мойки в техпроцесс

4.7 Нормы безопасности

Пояснительная записка 17 листов описания и расчетов, спецификации.

Как собрать мойку деталей, своими руками

«Самые простые решения — одновременно самые лучшие»

Альтернатива дорогим струйным и ультразвуковым мойкам деталей.

Принцип работы:

Что потребуется для изготовления:

Очистка и мойка деталей своими руками

Очистка и мойка деталей своими руками

Разобранные детали перед осмотром и контролем подвергают
очистке для удаления различных видов отложений,
основными из которых являются: асфальтосмолистые,
масляно-грязевые, накипь, нагар, старые лакокрасочные
покрытия и др. Все эти виды загрязнений на поверхностях
автомобиля возникают в процессе эксплуатации и ремонта.

Асфальтосмолистые и масляно-грязевые отложения на
деталях образуются в результате окисления масел с последующим
их коксованием. Такие отложения имеют место
на деталях двигателей, коробок передач, мостов, раздаточных
коробок и др. Отлагаясь на стенках маслопроводов,
уменьшают их живое сечение, ухудшают процесс смазки
и, как результат, ускоряют процесс изнашивания трущихся
деталей. Асфальтосмолистые и масляно-грязевые отложения
удаляются с помощью моющих средств. Действие моющих
средств состоит в удалении жидких и твердых загрязнений
с поверхности и переводе их в моющий раствор
в виде растворов и суспензий.

Чаще всего в процессе мойки используют синтетические
моющие средства (CMC), основу которых составляют
поверхностно-активные вещества (сода кальцинированная
и др.). CMC выпускается в виде порошков. Они нетоксичны,
негорючи, пожаробезопасны и хорошо растворимы в
воде.

Процессу очистки подвергаются детали из черных,
цветных и легких металлов и сплавов. Рабочая массовая
концентрация раствора CMC зависит от загрязненности деталей
и составляет 5—20 г/л. Наиболее эффективно процесс
очистки происходит при температуре 80—85° С с использованием
как струйных, так и погружных способов
мойки.

Для удаления асфальтосмолистых и масляно-грязевых
отложений на авторемонтных предприятиях широко используют
растворители: дизельное топливо, керосин, бензин,
уайт-спирит. Их применяют для очистки элементов масляных
фильтров, каналов коленчатых валов, топливной аппаратуры
и др.

В качестве моющих средств применяются также растворяюще-
эмульгирующие средства (РЭС). При опускании деталей
в РЭС или в ее смеси с другими растворителями очистка
осуществляется путем растворения загрязнений. Далее
перегружают детали в водный раствор CMC или воду,
при этом происходит эмульгирование растворителя и загрязнений
и переход их в раствор. Однако такую очистку
необходимо проводить с соблюдением мер безопасности,
так как РЭС обладает повышенной токсичностью и опасно
для здоровья человека.

Накипь образуется на стенках водяных рубашек и головки
блока, в радиаторе, трубопроводах и др. Источником
образования накипи является вода, содержащая соли магния
и кальция.

Очистка от накипи внутренних поверхностей двигателя
проводится промыванием деталей 8— 10%-ным водным раствором
соляной кислоты, нагретым до 70°С. Продолжительность
обработки — 60—70 мин. Затем двигатель необходимо
промыть чистой водой с добавлением хромпика.

Процесс выполняется в специальных камерах, оборудованных
центробежным насосом и рольгангами. Для уменьшения
коррозии в водный соляной раствор добавляется технический
уротропин (3—4 г/л).

Нагар образуется при неполном сгорании топлива и масла.
Нагаром покрываются стенки камер сгорания в головке
цилиндров двигателя, днища поршней, гнезда блока под
впускные клапаны и др.

Очистку от нагара на стальных и чугунных деталях производят
химическим способом, основанном на использовании
щелочных растворов повышенной концентрации. Детали
из алюминиевых сплавов обрабатывают раствором, не
содержащим каустической соды.
Детали помещают в ванну с раствором при температуре
90—95°С. Более совершенным является пневматический
способ удаления нагара с применением крошки из скорлупы
фруктовых косточек. Крошка струей сжатого воздуха по
шлангу направляется на обрабатываемую поверхность. Ударяясь
о поверхность детали, она разрушает слой нагара и
других загрязнений, при этом не изменяется шероховатость
поверхности детали. Это особенно важно для деталей из алюминиевых
сплавов, а также ответственных деталей: шатунов,
коленчатых валов, головки блока и др.

Для очистки от коррозии детали подвергают механической,
химической или абразивно-жидкостной обработке.

Механическую обработку выполняют металлическими
щетками или металлическим песком, подаваемым сжатым
воздухом, при обработке массивных деталей. Мелкие детали
(пружины и др. ) очищают от коррозии в галтовочных
барабанах с чугунной крошкой. Барабан с загруженными
деталями и чугунной крошкой заполняется водным раствором
кальцинированной соды и хозяйственного мыла, закрывается
крышкой и вращается с частотой 16—20 мин–1 при
температуре 60—70°С в течение 1,5—2,0 ч.

Химический метод очистки от коррозии заключается в
травлении пораженных участков водными растворами серной,
соляной, фосфорной, азотной или других кислот с последующей
промывкой чистой водой.

Очистку деталей от старых лакокрасочных покрытий проводят
при подготовке поверхности к повторной окраске. Лакокрасочные
покрытия после капитального ремонта должны
наноситься только на чистые поверхности. Выбор способа очистки
зависит от многих факторов: марки старого покрытия,
материала детали и др. Наибольшее распространение находит
способ обработки деталей из черных металлов в ванне с водным
раствором каустической соды с концентрацией 50—100
г/л при температуре 85°С. По окончании обработки детали
промывают в воде при температуре 50—60°С и нейтрализуют
10% водным раствором ортофосфорной кислоты.

Снимают старые лакокрасочные покрытия и с помощью
смывов (СП-6, АФТ-1, СИ и др.) и растворителей (№ 646,
647 и др.). Смывки наносят распылением или кистью, выдерживают
5—20 мин, а потом лакокрасочные покрытия снимают
скребками и протирают очищенную поверхность ветошью,
смоченной уайт-спиритом.

В отдельных случаях лакокрасочные покрытия удаляют
механическим способом с помощью металлических щеток
различных конструкций. Работа выполняется вручную или с
использованием механизированного инструмента.

К механическому способу снятия старых лакокрасочных
покрытий относят металлопескоструйную очистку.

Применяется также и газопламенный метод очистки от
старых красок с помощью кислородно-ацетиленового пламени,
продукты сгорания удаляются металлическими щетками.

Для выполнения перечисленных выше способов очистки
и мойки деталей применяются различные типы моечно-очистных
машин: погружные, струйные, комбинированные и
специальные.

Моечные машины струйного типа состоят из моечной
камеры насосного агрегата, системы гидрантов с насадками,
баков для растворов и транспортирующего устройства. Гидранты
обычно размещаются внутри моечной камеры и имеют
специальные насадки. Баки снабжаются нагревающими
устройствами типа трубчатых змеевиков, жаровых труб или
теплоэлектронагревателей.

Принцип работы состоит в следующем. Из бака насосным
агрегатом раствор под давлением 0,3—0,6 МПа подается в гидранты.
Гидранты с помощью насадок образуют струи, которые
направляются на деталь и очищают ее от загрязнений.
Изменение положения детали в процессе мойки осуществляется
с помощью вращающихся устройств или конвейера.

Моечные установки погружного типа изготовляются в
виде ванн, роторных машин или машин с качающейся или
вибрирующей платформой.

Ванны применяют на ремонтных предприятиях с небольшой
производственной программой. Детали с загрязнениями
помещают в ванну с раствором, подогретым до необходимой
температуры, выдерживают и затем извлекают и переносят
в другие ванны для нейтрализации или смыва остатков
моющего раствора.

В моющих машинах с качающейся или вибрирующей
платформой детали устанавливают на платформы, которые
погружают в ванны с раствором заданной температуры. Для
ускоренного разрушения загрязнения платформы совершают
качающиеся или вибрирующие движения в циркулирующем
потоке моющего раствора.

Специальные моющие машины предназначены для очистки
загрязнений труднодоступных поверхностей: масляных
каналов в шатунах, блоках цилиндров, коленчатых валах.

Аппараты дробеструйного типа очищают поверхности детали
от загрязнений типа нагара, накипи, продуктов коррозии,
лакокрасочных отложений. Разрушение загрязнений происходит
при ударе дроби по поверхности детали. Подача
дроби в зону удара происходит под действием сжатого воздуха.
В качестве дроби могут использоваться обычный кварцевый
песок, косточковая крошка, металлическая дробь.
Выбор рабочего агента производится из условия, чтобы он в
процессе очистки не повреждал основной поверхности детали.

Как улучшить результат струйной мойки деталей

Наиболее совершенный способ очищения и обезжиривания деталей — это использование автоматических моющих установок. Качественная очистка повышает ресурс отремонтированного агрегата на 25-30%. Одна и та же моечная машина может очищать лучше или хуже – от чего это зависит, и как добиться оптимального результата? Читаем в статье.

Струйная технология одновременно реализует физическое и химическое воздействие на поверхность. Оператор программирует:

• давление струи из форсунок;
• температуру;
• время воздействия;
• химический состав и концентрацию моющего раствора.

Давление струй

Режим работы однокамерной моечной машины допускает распыление под давлением в диапазоне 1,5-3 бар. Для удаления грязевых наслоений, пыли, масложировых пятен хватает давления в 2-2,5 бара – расстояние до поверхности в герметичной камере невелико. Даже если детали лежат насыпью, то по ним бьют с силой потоки со всех сторон – сбоку, снизу, сверху и плюс сама сетчатая корзина вращается. Водный раствор попадает неизбежно на каждую точку поверхности.

При распылении возникает эффект дисперсии и мельчайшие водные частицы проникают в швы, поры, углубления, отверстия. Но возможности мойки можно расширить – установить насос повышенного давления в 6 бар.

Температура и время обработки

Для качественного обезжиривания достаточно температуры в 60⁰С. Обычно режим работы моечной машины допускает нагрев раствора ТЭНами до 90⁰С. Этим можно воспользоваться, чтобы улучшить результат. Нужно учитывать, что дополнительный нагрев повышает расход электроэнергии. Для стандартного цикла очистки достаточно 10-15 минут. Но при необходимости можно продлить обработку.

Стабильность концентрации раствора

Чтобы растворить масложировые загрязнения, используют щелочной раствор невысокой концентрации в замкнутом цикле. Проходя через систему фильтрации, он снова поступает в форсунки. В процессе работы уровень жидкости в баке понижается. Часть раствора уносят на себе помытые детали, часть испаряется. Что-то уходит с отходами при опорожнении фильтра грубой очистки.

Объем жидкости в баке нужно пополнять – в качестве опции у моечной машины устанавливают поплавковый клапан автодолива. При разбавлении водой концентрация очищающей жидкости уменьшается. Чтобы эффективность очистки не снижалась, используют автоматическое дозирование моющего средства.

Число фильтров

Каждая следующая загрузка деталей ухудшает свойства рабочего раствора. В него попадают отмытые загрязнения. Чтобы продлить срок жизни моющей жидкости, ее очищают двумя ступенями фильтрации.

В нижней части бака или над емкостью с рабочим раствором находится фильтр, задерживающий грубые частицы, песок. Стальной сепаратор на входе в насос удерживает остальное. Чтобы повысить эффективность мойки, можно добавить еще один фильтр тонкой очистки до 25 микрон.

Маслоотделитель

Среди загрязнений в промышленном производстве, на деталях автомобилей при ремонте много масложировых пятен. Попадая при мойке в рабочий раствор, они ухудшают его эффективность. Специалисты рекомендуют установку маслоотделителя.

Вращающийся диск из нержавеющей стали собирает масляную пленку с поверхности раствора и направляет ее в специальный резервуар. Устройство запускают спустя полчаса после остановки моечной машины, чтобы масляная пленка собралась на поверхности.

Дополнительные меры

Чтобы повысить эффективность очистки, можно подбирать специальную химию для мойки деталей. Они действуют более эффективно, например, Лабомид. Чтобы справиться с накипью, используют кислотную мойку. Приобретая агрегат, можно сразу предусмотреть такую очистку и заказать кислотную модификацию. У мойки все контактирующие с кислотой элементы изготавливают из нержавеющей стали.

То, с чем не справилась струйная мойка, очистит ультразвук. Им можно дооборудовать струйно-погружную камеру или заказать отдельное устройство. Многостадийная мойка дает высокий стандарт чистоты. Она не только моет, но и споласкивает, сушит, обрабатывает поверхность специальными составами для следующих операций – покраски, гальванизации, сварки.

Технологии Magido для мойки деталей двигателя

Чистота — одно из главных условий успешного использования технологических достижений XXI века. Cleaning технологии используются в каждой сфере человеческой деятельности, начиная от пищевой индустрии и заканчивая сферой ремонта и эксплуатации современной техники.

В этой публикации мы хотим поговорить о современных технологиях мойки, применяемых при ремонте двигателей внутреннего сгорания, без которых качественный ремонт сегодня является невозможным.

Бесспорно, загрязнения на поверхностях деталей двигателей – серьезная помеха качественному ремонту. Их наличие отражается на точности дефектации и контроля, ухудшается качество механической обработки и сборки, падают производительность, культура труда, снижается ресурс отремонтированных двигателей.

По статистике, у поступающего в ремонт двигателя 15% площади наружной поверхности имеет масляно-грязевые отложения с толщиной слоя порядка 5 мм, 30% площади поверхностей коленчатых валов, шатунов, картеров блока цилиндров имеют асфальтосмолистые отложения с толщиной слоя в среднем 1,2 мм; толщина накипи на поверхности рубашки охлаждения и головки блока достигает 4 мм, а толщина нагара на той же головке блока цилиндров, выпускном трубопроводе, выпускном клапане – до 2 мм. Что и говорить, приступать к выполнению каких-либо операций, где «счет» ведется на «сотки», без качественной очистки просто бессмысленно.

Согласно ГОСТ 18206-78, остаточная загрязненность поверхностей очищаемых изделий, поступающих на дефектацию и сборку, может иметь следующие предельные значения, зависящие от шероховатости:

1,25 мг/см² – при Rz до 10 мкм;

0,70 мг/см² – при Ra = 2,5 … 0,63 мкм;

0,25 мг/см² при Ra = 0,63 … 0,16 мкм.

Так, например, чистота поверхности головки блока цилиндров с шероховатостью Ra = 0,32 мкм может допускать до 1/4 миллиграмма (!) грязи на 1 см² поверхности. Как видно, речи о «миллиметрах загрязнений» быть не может.

Справиться с задачей удаления загрязнений с деталей ДВС реально с помощью технологического процесса, включающего как механическую очистку деталей, так и очистку водными растворами (мойку) агрегатов, поступающих в ремонт.

Механическая очистка деталей является способом удаления прочных отложений и производится вручную. В качестве инструмента для соскабливания загрязнений на плоских поверхностях используется шпатель. Для неплоских поверхностей применяются проволочные щетки, как самостоятельно, так и в тандеме с дрелью.

Очистка агрегатов и деталей водными растворами (мойка) осуществляется в специальных машинах. При правильной организации ремонта, необходимость в мойке для одного ремонтируемого объекта присутствует многократно на протяжении всего техпроцесса. Поэтому грамотный, технически обоснованный и экономически оправданный выбор моечной машины становится первоочередной задачей.

Ассортимент моечного оборудования в настоящее время достаточно широк. По основной классификации моечные установки подразделяются на мониторные, погружные и струйные.

Моечные установки мониторного типа (Karcher, Kranzle, Nilfisk Alto (Германия), Lavorwash, Interump, Sirio (Италия)) конструктивно представляют собой насосный агрегат, состоящий из водяного насоса и привода, смонтированных на раме. Такие машины предназначены, в основном, для мойки наружных поверхностей крупногабаритных изделий. Процесс мойки здесь требует постоянного участия оператора. А обеспечение оборотного водотока для таких моечных машин в условиях ремонтного участка технически сложно и довольно накладно.

Принцип действия погружных моечных машин (Ceever (ЕвроМаш-Сервис), Sugino (Япония), FinnSonic (Финляндия)) основан на отмочке и растворении загрязнений при погружении очищаемых объектов в ванны. В них широко используются методы интенсификации процесса очистки: затопленными струями, пропусканием электрического тока и вибрацией (в том числе ультразвук). Применение сложных технических решений в конструкции таких машин определяет их высокую стоимость, велики и эксплуатационные расходы (объем моющего раствора в 3…4 раза больше чем у струйных). Область применения машин погружного типа – очистка мелких деталей от загрязнений с высокой степенью адгезии (внедрения загрязнений).

Наиболее полно отвечают специфическим требованиям ремонта двигателей струйные моечные машины. Их основные преимущества: меньший расход воды, низкая удельная энергоемкость, высокая производительность очистки и универсальность для очистки различных деталей и узлов. Струйные моечные машины на российском рынке оборудования предлагают следующие производители: Magido, SME, CEEVER, Cemastir Lavametalli (Италия), Georg Render (Германия), Szakal FEM (Венгрия), Guyson (Англия) и др.

Рассмотрим подробнее основные принципы работы, конструктивные решения, применяемые в современных моечных машинах, а также некоторые вопросы их эксплуатации.

Принцип работы моечных машин струйного типа следует из определения – орошение струями нагретого (до 60…950 Сº) моющего раствора агрегатов (деталей), вращающихся на корзине. В основу работы метода очистки положено комплексное взаимодействие способов — механического (гидродинамическая сила струй) и физико-химического (моющие средства). Отсюда и общая для машин такого типа конструктивная схема: моечная камера, насос (насосы), блок управления (и электрический шкаф). В моечной камере помимо бака с моющим раствором располагается корзина для деталей, гидранты с форсунками, через которые впрыскивается моющий раствор, электронагревательные элементы для нагрева моющего раствора.

Но не все машины одинаковы. Не имея опыта работы с моечными установками, покупатель может при выборе отдать предпочтение самому «бюджетному» варианту, что не синоним качества, либо наоборот, поддавшись убеждениям продавцов, переплачивает за ненужные ему опции и, к примеру, английскую родословную. Выбор моечной машины – весьма ответственное действие, поэтому здесь необходимо подходить осмысленно!

Компания Мотортехнология является официальным представителем компании Magido.

Почему мы выбираем Magido?

Компания Magido является мировым лидером в производстве автоматических моечных машин струйного типа и производит целую гамму высококлассных машин для мойки деталей, способную удовлетворить самого взыскательного и опытного ремонтника. Непревзойденное качество мойки Magido обеспечивает в каждой из ряда моделей струйных машин, поставляемых на Российский рынок ремонтного оборудования – от L-35 (макс. загрузка — 70 кг) для мойки небольших деталей до крупногабаритной L-210Е (макс. загрузка — 1500 кг), оборудованной системами многофункционального программирования.

Машины производства Magido имеют отличительные особенности, а именно:

• Высокое качество мойки

Качество мойки — главная характеристика моечной машины, определяемая множеством факторов. А это: производительность насосов — давление моечного раствора на выходе из форсунок, параметры очищающей среды – температура и концентрация моющего раствора и др.

Является распространенным мнением, что, чем выше давление, тем выше качество мойки, а, значит, лучше. Но… Следует помнить, что при повышении давления резко уменьшается ресурс насосов подачи моющего раствора, а увеличение скорости циркуляции путем использования более мощного насоса приведет к значительному увеличению энергопотребления. Поэтому оптимальным, как обычно, является золотая середина. Magido обеспечивает давление на выходе из форсунок от 2 до 5 бар. Наш десятилетний опыт мойки деталей ДВС показывает, что давление 2,5 бар и производительность подачи моющего раствора 220 л/мин достаточны для получения качественного результата. А детали системы подачи моющего раствора установки Magido L102 с такими параметрами за более чем 2-х летний срок эксплуатации в нашем производстве практически не имеют износа.

Система циркуляции моющего раствора в большинстве моделей Magido осуществляется с помощью двух независимых электронасосов, питающих каждый из гидрантов по отдельности. Если вдруг один насос выйдет из строя, мойку можно продолжать, правда затрачивая больше времени, но все-таки не прекращая производственного процесса.

Верхний предел диапазона температур, в котором находится наибольшая активность практически всех моющих средств, — 70 … 75 С°. Диапазон регулируемого подогрева в машинах Magido от 0 до 75 С°.

Обычно в моечных установках вращение корзины осуществляется за счет гидродинамических воздействий струй моющего раствора. Для этого машина имеет вращающийся нижний гидрант для регулирования направления струй. Однако, при изменении загрузки моечной камеры угол наклона сопел (направление струй моющего раствора) должен регулироваться для обеспечения оптимальной частоты вращения корзины. Например, настройка гидранта на вращение корзины с моющейся головкой блока с частотой 10 – 15 об./мин приведет к отсутствию вращения корзины при загрузке ее двигателем, в результате чего пострадает качество очистки последнего. Естественно, в практике настройка направления струй производится не всегда.

Отличие моек Magido в том, что вращение корзины осуществляется механическим приводом. Таким образом, человеческий фактор настройки угла наклона сопел исключается. Энергия струй не расходуется на вращение корзины, а полностью используется на процесс мойки деталей. Механический привод – это стабильное качество мойки, уменьшение времени моечного цикла и увеличение производительности мойки до 20%. Крутящий момент от механического привода в машинах Magido передается посредством клиноременной передачи, а не как у многих через зубчатую передачу, имеющую ограниченный ресурс и испытывающую большие ударные нагрузки при начале вращения.

Зубчатое зацепление механического привода моечной машины SMEДетали привода корзины моечной машины Magido

Сопла форсунок Magido имеют особую щелевидную форму, увеличивающую проходное сечение (исключая засорение) и позволяющую иметь большую зону распыла.

Сопло моечной машины SMEСопло моечной машины Magido

Широкий размерный ряд

Вместимость моечной машины определяется массой максимальной загрузки и полезным объемом рабочей зоны (как правило, в технической характеристике указывается диаметр корзины и полезная высота рабочего пространства). Струйные машины Magido – это 5 отличных по параметрам вместимости серий струйных машин для мойки деталей:

При выборе машины для своего технического центра, мы остановились на установке серии Х51 модели Magido L-102, позволяющей вмещать большинство двигателей легковых автомобилей в сборе, обеспечивая при этом наиболее высокий коэффициент полезного действия. Например, Magido L-102 свободно вмещает головку блока ЯМЗ 238 или 3 блока ВАЗ за один раз.

Стоит добавить, что машины модели Magido L102 нашли широкое применение не только на участках по ремонту двигателей, но и в автосервисах универсального профиля, в механических цехах, на участках шиномонтажа, в мастерских по ремонту коробок передач. Очень часто на ремонтных предприятиях L102 применяется в тандеме с мойкой Magido L210 или мойкой другой модели для больших деталей.

Экономичность

Основная доля эксплуатационных затрат при работе моечной машины – затраты на моющее средство. Процесс мойки в струйных машинах характеризуется замкнутым водным циклом. Это означает, что моющий раствор может использоваться многократно. Мешают накапливающиеся в процессе мойки масляные загрязнения. Некоторые производители рекомендуют вручную собирать масляную пленку с поверхности моющего раствора. Машины Magido комплектуются специальными для этого устройствами – маслоотделителями. Нажатие кнопки — и встроенный маслоотделитель осуществит сбор масла из моющего раствора за счет налипания масляной пленки на вращающийся диск и отделения масла в промежуточную емкость.

Использование Magido L-102 с маслоотделителем в нашем техническом центре позволило снизить расход моющего средства (частоту смены моющего раствора) в среднем на 20 % по сравнению с используемой нами ранее венгерской моечной машиной AWM-900 (производства SZAKAL MET-AL Kft) без маслоотделителя.

Обеспечение техники безопасности

Моечные установки Magido оборудованы системой автоматической остановки работы при открытии крышки машины для предохранения от травм оператора.

Наличие перегородки между резервуаром для моющего раствора и рабочей камерой в машинах Magido гарантирует, что руки оператора не окажутся в горячем моющем растворе при попытке достать упавший туда предмет.

Герметичность моечной камеры не только способствует стабильности температуры моющего раствора (по ГОСТ 18206 отклонение рабочей температуры в течение 1 ч не должно превышать ± 70 Сº), но и защищает оператора от неблагоприятных воздействий испарений. У AWM900 конструкцией не предусмотрена установка уплотнителя между крышкой и корпусом, что приводило к повышенным испарениям в рабочей зоне. Пришлось самим обеспечивать герметичность моечной камеры с помощью установки по периметру уплотнителя двери от ВАЗ 2101. Но со временем резиновое уплотнение, закрепленное по периметру коробки корпуса (места ремонта обозначены стрелками на рисунке ниже) смещалось, изнашивалось. Заменяли его каждые два-три месяца. Впрочем, у AWM-900 от воздействия паров не защищен не только оператор, но и детали самой машины, в частности подшипники, на которых вращается корзина, не имеют сальник. Следствие – износ и необходимость замены подшипников в течение года – двух в зависимости от интенсивности использования моечной машины.

Используемая нами сейчас Magido L-102 имеет высокую степень герметичности моечной камеры. Фартук на крышке машины защищает оператора от моющего раствора, стекающего по внутренней поверхности крышки при ее открытии.

Но все же, вследствие работы с горячим раствором испарение моющего раствора в большей или меньшей степени происходит постоянно. На поверхности деталей и их внутренних полостях остается моечный раствор. В результате этого количество моющего раствора в процессе эксплуатации машины уменьшается. При уменьшении уровня жидкости в емкости мойки тэны могут оголиться, что приведет к выходу их из строя, а, может быть, и более серьезным последствиям. Моечные машины Magido всегда укомплектованы аварийным индикатором низкого уровня моющей жидкости, выключающем машину при достижении критического уровня моечного раствора.

Опции

Опциональные, как и стандартные, возможности моечных установок Magido призваны повысить удобство использования моечной машины, технику безопасности и культуру производственного процесса. Компания индивидуально подходит к каждому заказу и рада предложить дополнительно подкатные столы, съемные корзины, функцию пневматического поднятия крышки, системы вытяжки, ополаскивания и сушки деталей, возможности многофункционального программирования.

Надежность

Детали моечных машин Magido, контактирующие с жидкостью — корзина, гидранты — произведены из нержавеющей стали. После сборки все машины Magido, начиная от самой маленькой и заканчивая туннельными, проходят контроль и рабочие испытания на заводе.

Стабильно высокое качество очистки деталей двигателя при ремонте и надежность подтверждаются многолетним опытом эксплуатации моечной машины MAGIDO в сервисно-техническом центре «Мотортехнология».

Моечная машина – основная составляющая Cleaning технологии для автосервиса. Купив моечную машину однажды, придется использовать ее всегда, потому что любое оборудование – это, прежде всего, капитальные вложения, имеющие свойство быть ограниченными. Поэтому одновременно с вопросом о технологических возможностях, а может даже и ранее его, встает вопрос о цене.

Соотношения цен любых товаров устанавливаются с учетом различий в их потребительских свойствах и качестве. Машины Magido являются оптимальными по соотношению цена/качество. Это подтверждено нашим опытом поставок моечных машин Magido, не имеющим ни одного гарантийного случая за весь период.

Компания Magido – законодатель моечного оборудования для различного применения, имеющая линейки оборудования, специально разработанные для автосервисного производства, машиностроения, морской промышленности и авиации и даже для пищевой индустрии. Технология этого процесса далеко не всегда одинакова, так как способ качественной очистки зависит главным образом от характера загрязнений, размеров и конфигурации деталей, от требований, предъявляемых к качеству очистки в той или иной сфере, и экономических соображений.

Magido имеет возможность предложить оптимальную Cleaning технологию для решения различных задач, выпуская полную номенклатуру типов производственных моечных машин – машины струйного типа, конвейерные и туннельные моечные машины, а также машины, выполненные по индивидуальным заказам.

…И несколько слов о моющих средствах. Взаимодействуя с загрязнением, моющие средства снижают силу поверхностного натяжения водяной пленки на очищаемой поверхности и, вступая в физико-химическое взаимодействие, размывают отложения, образуя легко смываемые эмульсии и суспензии.

Для удаления технических загрязнений существует масса всевозможных моющих средств, некоторые из которых представлены в таблице ниже. В современном техпроцессе необходимо использовать безопасные для окружающей среды универсальные биоразлагаемые моющие средства, представляющие собой концентрированные нетоксичные взрыво- и пожаробезопасные, водорастворимые жидкости. Применяемые для их производства ингредиенты легко растворяются в воде, а остаточные количества активных веществ в отработанном моющем растворе полностью разлагаются при биологической очистке.

Например, к таким веществам относится Деталан А-10, 7%-ый водный раствор которого при температуре 50–80 градусов является эффективным средством для удаления тяжелых масляных загрязнений. На нашем ремонтном производстве Деталан А-10 зарекомендовал себя как надежное, эффективное и экономически рациональное моющее средство на протяжении уже десятка лет.

Моющие средства:

Замена вывоза мусора? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Ой! Вы открываете кран, щелкаете выключателем, и после стона мусоропровод замолкает, оставляя вас с раковиной, полной мусора. Прежде чем вызывать сантехника для установки нового устройства, подумайте о замене устройства самостоятельно — это довольно простой проект DIY для любого, у кого есть некоторый опыт использования основных инструментов, таких как отвертки, плоскогубцы и замазка. Вот что вам нужно знать, прежде чем спускаться под раковину.

СВЯЗАННЫЕ: 15 вещей, которые нельзя бросать в мусоропровод

Часто, когда вывоз мусора перестает работать, это вовсе не значит, что он заболел. В зависимости от того, как устройство работает со сбоями, можно попробовать два способа устранения неполадок:

• Если вы щелкнете выключателем питания, и ничего не произойдет, проверьте розетку, обычно расположенную под раковиной, где вилку легко случайно вынуть во время доступ к припасам, хранящимся в этом пространстве.Если устройство надежно подключено к розетке, возможно, сработала встроенная цепь. Найдите маленькую красную кнопку в нижней части устройства и нажмите ее, чтобы сбросить цепь. Включите утилизацию; если он по-прежнему молчит, пришло время заменить.
• Если при нажатии переключателя двигатель утилизации гудит, но лезвия не вращаются, есть вероятность, что лезвия заклинило. Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь устройства. Если вы заметили беспризорную посуду, косточку персика или другой засор, или вокруг лезвий обернуто много волокнистых отходов, таких как сельдерей, отключите электропитание прибора и используйте длинную вилку или плоскогубцы, чтобы извлечь оскорбительный элемент. Никогда. Не суй пальцы в мусоропровод: лезвия у них острые! Прочистив мусоропровод, включите его и попробуйте; если он по-прежнему только гудит, его нужно заменить.

Новое устройство для вывоза мусора может стоить всего 50 долларов, хотя по такой низкой цене вы получите небольшое маломощное устройство, которое, скорее всего, будет с трудом измельчать даже самые мягкие отходы. По цене около 200 долларов вы получите мощный, достаточно тихий прибор с компонентами из нержавеющей стали, на который дается гарантия на несколько лет и, часто, с автореверсивным запуском, что означает, что лезвия сначала вращаются за одно. направлении, а затем в обратном, чтобы избежать большинства проблем с замятиями.Для большинства людей мусоропровод стоимостью от 75 до 100 долларов имеет достаточную мощность и долговечность, чтобы справиться с типичными кухонными потребностями.

Большая экономия достигается за счет отказа от найма сантехника для выполнения установки. Обычно работа занимает пару часов при средней стоимости 100 долларов в час. Однако имейте в виду, что большую часть времени на установку уйдет на корточки, чтобы получить доступ к небольшому участку под кухонной раковиной, поэтому, если ваша спина не выдерживает длительного и неудобного наклона, вам, возможно, лучше заплатить профессионалу.

СВЯЗАННЫЕ С: 9 советов по поддержанию вашего мусора в отличном состоянии

Фото: istockphoto.com

Чтобы заменить несуществующий мусоропровод, вам понадобится новое устройство (вот все, что вам нужно знать покупка нового мусоропровода) и некоторые основные инструменты. Хотя особенности установки могут различаться в зависимости от модели, наиболее распространенные необходимые инструменты включают в себя:

• Отвертка с плоской головкой
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Плоскогубцы
• Молоток
• Шпатлевка для сантехника
• Шпатель
• Фонарик

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как и при любом ремонте или замене электроприбора, ничего не предпринимайте, пока не отключите питание. Во-первых, отключите мусоропровод (выход, скорее всего, находится под кухонной раковиной, но может быть на стене у столешницы). Затем отключите электричество от насадки для мусора, идущей к главному автомату выключателя в вашем доме (часто прибор разделяет электрическую цепь с посудомоечной машиной). Если вы не уверены, какой автоматический выключатель питает ваш мусоропровод, включите систему утилизации (или посудомоечную машину, если утилизация полностью не работает) и переключайте цепи одну за другой, пока не дойдете до той, которая отключает утилизацию.

Хотя процесс может варьироваться в зависимости от существующей модели и замены, в целом это довольно простая процедура. Расчистите место под кухонной раковиной и постелите старое полотенце, чтобы не было капель воды. Установите фонарик, чтобы обеспечить достаточное освещение во время работы. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы снять старый блок и подготовиться к установке нового мусоропровода:

1. Отвинтите сливную трубку — жесткую ПВХ или металлическую трубу, по которой вода и отходы грунта из системы утилизации попадают в водопроводную систему вашего дома. –И затем осторожно потяните за трубку, чтобы отделить ее от мусора.
2. На старых кухнях также часто имеется сливной патрубок посудомоечной машины, ведущий в мусоропровод. В таком случае это будет гибкий шланг, обычно расположенный над сливной трубкой. Отвинтите или отсоедините сливной патрубок посудомоечной машины (используйте плоскогубцы, если трубка защелкнута) и потяните за него, чтобы отсоединить от мусоропровода.
3. Найдите монтажное кольцо, тонкое металлическое кольцо с тремя выступающими ручками в верхней части мусоропровода. Одной рукой возьмитесь за ручки и поверните кольцо против часовой стрелки, поддерживая мусоропровод другой рукой.Будьте готовы: после ослабления монтажного кольца утилизация пойдет бесплатно, и эти приборы могут весить до 15 фунтов.
4. Открутите металлическую лицевую панель с нижней части мусоропровода.
5. Вытащите медный провод заземления из-под зеленого винта, удерживающего его на месте, а затем отсоедините два электрических провода, которые соединяют электрическую систему вашего дома с системой утилизации. Вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы сжать зажимы. Отложите старый мусоропровод в сторону.
6. Снимите резиновое стопорное кольцо изнутри фланца старого монтажного кронштейна. Возможно, вам понадобится заклинить отвертку между резиновым кольцом и монтажным кронштейном, чтобы сместить его.
7. Снимите старый монтажный кронштейн; вам может потребоваться открутить его, но часто он просто соскальзывает.
8. Поднимите фланец раковины (металлическое кольцо внутри кухонной мойки, которое окружает отверстие для слива и вывоза мусора), чтобы ослабить его. При необходимости нанесите пару легких ударов молотком.Снимите его, потянув вверх и вынув из раковины сверху.
9. Выйдите из-под раковины и, встав впереди, соскребите шпателем всю старую замазку, оставшуюся вокруг слива раковины.

Теперь вы готовы к установке новой утилизации.

1. Стоя перед раковиной, нанесите замазку сантехника на нижнюю часть фланца новой раковины, а затем прижмите фланец, чтобы его кольцо закрыло отверстие для слива кухонной раковины. Установите что-нибудь тяжелое на фланец, например, старый мусоропровод, чтобы он был закреплен, пока замазка застывает.
2. Наденьте резиновую прокладку, прилагаемую к новому мусоропроводу, на новый монтажный кронштейн, а затем прикрутите кронштейн к месту под раковиной.
3. Прикрепите новое монтажное кольцо к монтажному кронштейну. Он может привинчиваться или просто скользить на место на монтажном кронштейне.
4. Открутите металлическую лицевую панель в нижней части нового мусоропровода. Подключите прибор к электросети вашего дома, закрепив медный заземляющий провод под зеленым винтом в нижней части мусоропровода, а затем закрепите электрические провода на новом месте для мусора, сопоставив цвета проводов с цветными гайками. по распоряжению.Обычно это красный и черный или черный и белый цвета.
5. Если ваше новое мусорное ведро будет подключено к посудомоечной машине, используйте молоток, чтобы аккуратно выбить пластиковую заглушку, где соединяется шланг посудомоечной машины. Если ваш мусоропровод не подключается к посудомоечной машине, оставьте вилку на месте.
6. Поднимите новый мусоропровод на монтажное кольцо, а затем поверните кольцо по часовой стрелке, пока оно не зафиксируется со щелчком и мусоропровод не зафиксируется.
7. Снова подсоедините напорную трубку и закрепите ее винтами.Подсоедините сливной шланг посудомоечной машины, если в вашей установке он используется.
8. Стоя перед раковиной, снимите груз с фланца кухонной мойки и включите воду. Загляните под раковину, чтобы убедиться, что из нового мусоропровода не вытекает вода. Это редко является проблемой, если вы тщательно затянули все винты во время установки.
9. Подключите новый мусоропровод и переведите автоматический выключатель в положение «Вкл.». Новый блок должен включиться и работать без сбоев.Поздравляю!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

27 Самодельных планов раковин для ванной, которые можно легко сделать своими руками

Возможно, вам нужна новая раковина, может быть, вы хотите узнать, как установить новую раковину самостоятельно, или, может быть, вы хотите попробовать сделать мойку самостоятельно с нуля.

Каким бы из этих проектов вы ни надеялись заняться, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, — и в результате вот наши 27 любимых планов раковин для ванной, сделанных своими руками, которые вы можете воссоздать. дома.

1. Как создать раковину для умывальника за $ 200

Для начала вот отличный план от британского блоггера, который показывает нам, как он решил проблему нехватки места для хранения вещей в своей крошечной ванной, сделав самодельную раковину для умывальника. Когда это было сделано, у него появилось удобное место для хранения всех вещей его семьи — и это тоже отлично выглядит! Мы уверены, что многие люди сталкиваются с подобными проблемами с ванной, и если вы один из них, эта запись в блоге может предоставить вам решение, которое вы ищете.

Нажмите для получения дополнительной информации

2. Бетонная мойка своими руками стоимостью 5 $

Если вы ищете план, который позволит вам сделать самодельную раковину, а не умывальник или общую зону раковины, стоит посмотреть этот видеоурок. В нем вы узнаете об оригинальном способе создания самодельной раковины из бетона и пластмассовой чаши — и это не будет стоить вам больше, чем около 5 долларов, что делает этот проект интересным, чтобы попробовать его дома.

3. Двойной туалетный столик «Сделай сам»

Для тех, у кого много места и кто хочет что-то большое и смелое в своей ванной, этот план туалетного столика с двойной раковиной должен дать вам несколько идей о том, что вы, возможно, хотели бы попробовать. Он показывает, как собрать все это с нуля — хотя кварцевую столешницу и раковины покупали в готовом виде. Тем не менее, результат потрясающий, и мы уверены, что многие люди, увидевшие его, захотят и у себя дома.

Нажмите для получения дополнительной информации

4. Ремонт бетонной раковины и столешницы для небольшой ванной комнаты своими руками

В этом видео опытный домашний мастер показывает нам, как он сделал белую бетонную столешницу со встроенной раковиной. Мы думаем, что это отличный способ максимально использовать ограниченное пространство в небольшой ванной комнате, поэтому, если вы ищете идеи, которые позволят вам добавить немного роскоши в более скромное пространство, это видео, которое следует подавать апелляцию.

5. Как установить раковину и раковину в ванной

В Интернете есть множество планов для самостоятельной сборки раковины или самодельного умывальника, но если вы уже купили их и просто хотите узнать, как их установить, не обращаясь к профессионалу, этот пост поможет вам. Он проведет вас через все шаги, необходимые для выполнения работы, от удаления старого до установки нового и завершения работы. А если это так просто, зачем платить кому-то за вас?

Нажмите для получения дополнительной информации

6.Столешницы из литого бетона

Для некоторых людей первая работа с бетоном может быть пугающей, но наш совет — просто убедитесь, что вы просмотрели несколько хороших руководств перед тем, как начать. И если это то, что вы ищете, этот — хорошая первая остановка, потому что он показывает вам все, что вам нужно знать. Нам нравится, как это выглядит в конце, и мы уверены, что многие согласятся с этим.

7. Окрашенная столешница для умывальника своими руками

Иногда нет необходимости тратить много денег на полную замену раковины или столешницы.Вместо этого вы можете создать совершенно новый вид, просто нанеся слой краски. Это может показаться не таким впечатляющим, но посмотрите, чего достигли эти блоггеры в своей ванной с минимальным бюджетом, и вы можете передумать!

Нажмите для получения дополнительной информации

8. Бетонная мойка Monarca

Вот классный проект, который стоит проверить. В этом видео этот YouTube-блогер показывает, как он от начала до конца создавал раковину из бетона. Возможно, это не тот стиль, который все ценят, но мы думаем, что в нем есть какая-то брутальная элегантность.Это тоже несложно, поэтому, если вы думаете, что хотите попробовать, это видео покажет вам, как это сделать.

9. Превратите старинную миску для теста в раковину

Из всех планов, которые мы видели в отношении производства моек своими руками, мы думаем, что этот должен занять одно из первых мест в нашем списке фаворитов. В этом плане блогер показывает нам, как она превратила старинную миску для теста в большую и стильную раковину. Это в высшей степени необычное изделие, которое обязательно произведет впечатление на всех гостей, которые придут к вам домой, особенно если вы скажете им, что сделали это сами.Так почему бы не попробовать сделать что-то подобное самому?

Нажмите для получения дополнительной информации

10. Плавающий туалетный столик своими руками [Как сделать плавающий умывальник и прикрепить раковину]

В этом видео мы узнаем, как сделать плавающий умывальник и раковину, включая все детали, необходимые для гидроизоляции дерева эпоксидной смолой и сантехники в раковине. Нам нравится этот минималистичный современный дизайн, и он идеально подойдет для небольших ванных комнат, где пространство ограничено.Мы также ценим то, как он все так ясно объясняет, что позволяет легко скопировать этот план.

11. Сделай сам: как заменить раковину в ванной за 7 простых шагов

Установить сантехнику в раковину не так сложно, как вы можете себе представить, если у вас есть подходящие инструменты и хорошее руководство. Сантехники тоже могут стоить дорого, поэтому, если вы хотите попробовать установить раковину самостоятельно, это руководство, которое научит вас, как это делать.

Нажмите для получения дополнительной информации

12.Как сделать тумбу под раковину для ванной комнаты

На этом забавном канале YouTube эта мастерица по дому рассказывает нам о том, как она создавала мебель и аксессуары для своей крошечной квартиры, в том числе здесь, в первом видео серии, где она показывает нам, как она делала раковину для ванной. Она явно очень талантлива, как вы можете видеть по мере развития проекта, поэтому, если вам нужно несколько идей, чтобы пробудить ваше воображение, это видео может быть именно тем, что вы ищете.

13.План тщеславия для ванной комнаты DIY

Блогер, ответственный за этот план, оценивает его как сложный, поэтому он может быть не лучшим вариантом для новичков в домашних условиях, но если вы готовы принять вызов, это может быть проект, который вам может понравиться. Вы найдете четкие пошаговые инструкции и множество фотографий, которые покажут вам, как это нужно делать. И что нам больше всего нравится, так это потрясающая медная раковина, которая является лишь глазурью на торте.

Нажмите для получения дополнительной информации

14.Тщеславие для ванной комнаты своими руками для вашей арендуемой недвижимости

Как известно любому, кто живет в арендуемой собственности, может быть неприятно отсутствие возможности внести какие-либо изменения в свой дом, и если это то, к чему вы можете относиться, этот план удобного для аренды тщеславия для раковины DIY может быть как раз тем, что нужно. . С этим планом вы сможете немного изменить свою ванную комнату — и все равно сможете получить обратно свой залог, когда вы переедете. И так, чего же ты ждешь?

15.Как покрасить раковину

Когда вы переезжаете в новый дом, вы, вероятно, не полюбите всю его фурнитуру и бытовую технику, а если это старое место, такие вещи, как раковина, обязательно будут выглядеть устаревшими. Однако, если у вас есть что-то вроде чудовища, унаследованного этим блогером, но у вас нет времени или денег, чтобы установить совершенно новую раковину, другой вариант — перекрасить то, что у вас есть. И если вы думаете, что можете попробовать, этот блог научит вас, как это лучше всего сделать.

Нажмите для получения дополнительной информации

16. От Блаха до Вуаааа! ТОЛЬКО ремонт ванной комнаты за 7 долларов!

Вот идея, которая наверняка понравится большому количеству людей — обновить раковину и туалетный столик не более чем за 7 долларов. Хотите узнать, как ей это удалось? Тогда посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать ее секреты!

17. Подставка под раковину своими руками

Опыт — отличный учитель, и мы все должны учиться на ошибках.Однако никто не сказал, что это должны быть наши собственные ошибки, и если вместо этого вы сможете поучиться на опыте других людей, тем лучше. Здесь вы сможете прочитать о том, как построить подставку для раковины, и эти блоггеры любезно расскажут вам о том, что они сделали не так, чтобы убедиться, что когда придет ваша очередь, вы все сделаете правильно.

Нажмите для получения дополнительной информации

18. Бетонная мойка своими руками стоимостью 8

Это еще одно видео от того же парня, который снимал №2.На этот раз его раковина, сделанная своими руками, стоила 8 долларов, но это еще один гениальный дизайн бетонной раковины, и мы уверены, что многим людям понравится попытаться воспроизвести дома

19. Как сделать туалетный столик для ванной из переработанной древесины

Самое лучшее в DIY состоит в том, что часто, если вы можете спасти нужные вам материалы, вместо того, чтобы покупать их, вам вообще не нужно тратить что-либо. И чтобы показать вам, что возможно, этот блогер пишет о том, как она сделала раковину и туалетный столик только из переработанной древесины сарая, оцинкованной ванны и нескольких труб.

Нажмите для получения дополнительной информации

20. Раковина из бетона своими руками

Если вам нужен план строительства большой бетонной раковины и умывальника для вашей ванной комнаты, этот видеоурок содержит множество деталей. Это большая работа, но пусть это вас не смущает, потому что это не сложно, когда вы знаете, как это сделать — посмотрите второе видео, чтобы увидеть, как оно будет выглядеть, когда оно будет закончено.

21. Тумба для маленьких ванных комнат

Чтобы установить раковину и умывальник в ванной, нужно выполнить несколько шагов, но, вероятно, большинство домашних мастеров не уверены в сантехнике.Если это касается вас, но вы не боитесь попробовать, это сообщение в блоге проведет вас через весь проект, включая четкие объяснения того, как решить проблему с водопроводом, чтобы избежать ошибок.

Нажмите для получения дополнительной информации

22. Как установить раковину в ванной

В дополнение к сообщению в блоге в №21, вот руководство YouTube, которое также проведет вас через установку раковины своими руками. Это может быть проблемой, если вы впервые, но с этим руководством вы сможете справиться без проблем.

23. Как установить раковину в ванной

Вот еще одно руководство по установке сантехники в вашей собственной раковине — так что, если вы хотите избежать затрат на вызов профессионала и уверенно установить раковину, это еще один отличный ресурс, который стоит проверить перед началом работы.

Нажмите для получения дополнительной информации

24. Креативный дизайн раковин

Это видео, которое нам понравилось смотреть. В нем этот ютубер демонстрирует свой дизайн металлической раковины, которую он сделал из старой ванны для напитков.Это довольно «деревенский» стиль, но у этого стиля все еще будут свои поклонники, и если в их число войдете и вы, это может быть интересный проект.

25. Переделка туалетного столика своими руками

В этой записи блога мы подробно рассказываем о косметическом ремонте, который включает столешницу, раковину и все остальное. Это довольно непростая задача, но если вы серьезно относитесь к своему делу, это не должно выходить за рамки ваших возможностей.

Нажмите для получения дополнительной информации

26.Бетонная раковина и столешница своими руками

Вы мечтаете иметь в доме «раковину Ким Кардашьян»? Вы хотите попробовать сделать его самостоятельно? Если вы ответили «да» и «да», это руководство для вас. И надо сказать, готовая работа выглядит потрясающе. Ознакомьтесь с частью II после просмотра, чтобы узнать, согласны ли вы!

27. Как установить раковину в ванной

Как отмечается в этом сообщении в блоге, установка раковины для ванной своими руками — сложная, но не невыполнимая задача.А поскольку вы можете сэкономить до 1000 долларов, если попытаетесь, это отличный стимул. А для тех, кого не пугает сложная работа, этот пост даст вам всю необходимую информацию.

Нажмите для получения дополнительной информации

Множество творческих идей, которые вдохновят вас

Было весело составлять для вас этот список планов, потому что все творческие способности, которые мы видели, вдохновили нас — теперь у нас есть этот зуд «сделай сам», чтобы достать инструменты и попробовать себя.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти вдохновение и идеи, необходимые для начала вашего следующего проекта DIY.

DIY Кухонный блок для переоборудования автофургона

Когда дело доходит до переоборудования автофургона, многие из необходимых частей фургона могут быть простыми проектами, сделанными своими руками. Стены и пол, кровать и даже хранилище могут быть быстро построены кем-то, кто знаком с несколькими электроинструментами.

Однако кухня может озадачить даже рядового строителя. Как одна из наиболее сложных частей переоборудования фургона, кухни, как правило, требуют больше всего времени и денег на проектирование и строительство.

Кухни — это тоже место, где многое может пойти не так. С шкафом, топливными линиями, вентиляционными отверстиями, водяными линиями, соединениями охладителя и канализационными стоками есть много компонентов, которые нужно попытаться соединить вместе и предотвратить утечку или дребезжание во время транспортировки.

Наличие уже созданной опции не только экономит время, но и избавляет от лишних хлопот. Благодаря нескольким компаниям существует множество кухонных ящиков для фургонов разного размера.

Кухонные шкафы — это единые модульные системы, которые включают прочный шкаф с плитой и раковиной, а также всю проводку и сантехнику. Кроме того, в некоторых стручках даже есть порты для зарядки, розетки для холодильника или кулера, а также холодильник или кулер в комплекте. Некоторые из них даже съемные, и их можно использовать снаружи для приготовления пищи на открытом воздухе.

1. Trail Kitchens Campervan Kitchen Pod

Одним из таких съемных вариантов является серия переходников Trail Kitchens.Кухни Trail представлены в нескольких стилях и размерах, которые подходят для различных фургонов и даже минивэнов. Mack Daddy из всех — это алюминиевый кухонный блок Campervan за чуть менее 3000 долларов.

Он оснащен системой водоснабжения морского класса с насосом, портативной пропановой плитой с одной горелкой, резервуарами для пресной и сточной воды, хранилищем для посуды и разъемом для холодильника Dometic. Подставка может быть разработана как для водителя, так и для пассажира, а столешницы можно настроить в соответствии с внешним видом каждого фургона.

2. Кухня-камбуз Wayfarer Vans

Wayfarer Vans сделал себе имя, создав доступные легкие комплекты для переоборудования фургонов для Ram Promaster City, Ram Promaster и популярного Sprinter.

Знаете ли вы, что они также продают свою кухню «Walter» за Ram Promaster 1500 или 2500 à la carte? За менее чем 1800 долларов на съемном камбузе есть раковина с водопроводным краном, пятигаллонные баки для пресной и серой воды, а также много места для хранения и прилавка.Печь может быть бутановой или пропановой, которую тоже можно выносить на улицу.

3. Кухонный блок VanDOit

Если вы хотите чего-то более минималистичного, обратите внимание на Kitchen Pod от VanDOit. Эту гибкую систему можно легко установить или снять с фургона Ford Transit.

Подставка включает в себя раму с раковиной со скрытым краном для насоса и откидной крышкой, а также регулируемые варианты хранения переносной плиты. Нижняя часть выдвигается для установки холодильника Dometic и резервуара для чистой или сточной воды.Вся кухня крепится ремнями к стене Транзита.

4. Кухня для гурманов ZENVANZ

Наряду с красивыми полными наборами для переоборудования из бамбука, ZENVANZ предлагает компоненты модульного кухонного шкафа и обновления для всех, кто переоборудует фургон Sprinter.

Кухня включает в себя легко снимаемый шкаф из цельного бамбука, столешницу из бамбука / бумажного камня и ящик для столового серебра с фурнитурой soft-close. Можно добавить такие варианты обновления, как холодильник / морозильная камера, плита с двумя конфорками, раковина и кран, а также установленная столешница.

5. Переносная раковина и шкафчик для мебели

Нет ничего плохого в том, чтобы взломать некоторые существующие предметы, которые выполняют ту же работу, что и более дорогой кухонный модуль. Если вас пугает создание столярных изделий, но вы не против провести собственное исследование, есть несколько компаний, которые производят и поставляют портативные раковины и шкафы, которые можно превратить в очень удобную кухню-фургон.

Оцените портативную раковину Jonti-Craft на Amazon.Он поставляется с безбактовым водонагревателем по запросу, насосом, краном, а также резервуарами для пресной и сточной воды. Другая компания, BestStoreSupplies на Etsy, предлагает аналогичную раковину всего за 599 долларов. Совместите мойку с основанием, шкафами для хранения вещей или модульными кухнями от IKEA или местного хозяйственного магазина по вашему выбору.

Прежде чем выбрать кухонный отсек или модуль, убедитесь, что вы знаете, какой тип фургона вы хотите переоборудовать и сколько места вы хотите выделить под кухонное пространство. Другие факторы, которые следует учитывать, — это ваш источник питания, а также то, будут ли насос для раковины и холодильник зависеть от мощности 120 или 12 вольт.

Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.

RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно. У вас есть вопрос о ВСЕМ, связанном с RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты.
Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

Как построить базовый шкаф под раковину в фермерском доме

Узнайте, как построить свой собственный шкаф под раковину в фермерском доме.

Даже если вы не строите дом, передняя мойка в фартуке — отличный вариант для любой современной кухни. Вы можете увидеть мою главную причину, почему и многое другое, в этом посте «Что нужно знать перед покупкой кухонной мойки».

Один из вопросов, который я чаще всего задаю при реконструкции нашей кухни, — это как построить шкаф для мойки в фермерском доме! Что ж, сегодня я отвечаю на все ваши вопросы.

Что такое раковина для дома

Раковина для фермерского дома технически называется передняя мойка для фартука.Это может быть шамот (как у нас), фарфор, нержавеющая сталь или другие интересные металлы. Но у всех спереди виден фартук.

Традиционные мойки располагаются внутри шкафа и обычно имеют фальшивую переднюю часть ящика в шкафу перед ними. Раковины передних фартуков выступают из шкафа, демонстрируя передний фартук.

Требования к шкафу под умывальником переднего фартука

Этот пост является частью моей серии статей «Как построить шкафы».

В этом посте я подробно расскажу о сборке базовых шкафов.Обязательно прочтите их, чтобы получить больше советов и вопросы о ногах, на которые вам нужно будет ответить, прежде чем создавать свои собственные планы шкафа основания раковины.

Этот пост посвящен специфике фартука для напольного шкафа под мойку.

Лицевая рамка и безрамные шкафы

Я бы не рекомендовал использовать напольную тумбу под раковину в деревенском доме без рамы (шкаф в европейском стиле). Причина в том, что большинство передних сторон фартуков не могут быть идеально прямыми по бокам.Они могут немного сужаться внизу.

С лицевой рамкой вы можете вырезать определенную форму вашей раковины из лицевой оправы, чтобы вы могли хорошо вписаться в нее. Поскольку стороны вашего безрамного шкафа прямые, если раковина имеет небольшой уклон, вам нужно будет найти способы устранить зазор, который она оставляет.

Кроме того, лицевая рамка предлагает некоторую структуру для поддержки передней части раковины. Раковины такие тяжелые (особенно если достать глиняную). И однажды наполненный водой, нужно много поддержки.

Сборка шкафа к раковине

Я бы не рекомендовал вам строить шкаф, пока у вас под рукой не окажется мойка.

Как упоминалось выше, раковина не будет идеально ровной по бокам. А размеры, указанные в описаниях интернет-магазинов, обычно округлены. Вам потребуются более точные измерения, чтобы ваша мойка идеально подошла.

Снимите мерки у раковины. Запишите их с точностью до 1/16 дюйма. Если измерение находится между отметками на ленте, сделайте немного больше.Слишком маленькое отверстие означает, что ваша раковина не поместится.

1. Высота: Если ваша мойка находится под столешницей, вам потребуется полное измерение от самого верха раковины до самого низа. Если раковина находится на поверхности столешницы, измерьте расстояние от правого края верхней кромки до самого низа.
2. Ширина: Измерьте расстояние от одной стороны раковины до другой. Включите измерение в самом верху раковины и в самом низу. Это даст вам знать, если стороны вашего опускания не совсем прямые.
3. Глубина: Измерьте раковину спереди назад. Это больше для глубины шкафа и поддержки и не влияет на форму шкафа.

Ширина вашего шкафа будет зависеть от ширины мойки в фермерском доме и ширины лицевых панелей ваших шкафов. Типичные современные лицевые рамы имеют толщину 1 1/2 дюйма (ширина доски 1 × 2). Но старые кухни могли иметь гораздо более широкие лицевые рамки.

Используйте следующую формулу, чтобы определить ширину напольного шкафа под мойку.

SW + (FW x 2) = CW

• SW = ширина мойки
  • Я использовал наименьшую ширину моей мойки (нижнее измерение) в качестве общей ширины мойки, потому что я знал, что смогу вырезать лицевую рамку, чтобы она соответствовала более широкой части мойки, а не есть пробелы.
• FW = Ширина лицевой панели каркаса
• CW = Ширина шкафа

При планировании кухни рассчитайте шкаф такого размера для основания раковины.

Если вы хотите добавить кухонную мойку к существующей кухне, замените CW на вашу текущую ширину шкафа, а FW на текущую ширину лицевой рамы, и это подскажет вам, какой размер передней мойки вы можете купить.

ПЛАН БАЗОВОГО ШКАФА ДЛЯ РАКОВИНЫ ФЕРМЫ

Теперь вы все готовы построить новую раковину, готовую для идеальной передней мойки для фартука, которую вы нашли! Я расскажу, как создать собственный шкаф для раковины в фермерском доме.

Тумба под раковину будет состоять из следующих частей:

• 2 боковые части
• 1 нижняя часть
• 1 опорная деталь
• Дополнительно: 1 задняя часть
• Удар ногой
  • Обязательно прочитайте все о ударах пальцами ноги в статье Как построить базовые шкафы.Кроме того, вам нужно, чтобы размеры вашего пальца ноги соответствовали размерам других базовых шкафов на вашей кухне.
• Лицевая рама
  • 2 стойки лицевой рамы
  • 2 направляющие лицевой рамы
  • Дополнительно: центральная перекладина

Для сборки шкафа под мойку вы захотите использовать фанеру 3/4 дюйма для большей части корпуса шкафа. . Если вы решите добавить заднюю панель, она будет из фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Причина, по которой задняя часть не является обязательной, заключается в том, что вы можете построить основание раковины без нее, и вам не придется вырезать сантехнические отверстия при установке.Просто убедитесь, что ваша стена за шкафом окрашена, чтобы защитить гипсокартон от воды, которая неизбежно попадет на нее.

Лицевая рамка придаст передней части вашего шкафа красивый законченный вид. Если вы решите построить безрамный шкаф для мойки в фермерском доме, вам нужно будет закончить переднюю часть шкафов.

Фартук, передняя раковина, основание шкафа, вырезы

Используйте следующую таблицу, чтобы определить размеры всех частей вашего шкафа.

Важные примечания для шкафов с лицевой рамкой:

1. Лицевые рамки свисают по бокам шкафов на 1/4 ″. Это упрощает установку, но если сторона вашего основного шкафа будет видна, вам нужно будет добавить боковую панель (используйте фанеру 1/4 дюйма, вырежьте ее точно по размеру сторон основания и прикрепите) или отрегулируйте размеры, чтобы компенсировать лишние 1/4 дюйма с одной стороны.
2. Если вы используете заднюю панель, она не вставляется в заднюю часть с пазом, а просто прибивается.Поскольку шкаф является встроенным, вы увидите заднюю панель, только если видна сторона шкафа. Закрепите это с помощью вышеупомянутой боковой панели (вырежьте ее на 1/4 дюйма глубже, чтобы закрыть заднюю панель) или фрезеруйте канавки и отрегулируйте размер задней панели, чтобы он соответствовал этим канавкам.

После того, как вы определите размеры всех ваших частей, вам нужно будет их вырезать.

Как построить коробку для шкафа под раковину

После того, как вы вырежете детали, самое время их собрать.

Необходимые инструменты (я подробно расскажу о том, как построить шкафы без дорогостоящих инструментов)

• Циркулярная пила с направляющей или настольная пила
• Шаблон для отверстий в кармане
• Сверло
• Ударный привод
• Лобзик
• Квадраты
• Измерительная лента
• Зажимы
  • Угловые зажимы и зажимы лицевой рамки очень полезны

Необходимые материалы

• Изделия из дерева:
  • Фанера 3/4 ″
  • Фанера 1/4 ″
  • 1x доски для лицевой рамы
  • 2х4 доски для опоры раковины
  • Дополнительно: 2х4 доски для подножки
• Клей для дерева
  • При использовании предварительно обработанной фанеры используйте меламиновый клей для получения прочных соединений.
• Винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″

CUT THE TOE KICK

Если вы строите базовые шкафы с упором, используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы вырезать его из передней части обеих боковых панелей.

Если вы делаете основание 2 × 4 для шкафов, вам не нужно делать выемки по бокам, вместо этого они обрезаются на 3 1/2 дюйма короче, чтобы шкаф мог располагаться на нем. Вместо того, чтобы делать много маленьких оснований, я предпочитаю делать одну большую основу для всех шкафов, которые будут рядом друг с другом.

СОБИРАЙТЕ КОРОБКУ ШКАФА

Обязательно прочтите раздел «Советы по созданию идеального шкафчика» в этом посте, чтобы получить полезные советы.

Набор отверстий для сверления в карманах для материала 3/4 ″ по бокам нижней части.Для прочных шкафов через каждые 4-5 дюймов необходимо делать отверстия в карманах.

Также просверлите отверстия для карманов в передней части нижней части и обеих боковых частях, чтобы позже прикрепить лицевую оправу.

Выровняйте нижнюю часть с верхней частью носка (или нижней частью боковой доски, если вы выполняете основание 2 × 4 для носка). Закрепите столярным клеем и винтами с отверстиями для карманов. Используйте угловые зажимы или зажимные приспособления, чтобы соединить деталь под углом 90 градусов.

Повторите то же самое с другой стороной.

Прикрепите опорную деталь к задней части корпуса сверху. Это поможет удержать квадратную коробку и предложить поддержку. Используйте обрезки фанеры, чтобы разрезать их. Они могут быть толщиной 3-4 дюйма.

Закрепите его с отверстиями для карманов с помощью винтов с отверстиями 1 1/4 ″ и клея.

Если используете, прикрепите заднюю часть столярным клеем и финишными гвоздями.

Если стороны вашего шкафа будут видны, вы можете проделать паз в задней части, чтобы установить панель внутри.Или вы можете сделать боковую панель немного больше, чтобы закрыть боковые стороны и заднюю панель вместе.

Кроме того, теперь вы можете отрезать и прикрепить переднюю часть пальца ноги или отрезать его, чтобы покрыть всю группу шкафов.

Теперь каркас вашего базового шкафа готов!

СОБИРАЙТЕ РАМУ ДЛЯ ЛИЦА

Обрежьте перила и перила для лица. Просверлите отверстия для материала 3/4 ″ на каждом конце рельсов.

Прикрепите поручни между стойками так, чтобы нижняя была на одном уровне с нижней частью стойки, а верхняя располагалась сверху вниз на высоте вашей мойки.Используйте столярный клей и винты с отверстиями 1 1/4 ″.

Используйте зажим лицевой рамы, чтобы удерживать переднюю часть рамы заподлицо и плотно при их прикреплении.

Если вы хотите добавить центральную перекладину к нижнему шкафу, это обеспечит немного большую поддержку вашей большой мойке. Центральные стойки также немного упрощают выравнивание и установку дверок шкафа.

Закрепите центральную стойку с отверстиями для карманов винтами 1 1/4 ″ и клеем.

Перед тем, как прикрепить лицевую раму к корпусной коробке, при необходимости вырежьте форму раковины в раме.

Измерьте верхнюю ширину раковины и отметьте ее на верхней части рамки для лица. Затем проведите линии от этих отметок до поручня (который должен быть шириной дна вашей раковины).

Разрежьте по линии лобзиком. Насухо прикрепите его к раковине и при необходимости отрегулируйте, чтобы лицевая рамка удобно расположилась вокруг раковины.

Присоедините лицевую рамку

Лицевая рамка должна располагаться на 1/4 дюйма с каждой стороны шкафа. Также убедитесь, что верхняя часть находится на одном уровне с верхней частью корпуса шкафа, а верхняя часть нижней направляющей находится на одном уровне с верхней частью нижней части.

Нанесите немного столярного клея на переднюю часть фанеры, затем используйте отверстия для карманов, которые вы уже просверлили по бокам и в основании шкафа, чтобы закрепить лицевую рамку.

Теперь ваш шкаф собран и готов к установке.

Установка опор для раковины в фермерском доме

После установки шкафа вы захотите добавить опоры для раковины. Вы делаете это после установки, чтобы обеспечить идеальное выравнивание мойки!

Верх опор для мойки должен быть наверху направляющей лицевой рамы, но только если шкаф находится на 100% уровне.Будьте особенно внимательны при установке основания раковины, чтобы обеспечить его ровное положение.

Передний угол 2 × 4 виден, когда шкафы открыты. Но из-за выступа фартука я этого даже не замечаю при повседневном использовании.

Вы можете отрезать угол вашего 2 × 4 под углом, чтобы скрыть его, если хотите. Или раскрасьте его в тон рамке лица. Но вы действительно хотите, чтобы 2 × 4 располагался ближе к передней части, потому что в этот момент ваша тяжелая раковина несет большой вес.

Добавление раковины в существующий кухонный шкаф

Один из простых способов добавить раковину для фермерского дома к существующей кухне — просто заменить лицевую раму шкафа под раковину.

Вы можете использовать приведенную выше формулу с существующими размерами шкафа, чтобы вырезать новую лицевую рамку, чтобы она соответствовала вашему шкафу.

Вам также потребуется снять существующую столешницу и перенастроить ее для новой раковины. Или сейчас самое время обновить его!

Удаление существующей лицевой рамки

Затем просто снимите текущую лицевую рамку (не снимая корпус).Сначала проверьте наличие винтов от шкафа или соединения шкафов по бокам лицевых рам. Вот так шкафы помогают плотно вместе при установке.

Если ваша лицевая рамка была только что прибита, она должна оторваться несколькими ударами молотка изнутри корпуса.

Если он вкручен (как в приведенном выше руководстве), вам придется сломать лицевую рамку вокруг винтов. Затем с помощью пилы срежьте кончики шурупов.

Создайте новую лицевую раму в соответствии с существующими размерами шкафа.Закончить и покрасить / разукрасить

Присоедините новую рамку для лица

Чтобы прикрепить новую лицевую рамку к существующему шкафу, у вас есть 2 варианта:

1. Используйте столярный клей и гвозди, чтобы прикрепить лицевую раму к корпусу шкафа. Затем заполните отверстия и подкрасите, чтобы они соответствовали краске / пятну.
2. Просверлите отверстия для карманов на внутренней стороне корпуса и прикрепите их с отверстиями для карманов. Отверстия для карманов будут видны на внутренней стороне вашего шкафа, но вам не придется подкрашивать лицевую рамку.

Какой бы способ вы ни выбрали, прикрепите его так, чтобы верх был заподлицо с верхом шкафа.

Теперь вы можете установить опоры для раковины 2 × 4, как указано выше. Затем установите мойку в фермерском доме, прежде чем устанавливать новую столешницу.

И обязательно ознакомьтесь с остальной частью серии статей «Как построить шкафы». Раскрыто множество советов и приемов, которые помогут вам построить профессиональные шкафы за небольшую часть стоимости!

Как мы сделали индивидуальные кухонные шкафы для нашего фургона DIY Build

Без воды и возможности готовить еду было бы невозможно жить в фургоне.Постоянно покупать еду и напитки в ресторанах и на заправках — это не только вредно для здоровья, но и дорого. Итак, одна из самых важных частей любого фургона — это кухонный гарнитур.

Наша кухня (… кухонная обстановка… понятно?) Включает в себя раковину, кран, ножной насос и резервуары для воды. Здесь также есть места для хранения нашей плиты, посуды, посуды, кастрюль и сковородок. Большая столешница дает нам достаточно места для приготовления еды, готовки или работы, а в свободное время она служит структурной опорой для выдвижного каркаса кровати размера «queen-size».И это выглядит чертовски мило, если мы так говорим :-).

Поскольку наши кухонные шкафы так настроены для нашей конкретной установки, конкретные инструкции, приведенные здесь, могут не работать для вашего фургона без изменений. Но мы надеемся, что вы найдете вдохновение и идеи в том, как мы все построили и устроили. У нас есть множество советов и приемов, которые вы можете использовать при проектировании собственной кухни в фургоне.

Считаете ли вы наш сайт полезным?

Выясняем, куда все идет

У нас было довольно много предметов, которые мы хотели включить в нашу кухню, поэтому в первую очередь нам нужно было решить, как все будет расположено внутри шкафов.Вот с чем мы работали:

Мы провели несколько пробных прогонов, в ходе которых мы расположили предметы там, где, как мы думали, они должны были поместиться в фургоне, и продолжали переставлять их, пока не остановились на том, что имело смысл. Это действительно помогло нам оптимизировать пространство на кухне.

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы добавить в эту смесь наш замечательный портативный холодильник на 12 В и поставить его под столешницу за сиденьем водителя. Но это оказалось слишком тесным для нашего пространства, и не оставалось места для хранения на кухне.

Однако мы обнаружили, что холодильник ARB идеально подходит для между двумя передними сиденьями. Сначала мы не были большими поклонниками этого варианта по нескольким причинам:

1. Мы хотели оставить это открытым, чтобы собаки могли лежать, пока мы едем.
2. Добраться до фургона, не выходя на улицу, будет непросто.
3. Это в значительной степени исключило бы возможность модернизации до поворотных сидений в будущем.

Но в итоге оказалось, что это лучшее место для холодильника.Он просто освобождает так много места на кухне и эффективно использует то, что в противном случае было бы мертвым пространством. Перебраться через холодильник, чтобы добраться до задней части, не так уж и плохо, это дает нам еще одну поверхность, на которую можно положить вещи, и даже может служить дополнительным сиденьем в крайнем случае.

Мы также быстро выяснили, что, когда собаки идут впереди, они любят запрыгивать на приборную панель и смотреть в окно или просто возиться с нами во время вождения. Нимерия всегда хочет быть у кого-то на коленях, и Ворона несколько раз бродил у ног водителя в поисках еды.Определенно небезопасно!

Блокирование нашего макета

Как только мы выяснили, где мы хотим все, мы приклеили малярный скотч на пол фургона, чтобы заблокировать все и дать нам представление о планировке, чтобы мы могли спроектировать раму.

Мы решили, что бак для воды будет идти сразу за сиденьем водителя, а за ним — раковина / кран / сливной контейнер. Затем будет шкаф для хранения наших кухонных принадлежностей, а затем небольшая каморка для хранения плиты. Этот уголок будет плавать над скамейкой для хранения вещей, а под ним будет щель для подушки, когда кровать находится в режиме кушетки.

Мы много думали не только о том, как будет обустроена наша кухня, но и о том, как она будет сочетаться со скамейкой для хранения вещей и выдвижным каркасом кровати в рамках единого дизайна гостиной.

Строим наши кухонные шкафы

Из чего мы построили наши шкафы

Рама и стойка

Двери шкафа

Пятно и отделка

Построение фрейма

После того, как у нас были измерения, мы начали конструировать каркас из 1×3, скрепленных вместе с отверстиями для карманов.

Отверстия для карманов — это невероятно прочный, легкий и простой в использовании способ соединения дерева. Фактически, мы написали целую запись в блоге о том, почему карманные отверстия такие классные. Но для их изготовления требуется специальный набор.

Сначала мы скрутили прямоугольные рамы, чтобы разделить каждую секцию. Затем мы прикрепили их к более крупной раме, прикрутив поперечины 1×3 поперек спины.

Мы также прикрепили пиломатериал 1 × 2 вдоль передней части — части вдоль верхней части помогают удерживать раму вместе, а также добавляют место для прикручивания столешницы, в то время как кусок внизу также помогает удерживать все вместе и добавляет выступ внизу. шкафа.

Элемент размером 1×3 отделяет секцию раковины от резервуара для воды и дает место для отдыха раковине и крышке резервуара для воды.

Частичный шкаф для печи представляет собой фанерный ящик, скрученный вместе с отверстиями для карманов и прикрепленный к остальной части рамы задней поперечиной. Дно ящика также прикручено к полке на раме рядом с ним.

Затем мы разрезаем куски фанеры, чтобы сделать твердые стены снаружи и отгородить кухонный шкаф для хранения вещей.Каждый кусок фанеры входит в прорези в рамах 1×3 и крепится с помощью отверстий для карманов.

Рама также имеет еще одну важную особенность: вставку размером 6 x 6 x 6 дюймов для ножного насоса, сделанную из 1 × 2 и карманных отверстий. Это позволяет насосу быть заподлицо с передней частью шкафа, но при этом быть легко доступным для перекачивания воды.

Столешница и крышка доступа к воде

Мы сделали каркас так, чтобы раковина располагалась прямо на нем. Чтобы убедиться, что столешница сидит ровно, мы проследили, где стоит раковина, и выточили ее так, чтобы край раковины находился заподлицо с верхней частью рамы.

Счетчик может пойти прямо наверх. Для столешницы мы использовали красивый кусок кромкооблицованной доски. Кромка, которую мы использовали, была 24 дюйма в ширину, поэтому первое, что мы сделали, — это разрезал ее на 20 дюймов. Затем мы разрезаем его на две части — одну для фиксированной стойки, вторую для откидной крышки доступа над резервуаром для воды.

Чтобы сделать крышку доступа, мы отрезаем 2-дюймовую полосу от приклеенной кромки крышки, которую мы постоянно прикрепили к верхней части рамы. Затем мы прикрепили крышку к этой пьесе с помощью 12-дюймовой петли для фортепиано.

Делаем вырез под раковину

Чтобы сделать вырез для раковины, мы сначала поместили столешницу на раму и прорисовали как можно большую часть контура раковины снизу. Затем мы перевернули прилавок, выровняли раковину по карандашным линиям и закончили рисовать.

Фактическое отверстие должно было быть меньше, чтобы закрывать выступ вокруг раковины, поэтому мы провели еще одну линию на ¾ дюйма от начерченной линии. Мы сделали так, чтобы у раковины было около ½ дюйма выступа со всех сторон.

Чтобы вырезать отверстие для раковины, мы просверлили отверстие в углу с помощью лопаты диаметром 1 ¼ ”, а затем вырезали лобзиком.

Вырез может опираться на выступающую кромку и действовать как крышка раковины, чтобы дать нам больше места, когда нам это нужно. Отверстие, которое мы просверлили лопаткой, позволяет нам легко снять крышку и снять ее. Мы видели подобные крышки для раковин, когда искали вдохновение для дома на колесах, и подумали, что это отличная идея.

Примечание: Когда вы разрабатываете дизайн своего фургона, мы настоятельно рекомендуем посетить дилерские центры RV и ознакомиться с некоторыми макетами и другими нововведениями.Это может быть золотая жила для идей.

Вырезав отверстие для раковины, мы прикрутили столешницу к раме, используя комбинацию отверстий для карманов в верхней части рамы 1 × 3 и винтов, вбитых через отверстия 1 × 2 спереди. Еще мы просверлили отверстие за раковиной для крана.

Проверить установку и добавление фартука

Как и в случае с большинством вещей в фургоне, сделанном своими руками, важно просушивать шкафы, когда вы идете, чтобы убедиться, что все работает так, как вы хотите.

Когда мы собрали наши шкафы всухую, мы обнаружили, что неправильно измерили положение заправочной трубки бензобака, поэтому нам пришлось вырезать часть рамы, чтобы она заработала. Ой!

Чтобы предотвратить капание воды за шкафы и улучшить внешний вид, мы добавили фартук, сделанный из действительно красивой детали размером 1 × 3. Мы отрезали его до нужной длины, затем прикрепили заподлицо к задней части столешницы с помощью отверстий для карманов и столярного клея Titebond II.

Потрясающие двери шкафа в деревенском стиле

Двери наших шкафов изготовлены из березовой фанеры ½ ”, которая очень прочная и отлично смотрится.Мы разрезаем фанеру по размеру проемов шкафа, оставляя некоторое перекрытие с обеих сторон, чтобы двери упирались в раму в закрытом состоянии.

После разрезания дверцы шкафа мы установили фурнитуру (петли и защелки) и проверили их установку на каркас шкафа. Мы сняли оборудование для следующего шага.

Хотя березовая фанера сама по себе выглядит хорошо, мы хотели, чтобы дверцы наших шкафов выглядели потрясающе и неповторимо. Поэтому мы добавили рустикальную облицовку из несоответствующих досок, чтобы она соответствовала стилю нашего потолка из кедровых досок.Мы нашли в Menard’s пачку ¼-дюймовых реек из сосны примерно за 11 долларов, и это было идеально.

Сначала мы положили все двери рядом в правильном порядке на верстак. Затем вырезаем и прикрепляем планку по одному ряду. Мы наносим столярный клей Titebond II на заднюю часть планки, затем прибиваем ее, используя проволочные шпильки диаметром ⅝ дюйма с обоих концов. Далее гвозди забиваем в отверстия пробойником.

Чтобы добиться несовпадающего вида, мы разрезаем части на произвольную длину — короткая доска, затем длинная доска, затем средняя доска, затем еще одна короткая доска и т. Д.Мы начали кусочки на одной двери, а затем закончили на следующей двери, чтобы зерно было непрерывным.

Последний ряд выступал над дверцами шкафа, поэтому после его установки мы срезали излишки лобзиком. Также пришлось отрезать лишнюю планку от отверстия для ножного насоса.

Наконец, мы все отшлифовали. Планка, которую мы использовали, имела довольно шероховатую поверхность, поэтому мы начали с наждачной бумаги зернистостью 50, затем перешли к зернистости 80, затем 120. Это заняло очень много времени, но результаты того стоили.

Окрашивание дверей шкафа и столешницы

Мы хотели, чтобы облицовка дверцы шкафа имела такой же деревенский вид, как и остальная часть нашего фургона, поэтому мы использовали те же гелевые красители Varathane и General Finishes, которые мы использовали для окрашивания потолка.

Так же, как и с потолком, мы пошли по доске, протирая пятно тряпкой и пытаясь случайным образом смешать цвета. Затем мы использовали небольшую кисть, чтобы заполнить щели между досками.

Вот видео, на котором Джон в действии окрашивает облицовку двери шкафа.

Рама была намного проще. Мы покрыли все это краской Провинциального Варатхана. Мы также окрасили боковые и задние стороны дверей краской Provincial. Мы закончили двери и раму двумя слоями полиуретана Minwax Wipe-On.

Перед окрашиванием рамы мы постепенно отшлифовали ее до зернистости 120. Мы также отшлифовали столешницу до 180-го уровня.

Для столешницы мы хотели, чтобы она контрастировала с коричневыми тонами остальной части шкафа, но мы не могли выбрать пятно.Мы проверили легкое естественное пятно на куске лома, но оно нас не «схватило». Затем мы решили окрасить его в цвет — синий или зеленый — в соответствии с темой радуги, которую мы планировали для остальной части фургона.

Мы нашли потрясающее синее пятно в Home Depot (Varathane Vintage Aqua), которое было идеальным — ярко-синее, которое также имело своего рода размытый вид и позволяло просвечивать текстуру дерева. Мы почистили два слоя, и все получилось идеально.

Для отделки мы протерли три слоя масла Watco Butcher Block Oil.Это герметизирует древесину, придает ей красивый блеск и полностью безопасно для пищевых продуктов.

После того, как все окрашивание и отделка были завершены, мы установили 12-дюймовую петлю для фортепьяно на крышке доступа к воде и добавили всю фурнитуру дверцы шкафа.

Двери шкафа имеют защелки, петли и ручки, а также мы установили замки для раздвижных оконных створок в нижней части основных дверей и бочкообразный болт на двери в нише печи, чтобы все оставалось надежно закрытым во время движения.

Установка шкафов в фургон

Теперь, когда наши шкафы были построены, мы могли перейти к последнему — и самому захватывающему — шагу: поместить их в фургон!

Как мы разработали нашу планировку, кухонный шкаф прикреплен к нашей откидной скамейке для хранения, поэтому мы установили их обе сразу.Для этого мы переместили их на место, а затем прикрепили к полу фургона с помощью целой связки угловых кронштейнов 1–1 / 2 дюйма и саморезов ¾ дюйма.

Мы также скрепили вместе скамью и шкаф там, где они встречаются под нишей с печью. Эти вещи никуда не денутся!

В нашем фургоне теперь есть невероятно уникальная и функциональная мини-кухня. Он не только удерживает все наши кухонные принадлежности и обеспечивает поверхность для приготовления пищи и работы, но также служит структурной опорой для каркаса нашей кровати.Несоответствующий деревенский фасад — одна из отличительных черт нашего фургона, а синяя столешница добавляет ярких красок интерьеру коричневого фургона.

В нашей нестандартной кухне в фургоне есть что полюбить, и мы уже приготовили много отличных блюд с этой настройкой. Мы надеемся, что наши идеи вдохновили вас на создание собственной кухни в фургоне.

Чтобы получить больше руководств по сборке, туристических обновлений и советов от vanlife, не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!

Как спрятать раковину: Учебное пособие по искусственному шкафу

Ребята !! Куда делась раковина !? О, ты имеешь в виду, что это за фальшивым шкафом? Это в значительной степени то, о чем рождаются дизайнерские мечты, когда вы проектируете предмет мебели, и он оживает и делает именно то, для чего предназначен.Итак, почему мы почувствовали необходимость спрятать раковину? Во-первых, давайте посмотрим на то, что было до и после.

Поскольку мы медленно ремонтировали нашу прачечную, я всегда знал, что в списке есть одна вещь, которую мне не терпелось сделать: спрятать раковину. Чем больше мы делаем с прачечной, тем больше она торчала, как больной палец. Да, он работает, выполняет свою работу, но он убивает атмосферу пространства. Решение? Постройте искусственный шкаф, чтобы обернуть его вокруг раковины.

Мы начали исследовать, что мы можем сделать. Все, что мы нашли, касалось либо обертывания раковины занавеской, либо деревянных планок, что делало ее слишком простоватой для нашего стиля. Итак, настало время для рисования разработать нашу собственную, современную и простую.

Мы в восторге от того, как это получилось, и он делает то, что должен: он скрывает раковину. Дно было оставлено открытым, чтобы мы могли разместить под ним корзину для белья. Особенно после того, как мы целый день работали во дворе или возвращаемся домой с пляжа.

Искусственный шкафчик также был спроектирован так, что он идеально помещается вокруг раковины, но вы также можете легко выдвинуть его на случай, если нам понадобится поработать с какой-либо сантехникой. Не волнуйтесь, с прочным основанием, на котором установлена ​​раковина, она никуда не денется.

Теперь вы смотрите на свою раковину и задаетесь вопросом, почему вы не подумали об этом раньше? Мы рады поделиться планами о том, как вы можете создать свой собственный искусственный шкаф. Вы будете удивлены, насколько он прост, и его можно собрать и установить за выходные.Берите электроинструменты и приступайте к строительству!

** В этом посте используются партнерские ссылки. Спасибо большое за вашу поддержку. Это позволяет мне продолжать приносить вам отличный контент без каких-либо дополнительных затрат!

Материалы

Кусок березовой фанеры 4 x 8
Плита МДФ 2 x 3
Клей для дерева
Шурупы для дерева
Гвоздезабиватель
Лобзик
Циркулярная пила
Шпаклевка для дерева
Зернистость 150 и 220 наждачная бумага
Орбитальная шлифовальная машина или вручную
Ламинат березовая окантовка
Железо
Герметик
Краска
Распылитель краски

Практические инструкции

** Имейте в виду, что это нестандартные размеры, подходящие для нашей мойки, поэтому вы не можете найти их фактические размеры.Ваша раковина будет соответствовать вашей конкретной раковине.

Первое, что вам нужно сделать, это вырезать переднюю и две боковые части корпуса. Для боковых сторон измерьте высоту от пола до верха раковины. Следующая часть важна! Обязательно вычтите толщину добавляемой столешницы из общей высоты (это толщина березовой фанеры). Если вы этого не сделаете, стенки вашего шкафа в конечном итоге будут проходить мимо раковины, как только вы прикрепите верх. Затем определите ширину, измерив расстояние от стены примерно на один дюйм от передней части раковины.

Для передней части шкафа измерьте ширину раковины и прибавьте примерно 3 дюйма. Причина в том, что вы хотите, чтобы стороны были на расстоянии около 1 1/2 дюйма от раковины, чтобы создать верх. Затем измерьте высоту, которая будет глубиной раковины. Для счетчика ничего вычитать не нужно, так как этот кусок не касается пола.

Теперь, когда у вас вырезаны боковые и передняя части, нанесите столярный клей на одну сторону передней части. Затем вы прикрепите боковую часть к передней части с помощью шурупов по дереву на 3-4.Важно убедиться, что все на одном уровне. Повторите это с другой стороны.

Для дополнительной поддержки и предотвращения раскачивания вашего шкафа вам нужно вырезать полосу из березовой фанеры, равной внутренней ширине шкафа и высотой около 4 дюймов. Вы прикрутите его сзади вдоль дна так же, как прикрепили переднюю часть. ** На изображении шкаф перевернут вверх дном, чтобы было легче прикрепить эту деталь.

Теперь о вершине.Не торопитесь с этим. Возьмите большой кусок березовой фанеры, который покрывает всю верхнюю часть мойки и проходит по бокам и спереди. Возможно, вам придется вырезать часть, чтобы она проходила вокруг крана, как мы. Поместите его на раковину и обведите ее периметр снизу.

Используя лобзик, аккуратно разрежьте только что проведенную линию. Это та сторона, которая плотно облегает раковину.

Ладно, оставайся со мной! Вы должны поставить свой искусственный шкаф на место вокруг раковины в прачечной.Убедитесь, что он расположен по центру и именно там, где вы хотите. Положите только что вырезанную деталь на шкаф так, чтобы она подходила и для раковины. Теперь периметр основания шкафа по нижней стороне верхней части.

Используя лобзик еще раз, аккуратно разрежьте только что проведенную линию. Тогда у вас будет верхняя часть шкафа, которая поместится прямо на основание шкафа и вокруг раковины. Нанесите столярный клей на верхнюю часть основания шкафа, установите верхнюю часть на место и прикрепите ее с помощью гвоздезабивателя.Самое сложное официально сделано!

Затем вырежьте части, которые будут размещены на передней и боковых сторонах шкафа. Это будет сделано с помощью плиты МДФ. Отрежьте 8 полос шириной 3 дюйма с помощью циркулярной или настольной пилы.

Измерьте полоски одну за другой в зависимости от стороны, к которой вы их прикрепляете. Нанесите столярный клей на заднюю часть, убедитесь, что он заподлицо со всех сторон, и прикрепите гвоздь. Начните с деталей по бокам, а затем сделайте верх и низ.Вы сделаете это с обеих сторон и спереди. ** СОВЕТ: Начните с обеих сторон сначала и сделайте лицевую в последнюю очередь. Причина в том, что полосы МДФ спереди скроют слои древесины сбоку.

Теперь последние штрихи перед покраской. Вам нужно заполнить все отверстия гвоздезабивателя в дополнение к трещинам / зазорам в местах стыковки деревянных деталей и зазорам между ними. Уделите особое внимание верху, чтобы создать цельный образ.

Когда шпатлевка высохнет, используйте наждачную бумагу зернистостью 150 и отшлифуйте все участки, на которые вы нанесли шпатлевку.Затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 для получения гладкой поверхности.

Вы также захотите зашпаклевать внутреннюю часть плит МДФ для получения бесшовной отделки. Необязательно: нанесите кромку из березового ламината по переднему краю боковин, где вы видите слои фанеры. Это поможет создать законченный образ.

Вы достигли последнего шага! Пришло время покрасить искусственный шкаф в выбранный вами цвет. Я использовал распылитель краски HomeRight Super Finish Max для профессиональной отделки.Я использовал краску Outerspace от Sherwin-Williams в линии Emerald. Эта краска самовыравнивается и не требует защитного покрытия.

Пора поставить шкаф на место! Лучшее ощущение — видеть, как оно прилегает, исчезает кухонная раковина и какой дизайнерский аспект вы добавили в свое пространство. Будете ли вы создавать этот искусственный шкаф, чтобы скрыть раковину в прачечной? Я хотел бы увидеть ваше мнение об этом, поэтому, пожалуйста, поделитесь. Счастливого строительства!

На всякий случай, если вы визуальный человек, вот как будет выглядеть ваш шкаф после выполнения этих шагов!

Будем на связи!
У нас есть новое сообщество на Facebook, House & Home, где мы будем общаться, делиться информацией и помогать друг другу, когда дело касается домашнего декора и проектов.Присоединяйся к нам! Посмотрите здесь .
Нравится на Facebook || Подпишитесь на в Instagram || Подписаться на в Pinterest

Как установить смягчитель воды

Установка для умягчения воды своими руками

Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше установочное видео на YouTube!

Самостоятельная установка умягчителя позволяет работать над проектом в удобном для вас темпе и не тратя лишних денег на сантехника.Если вы просто заменяете старый смягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует дополнительных знаний в области сантехники, но ее можно решить за несколько часов. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и инструменты, так как вам может потребоваться отрезать несколько труб, чтобы выровнять линии для смягчения воды и водоснабжения. Перед тем, как начать, составьте подробный контрольный список, чтобы не пропустить ни одного шага.

Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения с резьбой до 1 дюйма NPT (национальная трубная резьба).). Если размер вашей сантехники меньше или больше 1 дюйма…

Перед тем, как начать:

• Два разъема с внутренней резьбой 1 дюйм NPT и достаточное количество трубок для подключения устройства для смягчения воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть сантехника из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
• Слив необходим для процесса регенерации или перезарядки. Поставляется 12 футов дренажной трубки, но если ваш дренаж находится дальше, чем в 5 футах, вам нужно будет приобрести достаточно трубки ½ дюйма, чтобы добраться до дренажа.Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от смягчителя, а сливная линия не должна подниматься более чем на 8 футов над полом.
• Шнур питания (трансформатор) необходимо подключить к розетке с постоянным напряжением 110 В. Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов.

Где установить смягчитель воды

Если вы спрашиваете себя: «Куда делся умягчитель воды?», Пора провести небольшое исследование вашего дома. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить водонагреватель для смягчения воды, вы можете быстро определить наиболее эффективное место.

Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего устанавливать смягчитель воды как можно раньше в водопроводной системе дома. Это означает размещение смягчителя воды в том месте, где он может подаваться в водонагреватель, а не размещать его ниже по потоку от оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.

Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к сантехнике для установки включают:

• 3 галлона в минуту на входе
• 125 PSI максимальное давление воды

Для работы вашего умягчителя требуется питание, а общие электрические требования к умягчителю включают:

• A Розетка с заземлением 120 В, 60 Гц с автоматическим выключателем
• При использовании удлинителя убедитесь, что это шнур для замены прибора # 20AWG.

  No related posts.