В недавно написанной статье дом из бруса или бревна, я затронул вопрос «конопатки». Ведь деревянные дома (особенно бревно) иногда нуждаются в этом технологическом процессе. Но люди далекие от строительства пугаются этой аббревиатуры, и уж тем более многие «самостроители» не делают ее и очень зря! Сегодня я постараюсь рассказать — что это такое и для чего она вообще нужна …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Если капнуть в историю, то дома раньше строили преимущественно из дерева и очень редко из камня, потому как он был слишком дорог и тяжел в обслуживании. И поэтому наши свами пращуры довели деревянное строительство практически до совершенства (по их технологиям). И первыми конопатку начали применять именно в те далекие времена.
Определение
Конопатка – это один из способов утепления сруба. При помощи него удаляются лишние трещины из строения, через которые может уходить драгоценное тепло. Также при помощи этого способа удавалось удалить небольшой перекос бревен, который образовывался при естественной сушке, дома становились намного ровнее и безопаснее.
Зачем нужна конопатка?
Если немного повториться, то для конопатки все две основные причины:
Это удержание тепла внутри деревянного строения. При высыхании образуются трещины, в стенах в зимний период времени из них уходит тепло, и конопатка это способ заткнуть эти отверстия, если грубо выразится — щели просто забиваются подручным дышащим материалом.
Это придание срубу более правильной формы. При усадки а у дерева она может достигать 10 %, какой-то конец стены может «сесть» больше чем другой, а поэтому дом перекосится. Даже бревно может лопнуть от возросшего на него давления. Происходит это как правило в первые два года. Так вот при помощи такой технологии, можно выровнять стены и придать правильную форму.
Однако сейчас существуют другие технологии строительства, это например оцилиндрованный сруб или же брус. Которым эта технология как бы не нужна, у них есть специальный замок в строении который запирает все щели! Однако на бревнах все равно можно увидеть материалы утепления. Так зачем? Все просто, есть пару второстепенных причин:
Защита дерева. Зачастую конопатку делают из специального пропитанного материала. Который отталкивает воду и не дает ей проникнуть в соединительные трещины. А это полезно даже оцилиндрованному бревну.
Декоративный эффект. Если делать из специального декоративного жгута, то это придаст дополнительный шарм и «теплоту» стены. Поэтому многие выполняют именно из-за дизайна.
Материалы
В далекие времена существовали всего пару материалов для конопатки, это:
Мох. Раньше его часто применяли при строительстве домов, но сейчас эта технология практически сошла на нет.
Пакля. Это грубое волокно растений, которое невозможно пустить в производство материи. Именно такое волокно применяют при заделывании щелей.
Однако сейчас начали применять более современные материалы:
Джут. Это очень прочный экологически чистый материал, растительного происхождения. Он не поглощает воду, не гниет, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, а поэтому желателен для применения.
Льноватин. Этот материал сделан также в виде матерчатой ленты. Производится из так называемой – «льняной пыли», также как и джут обладает высокой стойкостью и хорошо держит тепло.
Герметики. Это химическое средство, а поэтому оно понижает уровень экологичности сруба. Однако оно самое эффективное в удержании тепла и отталкиванию влаги. Как говорят эксперты – желательно использовать вместе с джутом. Также нужно обрабатывать сруб сразу, ибо впоследствии уже нельзя будет подбить, подправить.
Технология нанесения
Наверное сейчас многие задались вопросом, а как же конопатка наносится. Не смотря на простоту нанесения, все же этот процесс требует опыта. Если сами ни разу не делали лучше обратиться к профессионалам. Ведь только при помощи конопатки можно увеличить высоту сруба на 10 см, а также исправить «завалившийся» бок.
Для работ нам понадобиться различный забивной инструмент. Если брать профессиональный конопатчиков, то у них его можно насчитать по 20 различных форм. Но один инструмент все же неизменный, это «киянка по дереву».
Конопатка должна производиться сразу при постройке сруба. На бревно укладывают материал который был выбран строителями с напусками по 5 см по бокам. Затем укладывается новое бревно, на него кладется слой конопатки и т.д. После такого процесса, сруб получается «мохнатым» ведь видно выступающие части материала.
Затем этот материал начинают забивать при помощи специальных инструментов. Причем делается эта работа от нижнего венца к верхнему по всему периметру. То есть пробили весь нижний венец, затем перешли на уровень выше и т.д.
Сейчас различают всего два основных вида конопатки:
«В растяжку» — этот метод как бы распирает бревна, образуя герметичное соединение. Обычно берется одна прядь, устанавливается и затем забивается до полной «остановки» (заполнения), то есть в натяг или растяжку.
«В набор» — из нужного материала (обычно пакля) делаются длинные пряди толщина которых должна быть от 10 до 20 мм. Затем эти пряди набирают в петли, после чего каждую петлю забивают в щель между бревнами.
Сейчас небольшое видео для общего понимания.
А на этом у меня все, надеюсь моя статья была вам полезной.
Что такое конопатка при строительстве деревянного дома?
Конопатка это процесс, или метод утепления деревянного строения.
Утепление происходит за счёт ликвидации щелей через которые из внутренней части дома уходит тепло на ружу.
Дерево само по себе великолепный материал, экологически чистый, но оно подвержено довольно сильной усадки, в троении образуются щели.
Не все знают что у конопатки есть и вторая «миссия» (предназначение), это выравнивание отдельного бревна и всей конструкции в целом.
Древесину «выворачивает» (крутит) при высыхании, из-за этого происходят перекосы, конопатка в некоторых случаях может поднять строение до 15-и см(!) по этой же причине возможно бревно выровнять.
Непосредственно при строительстве материал для конопатки укладывается между брёвен с напуском сантиметров по 5-ь (или чуть меньше, чуть больше) от краёв.
Это чаще всего ленточный уплотнитель, но может быть и пакля и мох,
по окончании строительства (точнее возведения стен), дом имеет не презентабельный вид, конопатка свисает со всех сторон, но это нормальное явление, свисающий уплотнитель-утеплитель, затем подворачивается и уплотняется в щели.
Далее строение оставляется в покое, обычно процесс первичной усадки длится около года, но есть варианты, тут уже всё зависит от древесины, если лес сухой, процесс усадки заканчивается быстрей.
После усадки производится вторая по счёту конопатка.
Конопатку начинают с нижнего венца по периметру строения, затем переходят к внутренней конопатки этого же венца, мы помним что конопатка может перекосить строение, по этой причине нельзя «прыгать» от венца к венцу, взяли один , закончили, перешли на следующий.
Методов конопатки натуральными материалами, всего два, это «в набор» и » в растяжку».
Второй метод используется если щели между брёвен довольно широкие, пакля, или другой материал сворачивается в толстую верёвку и таким образом забиваются щели.
Иногда вместо натуральных материалов для конопатки сруба используют специальные герметики, мастики, или даже монтажную пену.
Процесс конопатки движется быстрей, но экологичность материала вызывает вопросы.
Для чего нужна конопатка сруба? Советуем канат джутовый! — Канатов Дом
Конопатка сруба – это работа по уплотнению зазоров между бревнами. Для конопатки, обычно используют природный мох, паклю или лен. Деревянные дома, собранные из цельных бревен всегда считались на Руси самыми теплыми строениями для проживания. Но у них есть один существенный недостаток – неплотная стыковка бревен, в результате чего образуются зазоры, в которые (в зимние месяцы) начинает попадать холодный воздух и влага.
Какие цели достигаются конопаткой сруба?
Деревянные дома имеют еще одну особенность. Бревна, в результате естественной усадки, постепенно оседают и между ними с каждым годом появляются щели. Чтобы исключить доступ холодного воздуха вовнутрь помещения, применяют метод конопатки. Только после ее полного окончания, уже на заключительном этапе можно применять укладку каната или веревки изо льна.
Для правильного выполнения процесса конопачения, забивку пакли или мха производят по всему периметру дома. Только после окончания одного ряда бревен можно переходить на следующий. Именно так правильно делают конопатку. Если забивать щели мхом только с одной стороны, вся конструкция собранного дома может съехать по периметру и позже восстановить первоначальное состояние сруба будет очень сложно.
Важные рекомендации «бывалых»
Из рекомендаций профессионалов по конопатке для домов, собранных из клееного бруса – необходимо использовать утеплитель толщиной не более пяти миллиметров. А для дома из обычного и оцилиндрованного бревна используют утеплитель десять миллиметров. Для рубленых домов используют утеплитель не менее пятнадцати миллиметров.
Теперь можно почитать рекомендации и о качестве материала для конопатки. Многие специалисты утверждают, что дом, собранный из природного материала в виде цельных бревен, должен иметь только природные компоненты. К таким, в первую очередь, относиться мох-сфагнум и кукушкин-лен. Именно эту разновидность материала рекомендуют очень многие специалисты по конопатке деревянных жилых строений.
По своей трудоемкости, конопатка – очень тяжелая и кропотливая работа, которая отнимает много сил, терпения и времени, а главное требует большого умения в такой работе и, конечно, профессиональной сноровки.
После выполнения конопатных работ, лучшим вариантом будет декоративная «пробивка» между стыками бревен джутового каната. Декоративный канат из джута отлично задекорирует небольшие дефекты, которые практически всегда бывают после проведения конопатки деревянного сруба.
Советы профессионалов
Для качественно выполненной работы мы со своей стороны рекомендуем нанимать на такую работу только профессионалов – конопатчиков, которые хорошо знают свое дело, прекрасно подготовлены и имеют все необходимые инструменты для выполнения подобных видов работы.
Мнение Эксперта Зеленцова Юрия
Конопатка сруба — это наполнение между брусом или брёвнами стен дома утепляющими материалами, например, войлоком, паклей, мхом.
При строительстве деревянных построений промеж брёвен прокладывается междувенцовый утеплитель, который не может заполнить все просветы и промежутки. Сжатие нового строения продолжается до пяти лет, поэтому конопатить постройки из дерева необходимо несколько раз.
Впервые конопачение делается сразу после завершения поднятия стен. Спустя год процедура повторяется. Последнее конопачение выполняется по прошествии пяти лет вслед за прекращением строительства, к этому времени сруб полностью осядет.
Качественного утепления постройки можно добиться, если ещё проконопатить стены с внутренней стороны помещения. Процесс конопатки приводит к приподниманию стены примерно на 5 см. Из-за этого заключительный этап конопатки нужно производить перед полной отделкой помещения. Процесс конопачения нужно делать последовательно по всей длине сруба начиная с нижних брёвен. Если конопатку проводить с верхних брёвен и каждую стену конопатить по отдельности, то это приведёт к искривлению постройки.
Существует два вида конопатки стен
1. Конопатка «в растяжку» характеризуется тем, что утеплитель удлиняется по волокнам и вделывается в отверстие с помощью конопательного приспособления. Отверстие заполняется целиком, с обеих сторон оставляются торчащие на 7 см кусочки пакли. Из утеплителя скручивается валик и заполняется в отверстие.
2. Конопатка «в набор» характеризуется тем, что из утеплителя, который намотан в клубок набираются петли и ими утрамбовываются все отверстия до заполнения. Этот способ больше подойдёт, если пространство между брусом широкое. Достоинством конопатки является экологичность используемых материалов — пакля, мох.
К недостаткам можно включить трудоёмкость выполняемой работы, да и делается это несколько раз за время эксплуатации здания, соответственно финансовые затраты также увеличиваются. Швы после конопатки выглядят некрасиво и часто требуется дополнительное декорирование шва с помощью специального шнура или каната. По весне птицы могут растаскивать утеплитель из брёвен. Это приводит к дополнительной конопатке. Прежде чем использовать мох, который собран на болоте, его нужно высушить. Прежде чем конопатить сруб, необходимо выбрать подходящий материал. Это может быть пакля, джут, мох или льноватин. Для финишной декоративной отделки межвенцовых швов рекомендуем купить канат джутовый производства Бангладеш. Он имеет отличный – очень красивый внешний вид и придает дополнительную солидность внутренним помещениям деревянного сруба.
Посмотрите тематическое видео, о том, как должен выглядеть сруб после качественной конопатки стен:
Заключение
Если вам требуются качественные работы, то звоните, у нас есть отличные конопатчики русского происхождения, имеющие солидный опыт данной работы:
Контактный телефон мастеров: +7 (903) 778-01-07
Что такое конопатка сруба
Вступление
Особенность практически всех типов срубов, это зазоров между соседними венцами, включая замковые соединения. Именно поэтому, в большинстве срубов нельзя жить первый сезон после его сборки. Исключение составляет сруб из клееного бруса. В нем можно жить сразу после сборки и он не требует конопатки.
Что такое конопатка сруба
Конопатка это работы по устранению зазоров между бревнами соседних венцов. Проводится конопатка на завершающем этапе строительства, после усадки и усушки сруба. Цель конопатки утепление сруба.
Идеальная конопатка (утепление) сруба проводится в два этапа, с сезонным промежутком между этапами.
Материал для конопатки
По сути, конопатка это забивка между бревнами сруба утеплителя. Поэтому, материал для конопатки это типы утеплителя, существующие в продаже и в природе. Называют их межвенцовые утеплители.
Заводской утеплитель для конопатки
Для конопатки используют натуральные утеплители прошедшие промышленную обработку, а именно:
Пенька,
Пакля,
Войлок,
Лен в веревках,
И более современные:
Джут из Азии,
Льноватин.
Природный материал для конопатки
Природным материалом для конопатки не требующим промышленной обработки является мох. Мох это растение, определенных пород, высушенный на солнце является отличным материалом для утепления и конопатки срубов.
Недостаток пеньки, пакли это недолговечность и «боязнь» воды. Они впитывают воду, из-за чего через некоторое время начинают подгнивать. Мох менее боится влаги, но также не вечен.
Лучшие результаты дает льноватин и азиатский джут. Не путать джут и джутовое волокно. Последний материал, не используют для конопатки срубов.
Инструменты для конопатки
Для конопатки используется следующий инструмент:
Молоток весом от 300 до 400 грамм;
Стамеска шириной 20 мм,
Специальная лопатка для конопатки. Это металлическое зубило с плоским и широким жалом,
Резиновый молоток (киянка).
Как конопатить сруб — приёмы конопатки
Повторюсь, идеальная конопатка деревянного дома проводится два раза:
Через сезон после строительства;
Через сезон и год после постройки дома.
Описать приёмы конопатки можно следующим образом:
Из выбранного утеплителя, в зависимости от его структуры, делаются «шарики» или «валики»;
Пряди утеплителя в виде шариков последовательно забиваются в зазоры между бревнами. Этот прием называют конопатка в набор.
Валики из льноватина, джута забиваются в зазоры между венцами методом «конопатка в растяжку», а именно, забили конец валика в сруб, и постепенно, подтягивая валик, он забивается в зазор между бревнами.
Конопатить сруб нужно как с внешней, так и с внутренней стороны сруба. Особое внимание уделяется конопатке углов и замков сруба.
Сложная и трудоемкая работу, основное назначение которой устранить щели между бревнами, что в свою очередь повышает показатели теплоизоляции помещения. Вот что такое конопатка сруба. В этой статье мы расскажем вам как проводится данная работа, какие необходимо использовать материалы и инструменты. При возведении дома по технологии сруба между бревнами укладывается межвенцовый теплоизолятор, который не всегда способен заполнить все имеющиеся щели. В последующем при усадке дома такой межвенцовый утеплитель может сдавливаться, что значительно ухудшает теплоизоляцию дома. Появляются щели между бревнами, сквозь которые гуляет воздух, быстро выхолаживая помещение. Избежать подобного позволяет конопатка бруса, проводить которую рекомендуют трижды. Первый раз данная работа выполняется сразу же после строительства и окосячки дома. Второй раз — через два-три года, и последний третий раз сруб обрабатывается через пять лет после возведения дома. Данная процедура как и конопатка брусового дома не отличается сложностью. Необходимо лишь помнить о том, что начинать конопатку нужно с самого низа, и лишь полностью закончив работу с нижним венцом можно переходить к следующему. Подобная технология работ исключает перекос стен, а вы сможете гарантировать качественную теплоизоляцию дома.
Распространенные способы конопатки
На сегодняшний день наибольшее распространение получили два способа конопатки:
В набор. Вся работа выполняется с помощью теплоизоляционного материала, смотанного в клубок. Вам необходимо будет набрать из такого материала небольшие петли, и уплотнить ими имеющиеся щели. Данный способ конопатки отлично подходит для тех строений, в которых имеются широкие щели между брусьями.
В растяжку. Используемый теплоизолятор растягивают вдоль сруба, после чего специальным инструментом вставляют утеплитель в щели. При использовании данного метода важно заполнить щели с двух сторон, оставив куски пакли торчать из щели на 5 сантиметров. Далее утеплитель скатывают в небольшой валик и плотно забивают в щель специальным инструментом — конопаткой, который по своему виду напоминает долото.
Каждый из таких способов конопатки имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной технологии работ следует выполнять исходя из ширины щелей сруба. Выполняя такую конопатку своими руками особое внимание необходимо уделить углам сруба. Качественно провести уплотнение щелей в углах дома затруднительно, что вынуждает использовать соответствующий инструмент.
Конопатим вручную сруб из бревна
Работы по конопатке брусовых стен проводятся по всему периметру и начинаются с нижних венцов. Помните о том, что необходимо проконопатить весь дом. Если же вы выполните данную работу только с одной стеной, это будет способствовать перекосу дома, что может привести к необходимости капитального ремонта в последующем.
В отдельных случаях стены из бруса не имеют между срубом щелей, в которые можно было бы вставить утеплитель. В данном случае зазор обычно располагается с противоположной стороны стены. Сама работа не представляет сложности и проводится по стандартной технологии.
Конопатим дом из оцилиндрованного бревна
Дома, возведенные из оцилиндрованного бруса, имеют характерную особенность. Из межвенцового пространства быстро выветривается утеплитель, появляются щели, что вынуждает проводить конопатку сруба. Выполняя данную работу, следует соблюдать аккуратность, так как, переусердствовав с забивкой утеплителя, вы можете вырвать бревна из замкового соединения, что в свою очередь приводит к необходимости дорогостоящего и сложного ремонта. Начинать работы необходимо с наружной стороны, после чего конопатку проводят внутри сруба.
Конопатка бревенчатых стен
Работа с бревенчатыми стенами должна выполняться по строго определенному алгоритму. Изначально работают с наружной стеной и лишь потом с внутренней. Следует проконопатить все стены дома, в противном случае может произойти перекос стен. Также отметим необходимость большего количество теплоизолятора, нежели чем при проведении аналогичной работы с брусовыми стенами.
Конопатить наружную стену необходимо даже в том случае, если в последующем планируется отделка фасада дома. Проведение такой работы позволит не только улучшить показатели теплоизоляции помещения, но и защитит бревна от гниения. Тем самым обеспечивается долговечность возведенных строений.
Существуют различные материалы, которые используются для конопатки сруба. Наибольшую популярность получил джутовый утеплитель, который одновременно сочетает прочность, долговечность и отличные теплоизоляционные характеристики. Из преимуществ джутовых утеплителей можно отметить их доступную стоимость, что позволяет сократить расходы домовладельцев на отделку дома.
Конопатка, утепление деревянного дома, утепление бани
Главная \ Отделка срубов \ Конопатка
Что такое конопатка?
Конопатка — это традиционный способ утепления сруба. Конопатка сруба – тяжелая ручная работа, требующая терпения и занимающая массу времени. Конопатка сруба должна выполняться исключительно высококлассными специалистами, имеющими в своем арсенале множество специализированных инструментов.
Почему появляются щели на стыках бревна?
Срубы деревянных домов и бань строят из бревна естественной влажности, которое впоследствии, в процессе эксплуатации, естественно усыхает меняя при этом изначальный диаметр бревна. В результате между венцами, особенно на перерубах, образуются зазоры которые пропускают холод и влагу (при «косом» дожде) в помещение.
Первая конопатка сруба выполняется после частичной усадки стен : 1-1,5 года после возведения сруба. В течение этого времени первоначальный диаметр бревна уменьшается, усыхает (например, с 22см до 21,3….21,8), при этом, основные потери тепла будут происходить, как указывалось выше, через перерубы. Некоторые Заказчики, в целях экономии, предлагают проконопатить только перерубы. Делать этого нельзя так как заканапачивая только эти места мы сруб немного приподнимаем, соответственно нарушается герметичность стены по длине. Первую конопатку сруба желательно выполнить перед началом отделочных работ. Если вовремя не проконопатить сруб, потери тепла, а следовательно увеличение комунальных платежей (по отоплению) Вас неприятно удивят. Т.е. если пересчитать сколько денег Вы заплатите за отопление в холодный период времени без конопатки, и сопоставить со стоимостью работ по конопатке сруба, выгода будет на лицо. Последующая (вторая) кнопатка сруба выполняется после того как сруб будет эксплуатироваться (отапливаться, а значит сохнуть изнутри) в течение 1-1,5 лет (т.е. через 3 года после строительства сруба, но обязательно после того как сруб начали топить изнутри). Вторая конопатка необходима потому, что по мере дальнейшего усыхания бревна (бревно должно высохнуть до равновесной влажности) первая конопатке прослабляется и утеплитель забитый при первой конопатке может просто вывалиться (особенно снаружи). Соответственно теплоизоляция сруба будет нарушена.
История конопатки.
Если заглядывать вглубь веков, то по сохранившимся документам можно увидать, что еще в Древней Руси была известна такая профессия, как конопатчик. Все постройки тогда делались из сруба. Существовавшие в седых веках артели конопатчиков соревновались между собой в этом, на первый взгляд, нехитром ремесле. Но самое главное — проверить работу мастера сразу невозможно, как бы не хотелось это сделать: ведь работу этих древних мастеров можно было оценить лишь тогда, когда зима вступала в свои права.
Но артели уже тогда создавали свои бизнес-организации и давали полные гарантии качества своей работы — тогда это называлось «за доверие».
Разница между герметиком и силиконом
Герметики используются в строительстве на протяжении тысячелетий. Доисторические люди использовали природные материалы, такие как земля, суглинок, грязь и тростник, чтобы запечатать интерьеры своих домов. Впервые герметики были изготовлены в 1920-х годах в виде бутиловых, акриловых и силиконовых полимеров. А к 1960-м годам герметики на основе синтетических полимеров начали набирать обороты в строительстве. Герметики сильно изменились с годами, но цель остается той же — герметизировать стыки и зазоры между двумя или более материалами, чтобы предотвратить прохождение жидкостей через стыки или отверстия.В строительном мире герметик часто является синонимом уплотнения, которое также служит той же цели, но они совершенно разные.
Основная роль герметика состоит в том, чтобы предотвратить попадание воздуха и воды в отверстия или стыки, чтобы компенсировать дифференциальное движение. Они функционируют как неотъемлемый компонент защиты зданий. Вы можете сделать свой дом более энергоэффективным, сведя утечку воздуха к минимуму. Вот где на первый план выходит уплотнение. Конопатка — это барьер, препятствующий проникновению воздуха, воды, влаги, дыма и пыли.Основное различие между герметиком и герметиком — это марка материала. Тип герметика, используемого в домашнем проекте, определяется многими факторами, включая условия окружающей среды. Герметики обычно изготавливаются из силикона для герметизации участков, склонных к сжатию и расширению.
Что такое герметик?
В каждом доме есть щели и щели, через которые поступает наружный воздух и выходит воздух из помещений. Герметик — это в основном герметик, используемый для предотвращения попадания воды и воздуха в стыки или отверстия в вашем доме.Конопатка препятствует прохождению воды через стыки. Пистолет для уплотнения в основном используется для нанесения уплотнения на поверхности, которые необходимо гидроизолировать. Пистолет заряжен картриджем с герметиком, похожим на зубную пасту, который можно выдавить после нажатия на спусковой крючок. Затем пасту можно осторожно нанести между поверхностями.
Что такое силикон?
Силикон — один из наиболее часто используемых герметиков в областях, склонных к расширению и сжатию.Он действует как барьер, предотвращающий прохождение воздуха и воды, в основном, для уплотнений ванн и между плитками. В отличие от герметика, нельзя закрашивать герметики на силиконовой основе. Силиконовые герметики обладают отличной способностью к перемещению суставов, и они более гибкие, поэтому их можно наносить практически на любую поверхность, которую вы хотите, как внутри, так и снаружи. Силиконовые герметики — лучший выбор в качестве герметика в многоэтажных домах.
Разница между герметиком и силиконом
Основы Caulk Vs.Силикон
Герметик — это наполнитель и герметик, используемый при строительных и ремонтных работах для герметизации зазоров или швов, чтобы предотвратить прохождение воздуха и воды между двумя или более материалами. Он делает ваш дом водонепроницаемым и воздухонепроницаемым, чтобы предотвратить проникновение воздуха, воды, пыли, дыма и влаги. Герметики могут применяться для заделки трещин при окраске. Силикон — это тип герметика, используемый в основном для скрепления таких поверхностей, как металл, стекло и пластик. Поскольку силиконовые герметики более гибкие, они в основном используются в домашних условиях, чтобы изолировать воду от любых поверхностей.
Использование герметика против. Силикон
Герметик сохнет быстрее, чем силикон, и демонстрирует хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям, но менее устойчив к движениям, чем герметики на основе силикона. Уплотнение — это герметик, но он довольно жесткий в сухом состоянии, что делает его идеальным для герметизации зазоров или швов в областях с минимальным сжатием и расширением. Герметик сделает вашу поверхность герметичной и водонепроницаемой. С другой стороны, силиконовые герметики остаются гибкими в течение многих лет, что делает их идеальными для участков, склонных к расширению и сжатию.Силикон обладает сильными связующими свойствами, поэтому его можно наносить практически на любую поверхность как в помещении, так и на улице.
Типы герметика против. Силикон
Есть много типов герметиков, используемых в зависимости от области, на которой они применяются, например, ванная, кухня, окна, крыша, интерьер и экстерьер. Некоторые из наиболее часто используемых типов герметиков — это герметик из акрилового латекса, герметик из винилового латекса, бутилкаучук, чистый силикон и так далее. Акрил является наименее дорогим и наиболее распространенным типом герметика, который используется для заделки зазоров при внешнем скольжении, и поверх него можно нанести любую краску.Силиконовый герметик используется в качестве основного герметика, предотвращающего прохождение воды и воздуха. Наиболее распространенными типами силиконовых герметиков являются отверждение ацетоксигруппой, отверждение оксимом и отверждение алкокси. Отверждение ацетоксигруппой идеально подходит для внутреннего использования, тогда как оксим и алкокси подходят для наружного применения.
Применения герметика против. Силикон
Конопатка используется для заделки строительных трещин в теле дома, в основном между оконными рамами и раздвижными. Конопатка обычно применяется с помощью пистолета для конопатки, в который загружен картридж с герметиком.Состав, похожий на зубную пасту, выдавливается при нажатии на спусковой крючок, а затем осторожно наносится на участки, которые необходимо зафиксировать. Компаунды на масляной основе широко распространены. Силиконовые герметики являются предпочтительным выбором для использования в высотных зданиях и на стыках шоссе из-за их большой подвижности. Он также является отличным герметиком для герметизации зазоров между плиткой, ваннами, раковинами, сантехникой и почти везде, где требуется гидроизоляция.
Герметик против силикона: сравнительная таблица
Резюме Caulk Vs.Силикон
Оба в основном служат одной и той же цели — поддерживать корпус дома герметичным и водонепроницаемым, но герметик и силиконовые герметики — это больше, чем кажется на первый взгляд. Потому что в каждом доме есть щели и щели, через которые поступает наружный воздух и выходит воздух из помещений, что в конечном итоге приводит к значительной потере нагретого воздуха зимой. Конопатка — основное средство уменьшить эту потерю. При правильном применении он может снизить скорость воздухообмена почти на пятьдесят процентов. Герметики на основе силикона сохраняют водонепроницаемость вашего дома, не позволяя воде просачиваться внутрь.Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе для герметизации стыков между поверхностями.
Сагар Хиллар — плодовитый автор контента / статей / блогов, работающий старшим разработчиком / писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, базирующейся в Индии. У него есть желание исследовать разноплановые темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы его можно было лучше всего читать. Благодаря его страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании услуг на самых разных печатных и электронных платформах.
Вне своей профессиональной жизни Сагар любит общаться с людьми из разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый — это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать работать. Поначалу это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабляет и облегчает начало разговора с совершенно незнакомыми людьми — вот что он сказал ».
Последние сообщения Сагара Хиллара (посмотреть все)
: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.
Cite APA 7 Khillar, S. (5 марта 2019 г.). Разница между герметиком и силиконом. Разница между похожими терминами и объектами. http://www.differencebetween.net/technology/household-equipments/difference-between-caulk-and-silicone/.
MLA 8 Хиллар, Сагар. «Разница между герметиком и силиконом». Разница между похожими терминами и объектами, 5 марта 2019 г., http: // www.разница между.net/technology/household-equipments/difference-between-caulk-and-silicone/.
Что такое замазка декораторов?
Когда дело доходит до получения профессиональной отделки во время декорирования герметиком, большую роль играет герметик. В этой статье объясняется, что такое герметик, и объясняются некоторые из распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при нанесении герметика.
Итак, давайте посмотрим, что такое герметик. Проще говоря, герметик для декораторов — это гибкий наполнитель, который можно использовать для заделки зазоров вокруг окон, дверей, по верхнему краю плинтусов, а также для заделки трещин и зазоров в потолочном своде перед покраской и является важным элементом любого профессионального декоратора. мешок.Декораторы используют герметик поверх чего-то вроде силиконового герметика для герметизации кромок плинтусов, так как он может быть окрашен, хотя это наполнитель, его нельзя использовать для заполнения отверстий в стенах, так как его нельзя тереть.
Есть ряд брендов, производящих замазки для декораторов, и все они имеют разные торговые точки. Один из главных аргументов в пользу декораторов — это то, как скоро после нанесения герметика его можно будет красить. Различные герметики, такие как GeoCel Painters Mate, можно красить уже через час после нанесения.Еще один ключевой аргумент — устойчивость герметика к растрескиванию, так как с некоторыми герметиками это может стать настоящей проблемой. Если герметик потрескается, вы не получите красивую чистую профессиональную отделку, и поверхность потребуется отремонтировать перед покраской.
Как наносить декоративный герметик
Лучший способ нанести герметик — использовать аппликатор для картриджей, проводя гладким валиком по краю поверхности, которую вы заполняете небольшим количеством за один раз. Помните, что вы всегда можете добавить больше, но после нанесения его сложно удалить.После того, как герметик нанесен, просто осторожно проведите влажным пальцем по герметику, чтобы создать гладкую поверхность.
Не забывайте, что герметик декораторов на самом деле нельзя отшлифовать, поэтому вам нужно получить максимально гладкую поверхность до того, как он высохнет, поскольку вы не сможете легко это исправить после того, как он высохнет. Если вы используете герметик для заполнения трещины в штукатурке или брусчатке, то наносите небольшое количество за один раз и разглаживайте поверхность с помощью лезвия для уплотнения, сделайте это до того, как он высохнет, чтобы создать гладкую плоскую поверхность.
Аппликатор герметика
Общие проблемы с герметиком
Трещины
Одна из основных проблем с герметиком — это когда вы начинаете красить его эмульсией. Иногда при закрашивании герметика эмульсией краска может трескаться по мере высыхания. Так почему же эмульсионная краска повреждает герметик? Существует ряд причин, по которым краска может повредить герметик, производитель краски Sherwin-Williams изложил некоторые из причин, по которым это может происходить в этой статье.Если это произойдет, вам нужно будет закрасить его грунтовкой на масляной основе, а затем снова закрасить эмульсией.
Растрескивание
Как вкратце упоминалось выше, некоторые герметики склонны к растрескиванию. Это вызывает проблему, как если бы это произошло, на исправление уходит много времени. Растрескивание происходит, когда герметик недостаточно гибкий, чтобы справляться с движением поверхностей, которые он заполняет. Все дома и постройки постоянно перемещаются, и если герметик будет слишком твердым, он потрескается при смещении здания, испортив вашу высококачественную отделку.
Лучшие советы по использованию герметика
Используйте герметик хорошего качества
Полностью подготовьте поверхность, удалив всю пыль и грязь.
Наносите небольшое количество за раз, всегда можно больше
Не торопитесь при нанесении и разглаживании герметика
Используйте герметик, грунтовку или грунтовку перед окраской эмульсией, особенно матовой эмульсией.
Заключение
Таким образом, герметик абсолютно необходим для любого профессионального или домашнего декоратора, и на рынке существует огромный ассортимент герметиков.Главное — использовать герметик хорошего качества и не торопиться с приготовлением или нанесением.
Какой герметик вы используете?
Герметик против силикона | Какой из них вы должны использовать для своего проекта?
Недавно мы рассказали вам о заполнении зазоров вокруг перил для картин в нашей спальне герметиком и о переделке уплотнения вокруг ванны силиконом. Доступен огромный выбор различных герметиков, и выбрать подходящий может быть непросто.
Надеемся, что наше краткое руководство немного упростит выбор подходящего продукта.
Как правило, и акриловый герметик, и силикон выполняют одну и ту же работу, но есть некоторые существенные различия, которые следует учитывать при выборе силикона или герметика для вашего применения.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
Силикон
Плюсы силикона:
Силикон очень эластичен и хорошо прилипает к любой гладкой поверхности
Из-за своей эластичности любое движение в стыке должно допускаться, и силикон не разрывается.Вот почему для больших швов он лучше, чем акриловый герметик.
Силикон идеален для помещений с повышенным уровнем влажности (например, кухни и ванные комнаты), так как он водостойкий
Идеально подходит для герметизации вокруг ванн, душа и другой сантехники
Он устойчив к холоду и жаре, а также не желтеет
Силикон доступен в разных цветах, включая прозрачный
В ванных комнатах используйте только санитарный силикон, который содержит фунгицид для предотвращения плесени.
Минусы силикона:
Нельзя красить силикон
Когда он высохнет, Вы не можете нанести еще один слой поверх
Если вы используете силикон для своего проекта, не забудьте ознакомиться с этим руководством о том, как наносить силикон.
Получите наш любимый силикон!
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Акриловый герметик
Плюсы герметика:
Герметик сохнет быстрее, чем силикон
Он менее устойчив к движениям, чем силикон — его следует использовать только в местах, где движение мало или совсем нет
Герметик идеально подходит для заполнения зазоров в жилых помещениях, например, между плинтусами, планками для картин и встроенной мебелью
Вы можете закрасить его любыми красками или лаком
Пока он еще влажный, его можно легко удалить влажной тканью
После полного высыхания акриловый герметик намного тверже силикона
Минусы герметика:
Акриловый герметик имеет тенденцию к небольшой усадке при высыхании, поэтому может потребоваться нанесение второго слоя
Он не предназначен для использования при контакте с водой (т.е. вокруг сантехники)
Это зависит от того, что вы хотите сделать и где вы планируете запечатать, но, как всегда, проверьте инструкции производителя и проверьте соответствие вашему проекту и любые рекомендации.
Получите наш любимый герметик!
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Если вы используете герметик для своего проекта, не забудьте проверить этот пост, где мы расскажем, как добиться идеально гладкого и чистого герметика.
Мы надеемся, что это руководство для герметика и силикона упростит вам выбор правильного продукта для вашего следующего проекта.
Если вы нашли этот пост полезным, вам понравятся и эти!
Полиуретан против силиконового герметика | Водонепроницаемая герметизация и восстановление
Когда дело доходит до герметиков — в продукте используются уплотняющие зазоры и отверстия, чтобы сделать что-то воздухо- и водонепроницаемым — на самом деле есть только два варианта: полиуретан и герметики на основе силикона. На первый взгляд, разница между ними заключается в их химическом составе (силикон — неорганическое вещество, а полиуретан — органическое).Но это еще не все, потому что их состав влияет на то, как распад влияет на их продолжительность. В этой статье основное внимание будет уделено разнице между полиуретановым герметиком и силиконовым герметиком.
Как вы скоро увидите, полиуретан, будучи прочным клеем, также является органическим веществом, которое разрушается при постоянном воздействии ультрафиолета. Силикон, однако, не делает его лучше. В этом посте прочтите подробности об этих двух типах клея и узнайте, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта по герметизации.
Полиуретановый герметик
Полиуретан — это органическое соединение, получаемое при реакции гликоля и изоцианата. Он устойчив к влаге и коррозии. Следовательно, полиуретан можно использовать в качестве прочного клея, герметика и герметика. Полиуретановый герметик можно наносить с помощью пистолета для герметика. Он доступен в тюбиках, которые подходят к обычному пистолету для конопатки.
Полиуретановый герметик не только отличается устойчивостью к влаге, химическим веществам и коррозии, но и обеспечивает отличную гибкость.Когда стыки расширяются и сжимаются, полиуретановый герметик становится достаточно гибким, чтобы противостоять растрескиванию и расшатыванию. Полиуретановый герметик имеет промышленную прочность, поэтому перед использованием необходимо тщательно перемешать ингредиенты. Он также доступен в удобной для потребителя готовой к использованию форме, которую необходимо перемешать перед использованием.
Силиконовый герметик
Силиконовый герметик — это еще один вид герметика, но он отличается от полиуретанового герметика. В отличие от органического полиуретанового герметика, силикон неорганический.Поскольку он неорганический, он не разрушается при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей на солнце и при экстремальных температурах. Срок службы шва, герметизированного силиконовым герметиком, составляет более двадцати лет, а герметизированный полиуретаном шов прослужит всего около пяти-десяти лет.
Силиконовый герметик ценится за его эластичность и хорошую адгезию к любой гладкой поверхности, кроме дерева. Он идеально подходит для ванных комнат, кухонь, прачечных и любого помещения с высоким уровнем влажности, поскольку силиконовый герметик водостойкий.Вы также можете приобрести силиконовый герметик, содержащий фунгицид (для использования в ванных комнатах и других местах, не используемых при приготовлении пищи).
Какой герметик лучше всего подходит для вашего проекта?
Силиконовый герметик обычно намного превосходит полиуретановый герметик; однако у него есть некоторые ограничения. Самая большая проблема с силиконовым герметиком — его невозможно покрасить. Вы должны использовать полиуретановый герметик или другой вид герметика для окрашиваемых участков, таких как гипсокартон и дерево.
Вот общее руководство, которое поможет вам решить, какой тип герметика лучше всего подходит для вашего проекта.
Когда использовать полиуретановый герметик
Используйте полиуретановый герметик, когда вы конопатите дерево или другую поверхность, которая должна быть окрашена. Имейте в виду, что он очень хорошо прилипает к большинству поверхностей, но не будет держаться так же хорошо, как силиконовый герметик при воздействии сильного солнечного света. Срок действия большинства гарантий производителя составляет пять лет, но можно ожидать до десяти лет, если воздействие солнечного света и подвижность суставов минимальны. Его легче очистить, чем силиконовый герметик, и для полного высыхания требуется около 24 часов.После высыхания он сильно сохнет, и его трудно удалить.
Когда использовать силиконовый герметик
Силиконовый герметик намного превосходит полиуретановый в определенных областях применения. Он очень хорошо сцепляется практически с любым материалом, но не очень хорошо сцепляется с деревянными поверхностями. Кроме того, силиконовый герметик не поддается покраске, поэтому будьте осторожны с тем, где вы его используете. Силикон в герметике предотвращает сцепление краски с герметиком. С другой стороны, он идеально подходит для влажных или внешних поверхностей, поскольку хорошо выдерживает солнечный свет и экстремальные температуры.Срок гарантии большинства производителей составляет двадцать лет. Он стоит примерно в два раза дороже, чем полиуретановый герметик, но прослужит вдвое дольше.
Уплотнение вокруг сантехники
Одно из лучших применений силиконового герметика — герметизация вокруг сантехнических приборов, таких как ванны, душевые, туалеты и раковины. Он также отлично подходит для защиты вашего дома от непогоды. Используйте его для уплотнения дверей, окон и кабелей, идущих снаружи, и вы значительно уменьшите количество сквозняков.Закрытие этих отверстий также может защитить от грызунов и паразитов.
При более низких температурах
Силикон — лучший герметик для использования при более низких температурах. В отличие от полиуретанового герметика, низкая температура не влияет на нанесение. В холодную погоду полиуретановый герметик наносить труднее. Кроме того, он не станет прочным при слишком низких температурах. С другой стороны, силиконовый герметик остается гибким.
Когда пришло время заменить полиуретановый герметик, вы можете заменить его силиконовым герметиком, при условии, что вы сначала удалите весь полиуретановый материал.В зависимости от вашего проекта, это может стоить затраченных усилий.
После применения
После нанесения силиконовый герметик достаточно долго сохнет и при укладке выделяет неприятные или потенциально вредные пары. Соответственно, вам необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время использования. Также его нужно беречь от влаги в течение нескольких дней после нанесения, чтобы он хорошо высох. По этим причинам вы можете рассмотреть возможность использования профессиональных услуг для больших работ по герметизации.
Обратитесь к водонепроницаемому герметику и восстановлению для получения дополнительной информации о полиуретановом герметике по сравнению с силиконовым герметиком
Если вам нужна помощь в проекте по гидроизоляции, позвоните специалистам компании «Waterproof Caulking and Restoration» для получения информации о лучших продуктах для гидроизоляции и герметизации для ваших нужд. Свяжитесь с ними сегодня, чтобы узнать больше о профессиональных коммерческих услугах по герметизации или узнать о лучших типах герметиков для вашего проекта.
10 типов герметика и их множество применений
Герметик может показаться ругательным словом (у меня миллион неуместных шуток), но это один из самых необходимых и универсальных строительных материалов в мире.Он используется практически во всех сферах строительной индустрии, от душевых до кровли и огнезащиты, и это лишь некоторые из его многочисленных применений. На рынке доступно так много различных типов герметиков — какой из них вам следует использовать? Ответ, вероятно, больше, чем вопрос. Фактически, это не менее 800 слов для ответа. Так что устройтесь в свое любимое кресло, поудобнее вытащите герметик и выясните, какой тип лучше всего подходит для вашего следующего строительного проекта. Мы рассмотрим десять наиболее распространенных (и пару менее распространенных) разновидностей.
Акриловый латекс AKA Painters Caulk Вероятно, один из наиболее распространенных доступных акриловых латексных герметиков. К тому же это один из самых дешевых герметиков. Он используется так, как следует из его названия — предназначен для закрытия небольших отверстий и трещин; а затем покрывается краской. Малярный герметик великолепно сцепляется с деревом, гипсокартоном, кладкой и другими пористыми строительными материалами для внутренних помещений. Он сохнет примерно за час и сразу готов к окраске. Малярный герметик легко очищается водой с мылом, что делает его излюбленным средством для штамповки.Его также иногда называют «Лучшим другом художника».
Виниловый латекс Вместо использования более мягкого водорастворимого акрила виниловый латекс легко наносится и очищается, как малярный герметик, но прослужит намного дольше, чем акриловый латекс. Его также можно использовать на открытом воздухе, но будьте осторожны с тем, какой тип вы используете. Выберите виниловый латекс с долгим сроком службы, если вы планируете использовать его на улице. Он также не очень гибкий, поэтому будьте осторожны с его использованием там, где расширение или сжатие может стать проблемой.
Акриловый герметик для плитки Это уплотнение — это вещество, которое входит в те крошечные тюбики, которые вы сжимаете вручную (не путайте его с зубной пастой). Они хорошо подходят для простых заплат и ремонта во влажных помещениях. Большинство акриловых плиток устойчивы к плесени и плесени, но я бы не поверил, что он прослужит слишком долго в местах интенсивного использования, таких как ванна или душ. Его можно покрасить, его легко очистить водой с мылом, и он обычно остается гибким в течение нескольких лет, прежде чем его нужно будет заменить.
Силиконизированный акриловый герметик В отличие от 100-процентного акрила, силиконизированный акрил сочетает в себе простоту использования акрила с прочностью и долговечностью силикона. Конечно, после этого очистить немного сложнее, но он обеспечивает прочный герметик на фарфоре, плитке, металле и стекле, в отличие от чистого акрила. Его даже достаточно для использования на открытом воздухе. Но то, что так написано на этикетке, не означает, что я предпочту использовать его на улице.
Чистый силикон Насколько я понимаю, это единственный способ надежно герметизировать ванну или душевую зону.Он в основном устойчив к плесени и плесени, имеет чертовски долгий срок службы и отлично работает на всех непористых поверхностях. К сожалению, он плохо прилипает к пористым материалам, таким как дерево или гипсокартон, но он очень гибкий и прочный. Убирать после этого — заноза в заднице, обычно требуется несколько сильнодействующих растворителей, чтобы убрать его с рук, плюс он воняет, как маринованное яичное пердеж, но как только вы нанесете его, он может прослужить десятилетия.
Клеи Клеи, также известные как жидкие гвозди, предназначены для приклеивания практически ко всему.Навсегда склеить два материала? Используйте этот материал, и он, вероятно, будет оставаться таким еще долгое время. Некоторые клеи устойчивы к плесени и плесени, что делает их хорошим выбором для влажных помещений. Большинство клея можно смыть простой старой водой, но лучше иметь под рукой растворитель, чтобы удалить его с одежды и обуви.
Бутилкаучук Если он на открытом воздухе, он движется и находится на солнце, то бутиловый герметик — единственный выход. Используемый в основном для кровельных проектов, бутил также отлично подходит для герметизации желобов, перекрытий дымоходов и фундаментов, где влажность и движение являются обычным явлением.Достаточно хорошо очищает растворителями. Однако у нас с Бутилом есть постоянная проблема; как только оно выходит из трубки, оно охватывает меня.
Асфальт Гвоздь в тюбике может помочь сохранить герметик свежим еще долго после того, как он открыт. Это почти как бутил; он выглядит так же, пахнет и очень липкий, но большая разница в том, что в нем. Асфальт не так хорошо переносит солнечный свет и разлагается намного быстрее, чем бутилкаучук. Он используется в основном для герметизации черепицы, гидроизоляции и других участков крыши, которые не получают много солнечного света.
Ремонтный раствор Это как бетон в трубе. Он фактурный, серый, с ним сложно работать, особенно на холоде. Но в отличие от герметика, он остается гибким и хорошо работает для заделки трещин и щелей в бетоне, кирпиче и камне, которые постоянно находятся в движении.
Огнеупорный герметик Этот неприятный красный герметик используется для заделки отверстий, щелей и трещин, чтобы предотвратить распространение огня через открытые пространства в конструкции. Большинство огнестойких герметиков — это специальные герметики, которые часто используются в изоляторах, закрывающих отверстия в каркасе, куда проникают водопроводные или электрические линии.
Я, наверное, забыл несколько материалов для уплотнения, так как их можно использовать по-разному. Знаете ли вы о каких-либо материалах для уплотнения, не включенных в список? Или у вас есть несколько советов, которые можно добавить к перечисленным выше типам? Если да, пожалуйста, добавьте их в комментарии ниже!
Советы по герметизации: ключ к успеху
Зачем использовать герметик? Какова его цель? У нас есть для вас несколько советов по герметизации!
Герметик предназначен для защиты от воды, воздуха, пыли, загрязнений, насекомых и шума.Герметик также может просто нарядить или придать законченный вид стыку, который в противном случае выглядел бы грубым. Большинство обычных латексных герметиков со временем трескаются и выходят из строя. Они не могут сдержать свою печать. Продукты более высокого качества, называемые герметиками, прослужат вам долгие годы. Они способны противостоять нормальному движению, которое происходит при изменении погоды, смещении почвы, ветре и т. Д.
Следующие советы дадут вам основную информацию о том, как уплотнить основы, чтобы получить от продукта максимальную отдачу, а также потратите время и усилия.
Следуя приведенным ниже рекомендациям, вы снизите риск поломки и увеличите шансы на получение надежного, долговечного и привлекательного уплотнения на многие годы вперед.
1. Следите за погодой
Погода влияет на производительность Обратите внимание на погоду, так как она может повлиять:
Размер стыка во время уплотнения (холодная погода вызывает расширение стыка, а теплая погода вызывает усадку)
загрязнения на поверхностях стыка (например, пыль, пыльца, старый герметик и т. Д.))
способность герметика «смачивать» поверхности шва для хорошей адгезии
способность герметика должным образом отверждаться и развивать свои идеальные физические свойства
Идеальные погодные условия По возможности планируйте уплотнение при идеальных температурах. Что идеально? 40 ° F и рост и 90 ° F и падение. Обязательно обратите внимание на температуру поверхности, на которую вы будете наносить герметик. Он также должен находиться в пределах этого температурного диапазона.Некоторые герметики, такие как Lexel® от Sashco и Through the ROOF! ®, могут выдерживать более экстремальные температуры во время нанесения (от 0 ° F до 120 ° F) и по-прежнему будут работать.
Влажные / снежные условия При использовании герметиков на водной основе дайте поверхности полностью высохнуть перед герметизацией. Влажные поверхности затруднят надлежащую адгезию и могут препятствовать правильному отверждению герметика. Точно так же избегайте применения герметиков на водной основе — даже в идеальную погоду — если в течение 24 часов ожидается дождь или снег.Если вам нужно закончить конопатку, сделайте это. Просто не забудьте накрыть свою работу пластиковым брезентом, чтобы влага не попала на герметик и не вымылась.
Лексель Сашко и Через КРЫШУ! можно наносить на активно влажные поверхности. Если вам нужен продукт в разгар ливня, это то, что вам нужно. Если поверхность замёрзла, сначала удалите иней, протерев денатурированным спиртом.
Экстремальные погодные условия Нанесение герметика при экстремальных температурах никогда не является хорошей практикой.Вне зависимости от того, горячий или холодный, шов не будет идеального размера, герметик не застынет должным образом (что вызывает проблемы с производительностью) или в герметике могут образоваться волдыри. Любые погодные проблемы с герметиком могут быть решены довольно легко, но их также можно полностью избежать с помощью простого наблюдения за погодой.
2. Подготовка поверхностей и стыка для герметизации
Очистка
Подготовьте поверхность и очистите старую конопатку.
Хорошая подготовка поверхности и швов — это требование № 1 для профессиональной и продолжительной работы по герметизации, независимо от того, заменяете ли вы старую герметизирующую смесь или впервые герметизируете новый шов. Вот как приступить к уборке:
Используйте шпатель, малярный инструмент «5 в 1» или другой аналогичный инструмент, чтобы удалить весь старый герметик в стыке. Тепловой пистолет можно использовать для размягчения старого герметика и отслаивающейся краски, чтобы облегчить удаление, или средство для удаления герметика также может помочь удалить все типы старого герметика.
Убедитесь, что поверхность полностью очищена от старого герметика, отслаивающейся краски, обветренных древесных волокон, жира, масла, воска, пыльцы, грязи, ржавчины, плесени, плесени, мыльной пены и т. Д. Проволочная щетка хорошо подходит для удаления загрязнений и установленное на дрель проволочное колесо часто является лучшим решением для очистки грязного, непрочного бетона. Чтобы удалить масло или жир, используйте средство для удаления жира и тщательно промойте. Помните, что лучший герметик в мире не подойдет, если его нанести на грязную или непрочную поверхность.
Наконец, убедитесь, что поверхность промыта, если вы использовали химическое средство для удаления.Химические вещества также могут мешать правильной адгезии.
Используйте трос для предварительного уплотнения
Используйте стержень-подкладку вместо дополнительного уплотнения
Если стык или трещина будут иметь ширину 1/4 дюйма или более и глубину 1/2 дюйма или глубже, лучше всего установить в стык Filler Rope TM или аналогичный стержень из пенопласта перед нанесением герметика. Зачем использовать Filler Rope?
Это экономит деньги. Наполнитель и другие подкладочные стержни намного дешевле, чем заполнение шва герметиком.
Это помогает обеспечить идеальную конструкцию шва (две точки склеивания с меньшим количеством продукта, нанесенного в середине шва), что обеспечивает лучшую эластичность и легкость фиксации, когда есть экстремальные движения и шов расширяется больше, чем может выдержать герметик. Для получения дополнительной информации о правильном проектировании швов см. Брошюры по продукции Sashco.
Оснастка улучшена. К герметику можно приложить большее давление, если за ним находится веревка с наполнителем. Это дополнительное давление заставляет герметик плотно соприкасаться со сторонами шва для лучшей адгезии
Как установить наполнитель Просто вдавите материал в стык руками или тупым инструментом подходящего размера.Его следует затолкать достаточно глубоко, чтобы при нанесении герметик был на 1/4 — 1/2 дюйма глубиной. Если вы используете стержень-подложку с закрытыми порами, избегайте появления в нем отверстий или зазубрин, потому что повреждение может привести к «выделению газа» из стержня-подложки и вызвать образование пузырей в герметике. Затем можно наклеить малярный скотч или малярный скотч на обе стороны шва перед конопаткой, чтобы предотвратить размазывание и создать чистую линию заделки.
Нанесение грунтовки Если стык или трещина будут подвергаться регулярным серьезным нагрузкам, таким как постоянное погружение в воду на дне бассейна или дома при сильном ветре, важно использовать грунтовку перед конопаткой.Для дома подойдет обычная грунтовка для краски. В бассейне или другой уникальной ситуации, свяжитесь с нами для получения рекомендаций. Герметик лучше прилипает к грунтовке, что обеспечивает лучшую долговечность и требует меньшего ухода с течением времени.
3. Используйте «лучший» герметик для работы
Акриловый латекс на водной основе, такой как Big Stretch®, может быть идеальным для одной области, где в другой вам понадобится сополимерная резина, такая как Lexel®. Ознакомьтесь с информацией об использовании продуктов Sashco, чтобы определить, какой продукт лучше всего подходит для вашей работы.
3. Правильно нанесите герметик
Режущая насадка Тисненая маркировка нанесена на каждую насадку картриджа и соответствует разным размерам валика. Отрежьте насадку по метке, соответствующей размеру бусинок, который вам понадобится для работы. Это просто! Просто отрежьте сопло под углом 45 °, проткните внутреннее уплотнение (если оно есть), поместите его в пистолет для конопатки, и все готово. (Очевидно, что пистолет для уплотнения не требуется с отжимной трубкой.)
Приступая к работе Прежде чем вы действительно начнете конопатить, потренируйтесь конопатить на куске картона или газеты, чтобы лучше понять ощущения от продукта.Практикуйтесь в том, чтобы нажимать на спусковой крючок последовательно, чтобы избежать странных разрывов, когда вам придется снова нажать на курок. Лучше тащить насадку вдоль стыка, а не толкать ее. Вытягивание позволяет насадке плавно скользить по любым неровностям на поверхности; толкание обычно приводит к большему количеству зависаний и внезапных остановок.
Нанесение бусинки герметика
Когда вам будет удобно, начните первую линию заделки на незаметном месте. Держите пистолет для уплотнения или трубку под углом 45 ° параллельно стыку.Наносите только 2-3 фута герметика за раз, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы обработать его, прежде чем он начнет высыхать и покрывать кожу. К тому времени, когда вы доберетесь до тех областей, которые более заметны, ваши вновь обретенные навыки проявятся с прекрасными результатами. Если вы все-таки испортили, просто соскребите бусинку сразу и начните заново.
The Art of Tooling «Tooling» — это процесс скольжения по валику герметика, чтобы сгладить его, сделать его более аккуратным и еще больше установить хорошую адгезию.Нужен ли инструмент? Абсолютно! Герметик не растекается, поэтому инструменты имеют решающее значение для надлежащей адгезии и герметизации. Инструмент может выполняться пальцем (накрытым латексной перчаткой, смоченным водой или растворителем или просто голым — в зависимости от используемого герметика) или различными инструментами, такими как задняя часть ложки, шпатель, инструмент для бисероплетения. или кисточки из пенопласта. Старайтесь не соскребать слишком много герметика во время обработки инструмента. Это может привести к нехватке герметика в стыке, а также к потере большого количества его. Держите под рукой тряпки, чтобы убрать любые неприятности, и сразу же уберите все проблемные места.Засохший герметик удалить сложно! Если малярный скотч или малярный скотч используется по бокам стыка, убедитесь, что лента удалена сразу же после завершения обработки инструмента (до того, как замазка покрывается герметиком), чтобы она аккуратно оторвалась и оставила гладкую ровную линию.
Анализ герметиков и герметиков
Поездка в домашний центр за тюбиком для герметика может быть непонятным занятием. Герметики на водной основе могут похвастаться высокими эксплуатационными характеристиками, которые когда-то были доступны только в силиконе.Силиконовые герметики рекламируют способность к покраске и очистке водой. И новые полимеры на основе синтетического каучука и модифицированного силикона утверждают, что делают все это, что усугубляет путаницу.
Современные герметики и герметики работают лучше, чем когда-либо, но каждый из них обладает уникальными качествами. Хотя важно читать этикетки и следовать инструкциям производителя, вам все же необходимо знать некоторые вещи, которых вы не найдете на этикетке.
Caulk — старинный термин в строительстве лодок; герметик зародился в жилищном строительстве.Сегодня некоторые производители используют герметик как универсальный термин и герметик для описания своих высокоэффективных продуктов. Однако чаще всего эти термины используются как синонимы, и продукты служат одной и той же цели: заполнять промежутки между строительными материалами и не допускать попадания воды и воздуха.
Уплотнения и герметики, выполняя одну и ту же работу, выходят из строя по тем же причинам. Существует три типа разрушения герметика: адгезивный, когезионный и субстрат. Проще говоря, соединение между герметиком и субстратом может нарушиться, сам герметик может порваться или субстрат может сломаться.Однако проблемы с заделкой швов обычно возникают из-за одной из двух ошибок. Либо субстрат подготовлен неправильно, либо выбран не тот продукт. Поэтому перед тем, как выбрать товар, подумайте, как он будет использоваться.
Во-первых, подумайте, из каких материалов сделано соединение и какое движение оно может встретить. Например, силикон хорошо прилипает к стеклу и плитке, но плохо к дереву. Хотя продукты с разным химическим составом заявляют о своей гибкости, некоторые из них лучше подходят для частых движений суставов.Помните также, что герметик обычно не рекомендуется для зазоров шириной более 1/2 дюйма.
Подготовка поверхности — ключ к хорошей герметизации
Конопатить стык не так просто, как кажется. Если вы никогда раньше не наносили герметик, вероятно, лучше не делать первую попытку в хорошо заметном месте. По крайней мере, сначала попробуйте нанести плотную полоску герметика на лом.
Любой старый герметик следует соскрести шпателем, бритвой или малярным инструментом «5 в 1».
Отрежьте кончик под углом 45 ° и нанесите герметик так, чтобы отверстие было параллельно стыку.
Заклейте стороны стыка изолентой, чтобы защитить окружающие участки от остатков. Обработайте бусину сразу после нанесения.
Можно использовать губку, ложку и даже уголок старой кредитной карты.
Удалите ленту, но защищайте участок, пока герметик не затвердеет.
Прежде всего, о чем следует подумать
Герметики для кухни и ванной.
Далее рассмотрим местоположение. Если вы герметизируете раковину, вам нужен продукт, устойчивый к плесени. Герметики для кухни и ванной устойчивы к воде и плесени. Большинство герметиков устойчивы к плесени, а это значит, что плесень не испортит продукт. Плесень и плесень могут испачкать затвердевший герметик. Итак, на кухне и в ванной, где часто встречаются вода и плесень, продукт с добавлением биоцида — хорошая идея. Если вам нужно заполнить промежуток между виниловыми окнами и деревянной обшивкой, вам нужен продукт, который хорошо сцепляется с обоими материалами, является гибким и устойчивым к атмосферным воздействиям.
Также подумайте, когда вы собираетесь наносить продукт. Температура, влажность и влажность могут повлиять на нанесение. Герметики на водной основе могут выдерживать суровые погодные условия после отверждения, но для их образования требуется несколько дней идеальной погоды. В холодную погоду, когда полиуретаны становятся вязкими и их трудно наносить, большинство силиконов работают нормально.
Вы можете купить цветной герметик или приготовить его самостоятельно. Цветные и текстурированные шпатлевки и герметики подходят для краски, плитки, затирки и других кладочных материалов.Система Red Devil’s Create a Color (www.reddevil.com) позволяет смешивать латексную краску с герметиком, пока он еще находится внутри тюбика. Затвердевший герметик будет соответствовать цвету краски.
Цветной герметик.
Герметик без пистолета для герметика.
Если вы никогда раньше не использовали пистолет для герметика, если вам нужно выполнить лишь небольшую работу или тюбик герметика просто не лучший вариант для конкретной задачи, возможно, вам повезло.Герметики и герметики также бывают в сжимаемых тюбиках, аэрозольных баллончиках, формулах для нанесения кистью и в виде пилингов.
Герметики на водной основе легче всего работать с
Герметики на водной основе.
Обладая гладкой и тонкой консистенцией, латексные герметики (латексные изделия включают винил и акрил) легко наносятся и обрабатываются. Они очищаются водой, имеют слабый запах и нетоксичны. Герметики на водной основе хорошо прилипают к большинству обычных строительных материалов, а затвердевшие герметики на водной основе можно окрашивать.
Герметики на водной основе достигли совершеннолетия, и такие продукты, как DAP’s Dynaflex 230 (www.dap.com) и OSI h3U (www.osisealants.com) сочетают в себе преимущества продуктов на водной основе с адгезией, гибкостью и долговечностью, которые раньше были доступны только для силиконов и полиуретанов. Однако производительность сильно различается от одного продукта к другому. Уловка состоит в том, чтобы выбрать лучший продукт для работы.
Существует широкий ассортимент герметиков на водной основе, от малярных герметиков до эластомерных герметиков. Латексные герметики можно использовать практически везде, если вы выберете правильный продукт для работы.Некоторые продукты на водной основе являются гибкими и устойчивыми к атмосферным воздействиям для наружных швов; другие предназначены для того, чтобы скрыть только внутренние швы, подлежащие покраске.
Для большинства внутренних работ лучше всего подходят шпатлевки и герметики на водной основе. Менее чем за 2 доллара вы можете купить тюбик латексного герметика, который идеально подходит для герметизации внутренних оконных и дверных коробок, плинтусов и других молдингов. Существуют высокоэффективные герметики на водной основе, которые можно использовать для наружных швов, но ожидайте, что придется платить больше за продукт, который будет противостоять стихиям.И убедитесь, что применяете продукты на водной основе только в идеальных условиях.
Пенный герметик на водной основе.
Герметики на водной основе лучше всего застывают в теплую (выше 40 ° F) сухую погоду. Влажные условия медленное отверждение. Хотя герметики на водной основе можно наносить на влажные поверхности, дождь может смыть их, прежде чем они полностью затвердеют.
Для зазоров, которые вряд ли переместятся или столкнутся с неблагоприятными погодными условиями, а также для участков, которым будет полезно немного утеплить, может быть более подходящим распылительная пена, чем герметик.Герметики на водной основе становятся мягкими и губчатыми, что делает их менее прочными, чем полиуретаны. Они не водостойкие, и у них немного более низкий показатель R, чем у полиуретанов. Но поскольку они расширяются меньше, чем полиуретаны, некоторые люди могут счесть их более простыми в использовании.
Силиконы — лучший герметик для стекла, металла и холодной погоды
Представитель производителя герметика сказал мне, что силикон скоро уйдет в прошлое. Согласно этому источнику, другие химические соединения превосходят силиконы, с ними легче работать и часто они дешевле.Другой производитель, который также производит силиконы, не согласился, заявив, что силиконы по-прежнему являются лучшим продуктом, доступным для многих областей применения. Оба аргумента заслуживают внимания.
Силиконовые герметики.
Пятьдесят лет эволюции силиконовых герметиков привели к появлению ассортимента продуктов, разработанных практически для любой поверхности. Хотя конкуренция в большинстве областей жесткая, прочность силикона на твердых поверхностях, таких как металл, стекло и плитка, незаменима.
С силиконом сложно работать.С ним труднее работать пистолетом и инструментом, чем с некоторыми другими герметиками, и для очистки требуются растворители. Большинство силиконов нельзя окрашивать. Если силикон поврежден, он легко рвется, и силиконовые изделия нельзя отремонтировать повторным нанесением, поскольку силиконы не прилипают к затвердевшему силикону. Силикон также плохо прилипает к одному из самых распространенных строительных материалов — дереву.
С другой стороны, силикон выдерживает экстремальные погодные условия, мягко отверждается и остается гибким. Хотя силикон воняет, он не токсичен, поэтому его можно использовать внутрь.Поскольку силикон неорганический, он не подвержен воздействию УФ-излучения и устойчив к плесени и грибку. Силикон можно наносить практически при любой температуре и может выдерживать неблагоприятные погодные условия вскоре после нанесения. Существуют силиконы, разработанные для большинства подложек, но, что наиболее важно, силикон адгезирует к непористым подложкам лучше, чем любой другой герметик, что делает его лучшим выбором для таких поверхностей, как стекло, металл, керамическая плитка и фарфор.
Герметики из синтетического каучука для растяжения и восстановления
Изделия из синтетического каучука, такие как Lexel от Sashco (www.sashco.com) и OSI Quad не помечены как силикон или полиуретан с определенным химическим составом, но представляют собой одни из самых гибких и наиболее четко отверждаемых продуктов на рынке. Эти качества делают их идеальными для наружных швов, которые могут расширяться и сжиматься.
Герметики из синтетического каучука.
Изделия из синтетического каучука на основе растворителей хорошо прилипают к большинству поверхностей, могут применяться во влажную и холодную погоду и устойчивы к образованию плесени. Но качества, которые отличают эти герметики и герметики от остальных, — это легкость, с которой они растягиваются, их способность растягиваться без разрушения и их способность восстанавливать свою форму.
Эти продукты имеют низкий модуль упругости, что означает, что им требуется лишь небольшое давление, чтобы начать растяжение. Поскольку они легко растягиваются, вероятность того, что соединение или основание разорвется при перемещении соединения, меньше. Синтетический каучук также обладает памятью; когда он растягивается даже на очень большую длину, он возвращается к исходному затвердевшему размеру и форме. В целом, эти качества делают резиновые герметики и герметики на основе растворителей лучшими продуктами для использования в бревенчатых домах, деревянной обшивке и крышах, а также в других соединениях, которые часто перемещаются.
Шпатлевки и герметики из синтетического каучука могут быть окрашены красками на водной основе и имеют прозрачную формулу, которая после отверждения более прозрачна, чем любой другой герметик. Однако будьте осторожны, потому что они также легко воспламеняются, пока не затвердеют, значительно усадятся и не будут содержать высокий процент летучих органических соединений (ЛОС). Фактически, в некоторых частях страны некоторые герметики из синтетического каучука не соответствуют действующим нормам по ЛОС. По этой причине резиновые герметики на основе растворителей не следует использовать внутри помещений.
Полиуретан выдерживает нагрузку
Полиуретан может быть опасным. Полиуретан не только тягучий и пахнет, он также токсичен и потенциально опасен для вашего здоровья.
Пенополиуритановые пены.
Так зачем заморачиваться с полиуретаном? Потому что полиуретаны — единственные герметики, устойчивые к истиранию. Забудьте, что полиуретаны поддаются покраске, гибки и устойчивы к атмосферным воздействиям. В жилищном строительстве почти нет ничего, что можно было бы заменить более безопасным продуктом, за исключением районов с высокой проходимостью.Если вам нужно заделать стыки на полу, на подъездной дорожке или в гараже, где часто идет пешеходное или автомобильное движение, снимите резиновые перчатки, респиратор и полиуретановый герметик.
Пена для распыления полиуретана отверждается жесткой и имеет показатель R до 4,5 на дюйм. Но пенополиуритан сложно использовать, потому что он расширяется при отверждении. Пенополиуретаны бывают с низким, средним и сильно расширяющимся составом, но даже минимально расширяющиеся полиуретаны вырастают до 300% до того, как они затвердеют.
Бутилы водостойкие
Бутил исключительно грязный. Они растягиваются, как жевательная резинка, и практически не имеют возможности восстанавливаться. И у них непривлекательный вид, похожий на деготь.
Но что касается технологии герметизации, бутил по-прежнему остается наиболее водостойким продуктом. По этой причине бутилы остаются жизнеспособными. Желоба — хороший пример правильного использования бутила. Бутил устойчив к воде, а поскольку он никогда полностью не затвердевает, бутил может противостоять случайным движениям срезаемого соединения.Соединение сдвигом — это место, где две подложки перекрываются. Кровля — еще один пример стыка, работающего на сдвиг, и еще одно место, где бутил — лучший выбор. Устойчивость бутила к влаге также делает его лучшим герметиком для использования на фундаменте или в любом другом месте, где герметик может потребоваться ниже класса.
Новейшие гибриды не поддаются классификации
Модифицированные силиконовые полимеры.
Модифицированные силиконовые полимеры, такие как Side Winder от DAP и Advantage от OSI, представляют собой новейший доступный тип герметика. Их сложно классифицировать, потому что они сочетают в себе химический состав и преимущества латексных, силиконовых и полиуретановых продуктов в одном герметике.Они дороги, но стоят своих денег для герметизации важных наружных поверхностей, таких как окна, двери и вентиляционные отверстия. Как и изделия из латекса и акрила, модифицированные силиконовые полимеры легко поддаются обработке пистолетом. Как и силиконы, они могут применяться при экстремальных температурах и почти сразу же выдерживают дождь. Как и полиуретаны, они невероятно прочные и хорошо сцепляются практически со всеми материалами подложки. Они гибкие, окрашиваются красками на водной основе (используйте латексную грунтовку перед покрытием масляными красками), имеют более низкое содержание ЛОС, чем синтетические каучуковые продукты на основе растворителей, быстро отверждаются и не дают усадки.
Сочетание атмосферостойкости, долговечности и гибкости этих новых гибридов может сделать их лучшим продуктом для герметизации внешних проходов, таких как окна, двери и вентиляционные отверстия. На данный момент единственным известным недостатком модифицированных силиконовых полимеров является их высокая стоимость.
Статья о «фильтр для водопроводной воды лучше устанавливать на входе в квартиру»
Специальные фильтры очистки для водопроводной воды в квартире, частном доме и на даче выполняют важнейшую функцию: они помогают очистить воду от различных примесей, сделать ее вкусной и безопасной для использования. Хотя жидкость проходит предварительную очистку и обеззараживание перед попаданием в централизованный водопровод, в дальнейшем она проходит через изношенные коммунальные сети. В нее могут попасть ржавчина, окалина, частицы ила и прочие органические и неорганические примеси. Фильтр воды для дома на водопровод поможет устранить избыток солей жесткости, а также железа и марганца, которые часто присутствуют в артезианских скважинах.
Решения BWT для промышленной и бытовой очистки воды:
Назначение фильтров доочистки
Бытовой фильтр воды для квартиры на центральный водопровод устанавливается для доочистки: его задача – убрать примеси, попавшие в воду в незначительном количестве уже после основного обеззараживания. Для дачного водопровода используются другие установки, так как предстоит провести полную многоступенчатую очистку. Воду из колодца или поверхностной скважины требуется не только очищать, но и полностью обеззараживать для защиты от болезнетворных микроорганизмов.
Водопроводный бытовой фильтр выполняет следующие задачи:
Механическая очистка от всевозможных нерастворимых примесей. Частицы ржавчины и окалины чаще всего попадают в воду со стенок изношенных труб, это приводит к различным негативным последствиям для здоровья человека и для работы бытовой техники. Фильтрация позволяет вернуть воде прозрачность.
Смягчение – удаление солей магния и кальция. Они приводят к образованию накипи на стенках бытовых приборов, а также оказывают негативное воздействие на человека.
Дехлорирование – удаление остатков активного хлора, с помощью которого проводится обеззараживание. В результате устраняется неприятный хлорный запах, который часто присутствует у водопроводной воды.
Обезжелезивание и деманганация – удаление избыточного количества железа и марганца.
Таким образом, водяной фильтр для домашнего водопровода позволяет решить целый ряд задач. Современные установки многоступенчатой фильтрации стоят недорого и дают возможность обеспечить качественное водоснабжение.
Особенности подключения систем фильтрации
Подключение фильтра для воды к водопроводу обычно проводится на входе в квартиру: га трубы ХВС устанавливаются обычные магистральные фильтры, на трубы горячего водоснабжения – специальные установки из нержавеющей стали. Фильтры для очистки воды для водопровода располагают в следующем порядке:
Сетчатый фильтр грубой очистки. Он предназначен для предотвращения попадания в трубы различного крупного мусора, который может попасть в систему из изношенных водопроводных магистралей.
Магистральные фильтры тонкой очистки из полипропилена или полиэстера. Они способны задерживать более мелкие частицы.
Фильтры многоступенчатой тонкой очистки. Их можно расположить под мойкой в кухне и подключить к системе холодного водоснабжения, откуда вода используется для приготовления пищи и питьевых целей.
Установка фильтра на водопровод станет только частью решения проблемы. В дальнейшем необходимо периодически проводить обратную промывку магистральных сетчатых фильтров, чтобы освобождать их от скопившихся загрязнений, и менять картриджи, чтобы сохранить эффективность тонкой фильтрации. В противном случае из-за загрязнения системы быстро уменьшится напор воды, она не будет соответствовать требованиям качества по химическому составу. Необходимо соблюдать рекомендации производителя по обслуживанию фильтрующей техники.
Какой водопроводный фильтр лучше?
Часто возникает вопрос: какой фильтр для водопроводной воды лучше, как выбрать наиболее подходящий вариант из многообразия, предлагаемого производителями? Ответ зависит от того, какие примеси предстоит удалять: необходимо предварительно провести лабораторный анализ проб воды и выяснить, какие загрязняющие вещества в них присутствуют.
Чтобы купить водопроводный фильтр для очистки воды, стоит предварительно ознакомиться с предлагаемыми вариантами. Если требуется небольшой объем очищенной жидкости, можно обойтись переносным фильтром-кувшином, а если нужна полноценная многоступенчатая очистка, потребуется приобрести несколько видов фильтрующей техники. Наиболее эффективными способами удаления примесей остаются угольная фильтрация, обратный осмос и ионный обмен.
Перед тем как подключить фильтр для воды к водопроводу, необходимо подобрать подходящий набор оборудования. Проконсультируйтесь со специалистами компании BWT, чтобы установить дома наиболее эффективную и надежную систему фильтрации, которая будет обеспечивать ваших близких чистой и безопасной питьевой водой высокого качества.
виды, особенности, рекомендации по выбору
Водопроводный фильтр: виды, особенности, рекомендации по выбору
Водопроводный фильтр: виды, особенности, рекомендации по выбору
Ни для кого не секрет, что вода, которая поступает к нам в квартиру из центрального водопровода, непригодна для питья. Даже такие домашние операции, как мойка посуды или стирка белья требуют определенного уровня качества воды. Качественное улучшение показателей воды из крана возможно только при использовании фильтров для очистки водопроводной воды. Существует огромный выбор фильтрующих систем, от самых недорогих до максимально производительных, доводящих показатели воды практически до идеальных. В этой статье мы подскажем, как выбрать водопроводный фильтр, расскажем о существующих разновидностях и правилах эксплуатации.
Из этой статьи вы узнаете:
Каковы особенности водопроводного фильтра грубой очистки
В чем особенности водопроводного фильтра тонкой очистки
В чем особенности магистрального водопроводного фильтра
Водопроводный фильтр грубой очистки: виды и обслуживание
У любого владельца собственного дома, не подключенного к системе центрального водоснабжения, даже не возникает вопросов по поводу необходимости установки фильтра на водопроводную трубу. Вода из скважины или колодца должна проходить цикл очистки от примесей грязи, песка, вредоносных микроорганизмов и т. д. Эта ситуация даже не требует обсуждения. Фильтр для водопроводной воды – необходимый атрибут в частном жилом секторе. Но владельцы квартир не так категоричны в своих убеждениях, и многие из них имеют сомнения по поводу необходимости установки водопроводного фильтра.
Конечно же, центральная система очистки воды предполагает наличие механических фильтров, задерживающих твердые частицы, и химическую обработку, нейтрализующую влияние на воду патогенных микроорганизмов. Но вода, проходя через всю водопроводную систему, вбирает в себя ржавчину, минеральные отложения и грибковые образования с внутренних стенок трубопровода. В таком виде эта жидкость попадает к нам в квартиру. Для того чтобы качество воды повысилось до уровня питьевой, необходима установка многоступенчатой системы очистки.
Отсутствие, к примеру, водопроводного фильтра грубой очистки, приведет к необходимости скорой замены уплотнителей на всех фитингах сантехники. Фильтр грубой очистки обязателен для нормального режима работы бытовой техники, подключаемой к воде. Без его наличия в системе домашнего водопровода быстро выйдут из строя и смесители, забившись грязью и мусором.
Водопроводный фильтр грубой очистки оснащен зачастую металлической сеткой с мелкими ячейками, задерживающими все твердые примеси. Далее вода может поступать на фильтр тонкой очистки или идти напрямую к смесителю.
Фильтры для водопроводной воды в квартире работают по схожему принципу, но могут отличаться по материалу изготовления, форме, методу врезки в трубу, типу фильтрующего элемента и способу удаления скопившихся остатков.
Сетчатый фильтр грубой очистки
Один из самых популярных видов водопроводных фильтров для грубой очистки. В качестве фильтрующего элемента выступает микроячеистая сетка из нержавейки. Размер ячеек может колебаться в зависимости от модели в пределах 50–400 мкм. Отличается продолжительным сроком службы и не требует замены расходных материалов (их попросту нет в этом типе фильтров). Модели отличаются друг от друга лишь методом врезки в трубу, способу очистки и расположением элементов фильтра относительно друг друга.
Фланцевый и муфтовый
Здесь отличия только в методе врезки в водопроводную трубу. Если диаметр водопроводной трубы равен или больше двух дюймов, то устанавливается фланцевый тип фильтра. Ввиду большого диаметра такие фильтры ставят на магистралях водопровода и в узлах развязки многоквартирных домов.
Фланцы монтируются на болты или шпильки, что значительно облегчает их демонтаж без необходимости разборки других элементов системы водопровода. Наличие таких фланцев нужно вносить в проект дома в самом начале строительства.
Статьи, рекомендуемые к прочтению:
В квартирах используются водопроводные фильтры грубой очистки с резьбовыми соединениями. Монтируется такой фильтр прямо на водопроводную трубу либо состыковывается с ней гайками-«американками» (накидные быстроразъемные гайки).
Прямой и косой
Водопроводный фильтр грубой очистки состоит из двух патрубков (на входе и на выходе) и резервуара (отстойника), в котором вода отфильтровывается. Направление резервуара относительно оси водопроводной трубы разделяет фильтры на две категории: с косым и прямым расположением.
Резервуар у водопроводных фильтров с прямым расположением «смотрит» вниз (перпендикулярно потоку воды). Размер резервуара влияет на скорость прохождения потока воды (чем он больше, тем ниже скорость). Тяжелые частицы остаются на дне отстойника, а вода направляется дальше, к сетке с микроячейками, которые задерживают более мелкие примеси.
Нетрудно определить и фильтр на водопроводную трубу с косым расположением резервуара. Такой вариант предпочтителен в условиях минимального расстояния между водопроводными трубами или между трубой и стеной. На конце его резервуара накручена пробка или фланцевая крышка.
Грязевики с системой промывки
Метод очистки фильтрующего элемента разделяет подобные фильтры на две категории: непромывные и фильтры с системой промывки. Косые фильтры, как, впрочем, и некоторые прямые, относят к непромывным фильтрам. Очистка таких фильтров сопряжена с разбором корпуса путем откручивания пробки или крышки.
Системы очистки у фильтров с прямым расположением резервуара имеют спускной кран для слива осадка из примесей.
Картриджные или патронные
В квартирах часто используется колбовый тип фильтров с пластиковым корпусом снаружи и фильтрующим элементом (сменным картриджем) внутри. Таких колб в фильтре может быть несколько, в зависимости от степени и уровня фильтрации.
Картридж может быть выполнен из полиэстера, в виде скрученных между собой нитей или спрессованного волокна. Степень фильтрации каждого картриджа определяют в микронах. К примеру, у водопроводных фильтров грубой очистки этот показатель равен 20–30 микрон.
В большинстве случаев картриджи колбовых фильтров не обслуживаются, а меняются по мере засорения на новые. Колбовый фильтр по умолчанию должен стать вторым этапом очистки воды после фильтра грубой очистки.
Установка и обслуживание
Установка и дальнейшая эксплуатация фильтра водопроводного бытового имеет свои особенности, о которых не стоит забывать.
Фильтр грубой очистки желательно устанавливать на входе воды в квартиру, перед счетчиками. Из-за ограниченности пространства обычно монтируют фильтры с косым расположением резервуара. В любом случае такой фильтр сможет уберечь счетчик и другие элементы системы от быстрого засорения и выхода из строя.
Для правильной работы фильтра его монтируют горизонтально, направляя резервуар вниз, что упростит процедуру очистки. Стрелка на корпусе изделия укажет правильное направление для монтажа фильтра. В некоторых случаях косые водопроводные фильтры устанавливаются и вертикально, при этом направление движения воды должно идти сверху вниз.
Фильтры с прямым расположением колбы монтируются исключительно на горизонтальные участки водопровода. Монтаж должен учитывать возможность беспрепятственного обслуживания фильтра.
Для фильтров, имеющих систему прямой промывки, есть возможность оборудования системы с обратной промывкой. Это делается путем добавления в систему водопровода обводной петли с кранами с возможностью переключения направления потока воды с прямого на встречный.
В любом фильтре периодически нужно доставать фильтрующий элемент для замены или очистки. Особенно это касается фильтров, не имеющих систему промывки. Подобная процедура предполагает блокировку подачи воды (закрыть входные краны), сбрасывая тем самым давление в системе.
У фильтров с косым подключением съемная гайка имеет шлицы шестигранной формы для легкого откручивания обычным гаечным ключом.
Совет: для упрощения демонтажа и сохранения герметичности крепления пробки необходимо сменить комплектную прокладку из паронита на паклевую подмотку.
У фильтров с вертикальным размещением колб предусмотрен демонтаж фильтрующего элемента с помощью фигурного ключа (обычно входит в комплект фильтра) или стандартных гаечных ключей. При замене фильтрующего элемента нужно обращать внимание на состояние прокладок и уплотнителей.
Косой фильтр на водопроводную трубу разбирают, заранее подготовив емкость для слива грязи. При этом тщательно очищают фильтрующий элемент (сетку), промывая его напором воды или воздуха из компрессора. По мере необходимости сетка меняется на новую.
В водопроводных фильтрах с прямым расположением резервуара выкручивают колбу и выливают накопленный осадок. Картридж меняют по мере засорения.
Фильтры, оснащенные промывочной системой, не требуют разборки. Для очистки такой водопроводной системы от грязи достаточно регулярно делать промывку водой под давлением, открывая специальный кран.
Водопроводный фильтр тонкой очистки
Фильтры грубой очистки отлично справляются со своей задачей, но наличие в воде механических примесей далеко не единственная проблема. Водопроводная вода содержит, в различных формах, соединения минеральных солей и органики. В большинстве случаев качество такой воды не соответствует питьевым стандартам.
Современные фильтры для очистки водопроводной воды могут изменить состав воды до состояния, не требующего обязательного кипячения.
Сорбционные фильтры для очистки
Очистители сорбционного типа способны задержать микрочастицы ржавчины, песка, глины и других примесей размером 20–40 мкм. Обычно обладают большим сроком эксплуатации и высокой пропускной способностью за единицу времени. Некоторые из таких очистителей могут обеззараживать водопроводную воду при помощи серебра, фтора или йода.
В качестве сорбента чаще всего выступает активированный уголь (в гранулах), иногда – алюмосиликаты. Свойство активированного угля поглощать такие вещества, как пестициды, соли тяжелых металлов, излишки кальция, хлора и соединения радиоактивных веществ делают этот абсорбент одним из самых универсальных. Алюмосиликаты впитывают соли тяжелых металлов, вредоносные микроорганизмы, нормализуют PH-уровень воды.
Сфера применения водопроводных фильтров сорбционного типа очень обширна, начиная от бытовых устройств (кувшинного типа и стационарных) и заканчивая высокопроизводительными системами, монтируемыми на магистральные водопроводные трубы. Их восстановление происходит благодаря реверсному направлению потока воды.
Ионообменные фильтры для смягчения воды
Корпус ионообменных очистителей производят из пластика или нержавеющей стали. Внутри – резервуар для солевого раствора и ионообменный материал. Водопроводная вода пропускается через несколько фильтрующих элементов, оставляя в них ионы солей тяжелых металлов.
Продуктивность таких очистителей зависит от ряда показателей:
химического состава водопроводной воды;
фильтрующего элемента;
окружающей температуры.
Одними из основных минусов таких систем очистки, являются:
малый ресурс фильтрующего элемента;
необходимость в утилизации расходных материалов;
непростая процедура обслуживания (требуется наличие регенерирующих баков).
Мембранный (обратноосмотический) фильтр
Водопроводная вода в таких фильтрах пропускается сквозь мембрану с ячейками размером до трех микрон. Такой размер ячеек позволяет проходить в следующий отсек фильтра только молекулам воды. Все вредоносные микроорганизмы и химические соединения любых форм остаются на мембране. Этот тип очистителей имеет довольно большой ресурс основного фильтрующего элемента (мембраны).
Насос под давлением подает водопроводную воду к мембране через входной патрубок. На выходе вода делится по двум резервуарам. В первом – пермеат (вода с максимально высокой степенью очистки), а во втором (дренажный коллектор) – раствор с отфильтрованными мембраной примесями.
Уровень фильтрации можно определить по размеру ячеек (микропор) мембраны:
не более 1 мкм – уровень микрофильтрации;
не более 0,1 мкм – уровень ультрафильтрации;
не более 0,01 мкм – фильтрация на наноуровне;
до 0,001 мкм – обратноосмотический.
Молекулярная очистка обратноосмотических систем позволяет удалить из водопроводной воды всю микроорганику, в том числе и болезнетворные бактерии, соединения тяжелых металлов. Вода на выходе из такого фильтра имеет минимальную степень минерализации (около 20 % от первоначальной). В каких-то случаях слабоминерализованная вода необходима, но это же является и минусом таких систем фильтрации.
Обслуживание фильтров
Для каждого вида фильтра, устанавливаемого на водопроводную трубу, существуют свои правила обслуживания:
Осадочный тип требует регулярной промывки металлической сетки (фильтрующего элемента). Процедура предполагает сброс давления воды путем перекрывания кранов на входе водопровода в квартиру. Периодичность проверки резервуара зависит от степени загрязненности поступающей воды.
Фильтры дискового типа снимают с системы водопровода, откручивают корпус и промывают все фильтрующие элементы (диски). При необходимости (высокая степень загрязнения) для очистки применяют щетку.
Полипропиленовые очистители картриджного типа после окончания ресурса меняют на новые. Большинство производителей фильтрующих элементов ставят на них маркировку с пропускной способностью очистителя, измеряемой в литрах. Но при расчете срока эксплуатации фильтрующего элемента нужно учитывать и изначальное качество воды. Срок службы картриджа может измеряться несколькими месяцами, но, в случае резкого ухудшения качества воды, фильтр моментально засоряется.
Системы очистки по методу обратного осмоса имеют разные типы наполнителей, от чего во многом и зависит срок их замены. Картриджи предварительной очистки меняют приблизительно раз в полгода, угольный фильтр (на выходе системы) меняют раз в год, а сама мембрана может служить от двух до двух с половиной лет. Перед заменой картриджей следует запомнить порядок их расположения для правильной установки. После замены одного или всех фильтрующих элементов воду из накопительного резервуара можно применять, прогнав через него несколько литров воды вхолостую.
Если фильтром долго не пользовались (три и более месяца), то воду следует обеззаразить. В случае большого скопления микроорганизмов на водопроводном фильтре предварительной очистки на воду воздействуют ультрафиолетом.
Водопроводный фильтр магистральный
Виды и предназначение
Сферы применения магистрального водопроводного фильтра:
Доочистка водопроводной воды. Поступающая к нам в краны вода с центрального водопровода обрабатывается зачастую лишь методом хлорирования. Известно, что хлор не может удалить все бактерии в воде, соли тяжелых металлов и канцерогенные вещества.
Повышение вкусовых свойств воды. На вкусовые ощущения влияют различные вещества, содержащиеся в водопроводной воде, такие как хлор, сероводород, железистые соединения. Применение магистрального очистителя позволяет улучшить не только вкус самой воды, но и приготавливаемой на ней пищи.
Снижение жесткости воды. На качество водопроводной воды влияет и такой параметр, как жесткость. Высокие значения этого показателя приводят к негативному воздействию на кожный и волосяной покров человека. При постоянном пользовании такой водой, могут появиться кожные высыпания, нарушится структура волос.
Увеличение срока службы бытовой техники. Дополнительная очистка воды из центрального водопровода позволяет избавиться от твердых взвешенных примесей в воде, в том числе и ржавчины, которые значительно сокращают срок эксплуатации сантехники и бытовых приборов, контактирующих с водой.
У магистральных водопроводных фильтров есть своя классификация по степени фильтрации. Они могут быть:
Грубой (первичной) очистки. В качестве фильтрующего элемента, в них установлена сетка с мелкими ячейками, задерживающая твердые примеси, содержащиеся в воде. Ее нужно чистить по мере загрязнения для сохранения пропускной способности магистрали. В более совершенных типах магистральных фильтров устанавливают многоступенчатую систему очистки, состоящую из нескольких сеточек. Каждая последующая сетка имеет более мелкий размер ячеек. Таким образом, вода очищается до уровня вполне достаточного для технических нужд.
Тонкой очистки. Конструкция такой системы очистки выглядит следующим образом: входной сеточный фильтр ставится перед колбовым картриджем, способным поглощать мельчайшие частицы размером от 1 до 20 мкм. Устоявшимся стандартом для таких картриджей, является задержка примесей размером до 5 мкм.
Как правило, магистральные фильтры устанавливаются в паре с другими фильтрующими приспособлениями, например, со смягчителем воды. Это делает воду пригодной для приготовления пищи и продлевает срок эксплуатации бытовой техники. Смягчителем может выступать магнитный (безреагентный) фильтр, задерживающий минеральные соли в виде осадка. Фильтры тонкой очистки монтируют исключительно после системы грубой очистки, иначе грязевые остатки быстро «забьют» такой фильтр, и его нужно будет часто менять.
Существует и такая категория оборудования, как система очистки с зернистой загрузкой. По сути, это магистральный фильтр с полным циклом очистки. Такая система позволяет избавиться от химических и органических примесей, вредоносных микроорганизмов. По внешнему виду – это крупная емкость с пропускной способностью от 16 до 400 л/мин. Установка такого типа магистрального фильтра на водопроводную трубу позволяет значительно снизить жесткость воды и провести полноценный цикл очистки. Единственный недостаток этих систем – большие габариты.
Как выбрать магистральный фильтр
Не стоит забывать, что многоквартирные дома снабжены двумя магистралями водопровода (для холодной и горячей воды). В частных домах, где предусмотрена система локального нагрева, необходима дополнительная система фильтрации холодной воды.
Типы магистральных фильтров, предназначенных для горячей воды, способны выдерживать высокотемпературные нагрузки, но их же можно использовать и для холодной воды. Но обратная взаимозаменяемость недопустима!
Для ориентирования при выборе магистрального фильтра на водопроводную трубу стоит учесть:
Величину потерь номинального давления в системе. Она может составлять от 0,1 до 0,6 бар, а в некоторых случаях и больше. Небольшой напор воды может потребовать установки насоса для магистрали.
Пропускную способность фильтра.
Планируемый объем потребления воды (лучше больше, чем меньше).
Размер и форм-фактор корпуса фильтра. Большинство изготовителей производят фильтры серии Slim Line и Big Blu. Одним из лучших водопроводных фильтров для квартир является модель 10’’ Big Blu. Он имеет синий корпус диаметром 184 мм и картридж размером 10 дюймов. Фильтры такого типа отлично справляются с задержкой соединений хлора, солей тяжелых металлов, органики, смягчают воду. Системы типа Slim Line имеют меньший диаметр – от 114 до 130 мм. Магистральные фильтры с красным или оранжевым цветом корпуса (или из нержавейки) предназначены для горячей воды, фильтры синего или прозрачного цвета – для холодной.
Свойства фильтрующего элемента. Для каждого типа загрязнений существуют соответствующие нейтрализаторы.
Современные сетчатые фильтры грубой очистки для магистрали имеют многослойную конструкцию, находящуюся в стальной трубе. Они способны задерживать частицы размером до 50 мкм. Наиболее предпочтительны модели фильтров с функцией промывки. Они более производительны и менее хлопотны в обслуживании. Стоит обратить внимание и на соответствие диаметра водопроводной трубы патрубкам на фильтре.
Магистральный фильтр устанавливается на водопроводную трубу, а на секторах с подводом и отводом воды рекомендуют смонтировать байпас и отсекающие краны. Для легкости обслуживания, картридж должен быть размещен в удобном месте.
Выбирая ту или иную систему фильтров для воды, бывает сложно учесть все нюансы. Поэтому мы рекомендуем обратиться к профессионалам. На российском рынке присутствует немало компаний, которые занимаются разработкой систем водоочистки. Самостоятельно, без помощи профессионала, выбрать тот или иной вид фильтра воды довольно сложно. И уж тем более не стоит пытаться смонтировать систему водоочистки самостоятельно, даже если вы прочитали несколько статей в Интернете и вам кажется, что вы во всем разобрались.
Надежнее обратиться в компанию по установке фильтров, которая предоставляет полный спектр услуг – консультацию специалиста, анализ воды из скважины или колодца, подбор подходящего оборудования, доставку и подключение системы. Кроме того, важно, чтобы компания предоставляла и сервисное обслуживание фильтров.
Наша компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.
Специалисты нашей компании готовы помочь вам:
подключить систему фильтрации самостоятельно;
разобраться с процессом выбора фильтров для воды;
подобрать сменные материалы;
устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;
найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.
Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!
Как выбрать магистральный фильтр для воды в квартиру или загородный дом
В зависимости от качества исходной воды и требований к качеству чистой воды фильтры в системе можно разделить на фильтры «грубой» и «тонкой» очистки. Они делятся на фильтры пригодные для горячей и холодной воды, с промывкой, разной производительности, разной микронности и много чего еще.
Содержание
Сетчатые фильтры
Дисковые фильтры
Мешочные фильтры
Картриджи фильтров тонкой очистки
Корпуса фильтров тонкой очистки
Советы по подбору
Эта статья призвана помочь разобраться в специфичном вопросе подбора магистрального фильтра. Если вам не хочется погружаться в ее текст, то ответьте на несколько вопросов и мы подберем подходящее решение.
Подобрать фильтр
Фильтры грубой очистки
Начнем с фильтров грубой очистки. Такие фильтры, в большинстве своем, используются для предварительной очистки воды и подготовки воды для технических и хозяйственных целей. Их основное предназначение — удаление из воды крупных механических частиц и взвесей. Опасность механических загрязнителей очевидна. Никто по доброй воле не будет пить воду с песком, не приветствует ее и техника. Некачественная вода повышает износ деталей, усиливает коррозийные эффекты, снижает пропускную способность и создает другие негативные последствия.
Сетчатые фильтры
Первым из фильтров механической очистки рассмотрим сетчатый фильтр. Его рабочий элемент это сетка, отделяющая крупные механические частицы размером от 20 до 500 микрон. Она справляется с крупными взвесями типа ила, песка, ржавчины. Сетка делается из материалов не подверженных коррозии, но при долгом использовании, как любой фильтрующий элемент, забивается. Избежать этого можно регулярной заменой или чисткой сетки.
Сетчатые фильтры снабжены механизмом прямой промывки. При открытии клапана часть воды сливается в дренаж, унося с собой наслоения загрязнителей с внутренней стороны сетки.
Существуют модели сетчатых фильтров, снабженные механизмом обратной промывки. Вода, необходимая для очистки фильтра, проходит в верхнюю часть фильтра, затем крыльчатка направляет воду сквозь главный фильтр изнутри наружу, то есть происходит обратная промывка фильтра отфильтрованной водой.
Обратная промывка самый эффективный способ очистки сетчатого фильтра, значительно увеличивающий его срок службы. Однако модели с обратной промывкой стоят заметно дороже, чем их младшие братья.
К плюсам сетчатых фильтров стоит отнести большое разнообразие моделей и размеров. Благодаря этому они могут устанавливаться в сложных условиях, при различном количестве места. Соответственно поставленной задаче по водоочистке. Такие фильтры эффективно защищают оборудование или бытовую технику от засорения. Стоит учесть положение, в котором предполагается установка. Рабочее положение промывных и самоочищающихся устройств – горизонтальное. В вертикальном положении работают далеко не все модели.
Заметим, что для сетчатых фильтров важна температура воды, с которой придется работать. Магистральные фильтры для горячей и холодной воды могут отличаться даже визуально. Для холодной воды — прозрачные, для горячей непрозрачные и металлические. В любом случае стоит уточнить их температурный диапазон. Поскольку неподходящий тепловой режим вызывает деформации колбы или сетки и связанные с ними аварии.
Дисковые фильтры
Другим решением для бытовой очистки воды может стать установка дисковых фильтров. Они так же отлично справляются с крупными механическими загрязнениями типа песка, окалины, ржавчины. Конечно, у них есть своя специфика.
Преимущество дисковых фильтров заключается в высокой производительности, широком спектре микронности фильтрующих дисков, от 20 до 200 мкм, и простом обслуживании.
Фильтрующим элементом в дисковых фильтрах выступает блок дисков изготовленных из полимерных материалов не подверженных коррозии. Их поверхность покрыта канавками определенной глубины. Во время работы диски сжимаются, создавая сложную структуру задерживающую крупные механические частицы.
Промывка дискового фильтра может проводиться вручную, извлеченный дисковый блок промывается струей воды, застрявшие механические частицы легко удаляются потоком.
Несмотря на продолжительный срок службы дисковые фильтры подвержены истиранию, что создает необходимость периодической замены дисков.
Отметим, что существуют дисковые фильтры с встроенным редуктором давления. Он стабилизирует давление воды и защищает устройство от гидроударов, заметно увеличивая его ресурс.
В среднем, дисковые фильтры можно назвать бюджетным решением по сравнению с сетчатыми вариантами. Но они требуют более внимательного отношения и периодического обслуживания.
Мешочные фильтры
В некоторых случаях обработки воды из природных источников дисковые и сетчатые фильтры могут не помогать, например, когда вода несет с собой кусочки глины или подобных вязких материалов. Они очень быстро забивают сетки и канавки дисков, что делает работу подобных фильтров исключительно неэффективной.
В этом случае оптимальным решением для питьевых или технической нужд станет мешочный фильтр. Материал фильтрующего элемента «мешка» выдерживает широкий диапазон температур, не взаимодействует с химическими примесями и, в зависимости от размера ячейки, задерживает частицы от 1 до 100 мкм.
Плюсом мешочного фильтра является высокая производительность за счет большой фильтрующей поверхности. К немаловажным факторам можно отнести низкую цену сменных элементов, и возможность продлить срок службы регулярным сервисом.
Основной минус мешочных фильтров заключается в том же, что и у остальных фильтров грубой очистки. Они задерживают только механические примеси и никак не взаимодействуют с растворенными солями жесткости, газами, металлами и микробиологией.
Фильтры тонкой очистки
С задачей удаления мелких взвесей, газов, жесткости, органических загрязнителей и много другого справляются фильтры тонкой очистки.
Устройство фильтров тонкой очистки подразумевает наличие в корпусе специализированного картриджа. Картридж подбирается под специфический тип загрязнения, такой как: органические загрязнители, растворенные газы, железо, соли жесткости, хлор и др.
Специфика картриджей
Картриджи для фильтров тонкой очистки бывают множества видов:
Полипропиленовые – очищают воду от мелких механических примесей;
Гранулированный и прессованный уголь – очищают воду от хлора, тяжелых металлов, запаха, органики;
Обезжелезивающие – удаляют железо из воды;
Умягчающие – удаляют из воды соли жесткости.
Подробно о видах картриджей и их назначении можно прочитать в нашей статье «Как выбрать картридж для фильтра».
При подборе фильтра тонкой очистки стоит обратить внимание на его производительность. Потребность в воде может значительно различаться для бытовых и коммерческих нужд, в зависимости от количества членов семьи и прочих требований.
Корпуса фильтров тонкой очистки
Корпуса картриджей имеют разные размеры, они же определяют формат встраиваемого в них картриджа. Мировой стандарт колб и картриджей это SL и BB. Из них самыми распространенными размерами для домашней и коттеджной водоочистки можно назвать размеры 10SL, 10BB и 20BB. Где цифрами указана высота корпуса фильтра в дюймах, а буквами его ширина.
Как и фильтры грубой очистки, фильтры тонкой очистки различаются на те, что работают с горячей водой, и те, что работают с холодной. Внешнее различие схоже с фильтрами грубой очистки. Во избежание непредвиденного затопления стоит знать температурный режим, в котором работает колба.
Колбы разных форматов ставятся в зависимости от количества свободного места и требований к производительности. При небольшом водопотреблении или малом количестве места разумно установить колбу размера 10SL – 10BB. Такой вариант часто используется в квартирах.
Если требуется обработать значительно больший объем, то на помощь придут колбы формата 20BB. Их конструкция предполагает большую пропускную способность и использование картриджей с большей областью фильтрации. Этот формат, из-за своих размеров, преимущественно используется для загородных домов.
Существуют специфичные размеры, но они, в основном, используются в промышленной водоподготовке, либо в исполнении специальных задач по водоочистке. Основные характеристики корпусов — монтажные размеры и производительность. Забота о качестве воды лежит на картридже.
При решении комплексной задачи по водоподготовке картриджные фильтры объединяются в систему, рассчитанную для оптимальной очистки воды. Кроме того нередки случаи когда требуется грубая и тонкая очистка.
Стоит добавить, некоторые производители в своей продукции отходят от стандартных размеров. На это стоит обратить внимание при покупке, поскольку к их корпусам не будут подходить сменники от других производителей.
Советы по подбору
В заключении соберем все описанное выше в практические советы и добавим еще кое-что от себя:
Первое что стоит понимать при приобретении магистрального фильтра это качество воды, которое вы хотите получить, техническая вода, для бытовых нужд или питьевая. Затем характеристики и качество исходной воды. Количество свободного места под установку. Наконец, потребление воды.
Сложив эти вопросы, можно примерно представить какие элементы нужны в вашей системе водоочистки. И подобрать их в нашем интернет-магазине.
При покупке любого фильтра проверьте, что в комплекте есть все необходимое для монтажа и эксплуатации: кронштейн, саморезы, ключ для колбы, уплотнительное кольцо и паспорт. Все это понадобится на разных этапах эксплуатации устройства.
Например, при сервисе фильтра будет гораздо проще подобрать модель картриджа и размеры уплотнителей, если вы знаете модель обслуживаемого устройства.
Это же касается ключа для колбы. Он различается от модели к модели, а без него бывает трудно открутить колбу фильтра.
Не забывайте об обслуживании фильтра. Забитый картридж, сетка или мешок заметно снижает производительность системы и грозит ее поломкой. Колба может лопнуть, сменный элемент перекоситься и потерять свои свойства.
При выборе фильтра обратите внимание на модели со «сбросником». Возможность сбросить давление сильно упрощает раскручивание колбы при обслуживании.
Помните об аккуратности, при монтаже пластмассовую резьбу легко сорвать, а это приводит в негодность весь корпус.
При выборе фильтра на стояк холодного или горячего водоснабжения отдавайте предпочтения моделям с латунной резьбой или уже вкрученными латунными ниппелями. Кроме того, обратите внимание на размеры присоединения, магистральные фильтры имеют разные присоединительные размеры.
Некоторым корпусам, для замены картриджа нужна дополнительная высота. На это тоже стоит обращать внимание при покупке, так как магистральные фильтры чаще всего устанавливаются в ограниченном пространстве.
Хорошим решением будет приобретать фильтры распространенных стандартов. В таком случае вы всегда сможете найти подходящий сменный модуль.
Покупайте фильтры известных марок у проверенных продавцов. Экономия на фильтре может «выйти боком», если фильтр лопнет, вы зальете соседей на несколько этажей.
Если у вас есть какие-то сомнения по подбору магистрального фильтра, или вы не уверены в том, что подобрали оптимальное решение для домашней системы водоочистки, позвоните по телефону +7 812 566-55-01 и наши специалисты обязательно вам помогут.
Подобрать фильтр
Фильтр предварительной очистки воды: устройство, как выбрать
Фильтры предварительной очистки воды (иначе называемые магистральными, грубой очистки воды или фильтрами первой ступени) устанавливаются во входной магистрали домашнего водопровода. Корпус устройств первичной фильтрации изготовляется из металлических или полипропиленовых материалов.
Конструкция дополняется различными типами очистительных элементов, выбор которых определяется качеством воды и техническими параметрами водопровода.
Устройство производит механическую (грубую) очистку, не пропуская вредные взвеси и твердые частицы заданных размеров (ржавчину, песок и иные инородные вещества).
Для питья очищенная вода непригодна, поскольку прошла только через первую ступень фильтрации. Тем не менее, установка очистителей первой ступени поддерживает в должном техническом состоянии водопроводную систему и обеспечивает контроль качества воды.
Устройство фильтров предварительной очистки
Различаются два типа очистительных элементов. Первый основан на прохождении турбулентных потоков воды через металлическую сетку. Во втором типе фильтра, вода очищается в многослойном картридже, задерживающем самые мелкие частицы.
В современных фильтрах первой ступени очистки применяются обе разновидности.
Выбор конкретного устройства определяется рядом исходных физических и технических параметров.
Сетчатые фильтры предварительной очистки. Фильтрация в них происходит за счет прохождения воды через мелкоячеистую металлическую сетку. Размеры ячеек составляют 50 – 400 микрометров. Такие ячейки задерживают основные типы твердых частиц встречающихся в водопроводной воде. Песок, ржавчина со стенок труб оседают на фильтрующем элементе. Подобные устройства известны длительным сроком эксплуатации без замены фильтрующего элемента. Засоренную сетку извлекают и промывают. Затем возможна обратная установка и дальнейшее функционирование. Разновидностью сетчатого фильтра, является прямой фильтр с магнитным уловителем. Благодаря впрессованному в пробку постоянному магниту, он задерживает гидроокислы железа (ржавчина) растворенные в воде.
Картриджные фильтры предварительной очистки (патронные) системы фильтрации. Подобные модели фиксируются на поверхности, так как колба занимает много места. В зависимости от материала изготовления, ее стенки пропускают или не пропускают свет. Прозрачная конструкция помогает отслеживать уровень загрязнения колбы и очистительных элементов. Внутри устанавливается сменный картридж из фильтрующего материала (уголь, прессованное волокно, полиэстер или скрученная полипропиленовая нить). От материала изготовления зависит очищающая способность элемента, она варьируется в пределах 20 – 30 микрон. Благодаря подобным характеристикам исходный продукт (вода) очищается от самых маленьких частиц мусора и хлора (угольные элементы очистки). Из-за медленного процесса очистки, патронные модели не допускается устанавливать на участках с высоким давлением. После окончания срока эксплуатации, картридж подлежит утилизации, а в колбу устанавливается новый.
Корпус фильтра грубой очистки воды состоит из резервуара (отстойника) в котором происходит очистка воды. На резервуаре установлены два патрубка. Через первый поступает водопроводная, а из второго выходит очищенная вода.
По типу изготовления корпуса
Фильтры предварительной очистки с прямым расположением корпуса. В пространстве направлены вниз, перпендикулярно расположению трубы. Они велики размерами, поэтому устанавливаются на тех трубах, которые расположены на расстоянии от пола и стен.
Фильтры предварительной очистки с косым расположением корпуса. Размещаются под углом к вводной трубе. Занимают меньше места, нежели прямые. Следовательно, устанавливаются на трубы с маленьким расстоянием до пола.
Классификация фильтров по методу установки
Фланцевые фильтры предварительной очистки. Встречаются на развязках и магистральных трубопроводах в подвалах жилых домов. Крепятся на трубы с внешним диаметром от двух дюймов. Участки монтажа определяются при проектировании водопровода. Фланцы фиксируются и стягиваются болтами или шпильками, позволяя легко произвести демонтаж устройства при необходимости.
Муфтовыефильтры предварительной очистки. Данные фильтры устанавливаются в квартирах. Очистители навинчиваются на трубы с внешним диаметром менее двух дюймов, фиксируются на резьбе или накидной гайкой (в обиходе называемой «американкой»). Подобная конструкция позволяет легко заменить устройство даже непрофессиональному сантехнику.
От правильного выбора водоочистителей зависит качество очищенной воды и работоспособность подключенных к водопроводу агрегатов. Со временем устройства фильтрации нуждаются в техническом обслуживании. Распространенная причина поломки фильтров – грязевые взвеси воды. Поэтому периодически сетки или картриджи водоочистителей сменяются или прочищаются.
По способу очистки фильтрующих элементов
Непромывные фильтры предварительной очистки (грязевики). К этой группе относятся косые и некоторые прямые (вертикальной установки) очистители со съемной крышкой. Для удаления загрязнения из отстойника такого устройства требуется открыть крышку и промыть фильтрующий элемент.
Фильтры предварительной очистки с промывкой. На устройствах данного типа установлен кран, соединяющий резервуар с канализацией. Это позволяет произвести слив осадка и промыть фильтр путем подачи прямого или обратного потока воды. Проект не трудно реализовать, если рядом проходит дренажная труба (как вариант – слив стиральной машины). Несмотря на некоторые технические “нюансы”, подобные решения эргономичны, так как не требуют ручной промывки.
Как выбрать фильтры предварительной очистки
Описанные устройства грубой очистки можно сравнить по следующим показателям:
Стоимость. В отличие от картриджных фильтрующих элементов, непромывные очистители с металлической сеткой стоят дешевле.
Надежность. Там, где критически важна безотказная работа очистителя, предпочтение отдается ФГО с сеткой. Редкие отказы устройств обусловлены нарушениями правил эксплуатации или заводским браком.
Тип корпуса. По прочности корпуса выигрывают металлические (латунные) водоочистители.
Удобство монтажа. При монтаже в домашних условиях из-за малых габаритов более удобны сетчатые фильтры с косым расположением резервуара. Такая конструкция не требует дополнительных приспособлений, кроме двух подведенных труб с нарезанной внешней резьбой.
Техобслуживание. Наиболее комфортны в эксплуатации устройства грубой очистки с сетчатым элементом и прямым резервуаром, соединенным с дренажем и трубами обратной промывки. Второе место по удобству использования – у картриджных ФГО, по простоте замены элемента очистки.
Фильтрующая способность. Устройства картриджного типа отфильтровывают даже самые мелкие механические загрязнения. Тем не менее, в устаревших и изношенных трубопроводах с высокой концентрацией вредных взвесей они не применяются. Малоприменимы данные водоочистители и в скважинах (собственных источниках водоснабжения), так как фильтрующие элементы засоряются растворенными в воде примесями (песком, глиной и т.д.).
По исполнению корпуса. Предпочтительны фильтры с прямым расположением отстойника. Они лучше очищают большие объемы, чем устройства с косым расположением корпуса.
Правильность выбора фильтра зависит от особенностей водоснабжения.
Чтобы очиститель правильно выполнял возложенные на него функции, в техническом задании нужно адекватно описать исходные параметры водопровода, качество и температуру воды.
Тип крепления. На трубах диаметром от двух дюймов устанавливаются фланцевые крепления, на трубах с меньшим размером – муфтовые.
Возможные загрязнения. При сильных загрязнениях стоит устанавливать “однокомпонентные” фильтры или комбинированные ФГО с несколькими степенями грубой очистки, сочетающие сетчатые элементы со сменными картриджами. Если загрязнения не велики, рекомендуется устанавливать один патронный очиститель.
Температура воды. Для холодного водоснабжения подходят все типы фильтров. Для труб горячей воды оборудование изготовляется по специальной технологии (предотвращающей повреждение корпуса и фильтрующего элемента при высоких температурах).
Свободное место. Габариты пространства влияют на конструкцию очистителя. Если места хватает, устанавливаются прямые фильтры. Для тесных участков лучше выбирать косые водоочистители.
Дренаж. Если водопровод оснащен дренажной трубой, выбираются удобные в обслуживании ФГО с обратной промывкой.
Стабильность давления в трубопроводе. Для компенсации перепадов давления рекомендуется устанавливать устройства с обратными клапанами.
Установка
ФГО монтируются на металлические или полипропиленовые трубы. Вода при монтаже обязательно перекрывается запорными кранами.
Правила монтажа:
Рекомендуется ставить фильтры до места размещения счетчиков. Так как попадание механических частиц в прибор способно вывести его из строя.
Фильтры с резервуарами косого исполнения устанавливаются на горизонтальные и вертикальные трубы. При этом важно учитывать, соответствие отмеченного на корпусе направления установки очистителя, направлению потока воды.
Резервуар прямого исполнения монтируется только на горизонтальные участки водопровода.
ФГО с прямой промывкой стоит дополнить системой обратной очистки. Для этого устанавливается вентиль, соединяющий вход фильтра с его выходом (байпас).
Установка фланцев При установке фильтров с фланцевыми крепежами учитывается тот фактор, что из-за слабой затяжки, недостаточной очистки или перекоса поверхностей возможны утечки, через неплотные соединения фланцев. Поэтому в процессе сборки важно выверять крепления, ставить уплотнители и правильно затягивать фланцы болтами или шпильками.
Соединяемые плоскости уплотняются прокладкой. Крепежные отверстия для болтов (шпилек) при этом следует располагать симметрично вертикальной и горизонтальной осям, но не совпадающими с ними.
Болты устанавливаются и затягиваются в шахматном порядке, головками противоположно друг другу.
Установка муфтовых (резьбовых) соединений Фильтры монтируются на участок с уже заранее подготовленными трубами (с нарезанной резьбой). Резьбовое соединение монтируется разводным ключом (рожковым или трубным) с применением уплотнителя (сантехнический лен, полимерная нить или паста).
Уплотняющий материал накладывается на резьбу. Затем на трубу навинчивается фильтр, а гайки затягиваются ключом.
Эксплуатация
Загрязняющиеся в процессе эксплуатации фильтрующие элементы требуют регулярной очистки. Устройства, в которых не предусмотрена автоматическая промывка, разбирают. Подача воды перед демонтажем приостанавливается закрытием запорных кранов.
При разборке рекомендуется заменить уплотнители пробки (на косых фильтрах они специально выполнены в форме шестигранника, под гаечный ключ). Герметичность соединения улучшается сантехническим льном.
Грязь, накопившаяся в резервуаре косого фильтра, сливается. Фильтрующий элемент (сетка) очищается от грязи и продувается потоком сжатого воздуха. Если фильтрующая сетка повреждена, то она заменяется на новую.
У ФГО с вертикальными резервуарами требуется отвинтить колбу и слить осадок. Элемент фильтрации (сетка), как и в предыдущем случае, промывается и продувается. Старые картриджи заменяются на новые.
Если фильтр оснащен устройством промывки, для очистки следует периодически открывать сливной кран резервуара и пропускать через него поток воды.
Возможные неисправности
Вода из кранов течет слабо, либо не течет – забит фильтрующий элемент, замените либо промойте фильтр очистки.
Подтекает вода из уплотнителей фильтра – нарушена герметичность уплотнителя. Замените уплотнительную прокладку или обмоточное уплотнение резьбового соединения.
Реклама от спонсоров: //
// //
Промывной фильтр для водопровода
Фильтр очистки воды с возможностью простого удаления загрязнений.
Промывной фильтр – устройство для механической очистки воды, не требующее периодической замены главного элемента. достаточно просто промыть фильтрующую сетку.
В водопроводной воде, даже городской, имеется достаточно песка, хлопьев осадка и осколков ржавчины, от которых страдают и дешёвые кран-буксы, и керамические золотники смесителей, а также запорная и сливная арматура сливных бачков. В смысле начинают подтекать или подкапывать. Кроме того колодезная вода может иметь водоросли.
Фото мятых картонок упаковки не будет.
Фильтр для воды с промывкой состоит из следующих компонентов:
— колба с патрубками входа и выхода;
— внутренняя цилиндрическая сетка;
— поворотный сливной кран на нижнем отводе колбы;
— некоторые модели имеют в составе манометр.
Принцип действия достаточно прост. Сетка фиксируется в колбе снизу и сверху таким образом, чтобы между нею и стенками оставалось пустое пространство. Водопроводная вода поступает через вход, просачивается сквозь ячейки, оставляя на них всю грязь, и под давлением поднимается к выходу. Чем плотнее фильтрующая поверхность, тем лучше очистка. Помимо входного и выходного отверстий есть еще и третье, расположенное внизу колбы. Во время обычной работы фильтра оно перекрыто краном.
Когда сетка загрязняется и начинает хуже пропускать жидкость, его открывают. Под воздействием напора вода направляется в нижнее отверстие мощным потоком, смывая по пути грязь с ячеек и стенок колбы. Нужно взять за правило периодически промывать фильтр.
Инструкция на чинайском.
Габариты 90 х 210 мм, диаметр 59 мм.
Подключение 1/2».
Вес 444г.
Температура воды 5-40 град Цельсия. Для горячей воды выпускают цельнометаллические фильтры.
Давление воды 0,1-0,4 mPa (~ 1-4 атм)
Размер ячейки металлической сетки фильтра указан 40-60 мкм.
Сливной патрубок соединяется гибким шлангом с канализацией.
У меня в котельной стоят два фильтра с 2011 года. Один на городской водопровод, второй на насосную станцию из колодца. Никакого обслуживания не требуют, кроме слива отстоя раз в неделю или месяц.
Зачем мне нужен третий фильтр, подумаете вы — для фильтрации воды из второго колодца в нагреватель Аристон в летней кухне.
Ставить ли вообще, и где покупать, решайте сами, в магазинах моёго города вариантов нет.
Процесс слива отстоя можно посмотреть на видео.
В результате в летней кухне колодезная вода фильтруется только на нагреватель + смеситель, на полив идёт напрямую мимо фильтра… На дальнем плане почерневший от земляного осадка бывший прозрачным вводной шланг от насоса.
И это ещё не всё.
Чтобы закрыть тему, покажу вариант применения местного фильтра. Из-за мелкого осадка постоянные протечки запорной арматуры вынудили найти такой фильтр.
Фильтры для смягчения жесткой воды: для скважин и водопровода
Содержание
Фильтры для смягчения воды это устройства, которые служат для устранения солей жесткости, к которым относятся соли кальция и магния. Процесс этот включает в себя замену ионов кальция и магния на безвредные для человека ионы натрия.
Простейший проточный фильтр для умягчения воды.
Смягчать жидкость надо в обязательном порядке. И здесь, скорее, дело касается не питьевой воды. Вода, что используется для бытовых нужд, от жесткости страдает намного сильнее. Как и оборудование, что вынуждено с этой водой взаимодействовать.
Только с помощью специальных умягчителей можно довольно легко и без лишних трудозатрат справиться с уровнем повышенной жесткости в воде.
Зачем нужны фильтры для умягчения воды?
В любой водопроводной воде есть минеральные примеси, в том числе различные соли. Соли кальция и магния называют солями жесткости, а их количество определяет, насколько жесткой является вода.
Как правило, эти соли в воде есть практически всегда. В оптимальных количествах они даже полезны для человека, так как насыщают его специальными веществами. Однако их переизбыток — это уже заявка на серьезные проблемы.
Читайте также: лучшие проточные фильтры для очистки воды.
Жесткую воду разделяют не несколько категорий:
Мягкая;
Средняя;
Жесткая;
Сверхжесткая.
Мягкая вода в быту встречается редко. Ее добывают из глубоких скважин, например, из артезианских. Средняя по жесткости жидкость течет из крана водопровода, если центральные системы оборудованы смягчителями. А вот два последних класса встречаются довольно часто и создают различные неприятности.
Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины?
При употреблении жесткой воды дома возникают серьезные проблемы. Если использовать фильтр умягчения воды, можно избежать таких последствий как:
Перегрузка адаптирующих и фильтрующих систем человеческого организма. Следствием таких перегрузок могут быть камни в почках или отложение солей в суставах;
Невозможность вымыть волосы. При мытье жесткой водой волосы слипаются в один ком и их невозможно расчесать;
Большой расход моющих средств, при мытье и стирке;
Изменение вкуса готовых блюд в кулинарии, в приготовлении которых использовали жесткую воду;
Известковый налет на поверхностях, которые подвержены действию жесткой воды каждый день. Сюда можно отнести трубы, сантехнику, плитку;
Поломка запорной арматуры, нагревательных элементов, различных прокладок и хрупких тонкостенных элементов подачи воды. Накипь, которая образуется на стенках водонагревательных элементов, изменяет их теплопроводность, в результате чего происходят большие тепловые потери.
Двойной фильтр для умягчения воды путем ее ионизации.
Стоит заметить, что негативное влияние на здоровье человека минимально, но оно тоже есть. Особенно жесткую воду ощущают люди, у которых есть определенные проблемы с пищевым трактом или органами пищеварения.
Читайте также: какие установки фильтрации и обезжелезивания лучше?
к меню ↑
Какие способы умягчения жесткой воды?
Способов умягчения жесткой воды существует несколько.
Некоторого умягчения возможно добиться при помощи кипячения. Однако кипячение не убирает постоянную жесткость.
Еще один способ известный с древних времен – добавление к жесткой воде реагента, который делает воду мягкой. Раньше использовали обыкновенную известь и кальцинированную соду. Сейчас для умягчения используют ортофосфат натрия.
Однако реагентный способ умягчения воды требует наличия большого отстойника, утилизацию отходов и постоянное дозированное употребление реагента. Поэтому для дома такой способ очистки воды от примесей крайне неудобен.
Высокой популярностью для решения проблемы жесткой воды дома пользуются ионообменные фильтры умягчения жидкости. Разрешающая возможность таких фильтров чрезвычайно высока. Если существует необходимость, то содержание солей можно снизить до 0,01 мг-экв/литр.
Основой таких фильтров являются материалы, которые обладают ионообменной способностью. Процесс получения мягкой воды сводится натрий-катионному обмену.
Читайте также: какие бывают системы очистки воды для квартиры?
Крупные установки для умягчения и обезжелезивания воды.
Удобными считают бытовые электромагнитные фильтры. Этот способ очистки воды от солей предполагает воздействие процессором, который создает электромагнитные волны. Под влиянием этих волн кристаллы соли меняют первоначальную форму и вода становится мягкой.
Читайте также: преимущества обезжелезивания воды аэрацией.
Фильтр, который работает по принципу обратного осмоса тоже популярен в определенных кругах. Очистка воды происходит на молекулярном и ионном уровне. Мелкодисперсная мембрана способна задержать на своем пути молекулы кальция, натрия, магния, хлора, железа, алюминия и многих других примесей. к меню ↑
Принцип работы фильтров от солей жесткости
Бытовые ионообменные фильтры работают следующим образом. В ионообменном фильтре находятся катионы натрия. Проходящая сквозь фильтр вода обменивается, содержащимися в ней катионами кальция или магния. Получается, что соли жесткости заменяют солями натрия в эквивалентном количестве.
После того, как все катионы натрия, находившиеся в ионообменном фильтре, заменят катионы кальция или магния, процесс останавливается.
Ионообменные материалы имеют способность восстанавливаться, причем многократно, ведь процесс обмена ионами является обратимым. Чтобы насытить фильтр катионами натрия, на него подается 6-8% раствор обычной поваренной соли.
Происходит обмен катионами в обратном порядке и теперь уже фильтр отдает кальций и магний. А те, в свою очередь, сливаются в дренаж и вбирают в себя катионы натрия. При этом процессе анионный состав воды остается неизменным. Наблюдается небольшое повышение рН.
Период восстановления катионами натрия занимает около 20 минут. Вода в этот промежуток времени либо поступает на замещающий фильтр, либо поступает в жестком виде.
Типичный образец фильтра обратного осмоса.
Электромагнитный умягчитель для дома имеет свою технологию работы. Принцип действия фильтра прост. Жесткую воду облучают электромагнитными волнами. Под воздействием волн происходит кристаллизация жестких солей.
Имея новую структуру соли не в состоянии прилипать к стенкам или оседать на дно. В таком состоянии новообразованные кристаллы способны отслаивать старые отложения. Вся взвесь переходит в систему водоразбора.
Обратный осмос для умягчения воды действует еще интереснее. Эта система является самой надежной при очистке и смягчении воды. Принцип заключается в том, что протекающая жидкость проходит через полупроницаемую мембрану из концентрированного раствора в менее концентрированный.
В тоже время процесс проходит под действием высокого давления. В результате все соли и примеси остаются на мембране, а на выходе имеется чистая и мягкая вода. к меню ↑
Достоинства и недостатки фильтров очистки
Умягчители ионообменного типа широко применяют для дома, потому как способ простой и доступный.
Преимуществами этого оборудования является довольно высокая степень очистки, низкая степень шума при эксплуатации, нет необходимости замены фильтров, а главное, что ионообменные фильтры очистки не имеют весомой конкуренции.
Минусами является то, что есть необходимость установки баков регенерирующих процессы, при работе используются высококонцентрированные растворы соли.
Обязательно необходимо утилизировать регенерируемые компоненты после использования. Если эксплуатация будет неправильной, то вода на выходе станет темной. Также следует следить за периодичностью промывок реагентов и не нарушать график, установленный изготовителем. Чтобы не снизить эффективность оборудования.
Умягчитель электромагнитный прост в использовании и имеет продолжительный срок эксплуатации — более 10 лет. Для его работы не нужны реагенты, промывки или смены картриджей.
Несколько разновидностей магнитных фильтров для умягчения воды.
Еще одним достоинством является то, что этот умягчитель способен очистить уже образовавшуюся накипь. Монтаж можно производить на трубу, выполненную из любого материала, система очистки в любом случае будет эффективна.
К минусам данного оборудования относится то, что их работа завязана на потреблении электричества.
Также следует учитывать, что фильтр служит источником сильного электромагнитного излучения и на здоровье человека, а также другие электроприборы, может оказывать негативное воздействие. Необходимо выбирать безопасное место установки системы.
Обратный осмос очищает воду от примесей на 100% . Однако вместе с вредными примесями выводятся и полезные минералы, поэтому постоянное употребление такой воды медики не рекомендуют.
Также эта система не может работать без предварительной очистки воды, поскольку мембрана внутри аппарата слишком хрупкая и может повредиться от грязи. Дорогая стоимость оборудования, плюс необходимость покупки дополнительных фильтров делают эту систему умягчения довольно спорным вариантом. к меню ↑
Как выбрать хороший смягчитель воды для дома?
Чтобы выбрать смягчитель для дома, который будет функционировать без перебоев и выполнять свое предназначение, лучше сделать анализ воды. На основе анализа можно определить содержит вода соли жесткости или соли железа.
Также анализ определит, какой мощности должен быть умягчитель. Ведь легко ошибиться и купить прибор, который либо будет недостаточно смягчать воду, либо наоборот делать ее дистиллятом.
Немаловажным фактором перед покупкой будет цена устройства. Самый дешевый умягчитель – это кувшин-фильтр на основе ионообменных материалов. Однако использовать его можно только для смягчения питьевой воды, так как кувшин имеет небольшие объемы. Раз в 2-4 месяца необходима замена картриджа в кувшине.
Линейка электромагнитных фильтров для умягчения жесткой воды.
Для небольших квартир подойдет бытовые ионообменные смягчители кабинетного типа с производительностью 200-800 литров в зависимости от модели. Перед тем как использовать воду в качестве питьевой, лучше установить после ионообменного фильтра еще один фильтр с активированным углем и вывести отдельный кран.
Электромагнитный умягчитель установленный перед нагревательными приборами и бытовой техникой, продлит срок эксплуатации оборудования.
Вода, полученная в результате обратного осмоса, является самой чистой. Если цена не пугает, то можно устанавливать оборудование под мойкой кухни с отдельным краном.
Некоторые после осмоса ставят фильтр, который обогащает воду минеральными веществами и таким образом получают действительно качественный продукт.
Можно установить фильтр умягчитель как перед бытовой техникой или на кухне под мойкой для питьевой воды, так и поставить общий магистральный фильтр на трубу водопровода непосредственно перед ее входом в дом. В таком случае, возможно, потребуется фильтр большей мощности, зато мягкая вода будет во всем доме. к меню ↑
Что такое электромагнитные умягчители воды (видео)
Главная страница » Фильтры для очистки
Фильтры для воды для жилых домов
Фильтры для воды для жилых домов
Магазин не будет работать правильно в случае, если файлы cookie отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Мы предлагаем сменные фильтры для воды для систем обратного осмоса, фильтры для воды с угольным блоком, системы для всего дома, а также картриджные фильтры для корпусов фильтров от таких производителей, как Harmsco.Поставляемые нами фильтры могут заполнить практически любую потребность или любого размера. Мы гордимся тем, что клиенты довольны, поэтому, в отличие от других компаний, у нас нет неэффективных фильтров, произведенных в Китае.
Фильтры для всего дома
2,5 «x 10» и 20 «
Фильтры для всего дома
4,5″ x 10 «и 20»
Ищете ли вы сменный картриджный фильтр или гофрированный Фильтр для вашей домашней системы фильтрации воды, US Water Systems предлагает запасной фильтр для воды, который вам нужен.Мы храним на складе только продукцию высочайшего качества и не продаем ничего, что не соответствует жестким стандартам.
Хотя все системы обратного осмоса предназначены для фильтрации воды в соответствии с невероятно чистыми стандартами, очень немногие компании могут предоставить количество сменных фильтров обратного осмоса, которые есть в US Water Systems. Мы предлагаем около двадцати различных брендов устройств обратного осмоса и, как всегда, имеем гарантию низкой цены на все, что у нас есть.
Почему я должен покупать водные системы США для моих фильтров для воды?
Мы знаем, что в сфере фильтров для воды существует значительная конкуренция, многие из наших конкурентов предлагают товары некачественного качества, произведенные в Китае.Хотя нашим конкурентам может показаться удобным продавать фильтры для воды более низкого качества, мы предпочитаем продавать фильтры самых лучших брендов от таких производителей, как Harmsco. Еще одна веская причина купить все фильтры для воды в US Water Systems — это гарантия низкой цены. Если вы найдете лучшую цену на любой из продаваемых нами продуктов, мы превзойдем ее, не задавая вопросов. Мы уверены, что сможем предоставить вам лучшие фильтры по самой низкой цене.
Гарантия на водные системы США
Мы гордимся тем, что предоставляем сменные фильтры высочайшего качества для ваших нужд по самой низкой цене.Если вы найдете лучшую цену (включая доставку) на любой из имеющихся в наличии фильтров, мы ее превзойдем. Ни одна другая компания не может предложить фильтры по ценам ниже, чем у нас, и мы доказываем это каждый день.
Системы фильтрации воды для вашего смесителя
Фильтрация воды — это общий термин, который относится к любой системе или процессу, который используется для фильтрации частиц и загрязняющих веществ из воды. Чтобы разрезать, необязательно должен быть очиститель. Все, что удаляет любое количество частиц, осадка, бактерий и привкуса хлора, можно назвать фильтрацией воды.Если в нем есть фильтр любого типа, это система фильтрации.
Типы фильтрации
Системы фильтрации могут включать угольные фильтры с активированным углем, разработанные в кувшине или входящие в состав фильтра, устанавливаемого на смеситель или кран, блоки ультрафиолетового (УФ) света, обратный осмос, водные дистилляторы (вся система или переносной счетчик) или другое форма процесса очистки воды. Этот термин включает в себя домашние системы фильтрации, а также гораздо более крупные муниципальные или общественные водоочистные сооружения.Некоторые устройства также разработаны с функциями фильтрации воды, например, модели холодильников с встроенной фильтрованной водой / льдом или отдельно стоящие кулеры / диспенсеры для воды.
Доступно множество различных типов фильтров для воды, и на ваше решение о покупке будет влиять текущее состояние вашей воды. Если это не пригодно для питья, вам понадобится для начала процесс удаления или уничтожения вредных бактерий, минералов и загрязняющих веществ. Ваш местный специалист по водным ресурсам — лучший специалист, который поможет вам оценить ваш выбор.
После того, как анализ воды подтвердит, что содержится в вашей воде, вам будут предложены варианты лечения, которые сделают вашу питьевую воду безопасной (питьевой). Требования к установке и стоимость будут обсуждаться в зависимости от потребностей и того, владеете ли вы своим домом или нет. Сегодня есть много вариантов, и эти системы намного более доступны, чем десять лет назад.
Держите его в чистоте
Независимо от того, выбираете ли вы небольшой фильтр или большую установку, техническое обслуживание является ключом к поддержанию эффективной работы этой системы.Это означает регулярную замену фильтра вами или выбранным вами специалистом по воде. Если у вас жесткая вода или по какой-то причине в ней больше осадка и частиц, может потребоваться более частая замена фильтра. Проактивность и осторожность — важная часть любого процесса фильтрации. Системы фильтрации воды различаются по размеру, цене, установке и эффективности, но все они в некотором роде улучшают качество нашей воды.
Что такое жесткая вода?
Когда вода протекает через известняк или мел, в ней могут образовываться отложения минералов, включая магний и кальций.Вода с высоким содержанием таких минералов известна как жесткая вода. С другой стороны, мягкая вода содержит низкие концентрации этих ионов.
Домашние фильтры
Вода не должна квалифицироваться как непригодная для питья, чтобы воспользоваться какой-либо системой фильтрации. Одна из самых больших проблем потребителей — это привкус хлора, который оставляют городские водоочистные сооружения. Это неизбежное зло, возникающее в результате мер, направленных на обеспечение безопасности питьевой воды. Однако вы можете добавить экономичную и простую систему фильтрации, чтобы уменьшить это, если хотите.Хорошей альтернативой также является хранение кувшина с фильтрованной водой в холодильнике.
Обратите внимание, что не все угольные фильтры или более крупные блоки имеют одинаковую эффективность. Существуют различия в слоях или ступенях фильтрации, а также в качестве материалов. Здесь следует просмотреть подробную информацию о продукте, чтобы вы знали, что продукт будет делать с вашей водой.
Предлагаемый Pur New Advanced Faucet-Mount Water Filter — хороший пример простой меры по улучшению качества воды.Это популярный выбор для многих из-за его производительности, простоты установки и доступной цены.
10 лучших фильтров для питьевой воды в домашних условиях
Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле находится в вашей водопроводной воде? Городские источники воды нередко имеют неприятный запах или привкус, иногда вызванный хлором, используемым на водоочистных сооружениях, или загрязнителями, которые могут проникнуть в систему водоснабжения. Даже если уровни загрязнения полностью безопасны (вы можете убедиться в этом, связавшись с местным поставщиком воды и попросив копию их отчета об уверенности потребителей), неприятный вкус или запах могут сделать питье из-под крана менее привлекательным.
К счастью, существует множество систем фильтрации, которые могут помочь: от кувшинов, которые вы храните в холодильнике, до устройств, которые вы прикрепляете непосредственно к смесителю. Ниже мы собрали список лучших фильтров для воды, которые вы можете купить, с учетом различных потребностей и бюджетов.
В наши дни лучшие фильтры для воды выглядят так же хорошо, как и работают.
Еда52
Лучший кувшин для фильтра для воды
Кувшин с фильтром для воды Brita Standard Metro
Кувшины для воды — один из самых популярных способов фильтрации водопроводной воды, а Brita — самый известный бренд на рынке.Эти кувшины широко известны своей доступной стоимостью и простотой использования, а кувшин с фильтром для воды Brita Standard Metro Water Filter Pitcher имеет более 22000 отзывов на Amazon и имеет рейтинг 4,7 звезды, что делает его одним из самых популярных доступных вариантов.
Этот кувшин вмещает 5 чашек и доступен в трех цветах. Вы можете выбирать между стандартными фильтрами, срок службы которых составляет около двух месяцев, или фильтрами Longlast, которые необходимо менять только каждые шесть месяцев. В этих фильтрах используется активированный уголь на основе кокоса для удаления хлора, ртути, меди, цинка и кадмия из воды, а кувшин имеет встроенный индикатор, который позволяет узнать, когда фильтр необходимо заменить.
Промокоды Amazon | 15% скидка в марте 2021 года | Forbes
Кувшин с фильтром для воды с лучшим дизайном
Кувшин Soma на 10 чашек
Amazon
Кувшин Soma для фильтрации воды на растительной основе, 10 чашек, белый
КУПИТЬ В AMAZON
В то время как Брита может иметь признание, Сома привлекает внимание Instagram. Кувшин с фильтром для воды, разработанный Soma, выглядит достаточно красиво, чтобы его можно было разместить на прилавке или на ужине. Он выглядит гладко и органично, с геометрическим фильтром и бамбуковой ручкой.
Но образы в скандинавском стиле — не единственная привлекательность этого новичка. Фильтр изготовлен на 65% из возобновляемых материалов растительного происхождения (сертифицированный экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокоса и сахарный тростник на основе растений, плюс ионный обмен), а кувшин сделан из пластика без бисфенола А и экологически чистого бамбука, поэтому вы можете чувствовать себя особенно хорошо об отфильтровывании нежелательных химических и минеральных запахов из-под крана.
Лучший кувшин для водяного фильтра для удаления свинца
PUR Ultimate Filtration Фильтр для воды Кувшин
Amazon
PUR PPT111W Кувшин с фильтром для воды Ultimate Filtration, 11 чашек
КУПИТЬ В AMAZON
Если вас беспокоит содержание свинца в водопроводной воде, кувшин с фильтром для воды PUR Ultimate Filtration, сертифицированный Ассоциацией качества воды, снижает содержание свинца и других вредных примесей в питьевой воде.Кувшин вмещает до 11 чашек воды, и у него более 3000 отзывов покупателей, которые утверждают, что он удобен в использовании и дает воду с отличным вкусом.
В фильтрах этого кувшина используется активированный уголь и ионообменная среда в сочетании с усовершенствованными бумажными фильтрами для удаления большего количества загрязнений из воды. Срок службы каждого фильтра составляет от одного до двух месяцев, а в кувшине есть индикатор замены фильтра, который напомнит вам, когда пора вставлять новый.
Лучший фильтр для смесителя для раковины
PUR Система фильтрации воды для монтажа на кран
Amazon
PUR Система фильтрации воды для монтажа на смесителе, малая, серая
КУПИТЬ В AMAZON
PUR система фильтрации воды на смесителе устанавливается прямо на смеситель на кухне, позволяя получать свежую фильтрованную воду прямо из-под крана.Его невероятно легко установить на большинство смесителей (без инструментов), а фильтр использует активированный уголь и ионный обмен, чтобы уменьшить количество загрязняющих веществ более 70, включая свинец, ртуть и некоторые пестициды.
Он также включает в себя фильтр MineralClear, который обеспечивает четкий вкус, и каждый фильтр можно использовать на 100 галлонах воды, что обычно обеспечивает трехмесячный срок использования. Этот фильтр для воды, устанавливаемый на кран, имеет около 9000 отзывов на Amazon, и покупатели пишут, что он «отлично справляется с устранением ужасного запаха хлора и вкуса водопроводной воды.”
Лучшая система фильтрации воды под раковиной
Waterdrop 10UA Система фильтрации воды под раковиной
В качестве более долговечного решения вы можете подумать о фильтре для воды под раковиной, таком как эта система от Waterdrop. Фильтр для воды предназначен для подключения к вашей линии холодной воды, и он оснащен инновационными фитингами с защелкивающимся соединением, которые делают процесс установки более быстрым и легким.
Система Waterdrop использует трехступенчатую фильтрацию для удаления свинца, хлора, вкуса и запаха, отложений, ржавчины, мышьяка и тяжелых металлов из вашей воды, и она была протестирована на поток 2 галлона в минуту, чтобы убедиться, что она не повредит ваше давление воды.Система имеет фильтрующую способность 8000 галлонов, которая может работать до года при среднем использовании, и имеет около 2000 отзывов на Amazon со средним рейтингом 4,7 звезды.
Лучшая система фильтров обратного осмоса
APEC Water Systems Essence 5-ступенчатая система фильтрации воды обратного осмоса под раковиной
Home Depot
APEC Water Systems Essence 5-ступенчатая система фильтрации воды обратного осмоса под раковиной
КУПИТЬ НА ДОМАШНЕМ ДЕПО
Многие фильтры для воды используют активированный уголь или бумажные мембраны для удаления загрязнений, но если вы хотите удалить все растворенные твердые частицы (часто называемые TDS) из питьевой воды, вам понадобится фильтр для воды обратного осмоса.Эти системы обычно включают несколько ступеней фильтрации и используют сверхтонкую мембрану для удаления любых минералов, солей, металлов, катионов или анионов, которые могут растворяться в воде.
Пятиступенчатая система обратного осмоса с обратным осмосом от APEC Water Systems Essence является популярным выбором в этой категории благодаря пяти фильтрам большой емкости, которые могут удалять 99% хлора, вкуса, запаха и летучих органических соединений, а также токсичного фторида. , натрий, мышьяк, свинец, нитраты, тяжелые металлы и многое другое. Он разработан для установки под раковиной, что может оказаться немного сложным в зависимости от ваших подключений.Система получила впечатляющий средний рейтинг 4,9 звезды от более чем 1000 рецензентов на Amazon, многие из которых комментируют ее заметные результаты.
Forbes.comКупоны для дома | 10% скидка в марте 2021 года | Forbes
Лучший фильтр для воды для душа
Фильтр для душа Aquasana Premium с массажной ручкой
Home Depot
Фильтр для душа Aquasana Premium с ручным массажером
КУПИТЬ В AMAZON
Если в воде для душа присутствуют минералы или хлор, ваша кожа может стать сухой, волосы станут выглядеть плоскими и даже вызвать реакцию с краской для волос.Однако фильтр для душа Aquasana Premium — удобное решение. Все, что вам нужно сделать, это установить устройство на душевую лейку, и вы сможете мыть свежей фильтрованной водой.
Система Aquasana использует двухступенчатый фильтр для удаления 90% хлора, а также химикатов и минералов из воды, а также ручную душевую трубку с настройками массажа. Фильтр нужно менять только каждые шесть месяцев, и он обеспечивает скорость потока 2,5 галлона в минуту для высокого давления воды.
Лучший фильтр для всего дома
Pelican PSE1800 Фильтрация воды для всего дома и Альтернативная система смягчения воды NaturSoft
Home Depot
Pelican PSE1800 Фильтрация воды для всего дома и Альтернативная система смягчения воды NaturSoft
КУПИТЬ НА ДОМАШНЕМ ДЕПО
Большинство фильтров для воды предназначены для очистки только одного источника воды в вашем доме, будь то кран или лейка для душа, но если вы хотите фильтровать всю воду по всему дому, вам понадобится более дорогой продукт, такой как Pelican PSE1800 Альтернативная система фильтрации воды и смягчителя воды NaturSoft.Система может фильтровать 10 галлонов в минуту, что делает ее подходящей для домов с одной-тремя ванными комнатами, и в ней используются предварительный фильтр для осадка и угольный фильтрующий материал для удаления отложений, химикатов, хлора и других веществ из всей воды в вашем доме.
Эта система также предлагает альтернативу смягчителю воды, который уменьшает накипь более чем на 99% и предотвращает накопление жесткой воды в водопроводе и приборах. Предварительный фильтр требует замены каждые шесть-девять месяцев, а угольный фильтр требует замены только каждые пять лет или 600 000 галлонов, что делает его системой, не требующей особого обслуживания, которую вы можете использовать в течение многих лет.
Бутылка для воды Best с фильтром
Пластиковая бутылка с фильтром для воды Brita
Популярная пластиковая бутылка с фильтром для воды Brita позволяет пить чистую воду, куда бы вы ни пошли, поскольку она имеет компактный встроенный фильтр. Пластиковая бутылка без BPA вмещает до 26 унций воды, а фильтры с активированным углем, которые следует заменять каждые два месяца или около того, уменьшают содержание хлора и других загрязняющих веществ во время питья, улучшая вкус и запах воды.Переносная бутылка для воды имеет герметичную крышку и соломинку, которую легко можно пить, и ее можно даже мыть в посудомоечной машине, что упрощает очистку.
Plus, бутылка с фильтром для воды Brita в настоящее время имеет более 17000 отзывов и средний рейтинг 4,7 звезды, и рецензенты говорят, что это заметно влияет на вкус вашей воды.
Лучший фильтр для воды для походов или кемпинга
Персональный фильтр для воды LifeStraw для походов
Amazon
Персональный фильтр для воды LifeStraw для походов, кемпинга, путешествий и готовности к чрезвычайным ситуациям
КУПИТЬ В AMAZON
Лучшим фильтром для воды для путешественников и других искателей приключений, несомненно, является LifeStraw, компактный персональный фильтр, который удаляет более 99 процентов бактерий, паразитов и микропластиков из вашей воды с помощью микрофильтрационной мембраны.Эти компактные соломинки весят всего 2 унции, и более 53 000 рецензентов рекламируют их как идеальное портативное решение для пеших прогулок, кемпинга и путешествий. Кроме того, каждую соломинку можно использовать для фильтрации более 1000 галлонов воды, что позволяет использовать ее в течение месяцев или даже лет.
Как правильно выбрать фильтр для воды
Большинство фильтров для воды предназначены для очистки только одного источника воды в вашем доме, будь то кран или лейка для душа, но если вы хотите фильтровать всю воду по всему дому, вам понадобится более дорогой продукт, такой как Pelican PSE1800 Альтернативная система фильтрации воды и смягчителя воды NaturSoft.Система может фильтровать 10 галлонов в минуту, что делает ее подходящей для домов с одной-тремя ванными комнатами, и в ней используются предварительный фильтр для осадка и угольный фильтрующий материал для удаления отложений, химикатов, хлора и других веществ из всей воды в вашем доме.
Эта система также предлагает альтернативу смягчителю воды, который уменьшает накипь более чем на 99% и предотвращает накопление жесткой воды в водопроводе и приборах. Предварительный фильтр требует замены каждые шесть-девять месяцев, а угольный фильтр требует замены только каждые пять лет или 600 000 галлонов, что делает его системой, не требующей особого обслуживания, которую вы можете использовать в течение многих лет.
Что такое угольные фильтры для фильтрации воды
Что такое угольные фильтры?
Углерод — это обычно используемая среда в процессах фильтрации воды. Фактически, почти каждый тип системы фильтрации воды — будь то походный фильтр для воды, фильтр для холодильника, фильтр для душа, фильтр-кувшин, система фильтрации воды с обратным осмосом или фильтр для всего дома — так или иначе использует угольную фильтрацию.
Угольные фильтры для фильтрации воды производятся путем измельчения источника углерода.
Этот источник углерода может быть:
каменный уголь
торф
скорлупа кокоса
Из вышеупомянутых источников углерода скорлупы кокосовых орехов являются наиболее широко используемыми и легко возобновляемыми.
Для создания фильтра в отсутствие кислорода материал нагревают до 1000 градусов для удаления примесей. Затем материал подвергается воздействию пара с температурой 1600 градусов, чтобы «активировать» уголь.Пар оставляет гранулы углерода, заполненные трещинами и порами, что позволяет им накапливать большое количество химикатов и загрязняющих веществ.
Как работают угольные фильтры?
Угольные фильтры удаляют загрязнения посредством адсорбции . Адсорбция означает, что загрязнения притягиваются к поверхности активированного угля и удерживаются на ней так же, как магнит притягивает и удерживает железные опилки.
Угольные фильтры также действуют как катализатор при изменении химического состава некоторых загрязняющих веществ.Активированный уголь идеально подходит для удаления хлора, органических химикатов, таких как пестициды, ТГМ, таких как хлороформ, и многих ЛОС, входящих в состав бензина, растворителей и промышленных очистителей.
Что такое фильтр для воды с гранулированным активированным углем (GAC)?
GAC означает «гранулированный активированный уголь» и состоит из крошечных рыхлых гранул угля . Фильтры GAC обычно используются в качестве «полирующего фильтра» в процессе фильтрации воды и очень эффективны для улучшения вкуса и запаха питьевой воды.
В то время как угольный фильтр GAC представляет собой просто незакрепленные частицы угля, фильтр из угольного блока — это место, где незакрепленные частицы угля сжимаются вместе, образуя фильтр.
Что удаляют водяные фильтры GAC?
Гранулированный активированный уголь (также известный как GAC) Фильтры обладают чрезвычайно высокой адсорбционной способностью и могут удалять широкий спектр загрязняющих веществ (см. Список загрязняющих веществ здесь).
Фильтры
GAC часто используются для удаления ЛОС, пестицидов, нитратов, сероводорода и многого другого.
Муниципальные водоочистные сооружения используют дезинфицирующие средства, такие как хлор и хлорамин, которые могут оставлять неприятный привкус и запах в питьевой воде. Фильтры GAC могут улучшать вкус и запах, и поэтому обычно используются в качестве одной или двух ступеней в системе обратного осмоса.
Что такое угольный блочный фильтр?
Фильтр с угольным блоком — это угольный фильтр, в котором отдельные кусочки угля сжимаются вместе, образуя фильтр.
В фильтре из угольного блока один фунт сжатого активированного угля (количество в стандартном десятидюймовом фильтрующем патроне) имеет площадь, эквивалентную площади фермы в 160 акров, что делает его одним из самых абсорбирующих материалов, известных человеку.
Из-за того, что фильтр из угольного блока является сжатым, скорость потока воды ниже, чем у фильтра GAC, сделанного из рыхлой среды. На скорость потока влияет размер фильтра в микронах. Фильтр с угольным блоком рассчитан на определенный микронный рейтинг в зависимости от степени сжатия угля. Чем меньше микронный рейтинг, тем тоньше фильтрация и тем ниже расход.
Угольные блочные фильтры по сравнению с угольными фильтрами GAC
В чем разница между фильтром угольного блока и фильтром GAC? Фильтры с угольным блоком и фильтры GAC изготовлены из одного и того же материала, но один состоит из измельченного рыхлого угля, а другой — из сжатого рыхлого угля.
Во многих системах фильтрации воды в процессе фильтрации воды используются как угольные фильтры, так и фильтры GAC.
Угольные блочные фильтры состоят из твердого блока сжатого угля и часто используются в качестве предварительного фильтра в системах обратного осмоса и других системах фильтрации воды. Фильтры для воды с угольным блоком чрезвычайно эффективны при отфильтровывании различных загрязняющих веществ, включая очень мелкие загрязнения или частицы размера. Вода обычно течет медленнее на этой стадии фильтрации из-за компактной природы сжатого угля.
Гранулированный фильтр с активированным углем или водяной фильтр GAC изготовлен из рыхлых угольных гранул. Вода проходит через эту ступень более свободно, поэтому скорость потока для фильтров GAC выше, чем для фильтров с угольным блоком. Фильтры GAC также обладают очень высокими адсорбционными свойствами и могут удалять загрязнения, включая хлор, сероводород, свинец и многие другие.
Фильтр
GAC (Гранулированный активированный уголь)
Углеродный блок
Средний Тип
Угольные гранулы рыхлые
Углерод сжатый
Цель фильтрации
Фильтр предварительной очистки и полировальный фильтр
Фильтр предварительной очистки
Типичное использование
Для улучшения вкуса и запаха воды путем удаления хлора, сероводорода (запах тухлых яиц) и т. Д. Полный список см. Здесь.
Может фильтровать отложения, а также пестициды, тяжелые металлы и другие загрязнители
Общая скорость потока
Обычно более высокий расход
Обычно более низкий расход
Как часто менять
Каждые 6-12 месяцев *
Каждые 6-12 месяцев *
Преимущества
Может лучше адсорбировать определенные загрязнители
Может адсорбировать И фильтр
* График замены фильтра будет зависеть от местных условий воды и домашнего использования
Фильтры с угольным блоком номиналом в микронах
Фильтры с угольным блоком оцениваются по размеру удаляемых загрязнений на микронном уровне.Как правило, диапазон составляет от 50 до 0,5 мкм. Чем выше рейтинг, тем больше размер загрязнения. Очень мелкие загрязнения необходимо будет отфильтровать с помощью фильтра с малыми размерами микрон, например с рейтингом 0,5 микрона.
Как часто следует менять угольные фильтры для воды?
Для угольных фильтров, используемых в системах питьевой воды с обратным осмосом, угольный фильтр и полировочный фильтр (фильтр с гранулированным активированным углем) следует заменять каждые 6-12 месяцев.В конечном итоге срок службы угольного фильтра может варьироваться в зависимости от того, насколько грязна или загрязнена вода. Качество угля, влажность и его использование также могут влиять на срок службы угольного фильтра.
Безопасны ли угольные фильтры?
Да. Фактически, многие из имеющихся у нас угольных фильтров были протестированы и оценены третьей стороной на предмет безопасности материалов.
Работают ли угольные фильтры для воды?
Древесный уголь — это уголь, который использовался в прошлом, но сейчас используется редко.Обычно все угольные фильтры теперь изготавливаются из кокоса. Обычно, когда кто-то обращается к «угольным фильтрам», они на самом деле имеют в виду угольные фильтры, а угольные фильтры чрезвычайно эффективны для удаления загрязняющих веществ из воды.
Что такое фильтры для кокосовой воды?
Фильтры для воды из кокосового ореха изготовлены из угля кокосовой шелухи, который нагревается в лаборатории под вакуумом и очищается. Кокосовый орех — это наиболее распространенный тип угля, который сегодня используется в фильтрах для воды, поскольку они эффективно удаляют неприятный привкус, запахи, летучие органические соединения, хлор, пестициды и многое другое.
Что такое каталитические угольные фильтры?
Каталитические угольные фильтры — это угольные фильтры, которые содержат специальный каталитический угольный блок. Каталитические угольные фильтры очень эффективны при восстановлении хлора и хлорамина. Одним из примеров каталитического угольного фильтра является фильтр для воды Matrikx ChloraGuard.
Что удаляют угольные фильтры из воды?
Угольные фильтры могут эффективно удалять или уменьшать количество загрязняющих веществ из воды, включая летучие органические соединения, хлор, свинец, фторид, пестициды и многое другое.Для более полного списка прочтите «Что удаляют угольные фильтры».
Как выбрать фильтр для воды
Мы часто разочаровываемся — но не удивляемся — узнав, что в нашей питьевой воде содержится много такого количества, которое мы не хотели бы употреблять. И хотя ремонт наших систем водоснабжения — это более серьезная структурная проблема, требующая от нас изменений, инвестирование в качественный фильтр для воды — это то, чем вы тем временем можете заняться дома.
Существуют различные типы фильтров для воды — они могут устанавливаться на столешнице, помещаться в холодильник или устанавливаться непосредственно под раковиной, а также различные методы фильтрации воды.Несколько советов, которые следует учитывать при выборе фильтра:
• Убедитесь, что фильтры сертифицированы в соответствии со стандартами, установленными NSF International (это должно быть указано на упаковке или на веб-сайте компании). Имейте в виду, что фильтры значительно различаются по процентному содержанию и типам загрязняющих веществ, которые они предназначены для удаления. Эта информация также должна быть доступна на сайте компании.
• Определите, нужна ли вам вода холодной или комнатной температуры. Некоторые фильтры постоянно находятся на прилавке, другие представляют собой кувшины меньшего размера, которые можно поставить в холодильник, а третьи могут быть непосредственно прикреплены к крану с горячей или холодной водой под раковиной.
• Сколько галлонов выпивает ваша семья в день? Скорость фильтра и размеры резервуара могут сильно различаться в зависимости от метода и модели.
1
УГЛЕРОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Как они работают:
Это, вероятно, тот тип фильтра, с которым вы знакомы больше всего (подумайте: кувшин для воды, который стоит на полке холодильника). Когда вода проходит через фильтр, она связывается с активированным углем, что помогает удалять загрязнения.Фильтры требуют ухода и замены в соответствии с инструкциями производителя для обеспечения чистоты воды.
Что удаляют:
Это значительно отличается от фильтра к фильтру. Некоторые фильтры могут удалять только хлор для улучшения вкуса, в то время как другие могут также удалять свинец, ртуть и летучие органические соединения. Чтобы узнать подробности, просмотрите мелкий шрифт на любом фильтре, который вы покупаете. Имейте в виду, что угольные фильтры не могут удалять неорганические загрязнители, такие как мышьяк и шестивалентный хром.
Наше мнение:
Если вы хотите перейти на водопроводную воду, не делая ничего сложного, мы рекомендуем кувшин для воды SOMA, который вмещает десять чашек воды и изготовлен из пластика без бисфенола А.Угольный фильтр сертифицирован по стандартам NSF для удаления хлора, ртути, меди и цинка, улучшая при этом вкус и запах воды. А простой дизайн легко помещается в ваш холодильник, поэтому вы можете хранить воду холодной.
СОМА
Кувшин для воды на 10 чашек
goop, 39 долларов
КУПИТЬ СЕЙЧАС
2
Фильтры обратного осмоса
Как они работают:
Обычно системы обратного осмоса устанавливают под мойкой, прямо к водопроводу.Они работают, фильтруя воду через крошечные поры, которые пропускают только молекулы воды, не допуская попадания загрязняющих веществ. Фильтры и мембраны требуют ухода и должны быть заменены в соответствии с инструкциями производителя для обеспечения чистоты воды.
Что удаляют:
Опять же, это варьируется от фильтра к фильтру, но фильтры обратного осмоса могут снижать содержание хлора, фторида и свинца, а также неорганических загрязнителей, таких как нитраты, перхлораты, мышьяк и шестивалентный хром. Они также могут удалять бактерии.Имейте в виду, что они также могут удалять из воды некоторые минералы, такие как магний, кальций и железо. Фильтры обратного осмоса обычно комбинируются с угольными фильтрами, чтобы помочь удалить летучие органические соединения и другие загрязнители, улучшив при этом вкус и запах.
Наше мнение:
Основными недостатками фильтров обратного осмоса, которые мы обнаружили, было то, что они требуют установки и, как правило, расходуют в три раза больше воды, чем они обрабатывают. Но затем нас познакомили с очистителем воды обратного осмоса AquaTru: он устанавливается на столешнице (установка не требуется — просто подключите его к стене) и фильтрует воду на 80 процентов эффективнее, чем традиционные фильтры обратного осмоса, сокращая потери воды.AquaTru сочетает в себе угольный фильтр с обратным осмосом для удаления свинца, хлора, фторида, нитрата, PFAS и многих других загрязняющих веществ в соответствии со стандартами NSF. Просто налейте водопроводную воду в резервуар без бисфенола А, и вода пройдет три стадии фильтрации, давая очищенную воду.
AquaTru
Очиститель воды обратного осмоса
goop, 426 долларов
КУПИТЬ СЕЙЧАС
3
Гравитационные фильтры
Как они работают:
Гравитационные фильтры обычно устанавливаются на столешнице и не требуют особого обслуживания, не требуют ни установки, ни питания и, как правило, требуют меньшего количества замен фильтров, чем фильтры других типов.Когда вы заливаете воду в верхнюю камеру, сила тяжести перемещает ее через фильтры. Тип фильтра зависит от продукта.
Что удаляют:
Это значительно зависит от продукта и типа включенных фильтров. Большинство гравитационных фильтров удаляют хлор, ртуть и бактерии, в то время как другие могут удалять тяжелые металлы, фтор и даже вирусы. Чтобы узнать подробности, просмотрите мелкий шрифт на любом фильтре, который вы покупаете.
Наше мнение:
Купите качественный гравитационный фильтр, и он прослужит вам всю жизнь.Плюс: они безвредны для окружающей среды, не требуют питания и менее частой замены фильтров. Согласно нашим исследованиям, лучший гравитационный фильтр — это Berkey. Он превышает стандарты NSF по удалению вирусов, патогенных бактерий, тяжелых металлов, BPA, пестицидов и многих других загрязнителей. (Вы также можете купить дополнительный фильтр, снижающий содержание фторидов.) Фильтр Berkey работает, сначала удаляя крупные частицы, когда вода проходит через мембраны с тонкими порами. Затем любые бактерии стерилизуются коллоидным серебром, и, наконец, вода фильтруется через активированный уголь, который поглощает хлор, вкус, запахи и органические химические вещества.Этот керамический сосуд изготовлен с использованием пищевой глазури и фильтра Berkey: он прекрасно сидит на вашей столешнице, вмещает галлон воды и каждый раз подает очищенную воду из крана из нержавеющей стали.
Вальтер Фильтр
Керамический фильтр для воды
goop, 450 долларов
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Эта статья предназначена только для информационных целей, даже если и независимо от того, содержит ли она советы врачей и практикующих врачей. Эта статья не является и не предназначена для замены профессиональных медицинских рекомендаций, диагностики или лечения, и на нее никогда не следует полагаться при получении конкретных медицинских рекомендаций.Взгляды, выраженные в этой статье, являются мнением эксперта и не обязательно отражают точку зрения goop.
Как работают фильтры для воды?
Как работают фильтры для воды? | Типы водяных фильтров
Рекламное объявление
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 30 ноября 2020 г.
Вы можете прожить без еды несколько недель, потому что ваше тело
постепенно перейдет на использование накопленных жиров и белков для выработки энергии.Но вырезать
отключите водоснабжение, и вы умрете через несколько дней. Вода равна
жизнь: это так просто. Около двух третей вашего тела (столько же
как 75 процентов, если вы ребенок) — это h3O. Даже твои кости, которые ты
могут подумать, что они полностью твердые, содержат около 25 процентов воды. На
в среднем нам нужно 2,4 литра (0,6 галлона) воды каждый день, чтобы
здоровые (хотя нам не нужно пить столько, мы
получаем много воды из продуктов). С водой так важно
наша жизнь, неудивительно, что нам нравится чистота, чистота и вкус.Это одна из причин, по которой люди тратят так много денег на фильтры для воды,
может удалить любые вредные примеси. Как они работают — и действительно ли мы
нужно их? Давайте посмотрим поближе!
Изображение: Типичный фильтр для воды кувшинного типа «преобразует» водопроводную воду в более чистую питьевую воду с помощью сменных фильтров. Обычно срок службы каждого фильтра составляет около месяца, а на кувшине есть таймер, который напомнит вам, когда вам нужно его заменить. Подобные кувшины производятся компаниями Brita, Biocera и многими другими.
Как работают фильтры для воды
Во многом благодаря необычной молекулярной структуре вода удивительно хорошо растворяет вещества.(Мы рассмотрим это более подробно в нашей основной статье о воде.)
Иногда это помогает: если вы хотите удалить пыль с джинсов, просто
бросьте их в стиральную машину с небольшим количеством моющего средства, и вода и мыло унесут грязь, как магнит. Но у этого явно есть и обратная сторона. Вся наша вода постоянно циркулирует
через окружающую среду в так называемом круговороте воды. Один
в минуту, когда он мчится через реку или
дрейфующий высоко в облаке,
затем он идет из вашего крана (нажмите), сидя в стакане на вашем
стол или смыв унитаз.Откуда вы знаете, что вода, которую вы собираетесь пить, — с ее блестящей способностью притягивать и растворять грязь — не подхватила все виды гадостей на
его путешествие по Земле и атмосфере? Если хотите быть уверены, можете пропустить его через фильтр для воды.
Фото: Живой фильтр: Классическая система фильтрации сточных вод, описанная в патенте 1901 г. Клеофасом Монжо из Мидлтауна, штат Огайо. Грязная вода капает из резервуара наверху (синий), проходит через растительность (вероятно, тростниковое ложе), удаляя питательные вещества, органические вещества, некоторые виды загрязнений и некоторые бактерии, прежде чем капать через песок, древесный уголь и гравий. фильтры.Более чистая вода собирается для повторного использования в другом резервуаре на дне. Тростниковые заросли по сей день широко используются для очистки сточных вод, в том числе в системах очистки стоков с автомагистралей. Иллюстрация из патента США 681,884: «Очищающая вода» Клеофаса Монжо, выданного 3 сентября 1901 г., любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Физико-химическая фильтрация
Фильтры для воды используют два разных метода удаления грязи. Физический
фильтрация означает фильтрацию воды для удаления более крупных
примеси.Другими словами, физический фильтр — это прославленное сито, может быть, кусок
тонкая марля или очень тонкая текстильная мембрана. (Если у вас есть
электрический чайник,
у вас, вероятно, есть такой фильтр, встроенный в носик для удаления
частицы накипи.) Другой метод фильтрации, химическая фильтрация, включает пропускание воды через активный
материал, который химически удаляет примеси по мере их прохождения.
Фото: Физическая фильтрация: Фильтр NanoCeram Nanoalumina — это физический
фильтр из керамики на основе оксида алюминия.Оно имеет
наноразмерные волокна —
достаточно маленький, чтобы удалить 99,99999 процентов вирусов и бактерий из
загрязненная вода или воздух.
Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено Министерством энергетики США / Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).
Рекламные ссылки
Четыре типа фильтров для воды
Существует четыре основных типа фильтрации, в которых используется смесь физических и
химические методы.
Уголь активированный
Фото: Станция очистки воды фильтрует воду для повторного использования
пропускание грязной воды из домов и фабрик через уголь и песок.Это похоже на гигантскую версию фильтра на нашем рисунке выше, хотя есть
в этой системе нет тростникового ложа.
В наиболее распространенных бытовых фильтрах для воды используются так называемые активированные фильтры.
углерод
гранулы (иногда называемые активированным углем или AC) на основе
уголь
(очень пористая форма углерода, полученная путем сжигания чего-то вроде дерева в
пониженная подача кислорода). Древесный уголь — нечто среднее между графитом.
«грифель» карандашом и губкой. Он имеет огромную внутреннюю поверхность, заполненную
укромные уголки и трещины, которые притягивают и задерживают химические примеси через
процесс, называемый адсорбцией (когда жидкости
или газы захватываются твердыми телами или жидкостями).Но пока древесный уголь отлично подходит для
удаление многих распространенных примесей (включая хлорсодержащие
химикаты, внесенные при очистке сточных вод, некоторые пестициды,
и промышленные растворители) не справляется с «жесткостью»
(известковый налет), тяжелые металлы (кроме особого типа активированного угля)
фильтр), натрий, нитраты, фтор или микробы. Главный
Недостатком активированного угля является то, что фильтры со временем забиваются
загрязнены и подлежат замене. Это означает, что есть
текущие (а иногда и значительные) затраты.
Обратный осмос
Обратный осмос означает пропускание загрязненной воды через мембрану (эффективно, очень
фильтр тонкой очистки) под давлением, поэтому вода проходит через
загрязняющие вещества остаются позади.
Пристальный взгляд на обратный осмос
Если вы изучали биологию, вы наверняка слышали об осмосе. Когда у вас есть
концентрированный раствор, отделенный от менее концентрированного раствора
полупроницаемая мембрана (своего рода фильтр, через который некоторые вещи
может пройти, а другие нет), решения пытаются переставить
самих себя, поэтому они оба находятся в одной концентрации.
Погодите, это проще, чем кажется!
Предположим, у вас есть запечатанная стеклянная бутылка, полная очень сладкой воды, и вы ставите ее в большой стеклянный кувшин, полный
менее сладкая вода. Ничего не случится. Но что, если бутылка
на самом деле это особый вид пористого пластика, через который вода (но не
сахар) может путешествовать? Что происходит, так это то, что вода движется извне
через пластик (по сути, полупроницаемую мембрану) в бутылку до тех пор, пока
концентрации сахара равны.Вода движется сама по себе
под так называемым осмотическим давлением.
Это осмос, а что насчет обратного осмоса? Предположим, вы взяли загрязненную воду и
протолкните его через мембрану, чтобы получить чистую воду. Фактически, вы
заставляя воду течь в направлении, противоположном тому, в котором осмос
обычно заставляют его путешествовать (не из менее концентрированного раствора в
более концентрированный раствор, как при осмосе, но из
более концентрированный раствор к менее концентрированному раствору).
Поскольку вы заставляете воду двигаться против своего естественного наклона,
обратный осмос предполагает пропускание загрязненной воды через
мембрана под давлением — а это значит, что вам нужно использовать энергию. В
Другими словами, фильтры обратного осмоса должны использовать насосы с электрическим приводом.
это стоит денег для запуска. Как и активированный уголь, обратный осмос
хорошо удаляет некоторые загрязнители (соль, нитраты или известковый налет), но
менее эффективен при удалении других (например, бактерий). Другой
недостатком является то, что системы обратного осмоса производят довольно много
сточные воды — некоторые тратят четыре или пять литров воды на каждый литр
чистой воды, которую они производят.
Вот как на практике выглядит блок фильтра обратного осмоса (показано в разрезе). Перекачивается нефильтрованная вода (синяя труба)
в блок очистки (серый) и проходит через пластиковую полупроницаемую мембрану (желтого цвета), изготовленную (в данном случае) из
ацетат целлюлозы. Чистая вода вытекает через красную трубу; примеси смываются через зеленую трубу:
Изображение: разрез базового мембранного фильтра обратного осмоса.
Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США из патента США 3 390 773: Система очистки воды Ульриха Мертена.Gulf General Atomic Inc, 2 июля 1968 г.
Ионный обмен
Ионообменные фильтры особенно хороши для «умягчения» воды.
(удаление известкового налета).
Они предназначены для разделения атомов загрязняющего вещества на
сделать ионы (электрически заряженные атомы со слишком большим или слишком низким
электроны). Затем они захватывают эти ионы и вместо этого высвобождают некоторые
разные, менее неприятные собственные ионы — другими словами, они
обменивать «плохие» ионы на «хорошие».
Изображение: Как работает ионный обмен: ионы магния и кальция (оранжевый и красный) попадают в кристаллы водяного фильтра (серый), которые изначально содержат ионы натрия (желтый).Ионы магния и кальция захватываются, и на их месте высвобождаются ионы натрия.
Как они работают? Ион
сменные фильтры состоят из множества гранул цеолита, содержащих ионы натрия. Жесткий
вода содержит соединения магния и кальция и, когда вы ее наливаете
в ионообменный фильтр эти соединения расщепляются, образуя
ионы магния и кальция. Гранулы фильтра содержат магний и
ионы кальция более привлекательны, чем натрий, поэтому они задерживают поступающие
ионы магния и кальция и высвобождают собственные ионы натрия
замените их.Без ионов магния и кальция вода мягче и (до
много людей) приятнее. Однако натрий — это просто другое
форма загрязнителя, поэтому вы не можете описать конечный продукт
ионообменная фильтрация по типу «чистой воды» (добавленный натрий может
даже быть проблематичным для людей, соблюдающих диету с низким содержанием натрия). Другой
Недостатком ионообменной фильтрации является необходимость подзарядки
периодически фильтрует большее количество ионов натрия, обычно добавляя специальный
вид соли. (Вот почему в посудомоечные машины нужно добавлять «соль»,
время от времени: соль заряжает смягчитель воды посудомоечной машины
и помогает предотвратить постепенное накопление известкового налета, который может повредить
машина.)
Дистилляция
Произведение: Дистилляция включает нагрев воды для уничтожения загрязняющих веществ и
отделить примеси. Вода закипает при 100 ° C (212 ° F), поэтому пар улавливается именно при этой температуре.
теоретически должен состоять только из воды. На практике это не так просто!
Один из самых простых способов очистки воды — кипячение, но, хотя тепло убивает
много разных бактерий, не удаляет химикаты, известковый налет и
другие загрязнения.Дистилляция идет дальше обычного кипячения: вы кипятите воду.
сделать пар, затем собрать пар и сконденсировать (охладить) его обратно
в воду в отдельной емкости. Поскольку вода кипит при более низкой температуре, чем некоторые
содержащиеся в нем загрязнители (например, токсичные тяжелые металлы), они остаются
позади, когда пар отделяется и выкипает. К несчастью,
тем не менее, некоторые загрязнители (включая летучие органические соединения или
ЛОС) кипятят при более низкой температуре, чем вода, и это означает, что они
испаряются с паром и не удаляются при перегонке
процесс.
Заключение
Вы можете видеть, что разные типы фильтрации удаляют разные загрязнители, но нет единого
техника, удаляющая из воды все загрязнения.
Вот почему во многих домашних системах фильтрации воды используются два или более этих процесса одновременно.
Если вы ищете домашний фильтр для воды, действуйте осторожно. Имейте в виду, что вам не обязательно
убрать все гадости. Помните также, что большинство фильтров для воды требуют постоянного
стоимость и, без регулярного обслуживания, чтобы поддерживать их работу должным образом, может оставить вашу воду в худшем состоянии, чем она была
начать с!
Следует ли нам прекратить пить воду в бутылках?
Многие люди покупают фильтры для воды или воду в бутылках, часто ошибочно полагая, что вся водопроводная вода
грязный или вредный для питья.Фактически, как
Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает:
около 92 процентов коммунальных систем водоснабжения США
соответствует «всем применимым стандартам питьевой воды для здоровья» в 2018 г.
(по сравнению с 85 процентами в 2005 году). В Англии и
Уэльс, на 2020 год
Инспекция питьевой воды сообщила, что 99,96 процента питьевой воды удовлетворены.
национальные и европейские стандарты (включая около 40 различных
измерения). Эти цифры действительно замечательны, когда
вы считаете, насколько грязной мы делаем воду и некоторые вещи
(например, пестициды и автомобильное масло), которые люди смывают в канализацию.Тем не менее, высокое качество большей части питьевой воды не мешает людям тратить что-то вроде
Ежегодно по всему миру на 280 миллиардов долларов на покупку бутилированной воды, которая в несколько тысяч раз дороже, чем водопроводная вода.
Одна из причин этого отключения — громкое (и полностью оправданное) освещение в СМИ
исключительно плохого — и действительно совершенно опасного — качества воды, с которым действительно сталкиваются некоторые люди.
Если только 8 процентов населения США имеют системы водоснабжения, которые не соответствуют стандартам, мы говорим о 2–3 миллионах человек.Но на самом деле картина могла быть намного хуже. Нетрудно найти
примеры опасного качества питьевой воды.
В отчете Рабочей группы по окружающей среде и Северо-Восточного университета за 2017 г.
около 15 миллионов американцев могут подвергаться риску от определенных токсичных химикатов.
Это серьезная проблема, но это еще не значит, что ответ для всех
пить воду в бутылках. Ответ — бороться с загрязнением воды
и очищайте нашу водопроводную воду с помощью более эффективной фильтрации.
?
Мы тратим миллиарды на воду на вынос, но цена — не единственный недостаток.Большинство из них поставляется в одноразовых
пластиковые бутылки, которые сложно перерабатывать. Сброшен на свалки, смыт реками, упал на
пляжи, сожженные в мусоросжигательных заводах — пластиковые бутылки увеличивают загрязнение
это снижает качество естественного водоснабжения Земли. Как иронично: покупая
«чистая» бутилированная вода, чтобы сохранить здоровье, мы помогаем
сделать Землю грязным местом и в целом ухудшить положение.
Почему бы не отказаться от привычки покупать воду в бутылках?
Вы можете повторно использовать определенные типы одноразовых пластиковых бутылок,
при условии, что вы их тщательно вымойте и высушите на воздухе, но это
безопаснее покупать себе гигиенический многоразовый пластик или алюминий
бутылку с водой и налейте ее из-под крана.Сделайте это всего 10–20 раз, и ваш
бутылка скоро окупится.
Лучше всего отдать деньги, сэкономленные на воде в бутылках, компании WaterAid и помочь некоторым людям, которым действительно не хватает чистой воды в развивающихся странах. Давайте посчитаем, что нам повезло, что нам не нужно пить воду прямо из грязной реки, как многие люди до сих пор делают. Кстати, помните, что мы тратим 280 миллиардов долларов в год на воду в бутылках? Давайте поместим это в контекст. Одна из целей ООН в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, заключалась в «сокращении вдвое к 2015 году доли людей, не имеющих постоянного доступа к безопасной питьевой воде и элементарной санитарии»; в 2012 г.
По оценкам Всемирного банка, ежегодные затраты на достижение этой цели составят 184 миллиарда долларов.
Узнать больше
Вода в бутылках высасывает Флориду досуха Майкл Сайнато и Челси Скойек, The New York Times, 15 сентября 2019 г. Как розлив воды в бутылки разрушает наши истощающиеся запасы природной воды.
Мэр Лондона стремится к возрождению общественных питьевых фонтанов, Алан Коуэлл, Guardian, 4 декабря 2017 г. Увеличение количества точек водоснабжения в общественных местах — один из способов решения проблемы воды в бутылках.
Следует ли мне прекратить пить воду в бутылках? Луиза Диллнер, The Guardian, 1 июня 2015 г.Почему водопроводная вода может быть лучше для вас, чем бутилированная.
Продажа воды в бутылках, которая лучше для планеты, Глория Доусон. The New York Times, 30 апреля 2016 г. История компании Just Water, цель которой — предоставить лучшую альтернативу воде в бутылках.
История воды в бутылках: The Guardian, 14 декабря 2010 г. Здесь есть пара отличных видеороликов, которые объясняют реальную стоимость воды в бутылках.
Вода в бутылках: кому она нужна? Том Хип, BBC Panorama, 18 февраля 2008 г. Рассматривает дело против бутилированной воды, задавая такие вопросы: приемлемо ли с моральной точки зрения импортировать бутилированную воду из Фиджи, где треть населения не имеет чистой, безопасной питьевой воды?
Рекламные ссылки
Узнать больше
На этом сайте
На других сайтах
Книги и статьи
Патенты
Для получения более подробной информации о том, как устроены фильтры для воды, обратитесь к этим ссылкам.Я выбрал по одному типичному примеру каждого из основных типов фильтров; вы можете найти еще много примеров, выполнив поиск в Google Patents или на веб-сайте USPTO.
Патент США 3,390,773: Система очистки воды Ульриха Мертена. Gulf General Atomic Inc, 2 июля 1968 г. Описывает типичную систему фильтров обратного осмоса.
Патент США US, 7537 695 B2: Фильтр для воды, включающий частицы активированного угля с выращенными на поверхности углеродными нановолокнами, Майкл Донован Митчелл и др., Pur Water Purification Products, Inc., 26 мая 2009 г. Ультрасовременный фильтр для воды с активированным углем и углеродными нановолокнами.
Патент США 4 474 620: Устройство для очистки воды ионным обменом Джеймса У. Холла. 2 октября 1984 г. Типичный ионообменный фильтр, работающий под действием силы тяжести и манометрического давления.
US 20040003990 A1: Устройство для очистки воды и способ очистки воды от Пьера Мансура, 8 января 2004 г. Недавний патент на производство «чистой» дистиллированной воды из водопроводной воды с использованием как дистилляции, так и угольной фильтрации.
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:
Цитировать эту страницу
Вудфорд, Крис.(2008/2020) Фильтры для воды. Получено с https://www.explainthatstuff.com/howwaterfilterswork.html. [Доступ (укажите дату здесь)]
Больше на нашем сайте …
Что такое фильтрация воды? | WWD
Фильтрация воды — это метод, используемый для отфильтровывания из воды нежелательных химических соединений, органических и неорганических материалов, а также биологических загрязнителей. Цель фильтрации воды — обеспечить чистую питьевую воду.
Что такое фильтрация воды?
Очистка воды происходит в малых и больших масштабах, а фильтрация воды может обеспечить получение чистой и питьевой воды для промышленных нужд, а также для индивидуальных домашних хозяйств.
Процесс фильтрации снижает концентрацию загрязняющих веществ, таких как: взвешенные частицы, паразиты, бактерии, водоросли, вирусы и грибки.
Объявление
Почему важна фильтрация воды
Практически невозможно определить качество воды по внешнему виду. Для проверки уровней загрязнения было разработано множество процессов, таких как физический, химический или биологический анализ. Уровни органических и неорганических химикатов являются одними из общих параметров, анализируемых для определения качества воды и уровней загрязнения.
Водопроводная вода часто фильтруется на водоочистных установках, прежде чем она попадет к конечному потребителю. Тем не менее, власти проверяют качество воды сразу после фильтрации, прежде чем она попадет в муниципальные водопроводные сети, что, как правило, дает результаты, превышающие требуемые стандарты. Однако не учитывается возраст линий подачи и их длина.
Нередко трубы имеют возраст десятилетия, и при длительном перемещении по ним фильтрованная вода может загрязняться всем, с чем она сталкивается на своем пути.Старые трубы могут перераспределять микроорганизмы, бактерии и вирусы, как это было во Флинте, Мичиганском кризисе и Чикаго в отношении свинцовой трубы. В том случае, если вода не фильтруется, увеличивается вероятность воздействия вредных примесей.
Например, есть доказательства того, что воздействие пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека. Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что если люди или животные проглатывают ПФАС, со временем загрязнители могут накапливаться в организме.Воздействие может привести к тому, что люди будут страдать от неблагоприятных последствий для здоровья, таких как ослабленная иммунная система, рак и нарушение гормонов щитовидной железы.
Объявление
Как выбрать фильтр для воды?
Выбор конкретных процессов фильтрации воды зависит от таких факторов, как: качество водозаборной воды; необходимая степень очистки; предполагаемое водопользование; требования к пропускной способности; постановления правительства; доступный капитал; а также связанные с этим затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Общие методы фильтрации воды
Активированный уголь и гранулированный активированный уголь (GAC)
Метод фильтрации с активированным углем основан на адсорбции. Молекулы воды застревают в пористой структуре углеродной подложки. Фильтры с активированным углем удаляют отложения, хлор и летучие органические соединения (ЛОС). Однако угольная фильтрация не так эффективна при удалении солей, минералов и растворенных неорганических соединений.
Есть также два типа угольных фильтров, используемых для фильтрации воды: порошковые блочные фильтры и фильтры с гранулированным активированным углем (GAC).
Фильтры с угольным блоком предлагают большую адсорбционную поверхность, и многие из них имеют дополнительные слои между углем для лучшей фильтрации. Некоторые даже имеют слои серебра, которые блокируют бактерии и предотвращают рост бактерий.
Фильтры
GAC бывают разных размеров и используют более мелкий гранулированный уголь, который имеет меньшую площадь поверхности, чем угольный блок, что может создавать эффект образования каналов.
Бактериальные колонии могут расти внутри фильтра, если он не используется в течение длительного времени, даже после обработки.
Объявление
Ионообменные фильтры и деионизация (DI)
Деионизация (ДИ) — это химический процесс удаления растворенных примесей или ионов из воды. Ионный обмен нейтрализует ионы с другими ионами и подходит для относительно низких концентраций примесей. Хотя деионизация дает чистую воду высокого качества, она обычно неэффективна против органических загрязнителей.
Деионизационные фильтры используют шарики, заряженные ионами водорода и гидроксильными ионами, и заменяют их катионами и анионами.Когда ионы металлов попадают в фильтр, выделяется водород и заменяет металлы, которые попадают в шарики. Анионы, изначально находящиеся в воде, обмениваются с ионами гидроксила, затем объединяются водород и гидроксил. Конечный продукт — вода без минералов.
Аналогичным образом, системы умягчения воды работают путем обмена соли, заключенной в шариках, на ионы магния и кальция. Соль выделяется, а минералы задерживаются, делая воду более мягкой.
Промышленное умягчение воды эффективно снижает или устраняет накопление накипи в котлах, клапанах и другом оборудовании.Это снижает затраты за счет увеличения срока службы фильтров и оборудования, что в конечном итоге снижает расходы на техническое обслуживание.
Дистилляция
Дистилляция — один из самых простых способов фильтрации воды. Вода кипятится, и конденсированный пар улавливается в отдельную емкость. Затем удаляются все загрязнения, оставшиеся в исходном контейнере. Некоторые загрязняющие вещества могут закипать раньше воды, однако все еще присутствуют во втором резервуаре.
Объявление
Обратный осмос (RO)
Обратный осмос (RO) использует несколько фильтров для удаления загрязнений.Обычно первый фильтр является механическим, второй и третий фильтры изготовлены из угля, четвертый — полупроницаемая мембрана, а пятый — химический.
RO — предпочтительный метод фильтрации воды для более высоких концентраций примесей.
Как сделать альпийскую горку своими руками? Пошаговая инструкция поможет вам не только продуманно построить альпинарий, но и собраться с духом, чтобы начать давно задуманный проект.
Простой альпинарий создать не так уж и сложно, да и времени на само строительство уйдет не много. Больше времени надо на предварительную подготовку — выбор и подготовка места; заготовка камня, щебня, песка и посадочного грунта. Само создание альпинария займет всего один день, конечно, если вы не планируете огромную «альпийскую гору» 🙂
Итак, давайте по шагам.
Красивый альпинарий не просто достойное украшение участка, но и гордость его создателя. Поэтому выбирайте место, чтобы её было хорошо видно.
Выбирать лучше такой участок, где уже есть какое-нибудь возвышение – стена какого-нибудь строения, забор, холмик или дерево. На таком фоне она будет смотреться более естественно, ведь все-таки «горка», и рядом логично должны быть возвышения.
Высота горки зависит от размеров вашего участка. Если он небольшой, высоты около 60 см будет достаточно. В наших условиях каменистые клумбы глубоко промерзают, поэтому желательно, чтобы она была невысокой и укутана слоем снега. Это нужно и для посаженных многолетников.
Ни для кого не секрет, что основное украшение горки – камни. Опытные садоводы годами, а то и десятилетиями собирают их на своем участке. Но если вы не заготовили их, еще лучше. Почему? Потому что, прочитав советы внизу, вы уже будете знать, какие камни вам нужно приобрести, как выбирать их.
Итак, естественно смотрится горка, сложенная из камня одной породы – это может быть гранит, известняк или песчаник. Либо можно использовать разные виды и формы камня, но одного цвета. Если не хотите пестроты альпинария, не валите в кучу разноцветные камни. Соблюдайте цветовую гамму.
Отличная комбинация, например, серый ломаный камень и светло-серый галечник.
Размер камня должен быть разным – несколько крупных валунов, камни поменьше, и, главное, достаточное количество плоских и мелких камушков. Последние понадобятся, чтобы сделать границу между готовым альпинарием и садовым участком более плавной. Также не забудьте запастись песком и щебнем – они понадобятся, чтобы укрепить камни в почве и для дренажа.
После выбора места, обозначьте контур вашей горки. С помощью лопаты снимите дерн, занимающий всю площадь будущего альпинария, и отложите в сторону — он нам понадобится для заполнения пустот между камнями. Если на участке почвы глинистые, то перед укладкой камней лучше засыпать слой дренажа из щебня и песка. Но если почвы рыхлые и песчаные, то можно обойтись и без дренажа.
Важно расположить камни так, чтобы горка смотрелась естественно и гармонично.
Начинать укладывать камни надо с самых больших валунов. Для устойчивости всего альпинария они должны сидеть крепко, поэтому их надо зарыть в почву примерно на треть размера и укрепить в основании щебнем и песком.
Вы можете разместить самые большие камни в центре горки и обязательно у основания стены, забора или холмика (холм придется с краю срезать). Затем выбирайте и укладывайте камни с таким расчетом, чтобы их размер уменьшался к внешнему краю альпинария. При размещении камней избегайте прямых линий и симметрии.
Часть камней кладите плотно друг к другу, между другими оставьте пространство для растений. Вокруг особенно больших валунов, где потребуется второй слой для плавного перехода высоты, камни укладывайте вплотную, чтобы потом на них положить другие.
Все камни укладывайте плашмя, не ставьте их на ребра — будут напоминать могильные столбики. Заполните пустоты вынутой землей на половину глубины и утрамбуйте. Остальную половину потом вы заполните плодородным посадочным грунтом.
После того, как закончили первый слой, посмотрите, нет ли у ваз резких перепадов высоты между высокими валунами и границей. Если есть, добавьте еще несколько булыжников. Используйте щебень и песок для их укрепления.
Дойдя до внешнего края, можно насыпать по контуру горки слой из самых мелких камушков шириной 10-15 см и камни побольше — шириной 20-30 см, но плоские и тонкие. Не располагайте их один за другим по линии. Это сделает границу альпинария более естественной.
Теперь, если вам понравилось, можно заполнять все пустоты посадочным грунтом. Альпийская горка почти готова! Этот этап вы как раз видите на фото сверху.
Заполнив пространство между камнями посадочным грунтом, оцените, насколько гармонично смотрится горка в целом. Увлажните землю – теперь ваша горка готова к посадке растений.
Вы также можете посмотреть короткое видео построении альпинария своими руками здесь.
В следующей статье мы расскажем, как правильно подобрать и высадить растения так, чтобы ваша альпийская горка была красивой и естественной. Мы дали список и фотографии тех растений, которые больше всего подходят для альпинария, чтобы он не казался разноцветной клумбой и оправдывал свое название «альпийский».
Клумба горка на даче | Мои Идеи Для Дачи и Сада
Вы хотите, чтоб ваш сад был необычным — непохожим на другие сады? Вам нравятся каменистые ландшафты и рокарии? Создайте в своем саду клумбу горку! В этом материале я подробно покажу и расскажу вам как это сделать.
Клумба горка представляет собой интересную композицию из растений и натуральных, или же искусственных, камней. Ее располагают на тех участках, где хорошо выражен природный рельеф.
Холмы, плато, утесы, ущелья, осыпи идеально впишутся в композицию каменистого сада. Создание идеального рокария подразумевает достижение гармонии с находящимися рядом водными и декоративными элементами, а также с окружающей дикой растительностью.
Здесь нет нужды в дорожках и бордюрах: ведь создаем мы не просто сад, а совершенное подобие живого уголка природы, заботливо взлелеянное руками человека.
Рокарий будет отлично себя чувствовать и великолепно смотреться на ровной или холмистой поверхности, где много солнечного света.
В этом царстве естественной красоты найдется место практически для любого растения. Просто нужно подобрать идеальное место для посадки. Низкорослым растениям, таким, как обриета или флокс шиловидный, подойдет верхняя часть горки.
Почвопокровные растения (гвоздики, живучки, ясколки) лучше расположить на склонах. У подножия горки отлично устроятся луковичные (крокусы, тюльпаны, мускари).
В композицию сада отлично впишутся низкорослые кустарники или деревца. Это могут быть карликовые сосны, кизильник, можжевельник. Необходимо продумать, где они будут лучше смотреться: у подножия горки или же на ее склонах.
Ключевую роль в композиции играют природные валуны. Необходимо подобрать камни разного размера и живописно расположить их по всей площади сада.
Укладывать их можно одиночно или же группами. Валуны обычно слегка «утапливают» в землю. Благодаря этому они более устойчивы.
В горной долине можно выращивать все культуры, поэтому сад будет поистине роскошным. Вы сможете любоваться деревьями, кустарниками, травянистыми многолетниками. Особенно живописно смотрятся такие растения, как можжевельник, сосна, рододендрон, в сочетании с камнями.
Гиацинты, примулы, крокусы придадут пейзажу нотки утонченной изысканности. Любой картине нужен достойный фон. Для вашего рокария таким фоном станет роскошный ковер из бархатистого темно-зеленого мха и мелкого гравия.
Специально для любителей каменистых ландшафтов я выкладывала руководство по созданию альпинария. Необычным элементом ландшафтного дизайна может стать и сухой ручей.
Видео по теме
В этом видео дизайнер рассказывает о том, как сделать клумбу горку своими руками на даче.
Поделиться ссылкой:
100+ Лучших Идей | Альпийская горка своими руками (Фото)
Альпинарий — достаточно новый способ украшения и обустройства приусадебного участка, пришедший к нам на смену классическим палисадникам с цветниками и клумбами. Организовать этот райский уголок природы на своем дачном участке не составит никакого труда даже для начинающего флориста, имеющего в арсенале лишь базовые знания в области ландшафтного дизайна и растениеводства. Многоярусная посадка ярких цветов среди камней, искусственный водопад, красиво обыгранный вечнозелеными декоративными кустарниками могут прекрасно сочетаться в одном месте, создавая завершенный образ участка.
Делаем альпийскую горку на даче своими руками
Когда воочию видишь этот живописный уголок, кажется, что подобное творение можно создать только прибегнув к услугам дорогих ландшафтных дизайнеров, имеющих большой профессиональный опыт в данной сфере.
Сразу спешим вас разубедить. Сделать подобное цветочное убранство своими руками такая же простая задача, как и самостоятельно разбить клумбу перед домом у себя во дворе.
Понятно, что для создания многоуровневой альпийской горки с импровизированным водопадом, для которой требуются большие камни и прочий материал, потребуются более глубокие знания и опыт в возведении подобных сооружений. А вот спланировать небольшую горку, состоящую из одного или двух ярусов, вполне можно самостоятельно, потребуется лишь немного разобраться в технологии создания подобных объектов.
Важно! Приступая к разработке дизайна альпийской горки, необходимо учесть, что альпинарий — в первую очередь имитирует скалистый участок гор. Поэтому основным материалом для его создания, должен быть природный необработанный камень и низкорослые кустарники, прекрасно гармонирующие друг с другом в дикой природе.
Прекрасная композиция из камней и красивых растений, имеющих различное время цветения
Иметь свой собственный пруд у себя во дворе — мечта любого дачника
Для создания крупного альпинария потребуются огромные камни-валуны
Характерные черты и разновидности альпийских горок
Ещё со школьной скамьи все мы помним, что любая гора или холм, вне зависимости от её размера и высоты, имеет:
Вершину
Склон
Подошву
Именно от этих определений следует отталкиваться, разрабатывая свой собственный проект альпийской горки.
Альпийские горки можно изготавливать в нескольких вариациях, которые внешне будут повторять различные участки холмистой и горной местности. Учитывая все эти конструкционные особенности, выделяют несколько вариантов альпийских горок.
Каменистый склон — имеет характерный скалистый вид, и состоит в большей степени из камней, среди которых лишь изредка попадаются декоративные растения.
Горный склон — это комбинированная сложная композиция, в которой встречаются камни разнообразных габаритов. Она довольно высокая. Для оформления используются разнообразные растения из арсенала низкорослых и стелющихся культур.
Террасированный склон — имеет своеобразные выступы, образованные подпорными стенками, сооружаемыми на разной высоте. Они различаются конфигурацией и протяженностью.
Возвышенность из камней – этот элемент садового искусства наиболее сложен в исполнении. Воссоздать живой уголок дикой природы получится, если гармонично объединить большие валуны с многолетними низкорослыми растениями.
Горная лощина — место где крупные и мелкие камни, немного выступающие из земли, находятся в оцеплении различных растений, цветущих почти круглый год.
Ущелье — невероятно красивая композиция из камней и растений, которая выглядит очень эффектно. Такая конструкция является наиболее сложной. При создании учитываются естественные перепады территории. Подбирают ложбину и живописно оформляют склоны камнями в сочетании с почвопокровными представителями флоры.
Чешская скалка — отличается сложной слоистой конструкцией. Представляет собой многоступенчатую возвышенность из вертикально уложенных плоских камней, по соседству с которыми находится богатый мир растительности.
Долина в горах — внешне схожа с горной лощиной. Сооружается преимущественно из крупных камней, частично погруженных в грунт. Они дополняются асимметрично расположенными декоративными растениями, обильно цветущими продолжительное время.
Альпийская лужайка — является наиболее оригинальной и очень стильной каменной композицией, украшенной растениями из горной местности. Предполагает наличие фонтана или водопада.
Красивый альпинарий из обычных камней и растений
Рокарий — настоящий сад из камней обычных камней
Оригинальная идея — создать тихий уголок среди камней с естественным ландшафтом
Чешская скалка — является отличной альтернативой классической альпийской горки
Как сделать альпинарий на даче
Сегодня альпийскую горку можно встретить в городских скверах, на дачных участках, территориях около социальных учреждений и богатых подворий. Если подобрать со вкусом камни и разнообразные растения, создается атмосфера умиротворенности и роскоши на любом, даже самом скромном дачном участке.
При соблюдении грамотной технологии обустройства альпийской горки можно создать такой своеобразный ландшафтный элемент собственными руками.
Иногда — это не самый простой процесс. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Но какой бы вид альпийской горки вы не выбрали, необходимо учитывать, что должна получиться достойная имитация природных скалистых участков, на которых доминирующей составной частью являются камни. Их дополняют невысокие стелющиеся, а также разнообразные цветущие растения. Понятие «горка» определяют общую форму, представляющую собой возвышенность.
Естественная красота из природных материалов в саду
Чтобы дополнить образ террасы, разместите возле неё композицию из камней и вечнозеленых растений
Подготовительный этап
Начиная деятельность по созданию объекта, сперва разрабатывают подробную схему, которую привязывают к местности с учетом уже имеющегося ландшафта.
При выполнении схемы в масштабе в дальнейшем будет легче определить размеры и рассчитать количество камней, которые будут нужны для создания этого объекта.
Схема размещения альпийской горки
Подбирают место, учитывая несколько критериев:
Достаточная освещенность;
Отсутствие рядом крупных строений и деревьев;
Удаление от других ярких декоративных элементов — пышных цветников, искусственных водоемов;
Защита от господствующих сильных ветров;
Открытое расположение примерно в центре территории, обеспечивающее хороший обзор.
Важно! На участке, отведенном под сооружение альпийской горки, водоносные слои не должны располагаться близко от поверхности. Излишняя влага может навредить растениям.
Пошаговый этап работ
Выбрав участок, переносят на него в масштабе разработанную схему. Отмечают общую конфигурацию колышками и шнуром. Можно провести границу, насыпав по периметру дорожку из порошка мела, золы или извести. После разбивки очищают площадку от мусора, и роют котлован немного больше отведенной площади.
Далее снимают верхний почвенный слой до 40 см, убирая параллельно корневища сорняков. Если на участке преобладающим грунтом является тяжелый суглинок или глина, то устраивают дренажную подушку, для которой используют шлак, щебенку, гравий. Подойдут строительные отходы, куски кирпича, известняка. Дренаж необходим для предохранения корней от гниения. Он не допустит заболоченности, обеспечит необходимую аэрацию. Минимальный слой дренажа составляет 30 см.
Если есть различные виды материала, то нужно насыпать их слоями, например, щебень, галька, а затем песок. Поливают дренаж водой и утрамбовывают.
Почва, которая была вынута в процессе рытья котлована, очищается от корневищ, мусора, камней. К ней добавляют в равных объемах: древесные стружки, песок, сухой торф, сосновую измельченную кору, перегной. После перемешивания укладывают сверху дренажного слоя. Оставляют площадку на 3 недели, чтобы дать возможность грунту осесть.
Схема простой альпийской горки для дачи
Подбор камней для альпийской горки
От грамотного подбора камней зависит создание оригинального образа альпийской горки. Рекомендуется использовать каменистые породы, которые не наносят вреда окружающей среде из-за содержания тяжелых металлов и не окисляют почву.
Гармонию каменной осыпи предадут однотипные виды камней, имеющие разную конфигурацию и размеры. Органично смотрятся породы, которые приобрели неправильную форму под воздействием воды и ветра.
Для альпийской горки чаще всего используют известняк, благородный, гранит, песчаник. Можно применять травертин, напоминающий мрамор, лесной валун, базальт, доломит. Неплохим вариантом является серпентинит, кварц, яшма.
Из правильно подобранных камней получается очень красивый альпинарий
По соседству с камнями хорошо себя ощущают неприхотливые растения, требующие минимальное количество влаги
Камнями можно выложить искусственный ручей, возле которого высаживаются красивые цветы, например тюльпаны
Сделать красивую альпийскую горку на участке без камней — невозможно. Чтобы найти достойные экземпляры, целесообразно обратиться в ближайшую каменоломню. При перевозке учитывается, что вес камня может варьироваться от 15 до 100 кг. Интересной структурой обладают натуральные булыжники, среди которых встречаются камни с неоднородной структурой поверхности, имеющей выемки, различные интересные включения.
Не рекомендуется пористые породы такие как туф, ракушечники, поскольку они впитывают влагу и быстро разрушаются. Играет роль цветовое решение камней и их форма. Реже используют экземпляры с округлой формы. А также не рекомендуется валуны с большим количеством острых граней.
Укладка камней
После усадки основания начинается самый ответственный этап — укладка камней. Ведется он по заранее намеченному плану.
На первом этапе требуется выложить периметр основания из наиболее массивных камней. Для надежности они заглубляются в грунт почти на 60%. Это позволит затем разместить более мелкие экземпляры так, что они не будут сдвигаться с места под воздействием даже сильных ливней.
Сверяясь со схемой, оставляют промежутки, где в последующем будет размещаться растительность. На каждый слой укладывается грунт, который затем, уплотняется и поливается водой. Вершиной горки служит самый колоритный валун конической формы.
В процессе расположения камней ведется постоянный контроль над обеспечением эстетичного обзора со всех сторон. Необходимо булыжники с дефектами помещать во внутренние слои конструкции, оставляя на видимых участках наиболее выигрышные в плане цвета и формы экземпляры.
Рекомендуется избегать излишней искусственности и приглаженности создаваемой конструкции. В альпийских горках ценится естественность с выраженным хаотичным расположением каменных глыб и небольших обломков.
Укладка камней для альпийской горки
Готовая конструкция оценивается с точки зрения приобретения целостности, воспринимаясь визуально на любом расстоянии как гармоничный природный объект. Закончив укладку, оставляют, горку на три недели, чтобы камни окончательно закрепились на своих местах.
Красиво подобранные декоративные цветы для альпинария
Альпинарий из больших камней
Яркие цветы освежат альпийскую горку и разбавят общую картину приусадебного ландшафта
Иметь красивый и гармоничный ландшафтный дизайн у себя на даче — мечта каждой хозяйки
Критерии подбора растений
Выбор растительности обусловлен спецификой разновидности создаваемой альпийской горки. Ведется эта деятельность еще на этапе разработки общей схемы после изучения фотографий и описаний созданных объектов.
Первым делом на схему наносится прогнозируемая цветовая палитра, согласно которой приобретаются семена или саженцы растений, входящих в несколько групп. Если каменистая горка располагается на солнечном месте, то для высаживания подбирают засухоустойчивые сорта растений.
Многие варианты альпийской горки предполагают наличие миниатюрных древесных и кустарниковых пород, а также различных цветочных культур и многолетних трав.
Торжественность и элегантность привносят в оформление хвойные растения. Среди их ассортимента подбираются низкорослые разновидности.
Карликовая ель — ценится за хорошую устойчивость к засушливым сезонам.
Туя — привлекает внимание красивой кроной, которая под солнечными лучами обретает рыжеватый оттенок.
Можжевельник — имеет сочную зелень, конусообразную компактную форму. Отличается неприхотливостью к окружающим условиям.
Кипарисовик — демонстрирует высокую устойчивость к морозам. Украшает любой ландшафт кроной, верхушка которой имеет золотистый колер, а основание окрашено в темный зеленый цвет.
Низкорослые растения часто используют для оформления приусадебного участка
Красивый сад в живописном месте
Из лиственных пород выбирают такие сорта, которые долго не сбрасывают листву.
Кизильник горизонтальный — отличается густой кроной, которая к осени меняет зелёную окраску на красноватый оттенок.
Иберис — этот полукустарник привлекателен во все периоды. Его очаровательные цветки имеют розовую, белую, лиловую окраску.
Дриада — является миниатюрным кустарником, покрывающимся с середины лета крупными белыми соцветиями. Осенью появляются плоды, напоминающие пушистые шарики.
Галька с растениями смотрится особенно красиво
Как говорят бывалые дачники — в саду зеленых растений много не бывает
Цветы для альпийской горки
Цветы для альпийской горки подбирают из ассортимента стелющихся невысоких растений. Предпочтение отдают многолетним разновидностям. Рекомендуются следующие сорта.
Гвоздика короткостебельная — является неприхотливым растением с обильным цветением, предпочитающим солнечные места.
Бурачок скальный — листья этого многолетников сохраняют зелёный цвет даже в зимний сезон.
Молодило — листья у этого многолетнего растения имеют разнообразную окраску — серебристую, зелёную, розовую, желтую, бордовую.
Камнеломка — относится к традиционным для альпийских горок растениям. Ее цветение продолжается весь летний сезон. Окраска цветков имеет розовый, белый или желтый оттенок.
Среди камней также превосходно выглядит лаванда, герань, прострел, очиток, овсяница. Гармонично сочетая эти растения на участке можно создать настоящий шедевр.
Цветы не только украшают ваш сад, но и наполняют его чудесным ароматом
Чудесным образом оттеняют природную сдержанность камней луковичные цветущие растения, которые размещаются небольшими группами. К ним относятся гиацинт, крокус, тюльпан, рябчик. Эти растения расцветают в весенний период. Благодаря их ярким бутонам, красочный альпинарий сразу приобретает презентабельный живописный вид.
Подбирая многолетние цветущие виды, необходимо учитывать, что они должны иметь разные периоды цветения. Это позволит альпийской горке выглядеть ярким оригинальным объектом на протяжении длительного периода. Учитывается высота каждого вида растительности.
Низкорослые сорта не должны затеняться более высокими экземплярами. Яркие цветочные культуры располагают ближе к переднему краю, обеспечивая хорошую зону обозрения.
Прекрасное место для отдыха у пруда
Для обустройства альпийских горок очень часто применяют невысокие кустарнички — чернику, бруснику. Хорошим дополнением служит камыш поникающий, бадан, лилейник. Травянистые растения выполняют роль декоративного фона. Они позволяют заполнить остающиеся пустоты после того как раннецветущие растения уже завяли.
Важно! Планируя место размещения растительности, учитывают, что почвопокровные разновидности помогут предотвратить размывание склонов. Поэтому им подбирают место на наклонных поверхностях горки.
Водопад — придаст ландшафтному дизайну еще большую красоту
Проведение посадки
Первыми высаживают древесные и кустарниковые культуры. Оптимальным вариантом для их размещения является участок около крупных камней, которые выложены по краю горки. Выдерживается достаточно большое расстояние этими растениями.
При посадке в отведенном месте капают ямку, подходящую по размерам габаритам корней, под наклоном. Устанавливают саженец, аккуратно расправляют корни, насыпают почвенную смесь и осторожно утрамбовывают.
Натуральный камень прекрасно сочетается со всей палитрой цветовой гаммы
Затем размещают цветочные культуры и сеют газонную траву. Закончив посадку, проводят полив. Начинают лить воду сверху. Стекая, она пропитывает всю поверхность горки.
Важно! Не нужно размещать рядом с почвопокровными культурами нежные розеточные цветы. Луковичные растения рекомендуется высаживать в какой-нибудь ограничитель, роль которого сыграет ведро с вырезанным дном или большая банка. Это позволит этим растениям не распространяться на большие площади.
Неправильная форма камней придает композиции особый шарм
Уход за альпийской горкой
В первый год следует внимательно осматривать альпийскую горку и при необходимости добавлять грунт, который может вымываться после полива или дождей. Также укрепляют неустойчивые камни.
Дальнейший уход предполагает своевременный полив, обрезку сухих бутонов, поврежденных листьев, сломанных стеблей. Подкормку проводят примерно раз в месяц.
Не используйте азотные виды удобрений, чтобы не вызвать сильного образования зелёной массы. Также при поливе необходимо следить, чтобы почва не подвергалась размыванию. Для этих целей рекомендуется использовать обычную лейку.
Заметив признаки заболеваний, немедленно проводят опрыскивание растений соответствующими препаратами, а также обрабатывают их от вредителей.
Для украшения альпийской горки отлично подойдут низкорослые и стелющиеся растения
Альпийская горка замечательно гармонирует с различными объектами ландшафтного дизайна. Она украшает территорию, делает её притягательной и оригинальной. Привносит очарование горного пейзажа и служит местом отдыха после сложных будней.
Альпийская горка — Клумбы и ландшафтный дизайн
Украсить приусадебный или дачный участок – нет ничего проще. Можно разбить клумбы с разнообразными цветами, которые все лето будут радовать своих хозяев. Можно высадить цветы вдоль садовых дорожек или просто около дома. А можно соорудить альпийскую горку на радость себе, на зависть соседям.
Альпинарий от года к году становится все более популярным. За помощью можно обратиться к профессиональным дизайнерам, а можно соорудить это чудо самому. Каждый элемент следует продумать, чтобы альпийская горка гармонично вписывалась в ландшафт.
Альпийская горка своими руками
Альпийская горка отлично украсит любой участок, и расположить его можно на территории разной площади. Маленький кусочек скалистой поверхности альпинария очень хорошо смотрится на любом фоне. Чтобы создать такое чудо на своем участке правильно и красиво нужно знать несколько нюансов, в противном случае ее придется разбирать и бесполезно потраченные время и средства будут безвозвратно утрачены.
На больших приусадебных участках сооружают большие альпинарии. Для их создания используют крупные валуны. Сажают туи, низкорослый можжевельник и цветы разной высоты.
Возле альпинария прекрасно смотрится водоём. Альпийскую горку располагают на видном месте. Ухоженная и правильно засаженная горка будет изюминкой сада.
Выбор места для альпийской горки
В начале необходимо выбрать место для размещения горки. Можно использовать естественные неровности, возможно использование и ровной поверхности. Самое важное, чтобы было достаточно солнечного света, в идеале по центру участка.
Если такой возможности нет и приусадебный участок не может отвечать всем предъявленным требованиям, расстраиваться не стоит.
Далее размечается основание. Одновременно следует продумать подходы к горке. Для работы необходимы лишь садовые инструменты. Так же понадобятся камни разного размера, каменная крошка, дренажный материал, песок, плодородный грунт, саженцы цветов и небольших кустарничков.
Чтобы альпийская горка смотрелась гармонично, нужно выкопать под нее неглубокую яму, ее размер делают в масштабе 1:2, глубиной не более метра. Дно ямы укрепить подушкой из гравия, кирпичного боя или другого строительного мусора, и обильно полить водой и утрамбовать.
В центральной части слой дренажа должен быть больше, чем по краям. Поверх него насыпают десяти-сантиметровый слой песка. Полить, утрамбовать, где нужно подсыпать песок.
Сверху засыпать грунтом с большим содержание глины, его можно приобрести в магазине либо смешать самостоятельно, пропорции глинистой почвы с торфом 4:1, к почве добавить немного торфа пропорции 5:1. Этот этап очень важен для альпийской горки, если дренаж сделать неправильно, то все расползется и осядет после выпадения большого количества осадков.
Камни выкладывают сверху. Причем их величина и число будут зависеть от индивидуальных фантазий. По форме альпийская горка может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Желательно использовать природные камни, избегать острых сколов. Если для альпинария выбраны плоские камни, то их следует укладывать, приподняв один край.
Альпийская горка своими руками советы дизайнера
Выбор декоративных элементов
Камни неотъемлемая часть альпийской горки. Размеры выбранных камней должны быть пропорциональны. Огромные валуны не могут использоваться в небольшой альпийской горке. Камни нужно брать разных размеров, большие камни укладываются в основание, а более мелкие устанавливают на них.
Для прочности конструкции большие камни пересыпают землей. Камни должны быть одной породы. Симметрия при укладке камней погубит внешний вид альпийской горки, они должны смотреться максимально естественно.
Более твердые камни дольше прослужат. Мягкие камни, например, известняк, со временем покроются мхом, это придаст оригинальности и первобытности альпийской горке. Выкладывают камушки снизу вверх, определяя место для каждого.
Большие камни должно размещать в самом низу, на верху целесообразно разместить маленькие камешки. Обязательно предусмотреть «карманы» для посадки растений. Основным правилом на данном этапе является устойчивость камней (при необходимости из дополнительно укрепляют) и ассиметричное расположение всех элементов. Почти готовую горку нужно пролить водой и по необходимости добавить грунт в просевших местах.
Растения для альпийских горок
Растения для горки необходимо выбирать разного периода цветения. С ранней весны и до поздней осени она будет выглядеть игриво.
Еще одном правилом является расположение растений. Они не могут загораживать камни. Лучше подойдут многолетние небольшие растения, они должны быть неприхотливыми. При выборе растений стоит помнить и про сезонные изменения.
Вершину горки принято оформлять небольшими деревьями или кустарниками, это могут быть можжевельник, туя, карликовая сосна. Цветы, которые дополнят композицию лучше природного происхождения, их можно найти в ближайшем лесу, они не должны быть высокими чтобы не укрывать собой камни.
Для этого подходят такие растения, как камнеломка, эдельвейс, мак, фиалка, кактус, спирея, лапчатка. Главное, чтобы они уживались друг с другом и выдерживали условия вашего климата.
Растения для альпинария — флокс шиловидный и молодило
Разноцветный портулак на альпийской горке
Высаживать в неглубокие лунки, засыпая почвой с добавлением небольшого количества очень мелкого камня. Это не позволит разрастаться сорнякам и поможет сохранить влагу.
50 примеров альпийской горки на любой вкус
Альпийская горка фото галерея
Альпийская горка — 85 фото устройства конструкции и уход за элементом дизайна
Альпийская горка на даче это не только модный атрибут ландшафтного дизайна, но и отличный способ разбить цветник на участке с песчаной или каменистой почвой, а также сделать придомовую территорию оригинальной и индивидуальной.
Наличие на участке неровностей упростит задачу создания альпинария, ведь обычно он имеет форму каменистого холма, горного склона или оврага сплошь укрытого подушечками цветов, трав и мхов.
Создать такой элемент декора на приусадебном участке не так просто как кажется. Поэтому в этой статье собрана полноценная пошаговая инструкция для начинающих о создании альпийской горки.
Краткое содержимое статьи:
1 этап — Выбор подходящего места на участке
При выборе места для альпийской клумбы необходимо учесть такие факторы как сочетание по высоте и форме с существующим ландшафтом, удаление от хоз. построек, детской площадки и т.п., достаточное количество солнечного света и изоляция от ветра.
Лучше выбрать такое место, на котором цветник будет виден со всех сторон участка. Вблизи выбранного участка не должны расти цветники с пышным и ярким цветением и многолетние кустарники и деревья, которые могут заслонить свет, когда вырастут.
Также при выборе места стоит подумать об организации полива, обустройстве дренажной системы и обратить внимание на тип почвы.
2 этап – Дренажная система
Дренажная система просто необходима на глинистых почвах и при посадке растений, для которых застой воды в грунте не желателен и даже губителен. Поэтому начать сооружение альпийской горки, во избежание застаивания воды, стоит с рытья котлована, необходимого размера и формы.
Сняв верхний слой почвы, котлован засыпают слоем щебня, гальки или битого кирпича. На организованный дренаж укладывают песчаную подушку и слой земли, после чего участок необходимо хорошо пролить, и дать почве время на усадку и просушку. И только после усадки можно приступать к укладке камней.
3 этап – Подбор и укладка камней
При выборе камней следует подумать о том, как сделать альпийскую горку максимально естественной, натуральной, приближенной к природным рельефам. Чтобы добиться такого эффекта не стоит использовать много разных пород, лучше взять камни и валуны разного размера, но одной породы – так клумба будет максимально схожа с прототипом из дикой природы.
Размер камней зависит от масштаба вашего проекта – для большой горки подойдут валуны, а для компактной камни небольшого размера.
Для устройства альпийской горки своими руками не следует выбирать пористые породы, легко впитывающие влагу, такие как ракушечник и доломит. Зато обычный натуральный гранит отлично подойдет, кроме того встречаются камни, имеющие насыщенные цвета и интересный рисунок.
Так же часто используют декоративный песчаник, он легко поддается обработке, поэтому можно придать ему форму, соответствующую вашей задумке. Подойдут для создания альпийской горки такие породы как, базальт, органический известняк, яшма, лесной валун, змеевик, травертин, кварц , серпентинит, эльбрус, и др.
Выбрав камни, приступаем к укладке, здесь важно не придерживаться каких-то определенных схем, четких геометрических форм и симметрии. Главное добиться максимальной естественности, ведь в дикой природе камни располагаются хаотично.
Устанавливать камни альпинария следует, начиная от самых крупных вокруг, по периметру, к более мелким в центре. При установке камни следует вкапывать в землю, а при необходимости валуны укрепляют щебнем, чтобы не качались.
Небольшие камни необходимо расположить так, чтобы осадки не могли их подмыть. Альпийские горки выкладывают в несколько ярусов, самый большой валун символизирует вершину горы, поэтому его лучше выбрать конусовидный.
Устанавливать камни следует хаотично, периодически отходя в сторону и осматривая композицию со всех просматриваемых ракурсов. Горка должна притягивать взгляд и без высаженных растений, когда вы достигли такого эффекта, значит, клумба готова.
Разумеется, между камнями нужно оставить место для посадки растений, а расщелины и платформы для посадки растений засыпать плодородной почвой. Когда земля под уложенными валунами осядет можно приступать к высадке растений.
4 этап — Подбор и высадка растений
Выбирая растения для альпийской горки нужно учитывать следующие факторы:
неприхотливость – растения, хорошо приживающиеся в любом климате и почве облегчат уход за альпийским цветником;
выбирать следует низкорослые и многолетние кустарники, которые со временем не разрастаться, и не закроют собой всю горку;
уживаемость выбранных видов рядом друг с другом;
чтобы альпинарий радовал глаз круглый год стоит сочетать хвойные растения с декоративно-лиственными. А они в свою очередь сделают композицию оригинальной даже при отсутствии цветов.
В классическом варианте обычно высаживают миниатюрные деревья и кустарники, например, горную сосну или можжевельник, а также многолетние травы и цветы, такие как душица, трясунка, лаванда или ландыши.
Для придания естественности и долговечности следует сочетать разные виды растений:
Цветы для альпийской горки нужно выбирать, опираясь на длительность и период цветения. Мелколуковичные цветы, как низкорослые тюльпаны, сцилла или крокусы, будут радовать вас весной. В дальнейшем их сменят барбарис, лютики, гвоздика, эдельвейс, флоксы, камнеломка или даже декоративная земляника. Также красиво цветут ясколка, гималайская герань, бурачок, безвременник.
Луковые и клубнолуковичные порадуют своим долгим цветением. Подснежник, хохлатки, кливия, бабиана, текофилеи, карликовые ирисы и георгины.
Почвопокровные растения разместите на склонах, их мощная корневая система предотвратит размывание горки. К таким относятся папоротник и молочай, живучка и молодило, гейхера и стахис.
Травы должны быть низкорослыми, они выступают фоном и сочным украшением горки в период, когда цветы уже не цветут, подойдут горец, эрики, алиссум, ковыль, эшольц.
Кустарники и карликовые деревья требуют самых просторных участков, поэтому высаживаются первыми. Среди них могут быть дриада, корейская пихта, бересклет, спирея, кизильник
Мох и лишайник приближают вид цветника к дикой природе, для их произрастания подходит известняк. Можно пересадить мох из леса, для этого землю, собранную с подушечек мха перемалывают в блендере с 2 ложками сахара и 200г кефира, смазывают смесью камни, на которые высаживается мох.
5 этап — Уход за альпинарием
Закончив озеленение на участке, выбранном под альпийскую горку, ее создание нельзя считать законченным, для того чтобы созданная красота радовала вас долго за ней необходимо правильно ухаживать.
В течение первого года придется несколько раз подсыпать грунт, вымываемый осадками, возможно, понадобится укрепить камни.
Растения нуждаются в поливе, и подкормке удобрениями, не вызывающими сильный рост, не стоит перекармливать растения, чтобы они не переросли.
Также необходимо удалять отцветшие цветы, поврежденные и сухие листья. Обработка растений от вредителей и лечение растений производится при необходимости.
Создание альпийской горки требует длительного времени и планирования, подготовкой дренажа и укладкой камней лучше заняться осенью, а посадкой растений – весной, после полной усадки земли. Для создания красивой и максимально естественной композиции не используйте искусственный декор, а также предварительно посмотрите фото альпийских горок, сделанных профессионалами.
Вдохновившись на создание альпинария своими руками можно внести разнообразие в ландшафтный дизайн приусадебного участка и придать ему уникальность, стоит только довериться своей фантазии.
Альпийская горка своими руками: пошаговая инструкция
Главная > Часто задаваемые вопросы > Как сделать альпийскую горку
Альпийская горка своими руками – это очень просто. Многие думают, что для этой работы нужно нанимать профессионалов. Но это не так. В этой статье вы найдете полезные советы и подробные инструкции, как сделать альпийскую горку самостоятельно.
Что такое альпийская горка?
Альпийская горка, или альпинарий – это садовая композиция, имитирующая горный пейзаж. В ней сочетаются камни разного размера и растения. Она должна выглядеть максимально естественно и гармонично вписываться в окружающий ландшафт.
Чтобы самостоятельно оборудовать альпинарий в своем саду, нужно знать технологию. Ведь это не просто клумба, а целое сооружение. О том, как это сделать, какие материалы нужно приобрести и как выбрать дизайн, мы расскажем дальше.
Чтобы в тексте легко было ориентироваться, мы разбили его на следующие разделы:
Подготовительные работы
Выбор инструментов и материалов
Технология создания с пошаговой инструкцией
Уход за альпийской горкой
Дальше вы подробно узнаете о каждом из этапов работ.
Подготовительные работы: с чего начинать создание альпийской горки
При создании красивого альпинария в своем саду нужно тщательно продумать все нюансы и разработать план.
Вам нужно понять:
Какую альпийскую горку вы собираетесь создать
Где вы ее разместите
Когда стоит начинать работу
В следующей части статьи мы расскажем вам о видах альпинариев, посоветуем, где и когда их лучше делать.
Как подобрать дизайн альпийской горки
Видов и дизайнов альпинариев очень много. Единой классификации тут нет. Часто под одним названием объединяют традиционные альпийские горки и обычные каменистые клумбы. Мы собрали самые популярные разновидности, которое используют ландшафтные дизайнеры.
Существуют такие варианты альпинариев:
Горный склон Такую альпийскую горку можно сделать на естественном возвышении, возле забора на даче. Она имитирует гору или холм с обвалом. У подножия выкладывают крупные валуны, а сам склон засыпают мелким гравием или щебнем. Обязательный элемент композиции – карликовые сосны либо ели. На склоне можно высадить эдельвейсы, вереск, камнеломки, осоку, другие низкорослые или стелющиеся виды.
Террасированный склон Он состоит из террас разной ширины и протяженности. Их можно дополнить горной тропой или ступеньками. Чаще всего для композиции используют плоские сланцы, песчаник, известняк. В некоторых местах делают насыпь из мелких камней, имитирующую обвал. На террасах высаживают низкорослые вьющиеся растения, на вершине – хвойные деревья или можжевельник.
Скальный утесДля создания такой альпийской горки нужны плоские камни, кубические либо прямоугольные валуны, бутовый камень. Из них выкладывают вертикальную стенку, у подножия делают отсыпку из мелкого гравия. Цветы (колокольчики, эдельвейсы, вереск) высаживают на вершине. Можно прикрыть ее слоем газонной травы, украсить кустом можжевельника. Несколько зеленых вьющихся растений размечают между камнями (но они не должны скрывать рельеф скалы). С противоположной стороны можно сделать пологий склон с камнями и травянистыми растениями.
Альпийская долина Такой альпинарий размещают на плоской площадке или небольшом склоне. Камни вкапывают в грунт на 2/3, на некотором расстоянии друг от друга. Между ними можно проложить дорожки, высадить яркие цветы или кусты, хвойные деревья, создать сухой ручей.
Ущелье Это довольно сложная композиция, которую можно создать в естественном овраге или углублении рельефа. Иногда под ущелье оформляют дренажные каналы. Стенки ассиметрично выкладывают камнями, по дну пускают настоящий или сухой ручей. Деревья и большинство растений высаживают по краю, на стенах можно разместить несколько вьющихся видов.
Лесной овраг По своей форме он напоминает ущелье. Основное отличие такого альпинария – минимальное использование камней. Стенки оврага засаживают травой, папоротником, мхом или лишайниками. Сверху должны расти хвойные либо лиственные (бук, ясень) деревья, кустарники. Камнем можно засыпать дно оврага, а несколько валунов зарыть у основания или на вершине.
Водный каскад За основу берется террасированный склон, сделанный из плоских плит и валунов. Между камнями размещают систему труб, по которым будет идти вода. Она стекает по склонам в небольшой искусственный пруд или канал. По типу горки-каскада можно сделать дренажную систему. Канал оформляется в виде горного ущелья, трубы выводятся на склоны. По краям высаживаются болотные растения.
Болото в горах Вариант подходит для заболоченного участка или комбинации с небольшим искусственным прудом. По центру тут высаживаются болотные растения. Между ними укладываются валуны и мелкая галька. Края болота оформляются осокой, камышами, ирисами, крупными камнями и галечной россыпью.
Рокарий, или японский сад Рокарий занимает большую площадь, чем обычная альпийская горка. Главный акцент тут делается на камнях, а растения играют второстепенную роль. Каждый валун должен быть уникальным и особенным по форме, цвету, фактуре. Его поверхность часто покрывают мхом. Композиция дополняется гротами, каскадами, каменными фонарями.
Чешская скалка Это интересная разновидность альпинария, в котором используются только плоские каменные плиты из сланца, доломита, песчаника, известняка. Они выставляются ребром на некотором расстоянии друг от друга, присыпаются землей и песком. Между плитами высаживают мох, папоротники, вечнозеленые растения и низкорослые цветы.
Архитектурный альпинарийТакая альпийская горка напоминает старые развалины. Ее можно оформить в стиле античности или средневековья. В первом случае основой композиции будут колонны, черепки старых керамических ваз. Во втором из камней или кирпичей выкладывают кусок замковой стены с арочным окном или бойницами. Пространство вокруг засыпают мелким щебнем или гравием, высаживают растения, характерные для пустошей. На стену пускают несколько веток плюща.
Миксбордер Это гряда камней разных размеров и форм, выложенная вдоль дорожки или забора. Валуны нужно прочно вкопать в землю. В некоторых местах можно сделать террасы, засадить их низкорослыми или почвопокровными растениями. Возле миксбордера размещают клумбы с яркими цветами.
Каменная стенка Такую альпийскую горку возводят вместо забора, разделяющего участок на разные зоны. Делают аккуратную кладку из плоских каменных плит или кубического щебня. Верх должен быть неровным, имитирующим полуразвалившуюся скалу или ограждение. Там можно высадить несколько свисающих растений, траву.
Миниатюрный альпинарий в кадке Если на участке мало места, вы можете сделать маленькую альпийскую горку в любой емкости. Используются деревянные или каменные кадки, керамические горшки, старые тазики, корыта, раковины. Миниатюрный альпинарий обустраивают даже в квартире на подоконнике. Принцип остается тем же – растения комбинируют с камнями. Только элементы композиции в этом случае намного меньше.
Как сориентироваться в таком разнообразии видов альпийских горок и правильно выбрать? Мы подобрали для вас несколько рекомендаций, которые помогут не растеряется.
Полезные советы по выбору альпийской горки и ее дизайну:
Максимально используйте особенности естественного ландшафта. Яму можно замаскировать под лесной овраг, дренаж – под ущелье, а на небольшом холмике сделать горный склон.
На небольшом участке лучше всего смотрится вертикальная композиция (каменистая горка, скальный утес, терраса). Но ее высота не должна превышать 50-80 см.
Если у вас просторный сад с небольшим уклоном, можно сделать на нем композицию в форме альпийской долины.
Разделить участок на функциональные зоны поможет каменная стенка или ущелье.
Архитектурный альпинарий и японский рокарий должны сочетаться со стилем дома. Средневековые развалины могут соседствовать с массивными постройками, а японский сад лучше всего будет смотреться возле одноэтажного дома с широкой крышей.
Если у вас нет большого опыта, выбирайте простые варианты – альпийскую долину, каменистую горку, чешскую скалку.
В следующей части мы поможем вам правильно выбрать место для альпинария.
Где разместить альпийскую горку: выбор места
От правильного выбора места для альпийской горки зависит, насколько хорошо композиция будет смотреться в саду, как себя поведут растения. При этом следует учитывать ландшафт территории, расположение построек, освещение, тип почвы.
Альпинарий можно разместить:
На склоне естественного холма
На ровной площадке
В яме или овраге
В дренажном канале
В центре лужайки
На заднем дворе
Перед фасадом дома
Возле искусственного пруда
У стены или забора
На затененном или освещенном участке
Расположение влияет на выбор вида альпийской горки, растений, размеры композиции.
При выборе места учитывайте такие нюансы:
Оптимальное место для горки в саду – небольшая возвышенность. Если участок ровный, следует сделать холм самостоятельно. Склон его должен быть обращен на юг или восток.
Лучше всего размещать горку рядом с источником воды, чтобы ее легче было поливать.
Все части горки должны хорошо освещаться солнцем, тогда растения будут чувствовать себя хорошо. Если участок полностью затененный, сделайте в композиции упор на камнях, мхах и лишайниках, тенелюбивых видах.
Альпинарий должен красиво выглядеть и хорошо просматриваться из любой точки сада. Его не рекомендуют делать рядом со стенами или ограждениями. Такой вариант расположения возможен лишь на небольшой территории, когда нет другого свободного пространства.
Если единственное свободное место на участке у забора или стены, их нужно замаскировать. Для этого посадите вьющиеся растения, которые будут оттенять каменный ландшафт и прикрывать ограждения.
Не размещайте альпинарий на подветренной стороне. Летом почва тут быстро пересохнет.
Не делайте композицию возле дома или хозяйственных построек. В таких местах скапливается дождевая вода и снег. Грунт под тяжелыми камнями будет проседать, сооружение быстро разрушится.
Альпийская горка под лиственными деревьями – тоже не лучший вариант. Осенью с нее будет трудно собрать опавшую листву. Единственное исключение – лесной овраг с минимальным количеством камней в композиции.
После того, как выбраны дизайн и место, можно приступать к обустройству альпинария. Но сперва мы расскажем, в какое время года лучше всего начинать работу.
Когда лучше обустраивать альпийскую горку
Для садовых работ больше всего подходят 3 времени года:
Осень
Весна
Лето
Зимой трудиться на улице некомфортно, лежит снег. К тому же, мерзлую землю вряд ли удастся раскопать без специального прогрева, а это понесет за собой дополнительные затраты.
Для обустройства альпинария подойдет любой из перечисленных трех периодов. Только учитывайте следующие нюансы:
Осень – самый оптимальный период для начала создания альпинария. В конце сентября вы можете обустроить основание, а в октябре, когда почва просядет, перейти к созданию каменистого ландшафта. Поздней осенью высаживайте деревья. Завершить процесс посадкой цветов лучше весной.
Весна подходит для посадки однолетних и некоторых многолетних растений. Работу можно начинать в начале апреля, чтобы дать время почве осесть под весом каменной конструкции. К высадке растений и выкладке камней приступают только через 3-4 недели. Основное неудобство заключается в том, что в нашем регионе апрель бывает холодным, может еще лежать снег, а грунт на глубине остается мерзлым. К тому же, вам в любом случае понадобится месяц, чтобы горка осела. Если поторопиться, композиция деформируется или частично разрушится со временем.
Летом высаживать растения не рекомендуют, приживутся лишь некоторые породы кустарников и деревьев. Если вы хотите сделать горку в это время года, вам придется ждать до весны или поздней осени, чтобы завершить работу. Все это время участок будет похож на строительную площадку.
Дальше мы расскажем о том, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся. Часть из них есть у каждого дачника, часть придется закупить.
Подготовка инструментов и материалов: из чего делают альпийскую горку
Для создания альпийской горки вам нужны:
Расходные материалы (щебень, песок, грунт)
Растения
Инструменты
Подробнее о каждом пункте – в продолжении статьи.
Как выбрать материал для альпийской горки
Чтобы соорудить альпийскую горку, вам понадобятся:
Дальше подробно объясним, как выбрать все эти материалы.
Камни и щебень
Для альпийской горки следует брать камни и щебень 1-2 пород. Они должны быть похожи по цвету и фактуре. Подойдут практически любые разновидности. Чаще всего используют песчаник, известняк, гранит, гравий или гальку.
Если вы хотите создать имитацию горного склона, утеса, ущелья или скалы, отдавайте предпочтение сколотому камню. Поищите экземпляры интересной формы, обветренные и частично разрушенные в естественных условиях. Галька и гладкие валуны подойдут для альпинариев с ручейками, водопадами и сухим ручьем. Чешскую скалку делают из плоских камней.
Щебень используют как для отсыпки, так и для укрепления основания. Желательно, чтобы он был из той же породы (или похожей), что и крупные декоративные камни. Подробнее о выборе этого материала читайте в статье Щебень для альпийской горки.
Песок и ПЩС
Песок используется для оснований альпийской горки и в качестве одной из составляющих плодородного грунта для растений. Его основная роль – дренаж и предотвращение застоя воды. Иногда этот материал заменяют отсевом 0-5. Детально требования к песку описаны в тексте Песок для альпийской горки.
Чтобы основание альпинария было прочным, а конструкция не оседала и хорошо пропускала воду, к песку добавляют мелкий щебень. Можно купить и готовую ПЩС любой фракции (0-10, 0-20, 0-40, 0-80). При покупке следует ориентироваться на цену. ПЩС также можно заменить ПГС (песчано-гравийной смесью).
Грунт и перегной
Горная флора неприхотлива к почве. Она хорошо развивается даже на скудных грунтах, бедных на органику и минеральные вещества. Но растения любят землю с хорошей аэрацией. Поэтому готовить почву для посадки следует с учетом этих особенностей.
Самый простой вариант – заказать подходящий грунт у нас. Так, для высокогорных видов растений больше подойдет глина или дерновая земля. Цветы альпийских долин любят почву с большим содержанием органики (например, чернозем). Можно также взять садовую землю и добавить в нее перегной.
Многие садовники предпочитают готовить грунт собственноручно. Подробнее о том, как можно самостоятельно замешать плодородную почву, читайте на странице Как сделать плодородный грунт своими руками.
Обязательно следует учитывать кислотность почвы. Есть растения, которые растут на известняковых скалах и любят щелочной рН. Для рододендронов и вереска больше подходит кислая земля. Если вы хотите узнать, как определить кислотность грунта, как повысить или понизить показатель pH, читайте раздел Как определить кислотность почвы.
Растения
Следующий важный этап обустройства альпийской горки – выбор растений.
Существует несколько правил и рекомендаций, которых нужно придерживаться:
Не следует высаживать в альпинарии более 5-6 видов растений, иначе он станет похож на клумбу.
Учитывайте стиль композиции. Минимум растений должно быть в японском саду. Горное ущелье, скалу, утес, английскую горку лучше оформить хвойными видами и многолетниками. Для европейского альпинария, горной долины или склона нужны яркие однолетние и многолетние цветы.
Подбирайте растения, учитывая особенности почвы.
Комбинируйте вечнозеленые и цветущие виды, чтобы горка выглядела красиво и ярко круглый год.
На южном склоне высаживайте солнцелюбивые, а на северном – устойчивые к тени разновидности.
Для каждого уровня подходят свои растения. Внизу лучше посадить влаголюбивые и требовательные к грунту почвопокровные виды. В средней части – засухоустойчивые многолетники, в верхней – рано цветущие однолетники и многолетники, привыкшие к сухой почве.
Возле небольших камней следует выращивать почвопокровные растения или мох. Прямостоячие травы, кусты и деревья следует размещать возле крупных валунов.
В идеале, для каждого вида лучше подготовить отдельную почвенную смесь с учетом кислотности, минерального состава и количества органики.
Высота деревьев на небольшой альпийской горке не должна превышать 50-70 см, на высокой – 1,5 м.
Яркие цветы стоит посадить отдельно, чтобы они привлекали внимание.
А теперь разберемся, какие группы растений подходят для альпийской горки.
В альпинарий советуют высаживать:
Многолетние цветущие и вечнозеленые растения (эдельвейс, алиссум, эхинацею, гвоздику, барвинок, балканскую герань, родиолу, рододендрон) Эти виды устойчивы к засухе, неприхотливые, хорошо размножаются и не требуют особого ухода. Цветут они долго (1-2 месяца), иногда дважды за сезон.
Однолетние луковичные и посевные цветы (пролески, безвременники, крокусы, бархатцы, тюльпаны Кауфмана, подснежники, зайцехвост) Эти разновидности часто зацветают первыми или отцветают последними. Если их разместить на вершине, то уже ранней весной альпинарий заиграет красками. Рядом стоит посадить многолетники, чтобы после завершения цветения место не выглядело пустым.
Почвопокровные (камнеломку, обриету, арабис, делосперму, папоротник, молочай, молодило, декоративную капусту, толстянку) Они не требуют большого ухода, предотвращают рост сорняков, создают красивый «ковер» из зелени и цветов, хорошо смотрятся у подножия горки. Важно следить, чтобы стебли не разрослись слишком сильно и не затмили другие растения.
Низкорослые травы (ковыль, манжетку, горец, вереск, душицу, овсяницу) Большинство трав многолетние, не требовательные к почве. Некоторые могут цвести с весны до осени. Посадить их можно у подножия для создания плавного перехода. Виды со средней высотой будут подчеркивать красоту валунов.
Хвойные деревья и кусты (горную сосну, тую, ель, пихту, лиственницу) Лучше выбирать карликовые породы с прямыми или изогнутыми стволами. Их высаживают самыми первыми, у подножия горки или на склонах. Хвойные вечнозеленые виды не требуют особого ухода, лучше всего они подходят для горок в английском стиле и японских рокариев.
После закупки материалов и растений следует подготовить весь необходимый инвентарь.
Какие инструменты понадобятся для создания альпийской горки
Чтобы сделать альпинарий у себя на даче, не нужен специальный инструментарий. Вполне можно обойтись тем, что есть в подсобном помещении.
Итак, вам понадобятся:
Колышки и бечевка для разметки участка
Штыковая и совковая лопаты
Тачка для вывоза земли
Специальное приспособление (или доска) для трамбовки грунта
Геотекстиль
Сапка для рыхления земли под посадку растений
Рабочие рукавицы
Шланг для воды, ведро или лейка
Когда вы подготовите все инструменты, можете приступать к непосредственному созданию альпинария. Пошаговую инструкцию вы найдете в следующей части статьи.
Как сделать альпийскую горку: пошаговая инструкция
Мы подробно расскажем, как сделать классический альпинарий в виде горного склона. В конце инструкции вы найдете несколько советов по обустройству горок других типов.
Начинать работу нужно с составления проекта. Лучше его нарисовать на бумаге в масштабе, который соответствует размерам участка. Обязательно отметьте места, где будут посажены растения. Затем перенесите рисунок на площадку.
Шаг 1 – разметка участка
На участке, где будет стоять альпийская горка, сделайте разметку. По краям будущей ямы вбейте колышки и свяжите их бечевкой между собой. Отметки можно также сделать с помощью лопаты.
Шаг 2 – рытье котлована
Расчистите площадку под альпинарий, аккуратно снимите дерн и удалите сорняки. Затем выройте котлован глубиной 50-80 см. Чем выше стоят грунтовые воды, тем глубже нужно сделать яму. Верхний плодородный слой, который вы сняли первым, сложите отдельно. Эту землю потом можно использовать для высадки растений.
На дно засыпьте песок (если грунт глинистый) или суглинок (для песчаной почвы). Слой полейте водой, тщательно утрамбуйте и положите поверх геотекстиль.
Шаг 3 – устройство дренажа
Дренаж делают из щебня, песка или ПЩС. Толщина его должна быть 10-15 см на сухом участке и 30-40 см – на болотистом. Половину объема должен занимать щебень фракций 5-10, 5-20, 20-40 или 40-70. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, дробленый бетон, керамзит.
Сверху насыпьте ПЩС или ПГС. Каждый слой хорошо утрамбуйте. Для лучшей устойчивости конструкции лучше прикрыть ее еще одним слоем геотекстиля.
Шаг 4 – устройство ядра горки
Ядро горки – это возвышение, служащее основанием для склона с камнями и растениями. Его делают из песка, ПЩС, мелкого щебня или отсева. Можно использовать и более дешевые варианты – битый кирпич или бетон, нижние слои грунта из котлована, строительный мусор.
Форма ядра должна быть конусовидной, высота – 50-70 см. Его можно сделать асимметричным, сместив вершину в одну сторону. Если вы планируете сделать горный утес, то с одной стороны ядро может иметь отвесную стену. На ней впоследствии будут закрепляться плоские камни.
После того, как дренаж и ядро горки готовы, работы следует прекратить на несколько недель, чтобы произошла усадка грунта. Если вы начали делать альпинарий осенью, можете оставить его в таком виде до весны.
Шаг 5 – засыпка грунтом
Грунтовое основание горки рекомендуют делать из трех слоев:
Нижнего (15-20 см) Почву наполовину смешать с мелким гравием (щебнем, галькой, отсевом 0-10). Этот слой будет играть роль дополнительного дренажа.
Среднего (8 см) Грунт пополам смешать с крупнозернистым мытым песком.
Верхнего (8-10 см) Для него в равных частях можно смешать плодородную почву, мелкую гальку, торф и лиственный перегной. В смесь у подножия горки можно добавить немного компоста.
Общая толщина плодородного слоя должна быть около 30-40 см.
Шаг 6 – выкладка камней и засыпка щебнем
Укладка камней на альпийской горке проводится на нескольких уровнях, по типу террасы. Снизу разместите самые крупные валуны. Они не только играют декоративную роль, но и служат основанием для всей конструкции. Такие камни нужно вкопать в землю на 2/3.
На второй уровень положите камни среднего размера. Заройте их в землю наполовину. В верхней части склона установите небольшие камни. Вершину горки можно украсить крупным экземпляром интересной формы и цвета. В карманы между камнями засыпьте грунт для растений. Свободное пространство закройте россыпью из щебня, гравия или гальки. Она играет роль мульчи и не дает почве пересыхать.
Шаг 7 – высадка растений
Посадку начните с хвойных деревьев и кустов. Их лучше разместить у подножия или рядом с крупными валунами. Если вы начали обустройство альпийской горки ранней осенью или в конце лета, то деревья и кусты можно посадить в конце октября.
Многолетние и однолетние травянистые растения, цветы лучше сажать весной. Разместите их в карманы и у подножия по предварительно разработанному плану. После посадки все тщательно полейте. Первые несколько недель процедуру полива повторяйте 1 раз в 2 дня, вне зависимости от погоды.
На грунт обязательно постелите мульчу, которая защитит его от пересыхания, корни – от зимних морозов и предотвратит рост сорняков. Используйте мелкий гравий, мраморную, гранитную или известняковую крошку, торф, песок, кору деревьев с хвоей. Выбор зависит от дизайна альпинария. Мульчирующий слой должен гармонировать с другими элементами. Учитывайте и влияние материалов на кислотность.
Советы по обустройству разных альпинариев
Некоторые альпийские горки имеют свои особенности. Этапы их создания могут отличаться от классического варианта.
Вот несколько советов:
Горка должна быть пропорциональна остальной территории участка.
Избегайте симметрии или лишней упорядоченности.
Переходы между альпинарием и другими зонами сада должны быть плавными. Этого можно достичь с помощью каменной россыпи и почвопокровных растений у основания. Ни в коем случае не делайте вокруг композиции ограждений, они будут выглядеть искусственно.
Маленькая альпийская горка в горшке делается по тому же принципу, что и большая на участке. Дно емкости выстилается гравием, галькой, керамзитом или кирпичной крошкой (дренажный слой). Сверху засыпается песок, затем три слоя грунта. В этом случае не нужно делать ядро или использовать геотекстиль. Камни выкладывают на слой плодородного грунта.
Для альпинария на природном склоне также не понадобится ядро, ведь горка уже готова.
При обустройстве альпийской долины или чешской скалки делают дренаж и сразу прикрывают его грунтом. Камни вкапывают на 2/3. Для скалки берут только плоские сланцы и ставят их ребром.
Японский сад обычно разбивают на широкой территории. Каждый большой камень может стать самостоятельной композицией. Весь сад может состоять сразу из нескольких горок. Хорошо дополняют такой пейзаж сухие ручьи, фонари, деревья бонсай.
Композиции ущелье и лесной овраг – это практически две альпийские горки со склонами, соединенные по центру. Для них делаются 2 отдельных ядра либо используются природные возвышенности.
Чтобы альпинарий в саду всегда выглядел красиво, за ним нужно регулярно ухаживать. О том, как это делается, вы узнаете в следующей части.
Рекомендации по уходу за альпийской горкой
Уход за альпийской горкой – это целый ряд мероприятий, которые отличаются в зависимости от времени года. Они несложные, не занимают много времени и под силу всем, кто привык держать в порядке свой садовый участок.
Условно все мероприятия по уходу можно разделить по времени года.
Что делать с альпийской горкой весной:
В самом начале сезона нужно освободить горку от зимнего укрытия.
Необходимо проверить многолетники, удалить поврежденные ветки и растения.
Посмотрите, чтобы все камни были целы (особенно это относится к глыбам у основания альпинария). При необходимости замените их новыми.
Подсыпьте землю в углубления и возле основания горки, полейте альпинарий раствором минеральных удобрений.
При необходимости посадите луковичные и однолетние цветы.
В конце застелите грунт мульчей.
Как ухаживать за горкой в летний период:
Летом необходимо обеспечить постоянный полив. В идеале, нужно продумать систему автоматического орошения. Если такой возможности нет, можно делать это и вручную. Поливать цветы нужно рассеянной струей воды из лейки с мелкими отверстиями. Если вы пользуетесь шлангом, наденьте на него распылитель.
Вовремя удаляйте сорняки. При наличии геотекстиля в основании и мульчи их вырастает немного. Но даже несколько веток сорной травы способны испортить внешний вид горки и заглушить цветы. В конце июля и августе проведите обрезку кустов, деревьев и многолетних растений, дополнительно сформируйте крону.
Важно следить, не появились ли в альпинарии вредители. Каменистые горки любят кроты и полевые мыши. С ними лучше всего бороться с помощью отравленных приманок или мышеловок. Муравьев, гусениц, тлю и других насекомых уничтожают инсектицидами. Слизней проще регулярно собирать с веток.
Следите за состоянием листьев, не появились ли на них серые, желтые или коричневые пятна. Такие симптомы могут быть признаком грибка. Кусты следует обработать фунгицидами, наладить полив. Если растения частично засыхают, они могут нуждаться в дополнительной влаге или затенении.
Советы по уходу за альпинарием осенью:
Когда цветение растений заканчивается, проверьте еще раз их состояние. Удалите засохшие и погибшие цветы.
Выкопайте луковички, которые не могут зимовать в открытом грунте.
Обновите мульчу, проверьте состояние камней.
На зиму можно полить грунт удобрением на основе калия и фосфора.
В регионах с холодным климатом горка нуждается в укрытии. Особенно актуально это в тех случаях, если на ней растут теплолюбивые виды многолетников. Альпинарий можно покрыть пленкой, геотекстилем, ветками хвои.
Что делать с альпийской горкой зимой:
В зимнее время следите, чтобы альпийскую горку не обдувал ветер.
Если альпинарий находится вблизи дома, следите, чтобы с крыши на него не падали сосульки. Глыбы льда могут повредить камни.
Укройте конструкцию снегом. Он защитит растения от промерзания.
Как видите, самостоятельно сделать альпийскую горку в саду несложно. Главное, тщательно продумайте композицию и представьте ее на участке. Перед планированием изучите разные варианты горок, подумайте, какая из них лучшим образом будет смотреться на вашем участке. Если следовать инструкции и учитывать все рекомендации, альпинарий будет радовать вас много лет.
Хотите знать больше?
Подробнее о требованиях к материалам для альпийской горки читайте на страницах:
Всю информацию о материалах, которые используют для обустройства альпийской горки, их свойствах и характеристиках, вы найдете в разделах:
Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями:
устройство и схема оформления, пошаговая фото инструкция
Цветник, созданный в виде полноценной альпийской горки, с правильно подобранными зелеными насаждениями, не оставит равнодушными даже людей далеких от цветоводства. Как правило, проектированием и сооружением привлекательной комбинации из растений, характерных для горной местности и уникально подобранных камней, занимаются профессионалы – ландшафтные дизайнеры, имеющие необходимые знания, опыт и технические средства для выполнения работ. Не стоит отчаиваться, простая альпийская горка своими руками, под силу даже начинающим цветоводам, главное при этом – ваше желание и терпение, а представленная статья станет своеобразной инструкцией. Наградой за потраченное время и усилия будет небольшой, но при этом довольно эффектный горный пейзаж, украшающий приусадебный или дачный участок.
В публикации дается исчерпывающий ответ на вопрос как сделать альпийскую горку своими руками пошагово на своем участке, не обращаясь за помощью к специалистам. Рассмотрены отличительные черты, особенности цветника и разработаны практические рекомендации по выбору, расположению камней и зеленых насаждений альпинария.
Первые смешанные композиции из дикорастущих экзотических растений и камней появились в Европе во второй половине XVIII века. Стремление воссоздать естественную неповторимость дикой природы, определяло выбор зеленых насаждений – предпочтение отдавалось именно не культивированным селекционерами представителям флоры. Как нельзя лучше для этой цели подходили растения горных альпийских районов. Луга, расположенные на высоте от 2-х до 3-х тысяч метров, изобиловали разнообразной низкорослой растительностью, в том числе и почвопокровными видами, образующими «травяные подушки». Немного ниже, на высоте от 1,5 до 2-х тысяч метров, в субальпийском поясе произрастали вековые хвойные леса. Привезенные растения отличались особой неприхотливостью и морозоустойчивостью, так как для горных районов характерны довольно суровые климатические условия – возможность заморозков не исключена на протяжении года.
Рокарий
Альпийская горка
Так, благодаря естественной среде обитания растений – альпийскому горному хребту, искусственно созданные композиции из зеленых насаждений и каменных глыб получили свое название. Дизайн альпийской горки кардинально отличается от других площадок для выращивания цветковых растений, и особенность не только в наличии камней. К примеру, рокарий (каменистая горка), также предполагает, что значительная часть поверхности почвы занята относительно крупными камнями, расположенными в хаотичном порядке. Принципиальное отличие между этими двумя видами цветников в том, что ландшафтная композиция альпинария имитирует горный пейзаж, с центром из группы камней, окруженным небольшими площадками (террасами) с растениями, характерными для горной местности.
Именно правильный, гармоничный подбор растений – цветковых, кустарников, хвойных и их удачная композиция на каменных террасах, отличают альпийскую горку от других цветников.
Технология создания альпийской горки своими руками
В зависимости от занимаемой площади, альпинарий может быть самым различным – начиная с миниатюрных фрагментов, занимающих не более 1 м кв, заканчивая самыми большими, расположенными на десятках квадратных метров. Размер цветника должен пропорционально соотноситься с размером участка и зависит от общего ландшафта. Непосредственно от площади альпийской горки зависит ее высота – на небольшом пространстве нет смысла имитировать горные склоны. Как правило, в мини-альпинариях площадью до 3-х м кв возвышенность не возводится, при площади 6-10 м кв – простые альпийские горки, высота допускается до 1 м. Предлагаем детальнее рассмотреть технологию создания альпийской горки своими руками, а условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное устройство альпинария.
Видео «Альпийская горка своими руками»
Выбор места и планирование
Задумавшись, как сделать альпийскую горку своими руками, важно понимать, что единственное требование, которому она должна соответствовать – имитация горного пейзажа и его специфической растительности. А каким образом этого достичь, какие средства понадобятся, какие растения подобрать – зависит только от вашего замысла и от конкретного приусадебного участка. Соорудить альпийскую горку своими руками можно практически в любой части сада, но чаще всего ее размещают вблизи фасадной стороны усадьбы. При желании выращивать светолюбивые виды, выбранное место должно хорошо освещаться. Независимо от месторасположения, каменная композиция должна органично гармонировать с общим стилем приусадебного участка, основными постройками и хорошо просматриваться.
Разновидность создаваемой композиции во многом зависит от особенностей рельефа местности. Идеальный вариант – наличие на приусадебном участке естественных неровностей или крутого склона, что позволит соорудить ярусные террасы, гармонирующие с общим дизайном. Если же местность ровная, насыпь с камнями придется создавать искусственно. После окончательного выбора месторасположения, необходимо определиться с размерами и общей площадью, которая планируется под альпинарий. Представить будущее сооружение непосредственно на местности, помогут вбитые по периметру деревянные колышки и натянутый между ними шпагат.
Запомните
Для того, чтобы цветник не подавлял своими размерами, профессиональные дизайнеры рекомендуют исходить из следующего соотношения – общая площадь участка (0,6 га), площадь альпийской горки (6-10 м кв), высота (60-100 см).
Выбор камней и земляные работы
Чаще других, при создании альпинария своими руками используют гранит, песчаник или известняк, но выбирать желательно один вид камня, максимум два. Основные требуемые
качества: прочность, влагостойкость, долговечность и натуральность.
Важно помнить, что наша цель – воссоздать миниатюрную копию естественного горного ландшафта, поэтому от искусственных материалов лучше отказаться.
Простая альпийская горка
Для оформления каменных выступов лучше подходит гранит, а при необходимости сооружения террас или дорожек, обратите внимание на слоистые плиты песчаника.
Не стоит дополнять горную композицию идеально гладенькими валунами, если не предвидится сооружение ландшафтного водопада.
Очень эффектно смотрятся «старые» камни со следами разрушений, трещинами и сколами, причем для подчеркивания натуральности подбирают разные по размерам и окраске.
Создание привлекательного каменистого цветника своими руками требует долгой и кропотливой подготовительной работы, включающую в себя:
Простая альпийская горка своими руками
подготовку основы грунта,
создание дренажной прослойки,
подбор и раскладку больших камней,
приготовление земляной смеси,
высаживание растительности,
раскладку маленьких камней.
Приступать непосредственно к сооружению альпийской горки желательно в конце весны или в первой половине лета, в таком случае к моменту осенней посадки растений все работы будут гарантированно закончены. Планируя время, не забывайте, что для естественной усадки грунта потребуется 3-4 недели. Перед началом земляных работ, рекомендуется нарисовать максимально подробный план горной композиции с точным указанием месторасположения больших камней, террас, дорожек и зеленых насаждений и их размеров.
Первый шаг практических работ – выемка грунта из внутренней части отмеченного на местности альпинария. Достаточно выкопать котлован глубиной 20 см, при этом, из снятого плодородного слоя почвы тщательно удаляются корни сорняков.
Второй шаг – устройство дренажной прослойки. В качестве дренажа можно использовать щебень фракции 20х30 мм, керамзит или битый кирпич, толщина создаваемого слоя 15-20 см. Поверх дренажной подушки засыпается посадочная смесь, приготовленная из вынутого грунта, торфа и мелкого битого камня, смешанного в равных частях.
Следующий шаг наиболее ответственный – установка крупных камней и при необходимости слоистых плит по части периметра для создания террас. В зависимости от высоты создаваемой террасы, плиты могут скрепляться цементным раствором или пересыпаться землей с добавлением глины.
Как правило, при создании простой альпийской горки своими руками, устраивается 2-3 перепада по высоте – горизонтальные или наклонные террасы разных уровней. На них, кроме высаженных растений, выкладываются в хаотичном порядке небольшие камни, желательно того же вида что и основообразующие крупные. Свободного пространства между камнями оставляют ровно столько, сколько необходимо для посадки групп растений. Запомните, важно не переусердствовать с последними при создании горной композиции. Старайтесь избегать любой симметрии и одинаковых расстояний – маленький рукотворный пейзаж должен максимально соответствовать естественному. После заполнения площадок грунтовой смесью и окончанием сооружения каменных возвышенностей, готовой конструкции дают время на усадку.
Виды укладки камней для альпийской горки
Подбор и посадка растений
Для создания оригинальной и эффектной смешанной композиции из камней и зеленых насаждений, у вас довольно широкий выбор – многолетники, однолетние цветы, кустарниковые и хвойные виды. Выбирая растения для альпийской горки, помните, что вы создаете именно горный пейзаж, с растительностью характерной для сложных климатических условий. В этом случае, от вас требуется разумный компромисс, между желанием придать цветнику красочную яркость и необходимостью сохранить естественность и первобытность.
основные критерии выбора: соответствие растений горному пейзажу, нетребовательность в уходе, декоративные качества или длительный период цветения;
количество видов. Учитывая небольшие размеры композиции, желательно подобрать 3-4 вида цветковых растений, 1-2 кустарниковых и 1 вид представителя хвойных или древесных;
величина растений. Для альпийского и субальпийского пояса характерны низкорослые, компактные растения и стелющиеся почвопокровные. Вершину и верхние ярусы предпочтительнее украсить засухоустойчивыми низкорослыми многолетниками;
морозоустойчивость. Подбирая камни для альпийской горки и оставляя между ними пространство для посадки, предполагалось, что высаженные растения способны переносить суровые зимы без дополнительного укрытия или выкапывания;
медленный рост. Выбор хвойных или древесных видов желательно осуществлять из представителей, прибавляющих в росте не более 10-20 см за год и вырастающих не выше 1,5-2 метров.
Высаживать подобранные растения желательно начиная с вершины, постепенно опускаясь на нижние ярусы и заканчивать подножьем. После окончания посадки, почву вокруг растений желательно замульчировать мелким щебнем. Это не только послужит защитой от сорняков, и но сохранит влажность грунта.
Обладая необходимыми знаниями для сооружения простой альпийской горки своими руками и следуя изложенным в публикации рекомендациям, вы всегда сможете самостоятельно создать на своем приусадебном участке небольшой, но оригинальный и привлекательный горный пейзаж.
Сейчас очень модно иметь на дачном участке альпийскую горку. Дело в том, что эта конструкция радует глаз человека, который любит отдыхать после работы на даче, например.
Как правило, альпийские горки создаются с помощью профессионалов. Очевидно, что это хороший способ получить качественную альпийскую горку. Но нужно иметь в виду, что работа профессионалов обойдется дорого. Поэтому все чаще многие дачники создают альпинарии самостоятельно. На самом деле, в работе нет никаких сложностей. За два дня вы сможете создать отличную альпийскую горку своими руками. Необходимо только познать некоторые тонкости работ.
Альпийская горка создается в несколько этапов. Итак, сначала выбирается подходящее место на участке для нее. Потом создаем систему дренажа. Как только эти работы выполнены, выкладываем камни и насыпаем землю. В конечном этапе проводится высадка растений. А теперь мы расскажем подробно о каждом этапе работ.
Для альпийской горки выбирается место, которое заметно при входе на участок. Важно, чтобы было много света. Камни и растения нужно размещать так, чтобы все выглядело предельно натурально. Затененный участок не годится. Альпийская горка создается для того, чтобы ее видели все. Кроме того, нужно максимально выбирать ровное место.
Чтобы альпийская горка постоянно имела прекрасный вид, нужно создать основу, дабы конструкция не проседала. И дренажная система в этом помогает. Итак, вырываем котлован. Глубина котлована может достигать двух метров. Для дренажа используем песок, гравий или щебень. Но нельзя использовать опилки. В конечном итоге, выкладываем землю и утрамбовываем ее.
Камни для альпийской горки выкладываются ярусами. Внизу кладем самые крупные валуны, внизу – небольшие камни. Чем меньше альпийская горка, тем меньше должны быть камни. Во всем соблюдаются пропорции.
Примечательно, что определенной схемы по размещению камней на альпийской горке не существует. Главное все сделать так, чтобы вам нравилось. Остальное – пустяк. Любая конструкция будет считаться правильной. Лучше всего использовать однородные натуральные камни, чтобы альпийская горка казалась натуральной. Альпийская горка должна быть красивой даже без растений. Камни выкладываются с таким учетом, что на горке будут высаживаться растения. Используйте плодородную почву.
Грунт на альпийской горке подготавливается самостоятельно. Можно использовать торф, чернозем, глину, органические удобрения, песок и многое другое.
Важно правильно выбрать растения для альпийской горки. Важное условие – неприхотливость. Кроме того, необходимо использовать только такие растения, которые встречаются в дикой природе. Так альпийская горка будет выглядеть максимально естественно. Можно купить даже вечнозеленые кустики, которые будут радовать вас круглый год.
Альпийская горка своими руками для начинающих
Альпийская горка может иметь высоту до трех метров. Строить ее бывает очень сложно. В восточной культуре альпийские горки существуют уже более трех тысячелетий. В западные страны сооружение пришло не так давно с Китая и Японии.
Наконец, важное условие при – максимальная приближенность к естественной природе. Используются только натуральные камни, которые выкладываются не строго, как при строительстве дома, а больше хаотично.
Сегодня в интернете можно найти множество схем альпийских горок для разных площадей. Есть простейшие конструкции, а также сложные горки, которые явно сможет создать профессионал.
Всегда можно нанять специалистов, которые создадут на вашем участке шедевр под названием «альпийская горка». Конструкция, прежде всего, должна радовать не только вас, но и гостей, которые могут приезжать на дачу или загородный дом. Уход за небольшой горкой будет простым. Как правило, выполняются те же работы, что и на . Растения удобряются, поливаются, вовремя пересаживаются.
Продуманный и стильный ландшафтный участок с роскошными клумбами и альпинариями – гордость хозяина. Особенно впечатляет дизайн территории, если выполнена альпийская горка своими руками. Ведь большинство людей уверены, что такая работа под силу только профессиональному дизайнеру. Но на самом деле при наличии небольшого количества времени, желания, а также растений и необходимых материалов, можно создать интересный альпинарий.
Кусочек Альп на дачном участке
Альпийская горка на даче становится все более популярным элементом декора даже небольших по площади приусадебных участков. Ведь красивые каменные возвышения смотрятся эффектно, прекрасно вписываются в любое стилистическое оформление пространства. Любая альпийская горка – это уникальный дизайнерский объект. Существуют определенные правила её создания, но стиль, размеры, особенности горок зависят напрямую от вкуса и творческой идеи создателя. Наверное, даже если использовать для создания альпийской горки своими руками пошаговые фото, у двух разных дизайнеров получатся различные итоговые варианты.
Основа – камень. Но не все груды камней с пробивающейся среди них растительностью называют альпийскими горками. Должна быть эстетическая привлекательность и гармоничность. Альпинарии выделяют нескольких видов:
Альпийские горки своими руками — с чего начать?
Перед тем, как приступать непосредственно к созданию альпинария, нужно подготовиться к такой работе. Ведь только по фото альпийские горки в ландшафтном дизайне своими руками создаются быстро и просто. Процессу создания обычно предшествует тщательная подготовка, которая включает несколько этапов:
Подбираем место для размещения. Выбор может падать на неровную поверхность или ровный участок, если естественных неровностей нет. Величина альпинария зависит от размера участка. Но лучше, если для создания элемента ландшафтного дизайна удается подобрать просторное и светлое место.
Набросайте эскиз будущего альпинария. Для этого можно использовать фото альпийских горок на даче, созданных своими руками. Эскиз поможет в итоге получить тот результат, на который изначально рассчитывали.
Закупите все необходимые материалы для создания горки. Камни, землю, растения и прочие элементы декора лучше подготовить сразу, чтобы работа не останавливалась по причине недостатка той или иной составляющей.
При выборе места для расположения будущего альпинария, старайтесь подобрать выгодные ракурсы. Такую красоту нельзя прятать от всех, её важно выставлять напоказ!
Выбираем камни и растения для альпинария
Любая альпийская горка на даче своими руками создается из нескольких основных элементов:
Как самостоятельно сделать альпийскую горку?
Итак, к созданию красивого альпинария все готово. Осталось самое сложное – выполнение горки своими силами. Чтобы результат вскоре радовал своей красотой, нужно следовать простым рекомендациям:
При размещении крупных валунов не забывайте между ними оставлять немного места, так как высаженным растениям понадобится место для развития корневой системы.
Начинать создание альпийской горки своими руками лучше всего осенью. За зиму земля усядется, поэтому весной можно будет досыпать возникшие пустоты и высадить растения. Грамотный подход позволит создать красивую альпийскую горку на своем приусадебном участке.
Мастер-класс создания альпийской горки — видео
Секреты успешного создания альпийской горки
У каждого ландшафтного дизайнера есть определенные секреты, которые помогают ему создавать стильные, эффектные и уникальные элементы при оформлении садовой или парковой зоны. Но все эти нюансы могут использоваться и новичками. Это только на фото альпийская горка своими руками для начинающих кажется простым и лаконичным сооружением. В действительности, она состоит из подобранных элементов, грамотно спланированного их размещения и нескольких тонкостей, которые и помогают добиться потрясающего внешнего вида.
Чтобы первый альпинарий, созданный своими руками, выглядел превосходно, делимся несколькими секретами его гармоничного вида:
Для создания возвышенности камни лучше выбирать одной породы. Только в таком случае удается добиться естественного внешнего вида горки.
Размер камней должен соответствовать площади альпинария. Чем больше размер альпийской горки, тем более крупные валуны можно использовать.
При выборе растений отдают предпочтение вечнозеленым и низкорослым видам. В таком случае сама горка не потеряется через несколько лет за буйной зеленью разросшихся цветов и кустарников.
Идеально смотрятся среди камней , а также покровные и ползучие виды. Цветущие растения лучше выбирать с мелкими цветами, которые не будут отвлекать на себя все внимание.
Высаживать растения лучше в маленькие лунки и засыпать землей с мелким камнем. Это поможет предупредить рост сорняков.
Растения нужно размещать так, чтобы они не загораживали каменные насыпи.
Несмотря на то, что трава и цветы не должны загораживать камни, в альпинарии растительность всегда находится на первом плане.
Выбор растений для создания альпийской горки дает простор для фантазии, ведь этот элемент ландшафтного дизайна допускает буйство красок, разнообразие сортов вплоть до соединения противоположностей. Альпийские горки имитируют скалистые участки, которые в природе отличаются разнообразием. Главное, чтобы горка имела реалистичный вид, а уж насколько крутыми, скалистыми и цветущими будут её склоны, зависит только от фантазии автора. И именно в этой многогранности заключается та самая «изюминка», которая сделала альпийские горки в современных садах столь популярными.
Создаем альпийскую горку самостоятельно — видео
Время чтения ≈ 11 минут
Альпийская горка на даче, сделанная своими руками, представляет собой композицию с камнями, сложенными как на фото вместе с цветами в живописную клумбу. Такой вид украшения ландшафта появился сравнительно недавно. Альпинарий часто устраивают в саду, на территории загородного дома и на газонах. Даже самый скромный кусочек земли можно преобразить с помощью роскошного сочетания камней и растений.
Альпийская горка в саду с живописным разнотравьем
Альпы в саду
Альпийская горка представляет собой имитацию скалистых природных образований, горных срезов и крутых каменных подъемов. Вся конструкция находится на небольшой возвышенности, образующейся подошвой-основанием, красивым склоном, живописной вершиной и пестрым разнотравьем.
Разновидности каменных горок:
Шикарным дополнением к горке станет красивый аккуратный газон или небольшие клумбы. У подошвы альпинария роскошно смотрится , ручей и каскадный мини-водопад в окружении разноцветных камней и декоративных валунов.
Каким должен быть альпинарий на участке:
Любые естественные неровности рельефа способны сэкономить владельцу участка силы и время, поэтому возводить альпийскую горку самостоятельно стоит именно в этих местах.
Место для альпийской горки
Чаще всего для сооружения альпинария выбирают самый любимый благоустроенный участок на дачной территории.
Наиболее подходящие идеи:
Если же выбранное место находится на северной стороне, придется специально подбирать теневыносливые виды растений и цветов, хорошо переносящие повышенную влажность (например, папоротниковые).
Для формирования личного альпинария потребуется соблюсти некоторые условия:
Высадка разных растений для выращивания на склонах.
Желательно, чтобы рельеф участка имел неровности. В любом случае можно возвести искусственные насыпи и холмы.
Крайне важно грамотно сформировать дренажную систему при помощи песка, щебня и кирпичной крошки.
Придется найти и подобрать красивые валуны необычной формы.
Доминирующим элементом альпийской горки, сделанной своими руками на даче, являются растения, образуя с камнями горную местность, как на фото. Однако расположение валунов, булыжников и мелких камешков также важно для создания красивой имитации.
Как подобрать цветы
Всем хочется, чтобы альпийская горка напоминала настоящий склон величественных Альп, изобилующий дикорастущей растительностью. В основном для альпинария используются декоративнолиственные и засухоустойчивые растения. Однако, если хочется украсить горный склон на даче цветами, подойдут высаженные в контейнерах:
Нарциссы.
Фиалки.
Незабудки.
Камнеломки.
Примулы.
Шафран.
Эдельвейс.
Гвоздика короткотебельная.
Цветы между каменными пластами выглядят очень изящно, добавляя ярких акцентов в общий пейзаж.
Карликовые редкие растения также подойдут для оформления альпийского сада:
Рамонда.
Хаберлея.
Янкея.
Нарцисс луковичного типа.
Цветущая композиция из каменных глыб, растений, солнечного света цветочных запахов – это олицетворение гармоничного сочетания пяти стихий: земли, воды, воздуха, огня и эфира.
Цветы среди камней на склоне
Для создания правдоподобной имитации горного массива подойдут:
Сольданелла.
Цикламен.
Дриада.
Хохлатка.
Прострел.
Лучшей почвой считается смесь дерна с торфом и песком. В таком грунте растения будут чувствовать себя спокойно и комфортно. Также специалисты советуют оборудовать автополив, чтобы не беспокоиться о состоянии посадок в период своего отсутствия на даче.
Почва для насаждений в альпинарие
Важно учитывать время цветения растений, чтобы посадка красиво смотрелась с весны по осень и не была голой.
Хвойники также подойдут для посадки в альпинарии. Эта вечнозеленая растительность способна поддерживать эстетику горки в любой сезон. Представителями являются: горная сосна, туя, можжевельник. Они неприхотливы в уходе, выдерживают длительное отсутствие влаги в грунте и не нуждаются в регулярном поливе.
В период отсутствия цветения можно использовать горшки с цветами или другим декором, располагая их между камней для заполнения пустот.
Горшок с декоративными насаждениями
Секреты раскладки камней
Сочетание пород, фактур и оттенков камней в комбинации с цветущими растениями создает атмосферу настоящего горного массива. Цветы разбавляют суровость и холодность валунов, радуя садоводов своей красотой. Ландшафтные дизайнеры предпочитают оформлять сады и горки различными камнями с разным рельефом и породой, но самыми популярными из них стали:
При раскладке камней не следует соблюдать симметрию, это погубит всю идею оформления альпийского горного сада.
Какими должны быть камни:
Все искусственные неровности рельефа в виде ложбин, впадин, холмов и пригорков необходимо формировать вручную, выкладывая камни по определенной схеме. Выкладка будет зависеть от выбранной модели альпинария:
Ущелье (долина с обрывистым склоном).
Плато (равнина на возвышенности).
Терраса (горизонтальный уступ).
Гора с плоской вершиной.
Утес (отвесная скала).
Ступенчатый склон.
Для создания более интересной композиции подойдут дикие камни, на которых отсутствуют свежие сколы. Пустоты обычно заполняют дробленым сланцем, гравием или мелкой галькой.
Каскадная раскладка камней
Альпийская горка для начинающих
Закладывать альпинарий лучше в начале осени, чтобы почва между камнями уселась к наступлению весны. В образовавшиеся карманы и пустые области останется досыпать немного гравия или гальки, а также будет время скорректировать расположение каменных глыб для создания красивой композиции.
Этапы закладки альпийской горки:
Проектирование. На данном этапе следует рассчитать количество материалов и растительных насаждений, оценить площадь, проанализировать рельеф почвы, разработать концепцию и идею.
Подбор растений и цветов, а также каменных пород.
Выбор местоположения.
Разметка границ и определение формы.
Работы по организации дренажной системы.
Выкладка камней по намеченному плану.
Оборудование искусственного водоема или мини-водопада (если необходимо).
Посадка растений и цветов.
Финишный декор.
По окончании изготовления от садовода потребуется лишь регулярно ухаживать за альпийской горкой, облагораживая ее и обновляя растения.
Необходимые материалы и инструментарий:
Камни одной породы, гравий, речной песок, грунт, перегной, торф, растения для высадки.
Строительная рулетка и ножницы.
Деревянные колышки.
Штыковая и садовая лопата на длинной ручке.
Лом из металла.
Плотный шнур.
Пошаговая инструкция:
Декорирование и уход
Нельзя забывать про декор и облагораживание своего каменного сада. Чтобы создать настоящий арт-объект в своем патио, можно соорудить декоративный искусственный водоем, вписывающийся в дизайн ландшафта. Не менее удачным решением будет создание многоуровневой подсветки на участке, оттеняющей нужные углы и постройки.
Популярные идеи:
Альпинарий является разновидностью цветника, поэтому живые посадки занимают его большую часть. Растениям же в свою очередь необходима забота и уход для хорошего цветения, роста и развития.
Правила ухода за маленькой альпийской горкой в саду:
С виду альпийская горка с водоемом, возведенная на даче своими руками с камнями разного размера (видео с фото подборкой ниже), кажется сложной в исполнении конструкцией. Однако, соблюдая пошаговую инструкцию, можно создать великолепную композицию и без привлечения ландшафтных дизайнеров.
Как сделать альпийскую горку на даче своими руками
Альпийская горка
или рокарий – это то, что сегодня наиболее привлекательно в частном секторе и дачных участках. Назначение таких каменистых садов – не просто показ флоры высокогорий, а композиция, вызывающая ощущение природного ландшафта. Альпинарии нередко входили в состав дворцовых комплексов. По началу всегда использовались только диковинные растения высокогорий. А позднее – и растения, напоминающие горные, но не произрастающие там. Стилистически такие альпинарии, по-видимому, можно отнести к типу фантазийных садов.
Альпинарии пользуются популярностью, благодаря своей декоративности. Сейчас “рокарии” – обязательная деталь приусадебных участков. Ведь это небольшой кусочек дикой природы, расположенный в вашем саду. Для такого шедевра нужно подобрать просматриваемое со всех сторон место. Для развитого альпинария необходим солнечный свет, поэтому для него нужно выделить часть сада, находящуюся в стороне от имеющихся строений и крупных деревьев с развитой кроной.
Вечнозеленые растения на альпийской горке
Хорошо, если горка будет расположена на южной стороне, недалеко от зоны отдыха. Такое расположение позволит получить оптимальное освещение, да и любоваться красотой диких растений и скалистых камней можно будет значительно чаще. Также, выбирая место для декоративной клумбы, нужно обращать внимание на качество почвы. На песчаниках обустраивать альпинарий намного проще, но если почва глинистая, то потребуются дополнительные работы по созданию дренажа.
Альпинарий — это красивая ландшафтная композиция из камней и цветов
После обустройства основания через пару месяцев можно приступать к высадке растений. Для таких сооружений можно использовать любые виды растений которые не требуют особо тщательного ухода, переносят яркое солнце и обильные осадки. Лучше подбирать медленнорастущие экземпляры для обустройства альпинария на даче. Фото готовых композиций показывают, насколько оригинально и красиво могут смотреться, например, хвойные вечнозеленые растения на таких необыкновенных клумбах.
Полезный совет!
Чтобы альпинарий радовал красотой целый год, нужно знать сроки цветения различных растений. Луковичные цветут весной, осенью в основном многолетние экземпляры, а зимой не дают пустовать такой горке – хвойники.
В дизайне альпинария не плохо смотрятся:
некоторые разновидности елей;
можжевельник;
горная сосна.
Таким растениям можно придать любую затейливую форму. Они своим оригинальным внешним видом идеально дополнят цветник. Садоводы придают таким представителям фауны коническую форму или подстригают в виде других интересных фигур при создании альпийской горки своими руками.
Альпинарий с яркими цветами
Из травянистых растений для таких горок подойдут:
барвинок;
низкорослая гвоздика;
чабрец; настурции;
бархатцы;
колокольчик и много других.
Со вкусом сделанная горка станет украшением любого ландшафта, давайте рассмотрим, как лучше ее сделать.
Альпинарий на даче, созданный своими руками
Альпийская горка на участке: создание альпинария на даче
Выбор места для горки.
Одна из первоочередных задач при устройстве альпинария – правильный выбор места. Каменистая горка посреди газона будет выглядеть нарочитой. Наиболее подходящим местом для альпинария можно считать природный склон, насыпь, овраг или, на худой конец, берег водоема.
Горку лучше обустраивать на южной стороне участка
Идеально, если рокарий будет освещен солнцем до полудня. На солнцепеке растения – а в основном это обитатели гор – будут подвергаться сильному перегреву и страдать от засухи. За редким исключением растения так же плохо переносят пересыхание почвы, как и застой влаги. Летом палящее полуденное солнце, сухой воздух и перегретая почва для большинства из них – самое суровое испытание.
Альпинарий расположен на склоне участка
На участке с высоким уровнем грунтовых вод необходимо устроить дренажную систему для отвода лишней влаги, но обычно хватает 30-40 сантиметрового слоя дренажа из битого кирпича, щебня или керамзита. Кстати, в основание такой горки можно заделать строительные отходы и мусор, в том числе консервные банки. В этом случае вы одним выстрелом убьете двух зайцев.
Альпинарий на даче с использованием мелких и крупных камней
Следующий шаг – выбор камня. Конечно, можно вручную собирать валуны по окрестным полям, но при этом вам вряд ли удастся подобрать камни одной породы и одной расцветки. В результате ваша горка будет представлять эклектичную коллекцию камней, но отнюдь не имитацию горного ландшафта. Кроме того, и с эстетической точки зрение нагромождение разнородных камней, даже сгруппированных по расцветке, вряд ли украсит ваш участок. Важнейший принцип устройства альпинария – однородность цвета, формы и фактуры камня. При выборе той или иной горной породы надо учитывать ее химические свойства. Так, горка из известняка будет непригодна для растений, предпочитающих кислую землю.
Альпинарий является украшением загородного участка
Форма камня диктует способ его укладки. Округлые валуны лучше выглядят на гребнях чередующихся волн. Глыбы неправильной формы хорошо смотрятся, если они плотно прилегают друг к другу сопрягающимися гранями и образуют асимметричную группу с подъемами и понижениями. Если же горка будет занимать всего лишь несколько квадратных метров, то ее лучше всего делать из плоских камней-плит, которые укладывают слоями.
Почва для альпийской горки
И последний немаловажный момент при устройстве альпинария – подготовка земельной смеси. В процессе эволюции растения научились обходиться минимальным количеством питательных веществ. Поэтому земельная смесь для них не должна быть слишком питательной. Можно использовать обычную садовую землю, смешанную с песком в равных пропорциях с небольшим добавлением торфа. Для растений, любящих кислую землю, количество торфа можно увеличить, а для обитателей известняковых скал неплохо добавить золу или известь. Созданию данных горок отводится отдельное место в работах по ландшафтному дизайну.
Схема высадки растений на горке
Правила создания альпийской горки на даче
Мастерами ландшафтного дела разработаны планы и схемы, согласно которым происходит обустройство альпинария. В них учтены все тонкости и нюансы, помогающие определить местоположение клумбы и порядок высадки растений.
При условии, что горка будет просматриваться с любой стороны, лучше всего подойдет пирамидальная форма, имеющая самую высокую точку в центре. Выдерживать симметрию при обустройстве кусочка дикой природы не стоит. Композиция будет выглядеть оригинальней, если все элементы будут расположены абстрактно. Если планируется расположение альпинария на существующем склоне, то располагать части конструкции можно на одном уровне.
Альпинарий по обе стороны садовых ступеней
Высота горки должна соответствовать её площади. На каждый метр диаметра будущей клубы стоит предусмотреть подъем примерно на 0,2 м, соответственно горка диаметром около 4 метров должна быть не менее 80 см в высоту. Пошаговые фото по созданию рокариев своими руками представлены ниже.
Время года для обустройства альпинария
При создании альпийской горки на даче фронт работ таков, что практически не зависит от времени года. Вот только в зимний период заниматься этим не стоит ввиду погодных условий. Но оптимальным вариантом все-таки считается ранняя осень, когда у любителей-садоводов появляется свободное время между сборкой урожая и уборкой участка на зиму.
Рокарий на дачном участке
Обратите внимание!
Альпинарию требуется несколько месяцев на естественную усадку. После чего будут заметны все погрешности, невидимые ранее. Перед посадкой растений эти недостатки стоит устранить.
Если же высадка представителей флоры планируется на осень, подготовку начинают уже весной. Существует несколько основных правил создания альпинария своими руками. Пошаговая инструкция по созданию горки на даче, представленная ниже, демонстрирует все тонкости этого процесса.
Альпийская горка на даче своими руками
Обычно садоводы-любители игнорируют этап подготовительных работ, обустраивая горки своими руками. Фото таких не очень удачных композиций представлены в большом количестве на различных сайтах. Альпинарии, представляющие собой обычное нагромождение камней, с посаженными между ними растениями, довольно быстро теряют свой внешний вид и форму. Поэтому перед обустройством такого шедевра требуется внимательно ознакомиться с этапами работ.
При обустройстве такой горки использованы крупные камни
Дренаж и грунт для горки.
Поскольку земля под давлением тяжелых камней, используемых при создании альпинария, оседает, следует выполнить для всей конструкции дренажную основу. Она также необходима для дорогостоящих растений, так как позволяет создать оптимальный микроклимат для их развития. В качестве дренажа часто используют:
битый красный или белый кирпич;
мелкий гравий;
некрупные камни;
щебень;
строительные отходы не древесного происхождения.
Для его укладки выкапывают котлован. Глубина ямы будет составлять примерно 1 метр при общей площади альпийского садика 8-9 м². Это примерно 3-4 штыка обычной лопаты. Дренаж укладывается в котлован и хорошо проливается водой, после чего присыпается землей.
Выбор места на участке и устройство дренажа будущей горки
Полезный совет!
Каждый уложенный слой дренажа и грунта рекомендуется тщательно проливать водой, а также осуществлять финальный полив после высадки всех растений.
Примером хорошего грунта как уже было сказано выше, может служить смесь из обычной, очищенной от сорняков и мусора, земли с торфом и обычным речным песком в одинаковых количествах. Вообще, особых требований к составу основы не существует, ведь чаще всего для альпинария используют неприхотливые растения.
Выбор камней и их расположение.
Существует множество разновидностей камней, которые прекрасно будут смотреться на садовом участке. Сюда можно отнести:
гранит;
дикий камень;
известняк;
песчаник и другие.
Размещение камнейв рокарии на дачном участке
Соблюдая следующие несложные правила легко создать альпийскую горку на даче своими руками. Ориентируясь на фото расположения камней можно подобрать оптимальную конструкцию для любого участка.
выбранные камни не должны быть одного размера;
предпочтительнее подобрать неровные по форме и по структуре экземпляры;
законченная клумба должна быть по максимуму асимметричной;
выбранные камни должны быть одного вида.
Расположение камней на горке
Располагать каменные элементы можно по-разному, все зависит от фантазии собственника. Профессиональные дизайнеры предлагают несколько схем укладки валунов. Довольно оригинально смотрятся расположенные по всей площади альпинария крупные каменные глыбы, с рассыпанными между ними более мелкими осколками.
Рокарий на даче
Кто-то предпочтет самый красивый и интересный по форме валун расположить на самой макушке горки, а кто-то, наоборот, уложит крупные экземпляры ближе к нижней части. Любые варианты имеют право на осуществление.
Создавая альпийскую горку из массивного камня, попробуйте обратиться за помощью к родным и друзьям. Одному довольно трудно осилить такое сооружение своими руками. Фото альпинириев с камнями демонстрирует масштабность этих композиций.
Высадка многолетних растений
Устанавливая крупные и средние камни, следует позаботиться об их устойчивости. В невидимых глазу местах их можно закрепить цементным раствором, чтобы придать всей конструкции большую прочность. Неплохо смотрятся слегка прикопанные валуны. Такой ход позволяет сымитировать разрыв грунта скалистыми породами и укрепить весь альпинарий.
Высадка хвойных растений
Полезный совет!
Неплохо смотрится на садовом участке альпийский луг. Это ярко-зеленая полянка, усыпанная луговыми цветами. Для ее устройства обычно не используют камни, а эффект горки создают, располагая растения по высоте.
Добовление мелких камней, окончательное формирование альпинария
Уход за альпинарием на даче
Работу по уходу за альпинарием следует проводить уже после посадки растений. Может показаться, что растения каменных садов неприхотливы, но это далеко не так. Ежедневно рекомендуется наблюдать за растениями, добавлять землю, так как она осядет, рыхлить верхний слой. Необходимо обильно поливать растения особенно в первые дни после посадки. Со временем в альпинарии могут появиться сорняки.
Альпинарий на дачном участке
Альпийские горки необходимо пропалывать и не допускать их цветения. В летний период необходимо следить за состоянием каждого растения, так как в этот период распространяются многие болезни и начинают появляться вредители. Вирусные заболевания для растений очень опасны. В последнее время вирусы распространились почти на все растения. Признаки заболевания наглядно проявляются на листьях: они деформируются, проступает кучерявость.
Альпинарий своими руками на дачном участке
На цветках признаки болезни тоже заметны – цветки приобретают зеленоватый оттенок или становятся пустоцветными. Основными переносчиками заболевания являются тля и моль. Защита растений против вирусов – это уничтожение переносчиков болезни, а также соблюдение общих правил гигиены. Надежный способ борьбы с вредителями – своевременные мероприятия по защите растений. Если вредитель уже поселился на растении, следует удалить больной орган, иногда приходится убирать все растение.
Полив готового альпинария
Особого ухода на рокариях летом требуют растения высокогорий. Их необходимо постоянно орошать, тем самым, обеспечивая высокий уровень влажности. Виды, которые погибли в течение сезона, заменяют, подсаживая растения с резервного участка, организованного весной. Осенью высаживают луковичные; необходимо успеть провести посадочные работы до октября, в таком случае луковицы укоренятся хорошо в почве.
Виды альпийских горок: идеи ландшафтного дизайна дачи
«Скалы» и «утес»
весьма эффектен в качестве самостоятельной горки. Скалы служат имитацией природного выхода горных пород. Этот тип рокариев сооружается лишь при наличии крутого склона и очень крупных каменных глыб. Категорически не подходят гранитные валуны. Принцип укладки – сухая кладка. Строительство таких скал требует высокого художественного вкуса, профессионального мастерства, исключительно трудоемко. Ассортимент высаживаемых растений на альпийской горке – горные сосны, можжевельники, скальные и высокогорные виды: ампельные колокольчики, седумы, толстянки, полыни, карликовые папоротники и др.
«Горный склон»
– сложный ландшафтный сад, условно моделирующий высокогорье. Представляет собой горную осыпь, закрепленную группами карликовых сосен. Наилучшее местоположение – на крупном покатом склоне. Для создания такой горки размещают каменные глыбы, имитирующие горные обломки. Возможна посадка стелющихся хвойных, низкорослых рододендронов, вересков, эрик. Недопустимы никакие вертикальные акценты – колонновидные и пирамидальные хвойные. Рядом с группами древесных располагают «альпийские лужайки» – куртины низкорослых почвопокровных растений.
«Горная долина»
– пейзажный каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Является художественной композицией. Используются как каменные глыбы, так и валуны одного вида. Валуны утапливают на 2/3. Прокладывается система дорожек, близких к естественным (“step by step” – возможный вариант). Возможно использование композиционных древесно-кустарниковых групп разной высотности. Добавляют весенние эфимироиды, в качестве связующих элементов используют группы вересков, эрик, злаков. Общий фон – камни, заросшие мхом, щебень, кора. На их фоне отлично выглядят почвопокровные.
«Альпийская лужайка».
Имитируем растительные сообщества высокогорий. Стильный, но трудный в исполнении тип ландшафтных садов. Обычно входит как элемент в композицию «каменных горок», «горного склона» или «горной долины». Такая горка должна создавать впечатление альпийского лужка и обеспечивать максимально комфортные условия жизни растений. Ассортимент их включает только дикие виды высокогорного альпийского пояса. Это низкорослые злаки, горечавки, эдельвейсы, камнеломки и др. редкие растения. Уход за таким участком сложен, т.к. горные виды в культуре разрастаются активнее и их необходимо контролировать, поддерживая между ними заданное соотношение.
«Лесной овраг, ложбина».
Тип ландшафтного сада, возможный лишь при наличии естественного понижения почвы. Склоны закрепляются вкопанными камнями. Наиболее приемлемые растения кустовые и горизонтально растущие хвойные и теневыносливые виды многолетников: папоротники, волжанки. Растения не должны быть густо посажены. Возможная «изюминка» – «водопад-родник», бьющий на дне «оврага».
«Ущелье».
Обычно один из элементов сложного ландшафтного сада, «ущелье» создают между склонами холмов. Стенки такой горки выкладывают сухой кладкой. Желательно, чтобы стенки были разной высоты, а это способствует лучшему проникновению света, что позволяет использовать более широкий ассортимент растений. Обычно это карликовые скальные виды.
«Каменистая гряда»
– старинный, ныне не используемый тип коллекционной альпийской горки. Его назначение – создание наилучших условий для жизни высокогорных растений. С эстетической точки зрения не представляет ценности.
«Водный каскад», «горный ручей»
– элемент ландшафтного сада или же самостоятельные художественные композиции. Логично смотрится каскад водоемов с ручьем и водопадом только на фоне крупной композиции или при использовании особенностей рельефа местности. Сооружение не должно быть громоздким и выглядеть искусственно. Камни должны быть естественных форм. По берегам лучше всего посадить растения прибрежных зон: сибирские и японские ирисы, злаки, примулы, бузульники, баданы, папоротники. Отличный эффект достигается при создании «сухого каскада». В этом случае роль воды играет крупный гравий или мощение гранитным окатышем.
«Болотце»
– естественный ландшафтный каменистый сад, созданный на переувлажненном участке. Интересно выглядит холмистый сад, окружающий полузаросший прудик или «трясинное» оконце. На болотистом участке достаточно откопать грунт на небольшую глубину. Для сухих – необходимо устройство искусственного водоема. «Трясину» засаживают болотными растениями. В берег вкапывают округлые валуны. Камни должны быть на ¾ закопаны. Уместно смотрятся древесные коряги. «Трясину» засаживают болотными растениями, а для посадки по краю используют только влаголюбивые растения.
«Миксбордер
» – бордюр, рубашка или гряда, расположенная вдоль дорожки на фоне газона или поверх подпорной стенки. Этот декоративный цветник плотно засажен садовыми растениями. В миксбордере расположенном вдоль дорожек, камни устойчиво вкапывают в грунт по всей длине цветника или небольшими группами. Наиболее эффектно смотрится «миксбордер», в котором группы камней чередуются с невысокими (20-40 см) террасами. На площадках террас и у края «миксбордера» – с низкорослыми группами или одиночными экземплярами. На краю террасы эффектны спускающиеся почвопокровные растения.
«Японский садик»
– изысканный аристократичный каменистый сад. Этот тип не моделирует традиционный канонизированный сад, а всего лишь с ним эстетически перекликается. Уместнее всего разместить такую композицию на небольшом изолированном участке, с целью избежать диссонанса с другими частями ландшафтной композиции участка.
Главное правило – это умеренность и лаконичность. В таком саду нет места ни одной лишней или случайной детали, ни одному лишнему растению. Все в нем продумано до мелочей, ухожено и опрятно.
Камни в такой горке старые, замшелые или покрытые лишайниками. Располагают их группами по 3-5, создавая впечатление обрушившейся скалы. Огромное значение имеют свободные пространства – они создают перспективу. Ими могут быть поверхности, покрытые мхом, засыпанные галькой или водная гладь. Очень важен ассортимент растений. Подходят легкоформирующиеся растения. Это сосна обыкновенная, горная, карликовые сорта ели и рододендронов, магония, самшит. Из листопадных – это ивы, мелколистные клены, барбарисы, миндаль. Растениям придается шаровидная, ярусогоризонтальная или плакучая форма. Колонновидные или пирамидальные формы не допускаются, также как свободнорастущие.
Травянистые: папоротники, узколистные ирисы и фоновые декоративно-лиственные растения. «Японский сад» не подавляет красками и пышностью форм, а располагает к созерцанию и размышлению.
«Миниатюрная альпийская горка»
– тип модульного цветника, появившегося в Европе, создававшийся в заброшенных каменных корытах для скота. В настоящее время налажен промышленный выпуск их имитации из искусственного камня и керамики. Композиции полностью повторяет облик настоящего рокария. Используется следующие растения – суперкарликовые сорта растений и медленно растущие почвопокровные виды: камнеломки, седумы, семнервивумы.
Возможен также «комнатный каменистый садик» Ассортимент комнатных растений: незимущие суккуленты, крассулы, гастерии, хавортии, седумы, эхиверии, кактусы. Размещается на подоконнике.
Видео: альпийская горка своими руками
Эти кубики, похожие на Lego, превращают постройку грядки в сад
Садоводство — это хобби, полезное как для тела, так и для разума, и это особенно актуально в год карантина. Уход за растениями — это медитативный, созерцательный процесс, который (по крайней мере для меня) дает возможность сосредоточиться на чем-то прекрасном, когда мир трудно осмыслить. А домашние продукты почти всегда вкуснее, чем купленные в магазине, потому что их собирают, когда они полностью созрели. Есть также дополнительная уверенность в том, что вы точно знаете, что же попало в почву, которая все это произвела.
Но прежде чем пожать, сначала посейте. Хотя большая часть садоводства является пассивной — просто полив, ожидание и наблюдение, — тяжелая работа ложится на плечи вперед: поднимать мешки с почвой, компостом и удобрениями; возделывать землю; и, конечно же, строительство грядок для ваших растений.
В прошлом году мы с напарником переехали в новый дом — наш первый дом как домовладельцев. Мы устали, наши банковские счета были почти пусты, а в гараже не было много инструментов. Но мы знали, что хотим инвестировать в сад, и знали, что нам нужны приподнятые грядки.
Как писатель Wirecutter, я хотел бы сказать вам, что я одержимо исследовал эту тему, прежде чем строить свои грядки. Я этого не сделал. Вместо этого мой партнер был в нашем местном суперцентре по благоустройству дома и наткнулся на блоки стены плантатора Олдкасла.
«Привет», — написала она мне вместе с фотографией. «Похоже, они могут сработать?»
Пока она просматривала помидоры, я рыскал на ютубе. Я быстро обнаружил, что люди действительно любят эти кирпичи. В видео за видео садоводы с любым уровнем опыта восхищались простотой и экономичностью этих бетонных блоков и делились советами о том, как их использовать наилучшим образом.Я был убежден. Я выскочил на улицу, измерил наше пространство и написал ей размеры. Несколько часов спустя (да, в тот же день) кровати были заполнены.
Как оказалось, я был не единственным сотрудником Wirecutter, которого очаровали эти чудеса современной инженерии: двое моих коллег одновременно строили свои собственные блочные кровати. В конце концов, все трое были впечатлены тем, насколько дешево и легко собираются наши сады.
Почему грядка приподнятая?
Если вы живете в районе с плодородной почвой, озеленение под землей — это просто и дешево.Вы можете исправить естественную почву и сразу приступить к посадке.
Но если вы имеете дело с высоким уровнем грунтовых вод, плохим pH почвы или твердым каменистым слоем (как у меня), озеленение с приподнятой грядкой — отличная альтернатива. Построение приподнятого грядки позволяет создавать нужную почвенную смесь с нуля. И вам не придется сталкиваться с камнями, корнями и другими препятствиями, чтобы ваши растения усаживались в плодородную почву. Поднятые грядки — наш лучший выбор здесь, в Центральном Орегоне, потому что наша каменистая вулканическая почва делает практически невозможным посадку чего-либо прямо в землю без серьезной работы.
Поднятые грядки также могут облегчить садоводство для вашей спины, помочь уберечь некоторых вредителей от вашей щедрости и позволить вам начать посадку немного раньше в сезоне, чем при использовании грядок в земле.
Но почему лучше использовать эти блоки Oldcastle, чем другие решения с приподнятой платформой? О, я рада, что вы спросили!
Кварталы Олдкасла дешевы. Действительно дешево.
Прежде всего, они удобны в использовании и легко доступны в большинстве крупных хозяйственных магазинов, чего нельзя сказать о многих комплектах «приподнятая кровать в коробке».
«Я провела много исследований по созданию садовых грядок, и под исследованием я имею в виду, что смотрела на покупку садового набора, потому что мне это не пригодится», — сказала Алехандра Матос, старший менеджер по развитию аудитории Wirecutter. «В моем местном хозяйственном магазине продавались самые простые садовые наборы, и даже они были намного дороже, чем покупка блоков и дерева Олдкасла».
Беглый взгляд на объявления от Lowe’s и Home Depot подтверждает, что многие комплекты для приподнятого сада стоят более 100 долларов, даже для небольших кроватей из дерева или оцинкованной стали.Некоторые стоят во много раз дороже. Между тем, эти кирпичи продаются примерно по 3 доллара за штуку, а для базовой кровати вам понадобится всего четыре из них. Добавьте четыре отрезка подходящего бруса, и вы получите прочную, как скалу, грядку по цене менее 50 долларов.
Можете ли вы сделать более дешевую кровать без этих кирпичей, просто прибив эти доски гвоздями или привинчивая их вместе? Да, можно (видео). Но у блочного подхода есть и другие преимущества.
Они упрощают сборку.
Собрать настолько просто, что вы можете сделать это с напитком в руке.Фото: Джессика Белл
Помимо стоимости, самым большим преимуществом использования этих блоков является простота конструкции. Кровати, которые вы сделаете из них, по-прежнему делают своими руками, но они представляют собой садовый эквивалент плоской мебели IKEA.
Вам не нужны электроинструменты, вам не нужно придумывать наиболее безопасный способ скрутить все вместе, и вам не нужно беспокоиться о сбоях соединений на углах. Фактический труд, связанный с постройкой вашей кровати, минимален (хотя таскать землю, дерево и блоки из машины — это тренировка).Кирпичи сделают всю работу по выравниванию за вас, а почва уложит доски на место. Все складывается на удивление быстро.
«Это было так быстро!» сказала инженер-программист Wirecutter Джессика Белл, которая использовала блоки Oldcastle, чтобы построить сад с двумя кроватями со своей матерью. «Мы сделали все за один день, и это выглядело намного лучше, чем мы думали. Моей маме он очень понравился, и строить его было так весело ».
В лучшем случае вам понадобятся рулетка, лопата, грабли, молоток или резиновый молоток и уровень (если вы хотите, чтобы все было квадратным и плоским).Но вы можете легко построить и заполнить грядку просто лопатой, если вы не возражаете против небольших недостатков: просто вставьте древесину в прорези в блоках и добавьте землю.
«Мой самый главный совет — не задумываться над этим», — сказала Алехандра. «Мой сад находится на склоне двора, и мне, наверное, следовало выровнять его, но базилик, перец шишито и помидоры все еще процветают».
Ваш сад может иметь любую форму (если эта форма состоит из прямых углов).
Ваши садовые грядки становятся исключительно модульными с блоками Oldcastle, потому что на каждой стороне каждого блока есть прорези для захвата конца доски 2 на 6.Вы можете играть в тетрис со своим садом, добавляя дополнительные коробки сбоку от существующей клумбы или создавая различные формы, которые облегчают доступ к различным растениям. Вы также можете прикрепить друг к другу кровати разной глубины, чтобы создать вид террасы.
Джессика сказала мне, что, поскольку ее мать, Жанетт, «очень маленькая», они рассчитали размах ее крыльев, чтобы определить ширину ее грядки. «Мы выбрали U-образную форму, поскольку она позволяла ей дотянуться до всех частей сада», — сказала Джессика.«Это была также более интересная форма, и ей это вроде как понравилось».
Вот как построить грядку из блоков Oldcastle.
Для начала убедитесь, что во дворе есть солнечное место и есть место для высокой грядки. Подумайте о том, насколько большой должна быть ваша грядка, чтобы поддерживать количество растений, которые вы хотите выращивать, помня, что каждому овощному растению для правильного роста требуется от нескольких дюймов до нескольких футов садового пространства.
Помните также, что вам нужно будет иметь возможность достать до центра грядки, чтобы обрезать растения и собирать урожай.И вы захотите оставить хотя бы несколько футов по периметру, чтобы вы могли легко получить доступ ко всем сторонам сада.
В идеале место, где будет стоять ваша кровать, должно быть ровным, чтобы обеспечить равномерный полив и надлежащий дренаж. Если он неровный, вы можете выровнять его лопатой и граблями, прежде чем строить грядку.
Соберите свои материалы
Стеновые блоки для горшечных растений Oldcastle. Вам понадобится как минимум четыре таких блока — по одному в каждом углу, чтобы создать грядку глубиной 6 дюймов.Вы, конечно, можете подняться выше и сложить два или три блока на каждом углу (в этом видео производитель говорит, что три блока — это рекомендуемый предел). Просто имейте в виду, что ваши затраты будут расти экспоненциально с каждым слоем блоков, так как вам нужно будет добавить больше почвы и древесины. Как ни странно, мои грядки глубиной 12 дюймов отлично подходят для помидоров, зелени и перца чили. Алехандра сказала, что на ее грядках глубиной 6 дюймов тоже росло обильное растение.
Пиломатериалы на складе. Пазы в блоках Oldcastle предназначены для размещения 2-дюймовых пиломатериалов, поэтому для оптимальной подгонки вам потребуются пиломатериалы размером не менее четырех отрезков 2 на 6.Если вы решите удвоить высоту, с двумя блоками в каждом углу, вы можете использовать пиломатериалы 2 на 12 (как я) для повышения жесткости. Если у вас нет собственной пилы, компании Home Depot и Lowe’s с радостью разрежут ваш пиломатериал до нужной длины. (Обе сети имеют ограничение в два бесплатных реза за посещение, после чего взимается небольшая плата за каждый проход. По моему опыту, этот предел мягкий и часто отменяется.) Что касается выбора древесины, в садоводческом мире ведутся споры о том, можно ли лучше всего использовать натуральный пиломатериал или пиломатериал, обработанный под давлением; Обработанная под давлением древесина служит дольше, чем необработанная древесина, но химические вещества, используемые при обработке давлением, содержат фунгициды и репелленты, которые могут проникать в почву.Более токсичные формы этих химикатов (включая мышьяк) были запрещены в 2003 году, а используемые сегодня версии без мышьяка считаются безопасными для садоводства. Но многие садоводы по-прежнему избегают их из-за предосторожности. Поскольку необработанный кедр от природы устойчив к гниению, мы считаем, что это отличный универсальный выбор для приподнятых грядок. Если ваш бюджет не может доходить до кедра, необработанная сосна также подойдет — только не ожидайте, что она прослужит так долго. Хотя продолжительность жизни сильно зависит от вашего климата и дренажа, оценки продолжительности жизни сосновой грядки варьируются от пяти до 10 лет.Между тем, кедр и другая древесина, более устойчивая к гниению, могут прослужить до 20 лет.
Грунт и поправки. То, что вы здесь используете, — это очень личный выбор, но мы рекомендуем органическую почву (местную, если вы можете ее достать), смешанную с грибным компостом. Вы также можете добавить немного натуральных азотных удобрений, таких как куриный помет. Вот хороший калькулятор, чтобы определить, сколько всего вам нужно наполнить грядку.
Подкладка (опция). В зависимости от вашего конкретного двора и его содержимого вы можете добавить ландшафтную ткань на дно вашей грядки, чтобы предотвратить рост сорняков на вашей тщательно обработанной почве.Если вы живете в районе, где обитают подземные вредители, такие как суслики, кроты или полевки, вы также можете положить слой проволочной сетки. В любом случае вам понадобится степлер, чтобы прикрепить его к дереву.
Подкрепления (по желанию). Если вы складываете блоки для более глубокой грядки, вы можете сделать их более прочными двумя способами. Первый — просто забить колышек арматуры через отверстия в центре блоков Олдкасл (для этого они и нужны). Кроме того, Олдкасл говорит, что вы можете закрепить слои блоков, нанеся между ними клей для ландшафтных блоков.
И о строительстве
Блоки Oldcastle позволяют легко изменить форму ваших грядок. Фото: Джессика Белл
Когда вы доставите материалы домой, сборка станет простой (видео). Просто разместите блоки с заранее отмеренными интервалами, чтобы придать форму кровати. Затем вставьте древесину, добавьте ландшафтную ткань или проволочную сетку (при необходимости), используйте резиновый молоток (или ногу), чтобы затянуть вещи, и заполните коробку. Да, это действительно так просто.
Вот несколько дополнительных советов, которые могут помочь улучшить устойчивость и долговечность ваших приподнятых грядок:
Установите доски. Чтобы вода не просачивалась из почвы там, где древесина встречается с землей, вы можете выкопать в земле неглубокую борозду, чтобы каждая доска могла прижаться к ней — от полдюйма до дюйма должно хватить. В качестве альтернативы вы можете положить слой картона на дно грядки, что позволит подавить любые сорняки внизу.
Укрепите арматурой и клеем. Как я упоминал выше, вес почвы должен обеспечивать достаточное давление, чтобы удерживать доски и блоки на месте — и мои собственные грядки, и грядки Джессики оставались прочно закрепленными более года.Но если вы хотите немного большей жесткости, вы можете продеть кусок арматуры через отверстия в блоках, как это сделала Алехандра в своих кроватях. Если вы складываете несколько блоков, вы также можете использовать клей для блоков для альбомной ориентации, чтобы они склеились.
Отверстия для арматуры используются и для других целей. Вместо арматурного стержня (или в дополнение к нему) отверстия можно использовать в качестве опорных точек для решеток (отлично подходит для гороха и других виноградных растений) или для сетчатых покрытий на основе ПВХ, чтобы птицы, олени и грызуны не могли украсть ваш драгоценный продукт.Вы даже можете вставить солнечные фонари в отверстия, чтобы добавить ночное освещение в свой сад.
Добавьте деревянные верхушки для более законченного вида. В своей простейшей форме эти кровати выглядят, как «сделай сам». Если вы хотите, чтобы в вашем саду была более изысканная эстетика, вы можете добавить древесину поверх блоков. Это немного сложнее, чем сборка основной кровати, потому что вам нужно будет измерить, вырезать, подогнать и прикрепить этот слой, а для этого потребуются дополнительные инструменты (или вы можете попросить строительный магазин сделать за вас резку).Поскольку блоки имеют ширину 7½ дюймов, вы можете использовать пиломатериалы 2 на 8 и шурупы для дерева, чтобы прикрепить их к вертикальным доскам. Просто имейте в виду, что если вы пойдете по этому маршруту, ваши вертикальные доски должны быть на одном уровне с вершинами блоков (в отличие от фотографий выше и ниже).
Несколько месяцев спустя работа Джессики окупилась. Фото: Джессика Белл
Последний совет Джессики для начинающих садоводов? «Сажайте больше помидоров, чем вы думаете, что вам нужно. Оооочень хорошо ! »
Легкая грядка для огорода — Создание грядки для огорода своими руками
Вы не поверите, но эту легкую грядку можно собрать за пару часов.Когда у вас под рукой есть все необходимое, большая часть работы сводится к резке и окрашиванию досок.
Если у вас очень неровный участок земли, вам нужно добавить час на выравнивание опор стены. В остальном все остальное — это сборка, вставляемая на место.
Высокие грядки обладают множеством преимуществ. Они удобны в использовании, отлично смотрятся в саду, и вы можете быть уверены, что почва будет глубокой и богатой, даже если в вашем саду почва меньше, чем вам хотелось бы.
Даже если вы очень заняты и не чувствуете, что у вас есть время для огорода, попробуйте грядку, приподнятую над землей.Это хороший вариант сада для новичков в огородничестве.
Вы можете сажать растения ближе друг к другу и выращивать в них много овощей. Вы будете наслаждаться едой с приподнятой кровати все лето.
Создание высокой грядки так быстро и легко означает, что любой садовод может испытать радость от выращивания овощей.
Пришло время преобразить свой сад с помощью гибкого дизайна, состоящего из штабелирования и соединения досок с настенными опорами. Так вы получите грядку, которую не только легко построить, но и гибкую, и ее можно будет увеличить или переместить в любой момент!
Что является ключом к этой грядке?
Во время недавней поездки по магазинам, чтобы подобрать растения для своего сада, я обнаружил в моем местном хозяйственном магазине простую в изготовлении конструкцию приподнятой садовой грядки, в которой использовались цементные блоки в качестве опор для стен приподнятой грядки.
На дисплее был показан дизайн в несколько слоев, и эта идея мне понравилась.
В прошлом я построил огород из цементных блоков и до сих пор использую его для выращивания овощей. Этот дизайн выведен на совершенно новый уровень простоты и красоты.
Опоры для новой конструкции садовой грядки изготовлены из некомпозиционного цемента и полностью безопасны для сада. Когда вы комбинируете их с мореным деревом, конечный результат будет менее простоватым, чем моя сеялка для цементных блоков, очень гибким и красивым на вид.
Блоки можно складывать друг на друга, чтобы создать возвышающуюся грядку высотой от 6 дюймов до 2 футов.
Просто вставьте деревянные доски в планки из цементных блоков, чтобы создать стены для грядки. Доски можно обрезать до размера, подходящего для вашего садового пространства.
Создание грядки
Если вы любите перерабатывать, у вас могут быть под рукой некоторые материалы для этого проекта. Мой муж любит использовать мелиорированную древесину в своих проектах. Он сделал все, от настенных украшений в виде снеговиков до держателя для разделочной доски для двери моего кухонного шкафа.
Сегодня его день был потрачен на строительство двух приподнятых грядок. Должен признать, это один из лучших его проектов на сегодняшний день!
Не выбрасывайте это старое дерево. Комбинируйте их со стеновыми блоками для цветочных горшков, чтобы получить самую простую и недорогую грядку для сада. Узнайте, как его приготовить, на сайте The Gareding Cook. Click To Tweet
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я зарабатываю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершаете покупку по партнерской ссылке.
Легкие принадлежности для садовой клумбы
Мои грядки в итоге оказались примерно 4 квадратных фута.(Ваш размер может варьироваться в зависимости от имеющегося у вас пространства.) Единственное, что нам нужно было купить, — это бетонные стеновые блоки, почва и растения.
Все остальные вещи были у нас под рукой. Готовые грядки для овощей могут быть очень дорогими, но изготовление этих грядок было очень дешевым.
Наша стоимость составляла всего 16 долларов за блоки и 4 доллара за почву для каждой грядки. В моей книге 40 долларов за две приподнятые грядки!
Эти принадлежности понадобятся вам для завершения каждой грядки:
8 отрезков досок 2 x 6 дюймов.Наши были сокращены до 4 футов два дюйма (2) и 3 фута девять дюймов (2). Если вы используете обработанный брус, грядка прослужит дольше.
8 Стеновые блоки для цементных горшков Newcastle — мы купили наши в Home Depot.
4 куска арматуры — используются для стабилизации боковин, чтобы грядка не двигалась. Не требуется, но они делают кровати более прочными.
1/4 литра морилки под дуб рустикальный. Вам не нужно красить доски, но мне нравится, как они выглядят, когда они закончены, и на то, чтобы испачкать их, не потребовалось много времени.
12 кубических футов почвы. Я использовал смесь компоста и верхнего слоя почвы 50/50, и мы купили ее оптом в садовом магазине. Если вы покупаете землю в мешках, она будет стоить намного дороже.
Огородные растения или семена. Посадила огурцы и желтый лук.
Вам также понадобится специальная пила или ручная пила, чтобы разрезать доски, кисть для окрашивания досок, спиртовой уровень и резиновый молоток.
Создание удобной садовой грядки
Теперь, когда у вас есть все необходимое, пора строить садовые ящики с приподнятыми грядками.Давайте узнаем, как это сделать!
На изготовление двух грядок у нас ушло около 3 часов. Если у вас ровный участок сада, вы можете вычесть из этого времени час. Выравнивание было большой частью проекта для наших кроватей.
Начните с обработки почвы под местом, где будет грядка. У приподнятых грядок нет дна, поэтому полезно иметь рыхлую почву под компостом / почвенной смесью, чтобы корни хорошо врастали в грязь.
Когда почва станет мягкой, поместите на место стеновые блоки цементного кашпо и перемещайте их, пока не получите грядку нужного размера.
Сейчас хорошее время, чтобы разрезать и окрашивать доски. Они могут высохнуть, пока вы выравниваете грядку.
Обработанная под давлением древесина, произведенная после 2003 г., более безопасна для грядок. (см. примечание в разделе часто задаваемых вопросов о дереве для фальш-грядок.)
Отрежьте две доски для передней и задней части одинаковой длины и две доски для двух сторон одинаковой длины. (Все могут быть одинаковой длины, если вы хотите, чтобы грядка была квадратной.)
Затем вставьте доски в планки блоков и с помощью спиртового уровня убедитесь, что опоры ровные и ровные.
Поскольку при обработке участка будет рыхлая почва, достаточно просто добавить почву под любые низкие опоры блоков и снова использовать спиральный уровень, пока все не станет ровным и ровным.
Когда все будет выровнено, добавьте второй слой стеновых блоков для растений поверх первого ряда и вставьте окрашенные доски в планки по бокам опор.
Вставьте кусок арматуры в центральное отверстие каждого настенного блока сеялки.
Резиновый молоток поможет вам забить арматурный стержень в землю.Арматурный стержень придаст конструкции устойчивость, сохранит ее квадрат и с меньшей вероятностью сдвинется под тяжестью грунта.
Пришло время добавить почву. Вы можете купить садовую землю в смеси компоста и верхнего слоя почвы 50/50 в центрах садоводства на кубический ярд. Это очень экономичный способ засыпки почвой большой площади.
Вы также можете купить почву и компост в мешках в любом хозяйственном магазине больших коробок, но это значительно увеличит стоимость поднятой грядки.
Пора сажать приподнятую грядку!
А теперь самое интересное. Выберите свои растения и посадите их на грядку огорода. Я посадил огурцы без бёрплеса и маринованные огурцы и добавил желтый лук из наборов по всему краю.
Эти два растения — хорошие растения-компаньоны, и если посадить их вместе на одной грядке, то можно максимально использовать имеющееся у меня пространство.
Одним из преимуществ высокой грядки является то, что вы можете сажать растения гораздо ближе, чем в саду, выращенном в земле.
Вы можете посадить рассаду или семена реликвии сада. Подумайте обо всех чудесных блюдах, которые придут, когда придет время сбора урожая!
Садовая грядка FAQ
Вот некоторые из вопросов, которые я часто получаю о строительстве грядки на возвышении. Надеюсь, ответы помогут.
Какую древесину использовать для фальш-грядок?
Для изготовления прочных и долговечных грядок лучше всего использовать кедр. Кедр, естественно, устойчив к гниению, а вода — самая распространенная причина того, что древесина на грядках не долговечна.
Некоторые качественные сорта — белый кедр Вермонт, желтый кедр и можжевельник.
Если вы используете переработанную древесину, имейте в виду, что обработанная под давлением древесина, изготовленная до 2003 года, обычно консервировалась с использованием хромированного арсената меди (CCA) в качестве основного средства защиты от гниения.
Если вы используете более старую древесину, обработанную под давлением, исследования EPA показывают, что использование проникающей масляной отделки может уменьшить или устранить воздействие CCA.
Более новая обработанная под давлением древесина, произведенная после 2003 года, обрабатывается иначе, и ее следует безопасно использовать в приподнятых грядках.
Сколько томатов можно вырастить на грядке?
Одно из преимуществ приподнятых грядок в том, что вы можете расположить растения ближе друг к другу. Многие любят выращивать помидоры на приподнятых грядках.
Обычно для растений томатов требуется расстояние 8-24 дюйма. Однако на грядке размером 4 на 4 фута вы можете посадить 4-5 кустов томатов.
Детерминантные растения томатов занимают меньше места. Если вы выращиваете индетерминантные растения томатов, вы можете разместить только 3 растения на 4-футовой грядке.
Насколько глубокой должна быть грядка?
Одно из преимуществ приподнятых грядок заключается в том, что они не должны быть глубокими, чтобы хорошо выращивать растения. Размер зависит от того, что вы будете выращивать на грядке.
Для цветов, если ваша грядка 8-12 дюймов высотой, все будет в порядке.
Для овощных грядок нужно больше места для роста корней, поэтому они должны быть 12-18 дюймов в глубину.
Что вы кладете на дно грядки?
В моем саду есть почва, обогащенная компостом, поэтому я не добавлял дополнительный материал на дно.
Для грядки, выращенной на лужайке, рекомендуется добавлять органические вещества, такие как листья, солома, скошенная трава и старый садовый мусор. Поверх этого следует положить пластину или картон.
Органические вещества превратятся в компост, а картон позаботится о том, чтобы на вашей грядке не было сорняков.
Какая почва лучше всего подходит для грядки огорода?
Если вы выращиваете овощи на грядке, обязательно добавьте в почву много органических веществ и компоста.Желательно, чтобы готовый грунт не был слишком уплотненным или слишком песчаным.
Вы также захотите, чтобы он хорошо дренировался, и органические вещества справятся с этим.
Помогает подсыпка садовых отходов на дно почвы. Такие предметы, как листья, готовые цветы и листья луковиц, обрезки травы, солома и другие органические вещества, сделают почву богатой питательными веществами.
Какого размера должна быть грядка на возвышении?
Для облегчения сбора урожая и ухода за растениями лучше всего использовать приподнятые грядки, если их ширина не превышает четырех футов.Если вы придерживаетесь этого размера, вам не нужно ложиться в кровать.
Для приподнятых грядок, которые устанавливаются у стены, лучше всего использовать ширину не более 2–3 футов. Это потому, что вы сможете ухаживать за кроватью только с одной стороны.
Прикрепите эти простые планы садовых грядок к последнему
Хотели бы вы напомнить об этом руководстве по созданию грядки для овощей? Просто прикрепите это изображение к одной из своих садовых досок на Pinterest, чтобы потом было легко его найти.
Вы также можете посмотреть наш обучающий видеоролик о подъемной кровати на YouTube.
Время активности
3 часа
Общее время
3 часа
Сложность
легкий
Ориентировочная стоимость
20 долларов
Материалы
8 панелей длиной 2 x 6 дюймов, обработанных давлением. Вырежьте по размеру вашего пространства. (Мои были примерно 4 фута в длину.)
8 стеновых блоков для цементных плантаторов Newcastle
4 шт. Арматуры
1/4 литра дубовой морилки рустикальный
12 кубических футов почвы. ) Я использовал смесь компоста и верхнего слоя почвы 50/50)
Растения для огорода
Инструменты
Профессиональная пила или ручная пила
Кисть
Резиновый молоток
Уровень духа
Лопата
Тачка
Инструкции
Начните с обработки почвы под местом, где будет грядка.
Установите стеновые блоки цементной сеялки на место и перемещайте их, пока не получите сеялку нужного размера.
Обрежьте доски по размеру, убедившись, что у вас есть две доски каждой длины.
При желании окрасьте доски и дайте высохнуть, пока вы выравниваете концевые опоры.
Вставьте обрезанные доски в планки блоков и с помощью спиртового уровня убедитесь, что опоры стоят ровно и ровно.
Добавьте почву под любые низкие опоры для блоков и снова используйте спиральный уровень, пока все не станет ровным и ровным.
Когда опоры выровнены, добавьте второй слой черных стеновых опор и протолкните кусок арматуры в центральное отверстие.
Резиновым молотком вбейте арматурный стержень в землю внизу, пока он не будет на одном уровне с верхом блоков.
Заполните приподнятую грядку смесью компоста и верхнего слоя почвы.
Сажайте овощные растения или семена овощей и хорошо поливайте, пока растения не принесут вам урожай.
Банкноты
Стоимость этого проекта будет отличаться.Мы использовали регенерированную древесину, закупили компост / почву оптом и имели под рукой арматуру и морилку. Если вам придется покупать грунт в мешках и обработанные пиломатериалы, ваши расходы будут намного выше.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Поделиться в социальных сетях
20 бесплатных идей и планов дизайна сада
Создание сада с нуля может показаться сложной задачей! Но у нас есть масса отличных идей и бесплатных планов сада для любого типа двора, будь то большой и протяженный или совсем крошечный.Для начала посмотрите на участок, который вы хотите посадить: получает ли он полное солнце, которое длится 6 или более часов в день? Или, может быть, он получает только частичное солнце, что примерно вдвое меньше, или полную тень. Понаблюдайте за этим местом в течение нескольких дней, чтобы понять, что происходит в какое время суток. Подумайте также о сезонных изменениях. Например, место, где летом полная тень, весной может быть солнечным. Это будет определять, какие растения будут процветать в этой области. Также важно прочитать бирки растений и убедиться, что многолетнее растение, куст или дерево могут пережить зимы в вашей зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США (найдите свою здесь).
Также важно запастись терпением, потому что сады не строят в одночасье! Они развиваются с годами по мере того, как вы все больше узнаете о любимых растениях. И независимо от того, являетесь ли вы опытным садовником или новичком, мать-природа продолжит преподносить вам неожиданные повороты. Суть в том, что вы так и не закончили изучать растения и свой сад. Итак, примите вызовы, наслаждайтесь сюрпризами и читайте дальше, чтобы открыть для себя замечательные садовые растения и идеи планировки для вашего собственного двора.
Реклама — продолжить чтение ниже
1
Патио Садовая Кровать
Если вы строите новое патио, создайте грядку как часть патио, чтобы очертить пространство и сделать его более похожим на комнату на открытом воздухе.
Найдите лучшие садовые растения здесь .
2
Окончательный огород
Поприветствуйте горшечника нашей мечты, созданного известным садовником Джоном Карлофтисом.Здесь много удивительных съедобных растений, отобранных лучшими поварами страны, и это придает новый смысл обеду с фермы до стола, потому что это ваш собственный задний двор!
Получите план сада.
3
Многолетний сад
Зачем сажать новые цветы каждый год? Используя многолетние растения, которые возвращаются в течение многих лет, вы сможете построить сад, который не потребует от вас особого ухода, чтобы цвести.
Найдите лучшие многолетние растения здесь .
4
Великолепный план огорода
Столкнувшись с участком Линды Липсетт размером 30 на 90 футов, дизайнер сада Крис Фишер лукавил с организацией. Он обозначил три выступающие части — большую среднюю часть, окруженную двумя меньшими частями — и украсил каждую приподнятыми грядками для лучшего контроля качества почвы.
Получите план сада.
5
Вертикальный сад
Иногда единственный способ вырасти — подняться! Виноградные растения добавляют интерес, а также могут обеспечить защиту и уединение на террасе или в патио.Лозы в горшках работают так же хорошо, как и лозы, посаженные на грядках.
Найдите здесь лучшие цветущие лозы .
6
Лиственный сад
Шон Конвей не имеет ничего против цветов, но именно стиль садового дизайнера с листвой заставляет его петь в Род-Айленде.
Получите план сада.
7
Травяной сад
Даже если ваше пространство ограничено, вы можете выращивать травы прямо у дверей.Соберите набор горшков и посадите травы, которые вы используете чаще всего, а также некоторые менее знакомые вам сорта (возможно, вы откроете для себя новые!). Год за годом сажайте как однолетние, так и многолетние травы, чтобы получить хорошее сочетание.
Найдите здесь лучшие многолетние травы.
8
Щелевая сад
Как насчет того, чтобы оживить этот унылый дворик или террасу Зоны 5-8 солнечными часами и небольшими цветущими растениями? Все, что вам нужно сделать, это удалить несколько брусчатки и посадить несколько разросшихся многолетников.
Получите план сада.
9
Сад роз
Розы нужны каждому саду! И они не такие привередливые, как вы могли подумать. Новые виды кустарников выносливы и более устойчивы к болезням, поэтому они идеальны даже для новичков.
Получить план сада .
10
Водный сад
Этот небольшой водный объект подходит для жилого сада Зоны 6–9 в городе или пригороде, где его можно разместить на террасе, террасе или патио.
Получите план сада.
11
Барк Апелляционный Сад
Вашему саду не хватает цвета в безлиственный сезон? Деревья и кустарники с интересной или шелушащейся корой станут отличным дополнением вашего ландшафта.
Получите план сада.
12
Коттедж с садом
Этот сад Зоны 5–8 объединяет очаровательные старинные однолетние и многолетние растения, травы и цветущие кустарники, чтобы создать простую, неформальную экспозицию, которая обеспечивает множество цветов для срезания.
Получите план сада.
14
Осенний огород
Ничто не украшает дом так, как живые цветы, и выращивать их самостоятельно — забавный бонус. В этом небольшом грядке срезанные цветы будут приносить срезанные цветы неделями и неделями.
Получите план сада.
15
Весенний луковичный сад
Нет ничего более освежающего после долгой темной зимы, чем приветствовать весну яркими и веселыми цветущими луковицами.Посадите их осенью для шоу следующей весной. Вы также можете сажать в горшки, если у вас ограниченное пространство.
Найдите лучшие пружинные лампы здесь .
16
Осенние украшения сада
Устали покупать все необходимое для создания натуральных сезонных украшений? Почему бы не занять немного места в своем саду и не вырастить собственные осенние насаждения?
Получите план сада.
18
Крыльцо Пограничный сад
Забудьте о скучных насаждениях фундамента.Украсьте свой передний двор смесью однолетних, многолетних растений и кустарников.
Получите план сада.
19
Поднятый плантаторный сад
Ограниченное пространство или плохая почва? Приподнятая грядка решает проблему, и в этих контейнерах можно выращивать декоративные растения или съедобные продукты.
Получите план сада.
20
Круглые вечнозеленые растения
Круглые вечнозеленые растения — это так весело! Они добавляют характер и причудливость любому саду и являются неотъемлемой частью цвета круглый год.
Увидеть больше вечнозеленых кустарников.
Эрин Кавото
Эрин Кавото — помощник редактора ThePioneerWoman.com, освещает вопросы питания, праздников, домашнего декора и многого другого.
Аррикка Элин СанСоне
Аррика СанСоне пишет для CountryLiving.com, WomansDay.com, Family Circle, MarthaStewart.com, Cooking Light, Parents.com и многих других.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Все о грядках — этот старый дом
Конечно, вам не нужна приподнятая грядка для выращивания продуктов с отличным вкусом — для этого подойдет любой участок плоской земли, на который попадает полное солнце. Но садоводство в приподнятой грядке дает ряд преимуществ. Во-первых, меньше наклоняться, поэтому вам будет легче работать со спиной.Постройте стенки достаточно высоко, и вы сможете садиться даже сидя.
Грядки
Грядки с приподнятыми грядками также позволяют начать все заново с обогащенной незагрязненной почвой; на наклонных участках они предлагают ровные, удобные для ухода за посадками участки. А поскольку эти грядки весной нагреваются быстрее, чем грядки на уровне земли, вы получаете преимущество перед началом вегетационного периода.
Но все эти преимущества не помогут, если пренебречь почвой, и, по мнению эксперта по устойчивому образу жизни Грега Симана, это ошибка большинства новичков.Моряк, который делится своими знаниями в области садоводства на сайте Eartheasy.com, выращивает овощи на грядках почти 40 лет. «Когда почва богата органическими веществами и питательными веществами, растения становятся более выносливыми и практически сами о себе заботятся», — говорит он. «Меньше прополки, меньше полива и меньше вредителей».
Здесь мы даем практические советы о типах материалов для каркаса и мульчи, способах повышения плодородия почвы и различных вариантах полива. Кроме того, мы предлагаем стратегии отпугивания насекомых (и других захватчиков).Короче говоря, мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу в качестве садовника.
Показано: Чтобы оптимально использовать пространство на этих приподнятых грядках, используйте высокие решетчатые вигвамы, чтобы обеспечить прочную опору для стручковой фасоли.
Перед началом работы
Фото Сары Часс
СКОЛЬКО ПОВЫШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КРОВАТИ? Простая кедровая рама размером 4 на 8 футов, созданная с нуля, или комплект обычно стоит чуть больше 100 долларов.Построенная каменщиком кровать с кирпичными стенками размером 4 на 8 футов будет стоить около 2000 долларов. Планируйте потратить около 3 долларов на кубический фут на садовую землю в мешках.
Сделай сам или нанять профессионала? Кровати и комплекты с деревянным каркасом легко собрать даже для начинающего домашнего мастера. В большинстве случаев самое сложное — это подготовка почвы под грядкой и заливка каркаса. Вам, вероятно, понадобится профессионал, чтобы установить кровать из кирпичной кладки.
ГДЕ ПОСТАВИТЬ? Выберите место, где солнце светит не менее 8 часов в день, и сориентируйте каждую кровать так, чтобы ее длинная сторона уходила с востока на запад.Держите кровати на расстоянии не менее 6 футов от тротуара и южных стен, которые усиливают летнюю жару.
СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ КРОВАТИ? Это зависит от того, из чего они сделаны. Грядки из красного кедра могут прослужить от 10 до 15 лет; оцинкованная сталь, 20 лет; кладка или пластмассовые композиты, бессрочно.
Показано: TOH Подрядчик по ландшафтному дизайну Роджер Кук помогает домовладельцу построить каркас из 2х западных красных кедров, естественно устойчивой к гниению древесины, хорошо подходящей для этой цели.Он советует не использовать обработанные консервантом доски или пропитанные креозотом железнодорожные шпалы, которые могут выщелачивать химические вещества, загрязняющие почву.
Постройте грядку с нуля или комплект
Оба варианта являются приемлемыми, но если вы ищете нестандартные материалы, наборы облегчат процесс.
До недавнего времени единственным способом получить приподнятую грядку было купить несколько досок, отрезать их по размеру и самому скрутить. Или вы можете нанять каменщика, который построит его для вас из кирпича или камня.Единственными ограничениями были ваше воображение и бюджет.
Но в наши дни вы можете найти растущий ассортимент комплексных комплектов для подъемных кроватей с предварительно вырезанными деталями, которые экономят время, исключают догадки и предлагают разнообразный внешний вид. Они могут не обладать уникальной уникальностью кроватей, изготовленных из царапин или специальных конструкций, но они бывают из широкого спектра поразительных материалов, включая дерево, сталь, композитные плиты и бетонные блоки, которые могут добавить красивый акцент на любом ландшафте.
Показано: Эти сборные кровати имеют пористые, устойчивые к гниению стенки из древесной щепы и цемента.Они удерживаются на месте с помощью алюминиевых уголков, покрытых жесткой обожженной отделкой и покрытых западным красным кедром.
От 298 долларов США; Прочная кровать GreenBed
Какого размера должна быть приподнятая кровать?
Иллюстрация Дуга Адамса
ШИРИНА: Четыре фута в поперечнике считаются идеальными, поэтому вы можете легко добраться до центра с любой из длинных сторон.
ДЛИНА: Грядка может быть любой длины, при условии, что ее стороны поддерживаются через каждые 3–4 фута, чтобы противостоять внешнему давлению почвы. Либо вбейте 2 колья по бокам, либо прикрепите концы деревянных или металлических лент к противоположным сторонам кровати.
ВЫСОТА: Низкие грядки труднее построить и засыпать, но для подготовки почвы под грядкой требуется двойная перекопка. Высокие грядки означают меньше копать и меньше наклоняться, но требуется больше почвы и строительных материалов.Одиннадцать дюймов — это обычная высота: это два листа 2×6, сложенные по краю.
Насколько глубоко сделать?
Нежные травы могут расти на 6 или 8 дюймах почвы, но многие овощные корни уходят гораздо глубже. Освободите для них место, построив грядку с высокими стенками или выкопав двойной грунт ниже уровня земли (или и то и другое). Во время копания улучшите верхние 10 дюймов почвы под грядкой торфяным мхом или кокосовой койрой. Это органическое вещество помогает удерживать воду в песчаных почвах и улучшает дренаж в глинистых почвах.
Каркас кровати можно построить несколькими способами.
Легкодоступный и легко режущийся, это наиболее часто используемый материал для каркасов приподнятых кроватей. Для максимальной долговечности используйте толстые доски, вырезанные из устойчивых к гниению пород, таких как этот кедр Порт-Орфорд толщиной 1,5 дюйма.
Показано: Прямоугольник 48 на 96 на 11 дюймов, 295 долларов США; Природный двор
Выберите материал
Сталь
Предоставлено Gardener’s Supply
Он жесткий и прочный, обычно покрывается гальваническим или окрашенным покрытием для защиты от ржавчины.Эта кровать, сделанная из легкой гофрированной стали, имеет красочное порошковое покрытие.
Показано: Комплект Demeter 34 на 68 на 12 дюймов, 90 долларов США; Принадлежности для садовника
Кирпичная кладка
Фото Джерри Павиа
Этот тип кровати прослужит почти вечно при минимальном уходе, но для ее постройки требуется бетонная основа, залитая ниже линии замерзания, и кто-то с навыками кладки кирпича.Слезьте отверстия каждые 2 фута или около того в основном поле, дайте воде стечь. Будьте готовы заплатить около 2000 долларов за кирпичную кровать размером 4 на 8 на 2 фута, подобную этой.
Сложенный камень
Предоставлено Pavestone
Соединяются вместе и удерживаются на месте каплями строительного клея, натурального камня или похожих бетонных блоков, не нуждаются в растворе или фундаменте, только на утрамбованном основании из щебня. Выстелите грядку ландшафтной тканью, чтобы вода могла стекать, не унося грязь.
Показано: Комплект для бетонных блоков RumbleStone размером 49 на 49 на 10 ½ дюйма с возвышением, 273 доллара США; Home Depot
ПВХ
Предоставлено Vita Gardens
Полые виниловые планки не гниют и не ржавеют, они легче и гибче, чем древесина, и помогают изолировать кровать от резких перепадов температуры, но с возрастом они становятся хрупкими. Если хотите другого цвета, можете нанести теплоотражающую краску.Эти планки для пищевых продуктов не содержат бисфенола А и фталатов.
Показано: Комплект Raised Garden 48 на 48 на 11 дюймов, 90 долларов США; Вита
Пиломатериал композитный
Предоставлено Frame It All
Обычно эти плиты представляют собой смесь пластика и древесного волокна, они более эластичны, чем винил, и служат дольше, чем древесина. Просто убедитесь, что они рассчитаны на контакт с землей.
Показано: Комплект Classic Sienna 48 на 96 на 11 дюймов, 200 долларов США; Обрамить все
Тайны великой почвы
Фото Колина Смита
НАЧАЛО: Смешайте равные части компоста с торфяным мхом (или кокосовой койрой) и вермикулитом (или перлитом).Или смешайте компост 50-50 с верхним слоем почвы или садовой землей в мешках. Если вам нужна органическая грядка с самого начала, покупайте почву в мешках и компост, внесенные в список OMRI; они прошли сертификацию Института обзора органических материалов. Примечание. Почва, не соответствующая органическим стандартам, может считаться органической через три года, если в течение этого времени не обрабатывалась гербицидами, пестицидами или синтетическими удобрениями.
В ПАДЕНИИ: Поднимите и компостируйте весь использованный растительный материал и покройте почву толстым слоем из измельченных листьев (просто пройдитесь по ним косилкой).Удерживайте их сеткой, чтобы они не сдулись. Или посадите семена для густых покровных культур люцерны, гречихи, белого клевера или однолетнего райграса. Делайте это за 30-60 дней до первых заморозков, чтобы семена успели прорасти.
ВЕСНОЙ: Примерно за месяц до посадки нарежьте листовой или покровный материал лопатой или мотыгой и аккуратно смешайте их с почвой. Перед тем, как высаживать укорененные саженцы, удобрите каждую посадочную ямку несколькими затирками компоста , совком компостированного навоза и ½ стакана каменного фосфата или кровяной муки .
Показано: Засыпьте грядку землей до самого верха; он скоро осядет на несколько дюймов, оставив выступ, который будет удерживаться в мульче.
Дизайн углов вашей садовой грядки
Низкопрофильный
Предоставлено Gardener’s Supply
С помощью сборных соединителей вы можете быстро построить кровати из деревянных или композитных досок на ваш выбор. Просто вставьте их в пазы разъема и при необходимости прикрутите.
Жесткие алюминиевые кронштейны с порошковым покрытием высотой от 8 до 35 дюймов образуют прочные углы для разной высоты кровати. Для соединения боковых стенок доступны соответствующие линейные профили.
Показано: Пожизненные уголки, от 25 долларов за пару, включая винты; Принадлежности для садовника
Четырехсторонний
Предоставлено Oldcastle
Уголок из древесно-пластикового композитного материала со всех сторон имеет канавки для соединения углов и боковых стенок, а также для соединения с другими кроватями без использования винтов.При штабелировании они скрепляются арматурой, проходящей через их центральные отверстия.
Показано: Стена плантатора Oldcastle, 3,50 доллара США; Home Depot
Навесной
Предоставлено Frame It All
Эти кронштейны из АБС-пластика поворачиваются на 270 градусов, что позволяет создавать кровати интересной непрямоугольной формы. Чтобы сложить их, просто вставьте встроенную решетку в кронштейн ниже; вставить в доски и закрепить винтами.
Показано: Кронштейн для штабелирования, 15 долларов США; Обрамить все
Почему мульча имеет значение?
Фото Сьюзи Гиббонс / Gap Photos
Правый верхний слой — толщиной около 3 дюймов — препятствует появлению сорняков, удерживает влагу, добавляет питательные вещества и сохраняет почву на своем месте.
Используйте их для улучшения почвы:
СОЛОМА ИЛИ СЕНА: Солома (стебли собранного зерна) остается на месте, не матирует и изолирует почву.Сено (люцерна или трава) быстрее разлагается, обогащая почву; но избегайте свежих продуктов, используемых в качестве корма для животных — они содержат семена сорняков. Вместо этого разложите соленое сено (болотную траву) или старое кормовое сено, которое начало разлагаться; их семена не прорастут.
ПАДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ: Еще одно благо для плодородия почвы, если вы сможете найти их в достаточном количестве весной. Измельчение их в первую очередь снижает вероятность матирования и помогает быстрее разрушаться.
ОБРЕЗКИ ДЛЯ ТРАВЫ: Они содержат много азота и быстро разрушаются, но наносите их толщиной всего 1 дюйм, чтобы предотвратить матирование.В конце лета используйте только сушеные обрезки — они не стимулируют ненужный рост, в отличие от свежих. Но ни в коем случае не используйте их, если ваш газон обрабатывают гербицидами или пестицидами.
МОРСКИЕ ВОДЫ: Этот богатый питательными веществами материал, ополоснутый солью, не содержит семян сорняков, действует как естественное удобрение, а после высыхания задерживает слизни. Из ламинарии нельзя мульчировать, но из нее можно сделать прекрасный чай с удобрениями.
Избегайте этого:
ДЕРЕВЯННЫЕ ЧИПСЫ: Они медленно разлагаются и, будучи смешанными с почвой, подкисляют ее и лишают ее азота.Положите их на дорожки между грядками.
ПИЛЬЯ: Эти мелкие отходы образуют водонепроницаемую пленку и, как и древесная щепа, могут отрицательно влиять на плодородие почвы.
Показано: Мульча из соломы сохраняет листья и продукты чистыми и сухими.
Держать кровати увлажненными
Предоставлено Dripworks
Спринклеры могут расходовать половину воды, которую они выбрасывают. Эти эффективные системы доставляют его прямо к корням, где он больше всего нужен.
Шланг для замачивания: При цене около 40 центов за фут, это наименее дорогой и наименее сложный вариант полива. Просто положите его на кровать и закрепите скобами для ландшафта. Наденьте регулятор давления, настроенный на 15 фунтов на кв. Дюйм для работы без брызг, и подсоедините его к нагруднику шланга с устройством предотвращения обратного потока. Большинство замачивателей изготовлено из переработанных шин; Пищевой полиуретановый шланг Water Right без БФА является долгожданным исключением (55 долларов за 25 футов; Water Right).
Капельная лента: Плоская трубка из полиэтилена — пластика, аналогичного тому, что используется в кувшинах для молока — бывает разной ширины, толщины стенок и расстояния между капельными отверстиями.Лента толщиной 15 мил прослужит дольше всего, около 7 ½ лет; Ленты шириной 5⁄8 дюйма с отверстиями через каждые 12 дюймов подходят для большинства кроватей. Эти ленты идут только прямыми тиражами; жесткий коллектор на одном конце слоя подает воду к каждой ленте. Используйте регулятор давления, установленный на 15 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы предотвратить разрыв. 49 долларов за 100-футовый комплект; Dripdepot
Капельная линия: Самый эффективный и самый продолжительный вариант орошения, а также самый дорогой (76 долларов за 50-футовый комплект; Dripdepot). Пластиковые фитинги позволяют толстостенным полиэтиленовым трубкам следовать по любому пути, который вы выберете, без коллектора, а трубки могут быть оснащены каплеуловителями, чтобы направлять воду именно туда, где это необходимо.Четвертьдюймовые стропы ограничены 30-футовыми пробегами; Линии ½ дюйма могут доходить до 200 футов. Оба работают лучше всего при 25 фунтах на квадратный дюйм.
Контроллер полива: Таймер с батарейным питанием, такой как Aquauno Logica (49 долларов США; Dripdepot), позволяет вам устанавливать время, частоту и продолжительность полива. Дополнительный датчик приостанавливает расписание, если идет дождь. Более дорогие электронные контроллеры, такие как Rachio 3 (230 долларов США; Rachio), автоматически регулируют полив на основе местных прогнозов и позволяют вам использовать свой смартфон для мониторинга использования воды и инициирования полива.
Как бороться с ползучими, ползучими и пушистыми захватчиками, которые могут опустошить сад.
Не дайте им всасывать влагу и питательные вещества, выкопав траншею глубиной 2 фута вокруг кровати и выстелив ее гофрированными пластиковыми панелями.Соедините края панели внахлест на 6 дюймов и заклейте их полиуретановым клеем и винтами для листового металла из нержавеющей стали. Оставьте верхний край панелей открытым, чтобы корни не росли над ним.
Не допускайте попадания слизней
Иллюстрация Дуга Адамса
Эти садовые вредители не дотрагиваются до меди — она шокирует их слизистые тела. Полоска меди, обернутая вокруг кроватей, может защитить от слизней.Хрустящая мульча из морских водорослей или немного кофейной гущи также отталкивают их. Или патрулируйте грядки за час до восхода солнца или через час после наступления темноты, чтобы вручную сорвать растения.
Не допускать тли
Иллюстрация Дуга Адамса
Добавьте на грядки сопутствующие растения, такие как бархатцы, настурции и петунии, чтобы отпугнуть этих маленьких присосок. Эти растения выделяют соединения, которые препятствуют всевозможным вредным насекомым, в том числе белокрылкам, петрушкам для капусты и жукам-тыквам, пережевывать пищу в вашем саду.
Держитесь подальше от кроликов и сурков
Иллюстрация Дуга Адамса
Оградите свой огород забором высотой не менее 3 футов и на расстоянии 3 футов от ваших грядок. Чтобы твари не прогрызли его или не копали под ним, выстелите его гальванизированной металлической тканью шириной 4 фута, толщиной ½ дюйма, закопанной на 1 фут глубиной — даже под воротами. Установите ворота так, чтобы они закрывались автоматически, и убедитесь, что в них нет зазоров шириной более дюйма.
Не пускай оленей
Иллюстрация Дуга Адамса
Они не могут копать под забором или прогрызать его, но могут перепрыгнуть через него. Пластиковая сетка высотой не менее 8 футов, развешанная по периметру сада, будет удерживать оленей от перепрыгивания через него. Наклонный 8-проволочный забор, подобный тому, что продает Gallagher, имеет высоту всего 4 ½ фута, но глубину 6 футов. Это работает, потому что олени могут прыгать высоко или далеко, но не то и другое вместе.
Продлить вегетационный период
Фото Gap Photos
Чтобы защитить нежные растения от похолоданий весной и осенью, поставьте над грядкой клош или небольшую палатку. Вы можете купить комплект или построить свой собственный из ½-дюймовой трубы ПВХ, 1х пиломатериалов и пластикового покрытия толщиной 6 мил, обработанного УФ-излучением. Не забудьте приподнять пластик в солнечные дни или предусмотреть вентиляционные отверстия на концах с каждого конца, чтобы тепло могло выходить. Полностью снимите палатку, когда опасность заморозков миновала.Пошаговые инструкции по сборке клош можно найти в Службе поддержки Университета штата Орегон.
Дайте шанс гороху (и бобам)
Фото Марка Тернера
Решетчатая решетка, прикрепленная к приподнятой грядке, обеспечивает поддержку, необходимую гороху и бобам, когда они поднимаются к солнцу. Установите решетку на северной стороне грядки, чтобы она не затеняла другие растения, и оставьте достаточно места между нитками или проволокой — не менее 5 дюймов — чтобы вы могли достать спелые стручки с обратной стороны.
Подъемная кровать Вдохновение: форма каноэ
Фото Марка Ломана
Умные, стильные идеи для улучшения вашего сада.
Плоские гладкие замковые камни предлагают удобное место для прополки и сбора урожая на этой специальной каменной грядке. Ожидайте, что вы заплатите более 8000 долларов за кровать размером 12 на 4 на 2 фута аналогичной формы из кварцита.
Совет: Перед тем, как построить или установить на месте приподнятую грядку, убедитесь — при необходимости выкопав грунт, — что она будет опираться на ровную поверхность.В противном случае почва в грядке сместится к нижнему краю грядки и может вылиться поверх.
Садовая грядка Inspiration
Охра Раунды
Фото Джанет Лоури / Gap Photos
Эти изогнутые металлические кашпо изготовлены из погодоустойчивой стали, сплава, который корродирует только на поверхности, обеспечивая теплую ржавую отделку.
Подобно показанному: Кастомная круглая сеялка Corten 30 на 10 дюймов, 800 долларов США; Скотт Авидон Дизайн
Кровать Keyhole
Предоставлено www.outdoorlivingtoday.com
Стены этой U-образной грядки из красного кедра в форме буквы «U» высотой 20 дюймов позволяют легко добраться до растений. Дополнительный забор поднимает наружу до оглушающего оленя 67 дюймов в высоту и служит опорой для решетки.
Показано: Комплект приподнятой садовой грядки 8 на 8 футов с забором из оленей, 1849 долларов США; Жизнь на свежем воздухе сегодня
Формальная отделка
Фото Марка Ломана
Сплошное пятно на этих нестандартных рамах приятно контрастирует с дорожками из мелкого гравия.Чтобы свести к минимуму уход за домом, сделайте боковые стороны из стойкого к гниению ячеистого ПВХ 5⁄4×10, рельсы из прозрачного кедрового настила 5⁄4×4, а для углов используйте кедровые стойки 4×4, покрыв их шаровыми наконечниками из пенополиуретана.
Стоимость материалов для кровати размером 4 на 12 футов аналогична показанной: около 375 долларов США
Открытые столярные изделия
Предоставлено Eartheasy
Просто вставьте шипы боковой доски в пазы на концах; колышки из черной акации скрепляют доски.Готовые рамы можно складывать сколь угодно высоко. Эти доски из белого кедра приобретают мягкий серый цвет.
Показано: два набора садовых грядок The Farmstead размером 24 на 72 на 8 дюймов, по 100 долларов каждый; Садовые грядки
Скамейки встроенные
Фото Донны Гриффит для Raised Bed Revolution
Узкие края не обеспечивают удобство сидения.Здесь к сторонам кровати прикреплены деревянные скамейки, на которых можно ухаживать за овощами или любоваться видами. Каждое сиденье длиной 2 фута может быть изготовлено из 8 футов длины 26 западных красных кедров примерно за 20 долларов.
DIY Садовая кровать с ящиками
Садоводство — это то, чем я хотел заняться, поэтому на этой неделе я построил приподнятую грядку. Я поднял его с земли не только потому, что я живу в основном на камнях, но и для того, чтобы мне не пришлось ломать себе спину или колени, когда я ухаживаю за ним.При разработке большого ящика я решил добавить встроенное хранилище для инструментов или дополнительного удобрения, или даже шляпу и корзину. Давайте посмотрим, как я это сделал.
вещей, которые я использовал в этом проекте: ISOtunes Bluetooth Защита слуха: http://amzn.to/2pEjNtv Торцовочная пила http://amzn.to/2tF5Azc Подставка для митровой пилы http://bit.ly/2pwceVy Titebond III http://amzn.to/2zZIRQw Super Jaws http://amzn.to/2qFLYJF Cordless Nailer https://amzn.to/2IvOziJ Woodpeckers Square https: // amzn.to / 2HofR92 Молоток http://bit.ly/2RlMPZR Пластиковый вкладыш https://amzn.to/2WNnN8w Перфорированная сливная труба (с тканевой втулкой): https://amzn.to/2Wbdkrl Карманный зажим для отверстий https : //amzn.to/2ECBOQU Направляющие для выдвижных ящиков https://amzn.to/2Qb8LqB Precision Speed Square https://amzn.to/2MzZgPZ Морилка для общей отделки на открытом воздухе https://amzn.to/2tg9YSO
Поскольку это открытый проект, я использую кедр для большей части строительства. Я начал с того, что откинул крылья своей стойки для торцовочной пилы и срезал доски, которые будут составлять переднюю, заднюю и две боковые панели.У меня есть набор планов для этого проекта, если вам нужен список вырезок, список материалов и размеры.
Затем я установил круглую коронку в свой фрезерный стол и слегка закруглил все длинные края. Это убережет доски от стыковки друг с другом под углом 90 ° на самом переднем крае и смягчит общий вид.
Вот крупный план, чтобы вы могли увидеть разницу … жесткие 90 кромок и закругленные кромки. Это небольшая деталь, но она создает совершенно другой вид.
Теперь сделаем боковые панели. Я сначала отрежу несколько угловых стоек, если хотите, и они будут использоваться для легкого прикрепления реек. Поскольку это проект на открытом воздухе, я использую только Titebond III, так как это водостойкий клей для дерева. Вы бы не хотели использовать клей, который растворяется во время дождя. Я нанес бусинку на столб и начал прикреплять боковые планки.
Убедившись, что он расположен под прямым углом к стойке, я предварительно просверлил его и прикрепил винтами. Я закончил с одной стороной, затем перевернул и повторил с другой.Затем, конечно, с двумя сторонами, которые нужны для сеялки, я закончил с этой, а затем повторил, чтобы сделать вторую.
Я взял несколько Triton Superjaws, чтобы стабилизировать одну из панелей для меня во время прикрепления, и это помогло удержать все на месте, пока я прикреплял концы. Я снова положил каплю Titebond III, затем повторил с предварительным сверлением и ввинчиванием шурупов.
Этот проект может быть большим, но он выполняется на удивление быстро! Это три стороны готово, поэтому я перевернул их и проделал то же самое с оставшейся стороной.
Так как я буду добавлять ящики, чтобы использовать большую часть пустого пространства под кроватью, я отказался от некоторых панелей с этой стороны. Позже вы увидите это более ясно.
Затем нужно было добавить обрезку по углам. Сначала я прикрепил несколько записок, чтобы укрепить стойки в этом ящике, чтобы все было на одном уровне. Затем это было так же просто, как разрезать доски до нужной длины, нанести еще немного клея, а затем прибить его на место гвоздем. Я использовал гвозди, чтобы избежать головок винтов.С этого ракурса это, вероятно, не очевидно, но эти обрезные доски также служат четырьмя ножками для сеялки.
Я отложил это в сторону и начал новую рабочую зону перед ним, чтобы собрать простую конструкцию каркаса, которая позволит мне добавить колоду, а также ящики. Я начал с измерения внутренней части моей сеялки, затем отрезал свои 1×4 и некоторые 2×4 до нужной длины. Теперь, если вы не хотите добавлять ящики, тогда размещение этих элементов каркаса не имеет большого значения.Но если вам нужны ящики, подобные мне, не торопитесь, чтобы эти доски располагались равномерно и прямо, потому что они определяют размер ящиков .
Хорошо, теперь поместим его в сеялку. Я построил его снаружи, а затем вставил, чтобы не было винтов на внешней стороне планок. Я вставил его на место, а затем слегка отодвинул, чтобы можно было нанести столярный клей. Я сослался на одну из планок, чтобы равномерно выровнять ее по всей сеялке. Вы можете видеть, что здесь я использовал гвоздодер, чтобы закрепить доску на месте, пока клей успел закрепиться.
Круто, и это отличное начало, так что теперь добавим колоду.Я буду облицовывать свою сеялку облицовкой для пруда, поэтому я построил свою террасу из фанеры, однако, если вы не собираетесь облицовывать свою, то другим методом будет использование решетчатой конструкции. Отрезав колоду до нужного размера, а также подрезав углы, чтобы компенсировать угловые стойки, я бросил ее на место. Ха, это всегда приятное чувство, когда оно попадает в первый раз.
Вставив палубу внутрь, я добавил промежуточные распорки на обеих длинных сторонах сеялки, чтобы они не хотели раскачиваться.Я установил скобу на место и начал предварительное сверление так, чтобы по одному винту попадало на каждую планку. Затем я закрутил винты, используя угольник, чтобы убедиться, что он идет ровно и красиво.
Далее пришел лайнер. Я выбрал лайнер, потому что собираюсь опробовать систему затопленного орошения, в которой на дне сеялки будет резервуар воды. Это похоже на поливочный шланг, но вместо того, чтобы постоянно капать водой сверху, я держу его внизу, чтобы растения могли пить воду.
Я получил безопасную для рыбы пластиковую подкладку (что означает отсутствие вредных химикатов, проникающих в корм) толщиной около 6 мил и распределил ее внутри сеялки. Я использовал степлер, чтобы прикрепить его к дну и углам, затем проделал путь вверх по бокам и сверху. Здесь не нужно перегибать палку со скобами, но вы действительно хотите применить достаточно, чтобы, когда вы засыпаете ее землей, она не хотела соскользнуть.
Самая верхняя губа — это то место, где я на самом деле применил наибольшее количество скоб, я поместил их примерно каждые 8 дюймов.
Теперь была верхняя отделка салона. Они также вырезаны из кедра размером 1х4 и кладутся прямо сверху, поэтому, если у вас есть какие-либо производственные скобы, просто не забудьте забить их заподлицо. Я начал с прикрепления двух длинных сторон, а затем двух более коротких. Когда я подошел к укладке коротких сторон, мне не понравилось, насколько они раскачивались, поэтому я быстро добавил кусок лома заподлицо с верхней планкой, чтобы поддержать его. О, и я также вернулся и заклеил все нижние скобы воздуховодом. Это может быть излишним, но, поскольку я добавляю под него ящики, лучше перестраховаться, чем сожалеть.И это готово снаружи сеялки.
Хорошо, давайте сделаем этот резервуар! Я увидел эту идею в журнале, и они сказали использовать перфорированную сливную трубку с тканевой гильзой (ее можно найти в любом большом магазине коробок). Это гофрированный пластиковый шланг со всей перфорацией. Отверстия будут пропускать воду внутрь и наружу, но ткань не пропускает грязь.
Идея состоит в том, чтобы обрезать его по длине сеялки так, чтобы концы плотно прилегали к внутренним стенкам.Отрежьте несколько отрезков, чтобы равномерно распределить их по кровати, я разместил три отрезка, и, поскольку он все еще хочет скручиваться из-за того, что находится на катушке, я использовал немного земли, чтобы утяжелить их и удержать их в неподвижном состоянии.
В средней я просверлил отверстие, подходящее для небольшой длины из ПВХ. Здесь я могу наполнить резервуар, поэтому он должен быть достаточно высоким, чтобы выступать из почвы после заполнения сеялки.
Затем на противоположном конце я проделал отверстие в сеялке, а также шланг, чтобы создать слив.Таким образом, вы наполняете один резервуар через заливное отверстие, когда он наполняется, вода вытечет, чтобы заполнить другие отрезки шланга. Как только они наполнятся, излишняя вода вытечет. У корней растений всегда будет доступ к воде, это предотвращает испарение большого количества воды, а также означает, что мне не нужно беспокоиться о том, чтобы привести кого-нибудь к воде, когда я уезжаю из города на несколько дней.
На самом деле я опередил себя, поместив линии внутрь перед тем, как сделать систему ящиков.Выдвижные ящики, расположив горшок сбоку, будет намного проще. Я вставил немного пластика, чтобы собрать выпадающую грязь, затем снова перевернул сеялку.
Сначала мне нужно было сделать несколько вешалок, которые будут свисать с членов семьи под палубой, чтобы было к чему прикрепить ползунки. Они сделаны из 1×4, и я использовал саморегулирующееся приспособление для отверстий в карманах Armor Tool, чтобы просверлить несколько отверстий в каждой горизонтальной части. Просто совет: когда я закончу с джигом, я всегда нахожу время, чтобы ослабить воротник, чтобы он был готов к установке в следующий раз, когда я вытащу его для использования.
На этих вешалках я оставил одну ногу длиннее другой, и это создаст средний ряд ног, который будет поддерживать не только ящики, но и палубу. Теперь, если вы взялись за этот проект и не хотите, чтобы ящики, вы можете оставить их и либо отнести планки полностью вниз с обеих сторон, либо оставить открытым днище сеялки там, где планки заканчиваются на платформе со всех сторон. .
Закончив делать все вешалки, я прикрепил направляющие ящика.Теперь я выбрал металлические направляющие для ящиков, потому что они находятся под палубой, в которой есть вкладыш… так что я думаю, что они будут защищать от непогоды и очень хорошо держатся. Однако можно использовать пластиковые направляющие или даже сделать систему перил из дерева. Я буду держать вас в курсе того, как мои дела со временем.
Затем я взял вешалки и начал прикреплять их к кашпо. Здесь важно то, что они квадратные и расположены на одной линии. Я использовал столярный клей и элементы настила и каркаса в качестве ссылок.Тем не менее, я дважды проверил их своим точным скоростным квадратом, прежде чем забить несколько гвоздей. Я также дважды проверил, что прикрепляю их в правильной ориентации с более длинной ножкой в центре сеялки.
Я дала клею застыть и перешла к изготовлению ящиков. Я оставил их на 3/4 дюйма материала, так как у меня кое-что осталось от колоды, и если вы проделали точную работу по обрамлению нижней части, то все ваши ящики здесь будут одинакового размера. Я вырезал все части, необходимые для создания трех ящиков, и прикрепил их.Я сохранил конструкцию ящиков простой, так как не собираюсь держать в них слишком много тяжелых вещей.
Сделав те, я прикрепил вторую часть направляющей ящика к двум сторонам, а затем соединил их вместе, чтобы сдвинуть ящики на свои места. Я снова обнаружил, что это намного проще делать с сеялкой на боку. Мы приближаемся!
Я спроектировал его так, чтобы грани ящиков были похожи на планки над ним. При этом я сделал несколько измерений, чтобы компенсировать выступы со всех сторон, затем отрезал их до нужной длины, закруглил и приклеил на место.
Хорошо, и это только последние штрихи! Давайте наложим на него защиту и покрасим, не так ли? Раньше у меня был такой большой опыт работы с морилкой General Finishes 450 для наружных работ, поэтому я выбрал именно его. Он специально разработан с использованием пигмента, рассчитанного на внешний вид, который обеспечит долговечность для защиты вашего проекта, а также имеет систему смол, обеспечивающую хорошую адгезию. Он очень быстро сохнет (всего за час-два) и не требует защитного верхнего покрытия.
Я использовал валик, чтобы нанести пятно, бумажное полотенце, чтобы стереть излишки, а затем тележку с обоих концов, чтобы переместить эту большую коробку наружу, где она будет жить.
Я решил выйти прямо за пределы своего магазина, на угол, чтобы он был достаточно близко, чтобы собирать плоды моего труда, но подальше от дверей моего отсека. В этом месте будет много утреннего и дневного солнца, но веранда обеспечит тень от дневного зноя и вечернего солнца.
Установив сеялку в точку последнего покоя, я засыпал оставшуюся часть сеялки почвой. Стоит отметить, что я выбрал беспочвенную почву, которая не удерживает влагу и уплотняется, как обычная почва.Он легкий и пушистый, и позволит влаге проходить сквозь него, не забиваясь со временем.
Я схватил свой шланг и использовал заливную трубку, чтобы заполнить резервуары, вы знаете, что они полны, когда вода начинает выходить из сливной трубки.
Мне не терпится увидеть, как работает этот SIP! Я слышал о нем только хорошее от других садоводов. Если вы уже пользовались одним из них, оставьте свой опыт ниже, чтобы другие зрители узнали о нем.
Также дайте мне знать, что вы думаете о грядке для цветов! Я очень доволен тем, как все получилось, и если вы хотите заняться своими собственными руками, нажмите здесь, чтобы просмотреть планы по созданию собственных!
Вот и все.Увидимся на том, что я буду строить дальше!
(Большинство ссылок, перечисленных выше, являются партнерскими ссылками. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.)
Легкая садовая кровать | Сделай сам без инструментов
Идеи поднятых грядок в наши дни настолько доступны, но я был взволнован, когда наткнулся на этот простой метод поднятия грядки, который почти не требует инструментов! Это идеально подходит для тех, кто не имеет опыта строительства, но все же хочет сделать свою собственную грядку для сада.
Продолжайте читать, чтобы узнать об уроке!
Идеи приподнятых кроватей
Все, что нужно, — это быстрый поиск в Google или pinterest, чтобы найти сотни идей поднятых садовых грядок. Существует так много комплектов приподнятых кроватей, включая те, которые я лично использовал, что это отличные варианты!
Однако, добавив в наш сад четыре приподнятых оцинкованных грядки, я захотел внести немного тепла и масштаба в оставшееся пространство.
Грядки из кедра были на моем радаре больше года.Это одна из лучших садовых грядок, которые вы можете сделать своими руками для эстетики. Однако я хотел получить немного больше жизни от моих деревянных поднятых кроватей, поэтому я выбрал другой путь!
Вот как я сделал легкую грядку размером 3 на 10 футов менее чем за час, и все это сам!
Садовая кровать Easy Raised
Причина номер один, по которой я выбрал этот метод для своей грядки своими руками, — это приподнятые углы грядки.
Хотя я построил много вещей, столярные изделия из дерева не являются одним из моих сильных навыков самостоятельного изготовления.Так что мысль о том, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и самостоятельно пристроиться к очень большой грядке, казалась мне не слишком привлекательной. Затем я наткнулся на эти угловые блоки, и вся игра изменилась!
Материалы для садовых грядок
Для этой версии садовой грядки, сделанной своими руками, вам понадобится несколько материалов. К счастью, нужно очень мало инструментов и абсолютно никаких винтов!
Магазин материалов
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Какую древесину я использую?
Я предпочел использовать пиломатериалы, обработанные давлением с контактом с грунтом, № 2 Prime Cedar Tone вместо Cedar.Я сделал это по двум причинам:
Захотелось от дерева большей долговечности.
Я ТОЛЬКО планирую сажать цветы в эту грядку.
Если бы я планировал сажать овощи или фрукты в эту приподнятую грядку, я бы не стал использовать обработанный поясничный отдел, чтобы они не попадали в мою пищу.
Шаг 1 | Выровняйте землю
Первый шаг к успешной садовой клумбе, независимо от того, каким методом вы ее построили, — это выровнять землю. Это даст вашей кровати прочную поверхность для отдыха и поможет избежать вспучивания и раскола на дороге.
Я также решил положить картон в качестве барьера от сорняков. Это необязательный шаг, однако я настоятельно рекомендую его, если вы планируете сажать цветы или овощи, не имеющие глубоких корней.
Шаг 2 | План и размер
Следующим шагом будет создание вашей планировки и измерение желаемого размера поднятой кровати.
Этот метод легкой поднятой грядки чрезвычайно универсален. Вы можете покупать материалы длинной и нулевой резки.Или вы также можете купить в магазине товаров для дома, где вам порежут доски.
Я решил построить кровать размером 3 × 10 футов и высотой 18 дюймов. Для этого мне понадобилось:
9–2 × 6 досок на длине 10 футов
Кусочки арматуры 4–2 фута
12-угловые блоки
Отрегулируйте материалы в зависимости от того, насколько большой и высокой должна быть приподнятая кровать.
Шаг 3 | Поместите приподнятые углы кровати
Теперь, когда вы определились с макетом, формой и размером, пришло время разместить ваши первые два угловых элемента.
Ключ к этому типу приподнятых кроватей — обеспечение того, чтобы ваши угловые элементы были квадратными и ровными. Вначале я вставил арматурный пруток на место, но подождал, пока он не вонзится в землю, пока вы не будете уверены, что ваши углы прямоугольные.
Создайте букву L из ваших первых двух досок и выровняйте их перед тем, как продолжить.
Шаг 4 | Завершите свой фундамент
После того, как вы соединили первые две угловые части, продолжайте добавлять доски 2 × 6, пока не сделаете полную коробку для фундамента вашей приподнятой кровати.
Как видите, платы 2 × 6 просто вставляются в слоты в блоках. Теперь, когда все четыре угла находятся на своих местах, еще раз выровняйте коробку. Это даст вам основу, необходимую для добавления следующих слоев.
Если вам трудно вставить доски в пазы, скорее всего, ваша коробка не квадратная по углам.
Шаг 5 | Добавить слои
Следующим шагом будет добавление ваших слоев. Я решил построить свою приподнятую кровать высотой 18 дюймов, так что у меня есть три слоя.
Вы когда-нибудь играли с Lincoln Logs? Это напоминает мне реальную версию той детской игрушки. Просто сложите угловые блоки сверху, а затем добавьте доски 2 × 6. Обойдите коробку, пока не будут добавлены все четыре стороны.
Тогда сделайте это снова! (Если вы, конечно, делаете коробку высотой 18 дюймов.)
Шаг 6 | Забить арматуру
Последний шаг после того, как вы сложите все слои, — это вбить арматурный стержень в землю.
Это защищает стопку блоков и придает им полную стабильность.
Вы также можете сделать это перед добавлением третьего слоя. Просто убедитесь, что вы оставили выступать не менее 6 дюймов арматуры, чтобы третий слой блоков мог за что держаться.
Самая простая садовая грядка без инструментов
И готово! Просто засыпать грязью и сажать!
Прелесть этого метода в том, что не требуется опыта строительства. Я закончил эту легко поднятую грядку менее чем за час, в одиночку.
Мне тоже нравятся наши оцинкованные приподнятые кровати, но деревянную кровать построить намного проще и быстрее. И это вдвое больше!
Обновление сада
Добавление этой деревянной кровати было последним шагом к обновлению нашего сада. Если вы пропустили это, мы провели полную реконструкцию сада площадью 5000 квадратных футов этой весной. Вы можете увидеть, как мы проложили этот путь из каменной плиты в этом уроке.
Мы замульчировали всю приподнятую грядку и оставили около 1500 квадратных футов для посадки на противоположной стороне.
Я решил посадить срезанные цветы на своей новой грядке, а саженцы уже всходят!
Видеоурок по изготовлению приподнятой кровати своими руками
Я надеюсь, что это руководство по созданию садовых грядок, сделанных своими руками, было для вас полезным! Если вы визуально обучаетесь, обязательно подписывайтесь в Instagram на ежедневные работы, подобные этому. Вы также можете ознакомиться с моим руководством по IGTV для этого проекта!
Оставайтесь на связи
Спасибо, что заглянули в блог сегодня!
Постройте свою собственную грядку в этом сезоне
Если вы хотите создать собственный сад этим летом, вам стоит подумать об использовании стеновых блоков для цветочных горшков Oldcastle для своих приподнятых грядок.Используя это руководство, вы сэкономите время, деньги и нервы!
Участок и план
Первым шагом к созданию собственного сада на заднем дворе является определение расположения и формы ваших грядок. В общем, овощам требуется около восьми часов полного солнечного света в день, поэтому убедитесь, что вы ставите грядки в самом солнечном месте вашего двора, без тени. Строительство приподнятых грядок из блоков Oldcastle позволяет очень легко придать вашим грядкам любую форму многоугольника, поэтому не бойтесь строить нестандартные конструкции — в буквальном смысле.
Собери свои материалы
Все, что вам нужно, чтобы построить приподнятую грядку, можно купить в ближайшем хозяйственном магазине. Использование блоков Oldcastle значительно снижает стоимость цельнодеревянных или готовых фальш-грядок, что всегда полезно! Вам понадобятся стеновые блоки для плантаторов Oldcastle, лесоматериалы, почва, удобрения, арматурные колья и растения. Сколько вам потребуется каждого материала, будет зависеть от высоты и ширины ваших кроватей. Многие используют доски 2 x 6, сложенные по две в высоту, что в сумме составляет 12 дюймов глубины почвы, но для оптимального укоренения вы можете подняться и до 18 дюймов.
Соберите кровати
Assembly очень проста для этого проекта, и вы можете использовать этот видеоурок для более подробного объяснения. По сути, вы выкопаете полудюймовую борозду, где плинтусы пойдут для дополнительной устойчивости. Затем поместите стеновые блоки плантатора по четырем углам и задвиньте доски внутрь, продолжая добавлять блоки и доски до желаемой высоты. Наконец, вставьте стержни арматуры в каждый угол, чтобы блоки не соскользнули при ударе.
Вам также могут понравиться: Больше спать с этими песнями
Залейте овощи и посадите их
А теперь самое интересное: заполнение грядок и посадка! Вы можете использовать этот удобный калькулятор, чтобы узнать, сколько почвы вам понадобится для вашей грядки, чтобы избежать многократных походов в строительный магазин.Как только грядки будут заполнены, вы можете приступить к посадке всех своих любимых овощей для сбора урожая позже летом.
Процесс усадки деревянного дома неизбежно сопровождается деформацией дерева, между брёвнами или брусьями появляются щели и трещины. Если оставить все как есть, то помимо сквозняков, в доме поселится гниль и плесень, образовавшаяся на древесине в месте зазоров. Не так давно существовал только один способ предотвратить такое развитие событий – конопатка дома из бруса или бревен. Сегодня появился более современный метод избавления от щелей – заполнение межвенцовых швов герметиком теплый шов. Многие мастера называют эту методику «жидкой конопаткой». Что представляет собой герметик для швов в деревянном доме, какой выбрать состав для герметизации швов и трещин, об этом и поговорим.
Какие требования предъявляются к межшовному герметику
Российская и зарубежная промышленность сегодня выпускает много различных герметиков на основе полимеров. Они отличаются друг от друга своим составом, характеристиками, свойствами. Чтобы выбрать, какой герметик лучше всего подходит для заделки швов и щелей в деревянном доме, необходимо понимать, какими он должен обладать свойствами.
Герметик для заделки швов в деревянном доме должен иметь следующие характеристики:
эластичность, растягиваться и сжиматься совместно с древесиной без образования трещин;
плотность, предотвращать попадание холода в дом и хорошо удерживать тепло;
устойчивость к влажности, сырости, температурным перепадам, уф-излучению и другим погодным факторам;
долгое время сохранять свой внешний вид.
Виды герметиков для дерева
Все существующие герметики можно разделить на четыре вида. Каждый состав обладает своими характерными особенностями. Если верно выбрано место для применения уплотнителя, каждый из них проявит себя с лучшей стороны.
Шовные герметики для дерева выпускаются в тубусах, файл-пакетах и ведрах. Для нанесения средства используется специальный пистолет. Герметик в ведрах можно также наносить шпателем.
Выделяют следующие герметизирующие составы:
Акриловый.
Силиконовый.
Полиуретановый.
Битумный.
Чтобы решить, чем закрыть швы в деревянном доме, познакомимся с каждым из них подробнее.
Акриловый герметик
Акриловый герметик имеет много преимуществ, благодаря которым он является самым популярным средством для уплотнения швов между брусом и брёвнами:
Обладает хорошей адгезией с древесиной.
Является пластичным материалом, образует на поверхности эластичную пленку, не подверженную деформации во время усадочного процесса.
Влагонепроницаем, устойчив к воздействию высоких и низких температур.
В состав средства входят фунгициды, препятствующие образованию плесени и проникновению насекомых.
Характеризуется стойкостью цвета, не выцветает под воздействием ультрафиолета. Им можно замазать швы, находящиеся под прямыми лучами солнца.
Состав легко наносится, его можно штукатурить и красить в любой цвет.
Акриловый герметик можно использовать для заделки внутренних и наружных швов сруба, но в его применении существуют некоторые ограничения:
при нанесении средства должна стоять сухая теплая погода выше +10 градусов Цельсия.
недопустимо герметизировать наружные швы во время дождя.
не рекомендуется использовать акриловый герметик на стыках, постоянно соприкасающихся с водой.
Силиконовый герметик
Герметик для сруба на основе силикона является универсальным средством, которым можно заделать швы снаружи и внутри деревянного дома. Силиконовые герметики считаются самыми долговечными из всех существующих средств, они способны прослужить без потери своих свойств до сорока лет.
Материал обладает эластичностью, отлично сцепляется с деревянной поверхностью, глубоко проникая в ее структуру, выдерживает интенсивное солнечное излучение. Состав переносит воздействие экстремальных температур от -50 до + 150 градусов, поэтому его можно использовать для заделки внутренних швов сруба бани. Силиконовый герметик не боится влажности и сырости, выбрав его, можно не переживать за участки, подвергающиеся регулярному и длительному воздействию воды.
Недостатком силиконовых герметиков является невозможность их окрашивания, но сегодня производятся составы разных цветов, поэтому не составляет труда подобрать средство нужного оттенка.
Полиуретановый герметик
Герметик на основе полиуретана, также подходит для герметизации соединений бревенчатого дома. Характеристики этого средства полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к герметизирующим составам. Герметик не боится влажности, обладает отличной адгезией с деревом, хорошо переносит воздействие химических веществ и различных природных явлений: ультрафиолета, высоких и низких температур, осадков.
Материал прекрасно выдерживает деформационные процессы, проходящие в древесине в период усадки, оставаясь при этом в неизменном виде. Однако поскольку полиуретановый герметик содержит в своем составе ядовитые компоненты, его рекомендуется использовать только для герметизации наружных срубовых соединений.
Битумный герметик
Битумные мастики являются самыми водостойкими герметиками. В их состав входит битум и резина, которые совершенно не растворяются в воде. Герметики обычно применяют для самых сырых мест, например, подвалов деревянных домов, также ими заделывают деревянную кровлю.
Для уплотнения швов бревенчатых стен их используют крайне редко. Мастикой на основе битума нельзя герметизировать торцы, поскольку средство полностью закупоривает капилляры древесины и бревна могут пойти трещинами.
Можно также самостоятельно изготовить затирку для швов, смешав между собой глину, песок и цемент. Этот состав отличается хорошей водостойкостью, но обладает недостаточной эластичностью. При деформации древесины уплотнитель может растрескаться.
Обзор герметиков для дерева
В настоящее время на рынке представлена продукция как российских, так и зарубежных производителей:
Акриловый американский герметик Perma-Chink предназначен для заделки широких швов. Он является абсолютным лидером по эластичности, прекрасно ложится на древесину, создавая прочную пленку. Герметик не восприимчив к УФ-излучению, влажности, предельно низким и высоким температурам. Цветовая палитра включает десять различных оттенков. Пожалуй, единственным его недостатком является высокая цена.
Еще один американский представитель – герметик Energy-Seal, выпускаемый для узких зазоров до 25 мм. Средство стойкое к выцветанию, может использоваться в самых неблагоприятных погодных условиях.
Немецкий герметик Remmers Acryl 100 предназначен для широких швов до 50 мм. Отличается хорошей адгезией, устойчивостью к уф-излучению, сохраняет свои свойства до 25 лет. Цветовая гамма насчитывает одиннадцать тонов.
Герметик Wepost Wood родом из Словении, он обладает повышенной пластичностью и выдерживает в несколько раз больше циклов растяжения/сжатия, чем другие герметики. Предотвращает появление в дереве насекомых, хорошо переносит перепады температур от -50 до + 60 градусов.
Акриловый герметик отечественного производства Eurotex предназначен для использования в самых разнообразных климатических условиях. Материал образует эластичную пленку, которая надежно и прочно закрывает швы деревянного дома и защищает древесину от вредителей. Средство выпускается в четырех цветах и позволяет создавать красивые и герметичные швы.
Это далеко неполный перечень производителей. На полках строительных супермаркетов можно найти польские, финские, канадские герметики, которыми можно конопатить межвенцовые швы деревянного дома. При выборе средства необходимо в первую очередь обращать внимание на срок годности, состав, рекомендованные условия использования.
Профессиональные услуги по герметизации сруба
В компании «Мастер Срубов» трудятся квалифицированные специалисты, обладающие более чем десятилетним опытом работы с деревом. Вы можете нам доверить герметизацию швов вашего деревянного дома, которую мы выполним в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне.
Мы используем качественные герметики лучших мировых производителей. Для каждого объекта мы подбираем оптимальный состав в соответствии с индивидуальными характеристиками дома. На странице «Контакты» вы найдете все наши координаты и сможете оставить свою заявку.
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Герметики для швов деревянного дома
Герметики Для деревянного дома
ГерметикЪ для деревянного дома
Однокомпонентный акриловый герметик для герметизации деревянного дома.
Фасовка: 600 мл (900 г), 7 и 15 кг (под заказ)
/
Бренд: ГерметикЪ
/
Цвет: белый, сосна, коричневый, дуб, орегон, махагон
/
Упаковка: туба («колбаса»), пластиковое ведро
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: — 17°С до 0°С / + 5°С до + 35°С
/
Плотность кг/м³: 1500
Remmers Acryl 100 – шовный герметик
Акриловая эластичная масса для герметизации.
Фасовка: 600 мл
/
Бренд: Remmers
/
Цвет: белый, серый, бук, орегон, коричневый , тик
/
Упаковка: файл-пакет
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: от +5°С до +40°С
/
Плотность кг/м³: 1600
Ramsauer 160 Acryl — акриловый герметик
Ramsauer 160 Acryl пластоэластичный однокомпонентный герметик на акрилатной базе, готовый для использования на бетоне, пористом материале, штукатурке, кладке, древесине и т. д.
Фасовка: 600 мл
/
Бренд: Ramsauer
/
Цвет: 14 цветов
/
Упаковка: файл-пакет
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: + 5°С до + 40°С
/
Плотность кг/м³: 1624
Eurotex герметик для дерева
Акриловый герметик для дерева.
Фасовка: 600 мл, 3 кг, 6 кг, 25 кг
/
Бренд: Рогнеда
/
Цвет: белый, соcна, калужница, орех, палисандр, груша
/
Упаковка: файл-пакет, пластиковое ведро
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: от +10°С , относительная влажность воздуха менее 80%
/
Плотность кг/м³: 1500
Energy Seal
Эластичный акриловый герметик для деревянного дома.
Фасовка: 325 мл, 19 л
/
Бренд: Perma Chink
/
Цвет: sierra brown, white, desert tan, natural pine, classic brown, cedar, slate gray, golden honey, dark natural, adobe, earthtone
/
Упаковка: картридж, пластиковое ведро
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: от +5°С до +32°С
/
Плотность кг/м³: 1450
Perma Chink
Акриловый герметик для герметизации швов и трещин деревянного дома.
Фасовка: 325 мл, 19 л
/
Бренд: Perma Chink
/
Цвет: white, sierra brown, stone, light gray, sandstone, beige, tan, brown, medium gray, cedar
/
Упаковка: картртидж, платиковое ведро
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: от +5°С до +32°С
/
Плотность кг/м³: 1400
Check Mate
Акриловый герметик для деревянного дома — самый эластичный из серии герметиков perma chink system inc.
Фасовка: 325 мл
/
Бренд: Perma Chink
/
Цвет: clear, light brown, medium brown, dark brown, yellow brown, red brown, gray
/
Упаковка: картридж
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: от +5°С до +32°С
/
Плотность кг/м³: 1450
Теплый Дом Wood Professional
Профессиональный акриловый высокоэластичный герметик для герметизации межбревенчатых и иных швов, трещин, неровностей деревянных домов.
Фасовка: 15 кг
/
Бренд: Neomid
/
Цвет: белый, дуб, медовый, сосна
/
Упаковка: пластиковое ведро
/
Тип: акриловый
/
Температура нанесения: от +5°С до +30°С
/
Плотность кг/м³: 1400
Предыдущая
Следующая
Показать все
Вернуться наверх
Герметики для заделки межвенцовых швов и трещин
В начале 90-х резко выросли объемы строительства деревянных домов и, в связи с этим, рынку потребовались отделочные материалы нового поколения и качества для заделки межвенцовых швов и трещин. Такими материалами стали специализированные акриловые герметики для деревянных домов.
Основные отличия от обычных акриловых герметиков:
— повышенная деформативность по сравнению с обычными акриловыми герметиками.
— широкий ассортимент цветов под натуральное дерево различных пород, что является плюсом при дизайнерском решении отделки дома
— возможность колеровки
Неоспоримые преимущества перед устаревшими методами задерки межвенцовых швов:
— мох, конопатка, пакля, льноватин являются гигроскопичными материалами, то есть впитывают воду и при намокании теряют свои теплоизолирующие свойства, как следствие, попадание влаги внутрь шва или трещины может спровоцировать развитие грибков и плесени. Так же при естественных деформациях конструкций эти материалы «вываливаются» из швов и требуют периодической подбивки.
Применение акриловых герметиков для деревянного дома позволяет сократить теплопотери дома, что позволяет снизить затраты на энергоресурсы по отоплению. Средний срок окупаемости подобных герметиков около двух лет.
Герметики для дерева. Как эффективно утеплить сруб. Вопросы и ответы
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро
У кого возникает необходимость герметизировать деревянный дом?
В стародавние времена наших прадедов, когда плотники в деревнях были настолько искусны в своем ремесле, что могли построить деревянный дом без единого гвоздя, проблема дополнительного утепления домов практически не возникала. На сегодняшний день всё чаще поступают жалобы от владельцев новых деревянных домов на то, что от стен дует и в доме быстро исчезает накопленное тепло.
Способов исправить ситуацию несколько. Можно каждый год конопатить межвенцовые швы мхом и конопаткой, обшить дом вагонкой или кирпичом со слоем утеплителя, а можно использовать и более простой и современный способ герметизации. Этот способ позволяет быстро, чисто и навечно избавиться от мостиков холода и поднять температуру в доме в прохладное время года минимум на 5 градусов.
Герметик для дерева Conceal
От американской компании Sashco
Герметик Sashco Conceal (СашКо Консил) – однокомпонентный акриловый герметик премиум класса на основе усовершенствованного 100% акрилового полимера для деревянного дома. По совокупности свойств превосходит все европейские и отечественные составы. Имеет уникальную эластичность и адгезию. Однократное нанесение решает проблему утепления сруба на десятилетия. Произведен и упакован в США.
ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСКА ВОПРОСОВ
Где нужно герметизировать дом: внутри или снаружи?
Наносить герметик можно как снаружи, так и внутри. Для тепла достаточно нанести герметик снаружи по всему периметру дома. Если погодные условия (среднесуточная температура ниже +5 градусов) не позволяют проводить наружные работы, то можно сделать это изнутри, но в этом случае обычно для красоты нужно проходить герметиком все стены и перегородки, что увеличивает расход.
Если дует только от углов перерубов, достаточно ли заделать перерубы?
Нет, по технологии для полного утепления необходимо промазать весь периметр дома. Если вы загерметизируете только перерубы, мостики холода могут переместиться и образоваться в других местах стены.
Можно ли проводить внутренние работы по герметизации в уже заселенном доме?
Да, можно. Необходимо будет только провести некоторые подготовительные работы – отодвинуть мебель от стен. И не прикасаться к швам до окончания их полной полимеризации. Если соблюдать все ТУ нанесения и использовать соответствующее оборудование, то процесс нанесения будет абсолютно чистым и недлительным.
Не вреден ли герметик для аллергиков?
Для аллергиков герметики Perma-Chink и Energy-Seal абсолютно безвредны. Это 100% акриловые полимеры, причем очень высокого качества. Они не имеют запаха и не выделяют никаких недружественных человеческому организму веществ.
Чем отличается нанесение герметика на межвенцовые швы в домах из бруса и бревенчатых?
В бревенчатых домах практически всегда используется уплотнительный шнур для уменьшения расхода дорогостоящего материала и придания шву правильной формы (прямоугольной или трапециевидной). Такая форма помогает герметику растягиваться почти в 5 раз без разрыва. В брусовых домах прилегание венцов на много плотнее, и швы требуются значительно уже. Здесь можно обойтись без уплотнительного шнура.
Можно использовать Energy-Seal для домов из клееного бруса?
В последние годы действительно участились обращения за герметиком владельцев домов из клееного бруса. Обычно их беспокоят трещины в брусе и проблемы с перерубами. Герметик Energy-Seal идеально подходит для решения подобных проблем.
Каким герметиком лучше заделывать трещины в бревне и брусе?
Для заделки трещин завод-производитель Perma-Chink Sistems, Inc. предлагает использовать специальный герметик Check Mate-2, имеющий большую эластичность. По своему опыту можем сказать, что для этих целей вполне подойдет и Energy-Seal. Он достаточно эластичен, имеет структуру сходную с деревом, большее количество предлагаемых цветов и имеет более низкую цену.
Чем отличается процесс нанесения герметика на межвенцовые швы в домах из оцилиндрованного и строганного бревна?
Чтобы герметик выглядел на доме гармонично и украшал, желательно, чтобы все швы были одинаковой ширины. Этого легко достичь для дома из оцилиндрованного бревна. В строганных домах для усреднения швов требуется сделать их в некоторых случаях шире необходимого, что приводит к увеличению расхода герметика. Можно, конечно, подобрать герметик идеально подходящий по цвету и совсем незаметный на стене.
Герметиков для дерева много. Как выбрать герметик для деревянного дома? Чем американский герметик Perma-Chink и Energy-Seal для дерева лучше аналогичных разработок других производителей?
Чтобы не платить дважды за одну и ту же работу, мы рекомендуем использовать герметики производства США Perma-Chink Sistems. Эти герметики эксплуатируются в Канаде, США и других странах почти 40 лет. За это время были учтены и исправлены все возможные недочеты. Вся продукция подвергается тщательному контролю в экспертной лаборатории. При производстве используются только высококачественные ингредиенты. В России герметики Perma-Chink и Energy-Seal применяются уже более 12 лет. Это достаточный срок, чтобы говорить о реальной длительной гарантии на продукцию и совместимости герметиков с местным климатом. За последние годы было сделано много попыток разработать аналоги герметикам Perma-Chink и Energy-Seal как в нашей стране, так и в европейских странах. За недостаточностью временных испытаний все они значительно уступают оригиналу по основным свойствам (растяжимость и сжатие, адгезия, паропроницаемость, цветовая гамма).
Читайте статью: «О качественных герметиках и подделках на рынке России»
Когда, в какое время года лучше наносить герметик для швов в деревянном доме?
Т.к. для наружных работ требуется определенная температура – от +5 до +32°С, то эти работы проводятся с мая по октябрь. В остальное время герметик можно наносить только внутри дома.
Сроки и температура хранения Perma-Chink и Energy-Seal?
В закрытом ведре без доступа воздуха при положительной температуре герметик можно хранить до 4 лет.
При какой температуре можно проводить работы по нанесению герметика снаружи деревянного дома?
Для наружных работ требуется температура – от +5 до +32°С. Герметик на водной основе требует для полной полимеризации среднесуточную температуру не ниже +5°С в течение 10-14 дней.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро
Можно ли наносить герметик Perma-Chink и Energy-Seal самому или надо вызывать специальную бригаду?
Для нанесения герметика Вам потребуется предельная аккуратность и неукоснительное соблюдение технологии. Конечно, Вы потратите гораздо больше времени по сравнению с опытным профессиональным мастером, но получите полезный опыт работ с деревом и удовлетворение от проделанной работы.
В чем продается герметик Perma-Chink и Energy-Seal, в какой таре?
Герметик продается в катриджах-пробниках по 325 мл и в пластиковых ведрах емкостью 19 л (22 кг). Какое специальное оборудование понадобится для нанесения герметика? Для нанесения герметика используется монтажный пистолет закрытого плунжерного типа. Внутренняя конструкция пистолета позволяет работать им как всасывающим шприцом. Пистолет снабжен загрузочным баллоном емкостью 600 и 900 мл и несколькими коническими наконечниками, которые при необходимости можно обрезать до нужного диаметра под углом 45°. Для удобства забора герметика из ведра используется крышка-клапан с эластичным резиновым ободом и отверстием для монтажного пистолета, которая вставляется в ведро. Пистолет приставляется вертикально на клапан крышки. Одной рукой мы удерживаем стопорную пластину, одновременно оказывая давление на крышку, а другой вытягиваем поршень до упора вверх. Дополнительно для нанесения герметика понадобятся: узкий изогнутый шпатель с закруглённым окончанием или узкая жёсткая кисть, зазбрызгиватель для воды, тряпка или губка и небольшое ведро с водой.
На сколько метров погонных хватит одного ведра герметика Energy-Seal?
Расход герметика напрямую зависит от необходимой ширины шва. Но в среднем можно сказать, что ведра герметика Energy-Seal при ширине шва 10-12 мм и толщине 6 мм хватит для нанесения 250 погонных метров.
Сколько времени понадобится для нанесения одного ведра?
У профессионального опытного мастера для нанесения 250 погонных метров герметика достаточно одного дня. Для работы с перерубами и трещинами этого времени может не хватить.
Чем лучше разравнивать герметик в процессе нанесения?
Обычно мастера используют специальные закругленные шпатели-мастихины диаметром 18 мм, но допускается выравнивание герметика также резиновыми шпателями или кистью.
Зачем сбрызгивать герметик водой перед выравниванием шпателем?
Герметик необходимо обязательно сбрызгивать чистой водой перед выравниванием, чтобы избежать прилипания герметика к шпателю и появлению ненужных отходов.
Зачем сначала прокладывают шнур из вспененного полиэтилена, а потом наносят сам герметик?
Внимание! Использование антиадгезионного шнура является необходимой составляющей технологии Теплый Шов!
Однако даже многие мастера со стажем (что говорить о новичках) трактуют смысл его применения по-разному. Это часто приводит к тому, что использование антиадгезионного шнура считают необязательным. Со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. А ведь нужно было просто прочитать инструкцию производителя…
Чтобы исключить недоразумения важно знать, что:
0. Шнур необходим в подавляющем большинстве случаев применения акрилового герметика для дерева. Варианты применения подробно и с картинками можно найти ЗДЕСЬ (после перехода кликните на вкладку ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).
1. Шнур служит НЕ для утепления межвенцового зазора непосредственно, как может показаться — эту функцию берет на себя герметик.
2. Шнур предназначен для обеспечения прилипания герметика только в нужных местах, обеспечивая максимальную эластичность мембраны.
3. Также шнур позоляет экономить герметик, но это только побочный, хотя и положительный «эффект».
Этот вопрос особенно актуален для бревенчатых домов, менее для брусовых. Чтобы герметик соответствовал своим эксплуатационным характеристикам, очень важно обеспечить ему только две точки адгезии к поверхности бревен. Это достигается путём прокладывания полиэтиленового антиадгезионного шнура под герметик. В противном случае без шнура залитый в зазор герметик образует жесткую геометрическую фигуру – треугольник, не позволяющую герметику достаточно растягиваться до своих предельных возможностей. Герметик не прилипает к шнуру и, имея две точки адгезии, образует более эластичную геометрическую фигуру, прямоугольник или трапецию, что позволяет легко растягиваться до заявленных 500% и возвращаться в исходное положение. Шнур изготавливается из полиэтилена или полипропилена и имеет диаметр от 6 до 50 мм. Даже если у Вас отсутствуют зазоры в межвенцовых соединениях, то, проложив шнур, Вы обеспечите соблюдение технологии нанесения и, соответственно, правильность дальнейшей эксплуатации, а в случае, если у Вас большие трещины и зазоры – ещё и значительно сократите расход герметика.
Шнур изолирует лишнюю (третью) точку прилипания герметика, вследствие чего повышается эластичность шва.
1. шов с уплотнительным (опорным) шнуром 2. шов без уплотнительного (опорного) шнура
A. обычное положение бревен
B. расстояние между бревнами увеличилось
A1. Имеются две точки адгезии A2. Имеются три точки адгезии
B1. При подвижке герметик расстянулся B2. При подвижке герметик разорвался
Как закрепить шнур между бревнами?
Шнур можно просто забить шпателем в зазор между бревнами. Если зазоры малы или отсутствуют, шнур возможно закрепить с помощью скоб монтажного строительного степлера или приклеить на капельки клея или того же герметика.
При изменении расстояния между бревнами герметик расстягивается и сжимается соответственно
Какие гарантии на эксплуатацию герметиков Perma-Chink и Energy-Seal дает производитель?
Т.к. герметики Perma-Chink и Energy-Seal произведены и используются в различных странах уже почти 40 лет, производитель с полным правом дает своему герметику “пожизненную” (свыше 35 лет) гарантию, но исключительно при условии правильного применения и соблюдения технологии нанесения.
Когда лучше наносить межвенцовый герметик для утепления деревянного сруба до или после покраски дома?
Герметики от Perma-Chink Systems исключительно удобны, поскольку для их применения не важна очередность работ по окраске и отделке. Любой из акриловых герметиков для дерева может наноситься как на свежую древесину, так и на поверхность, обработанную любым покрытием линии Lifeline.
Если дом уже покрашен лазурью на масляной основе, можно ли прямо на неё наносить акриловый герметик для деревянного дома?
Нет, производитель межвенцовых акриловых герметиков Perma-Chink Sistems, Inc. рекомендует наносить их только на чистое или обработанное пропитками и финишными составами только линии Lifeline. Только в этом случае мы сможем гарантировать 100% адгезию. Если дом покрашен плёнкообразующим составом на масляной или алкидной основе – его необходимо зачистить с помощью абразивной шкурки или щетки в тех местах, где будет примыкание герметика. Валики конопатки (джут, пакля) необходимо доконопатить или срезать. Герметик хорошо прилипает к конопатке, образуя третью точку приклеивания, что будет мешать ему при растягивании. Мы уже говорили об этом выше.
Можно ли наносить герметик на конопатку? Конопатка + герметик
Да, можно. Но только соблюдая определенные правила. Хотя герметизация сруба по технологии «теплый шов» не требует предварительного конопачения льном, мхом, джутом и другими подобными материалами, однако это не исключает применения герметика на уже проконопаченные межвенцовые зазоры. Предварительно валик джута или другого материала должен быть глубоко утоплен в полость зазора или же срезаны его выступающие части. После, соблюдая технологию, устанавливается антиадгезионный шнур и наносится герметик. Подробнее о технологии ЗДЕСЬ (на вкладке ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).
Как подготовить трещины в бревне или брусе для заделывания акриловым герметиком?
Трещины необходимо очистить от пыли, грязи, опилок и обломков древесины. Если трещины по ширине превосходят 5 мм, необходимо проложить шнур соответствующего диаметра, чтобы обеспечить правильное прилипание для максимальной адгезии герметика с деревом.
Можно ли использовать акриловые герметики для швов в деревянном доме во время сборки дома как межвенцовый уплотнитель?
Производитель не рекомендует использовать герметики Perma-Chink и Energy-Seal как межвенцовый уплотнитель во время сборки срубов. После окончания строительства деревянного дома герметик можно наносить уже через 12 и более месяцев.
Можно ли красить акриловый герметик для дерева?
Если необходимо сделать швы малозаметными, нетрудно подобрать соответствующий по цвету герметик, либо поверх шва нанести специальную морилку для акриловых герметиков соответствующего цвета. Не следует наносить пленкообразующие составы, т.к. межвенцовый герметик имеет уникальные свойства по растяжению и сжатию. Эти процессы могут происходить с ним неоднократно – никакая краска или лак не выдержат таких подвижек и лопнет.
Что делать, если герметик в ведре замерзнет?
Герметики для дерева Perma-Chink и Energy-Seal имеют несколько возможных циклов заморозки. Поэтому он не испортится, но процесс разморозки может оказаться весьма длительным – до 2 недель. При этом герметик нельзя ставить близко к батареям и другим отопительным элементам. Разморозка должна происходить при комнатной температуре.
Почему американский акриловый герметик достаточно дорог?
Американский герметик стоит дорого потому, что он сделан не на общедоступном сырье, которое используется для общестроительных герметиков. В его состав входит
усовершенствованный акрил (а не каучуковый), латекс и целлюлоза, т. е. дорогое качественное сырьё. В России, к сожалению, такой акрил купить невозможно. Принципиальное отличие американского герметика для дерева заключается ещё и в том, что в нем нет силикона и он не отверждается как большинство герметиков влагой воздуха (силиконизированные герметики) или химическим методом (полиуретановые герметики). Американский герметик для деревянных домов полимеризуется — за счет этого у него меньший модуль упругости и большие деформативные свойства, он обладает диффузной паропроницаемостью и абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Герметик производится и фасуется только в США.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро
Можно ли наносить акриловые герметики Perma-Chink и Energy-Seal в бане?
Герметик можно наносить в бассейне, в помывочной и в комнате отдыха. Несмотря на высокие эксплуатационные температуры и экологическую безопасность акриловый межвенцовый утеплитель не рекомендуется наносить в парилках и саунах. Это связано с тем, что при максимальных температурных нагрузках поры герметика расширятся и увеличится его паропроницаемость. При этом некоторое количество влаги может проникнуть через герметик в межвенцовый зазор. Затем, если произойдет резкое охлаждение в результате проветривания, паропроницаемость снизится и лишняя влага не успеет высвободиться из зазоров. Если нанесение герметика снаружи по каким-либо причинам невозможно, а необходимость в герметике есть, то герметик в парилке можно нанести только под обшивку. Обшивку необходимо осуществлять после полной полимеризаци герметика, через 2-3 недели.
Читайте больше о герметиках для дерева в ПОДРОБНОМ ОПИСАНИИ
Акриловый герметик для деревянного дома «Теплый шов»
Описание
НПП «ГЕПОЛ» представляет специализированный акриловый герметик для деревянных поверхностей. Он предназначен для защиты межвенцовых швов и стыков в деревянных домах. Акриловый герметик «Теплый шов» — лучшее современное решение для утепления и герметизации.
Материал эффективен и не теряет защитные свойства при ширине шва до 15 см. Экологическая безопасность герметика подтверждена сертификатом качества. Состав не имеет запахов, не выделяет каких-либо химических веществ при эксплуатации. Акриловый герметик для сруба производства нашей фирмы надежно защищает деревянные дома от сырости и влаги.
Преимущества акриловых герметиков для деревянных домов и срубов
Герметик для деревянного дома от НПП «ГЕПОЛ» долговечен, обеспечивает «теплый шов» и защиту от влаги на срок до 10 лет. Его применение однократно и не требует повторных обработок на протяжении всего срока службы. Предохраняя деревянное строение от дождя, снега и других неблагоприятных воздействий, он позволяет дому «дышать» благодаря высокой степени воздухопроницаемости. Главные достоинства этого строительного материала:
удобство и легкость применения;
невысокая стоимость;
прочность соединения;
влагостойкость;
долговечность;
экологичность;
широкая цветовая палитра.
НПП «ГЕПОЛ» — предприятие с многолетней историей. Более 25 лет мы занимаемся разработкой и производством качественных строительных герметиков и мастик. Собственная научная база предприятия помогает создавать инновационные продукты. Производственные линии предприятия оснащены современным оборудованием и выпускают востребованную продукцию высокого качества. Герметики для деревянных поверхностей от нашей компании — это всегда уникальный состав, надежная защита и доступные цены.
Чтобы узнать подробную информацию о продукции, обсудить условия поставки и заказать акриловый герметик «Теплый шов», свяжитесь с нами по телефону в Москве +7 (495) 669-61-27. НПП «ГЕПОЛ» — надежный поставщик качественных материалов для строительства и ремонта.
Можно ли красить герметик для деревянного ? дома и какие есть нюансы при покраске
Не существует отдельного понятия «герметик для дерева». У всех герметиков на разной основе великолепная адгезия к дереву, за исключением жирных пород древесины (например, бразильский тик). А вот герметики для тех или иных деревянных конструкций существуют, например, герметик для деревянного дома, герметик для монтажа окон, герметик для паркета. И все эти материалы имеют свои особенности и характеристики, обусловленные областью применения. Если герметик для деревянного дома должен обладать высокоэластичными свойствами, то герметик для паркета — наоборот.
При постановке вопроса о покраске герметика, речь видимо идет об акриловых герметиках для герметизации деревянного дома (межвенцовых швов). Во-первых, производится большая цветовая гамма таких герметиков. Во-вторых, данный материал можно колеровать в необходимый цвет. Следует учесть, что колеровать необходимо весь объем герметика, иначе каждая отдельная партия будет заметно отличаться от другой.
Но все же, если надоел один цвет герметика и хочется покрасить его в другой цвет, чтобы дизайнерское решение фасада деревянного дома, возникает вопрос — можно ли покрасить герметик?
Безусловно, сделать это можно, но необходимо учесть некоторые нюансы.
1. Герметик и дерево имеют разную плотность, структуру, текстуру и соответственно, чтобы покрасить всё в «монолит», необходимо будет использовать укрывистые цвета. И готовиться к большому расходу краски.
2. Если Вы определились с выбором цвета краски, то нужно выбрать герметик, по цвету приближенный к ней. Это позволит уменьшить расход краски. И, самое главное в этой ситуации, при образовании патины на герметике – не сильно будет выделятся натуральный цвет герметика. «Патина» на герметике – это неотъемлемый процесс. При покраске герметика, краска не проникает внутрь герметика, а лишь лежит на поверхности, в отличие от дерева, которое представляет из себя пористое основание. При деформациях герметик начнет либо сжиматься, либо растягиваться и этот процесс происходит регулярно, а вот краска не имеет деформативности, поэтому появляется паутинка трещин. Представьте себе, если по светлому герметику покрасить темной краской, как сильно будет выделяться и бросаться в глаза этот дефект. Существуют резиновые трещиностойкие краски, но их деформативность не дотягивает до деформативности герметика и они не рассчитаны на те деформации, что испытывает герметик в межвенцовом шве. Тут остается надежда, что деформации на Ваших швах будут минимальными.
3. Все краски имеют разную основу, и соответственно могут вступить в конфликт с герметиком. Для покраски лучше использовать краски или лессирующие и декоративные покрытия на водной основе (акриловые). Конфликт материалов при этом будет минимальным. Что понимать под конфликтом в данной ситуации:
— краска может не лечь на герметик и обсыпаться через день-два;
— краска может вызвать разрушение герметика (вымеливание — растворитель, содержащийся в краске, вступит в реакцию с пластификатором герметика и в швах останется только наполнитель) и ухудшить его целостность, деформативность и адгезию;
— краска может не высохнуть до конца и останется «подлип» (окрашенная поверхность герметика будет липкой и станет собирать грязь и пыль).
Чтобы избежать этого – необходимо провести тест — нанести краску на герметик в не очень заметном месте и понаблюдать за реакцией.
4. Покраску необходимо производить после полной вулканизации герметика, как правило, через 7 дней после герметизации. Время вулканизации герметика зависит от температуры окружающего воздуха и влажности.
Учитывая вышеизложенное, взвесьте все за и против, и выберите оптимальное для себя решение!
Акриловый герметик для швов Remmers Acryl 100
Кому в деревянном доме жить хорошо? Тому, кто позаботился о его утеплении. Это аксиома, не требующая доказательств, а вот о тонкостях процесса герметизации и выбора материала мы расскажем в этой статье.
Герметик для деревянных швов: достоинства применения
Утепление деревянного дома при помощи акрилового герметика Acryl 100 – лучшая альтернатива архаичной и недолговечной конопатке, льняным утеплителям и пакле. И вот почему:
• Герметик Remmers Acryl 100 – надежный материал, устойчивый к перепадам температур, атмосферным осадкам и экстремальным погодным условиям;
• Акриловый герметик Акриловый герметик Acryl 100 обладает превосходными эластичными свойствами, позволяющими ему «искать» микротрещины, заполнять их и предотвращать тем самым образование новых щелей;
• Акриловый состав исключает гниение древесины и не пропускает влагу, позволяет ему растягиваться и сжиматься в зависимости от изменений размеров трещин в древесине;
• Современный герметик Remmers Acryl 100 не имеет неприятного запаха и не выделяет токсичных веществ в окружающую биосферу;
• Широкая цветовая гамма позволяет сделать как контрастный рисунок, так и практически незаметные швы, в зависимости от личных предпочтений хозяина дома.
• Кроме того, соотношение цен у комплексной обработки дома качественным герметиком и работ по конопатке швов примерно одинаковое.
Нанесение герметика
Как правило, утепление проводится системно — обрабатываются как внутренние, так и внешние швы. Два основных момента, которые необходимо учитывать, приступая к работе: нельзя наносить герметик под дождем, а также при температуре воздуха ниже +8 градусов по Цельсию.
Работы по герметизации дома начинаются с подготовки поверхности: со стен убирается пыль и прочие загрязнения, а в случае недостаточной адгезии производится подшлифовка и грунтование межвенцового соединения. Далее, укладывается специальный теплоизолирующий шнур соответствующего диаметра. Шовный герметик для дерева наносится ровной линией строго при помощи пневматического или ручного пистолета. Однако при использовании пневматического оборудования можно добиться куда более равномерного и аккуратного результата, нежели при ручном нанесении.
Отдельно стоит отметить один основополагающий момент при обработке герметиком трещин – помимо вышеописанных этапов, очень важно устранить все перегородки внутри трещины. Если этого не сделать, результат будет недолговечным и вряд ли оправдает ожидания.
Хотя герметизация деревянного дома и представляется довольно простым процессом, все же она требует определенного опыта и знаний.
Необходимо понимать, что несоблюдение технологий и неверное исполнение способны загубить даже самый высококачественный продукт.
Выбор герметика
Особое внимание при утеплении дома стоит уделить выбору герметика. Компания Remmers обладает полувековой историей и производит множество эффективных составов для строительного рынка с неизменно высоким немецким качеством.
Одним из центральных продуктов Remmers является Акрил 100 — герметик премиум-класса для заделки швов между деревянными элементами зданий, трещин и разного рода стыков. Состоит он из компонентов исключительно высокого качества и выпускается в девяти цветовых решениях, что позволяет удовлетворить требования даже самого избирательного заказчика.
Большая часть специалистов в области деревянного домостроения придерживается мнения, что герметик Remmers Акрил 100 – топовый материал для герметизации помещений на российском рынке. И это аксиома.
Как выбрать герметик для дерева по технологии «Тёплый шов» — vasheka.ru
По просьбам наших постоянных клиентов мы подготовили статью о том, как следует подойти к теплоизоляции деревянного дома или бани. Для начала постараемся разобраться — нужно ли это вообще? Каждый решает данные вопросы для себя сам, исходя из своих возможностей, но, как будет сказано далее, герметизация зазоров и трещин в стыках бревна или бруса на сегодняшний день является технологическим этапом строительства, без которого вряд ли получиться сэкономить впоследствии на отоплении помещения.
Проблемы деревянных домов
С ростом цен на ресурсы становится более актуальным вопрос: как эффективно настроить систему отопления в доме и как сохранить тепло внутри на достаточно длительный период. Температура воздуха в некоторых регионах нашей необъятной страны составляет временами порядка -40 °С, но этой проблемы коснулись также европейские страны с влажным и холодным климатом, находящиеся в непосредственной близости от глобальных водоемов. Заполнение зазоров между стыками бревна выполнялось домостроителями разными способами и материалами, которые были под рукой или изготавливались подручными способами. Мох, лен, шерсть, войлок, обмазка швов глиной с соломой частично предотвращали выход тепла из помещения вовне, но со временем дом старел, и оказывалось, что тепло начинало выходить наружу всё больше и больше. Главные причины этого — усыхание, гниение, растаскивание утепляющего материала птицами, пагубное воздействие на натуральный материал со стороны жучков и других насекомых. Этот список можно продолжать и далее.
К счастью, герметизация сруба по технологии «Тёплый шов» сегодня — гораздо более технологичный процесс, и используются в нем гораздо более совершенные материалы, одним из которых является акриловый герметик. Различных по свойствам и химическому составу герметиков на сегодня достаточно много, как и производителей, которые их выпускают. Почему же дерево и акрил «живут дружно»? Мы попытаемся ответить на данный вопрос.
Почему не все герметики подходят для работы с деревом?
Вполне логичный и закономерный вопрос. Дело в том, что древесина имеет одно очень неприятное качество: ее линейные размеры и объем при изменениях температуры и влажности становятся нестабильными. Проще говоря, она усыхает. Традиционные герметики, использующиеся для внешних отделочных работ, подходят исключительно для заделки статичных, недвигающихся швов. Кроме того, они не обладают необходимой адгезией и недостаточно эластичны.
В чём преимущества акриловых герметиков?
Акриловые герметики позволяют избавиться от мостиков холода — главной причины повышенных энергозатрат. Данный отделочный материал к тому же очень эстетично смотрится. Богатая цветовая палитра позволяет подобрать тон близкий к тону древесины, благодаря чему герметик практически не бросается в глаза или, наоборот, выделяется на фоне бревна. Еще одно бесспорное преимущество — длительный срок службы. Герметик может прослужить верой и правдой как минимум 20 лет. Основной компонент герметика — акрил — со временем не желтеет и не теряет цвет. Он не выделяет вредных веществ и является гигиеничным материалом — на герметике не живут бактерии.
Пример использования акриловых герметиков
На свойствах и преимуществах акриловых герметиков остановимся подробнее. Итак:
Они экологичные, не принесут вреда ни деревянным зданиям, ни их жильцам;
обладают высокой адгезией по отношению к дереву;
на них не образуются грибок и плесень;
не боятся движения древесины, способны изменяться свои размеры и не разрываться при этом;
межвенцовые соединения, загерметизированные акриловыми герметиками, не будут даже в самые сильные морозы промерзать и пропускать влагу;
не боятся резких перепадов температурного режима;
не изменяют внешнего вида или своих свойств под влиянием ультрафиолетовых лучей;
выпускаются в нескольких оттенках, при этом можно их окрасить в любой необходимый цвет;
удобство работы с материалом, возможность самостоятельного нанесения.
Технология нанесения
О герметизации по технологии «Тёплый шов» швов сруба следует задумываться заранее, еще на этапе укладки бревен, и проложить между ними теплоизоляционную ленту (например, джут). Если дом уже построен, то придется использовать только теплоизоляционный шнур. Герметизацию рекомендуется производить спустя 1 год. Это время обычно уходит на усадку строения.
Для соблюдения технологии требуется наносить материал на чистую неокрашенную древесину. Если дерево уже покрыто краской или маслом, то нужно провести фрезеровку. Перед нанесением герметика следует очистить межвенцовые соединения бревен от загрязнений.
Далее во все швы и трещины укладываются специальные теплоизоляционные шнуры, которые изготавливаются из экструдированного полиэтилена и служат в качестве дополнительного теплоизолятора. Дело в том, что герметик не должен пристать (прилипнуть) по линии венцов, поэтому шнур обеспечивает его адгезию исключительно к соседним бревенчатым кромкам. С помощью распылителя или намоченной ткани увлажняются швы. Важно лишь слегка увлажнить швы, а не сделать их мокрыми.
Смотрите наше видео о технологии нанесения герметика
Самый ответственный этап — нанесение. При помощи монтажного пистолета поверх шнура необходимо правильно нанести герметик. Разумеется, очень важно, чтобы шов смотрелся аккуратно и красиво. Поэтому нанесенный герметик необходимо разгладить при помощи шпателя. Шпатель не будет прилипать, если смачивать его мыльной водой. Важный момент: выравнивать швы имеет смысл не позднее чем через 15 минут после герметизации. Герметик становится таким, каким должен — прочным и крепким — после образования на нем полимерной пленки. Она появляется в течение часа, но на полное высыхание требуется до восьми недель. Иногда герметик может вздуваться. Это результат неправильного использования – нанесения герметика на горячую поверхность. Решается проблема просто: перед герметизацией можно затенить те стены, на которых сильнее всего светит солнце. После того, как герметик затвердеет, тень можно убрать. Цвет герметика при нанесении может отличаться от финишного результата, окончательный цвет он приобретает только спустя 10 дней после нанесения.
Возводя деревянный дом, каждый человек планирует проживать в нем в комфортных условиях. Чтобы этого достичь, необходимо во время строительства строго придерживаться всех технологических процессов, от соблюдения которых и зависит результат утепления сруба. Выбирайте герметик для дерева с умом, и следите за обновлениями в нашем блоге.
Лучшие варианты наружного герметика для ремонта в 2021 году
Фото: istockphoto.com
Внешний герметик — это густой вязкий раствор, который поставляется в длинной трубке и наносится с помощью пистолета для уплотнения. Он предназначен для герметизации швов в окнах, дверях, сайдинге, желобах, кирпиче, бетоне и кровельной черепице, чтобы ваш дом оставался водонепроницаемым. Наружные герметики просты в использовании и являются отличным недорогим вариантом для устранения множества трещин и разрывов на внешней стороне вашего дома.
Выбор лучшего внешнего герметика для вашего дома зависит от участков, которые вы будете герметизировать, материала, который вы хотите связать, размера трещины или щели, которые вам нужно заполнить, и от того, должен ли герметик быть окрашенным или предварительно обработанным. -сделанный цвет.Самое главное, чтобы продукт, который вы выбираете, должен быть высокого качества, если он будет защищать ваш дом. Взгляните на лучшие продукты ниже, чтобы получить представление о том, как может выглядеть лучший внешний герметик для вас.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DAP Dynaflex 230 Герметик
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БЕТОНА: Sashco Slab Бетонный Герметик для ремонта трещин
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ: GE Герметики и клеи12 НАИЛУЧШИЙ герметик для окон и дверей : Gorilla 100-процентный силиконовый герметик Уплотнитель
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КИРПИЧА: Эластомерный акриловый латексный герметик Red Devil Premium
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ОКРАСКЕ: Gorilla Paintable Sealant Caulk
Best for ROOFS: Construction DAP Polyuret Герметик
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОДОСТОЧНИКОВ: Red Devil 100% силиконовый герметик
Фото: amazon. com
Типы наружных герметиков
Доступны несколько различных типов наружных герметиков, включая латексные, акриловые, силиконовые, полиуретановые и бутилкаучуковые наружные герметики. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, поэтому полезно ознакомиться с доступными вариантами, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего проекта.
Внешний латексный герметик
Использование латексной основы для внешнего герметика является хорошим вариантом для городов или штатов с относительно постоянными температурами в течение года, поскольку после того, как внешний латексный герметик затвердеет, он больше не расширяется и не сжимается с материалом вокруг него.Хотя латексный герметик можно красить, краска может трескаться и отслаиваться при резких перепадах температуры. Этот тип внешнего герметика также обычно является наименее дорогим и его необходимо заменять чаще, чем другие типы герметика, чтобы он оставался эффективным.
Внешний акриловый латексный герметик
Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, чем простой латексный герметик, но при этом простой в использовании, то акриловый латексный герметик может быть хорошим выбором. Эта формула также более водостойкая, чем обычный латекс, обеспечивая лучшую изоляцию от влаги и защищая ваш дом от непогоды.
Этот тип наружного герметика является популярным выбором для многих различных материалов, включая металл, дерево и плитку, и имеет приличную цену. Однако, как и латексный герметик, он дает усадку после полного отверждения и не расширяется и не сжимается при изменении температуры. Его можно покрасить, но вы можете столкнуться с теми же проблемами, что и со стандартным латексным герметиком.
Внешний силиконовый герметик
Внешний силиконовый герметик является наиболее часто используемым типом внешнего герметика из-за его невероятной прочности и водостойкости.Силикон также является очень гибким материалом даже после того, как он затвердел, что делает его идеальным вариантом для герметизации сквозняков на окнах и дверях. Этот тип внешнего герметика обычно не может быть окрашен, хотя многие производители предлагают несколько различных цветовых вариантов.
Однако при работе с силиконовым герметиком имейте в виду, что он обычно плохо прилегает к дереву и его может быть очень трудно удалить после того, как он был нанесен. С силиконом также труднее работать, чем с латексным или акриловым латексным герметиком, поэтому вы захотите не торопиться и проверить текучесть герметика перед нанесением первого валика.
Внешний полиуретановый герметик
Полиуретан — один из лучших материалов для наружной герметизации вашего дома. Этот внешний герметик устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вам не придется смотреть на уродливое пожелтение с течением времени на том, что было прозрачным шариком герметика. Внешний полиуретановый герметик также обладает такой же гибкостью, что и силикон, что позволяет ему поглощать ударные повреждения или расширяться и сжиматься при температуре окружающей среды.
Полиуретановый герметик можно красить, что позволяет придать вашему дому безупречный эстетический вид.И он отлично подходит для герметизации различных материалов, таких как металл и дерево или дерево и стекло. Однако он очень толстый, и с ним потенциально трудно работать, если у вас нет опыта работы с пистолетом для конопатки. Это также один из самых дорогих типов герметиков для наружных работ.
Внешний герметик из бутилкаучука
Из-за своей устойчивости к ультрафиолетовому излучению герметик из бутилкаучука в основном используется в коммерческих или промышленных условиях для герметизации внешних участков, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.Этот тип наружного герметика также очень гибок, что делает его хорошим вариантом для герметизации желобов, отливов дымоходов и фундаментов жилищ, где скопление и перемещение влаги являются обычным явлением. Внешний герметик из бутилкаучука можно наносить как при низких, так и при высоких температурах, поэтому вам не придется ждать, пока он нагреется или остынет, чтобы сделать ваш дом водонепроницаемым. Однако, чтобы удалить прилипший бутилкаучук, вам понадобится растворитель, например, разбавитель для краски.
Фото: amazon.com
Что следует учитывать при выборе лучшего внешнего герметика
Перед тем, как выбрать лучший внешний герметик для герметизации окон, дверей и сайдинга, необходимо учесть некоторые факторы, такие как долговечность продукта. , насколько легко его использовать и сколько времени потребуется, чтобы вылечить.
Долговечность
Некоторые участки вокруг вашего дома могут оставаться нетронутыми никем в течение многих лет, но они по-прежнему подвергаются сильному ветру, дождю, граду и, возможно, снегу. По этой причине вам необходимо убедиться, что вы инвестируете в продукт с долговечностью, необходимой для области применения.
Латекс и акриловый латекс являются наименее прочными герметиками для наружных работ, поскольку после отверждения они не могут расширяться и сжиматься. Эта жесткость приводит к тому, что они разрушаются гораздо быстрее, чем силикон, полиуретан или бутилкаучук для наружной герметизации.Силикон имеет лучшую водостойкость, чем полиуретан, но плохо сцепляется с деревом, в то время как полиуретан работает с большинством материалов, даже образуя эффективное уплотнение между двумя разными материалами.
Удобство использования
Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе герметика для наружных работ, — это то, насколько легко использовать продукт. Большинство герметиков включают в себя помещение трубки в пистолет для уплотнения и нажатие на спусковой крючок до тех пор, пока герметик не вытолкнется из кончика трубки. Кончик следует направлять вдоль шва, который вы хотите закрыть, выдавливая герметик из тюбика.
Однако легкость зависит от вязкости и качества адгезии внешнего герметика. С плотными продуктами, такими как бутилкаучук, полиуретан и силикон, наносить сложнее, потому что сложнее контролировать поток герметика через кончик тюбика. Латексный и акриловый латексный герметик относительно легко вытекает из тюбика, что позволяет аккуратно наносить их. Их также легче удалить, если вы допустите ошибку.
Цвет
Большинство наружных герметиков имеют прозрачную или белую отделку, но для некоторых продуктов может быть предложен выбор цвета, чтобы вы могли подобрать герметик к вашему внешнему дизайну.Цвет — важное решение, которое следует принять, если вы используете силиконовый герметик, так как его нельзя красить, поскольку краска не прилипает к 100-процентному силиконовому герметику.
Хотя вы можете красить латекс и акриловый латекс, вы можете столкнуться с проблемой растрескивания и отслаивания краски; эти герметики недостаточно гибкие, чтобы расширяться и сжиматься вместе с окружающими материалами при изменении температуры. Полиуретан — хороший вариант, если вы собираетесь покрасить бусину герметика, но в большинстве случаев прозрачная или белая полоска герметика гармонирует с внешним видом дома.
Время отверждения
Время отверждения внешнего герметика — это время, необходимое для полного высыхания всего валика герметика от внешней стороны к центру валика. Время отверждения является субъективным фактором и может сильно различаться для разных продуктов. Чтобы определить, сколько времени потребуется для полного высыхания герметика, вам нужно будет обратиться к инструкциям производителя.
Обычно наружный герметик высыхает в течение 30 минут — 1 часа, но для полного отверждения может потребоваться от 8 часов до 6 дней, в зависимости от типа герметика, местоположения, влажности или влажности в помещении и количества используется конопатка.Очень толстому бусинке потребуется значительно больше времени, чтобы просохнуть до центра.
Наши лучшие предложения
Приведенные ниже продукты были выбраны по качеству и цене. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы узнать о лучших на рынке герметиках для вашего дома.
Фото: amazon.com
Если вам нужно заменить сайдинг в вашем доме, вам нужно будет нанести гораздо больше, чем одна 10,1-унция тюбика латексного герметика для наружных работ, поэтому в этот недорогой комплект входит 12 10.Тюбики на 1 унцию. Латексный герметик бывает белого или коричневого цвета, что позволяет выбрать дополнительный цвет для вашего дома. Кроме того, вы можете использовать этот герметик, чтобы сэкономить на счетах за отопление и охлаждение, заделав сквозные трещины или отверстия.
Внешний герметик высыхает на ощупь в течение примерно 1 часа, но он полностью не затвердевает в течение 24 часов, поэтому перед этим не подвергайте герметик воздействию избытка воды. Этот латексный герметик — отличный вариант для сайдинга, отделки, молдинга, плинтусов и дерева с устойчивостью к плесени и плесени, чтобы предотвратить обесцвечивание, усадку и растрескивание.
Фото: amazon.com
Ремонт бетона может оказаться сложным, если вы работаете с большой трещиной или ямкой, которую можно заполнить только асфальтом или аналогичным заменителем. Однако для небольших трещин в бетоне вы можете использовать герметик для ремонта трещин в бетоне Sashco Slab, который имеет текстуру, имитирующую внешний вид бетона после того, как герметик затвердеет. Трубка внешнего герметика на 10,5 унций изготовлена по уникальной формуле, которую можно использовать для перекрытия зазоров до 3 дюймов.
Долговечная конструкция серого бетонного герметика рассчитана на то, чтобы выдерживать регулярное движение пешеходов и транспортных средств, поэтому вы можете наносить его на подъездную дорожку, патио или дорожку, не беспокоясь о том, что герметик выйдет.Этот внешний герметик, для полного отверждения которого требуется от трех до четырех дней, очень гибкий и должен двигаться вместе с бетоном при его перемещении, а не трескаться и ломаться.
Фото: amazon.com
Для окон и дверей требуется внешний герметик, который может адекватно защищать от влаги, воздушного потока и температуры, оставаясь при этом достаточно гибким, чтобы поглощать кинетическую энергию открываемых и закрываемых окон или дверей. Этот силиконовый герметик весом 10,1 унции от GE Sealants & Adhesives имеет четкую окраску, поэтому вы не заметите его после того, как он полностью затвердеет, и это хорошо, так как он не поддается окрашиванию.
Эта формула герметика для наружных работ устойчива к отрицательным температурам и УФ-излучению, поэтому вам не придется беспокоиться о ее усадке или обесцвечивании. После нанесения силиконовый герметик становится водостойким в течение 30 минут, хотя для полного высыхания требуется 24 часа. Этот гибкий герметик выдерживает расширение и сжатие, что делает его идеальным для окон, дверей, сайдинга, чердаков, молдингов и вентиляционных отверстий.
Фото: amazon.com
Не позволяйте сквознякам и проливному дождю просачиваться через сайдинг и наносить ущерб вашему дому.Используйте силиконовый герметик Gorilla, чтобы заделать отверстия, трещины или уязвимые швы в сайдинге. Силиконовый внешний герметик можно нанести вдоль шва сайдинга, и в течение 30 минут он должен обеспечить эффективное уплотнение при контакте с водой, хотя для полного отверждения герметика требуется 24 часа.
Этот прочный силиконовый герметик остается гибким после отверждения и не желтеет, не сжимается и не трескается с течением времени, поэтому вам не придется беспокоиться о протечках после того, как он будет правильно нанесен. Тюбик на 10 унций белого внешнего герметика должен храниться в прохладном и сухом месте, когда он не используется, и должен применяться при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту для надлежащего отверждения.
Фото: amazon.com
Отверстия в кирпичной стене могут привести к повреждению водой, заражению насекомыми и сквознякам, а достаточно большая дыра может стать приглашением для крыс и мышей. Вы можете заполнить эти отверстия этой внешней герметиком из акрилового латекса, чтобы надежно изолировать от нежелательных вредителей или погодных условий. Акриловый латекс обладает антимикробными свойствами, помогая защитить герметик от плесени и грибка.
Вы также можете использовать эту внешнюю замазку для окрашенного или неокрашенного дерева, штукатурки, стекла, алюминия, кирпичной кладки, плитки, металла и бетона.Для высыхания требуется около 1 часа, но для полного высыхания требуется около 24 часов. С тюбиком на 10,1 унции вы можете выбирать между белым, миндальным, черным, коричневым, прозрачным, серым или коричневым, в зависимости от вашего кирпича или строительного раствора. Этот герметик также выпускается в тюбике на 5,5 унций, белого или прозрачного цвета.
Фото: amazon.com
Хотя белый или прозрачный внешний герметик может гармонировать с большинством внешних дизайнов, если вы хотите, чтобы в вашем доме был единый цветной узор, вы можете предпочесть этот внешний герметик, который можно покрасить в желаемый вами цвет. после полного высыхания.Силиконовый герметик Gorilla Paintable дает вам температурную гибкость силикона, поэтому вы можете должным образом герметизировать окна, двери, желоба, отделку и сайдинг.
На тюбик силиконового герметика на 9 унций требуется всего 30 минут после нанесения, чтобы на него можно было нанести акриловый латекс или латексную краску, хотя рекомендуется подождать 24 часа, чтобы убедиться, что он полностью затвердел. После отверждения внешний герметик остается гибким, устойчивым к плесени и плесени, а также водонепроницаемым. Этот белый внешний герметик также можно приобрести в недорогой упаковке из шести тюбиков, если вам нужно завершить более крупный проект.
Фото: amazon.com
Отверстия и трещины в крыше необходимо как можно скорее заделать, чтобы влага не попала в дом. Этот полиуретановый наружный герметик, предназначенный для герметизации черепицы, желобов, дымоходов, световых люков и каналов, является идеальным вариантом для крепления вашей крыши.
Тюбик на 10,1 унции черного цвета внешнего герметика предназначен для того, чтобы сочетаться с цветом вашей черепицы или сочетаться с ним. Однако, если вы предпочитаете другой вид, вы можете покрасить этот герметик желаемым цветом, хотя вам может потребоваться более одного слоя.Для полного отверждения внешнего герметика требуется от четырех до семи дней. После отверждения он обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое остается гибким до тех пор, пока оно не будет снято.
Фото: amazon.com
Протекающая система водосточных желобов может привести к засорению, сломанным частям водосточных желобов и накоплению льда при низких температурах, но эту проблему можно легко решить с помощью силиконового герметика Red Devil. Трубка из силиконового герметика на 9,8 унций совместима со стеклом, керамикой и металлами, что делает ее отличным вариантом для герметизации отверстий и соединений частей желоба.Силиконовый герметик можно удалить, но для его полного удаления обычно требуется растворитель, например, разбавитель для краски.
При необходимости вы можете нанести этот герметик при отрицательных температурах, поэтому вам не придется ждать, чтобы устранить утечки, пока погода не благоприятствует. Полное отверждение силиконового герметика занимает 24 часа, и он остается гибким после отверждения, что снижает вероятность растрескивания или усадки.
Советы по использованию внешнего герметика
Добавление линии герметика вдоль сайдинга или рамы окна кажется быстрым и простым процессом, но если вы не удалите старый герметик до начала, новый внешний вид герметик никогда не закроет зазор должным образом.Старый герметик можно удалить с помощью универсального ножа и шпателя, что даст вам чистую поверхность, чтобы аккуратно нанести валик.
Когда вы наносите герметик, убедитесь, что вы держите пистолет для герметика обеими руками, чтобы предотвратить тряску, соскальзывание или любое другое случайное движение, которое может привести к потере контроля и возникновению беспорядка.
Не используйте герметик для зазоров шириной более дюйма. Это связано с тем, что консистенция внешнего герметика недостаточно тверда, чтобы сохранять свою форму в большом пространстве, из-за чего он выпадает из зазора и создает ненужный беспорядок.Для зазоров размером более ¼ дюйма следует использовать стержень из пенопласта, чтобы обеспечить достаточный заполнитель и поддержку валика уплотнения.
При нанесении наружного герметика необходимо заранее удалить старый герметик, иначе новый герметик не приклеится должным образом.
Обеими руками нанесите герметик, чтобы убедиться, что он нанесен правильно.
Не используйте герметик в качестве заполнителя для зазоров шириной более дюйма.
Часто задаваемые вопросы о внешнем герметике
Если у вас все еще есть вопросы, которые помогут вам выбрать лучший внешний герметик для ваших нужд, продолжайте читать, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.
В. Является ли герметик ядовитым или опасным?
Это зависит от типа используемого герметика, поскольку некоторые продукты специально разработаны как нетоксичные. Тем не менее, большинство наружных герметиков будут содержать вредные ингредиенты при проглатывании, и пары герметика также могут представлять опасность, если вы используете его в замкнутом пространстве, например, в гараже или на закрытой веранде.
В. Работает ли внешний герметик по дереву?
Да, вы можете приобрести наружный герметик, предназначенный для обработки окрашенной и неокрашенной древесины.Этот герметик также адаптируется к набуханию и усадке древесины, поэтому герметик остается эффективным, несмотря на изменения температуры, влажности и осадков.
В. Как заделать наружные окна?
Чтобы заделать наружные окна, выполните следующие простые шаги.
Начните с удаления старого герметика вокруг оконных рам.
Подготовьте поверхность, удалив весь мусор или старую краску, которые могут препятствовать адгезии, и промойте поверхность, убедившись, что она высохла, прежде чем
начнет наносить герметик.
Плотно прижмите кончик пистолета для уплотнения к одному углу окна и нанесите непрерывный валик, достаточно толстый, чтобы заполнить зазор
, до следующего угла.
Повторите шаг три для всех четырех сторон окна.
Используйте влажный предмет, чтобы разгладить герметик и удалить лишний герметик.
Дайте герметику затвердеть в течение следующих 24 часов.
В. Как вы заделываете наружный сайдинг?
Чтобы заделать наружный сайдинг, выполните следующие действия.
Удалите старый герметик с сайдинга.
Очистите поверхность, удалив весь мусор или старую краску, которые могут препятствовать склеиванию, и промойте поверхность.
Просушите сайдинг тряпкой перед нанесением герметика, чтобы убедиться, что вся влага удалена.
Используйте пистолет для уплотнения, чтобы нанести непрерывный валик вдоль сайдинга, чтобы заполнить зазор.
Повторите шаг 4 для всех швов сайдинга, которые вы хотите заделать.
Используйте влажный предмет, чтобы разгладить герметик и удалить лишний герметик.
Дайте герметику затвердеть в течение следующих 24 часов.
В. Как удалить герметик?
С помощью универсального ножа или шпателя прорежьте старый герметик и вытащите его пальцем или плоскогубцами. С помощью шпателя соскребите оставшийся герметик и при необходимости зашлифуйте поверхность, чтобы создать чистую поверхность для нанесения нового герметика.
Справочник по нетоксичным герметикам и лакам
Обновлено Зима 202 1
Это мой обзорный пост о силерах.
Я начинаю с масляных герметиков для дерева, потому что это единственные полностью чистые и натуральные варианты. Натуральные воски иногда используются с масляными покрытиями, и так далее.
А как насчет того, чтобы покрыть древесину морилкой? Мы обращаем внимание как на нетоксичные морилки на водной основе, так и на натуральные масляные морилки.
Затем обзор прозрачных лаков для дерева на водной основе с нулевым содержанием ЛОС — некоторые из них достаточно долговечны для полов, а другие — только для мебели или стен.
Следующие краски для кабинетов. Общеизвестно трудная поверхность, которая требует гладкого и прочного покрытия без токсинов и летучих органических соединений.
Другой взгляд на герметики — это не только защита от воды и пятен, но и защита от нежелательного химического вещества или запаха. Обзор этих герметиков включен.
Далее идут наружные герметики, категория, которая почти всегда содержит больше летучих органических соединений, чем их внутренние аналоги, это более здоровые варианты.
Наконец, обзор герметиков для камня и бетона и где вы можете использовать каждый из нетоксичных брендов в этой категории.
Если вам нужна помощь в выборе лучших красок, герметиков и отделочных материалов для ваших задач и проекта, свяжитесь со мной для индивидуальной консультации.
Я рекомендую все продукты здесь, некоторые продукты имеют партнерские программы, а некоторые нет. При покупке я зарабатываю небольшую комиссию через партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.
1. Натуральные нетоксичные герметики для древесины
и.Натуральное масло для дерева Отделка
Rubio Monocoat на полах от @wdflooring @fourboardwoodworks flooring & installation @thomashartshelby photography
Льняное, тунговое, очищенное конопляное, соевое и ореховое масло — все это натуральные масла, которые сами по себе могут использоваться для герметизации и защиты древесины. Их называют олифой.
Осушающие масла проникают в древесину, твердеют и консервируют древесину, обеспечивая стойкое покрытие без прогоркания.
Кокосовое масло, если оно рафинировано, можно использовать для обработки дерева, оно не прогоркнет.Но это не олифа, то есть она не полимеризуется и не образует прочного покрытия (источник).
Я бы не рекомендовал использовать оливковое или другое (не высыхающее) масло, потому что они могут прогоркнуть на древесине.
Льняное и тунговое масло
Льняное масло и тунговое масло — традиционные натуральные масла для отделки древесины.
Хотя они являются натуральными, юридически не содержащими летучих органических соединений и технически нетоксичными, они содержат альдегиды (и другие соединения) в отходящих газах, которые могут быть неприятными для химически чувствительных людей.
Я подробно рассмотрю тунг и льняное семя в отдельном посте. Это включает в себя взгляд на Rubio Monocoat и Odies Oil.
Я смотрю на добавки, включая возможные металлы, химикаты, а также на то, какие соединения они выделяют, и когда они полностью затвердеют.
Льняное семя и / или тунговое масло часто обозначают как «тиковое масло» или «датское масло», хотя это общий термин, который может означать либо чистое, либо смешанное с добавками, поскольку я подробно рассказываю об этих маслах.
Конопляное масло Покрытие
Конопляное масло часто является моим лучшим выбором в качестве полностью натурального олифы для дерева из-за его мягкого и безопасного запаха.
У него легкий аромат, который я считаю приятным. Я бы проверил вашу чувствительность (и аллергию), купив сначала небольшое количество.
Конопляное масло — единственный ингредиент брендов Milk Paint Company и Homestead House.
Я пользовался молочной краской и был им доволен. Если вы закажете это напрямую через их веб-сайт, вы можете получить 10% скидку с кодом mychemicalfreehouse.
Я использовал конопляное масло для обработки всей древесины в моем крошечном доме без химикатов — полов, лестниц, межкомнатных дверей и подоконников.Лестница на чердак действительно запачкалась, хотя грязь стиралась легко.
Это не самая долговечная отделка деревом по сравнению с некоторыми более традиционными вариантами, и это не самая долговечная олифа для полов, но мне она очень понравилась.
Тунговое масло является самым стойким, за ним следует льняное масло. Если вы хорошо справляетесь с этими маслами, они лучше подходят для деревянных полов.
Убедитесь, что это рафинированное конопляное масло (предназначенное для отделки дерева), а не пищевое масло из продуктового магазина.
Эта отделка, безусловно, является одним из самых безопасных и здоровых вариантов для деревянных игрушек, столешниц из блоков мясника и других поверхностей, безопасных для пищевых продуктов.
Масло грецкого ореха
Ореховое масло, еще одно олифа, используется на таких поверхностях, как бетонные столешницы, необработанный сланец, глянцевый мрамор и гранит, мыльный камень, песчаник и оникс.
Я тестировал масло грецкого ореха Milk Paint, и его запах очень мягкий, даже более легкий, чем у конопли. Я был очень доволен его игрой на камнях.
Я прохожу через запечатывание различных типов камней в стойке столешницы.
Вы, конечно, можете использовать его на дереве, но он не такой прочный, как вышеперечисленные масла, поэтому лучше всего подходит для разделочных досок, игрушек, книжных полок и т. Д.
Вы можете купить масло грецкого ореха Milk Paint на Amazon или на их сайте. Вы можете использовать код mychemicalfreehouse со скидкой 10% на сайте.
Масло розового дерева
Еще одно масло, которое стоит проверить, — Penofin Verde, масло бразильского палисандра, смешанное с другими натуральными маслами.Они используют «растворители на основе сложных эфиров растительного происхождения», и я ожидал, что здесь будет запах растворителя и выделение газов.
Масла необходимо повторно наносить на древесину каждые несколько лет или чаще в зонах с интенсивным движением.
Чтобы узнать, как использовать натуральные олифы на камнях (какие из них работают для защиты камня, а какие могут их обесцветить), см. Мой пост, где я тестирую их все.
ii.
Натуральный воск для запечатывания древесины
Пчелиный воск и карнаубский воск Воск
Затем древесину можно обработать лаком из пчелиного воска для дополнительной прочности.Для полного высыхания пчелиного воска требуется 30 дней.
Я использовал пчелиный воск на подоконниках поверх конопляного масла, чтобы обеспечить более водостойкое покрытие, и мне это очень понравилось.
Также хорошо работает на прилавках, разделочных досках и игрушках.
Этот Пчелиный воск / Карнаубский полироль работает хорошо, но в нем есть уайт-спирит. Минеральные спирты испаряются довольно быстро и оставляют продукт после застывания. Я не обнаружил, что уайт-спирит без запаха является очень токсичным ингредиентом.
Смешанные вместе конопля и пчелиный воск являются отличным пищевым продуктом для разделочных досок и других предметов.Мне нравится бренд Fusion, который состоит на 100% из конопли и пчелиного воска без добавок.
Масло грецкого ореха с карнаубским воском также отлично работает. Я использовал этот бренд на камне и дереве.
Воск обычно необходимо наносить повторно каждый год.
Натуральная смола шеллак
Shellac — это смола, и я один из моих любимых продуктов для самых разных целей.
Шеллак в чистом виде — это просто натуральные хлопья смолы, производимой жуком, и спирта.
Вы можете купить хлопья на сайте www.shellac.net или Amazon.
Shellac можно использовать на многих внутренних поверхностях, включая полы, игрушки и мебель.
Натуральный шеллак без воска — лучший выбор для большинства проектов. Он также имеет синтетическую формулу, поэтому обязательно проверьте, какой это тип. Обычный (вощеный) может использоваться для некоторых применений.
Если вы хотите купить его в готовом виде, Zinsser сделает его, по их утверждениям, только шеллак и спирт.
Я обсуждаю это больше в статьях о герметизации от токсинов, так как это покрытие отлично защищает от газов и запахов.
Масла для отделки земляных полов
Если у вас нет под рукой бычьей крови, нет проблем, вы можете заделать земляной пол любым из закаливающих масел, о которых мы говорили для отделки деревом.
Я бы использовал конопляное масло, хотя может потребоваться последний слой льняного семени и, возможно, воска, чтобы оно стало достаточно твердым. Я обнаружил, что это так в проекте, над которым я работал.
Пчелиный воск также можно использовать в качестве последнего слоя для дополнительной защиты при желании.
iii. Натуральные нетоксичные морилки для древесины
Морилки для дерева, натуральное масло
Каждое масло в приведенном выше разделе в какой-то степени окрашивает дерево, поэтому вам следует проверить, какой вид вы хотите достичь — вы можете обнаружить, что морилка вам совсем не нужна.
Или вам может понадобиться пятно, чтобы осветлить его!
Если вам нужно пятно, я предпочитаю масло и морилку в одном варианте:
1.Монодель Rubio
Rubio — это модифицированное льняное масло со слабым запахом и множеством вариантов цвета. Мы мало что знаем о том, что в нем содержится, кроме (модифицированного) льняного семени и воска. У него значительно слабый запах, чем у чистого льняного семени. У него есть осушитель, Часть Б. Я рассмотрю его более подробно в этом посте.
Он представлен в 40 различных цветах, включая такие осветляющие оттенки, как серый и белый.
Они заявляют о нулевом содержании ЛОС, хотя в паспорте безопасности указываются некоторые ЛОС. Несмотря на все неизвестные, мне очень понравился этот бренд как со слабым запахом, так и с производительностью.
2. Проверено и верно
Превосходная обработка масляных и пигментных пятен от Tried and True. Я тестировал цвет Java на дубе.
Это чистое полимеризованное льняное семя и пигмент, больше ничего не добавлено. Это наиболее естественный вариант, без растворителей и добавок.
Выпускается в 5 затемняющих оттенках.
Согласно закону, льняное семя не содержит летучих органических соединений, но выделяет природные летучие соединения. Я делаю подробный обзор льняного и тунгового масла в специальном посте.
4. Osmo
Известный во всем мире бренд. Сами по себе их пятна имеют слабый запах, но они предназначены для использования с верхним слоем Polyox Oil.
Polyox содержит масло подсолнечника, сои и расторопши, воски, включая парафин, а также деароматизированный уайт-спирит, сиккативы и полисилоксаны. Они декларируют все свои ингредиенты.
Масло Polyox имело для меня очень заметный запах растворителя, большая часть этого запаха исчезла быстро, но общий запах действительно занял больше времени, чем я ожидал.Я бы не считал это достаточно низким содержанием токсинов, чтобы использовать.
Но цвета пятен мне очень понравились. Wood Wax выпускается в ярких цветах (наряду с обычными цветами морилки, а также серым и белым), которые подойдут для искусства и игрушек.
Масляное пятно для полов бывает 10 цветов, включая осветляющие оттенки.
Они заявляют об очень низком содержании ЛОС.
Нетоксичные морилки на водной основе для древесины
По-настоящему нетоксичные морилки на водной основе труднее наносить, чем морилки на масляной основе.Пятно на водной основе, не содержащее аммиака (самый безопасный вид для химически чувствительных людей), является наиболее привередливым типом пятен для работы.
Если пятно на водной основе сообщает, что оно не поднимает зерно, то можно предположить, что оно содержит аммиак.
1. ECOS Краски пятна
На мой взгляд,
ECOS дает самые приемлемые варианты отделки. Пятна бывают 14 разных оттенков (один серый), затем следует прозрачный слой лака.
Это было очень терпимо для меня, когда я был наиболее чувствителен.Также есть тонированные лаки.
Все их ингредиенты полностью заявлены. Это акриловая основа, которая обычно более переносима, чем полиуретан.
2. AFM Durotone
Недавно улучшенная формула популярного бренда для химически чувствительных людей.
Поставляется в 11 цветах, включая один осветляющий оттенок.
Требуется верхнее покрытие на водной или масляной основе.
Если вы окрашиваете сосну, эта древесина, как известно, хитрая, прочтите мою специальную публикацию о герметиках для сосны.
iv. Герметики для древесины на водной основе
1 . Лаки ECOS на акриловой основе обладают сверхнизким уровнем токсинов. По моему опыту, они не так долговечны, как полиуретановые альтернативы.
Я использовал герметик ECOS для обработки дерева на кухне, и мне он очень понравился. У меня не было проблем с водяными знаками, но я бы не стал использовать это на полу. Я бы использовал это на предметах, которые не требуют сверхпрочной отделки, таких как деревянные панели или книжные полки.
Я считаю, что это очень сносная марка, которую я мог применять сам в то время, когда я с трудом переносил любые покрытия. Мой пост, в котором я тестирую и сравниваю покрытия на водной основе, находится здесь.
2 . AFM Polyureseal нравится многим. Это очень терпимая формула от высококачественного бренда. Эта марка представляет собой прочное полиуретановое покрытие с низким содержанием токсинов для деревянных полов.
3 . Vermeister — еще один полиуретан с низким содержанием токсинов, который хорошо держится и становится все более популярным.Некоторые поставщики заявляют, что он не содержит ацетона или аммиака, которые не являются летучими органическими соединениями. Однако в паспорте безопасности содержится аммиак.
4 . Полиуретан и акрил с очень слабым запахом также включают смолу BioShield Aqua Resin, Earthpaint Aqualine и Easy Safe 1K и Vermont Natural Coatings. Я сравниваю их все в отдельном посте.
Я протестировал и сравнил все прозрачные нетоксичные деревянные покрытия — полный текст здесь.
5 . Датское мыло.Необычный нетоксичный способ отделки полов — это датский процесс с использованием мыла в качестве отделки. Вы можете использовать только мыло или мыло и щелок. Щелок довольно токсичен, пока реагирует, и я не знаю, сколько времени нужно, чтобы раствориться.
При производстве мыла щелок вступает в реакцию с другими компонентами, и в итоге получается безопасный мыльный продукт.
v. Нетоксичная отделка кухонного шкафа
Прозрачная отделка для шкафов:
AFM Acrylacq — очевидная альтернатива обычному лаку.Это акрил и силоксан. Вы можете получить матовый вид, используя 2 слоя глянца и один слой матового покрытия. А можно использовать глянец или сатин. AFM — мой лучший выбор в этой категории. VOC 93 г / л.
AFM Poly BP Это полиуретановое покрытие (с небольшим количеством акрила). Это еще одна прочная отделка шкафов. VOC 93 г / л.
Vermeister Полиуретановое покрытие с нулевым содержанием летучих органических соединений. Тем не менее, он не содержит летучих органических соединений, аммиак (прозрачный лак ECOS также содержит!)
Vermont Natural Coatings PolyWhey All-in-One Stain & Finish и PolyWhey Floor Finish можно использовать на шкафах.Это полиуретаны частично природного происхождения. Мне нравится этот бренд за отличное сочетание прочности и слабого запаха.
Отделка корпусов на водной основе не так долговечна, как лак. Однако лак нужно наносить профессионально, и он токсичен, пока не затвердеет.
Мое подробное тестирование этих марок можно найти здесь.
Отделка натуральным маслом для шкафов:
Rubio Monocoat Oil Plus для мебели выпускается во множестве холодных цветов.Его легко подправить, и, как сообщается, он хорошо работает на шкафах. Если вы не возражаете против натурального льняного масла и некоторых неизвестных свойств формулы, мне очень нравится качество этого покрытия. У меня возникнет соблазн использовать это на шкафах, потому что эту отделку так легко ретушировать (чего не могут требовать другие нетоксичные отделки шкафа).
v
i. Герметизация токсинов
Уплотнение фунгицидами
Если вы покупаете новые окна с деревянными рамами, древесина, скорее всего, будет обработана фунгицидами и должна быть покрыта AFM Safe Seal, AFMTransitional Primer или Zinsser Shellac.
В этой версии шеллака от Zinsser заявлено, что единственными ингредиентами являются шеллак и спирт. Его можно найти как в Home Depot, так и на Amazon. Вы также можете смешать хлопья со спиртом Everclear.
Уплотнение из формальдегида
AFM Safeseal используется для герметизации формальдегида в деревянных изделиях.
Вы также можете использовать шеллак, который является одним из лучших герметиков для защиты от запахов и летучих органических соединений, включая формальдегид.
Я тестировал их бок о бок на дегазацию формальдегида, они оба показали себя очень хорошо.Шеллак превосходит Safeseal.
Safeseal изготовлен из акриловых полимеров. Работает неплохо.
Уплотнение с запахом древесины / терпены
Варианты прозрачного покрытия
Shellac — лучший герметик для устранения запаха древесины. В зависимости от того, где находится древесина, вам может потребоваться другой герметик, который лучше впитывает воду.
Этот шеллак депарафинирован, он тоньше, но его легче красить или покрывать. Вы можете нанести на депарафинированный шеллак AFM Acrylacq.
Acrylacq также можно использовать отдельно. По оценкам производителей, он самостоятельно задерживает запах примерно на 80-90%.
Варианты с покраской
Сама по себе краска также сохраняет хорошее количество запаха древесины и обычно достаточна для большинства чувствительных людей.
Краски с хорошими герметизирующими свойствами включают AFM Safecoat Paint. Варианты с более высоким блеском добавляют больше. Это лучшее уплотнение, чем у других «зеленых» марок, таких как ECOS, но все акриловые краски в некоторой степени устраняют запах древесины.
Добавление переходной грунтовки сделает уплотнение еще лучше.
Другой вариант — использовать шеллак с последующей краской. Мне нравится (вощеный) шеллак Bullseye, за которым следует краска Annie Sloan Chalk Paint или Rustoleum Chalked.
Для получения дополнительной информации по этой теме см. Мои сообщения о запечатывании новых газов и запечатывании ароматизаторов, дыма и родственных химикатов.
Вы всегда можете связаться со мной для индивидуальной помощи, чтобы мы могли найти лучший продукт для вашего приложения.
v
ii.Наружные уплотнители для дерева
Натуральные масла
Чтобы защитить внешнюю древесину от атмосферных воздействий, вы можете использовать более сильнодействующие масла, чем вы могли бы использовать внутри — масла, такие как Rubio Monocoat hybrid и AFM Clear Penetrating Oil.
Rubio Monocoat Exterior Oil, как и масло для внутренних работ, не заявляет обо всех своих ингредиентах, но меня это вполне устраивает.
AFM Penetrating Oil производится из полимеризованного льняного масла, органического льняного масла, изоалифата, модифицированного соевого масла, конопляного масла, карбоксилатных металлических солей кальция, маргенеза и циркония.
Мне нравится тунговое масло компании Milk Paint с сосной и цинком под названием Outdoor Defense Oil. Никаких других добавок не содержит. Если вы хорошо справляетесь с тунговым и сосновым маслами, это может сработать для вас.
Синтетические герметики
Прозрачные герметики включают герметик для древесины с нулевым содержанием летучих органических соединений, который я использовал и который мне понравился.
AFM имеет новый внешний прозрачный герметик под названием Polyureseal EXT, который представляет собой акрил / полиуретан. Его можно использовать на дорожках, террасах у бассейнов, полах, патио и выставочных залах.Может также наноситься на необработанную древесину или древесину, окрашенную морилкой Safecoat, а также на бетон или ранее окрашенные поверхности, которые должным образом подготовлены.
2. Нетоксичные герметики для плитки, бетона и камня
я.
Уплотнители для камня, бетона и кирпича
Подробную информацию о покрытиях бетонных полов см. В этом специальном посте.
1. AFM Mexeseal — поверхностное покрытие для кирпичной кладки / камня. Он предназначен для неотшлифованного мрамора, известняка, гранита, песчаника, сланца, шамота (кирпич, плитка, терракота, брусчатка) и бетона.В основном для шлифованных камней — хотя он может работать и на некоторых полированных камнях (вам придется его проверить). Подходит для полов из шифера и бетонных полов. В общем, используйте на пористой внутренней плитке или поверхностях кирпичной кладки, где желательны масло- и водоотталкивающие свойства. Не для использования вне помещений. Не для внутренних душей. Изделие полиуретановое и акриловое. Очень низкий уровень ЛОС.
2. Герметик / морилка ECOS предназначен для бетона, кирпичной, кирпичной и штукатурной работ. Из них делают однотонный герметик для бетона и полупрозрачный герметик для бетона.Это акриловые покрытия с небольшим количеством силикона.
3. Прозрачный лак ECOS акриловый, как и пигментные пятна. Можно использовать на бетонных полах.
4. AFM Penetrating Water Stop (без летучих органических соединений) для пористых поверхностей, содержащих минералы, таких как кирпич, брусчатка, бетонные блоки и другие вяжущие материалы, камень и штукатурка. Я использовал его на бетонной плитке в ванной и на глиняной штукатурке на кухне. Единственные компоненты, перечисленные в паспорте безопасности, — это силикон и щелочь.Этот продукт не создает пленки на поверхности, он как уплотнитель.
6. AFM Watershield — прозрачный проникающий герметик, отталкивающий воду, жир и масла. Для использования на пористых поверхностях, таких как бетон, штукатурка, кирпич и камень. Его можно использовать поверх американской глиняной штукатурки. Его также можно использовать на открытом воздухе на вертикальных деревянных поверхностях, например. под карнизами из необработанного дерева или под навесами на водной основе, такими как AFM Durotone. Не для использования на настилах или горизонтальных перилах забора.Это акриловый герметик, поэтому он будет, по крайней мере частично, поверхностным покрытием.
7. Milk Paint Soapstone Sealer — масло грецкого ореха и пчелиный воск. Он хорошо подходит для внутренней обработки мыльного камня, бетона, необработанного сланца, шлифованного мрамора, гранита, песчаника и оникса. Вы можете купить это в магазине Milk Paint и на Amazon. Я использовал этот герметик на многих каменных поверхностях, и мне он очень понравился. Это полностью натуральный продукт со слабым запахом. Ему нужно время, чтобы вылечить, но все натуральные масла подойдут. Вы можете получить скидку 10% с кодом mychemicalfreehouse.
8. Конопляное масло также является олифой, и, как масло грецкого ореха, оно действует на большинстве камней и бетона (а также на дереве). Он может изменить цвет некоторых камней, поэтому сначала проверьте его. Он прошел мои тесты, но может немного желтеть или немного зеленеть, в зависимости от основного цвета камня. Это для внутреннего использования.
9. Metacreme — синтетический герметик на водной основе со слабым запахом для натурального камня и бетона. Я протестировал этот на каменных столешницах и нашел его неплохим.У него довольно мягкий химический запах. Он действует на мрамор, во влажных помещениях, а также на раствор. Это можно было бы использовать на столешницах из светлого камня, если масло грецкого ореха слишком сильно меняет цвет камня, хотя в моих тестах оно не выдерживало таких качеств, как масло.
10. Acri-soy — это герметик для бетона, который также можно использовать на камне. Это акрил из натуральных источников. Эта страница объясняет, что это значит. Это красивый бетонный пол (подробнее в моем посте о бетонных полах).
11. Тунговое масло также является хорошей отделкой для бетона и многих камней. Его также можно использовать на бетонных полах. При работе на открытом воздухе часто предпочтительнее других масел. Запах выше, чем у других натуральных масел и даже у синтетических герметиков (я рассматриваю газообразные запахи тунга и льняного семени в специальном посте). Хотя некоторые могут предпочесть это масло и не беспокоиться о естественном запахе. Тунговое масло образует очень прочную пленку.
Подробнее о моем тестировании натуральных герметиков на каменных поверхностях читайте в моем специальном посте.
ii. Герметик на бетонной основе
Для герметизирующего раствора есть несколько хороших вариантов, я обсуждаю варианты герметиков в моем сообщении о затирке и разбавлении.
Коринн Сегура — практикующий биолог-строитель с 6-летним опытом помощи другим в создании здоровых домов.
Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!
Роспись по дереву: Грунтовка, Герметик или оба?
Даниэлла Пайет
/
10 мая 2018
/
Масляные, акриловые и смешанные краски можно наносить на дерево.Но вы должны подготовить поверхность перед тем, как начать.
Подготовка требует немного терпения, но если вы не подготовитесь, масла и кислоты вашей краски могут проникнуть в древесину и разрушить ее.
Подготовка к окраске дерева
Я начал заниматься росписью по дереву, потому что у нас есть мастерская Pebeo. На этот раз мы красим / заливаем деревянные поддоны масляной краской.
Весь лоток должен выглядеть великолепно, поэтому нам нужно убедиться, что он пригоден для использования.Мы достигаем этого путем герметизации древесины, чтобы ничто не могло проникнуть в нее.
Уплотнение или калибровка куска дерева значительно снижает вероятность появления пятен, деформации и гниения дерева от краски. Да такое бывает! Вы должны нанести два слоя герметика и дать ему полностью высохнуть между каждым слоем. Герметизация также обеспечивает более легкое нанесение на поверхность последующих слоев краски, начиная с грунтовки.
Герметизация важна для художников-акриловых красок, поскольку она устраняет любую возможность обесцвечивания, вызванного опорой.Опоры естественным образом содержат примеси, которые могут вызвать обесцвечивание любого светлого или прозрачного акрилового слоя, нанесенного на древесину, на янтарно-желтый, если основа не герметизирована должным образом.
Если вы новичок и хотите поэкспериментировать с акрилом на дереве, то выполнение этого шага может не потребоваться, но это хорошая практика.
При использовании акриловых наполнителей в качестве аппрета для загрунтованного хлопка, льна, дерева или ДВП, вода, содержащаяся в краске, может вытягивать загрязнения из основы по мере ее высыхания.
Со временем может появиться желтое или коричневое изменение цвета среды. I Это происходит со всеми акриловыми средами, которые в настоящее время используются основными производителями красок для изобразительного искусства.
Если вы постираете полотно перед его использованием. Это может значительно уменьшить или исключить SID, поэтому первый шаг посвящен очистке.
Картина маслом
Герметики против грунтовок
Герметик защищает нижележащий слой или материал, в данном случае древесину
Грунтовка — это фундаментный слой, улучшающий адгезию краски к основанию.
Лучшее правило, которого следует придерживаться, — нанести минимум два слоя герметика непосредственно на необработанную древесину.Это защитит дерево и создаст барьер. Затем нанесите грунтовку, чтобы улучшить адгезию, вернуть зуб на поверхность и отбелить поверхность для оптимизации цвета краски, которую вы планируете нанести на нее.
Поддон деревянный с акриловой краской
Очистите поверхность: пыль и опилки могут повредить герметик и оставить неровную поверхность. Протрите влажной тканью и дайте ей полностью высохнуть.
Нанесите слой акриловой среды для герметизации дерева.
Дать высохнуть, если он все еще липкий, понадобится больше
Заклеить нужно с двух сторон
Если сторона, с которой вы хотите работать, кажется зернистой, вы можете отшлифовать ее наждачной бумагой 220
Начисто протереть поверхность
Нанести второй слой
Дать полностью высохнуть
Загрунтуйте поверхность левкасом
Если покраска масляной краской позволяет за несколько дней до грунтовки и покраски
Если вы пропустите какой-либо из шагов, у вас возникнут проблемы.Особенно, если вы не даете каждому слою высохнуть должным образом. Надеюсь, вы нашли это полезным. Рисовать можно практически все. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно подготовили поверхность.
Теперь приступайте к покраске
Для получения дополнительной информации о мастерских нажмите здесь
Картина Pebeo на деревянном подносе
Как нанести акриловую краску на дерево: 5 простых методов
Акриловые краски открывают огромное поле для путешествий, открывая мир творчества и воображения.С помощью краски вы можете раскрасить свою мечту и блуждать в вашем воображении, пойдут оттенки, тона, мазки. Акриловая краска процветает, когда вы запечатываете картину на дереве. Кроме того, важно также защитить акриловую краску, которую вы нанесли на дерево.
Лакирование — это основная потребность в долговечности акриловой краски. Спасти акриловую картину по дереву от пыли, ультрафиолетовых лучей и пожелтения просто необходимо. Чтобы картина получилась неповторимой и живописной, необходимо уметь наносить акриловую краску на дерево.Давайте узнаем об этом подробнее!
Как запечатать акриловую краску на дереве и поделках — за 8 шагов:
Запечатывание картины — важная часть мероприятия по покраске. Есть много простых и простых способов закрепить акриловую краску на дереве.
Порядок действий приведен ниже —
Вы можете использовать любую старую или новую раму и кусок дерева, которые пригодятся для запечатывания картины. Используйте влажную ткань, чтобы очистить древесину, чтобы убрать частицы или древесину.
Теперь обрежьте дерево с помощью шкалы, чтобы подогнать его под раму, которую вы выбрали для своей картины.
Получив желаемую форму, отполируйте древесину сухой салфеткой из микрофибры, чтобы она стала гладкой. Гладкая древесина могла полностью впитать картину.
Теперь налейте в кастрюлю немного клея ПВА и приготовьте смесь с небольшим количеством воды. Соотношение должно быть точно 1: 1. Теперь хорошо перемешайте, чтобы связующее и вода идеально смешались.
Пора отполировать дерево клеем.Покрыть древесину клеевой смесью нужно несколько раз. Он придаст дереву естественный блеск.
Опять же, слегка отполируйте древесину наждачной бумагой. Но важно помнить, что это не делает древесину грубой.
Герметик — жизненно важный элемент для герметизации деревянного бруска. Но перед нанесением герметика очистите древесину, протерев ее влажной тканью. Вы можете использовать морской золь и осторожно смешать его с какой-то чудо-пылью, чтобы сделать хладнокровие более густым.
Теперь очень осторожно нанесите смесь на деревянную деталь с помощью смоченной губки и оставьте древесину высохнуть и затвердеть, чтобы получить идеальную поверхность для окрашивания.
Запаянная древесина должна высохнуть. На герметик уходит несколько часов. Когда грунтовка высохнет на ощупь, ее можно будет наносить краской.
1. Как запечатать крашеные изделия из дерева?
Акриловая краска для деревянных поделок — это не так просто, как нанести обычную акриловую краску на какое-то дерево. Вы должны тщательно подготовить древесину и следить за тем, чтобы акриловые краски работали на древесине.
При использовании акриловой краски следует помнить о некоторых важных моментах.Грунтовка перед покраской — это не интеллектуальный акт. Вы должны знать «Как склеить расписные поделки из дерева». Здесь мы узнаем, как запечатать расписные изделия из дерева. Вы создаете базовый слой краски во время запечатывания или обрамления чего-то вроде дерева или холста.
Liquitex High Gloss Varnish => Проверить на Amazon =>
Базовый слой закрепляет тонированный цвет на древесине. Таким образом, цветная краска прилипнет к грунтовке, а грунтовка прикрепится к дереву. Герметик всегда защищает то, что вы запечатываете.В случае дерева вы должны выбрать герметизацию. Большинство пород древесины имеют древесные поры. Герметизация важна, потому что, если эти отверстия остаются открытыми, они будут всасывать краску, когда вы ее наносите.
Таким образом, ваша древесина может стать толще из-за чрезмерной влажности. Древесина также впитает цвет, поэтому вам нужно нанести на нее другой цвет.
2. Как защитить крашеную древесину?
Герметик — незаменимый элемент для защиты акриловой краски. Для защиты вашего изображения:
Вам необходимо выбрать герметик на основе воска или полиакриловый герметик, чтобы закрепить изображение.Он защитит ваши работы от любой влажной погоды.
Вы можете использовать губку, ткань или кисть, чтобы нанести герметик на всю поверхность дерева. Это удалит поры в древесине.
После высыхания первого слоя можно наносить второй слой герметика. Это поможет придать поверхности устойчивую текстуру.
Теперь пора дать герметику застыть в течение 2–3 недель. Хотя процедуры длительны, ваша картина приобретет новое измерение, когда вам придется их пройти.
3. Как заклеить крашеную древесину для наружных работ?
полиакриловая отделка на водной основе => Проверить на Amazon =>
Древесина должна быть должным образом подготовлена, чтобы краска на деревянной поверхности не отслаивалась и не отслаивалась со временем. Чтобы уберечь цвет от влаги и принуждения, в большинстве случаев это очень важно для деревянного цвета. Они размещаются прямо под солнечным светом или на открытом воздухе.
Более того, большинство из них не подготовлены должным образом и сначала не окрашиваются. Во время покраски дерева тщательно подготовьте древесину перед покраской и герметизацией древесины.Ваши окрашенные деревянные изделия сохранят свое качество в течение следующих нескольких лет, если вы соблюдаете процедуры заполнения.
После очистки и шлифовки древесины протрите ее. Хотя полиакрил обеспечивает блеск, вы можете использовать герметики на основе воска, чтобы получить более ровную отделку и деревянные поверхности. Но полиакриловые клеи на водной основе являются наиболее универсальными. Если вы используете клеи на основе воска, используйте мягкую ткань для полировки деревянной поверхности.
Now Dip наносит тонкий слой герметика на дерево тканью или кистью.Клей должен быть сухим на ощупь, чтобы впитать краску. Герметик необходимо многократно сушить после каждого слоя. Это обеспечит полную защиту вашей картины и продлит срок ее службы. Поскольку процедуры занимают много времени, вам нужно набраться терпения, чтобы подготовить древесину. Накрыв древесину, оставьте ее в покое в течение 15-20 дней после нанесения.
Иногда для высыхания требуется больше времени В жаркую или влажную погоду. Но идеально подготовленная древесина может сохранить вашу картину в целости и сохранности на долгие годы.
4. Как использовать Mod Podge для герметизации акриловой краски на дереве?
Mod Podge Acrylic Sealer => Проверить на Amazon =>
Mod Podge — выдающийся инструмент для рисования. Он обеспечивает не только глянцевый вид, но и расширенную защиту ваших работ от повреждений. Кроме того, он используется как клей для приклеивания к ткани. Он плотно удерживает акриловую краску как герметик, чтобы сохранить искусство.
Чтобы использовать Mod Podge, вам нужно заклеить отпечаток матовым акриловым герметиком. Мод Podge Acrylic Sealer пригодится для этого.Прежде всего, вам нужно нанести на картину очень легкий слой. Теперь повторите действие.
Невероятной особенностью Mod Podge является то, что он водонепроницаем на открытом воздухе. Более того, он является наиболее прочным при использовании в проектах, находящихся в защищенном месте.
5. Как нанести водостойкий акриловый герметик для рукоделия?
Роспись акрилом — это сильная боль. Так что вода не должна причинить ему вреда. Чтобы сделать картину водонепроницаемой, художник должен нанести герметик поверх акриловой краски.Вы должны подготовить поверхность для рисования, чтобы она стала водонепроницаемой. Кроме того, можно защитить все декупажные творения с помощью водостойкого спрея .
Для этого вы можете использовать Mod podge Sealer поверх красок, глазурей и лаков на водной и масляной основе. Они чистые, сухие, водонепроницаемые и не желтого цвета. Маляр может нанести Mod Podge, чтобы сделать поверхность водонепроницаемой и гладкой. Процедуры такие же, как при использовании Mod podge или любого другого герметика.
Нужно следить за тем, чтобы текстура была тщательно просушена. После подтверждения консистенции поверхности древесина и картина готовятся к использованию в будущем.
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Как загрунтовать древесину под акриловую краску?
Ответ: Необработанную древесину всегда следует грунтовать перед окраской, так как ее высокое содержание твердых веществ покрывает поры древесины.
Вы должны налить немного грунтовки в поддон для краски и нанести ее по краям дерева с помощью кисти.после нанесения грунтовки на дерево можно переходить к малярному валику.
Вопрос: Какой герметик для акриловой краски лучше всего?
Ответ: Есть много известных марок герметиков для акриловой краски. Художник предлагает различные виды клея для своей окраски, самые известные из них:
Golden Polymer Varnish
Liquitex Acrylic Polymer Varnish
Lascaux UV Varnish.
Вопрос: Можно ли нанести герметик на акриловую краску?
Ответ: Простой ответ — да.Чтобы защитить свою картину, вы проделали это несколько раз. Процедуры элементарные, и они позволят вам уверенно наносить пальто равномерно.
Вопрос: Остается ли акриловая краска на дереве?
Ответ: Акриловая краска остается на дереве. Есть разные виды акриловых красок, которые прекрасно подходят для работы с деревом. Кроме того, по дереву можно рисовать масляными, акриловыми и смешанными красками.
Заключение:
Если вы хотите рисовать быстросохнущей краской, то акриловая краска не заменит ее.Хотя акриловые краски водорастворимы, после высыхания они становятся водостойкими. Чтобы создать шедевр акриловой краской по дереву, нужно более внимательно относиться к консистенции цвета и к тому, насколько он разбавлен водой.
У вас возникнут проблемы, если ваша древесина имеет среднюю плотность. Таким образом, в этом случае единственным решением проблемы является герметизация поверхности подходящим герметиком и ее тщательная просушка.
Затем дерево готово к покраске, и вы можете сделать картину, деревянную куклу, раму и так далее!
[Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.]
10 Лучший внешний герметик для дерева: обзоры на 2021 год
Обеспокоены тем, какой герметик использовать для наружной отделки дома или внешнего дерева? Нет проблем, мы здесь, чтобы помочь вам.
Вы должны быть особенно осторожны с наружной герметизацией, так как она должна выдерживать погодные удары и другие сложности на открытом воздухе. По этой причине необходим гибкий герметик, который не трескается, но также заполняет отверстия, не оставляя пятен.
К счастью, у нас есть именно тот инструмент, который вам нужен.Этот обзор состоит из лучших наружных герметиков для дерева, которые вам понадобятся. Все продукты отлично подходят как для экстерьера, так и для других интерьеров.
Но чтобы покупать лучшие герметики, вам тоже нужно знать их, и, следовательно, мы также расскажем вам, чего от них ожидать и чего избегать.
Наши 10 лучших наружных герметиков для дерева в 2020 году
Поскольку в этом списке основное внимание уделяется наружным герметикам, многие продукты были выбраны с учетом их долговечности, а не других различных применений .
1. Резиновый клей-герметик Flex Shot Закупорка
Самым большим преимуществом выбора такой марки, как Flex shot, является то, что вам не нужен пистолет для использования их продуктов. Независимо от того, что вы покупаете, их всегда можно будет использовать сразу же. Это рекомендуется для пользователей, которым не нравится использовать пистолеты и другие держатели и которым нужен простой инструмент для уплотнения.
Поскольку для этого не нужно полагаться на настройки другого устройства, в тот момент, когда вы его видите, вы замечаете, что оно больше, чем обычные контейнеры.Хотя это само по себе является приятным наблюдением, что еще лучше, вы можете найти его в четырех разных цветах.
Да, многие люди до сих пор думают, что герметик может быть только белого цвета, и не одобряют его использование на наружных поверхностях. И для этих людей наличие черного, миндального, прозрачного и белого цветов — большой бонус. Итак, для дерева миндальный цвет нам кажется довольно приятным.
Но прямо сейчас вы, наверное, спрашиваете, почему мы выбрали именно его для наружного применения? Во-первых, это абсолютно водостойкий.Так что, пойдёт дождь или снег, это никак не отразится.
Кроме того, в нем используются ингредиенты высшего качества, поэтому при нанесении на суставы он не течет и не капает. Но после высыхания материал проявляет гибкость и не трескается под воздействием погодных условий. Мы можем поручиться за гибкость, поскольку мы видели, как формула расширяется.
Одной из основных причин использования герметика является рост плесени. И в этом аспекте миндальный обладает повышенной устойчивостью к плесени, что делает его идеальным для использования на дереве.
Основные характеристики:
Не требует пистолета
Устойчив к плесени и воде
Формула гибкая
Доступна в 4 разных цветах
2. Dap 18110 Акриловый латексный герметик с силиконом
Если бы вы были ошеломлены вариативностью предыдущего герметика, этот удивил бы вас еще больше. Это не хуже, чем клеи, и, возможно, даже лучший герметик для наружной древесины благодаря целому ряду удивительных свойств, которыми он обладает.
Во-первых, вы получаете его в большом количестве по очень незначительной цене. Он весит почти 15,5 унций по цене ниже 4 долларов. И количество герметика, которое вы можете с ним сделать, делает его более чем удовлетворительным. Но что еще лучше, так это то, что вы можете найти это в различных цветах.
Однако за них придется платить другую цену. Цены варьируются от продукта к продукту. Тем не менее, этот сланцево-серый цвет идеально подходит для наружного применения, так как цвет не выделяется и не отвлекает внимание от деревянной детали.Значит, у вас не будет зазоров, и это будет малозаметно.
Теперь, когда вы знаете, что получаете, давайте рассмотрим другие его преимущества. Одна из главных причин, по которой нам это понравилось, — подготовка к покраске занимает 30 минут. Да, поэтому, если вы красите свой дом и заметили дыры, не волнуйтесь. Ваши планы по-прежнему в порядке, потому что вам нужно всего полчаса дополнительного времени.
Наконец, это продукт, которому вы можете доверять. Dap гарантировал ожидание в 35 лет, что, по нашему мнению, является довольно хорошей сделкой по такой низкой цене.
Покупаете ли вы клей, ленту или любой другой клей, Gorilla — это имя, с которым вы знакомы. Это один из лучших брендов клея и герметика, и, как и ожидалось, их герметик входит в рейтинг.
Этот герметик в основном используется для герметизации древесины и заполнения зазоров. Вы можете использовать это в различных проектах и быть очень довольны результатом, так как это в значительной степени универсальный герметик.
Но причина для включения этого здесь в том, что он так же хорош для наружных проектов. В отличие от герметиков, которые через несколько дней на солнце становятся желтоватыми, они сохраняют свой цвет.
Он не будет выглядеть как грязный комок и сохранит свою форму и размер. То есть его так же сложно взломать или сжать.Нам нравится сочетание силы и гибкости в этом.
Кроме того, еще одна причина, по которой он отлично подходит для наружного применения, заключается в том, что он водонепроницаем и устойчив к плесени. Так что, если вы столкнулись с проблемами плесени, закройте этим зазоры и отдыхайте навсегда.
Кроме того, если вам нужно больше мест для опечатывания, это под силу. Будь то кухня, где жарче, или ванная, где более влажно, этот герметик прилипает и отталкивает воду.
Основные характеристики:
Отталкивает воду и является водонепроницаемым
Не желтеет легко
Очень устойчив к плесени
Предназначен как для наружного, так и для внутреннего использования
4.Герметики и клеи GE GE5000 Advanced Silicone Sealant
Для получения профессиональной отделки мы всегда рекомендуем такие бренды, как GE. У них есть широкий ассортимент продукции, отвечающий потребностям вашей конкретной работы. Итак, если вы готовы заплатить несколько дополнительных долларов за продукт, имеющий ценность бренда, вы наверняка можете найти их здесь.
С учетом сказанного, мы выбрали его из-за его преимуществ для использования вне помещений. Этот отвечает всем требованиям и будет прямо на вершине списка лучших герметиков для внешней деревянной отделки за его функции защиты от замерзания и защиты от солнца.Такой продукт дает вам большую надежность.
Он более устойчив к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям. Вот почему, если вы ищете долгосрочные решения, вы можете им доверять. Вдобавок ко всему, если вы живете в дождливой местности и все ваши герметики смываются, это именно то, что может вас спасти.
Так как это займет около 30 минут, чтобы дождь не повредил его, вы можете быть уверены в его водостойкости. Но именно поэтому вы должны проявлять особую осторожность, надевая это, и счищайте излишки герметика тканью, чтобы поверхность оставалась чистой.
Итак, где это можно использовать?
Как мы уже говорили, этот способен выдерживать дождь, жару и холод, поэтому его использование безгранично. Герметизируйте наличники, оконные или дверные обшивки, а также любые деревянные или металлические детали, которые необходимо заполнить.
Наконец, его 10-летняя функция защиты от плесени защитит ваш дом от повреждений, поскольку она всегда будет плотно прилипать к отверстиям.
Основные характеристики:
Устойчивость к жаре, дождю и холоду
10-летняя защита от плесени
Гибкость и водостойкость идеально подходят для отделки и сайдинга
Хорошо подходит для дерева и металла
5 .Sashco 10016 Big Stretch Caulk
Ищете герметики для большого проекта? Тогда трубки меньшего размера не сделают этого за вас. Для получения наилучшего соотношения цены и качества вам нужно обратить внимание на большие эластичные герметики Sashco. Они отлично подходят для создания суперэластичных клеев.
При тестировании мы сильно растянули, но все равно не потрескалось. Вы можете растягивать, сгибать и сжимать это как хотите, но вы все равно не сломаете это. Следовательно, это постоянное решение для правильной герметизации стыков.
Если у вас есть окна или двери, для которых вы хотите постоянно рисовать, вы можете использовать это. После нанесения вы можете попрощаться с утечкой воздуха внутри. Но это не все; этот герметик также обладает разрушающими УФ-излучением свойствами.
Поскольку материал очень эластичный, проникновение в него очень сложно. Что также добавляет ему звукоизоляции. А если вы живете в шумном районе, вы можете закрыть окна и двери не только герметичными, но и звукоизоляционными.
Еще одна причина выбрать это — это можно закрасить.Хотя это не акриловый герметик, его все же можно покрасить.
А люди, которые избегают белых замазок из-за того, что они неприглядно выглядят на дереве, могут просто закрасить их чем-нибудь более подходящим.
Основные характеристики:
Очень эластичный и эластичный
Гибкий не трескающийся материал
Отлично подходит для долговременной герметизации воздуха и звукоизоляции
Может закрашивать материал
6. Red Devil 0777 Акриловый латексный герметик
Компания Red Devil, которой управляет семья, всегда уделяла особое внимание производству продукции как для домовладельцев, так и для профессионалов.Но то, что отличает их продукты, — это разнообразие.
Они знают, что для дома вам нужны разнообразные герметики, и поэтому они придумали этот акриловый латекс, который идеально подходит для домашнего ухода.
Первое, на что следует обратить внимание, это то, что он может практически работать с любыми типами подложек. Следовательно, это подходит как для наружного, так и для внутреннего применения.
Для дерева обладает дополнительными адгезионными свойствами, позволяющими наклеивать крашеные и неокрашенные материалы.
Это означает, что даже если на поверхности есть глянцевый слой, он может легко на него прилипнуть.Red Devil также обещает эластичность на весь срок службы, а это значит, что этот герметик не потеряет своей гибкости в ближайшее время.
Хотя мы не можем поручиться за пожизненное обещание, пока мы это проверили, мы обнаружили некоторую истину в их заверениях.
Формула действительно эластичная и эластичная, из которой всегда получаются хорошие герметики. Что мы действительно оценили, так это то, что в нем используется акриловый латекс, поэтому вы можете получить его в самых разных цветах.
Вариации уникальны для этой марки, такие как коричневый, кедровый и коричневый.Это цвета, которые мы не часто видим, и были удивлены тем же уровнем качества, что и белые и прозрачные герметики.
Часто добавление большего разнообразия приводит к тому, что материал со временем затвердевает. Но мы не увидели в этом такой тенденции.
Основные характеристики:
Применимо как к окрашенным, так и к неокрашенным деревянным деталям
Можно найти в уникальных цветовых вариантах
Имеет эластичную и долговечную формулу
Не дает усадиться или сломаться
7 .Loctite PL S20 Самовыравнивающийся полиуретановый герметик для трещин в бетоне
Этот герметик для трещин — лучший выбор, чтобы сделать тяжелый ремонт несложным. Он продается по более высокой цене, но работает лучше, чем большинство других.
Это не просто заполнитель зазоров; это хороший фиксатор. Он может легко прилипать к большинству поверхностей и имеет прочную формулу, позволяющую надежно удерживать две части вместе.
Однако сам материал после высыхания становится гибким и эластичным. Хотя он известен своими герметизирующими свойствами, он также хорошо работает с деревом.
Как герметик, это один из лучших в отрасли. Его функция самовыравнивания позволяет делать это без вашего вмешательства.
Вставьте его в отверстия, и он сделает все остальное. Но для достижения наилучшего результата нужно удалить излишки.
Поскольку это самовыравнивающийся состав, для его правильного осаждения требуется дополнительное время, поэтому мы дадим ему за день до того, как вы его обнажите.
Но после оседлости он будет очень прочным. Поскольку он не затвердевает, он не треснет и не сломается.Но что более важно, он хорошо выдерживает экстремальные погодные условия.
Кроме того, вы можете получить это в сером цвете, который при использовании против бетона или дерева будет хорошо смешиваться. Однако для дерева он может немного выделяться.
Тем не менее, это по-прежнему лучший герметик для фиксации и соединения древесины. Как герметик с высокими адгезионными и герметизирующими способностями, он находится прямо наверху.
Основные характеристики:
Формула сильного уплотнения
Выдерживает суровые погодные условия
Самовыравнивается и хорошо смешивается
Можно окрашивать поверх
8.
Gorilla 100-процентный силиконовый герметик Caulk
При проведении обзоров химических продуктов практически невозможно исключить Gorilla дважды из-за того, что они имеют совершенно разные типы продуктов.
И, вдобавок к их доступной цене, с ними сложно конкурировать. Мы заметили в этом уникальную особенность. Он сделан из 100% силикона.
А если вы когда-нибудь играли с силиконовой шпатлевкой, то уже знаете о ее липких свойствах. Из этого получаются отличные герметики.
Но более того, это еще и жесткая и сильная формула. Вы можете попробовать, но для его растрескивания или растяжения потребуется много усилий, поэтому чистый силикон не является обычным явлением, но очень эффективен.
Еще одна особенность этого герметика, которая нам понравилась, — это гидроизоляция. В то же время большинство материалов со временем ослабевают.
Силикон дольше всего сохраняет свои свойства и предотвращает повреждение водой. Следовательно, мы рекомендуем это в районах с сильными дождями и проблемами заболачивания.
Если у вас есть окна, из которых во время ливня течет вода, вам понадобится лучший герметик для наружного деревянного сайдинга, и это именно то, что вам нужно.
Кроме того, это долговечный продукт. Таким образом, при нанесении она не дает усадки, в отличие от других прилипающих смазок. Кроме того, после высыхания он становится прозрачным, а не уродливым желтым оттенком.
Основные характеристики:
Изготовлен из 100% силикона
Легко прилипает и герметизирует боковые стороны окон
Белый — лучший цвет для уплотнения, и для тех, кто любит простоту, лучше всего использовать белый акриловый герметик.
А для деревянных покрытий он получил название малярный герметик, потому что вы можете закрасить его для получения идеальной отделки.
Это простой и легкий в использовании белый герметик. Это очень удобно для новичков, и вам нужно всего лишь просмотреть учебник или два, чтобы изучить процедуру.Однако при растушевке пальцами будьте осторожны, так как его сложно удалить. Следовательно, мы рекомендуем перчатки.
Но в этом нет ничего плохого, поскольку это только показывает, как он прилипает к субстрату, а это именно то, что вам нужно для герметика. Что еще более важно, вы можете заполнить пробелы и закрыть их, как вам нравится.
Благодаря формуле очень мало субстрата, к которому он не прилипает. Следовательно, если у вас есть несколько проектов, которые нужно заделать, сделайте это.
Обладая способностью к окрашиванию и отличным герметизирующим составом, его можно использовать на большинстве поверхностей.А если торчит, просто закрасьте.
Основные характеристики:
Хорошо смешивается при окрашивании
Заполняет зазоры и герметизирует должным образом
Легко наносится, но требует времени для высыхания
Материал эластичный, но прочный
10. Окна и двери в любую погоду Pro
Последний герметик производится известной компанией GE и многими рассматривается как лучший внешний герметик для деревянного сайдинга. Вы уже знаете, почему GE является фаворитом, но что делает этот конкретный герметик одним из лучших, так это его экстремальная погодостойкость.И это именно то, что вам нужно от наружного герметика.
Конечно, поскольку он устойчив к погодным условиям, это также означает, что он может выдерживать и сильный дождь. Итак, будь то дождь или гроза, ваше окно может треснуть, а вот этот герметик — нет.
Почему?
Потому что он очень гибкий. Для герметиков или смазок в гибкости нет ничего нового, но они могут растягиваться более чем на 600% без усадки.
Это цифры, которые вы не часто видите. Кроме того, он может герметизировать 2-дюймовые зазоры без усадки после высыхания.После того, как вы нанесете достаточно, подкрашивание не потребуется. Но при этом он будет сохранять растяжимость, не затвердевая.
Кроме того, он сохранит ваши изделия из дерева в чистоте и чистоте, поскольку не оставляет пятен и не оставляет пятен на плесени. Для этого требуется стандартный пистолет, и процедура также проста.
Нанести это не сложнее, чем приклеить. Но вы должны стереть излишки, прежде чем они слипнутся.
Основные характеристики:
Простое нанесение пистолетом
Растягивается за пределы 600%
Не дает усадки и плотно заполняет зазоры
Выдерживает экстремальные погодные условия и образование плесени
Внешний герметик для дерева
Сравнительная таблица
Внешний герметик для дерева Руководство по покупке
При покупке внешнего герметика одна из первых ошибок, которые делают люди, — это неправильный герметик.Есть так много видов герметиков, которые вы не понимаете и которые вам нужны.
По этой причине важно помнить, для какой работы вы его покупаете и на каком основании вы хотите его использовать.
С учетом этого есть и другие факторы, о которых следует помнить, покупая лучший наружный герметик для дерева. Итак, мы упомянем их здесь.
Цвет
Сначала мы упоминаем цвет, потому что этот обзор посвящен дереву. В случае с деревом белый герметик, который не поддается покраске, может выделяться, как больной палец.Так что, даже если вы покупаете герметик, который не поддается покраске, лучше всего будет купить герметик другого оттенка.
В настоящее время герметики бывают самых разных оттенков, так что выбирайте их бесплатно. Но у вас есть другой выбор — купить герметик под покраску. Например, акриловые латексные герметики в большинстве случаев можно окрашивать.
Итак, в зависимости от экспозиции, которую получает кусок дерева, и в сочетании с вашими предпочтениями, купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Типы герметиков
Для обычных задач герметизации и заполнения двумя основными типами герметиков являются латексные и силиконовые герметики.
Латексный герметик
Такой герметик легче наносить и снимать. Они также поддаются покраске и гибки. И они не сильно пахнут, и их можно регулярно чистить. Но они не такие гибкие, как силиконовые герметики.
Силиконовый герметик
Они очень гибкие и растяжимые. Они могут заполнить большие пробелы. Но большинство из них не поддается покраске. Обычно степень кремния варьируется, а значит, и гибкость. Они более стойкие, но имеют более сильный запах.
Гибкость
Проверьте гибкость формулы, поскольку она определяет, как долго может прослужить герметик. Если герметик неэластичный, вероятность его растрескивания выше. Он также может оторваться сам по себе, если не будет достаточно гибким.
Время отверждения
Мы называем это временем высыхания или временем отверждения, но на самом деле мы имеем в виду время, необходимое для того, чтобы не смыться. Кроме того, мы также имеем в виду время, необходимое для подготовки к окраске.
Когда вы красите обшивку или сайдинг, вам нужно, чтобы они были должным образом герметизированы, и именно тогда вам понадобится герметик.
Как правило, нужно подождать сутки, прежде чем закрашивать герметики. Но в настоящее время вы можете делать и то, и другое в один и тот же день. Некоторые герметики можно даже покрасить за 30 минут.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Здесь мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы о лучших наружных герметиках для дерева:
1. Можно ли окрашивать силиконовый герметик?
Ответ: Некоторые из них можно окрашивать, а чистые силиконы — нет. Однако они чрезвычайно устойчивы к УФ-лучам и плесени.Таким образом, чистые силиконы хороши для наружных и влажных помещений.
2. Не трескается ли акриловый латекс?
Ответ: Латекс, хотя и не так много, как силиконы, по-прежнему достаточно эластичен, поэтому не трескается и не сжимается. Но если вы закрасите герметик, который не предназначен для окрашивания, вероятность появления трещин возрастает.
3. Почему герметик продолжает трескаться?
Ответ: Трещины могут быть вызваны рядом факторов.Например, окружающая среда является большим фактором. Сильный холод или жара может треснуть даже очень хороший герметик.
Опять же, дождь может повредить его. Если вы живете в районе с такими условиями, вам следует купить подходящий герметик, устойчивый к атмосферным воздействиям.
4.
Чистый силикон — лучший вид герметика?
Ответ: Чистый силикон — самый прочный и гибкий. Но и у них есть свои недостатки. Но если вам нужна долговечность, лучшего герметика не найти.
5. Нужен ли пистолет для герметизации?
Ответ: Для большинства трубок для уплотнения требуется пистолет. Но обычно можно найти пистолеты той же марки, что и герметик, или использовать другой. Трубки бывают универсальных размеров, поэтому подобрать их обычно не составляет труда.
Заключительные слова
Наконец, мы хотели бы еще раз упомянуть, не забудьте проверить, нужен ли для герметика пистолет, можно ли его покрасить или нет. Кроме того, следуйте инструкциям по сушке на этикетке, потому что каждый герметик затвердевает в разное время.
И не забывайте сравнивать порции, которые вы получаете в каждой пробирке. С учетом сказанного, это почти все, что вам нужно знать, чтобы купить лучший внешний герметик для деревянных изделий. Надеемся, этот обзор помог вам принять правильное решение.
Все о морилке — Этот старый дом
Весна знаменует наступление достаточно теплой погоды, чтобы мы наконец выбрались наружу и начали устранять ущерб, нанесенный зимой деревянным конструкциям. Обновление отделки настилов, заборов и сайдинга возглавляет список дел, потому что без обновленной защиты от матери-природы дерево начнет разлагаться.
За один-два удара солнечный свет разрушает лигнин, который скрепляет древесные волокна, оставляя серую поверхность, которая не выдерживает отделки. Затем вода проникает внутрь, гния доски и черепица и, что еще хуже, потенциально разрушая конструкции, лежащие под ними.
Вы можете защитить древесину одним из двух способов: либо краской, которая покрывает ее непрозрачной пленкой, либо, что лучше, внешней морилкой. Прелесть морилки в том, что ее легко наносить, она устойчива к отслаиванию и подчеркивает текстуру или структуру древесины.Но существует поразительное количество видов пятен. Некоторые из них такие же прозрачные, как бурбон; другие такие же молочные, как краска. Некоторые образуют пленку поверх дерева; другие не оставляют после себя ничего, кроме намека на цвет поверхности.
Обновить и отполировать
Предоставлено Behr
Вместо того, чтобы тратить время или деньги, методом проб и ошибок в поисках подходящего пятна для вашей работы, взгляните на следующие страницы. Мы переводим запутанные этикетки, показываем вам некоторые из множества мест, где используются пятна, и даем советы о том, как наносить и поддерживать отделку для максимальной стойкости.Как только вы сделаете свой выбор и положите его, вы можете расслабиться, зная, что о вашей древесине позаботятся. Ну, по крайней мере, до следующей весны.
Показано: Нокаут-колода начинается с отличного дерева — в данном случае прозрачного красного дерева, защищенного бордовым проникающим пятном. Полупрозрачная атмосферостойкая морилка Behr Premium; behr.com
Что в пятне?
Фото Эрика Аксена
Эти ингредиенты содержатся в полупрозрачных пленках на масляной основе, наиболее широко используемом типе пятен.
Смолы и масла переносят пигменты и добавки в древесные волокна и защищают их от воды.
Пигменты придают дереву цвет и защищают его от солнечных ультрафиолетовых лучей.
Добавки улучшают качество отделки и облегчают нанесение морилки.
Растворители разжижают масла и смолы, чтобы они легко проникали в древесину.
Основные
На масляной или водной основе, или на обоих?
Акриловые пятна на водной основе лучше всего выдерживают воздействие солнечных лучей.Масляные пятна проникают глубоко даже в лиственные тропические породы дерева. Новые гибридные смеси обладают обоими свойствами и содержат мало летучих органических соединений.
Сколько они стоят?
Ожидайте платить от 25 до 48 долларов за галлон. Нетоксичные «зеленые» пятна обычно стоят от 40 до 75 долларов.
Как долго прослужит отделка?
Зависит от типа. Те, у которых больше пигмента, держатся дольше всего: до 7 лет для однотонных пятен. Прозрачные тонеры с наименьшим количеством пигмента необходимо повторно наносить ежегодно.
Когда применять?
В идеале перед установкой или вскоре после нее, чтобы ограничить воздействие элементов. При необходимости нанесите повторно, желательно весной.
Сделай сам или найми профессионала?
Большинство домовладельцев могут легко нанести пятна с помощью кисти или распылителя. Для больших проектов, требующих большой подготовки, рассмотрите возможность сдачи их в аренду.
Четыре основных типа пятен
Фото любезно предоставлено Кэботом
Полутвердое
В нем меньше пигмента, чем в однотонном морилке, поэтому оно лишь частично скрывает текстуру древесины.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–4 года.
Прозрачный тонер
Железные пигменты тонкого помола, называемые трансоксидами, блокируют солнце, не закрывая структуру древесины, и придают теплый оттенок. Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие ежегодно.
Сплошной цвет
Похоже на плоскую краску; скрывает структуру древесины, но не ее текстуру. Образует пленку, которая при неправильном применении может отслоиться. Повторное покрытие каждые 5-7 лет.
Полупрозрачный
Содержит достаточно пигмента, чтобы изменить цвет древесины, но недостаточно, чтобы скрыть ее текстуру.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–3 года.
Голая древесина
Предназначен для поседения и гниения, если не покрыть пятном.
Показано: Cabot однотонный, полутвердый и полупрозрачный в цвете New Redwood; Clear Solution Wood Toner в кедре; cabot.com
Какое пятно вам подходит?
Перед покупкой задайте себе эти вопросы.
Чем сейчас покрыто дерево?
Если оно голое, выберите любое пятно, которое хотите.Но если у него пленочная отделка, проще всего придерживаться этого; проникающие пятна не могут попасть на пленку. Кроме того, пятна на водной основе покроют пятна на масляной основе, но не наоборот.
Какая у вас древесина?
Мягкие породы дерева, такие как сосна и кедр, легко впитывают любую проникающую окраску. Но только некоторые виды масел из семян, такие как тунговое или льняное, впитаются в сверхплотные твердые породы дерева, такие как ипе и красное дерево. Всегда сначала проверяйте эту древесину, чтобы убедиться, что покрытие пропитается и высохнет.
Как это изношено?
На старых деках, если вы не сможете отшлифовать верхний слой, вы получите лучшую защиту от проникающего покрытия: прозрачный тонер, полупрозрачный или полутвердый. Однотонная морилка лучше всего подходит для новой древесины.
Сколько зерна вы хотите увидеть?
Чем меньше пигмента в пятне, тем больше зерна вы увидите, как показано на стопке блоков слева. Но чем больше пигмента, тем дольше можно пройти до повторного покрытия.
Где находится?
Пятно на горизонтальных поверхностях или поверхностях, обращенных на юг, получает больше УФ-лучей, чем на вертикальных поверхностях или на тенистых северных сторонах. Чтобы свести к минимуму уход, рассмотрите пятна с большим количеством пигмента.
Гидроизоляционные материалы
Фото Дона Пенни
Эти проникающие жидкости герметизируют древесину, предотвращая ее усадку, растрескивание и гниение. Но они практически не содержат пигмента, который предотвращает поседение поверхности.
Один тип, который обычно содержит воск или силикон, образует капли воды на поверхности; другой позволяет воде растекаться по листам. «Бусины» быстро разлагаются, обычно в течение нескольких месяцев; вы знаете, что пришло время для свежего пальто, когда бисероплетение прекращается.
«Листорезки» могут прослужить несколько лет. Вода сохнет быстрее на листорезках и не оставляет пятен, как бусинка, но нет никаких явных признаков того, что пришло время для нового пальто.
Экологичные пятна
Фото Дона Пенни
Эта отделка не наносит вреда окружающей среде и вашим легким.Пятна упакованы растворителями, чтобы их смолы и пигменты проникали сквозь древесные волокна. Проблема в том, что растворители в большинстве пятен на масляной основе содержат ЛОС, которые загрязняют воздух и вредны для здоровья.
Многие так называемые «зеленые» пятна — содержащие менее 100 граммов ЛОС на литр — зависят от водорастворимых смол и пигментов, которые ведут себя иначе, чем традиционные масла.
Вот чего ожидать.
Более быстрое высыхание
Смолы на водной основе сохнут быстрее, чем масла, поэтому вы можете быстрее выйти на свою палубу.Но во время нанесения требуется большая осторожность, чтобы избежать следов нахлеста; чистите поверхность не более чем на двух досках за раз и не забудьте покрыть их длину за один проход. Также морилки следует наносить в тени при температуре поверхности выше 50 градусов.
Медленнее впитывается
Новые формулы более долговечны и устойчивы к истиранию, но не проникают так глубоко и быстро, как масло, поэтому их легко перезарядить и оставить блестящие пятна. Чтобы этого не произошло, расчешите финиш до тонкой ровной пленки.Немедленно сотрите излишки.
Потенциально подвержены плесени
Нетоксичные пятна могут не содержать химикатов, предотвращающих образование плесени. Если вы живете с этими грибками, вам придется перед нанесением добавить в пятно милдевцида.
Показано: Проникающее масло Messmer с низким содержанием ЛОС работает на плотных экзотических лиственных породах; messmers.com. Vermont Natural Coatings производится из нетоксичных ингредиентов, таких как молочная сыворотка; vermontnaturalcoatings.com. BioShield не содержит летучих органических соединений или токсичных химикатов.Поставляется в 17 цветах; bioshieldpaints.com. SafeCoat предлагает цвета дерева со слабым запахом; afmsafecoat.com
Цветные пятна
Фото Майкла Хейко
Полупрозрачные и однотонные пятна бывают разных оттенков, придавая вашему дому окрашенный вид, который легко поддерживать. Следуйте за галереей ярко окрашенных обшивочных досок, черепицы и отделки, которые подчеркивают привлекательность бордюров.
Охотничий зеленый
Издалека этот дом, созданный под влиянием мастеров, выглядит раскрашенным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить проникающее полупрозрачное пятно на кедровой обшивке.Эта непилинговая отделка придает дереву вид окрашенного, деревенский вид, гармонирующий с лесной обстановкой. Уход минимальный; просто мойте и перекрашивайте каждые несколько лет. Пятно на обшивке, подобное показанному, Flood TWF-Semi в голубом сланце; flood.com
Насыщенный красный
Яркий цвет отделки может подчеркнуть лучшие черты дома. Здесь однотонная акриловая морилка подчеркивает пересекающиеся стены окон этого современного дома и резко вздымающуюся линию крыши.Sherwin-Williams WoodScapes Solid-Color Stain в цвете Cape Cod Red на отделке и DeckScapes Waterborne Semi-Transparent Stain в Cider Mill для настила и сайдинга; sherwin-williams.com
Серый мох
Однотонные пятна имитируют внешний вид плоских масляных красок, используемых с колониальных времен. Однако в наши дни лучшие однотонные пятна создаются с использованием 100-процентных акриловых смол на водной основе, которые не становятся меловыми и не затвердевают с возрастом, как масла.Они также более проницаемы для водяного пара, что снижает вероятность их шелушения. Обшивка этого дома в стиле колониального возрождения отделана краской Cabot Pro V.T. Твердая акриловая краска в оттенке серый мох; отделка — Ultra White; cabot.com
Темно-синий
Фото М.Л. Харриса / Getty Images
Наличие двух типов сайдинга дает возможность использовать две разные морилки. Здесь черепица демонстрирует свой рыжеватый оттенок под прозрачным тонером, в то время как доски и рейки покрываются однотонным пятном, не требующим особого ухода.Гидроизоляционный герметик Olympic Maximum в цвете Cedar Naturaltone для черепицы и акриловая краска Maximum Solid Color в цвете Wedgwood на вертикальных досках; olympic.com
Поседеть без гниения
Фото Дона Пенни и Getty Images
Сайдинг без покрытия в прибрежных районах естественным образом приобретает цвет мягкого плавника после многих лет пребывания на солнце и соленом воздухе. Чтобы ускорить этот процесс, не оставляя сайдинга подверженным гниению, еще в конце 1800-х годов Кэбот разработал продукт под названием Bleaching Oil.
В основном это слегка пигментированное полупрозрачное пятно на масляной основе, содержащее специальный отбеливающий агент. После нанесения кистью на новый сайдинг из мягкой древесины без покрытия, такой как кедр, пихта или кипарис, поверхность становится светло-серой примерно от 6 месяцев до года. Повторное покрытие каждые 3-5 лет.
Картон композитный для окрашивания
Фото предоставлено Messmer
Древесные частицы в древесно-пластиковом композитном настиле так же уязвимы для солнца, как и твердая древесина, и со временем потускнеют.Специализированные полупрозрачные морилки для композитов позволяют восстановить или изменить цвет обветренной террасной доски. Это длятся год или два. Вы также можете использовать стандартное однотонное акриловое покрытие для настила и получить от 3 до 5 лет службы. Зоны с интенсивным движением могут потребовать более частого внимания.
Показано: Композитная отделка колоды Messmer цвета навахо красный; messmers.com
Собираюсь сиять
Фото любезно предоставлено Sikkens
Для блеска, достойного прекрасной яхты, выберите полупрозрачную пленкообразующую отделку.Лак Spar был традиционным выбором для этого эффекта, но его нужно наносить и поддерживать. Двухслойное покрытие Cetol Dek Finish от Sikkens (sikkens.com), показанное слева, имеет тот же вид, но с пленкой, которая более воздухопроницаема и эластична, а также содержит больше солнцезащитных пигментов, чем лак. Также проще расчесывать освежающий слой. Просто вымойте его и нанесите новое покрытие, когда оно высохнет.
Поддержание пятен
Как и любое покрытие, долговечность зависит от хорошей подготовки и нанесения.Профессиональный художник Рич О’Нил дает свой совет по нанесению проникающих пятен на палубу и сайдинг.
Не откладывать
Если вы видите участок голой древесины или заметили выцветание, приступайте к работе. Если вы будете ждать слишком долго, вам придется отшлифовать серые пятна перед тем, как начать.
Очистить
Смочите древесину шлангом, затем нанесите очиститель, например Jomax. Подождите несколько минут, затем потрите щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь.Слейте мусор из шланга; не используйте мойку высокого давления, так как она может выдолбить древесину. Удалите мусор между досками с помощью инструмента 5-в-1. На вертикальных поверхностях работайте снизу вверх.
Песок
Когда древесина высохнет, обработайте поверхность шлифовальной машиной с произвольным вращением или с помощью шлифовальной машины с зернистостью 60. Смахните пыль с помощью воздуходувки.
Применить
О’Нил предпочитает толстую блочную кисть для пятен от 4 до 6 дюймов, как здесь, которая дает ему лучший контроль, чем распылитель.Чтобы не оставлять следы на кругах, работайте только на двух или трех досках или трассах одновременно и переходите от одного конца к другому. При распылении или накатке финишного покрытия всегда возвращайтесь и чистите поверхность щеткой.
Протрите
Через 20 минут сотрите все не проникшие пятна. Чтобы избежать самовозгорания, положите пропитанные пятнами тряпки в герметичную банку с водой. Утилизируйте контейнер в центре обращения с опасными отходами.
Распространенные проблемы с окрашиванием
Плесень
Разведите литр отбеливателя для стирки в галлоне воды, смешанной с чашкой заменителя TSP.(При использовании полной концентрации отбеливатель может химически обжечь дерево.) Нанесите кистью на поверхность палубы и промойте, прежде чем раствор высохнет.
Пилинг
Это происходит только на покрытиях, образующих пленку, например на однотонных пятнах; проникающие пятна не отслаиваются. Существует множество причин отслаивания — плохая подготовительная работа, гниение древесины из-за гниения или солнца, попадание водяного пара под пленку и ее снятие, повреждение самой отделки ультрафиолетом, но единственное лекарство — удалить пятно отслоения и начать заново добротная, чистая поверхность.
Затухание
Это неизбежное воздействие солнца и пешеходного движения, но это также хороший показатель того, что пришло время для нового слоя проникающей морилки или водоотталкивающего средства. Чтобы выяснить это, проверьте древесину, налив немного воды на тенистое место вашей террасы и посмотрев, сколько времени потребуется, чтобы впитаться. Если вода исчезнет менее чем за 5 минут, древесина готова к новому слою. Если кажется, что лак слишком быстро тускнеет, используйте краситель с большим количеством пигмента.
Где использовать морилку: двери и отделка
Фото Keller & Keller
Если вы хотите подчеркнуть характерную текстуру, например сучки на этой дверце из ольхи в деревенском стиле, используйте прозрачный тонер, который подчеркивает насыщенные цвета и блокирует УФ-лучи.Проникающее масло Ultra Premium Penofin в прозрачном каштане, аналогичное показанному на рисунке; penofin.com
Где использовать пятно: Мебель
Даже устойчивые к гниению столы и стулья из кедра можно покрыть пятнами, которые отталкивают воду. Распыление финишного покрытия облегчает нанесение покрытия на труднодоступные поверхности. Полупрозрачная морилка Krylon; krylon.com
Где использовать краситель: Палуба
Прозрачный тонер отлично подходит для новой отделки из красного дерева или кедра высокого класса, но на непогоде или недорогой террасе, такой как обработанная под давлением сосна, полупрозрачная морилка — это билет к высококлассному виду.Наводнение TWF-Semi в пыльной тропе; flood.com
Где использовать морилку: сайдинг
Для сайдинга можно использовать практически любую краску для террасной доски. Кроме того, он прослужит дольше, чем такая же отделка на деке, потому что вертикальные поверхности меньше подвержены ударам. На вагонке — однотонная морилка Arborcoat цвета Barn Red; benjaminmoore.com
Где использовать морилку: заборы
Фото любезно предоставлено iStockphoto.com
Полупрозрачные пятна подчеркивают дизайн забора, а прозрачные тонеры подчеркивают текстуру древесины. Наносите любой тип с помощью распылителя с насосом, идеального инструмента для покрытия длинных участков и многочисленных укромных уголков и трещин в заборе. Wolman DuraStain Semi-Transparent in Chestnut Brown, аналогично показанному; wolman.com
Герметик или шпатлевка: выбирайте подходящий для каждого проекта
Хорошо, поэтому герметик и шпатлевка для дерева может показаться не самым захватывающим предметом для разговора, но если вы хотите внести в свой дом даже самые простые улучшения, вам нужно знать о герметике и шпатлевке для дерева.Что они собой представляют, чем занимаются, и, самое главное, в чем разница между ними.
Первое, что нужно знать о герметике и шпатлевке: это волшебные вещи. Может быть, небольшое преувеличение, но если серьезно, они могут превратить что-то некрасивое и непрофессиональное во что-то гладкое и великолепное.
Ранее в этом году, когда я, , установил самодельную доску и рейку в нашей ванной комнате , герметик и шпатлевка помогли сделать весь проект потрясающе профессиональным.
Есть отделка, которая выглядит как в детском саду, установила? Скорее всего, герметик может спасти его.
У вас есть убранный комод с огромными вмятинами? Это можно исправить с помощью шпатлевки.
Если у вас есть какие-либо намерения когда-либо строить, ремонтировать или просто поддерживать что-либо в своем доме, герметик и шпатлевка станут вашими лучшими друзьями.
Проблема в том, что не всегда так просто узнать, какой из них использовать. Они оба заполняют пробелы и дыры, так что кажется, что любой из них выполнит свою работу.Но используйте неправильный, и ваш проект может в конечном итоге выглядеть еще хуже, чем раньше, поэтому вот несколько супер простых советов, которым нужно следовать.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Шпаклевка для дерева
Шпаклевка для дерева (также называемая шпатлевкой для дерева) звучит именно так: она заполняет дыры в древесине.Он очень сильно сохнет, его можно шлифовать до гладкости и красить для растекания.
Некоторый древесный наполнитель также можно окрасить, чтобы он соответствовал цвету окружающей древесины, хотя подобрать цвет может быть довольно сложно. Шпаклевка для дерева обычно бывает бежевого цвета (похожего на цвет неокрашенной древесины), но вы также можете купить шпатлевку для дерева белого цвета.
Некоторое количество шпатлевки необходимо смешать с водой, но большая часть шпатлевки поставляется уже смешанной и готовой к использованию. Вы можете нанести его пальцем или маленьким шпателем , если хотите.
Лично мне очень нравится шпатлевка для дерева, потому что с ее помощью легко получить первозданный вид. При нанесении шпатлевки для дерева не нужно быть скрупулезным, потому что вы все равно будете шлифовать его до гладкости. Быстро и легко — именно так, как мне нравится.
Шпаклевка для дерева отлично подходит для
крепление отверстий и канавок в древесине, включая деревянную мебель
заполнение отверстий под гвозди
заполнение внешних углов молдинга и отделки
герметик
Caulk используется для герметизации любых зазоров там, где встречаются две поверхности.
Существует множество типов герметиков, и их можно использовать для самых разных целей: для создания герметичного уплотнения вокруг окон и дверей, создания водонепроницаемого уплотнения вокруг ванн и раковин и заполнения простых зазоров вокруг плинтусов и других молдингов.
Герметик может быть силиконовым или акриловым. Силиконовый герметик является водонепроницаемым и служит дольше без усадки и растрескивания. Но это не расписать.
Акриловый герметик прост в использовании, легко очищается и может быть окрашен в тон с окружающей отделкой и стенами.Но со временем он может искажаться, поэтому не для всех приложений.
На самом деле, вам не нужно особо беспокоиться обо всем этом, потому что различные типы уплотнения четко обозначены. На этикетке выбора герметика в вашем местном магазине товаров для дома будет четко указано, будут ли они использоваться для окон и дверей, ванн и т. Д., А также можно ли их окрашивать.
Имейте в виду, что герметик нужно наносить очень аккуратно, потому что его нельзя шлифовать.
Герметик отлично подходит для
заполнение небольших щелей и щелей вокруг плинтусов, карниза, дверных и оконных рам и другой отделки
заполнение любых внутренних углов молдингов
герметизация окон и световых люков
уплотнение вокруг ванн, раковин и других сантехнических приборов
уплотнение по краю плитки
С другой стороны, герметик ужасен для заполнения отверстий от гвоздей и других отверстий в древесине, потому что со временем он сжимается и вызывает расслоение.
И шпатлевка для дерева — ужасный выбор для заполнения зазоров в отделке — на нанесение и шлифование потребуется целая вечность.
Но любой из них в правильной ситуации может быть волшебным!
Ознакомьтесь с окончательными результатами моей доски DIY и обрешетки . Я впервые делал что-то подобное, но после всего сказанного это выглядит потрясающе!
Вот еще несколько постов, сделанных своими руками, я думаю, вы найдете полезными:
В сегодняшнем обзоре мы расскажем о банных печах Ермак 12 и Ермак Элит 12. Модель рассчитана на парилку объемом от 6 до 14 кубических метров. Модели отличаются друг от друга сталью, из которой изготавливается топка, каменка печи и система газоходов.
В обычной модели Ермак 12 применяется конструкционная сталь, толщиной до 6мм в местах максимальной нагрузки. В модели Ермак Элит 12 применяется нержавеющая сталь. Использование нержавеющей стали позволяет применять нержавеющую сталь толщиной 2мм, такая толщина компенсируется жаростойкими свойствами стали. Так же топочная дверца в модели Элит оснащается жаростойким стеклом, и вы сможете видеть пламя, когда топите печь.
Как и все модели банных печей Ермак, данная модель оснащена декоративной рамкой из нержавеющей стали, которая закрывает техническую щель в стене после установки печи. Данная особенность печи очень облегчает установку печи и улучшает внешний вид.
Вынос предтопочного тоннеля имеет правильные прямые формы, что очень упрощает установку печи, когда печь топиться из другого помещения. Устанавливая печь, не нужно будет мучиться с кирпичной кладкой. Некоторые печи имеют скошенные предтопочные тоннели, которые тяжело обкладывать кирпичом и после установки оставляют большие щели. Таких проблем с печами Ермак не будет.
Дымоход в печи расположен по центру каменки, что так же упрощает установку. При центральном расположении дымохода, труба будет находиться дальше от стены.
В каменке расположено отверстие для чистки дымохода, оно находится в том же месте, что и у модели Ермак 16.
Как вы можете видеть на фотографии каменка у печи – вентилируемая, это обеспечивает более быстрый прогрев камней. Вместимость каменки – 40кг. Массу камней можно увеличить за счет корзины-каменки, которая вмещает 50кг камней, таким образом печь на 12 кубических метров может поместить до 90кг камней.
Для нагрева воды печь может оснащаться теплообменником или навесным баком на 35л.
Теплообменник устанавливается непосредственно в топку печи, за счет этого время нагрева воды в баке на 60л достигает 45-50 минут. Установка теплообменника может осуществляться на любую сторону, его установка предельно проста, за счет сделанных заглушек по обе стороны печи.
Так же печь можно использовать с навесным баком на 35л, бак вешается на заднюю стенку печи.
Как мы видим, печь очень универсальная и подходит для всех вариантов расположения парилки и мойки. Банную печь Ермак 12 можно использовать и в маленьких парилках, которые отделены от мойки, и нагревать воду за счет теплообменника – и в банях, где парилка и мойка находятся в одном помещении, нагревая воду в навесном баке.
Печь для бани Ермак-12 (2012) – обзор, характеристики и отзывы пользователей — Топ-рейтинг 2020-2021 года с оценками владельцев
В архиве
Внимание! Это товар устарел и был заменен на другой. Смотрите обновленный рейтинг.
Самая компактная модульная банная печь, большим количеством сменных опций и высоким качеством использования. Применение закрытой каменки и опций позволяет создать любой климат в парной (русская баня, финская сауна, хамам), быстро нагреть воздух и воду (в том числе и смежном помещении). Объем нагреваемого помещения от 6-12 м³.
Конструкция базовой модели:
Надежность — 3 года гарантии.
Свод топки из стали — 8 мм
Модульность — до 24 вариантов в одной модели
Быстрый — нагрев помещения
Большая топка с длиной полена до 500 мм
Высокий КПД и качество пользования
Возможность использование закрытой каменки и получения мелкодисперсного пара
Перенавешиваемая дверка топки
Самоохлаждаемая ручка
Исполнение:
В модели ERMAK 12 Стандарт (Ст) используется топка и каменка из стали, упрочненные в местах наибольших термических нагрузок до 8 мм.
Перенавешиваемая дверка из металла оформлена в рамку из нержавеющей стали. Изделие выполнено в классическом стиле с преобладанием черного матового цвета, имеет хорошую эргономику и экономит место в парной.
Печь, которая подстроится под Вас — это главное свойство модульных печей. Не нужно больше искать необходимую модель печи, достаточно купить одну и добавить к ней функции, которые вам необходимы. Свойства печи определяет наличие необходимых опции, которые можно, в зависимости от индивидуальной планировки менять и создавать необходимую конфигурацию.
Открытая модульная конструкция позволяет создать на некоторых базовых моделях до 24 вариантов!
Описание элементов конструкции:
Быстрый нагрев помещения
Система направленной конвекции и защита от инфракрасного излучения
Конвективный поток поднимается с уровня пола и проходит между стенкой топки и кожухом, нагреваясь от прямого и отраженного теплового излучения. Высокую скорость нагрева обеспечивает большая площадь боковых поверхностей топки, генерирующей тепло, а кожух создает защиту от инфракрасного излучения.
Объемная вместительная топка
Объем топки 35 литров. Длина полена до 500 мм
Большая топка дает возможность с одной закладки обеспечить продолжительное время работы печи, а глубина позволяет использовать длинные поленья до 500 мм. Воздух, необходимый для процесса горения, проходит через зольник и колосник в топку, а также, по дополнительному каналу за отбойником, предохраняя от перегрева заднюю стенку и способствуя более полному сжиганию топлива.
Распределение тепловой нагрузки
Увеличенный ресурс прочности.
Деление потоков огня на своде топки на 4 части и увеличенный путь в дополнительной камере позволяет создать равномерный нагрев всех нагруженных элементов и увеличить срок службы изделия.
Надежность обеспечивается конструкцией свода топки, который выполнен из стали толщиной — 8 мм, и элементами футеровки — до 11 мм, которые экранируют выходящие из очага тепловые потоки.
Каменка с высоким качеством теплопередачи
Высокий КПД и экологичность
Эффективная работа каменки создается за счет нагрева с внешних сторон, так и изнутри, с помощью внутреннего коллектора.
Увеличенный путь прохождения дымовых потоков позволяет наиболее эффективно нагреть каменку, снизить вредные выбросы в атмосферу, повысить КПД печи.
Печь банная Ермак 12 Стандарт (сталь 8мм)
ERMAK 12 Стандарт (Сталь) — это уникальная модульная банная печь, топка и дымовые каналы которой выполнены из стали. Вместительная открытая каменка с возможностью установки модуля закрытой каменки и парообразователя. Эти опции помогут получить легкий мелкодисперсный пар, который создаст мягкую и комфортную атмосферу в парной. Банные печи из стали по стоимости являются самыми недорогими в отличии от печей из чугуна или нержавейки. Стальные банные печи быстро прогревают помещение парной и каменку. Толщина стали специально подобрана таким образом, чтобы обеспечить оптимальную скорость прогрева и долговечность печи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ
Наименование
ERMAK 12 Стандарт (С)
Мощность печи, кВт
13
Объем парильного помещения, м3
6 — 14
Диаметр дымовой трубы, мм
115
Класс термической стойкости дымовой трубы
Т 600
Масса камней в каменке, кг
40 — 50
Размеры печи (длина/ширина/высота), мм
615 / 410 / 705
Масса печи, кг
59
Максимальная длина дров, см
50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИЙ
Емкость, л (кг)
Мощность (потребляемая), кВт
Масса, кг
Сетка-каменка навесная
40
1,5
2
Бак навесной
35
1,5
5
Теплообменник универсальный 1л/2кВт
1
2
1
Модуль закрытой каменки
до 2
Парообразователь
0,2
до 1
Бак выносной
40-100
5-10
Материал топки
Материалом для изготовления топки, каменки и системы газоходов является конструкционная углеродистая сталь. Толщина в местах максимальных термических нагрузок составляет 11 мм, свода топки — 8 мм, стенок топки и дымовых каналов — 3-4 мм. Для изготовления стальных печей применяется конструкционная горячекатаная сталь обыкновенного качества марки Ст3сп* и холоднокатаная качественная сталь марки 08пс** по ГОСТ 16523-97. СП* – спокойного и ПС** – полуспокойного раскисления. Раскисление – процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый для предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации. Используемые марки сталей обладают необходимой прочностью и хорошо свариваются. Низкое содержание углерода в химическом составе этих сталей, определяет работоспособность конструкций в условиях циклического перепада температур в широком диапазоне. Как выбрать стальную печь для бани? При выборе стальной банной печи необходимо обращать внимание во-первых на качество и количество сварных швов, чем больше швов, тем хуже. Также они должны быть ровными и качественными, иначе при нагреве топки и каменки такой шов может лопнуть. Отдавайте предпочтение печам, сваренных на автоматическом оборудовании и с минимальным количеством швов. Во-вторых это качество и толщина применяемой стали. Сталь должна быть надежной, качественной, соответствовать ГОСТу и подходить для использования в печах. При правильном соотношении толщины стали в необходимых местах можно снизить стоимость печи при сохранении ее долговечности на долгие годы. Сильно толстостенные стальные банные печи весят много, стоят дорого и медленнее нагреваются. Логичнее будет в таком случае рассматривать печь с чугунной топкой, она будет превосходить толстостенные печи для бани по всем параметрам.
Описание
Модульная конструкция печи ERMAK 12 Стандарт (Сталь) позволяет подстроить печь под себя и под любую баню. В ее специальной конструкции предусмотрена возможность установки дополнительного навесного оборудования с различных сторон печи. На печь можно дополнительно установить бак для воды, дополнительную сетку-каменку, модуль закрытой каменки, парообразователь, теплообменник под выносной бак или отопление, а также различные опции на трубу дымохода. Это мультирежимная банная печь. Благодаря своей возможности изменяться под потребности человека она может создать комфортный микроклимат в парной для режима русской парной бани, а также способна за короткое время поднять температуру в парной свыше 100 градусов при необходимости создания режима жаркой суховоздушной финской сауны. Установив специальные опции печь сможет отапливать соседние помещения, нагреть воду в выносном баке или получить настоящий легкий мелкодисперсный пар. Также печь обладает современным обликом и уникальными техническими решениями. Деление огня из топки на 4 потока и сложная конструкция дымовых каналов с распределительной камерой позволили увеличить КПД печи и сделать нагрев камней в каменке более сильным. Печь передает максимум тепловой энергии от сжигания дров на камни, тем самым сильно снижая температуру дымовых газов на выходе в дымоход, что благоприятно скажется на длительности его службы.
Основные преимущества
Расширенная гарантия — 3 года
Топка, каменка и все дымовые каналы выполнены качественной печной стали по ГОСТу
Большой запас прочности. Толшина стали макимально термонагруженных элементов достигает 11 мм.
Модульность — возможность усовершенствования печи с помощью дополнительных опций (навесной бак, сетка-каменка, модуль закрытой каменки, парообразователь, выносной бак, теплообменник, конвектор или экономайзер на трубу дымохода и др.)
Быстрый нагрев помещения — за счет увеличенной конвекции кожух-конвектора
Объемная и длинная топка с длиной полена до 50 см
Максимальный КПД, благодаря уникальной конструкции топки и сложной двухпоточной системе дымовых каналов с камерой распределения огня под каменкой
Перенавешиваемая дверка с возможностью открывания влево/вправо
Выносной топочный тоннель — с возможностью увеличения длины с помощью специальных проставок (приобретаются отдельно)
Витая самоохлаждаемая ручка
Центральное расположение дымохода (Ø 115 мм)
Внешний вид
Элементы декора, накладки, портал топки выполнены из жаростойкой хромированной нержавеющей стали INOX AISI-430. Все наружные стальные элементы корпуса печи, топочный канал, каменка и кожух окрашены качественной жаропрочной износостойкой кремнийорганической краской черного матового цвета. Краска приобретает окончательную прочность и стойкость к механическим повреждениям (полимеризуется) только после первого протапливания и остывания печи. Первую протопку для полимеризации краски рекомендуется проводить на свежем воздухе. Кожух печи может частично или полностью разбираться для установки необходимых опций. Навесные опции или теплообменник можно устанавливать с 2-х боковых сторон печи. В боковых стенках кожуха также предусмотрены 2 отверстия для установки теплообменника.
отзывы, описание модели, характеристики, цена, обзор, сравнение, фото
Общие характеристики
Производитель
Ермак
Тип
напольная банная печь
Отапливаемый объем
14 м³
Мощность
12 кВт
Тип
закрытый
Дымоход
есть
Топливо
дрова
Толщина стенок топки
0.6 см
Комплектация
Ящик для золы
есть
Особенности
Материал внешнего корпуса
сталь
Материал дверцы
стекло
Материал топки
сталь
Диаметр дымохода
11.5 см
Подключение к дымоходу
верхнее
Размеры (ШxВxГ)
42.50x69x52 см
Вес
51 кг
Дополнительная информация
самоохлаждаемая ручка, чугунный колосник, вентилируемая открытая каменка емкостью 40 кг, центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
Описание товара
Отзывы о Дровяная банная печь Ермак 12 Классика
Оставить отзыв
Отзывов на данную модификацию пока нет. Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Лучшие варианты покупки по низкой цене
Где купить дёшево? Рассмотрите предложения с доставкой или самовывозом. Сравнение цен онлайн. Выберите удобное для себя место приобретения.
Возможно, вас также заинтересует, что с этим товаром часто покупают
Дровяная банная печь Ермак 12 Классика: стоит ли покупать, описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары, сборка аппарата, обзор.
Модульная конструкция печи Ермак Сетка-Премиум позволяет подстроить печь под себя и под любую баню.
Печь-сетка идеально подходит для создания режимов русской бани на пару, благодаря возможности размещения большого количества камней, которые аккумулируют в себе тепло и защищают от прямого инфракрасного излучения от печи. Большой объем закладываемых камней в корпусе-сетке позволит получить мягкий нагрев помещения и продолжительное поддержание температуры за счет высокой теплоемкости камня.
Это мультирежимная банная печь. Благодаря своей возможности изменяться под потребности человека она может создать комфортный микроклимат в парной как для режима русской парной бани, так и суховоздушной финской сауны.
Также печь обладает современным обликом и уникальными техническими решениями. Деление огня из топки на 4 потока и сложная конструкция дымовых каналов с распределительной камерой позволили увеличить КПД печи и сделать нагрев камней в каменке более сильным. Печь передает максимум тепловой энергии от сжигания дров на камни, тем самым сильно снижая температуру дымовых газов на выходе в дымоход, что благоприятно скажется на длительности его службы.
Технические характеристики
Модель
12
16
20
24
Диаметр дымовой трубы, мм
115
Класс термической стойкости дымовой трубы
Т 600
Максимальная длина дров, см
57
62
Преимущества:
Топка, каменка и все дымовые каналы выполнены из качественных материалов по ГОСТу
Большой запас прочности. Толщина материалов максимально термонагруженных элементов достигает 11 мм.
Длительная теплоотдача — за счет большого объема закладываемых камней
Объемная и длинная топка с длиной полена до 62 см
Максимальный КПД, благодаря уникальной конструкции топки и сложной двухпоточной системе дымовых каналов с камерой распределения огня под каменкой
Большая перенавешиваемая дверка с возможностью открывания влево/вправо
Панорамное жаропрочное стекло «Robax» (Германия) диагональю 43 см. с функцией самоочищения в процессе горения «Чистое стекло»
Самоохлаждаемая ручка из нержавейки
Большой зольный совок со вставкой из черного жаропрочного стекла
Центральное расположение дымохода (Ø 115 мм)
Общая емкость каменки до 200 кг.
Ермак 12 Сетка Классик стальная дровяная печь для бани
Банная печь Ермак 12 Сетка Классик предназначена для быстрого и мягкого прогрева небольшой бани с парильным помещением от 6 до 12 м³ с возможностью установки теплообменника для нагрева воды в выносном баке. Конструкция, материалы и способ производства печи на импортном автоматическом оборудовании гарантирует ее высокое качество. Печь Ермак 12 Сетка Классик идеально подойдет для температурных режимов русской парной бани.
Особенности конструкции печи Ермак 12 Сетка Классика:
Толщина стали в топке 6 мм увеличит срок службы печи и сделает прогрев элементов печи более равномерным
Большой объем закладываемых камней (100 кг) будет продолжительное время поддерживать комфортную и мягкую температуру в парной
Большая площадь поверхности теплопередачи. Камни сильно и равномерно нагреваются от всех стенок печи, максимально снимая температуру и защищая от прямого излучения
Большая топка. Глубина топки дает возможность загрузки дров длиной до 50 см, а вместительная топка объемом 35 литров продлит время сжигания одной закладки дров
Чугунный колосник повышенной прочности закрывает дно топки от перегрева и является сменным элементом
Перенавешиваемая дверца может устанавливаться для открытия в правую или левую сторону
Функциональный дымоход диаметром 115 мм. Предоставляет широкие возможности выбора дополнительных опций на трубу
Распределение дымовых газов. Система направления горячих газов для равномерного распределения нагрева стенок печи, увеличения теплосъема и КПД. Уменьшение температуры дымовых газов увеличит срок службы дымохода
Прочистное отверстие в верхней части печи сделает обслуживание и уход простым и удобным
Выносной нерегулируемый топочный канал позволяет производить закладку дров из смежного помещения
Теплообменник (опция). В конструкции печи заложена возможность установки теплообменника в топку на любую боковую сторону для нагрева воды в выносном баке
Центральное расположение дымохода для правильного и безопасного монтажа печи
Лицевые накладки из жаростойкой нержавеющей стали
Самоохлаждаемая ручка
Д-р Дэвид М. Ермак, DO | Данвилл, Пенсильвания | Невролог
Влияние возраста на реваскуляризацию и ранние результаты после механической тромбэктомии при остром ишемическом инсульте с окклюзией большого сосуда; Единый центр анализа данных реального мира.
Niazi MH, Ermak DM, Reichwein R, Cockroft K
Оценка времени от начала до паха по шкале NIHSS и шкала тяжести острого инсульта на догоспитальном этапе оценки от начала до времени паха при прогнозировании исходов после эндоваскулярного лечения у пациентов с острым ишемическим инсультом: A Одноцентровое исследование.
Niazi MH, Reichwein R, Ermak DM.
Междисциплинарное моделирование предупреждений об инсульте в системе обучения резидентов приводит к 20% сокращению времени от двери до иглы
Ричардсон А., Ермак Д.М., Кришняха Б., Саид-Саид, С., Эль-Ганем, М.
Создание хрустального шара: Прогнозирование успешной реабилитации для оптимального размещения разряда.
Ермак Д.М., Райхвейн Р., Ричардсон А., Моррисон К., Леман Т.
Прогнозирование результатов после успешной эндоваскулярной тромбэктомии: КОНТРОЛЬ ЗА повреждениями.
Детюрк Н., Ниази М., Райхвейн Р., Ричардсон А., Моррисон К., Бринкли А., Кокрофт К., Ермак Д.
Церебральная ишемия при бактериальном менингите: отчет о случае церебрального вазоспазма, реагирующего на нимодипин Обл
, Ермак ДМ.
Как лучше всего определять окклюзию крупных сосудов
Ermak, DM
Прогнозирование результатов после успешной эндоваскулярной тромбэктомии: контроль повреждений
Deturk N, Niazi M, Reichwein R, Richardson A, Morrison Kakr, Brinkley .
Анестезиологическая тактика у рожениц с помощью MS
Ermak, DM
Анестезиологическая тактика у пациентов с идиопатической внутричерепной гипертензией
Ермак, DM.
Курс повышения квалификации для врачей-неврологов.
Дэвид Ермак, Лори Кокс, Айша Ахмед
Инфекции мочевыводящих путей у госпитализированных пациентов с ишемическим инсультом: источник и влияние на исход.
Курс повышения квалификации для клинических врачей по неврологии
Ermak DM, Cox L, Ahmed A.
Инфекции мочевыводящих путей у госпитализированных пациентов с ишемическим инсультом: источник и влияние на исход
Bogason E, Morrison K, Zalatimo O, Ermak DM, Lehman, E, Markely E, Cockroft K.
Междисциплинарное моделирование предупреждений об инсульте в обучении резидентов ведет к 20% сокращению времени от двери до иглы
Richardson A, Ermak DM, Krishniaha B, Said-Said, S, El- Ганем, М.
Оценка времени от начала до паха по шкале NIHSS и шкалы тяжести острого инсульта на догоспитальном этапе Оценка времени от начала до паха в прогнозировании исходов после эндоваскулярного лечения у пациентов с острым ишемическим инсультом: ретроспективное одноцентровое исследование
Ниази М. Х., Рейхвайн Р., Эрмак DM
Оценка и проверка догоспитальной шкалы тяжести острого инсульта для прогнозирования окклюзии большого сосуда у пациентов с доказанной окклюзией большого сосуда; Единый центр обучения в США.
Niazi MH, Reichwein R, Ermak DM
Влияние возраста на реваскуляризацию и ранние результаты после механической тромбэктомии при остром ишемическом инсульте с окклюзией большого сосуда; Единый центр анализа данных реального мира.
Niazi MH, Ermak DM, Reichwein R, Cockroft K
Церебральная ишемия при бактериальном менингите: отчет о клиническом случае церебрального вазоспазма, реагирующего на нимодипин
Oblack A, Lowe J, Ermak DM
, полученный в раннем платеже
Опыт
Ermak DM, Reichwein R, Morrison K, Richardson A, Lehman T
Анапластическая астроцитома, проявляющаяся как ишемический инсульт: диагностическая ловушка
Krishnaiah B и Ermak D.
для создания оптимальной успешной реабилитации: прогнозирование успешной реабилитации Размещение.
Ермак Д.М., Райхвейн Р., Ричардсон А., Моррисон К., Леман Т.
Локальная гиперперфузия при острой нейротоксичности / лейкоэнцефалопатии метотрексатом.
Бахарач Р., Нгуен Дж., Ермак Д.
Веха резидентуры по неврологии: инструмент оценки для неврологического провайдера среднего уровня.
Выглядит как инсульт, действует как инсульт, но это больше, чем инсульт: случай церебрального мукормикоза у пациента с ХЛЛ
Ermak D, Kanekar S, Lowden M, Wojnar M, Specht C.
Энцефалопатия Вернике после операции желудочного обходного анастомоза.
Ermak D и Dimicelli C.
Синдром Opsoclonus-Myoclonus после вакцинации и вирусное заболевание
Piquet AL, Kothari M, Ermak D, Ahmed A.
Кавернозный синус-орбитальный тромбоз вен
000 из-за тромбоза вен
000 A, Ermak D, Ahmed A
Инактивация шаперона groEL для оценки его влияния на метионинсульфатредуктазу в Helicobacter pylori
Ermak D and Maier R.
Шесть из одного, полдюжины другого: одноцентровое ретроспективное сравнение догоспитальных инструментов для окклюзии больших сосудов.
Лечение острого ишемического инсульта
Реанимационное лечение ишемического инсульта
Вторичная профилактика ишемического инсульта, аневризмы и субарахноидального кровоизлияния
Геморрагический инсульт; Первичный ангиит центральной нервной системы
Кардиоэмболические причины инсульта
Аутоиммунные, гиперкоагулянтные и другие редкие этиологии инсульта
Деменция и рассеянный склероз
Внешняя валидация баллов DRAGON для прогнозирования результатов после проведения внутривенного анализа TPA Медицинский центр Херши.
Патофизиология артериосклероза
Определение и коммуникация, окружающая смерть мозга.
Обновление рекомендаций по инсульту для внутренних болезней.
Активация инсульта и реанимация.
Руководство по инсульту для лечащего врача, обновление за 2018 г.
Документация и кодирование энцефалопатии.
Добольничная оценка и лечение инсульта.
Клиническая документация энцефалопатии.
Критическая помощь при остром ишемическом инсульте.
Пакетная медицинская помощь при инсульте.
Инсульт: первичная диагностика и лечение.
Лечение острого инсульта для кардиологов
Управление артериальным давлением: от головы, сердца и почек.
Обновление и случаи ишемического инсульта
Обзор клинического инсульта и обновленная информация
Первичный ангиит центральной нервной системы
Обучение профилактике и лечению вторичного инсульта
Похоже на инсульт, действует как инсульт, но это больше, чем просто Инсульт: случай церебрального мукормикоза.
Помощь при остром ишемическом инсульте
Преимущества электронных ресурсов в арсенале резидента
Инактивация шаперона groEL для оценки его влияния на метионинсульфатредуктазу в Helicobacter pylori
ERMAKSAN Newsletters Archives | C Marshall Fabrication Machinery, Inc.
Станок для волоконно-оптической лазерной резки FIBERMAK продан в США!
Отправлено: , автор: Соня Маршалл
Поздравляем Mac-tech!
Mac-tech продала первый волоконный лазер Ermak в Северной Америке.Это Fibermak 6 x 12 мощностью 3 кВт, возможно, это самый большой стол, когда-либо продававшийся в Северной Америке.
FIBERMAK — это бесподобный станок в лазерной технологии с его прочной конструкцией, сверхнизким энергопотреблением, быстрой режущей способностью и почти нулевыми затратами на техническое обслуживание.
FIBERMAK передает лазерный луч на листовой металл по волоконным кабелям, и его качество резки с высокой плотностью луча идеально подходит для тонких листов по сравнению с другими альтернативами. Технология лазерной резки с оптоволоконным кабелем обеспечивает высокое качество резки на очень высокой скорости.потребление энергии на 70% меньше по сравнению с Co2-лазерами. Вы также получите выгоду от простой резки отражающих материалов, таких как алюминий, медь, латунь и т. Д., С помощью малой длины волны, в зависимости от принципа работы.
На 60% — 100% быстрее по сравнению с другими станками для лазерной резки.
Оси, оборудованные приводными двигателями и приводами Bosch-Rexroth, достигают скорости 9,8 ‘/ мин (120 м / мин), а ускорение составляет 2 G по оси Y, 1,5 G по оси X
Режет тонкие материалы в 3 раза быстрее по сравнению с Co2-лазерами при одновременном снижении энергопотребления
70% экономии энергии за счет волоконно-оптической лазерной технологии
Нет необходимости подмешивать газ в отработанные газы Станки для лазерной резки Co2 благодаря диодной технологии
Нет необходимости в оптических компонентах, таких как путь луча, складывающееся зеркало, кварцевая трубка и т. Д.поскольку лазерная передача осуществляется оптоволоконным кабелем
Вы можете производить продукцию 24 часа в сутки и можете сэкономить 50% на каждой стоимости
Вы можете точно отражать такие материалы, как алюминий, медь, латунь и т. Д., По гладкой поверхности.
FIBERMAK имеет прочную раму, оснащенную хорошо известными во всем мире качественными компонентами с длительным сроком службы и предназначенную для точной и непрерывной работы даже в тяжелых условиях.
Тандемный листогибочный пресс Speed-Bend Продан в США!
Отправлено: , автор: Соня Маршалл
Тандемный листогибочный пресс Speed-Bend
Поздравляем Watson Hegner!
Тандемный листогибочный пресс Speed-Bend — 48,5 футов x 2200 тонн — был продан компании Ryerson Steel компанией Watson Hegner на прошлой неделе.
Это самый большой тандемный листогибочный пресс из линейки Ermak, продаваемый в Северной Америке, и станет жемчужиной в короне.
Тандемные листогибочные прессы
состоят как минимум из двух машин, которые могут сгибать листовые и листовые материалы длиной до 105 футов (32 метра) за одну операцию. Эти листогибочные прессы могут работать как вместе, так и по отдельности. Каждая машина оснащена отдельным гидравлическим, электрическим и электронным оборудованием. Все оборудование, используемое в качестве стандартных и дополнительных принадлежностей, выбирается, в частности, с использованием новейших технологий с использованием компаний, продукция которых признана во всем мире.Наш основной принцип — добиться от пользователя высокой производительности и высокой эффективности.
Удобная и надежная рабочая среда, обеспечивающая сложную гидравлическую систему, которую вы можете использовать без проблем в течение многих лет.
Гибочные инструменты различных размеров и специальных типов.
Возможность высокоточной гибки с регулируемым усилием, задним упором и регулировкой хода в соответствии со спецификациями инструмента и листового металла.
Обзор глобальной конкуренции
13 — GCR 100
Канада
Конкурсная практика Cassels Brock & Blackwell представлена кандидатом Who’s Who Legal Крисом Хершем и уважаемым партнером Марком Николсоном.Команда сформировала солидный портфель клиентов и дел и выполнила одни из самых сложных работ в стране за последний год.
Вопросы слияния включают участие Parmalat Canada и ее материнской компании в незапрошенном тендере на сумму 4,9 млрд канадских долларов с участием Groupe Lactalis. Команда также консультировала SKOR Food Group при продаже акций Colabor Group; Gold Wheaton Gold Corp при его приобретении Франко-Невада; FNX Mining Compan в результате слияния с Quadra Mining и многих других.Команда также представляла интересы производителя автомобилей по вопросам внутреннего и международного соответствия, а также множество других компаний, участвовавших в гражданских и уголовных антимонопольных расследованиях.
Конкурсная группа Cassels Brock
В настоящее время группа выглядит следующим образом:
Партнер и руководитель отдела: Крис Херш (416-869-5387 / [адрес электронной почты защищен])
Партнеры: Имран Ахмад и Яна Ермак.
Существенные сделки группы в 2010 и 2011 годах включают:
Работа в качестве советника Leisureworld Senior Care Corporation (третьего по величине лицензированного поставщика услуг долгосрочного ухода в Онтарио) в приобретении двух роскошных резиденций для престарелых примерно за 89 миллионов долларов.
Выступал в качестве юридического советника SKOR Food Group Inc. при продаже выпущенных акций Colabor Group Inc.
Выступал в качестве советника Gold Wheaton Gold Corporation во время ее приобретения Франко-Невада.
Действовал в качестве канадского советника Rockwood Holdings Inc. при продаже подразделения по производству пластиковых смесей AlphaGary компании Mexichem S.A.B.de C.V. за 300 миллионов долларов наличными.
Выступление советника Goldcorp Inc. при приобретении компании Andean Resources Limited примерно за 3,6 миллиарда долларов
Выступление советника FNX Mining Company Inc. при слиянии с Quadra Mining Ltd с целью создания нового промежуточного производителя меди
Выступление советника Westaim Corporation при приобретении всех акций страховой компании JEVCO у Kingsway Financial Services Inc.
По всем вопросам, связанным с конкуренцией, обращайтесь к Крису Хершу (416-869-5387 / [электронная почта защищена]). По всем вопросам, касающимся маркетинга для Конкурсной группы, обращайтесь к Шенеле Тавараян (координатор по маркетингу — 416-860-6751 / [адрес электронной почты защищен])
Иммунизация без игл | Nature Reviews Immunology
1
Кермод, М. Небезопасные инъекции в условиях здравоохранения в странах с низким уровнем доходов: необходимость повышения безопасности инъекций для предотвращения распространения передаваемых с кровью вирусов. Health Promoot. Int. 19 , 95–103 (2004).
Артикул
Google Scholar
2
Нир, Й., Паз, А., Сабо, Э. и Потасман, И. Страх перед инъекциями у молодых людей: распространенность и ассоциации. Am. J. Trop. Med. Hyg. 68 , 341–344 (2003).
Артикул
Google Scholar
3
Бро, Л. М. и др. Выражение лица детей, получающих прививки: анализ основных компонентов системы кодирования лица ребенка. Clin. Дж. Пейн 17 , 178–186 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
4
Розенсток, Л. Травмы иглой у медицинских работников. Центры по контролю и профилактике заболеваний [онлайн], & lt; http: //www.cdc.gov/washington/testimony/ps062200.htm> (2000).
Google Scholar
5
Всемирная организация здравоохранения. Состояние вакцин и иммунизации в мире (Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1996 г.).
6
Миллер М. А. и Пизани Э. Стоимость небезопасных инъекций. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 77 , 808–811 (1999).
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
7
Kane, A. et al. Передача вирусов гепатита B, гепатита C и иммунодефицита человека через небезопасные инъекции в развивающихся странах: региональные оценки, основанные на моделях. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 77 , 801–807 (1999). В этом документе приводятся тревожные оценки глобальной и региональной распространенности инфекций HBV, HCV и ВИЧ, которые могут возникнуть в результате небезопасной практики инъекций в развивающихся странах. Это подчеркивает мотивацию к разработке безыгольных методов иммунизации.
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
8
Всемирная организация здравоохранения. Безопасность инъекций: глобальные факты и цифры (Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2004 г.).
9
Вармус, Х. и др. Грандиозные проблемы глобального здравоохранения. Наука 302 , 398–399 (2003).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
10
Левин М. М. Может ли безыгольное введение вакцин стать нормой в глобальной иммунизации? Nature Med. 9 , 99–103 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
11
О’Хаган Д. Т. и Раппуоли Р. Новые подходы к доставке вакцин. Pharm. Res. 21 , 1519–1530 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
12
Холмгрен, Дж. И Черкински, С. Иммунитет слизистой оболочки и вакцины. Nature Med. 11 , S45 – S53 (2005). В этом обзоре описаны свойства иммунной системы слизистой оболочки (то есть лимфоидной ткани, связанной со слизистой оболочкой) и ее механизмы презентации антигена. В нем также обсуждаются достижения в разработке вакцин для слизистых оболочек и представлены перспективы будущих разработок.
Артикул
CAS
Google Scholar
13
Weniger, B.G. Технология безыгольной струйной инъекции: библиографические ссылки, список устройств и производителей, список патентов и общие / разные ресурсы. Центры по контролю и профилактике заболеваний [онлайн], & lt; http: //www.cdc.gov/nip/dev/jetinject.htm#bibliography> (2005). Информационный портал о жидкоструйных форсунках. Предоставляется исчерпывающий список прошлых и нынешних производителей жидкоструйных форсунок и опубликованной литературы.
Google Scholar
14
Хингсон, Р. А. и Фигге, Ф. Х. Дж. Обзор развития струйной инъекции в парентеральной терапии. Curr. Res. Анест. Анальг. 31 , 361–366 (1952).
Артикул
CAS
Google Scholar
15
Пичмен, К. К., Рао, М. и Алвинг, К. Р. Иммунизация ДНК через кожу. Методы 31 , 232–242 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
16
Бабюк С. и др. Кожная вакцинация: кожа как иммунологически активная ткань и проблема доставки антигена. J. Control. Выпуск 66 , 199–214 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
17
Bodey, B., Bodey, B. Jr & Kaiser, H. E. Дендритный тип, дополнительные клетки в микроокружении тимуса млекопитающих. Презентация антигена в дендритной нейроэндокринно-иммунной клеточной сети. In vivo 11 , 351–370 (1997).
CAS
PubMed
Google Scholar
18
Штойцнер, П.и другие. Визуализация и характеристика мигрирующих клеток Лангерганса в коже и лимфатических узлах мышей с помощью антител против лангерина / CD207. J. Invest. Дерматол. 120 , 266–274 (2003).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
19
Gockel, C. M., Bao, S. & Beagley, K. W. Чрескожная иммунизация индуцирует иммунитет слизистых оболочек и системный иммунитет: эффективный метод воздействия иммунитета на женские половые пути. Мол. Иммунол. 37 , 537–544 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
20
Glenn, G.M. et al. Чрескожная иммунизация холерным токсином защищает мышей от заражения смертельным токсином слизистой оболочки. J. Immunol. 161 , 3211–3214 (1998).
CAS
PubMed
Google Scholar
21
Kenney, R. T. et al.Экономия дозы при внутрикожном введении вакцины против гриппа. N. Engl. J. Med. 351 , 2295–2301 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
22
Ren, S. et al. Струйная инъекция малого объема для внутрикожной иммунизации кроликов. BMC Biotechnol. [онлайн] 2 , 10 (2002).
Артикул
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
23
Бакстер, Дж.in Фундаментальные механизмы доставки лекарств с помощью струйной инъекции: основа разработки безболезненного микроструйного инжектора . 161 Диссертация, Univ. Калифорния, Санта-Барбара (2004).
Google Scholar
24
Венигер Б.Г. Струйная инъекция вакцин: обзор и проблемы массовой вакцинации струйной инъекцией (СО). Министерство здравоохранения и социальных служб США [онлайн], & lt; http: //www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayPM/Weniger.pdf & gt; (2003).
Google Scholar
25
Williams, J. et al. Введение вакцины против гепатита А: сравнение струйного инъектора и иглы. Вакцина 18 , 1939–1943 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
26
Джексон, Л. А. и др. Безопасность и иммуногенность различных доз трехвалентной инактивированной вакцины против гриппа, вводимой с помощью безыгольных струйных инъекторов. Вакцина 19 , 4703–4709 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
27
Mathei, C., Van Damme, P. & Meheus, A. Введение вакцины против гепатита B: сравнение реактивного пистолета, шприца и иглы. Вакцина 15 , 402–404 (1997).
Артикул
CAS
Google Scholar
28
Canter, J. et al. Вспышка гепатита В, связанная с реактивными инъекциями в клинике по снижению веса. Arch. Междунар. Med. 150 , 1923–1927 (1990).
Артикул
CAS
Google Scholar
29
Hoffman, P. N. et al. Модель для оценки инфекционного потенциала струйных инъекторов, используемых при массовой иммунизации. Вакцина 19 , 4020–4027 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
30
Weniger, B.G. Новые высокоскоростные струйные инжекторы для массовой вакцинации: плюсы и минусы струйных инжекторов с одноразовыми картриджами (DCJI) по сравнению с многоразовыми струйными инжекторами (MUNJI). Всемирная организация здравоохранения [онлайн], & lt; http: //www.who.int/vaccine_research/about/gvrf_2004/en/ gvrf_2004_weniger.pdf & gt; (2004).
Google Scholar
31
Dimache, G. et al. Клинические, эпидемиологические и лабораторные исследования по предотвращению риска передачи вирусного гепатита во время вакцинации с помощью Dermojet, защищенного одноразовым устройством для защиты от контаминации. Вакцина 15 , 1010–1013 (1997).
Артикул
CAS
Google Scholar
32
Купер, Дж. А., Бромли, Л. М., Барановски, А. П. и Баркер, С. Г. Оценка безыгольной инъекционной системы для местной анестезии перед венозной канюляцией. Анестезия 55 , 247–250 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
33
Epstein, J. E. et al. Безопасность, переносимость и отсутствие ответа антител после введения вакцины против малярии ДНК PfCSP с помощью иглы или безыгольной струйной инъекции, а также сравнение внутримышечных и комбинированных внутримышечных / внутрикожных путей. Hum. Gene Ther. 13 , 1551–1560 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
34
Haensler, J. et al. Внутрикожная иммунизация ДНК с использованием струйных инъекторов у мышей и обезьян. Вакцина 17 , 628–638 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
35
Равипракаш К. и др. Безыгольная инъекция в биожектор ДНК-вакцины вируса денге типа 1 с иммуностимулирующими последовательностями человека и геном GM-CSF повышает иммуногенность и защиту от заражения вирусом у обезьян Aotus . Вирусология 315 , 345–352 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
36
Шрамм, Дж. И Митраготри, С. Трансдермальная доставка лекарств струйными инжекторами: энергетика образования и проникновения струи. Pharm. Res. 19 , 1673–1679 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
37
Schramm-Baxter, J. & Mitragotri, S.Безыгольные струйные инъекции: зависимость проникновения и рассеивания струи в коже от мощности струи. J. Control. Выпуск , , 97, , 527–535 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
38
Кендалл, М., Митчелл, Т. и Райтон-Смит, П. Внутрикожная баллистическая доставка микрочастиц в иссеченную кожу человека для фармацевтических целей. J. Biomech. 37 , 1733–1741 (2004).
Артикул
Google Scholar
39
Чен, Д., Маа, Ю. Ф. и Хейнс, Дж. Р. Иммунизация эпидермальным порошком без иглы. Expert Rev. Vaccines 1 , 265–276 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
40
Chen, D. et al. Порошковая эпидермальная иммунизация мышей и обезьян вакциной против гриппа. Вакцина 21 , 2830–2836 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
41
Chen, D. et al. Иммунные ответы сыворотки и слизистых оболочек на вакцину против инактивированного вируса гриппа, вызванные иммунизацией эпидермальным порошком. J. Virol. 75 , 7956–7965 (2001).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
42
Chen, D. et al. Адъювантация иммунизации эпидермальным порошком. Вакцина 19 , 2908–2917 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
43
Chen, D. et al. Порошковая эпидермальная иммунизация с использованием нетоксичных бактериальных адъювантов энтеротоксина с вакциной против гриппа повышает защитный иммунитет. Вакцина 20 , 2671–2679 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
44
Дин, Х.Дж., Хейнс, Дж. И Шмальджон, С. Роль опосредованных частицами ДНК-вакцин в готовности к биозащите. Adv. Препарат Делив. Ред. 57 , 1315–1342 (2005). Это обзор последних разработок в области ДНК-вакцин, опосредованных частицами. Представлен обзор принципов и применения EPI в отношении ДНК-вакцинации.
Артикул
CAS
Google Scholar
45
Kim, T. W. et al.Повышение эффективности ДНК-вакцины путем совместного введения ДНК, кодирующей антиапоптотические белки. J. Clin. Вкладывать деньги. 112 , 109–117 (2003).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
46
Дин, Х. Дж. И Чен, Д. Иммунизация эпидермальным порошком против гриппа. Vaccine 23 , 681–686 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
47
Рой, М.J. et al. Индукция антиген-специфических CD8 + Т-клеток, Т-хелперных клеток и защитных уровней антител у людей путем опосредованного частицами введения ДНК-вакцины вируса гепатита В. Vaccine 19 , 764–778 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
48
Tacket, C.O. et al. Фаза 1 исследования безопасности и иммунного ответа ДНК-вакцины, кодирующей поверхностный антиген гепатита B, доставляемой устройством для доставки генов. Вакцина 17 , 2826–2829 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
49
Робертс, Л. К. и др. Клиническая безопасность и эффективность порошковой вакцины нуклеиновой кислоты гепатита B, доставленной в эпидермис с помощью коммерческого прототипа устройства. Vaccine 23 , 4867–4878 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
50
Кендалл, М., Ришворт, С., Картер, Ф. и Митчелл, Т. Влияние относительной влажности и температуры окружающей среды на баллистическую доставку микрочастиц к иссеченной свиной коже. J. Invest. Дерматол. 122 , 739–746 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
51
Праусниц, М. Р., Митраготри, С. &. Лангер, Р. Текущее состояние и будущий потенциал трансдермальной доставки лекарств. Nature Rev. Drug Discov. 3 , 115–124 (2004). В этой статье рассматривается трансдермальная доставка лекарств. В нем описаны принципы проникновения через кожу, его текущее состояние и разрабатываемые методы повышения проницаемости кожи для молекул, включая вакцины. Эти методы играют важную роль в иммунизации путем местного применения.
Артикул
CAS
Google Scholar
52
Баркет, Н. и Доминго, П.Оспа: победа над самым ужасным из служителей смерти. Ann. Междунар. Med. 127 , 635–642 (1997).
Артикул
CAS
Google Scholar
53
Фан, Х., Лин, К., Моррисси, Г. Р. и Хавари, П. А. Иммунизация через волосяные фолликулы путем местного нанесения обнаженной ДНК на нормальную кожу. Nature Biotechnol. 17 , 870–872 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
54
Баустра, Дж.и другие. Новые аспекты организации кожного барьера. Skin Pharmacol. Прил. Skin Physiol. 14 (Дополнение 1), 52–62 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
55
Гленн, Г. М., Рао, М., Матиас, Г. Р. и Алвинг, К. Р. Иммунизация кожи стала возможной благодаря токсину холеры. Природа 391 , 851 (1998).
Артикул
CAS
Google Scholar
56
Гленн, Г.M. et al. Чрескожная иммунизация и иммуностимуляторы: использование иммунокомпетентности кожи. Expert Rev. Vaccines 2 , 253–267 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
57
Хаммонд, С. А., Уолвендер, Д., Алвинг, С. Р. и Гленн, Г. М. Чрескожная иммунизация: Т-клеточные ответы и усиление существующего иммунитета. Вакцина 19 , 2701–2707 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
58
Беляков И.М. и др. Чрескожная иммунизация индуцирует CTL слизистой оболочки и защитный иммунитет за счет миграции примированных дендритных клеток кожи. J. Clin. Вкладывать деньги. 113 , 998–1007 (2004).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
59
Kenney, R. T. et al. Индукция защитного иммунитета против смертельного заражения сибирской язвой с помощью пластыря. J. Infect. Дис. 190 , 774–782 (2004).
Артикул
Google Scholar
60
Frech, S.A. et al. Улучшение иммунного ответа на вакцинацию против гриппа у пожилых людей с использованием иммуностимулирующего пластыря. Вакцина 23 , 946–950 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
61
Scharton-Kersten, T. et al. Чрескожная иммунизация бактериальными АДФ-рибозилирующими экзотоксинами, субъединицами и неродственными адъювантами. Заражение. Иммун. 68 , 5306–5313 (2000).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
62
Scharton-Kersten, T. et al. Принципы чрескожной иммунизации с использованием холерного токсина в качестве адъюванта. Вакцина 17 , S37 – S43 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
63
Guerena-Burgueno, F.и другие. Безопасность и иммуногенность прототипа энтеротоксигенной вакцины Escherichia coli , вводимой чрескожно. Заражение. Иммун. 70 , 1874–1880 (2002).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
64
Glenn, G.M. et al. Чрескожная иммунизация: стратегия доставки вакцины для человека с использованием пластыря. Nature Med. 6 , 1403–1406 (2000). Это один из первых отчетов об иммунизации путем местного применения вакцин. В нем описывается клиническое исследование кожной иммунизации, опосредованной адъювантом.
Артикул
CAS
Google Scholar
65
Гупта, П. Н. и др. Трансферсомы, содержащие столбнячный анатоксин, для местной иммунизации. J. Pharm. Pharmacol. 57 , 295–301 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
66
Бака-Эстрада, М.Э., Фолдвари М., Бабюк С. Л., Бабюк Л. А. Доставка вакцины: системы доставки на основе липидов. J. Biotechnol. 83 , 91–104 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
67
Cui, Z. et al. Новые микроэмульсии этанола во фторуглероде для местной генетической иммунизации. Pharm. Res. 20 , 16–23 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
68
Cui, Z.И Mumper, R.J. Местная иммунизация с использованием генетических вакцин наноинженерии. J. Control. Выпуск 81 , 173–184 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
69
Cui, Z. & Mumper, R.J. Наночастицы на основе хитозана для местной генетической иммунизации. J. Control. Выпуск 75 , 409–419 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
70
Брамсон, Дж.и другие. Включение местной иммунизации с помощью микропорации: новый метод безболезненной и безыгольной доставки вакцин на основе аденовируса. Gene Ther. 10 , 251–260 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
71
Matriano, J. A. et al. Технология пластырей с микропроекторами Macroflux: новый и эффективный подход к внутрикожной иммунизации. Pharm. Res. 19 , 63–70 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
72
Prausnitz, M. R. Микроиглы для трансдермальной доставки лекарств. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 581–587 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
73
Mikszta, J. A. et al. Улучшенная генетическая иммунизация за счет микромеханического нарушения функции кожного барьера и целевой эпидермальной доставки. Nature Med. 8 , 415–419 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
74
Kahlon, R. et al. Оптимизация подкожной иммунизации для индукции CTL. Vaccine 21 , 2890–2899 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
75
Takigawa, M. et al. Чрескожная иммунизация пептидами через кожу мышей с нарушенным роговым барьером для экспериментальной иммунопрофилактики опухолей. Ann. NY Acad. Sci. 941 , 139–146 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
76
Seo, N. et al. Чрескожная иммунизация пептидами через кожу мышей с нарушенным роговым барьером для экспериментальной иммунопрофилактики опухолей. Proc. Natl Acad. Sci. США 97 , 371–376 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
77
Ван Кампен, К.R. et al. Безопасность и иммуногенность назальных и надкожных вакцин против гриппа с вектором аденовируса для человека. Вакцина 23 , 1029–1036 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
78
Тезел А., Паливал С., Шен З. и Митраготри С. Низкочастотный ультразвук в качестве адъюванта чрескожной иммунизации. Вакцина 23 , 3800–3807 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
79
Тезель, А.И Митраготри, С. Взаимодействие инерционных кавитационных пузырьков с липидными бислоями рогового слоя во время низкочастотного сонофореза. Biophys. J. 85 , 3502–3512 (2003).
Артикул
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
80
Zhang, L., Nolan, E., Kreitschitz, S. & Rabussay, D.P. Повышенная доставка голой ДНК к коже с помощью неинвазивной электропорации in vivo . Biochim. Биофиз. Acta 1572 , 1–9 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
81
Misra, A., Ganga, S. & Upadhyay, P. Безыгольная иммунизация кожи без адъюванта путем трансдермальной доставки с усилением электропорации дифтерийного анатоксина и кандидатной пептидной вакцины против вируса гепатита B. Вакцина 18 , 517–523 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
82
Арчер Д.F. et al. Оценка соблюдения еженедельных противозачаточных пластырей (Орто Евра / Евра) среди женщин Северной Америки. Fertil. Стерил. 77 , S27 – S31 (2002).
Артикул
Google Scholar
83
Юки, Ю. и Кийоно, Х. Новое поколение адъювантов слизистой оболочки для индукции защитного иммунитета. Rev. Med. Virol. 13 , 293–310 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
84
Фукс, А.R. Разработка оральных вакцин для человека. Curr. Opin. Мол. Ther. 2 , 80–86 (2000).
CAS
PubMed
Google Scholar
85
Браун, У. Р. Кишечная иммунизация: перспективы и проблемы. Dig. Дис. 14 , 192–200 (1996).
Артикул
CAS
Google Scholar
86
Ламбкин, И. и Пинилла, С. Целевые подходы к пероральной доставке лекарств. Мнение эксперта. Биол. Ther. 2 , 67–73 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
87
Керстен, Г. и Хиршберг, Х. Системы доставки антигенов. Expert Rev. Vaccines 3 , 453–462 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
88
Фрейтаг, Л. К. и Клементс, Дж. Д. Адъюванты для слизистых оболочек. Вакцина 23 , 1804–1813 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
89
Эрикссон, К. и Холмгрен, Дж. Последние достижения в области вакцин и адъювантов для слизистых оболочек. Curr. Opin. Иммунол. 14 , 666–672 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
90
Пицца, М. и др. Вакцины для слизистых оболочек: нетоксичные производные LT и CT в качестве адъювантов слизистых оболочек. Вакцина 19 , 2534–2541 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
91
Неллор Р. В., Панде П. Г., Янг Д. и Бхагат Х. Р. Оценка биоразлагаемых микросфер в качестве адъюванта вакцины для поверхностного антигена гепатита В. J. Parenter. Sci. Technol. 46 , 176–180 (1992).
CAS
PubMed
Google Scholar
92
Esparza, I. & Kissel, T. Параметры, влияющие на иммуногенность микрокапсулированного столбнячного анатоксина. Вакцина 10 , 714–720 (1992).
Артикул
CAS
Google Scholar
93
Challacombe, S.J. et al. Усиленные секреторные IgA и системные ответы антител IgG после пероральной иммунизации биоразлагаемыми микрочастицами, содержащими антиген. Иммунология 76 , 164–168 (1992).
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
94
Стертман, Л., Strindeliu, L. & Sjoholm, I. Микрочастицы крахмала как адъювант при иммунизации: влияние пути введения на иммунный ответ у мышей. Vaccine 22 , 2863–2872 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
95
Ren, J. M. et al. В микросферы PELA загружено лизатов H. pylori и их иммунный ответ слизистой оболочки. World J. Gastroenterol. 8 , 1098–1102 (2002).
Артикул
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
96
Wikingsson, L. & Sjoholm, I. Микрочастицы полиакрилового крахмала в качестве адъюванта при пероральной иммунизации, вызывая иммунные ответы слизистых оболочек и системные иммунные ответы у мышей. Vaccine 20 , 3355–3363 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
97
Прейс И. и Лангер Р. С.Одноступенчатая иммунизация путем замедленного высвобождения антигена. J. Immunol. Методы 28 , 193–197 (1979).
Артикул
CAS
Google Scholar
98
Лангер, Р., Клеланд, Дж. Л. и Хейнс, Дж. Новые достижения в одноразовых вакцинах на основе микросфер. Adv. Препарат Делив. Ред. 28 , 97–119 (1997).
Артикул
CAS
Google Scholar
99
Джонс, Д.H. et al. Инкапсулированная поли (DL-лактид-гликолид) плазмидная ДНК вызывает системные и слизистые реакции антител на кодируемый белок после перорального введения. Вакцина 15 , 814–817 (1997).
Артикул
CAS
Google Scholar
100
Chew, J. L. et al. Наночастицы хитозана, содержащие плазмидную ДНК, кодирующую аллерген клеща домашней пыли, Der p 1, для пероральной вакцинации мышей. Вакцина 21 , 2720–2729 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
101
Рой, К., Мао, Х.К., Хуанг, С.К. и Леонг, К.В. Оральная доставка генов с помощью наночастиц хитозан-ДНК создает иммунологическую защиту в модели аллергии на арахис на мышах. Nature Med. 5 , 387–391 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
102
Ермак, Т. Х. и Яннаска, П.J. Нацеливание микрочастиц на М-клетки. Adv. Препарат Делив. Ред. 34 , 261–283 (1998).
Артикул
CAS
Google Scholar
103
Перри, Ю., Обренович, М., Маккарти, Д. и Грегориадис, Г. Липосомная (липодиновая) ДНК-вакцинация оральным путем. J. Liposome Res. 12 , 185–197 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
104
Чен, Х.И Лангер, Р. Оральная доставка твердых частиц: состояние и будущие тенденции. Adv. Препарат Делив. Ред. 34 , 339–350 (1998).
Артикул
CAS
Google Scholar
105
Mirchamsy, H. et al. Стимулирующая роль липосом, содержащих токсоиды, в пероральной иммунизации против дифтерии и столбняка. Биологические препараты 24 , 343–350 (1996).
Артикул
CAS
Google Scholar
106
Чен, Х., Торчилин В. и Лангер Р. Полимеризованные липосомы, содержащие лектин, как потенциальные носители пероральной вакцины. Pharm. Res. 13 , 1378–1383 (1996).
Артикул
CAS
Google Scholar
107
Керстен, Г. Ф. и Кроммелин, Д. Дж. Липосомы и ISCOM. Вакцина 21 , 915–920 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
108
Патель, Г.Б., Омри, А., Дешатле, Л. и Спротт, Г. D. Безопасность адъювантов археосом оценивалась на мышиной модели. J. Liposome Res. 12 , 353–372 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
109
Jalava, K., Eko, F.O., Riedmann, E. & Lubitz, W. Бактериальные призраки как носители и системы нацеливания для доставки антигена через слизистые оболочки. Expert Rev. Vaccines 2 , 45–51 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
110
Tacket, C.O. et al. Энтеральная иммунизация и контрольное заражение добровольцев, которым вводили энтеротоксигенный E. coli CFA / II, инкапсулированный в биоразлагаемые микросферы. Вакцина 12 , 1270–1274 (1994).
Артикул
CAS
Google Scholar
111
Lambert, J. S. et al. Испытание фазы I безопасности и иммуногенности моновалентного перорального пептидного иммуногена MN ВИЧ-1 в виде микрочастиц UBI с парентеральной стимуляцией у ВИЧ-1 серонегативных людей. Вакцина 19 , 3033–3042 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
112
Katz, D. E. et al. Оральная иммунизация взрослых добровольцев микрокапсулированным энтеротоксигенным антигеном Escherichia coli (ETEC) CS6. Vaccine 21 , 341–346 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
113
Брайден, Д.J. Оральная вакцинация человека с использованием антигенов в частицах: текущее состояние. евро. J. Pharm. Sci. 14 , 183–189 (2001). Эта статья представляет собой критический обзор области доставки пероральных вакцин. В нем обсуждаются вопросы, связанные с распространением результатов от животных на людей.
Артикул
CAS
Google Scholar
114
Хак, Т. А., Мейсон, Х. С., Клементс, Дж. Д. и Арнтцен, К. Дж.Оральная иммунизация рекомбинантным бактериальным антигеном, полученным в трансгенных растениях. Science 268 , 714–716 (1995).
Артикул
CAS
Google Scholar
115
Tacket, C.O. et al. Иммуногенность рекомбинантного бактериального антигена, доставленного в трансгенный картофель, у людей. Nature Med. 4 , 607–609 (1998). В этом документе сообщается об исследованиях, которые включали иммунизацию людей трансгенными овощами.Картофель, экспрессирующий LT, использовали для иммунизации добровольцев-людей, и было подтверждено образование нейтрализующих антител.
Артикул
CAS
Google Scholar
116
Thanavala, Y. et al. Иммуногенность съедобной вакцины против гепатита В у человека. Proc. Natl Acad. Sci. США 102 , 3378–3382 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
117
Киёно, Х.& Fukuyama, S. NALT- против иммунитета слизистой оболочки, опосредованного пейеровым пластырем. Nature Rev. Immunol. 4 , 699–710 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
118
Вайди, М. и О’Хаган, Д. Т. Микрочастицы для интраназальной иммунизации. Adv. Препарат Делив. Ред. 51 , 127–141 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
119
Дэвис, С.S. Назальные вакцины. Adv. Препарат Делив. Ред. 51 , 21–42 (2001). В этом документе представлен обзор назальной иммунизации. Обсуждаются структура и функция лимфоидной ткани, ассоциированной с носоглоткой, и ее роль в назальной иммунизации.
Артикул
CAS
Google Scholar
120
Ханеберг, Б. и Холст, Дж. Можно ли заставить работать неживые назальные вакцины? Expert Rev. Vaccines 1 , 227–232 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
121
Mutsch, M. et al. Использование инактивированной интраназальной вакцины против гриппа и риск паралича Белла в Швейцарии. N. Engl. J. Med. 350 , 896–903 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
122
Аггербек, Х., Гизурарсон, С., Вантзин, Дж. И Херон, И. Интраназальная бустерная вакцинация против дифтерии и столбняка у человека. Вакцина 15 , 307–316 (1997).
Артикул
CAS
Google Scholar
123
Глюк, У., Гебберс, Дж. О. и Глюк, Р. Оценка фазы 1 интраназальной виросомной вакцины против гриппа с и без Escherichia coli термолабильного токсина у взрослых добровольцев. J. Virol. 73 , 7780–7786 (1999).
CAS
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
124
Ли, Ф.и другие. Интраназальная иммунизация людей антигенами Streptococcus mutans . Oral Microbiol. Иммунол. 18 , 271–277 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
125
Рот, Ю., Чапник, Дж. С. и Коул, П. Возможность аэрозольной вакцинации людей. Ann. Отол. Ринол. Ларингол. 112 , 264–270 (2003).
Артикул
Google Scholar
126
де Йонге, М.I. et al. Интраназальная иммунизация мышей липосомами, содержащими рекомбинантные менингококковые белки OpaB и OpaJ. Вакцина 22 , 4021–4028 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
127
Альпар, Х.О., Сомаварапу, С., Атуах, К. Н. и Брамвелл, В. В. Биоразлагаемые мукоадгезивные частицы для назального и легочного антигена и доставки ДНК. Adv. Препарат Делив. Ред. 57 , 411–430 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
128
Сингх М. и О’Хаган Д. Т. Последние достижения в области адъювантов вакцин. Pharm. Res. 19 , 715–728 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
129
Вайды, М. и др. Адъюванты слизистой оболочки и системы доставки для вакцин на основе белков, ДНК и РНК. Immunol. Cell Biol. 82 , 617–627 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
130
Стевцева Л. и Стробер В. Вакцины против ВИЧ для слизистых оболочек: где мы сейчас? Curr. HIV Res. 2 , 1–10 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
131
Рассел, М. В. Иммунизация для защиты репродуктивного тракта: обзор. Am. J. Reprod. Иммунол. 47 , 265–268 (2002).
Артикул
Google Scholar
132
Като, Х. и др. Ректальная и вагинальная иммунизация макромолекулярной многокомпонентной пептидной вакциной-кандидатом от ВИЧ-1-инфекции индуцирует ВИЧ-специфические защитные иммунные ответы. Вакцина 18 , 1151–1160 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
133
Hamajima, K. et al. Системные и слизистые иммунные ответы у мышей после ректальной и вагинальной иммунизации ДНК-вакциной против ВИЧ. Clin. Иммунол. 102 , 12–18 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
134
Wassen, L. et al. Местная интравагинальная вакцинация женских половых путей. Сканд. J. Immunol. 44 , 408–414 (1996).
Артикул
CAS
Google Scholar
135
Dilraj, A. et al. Ответ на различные штаммы противокоревой вакцины, вводимые школьникам аэрозольным и подкожным путем: рандомизированное испытание. Ланцет 355 , 798–803 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
136
Смит, Д. Дж., Бот, С., Делламари, Л. и Бот, А. Оценка новых аэрозольных составов, разработанных для вакцинации слизистых оболочек против вируса гриппа. Вакцина 21 , 2805–2812 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
137
Наранг, Х.K. Эффективность вакцины против герпеса и ацикловира (ACV) на модели кролика после внутриглазной инокуляции вируса простого герпеса. J. Chemother. 7 , 210–215 (1995).
Артикул
CAS
Google Scholar
138
Nesburn, A. B. et al. Терапевтическая периокулярная вакцинация субъединичной вакциной индуцирует более высокие уровни секретирующего слезы иммуноглобулина А, специфичного для вируса простого герпеса, чем системная вакцинация, и обеспечивает защиту от рецидивирующего спонтанного выделения вируса из глаз у латентно инфицированных кроликов. Вирусология 252 , 200–209 (1998).
Артикул
CAS
Google Scholar
139
BenMohamed, L. et al. Системные иммунные ответы, вызванные введением липопептидов на слизистую без адъюванта. евро. J. Immunol. 32 , 2274–2281 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
140
Монтгомери, П. К. и Рафферти, Д.E. Индукция секреторных и сывороточных ответов антител после перорального введения антигена с биоадгезивными микрочастицами разлагаемого крахмала. Oral Microbiol. Иммунол. 13 , 139–149 (1998).
Артикул
CAS
Google Scholar
141
Буве, Дж. П., Декруа, Н. и Памонсинлапатам, П. Стимуляция местного производства антител: парентеральная вакцинация или вакцинация через слизистые оболочки? Trends Immunol. 23 , 209–213 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
142
Куппер, Т. С. и Фулбригге, Р. С. Иммунный надзор в коже: механизмы и клинические последствия. Nature Rev. Immunol. 4 , 211–222 (2004). Это обзор иммунной функции кожи, которая играет важную роль в иммунизации путем местного применения. Обсуждаются взаимодействия между врожденной и адаптивной иммунными системами кожи и их роль в иммунном надзоре.
Артикул
CAS
Google Scholar
143
Эквуэме, Д. У., Венигер, Б. Г. и Чен, Р. Т. Модельные оценки рисков передачи болезней и экономических затрат семи устройств для инъекций в Африке к югу от Сахары. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 80 , 859–870 (2002).
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
144
Александр, Л.N. et al. Изменения в вакцинационной политике и эпидемиология полиомиелита в США. JAMA 292 , 1696–1701 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
145
Центры по контролю и профилактике заболеваний. Приостановление вакцины против ротавируса после сообщений об инвагинации кишечника — США, 1999 г. MMWR Morb. Смертный. Wkly Rep. 53 , 786–789 (2004).
146
О’Хаган, Д.Т. и Раппуоли Р. Безопасность вакцин. Drug Discov. Сегодня 9 , 846–854 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
147
О’Хаган, Д. Т. Последние разработки в системах доставки вакцин. Curr. Цели наркотиков заражают. Disord. 1 , 273–286 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
148
Бурле, К.L. et al. Системы доставки офтальмологических лекарств — последние достижения. Прог. Ретин. Eye Res. 17 , 33–58 (1998).
Артикул
CAS
Google Scholar
149
Дэвис, Дж. Л., Гилгер, Б. С. и Робинсон, М. Р. Новые подходы к доставке лекарств в глаза. Curr. Opin. Мол. Ther. 6 , 195–205 (2004).
CAS
PubMed
Google Scholar
150
Burkoth, T.L. et al. Трансдермальная и чрескожная доставка порошкообразных лекарств. Крит. Преподобный Ther. Drug Carrier Syst. 16 , 331–384 (1999).
Артикул
CAS
Google Scholar
151
Видгрен, М. Т. и Кублик, Х. Назальные системы доставки и их влияние на осаждение и абсорбцию. Adv. Препарат Делив. Ред. 29 , 157–177 (1998).
Эдвардс Д. А. и Данбар К. Биоинженерия терапевтических аэрозолей. Annu. Преподобный Биомед. Англ. 4 , 93–107 (2002).
Артикул
CAS
Google Scholar
154
Састри, С. В., Нишадхам, Дж.Р. и Фикс, Дж. А. Последние технологические достижения в пероральной доставке лекарств — обзор. Pharm. Sci. Technol. Сегодня 3 , 138–145 (2000).
Артикул
CAS
Google Scholar
155
Хуссейн А. и Ахсан Ф. Влагалище как путь системной доставки лекарств. J. Control. Выпуск 103 , 301–313 (2005).
Denet, A. R., Vanbever, R. & Preat, V. Электропорация кожи для трансдермальной и местной доставки. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 659–674 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
158
Cevc, G.Липидные пузырьки и другие коллоиды как переносчики лекарств на коже. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 675–711 (2004).
Артикул
CAS
Google Scholar
Ermak Insaat Mak. Сан. Iletisim Tic. Ve Turizm Ltd. Sti.
Деловая природа
Производитель
Правовой статус
Private Limited
Годовой оборот
Менее 1 миллиона долларов США
Страна / регион
Анкара, Турция
Основные продукты
Оцинкованные дорожные знаки, Дорожные знаки из алюминия, Дорожные указатели, Снежный столб, Отражатели
Условия оплаты
Банковский перевод (T / T)
О ЕРМАК ИНСААТ МАК.SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI.
Если вы ищите самые лучшие оцинкованные дорожные знаки в Турции, алюминиевые дорожные знаки, указательные столбы, снежные столбы, производителя отражателей, который специализируется на промышленных расходных материалах, тогда ERMAK INSAAT MAK. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. идеальный вариант. Производство ЕРМАК ИНСААТ МАК. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. находится в Modern Keresteciler San. Sitesi 12. Сокак №: 1 Казань Татарстан, Республика 6980 Турция.ЕРМАК ИНСААТ МАК. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. — известное в Турции предприятие, работающее во всем мире. ЕРМАК ИНСААТ МАК. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. Имя профиля: Г-н Джихан ИРМАК
Адрес: Modern Keresteciler San. Sitesi 12. Sokak №: 1 Казань Татарстан, Республика 6980
Страна: Турция
Основная продукция: Дорожные знаки оцинкованные, Дорожные знаки алюминиевые, Столбы для указателей, Снежный столб, Отражатели
Год основания: 2005
Экспорт: Австралия Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания
Предполагаемое количество сотрудников: около 8 сотрудников
Зарегистрированный капитал: 50 миллионов долларов США
Статус собственности: Private Limited
Доля экспорта: 1% — 10%
Размер завода: 30, * * 0-50 000 квадратных метров
Производственные линии: 3
Размер исследовательской группы: Менее 5
Услуги по контракту: Предлагается этикетка покупателя
Можно будет увидеть на выставке EMO Hannover 2019.
Ermaksan представила станок для лазерной резки нового поколения серии G Force, Fibermak Momentum GEN-4 мощностью 4 кВт, и представит его на выставке EMO Hannover 2019.
Fibermak Momentum GEN-4, модель 4-го поколения, рассчитана на долгий срок службы с высокоточными компонентами и прочной конструкцией. Он способен работать непрерывно, доставляя точно разрезанные детали в самых тяжелых условиях. На выставке EMO 2019 будет представлена модель серводвигателя Fibermak Momentum Gen-4 с размером 3 м x 1.Размер стола 5 м, программное обеспечение ER 4.0 компании и собственный источник волоконного лазера серии EON YGL4000.
Fibermak Momentum GEN-4 разработан на основе концепции серводвигателя. По словам Ермаксана, машина, оснащенная серводвигателями, может достигать ускорения до 4G благодаря жесткому мосту, выполненному динамическому анализу и идеальной конструкции. Благодаря высокому ускорению 4G даются большие преимущества при переключении между компонентами. Компания заявляет, что из-за преимущества ускорения 4G время производства G Force сокращается, а производительность увеличивается в среднем на 30%.
Чем сложнее обрабатываемая деталь, тем выше производительность. А с источником питания 4 кВт он может резать низкоуглеродистую сталь толщиной 20 мм и нержавеющую сталь толщиной 12 мм. Fibermak Momentum GEN-4, изготовленный с использованием долговечных и высококачественных компонентов, а также прочной конструкции корпуса, рассчитан на непрерывную и точную работу даже в самых тяжелых условиях.
Низкие эксплуатационные расходы, оптимизированный рабочий процесс и безупречное качество резки делают волоконный лазер Ermaksan Momentum Gen4 прибыльным коммерческим активом.Способность Ermaksan производить продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками по конкурентоспособным ценам позиционирует ее среди производителей элитного оборудования во всем мире. Ермаксан говорит, что дизайн машины был отмечен наградами Good Design, Reddot и If Design.
Для получения дополнительной информации посетите www.ermaksan.com.tr
Монтаж печи Ермак 16. Обзор и описание печей Ермак
Обновлено:
14.08.2016
Печи
«Ермак» — это качественная банная техника российского производства.Эти духовые шкафы заслужили огромное уважение потребителей благодаря отличным техническим характеристикам и доступной стоимости. Ермак предлагает широкий ассортимент печей для сауны, с которыми мы познакомим вас в нашем материале.
Фотография печи Ермак
Печи
Ермак можно разделить на три типа в зависимости от вида используемого топлива:
дровяной;
Комбинированный;
Электрооборудование.
Plus, вся продукция Ермак делится на две категории:
Устройства обычные.Это печное оборудование, конструкция которого предусматривает использование высокопрочной стали толщиной 3-4 миллиметра. Решетки изготовлены из чугуна.
Элит. Категория Elite изготовлена из нержавеющей стали, а двери и решетки — из чугуна. В этом случае двери необходимо оборудовать термостойким стеклом.
Дровяные печи
Популярная печь Ермак 12 отличается мощностью 12 кВт. Его вес 52 кг. Он оборудован выносным баком на 35 литров.Предназначен для обогрева помещений до 12 м.куб .;
Модель Ермак 16 весит около 60 кг, а вес используемых камней до 45 кг. Печь оснащена баком емкостью от 40 до 55 литров. Модель 16 мощностью 16 кВт нагревает до 16 кубометров жилой площади;
Ермак 20. Как и модель 16, Ермак с индексом 20 оборудован выносной топкой, которая позволяет топить печь из другого помещения. Сталь содержит 17 процентов хрома, что улучшает технические характеристики устройства.Отлично подходит для саун и бань. Версия Elite отличается огнеупорным стеклом на дверце, которое обеспечивает привлекательный внешний вид топки при сжигании топлива;
Ермак 30. Последняя модель от производителя, которая отличается повышенной мощностью и более внушительной массой. Эта модель с баком на 45-55 литров обеспечивает обогрев до 35 кубометров площади;
Ермак 50. Еще один представитель последней серии банных печей отечественного производителя. Мощность увеличилась до 50 кВт, за счет чего увеличилась и отапливаемая площадь.Такую печь рекомендуется оборудовать баком объемом от 55 до 65 литров.
Комбинированные печи
Отзывы наглядно демонстрируют, что духовые шкафы Ермак — это современное банное оборудование. Не только модели Ermak 16 мощностью 16 кВт заслуживают вашего внимания.
Интересная серия духовых шкафов — это комбинированные устройства.
Особенность комбинированного печного оборудования в том, что печь может работать на дровах и газе;
Для перехода на газ на плите установлена специальная горелка;
Такие печи отлично подходят для бани и саун;
Оборудованная баком и теплообменником, печь позволяет обогревать парилку, обеспечивать теплом раздевалку, подавать горячую воду в душевые, готовить пар и нагревать воду;
Модели с теплообменником отличаются универсальностью при доступной цене;
Самая популярная модель называется Уралочка 20Т.Его мощность 19 кВт. В паре с теплообменником и баком печь готова обеспечивать теплом, водой и паром до 20 кубометров площади;
Имеется модель «Уралочка» мощностью 12 кВт от компании «Ермак». С баком и теплообменником такие печи отапливают до 12 кубометров площади;
Топки комбинированных печей Ермак изготовлены из нержавеющей стали. Толщина стали 3 миллиметра;
Печь оснащена не только баком и теплообменником, но и автоматикой.Она отвечает за поддержание заданной температуры, может самостоятельно выключить плиту при перебоях подачи газа, падении тяги ниже допустимого уровня или при перегреве воздуха внутри парилки;
Горелку и зольник необходимо разжечь вручную;
Специалисты рекомендуют дополнительно оснастить прибор баком на 45-50 литров.
Комбинированные печи компании Ермак имеют неоспоримые преимущества. Назовем основные.
При изготовлении печей используются высококачественные современные материалы.
Печи имеют компактные размеры и привлекательный внешний вид.
Устройства экологически чистые и безопасные.
Конструкция обеспечивает высокую степень устойчивости к возгоранию.
Печи ремонтопригодны. При замене теплообменника-утилизатора проблем у новичка не возникнет.
Длительный срок службы.
Плиты электрические
Ермак также предлагает на рынке ряд электрических духовок.
Их основная область применения — сауны.Их популярность обусловлена простотой монтажа, отсутствием тщательного ухода за печью для поддержания печи в рабочем состоянии;
Plus, электричество не выделяет никаких веществ, паров, так как отсутствуют процессы сгорания топлива;
Изучив обширный модельный ряд, Вы сможете выбрать для себя идеальный вариант электрической печи для сауны Ермак;
Длительный срок службы за счет использования нержавеющей стали при производстве печей;
Основной корпус покрыт слоем зеркальной стали.Это улучшает конвекцию, увеличивает внешнюю привлекательность печи.
Благодаря своим достоинствам и возможностям электрические духовки Ермак стали востребованы за рубежом.
Характеристики классических и элитных печей
Выбирая печи Ермак 16 мощностью 16 кВт и отапливаемой площадью 16 кубометров, или модификацию Элит с аналогичными техническими характеристиками, важно обращать внимание на особенности каждой категории печей из России. производитель.
Отличительными чертами классических банных печей компании Ермак являются:
Устройства изготовлены из толстых стальных листов, что связано с большим весом конструкции печи.
Топка топки не деформируется при температурных нагрузках.
Выносной предпечной туннель.
Двери оснащены охлаждаемыми ручками. Это позволяет безопасно брать их даже при работающей духовке.
Печь отапливается с четырех сторон.
Печи могут быть укомплектованы теплообменником. При совместной работе с теплообменником печь создает пар, повышает температуру в парилке, нагревает воду, обогревает соседние помещения и т. Д.
Конструкция духовых шкафов Ермак обеспечивает защиту от инфракрасного излучения.
Оборудование равномерно распределяет тепло по помещению, создавая оптимальный микроклимат внутри парилки.
Установить и эксплуатировать такую печь сможет новичок.Единственное требование — изучить инструкцию производителя и строго ей следовать.
Что касается серии Elite компании Ermak, то есть следует выделить три отличительных особенности оборудования:
В дверях используется термостойкое стекло. Это позволяет получить эффект камина, наблюдать за огнем во время отдыха, следить за состоянием дров;
Печь имеет увеличенный объем по сравнению со стандартной печью.
Многие опасаются, что из-за использования нержавеющей стали при производстве серии Elite печи оказались менее надежными. Это неправда. Использование нержавеющей стали только пошло на пользу конструкции, которая стала меньше весить. Качественные и прочностные характеристики остались на прежнем высоком уровне.
Ермак — производитель различного отопительного оборудования для бани. В этом ассортименте каждый покупатель найдет модель на свой вкус и карман. Стартовая стоимость печей от 10 тысяч рублей, что позволяет сделать небольшую баню на даче или построить целый банный комплекс.
Какие печи вы устанавливаете в баню? Чем особенно хороши печи Ермак и Ермак 12? Сколько времени нужно на нагрев, какой пар, как его нагреть? Как устанавливается печь в бане? Создается ли для этого фундамент? Несколько слов о дымоходе и прорезке топочного портала, противопожарной изоляции. Можете ли вы установить другую печь, и если да, то какую из них вы бы порекомендовали или сколько будет стоить установка купленной мною печи?
Характерное отличие «РУССКИХ ПЛОТНИКОВ» от массы конкурентов в том, что мы действительно такие! Многие по разным причинам просто не считают нужным устанавливать печь в сауне.А какая же это баня без печки-каменки?
В базовую комплектацию наших саун входит установка печи ЕРМАК 12. А также вертикальный дымоход из многослойных труб с потолочными и кровельными переходами, затвором и искрогасителем на конце трубы.
По окончании работы наши мастера обязательно «раздуют дым», т.е. изготовят пробную печь, научат правильно пользоваться каменкой.
Печи устанавливаются на кирпичное основание через огнеупорный слой.Прямо на готовый пол кладется ряд кирпичей. Отдельно стоящая тумба для наших духовок не требуется. Укрепим трубопровод на месте духовки, и этого будет достаточно. Ведь духовка в снаряженном (рабочем) состоянии весит около 100 кг. Некоторые вейперы весят намного больше, и ваш покорный слуга тоже 🙂.
Вырезаем из кирпича портал печи. Причем в базовой комплектации, в отличие от конкурентов. Кирпичная кладка качественно подчеркивает солидность бани и ее хозяина, а в сочетании со стеклянной дверцей топки (печи серии ПС или Элит ПС) получается импровизированный камин, а можно медитировать, попивая чай, глядя на огонь. .
Также укомплектовываем печь камнями, необходимыми купальщице. Базовая версия — 40 кг габбро-диабаза. За небольшую доплату в комплект можно поставить духовку. Некоторые скептики считают, что печь с открытой топкой «сушит» пар, что нетипично для русской бани. Но есть такой момент: на корпусе печи или на трубе стоит бак для нагрева воды емкостью 35 литров. (нагревается при горении) для пропаривания веников или настоев для ванн. По мере того, как вода нагревается, она испаряется с поверхности и приятно увлажняет атмосферу парной (а если вы капнете немного ароматного масла или настойки эвкалипта в емкость прямо на плиту, то ваше удовольствие никогда не закончится, а польза для здоровья снова огромны).Также можно поставить плиту с теплообменником и выносным баком на 60 литров, который реально можно поставить либо в удобном для вас месте на стене парилки, либо даже вынести металлопластиковыми трубами в соседнюю моечную. .
Мы, РУССКИЕ ПЛОТНИКИ, рассчитываем на тот слой покупателей, которые не готовы тратить БОЛЬШИЕ деньги на удовольствие от парилки, причем в целом со средним доходом и ниже этого уровня. Поэтому проверенная годами печь ЕРМАК — идеальное решение для доступной обычным людям сауны.Она долго не тонет. Через пару часов летом (примерно три закладки дров) или 3-4 часа нагрева зимой (смотря как холодно на улице, и как долго вы не были на даче) можно смело париться Поднимите веники и пригласите друзей на истинно РУССКИЕ СПА-процедуры. Steam на здоровье !!!
Если вы хотите установить в бане свою печь, мы не против. Из базовой стоимости вычтем стоимость фундамента печи, дымохода и монтажных работ.Вы можете согласовать установку печи и дымохода для вашей бани с соблюдением правил пожарной безопасности на месте со строителями.
Цифровой индекс в названии печи означает расчетный объем парилки. Так, например, в нашем проекте Б-4 парилка имеет площадь 2,2 * 2,0м = 4,4м2. Умножаем на базовую высоту потолка 2.12 м, и получаем объем парилки равный 9,3 кубометра. Поэтому печь ЕРМАК 12 вполне подойдет для этой парилки. Однако вполне можно поставить печку и посильнее, например ЕРМАК 16 ПС. Парилка будет быстрее нагреваться и печь дольше сохранит тепло, ведь кладки камней на 20 кг больше.
Аббревиатура PS в названии печи означает, что в дверце топки установлен панорамный S-поток (естественно термостойкий), позволяющий любоваться огнем.
Refinement ELITE в названии печи означает, что ее топка сделана из более качественной и более дорогой легированной стали. Это увеличивает срок службы топки и, как следствие, топки. Корпус печей серии ЭЛИТ имеет вставки из нержавеющей стали. Печка выглядит наряднее, солиднее, лучше отдает тепло. Дверца топки этих духовок снабжена вставкой из термостойкого стекла.
Спецификация «сетка» в названии печи ЭРМАК 16 ПС означает, что корпус печи обрамлен сеткой для укладки камней.Такую печь можно буквально сверху донизу обложить камнями. Эта духовка отлично подойдет тем, кто любит сухой горячий пар.
— Каменка сетка — сетка, которая засыпается камнем (50-60 кг) и вешается на плиту. Он действует как аккумулятор тепла, удаляет жесткое инфракрасное излучение и повышает комфорт при принятии банных процедур. Может поставляться для замены базового бака 35 л.
— Бак навесной — для подогрева и быстрого отвода воды в парилку. Бак из нержавеющей стали (INOX) висит на задней стенке духовки и легко нагревает 35 литров воды.Поставляется в стандартной комплектации.
— Теплообменник — опция для нагрева воды в системе с выносным баком в системе с естественной циркуляцией. Теплообменник устанавливается слева или справа от печи для сауны. Бак объемом до 60 литров можно разместить в соседнем помещении (моечное отделение ванны).
Печь с теплообменником и внешним баком
ЕРМАК с баком для воды (базовая версия)
Многие владельцы частных загородных домов спешат заняться собственными банями.При обустройстве этих конструкций многие потребители сталкиваются с выбором, какой отопительный прибор лучше выбрать. Сегодня мы поговорим о банных печах Ермак, а также рассмотрим их характеристики и нюансы выбора.
Характеристики:
Эта компания является одной из самых популярных среди покупателей. Его изделия можно использовать как в небольших саунах, рассчитанных на несколько человек, так и в больших парных, где размещается значительное количество людей.Оборудование этого производителя делится на электрическое, комбинированное (используется для газа и дров) и дровяное (используется для твердого топлива) в зависимости от используемого топлива.
Комбинированные агрегаты заслуживают особого внимания. При изготовлении такого устройства в него обязательно встраивается газовая горелка. Помимо такого механизма, духовой шкаф оборудован специальной автоматикой, ступенчатым дымоходом, блоком регулирования давления, датчиком температуры. Стоит отметить, что в этом виде изделия автоматически отключается вся система отопления, если прекращается подача газа.
Данный производитель выпускает банную технику двух типов: обычную и элитную. Обычные системы отопления изготавливаются из прочной стальной основы толщиной 4-6 мм. Как правило, такой материал поставляется с дополнительными чугунными решетками. Элитные изделия изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. К таким элементам при изготовлении крепится огнестойкая стеклянная дверь.
Устройства для бани, выпускаемые этой компанией, имеют немалое количество различных дополнительных опций.Благодаря этому вы можете добавлять новые функции к оборудованию.
Любой владелец такой плиты запросто сделает из нее каменку. Производители предлагают потребителям и другие современные варианты (навесной или выносной бак, универсальный теплообменник, специальная колосниковая решетка).
Модельный ряд
Сегодня на строительном рынке потребители могут найти разные модели печей для бани Ермак. Одним из самых популярных является «Ермак» 12 ПС … Это отопительное оборудование имеет небольшие размеры, поэтому его следует устанавливать в небольших саунах. Важно отметить, что такое изделие обладает высокой теплоотдачей. Для этого стоит использовать разные виды твердого топлива.
Еще одна популярная модель — печь «Ермак» 16 … Это устройство также будет выглядеть компактным и маленьким по размеру. Но при этом, в отличие от других образцов, рассчитан на большой объем нагрева. Именно поэтому такое оборудование чаще всего используется в ванных комнатах с большой площадью.
Следующий образец — «Ермак» 20 стандарт … Он разделен на несколько отдельных печей разной производительности. В отличие от других моделей, он оборудован специальной двухпоточной системой отвода газа. Также этот тип отличается более глубокой топкой (до 55 мм). Объем / вес бака для воды в этом типе духовки может сильно различаться. Подбирайте подходящий размер такой детали в зависимости от масштабов помещения.
Модель «Ермак» 30 сильно отличается от предыдущих по весу, мощности и объему.Этот образец позволяет легко установить теплообменник и нагреватель при необходимости. Если у вас в бане стоит именно такое печное оборудование, то парилку лучше всего сделать открытой из-за слишком высокого уровня влажности. Также нужно обратить внимание на размер дымохода (он должен быть не менее 65 мм).
Несмотря на разнообразие модельного ряда банных печей этой компании, все они имеют схожую конструкцию и состоят из следующих элементов:
дымоход;
круглая топка;
конвектор;
решетка чугунная;
отбойник;
удаленный туннель;
навесной резервуар для воды;
зольник выдвижной;
закрытый или открытый нагреватель;
Преимущества и недостатки
По мнению некоторых специалистов, банные приборы этого производителя обладают рядом важных преимуществ, к которым можно отнести:
невысокую стоимость;
прочность;
красивый и современный дизайн;
удобный выносной резервуар для дров;
большой отсек для камней;
простота установки;
быстрый нагрев до определенной температуры;
простота ухода и очистки;
Несмотря на все положительные качества, печи этой фирмы имеют и свои недостатки:
быстро остывают;
после установки оборудование необходимо несколько раз использовать с открытыми дверцами, так как нужно много времени, чтобы избавиться от вредных остатков масла;
при неправильно проведенной теплоизоляции резко падает мощность;
Установка
Перед установкой самой духовки обязательно утеплить комнату.Как правило, это минеральная или стекловата. Особое внимание стоит уделить напольному покрытию, на котором будет стоять прибор. Не забудьте про стену, к которой будет крепиться техника. Ведь именно эти части помещения наиболее подвержены действию механизма. Только после качественного проведения работ можно спокойно купаться в сауне, не задумываясь о безопасности.
После проведения теплоизоляции следует составить подробный эскиз будущей печи.Лучше сразу сделать чертеж на газ и схему на металл. На фигуре должны быть отражены все элементы будущего устройства.
Составленное изображение поможет вам избежать грубых ошибок при установке этого банного оборудования.
После составления чертежа стоит укрепить основание. Как правило, он изготавливается из толстого прочного металлического листа. К получившейся установке крепится основной корпус будущего изделия.Эта процедура осуществляется сваркой. Такая конструкция достаточно прочная, надежная и долговечная.
Особого внимания заслуживает установка дымохода. Обязательно обеспечьте дополнительную теплоизоляцию перед установкой для обеспечения безопасности. В месте пересечения трубы с потолком следует поставить специальный металлический вентиль. Такая конструкция предотвратит сильный нагрев потолка и крыши от банной печи.
Нагреватели ЭРМАК имеют компактную жесткую конструкцию с развитой системой теплопередачи.Компактность позволяет сэкономить место в парилке, жесткость исключает появление деформаций изделия при нагревании, а большая площадь теплоотдачи обеспечивает хорошие энергетические характеристики.
КЛАССИК И ЭЛИТА — две версии образуют гамму дровяных печей для бани
Конструкция печей одинакова, но в каждой версии используются разные материалы и оборудование. Функциональность моделей уникальна, они выполнены на основе «Свободной трансформации». На базовой модели можно создать до 16 различных конфигураций, используя комбинацию взаимозаменяемых опций: экран конвектора, теплообменник, сетку обогревателя, подвесной бак.
Экран конвектора — направляет тепловой поток вдоль стенки печи и удаляет жесткое инфракрасное излучение.
Сетка утеплителя — вариант, сформированный из металлической сетки, которую засыпают камнем (50-60 кг) и подвешивают на плиту. Он действует как аккумулятор тепла, удаляет жесткое инфракрасное излучение и повышает комфорт при принятии банных процедур.
Накладной бак (Б) — опция для обогрева и быстрого забора воды в парилке. Бак из нержавеющей стали (INOX) висит на задней части духовки и легко нагревает 40 литров воды.
Теплообменник (Т) — опция для нагрева воды в системе с выносным баком в системе с естественной циркуляцией. Теплообменник устанавливается слева или справа от печи для сауны. Бак емкостью от 40 до 100 литров можно разместить в соседнем помещении (моечное отделение ванны).
Описание элементов конструкции
Предпечной тоннель — дает возможность разместить дверцу топки в соседнем помещении для комфортного использования печи.Жесткая конструкция тоннеля обеспечивает простоту монтажа и демонтажа. Тепловой зазор между корпусом туннеля и топкой гарантирует безопасную работу, исключающую перегрев. На тоннель устанавливается декоративная рамка, которая закрывает щели в проеме стены и формирует внешний вид изделия в интерьере бани. Дверца топки может быть повторно повешена, чтобы изменить направление открывания. Ручка с самоохлаждением обеспечивает безопасную работу.
Предпечной тоннель с панорамным остеклением — имеет возможность разместить топку в стене большой толщины.Туннель регулируемый и его длина может изменяться в диапазоне от 125 до 225 мм. Эффект камина создает термостойкое стекло, которое устанавливается в дверце топки регулируемого тоннеля.
Топка — выносная, которая, наряду с увеличенной до 500 мм длиной, обеспечивает удобную объемную заправку топливом и длительное время горения. Разброс продуктов сгорания происходит прямо в колосниковую решетку
.
Каменка — имеет вентилируемый режим работы и имеет традиционно открытую конструкцию.Большой объем камней быстро нагревается за счет расширения площади поверхности теплообмена. Увеличить теплоемкость и получить дополнительный комфорт можно, повесив опцию — сетку утеплителя на заднюю стенку печи.
Система газоходов — спроектирована так, что топливо горит с максимальной теплоотдачей и обеспечивает качественный отвод дымовых газов в атмосферу.
Поддон-черпак для золы — имеет регулирующую функцию, обеспечивая приток воздуха в топку и через него выполняются сервисные операции по удалению продуктов сгорания, проливающихся через решетку.
Крышка конвектора — создает оптимальный конвективный поток нагретого воздуха и защищает потребителя от жесткого инфракрасного излучения.
Материалы , используемые при изготовлении печей, обогревателей обеспечивают надежность, экологичность и безопасность. В производстве используются современные технологии резки, гибки, сварки и профилирования металла.
Дизайн — печь выполнена в строгом и современном стиле — это эргономичные формы и классические цвета: черный матовый корпус, покрытый кремнийорганической краской и рамы из зеркальной нержавеющей стали.Изделия органично вписываются в любой интерьер бани и сауны, дополняя его.
Модельный ряд рассчитан на самые популярные объемы парилки: 6-12, 8-16, 12-24, 15-30, 35-50 кубометров соответственно, выпускается 10 основных видов продукции, различающихся по вместимости: Ермак 12 (2012), Ермак-Элит 12 (2012), Ермак 16 (2012), Ермак-Элит 16 (2012), Ермак 20, Ермак-Элит 20, Ермак 30-2ПС / 2К, Ермак 30-ПС / 2К, Ермак 50, Ермак-Элит 50.
Установка, эксплуатация, транспортировка, хранение и утилизация теплообменника, комплект поставки, гарантийные обязательства подробно описаны в инструкции по эксплуатации (паспорт изделия — теплообменник универсальный).
Дополнительно с этим товаром вы можете приобрести следующие товары:
Баки:
Навесной 40 или 55 л
Пульт от 40 до 100 л
Дымоходы:
Д115 Дымоходы одноконтурные
Дымоходы d200 * 115 двухконтурные
Принадлежности:
Камни
Защитный экран
Теплообменник
Парогенератор
Печь Ермак-16, наряду с другими моделями печей, является тепловыделяющим устройством для эффективного нагрева воды, прогрева помещения и получения достаточного количества пара, что создает особый микроклимат в сауне или паровой бане.
Описание печи для бани «Ермак-16»
Дровяная печь-каменка для бани «Ермак-16» — модифицированная нагревательная конструкция , которая решает проблему обеспечения парового режима и имеет некоторые особенности, которые заключаются в отражаются в характеристиках, габаритах и правилах эксплуатации.
Технические характеристики
Стальная конструкция имеет следующие важные характеристики:
Диаметр дымохода — 11.5 см;
габариты — 59,5 х 44,5 х 73,0 см;
глубина камеры сгорания — 50 см;
объем отапливаемого помещения — 8-18 м³;
масса конструкции — 56 кг;
максимальная масса камней — 60 кг.
цвет — черный
Нормативная генерируемая мощность банной печи на дровах «Ермак-16» составляет 16 кВт .
Ссылка. При производстве печей, обогревателей используются надежные, экологически чистые и безопасные материалы , а также применяются современные технологические процессы резки и гибки, сварки и формовки металлической основы.
Схема банной печи
Типовая схема представлена конструкция топки:
Предкамерный туннель , позволяющий разместить дверцу топки внутри соседних помещений, что делает эксплуатацию печи удобной.Благодаря жесткой конструкции упрощается монтаж и демонтаж системы, а наличие теплового зазора предотвращает перегрев. Туннель дополнен декоративным элементом обрамления, самоохлаждающейся предохранительной ручкой в виде спирали и удобным панорамным стеклом;
Фото 1. Схема устройства банной печи «Ермак 16». Стрелками обозначены основные части устройства.
Выносная топка увеличенной длины , которая обеспечивает удобство заправки объемного топлива и гарантирует оптимальную продолжительность горения при падении золы прямо через колосниковую решетку;
Каменка открытого типа с вентилируемым режимом работы и большим объемом камней, которые эффективно и всесторонне нагреваются.Увеличение теплоемкости происходит за счет навешивания специального сетчатого утеплителя;
Система газоходов, конструкция которой отвечает за полное сгорание топлива с целью получения максимальной теплоотдачи, а также эффективное удаление дыма и сгоревшего из банного помещения;
Ковш для золы с функцией управления , обеспечивающий приток воздуха в камеру сгорания и способствующий удалению всех продуктов сгорания;
Кожух конвектора для создания оптимального конвективного потока нагретых воздушных масс и защиты от инфракрасного излучения.
Черный матовый корпус покрыт высококачественным кремнийорганическим красителем состава , а стальные оправы изготовлены на основе зеркальной нержавеющей стали.
Строгий, но вполне современный дизайн конструкции представлен эргономичными формами и традиционной цветовой гаммой, что актуально для при оформлении сауны или бани в классическом стиле.
Модификации прибора: с резервуаром для воды, конвекторной ширмой и др.
Отопительная конструкция предназначена для использования в русской парилке или финской бане.
Оснащен расширенным функционалом — двенадцать опций или модель «ПС» оборудована дверью с панорамным типом стекла.
Термонагруженные элементы характеризуются применением стали толщиной 0,6 см, , а для корпуса и газопровода используется стальной лист — 0,3-0,4 см .
Модификация может быть представлена конвекторным экраном, решеткой обогревателя, настенным резервуаром и универсальным теплообменником для подключения выносного резервуара.
Дровяные банные печи серии «16» также представлены в современном исполнении «Ермак-Элит 16-С» и «Ермак-Элит 16-ПС» из нержавеющей стали.
Особенности эксплуатации
Классическая серия имеет несколько особенностей, обеспечивающих удобство и простоту использования:
недеформированная камера сгорания;
дверь с охлаждаемой спиральной ручкой;
подвесной предтопочный туннель;
нагреватель четырехсторонний нагревательный;
система равномерного распределения тепла;
простота самостоятельной сборки.
Модели
Elite отличаются наличием термостойкого стекла , вставки в двери и негабаритного обогревателя на основе нержавеющей стали. В качестве дополнительных модулей используется бак навесного типа и сетка-нагреватель, которые монтируются на задней стенке печи.
Внимание! Во время эксплуатации, на самом начальном этапе топки, рекомендуется держать дверцу парилки открытой, а закрывать ее только после того, как вода в баке закипит — примерно через пару часов.
чертежи, фото, размеры, пример, инструкция по изготовлению
Умопомрачительный аромат дымка, приятный золотистый цвет, и вкуснейшая и нежнейшая мякоть мяса или рыбы. Все это относится к продуктам, приготовленным способом копчения. Не сомневаюсь, мало найдется людей, которые бы не получали удовольствия от поглощения продуктов, приготовленных на коптильне. Есть множество способов приготовления мяса или рыбы, но с применением коптильни один из самых вкусных и, что немаловажно, простых способов обработки и получения вкуснейшей пищи.
Копчение, один из самых древних, если не древнейший способ консервации продуктов питания, придуманный нашими далекими предками. Добытая с трудом пища, должна была как-то сохраняться, хотя бы короткий промежуток времени, пока не будет добыта другая пища. В зимнее время помогал холод и лед, а вот летом наступали проблемы. И копчение решало эту проблему, при этом придавая пище отличный вкус и аромат. Вероятно, наша тяга к копчению и приготовлению пищи на огне или от жара от горячих углей, идет именно с тех времен. Но, вернемся в наше время. В этой статье мы расскажем вам о видах копчения, его особенностях и о том, как сделать коптильню своими руками.
Технология копчения на коптильне
Суть копчения заключается в том, что продукты, самые популярные, это рыба и мясо, готовятся с использованием горячего дыма, выделяемого тлеющими (но, ни в коем случае не горящими) кусочками дерева. В свою очередь, тление вызывает открытый огонь, находящийся под днищем коптильни. Для копчения, т.е. для получения дыма, используются только древесина плодовых деревьев – яблони, сливы, груши. И, ни в коем случае, не смолистых деревьев – сосны, ели, пихты, и т.п. Также, нельзя использовать для копчения древесину плодовых деревьев прошедшую технологическую обработку. Приобрести щепу можно в любой садовом магазине. Не экономьте на своем здоровье. Покупайте то, что не нанесет вам вреда.
Вот стандартная схема коптильни.
1- коптильня 2- крышка 3,9 – система отвода дыма 4 – решетка для продуктов копчения 5 – противень для сбора жира 6 – опилки или кусочки дерева 7 – бортики 8 – продукт копчения 10 – огонь
При копчении, компоненты дыма придают копченостям золотистый или красноватый оттенок, придают им особые ароматические и вкусовые качества, повышают их бактерицидные свойства, препятствующие гниению, и обеспечивающие их длительное хранение, упрочняют белковый слой, предотвращая порчу жирового слоя. В зависимости от температуры дыма, копчение делят на горячее и холодное.
Горячее копчение с помощью коптильни
Приведенная стандартная схема коптильни, как раз и используется для приготовления продуктов горячего копчения. Огонь, нагревающий дно коптильни, должен нагревать ее до 300-350 градусов Цельсия. При такой температуре, происходит качественный пиролиз, или, другими словами, тление стружки или опилок плодовых деревьев, с выделением дыма необходимой температуры. Для горячего копчения, температура дыма составляет 80-100 градусов Цельсия. Более высокая температура огня под днищем коптильни, может вызвать обугливание опилок или стружки, и будут выделяться канцерогенные вещества и сажа, портящие вкус продукта. Мастерство коптильщика, как раз и заключается в умении поддержать необходимую для копчения температуру дыма. Это самый сложный момент в процессе копчения. Как это не покажется странным, но в объемных коптильнях, от 40 литров и выше, получить качественно прокопченный продукт значительно легче, чем в малогабаритной коптильне, в которой даже минимальный перегрев может испортить продукт.
Холодное копчение с помощью коптильни
Холодное копчение отличается от горячего, тем, что продукты приготавливаются при температуре дыма 20-25 градусов Цельсия. И поэтому процесс копчения может длиться несколько дней.
Для того, чтобы охладить дым, очаг с платформой, на которой находятся опилки, стружка, относится на некоторое расстояние от самой коптильни. Обычно это расстояние составляет 2-3 метра. Также при холодном копчении, используется тлеющий костер. Он состоит на 20% из дров, а 80% составляют тех же опилки и щепа. Дрова располагаются в центре костра, и засыпаются опилками, стружками, щепой. Костер не горит, а именно тлеет, создавая дым, поступающий в коптильню.
Коптильня своими руками
Размеры коптильни: высота – 120 см, ширина – 60 см, глубина – 40 см. Берется лист железа, толщиной 3 мм.
Размечаются и разрезаются стенки и днище согласно размерам (высота – 120 см, ширина – 60 см, глубина – 40 см) Металл можно резать электролобзиком, пилкой по металлу или болгаркой.
В лицевой части коптильни, размером 120 х 60 см, внизу вырезается отверстие для ящика с опилками. Заусенцы убираем болгаркой.
Свариваем детали коптильни. Вначале все стенки кроме передней. Затем ребра жескости …
… снизу привариваются направляющие для ящика с опилками, квадратная труба 5 х 2 см.
Привариваем лицевую панель с ребрами жесткости.
(Вид на коптильню сделанную своими руками сверху. Внизу видны направляющие для ящика, по бокам ребра жесткости стенок.)
Изготавливается ящик для опилок и щепы.
Сверлим дырки для улучшения тяги.
Привариваем ножки – 30 см.
Для эстетики внешние стенки коптильни можно окрасить огнестойкой краской. Но это на ваш вкус.
Затем изготавливается станина для подвешивания продукции в коптильне.
Размерность: высота – 110см, ширина – 56 см, глубина – 34см. (то есть несколько меньше габаритов коптильни, для того чтобы без проблем установить ее внутрь)
Ну, и завершающий этап – изготовление крышки. Используется лист металла толщиной 1 мм. Крышка делается на 10 см больше размерности коптильни и, кроме того, привариваются ограничители закрывания крышки – 2-3 см. Ограничители и увеличенные зазоры обеспечат выход излишнего дыма из камеры коптильни
В качестве источника огня в коптильни, в данном случае используется газовая горелка. Горелка устанавливается под ящик с опилками.
Газ к горелке в коптильне подводится по гибкому шлангу
Осталось подвесить рыбу или мясо, засыпать щепу и получит вот такой результат.
В зависимости от высоты подвеса и интенсивности огня горелки, можно приготовить продукты и горячего и холодного копчения. И, как говорят, в таких случаях – приятного вам аппетита!
Коптильня своими руками — 90 фото лучших вариантов. Чертежи, размеры, из кирпича, инструкция и советы!
Многие из нас мечтают иметь собственную коптильню, но по разным причинам откладывают реализацию этой затеи. Главная причина — цена. Коптильня холодного копчения обойдется в значительную сумму. Для горячего дешевле, однако чаше мы предпочитаем все же блюда холодного копчения.
Нас останавливает сложная технология приготовления таких блюд. Тем не менее качество всего, что приготовлено собственными руками, конечно же, не сравниться ни с чем. Поэтому мы часто мечтаем о том, чтобы на загородном участке появилась собственная коптильня.
По своему опыту могу с уверенностью сказать, что каждому под силу создать этот технически несложный агрегат. В интернете найдутся самые разнообразные варианты самодельной коптильни на любой вкус и бюджет.
Краткое содержимое статьи:
На чем остановить свой выбор
Те, кто никогда не сталкивался с подобным устройством, должны учитывать, что для холодного и горячего копчения применяются разные технологии. Соответственно, разным будет и коптильное оборудование.
Для горячего можно использовать небольшой железный ящик с крышкой любой формы. Чем плотнее крышка, тем быстрее пойдет процесс. На дно ящика кладется решетка с небольшими отверстиями. Под неё укладывается деревянная щепа из ольхи, дуба или осины. Здесь можно использовать почти любое дерево.
Не рекомендуется сосна и ель из-за большого содержания смолы, которая дает сильный смоляной привкус.
Обратите внимание: Что бы правильно почистить посуду и инструменты рекомендуем посетить портал https://hozjajkainfo.ru здесь вы найдете много идей для настоящей хозяйки (+инструкции от профи)
Между решеткой и дном должно быть достаточное расстояние, чтобы решетка не касалась дерева. Накрываем все это плотной крышкой и ставим на огонь. Можно на открытый, можно на газовую горелку, а можно и на обычные угли для шашлыка.
Подгореть здесь ничего не может, так как щепа предварительно вымачивается в простой воде, чтобы шел процесс тления, а не горения. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дерево горело.
Всё займет от двадцати до сорока минут. В интернете затем можно разместить фото коптильни сделанной своими руками и обсудить рецепты собственного приготовления. Все это, конечно же, стоит делать самому.
А на вопрос холодное или горячее ответ достаточно простой. Кому что нравится. У меня, например, на даче две коптильни собственной конструкции, которые много лет удовлетворяют мои кулинарные фантазии.
Особенности холодного копчения
Для холодного копчения применяется более сложное устройство, которое под силу изготовить самому. Прежде всего возникает вопрос — из чего сделать коптильню.
Самое оптимальное из нержавеющего металла. Однако, нужно учитывать, что такой агрегат состоит из трех основных частей. Основная часть — это сам коптильный шкаф. Затем так называемый генератор дыма, который производит дым для копчения.
Дым поступает в коптильный шкаф, где и происходит процесс холодного копчения. Холодным процесс можно назвать условно, так как для качественного приготовления продукта нужна плюсовая температура порядка двадцати градусов.
Если все происходит на улице в холодное время года, то необходимо предусмотреть подогрев коптильного шкафа. Для этого подойдет обычная лампа освещения. Светодиодная лампа не подойдет, она выделяет недостаточное количество тепла.
Немаловажный элемент для качественного приготовления — сушильный шкаф. Это устройство избавляет продукт от излишней влаги.
Процесс сушки можно производить на открытом воздухе. В этом случае нужно будет выполнить все необходимые условия сушки продукта на открытом воздухе. Можно совместить сушильный и коптильный шкаф в одном пространстве.
Из чего же проще всего изготовить устройство для копчения
Самый постой вариант — обычная бочка, которая найдется почти в каждом хозяйстве. Чем она больше, тем производительней должен быть и дымогенератор. Для домашнего производства вполне подойдет коптильня из бочки на пятьдесят — сто литров.
Если в хозяйстве бочки не нашлось
На самом деле подойдет любой металлический ящик из домашней утвари. Например старый холодильник. Коптильня из холодильника вполне приемлемый вариант. Здесь можно совместить коптильную камеру, генератор дыма и сушилку в одном корпусе.
Для тех, кто любит строить на века
Вполне возможно построить своими руками коптильню из кирпича. Здесь полет фантазии неограничен и всё оборудование можно объединить в одном пространстве.
Строить лучше всего там же, где расположен мангал или поблизости. Это самый надежный и долговечный вариант.
Из собственного опыта
У меня есть своя пошаговая инструкция как сделать коптильню горячего копчения своими руками. Основную и наиболее громоздкую часть конструкции я сделал из клееных деревянных панелей, купленных в хозяйственном магазине. Сосна для этого вполне подошла.
При помощи шурупов собрал куб размером 80 на 80 сантиметров, высотой один метр — это размер готовых панелей. Сверху плотная крышка из того же дерева. Изнутри все пространство покрыл толстой алюминиевой фольгой, так как дерево, особенно сосна, выделяет много смолы, что не очень хорошо для пищевых продуктов.
В крышке просверлил отверстие диаметром 50 миллиметров для дымохода. Подошла обычная водопроводная труба из пластика. Сбоку приделал дымогенератор.
На его конструкции остановимся отдельно
Я пошел по наиболее оптимальному пути и купил готовое устройство. Это было проще, так как в комплект входил небольшой компрессор, который помогает нагнетать дым в коптильню. Компрессор можно не использовать.
Если конструкция изготовлена правильно, то дым будет поступать в достаточном количестве и без дополнительных приспособлений. Но с компрессором надежней. Такой генератор нетрудно сделать самостоятельно.
Как собрать генератор дыма
Подойдет любая металлическая труба диаметром 80-100 миллиметров. В её нижней части делаем несколько отверстий. Затем на металлическую поверхность, для этого подойдет старая сковородка, насыпаем немного заранее замоченной щепы и разжигаем её.
Когда дерево разгорится, точнее начнет тлеть, накрываем его трубой. Отверстия должны давать необходимый приток воздуха для поддержания процесса тления. В идеале низ трубы нужно заварить и проделать одно большое отверстие для заполнения щепой и притока воздуха.
В боковой части трубы необходимо предварительно поделать отверстие на уровне две трети от нижней части и вставить туда горизонтальную металлическую трубу так, чтобы она соединяла коптильный шкаф и дымогенератор.
Верхнюю часть накрываем плотной крышкой и следим, чтобы дым не сочился из неплотных соединений. Если все сделано правильно, то весь дым будет поступать в коптильню и процесс пройдет качественно и достаточно быстро.
Как установить дополнительный компрессор
Для этого подойдет обычный аквариумный компрессор с пластиковой трубкой, через которую под небольшим давлением проходит воздух. Эту трубку нужно вставить в поперечную трубу, которая соединяет генератор и коптильный шкаф. Лучше всего предусмотреть дополнительный штуцер. Все соединения должны быть очень плотными. Теперь можно коптить.
Сушильный шкаф
Лучше всего использовать специальный сушильный шкаф, который избавит наш продукт от излишней влаги. Его тоже вполне под силу изготовить самостоятельно. Я купил пластиковый ящик с плотной крышкой объемом 20 литров. В боковую его часть вставил небольшой вентилятор. Подойдет любой из тех, что найдется в Вашем хозяйстве.
Кладем, а лучше подвешиваем, предварительно засоленный продукт в сушильный шкаф. Включаем вентилятор и ждем 2-3 дня до полной просушки. Сейчас не принято это делать на открытом воздухе, лучше в сушильном шкафу любой конструкции.
Нужно учитывать, что чем сильнее поток воздуха, тем быстрее пройдет подготовка к копчению. Немаловажно и то, какая температура окружающей среды. В летнее время года нельзя ставить сушилку на солнце, а лучше найти прохладное место где-то в сарае или погребе. Если все сделано правильно, то процесс копчения займет порядка 40-50 минут.
Можно коптить и более длительное время, но здесь можно переборщить и тогда Ваше блюдо приобретет горьковатый привкус. Рецептов, как и сколько коптить тот или иной продукт бесконечное множество в интернете.
Изготовить классическую коптильню своими руками достаточно просто в домашних условиях. Безусловно, купить изделие гораздо проще, но если вы часто бываете на природе и данный агрегат используете с завидной регулярностью, то выгоднее, конечно, найти схемы и чертежи и выполнить работу самостоятельно.
Оптимальный вариант для отдыха и использования в квартире – это классическая коптильня 500х300х300. Фото различных конструкций можно легко найти в интернете.
Как определиться с выбором
Для придания неповторимого аромата и изысканного вкуса рыбному улову или мясу, необходима качественная коптильня. Чтобы окончательно определиться с выбором, нужно знать некоторые особенности копчения. Копчение бывает двух видов – горячее и холодное. Оба вида подходят для копчения рыбы, мяса, сала и других продуктов.
Горячее – быстрое копчение (около часа), еда не подлежит длительному хранению и заморозке.
Холодное – долгое по времени (несколько дней), еда хранится долго, не теряет структуры, не подлежит заморозке.
Вариант для квартиры и выездов на природу предусматривает только коптильни горячего копчения, так как они довольно быстро готовят и удобны из-за небольших размеров.
Разницу в размерах коптильни горячего и холодного копчения можно увидеть на фото, на которых изображены чертежи коптилок. Коптилки для рыбы и мяса обоих видов копчения можно изготовить своими руками, их принцип – в тлении щепы, дым от которой и коптит продукты. Для коптилки подходит почти любой материал, даже вышедшая из строя бытовая техника. Но для изготовления своими руками классической коптильни потребуется нержавейка.
Классическая коптильня
Итак, при изготовлении своими руками, после определения с размерами коптилки и видом копчения, нужно подумать о ее внешнем виде. Классический вариант коптилки с размерами 50х30х30 см. подойдет для средних порций рыбы и мяса, компактен и легок в изготовлении своими руками. Перед выполнением работы лучше ознакомиться с чертежами на фото или посмотреть видео уроки.
Для работы потребуется:
листы металла толщиной 2 мм.;
угольник строительный и рулетка;
тонкая арматура;
болгарка и диски к ней;
сварочный аппарат.
Это минимальный набор для выполнения своими руками небольшой коптилки для рыбы или мяса.
Перед работой лучше всего сделать чертеж на бумаге, а если сомневаетесь, то изготовить схему-лекала на плотном картоне, так будет легче вырезать ровные детали.
Из листа стали необходимо вырезать поперечные стенки 30х30 см. и продольные 30х50 см., таким образом, получится прямоугольная конструкция. Далее необходимо вырезать дно. Его можно сделать чуть больше, чтобы приварить «внахлест». Детали необходимо сварить между собой под углом в девяносто градусов. Конструкция должна быть максимально герметична, иначе едкий дым будет проникать наружу, а тепло уходить. Для более качественной сварки можно дополнительно сварить швы внутри шкафа. Более подробную схему можно посмотреть на фото.
Коптилка обязательно должна иметь крышку. Ее можно сделать «домиком», такая конструкция позволит закрепить крючки для небольших кусков рыбы или других продуктов. Для более герметичного закрывания, например, чтобы пользоваться коптилкой в квартире или дома, крышку оснащают гидрозатвором. Для этого необходимо предусмотреть небольшой канал для воды. Вода заливается в последний момент и исключает попадание дыма в помещение.
Самый простой вариант – это, конечно, обычная плоская крышка, ее делают чуть больше, чтобы коптильный шкаф легко закрывался. На крышку приваривают ручку и вставляют небольшую металлическую трубку для выхода дыма. Трубка удобнее отверстия, так как имеет небольшое сечение, она прочнее, и на нее легко надеть шланг, чтобы в условиях домашнего использования вывести его в форточку.
Чертежи различных моделей крышек можно посмотреть на фото, а также воспользоваться видео-инструкцией, чтобы не ошибиться в размерах.
Схема коптилки изнутри
Далее переходим к внутреннему оформлению шкафа, обязательно в нем должны присутствовать следующие элементы:
решетка и крючки – для размещения продуктов;
поддон – для стекания жира с рыбы или мяса.
Решетку и крючки можно изготовить из арматуры, сварив ее между собой. Крючки можно сделать, просто изогнув проволоку. Для них подойдет конструкция из арматуры крест-накрест. Фото поможет сделать правильную решетку.
Поддон можно также установить на решетку из арматуры. Лучше делать поддон съемным, чтобы его было легко мыть после использования, и он не мешал загрузке щепы.
По бокам коптилки можно установить дополнительные ручки, для удобства переноса и установки на огонь.Такую коптилку можно использовать как на открытом огне – костре или газу, так и разогреть ее с помощью простой бытовой электроплитки. В последнем случае время готовки может быть увеличено, в зависимости от мощности электроприбора. Не рекомендуется использование коптилок на дорогих электрических плитах, так как дно в процессе нагрева может деформироваться и повредить плиту.
Со временем, если объемы заготавливаемых продуктов увеличатся, можно изменить размеры изделия, для этого к уже имеющимся чертежам нужно пропорционально добавить несколько сантиметров. Чертежи помогут не только сделать ровную красивую конструкцию, но и помогут определиться с расчётом материалов. Для создания чертежа своими руками можно воспользоваться фото- или видео-материалами.
Вариации внутреннего оформления коптилки, чертежи
Хоть на первый взгляд конструкция коптилки очень проста, она еще оставляет место для фантазии. Если коптильня изготовлена своими руками, то заменить или улучшить ее конструкцию не составит труда. Ценители отдыха на природе и любители вкусно покушать точно оценят удобство съемных деталей.
Для установки решеток под поддон или продукты можно использовать уголки, которые необходимо приварить с внутренней стороны стенок, чтобы удобно было снимать и мыть. Еще вариант: сделать решетки на ножках, они будут удобнее для установки. Чертежи решетки на ножках можно посмотреть на фото.
Чтобы аромат рыбы или мяса был чуть изысканнее, вместо обычной щепы можно использовать щепу фруктовых деревьев и кустов (вишня, черная смородина). Ни в коем случае нельзя использовать хвойные деревья или кору березы, осины, иначе вкус рыбы и мяса будет горчить.
Также при работе своими руками важно придерживаться всех размеров и использовать измерительные приборы. Коптилку в последствие можно усовершенствовать термометром, это позволит отслеживать температуру копчения рыбы или других продуктов.
чертежи с размерами, как сделать самодельное устройство, схема для изготовления
Копчение как способ сохранения продуктов на длительное время, известен с глубокой древности. Но и сейчас он не потерял своей актуальности, правда, сместившись от основного функционала в сторону разнообразия вкуса.
Сегодня существует много способов копчения, требующих различных трудовых, временных и денежных затрат. Самый простой – горячее копчение.
Коптильня и горячее копчение – основные понятия
Горячее копчение – процесс обработки животных и растительных продуктов горячим дымом с целью придания им тех или иных вкусовых качеств. В отличие от холодного, требует существенно меньше времени на получение готового продукта.
Виды коптилен
Все коптильни делятся на переносные и стационарные. Но принцип действия и основные узлы, одинаковы почти у всех.
Дно ёмкости засыпается щепой, на неё ставится поддон для сбора жира. Выше – решётка или горизонтальные крепления, на которые кладутся или подвешиваются продукты для последующего копчения.
Сверху – герметичная или негерметичная крышка. После закладки щепы и продуктов под коптильней разводится огонь. Иногда вместо огня используется электротэн.
В закрытом пространстве под воздействием тепла получается горячий дым, который пропитывает продукты. Фактически это та же духовка, только с природными «ароматизаторами». Главное отличие горячего типа копчения от холодного – время на подготовку и обработку. В «горячем варианте» оно обычно не превышает 2–3 часов, а в «холодном» — не менее трёх суток (в среднем).
Переносные устройства, как правило, представляют собой металлический куб или цилиндр, на дно которого закладывается щепа, а на решётку выше – продукты. Затем вся эта конструкция закрывается крышкой и ставится на источник огня. Копчение идёт до готовности продукта.
Стационарные приборы – обычно каменные постройки, металлические шкафы, или приспособленные под это дела старые холодильники, бочки и т. д. Основная их задача: копчение больших объёмов продуктов.
Важно. Горячее копчение, если оно выполнено правильно, минимизирует риски отравлений. Помимо высокого жара, патогенные микроорганизмы уничтожает ещё и дым.
Обычно весь процесс проходит на свежем воздухе, как неотъемлемая часть пикника, в качестве дополнения или замены привычных шашлыков. В среднем, копчение занимает 1,5–2 часа, а температура внутри «шкафа» колеблется от 80 до 160°С.
Как своими руками сделать коптильню: от простого к сложному
При изготовлении коптилен из металла удостоверьтесь в том, что он не реагирует с продуктами под воздействием огня.
Внимание! Недопустимо использование бочек из-под ГСМ, красок или химикатов, оцинкованного металла.
Из ведра: схема
Если копчёненького хочется уже здесь и сейчас, то простейший аппарат вы можете изготовить буквально на коленке, не имея особых навыков и инструментов. Для этого вам понадобится стальное (ни в коем случае не оцинкованное) ведро, металлическая пельменница большого диаметра, плотная фольга или стальная «плошка» и крышка.
Фото 1. Схематичное изображение внутреннего устройства горячей коптильни, сделанной из ведра.
На дно засыпаете щепу, на неё ставите «плошку» или фольгу, которая будет собирать капающий жир, на решётку кладёте продукты. Сверху закрываете крышкой. Ставите всю конструкцию на огонь и ждёте, когда приготовится.
Плюсы: большая скорость изготовления, минимум необходимых инструментов и навыков. Минусы: маленький объём, неэстетичный внешний вид, риск испортить продукты, если выбрали не то ведро.
Устройство из холодильника
Старому холодильнику вполне можно подарить вторую жизнь. Для этого у него надо удалить всю неметаллическую «начинку», оставив только корпус. Нагрев щепы может осуществляться электротэном, плиткой, или огнём – в этом случае бывший холодильник надо будет поставить на опоры.
Фото 2. Внутри корпуса старого холодильника уже есть специальные решетки, на которые удобно раскладывать продукты для копчения.
Плюсы: большой объём загрузки продуктов на один раз. Минусы: сложно добиться нужной герметичности камеры, риск того, что металл начнёт выделять вредные испарения.
Вам также будет интересно:
«Чемодан». Чертеж с размерами
Такая коптильня представляет собой прямоугольный ящик из нержавейки или чёрного металла, за что и получила такое название. Если есть тиски, болгарки, плоскогубцы, сварочные струбцины и сама сварка, легко сделать устройство самостоятельно. Нужно только определиться с размерами камеры.
А дальше возможны два варианта. Первый – заказываете раскрой и /или гибку металла на фирме, и вам привозят готовый «конструктор», который остаётся только сварить. Второй – покупаете металл, сами его разрезаете, затем обвариваете по швам согласно чертежу.
Фото 3. Объемный чертеж коптильни в виде чемодана из нержавеющей стали. Размеры указаны в сантиметрах.
Решётка сваривается из просечки или проволоки. Находиться она должна примерно 20 см над щепой, учитывайте это при изготовлении внутренних упоров. Шаг прутьев решётки – 3 см. Обязательно наличие поддона для жира. Он похож на верхнюю крышку. Разница только в том, что размещается подставка на дне ящика, имеет ручку и загнутые вверх края. При его изготовлении тщательно проваривайте углы.
Крышка изготавливается из листа металла с тем расчётом, чтобы её загнутые края выходили за пределы на 5–7 мм, сверху приваривается ручка. Обязателен штуцер для отвода дыма.
При желании можно сделать гидрозатвор – обрезанный под 45°C и приваренный по периметру сплошным швом и полкой внутрь уголок. При копчении в него заливается вода и препятствует выходу дыма.
Собирать коптильню-«чемодан» рекомендуется в такой последовательности:
приварить решёточные опоры к торцевым стенкам изнутри и ручки снаружи;
изготовление (сварка) «коробки»;
изготовление поддона;
изготовление внутренней решётки;
изготовление крышки со штуцером;
изготовление гидрозатвора (по желанию).
Обязательно примеривайте каждую последующую деталь после изготовления предыдущей, делайте поправки на деформацию.
Плюсы: мобильность, высокая скорость копчения относительно большого количества продуктов, простота в уходе, долговечность.Минусы: невозможно контролировать температуру во время копчения.
Аналогично выполняется коптильня из бочки, в этом случае корпус уже готов, остаётся только сделать поддон, крышку и упоры для вертикальной или горизонтальной загрузки продуктов.
Кирпичный «шкаф»
Выбор продвинутых любителей или тех, кому коптить надо много и сразу.
Как правило, топка сооружается отдельно от жаровни, а камни обеспечивают максимально равномерное распределения тепла.
Плюсы: лучше вкус продуктов, стационарная конструкция долговечна. Минусы: большая трудоёмкость и цена при изготовлении.
Возможные проблемы и сложности при изготовлении самодельной коптильни
Особенность изготовления коптилен – сварка, которая может занять до 60% от общего времени работ. Сварочный шов нужен сплошной, поэтому если вы начинающий сварщик или давно не варили – подбирайте силу тока очень осторожно. Прожечь металл ничего не стоит, а вот поставить «заплатку» — и дольше, и сложнее, и внешний вид с функционалом портит.
Внимание! Герметичность – наше всё. В процессе и после сварки сразу проверяйте состояние швов. Именно негерметичный шов является проблемой в более 80% случаев.
Толщина металла должна быть не менее 3 мм. В противном случае при сварке и дальнейшей эксплуатации ваша коптильня сильно деформируется. Не экономьте на металле, по возможности выбирайте нержавейку.
Полезное видео
Видео, в котором показано, как можно быстро сделать коптильню горячего копчения из двух ведер.
Пожелания для первого использования
При использовании коптильни будьте предельно осторожны, особенно если вы новичок. Работайте в закрытой одежде из натуральных тканей, надевайте рукавицы из силикона или мешковины для защиты. Приятного отдыха и вкусных копчёностей.
чертеж, размеры, фото и видео
Домашнее копчение становится все более популярным среди обычных людей. Ведь это и не удивительно. Готовая продукция при должном опыте не идет ни в какое сравнение с магазинными или залежавшимися базарными копченостями. Кроме того, это ощутимая экономия. Вы вкладываете только в само мясо и щепу, если ее негде настругать самостоятельно. Получаете же взамен огромное множество вариантов приготовления от обычного сала, рыбы, птицы и мяса, до колбас.
Большим преимуществом копчения в домашних условиях является неприхотливость к емкости, в которой происходит данный процесс. Тут и дальше рассматриваем только горячее копчение, потому что холодное – отдельная большая тема. Под эти нужны часто используют бочку, выварку, газовые баллоны, даже ведра и кастрюли. Отнесем их к подручным средствам, изготовление которых не требует особых нюансов. Мы же рассмотрим современную коммерческую конструкцию коптильни с чертежом. Она позволяет заниматься копчением на улице, брать с собой на природу и даже готовить у себя на кухне в многоэтажном доме. Ее отличительной характеристикой является использование гидрозатвора препятствующего проникновению дыма с внутренней камеры в окружающее пространство.
Содержание:
Устройство коптильни горячего копчения
Кто сталкивается впервые до конца не понимает, как устроения коптильня горячего копчения. Давайте для начала разберем этот вопрос, чтобы в будущем было легче сделать ее самостоятельно.
Коптильная камера — это ящик прямоугольной или квадратной формы. Также может быть цилиндрической. В верхней его части располагается желоб, выполняющий функции гидрозатвора и упора для крышки. С наружной части может иметь ручки для удобного переноса.
Гидрозатвор в коптильне заполняется обыкновенный водой. Она герметизирует стык, через который не может выйти дым.
Крышка закрывает коптильню для удержания большей части дыма внутри камеры, за счет чего продукт начнет им пропитываться.
Трубка (патрубок, сапун) нужен для отвода излишков дыма через крышку. На нее в домашних условиях одевается шланг, который другим концом выводят в вентиляцию или окно.
Термометр устанавливается опционально для визуальной оценки скорости прироста температуры и его максимального значения. Дает весьма относительные показания.
Жироуловитель в коптильне – это поддон с выступающими краями, служит для сбора капающего жира с продуктов. Если его не будет, то жир начнет интенсивно попадать на тлеющую щепу. Такой дым не только становится горьким, но и опасный для человека. С низу имеет ножки, которые приподнимают на несколько сантиметров ее над щепой.
Решетка дает возможность выложить на ней будущие копчености. Чаще всего делают из двух раздельных ярусов. В случае габаритной закладки, типа курицы, вторую решетку убирают.
Принцип работы коптильни
Коснемся этой темы поверхностно, потому как не является основной в данной статье, но дающей представление о технологии.
На дно коптильни засыпают равномерно некоторое количество щепы. Сверху ставят поддон для жира. Чтобы в дальнейшем было легче его отмывать – каждый раз сверху кладут пищевую фольгу или насыпают песок. На ярусы выкладываются мясные продукты. Закрывают все крышкой. В паз гидрозатвора наливают воду, так, чтобы она не доходила до края бортика. Стекающий конденсат с крышки будет в нем накапливаться, что вызовет переполнение. В уличных условиях нет необходимости использовать гидрозатвор, только внутри жилых помещений. При необходимости одевают шланг на штуцер в крышке. Далее коптильню располагают над источником температуры. Это может быть костер, газовая или электрическая плита. После появления первого признака дыма засекают время, соответствующее режиму копчения. На отсутствие постоянной горечи влияет максимальная температура, а также как быстро набирается градусы. Нужно стараться поддерживать интенсивность дыма на минимуме, это очень важно. По окончанию свежеприготовленные копчености дают подойти в течение ночи или суток в холодильнике для получения более однородного вкуса.
Выбор в первую очередь должен зависеть от места использования коптильни. Ее стенки имеют определенную теплоемкость, которая во время нагревания начинает работать как казан. Это позволяет лучше распределить температуру внутри камеры между нижним и верхним ярусом. На открытом воздухе, в отличие от домашних условий, присутствует ветер забирающий часть тепла, сам воздух может быть холодным. В результате получим хорошо прогретый низ и недостаточно края с крышкой.
С точки зрения удобства изготовления коптилен толстый металл удобнее при сварке. Шов получается более равномерный, с меньшим риском быть прожженным. Особенно важно это при сваривание простым электродом без большого опыта. К неудобствам можно отнести приложение большей силы для сгибания.
Мы рекомендуем остановиться на холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Менее желательно применение стали 1.5 мм, а вот 1мм пойдет разве что для миникоптилень с полуавтоматом. Приветствуются жаропрочное покрытие или травление.
Форма коптильни
Как уже писалось выше существует их три вида. По нашему мнению, наименее практичная квадратная, затем цилиндрическая. Попробуем объяснить свою точку зрения. Формат напрямую влияет на те копчености, которые хотим получить. В принципе никаких проблем нет с объемом, пока не столкнемся с ограничениями по длине при попытке разместить сколько-нибудь крупную рыбу. Коптильни с гидрозатвором предназначены только для горизонтальной загрузки. Ширина в этом случае имеет важное значение. С другой стороны, в домашних условиях габариты должны ограничиваться размером вашей плиты и занимать две конфорки. Также место для хранения может накладывать свои ограничения. Так что более квадратные формы подойдут скорее для удобств с частой транспортировкой на природу, к примеру.
В продаже все чаще появляются высокие цилиндрические с достаточно высоким ценником и из нержавеющей стали. Для закрепления все нужно обвязывать с петельками, за которые затем подвесите на крючки. Не забываем, что по середине проходит стержень для подвеса отнимающий полезное место. Также распределение температуры весьма неэффективное. Большая высота создает большой перепад между низом и верхом. Проще говоря, это не старая привычная бочка во дворе.
Плоская крышка или домиком для коптильни
Крышка домиком сложнее при изготовлении, так как имеет дополнительные плоскости, больше сварочных швов. Неоспоримый плюс в возможности постоянно скатываться конденсату в паз гидрозатвора. У кого плоская крышка вынуждены закрывать продукцию пищевой фольгой. Такая влага собирает в себя сажу, концентрацию дыма. В тех местах, куда она капнет появится черное и горькое пятно, которое уже не выветрится никогда. На данный момент большинство производителей практически отказались от простых крышек, оставив их только на нержавейке.
Размеры и чертежи коптильни
На этом закончим теоретическую часть и перейдем непосредственно к практической. В качестве обзора возьмем готовую коптильню средних размеров. Данным экземпляром достаточно часто пользуются в бытовых условиях на газовой плите с двумя конфорками. Следующая по размеру слишком габаритная и предназначена больше для улицы.
Задача данного раздела дать читателю базовые размеры коптильни горячего копчения. По его желанию он может их повторить один в один, либо изменить пропорции до желаемых результатов исходя из потребностей и материалов.
В интернет-магазинах принято указывать в основном внешние размеры, в которые входят также и боковые и верхние ручки. Это малозначительная информация, хоть и внушительная для покупателя. Делая коптильню своими руками начинать проектирование желательно с внутренней рабочей камеры с учетом типа крышки. Домиком добавит дополнительные 2-5 сантиметров.
Размеры представленной коптильни
Размер коптильни горячего копчения
Внешний размер:
Ширина, мм
445
Длина, мм
240
Высота, мм
265
Внутренний размер:
Ширина, мм
400
Длина, мм
200
Высота, мм
*200
*Высота только по основанию без учета рельефа крышки
Чертеж решетки
Размер решетки коптильни
Ширина, мм
190
Длина, мм
390
Шаг перемычек, мм
40
К-во перемычек, шт
*4
Диаметр проволоки, мм
3
*Приведено количество только внутренних перемычек
В ходе эксплуатации коптильни с такими решетками оказалось, что она должна иметь дополнительные перемычки по длине около 3-4 штук. Без них сложнее уложить продукты, которые могут провалиться. Это относится к рыбе, тонкому салу и др.
Чертеж поддона
Размер поддона коптильни
Толщина стали, мм
0.8-1
Ширина, мм
185
Длина, мм
380
Высота бортиков, мм
20
Высота ножек, мм
20
Чертеж основания (ящика)
Табличные данные могут иметь в вашем случае погрешности в зависимости от выбранной толщены металла и потерь на радиус изгиба. Существует несколько методик, по которым можно сварить ящик коптильни.
1. Каждая плоскость является отдельной выкройкой
2. На цельном листе сгибаются все вертикальные плоскости и приваривается низ
3. С цельного листа сгибается низ с широкими сторонами, а торцы привариваются
Представленная коптильня собиралась по третьему варианту на гибочном станке без предварительной пропилки пазов.
Размер основания коптильни
Раскройка листа:
Ширина, мм
400
Длина, мм
600
Раскройка торца:
Ширина, мм
197
Высота, мм
200
На торцевых стенках с внутренней стороны приварено две металлические полосы выполняющие роль опоры для верхнего яруса. Крепится она на расстояние 60мм от верхнего края.
Размер площадки под решетку
Ширина, мм
100
Длина, мм
15
Чертеж гидрозатвора
Часто гидрозатвор делают из готового уголка небольшого размера, либо доводят болгаркой, имеющийся в наличии. Это намного удобнее, чем его гнуть с листового металла не имея специнструмента.
Размер гидрозатвора
Рейка по ширине:
Внешняя ширина, мм
440
Внутренняя ширина, мм
400
Высота, мм
20
Рейка по длине:
Внешняя ширина, мм
240
Внутренняя ширина, мм
200
Высота, мм
20
Чертеж крышки
В данном случае крышка предлагается в форме домика из цельного листа с ввариваемыми боковыми торцами. Для удобства их можно собрать из отдельных полос. Если совсем нет желания, то можно ее заменить на плоскую учитывая в дальнейшем ее недостатки при копчении.
Толщина стали также выбрана 2мм.
Размер крышки коптильни
Размер проекции крышки:
Ширина, мм
420
Длина, мм
230
Полный размер листа крышки:
Ширина, мм
420
Длина, мм
260
Чертеж торцевой стенки крышки
Чертеж пластины из которой делается крышка коптильни изображен на рисунке.
Установка градусника
Для тех, кто самостоятельно осваивает азы горячего копчения не лишним станет установка термометра. Они бывают электронные и механические. Оба не будут показывать точные измерения по многим причинам. Мы этому посвятили отдельно снятое видео, где вы сможете узнать о многих нюансах механических градусников.
Заключение
Во время подготовки статьи о том, как сделать коптильню своими руками мы нашли два достаточно интересных ролика на ютубе с наглядной демонстрацией всего процесса. Самое важное в них, сварка ведется обычным электродом.
В первом видео показывается на сколько легко можно собрать коптильню горячего копчения из старого ржавого листа метала в обычных гаражных условиях. Из замечаний это близкорасположенные к центру ручки с перемычками на жировом поддоне. Они мешают удобно положить на дно фольгу. В остальном, это кладезь чужого опыта.
Второе видео более технологичное. Каждый элемент состоит из отдельно вырезанных деталей. Уделено внимание сборке крышки треугольной формы. Но тут на наше мнение не лучшее решение по изготовлению внутренней части с решетками и поддоном. Также диаметр патрубка слишком большой, достаточно с внутренним отверстием 10 мм.
Если вы нашли в нашей статье полезную информацию, будем рады, если вы ею поделитесь в своих социальных сетях или на форумах в качестве благодарности. Также ждем ваших вопросов и дополнений в отзывах. Всякие новые полезности добавим в нужный раздел.
Коптильня с гидрозатвором — конструктив, чертежи для изготовления своими руками
Многие любят побаловать себя и своих близких копченой рыбкой или мясными деликатесами собственного изготовления. Использование коптильни на даче или на рыбалке не доставит неудобств. Но что делать, если возможности выехать на природу нет, а копченых деликатесов очень хочется? Выход есть – коптильня с гидрозатвором.
Устройство коптильни
Видео о строении
коптильни с гидрозатвором
Данный вид коптильни имеет некоторые общие части с остальными видами подобных агрегатов, но и имеет ряд существенных отличий. Основа приспособления – корпус, изготавливаемый из стальных листов толщиной не менее 0,8 мм, лучше 1,5 или 2 мм. В местах стыка стенки и дно соединяются сплошным герметичным сварным швом.
Второй обязательный элемент конструкции – крышка, оснащенная одной или парой ручек, что облегчает ее установку и подъем. В центре или с одного из краев данного узла расположен трубчатый отводок для дымоудаления. Уменьшить потери газов и обеспечить чистоту воздуха в квартире поможет наличие винтовых прижимов, устанавливаемых на боках корпуса.
На дно коптильни обязательно устанавливаются поддоны, изготовленные в одиночном или парном исполнении. Их основное назначение – сбор жира и предотвращение попадания его на днище, что приводит к появлению открытого огня.
Укладку продуктов при копчении осуществляют на устанавливаемые в корпус одинарные или двойные решетки, изготовленные из металлических прутков или трубок небольшого диаметра. Для удобства извлечения готовых деликатесов решетки оснащаются рукоятками.
Основной элемент, отличающий данный вид коптилен от остальных – гидрозатвор. Он представляет собой небольшую, примерно 20х20 мм в сечении, кольцеобразную емкость, расположенную вдоль верхней кромки корпуса.
Изготовлен он должен быть герметично качественным сварным швом из уголка 20х20 или отдельных пластин шириной 20 мм.
Принцип работы коптильни с гидрозатвором
В основу работы коптильни заложено воздействие на продукты плотного горячего дыма, выделяющегося щепой или мелкими веточками деревьев лиственных пород. Дым придает рыбе или мясу неповторимый аромат и вкус. При этом газы, образующиеся при тлении древесины не должны создавать избыточного давления внутри коптильни, в противном случае возможны неприятные последствия в виде разрыва корпуса приспособления.
Принцип работы гидрозатвора заключается в предотвращении выхода дыма в просвет между крышкой и верхней кромкой корпуса благодаря наличию достаточного слоя воды.
Газы выводятся через выходной трубчатый патрубок и шланг, один конец которого крепится на дымоотвод, а второй выводится в форточку кухонного окна. Главная задача при работе коптильни с гидрозатвором – не забывать наполнять его водой и следить за тем, чтобы она не выкипела.
Как сделать коптильню своими руками
При наличии необходимого материала, инструментов для резки и сварки металла не сложно коптильню с гидрозатвором изготовить самостоятельно. Наша фотоинструкция вам в помощь.
Прежде всего, подберите несколько листов стали толщиной 0,8 – 1 мм. Лучше подобрать коррозионностойкую нержавейку, но вполне сгодится и черная. Пользуясь предложенными размерами, выполните разметку заготовок корпуса и крышки. Размеры указаны с учетом толщины металла в одни миллиметр.
Из того же материала разметьте детали гидрозатвора, решетки и поддона. Как видно из чертежа, размер гидрозатвора предполагается сделать 25 мм в сечении.
Для раскроя стальных листов на отдельные части лучше воспользоваться болгаркой. Можно, конечно, и зубилом вырубить, но в этом случае времени на изготовление потребуется раз в 10 больше. Да и края полученных деталей потребуют значительной дополнительной механической обработки.
Подготовленные и тщательно обработанные по кромкам детали свариваем в отдельные элементы сборной конструкции. Начинаем с корпуса коптильни.
При работе тщательно контролируем прямоугольность стыков боковых стенок между собой и с дном.
Видео о самостоятельном
изговлении коптильни
Швы должны быть сплошными и полностью герметичными. Излишки металла на углах можно снять той же болгаркой. Если не удалось подобрать уголок необходимого размера, сварите его из отдельных полос, сначала прихватив в нескольких местах, а затем аккуратно проварив по всей длине. Следите за тем, чтобы профиль не повело по длине. Пользуйтесь прямоугольной оправкой достаточной длины. Подготовленные уголки привариваем по всей длине корпуса так, чтобы гидрозатвор располагался ниже уровня верхней кромки корпуса примерно на 0.5 — 1 см.
Тщательно проверяем герметичность швов самого уголка, а так же стыка уголка с корпусом. В готовый гидрозатвор можно залить необходимое количество воды и испытать его.
Следующий элемент – крышка коптильни. Как следует из чертежа, она имеет двускатную форму. Это обеспечит лучший отвод дыма, который, поднимаясь вверх, будет собираться у дымоотвода и удаляться в атмосферу.
Не забудьте вварить ближе к коньку трубчатый отводок для крепления дымоотводящего шланга. Для этого просверлите отверстие по диаметру найденной трубки, установите ее, углубив на 3-5 мм, и обварите по кругу.
Поддон так же собираем из нескольких частей. На дне снизу ввариваем 4 ножки высотой 3 см. Внутри поддона устанавливаем и закрепляем сварным швом пару П-образных рукояток, что облегчит удаление емкости для ее очистки.
Последние обязательные части коптильни – решетки. При обработке небольшого объема продуктов подойдет «одноэтажный» вариант. Ее удобно сварить из трех продольных полос и двух поперечных, а так же нескольких десятков равновеликих отрезков стальных трубочек (можно взять отчищенные электроды) или стержней диаметром 5-7 мм.
В том случае, когда вы хотите порадовать вкусными деликатесами своих близких и знакомых, лучше воспользоваться двухъярусной решеткой. Конечно, материала на ее изготовление потребуется в 2 раза больше, но и расход щепы и газа на обработку продуктов снизится.
Самое интересное — тонкие хитрости копчения рыбы или мяса
Изготовив коптильню необходимо ее опробовать. Новую конструкцию тщательно протираем сухой чистой ветошью и устанавливаем на огонь минут на 10 для обжига. Далее определяемся с желаемым продуктом. Чаще всего копчению подвергают рыбу, практически любые ее виды, курицу (целиком или отдельные части), а так же сало с прожилками мяса (грудинка).
Видео о копчении
куринных ножек
Выбранный продукт следует определенным образом подготовить. Рыбу и курицу тщательно моют, потрошат. Удаление головы у рыбы – дело вкуса. Кто-то предпочитает созерцать только тушки, кого-то умиляет естественный вид золотой копченой рыбки.
Следующий этап – подготовка рассола. Для этого в прохладную воду, желательно родниковую, объемом 2,5 литра всыпаем стакан соли и столовую ложку сахарного песка, с десяток горошин черного перца или 1\2 ч.л. молотого, пяток листиков лаврушки или 1\2 ч.л. порошка из молотых листьев. Рассол тщательно перемешиваем. Можно использовать как свежий, так и предварительно прокипяченный и охлажденный до комнатной температуры. В него аккуратно укладываем продукты и оставляем на 3-6 часов. Речную рыбу можно засаливать и сухим посолом с использованием указанных выше компонентов. Не рекомендуется одновременно засаливать рыбу и мясные продукты, а так же птицу.
Подсоленные продукты извлекаем из рассола и тщательно просушиваем. Для этого протрите их кухонными бумажными или тканевыми полотенцами. При копчении переувлажненных продуктов они получатся вареными. Приступаем к подготовке коптильни.
На дно уложите 4-5 горстей сухих ольховых опилок для копчения или щепы. Вполне подойдет и тонкая стружка. Для придания золотистого оттенка курице добавьте к ольхе чайную ложечку сахарного песка. При копчении на газовой плите старайтесь укладывать топливо напротив горелок. После этого устанавливаем поддон, над ним решетки с разложенными продуктами.
Во избежание смешения вкусов не рекомендуем одновременно коптить рыбу, птицу и мясо (сало). Старайтесь, чтобы обрабатываемые продукты не касались корпуса коптильни.
Далее закрываем коптильню крышкой. Не забудьте предварительно надеть на газоотводный патрубок шланг достаточной длины. При наличии вытяжки его можно закрепить и на ней, например, с помощью небольшого магнита. Последнее, что необходимо сделать – аккуратно залить в гидрозатвор достаточное количество воды. Теперь зажигаем газ на максимум и ждем появления дыма из шланга. После этого убавляем мощность горелок наполовину и ждем от 15 минут до получаса, в зависимости от толщины продуктов и их количества. Мясо требует большего времени приготовления, рыба – меньшего.
После необходимой продолжительности копчения не торопитесь открывать крышку, дайте содержимому полежать еще минут 25, а коптильне остыть. После этого аккуратно открываем крышку и наслаждаемся прекраснейшим вкусом.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
чертежи с размерами, видео изготовления
Любителям копченых изысков, которые разочаровались в покупных изделиях, непременно нужна собственная небольшая коптильня. Сама технология копчения, особенно горячего, ничуть не сложнее приготовления шашлыков и вполне доступна каждому. Устройство можно с легкостью купить, однако сделать его своими руками будет гораздо практичней и выгодней. При выборе коптильни, что при покупке, что при самостоятельном изготовлении, необходимо правильно выбрать ее размеры. От этого зависит не только правильность процесса копчения, но и количество насытившихся окружающих. Для среднестатистической семьи подсчитаны некоторые рекомендуемые значения: длины, высоты и ширины коптильни для горячего копчения.
Размеры
Рекомендуемая длина
Определяется предполагаемыми размерами рыбы, которую будут коптить в дальнейшем. Рекомендуется выбирать средний размер длины конструкции равный ~ 450 мм.
Ширина
Для пары-тройки средних рыбок, которые должны лежать свободно и равномерно обжариваться, рекомендуемая ширина коптильного устройства для горячего копчения равна ~ 250 мм.
Высота
Как правило, большинство коптилен являются двухъярусными конструкциями и для таких изделий рекомендуемая высота равна ~ 250 мм.
В итоге получается, что коптильня с размерами 450х250х250 мм отлично подойдет многим любителям копченостей.
Почему изначально необходимо выбрать коптильню именно горячего копчения?
Она обладает целым рядом преимуществ:
элементарность устройства многих конструкций, что позволяет легко их изготовить даже в домашних условиях;
скорость процесса горячего копчения достаточно велика;
не требуется вложения значительных финансов;
мобильность и универсальность подобных изделий. Коптильни для горячего копчения могут успешно функционировать в совершенно различных условиях: на даче, дома или просто на природе;
обеспечение высокого качества закопченных продуктов, которое явно превосходит качество покупной продукции.
Единственным недостатком является то, что горячее копчение продуктов не предусматривает их длительное хранение.
Если принято решение о самостоятельном изготовлении, то легко найти чертежи коптильни горячего копчения любой сложности. Это могут быть и элементарные конструкции из подходящих подручных средств, и сложные конструкции для горячего копчения, например, с гидрозатвором. Но независимо от сложности, во всех коптильнях используется единый принцип горячего копчения, который представлен на следующем эскизе:
Из данной схемы видно, что процесс копчения заключается в горячей обработке продуктов дымом от заложенной в конструкцию тлеющей щепы. Однако для качественного копчения необходимо выдерживать температурный интервал в диапазоне от min = 55° до max = 150°. Вот и весь принцип горячего копчения.
Рассмотрим самые популярные и удачные конструкции, которые наиболее приемлемы для изготовления своими руками.
Самодельные устройства
Очень востребованной оказалась следующая самодельная коптильня из листового металла.
Прямоугольная с применением сварки
Предлагаемая прямоугольная конструкция достаточно компактна, легко повторяется и очень эффективна.
Для ее изготовления потребуется предельный минимум материалов и инструментов:
два листа металла толщиной ~ 2 мм;
тонкая арматура-катанка;
сварочное устройство;
небольшая болгарка;
измерительный инструмент;
столярный угольник.
Чертеж этой популярной прямоугольной коптильни представлен ниже:
Непосредственный процесс изготовления не очень сложен и сводится к следующему:
Вырезаются необходимые комплектующие, то есть заготовки. Для этого используют болгарку.
Формируется короб коптильни и сваривается сваркой.
Проверяется взаимная перпендикулярность стенок.
Приваривается днище.
Изготовляется крышка изделия.
На внутренних боковых стенках закрепляются направляющие из арматуры. Они привариваются в двух уровнях. То есть направляющие на нижнем уровне служат опорой для поддона, а на верхнем уровне – предназначены для решетки.
На заключительном этапе привариваются ручки.
Еще один вариант прямоугольной коптильни тоже заслуживает внимания.
Прямоугольная разборная
Представленная прямоугольная коптильня отличается тем, что при ее изготовлении абсолютно отсутствуют сварочные работы. А это – немаловажно для многих. Крепление комплектующих самого изделия производится с помощью болтов.
Материал изготовления – сталь-нержавейка. Ее толщина равна:
крышка и боковые стенки ~ 0,8 мм – 1,0 мм;
дно коптильни ~ 1,5 мм.
Еще понадобится уголок для изготовления опор решеток.
Особенности изготовления:
Размеры коптильни можно выбрать произвольно.
Вырезаются заготовки стенок, и на одной из сторон каждой стенки формируется бортик сопряжения в 2 мм. В бортиках просверливаются по два отверстия для болтов крепления.
Собирается короб изделия и скрепляется болтами либо саморезами.
Закрепляются упорные угольники, которые должны находиться на длинных боковых стенках.
Изготовляются: крышка и дно коптильни. Конструкции днища и крышки совершенно аналогичны. Их размеры должны превышать площадь проекции короба коптильни на 4–6 мм.
Далее собранный ранее короб просто вставляется в конструкцию днища и в местах сопряжения днища со стенками тоже сверлятся отверстия для болтов.
Скомплектованное изделие скрепляется окончательно и закрывается крышкой. В крышке необходимо просверлить отверстие для выхода дыма.
Эта разборная конструкция прекрасно подходит для походных условий.
Еще одна неплохая коптильня, но цилиндрической формы, станет незаменимой в походе, так как это довольно оптимальный вариант для таких случаев.
Цилиндрическая
Цилиндрическая коптильня может быть сварена из свернутого листа нержавейки либо из подходящего отрезка трубы.
Вполне подходящими размерами такой коптильни считаются:
диаметр цилиндра – 300 мм;
длина цилиндрической коптильни – 450 мм.
Конструктивными деталями этой интересной коптильни являются: корпус, противень, направляющие и крышка.
Кроме того, цилиндрическая коптильня может отлично служить:
компактной и эффективной палаточной печкой, если заполнить ее цилиндр горячими углями;
удобным лодочным черпаком;
надежным хранилищем мелких вещей.
Вполне естественно, что наилучших результатов копчения можно достигнуть только в стационарных условиях и с использованием кирпичных коптилен.
Кирпичная
Одна из возможных кирпичных конструкций изображена на следующем рисунке:
Внутреннее устройство кирпичной коптильни вполне понятно из представленного эскиза и особых пояснений не требует. Однако подобные конструкции являются дорогостоящими изделиями, так как применяется целый комплект различных материалов и конструктивных дополнений. Например, кирпичной коптильне обязательно необходим фундамент, топка монтируется в самой конструкции и так далее.
Как правило, такие коптильни сооружаются только на личных приусадебных участках.
Удивительно, но весьма неплохих результатов можно достичь, если использовать некоторые подручные средства. Схемы этих простейших устройств для горячего копчения в изобилии представлены в интернете. Отметим наиболее удачные конструкции.
Из бочки
Для этой конструкции вполне подойдет любая бочка подходящих размеров. Ее модернизируют согласно рисунку и дополняют необходимыми элементами. К сожалению, подобные коптильни недолговечны и достаточно быстро прогорают. Но для сезонного использования изделие из бочки является вполне приемлемым.
Из ведра
Еще одно простейшее решение с коптильней для горячего копчения – использовать обычное ведро.
Такая примитивная самодельная коптильня может стать отличным тренажером в освоении азов «коптильного дела». Решетки можно просто сплести из проволоки, а можно и вовсе обойтись без них. В последнем случае в корпусе ведра сверлятся отверстия для металлических штырей с крючками, и коптимые продукты просто подвешиваются на крючках.
На сооружение такого коптильного устройства уходит всего несколько минут, однако качество копчения получается довольно хорошим.
Весь процесс копчения в ведре-коптильне, например, рыбы, занимает около часа.
Существующие иные схемы и чертежи коптильни горячего копчения либо весьма сложны для повторения своими руками, либо недостаточно эффективны. Поэтому в этом обзоре они не рассматривались.
Какую коптильню построить на даче — чертежи и устройства, отличия и отличия | Сделай сам
Чаще всего на дачу приглашают гостей на шашлык. Сколько ты можешь сделать? Дарите разнообразие! Угостите друзей копченой рыбой, такой ароматной, что даже от одного запаха кружится голова!
1. Коптильни
Дымом называется приготовление пищи с дымом, без прямого контакта с пламенем. По температуре подаваемого к изделию дыма различают разные виды копчения.Горячее копчение. Рыбу горячего копчения готовят при температуре 80-120 ° С в течение 3-4 часов. Древесина при такой температуре не воспламеняется, а тлеет, выделяя большое количество дыма, именно он придает рыбе особый вкус и аромат, превращая ее в настоящее лакомство. Предварительной подготовки продукта не требуется, но готовые копчености нужно есть быстро — они хранятся при комнатной температуре не более 36 часов, а в холодильнике быстро теряют вкусовые качества.
Холодного копчения.Происходит при температуре 30-50 ° С. Приготовленные таким образом продукты имеют более изысканный вкус, чем продукты горячего копчения, но сам процесс занимает много времени — от 6 часов до 3 дней. Копчености можно хранить год и ничего не поделаешь. Полугорячее копчение. Выпускается при температуре 60-70 ° С в простых коптильнях холодного копчения. Без такой подготовки коптятся только абсолютно свежие продукты — свежепойманная рыба, свежее мясо. Готовый продукт хранится недолго.
Коптильная камера изготовлена из шпунта и герметизирована.
Смотрите также: Коптильня для сала и мяса своими руками — описание и чертеж
Коптильни
Коптильни могут иметь различную конструкцию. Хорошая коптильня должна обеспечивать стабильную рабочую температуру и плавное охлаждение. Пользоваться покупными коптильнями просто — в специальный отсек кладут дрова, внутрь кладут продукты, плотно закрывают дверцу и поджигают топливо.Некоторые промышленные модели имеют регулировку времени и температуры приготовления. Сегодня выбрать подходящую модель в магазине несложно, а вот сделать коптильню своими руками, например из бочки, ящика или сложенной из кирпичей, несложно.
В чем разница?
Коптильни горячего и холодного копчения в целом похожи друг на друга . Оба они состоят из очага и герметичной коптильной камеры, снабженной вешалками для подвешивания продуктов и поддона для слива жира.Разница в расстоянии между очагом и коптильной камерой. При холодном копчении длина коптильного канала, соединяющего эти две части, должна быть не менее 1 м. В противном случае температура дыма будет слишком высокой и не будет удерживаться на заданных параметрах. Если нет возможности соблюдать минимальное расстояние, дымоход делают криволинейным.
При горячем копчении коптильную камеру можно установить прямо над топкой.
Металлические коптильни, расположенные над открытым пламенем, изготовлены из нержавеющей стали.Гальванизацию брать нельзя — при прогорании образуется ядовитый оксид цинка, который будет проникать в продукт копчения.
Самодельные аппараты
Примитивная коптильня представляет собой дымоход квадратной или круглой формы, достаточно широкий, чтобы вместить рыбу. Из подручных средств изготавливается труба, для этого подходят деревянные или железные бочки и ведра без дна, ящики, старые водонагреватели, канистры. Как и в обычной печи, для задержки пламени устраивают «решетку»: на решетку из металлических прутьев кладут несколько маленьких камней.Сама топочная труба устанавливается над колосниковой решеткой. Рыба подвешивается в ней на проволоке или раскладывается на решетке.
Тренч-коптильня холодного копчения
Классическая холодная коптильня располагается на пересеченной местности. В самой нижней точке сооружается центр, от которого вверх по склону укладывается траншея длиной около 3 м и глубиной 0,5 м. Траншея засыпана досками, ветками и землей. Вверху траншеи устроена коптильная камера в виде небольшого деревянного домика.Тяга создается трещинами в деревянной обшивке. Такую коптильню можно построить на поверхности земли из кирпича.
Ссылка по теме: Электрокоптильня на базе ТЭНа своими руками (Чертежи + фото)
Коптильня кирпичная
Бетонируется площадка размером 4-5 м2 с толщиной бетонной плиты 5-10 см для стационарной кирпичной коптильни. На этом фундаменте из кирпича строится курительная трубка длиной 2,5-3 м, высотой не менее 25 см и шириной не менее 50 см.используйте в растворе связующего цемент, но только глину, и добейтесь полной герметичности канала, чтобы процесс копчения протекал быстрее.
Для этого в гильзу можно поместить металлическую трубу. Один конец дымового канала соединен с камерой сгорания, а на другом установлен дымовой отсек с дымоходом. Камера сгорания оборудована чугунной дверцей, как и обычная топка. Коптильня построена в виде домика, постепенно сужаясь и переходя в дымоход с небольшой трубой.Коптильня также оборудована дверцей; Под входным отверстием канала установлен поддон для сбора капель. Дымоход позволяет регулировать интенсивность дыма в дымоходе.
Дровяная коптильня
Не каждый может построить коптильню из кирпича своими руками, да и вообще это довольно дорогое сооружение. Более экономичная конструкция — это небольшой каркасный дом с двускатной крышей, оборудованный металлическими створками. Самый простой способ предполагает размещение внизу очага, для чего «домик» возводится на небольшом основании из кирпича, сложенном без фундамента.В качестве дымохода можно использовать бетонный дымоход (рекомендуемый диаметр трубы — 12 см), для дымового канала можно взять обычную металлическую трубу без футеровки. Каркасная часть здания утеплена двусторонним пленочным утеплителем. В качестве камеры сгорания можно использовать готовую чугунную или стальную топку.
Коптильня горячего копчения
Обустроить коптильню для горячего копчения намного проще, чем для холодного. Вам понадобится любая металлическая тара (не оцинкованная!), Которую вы установите на очаг.В качестве последнего подойдет несколько кирпичей, между которыми разводится костер. В емкости устанавливаются решетки — сверху выкладываются продукты для копчения, снизу устанавливается поддон для слива жира. На дно емкости укладывается стружка слоем около 2 см, которую сбрызгивают водой. Через полтора часа ароматное угощение готово.
ДОМАШНИЕ НАДЕЖДЫ — ЧЕРТЕЖИ ПРИБОРОВ
Кемпинг не будет полным без вкусных ароматных копченостей.Обустроить простую коптильню на приусадебном участке можно из любого подручного средства — старого жестяного ведра, бочки или железного ящика.
Смотрите также: Коптильня — вкладыш для мангала своими руками (фото + чертеж-схема)
1. КИРПИЧНОЕ КОПЧЕНИЕ
Размер коптильни 51 х 54 см. Коптильня изготовлена из красного кирпича (силикатный кирпич не используется), огонь изолируют от рыбы слоем камней, уложенных на решетку. Размеры духовки определяются размером и количеством рыбы, предназначенной для копчения.Коптильню накрывают влажной плотной тканью или хорошо подогнанной крышкой. На стенках и крышке топки крепятся решетки и крючки.
2. БУНКЕР ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ЯЩИКА
Размер коптильни 100 х 60 см.
1 — Топка кирпичная на глиняном растворе;
2 — металлический ящик; 3, 4 — уголки для стержней и решеток;
5 — крючки восьмерки;
6 — плотная ткань;
7 — поддон;
8 — решетка;
9 — топка с дровами
Z.ДЫМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БОЧКИ
Коптильня из металлической бочки, в которой установлена одна или несколько решеток. Для их крепления к стенкам ствола изнутри приваривают уголки. С одной стороны у бочек вырезаем дно и делаем деревянную крышку. На дно бочки выкладываются комочки, стружка, опилки, еще можно поставить емкость с водой, а лучше с растительным маслом, добавив в нее перец и другие специи для придания рыбе желаемого вкуса.
4.ДЕРЕВЯННЫЙ КЕГ SITES
Самый простой вариант: основа из 14 кирпичей, 2 используются для регулирования расхода воздуха. Дно бочки снимается и кладется на кирпичи. Внутри верха ствола забиваются гвозди для крепления проволоки. Ствол покрыт влажным плотным матом.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ РЫБЫ
Для горячего копчения подходит разнообразная рыба, как морская, так и речная — от осетра до плотвы. Главное, собрать рыбу одного вида и одного размера, тогда дым равномерно проникает в тушки.Если они будут разного размера, то время довести их до готовности будет разным.
Готовьте коптильню, она должна быть чистой! На дно положите одинаковые по размеру бруски дерева. Слишком тонкие ветки, опилки и стружка быстро воспламеняются, а вместе с ними загораются более толстые ветки. В результате рыба пригорит или покроется копотью (правильно копченая рыба имеет золотисто-бронзовый цвет без следов сажи). Немного щепок и опилок можно добавлять только для розжига.
Перед закладкой рыбу прогрейте коптильню 20-30 минут.Поставьте поддон, поставьте решетку с рыбой или повесьте на крючки. Перед тем как повесить каждую рыбку, скрутите несколько витков шпагата на
.
не развалился при курении. Следите за тем, чтобы рыбы не касались стенок и друг друга. Если коптить рыбу на решетках, то расстояние между ними должно быть 15-20 см. Крупную рыбу поставьте поближе к огню.
Продолжительность копчения рыбы составляет в среднем 2-3 часа (зависит от конструкции коптильни и определяется опытным путем). Цвет дыма определяет, как идет процесс копчения.На первом этапе дым густой — испаряется влага, затем он становится беловатым и менее обильным. Дым с желтым оттенком означает, что рыба сгорела. Необходим некоторый доступ кислорода через крышку коптильни, а это положительно сказывается на вкусовых качествах рыбы. При этом испаряется лишняя влага, рыба сушится, процесс копчения проходит быстрее. Когда рыба запечется и приготовится, закройте трубку крышкой, потушите огонь в печи и засыпьте ольховыми опилками.Теперь рыба пропитается основным ароматом.
Мякоть правильно копченой рыбы легко отделяется от кожи и костей, она равномерно пропекается и рассыпается. При неправильном копчении рыба будет горькой на вкус и вязкой. Если рыба разваливается и из нее вытекает жир, значит, она хранилась в духовке.
Ссылка по теме: Мангал-мангал-коптильня своими руками
КУРИЛЬНИК — ИДЕИ, КОНСТРУКЦИИ И УСТРОЙСТВА ОТ ГЛАВНЫХ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЫМНЫЙ ДОМ С РУКАМИ
Коптильня своими руками — универсальный вариант
В прошлом году поделился методикой изготовления мангала-раскладушки.В продолжение темы предлагаю вариант коптильни горячего копчения. Конструкцию можно использовать как в дуэте с мангалом, так и отдельно.
Нам потребовалось: лист черный металл толщиной 1 мм арматурная сетка 20 × 10 мм 4 болта МБ длиной 20 мм кусок металлической трубы с внутренней арматурой d 15 мм 6 пруток железный 16 мм d 8 мм.
На гибочном станке из листового металла сделал основу ящика — дно и две боковые стенки высотой 15 см. Две другие стенки были вырезаны из того же материала и приварены к концам.
Примечание
Если листогиба нет, части коробки можно разрезать отдельно и сварить. Размеры зависят от того, как вы будете использовать коптильню (с мангалом или отдельно). Если на решетке, то рекомендую сделать ширину дна на 20-30 мм больше.
Также вырезал крышку из листового металла, а для ее крепления (у меня она выдвижная) приварил направляющие из профильной трубы сечением 30 × 30 мм, разрезал пополам по длине до верхних кромок длинные боковые стенки (фото 1) Для удобства приварил к крышке две ручки: одну — сверху и одну — с торца, немного согнув ее.
К низу ящика с внешней стороны по углам приварил участки профильной трубы (фото 2). Они выступают упорами при установке коптильни на мангал, а при необходимости в них будут установлены съемные 30-сантиметровые ножки от фурнитуры и шайбы.
Из того же листового металла я сделал противень для сбора жира. Я вырезал прямоугольник по размеру коробки и загнул его края вверх, чтобы стороны были высотой 10 мм. Посередине приварил к противню ручку (фото 3), а с обратной стороны по углам — упоры (болты МБ длиной 20 мм) (фото 4), чтобы между ними и дно коптильни.
Из арматурной сетки я сделал сетку для выкладки изделий. Вырезал часть, которая беспрепятственно входит в коптильню, по длинным сторонам приварил полосы нержавейки. Закрепил ручки, отступив с коротких сторон на одну ячейку (фото 5)
Внутри корпуса к длинным сторонам приварил два уголка (фото 6) на расстоянии 70 мм от дна — это упоры для решетки (20 мм снизу — противень и над ним еще 50 мм, чтобы решетка). Все готово.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Коптильня Тяга
Мясным коптильням и коптильням нужна тяга. Тяга — это всасывающее действие вашего курильщика, это тяговая сила, которая позволяет ему втягивать воздух в очаг для сжигания, а затем выталкивать дым в коптильную камеру.В то же время он удаляет газы из курильщика через выходное отверстие, будь то дымоход, дымоход или просто отверстие в верхней крышке. В более сложных терминах это разница давлений между воздухом, окружающим топку, и газами в дымоходе. Чем выше конструкция, тем сильнее тяга . Курильщики, построенные из каменной кладки, могут включать дымоход. Однако это больше для внешнего вида, чем для практической ценности, потому что курильщики работают при довольно низких температурах по сравнению с другими нагревательными приборами, которые требуют большей тяги.
Хотя курильщики будут выделять дым даже при очень небольшой сквозняке, важность этой тяги нельзя недооценивать. Он нужен для отсасывания влаги и копоти дыма, остающегося под покровом курильщика. Сухая древесина содержит 20% влаги, и в сочетании с избыточным воздухом, попадающим в коптильную камеру и дымоход, нам пришлось бы поднять температуру в дымоходе почти до 180 ° F (82 ° C), чтобы предотвратить конденсацию, которая может высушить наше мясо. кусочки или сосиски. Правильная тяга решает проблему.
Курение на неровной поверхности уже создает некоторую тягу, потому что один конец трубы будет выше другого. Такие факторы, как высота дымохода, размер дымохода, высота и ветер, дующий над дымоходом, вносят свой вклад в эффект тяги. Тем не менее, наиболее важным фактором является разница температур между наружным воздухом и температурой дымовых газов . Вот почему каждая коптильня или дровяная печь работает лучше в более прохладные зимние месяцы, чем в более теплые летние дни.
Некоторые простые курильщики сделаны из бетонных блоков, свободно уложенных вместе, а дымовая труба (длиной около 3 футов) находится на том же уровне, что и курильщик. Сверху кладут старый мешок из мешковины с картошкой, чтобы не было дыма. В тот момент, когда воздух нагревается, он поднимается прямо вверх, а его место занимает холодный воздух, создавая естественную тягу . Это отлично подходит для самых простых курильщиков, но как только в конструкцию будут добавлены такие аксессуары, как перегородки, опоры, коптильные палки, подвешивание мяса и локти в трубке, дыму может потребоваться дополнительная всасывающая сила (тяга), чтобы подняться вверх. камин.
Примечание: тяга зависит не от длины трубы, а от разницы в давлении (высоте) между уровнем выхода дыма из костровой ямы и уровнем входа дыма в коптильне. Более короткая крутая труба может создать более сильную тягу, чем более длинная с меньшим углом, как показано на рисунке ниже.
Что делать, если курильщик не вытягивает дым? Мы могли бы разместить нашу пожарную яму на 2 фута под землей, но для этого потребуется проложить соединительную трубу или сделать траншею.В обоих случаях приходится копать, и если наша конструкция опирается на бетонную поверхность, это выглядит проблемой. Не совсем, все, что нам нужно сделать, это добавить 2 фута металлической трубы диаметром 6 дюймов к верхней части нашего коптильни, и проблема будет решена. Или мы можем увеличить высоту коптильни, положив дополнительный уровень блоков.
В очень простом однокомпонентном коптильне достаточно разжечь огонь, чтобы создать необходимую тягу.
Увеличение тяги за счет добавления участка трубы.
Фото любезно предоставлено Szuwar.
Фото любезно предоставлено Angin.
Фото любезно предоставлено Мирек.
Здесь много сквозняка, и труба рассеивает дым в лес. Фотография предоставлена Abratek
Если в качестве дымовой трубы используется металлическая труба для печи, просто изолируя ее от внешней температуры, мы создадим более сильную тягу внутри системы. Эффект будет наиболее заметен в более прохладные месяцы осенью и зимой, когда сквозняки всегда самые сильные.
Осадка может быть увеличена на:
увеличение высоты дыма
увеличение длины дымохода
увеличение угла наклона дымовой трубы
изолирующая труба дымохода или дымохода
На приведенном выше чертеже труба B короче трубы A, но у нее больший угол и большая тяга. Например, чтобы получить угол 30 градусов с трубкой 10 футов (3 м), основание курильщика должно быть размещено на расстоянии 5 футов (1.5 м) выше костровой ямы.
Однако можно добиться большего угла и большей осадки, воспользовавшись гористой местностью.
Контроль тяги дыма имеет первостепенное значение при копчении мяса. Это достигается путем установки заслонки в дымовую трубу, установки дымовой трубы со встроенной заслонкой, подъема крышки курильщика, добавления или удаления мешков из мешковины, закрытия открытых отверстий в верхней крышке или любых других средств, которые у нас есть на наше распоряжение.
Стандартного решения не существует, потому что есть много разных курильщиков. Две основные причины борьбы с дымом:
Он должен быть полностью открыт для разогрева курильщика (перед подачей дыма) для удаления влаги
Для контроля выхода дыма при копчении
Курильщик — это не дровяная печь, цель которой — согреть дом или вскипятить воду, а ее ожидаемая температура намного ниже. Это также означает, что нет необходимости создавать очень сильную тягу.Когда мы начинаем готовить мясо внутри коптильни и температура повышается, сквозняк становится гораздо более важным. Вам также понадобится больше тяги, если вы собираетесь сжигать дрова чисто и эффективно. Самым простым устройством для регулирования тяги является плоский демпфер, который представляет собой плоский кусок металла. Он просто входит и выходит из щели в печной трубе или кирпичной дымовой трубе
.
Для выхода этой влаги в центре крышки коптильни необходимо регулируемое отверстие. Подойдет любое покрытие, даже картон можно приподнять на дюйм или два, чтобы выпустить дым.Копченостям необходим приток свежего воздуха, который приносит с собой немного свежей влаги. Это тоже зависит от климата. На сухом воздухе копчение приводит к преждевременному высыханию оболочки колбасы. Когда он высохнет снаружи, дыму будет труднее проникнуть в мясо.
Кострище не должно быть полностью закрыто и закрыто при копчении. Если дым выходит из коптильни, значит, костровище делает свое дело. Когда копчение завершено, и мы решаем продолжить приготовление мяса внутри коптильни, изоляция коптильни и костровой ямы становится более важной задачей.Небольшой конический щиток поверх дымовой трубы придаст ему приятный вид. В то же время он защищает трубу от дождя и одновременно служит искрогасителем. Не существует предпочтительного фиксированного диаметра трубы для выхода дыма, но труба в шесть дюймов (15 см) кажется неписаным стандартом.
Доступно на Amazon
Make Sausages Great Again содержит невероятное количество колбас, превращающих знания всего в 160 страниц. Подробно описаны правила, советы, стандарты, виды колбас, способы копчения и многие другие темы.Также в нем 65 популярных рецептов. Официальные стандарты и профессиональные методы обработки используются, чтобы объяснить, как создавать новые рецепты и производить любые виды качественной колбасы в домашних условиях.
ДЫМЧИК | Новости супермаркетов
ЭПЛЕТОН, Висконсин — Мясо высшего качества с низким содержанием натрия для коптильни — одно из главных достоинств мясного отдела новейшего магазина Copps Corp.
Copps, базирующаяся в Стивенс-Пойнт, штат Висконсин., запустила новую линию коптильни с открытием магазина 26 июня. По словам Джеффа Фарнсворта, директора по мясу и морепродуктам, в нее входит около десятка продуктов.
Линия, созданная сторонним процессором, была развернута в других магазинах Copps одновременно, добавил он.
«Уникальность этого метода заключается в том, что он решает проблему пониженного или полного удаления натрия и нитратов, а не глутамата натрия», — сказал он.
«Это почти похоже на то, что его производят в магазине, потому что у него простая упаковка, а не гладкая мультивак, в которую упаковывают большинство продуктов частной марки.«
Линия, которая в настоящее время включает копченую курицу, копченую индейку, канадский бекон, обычный бекон, окорок и ветчину для пикника, работает настолько хорошо, что в ближайшие месяцы она может быть расширена.
«Это продукт высшего качества», — сказал Фарнсворт. «Я действительно не хочу говорить« дорогой », потому что это не совсем так, когда вы сравниваете, что такое ветчина для разных людей. Вы можете пойти и купить ветчину с добавлением до 42% веществ. Я думаю, что это хорошо сочетается с типами магазинов, которые у нас есть.«
Новая линия действительно хорошо вписывается в новый, более высококлассный магазин Copps, в котором основной упор делается на свежие продукты. В магазине Appleton отдел мяса и морепродуктов расположен вдоль задней стены, за отделами продуктов, натуральных продуктов, гастрономов и пекарни.
В отделе представлены свежее и замороженное мясо и морепродукты. Он больше, чем типичный отдел Copps, и имеет четырехъярусный отдел свежего мяса с самообслуживанием, занимающий 56 футов вдоль задней стены. Есть также 24-футовый ящик для свежего мяса и 16 футов морепродуктов, поровну разделенных на свежие и замороженные; и 56 погонных футов мяса для обеда.В отделении также используются четыре 20-футовых бункера с двумя температурами и 24-футовый многопалубный морозильный шкаф.
Магазин Appleton — третье подразделение Copps, имеющее прилавок для обслуживания замороженных морепродуктов, что позволяет отделу поддерживать массовые демонстрации креветок, крабов, морских гребешков и омаров.
«Даже в более медленные дни недели у вас есть массовые дисплеи с относительно небольшой экспозицией с точки зрения сжатия, очистки или чего-то подобного», — отметил Фарнсворт.
«Массовые дисплеи работают очень хорошо, — продолжил он.«Менеджеры в магазинах неохотно выставляют большой стенд с хвостом лобстера по цене почти 20 долларов за фунт, зная, что это приведет к некоторой потере усадки. Таким образом, поступая так, вы сможете выставлять большие количества на витрине. И масса продается масса «. Отделы мяса и морепродуктов в этом магазине предлагают товары как с самообслуживанием, так и с полным спектром услуг, в отличие от пекарни, где полностью самообслуживание.
«Мы считаем очень важным предлагать нашим клиентам эту стойку обслуживания», — сказал Фарнсворт о своем отделе.«Я предполагаю, что от 20% до 30% наших клиентов, которые приходят в мясной отдел с намерением купить мясо, пользуются нашей стойкой обслуживания.
«С точки зрения затрат, безусловно, имеет смысл исключить рабочую силу везде, где это возможно. На самом деле трудно найти хороших людей. Но мы — организация, ориентированная на оказание услуг».
В то время как самообслуживание в пекарне может быть равным удобству, в отделе морепродуктов и мяса это может означать путаницу, добавил Фарнсворт.
«Я не знаю, действительно ли у покупателя такой же уровень комфорта, когда дело касается стейков, отбивных и морепродуктов», — сказал он.«Им немного удобнее спрашивать кого-то:« Сколько мне нужно? Как долго мне нужно готовить из расчета на унцию, порцию или порцию на фунт? » «Конечно, удобство по-прежнему является важным фактором при приготовлении мяса и морепродуктов. В магазине Appleton есть раздел «Single Select», который специализируется на небольших порциях, таких как отдельные свиные отбивные или две голени.
Фарнсворт сказал, что раздел Single Select предназначен для небольших семей. «Мы думаем, что это адресовано растущему сегменту людей, совершающих покупки в наших магазинах.«
Прилавок мяса включает в себя готовые и готовые блюда, такие как шашлык, фаршированные котлеты, мексиканские закуски и готовые к употреблению продукты, сказал Фарнсворт. Департамент рассматривает возможность добавления новых продуктов, таких как креветки Cajun, которые уже насажены на гриль.
«Они не новые, но они наиболее широко известны [здесь]», — сказал Фарнсворт.
Планы коптильни | MyOutdoorPlans | Бесплатные планы и проекты по деревообработке, сарай для дома, деревянный игровой домик, беседка, барбекю
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около коптильни своими руками p lans .Я разработал этот проект так, чтобы любой мог построить самодельную коптильню максимум за неделю. Этот коптильня 4 × 4 изготовлен из кедра, поэтому его можно использовать в течение многих лет без ухудшения качества. Если вы хотите коптить мясо, вы можете сделать это с помощью этой простой в сборке коптильни. Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить крышу и дверь. Ознакомьтесь с остальной частью наших планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за выходные.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Построить коптильню так просто!
Планы коптильни
Построение коптильни для мяса
A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 48 ″, 4 куска — длиной 45 ″ РАМА ПОЛА
B — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 48 ″ ЛОЖКИ
C — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — длина 48 ″ x 48 ″ ПОЛ
D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 41 ″, 4 куска — длиной 80 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА
E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 48 ″, 6 шт. — длиной 80 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
F — 1 кусок бруса 2 × 4 длиной 48 ″, 2 шт. — длиной 27 1/2 ″, 2 шт. — длиной 10 1/4 ″, 6 шт. — длиной 80 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА
G — 31 кусок пиломатериалов 1 × 6 длиной 80 ″, 2 шт. — длиной 27 1/2 ″ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
Один день
Самодельные проекты коптильни из дерева
Корпус-4х4-каркасный
Первым этапом проекта является сборка каркаса пола.Вырежьте детали из бруса 2х4. Я рекомендую вам использовать для этого проекта кедр, так как он более устойчив к погодным условиям и выглядит намного лучше. Просверлите пилотные отверстия в боковых балках и вставьте винты 2 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Выровняйте края внимательно и убедитесь, что углы прямые.
Ни при каких обстоятельствах не используйте пиломатериалы, обработанные давлением, при строительстве самодельной коптильни, так как они отравят мясо.
Крепление салазок
Прикрепите салазки 4 × 4 к нижней части рамы, чтобы создать зазор между землей и коптильней.Таким образом вы защитите компоненты от гниения. Убедитесь, что вы выровняли землю и установили брусчатку под салазки. В качестве альтернативы вы можете использовать четыре шлакоблоков в качестве полозьев.
Выбирая место для коптильни, следует также помнить, что трубу от печи нужно вывести на сарай. Самый простой способ — втиснуть его в землю и установить изгиб трубы на 90 градусов, чтобы он мог проходить через пол внутри коптильни.
Крепление к полу
Прикрепите фанерный пол 3/4 ″ к раме и закрепите его винтами 1 1/4 ″.Как вариант, можно использовать кедровые рейки 1х6.
Строительство каркаса фасадной стены
Затем нужно соорудить переднюю стенку самодельной коптильни. Вырежьте детали из кедра 2 × 4, размеры которых указаны на схеме. Просверлите направляющие отверстия в верхней и нижней пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки. Убедитесь, что вы выровняли края, и убедитесь, что углы идеально ровные.
Пристройка каркаса задней стенки
Обрамить заднюю стенку коптильни 4 × 4 из кедровых досок 2 × 4.Просверлите направляющие отверстия в верхней и нижней пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки. Всегда выравнивайте края заподлицо и проверяйте, прямые ли углы.
Монтаж передней и задней стенок
Прикрепите переднюю и заднюю стенки к полу коптильни. Выровняйте края и временно зафиксируйте их с помощью распорок. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные. Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол.
Рамы для пристроек
Каркас боковых стенок из кедровой доски 2х4.Используйте те же методы, которые описаны выше.
Сборка каркаса коптильни
Установить боковые стенки на каркас коптильни 4 × 4. Убедитесь, что углы прямоугольные, и проверьте, ровные ли края. Просверлите пилотные отверстия и используйте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно скрепить прилегающие стены.
Крепление планок к задней стенке
Начните прикрепление кедровых планок 1 × 6 к задней части коптильни. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между планками или, что еще лучше, вы должны зашпаклевать доски.Совместите верхнюю и нижнюю части планок и закрепите их на месте гвоздями толщиной 2 дюйма.
Крепление планок к передней стене
Также прикрепите к передней стене кедровые рейки 1 × 6. Выровняйте края, не оставляйте зазоров между ними и зафиксируйте их гвоздями диаметром 2 дюйма.
Установка планок по бокам
И последнее, но не менее важное: вы должны прикрепить рейки по бокам конструкции, как показано на схеме. Не оставляйте зазоров и закрепите их на месте гвоздями толщиной 2 дюйма.
Изготовление коптильни 4х4
После прикрепления досок к внешнему виду коптильни проект начинает обретать форму. Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 2 и ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить крышу и дверь для проекта.
Планы коптильни
Я потратил много времени на проектирование этой коптильни, стараясь максимально использовать материалы, чтобы не получить много отходов при распилах. Кроме того, я считаю, что дизайн любого заднего двора имеет важное значение, поэтому я выбрал деревенскую тему.
Если лично подумать, что бесплатные планы коптильни своими руками выглядят хорошо, особенно дверь с открытыми диагональными скобами. Этот проект не о трате денег, а о том, чтобы вложить их с пользой.
Самодельные планы для курящих
Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов. Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой. После постройки проекта нужно вырезать отверстие либо в полу, либо в стенах, чтобы можно было смонтировать дымовую трубу.
Лучше всего вырыть траншею в земле, чтобы можно было протянуть трубу от печи к сараю. Таким образом, вы действительно сможете правильно коптить мясо в холодном виде.
В данном проекте деревообработки было около планов коптильни бесплатно. Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
BBQ Trail | Кулинария
ДЫМНИЙ 2M
Фото предоставлено: Texas BBQ Posse
BBQ con ganas! С 2016 года питмастер Эсаул Рамос и Джо Мелиг штурмом покоряют Техасское барбекю.В дополнение к своим знаменитым классическим нарезкам, 2M привносит в барбекю уникальные нотки Сан-Антонио, объединяя уникальное мексиканское и американское наследие Сан-Антонио в вдохновленных блюдах и гарнирах, таких как знаменитый сыр Oaxaca Cheese и фаршированная свиная колбаса Серрано, макароны Чичарони и многое другое.
2731 S WW White Rd, Сан-Антонио, Техас 78222
2msmokehouse.com
AUGIE’S ALAMO CITY BBQ
Фото предоставлено: Augie’s Alamo City BBQ
Щедрые тарелки для барбекю, стейки, удобная еда привлечь внимание к этой загруженной, скромной, домашней прилавке в стиле кафетерия.Отель Augie’s Alamo City BBQ расположен недалеко от Художественного музея Сан-Антонио и набережной. Это идеальное место, чтобы перекусить в следующий раз, когда вы будете в центре Сан-Антонио.
909 Broadway St, Сан-Антонио, Техас 78215
augiesbbq.com
B & AMP; B SMOKEHOUSE
Фотография предоставлена: B&B Smokehouse
Семья Финли делает отличные барбекю (и многое другое!) Из того же расположен с 1958 года. Если вы настроены на тарелку из говяжьих ребрышек, классический техасский гамбургер B&B или даже Po ‘Boys и Chalupas, B&B Smokehouse вам поможет.Этот главный продукт Сауттауна, предлагающий ежедневные фирменные обеды и даже поездку для гурманов на ходу, — это место, которое вы не захотите пропустить.
2619 Pleasanton Rd, Сан-Антонио, Техас 78221
bbsmokehouse.com
BARBECUE STATION
Фото предоставлено: Bar барбекю Station
Это было почти тридцать лет назад, когда собственное семейство Peacock в Сан-Антонио преобразовало старый газ Exxon станции на углу 410 и Harry Wurzbach в то, что с тех пор стало одним из лучших барбекю-мест Сан-Антонио.Винтажный, домашний и простой, этот классический барбекю без излишеств установил стандарт для барбекю в Аламо-Сити.
1610 NE Interstate 410 Loop, Сан-Антонио, Техас 78209
barbecuestation.com
DIGNOWITY MEATS
Фото предоставлено: Dignowity Meats
Широко известны своими аппетитными сэндвичами из копченого мяса ручной работы. В конце концов, Dignowity Meats сочетает в себе классические ароматы барбекю юго-запада и кулинарный стиль питмейстера Эндрю Самиа на восточном побережье в уличной, подходящей для всей семьи, патио и обстановке стола для пикника.Dignowity Meats — это еще один фаворит Сан-Антонио, который стоит включить в ваш список, в его эклектичном меню, включающем такие забавные блюда, как классический пирог в стиле Сан-Анто от Dignowity, горячий цыпленок в Нэшвилле и широкий выбор интересных сортов пива.
1701 E Houston St, Сан-Антонио, Техас 78202
dignowitymeats.com
ЮЖНАЯ БАРБЕКЮ И КУХНЯ
Фото предоставлено: South BBQ and Kitchen
Расположен на полпути между Mission San Jose и Mission Concepción, всего в нескольких кварталах к югу от берега реки Сан-Антонио находится новейшая площадка для барбекю, созданная мастером Эндрю Самиа, South BBQ and Kitchen, дань уважения вкусам Центрального и Южного Техаса.В ресторане South BBQ and Kitchen, который предлагает широкий выбор классических барбекю, которые подаются вместе с мексиканскими гарнирами, такими как фрайолес а-ля чарра, крем-элот и салат из зеленой фасоли с резким сыром котиха, быстро завоевали свое место в качестве нового основного продукта барбекю в Сан-Антонио.
2011 Mission Rd, Сан-Антонио, Техас 78214
southbbqkitchen.com
THE BIG BIB BBQ
Big Bib BBQ — это настоящий барбекю в техасском стиле с полным спектром услуг, который гордится тем, что подает невероятные классические нарезки, которые готовятся на медленном огне в течение 14 часов в меските и состаренном дубе.Ресторан Big Bib BBQ, известный своим восхитительным персиковым кобблером и неизменно входящий в число самых любимых барбекю-шашлыков Сан-Антонио, обязательно стоит посетить в ваших следующих кулинарных приключениях.
104 Lanark Dr, Сан-Антонио, Техас 78218
thebigbib.com
THE SMOKE SHACK
Фото предоставлено: Smoke Shack BBQ
Известен своей грудинкой, жареным сыром, грудинкой Wagyu и огромным мясом Smoke Shack стал одним из основных продуктов барбекю на Бродвее с момента открытия своих дверей через дорогу от музея Витте в начале 2014 года.
3714 Broadway St, San Antonio, TX 78209
smokeshacksa.com
TWO BROS. BBQ MARKET
Фото предоставлено: Two Bros. BBQ Market
С 2009 года братья Дэди готовят классическое техасское барбекю с «домашним» уклоном и семейным прожектором. С тех пор рынок барбекю Chef Dady’s Two Bros. BBQ Market стал известен своей удостоенной наград грудинкой и ребрышками с вишневой глазурью. Расположенный в северо-центральной части Сан-Антонио, обязательно зайдите и попробуйте лучшие барбекю Техаса во время вашего следующего визита!
12656 West Ave, Сан-Антонио, Техас 78216
twobrosbbqmarket.com
UDS — Ugly Drum Smoker
видео, изображения, список деталей и чертежи CADD для создания собственного UDS.
Прочитав о курильщиках UDS практически на каждом форуме барбекю, я решил построить его сам. Я не разочарован. У меня было 5 или более разных курильщиков UDS, и я любил каждого из них.
Некоторые из моих Ugly Drum Smokers я построил сам, некоторые я купил уже построенными, а некоторые использовал набор для сборки. Все были отличными курильщиками.
Big Poppa Smokers имеет несколько различных наборов ударных, которые с позволяют легко создать свой собственный UDS — посмотрите здесь >>
Щелкните здесь, чтобы увидеть мои планы UDS (чертежи CADD и список деталей) >>
Изучив все типы сборок UDS, я использовал Пола из маринованной свиньи. Я немного упростил его процесс и даже попросил Уэйлона создать чертежи и планы CADD с нашим новым дизайном. Но я должен поблагодарить Пола за то, что дал мне начало.
1. Найдите барабан
Вам нужен отремонтированный барабан для пищевых продуктов без подкладки с головкой . Я нашел местное заведение в Мемфисе под названием Drumco, где эти барабаны продавались всего за 23 доллара. Я направился прямо на склад, купил, загрузил барабан и вернулся домой менее чем через 30 минут.
2. Постройте свою огневую корзину
Следующей целью была пожарная корзина. У меня нет опыта в сварке, поэтому сэкономить здесь несколько долларов было невозможно.Я подумал о том, чтобы собрать вместе немного просечно-вытяжного металла с проволочными зажимами и 18-дюймовую заменяющую колосниковую решетку Weber, но мне очень понравился дизайн, который использовал Пол.
Я нашел человека, который мог изготовить корзину для огня, и дал ему чертежи CADD.
Щелкните здесь, чтобы увидеть мои планы UDS (чертежи CADD и список деталей) >>
Поручить кому-нибудь построить мою корзину для огня стоило 100 долларов. Через 2 дня мне позвонили и сказали, что он готов.
3. Купить оборудование и материалы
Теперь, когда у меня были две критически важные части (Drum & Fire Basket), я был готов купить оборудование, необходимое для их сборки.Эти детали было действительно легко найти, они поставлялись в моем местном магазине Home Depot или Tractor Supply.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть список запчастей и планы UDS >>
4. Соберите барабанную коптильню UDS
Как только все было куплено, пришло время собирать УДС. Я попросил Вэйлона помочь мне с этой частью.
Щелкните здесь, чтобы увидеть мои планы UDS (чертежи CADD и список деталей) >>
Сначала мы измерили и отметили барабан, а затем просверлили отверстия.
Для нижних заборных отверстий мы использовали коронку диаметром 1 дюйм для сверла. Я хотел, чтобы отверстия были расположены равномерно, поэтому с небольшой геометрией получилось примерно 24 дюйма. Отверстия были вырезаны на расстоянии 2 дюйма от дна барабана. Вырезать отверстия было не так уж сложно, но сначала я рекомендую не торопиться. Помните, что любое отверстие, которое вы проделываете в барабане, может протекать, поэтому прочтите инструкции, дважды измерьте и действуйте медленно.
После просверливания всасывающих отверстий поменяли коронки и просверлили отверстия под болты решетки.Они также расположены равномерно… в основном, через каждые 90 градусов вокруг барабана.
У купленного мной барабана не было отверстия для пробки в крышке, поэтому мне пришлось проделать отверстие и для выхлопной трубы. Для этого я использовал коронку диаметром 2 дюйма. Чтобы закрыть отверстие, я использую кусок полосового магнита. Я не был уверен, что это сработает, но после нескольких поваров все в порядке. Я обнаружил, что не часто использую его во время готовки, но он помогает, когда тушу угли после готовки.
Далее мы установили ручки сбоку барабана.Представьте, что несете барабан и кладете его в такое место, где вам будет проще всего взять его. Для своего UDS я разместил их чуть ниже уровня стойки.
Теперь, когда все отверстия просверлены, пришло время установить оборудование.
Мы поместили 1 шайбу на каждый патрубок 3/4 дюйма и запустили ее через впускные отверстия в нижней части барабана. Он был плотно прилегающим, но с легким постукиванием молотком мы получили то, что я хотел.
После того, как все ниппели были на месте, мы поместили шайбы и другие гайки на ниппели. Два ниппеля из черной трубы имеют заглушки, а к другому мы прикрепили латунный шаровой кран 3/4 дюйма.
Остальная часть постройки идет под гору. Вставьте болты и гайки для решетки гриля, и практически готово.
Я чуть не забыл соскрести прокладку с нижней стороны крышки, но это заняло всего несколько минут. Отвертка с плоской головкой, вырезанная под краем прокладки, сделает свое дело.
Термометр еще не установил, но планирую в ближайшее время. На данный момент план состоит в том, чтобы прикрепить зонд от старого BBQ Guru прямо к решетке гриля.
5. Приправьте барабан курильщика UDS
Чтобы приправить UDS, я натер внутреннюю часть растительным маслом, поместил 12 фунтов брикетов древесного угля в корзину для огня и несколько кусков гикори поверх углей.
Я использовал горелку для пропановой травы, чтобы зажечь корзину в 4 разных местах и на 100% открыл воздухозаборники.
Крышка была снята первые пару часов. Я хотел убедиться, что все нагрелось и что-нибудь подгорело внутри, дал курильщику покрутиться около 5 часов.
Дальше оставалось только закурить…
местных ресторанов: коптильня 52, где подают «комфортную еду» во время COVID в Салине, Челси
СЭЛИН, Мичиган.
Это то, на что всегда рассчитывал владелец Smokehouse 52 Фил Толливер.Предприниматель, специализирующийся на барбекю, который продолжал управлять своими двумя ресторанами в округе Ваштено после серьезного удара в начале пандемии COVID-19, сказал, что он не считает себя работающим в сфере барбекю, а скорее занимается гостиничным бизнесом.
«Я хочу, чтобы вы почувствовали, что просто опустите плечи», — сказал он. «Сделайте глубокий вдох и просто скажите:« Знаешь что, чувак? На следующие два часа я в порядке ».
Толливер открыл ресторан Smokehouse 52 в Челси в 2013 году и открыл второй ресторан в Салине в апреле 2018 года.Три года спустя, через год после начала глобальной пандемии, они вернулись в режим роста.
Большой план на 2021 год — это передвижной грузовик с едой, который будет подавать обед на рабочих местах и готовить барбекю на региональных общественных мероприятиях, сказал Толливер.
Чтобы доставить гостям дополнительную дозу комфорта, Smokehouse 52 принесла особый постный рыбный филе, в котором подают жареный сом, который, по словам Толливера, отличает ресторан от обычных окуней или сига Великих озер.
«Люди сходили с ума по этому поводу», — сказал он.«Это так просто, и ни у кого нет сома. Но для барбекю я могу это сделать ».
Знакомый, «крестьянский» характер барбекю возвращает его к тому, что он рос из рабочего класса в небольшом фермерском доме площадью 400 квадратных футов недалеко от Роусонвилля, сказал Толливер. Он особенно вспоминает особые случаи, когда его дед, сотрудник Ford Motor Company, приносил домой коробки с хот-догами из одного из основных продуктов питания Ypsilanti — Bill’s Drive In на Мичиган-авеню.
«Это действительно та эмоциональная связь, которая возникает у людей с едой.» он сказал.
От карибских корней до традиций медленного приготовления на юге США, по словам Толливера, барбекю «означает миллион вещей для такого же количества людей». Однако общая черта, по его словам, — это комфорт — даже во время COVID.
«Это действительно удобная еда, — сказал он. «Люди по умолчанию возвращаются к простым вещам. Трудно превзойти хорошие макароны с сыром в холодный зимний день или хорошее барбекю. Прелесть здесь в простоте ».
Хотя он и не собирается раскрывать все свои секреты, Толливер с гордостью сообщает, что его грудинка и свиная лопатка копчены в течение 18 часов с древесиной вишни и яблони.Для этого мяса и его курицы внутренняя температура определяет, когда мясо готово выйти из коптильни.
С ребрами дело обстоит иначе.
«В ребрах искусство встречается с наукой». — сказал Толливер. «Вы идете на 100 процентов наощупь. Вы чувствуете вес, чувствуете влагу и видите разрыв на кости. Мои ребра не отвалятся от кости. Это совсем не я — мне нужна текстура ».
Каждое мясо подается «голым», чтобы покупатели могли оценить вкус, который проявляется в результате долгих часов, проведенных курильщиком, и его фирменную смесь специй, сказал Толливер.По его словам, оттуда люди могут добавить один из пяти соусов, вдохновленных различными вкусами и региональными стилями барбекю.
Фирменный All-American соус — это классический сбалансированный вкус, созданный для дополнения любого блюда, в то время как 5-2 alarm, самый острый соус, «заставит вас вспотеть», не убивая вкусовые рецепторы, сказал Толливер.
По словам Толливера, Kiss’n’Vinegar, соус в стиле Северной Каролины, включает хлопья красного перца для дополнительного удовольствия и отлично сочетается с тушеной свининой, а соус Smokehouse Gold разработан на основе южного аналога уксусного соуса на основе горчицы.Наконец, Root Beer — это более сладкий соус Толливера.
«Я хотел сладкий соус, но в Мичигане у всех было яблоко и вишня», — сказал он. «Мои дети были тогда маленькими, и они любили корневое пиво, поэтому я сказал, знаете что, я сделаю соус из корневого пива, и людям это нравится».
Коптильня 52 подает простые гарниры, такие как кукурузный хлеб, домашние макароны с сыром и — самый популярный вариант — стручковые бобы и помидоры.
Для тех, кто жаждет барбекю в форме бутерброда, самый продаваемый вариант — Pig Mac, огромная порция макарон с сыром поверх тушеной свинины или грудинки, покрытая беконом и поданная между ломтиками техасских тостов, намазанными маслом.
Коптильня 52, 105 W. Michigan Ave. в Салине открыта с 15 до 20 часов. С понедельника по четверг с 15:00 до 21:00. Пятница, с 11:30 до 21:00. Суббота и с 11:30 до 20:00. Воскресенье. Офис в Челси, 125 S. Main St., открыт с 11:30 до 20:00. С воскресенья по четверг и с 11:30 до 21:00. Пятница и суббота. Клиенты могут разместить заказ на сайте или по телефону 734-316-7913 в Салине или 734-562-2565 в Челси.
Другие местные рестораны округа Ваштено:
Местные блюда: новейший ресторан Челси — это закусочная с бургерами, суши-бар и многое другое
Местные блюда: L.«Bao Boys» А. привозят ползунки с паровыми булочками в Анн-Арбор на грузовике с едой
Local Eats: Gora’s Grill продолжает вегетарианскую традицию в фаст-кэжуал-пространстве Ypsilanti
Местные блюда: друзья детства, выпускники EMU открыты Халяльный бургер в Ипси
Местные блюда: земляной кувшин в Анн-Арборе меняет форму со шведского стола на пиршество Тали на тарелке
Местные блюда: потягивайте коктейль или попробуйте стейк на тосте в Raven’s Club в Анн-Арборе
Местные блюда: попробуйте настоящую турецкую кухню в кафе Ayse’s в Анн-Арборе
Местные блюда: мисс Ким предлагает отведать корейский зинг в Анн-Арборе
Местные блюда: Gabriel’s Cheese Steak Hoagies подают бутерброды для 60 лет
Местные блюда: тако вторник, маргарита оживляет Maiz Mexican Cantina в Ипсиланти
Местные блюда: таверна в Старом городе обслуживает центр города Энн Arbor уже почти 50 лет
Местные блюда: Jamaican Jerk Pit подают вкус Карибского моря в центре Анн-Арбора
Местные блюда: отведайте комфортные блюда Red Hawk в Анн-Арборе
Местные блюда: отведайте чашу рамена в ресторане Slurping Turtle в Анн-Арборе
Канализационная установка grundfos SOLOLIFT 2+ C-3. Видео! Чумовые отзывы!
Автор: Надежда Лысенко
Всем привет, Я менеджер компании Электромотор. Меня зовут Надежда. В данной статье я расскажу Вам про канализационный насос грюндфос SOLOLIFT 2 C-3, иногда его называют компактной автоматической канализационной станцией. Данная модель имеет только положительные отзывы Внутри данного насоса установлен измельчитель. Данная модель от грюнфос выполнена специально для подвесного унитаза. Модель является узкой идеально подходит для монтажа в стене.
Канализационная установка grundfos SOLOLIFT 2 C-3
Канализационная станция grundfos SOLOLIFT 2 C-3 служит для сбора и выведения в канализацию бытовых стоков. Она устанавливается, когда возможность самотека сточных фекалий исключена, например в подвальных помещениях, в которых уровень канализации выше точки установки унитаза, либо в местах с небольшим углом наклона канализации.
Давайте рассмотрим конструктивные особенности канализационной установки grundfos SOLOLIFT 2 C-3. Главной особенностью является наличие встроеного режущего механизма, который ранее использовали только в промышленных канализационных насосах. Благодаря этому механизму быстро измельчается туалетная бумага и предметы женской гигиены, которые ранее забивали насосы и канализацию.
Канализационная установка grundfos SOLOLIFT 2 C-3 имеет следующие характеристики:
Температура перекачиваеой жидкости до 75 градусов Является поверхностной Максимальный напор составляет до 8.5 м Пропускная способность установки рана 12 куб. метра в час Напряжение сети от розетки 220 В- однофазное Потребляемая мощность двигателя составляет 0,62 кВт Число точек водозабора до 5 штук Диаметр разъема соединения составляет 1.5″ Длина сетевого шнура равна 1.2 метра Масса составляет 7 кг
3 – Встроенный однофазный электродвигатель имеет специальную обмотку.
Установка grundfos Sololift 2 C-3 легка в обслуживании благодаря: 4 — Наличию конструкции с сухим электродвигателем, который упрощает техническое обслуживание.
5 — Трубная муфта установки саморегулируется автоматически, что значительно облегчает сборку, а также экономит время при техобслуживании. 6 – Наличие невыпадающих винтов. 7 — Наличию функции разблокировки в ручной. 8 — Наличию функции отдельного слив при помощи сливного шланга. 9 — Наличию реле давления, которое находится снаружи резервуара.
Возможность замены 10 – Данная модель может легко заменить любую другую, поскольку является одной их самых компактных канализационных установок на рынке Украины.
11 — grundfos Sololift 2 C-3 имеет разные варианты направления выходного патрубка, что значительно облегчает замену.
13 — Специальные крепежи служат для защиты SOLOLIFT 2 от опрокидывания. 14 – Сигнализирующее устройство съёмное. Достаточно вставить модуль сигнализатора и подключить зуммер.
Если Вы желаете получить более подобную информацию про канализационный насос Grundfos Sololift 2 СWC-3 смело наберайте меня, Надежду. Каждому покупателю предоставляю дополнительные скидки и бонусы. У меня персональный подход к каждому клиенту.
Подключение сололифт грундфос: правила монтажа и обслуживания
Необходимость устройства принудительной канализации всё чаще диктуется особенностями планировки зданий. В подобных ситуациях оптимальным решением признаётся использование специальных насосных станций. Системы под названием «SOLOLIFT» настолько распространены, что их название практически стало нарицательным.
Один из основных вопросов – это подключение станции к канализации. Схема подключения сололифта к канализации достаточно проста, но требует определённых знаний самой системы и точного следования инструкциям.
Немного о системе
Планировка современных зданий, включая частные домовладения, часто ставит особые задачи. Вот одна из них: как организовать отвод бытовых/канализационных стоков, если точки слива располагаются ниже входа в основной канализационный стояк здания либо на значительном расстоянии от него? Решение очевидно: там, где стоки не идут самотёком, их приходится направлять при помощи насосов.
Если этого не сделать, могут возникнуть две ситуации:
канализационная система в принципе не будет работать;
при недостаточном напоре стоки в канализационных трубах будут застаиваться, а сами трубы быстро засорятся.
Те, кто уже столкнулся с необходимостью устройства принудительного отвода бытовых сточных вод, редко спрашивают, что такое Сололифт для канализации. Эти станции марки «Грундфос» известны практически везде. Они разработаны для различных нужд и позволяют своевременно и эффективно откачивать бытовые сточные воды от санитарной и бытовой техники.
Линейка SOLOLIFT
Это общее название для целой группы насосных станций, различных по своим возможностям. Предназначение определяется маркировкой:
Система Сололифт для канализации с буквами WC и цифрами от единицы до трёх предназначается преимущественно для подключения к унитазам и умывальникам. Буквы CWC означают, что к станции можно подключить настенный унитаз.
Модели с маркировкой D-3 – для раковин, ванн и душевых кабин. Модели этой модификации могут эксплуатироваться с холодными и относительно горячими сточными водами.
Термически стойкие Сололифты отмечены маркировкой C-3. Станции этого типа «терпят» стоки с температурой 90 градусов, поэтому подключаются к посудомоечным и/или стиральным машинам.
Знания о моделях насосных станций необходимы для правильного выбора агрегата. Это крайне важно, поскольку уже работающая система не может быть расширена (модифицирована). Сололифт для канализации отличает простой принцип работы. Вот его этапы: поступление сточных вод в резервуар – срабатывание реле – запуск насоса и откачка жидкостей в канализационную систему здания.
Подключение
Подсоединить Сололифт для канализации к санитарной/бытовой технике и к трубам достаточно просто. Важно следовать инструкции к самому агрегату и учесть некоторые тонкости.
Выбор места
Станции SOLOLIFT весьма компактны, при желании их можно «спрятать» за унитаз, под раковину/ванну, установить рядом с бытовой техникой без ущерба для общего вида помещения. Но расстояние между сливным отверстием санитарной или бытовой техники и входным отверстием резервуара не должно превышать 40 см. Также не рекомендуется установка станции вплотную к стене, нужен хотя бы небольшой зазор (рекомендуемый – 10 мм).
Сололифт требует подключения к розетке 220 В. Если системе предстоит работать в здании с перебоями электроснабжения, рекомендуется позаботиться об организации бесперебойного питания. В противном случае Сололифт просто нельзя будет использовать без риска критического заполнения резервуара.
Проверьте диаметры
Выводной патрубок насосной станции должен совпадать по диаметру с впускной канализационной трубой. Эту особенность необходимо учесть при покупке Сололифта до начала монтажа.
Инструменты
Для полного комплекса работ могут потребоваться:
перфоратор/дрель;
ножовка по металлу;
разводной ключ;
зубило;
молоток, набор отвёрток;
рулетка, строительный уровень и карандаш (маркер).
Нет информации о том, что Сололифт производства «Грундфос» относится к числу шумных систем. Но людям, особо чувствительным к шумам и вибрациям, рекомендуется использовать виброизолирующие прокладки.
Важно учесть
Если к Сололифту планируется подключать унитаз, то желательно укомплектовать модель насосной станции специальным измельчителем. Такая мера позволяет упростить отвод фекальных масс и даже может защитить систему при случайном попадании туда предмета гигиены. Но если в резервуар попадёт тряпка, измельчитель не справится, и выход системы из строя почти неминуем.
При подключении ванны или душевой кабины рекомендуется устраивать на сливных отверстиях специальные фильтры. Преимущественно это делается для того, чтобы в резервуар не попадали волосы, шерсть животных, волокна от полотенец или мочалок.
Насосные станции sololift снабжены всеми необходимыми крепёжными элементами. Заменять их неоригинальными или использовать дополнительные нельзя, это может дать негативные последствия как на этапе монтажных работ, так и при последующей эксплуатации агрегата.
Монтаж
Производится после прохождения всех перечисленных выше этапов подготовки. Особое внимание – на плотное соединение и тщательную герметизацию каждого стыка.
Последний этап работ – проверка. Необходимо:
подключить насосную станцию к питанию;
обеспечить заполнение резервуара чистой водой;
дождаться запуска насоса;
в процессе перекачки жидкости проверить устойчивость станции;
убедиться в отсутствии лишней вибрации, посторонних шумов, протечек.
Если в процессе проверки обнаружены какие-либо недочёты, их необходимо устранить, а затем провести проверку снова.
Эксплуатация и техобслуживание
Полноценно использовать систему Сололифт можно только после надлежащей установки без каких-либо недочётов. Правильно установленная станция отслужит свой полный срок без сбоев и поломок. Но даже если потребуются какие-либо проверки и корректировки, проделать их можно достаточно легко.
В линейке SOLOLIFT второго поколения ключевые узлы расположены в резервуаре выше уровня сточных вод, а реле, срабатывающее при повышении давления жидкости, – снаружи. «Грундфос» называет это заботой о чистоте рук.
При надлежащей подготовке подключение системы Сололифт к канализации пройдёт просто и без «сюрпризов».
характеристики, принцип работы со схемой, инструкция по установке и отзывы с видео
Работа традиционных систем канализации предполагает самотёчное перемещение воды по трубопроводной магистрали с уклоном, что не всегда возможно реализовать в полном объёме. Сололифт для канализации является насосным оборудованием, которое обладает небольшими размерами, системой самоочищения, тихой работой и простотой монтажа, а также высокой степенью надёжности.
Что такое сололифт и для чего он нужен
С точки зрения конструкции, сололифты являются насосами, оборудованными специальными измельчителями. Они чаще всего устанавливаются в частных домовладениях, где существуют проблемы со стояком канализационной системы, расположенном в неудобном месте или с недостаточным уклоном.
Область применения:
подключение стиральной и посудомоечной машины на значительном расстоянии от стояка канализации;
установка сантехнических приборов, включая унитазы, ниже уровня канализации;
перенос санузла в другую часть помещения.
Принудительная канализация способствует максимально удобному водоотведению и позволяет устанавливать сантехнические приборы в подвальном помещении загородного дома.
Разнообразие и компактность сололифтов позволяют их устанавливать практически в любых местах
Размеры такого оборудования не слишком большие, поэтому агрегат вполне может быть установлен за сантехническим прибором или внутри него, а благодаря округлой форме донной части корпуса отходы не задерживаются внутри устройства. Монтируемый в домашней канализационной системе принудительный сток обладает высокими показателями мощности, благодаря чему осуществляется эффективное отведение сточных вод максимально на 90–100 метров в горизонтальном положении и примерно на семь метров по вертикали.
Устройство и принцип работы
Насосная установка, предназначенная для принудительного перекачивания сточных вод при расположении сантехнического оборудования ниже, чем уровень общедомовой системы канализации, имеет достаточно простую схему:
корпус накопительного резервуара;
насос погружного типа;
обратное клапанное устройство;
приёмная фильтрующая система;
режуще — измельчающий механизм;
угольный фильтр.
Сололифт состоит из 6 основных элементов, включая режуще-измельчающий механизм
Принцип работы не слишком сложен и заключается во втягивании жидкости через фильтрующую приёмную систему внутрь накопительного резервуара насосного устройства. Расположенным на входной части прибора режущим механизмом в форме крыльчатки быстро измельчаются все поступающие в сололифт включения, представленные фекалиями, бумагой и средствами личной гигиены. На следующем этапе все сточные воды перемещаются внутри отводящего патрубка, а обратный заброс всей выводимой жидкости предотвращает специальная запорная арматура в виде клапана.
Благодаря наличию угольного фильтра, установленного на верхней части устройства, неприятные канализационные запахи не просачиваются в помещение. Гидродинамическим тепловым реле контролируется степень наполнения, а пластичная обратная клапанная система с переходниками в процессе заполнения движется посредством напорных патрубков. Поплавковым датчиком автоматического старта фиксируется уровень наполняемости канализационной установки, а насос приводится в движение по сигналу реле.
Выбор сололифта для канализации
Прежде чем приступить к выбору модели сололифта, следует определиться с количеством всех подключаемых сантехнических приборов и общим количеством выводимых сточных вод. Если есть необходимость подключить сразу несколько сантехнических устройств, то целесообразно отдавать предпочтение моделям с наличием дополнительного патрубка. Особое внимание уделяется месту установки системы и показателям мощности сололифта.
Выбор сололифта зависит от вида и количества подключаемых устройств
Sololift + С-3 — подключение стиральной машины и кухонной мойки;
Sololift + D-3 — подключение душевой кабинки и раковины.
Sololift+ используется с целью обустройства дополнительной ванной комнаты, туалета и любого хозяйственного помещения на цокольном этаже дома, ванной комнаты на летней даче и дополнительного санузла в гостевых домиках. Модель идеально подходит для установки в ванной комнате, эксплуатируемой пожилыми людьми или инвалидами.
Наиболее значимые параметры выбора:
количество точек для подключения;
максимальная высота для откачивания по вертикали;
максимальное расстояние для откачивания по горизонтали;
производительность;
потребляемая мощность;
допустимая температура перекачиваемой жидкости;
габариты;
вес;
стоимость;
возможность самостоятельной установки.
В процессе выбора канализационного насосного оборудования рекомендуется отдавать предпочтение надёжным и долговечным устройствам, выпускаемым только проверенными европейскими производителями, к которым относятся Grundfos, Lowara, SFA, DAB и WILO.
Дорогостоящая продукция от компаний SFA и Grundfos — флагман индустрии с развитой сетью сервисного обслуживания, выпускающий модели, отличающиеся долгим гарантийным сроком.
Внутренняя часть должна быть выполнена только из долговечных и устойчивых к коррозийным изменениям материалов, включая высокопрочный пластик.
Другие модели относятся к категории технически более простых, но также достаточно хорошо справляющихся со своими основными функциями устройств. Важно помнить, что наличие в конструкции насоса дополнительных ножей для измельчения и повышенная мощность напрямую влияют на уровень шума устройства в процессе работы.
Установка и подключение
Специфика монтажа своими руками предполагает обязательное соблюдение достаточного угла наклона устройства, позволяющего перемещать твёрдые отходы непосредственно в сторону отводного патрубка. Сололифты быстро и легко устанавливаются самостоятельно, а насосное оборудование всегда комплектуются детальной и интуитивно понятной инструкцией. Для монтажа своими руками следует подготовить минимальный стандартный набор инструментов, представленный:
парой отвёрток с профилем «Прямой шлиц» – 8,0 и 2,5 мм;
многофункциональными щипцами с раскрытием 50 мм;
гаечным ключом с храповиком;
торцовым ключом.
Перед монтажом проверяется наличие всех деталей, прокладок и уплотнительных колец, а также при необходимости заказываются сервисные комплекты.
Основные этапы установки и подключения канализационной системы принудительного типа:
Выбрать трубы требуемого диаметра.
Выбор диаметра труб для сололифта в зависимости от их длины и уклона
Установить и зафиксировать сололифт на предварительно уложенный слой виброизолирующего материала с минимальным расстоянием до сантехнического прибора или стены — 10 мм.
Сололифт рекомендуется устанавливать на слой виброизола
Подсоединить устройства к выпускным патрубкам сантехнических приборов.
Используя схему, вы сможете осуществить монтаж быстрее
При установке сололифта в нише следует зафиксировать дверцу, позволяющую выполнять ревизию и обслуживание насосного оборудования в процесс эксплуатации.
Для удобства обслуживания сололифт можно установить в нишу с дверцей
Стыки на трубах обработать водостойкими герметиками.
На заключительном этапе установки необходимо зафиксировать выпускную трубу зажимными клещами и вызвать профессионального электрика, который выполнит грамотное подключение сололифта к электрической сети. В процессе пробного запуска установленного устройства осуществляется проверка герметичности подсоединения всех патрубков и тестирование работоспособности насоса.
Видео: монтаж сололифта
Правила эксплуатации и обслуживания
Техническое обслуживание всех моделей сололифта предполагает систематическую очистку оборудования и установленной внутри его фильтрующей системы. С этой целью применяются специальные моющие составы.
Последовательность чистки насосного оборудования:
Отключить устройства от электрической сети.
Снять верхнюю крышку прибора.
Залить в резервуар моющее вещество.
Включить насос и слить жидкость.
Прокачать агрегат проточной водой.
Закрыть крышку агрегата.
Электрическое питание в обязательном порядке отключается при выполнении очистки фильтра, который вынимается, промывается и устанавливается на прежнее место.
В некоторых моделях предусмотрено наличие поплавкового магнитного выключателя, устанавливаемого на разном уровне. В процессе технического обслуживания такой поплавок обязательно удаляется.
Преимущества и недостатки использования
Наиболее мощные конструкции комплектуются специальными дополнительными патрубками, а усовершенствованные модели предназначаются для подключения не только унитаза, но также биде, душевой кабины и раковины.
Основные достоинства сололифта:
высококачественная работа даже при узком канализационном трубопроводе;
компактные размеры;
быстрота и лёгкость установки;
несложные монтажные работы;
отсутствие необходимости использовать дорогие профессиональные инструменты;
удобство эксплуатации;
экономическая целесообразность;
мобильное размещение сантехники.
Ощутимым дополнительным преимуществом использования сололифта является способность такого устройства идеально вписываться в практически любой интерьер помещения.
Для некоторых модификаций характерно наличие гидравлической вихревой системы, предназначенной для эффективного устранения засоров в канализационной системе, а также системы аварийных сигналов.
Сололифт в настоящее время представляет собой оптимальное решение для обустройства канализационной системы принудительного типа, предоставляющее максимально широкие возможности при организации планировки домовладения. Однако приобретение и регулярное обслуживание такого насосного оборудования требует немалых денег.
Кроме того, важно помнить, что в большинстве случаев причины нестабильного функционирования сололифта достаточно легко устраняются самостоятельно без привлечения специалистов в области ремонта насосного оборудования. А если владельцем такого прибора соблюдаются все профилактические мероприятия в процессе эксплуатации, то потребность в выполнении ремонтных работ и вовсе пропадает.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как установить сололифт и подключить к стояку
Как установить сололифт
Содержание статьи
Сололифт используется для отвода канализационных стоков с тех мест, которые располагаются значительно ниже уровня проложенной канализации в доме. Чаще всего это самые дальние комнаты и подвал.
Имея небольшие размеры, сололифт достаточно компактное насосное оборудование, которое в то же время обладает необходимой мощностью, для того чтобы выкачивать стоки на определённую высоту. С установкой сололифта также не должно возникнуть никаких проблем, тем более, если придерживаться рекомендованных инструкций указанных производителем.
Принцип работы сололифта
Сололифты бывают различных видов. Наибольшую популярность завоевал сололифт Grundfos. Его установка достаточно проста, поскольку в комплекте с ним есть всё необходимое для подключения к стояку. Если говорить про конструкцию и принцип работы сололифта, то у всех его видов, они приблизительно одинаковые.
Сололифт состоит из полностью герметичного корпуса, материалом для изготовления которого служит высокопрочный полимер. Внутри корпуса находится режущая крыльчатка для измельчения крупных отходов и насос, который выкачивает воду из заполненного корпуса.
Входной диаметр патрубка для подключения сололифта составляет 100 мм, поэтому к нему можно с лёгкостью подключить 110 канализационную трубу основного стояка. Высота подъема сточных вод сололифтом, может быть различной, от 5 до 100 метров.
Как установить сололифт
Как правило, насосные станции сололифт уже поставляются пользователю со всеми необходимыми элементами для их самостоятельного подключения. В комплекте есть переходники, манжеты, инструкция по монтажу и другие детали.
И хотя установка той или иной модели сололифта может несколько отличаться, тем не менее, существует главное правило для всех, которое заключается в беспрепятственном прохождении стоков от сололифта до канализационного стояка. По возможности, лучше избегать установки 90 канализационных углов при подключении сололифта.
Также, необходимо следить за тем, чтобы:
1. Расстояние от унитаза до сололифта не превышало 40 сантиметров. От стен и сантехнических приборов, расстояние до устанавливаемого оборудования должно быть не менее 1 см.
2. Трубы и патрубки, идущие от станции, должны быть надёжно закреплены к стене или полу, а под сам сололифт лучше подложить виброизолирующий материал.
3. Все соединения необходимо промазать герметиком. Рекомендуется на выходе сололифта установить обратный клапан, чтобы предотвратить попадание стоков в станцию при возможном их обратном ходе.
4. Подключение насосной станции сололифт к сети 220 Вольт должно выполняться опытным электриком.
Диаметр труб для подключения отводящего патрубка сололифта может варьироваться от 18 и до 40 мм. Небольшого диаметра трубы (до 40 мм) достаточно легко спрятать в штробе или в гипсокартонном коробе. Для установки сололифта можно использовать различные виды труб, в том числе и пластиковые.
Видео-установка сололифта
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Установка канализационная Grundfos SOLOLIFT 2 C-3 97775317
Эксплуатационная надежность
Простой уход и техническое обслуживание
Легкийонтаж и замена
Мощный двигатель и профессиональный режущийеханизм способны справиться даже с предметами личной гигиены
Разблокировка вала насоса при помощи отвертки, дрели или шуруповерта позволяет откачать стоки из резервуара без его вскрытия
Приемные патрубки-эксцентрики дают возможность смещения подключения на 10, что облегчает монтаж SOLOLIFT2
Герметичный резервуар не допустит протечек даже при избыточном давлении воды в сантехнических устройствах
Встроенный угольный фильтр улучшенного качества
Вес брутто, кг
9.3
Вход насоса
32/36/40, 36/40/50
Выходное подсоединение
22/25/28/32/36/40
Длина кабеля, м
1.2
Допуски по рабочим характеристикам
ISO9906:2012 3B
Класс защиты (IEC 34-5)
IP 44
Класс изоляции (IEC 85)
F
Количество проводов
3X0,75MM2
Максимальный напор, м
8.8
Максимальный расход, м³/ч
204 л/мин
Материал бака
Пластик
Номинальная скорость, об/м
2800
Номинальное напряжение, В
1 х 230
Номинальный ток, А
3.1
Плотность, кг/м³
998.2
Потребляемая мощность — P1, Вт
640
Рабочая жидкость
Любая вязкая жидкость
Температура перекачиваемых жидкостей, °C
75
Тепловая защита
THERMIK S06-140-05
Тип кабельной вилки
SCHUKO
Тип кабеля
H05VV-F
Частота питающей сети, Гц
50
Вес нетто, кг
7.75
Установка сололифта — канализационного насоса: цена в Краснодаре
Схема расположения сантехнических приборов в частном доме или квартире включает прокладку труб с уклоном к канализационному стояку. Но на больших площадях выдержать нужные уклоны удается не всегда. Установка канализационного насоса позволяет транспортировать стоки по трубам, проложенным без уклона или с противоуклоном. Насос канализационный для частного дома позволяет размещать сантехнику в цокольном этаже или подвале, то есть ниже стояка.
Виды канализационных насосов
Канализационные насосы, устанавливаемые в жилых домах и квартирах, подразделяются на два вида:
бытовые (сололифты), транспортирующие стоки до канализационного стояка; погружные (фекальные) для принудительной канализации сточных вод в ямы или септики, расположенные на придомовом участке.
Сололифты — бытовые канализационные насосы
Установка сололифт подразумевает использование бытовых канализационных насосов производства датской компании Grundfos. Установка сололифт для канализации востребована благодаря преимуществам, характерным для этого вида насосов:
компактности; эстетичности; возможности монтажа в любом помещении; способности транспортировки стоков по трубам малого диаметра.
Установка насосов сололифт
Насос сололифт необходим, если создается санузел или намечена установка бытового оборудования там, где транспортировка стоков самотеком невозможна. Сололифт, то есть канализационный насос грундфос, поможет превратить дом или квартиру в комфортное место проживания. Различают три типа бытовых насосных агрегатов:
без измельчителя (санитарные), монтируемые обычно на кухне; с измельчителем, устанавливаемые чаще всего для унитаза; для транспортировки стоков с температурой выше 75оС.
Сололифт для канализации мы монтируем следующим образом:
Входные патрубки соединяются с сантехническим выводом; Выход подключается к канализационному стояку; Для создания трубопроводов применяем трубы ПВХ, ПП, соединяемые пайкой и фитингами; Насос грундфос сололифт подключается к электросети.
Погружные фекальные насосы
Канализационный насос, монтируемый внутри резервуара или колодца, используется в домах с автономной канализацией. Насос канализационный погружной обладает следующими эксплуатационными преимуществами:
компактностью; простотой конструкции; большим сроком службы; приемлемой ценой.
Установка погружных фекальных насосов
Насосы фекальные канализационные погружные мы устанавливаем в приемные колодцы или емкость из пластика, заглубленную в грунт. По согласованию с заказчиком насос подвешивается на стальном тросе или устанавливается на металлическую опору. В качестве отводного шланга мы используем трубу ПВХ с вмонтированным обратным клапаном и отсечным вентилем. Клапан препятствует переливу стоков после отключения насоса, а вентиль обеспечивает надежную консервацию системы.
Мы предлагаем смонтировать насосы канализационные фекальные по доступной цене, гарантируя высокое качество монтажа и длительный срок эксплуатации.
Сололифт для канализации, принципы работы и монтажа
Сололифт для канализации
Насосная установка Сололифт Грундфос предназначена для того, чтобы отводить воду из проблемных мест, которые находятся ниже уровня канализации.
Это может быть подвальное помещение или дальние места в доме, откуда нужно сливать воду.
Станция очень компактна, но в тоже время мощная, поэтому сможет вывести в канализацию любой объем воды, независимо от того, откуда она поступает.
Монтаж ее очень просто провести в любой точке дома или квартиры, она не занимает много места и очень долговечна, поэтому один раз установив систему Сололифт, вы будете уверены в надежности вашей канализации.
Канализационные станции Sololift от Grundfos
Станции Сололифт для канализации бывают разных видов, поэтому обеспечивают индивидуальный подход к отведению воды от туалета или ванной. Они отличаются по своим функциям и мощности. По внешнему виду система Сололифт практически одинакова.
Она имеет вид герметичного пластмассового корпуса из высокопрочного полимерного сырья. К корпусу пристроен насос для откачки воды, он автоматически включается, когда емкость наполняется водой до нужного уровня.
Также система может быть оснащена специальной режущей крыльчаткой для того, чтобы измельчать крупные отходы, которые могут забить канализационную трубу и будут мешать работе насосной станции.
Входное отверстие станции составляет 100 мм, что позволяет легко подключить к ней канализационную трубу, диаметр которой составляет в основном 110 мм.
Высота подъема сточной воды составляет минимум 5 метров, а максимальной точкой подъема является высота 100 метров.
Преимущества и недостатки канализационных станций Сололифт
Установки Сололифт являются современным решением проблем с отводом канализационной воды, поэтому практически не имеют недостатков, но оснащены многими деталями, которые помогают сделать их удобными и совершенными насосными станциями.
В целом, станция Сололифт имеет простой принцип работы, схему которой вы сможете увидеть на рисунке ниже.
Схема работы станции Сололифт
Основными достоинствами станций Сололифт являются такие их функции:
Высокая прочность и надежность установки. При их покупке представляется гарантия на долгий срок;
Очищение станции Сололифт проводить не нужно, она самоочищается, когда выводит воду в канализацию;
Не создает много шума;
Небольшой габарит емкости позволяет установить ее в труднодоступных местах;
Не боится накопления осадка и засора, так как оборудована наклонным дном, которое отправляет твердые отходы прямо к насосу;
Не деформируется под действием высокого давления или высоких температур.
Кроме этих преимуществ, Сололифт оснащен специальным угольным фильтром, который гарантирует отсутствие неприятных запахов.
Единственным минусом этой установки является то, что она требует бесперебойного питания электроэнергией, хотя и потребляет ее мало и только тогда, когда включается автоматический насос.
Обзор линии канализационных станций Сололифт
Все насосы Сололифт продаются в уже собранном и готовом к работе виде, но каждый из них функционально отличается.
Это отличие проявляется и в стоимости, и в способе монтажа системы.
Линия канализационных станций Сололифт включает в себя такие модели:
Установка Sololift WC может использоваться для отвода воды только с одного унитаза. В этой серии есть модели с номерами 1 и 3, они предоставляют возможность подключить дополнительные источники стоков, например, душа или умывальника. Пример этой модели вы видите на рисунке ниже;
Sololift WC
Система Sololift CWC – 3. Мало чем отличается от предыдущей модели с номером 3, но имеет модификацию для пристройки к таким унитазам, которые устанавливаются настенно. Для этого патрубок для унитаза размещен с торца, что очень удобно. Внешний вид модели показан на рисунке ниже;
Sololift CWC-3
Насосная станция Sololift D – 3. Горизонтальная и более низкая конструкция предназначена для подключения ванной, умывальника или душевой кабины. Выглядит эта система так, как показано на этом изображении;
Sololift D-3
Система Sololift С – 3 создана для подключения тех стоков, куда поступает вода с высокими температурами, например, посудомоечная машина.
Чем больше сточных труб можно подключить к насосной станции, тем она мощнее. Также в каждой модели учитываются особенности монтажа, то есть у насосной системы есть как можно больше возможностей для скрытой установки, которая не будет находиться на виду.
Несмотря на высокую эффективность режущего механизма насоса, нужно избегать попадания в него крупных предметов, иначе система может просто прекратить свою работу.
Если в слив попадет, например, полотенце, то для дальнейшей работы насоса предмет нужно будет доставать механическим путем.
Также вредными для системы Сололифт являются химические воздействия, поэтому в сливную воду не должны попадать такие вещества как бензин или разъедающие препараты.
От чего зависит выбор канализационной установки
При выборе той или иной модели вы должны сначала решить, будет ли в вашем доме что-то меняться в будущем.
Например, если вы выбираете модель WC только для унитаза, а в ближайшее время установите возле него еще и умывальник, то у вас не будет возможности подключить его к насосной системе.
Поэтому лучше брать модели про запас, с дополнительным патрубком для подключения.
Также нужно учитывать и место, где будет находиться эта система. Если воду придется поднимать на большую высоту, то и мощность установки должна соответствовать этой задаче.
На схеме ниже вы видите схему размещения разных моделей насосов Сололифт в доме.
Размещение Сололифта в доме
Обратите внимание, что для отвода воды из всех помещений дома используется только один канализационный стояк.
Пунктирной линией показано расположение насосной станции, которое находится вне поля зрения и совершенно не мешает в интерьере.
Монтаж канализационной станции Сололифт
Установка станции Сололифт отличается своей простотой, для ее осуществления не нужен вызов специалиста, и вполне по силам справиться с этой задачей самостоятельно.
Главным критерием правильной установки является свободное прохождение воды из насосной станции в канализационную трубу. Нужно убрать все препятствия, мешающие станции вытолкнуть воду наверх, если она находится в подвале.
Особенности установки
Если насос Сололифт устанавливается возле унитаза, то его расстояние от станции должно быть не более 40 см для корректной работы.
Установка проводится к отводящей трубе унитаза, при этом место соединения должно быть хорошо закреплено и обработано герметиком.
После того как грязная вода отправится в общий канализационный стояк, вода снова набирается в емкость и когда она наполнится, опять включается насос.
Для питания любой модели системы Сололифт достаточно обычной розетки на 220 W.
Отходящие от насосной станции трубы по размеру могут варьироваться от 18 до 40 миллиметров. Это помогает проложить их так, чтобы они были не видны снаружи, например, они с легкостью поместятся за гипсокартонной обшивкой.
Пример установки насосной системы за унитазом вы можете увидеть ниже.
Установка Сололифт за унитазом
По размеру коробка такой модели Сололифт составляет примерно величину бачка унитаза, но есть и более компактные размеры для тех помещений, в которых слишком мало места для установки.
Этапы процесса монтажа
Несмотря на легкость монтажа системы Сололифт, вы должны придерживаться этапов установки, указанных в инструкции.
Основными из них являются:
Очень важно соблюдать расстояние минимум 10 мм от насоса до стен или сантехники;
Если вы подсоединяете слив для душевой кабины, то его нужно подключать на нижних точках. Также слив в этом случае оборудуется фильтром для того, чтобы волосы не попали в насосную станцию;
Перед запуском насоса должен быть учтен клапан на его выходе в канализацию для предотвращения обратного оттока воды;
Под устройством насоса должен находиться виброизолирующий материал;
При подключении труб их плотно стыкуют и заделывают герметическими материалами;
Нельзя использовать саморезы по металлу или другие приспособления, все необходимые для установки детали уже есть в комплекте;
После подсоединения всех труб насос включается в розетку и проверяется его работа.
Устройство Sololift подходит для соединения со всеми видами труб, включая пластиковые трубы. Запускать насосную станцию следует только после того, как вы убедитесь, что все болты плотно закручены и канализационные трубы надежно соединены с системой.
Видео – Сололифт для канализации
Видеогалерея Technocover — Лучшее решение
Пример модернизации системы охраны труда и техники безопасности для мокрого колодца сточных вод
Существующая несоответствующая крышка доступа заподлицо, расположенная на возвышении кирпичной камеры, была признана небезопасной для сотрудников и несоответствующей действующим нормам безопасности и гигиены труда с ее тяжелыми крышками, промежуточной опорной балкой и устаревшей защитой от падения.
Используя философию Technocovers Total Service, наша опытная команда дизайнеров определила безопасное и практичное решение для замены крышки доступа к стене вместе с эффективным методом установки.
Было проведено подробное обследование площадки и оценка рисков, в ходе которых была выявлена необходимость удаления двух верхних слоев существующей кирпичной кладки с возвратом ее на исходный уровень плиты перед установкой нового защитного покрытия мокрого колодца Technocover (SoloLift ™). Крышки с торсионными пружинами обеспечивают безопасную работу одного человека и защиту от хлопка при закрытии, а также полную внутреннюю защиту от падения, предотвращающую риск падения рабочих в камеру во время рутинной работы или осмотра.
Фактически установленный продукт Technocover UltraSecure представлял собой двухстворчатую, откидывающуюся на петлях, без вентиляции, крышку для доступа к мокрому колодцу, с боковой рамой, выступающей в качестве защитной пластины, в комплекте с уплотнением запаха, защитой от падения с лестницы, крышками с подпружиненными пружинами SoloLift ™, авто Предохранительные упоры, рычажная фиксация и закрытые навесные замки, специально разработанные для соответствия существующему проему внутренней камеры размером 1280 x 1710 мм. После изготовления полная крышка была оцинкована методом горячего цинкования в соответствии с BS EN ISO 1461, чтобы обеспечить минимальный расчетный срок службы 25 лет.
Установка на строительной площадке производилась обученной командой монтажников Technocovers, которая удалила и утилизировала старую крышку, весь щебень, кирпичи и другие лишние материалы с места после завершения установки.
В заключение, это «Лучшее практическое решение» Technocover выполнило задачи клиента, заменив устаревшую и небезопасную крышку доступа, которая не соответствовала правилам безопасного ручного обращения и обладала неадекватной защитой от падения, на более экономичную крышку доступа к вертикали, полностью совместим с ручным управлением, использует правильную защиту от падения и обладает дополнительным преимуществом, предлагая более высокий уровень безопасности.
За дополнительной информацией обращайтесь в наш отдел развития бизнеса.
Sololift 2 Подъемная станция
Технические характеристики:
Модель
кВт
Головка
Расход
Длина вывода
Впуск
Разряд
Запись
СОЛОЛИФТ2- С-3
0,62
8.8 мес.
204 л / мин
1,2 м
100
22/25/28/32/36/40
Верх — 32/36/40. Влево и вправо — 36/40/50
СОЛОЛИФТ2- Д-2
0,28
5.5 м
105LPM
1,2 м
НЕТ
22/32
Левый и Правый-36/40/50 x2
СОЛОЛИФТ2- WC-1
0,62
8.5 мес.
149 л / мин
1,2 м
100
22/25/28/32/36/40
Впускное соединение сверху-32/36/40
СОЛОЛИФТ2- WC-3
0,62
8,5 м
149 л / мин
1,2 м
100
22/25/28/32/36/40
Верх — 32/36/40. Влево и вправо — 36/40/50
SOLOLIFT2- CWC-3
0.62
8,5 м
137LPM
1,2 м
100
22/25/28/32/36/40
Верх — 32/36/40. Влево и вправо — 36/40/50
(числа указывают, сколько дополнительных впускных соединений возможно)
Заявки:
SOLOLIFT2- C-3- Подходит для перекачивания серых сточных вод из стиральной машины, посудомоечной машины, ванны, душевой кабины, умывальника или кухонной мойки или рассола из смягчителей воды.
SOLOLIFT2-D-2-Чрезвычайно компактный вариант для откачки серых сточных вод из умывальника, душевой кабины или биде.
SOLOLIFT2- WC-1-Подходит для откачки сточных вод из туалета или умывальника.
SOLOLIFT2-WC-3-Подходит для откачки сточных вод из туалета, умывальника, душевой кабины, биде или писсуара.
SOLOLIFT2- CWC-3-Подходит для откачки сточных вод из подвесного унитаза, умывальника, душевой кабины, биде или писсуара.
Везде, где требуется дренаж сантехнического прибора, но отсутствует или возможна установка самотечного дренажа.Агрегаты с подключением к туалету предназначены для установки только в частных домах. Их компактные размеры позволяют интегрировать их в настенные и напольные блоки.
Характеристики:
* Готовое к установке решение * Высочайшая надежность благодаря высокопроизводительному резаку и двигателю * Обработка случайно промытых охватывающих предметов * быстрое, простое и чистое обслуживание — нет необходимости снимать устройство с установки * Все необходимые запасные части сухой и чистый, доступный — не погружается в резервуар * Блоки реле уровня с легким доступом, одиночный доступ для обслуживания * Устойчивый к давлению, сварная система резервуара, без утечек в случае подпора * Без запаха за счет выпускного клапана с угольным фильтром * Техническое обслуживание свободная конструкция бака снижает риск засорения * Устойчивость к горячей воде до 90 ° C в течение 30 мин. * Очень компактная конструкция * Низкие уровни пуска позволяют использовать современные плоские душевые поддоны * Выбираемое направление выхода (верхнее и боковое) * Регулируемые по высоте входные соединители упрощают установку и замену * Возможность выбора до 4 входных труб и 6 штуцеров для напорных труб * Все агрегаты утверждены LGA, VDE, EMC и ГОСТ
.
Grundfos Sololift2 C-3 Macerator Waste Pump Professional Heavy Duty 97775332
Гарантия до 25 лет.Перевести мусор из ванной в действующую канализацию.
Размалывает отходы на более мелкие кусочки, а затем превращает их в суспензию. C-3 специально разработан для высокотемпературных жидких сточных вод. Вертикальная или горизонтальная подача на 360 градусов. Мацератор Grundfos SOLOLIFT2 C-3 незаменим, если вы хотите установить ванную комнату или соседнюю комнату в своем доме.
Мацератор — идеальное решение для тех, кто хочет добавить: Установки в подвале Ванные комнаты для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями Дополнительные ванные комнаты Ванные комнаты в отелях и гостевых домах Назначение мацератора состоит в том, чтобы переносить отходы из ванной в существующие канализационные трубы.Вы можете установить мацератор, потому что расстояние или высота между источником и трубой, ведущей к канализационной системе, слишком велики или просто недоступны.
Проще говоря, процесс мацерации измельчает отходы на более мелкие кусочки, а затем превращает их в суспензию, что обеспечивает легкий доступ к канализационной системе. C-3 специально разработан для высоких температур. Мацератор Grundfos SOLOLIFT2 C-3 (номер по каталогу 97775332) необходим, если вы хотите установить ванную комнату или соседнюю комнату в своем доме.Мацератор — идеальное решение для тех, кто хочет добавить.
Ванные комнаты для пожилых людей и инвалидов. Санузлы в гостиницах и гостевых домах.
Назначение мацератора — перекачивать сточные воды из ванной в существующие канализационные трубы. C-3 специально разработан для сточных вод при высоких температурах от стиральных или посудомоечных машин.
Тонкий и компактный дизайн идеально подходит для легкого монтажа на стене. Упрощает установку на hte.
SOLOLIFT готов к установке, и пока он установлен правильно, в ближайшее время вы не почувствуете неприятных запахов.Агрегаты поставляются в комплекте с готовой к использованию заглушкой и полностью функционируют, когда вода встречается в резервуаре. Дополнительный комплект дооснащения выходным отверстием с левой стороны. Универсальный вертикальный или горизонтальный выпуск на 360 градусов.
Дополнительный легкий звуковой сигнал неисправности. Гибкое внутреннее соединение — это означает, что оно снижает шум и вибрацию / упрощает обслуживание. Легкодоступный и простой в ремонте, в редких случаях, когда он тормозит.
Мацераторы SOLOLIFT2 не требуют регулярной очистки или тяжелых химических чистящих средств благодаря продуманной конструкции измельчителя и резервуара.Измельчитель очищается после каждой операции с помощью имеющейся водно-воздушной смеси, которая является естественной и экологически чистой. Конструкция также гарантирует, что мусор не прилипнет к стенкам резервуара, что устраняет необходимость в дополнительных фильтрах и устраняет риск проблем с запахом. Специальная конструкция дна резервуара обеспечивает быстрое и легкое поступление твердых частиц к насосу. Это устраняет проблему образования отложений в углах резервуара и связанные с этим проблемы с запахом, которые это может вызвать.
Изолированный насос, двигатель и электроника с легким доступом.SOLOLIFT2 — это самый удобный в обслуживании бытовой измельчитель из имеющихся на рынке.
Оригинальная конструкция отделяет двигатель, насос и электронику от рабочей камеры, поэтому ремонт и обслуживание действительно просты. Предназначен для работы с высокотемпературными сточными водами.
В то время как некоторые подъемные станции имеют рабочую температуру воды до 35 ° C, Sololift2 C3 предназначен для работы с обычной горячей водой, вырабатываемой на кухне стиральными и посудомоечными машинами, и даже с водой из горячих кастрюль.Он имеет самую высокую рабочую температуру воды среди всех подъемных станций — 75 C и может непрерывно обрабатывать воду до 90 C в течение до 30 минут. Разработан, чтобы противостоять выходу агрессивной воды из смягчителей воды. Большинство подъемных станций просто неспособны справиться с высококоррозионными сточными водами, выбрасываемыми из водоумягчителя.
Sololift2 C3 разработан с использованием компонентов из нержавеющей стали более высокого качества, что позволяет подключать его к устройству для смягчения воды. Как это по сравнению с соревнованием.Видео о измельчителе Grundfos Sololift2 C-3.
Sololift2, WC-1, WC3, CWC3, C-3, D2 — Видео по установке — советы и подсказки — YouTube. Видео откроется в новом окне.
Мацератор Grundfos SOLOLIFT2 просто не забивается! Ознакомьтесь с нашим ассортиментом насосов-измельчителей здесь. Средство для удаления накипи для чистящего средства для унитаза доступно здесь.
Flo-Force Ultra Бытовой насос-измельчитель для бытовых отходов 600 Вт с 3 бесшумными входами. Санитарный насос-измельчитель Flo-Force Elite для отходов, 2 входа, Раковина, душевая кабина, 250 Вт. Flo-Force Дополнительный бытовой санитарный насос-измельчитель для отходов 600 Вт Угольный фильтр IP54.
Санитарный насос-измельчитель Flo-Force Elite, 250 Вт, 2 входа, душевая раковина, ванна. Ваш номер телефона правильный? Вы можете обновить свой номер телефона, выполнив следующие действия: 1.
В связи с этим мы просим вас не организовывать присутствие установщика на месте до тех пор, пока ваш заказ не будет доставлен и вы не проверите товар. Мы не можем оплатить затраты на установку в случае, если продукт поврежден при транспортировке или не подходит по какой-либо причине, поэтому важно дважды проверить, все ли в порядке, прежде чем вы начнете процесс установки. В случае неудачного случая, когда продукт не может быть доставлен В указанные сроки мы свяжемся с вами, чтобы проинформировать вас и дать вам возможность изменить свой заказ.
Если ваш адрес — коммунальное здание, такое как многоквартирный дом, имейте в виду, что для предотвращения мошенничества потребуется идентификация для получения товара. Я не хочу оставлять свой предмет — он не неисправен.
Товар был использован 2. У моего объекта возникла неисправность. Нам потребуются фотографии, показывающие предполагаемый неисправный элемент и проблему, с которой вы столкнулись.
Проверка товара на предмет повреждений и уведомление нас. Если кто-то другой подписывает товар от вашего имени, вы соглашаетесь сообщить ему, что товары должны быть проверены, и вы принимаете на себя полную ответственность за любую потерю или повреждение, если они подпишутся от вашего имени и не проведут проверку.В — Мой товар прибыл поврежденным, что мне делать и как долго я должен сообщить об этом? О — Вы можете позвонить в нашу службу поддержки клиентов или отправить нам сообщение о повреждении товара. В — Могу ли я объединить более одного предмета в рамках одной стоимости перевозки? Это будет означать, что вы оплачиваете только один тариф за перевозку. Если вы платите за каждый товар индивидуально, вы оплачиваете перевозку за каждый товар. НО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕОПЛАЧЕННЫЕ ТОВАРЫ БОЛЕЕ 14 ДНЕЙ, В противном случае, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ ПО НЕОПЛАЧЕННЫМ ТОВАРАМ.В — Могу ли я забрать? Дождитесь уведомления о вашей коллекции. Отправляйтесь в выбранный вами магазин с кодом получения и заберите свою посылку — все очень просто. Ваша посылка будет храниться в магазине до 7 дней с момента нашего уведомления.
В — Могу я сделать вам предложение по товару? О — Мы не принимаем предложения по отдельным товарам, поскольку мы стремимся в первую очередь предлагать самые конкурентоспособные цены в Великобритании. В — Могу ли я заплатить чеком или банковским переводом? Антрацитовый дизайнерский радиатор Вертикальный горизонтальный плоский овальный столбец Рад.Дизайнерский радиатор вертикальный горизонтальный белый плоский овальный столбец двойной рад.
Комбинированный туалет для ванной Современный белый квадратный керамический унитаз с мягким сиденьем. Waterfall Смесители для ванной Chrome Смеситель для раковины Наполнитель для ванны Наборы смесителей для душа для душа. Многие люди забывают, что ванная комната на самом деле является местом отдыха и средой, где можно позволить своим заботам смыться. Ванная комната — это, по сути, основа вашего дня. Вы не только проводите там утро, готовясь к предстоящему дню, но и приходите домой, готовые расслабиться и искупаться в блаженстве.Как один из крупнейших и наиболее известных онлайн-магазинов ванных комнат в Великобритании, мы хорошо понимали, насколько важны имидж и функциональность вашей ванной комнаты. Наш ассортимент ориентирован на вас и вашу ванную комнату в стилях, которые подходят как к традиционному, так и к современному дизайну. Итак, хотите ли вы украсить старую, утомленную ванную комнату или даже если вам нужен полный комплект для полного ремонта, наш обширный ассортимент роскошной мебели и аксессуаров гарантирует, что вы найдете то, что вам нужно. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы ваша ванная комната была спроектирована так, чтобы по утрам разбрызгиваться и разбегаться, или вы хотите насладиться роскошью безмятежного домашнего спа-салона, ожидающего вас, когда вы вернетесь домой.Мы были уверены, что Plumbworld поможет вам создать ванную комнату вашей мечты. Чтобы получать новости и предложения, подпишитесь на нашу рассылку! Товар «Grundfos Sololift2 C-3 Macerator Waste Pump Professional Heavy Duty 97775332» поступил в продажу со вторника, 24 апреля 2018 г. .
Продавец «plumbworlduk» находится в Великобритании. Этот товар может быть отправлен в Великобританию, США, Японию, Канаду, Ирландию, Австралию, Германию, Францию, Грецию, Италию, Испанию, Антигуа и Барбуда, Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чешскую Республику, Данию, Эстонию. , Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Бахрейн, Бразилия, Новая Зеландия, Китай, Израиль, Гонконг, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Сингапур , Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Бангладеш, Белиз, Бермуды, Боливия, Барбадос, Бруней-Даруссалам, Каймановы острова, Доминика, Эквадор, Египет, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Гренада, Французская Гвиана, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа , Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Макао, Монако, Мальдивы, Мартиника, Никарагуа, Оман, Пакистан, Перу, Парагвай, Реюньон, острова Теркс и Кайкос, Аруба, Саудовская Аравия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты , Украина, Чили, Багамы, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Ho nduras, Ямайка, Кувейт, Панама, Филиппины, Катар, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Вьетнам.
Марка: Grundfos
Магазин
Категории: 1
Кол-во единиц: 1
Страна / регион производства: Неизвестно
Мощный двигатель: Есть
Особенности: Специальная функция разблокировки
Система аварийного слива: есть
Реле давления с легким доступом: Да
Преимущества: легкий доступ и простой ремонт
EAN: 5710624187418
Гибкое внутреннее соединение: Да
Легкий доступ и простой ремонт: Да
Специальная функция разблокировки: Да
Дополнительный легкий звуковой сигнал неисправности: Да
Характеристика: Мощный двигатель
Тип: Отходы
Материал: пластик
Цвет: белый
Изделие: Мацераторы для удаления отходов
Подтип: пластик
Пользовательский комплект: №
MPN: 97775332
Подъемная станция Grundfos SoloLift / 2 D-2
Подъемная станция Grundfos SoloLift / 2 D-2 — Промывка
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
SOLOLIFT2 D-2 — это сверхкомпактная подъемная станция, подходящая для откачки сточных вод из душа и умывальника.Его аккуратная модульная конструкция делает его идеальным для новых установок или в качестве замены существующего измельчителя, обеспечивая простую установку отдельно или в стене. Обслуживание может осуществляться на месте без необходимости слива воды из системы.
Макс. расход: 119 л / мин
Температура жидкости: 50 ° C
Диаметр нагнетательной трубы: 22-32 мм
Диаметр впускной трубы: 36-40 мм
Потребляемая мощность: макс. 280 Вт
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
Вес нетто: 4.3 кг
Дополнительная информация
Производитель:
Grundfos Pumps Ltd
Номер продукта производителя:
97775333
Вес:
5.940000
Гарантия производителя:
2 года (в соответствии с положениями и условиями производителя)
EAN:
5710624187425
Мощность радиатора в БТЕ:
0,000000
Брошюра производителя PDF Файл:
скачать брошюру производителя
Еще не оставлено отзывов об этом продукте.Пожалуйста, будьте первым, кто оставит отзыв о покупке.
Grundfos SoloLift / 2 мацератора WC-3 / подъемная станция
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
SOLOLIFT2 WC-3 — это небольшая компактная автоматическая подъемная станция с 3 дополнительными входными патрубками, подходящими для перекачивания сточных вод из душевой кабины, биде и умывальника, а также сточных вод из туалета. Обеспечивая простую установку и обслуживание на месте, он идеально подходит в качестве нового или заменяемого продукта.Надежная кофемолка может обрабатывать периодически промываемые гигиенические продукты, но их утилизация не рекомендуется.
Макс. расход: 149 л / мин
Температура жидкости: 50 ° C
Диаметр напорной трубы: 22-40 мм
Диаметр впускной трубы: 32-50 мм
Потребляемая мощность: макс. 620 Вт
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
Вес нетто: 7,3 кг
Скорость двигателя: 2800 об / мин
Дополнительная информация
Производитель:
Grundfos Pumps Ltd
Номер продукта производителя:
97775330
Вес:
9.950000
Гарантия производителя:
2 года (в соответствии с положениями и условиями производителя)
EAN:
5710624187395
Мощность радиатора в БТЕ:
0,000000
Брошюра производителя PDF Файл:
скачать брошюру производителя
Еще не оставлено отзывов об этом продукте.Пожалуйста, будьте первым, кто оставит отзыв о покупке.
ТВ, видео и домашняя аудиоэлектроника Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 Домашнее аудиооборудование
ТВ, видео и домашняя аудиоэлектроника Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и настенная панель для домашнего кинотеатра 6.2 Домашнее аудиооборудование
Домашний
Бытовая электроника
ТВ, видео и домашняя аудиотехника
Домашнее аудиооборудование
Домашние развлечения
Системы домашнего кинотеатра
Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра
Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина домашнего кинотеатра 6.2, HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина домашнего кинотеатра 6.2 Vanco и совместима с цифровыми звуковыми системами Dolby, HNS Tools была создана, чтобы выйти за рамки нашего основного успеха в B2B и предоставить каждому доступ к нашим высококачественным продуктам по низким ценам. Эту настенную пластину можно использовать для установки нескольких профессиональных аудио- и видеокабелей. Мы доставляем товары по всему миру. Высококачественная мода для ведущих брендов. Ежедневно проверенные коды купонов. Первоклассный дизайн и качество. ценность и высочайшее качество.6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и.
Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2
Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 741835077033. Эта настенная пластина может использоваться для профессиональной установки с несколькими аудио- и видеокабелями и совместима с Цифровые аудиосистемы Dolby. Компания HNS Tools была создана, чтобы выйти за рамки нашего основного успеха в сфере B2B и предоставить каждому доступ к нашим высококачественным продуктам по низким ценам.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Vanco ， MPN: ： HTWP64BW ： UPC: ： 741835077033 ，
Vanco HTWP64BW Аудио широкий порт для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра
98 доступных цветовых комбинаций для линий и фурнитуры. 10 на 10 дюймов (DPP_41590_1): Дом и кухня. Материал отводит пот и очень быстро сохнет. Купить Feeling Unique Daniel Ricciardo F1 Renault Vintage Jeans Бейсболка Классическая хлопковая шляпа для папы Регулируемая обычная кепка, черная: покупайте ковбойские шляпы ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возврат при соответствующих покупках, Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и 6.2 Wall Home Theater Wall Пластина . Сохраняйте эти активные мизинцы в движении с помощью этого набора из четырех махровых носков Gerber с защитой от покачивания до щиколотки для мальчиков. Доступно больше дизайнов и цветов. Мастерство: технология печати делает эффект печати более ярким и сильным. Дата впервые указана на : 10 апреля.Если вы ищете украшения для лучшего друга, Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 . Красивый небольшой овал в старинном стиле. Чехол для шезлонга Boppy Тракторы John Deere с нижней стороной Minky, розовыми кристаллами Childs Pink и браслетом Shamballa Wedding. В центре внимания прямоугольное кольцо из натурального камня. Vanco HTWP64BW Аудио широкий порт для всего дома и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 , Размеры: обхват груди 33, обхват талии 30, длина 55, размер браслета: высота 6 мм, узкая канавка препятствует проникновению инструментов для снятия блокировки в узор, Совершенно новый Currie Jeep TJ / LJ Antirock Задний стабилизатор поперечной устойчивости (код CE-9900TJR), Vanco HTWP64BW Аудиоразъем для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра . Мацератор Sololift C3 для стиральных машин и раковин, удаление отходов Inc 3 входных отверстия Описание SOLOLIFT — это уникальная серия компактных подъемных станций, обеспечивающих слив любого домашнего сантехнического оборудования в любом месте, вам не нужно вынимать каждую пару. и является специальным датчиком обратной связи в выхлопной системе вашего автомобиля. Он должен быть ниже номинального рабочего давления и температуры. Vanco HTWP64BW Широкий аудиоразъем для всего дома и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 .
Vanco HTWP64BW Аудиоразъем для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра
и совместим с цифровыми звуковыми системами Dolby, HNS Tools был создан для того, чтобы выйти за рамки нашего основного успеха B2B и предоставить каждому доступ к нашим высококачественным продуктам по низким ценам. доставка по всему миру Элитная мода для ведущих брендов Ежедневно получайте проверенные коды купонов Первоклассный дизайн и качество Лучшая цена и высочайшее качество. Vanco HTWP64BW Аудио широкий порт для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра
Как организация, ориентированная на клиента, мы активно поставляем широкий ассортимент насоса-измельчителя Grundfos Sololift2 Wc-3 .
Характеристики: Прочность и эксплуатационная надежность
• Мощные двигатели с высоким пусковым моментом для профессионального резака (WC-1, -3 и CWC-3) • Компоненты, устойчивые к горячей воде до 90 ° C в течение 30 минут (C- 3) • Герметичные резервуары, выдерживающие до 2 см водяного столба • Принадлежности для исключительной безопасности, такие как дополнительные устройства сигнализации Простая установка и замена • Регулируемый выпускной патрубок с поворотом на 360 ‘и для горизонтальной или вертикальной сборки • Гибкое напорное соединение с 6 труб разного диаметра для подключения • Гибкое впускное соединение и 4 различных диаметра для подключения • Регулируемый уровень пуска в зависимости от области применения (C-3) • Включая обратный клапан — готов к установке Удобство в обслуживании и обслуживании • Съемный и сухой компактный насос-двигатель • Сухой и чистый доступ к блоку реле уровня • Отдельная функция слива бака • Функция антиблокировки с помощью scr ew driver, не открывая установку • В случае обслуживания установка может оставаться на месте
Приложение: • Дополнительные ванные комнаты даже вдали от канализационной трубы (например.g чердаки) • Защита сантехнических приборов от подпора при размещении ниже уровня канализации • Добавлены комнаты отдыха и велнес-услуги в гостевых домах и коттеджах • Ремонт офиса и здания
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2005
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер деятельности Уполномоченный оптовый дилер
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот1-2 крор
Участник IndiaMART с апреля 2015 г.
GST29AGGPN7655J1ZQ
Мы занимаемся авторизованными оптовыми продажами и дистрибьюцией ряда погружных насосных агрегатов, моноблочных насосных агрегатов, погружных насосов Openwell и т. Д. Благодаря нашим качественным продуктам мы заняли для себя особую нишу на национальном рынке.
Чем заделать трещины в печи: самостоятельное устранение дефектов
После длительной зимы многие едут на дачу в первый раз за сезон и, располагаясь отдохнуть, затапливают печь в доме или в бане. И очень удивляются, почувствовав попадание угарного газа в воздух помещения — ведь в прошлом году ничего подобного не было. После предварительного осмотра они убеждаются в проникновении дыма через появившиеся трещины и сразу думают, чем замазать трещины на печке.
После вызова печника выясняется, что в конструкции много неполадок и она требует капитального ремонта. Не рассказывая, чем замазать печку, он сразу выставляет внушительный счет, который оплатить не всем под силу. В этой статье мы расскажем о правилах устранения неполадок такого рода, то есть разберемся, как замазать печь чтобы не трескалась.
Почему дымит печь?
Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.
Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов.
Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода, требуется восстанавливать весь дымоход.
Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.
Устраняем трещины
При кладке и штукатурке печки практически невозможно добиться того, чтобы поверхность не трескалась, возникновение трещин может произойти в любом оборудовании, предназначенном для обогрева. Этот недостаток способен устранить практически любой человек. Нужно просто прийти в магазин и спросить у продавца, чем замазать печку. Работники торговли предложат множество видов замазок для устранения трещин в металле, но особо не обнадеживайтесь этим, так как трещину в металле можно только заварить — любая замазка может помочь только на очень короткое время.
Трещины «паутина»
Многие наблюдали, что оштукатуренная поверхности печи трескалась, образуя паутину мелких трещин, расположенных близко друг от друга. Это мелкие, несквозные трещины, которые портят внешний вид конструкции. От них можно и нужно избавляться, так как осыпание штукатурки будет только увеличиваться. Поверхность шукатурки трескалась в результате того, что раствор был приготовлен неправильно. Как можно исправить этот дефект? Порядок работ следующий:
Зачистите поверхность. Выбейте стамеской места образования трещин.
Внимание: не выбивайте по одной трещине. Зачистите полностью место образования. Причем зачистку следует произвести до твердой поверхности кирпича. Если вы этого не сделаете сразу, трещины появятся вновь.
Зачистите твердую поверхность щеткой по металлу.
Поверхность тщательно смочите грунтовкой. Для этого можно просто смешать цемент с водой и довести раствор до жидкого состояния. Очищенное место смазываете полученным раствором при помощи любой кисти.
После разбивки трещин мы получаем плоскости, которые требуется оштукатурить вновь. Поверхность прогрунтована и высыхает. В это время нужно приготовить правильный раствор для штукатурки. Штукатурка печи в бане или в доме должна проводиться раствором из глины. Для правильной пропорции глины и песка следует определить жирность глины, это можно сделать так:
Делаем пять пробных образцов глиняного раствора. Производим смешивание глины с песком в разных пропорциях.
Полученные смеси просеиваем через сито с ячейкой 1,5 мм.
Добавляем воду и доводим до состояния пластилина.
Делаем шарики диаметром 5 мм и с высоты 1 м роняем их на твердую поверхность. Тот, который не разобьется, будет иметь нужное соотношение песка и глины.
После определения делаем замес в нужном количестве и начинаем штукатурку места, где мы очистили. Место было обработано грунтовкой. Если оно полностью просохло, его следует смочить при помощи распылителя, чтобы оно было сырое.
Грунтуем кистью поверхность печи
При помощи кельмы нанесите глиняную смесь на стенку печи. Применяйте метод набрызгивания (раствор мелким частями просто бросается на стену и налипает).
При помощи большой деревянной терки разравниваем поверхность, при этом слегка прижимаем инструмент.
Ждем, когда смесь подсохнет.
Заделываем трещины и углубления глиняным раствором при помощи треугольной кельмы. Если участок отделки попадает на угол, к этому месту прикладываем деревянную дощечку и используем ее как ограничитель.
Берем деревянную терку и обрабатываем поверхность с ее помощью. Смачиваем и затираем круговыми движениями, немного прижимая инструмент.
Даем подсохнуть поверхности.
При помощи металлической кельмы набрызгиваем финишный слой раствора, движение производится снизу вверх.
Даем подсохнуть и деревянной теркой, предварительно смоченной в воде, затираем круговыми движениями до полного исчезновения неровностей.
Другие виды трещин
Если облицовка печи выполнена изразцами, тогда небольшие трещины затираются раствором алебастра и мела. Элементы изразца, получившие дефекты в результате нагрева, просто заменяются на другие. При этом используется глиняный раствор. Перед установкой нового элемента место крепления следует тщательно зачистить от старого раствора и смочить. Иногда трещины образуются за счет расшатывания печных приборов (дверец, задвижек и т. д.). В этом случае следует вытащить дверку из кладки. Полностью зачищается место крепления.
В кладке делается отверстие для крепежа (проволоки).
К рамке дверки крепится проволока, рамка по периметру оборачивается асбестовым шнуром.
После этого наносится глиняный раствор (процесс приготовления описан раньше).
Дверка плотно вставляется на свое место и крепится проволокой.
Иногда происходит образование трещин в кладке топливника или первых каналов дымохода, кирпич просто остается незакрепленным в конструкции. Этот кирпич надо переложить:
Для устранения неполадки следует отобрать качественный кирпич. Здесь наиболее высокая температура. В других местах замены кирпича подойдет материал менее высокого качества.
Стенки кирпича должны быть гладкими. Внутри каналов происходит трение газов о стенки поверхности дымохода, поэтому они должны быть наиболее гладкими.
Вытащив кирпич, производим чистку поверхности от старого раствора при помощи щетки по металлу.
Кладем глиняный раствор на очищенную поверхность.
Укладываем подготовленный кирпич на место крепежа. Как правило, внутренний кирпич крепится на раствор со всех сторон. На низ укладки кирпича следует класть раствора побольше, чтобы при вставке замены за счет засовывания кирпича на его задней поверхности образовывалась горка раствора и при прижатии были заполнены все полости.
Если в процессе работы требуется резка кирпича, укладку производим, чтобы гладкая поверхность была направлена к выходу отработанных газов. Затирать эти поверхности нельзя, глина будет высыхать и осыпаться, чем будет засорять канал.
Последовательность правильной топки печи
О том, как топить печь, рекомендуем прочитать статью Как правильно печь топить дровами и углем. Трещины могут возникать от неправильной топки печи. Чтобы этого избежать, требуется выполнять некоторые правила:
перед растопкой всегда следует прочистить зольник, наложить на колосник сухие щепки, закрыть поддувало и поджечь приготовленное;
поместить в топливник дрова и открыть поддувало полностью, этим теплый воздух пробьет застоявшийся воздух в трубе и настроит работу дымохода; вторую загрузку дров следует производить, когда первая прогорит до состояния крупных углей;
не проводите топку торфом, а тем более углем в печи, раствор которой изготовлен без добавки шамотного порошка: обычная смесь может выдержать только температуру горения дров, под уголь в замес добавляется шамотный порошок, который увеличивает теплостойкость конструкции;
топка углем не производится на колосниках, выполненных из металла и металлических печах: металл крайне быстро прогорает от высокой температуры угля;
загрузку угла проводите после сильного прогрева печи.
Внимание: если вами вызван печник, который не спрашивает, чем топится печь, это должно вызвать опасение в его компетентности. Запомните: при использовании в процессе топки брикетов торфа и угла, ремонт кладки, заделка трещин в печи производятся только с добавлением шамотного порошка.
Устранение трещин в металлических печах
Иногда возникают трещины и в металлических конструкциях. И здесь не стоит думать, чем замазать печь, в этом вопросе поможет только сварка. Как правило, они появляются после неправильного использования конструкции, на это влияет и быстрая загрузка твердого топлива. Но эта проблема устранима:
Производим подготовку трещины. Если она небольшая, требуется сделать отверстия по краям трещины, но в металле, который еще не подвергся разлому. Выполняется при помощи дрели со сверлом, превышающим саму трещину в два раза.
После подготовки делаем проварку сварочным аппаратом. Выполняем шов сварки волной.
После сварочных работ зачищаем шов болгаркой.
Если трещина достаточно большая (ширина более 5 мм), следует вырезать ее болгаркой, сделать латку из металла по толщине стенки печи и приварить.
Внимание: если печь только выложена, и на следующий сезон уже образуются трещины в кладке и происходит выпадение сразу нескольких кирпичей в одном месте, не пытайтесь ремонтировать, это будут выброшенные деньги. В этом случае, скорее всего, выложен неправильно канал или использован некачественный материал при монтаже. Если вы не переделаете этого участка конструкции полностью, будете каждый год платить за косметический ремонт.
При монтаже печи следите за качеством материала и правильностью выполнения работ. Это поможет вам избежать трещин и поломок.
Как вам статья?
Мне нравится1Не нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
смесь для обмазки, как заделать трещины в печи из кирпича, замазка, чем обмазать, как обмазать глиной
Содержание:
Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.
Профилактика
Регулярные профилактические осмотры не позволяют печи выйти из строя, но неприятностей избежать удается очень редко, трещины на поверхности печных стен все-таки появляются. Поэтому вопрос, чем замазать трещины на печке, является актуальным для многих хозяев.
Что приводит к образованию трещин на печке
Внимательное визуальное исследование позволяет обнаружить на печных стенах большое количество мелких трещин, которые появляются из-за разных показателей температурного расширения кирпича и кладочного раствора. Эти трещины легко устраняются с помощью смеси для обмазки печи.
Если в разных частях печи нагревание происходит неравномерно, то результатом становится разрыв кладочных швов. Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.
Трещины могут образоваться в результате неправильной эксплуатации, когда начинают топить только сложенную печь. Однако и в этом случае задача, чем замазать печь, решается с помощью кладочного раствора и штукатурки.
При отсутствии отопления в зимнее время трескается не только печь, но и стены дома. Это происходит из-за перепадов температуры. С приходом теплого времени года необходимо протопить печь, просушить стены и кладку, приготовить новый раствор и замазать им образовавшиеся трещины (прочитайте также: «Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи»).
Более серьезными являются трещины, появившиеся в результате разного температурного расширения материалов, используемых для кладки печи. Стоит помнить, что разный коэффициент расширения отмечен у красного, огнеупорного, тугоплавкого кирпича и камня. Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.
Отсутствие запаса в тепловых швах также становится причиной разрыва кладки по чугунным приборам.
При несоответствии размеров печи и фундамента или в случае его неравномерной усадки также появляются трещины.
Чем можно замазать и заделать трещины печи
Одним из вариантов решения вопроса, чем заделать трещины в печи, является облицовка плиткой. Причем можно использовать клинкерную плитку, керамогранит, терракот или изразцы. Если соблюдать все тонкости работы с этими материалами, то можно на долгое время забыть о ремонте печи.
Однако такой вариант доступен далеко не всем, так как подобные материалы для отделки отличаются довольно высокой стоимостью. Поэтому существует бюджетный вариант отделки – оштукатуривание поверхности. Причем очень важно знать, как затереть печь чтобы не трескалась.
Штукатурка без трещин возможно только при соблюдении определенной последовательности в работе, причем это относится и к первичному нанесению раствора, и к ремонту:
Установленная печь должна простоять не меньше 6 месяцев для полной усадки и усушки.
Перед тем как замазать печь глиной рекомендуется хорошо ее прогреть. Это приведет к расширению объема кладки и предотвратит образование трещин непосредственно после обмазки.
Перед тем как обмазать печь глиной поверхность требуется тщательной подготовить. Для этого удаляют старое покрытие, расширяют и углубляют трещины, разравнивают наплывы.
Подготовленную поверхность печных стен покрывают тонким слоем жидкого раствора и оставляют для высыхания.
Далее закрепляют на стене мешковину или металлическую сетку с мелкими ячейками. Это сделает слой штукатурки более прочным. Перед укладкой мешковину следует смочить в жидком растворе для оштукатуривания. Металлическая сетка закрепляется с помощью гвоздей, которые забивают в кладочные швы.
Для точечного ремонта достаточно замазать трещины плотным слоем и накрыть мешковиной.
Непосредственно штукатурка наносится в два слоя, примерная толщина каждого слоя должна составлять около 5 мм. Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: «Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания»).
Слегка подсохшую поверхность затирают и выравнивают.
Поверх полностью высохшей штукатурки можно нанести финишный слой известкового раствора или меловой побелки. При этом в обоих случаях допускается использование термостойких пигментов.
Способы замазки трещин — смеси для обмазки
При решении вопроса, чем замазывать печь чтобы не трескалась, важно тщательно продумать все варианты.
Если для кладки кирпича использовался раствор глины, то замазывать трещины рекомендуется тоже им.
Для приготовления раствора необходимо взять глину и песок, при этом в разных ситуациях используются разные пропорции материалов.
Чаще всего песок и глина берутся в соотношении 1:1, но в зависимости от сорта глины пропорция может изменяться.
Чтобы выбрать верный ответ на вопрос, чем замазать щели в печи, нужно приготовить несколько растворов и слепить из них лепешки и шарики. После естественной сушки в течение определенного времени выбрать наименее растрескавшуюся лепешку.
Следующий эксперимент проводится с глиняными шариками, которые бросают с высоты около метра. И снова выбирают самую крепкую фигурку.
Наиболее подходящим для решения вопроса, чем обмазать печь из кирпича, является раствор, из которого сделаны не растрескавшиеся и не рассыпавшиеся фигурки.
При приготовлении раствора следует помнить, что большое количество песка снижает прочностные характеристики. Однако при этом раствор дает незначительную усадку.
В вопросе, как развести глину для замазки печи, количество воды в растворе также имеет большое значение: с увеличением количества жидкости снижается риск растрескивания.
Раствор качественного приготовления отличается однородной структурой, поэтому необходимо просеять песок и процедить глину перед добавлением в раствор.
Если планируется в замазку для печки добавлять асбест для прочности, то волокна следует тщательно растереть. Также стоит помнить, что этот материал требует осторожного применения, так как представляет опасность для здоровья человека.
Повысить прочность раствора помогают добавки в виде древесной золы, соли, гипса, извести и цемента.
Готовая замазка для печей используется в том случае, если кладочный раствор замешивался на аналогичной основе.
Как заделать на металлических печах
Проблему, чем замазать трещины в печи металлической, можно решить с помощью сварки. Однако если такой возможности нет, прибегают к рекомендациям по изготовлению замазки, устойчивой к высокой температуре.
Водные растворы можно приготовить из таких ингредиентов:
30 частей глины, 4 части металлических опилок, 2 части двуокиси марганца, 1 часть соли, 1 часть буры.
10 частей магнезита и 3 части жидкого стекла.
Растворы на основе олифы готовят из следующих компонентов:
4 части глины, 2 части цинковых белил, 1 часть оксида марганца.
12 частей графита, 4 части свинца и 3 части мела.
Для безупречной эксплуатации печи необходимо тщательно продумать не только ее конструкционные особенности, но и выбрать материалы, которые будут поддерживать тепло в доме.
Ремонт печи или чем заделать щели в печи?
Если застройщик ответственно относится к выполнению строительных работ, то после их завершения не будет никаких инцидентов. Ведь причины того, что печь трескается, заложены именно в этапе строительства. Если же проблемы уже дала ход, то ее нужно устранять. Трещины провоцируют поступление дыма не через трубу, а в помещение. Чтобы не потратить много денег и не вызывать мастера, можно сделать все собственными руками. Дым может скапливаться в доме не только из-за того, что есть трещины, но и из-за сажи, которая забилась в дымоходе.
Причины задымленности
Раствор, при помощи которого выполнялась кладка, был некачественный, а сам стояк, засорился отходами из кирпичей. Данную причину можно устранить лишь капитальным ремонтом, либо чисткой трубы.
Еще одной причиной является засорение канала сажей.
Перерыв в отопление помещения, ведь происходит охлаждение стояка. Данная проблема устраняется с легкостью, просто растопив печь при помощи бумаги.
Так же могут быть обнаружены трещины в самом стояке, из-за этой проблемы процесс горения становится хуже, ведь воздух через поддувало будет подаваться не так как нужно.
Распознавание проблемы
Если же вы заметили задымленность, то следует:
Найти неисправность.
Немедленно приготовить раствор и купить нужные материалы.
Замазать стены.
Именно, сделав диагностику процедуры можно определить, сколько понадобиться материала, чтобы устранить проблему. Ведь раствор может потрескаться из-за высоких температур, тогда в этом случае нужно будет нанести новый слой. Но проблема может быть хуже, тогда понадобится специалист, который определит в чем причина.
Материал для заделки печи
Самый простой и популярный материал — это глина и песок
Ведь именно эти материалы являются дешевыми и надежными, чтобы приготовить смесь вам понадобится: 1) Емкость. 2) Сито, используемое в строительстве.3) Лопата, ведро.4) Глина, несодержащая примеси. 5) Песок. Состав должен быть пластичным. Для того чтобы заново не было повреждений нужно добавлять соль(300 г) на 10 литров раствора. Приготовление: Для начала нужно замочить глину и тщательно размешать, чтобы не было комков. В сосуд нужно добавить песок (4:2), воду, смесь должна быть похожей на сметану. Накрыть емкость полиэтиленом на сутки. Если материал сделан правильно, то скатанный шарик не будет трескаться при нажатии. Перед тем как приступить к работе, печь нужно протопить и промыть щели.
Шамотная глина
Плюсы:
Воздействие температур никак не влияют на материал.
Глина паронепроницаема.
Влага и нагрев нипочем.
Материал благоприятно воздействует на экологию.
Приготовление: Цемент марки 500, некоторая часть глины и речной песок. Смесь перемешивается и в нее добавляется вода, густота зависит от того, какие виды работ будут проводиться. Чтобы в материале не было комков глину предварительно нужно замочить, цемент и песок просеять. Если есть хоть какой-то навык, то штукатурить стены будет просто, нужно всего лишь распределять раствор равномерно.
Затирка
Данную замазку можно приобрести в магазине, но обойдется она в круглую сумму. Можно сделать самостоятельно. Достоинство затирки в том, что она сохраняет свои свойства в самые высокие температуры. Смесь можно сделать в несколько этапов:
Комки глины нужно размять и высыпать в посуду.
Обязательно нужно залить водой и оставить на несколько часов.
Таким раствором можно затирать трещины и покрывать стену и использовать как черновой вариант для штукатурки.
Клей для печи
Данный материал используют в качестве того, чтобы в будущем печь не трескалась, данный материал продается во всех строительных магазинах. Смесь состоит из огнеупорного цемента и порошка. Пластичный клей подойдет для щелей, а вот если нужно штукатурить, то потребуется твердый клей. Это средство нужно использовать строго инструкции, большое количество клея быстро высохнет, поэтому нужно разводить маленькими порциями.
Трещины
Паутинка. На стенах можно наблюдать трещины похожие на путину. Такие трещины мелкие и не проходят сквозь стену и вредят внешнему виду. Обязательно нужно избавляться от таких дефектов. Поверхность трескалась из-за того, что смесь была приготовлена неправильно. Порядок выполнения работы:
Поверхность должна быть зачищена специальной щеткой по металлу.
Смочите грунтовой водой место, где будут производиться работы. Грунтовая вода имеет в составе цемент и воду.
Пока поверхность сохнет, нужно подготовить раствор для штукатурки. Для правильной пропорции глины и песка нужно знать, какая жирность у глины:
Нужно взять несколько образцов раствора и произвести смешивание с песком в различных пропорциях.
Смесь просеиваем.
Добавляем воду.
Делаем из смеси шарики и кидаем на твердую поверхность, если шарик не разобьется, то раствор смешан правильно.
После того, как определили консистенцию, замешиваем раствор в нужном количестве и начинаем штукатурить, поверхность должна быть сырой.
С помощью мастерка наносим смесь на стену печи (бросая куски раствора на стену)
Используя терку, разравниваем раствор, немного прижимая его к стене.
Поверхность должна высохнуть.
Используя треугольный мастерок, заделываем трещины глиняным раствором. Если трещина на углу, то дощечками нужно ограничить поверхность.
Делаем затирку.
С помощью мастерка, сделанного из металла, брызгаем раствор и проводим движения снизу вверх.
После того как раствор высохнет, круговыми движениями затираем поверхность.
Если покрытие выполнено изразцами, то его можно затереть мелом, те элементы, которые испортились из-за нагревания, заменяются. Перед установкой место зачищается и смачивается. Трещины могут получиться путем расшатывания, тогда нужно полностью вытаскивать деталь.
В кладке проделывается щель для проволоки.
К рамке двери нужно прикрепить проволоку и по периметру обернуть асбестовым шнуром.
Нанести глиняный раствор. Плотно поставить дверь в паз.
Этапы
Если трещины глубокие, то нужно удалить слой штукатурки и сделать щели между кирпичами широкими. Даже мелкие щели нужно заметить. Таким образом, вы улучшите качество сцепления.
Нужно обязательно обработать поверхность водой, затем протопить печь. Все поверхности должны быть сухими.
Печь должна быть теплой. На нее нужно тонким слоем нанести глину, используя кисть, это является основой для работы.
Поверх можно уложить сетку и закрепить ее при помощи саморезов, приклеиваем при помощи клея сетку из металла и заделываем ее в стыки, расположенные между кирпичами.
Наносим раствор в 2 слоя.
После того, как смесь высохнет, поверхность можно побелить.
Время высыхания
Не стоит использовать печь до того момента, пока раствор не станет сухим. Если в качестве смеси был использован термостойкий клей, то слой высохнет за несколько часов. Раствор из песка и глины будет высыхать дольше, примерно сутки. Выполняйте работы грамотно и тогда, срок службы будет дольше.
выбор смеси, варианты решения проблемы, пошаговая инструкция с фото
В доме на стенах печи могут образоваться трещины, которые расширяются. Это приводит к задымлению помещения и к проблемам со здоровьем. Прежде чем заделать трещину на печке своими руками необходимо определить состав кирпича, подобрать подходящую для него смесь и только потом делать ремонт. Если своевременно закрывать все расколы и щели, печка прослужила долго.
Причины появления трещин
Не стоит затягивать с заделкой трещин на печи, в помещение может проникнуть угарный газ. Надо выяснить факторы, которые способствовали разрушению кладки, чтобы подобное не повторилось. Если потрескался сам кирпич, то частично меняют кладку. Неглубокие трещины на швах заделать легко, нужно только выбрать состав и выяснить – из-за чего это произошло.
Основные причины возникновения трещин на печи:
в недавно сложенной печке сразу начали топить;
неправильно установлена и построена печь;
долго не использовали очаг в зимнее время, перепады температур;
неправильно был сделан раствор для кладки кирпича;
швы между кладкой толстые или тонкие, щели появятся на них;
у новой постройки произошла усадка;
повышенная влажность в помещении, конденсат, влага стала причиной разрушения;
применение топлива, которое сильно раскаляет кладку.
Если печка сложена из керамического кирпича, а состав для укладки изготовлен из шамотной глины, то произойдет растрескивание, так как у материалов различается коэффициент теплового расширения. Лучшим для укладки кирпичной печки является состав, из которого сделан сам кирпич. Для шамота применяют шамотные смеси, а для красного кирпича используют красную глину и песок.
Важно!
Повреждения можно восстановить, если причина только в неправильной эксплуатация печи. Но, если были выявлены конструктивные недочеты или проблемы с фундаментом, то мелкий ремонт не спасет от дальнейшей деформации стен.
Выбор смесей и растворов для реставрации печи
Если нет времени и возможности готовить раствор для замазки щелей самостоятельно, то в магазине покупают готовые смеси. Имеются варианты для шамотных кладок, затирки, мастики для ремонта и реставрации, клеевые составы. На полках магазина можно найти марки смесей:
Терракот;
БОССНАБ;
ПечникЪ;
СПО;
СЭВ;
ПЛИТОНИТ;
Печной дом Макаровых;
Сканекс.
Перед применением раствора нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке и сделать замес в зависимости от предложенных пропорций воды и сухой части.
Виды печных смесей:
Жаропрочные – не расширяются, не изменяют своих свойств. При высоких температурах сохраняет структуру. Состав стойкий к тепловым деформациям, выдерживает нагрузки.
Жаростойкий раствор – характеризуют устойчивостью к высоким температурным показателям, не меняет свойства и структуру, не деформируется.
Огнеупорная смесь – выдерживает любые температуры и применение химических веществ.
В основу кладочных смесей входят цемент, известь, глина, гипс. Они бывают также смешанные с разными добавками.
Компоненты известковой массы – негашеная известь и песок 1:3, смесь разводят водой, чтобы консистенция напоминала густую сметану. К недостаткам раствора относят длительное высыхание кладки и вредные испарения.
Смесь состоит из песка, цемента и воды. Обращают внимание на марку, предпочтительно покупать М400-М50, М40-М500. Сначала перемешивают цемент с песком (1:6), потом наливают жидкость. Если в раствор внести битый кирпич и портландцемент, то получится жаростойкая масса.
Чем заделать трещину в печи своими руками
Существует много видов замазки, их готовят дома или покупают магазинные средства. Но у каждого раствора свои свойства жаропрочности и огнестойкости. Характеристики учитывают при затирке щелей в разных типах печей.
Песок и глина
Для формировки термостойкого состава понадобится песок, глина и вода. Жидкость должна быть без примесей, минеральных солей и ила, иначе впоследствии на кирпичах появятся пятна. Песок лучше использовать мелкозернистый, его надо просеять, очистив от камней и мусора.
На 20-24 часа глину заливают водой (1:3), к утру примеси всплывут, а камешки осядут. Останется состав процедить через сито, слить лишнюю жидкость, чтобы получилась густая консистенция. Смешивают массу с чистым песком 1:1.
Чтобы проверить какого качества раствор, достаточно скатать из него шарик и посмотреть лепится ли материал. При броске комка на пол, он не должен распадаться. Если это произошло, то нужно добавить глины – в смеси много песка.
Прежде чем заделать трещину в печи снаружи стены ее очищают от пыли и грязи, затем кельмой наносят раствор на поврежденное место, разравнивают и прижимают. Если щель расположена на углу, то применяют деревянную доску как ограничитель. Наносят финишный слой штукатурки, неровности затирают влажной теркой.
Совет!
Для прочности состава добавляют соль или цемент. На ведро смеси понадобится около 200 г соли, ее размешивают в воде, а затем насыпают глину.
Шамотная глина
Шамот изготавливают из каолиновой глины белого цвета, которая проходит термообработку. После обжига шамот становится прочным, как камень. Его измельчают для получения глины. Материал устойчив к высоким температурам, хорошо сцепляется с кирпичом, паропроницаем, экологичный и безопасный. Цена у шамота выше, чем у обычной глины.
Декоративные изделия, шамотный кирпич, штукатурку делают из глиняной смеси. Каолин после обжига становится серо-коричневым. Перед покупкой материала обращают внимание на маркировку, на упаковке должна стоять буква «Ш». После применения раствор твердеет через 2 суток, раньше истечения этого срока топить печь запрещено.
Приготовление смеси:
Шамотный порошок высыпают в емкость.
Наливают постепенно воду, пока она не покроет глину.
Размешивают, чтобы получился состав по консистенции как густая сметана, его оставляют на 2-3 суток.
Снова массу перемешивают, добавляют кварцевый песок, если смесь густая, то наливают воду, хорошо мешают.
Для ускорения схватывания раствора добавляют цемент, получается состав: 2 части глины, 7 долей песка и 1 цемента, все разводят водой.
Не нужно разводить сразу много глины, смесь твердеет через пару суток. Для замазки дефектов понадобится шпатель. Прежде чем заделать трещину в кирпичной кладке печи, с поверхности удаляют старый раствор, расшивают шов. Наносят шамотную штукатурку на разлом – слой не менее 2 мм, и разглаживают неровности шпателем. Облицовку кирпича проводят после полного высыхания глины.
Зольная затирка
Зольная смесь состоит из натуральных компонентов, безопасна и нетоксична. В результате смешивания золы, извести, соли получается крепкий раствор, который долго держится и не рассыпается при высоких температурах.
Приготовления зольного раствора:
золу просеивают;
известь негашеную, 2 кг разводят в 10 л воды;
6 л золы (две 3-х литровые банки) перемешивают с 1 кг соли;
в золу вливают 4 л гашеной извести, хорошо мешают.
Совет!
Вместо золы можно использовать угольный шлак.
Прежде чем заделать трещину в печи в бане нужно приготовить влагостойкую штукатурку. Для этого смешивают в равных пропорциях золу и глину, добавляют четвертую часть соли от всего объема (1:4), наливают воду и вымешивают. Состав делают однородным, без примесей.
Клеевые смеси для печей
Клей для каминов продают 2 видов: твердый и пластичный. Наполнителем состава является кварцевый песок, связующее вещество – шамот и песок или каолин с цементом. В качестве пластификатора применяют мыльный камень, жидкое стекло, шамотное волокно.
Достоинство готового клея в том, что у него однородная структура, которую не получиться воссоздать самостоятельно. Разные составы характеризуются своим пределом термостойкости. Клей может быть термоустойчивым, термопрочным, термостойким. В инструкции указаны температурные диапазоны смеси.
Клей легко готовить, он быстро схватывается. Небольшими порциями наносят пластичную смесь на трещину или щель. Твердые сорта предназначены для отделки всей поверхности печи.
Способы замазки трещин
Рецепт раствора для печи. Как убрать трещины в печи. Ремонт русской печи.» src=»https://www.youtube.com/embed/Xpe5P8KGNZ8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Прежде чем заделать трещину на печке своими руками стоит посмотреть видео или проконсультироваться с печником. В основные этапы работ входит смачивание поверхности водой, расширение щелей (если они глубокие), очистка от грязи и замазывание раствором.
Последовательность работ:
Трещины и швы очищают от старой штукатурки и раствора – чтобы повысить качество сцепления.
Поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
Печь протапливают недолго, чтобы стены просохли.
Обрызгивают водой, наносят глиняный или цементный состав. Разравнивают смесь широкой кистью, смоченной водой.
Если щели глубокие, то крепят армированную сетку или мешковину саморезами в стыках между кирпичами.
Перед тем как заделать трещину в печи из кирпича для штукатурки стен дают просохнуть поверхности. Затем закрывают облицовочной смесью в 2 слоя. Толщина покрытия не менее 5 мм.
Когда штукатурка высохнет, ее затирают, белят известью или мелом.
Прежде чем заделать трещины в печи из красного кирпича, необходимо осмотреть всю поверхность и оценить степень повреждения, и потом решать – нужна ли замазка или перекладка материала. Красный кирпич, если он крошится и трескается, сложно замазать, меняют часть кладки. При небольшом дефекте, который находится на швах, щели заделывают глиняным раствором с песком и цементом.
Если отделка сделана изразцами, то для замазки используют состав из мела и алебастра. Поврежденные изразцы заменяют на новые, применяя глиняный состав. Щели находящиеся у дверцы печи, армируют проволокой.
Как заделать трещины на металлических печах
На металлических конструкциях тоже появляются трещины. Если они мало заметные, то свидетельствовать может о них дым, который появляется часто в помещении при топке печи. Устранить дефект поможет замазка-герметик. Основным компонентом препарата служит силикон. В огнестойкие герметики входит оксид железа, поэтому средство красноватого оттенка. Такие составы выдерживают максимальные температуры.
Нейтральные герметики применяют между стыками бетона и металла. После высыхания они теряют спирт и становятся твердыми.
Важно!
Нельзя использовать герметики, в состав которых входит кислота, они запускают процесс коррозии на металле.
Чтобы сделать качественный ремонт, понадобится 2-3 вида замазки. Первый шар глиняный, затем шамотный и известковый, учитывают состав материала, из которого сложена печь. Правильно выбранные компоненты помогут продлить срок эксплуатации печи.
Ремонт печи раствором мертель шамотный
Как сделать ремонт печи своими руками — именно об этом пойдёт речь в этой статье. Прогресс постепенно приходит в нашу жизнь, но все-таки в некоторых деревенских домах еще сохранились русские печи, при помощи которых люди отапливают избы и готовят еду. Так как эти печи используются несколько десятилетий и работают с большой температурой, на поверхности появляются трещины или щели. В эти трещины поступает холодный воздух из комнаты и уменьшает КПД печки, да и безопасность при её использовании должна соблюдаться на высоком уровне. Поэтому нужно периодически проводить ремонт печи.
У нас на даче сохранилась такая печка, сложенная из кирпича. Она отлично вписывается в интерьер в стиле кантри, созданный нами на даче. Мы её используем только для отопления помещения. Раньше печка отапливалась дровами, потом, когда в деревню провели газ, в неё поставили газовую горелку. С газовой горелкой эксплуатация печки намного облегчилась, не нужно заготавливать дрова или уголь, включил осенью горелку, и до весны в доме тепло. Над горелкой лежит металлическая плита, на которой можно, например, нагревать воду. В местах прилегания этой плиты к кирпичной стене всё время образовывались щели.
Они появляются из-за того, что при сильном нагревании металл расширяется и отходит от кирпичной кладки.
Чтобы провести ремонт печи и заделать щели, нужно использовать специальный раствор для печи, который выдерживает высокую температуру.
Подобрать нужный раствор для ремонта оказалось самой большой проблемой. Чего только мы не пробовали использовать для приготовления смеси. По совету знающих людей готовили раствор для печи на основе глины: брали глину, смешивали её с песком в разной пропорции, скатывали в шарик и бросали на пол с высоты 2 м. Если шарик разваливался, значит много песка, если не изменялся, много глины. Нужно было добиться того, чтобы шарик из глины при падении не разваливался на части, а немного сминался. Где-то прочитали, что нужно добавить в раствор для печи соли для крепости, кто-то посоветовал положить немного цемента или извести. Были даже экзотические советы с добавлением в смесь конского навоза (от этого варианта мы почему-то отказались). Получившимся раствором делали ремонт, замазывали щели и включали печку. Печь от газовой горелки нагревается не очень быстро, часа 2-3. За это время раствор для печи высыхал, начинал трескаться и вываливался из щели. Ремонт приходилось начинать заново. Снова продолжались эксперименты со смесью. Купили в магазине шамотную глину, сделали раствор для печи на её основе. Но всё оставалось по-старому.
Попробовали использовать термостойкий герметик, который выдерживает температуру 1200 градусов. Но и он продержался только сутки, после чего растрескался и рассыпался.
И всё-таки кто долго ищет, тот находит. В магазине, продающим печки для бани, увидели огнеупорную смесь, которая называется мертель шамотный. Раствор на основе этой смеси используется для кладки каминов, печей, мангалов. Твердость приобретает при нагреве, смесь готова к употреблению, нужно только добавить воды. Решили провести ремонт печи этой смесью.
Ремонт печи
Мертель шамотный продается в упаковках по 5 кг, для пробы взяли 1 пачку. Приготовили смесь в небольшом ведре, шпателем размешали до консистенции густой сметаны. Если ремонт небольшой, много раствора готовить не нужно, так как смесь после высыхания твердеет.
Щели перед нанесением раствора нужно очистить от пыли и обильно смочить водой.
После этого шпателем берем раствор и заполняем им щель.
Для разравнивания смеси и придания гладкости использовали обычную широкую кисть, предварительно намочив её в воде.
С её помощью разравнивали раствор в щели. Заполнив щели и выбоины, разровняв мертель шамотный, включили горелку и стали ждать, пока печка нагреется. Во время нагрева раствор постепенно высыхал и становился твердым. Печь нагрелась, а трещин в растворе не было. Через два дня маленькие трещинки появились. Тогда мы размешали немного раствора и кисточкой затерли трещинки.
Эту операцию нужно делать раз в неделю при непрерывной работе печки. С тех пор печь отработала уже две зимы, за это время израсходовалось всего пять килограмм мертеля шамотного на ремонт. Пока деревенский дом будет отапливаться печью, будем использовать для ремонта печи эту смесь. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Видео
Как заделать трещины в печке из кирпича
Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.
Имеется еще и бабушкин рецепт
Смеси подобного рода состоят из глины и песка, но еще в них добавляют животные и растительные добавки, такие как конский навоз или измельченная солома. Для приготовления такого раствора понадобится:
4 ведра глины;
1 ведро речного песка;
1 ведро воды.
А процесс производится следующим образом:
Месить эту смесь необходимо ногами и постепенно добавлять около 50 кг соломы или навоза.
Консистенция такого типа раствора должна быть без комочков – это необходимое условие. В итоге получается сплошная солома, обмазанная глиной. Для проверки готовности просто нужно вытащить ногу из этого месива. Если к ней ничего не налипло, то раствор готов для работы.
Готовый продукт нужно оставить на ночь, накрыв клеенкой (до полной готовности), а на утро снова потоптаться по нему и можно приступать к работе. Перед началом место для обмазки смачивается водой. Такой тип раствора обязательно накладывают двумя слоями, с условием, что начальный слой должен подсохнуть.
После завершения обмазки печь должна просохнуть две недели.
Следующим этапом следует оштукатуривание смесью песка с добавлением крахмала. И опять оставляем сохнуть на один месяц. И только теперь наносится несколько слоев побелки, при которой можно использовать любой колорит.
Принцип действия такой же и у песчано-глинистого раствора с добавлением конского навоза. Входящие в состав навоза непереваренные травы играют функцию армирования.
Надо заметить, что обмазка печи своими руками – дело хлопотное и долгосрочное, но применение такого раствора с добавлением растительных и животных компонентов обеспечит сохранность печи на много лет.
Эти методы приемлемы только для кирпичных печек. Но трещины возникают и в металлических конструкциях, которые устанавливают в сауне. При трещинах в металлических печках поможет только сварка.
Почему дымит печь
Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.
Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов .
Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода. требуется восстанавливать весь дымоход.
Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.
Как ухаживать за печкой
Чтобы как можно реже делать ремонт печи, за конструкцией нужно соответствующим образом ухаживать:
Оперативно устраняйте мелкие трещины.
Отсутствие минимальных повреждений убережет печь от больших повреждений, которые очень трудно устранять.
Таким образом, все печное оборудование всегда будет в «рабочем» состоянии.
Ремонт печи – это трудоемкая задача. Но при должном настрое и упорстве – это по силам каждому. В процессе работ вам не потребуется применять особые инструменты и навыки. Полученный опыт в дальнейшем можно получить при уходе за иными источниками тепла в доме. Например, это может быть камин. Обе эти конструкции имеют много общего.
Производя заделку трещин, обратите внимание на состояние следующих элементов:
Дверцы.
Засовы.
Отдушины.
Духовые шкафы.
Если есть трещины, их также нужно заделать как можно быстрее. Используемый раствор такой же.
Подводя итог статьи, отметим, что теперь вы знаете, как отремонтировать свою печь и замазать все трещины. Чтобы максимально качественно выполнить все работы нужна практика. Если у вас есть возможность, организуйте выполнение работ с присмотром опытного человека. Ведь лучше один раз увидеть, как это делается правильно. Мы постарались достаточно подробно рассмотреть этот вопрос и надеемся, что вы получили все необходимые ответы.
Глина песок классический способ обмазки печи
Использование глины в строительстве и ремонте печей — традиционный метод. Этот материал обладает универсальными качествами — пластичностью, вязкостью, а при обжиге — прочностью, огнеупорными свойствами, долговечностью. Песок выступает как закрепитель, он предохраняет от растрескивания и выкрашивания застывшего раствора из кладки.
Технология приготовления раствора
Для того чтобы правильно приготовить огнеупорный раствор понадобятся равные пропорции глины и песка. Но сначала нужно заняться глиной — залить ее водой (1 часть глины, 3 части воды), оставить размачиваться как минимум на сутки. Для этого удобно воспользоваться большой посудой, например, бочкой. Далее глиняный раствор перемешивают и разминают, при необходимости доливая воду, процеживают на некрупном сите (3×3 мм) и отстаивают. После сливают воду и работают с приготовленной очищенной глиной, которая по густоте должна напоминать сметану. Теперь необходимо определить потребность глины в песке, для чего эти природные вещества смешивают в небольшом количестве в соотношении 1:1, тщательно перемешивают состав и проверяют его качество
Для этого нужно обратить внимание на палку, которой перемешивают раствор — если на ней много глины, то раствор жирный и следует добавить песка, если же прилипают немногие сгустки, то он подходит для работы. Песок надо добавлять по 0,5 части, чтобы не ошибиться с пропорциями компонентов
Таким образом, определится, что для приготовления качественного раствора к 1 части глины, например, нужно 2,5 части песка. Это основной этап работы, так как правильно приготовленный состав впоследствии не растрескается, крепко стянув поврежденную область печи.
Дополнительно можно провести еще одну проверку. Из густого раствора делают шарик около 5 см в диаметре и лепешку диаметром 10 см и толщиной 1 см. Изделия оставляют при комнатной температуре до высыхания и наблюдают, появились ли трещины — их быть не должно
А шарик при падении с метровой высоты не должен распадаться. В таком случае это идеальный материал для работы. Если же есть трещины, то надо добавить еще глины
Изделия оставляют при комнатной температуре до высыхания и наблюдают, появились ли трещины — их быть не должно. А шарик при падении с метровой высоты не должен распадаться. В таком случае это идеальный материал для работы. Если же есть трещины, то надо добавить еще глины.
Как замазывать печку — пошаговая схема
Шаг 1: Подбираем материалы
Существует мнение, что не каждая глина подойдет для приготовления печной замазки. Однако практика показывает, что для этих целей подойдет любая глина, лишь бы без примесей. Хорошая глина после замачивания будет, как масло, однородная, пластичная. Вам понадобится 4 меры глины (4 ведра или 4 пригоршни – это зависит от объемов работы) и 2 меры чистого, просеянного песка. Подойдет и речной, и морской песок, главное, чтобы он был без примесей. Объем воды для приготовления замазки нужен разный, в зависимости от влажности песка и глины. Известь необходима, если вы не хотите в будущем долго возиться с побелкой.
Шаг 2: Подготавливаем раствор
Очень желательно глину предварительно замочить в теплой воде, как минимум часов на 12. После того, как она намокла, перемешайте ее лопатой или руками (если объем небольшой), чтобы разбить все комки. Подготовленную глину будет гораздо проще смешать с песком. Уж если действуем по традиции, то и мешать будем по-дедовски – потоптаться по раствору ногами. Поскольку замазывать трещины следует летом, то ноги вы вряд ли заморозите.Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны, которая продается в магазинах. Готовый раствор следует не меньше 12 часов продержать в таре, предварительно укрыв его полиэтиленом, чтобы влага не испарялась.
Шаг 3: Замазываем трещины
Настоявшуюся смесь еще раз перемешайте. Для проверки вашей замазки на качество скатайте в ладони шарик – если он при сжатии трескается, то в растворе мало жидкости. Раньше в такую смесь добавляли еще солому, чтобы она сдерживала появление новых трещин, однако сегодня можно использовать специальную сетку, которая применяется при штукатурке. Оббив такой сеткой поверхность и замазав ее приготовленным раствором, вы точно сможете позабыть о трещинах. Замазывать можно руками – такой раствор, в отличие от цементного, вашей коже не причинит вреда.Не забудьте немного протопить печку, чтобы ее поверхность была немного теплой. Смочите трещины водой, берите небольшие комки раствора и как бы заталкивайте его в щели, а сверху размазывая по поверхности. Если все сделали правильно, и печка крепкая, то о трещинах можете позабыть надолго. До полного высыхания замазки печку не топить!
Как правильно обмазать кирпичную печь
Полученным раствором можно просто заделать трещины в кирпичной кладке без последующей замазки печи. Для этого трещины надо хорошо расчистить и обильно смочить водой, после чего обмазать их раствором и затереть. Во время сильного нагрева печи на ней могут появляться тонкие трещинки, пропадающие при охлаждении и не требующие затирки.
Для обмазки всей печи понадобятся следующие инструменты:
Кисть малярная.
Шпатель.
Нож строительный.
Мягкая сетка из железной проволоки.
Молоток, гвозди.
Сначала необходимо зачистить кирпич и хорошо расчистить швы кладки на глубину до 1 см. После этого надо обтянуть печь металлической сеткой и прибить ее гвоздями в шахматном порядке на расстоянии 10 см, попадая в швы между кирпичами. На основе этой сетки и делается обмазка. Проводить ее рекомендуется на горячую поверхность печи, так как в результате предварительного прогрева швы расширяются и будут лучше удерживать штукатурку. В свою очередь поры остывающего кирпича также будут притягивать раствор. Печь смачивается водой и обмазывается смесью в два приема. Первый слой более жидкий (для него раствор разводится до густоты сметаны) толщиной 5 мм. Второй более густой наносится сверху и имеет такую же толщину. Потом слои выравниваются и затираются. Если после подсыхания образуются трещины, их надо разрезать и подравнять края. После чего смочить водой и затереть густым раствором.
Применение сетки при обмазке печи позволяет избежать в дальнейшем отставания раствора от стенок и появления трещин. Вместо железной проволоки можно применять натуральную мешковину. Перед применением ее надо выдержать в приготовленном растворе, а потом обтянуть протопленную печь. Сверху замазать вторым слоем смеси и выровнять.
После высыхания штукатурки печь можно побелить. Для этого используются составы только на водной основе с мелом или известью. Масляные краски при сильном нагревании разлагаются и распространяют неприятный запах.
Как правильно замазать печь
Опыт ремонта печей имеет многовековую историю. В каждой местности есть свои характерные особенности проведения работ. Из инструментов понадобятся мастерок и терка (полутерок, правило). Некоторые в конце подравнивают штукатурку прямо рукой. В целом, основные этапы работы одинаковые:
сначала поверхность печки нужно хорошо очистить, промести;
затем ее желательно протопить, имеющиеся трещины можно забрызгать водой для увлажнения;
после чего следует тонким слоем наносить замазку. Главное, не переусердствовать;
после того как мазаный слой высохнет, при необходимости крупные трещины можно укрепить армированием специальной сеткой;
затем поверхность покрывают штукатуркой. Желательно делать это в два этапа, нанося каждый раз слой с толщиной до 5 мм.
Если печка покрыта декоративной отделкой, то перед тем как замазать трещины, покрытие снимают. При необходимости дверцы армируют проволокой. Специальные клеевые составы готовят небольшими порциями, поскольку они могут сильно застывать.
В конечном итоге, затратив небольшие средства, можно избавиться от дефектов печной поверхности. Результат обрадует внешним видом и обеспечением безопасности для хозяев дома.
Идеальные растворы для заделки щелей и трещин
Итак, вначале разберемся, какие растворы используются для заделки щелей. Обычно необходимость заделки щелей возникает в том случае, когда вокруг печи сделана декоративная кладка. Не желая портить общего вида, хозяева предпочитают незаметно для глаза заделать межкирпичные пустоты, сохраняя при этом основной дизайн.
Раствор на основе огнеупорной глины готовится с применением воды и клея, смешанных в равных пропорциях.
Первый вариант заделки щелей — раствор на основе огнеупорной глины. Вам необходимо приобрести в магазине огнеупорную глину в виде мелкого порошка, клей ПВА (большую бутылку) и подготовить воду комнатной температуры. Вначале рассчитайте, сколько примерно вам понадобится раствора. Далее смесь готовится из того расчета, что на 5 л глиняного порошка, смешанного с водой до получения густой однородной массы, добавляется около 150 г клея. Все это тщательно перемешивается, после чего места для заделки очищаются от пыли, слегка увлажняются при помощи пульверизатора и заделываются приготовленной смесью.
Вторая смесь, которая тоже идеально подойдет для заделки трещин, — на основе глины и цемента. Она более прочная, но и материалов в своем составе требует немного больше. Эта смесь особенно хороша для заделки мелких трещинок на оштукатуренной поверхности.
Итак, чтобы приготовить указанный раствор, вам необходимо взять рассыпчатую огнеупорную глину, асбест, цемент и песок. Соотношения данных элементов 1:0,1:1:2 соответственно. Все нужно хорошо перемешать, добавляя постепенно воду. В результате у вас получится раствор, которым очень удобно делать обмазку печи. При правильном приготовлении он ложится довольно ровно, так что после полного высыхания вам останется лишь немного зашкурить поверхность наждачной бумагой.
Это 2 самые хорошие и надежные смеси для обмазывания щелей и трещин на печи. Использовать их лучше почти сразу после приготовления, чтобы они не успели потерять свои изначальные свойства. При обмазке также не следует забывать об увлажнении ремонтируемых мест для лучшего сцепления с материалом.
Затирка
Чтобы замазать кирпичную печь можно приобрести специальную затирку. В магазинах встречаются разнообразные составы, которые производятся именно для этих целей. Сразу стоит отметить, что этот вариант обойдется вам достаточно дорого, тем не менее для облицовки печей и каминов он оптимален.
Если же вы не можете позволить себе приобретение специализированного состава – приготовьте его в домашних условиях. Для этого вам понадобятся следующие компоненты:
• глина;
• песок;
• вода;
• солома;
• соль.
Глину нужно хорошенько размять, залить водой и отставить на 12 часов. По истечении указанного времени в смесь следует добавить необходимое количество песка. В процессе вымешивания двух составляющих к ним постепенно добавляют мелко нарезанную солому и соль. Глину и песок берут в соотношении 4:1, при этом на каждые 4 ведра глины добавляют около 50 кг соломы и пачку соли.
Получившийся состав способен выдерживать температуру более 1000 градусов.
Технология проведения работ
Когда материал для реставрации отопительной конструкции уже выбран, самое время разобраться, как правильно замазать печь (чтобы не трескалась облицовка и сам кирпич).
Способ нанесения замазки выбирается в зависимости от вида раствора.
Итак, если вы решили устранить трещины при помощи самодельной смеси из глины и песка, процесс не вызовет у вас особых сложностей.
1. Для начала кирпич очищается от старого отделочного материала и штукатурки.
2. Далее печь следует слегка прогреть и пролить образовавшиеся трещины водой. Это необходимо для того чтоб сухой кирпич не впитал в себя влагу из замазки, так как в этом случае она потеряет все свои свойства.
3. Теперь можно приступать к заделыванию отверстий. Сначала раствор необходимо плотно затолкать в щели, а остатки размазать по поверхности ровным слоем. Работы можно выполнять голыми руками, так как данный состав абсолютно безвреден.
4. Завершающим этапом станет оштукатуривание наружных поверхностей.
Обратите внимание на то, что топить печь можно только после окончательного высыхания раствора!
Теперь рассмотрим, как замазать печь (чтобы не трескалась) жаропрочным клеем. Данный процесс практически идентичен предыдущему, но отличается тем, что после заделки трещин пластичным составом вся поверхность печи обрабатывается твердыми разновидностями клеящих огнеустойчивых смесей.
Поскольку клей сохнет менее 30 минут, в этот же день можно приступать к декоративной отделке печи.
В данной статье мы рассмотрели, чем и как замазать печь, чтобы не трескалась ни сама конструкция, ни облицовка. В завершение хочется отметить, что даже самые лучшие и дорогостоящие огнеупорные составы не способны уберечь вашу печь от появления трещин. Тут главную роль играет ни качество материала, а четкое соблюдение технологии строительства и ремонта отопительной конструкции. Выполняйте работы обдуманно и неторопливо, и тогда ваша печь прослужит вам долгие годы.
Какие термостойкие герметики применяют для печей и каминов
Камин или печка в доме не должны дымить. Появляющиеся при эксплуатации трещины нужно сразу заделывать, во избежание отравлений жильцов и возникновения пожаров. Лучшее средство – термостойкий герметик для печей и каминов, который несравним с ранее использовавшимися глиняными или цементными составами. Современные композиты удобны в применении, гарантируют длительную герметичность, целостность конструкций печей, дымоходов.
Область применения
Печи, камины имеют разное устройство. У всех домашних очагов есть топка, где происходит сгорание органического сырья, и дымоход. Разгерметизация любого участка опасна возможностью попадания угарного газа в помещение.
Монооксид углерода часто бывает причиной отравления жильцов потому, что он не имеет ни запаха, ни цвета. Почувствовать увеличение концентрации газа невозможно. Следует тщательно проверять целостность печи, дымохода; контролировать тягу в системе.
Если в трубе, местах ее стыка с крышей появляются щели, в них могут попадать искры, разогретый поток газов. Это чревато вероятностью воспламенений.
Помимо всех рисков, вследствие разгерметизации значительно уменьшается эффективность работы печей. Часть энергии, выделяющейся при горении, неконтролируемо улетучивается в пространство.
Некоторые современные дымоходы сделаны из керамических, металлических фрагментов. Набирают популярность сэндвич-конструкции для выведения дыма из печей.
При монтаже дымоходов следует обеспечить монолитное соединение всех составных частей, исключающее просачивание раскаленных продуктов сгорания топлива. Обрести уверенность в безопасности использования печей, каминов, можно только правильно применяя огнеупорный герметик при первичном монтаже и ремонте.
Два виды материалов для герметизации
Существует большое количество герметиков различных составов. Устойчивостью к действию высоких температур обладают только две основные группы:
органические (силиконовые) композиты на основе кремния;
силикатные средства.
Первая группа называется термостойкими герметиками, вторая – жаропрочными.
Полимеры, имеющие в линейной цепи атомы кремния, называют кремнийорганическими. Точнее отображает структуру название «полиорганосилоксаны». Часто такие термостойкие герметики именуют силиконовыми каучуками.
В зависимости от характера вулканизирующей добавки, термостойкий герметик может образовывать при застывании кислые или нейтральные сопутствующие продукты. Добавки с ацетокси-группой вызывают после полимеризации выделение уксусной кислоты.
Это делает невозможным их использование для печей и каминов, в которых присутствуют цемент, металл или бетон. Кислота вызывает образование оксидов, на поверхности выделяется слой соли. В результате герметичность термостойкого шва будет нарушена.
Вулканизирующие добавки нейтрального характера могут использоваться для любых герметиков. Инициируют полимеризацию вещества с алкокси-группой.
В результате выделяется какой-либо предельный спирт, который легко улетучивается, не нанося вреда застывшему герметику. Термостойкие, изолирующие качества состава сохраняются.
Силиконы на основе кремния
Силиконовые средства содержат неорганические наполнители – оксиды металлов или кремния. Если в качестве наполнителя был взят оксид железа, термогерметики будут иметь коричнево-бурый оттенок. Для ремонта печей окрашенная масса вполне подходит. Эстетическое впечатление мягким оттенком не испортится.
Положительные качества
Термостойкие силиконовые герметики имеют многие достоинства. Они надежно изолируют пространство длительное время при температуре 250 °C; и короткий период времени при температуре, достигающей величины 350 °C.
Термостойкие свойства обусловлены характером минерального компонента. Максимальные температурные значения указаны на упаковке.
Силиконовыми герметиками рекомендуют заделывать поверхностные щели печей, места проходки традиционных дымоходов или сэндвич-систем через кровлю. Они хорошо фиксируются на любых поверхностях, демонстрируя высокие адгезионные качества.
Термостойкие герметики не претерпевают изменений под действием ультрафиолетовых лучей. Их смело можно использовать для обработки наружных поверхностей дымоходов, уличных каминов и печей.
Силиконовые композиты после застывания не пропускают воду. Термостойким герметиком можно фиксировать металлические фартуки, профильные крепежи из металла, места стыков кровли и дымохода.
При любых осадках швы будут полностью заизолированы. Просачивание дождевой воды или подтаявшего снега исключается.
Силиконовый термостойкий состав после застывания остается эластичным. Ему не страшна вибрация, усадка печей, деформация прилегающих конструкций.
Условия применения
Все положительные свойства гарантируются производителями при соблюдении условий применения. На упаковках термостойких герметиков указаны значения температуры и влажности воздуха, при которых можно проводить работу.
Обычно оптимальной является температура около 20 °C, влажность воздуха – 50 %. Если герметик наносили при меньших значениях температуры и влажности, полимеризация может идти дольше.
Период застывания зависит от особенностей состава. Для окончательного формирования монолитного шва из некоторых паст может понадобиться более суток.
Важно также обратить внимание на разрешенную глубину трещины. Для инициирования полимеризации многим термостойким герметикам нужен воздух.
Одномоментное заделывание глубоких трещин может привести к нарушению целостности шва. Нужно изучить инструкцию и при необходимости проводить работу поэтапно, нанося состав слоями несколько раз.
Огнестойкие силикаты
Группа силикатных герметиков выдерживает значительно больший нагрев. Температуры, равные 1200-1500 °C и действие открытого огня им не страшны.
Силикатными герметиками заделывают трещины непосредственно в топках, сквозные щели, места стыковок чугунных элементов с кладкой печей. Огнестойкий композит выдержит воздействие нагревающихся частей сэндивч-дымоходов, отопительных котлов.
Силикаты, составляющие основу термостойких герметиков, часто имеют сероватые или черные оттенки, что определяет цвет пасты. Жаропрочный композит хорошо прилипает к поверхности печи.
При необходимости гладкие фрагменты перед обработкой можно слегка обработать абразивами для увеличения площади соприкосновения с герметиком. Жаростойкий герметический состав после отвердения полностью теряет эластичность.
Швы, сделанные из силикатных средств не должны подвергаться вибрации, механическим нагрузкам. Силикатами заделывают проблемные места в печах, которые уже претерпели усадку. Преимущество негибких швов заключается в том, что их можно смело красить. Никаких трещин, дефектов на слое краски не появится.
Перед применением любых термостойких герметиков для первичной отделки или ремонта печей, следует внимательно изучить сопроводительную информацию.
Составы можно применять только в тех диапазонах температур, которые указаны на упаковках. Некоторые средства состоят их двух компонентов. Смешивать их нужно в строго определенной пропорции. Наносить пасту нужно быстро. Она не подлежит хранению в открытом состоянии.
Загрузка…
Другие полезные статьи:
Как исправить трещину в дровяной печи с помощью печного цемента | Руководства по дому
Даниэль Смит Обновлено 16 февраля 2021 г.
Поклонники дровяных печей знают, что эти экономичные источники тепла дешевле в эксплуатации, чем газовые, масляные или электрические обогреватели, и что они также лучше для окружающей среды. Специалист по дровяным печам Northeastern Chimney объясняет, что дровяные печи излучают лучистое тепло, которое нагревает помещения быстрее и эффективнее по сравнению с теплым воздухом, выходящим через систему вентиляции.Однако, как и другие системы отопления, они время от времени нуждаются в обслуживании и ремонте.
Ремонт дровяной печи
Если у вашей дровяной печи есть потрескавшаяся задняя панель или трещина на внешнем корпусе, посмотрите, насколько это плохо. Не хватает больших кусков металла? Разделен ли участок на две или более части, или трещина идет от внешнего слоя к топке? В таком случае вам нужно будет вызвать специалиста по дровяной печи. Интернет-магазин Fireplace Doors Online сообщает, что трещины шириной более 1/16 дюйма (проверьте это, посмотрев, поместите ли вы туда десять центов) не должны подлежать ремонту своими руками.
Чтобы заделать микротрещины, вам понадобится тряпка, скребок для краски, проволочная щетка, пистолет для герметика, мыло для посуды, мелкозернистая наждачная бумага и печной цемент, подходящий для вашей печи. Кроме того, во время работы обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Положите ткань на пол и убедитесь, что печь выключена и полностью остыла, а помещение хорошо вентилируется, так как цемент выделяет пары.
Удалите отслаивающийся металл и ржавчину скребком для краски и металлической щеткой.Затем вы можете очистить плиту водой с мылом для посуды. Если при этом не удаляется вся смазка, можно попробовать хорошее обезжиривающее средство. цемент не прилипнет к нечистым поверхностям. Прежде чем продолжить, дайте плите полностью высохнуть.
Использование цемента
Вставьте печной цемент в пистолет для уплотнения и обрежьте наконечник аппликатора под углом 45 градусов до диаметра 1/8 дюйма. Затем поверните трубку картриджа, пока самая длинная часть наконечника аппликатора не совместится с верхней частью пистолета.Слегка смочите рабочую зону теплой чистой водой. Держа пистолет для герметика под углом 45 градусов, начните с самой высокой точки трещины. Медленно надавите на спусковой крючок и проведите шпателем по трещине, оставив ровный валик.
Для такого ремонта не нужно много цемента. Как только трещина будет закрыта, отпустите спусковой крючок и начните чистку. Цемент должен затвердеть через 24 часа. Наконец, разгладьте свою работу с помощью куска мелкозернистой наждачной бумаги, но не прилагайте большого усилия.Очистите его влажной тканью, и трещина больше не будет видна.
Другое применение печного цемента
Печной цемент также пригодится, если у вас есть потрескавшийся огнеупорный кирпич в дровяной горелке, согласно Stove Spare Parts. Всего четыре вида: глина, сталь, чугун и теплоотражающие панели. Если они крошатся или сильно повреждены иным образом, их необходимо заменить.
Огнеупорный кирпич из глины с трещинами можно отремонтировать, заделав трещины в швах печным цементом, что также рекомендуется многими производителями.Сначала вам нужно будет удалить кирпич, но убедитесь, что печь выключена и полностью остыла. Эти огнеупорные кирпичи могут иметь перегородки сверху и кронштейны по бокам, которые необходимо сначала удалить.
Это хорошая возможность очистить его и убедиться, что перегородки и кронштейны находятся в хорошем рабочем состоянии. Возможно, вам придется поддеть их стамеской или отверткой, но делайте это осторожно, чтобы не повредить их. Следуйте тем же инструкциям для ремонта трещины с помощью цемента.
Вещи, которые вам понадобятся
Дайм
Ткань
Скребок для краски
Проволочная щетка
Пистолет для герметика
Мыло для посуды
Зернистость
Печной цемент
Защитные очки
Защитные перчатки
Обезжириватель (при необходимости)
Можно ли исправить трещину в дровяной печи? (Решено!)
Дровяная печь способна сжигать дрова в качестве топлива, которое можно использовать по-разному.
Большинство людей используют его, чтобы согреться в холодное время года. Это экономичный вариант, обеспечивающий достаточно тепла, чтобы согреть ваш дом.
Большинство дровяных печей сделаны из прочного чугуна, но современные — из глины и талькового камня.
Это прочные материалы, но в одном месте они могут треснуть. Это вызывает множество неудобств и, следовательно, необходимость что-то делать с трещиной.
Можно ли исправить трещину в дровяной печи?
Большой процент традиционных и современных дровяных печей, одобренных для передвижных домов, изготовлен из чугуна.Хотя этот материал чрезвычайно прочен, со временем он трескается. Лучшее, что можно исправить трещины. Отремонтировать дровяную печь не так уж и сложно, поэтому не спешите ее выбрасывать. Вы можете поручить ремонт профессиональному специалисту или сделать это самостоятельно, в зависимости от степени трещины.
Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы починить печь дома и сэкономить деньги.
7 вещей, необходимых для ремонта домашней дровяной печи из чугуна
Резиновые перчатки
Падение ткани
Печной цемент
Скребок для краски
Шпатель
Проволочная щетка
Очиститель для обезжиривания
10 шагов по ремонту дровяной печи с трещинами
1.Для начала выключите плиту и дайте ей достаточно времени, чтобы она остыла.
2. Намотайте салфетку и с помощью скребка для краски удалите весь отслаивающийся металл.
Положив ткань на пол, вы минимизируете беспорядок, который может возникнуть при удалении ржавых частиц.
3. Тщательно вымойте плиту теплой мыльной водой, чтобы удалить жир и грязь.
Убедитесь, что на потрескавшейся части нет остатков печного цемента для правильного прилегания. Но не забудьте дать плите высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
4. Кончиком шпателя размешайте цемент для печи до получения однородного кремообразного раствора.
5. Смочите водой участок, требующий ремонта. Но этот шаг требуется не для всех продуктов. Вы можете нанести его на сухую поверхность в некоторых дровяных печах и все равно получить желаемый результат.
6. Используйте шпатель, чтобы зачерпнуть цемент и нанести густую пасту на трещину. Придавите цемент, чтобы трещина была полностью заделана.
7. Нанесите еще один толстый слой на трещину и разгладьте ее шпателем.Удалите излишки цемента и растушуйте края на поверхности печи, чтобы придать окончательный аккуратный вид.
8. Дайте цементу время высохнуть.
9. Зажгите печь и держите огонь на низком уровне, чтобы цемент застыл.
10. Вы можете постепенно увеличивать температуру печи, добавляя больше дров. Со временем цемент полностью затвердевает, образуя твердую и однородную массу.
Поскольку печной цемент может выделять пары, используйте дровяную печь в хорошо вентилируемом помещении, пока цемент не затвердеет.Не забудьте надеть перчатки, прежде чем начинать исправлять трещину.
4 Распространенные причины трещин в дровяной печи
В дровяных печах появляются трещины, несмотря на то, что они изготовлены из прочного материала. Вот некоторые из распространенных причин появления трещин в дровяной печи.
1. Дымоход без опоры
Дымоход — одна из основных причин появления трещин в дровяной печи.
Это происходит, даже если ваша дровяная печь сделана из прочного и долговечного материала.
Дымоход, имеющий неправильную конструкцию, может вызвать чрезмерное давление, что приведет к трещине на плите.
Процесс ремонта может быть сложным, особенно если трещина была обнаружена слишком поздно.
Но исправить эту трещину невозможно. Если вы не можете этого сделать, найдите для этого подходящего специалиста, обладающего необходимыми навыками и оборудованием.
2. Переработка печки
Большинство людей удивляются, узнав, что они, возможно, слишком сильно разжигают свою дровяную печь.
Чугун прочен, но высокая температура может быть слишком высокой, чем та, которую он должен выдерживать. Внутренняя часть дровяной печи нагревается быстрее внешней. Это вызывает давление, которое может привести к трещинам.
Основной причиной перегорания является избыток воздуха в дровяной печи, который разжигает пламя. Это вызывает высокие температуры, влияющие на корпус печи.
Уплотнения дверцы печи следует проверять на предмет зазоров, через которые в печь может попадать воздух.
3. Слишком много топлива
Скопление большого количества дров (т. Е. Болиголова, сладкой резинки) может оказаться слишком большим количеством чугунных дров. Это вызывает горячие точки на горячей плите и, в конечном итоге, трещину.
Вы должны знать необходимое количество дров, чтобы избежать перерасхода топлива, получая при этом достаточно тепла для предполагаемой цели.
Приобретите термометр для дымохода, чтобы контролировать температуру.
Изучите руководство по эксплуатации печи, чтобы узнать оптимальную температуру для печи, обеспечивающую эффективность и безопасность нагрева.Если вы заметили, что температура выше рекомендованной производителем, уменьшите расход топлива.
4. Поврежденная перегородка
Перегородка обеспечивает равномерное распространение тепла и пламени в вашей дровяной печи.
Предотвращает появление горячих точек на плите. Но если он поврежден, на некоторых чувствительных участках, таких как свободный воротник, быстро появляются горячие точки и трещины.
Дефлектор необходимо регулярно проверять, чтобы не только предотвратить образование трещин, но и сэкономить топливо.
Самое лучшее, что перегородку можно заменить.Просто найдите идеальную запчасть на местном рынке и установите ее, и ваша дровяная печь будет как новая.
Большинство людей считают, что чугунная печь не может легко расколоться. Однако те, у кого есть богатый опыт эксплуатации печи такого типа, знают, что трещины настоящие.
Предотвратить трещины легко; только не допускайте перегрева плиты.
Регулярно проверяйте дымовую трубу и перегородку; эти два наиболее подвержены повреждениям, ведущим к трещинам.
5 видов использования дровяной печи
Дровяная печь не только для обогрева вашего дома зимой, но и для других целей. Видя яркое пламя холодной ночью, вы чувствуете тепло.
Все, что вам нужно, это хорошо выдержанные бревна, и вы не будете помнить, как холодно на улице.
Однако дровяную печь можно использовать по-разному, в том числе:
1. Отопительная вода
Вы можете использовать дровяную печь для нагрева воды для различных целей в вашем доме.
Даже если поставить кастрюлю с водой на плиту без крышки, воздух в доме будет увлажнен, а окружающая среда будет комфортной.
2. Приготовление пищи
Вы можете использовать дровяную печь для приготовления пищи, если у нее есть плоская поверхность, на которую вы можете поставить кастрюлю. Отапливая дом, вы можете сэкономить, используя печь для приготовления еды.
3. Сушка белья
В холодное или дождливое время года вы зажигаете дровяную печь в прачечной, и это поможет высушить влажную одежду.Это удобно, если вы хотите сэкономить несколько долларов на счетах за электроэнергию или сушилка не работает.
4. Обеспечение уюта в вашем пространстве
Дровяная печь не должна быть грязной. Просто убедитесь, что вы удалили излишки золы перед зажиганием. Вы также можете разместить поддон, на котором вы сможете полежать с домашними животными или любимым человеком, чтобы насладиться теплом. В остальном дровяная печь — один из самых простых способов создать уют в своем пространстве, не тратя целое состояние.
2 вещи, которые нужно искать в дровяной печи
1.Должно приготовиться
Если вы ищете дровяную печь, убедитесь, что она может готовить. Хотя большинство продавцов могут подумать, что вам не нужно готовить на этой плите, иногда они могут пригодиться.
Тем не менее, будьте готовы справиться с беспорядком, который возникает при приготовлении пищи на дровяной печи, например, с окрашенными кастрюлями и отсутствием твердого контроля над температурой приготовления, что приводит к пригоревшим продуктам.
2. Подходит для вашего помещения
Выберите печь, которая идеально подходит для вашего помещения.
Эти печи доступны как в больших, так и в малых размерах.
Если вы купите огромную печь для маленькой комнаты, она может вызвать дискомфорт из-за слишком большого количества тепла, а маленькой может оказаться недостаточно для большого помещения. Вы можете использовать его в гостиной, библиотеке или на кухне.
Но лучшее место всегда там, где его можно увидеть в любое время. Помните, он согревает комнату, пока жив огонь, и его нужно заправить через некоторое время.
Связано: Как купить промышленную дровяную печь, одобренную для дома
Заключение
Дровяная печь — одна из самых простых вещей, которую можно содержать с ограниченным бюджетом.
Если вы увлечены и постоянно проверяете наличие трещин, большинство из них можно отремонтировать, не тратя много денег.
Однако не забывайте следовать инструкциям производителя при ремонте дровяной печи.
Как заделать трещины в дровяной печи?
Я занимался варочной панелью с твердой поверхностью и электрическими элементами из металлических пластин около 10 лет назад, когда жил во Флориде… Я недавно везде искал, чтобы купить себе на кухню ремонт …
Узнать больше
D
22 июля 2020 г.
Недавно я видел стиральную машину или сушилку с точками на ней и несколько цветов на белье.Как мне это сделать?
У меня есть уродливые простые плафоны для потолочных вентиляторов (в форме перевернутой чаши), и я надеюсь, что у кого-то есть идеи по обновлению / изменению внешнего вида? Мне очень нравятся традиционные или старые вещи…
Узнать больше
У меня фронтальный погрузчик лет 5.Я знаю, как оставлять дверь открытой, чтобы предотвратить появление плесени и затхлого запаха, а также о чистящих средствах, которые вы можете использовать. Мой вопрос в том, что делать …
Узнать больше
Янв
10 декабря 2019 г.
У меня есть потолочные вентиляторы, коричневые и скучные, они хорошо работают, поэтому мне нужны новые идеи о том, как рисовать и повторно использовать их с новыми цветами декора, трафаретами, красками…
Узнать больше
Тот, что у нас дома, точно такого же размера, как и шланг, выходящий из сушилки.Установщики просто плотно приклеили это. Ну, утиная лента ослабла, а сушилка спу …
Узнать больше
Сожгла небольшую порцию мяса в мешочке.Пробовали уксус и пищевую соду, но запах все равно ужасен.
Сушилка не работает должным образом.Мне нужно изучить все возможности, прежде чем звонить профессионалу. Спасибо, Бренда
Пэт
02 ноя 2018
Я встретился с агентом по продаже недвижимости, и мне сказали, что мне нужно избавиться от всей моей белой техники, потому что она отсутствует, это правда?
Мы унаследовали эту швейную машинку от моей свекрови и очень хотели бы ее отреставрировать.Идеи? Деревянный сайдинг отслоился, металл заржавел.
Suz
14 мая 2018 г.
Я не хочу заменять духовку, потому что она отлично работает и мне нравится.Имеет бисквитное покрытие.
Думаю, я здесь раньше жаловался на свою новую стиральную машину.Он крутится и крутится, и на моем белье остается много складок. Обычно это просто раздражает …
Узнать больше
В августе прошлого года я купил кофеварку Hamilton Beach 2 way flex.Графин с одной стороны и одноразовая варка с другой. Я не сделал более 75 чашек на сингле, и я …
Узнать больше
Требуется для прикрепления держателя инструмента к вакууму
Что может вызвать трещину в дровяной печи?
Корпус традиционных дровяных печей изготовлен из чугуна.Это чрезвычайно прочный и долговечный материал, но иногда вы начнете видеть трещины на внешней поверхности (или даже внутри) корпуса. Если учесть прочность чугуна, он должен находиться под огромным давлением, чтобы треснуть. Итак, почему треснула дровяная печь и что с этим делать?
Дымоход не поддерживается
Несмотря на то, что корпус дровяной печи сделан из очень прочного материала, он не рассчитан на несущую способность. Правильно спроектированная система дымохода не оказывает чрезмерного давления на печь и обычно не приводит к растрескиванию.К сожалению, мы сталкивались с ситуациями, когда дымоходная система устроена неправильно и действительно несет нагрузку на корпус вашей печи.
Из-за различных характеристик чугуна, корпуса вашей печи и стали, используемой в дымовых системах, они расширяются и сжимаются при разных температурах. Поскольку корпус печи подвергается воздействию самых высоких температур, чугун расширяется больше, чем система дымохода. Это, в свою очередь, может создать значительное давление на воротник дымохода и, в конечном итоге, привести к разрушению.После того, как трещина произошла, ее очень трудно отремонтировать, хотя это будет зависеть от области, в которой началась трещина, и от того, как быстро она была обнаружена.
Перегорание печи
Учитывая долговечность чугуна, многие люди могут быть удивлены, узнав, что вы действительно можете пережечь свою печь. Фактически это означает, что внутренние части печи подвергаются воздействию температур, намного превышающих те, для которых они были предназначены. Поскольку внутренняя часть печи нагревается намного быстрее, чем внешняя, это может вызвать давление, которое в конечном итоге может привести к растрескиванию.Итак, как ваша плита могла быть подвержена чрезмерному обжигу?
Самая простая причина перегорания — это попадание избыточного воздуха, который питает пламя и повышает температуру. Поскольку воздухозаборники можно контролировать, неудивительно, что очень часто разрушенные тросовые уплотнения оставляют зазоры в дверце печи, через которые всасывается воздух. Затем этот воздух подпитывает пламя, повышает температуру, вызывая чрезмерное горение, вызывая серьезные проблемы не только для корпуса печи, но и для ее эффективности.Регулярно проверяйте уплотнители дверей!
Слишком много топлива опасно
Опять же, многие люди не понимают, что даже самые прочные из чугунных корпусов не предназначены для выдерживания высоких температур, превышающих традиционные температуры печи. Самый простой способ пережечь плиту — это налить топливо поверх горючего или использовать неподходящий вид топлива. Это может создать горячие точки, сильное тепло, которое в конечном итоге приведет к растрескиванию внутренней / внешней работы вашего корпуса печи.По мере того, как вы набираетесь опыта работы с дровяной печью, вы начнете ценить количество топлива, которое следует брать с собой.
Самый простой способ убедиться, что вы не расходуете слишком много топлива, — это добавить к вашей системе термометр для дымохода. Если вы посмотрите на руководство производителя, оно покажет вам «оптимальную» температуру, при которой ваша плита наиболее эффективна и создает безопасное тепло. Если термометр дымовой трубы превышает эту температуру, вам необходимо уменьшить количество топлива.С другой стороны, если температура намного ниже оптимального уровня, возможно, стоит добавить еще немного топлива, пока вы не дойдете до температуры, рекомендованной производителем.
Отбойная пластина повреждена
Задача перегородки — гарантировать, что пламя и тепло, создаваемое вашей дровяной печью, равномерно распределяются по поверхности внутренней печи. Это помогает избежать образования тепловых пятен, которые могут появиться возле воротника дымохода в случае повреждения перегородки.В результате сильного нагрева в определенной области вашей печи в какой-то момент материал подвергнется давлению и, в конечном итоге, потрескается. Поэтому обязательно регулярно проверяйте перегородку, потому что это также обеспечивает эффективное тепловыделение и экономию топлива в долгосрочной перспективе.
Несмотря на то, что перегородка является неотъемлемой частью современной дровяной печи и используется уже много лет, ее очень просто заменить. Запасные части будут легко доступны через розничных продавцов печей с простым пошаговым руководством по снятию старой перегородки и установке новой.Простой!
Заключение
Представление о том, что дровяная печь с чугунным корпусом может быть подвержена растрескиванию, многим чужда. Те, у кого ограниченный опыт использования дровяных печей, похоже, автоматически предполагают, что это просто случай, когда в корпус вашей печи закладывается как можно больше топлива. Несмотря на то, что они могут выглядеть громоздкими, прочными и прочными; конструкция любой дровяной печи специфична для оптимальной температуры. Во многих отношениях красота современной дровяной печи заключается в ее традиционном внешнем виде и традиционном ощущении, несмотря на то, что она разработана для оптимальной производительности.
Простые проблемы, такие как чрезмерная заправка печи топливом или попадание слишком большого количества воздуха в камеру сгорания, в конечном итоге приведут к ее преждевременной остановке. Итак, когда вы проводите ежегодный или двухгодичный осмотр, убедитесь, что вы проверяете систему дымохода, любые повреждения внутри печи и любые признаки появления внешних трещин.
Почему моя стеклянная плита треснула?
Благодаря своему гладкому внешнему виду и простоте очистки стеклянные поверхности для плит являются популярным выбором. По сравнению со змеевиками, верхняя часть стеклянной плиты нагревается быстрее и готовится равномерно — но у них есть свои недостатки! Из-за своей хрупкости они склонны к растрескиванию.Эти трещины могут быть очень опасными и даже вывести плиту из строя.
Следующие советы помогут вам понять, почему стеклянная плита трескается и как избежать такой головной боли.
Безопасно ли использовать плиту с треснувшим стеклом?
Обращаем ваше внимание на то, что использовать печь с трещинами НЕ БЕЗОПАСНО! Даже незначительные трещины увеличивают риск поражения электрическим током. Возможно, вы сможете заменить стеклокерамическую поверхность для небольших трещин, но для больших трещин потребуется совершенно новая варочная панель.
Почему треснутые стеклянные столешницы?
Как и в случае со многими другими изделиями из стекла, двумя основными виновниками повреждений, которые мы видим, являются удары и экстремальные температуры. Понимание этих факторов риска поможет вам соблюдать осторожность на кухне и сохранить плиту без трещин.
Удары посуды
Стеклокерамические поверхности плиты долговечны, но не защищены от ударов тяжелых предметов. Падение или удары тяжелого предмета о поверхность, скорее всего, приведет к повреждению.
Шершавые кастрюли и сковороды при перетаскивании по стеклянной поверхности оставляют микроцарапины. Накапливаясь со временем, они могут ослабить целостность стекла до точки растрескивания.
Чрезмерное нагревание и перепады температур
Определенная посуда дольше сохраняет тепло. Это продолжительное тепловое воздействие может создать достаточно напряжения, чтобы стекло треснуло.
При приготовлении пищи на поверхности могут образовываться горячие точки, вызывающие растрескивание. Аналогичный эффект возникает, когда на стекло плавятся такие вещества, как эмалированная посуда или пластиковая посуда.
Термический шок возникает, когда холодное стекло подвергается резкому воздействию тепла. Частая причина появления трещин — когда горячие кастрюли ставятся на холодную стеклянную поверхность. Ущерб немедленный и часто обширный.
Как предотвратить трещины и повреждения
Теперь, когда вы знаете наиболее распространенные причины трещин в стеклянных плитах, вот как можно предотвратить их повреждение:
Используйте подходящую посуду Используйте легкую посуду с гладким плоским дном. Лучше всего использовать кастрюли и сковороды из нержавеющей стали или прочного алюминия. Посуда, которую следует избегать:
Кастрюли медные и эмалированные. Они часто оставляют после себя остатки, которые могут накапливаться на варочной поверхности и в конечном итоге привести к дальнейшим повреждениям.
Чугунная, фарфоровая и керамическая посуда тяжелая и часто имеет шероховатое дно, что увеличивает вероятность появления царапин при перемещении по поверхности стеклянной плиты.
Очистка после каждого использования Пролитые продукты следует удалять как можно скорее. Однако, чтобы предотвратить химическое повреждение или опасность ожога, убедитесь, что варочная панель выключена и сначала полностью остыла.
Другие советы по предотвращению трещин и царапин
Не храните тяжелые предметы над плитой, например, стеклянные емкости или керамическую посуду, которые могут упасть на стекло.
Поднимайте кастрюли и сковороды на плиту и не снимайте с нее.
Следите за чистотой дна кастрюль и сковородок. Также будьте осторожны при перемещении кастрюль между конфорками, чтобы не повредить их.
Проконсультируйтесь с инструкциями производителя по обслуживанию, чтобы продлить срок службы печи.
Позвольте Glass Doctor починить ваши стекла
Хотя большинство специалистов по стеклу Glass Doctor ® не имеют возможности заменить треснувшую стеклянную плиту, наши местные специалисты по обслуживанию доступны для всех остальных ваших потребностей в стекле для дома, автомобиля или бизнеса. Обратитесь к местному врачу Glass Doctor, чтобы узнать о доступных услугах в вашем районе.
От треснувших лобовых стекол до стекла для ванной, сделанного по индивидуальному заказу — Мы ремонтируем ваши стекла! ® Позвоните по телефону (833) 974-0209 или запишитесь на прием через Интернет, чтобы начать работу.
Проблема с дровяной печью Разбитое стекло
Несмотря на то, что существует бесчисленное множество различных моделей дровяных печей, существует относительно немного основных типов печей, и механические проблемы, с которыми они сталкиваются, аналогичны.
Ваш первый шаг в уходе за вашей печью — это прочитать руководство пользователя для получения конкретной информации о вашей модели печи.
Если у вас нет руководства, поищите этикетку на задней панели печи, на которой указан производитель и модель (или сфотографируйте ее, если вы не можете найти этикетку), и перейдите в местный магазин по продаже печей. .Возможно, вы сможете приобрести руководство.
Здесь мы обсудим некоторые из основных категорий проблем, с которыми вы можете столкнуться, и что с ними делать. Однако сначала вы можете узнать об анатомии дровяной печи. Мы покроем:
Треснувшее или разбитое стекло печи
При нормальных условиях эксплуатации стекло печи не треснет и не сломается. Причины разбивания стекла:
Сильный пережиг печи.
Удар (удар бревном по стеклу или удар дверью о выступающее бревно).
Проливание холодных жидкостей на горячее стекло.
Неправильная установка стекла.
Первые три очевидны, но четвертый требует комментариев. В большинстве печей стекло удерживается на месте стальными зажимами или чугунной или стальной рамой вокруг стекла.
Между стеклом и дверью есть прокладка, но не всегда между стеклом и зажимами или рамой. Если рама затянута слишком сильно или неравномерно, особенно в дверях с зажимами, стекло может разбиться от напряжения.
Представьте себе кусок стекла, удерживаемый маленькими металлическими зажимами, два из которых, напротив друг друга, зажаты гориллой. При повышении температуры плиты и металлических зажимов зажимы расширяются, оказывая давление на две точки стекла. Это почти верный способ разбить стекло, и оно обычно треснет от одного зажима к другому.
Итак, если стекло вашей плиты разбилось, прежде чем вынимать все части, посмотрите, где оно разбилось. Это может дать ключ к разгадке причины.(Но сначала спросите, не врезался ли кто-нибудь в него бревном…)
Очевидно, вам нужно заменить треснувшее или разбитое стекло. Если прошло много времени с тех пор, как вы наклеивали вокруг стекла прокладки, сейчас самое подходящее время для этого.
~ Тодд Вуфенден
Я вижу трещину, есть ли способ ее «исправить»?
Незначительные поверхностные или тонкие трещины могут появиться на дне , это нормально и не должно никоим образом влиять на работу. Другие более глубокие трещины могут возникать редко и только в том случае, если горшок длительное время подвергался воздействию сильного и / или неравномерного нагрева, или если в горшке не было жидкости, а еда внутри стала очень сухой.Это не всегда и обязательно означает, что вы поставили ее на высокую температуру, но некоторые печи, независимо от настройки, просто горят слишком сильно или выделяют намного больше тепла, поэтому это помогает немного узнать вашу плиту и избегать тех горелок, которые могут нагреваться слишком быстро или гореть. слишком высоко.
Эти трещины можно «залечить», выполнив следующие действия (метод 1): Тщательно очистите кастрюлю водой с пищевой содой и вытрите насухо хлопчатобумажной тканью, оставьте сушиться примерно на 5-10 минут (если горшок уже чистый и сухой, пропустите этот шаг).Затем нанесите немного масла (любое растительное масло, например оливковое, кокосовое или кунжутное), тщательно нанесите руками на всю поверхность кастрюли, как внутри, так и снаружи, и нагрейте в духовке при 250 ° F в течение 25-30 минут. . Выключите духовку и дайте кастрюле немного остыть, прежде чем вынимать ее. Выньте его и оставьте на 2-3 дня, чтобы трещина полностью зажила.
Этот процесс также можно выполнить для укрепления кастрюли, если вы когда-нибудь столкнетесь с сколами.
Этим методом можно залечить трещину (метод 2): Сделайте пасту из 2 чайных ложек воды + 1 чайной ложки муки.Это может быть любая цельнозерновая или другая мука. Теперь тщательно вымойте горшок и нанесите пасту на внешнюю и внутреннюю поверхность горшка по линии трещины и слегка распределите ее по окружающему участку. Дайте пасте немного высохнуть, затем кастрюлю с крышкой на конфорке поставьте на самую низкую температуру, пока край не станет горячим на ощупь. Когда горшок нагревается, пластинки глины собираются вместе, и паста закрывает трещину. Прежде чем мыть горшок, подождите, пока он полностью остынет. Вы можете повторить этот процесс еще раз, если вы все еще видите утечку жидкости из трещины, но в большинстве случаев, если вы сделаете это один раз, это должно хорошо закрыть и залечить трещину.
После заживления трещины любым методом вы можете дополнительно обернуть медную или стальную проволоку калибра 16 или 14 (продается в магазинах товаров для дома) вокруг края горшка и скрутить края, чтобы проволока оставалась на месте.
Важно, чтобы кастрюля / сковорода оставалась на 1-2 дня после процесса заживления. При использовании для приготовления после этого готовьте только на слабом или средне-слабом огне, не используйте на среднем огне.
Этот процесс может залечить трещины примерно в 97% случаев.
Попробовав это, если горшок продолжает протекать, вот идеи по другому использованию этого горшка.
Начнем, с самого исторически распространенного в России вида. Русская баня ― это, как правило, деревянный домик с двумя помещениями. Предбанник используется для отдыха и переодевания, а второе помещение является парилкой. В русских банях устанавливают печи — каменки, которые дают сухой пар. Для повышения влажности раскаленные камни обдают водой или отварами трав. Неотъемлемый атрибут русской бани ― это веник. Он служит средством очищения и оздоровления. Именно в момент хлестания процессы кровообращения усиливаются, происходит отшелушивание омертвевших чешуек кожи. Парилка всегда оборудована лесенкой из полоков, каждому из которых соответствует разный температурный уровень. Чем выше, тем жарче.
Строят русские бани из самых разных пород древесины: сосна, ель, осина, кедр, лиственница, дуб. Ну, а самые популярные веники, конечно, березовый и дубовый. Наибольший эффект при использовании бани дает контрастная терапия. Сочетание жара и холода улучшает кровообращение и вымывает токсины из организма. Зимой для этого можно использовать ближайший сугроб, а летом пруд или бассеин. Если ничего такого поблизости нет идеальный вариант — обливное ведро.
Финская сауна
Ее устройство мало чем отличается от русской. Такое же деревянное строение (только предпочтение финны отдают светлым породам дерева) с двумя помещениями: предбанником (чуть шире и больше, чем в русской бане) и сама парилка. Также как и в русском варианте для нагрева используется печь -каменка. Главное отличие сауны от бани состоит в уровне температур и большей сухости пара. Рабочий режим финских саун может достигать 80-105⁰С, влажность держится на уровне 3-15%. Именно сухость пара позволяет переносить высокие температуры. В сауне, как правило можно, находится дольше чем в бане. Рекомендуемый период захода в парилку в сауне от 8 до 12 минут, а в бане от 5 до 10. Впрочем, на вкус и цвет товарища нет, поэтому никто не запрещает и в сауне поддать, парку.
Современные сауны часто оборудуют электрической печью. Компактные размеры при качественной способности прогревать помещение делают электропечи для саун популярными. Практически они дают возможность сооружать совсем маленькие по габаритам бани, которые могут разместиться даже в квартире.
Турецкий хамам
Это совершенно другой вид бани. Во-первых, это каменная постройка. Во-вторых, тепло подается снизу, из-под пола. Традиционный хамам предполагает пребывание до 1,5 часов в обязательном порядке завершающееся сеансом массажа. От центральной комнаты расходятся коридоры в парилки с разными температурами. Суть процесса заключается в постепенном перемещении из более прохладной комнаты в чуть более теплую. Далее посетителей провожают в мыльный зал. Там они ложатся на высокий мраморный стол, где банщики специальными рукавицами делают им пилинг, а затем пенный массаж. После погружения в освежающий бассейн вас проводят в комнату отдыха, где можно расслабиться на кушетке, выпить чашечку чая и приготовиться к завершающему этапу спа-процедур — массажу со специальными эфирными маслами.
Турецкая баня считается мягкой, температура здесь не поднимается выше 50 ⁰С. Поэтому хамам часто советуют новичкам.
Римская терма
Один из самых древних видов бань. По сути термы являются прототипами турецких хамамов. Это также каменные сооружения с центральным отоплением и подогревом пола и стен. Современная римская баня отличается отделанными мрамором помещениями с подогреваемыми мраморными же лежаками. Терма делилась на отдельные помещения, которые нужно было посещать последовательно. Назывались они: калдариум, тепидариум, фригидариум.
Современный калдариум ― это помещение, отделанное керамической плиткой, с подогреваемым полом и большой ванной с водой. Влажность в калдариуме держится на уровне 80-100 %, температура 37-45 ⁰С. Помещение, как правило, наполняют ароматы эфирных масел полезных трав и растений. Большое значение придается дизайну, калдариумы принято отделывать в теплых тонах, размещая на стенах живописные картины из жизни Древнего Рима.
Тепидариум ― помещение с сухим теплым воздухом. Температура здесь так же как и в калдариуме поддерживается на уровне 37-45 ⁰С, а вот влажность гораздо ниже, всего 30 %. Тепидариум оборудован мраморными лежками и креслами. Подогрев, как и во всех помещениях римских терм, ведется снизу. Тепидариум комфортен для достаточно длительного в нем пребывания. После его посещения организм потребует восполнения влаги.
Фригидариум ― прохладная комната с бассейном, в которую переходят после посещения тепидариума и калдариума, чтобы освежиться и отдохнуть.
Что в итоге?
Вид бани
Температура
Влажность
Русская баня
60-90⁰С
От 60% и выше
Финская баня
80-105⁰С
3-15%
Турецкая баня
50⁰С
До 100%
Римская баня
40-60⁰С
До 100%
Банное разнообразие не ограничивается списком из бани, сауны, хамама и термы. В мире существуют и японские бани сэнто, и марокканские хамамы, и инфракрасные сауны.
Лучше всего самому испытать на себе банные традиции разных стран, выбрать самую любимую и, наконец, обзавестись собственной.
Читайте также:
Как сделать влажную сауну
Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани
5 медицинских причин посещать сауну чаще
Выбор двери для сауны и хамама
Сауна в жизни финнов
Этапы строительства сауны
Управление сауной
Выбираем освещение Cariitti для хамама и паровой бани
Как часто можно посещать сауну
Сравниваем парогенераторы: Tylo VA, Steam Commercial, HygroMatik FlexLine
Сауна-кабина в квартире
Печь для общественной бани
В чем ходят в сауну, баню и хамам
Этапы строительства хамама
Выбор парогенератора для хамама
Как выбрать камни для бани и сауны
Паровая кабина дома. Мнение врача.
Электрическая или дровяная печь, что выбрать?
Как выбрать электрическую печь для сауны
Вентиляция и климат-контроль в хамаме
Какими дровами топить баню?
Массаж в хамаме
Как правильно использовать хамам
Мужчина и женщина в бане, вместе или раздельно?
Алкоголь и баня
Как правильно использовать сауну
Система вентиляции в сауне
Отличия хамама от паровой бани
История и традиции турецких бань
Оборудование и аксессуары для турецкой бани
Традиционный хамам
Оздоровительный эффект русской бани
Покупать печь с парогенератором или без?
Электропроводка в сауне
Хамам и здоровье
Породы древесины для сауны
Оборудование для русской бани
Сауна для похудения
Хаммам или сауна – что выбрать?
Перед входом в хаммам вместе с одеждой нужно оставить все заботы и повседневные дела. «Хаммам с первой минуты пребывания в нем – сплошное наслаждение, – говорит недавно вернувшаяся из Туниса Жанна, 31 год. – Жаль, что в России эта традиция не распространена». Настоящие восточные бани со структурой древних римских терм у нас действительно редкость. «Но по уровню услуг и качеству хаммамов Россия не отстает от мировых стандартов», – уверена директор Национальной гильдии спа-индустрии Марина Кучуркина. Другой вопрос, что для нас хаммам – это скорее элемент оздоровительной программы, чем место для встреч и общения.
На Востоке принято начинать с получасовой релаксации на каменных скамьях теплого зала, и женщины используют это время, чтобы сделать эпиляцию, покрасить волосы. Мы же спешим в горячий зал с почти 100-процентной влажностью. Чтобы тело адаптировалось к таким условиям, в первый раз не стоит задерживаться в парной дольше 5 минут. В хаммаме не разговаривают. «Здесь теряешь представление о времени, концентрируешься на внутренних ощущениях и забываешь о внешнем мире, – подтверждает поклонница восточной бани 37-летняя Мария. – Я не люблю приходить в хаммам в большой компании, как это принято в русской парной. Это пространство хочется сделать личным».
А пар тем временем делает свое дело, разогревая тело и раскрывая его поры. Массаж грубой рукавицей удалит с кожи отмершие частички – эта процедура слегка тонизирует, поскольку усиливает приток кислорода к сердцу, активизирует кровообращение. Затем тело намыливают (в идеале – «черным» мылом из масляного раствора солей и растертых маслин) и ополаскивают водой. Кожа становится чистой и нежной, как у младенца.
Многие замечают, что, очищая тело, хаммам одновременно умиротворяет душу. Французский писатель Теофиль Готье, побывав в константинопольском хаммаме летом 1852 года, написал в своем «Путешествии на Восток»: «От усталости не осталось и следа, и, выходя, я чувствовал себя таким бодрым, легким и свежим, «как будто ангелы со мною рядом шли»*.
————————————————* Теофиль Готье «Путешествие на Восток». Издательство им. Сабашниковых, 2000.
Вдохновение сауны
Другие страны – другие нравы. И другие цели банного ритуала. «Сауна для меня – как нелегкая работа, – признается Ирина, 40 лет. – Я вхожу в парную, заранее готовая к испытаниям: жарко, сердце бьется учащенно. Зато потом, после бассейна или прохладного душа, приходит освобождение и удовольствие». За две тысячи лет своей истории финская сауна почти не изменилась. Сегодня это один из национальных символов: на 5 миллионов жителей Финляндии приходится примерно 1,5 миллиона саун.
Чтобы сполна ощутить эффект воздействия финской бани, нужно создать правильный баланс температуры и влажности. Идеально, если сумма этих двух параметров (в градусах и процентах, соответственно) составляет от 110 до 150**. Обычная температура в обшитой деревом парной – 80–100°C. Остается отрегулировать второй показатель – влажность (точнее, сухость) воздуха. Это необходимо, чтобы организм без потерь перенес непривычный жар. Закаленные финны выдерживают высокую температуру при влажности около 10%. В русском варианте сауны температура бывает ниже, а влажность, соответственно, выше.
Какая баня лучше — русская, турецкая или финская?
Сейчас на территории России популярны три вида бань — русская, финская и турецкий хаммам. Их отличие друг от друга состоит только во влажности и температуре воздуха (обстановка здесь не в счёт). Разное соотношение процентного содержания паров в воздухе и его температуры и обусловливает различное воздействие бань на здоровье. Многие продолжают посещать ту баню, в которую зашли первый раз, а ведь можно было бы выбрать для себя и более подходящий вариант, если немного разобраться в этой теме. Итак, кратко об особенностях разных видов бани и их влиянии на организм.
Русская баня
Русская баня отличается высокой влажностью воздуха в сочетании с умеренной температурой — не выше +50 С. Существуют ещё несколько других аспектов, присущих исключительно русской бане и оказывающих влияние на организм. Так, например, в русской бане практикуется использование веника, который оказывает мощное очищающее и массажное действие на кожу. Кроме того, по сравнению с финской сауной, где люди просто лежат на поверхности, русская баня подразумевает движение в парной — ходить за шайками, разгонять простынёй застоявшийся воздух, влезать на полок, хлестать себя веником, выскакивать в прорубь и так далее. А движение в жарком помещении оказывает несколько другую нагрузку на системы организма.
Воздействие русской бани на организм ещё содержится в генетической памяти от предыдущих поколений, поэтому адаптация к ней происходит достаточно быстро. Высокая влажность даёт повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но отлично оздоравливает лёгкие и бронхи. Пары от ароматических растений добавляют эффекта для лечения лёгочных заболеваний. Лечебное воздействие русской бани также используется для купирования приступов ревматизма, артрита и остеохондроза. Если у Вас проблемы с кожей, то выбирать нужно именно русскую баню, так как сочетание механической обработки веником с горячим влажным воздухом (а ещё лучше — если добавятся холодовые процедуры) даёт наилучший очищающий эффект. Полная очистка пор делает кожу «светящейся» и здоровой на вид, а массаж и холодная вода повышают тонус и упругость.
Турецкий хаммам
В Турции, вероятно, благодаря жаркому климату, традиционно сформировалась самая мягкая и влажная баня. Температура здесь не превышает 45 градусов, зато всё помещение окутано густыми облаками пара. Отсутствует резкое воздействие на организм, как в русской или финской бане (веник, холодная вода или запредельно высокие температуры). Именно поэтому турецкая баня рекомендуется тем, кто только начинает банный опыт или же людям с больным сердцем. Для начала турецкая баня — идеальный вариант, чтобы войти во вкус и насладиться баней, но после русской бани она может показаться слишком «пресной» и мягкой. Влияние хаммама на кожу и опорно-двигательный аппарат аналогично русской бане, но немного послабее. Здесь отсутствуют резкие и тонизирующие факторы, которые могут повредить сердечникам или непривычным людям.
Финская сауна
Хотя она и произошла от русской бани, но за века претерпела существенные изменения. Главная особенность финской сауны состоит в том, что это не парная в обычном понимании этого слова. То есть — пар совершенно не используется. Сухой воздух нагревается до очень высокой температуры (70-90 С), что и активизирует потение. В финской сауне не используется веник, частые обливания водой прямо на полке и холодовые процедуры. Атмосфера традиционной сауны — это сухой сильный жар с ароматом хвойных деревьев и неподвижное лежание. Низкая влажность воздуха создаёт наилучшие условия для лечения ревматизма, артрита, остеохондроза, болезни Бехтерева, радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сильное сухое прогревание вообще положительно влияет на любые воспалительные процессы, вызывая их уменьшение. Многие люди физически легче переносят раскалённый сухой воздух в сауне, чем влажную «духоту» в парных русских и турецких бань.
Подводя итоги: при выборе «своей» бани можно идти двумя путями. Первый — опробовать их по очереди и на основании личного опыта выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Для таких любителей турецкая баня в Москве создала все условия. Второй способ — это идти от конкретной цели. Например, турецкий хамам — для начала (получения опыта и втягивания в банную культуру) и для сердечников, русская баня — для бодрости, закаливания, улучшения состояния кожи и кровообращения, финская сауна — для любителей сухого жара и для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
баня хамам, что лучше, чем отличается от финской, что полезнее, отличия и строительство на фото и видео
Содержание:
Многие слышали о существовании турецкой бани или по-другому хамам, но не все знают, как она выглядит и чем отличается финская сауна от турецкой, а также в чем заключается ее польза для организма человека. Хамамы все чаще можно встретить и в России.
Слово «хамам» арабского происхождения. Оно образовалось от слова «хам», которое переводится как «жарко». В странах Востока и Турции хамам — баня общественного пользования, обогреваемая при помощи большого котла наполненного водой. Такие бани есть в каждом даже небольшом населенном пункте Турции, а в столице их насчитывается больше сотни.
Процедуры в турецкой бане
Посещение турецкой сауны предполагает принятие ряда процедур:
Сначала люди одеваются в турецкие простыни. Традиционно они красные имеющие клетчатый рисунок. Сначала посещают обычную сауну или джакузи (при их наличии).
Затем идут в турецкую парную. Между хамамом и сауной отличия заключаются в показателях температуры и влажности. В турецкой бане температура намного ниже, чем в сауне, и колеблется в пределах 35-55°С, а влажность может доходить до 100%.
Из парилки люди переходят в зал, в котором расположены теплые лежаки из мрамора. Здесь банщики делают посетителям массаж и пилинг.
Затем происходит омовение водой и переход в зал пенного мытья.
Главное чем отличается хамам от бани это роскошный интерьер помещения, что способствует еще и получению эстетического удовольствия от посещения парилки.
Польза и вред
Врачи подтверждают, что хамам положительно воздействует на организм человека. По словам специалистов, турецкая сауна способствует лечению простудных заболеваний, астмы, бронхита и холеры.
В отличие от финской сауны турецкая баня имеет щадящий температурный режим, который организм переносит намного легче. Человек здесь расслабляется, а подогреваемые лежаки и пол еще больше этому способствуют (подробнее: «Как устроена турецкая баня хамам – о строительстве и свойствах»).
В турецкой сауне пар получается теплым и легким. Благодаря этому тело пропитывается влагой, расслабляются мышцы, становится лучше обмен веществ и движение крови. После посещения хамама уходит мышечная и суставная боль. Читайте также: «Как правильно париться в хамам – общие советы и рекомендации».
При нахождении в парной замедляется теплообмен организма, и температура тела на несколько градусов становится выше. Поэтому обмен веществ и процессы окисления ускоряются.
Мочевыделительная система испытывает меньшую нагрузку благодаря повышенному выделению пота. Во время парильных процедур в хамаме кровеносные сосуды расширяются, и в них прибывает кровь. Также хамам способствует похудению и избавляет от целлюлита.
Для кожи и волос что полезнее хамам или сауна? В турецкой бане они увлажняются, а не сушатся, как в сауне.
Контрастный душ или плавание в бассейне с холодной водой после парной оказывает положительное действие.
Не стоит посещать турецкую сауну людям, имеющим проблемы с сердцем, гипертоническую болезнь, онкологические заболевания, поражения кожи.
Строительство хамама самостоятельно
Построить хамам можно почти в любом помещении квартиры или частного дома, важно чтобы оно соответствовало всем техническим требованиям. Такое оборудование как парогенератор, ароматизатор и световой проектор устанавливаются в предбаннике.
Следует делать куполообразный потолок, его минимальная высота должна составлять 2,5 м. Это не только красиво, но и является технологическим приемом, который позволяет скопившейся воде от пара не капать, как это происходит при обычном потолке, а стекать к полу по стенам. Менее затратными будут арочный или сводчатый потолок.
Для организации хамама необходимо обратить внимание на следующие моменты:
В помещении обязательно должна быть вентиляционная вытяжка. Для предотвращения попадания влаги в общую систему вентиляции следует установить перед ней осушитель воздуха. Клапан вентиляции постоянно должен быть открыт.
Канализация должна быть оснащена трапом с запахозапирающим устройством.
Современная турецкая сауна прогревается при помощи специального парогенератора.
Для подогрева пола, стен и сидений монтируется отопление водяного или электрического типа. Лучше выбирать водяной, так как он более выгодный в использовании и с экономической точки зрения. Он представляет собой проложенные тремя самостоятельными контурами (для сидений, пола, стен) трубы небольшого диаметра с движущейся по ним горячей водой.
Помещение должно быть качественно утеплено и гидроизолировано. Суммарный пирог стен вместе с утеплением равен примерно 7-15 см. В состав пирога входит минеральная вата толщиной 5-10 см, теплоотражающая теплоизоляция, гидроизоляционный слой, отопительная система, штукатурка или цементная стяжка для выравнивания стен. В качестве облицовки применяется мрамор, керамическая плитка, мозаика выполненная из мрамора, стекла или керамики.
Рабочая температура должна быть выше 30°С. Подогрев поверхностей необходимо включать за 6-8 часов до приема процедур. Температуру подогрева следует устанавливать на 45°С. За 1-2 часа до приема процедур запускается парогенератор.
Следует приобретать парогенератор, который будет подходить под параметры помещения. В него встроен термодатчик, отключающий его, если температура в помещении становится выше установленной. Также парогенератор оснащен системой автоматической промывки. Устройство подсоединяется к централизованному водоснабжению и электричеству. В частных жилых домах он подсоединяется к отдельному контуру. Это делается для того, чтобы в теплое время года не включать отопление всего дома.
Для проводки следует использовать только те кабели, которые способны выдержать высокие температуры. Для освещения разрешается использовать только те светильники, которые защищены от влаги.
В России самыми распространенными являются парогенераторы выпускаемые фирмами Tylo (Швеция), Helo (Финляндия), Harvia (Финляндия).
Каждый раз после пользования турецкой баней следует проводить влажную уборку с применением моющего средства. Парогенератор следует чистить каждые полгода. Читайте также: «Строительство хамам – поэтапная инструкция по монтажу».
Заключение
Достаточно много аспектов чем отличается хамам от сауны. Это и температурно-влажностный режим, и различное воздействие на организм, и эстетическая составляющая. И ответить на вопрос что лучше хамам или сауна невозможно, так как выбор в пользу той или иной бани зависит исключительно от личных предпочтений.
Финская сауна или хамам что лучше
Баня — лучшее место для расслабления организма. Она помогает вывести из организма шлаки и токсины, очистить поры и удалить ороговевшие клетки. Самыми популярными парными, помимо русской бани, являются турецкий хамам и финская сауна.
Как же определиться с выбором? Что лучше: финская сауна или хамам
Сауна и хамам по-разному воздействуют на организм, поэтому выбор нужно делать, ориентируясь на состояние Вашего организма.
Финская сауна
В финской сауне отсутствует привычный нам пар. Сухой воздух нагревается до температуры 70-100 градусов, что вызывает активное потоотделение.
В сауну следует ходить людям с крепким сердцем, так как в сухом горячем воздухе тяжело дышать, и людям, не переносящим большую влажность. Противопоказано ее посещение людям с гипертонией, пороком сердца и заболеваниями почек. Нельзя использовать веник во избежание ожогов.
Польза финской сауны:
борьба со стрессом
снятие усталости
расслабление
уменьшение отеков
тренировка сосудов
повышение иммунитета
выведение вредных веществ
Врачи считают, что финская сауна способствует быстрому восстановлению мышц. Поэтому посещение сауны рекомендуется после тренировок и любых спортивных занятий.
Правила посещения
Перед посещением следует принять душ без мыла и насухо вытереться. Чтобы не обжечься, снимите украшения. Не пренебрегайте головным убором. Максимум может быть четыре захода. Первый – самый короткий, чтобы организм приспособился (4-5 минут), следующие – до 10-15 минут, но не больше. Между заходами принимайте прохладный душ, пейте воду и травяные чаи.
Турецкий хамам
Хамам – очень мягкая и влажная парная. Температура достигает 45-55 градусов. Так как пар и температура в турецкой бане очень деликатны, посещать его можно почти всем: и беременным, и спортсменам с травмами, и людям с заболеваниями сердца и кровеносной системы (с разрешения врача). Противопоказан хамам при проблемах с венами и воспалениями на коже.
Польза хамама:
прогревание мышц
борьба со стрессом
релаксация
очищение организма
ускорение обменных процессов
улучшение кровообращения
Хамам положительно влияет на состояние кожи, способствует омоложению и борется с болезнями дыхательной системы. Хаммам прекрасно расслабит Ваше тело после тренировки.
Правила посещения
Перед посещением нужно принять душ и смыть косметику. Заход должен длиться около 20 минут, после посещения нужно искупаться сначала в теплой купели, а потом принять прохладный душ. Париться в хамаме можно до 3-4 раз в неделю.
Что полезнее: финская сауна или хамам
И турецкая, и финская сауны полезны по-своему. На этот вопрос каждый должен ответить для себя сам, учитывая состояние своего здоровья.
Посещение сауны помогает при ревматизме, подагре, незаразных кожных заболеваниях (псориаз, крапивница, экзема), аллергии и ожирении.
Хамам поможет справиться с болезнями дыхательной системы (бронхит, астма) и повысить иммунитет, также снять боли при артрите и остеохондрозе.
С точки зрения похудения, ни то, ни другое не поможет похудеть без дополнительных средств (правильного питания и спорта), но поможет вывести из организма лишнюю воду. Потоотделение в хамаме происходит быстрее из-за большого количества пара. Для улучшения качества кожи, борьбы с целлюлитом и сухостью лучше посещать хаммам.
Если Вы думаете, куда лучше пойти после занятий спортом, то сауна поможет уменьшить боль в мышцах после тренировок. Хамам же расслабит Вас и восстановит силы.
Таким образом, к выбору бани стоит подходить строго индивидуально. Сердечникам лучше пойти в хамам, остальные могут попробовать оба варианта и выбрать для себя подходящий.
Вы можете заказать сауну в нашем интернет-магазине или позвонить по бесплатному телефону 8 800 333-20-29. Мы доставим товар по вашему адресу либо в наш пункт выдачи г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 4
Что лучше выбрать: хаммам или сауну?
Финская сауна – сухой жар с тонизирующим эффектом, хамам– восточный ритуал, нацеленный на релакс. Нельзя однозначно сказать, что полезнее, сауна или хамам, – слишком много отличий как в антураже обоих ритуалов, так и в механизме воздействия каждой бани.
Чтобы выбрать «свою» парилку, можно пойти двумя путями – отталкиваться от конкретной цели (показаний) или же провести эксперимент и сделать выбор, исходя из личных ощущений. Например, щадящее тепло хаммама идеально подойдет для знакомства с банной культурой в целом, а сауна – для закаленных людей с крепкой сердечно-сосудистой системой.
Хамам (хаммам) и сауна: отличия
Хамам – влажность и релаксационное воздействие
Классический хаммам – это 2-5 залов с разной температурой. Вначале отдыхают в прохладе первого, после чего переходят к процедурам в теплом зале. Ритуал начинается с длительного отдыха в релаксирующем тепле и омовения. После подготовки можно идти в горячий зал (+45-50°C), влажность в котором достигает 90-100%. Это, собственно, и есть хаммам.
Принцип действия хамама отличается от механизма, присущего сауне. Поскольку воздух насыщен влажным паром, человек не потеет. Почти вся влага, появляющаяся на теле, – не пот, а конденсат, скапливающийся на прохладной поверхности кожи.
Посещение хаммама оптимально, если цель:
Уход за лицом, волосами и телом – поры кожи раскрываются быстрее, чем в жаркой сауне, что повышает эффективность уходовой косметики.
Ароматерапия, подготовка к солярию и косметологическим процедурам.
Укрепление сердечно-сосудистой системы.
Релаксация.
Омоложение.
Влажный пар способствует размягчению эпидермиса и удалению ороговевших частичек. После сеанса кожа буквально сияет, а от стресса не остается и следа. Однако если нужно взбодриться, от хамама лучше отказаться в пользу сауны.
Сауна – сухость и бодрящий эффект
Главное, чем отличается хамам от сауны: финская баня – это не парилка. Пар совсем не используется. Температура в «парной» достигает +80-90 °C при влажности всего 10%. Уникальное соотношение температуры и влажности (точнее, сухости) позволяет легко переносить жар, неподвижно лежа на деревянных разогретых полках.
Раскаленный воздух активирует терморегуляцию и потоотделение. Выступивший на поверхности кожи, пот быстро испаряется, спасая от перегревания. Одновременно с жидкостью из организма выводятся соли, шлаки, токсины, вредные соединения – мочевина, лактаты и пр.
Сауна предпочтительна, если цель:
Детоксикация.
Избавление от стресса и усталости, повышение работоспособности.
Укрепление иммунитета и сосудов.
Устранение заболеваний верхних дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата.
Ликвидация перетренированности – состояния, знакомого всем спортсменам.
За счет высокой температуры стимулируется теплообмен, что становится первым звеном в цепочке позитивных сдвигов – ускорение метаболизма, активация функций ЦНС и кровообращения etc.
Вместо итога
Итак, есть отличительные признаки, характерные только для хаммама или только для финской сауны:
Отделка. Классическая турецкая баня – роскошное сооружение с богатым убранством. В облицовке преобладают мрамор или другой природный камень, мозаика, плитка. Финская баня скромнее в отделке. В интерьере применяется в основном натуральное дерево.
Источник тепла. Воздух в сауне нагревается печью или раскаленными камнями. В хаммаме температура поддерживается за счет прогрева стен, пола, каменных скамей.
Кондиция воздуха. В парилке хамама влажность может доходить до 100% при температуре +45-50 °С. В суховоздушной сауне пара нет, влажность воздуха не превышает 10-15% при температуре свыше +80-100°С.
Непросто решить, что лучше – хамам или сауна. Одним людям физически легче находиться в жаркой сухой
атмосфере сауны, чем во влажной духоте хаммама; другим – наоборот. У каждой бани свои особенности, свой плюсы, минусы,
показания для посещения.Однако при правильном проектировании и обустройстве и
та, и другая принесут максимум пользы для здоровья.
Отличие бани от хамама. Подробности, нюансы
Для того чтобы понять, чем отличается хамам от русской бани или финской сауны, необходимо сразу описать основные параметры, которым обладает каждый отдельный вид бани. Также мы подробно опишем, какими преимуществами обладает хамам.
Русская баня. Характеристика
Для русской бани характерна температура парения от 50 до 75 градусов при влажности от 30 до 80%. Такая баня как правило отделывается липой, ольхой, кедром, а в качестве нагревательного элемента в бане, используется дровяная печь. Дровяная печь может быть открытого и закрытого типа, с закладкой камней от 40 до 200 кг и больше. Также в такой печи, может быть встроена закрытая каменка, для получения мелкодисперстного пара. Отличительные характеристики русской бани:
1.Отделка парного помещения деревом; 2.Температура от 50 до 75 градусов; 3.Влажность от 30 до 80%; 4.Установлена дровяная печь.
Русская баня – это микроклимат в парной, при котором лучше всего париться вениками.
Финская сауна. Характеристика
Для финской сауны характерна температура парения от 80 до 120 градусов при влажности менее 30%. Сауна, также, как и русская баня, отделывается липой, ольхой, кедром, а в качестве нагревательного элемента в бане, используется электрическая печь. Электропечь может быть напольная, настенная, угловая с закладкой камней от 40 до 200 кг и больше. Также в такой печи, может быть встроен парогенератор, для получения влажного пара. Отличительные характеристики финской сауны:
1.Отделка парного помещения деревом; 2.Температура от 80 до 120 градусов; 3.Влажность менее 30%; 4.Установлена электрическая печь.
За счет того, что в сауне воздух более сухой, то высокая температура переносится легче. В такой бане, не рекомендуется подливать много воды на камни, так как попросту можно обжечься. Финская сауна подходит для того, чтобы в ней погреться и расслабиться, без парения веником.
Турецкий хамам. Характеристика
Для турецкого хамама характерна температура парения от 40 до 60 градусов при влажности от 80 до 100%. Турецкая баня хамам отделывается мозаикой, мрамором, а в качестве нагревательного элемента в бане, используется парогенератор. Парогенератор падает влажный пар в хамам, а сидушки и лежаки в хамаме, обогреваются с помощью водяного контура отопления. Отличительные характеристики турецкой бани:
1.Отделка парного помещения мозаикой, мрамором, натуральным камнем; 2.Температура от 40 до 60 градусов; 3.Влажность более 80%; 4.Установлен парогенератор.
Такая баня отлично подходит людям, у которых повышенное давление. Высокая влажность способствует улучшению регенерации клеток и омоложению организма. Идеальная температура для человеческого организма, при которой тело прогревается и оздоровляется без перегрузок – это 60 градусов. Поэтому хамам, это то место, где можно не только расслабляться, но и получать огромную пользу для здоровья без перегрузок организма.
Заключение
Основные направления нашей компании:
1. Отделка парной в бане;
2. Строительство турецких бань хамам; 3. Строительство бани с бассейном.
Мы всегда рады ответить на любые вопросы, связанные со строительством бань, саун, хамамов и бассейнов. Обращайтесь!
На главную
Все статьи компании
хаммам против сауны: что лучше для вас?
Сауна и хаммам — это традиционные тепловые процедуры, которые веками ценились в соответствующих культурах. Они также стали популярными во всем мире: сауна появляется в каждом отеле и тренажерном зале и становится условным обозначением любого вида тепла / парилки.
Обе процедуры имеют своих поклонников, но следует ли выбрать хаммам или сауну? Давай выясним.
Преимущества сауны
Традиционная сауна обеспечивает горячий сухой воздух обычно в диапазоне температур от 70 до 100 градусов Цельсия.Вот некоторые из преимуществ сауны для здоровья:
Расслабляет мышцы / снимает боль. Тепло сауны помогает мышцам расслабиться и снять напряжение. Повышенный кровоток ускоряет заживление организма. Это также помогает организму высвобождать эндорфины, которые обладают мягким успокаивающим действием, помогая уменьшить боль.
Выводит токсины. Потоотделение, которое вы испытываете в сауне, — это не легкий пот от упражнений, это глубокий пот, который помогает выводить из организма загрязнения, в том числе такие токсины, как свинец, медь и ртуть.
Повышает иммунную систему. Несколько исследований показали, что регулярное посещение сауны снижает заболеваемость простудой и гриппом. Это также помогает очистить дыхательные пути и пазухи.
А как насчет хаммама?
Преимущества хаммама
Хотя хаммам также использует тепло, в нем больше внимания уделяется пару, и, конечно же, вы получите невероятный очищающий эффект на этапе массажа процедуры.
Очищает кожу. Во время хаммама вы будете находиться в жаркой парной среде, которая способствует потоотделению, но вам также нанесут на тело оливковое мыло, которое проникает в поры и глубоко очищает их. Затем на этапе очистки удаляется омертвевшая кожа, оставляя чистую новую кожу.
Бодрит тело. Интенсивная очистка и массаж в хаммаме означает, что тело испытывает сильное усиление кровотока, пробуждающее чувства.После хаммама вы почувствуете себя полностью обновленным.
Снимает стресс. Сильный жар и пар в сочетании с массажным элементом означают, что немногие процедуры позволят вам расслабиться, как хаммам. Не только снимается физическое напряжение, но и очищается ваш разум.
Итак, что выбрать? Что ж, если вы хотите по-настоящему очистить кожу и почувствовать бодрость, тогда хаммам — это то, что вам нужно.Если вы хотите избавиться от токсинов и насладиться расслабляющим отдыхом, то, вероятно, лучше всего подойдет сауна.
В Spafinder мы верим, что хорошее самочувствие приходит изнутри и извне. Вот почему мы всегда будем предлагать вам лучший контент, который вдохновит вас на пути к еще большему счастью! Чтобы оставаться в курсе и получать доступ к предложениям и розыгрышам, подпишитесь на рассылку новостей Spafinder. Чтобы насладиться массажем, уходом за лицом, занятиями йогой или днем в спа, обязательно получите подарочный сертификат Spafinder.
какой выбрать после тренировки?
Ищете тепловую ванну после BodyAttack ™ или тренировки по бодибилдингу? Это хорошо, в вашем спортзале Wellness Sport Club (Женева, Лозанна) есть зона отдыха, предназначенная для пост-фитнеса.Чтобы выбрать одно из двух, прочтите объяснение тренера.
Чем отличается хаммам от сауны? Один из них рассеивает пар, а другой играет на сухом тепле. В обоих случаях эти чемпионы спортивного восстановления активируют кровообращение, уменьшая боли в суставах и чувство болезненности. Довольно круто после большого сеанса RPM ™, Grit ™ или Bodypump ™!
Еще одно немаловажное преимущество: они значительно снижают воздействие стресса.Так много веских причин свернуться калачиком, при условии, что у человека хорошее здоровье (в частности, нет проблем с кровообращением) и любитель температуры до 90 градусов!
Хаммам: восточная паровая баня Хаммам предлагает множество преимуществ именно в тропической атмосфере. Эта баня из восточной традиции включает температуру до 50 градусов и, добейтесь, 100% влажность! Идеально, чтобы расслабиться после занятий боксом или энергичной фитнес-тренировки .
Польза, турецкая баня способствует секреции гормона благополучия, это доказано! И не забывайте о его антимышечном действии , которое снижает стрессовую боль. Наконец, хаммам очищает дыхательные пути. Зимой пригодится! Хорошая идея — нанести несколько капель эфирного масла эвкалипта на сопло парогенератора, чтобы драгоценные духи помогли нам бороться с простудой.
Наконец, хорошо известен хаммам, глубоко очищающий эпидермис. Вы выйдете с новой энергией и с нежной, как у младенца, кожей!
Сауна: вулканическое тепло Эта баня с сухим теплом, родившаяся в Финляндии, поддерживает свою эффективность благодаря трем ключевым элементам: небольшая деревянная комната, которая приглашает отдохнуть после занятий спортом, печь и вулканические камни, которые мы поливаем до температуры 90 °. градусов.Каковы преимущества сеанса сауны после занятия Zumba® или занятия йогой?
Во-первых, вы дышите и восстанавливаетесь после тренировки. Затем мы воспользуемся совместным действием, которое расслабляет мышцы и выводит токсины, чтобы представить себе безболезненное будущее. Плюс: сейчас хорошее время поболтать с подругами пилатеса, которых мы не часто видим.
Хотите испытать приятную на ощупь тепловую баню? Сходите в оздоровительный центр вашего тренажерного зала Wellness Sport Club в Женеве или Лозанне!
Фото: Unsplash — Тексты: Skom.
Посещение традиционных хаммамов, парных и ванн на побережье Средиземного моря
Глубоко в Средиземном море можно найти хаммамы. Эти помещения служат для восстановления сил и вдохновения для разума, тела и духа. Пар и скраб здесь работают аналогично спа в Северной Америке. В таких странах, как Марокко, хаммам является культурным эквивалентом спа.
Хаммам основан на традиционных римских ритуалах купания, которые были принесены в этот регион много веков назад.В то время в частных домах не было водопровода. Это привлекало в хаммамы семьи и отдельных людей, помимо того, что это было место, где можно было пообщаться и очиститься перед молитвой. Хаммамы существуют столько же, сколько и в культуре, потому что они рассматривались как лучший способ очиститься, гораздо более эффективный, чем любой душ, который может получить человек.
Хаммамы обладают духовной ценностью, были местом, где можно было встретиться с другими и пообщаться, а также могли принести пользу для здоровья.Элемент парилки в хаммаме помогает удалять омертвевшие клетки кожи, постепенно разрыхляя их и позволяя смыть эти клетки при выходе. В зависимости от размера хаммама может быть несколько комнат, в которых можно расслабиться. В частности, расслабление мышц может быть большим преимуществом от хаммама, которое любой пользователь может с нетерпением ждать.
Другие преимущества парной в стиле хаммама включают облегчение носовых пазух. Тепло помогает уменьшить заложенность носа, осушая носовые пазухи и позволяя больным простудой или гриппом лучше дышать.
Подобно тому, что вы найдете в парной или сауне, этот вид терапии также может улучшить кровообращение. Это усиленное кровообращение помогает восстановить баланс тела, перемещая питательные вещества через кровь и способствуя восстановлению тканей во всем.
Наконец, хаммам способствует лучшей связи между разумом и телом. В хаммаме есть такая сильная духовная составляющая, которая превосходит то, что вы найдете в большинстве спа-салонов или парных. Некоторые люди считают, что более глубокая связь ощущается, и это, пожалуй, одна из самых веских причин, почему в таких местах, как Марокко, хаммамы по-прежнему так популярны.
Точный вид лечения в хаммаме может немного отличаться в зависимости от того, где его получают. В самом основном определении это форма общественного купания. Все приходят вместе, чтобы попариться, и это то, что из этого вытекает. По всему Средиземному морю вы найдете традиционные и современные хаммамы, паровые бани и другие спа-центры. Для этих людей такие ванны являются культурными и духовными и имеют более глубокое значение, чем то, что вы найдете в парилках, саунах и спа в Северной Америке.
В Канаде и США многое из того, что мы используем в спа-парных и спа-саунах, происходит из таких культур, как Марокко и других регионов Средиземноморья. Именно отсюда происходит так много культуры теплотерапии, и о ней стоит помнить. Отдавая дань уважения средиземноморским хаммамам и традиционной тепловой терапии столетий назад, воспользуйтесь теми же преимуществами сегодня из любой точки Северной Америки с собственной паровой баней.
Steam Sauna — ведущий бренд парных и саун в Северной Америке.Получите свой сегодня, изготовленный из материалов высочайшего качества, по доступной цене и доставленный в любую точку Канады или США.
Преимущества хаммама | 10 причин, по которым вам стоит посетить хаммам
Откройте для себя хаммам и его преимущества
Марокко славится своими хаммамами, где мы можем насладиться всеми его преимуществами в расслабляющей обстановке, сочетающей сауну и спа. Весь процесс очень бодрящий, он не только тонизирует и укрепляет кожу, но и дает ощущение свежести, как никогда.
Чтобы получить максимум удовольствия от сеанса хаммама, вы должны позволить себе несколько «привилегированных» часов, когда на рандеву царит спокойствие и расслабление.
Найди нужное время
В своем расписании назначьте себе встречу и, прежде всего, не ожидайте ничего стрессового после сеанса хаммама. Цель — провести день в расслаблении и думать только о себе. Хаммам обеспечивает полное ощущение благополучия на уровне тела и духа.
10 мгновенных выгод от посещения хаммама, сауны или парной.
Физический и эмоциональный детокс. Снижение стресса, беспокойства и глубокое расслабление.
Украшение тела и лица. Удалите омертвевшую кожу с вашего тела, прочистите поры, выводя токсины из кожи и
Борьба с прыщами. Регулирует секрецию кожного сала, чтобы предотвратить появление прыщей, помочь заживить шрамы и уменьшить покраснение.
Питание и увлажнение кожи. Обеспечивает необходимые витамины и минералы.
Антивозрастной. Позвольте вашим внутренним органам дышать. Тонизирует, укрепляет кожу и повышает ее эластичность.
Снижает мышечное напряжение. Успокаивает мышечные боли и ревматизм.
Лучше спать. Помогает омолодить ваше тело во время сна.
Связь тела и разума. Получите больше энергии и почувствуйте больше равновесия.
Почувствуй себя красивой. Ощущение свежести и бодрости.
Марокканский хаммам
Марокканская процедура в хаммаме — это расслабляющее путешествие для тела и души в хаммам (турецкая баня), которое может иметь несколько вариантов, но всегда будет состоять из очищения кожи черным мылом, отшелушивания кожи с помощью кессамита, маски из минерализованной глины рассула и полной регидратации. кожи.
Этапы хаммама
Хаммам — одно из лучших ощущений для всего тела.Преимущества заключаются в устранении грязи и вредных бактерий, при этом глубоко расслабляя все ваше тело и разум. Стресс и напряжение, накопленные за несколько недель, могут незаметно уйти и оставить комнату для расслабления, которого вы заслуживаете.
Подготовьтесь к сеансу
Чтобы расслабиться, важно не беспокоиться, поэтому не забудьте взять с собой все необходимое, чтобы насладиться хаммамом. Начнем с того, что купальник — это аксессуар, который не всегда необходим, но он все равно должен сопровождать вас во время сеансов в соответствии с хаммамом, который вы посещаете, и вашими личными предпочтениями.Также не забудьте взять с собой удобные шлепанцы, которые намокнут. Очевидно, хорошее полотенце и халат будут верными спутниками в хаммаме. Что касается аксессуаров и продуктов, марокканский хаммам подумал о вас и разработал идеальный комплект хаммама для вашего сеанса, содержащий все необходимое, например: черное мыло, рассол, перчатку кесса и аргановое масло.
Путешествуйте во времени и откройте для себя истоки
Зайдя в хаммам, погрузитесь в культуру и ее истоки.Хаммам, что в переводе с арабского означает «горячая вода», берет свое начало в римских банях. Вначале в нескольких арабских странах это было общественное место, но быстро хаммам стал все более популярным местом для отдыха.
В традиционном хаммаме вы найдете от двух до четырех комнат разной температуры и плотности. Первый элемент хорошего хаммама — это тепло, 100% водонасыщенное, оно увеличивается по мере того, как вы открываете разные комнаты, достигая 50 ° C. Принцип заключается в чередовании разных комнат для активации кровообращения.
Когда вы простужены, хаммам облегчает дыхание, освобождая пазухи носа и носовые ходы. Он также помогает успокоить мышечную боль, вызванную ревматизмом, особенно когда мы заканчиваем сеанс хаммама горячей ванной.
Хаммам идеален, когда вы находитесь в состоянии стресса, устали, физически или морально, после тренировки или просто хотите расслабиться в расслабляющей обстановке с друзьями.
Гидратация
Кто говорит жар, тот говорит обезвоживание. Правильное увлажнение вашего тела — один из ключей к множеству преимуществ хаммама.Не забудьте взять с собой бутылку воды и регулярно пить, чтобы компенсировать потерю воды. Чтобы освежить и стимулировать иммунную систему, регулярно принимайте душ во время сеанса хаммама. Помимо того, что он действительно приятен, непосредственные преимущества заключаются в том, что ваша кожа укрепляется и быстрее восстанавливается, а также способствует хорошему сну. Прочтите наши идеи и советы по капсулам, чтобы узнать, как увлажнить кожу.
Ритуал с черным мылом
Хаммам — это, прежде всего, возможность позаботиться о своем теле.Это идеальное место для любого ухода, от маски Rhassoul для волос до скраба для всего тела. После потоотделения в парилке скраб перчаткой кесса проводит хозяйка хаммама, близкий друг или самостоятельно дома. Сначала смочите кожу в паровой бане и нанесите черное мыло на все тело.
Отшелушивающая перчатка Kessa
Оставьте увлажняющие и отшелушивающие свойства на десять-пятнадцать минут, затем смойте большим количеством воды и энергично протрите влажной перчаткой кесса.Тогда ваше тело полностью очистится и станет чистым. Кожа избавилась от мертвых клеток и стала очень мягкой. Ваша кожа будет более восприимчива к последующему уходу.
Рассул глина
Продолжите знакомство с натуральными продуктами, которые на протяжении веков тайно охраняли марокканские женщины. Обнаружив чудеса черного мыла и чистку перчаткой кесса, обратите внимание на рассул, который обладает вяжущими, обезжиривающими, впитывающими и смягчающими свойствами.Его можно использовать как на волосах как шампунь, так и как маску для волос. Рассул восстанавливает выработку кожного сала на лице и лечит жирные волосы. Благодаря своему блоттингу он подходит для всех типов кожи и придает шелковистый эффект даже самым жестким волосам.
В награду… чистое аргановое масло
Наконец, позвольте пару позаботиться обо всех ваших проблемах и напряжениях, которые сохраняются. Насладитесь атмосферой, запахом эвкалипта и декоративными свечами, которые способствуют расслаблению и хорошему самочувствию.
Пришло время побаловать себя лечением аргановым маслом. Период релаксации почти завершен, но чтобы насладиться всем богатством сеанса в хаммаме, остается один шаг — нанести аргановое масло на все еще влажные лицо и тело, чтобы смягчить и восстановить кожу перед полным наслаждением. Эта процедура идеально подходит для борьбы с обезвоживанием кожи и защиты ее от атак окружающих из-за холодной погоды. Если вы можете, вместо этого насладитесь королевским массажем с чистым аргановым маслом для лучшего расслабления.
Традиционно мы заканчивали сеанс в комнате, предназначенной для отдыха, где можно было насладиться восточной выпечкой и мятным чаем. Современный спа-салон предложит шампанское или бокал вина. Если вам понравились спа-процедуры в комфорте вашего дома, вы всегда можете сделать свое собственное вино с помощью этого набора для изготовления вина своими руками и побаловать себя.
Блог / Пост / Хаммам и сауна. В чем разница?
В чем отличия?
Приближается тест на купальный костюм, и необходимо срочно укрепить наше тело , чтобы хорошо выглядеть на пляже, здоровый способ определить свое тело — это выводить токсины с помощью тепла.Среди самых популярных методов — хаммам и сауна.
Возникает вопрос: в чем основные отличия? Есть ли у них такие же преимущества?
Разница между хаммамом и сауной
Основное отличие — происхождение 2 целостных имплантатов . Сауна имеет северное происхождение, а хаммам имеет средиземноморское происхождение.
Второй параметр, который необходимо проанализировать, — это материал, из которого они построены . Хаммам в основном сделан из мрамора (или камня), а сауна сделана из дерева .
Третий параметр — это уровень влажности и тепла. Это самое важное отличие: сауна достигает низкого уровня влажности ( около 10-20% ) с температурой 80-90 градусов , по сравнению с хаммамом , который достигает высокого уровня влажности ( 80-90% ). ) и температуре 35-40 градусов . Эта разница также влияет на раз использования : в сауне с очень высокими температурами рекомендуется максимальное пребывание 15-20 минут ; в хаммаме температура намного ниже и сеансы можно продлить даже до часа.
Ghibli от Hafro — Хаммам
Сауна и хаммам — преимущества
Хаммам и сауна обладают множеством физических и психических преимуществ.
Оба сеанса полезны для расслабления и похудания. Тепло и пар необходимы для , чтобы очистить сознание от напряженного рабочего дня, а также для беспокойства, стресса и качества сна.
На физическом уровне тепловая ванна помогает процессу похудения : сеанс может помочь вам потерять до 300 калорий (эквивалент часа быстрой ходьбы).Кроме того, сауна и хаммам помогают очистить тело . Тепло открывает поры и удаляет все токсинов, свободных радикалов и тяжелых металлов .
Сеансы также отлично подходят для восстановления мышц после тренировки . Тепло снимает микроповреждений в мышцах , поскольку расширяет кровеносные сосуды.
Куна от Hafro — Сауна
Сауна и Хаммам в нашем магазине.
В нашем велнес-разделе представлены лучшие хаммамы и лучшие сауны 2-х итальянских компаний: Jacuzzi и Hafro .
Внимание к дизайну и здоровью, побудить 2 компании создать продукты, которые объединяют сауну или хаммам с классическим душем , создавая идеальную синергию между комфортом и сохранением пространства , так что вы можете иметь настоящий спа в своей ванной комнате. .
Sasha by Jacuzzi — Хаммам и сауна вместе
Ознакомьтесь с нашим обзором мини-бассейнов. Кликните сюда.
Польза для здоровья, риски, что лучше?
Слишком жарко может вызывать неприятные ощущения: пот, красное лицо, ощущение, будто ваша кожа в любую секунду может растаять или высохнуть.И все же люди * любят * сауны и парные. Оказывается, душные камеры могут иметь некоторые законные преимущества для здоровья, — говорит доктор Чити Парих, содиректор комплексной программы здоровья и благополучия в Нью-Йоркском пресвитерианском медицинском центре Вейл Корнелл.
Но когда дело доходит до саун по сравнению с парными, одна ли одна лучше другой для вашего общего благополучия? И как выбрать тот, который лучше всего подходит для вас? Разберемся во всех неприятных подробностях.
Хорошо, а что такое сауна?
Сауны используют сухой жар.Обычно их нагревают от 180 ° F до 195 ° F при очень низкой влажности, нагревают дровами, газом, электричеством или инфракрасной технологией (также известной как использование света для создания тепла).
«Это как сидеть в духовке», — говорит доктор Парих. Вот почему люди часто поливают водой нагретые камни в сауне — это создает пар для небольшой влажности, говорит она.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Какая польза для здоровья от посещения сауны?
Исследования использования сухих саун показали, что они могут принести определенную пользу для здоровья.
1. Улучшение кровообращения
Все, что повышает температуру тела, увеличивает частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, увеличивает кровообращение, говорит Дениз Миллстайн, доктор медицины , терапевт в офисе семейной медицины клиники Майо в Скоттсдейле, штат Аризона.
Сидеть в сауне — это почти как ходить по беговой дорожке в обычном темпе, — говорит доктор.Парих. Из-за жары вашему сердцу приходится сильнее перекачивать кровь, а это означает, что вы получаете некоторую пользу от кардионагрузки, даже если все, что вы делаете, сидите на жаре. (Однако имейте в виду, что это все еще не замена упражнениям, которые имеют массу других преимуществ для тела.)
2. Снижение артериального давления
Время, проведенное в сауне, может снизить ваше кровяное давление, говорит доктор Миллстайн. , но вы не захотите ходить в сауну, если у вас неконтролируемое артериальное давление.
« Исследования показали, что традиционная финская сауна ассоциируется с общим снижением артериального давления, когда люди регулярно ее используют, — объясняет она. «Итак, физиологически, как и при физических упражнениях, ваше кровяное давление сначала повысится, а затем в долгосрочной перспективе, что, вероятно, приведет к лучшему управлению вашим кровяным давлением и снижению вашего кровяного давления».
Фактически, люди могут увидеть улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы от посещения сауны. Исследования показывают, что люди, которые регулярно пользуются сауной (не менее четырех раз в неделю по 20 минут), имеют значительно более низкий риск сердечного приступа, инсульта и слабоумия, отмечает доктор.Парих.
3. Снятие стресса
Сауна — неотъемлемая часть скандинавской культуры, говорит доктор Миллстайн, и рассматривается как способ снять стресс и расслабиться.
«Если посещение сауны становится для вас регулярной практикой, и это то, что вы можете делать довольно легко, например, по дороге из дома с работы на короткое занятие, или если вы можете общаться во время этого вероятно, снизит уровень стресса », — говорит она.
4.Сияющая кожа
Использование сауны может принести пользу здоровью вашей кожи в целом, поскольку она обеспечивает приток крови к поверхности кожи до того, как вы начнете потоотделение.
«Регулярное посещение сауны делает кожу более прочной, что означает ее упругость и эластичность, что хорошо по эстетическим соображениям, но также потому, что кожа действует как общий барьер для здоровья», — говорит доктор Миллстайн.
5. Избавление от скованности суставов и боли в мышцах
Использование сауны полезно для восстановления после тренировки, так как в результате расслабляются все напряженные мышцы после тренировки.
«Тепло может сделать ваши мышцы более гибкими и эластичными, поэтому, вероятно, это поможет при восстановительной болезненности после тренировки», — говорит она. Как ни странно, люди с тугоподвижными суставами и болями в теле также клянутся, что сауны снимают боль. Использование сауны также может помочь при головных болях напряжения , вероятно, потому, что это снижает болезненность мышц, которая способствует им, говорит доктор Миллстайн.
6. Усиление иммунной системы
Использование сауны не связано напрямую с повышением иммунитета, но если вы ассоциируете посещение сауны с расслаблением, это снизит стресс, который может нарушить функцию вашей иммунной системы.Также было показано, что использование сауны снижает уровень циркулирующих маркеров воспаления, которые также влияют на реакцию вашей иммунной системы.
«Также было проведено небольшое исследование, в ходе которого изучалось использование сауны у некоторых здоровых добровольцев, и они смогли показать снижение заболеваемости простудой», — говорит д-р Миллстайн. «Так что вполне возможно, что это может помочь улучшить вашу иммунную систему или потенциально сделать ваши ткани более способными бороться с вирусом, которому вы подвержены».
7.Улучшение настроения
Некоторые исследования показывают, что посещение сауны может улучшить ваше настроение, что, опять же, может быть связано с фактором релаксации. Тем не менее, у мужчин в Финляндии, которые регулярно пользуются сауной, был снижен риск психоза, в одном исследовании, , а использование сауны может снизить риск деменции и болезни Альцгеймера, другое исследование показало .
«Неясно, связаны ли эти преимущества напрямую с посещением сауны или, опять же, или они просто связаны со здоровым образом жизни, который включает социализацию и расслабление», — говорит д-р.Милльстайн. В любом случае, посещение сауны приносит пользу для мозга и психического здоровья.
Что же такое парилка?
По сути, парилки не такие горячие, как сауны, и гораздо более влажные. «Обычно парные нагреваются от 100 до 120 ° F и имеют почти 100-процентную влажность», — говорит доктор Парих. Но даже если технически они не такие горячие, из-за влажности вы, скорее всего, почувствуете тепло в парных больше, чем в саунах.
Какая польза для здоровья от паровых бань?
Паровая баня имеет те же преимущества для здоровья, что и сауны, потому что воздействие тепла одинаково, будь то сухое или влажное тепло, — говорит доктор.Парих. Это означает, что вы по-прежнему будете получать некоторые преимущества для кардио, а также уменьшите боль и скованность.
Но не надейтесь в отделе похудания. Любые фактически сброшенные килограммы будут весить воду из-за пота — и это касается как сауны, так и парной.
Еще один миф? Идея о том, что вы можете избавиться от токсинов после ночного питья в парилке. Вы можете выделять продукт на кожу, например солнцезащитный крем, но простое потоотделение не поможет вашему организму переработать то, что вы проглотили, например еду или алкоголь, — говорит доктор.Милльстайн.
Тем не менее, парные обладают одним дополнительным преимуществом для всех, кто страдает респираторными проблемами, такими как астма или аллергия. «Лекарства от таких респираторных заболеваний могут высушить дыхательные пути», — говорит доктор Парих. «Пар увлажнит и немного раскроет легкие, а также увлажнит дыхательные пути». Если вы боретесь с заложенностью, пар также может действовать как увлажнитель и очищать носовые проходы, облегчая дыхание.
Есть ли риск при использовании сауны или парной?
Что касается рисков, то в основном вы наблюдаете обезвоживание и головокружение от жары, — говорит д-р.Парих. Поэтому важно убедиться, что вы хорошо гидратированы до и после посещения сауны или парной. Вы также захотите пропустить сауну, если у вас недавно был сердечный приступ или какие-либо другие сердечно-сосудистые проблемы, такие как высокое кровяное давление, поскольку оно увеличивает частоту сердечных сокращений, добавляет доктор Парих.
Как долго вы можете сидеть в сауне или парной?
У большинства людей занятия длятся от пяти до 30 минут. Но как долго вы можете безопасно пользоваться сауной или парной, зависит от того, насколько вы к ней привыкли или насколько жарко в сауне или парной.
«Если вы чувствуете головокружение или обезвоживание из-за того, что, возможно, только что вернулись после долгой пробежки, не рекомендуется проводить долгое время в сауне», — говорит доктор Миллстайн. «Но если вы хорошо гидратированы и чувствуете себя хорошо, вы можете остаться немного дольше».
Также принято выходить из сауны или парной на частые перерывы, поэтому выходите и пейте воду, когда вам это нужно, — говорит она.
Доктор Парих предлагает начинать с малого и медленно. Чем ниже вы сидите в сауне или парной (т.е., чем ближе к полу), тем менее интенсивным будет тепло из-за его повышения. Хотя для вашего здоровья лучше всего регулярно посещать сауну или парную (по возможности, несколько раз в неделю), возможно, начните с одного похода в спа не более чем на пять или 10 минут максимум, чтобы посмотреть, насколько хорошо вы справитесь это, а затем добавляйте оттуда.
Что носить в сауне или парной?
Когда дело доходит до общих общественных парных или саун в США, большинство людей предпочитают хотя бы носить полотенце, но если вам повезло, что оно есть в вашем собственном доме, вам, вероятно, будет удобнее ходить. голый.«Если вы предпочитаете носить одежду, вам больше всего подойдут натуральные волокна, такие как хлопковое полотенце или свободная рубашка», — говорит доктор Миллстайн. Она отмечает, что если вы находитесь в тренажерном зале, где можно раздеваться в сауне или парной, вам все равно понадобится полотенце, поскольку эти места могут быть рассадниками микробов.
Что лучше: сауну или парную?
Опять же, если у вас проблемы с дыханием, лучше всего придерживаться парилки, чтобы поддерживать водный баланс дыхательных путей (сауна может высушить их еще больше), по словам доктора.Парих. В противном случае все зависит от личных предпочтений, и вы получаете пользу для здоровья и от того, и от другого.
Итог : Сауны и парные предлагают многие из одинаковых преимуществ (и рисков), поэтому все дело в личных предпочтениях и поиске того, какой из них лучше всего подходит для вас.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Преимущества Hammam Steam
Преимущества Hammam Steam
Преимущества паровой хаммама
Добро пожаловать в наш блог!
Мы рады начать делиться нашими отраслевыми знаниями по вопросам красоты, здоровья и благополучия, а также с чего лучше начать, чем с преимуществ нашей собственной паровой хаммама.
Нас все время спрашивают: «Почему пар?» Ответ в том, что хаммам ооочень больше, чем просто парная. Наш хаммам является первым в своем роде в Восточной Канаде и работает множеством способов, способствующих благополучию. Густой влажный пар и тепло в хаммаме, достигающее на пике температуры 102 градусов, расслабляют мышцы, снимая накопившееся напряжение и естественным образом облегчая боль. Рекомендуется, чтобы гости, присоединяющиеся к нам для массажных процедур, использовали паровую хаммам до их обслуживания, поскольку хаммам разогреет мышцы, позволяя RMT обеспечить более эффективное лечение, поскольку тело уже подготовлено и расслаблено, готово к лечению.
Эвкалиптовое масло распространяется в хаммаме, благотворно влияет на здоровье дыхательных путей и обладает противовоспалительными, антисептическими и противоотечными свойствами. Запах эвкалипта стимулирует и, как известно, снимает усталость и умственную вялость, а также улучшает настроение и настроение. Светотерапия, используемая в хаммаме, обогащает чувственные ощущения.
В тепле срабатывает естественный охлаждающий механизм тела — потоотделение, которое очищает себя, выводя токсины через поры.Это не только хорошая практика для улучшения общего внутреннего здоровья, этот процесс дает множество прекрасных результатов, таких как сияющая, чистая кожа.
Хаммам-пар можно использовать перед любой процедурой в спа-салоне, за исключением восковой депиляции, а также после процедуры для многих процедур. Использование Hammam Steam является бесплатным с услугами стоимостью более 100 долларов США, а также им можно пользоваться по частям без забронированных услуг за плату в размере 55 долларов США.
Если вам понравился этот пост, дайте нам знать, поделившись им или присоединившись к беседе ниже!
Какой кабель нужен для бани и сауны / Публикации / Элек.ру
Кто не любит попариться? Да тот, кто ни разу не был в бане. Это место, где люди снимают накопившуюся усталость, отдыхают, а также баня очень благоприятно сказывается на организме человека и его здоровье. Все бы хорошо, но в темноте мыться и париться не очень то и удобно. Поэтому в бане обязательно нужно освещение.
Данное помещение относится к особо опасным и поэтому типовые материалы и решения здесь нельзя применять. В бане высокая влажность и большая температура (до 130С), что несомненно сказывается на электробезопасности при эксплуатации в ней осветительных приборов.
Большая влажность предъявляет особые требования к выбору светильников. Они должны иметь высокую степень защиты. Также их основание должно быть керамическим, а прозрачный плафон из термостойкого стекла.
Высокая температура предъявляет особые требования к выбору типа проводов и кабелей. Их изоляция должна держать очень высокую температуру.
В бане есть несколько помещений — это парная, помывочная или душевая, комната отдыха, раздевалка. В этих помещениях разный температурный режим. Самая высокая температура будет в парной. Поэтому здесь нужно выбирать только термостойкий кабель. Об этом говорится и в ПУЭ п.7.1.40:
«В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 „Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун“ должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.»
Существуют разные провода и кабели, изоляция которых способна длительно держать температуру до 170С.
1. Провод РКГМ.
Он состоит из большого количества тонких медных проволочек, что делает его очень гибким и удобным для монтажа. Его внешняя изоляция — это кремнийорганическая резина (РК). ГМ означает голая медь, то есть отсутствует дополнительная изоляция на медной жиле. Сверху присутствует оплетка из стекловолокна. Данный провод предназначен для работы при температуре до 180С. Также он не горючий и стойкий к внешним механическим воздействиям.
2. Провод ПРКА имеет такую же изоляцию как и РКГМ. Буква «А» означает, что провод имеет повышенную твердость. Температура его эксплуатации до 180С.
3. Провод ПРКС также имеет изоляцию из кремнийорганической резины и его температура эксплуатации до 180С. Отличается данный провод от вышеперечисленных тем, что он может быть многожильным. Количество жил колеблется от 2 до 4. Поэтому им можно подключать как однофазную, так и 3-х фазную нагрузку, например, электропечь.
4. Провод ПМТК бывает многопроволочный и однопроволочный и держит температуру до 200С.
Все вышеперечисленные провода можно свободно использовать для прокладки в бане (парилке) для организации ее освещения и подключения электропечи. В таких помещениях, как комната отдыха, высоких температур уже не бывает. Поэтому тут можно использовать обычный кабель ВВГнг-LS. Также не забывайте о правильном выборе сечения. Оно зависит от подключаемой нагрузки. Правильно выбрать провод или кабель для бани это пол дела. Еще нужно правильно его проложить. Тут также есть свои нюансы, которые следует строго соблюдать. Снова возвращаемся к ПУЭ к п.7.1.40:
«В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Из этого делаем вывод, что электропроводку в бане можно прокладывать как скрытым способом, так и открытым. А вот в качестве дополнительно меры защиты запрещено использовать металлические трубы, металлорукава и другие аксессуары, которые содержат в себе металлические составляющие. После прочтения данной статьи вы сможете правильно выбрать провод или кабель для бани. Это позволит грамотно организовать электроснабжения бани, которое будет отвечать всем современным нормам электробезопасности.
Источник: Компания «Уралэнерго».
Какой использовать провод для бани и сауны: схема электропроводки, своими руками
Устройство электропроводки в саунах и банях — один из важнейших этапов строительства этого незаменимого строения, так как от качества выполнения работ и используемых материалов зависит безопасность принимающих процедуры людей. Чтобы не допустить ошибок при прокладке электропроводки, подобрать оптимальные материалы и варианты их использования следует подробно рассмотреть нюансы и особенности выполнения работ. В статье расскажем, какой использовать провод для бани и сауны, рассмотрим особенности монтажа.
Выбор материалов для проводки в бане
Главным условием при подборе кабеля для бани или сауны следует назвать его термическую стойкость. Также важно понимать, что установка розеток любого типа в парилках запрещена. Условием прокладки проводки является обязательность устройства заземляющего контура.
При подборе электропроводки следует разобраться в том, какие помещения обычно имеются в бане, их основных категориях. Помещения бань разделяются на две группы:
помещения с обычным температурным режимом, в которых допускается прокладывать электропроводку, аналогичную, имеющимся в жилых помещениях;
помещения, в которых допускается использование только термостойких кабелей, так как температура в них нередко достигает 170°С.
Термостойкий кабель также необходимо применять и для подключения электропечи (если таковая устанавливается в бане). Читайте также статью: → «Электропроводка в бане и сауне».
Проводка для стандартных помещений
Кабель АВВГ подходит для электропроводки в помещениях с нормальной влажностью
В помещениях с обычным температурным режимом рекомендуется использовать кабели следующих типов:
АВВГ;
ВВГ;
NYM;
ПВС.
Любой из перечисленных выше типов кабелей допускается при монтаже прокладывать как скрытым способом, так и поверх стен. Главным и единственным условием их применения следует назвать повышенные требования к изоляции провода, так как чаще всего постройка бани или сауны осуществляется из дерева. Для изоляции кабелей применяются: сшитый полиэтилен, ПВХ и другие полимерные материалы, обладающих требуемыми свойствами.
Для установки и подключения осветительных устройств подходят такие марки кабелей:
ППГнг-HF 3х1,5;
ВВГнг-LS 3х1,5;
NYM 3х1,5.
Для установки розеток провод подбирается площадью сечения не менее 2,3 мм2.
Проводка в парильных помещениях
В помещении парной допускается применение кабелей только термостойких марок, обладающих достаточным уровнем сопротивления высоким температурам. Это связано с тем, что даже при малейших деформациях изоляции велик риск возникновения возгорания.
На современном рынке представлены кабели следующих типов, подходящих для использования в парильных помещениях:
РКГМ 1х2,5;
ПВКВ 1х2,5;
ПРКС 3х2,5;
ПМТК 3х2,5.
Совет №1. Если рассматривать кабели иностранного производства, то для устройства электропроводки в парной можно воспользоваться Olflex Heat 3х2. 5. Однако стоимость такого провода значительно выше отечественных аналогов.
Соединение проводов должно осуществляться только в коробках, защищенных от попадания влаги
Требования к проводке в бане
Перед тем как приступить к монтажу, необходимо изучить и четко следовать правилам прокладки электропроводки в банях и саунах:
кабели должны прокладываться только вертикально либо горизонтально;
при необходимости поворота, его необходимо устраивать строго под углом 90°;
линии горизонтальной проводки должны размещаться на удалении от потолка в 10-20 см и проходить параллельно ему;
расстояние от проложенного кабеля или переключателей до окна или двери должно быть не менее 10 см;
от радиаторов отопления и иных металлических устройств кабель должен находиться на удалении не менее 0,5 м;
переключатели размещаются от пола на расстоянии не менее 1 м, розетки — 0,3 м;
розетки и выключатели располагаются от душевой кабины на расстоянии, превышающем 0,6 м;
прокладку линии от распределительного щитка к потребителям электроэнергии следует прокладывать только цельным куском провода — любые соединения запрещены;
соединение проводки допускается устраивать только в соединительных коробках, обладающих высоким уровнем защиты от влаги;
электрощиток размещается как можно ближе к точке входа подводящего кабеля в здание бани. Читайте также статью: → «Как сделать замену электропроводки своими руками?».
Способы подведения кабеля
Кабель ВВГ подходит для подведения электропитания к зданию бани без ограничений
Перед монтажом внутренней электропроводки нужно подвести к зданию силовой кабель. Подводка осуществляется двумя способами:
подземным;
воздушным.
Преимущества воздушного способа очевидны: низкая стоимость и трудоемкость выполнения работ, высокая скорость монтажа. Чаще всего для этих целей используется кабель СИП-4. Важно знать, что прокладка кабеля СИП не допускается в чердачных помещениях, а потому для бани лучше выбрать провода марок ВВГ или НГ.
При закреплении на наружной стене кабель следует поместить в пластиковый короб либо в гофру. В точке ввода внутрь помещения нужно разместить коробку с автовыключателями. Подведение кабеля ниже уровня земля — дорогостоящий и трудоемкий способ, но, вместе с тем, и обеспечивающий более надежную защиту кабеля от повреждений. При выборе подземной подводки рекомендуется использовать кабель марки ВБ6Шв.
Кабель марки ВБ6Шв — отличный выбор для подземной прокладки к бане
Монтаж проводки и приборов в бане или сауне
Перед монтажом термостойкого кабеля следует выполнить расчет мощности, требуемой для нормального функционирования каждого из потребляющих электроэнергию приборов. В соответствии с расчетами подбирается сечение термоустойчивого кабеля, способного выдержать расчетную нагрузку.
Для работы освещения в бане вполне достаточно мощности в 1-2 кВт, но следует учесть при этом, что при установке дополнительных электроприборов мощность будет возрастать. Бани, отопление которых осуществляется от электропечи, требуют для нормальной своей эксплуатации мощность не менее 10 кВт.
При установке и монтаже в сауне или бане любого потребителя электроэнергии следует помнить о правилах электробезопасности и отключать автоматы в распределительном щитке. Приобретение розеток, выключателей, осветительных устройств и самих кабелей необходимо выполнять только в специализированных супермаркетах или магазинах. Таким образом, значительно снижается вероятность покупки бракованной либо контрафактной продукции.
Продавцы и консультанты крупных магазинов также могут оказать помощь в выборе кабеля, составить примерную схему монтажа с учетом особенностей постройки сауны или бани. Читайте также статью: → «Кабель, шнур и провод: отличия, область применения».
Монтаж проводки в сауне
Как уже упоминалось выше, в бане или сауне кабель можно прокладывать как открытым, так и закрытым способом, укрывать различными элементами защиты. Несмотря на то, что закрытый способ считается более предпочтительным, имеются некоторые нюансы при его реализации.
Согласно требованиям ПУЭ и СНиП, укладка электрической проводки в металлические гофры и трубки не допускается. Также нельзя использовать провода в оболочке из металлсодержащих материалов. Связан такой запрет с тем, что баня — место с повышенной влажностью, а металл как никакой другой материал подвержен коррозионным процессам.
Монтаж выключателей и розеток
По завершении работ по прокладке кабеля можно начинать установку выключателей и розеток. Эти элементы электросети могут монтироваться в любых помещениях, помимо самой парной.
Также в помещениях с высокой влажностью не допускается размещение щитков распределительных щитков. Кроме парильных комнат, этот запрет также распространяется и на душевые. Все другие помещения разрешается оборудовать элементами электросети без каких-либо серьезных ограничений.
Розетки в бане независимо от места установки должны устанавливаться во влагозащищенном исполнении
Монтаж системы освещения
После укладки жаростойкого кабеля помимо розеток и выключателей можно устанавливать и осветительные приборы. Стандартные лампочки и плафоны светильников из-за высоких температур и влажности для бани не подойдут. Потому во избежание быстрого выхода из строя и возможного возгорания, следует подобрать светильники в термостойком исполнении.
Устанавливаемые осветительные устройства должны быть достаточно герметичны, чтобы пар и брызги воды при попадании на корпус не могли привести к короткому замыканию и последующему возгоранию. Также при попадании пара на плафон прибор может нагреваться неравномерно, деформироваться и даже лопнуть, что приведет к серьезным травмам принимающих банные процедуры людей. При монтаже системы освещения следует учесть, что свет в парилке не должен быть слишком ярким. Чаще всего используются матовые плафоны с лампочками до 60 Вт.
Совет №2. Размещать светильники рекомендуется на потолке ближе к углам комнаты, так как в этих местах температура воздуха несколько ниже, чем в центральной части потолка.
Напряжение электрической сети в сауне
Также владельцем бани обязательно должно быть выбрано напряжение для обеспечения сооружения электроэнергией. Причиной этому является тот факт, что термостойкие кабели для бань и саун допускается прокладывать совместно с домашней сетью напряжением 220 В. Для осуществления подключения следует выполнить ряд условий ПУЭ:
линия электропроводки должна быть надежно защищена посредством размещения автоблокираторов или автоматов;
электроснабжение бани должно производиться с обязательным монтажом заземления типа TN-C-S;
электросистема бани не должна работать без наличия системы, уравнивающей потенциалы.
Коробка-автомат для отключения подачи электроэнергии в отдельные помещения бани
Если выполнить три вышеописанных условия не представляется возможным, подача электроэнергии к зданию бани должна выполняться через понижающий напряжение трансформатор, например, ЯТП-0,25 220/36В. Размещение такого устройства следует предусмотреть за пределами постройки.
Ошибки при выборе кабеля для бани
Часто встречающейся ошибкой можно назвать размещение в парилке не встроенной в электронагреватель регулирующей аппаратуры. Если же такая ошибка уже допущена, то ПУЭ требует установки ограничителя, отключающего всю аппаратуру при достижении ей температуры 140°С. При этом произойдет автоматическое отключение электропечи.
Также серьезной ошибкой следует назвать наличие соединений, разрывов и скруток кабеля в парильной комнате или в душевой. Это очень опасно, так как наличие деформированной и нарушенной изоляции чревато возникновением короткого замыкания и большой вероятностью последующего возгорания.
Многие для удешевления работ и снижения затрат на материалы проводят электропитающий кабель непосредственно над печью. Такой способ проводки категорически запрещен, так как даже термостойкий кабель в это зоне будет постоянно подвержен нагреву.
Оцените качество статьи:
жаростойкий и жаропрочный провод для сауны, подключение на фото и видео
Содержание:
Укладка электрической проводки в сауне – это важнейший этап при возведении данного строения, поскольку от того, насколько качественно уложены энергокабели, зависит безопасность всех посетителей. В данной статье рассматривается, каким должен быть кабель для бани и сауны: особенности его выбора, монтаж электрических приборов в данных строениях и т.д.
Электрическая проводка для бань и саун
Основным условием при выборе энергетического кабеля является его термическая устойчивость. Также очень важно помнить о запрете установки розеток в парилках. Что касается монтажа проводки в бане и парилке, то из-за повышенной влажности необходимо создавать заземление.
При выборе проводки, необходимо знать об основных категориях помещений, имеющихся в рассматриваемых строениях:
помещения со стандартным температурным режимом, в которых можно обойтись и простой проводкой, как в жилых домах;
помещения, где допустимо использовать лишь термостойкий кабель для бани, поскольку температура в них достигает почти 170 градусов по Цельсию. Такой же кабель следует использовать для работы электрической печи.
Проводка в помещениях со стандартным температурным режимом
В подобных помещениях рекомендуется использовать следующие разновидности кабелей:
АВВГ;
ВВГ;
NYM;
ПВС.
Каждый из вышеперечисленных видов кабелей может быть монтирован поверхностным или скрытым способом. Единственным условием для их использования является тщательная изоляция кабелей, поскольку само по себе строение бани или сауны возводится из древесины. Используются для изоляции: поливинилхлорид, сшитый полиэтилен и прочие полимерные материалы.
Для подключения осветительных приборов подойдут:
ППГнг-HF 3*1,5;
ВВГнг-LS 3*1,5;
NYM 3*1,5.
Сечение проводов для подключения розеток должно иметь площадь в 2,3 квадратных миллиметра.
Проводка в парилках
В парных отсеках может быть использован исключительно термостойкий провод для сауны, способный сопротивляться повышенным температурам. Если же изоляция кабеля под термическим воздействием претерпит деформации, то появится риск возгорания.
На отечественном рынке для парилок можно приобрести следующие виды кабелей:
РКГМ 1*2,5;
ПВКВ 1*2,5;
ПРКС 3*2,5;
ПМТК 3*2,5.
Что касается зарубежных производителей, то для монтажа лучше всего использовать кабель Olflex Heat 3*2. 5. Но главным его недостатком является высокая стоимость, что значительно повышает спрос на продукцию отечественного производства.
Монтаж электрической проводки и приборов
Перед тем как монтировать кабель термостойкий для бань и саун, необходимо произвести расчет мощности, которая требуется для функционирования всех объектов, потребляющих электрическую энергию. Исходя из этого, жаростойкий кабель для сауны должен иметь соответствующее сечение, способное выдержать такую нагрузку.
Непосредственно для работы осветительной системы хватит мощности в 1-2 киловатта. При установке дополнительных аксессуаров она будет увеличиваться. Бани, работающие на электрической печи, требуют для своего функционирования не менее 10 киловатт мощности.
При монтаже в бане или сауне любого функционального элемента, потребляющего электрическую энергию, необходимо помнить о правилах техники безопасности и отключать подачу электричества.
Закупка энергокабелей, розеток, выключателей и осветительных приборов должна производиться в специализированных магазинах, чтобы минимизировать риск приобретения бракованной продукции. Там же продавцы с учетом особенностей строения бани или сауны могут помочь составить схему монтажа. Достаточно будет предоставить качественные фото всех помещений.
Укладка проводки
Выше уже говорилось, что кабели в бане или сауне можно уложить, как открытым способом, так и спрятать под различными защитными элементами. Закрытый способ является предпочтительным, но и тут существуют нюансы.
По ГОСТам работы с электрической проводкой нельзя укладывать кабели в трубки и гофры из металла. Также нельзя использовать кабели в металлической оболочке. Причина такого запрета в том, что металл подвержен коррозионным эффектам под воздействием влаги.
Установка розеток и выключателей
После того как жаропрочный кабель для сауны проложен, можно приступить к установке розеток и выключателей. Выше говорилось о том, что данные элементы электросети могут использоваться во всем строении кроме самой парилки.
Также недопустима установка распределительных щитков в помещениях с повышенной влажностью. Помимо парилок такой же запрет распространяется на душевые. Все остальные помещения в доме могут оборудоваться комплектующими электрической сети без каких-либо ограничений.
Установка осветительной системы
Также, когда жаростойкий провод для сауны уложен, можно приступить к монтажу осветительных приборов. Недопустимо использование стандартных светильников и лампочек все по той же причине, что и с энергокабелем. Повышенная важность и температура приведут к скорому выходу из строя данных элементов.
Используемые светильники должны быть герметичны, чтобы влага и пар при попадании не повышали риск замыкания и, как следствие, возгорания. Также при неравномерном прогревании светильника, если пар попадет под плафон, он может лопнуть, что может привести к травмам посетителей (прочитайте: «Какие светильники для сауны и бани наиболее практичны и безопасны»).
Монтируя осветительную систему необходимо учитывать, что освещение парилок не должно быть слишком ярким. Обычно используются матовые плафоны с вкрученными лампочками мощностью по 60 ватт. Читайте также: «Как правильно сделать освещение в бане в парилке – практические советы».
Географически лучше всего размещать светильники на потолке в углах помещения, где самая низкая температура воздуха. Если, к примеру, баня является платной, то в качестве рекламы на фото и при визуальном осмотре такие светильники тоже будут смотреться гармонично.
Напряжение электрической сети в сауне
Владелец бани должен обдумать, какое напряжение использовать для обеспечения функционирования всего строения. На самом деле жаропрочный провод для сауны можно сочетать с домашней сетью в 220 вольт.
Чтобы осуществить подключение необходимо знать ряд условий:
линии электрической проводки должны быть защищены за счет установки автоматов или автоматических блокираторов;
электропитание должно осуществляться с дополнительным монтажом заземления TN-C-S;
электрическая система в бане не может функционировать без системы уравнивания потенциалов (СУП).
При отсутствии возможности установки описанных выше условий, необходимо подавать электрическую энергию в баню через трансформатор понижения напряжения. Отлично с этой задачей справится модель ЯТП-0,25 220/36В. Располагается такая установка вне строения бани или сауны.
Итог
В статье представлена полная информация о том, как использовать кабель для подключения сауны, и чем грозит невыполнение основных требований относительно этой процедуры. Если учитывать все представленные выше сведения при монтаже электрической проводки в бане или сауне, то данный объект будет эффективным, производительным и абсолютно безопасным для посетителей.
Учитывая сложность работы электромонтера, лучше всего доверить проведение работ профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения в эксплуатацию.
Виды термостойких проводов для саун и бань
Бани, сауны – помещения особые. Влажность очень высокая и температура немаленькая. Человек, находящийся в бане, о безопасности думает меньше всего. Там все блаженствуют.
Предотвращать возможные происшествия, трагедии следует на стадии оборудования помещения, важным этапом которого является монтаж электропроводки. Для бань и саун нужно выбирать термостойкий провод, кабели. Только продукция с особыми защитными качествами может гарантировать безопасность присутствующим.
Различные виды кабельной продукции
Сауны и бани состоят из нескольких комнат. Обстановка в них совсем разная. В раздевалке, предбаннике, помещениях для отдыха вполне можно обойтись обычными проводами, которых существует множество.
ВВГ кабели используют в жилых помещениях. Его внешняя оболочка, а также изоляция медных гибких жил сделаны из поливинилхлорида. Существуют модификации с повышенной термостойкостью. Они не обладают влагозащитными свойствами, поэтому не допускаются к применению в банях.
В быту уже крайне редко встречается кабель АВВГ, который произведен из алюминия. Известно, что алюминиевая продукция имеет ограничения на использование в распределительных сетях. Ее заменяют более эффективной и безопасной.
Кабель NYM состоит из цельнопроволочных медных жил в ПВХ оболочке. Наружный слой тоже представляет собой покрытие из полимеризованного винилхлорида.
Соединительный провод ПВС сделан из меди, покрытой поливиниловой оболочкой. Количество жил в нем варьируется от 2 до 5. Провод очень прочный; выдерживает многократные перегибы; устойчив к влаге и химическим реагентам.
Допустимый температурный максимум составляет +40 ℃. Поэтому в парилке бани или в сауне его прокладывать никак нельзя.
Для подключения электропечей в бане, электроснабжения парилки обычная продукция категорически не подходит. Влажность в этих помещениях может увеличиваться до 90 %, температура – до +170 ℃.
Для температуры 150-180 градусов
Кабель для бани должен быть термостойким, прочным, инертным к влиянию горячих паров воды, устойчивым к возможным механическим воздействиям. Апробированы временем, наиболее востребованы несколько видов проводов для сауны.
Термостойкий провод РКГМ применяется при 100% концентрации паров влаги и температуре, достигающей +180 ℃.
Качества обусловлены изолированием медных проводов силиконом, изготовлением оплетки из стекловолокон. В аббревиатуре зашифрована следующая информация: РК – резина кремнийорганическая, ГМ – голый медный провод.
Термостойкий провод ПВКВ идеально подходит для подключения электрооборудования. Он выдерживает высокую влажность, обеспечивает стабильную работу при температуре +180 ℃.
Буквы маркировки означают, что провод выводной сделан с кремнийсодержащей оболочкой. Он хорошо выдерживает механические нагрузки, может многократно изгибаться без ущерба для целостности.
Термостойкое проволочное изделие не реагирует на плесень, пропиточные смеси; устойчиво к воспламенению; может применяться при повышенном или пониженном давлении.
Жаростойкий провод ПРКА – сделан из меди. Аббревиатура информирует: П – провод, РК – в кремнийорганической резиновой оболочке, А – с увеличенными показателями твердости.
Продукт идеально подходит для саун, парилок всех видов, бань, сушилок; выдерживает +180 ℃, влажность 98 %. Не рекомендован для многократных изгибов.
Термостойкий провод ПНБС подходит для статичного (неподвижного) прокладывания в банях, саунах, парилках, любых других влажных помещениях с высокой (до +150 ℃) температурой. Об этом свидетельствует аббревиатура. Рекомендуемая температура помещений составляет +150 ℃.
Для температуры до 200 и более градусов
Термостойкий кабель для сауны ПАЛ, как свидетельствует маркировка, сделан из асбеста (буква А), покрыт лаком (буква Л). Его можно статично укладывать даже в печах.
Провод выдерживает нагревание без выделения вредных веществ до +200 ℃. Он не теряет эксплуатационных качеств, целостность при повышении температуры до +300 ℃, но при столь большом нагревании возможно выделение вредных паров. Этого не стоит допускать.
Продукция ПМТК – это провод (П) монтажный (М), термостойкий (Т) в кремнийорганической изоляции (К). Он рекомендован для подключения мощного оборудования, печей, систем отопления бань и саун; выдерживает 100 % влажность и температуру +200 °С.
Теплостойкая продукция ПРКС изолирована кремнийорганической резиной, обладает большой гибкостью, влагостойкостью, вполне пригодна для прокладки в сауне.
Многожильная структура позволяет подключать мощное электрооборудование и эксплуатировать его при температуре, не превышающей +250 ℃. Перегрев свыше указанного значения может спровоцировать вредные испарения.
Особенности монтажа
Правильный выбор кабеля можно сделать после учета всех потребностей основных и дополнительных помещений сауны. Если нужно подключить только осветительные устройства, то вполне достаточно мощности 1-2 кВт.
При оснащении сауны электропечами следует планировать приобретение кабеля, рассчитанного на 10 кВт.
Покупку нужно делать только в специализированных магазинах. Все другие организации могут предоставить продукцию сомнительного качества. Желательно подробно изложить консультанту проекты, можно принести с собой фотографии помещений.
Термостойкую проводку можно укладывать открытым способом в специальные кабельные каналы или полимерные гофры. В саунах удобен закрытый монтаж термостойких проводов. Короб должен быть пластиковым, ни в коем случае не металлическим.
Любой металл в условиях сауны быстро окислится и разрушится. Деструкция защитного короба может повредить термостойкий кабель, привести к аварийной ситуации.
Монтаж любой проводки, тем более термостойких кабелей в сауне, можно доверять только опытному электрику, имеющему соответствующие профессиональные допуски для работы.
Помощь соседа, представителя службы «муж на час», любых энтузиастов-дилетантов в таких ситуациях недопустима.
Загрузка…
Выбор кабеля для сауны и бани
В статье рассмотрим какой кабель следует выбрать для прокладки электропроводки в сауне или бане.
Надежность и безопасность электропроводки начинается не с прокладки провода и подключения оборудования, а с правильности выбора типа кабельно-проводниковой продукции.
К выбору кабелей для электропроводки и пожарной сигнализации в банях и саунах, где температуры могут достигать более 120оС, необходимо подойти особо ответственно, ведь этого зависит безопасность людей.
В сауне или бане выделяют несколько зон из-за их отличия по температурным условиям и влажности. По этой причине в этих помещениях необходимо использовать разные марки кабеля:
Предбанник или комната отдыха: освещение, сигнализация, наличие розеток для подключения электроприборов;
В комнате отдыха нет высокой влажности, как в помывочной, и высоких температур, как в парилке, поэтому здесь достаточно использовать кабели, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности. В мойке и парилке повышенная влажность, поэтому электропроводку необходимо выполнять кабелем с влагостойкой изоляцией.
Следовательно, подключение светильников рекомендуем выполнять кабелем NYY. Данный кабель выгодно отличается от ПВС: в структуре NYY используется дополнительный промежуточный слой из термостойкой резины. Предельная температура эксплуатации для NYY ограничена 70°C, поэтому в качестве заменителя термостойкого кабеля для печей он не пригоден.
Харакетристики NYY
Температурный диапазон
при монтажных изгибах от —5°C до +50°C
в неподвижном состоянии от —40°C до +70°C
Номинальное напряжение
U0/U: 600/1000 В
Испытательное напряжение
4000 В
Минимальный радиус изгиба
одножильный 15хØ кабеля
многожильный 12хØ кабеля
Для подключения светильников
Артикул
Число жил × сечение, мм²
Единица измерения
Внешний диаметр, мм
32104
2×1,5
метр
11,0
32105
2×2,5
метр
12,0
Кабель для подключения водонагревателя
Подключение водонагревателя следует производить кабелем NYY. Его преимущества заключаются в универсальности и возможности эксплуатации в различных условиях. NYY cответствует нормам союза электротехников Германии (VDE). Кабель не гигроскопичен и прочен. Сечение кабеля зависит от мощности подключаемого водонагревателя. При выборе сечения следует учитывать температурный коэффициент.
Артикул
Число жил × сечение, мм²
Единица измерения
Внешний диаметр,мм
32024
3G2,5
метр
12,5
32025
3G4
метр
14,0
32026
3G6
метр
15,0
32027
3G10
метр
17,0
32028
3G16
метр
19,0
32060
5G2,5
метр
14,5
32061
5G4
метр
16,5
32062
5G6
метр
18,0
32063
5G10
метр
20,0
32064
5G16
метр
22,5
Кабели для парилки и сауны
Температура в этих помещениях может достигать 90-110°C. Так как кабели с изоляцией из ПВХ имеют ограничение по максимальной температуре эксплуатации — до +70°C, при их использовании существует риск возникновения деформации в изоляции, что может привести к короткому замыканию и пожару.
Температура, °C
Влажность, %
Сухая сауна
90 — 110
5 – 10
Влажная сауна / Русская баня горячая
75 — 90
20 – 35
Паровая сауна / Классическая русская баня
45 — 65
40 – 65
Паровая баня / Турецкая баня
40 — 45
Около 100
Кабель для подключения электропечи (каменки)
Для подключения оборудования в таких помещениях, непосредственно для подключения электрических печей (каменок) необходим кабель, изоляция которого способна выдерживать нагрев до 180°C при высокой влажности. Этот кабель не будет испытывать высоких механических нагрузок.
Для этого используется линейка кабелей SiHF. Его рабочая температура варьируется от — 60о до +180оС. Его изоляция на основе силикона не теряет своих свойств даже при кратковременном нагреве до +220оС. Для особых условий существуют исполнения SiHF-C-Si и SiHF/GL-P, с экраном и дополнительной оболочкой или в оплетке, соответственно. Таким образом можно обеспечить защиту кабельной линии от механических повреждений или обеспечить электромагнитную совместимость оборудования.
1 – луженые медные жилы
2 – изоляция из силиконового каучука;
3 – внешняя оболочка из силикона.
Характеристики SiHF
Тип
SiHF
SiHF-C-Si
SiHF/GL-P
Материал изоляции/оболочки
Силиконовый каучук / силикон
Пределы допустимой температуры окружающей среды
от −60°C до +180°C
(кратковременно выдерживаемая температура +220°C)
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц
2000 В
Напряжение пробоя
не менее 5000 В
Минимальный радиус изгиба
7,5 х диаметр кабеля
5 х диаметр кабеля
5 х диаметр кабеля
Особенности
Высокая электрическая прочность даже при высоких температурах, высокая температура возгорания, в случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO2
Оплётка из лужёной медной проволоки, покрытие 85%
Доп. внутренняя оболочка из силиконового каучука
стальная оплётка обеспечивает доп. защиту кабеля
При выборе термостойкого кабеля для каменки необходимо руководствоваться инструкцией к электроприбору, в основном, производители рекомендуют кабели: 3G1,5, 3G2,5, 3G4, 3G6, 5G2,5, 5G4 (в зависимости от мощности каменки).
Кабель для подключения освещения в парилке
Для подключения осветительных приборов в парильной зоне применяется кабель SiHF сечением 1,5 мм2. Луженые жилы кабеля SiHF отличаются высокой коррозионной устойчивостью, что в сочетании с высокой температурной стойкостью изоляции обеспечивает надежность и долговечность электропроводки.
Артикул
Число жил × сечение, мм²
Единица измерения
Внешний диаметр,мм
23013
2×1,5
метр
7,6
23014
3G1,5
метр
8,0
23028
3G2,5
метр
9,7
23035
3G4
метр
11,4
23041
3G6
метр
13,2
23016
5G1,5
метр
9,6
23030
5G2,5
метр
11,6
23037
5G4
метр
13,9
Кабель для пожарной сигнализации
Согласно нормативной документации «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) все помещения бань и саун, кроме парилки и душевых, должны быть оснащены пожарной сигнализацией. Эти нормативные документы носят рекомендательный характер для частных объектов, но для коммерческих предприятий и общественных объектов эти нормативы обязательны к выполнению.
Для построения систем пожарной сигнализации компания «Helukabel» предлагает специализированный кабель JH(ST)H стойкий к воздействию открытого пламени и высоких температур (в случае возгорания на объекте).
Характеристики J-H(ST)H
Пределы допустимой температуры окружающей среды
от −5°C до +50°C
Номинальное напряжение
225 В
Испытательное напряжение
2000 В
Минимальный радиус изгиба
6 х диаметр кабеля
Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км
Артикул
Число жил × диаметр
Единица измерения
Внешний диаметр,мм
34081
2 x 2 x 0,8
метр
7,4
Для более точного подбора или заказа кабеля для сауны или бани, вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам.
Кабель термостойкий для бань и саун: провод для парной
Бани, сауны – помещения особые. Влажность очень высокая и температура немаленькая. Человек, находящийся в бане, о безопасности думает меньше всего. Там все блаженствуют.
Предотвращать возможные происшествия, трагедии следует на стадии оборудования помещения, важным этапом которого является монтаж электропроводки. Для бань и саун нужно выбирать термостойкий провод, кабели. Только продукция с особыми защитными качествами может гарантировать безопасность присутствующим.
Различные виды кабельной продукции
Сауны и бани состоят из нескольких комнат. Обстановка в них совсем разная. В раздевалке, предбаннике, помещениях для отдыха вполне можно обойтись обычными проводами, которых существует множество.
ВВГ кабели используют в жилых помещениях. Его внешняя оболочка, а также изоляция медных гибких жил сделаны из поливинилхлорида. Существуют модификации с повышенной термостойкостью. Они не обладают влагозащитными свойствами, поэтому не допускаются к применению в банях.
В быту уже крайне редко встречается кабель АВВГ, который произведен из алюминия. Известно, что алюминиевая продукция имеет ограничения на использование в распределительных сетях. Ее заменяют более эффективной и безопасной.
Кабель NYM состоит из цельнопроволочных медных жил в ПВХ оболочке. Наружный слой тоже представляет собой покрытие из полимеризованного винилхлорида.
Соединительный провод ПВС сделан из меди, покрытой поливиниловой оболочкой. Количество жил в нем варьируется от 2 до 5. Провод очень прочный; выдерживает многократные перегибы; устойчив к влаге и химическим реагентам.
Допустимый температурный максимум составляет +40 ℃. Поэтому в парилке бани или в сауне его прокладывать никак нельзя.
Для подключения электропечей в бане, электроснабжения парилки обычная продукция категорически не подходит. Влажность в этих помещениях может увеличиваться до 90 %, температура – до +170 ℃.
Для температуры 150-180 градусов
Кабель для бани должен быть термостойким, прочным, инертным к влиянию горячих паров воды, устойчивым к возможным механическим воздействиям. Апробированы временем, наиболее востребованы несколько видов проводов для сауны.
Термостойкий провод РКГМ применяется при 100% концентрации паров влаги и температуре, достигающей +180 ℃.
Качества обусловлены изолированием медных проводов силиконом, изготовлением оплетки из стекловолокон. В аббревиатуре зашифрована следующая информация: РК – резина кремнийорганическая, ГМ – голый медный провод.
Термостойкий провод ПВКВ идеально подходит для подключения электрооборудования. Он выдерживает высокую влажность, обеспечивает стабильную работу при температуре +180 ℃.
Буквы маркировки означают, что провод выводной сделан с кремнийсодержащей оболочкой. Он хорошо выдерживает механические нагрузки, может многократно изгибаться без ущерба для целостности.
Термостойкое проволочное изделие не реагирует на плесень, пропиточные смеси; устойчиво к воспламенению; может применяться при повышенном или пониженном давлении.
Жаростойкий провод ПРКА – сделан из меди. Аббревиатура информирует: П – провод, РК – в кремнийорганической резиновой оболочке, А – с увеличенными показателями твердости.
Продукт идеально подходит для саун, парилок всех видов, бань, сушилок; выдерживает +180 ℃, влажность 98 %. Не рекомендован для многократных изгибов.
Термостойкий провод ПНБС подходит для статичного (неподвижного) прокладывания в банях, саунах, парилках, любых других влажных помещениях с высокой (до +150 ℃) температурой. Об этом свидетельствует аббревиатура. Рекомендуемая температура помещений составляет +150 ℃.
Для температуры до 200 и более градусов
Термостойкий кабель для сауны ПАЛ, как свидетельствует маркировка, сделан из асбеста (буква А), покрыт лаком (буква Л). Его можно статично укладывать даже в печах.
Провод выдерживает нагревание без выделения вредных веществ до +200 ℃. Он не теряет эксплуатационных качеств, целостность при повышении температуры до +300 ℃, но при столь большом нагревании возможно выделение вредных паров. Этого не стоит допускать.
Продукция ПМТК – это провод (П) монтажный (М), термостойкий (Т) в кремнийорганической изоляции (К). Он рекомендован для подключения мощного оборудования, печей, систем отопления бань и саун; выдерживает 100 % влажность и температуру +200 °С.
Теплостойкая продукция ПРКС изолирована кремнийорганической резиной, обладает большой гибкостью, влагостойкостью, вполне пригодна для прокладки в сауне.
Многожильная структура позволяет подключать мощное электрооборудование и эксплуатировать его при температуре, не превышающей +250 ℃. Перегрев свыше указанного значения может спровоцировать вредные испарения.
Особенности монтажа
Правильный выбор кабеля можно сделать после учета всех потребностей основных и дополнительных помещений сауны. Если нужно подключить только осветительные устройства, то вполне достаточно мощности 1-2 кВт.
При оснащении сауны электропечами следует планировать приобретение кабеля, рассчитанного на 10 кВт.
Покупку нужно делать только в специализированных магазинах. Все другие организации могут предоставить продукцию сомнительного качества. Желательно подробно изложить консультанту проекты, можно принести с собой фотографии помещений.
Термостойкую проводку можно укладывать открытым способом в специальные кабельные каналы или полимерные гофры. В саунах удобен закрытый монтаж термостойких проводов. Короб должен быть пластиковым, ни в коем случае не металлическим.
Любой металл в условиях сауны быстро окислится и разрушится. Деструкция защитного короба может повредить термостойкий кабель, привести к аварийной ситуации.
Монтаж любой проводки, тем более термостойких кабелей в сауне, можно доверять только опытному электрику, имеющему соответствующие профессиональные допуски для работы.
Помощь соседа, представителя службы «муж на час», любых энтузиастов-дилетантов в таких ситуациях недопустима.
Какой нужен кабель для бани термостойкий и как его монтировать
Укладка электрической проводки в сауне – это важнейший этап при возведении данного строения, поскольку от того, насколько качественно уложены энергокабели, зависит безопасность всех посетителей. В данной статье рассматривается, каким должен быть кабель для бани и сауны: особенности его выбора, монтаж электрических приборов в данных строениях и т.д.
Электрическая проводка для бань и саун
Основным условием при выборе энергетического кабеля является его термическая устойчивость. Также очень важно помнить о запрете установки розеток в парилках. Что касается монтажа проводки в бане и парилке, то из-за повышенной влажности необходимо создавать заземление.
При выборе проводки, необходимо знать об основных категориях помещений, имеющихся в рассматриваемых строениях:
помещения со стандартным температурным режимом, в которых можно обойтись и простой проводкой, как в жилых домах;
помещения, где допустимо использовать лишь термостойкий кабель для бани, поскольку температура в них достигает почти 170 градусов по Цельсию. Такой же кабель следует использовать для работы электрической печи.
Проводка в помещениях со стандартным температурным режимом
В подобных помещениях рекомендуется использовать следующие разновидности кабелей:
АВВГ;
ВВГ;
NYM;
ПВС.
Каждый из вышеперечисленных видов кабелей может быть монтирован поверхностным или скрытым способом. Единственным условием для их использования является тщательная изоляция кабелей, поскольку само по себе строение бани или сауны возводится из древесины. Используются для изоляции: поливинилхлорид, сшитый полиэтилен и прочие полимерные материалы.
Для подключения осветительных приборов подойдут:
ППГнг-HF 3*1,5;
ВВГнг-LS 3*1,5;
NYM 3*1,5.
Сечение проводов для подключения розеток должно иметь площадь в 2,3 квадратных миллиметра.
Проводка в парилках
В парных отсеках может быть использован исключительно термостойкий провод для сауны, способный сопротивляться повышенным температурам. Если же изоляция кабеля под термическим воздействием претерпит деформации, то появится риск возгорания.
На отечественном рынке для парилок можно приобрести следующие виды кабелей:
РКГМ 1*2,5;
ПВКВ 1*2,5;
ПРКС 3*2,5;
ПМТК 3*2,5.
Что касается зарубежных производителей, то для монтажа лучше всего использовать кабель Olflex Heat 3*2.5. Но главным его недостатком является высокая стоимость, что значительно повышает спрос на продукцию отечественного производства.
Монтаж электрической проводки и приборов
Перед тем как монтировать кабель термостойкий для бань и саун, необходимо произвести расчет мощности, которая требуется для функционирования всех объектов, потребляющих электрическую энергию. Исходя из этого, жаростойкий кабель для сауны должен иметь соответствующее сечение, способное выдержать такую нагрузку.
Непосредственно для работы осветительной системы хватит мощности в 1-2 киловатта. При установке дополнительных аксессуаров она будет увеличиваться. Бани, работающие на электрической печи, требуют для своего функционирования не менее 10 киловатт мощности.
При монтаже в бане или сауне любого функционального элемента, потребляющего электрическую энергию, необходимо помнить о правилах техники безопасности и отключать подачу электричества.
Закупка энергокабелей, розеток, выключателей и осветительных приборов должна производиться в специализированных магазинах, чтобы минимизировать риск приобретения бракованной продукции. Там же продавцы с учетом особенностей строения бани или сауны могут помочь составить схему монтажа. Достаточно будет предоставить качественные фото всех помещений.
Укладка проводки
Выше уже говорилось, что кабели в бане или сауне можно уложить, как открытым способом, так и спрятать под различными защитными элементами. Закрытый способ является предпочтительным, но и тут существуют нюансы.
По ГОСТам работы с электрической проводкой нельзя укладывать кабели в трубки и гофры из металла. Также нельзя использовать кабели в металлической оболочке. Причина такого запрета в том, что металл подвержен коррозионным эффектам под воздействием влаги.
Установка розеток и выключателей
После того как жаропрочный кабель для сауны проложен, можно приступить к установке розеток и выключателей. Выше говорилось о том, что данные элементы электросети могут использоваться во всем строении кроме самой парилки.
Также недопустима установка распределительных щитков в помещениях с повышенной влажностью. Помимо парилок такой же запрет распространяется на душевые. Все остальные помещения в доме могут оборудоваться комплектующими электрической сети без каких-либо ограничений.
Установка осветительной системы
Также, когда жаростойкий провод для сауны уложен, можно приступить к монтажу осветительных приборов. Недопустимо использование стандартных светильников и лампочек все по той же причине, что и с энергокабелем. Повышенная важность и температура приведут к скорому выходу из строя данных элементов.
Используемые светильники должны быть герметичны, чтобы влага и пар при попадании не повышали риск замыкания и, как следствие, возгорания. Также при неравномерном прогревании светильника, если пар попадет под плафон, он может лопнуть, что может привести к травмам посетителей (прочитайте: «Какие светильники для сауны и бани наиболее практичны и безопасны»).
Монтируя осветительную систему необходимо учитывать, что освещение парилок не должно быть слишком ярким. Обычно используются матовые плафоны с вкрученными лампочками мощностью по 60 ватт. Читайте также: «Как правильно сделать освещение в бане в парилке – практические советы».
Географически лучше всего размещать светильники на потолке в углах помещения, где самая низкая температура воздуха. Если, к примеру, баня является платной, то в качестве рекламы на фото и при визуальном осмотре такие светильники тоже будут смотреться гармонично.
Напряжение электрической сети в сауне
Владелец бани должен обдумать, какое напряжение использовать для обеспечения функционирования всего строения. На самом деле жаропрочный провод для сауны можно сочетать с домашней сетью в 220 вольт.
Чтобы осуществить подключение необходимо знать ряд условий:
линии электрической проводки должны быть защищены за счет установки автоматов или автоматических блокираторов;
электропитание должно осуществляться с дополнительным монтажом заземления TN-C-S;
электрическая система в бане не может функционировать без системы уравнивания потенциалов (СУП).
При отсутствии возможности установки описанных выше условий, необходимо подавать электрическую энергию в баню через трансформатор понижения напряжения. Отлично с этой задачей справится модель ЯТП-0,25 220/36В. Располагается такая установка вне строения бани или сауны.
Итог
В статье представлена полная информация о том, как использовать кабель для подключения сауны, и чем грозит невыполнение основных требований относительно этой процедуры. Если учитывать все представленные выше сведения при монтаже электрической проводки в бане или сауне, то данный объект будет эффективным, производительным и абсолютно безопасным для посетителей.
Учитывая сложность работы электромонтера, лучше всего доверить проведение работ профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения в эксплуатацию.
Как организовать проводку в бане
Баня является тем самым универсальным местом, где с давних времен люди привыкли расслабляться, забывать о проблемах, очищать и оздоравливать тело и дух. Однако это возможно лишь тогда, когда она выстроена грамотно, поскольку баня — это то помещение, в котором довольно велика вероятность пожара.
Конечно же, в какой-то степени это обосновано присутствием печи в здании, а также дымохода, ведь именно они разогревают помещение до очень высоких температур. Но не менее пожароопасна и электропроводка в бане.
К качеству материалов и приборов для обустройства электропроводки, а также непосредственно к процессу монтажа выдвигаются довольно высокие требования. От соблюдения этих требований зависит безопасность как самого помещения, так и людей, находящихся в нем.
Внимание! Из-за повышенной опасности банного помещения рекомендуется доверять обустройство электропроводки профессионалу, дабы избежать ошибок и неприятных последствий.
Какой лучше использовать
Ради того, чтобы обеспечить полную безопасность в помещении, необходимо как можно более ответственно подойти к выбору кабеля для бани.
К особенностям банного помещения относятся высокая температура, достигающая очень больших показателей, а также высокая влажность. В связи с этим кабель должен соответствовать атмосфере помещения.
В качестве термостойких кабелей для бань и саун обычно используются:
ПАЛ;
ПРКС;
ПРКА;
ПМТК;
РКГМ;
ПНБС;
ПВКВ.
Далее рассмотрим более подробно каждый из них, разобрав значение аббревиатур.
РКГМ
Название кабеля РКГМ расшифровывается следующим образом:
«РК» обозначают то, что провод изолирован негорючим материалом, а именно — кремнийорганической резиной;
«Г», «М» представляют собой обозначение голой медной жилы.
Предназначение данного провода заключается в том, чтобы осуществлять подключение электрической техники, работающей без наличия какой-либо из агрессивных сред.
К неоспоримым преимуществам данного типа провода можно отнести устойчивость к огню, плесени, перепадам атмосферного давления, солнечной радиации, а также к непосредственным механическим воздействиям.
Благодаря изоляции из кремнийорганического материала, а также стекловолоконной оплетке, провод бесперебойно функционирует при температуре до ста восьмидесяти градусов и при стопроцентной влажности.
Жила кабеля, проводящая ток, изготавливается из меди и имеет многопроволочную структуру. Оплетка, состоящая из стекловолокна, пропитана кремнийорганическим лаком, из-за чего она не поддается термическому влиянию.
Исходя их вышеперечисленных технических характеристик, кабель РКГМ довольно часто используют в качестве жаростойкого кабеля для бань и саун.
ПРКА
Значение названия ПРКА:
«П» — обозначает провод с медной жилой, через которую проводится ток;
«РК» — это изоляционный слой провода, состоящий из кремнийорганической резины;
«А» — достаточно высокий уровень твердости.
Кабель этого типа довольно часто используется для обустройства электродвигателей, электронагревателей, а также в процессе монтирования проводки в бане или сауне.
В составе термостойкого кабеля для бани нет галогенов, он не поддается горению, плесени, а также влиянию озона и солнечной радиации.
Материал, из которого состоит слой изоляции, дает ему возможность выдерживать не только температуры до ста восьмидесяти градусов, но и чрезмерно повышенную влажность. Провод можно без проблем сгибать, на него это не повлияет.
ПВКВ
Название ПВКВ расшифровывается как:
«П» — провод;
«В» — предназначается для вывода электромашин;
«КВ» — кабель оснащен двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.
Термостойкий кабель для бани может переносить повышенные температуры, вплоть до 180 градусов, а также способен бесперебойно функционировать в условиях высокого уровня влажности.
Отличительная черта кабеля этого типа– это возможность реализации до 20 циклов изгибов, поскольку жила, проводящая ток, довольно гибкая.
ПВКВ используют для проведения электричества в баню, поскольку он не восприимчив к огню, плесени, высоким температурам, а также различным вибрациям и любым механическим воздействиям.
ПАЛ
ПАЛ расшифровывается следующим образом:
«П» — провод;
«А» — изолированный асбестом;
«Л» — покрытый лаком.
Кабель ПАЛ наиболее устойчив к высоким температурам парной, ведь способен выдерживать до трехсот градусов в течение 3000 часов.
Важно! При температуре более 250 градусов изоляционный слой кабеля ПАЛ становится токсичным, так как в его составе присутствует асбест.
Провод отличается своей механической прочностью, не поддается воздействию бензина, толуола и кремнийорганического лака. Экологически безопасен, если температура не превышает 200 градусов.
В состав провода входят:
Жила, проводящая ток;
Поверх нее тонки асбестовый слой, пропитанный кремнийорганическим лаком;
Пленка, состоящая из фторопласта-4;
Пряжа из асбеста, покрытая эмалью.
Провод выдерживает до 20 циклов изгибов.
ПНБС
Название кабеля ПНБС расшифровывается таким образом:
«П» — провод;
«Н» — неподвижной прокладки;
«БС» — предназначенный специально для бань и саун.
Из названия следует, что ПНБС является специализированным кабелем, изготовленным для работы в помещениях с повышенными температурами.
Жилы, проводящие ток, изготовлены из меди и покрыты слоем кремнийорганической резины.
Оболочка же кабеля покрывается слоем фторсилоксановой резины, которая позволяет ему выдерживать температуры в пределах 150 градусов.
Информация. Классические провода в простой резиновой изоляции нельзя подключать напрямую к нагревательному элементу, тогда как термостойкий кабель ПНБС – можно.
ПМТК
Аббревиатура ПМТК расшифровывается так:
«П» — провод;
«М» — монтажного типа;
«Т» — отличается термической стойкостью;
«К» — изолирован кремнийорганической резиной.
Данный тип кабеля используется при установке электрического оборудования, в том числе и нагревательных приборов. ПМТК можно использовать как в бане, так и в сауне.
Токопроводящая жила – медная многопроволочная, изолирована кремнийорганической резиной, благодаря чему ПМТК устойчив к ультрафиолетовому облучению, а также невосприимчив к высоким температурам и повышенной влажности.
Кабель может служить при температуре до 200 градусов.
ПРКС
«П» — провод;
«РК» — изолирован кремнийорганической резиной;
«С» — используется в саунах.
ПРКС устойчив к температурам до 250 градусов, может выдерживать изгибы до 20 циклов, не восприимчив к высокой влажности.
Имеет многопроволочную токопроводящую жилу, благодаря чему может передавать до 30 кВт по одному кабелю.
Какой тип использовать
В соответствии с ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани условно делится на несколько зон:
Зона 1 предназначена для установки электрических печей;
Зона 2 не предъявляет каких-либо определенных требований к термостойкости оборудования;
Зона 3 предъявляет требования к термостойкости оборудования – оно должно выдерживать температуру до 250 градусов, а изоляция кабелей – до 170 градусов;
Зона 4 предназначена для установки датчиков температуры и пунктов управления печами. Кабель электропроводки в этой зоне должен выдерживать температуру до 170 градусов.
Информация. По требованиям ГОСТ датчики температуры в бане должны отключать печь в тот момент, когда температура в помещении достигла отметки в 140 градусов.
Кабель для парилки в баню подбирается в соответствии с вышеперечисленными требованиями.
Итак, в третьей и четвертой зоне изоляция кабелей должна быть устойчива к температурам не менее 170 градусов. В этом случае подойдут:
Многожильные провода из меди ПРКА, РКГМ, ПРКС, ПВКВ, поскольку они способны выдержать до 180 градусов;
До 200 градусов способен выдержать ПМТК, он может быть как однопроволочным, так и многопроволочным;
Импортный кабель OLFLEX HEAT 205 способен выдерживать температуры до 200 градусов.
Для других помещений банного строения можно применять любые из вышеперечисленных проводов.
Для оборудования каждой из зон предъявляются определенные требования.
Как выбрать и установить розетки
Первое, на что следует обратить внимание в процессе выбора розеток для бани – это уровень их защиты.
Обусловлено это тем, что в помещениях с высоким уровнем влажности розетки должны соответствовать определенным требованиям, одно из которых – уровень безопасности не меньше IPX4.
Помимо этого, конструкция розетки должна быть прочной, а материалы максимально качественными.
В процессе установки розеток в бане или сауне следует придерживаться следующих правил:
Расстояние между полом и розеткой не должно превышать 60 см;
Также не стоит монтировать розетки слишком близко к полу, поскольку это запрещено в помещениях с повышенной влажностью;
Обязательным условием установки розетки в бане является заземление;
Во избежание появления конденсата не стоит устанавливать розетки на холодные стены.
Внимание! Специалисты рекомендуют использовать не обычные, а евро розетки, поскольку они имеют три провода, один из которых используется для заземления.
Согласно ПУЭ, п.7.1.48 розетки и выключатели строго запрещено устанавливать в парилке бани или сауны. Также запрещено устанавливать там распределительные щитки и не рекомендуется монтировать выключатели – все это должно быть выведено в предбанник или комнату отдыха.
Не стоит забывать о том, что в комнату отдыха или предбанник вы все равно будете заходить сырыми, поэтому размещать розетки следует в недоступных местах, дабы избежать аварийных ситуаций.
Лучше всего обеспечить для выключателей и розеток отдельную зону, поместив их в единый пластиковый короб. В этом случае внешний вид помещения станет более аккуратным, и можно не бояться попадания воды в электрические приборы.
Способы подведения
Перед тем, как планировать процесс монтажа электропроводки в бане, необходимо провести к ней силовой кабель. Для этого существует всего два способа:
Воздушный;
Подземный.
К преимуществам воздушного способа можно отнести его низкую стоимость, а также скорость монтажа. В этом случае используется кабель марки СИП 4.
Важно! Строго запрещено использовать кабель марки СИП для проведения по чердачным помещениям, поэтому для введения в помещение бани используются кабеля ВВГ или НГ.
Для того, чтобы закрепить кабель во внешней стене бани, его необходимо поместить в гофротрубу или короб из пластика. На месте ввода кабеля СИП устанавливается бокс с автоматическим выключателем.
Проводить под землей довольно затруднительно и накладно, поэтому в этом случае пользуются моделью кабеля марки ВБ6Шв. Преимуществом данного способа является защита кабеля от повреждений.
Монтировать электропроводку внутри помещения бани лучше открытым способом, поскольку он более безопасен и удобен. В этом случае линии проводки довольно просто просматриваются, а также не возникают сложности в процессе замены или ремонта.
Рассмотрим более подробно воздушный и подземный способ подведения кабеля к бане.
Воздушный способ подведения
Прокладывать кабель по воздуху более опасно, нежели под землей, поскольку в этом случае он будет постоянно подвержен испытаниям: перемены погоды, атмосферные осадки, ультрафиолет, ветер – все это неблагоприятно влияет на структуру кабеля.
В связи с этим, он должен быть достаточно прочен и обладать хорошей защитой от всех погодных капризов.
Для того, чтобы провести провод от дома до банного строения, обычно используются:
Кабель без изоляционного слоя;
Кабель СИП с изолирующим слоем.
Лучше всего остановить свой выбор на втором варианте, поскольку СИП покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.
Итак, если вы решили провести кабель к бане воздушным способом, вы должны знать несколько правил и требований к данному процессу:
Расстояние от кабеля до проезжей части должно быть минимум 6 м;
Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть не менее 3,5 м;
В случае, когда кабель опускается с опоры, превышающей 25 метров, необходимо установить дополнительную опору;
Минимальная высота входа провода в банной строение – 2-3 м.
В качестве проводящего кабеля при воздушном способе подведения обычно используется СИП4, название которого расшифровывается, как самонесущий изолирующий провод. СИП4 не имеет несущего троса.
Сечение алюминиевых жил кабеля СИП4 должно приравниваться 16 кв.мм. Если планируется осуществлять двухфазный ввод, то кабель должен быть двухжильным. Если же трехфазный – четырехжильным.
Чтобы провести кабель при помощи стальной трубы, необходимо следовать таким правилам:
Для того, чтобы предотвратить попадание влаги в трубу, необходимо изогнуть ее верхний конец полукольцом;
Нижний конец стальной трубы в обязательном порядке закрепляется под углом в 5-15 градусов, наклоненным в сторону улицы;
Необходимо качественно окрасить трубу, а также проделать отверстие в самом ее низу, дабы конденсат беспрепятственно вытекал наружу;
К стене труба крепится при помощи хомутов, а к крыше – при помощи стальной растяжки и болтов.
Подземный способ подведения
Наиболее надежный, но не всегда уместный способ. Как уже говорилось ранее, подземный способ подведения кабеля к бане требует довольно больших материальных затрат.
Однако именно при таком способе подведения кабель максимально защищен от повреждений и долгое время не требует замены и ремонта.
В качестве кабеля для проведения подземным способом используется ВБбШв – бронированный кабель, имеющий четыре медные жилы.
Сечение всех медных жил приравнивается 10 мм.кв. Между внутренней и наружной оболочкой находится металлическая оплетка, из-за чего ВБбШв прочнее кабеля СИП.
В процессе проведения кабеля под землей первым делом выкапывается траншея, глубина которой варьирует от 0,7 до 1,2 м. Затем необходимо высыпать 10 см песка на дно траншеи и уже на него выкладывать кабель, который сверху также засыпается песком.
Информация. Для того, чтобы обеспечить кабелю максимальную защиту от механических воздействий, рекомендуется выложить поверх песка ряд кирпичей.
Для вертикальной укладки кабеля можно использовать трубы и уголки из металла, однако это строго запрещено при горизонтальной укладке кабеля, поскольку может привести к образованию конденсата.
Несоблюдение техники безопасности, а также ошибки в выборе кабеля для электрической проводки в бане могут быть чреваты опасными ситуациями или даже летальным исходом.
Стоит максимально ответственно отнестись к данному процессу.
В случае, если вы не уверены в своих силах, лучше всего обратиться к специалисту, ведь только тогда вы сможете быть уверены в надежности и безопасности вашей бани.
Эксплуатация кабельно-проводниковой продукции происходит в разных условиях. Одним из таких условий является воздействие на электро-проводниковую продукцию высоких температур. Как уберечь проводник от таких воздействий.
Речь в статье пойдет о такой разновидности проводниковой продукции, как термостойкие провода и часто используемые места их применения. Такие провода широко используются в быту (сауны, бани, электропечи, электроплиты) и в промышленности (горячие цеха и прочие места).
Разновидности термо-проводов несколько. Чем же они отличаются и как выбрать самый подходящий для вас?
Различаются они характеристиками, условиями эксплуатации и соответственно ценой. Давайте разберемся, какие бывают.
Разновидности термостойких проводов
Провод ПРКА.
ПРКА состоит из жесткой медной жилы и кремнийорганической изоляционной защитной оболочки (резины). Цвет оболочки может быть разнообразный. Буква «А» означает, что провод обладает повышенной твердостью.
Провод SIF.
Состоит из особо мягкой медной жилы и покрыт силиконовой изоляцией. Он медный, гибкий, термостойкий, не распространяющий горение. Температурный диапазон от -60 до +180 С⁰.
Провод РКГМ.
Состоит из гибкой медной жилы кремнийорганической изоляции и покрыт оплеткой из стекловолокна.
«P» означает, что это резиновый материал.
«К» означает, что это изоляция из кремнийорганического материала (силикона).
«Г» это гибкий не бронированный провод.
«М» — наружная оплетка из стекловолокна.
Характеристики:
напряжение номинальное (Uн) — 660 В;
рабочая температура (С⁰) — от -60 до +180;
сечение жилы (мм²) — 0,75 – 120.
Провод ПВКВ.
ПРКВ состоит из гибкой медные жилы и покрыть двойной кремнийорганической изоляции. Эксплуатируется при температуре не выше 180 С⁰, влагоустойчивый. Предназначен для выводов обмотки электродвигателей «Н» класса.
«П» означает, что это провод.
«В» – используется для выводов электродвигателя.
«КВ» – это кремнийорганическая изоляция.
Провод ПАЛ.
Имеет наиболее сложную конструкцию. Он состоит из гибкой медные жилы, далее он покрывается асбестовой изоляцией и сверху в качестве защитного материала накладывается оплетка из асбестовой пряжи.
Термостойкие провода для бани (сауны)
Если же вам необходим провод для прокладки электропроводки в помещениях с повышенной температурой, например, бани или сауны (это касается парных отсеках), то вам подойдут четыре проводника, любые из тех, что описаны выше, кроме ПРКА.
Для прокладки в остальных помещениях, где нет высокой температуры подойдут обыкновенные провода, типа ВВГнг, NYM. Единственно, что нужно сделать – это тщательно изолировать провод от древесины, из которой построена сама баня.
Если вам нужна электропроводка в местах, где нет никаких механических воздействий (ударов, вибраций) в таком случае выбираете SIF, либо ПВКВ. SIF из них более гибкий, более дешевый.
Если же проводка будет в том месте, где возможно будут проходить какие-либо удары или вибрации, то вам подойдет РКГМ и ПАЛ.
Если у вас есть какие-то особые хитрые сгибы, то лучше взять SIF, так как он обладает особо гибкой жилой.
Наиболее выгодны из всех этих вариантов это провод ПРКА.
Термостойкие провода для электроплиты (электропечей)
Различные конструкции проводов обусловленное отличие в их цене и свере применения.
Если вы хотите выбрать провод для того, чтобы прокладывать его жарочных шкафах, в печках, либо во внутренних соединениях в осветительных приборах, то вам подойдет абсолютно любой из всех этих пяти проводников описанные в этой статье, с условием, что ПРКА вам подойдет в местах, где нет особых изгибов, так как у него жёсткая жила.
РКГМ стоит дешевле, но максимальная температура воздействия на него не более 180 С⁰, ПАЛ стоит дороже, однако он уже выдержит до 200 С⁰.
Таблица применения термостойких проводов
Марка
Особенности
Напряжение, В
Частота, Гц
Тmax, С⁰
Удар, вибрация
Масло
Бензин
ПАЛ
660
50
200
+
–
+
ПВКВ
660
400
180
–
–
–
РКГМ
660
400
180
+
–
–
SIF
500
50
180
–
+
–
ПРКА
660
50
180
+
–
–
Автор публикации
не в сети 2 дня
Алексей
Подобрать кабельное изделие правильного марко-размера для специфических условий эксплуатации — не самая простая из задач. Например, в саунах и банях постоянно поддерживается высокое содержание влаги в воздухе (до 80-90%) и повышенная температура, которая в отдельных помещениях может достигать показателя +130 С. Поэтому выбора марки и сечения кабелей зависит бесперебойность функционирования электросети и электроприборов этих заведений, а также безопасность сотрудников, посетителей или хозяев домашней бани или сауны.
Внутренние помещения бани и сауны существенно разнятся по микроклимату. В одних — он близок к обычному «как дома», в других — очень жарко и влажно. Поэтому и кабеля для подключения электрооборудования и освещения в них используются разных марок.
Для предбанников, комнат отдыха, кабинетов и подобных помещений при подведении электроосвещения и запитывания розеток будет достаточно бытовых кабельных изделий, например, ВВГ, ПВС или NYM.
Для монтажа сети освещения, подключения электрических печей и прочих электроприборов в парилках саун и бань необходимо выбирать исключительно марки термостойких кабелей, которые выдерживают повышенные величины влажности и температуры. Приведем несколько примеров кабельных изделий, которые можно использовать в качестве проводников для сауны и бани.
Термостойкие кабели – обзор марок
РКГМ
Марка РКГМ — жаростойкое изделие, которое часто применяется в саунах и банях, несмотря на другое паспортное предназначение: создание обмоточных выводных концов электрического оборудования. РКГМ оснащается изоляционным резиновым слоем из кремнийорганики и стекловолоконной оплеткой, поэтому отлично справляется с нагревом до +180 С, 100% влажностью и успешно противостоит появлению плесени.
ПРКС
Марка ПРКС позволяет подключать электрооборудование к сети с 380 В напряжением. Резина изоляционного покрытия проводников и наружной оболочки кабеля выполнена кремнийорганики, что позволяет изделию не деформироваться и не ухудшать свои функционально-эксплуатационные параметры, выдерживая нагрев до 250 С (в исполнении, стойком к воздействию масел и топлива), а также перепады величин влажности и температур. ПРКС отличается хорошей гибкостью (от 4 наружных диаметров) и не выделяет токсичных продуктов при горении/тлении. Эксплуатационный ресурс — от 25 лет.
ПРКА
Марка ПРКА имеет несколько меньшую гибкость, чем ПРКС (радиус изгибания не больше 2 наружных диаметров), и рассчитан на функционирование в электросетях с переменным электронапряжением 600 В в температурном диапазоне -60/+180 С. ПРКА устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, выпускается с различным цветовым маркированием и должна прослужить свыше 10 лет.
ПАЛ
Марка ПАЛ представляет собой провод для печей, который применяется для стационарного монтирования электроприборов. Изоляционный слой ПАЛ выполнен из лакированного асбеста, предельная экусплуатационная температура изделия — до + 200 С (до +300 С в течение 3 тыс. часов). Важно: в диапазоне свыше +250 С марка ПАЛ начинает выделять токсичные для человека продукты. Эксплуатационный ресурс проводного изделия — 8 лет.
ПНБС
Марка ПНБС – одно из кабельных изделий, специально разработанное для присоединения к электросети печей и электрических нагревателей, которые используются в саунах и банях. Изоляционный слой из обычной резины при прямом подключении кабеля к электронагревательному прибору будет плавиться и гореть, поэтому изоляция марки ПНБС выполнена из теплостойкой кремнийорганики. Фторсилоксаноая резиновая наружная оболочка кабельного изделия успешно противостоит повреждениям в температурном диапазоне до +150 С.
SiHF/GL-P
Марка SiHF/GL-P является зарубежным аналогом кабельных изделий, применяемых, в том числе, для бани и сауны. Изоляционный слой и наружная оболочка гибкого провода SiHF/GL-P выполнены из силиконовой резины, которая не содержит галогены. Кроме того, в конструкции кабеля есть экран-оплетка из стали. Марка без проблем функционирует в температурном диапазоне до +180 и даже до 220 С, устойчива к жирам, маслам, щелочам, кислотам и прочим агрессивным средам. Наименьший радиус изгибания — 10 наружных диаметров. Стоимость SiHF/GL-P выше, чем у отечественных аналогов.
Электропроводка в бане (сауне), как правильно выбрать кабель
При строительстве жилых, служебных и производственных помещений особое место занимает электромонтаж оборудования. Сложность этой операции заключается в тщательной подготовке на начальном этапе, чтобы избежать тяжких последствий при эксплуатации. Первым делом, необходимо просчитать электрические мощности строящегося объекта, нагрузки и условия эксплуатации, оборудования которого существенно повлияют на выбор, как самого оборудования, так и кабелей, посредством которых это оборудование будет подключено.
В случае, если строительство объекта уже завершено, то оборудование и кабели, следует выбирать в зависимости от материала, из которого он построен. Рассмотрим конкретный пример подбора электрооборудования для бани (сауны). Чаще всего, нагревательными элементами в банях и саунах являются ТЭНы. Это самый энергоёмкий участок всего проекта. Мощность их может достигать десятков киловатт. В связи с этим сечение жил силовых кабелей должно быть подобрано соответственно и с учётом запаса. Те же требования предъявляются и к маломощным потребителям. Таким, как светильники и вентиляторы. Но они могут быть подключены обычным проводом в двойной или одинарной изоляции и обязательно в гофре или металлрукаве. К кабелям же предъявляется дополнительное требование к их термостойкости и влагозащищённости. Как правило, в саунах и банях применяют кабели РКГМ, ПРКА, ПВКВ, ПМТК и ПРКС. Все эти кабели и провода устойчивы к воздействию повышенной температуры и влажности.
ПРКА — многопроволочный медный провод в изоляции из кремнийорганической резины повышенной твёрдости. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.
ПВКВ — многопроволочный медный провод в двойной изоляции из кремнийорганической резины. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.
РКГМ — многопроволочный медный провод в изоляции из кремнийорганической резины повышенной твёрдости и оболочке из стекловолокна, пропитанного эмалью или термостойким лаком. Рабочая до +180 градусов.
ПРКС — многожильный кабель с числом жил от двух до пяти, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.
ПМТК — аналог кабелей ПРКС и ПРКА, многожильный в изоляции из кремнийорганической резины, но с рабочей температурой до 200 градусов.
Прокладка кабеля
Прокладка кабелей должна, в обязательном порядке, проводиться в металлрукавах или кабель — каналах, во избежание их механического повреждения. Отдельные провода должны связываться в жгуты специальными хомутами и, также, прокладываться в гофрах, металлрукавах или кабель — каналах. Для маломощных потребителей, светильников и вентиляторов, укладка кабеля может осуществляться в пластиковой гофре. Но в этом случае участи гофры должны быть термически защищены, т.к. рабочий температурный режим для гофрошланга ПВХ значительно ниже чем у термостойких проводов. В последнее время на рынке появилась специальная термостойкая трубка ПВХ (например марки ТКР до 250 градусов), которая также с успехом применяется для прокладки в ней термостойких проводов.
Гофра и металлрукав подбираются в соответствии с диаметром кабеля или жгута. Размер кабель-канала или лотка, также выбирается в зависимости от количества прокладываемых кабелей и жгутов.
Прокладка силовых кабелей на вводе в объект и в переходах между отдельными помещениями требует дополнительного усиления защиты от механических повреждений. Для этого кабели, предварительно протянутые в гофры или металлрукава, дополнительно протягивают в трубы.
Эксплуатация вышеперечисленных проводов и кабелей предполагает воздействие повышенных температур и влажности, что, почти всегда, имеет место в парных бань и саун. И по правилам пожарной безопасности, к электроустановочным приборам, также предъявляются повышенные требования. Те из них, что находятся в зоне воздействия неблагоприятных факторов, должны иметь повышенный уровень защиты — термо и влагозащищённое исполнение, либо должны выноситься в сухие помещения с обычным диапазоном рабочих температур.
Гидромассажная ванна и сауна электрическая
Добавление джакузи или сауны к вашему дому в Канзас-Сити — отличный способ повысить ценность и удовольствие от вашей собственности. Вы хотите, чтобы ваше новое дополнение было местом, где вы можете расслабиться и снять стресс, а не источником постоянных головных болей и разочарований. Вот почему так важно нанять лучших специалистов по электрике джакузи и сауны, которых вы можете найти. Независимо от того, находится ли ваша новая гидромассажная ванна внутри вашего дома или снаружи, свяжитесь с Ric Ginn Electric, чтобы все было установлено и подключено должным образом, чтобы предотвратить проблемы с безопасностью, электричеством и безопасностью.
Безопасный электромонтаж
Когда домовладельцам необходимо нанять компанию по производству электричества для джакузи и саун, которой они могут доверять, они обращаются к Ric Ginn Electric. Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы выполнялись в соответствии с отраслевыми стандартами и вашими ожиданиями и превосходили их. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги по продаже и ремонту гидромассажных ванн, чтобы владельцы гидромассажных ванн были счастливы на долгие годы.
В наши услуги гидромассажной ванны и сауны входит:
Поиск и устранение неисправностей электрооборудования
Ремонт и установка электророзеток безопасности
Модернизация проводки
Ремонт электропроводки
Владеть гидромассажной ванной — это большая ответственность.Даже если вы планируете использовать его, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями, вам никогда не следует пытаться подключить его самостоятельно, если у вас недостаточно опыта для этого. Наши электрические услуги для джакузи и сауны бывают быстрыми, удобными и чрезвычайно доступными, что делает нас идеальным выбором для домовладельцев в Канзас-Сити.
Преимущества гидромассажных ванн и саун
Почему джакузи и сауны так популярны? Это вопрос, который задают многие. Это целая куча шумихи или действительно есть преимущества? Гидромассажные ванны и сауны делают многое для улучшения здоровья и качества жизни.
Снижение стресса
Гидромассажные ванны и сауны дают вам повод нажать кнопку паузы и расслабиться. Они не только приносят физическое облегчение, но и создают успокаивающую и успокаивающую среду, позволяющую смыть ваши заботы.
Облегчить мышечную боль
Плотные и узловатые мышцы болезненны и могут затруднять движение. Применение тепла расширит напряженные мышцы и позволит им начать самовосстановление, расслабляя их и увеличивая кровоток.Форсунки гидромассажной ванны могут действовать как массаж болезненных участков, что приводит к еще большему облегчению боли и снятию напряжения.
Улучшить кровообращение
Тепло открывает кровеносные сосуды, что приводит к усилению кровообращения. Это позволяет более эффективно удалять токсины и более свободно перемещаться излечивающим тромбоцитам и клеткам крови. Вы также будете сильно потеть, что является еще одним способом самоочищения организма.
Получите несколько уровней релаксации с джакузи или сауной, а также способ повысить стоимость своей собственности!
Ремонт электропроводки джакузи и сауны Александрия Вирджиния
У вас есть гидромассажная ванна или сауна, которые нужно подключить к электросети? Вы подумываете о покупке новой гидромассажной ванны или сауны, но не совсем уверены в местных электротехнических правилах и не хотите пытаться подключить их самостоятельно? Что ж, не смотрите дальше, поскольку электрики Perry Aire имеют большой опыт в решении всех ваших проблем с электричеством для гидромассажных ванн и сауны.Гидромассажные ванны идеальны для лечения воспаленных суставов и мышц, а также для полного расслабления тела. Мы предлагаем услуги по электромонтажу гидромассажных ванн и саун по очень доступным ценам, а также быстрое и вежливое с гарантией!
Существует множество строительных норм , разработанных и реализованных, чтобы помочь вам и вашим гостям в безопасности при установке новой электрической системы для джакузи и сауны. Каждый раз, когда вы имеете дело с электрическими предметами, всегда существует риск поражения электрическим током, и электрические коды различаются в зависимости от размера и местоположения вашей новой гидромассажной ванны.Мы настоятельно рекомендуем нашим профессиональным электрикам из Александрии выполнить эту сложную задачу за вас. Неправильная установка гидромассажной ванны может привести к серьезному ущербу для ваших инвестиций, а также к аннулированию гарантии вашего производителя. Это также может привести к травмам из-за неправильной электропроводки гидромассажной ванны или сауны.
Perry Aire Services обладает более чем 35-летним опытом и знаниями в области обслуживания и ремонта электропроводки, сантехники, гидромассажных ванн и саун как для коммерческих, так и для частных клиентов в Александрии, штат Вирджиния.
Наши профессиональные электрики и подрядчики из Александрии могут помочь вам со следующими электрическими услугами для джакузи и сауны:
Электропроводка низкого напряжения
Дополнительные электрические розетки
Запорные устройства для электробезопасности
Исправления в электрическом кодексе
Электропроводка новая или модернизированная
Проводка динамика
Электропроводка для водоснабжения
«Perry Aire отлично справляется с уходом за нашими системами HVAC.Они приходят тогда, когда они нам нужны, тщательная, разумная оплата, отличные специалисты, с которыми можно работать, и очень отзывчивые. Настоятельно рекомендую позвонить им! » Бекки Коннелл
Если вы находитесь в районах Арлингтона, Александрии, Фэрфакса, Фредериксбурга, Принца Уильяма, Спотсильвании, Стаффорда, Вены, Вудбриджа, Вирджинии и Вашингтона, округ Колумбия , и у вас есть какие-либо вопросы о ремонте и обслуживании наших джакузи и сауны, свяжитесь с нами сегодня !
703-521-2226 За пределами Александрии, штат Вирджиния, мы также предоставляем услуги по ремонту электропроводки гидромассажных ванн и саун по адресу:
Заказы в нашем интернет-магазине можно оплатить следующими способами.
Удобная оплата через Paypal, прямой дебет, кредитную карту или покупку на счету. Обратите внимание, что адрес доставки должен совпадать с адресом, зарегистрированным в Paypal, в противном случае оплата может быть невозможна.
Вы переводите сумму счета заранее. Как только мы получим деньги, товар будет отправлен вам, в зависимости от времени доставки, хранящегося в магазине.
Платите быстро, удобно и безопасно с помощью процедуры онлайн-платежей, разработанной крупнейшими банками Австрии.Этот способ оплаты доступен только для клиентов из Австрии.
iDEAL — это безопасный способ оплаты, которым могут пользоваться клиенты и компании, имеющие банковский счет практически в любом голландском банке. Входящие платежи гарантированы. Этот способ оплаты доступен только для клиентов из Нидерландов.
Минимальная цена заказа
Чтобы иметь возможность делать заказы в интернет-магазине Saunaexperte, ваша корзина должна достигать минимальной цены. Минимальная цена заказа для заказа составляет 19,00 €.
Срок поставки
Если в соответствующем предложении не указан другой срок, товар будет доставлен в течение 1-2 дней в Германии и в течение 1-6 дней после заключения контракта в случае поставок за границу (по истечении времени вашего платежного поручения в в случае согласованной предоплаты). Обратите внимание, что по воскресеньям и в праздничные дни доставка не производится. Товары с разным сроком доставки будут отправлены одной отправкой, если мы не договорились с вами иначе.В этом случае срок доставки определяется товаром с наибольшим сроком доставки.
Условия отгрузки
Доставка осуществляется внутри страны (Германия) и в страны ниже:
Австрия, Бельгия, Чехия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Швейцария
Стоимость доставки
Пожалуйста, обратитесь к следующему списку, чтобы узнать о наших расходах на доставку.
Стоимость доставки указана с учетом цены брутто. установленный законом НДС.
Крупногабаритный груз
Крупногабаритные грузы отправляет экспедитор.Распознать объемные товары в нашем интернет-магазине можно по специальной этикетке.
Стоимость товара
от 0,01 €
до 94,99 €
4,95 €
Стоимость товара
из 95,00 €
бесплатно
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Стоимость товара
от 0,01 €
до 94,99 €
4,95 €
Стоимость товара
из 95,00 €
бесплатно
Экспресс-доставка посылок
Экспресс-доставка доступна не для всех товаров в нашем ассортименте. Товары, для которых мы предлагаем экспресс-доставку, отмечены соответствующим образом. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.
Стоимость товара
от 0,01 €
до 94,99 €
17,90 €
Стоимость товара
из 95,00 €
12,95 €
Крупногабаритный груз
Крупногабаритные грузы отправляет экспедитор. Распознать объемные товары в нашем интернет-магазине можно по специальной этикетке.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 9999 кг
10,95 €
Масса брутто
от 10 кг
От
до 14,99 кг
15,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 33 999 кг
31,95 €
Масса брутто
от 34 кг
От
до 169 999 кг
89,00 €
Масса брутто
от 170 кг
657,00 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 9999 кг
10,95 €
Масса брутто
от 10 кг
От
до 14,99 кг
15,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 33 999 кг
31,95 €
Масса брутто
от 34 кг
От
до 169 999 кг
89,00 €
Масса брутто
от 170 кг
657,00 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
14,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
28,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
30,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
61,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
30,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
61,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
18,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
37,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
14,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
29,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
30,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
61,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
30,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
61,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 14999 кг
30,95 €
Масса брутто
от 15 кг
От
до 29999 кг
61,90 €
Доставка посылок
Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
Масса брутто
от 0,01 кг
От
до 9999 кг
24,95 €
Электромонтаж вашей сауны | Инструкции по простой установке
Вне зависимости от того, приобрели ли вы электрическую сауну в виде плоского комплекта для сауны или мы делаем для вас сборку, для подключения сауны-бочки к электросети необходим лицензированный электрик.
Этот обзор предназначен для электриков, которые будут выполнять электромонтаж, а также предлагает клиентам некоторое представление о том, чего ожидать в процессе. В большинстве случаев это очень простой процесс.
Обеспечение наличия емкости на вашей панели
Наши бочковые сауны с внутренним помещением 6 футов 5 дюймов или 7 дюймов требуют подключения 240 В, 40A для питания каменки мощностью 7,5 кВт. Наши большие сауны (например, комнаты 8’5 ″ и 9’6 ″) требуют 240 В, 50 А для питания обогревателя мощностью 9 кВт.Большинство домов имеют достаточную мощность на своем главном выключателе, чтобы справиться с этой мощностью, и для контекста это примерно то же обслуживание, которое потребовалось бы для горячей ванны.
Сколько стоит электрическая сауна?
Сауны-бочки с электроприводом очень эффективны с точки зрения энергопотребления. В большинстве наших агрегатов используется обогреватель мощностью 7,5 кВт.
Электроэнергия обычно оценивается в кВтч или киловатт-час. , что составляет киловатт x час. Это, в свою очередь, означает, что при 1-часовом сеансе сауны максимальное количество потребляемой электроэнергии будет равно 7.5 кВт x 1 час = 7,5 кВтч.
На момент написания этой статьи тарифы BC Hydro составляли 9 центов за кВтч.
Теперь, объединив все это, мы получим: 9 центов / кВт · ч x 7,5 кВт · ч = 0,67 доллара. Теперь следует отметить одну вещь: когда сауна достигает желаемой температуры, нагреватель отключается до тех пор, пока температура немного не упадет, после чего температура снова включается на короткое время, чтобы оставаться на желаемой температуре. Это означает, что нагреватель не будет работать в течение всего сеанса сауны, так что вы, вероятно, рассчитываете примерно на 50 центов за сеанс сауны.
TLDR: Вы рассчитываете менее чем за 67 центов за час в сауне, исходя из цен на электроэнергию Hydro BC.
Инструкции по подключению сауны
При сборке сауны вся проводка между каменкой и дисплеем / контроллером проложена нами заранее. Если вы выполняете сборку самостоятельно, необходимо подключить 6 проводов с цветовой кодировкой, чтобы панель дисплея и термостат могли взаимодействовать с нагревателем сауны.
Инструкцию по эксплуатации для обогревателей мощностью 7,5 и 9 кВт можно найти здесь
Электрик должен установить в вашу панель подходящий прерыватель (40A или 50A). Согласно руководству по нагревателю, этот НЕ должен быть выключателем GFI.
Необходимо провести кабель подходящего калибра к задней стене, где будет располагаться сауна. Обычно электрики используют кабель 8-3 или 6-3 TECK, так как он армирован и рассчитан на работу вне помещений.При необходимости его также можно окопать. При установке в закрытых помещениях, при условии соблюдения норм для данной зоны, электрики иногда прокладывают кабель внутри ПВХ или металлического кабелепровода.
Кабель должен заканчиваться на задней стенке бочковой сауны, где электрик подключит устройство отключения (предоставляется электриком). Что-то вроде устройства защиты цепи SIEMENS, которое стоит 26 долларов от RONA или Home Depot, подходит для этого приложения.
Наконец, электрик подключит провода L1 и L2 (красный и черный) от разъединительной коробки к контактору сауны, который находится в соединительной коробке из ПВХ (установлен на задней стене сауны).Открытый заземляющий провод в распределительной коробке из ПВХ также необходимо подключить к оголенному заземляющему проводу, идущему от разъединительной коробки.
Вот и все!
Типовая разводка На задней стенке бочки сауна выглядит так.
Примечание о закапывании / прокладывании траншейных кабелей TECK : Большинство юрисдикций требует, чтобы верх траншеи кабеля находился на 18 дюймов ниже уровня земли. Некоторые клиенты предпочитают выкопать траншею для себя или попросить ландшафтного дизайнера выкопать траншею в том месте, где будет уходить задняя стена сауны.В этом случае настоятельно рекомендуется сначала проконсультироваться со своим электриком, чтобы убедиться, что траншея соответствует нормам и выбран разумный путь для траншеи.
ВСЕГДА ЗВОНИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОБИРАТЬ ! Никогда не начинайте копать, не позвонив в местные органы власти, чтобы убедиться, что на вашем участке нет газовых линий, электрических кабелей, линий передачи данных или других подобных опасностей. Это может быть очень дорогостоящей и даже опасной ошибкой. Вот несколько полезных ресурсов, которым можно позвонить, прежде чем начинать копать в Канаде:
Есть еще вопросы? Не стесняйтесь, напишите нам по адресу [электронная почта защищена] или позвоните нам по телефону (604) 825-1443.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить ответы на другие вопросы о приобретении бочки или комплекта для сауны.
Подключение к электрооборудованию гидромассажной ванны GFCI
Чтобы установить электрическое соединение для гидромассажной ванны на 230 В, обратитесь к местному электрику. Ниже приводится информация для понимания процесса, но ни при каких обстоятельствах она не предназначена в качестве практических рекомендаций для неэлектриков, поскольку работа с любым электроприбором, включая гидромассажные ванны, может быть чрезвычайно опасной, если не будут приняты надлежащие процедуры и меры предосторожности.
Требования к электрическому подключению гидромассажных ванн
Большинство спа-салонов будут работать с 50 или 60 амперными напряжениями 220-240 вольт.
Для подключения гидромассажной ванны на 230 вольт электрик соединяет главную панель дома с автоматическим выключателем на 50 или 60 ампер, внешний блок GFCI / разъединителя и блок контроллера спа-пакета / гидромассажной ванны. Убедитесь, что GFCI должен соответствовать домашнему выключателю, поэтому, например, GFCI 60A должен быть соединен с домашним выключателем 60A. Требуется ли 50 А или 60 А, зависит от количества насосов и размера нагревателя в гидромассажной ванне.
Для большинства внешних СПА электрик проложит 4-проводный провод №6 или №8 к месту расположения спа. Размер используемого провода определяется максимальным потребляемым током в гидромассажной ванне, длиной кабеля и нормативами NEC или местными нормативами. Используйте медный провод с изоляцией из термопластичного нейлона (THHN), а не алюминиевый.
Узнайте больше о джакузи GFCI.
См. Нашу текущую коллекцию центров нагрузки GFCI, шнуров питания GFCI и GFCI.
GFCI — прерыватель цепи замыкания на землю
В пределах 10 футов от СПА, но не ближе 5 футов, будет установлен прерыватель цепи GFCI или замыкания на землю и ручное отключение / отключение в зависимости от требований местных норм.
GFCI, установленный в этой внешней панели спа (центр нагрузки), которая используется для гидромассажных ванн, относится к 4-проводному типу. Он содержит заземление и нейтраль, так как многие СПА имеют встроенные компоненты на 110 В, для которых требуется нейтральный провод.
Обратите внимание, что тестовые кнопки на GFCI также могут функционировать как необходимое отключение.
GFI сравнивает исходящую мощность с возвращаемой мощностью на другой ветви. Существуют 4-проводные системы гидромассажных ванн, поскольку в гидромассажной ванне могут быть компоненты как на 120 В, так и на 230 В.Четыре провода — это линия 1, линия 2 (обычно черный и красный), белый нейтральный провод и зеленый провод заземления.
Таким образом, разность потенциалов между двумя линиями электропередачи составляет 240 вольт для работы мощного нагревателя на 240 вольт в спа, но разница между линией 1 и нейтралью составляет всего 120 вольт для питания 120-вольтового оборудования, такого как озонатор или даже стереосистема.
Не все курорты работают по 4-х проводному соединению, а многие старые курорты имеют только 3-х проводное соединение. Никогда не подключайте 4-проводную гидромассажную ванну к 3-проводной сети.Другим спа-брендам, таким как Hot Springs, могут потребоваться 2 независимые линии, для которых затем потребуется 2 отдельных GFCI в соответствии с их собственными инструкциями.
Распределительная коробка с разъединителем с GFCI обеспечивает безопасное отключение возле спа. Эта панель отключения / спа с GFCI находится в пределах линии участка гидромассажной ванны, но обычно не ближе 5 футов и не дальше 10 футов. У некоторых возникает соблазн установить GFCI в блоке выключателя, но лучше всего иметь GFCI и выключатель рядом со спа и для каждого кода.В случае срабатывания GFCI, также легче устранить неполадки при установке рядом с гидромассажной ванной.
Обратите внимание, что все спа-салоны с подключением и подключением на 120 В, которые работают от 110-120 В, имеют 15-дюймовый шнур GFCI, входящий в комплект спа, поэтому внешний GFCI не требуется.
GFCI — это устройство безопасности, которое может полностью отключить питание в случае обнаружения неисправности. Схема подключения печатной платы и соединений может быть представлена на внутренней крышке спа-пакета или в руководстве пользователя гидромассажной ванны.
Получите всепогодный блок GFCI / Disconnect здесь: https://www.hottuboutpost.com/ground-fault-circuit-interrupter-60-amp/
Электропроводка и кабелепровод для горячей ванны
Детали и проводка, необходимые для электрического монтажа, могут включать гибкий кабелепровод, жесткий кабелепровод из ПВХ и фитинги, а также многожильный медный провод THHN № 6 или № 8 (никогда не используйте алюминий) в зависимости от вашей гидромассажной ванны, длины кабеля и местных норм. . Вашему электрику также может понадобиться ПВХ-клей и изолента.
Что касается кабелепровода для гидромассажных ванн, можно использовать гибкий трубопровод, если длина участка не превышает 6 футов.Используемые типы включают непроницаемый для жидкости гибкий металлический трубопровод (Liquid tite flex или SealTite) или непроницаемый для жидкости гибкий неметаллический трубопровод длиной не более 6 футов.
Гибкий кабелепровод обычно используется внутри гидромассажной ванны для прокладки провода от водопровода на внешней стене к спа-пакету / контроллеру.
Для более длительных подземных работ прокладывайте подземную проводку в жестком металлическом кабелепроводе, промежуточном металлическом трубопроводе или в неметаллической системе, которая указана для прямого захоронения, например, в жестком ПВХ-кабеле Schedule 40 диаметром 1 дюйм.
Кабелепровод этого типа должен быть заглублен на глубину не менее 6 дюймов для металла и 18 дюймов для неметаллического канала. Комбинация жесткого ПВХ-трубопровода в сочетании с коротким гибким шлангом используется в соответствии с нормами.
Обратите внимание, что компенсатор замерзания (компенсатор из ПВХ) может потребоваться в том месте, где кабелепровод выходит из земли и входит в стену или настенную панель.
Понимание процесса установки и кода
Процесс установки электрика включает в себя отключение питания на главном выключателе и установку панели гидромассажной ванны на расстоянии 5-10 футов от гидромассажной ванны в пределах прямой видимости.Выкапывается траншея для кабелепровода (обязательно проконсультируйтесь с местной коммунальной компанией, чтобы убедиться, что там нет закопанного кабеля или трубы) от основания блока отключения до гидромассажной ванны. Некоторые СПА позволяют прокладывать кабель внутри, как только вы доберетесь до спа-кабинета. Обратите внимание, что никогда не разрешается прокладывать подземную проводку под гидромассажной ванной.
Другая проблема заключается в том, чтобы не размещать СПА под любыми воздушными силовыми или коммуникационными кабелями, так как код не допускает никаких накладных электрических / коммуникационных кабелей.кабели в пределах 22 1/2 футов от верхнего уровня воды в заполненной гидромассажной ванне.
Рыбная лента часто используется для протягивания проволоки №6 или №8.
Подключение GFCI — Электрики обратите внимание и просмотрите схему выше или схему в руководстве пользователя относительно правильной проводки GFCI для гидромассажных ванн.
Сложная часть — это подключение 4-проводного GFCI, правильно используемого для большинства гидромассажных ванн. Путаница заключается в способе обращения с нейтральным проводом в дополнение к проводам Line 1, Line 2 и заземления.Смотрите видео Hot Tub Outpost с дополнительными советами по подключению горячей ванны GFCI. Белый нейтральный провод на задней панели GFCI должен быть подключен к входящему рабочему нейтральному проводу, а не к шине заземления. GFCI не будет работать без этого подключения входящей службы, нейтральной к задней части GFCI. Провод входа нагрузки 1 идет к клемме нагрузки 1, провод входа нагрузки 2 идет к проводу нагрузки 2. Для выходной секции прерывателя GFCI выходной провод нагрузки 1 идет к линии 1 спа, а выходной провод нагрузки 2 идет к линии 2 спа.Выход нейтрали нагрузки обеспечивает разность 120 В между линейными проводами и подключается к клемме нейтрального белого цвета на печатной плате спа-блока в соответствии с инструкциями производителя. Глядя на нижнюю часть GFCI, входящий нейтральный провод присоединяется к белой клемме под черным соединением, так что исходящий нейтральный провод присоединяется к другой белой клемме под красной нагрузкой, которая идет к нейтральной клемме на печатной плате / спа-пакете. . Заземляющие провода необходимо правильно подключить к шине заземления.Эта информация предназначена только для ознакомления с лицензированным электриком.
Подключение провода к гидромассажной ванне включает в себя добавление 2 проводов питания, нейтрали и провода заземления, проложенных через круглое отверстие диаметром 1 3/8 дюйма на левой стороне блока управления / контроллера спа (имеется во многих системах Balboa) к соответствующему выступы на печатной плате или проложены к спа-пакету или контроллеру в соответствии с инструкциями производителя.Отрезки проводов, которые соединяют блок GFCI / разъединителя с спа-салоном, должны идти не только к гидромассажной ванне, но и к расположенному спа-пакету под кабинетом СПА.Оставьте провисание на пару футов, чтобы избежать короткого или растянутого провода.
Автоматический выключатель на 50 А или 60 А устанавливается в главную панель (при выключенном питании — соблюдайте осторожность, поскольку фактические питающие провода от энергокомпании все еще находятся под напряжением, даже если панель выключена).
Электрический осмотр позволит убедиться в безопасности вашего спа перед его использованием.
Это еще одна удобная схема для ознакомления электриками перед подключением 240 В GFCI и отключением.
Пример подключения GFCI 240 В
Как и при любых электротехнических работах, лучше всего воспользоваться услугами лицензированного электрика, чтобы избежать повреждения оборудования, травм или смерти.Многие муниципалитеты и города могут потребовать разрешение на строительство для установки гидромассажной ванны на открытом воздухе, поэтому узнайте в своем городе, так ли это.
Стоимость установки электропроводки гидромассажной ванны может варьироваться от региона к региону и от электрика к электрику, поэтому лучше получить некоторую оценку. Электропроводка может стоить несколько сотен долларов по частям, плюс кабелепровод и арматура. Стоимость рабочей силы также может составлять от 300 до 600 долларов США. Панель GFCI доступна по лучшей цене в Hot Tub Outpost.
Некоторые справочные коды для гидромассажных ванн:
Гидромассажные ванны — Выдержки из электрических кодов NEC:
680.12 и 680.42 Выключатель должен быть установлен в пределах видимости гидромассажной ванны.
680,42 Установка вне помещений
(A) Гибкие соединения Включенным в список комплектным узлам оборудования для спа или гидромассажных ванн или автономным спа или гидромассажным ваннам, в которых используется установленная на заводе или собранная панель управления или щитовой щиток, должно быть разрешено использовать гибкие соединения, как указано в 680.42 (A) (1) и (А) (2).(1) Гибкий трубопровод Длина не более 1,8 м (6 футов) разрешается для непроницаемого для жидкости гибкого металлического трубопровода или непроницаемого для жидкости гибкого неметаллического трубопровода.
680,44 Защита GFCI требуется для всех гидромассажных ванн и спа.
680,44 (A) Для сборочного узла сборной гидромассажной ванны с GFCI требуется защищенная цепь GFCI.
Дополнительные коды приведены в статье 680 Национального электротехнического кодекса (NEC).
Использование вышеуказанного содержания исключительно в информационных целях и освобождает автора или сотрудников компании от какой-либо ответственности.Нет никаких гарантий относительно точности этого материала, и лучше всего нанять лицензированного электрика для установки проводки. Также ознакомьтесь с нашими условиями в отношении технической информации, представленной на этом сайте, только в информационных целях. Работа с любым электроприбором, включая гидромассажные ванны, может быть очень опасной и должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию или лицензированными электриками.
Получите 60A GFCI здесь.
Свяжитесь с нами по [email protected] с любыми вопросами о правильной установке вашего спа.
Horse Sense Предупреждение: W работает с собственными приборами, автомобилями, крытыми вагонами и гидромассажными ваннами, а также с чем-либо другим электрическим или механическим, что сопряжено с серьезным риском травмы или повреждения имущества. Эти советы и предлагаемые процедуры бесплатны и предназначены только для информационных целей. Действуйте на свой страх и риск. Лучше всего воспользоваться услугами электрика или техника. Hot Tub Outpost не несет ответственности за возможный ущерб или травмы.
После установки
После того, как ваш спа-центр подключен и готов к работе, его нужно будет наполнить водой и вам понадобится набор химикатов для спа.В качестве основного дезинфицирующего средства выберите бром или хлор. См. Дополнительную информацию об обслуживании гидромассажной ванны.
Прочистить водопровод
Заливаете СПА после ремонта электрооборудования? См. Ahh-Some как средство для избавления от скрытых биопленок и других загрязнений в трубопроводах водопровода. Это следует делать ежегодно в спа-салонах любой марки. Также используйте AhhSome на любом недавно приобретенном спа или использованном спа. Даже новые спа-салоны, созданные на заводе, проходят тщательную очистку с помощью Ahh-Some, поскольку вода, прошедшая заводские испытания, также не всегда самая чистая.
Когда вам понадобятся какие-либо детали для гидромассажных ванн, вы найдете один из самых больших выборов деталей и аксессуаров для спа в Соединенных Штатах прямо здесь, в Hot Tub Outpost.
Электрическая гидромассажная ванна и сауна, Потакет, Провиденс и Крэнстон
Думаете о том, чтобы добавить в свою собственность новую роскошь? Почему бы не добавить джакузи или сауну?
A And I Electric — лучший выбор для профессиональных электромонтажных работ в гидромассажных ваннах и спа.При установке сауны и гидромассажной ванны необходимо учесть многое, например, убедиться, что вся проводка защищена от воды и тепла. К счастью для вас, наша команда имеет большой опыт работы с электрооборудованием для джакузи и сауны, поэтому вы всегда можете быть уверены, что мы выполним вашу работу безопасно и эффективно.
Если вы планируете добавить к своей собственности сауну или гидромассажную ванну, позвоните нам по телефону (401) 741-7500.
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ
Надежное электроснабжение гидромассажной ванны и сауны Providence
Добавление джакузи или сауны к вашему дому — отличный способ повысить ценность и удовольствие от вашей собственности.Вы хотите, чтобы ваше новое дополнение было местом, где вы можете расслабиться и снять стресс, а не источником постоянных головных болей и разочарований. Вот почему так важно нанять лучших специалистов по электрике джакузи и сауны, которых вы можете найти. Независимо от того, находится ли ваша новая гидромассажная ванна внутри вашего дома или снаружи, свяжитесь с A And I Electric, чтобы все было установлено и подключено должным образом, чтобы предотвратить проблемы с безопасностью, электричеством и безопасностью.
Комплексное электрическое обслуживание гидромассажных ванн и саун
Получите безрисковое предложение сегодня
Наша цель — предоставить самые полные и удобные электрические услуги для джакузи и сауны.Это начинается с нашего обязательства предлагать бесплатные и необязательные расценки на все наши услуги. Более того, наш обширный отраслевой опыт означает, что вы всегда можете рассчитывать на то, что наши котировки будут точными и заслуживающими доверия. Мы также будем рады ответить на все ваши вопросы и опасения, чтобы у вас была вся информация, необходимая для принятия обоснованного решения о вашей электромонтажной компании для гидромассажных ванн.
Электрики с отличным опытом работы
Мы имели удовольствие заработать репутацию надежного местного поставщика электропроводки и электрооборудования для спа.Мы достигли этого благодаря кропотливой работе и преданности своему делу. Мы постоянно совершенствуем способы обслуживания вас в дополнение к нашей и без того большой базе знаний. С нами вы можете рассчитывать на знающих и квалифицированных специалистов, которые хотят продемонстрировать свой опыт.
Быстрый ремонт электропроводки гидромассажной ванны и сауны
Начните пользоваться своим новым прибором как можно скорее благодаря нашему быстрому и эффективному обслуживанию. У нас есть все необходимое, чтобы быстро определить объем ваших электромонтажных работ и тщательно их выполнить.Мы уберем вас от вашего пути, прежде чем вы это узнаете, чтобы вы могли начать расслабляться в своей новой гидромассажной ванне или сауне.
Мы серьезно относимся к электромонтажным работам
Команда с правильными инструментами для работы
Компания A And I Electric серьезно относится к электромонтажным работам. Один из способов продемонстрировать это — всегда использовать лучшее оборудование для выполнения электромонтажа и заземления. Наши передовые технологии позволяют нам выполнять всю вашу работу в соответствии с высочайшими стандартами качества, а также выполнять все необходимые тесты, чтобы убедиться, что ваше новое дополнение полностью безопасно.
Полностью застрахованные электрики
Работая с нами, вы можете отдыхать спокойно, зная, что вы полностью защищены на случай любых непредвиденных проблем. Мы принимаем все необходимые меры для защиты вас и вашего имущества, чтобы вы могли просто расслабиться в своей новой гидромассажной ванне или сауне.
Защита вашей безопасности и имущества
Когда домовладельцам Providence необходимо нанять компанию по производству электричества для джакузи и сауны, которой они могут доверять, они обращаются в A And I Electric.Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы выполнялись в соответствии с отраслевыми стандартами и вашими ожиданиями и превосходили их. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги по продаже и ремонту гидромассажных ванн, чтобы владельцы гидромассажных ванн были счастливы на долгие годы.
В наши услуги гидромассажной ванны и сауны входит:
Поиск и устранение неисправностей электрооборудования
Ремонт и установка электророзеток безопасности
Модернизация проводки
Ремонт электропроводки
Владеть гидромассажной ванной — это большая ответственность.Даже если вы планируете использовать его, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями, вам никогда не следует пытаться подключить его самостоятельно, если у вас недостаточно опыта для этого. Наши электрические услуги для джакузи и сауны бывают быстрыми, удобными и чрезвычайно доступными, что делает нас идеальным выбором для домовладельцев Providence.
Проконсультируйтесь с нашими специалистами по электротехнике для гидромассажных ванн
Если вы ищете новую гидромассажную ванну или сауну, наша команда специалистов готова помочь вам принять все правильные решения.Мы будем рады встретиться с вами на вашей собственности, чтобы обсудить все детали и помочь вам почувствовать себя уверенно в процессе. Мы можем помочь вам выбрать место для вашего подразделения, которое имеет смысл и гарантирует, что ничто не будет упущено из виду до начала работы.
Опытная установка сауны и гидромассажной ванны
Имея за плечами множество успешных работ по электромонтажу гидромассажных ванн, вам всегда гарантированы феноменальные результаты, когда вы нанимаете нас. Мы постоянно следим за новинками в отрасли и стараемся обеспечить наших клиентов всем необходимым для работы.Наша работа прошла испытание временем, поэтому работайте с компанией, которая сделает все правильно с первого раза.
Хотя некоторые люди думают, что они смогут справиться с подключением спа, они быстро оказываются над головами. Вы можете избежать этого, наняв нашу сертифицированную команду экспертов. Мы создадим подробный план действий, чтобы все было сделано правильно и безопасно.Мы обещаем принять во внимание все требования к заземлению и питанию, а также обеспечить соблюдение всех местных норм.
Электрообслуживание всех гидромассажных ванн и саун
Здесь, в A And I Electric, мы гордимся тем, что знаем все типы гидромассажных ванн и электрических каменок для саун. Мы можем помочь вам установить самые разные марки и модели, что делает нас ценным ресурсом для вашего спа-проекта. Мы можем работать как с устройствами на 120 В, так и с 240 В, поэтому независимо от того, насколько велики ваши планы, вы можете рассчитывать на нашу помощь.
Установка Forward Thinking Spa
Мы заботимся о разумном подходе к оборудованию наших гидромассажных ванн и саун. Независимо от того, планируете ли вы расширение в какой-то момент в будущем, вы можете быть уверены, что мы примем разумные решения и позаботимся о том, чтобы не вызвать никаких головных болей в будущем. Наши электрики — эксперты, которые видят полную картину и обладают обширными знаниями в области электрических систем, поэтому вы можете чувствовать себя в безопасности в нашей работе.
Аварийный ремонт саун и гидромассажных ванн
Если у вас возникли проблемы с вашим спа, которые не могут ждать, вы можете рассчитывать на то, что мы быстро отреагируем.Мы поддерживаем наши линии открытыми 24/7, чтобы помочь всем, кто в ней нуждается. Вы всегда можете рассчитывать на быстрое прибытие и быстрое решение возникшей у вас проблемы, поэтому позвоните нам в любое время и попросите помочь с гидромассажной ванной или сауной.
Специалисты по гидромассажным ваннам с обязательствами перед своими клиентами
Мы делаем все возможное, чтобы дать всем нашим клиентам положительный опыт работы с нашей компанией. Мы стремимся быть легким выбором для всех ваших электромонтажных работ, включая гидромассажные ванны и сауны.Мы надеемся, что как только вы увидите заботу и внимание, которые мы уделяем нашим клиентам, мы станем вашими новыми электриками.
Звоните сегодня
Если вам нужно установить новую гидромассажную ванну или сауну или она нуждается в ремонте, сразу же позвоните нам. Мы стремимся предоставить владельцам паровых бань Providence исключительные услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования гидромассажной ванны. В дополнение к этому мы предоставляем нашу первоклассную электропроводку для спа по доступным ценам и с максимальным вниманием к обслуживанию клиентов.
Позвоните нам по телефону (401) 741-7500, чтобы поговорить с экспертом и заказать наши услуги сегодня.
Электрик по гидромассажным ваннам и саунам в Огдене, штат Юта
Когда домовладельцам необходимо нанять компанию по производству электричества для джакузи и сауны, они могут доверять им, они получают J. C. Electric, Inc.
. Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы выполнялись в соответствии с отраслевыми стандартами и вашими ожиданиями и превосходили их. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги по продаже и ремонту гидромассажных ванн, чтобы владельцы гидромассажных ванн были счастливы на долгие годы.
В наши спа-услуги и сауну входят:
Устранение неисправностей электрооборудования
Ремонт и установка предохранительных электрических розеток
Модернизация электропроводки
Техническое обслуживание электропроводки
Наличие СПА — большая ответственность. Хотя вы планируете использовать его, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями, вам никогда не следует пытаться подключить его самостоятельно, если у вас недостаточно опыта для этого. Наши электрические услуги в спа-салоне и сауне быстрые, удобные и невероятно доступные, что делает нас идеальным выбором для домовладельцев.
Почему именно джакузи и сауны так распространены? Это вопрос, который задают многие. Это много шумихи или действительно есть преимущества? Гидромассажные ванны и сауны отлично подходят для улучшения самочувствия и качества жизни.
Снижение стресса —
джакузи и сауны дают вам повод нажать кнопку паузы и расслабиться. Они не только оказывают физическую помощь, но и создают успокаивающую и расслабляющую обстановку, позволяющую лишь смыть ваши заботы.
Облегчение мышечной боли —
напряженные и скрученные мышцы болезненны и могут затруднять движение.Применение тепла расширит напряженные мышцы и позволит им начать самовосстановление, расслабляя их и увеличивая кровоток.
д. 
Такими материалами стали специализированные акриловые герметики для деревянных домов.
Средний срок окупаемости подобных герметиков около двух лет.
Такая форма помогает герметику растягиваться почти в 5 раз без разрыва. В брусовых домах прилегание венцов на много плотнее, и швы требуются значительно уже. Здесь можно обойтись без уплотнительного шнура.
Этого легко достичь для дома из оцилиндрованного бревна. В строганных домах для усреднения швов требуется сделать их в некоторых случаях шире необходимого, что приводит к увеличению расхода герметика. Можно, конечно, подобрать герметик идеально подходящий по цвету и совсем незаметный на стене.
Это достаточный срок, чтобы говорить о реальной длительной гарантии на продукцию и совместимости герметиков с местным климатом. 
Внутренняя конструкция пистолета позволяет работать им как всасывающим шприцом. Пистолет снабжен загрузочным баллоном емкостью 600 и 900 мл и несколькими коническими наконечниками, которые при необходимости можно обрезать до нужного диаметра под углом 45°. Для удобства забора герметика из ведра используется крышка-клапан с эластичным резиновым ободом и отверстием для монтажного пистолета, которая вставляется в ведро. Пистолет приставляется вертикально на клапан крышки. Одной рукой мы удерживаем стопорную пластину, одновременно оказывая давление на крышку, а другой вытягиваем поршень до упора вверх. Дополнительно для нанесения герметика понадобятся: узкий изогнутый шпатель с закруглённым окончанием или узкая жёсткая кисть, зазбрызгиватель для воды, тряпка или губка и небольшое ведро с водой.
Это часто приводит к тому, что использование антиадгезионного шнура считают необязательным. Со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. А ведь нужно было просто прочитать инструкцию производителя…
Чтобы герметик соответствовал своим эксплуатационным характеристикам, очень важно обеспечить ему только две точки адгезии к поверхности бревен. Это достигается путём прокладывания полиэтиленового антиадгезионного шнура под герметик. В противном случае без шнура залитый в зазор герметик образует жесткую геометрическую фигуру – треугольник, не позволяющую герметику достаточно растягиваться до своих предельных возможностей. Герметик не прилипает к шнуру и, имея две точки адгезии, образует более эластичную геометрическую фигуру, прямоугольник или трапецию, что позволяет легко растягиваться до заявленных 500% и возвращаться в исходное положение. Шнур изготавливается из полиэтилена или полипропилена и имеет диаметр от 6 до 50 мм. Даже если у Вас отсутствуют зазоры в межвенцовых соединениях, то, проложив шнур, Вы обеспечите соблюдение технологии нанесения и, соответственно, правильность дальнейшей эксплуатации, а в случае, если у Вас большие трещины и зазоры – ещё и значительно сократите расход герметика.
Если зазоры малы или отсутствуют, шнур возможно закрепить с помощью скоб монтажного строительного степлера или приклеить на капельки клея или того же герметика.
В его состав входит
Несмотря на высокие эксплуатационные температуры и экологическую безопасность акриловый межвенцовый утеплитель не рекомендуется наносить в парилках и саунах. Это связано с тем, что при максимальных температурных нагрузках поры герметика расширятся и увеличится его паропроницаемость. При этом некоторое количество влаги может проникнуть через герметик в межвенцовый зазор. Затем, если произойдет резкое охлаждение в результате проветривания, паропроницаемость снизится и лишняя влага не успеет высвободиться из зазоров. Если нанесение герметика снаружи по каким-либо причинам невозможно, а необходимость в герметике есть, то герметик в парилке можно нанести только под обшивку. Обшивку необходимо осуществлять после полной полимеризаци герметика, через 2-3 недели.
Он предназначен для защиты межвенцовых швов и стыков в деревянных домах. Акриловый герметик «Теплый шов» — лучшее современное решение для утепления и герметизации.
А вот герметики для тех или иных деревянных конструкций существуют, например, герметик для деревянного дома, герметик для монтажа окон, герметик для паркета. И все эти материалы имеют свои особенности и характеристики, обусловленные областью применения. Если герметик для деревянного дома должен обладать высокоэластичными свойствами, то герметик для паркета — наоборот.
Существуют резиновые трещиностойкие краски, но их деформативность не дотягивает до деформативности герметика и они не рассчитаны на те деформации, что испытывает герметик в межвенцовом шве. Тут остается надежда, что деформации на Ваших швах будут минимальными.
Если этого не сделать, результат будет недолговечным и вряд ли оправдает ожидания.
И это аксиома.
Заполнение зазоров между стыками бревна выполнялось домостроителями разными способами и материалами, которые были под рукой или изготавливались подручными способами. Мох, лен, шерсть, войлок, обмазка швов глиной с соломой частично предотвращали выход тепла из помещения вовне, но со временем дом старел, и оказывалось, что тепло начинало выходить наружу всё больше и больше. Главные причины этого — усыхание, гниение, растаскивание утепляющего материала птицами, пагубное воздействие на натуральный материал со стороны жучков и других насекомых. Этот список можно продолжать и далее.
Основной компонент герметика — акрил — со временем не желтеет и не теряет цвет. Он не выделяет вредных веществ и является гигиеничным материалом — на герметике не живут бактерии.
С помощью распылителя или намоченной ткани увлажняются швы. Важно лишь слегка увлажнить швы, а не сделать их мокрыми.
Иногда герметик может вздуваться. Это результат неправильного использования – нанесения герметика на горячую поверхность. Решается проблема просто: перед герметизацией можно затенить те стены, на которых сильнее всего светит солнце. После того, как герметик затвердеет, тень можно убрать. Цвет герметика при нанесении может отличаться от финишного результата, окончательный цвет он приобретает только спустя 10 дней после нанесения.
Он предназначен для герметизации швов в окнах, дверях, сайдинге, желобах, кирпиче, бетоне и кровельной черепице, чтобы ваш дом оставался водонепроницаемым. Наружные герметики просты в использовании и являются отличным недорогим вариантом для устранения множества трещин и разрывов на внешней стороне вашего дома. 
com 
Этот тип внешнего герметика обычно не может быть окрашен, хотя многие производители предлагают несколько различных цветовых вариантов. 
Однако, чтобы удалить прилипший бутилкаучук, вам понадобится растворитель, например, разбавитель для краски. 
Но, вернемся в наше время.
В зависимости от температуры дыма, копчение делят на горячее и холодное.
Используется лист металла толщиной 1 мм. Крышка делается на 10 см больше размерности коптильни и, кроме того, привариваются ограничители закрывания крышки – 2-3 см. Ограничители и увеличенные зазоры обеспечат выход излишнего дыма из камеры коптильни
Коптильня холодного копчения обойдется в значительную сумму. Для горячего дешевле, однако чаше мы предпочитаем все же блюда холодного копчения.
Чем плотнее крышка, тем быстрее пойдет процесс. На дно ящика кладется решетка с небольшими отверстиями. Под неё укладывается деревянная щепа из ольхи, дуба или осины. Здесь можно использовать почти любое дерево.
Холодным процесс можно назвать условно, так как для качественного приготовления продукта нужна плюсовая температура порядка двадцати градусов.
Для домашнего производства вполне подойдет коптильня из бочки на пятьдесят — сто литров.
В её нижней части делаем несколько отверстий. Затем на металлическую поверхность, для этого подойдет старая сковородка, насыпаем немного заранее замоченной щепы и разжигаем её.
Эту трубку нужно вставить в поперечную трубу, которая соединяет генератор и коптильный шкаф. Лучше всего предусмотреть дополнительный штуцер. Все соединения должны быть очень плотными. Теперь можно коптить.
Если все сделано правильно, то процесс копчения займет порядка 40-50 минут.
Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак
Классический вариант коптилки с размерами 50х30х30 см. подойдет для средних порций рыбы и мяса, компактен и легок в изготовлении своими руками. Перед выполнением работы лучше ознакомиться с чертежами на фото или посмотреть видео уроки.
Конструкция должна быть максимально герметична, иначе едкий дым будет проникать наружу, а тепло уходить. Для более качественной сварки можно дополнительно сварить швы внутри шкафа. Более подробную схему можно посмотреть на фото.
Такую коптилку можно использовать как на открытом огне – костре или газу, так и разогреть ее с помощью простой бытовой электроплитки. В последнем случае время готовки может быть увеличено, в зависимости от мощности электроприбора. Не рекомендуется использование коптилок на дорогих электрических плитах, так как дно в процессе нагрева может деформироваться и повредить плиту.
Если коптильня изготовлена своими руками, то заменить или улучшить ее конструкцию не составит труда. Ценители отдыха на природе и любители вкусно покушать точно оценят удобство съемных деталей.
Выше – решётка или горизонтальные крепления, на которые кладутся или подвешиваются продукты для последующего копчения.
Для этого у него надо удалить всю неметаллическую «начинку», оставив только корпус. Нагрев щепы может осуществляться электротэном, плиткой, или огнём – в этом случае бывший холодильник надо будет поставить на опоры.
Первый – заказываете раскрой и /или гибку металла на фирме, и вам привозят готовый «конструктор», который остаётся только сварить. Второй – покупаете металл, сами его разрезаете, затем обвариваете по швам согласно чертежу.
Обязателен штуцер для отвода дыма.
Минусы: невозможно контролировать температуру во время копчения.
Прожечь металл ничего не стоит, а вот поставить «заплатку» — и дольше, и сложнее, и внешний вид с функционалом портит.
Приятного отдыха и вкусных копчёностей.
Она позволяет заниматься копчением на улице, брать с собой на природу и даже готовить у себя на кухне в многоэтажном доме. Ее отличительной характеристикой является использование гидрозатвора препятствующего проникновению дыма с внутренней камеры в окружающее пространство.
По нашему мнению, наименее практичная квадратная, затем цилиндрическая. Попробуем объяснить свою точку зрения. Формат напрямую влияет на те копчености, которые хотим получить. В принципе никаких проблем нет с объемом, пока не столкнемся с ограничениями по длине при попытке разместить сколько-нибудь крупную рыбу. Коптильни с гидрозатвором предназначены только для горизонтальной загрузки. Ширина в этом случае имеет важное значение. С другой стороны, в домашних условиях габариты должны ограничиваться размером вашей плиты и занимать две конфорки. Также место для хранения может накладывать свои ограничения. Так что более квадратные формы подойдут скорее для удобств с частой транспортировкой на природу, к примеру.
Также распределение температуры весьма неэффективное. Большая высота создает большой перепад между низом и верхом. Проще говоря, это не старая привычная бочка во дворе.
Следующая по размеру слишком габаритная и предназначена больше для улицы.
Без них сложнее уложить продукты, которые могут провалиться. Это относится к рыбе, тонкому салу и др.
youtube.com/embed/6MKliKEmmAk» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.
Как можно исправить этот дефект? Порядок работ следующий:
Производим смешивание глины с песком в разных пропорциях.
Если участок отделки попадает на угол, к этому месту прикладываем деревянную дощечку и используем ее как ограничитель.
д.). В этом случае следует вытащить дверку из кладки. Полностью зачищается место крепления.
При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.
Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.
Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.
Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: «Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания»).
Чтобы не потратить много денег и не вызывать мастера, можно сделать все собственными руками. Дым может скапливаться в доме не только из-за того, что есть трещины, но и из-за сажи, которая забилась в дымоходе.
Если материал сделан правильно, то скатанный шарик не будет трескаться при нажатии. Перед тем как приступить к работе, печь нужно протопить и промыть щели.
Смесь можно сделать в несколько этапов:
Раствор из песка и глины будет высыхать дольше, примерно сутки. Выполняйте работы грамотно и тогда, срок службы будет дольше.
После обжига шамот становится прочным, как камень. Его измельчают для получения глины. Материал устойчив к высоким температурам, хорошо сцепляется с кирпичом, паропроницаем, экологичный и безопасный. Цена у шамота выше, чем у обычной глины.
Для этого смешивают в равных пропорциях золу и глину, добавляют четвертую часть соли от всего объема (1:4), наливают воду и вымешивают. Состав делают однородным, без примесей.
Рецепт раствора для печи. Как убрать трещины в печи. Ремонт русской печи.» src=»https://www.youtube.com/embed/Xpe5P8KGNZ8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Устранить дефект поможет замазка-герметик. Основным компонентом препарата служит силикон. В огнестойкие герметики входит оксид железа, поэтому средство красноватого оттенка. Такие составы выдерживают максимальные температуры.
Так как эти печи используются несколько десятилетий и работают с большой температурой, на поверхности появляются трещины или щели. В эти трещины поступает холодный воздух из комнаты и уменьшает КПД печки, да и безопасность при её использовании должна соблюдаться на высоком уровне. Поэтому нужно периодически проводить ремонт печи. 
Печь от газовой горелки нагревается не очень быстро, часа 2-3. За это время раствор для печи высыхал, начинал трескаться и вываливался из щели. Ремонт приходилось начинать заново.
Приготовили смесь в небольшом ведре, шпателем размешали до консистенции густой сметаны. Если ремонт небольшой, много раствора готовить не нужно, так как смесь после высыхания твердеет.
Тогда мы размешали немного раствора и кисточкой затерли трещинки.
Но трещины возникают и в металлических конструкциях, которые устанавливают в сауне. При трещинах в металлических печках поможет только сварка.
Данный провод предназначен для работы при температуре до 180С. Также он не горючий и стойкий к внешним механическим воздействиям. 
Также не забывайте о правильном выборе сечения. Оно зависит от подключаемой нагрузки. Правильно выбрать провод или кабель для бани это пол дела. Еще нужно правильно его проложить. Тут также есть свои нюансы, которые следует строго соблюдать. Снова возвращаемся к ПУЭ к п.7.1.40:
Помещения бань разделяются на две группы:
Для изоляции кабелей применяются: сшитый полиэтилен, ПВХ и другие полимерные материалы, обладающих требуемыми свойствами.
5. Однако стоимость такого провода значительно выше отечественных аналогов.
Читайте также статью: → «Как сделать замену электропроводки своими руками?».
При выборе подземной подводки рекомендуется использовать кабель марки ВБ6Шв.
Таким образом, значительно снижается вероятность покупки бракованной либо контрафактной продукции.
Также при попадании пара на плафон прибор может нагреваться неравномерно, деформироваться и даже лопнуть, что приведет к серьезным травмам принимающих банные процедуры людей. При монтаже системы освещения следует учесть, что свет в парилке не должен быть слишком ярким. Чаще всего используются матовые плафоны с лампочками до 60 Вт.
Что касается монтажа проводки в бане и парилке, то из-за повышенной влажности необходимо создавать заземление.
Используются для изоляции: поливинилхлорид, сшитый полиэтилен и прочие полимерные материалы.
5. Но главным его недостатком является высокая стоимость, что значительно повышает спрос на продукцию отечественного производства.
Выше говорилось о том, что данные элементы электросети могут использоваться во всем строении кроме самой парилки.
