Месяц: Сентябрь 1970

Когда и как вносить известь в почву: Сколько извести нужно вносить в почву на участке

Сен 20, 1970 автор alexxlab Разное

Какую известь вносить в почву?

Опытные садоводы знают, что для получения высокой урожайности чрезвычайно важен химический состав почвы, на которой произрастают те или иные сельскохозяйственные культуры. В этом смысле растениям наиболее подходит слабокислая почва.

Однако на территории России огромные территории имеют почвы с повышенной кислотностью. Такой грунт угнетает рост возделываемых культур и не дает им нормально развиваться и плодоносить.

Последствия повышенной кислотности почвы

Если у почвы повышена кислотность, то это влечет за собой ряд серьезных последствий. К ним относятся:

  • низкая впитываемость влаги в процессе таяния снежного покрова, а затем быстрое просыхание почвы с образованием на ее поверхности корки, мешающей нормальному водному балансу и воздухообмену;
  • малая эффективность питательных веществ, содержащихся в почве;
  • значительная часть внесенных удобрений не усваивается растениями;
  • полезные бактерии, которые способствуют улучшению почвы и влияют на активный рост растений, практически не развиваются в кислых почвах.

Определение кислотности почвы

Узнать точный уровень кислотности (pH) почвы возможно только с помощью лабораторного исследования ее образцов. Тем не менее наблюдательный садовод, обладающий определенными знаниями, может без труда дать оценку почве в отношении ее кислотности.

На необрабатываемом ранее участке важным показателем может стать дикая растительность. Кислую почву выдают хвощ, щавель, некоторые дикорастущие злаки (например, белоус), а вот клевер на такой почве не растет. Обнаружение при вскапывании участка белесой прослойки на небольшой глубине является явным признаком повышенной кислотности грунта.

Поможет определить pH и специальная индикаторная бумага, которая продается в соответствующих магазинах. Самостоятельный анализ возможен также с помощью прибора Алямовского.

Как правильно известковать почву?

Почву известкуют только в том случае, если уровень ее кислотности имеет показатель выше 7,5 pH. В нейтральную или слабокислую почву известь вносить не нужно.

Известкование почвы проводят не чаще одного раза в 10 лет. Для этого используют исключительно порошковую известь, которую вносят и равномерно перемешивают при перекопке участка.

Негашеную известь предварительно необходимо погасить, и получить таким образом порошок. Можно просто оставить храниться негашеную известь на открытом воздухе. Со временем из нее образуется нужный порошок — пушонка. Если время на гашение извести ограничено, то ее заливают водой — 1 ведро на 25 кг исходного известкового материала. Сильно пылящийся при рассеве порошок требует добавления воды.

Помимо прямого известкования почвы уменьшить ее кислотность можно с помощью других порошковых средств, в состав которых входит молотый известняк.

Какой почве нужна известь

В средней полосе России преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Они, как правило, кислые, поэтому нуждаются в известковании. Судить о кислотности почвы можно по растущим на участке растениям. Так, хвощи, щавель, лютик, мята, подорожник, иван-да-марья, фиалка трехцветная, вереск хорошо растут на сильно кислых почвах. Лебеда и крапива указывают, что земля на участке слабокислая, а донник и клевер — на нейтральную и слабощелочную.

     Кислые почвы вредны для большинства плодовых и ягодных культур. Они угнетают развитие корневой системы, а значит, и всего растения. Чтобы снизить показатель кислотности, нужно почву известковать. Кроме того, известкование способствует обогащению почвы микроэлементами, улучшает её структуру, повышает деятельность полезных микроорганизмов. Известь лучше вносить за один-два года до закладки сада. Однако и в существующих насаждениях почва известкуется, если известно, что она кислая. Делать это нужно осенью или весной, под перекопку, равномерно распределяя известь по поверхности почвы.

Хвощ растет на сильно кислой почве.

    Хорошие результаты можно получить при совместном внесении извести и органических удобрений. Под кроной деревьев разбрасывается известковый материал, сверху — органическое удобрение. Затем почва перекапывается на глубину 20–25 см.

 

    Кстати, замечено, что дождями кальций не вымывается из грунта. Нельзя совмещать внесение извести с азотными (аммиачными формами) и фосфорными удобрениями. В первом случае неизбежны потери азота в воздух, во втором — снижается доступность фосфора для растений.

    Для известкования используются различные материалы: гашеная известь (пушонка), молотые известняк или мел, доломитовая и костная мука, мергель и другие. Негашеную известь рассыпать тонким слоем на землю и полить водой (погасить) из лейки или опрыскивателя. Расход воды — 3–4 л на 100 кг извести. Через 20–30 минут известь можно заделать в почву. Погасить известь можно и в специальной емкости, соблюдая меры предосторожности (надеть спецодежду, резиновые перчатки, очки), т. к. при гашении извести выделяется большое количество тепла.

    Доза вносимой извести зависит от кислотности почвы, её механического состава, а также от состава известкового материала. Так, на сильнокислых (рН 4,1–4,5) легких суглинках на 1 кв. м поверхности почвы нужно вносить 300–400 г известкового материала, а на среднекислых (рН 4,6–5) тяжелых суглинках — 500–600 г.

   Следует отметить, что при использовании минеральных азотных и фосфорных удобрений происходит следующее: растения потребляют кальций и почва подкисляется. В связи с этим на суглинистых и тяжелых глинистых почвах известкование повторяют каждые 8–10 лет, на легких песчаных и супесчаных — через 6–8 лет.

   При регулярном использовании органических удобрений известь можно не применять.

Необходимо учитывать, что слишком частые и избыточные известкования могут привести к исчезновению полезных питательных микроэлементов: повышение количества выращиваемых культурных растений истощает грунт, а известковые удобрения не содержат в себе никакой подпитки.

Негашеная известь и ее применение в саду и огороде

Негашеная известь применяется в огороде для борьбы с сорной травой, и в качестве удобрения. Сорная трава приносит вред плодоносящим растениям, но избавляются от неё в том случае, если её слишком много, и просто прорвать не получается.

Известь негашеного вида производится белыми кусочками в результате термической обработки известняка. При взаимодействии с влажностью, известь становиться гашеной, в некоторых случаях с ней не очень удобно работать, так как попадаются крупные примеси гальки или необработанного известняка.

Процесс борьбы с сорной травой с помощью извести

Чтобы после полной обработки, сорная трава снова не вылезла, её вначале необходимо убрать. Удаляют сорняки на грядках и промежуточных бороздах. Сорная трава начинает быстро вылизать и разрастаться снова, поэтому необходимо принять меры по борьбе с ней ещё весной, то есть покрыть их известью негашеного вида. Такое средство является эффективным и сильным, оно способно предотвратить повторное появление травы. Но необходимо помнить, что известь подходит не всем растениям, особенно её не любит конский щавель.

Как правильно использовать известь для удаления сорной травы?

Известь можно вносить один раз за два года, на метр квадратный насыпают 150 грамм средства. Обработку проводят равномерно, с соблюдением определенных правил.

  1. Известью обрабатывают участок в тот сезон, когда земля не была удобрена навозом, в противном случае исчезает азот.
  2. Нужно помнить, что известь негашеного вида имеет очень сильное действие, и подходит не для каждой почвы, её используют на тяжелых грунтах.
  3. В помещении известь хранить не рекомендуется. А при попадании на неё воды, известь нагревается и выделяет вредные для здоровья пары, поэтому средство необходимо использовать сразу же после приобретения. Также известь можно комбинировать с другими веществами, которые служат удобрением, например, зола.

Известью обрабатывают землю перед внесением различного рода удобрений. При использовании извести 200 граммов на квадратный метр, полностью убирается хвощ и пырей. Обработку производят осенью, во время перекапывания земли. Также существует и другой способ борьбы с сорной травой, после того как урожай будет собран, по всему участку сеют клевер. Эта трава способна вытеснить все остальные сорняки, а весной клевер будет служить хорошим удобрением. С известью негашеного вида можно комбинировать мел или доломитовую муку. При скашивании травы, нельзя допускать осыпания с неё семян на участок. Когда сорняки сжигаются, их пересыпают известью негашеного вида.

Негашеная известь в качестве удобрения

Известь является удобрением для растений, она увеличивает плодородность почвы, а также регулирует кислотность. Но чтобы не принести вред растениям, важно правильно использовать средство. Если положить слишком много извести, то почва будет иметь щелочной характер, а растения перестанут получать различные полезные элементы.

Самая большая ошибка – это внесение навоза и извести одновременно, такое удобрение не приносит пользы растению. При взаимодействии таких компонентов, появляются соединения нерастворимого вида, которые препятствуют образованию полезных веществ, в итоге растение не приносит богатый урожай.

На некоторых видах грунта замечается медленное развитие растений и отсутствие урожая, при этом известкование почвы просто необходимо, так как земля является слишком кислой.

Определение кислотности почвы

Обычно кислотность грунта можно определить с помощью специального прибора, а также индикаторных лакмусовых бумажек, но если такие средства отсутствуют, то ориентируются по внешним признакам.

  1. Почва является кислой, если она покрывается налетом серого и беловатого цвета, он сравним с оттенком золы.
  2. Следующим признаком является скапливание ржавой воды, которая дает коричневый осадок, а сверху появляется пленка, такая жидкость застаивается в впадинах или ямах.
  3. На кислой почве активно разрастается такая сорная трава, как одуванчик, хвощ или коровяк, то есть сорняк, имеющий крепкие и глубокие корни.

Определяют кислотность грунта и народным методом, берут землю с участка, и наливают в неё уксус. Если он шипит, а земля становится белой, то почва является кислой.

Особенности внесения извести в грунт

Дозы добавляемой в почву извести зависят от многих условий:

  • кислотности земли, а также её состава, при повышенных показателях, используют значительное количество средства;
  • какие используются удобрения с включением извести;
  • глубины их заложения;
  • сколько времени проходит после последнего известкового удобрения.

Обычно в качестве удобрения используют известняк в молотом виде, но также применяются и другие подкормки, которые содержат известь.

Правильное внесение негашеной извести в грунт

Правильно вкапывать известь на участок вглубь 20 сантиметров. При внесении неполной дозы извести, например, ¼ части, заглубление производят всего до 6 сантиметров.

Известь гашеного вида, то есть пушонка, иногда является вредной для растения, и при внесении большого количества, может сжечь все корневую систему, такое же действие оказывает и древесная зола. Такие элементы удобрения необходимо производить в осенний период, после того, как почва будет вскопана. Во время внесения, известь рассеивают по всей поверхности грунта. Удобрения в маленьком количестве не закладываются на большую глубину, от дождей они растворяются, и попадают внутрь.

Известь других видов, то есть перемолотый известняк, доломитовая мука или мел, не выжигают корни растений, поэтому их можно применять в весенний период. На почве, в которой преобладает глина, используют известь в чистом виде. На песчаном грунте присутствует нехватка магния, поэтому применяется доломитовая мука или известняк. На тех участках, где не хватает кальция, вносят озерную известь или мел, так как в этих средствах содержится необходимый компонент. На тяжелой почве растения тяжело развиваются, поэтому вносится известь гашеного вида, благодаря этому реакции происходят быстрее.

Через пять лет кислотность грунта обретает прежние показатели, поэтому известкование необходимо производить хотя бы один раз за это время.

Использование негашеной извести для обработки деревьев

В состав побелки для обработки штамбов деревьев добавляется известь негашеного вида и медный купорос.

Обрабатывать деревья негашеной известью достаточно просто, её необходимо развести в воде. Но консистенция состава такова, что только после десятого раза побелки, слой будет лежать плотно, и не будет смываться дождями около полугода. Чтобы сделать состав гуще, в него добавляют молоко или глину, это дает возможность производить побелку всего около двух раз.

Как правильно побелить деревья негашеной известью?

Побелка деревьев с помощью негашеной извести не является трудной. В первую очередь занимаются подготовкой ствола дерева, а затем окрашивают его часть и скелетные ветки.

  1. Вначале необходимо убрать отмершие слоя коры с помощью жесткой щетки, которая имеет полиэтиленовую или металлическую щетину. Счищать нужно так, чтобы не повредить ствол дерева, если это произошло, его обрабатывают с помощью садового вара.
  2. Побелку производят с помощью широкой кисточки. Разведенную смесь необходимо постоянно перемешивать, чтобы добиться однородности. Побелку наносят несколькими слоями, каждый из них должен немного подсохнуть, чтобы ствол был окрашен равномерно.
  3. Счищенную кору необходимо сжечь, так как в ней могут сохраниться различные инфекции и вредители.

Известь негашеного вида используют для побелки коры деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей, и грибковых заболеваний.

Как правильно сделать раствор для побелки?

Чтобы материал после обработки не смылся при первом дожде, к составу необходимо добавить сгущающий компонент, это может быть глина, молоко, клей ПВА или хозяйственное мыло. Раствор становится вязким, и хорошо ложиться на ствол дерева, равномерно покрывая его. Для того чтобы создать эффект обеззараживания, в смесь кладут медный купорос, и растворенный куриный навоз.

Один из способов приготовления состава для побелки: 1 килограмм извести необходимо развести в 8 литрах воды, а затем добавить 200 грамм медного купороса, и 1 килограмм навоза. Смесь необходимо тщательно перемешать около пяти минут, и дать постоять до трех часов. Чтобы раствор был вязким, добавляют 100 грамм ПВА, а также глину 200 грамм, но предварительно её разводят в воде.

Действие кисточкой производят снизу вверх, раствор постепенно начинает стекать, заполняет все пустоты и расщелины.

Известь негашеного вида применяется в огороде в качестве удобрения растений, с её помощью избавляются от сорной травы, а также обрабатывают деревья, предотвращая появление вредителей.

Вносим известь в почву. Зачем и сколько требуется на огород | Дачные секреты от Виктории Радзевской

Осенью наступает пора не менее важных и трудоёмких работ на огороде. После уборки урожая нужно внимательно отнестись к почве, а точнее к ее кислотности. Если почва сильно кислая, то нужно вносить известь.

Известь при правильно рассчитанных количествах приносит пользу для растений, поскольку регулирует кислотность почвы. Но если внести извести будет много в почве, то это приведёт к негативному воздействию на растения в огороде. Давайте по порядку разберём, что следует нам делать с почвой в огороде.

Устанавливаем кислотность почвы.

Для начала нужно установить кислотность почвы. Для этого можно применить лакмусовую бумагу или установить с помощью народных средств. Например, залить кипятком листья смородины. Подождать пока вода остынет, а затем положить в эту воду комок земли.

Если вода станет красной, то почва кислая. Если раствор станет жёлтым, то слабокислая. Зелёный цвет говорит о том, что почва близка к нейтральной. А синий цвет показывает, что почва нейтральная.

Рассчитываем количество извести

Рассчитывать количество извести нужно с учетом кислотности почвы, ее состава. А также нужно учитывать когдапоследний раз вносилась известь в почву.

В основном в почву вносят молотый известнях, но есть много других удобрений с ее составом. Мы будет рассчитывать только количество внесения известняка в почву. Глубина заделки примерно 20-25 см.

1. Очень сильно кислая почва рН ≤ 4

  • на глиняной и суглинистой почве 500-600 г. на 1 кв. м.
  • на песчаной и супесчаной почве 300-400 г. на 1 кв. м.

2. Сильная кислая почва рН = 4,1-4,5

  • на глиняной и суглинистой почве 400-500 г. на 1 кв. м.
  • на песчаной и супесчаной почве 250-300 г. на 1кв. м.

3. Средне кислая почва рН = 4,6- 5,0

  • на глиняной и суглинистой почве 300-400 г. на 1 кв. м.
  • на песчаной и супесчаной почве 200-400 г. на 1 кв. м.

4. Слабо кислая почва рН = 5,1-5,5

  • на глиняной и суглинистой почве 300-250 г. на 1 кв. м.
  • на песчаной и супесчаной почве при таких показателях не вносят известь.

5. Близкая к нейтральной (рН = 5,5-6,0)

При таких показателях в данные виды почв не вносят известь.

Как правильно вносим известь в почву на огороде

После того, как определили кислотность почвы и высчитали нужно количество вносим известь в почву. В основном известь вносят осенью под перепашку. Таким образом, известь заделаем в почву на глубину20-30 см.

Все дело в том, что гашёная известь обжигает корни растений. Поэтому ее нужно заделывать в почву на глубину 20-30 см. Если в почву вносим только часть извести от нужно количества, то заделываем ее на глубину 6-10 см.

Какие удобрения подходят для раскисления почвы:

  • Древесная зола,
  • Доломитовая мука,
  • Сланцевая зола,
  • Торфотуфы,
  • Молотый мел,
  • Молотые доломиты
  • и т.д.

Как часто нужно вносить известь в почву.

Известь в почву вносим раз в пять лет в полном объёме. После этого срока обычно кислотность почвы снова возвращается. Несмотря на это, рекомендую каждый год проверять кислотность почвы.

А как использовать полученный урожай вы можете узнать на моем канале «Радость бытия», где я публикую для Вас множество эксклюзивных рецептов домашних заготовок.

Читайте также:
Как определить кислотность почвы на даче. Уникальные методы
5 осенних ошибок огородников на даче
Как просто избавится от проволочника на огороде навсегда. Лучшие народные средства
Сода от муравьев в теплице — тайный секрет моей свекрови

Известкование почвы: когда известковать, весной или осенью?

Довольно часто огородники сталкиваются с таким понятием, как «известкование почвы». Что это такое и для чего оно необходимо, рассмотрим в нашей статье.

Применение на кислых грунтах известковых удобрений, позволит улучшить питательную среду для растений такими элементами, как:

  • азот;
  • магний;
  • кальций;
  • фосфор и прочие.

Использование известковых удобрений

Благодаря им корневища становятся мощными, за счет чего усваиваются все питательные компоненты, содержащиеся в земле и удобрениях. Само по себе известкование не происходит, поэтому необходимо приложить определенные усилия и соблюсти ряд условий.

  1. Проводить известкование необходимо не менее одного раза в 5–6 лет. Лучшим периодом для проведения подобной процедуры являются осень и весна. Удобрения и химические процессы, происходящие в грунте, меняют кислотность среды, но по истечении срока порядка 5–6 лет, все приходит к первоначальному результату, поэтому известкование нужно повторить снова.
  2. Благотворное действие известкования для многих растений лучше всего проявляется при определенном соотношении компонентов. Например: поглощающий комплекс (сочетание кальция и магния), должен быть эквивалентен такому расчету, 100 частей кальция + 40–80 частей магния. Это идеальный вариант, хотя и при другом соотношении растения вполне могут развиваться. Некоторые сильнокислотные почвы имеют слишком малое содержание магния, и при известковании грунта удобрением, которое содержит формулу CaCO 3, разрыв между этими компонентами только увеличится. Это может привести к снижению эффективности удобрения, а в некоторых случаях и вовсе отрицательно сказаться на некоторых растениях. В таких условиях лучше использовать удобрения, содержащие как кальций, так и магний.
  3. Эффект от известкового удобрения будет намного больше, если совмещать его с минеральными и органическими соединениями:
    • навоз;
    • борные и медные удобрения;
    • суперфосфаты;
    • калийные, кобальтовые и бактериальные удобрения.

Их применение повысит плодородность земли.

Почему для растений кислые почвы неблагоприятны?

Кислотность грунта очень вредит развитию растения, она угнетает и замедляет его рост. Конечно же, есть растения, для которых такие условия приемлемы, но есть и такие, для которых это просто погибель.

  • Смородина развивается в условиях слабокислых или нейтральных, то есть не содержащих кислот почвах.
  • Клюква уютно чувствует себя в сильнокислотной среде.
  • Основная масса садовых растений прекрасно развивается в среднекислых почвах.

Нужно также учесть, что кислотные грунты не только напрямую вредят растениям, но и косвенно. Просыхание такой почвы весной происходит намного дольше, а в летний период она сильно пересыхает и становится твердой, как корка. Питательные вещества в ней плохо поглощаются растениями, а внесенные удобрения и вовсе не усваиваются. Также происходит накопление веществ, которые очень вредны растениям. Бактерии в кислых грунтах развиваются очень слабо.

Кислотность почвы имеет значение pH . Нейтральная почва – имеет показатель pH -7. Если цифра будет ниже 7 – это значит, что почва кислая, если выше – то щелочная. Когда показатель имеет значение pH 4 – это значит, что почва кислая.

Можно ли самостоятельно определить кислотность почвы?

Определить кислотность грунта можно по нескольким признакам:

  1. Если на небольшой глубине есть белесая прослойка, это признак того что почва кислая.
  2. Если на участке посажен клевер, но он не растет, среда кислая.
  3. Свидетельством кислой почвы может послужить сильно растущий хвощ и щавель.
  4. Можно воспользоваться лакмусовой бумажкой, которая является индикатором для определения кислотности. Точный результат вряд ли удастся установить, но все же понять кислотная среда или нет удастся.
  5. Более точный анализ проводят в лабораторных условиях.

Надо ли известковать все почвы и когда это лучше делать?

Для уменьшения кислотности почвы в нее вносят известь. Но не все почвы имеют высокую кислотность, есть и такие, где ее вообще нет, поэтому их не следует известковать вовсе. Только те почвы, где имеется избыточная кислотность, подлежат известкованию.

Вносить известь в почву лучше всего во время подготовки участка или при закладке сада. Если вы собрались выращивать землянику, то высадку растения следует делать через 2 года после известкования или вносить известь после того, как растение приживется и окрепнет, но не ране чем через 2 месяца после посадки. Известковать почву на участке с плодово-ягодными насаждениями можно в любой период. Внесение извести проводят осенью и весной во время перекопки участка.

В каком виде вносить известь в почву?

Вносимая известь должна хорошо перемешаться с почвой, поэтому использовать ее следует в порошкообразном виде. Негашеная известь не может быть использована, так как она находится в комкообразном состоянии и, употребив ее в таком виде, можно перенасытить грунт известью, что весьма нежелательно. Нужно преобразовать ее в гашеную, для этого потребуется 4 ведра воды на 100 кг извести. После того как вода впитается, известь примет порошкообразный вид и ее можно использовать для удобрения земли.

Известкование

Посыпать участок следует равномерно и соблюдая дозировку вещества. Для почв глинистых и суглинистых, на участок в 10 м2 применяют от 5 до 14 кг извести (срок действия удобрения 12–15 лет). Для песчаных и супесчаных грунтов, на участок такого же размера достаточно 1–1,5 кг извести, такого удобрения достаточно на 2 года. Превышать дозировку не следует, это может привести к тому, что почва станет щелочной и увеличится количество молибдена, который в преизбытке вреден для растений.

Для уменьшения кислотности грунта можно использовать и другие вещества:

  1. На песчаном грунте, где очень низкое содержание магния, можно использовать обычный известняк или доломитизированный. Эти вещества хорошо применять на участках, где выращивают бобовые растения и картофель.
  2. Эффективнее, чем известняк, действует мел, так как он содержит углекислый кальций.
  3. На легких почвах можно использовать «мергель», в составе которого углекислого кальция не меньше 50%.
  4. Гашеная известь весьма эффективна на тяжелых грунтах, так как обладает быстродействующими реакциями. В песчаных почвах ее применять не рекомендуют.
  5. Таким же действием, как известняк, обладает известняковый туф.
  6. Также можно применить озерную известь (гажа), в составе которой 60% углекислого кальция.

Иногда известкование проводят с применением отходов промышленности: цементная пыль, сланцевая зола, карбидная известь и прочие. Но прежде чем использовать подобные составы, следует проверить их на наличие в них токсинов, тяжелых металлов и канцерогенов.

Очень положительно применение на кислотных почвах золы от древесных растений. В ней большое содержание кальция (около 40%), а также наличие калия, фосфора и большого количества микроэлементов.

Мелиорацию следует проводить перед тем, как проходит осенняя вспашка или перекопка земли. Весной проведение таких работ также возможно перед подготовкой участка к посадке растений, после чего можно высаживать и сеять овощи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

особенности, виды растений которые успешно растут

Известковый грунт отличается от других видов почв внешним видом. Земля выглядит рыхлой, рассыпчатой, в ней заметны камешки разных размеров. Цвет известняка – светло-коричневый, при пересыхании он приобретает грязновато-серый оттенок из-за большого количества карбонатов в составе грунта.

Известковые почвы имеют ряд характерных особенностей:

  • Горсти земли невозможно придать форму;
  • хорошо пропускают влагу, питательные вещества из поверхностного слоя, быстро вымываются;
  • в составе почвы присутствуют соли кальция или извести;
  • землю легко обрабатывать из-за ее пористой структуры;
  • грунт хорошо аэрирован, поскольку состоит из мелких частиц;
  • почва мгновенно реагирует на перепады температур: быстро нагревается и остывает;
  • земля склонна к ускоренному пересыханию, формированию твердой корки на поверхности;
  • органические удобрения в известняках быстро разлагаются, поэтому вносить их придется чаще, чем в почвы других типов.

Посадки, растущие на известковых участках, часто болеют хлорозом, что проявляется в пожелтении листвы. Это связано с недостатком хлорофилла, железа, прочих необходимых элементов.

Каким растениям подходят известняки?

Растений, которые успешно растут и плодоносят на известковых почвах, достаточно много. В их числе фруктовые деревья, ягодные кустарники.

Наиболее благоприятно такой вид грунта сказывается на развитии таких видов, как:

 

Известняки подходят для пшеницы, ячменя, овса, бобовых культур. Любители цветников смогут выращивать на участках отличные клематисы, лаванду, лилии.

Грунт благоприятен для виноградников. Содержащиеся в земле песок и щебень выступают хорошим дренажем, отражают прямые солнечные лучи, регулируют температуру почвы вокруг корневой системы, предотвращают испарение жидкости. В таких условиях лоза и сами ягоды винограда быстро вызревают, дают хороший урожай. На почвах данного типа расположены всемирно известные виноградники Кахетии, Шампани.

Огородников, которым досталась дача на известняках, ждет разочарование. Картофель, томаты, морковь, салат, огурцы в такой почве растут плохо. Чтобы получить богатый урожай корнеплодов или клубневых овощей, землю придется удобрять.

Как улучшить известняковую почву?

Способов улучшить грунт, богатый известью, достаточно много. Приведем некоторые из них:

  • Перед началом дачного сезона, а также во время подготовки участка к зиме, землю нужно перекапывать вместе с коровьим либо конским навозом, смешанным с соломой;

  • Добавьте в бедный грунт травяной компост. Его многие садоводы собирают летом в специально отведенную для этого яму;

  • Перекапывая огород осенью, засыпайте его перегноем;

  • По возможности завезите на дачу чернозем либо суглинок, и смешайте эти виды почв с известняком;

  • Не забывайте по пользе сидератов. Такие растения насытят грунт азотистыми соединениями, органическими веществами, обогатят живую микрофлору. В качестве сидератов можно использовать горчицу или ячмень;

  • Позаботьтесь о мульчирующем слое. Его готовят из смеси измельченных опилок, сухой листвы, скошенной травы, соломы, прелой хвои. Этот слой помогает уберечь огород от зарастания грядок сорняками и спор, с которыми культурным растениям передаются различные болезни.

Чтобы выращивать на известковой почве любые растения, в мероприятия по уходу необходимо включить регулярный полив, внесение удобрений, рыхление.

Известкование кислых грунтов

Еще одна распространенная проблема садоводов — излишне кислый грунт. В этом случае требуется проводить известкование почвы. Этот процесс снижает кислотность земли, повышает ее питательные свойства, обогащает кальцием и магнием. После внесения в грунт извести лучше усваиваются органические удобрения, активизируется деятельность полезных микроорганизмов, в плодах снижается уровень содержания токсинов.

Несмотря на всю пользу мероприятия, в известковании нуждаются только почвы с повышенной степенью кислотности:

  • Красноземная;

  • дерново-подзолистая;

  • серая лесная;

  • торфяная болотистая.

Отличить их можно по наличию белесых слоев в земле (они хорошо видны во время перекопки). Кислым грунт может быть не на всем участке, а распределяться небольшими вкраплениями. Обнаружить их получится по характерной растительности. На кислой земле прекрасно себя чувствуют мята, хвощ, конский щавель, вереск, подорожник, хрен, иван-да-марья. Хорошим «индикатором» кислотности почвы выступает гортензия. Когда она растет в кислой земле, на кустике распускаются голубые цветочки, в более щелочной — розовые.

Дополнительно можно провести несложный химический опыт: полить горсть земли обычным столовым уксусом. Если почва начнет пениться и шипеть, значит она нейтральная либо щелочная. Известкование в этом случае не требуется. Отсутствие какой-либо реакции говорит о высокой кислотности грунта. Потребуется дополнительная обработка.

Удобрения для известкования

В мелиорации используют следующие виды известковых удобрений:

  • Кальцит;

  • известь;

  • торфотуфы;

  • известняк;

  • цементную пыль;

  • доломитовую муку;

  • озерную известь;

  • сланцевую золу;

  • доменный шлак;

  • отходы сахарного производства.

Существует ошибочное мнение, что землю можно известковать гипсом. Делать этого не стоит, так как данный материал подходит только для обработки участков с повышенным отложением солей.

В домашних условиях чаще применяют обычную известь. Пользоваться ей надо так:

  • Рассыпать на ровной поверхности слоем от 8 до 10 см.

  • Сбрызнуть ее водой.

  • Оставить известь на 20-30 минут.

  • Когда смесь подсохнет, образовавшийся порошок (пушонку) собрать в мешочек.

  • Крупные комки смочить повторно. 

На 100 кг негашеной извести уходит примерно 3-4 литра воды. Если нет времени делать удобрение самостоятельно, готовую пушонку можно купить в магазине или просто оставить известь на открытом воздухе. Она впитает влагу из атмосферы и погасится, но это процесс достаточно длительный. В грунт пушонку вносят на глубину около 20 см при полной обработке, на 4-6 см — при частичной.

Внимание: Нельзя использовать пушонку одновременно с навозом. Эти компоненты нейтрализуют друг друга — мероприятие окажется бесполезным.

Когда известковать почву?

Не переусердствуйте с известкованием. Полностью насыщать участок известь необходимо 1 раз в 5 лет. Если используются другие удобрения, сначала следует вносить известь, а потом прочие смеси. После подкормок почву необходимо хорошо перекапывать. Дожди, которые будут идти осенью, равномерно распределят известь на необходимую глубину (на уровень корневой системы большинства культурных растений).

Эффективен метод известкования земли маленькими порциями. Процедуру лучше проводить весной, до первого рыхления. Известь повышает степень поглощения органических и химических удобрений.

Меры предосторожности при работе с известью

Негашеная известь образует крупные комки, которые крайне трудно измельчить. При таком применении вещества формируется летучая пыль, которая при попадании в дыхательные пути способна спровоцировать сильный ожог. Для почвы комья извести тоже вредны. Они ухудшают микрофлору грунта, образуют защелоченные области на дачном участке, препятствуют жизнедеятельности дождевых червей, которые необходимы для рыхления земли.

Все действия с известью следует производить в защитных очках и резиновых перчатках. Работы желательно проводить в безветренную погоду.

 

Заключение

Плохой земли не бывает. Грамотные садоводы могут получить великолепный урожай как на известковом, так и кислотном грунте. Главное, правильно ухаживать за почвой, своевременно наполнять ее необходимыми соединениями, своевременно проводить мелиоративные мероприятия.

Можно и весной известковать | Ogorodnik.com

«Судя по тому, как выглядят овощные растения на наших грядках (стебли короткие, корнеплоды недоразвитые, листья у свеклы темно-фиолетовые), почва очень кислая. К сожалению, нет возможности сделать анализ в лаборатории, чтобы получить более точную информацию. Раньше пару раз известковали почву осенью, и растения меньше угнетались, урожай был выше. Теперь вот решили провести известкование почвы весной, перед посевом. Пожалуйста, подскажите, чем раскислять почву и сколько нужно внести препаратов-раскислителей. Можно ли сразу после этого сеять и сажать овощные растения?»

В. Козьма, с. Крехаев, Черниговская обл.

Кислую реакцию имеют подзолистые, дернисто-подзолистые и другие переувлажненные почвы. Они характерны для северных регионов — северной Лесостепи и Полесья. Определить кислотность почвы можно с помощью индикаторной бумаги, которая продается в магазинах химреактивов, специализированных магазинах по продаже семян.

Это набор из 60—75 полосок фильтровальной бумаги, пропитанной смесью растворов-индикаторов. Почву для анализа берyт в разных местах на разной глубине. Ее завязывают в чистую марлю и опускают в воду (лучше дистиллированную), взятую в соотношении по объему 1ч. почвы на 4—5 ч. воды. Через 5 мин сухую полоску индикаторной бумаги погружают в этот раствор на 2—3 с или наносят на нее каплю раствора. Сразу же сравнивают приобретенный бумагой цвет с приведенной на упаковке шкалой. Если значение рН в пределах 3—4, почва считается сильнокислой, 4—5 — кислой, 5—6 — слабокислой, 7 — нейтральной и 8—9 сильнощелочной. Лучшими считаются почвы с рН 6—7, а самыми плохими — с рН 4 (кислые) и рН 9 (щелочные).

В качестве мeлиоранта кислых почв используют в основном известь, которую обычно вносят осенью перед перекопкой (вспашкой). Цель известкования — изменить реакцию в пахотном слое до слабокислой (рН в пределах 5,5—6,0) или близкой к нейтральной (рН 6,6—7,0), которые оптимальны для роста и развития большинства культур. При этом улучшается структура и водно-воздушный режим почвы. Растениям становятся доступны элементы питания из гумуса и внесенные с удобрениями.

При определении дозы извести, необходимой для нейтрализации почвенной кислотности, учитывают показатель рН и механический состав почвы. Известковые материалы должны быть хорошо измельчены, чтобы обеспечить надежный контакт с почвой и оптимальную реакцию по нейтрализации кислотности. Известь равномерно разбрасывают по участку, а затем его глубоко перекапывают. Доза извести на песчаных и супесчаных почвах составляет 1,0—1,5 кг на 10 м2 и действует два года. На глинистых и суглинистых почвах вносимая доза извести может достигать 5,0—5,5 и даже 14,5 кг и действовать 12—15 лет. Однако увлекаться высокими дозами извести нельзя, потому что почву можно довести до щелочной, сделав доступным молибден, который в больших количествах вреден для растений.

Кроме извести, можно вносить и другие материалы. Например, известняк, доломитизированный известняк, содержащие 85—100 % дейcтвyющего вещества, рекомендуется применять на бедных магнием песчаных и супесчаных почвах. Эффективно их внесение на участках, отведенных под картофeль и бобовые. Доломитовая мука (до 56 % углекислого кальция и до 42 % углекислого магния) применяется так же, как и доломитизированный известняк. Мел (90—100 % углекислого кальция) действует быстрее, чем известняк. Мерreль (не менее 50 % углекислого кальция) эффективен на легких почвах. Жженую негашеную комовую известь перед внесением гасят водой и получают известь-пушонку. Молотую жженую известь вносят непосредственно в почву. Гашеная известь — сильно- и быстродействующее известковое удобрение (гасится водой). Ее применение эффективно на тяжелых почвах. Не рекомендуется применять на песчаных и супесчаных почвах. Известковый туф (не менее 70—80 % углекислого кальция) действует почти так же, как известняк. Гажа (озерная известь) содержит около 60 % углекислого кальция. Действует быстрее известкового туфа.

Кроме этих основных известковых материалов, широко применяются различные отходы промышленности — сланцевая зола, цементная пыль, торфяная зола, различные шлаки, карбидная известь и др. Однако прежде чем их вносить, следует проверить, нет ли в них тяжелых металлов, канцерогенов, токсикантов.

На кислых почвах эффективно вносить золу древесных растений, в ней содержится около 40 % кальция, 14 % калия, 3—7 % фосфора., а также много микроэлементов. Вносят золу (3,0—6,0 кг на 10 м2) под перекопку. Особенно хорошее действие оказывает она на картофель и корнеплоды.

При использовании различных известковых материалов необходимо знать процентное содержание в них извести (углекислого кальция), чтобы внести поправки в дозы при известковании. Рекомендации обычно даются на 100%-ную известь. Если же материал для известкования содержит извести меньше, дозу надо увеличить.

Мелиорацию кислых почв, конечно, лучше всего проводить осенью, перед вспашкой или перекопкой почвы. Но при необходимости проведения мелиоративных работ весной, после них можно сеять и сажать любые овощные растения.

Владимир ДАВЫДОВ,

кандидат сельскохозяйственных наук

Зачем, когда и как применять известь на лужайке

Во многих частях страны добавление извести на газон так же важно, как и его стрижка. Без извести газонная трава не сможет получить пользу от питательных веществ, содержащихся в вашей почве, в том числе от тех, которые вы добавляете с помощью удобрений. Понимая, как известь помогает газонам и зачем она вам может понадобиться, вы поможете своему газону полностью раскрыть свой потенциал. Следующие вопросы и ответы помогут вам в этом процессе, чтобы вы могли уверенно известить свой газон:
  1. Что такое известь?
  2. Зачем применять известь?
  3. Как я узнаю, что моему газону нужна известь?
  4. Почему так важно тестирование почвы?
  5. Почему pH почвы постоянно меняется?
  6. В какое время лучше всего применять известь?
  7. Сколько извести мне следует нанести и как наиболее эффективно его наносить?
Известь — это добавка к почве, сделанная из измельченной известняковой породы, которая, естественно, содержит карбонат кальция и карбонат магния.Когда в почву добавляют известь, эти соединения повышают pH почвы, делая ее менее кислой и более щелочной. Несмотря на то, что известь содержит кальций и магний, которые являются важными питательными веществами для здорового роста растений, она не заменяет удобрения. Основная роль извести — изменить pH почвы и снизить кислотность почвы, что может улучшить доступность питательных веществ для растений. Газонам нужна известь, когда низкий pH почвы начинает препятствовать доступу питательных веществ. Предпочтения pH почвы варьируются между региональными газонными травами, но большинство трав предпочитают pH почвы между 5.8 и 7.2. Травы теплого сезона переносят немного более низкий уровень pH, в то время как травы холодного сезона предпочитают немного более высокий pH. 1,2 Когда pH находится в пределах предпочтительного диапазона, питательные вещества, в которых газонная трава нуждается больше всего, включая добавленный азот из удобрений, остаются доступными для использования травой. Когда pH слишком сильно отклоняется в любом направлении, даже поступление большого количества питательных веществ ограничивается. Известь восстанавливает баланс в чрезмерно кислой почве, чтобы вернуть pH к оптимальному уровню роста.

Плохая трава и мох на газонах — признаки того, что газонам может понадобиться известь.

Когда почва становится слишком кислой, газонная трава борется с трудностями, и ее место занимают растения, которые цветут в кислой почве. Например, присутствие мха на лужайке сигнализирует о том, что pH вашей почвы стал слишком низким для сильного и здорового роста травы. Другие предупреждающие признаки включают рост числа обычных сорняков на газонах, болезней и насекомых-вредителей. Многие сорняки предпочитают кислую почву, а низкий pH почвы может снизить эффективность некоторых гербицидов и инсектицидов. 2 Когда почва слишком кислая, вы также заметите, что травы не реагируют на качественные удобрения для газонов и не дают здорового и пышного роста, которого вы обычно ожидаете.Тестирование почвы позволяет точно измерить текущий уровень pH вашей почвы и другие факторы, такие как тип почвы, которые влияют на количество извести или других почвенных добавок, которые могут потребоваться. Без образцов почвы вы не сможете точно оценить потребности вашего газона. Внесение извести, когда она не нужна, или внесение слишком большого количества извести может навредить газонным травам, а не помочь им. Если ваша почва слишком кислая, вам следует проводить повторные тесты каждый год, пока не будет восстановлен надлежащий баланс. 1 Уложенные газоны следует проверять каждые три-четыре года.Агент по расширению вашего округа может помочь с информацией и наборами для тестирования. PH почвы изменяется по многим причинам, в том числе из-за извести или других добавленных вами продуктов. В районах с сильными дождями кальций вымывается естественным образом, когда дождевая вода проходит через почву. Потеря кальция означает, что pH почвы падает, и со временем почвы становятся кислыми. В этих регионах известь обычно необходима для создания здоровых газонов. В районах с очень небольшим количеством осадков кальций не вымывается, и газоны могут стать слишком щелочными. Правильный уход за газоном со временем естественным образом снижает pH почвы.Регулярное внесение удобрений, правильный полив и повышенная активность полезных почвенных микроорганизмов способствуют постепенному, нормальному снижению pH почвы. 2

Газоны в регионах с сильными дождями, как правило, нуждаются в извести регулярно.

Осень и весна — лучшее время для липовых лужаек. У осени есть дополнительное преимущество, так как дождь, снег и циклы замораживания и оттаивания помогают извести разрушиться и начать действовать. Традиционная известь может занять много месяцев, чтобы значительно изменить pH почвы, но быстродействующая известь Pennington содержит мелко измельченные частицы, которые связаны вместе в удобной, похожей на гранулы форме, и немедленно начинают корректировать pH почвы.Благодаря дополнительному преимуществу Advanced Soil Technology, эта высококачественная, быстродействующая известь максимально увеличивает доступность питательных веществ для вашего газона в любое время года. Результаты теста почвы будут включать количество извести, необходимое для вашего газона, в зависимости от типа почвы и текущего pH. Строго следуйте этим рекомендациям, так как допустимые количества могут значительно различаться в зависимости от типа почвы. Например, глинистая почва требует гораздо больше извести, чем песчаная, для достижения тех же результатов. 1,2

Быстродействующая известь Pennington можно легко разбрасывать — без излишней пыли и беспорядка, как у некоторых продуктов — с помощью обычного разбрасывателя газонов.Когда закончите, полейте газон, чтобы быстродействующая известь начала работать. Такие растения, как азалии и черника, предпочитают кислую почву, поэтому избегайте известкования возле этих кислолюбивых растений.

Опуская газон, когда это необходимо, вы помогаете ему получать питательные вещества и преимущества, необходимые для пышного, здорового и красивого роста. Pennington и линия товаров для газонов и сада Pennington посвящены тому, чтобы помочь вам позаботиться о своем газоне как можно лучше, чтобы вы могли расти и наслаждаться им в полной мере.

Тип почвы вашего газона влияет на количество извести, необходимое для изменения pH почвы.

Всегда читайте этикетку продукта и внимательно следуйте инструкциям.

Pennington является зарегистрированным товарным знаком Pennington Seed, Inc.

Fast Acting и Advanced Soil technology являются товарными знаками Encap, LLC.

Источники:

1. Паттон, Аарон, «Известкование лужайки», Служба кооперативного консультирования Университета Арканзаса.

2. Ландсхут, Питер Дж., «Известкование газонных участков», Центр науки о газонах штата Пенсильвания.

Как избавиться от газонного мха

Мхи могут быть красивыми в спокойных лесах и исторических моховых садах, где их приветствуют и выращивают, но те же мхи становятся бельмом на глазу на лужайках. Избавление от мха на газоне начинается с понимания того, как и почему он растет, и наиболее эффективных способов борьбы с ним. Имея под рукой подходящие продукты, вы можете избавиться от мха и наслаждаться пышным газоном без мха.

Мхи не похожи на другие растения

Отчасти секрет борьбы со мхом заключается в осознании того, что мхи не похожи на большинство растений. Стандартные убийцы сорняков, даже самые стойкие, часто не убивают мох. В отличие от других распространенных растений, у мхов нет корней или сосудистой системы для перемещения воды и питательных веществ — или средств борьбы с мхом — через их примитивные структуры.

Обычным мхам нужно очень мало света, но много влаги. Они цветут в тени и на постоянно влажной, плохо дренированной и чрезмерно кислой почве.Здоровым газонным травам нужно обратное. Вот почему мох часто растет там, где не выдержали травы и другие растения. Когда условия препятствуют появлению травы, мох использует возможность и вселяется.

Средства для борьбы с мхом

Эффективные средства борьбы с мхом работают, высушивая мхи и истощая их живительную влагу. Продукты на основе железа, в основе которых лежит сульфат железа и другие вещества сульфата железа, очень эффективны. Мох Лилли Миллер! портфель продуктов на основе железа для газонов включает быстродействующие жидкости и гранулированные формулы, которые одновременно контролируют мох и озеленяют траву.Lilly Miller Moss Out! Plus Fertilizer включает в состав формулы газонный корм с высоким содержанием азота. Мхи, обработанные железом, обычно чернеют в течение нескольких часов и умирают в течение нескольких дней. Всегда строго следуйте инструкциям на этикетке продукта и держите все продукты на основе железа подальше от бетона, кирпича и камня, поскольку железо может естественным образом оставлять ржавые пятна на этих и подобных поверхностях.

Сроки и подготовка

Борьба с мхом наиболее эффективна в периоды активного роста мха. В большинстве климатических зон мхи интенсивно растут в прохладные влажные весенние и осенние сезоны.Мхи растут зимой в умеренном климате, но очень мало растут летом.

Подстригите покрытые мхом участки немного короче, чем обычно, чтобы мох полностью обнажился перед обработкой. Повысьте эффективность, сгребая и удаляя как можно больше мха перед обработкой. Плотный мох препятствует проникновению средств контроля. Без корней плотный мох скатывается, как коврик, чтобы его было легко удалить. Если вам подходят моховые сады, переместите кусочки мха в тенистые альпинарии или прочно поместите кусочки мха у основания тенелюбивых контейнерных растений для живой мульчи и сохраняйте влажность.

Профилактика и восстановление

Управляйте мхом, исправляя условия, которые его привлекают. Правильный уход и питание укрепляют газонные травы и дают им конкурентное преимущество. Проветривайте уплотненную почву, устраняйте проблемы дренажа и засыпайте низменные участки. Проверьте орошение на предмет чрезмерного полива и луж поблизости. Для сильно затененных участков лужайки по возможности отрегулируйте окружение, чтобы впустить больше солнечного света и дать понять мху, что это не приветствуется.

Газонный мох сигнализирует о том, что pH почвы может быть слишком низким для трав или что питательные вещества отсутствуют.Анализ почвы подтверждает наличие проблем и рекомендует способы их устранения. Известь Pennington Fast Acting Lime корректирует кислые почвенные условия и повышает pH до значений, которые оптимизируют рост травы. Восстановите питательные вещества с помощью удобрений для газонов Pennington UltraGreen, соответствующих результатам ваших тестов. После борьбы с мохом и исправления почвы оголенные участки газона готовы к восстановлению.

Решая проблему мха на газоне с помощью подходящих продуктов в качестве партнеров, управление становится простым. Вы можете положить мох на его место и вместо этого наслаждаться пышным, здоровым газоном.

Обработка газонов известью — Когда и как покрыть двор известью

Большинство видов газонных трав лучше всего растут на слабокислой почве с pH от 6 до 7. Если pH вашей почвы ниже 5,5, ваш газон не будет хорошо расти. Не ждите, что дополнительное внесение удобрений поможет, потому что сильно кислая почва не может эффективно поглощать питательные вещества.

Вам нужно покрыть извести газонную траву?

Вам нужно известить газонную траву? Вот подсказка, которая может помочь вам определить, нужна ли вам обработка лужайки известью: если вы живете в сухом пустынном климате, есть вероятность, что ваша почва щелочная, и вам, возможно, не придется известковать газонную траву.Если вы живете в дождливой местности, где процветают такие любящие кислоту растения, как рододендроны и камелии, ваша почва, скорее всего, кислая, и вам может пригодиться обработка лужайки известью.

Единственный способ узнать наверняка — пройти тест почвы (недорогие тесты доступны в садовых центрах). Известкование лужайки, в которой нет необходимости, — пустая трата времени и денег, а известкование почвы, которая уже является сильно щелочной, может повлиять на ее здоровье и привести к появлению болезненного желтого газона.

Ежегодно проверяйте, не добавляете ли вы слишком много извести.После того, как будет установлен надлежащий уровень pH, вам, вероятно, потребуется известь только раз в несколько лет.

Лучшее время для известкования лужайки

Весна — прекрасное время для проверки почвы, и вы можете вносить известь между осенью и ранней весной. Многие садоводы предпочитают известь перед первыми осенними заморозками, потому что у почвы есть вся зима, чтобы поглотить известь. Не кладите известь на сухой, увядший газон или сырой, мокрый газон. Не наклеивайте в морозную погоду.

Если вы еще не сеяли семена травы, внесите в почву известь непосредственно перед посадкой.Вы можете узнать больше об уходе за газоном и о том, когда лучше всего известить газон, здесь: https://www.gardenningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/adding-lime-to-soil.htm

Как лаймить двор

Перед тем, как начать, следует учесть несколько советов по известкованию газона.

Существует несколько видов извести, и ваш местный садовый центр может помочь вам определить лучший сорт для вашей травы, типа почвы и климата. Однако большинство садоводов считают, что формы гранул легче применять, чем порошки.После того, как вы выбрали лучший тип газона, обратитесь к этикетке, чтобы определить правильное количество, которое во многом будет зависеть от pH вашей почвы.

В зависимости от сорта извести вы можете использовать разбрасыватель капельного или роторного типа. Разбрасыватель — лучший инструмент для внесения извести. Нанесите половину рекомендованного количества извести, перемещаясь взад и вперед по горизонтали с разбрасывателем, затем добавьте вторую половину, идя вертикально. Таким образом, ваш перекрестный рисунок гарантирует, что трава будет равномерно и полностью покрыта.

Слегка поливайте после обработки газона с известью, чтобы помочь почве поглотить известь.

Руководство для начинающих по известкованию лужайки

Все любят ярко-зеленый газон, но иногда почва может мешать здоровой траве. Добавление извести в почву для травы — эффективный способ повысить pH почвы, а также способствует правильному росту. Известь, которую используют для выращивания травы, получают из природного известняка. Камень мелко измельчается, а затем используется для обработки почвы на лужайках, в садах и других частях ландшафта.Известняк имеет высокую концентрацию природного карбоната магния и карбоната кальция, который используется для нейтрализации кислой почвы. Если вам интересно, как правильно расчесать лужайку, наше руководство для начинающих поможет быстро изучить основы.

Почему я должен класть известь на лужайку?

Когда дело доходит до правильного ухода за газоном, известь очень важна. Известь обеспечит достаточное количество кальция в вашем газоне, а также обеспечит сбалансированный уровень pH в почве. Если у вас очень кислая почва, лучшим и экономичным решением для нейтрализации является известкование.Со временем известь естественным образом разрушается в почве. По мере того, как этот процесс прогрессирует, он вызовет повышение содержания кальция в частицах почвы. Во время подъема кислотные компоненты будут заменены. Ваш газон содержит водород и калий, которые являются кислыми, они вступают в реакцию с карбонатами извести, превращая их в нейтральные компоненты. После того, как они превратились в воду, углекислый газ и нейтрализованную глину, они могут лучше поддерживать рост здоровых растений, в данном случае травы.

Можно ли вносить известь и удобрения одновременно?

Хотя вы можете удобрять газон и одновременно вносить в почву известь, это не рекомендуется. Перед тем, как известить газон, рекомендуется проверить почву, чтобы определить, какой продукт нужен больше всего. Профессиональная газонная или садоводческая компания может проверить почву перед обработкой вашего двора, или вы можете приобрести набор для проверки почвы в хозяйственном магазине. И известь, и удобрения являются добавками для роста, но у них совершенно разные функции.Удобрения помогут накормить растения и траву питательными веществами, которые им необходимы для роста. Известь, с другой стороны, используется для снижения уровня кислоты в почве, что облегчает усвоение питательных веществ. Зная pH вашей почвы, вы узнаете, какой шаг нужно сделать в первую очередь.

Если вы проверили газон и выяснили, что кислотность почвы слишком высока, то удобрения не принесут ему максимальной пользы. В этом случае важно сначала покрыть лужайку известью. Это предотвратит накопление неабсорбированных нитратов, которые могут еще больше повысить уровень кислоты в почве.Как только известь уравновесит pH почвы, вы можете внести удобрения, чтобы ускорить рост травы.

Когда лучше всего положить лайм?

Время очень важно при известковании газона. Извести требуется время, чтобы разложиться в почве и изменить pH. Продолжительность процесса снижения кислотности будет зависеть от состояния почвы, типа используемой извести, способа ее применения и того, насколько хорошо она была закопана в почву. Сотрудничество с профессиональной компанией по уходу за газонами может ускорить процесс, поскольку они будут знать лучший сорт извести и способы ее применения в соответствии с вашими конкретными проблемами почвы.

В целом, лучшее время для известкования лужайки — осень. Это даст у извести достаточно времени, чтобы преобразовать вашу кислую почву перед следующим вегетационным периодом. Химическая реакция извести в почве протекает довольно медленно, поэтому, если вы ищете быстрые результаты для вашего газона, вам, возможно, придется подумать о замене почвы. Середина лета — худшее время для известкования лужайки. Высокая температура может негативно повлиять на химический процесс и привести к еще большему дисбалансу уровня pH в вашей почве.Вам также следует избегать известкования газона, когда есть опасность заморозков. Замораживание практически останавливает химический процесс, а влага также может разбавить известь и помешать правильной нейтрализации pH.

Как нанести известь на газон и почву

Самая распространенная форма извести, используемая для выращивания травы, — это доломитовая известь. Вы можете обратиться к профессиональному специалисту по уходу за газоном, чтобы он позаботился об известковании вашего газона, или можете сделать это самостоятельно, если у вас есть опыт. Известь для ухода за газоном выпускается как в гранулированной, так и в порошковой форме.Оба одинаково эффективны для стабилизации pH почвы. Известь вносится в траву с помощью культиватора или разбрасывателя. Это гарантирует, что нанесение будет равномерным и ни одна область не получит слишком много извести. Чем более мелко измельчена известь, тем быстрее она отреагирует на вашу почву.

Мы рекомендуем нанять профессионалов, которые позаботятся о известковании вашего газона. Процесс может быть грязным, а порошок извести может нанести вред при вдыхании. Ношение дыхательной маски промышленного уровня поможет ограничить воздействие, но важно очистить окружающие поверхности после того, как она была нанесена на газон.Порошок извести часто прилипает к дорожным покрытиям и может разрушать пластмассу, если ее не очистить должным образом. Большинство компаний, занимающихся уходом за газонами, используют гранулы извести, чтобы предотвратить многие проблемы с очисткой и дыханием, которые возникают при применении извести. Еще одно преимущество использования гранул извести заключается в том, что они рассчитаны на время высвобождения. Это обеспечит надлежащее покрытие для всего вашего двора.

Преимущества нанесения извести на газон

Почва под вашим газоном полна важных макроэлементов, которые помогут вашему газону расти.Питательные вещества, такие как калий, фосфор, азот, железо, бор, цинк и многие другие. Если вы хотите иметь роскошный зеленый газон, должен быть идеальный баланс этих питательных веществ. Когда pH почвы превышает 6,5, происходит расщепление питательных веществ, что может вызвать дефицит питательных веществ. Когда есть дефицит, ваш газон не только не разрастется, но и почва может стать токсичной и фактически привести к ее полному вымиранию.

Один из способов узнать, может ли ваша почва быть кислой, — это заметить увядание стеблей травы, желтые пятна на траве, медленно вяжущийся дерн или общее снижение плотности дерна.Кислотность может быть вызвана любым количеством внешних факторов. Слишком много дождя может вызвать стекание щелочи, что вызовет повышение кислотности, или даже может быть вызвано чрезмерным внесением удобрений. Какой бы ни была причина, ваш газон выиграет от внесения извести.

За счет нейтрализации кислой почвы известью ваша трава станет здоровее, красивее и быстрее будет расти. Известь также положительно влияет на общую структуру подстилающего грунта. Это улучшит удержание влаги и усилит воздушный поток.Известь не только полезна для вашего газона, но также может помочь улучшить качество почвы в саду.

Что произойдет, если я использую слишком много извести?

Известкование вашего газона — это эффективный способ помочь почве восстановить здоровый pH, что, в свою очередь, даст вам более здоровую траву. Известкование всегда следует доверить профессионалам, но если вы самостоятельно извлекли газон и заметили проблему, скорее всего, вы использовали слишком много. Использование слишком большого количества извести на лужайке снизит кислотность почвы, но также сделает ее слишком щелочной для роста травы.Это вызовет пожелтение травы, которая также не сможет поглощать жизненно важную влагу и питательные вещества из почвы вокруг нее.

Лучший способ устранить чрезмерное известкование — это попросить профессиональную компанию по уходу за газонами протестировать почву и применить индивидуальный раствор. Вы также можете потратить несколько недель на мульчирование свежими органическими материалами, чтобы помочь разбавить известь. Или, в крайнем случае, вы можете нанести на лужайку садовую серу, чтобы попытаться нейтрализовать известь и восстановить здоровый уровень pH в почве.

Вреден ли лайм для домашних животных и людей?

Есть несколько видов извести, в основном те, которые используются для ухода за газонами, в виде порошка или гранул. Жидкая известь для газонов также доступна, но обычно не используется вне профессиональных услуг. Лайм натуральный, но не предназначен для употребления. Для людей при работе с известковой известью важно надевать прочную маску. Что касается гранулированной извести, важно не позволять домашним животным или маленьким детям употреблять гранулы.Они могут вызвать раздражение кожи, глаз и желудка, но, за исключением преднамеренного проглатывания, известь не опасна. Всегда проверяйте, правильно ли была внесена известь в почву, прежде чем позволить домашним животным свободно передвигаться. Людям также рекомендуется избегать контакта с почвой до тех пор, пока известь не пропитается должным образом.

Конечно, самое главное, что вы можете сделать, это начать с качественного дерна, такого как TifTuf Bermuda или Zeon Zoysia. Здесь вы можете найти ближайшего к вам производителя.

Когда применять известь для своего двора и почему это важно?

Красиво зеленые холмистые газоны — это больше, чем просто трава — это предмет гордости! Тем не менее, красивый газон требует много работы; трава нуждается в пище, стрижке, поливе и аэрации. Ему также нужен правильный pH почвы. Именно здесь в игру вступает известкование вашего газона. Известь для газонов помогает довести pH почвы до состояния, при котором грязь станет слегка кислой. Газоны любят хорошую землю, и если вы установите правильный pH, трава, из которой вырастет ваш газон, будет хорошо расти.

Домовладельцы Шарлотты знают толк в удобрении и аэрации, однако обработка лужайки известью в Шарлотте менее известна. Тем не менее, это не менее важно для здоровья вашего ландшафта. Когда pH почвы идеален, травы используют удобрения намного эффективнее, а это означает, что трава становится более густой и богатой.

Что делает известь для газонов?

Когда дело доходит до pH почвы, трава требует диапазона 5,8-7,0. Идеальное место в этом диапазоне зависит от того, какую траву вы выращиваете.Травам в теплую погоду требуется немного более низкий уровень pH, в то время как травам в прохладную погоду требуется уровень pH немного выше.

Когда pH почвы слишком низкий (или более кислый), трава не может поглощать питательные вещества почвы, такие как азот. Когда это происходит, трава перестает расти и начинаются серьезные проблемы с газоном. Добавление извести в почву повышает pH почвы и поддерживает правильный диапазон pH для роста трав. Когда уровень pH почвы оптимален, трава может использовать больше питательных веществ, таких как азот из удобрений для газонов, что позволяет траве расти гуще и гуще.

Применение известковой лужайки

Как и многое другое, связанное с красивыми газонами, существует процесс обработки известковой лужайки. Этот процесс необходим для обеспечения безопасности людей, которые используют газон — детей, взрослых и домашних животных, — и тех, кто наносит известь на газон. Вот обзор этого процесса.

Проверьте pH почвы — Домовладельцы или профессионалы ландшафтного дизайна могут измерить pH почвы с помощью тестера pH почвы. Домовладельцы могут купить тестовый набор в местном садовом центре.Вы также можете протестировать почву Шарлотты, запросив набор pH в Службе штормовых вод Шарлотты-Мекленбург, где вы отправите образец своей почвы в округ. Округ предоставит вам подробный отчет о почве, который будет намного более точным и точным, чем приобретенный в магазине набор для измерения pH. Проверка pH дает вам информацию, необходимую для определения того, сколько извести добавить в почву.

Подготовьте газон к нанесению извести. — Проветрите газон перед нанесением извести. Это позволяет извести попасть в почву, особенно в глинистые почвы, встречающиеся по всей Шарлотте.Поскольку известь помогает корням травы работать более эффективно, известь должна просачиваться глубоко в почву, а не приземляться на траву или солому. Процесс аэрации позволяет извести смешаться с почвой.

Нанесите известковую обработку газона — Известь наносится на сухой газон; смешанный с верхними 5 дюймами почвы. Как правило, корневая зона трав составляет менее пяти дюймов в глубину. Лучше всего использовать капельный или роторный разбрасыватель. Никогда не наносите известь на газон вручную. Щелок внутри лайма может обжечь вас, если коснется вашей кожи.Вы также должны использовать защитное снаряжение, такое как респираторная маска, чтобы пыль не попадала в легкие. По этим причинам многие люди обращаются к специалисту по ландшафтному дизайну, у которого уже есть известь и соответствующее оборудование, чтобы безопасно нанести ее на газон.

Полив извести — Последний шаг — полить газон. Немедленно смывайте излишки извести с травинок, так как из-за извести они могут подгореть.

Когда нужно покрыть лужайку известью?

Лучшее время для внесения газонной извести в Шарлотте — осень или зима.Большинство ландшафтных профессионалов проверяют pH почвы весной, а затем применяют известь зимой или осенью. Известь может разложиться в течение нескольких месяцев и изменить pH почвы после использования. Поскольку вы добавляете известь в более холодные месяцы, она может влиять на почву и изменять ее pH, прежде чем корни станут активными весной.

Если вы добавите известь в теплые месяцы года, это может повредить газон. Вы всегда хотите добавить лайм перед более теплой весенней погодой. Фактически, осенние и зимние циклы замораживания-оттаивания, а также зимний влажный сезон помогают расщеплять известь, чтобы она стала частью почвы.

Если газон уже перегружен, не добавляйте известь. Это еще больше повредит траву. То же правило относится и к бездействующему газону.

Как часто следует покрывать лужайку известью?

После того, как газон покрыт известью, вам может потребоваться повторять этот процесс каждые 1-2 года. Иногда немного дольше, но это решение всегда начинается с теста pH почвы.

Обработка газонов известью в Шарлотте всегда должна быть превентивной мерой, а это означает, что вы должны принимать решение об известковании лужайки только после того, как узнаете, какой у вас pH почвы.Если вы примените известь, не проверив начальный уровень pH, и поднимите его слишком высоко или слишком низко, пострадает газон. Общее практическое правило состоит в том, что 50 фунтов лайма украсят 1000 квадратных футов лужайки. PH почвы также даст вам более точное представление о том, сколько извести вам нужно.

Если вашему газону нужна известь, соблюдайте следующие правила:

  • Как правило, при первом нанесении наносите только 50 фунтов извести или меньше.
  • Если вам нужно более 50 фунтов извести для полной обработки почвы, внесите известь в два приема.Первое происходит ранней весной, а второе — следующей осенью или зимой.
  • После завершения обработки известью повторяйте ее каждые несколько лет, если pH почвы указывает на то, что вам это нужно.
  • Проверяйте pH почвы газона каждые 1-2 года.
  • Добавляйте известь только тогда, когда тест pH почвы показывает, что pH падает.

Какие признаки необходимы, чтобы покрыть ваш двор известью?

Помимо проверки pH почвы, есть еще несколько признаков того, что вам может потребоваться обработка лужайки извести для вашего двора Charlotte.

Сорняков много — Одним из наиболее важных показателей низкого pH почвы является обилие сорняков. Здоровый газон подавляет большинство сорняков. Если вы заметили, что на газоне растет больше сорняков, чем в прошлом, проверьте pH почвы на газоне. Многие сорняки предпочитают кислую почву. Тест pH скажет вам, нужна ли известь.

Внесение удобрений не оказывает влияния — Если газон не зеленеет после внесения удобрений, возможно, pH почвы слишком кислый. Известь повышает pH, сохраняя его близким к нейтральному, и это идеальный диапазон для большинства газонных трав.Если pH почвы слишком кислый, низовые растения не будут поглощать питательные вещества, и газон станет тусклым, а затем коричневым.

Слишком много вредителей газона — Здоровые газоны сдерживают вредителей. Когда слишком много вредителей начинают беспокоить вас или газон, это может быть связано с тем, что газон не растет. Проверьте pH почвы, а затем планируйте добавлять известь осенью и зимой, если она слишком кислая. То же самое касается и болезней газона.

Засуха и стресс — Во время засухи большинство трав замедляют урожай, так что питательные вещества получают только наиболее важная часть травы.Вы не захотите использовать известь на лужайке в условиях стресса или засухи. Тем не менее, вы хотите следить за уровнем pH почвы. В сезон дождей, когда газон восстанавливается после засухи, вы можете вносить известь, если почва указывает на изменение pH почвы.

Могу ли я одновременно вносить известь и удобрения?

Технически можно одновременно вносить удобрения и известь. Однако лучше сначала удобрить газон, а затем использовать известь. Дайте водяной системе газона сделать несколько оборотов, а затем нанесите известь.Вы также можете удобрить, а затем дождаться хорошего дождя и известить газон после дождя.

Если вы решили одновременно извлекать и удобрять, используйте гранулированную известь, а не порошок. Помните, что если pH почвы слишком кислый, газон не сможет поглощать удобрения. Всегда позволяйте тесту pH почвы указывать на ваш лучший курс действий.

Что произойдет, если на лужайке использовать слишком много извести?

Газонная трава имеет предпочтительный диапазон pH почвы. Если вы внесете слишком много извести и почва станет щелочной, травы не смогут поднять питательные вещества, такие как азот, на лопасти.Слишком большое количество извести изменяет pH почвы и выталкивает ее в область, где трава не будет расти. Если вовремя не уловить эту ошибку, газон пожелтеет, а трава может погибнуть. По сути, травы голодают, потому что их корни не могут поглощать питательные вещества.

Преимущества работы с профессиональным ландшафтным дизайнером по обработке известковых лужаек

Уход за газоном может быть сложной задачей, особенно когда речь идет о химическом и химическом балансе почвы. Известь опасна на ощупь и требует осторожного обращения.Вот почему многие домовладельцы Шарлотты предпочитают обращаться в профессиональную компанию по ландшафтному дизайну для ухода за своими известковыми лужайками.

Известь бывает разных форм, например, с замедленным высвобождением и быстродействующей. Профессиональная ландшафтная компания будет знать, какой тип использовать в зависимости от типа вашей травы. Профессиональный ландшафтный дизайнер также знает, как распознать признаки и симптомы низкого pH почвы, а также как безопасно и в нужное время года обработать известковую лужайку в Шарлотте. У них также должны быть все инструменты и материалы под рукой, чтобы делать это эффективно.

Если вы ищете профессиональную компанию по уходу за газоном, которая поможет сохранить здоровье вашего газона, или опытную компанию по уходу за газоном, которая может помочь вернуть вашему газону его полную красоту, тогда позвоните в MetroGreenscape. У нас более 20 лет опыта работы с пейзажами Шарлотты. Мы составим для вас подходящий план ухода за газоном, который включает регулярное обслуживание газона, такое как стрижка и внесение удобрений, а также специализированные средства по уходу за газоном извести. Чтобы начать работу, свяжитесь с нами сегодня для консультации.

Когда использовать известь для улучшения почвы на лужайке

PH почвы является мерой ее относительной кислотности или щелочности. Для процветания большинства растений уровень pH должен находиться в диапазоне от 6 до 7, что является слегка кислым. Более низкий уровень pH, указывающий на очень кислую почву, проблематичен, потому что он не позволяет растениям усваивать питательные вещества. Например, в почве с очень кислым pH 4,5, по оценкам, около 70 процентов внесенных удобрений тратится впустую, потому что растения не могут их использовать.Сельскохозяйственная известь для газонов обладает щелочными свойствами, и при систематическом внесении в качестве поправки на почву она может помочь отрегулировать общий pH почвы от кислой стороны до нейтрального pH.

Указывает на то, что вашему газону нужен лайм

На поглощение азота растениями особенно влияет pH почвы, поэтому газоны особенно чувствительны. Азот — это питательное вещество почвы, наиболее ответственное за зеленую листву, а газоны с газоном — это не что иное, как зеленая листва. Газон, который не может расти в кислой почве, может проявлять следующие признаки:

  • Слабый рост
  • Наличие газонного мха
  • Болезнь
  • Заражение насекомыми
  • Сорняки
  • Отсутствие реакции после обработки удобрением
  • Блеклый цвет

Некоторые виды газонных трав более устойчивы к кислым почвам.Кентуккийский мятлик, например, больше любит щелочную почву, в то время как овсяница и полевица более терпимы к кислотности.

Тестирование почвы pH

В то время как кислая почва, как правило, проявляется из-за того, что газонная трава не растет или имеет проблемы с ростом мха, единственный способ проверить, является ли кислая почва проблемой, — это провести тест pH почвы. Вы можете купить наборы для самостоятельного тестирования почвы в садовых центрах и хозяйственных магазинах, но эти тесты часто ненадежны, и информация может не сказать вам, сколько извести нужно вашему газону.За ту же сумму денег (и немного больше времени — возможно, две-три недели) вы можете проверить свою почву в местной службе распространения знаний. Большинство университетских расширений тестируют почву по цене от 10 до 20 долларов, и отчет, который вы получаете, обычно предлагает гораздо более подробный анализ состава вашей почвы и уровня pH.

Следуйте инструкциям расширения по сбору образца почвы. Обычно лучше собрать несколько образцов с каждого большого участка газона и смешать образцы для каждого участка перед тем, как поместить его в пакет для тестирования.Обязательно сообщите тестеру, что хотите узнать, как известить газон. Скорее всего, они проведут тест буфера SMP на вашем образце (ах), чтобы указать, сколько извести нужно добавить.

PH почвы определяется в основном климатом и минеральным содержанием минералов в данной местности. Например, в географических районах, где верхний слой почвы залегает над известняковой коренной породой, как правило, почвы щелочные, а в районах с большим количеством дождей — более кислые. В вашем районе могут быть проблемы с кислой почвой, и, возможно, существует давняя традиция исправления садовых и газонных почв для снижения кислотности.Консультации в любом местном садовом центре подскажут, является ли кислая почва распространенной проблемой в вашем районе.

Поправка «Как использовать известь в качестве почвы»

Существует несколько типов сельскохозяйственной извести, используемой в качестве добавки для почвы для корректировки pH, но обычно для газонов используется измельченный, измельченный известняк или мел. Тест на почву подскажет, какой сорт извести лучше всего применять. Известь с высоким содержанием кальция называется известковой известью кальцитовой , и ее преимущество заключается в добавлении кальция в почву.Некоторый известняк содержит значительное количество магния и называется доломитовой известью . Доломитовая известь добавляет в почву магний и может быть рекомендована, если испытания почвы показывают дефицит магния.

Большинство видов извести можно вносить с помощью стандартного разбрасывателя газонов. После того, как вы закончите известковать газон, тщательно полейте его; это помогает извести добраться до почвы, где она может начать разрушаться и начать работать.

Известь можно вносить на газон в любое время года, если почва не замерзла, но обычно это делается весной или осенью.Лучше всего вносить известь после проветривания газона. Это способствует абсорбции и позволяет некоторой части извести глубже проникать в почву.

Ежегодно проверяйте почву до тех пор, пока ее уровень pH не станет удовлетворительным. После восстановления баланса продолжайте проверять почву каждые три или четыре года.

Как определить, нужен ли вашему газону известь

Высаживая новый газон или ухаживая за существующим, вы, вероятно, встретите миллион различных советов по уходу за газоном круглый год, которые могут быть ошеломляющими, особенно если вы новичок в этой игре.Несмотря на то, что у всех нас разные предпочтения в отношении внешнего вида нашего газона, мы думаем, что каждый может согласиться с тем, что пышный, зеленый, здоровый газон вызывает у всех соседей немного зависти.

Средство по уходу за газоном, которое часто остается незамеченным, — это внесение извести — процедура, которая помогает сбалансировать уровень pH вашей почвы. Известь — это вид улучшения почвы или вещества, используемого для улучшения здоровья вашего газона, сделанного из известняка, который добавляет в почву кальций для борьбы с кислотностью.

Со временем ваша почва может стать более кислой или естественно кислой, что не является оптимальным для роста здоровой травы в определенных условиях. Если вы живете в месте с регулярными или сильными дождями, вы в какой-то момент столкнетесь с этой проблемой — дождь смывает многие питательные вещества, которые трудно восстановить. Обработка извести может помочь вашему газону восстановить питательные вещества, которые были потеряны из-за кислотности, и даже исправить нанесенный ею ущерб.

Но как узнать, нужен ли для вашего газона известь?

Признаки необходимости нанесения извести

Вы пробовали практически все удобрения, средства для уничтожения сорняков или кондиционер для почвы, которые только можно найти, и все еще не уверены, что не так с вашим газоном? Возможно, у вашей почвы низкий уровень pH, и для решения этой проблемы требуется внесение извести.Вот как узнать, нужна ли вашему двору известь:

  • У вас песчаная или глинистая почва. Оба они естественно кислые.
  • У вас во дворе выросли сорняки или мох.
  • Удобрение, которое вы используете, не работает. Большинство удобрений не работают, когда pH почвы становится слишком кислым.
  • В вашем районе много дождей, особенно кислотных.
  • Желтеет трава.
  • Вы недавно пережили засуху, и ваш газон не восстанавливается.
  • Тест почвы показывает, что pH вашего газона ниже 6,2.

Как определить pH почвы

Выращивание здорового газона начинается с нуля (буквально). pH — это показатель того, насколько что-то является щелочным или кислым. При выращивании растений и травы важно учитывать pH почвы, потому что он определяет, сколько питательных веществ они смогут усвоить из почвы. Чем более кислая ваша почва, тем меньше в ней питательных веществ, что создает идеальную среду для гибели травы и роста сорняков.По шкале от 0 до 14, 0 — самый кислый, а 14 — самый основной, но растения вроде где-то посередине. В идеале для оптимального роста травы вы должны быть где-то между 6,5 и 7,0.

Существует несколько методов проверки уровня pH почвы: отправка образца в лабораторию, использование pH-метра почвы или самостоятельная проверка с использованием некоторых домашних материалов. Если вы выбираете способ «Сделай сам», выполните следующие действия:

Что вам понадобится

  • Уксус
  • Пищевая сода
  • 2 пластиковых контейнера
  • Мерный стакан
  • Вода

Как проводить тест pH

  1. Соберите один стакан земли со своего двора и разделите его на два пластиковых контейнера.
  2. Добавьте ½ стакана уксуса в одну из емкостей. Если он шипит, значит, у вас более простая почва.
  3. Если почва из первой емкости не шипит, возьмите вторую емкость с почвой и добавьте около двух столовых ложек воды, пока она не станет мутной.
  4. Во второй контейнер, который теперь превратился в грязь, добавьте ½ стакана пищевой соды. Если он шипит, значит, у вас более кислая почва.
  5. Если ни один контейнер с почвой не реагирует на уксус или пищевую соду, ваша почва нейтральна (вам повезло!).

Как и когда наносить известковую аппликацию

Как только вы определили pH почвы и обнаружили, что она кислая (ниже 7 по шкале), самое время внести известь. Подумайте о том, чтобы проветрить газон перед известкованием, чтобы средство для улучшения почвы проникало глубоко в почву и давало наилучшие результаты!

Гранулированная известь можно купить в любом магазине товаров для дома, таком как Lowe’s или Home Depot, и она легко наносится. Гранулированная версия измельченного известняка более эффективна, чем порошковая версия, потому что она с меньшей вероятностью унесется ветром и останется на месте, когда достигнет почвы.Мешок весом 40 фунтов покрывает около 1000 квадратных футов ярда, поэтому планируйте его в соответствии с размером вашего газона. Используйте капельный или вращающийся разбрасыватель, чтобы эффективно покрыть траву слоем извести — никогда не используйте руки, потому что это может вызвать раздражение кожи.

Этот процесс лучше всего работает ранней весной. Но никогда не следует вносить известь на мокрый газон, поэтому проверьте прогноз, прежде чем планировать внесение извести. Также важно отметить, что требуется несколько месяцев, чтобы увидеть разницу, так что наберитесь терпения и позвольте лайму сотворить чудо.

Фото баня 6 на 6 из бревна: Проект бани 6х6 из бревна с крыльцом #791 с ценами и фото

Сен 19, 1970 автор alexxlab Разное

что учесть при разработке проекта?

Баня – это настолько русское, душевное, что мы уже не изумляемся, когда видим ее на чьем-либо участке. Зачем удивляться? Нужно строить!

Планировка бани 6×6 начинается… Нет, не с покупки бруса или кирпича, а с заготовки веников. Глядя на них, и работа спорится, и время быстрей бежит, и душу греет мысль о парной. Ну, что? Уже захотелось попариться?

Если удалось выделить на участке место для будущей парной, можно устроить там и классическую баньку, и сауну, и хамам. Хотя назначение у них одно – расслабить тело человека, разогреть, убрать все хвори и недуги. А какая баня у вас будет? Без мансарды или с ней? Быть может, с террасой, верандой, бассейном внутри. С такой площадью можно позволить себе почти все.

Что нам стоит баню построить? Было бы из чего

В статье о планировке бани 6×4 мы подробно останавливались на строениях из бревен, бруса, современных материалов. Еще раз расскажем о материалах, которые можно или желательно использовать в строительстве и тех, использование которых удовольствие от парилки вряд ли принесет.

Баня из древесины

Натуральное дерево – материал ценный, экологичный и любимый всеми. Такой аромат, который создает древесина, ни одна аромалампа не сможет передать. Тут и красота, и практичность, и ароматерапия. Ведь если правильно выбрать породу дерева, то баня простоит не одно десятилетие.

Образец русского зодчества на современный лад

Совет: какой бы тип древесины вы не выбрали, убедитесь, что она хорошо высушена. Иначе перекос вам гарантирован. А если вы задумали баню 6×6 с двухэтажной планировкой, конструкция не будет прочной в силу будущей деформации материала.

Поделимся рекомендациями, какое дерево можно брать, а какое не стоит.

  • Осина подойдет. Да и древесина у нее очень ароматная.
  • Липа. Как и липовый мед, веник, дерево тоже обладает оздоровительными свойствами.
  • Дуб, бук – деревья прочные, с плотной древесиной. И вот именно из-за такой несгибаемости они не подходят. Повышенная влага «поведет» стены.
  • Сосна, ели, лиственница и прочие деревья с иголочками вместо листочков не подойдут.

Деревянная баня 6×6


Вариант двухэтажной бани с террасой

Можно встретить советы, что для стен хвойные породы деревьев подойдут. Дескать, они дешевле и прочнее. Но только в том случае, если планировка бани 6×6 предусматривает парилку с собственными стенами. Согласитесь, под действием пара сосновый брус или бревно начнет «плакать» смоляными слезами. Нужно ли это?

Кстати, о разновидности материала из древесины. Что предпочтительней – брус или бревно?

  • Бревно изначально нужно около 6 месяцев просушить. Готовы ждать?
  • Однако бревенчатые бани выглядят самобытно, в духе древнерусских традиций.
  • Зато бани из бруса экономически выгодны и намного быстрее возводятся.

На бани из бруса уходит и материала, и времени меньше, и стоит этот материал намного дешевле бревен. Если бревно – это первично обработанная древесина, то брус – это пиломатериал. Он и высушивается, как следует, и нарезается уже заготовками по 6 м.

Баня из бруса — современно и красиво


Планировка 1-го этажа двухэтажной бани

Каменная избушка

Бани из кирпича, облицованные камнем, пеноблоков также не лишены привлекательности. Вдобавок они отличаются повышенной прочностью.

Кстати, планировку бани 6×6 с мансардой (например) можно спроектировать в одной из рассмотренных нами программ для дизайна интерьера.

Да, хочется, чтобы в самой парилке, в комнате отдыха пахло натуральным деревом. Тогда деревянная вагонка, деревянные панели вам в помощь.

Если баня нужна срочно, можно купить готовую каркасную конструкцию. Снаружи ее облицевать камнем или кирпичом, а изнутри отделать деревом. Но в этом случае о возведении второго этажа даже думать не стоит – стены не выдержат.

Увидели? Пройдите мимо

Какие материалы для строительства бани даже не стоит рассматривать?

  • Синтетические материалы для стен не подойдут.
  • Пластиковые панели использовать не стоит.
  • Сырое дерево. Даже если вы сами нарубили бревен, им нужно высохнуть в естественных условиях год-два.
  • Древесные стены нельзя лакировать или красить. Олифу тоже использовать нельзя, как бы ни уверял вас продавец в магазине. Это продукт нефтепереработки. Значит, из натурального там только банка – то бишь ничего. А ее содержимое навредит здоровью.
  • Любые материалы, в составе которых есть синтетические ингредиенты.

Не стесняйтесь попросить сертификаты качества на покупаемую продукцию.

Зонируем баню

Разрабатывая различные виды планировки бани 6×6: с мансардой и туалетом, с бассейном, предбанником, верандой или без нее, стоит помнить, что габариты в 6 метров – это внешние параметры строения. В зависимости от типа строительного материала внутренняя площадь уменьшится в меньшей или большей степени.

Пример планировки бани 6×6 на один этаж

Дизайн бани 6×6 дает больше вариантов для фантазирования, нежели размерами 6×4. Но планировка у них схожая:

  • предбанник;
  • моечное или душевое отделение;
  • парилка;
  • комната отдыха;
  • терраса;
  • санузел;
  • комната с бассейном.

Можно найти место для топочной зоны, где будет храниться запас дров или стоять мини-котельная, водонагревательный бак.

Баня 6×6 с большой комнатой отдыха


Парилка – сердце бани

Если каркас бани крепкий, можно сразу продумать планировку двухэтажной бани 6×6. На втором этаже оборудовать комнату отдыха и бильярдную, а на первом – все остальные помещения. Теперь можно принимать и развлекать гораздо большее число гостей и друзей.

В деталях вся суть

И напоследок несколько практических рекомендаций.

Печь для бани и бак для воды

Баню нужно отапливать и подогревать воду.

В бане размером 6×6 практично использовать каменную печь. Металлическая быстро нагревается и столь же быстро остывает. Поэтому ее тепла хватит не на все помещения.

Бассейн в бане – это мечта

Если есть второй этаж, выходящую от печи трубу нужно обложить кирпичом по типу голландской печи (на 3 колодца).

Кроме печи понадобится котел или водонагревательный бак. Часто, желая сэкономить на метраже, объединяют бак для горячей воды и печь – весьма разумно.

Печь, комбинированная с баком.

Разновидности баков:

  • комбинированные. Печка, нагреваясь, подогревает воду. Правда, из-за этого и в комнаты дает немного меньше тепла;
  • трубные. Печка отдельно, бак отдельно. И бак может находиться в помещении над печкой, чтобы быть ближе к дымоходу;
  • выносные. Оборудуются в душевом отделении и нуждаются в установке теплообменника.

Подбирая бак, примерно подсчитайте, сколько человек будет одновременно париться в бане. 10 л необходимо на 1 человека. А на 6 – не менее 60-75 литров.

Комната отдыха

Если она находится на втором этаже, найдется в ней место и для бильярдного стола, и для барной стойки, и для парочки уютных диванов.

Предусмотрены в планировке балкон или терраса? Вынесите и туда пару кресел со столом. Заметьте, что внутренняя площадь в этом случае уменьшится.

Размещение на участке

6×6 – приличный размер для строения. Но баня не должна загораживать вход в дом или сразу же привлекать к себе внимание.

Лучше, если она будет стоять в некотором отдалении, скрытая от любопытных глаз живой изгородью, забором. Тогда рядом с парной можно будет поставить большую бочку или оборудовать искусственный пруд для контрастных процедур. Это если внутри не нашлось места для бассейна.

Представленные ниже варианты планировок бань 6×6 подскажут вам, в каком направлении двигаться. То ли пожертвовать гардеробной, совместив ее с предбанником. Это позволит саму парилку или бассейн сделать больше. То ли выделить место еще и для кухни. И тогда получится маленький жилой домик дополнительной изюминкой в виде парилки. И так, и так хорошо.

Баня 6х6 из оцилиндрованного бревна

ФундаментСтоимость фундамента рассчитывается отдельно. Подробнее о фундаментах.
Высота помещенияВысота этажа — 2,25 м.
ОбвязкаОбрезной брус 200х150мм
Лаги первого этажаБрусок 40х150 мм (шаг 600мм)
Черновой полОбрезная доска 20х100 атмосферной сушки
Потолок 1-го этажаИмитация бруса 14х90-120 мм камерной сушки
Чистовой пол 1-го этажа

Акция!

Шпунтованная доска толщиной 36 мм камерной сушки или плиты ДСП QuickDeck Professional толщиной 16 мм.
Наружные стены
1-го этажа		Оцилиндрованное бревно 200мм
Перегородки
1-го этажа		Оцилиндрованное бревно 200мм
ФронтоныОцилиндрованное бревно 200мм
Сборка сруба

Акция!

На березовые нагеля диаметром 24мм.
Стропильная конструкцияБрусок 40х100мм (шаг 1000мм)
Подкровельная обрешеткаБрусок 20х100 мм (шаг не более 300-350 мм)
Подкровельная мембранаМембранная пленка Ондутис А
Утепление пола и потолка 1-го этажа

Акция!

Минеральная вата ISOVER 100 мм
КровляВолнистые листы Ондулин цвет на выбор(зеленый, коричневый, красный )
ПоднебесникиИмитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки
Ширина 350-400мм
ОкнаДеревянные, двойного остекления. На створку установлен уплотнитель с фурнитурой
Двери

Акция!

Входная дверь — металлическая. Деревянные, филенчатые, в парное отделение осиновая со стеклом.
Ройки

Акция!

Деревянные ройки в оконные и дверные проёмы (смотреть фото).
ПлинтусПо углам, периметру пола и потолка.
Наличник на окнах и дверяхИмитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки
ПологиКаркас из бруска 50х50мм,
отделаны осиновой доской 17х90мм
МоечнаяУстанавливается душевой поддон с водоотводом.
Банная печь

Супер подарок!

Банная печь «Ермак12» в базовой комплектации.

проекты дома-бани 6 на 6 из бруса с террасой, план каркасной двухэтажной бани и другие варианты

Баня – идеальное место для отдыха, без нее сложно представить себе загородный дом, дачу или индивидуальный дом в городе. Не всегда участок дает возможность построить большую баню. Строение размером 6 на 6 вполне можно отнести к среднему, есть варианты гораздо меньше и существенно больше. Можно сказать, что это вполне адекватный размер, на котором можно спокойно уместить все необходимые помещения и даже добавить дополнительные. Главное, правильно спланировать строение с учетом собственных предпочтений.

Особенности

Баня 6х6 – вариация вполне приемлемая, ведь она позволяет использовать целых 36 квадратов. Для дома же этой площади более чем мало, поэтому совместить баню с домом на 36 квадратах становится максимально сложно. Однако если задействовать еще и второй этаж, то можно воплотить даже такой непростой проект. Разумеется, такая площадь не подойдет для дома постоянного проживания, но если вы строите дачу, то рассмотреть совместную планировку вполне реально.

Если же вся площадь отводится исключительно под баню, то это можно расценивать как почти совершенное решение. В баню такой площади можно включить не только парную, предбанник и моечную, но и комнату для отдыха, санузел и даже бассейн. Составляя проект, важно знать, что площадь по внешнему радиусу всегда больше внутренней. Немаловажным является и выбор материалов.

Материалы

Вариаций материалов для бани на современном рынке много. Очень популярны бани из древесины, ведь натуральное дерево максимально экологично, выглядит эффектно, атмосферно и стильно. Кроме того, дерево отличает практичность, долговечность, но важно подобрать породу дерева правильно. Дерево в любом виде должно быть максимально подсушенным, иначе при усадке получится перекос. В случае строительства двухэтажной бани это еще и опасно. Что касается сортов, то стоит обратить на такие:

  • осина – ароматная и долговечная, подходит безупречно;

  • липа – дополнительно еще и оздоравливает организм;

  • бук, дуб – имеют высокую плотность, поэтому очень прочные, но слишком несгибаемы для строительства такого плана;

  • хвойные не подходят для парилки, смолистые испарения вредны, но для других помещений сосна вполне подходит по качеству.

Баня из дерева может быть разной по виду:

  • каркасная легкая, теплая, часто снаружи выкладывается кирпичом для дополнительной прочности и надежности;

  • рубленная тяжелее, сложнее в монтаже, но и долговечнее, используется клееный брус.

Баня из готового сруба чаще всего типовая, можно использовать бревно, но последнее сушится до полугода, поэтому применяется реже. Зато выглядит бревенчатое строение очень атмосферно. Баня из профилированного бруса выглядит более аккуратно, проще в монтаже, бюджетнее. Клееный брус имеет отличные геометрические данные, все дефекты исключаются на этапе обработки, кроме того, этот материал не растрескивается.

Строение из кирпича чуть менее популярно, тем более что сам кирпич обойдется довольно дорого. Но зачастую основа строится из пеноблоков или газобетона и лишь обкладывается кирпичом снаружи. Такие разновидности более прочные и долговечные, чем деревянные, но менее традиционные по виду. Можно решить проблему аромата и атмосферы внутренней отделкой деревянной вагонкой или доской. Огромный плюс кирпичных бань – огнеупорность.

Газобетонные строения монтируются просто, бюджетны, материал хорошо переносит влагу. Уровень теплоизоляции высокий, плесень не образуется. Еще один плюс – усаживаться такой бане не нужно. Но есть и минус – слишком высокая впитываемость влаги, требуется дополнительная гидроизоляция.

Пеноблочная баня прекрасно «дышит», не хуже древесины, но теплоизоляция более низкая. Необходимо тщательно утеплять строение как с внешней, так и с внутренней стороны. Зато материал легкий, дешевый, простой в монтаже. Отделку можно выбирать по вкусу и желанию.

Есть ряд материалов, на которые накладывается табу при строительстве бань:

  • все синтетические разновидности;

  • панели из пластика;

  • непросушенное дерево;

  • дерево не покрывают лаком и олифой.

Для пропиток используются только средства с натуральным составом.

Варианты проектов

Планировка бани – первый и очень ответственный этап будущего строительства, когда формируются чертежи. Составляя план, необходимо учесть все особенности бани размером 6 на 6. До того как схема будет создаваться, нужно определиться с типом бани.

Одноэтажные

Наиболее распространенные стандартные решения, классика с хорошей функциональностью и экономичным бюджетом. Составляя чертежи одноэтажной бани, учитывайте следующие моменты:

  • окно в каждом помещении позволит экономить электричество;

  • размер парилки рассчитывается исходя из среднего количество постоянных гостей;

  • душевая может быть одноместной, если есть необходимость задействовать пространство;

  • в комнате для отдыха места на одного человека должно быть в 2 раза больше, чем в парилке;

  • отсутствие крытой веранды или террасы – минус простого проекта;

  • лучше, если проект будет с хотя бы с одним туалетом

Одноэтажная баня не требует дорогого фундамента, тем более если материал легкий.

С двумя этажами

Проект двухэтажной бани дает больше возможностей для воплощения творческих идей и реализации функционала. 2 уровня фактически увеличивают площадь бани вдове. Среди плюсов подобных строений можно отметить:

  • экономия площади участка, это важно, если земли не слишком много;

  • огромные возможности для зонирования пространства, это становится намного проще, можно выделить зону, которая не будет пересекаться с другими помещениями, например, спальню;

  • бесконечный список архитектурных решений;

  • возможность организации балкона;

  • вместительность и компактность одновременно.

На втором этаже можно обустроить либо закрытые спальни, либо помещение для активного отдыха – бильярдный зал, детский угол, массажные секции. Двухэтажное строение 6 на 6 – единственная возможность соединить дом и баню в едином помещении. Это актуально, если баня возводится на дачном участке.

В одноэтажном варианте придется баню строить отдельно, иначе повышенная влажность и перепады температур нарушат комфорт пребывания в доме. Если говорить о минусах 2-этажной бани, то здесь прежде всего можно выделить сравнительную сложность монтажа и необходимость в крепком основании, что значительно увеличивает стоимость строительства.

С мансардой или террасой

Баня 6 на 6 с мансардой – компромиссное решение, когда второй этаж возведен, но не является капитальным. Зоны отдыха здесь можно обустроить весьма комфортно, отвести им много пространства. Также площадь позволяет запланировать тамбур, который отделяет теплые помещения от улицы и не дает холодному воздуху остужать баню. Здесь есть возможность спроектировать достаточно вместительную душевую, санузел, хорошую парилку и даже небольшой бассейн, а мансарду полностью отвести под отдых. Балкон на мансарде позволит выходить на воздух, не покидая помещение, и наслаждаться природой.

Баня с террасой или верандой – отличное решение, в ней можно отдыхать на открытом воздухе, с комфортом в теплое время года. Террасу можно разместить сбоку или на входе. Открытое пространство может даже окружать баню полностью – здесь многое зависит от финансовых возможностей.

Терраса чаще всего строится под одной крышей с баней, она может заменять комнату отдыха, если баней пользуются только в теплый сезон. Можно запланировать строение с мансардой и верандой одновременно.

Основные этапы строительства

Построить баню 6 на 6 реально своими руками, если иметь определенные навыки и изучить пошаговую инструкцию. Основные этапы строительства осуществляются после создания проекта и выбора материалов.

Закладка фундамента

Чаще всего используют ленточную разновидность основы, она довольно крепка, хорошо выдерживает деформации линейного типа. На ленточный фундамент можно поставить практически любую баню. Самые легкие виды конструкций, например, каркасную, можно поставить на столбы, но если грунт слабоват, потребуется монолитное укрепление ростверком. Немаловажно качественно гидроизолировать основание, особенно если речь идет о строениях из дерева. Если этот момент проигнорировать, баня прослужит намного меньший срок и быстро потеряет свой внешний вид.

Возведение стен

Способ возведения стен зависит от выбранного материала. Проще всего собрать готовый сруб или каркасную конструкцию. Несложностью строительства отличаются пено- или газоблоки. Необходимо продумать наличие оконных и дверных проемов на этапе возведения стен, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда сделать это трудоемко. Сруб может собираться как с выпуском, так и без него – при этом используется разная технология. Стены возводятся только после того, как произошла полная усадка фундамента.

Для межкомнатных перегородок используют каркас, более тонкий брус.

Формирование кровли

Крыша может быть односкатной – чаще всего она формируется в строениях современного стиля, скандинавских банях. Традиционная русская баня имеет двухскатную крышу. Необходимо подбирать стропильный и кровельный материал с учетом нагрузки в зимнее время. Чаще всего применяют:

  • металлочерепицу;

  • шифер;

  • ондулин;

  • черепицу битумного типа, здесь обязательно применять гаситель искр для обустройства дымохода.

После формирования крыши можно приступать к проведению коммуникаций и внутренней отделке.

Коммуникации и отделка изнутри

Коммуникации можно прокладывать одновременно со строительством, часть работ проводят еще на этапе формирования фундамента. Баня обязательно оснащается системой водоснабжения, канализацией, прокладка которых требует соблюдения определенных норм и правил. Тип водоснабжения зависит от того, есть ли возможность подключения к магистрали. Если нет, система обустраивается автономно из скважин. Теплоснабжение осуществляется посредством печи с каменкой и баком.

Что касается отделки, то рубленные бани в этом не нуждаются. Кирпичные, газо- и пеноблочные конструкции отделываются в обязательном порядке. В качестве отделки чаще всего используют древесину разных пород. Душевую и санузел есть смысл отделать плиткой. Что касается интерьера, то комбинации древесины разного типа считаются самыми актуальными.

Атмосферности добавит ковка, каменные вставки. При обустройстве окон нужно продумать, чтобы в парной они открывались наружу из соображений безопасности. В идеале оконные проемы обязательно должны выходить на юг и запад, чтобы естественный свет использовался максимально.

Красивые примеры

Каркасное строение 6 на 6 с небольшой верандой – практичное бюджетное решение.

Рубленная баня или сауна выглядит весьма эффектно и стильно.

Сауна с бассейном – идеальный выбор для комфортабельного отдыха.

Двухэтажная баня с зимними жилым комнатами позволит отдыхать в любое время года.

Интерьер внутри мансардного помещения может быть обустроен с максимальным комфортом.

Проект с террасой и зоной барбекю – отличный выбор для летнего времяпрепровождения.

Обзор бани 6х6 в видео ниже.

Баня 6х4 + Терраса и Второй Этаж # Загляденье, а не Баня! (1.032.118 руб.)

Размер сруба:6×4 м
Высота потолков:1,85 м
Предбанник: Каркасный предбанник
Размер предбанника:6×2 м
Общая площадь застройки:36 м2
Материал:Сосна / ель / осина
Способ рубки:«В Лапу»
Фундамент: Ленточный с цоколем
Мансарда:Есть
Терасса:Есть
Печь:Есть
Полог:Нет
Электрика:Нет
Покраска:Нет

Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.

Мы улучшили баню из сруба 6 на 4 специально для вас

Данный проект бани 6х4 отличается от других проектов. Мы сделали сруб немного повыше стандартного на 2 венца. В итоге высота сруба бани достигает 2,5 метра. Что крайне удобно.

Потолки в комнате отдыха получаются не ниже 2,3 метра. В моечной и парной потолки конечно опускаем пониже до 2-х метров для того чтобы сохранить пар.

Наличие просторной открытой веранды сделает баню любимицей всей семьи. Теперь пропадает необходимость строить беседку, можно просто отдыхать на террасе.

Сам сруб имеет размеры 6 на 4 и разделяется внутри 2-мя перегородками. Вся внутренняя площадь бани 6х4 состоит из 3-х достаточно просторных комнат, но нельзя забывать, что утеплив чердачное пространство, там можно будет организовать дополнительный мансардный этаж. Как минимум одну большую и просторную комнату.

Купить баню из сруба 6х4 можно как в Казани, так и в Набережных Челнах. Если вам необходим проект бани с террасой и барбекю, которое легко пристраивается, то эта планировка окажется самой подходящей.

Проекты бань из бревна + фото

Баня и особая банная культура вполне заслуженно пользуются почетом и уважением в России. Этому способствуют и многовековые банные традиции, и несомненная польза от ее посещения для здоровья, и удовольствие, которым, как правило, такие визиты сопровождаются. В представлении любого разбирающегося в вопросе человека, баня неразрывно связана с деревом. Это классический материал для строительства и внутренней отделки настоящей русской бани. Именно поэтому огромное распространение и популярность получили проекты бань из бревна или бруса. Современные технологии не стоят на месте, и все большим почетом и уважением пользуется способ обработки, позволяющий получить оцилиндрованное бревно.

Советы по выбору проекта бани

Перед тем как приступить непосредственно к рассмотрению и описанию проектов бань из бревна или бруса, следует определить критерии, которые помогут выбрать наиболее подходящий вариант. Можно выделить несколько наиболее важных.

Площадь под застройку

Имеющаяся площадь, которую можно выделить под строительство бани, является, без всякого сомнения, наиболее важным фактором, который повлияет на выбор проекта. Если ее размер ограничен пределами 20-22 кв.м, следует остановиться на небольших бюджетных вариантах и выбрать проекты бань из бруса или бревна размером 3*4, 4*4, 3*6. Количество предлагаемых проектов таких размеров на рынке достаточно велико, поэтому выбрать подходящий не составит особого труда.

В случае если имеющаяся площадь не лимитирована, то можно рассматривать варианты больших размеров, например, 4*6, 5*5 или 6*6. Существуют варианты, скомплектованные из нескольких срубов, в результате чего получается сложная конфигурация здания. Такие проекты потребуют больших вложений на приобретение и строительство, что, несомненно, компенсируется значительно возросшим удобством и комфортом, которые они могут предоставить.

Наличие вспомогательных помещений и сооружений

Посещение бани, как правило, сопровождается другими мероприятиями, связанными с отдыхом и досугом. Поэтому вполне понятно желание заказчика предусмотреть возможность пристройки веранды для простого и удобного доступа к свежему воздуху. Или наличие навеса, защищенного от дождя, для размещения там барбекю или мангала. В настоящее время существуют проекты бань из бруса или бревна, в которых наличие таких вспомогательных сооружений предусмотрено изначально. Это позволяет упростить и удешевить их строительство, что является немаловажным плюсом.

Этажность бани

Зачастую баня совмещается и с небольшими жилыми или досуговыми (бильярдная, бар и т.д.) помещениями, располагающимися на втором этаже, обычно мансардном. Это достаточно удобно и относительно недорого, по сравнению со строительством отдельного здания. Тем не менее наличие второго этажа необходимо предусмотреть заранее, так как оно сопряжено с необходимостью более серьезных фундаментов и затрат на дополнительную отделку.

Но, несмотря на немаленькую стоимость, подобные проекты пользуются спросом, так как они очень удобны в качестве первого здания, построенного на новом участке. Это легко объяснимо – заказчик получает сразу и жилье, и баню по относительно невысокой цене.

Внешняя и внутренняя привлекательность

Можно сколько угодно долго рассуждать о функциональных и технических характеристиках того или иного проекта, но не стоит забывать главного. Посещение бани – это, прежде всего, удовольствие и отдых, поэтому необычайно важно, чтобы хозяину было максимально комфортно и приятно, что обеспечивается соответствием его внутренних потребностей и окружающей обстановки, дизайна и отделки помещений.

Проекты бань из бруса и бревна

Проект бани с 7,6*5,4 из бруса с верандой

Достаточно простой проект, показанный на фото выше, включающий в себя все необходимые для нормального посещения бани помещения, а именно: комнату отдыха (раздевалку), душевую и парную комнаты. Кроме того, перед входом в комнату отдыха предусмотрена небольшая веранда (2*5,4), на которую при необходимости можно легко выйти, не опасаясь атмосферных осадков. Кроме того, наличие на веранде с одной из сторон стены, частично защитит и от ветра. Несмотря на скромные размеры сруба из бруса, проектом предусмотрена достаточно вместительная парилка площадью более 5 кв.м. В комнате отдыха запроектировано окно, что сделает помещение при правильном размещении здания светлым на протяжении длительного времени в течение дня.

Проект бани 4*6 из оцилиндрованного бревна с верандой

Данный проект (на фото – выше) также достаточно небольших размеров, включает в себя веранду, но имеет принципиально отличную от предыдущего планировку. Соотношение помещений в бане сильно отличается от классического 1/ 1,5 / 2 соответственно парилка/моечная/комната отдыха. Здесь их соотношение 1/1/1, что является редко встречающимся и свидетельствует о том, что данный проект наиболее подойдет именно ценителям непосредственного нахождения в парной комнате и знатокам процесса. Наличие небольших окон в моечной и, особенно, в парилке придает своеобразный шарм, так как встречается нечасто. В комнате отдыха запроектировано большое окно, что делает ее светлой и комфортной, также показанное на фото. Достаточно просторная для таких размеров сруба веранда также удобна для использования.

Проект бани 5*8 из оцилиндрованного бревна с верандой

Проект бани из оцилиндрованного бревна удачно сочетает все требуемые помещения, добавляя для удобства тамбур перед комнатой отдыха. Он может особенно пригодиться в холодное время года, позволяя максимально сохранять тепло внутри бани, а также использоваться как вспомогательное помещение для хранения дров и других необходимых вещей и материалов. На следующем фото прекрасно виден стильный дизайн внешнего облика здания.

Кроме того, следует обратить внимание на просторную парную комнату, которая занимает площадь более 5 кв.м. Протопить ее будет непросто, но париться в такой – одно удовольствие. В каждом из основных помещений предусмотрено окно, в комнате отдыха и душевой – большие, а в парной – маленькое. Веранда просторная и удобная. Общая площадь внутренних помещений бани и веранды составляет 34,5 кв.м.

Проект бани 5,15*5,15 из оцилиндрованного бревна с крыльцом и террасой

Данный проект бани из оцилиндрованного бревна с внешним видом и планировкой приведен на фото.

Проект бани, выполненной из оцилиндрованного бревна, имеет почти классическое соотношение традиционных помещений бани: 1/1,5/2 соответственно парилка/душевая/комната отдыха. Для удобства и максимального обеспечения комфорта разделены комната отдыха и раздевалка. Кроме того, проектом предусматривается просторная терраса, размер которой позволяет в теплое время года использовать ее в качестве открытой комнаты отдыха на свежем воздухе. На террасе, по соображениям пожарной безопасности, размещение барбекю или мангала нецелесообразно, но рядом на прилегающей территории – вполне реально. Рассматриваемый проект, представленный на фото выше, благодаря грамотной планировке и несмотря на достаточно скромные размеры основного сруба, позволяет обеспечить удобный и комфортный досуг большому количеству гостей.

Проект 2-х этажной бани 6*6 из оцилиндрованного бревна с террасой и верандой

Проект (на фото – выше) представляет собой достаточно бюджетный вариант 2-х этажного дома с баней на первом этаже и просторной комнатой отдыха, которую можно использовать как жилую, на втором. Следует отметить, что и на первом этаже достаточно просторная комната отдыха (ее площадь – почти 17 кв.м) и терраса (площадь- более 10 кв.м), позволяющие организовать комфортный отдых, совмещенный с посещением непосредственной парилки. Второй этаж предусматривает вместительный и просторный балкон, который также увеличивает удобства, предоставляемые запроектированным зданием.

Проект 2-х этажного банного комплекса 8,7*15,1 из оцилиндрованного бруса

Данный проект показан на фото выше. Он представляет собой настоящий банный комплекс, состоящий из нескольких функциональных конструктивно обособленных частей. На первом этаже роль комнаты очень просторной комнаты отдыха и по совместительству столовой играет гостиная площадью 34,4 кв.м. Рядом с ней по разные стороны находятся:

  • кухня площадью 14,4 кв. м, предназначение которой не нуждается в дополнительных пояснениях;
  • комплекс помещений бани, состоящий из тамбура, санузла, душевой и парной.

Подобная планировка крайне удобна для одновременного проведения самого разнообразного досуга как несколькими компаниями, так и одной большой группой.

Второй этаж отведен под жилые помещения, которые представлены 4-х спальными комнатами. Также предусмотрены два санузла, расположенные на разных концах здания.

Заключение

Представленные проекты представляют лишь маленькую часть огромного разнообразия, представленного на современном рынке. Любой желающий без труда сможет отыскать на нем тот самый вариант, который больше всего подойдет именно ему.

Бани из бруса 6 на 6 — проекты, строительство под ключ

Сравнительно небольшая баня, но она будет уютной и, что также важно, может быть двухэтажной.

Варианты планировок бани

Наличие до десятка вариантов постройки бани из бруса 6 на 6 позволяет подобрать такой вариант, который удачно впишется в усадьбе и будет отвечать замыслу хозяина. Одноэтажные бани имеют просторную душевую и парную, а также комнату отдыха. Есть вариант одноэтажной бани 6 на 6 с санузлом.

Можно возвести одноэтажную баню с большой террасой, на которой можно посидеть и попить чай с друзьями. Двухэтажные бани могут строиться с балконом или без него. Они также на первом этаже имеют террасу. На втором этаже может быть расположена спальня. Если есть желание, то вместо балкона организовывается холл.

Одноэтажные бани 6 на 6 могут иметь площадь, равную 36 квадратным метрам, а при наличии веранды — 32 квадратных метров. Все двухэтажные бани имеют площадь равную 60 квадратных метров.

Конструкция бани из бруса 6 на 6

Такие бани имеют фундамент из опорно-столбчатых блоков, соединенных в тумбочки.Основание бани из бруса 6 на 6 выполняется одинарным из нестроганного бруса с естественной влажностью. Также нестроганный брус служит половыми лагами.

Стены бани, перегородки первого этажа возводятся из профилированного бруса. Брус может быть закругленным с одной стороны или иметь две прямые стороны. При сборке сруба используются металлические или деревянные нагели. Для кровли используется металлочерепица или Onduline.

От пола до потолка расстояние может быть 2,45 метра и с количеством рядов бруса равным 17 или 2,35 метра с количеством рядов бруса — 16.

Окна могут быть из ПВХ двухкамерные или деревянными с двойным через дюралевую планку остеклением.

Примеры готовых работ

Фундамент: Свайно-винтовой, количество свай 16 шт., D=108мм, L=2500мм + оголовок. В монтаж входит завинчивание сваи, подрезка в уровень, заливка цем/песч раствором. Дополнительно, две сваи под ступени террасы. В стоимость
подробнее…
ЛО, поселок Горелово, СНТ «Электросила 1», ул. Центральная. Для строительства брусовой бани 6х6 со своим проектом в выставочный дом в Кудрово обратились Игорь Константинович
подробнее…
ЛО, Тосненский р-н, СНТ «Мир», 1 линия место строительства бани 6х6 по проекту Б-18. Очередное приятное знакомство с замечательной семейной парой Сергеем и Еленой, очень теплыми и настоящими людьми.
подробнее…
ЛО, Приозерский р-н, д. Новожилово, июнь 2018 года. Строительство брусовой бани 6х6 по проекту № Б-29 — одного из самых востребованных проектов.
подробнее…
ЛО, Волховский р-н, Колчановское с\п, д. Хамонтово. Уважаемая Надежда Александровна, мы рады что смогли осуществить Вашу задумку.
подробнее…
МО, Воскресенский район, дер. Ворщиково, СНТ Луговое 2. Место постройки бани из бруса 6х6 по проекту № Б-16 на сайте СК «Русская построечка». Очень легко было общаться по всем пунктам Договора с уважаемой Заказчицей Верой.
подробнее…

Работаем в регионах

ЦФО (Москва и Московская область (Подмосковье), Белгород и Белгородская область, Брянск и Брянская область, Владимир и Владимирская область, Воронеж и Воронежская область, Иваново и Ивановская область, Калуга и Калужская область, Кострома и Костромская область, Курск и Курская область, Липецк и Липецкая область, Орел и Орловская область, Рязань и Рязанская область, Смоленск и Смоленская область, Тамбов и Тамбовская область, Тверь и Тверская область, Тула и Тульская область, Ярославль и Ярославская область).

СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Великий Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Петрозаводск и Республика Карелия, Сыктывкар и Республика Коми, Псков и Псковская область).

Проекты бань из сруба: фото, чертежи, эксплуатация, строительство

Считается, что бани из бревна самые лучшие, ведь дерево может дышать, за счет чего происходит естественная регуляция влажности и температуры. Но применительно к баням эти, и некоторые другие свойства древесины создают довольно много проблем.

Содержание статьи

Цена строительства: брус против бревна

Есть мнение, что сруб из бревна стоит меньше, чем такой же из профилированного бруса (он лучше обработан, чем обычный брус и имеет замки, которые снижают риски появления щелей). Если смотреть на стоимость одного кубометра материала, то это так и есть. Но ведь бревна для одного и того же проекта понадобиться намного больше, чем бруса. Если берете брус 200 мм, то и толщина стены будет 200 мм, и высота венца 200 мм. А если берете бревна диаметром 200 мм, то в нем выбирается паз шириной 10-12 см. И толщина стены в местах стыковки двух бревен будет вот эти 10-12 см. И высота венца будет не 200 мм, а 100-120 мм. Отсюда и выплывает разница в требуемых объемах при закупке. Добавьте еще трудоемкость работы и сразу станет понятно, почему все-таки чаще ставят срубы из бруса. Если говорить о брусе профилированном, то в нем размеры должны совпадать с точностью до нескольких миллиметров. С таким материалом работа продвигается быстро: только нарезаются чаши (чаще всего цепной пилой), укладывается утеплитель и кладется новый венец.

При возведении сруба в бревне вырубают продольную канавку, чтобы «состыковать» его с другим

Еще немаловажный факт: работать с брусом легче. Особенно с профилированным. Он имеет абсолютно одинаковые размеры (если сделан качественно) и складывается один с другим без проблем. А с бревном, если оно неоцилиндрованное, возни более чем достаточно.

Обработка сруба

Первым делом нужно знать, что сруб из бревна или бруса (кроме клееного) должен отстаиваться под кровлей не менее 8 самых сухих месяцев. Чаще ставят баню в декабре, отделочные работы проводить начинают в августе. Но только если это действительно сухие месяцы и очень спешат запустить баню. Если спешки нет, лучше подождать полтора-два года.

Торцы бревен нужно покрыть специальным составом

Работы и на время сушки будет достаточно. После установки бревна нужно обработать антисептиками на основе растворителей. Например, у «Тиккурила» есть пропитка «Валти Похъюста», у  фирмы «Текнос»  —  Вудекс База. Они защитят древесину от грибков и посинения. Торцы бревен, чтобы их не разорвало во время сушки, промазывают другим составом «Текнол JRM» от того же «Текнос» или его аналогом.

Сам сруб тоже нуждается в обработке

После того, как древесина усохнет, бревно шлифуют, снимая бактериальную обработку. Эта операция открывает поры древесины, позволяя качественно ее прокрасить. Для окрашивания сруба используют чаще масло-воск. Эти средства в своем составе имеют еще и красящий пигмент, который придает оттенок древесине. Потому кроме защитных свойств выполняют еще и декоративную функцию.

После усадки сруб шлифуют, потом окрашивают

Заделка щелей

Ни для кого не секрет, что даже в качественно сделанном срубе останутся щели: невозможно чашу вырубить так, чтобы она идеально повторяла форму бревна. Все равно какие-то зазоры остаются. Причем в процессе усушки происходит их увеличение, а еще появляются и углубляются трещины.

Все эти щели заделывают  — конопатят. Используют для этого инструмент, похожий на небольшую плоскую лопатку и молоток. В щели укладывают мох или паклю. Конопаткой заправляют паклю в щель, уплотняя, постукиванием по рукоятке.

Так конопатят баню на джуте

Если сруб собирался на мох (между венцами для уплотнения раскладывают высушенный мох), то его концы свисают из щелей. Чтобы его не растащили птицы, его заправляют внутрь сразу после установки. Сильно уплотнять и усердствовать не нужно. Задача этой обработки только убрать висящие концы. Сама конопатка проводится позже — через шесть-семь месяцев.

Если сруб поставлен на джутовую ленту или паклю, первую конопатку проводят после первичной усадки сруба — через полгода. После этого можно устанавливать в сруб окна и двери. Вторичная конопатка нужна будет примерно через год. Она обычно требует меньше времени и материалов, чем в первый раз.

Вообще, как говорят, сруб «водит» всю жизнь. Потому периодически его нужно осматривать и заделывать щели. Кроме того, что старые становятся шире, паклю растаскивают на гнезда птицы. Приходится периодически обновлять отделку. Но это в том случае, если сруб снаружи ничем не отделан.

Так выглядит сруб, собранный на мох. Концы его подрезают, остатки заправляют в щели

Подробнее о том, как конопатить сруб читайте в статье «Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать».

Особенности строительства и эксплуатации

Довольно много проблем возникает у владельцев деревянных бань и в процессе эксплуатации: высокая влажность стимулируют развитие разнообразных болячек и грибков. Обрабатывать древесину какими-то сильнодействующими химическими препаратами соглашаются немногие: заодно и себя можно обработать. Потому еще во время строительства необходимо предпринять все возможные меры для обеспечения хорошей вентиляции:

Кроме того необходимо после каждого посещения бани создавать условия для просушки всего помещения. Делать это несложно: подкинуть после парения охапку дров в печь и открыть окна-двери. Дополнительное тепло на пару со сквозняком хорошо высушит баню.

Есть у деревянной бани и еще один враг: древоточцы. Если в моечной и комнате отдыха вагонку чаще всего обрабатывают от этих вредителей пропитками, то в парилке предпочитают ставить «как есть». Если парятся при температуре выше 60°C, личинки не выживают, и проблем не бывает. Но русская парилка предусматривает температуры ниже этого порога. Тогда, если вы заметили в обшивке или на полоке следы древоточцев, вам нужно их выжарить. Протопите баню «на сухую», причем поднимите температуру хотя бы до 80-90°C и продержите ее не менее часа-двух. Нужно добиться, чтобы внутри древесина была теплее, чем 60°C. Тогда есть шанс избавиться и от взрослых особей и от личинок, не навредив при этом древесине.

Шлифовка и все остальные работы проводятся как с бревном, так и с брусом

Если проблемы пока локальные — мест выхода личинок мало, можно обойтись малой кровью: прогреть места повреждений. Сделать это можно при помощи строительного фена. Только не выставляйте большую температуру — не выше 150°С — даже без обугливания древесина может получить термический ожог, а после быстро разрушится. А вы и не поймете отчего. Итак, выставляете температуру и прогреваете места выхода жуков (дырочки) и прилегающие области.

Чем обрабатывать вагонку в бане читайте тут. 

Время подготовки бани

Особенности и сложности строительства — это еще не все «подводные камни». Бани из бревна (и бруса тоже) греть нужно дольше чем газобетонные. Дело в высокой теплоемкости древесины. Пока она не прогреется, не начнет нагреваться воздух. Зато исходящее от прогретых стен лучистое тепло гораздо приятнее по ощущениям и лучше воспринимается нашим телом, прогревая его на большую глубину.

Но факт остается фактом: на подготовку парилки в деревянной бане уйдет больше времени и дров (при прочих равных условиях). Если же говорить о бане из бревна, в которой стоит кирпичная печь, то времени на подготовку вообще нужно не менее 3-5 часов. Иногда больше, иногда меньше — зависит от дров, конструкции и мощности печи. Причем, для того чтобы температурный фон выровнялся, должно пройти еще несколько часов после того, как нужная степень нагрева достигнута. У владельцев таких бань есть даже специальный термин: баня выстаивается. Общее время подготовки — часов 6-8. Мало кто из горожан имеет такой запас времени (да и терпения).

Кирпичная печь в бане = это отличная атмосфера, но подготовка парилки занимает очень много времени

Один момент: в таких банях обычно отсутствует какое-либо особое утепление стен парилки. Потолок еще могут утеплить, да и то, скорее народными методами — глиной, опилками, керамзитом. Чтобы прогреть такую парилку металлической печью ее нужно брать с хорошим запасом мощности. Но тогда тяжело держать температуру в рамках кондиций русской бани — на уровне 50-60°C.

О том, как утеплять потолок в бане читайте тут.

В случае установки металлической банной печи для создания кондиций, близким к русской парной, вокруг нее ставят кирпичный экран, а также возводят отопительный щиток. Они экранируют жесткое излучение корпуса и дымохода, служат аккумулятором тепла.

Но в этом случае сразу исчезает один из главных плюсов металлических печей, ведь для них не нужен фундамент. Их можно ставить на негорючее основание. Под экран и щиток обязательно нужен фундамент. Масса всех кирпичей получается в разы больше 200 кг, при которых можно фундамент не делать. А к этой массе нужно добавить еще печь с дровами и баком для воды. Так что фундамент для печи с экраном и щитком необходим.

Как используется тепло от дымовых газов с разными видами дымоходов

Чтобы времени на прогрев парилки уходило меньше, их утепляют. Даже в деревянных банях. Но тогда нет особой разницы, из какого материала наружные стены: они закрыты многослойным пирогом. И если и есть какая-то разница, то скорее уже чисто техническая: древесина все-таки лучше выводит влагу, из-за чего нет необходимости в организации дополнительной вентиляции утеплителя. Но и это преимущество «работает» только если бревна снаружи покрашены составами, которые не образуют на его поверхности пленку. Если сруб покрашен обычной краской, вентиляция необходима ровно в такой же степени, как и в кирпичной или пенобетонной бане. Другое дело, что кирпичная «коробка» нуждается не только во внутреннем, но и наружном утеплении, но такое здание не требует времени на усадку. Так что везде есть свои тонкости.

Проекты бань из бревна

Если все рассказанные страхи вас не отпугнули время выбирать проект (мы не против деревянных бань, вовсе нет, но нужно знать, что в «плюсах», а что в «минусах»).

В плюсах, безусловно, внешняя  привлекательность, но только при условии правильной обработки сруба. Еще то, что ставятся стены быстро.

Планировка срубов бани 6 на 6

Этот размер деревянной бани очень удачен: и бревна и брус делают стандартного размера — 6 метров. Так что отходов будет очень немного. Только учите, что бревно длиной 6 метров, не значит, что внутренний размер бани будет таким же. «В чистую» внутренний размер сруба из шестиметрового бревна диаметром 22-25 см будет около 5,2 м. Ведь из этого бревна формуются чаши с обоих концов. С брусом картина не такая печальная, но уходит тоже порядка 45-50 см. А еще внутренняя отделка. Если брус в отделке не нуждается, то бревна чаще все-таки обшивают вагонкой. А под нее нужна еще обрешетка, а это тоже «съеденные» сантиметры.

Этот проект удобен тем, что отходов будет немного: все пиломатериалы нужны или 6 метров или 3

Но в этом проекте разделение площадей не самое рациональное. Большая по площади моечная пригодится только в том случае, если вы планируете установить в ней купель. Если будет стоять только душ, да пара лавок, лучше выгородить комнату под гардеробную или увеличить парилку. Тут уж кто что предпочтет.

Еще одно замечание касается входа. Если баня будет эксплуатироваться и зимой, то необходим тамбур. Он не даст холодному воздуху сильно влиять на температуру в помещениях. В данной проекте его легко выгородить из комнаты отдыха.

Проект сруба бани с верандой

Тут распределение площадей между парилкой и моечной повторяет предыдущий вариант. Разница только в том, что веранда примыкает к фронтону бани. Если говорить только о размерах здания, то оно и будет под шестиметровое бревно. А веранда все равно пристроиться отдельно и скорее всего на отдельном фундаменте.

Нестандартный вариант планировки сруба бани 6*6

Этот проект сруба того же размера: 6 на 6 метров. Но подход уже более интересный. Есть небольшое крыльцо, выделен тамбур. Из него вход в комнату отдыха, а также дверь в небольшой санузел. Разделение площадей между парилкой и моечной подходит для сауны — небольшой размер парилки. Но  такое же разделение может быть и у русской парилки, только печь нужно будет переставить так, чтобы она одним своим боком заходила в меочную комнату, а топилась из комнаты отдыха. Тогда и в моечной будет очень тепло, и в ней на топчане в теплой и влажной атмосфере можно будет отдыхать после парилки.

План небольшого сруба для бани

План сруба для бани 5*4

Этот проект можно назвать стандартным: и расположение комнат и отсутствие тамбура все это встречается практически в любом чертеже. Изменено только расположение террасы — она расположена слева.

Проект планировки сруба для бани 6х3 с верандой

Сама баня имеет размеры 6 на 3 метра. К длинной стороне в передней части здания, пристроена веранда во всю ширину фронтона. Помещения имеют равные площади, располагаются «трамвайчиком». Душевая комната при такой планировке проходная.

О том, какие размеры должны иметь банные помещения читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?»

11 Потрясающих домов на дереве в аренду в Огайо (варианты для семейного отдыха и свиданий!)

Когда мы думаем о домике на дереве, мы обычно думаем о просто построенных деревянных конструкциях, которые мы построили на заднем дворе в детстве. Но знаете ли вы, что в Огайо можно арендовать много потрясающих полноразмерных домиков на дереве? Жилье может быть таким простым, как простая односпальная кровать и мини-кухня, или сложным, как несколько спален, полноразмерных кухонь и облицованных плиткой душевых (со всеми удобствами, которые вы ожидаете от современного отеля), но все они могут быть высокими. на деревьях!

Дом на дереве из белого дуба.Фото любезно предоставлено The Mohicans Treehouse Resorts, фотографом Крисом МакЛелландом из Compelling Photos.

С удобными кроватями, прекрасным видом и рядом с большим разнообразием семейных мероприятий в Огайо, наш список поможет вам найти домик на дереве в аренду, который навсегда изменит ваше представление о домах на деревьях!

Домик на дереве в аренду для пар (2+ человек)

Маленький красный домик на дереве. Фото любезно предоставлено The Mohicans Treehouse Resorts, фотографом Крисом МакЛелландом из Compelling Photos.

Маленький красный домик на дереве
Если этот деревенский маленький красный дом кажется знакомым, то это потому, что он был показан на канале Discovery в программе Treehouse Masters в марте 2013 года. В деревенский и романтический уютный домик на дереве можно попасть только по 30-футовой деревянной стене. раздвижной мостик, где вы можете принять душ в помещении и на открытом воздухе, пообедать на террасе или посмотреть фильм после дня прогулок.
Сайт

Berlin Woods Treehouse # 5
Для романтики на деревьях, 30 футов в красивом лесу страны амишей, этот домик на дереве укомплектован кроватью размера «king-size», каменной двухместной ванной с гидромассажем, полностью оборудованной кухней, телевизором, бесплатным Wi-Fi и крытой верандой. впитывать вид с деревьев.Расположен в Миллерсбурге, Огайо.
Сайт

The Sky Loft
Этот уютный домик на дереве, расположенный высоко среди деревьев, является прекрасным местом для отдыха на природе. С кроватью размера «queen-size», полноценной ванной, микроволновой печью, мини-холодильником, грилем на открытом воздухе и костровой чашей — это романтическое место в деревенском стиле, где можно насладиться лесом.
Сайт

Домик на дереве в аренду для небольшой семьи (до 4 человек)

 Домик на дереве Buckeye Barn. Фото любезно предоставлено компанией «Среди деревьев».

Buckeye Barn Tree House
Из переработанного дерева, поддерживаемого 3 удивительными деревьями, Buckeye Barn House дает вам единственный в своем роде вид на окружающую природу на высоте 20 футов над землей. Вы можете расслабиться в этом красивом домике на дереве в стиле амбара, понежиться в гидромассажной ванне на передней террасе, приготовить ужин на пропановом барбекю или отправиться навстречу всем приключениям, которые ждут вас в районе Хокинг-Хиллз. 1 спальня с кроватью размера «queen-size», стенной кроватью размера «queen-size», холодильник, микроволновая печь и тостер. Вмещает до 4 человек.
Сайт

Canopy Treehouse
Этот 6-дюймовый бревенчатый домик из кедрового дерева можно найти на 20 футов в деревьях Хокинг-Хиллз. Удобства включают в себя большой телевизор с плоским экраном, полностью оборудованную кухню, полноценную ванну с большой душевой кабиной, газовый камин, меблированную крытую веранду, гидромассажную ванну и многое другое.
Сайт

Acadia Cliffs Treehouse Cabin
Этот уютный дом на дереве, расположенный на 20 акрах в окружении заповедника Acadia Cliff Wildlife, является идеальным местом для отдыха на выходных для пар или небольших семей.Отключите вилку от сети и наслаждайтесь полностью оборудованной кухней, душем на открытом воздухе и местом для костра. Расположен всего в 30 минутах от Афин в Катлере, штат Огайо.
Сайт

Домик на дереве в аренду для семьи (6 спальных мест)

 Кленовый домик. Фото любезно предоставлено Hocking Hills Treehouse Cabins, фотограф Энди Спессард.

The Maple Treehouse
Будьте готовы почувствовать себя избалованными в этом удивительном семейном доме на дереве. Этот дом на дереве, окруженный деревьями высотой 30 футов, с панорамным видом на ущелье и ручей, расположенный на территории, подходит для размещения с домашними животными. К услугам гостей место для костра в виде кресла Адирондак, просторные террасы, гидромассажная ванна на дровах и качели с мягкой обивкой и видом на водопад .Вмещает 4-6 гостей с 2 ​​кроватями размера «queen-size» и диваном-кроватью.
Сайт

Berlin Woods Treehouse # 3
Этот красивый двухэтажный дом на дереве, один из самых больших и высоких в стране, находится на высоте более 30 футов в лесах страны амишей Миллерсбург. Наслаждайтесь ужином на одной из двух меблированных веранд, поиграйте в игру перед каменным камином или полюбуйтесь потрясающими видами из «Вороньего гнезда», прежде чем отправиться спать на одной из 2 двуспальных кроватей или 2 встроенных бревенчатых односпальных кровати.
Сайт

Дом на дереве White Oak
Этот дом на дереве, спроектированный и для компании Discovery Channel «Мастерс на дереве» в мае 2012 года, имеет все необходимое для деревенского отдыха в лесу. Построенный из белого дуба и гикори, ваша семья может наслаждаться прекрасным видом на Могиканскую долину с трехстороннего крыльца. Включает 3 кровати размера «queen-size», 1 полноценную ванну, душ на открытом воздухе, мини-кухню и многое другое.
Сайт

Домик на дереве для групп и друзей (от 7 человек)


Treehouse Lodge
Если вы хотите взять с собой всю семью и несколько друзей, этот современный дом на дереве с 3 спальнями — отличный способ уйти стильно.Сделанный из двух транспортных контейнеров, соединенных большой общей зоной, у вас есть все удобства современного загородного дома, спрятанного на лоне природы! Вмещает до 12 человек в 3 спальнях, 8 кроватях, 2 ванных комнатах, полностью оборудованной кухне, внутреннем камине, стиральной и сушильной машинах, кондиционировании воздуха и многом другом. Расположен в Данди, штат Огайо.
Сайт

Logan Ohio — Hocking Hills Treehouse
Этот домик на дереве представляет собой деревенский, но современный бревенчатый коттедж с 10 акрами земли в районе Хокинг-Хиллз.В нескольких минутах езды от домика на дереве ваша семья может насладиться приключениями на свежем воздухе, включая верховую езду, греблю на каноэ, походы, зиплайнинг, рыбалку и многое другое. Вмещает до 7 человек с 2 спальнями, диваном-кроватью размера «queen-size», полностью оборудованной кухней, полностью оборудованной ванной комнатой, кабельным телевидением, Wi-Fi и кондиционером.
Сайт

Monster Hunter World Iceborne — Все локации Lynian Research Request

В Monster Hunter World: Iceborne Expansion есть 20 локаций Lynian Research Request (фотографии). Они необходимы для получения трофеев / достижений «Неопытный наблюдатель» и «Выдающийся наблюдатель».

В Селиане линийский исследователь будет ждать вас у входа в зал для круглых столов. Он даст вам фотоаппарат и даст вам задание выполнить за него 20 фотозаданий.

Перед тем, как начать, вам нужно знать следующее:

  • Некоторые фотографии можно делать только в определенное время дня
  • Некоторые фотографии можно сделать только при определенных погодных условиях
  • Некоторые фотографии можно сделать только в том случае, если фракция грималкинов, которую вы должны изучать, достаточно высока (Древнему лесу требуется уровень 7 для Bugtrappers, Rotten Vale и Hoarfrost Reach как минимум 3 уровня)
  • Вам нужно будет разблокировать все гаджеты навыков Палико из основной игры, а затем разблокировать новый гаджет Tailraider Signal для Iceborne в Hoarfrost Reach, который позволяет вам вызывать Tailraider по запросу, где бы вы ни находились (это также поможет вам повысить уровень фракций быстрее)
  • Вам не нужна награда золотого уровня за трофеи
  • Фотографии, которые необходимо сделать в определенной местности, отмечены на вашей карте символом фракции грималкинов

Lynian Research # 1 — Обоняние

Регион: Древний лес

Это можно взять в лагере жучков на самой вершине дерева в Древнем лесу.Отправляйтесь туда из Лагеря 17 и сфотографируйте, как Bugtrapper обнюхивает.

Lynian Research # 2 — В ногу со временем

Регион: Древний лес

В области 6 Древнего леса используйте корни в центре области, чтобы подняться на более высокий уровень дерева. Оттуда вы можете сфотографировать кошачьих, бегающих в группе.

Lynian Research # 3 — Лодка-лист

Регион: Древний лес

Возьмите в свою команду жучка и направляйтесь туда, где вода достаточно глубока, чтобы он не мог стоять.Он достанет лодку из листьев и использует ее, чтобы пересечь глубокую воду. Сделайте снимок, пока он это делает.

Lynian Research # 4 — Грималкина под холодной мокрой крышей

Регион: Древний лес

Для этого вам нужно будет повысить уровень Bugtrappers до уровня 7. В дождливую погоду вам нужно будет сфотографировать 2 из них, используя лист вместо зонтика. Это можно сделать в Зоне 4 или 6.

Lynian Research # 5 — Зудящие уши

Регион: Пустоши Дикого Шпиля

В логове Защитников возле лагеря 15 сфотографируйте животное, чешущее уши.

Lynian Research # 6 — The Grimalkyne’s Out of the Bag

Регион: Пустоши Дикого Шпиля

Имейте в команде защитника и отправляйтесь в один из ваших лагерей. В какой-то момент ваш палико начнет копаться в сумках в поисках чего-то. Защитник будет смотреть, как он это делает. Как только ваш палико выйдет из сумки, Защитник испугается резкого движения. Сфотографируйте именно этот момент.

Lynian Research # 7 — дневное обучение

Регион: Пустоши Дикого Шпиля

В Зоне 6 или 9 сфотографируйте 2 Защитников, сражающихся мечом.Сделайте снимок, когда их мечи будут скрещены. Это может происходить только днем ​​(не ночью).

Lynian Research # 8 — Здравствуйте!

Регион: Коралловое нагорье

В Troupers Lair (область 11) сфотографируйте двоих из них, приветствующих друг друга своим оружием, выполняющих какие-то странные движения.

Lynian Research # 9 — Укрощение дикой природы

Регион: Коралловое нагорье

В ясную погоду днем ​​сфотографируйте отряд, укрощающий Шамос в Зоне 3 или 8 Кораллового нагорья.

Lynian Research # 10 — Звук успеха

Регион: Коралловое нагорье

Ночью сфотографируйте труперов, практикующих свои выступления, в районе 3, 9 или 12 Кораллового нагорья. Я не мог выполнить условие «Завершить репетицию кораллового оркестра», когда бы я ни делал снимок. Я смотрел их около 20 минут, и мне показалось, что они никогда не делали ничего другого. Так как золото вам не нужно — не теряйте время зря.

Lynian Research # 11 — Загрязнение воздуха

Регион: Гнилая долина

Нанять грабителя и отправиться в любую область, загрязненную желтым туманом.Он начнет кашлять, и вам нужно будет сделать снимок, пока он это делает.

Lynian Research # 12 — Полировка до блеска

Регион: Гнилая долина

В логове грабителя (область 15) он будет сидеть на вершине утеса, полируя свое оружие. Сфотографируй, пока он это делает.

Lynian Research # 13 — Большой улов

Регион: Гнилая долина

Может быть выполнено только после того, как вы разблокировали способность грабителей ловить большого монстра, достигнув 3 уровня единства с ними.После того, как вы его получите, проверьте свою карту, в какой области (1/8/9) вы можете использовать ловушку. Сядьте на большого монстра, и они поймают его. Сфотографируйте их, держащих монстра.

Lynian Research # 14 — Ешьте или будьте съедены

Регион: Гнилая долина

Можно взять только ночью, когда по области обрушивается кислотный дождь. В Зоне 12 или 15 сфотографируйте грабителя, пытающегося поймать большую рыбу.

Lynian Research # 15 — Давайте танцевать!

Регион: Уголок старейшины

В логове Гаджалака (область 16) сфотографируйте одного из них танцующим.Чтобы разблокировать логово, вы должны выполнить цепочку квестов для гаджета навыков Палико-старейшины «Коктейль Мяулотова» (часть основной игры). Обратитесь к Monster Hunter World — All Palico Skills и отметьте # 6 для Elder’s Recess.

Исследование Lynian № 16 — Атака Большого Взрыва

Регион: Уголок старейшины

Съемка этого снимка может раздражать. Нанять Гаджалаку и заставить его бросить бомбу. Гаджалака чаще бросает бомбу в крупных монстров со средней дистанции.Как вы понимаете, это может раздражать фотографирование в течение короткого периода времени, когда он делает это, когда большой монстр находится в той же комнате, что и вы, и пытается напасть на вас.

Lynian Research # 17 — Полет Гаджалаки

Регион: Уголок старейшины

Днем в одной из областей 1, 8 или 11 сфотографируйте Гаджалаку, который использует веревку, чтобы повеситься на Барноса.

Lynian Research # 18 — Клевета Попо

Регион: Иней

В Зоне 2 или 7 на краю любого из этих 2 иногда можно увидеть Боабоа на вершине Попо.Сфотографируйте это.

Lynian Research # 19 — Готовься, целься, стреляй!

Регион: Иней

Вы должны сначала разблокировать способность гарпуна, достигнув уровня единства 3 с племенем Боабоа. Затем проверьте свою карту, в какой области можно вести гарпун Боабоа в то время (6/11/14), и направляйтесь туда. Боабоа будет стоять на утесе и предлагать вам помощь. Сядьте на большого монстра, и они поймают его своими гарпунами. Пока они держат его в ловушке, сфотографируйте вождя на скале.

Lynian Research # 20 — Погружение в скинни

Регион: Иней

Во время Blizzard в Night вы можете сфотографировать Боабоа, купающегося в горячих источниках в зоне 2 или 17. Если вы не знаете, как добраться до зоны 17 — схватитесь за барно в этом районе. 2.

Вот и все, что запрашивалось у Lynian Research Photo в MHW Iceborne. Выполнив все это, вы получите трофей «Выдающийся наблюдатель».

Для получения дополнительных руководств ознакомьтесь с полным руководством по вики и стратегии Monster Hunter World Iceborne.

Pleasant Hill Lake Park, Огайо

Бревенчатые коттеджи Делюкс —

Десять (10) бревенчатых коттеджей Делюкс в Pleasant Hill Lake Parks предлагают уютные, но современные современные номера в тихой лесистой местности, недалеко от озера. тропы и пляжная зона для купания.

Примечание. Эта информация верна на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.Пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, чтобы получить самую свежую и актуальную информацию. Мы больше не предлагаем дом для отдыха в аренду.

Внешний вид бревенчатой ​​хижины Deluxe6 # 10

Вид с воздуха на бревенчатую хижину, пронумерованную по часовой стрелке # 3,4,5,6,7,8,9 и 10 (журнал (кабины № 1 и № 2 не показаны наверху фото) _

Гостиная с 50-дюймовым телевизором высокой четкости, посудой и Wi-Fi, газовым камином, мягким диваном и стульями во всех бревенчатых домиках

Лофт на верхнем этаже с диваном-кроватью, телевизором и стульями с видом на гостиную в 8 бревенчатых домиках Делюкс

Гостиная в 6 бревенчатых домиках Делюкс Гостиная

Главная спальня с кроватью размера «queen-size», прикроватной тумбочкой и комодом во всех бревенчатых домиках

Спальня внизу с 2 односпальными кроватями над двуспальными кроватями, прикроватной тумбочкой и комодом во всех бревенчатых домиках

9000 2 Шестиместная гидромассажная ванна Viking на открытой террасе во всех бревенчатых домиках

Вид на кухню с полным обслуживанием, столовую с барной стойкой, обеденный стол и стулья в бревенчатом домике Deluxe 6

Полноразмерные стиральные машины и сушилки только в каютах Deluxe8

Уличная мебель со столом и стульями на палубе каждой бревенчатой ​​хижины

Стулья Adirondack вокруг костра возле каждой бревенчатой ​​хижины

Открытый угольный гриль с высотой до пояса

DELUXE 6 бревенчатых домиков №1, 2, 3, 8, 9, 10 (№ 2 ADA доступен)
  • 1250 квадратных футов
  • Вместимость до 6 человек
  • 6 стульев Adirondack на открытом воздухе с кольцом для костра
  • Угольный гриль с высотой по пояс
  • Гидромассажная ванна на внешней палубе
  • Стол и 6 стульев мебель на крыльце
  • Газовый камин
  • Телевизор 50 «HD Ultra Flat LED экран
  • Блюдо Спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi
  • Барная стойка и обеденный стол на 6 человек
  • Спальня наверху с кроватью размера« queen-size »
  • На верхнем этаже читальный лофт с двумя большие стулья
  • Спальня на нижнем этаже с 2 односпальными кроватями и двухъярусными кроватями размера Queen
  • Две ванные комнаты с душем
  • Центральное отопление / охлаждение
  • Кухня с полным набором услуг (электрическая плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, холодильник, тостер, Mr.Кофеварка, портативный ручной миксер)
  • Посуда-кастрюли, сковороды, противень для выпечки, формы для выпечки, решетка, кухонные принадлежности
  • Столовая посуда, миски, чашки, стаканы, столовое серебро, сервировочные тарелки, кувшин, салатник, ситечко,
  • Предоставляется постельное белье, подогнанные и плоские простыни, банные полотенца, полотенца для рук, тряпки для мытья посуды, подушки и одеяла для всех кроватей и дивана-кровати
  • БЕЗ ЖИВОТНЫХ
  • ЗАПРЕЩЕНИЕ КУРЕНИЯ / ВЕЙПИНГА В КАБИНЕ
  • НЕТ РАЗРЕШЕННЫХ ПАЛАТК
  • МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО

ДЕЛЮКС 8 бревенчатых домиков № 4,5,6,7 (с доступом ADA 6)
  • 1450 квадратных футов (200 квадратных футов добавлено к площади лофта спальни. )
  • Вместимость до 8 человек
  • Стулья из адирондака на 8 открытых площадок с кольцом для костра
  • Угольный гриль высотой до пояса
  • Спа-джакузи на внешней палубе
  • Стол и 8 стульев Мебель для крыльца
  • Газовый камин
  • Телевизор 50 HD Ultra Flat LED screen
  • Обеденный стол на 8 человек
  • Блюдо Спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi
  • Главная спальня наверху с кроватью размера «queen-size»
  • Большая спальня внизу с 2 односпальными кроватями над двухъярусными кроватями размера «queen-size»
  • Раскладной диван-кровать размера «queen-size» большего спальная зона на верхнем этаже
  • Стиральная и сушильная машины полного размера
  • Две ванные комнаты с душем
  • Центральное отопление / охлаждение
  • Кухня с полным набором услуг и кухней (электрическая плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, холодильник, тостер, Mr .Кофеварка, портативный ручной миксер)
  • Посуда, кастрюли, противни, противни, формы для выпечки, решетка, кухонные принадлежности
  • Столовая посуда, миски, чашки, стаканы, столовое серебро, сервировочные миски, кувшин, салатник, ситечко
  • Предоставляется постельное белье, подогнанные и плоские простыни, банные полотенца, полотенца для рук, тряпки для мытья посуды, подушки и одеяла для всех кроватей и дивана-кровати
  • БЕЗ ЖИВОТНЫХ
  • ЗАПРЕЩЕНИЕ КУРЕНИЯ / ВЕЙПИНГА В КАЮТЕ
  • НЕТ РАЗРЕШЕННЫХ ПАЛАТК
  • МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИНОСИТЬ С ВАМИ

https: // www.camplife.com/campground/Pleasant+Hill+Lake+Park+and+Campground

107 Appleton St # 1, Boston, MA 02116 | В среднем

🧡
  1. Дома
  2. Массачусетс
  3. Бостон
  4. Саут-Энд
  • 1 кровать
  • 1 ванна
  • 732 кв. фут
  • $ 1 004 за квадратный фут
  • 1890 г. строить
  • — местный

Этот тщательно продуманный кондоминиум с одной спальней, расположенный в ряду коричневых камней на обсаженной деревьями улице, источает типичный шарм Южного конца.Апартаменты с красивым деревянным полом из красного дуба. Кухня с каменным фартуком, белыми шкафами на заказ и гранитной барной стойкой с техникой Fisher-Paykel и Bosch. Номер с видом на основную жилую зону со встроенными полками и стеной со стеклянными дверями и окнами, выходящими на частный кирпичный внутренний дворик. Проведите утро за чашкой кофе или вечерним бокалом вина в своем маленьком уединенном оазисе, спрятанном от городского шума. В спальне есть нетронутая, недавно отремонтированная ванная комната и немало места для туалета — просторная открытая гардеробная, прачечная с дополнительным секретным хранилищем И уникальный маленький уголок для хранения вещей.Наслаждайтесь жизнью на перекрестке Саут-Энд и Бэк-Бэй. Всего в нескольких шагах от нового оконного кафе Greystone, всего в двух кварталах от Тремонт-стрит и в нескольких минутах ходьбы от станции Back Bay. Запланировать частный показ

Объявление любезно предоставлено MLSPIN / Witter & Witter Boston / Cape Cod Connection / Compass

Последний раз проверено: Проверка… • Последнее обновление: 22 июля 2021 г. • Источник: МЛСПИН

Как лицензированный брокер по недвижимости, Estately имеет доступ к той же базе данных, которую используют профессиональные риэлторы: Служба множественного листинга (или MLS).Это означает, что мы можем отображать все объекты недвижимости, перечисленные другими брокерскими компаниями-членами местной Ассоциации риэлторов, за исключением случаев, когда продавец потребовал, чтобы объявление не публиковалось или не продавалось в Интернете.

MLS широко считается самым авторитетным, актуальным, точным и полным источником недвижимости для продажи в США.

Estately обновляет эти данные как можно быстрее и передает нашим пользователям столько информации, сколько разрешено местными правилами. Estately также может отправлять вам обновления по электронной почте, когда на рынке появляются новые дома, соответствующие вашему запросу, изменяются цены или подписываются контракты.

MLS № 72869830 — Сообщить о проблеме

Удобства и налоги

Здание

Год постройки:
1890
Год постройки Источник:
Государственный архив
Год постройки Описание:
Фактическое
Строительство:
Кирпич
Стиль:
Рядный дом
Тип кондоминиума:
Кондоминиум
Крыша:
Резина
Внешний вид:
Кирпич
Внешний вид:
Патио
№
Подвал:
квартир в доме:
1
Номер единицы:
1
Размещение:
Ниже класса
Кол-во квартир:
4
квадратных футов:
732
квадратных футов Источник:
Государственный архив

Интерьер

Уровни:
1
Кухня:
Напольное покрытие — древесина твердых пород, барная стойка / уголок для завтрака
Количество номеров:
3
Гостиная:
Гардероб / Шкафы — Изготовление на заказ
Гостиная Уровень:
Первый этаж
Кухня Уровень:
Первый этаж
Уровень прачечной:
Первый этаж
Напольное покрытие:
Твердая древесина
Свинцовая краска:
Неизвестно

Размеры комнаты

Гостиная:
13X16’8
Кухня:
8’4X8’4
Номер с главной кроватью:
11’3X11’5
Прачечная:
12’1X4’5

Финансы и условия

Цена за кв.фут:
1004 долл. США.10
Цена за кв.фут:
$ 1 004,10
Оценочная стоимость:
629 000 долл. США
Статус:
Новый

Расположение

Направление:
Washington Street до W Dedham Street до Dartmouth Street до Appleton Street
долгота:
-71.074163
Широта:
42.345454

Недвижимость

Тип недвижимости:
Кондоминиум / Кооператив
Площадь:
Саут-Энд
Флаг пляжа:
№
Круглый год:
Есть
Зонирование:
0400074002

Листинговый агент

Контактная информация:
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть информацию
Телефон агента:
(508) 776-6636
Рабочий телефон:
(617) 206-3333

Налоги

ИНН:
3352497
Налоговый год:
2021
Налоги:
3558 долларов.42

Кровати

Всего спален:
1
Мастер Уровень:
Первый этаж

Ванны

Основная ванна:
Без основной ванны
ванные комнаты с туалетом:
1
Основная ванная:
Полный, Гардероб — Гардеробная, Напольное покрытие — Твердая древесина
Главная ванная комната:
Полный
Ванная 1 Уровень:
Первый этаж

Листинг

Одобрено короткие продажи:
№
Брокерское вознаграждение покупателя:
2.5%

Отопление охлаждение

Обогрев:
Плинтус с горячей водой, бесканальная мини-сплит-система
Охлаждение:
Бесконтактная мини-сплит-система

Утилиты

Вода:
Городской водопровод
Водонагреватель:
Электрический
Канализация:
Городская канализация
Канализационный квартал:
BWSC

бытовая техника

Приборы:
Посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, сушильная машина

Школы

Начальная школа:
Школа Мак-Кинли
Средняя школа:
Мак-Кинли
Средняя школа:
Кафедральный собор

Сообщество

Взрослое сообщество:
№
Пул ассоциации:
№
Разрешены домашние животные:
Есть
Condo Association:
Есть
Интервал между выплатами:
Ежемесячно
Комиссия ТСЖ:
113 долларов.29
Сбор ассоциации включает:
Электроэнергетика, вода, канализация, главная страховка, наружное обслуживание

Стоянка

Функция парковки:
Разрешение на улицу

Школы

Рейтинг Детали
Начальная школа Уильяма Блэкстоуна
Старшая школа имени Джозии Куинси
Международная школа Сноудена в Копли
Hurley K 8 School
Orchard Gardens K 8 School
Показать больше

Баллы в GreatSchools выставляются по шкале от 1 до 10, где 10 выше среднего.

Области школьных услуг не являются окончательными и должны использоваться только в качестве руководства. Рейтинги GreatSchools предоставлены www.greatschools.org

Ежемесячная смета

Запрашиваемая цена

735 000 долл. США

Ипотечный кредит Основная сумма и проценты
Предполагается снижение на 20%, 30 лет.
фиксированный, хороший кредит

Этот калькулятор предназначен только для целей планирования и обучения. Он основан на предположениях и информации, предоставленной вами относительно ваших целей, ожиданий и финансового положения, и не должен использоваться в качестве единственного источника информации.Результатом работы инструмента не является предложение или ходатайство о ссуде, а также финансовая или юридическая консультация.

$ 2 546

Калькулятор ипотеки

Налоги $ 296
Страхование $ 202
Сборы ТСЖ $ 113
Утилиты $ 182 Посмотреть отчет
Всего $ 3,339 / мес. *
* Это оценка

Риск наводнения

Flood Factor® предоставляет исчерпывающую информацию о рисках наводнений, связанных с дождем, реками, приливами и штормовыми нагонами, и учитывает, как будущий риск наводнений меняется с течением времени из-за изменения окружающей среды.

Фактор наводнения — это оценка от 1 до 10, от минимального до экстремального , который говорит вам о потенциальном риске затопления собственности хотя бы один раз в течение срока 30-летней ипотеки.

Данные о рисках наводнений предоставлены Flood Factor®, продуктом First Street Foundation®. Модель фактора наводнения предназначена для приблизительного определения риска наводнения и не предназначена для включения всех возможных рисков наводнения.

Посмотреть полный отчет на FloodFactor.com

Вероятность наводнения с течением времени

год вероятность
1 год 0%
5лет 0%
10лет 0%
15лет 0%
20лет 0%
25лет 3%
30лет 5%

Поскольку риск накапливается со временем, это свойство имеет а 5% вероятность наводнения в течение следующих 30 лет.

Предоставлено Flood Factor®

Страхование от наводнения

Рекомендовано: По оценкам MassiveCert, эта недвижимость находится в зоне X FEMA, что означает, что страхование от наводнения рекомендуется, но не требуется.

Получите мгновенную расценку на страхование

Исследуйте окрестности

Моя поездка

WalkScore®

98 — Рай Уокера

Предоставлено WalkScore® Inc.

Оценка ходьбы — это самый известный показатель проходимости по любому адресу.Это зависит от удаленности от множества близлежащих услуг и удобства для пешеходов. Оценки за ходьбу варьируются от 0 (зависимость от машины) до 100 (рай ходока).

Soundscore ™

63 — Громко

Предоставлено HowLoud

ГромкоУмеренно Тихо

Soundscore — это общая оценка, учитывающая трафик, активность в аэропорту и местные источники. Оценка Soundscore — это число от 50 (очень громко) до 100 (очень тихо).

Индекс загрязнения воздуха

45 — Умеренный

Предоставлено ClearlyEnergy

ХудшееСреднее Лучшее

Индекс загрязнения воздуха рассчитывается по округам или городам с использованием данных за последние три года.Индекс оценивает округ или город по шкале от 0 (лучший) до 100 (худший) в Соединенных Штатах.

Максимальная скорость интернета

XFINITY от Comcast

Предоставлено BroadbandNow®

Посмотреть полный отчет

Это максимальная заявленная скорость интернета, доступная для этого дома. Менее 10 Мбит / с относится к более медленному диапазону, а все, что выше 30 Мбит / с, считается быстрым. Для более активных пользователей Интернета некоторые планы позволяют использовать скорость более 100 Мбит / с.

История продаж

Дата Событие Источник Цена% изменение

22.07.21

22 июля 2021 г.

 Зарегистрировано / Активно MLSPIN 735 000 долл. США 20.5% (3,5% / год)

28.08.15

28 августа 2015 г.

 Продан MLSPIN 610 000 долл. США 3,6%

27.07.15

27 июля 2015 г.

 Продано с учетом непредвиденных обстоятельств MLSPIN 589 000 долл. США

Подробнее

К сожалению, нам не удалось получить дополнительные данные для этого ресурса.Пожалуйста, повторите попытку позже!

Дополнительная история недоступна

Если для этого свойства будут добавлены новые записи, мы расскажем о них здесь.

Хотите увидеть этот дом?

Запланировать бесплатный тур

Присылать мне обновления по электронной почте

Спасибо!

Мы создали вашу учетную запись — проверьте свою электронную почту, чтобы установить пароль.

Мы сохранили это свойство для вас и сообщим вам по электронной почте, когда что-нибудь изменится.

Закрывать

Введите свой адрес электронной почты, чтобы создать учетную запись и получать обновления собственности.

Как делать молочную ванну Фотографии для беременных и советы по безопасности

Немногие виды фотографии могут быть более потрясающими, чем фотография для беременных. Достаточно увидеть будущую маму, убаюкивающую свою красивую, цветущую шишку, чтобы заставить даже наименее сентиментального человека остановиться и уставиться в восхищение.

Если вы планируете фотографировать беременных во время беременности, вы, вероятно, столкнулись с общей тенденцией в поисках вдохновения: будущая мама позирует в ванне, до краев наполненной молоком! Вот все, что вам нужно знать о фотографиях для беременных в молочной ванне, в том числе о том, как их безопасно делать.

Какие фото для беременных в молочной ванне?

Фотография молочной ванны — это именно то, на что это похоже: нишевый жанр, в котором объект (в данном случае беременная мама) позирует в ванной, полной молока. Реквизит для фотосъемки, такой как цветы или зелень, часто обрамляет кадры в эстетических целях. Само молоко создает много негативного пространства, поэтому фотография сфокусирована на человеке.

Хотя точное происхождение фотографии молочной ванны неизвестно, легенда гласит, что Клеопатра регулярно купалась в молоке, чтобы улучшить цвет лица.

Безопасны ли фотографии беременных в молочной ванне?

Фотосъемка беременных в молочной ванне, несомненно, великолепна, и эти фотографии можно делать безопасно, однако вы всегда должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем планировать фотосессию в молочной ванне, и, если вы получили зеленый свет, соблюдайте некоторые меры безопасности. Вот что следует помнить вам и вашему фотографу:

  • Используйте свежее пастеризованное молоко. Убедитесь, что фотограф не использует повторно молоко от нескольких клиентов.
  • Не принимайте молочные ванны, если у вас непереносимость лактозы. Если у вас непереносимость лактозы, эта фотография не для вас! То же самое применимо, если у вас аллергия на молоко или любые дополнительные продукты, которые можно использовать в ванне. У вас может возникнуть аллергическая реакция на ванну, что приведет к появлению симптомов, которые могут нанести вред вам и вашему развивающемуся ребенку.
  • Убедитесь, что молоко не горячее. Хотя маловероятно, что вы захотите сидеть в молочной ванне, такой же теплой, как горячая ванна, вам следует помнить о температуре во время замачивания.Температура жидкости не должна быть выше 97-98 градусов по Фаренгейту. Подумайте о том, чтобы взять с собой термометр на фотосессию, чтобы убедиться, что температура воды остается безопасной.
  • Убедитесь, что молоко не испорчено. Во время фотосессии в молочной ванне лучше всего делать снимки быстро, так как молоко портится. Как только фотографии будут сделаны, тщательно промойте тело.
  • Оставайтесь в безопасности на съемочной площадке. Не только неприятен запах простокваши, но и находиться рядом с жидкостью вместе с осветительными приборами и электрооборудованием невероятно опасно.Убедитесь, что ваш фотограф убрал все провода, освещение и другие потенциальные опасности от ванны. Вы также захотите прийти на фотосессию гидратированным и сразу же выйти из ванны, если почувствуете дискомфорт, включая потливость или признаки перегрева, такие как головокружение или липкость.

Советы по фотосъемке беременных в молочной ванне

Фотографии беременных в молочной ванне часто делают во втором или начале третьего триместра. Хотя вы, конечно, можете запланировать фотосессию, когда захотите, это, как правило, хорошее окно для этого: шишка вашего ребенка видна, но, надеюсь, не вызывает слишком большого отека или дискомфорта.

Вот несколько полезных, одобренных экспертами советов по созданию фотографий для беременных с молочной ванной, которые вам нравятся.

  • Планируйте заранее. Обязательно обсудите с фотографом и визажистом любую чувствительность кожи или аллергию задолго до фотосессии.
  • Выбирайте одежду с умом. Помните, что, несмотря на то, что ваш творческий стиль должен сиять, комфорт на первом месте. Не знаете, с чего начать? Многие беременные выбирают платья, купальные костюмы или нижнее белье, но лучше всего то, в чем вы чувствуете себя хорошо.
  • Проявите творческий подход. Одна из лучших частей фото для беременных в молочной ванне? Вы можете настроить и стилизовать съемку по своему усмотрению. Цветовая гамма, выбор одежды и реквизит в комплекте — все зависит от вас, что делает ее уникальной фотосессией, которую запомнят.

Ленстер и Мюнстер сталкиваются со знакомыми противниками

«Ленстер» и «Мюнстер» встретятся с хорошо знакомым соперником в Кубке чемпионов следующего сезона после жеребьевки турнира 20121–222, которая была проведена сегодня в Лозанне, Швейцария.

Двумя противниками Ленстера в группе А будут Монпелье и Бат, с которыми они столкнутся дома и в гостях, в то время как Мюнстер столкнется со старыми врагами Кастром, а также с Осами в группе B.

Тем временем Коннахт будет играть дома и на выезде на стадионе «Франсэ» и «Лестер Тайгерс» в группе B, в то время как Ольстер встретится с Клермонтом и Нортгемптоном в группе A.

Организаторы турниров приняли пересмотренную формулу прошлогодней кампании по борьбе с коронавирусом, разделив 24 квалификационных турнира на два пула по 12 клубов в каждом.

Турнир 2021/22 будет проводиться в течение девяти выходных с четырьмя раундами матчей в стадии пула, начиная с декабря. Восемь клубов с наивысшими рейтингами из каждого пула пройдут квалификацию в плей-офф, который будет состоять из 1/8 финала дома и на выезде, четвертьфиналов и полуфиналов с финалом в Марселе 28 мая 2022 года.

Прошлогодние чемпионы Тулузы встретятся с Осом и Кардиффом, а Ла-Рошель Ронана О’Гары встретится с Батом и Глазго, все в группе А.

Розыгрыш Кубка чемпионов 2021-22

Группа A

Ла-Рошель (против Бата и Глазго).

Эксетер Чифс (против Монпеллера и Глазго)

Ленстер (против Монпелье и Бата).

Монпелье (против Эксетера и Ленстера).

Бат (против Ла-Рошели и Ленстера).

Глазго (против Ла-Рошели и Эксетера).

Racing 92 (против «Нортгемптона» и «Оспрейс»).

Сэйл-Шарк (против Клермон и Оспрейс).

Ольстер (против Клермонта и Нортгемптона).

Клермон (в Сейле и Ольстере).

Нортгемптон (против Расинг и Ольстер).

Ospreys (v Racing and Sale).

Бассейн B

Тулуза (против Оса и Кардиффа).

Арлекинс (против Кастра и Кардиффа).

Мюнстер (v Castres and Wasps).

Кастр (против Арлекинс и Мюнстер).

Осы (против Тулузы и Мюнстера)

Кардифф (против Тулузы и Арлекинс).

Бордо-Бегль (против «Лестер энд Скарлетс»).

Бристольские медведи (v Stade Francais and Scarlets).

Коннахт (против «Стад Франсэ» и «Лестер»).

Stade Francais (против Бристоля и Коннахта_

Лестер Тайгерс (против Бордо и Коннахта).

Скарлетс (против Бордо и Бристоля).

Недвижимость на озере Трэвис и дома на берегу моря на продажу

Озеро Трэвис расположено на холмах примерно в 15 милях к северо-западу от Остина. Это большое водохранилище с красивыми курортными поселками и прибрежными парками. Озеро Трэвис, характеризующееся потрясающими видами и малолюдной природной красотой, предоставляет близлежащим жителям широкие возможности насладиться широким спектром развлекательных мероприятий.Район озера Трэвис также является отличным местом для игры в гольф, рядом с озером расположено множество загородных клубов и гольф-сообществ. [Подробнее об озере Трэвис …]

Дома на набережной озера Трэвис на продажу

8300 Verde Mesa Cove

2 999 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 6 ванн, 4690 кв. Футов, 1,99 акров
Жилая
AustinRealEstate.com

3828 Виналопо проезд

$ 699 900

Bee Cave, TX
3 спальни, 3 ванные, 2121 кв.ф, 0.17 акров
Жилая
AustinRealEstate.com

17705 Привод волнолома

$ 8 999 999

Джонстаун, Техас
3 спальни, 4 ванные комнаты, 6126 кв. Футов, 6,4 акра
Жилая площадь
Результаты листинга, Llc

11805 Пропуск обзора

7 925 000 долл. США

Остин, Техас
7 спален, 10 ванн, 8800 кв. Футов, 5 акров
Жилая
кВт-Остин Портфолио Недвижимость

Перевал Морех, 29

7 650 000 долл. США

Остин, Техас
5 спален, 8 ванн, 8434 кв.фут, 25.06 Акров
Жилой
Compass Re Texas, Llc

Перевал 25 Морех

6 750 000 долл. США

Остин, Техас,
, 6 спален, 7 ванн, 7500 кв. Футов, 20,27 акров.
Жилая площадь
Compass Re Texas, Llc

.

Кружевная терраса

6 750 000 долл. США

Остин, Техас,
, 5 спален, 7 ванн, 10108 кв. Футов, 0,93 акра.
Жилая площадь
Austin Texas Homes, Llc

.

18916 FM 1431

6 500 000 долл. США

Джонстаун, Техас
4 спальни, 3 ванные, 3855 кв. Футов, 39 акров
Жилая
Недвижимость под ключ, ранчо, ООО

Переулок (3926) Экк (индекс

)

6 000 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 3 ванные, 3094 кв.фут, 8.49 акров
Жилая
Moreland Properties

Перевал Море, 24

5 700 000 долл. США

Остин, Техас,
, 5 спален, 5 ванн, 6000 кв. Футов, 20,97 акров.
Жилая площадь
Compass Re Texas, Llc

.

14 Спиро Трейл

5 550 000 долларов США

Остин, Техас
4 спальни, 5 ванн, 6532 кв.футов, 28,87 акров
Жилая
Compass Re Texas, Llc

577 Vendemmia Bend

5 200 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 5 ванные, 6059 кв. Футов, 0.66 акров
Жилая
Moreland Properties

8005 Sharon Road

4 995 000 долл. США

Воленте, Техас
6 спальни, 4 ванные, 3339 кв. Футов, 10,5 акров
Жилая
Keller Williams Realty

12025 Kirkland Court

4 700 000 долл. США

Остин, Техас
5 спален, 6 ванных комнат, 9085 кв. Футов, 1,94 акра
Жилая площадь
Келлер Уильямс — Озеро Трэвис

Перевал Море, 26

4 690 000 долл. США

Остин, Техас
3 спальни, 5 ванные, 5118 кв. Футов, 21.58 акров
Жилой
Compass Re Texas, Llc

17800 Круг вдохновения

3 799 000 долл. США

Лаго Виста, Техас
4 спальни, 5 ванн, 6537 кв. Футов, 3,38 акра
Жилая
Exp Realty Llc

12625 Maidenhair Lane

3 750 000 долл. США

Остин, Техас,
, 5 спален, 5 ванн, 5045 кв. Футов, 0,8 акра.
Жилая площадь
Compass Re Texas, Llc

.

5917 Spanish Oaks Club Boulevard

3 595 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 5 ванных комнат, 5633 кв.футов, 1.19 соток
Жилая
Clark Realtors

508 Primo Fiore Terrace

3 590 000 долл. США

Остин, Техас
5 спален, 7 ванн, 6382 кв. Фута, 2,14 акра
Жилая
Moreland Properties

25014 Тропа каньона Педерналес

3 550 000 долл. США

Spicewood, TX
4 спальни, 6 ванных комнат, 6186 кв. Футов, 7,88 акров
Жилая площадь
Купер Sotheby’s Itl Rlty

2607 Big Horn Drive

3 500 000 долл. США

Остин, Техас
3 спальни, 2 ванные, 1547 кв. Футов, 0.31 соток
Жилая
Недвижимость Остин

16105 Шато проспект

3 500 000 долл. США

Остин, Техас,
, 5 спален, 5 ванн, 4993 кв. Футов, 2,35 акров.
Жилая площадь
Келлер Уильямс — Озеро Трэвис

424 Пик сокровищ

3 479 500 долл. США

Остин, Техас
5 спален, 5 ванн, 5345 кв. Футов, 1.06 акров
Жилой дом
Келлер Уильямс — Озеро Трэвис

Уотер Фронт, 36,

3 250 000 долл. США

Lakeway, TX
6 спален, 9 ванн, 8052 кв.футов, 0.67 акров
Жилой
Compass Re Texas, Llc

4708 Пекан Чейз

3 000 000 долл. США

Bee Cave, Техас
5 спален, 6 ванн, 5877 кв. Футов, 0,69 акра
Жилая
Недвижимость Остин

2209 Big Horn Drive

3 000 000 долл. США

Остин, Техас
3 спальни, 3 ванные, 2355 кв. Футов, 0,38 акра
Жилая
Tyler Properties

4104 Top Of Texas Trail

2 995 999 долл. США

Остин, Техас
7 кроватей, 6 ванных комнат, 6530 кв.футов, 1.68 акров
Жилая
Compass Re Texas, Llc

13145 E Fm 1431

2 995 000 долл. США

Мраморный водопад, Техас
5 спален, 5 ванн, 5060 кв. Футов, 22,14 акра
Жилая площадь
Keller Williams Realty

11611 Лайм Крик Роуд

2 970 000 долл. США

Leander, TX
4 спальни, 5 ванных комнат, 3831 кв.фут, 1,42 акра
Жилая
Realty Texas Llc

418 Меса Гранде

2 795 000 долл. США

Leander, TX
5 спальни, 3 ванные, 3327 кв.фут, 34.76 соток
Жилая
Недвижимость Остин

313 Bella Montagna Circle

2 795 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 8 ванн, 6200 кв.футов, 1,06 акра
Жилая площадь
Томми Кокинс, брокер

3900 Пауни Пасс

2 750 000 долл. США

Остин, Техас
6 спален, 8 ванн, 6857 кв. Футов, 1,45 акров
Жилая
Moreland Properties

18404 Old Burnet Road

2 700 000 долл. США

Джонстаун, Техас
5 спален, 6 ванных комнат, 4863 кв.футов, 2.91 акров
Жилая недвижимость
Realty Executives, Остин-Норт

4607 R O Привод

2 700 000 долл. США

Spicewood, TX
6 спален, 6 ванных комнат, 6137 кв. Футов, 10 акров
Жилая площадь
Келлер Уильямс — Озеро Трэвис

220 Canyon Turn Trail

2 695 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 4 ванные, 5309 кв. Футов, 0,35 акра
Жилой
Engel & Volkers Austin

3904 Пауни Пасс

2 650 000 долл. США

Остин, Техас
5 спален, 6 ванных комнат, 5500 кв.футов, 0.82 акров
Жилая
Купер Sotheby’s Itl Rlty

205 Bunny Hop Trail

2 500 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 4 ванные комнаты, 5100 кв. Футов, 0,49 акра
Жилая
Xl Highlands Realty Llc

401 Brooks Hollow Road

2 499 000 долл. США

Лейкуэй, Техас
4 спальни, 6 ванных комнат, 5769 кв. Футов, 1,32 акра
Жилая площадь
Купер Sotheby’s Itl Rlty

Tbd Morning Grove Lane,

2 495 000 долл. США

Bee Cave, TX
4 спальни, 5 ванных комнат, 4505 кв.футов, 0.73 акра
Жилая
Clark Realtors

8109 Bellancia Drive

2 490 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 5 ванн, 5389 кв. Футов, 1,74 акра
Жилая
Intelligent Real Estate, Inc.

8116 Бухта Магнолия Ридж

2 399 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 5 ванн, 4651 кв. Футов, 1,1 акра
Жилая
Listingspark

15012 W шоссе 71

2 350 000 долл. США

Остин, Техас
3 спальни, 3 ванные, 3200 кв. Футов, 4 акра
Жилая
Coldwell Banker Realty

25812 Red Brangus Road

2 341 000 долл. США

Spicewood, TX
2 спальни, 2 ванные, 2968 кв.футов, 9.42 акра
Жилая
Austin X Boston Properties Inc

16400 Гамильтон Пул Роуд

2 295 000 долл. США

Остин, Техас
6 спален, 7 ванн, 6745 кв. Футов, 26,42 акров
Жилая
Compass Re Texas, Llc

309 Биссет Корт

2 250 000 долл. США

Лейкуэй, Техас
5 спален, 5 ванн, 4570 кв. Футов, 0,33 акра
Жилой дом
Келлер Уильямс — Озеро Трэвис

314 Clubhouse Drive

2 200 000 долл. США

Lakeway, TX
7 кроватей, 4 ванные комнаты, 4744 кв. Футов, 6.32 акра
Жилой
Келлер Уильямс — Озеро Трэвис

1016 Челленджер

2 200 000 долл. США

Лейкуэй, Техас
4 спальни, 5 ванн, 4621 кв. Футов, 0,48 акра
Жилой дом
Келлер Уильямс — Лейк-Трэвис

11209 Тропа коренных жителей Техаса

2 200 000 долл. США

Остин, Техас
4 спальни, 3 ванные, 4475 кв. Футов, 1,16 акров
Жилая
кВт-Остин Портфолио Недвижимость

Лейк-Трэвис, Техас Образ жизни

Для тех, кто интересуется домом на озере Трэвис, главная привлекательность — это возможность вести образ жизни на озере с прекрасными видами и возможностью покататься на лодке.Среди популярных видов деятельности среди жителей — вейкбординг, каякинг, рыбалка, плавание и другие виды отдыха на воде. Этот район также предлагает множество возможностей для пеших прогулок, езды на велосипеде и других мероприятий на свежем воздухе.

В дополнение к удобствам, которые предоставляет озеро Трэвис, те, кто живет на берегу озера, также расположены рядом с десятками загородных клубов и гольф-сообществ. Некоторые близлежащие парки включают парк Пейс-Бенд, городской парк Лейквей, национальный заповедник дикой природы Балконс-Каньонлендс и парк Арканзас-Бенд.

Центр города Остина также расположен недалеко от озера Трэвис, обеспечивая жителям легкий доступ ко многим удобствам и достопримечательностям, которые может предложить центр Остина. Среди них множество ресторанов, магазинов, развлекательных заведений и ночных клубов. Покупатели, которые ищут дома на озере Трэвис для продажи, захотят тщательно продумать время в пути для каждого объекта недвижимости, поскольку оно сильно различается в зависимости от части района озера Трэвис.

Учащиеся, проживающие на озере Трэвис, получают образование в Независимом школьном округе озера Трэвис (ISD).Образованная в 1981 году школа Lake Travis ISD начала свою деятельность как ответвление Независимого школьного округа Дриппинг-Спрингс. Округ, в котором обучается более 7000 студентов, был признан Управлением образования Техаса «Образцовым». Средняя школа Лейк-Трэвис также хорошо известна своей очень успешной футбольной программой, которая выиграла пять чемпионатов штата с 2007 по 2011 год. Из-за значительного роста в этом районе средняя школа претерпела многочисленные расширения с момента постройки в 1988 году. Частные школы в этом районе включают Abercorn International School и St.Католическая академия Михаила.

Озеро Трэвис, одно из семи озер Техас-Хайленд, было образовано цепью плотин, построенных в 1930-х и 1940-х годах вдоль реки Колорадо. Озеро Трэвис, самое длинное из озер, является одним из самых популярных мест для отдыха на воде. Хотя многие считают, что территория озера Трэвис ограничена юго-восточными берегами и скалами озера, возможности для недвижимости простираются на запад через Лейкуэй до Спайсвуда. Недвижимость также доступна на северной стороне озера в районах Lago Vista, Point Venture и Jonestown.Предлагая уникальные и мирные возможности для жизни на берегу озера, недвижимость на озере Трэвис предлагает идеальное место для поиска тех, кто хочет жить на берегу. Год за годом дома возле озера Трэвис остаются одним из самых популярных вариантов для покупателей, ищущих недвижимость в Остине, и, похоже, в ближайшее время это не изменится. Если вы хотите совершить поездку по району озера Трэвис или просто обсудить возможности, свяжитесь с одним из наших опытных риэлторов, и мы будем рады помочь вам!

Автор: Джим Оленбуш

Предоставляемая информация предназначена для личного некоммерческого использования потребителями и не может быть использована ни для каких других целей, кроме идентификации потенциальных свойств, которые потребители могут быть заинтересованы в покупке.

На основании информации Совета REALTORS® Остина (альтернативно, ACTRIS) от 22 июля 2021 г., 19:34 CDT.

Как утеплить правильно парную: Утепление парилки в бане изнутри своими руками – пошаговая инструкция

Сен 18, 1970 автор alexxlab Разное

Утепление парилки — внимание на стены и потолок

Если говорить об утеплении, то самое ответственное в этом плане помещение – это парилка. Любые, даже самые незначительные в ней потери тепла могут свести весь комфорт на «нет», а потому важно продумать каждую деталь ее внутренней обшивки и конструкции. А вот как правильно утеплить парилку в бане, чтобы создать эффект «термоса» — причем абсолютно безопасный для здоровья – расскажет наша статья.

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

  • Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
  • Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.
  • Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор. Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине. Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

Подробнее о том, как использовать фольгу, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

  • Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло. Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными. А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой. Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
  • Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня – из бревна, ее потолок обязательно просто нужно предварительно зашить достаточно толстыми досками – не менее 6 см. Как утеплитель для потолка больше всего подходит минеральная вата – только класть ее нужно слоем не менее чем в 15 см.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола. Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области.

Правила и технология утепления стен

Вся суть технологии, как утеплить парилку, заключается в следующем: сначала потолок, затем – стены, затем — пол. Их тепловая изоляция выполняется так же, как и у потолка – но нельзя забывать о продуманной вентиляционной системе, без которой баню не делают.

Наиболее проверенный, удобный и оптимальный вариант – это утепление стен парилки по типу конструктор. В любой момент такую конструкцию можно легко разобрать, что-то заменить или починить. А делается это так:

  • Шаг 1. На стены из бруса вертикально крепятся рейки-маяки. Под ними на полу нужно сделать отметки из кусочков изоленты. Для монтажа лучше брать узкие планки – они намного менее подвержены естественным деформационным процессам. Сами же древесные панели перед установкой следует обработать специальной пропиткой, которая предназначена именно для парилки.

Подробнее о маяках для пола можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/pol/mayaki-dlya-vyravnivaniya-pola.html

  • Шаг 2. К рейкам крепятся на обычные саморезы стойки из вагонки – лучше так называемого термодерева.
  • Шаг 3. Поверх этих реек нужно закрепить фольгу – желательно 50-100 мкм. Сама по себе фольга – прекрасная пароизоляция, если в ней нет дырок и все ее стыки хорошо проклеены качественной лентой. Если за этим не усмотреть – брус начнет гнить, а утеплитель намокнет и станет проводить холод. Но, если все сделано абсолютно герметично, больше никаких дополнительных пароизоляционных пенок не нужно будет. К слову, крепить фольгу в парилку нужно строительным степлером – прямо к брусу, а затем прижимать его вагонкой. И обязательно оставить между фольгой и вагонкой воздушный зазор – минимум в 1-2 см.

Только вот горизонтальным или вертикальным способом монтировать утепление? Опытные строители говорят, что наиболее оптимален – все-таки горизонтальный способ, ведь при нем меньшими оказываются теплопотери.

Какую выбрать обшивку для стен?

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

Утепление парилки изнутри пошаговая инструкция с фото и видео

Особое место в русской, да и не только в русской, бане отведено, конечно же, парной комнате. Потому как именно в этом помещении происходит основное действо — именно ради того, чтобы прочувствовать на себе целебное и освежающее воздействие жёсткого кленового веничка да мягкого парка, мы и посещаем парилку. Чтобы не только вымыться, но и обзавестись хорошим зарядом положительной и здоровой энергии. И поскольку данное помещение является наиболее важным в бане, а условия в нём наиболее жёсткие, то утепление парной изнутри следует выполнять с особой тщательностью.

В рамках данной публикации мы предлагаем рассмотреть варианты того, как правильно утеплить парилку и то, как правильнее подобрать утеплительные материалы, исходя из их физических характеристик.

Утеплительные материалы

Теплоизоляция парилки выполняется самыми разными материалами, начиная от ультрасовременных до проверенных временем. И начнём мы наш разбор характеристик с, пожалуй, наиболее применяемого, но достаточно устаревшего материала — минваты.

Минеральная вата

Как было сказано выше, данный материал уже достаточно давно известен и многие специалисты относят минеральную вату к разряду устаревших. Всё же по своим теплоизоляционным характеристикам она едва ли уступает современным утеплителям. Однако этот материал достаточно дорогостоящий и весьма боится влаги. В намокшем виде минвата теряет свои теплоизоляционные свойства и начинает гнить, передавая этот процесс на прилегающие к ней деревянные конструкции. В этом случае парную придётся утеплять по новой.

Чтобы этого не происходило, выполняя утепление парилки изнутри минватой, следует позаботиться о качественной и надёжной гидро- и пароизоляции всех утепляемых минватой поверхностей, то бишь стен да потолка, фольгированными паро- и гидроизоляторами. Пароизоляция парилки весьма и весьма важна, так как при правильно выполненной паро- и гидроизоляции минеральная вата способно прослужить долгий срок, не теряя своих теплоизоляционных качеств. Минеральную вату вполне возможно заменить каменной или стеклянной ватой.

Теперь кратко рассмотрим один из наиболее современных теплоизоляторов для парилки — пенополистирол и то, как утеплить парилку в бане данным материалом.

Пенополистирол

Почему об этом материале напишем кратко? Да потому что он не совсем подходит для того, чтобы производить утепление парилки бани. Хотя его теплоизоляционные показатели весьма и весьма высоки, он не боится влаги и его не любят грызуны и плесень, все эти плюсы сходят на нет, когда узнаёшь иную его сторону.

При том, что пенополистирол не горит, при высоких температурах он начинает плавиться. И всё бы ничего. Но! При плавлении данный теплоизолятор выделяет токсичные вещества, что чревато отравлением. И хотя многие всё же применяют его, мы, отвечая на вопрос, можно ли использовать пенополистирол в качестве утеплителя для парной, настоятельно не советуем делать этого.

Перейдём, собственно, к утеплению парилки изнутри пошаговая инструкция к чему и следует далее.

Совет: Перед тем, как приступить к утеплительным мероприятиям, рекомендуем обработать все предварительно очищенные от грязи и пыли поверхности антисептиками и дать последнему просохнуть.

Утепляем потолок

Поскольку утеплительные и отделочные работы в любом помещении (и парилка не исключение) рекомендуется выполнять в направлении сверху вниз, начнём с потолка.

Подбирая материалы для того, чтобы выполнить утепление потолка парилки, следует учесть один немаловажный нюанс: толщина утеплителя на эту поверхность должна быть, как минимум, вдвое больше, нежели на пол и стены. Потому что верхняя часть парилки является основным путём, через который может уходить до 20-ти процентов столь ценного для данного помещения тепла.

Поскольку потолок парилки — это поверхность, постоянно подвергающаяся экстремальным нагрузкам (высокая температура, повышенная влажность), выполнять утепление потолка в парной необходимо, используя утеплительные материалы, отвечающие следующим обязательным требованиям:

  • Повышенная стойкость к агрессивному воздействию паров и влаги, а также температурным перепадам;
  • Отсутствие какой-либо предрасположенности к появлению вредоносных бактерий, грибков, плесени, а также заселению изнутри грызунами и насекомыми;
  • Хорошая сочетаемость вместе с материалами перекрытия и отделки;
  • Низкое влагопоглощение;
  • Экологическая чистота, а также безопасность;
  • Повышенный уровень теплоизоляции, то есть возможность максимально длительного удержания тепла в банном помещении и максимально возможное полное изолирование его от внешних помещений и улицы;
  • Возможность легкого монтирования утеплительного материала, без потери при этом его характеристик.

Далее, предлагаем рассмотреть несколько вариантов того, чем утеплить потолок в бане с подробными инструкциями.

Начнём с внутреннего утепления парилки бани. Чтобы утеплить парилку изнутри, нужно выполнить следующее:

  • покрываем поверхность потолка рулонной бумагой, делая хороший нахлёст между листами;
  • бумагу закрепляем обрешёткой из бруса с сечением 50х50 миллиметров;
  • в ячейки обрешётки вставляем вырезанные по размерам ячеек пласты утеплителя;
  • поверх утеплительного материала укладываем фольгированный изолятор и закрепляем его алюминиевым армированным скотчем. Особо тщательно проклеиваются края и стыки;
  • сверху фольгированной пароизоляции укладываем создаём обрешётку из брусков с сечением 20х30 миллиметров. Это позволит обеспечить качественный воздухообмен;
  • на полученную обрешётку можно укладывать окончательную потолочную обшивку.

Отдельно следует сказать о потолке парной бани из сруба (бревна). В таком помещении утеплять потолок вовсе не обязательно. Обшивки 60-миллиметровыми досками вполне будет достаточно.

Если в бане имеется чердачное помещение, то потолок над парилкой следует теплоизолировать также с внешней стороны. Выполняется такое утепление базальтовой ватой, керамзитом либо же стекловатой.

Утепляем стены

По сути, утепление стен парильного отделения ни чем не отличается от такового для потолка. Однако, мы рассмотрим так называемый «конструкторный тип» утепления, при котором есть возможность в любой момент демонтировать часть стен, дабы заменить часть утеплителя, обшивки и так далее.

Выполняется данный процесс следующим образом:

  • на брусчатые стены крепим вертикально узенькие рейки-маяки. На полу под ними делаем отметки;
  • обычными саморезами к рейкам крепим стойки. Для них лучше использовать термодерево или же обыкновенную вагонку;
  • далее укладываем фольгированный пароизолятор, не забывая при этом проклеивать все его стыки алюминиевым армированным скотчем, дабы добиться полной герметичности. Крепить фольгу строительным степлером, как это делают многие, не рекомендуем. Поскольку при прокалывании скобами могут оставаться отверстия в пароизоляторе, что крайне  не допустимо;
  • поверх фольги кладём слой теплоизоляции (к примеру, плиты минеральной ваты). Далее выполняем покрытие из ещё одного слоя пароизоляции и закрепляем её обрешёткой из тонких брусков, монтируемых саморезами;
  • выполняем поверхностную обшивку, к примеру, вагонкой.

Утепляем пол

Далеко не всем известны методы правильного утепления пола в парильном отделении бани. А таких на самом деле два: экструдированным пенополистиролом (он же – пеноплекс) и перлитом. На каком из них остановить выбор? А не на каком! Мы предлагаем совместить их воедино.

  • утепление пола в парилке начинаем очисткой его от грязи, пыли и мусора и, при надобности, выравниваем его цементной стяжкой;
  • создаём надёжную гидроизоляцию, путём укладки плёночного материала;
  • на полученный слой гидроизоляции укладываем пенополистироловые плиты так, чтобы  избегать полостей и зазоров;
  • устанавливаем армирующую сетку и заливаем её бетоном;
  • после высыхания бетонного слоя, готовим перлитовый раствор (перлит в соотношении 2х1 смешиваем с водой, добавив небольшое количество цемента) и тонким слоем полученной смеси покрываем бетонную стяжку;
  • когда перлитовый слой высохнет (это происходит, примерно, неделю), поверх него рекомендуется уложить ещё один бетонный слой. Это поможет защитить перлитовый слой от разрушения вследствие механических нагрузок;
  • после окончательного просыхания бетонного пола, можно выполнять его облицовку кафельной плиткой или укладкой съёмной деревянной основы. Второй вариант предпочтительнее, так как он подразумевает возможность снятия намокших досок, чтобы можно было вынести их на улицу и просушить.

А как же пенополистирол? – спросит читатель. Он же вреден. Отвечаем: в отличие от потолка и стен, утепление пола в парной  пенополистиролом всё же допустимо. Тому есть две основные причины:

  1. Температура пола никогда не бывает слишком высокой и её уровня не хватит для плавления пенополистирола;
  2. При укладке пенополистирола на пол, он, как описано выше, заливается многослойной бетонной стяжкой, что делает его герметично отделённым от помещения парной.


После завершения всех утеплительных работ следует тщательно обшить все поверхности. Обшивка не только даёт дополнительное утепление парной в бане. Она также важна с эстетической точки зрения. Поскольку париться в красивой и чистой парилке намного приятнее.

Утепление парилки в бане изнутри: утепляем пол, потолок стены

На чтение 5 мин Просмотров 811 Опубликовано

Предисловие. Несмотря на низкую теплопроводность натурального дерева, баня из сруба нуждается в утеплении. Особенно, если речь идет о теплоизоляции парной – стен, пола и потолка. Утепление парилки изнутри решит главную проблему – быстрая потеря тепла, по которой весь жар из парной быстро уходит. В статье вы найдете ответ на этот актуальный вопрос, также видео урок от компании Роквул.

Теплоизоляция в бане парилки будет качественной, если работы затронут все три плоскости парной – потолка, пола и стен. Несомненно, большая часть тепла уходит через чердак и потолок бани, но, тем не менее, остальную часть без внимания оставлять не стоит. Рассмотрим, как правильно утеплить парилку в бани своими руками.

Выбор утеплителя и материалов

Выбор утеплителя для парной осуществляют в зависимости от того, из чего построена баня. На сегодня самыми распространенными конструкциями являются бани из бревна и бруса, газобетона или пенобетона, каркасные бани. В сравнении с деревом, теплопроводность блоков несколько выше, а значит, утепление необходимо.

Утепление парной изнутри своими руками

Самостоятельное утепление парилки ответственное дело, при выполнении работ необходимо соблюдать правила и учитывать важные нюансы. К примеру, не все материалы можно использовать при теплоизоляции пола бани. Многие утеплители боятся влаги, а если использовать для гидроизоляции рубероид или пергамин, то неприятные запахи испортят воздух при посещении сауны.

Если в качестве утеплителя вы выбрали минеральную вату, то стоит максимально качественно произвести пароизоляцию минваты, поскольку материал хорошо впитывает влагу. Но наиболее оптимальный вариант для влажных помещений – это пеноплекс (экструдированный пенополистирол), который часто применяют для утепления отмостки и фундаментов, благодаря его характеристикам.

Итак, для владельцев бань из блока ответ на вопрос, стоит ли утеплять парилку в бане, однозначен. Но как самостоятельно утеплить парную в бане правильно? Основной процесс будет разделен на три этапа: обустройство и утепление стен, потолка и пола в парилке. И все это можно сделать самостоятельно.

Утепление стен парилки своими руками

Качественная теплоизоляция стен парной изнутри представляет собой «пирог» из трех слоев – пароизоляционного, гидроизоляционного и теплоизоляционного. Пароизоляция обеспечивает защиту от воздействия пара и является своего рода «отражателем» тепла, создавая эффект «термоса» в помещении.

Схема утепления стен парной в бане

Для этого на сконструированную деревянную обрешетку укладывают пароизоляционную пленку при помощи строительного степлера. Если влага проникнет в утеплитель, то это приведет к образованию конденсата и потере теплосберегающих свойств. Все стыки и края должны быть уложены внахлест и проклеены скотчем. Пароизоляция укладывается со стороны теплого помещения, исключая попадание влаги в утеплитель.

Вторая прослойка гидроизоляции исключает вероятность попадания влаги, защищает от конденсата и образования грибка и плесени, предотвращая процесс гниения конструкции. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку или фольгу. Гидроизоляция укладывается изнутри между утеплителем и стенами в парной.

Третья прослойка – утеплитель укладывается между вертикальными направляющими. При установке направляющих (каркаса) обратите внимание, что ширина между ними должна быть на 1-1,5 см меньше плиты минеральной ваты, чтобы утеплитель сел плотно, без зазоров. Если вы используете плитный утеплитель, то ширину делайте впритык, все щели необходимо тщательно пропенить.

Утепление потолка парилки своими руками

Утепление потолка парилки керамзитом

Если при утеплении стен, многие сомневаются, нужно ли утеплять парилку, то утепление потолка необходимо в любой, без исключения бане. Эта часть бани является самым уязвимым местом. Потому что, через неутепленное перекрытие парилки горячий воздух из помещения уходит за короткое время покидает, кроме того, от повышенной влажности страдают балки и деревянные перекрытия.

Для решения проблемы наши предки использовали обычную землю в вперемешку с опилом или керамзит. Материалом покрывали чердак над парной и снижали тем самым теплопотери помещения. Сегодня «дедовские» способы потеряли свою актуальность с приходом новых материалов и методов утепления.

Идеальный вариант утепления потолка в парной – снаружи, т.е. с чердачной стороны. Можно использовать стекловату или базальтовый утеплитель. Где теплоизоляция примыкает к дымоходной трубе бани, обязательно используют негорючий утеплитель огнезащитной мастикой. Но статье мы рассмотрим подробнее, как утеплить потолок в парной изнутри.

Как утеплить потолок в парной самостоятельно

Современный способ утепления парилки

Для утепления можно использовать минералловатные утеплители. Для этого на потолке изнутри конструируется каркас, между которым вставляются плиты минеральной ваты.

Далее весь потолок закрывается пароизоляционной пленкой, можно также использовать фольгированный изолон, отражающий тепло в сторону парной.

Второй, более надежный вариант утепления потолка в парилке своими руками – это закрепить при помощи саморезов плиты пеноплекса на потолок парной изнутри.
Все швы тщательно запениваются. Для надежности можно также утеплитель закрыть фольгоизолом, хотя пеноплекс не впитывает и не пропускает влагу. Работы заканчиваются обшивкой.

Утепление пола парилки своими руками

Рассмотрим два варианта теплоизоляции пола в парной – с использованием полистирола и перлита. Перлит – это песок, произведенный (вспученный) на предприятии по специальной технологии.

Утепление пола в парилке стяжкой

Пенополистирол отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляции парной. Это экологически чистый утеплитель, дает минимальную нагрузку на фундамент, не впитывает влагу, не боится насекомых и грызунов, практически не бывает отходов при работе, но утеплитель можно укладывать только на предварительно выровненную основу.

Технология утепления полистиролом:

первый слой – гидроизоляция;
второй слой – пенополистирольные плиты;
третий слой – армирующая сетка;
четвертый слой – бетонная стяжка.

Технология утепления пола перлитом:

1. смешивают перлит с водой в соотношении 2 к 1;
2. в полученную смесь добавляют цемент и смешивают;
3. дополнительно добавляют пол-литра воды и одно ведро перлита;
4. перемешивают смесь до тех пор, пока не покажется вода;
5. первым слоем заливаем бетон, вторым слоем тонкий слой нашей смеси;
6. по истечении недели можно выполнить бетонную стяжку (третий слой).

В первом и во втором случае пол можно облицевать плиткой, керамогранитом, уложить традиционное деревянное покрытие, которое для ног в парной будет более приятное и теплое. Смотрите далее видео инструкцию, как утеплить парную в бане самостоятельно от производителя теплоизоляции.

Как утеплить парную в бане изнутри. Видео

как и чем утеплить парилку изнутри, утеплитель в деревянной бане, теплоизоляция потолка, чем утеплить пол, фото и видео

Содержание:

Одним из важнейших этапов строительства бани – это утепление парной, поскольку только стабильный температурный режим в данном помещении позволит добиться отличных эксплуатационных характеристик, а также комфортного и благотворного микроклимата. Далее в статье речь пойдет именно об этой процедуре.


Опасность неправильного утепления парилки

Любые погрешности при проведении работ по утеплению могут привести к низкому качеству принимаемых банных процедур и ухудшению общих эксплуатационных характеристик помещения. Интенсивная утечка пара и тепловой энергии могут привести к деформации отделочных материалов, к образованию на них грибков и плесени и т.д.


В связи с этим можно сформировать свод правил, которых стоит придерживаться при утеплении парного отсека бани:

  • термоизоляция должна быть качественной во всем: правильность монтажа, надежность материалов и т.д.;
  • герметичность перекрытий очень важна, поскольку эффективность проведения процедур зависит от степени сохранения пара в помещении;
  • экономить на закупке термоизоляционных материалов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к их быстрой деформации и ухудшению общего визуального состояния парилки на фото или при визуальном осмотре.

Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

  • экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;
  • высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;
  • влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.


Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера»).

Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

Грамотное составление проекта бани – залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

  1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
  2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
  3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
  4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
  5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.


Натуральными материалами являются следующие виды:

  • пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
  • сфагнум – закладывается между венцами;
  • строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

  • экструдированный пенополистирол;
  • маты из каменной или минеральной ваты.

Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.



Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

  1. Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
  2. Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
  3. Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
  4. Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
  5. Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Особенности утепления стен парной

После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: «Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход»).


Выполняются работы следующим образом:

  1. Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.
  2. Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.
  3. Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.
  4. Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.
  5. Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.
  6. Завершают работы укладкой финишного покрытия.

При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении. Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

Как утеплить бетонный пол в парилке

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

  1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
  2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
  3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
  4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол»).


Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

  1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
  2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
  3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
  4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
  5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
  6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет. В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

Работа с деревянным основанием

Метод, по которому закладывается утеплитель в парилку с деревянным полом, сходен с вышеописанным алгоритмом действий. Читайте также: «Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера».

Выполняются работы следующим образом:

  1. Под лаги укладывается минеральная вата.
  2. На нее укладывается рулонный рубероид.
  3. Все деревянные элементы в конструкции перекрытия обрабатываются специальными антисептическими средствами.
  4. На рубероид осуществляется настил чернового пола.
  5. Завершаются работы посредством отделки поверхности финишным напольным покрытием.


После того как утеплитель для парилки изнутри заложен в перекрытие пола, «пирог» пола выглядит следующим образом:

  • фундамент;
  • деревянные балки;
  • пароизоляционный материал;
  • вагонка и теплоизоляционный материал;
  • напольная доска.

Также в процессе закладки полов необходимо позаботиться о создании высокого порога под входной дверью. Это важнейшая функциональная мера, направленная на защиту парилки от попадания в нее холодных воздушных масс. Естественно, полное сохранение водяного пара внутри помещения может быть обеспечено лишь в том случае, когда дверное полотно прилегает максимально плотно к раме и порожку.


Нельзя забывать о том, что отдельный участок в помещении должен быть отведен под установку печи и последующий вывод дымохода. Под печь монтируется отдельное фундаментное основание с высотой большей, чем у основного фундамента.

При оборудовании стен и потолка нужно учитывать, что через одно из перекрытий будет выходить дымоход, для которого придется вырезать квадратное отверстие и оборудовать в нем каркас. Правила требуют того, чтобы дымоход от печи размещался на расстоянии не менее 20 сантиметров от любых деревянных элементов в конструкции бани. Закрывается такое отверстие листом из нержавеющей стали.

Итог

В статье подробно описана процедура утепления стен, пола и потолка в парных отсеках бани. Важно учитывать все рекомендации и советы, данные в статье, а также особое внимание уделить нормативам проведения строительных работ, поскольку ошибки монтажа могут привести к неблагоприятному исходу.

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию. 

Утепление парилки бани изнутри своими руками

Содержание   

Утепление бани – дело серьезное. Сложно встретить человека, который бы не испытывал истинной радости заходя в парилку, где можно как следует прогреть кости.

Однако мало кто задумывается о том, что возможность вот так вот отдыхать и принимать паровые процедуры, реальна только из-за того, что хозяева парилки существенно поработали над ее утеплением.

Обычная деревянная баня, что нуждается в утеплении

Чтобы оборудовать качественное утепление бани, надо иметь специальные знания, которые мы сейчас и постараемся до вас донести.

1 Особенности строения

Уникальность бани в том, что будучи довольно хлипкой конструкцией (а парилку чаще всего создают из сборных конструкций без капитального фундамента), она тем не менее способна удерживать внутри себя тепло не хуже, а зачастую даже и лучше любого капитального дома.

Такая эффективность возможна благодаря утеплению парилки изнутри. Причем утеплению комплексному, то есть вам нужно будет заниматься своими руками теплоизоляцией стен, пола, потолка бани.

При этом важно учитывать, что помимо теплоизоляции бане нужна и очень качественная пароизоляция. В первую очередь это касается стен и потолка. Однако лучше пароизоляцией обработать все конструкции, включая и поверхность пола.

Использование минваты для утепления пола

Для несущих конструкций дома также понадобится качественная гидроизоляция. Здесь уже вопрос касается обустройства пола и стен и в меньшей мере потолка. При этом желательно комбинировать все эти защитные материалы, образуя своеобразный изоляционный пирог.

Только так можно быть уверенным, здание бани действительно качественно оборудовано и сможет выполнять свои основные функции.

Отметим, что важность внутренней теплоизоляции для парилки выше, чем утепление парилки снаружи. Это такая уникальная особенность бани, с которой другие здания практически не сталкиваются.

Дело в том, что внутри бани цель человека всегда остается одной – удержать максимальное количество пара и максимальную температуру в течение максимального времени.

Если утеплить баню снаружи, то весь этот пар и температура будет расходоваться на нагрев стен. В итоге лишняя энергия уйдет впустую, а пар и вовсе отложится в стенах, приводя к их гниению.

Внутреннее же утепление делает своеобразный защитный кокон и действует по принципу термоса. Однако это не значит, что наружное утепление для бани не требуется. Просто приоритет на него ставится меньший, да и схема работы там еще проще.

Все что вам будет необходимо, это своими руками утеплить стены от перепадов температур, при этом толщина утеплителя может быть довольно скромной. При этом утеплить баню изнутри гораздо важнее, чем рассматривать наружное утепление.

к меню ↑

2 Теплоизоляция отдельных конструкций

Теперь обратимся конкретно к утеплению отдельных конструкций, а также подбору утеплителя. Если говорить о выборе утеплителя, то тут у вас есть довольно внушительный выбор.

Так, для того, бани чаще всего используется:

Минвата – это хороший утеплитель, но ее паропроницаемость и подверженность контакту с влагой делает ее не самым лучшим выбором в данной ситуации. В особенности мы не рекомендуем ее для отделки пола или потолка. Впрочем, решать вам.

Теплоизоляцию всегда скрывают слоем пароизоляции

Пенопласт и экструдированный пенополистирол используются намного чаще. И это можно легко объяснить. Пенопласт имеет почти те же свойства, что и минвата. Только он стоит дешевле, совершенно паронепроницаем и легко монтируется своими руками.

Единственный его недостаток – горючесть. Но у экструдированных моделей и он практически сведен на нет.

Пеноизол и пенополиуретан – утеплители на пенном основании. Их особенность в изначальной консистенции и способе нанесения. В отличие от минваты или пенополистирола, эти материалы в активном виде являют собой жидкую пену. Такая продукция — это весьма эффективная теплоизоляция бань и саун.

Их наносят на стены распылителем, а затем ждут, пока пена не наберет свой истинный объем и не обсохнет. Все представленные материалы также могут рассматриваться как утеплители для сауны.

к меню ↑

2.1 Утепление стен

Теплоизоляция стен, как мы уже говорили, ведется в первую очередь. Здесь важно понимать, что именно на стены приходится основная нагрузка, поэтому ваша задача заключается в их основательной обработке.

Стены защищают теплоизоляционным пирогом с применением пароизоляции. В большинстве случаев пользуются каркасной моделью утепления. Это довольно удобно, ведь в случае необходимости каркас можно быстро разобрать, убрать поврежденный элемент и т.д. Подбор утеплителя для бани следует выполнять заранее.

С капитальной технологией монтажа на раствор все намного сложнее.

Этапы работы:

  1. Очищаем стену.
  2. Монтируем на нее направляющие каркаса.
  3. Настилаем гидроизоляционную пленку.
  4. Монтируем утеплитель.
  5. Настилаем поверх утеплителя пароизоляцию и теплоотражающую пленку.
  6. Набиваем обрешетку.
  7. Устанавливаем лицевую часть стены.

Использование такого количества изоляции для отделки стен совершенно оправдано. В частности, своеобразной новинкой при отделке стен считается использование фольгированной изоляции. Теплоизоляция бани своими руками подразумевает использование такого материала, наряду с остальными.

Ее задача заключается в отражении тепловых волн. Сама по себе фольгированная изоляция состоит из обычной промышленной фольги. Только в быту в качестве основания ее наносят на небольшой слой вспененного полиэтилена. В итоге получается довольно прочный и эффективный материал. Это основание — отличный утеплитель для стен бани.

Фольгированная теплоотражающая пленка

Фольга  отбивает основное тепловое излучение, направляя его обратно внутрь комнаты. Все что не смогла отбить фольга, отсекает утеплитель. В итоге поверхность стен остается полностью защищенной.

Плюс к этому, фольга является еще и отличной пароизоляцией, поэтому при обработке стен, пола или потолка ее можно использовать для обеих задач.

Важно понимать, что эффективность отражателей и пароизоляции во многом зависит от их монолитности. Поэтому фольгу нужно укладывать очень цельно, все стыки проклеивать фольгированным или алюминиевым скотчем.

При этом желательно раз в определенный период своими руками проверять состояние изоляционного материала и ремонтировать его в случае необходимости.

к меню ↑

2.2 Утепление потолка

Потолок также утепляют своими руками, причем в деле обустройства пароизоляции его нужно защищать даже тщательнее, чем стены. А вот с гидроизоляцией все намного проще, чем с утеплением потолка в бане.

Такие решения легко объясняются с точки зрения физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, заменяя холодный, которому свойственно движение ближе к земле. В итоге основной объем пара и самая серьезная его концентрация всегда наблюдается под потолком.

Неудивительно, что к утеплению потолка привлекают столько внимания. По большому счету, процессы здесь практически те же самые, только утеплителя, возможно, потребуется больше, равно как и пароизоляции.

Этапы работы:

  1. Подготавливаем потолок, очищаем его, настилаем пленку из гидроизоляции.
  2. Монтируем каркас.
  3. Заполняем его утеплителем.
  4. При необходимости дополнительно фиксируем утеплитель дюбелями.
  5. Укладываем пароизоляционную пленку, заделываем все стыки скотчем из фольги.
  6. Монтируем обрешетку.
  7. Набиваем дощатый настил, вагонку или любые другие отделочные материалы.

Пароизоляцию следует проклеивать фольгированным скотчем

Как видите, все работы точно так же можно выполнить своими руками и довольно быстро.

к меню ↑

2.3 Утепление пола

Утепление пола немного отличается от стандартного за счет нюансов самой конструкции. Во-первых, пароизоляция для пола хоть и нужна, но необходимость ее не столь сильна.

Другое дело – это обустройство гидроизоляции. Здесь приоритет смещается уже на нее. Холодных воздух возле пола содержит минимальное количество пара, а тот что в нем содержится, в большинстве случаев сразу же конденсируется и откладывается в виде воды.

Не будем забывать и про то, что баня – это место где люди своими руками проливают огромное количество воды, поэтому гидроизоляции здесь уделяют максимальное внимание.

Во-вторых, для утепления пола совершенно не подходит минеральная вата. А пенополистирол можно укладывать только в хорошо укрепленный и забитый досками каркас.

В крайнем случае его можно положить под стяжку, но такие решения не очень популярны. В бане они в большинстве случаев не используются.

к меню ↑

2.4 Как утеплять парилку правильно (видео)

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию. 

Утепление парилки бани изнутри своими руками

Содержание   

Утепление бани – дело серьезное. Сложно встретить человека, который бы не испытывал истинной радости заходя в парилку, где можно как следует прогреть кости.

Однако мало кто задумывается о том, что возможность вот так вот отдыхать и принимать паровые процедуры, реальна только из-за того, что хозяева парилки существенно поработали над ее утеплением.

Обычная деревянная баня, что нуждается в утеплении

Чтобы оборудовать качественное утепление бани, надо иметь специальные знания, которые мы сейчас и постараемся до вас донести.

1 Особенности строения

Уникальность бани в том, что будучи довольно хлипкой конструкцией (а парилку чаще всего создают из сборных конструкций без капитального фундамента), она тем не менее способна удерживать внутри себя тепло не хуже, а зачастую даже и лучше любого капитального дома.

Такая эффективность возможна благодаря утеплению парилки изнутри. Причем утеплению комплексному, то есть вам нужно будет заниматься своими руками теплоизоляцией стен, пола, потолка бани.

При этом важно учитывать, что помимо теплоизоляции бане нужна и очень качественная пароизоляция. В первую очередь это касается стен и потолка. Однако лучше пароизоляцией обработать все конструкции, включая и поверхность пола.

Использование минваты для утепления пола

Для несущих конструкций дома также понадобится качественная гидроизоляция. Здесь уже вопрос касается обустройства пола и стен и в меньшей мере потолка. При этом желательно комбинировать все эти защитные материалы, образуя своеобразный изоляционный пирог.

Только так можно быть уверенным, здание бани действительно качественно оборудовано и сможет выполнять свои основные функции.

Отметим, что важность внутренней теплоизоляции для парилки выше, чем утепление парилки снаружи. Это такая уникальная особенность бани, с которой другие здания практически не сталкиваются.

Дело в том, что внутри бани цель человека всегда остается одной – удержать максимальное количество пара и максимальную температуру в течение максимального времени.

Если утеплить баню снаружи, то весь этот пар и температура будет расходоваться на нагрев стен. В итоге лишняя энергия уйдет впустую, а пар и вовсе отложится в стенах, приводя к их гниению.

Внутреннее же утепление делает своеобразный защитный кокон и действует по принципу термоса. Однако это не значит, что наружное утепление для бани не требуется. Просто приоритет на него ставится меньший, да и схема работы там еще проще.

Все что вам будет необходимо, это своими руками утеплить стены от перепадов температур, при этом толщина утеплителя может быть довольно скромной. При этом утеплить баню изнутри гораздо важнее, чем рассматривать наружное утепление.

к меню ↑

2 Теплоизоляция отдельных конструкций

Теперь обратимся конкретно к утеплению отдельных конструкций, а также подбору утеплителя. Если говорить о выборе утеплителя, то тут у вас есть довольно внушительный выбор.

Так, для того, бани чаще всего используется:

Минвата – это хороший утеплитель, но ее паропроницаемость и подверженность контакту с влагой делает ее не самым лучшим выбором в данной ситуации. В особенности мы не рекомендуем ее для отделки пола или потолка. Впрочем, решать вам.

Теплоизоляцию всегда скрывают слоем пароизоляции

Пенопласт и экструдированный пенополистирол используются намного чаще. И это можно легко объяснить. Пенопласт имеет почти те же свойства, что и минвата. Только он стоит дешевле, совершенно паронепроницаем и легко монтируется своими руками.

Единственный его недостаток – горючесть. Но у экструдированных моделей и он практически сведен на нет.

Пеноизол и пенополиуретан – утеплители на пенном основании. Их особенность в изначальной консистенции и способе нанесения. В отличие от минваты или пенополистирола, эти материалы в активном виде являют собой жидкую пену. Такая продукция — это весьма эффективная теплоизоляция бань и саун.

Их наносят на стены распылителем, а затем ждут, пока пена не наберет свой истинный объем и не обсохнет. Все представленные материалы также могут рассматриваться как утеплители для сауны.

к меню ↑

2.1 Утепление стен

Теплоизоляция стен, как мы уже говорили, ведется в первую очередь. Здесь важно понимать, что именно на стены приходится основная нагрузка, поэтому ваша задача заключается в их основательной обработке.

Стены защищают теплоизоляционным пирогом с применением пароизоляции. В большинстве случаев пользуются каркасной моделью утепления. Это довольно удобно, ведь в случае необходимости каркас можно быстро разобрать, убрать поврежденный элемент и т.д. Подбор утеплителя для бани следует выполнять заранее.

С капитальной технологией монтажа на раствор все намного сложнее.

Этапы работы:

  1. Очищаем стену.
  2. Монтируем на нее направляющие каркаса.
  3. Настилаем гидроизоляционную пленку.
  4. Монтируем утеплитель.
  5. Настилаем поверх утеплителя пароизоляцию и теплоотражающую пленку.
  6. Набиваем обрешетку.
  7. Устанавливаем лицевую часть стены.

Использование такого количества изоляции для отделки стен совершенно оправдано. В частности, своеобразной новинкой при отделке стен считается использование фольгированной изоляции. Теплоизоляция бани своими руками подразумевает использование такого материала, наряду с остальными.

Ее задача заключается в отражении тепловых волн. Сама по себе фольгированная изоляция состоит из обычной промышленной фольги. Только в быту в качестве основания ее наносят на небольшой слой вспененного полиэтилена. В итоге получается довольно прочный и эффективный материал. Это основание — отличный утеплитель для стен бани.

Фольгированная теплоотражающая пленка

Фольга  отбивает основное тепловое излучение, направляя его обратно внутрь комнаты. Все что не смогла отбить фольга, отсекает утеплитель. В итоге поверхность стен остается полностью защищенной.

Плюс к этому, фольга является еще и отличной пароизоляцией, поэтому при обработке стен, пола или потолка ее можно использовать для обеих задач.

Важно понимать, что эффективность отражателей и пароизоляции во многом зависит от их монолитности. Поэтому фольгу нужно укладывать очень цельно, все стыки проклеивать фольгированным или алюминиевым скотчем.

При этом желательно раз в определенный период своими руками проверять состояние изоляционного материала и ремонтировать его в случае необходимости.

к меню ↑

2.2 Утепление потолка

Потолок также утепляют своими руками, причем в деле обустройства пароизоляции его нужно защищать даже тщательнее, чем стены. А вот с гидроизоляцией все намного проще, чем с утеплением потолка в бане.

Такие решения легко объясняются с точки зрения физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, заменяя холодный, которому свойственно движение ближе к земле. В итоге основной объем пара и самая серьезная его концентрация всегда наблюдается под потолком.

Неудивительно, что к утеплению потолка привлекают столько внимания. По большому счету, процессы здесь практически те же самые, только утеплителя, возможно, потребуется больше, равно как и пароизоляции.

Этапы работы:

  1. Подготавливаем потолок, очищаем его, настилаем пленку из гидроизоляции.
  2. Монтируем каркас.
  3. Заполняем его утеплителем.
  4. При необходимости дополнительно фиксируем утеплитель дюбелями.
  5. Укладываем пароизоляционную пленку, заделываем все стыки скотчем из фольги.
  6. Монтируем обрешетку.
  7. Набиваем дощатый настил, вагонку или любые другие отделочные материалы.

Пароизоляцию следует проклеивать фольгированным скотчем

Как видите, все работы точно так же можно выполнить своими руками и довольно быстро.

к меню ↑

2.3 Утепление пола

Утепление пола немного отличается от стандартного за счет нюансов самой конструкции. Во-первых, пароизоляция для пола хоть и нужна, но необходимость ее не столь сильна.

Другое дело – это обустройство гидроизоляции. Здесь приоритет смещается уже на нее. Холодных воздух возле пола содержит минимальное количество пара, а тот что в нем содержится, в большинстве случаев сразу же конденсируется и откладывается в виде воды.

Не будем забывать и про то, что баня – это место где люди своими руками проливают огромное количество воды, поэтому гидроизоляции здесь уделяют максимальное внимание.

Во-вторых, для утепления пола совершенно не подходит минеральная вата. А пенополистирол можно укладывать только в хорошо укрепленный и забитый досками каркас.

В крайнем случае его можно положить под стяжку, но такие решения не очень популярны. В бане они в большинстве случаев не используются.

к меню ↑

2.4 Как утеплять парилку правильно (видео)

Как и чем утеплить баню

  1. Утепление бани внутри
  2. Как правильно утеплить баню:стены
  3. Крепление теплоизоляционного материала
  4. Монтаж паробарьера
  5. Обрешетка под финишную отделку
  6. Утепление пола в бане
  7. Сплошной
  8. Протекающий
  9. Утепление потолка (пол второго этажа)
  10. Для комнаты отдыха и промывочной
  11. Для парной
  12. Как утеплить дверь в деревянной бане
  13. Как утеплить баню снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

Утепление бани внутри

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

Как правильно утеплить баню: стены

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

Утепление пола в бане

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

  • песок,
  • пенопласт,
  • раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
  • гидроизоляция с переходом на стены,
  • раствор из цемента с вермикулитом,
  • армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
  • лаги,
  • чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

Утепление потолка (пол второго этажа)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

  1. Создание чернового потолка.
  2. Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
  3. Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
  4. Закладка каменной или минеральной ваты.

    5. Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

  • брус 50 мм по периметру;
  • вплотную к двери – ветрозащита;
  • поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Эти бани мы строим сами:

особенности материалов, выполнение работ своими руками

Имеет ли смысл утепление парной

Холодная баня – это нонсенс, и вряд ли найдётся человек, готовый с этим спорить. Именно поэтому каждый владелец бани старается избежать любых теплопотерь – излишние расходы на отопление, трудности с нагреванием и сохранением тепла, испорченное удовольствие от банного процесса никого не порадуют.

Читайте также: Стены бани из керамзитобетонных блоков утепление? 

Утепление своими руками бани изнутри необходимо, независимо то того, о какой бане идёт речь – о деревянной, кирпичной или каркасной. И внимание этому вопросу лучше всего уделить на этапе строительства, хотя можно утеплять парную и в готовой бане. Рассмотрим некоторые нюансы процесса теплоизоляции парилки своими руками.

Что следует учесть при теплоизоляции бани

Утепляя парилку своими руками, следует обязательно учесть следующие факторы:

  • Необходимость вентиляции – от правильно устроенной вентиляции зависит не только здоровье, но и жизнь людей в парилке;
  • Нетоксичность и экологичность материалов – при высоких температурах не должны выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья человека;
  • Устойчивость материалов к высоким температурам и влажности – они не должны утрачивать свои теплоизолирующие качества и долговечность при нагревании и попадании влаги;
  • Экологичность утеплителя – он должен хорошо взаимодействовать с организмом человека, не вызывая никаких негативных реакций организма;
  • Соблюдение норм пожарной безопасности – при  наличии высоких температур это само собой разумеется.

Основные правила для теплозащиты парной своими руками

Парилку принято утеплять изнутри – для этого есть свои причины. Как правило, баней не пользуются каждый день. Помещение остывает, когда им не пользуются, особенно зимой. И когда мы начинаем обогрев бани, большая часть начального тепла уходит на обогрев стен. При термоизоляции бани изнутри затраты на нагревание стен значительно снижаются.

Читайте также: Утепление домов из керамзитобетонных блоков.

Учитывая высокую влажность, следует обязательно помнить о необходимости гидроизолирующего слоя. Деревянная и каркасная бани требуют этого в большей степени, чем кирпичная, но это не значит, что утепление парной в кирпичной бане совсем не требует гидроизоляции. В противном случае изнутри между утеплителем и стеной пойдут гулять полчища плесени и грибков, что совсем нежелательно.

Материалы для утепления парилки изнутри своими руками

Существует много вариантов утеплителя для бань. Для стен и потолка чаще всего используют базальтовую вату. В отличие от всех остальных материалов она обладает идеальной совокупностью свойств, делающих её незаменимым теплоизолятором для стен и потолка парной:

  • Высокие теплоизоляционные качества;
  • Негигроскопичность, что очень важно для условий высокой влажности;
  • Долговечность;
  • Негорючесть;
  • Экологичность;
  • Нетоксичность;
  • Стойкость к перепадам температуры и влажности;
  • Доступная цена – крайне важный пункт для многих из нас.

В качестве гидроизолятора принято использовать фольгу – она не только защитит слой утеплителя от проникновения влаги, но и будет отражать тепло внутрь парилки. В настоящее время выпускается фольгированный утеплитель – базальтовая вата с наклеенным слоем фольги. Это значительно упрощает процесс, особенно при выполнении работ своими руками.

Для теплоизоляции пола используют пеноплекс и керамзит. Пеноплекс (или пенополистирол) – пористый материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он крайне лёгок, водонепроницаем, экологичен и отлично держит тепло. Керамзит (обожжённая глина) – пористая сыпучая смесь, состоящая из овальных гранул. Имеет высокую термостойкость, малый удельный вес, стойкость к грибкам и гниению, экологичен и удобен в работе с ним.

Утепление потолка изнутри своими руками

Утепление парилки правильно начинать с потолка, потом идти по стенам к полу. Потолок является одним из важнейших участков утепления. Как известно, тёплый воздух стремится кверху, а в случае неправильно утеплённого потолка – наружу. Поэтому слой утеплителя для потолка берётся в два раза толще, чем для стен. Рассмотрим пошагово сам процесс теплоизоляции:

  • Выкладываем потолок рулонной бумагой, которую крепим степлером;
  • Набиваем сверху бруски сечением 5 см х 5 см. они должны устанавливаться по ширине рулона утеплителя;
  • Между брусками укладываем базальтовую вату, так, чтобы она плотно прилегала к ним;
  • По верху ваты выкладываем фольгу. Стыки клеим специальной алюминиевой лентой – ни в коем случае не скотчем;
  • Фольгу крепим планками, на которые сверху набиваем вагонку. 

Утепление стен парилки изнутри своими руками

Стены утепляем при помощи тех же материалов, что и потолок.

  • Прибиваем к стенам вертикальные бруски по ширине рулона утеплителя. В случае деревянной стены это можно сделать при помощи самонарезов, если же стена из кирпича – дюбелями.
  • Выкладываем стены между брусками базальтовой ватой, следя за тем, чтобы она плотно входила между ними;
  • Покрываем утеплитель сверху фольгой, крепя её к брускам специальными планками. Фольга должна герметично закрывать слой утеплителя, чтобы избежать проникновения влаги и появления плесени;
  • Сверху обшиваем вагонкой или любым другим деревянным покрытием. Дерево лучше обработать специальной пропиткой, увеличивающей его долговечность.

Утепление пола в парной

Термозащита пола в парной выполняется пеноплексом или керамзитом. Выбирая в качестве утеплителя пеноплекс, следует обратить внимание, чтобы это была марка, хорошо выдерживающая нагрузки на сжатие – при утеплении пола это необходимо.

Принцип термоизоляции одинаков для любого вида утеплителя. Для начала кладём бетонную стяжку, потом обязательно слой гидроизоляции, на который выкладываем слой теплоизолятора. Теплоизолятор сверху покрываем стяжкой с армирующей сеткой, после чего накрываем полом.

Заключение

Утепление парной, как показывает опыт, следует делать обязательно изнутри – это поможет избежать лишних финансовых трат на неоправданное нагревание стен. Как вы смогли убедиться, все работы вполне по силам выполнить своими руками. Включайте своё трудолюбие, смекалку, терпение – и результат превзойдёт все ожидания!

Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Спасибо за быстрый ответ, Гленн, очень признателен;

Рад, что вы сориентировались в дизайне крыши;

A:
на самом деле «воздушный зазор между сталью и фанерой крыши» — это просто мембрана, которая будет сдерживать любые протечки крыши, предлагая при этом некоторое дыхание, если вода попадет на верх фанеры или если внутри полости крыши образуется конденсат.

Мои другие варианты:

1: используйте непроницаемую мембрану.
Я предполагаю, что это создало бы еще больший потенциал конденсации / плесени / гниения между паровой фольгой и мембраной (т.е. в крыше / изоляции), поскольку деревянные изделия должны иметь возможность высыхать по крайней мере в одном направлении

2: уложите гофрированную сталь непосредственно на * обработанную * фанеру
У меня будут все необходимые кромки для отвода капель и полоски для закрытия поролона, но в случае утечки воды это должно предотвратить гниение; однако, поскольку у меня очень низкий уклон (читайте: я слегка наклоню сауну назад с регулируемыми опорами, чтобы получить что-то вроде уклона 1 или 2%), вода просто смачивает фанеру и делает процесс испарения дольше, чем на мембране (Мое мнение таково, что рейтинг «перманентности» «Armor deck» (16) будет способствовать испарению в вентилируемом воздушном пространстве между сталью и мембраной в случае небольшой утечки.)

Сообщите мне, выберете ли вы один из этих альтернативных вариантов или придерживаетесь моего первоначального плана.

B:
Если я использую проволоку для ограждения вокруг основания сауны, чтобы твари не пробирались под пол, следует ли мне подумать о добавлении чего-либо под изоляцию 2 дюйма или я могу просто оставить ее открытой?

Кстати, спасибо за вариант цементной плиты / винила Quikrete, звучит как отличный подход.

Что касается каменки. Как только сауна будет завершена, я думаю, я начну с наслаждения летом, так как это должно быть легкой задачей для устройства.Когда вернется зима, я проведу много тестов и отчитаюсь;
Я тоже занимаюсь домашней автоматикой, поэтому сауна будет оборудована для дистанционного включения / выключения, а также для контроля температуры / влажности. Надеюсь, это будет скорее вопрос более длительной фазы «предварительного нагрева», чем невозможности нагреть сауну до приличной температуры; в последнем случае, думаю, мне придется искать более мощный отряд….

Жена хотела большой «цельностеклянный» фасад, так что это, наверное, не поможет =)
У меня полная стеклянная дверь 24 × 74 и два боковых окна 13 × 74;
при необходимости я постараюсь «утеплить» боковые окна на холодные месяцы, а в худшем случае избавлюсь от окон и закончу стены (хотя в плане это выглядит хорошо…)

Еще раз спасибо, Гленн,
сделает много снимков по пути, так что у него будет возможность доложить, надеюсь, с хорошими новостями….или извлеченные уроки =)

Ура,

Янн

6 советов по удержанию пара и выпуску пара

Хотите узнать, как правильно использовать и проветривать паровой душ? Это вопрос, который клиенты MrSteam регулярно задают нам. Ответ состоит из двух частей: удержания пара во время принятия душа и надлежащего отвода пара после этого.

Давайте рассмотрим все тонкости Steam более подробно. Следуйте этим советам, чтобы сохранить пар в душе:

1.Подберите подходящий размер вашего генератора.

Удержание пара начинается с парогенератора, рассчитанного на то, чтобы заполнить душ.

При выборе размера парогенератора необходимо учитывать такие факторы, как строительные материалы, высота потолка и объем. Если парогенератор слишком мал, он будет давать только прохладный туман, а не расслабляющее тепло. Слишком большой — приведет к потере энергии. Златовласка сказала это лучше всего, и мы перефразируем: купите парогенератор «подходящего размера».”

Также убедитесь, что внутри парилки не установлены устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

>> Воспользуйтесь нашим виртуальным спа-салоном, чтобы изменить размер своей парной

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

2. Изолируйте паровой душ.

Если у вас есть парогенератор подходящего размера, важно удерживать в душе этот теплый роскошный пар, герметизируя окна и двери душа.Хотя душевые двери не обязательно должны быть герметичными (немного воздуха поможет вам увидеть форму пара), они должны быть водонепроницаемыми.

Установите водонепроницаемые стеклянные панели с толстым валиком силиконового герметика на бордюры душа и боковые поручни, а также между любыми стыками, где рамы соприкасаются со стенами.

3. Установить окна с двойным остеклением.

Если у вас есть внешнее окно в паровом душе, убедитесь, что оно не позволяет парам выходить наружу или проникать в само окно.

Для максимальной защиты установите наружное окно, состоящее из двойного (и все чаще тройного) стекла, чтобы ограничить теплопередачу в вашу ванную комнату и за ее пределами.

По окончании путешествия с паром важно правильно проветрить комнату, чтобы удалить влагу. Это также поможет предотвратить появление плесени и запотевание зеркала в ванной, чтобы вам не пришлось ждать, чтобы побриться или нанести макияж.

Вот несколько советов по выпуску парового душа:

4.Используйте вытяжной вентилятор.

В обычной ванной вытяжной вентилятор помогает выводить застоявшийся воздух за пределы дома.

Тот же принцип применим к ванной с паровым душем — на самом деле, стандартный вытяжной вентилятор для ванной сделает свое дело. Установленный снаружи паровой душевой кабины вытяжной вентилятор безопасно удаляет влажный теплый воздух из помещения.

Напоминание: в парилке нельзя устанавливать устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха!

5. Включите жалюзи для вентиляции душа.

Жалюзи — это угловые ставни, через которые воздух может входить и выходить из шкафа при открытии. Если в паровой бане установлены жалюзи, часть пара будет выходить в вытяжной вентилятор ванной комнаты.

Другой вариант — установить оконную фрамугу, которая представляет собой горизонтальное окно, расположенное над дверью, часто на петлях, чтобы обеспечить движение воздуха и способствовать вентиляции в паровом душе.

>> Ознакомьтесь с этими идеями вентиляции на Houz

6. Выпустите пар холодной водой.

Включите холодную воду в душе на 15–30 секунд — отличный способ вентилировать паровой душ. Прилив холода в комнату поможет сконденсировать и рассеять оставшийся пар в вольере перед открытием двери.

>> См. Развенчание мифов о домашних паровых душах

Правильное управление подачей пара и его вентиляцией в душе поможет вам в полной мере насладиться пользой пара для здоровья и хорошего самочувствия.

Дайте нам знать, если у вас есть другие вопросы о Steam!

Утепление парилки — зачем и как правильно делать (пошаговый мастер-класс) | Своими руками

Обустраивая сауну на загородном участке или прямо в доме, нужно знать, как правильно обогреть парилку и для чего она нужна.

Казалось бы, зачем в нем утеплять баню и парилку, если рядом раскаленная печь, а само помещение используется максимум несколько часов в неделю? Но на самом деле от этого напрямую зависит качество лечебных процедур, которыми так славятся русская баня или финская сауна.

Русская баня


Как известно, в традиционной парилке поддерживается температура до + 80 ° С и повышенная влажность воздуха. Если стены, пол и потолок в парилке холодные, на них начнет конденсироваться влага, то есть вместо лечебного влажного тепла появится сырость, лужи и общий дискомфорт.

Особенно важно хорошо утеплить потолок. Когда вода попадает на горячих нянек, под потолком парилки образуется так называемая паровая подушка. Он позволяет создать в парилке особый микроклимат. Если потолок плохо утеплен, вода с него просто будет падать в виде дождя с конденсатом, и ни о каком легком паре не пойдет.

Теплоизоляция парилки важна для эффективного использования печи, так, чтобы время прогрева помещения было минимальным.Поэтому в идеале парилка должна быть хорошо утепленным «термосом» с минимальными теплопотерями, без большого расхода дров или электричества, длительное время поддерживающего высокую температуру.

И еще кое-что.

Традиционно баню делали в виде отдельной конструкции из бревен или бруса. А вот повышенная влажность в сочетании с высокими температурами совсем не полезны деревянным конструкциям. Если не защитить внешние стены от тепла и влаги, поступающих изнутри ванны, древесина будет быстрее деформироваться и коробиться под воздействием гнилостных грибов.

Читайте также: Утепление и теплоизоляция бани своими руками — какие материалы использовать

Как и чем утеплить ванну?


Из всего многообразия теплоизоляционных материалов для парилки нужно выбирать экологически чистые, устойчивые к высоким температурам и пожаробезопасные. Этим условиям соответствуют плиты или маты из каменной ваты на основе базальта: они не горят, не оседают и не деформируются, не выделяют вредных веществ даже при нагревании выше 100 ° С, не содержат мышей и насекомых. .Однако нельзя допускать проникновения пара в структуру каменной ваты: в этом случае он может намокнуть и потерять свои свойства. Поэтому необходимо использовать не просто теплоизоляцию, а «пирог» из нескольких слоев материалов, каждый из которых выполняет свою определенную функцию.

Специалисты разработали простую и прочную систему утепления стен парилки. Он монтируется следующим образом. Сначала собирают обрешетку из брусков сечением 50 * 50 мм с шагом 600 мм, которые крепят к стенам и потолку.На потолке можно сделать одинарный каркас толщиной 100 мм или двойной, поперечный каркас — также из брусков сечением 50 * 50 мм.

В качестве теплоизоляции между прутьями они удивили плиты из каменной ваты. Если внешние стены бани соответствуют нормам по теплоизоляции, для парного помещения для стен достаточно слоя толщиной 50 мм, а для потолка — 100 мм. Поверх утеплителя (от парилки) укладывается фольга, как пароизоляция.Он защищает изоляцию от переувлажнения и отражает тепловую энергию. Фольгу рекомендуется крепить с нахлестом друг на друга не менее 100 мм. Желательно расположить полотно в горизонтальном направлении с укладкой верхнего полотна на нижнее. Стыки полотен фольги следует прочно проклеить алюминиевой лентой. Здесь важна непрерывность пароизоляции потолка и стен, иначе вода будет скапливаться на участках стены с не проклеенными стыками полотен в утеплителе.

В отдельной бане или сауне для лучшего эффекта также необходимо утеплить полы. Между лагами пола лежали плиты из каменной ваты. Поверх них на стены укладывается сплошная гидропароизоляция внахлест, а затем из строганных досок укладывается чистовой пол. В помещениях с большим количеством воды рекомендуется плиточный пол.

Чем закончить?


Важным элементом теплоизоляционного торта является интерьер парилки.Не должно быть ДСП, ДВП и других клееных и прессованных листовых материалов — они не выдержат высокой влажности и температуры, начнут деформироваться и выделять токсичные вещества. Для отделки рекомендуется использовать только натуральные древесные материалы — вагонку из липы или осины. Традиционным материалом для отделки бани считается осина: нагретая древесина ароматна, не горит, эстетично смотрится.

Накладка крепится к противовесу, набивается пароизоляцией.А между слоем фольги и кожей должен оставаться зазор 1,5-2 см.

Описанная многослойная купальная система с прочным теплоизоляционным материалом и пароизоляцией прослужит долгие годы. Если вам нужно что-то изменить, это затемненная карусель. В такой парилке будет легче поддерживать тепло, гораздо легче будет передавать пар, а сама процедура будет намного приятнее и полезнее.

Утепление бани своими руками — мастер-класс


  1. Облицовка из бруса сечением 50 х 50 мм монтируется на стены строго вертикально и в одной плоскости.
  2. Расстояние между планками тележки должно быть таким, чтобы плиты утеплителя плотно ложились на упор.
  3. Для плит шириной 60 расстояние между планками должно составлять 585-590 мм.
  4. Плиты вставляются между прутьями планки, плотно прижимая их друг к другу краями, чтобы не было зазоров.
  5. Если расстояние между планками меньше 600 мм, плиты утеплителя обрезаются по ширине.
  6. Плиты легко режутся обычным универсальным ножом — больших усилий здесь не требуется.
  7. Верхняя пленка должна переходить в нижнюю — желательно с нахлестом примерно 10 см.
  8. Потолок требует двойного слоя теплоизоляции. Штанги тележки набиты с таким же шагом, как и на стенках.
  9. Алюминиевая фольга прекрасна как пароизоляция. Кроме того, он отражает инфракрасное излучение обратно в парилку.
  10. Панель крепят отделочными гвоздями, забивая их в паз досок, чтобы снаружи не осталось металлических крепежей.
  11. Стык фольги обязательно проклеивается алюминиевой лентой. Случайный разрыв фольги обязательно заделывают.
  12. Поверх фольги к обрешетке прибивают блоки, предназначенные для установки вагонки.

Ссылка по теме: Внутренняя отделка парилки своими руками — подробное фото

Теплое отопление — пошаговое фото


Пароизоляция своими руками — видео


Утеплитель и пленочная обивка парилки.Часть 1. (Теплоизоляция и обивка парилкой фольгой — 1)


Посмотреть это видео на YouTube
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Утепление бани своими руками — от А до Я | Своими руками

Что может быть лучше собственной сауны в загородной местности? Баня снимает усталость, улучшает настроение, лечит организм.И это место, где встречают гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парилку с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить. Правильно утепленное здание будет подвергаться меньшему перепаду температуры, а внутренние помещения парилки будут быстрее нагреваться и дольше сохранять тепло.

Раньше бревенчатый дом для бани вырезали из массива дерева.Теплоизоляционные материалы не обшиваются. Залогом успеха хорошей бани был грамотно подобранный лес, качественная бревенчатая хижина и тщательно пробитые в ней межслочные бороздки. Конопатили их, как правило, в два этапа — непосредственно при сборке бревна и после его усадки. В качестве утеплителя использовали мох, лен или лен, или джут, реже войлок. Многие сейчас предпочитают растительные волокна. Однако нужно понимать, что такое экологически чистое сырье отнимает у меня время — его нужно собирать, сушить и умело применять.

Ведь через плохо зашитые швы будет тепло, в пазах будет скапливаться влага, в пазах дерево будет гнить, а пара в парилке пару часов не продержится. Одним словом, процесс конопатки не быстрый, требует особых навыков и требует очень много времени. К счастью, у него есть альтернатива.

Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надежный способ утепления бань и паровых саун — с помощью специального материала из минеральной ваты на основе камня или стекловолокна .Его можно использовать для утепления стен любого типа — каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупателей путают в терминах и названиях каменная минеральная вата, а минеральная — стекловата и т. Д.

Стоит уточнить терминологию. Термин «минеральная вата» используется как объединяющее понятие изоляционных изделий на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309-2005 и ГОСТ РЕН MESH 9229). По ГОСТу понятия «стекловата» не существует, этот сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который брызгает, скользит в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.

Читайте также: Утепление и утепление бани своими руками — какие материалы использовать

Сейчас известные мировые производители выпускают материал по новой технологии, не имеющей ничего общего с утеплителями советских времен. Для производства стеклопластика используется стеклобой и песок.

В случае каменной ваты Сырьем обычно являются породы группы габбро-базальтов и т.п. Сырье плавят в специальных печах, а затем из полученной массы получают волокна, которые формуют в плиты разного размера.Волокна не тлеют при пожаре, не дымят, не выделяют токсичных веществ, препятствуют распространению пламени.

Стекло проще и дешевле как в заготовке, так и в обработке, оно становится жидким при температуре 1300 ° C, а камень начинает плавиться при 1500 ° C. Но эти температуры определяют степень пожаробезопасности материалов. Волокна стекловаты без деформаций выдерживают температуры до 600 ° С, а каменной ваты — до 1000 ° С (оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности КМ0).Оказывается, каменная вата дольше сохраняет свою структуру, давая дополнительное время на спасение людей в случае пожара.

Минеральная вата

У на основе стекловолокна эластична и шахта и расположена горизонтально (это связано с производственным процессом), за счет чего материал эластичный и эластичный, легко устанавливается в конструкции, заполняя все пространство между стойками, служит не менее 50 лет, но со временем может дать усадку (особенно при некачественных монтажных работах).В каменной вате волокна не такие добытые и толстые, а материал имеет хаотичную структуру, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал не деформируется годами, плиты не уплотняются и толщина теплоизоляционного слоя не меняется. Срок службы минеральной ваты при грамотном монтаже — 50 лет, а для отдельных изделий — до 100.

Какому товару отдать предпочтение — каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.

Кстати, каркасные стены, утепленные минеральной ватой, сохраняют тепло даже лучше, чем деревянные. При толщине теплоизоляции всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой ​​стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м 2 кирпич.

Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на основе минеральной ваты. На отечественном рынке популярны матов из стеклопластика Ursa, Isover, Knauf и утеплители минеральной ваты Rockwool, «Технониколь» .Утеплитель для парилки должен выдерживать высокие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановить на пластинах из фольги. Слой фольги при укладке необходимо направить в теплое помещение. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, а кроме того, не требует дополнительного использования пароизоляции.

Конечно, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеить алюминиевой лентой. Если вы выбрали нефлокированные материалы, то после укладки плит перед установкой лайнера обязательно используйте пароизоляцию — слой фольги, причем каждый последующий слой укладывайте внахлест на предыдущий, а стыки листов стыкуйте. с алюминиевой лентой.

При отсутствии пароизоляции выходящий из помещения пар будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя ее, что со временем снизит тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. При полном отсутствии утеплителя пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «разрастанию» на них плесени.

Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но ведь в бане тепло проходит через все ограждающие конструкции, поэтому нужно утеплять стены и пол, и потолок здания.При этом внешняя стена теряет больше тепла, чем соседняя, ​​не только из-за конструкции, но и из-за большей разницы температур.

Поэтому рекомендуется для наружной стены использовать теплоизоляционный слой толщиной 100 мм, а для внутренней стены — 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей — нечесаные доски ближе к улице, а на них выгруженный фольгированный материал. Этот вариант немного дешевле, но не менее эффективен.Если выбор будет сделан среди материалов одинаковой толщины, производимых разными производителями, давайте посмотрим на коэффициент теплопроводности (L). Чем он ниже, тем материал теплее. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого толщину (в метрах) разделите на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше значение, тем теплее продукт.

Процедура сборки материалов очень проста.Утеплитель продается в виде рулонов или плит определенного размера, к стенам и потолку крепят направляющие, а затем враспор между каркасными стойками монтируют плиты или нарезают рулонный материал по размеру. При необходимости укладывается пароизоляционный слой, но если материал фольга, то этот этап пропускают и сразу приступают к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основных стойках закрепите контррельс с шагом 40-60 см — это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.Рекомендуемый зазор составляет около 20 мм.

Что касается самого материала, то для пары рекомендуется вагонка из твердых пород древесины — липа, ольха, осина, канадский кедр . Хотя многие склоняются к более дешевой хвойной вагонке, учитывая, что антисептический аромат хвои сосны и ели будет постоянно витать в воздухе. Только после горячей ванны со стен нужно удалить слезы смолы, которая, во-первых, портит внешний вид кожи, во-вторых, на это нужно время. В зале ожидания, где температура ниже, чем в парилке, смолистые вещества выделяться не будут — это помещение смело можно накрыть хвойными породами.

Для пола самый гигиеничный вариант — плитка . Легко чистить и дезинфицировать. Однако многие отдают предпочтение натуральному дереву. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное, чтобы горячий пар не поднимался к потолку. Напротив, при установке половиц в моечной они укладывались не плотно, чтобы вода выходила через щели. В парилке постарались плотнее поставить. Конечно, имеющийся внизу утеплитель в этом случае был бы бесполезен, так как просто потерял бы все свои теплоизоляционные характеристики.Кстати, бани с таким «плавным» полом популярны в России и по сей день.

Сторонники современного комфорта делают пол теплым и герметичным с водосбросами, предпочитая в качестве декоративной отделки плитку или деревянные напольные покрытия.

Для оснований можно использовать бетон, перлит, лаг . В любом случае утеплитель укладывается между двумя жесткими слоями, покрывающими гидроизоляцию: в деревянных конструкциях он располагается между черновиком и лицевой стороной, в бетоне — между основанием и выравнивающим слоем.Деревянный каркас, как правило, заполняется минеральным утеплителем, который требует усиленной гидроизоляции поверх утепляющего слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.

Эти материалы с закрытыми ячейками, не пропускающие влагу, в отличие от изоляции с открытой ячеистой или волокнистой структурой, не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако далеко не все люди любят полимеры из-за их характеристик: пена горючая, а пенополиуретан и пеноклекс способны выделять токсины при тлении или горении.Поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологически чистым материалам. Вариантов много, и каждый определяется бюджетом хозяина.

И напоследок — о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения тепловых потерь, а в первую очередь для пожарной безопасности. В бане с подогревом стальной дымоход может нагреваться до очень высоких температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней облицовки бани, которыми он граничит с зоной перекрытий.Кстати, крепить потолок вокруг дымохода металлическими листами — ошибка — металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и как теплоизоляционный слой тоже не работает.

Раньше дымоход делали из кирпича — благодаря низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а потому не требует дополнительных мер по утеплению, кроме огнезащитной резки полов и кровли.

Глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью также были популярны для утепления дымохода.Среди современных негорючих материалов, наиболее широко применяемых для противопожарной изоляции дымоходов, стоит обратить внимание на утеплитель из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надежный, но не самый дешевый способ — установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию дымоудаления, сделана из жаропрочной стали или керамики и изолирована теплоизоляция негорючая, а внешний слой — из стальных или керамзитовых блоков.

Ссылка по теме: Утепление парилки — зачем оно нужно и как правильно

Та же история с печкой.

Если он расположен близко к внутренней стене сауны или бани, защитите его негорючим слоем, чтобы не вызвать перегрев и возгорание. И конечно, не лишним будет оборудовать сауну ручным огнетушителем. Легко для вас парочка!

Схема утепления бани

Наружная стена (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts»):
a.Наружная перегородка
b. Рамы каркасной конструкции
c. Теплоизоляционный материал
d. Клейкая лента из алюминиевой фольги
e. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
ф. Внутренняя отделка перегородки
Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts» и «Light Batts Scandia»)
1. Стена из бруса
2. Каркасы каркасной конструкции
3. Толщина внешнего слоя 50 мм Rockwool » Лайт Баттс Скандик «
4.Толщина внутреннего слоя 50 мм Rockwool «Sauna Butts»
5. Клейкая лента из алюминиевой фольги
6. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
7. Внутренняя отделка стен

Утепление каркаса бани — видео

Утепление и обивка обивкой фольгой паром: видео

Утеплитель и пленочная обивка парилки. Часть 1. (Теплоизоляция и обивка парилкой фольгой — 1)


Посмотреть это видео на YouTube
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать свой собственный паровой душ

Домашний паровой душ DIY

Для создания идеального парового душа нужно многое — от дизайна до материалов и паровых продуктов, которые вы выберете. Изучение того, что можно и чего нельзя делать, а также передовых отраслевых практик, может гарантировать, что конечный продукт будет вам нравиться долгие годы.В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать собственный паровой душ.

[Примечание: если вы планируете сборную паровую душевую кабину, сначала прочтите наш обзор.]

Несколько вещей, которые следует учесть перед тем, как приступить к установке домашней парной:

  • Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения, превышала запланированную электрическую мощность вашего дома.Поскольку пар поднимается вверх, идеален низкий потолок; цель — 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать подальше от внешних стен, особенно в более холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего помещения и используемые материалы повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по выбору размеров парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
  • Окна и световые люки: по возможности избегайте расположения окон внутри парилки. Если вам необходимо окно, выберите одно с максимально возможным значением R и спросите производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют.Мансардные окна никогда не следует использовать в парилке. Если у вас есть световой люк или сводчатый потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны или уточнить у производителя душевых дверей, могут ли они поставить стеклянный потолок.
  • Душевая дверь: поскольку дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически остается неотапливаемым пространством. Поэтому паровой душ с наружной стенкой зимой будет очень холодным, если дверь оставить закрытой.Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, то есть оставить достаточно места, чтобы дверь могла открываться в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу в верхней части двери или установить лучистое отопление не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить образование плесени.
  • Расположение парогенератора: парогенератор может находиться на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф — лучшее место для доступа к услугам.Подвала или чердака также может хватить, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам понадобится как водопровод, так и выделенная линия электропередачи. Сливное соединение не является обязательным, но оно может увеличить срок службы генератора при регулярном обслуживании, особенно если у вас жесткая вода.
  • После того, как вы примете во внимание эти детали, вы готовы приступить к проектированию и строительству парового душа. Основное различие между обычным душем и паровым душем — это интенсивность влаги, поэтому материалы, дизайн и качество конструкции имеют первостепенное значение.Стены парилки обычно состоят из задника, пароизоляции или мембраны, цемента, раствора и плитки, но у вас есть выбор, когда дело доходит до материалов и методов.

Как построить сауну

Эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как приклеить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить электрокаменку, установить скамейки для сауны, подвесить дверь сауны и закончить отделку и входную дорожку.

Мы продаем готовые наборы для домашней сауны, изготовленные своими руками (иногда называемые «наборы вкладышей»).Если у вас есть собственные пиломатериалы, то, конечно, используйте их, распилите и сделайте сами. Внутренние сауны требуют понижения потолка. Если хотите, не снижайте высоту потолка. Затем подумайте о сборных модульных наборах для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, хижину или иногда под навесом. Также посмотрите, как измерить и заказать предварительно вырезанную сауну.

Как построить сауну в вашем доме — наведите курсор мыши на каждое изображение, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа

Если мы сможем вам помочь, напишите нам по электронной почте или позвоните по номеру 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Инструменты и расходные материалы, необходимые для постройки сауны в помещении в запасном помещении:
  • Пароизоляция из фольги для сауны
  • Пистолет для гвоздей, воздушный компрессор
  • Изоляция из стекловолокна и барьер из фольги
  • Электропроводка, газовая труба или свая (для отопления)
  • Электрическая розетка при замыкании на землю
  • Выключатель света (опция)
  • Светильник для влажной / сухой уборки (опция)
  • Доска вагонная кедровая пазовая.Купите комплект для домашней сауны (посмотрите распространенные размеры: 4х6, 5х7, 6х8) или купите брус самостоятельно
  • Доска обрезная кедр
  • Каменка для сауны (посмотрите некоторые экономичные каменки Polar HMR)
  • Дверь для сауны (см. Образец двери для сауны)

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМНАТЫ В САУНУ

Перед тем, как строить сауну, просмотрите наши статьи по проектированию сауны, вентиляционных отверстий и обрамления.

В этой статье предполагается, что вы удалили гипсокартон, и теперь остались только голые стойки в комнате, голые балки на потолке и непроницаемый пол.Плитка, цемент, винил подходят непроницаемые полы. Фанера подойдет, но лучше хотя бы положить плитку под электрокаменку. Или где-либо еще может скапливаться вода. Если вам необходимо использовать фанеру, обязательно покройте паркетом из дюбельной доски.

Как построить сауну: проводка для света

Подключите в своей комнате свет, выключатель, провод для нагревателя сауны и, возможно, средства управления за пределами комнаты. Если вы готовитесь к установке газовой каменки для сауны, вы используете газовую трубу, и вам нужно будет учитывать ее толщину и количество других приборов, подключенных к газовой линии.Проконсультируйтесь со своим специалистом по газу.

Как построить сауну: изоляция для снижения эксплуатационных расходов

Изолируйте стены изоляцией R-11 для внутренних стен и R-19 для наружных стен. Изоляция из стекловолокна доступна в рулонах шириной 16 или 24 дюйма. Изоляция снижает эксплуатационные расходы, сохраняя тепло в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. А изоляция сауны также обеспечит звуковой барьер, так что вы сможете более глубоко расслабиться, что и есть суть, а также хорошо потеть.

Как построить сауну: фольга для отражения тепла

Пароизоляция из фольги для сауны увеличивает коэффициент теплоизоляции R-1 и действует как пароизоляция. Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, то есть к стене и потолку. Обычно фольга перекрывается на 3 дюйма, что устраняет необходимость в ленте из фольги. Также не заменяйте фольгу другим продуктом. Фольга никогда не тает и не имеет запаха.

Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара.Некоторое количество пара в сауне отлично помогает вызвать потоотделение, но при этом создается влажность, которая должна быть изолирована от остальной части вашего дома (или спа).

Вы хотите, чтобы пар выходил через вентиляционное отверстие, часть его поглощается кедром и со временем высыхает. Конечно, если оставить каменку включенной на более длительный срок, внутренняя часть сауны будет сушиться быстрее. По этой причине некоторые купальщики сауны держат электрокаменку включенной дольше.

Как построить сауну: обшивка из кедра

Начните с одной стороны потолка и прибейте кедровые панели перпендикулярно балкам.Двигайтесь по потолку, пока не накроете. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель рассчитаны на влажную погоду.

Затем прибейте прозрачные панели обшивки из кедра поверх изоляции и фольги. Прибейте свой первый ряд стеновых досок с гребнем и пазами к стойкам горизонтально, гребнем вверх, пазом вниз. Начните снизу и двигайтесь вверх. Как правило, вам нужно прибить язык только после того, как он плотно прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, гвоздь будет скрыт покрывающей его бороздкой.Вертикальная облицовка панелями возможна, но требует либо фанерного листа поверх стоек, либо некоторых стратегически расположенных горизонтальных стоек над вертикальными стойками.

Добавьте кедровые панели в ряды, проверяя уровень примерно через каждую четвертую доску. Наденьте канавки на язычки и продолжайте подниматься по стене. Попутно вам может понадобиться разрезать электрические распределительные коробки для освещения, выключателей и т. Д. В этом вся прелесть кедра, с ним мягко работать и легко режется. Продолжайте укладывать панельные доски, пока не покроете утепленные стены.Помните, что в последнем ряду стыковки потолка вам не обязательно быть идеальным. Если вы в пределах четверти дюйма, все в порядке. Накладки закроют любые зазоры.

Как построить сауну: центрирование каменки на стене

Мы устанавливаем Polar HMR 60 в видео о сауне. Каменка поставляется с 4 винтами для крепления к стене: 2 длинных и 2 коротких. Всегда используйте более длинные винты вверху. Они имеют большее натяжение и прикрепляют электрокаменку к стене.

Я разметил отверстия и вставлю два верхних винта.Пока не усаживайте их. Кроме того, пока не ввинчивайте короткие винты для нижних скобок с отверстиями для ключей.

Согласно руководству по установке производителя, у нас есть зазор 6 дюймов от пола от пола. После того, как нагреватель для сауны повешен на стене, мы добавляем вторую пару нижних винтов.

Наконец, попросите электрика подключить устройство к источнику питания.

Как построить сауну: установить нагреватель для сауны

Установите или настройте электрокаменку в соответствии с руководством по установке производителя.Хотя некоторые одержимы вентиляцией, важно помнить, что вам нужен только более прохладный воздух, чем в сауне. Таким образом, даже 100 градусов — это нормально. Наружный воздух — это хорошо, но не обязательно. Два вентиляционных отверстия оптимальны, но одно за обогревателем вполне подойдет. Некоторые даже используют большую щель под дверью сауны.

Все каменки для сауны поставляются с инструкциями и шаблоном, описывающим, насколько высоко над полом ваша каменка должна быть от пола. Кроме того, убедитесь, что вы предусмотрели монтажные кронштейны в стене и вентиляционное отверстие под электрокаменкой.Рассмотрите место для ограждения каменки сауны, если вы планируете много пешеходов или если каменка находится слишком близко к двери, ограждение предотвратит любые ожоги или несчастные случаи.

Как построить сауну: добавление камней к нагревателю для сауны

Мы рекомендуем вымыть камни каменки для сауны перед тем, как класть камни внутрь. На них может быть пыль, которая при горении может издавать неприятный запах. Если ваши камни вымыты и чисты, вы готовы положить камни внутрь. Важно разместить камни в сауне за нагревательным элементом, иначе датчики сауны могут ошибочно указать, что в сауне преждевременно достигнута заданная температура.

Нас часто спрашивают: можно ли, чтобы вулканитовые камни для сауны находились в непосредственном контакте с нагревательным элементом сауны? И да, по замыслу.

Хотя вы хотите, чтобы вокруг нагревательного элемента было много камней. Знаете, поместите их слишком плотно, как в пазл. Слишком много тепла, сохраняемого в электрокаменке, также может вызвать преждевременный сигнал для электрокаменки, сообщающий, что она горячее, чем есть на самом деле.

Камни для сауны идеальны для посещения сауны.Они испускают лучистое тепло, которое представляет собой более длинную волну низкого уровня, которая проникает в тело и ощущается как мягкое пронизывающее тепло. Наконец, положите камни сверху, но проверьте, подходит ли решетка печи для сауны сверху.

Дайте каменке поработать хороший час с открытой дверцей сауны перед первым использованием из-за консерванта на элементах. При нагревании от них может образоваться немного дыма. Наконец, прикрепите решетку электрокаменки к верхней части устройства.

Как построить сауну: расставьте скамейки для сауны

Затем соберите или соберите скамейки для сауны.Обычно бывает низкая скамья и высокая скамья. Некоторые делают низкую скамейку вдвое шириной, чтобы она доходила до стены.

Если вы строите сами, скамейки для сауны обычно имеют глубину 18 дюймов или больше. Хотя всегда лучше сделать скамейки прочнее, чем вам нужно, вы можете купить их с опорами 2×2 и столешницами 1×4 (там, где вы сидите).

Некоторым купальщикам и дизайнерам нравится добавлять подсветку под скамейки. Если вы добавите облицовку к скамейке в сауне, она будет светить прекрасным рассеянным светом на окружающие стены и полы сауны, освещая проход.

Как построить сауну: установить дверь для сауны

Установить готовую подвесную дверь для сауны из кедра. Вы будете рады, что сделали. Они идут с рамой, и качели уже установлены. Мы изготавливаем двери для саун из кедра с окнами любых размеров и из травленого стекла. Посмотреть образец дверей для сауны.

Стандартное грубое открытие наших заводских дверей составляет 24 «x 82» RO (грубое открытие). Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны заключается в том, что небольшая дверь сауны удерживает тепло.

Для грубого открытия здесь требуются прокладки для прямоугольной формы нашей двери.Попросите помощника удерживать дверь и раму сауны на месте, пока вы ввинчиваете раму. Нам нравится использовать 2,5-дюймовые гальванизированные шурупы для настила для крепления двери сауны. Те же самые, что мы используем для скамейки сауны. Конечно, шурупы следует размещать там, где их скрывает закрытая дверь.

Вставьте 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте, и проверьте ее, открыв и закрыв дверь. Убедитесь, что ваше раскрытие верное. Открытие здесь означает, что рама должна быть заподлицо с внешней стеной, чтобы ваша лепнина закрывала все зазоры.

Как только вы получите дверной косяк с петлями, проверьте его сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры шайбами ​​и плотно прикрутить остальную часть двери.

После того, как дверь повешена и вертикально, вы можете положить ручку на удобную для вас высоту. Я обычно кладу его примерно на 2 дюйма от края.

В наши двери для саун мы также включаем самозакрывающиеся петли-бомберы с шарнирными штифтами и инструмент для шарнирных штифтов. Петли помогают завести дверь, так что она закрывается сама по себе, делая вашу сауну чуть теплее.В шарнире бомбардировщика есть отверстия, которые позволяют более плотно нагружать шарнир. См. FAQ и схему: Как установить самозакрывающуюся петлю «бомбер» на дверь сауны?

Кстати,

Cedarbrook предлагает множество вариантов дверей. Посмотрите наши двери для жилых саун, двери для коммерческих саун и индивидуальные варианты дверей для саун.

Как построить сауну: закончить отделкой

Наконец, добавьте обшивку в углы сауны. Некоторые предпочитают не добавлять угловую отделку. Если угловые швы выглядят хорошо, оставьте их как есть.Вы можете сделать этот выбор дома.

Мы предоставляем комплект угловых накладок размером 1 «x1». Выберите лучшую поверхность доски и прибейте ее гвоздем для чистовой обрезки. Будьте осторожны, чтобы ваш компрессор не был установлен слишком высоко, 80 фунтов, вероятно, примерно правильно. Или, если у вас есть небольшой молоток, вы тоже можете сделать это вручную.

Вы можете дополнить угол своего комфорта подголовником, подставкой для ног или спинкой, а также другими аксессуарами для любителей сауны.

Мы также предлагаем поручни для сауны из кедра, чтобы не упасть, когда вы встаете или спускаетесь с высокой скамейки, и вам никогда не помешает небольшая дополнительная помощь, если пол станет скользким.

И не забудьте прикрепить ручку двери сауны.

И прежде чем включить каменку, рассмотрите наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель для каменки и многое другое.

Как построить сауну: добавьте свою кедровую доску (панель для пола)

Вы по достоинству оцените прикосновение к кедру повсюду в сауне, включая пол.Это видео демонстрирует, как собрать наш комплект напольного покрытия для сауны. Эти комплекты предназначены для снятия при подметании или мытье полов. Многие добавляют только деревянную доску для входа, но вы также можете добавить кедр на весь пол. В таком случае мы рекомендуем, чтобы пол оставался легко снимаемым. В любом случае вам понравится запах кедра в теплой сауне.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть несколько хороших аксессуаров для сауны, которые помогут вам расслабиться, например, подставки для головы и ног, утка (настил для дорожек), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела)… наслаждаться!

Также прочтите «Преимущества домашней сауны» — обзор преимуществ наличия сауны в вашем доме, таких как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.

Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Утепление стен в бане. Утепление парилки изнутри своими руками

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, возведение кровли и др.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет потрачено слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками.Мы разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как крепить его на стены.

Характеристики утепления бани и сауны

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом. Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует установки толстого изоляционного слоя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

  1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
  2. Защитите материал стен от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога — паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
  3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур.Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя удерживает тепло внутри, ограничивая его доступ к древесине.

Теперь об особенностях технологии, относящейся к деревянной сауне. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

  • лучше брать «дышащий» материал, не препятствующий естественному проникновению воздуха в деревянные стены;
  • изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
  • обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, в которые входит напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно из этого материала, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал составляет 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

  1. Бруски деревянные сечением 50 на 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
  2. Бруски деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
  3. Доски грубые.Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
  4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
  5. П-образные подвесы оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
  6. Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
  7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

Отвертка
  • ;
  • степлер строительный со скобами;
  • канцелярский нож;
  • строительный уровень;
  • рулетка и прочие измерительные приборы;
  • кисть.

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

О каждом из них расскажу подробнее.

Линия 1 — Изоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

  1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обыкновенный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между брусьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом роста плесени в изоляционном слое потолка.

  1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
  2. Поверхность обрабатываю антисептиком. Необходимо принимать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

  1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
    • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
    • Второй и последующие листы мембраны укладываются таким образом, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
    • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

  1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
    • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
    • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
    • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне.В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

  • Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

  • После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

  1. Устанавливаю изоляционный слой в предварительно установленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

  • Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно замерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

  1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
    • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

  • Второй и последующие листы фольги укладываются так, чтобы на расстоянии 10 см в зоне стыка образовался нахлест. Это обеспечивает герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

  • Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Будьте осторожны, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

  1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых устанавливается световозвращающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Через этот зазор конденсированная влага будет испаряться, не проникая в слой утеплителя.

  • Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
  • Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
  • Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

  1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Для фиксации я использую струбцины, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Изоляция потолка

Сделаю утепление потолка из керамзита. В начале работы потолок был просто деревянным бревном через всю комнату — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

  1. Обшит потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
    • Фанера крепится саморезами, которые необходимо расположить на расстояние 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
      • №
    • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
    • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

  1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Вы уже знаете технологию крепления из предыдущего раздела, поэтому я не буду повторяться. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.

  1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
  2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна и от посторонних предметов и опилок, которые могут спровоцировать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
  3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной опилке. Технология максимально простая, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
    • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я залил гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
    • Если у вас бревна выше, то засыпьте керамзит на уровне (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
    • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем ниже будет коэффициент теплопроводности.
    • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

  1. Несъемная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:
    • Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
    • Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
    • Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.
  1. Я установил встречный гриль. Это нужно только тогда, когда пленка приклеена к лагам сверху. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
  2. Выполнена чистовая обшивка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Изоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

  • невозможно залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так уж и много;
  • необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как мне не хватило керамзита, для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

  1. К нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3) прикрепил черепные бруски. Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, применяемые при строительстве каркасных домов.
  2. Закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
  3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото уложенные доски чернового пола.

  1. Между лагами кладу минеральную вату. Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

  1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
  2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который следует облицевать плиткой. А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, для утепления пола можно использовать пенополистирол, как описано на видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать для бани такой обогреватель, который соответствует требованиям конструкции.

Принципы выбора обогревателя

При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

  1. экологичность;
  2. максимальная степень влагостойкости;
  3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
  4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;
    5. Индекс теплопроводности
  5. : чем он выше, тем лучше;
  6. совместимость со строительными материалами;
  7. минимальное значение влагопоглощения;
  8. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
  9. способность не накапливать конденсат;
  10. простота установки.

Разновидности изоляционных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и хватать все, что у вас есть, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

Органические материалы

Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

  • овечья шерсть или войлок;
  • джут;
  • пакля;
  • теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

Главное достоинство натуральных материалов — экологичность.

А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

  1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны — процесс трудоемкий и трудоемкий.
  2. Натуральная изоляция недолговечна и требует регулярного обновления.
  3. Лен, мох, войлок, пакля — благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
  4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
  5. Покупка натуральных материалов значительно «ударит по кошельку».

Неорганические или синтетические материалы

Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько типов:

1. полимерная изоляция

Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовым пластиковым утеплителем.

Пенополистирол

удобен в использовании для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

Новинкой в ​​строительной отрасли стало пеностекло, в котором воплотились лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

Несмотря на свои достоинства, потолок внутри сауны пеной утеплять не рекомендуется. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и издает неприятный запах, пары ядовитого вещества — фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

2.Базальтовый нагреватель для бани

Материал, изготовленный из горного парода, пользуется спросом в последние годы. Имеет ряд преимуществ:

  • Не гореть;
  • Устойчив к влажному воздуху;
  • Не деформируется под воздействием температур;
  • Отличная звуко- и теплоизоляция;
  • Срок службы до 30 лет;
  • Не вызывает затруднений в процессе монтажа отделки.

Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

3. Минеральная вата

Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтового волокна — использование недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

Минеральная вата не лишена недостатков:

  • Надежная теплоизоляция;
  • Не боится влаги;
  • Высокая степень звукоизоляции.
4. стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по индивидуальным критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5. фольгированная изоляция

Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы. Зеркала с изоляцией получили широкое распространение.Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утеплитель для сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками — сложный процесс, требующий навыков в области строительства. Если вы уверены в своих силах, дерзайте.В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов Марисруб.

Следует отметить, что процесс утепления сауны из дерева или кирпича практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать сквозь внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

Для изоляции изоляции от влаги используется алюминиевая фольга. Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В ванне он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап — заливка пола.

При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя — пены, который заливается цементным раствором с крошкой пенопласта.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая про стены.

Затем снова заливают вермикулитом цемент, расстилают армирующую сетку и засыпают слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет поток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбы.

Утепляем стены

Стены бани утепляют изнутри поэтапно:

1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

Это делается для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные помещения сауны утепляются по такому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная оберточная крафт-бумага.

При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Утепление потолка аналогично утеплению стен.

По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции — алюминиевую пленку.

Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

Наконец, покрыть теплоизоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор в 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизоляции.

Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала — возможность отказаться от гидроизоляции, минус — для них требуется надежный пароизоляционный слой.

Правильно выполненная внутренняя отделка Бани — залог не только приятного отдыха в компании друзей, но и безопасности. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и работайте со всей ответственностью.

Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бань и саун? Первоначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

  1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
  2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
  3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если уделять меньше внимания какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет все работы.

Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо экономии тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

  1. Улучшает пароизоляцию.
  2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
  3. Ускорьте нагрев парилки.

Выбор материала

Утепление сауны должно выполняться из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

Предпочтение следует отдать:

  1. Стекловата.
  2. Базальтовая вата.
  3. Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще установить сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Теплоизоляция пола

При утеплении основания необходимо укладывать термоматериал на черновой пол. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15 сантиметров. Затем делается отделка.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от 15 перед 20 сантиметров. Затем все это заливается бетоном.

Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см … Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывается мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед установкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметров.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

Схема следующая:

потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Также важно сделать систему вентиляции между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметр.

Технология отделки следующая:

  1. Крепится каркас из бруса.
  2. Укладка пароизоляции.
  3. Устанавливается гидроизоляция.
  4. Установлено декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков гидроизоляции и утеплителя. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Выход

Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

  1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
  2. Закройте швы между листами.
  3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
  4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и отделочным кожухом для вентиляции.
  5. Не допускайте контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила несложны и не требуют от человека особой квалификации.

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты вашего тела, но и славится своими качествами, которые отлично снимают усталость, оздоровляют тело и дают возможность одновременно хорошо проводить время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь на своем участке собственную баню. Там можно с удовольствием провести целый день, меняя посещения парилки на чай и болтая с друзьями.Главное, чтобы парилка не остывала быстро и хорошо сохраняла тепло. А для этого баню нужно хорошенько утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и могли долго сохранять тепло.

Характеристики:

В старые добрые времена бани строили из круглого дерева и изоляционными материалами не отделывались. Показателем теплоты служила тщательно подобранная древесина, качественный сруб и плотно заглубленные борозды между венцами.В то время утеплитель заменяли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два этапа — при распиловке бревенчатого дома и после его усадки.

Многие люди в наше время отдают предпочтение натуральному утеплителю , хотя перед использованием требуется сушка, это экологически чистый материал. Этот процесс утепления очень трудоемкий и трудоемкий, требует определенной сноровки и сноровки. Плохо залитые швы позволят пройти теплу и в канавках начнет накапливаться влага, что поспособствует загниванию дерева и быстрому отводу тепла от парилки.

Современные технологии позволили найти более одного альтернативного метода утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные ванны обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • такая ванна дольше нагревается, но и долго остывает;
  • имеет самый низкий расход тепла;
  • в нем достигается нужный микроклимат;
  • есть контроль влажности;
  • защищен от плесени и грибка.

И чтобы добиться от бани таких результатов, необходимо прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Для большей эффективности ванну утепляют как изнутри, так и снаружи. Внешнее размещение теплоизоляции помогает защитить материал, из которого сделана ванна. Но одного лишь внешнего утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани необходимо поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности.Для этого предусмотрена внутренняя изоляция, а для каждой отдельной комнаты подбирается подходящий материал.

Виды обогревателей

На современном рынке строительных материалов представлены различные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу того или иного, помните, что получение лечебного эффекта будет напрямую зависеть от того, какой материал вы выберете.

В помещении следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Изоляционный слой должен быть экологически чистым.В бане каждое помещение имеет свой определенный температурный режим, и при его высоких показателях обогреватели способны выделять токсичные вещества. К этому нужно относиться очень осторожно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности — важное требование к отделке, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает тепло через себя.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители делятся на несколько групп.

Органический

Они известны с давних времен. Наши деды и прадеды тоже использовали этот подручный материал для сохранения и сохранения тепла в бане.

При производстве органической изоляции используется натуральное сырье:

  • жгут льняной обыкновенный или пропитанный дегтем;
  • опилки от деревообработки;
  • войлок или джут.

Их неоспоримым преимуществом является то, что все они имеют естественное происхождение, а недостатком является высокий уровень влагопоглощения, пожароопасность, сложность использования и уязвимость для грызунов и вредных микроорганизмов.

Полуорганическое

При производстве этого материала используется натуральное сырье, но в технологическом процессе используются клеи. Этот утеплитель не подходит для отделки парилки. К ним относятся ДСП и торфяные плиты.

Синтетика

Они подразделяются на несколько типов.

  • Полимер , в состав которого входят полистирол, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан.Категорически запрещается использовать такие материалы при герметизации парилки и рядом с плитой, так как они легко могут загореться и при горении выделять вредный газ. Но при использовании в соседних комнатах они очень полезны. В парных разрешается использовать только пенопласт, который покрывается слоем алюминиевой фольги и не дает уйти теплу.

  • Минеральная вата — это стекловата и базальтовая вата.Они обладают отличными огнестойкими свойствами и устойчивы к высоким температурам. Единственный их недостаток в том, что они впитывают влагу. Базальтовую вату рекомендуется использовать в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант для утепления бань и парных. Сейчас производится специальная минеральная вата на основе камня или стекловолокна. Применяется для утепления поверхностей из любых материалов.Изделие изготовлено по современной технологии из битого стекла и песка.

При производстве каменной ваты используются породы, похожие на группу габбро-базальтов. Это сырье плавится при высокой температуре, и из жидкой массы получаются волокна, которые затем формуются в пластины различных размеров. Полученный продукт не тлеет, от него нет дыма, не выделяются токсичные вещества, предотвращает распространение огня.

Минеральная вата на основе стекловолокна имеет эластичные и горизонтальные волокна , благодаря чему продукт отличается твердостью и эластичностью.Он легко встраивается в конструкцию и способен заполнить все области пустого пространства. Срок службы этого продукта составляет не менее 50 лет, но со временем он дает усадку. Это связано с некачественной работой. Каменная вата, напротив, не поддается деформации, при правильной установке она может прослужить 50 лет, а некоторые виды даже до 100.

В настоящее время маты из стекловолокна таких производителей как Ursa, Isover, Knauf и камень шерстяной утеплитель Rockwool и Технониколь широко используются на российском рынке.

При утеплении парилки материал должен выдерживать высокие температуры и не подвергаться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольговые плиты. Поверхность, на которую наносится слой алюминиевой фольги, должна быть направлена ​​в комнату. Он изолирует материал, отражая тепло и предотвращая намокание материала. При его установке нет необходимости использовать пароизоляцию.

Стоит отметить, что сегодня ванны чаще всего утепляют из блоков минеральной ватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой.Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления и монтажа самого материала несложный. Утеплитель бывает в свернутых рулонах или в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними прокладывается утеплитель. Для этой операции вам потребуются деревянные бруски, толщина которых должна равняться толщине монтируемых матов. Если вы решили установить утеплитель толщиной 10 см, бруски должны быть подходящего размера.Бруски можно крепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стены.

Ответные планки прикреплены к основным стойкам на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и кожей. Этот метод используется как для внутренней, так и для внешней изоляции. Единственное отличие утеплителя снаружи — это материал, из которого изготовлена ​​ванна.

При выборе теплоизоляции снаружи и метода утепления важным моментом будет то, какой материал был использован при строительстве и климатические условия региона.Деревянную баню не нужно утеплять с улицы. Древесный материал способен справиться с этой проблемой самостоятельно, он отлично сохраняет тепло, а утеплитель между рядами является хорошей теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются промежутки, способствующие уходу тепла. Чтобы убрать эти трещины, необходимо закапывать щели между коронками натуральным материалом или применять базальтовую вату. Его структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать».Такой способ подходит для тех видов бань, которые собираются из обычного бруса, профилированного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для дополнительного утепления каркасной ванны рекомендуется использовать утеплители высокой плотности мягкого типа, защищенные от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно использовать смесь опилок, щепы, гипса и извести, которая послужит отличной преградой для выхода тепла.

Кирпичные бани хоть и обладают высокой теплопроводностью, но их не редкость.Стена из кирпича может быстро промерзать без хорошего внутреннего обогрева. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Чтобы устранить этот недостаток, в большинстве случаев внутри таких ванн сооружается каркас из древесного материала, который затем отделывается и служит декором.

Часто при строительстве бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал благодаря своей пористости хорошо сохраняет тепло, но не имеет привлекательного внешнего вида и может впитывать влагу.В этом случае для этого материала требуется внешнее утепление. Основная особенность процесса утепления — обеспечить вентиляцию между стеной и утеплителем. Поэтому в таких ваннах рекомендуется оставлять воздух.

Утепление внутренних стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначено то или иное помещение. Самая основная составляющая бани — парилка. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а в саунах — до 130.Удерживать такое тепло какое-то время сложно, если парилка не имеет качественного утеплителя. При проведении этого процесса в помещении рекомендуется использовать только натуральные, натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ при высоких температурах. В таких случаях отлично подойдет базальтовая вата или натуральный утеплитель.

При утеплении поверхности в ванне из пенобетона необходимо прикрепить направляющие из бруса или металлического профиля. При небольшой высоте можно обойтись только вертикальными стойками и использовать вату плотностью 65 кр / м.детеныш. Ширина между вертикальными планками должна быть на 15-20 мм меньше ширины укладываемой ваты.

В парилке с каркасной конструкцией следует использовать только древесный материал. Чтобы выровнять температурные перепады на деревянных брусках каркаса, необходимо сделать вертикальные пропилы, через которые брус крепится к поверхности с помощью метизов. Наличие таких бороздок помогает направляющей перемещаться по стене при усадке, если ванна собрана из древесного материала.С внутренней стороны конструкции крепится пароизоляционная пленка.

В парилке в качестве пароизоляции целесообразно использовать пенофол, который размещается внутри помещения светоотражающим слоем. Место стыковки необходимо заклеить изолентой из фольги. Затем на светоотражающий слой монтируется минеральная вата, которая затем покрывается пароизоляционной пленкой. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм, чтобы воздух проходил между пленкой и материалом, которым будет отделана поверхность.И в последний момент закрывают утеплитель отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из дерева.

В ванне из дерева или другого материала из дерева для утепления внутри используется джут. Эта процедура выполняется с помощью деревянного молотка — молотка, стамески и шпателя для конопатки. Джут укладывается в щели между рядами и этими приспособлениями плотно забивается в него.

Помывочную, гардеробную или комнату отдыха можно утеплить пенополистиролом, так как в этих помещениях относительно не жарко.Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между стойками должно быть равно ширине пенопласта, чтобы он приближался к ним. Защищать пену от влаги нет необходимости, поэтому пленка не используется. Также можно прикрепить эти листы к стене с помощью клея, но такой вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как поролон закрепился, можно приступать к отделке.

Процесс утепления кровли занимает важное место в утеплении ванн. Через него может выходить большое количество тепла. Для его утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс похож на процесс утепления стен.

Процесс герметизации бани от теплопотерь, как и в домашних условиях, следует начинать с потолка. Все тепло собирается под потолком, поэтому плохо утеплен, может стать причиной холодной ванны. Технология этого процесса будет зависеть от используемого материала. Оптимальный вариант герметизации потолка в бане — использование базальтовой ваты.Подходит так же, как утеплитель стен, начиная с каркасного оборудования.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, следует сделать каркас на чердачном перекрытии между балками перекрытия и поместить туда предоставленный материал. Необходимо помнить, что дымоход также выходит на чердак, поэтому вокруг него необходимо проложить базальтовую вату, поскольку она имеет высокие огнестойкие свойства и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из листа нержавеющей стали. .

Напольное покрытие в бане может быть деревянным или бетонным. Чтобы холодный воздух не попадал в ванну через пол, ее утепляют керамзитом или пеной. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и удалить слой земли на 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция; для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе выполняется черновая стяжка. или подушка изготавливается из щебня и песка 15 см, на которую насыпается керамзит. Минимальный ее слой должен составлять 30 см, иначе должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см с учетом угла наклона к сливу. И на последнем этапе укладывается последний пол. В принципе, керамзит можно залить в каркас из заранее подготовленных досок в полу и уложить на него гидроизоляционный слой, а затем накрыть финишным покрытием из деревянной доски.Но этот утеплитель не подходит для парных и моечных комнат, где есть повышенная влажность.

Но если перед вами стоит выбор, чем утеплить пол в бане, следует остановить свой выбор на бетонном полу для отделки напольной плиткой, при условии, что это помывочная или комната отдыха, либо на деревянном, но укладывать его предпочтительнее в парилке. Но бетонный пол намного лучше переносит влагу, поэтому срок его службы больше, чем у деревянного.

Есть и более практичный способ утепления пола — это использование пеноплекса в качестве утеплителя. Но в парилке такой вид утеплителя не подойдет, потому что этот материал выделяет вредные вещества при высоких температурах. Поэтому его целесообразнее использовать в менее теплых помещениях. Для реализации такого варианта нужно избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и получить грунт. Затем заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другой утеплитель такого типа.На облицованный утеплитель кладем металлическую сетку и делаем цементную стяжку толщиной 5-10 см. А после застывания раствора выполняем настил окончательного напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее количество приверженцев — это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что трубы заливаются в бетонный пол, по ним циркулирует теплая вода и напольное покрытие нагревается. Но в данном случае речь идет не о том, как утеплить, а о том, как утеплить пол, и это несколько разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада также способствует значительному увеличению тепла в помещениях. Для этого двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируются максимально близко к полу, устанавливаются плотные стеклопакеты, а уплотнители устанавливаются по всему периметру дверей и окон.

В парилке для сохранения тепла необходимо полностью отказаться от наличия окна, а в моечной можно смонтировать одно маленькое, чтобы проветривать это влажное помещение.

Обычный острый нож используется для резки плит из минеральной ваты. Не рекомендуется герметизировать утеплитель при установке, поскольку чем меньше он имеет объем, тем меньше теплоизоляционные свойства.

Если в парилке пол выложен плиткой и даже если он не сильно нагревается, обязательно нужны деревянные подножки.

Утепление стен возле печи своими руками обеспечивается только базальтовой ватой с защитным экраном с применением металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией должно быть расстояние 1-2 см. Также оставляют небольшие щели по краю потолка и внизу стены.

В отличие от меблировки жилых помещений в спа-центрах, энергоэффективная внутренняя и внешняя облицовка играют совершенно разные роли. Актуальность внешней теплоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования.В данном обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точки зрения.

Если владелец предполагает периодическое использование помещения по назначению (не чаще одного раза в неделю), он ожидает, что парная полностью охладится между сеансами. То есть внутренний утеплитель оборудуется на основе быстрого нагрева с повышением температуры от наружной до 60 ° С — 90 ° С. В этом случае установка теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: зимой эта мера не спасет постройку от промерзания от 3 до 4 дней.Охлаждение помещения замедлится, но в результате на каждый обогрев придется тратить почти столько же энергии, сколько и при отсутствии внешней изоляции.

При использовании парилки каждые 2 — 3 дня возникает вопрос «как обшить баню снаружи?» больше не простаивает для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразным покрытие ванны изоляционным материалом с двух сторон, независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двухстороннее утепление вне зависимости от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен, — это проведение нескольких парных сеансов в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться нечасто.

Герметизация стыков бани

Сразу оговоримся: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в устройстве дополнительных слоев, а в герметизации межсуставные суставы.Эта операция относится не к внешней изоляции, а к обеспечению базовой теплоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина сруба будет достаточно времени, он вполне может его качественно выкопать самостоятельно.

Утепление снаружи джутовой веревкой

Уплотнения на стыках бревен действуют как гидрофобные элементы и как ветрозащитный барьер. Они исключают теплопередачу за счет конвекции и одновременно являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатой ​​конструкции.Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для внешней герметизации джутовый шнур.

В некоторых случаях допустимо заделать деревянную ванну снаружи герметиками на латексной или резиновой основе. Однако это допустимо только в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Состояние связано с предотвращением конденсации влаги между балками стены, которая может быть спровоцирована совместным применением внутреннего утеплителя и внешнего паронепроницаемого уплотнения.

Сплошная внешняя теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить ванну снаружи, если предполагается не герметизировать стыки, а установить теплоизоляционную облицовку? Рассмотрим типы несущих стен:

Перед утеплением бани требуется грамматический расчет толщины утеплительного слоя

  • Кирпичная или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, так как относятся к инерционным зданиям с высокой теплоемкостью и высоким допустимым накоплением влаги.
Способ и особенности утепления кирпичной ванны
  • Пенобетон и газоблоки. Они занимают промежуточное положение между срубами и банями из кирпича.
  • Бревенчатый дом Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя изоляционного сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух методов выбора изоляции относительно конструкционного материала имеет смысл использовать метод сдвига точки росы. Что это значит? Берется теплоизолятор с близкой к нулю паропроницаемостью (например, пенополистирол) и приклеивается к черновой стене.Внутренняя изоляция также содержит паропроницаемый слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, испаряться некуда.

Во избежание переувлажнения необходимо следить за тем, чтобы точка росы находилась вне черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличить толщину внешнего утеплителя примерно до значения термического сопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит EPS 200 мм.

Материал будет стоить приличную сумму, но бюджет на работы будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и формованной облицовкой). К тому же самоклеящиеся стены с плитами ВПСП намного доступнее для непрофессионала, чем любые другие методы внешней теплоизоляции. При повседневном использовании такой парилки во внутренней обшивке следует оставлять только светоотражающий экран и обшивку вагонкой. Для режима парных сеансов 2 — 3 раза в неделю расчетную толщину утеплителя имеет смысл разделить на 2 слоя: 150 мм для внешней поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самореализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения эксплуатации изоляционного сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если не хотите возиться со штукатуркой, можно украсить ванну любыми относительно легкими плитами или панелями, устойчивыми к влаге. Главное — не использовать химические вещества, способные разрушить пенополистирол.

Пенобетон и пеноблоки

Утепление бани снаружи пенополистиролом

Как обшить баню из ячеистых материалов? Для самостоятельной работы следует остановиться на том же пенополистироле.

Единственное отличие от предыдущей версии ванны будет заключаться в том, что для теплового расчета потребуется меньшая толщина слоя ВПСП (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климат, толщина кладки и заданное значение сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Идея может показаться странной, но срубу иногда нужна «шуба». Особенно если речь идет о ремонте бани с изменением целевого назначения помещения (например, с личного на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у дерева, — минеральная вата. Однако недостаток этой затеи связан с высокой трудоемкостью работы. Вам потребуется:

  1. Набить горизонтальные планки для формирования обрешетки.
  2. Уложите рулоны или плиты минеральной ваты.
  3. Прикрепите ветрозащитную мембрану скобами к ящику.
  4. Установите вертикальные планки контррешетки, которые образуют вентиляционный зазор и служат для устройства финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки)
  5. Уложите высокодиффузионную мембрану (гидробарьер) по вертикали рейки.
  6. Установить декоративную крышку.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и ​​на форумах можно встретить следующие высказывания:

  • «Кирпичную баню нужно утеплять снаружи.Иначе прогреть до необходимой температуры будет проблематично. «Примечание: скорость обогрева парилки в гораздо большей степени зависит от грамотной обустройства внутреннего утеплителя.
  • « Для пенополистирола лучше всего использовать систему мокрой отделки фасада, чтобы стена «дышала» ». Примечание: плиты ВПСП имеют практически нулевую паропроницаемость, которую невозможно улучшить никакими покрытиями.
  • «Относительно дешево можно купить гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков.Примечание: такой гранулят как в виде засыпки, так и в качестве основы для формирования ячеистого бетона на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. На самом деле он ничем не лучше керамзита.

Видео: основные ошибки внешнего утепления стен деревянной бани

выводы

Если изначально планируется утеплить внешнюю поверхность стен, необходимо провести ряд тепловых расчетов и согласовать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парилки до декоративной отделки фасада.В этом случае суммы, сэкономленные на экономии энергии, следует сопоставить с разницей в капитальных затратах, приняв в качестве цели достижение определенного срока окупаемости.

Плохой и хорошей изоляции не бывает … Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерный график работы парилки должен определять выбор не только облицовки, но и конструкционного материала стен.Чем плотнее график, тем больше востребованы инерционность (большая теплоемкость) и высокая допустимая влагонасыщенность:

  • для дневных сеансов — стены из кирпича или бетона;
  • 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
  • 1 раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Выбирать внутреннюю изоляцию допустимо исходя из удобства самостоятельного монтажа. С внешней стороны ситуация намного строже. Некоторые характеристики утеплителя следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

Печи для бани везувий отзывы владельцев: Печи для бани «Везувий»: обзор и отзывы владельцев

Сен 17, 1970 автор alexxlab Разное

Печи для бани «Везувий»: обзор и отзывы владельцев

Производство печей «Везувий» было организовано одним из дилеров. Производятся они  предприятием «Литком». Специалистами этого предприятия были изучены наиболее популярные и производительные печи из Финляндии и самые продаваемые изделия отечественных печников. В результате появились печи «Везувий». Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируя производство и стараясь удовлетворить самые разные запросы. Сегодня изготавливаются не только дровяные печи «Везувий», но и отопительные, а также дымоходы и комплектующие к ним, баки и теплообменники, а также печные аксессуары. Так что всегда есть возможность заменить вышедший из строя узел «родным» аналогом или доукомплектовать свою печь.

Дровяные печи для бани «Везувий»

Содержание статьи

Основная и главная особенность «Везувия» — отсутствие углов. Печка имеет округлую форму, что способствует равномерному распределению теплового излучения. Наружный кожух «Везувия» —  это цельносварная конструкция из пластин стали высокой прочности толщиной 8мм.  Такая форма выглядит необычно и узнаваемо.

Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой имеют округлую форму

Камни, уложенные в сетчатую конструкцию округлой формы, разогреваются более равномерно, одновременно хорошо гася жесткое инфракрасное излучение от металлических поверхностей топки.

Нужно сказать, что даже самая лучшая конструкция наружной сетки с камнями не дает той степени влажности пара, которая необходима для русской бани. Если вы решили сделать именно русскую парилку с ее не самой высокой температурой, но высокой влажностью, то лучше для этого выбирать модели с закрытой каменкой. Все знатоки русской бани в этом абсолютно уверены. Если же вас прельщает именно открытая каменка с видимыми камнями, вам нужны будут  дополнительные устройства.

Все сходятся на том, что при открытой каменке камни просто не могут разогреваться до температуры, при которой пар получается «легким». Они хорошо греются при достаточной мощности топки, но и также хорошо отдают тепло, быстро прогревая парилку. Это действительно так. Но получается при этом суховоздушная финская сауна, а не русская баня.

На камни открытой каменки можно лить воду. Но при этом получается пар «тяжелый», что не хорошо. Чтобы получить атмосферу, более соответствующую нужным кондициям в парилке, в камни вставляют трубки. И воду или отвары трав поддают в них. Так как температура камней, расположенных ближе к топке гораздо выше чем наружная, то и пар получается более легкий, сухой. Проходя еще и через камни, расположенные выше, он становится мелко дисперсионным и еще подсушивается. Такой пар уже гораздо ближе к русской парилке. Но такое дополнение не идеально  – около хорошо разогретой печи довольно тяжело точно и медленно наливать воду в трубки, не обжечься при этом вырывающимся паром. К тому же место установки трубок приходится определять сначала интуитивно. Если пар не устраивает, снова приходится перекладывать камни, переставляя трубки. В общем – морока.

Если говорить о моделях с закрытой каменкой, они больше подходят для русских парилок, но только в том случае, если есть возможность открывать/закрывать верхнюю, открытую часть каменки, регулируя и теплоотдачу и температуру самих камней.

Корпуса печей для бани «Везувий»  покрыты специальным кремнийорганическим составом. Он предохраняет корпус от воздействия агрессивной при высоких температурах воды. Такие модели смотрятся не менее впечатляюще, чем открытые каменки, так как некоторые из них украшены коваными элементами. Но если вы решили сделать из своей бани именно русскую парную, то, скорее всего для вас не будет важен внешний вид железной печки: чтобы создать условия, максимально приближенные к «русской бане» вам нужно будет обложить ее экраном из кирпича.

Все ныне существующие модели печей для бани «Везувий» имеют диаметр дымохода 115мм. Все комплектующие и аксессуары для них можно приобрести «родные» – это одно из направлений деятельности предприятия. Если выбираете модель печи, которую нужно топить из смежного помещения, то глубина топочного туннеля тоже будет стандартной  — 290мм.

Линейки печей для бани «Везувий»

В семействе печей «Везувий» с открытой каменкой довольно необычно выглядит серия «Везувий Вертикаль». Все модификации имеют одинаковые размеры (ширина 540мм, глубина 790мм и высота 1010мм), но отличаются видом дверцы топочного туннеля. Дверцы есть с панорамным или обычным стеклом, есть без стекла.  Эта линейка предназначена для обогрева парных объемом 8-18м3.

Дровяные печи для бани «Везувий-Вертикаль»

Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой – это и линейка «Русский пар» и «Везувий Скиф». Тут есть,  где разгуляться – большое разнообразие размеров (разные ширина/высота/глубина) и видов дверец позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.

В «Русском паре», правда всего шесть модификаций, одна из которых имеет наружную облицовку из змеевика. Рассчитаны эти модели на обогрев парилок площадью 18-28м3.

Печи для бани «Везувий Скиф» модификация СЧ12

Зато «Скифов» 26 вариантов. Тут уж выбрать можно под любой объем помещения. Также велико разнообразие оформления дверец – стекло обычного размера, панорамная дверца со стеклом или из железа.

Печи «Везувий Элит» облицованы змеевиком, оснащены топочным туннелем и дверцей со стеклом. Моделей не так и много, но выглядят они достаточно интересно.

Дровяные печи для бани «Везувий Элит» облицованы змеевиком

Популярная линейка с закрытой каменкой – «Везувий лава». Их отличительная черта – декоративные кованые элементы, расположенные вверху/внизу и посередине корпуса. Эти печи имеют множество модификаций и широкий размерный ряд – 24 модификации, которые отличаются габаритами и мощностью. Можно подобрать модели для парилок от 6 до 28м3. Также выбираете есть/нет топочный тоннель, стеклянная/металлическая дверца и ее размеры (панорамная или нет).

Печь для бани «Везувий Лава» 22

Печи для бань «Везувий РусичЪ» не имеют кованых элементов на корпусе. Но для тех, кто решил вокруг печи поставить кирпичный экран, чтобы максимально приблизить кондиции пара к русской парной, это не имеет значения.

Печь для бани «Везувий Русичъ»

В каждой из линеек есть так называемые печи-камины. Они отличаются от остальных широким панорамным стеклом в дверце.

Есть еще линейка чугунных печей «Легенда» (не путайте с финскими печами Harvia Legend) . Так как печи из чугуна, у них больший все (160кг против обычных 60-100кг). Все модели «Легенды» с открытой каменкой, оснащены топочными туннелями. Рассчитаны на обогрев парилок площадью от 10 до 28 кубических метров.

Как видите, выбрать есть из чего.

Баки для воды «Везувий»

В основной комплектации печи «Везувий» не оборудованы баками для воды. Но вы можете выбрать любой из тех, которые есть на производстве. «Везувий» выпускает различные баки:

  • Прямоугольные баки на трубу (емкостью 55 и 80 литров) и  прямоугольные навесные баки (60, 80, 110 и 125 литров). Прямоугольные баки на трубу «Везувий»

    Все они сварены из листовой матовой нержавейки толщиной 1 мм. Штуцера G3/4 расположены на дне или по бокам.

  • Овальные баки на трубу (55 и 80 литров), контурные овальные баки вертикальные и горизонтальные (60 и 90 литров) из зеркальной нержавеющей стали 1 или 0,5 мм. Овальные баки на трубу «Везувий»Навесные овальные баки «Везувий» из зеркальной нержавейки

    Есть заливное отверстие и штуцера G3/4, расположенные сбоку.

  • Теплообменники круглые (объемом 6 и 12 литров) и плоский. Выполнены они из нержавеющей стали толщиной 1 или 0,5мм, два штуцера G3/4 для подключения к системе отопления или водоснабжению.

Установка печи

Рассмотрим схему установки, при которой  печь будет находится в парилке, а выносной бак в моечной.

Стандартная схема установки печи «Везувий» с выносным баком для воды

Как видно из рисунка, использован теплообменник «самоварного» типа, который не дает улетучиваться теплу через дымоходную трубу, а использует его для нагрева воды. Таким образом повышается КПД (коэффициент полезного действия) печи.

В качестве примера, предлагаем посмотреть видео, в котором показано, как установлена печь «Везувия Скиф русский пар».

Отзывы владельцев

Как это часто случается, часть владельцев отзывается положительно о продукции фирмы «Везувий», а часть отрицательно. В видео ниже показано, как недовольный покупатель распиливает новую печь «Везувий-16 Скиф», чтобы доказать, что толщина стали меньше, чем заявлено в руководстве по эксплуатации.

По всей видимости, в описание печей внесены корректировки, вот свежие выдержки с сайта производителя:

«При проектировании банной печи «Скиф» конструкторы нашего завода нашли уникальное и в то же время простое решение по созданию банной печи с высоким КПД. Печи для бани модельного ряда «Скиф» изготовлены из специальной конструкционной стали. Толщина основных элементов топки достигает 12 мм.»

Черным по белому указано, что толщина основных элементов топки достигает 12 мм, но не совсем ясно, что имеется в виду под «основными элементами». Можно предположить, что речь идет о своде топки.

Лично нас, после просмотра видео напрягло не то, что толщина стали меньше заявленной, а то, что не проварены некоторые швы. Это говорит о том, что при производстве печей «Везувий» есть проблемы с контролем качества (увы, это свойственно многим отечественным производителям).

Выводы

Несмотря на негативные отзывы, нельзя сказать, что все печи фирмы «Везувий» низкого качества. При выборе банной печи имеет смысл заглянуть в магазин с «понимающим человеком», чтобы после покупке не кусать локти.

Если вы ограничены в средствах, но хотите купить печку с большой толщиной стенок (8-10 мм), то можно присмотреться к печам фирмы «Жара». Несмотря на то, что печи «Жара» выполнены из трубы и внешне напоминают паровоз, они довольно надежны. После обкладки печи кирпичом, все выглядит вполне эстетично.

При наличии куска трубы подходящего диаметра и сварочного аппарата, можно сделать печь для бани самостоятельно.

В случае, если вы готовы платить за качество, ознакомьтесь с печами финского производства.

обзор моделей, правила установки и отзывы владельцев

Если у человека спросить, что же представляет собой хорошая банная печь, ответ будет приблизительно одинаков: это разгорячённое сердце бани – мощное устройство, которое в силах отдавать жар и густой, окутывающий пар. Мощь и пламя, как у настоящего вулкана – это та мысль, что подтолкнула российского производителя выпустить печь Везувий с названием, говорящим само за себя. Войдя на рынок лишь в 2004 году, печки изготовителя уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны на отечественном рынке. Производятся в Подольске Московской области.

Банная печь Везувий Легенда

О продукции

Отопительные печи Везувий имеют свои преимущества. Помимо интересного внешнего оформления, они характеризуются высокой производительностью, особой встроенной системой самостоятельной очистки. Производитель позаботился о конструкции печки и сделал дверцу из жаропрочного стекла. Ещё один плюс кроется в её пожаробезопасности.

Печь данного производителя популярна среди банщиков. Разрабатывается она российскими специалистами в сфере инженерии и приобретается пользователями для финских саун и классических русских бань.

Банная печь Везувий является цельносварной конструкцией, работающей по принципу конвекции. Она долговечна и практична. Топочная камера выполнена из очень прочной стали толщиной в 8 мм. Внизу конструкции – высококачественный колосник из чугуна. Устанавливается печка таким образом, чтобы отапливать её из соседнего с парилкой помещения.

Об особенностях конвекционной печи для отопления можно прочитать здесь.

Также из преимуществ печи для бани Везувий можно выделить каменку довольно большой ёмкости, минимальную нагрузку камней на коллектор и полное отсутствие острых углов.

Отзывы владельцев о печи Везувий свидетельствуют о том, что довольно удобно пользоваться заслонками конвекционного управления, печной кожух абсолютно не «фонит», а жар в парилке где-то через 1,5 часа доходит до отметки в 80 ˚С и сохраняется ещё долго.

Также реальные владельцы отмечают, что, несмотря на привлекательность печки с камнями, это не всегда лучшее решение. Банщики часто утверждают, что пар от данных камней при неверном использовании может быть сырой и тяжёлый, потому что открытые камни в сетке около топки никогда не становятся тёплыми достаточно, как в печи Везувий с закрытой каменкой.

Ассортимент печей Везувий

Ассортимент производителя печей Везувий условно можно разделить на две части: печки из чугуна и стали.

Стальные конструкции включают в себя следующие модификации: «Премиум», «Русич», «Оптимум», «Лава», «Скиф», «Русский пар», «Тайфун» и пр.

В ассортименте имеется большой выбор парилок, объёмом от 6 м³ до 40 м³. Подробно каждую серию разберём ниже, а сейчас – печи Везувий чугунные. Сюда входят серии «Легенда», «Ураган», «Триумф», «Сенсация» и др. Тут имеется меньше моделей с парными от 8 м³ до 30 м³. Обусловлено это малым спросом на чугунные конструкции из-за их высокой стоимости.

Русич

Это печь из стали, совмещающая в себе высокий коэффициент полезного действия и интересное внешнее оформление.

Отзывы владельцев доказывают то, что серия Русич самая быстрая по нагреву банного помещения. Все модели имеют объёмную открытую каменку с вентиляцией, что позволяет нагревать камни одновременно с четырёх сторон за непродолжительное время.

Камни весят 40 кг. Печки имеют наружный кожух-конвектор, который благоприятствует быстрому процессу нагрева камней из-за образования в парилке высокомощного потока конвекции. Серия печей Везувий «Русич» – это самые быстрые и очень надёжные конструкции, которые прослужат владельцу десятки лет.

Банная печь Везувий Русич

Скиф

Печь Везувий Скиф, как свидетельствуют отзывы реальных владельцев, очень надёжна. Сетка вмещает даже больше камней, чем печка Русич, так как специалисты модернизировали конструкцию и вместо кожуха применили особую сетку. Большой объём камней уменьшает дозу теплоизлучения от корпуса. Камни можно использовать различные (исходя из личных пожеланий), допустим, белый или малиновый кварц, жадеит, змеевик и пр.

Печь для бани Везувий Скиф имеет свою отличительную особенность, которая в следующем: топку и зольную нишу разделяет колосниковая решётка.

Сам же колосник необходим для постоянной воздушной подачи для хорошего горения. Это даёт качественный и стабильный процесс горения во всей топочной камере. С помощью данного зольника возможно изменять интенсивность огня. При желании можно оснастить печку выносным баком, что не всегда возможно для такого рода конструкций.

Печь для бани Везувий Скиф 16 Панорама в ковке

Модель Везувий Скиф 16 Панорама подойдёт для больших компаний, любящих долго попариться. Это печка с широкой панорамной дверкой. Она относительно других нагревается небыстро, однако продолжительное время аккумулирует тепло. Вес камней, помещаемых в конструкцию, 130 кг.

Установка печи Скиф осуществляется (в идеале) в стену между парилкой и помещением для отдыха. При желании можно сделать особую удлинённую топку. В таком случае будет прогреваться как сама парная, так и предбанник очень быстро и качественно.

Дровяная печь Везувий 22 тоже пользуется популярность у пользователей, так как имеет цельносварную конструкцию и в силах создавать особенный микроклимат в парилке. На процесс топки уходит среднее количество времени, однако качественно осуществляется аккумуляция тепла. Допустимый вес камней – 150 кг. Дымоходная труба обычная – 115 мм.

Оптимум

Печь Везувий Оптимум приобретают для маленьких помещений объёмом от 6 м³ до 14 м³, выбор есть из двух моделей. Различие в них в способе отопления: в одной закладка дров производится в самой парной, во второй – из соседнего помещения. Длина выносной топочной камеры равна 25 см.

Габариты оборудования небольшие, но печка тяжёлая, 53 кг. Всё из-за толщины материала изготовления камеры сжигания (5 мм). Ко всему, изнутри топливной камеры находится перегородка из металла, которая препятствует свободному движению продуктов горения в дымовыводящие пути. Это делает отдачу тепла камеры больше.

Так-то уникальных конструктивных особенностей нет, присутствует колосниковая решётка, под которой располагается ниша для золы.

Печь Везувий Оптимум

Триумф

В данной серии особой популярностью пользуется отопительная чугунная печь Везувий Триумф 180, отзывы о которой свидетельствуют о надёжности и качестве конструкции.

Предназначена она для установки в жилом помещении, имеет топочную камеру, которая состоит из пары элементов из чугуна, толщиной не менее 12 мм. Между ними на стыке применяется керамический шнур, что в силах выдержать нагрев выше 1200 ˚С. Как следствие – топочная камера герметична. На верхней панели печки имеется конфорка для приготовления пищи и дымоходный вывод. Дверка топки со стеклом.

Печь Везувий Триумф 180 для дома также имеет такие характеристики: вес 98 кг, диаметр дымохода 115 мм.

Печь Везувий Триумф 180

Легенда

Банные печи Везувий Легенда характеризуются производительностью в 80 %. Эта серия из чугуна довольно стремительно обогревает банное помещение. При всём материал, из которого выполнена печка, трудно деформируется под воздействием повышенной температуры, а это очень важно для её привлекательного оформления и общей целостности швов. Сетка вмещает в себя 160 кг камней, что вкупе с самой печкой имеет огромный вес, поэтому необходимо помнить, что установка печи серии Легенда производится на фундамент. Серия может обогреть комнату от 10 м³ до 28 м³.

Модель Везувий Легенда 16 имеет топку из двух элементов, толщиной не менее 12 мм – и в этом её особенность. На стыке между ними применяется керамический шнур с рабочей температурой в 1200 ˚С, что говорит о герметичности топочной камеры. Объём парильного помещения от 8 м³ до 18 м³. Вес топки 118 кг, вес камней 180 кг. Дымоход в диаметре составляет 115 мм.

Ураган

Печь серии Ураган – это идеальный выбор для ценителей традиционной русской бани, где очень важно соблюдать температурный баланс и оптимальную влажность воздуха.

Особенность конструкции в установке в верхней части закрытой каменки, камни в ней накаляются до 400 ˚С (это позволяет достичь мелкого дисперсионного пара).

Отзывы владельцев доказывают, что банная печь Везувий Ураган из чугуна не сжигает кислород, обеспечивает длительную эксплуатацию и комфорт на длительный срок.

Печь Везувий Ураган

Сенсация

Отличительная особенность печки «Сенсация» данного производителя в объёмной, вентилируемой каменке, которая позволяет очень быстро накалить камни с четырёх сторон за минимальное время. Вся масса камней нагревается до 350 ˚С, обеспечивается постоянная температура в парилке.

Поверхность нагрева печки изолирована сверхъёмким кожухом, способствующим конвекции и вентиляции, что даёт возможность воздуху быстрее нагреваться в парилке за счёт организованного им сильного конвекционного потока.

Печь Везувий Сенсация

Буржуйка мини

Интерес представляет печь отопительная Везувий мини типа Буржуйка. Работает она на дровах, выполнена из стали (5 мм), имеет стальную дверку. Предназначена для обогрева хозяйственных помещений небольшой площади, теплиц, оранжерей, гаражей и пр. Буржуйка мини имеет верхнюю горизонтальную поверхность, предназначенную для готовки и варки.

Объём обогреваемого помещения до 100 м³, вес равен 20 кг, диаметр дымохода – 115 мм.

Печь Везувий Буржуйка мини

Как правильно установить?

Профессионалы рекомендуют делать пожаробезопасную стену и дополнительное ограждение печки из базальтовой ваты и защищать плитами «Минерит». Саму плиту обделывать плиткой «Змеевик» из камня («аптекарским камнем», избавляющим от головных болей и заживляющим переломы).

Некоторые опытные банщики ещё модернизируют устройство: обрезают немного больше половины проволочного каркаса и слаживают саркофаг в полкирпича, часто ставя пару дверок из чугуна внизу и сверху. В то время камни пользователи кладут лишь сверху.

Некоторые жалуются на то, что при кирпичной обкладке у печки сильно нагревается верхняя половина кладки экрана.

Печи Везувий в зависимости от серии и модели, могут стать отличным решением для отопления бани и сауны, жилого помещения, гаража и теплицы.

обзор и отзывы, характеристики, плюсы и минусы

Горящий камин, банная каменка – символ уюта для загородного дома. Если вы хотите быстро обогреть помещение, лишенное иных видов отопления, на помощь приходят металлические печи для дома и бани Везувий. Это молодая торговая марка, но ее товары заслуживают внимания. Предлагаем обзор печей, отзывы владельцев и краткое описание технологий. Возможно, одна из них станет надежным очагом для вашей усадьбы.

Оглавление:

  1. Отзывы покупателей
  2. Описание популярной продукции
  3. Преимущества и недостатки

Требования к печам строгие: безопасность, экономное потребление топлива, высокий КПД, компактные размеры, да и цену хотелось бы поменьше. Везувий отвечает на все пожелания своих клиентов. Дровяные агрегаты для бани выпускаются различных моделей: с кованым сетчатым кожухом для закладки камней, выносной топкой, отделкой природным камнем. При этом они приспособлены для высокого накала, не сжигают кислород, не испускают инфракрасное излучение, что делает печь-каменку Везувий отличным вариантом для сауны и русской парной.

Компания Везувий тщательно подходит к разработке своей продукции с помощью опыта российских и финских инженеров. Залогом продуктивности и долговечности служит материал. Для топочной части производитель применяет конструкционную сталь толщиной 8-12 мм для банных и 5-8 – для отопительных печей. Чугун используется для колосников и дверок, а банные агрегаты Легенда выполнены из него полностью. Для изоляции от жесткого инфракрасного излучения металлический корпус покрыт кремнийорганическим жаропрочным составом. Благодаря этому, кислород они не сжигают. Для повышения продуктивности отопления в модельном ряду Вертикаль устроена двойная камера сгорания для дожига выхлопных газов.

Что за русская баня без каменки? Для знатоков и ценителей легкого пара разработан агрегат Премиум, облицованный настоящим камнем-змеевиком, чьи целебные свойства были известны с древности. Есть варианты с вентилируемым кожухом, куда владелец по своему усмотрению может уложить камни. Если вам по душе кирпичный кожух, то металлический корпус отделывается традиционной кладкой в полкирпича. В сауне Везувий дает сухой пар и практически не нуждается ни в каких модернизациях. По отзывам печь для бани Везувий Скиф 16 при качественной теплоизоляции помещения за 2 часа накаляется до +350 °C и долго поддерживает тепло.


Мнения покупателей

«Купил дровяную печь-каменку для сауны Везувий Скиф 12 ВЧ и очень доволен. Разгоняется быстро, пара на семью хватает, второй год стоит на даче и до сих пор неполадок не было. Если кто-то ругает эту печку, что слабо греет, пусть для начала утеплит стены и потолок. Хорошая и недорогая, всем могу посоветовать!».

Михаил, Пермь.

«Купил Везувий Русич. В целом – ничего, но воздух в топку подается через поддувало, тяги не хватает и сильно дымит. Без длинного дымохода ставить ее невозможно. А когда увеличил вытяжку, нормально дым стал уходить, совсем другое дело! Не экономьте на трубе – конструкция прослужит дольше».

Алексей Городищев, Ленинградская обл.

«Печка Везувий Ч 100 стоит на даче третий год. В межсезонье можно обогреться, летом готовим на ней (газ не подведен). Был один бракованный шов, но после починки больше проблем не возникало. Приличная и дешевая марка».

Татьяна, Алтайский край.

Панорамная прозрачная дверца Везувий создает прекрасный интерьерный штрих в дизайне помещения. Отзывы о печи Везувий Скиф 22 ВК подтверждают удачность такого конструкторского решения.

«Поставили Скифа с прозрачной дверкой в сауне – красота! Правда, стекло после первого розжига покрылось копотью, нужно чистить жидкостью для каминов, но зрелище того стоит. Новый год будем с друзьями отмечать именно в бане, никакой елки не надо».

Светлана Савченко, Московская обл.

Обзор моделей Везувий для дома

Отопительные печи-камины могут периодически использоваться в загородных домах и на дачах. Нагреть большое жилище им не под силу, но украсить гостиную танцем пламени за кованой дверцей и подарить тепло и уют зимним вечером они могут. На плите можно греть воду, готовить пищу. Отопительная печь длительного горения Везувий Ч – классическая модель с чугунной дверцей, способная обогреть до 250 м3 жилого пространства.

Описание печей для бани и дома от производителя Везувий отражено в маркировке:

  • В – выносная топка;
  • Ч – дверка чугунная глухая;
  • К – каминная дверца;
  • С – дверка со стеклом;
  • Т – теплообменник.

Цифры обозначают средний объем протапливаемого помещения. Ниже приведены наиболее популярные устройства различного назначения.

МодельХарактеристикиСтоимость, рубли
Скиф 16Печь-камин размером 65 х 57 х 109 см. Объем парильного помещения – 8-16 м3. Топка из стали толщиной 8 мм. Сверхёмкий конвекционно-вентилируемый кованный кожух (Сетка).21 800
Скиф 22 ВКБанная печь – 74 х 56 х 80 см. Объем парильного помещения – 18-24 м3. Топка выносная из стали толщиной 8 мм. Каминная чугунная дверка.17 950
Русичъ 22 ВЧДровяная печь размером 75 х 57 х 77 см. Объем парильного помещения 18-24 м3. Выносная топка. Чугунная дверка.12 450
Оптимум ЧБанная – 65 х 56 х 49 см. Объем парилки – 6-14 м3. Сетчатый корпус. Чугунная дверца.6 900
Русский пар 28 ВЧБанная – 112 х 75 х 88 см. Объем парилки – 18-28 м3. Выносная топка, чугунная дверца.21 290
Везувий Ч 100Отопительная печь для дома. Объем отапливаемого помещения – до 100 м3. 38 х 55 х 61 см. Толщина стали – 5 мм. Чугунная дверца.11 060
Везувий К 250Печь для дома. Объем помещения – до 250 м3. 55 х 54 х 84 см. Толщина стали – 5 мм. Каминная чугунная дверца.19 200

Плюсы и минусы

К преимуществам производителя относятся современный дизайн, европейские внутренние узлы (двойная камера сгорания для Вертикали изготовлена в Финляндии), эргономичные формы и широкие возможности модернизации сетчатых кожухов. Данная торговая марка – это богатый ассортимент моделей средней ценовой категории. Стильные формы позволяют использовать агрегат как яркую деталь интерьера. Мнения об отопительных печах фирмы Везувий напрямую зависят от уровня теплоизоляции дома в целом. Как правило, никакая конструкция не обогреет ремонтируемое помещение, где стены промерзают и гуляют сквозняки.

К минусам относят отсутствие должного контроля качества, которым грешат многие отечественные предприятия. Немало негативных оценок связано именно с производственным браком. Выбирая печь для бани, стоит заручиться советом знатока, который точно знает, на что нужно обращать особое внимание.

рейтинг ТОП-10 устройств 2021 года чугунных моделей и их технические характеристики

Фирма Везувий изготавливает одни из самых надежных и эффективных печей для отопления бани или жилого помещения.

Конструкции моделей соответствуют современным техническим характеристикам и требованиям безопасности.

В статье вы найдете ответы на основные вопросы: на что обращать внимание при выборе таких печей, какие модели популярны и получили высокие оценки пользователей, какие минусы и плюсы есть у «любимчиков».

Рейтинг ТОП-10 лучших печей для бани Везувий 2020-2021 года

Как выбрать печь для бани Везувий?

Если вы решили установить в своей бане печь Везувий, то при выборе уделите внимание следующим критериям:

  1. Есть ли подключение к системе отопления. Водяной контур позволит использовать печь не только для отапливания парной, но и всего дома.
  2. Из чего сделан корпус. Печи Везувий изготавливают из нержавеющей стали или чугуна. Последний более надежный, такие устройства обладают длительным сроком эксплуатации. Имеются модели смешанного типа: у них корпус из стали, а топка из чугуна.
  3. Дверца. Бывает чугунной или стеклянной. У последней должна присутствовать функция «чистое стекло» — после остывания оно самоочищается.
  4. Тип каменки. Открытая каменка быстрее нагревает помещение, но и процесс остывания гораздо быстрее. Это отличный вариант для редкого использования парной. Закрытые каменки способны накапливать тепло за счет медленного охлаждения, с каждым разом на их нагрев будет уходить все меньше времени.
  5. Безопасность. Корпус печи не должен иметь неровных швов, все части обладают изоляцией, дверца закрывается плотно, каменка сварена надежно, без сколов и трещин.

Лучшие печи для бани Везувий в соотношении цена/качество

Везувий ПК-01 (270)

Чугунная напольная печь для бани мощностью обогрева в 8 кВт. Справляется с объемом в 120

кубических метров.

Толщина стенок составляет 12 мм.

Дверца так же выполнена из чугуна, обладает окошком из жаростойкого стекла, открывается на 90 градусов.

Одной закладки дров хватает на 6-8 часов. Есть поддувальная дверь, с помощью которой можно регулировать горение топлива.

Дымоход диаметром 11,5 сантиметров расположен сверху. В комплектацию входят ящик для золы и варочная панель.

Дно топки создано из трех чугунных решеток. Быстро нагревает помещение, равномерно распределяя тепло и долго его поддерживая. Дополнительно можно подключить электрический вентилятор, обеспечивающий ускоренное отопление.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 120 м3.
  2. Мощность — 8 кВт.
  3. Корпус — чугунный.
  4. Размеры — 48.50×61.50×50.50 см.
  5. Вес — 98 кг.

Плюсы

  • быстрый и равномерный нагрев;
  • чугунный корпус;
  • варочная панель в комплекте.

Минусы

  • при растопке нужно держать дверцу открытой.

Везувий Триумф 180

Дровяная печь для бани с корпусом из нержавеющей стали. Мощность устройства

оценивается в 9 кВт, подходит для обогрева до 150 кубических метров.

Есть подключение к водяному контуру, что позволяет обеспечить отопление по всему дому за счет циркуляции теплой воды.

Есть чугунная варочная плита в количестве одной штуки. Болтовое соединение двух частей корпуса обеспечивает стопроцентную безопасность при использовании.

Дымоход стандартный, диаметром 11,5 сантиметров, с установкой сверху. Одной закладки дров хватает на пять часов горения. За счет тления печь долгое время поддерживает тепло. Уровень пламени можно регулировать.

Есть система «чистое стекло» — дверца изготовлена из чугуна с окошком из жаростойкого стекла.

В комплектацию входит удобный ящик для золы.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 150 м3.
  2. Мощность — 9 кВт.
  3. Корпус — стальной.
  4. Размеры — 43.40×81.30×50 см.
  5. Вес — 107 кг.

Плюсы

  • надежный корпус, устойчивый к царапинам;
  • экономичный расход топлива;
  • быстрый прогрев помещений за счет водного контура.

Минусы

  • не обнаружено.

Везувий ПК-01 (220)

Дровяная печь для бани закрытого типа с корпусом из нержавеющей стали. Мощность

устройства оценивается в 9 кВт, подходит для обогрева до 150 кубических метров.

Модель отличается красивым внешним видом с боковыми керамическими вставками и достаточной компактностью.

Дымоход стандартный, диаметром 11,5 сантиметров, с установкой сверху. Одной закладки дров хватает на пять часов горения.

Дно топки — колосниковая чугунная решетка. За счет тления печь долгое время поддерживает тепло.

Уровень пламени можно регулировать. Оснащена двумя дверцами — для топки с жаростойким стеклянным окошком и поддувальная.

Обе выполнены из чугуна.

Есть система «чистое стекло». В комплектацию входит удобный ящик для золы.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 150 м3.
  2. Мощность — 9 кВт.
  3. Корпус — стальной.
  4. Размеры — 73.40×84.30×52.80 см.
  5. Вес — 115 кг.

Плюсы

  • удобная регулировка тяги;
  • красивый дизайн;
  • отличная мощность.

Минусы

  • на среднем поддуве может оказаться прожорливой в плане топлива.

Везувий СКИФ СТАНДАРТ 12 (ДТ-3)

Стальная банная печь закрытого типа, работающая на дровяном топливе. Мощность

устройства оценивается в 12 кВт, подходит для обогрева 14 кубических метров.

Дверца выполнена из нержавеющей стали и стекла, с ажурным узором. Дымоход с диаметром в 11,5 сантиметров, расположен сверху.

Печь можно разместить таким образом, чтобы топить ее из смежного помещения. Длина топочного тоннеля составляет 25 сантиметров.

В комплектацию входит удобный ящик для золы. Каменка открытого типа, вмещает до 110 килограммов камней.

Топка из чугуна, одной закладки дров хватает на 4-5 часов горения.

Долгое тление поддерживает тепло, печь не выжигает кислород, разогревает помещение до 90 градусов за один час.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 14 м3.
  2. Мощность — 12 кВт.
  3. Корпус — сталь.
  4. Размеры — 58×50 см.
  5. Вес — 63 кг.

Плюсы

  • компактность и красивый дизайн;
  • топка из чугуна.

Минусы

  • через два-три года эксплуатации прогорает;
  • на корпусе встречаются неровные швы.

Везувий Лава 16 С

Стальная печь для бани закрытого типа, с чугунной топкой и стеклянной дверцей. Каменка

открытая, способна вместить до 40 килограммов камней.

Толщина стенок топки составляет 12 мм. Мощность печи оценивается в 12 кВт, способна обогреть до 16 кубических метров. Допускается топка из смежного помещения.

Дымоход стандартный, с диаметром 11,5 сантиметров, размещается сверху печи. В комплектацию входит ящик для золы. Одной закладки дровяного топлива хватает на три-четыре часа горения.

Дверца и дно топки изготовлены полностью из чугуна. Печь отапливает помещение до 70-90 градусов за тридцать минут. В документации производитель указывает десятилетний срок эксплуатации.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 16 м3.
  2. Мощность — 12 кВт.
  3. Корпус — стальной.
  4. Размеры — 65x58x48 см.
  5. Вес — 64 кг.

Плюсы

  • компактные размеры;
  • удобная регулировка тяги.

Минусы

  • часто прогорает после 3-4 лет использования.

Лучшие чугунные печи для бани Везувий

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (205)

Чугунная напольная печь для бани мощностью обогрева в 11 кВт. Справляется с объемом в 18

кубических метров.

Толщина стенок составляет 12 мм. Чугунная дверца с окошком из жаростойкого стекла открывается на 90 градусов.

Одной закладки дров хватает на 4-5 часов.

Топка печи состоит из 3-х элементов, стыки которой закрыты керамическим шнуром, выдерживающим 1200 градусов.

Это делает топку печи абсолютно герметичной.

Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что обеспечивает полную безопасность при эксплуатации.

Дымоход диаметром 12 сантиметров расположен сверху. В комплектацию входит ящик для золы.

Печь быстро нагревает помещение, равномерно распределяя тепло и долго его поддерживая.

Каменка открытого типа, способна вместить до 120 килограммов камней. Топочный тоннель в длину 25 сантиметров.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 18 м3.
  2. Мощность — 11 кВт.
  3. Корпус — чугунный.
  4. Размеры — 70x56x69 см.
  5. Вес — 113 кг.

Плюсы

  • хорошая мощность, быстрый и равномерный нагрев;
  • вместительная каменка.

Минусы

  • диаметр дымохода 12 см, требуется индивидуальный подбор.

Везувий Легенда Ретро 24 (ДТ-4)

Чугунная печь для бани закрытого типа, с чугунной топкой и стеклянной дверцей. Выкрашена

черной термостойкой краской.

Толщина стенок топки составляет 10 мм. Мощность печи оценивается в 12 кВт, способна обогреть до 26 кубических метров.

Допускается размещение устройства таким образом, чтобы проводить топку из смежного помещения.

Крепление дверцы к топочному тоннелю – болтовое, поэтому при необходимости можно ее снять и заменить.

Стык тоннеля и топки обработан термостойким герметиком, предупреждающим проникновение дыма в предбанник.

Дымоход с диаметром 12 сантиметров, размещается сверху печи. В комплектацию входит ящик для золы, у которого нет задней стенки, что облегчает процесс чистки.

Одной закладки дровяного топлива хватает на три-четыре часа горения. В документации производитель указывает десятилетний срок эксплуатации.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 26 м3.
  2. Мощность — 12 кВт.
  3. Корпус — чугунный.
  4. Размеры — 60.5x37x82.5 см.
  5. Вес — 95 кг.

Плюсы

  • компактные размеры;
  • толщина стенок составляет 1 см;
  • удобная регулировка тяги.

Везувий РУСИЧЪ АНТРАЦИТ 22 (ДТ-4)

Дровяная печь для бани закрытого типа с корпусом и топкой из чугуна. Мощность устройства

оценивается в 9 кВт, подходит для обогрева до 14 кубических метров. Модель отличается красивым внешним видом и достаточной компактностью.

Корпус выкрашен черной термостойкой краской, на дверцу нанесена патина «Бронза«. Толщина стенок топки составляет 8 мм.

Дымоход стандартный, диаметром 11,5 сантиметров, с установкой сверху. Одной закладки дров хватает на пять часов горения.

Воздух нагревается до 70-90 градусов всего полчаса. За счет тления печь долгое время поддерживает тепло. Уровень пламени можно регулировать. В комплектацию входит удобный ящик для золы.

Каменка закрытого типа способна разместить до 40 килограммов камней. Топочный тоннель длиной 20 сантиметров. Печь можно топить из смежного помещения.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 14 м3.
  2. Мощность — 9 кВт.
  3. Корпус — чугунный.
  4. Размеры — 73x56x69.5 см.
  5. Вес — 98 кг.

Плюсы

  • корпус и топка из чугуна;
  • экономичный расход топлива;
  • быстрый и равномерный нагрев.

Минусы

  • нельзя разместить в парной.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 22 (270)

Чугунная напольная печь для бани мощностью обогрева в 12 кВт. Справляется с объемом в 24

кубических метров.

Толщина стенок составляет 12 мм. Стеклянная дверца открывается на 90 градусов, быстро охлаждается и самостоятельно очищается.

Одной закладки дров хватает на 4-5 часов. Допускается установка для отапливания через смежное помещение.

Дымоход диаметром 12 сантиметров расположен сверху. В комплектацию входит ящик для золы.

Печь быстро нагревает помещение, равномерно распределяя тепло и долго его поддерживая.

Каменка открытого типа, способна вместить до 180 килограммов камней. Выполнена из металлической текстурированной полосы, выкрашена термостойкой краской и покрыта патиной «Бронза».

Топочный тоннель в длину 25 сантиметров.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 24 м3.
  2. Мощность — 12 кВт.
  3. Корпус — чугунный.
  4. Размеры — 66x67x87 см.
  5. Вес — 132 кг.

Плюсы

  • длинный топочный тоннель;
  • вместительная каменка;
  • равномерный нагрев.

Минусы

  • большой вес и габариты.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 22 (271)

Дровяная печь для бани закрытого типа с корпусом и топкой из чугуна. Мощность устройства

оценивается в 12 кВт, подходит для обогрева до 24 кубических метров. Модель отличается красивым внешним видом и достаточной компактностью.

Толщина стенок топки составляет 12 мм.

Дымоход диаметром 12 сантиметров, с установкой сверху. Одной закладки дров хватает на пять часов горения. За счет тления печь долгое время поддерживает тепло. Уровень пламени можно регулировать.

Дверца чугунная.

В комплектацию входит удобный ящик для золы. У него отсутствует задняя стенка, что облегчает процесс чистки. Каменка открытого типа способна разместить до 180 килограммов камней.

Корпус и каменка выкрашены термостойкой краской, на них нанесена патина. Топочный тоннель длиной 25 сантиметров. Печь топится из смежного помещения.

Основные характеристики:

  1. Какой объем отапливает — 24 м3.
  2. Мощность — 12 кВт.
  3. Корпус — чугунная.
  4. Размеры — 66x67x90 см.
  5. Вес — 140 кг.

Плюсы

  • красивый дизайн;
  • вместительная каменка;
  • толстые стенки топки.

Минусы

  • трудно контролировать горение в топке из-за чугунной дверцы.

Виды печей для бани фирмы Везувий

Компания выпускается 11 видов печей для бань и саун:

  • Классик;
  • Вертикаль;
  • Оптимум;
  • Русский пар;
  • Президент;
  • Русичъ;
  • Лава;
  • Премиум;
  • Элит;
  • Легенда;
  • Скиф.

В названии каждой модели имеется несколько букв, которые указывают на основные характеристики модели:

  • Буква «В» — печь имеет выносной топливный канал, позволяющий растапливать ее из смежного помещения.
  • Буква «Т» — указывает на наличие в конструкции печи теплообменника.
  • Буква «Ч» — модель имеет чугунную дверцу.
  • «С» — дверца печки оснащена прочным огнеупорным стеклом, позволяющим наблюдать за процессом горения. Присутствует функция «чистое стекло».
  • «К» — печь оборудована каменкой открытого типа в виде крупной сетки из нержавеющей стали или чугуна.
  • «Б» — установлен бак для жидкости.
  • Сочетание букв «КВ» — печиконвекционно-вентилируемая конструкция.
  • «Н» — процент хрома в составе нержавеющей стали составляет не менее 18%.

Отзывы владельцев

{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка владельцев (2 голосов)

Рейтинг бренда/модели Количество проголосовавших Добавьте свой отзыв!

Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

{{{ review.rating_title }}}

{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Показать еще Добавьте свой отзыв!

Полезное видео

Из видео вы ознакомитесь с обзором печи для бани Везувий:

Чугунные печи для бани Везувий отзывы

Мотором любой русской бани является печь. Именно она делает баню тем местом, в которое мы все так любим ходить. Поэтому очень важно, чтобы печь была качественной, надежной, правильно и долго справлялась со своей задачей. На рынке представлен огромный выбор печей, но как же выбрать хорошую, качественную и недорогую? Одним из популярных вариантов для бани можно назвать чугунные печи «Везувий». Изготовление этой продукции организовал один из дилеров. Их выпускает компания, под названием «Литком». Эксперты данной компании изучили самые продуктивные, качественные и популярные печи для бани родом из Финляндии, а также наиболее продаваемые печи отечественной продукции. В итоге были созданы чугунные печи «Везувий», которые стали воплощением всех достоинств моделей, существующих в наши дни.

Предприятие постоянно двигается, прогрессирует, а изготовление модернизируется для удовлетворения разных требований. Хочется отметить, что продукция «Везувий» изготавливается не только для бани, но и для отопительной системы. Если вы задумываетесь о покупке печи и заинтересовались печкой «Везувий», то эта информация для вас. Вы узнаете особенности, виды, преимущества, процесс установки печи и отзывы покупателей.

Особенности печки для парилки Везувий

Чем же так хороша продукция компании «Литком»? Главной особенностью и в то же время преимуществом печи является отсутствие прямых углов. Благодаря цилиндрической форме, тепловое излучение хорошо распределяется по поверхности. А что касается наружного кожуха, то он изготовлен из очень прочной стальной пластины, толщина которой 8 мм. Это цельносварная конструкция. Благодаря такой необычной для печи форме,печь «Везувий» легко узнать среди других.

Цилиндрическая форма сетчатой конструкции позволяет камням разогреваться всем вместе, равномерно, при этом приглушая сильное инфракрасное излучение от металла. Важно отметить что, даже если вы выберете самую дорогую и качественную печку с идеальной конструкцией отсека для камней, это не даст желаемого уровня влажности пара, который нужен для парилки по-русски. Когда ваша цель – соорудить именно русскую баню с невысокой температурой, но сильной влажностью помещения, то отдавайте предпочтение моделям, у которых каменка закрытая. Любой знаток и ценитель бани в этом полностью уверен.

А что можно сказать об открытой каменке? Если вы решили делать именно ее, то вам потребуются дополнительные устройства. Почему? Камни в открытом состоянии не могут разогреться до той температуры, при которой пар получится легким. Они могут нагреться при хорошей мощности печи, тем самым отдавая свое тепло, прогревая помещение. Однако в результате получится не русская баня, а финская, с сухим воздухом. Понятно, что на камни можно лить воду, но в результате образуется тяжелый пар. Для получения более подходящей атмосферы в парилке, в камни нужно вставить трубки. Именно через них вода или отвар попадает на камни. За счет того, что температура ближе расположенных к топке камней выше, образуется легкий пар. Он проходит по следующим камням и подсушивается. Так можно получить приближенный пар, как у русской бани.

Перейдем к моделям печей для бани «Везувий» с закрытой каменкой. Они лучше подойдут для русской парилки, но только тогда, когда представляется возможность закрывать или открывать открытую верхнюю часть каменки. Так можно регулировать отдачу тепла и температуру камня.

Корпус печки «Везувий» покрыт особой кремнийорганической смесью, которая оберегает его от влияния агрессивной жидкости при высоких температурах. Эти разновидности смотрятся ни чем не хуже каменок. Кроме того, есть модели, украшенные ковкой. Для русской бани требуется обеспечить хорошей внешний вид печки из железа: она обкладывается экраном из кирпичей.

У всех моделей «Везувий», существующих на данный момент, есть дымоход, диаметр которого 115 мм. Все аксессуары и комплектующие для печей можно купить родные, что является одним из направлений работы предприятия.

Совет! Если вы будете покупать модель, которая топится из соседнего помещения, то стандартная глубина топочного туннеля равна 290 мм.

Линейка печей для бани

Семейство линейки довольно большое. Одна из них – «Везувий Вертикаль», каменка с необычным видом. Каждая модификация имеет стандартные размеры: высота 1 м 1 см, ширина – 54 см, а глубина – 79 см. Примечательно, что эти модели разнятся дверцами топочного туннеля. Они могу быть самыми разными:

  • со стеклом: обычное или панорамное;
  • без стекла.

Предназначение линейки – обогрев парилок бани объемом от 8 до 18 м3. Они отлично справляются со своей задачей и прослужат долгие годы. На фото ниже показано, как выглядит вертикальная печь «Везувий» с прозрачной дверцей.

Линейка агрегатов «Везувий Скиф» и «Русский пар» – это печи на дровах с открытой каменкой. Ассортимент более чем большой, вам будет где разгуляться: различные размеры, виды дверец и формы. Так как продукции действительно много, вы без труда сможете выбрать оптимальный вариант для своего случая и целей. «Русский пар» имеет только 6 разных модификаций, которые рассчитаны для обогрева помещений объемом от 18 до 28 м3.

Обратите внимание! Одна из модификаций «Русского пара» обладает наружной облицовкой из змеевика.

А вот моделей «Везувий Скиф» предостаточно – 26 вариантов! Это и разные размеры, формы, стеклянные или железные дверцы. В общем, каждый сможет выбрать вариант для себя, подходящий под любое помещение с различной площадью. Ниже показана печь «Везувий Скиф» модификации СЧ12 с железной дверцей.

Акцент! Существуют модели печей «Элит», которые облицовываются змеевиком, имеют топочный туннель и стеклянную дверцу. Их немного, однако, смотрятся агрегаты оригинально и интересно. 

Большой популярностью пользуется модель линейки «Везувий Лава» с закрытой каменкой. Отличительной чертой печей являются кованые элементы, используемые в качестве декора. Они размещены сверху, снизу и посередке корпуса. Вариаций тоже очень много, примерно 24. У них разная мощность, габариты и внешний вид. Из них можно выбрать печь, способную обогреть парилки с площадью от 6 м3 до 26 м3. Вы можете выбрать с топочным туннелем, можете без.

Кроме того, существуют еще несколько линеек – печь «Везувий Русичъ» и «Легенда». Они не украшены ковкой на корпусе, но это не мешает качественной работе. Эти печи из чугуна, поэтому обладают большим весом. Например, обычные печки весят 60 или 100 кг, а эти – 160 кг. Размер обогреваемой площади – 10–28 м3.

Что все это вам дает? Известно, что при большом ассортименте товара, выбрать значительно легче. Такое количество агрегатов для отопления бани, позволит вам выбрать подходящий вариант. Это касается назначения, площади парилки, цены, габаритов и внешнего вида. Сделав выбор, можно приступать к установке оборудования.

Монтаж печи Везувий

Купить печь дело одно, совсем другое – правильно ее установить. Ниже приводится схема, которая поможет вам разобраться с установкой печи «Везувий». При этом печка будет располагаться в парилке, а бак для горячей воды – в моечной.

На схеме показан «самоварный» теплообменник, при котором тепло не уходит через трубу дымохода. Он использует это тепло, чтобы подогревать воду. Так можно значительно увеличить КПД печи и использовать ее по максимуму. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео, как установить печку «Везувий» в парилке.

Отзывы о печах для бани Везувий

Ну, мы о продукции говорить можем многое, но все же, важно знать отзывы живых людей, которые купили, испробовали и уже имеют свое мнение. Как обычно, владельцы продукции Везувий разделились на два лагеря: одни довольные и их все устраивает, другие же высказывают отрицательные отзывы о чугунных печках для бани «Везувий». Вот некоторые из этих отзывов:

  1. «После покупки печи-каменки «Везувий Скиф» 12 ВЧ, я остался очень доволен. Она быстро разгоняется и выдает пара на целую семью. Срок эксплуатации около 2-х лет. Используем на даче, и нареканий не было. Слышал, что некоторые ругают продукцию «Везувий», типа печки слабо греют. Для начала таким людям нужно утеплить стены и потолок. Агрегат недорогой и хороший, советую!» – Михаил, Пермь.
  2. «Приобрел себе печь «Везувий Русичъ». Если говорить в общем – нормально, но есть и минусы. За счет подачи воздуха в топку через поддувало, получается недостаток тяги, и печь начинает дымить. Нужно ставить длинный дымоход и не экономить на нем. При его увеличении дым хорошо уходит» – Алексей, Ленинградская обл.
  3. «Модель «Везувий Скиф», у которой прозрачная дверца – просто шикарна! С виду в парилке смотрится очень красиво. Но есть небольшой недостаток – после первой пробы на стекле появилась копоть. Это все дело нужно чистить средством для каминов. Правда, все это компенсируется самим зрелищем, происходящим внутри» – Екатерина, Омск.

Подведем итоги

Хоть продукция «Везувий» и имеет негативные отзывы, язык не поворачивается назвать эти печи плохого качества. Если вы хотите приобрести печку для бани, то советуем взять с собой человека, который разбирается в этом. Это поможет избежать ошибок и ненужных покупок.

В целом продукция довольно неплохая и справляется с поставленной задачей. Взвесив все за и против, вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет вам как по цене, так и по качеству.

чугунная и дровяная, «Легенда» и «Ураган», печка «Люкс» и другие модели, отзывы владельцев о качестве

Многие современные потребители отдают предпочтение печам для бани «Везувий». Продукция от этого производителя стала востребованной благодаря большому количеству преимуществ.

Рассмотрим характеристики популярных моделей от этой компании, особенности использования таких отопительных устройств.

Особенности и преимущества

«Везувий» – российская компания, которая специализируется на производстве высококачественных банных печей уже более 10 лет. Этот производитель очень быстро завоевал доверие потребителей.

Опытные специалисты строго контролируют производственный процесс на каждом этапе: от подбора и подготовки сырья до упаковочных работ. По этой причине наличие некачественной и бракованной продукции исключено.

Производитель создает отопительные устройства для бань, используя самое современное оборудование. Соответствие продукции европейским стандартам качества подтверждается сертификатами.

Компания постоянно создает новые модели, модернизирует имеющиеся, сотрудничает со специалистами из других стран, совершенствует производственные процессы. Высокое качество продукции подтверждают многочисленные положительные отзывы владельцев печей «Везувий», которые отмечают надежность и замечательные эксплуатационные характеристики устройств.

Модели от этой компании отличаются большим количеством преимуществ.

Среди наиболее значимых для потребителей плюсов можно выделить:

  • Удобство в использовании. Помещение быстро нагревается, а тепло удерживается максимально долго.
  • Эргономичность.
  • Способность хорошо смотреться в самых разных интерьерах. В некоторых устройствах имеются элементы декоративной ковки.
  • Минимальная нагрузка камней на коллектор.
  • Повышенная прочность теплообменника.
  • Сбалансированный КПД. Воздух и камни нагреваются равномерно.
  • Безопасность при использовании печи. Она гарантируется отсутствием острых углов.
  • Весьма значительный объем каменки.
  • Способность не деформироваться даже при резких температурных перепадах и сильном нагревании.

Однако есть и недостаток: если не соблюдать правила использования печей, пар будет довольно тяжелым и сырым. В сетке камни могут не нагреваться так сильно, как в устройствах с закрытой каменкой. Некоторые потребители в отзывах отмечают, что печки сильно дымят. В таком случае дымоотвод можно сделать удлиненным.

Характеристики

Устройство топок таких печей является уникальным, что и позволяет теплу распределяться по всей парилке максимально равномерно. Твердого топлива при этом приходится тратить достаточно мало.

Печка «Везувий» может прослужить довольно долго. Ее стенки очень устойчивы к влажности, высоким температурам благодаря специальному кремнийорганическому покрытию. В больших каменках камни нагреваются со всех сторон, благодаря чему парилка подготавливается в самые короткие сроки.

От устройства исходит довольно сильное тепловое излучение, поэтому возникает необходимость в использовании специального кожуха-конвектора. Он играет роль экрана и обеспечивает защиту от ожогов, перегрева.

Потребителям доступны модели с парогенератором. Он доставляет жидкость к камням, которые находятся рядом с топкой и являются самыми горячими. Пар от таких камней получается очень легким.

Печи «Везувий» способны замечательно выдерживать сильный накал, они не сжигают кислород. Тип дверцы зависит от модели: она может быть сделана из жаропрочного стекла или чугуна. Дверцы бывают смотровыми, панорамными, глухими. Отопительные устройства от этого производителя можно назвать универсальными: их используют как в частных, так и в общественных банях.

Материалы

Компания «Везувий» предлагает отопительные устройства для бани из чугуна и нержавеющей стали. Стальная печка будет быстрее терять тепло, такой материал менее устойчив к высоким температурам, чем чугун, но продукция из стали является более дешевой. Тепло от чугунной печи будет держаться более 5 часов.

От горячего чугунного устройства не будет выделяться сильного инфракрасного излучения. Такой материал не сжигает в помещении кислород. Пар от моделей из чугуна является легким, мягким.

Модельный ряд

Печи, каменка которых является открытой, хорошо подойдут для тех, кто предпочитает сухой пар. Такие отопительные устройства часто приобретают для финских саун.

Печи «Везувий» открытого типа:

  • «Сенсация»;
  • «Легенда»;
  • «Скиф»;
  • «Русичъ».

Модели, каменка которых закрыта, являются более безопасными для человека. Пар от таких печек отличается мягкостью, поэтому повышенную температуру в помещении можно переносить значительно легче.

Устройства, каменка у которых закрыта:

  • «Лава»;
  • «Скиф»;
  • «Ураган».

Печи «Везувий» различаются по дизайну, характеристикам. Рассмотрим наиболее популярные модели.

«Русичъ»

Такую модель можно назвать одним из лидеров по способности держать тепло и скорости прогрева. Поскольку открытая каменка хорошо вентилируется, камни нагреваются в самые короткие сроки. Они прогреваются со всех сторон, максимально равномерно. Вес, который может выдерживать устройство – 40 кг.

Кованых элементов на таких печах нет, что можно отнести к недостаткам устройств «Русичъ».

Чтобы улучшились свойства пара, рекомендуется осуществлять установку дополнительного экрана из кирпичных элементов. Такие модели очень хорошо подходят для русских бань.

«Скиф»

Такие печи представлены в 26 разновидностях. Устройства отличаются друг от друга по внешнему виду, по размерам. Дверцы могут быть созданы как из железа, так и из стекла, отличающегося высокой жаропрочностью. Потребителям доступны варианты с панорамными дверцами. Такие отопительные устройства для бань от компании «Везувий» являются единственными, каменки которых бывают как закрытыми, так и открытыми.

Вместо кожуха в таких печках используется сетка. Устройство может вместить довольно большое количество камней (приблизительно 130 кг). Жар регулируется с помощью зольника. Жар распределяется более равномерно, чем в моделях «Русичъ», однако он является менее интенсивным.

Такому устройству нужно довольно много времени для того, чтобы разогреться, но при этом оно надолго сохраняет тепло в парилке.

«Легенда Люкс»

Печь «Легенда» является полностью чугунной. Такие устройства предпочитают люди, ценящие долгий срок службы печей и их надежность. Чугунные изделия отличаются стойкостью к деформациям, температурным перепадам, такой материал не будет крошиться, на нем не возникают трещины.

Топка является абсолютно герметичной. Отопительные устройства «Легенда» отличаются высокой безопасностью при эксплуатации.

«Сенсация»

Такие устройства представлены в 29 разновидностях. Каменка в них довольно большая, камней туда помещается около 60 кг. Пар распределяется максимально равномерно (благодаря хорошей вентиляции). Благодаря сильному конвекционному потоку воздух нагревается довольно быстро.

Дизайн таких моделей является очень стильным. Производитель предлагает устройства, дверцы которых являются панорамными. Среди потребителей популярны и чугунные дверные конструкции, на которых изображено пламя.

«Ураган»

Поскольку конструкция устройств «Ураган» является закрытой, камни в них становятся очень горячими (они могут нагреваться до 400 градусов). Такие модели подходят для тех, кто предпочитает, когда в парилке погорячее. Устройства «Ураган» отличаются друг от друга по размерам, дизайну.

«Лава»

Такие устройства имеют очень интересный дизайн. По бокам печи, на ее торцевой части расположены красивые кованые элементы. Это устройство обогревает помещение довольно быстро, жар держится очень хорошо. Модель не очень большая, но именно по этой причине она отличается способностью быстро нагреваться.

Толщина стенок конструкции из стали – до 1,2 см.

Установка

Решая, где будет находиться печь, нужно учитывать некоторые минимально допустимые расстояния:

  • от стен до топочного окна – 50 см;
  • от веществ, которые легко воспламеняются, до поверхности печи – 50 см;
  • от потолка до верхней части устройства – минимум 80 см.

В некоторых случаях (например, если помещение небольшое) допустимые расстояния можно уменьшать. Однако вы сможете сделать это только в том случае, если установите кирпичный огнестойкий экран, который позволит защитить от жара боковые и задние поверхности устройства.

Собираясь установить печь, нужно будет подготовить основание. Для этого подойдут листы из металла. Можно дополнительно использовать теплоизолирующую основу, кафель. Основанием вы можете сделать и шамотный кирпич.

Рекомендуется дополнительно оградить каменку, используя для этого базальтовую вату. Можно обложить банную печь кирпичом, аптекарским камнем (он довольно хорошо помогает при мигренях, облегчает состояние человека при мышечных и суставных болях).

Стена из кирпичных элементов у печи очень хорошо подойдет для классической русской бани. Так вы получите специальный экран, обеспечивающий надежную защиту.

Он отличается следующими преимуществами:

  • благодаря экрану от отопительного устройства не будет идти сильный жар;
  • поскольку температура поверхностей из металла значительно снизится, печь будет более долговечной;
  • тепло в помещении будет сохраняться очень хорошо (благодаря потокам воздуха, которые имеются в экране).

Некоторые предпочитают делать экран металлическим, а не кирпичным, но из-за металла температура в помещении будет очень высокой.

Как правильно топить?

Сначала нужно будет осуществить пробную топку. Убедитесь в том, что сочленения деталей дымового канала и печки являются герметичными. Проверьте тягу. Чтобы это сделать, следует прислонить к открытой топке горящую свечу или тонкий бумажный лист (нужно будет открыть на дымовом канале задвижку). Если огонь или бумага наклонится к топке, это будет означать, что тяга имеется.

Потом положите в печку кусок рубероид, щепки, что-нибудь бумажное и зажгите огонь. Если на сочленениях и швах нет копоти, это значит, что они являются герметичными. В противном случае нужно будет сделать так, чтобы соответствующие элементы соединялись более прочно.

Положите камни в каменку. Собираясь их закладывать, убедитесь в том, что они являются прочными, чистыми. Небольшие камни должны находиться сверху, большие – снизу. Если есть бак, нужно будет налить в него воду. Следует также предварительно убедиться в том, что бак является герметичным.

Поместите в топку бумагу, щепки. Если с разжиганием топлива возникнут какие-либо сложности, нужно будет на некоторое время чуть приоткрыть топку. Рекомендуется обращать внимание на оттенок огня. Если воздуха слишком много, огонь белый, если же его мало, пламя обычно становится красноватым (цвет огня должен быть золотисто-желтым). Подачу воздуха можно регулировать, используя заслонку, которая находится на двери топки.

Чтобы повторно загрузить топливо, нужно на некоторое время приоткрыть топку. После этого откройте ее полностью. При первой топке помещение может слегка задымиться: его нужно будет проветрить. Полноценную топку следует осуществить в течение двух часов. Если возникнет необходимость, примените элементы термозащиты, чтобы обеспечить дополнительную термоизоляцию.

Полезные советы по эксплуатации

Нужно будет ежегодно осуществлять осмотр дымохода. При необходимости следует удалять сажу, осуществлять замену неисправных деталей, удалять птичьи гнезда, паутину и другие посторонние предметы.

При использовании печи «Везувий» не следует:

  • изменять конструкцию отопительного устройства;
  • убирать угли и золу из печки, которая не успела остыть;
  • убирать из дымового канала сажу путем выжигания, перекрывать дымоход до того, как топливо полностью перестанет гореть и тлеть;
  • использовать устройство в медицинских, дошкольных учреждениях, жилых помещениях
  • не заполнять бак водой при использовании печи;
  • сушить на элементах устройства обувь, одежду и так далее;
  • использовать для печи на дровах слишком большие отопительные материалы, которые не помещаются в топку;
  • осуществлять растопку с помощью горючих жидкостей, которые легко воспламеняются;
  • использовать для дровяных печей газообразное, жидкое топливо, торф, кокс, каменный уголь.

Не следует эксплуатировать устройство в бане, в которой нарушены требования пожарной безопасности. Не рекомендуется слишком часто поливать водой камни, чтобы получить пар. В противном случае чугунная топка может разрушиться.

Видео-обзор на печь для бани «Везувий» смотрите ниже.

Банные печи Везувий — отзывы и потребительские характеристики (видео)

Баню любят самые разные люди, однако все они ценят хороший пар. А «правильный» пар дает только правильная банная печка. Так что, именно ее выбору и стоит уделить первоочередное внимание.

Модельный ряд печей «Везувий».

Многие владельцы бань останавливаются на дровяной печи Везувий. Почему? Потому что она отлично подходит и для частной бани, и для общественной. Главное – правильно подобрать модель.

Печь для бани Везувий: конструкционные особенности

Топка Везувия имеет уникальное устройство, обеспечивающее равномерное распределение тепла по всему помещению парилки. При этом потребление твердого топлива – минимально, а нужная температура достигается достаточно быстро: парная в 20-25 кубических метров нагревается в течение 1 часа. Топится печь Везувий из смежного помещения.

Конструкция предусматривает наличие довольно объемного резервуара для камней. Они укладываются в пространство между топкой и стальным кожухом и могут прогреваться до температуры в 400 градусов. С учетом того, что масса камней может достигать 60 кг, отличный пар обеспечен.

Печи Везувий отличаются повышенным сроком эксплуатации. Высокие потребительские характеристики обеспечиваются за счет специального кремне-органического покрытия стенок, благодаря которому они меньше подвергаются разрушительному воздействию высоких температур и влажности. Банные печи Везувий выдерживаются многократные серьезные перепады температур.

Всего существует семь модификаций печи:

  1. Скиф
  2. РусичЪ
  3. Элит
  4. Классик
  5. Премиум
  6. Президент
  7. Русский пар
Устройство печи Везувий.

Какую бы модель вы ни подобрали, можете быть уверены в надежности и долговечности конструкции. Все печи для бани Везувий имеют сертификаты, подтверждающие их пожаробезопасность.

Что касается дизайна, каждая из моделей стильно выглядит и легко вписывается в интерьер бани любого стиля. Этому способствуют округлые формы, отсутствие острых углов и уже упомянутое кремне-органическое покрытие, придающее изделию стильный современный вид.

Вес печи Везувий может колебаться от 50 до 100 кг в зависимости от выбранной модификации. Объем парной, которую она способна прогреть – от 12 до 30 кубических метров.

Владельцы бань, приобретшие печь везувий отзывы оставляют по большей части позитивные, считая, что банные печи этой серии универсальны и удобны в эксплуатации.

Преимущества печи Везувий

Теплоагрегаты отлично протапливают помещение бани, воду и дают хороший пар. Вентилируемые каменки велики, нагревают камни с четырех сторон, что позволяет тратить меньше времени и топлива на приготовление парилки.

Поскольку от раскалённых стенок печи исходит жёсткое инфракрасное излучение, печь банная Везувий оснащена кожухом-конвектором, выполняющим роль экрана и защищающим от перегрева и ожогов. Кроме того, устройства этой серии отличаются еще и такими особенностями:

Требования пожарной безопасности при строительстве печи в бане.
  1. Топка изготовлена из специальной конструкционной стали. Материал не деформируется даже при сильном нагревании и резких перепадах температур.
  2. Конвекционно-вентилируемая каменка Везувия отличается исключительной емкостью.
  3. Нагрузка, создаваемая камнями на коллектор дымохода, минимальна. При этом КПД высок, а тепло равномерно распределяется равномерно и на прогрев воздуха, и на нагревание камней.
  4. Отсутствие острых углов гарантирует безопасную эксплуатацию. Немаловажно, что это позитивно сказывается на внешнем виде тепловых агрегатов.
  5. Дверца печи Везувий и колосниковые решетки изготовлены из чугуна. Дверца оснащена большим жаропрочным стеклом, самоохлаждаемая. Предусмотрена система самоочистки.
  6. Изготовитель позаботился о наличии документов, подтверждающих безопасность устройства.

Некоторые нюансы

Несмотря на высокий КПД Везувия, у владельцев бань иногда возникают проблемы: парилка прогревается медленнее или же температура относительно невысока. Как правило, это не имеет отношения к особенностям конструкции печи, а связано с недостаточной теплоизоляцией помещений.

Какой бы обогревательный прибор вы ни ставили, в первую очередь позаботьтесь о качественном утеплении бани. Тогда, купив хорошую печь, вы много лет будете наслаждаться легким паром и расслабляющим отдыхом. Выбирайте, покупайте и парьтесь на здоровье!

отзывов, фото. Установка печи «Везувий» для бани

Печи Везувий изготавливаются с камерами разного диаметра. При этом модели совсем разные по высоте. Печи производителя подходят для парилки площадью не более 20 квадратных метров. метров. В этом случае конвекторы обычно устанавливают открытого типа. Использовать модель довольно просто. Если верить отзывам покупателей, накал устройства стремительно набирает обороты.Безопасность при использовании печей от производителя гарантируется. Однако в этой ситуации следует подумать о правильной установке модели.

Как установить духовку?

Монтаж печи «Везувий» начинается с укладки площадки. Как правило, для этого используется красный кирпич. Высота основания должна быть не менее 6 см. Также необходимо позаботиться о дымоходе. В этом случае оценивается материал перекрытия. Все пожароопасные предметы должны находиться на безопасном расстоянии от топки.Иногда специалисты устанавливают перегородки рядом с камерой. В месте подключения дымохода монтируется теплоизоляционный фартук.

Обзор печи «Вертикаль ВК»

Данная модель (фото печи «Везувий» показано ниже) хороша для помещения, площадь которого не превышает 12 квадратных метров. метров. Верхняя рама сделана из нержавеющей стали. Конвектор в приборе устанавливается открытого типа. Печь безопасна в эксплуатации. Основание для него целесообразно сделать из красного кирпича.Для этого не требуется защитный фартук очень большой площади. Если верить мнению покупателей, проблемы с зольником возникают редко. Нагрев печи быстрый.

Все продукты горения удаляются через дымоход. При необходимости камеру можно почистить самостоятельно. Однако минус у модели все же есть. Прежде всего, это небольшой диаметр зольника. При нормальной циркуляции воздуха иногда возникают проблемы. Код очень качественный. Также следует отметить, что его можно использовать как нагревательную печь «Везувий».На рынке представленная модель имеет возможность приобрести за 35 тысяч рублей.

Отличия модели «Вертикаль VS»

Об этой печи пользователи, как правило, отзываются хорошо. В использовании она проста, а производитель пепельницы предоставляет удобную. При необходимости всегда можно проверить конвектор самостоятельно. Нижняя рамка модели практически не нагревается. Задняя стенка прочная. Резак снабжен тремя отверстиями. Камера дожигания возле топки имеет небольшие размеры.Учитывая это, целесообразнее использовать данное устройство для парных, площадь которых не превышает 15 квадратных метров. метров. Также важно отметить, что калитка бывает в утепленной модели. Перекрытие стальное. Стоит на рынке эта печь для бани «Везувий» не дороже 30 тысяч рублей.

Отзыв Заказчика о модели «Вертикальная ВЧ»

Указанная банная печь «Везувий» от другихПрибор отличается широким перекрытием. При этом камера довольно объемная.При желании можно быстро очистить зольник. В этом случае установить духовку несложно. Основу для него часто делают из красного кирпича. В этом случае дымоход обычно оборачивается теплоизоляционным фартуком. Конвектор имеет обычную модель. Если верить мнению покупателей, печь горит быстро.

Из минусов следует отметить совсем небольшой улов. В некоторых случаях свод печи загрязняется. Также покупатель должен периодически осматривать обрезку. Ямки необходимо чистить раз в месяц.Стоит на сегодня эта печь для бани «Везувий» не дороже 40 тысяч рублей.

Что говорят о Лаве-12?

Данные обзоров печи Везувий в основном получены положительно. В первую очередь это связано с качественным каркасом. Если верить мнению покупателей, он способен выдерживать большие нагрузки. Максимальная температура устройства набирается быстро. При необходимости преобразователь можно снять и почистить. Подвесной туннель широкий.

Также к преимуществам можно отнести качественный зольник, который редко ломается.Однако нижняя крышка иногда может деформироваться. Фреза в модели имеет четыре отверстия. Камера дожигания возле духовки широкая, но весит модель немного. Задвижка в устройстве прочная. Если верить мнению покупателей, слайд можно снять самостоятельно. Используйте эту духовку, рекомендованную производителем, в парилке площадью не более 12 квадратных метров. метров.

Особенности печи «Лава-14»

Среди особенностей данной модели следует отметить качественное перекрытие, которое выполнено из нержавеющей стали.Зольник устанавливается в прибор обычным образом. Свод в топке высокий. Если верить мнению покупателей, пачкается редко. В этом случае шибера нет. Из недостатков важно упомянуть задвижку. При длительном использовании он может деформироваться.

Еще один недостаток — небольшой дозатор. Камера сгорания имеет небольшие размеры. Решетка в устройстве расположена над преобразователем. Внешний диаметр тоннеля 2,4 см. Нижняя рама сделана из стали.Покупателю будет предоставлена ​​банная печь «Везувий» на сумму около 42 тысяч рублей.

Модель «Лава-16 СВ»

Данные печи Везувий хорошие, однако следует учитывать, что они подходят для помещений, не превышающих 15 квадратных метров. метров. Нижняя рама модели стандартно изготовлена ​​из нержавеющей стали. Многие покупатели этой печи хвалят качественный конвектор. Устанавливается в модели сразу над рамой. При необходимости зольник можно очистить самостоятельно.

Задняя стенка у топки невысокая. Фреза на три отверстия. Диспенсер для этого не предназначен. Пепельница у топки была маленькой. Устанавливается дымоход достаточно просто. По словам владельцев модели, клапан перегревается редко. Фартук дымохода при установке должен быть очень плотным. На сегодня стоит испечь около 33 тысяч рублей.

Отзыв о «Легенде ВК»

Про эту печь пользователи отзываются по-разному.Если рассматривать достоинства, важно отметить качественное совпадение. По словам владельцев, убирается легко. Свод в этом случае устанавливается широко, и воздух циркулирует в системе нормально. Отдельного внимания заслуживают ворота. Стандартно устанавливается под камерой, под ней предусмотрен теплоизоляционный слой.

Если говорить о недостатках, важно отметить довольно слабый клапан. Пепельница в приборе иногда не двигается. Фреза в модели имеет три отверстия.Задняя стенка в конструкции небольшая. Конвектор очень узкий у рамы. Стоит эта печь «Везувий» на рынке около 35 тысяч рублей.

Чем интересна печь «Легенда о Солнце»?

Указанная духовка «Везувий» от других моделей выделяется большой камерой. Нижняя рама модели установлена ​​широкой. В свою очередь удаленный туннель снабжен большим диаметром. Зольник в данной печи устанавливается в обычном режиме. При этом задняя стенка при эксплуатации модели деформируется довольно редко.Если верить мнению покупателей, то периодически возникают проблемы с решеткой в ​​системе. Съемник под камеру расположен на трех отверстиях.

Диспенсер в этом случае устанавливается на нижней раме. Задвижка имеет прочную конструкцию и изготовлена ​​из стали. Зольник устанавливается в топку под выносным тоннелем. На сегодняшний день у покупателя есть возможность приобрести эту печь Везувий за 40 тысяч рублей.

Параметры печи «Легенда HF»

Отзывы об этой печи владельцы, как правило, положительно.У модели немало преимуществ. В частности, следует отметить очень прочное перекрытие. Нижний каркас полностью выполнен из нержавеющей стали и не подвержен коррозии, поэтому банная печь Vesuvius имеет хорошие отзывы. Конвектор монтируется на нее широким. Выносной тоннель, согласно документации, диаметр 2,3 см. Продвигается зольник довольно просто.

Если верить мнению покупателей, проблем с ним не возникает. Решетка устанавливается с помощью специальной сетки.Прогревается крайне медленно. Диспенсер у модели нормальный, клапан под ним стальной. По словам покупателей, ворота идут с теплоизоляционной пленкой, поэтому пользоваться ими безопасно. Код в данном случае широкий. На рынке есть модель не дороже 35 тысяч рублей.

Характеристики модели «Legend Suite»

Указанная печь «Везувий» подходит для парилки площадью около 12 квадратных метров. метров. Конвектор в приборе монтируется на нижней раме.Пользоваться духовкой просто. Для данного раздвижного типа предусмотрен зольник. Переносной тоннель диаметром 2,2 см. Прямо задняя стенка узкая. Решетка в конструкции располагается рядом с конвектором.

Резец в печи имеет три отверстия. Камера дожигания большая, поэтому прогрев происходит быстро. Пар в этом случае легко получить с помощью дозатора. Обрушился на модель с сводом. Перекрытие на раме стальное и не подвержено деформации. На рынке такая печь обойдется покупателю примерно в 42 тысячи рублей.

Особенности печи «Оптимум-12»

Эта печь получает хорошие отзывы в первую очередь за объемную камеру. Перекрытие в данном случае стальное, соединенное непосредственно с рамой. Воздуходувка предусмотрена в конструкции с металлическим уголком. По мнению потребителей, установка духовки очень проста. На рынке есть модель около 35 тысяч рублей.

Отзыв: Прекрасное место для отдыха — Sugar Tree Inn, Везувий

Нам всегда неприятно слышать, что гость был разочарован своим пребыванием у нас.Похоже, что во время ее пребывания возникло несколько проблем, за которые мы приносим искренние извинения.

Однако, как всегда, у каждой истории есть две стороны. Мы хорошо помним визит этого гостя, и она, безусловно, приукрасила свою сторону, и поэтому мы чувствуем необходимость решить некоторые из проблем, которые она подняла.

Хотя Бекки опоздала с вином, она очень извинялась за проблему, когда принесла его. Похоже, этот гость ожидал большего, чем словесные извинения, но уверяю вас, Бекки не отнеслась к своей ошибке легкомысленно.

Хотя наши десерты заморожены, они тоже очень хороши. Это лучший продукт US Foods, и нам постоянно говорят, насколько они хороши. Мы приносим свои извинения за то, что ее не разморозили до нужной температуры; этого не должно было случиться.

Что касается наших ужинов, то она, безусловно, имеет право на свое мнение, но подавляющее большинство наших гостей отзываются о них высоко. Завышена цена? Ужин этого гостя был оценен в 17,95 доллара США, включая выбор закусок, блюд, овощей и крахмала.Мы не чувствуем, что это завышенная цена.

Она также имеет право на собственное мнение относительно запеченной овсянки Becky’s Baked Oatmeal, но Бекки не хвастается этим, наши гости хвастаются этим.

Прошу простить меня за резкость, но ее утверждение о том, что наш внук «бегал по столовой с криком при каждой трапезе», просто не соответствует действительности. Он действительно иногда ходит с нами на кухню (наши дети навещают нас несколько раз в год), но мы остро осознаем, что наши гости хотят и заслуживают тихого обеда (особенно ужина), и если он начнет плакать или суетиться, наши дети берут его следующим. дверь в наш дом.Я не говорю, что его никогда не слышат, и он иногда делает успешный перерыв в столовую, но любые слышимые звуки — это шум восторга и смеха, а не безумный «кричащий ребенок». И даже они сведены к минимуму.

Здесь я должен сказать, что мне очень интересно, что эта гостья предпочла остаться и пообедать с нами во вторую ночь своего пребывания, а не пойти куда-нибудь еще.

Мы признаем, что с душем возникла проблема, и жаль, что она не рассказала нам о проблеме в первый же день, чтобы мы могли ее исправить.На насадке для душа есть двухпозиционный клапан, и для его открытия требуется 2 секунды. Это абсолютно не должно было быть отключено, этому нет оправдания, и я не преуменьшаю причиненные неудобства, и мы приносим свои извинения. Еще раз, мы хотели бы исправить это в первое утро ее пребывания.

Повторяю свое вступительное слово, мы очень не хотим слышать, как гость недоволен своим пребыванием у нас, и нам искренне жаль, что этот гость остался.

Пожалуйста, прочтите отзывы, оставленные другими гостями, а затем приходите к нам.Мы знаем, что вы найдете нашу гостиницу привлекательной, а мы очень гостеприимными. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время!

12 ЛУЧШИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ — РЕЙТИНГ 2019

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

* Обзор лучших по версии редакции brand24o.com. О критериях выбора. Этот материал субъективен, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой нужно посоветоваться со специалистом.

Бани и сауны популярны во всех регионах нашей страны. Сегодня многие владельцы частной недвижимости возводят на территории своего земельного участка современные постройки для отдыха и водных процедур. Одним из важных элементов в них является печь. Он должен нагревать парную до высокой температуры, создавая приятный влажный микроклимат. Сегодня отечественному потребителю предлагается широкий ассортимент ТЭНов. Они различаются по цене, назначению и дизайну. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов.

Как выбрать печь для бани и сауны

  1. Мощность . Один из главных критериев при выборе — мощность печи. Подбирается с учетом объема парилки, наличия окон и дверей. Сделать расчет с помощью онлайн-калькулятора несложно.
  2. Источник энергии. В качестве источника энергии можно использовать твердую энергию (дрова), природный газ и электричество. Чаще всего в частных банях и саунах используют электричество и дрова.Для одного из них требуется электросеть (380 В), для других — эффективный дымоход.
  3. КПД . Для рационального расхода дров необходимо узнать об эффективности печки. Если традиционные модели имеют показатель не более 85%, то современные агрегаты достигают значения 91-95%.
  4. Материал корпуса . Для изготовления печей для бани и сауны производители обычно используют чугун или нержавеющую сталь. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.
  5. Тип нагревателя . По типу все обогреватели можно разделить на открытые и закрытые. В первом варианте воздух в парилке нагревается теплом камней. Помещение быстро нагревается, но и быстро остывает. Этот вид подходит для индивидуального использования на даче. Но закрытые печи более равномерно прогревают парилку, расход дров будет более экономичным, а вот баню придется прогреть за 3-4 часа до начала водных процедур.
  6. Некоторые дровяные печи имеют стеклянное окошко в дверце, через которое можно любоваться пламенем горящих дров.В них удачно сочетаются лучшие свойства печи и камина.
  7. Внешний вид печи часто становятся камнем преткновения при выборе модели. Некоторые производители используют декор, благодаря которому можно вписать устройство в любой интерьер.

В наш обзор вошли 12 лучших печей для бани и сауны. В рейтинг попали только те модели, которые одобрены экспертами и получили хорошие отзывы отечественных пользователей.

Какая печь для бани лучше, стальная или чугунная

Тип печи

Преимущества

недостатки

+ высокая надежность

+ длительный срок службы

+ металл не окисляется при горении

+ быстро нагревается

— не каждая нержавеющая сталь имеет высокие характеристики

— цена сильно колеблется

— быстро остывает

Чугун

+ долго сохраняет тепло

+ выдерживает температуру и влажность

+ доступная цена

— большой вес

— короткий срок службы

— медленный нагрев


Рейтинг лучших печей для бани и саун

90 219 Номинация место Наименование товара цена Лучшие печи для саун 1

9014 9014 af9 Harvia для Harvia 2 Harvia Club Combi K15GS 94 500 ₽ 3 Sawo TOWER TH6-120Ni-WL 46 125 ₽ 4 Thermophore 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 Vitruvia NARVI Oy NC 16 26 300 ₽ Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани 1 Harvia 20 duo 37 000 ₽ 2 Feringer 90 000 ₽ 3 Термофор Тунгуска 19 300 ₽ 4 Термофор Гейзер 2014 13 500 ₽ 5 Теплодар Сахара 24 ЛК / ЛКУ 17 800 ₽ 17 800 ₽ Лучшая русская чугунная печь 1 Hephaestus PB-04 M 33 000 ₽ 2 Vesuvius LEGEND FORGING 28 Камин (205) 44 470 ₽

Лучшие банные печи 9000 сауну до необходимого уровня нагрева с помощью электрических или дровяных печей.Выбирая электронагреватель, следует обратить внимание на тип сети (220 или 380 В), в которой устройство будет работать. Специалисты выбрали несколько удачных моделей.

Harvia forte af9

Рейтинг: 4.9

Чтобы создать расслабляющую атмосферу в домашней сауне, была создана печь Harvia Forte AF9. Этот обогреватель отличается экономичной конструкцией и элегантным корпусом. Устройство позволяет отапливать помещение до 15 кубометров. м. Для работы устройства требуется электричество, мощность ТЭНа 9 кВт.Производитель позаботился о простоте и удобстве управления топкой. Для этого модель оснащена цифровым пультом, пользователю достаточно задать нужные параметры. Специалисты высоко оценили уникальную теплосберегающую технологию. Банная печь становится победителем нашего рейтинга.

Владельцы отмечают безопасность и практичность отопительного прибора. Он позволяет получить эффект настоящей русской бани, экономно расходуя электроэнергию.

Преимущества
  • стильный дизайн;
  • Простота управления;
  • быстрый обогрев помещения;
  • практичность и экономичность.

Harvia Club Combi K15GS

Рейтинг: 4,8

Если вы хотите утеплить сауну объемом от 14 до 24 кубометров. м, отличным вариантом станет плита Harvia Club Combi K15GS. Электронагреватель работает от сети 380 В, максимальная мощность составляет 15 кВт. В комплект входит бак для нагрева воды. А вот систему управления придется покупать отдельно, как камни (вес около 60 кг). Таким образом, модель занимает вторую строчку рейтинга.Финская банная печь изготовлена ​​в соответствии с требованиями европейских стандартов, что делает ее эксплуатацию безопасной и долговечной. О высоком качестве устройства часто сообщают пользователи на тематических сайтах.

Модель не может похвастаться богатым функциональным наполнением, но ее легкий вес (30 кг) и компактность можно добавить в актив печи.

Преимущества
  • высокая мощность
  • легкость и компактность;
  • безопасность и надежность;
  • качественная сборка.
Недостатки
  • высокая цена;
  • плохая комплектация.

Sawo TOWER TH6-120Ni-WL

Рейтинг: 4,7

Высокотехнологичная каменка для сауны Sawo TOWER TH6-120Ni-WL. Он имеет полукруглую форму, поэтому оптимально смотрится настенная установка. При мощности ТЭНа 12 кВт устройство может обогревать помещение объемом 18 куб. м. Установить печь несложно, ее вес без камней — 24 кг. Специалисты отмечают вместительную тару, в которую можно положить до 160 кг камней.Финский производитель использовал высококачественные материалы для изготовления своей продукции.

Пользователи отмечают прочный корпус и простую регулировку теплового режима, кстати, управлять работой можно удаленно. Печь отлично вписывается в разные интерьеры, за счет отсутствия стен помещение быстро прогревается.

Преимущества
  • легкий вес;
  • быстрый обогрев помещения;
  • возможность дистанционного управления;
  • прочный корпус.

Термофор Vitruvia

Рейтинг: 4.7

Многие пользователи могут полностью расслабиться в сауне, глядя на открытый огонь. Такую возможность предоставляет дровяная печь Thermofor Vitruvia. Имеет большое смотровое окно, характерное для больших каминов. Каменка предназначена для сауны финского типа с объемом помещения от 8 до 18 кубометров. м. В топку закладываются дрова длиной до 0,5 м. Вы можете удалить золу, сдвинув поддон влево или вправо. Основная проблема устройства — это необходимость установить эффективный дымоход, который должен справляться с высоким давлением образующихся газов.

Владельцев довольны большим экраном, регулировкой обдува, компактными размерами. Попасть в тройку лидеров рейтинга моделей не удалось из-за конструктивных особенностей дымохода. Многие пользователи занимаются его доработкой после покупки.

Достоинства
  • хороший дизайн;
  • высококачественные материалы;
  • независимость от электросети;
  • низкая цена.
Недостатки
  • проблемы подключения дымохода.

NARVI Oy NC 16

Рейтинг: 4,6

В пятерку лучших банных печей входит дровяная модель NARVI Oy NC 16. Предназначена для обогрева небольших помещений (6-16 кубометров). Высокий КПД был достигнут за счет наличия вторичного дожига газов. Сама топка сделана из стали, а чугунная дверца с небольшим смотровым окошком создает в сауне атмосферу уюта. Вся конструкция довольно много весит (72 кг), камни прибавят еще около 50 кг.Но, несмотря на массивность печи, небольшой охапки дров хватит, чтобы обогреть комнату. Дымоход конструктивно предусмотрен для подключения дымохода в задней части каменки, но с помощью переходника можно отводить выхлопные газы по вертикали.

Владельцы отмечают экономичность печи, наличие регулируемых ножек и плавный нагрев. Неудобство установки дымохода не позволило модели занять более высокое место в рейтинге.

Преимущества
  • высокая эффективность;
  • плавный нагрев;
  • рентабельность.
Недостатки
  • неудобство подключения дымохода.

Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани

В настоящей русской бане используются только дровяные печи. Самые популярные сегодня модели — это нержавеющая сталь. Специалисты советуют обратить внимание на следующие продукты.

Harvia 20 duo

Оценка: 4.9

Каменка Harvia 20 Duo сочетает в себе лучшие качества камина и печи для русской бани.Пока в топке горит дрова, обогревая парилку, вы можете наслаждаться пламенем языков, играющих за термостойким стеклом. Мощности модели (24,1 кВт) хватает для обогрева помещения площадью до 20 кубометров. м. Благодаря использованию нержавеющей стали для изготовления внешнего кожуха производителю удалось увеличить прочность всей конструкции. Внешне печь выглядит очень эффектно, она впишется в любой интерьер бани. Знатокам и пользователям особенно понравилась стеклянная дверца с окантовкой из нержавеющей стали.Дополнительно на дымоход можно установить резервуар для воды, увеличив функциональность модели.

У обслуживающего персонала нет особых претензий к качеству финской печи. Таким образом, она становится победительницей нашего рейтинга.

Преимущества
  • Красивый дизайн;
  • эффективное отопление;
  • прочная конструкция;
  • компактность.

Feringer MAXI

Рейтинг: 4,8

Дровяная печь Föhringer MAXI имеет благородную отделку из полированного камня.Каменка мощностью 25 кВт способна обогреть парилку русской бани объемом до 30 кубометров. м. Большое количество камней очень сильно нагревается даже от небольшой охапки дров. Отечественный производитель смог удовлетворить запросы разных категорий пользователей за счет четырех вариантов облицовки. Верхнее подключение дымохода делает установку топки удобной и простой. Срок службы каменки довольно большой за счет изготовления топки из нержавеющей стали.

Домовладельцы устанавливают печь в русских банях, хамамах и саунах. Порадовали все технические параметры агрегата, его конструкция. Только высокая цена останавливает потенциальных покупателей от приобретения.

Преимущества
  • высокая мощность
  • отделка благородным камнем;
  • рентабельность;
  • Удобная установка и подключение.

Термофор Тунгуска

Рейтинг: 4.8

Дровяная печь Thermofor Tunguska пользуется устойчивым спросом на отечественном рынке.У нее довольно скромные возможности, которые подходят любителям тесного общения в парилке. Оптимально устанавливать Тунгуску в парилках объемом от 8 до 18 кубометров. м. Нагревательный прибор создает приятную влажность при высокой температуре воздуха. Благодаря крышке конвектора помещение нагревается быстрее и равномернее. Топочное отделение (60 л) выглядит эффектно, а масса камней достигает 55 кг. Печь может эффективно обогревать русские бани различной конфигурации.

Одной из основных причин популярности модели среди пользователей специалисты называют доступную цену.Поэтому даже такие недостатки, как простая конструкция и быстрое охлаждение, не останавливают людей от покупки.

Преимущества
  • быстрый и равномерный нагрев;
  • доступная цена;
  • вместительная топка;
  • мелкий пар.
Недостатки
  • скромный внешний вид;
  • быстрое охлаждение.

Термофор Гейзер 2014

Рейтинг: 4,7

Классическим вариантом обогрева русской бани является печь Термофор Гейзер 2014.Для его изготовления производитель выбрал легированную жаропрочную сталь, за счет которой удалось увеличить срок службы. Нагреватель разделен на две секции, одна из которых открытая, а другая закрытая. Благодаря такому конструктивному подходу можно получить приятный для человека легкий пар. Чтобы лишняя вода не попала в духовку, есть специальный клапан-дозатор. Печь способна работать в бане с парилкой 8-18 кубометров. м

Пользователи отмечают надежность корпуса, приятный внешний вид и быстрый нагрев воздуха.Из минусов отмечается быстрое остывание печи и сильный звук в дымоходе при горении дров. Таким образом, модель не попадает в тройку лидеров рейтинга.

Достоинства
  • красивый пар;
  • быстрый обогрев помещения;
  • жаропрочная сталь;
  • двухсекционная конструкция.
Недостатки
  • быстрое охлаждение;
  • парилка плохо просушена.

Теплодар Сахара 24 ЛК / ЛКУ

Оценка: 4.6

Для русских бань с большими парными отсеками (14-24 кубометра) подойдет дровяная печь Теплодар Сахара 24 ЛК / ЛКУ. Модель выгодно отличается тем, что позволяет пользователям выбирать оптимальные режимы в парилке. Через час после того, как дрова были подожжены, температура в помещении достигает 110 ° С. В специальную емкость, долго сохраняющую тепло, можно загрузить до 90 кг камней. Монтируется печь просто, ведь дымоход расположен сверху в центральной части.

Пользователи отмечают комфортную температуру и влажность в парилке, скорость нагрева и удобство ухода. Из недостатков — быстрое засорение дымохода, высокая температура в маленькой парилке, хрупкость камеры сгорания. Таким образом, модель замыкает пятерку лидеров нашего рейтинга.

Преимущества
  • быстрый нагрев;
  • доступная цена;
  • вместительный контейнер для камней.
Недостатки
  • перегревает комнату;
  • сажа быстро накапливается в дымоходе.

Лучшие чугунные печи для русской бани

У чугунных печей осталось много приверженцев. Хотя они нагреваются дольше, тепло лучше удерживается. Вот лучшие представители этой категории.

Hephaestus PB-04 M

Рейтинг: 4.8

Истинные ценители русской бани отдают предпочтение чугунным печкам. Модель Hephaestus PB-04 M изготовлена ​​из специального чугуна с содержанием хрома. Благодаря выносному порталу топка может находиться в одном помещении, а термостойкая дверь — в другом.Поскольку печь поставляется в разобранном виде, проблем с транспортировкой и разгрузкой не возникнет. Специалисты обращают внимание на новаторский дизайн печи. Имеет систему дожига газа, пламегаситель и турбулентные ребра. В результате, даже когда топочное отделение нагревается до 750 ° C, отходящие газы попадают в дымоход, охладившись до 300 ° C. КПД печи достигает 87%.

Модель становится победителем нашего рейтинга за рекордную толщину стенок (6 см), поэтому тепло долго сохраняется в топке.Картину дополняет художественное обрамление двери.

Преимущества
  • длительный срок службы;
  • высокий КПД;
  • топка уникальной конструкции;
  • художественное обрамление двери.

Vesuvius LEGEND FORGING 28 Камин (205)

Рейтинг: 4,7

Чугунная печь Vesuvius LEGEND FORGING 28 Камин (205) составляет достойную конкуренцию лидеру рейтинга. Она может работать в бане с объемом пара до 30 кубометров.м. Внешне модель выглядит элегантно, проблем с транспортировкой и установкой не отмечено. Чугунная топка разделена на 3 части; для герметизации производитель использовал керамический шнур. Безопасность и надежность конструкции обеспечивает болтовое соединение узлов и деталей. Особый сорт чугуна выдерживает сильные перепады температур, он не лопается при попадании на него большого количества воды.

Печь занимает второе место в рейтинге из-за более высокой цены и меньшей толщины стенок печи (1.2 см). К тому же конструкция имеет больший вес (178 кг) и габариты.

Преимущества
  • высокая мощность
  • безопасность и надежность;
  • устойчивость к температуре и влажности.

Внимание! Этот рейтинг субъективен, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой нужно посоветоваться со специалистом.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Лучшая переносная сауна.Обзор Top 5 Best Portable Steam Sauna (июль 2021 г.).

LG LRGL5823D: Отзывы владельцев: Посмотреть все 203 рейтинги и отзывы

Создайте кухню, о которой вы всегда мечтали, с LG LRGL5823D. Наша газовая плита из нержавеющей стали Black предлагает стиль и функциональность, которые улучшат ваше пространство — и ваши блюда. Вот лишь некоторые из функций, которые делают все это возможным:

• Духовка большой емкости с фритюрницей : Наши 5,8 куб. фут. духовка с фритюрницей не только дает вам больше места для всех ваших любимых блюд, но и дает вам возможность жарить хрустящие закуски и блюда без масла.(Противень для жарки в воздухе продается отдельно). А с его настройками вентиляторной конвекции вы можете запекать и жарить с безупречным результатом.
• Быстрая очистка : Иногда все становится беспорядочно, но наша духовка LG EasyClean® упрощает очистку. Используя настройку EasyClean® и несколько струй воды, вы можете получить газированный духовой шкаф без химикатов или сильного нагрева * .
• Smart Tech Built In : Поскольку наша газовая плита также оснащена интеллектуальной духовкой, вы можете использовать приложение ThinQ® для удаленного управления духовкой и получать советы и предупреждения по обслуживанию через нашу программу упреждающего обслуживания клиентов **
• Варочная панель для шеф-поваров: Благодаря широкой решетке газовая плита нашей серии LG может с комфортом разместить все, от больших кастрюль до маленьких кастрюль, сковородок и широких сковородок.Кроме того, с нашей мощной горелкой UltraHeat ™ 20K BTU вы можете быстро вскипятить воду, обжарить ингредиенты как профессионал или довести блюда до температуры.

Предоставляя вам больше возможностей для приготовления пищи, наша газовая плита с фритюрницей и вентиляторной конвекцией упрощает приготовление великолепных блюд в домашних условиях. Теперь вы можете подавать свои любимые хрустящие закуски, обжаривать и запекать до совершенства и использовать свою варочную панель для всего, от нежных соусов до обжаренной в воке лапши. Просмотрите все наши новейшие газовые плиты, а также нашу полную коллекцию кухонной техники — и создайте идеальную кухню для вашей жизни и вашего стиля.

* Среди основных ведущих брендов бытовой техники, согласно опросу, проведенному в марте 2020 года. Сильные загрязнения могут потребовать дополнительных усилий вручную или использования функции полной самоочистки.
** Проактивная служба поддержки клиентов доступна только в США и доступна через приложение ThinQ. Доступ к этому продукту может быть закрыт до 4-го квартала 2020 года.

Лучшая врезная газовая плита

Наш выбор

GE JGS760

Она отличается отличными кулинарными характеристиками по разумной цене и с несколькими красивыми вариантами отделки, все от бренда, пользующегося репутацией надежного производителя.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 1298 долларов.

GE JGS760, насколько мы можем судить, не имеет явных недостатков конструкции или проблем с контролем качества, а конструкция выглядит прочной. Варочная панель поставляется с типичным набором конфорок для данной цены, способным выполнять все, кроме самых экстремальных высокотемпературных и низкотемпературных задач. Он также поставляется с сковородой и имеет две самые сильные конфорки в первом ряду, что, по нашему мнению, является наиболее удобным способом расстановки конфорок (и встречается реже, чем вы думаете).Духовка достаточно большая, чтобы с комфортом поместиться здоровенная 26-фунтовая индейка или просторный камень для выпечки 15 на 20 дюймов, и имеет режим конвекционного приготовления для более быстрого, хрустящего и равномерного приготовления.

Выбор для модернизации

Bosch 800 Series HGI8054UC

Такие детали, как стеклянные сенсорные панели, металлические ручки и прочное оборудование, выделяют эту линейку в европейском стиле.

Если вы предпочитаете выдвижную линейку с более высококлассным внешним видом и еще более прочной конструкцией, приобретите Bosch серии 800 HGI8054UC.Он стоит на тысячи долларов меньше, чем профессиональный или роскошный ассортимент, но такие детали, как стеклянные сенсорные элементы управления духовкой и более прочное оборудование, ставят его на уровень выше большинства слайд-модулей. Хотя его характеристики и функции, связанные с приготовлением пищи, не являются чем-то особенным по цене — духовка относительно небольшая, а конфорки не сильнее, чем вы найдете в более дешевой модели — вы все равно можете готовить практически все, что угодно ассортимент, включая ужин в честь Дня благодарения. Серия 800 также доступна в двухтопливной версии (чувствительная газовая варочная панель, последовательная электрическая духовка) под названием HDI8054U.

Выбор для модернизации

GE Profile PGS930

Лучший производитель с впечатляющими характеристиками варочной панели и духовки по такой цене. Также доступна двухтопливная версия.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 1 697 долларов.

GE Profile PGS930 обладает самыми впечатляющими кулинарными характеристиками, которые вы найдете в выдвижной линейке. Горелка мощностью 21000 британских тепловых единиц является одной из самых мощных газовых горелок, которые мы видели на любой домашней плите по любой цене, поэтому она кипятит воду быстрее, чем другие выдвижные модули, а благодаря конструкции с тремя кольцами она также хорошо удерживает низкие температуры.У него есть высококлассные детали, такие как стеклянная панель управления, хотя конструкция не такая мощная, как у Bosch серии 800. Он также доступен в двухтопливной версии P2S930.

Бюджетный выбор

Frigidaire FFGh4054US

Ассортимент по разумной цене с адекватными характеристиками, это прекрасно, если вы хотите, чтобы по доступной цене выглядела линейка скольжения.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 797 долларов.

Если вы хотите, чтобы модель выглядела как раздвижная, но у вас мало денег, чтобы ее тратить, лучше всего подойдет Frigidaire FFGh4054US.Это практически единственная газовая горка, которая обычно стоит менее 1000 долларов. Вам придется довольствоваться менее впечатляющими (но все же адекватными) характеристиками, чем вы получите в типичном скользящем диапазоне: духовка не имеет режима конвекции, а мощность горелки немного слабее, чем обычно. Качество сборки также кажется немного более хрупким, чем у большинства, на которые мы смотрели. Но владельцы, похоже, довольны им, и, опять же, он довольно доступен.

Также великолепно

GE Профиль PGS960

В этой серии с двумя духовками есть одна из самых больших нижних духовок, которые мы видели в этой необычной категории продуктов, и необычайно мощная горелка.

Если вы ищете выдвижную плиту с двумя духовками, мы рекомендуем GE Profile PGS960. У нее одни из лучших в своем классе функций приготовления, в том числе одна из самых мощных конфорок, которые мы когда-либо видели на любой плите непрофессионального стиля. Его нижняя духовка также может вместить более крупную птицу и жаркое, чем другие модели с двумя камерами.

Лосось пикката гиада

1935 форд дерево для пикапа

Торговые разногласия Ракетной лиги

Генеральная конференция ЛД 2021

28 января 2020 г. · Можно ли это сделать в мультиварке? Этот рецепт легко приготовить в мультиварке.Просто добавьте курицу и соус в мультиварку и готовьте на медленном огне в течение 4-6 часов или на сильном в течение 2-3 часов. 7 июня 2020 г. — Изучите доску bevrw1 «Chicken Piccata», за которой следят 233 человека на Pinterest. Узнайте больше о куриных пиккатах, пиккатах и ​​рецептах с курицей.

04 марта 2019 г. · 8) Добавьте приготовленного лосося в сковороду со сливочным соусом. Выложите соус на лосось и варите на медленном огне минуту или больше, пока лосось не прогреется и не прожарится. Что подавать со сливочным тосканским лососем.Макаронные изделия. Поскольку в тосканском лососе есть сливочный соус, лучше всего подавать его с небольшим количеством углеводов. Пикката из курицы — классическое итальянское блюдо. Помимо рецептов копченой курицы, которые готовятся с использованием газового или пропанового коптильни, я много раз готовил куриную пиккату в ресторанах в качестве вечернего фирменного блюда, и самое сложное для понимания — это гарнир из курицы пикката. Вот несколько овощных и крахмальных гарниров, которые я приготовил на протяжении многих лет. Для большинства из них не требуется ссылка на рецепт, но я …

23 ноября 2020 г. · Рекомендации.Сгладьте курицу до размеров 1/4 дюйма. толщина. В неглубокой посуде смешайте заменитель яиц, 2 столовые ложки вина, 2 столовые ложки лимонного сока, чеснок и соус из острого перца.

15 февр.2019 г. · И если вы любите лосось так же сильно, как и я, обязательно посмотрите мой обжаренный лосось с сальсой из авокадо, крем-пикката с лососем и черненый лосось с клубнично-авокадо-сальсой. Я мог бы буквально продолжать и говорить о прекрасном вкусе этого лосося, не говоря уже о методе приготовления, который придает ему прекрасную шелушащуюся текстуру.20 июня 2015 г. · Лето идет полным ходом с этой легкой пастой с лимоном, чесноком и лососем. Полный свежих летних ароматов! Вот одна из моих любимых легких, летних, солнечных паст. Эта легкая паста с лимоном и чесноком с лососем еще и полезна для здоровья! Все дело в простоте и свежести. Со свежим базиликом, чесноком, лимонным соком, оливковым маслом, каперсами и лососем у вас практически лето на …

Маринованный лосось на гриле, запеченный с соусом песто и поданный с фетучини, с обжаренным шпинатом и вялеными помидорами в креме песто. , а затем закончил бурсеном.Подается с выбором стороны. $ 19,99 + Куриная пикката — это не что иное, как котлеты из куриной грудки, пропитанные мукой, обжаренные и подаваемые с соусом из масла, лимонного сока, каперсов и бульона или белого вина. Его можно приготовить за 20 минут или меньше, он настолько прост и вкусен, что должен стать частью репертуара каждого домашнего повара.

Удалите куриную шкурку, если она есть, затем порежьте грудку бабочкой. Держите длинный острый нож вдоль более толстой части грудки, положите руку сверху и разрежьте грудку почти до конца.16 марта 2020 г. — Изучите доску Сэнди Брунс «Рецепт пиккаты из телятины» на Pinterest. Смотрите еще идеи о рецепте пиккаты из телятины, пикката из телятины, телятины. 22 июля 2019 г. · Старайтесь не использовать «горбушу», так как этот вид лосося довольно водянистый и выделяет много воды в процессе запекания, из-за чего рыба становится влажной, а не шелушится. Лосось также можно завернуть в фольгу и приготовить на гриле при температуре 375–400ºF примерно столько же времени, плюс-минус минуту или две. Эта пикката с лососем достойна ресторана и сделана из приправы под названием «Приправа Капитолийского холма» из магазина Savory Spice®.Если у вас нет смеси приправ, вы можете использовать смесь сушеного лука-шалота, соли, перца, укропа, петрушки, чеснока.

Узнайте, как приготовить рецепт куриной пиккаты! Посетите http://foodwishes.blogspot.com, чтобы узнать об ингредиентах! Плюс к этому дополнительная информация и более 500 дополнительных оригинальных видео … 11 июля 2015 г. · Куриные бедра, запеченные в духовке, с каперсами, лимоном и чесноком! На приготовление запеченной пиккаты с курицей уходит около 40 минут (большая часть из которых — время для выпечки), и это очень ароматный ужин в будние дни.Рецепт без глютена и с низким содержанием углеводов! Рецепт без глютена и с низким содержанием углеводов. Ингредиенты включают масло и куриные бедра — в обоих много жира и мало сахара … 3 сентября 2015 г. · Джада Де Лаурентис официально разведена с мужем Тоддом Томпсоном, но не без затрат .. TMZ получил копию окончательного решения о разводе , который предписывает Джиаде платить Тодду 9 тысяч долларов в месяц …

Пикката с лососем практически идентична ингредиентам, которые вы найдете в куриной пиккате, за исключением, конечно, очевидного: жирного, маслянистого и слоеного филе лосося.Однажды попробовав и приготовив его, вы уже никогда не сможете жить без него. Пикката — это старинная итальянская классика, которую обычно готовят из телятины. 18 августа 2011 г. · Доведите до кипения бульон и лимонный сок на средней сковороде. Уменьшите огонь до кипения и выложите филе лосося в сковороду. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока рыба не начнет легко рассыпаться вилкой. Снимите лосось со сковороды; держать лосося в тепле.

Подготовка. Разогрейте духовку до 375 ° F. Посыпьте лосось с обеих сторон солью и перцем, выложите на форму для запекания и готовьте, пока лосось легко не рассыпется вилкой, примерно 12-14 минут.Эта 20-минутная сковорода с курицей и спаржей с чесноком и травами полна богатого маслянистого вкуса трав, при этом курица и спаржа приготовлены на одной сковороде для легкой подготовки и очистки. 16 апр.2019 г. · Добавить чеснок и оставшуюся 1 ст. масло в сковороду и готовьте, часто помешивая и уменьшая огонь, если необходимо, чтобы чеснок не подгорел, до золотисто-коричневого цвета, около 2 минут.

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и хлопья красного перца; готовьте, помешивая, около 30 секунд, пока чеснок не станет ароматным и золотистым (но не коричневым).Книги, одежда и посуда Giada доступны для продажи для заядлых поклонников Giada. Мы забронировали столик на открытом столе, и нас быстро усадила очень хорошенькая девушка в ярко-белом кружевном платье. Войдя в столовую в Giada, вы пройдете мимо открытой кухни, печи для пиццы и бара Antipasta.

5 августа 2020 г. · Обжарьте куриную грудку до коричневого цвета с обеих сторон, снимите со сковороды. Слегка убавьте огонь и грибы, добавьте 1 столовую ложку масла и немного соли. Посмотрите 1-минутные уроки кулинарии от Giada на канале Cooking Channel.Смотрите в прямом эфире … Куриная пикката 01:01. Курица … узнайте, как приготовить спагетти с лимонным базиликом и лососем.

Классическая пикката — это соус для сковороды, приготовленный путем обжаривания мяса на сковороде и удаления глазури с вином на коричневых кусочках, которые прилипают ко дну сковороды, но приготовить на гриле по рецепту совсем несложно. DA: 90 PA: 80 MOZ Ранг: 97 12 мая 2020 г. · Насыпьте муку в неглубокую миску. Обсушите курицу и разрежьте каждую грудку пополам по горизонтали, чтобы получить два тонких кусочка. Приправьте каждый кусок солью и перцем, затем обмакните каждый в муку, стряхивая с нее…

Направления Приправить курицу солью и перцем. Обвалять курицу в муке и стряхнуть излишки. В большой сковороде на среднем огне растопите 2 столовые ложки сливочного масла и 3 столовые ложки оливкового масла. Когда масло и масло … В сковороду добавить сок лимона, бульон и каперсы. Вернитесь к плите и принесите … От быстрых обедов в будние дни до уютных воскресных ужинов — эти надежные рецепты ужинов соберут всех за стол. От курицы до говядины, от сумки для заморозки до мультиварки и всего остального — у нас есть тысячи простых проверенных на кухне идей ужинов, которые понравятся вашей семье.Как приготовить кремовую пиккату из лосося Приправьте лосось и обваляйте каждый кусок мукой со всех сторон. Обжарьте лосось в масле и масле 3-4 мин. На бок, затем достаньте из кастрюли. Дегласируйте сковороду куриным бульоном или белым вином, лимонным соком + цедрой и каперсами. Вдохновением для этого картофеля Везувио послужил традиционный рецепт везувио. Этот картофель был частью моего рецепта ВЕСУВИО С ЛОСОСЕМ. Картофель делали отдельно от лосося. Картофель сначала обугливали на сковороде, чтобы он хорошо подрумянился.Картофель в бульоне размягчили и приправили большим количеством чеснока.

Вкусный и освежающий итальянский рецепт и отличное изменение моих любимых французских рецептов курицы в вине.

Как почистить внешний блок кондиционера самостоятельно: Как почистить кондиционер в домашних условиях: чистка сплит-системы своими руками

Сен 16, 1970 автор alexxlab Разное

Как почистить наружный блок кондиционера?

Подробности
Категория: Статьи
Просмотров: 4764
+

Во время работы кондиционер перегоняет через свою систему довольно большие объемы воздуха. Встроенные фильтры очищают его от пыли, но сами при этом загрязняются. Это может вызвать усиление шума от работы механизма, а также спровоцировать появление неприятного запаха.

Вышеуказанные факторы уменьшают эксплуатационный срок устройства и снижают теплообмен. Всё это способствует перегреву рабочих элементов конструкции (радиаторов и компрессоров) и может привести к поломке. Однако своевременные профилактические меры сведут эту опасность к минимуму. В некоторых случаях процесс очистки может быть выполнен самостоятельно. Производители, как правило, детально описывают данную процедуру в инструкции.

В первую очередь нужно почистить сами фильтры. Здесь всё просто, поскольку в большинстве случаев пыль удаляется посредством обычного пылесоса. При сильных загрязнениях фильтры промываются теплой водой, в которую добавляется немного мыла. Силовых воздействий необходимо избегать, так как они могут привести к поломке фильтра. Также запрещается использовать химические моющие средства. Периодичность очистки зависит от интенсивности использования техники.

Кроме того, следует отметить, что кондиционеры с монтажом, выполненным мастерами сервисного центра, могут быть почищены этими же специалистами в рамках гарантийных обязательств.

Далее проводится очистка радиатора. С незначительными загрязнениями справится всё тот же пылесос. При более серьезных проблемах потребуется паровая чистка. Данная процедура должна выполняться только квалифицированными специалистами, так как отсутствие опыта может привести к поломке теплообменника.

Внешние блоки сплит-систем тоже нуждаются в регулярной тщательной очистке, ведь они засоряются так же, как и внутренние. Правда, их обслуживание проводят гораздо реже (несколько раз в год). Обычно наружные блоки чистят с помощью мощного пылесоса, поскольку в этом случае убрать загрязнения с радиаторов и фильтров не так уж и просто.

Многие кондиционеры с монтажом в Сочи устанавливаются на наружную стену дома. Если это многоэтажное здание, то процедура очистки внешнего блока станет настоящим испытанием, ведь сначала с него нужно снять защитную решетку. После этого путь к внутренностям корпуса для пылесоса будет открыт. На финальном этапе чистки можно использовать влажную фланель.

  • < Назад
  • Вперёд >

правила чистки фильтра своими руками

Сплит-система нуждается в техническом обслуживании, как и многие электрические устройства. Перед тем как почистить кондиционер дома самостоятельно, нужно понять, из каких деталей он состоит. Полная информация содержится в инструкции и техническом паспорте. Разобрать и правильно собрать прибор самому будет проще, если следовать схемам, указанным в руководстве. При нарушении технологии появится риск повредить устройство или внезапно обнаружить лишние сборные элементы, не поместившиеся под корпус. Работу можно проделать дома. Специальные навыки и профессиональное оборудование не потребуется.

Все о чистке кондиционера

Конструкция устройства
Признаки загрязнения
Обработка внутреннего блока

Обслуживание внешнего блока
Правила эксплуатации для долгой работы

Система включает в себя два блока. Один установлен на улице, другой — в помещении. Наружный нужен для охлаждения теплого хладагента и устранения конденсата. Подобраться к нему самостоятельно невозможно, если он висит на верхнем этаже высотного дома. Приходится обращаться в компанию, занимающуюся сплит-системами.

Устройство внешнего блока

  • Вентилятор.
  • Конденсатор, охлаждающий фреон.
  • Компрессор, сжимающий хладагент и заставляющий его двигаться по каналам.
  • Фильтры, установленные перед ним.
  • Клапан, меняющий направление фреона, когда прибор работает на обогрев.
  • Выходы внутренних патрубков.

Внутренний блок устроен более сложно и требует постоянного техобслуживания.

Элементы внутреннего блока

  • Передняя панель.
  • Сетчатый фильтр — на нем задерживаются крупные частицы пыли.
  • Угольные, антибактериальные и антистатические фильтры. Они устанавливаются не во всех моделях.
  • Роторный вентилятор, обеспечивающий приток воздуха.
  • Испаритель — радиатор с фреоном, охлаждающим поток.
  • Дренажные трубы, соединяющие внутренний блок с внешним. По ним конденсат, образующийся на радиаторе, поступает наружу.
  • Жалюзи, направляющие воздух в помещение.
  • Панель управления.

Через устройство проходит большой поток воздуха, несущий с собой пыль и пар, насыщенный жиром от приготовления пищи. На внутренней поверхности накапливается мусор и влага, которые создают условия для образования плесени. При большом скоплении пыли появляются клещи. Пыль способна вызвать аллергию, спровоцировать приступ астмы.

Осадок влияет на качество воздуха и работу сплит-системы. Ухудшения хорошо заметны. Единственное средство — профилактический осмотр внутреннего блока не менее одного раза в неделю. Внешний разбирают не реже, чем раз в год. Чтобы понять, как часто чистить кондиционер в квартире, необходимо изучить инструкцию. В ней есть вся информация о том, какое требуется техническое обслуживание, и когда его следует производить.

Признаки загрязнения прибора

  • Неприятные запахи, появляющиеся только после запуска устройства. Если за несколько минут до запуска они не ощущались, то причиной их появления наверняка являются накопившиеся внутри отложения.
  • Уменьшение потока обрабатываемого воздуха — скорее всего, его перекрывает толстый слой отложений.
  • Увеличение энергопотребления — возможно, пыль и жировой налет мешают работе двигателя.
  • Потрескивание и постоянный гул — они возникают при засоре двигателя или фильтра. Одна из причин — налет на лопастях вентилятора.
  • Протечки и характерное хлюпанье появляются при засорении каналов или некорректной работы устройства.

Перед осмотром прибор необходимо выключить из розетки. Чтобы попасть внутрь, нужно открыть крышку на передней стороне.

Необходимые инструменты

  • Небольшая щетка. Подойдет зубная.
  • Пылесос. Удобнее работать маленьким ручным пылесосом.
  • Мягкая тряпка.
  • Емкость с водой для смачивания тряпки.
  • Мыло или другое средство, не содержащее химически активных реагентов. Есть специальные составы для ухода за сборными элементами. Они содержат антисептики, предотвращающие появление бактерий. Кроме того, они защищают металлические детали от коррозии.
  • Перчатки и респиратор. Пыли и грязи будет немного, но контакт с ними вреден и неприятен.

Обрабатываем фильтрующие элементы

В каждой сплит-системе установлены фильтрующие сетки, изготовленные, как правило, из полимерных материалов. Их следует извлечь и протереть влажной тряпкой. При извлечении пластины приподнимают и тянут вниз в сторону помещения.

Жировой налет можно смыть теплым потоком. Если он не отходит, сетку выдерживают в теплой воде в течение получаса. Справиться с жиром поможет мыльный раствор. В емкости разводят обычное мыло, добавляя жидкое. После вымачивания, когда жир полностью сойдет, сетки промывают под чистой струей, аккуратно протирают мягкой сухой тканью и высушивают при комнатной температуре. Фен и радиатор использовать нельзя — пластик может расплавиться даже при 70 градусах. Перед установкой внутреннее пространство следует пропылесосить. Чтобы не допустить ошибку в процессе установки, перед чисткой домашнего кондиционера своими руками необходимо изучить инструкцию.

Угольные, антибактериальные и антистатические уловители заменяют на новые, когда они выходят из строя, либо, когда их срок службы истекает.

Очищаем радиатор с хладагентом (испаритель)

Испаритель представляет собой несколько собранных вместе металлических пластин, по которым движется фреон. Деталь расположена под нижней крышкой на корпусе внутреннего блока. Ее следует вынуть из корпуса, а после обработки вставить назад.

При охлаждении из воздуха выделяется конденсат, оседающий на поверхности радиатора. Частицы грязи забиваются между пластинами, из которых он состоит. Если пыль не смешалась с конденсатом, ее легко собрать щеткой или пылесосом. Влажную и засохшую грязь убирают мокрой тряпкой.

Старые наслоения, впитавшиеся в поверхность, удалить самостоятельно невозможно. Понадобится профессиональное оборудование, воздействующие на налет горячим паром.

Обрабатываем лопасти роторного вентилятора

В отличие от обычного он состоит из пластин, расположенных вокруг вала параллельно ему. Устройство напоминает вращающийся агрегат для срезания колосьев, установленный спереди комбайна. Скопившийся на лопастях налет способен вывести прибор из строя. Они будут цепляться за другие детали конструкции, постепенно деформируясь и нарушая плавную работу двигателя. Пострадать может привод, соединяющий вал с мотором. Если систему заклинит, мотор сгорит.

Перед началом работ стены и предметы, находящиеся поблизости лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Вращающиеся пластины могут их забрызгать.

Сначала готовят моющий раствор из кускового и жидкого мыла, разведенного теплой водой. Его аккуратно наносят на всю обрабатываемую поверхность, вращая барабан. Сильно давить на нее нельзя, иначе она погнется, и тогда придется менять весь вентилятор. Лучше разбрызгать жидкость кистью. Грязь размокнет за полчаса. Проведя по поверхности губкой и убедившись, что налет размягчился, следует запустить двигатель на низких оборотах. Чтобы брызги не разлетелись по всему помещению, перед барабаном можно держать широкий лист фанеры или оргалита. Пленку, бумагу или ткань использовать для этих целей не стоит — они могут попасть под пластины. Остаток налета удаляют вручную при выключенном барабане.

Как почистить дренаж кондиционера

Он представляет собой трубки, по которым из корпуса выводится вода, стекшая с радиатора. Влага собирается в лоток. Она образуется при охлаждении воздуха, выпадая на испарителе в виде конденсата. При засоре влага просачивается наружу сквозь соединения. Она способна повредить отделку стен и пола. Внутри корпуса появляется плесень, создающая неприятный запах.

Трубки обрабатывают снаружи мыльным раствором или средством для посуды, стараясь не повредить соединения. Затем раствор смывают, оставшуюся влагу удаляют. Поддон также следует вымыть и протереть.

Каналы можно отсоединить и продуть пылесосом. Если они сильно засорены, дренаж разбирают полностью и вымачивают его детали в мыльном растворе.

Жидкость может перекачивать вакуумный насос. Его прочищают при помощи специального компрессора. Таким оборудованием располагают фирмы, занимающиеся техобслуживанием.

Если он висит низко, и подобраться к нему можно самостоятельно, осмотр рекомендуется производить раз в три месяца. В случае, когда корпус находится высоко, и добраться до него под силу только альпинистам, следует обращаться в обслуживающую фирму. Удалять необходимо мусор хотя бы раз в год или полгода.

Под корпусом нет сложных узлов, которые нужно демонтировать и разбирать. Для работы потребуется пылесос, щетка и тряпка с плоской емкостью для смачивания.

Электрику необходимо отключить. Под крышкой располагается проводка. Чтобы ее не повредить, обрабатывать поверхность следует аккуратно. Сухие листья и пыль удаляют пылесосом. Остатки стирают тряпкой. С въевшейся грязью справится горячий пар.

Чистить кондиционер самостоятельно либо с привлечением специалистов нужно не только летом, но и зимой. Под крышкой скапливается снег и намерзают сосульки. Они создают давление на трубки, деформируя их.

Уровень загрязнения зависит от качества воздуха и положения прибора. В кухне при приготовлении пищи всегда много пара, насыщенного жиром. Он быстро забивает фильтры, а при недостаточно эффективной защите оседает толстым слоем на всех деталях. Проблемы может создавать стеновой клапан в соседней квартире, подключенный к кухонной вытяжке. Пыли гораздо больше в квартирах, окна которых выходят на оживленную улицу.

Повысить уровень защиты невозможно. Для этого нужен более герметичный корпус и дополнительные фильтры. Есть правила, позволяющие увеличить срок эксплуатации и предотвратить преждевременные поломки.

Список правил

  • В помещении при включенном устройстве не должно быть сквозняка — он увеличивает нагрузку на компрессор и вентилятор.
  • Корпус лучше повесить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей — иначе летом он будет сильно перегреваться.
  • На прибор нельзя ставить предметы.
  • Он должен быть защищен от домашних животных и птиц.
  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Чистка внешнего блока кондиционера и внутреннего: инструкция и советы

Как и любая техника, кондиционер нуждается в техническом обслуживании. Периодически необходимо осуществлять чистку внешнего и внутреннего блоков, чтобы фильтры не засорялись пылью и возможными загрязнениями. Загрязненные фильтры способствуют распространению различных инфекционных заболеваний и  влияют на качество и длительность использования кондиционера.

Чтобы не возникало лишних проблем с работой кондиционера, производите чистку регулярно. Эта процедура не займет у вас много времени и усилий, а результатом будет чистый воздух вашего помещения.

снятие крышки кондиционерафильтр кондиционера

 

Как производится чистка внутреннего блока кондиционера?

Процедура чистки воздушных фильтров, которые находятся во внутренней системе кондиционера несложная и не займет слишком много времени. Прежде всего, откройте переднюю панель устройства и осторожно извлеките фильтры. Они очень хрупкие, поэтому делать это необходимо аккуратно.

Фильтры – это мелкая сетка, которая служит для фильтрации воздуха и на которой оседает вся пыль и загрязнения. Чистить их желательно регулярно, раз в две недели. Так, по крайней мере, рекомендуют изготовители кондиционеров.

Промыть эти сетки необходимо в мыльном растворе, а затем тщательно высушить. Не используйте слишком горячую воду, растворители, отбеливатели или абразивные жесткие чистящие средства. Они могут вызвать деформацию и повреждение деталей и корпуса кондиционера.

промывка фильтра кондиционера

Чистить необходимо и вентилятор, на лопастях которого может скапливаться грязь и жир. При сильном засорении роторного вентилятора снижается эффективность работы кондиционера. Это можно сделать тоже самостоятельно, промыв лопасти мыльной водой и на некоторое время включив в работу кондиционер. Чтобы грязь, которая будет вылетать при этом, не испортила вам помещение, на пол вы можете постелить защитную пленку. Через несколько минут можете выключить кондиционер и насухо вытереть лопасти от остатков загрязнений.

Затем вы можете протереть сухой тканью вентиляционные отверстия, находящиеся на верхней части устройства. Это необходимо, чтобы поток воздуха свободно проникал через них внутрь кондиционера. На этом этапе чистка внутреннего блока кондиционера может быть завершена.

Зачем нужна чистка кондиционера

Для того чтобы кондиционер смог служить вам долго и качественно, необходимо следить за регулярностью чистки всех систем устройства. Рекомендуется чистить полностью два раза в год. Обычно эти процедуры проводят в межсезонье, для подготовки кондиционера перед летним периодом и после лета, перед зимой. Но если атмосфера в помещении не совсем благоприятна, можна гораздо чаще проводить очистку некоторых систем.

При длительном сроке эксплуатации или при большой влажности фильтры быстрее засоряются. На верхних этажах помещений кондиционер будет подвергаться загрязнению гораздо меньше, чем на нижних этажах. Способствовать загрязнению будет и нахождение поблизости промышленного объекта, а также, сильного потока автомобилей. Если в помещении работает очиститель воздуха и регулярно производится влажная уборка, чистить кондиционер понадобиться гораздо реже.

Обязательная чистка должна проводиться два раза в год, как требуют производители. Но если возникает необходимость, чистить кондиционер можно и чаще. Можно посоветоваться со специалистами, для того чтобы правильно осуществлять обслуживание техники. Если возникли, какие либо неполадки или сбои в работе кондиционера, возможно, он стал работать шумно или плохо охлаждает воздух, чистку нужно выполнить обязательно.

 

Чистка внешнего блока

С чисткой воздушных фильтров внутреннего блока вы справитесь без особого труда, эта процедура не вызовет особых сложностей. Но в проверке и чистке нуждаются, также, теплообменники и радиаторы, которые выполняют функцию охлаждения и нагрева воздуха. Для того чтобы почистить внешний блок кондиционера вам понадобится помощь специалистов.

Находящийся на улице внешний блок наиболее подвержен загрязнению. Внутрь его может попадать пух, грязь, оседать смолы и жир. Все это препятствует свободному движению воздуха и приводит к поломке кондиционера.

Вы можете периодически удалять небольшие загрязнения при помощи щетки. Но делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить тонкое защитное покрытие пластин. Для более качественной чистки можно вызвать специалистов, которые при помощи специального оборудования проведут все необходимые процедуры для восстановления качественной работы кондиционера.

Позаботьтесь, также, и о чистке вентиляторов, которые несут немалую нагрузку при работе системы и нуждаются в техническом обслуживании. При сильном загрязнении происходит недостаток подачи воздуха, и система начинает течь, а стенки радиатора обмерзают. Как результат – в помещении появляется неприятный запах, что может служить прямым сигналом к необходимости чистки системы.

Причиной поломки кондиционера может быть и засорение системы дренажа. При неблагоприятной атмосфере помещения и при длительной эксплуатации устройства может произойти большое скопление пыли и жира, закупорить дренаж может и возникновение колонии грибков. Чтобы плесень не распространилась на всю систему кондиционера, необходимо позаботиться о своевременной и регулярной чистке системы дренажа, обратившись к специалистам.

При непрерывной работе кондиционера загрязнениям подвергаются как внутренние, так и внешние элементы  системы. Чтобы обеспечить хорошую длительную работу кондиционера, необходимо позаботиться о своевременном техническом обслуживании и проводить чистку регулярно согласно инструкции по эксплуатации.


Пожалуйста, оцените статью:


Как почистить кондиционер: советы профессионалов

Приобретая кондиционер, мы хотим, чтобы он в течение многих лет служил нам верой и правдой, однако стоит учитывать, что кондиционер будет исправно работать долгие годы, и не подведет в самый неподходящий момент, только, если обеспечить ему должный уход. Со временем фильтры кондиционера сильно загрязняются, что приводит к блокировке воздухообмена. В результате в климатической технике начинают размножаться бактерии, а забитые пылью и грязью элементы кондиционера гораздо быстрее выходят из строя. В этой статье мы расскажем вам, как почистить кондиционер своими силами.

Содержание

  1. Признаки грязного кондиционера
  2. Очистка фильтра
  3. Как очистить теплообменник
  4. Способ очистки внешнего блока
  5. Итоги

Признаки грязного кондиционера

Все модели кондиционеров оснащены мощной системой фильтрации, которая позволяет качественно очищать воздух, поступающий в помещение с улицы. Засорение данной системы ведет к снижению производительности кондиционера и увеличивает его энергопотребление, что в перспективе может негативно сказаться на времени работы устройства.

Этих неприятных последствий можно избежать, если не забывать регулярно проводить профилактические мероприятия по очистке внутреннего и наружного блока кондиционера. Очистку следует производить как минимум 2 раза в год: перед началом эксплуатации кондиционера в весенний период, а также осенью, перед переходом в режим межсезонья.

Ухаживая за кондиционером, вы продлите срок его «жизни» и поможете устройству полностью выработать свой ресурс, который составляет от 7 до 12 лет.

Признаки грязного кондиционера:

  • появление посторонних неприятных запахов;
  • появление странных звуков;
  • падение мощности;
  • увеличившиеся энергозатраты.

Очистка фильтра

Если вы решили почистить кондиционер, начните с очистки его фильтра. Этот элемент защищает помещение и некоторые элементы кондиционера и является одной из самых уязвимых его частей, поэтому нуждается в регулярном уходе.

Фильтр находится за передней панелью сплит-системы и выглядит, как мелкая сетка.

Для того чтобы очистить фильтр, расположенный во внутреннем блоке, выполните следующие действия:

  1. Отключите кондиционер, возьмитесь двумя руками за его верхнюю панель и аккуратно, не торопясь, потяните ее на себя и одновременно вверх.
  2. Сняв крышку, вы увидите фильтр. Его необходимо извлечь из внутреннего блока. Для этого приподнимите фильтр за нижнюю часть и аккуратно вытаскивайте.
  3. Фильтр следует тщательно промыть. Это можно сделать под струей воды с применением любого неагрессивного антисептика, либо без него. После этого фильтр необходимо хорошо высушить.

Обратите внимание, что фильтры кондиционера могут быть двух типов: сетчатыми и карманными. Главное отличие сетчатых фильтров заключается в том, что их можно неоднократно промывать и сушить любым удобным образом, тогда как карманные — нельзя. Если ваш кондиционер начал работать хуже, и в нем используется карманный фильтр, его придется полностью заменить.

Если ваша климатическая установка выделяет неприятный затхлый запах, вы можете воспользоваться специальным средством для очистки кондиционера, которое призвано дезинфицировать и расправиться со всеми бактериями. Включите кондиционер на самую низкую температуру и разбрызгайте средство так, чтобы капли с потоком воздуха попадали внутрь. При этом фильтр с кондиционера должен быть снят. После этой процедуры неприятный запах должен исчезнуть.

Когда фильтр полностью высохнет, вставьте его обратно в сплит-систему и закройте крышку.

Как очистить теплообменник

Еще одним важным элементом кондиционера, который необходимо регулярно чистить, является теплообменник. Радиатор и теплообменник установлены либо в едином модуле кондиционера, либо во внутреннем блоке сплит-системы. Полноценную очистку систем кондиционирования обычно проводят специалисты сервисного центра, снимая и полностью разбирая блок. Данная процедура стоит недешево, потому выгоднее периодически проводить поверхностную уборку системы в домашних условиях или в офисе.

Для того, чтобы самостоятельно почистить радиатор кондиционера и испаритель, выполните следующие действия:

  1. Снимите переднюю крышку кондиционера.
  2. Снимите фильтрующие сетки.
  3. Произведите сухую чистку при помощи пылесоса или кисти с длинными ворсинками. Чтобы не повредить пластинки испарителя, производите все движения строго сверху вниз.
  4. Удалите грязевые пленки пароочистителем.
  5. Переведите кондиционер в режим рециркуляции при наименьшей температуре.
  6. В области всасывания воздушных масс распылите антисептик, однако следите, чтобы он не попал на сам радиатор.

Чтобы на тонких пластинах теплообменника не собиралось много пыли, а процесс уборки был максимально быстрым, проводите сухую чистку каждый месяц.

Способ очистки внешнего блока

Очистку внешнего блока кондиционера необходимо производить один – два раза в год. В этом элементе климатической системы скапливается большое количество грязи, пыли, листьев, веток деревьев, тополиного пуха и т. д. Если не чистить внешний блок кондиционера, мусор будет накапливаться, провоцируя перегрев компрессора и радиатора, что может привести к поломкам этих деталей.

Стоит отметить, что получить доступ к внешнему блоку, как правило, довольно сложно. Несмотря на то, что сам блок устанавливают рядом с окном или на внешней стороне балкона, его не всегда можно качественно промыть без использования дополнительного оборудования и страховки.

Если у вас нет возможности полностью обезопасить свою жизнь, не идите на риск, а доверьте дело специалистам.

Если вам удалось получить доступ к внешнему блоку кондиционера, выполните следующие действия:

  1. Отключите устройство от сети.
  2. Удалите с корпуса все ветки, листья и сметите мусор.
  3. Снимите защитный кожух и прочистите блок от крупного мусора внутри.
  4. Промойте лопасти вентилятора влажной губкой.
  5. Промойте радиатор под напором воды или при помощи пароочистителя, однако следите, чтобы влага не попала в электрический модуль.

Очистку кондиционера в домашних условиях можно выполнить при помощи различных бытовых моющих средств. В качестве альтернативы можно использовать обычное хозяйственное мыло — оно отлично очищает любую поверхность даже от въевшихся жировых загрязнений.

Итоги

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно почистить кондиционер, продлив тем самым его «жизнь». Старайтесь регулярно производить очистку элементов климатической установки, расположенных как внутри помещения, так и снаружи. Проводя вовремя все вышеописанные процедуры, вы обеспечите надежную работы кондиционера, и он в течение долгих лет будет радовать вас прохладой.

Как почистить кондиционер дома, в квартире или офисе самостоятельно

Приобретая климатического оборудование для дома или офиса, нельзя забывать о необходимости ее периодического обслуживания. Своевременная профилактика кондиционера обеспечит бесперебойную работу и продлит срок службы, исключая риски поломок и неисправностей.

Ремонт и сервисное обслуживание сплит-систем проводят опытные специалисты, но есть и некоторые профилактические мероприятия, с которыми легко справится и сам владелец техники. Один из важных моментов в обслуживании – периодическая чистка и дезинфекция кондиционера, обеспечивающая качественную и эффективную работу прибора.

В статье мы рассмотрим информацию по очистке бытового кондиционера собственными силами, как понять, что кондиционер загрязнен, описание процедуры чистки внутреннего и внешнего блоков, какие средства применять от пыли и грязи.

 

Оглавление:

Почему нужно чистить кондиционер

Новый кондиционер работает отменно, однако со временем он загрязняется пылью, в блоке могут накапливаться пылевые клещи, образоваться грибок, плесень и другие болезнетворные микроорганизмы. Это не только ухудшает работу климатического оборудования, но и негативно влияет на здоровье человека.

Такой кондиционер подает в помещение загрязненный воздух, вследствие чего у находящихся в помещении людей могут возникнуть аллергические реакции, приступы астмы, дерматиты и другие проблемы со здоровьем.

Признаки загрязнения

Определить необходимость проведения чистки сплит-системы можно по характерным признакам. Рассмотрим их.

Признаки загрязнения кондиционера:

  1. После запуска оборудования в воздухе появляется неприятный запах.
  2. Кондиционер стал расходовать больше электроэнергии.
  3. В рабочем режиме в блоке прослушивается нетипичный гул или потрескивание.
  4. Из блока протекает или капает конденсат.
  5. Кондиционер «хлюпает» или «булькает» во время работы.

Периодичность процедуры чистки

Профилактическую чистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в неделю или 3-4 раза в месяц.

Дезинфекция деталей сплит-систем проводится не реже 2-х раз в год: перед началом эксплуатации прибора и перед холодным сезоном, когда планируется запуск прибора на обогрев.

Как почистить внутренний блок кондиционера

Чтобы почистить внутренний блок кондиционера, нужно получить доступ к его внутренним деталям и подготовить некоторые материалы, которые понадобятся в работе.

Что потребуется:

  • чистая вода;
  • мыло;
  • мягкая салфетка или ткань;
  • старая зубная щетка с длинным ворсом;
  • пылесос.

Перед тем как браться за дело, внимательно изучите инструкцию пользователя, где будут детально описаны все рекомендации от производителя касательно правил проведения профилактических работ.

Как проводится чистка (поэтапно):

  1. Прибор отключается от электросети, пол рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой или газетами, чтобы исключить его загрязнение во время очистительных работ.
  2. Аккуратно снимается крышка кондиционера, после чего владельцу станут доступны фильтры в форме изогнутых пластин ячеистой структуры. Они извлекаются из блока и промываются теплой водой. Если грязь не удаляется, фильтр можно оставить минут на 20-30 в мыльной воде. После очистки с использованием химических средств или мыла фильтры промываются под проточной водой. Теперь нужно дождаться, чтобы они полностью высохли. Запрещено просушивать фильтры с помощью фена и других тепловых источников, что может привести к утере их формы.
  3. На следующем этапе необходимо очистить от пыли радиатор, используя щетку с длинным ворсом или пылесос. Чтобы получить к нему доступ, нужно открыть нижнюю крышку кондиционера и извлечь его для очистки. После проведения этой процедуры поверхность радиатора протирается мягкой тканью. Теперь его можно ставить на место.
  4. Со временем грязь также накапливается в роторном вентиляторе, что может привести к поломке прибора. Эта деталь не снимается для очистки. Владельцу необходимо подготовить мыльный раствор и обрызгать им лопасти вентилятора. Немного подождав, чтобы грязь размокла, вентилятор включается на низких оборотах. При вращении лопастей грязь разлетается в стороны. Стенку и пол рекомендуется прикрыть пленкой. Спустя несколько минут прибор отключается, а владелец домывает вентилятор от грязи, используя мыльный раствор и мягкую ткань.
  5. В процессе эксплуатации также загрязняется дренажная система внутреннего блока. Самостоятельно прочистить дренаж можно только частично, используя мыльный раствор и щетку. Промывать также следует дренажный поддон. Полную качественную очистку дренажной системы проводят специалисты методом парообработки с использованием профессиональных чистящих средств. Некоторые модели сплит-оборудования имеют функцию автоматической очистки дренажной системы.

Чистке подлежат только сетчатые фильтры. Если в кондиционере установлены разновидности карманных фильтров, в случае загрязнения их просто выбрасывают, а на их место устанавливают новые.

Если на радиаторе образовалась грязная пленка, самостоятельно провести очистку не получится, так как для этого необходимо специальное оборудование. В таком случае потребуется помощь мастера из сервисного центра.

Проводить чистку вентилятора нужно предельно аккуратно. Если владелец случайно повредит лопасти, придется проводить полную замену вентилятора.

Очистка наружного блока кондиционера

Наружный блок кондиционера, устанавливаемый с уличной стороны здания, также подвержен регулярному загрязнению и нуждается в периодической чистке. Самое сложное в этом случае – получить доступ к блоку. Это особенно проблематично, если он расположен на фасаде многоэтажного дома на большой высоте.

Но есть и плюсы такого места установки. Чем выше находится блок сплит-системы от земли, тем меньше грязи в него попадает, поэтому проводить профилактическую чистку можно не чаще 1-2 раз в год.

Как чистить наружный блок:

  1. Прибор отключается от электросети.
  2. Снимается верхняя крышка блока.
  3. Часть мусора можно удалить вручную, а для тщательной очистки поверхностей используется мощный пылесос.
  4. Во время очистки деталей наружного блока важно не задеть электрическую цепь, т. к. в случае повреждения отремонтировать ее могут только опытные специалисты.
  5. После продувания пылесосом остатки пыли устраняются щеткой со средним ворсом.
  6. На заключительном этапе поверхности аккуратно протираются мягкой влажной тканью.

Прибор подключается к сети и запускается в рабочий режим только после полного просыхания деталей.

Средства для чистки и дезинфекции кондиционеров

Для чистки и дезинфекции климатического оборудования используются моющие и чистящие средства в виде аэрозолей, спреев и жидкостей.

Средства для обеззараживания поверхностей:

  • химические составы для обработки внутренних узлов и деталей блоков сплит-системы;
  • очистители для защиты внутреннего и внешнего блока.

На рынке представлен большой ассортимент средств для чистки кондиционеров, но если под рукой нет нужного состава, можно применить раствор из хозяйственного мыла.

Чистка кондиционера от пыли и других загрязнений – обязательная профилактическая процедура. Если самостоятельно справиться с этой задачей не получается или нет времени на эту работу, обратитесь за помощью к специалистам из сервисного центра.

Чистка домашнего кондиционера своими силами: средства, советы, видео

Все стремятся создать в квартире комфортные условия, поэтому нередко устанавливают кондиционеры, которые охлаждают (нагревают) воздух и создают благоприятную температуру в помещении. Но одно дело установить, а другое — не забыть о том, что кондиционер требует ухода и чистки.

Когда пора чистить кондиционер?

Пора провести чистку кондиционера, если при включении прибора:

  • нос улавливает посторонние неприятные запахи;
  • слышатся странные звуки;
  • мощность падает;
  • энергозатраты увеличиваются.

Перед проведением любых работ кондиционер обязательно отключают от электросети.

Как почистить внешний блок кондиционера?

Если на внешнем блоке скапливается в большом количестве пыль, природный мусор — пух пернатых или тополиный, то не только мощность кондиционера падает, а расход электроэнергии увеличивается, но и прибор начинает сильно перегреваться. Следовательно, корпус надо очистить.

Существует несколько способов очистки внешнего блока кондиционера:

  • Один из самых распространённых методов очистки — обычная щётка, которой аккуратно сметают мусор. Конечно, такой метод малоэффективен, но он самый простой и доступный.
  • Некоторые очищают корпус с помощью автомобильных средств. Они достаточно быстро растворяют загрязнения и действительно себя хорошо зарекомендовали.
  • Наиболее мощный способ — это чистка под высоким давлением, которую используют специалисты:

Как часто его надо мыть? Это зависит от того, на какой высоте он закреплён. Хозяевам, живущим на невысоких этажах (1–4), необходимо проводить мойку перед каждым запуском устройства в сезоне. А вот жильцам верхних этажей (7–8), где в воздухе уже мало пыли и загрязнений, можно чистить 1 раз в 2-3 года. Выше 10 этажа загрязнений почти не наблюдается, поэтому о мойке внешнего корпуса кондиционера можно вспоминать 1 раз в 3–4 года.

Чистка внутреннего блока кондиционера

Внутренний блок мыть надо регулярно и чаще, чем внешний. Одни узлы необходимо очищать 1 раз в 2 недели, другие – реже, в зависимости от того, как быстро они загрязняются и какую несут задачу.

Фильтры

Основная задача внутренних фильтров — фильтрация воздуха, задержка пыли и различных загрязнений. Именно они делают воздух чище, поэтому нуждаются в регулярной очистке. Производители кондиционеров рекомендуют их чистить раз в 2 недели. Несмотря на простую операцию многие забывают о ней, и как результат – посторонние запахи в комнате или поломка сплит-системы.

О том, как избавиться от запаха из кондиционера, узнаете здесь.

Алгоритм чистки:

  1. Снимают крышку внутреннего блока.
  2. Аккуратно достают фильтр.
  3. Помещают его в ёмкость с мыльной водой на 3 минуты.
  4. После споласкивают под струёй тёплой воды.
  5. Высушивают естественным образом. Горячим воздухом на них воздействовать нельзя.
  6. Устанавливают на место.

Фильтр — хрупкая деталь. Поэтому запрещено для её мойки использовать горячую воду, абразивные средства, растворители и отбеливатели. Они могут вызвать деформацию и повреждение детали.

Существует два вида фильтров — сетчатый и карманный. Если первый вид можно мыть и сушить неоднократно, то карманные имеют срок годности. Если со временем кондиционер начнёт хуже работать даже после очистительной процедуры, то, значит, пришла пора заменить кассетный фильтр.

Роторная турбина

При регулярной мойке фильтров её чистят 1 раз в год осенью или по мере загрязнения. Как действовать:

  1. Открывают крышку внутреннего блока и извлекают фильтр.
  2. На все лопасти наносят мыльный раствор, используя кисточку с длинной щетиной.
  3. Оставляют на 5 минут. Под решётку диффузора кладут целлофан и включают турбину. Вся грязь и мусор из ротора выдувается на пол.
  4. Очищают ещё раз детали от остатков грязи.
  5. Возвращают на место фильтр и закрывают крышку.

Решётка испарителя

Она представляет собой систему трубок, в которых испаряется фреон.

Если при очистке вы заметили ржавчину на металлических частях, срочно обратитесь в сервисный центр.

Решётку испарителя рекомендуют чистить раз в год перед запуском сплит-системы. Для наведения порядка не используют металлические щётки и предметы, которые могут повредить её.

Чистку проводят в следующей последовательности:

  1. Открывают крышку сплит-системы.
  2. Снимают переднюю решётку, которая закрывает теплообменник.
  3. Берут мягкую кисточку с длинной ручкой и пылесос.
  4. С помощью кисти аккуратно счищают пыль и грязь, и собирают пылесосом с узкой насадкой.

При рекомендуемом периоде чистки теплообменник быстро и хорошо очищается. Но при сильном загрязнении без парогенератора не обойтись.

Дренаж

Застой в дренажной системе провоцирует развитие плесени. А засорение трубок загрязнениями и жировыми отложениями приводит к поломке сплит-системы. Поэтому периодически промывают дренажный поддон от грязи и лишней влаги. Ведь плесень легко и быстро распространяется по стенкам и пластинам радиатора и может стать источником затхлого запаха.

Дренажную систему чистят в зависимости от степени загрязнения различными способами:

  • При небольшом загрязнении её просто промывают чистой водой или добавляют мыло, средство для мытья посуды. Через теплообменник жидкость сама попадает в дренаж.
  • Если есть засор или внутри трубки отложилась грязь, то для промывки отсоединяют дренаж. Трубопровод продувают с помощью пылесоса, тем самым удаляют засор и прочищают его от скопившейся грязи.
  • При большой степени загрязнения применяют самый трудоёмкий, но весьма эффективный способ — разбор блока. Для этого кондиционер придётся полностью разобрать по частям. Трубопровод вытаскивают, продувают и промывают по всей длине, очищая все изгибы и петли.

Когда сплит-система полностью вымыта и приведена в порядок, завершающим этапом становится антибактериальная очистка. Она удаляет посторонние запахи, избавляет от микробов, грибков и плесени. Для этого кондиционер включают на максимальную мощность, режим — охлаждение, и внутрь распыляется спрей для чистки кондиционеров.

Средства для чистки кондиционеров

Для мойки кондиционеров существуют специальные средства. На прилавках магазинов они представлены широким ассортиментом. В основном это аэрозоли и пена в баллончиках. Их применяют для чистки теплообменника и дренажной системы.

Аэрозоли и спреи

Как проводят чистку:

  1. Кондиционер включают на маленькую мощность.
  2. Распыляют аэрозоль через отверстия на теплообменник.
  3. Ждут 10-15 минут, пока работает очиститель.
  4. Проветривают и сушат устройство в режиме вентиляции (см. также – какие бывают режимы в кондиционере).

Некоторые средства необходимо смыть дополнительно с теплообменника, об этом производитель обязательно указывает на упаковке.

Минус средств: Они быстро расходуются — в среднем их хватает на 2 чистки, а при сильном загрязнении они вообще не всегда справляются с поставленной задачей.

Пена

Пена чаще используется для очистки только теплообменника. Как проводят чистку:

  1. Баллон хорошо встряхивают.
  2. Распыляют равномерным слоем на теплообменник.
  3. Спустя время, она превращается в жидкость и вместе с загрязнениями уходит в дренажную систему.
  4. После чистки включают вентиляции для просушки.

Видео: Разбор и чистка кондиционера

О техническом обслуживании кондиционера — чистке фильтров и других элементов внутреннего блока, будет рассказано в следующем видео:

Какой бы способ очистки не был выбран, мойку фильтров и внешнего блока можно безбоязненно проводить собственными силами. Для глубинной мойки внутренней системы лучше вызвать профессионалов, так как любое, даже самое мизерное нарушение, может привести к неправильной работе системы или к её поломке.

Как самостоятельно почистить сплит-систему?

Почистить сплит-систему от накопившихся загрязнений самостоятельно вполне по силам обладателю этого устройства. Главное, выполнять все аккуратно и по инструкции. Для тех, кто хочет самостоятельно почистить кондиционер — «Азбука Климата» подготовила эту заметку.

Как часто нужна очистка сплит-систем?

Специалисты рекомендуют проводить чистку кондиционера дважды в год. Лучшее время для этого — начало и конец жаркого сезона, то есть осенью и весной.

Также желательно раз в неделю мыть внутренний блок от пыли и периодически обрабатывать технику противогрибковым (антибактериальным) спреем.

Разбор кондиционера

Прежде чем чистить внутренний блок сплит-системы, его необходимо разобрать. Профессионал справляется с этим за считанные минуты, однако разобрать кондиционер под силу и неопытному человеку.

Разбирать устройство следует поэтапно:

  • Выключить прибор из сети;
  • Снять защитный фильтр внутреннего блока согласно рекомендациям из инструкции по эксплуатации данной модели;
  • Снять внешнюю панель внутреннего блока: открутить крепежи под заглушками с двух сторон и осторожно потянуть на себя корпус блока;
  • Достать лопасти из пазов;
  • Снять нижнюю панель внутреннего блока;
  • Отсоединить шнур электропитания;
  • Снять дренажную трубу;
  • Отсоединить электропровода;
  • Снять корпус электроблока: убрать заземляющую проводку, сдвинуть фиксирующие скобы и после снять корпус;
  • Отсоединить шланг вывода конденсата и прибор слива.

После того как вы почистите сплит-систему от загрязнений, все эти этапы необходимо выполнить в обратном порядке.

Очистка внутреннего блока сплит-системы

Чтобы качественно почистить внутренний блок от грязи, бактерий и пыли, следует внимательно отнестись ко всем деталям.

В первую очередь необходимо почистить воздушный фильтр. Для этого откройте крышку прибора и снимите фильтры. Обрабатывать фильтры следует моющим средством, после чего оставить в воде на полчаса. Прежде чем возвращать фильтры на место, их следует просушить.

Вентилятор чистится следующим образом. На вентилятор наносится мыльный раствор, после чего включается режим охлаждения на минимальной мощности. Учтите, что из блока начнет вылетать грязь, поэтому следует заранее что-то постелить перед кондиционером. Через 15 минут чистку вентилятора можно закончить.

Отверстия для вентиляции, которые размещены в верхней части крышки блока, следует обработать тряпкой с моющим средством.

Теплообменник также нуждается в чистке. Уберите решетку во внутреннем блоке, а затем пылесосом устраните загрязнения. Если грязи слишком много, теплообменник можно аккуратно помыть тряпкой с мыльным раствором.

Очистка внешнего блока сплит-системы

Чистить внешний блок можно реже внутреннего. Тем не менее, мы рекомендуем раз в год чистить его от пыли с помощью пылесоса. Идеально, если пылесос также может обрабатывать поверхности моющим средством.

Однако мы крайне не рекомендуем пытаться помыть внешний блок самостоятельно. Помните, что мастера по чистке сплит-систем проводят эту работы со страховкой!

Загрузка…

Как очистить внешний кондиционер без оплаты Pro

Официально весна, а это значит, что пора подготовить кондиционер к сезону охлаждения. Ты можешь в это поверить?

Ваш наружный кондиционер все это время находится на улице, собирая грязь и мусор вокруг своих ребер охлаждения за год.

Представьте, что в жаркий летний день ваше тело завернуто в пушистое шерстяное одеяло. Шерстяное одеяло предотвращает утечку тепла из вашего тела, вызывая его перегрев.Звучит ужасно, правда?

Что ж, ваш кондиционер каждый год испытывает те же трудности, когда покрывается скошенной травой, листьями, пылью и грязью. И это стоит денег !

Проблемы, вызванные загрязненным или заблокированным конденсаторным блоком

Источник: Семейный разнорабочий

Компрессор и конденсатор находятся в наружном блоке теплового насоса. Ребра конденсатора помогают системе более эффективно рассеивать тепло, как и радиатор в автомобиле.

После отвода тепла от воздуха в помещении посредством холодильного цикла горячий хладагент направляется в наружный блок. Основная задача наружного блока — отвод тепла от хладагента, поглощенного из воздуха в помещении.

Вентилятор конденсатора помогает обдувать воздухом наружные змеевики (через которые проходит хладагент), отдавая тепловую энергию наружному воздуху. К сожалению, если ваш наружный блок забит и поток воздуха затруднен, хладагенту потребуется гораздо больше времени, чтобы высвободить тепло.Точно так же, как ваше тело не может отдавать тепло, когда оно завернуто в шерстяное одеяло.

Кондиционер не только дольше охлаждает ваш дом, но и тратит впустую энергию и тратит больше денег. Если нет надлежащего воздушного потока вокруг змеевиков наружного конденсатора, ваш кондиционер может перегреться и выйти из строя — обычно в один из самых жарких дней года.

Чтобы ваш кондиционер оставался чистым и энергоэффективным, планируйте профессиональное обслуживание кондиционера каждую весну.Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о важной задаче планирования ежегодных ремонтов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Хотя ваш специалист по HVAC, скорее всего, включит полную очистку конденсатора как часть ежегодной настройки переменного тока, подтвердите эту деталь перед планированием обслуживания.

После того, как сертифицированный специалист по HVAC очистит устройство, вам не придется беспокоиться о его повторной очистке в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, неплохо было бы дополнить профессиональную настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха самостоятельным ремонтом.

Ниже мы покажем вам, как очистить наружный блок переменного тока (змеевики и ребра конденсатора), не платя профессионалам.

Как очистить внешний кондиционер

Необходимые инструменты:

  • Очиститель змеевика кондиционера (при выборе чистящего средства следуйте рекомендациям производителя кондиционера)
  • Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
  • Водяной шланг с распылителем
  • Рабочая одежда, перчатки и средства защиты глаз

Выполните следующие действия:

  1. Выключите термостат.”
  2. Найдите электрический выключатель (металлический ящик) рядом с внешним блоком, обычно на внешней стене.
  3. Разомкните электрический выключатель и найдите выключатель, который выключает кондиционер. Это может быть вытяжной выключатель или выключатель автоматического выключателя. Просто вытащите вилку из розетки или переведите переключатель в положение «выключено».
  4. Руками в перчатках удалите все крупные куски мусора.
  5. Аккуратно пропылесосьте ребра конденсатора с помощью насадки с мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть плавники.
  6. Используйте распылитель для водяного шланга, чтобы очистить свободный мусор (трава, листья и т. Д.) С внешнего блока.
  7. Опрыскайте наружный блок очистителем змеевика.
  8. Подождите 10-15 минут, пока очиститель вспенится и склеится с грязью на змеевиках.
  9. Промойте очиститель змеевика шлангом.

Делайте это не реже одного раза в год, в идеале один раз весной и один раз летом.

Хотите, чтобы ваш кондиционер оставался сверхэкономичным?

Очистка внешнего блока кондиционера — лишь одна из многих задач, которые необходимо выполнить для поддержания энергоэффективности вашей системы.

Ознакомьтесь с нашим контрольным списком технического обслуживания, чтобы увидеть все, что мы делаем во время технического обслуживания. Это включает в себя чистку внутренних и наружных блоков.

Запланируйте настройку кондиционера за 88 долларов сегодня!

Service Champions известна своим дружелюбным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто. Для получения дополнительной информации о любом из наших продуктов или услуг HVAC, не стесняйтесь обращаться к нам.

Официально весна, а это значит, что пора подготовить кондиционер к сезону охлаждения.Ты можешь в это поверить?

Ваш наружный кондиционер все это время находится на улице, собирая грязь и мусор вокруг своих ребер охлаждения за год.

Представьте, что в жаркий летний день ваше тело завернуто в пушистое шерстяное одеяло. Шерстяное одеяло предотвращает утечку тепла из вашего тела, вызывая его перегрев. Звучит ужасно, правда?

Что ж, ваш кондиционер каждый год испытывает те же трудности, когда покрывается скошенной травой, листьями, пылью и грязью. И это стоит денег !

Проблемы, вызванные загрязненным или заблокированным конденсаторным блоком

Источник: Семейный разнорабочий

Компрессор и конденсатор находятся в наружном блоке теплового насоса. Ребра конденсатора помогают системе более эффективно рассеивать тепло, как и радиатор в автомобиле.

После отвода тепла от воздуха в помещении посредством холодильного цикла горячий хладагент направляется в наружный блок.Основная задача наружного блока — отвод тепла от хладагента, поглощенного из воздуха в помещении.

Вентилятор конденсатора помогает обдувать воздухом наружные змеевики (через которые проходит хладагент), отдавая тепловую энергию наружному воздуху. К сожалению, если ваш наружный блок забит и поток воздуха затруднен, хладагенту потребуется гораздо больше времени, чтобы высвободить тепло. Точно так же, как ваше тело не может отдавать тепло, когда оно завернуто в шерстяное одеяло.

Кондиционер не только дольше охлаждает ваш дом, но и тратит впустую энергию и тратит больше денег.Если нет надлежащего воздушного потока вокруг змеевиков наружного конденсатора, ваш кондиционер может перегреться и выйти из строя — обычно в один из самых жарких дней года.

Чтобы ваш кондиционер оставался чистым и энергоэффективным, планируйте профессиональное обслуживание кондиционера каждую весну. Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о важной задаче планирования ежегодных ремонтов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Хотя ваш специалист по HVAC, скорее всего, включит полную очистку конденсатора как часть ежегодной настройки переменного тока, подтвердите эту деталь перед планированием обслуживания.

После того, как сертифицированный специалист по HVAC очистит устройство, вам не придется беспокоиться о его повторной очистке в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, неплохо было бы дополнить профессиональную настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха самостоятельным ремонтом.

Ниже мы покажем вам, как очистить наружный блок переменного тока (змеевики и ребра конденсатора), не платя профессионалам.

Как очистить внешний кондиционер

Необходимые инструменты:

  • Очиститель змеевика кондиционера (при выборе чистящего средства следуйте рекомендациям производителя кондиционера)
  • Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
  • Водяной шланг с распылителем
  • Рабочая одежда, перчатки и средства защиты глаз

Выполните следующие действия:

  1. Выключите термостат.”
  2. Найдите электрический выключатель (металлический ящик) рядом с внешним блоком, обычно на внешней стене.
  3. Разомкните электрический выключатель и найдите выключатель, который выключает кондиционер. Это может быть вытяжной выключатель или выключатель автоматического выключателя. Просто вытащите вилку из розетки или переведите переключатель в положение «выключено».
  4. Руками в перчатках удалите все крупные куски мусора.
  5. Аккуратно пропылесосьте ребра конденсатора с помощью насадки с мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть плавники.
  6. Используйте распылитель для водяного шланга, чтобы очистить свободный мусор (трава, листья и т. Д.) С внешнего блока.
  7. Опрыскайте наружный блок очистителем змеевика.
  8. Подождите 10-15 минут, пока очиститель вспенится и склеится с грязью на змеевиках.
  9. Промойте очиститель змеевика шлангом.

Делайте это не реже одного раза в год, в идеале один раз весной и один раз летом.

Хотите, чтобы ваш кондиционер оставался сверхэкономичным?

Очистка внешнего блока кондиционера — лишь одна из многих задач, которые необходимо выполнить для поддержания энергоэффективности вашей системы.

Ознакомьтесь с нашим контрольным списком технического обслуживания, чтобы увидеть все, что мы делаем во время технического обслуживания. Это включает в себя чистку внутренних и наружных блоков.

Запланируйте настройку кондиционера за 88 долларов сегодня!

Service Champions известна своим дружелюбным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто. Для получения дополнительной информации о любом из наших продуктов или услуг HVAC, не стесняйтесь обращаться к нам.

Как очистить кондиционер

Кондиционер — это большая часть того, что делает ваш дом оазисом отдыха и релаксации.Со временем вы можете заметить, что ваше устройство работает усерднее, чтобы достичь того же уровня охлаждения, что и раньше. Точно так же, если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), нагрев со временем может стать менее эффективным.

Очистка кондиционера — важный элемент технического обслуживания, который дольше сохраняет вашу систему в хорошем состоянии. Это означает меньшее количество дорогостоящих ремонтов, а также более низкие счета за электроэнергию. Приложив немного времени, терпения и точности, вы сможете очистить кондиционер для повышения его производительности.

Советы по очистке кондиционера

Прежде чем мы перейдем к тому, как тщательно очистить ваш кондиционер, есть несколько советов, которые вы должны помнить:

  • Этот процесс займет время. Выделите около полдня, чтобы сделать работу правильно.
  • Части очистки потребуют точных движений и сноровки.
  • Для завершения очистки вам могут потребоваться специальные инструменты.

Хотя вы можете выполнять этот тип обслуживания самостоятельно, вы можете обнаружить, что терпение и мелкая моторика, необходимые для выполнения этой задачи, делают эту работу лучше всего подходящей для профессионала.Если ваш кондиционер особенно грязный или сильно изношен, лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Разница между змеевиками конденсатора и испарителем

Прежде чем приступить к чистке блока переменного тока, полезно немного понять, как работает система. Кондиционеры состоят из внутреннего и наружного компонентов, и каждый из них содержит змеевик разного типа, который необходимо очистить.

Вы найдете змеевики испарителя во внутренней части агрегата.Эти змеевики обычно изготавливаются из меди, которая легко проводит тепло, и содержат хладагент. Змеевики поглощают тепло, когда теплый воздух проходит над ними, и хладагент испаряется до газообразного состояния.

Оттуда хладагент переносит теплый воздух во внешний блок, где он проходит через компрессор к змеевику конденсатора. В этот момент компрессор возвращает хладагент в жидкое состояние. Затем змеевик конденсатора отдает тепло в окружающий воздух с помощью вытяжного вентилятора.

Чтобы очистить кондиционер, вы должны работать как с внутренними, так и с наружными компонентами вашего кондиционера.

Как очистить блок переменного тока внутри

Вам решать, хотите ли вы начать с наружной или внутренней части устройства. Мы начнем с указаний для внутренней части.

1. Выключите питание кондиционера.

У кондиционеров

много движущихся частей, и, поскольку безопасность превыше всего, вам следует отключить питание на блоке выключателя.Это означает, что у вас не будет света, так что это определенно дневной проект. Если ваш внутренний блок находится где-то в темноте, например на чердаке, вам нужно установить соответствующее освещение.

2. Откройте блок переменного тока

У вашего нагнетательного агрегата будет дверь к змеевику испарителя. В зависимости от вашего устройства вам, возможно, придется удалить изоленту из фольги. Часто дверь удерживается несколькими болтами или винтами.

3. Очистите змеевики испарителя кондиционера

Если у вас есть мягкая кисть, используйте ее для удаления пыли со змеевика.Эта пыль будет состоять из твердых частиц, которые населяют внутри вашего дома. Сюда входят клетки кожи, а иногда и пыльца, поэтому, если вы склонны к аллергии, вы можете надеть маску.

Лучшее чистящее средство — это средство для чистки змеевиков, не требующее полоскания, которое вы можете купить в местном магазине товаров для дома. Этот спрей вспенивается, а затем капает в дренажный поддон устройства, унося с собой грязь и пыль. Распылите пену как можно более равномерно и нанесите ее на все небольшие участки, до которых невозможно добраться рукой.

Лучшее время для этого — теплый день, чтобы при повторном включении устройства конденсат переменного тока смывал с катушек.

4. Очистите дренажный поддон переменного тока

Когда очиститель змеевика полностью выполнит свою работу, очистите дренажный поддон. Мыло и горячая вода — хорошее начало, а отбеливатель помогает в дезинфекции. Используйте смесь отбеливателя и воды в соотношении 50/50. Слейте раствор в канализацию, чтобы убедиться, что он прозрачен. Если вам нужен более долгосрочный способ защитить свой сток от роста водорослей, вы можете купить таблетки поддона переменного тока в большинстве магазинов товаров для дома и хозяйственных товаров.

5. Очистите слив из кондиционера, если он засорен

Если раствор отбеливателя легко смывается в канализацию, этот шаг можно пропустить.Если он работает медленно, возможно, ваш слив забит. Без регулярной очистки и обслуживания в канализации могут накапливаться плесень и водоросли. Обычно это труба из ПВХ шириной около дюйма, поэтому для ее засорения не нужно много наростов.

Ваш слив может заканчиваться снаружи, часто вокруг конденсатора. В противном случае он будет сливаться в хозяйственную раковину или водосток в цокольном этаже. Если ваш блок находится на чердаке, он может стечь через одну из ваших внешних стен. Следуйте за сливом до его конца и возьмите с собой пылесос для влажной / сухой уборки.Если вас беспокоит загрязнение фильтра, выньте его из вакуума.

Возьмите вакуумный шланг и поднесите его к концу сливной трубки. Вы можете предотвратить утечку воздуха, прикрыв зазор полотенцем. Если вы хотите максимально плотное прилегание, соедините шланг и слив изолентой. Включите пылесос и дайте ему поработать две-три минуты, чтобы удалить накопившийся налет.

6. Закройте панель доступа переменного тока

Снова прикрепите съемную панель, используя те же винты, которые вы вынули в начале процедуры.Если у вас есть лента из металлической фольги для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, используйте ее для герметизации верхней и нижней части съемной панели. Не закрывайте этикетку производителя, так как она может понадобиться техническому специалисту для выполнения технического обслуживания или ремонта устройства.

Это все, что вам нужно для регулярной уборки, но вы можете столкнуться с проблемами, с которыми не сможете справиться самостоятельно. Если у вас есть змеевики испарителя с А-образной рамой, вы можете найти части, к которым нет доступа, потому что змеевики закрыты с обоих концов. Если вы какое-то время не чистили катушки с А-образной рамой, есть большая вероятность, что вам понадобится помощь профессионалов, чтобы полностью очистить их.

Как очистить блок переменного тока снаружи

Очистка внешнего блока и его змеевиков конденсатора требует больше труда, чем внутренняя часть блока. Поскольку она постоянно подвергается воздействию элементов, эта часть вашей системы очень быстро загрязняется. Вам также понадобится более специализированное оборудование, чтобы очистить его. Выполните следующие действия, чтобы ваш внешний блок работал наилучшим образом.

1. Отсоедините и снимите решетку переменного тока

Еще раз убедитесь, что питание отключено.Перед тем, как начать, вы можете отключить электричество с помощью наружной распределительной коробки.

Выверните винты для листового металла в верхней части устройства. Сняв их, поднимите вентиляторный блок и решетку. У большинства устройств достаточно провисания проводов, чтобы положить верхнюю часть вниз и прислонить ее к стене без необходимости отсоединять какие-либо провода.

2. Удалите мусор из кондиционера

В зависимости от вашего устройства в нижней части кондиционера может быть разное количество мусора.В моделях начального уровня обычно нет защитных приспособлений, препятствующих прохождению мусора через верхнюю часть вентиляторного блока, поэтому у вас могут быть листья, семена или даже крошечные веточки на нижнем поддоне.

Вы можете собрать мусор вручную или использовать пылесос для влажной / сухой уборки.

3. Очистите катушки переменного тока и ребра.

Научиться чистить змеевики конденсатора переменного тока просто. Вам понадобится раствор для очистки змеевика, доступный в любом магазине товаров для дома. Обратите внимание, что очиститель для змеевиков конденсатора очень едкий и может вызвать ожоги.Пары также опасны, поэтому не используйте этот очиститель для очистки змеевиков в помещении.

Смешайте или разбавьте чистящий раствор в соответствии с инструкциями и добавьте его в помпу-распылитель. Распылите его на катушки. Через несколько минут пена образуется, и ее можно смыть из шланга.

Не используйте для этой задачи мойку высокого давления. Плавники довольно хрупкие, и давление может легко их повредить.

4. Выпрямите ребра кондиционера

Изогнутые ребра уменьшают воздушный поток, поэтому этот шаг имеет решающее значение для поддержания эффективности.Лучший способ сделать это — купить инструмент для плавников. В этих недорогих наборах есть зубья, которые позволяют расчесывать определенное количество плавников на дюйм. Убедитесь, что вы используете правильное количество ребер на дюйм для вашего устройства. Все, что вам нужно сделать, это аккуратно зачесать ласты на место.

5. Очистите блок переменного тока

Замените кожух вентилятора и прикрепите его к блоку винтами, которые вы вынули ранее. Убедитесь, что зона вокруг устройства полностью свободна как минимум на 2 фута во всех направлениях, что обеспечивает оптимальный воздушный поток.

6. Выровняйте кондиционер

Грязь может осесть под вашим устройством и вызвать его опрокидывание. Если конденсаторный блок слишком долго находится не в горизонтальном положении, он может выйти из строя раньше и привести к дорогостоящему ремонту. Если вы обнаружите, что конденсатор неровный, используйте прокладки, чтобы переместить его туда, где он должен быть.

Как очистить фильтр кондиционера

Если вам интересно, как очистить оконный кондиционер, первое, что нужно сделать, — это очистить фильтр. В центральных кондиционерах часто есть фильтры, которые предназначены для замены, а не очистки, поэтому, если вы собираетесь чистить фильтр на большом устройстве, вам следует проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать, действительно ли очистка фильтра возможна.Удаление фильтра зависит от устройства, но шаги по очистке фильтров в основном одинаковы.

1. Пропылесосьте фильтр переменного тока

Для регулярного обслуживания все, что вам нужно сделать, — это пропылесосить. Используйте насадку без щетки, так как это может повредить фильтр. Прокрутите вакуумную форсунку вверх и вниз по длине фильтра. Скорее всего, вы увидите, что удалено довольно много пыли. Если у вас есть домашние животные, вам, возможно, придется перебрать фильтр еще несколько раз, чтобы удалить как можно больше шерсти.Не давите на фильтр слишком сильно во время чистки пылесосом, иначе вы можете его порвать или поцарапать.

2. Замочите фильтр переменного тока

Наполните ванну или другую большую емкость водой комнатной температуры. Добавьте немного обычного жидкого моющего средства и хорошо перемешайте, чтобы вода вспенилась. Поместите фильтр в контейнер и убедитесь, что он погружен в воду. Перемещайте фильтр вперед и назад, чтобы он полностью покрылся мыльным раствором, и оставьте на 10–15 минут.

Не используйте щетки или другие абразивные инструменты для очистки фильтра, так как они могут повредить фильтр.Использование шланга — хороший способ удалить грязь и мусор. Отводите шланг с одной стороны за раз, пока вода не станет чистой.

3. Распылите фильтр переменного тока

Смешайте раствор уксуса и воды в соотношении один к одному и залейте его в распылитель. Распылите на фильтр с обеих сторон и дайте ему 10 минут, чтобы раствор убил бактерии. Перед продолжением промойте фильтр под проточной водой.

4. Просушите фильтр переменного тока

Фильтры

AC должны высохнуть на воздухе, и для полного удаления влаги может потребоваться несколько часов.Чтобы облегчить процесс, вы можете положить газеты на землю под фильтром. Прислоните фильтр к стене поверх газет. По прошествии не менее трех часов вы можете повторно установить фильтр в кондиционер.

Поддержание высокой мощности переменного тока

Чистый кондиционер — это эффективный кондиционер, но тратить время на чистку кондиционера самостоятельно не всегда практично. Если у вас нет магазинного пылесоса, вы не хотите работать с химическими чистящими растворами или не хотите часами тщательно расчесывать плавники кондиционера, пора обратиться к профессионалам.

Компания David LeRoy Plumbing Inc. проводит тщательную очистку в рамках профилактического обслуживания. Наши специалисты не только очищают вашу систему переменного тока, но и следуют подробному контрольному списку, чтобы убедиться, что ваше устройство работает нормально.

После завершения настройки технический специалист может предоставить вам исчерпывающий отчет с подробным описанием выполненных работ, а также любых потребностей в ремонте или регулировках. Компания David LeRoy Plumbing Inc. хочет, чтобы ваш дом работал, как хорошо смазанная машина, от водопровода до отопления и охлаждения.Если вам нужно запланировать мелкий ремонт или срочно нужна экстренная помощь, мы — ваш источник эффективных и профессиональных услуг в Центральной PA.

Если вам нужен надежный сервис в вашем углу, свяжитесь с David LeRoy Plumbing Inc. Вы можете заполнить нашу контактную форму, позвонить нам по телефону (717) 963-2034 или даже поговорить с нами в чате.

Основное обслуживание кондиционера

Ухаживайте за своим кондиционером, и вы не только сэкономите деньги на энергии, но и продлите срок его службы, сэкономив деньги на дорогостоящей ранней замене.«Техническое обслуживание кондиционера важно для энергоэффективности, комфорта, общего состояния здоровья жильцов и общего функционирования устройства», — говорит доктор Сара Д. Кирби, руководитель государственной программы по семейным и потребительским наукам и профессор Университета штата Северная Каролина.

Доктор Кирби, который также является помощником директора NC State Extension, говорит, что правильно работающий кондиционер удаляет излишнюю влагу из воздуха, сохраняя комфорт пассажиров. По ее словам, грязные кондиционеры или неправильно работающие системы могут привести к росту таких микроорганизмов, как плесень, которые могут усугубить аллергию и астму.

Лучшее время для использования этих советов — незадолго до начала каждого сезона охлаждения. Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) будет состоять либо из печи и кондиционера, либо из теплового насоса, который нагревает и охлаждает. Оба типа будут иметь внутренний блок (испаритель и нагнетатель) и внешний блок (змеевик конденсатора и компрессор). Эти инструкции применимы к общему дому для кондиционирования воздуха или теплового насоса.

Отключить питание

Из-за опасности работы с электричеством и движущимися частями кондиционера очень важно полностью отключить питание устройства.На внешнем конденсаторе / компрессоре найдите внешнюю запорную коробку рядом с агрегатом (Изображение 1). Также отключите питание на блоке прерывателя, расположенном внутри (Изображение 2).

Выключатель блока HVAC

Отключите питание агрегата HVAC снаружи при отключении.

Выключите питание внутри на блоке выключателя.

Удалить мусор

На внешнем конденсаторе / компрессоре снимите кожух вентилятора. С помощью отвертки или гаечного ключа снимите крепеж и снимите решетку или решетку вентилятора с верхней части устройства.Вручную или пылесосом для влажной / сухой уборки удалите листья и другой мусор изнутри.

Очистите ребра

Снимите внешние крышки и используйте насадку-щетку на мощном заводском пылесосе, чтобы удалить всю внешнюю грязь. Затем, используя слабую струю из садового шланга, распылите через ласты изнутри наружу, чтобы удалить скопившуюся грязь или мусор между ними (Изображение 1).Никогда не используйте мойку высокого давления, так как давление может повредить ребра.

Если ребра сильно загрязнены, воспользуйтесь имеющимся в продаже спреем для чистки плавников, который можно приобрести в центрах по благоустройству дома (Изображение 2). Прочтите инструкции производителя и следуйте им.

Сильная струя из садового шланга вытолкнет мусор из конденсатора наружу.

Очистка блока HVAC

Для очень грязных ребер блока HVAC может потребоваться имеющийся в продаже очиститель.

Выпрямление ребер + очистка зоны

Поскольку любое уменьшение воздушного потока через ребра может снизить эффективность, осторожно выпрямите изогнутые ребра, используя нож для масла или имеющийся в продаже инструмент для правки ребер.Будьте осторожны, чтобы не повредить трубку, встроенную в ребра.

Чистая зона вокруг квартиры

По окончании очистки замените кожух вентилятора. Сгребите листья и мусор за пределы конденсатора и срежьте ветви и растительность не менее чем на два фута во всех направлениях, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток вокруг устройства. В зимние месяцы, когда конденсатор не используется, лучше накрыть верхнюю часть устройства куском фанеры или пластика, чтобы внутрь не попал мусор.Однако не закрывайте полностью боковые стороны устройства, поскольку внутри может скапливаться влага и вызывать коррозию. Кроме того, полностью закрытый блок побуждает паразитов строить гнезда внутри. Снимите любую крышку, когда устройство работает.

Выровняйте установку

Со временем подушка, на которой находится конденсатор, может начать опрокидываться, поскольку под ней оседает почва. Конденсатор, находящийся вне уровня, может вызвать преждевременный отказ внутреннего компрессора.Убедитесь, что конденсатор выровнен, и используйте устойчивые к гниению прокладки, чтобы вернуть его на уровень. Муди, эксперт по обслуживанию, добавляет: «Если у вас есть система с тепловым насосом, это нормально, если подушка будет немного наклонена в сторону от фундамента дома, чтобы зимой могли стекать оттайки».

Очистить змеевик испарителя

А теперь пора перебраться внутрь. На внутреннем блоке нагнетателя / печи найдите дверцу змеевика испарителя.Возможно, вам придется удалить изоленту из фольги и вывернуть несколько шурупов или болтов. Внутри используйте мягкую щетку, чтобы стереть пыль со змеевика, затем распылите на змеевик имеющийся в продаже очиститель для змеевиков, не требующий смывания (можно приобрести в магазинах товаров для дома). Из спрея образуется пена, а затем она стечет в дренажный поддон. Промойте сливной поддон горячей водой с мылом и небольшим количеством отбеливателя. Затем вылейте в канализацию чашку 50% отбеливателя / 50% воды. Чтобы сливное отверстие оставалось прозрачным надолго, поместите в поддон имеющуюся в продаже таблетку для дренажного поддона.Это замедлит рост водорослей в будущем.

Если раствор отбеливателя стекает легко, пропустите следующий шаг. Если нет, переходите к Прочистке слива испарителя. Установите на место дверцу змеевика испарителя и при необходимости заклейте изолентой из фольги.

Очистить слив испарителя

Теплый влажный воздух из дома выдувается через змеевик испарителя внутри.Холодный змеевик поглощает тепло из воздуха, охлаждая его, прежде чем воздух вернется в ваш дом. Влага в воздухе конденсируется на прохладной поверхности змеевика испарителя в виде жидкой воды, капающей в поддон внизу. Из поддона вода течет в сливную трубу, которая обычно выводится в слив в подвальном этаже, в раковину или снаружи.

Со временем водоросли и плесень могут накапливаться и потенциально закупорить слив, поэтому, если сток либо не течет, либо течет очень медленно, его необходимо отключить.Забитый слив может вызвать повреждение в результате затопления на пол или, если система оснащена сливным поплавком, остановить охлаждение системы во избежание затопления.

Сначала найдите дренажную линию на выходе из кожуха змеевика испарителя. Слив обычно представляет собой 1-дюймовую трубу из ПВХ (белого, серого или черного цвета). Следуйте за ним до конца, где он стекает. Часто дренаж из трубопровода происходит снаружи рядом с конденсаторным блоком, но он также может стекать в раковину или слив в подвальном этаже или, в случае мансардных блоков, в наружную стену.

После обнаружения используйте пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы очистить сток. Лучше всего вынуть бумажный фильтр из пылесоса для влажной / сухой уборки, чтобы не повредить фильтр. Поднесите шланг пылесоса влажной / сухой к концу сливной линии. Вы можете использовать клейкую ленту или просто обернуть тряпкой зазор. Включите пылесос на 2-3 минуты, затем выключите. Это очистит сток от любых растущих биологических веществ.

Заменить фильтр нагнетателя

Фильтр в вашей системе HVAC следует менять не реже двух раз в год — один раз перед началом отопительного сезона и один раз перед началом сезона охлаждения.Если вы живете в особенно пыльном районе, возможно, вам захочется менять его почаще. Всегда заменяйте фильтр новым фильтром с таким же номинальным расходом воздуха. «Будьте осторожны с фильтрами очистки воздуха или HEPA, — предупреждает Moody, — потому что они могут значительно уменьшить поток воздуха в вашей системе. Это может привести к замерзанию внутреннего змеевика из-за ограниченного воздушного потока».

Найдите корпус фильтра на внутренней печи / кондиционере там, где большой канал возврата свежего воздуха входит в агрегат.Вам может потребоваться отвертка, чтобы повернуть защелку, чтобы открыть дверцу корпуса фильтра. Снимите старый фильтр и установите новый фильтр, совместив стрелки направления воздушного потока на фильтре со стрелками на блоке. Закройте и заприте дверь.

Включите питание снова

Хотя эти шаги помогут поддерживать вашу систему кондиционирования воздуха в отличном состоянии, имейте в виду, что есть элементы обслуживания, которые сможет выполнить только обученный специалист по HVAC.Например, медленная утечка хладагента в вашей системе кондиционирования может привести к отказу дорогостоящего компрессора, но у домовладельца нет инструментов или навыков, необходимых для проверки уровней хладагента. Кроме того, чистые воздуховоды и надлежащий воздушный поток необходимы для хорошо функционирующей системы, но домовладельцам не хватает необходимого оборудования для работы. Суть? Хотя некоторое техническое обслуживание кондиционера может выполнять опытный домовладелец, все же необходимо, чтобы опытный технический специалист периодически проверял систему. Доктор Кирби предлагает услугу весной перед сезоном охлаждения, а затем снова осенью перед отопительным сезоном.

«Как и все остальное, когда вы держите его (кондиционер) в хорошем рабочем состоянии, он прослужит дольше, и проблемы могут быть решены до того, как они станут серьезными или, что еще хуже, чрезвычайной ситуацией», — говорит она.

Как очистить кондиционер: оживить ваш кондиционер

19 мая, 2020

Кондиционеры работают более эффективно, если змеевики испарителя и конденсатора (или охлаждающие ребра) чистые, а ребра прямые.В конце концов, простая очистка — это все, что нужно, чтобы ваш кондиционер продолжал работать.

Хотите, чтобы в вашем доме было прохладно и комфортно? Пытаетесь выяснить , как очистить AC , не тратя кучу денег? Возможно, вы думаете о , очищающем блок переменного тока самостоятельно.

В этом блоге вы узнаете , как чистить кондиционер , чтобы сохранить эффективность в долгосрочной перспективе. Мы также поделимся пошаговым руководством по очистке катушек переменного тока , внешних устройств и многого другого.

Проблемы, вызванные грязным устройством

Представьте себе: это знойный летний день, и вы завернуты в толстое шерстяное одеяло, которое не позволяет теплу уйти из вашего тела, вызывая перегрев.

Как ты себя чувствуешь? Ужасно, правда? Именно это происходит, когда ваш наружный блок грязный.

Компрессор и конденсатор вашего кондиционера расположены во внешнем блоке. Ребра конденсатора помогают системе более эффективно рассеивать тепло, как и радиатор в автомобиле.

После того, как тепло отводится от внутреннего воздуха через цикл охлаждения, горячий хладагент передается на внешний блок переменного тока , который выделяет тепло, поглощаемое хладагентом.

Вентилятор конденсатора помогает обдувать внешние змеевики воздухом для отвода тепла в наружный воздух. Однако, если внешний блок заблокирован и затруднен воздушный поток, хладагенту потребуется гораздо больше времени для отвода тепла. Точно так же, как ваше тело не могло отвести тепло, если бы оно было покрыто шерстяным одеялом.

В результате кондиционеру потребуется гораздо больше времени, чтобы охладить ваш дом, а вы потратите впустую энергию и потратите больше денег. Неправильный поток воздуха вокруг катушек наружного конденсатора может привести к перегреву вашего переменного тока и, в конечном итоге, к его выходу из строя.

Инструменты и материалы, необходимые для очистки AC

Очистить кондиционер легко и экономично. Все, что вам нужно, это очиститель для кондиционера, пылесос с насадкой с мягкой щеткой, водяной шланг с распылителем, рабочая одежда, перчатки и защита для глаз.Убедитесь, что выбранный вами очиститель переменного тока рекомендован производителем переменного тока.

Как очистить кондиционер

1. Выключите питание устройства.

Прежде чем приступить к работе, очень важно полностью отключить питание устройства.

2. Удалить завалы

Снимите кожух вентилятора на внешнем блоке и очистите листья и другой мусор вручную или с помощью пылесоса.

3. Очистить ребра

Снимите внешние крышки. Используя насадку-щетку на мощном промышленном пылесосе, удалите всю грязь.Затем с помощью садового шланга аккуратно очистите плавники изнутри. Вы также можете использовать спрей для очистки плавников.

4. Отогнуть ласты

Теперь аккуратно распрямите изогнутые ребра ножом для масла или имеющимся в продаже приспособлением для выпрямления плавников.

5. Очистите место вокруг установки

После очистки установите кожух вентилятора на место. Убедитесь, что на расстоянии не менее 2 футов во всех направлениях от устройства нет растений. Это поможет обеспечить надлежащий воздушный поток вокруг устройства.

6.Выровняйте агрегат

Когда почва оседает под подушкой, на которой размещен конденсатор, она начинает опрокидываться, что приводит к преждевременному выходу из строя компрессора. Проверьте конденсатор на уровень и используйте коррозионно-стойкие прокладки, чтобы вернуть его на уровень.

7. Очистите змеевик испарителя

Вы найдете дверцу змеевика испарителя внутри внутреннего блока печи. Отстегните его и с помощью мягкой щетки очистите катушку от пыли. Затем опрыскайте змеевик средством для очистки змеевика, не требующим смывания, которое пенится и будет стекать в поддон.Очистите сливной поддон смесью мыла, горячей воды и небольшого количества отбеливателя.

8. Очистите забитый слив испарителя.

Если слив испарителя забился, очистите его с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки. Рекомендуется вынуть бумажный фильтр из пылесоса для влажной / сухой уборки, чтобы не повредить фильтр.

9. Заменить фильтр нагнетателя

Фильтр нагнетателя необходимо менять не реже двух раз в год, перед началом сезонов отопления и охлаждения. Убедитесь, что новый фильтр имеет такую ​​же пропускную способность.

10. Включить питание

После очистки переменного тока вы можете снова включить питание.

Сохраняйте энергоэффективность вашего переменного тока

Хотя эти шаги на , как очистить блоки переменного тока помогут вам поддерживать вашу систему в отличном состоянии, имейте в виду, что есть элементы обслуживания, с которыми может справиться только квалифицированный специалист по HVAC. Они хорошо оснащены всеми инструментами и уловками для очистки центральных кондиционеров .

Например, медленная утечка хладагента в вашем кондиционере может привести к дорогостоящему отказу компрессора.Как домовладелец, возможно, у вас не будет инструментов или навыков, необходимых для проверки уровней хладагента, чистки воздуховодов или обеспечения надлежащего воздушного потока. Таким образом, хотя вы можете выполнять базовое техническое обслуживание переменного тока, вам все равно необходимо, чтобы профессиональный техник периодически проверял систему.

Очистить кондиционер может быть непросто, если вы не разбираетесь в модели своего устройства. Наши опытные технические специалисты хорошо обучены и имеют большой опыт обслуживания кондиционеров. Позвоните нам сегодня, чтобы заказать наши услуги кондиционирования воздуха Fargo, или отправьте нам сообщение через нашу контактную форму, чтобы узнать больше.

Кондиционированный воздух | Могу ли я почистить кондиционер самостоятельно?

Вам интересно, как очистить кондиционер? Многих домовладельцев беспокоит стоимость обслуживания бытовой техники. Возможность сэкономить деньги за счет выполнения ваших собственных работ по техническому обслуживанию может быть мотивацией для очистки вашего устройства. Однако, если вы не будете осторожны, вы также можете увеличить расходы, повредив жизненно важные компоненты вашей системы кондиционирования.Есть некоторые задачи по обслуживанию кондиционера, с которыми можно справиться самостоятельно. Другие задачи по обслуживанию переменного тока лучше доверить сертифицированным специалистам.

Если вы находитесь в районе Мейкон или Средней Джорджии, не стесняйтесь обращаться в Conditioned Air для профессионального обслуживания и чистки кондиционеров! Звоните (478) 787-6578 или запланируйте обслуживание онлайн!

Советы по очистке кондиционера для домовладельцев

Одна из самых важных задач, которые вы можете выполнять для поддержания чистоты кондиционера, — это мониторинг и замена фильтра.Удивительно, но этим часто пренебрегают. К сожалению, со временем грязный фильтр может стоить больших денег. Ограничение воздушного потока может привести к дополнительной нагрузке на компрессор кондиционера. Это также может привести к плохому климат-контролю в вашем доме, часто вызывая ненужную регулировку настроек термостата.

Как очистить фильтр кондиционера?

Фильтр предназначен для защиты внутреннего блока кондиционера, не позволяя циркулирующим частицам достигать змеевиков и частей вентилятора.Начните сезон охлаждения с новым фильтром и проверяйте его каждый месяц, чтобы оценивать его состояние. Вы также можете пропылесосить место, где находится фильтр, чтобы удалить пыль. Кроме того, рассмотрите возможность вакуумирования или протирания решетки, закрывающей фильтр, чтобы ограничить попадание твердых частиц во внутренние компоненты системы.

Как очистить конденсатор кондиционера?

Вы можете очистить внешний блок вашего наружного блока, удалив мусор, который может оседать на оборудовании или вокруг него.Это особенно важно после штормов, которые вызывают перемещение большого количества пыли и материалов по местности. Вы можете удалить пыль, которая может осесть на устройство.

Как очистить ребра кондиционера?

Если вы чувствуете себя комфортно, снимая крышку с конденсатора, вы также можете очистить ребра кондиционера. Взяв шланг с умеренным давлением воды и обрызгав устройство изнутри, вы можете эффективно удалить грязь и налет с ребер устройства.Важно отметить, что если вам неудобно выполнять этот шаг, без колебаний обратитесь за помощью к специалисту по HVAC.

Техническое обслуживание профессиональных кондиционеров

Внутренний блок вашей системы может сильно загрязниться. Помимо укрытия пыли, выходящей за пределы воздушного фильтра, змеевики и компоненты внутри могут стать очень влажными. Образовавшийся грязный слой бывает трудно удалить, для этого требуются специальные чистящие растворы и инструменты. Хотя некоторые домовладельцы пытаются чистить детали самостоятельно, можно повредить ребра катушек и повлиять на работу системы.Некоторые домовладельцы используют бытовые чистящие средства, не думая о том, что соответствующие пары могут попасть в воздушный поток.

Ваш дренажный поддон и трубопроводы также должны быть профессионально очищены, чтобы конденсированные жидкости могли легко выходить из дома. Ваше внешнее оборудование должно проверяться и очищаться сертифицированным специалистом, который может оценить состояние электронных компонентов. Любая необходимая очистка может быть завершена в рамках комплексной проверки переменного тока.

Настройка переменного тока в Macon & Warner Robins, GA

Conditioned Air, Inc., предоставляет нашим клиентам Warner Robins GA полное обслуживание кондиционеров для обеспечения оптимального домашнего комфорта и производительности. Мы рекомендуем генеральную уборку, чтобы вы могли быть уверены в комфортном и доступном по цене сезоне охлаждения. Вы можете связаться с нашим офисом, чтобы узнать больше или запланировать настройку сегодня.

Как очистить внешний кондиционер для лучшего охлаждения

Я не знаю о погоде в вашем регионе, но здесь, в центре страны, мы получаем температуру от середины до 90 градусов при влажности 85 процентов.Вчера, несмотря на то, что кондиционер был включен, в доме не было охлаждения, как должно быть, и мы все были вспотевшими и капризными.

Существует множество причин, по которым кондиционер не работает должным образом, включая грязный воздушный фильтр (в или в воздухообрабатывающем устройстве [большой внутренний блок]), грязный змеевик конденсатора (часть большого внешнего блока. устройство [мое изображение ниже]), утечки воздуха в доме и полное отсутствие обслуживания системы. Но наша система была настроена только в апреле, и я поменял воздушный фильтр на прошлой неделе, когда пришло известие о надвигающейся аномальной жаре.Так почему мы задыхались?

Днем я вышел на улицу, чтобы полить выжженный сад, и когда я столкнулся лицом к лицу с наружным блоком кондиционирования воздуха, все щелкнуло. Ребра агрегата были забиты обломками. Более того, рядом с агрегатом росли сорняки, а виноградная лоза уже достигла вершины и выглядела так, будто пробиралась внутрь…

Наш специалист по обслуживанию кондиционеров очистил змеевик конденсатора и промыл устройство из шланга всего три месяца назад. Я задавался вопросом, как, черт возьми, он так быстро загрязняется, а потом понял, что выхлопное отверстие сушилки находится в трех футах от меня.Тайна раскрыта.

(Кстати… У вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть местный специалист по обслуживанию кондиционеров — если вы еще этого не сделали, вы можете легко найти его прямо здесь.)

Ежемесячно очищайте наружный кондиционер

Наружный блок кондиционирования воздуха содержит компрессор и конденсатор системы.

Хладагент, проходящий через систему, поглощает тепло из воздуха, когда он обдувает змеевик испарителя внутреннего блока, и образующийся холодный воздух направляется в ваши комнаты. Теперь нагретый хладагент выходит наружу, где сжимается до более высокого давления и направляется в змеевик конденсатора.Внешний воздух выдувается мощным вентилятором на змеевик, и поскольку тепло всегда перемещается в более прохладное пространство, это отдает тепло хладагента наружному воздуху, чтобы хладагент мог вернуться внутрь и поглотить больше.

Теперь, если ребра вашего наружного блока покрыты налетом растений, грязи, шерсти животных и другого мусора, хладагенту потребуется больше времени, чтобы высвободить тепло, и он не будет поглощать столько тепла из вашего воздуха в помещении. . Это означает, что кондиционеру потребуется больше времени, чтобы охладить ваш дом.Грязный наружный блок наверняка приведет к тому, что ваши счета за электроэнергию зашкалят, поскольку ваша система работает сверхурочно, чтобы вам было прохладно, и это может даже вызвать перегрев и поломку вашего кондиционера.

Итак, я рад, что случайно взглянул вверх и заметил, насколько грязной была моя. Я немедленно послал своего девятилетнего ребенка за зубной щеткой (я храню дома коллекцию дешевых объемных зубных щеток только для таких работ) и принялся чистить ласты.

Как очистить наружный кондиционер

Чтобы очистить наружный кондиционер, первое, что вам нужно сделать, это выключить кондиционер с помощью термостата.Второе, что вам нужно сделать, это найти металлическую электрическую разъединительную коробку рядом с наружным блоком и щелкнуть выключателем (или выдернуть вилку), чтобы выключить блок. Теперь, когда вы защищены от поражения электрическим током, можете продолжать.

Используйте зубную щетку, чтобы аккуратно удалить грязь и мусор с металлических пластин, которые довольно хрупкие. Вы не хотите сжимать их или смешивать друг с другом, слишком сильно вытирая. Если вы обнаружите, что все они изогнуты, возьмите свой удобный гребешок для плавников и проведите им через плавники, чтобы выпрямить их и улучшить поток воздуха.

После того, как самая большая часть мусора будет удалена щеткой, вытащите шланг и поверните форсунку в положение «струя». Начиная сверху, распылите ласты из стороны в сторону, продвигаясь вниз к низу.

Дайте устройству высохнуть, затем нажмите наружный выключатель и снова включите кондиционер. И вот так! Очистите наружный блок!

(На картинке ниже он все еще выглядит забитым и грязным, но это просто свет, отражающийся от изогнутых металлических пластин. Поэтому я жду гребень для плавников.)

Если ваш наружный кондиционер не находится рядом с вентиляционным отверстием сушилки, он, вероятно, не станет таким грязным, как мой, за такое короткое время. Но если у вас есть собаки, которые много линяют, или ваш наружный блок находится на пути мусора газонокосилки или сидит под тополем, вашу, возможно, потребуется чистить чаще, чем вы думаете.

Как только я снова включил кондиционер, была заметная разница в его охлаждающей способности. «Дассссс!» Я взмахнул кулаками и несколько раз дал мне пять пальцев.Она была не в таком восторге, как я. Но я уверен, что моя вторая половинка получит удовольствие, когда мы получим счет за электричество в следующем месяце.

Нужна профессиональная помощь местного подрядчика?

⦁ Посетите нашу страницу по поиску подрядчика

Похожие сообщения

⦁ Как заменить вышедший из строя выпускной патрубок GFCI
⦁ Замена крышки возвратного вентиляционного отверстия центрального кондиционера
⦁ Как построить игровой домик, часть 2: каркас, фундамент и кровля
⦁ Как использовать погружной насос для удаления излишков воды в бассейне
⦁ Как освежить каменную ландшафтную кровать
⦁ Якоря для ландшафта, чтобы спасти мою ветром ель

Как самостоятельно очистить кондиционер

Содержание
20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBCОбработано с помощью sketchtool.

содержание icon

Здесь, на сайте HVAC.com, мы считаем, что лучший подход — это работать с местным надежным подрядчиком по отоплению и кондиционированию воздуха. Однако, если вы любите делать это самостоятельно, вы можете очистить кондиционер, выполнив следующие важные действия по техническому обслуживанию, которые следует проводить каждый год. Вы можете очистить внешний конденсатор, а также доступные области внутреннего испарителя. Всего за несколько часов без специальных инструментов вы можете тщательно очистить свою систему кондиционирования, чтобы она работала эффективно в течение всего сезона охлаждения.Для точного тестирования вашего блока переменного тока после того, как вы выполнили задачи по очистке, температура на открытом воздухе должна быть не менее 60 ° F, поэтому оставьте выполнение работ по техническому обслуживанию на тот день, когда погода достаточно теплая.

Очистка внешнего конденсатора

Компоненты внешнего конденсатора могут покрыться грязью и другим мусором, что может ограничить способность устройства охлаждать ваш дом, блокируя поток воздуха. Ваша основная цель для этой очистки — ребра, которые представляют собой тонкие металлические лезвия, покрывающие устройство.Чтобы очистить конденсатор, выполните следующие действия:

  1. ВАЖНО! Отключите питание агрегата при внешнем отключении, также называемом «отключением». Также отключите электропитание на электрической панели вашего дома.
  2. Используя пылесос для влажной / сухой уборки с насадкой с мягкой щетиной, удалите с ребер грязь, листья, траву и другой мусор.
  3. Удалите всю щетку, растительность и мусор вокруг конденсатора.
  4. Если какое-либо из ребер погнулось, вы можете использовать гребешок для плавников или другой тонкий предмет, чтобы аккуратно и осторожно их выпрямить.Будьте осторожны, чтобы не проткнуть нож более чем на полдюйма внутрь устройства и не коснуться (обычно) медных трубок, по которым проходит хладагент.
  5. Снимите верхнюю решетку, осторожно подняв вентилятор. Поместите его в безопасное место и не тяните за присоединенные к нему электрические провода.
  6. Удалите весь мусор изнутри устройства и начисто протрите внутреннюю часть.
  7. Изнутри устройства, используя садовый шланг, аккуратно опрыскайте ласты. Будьте осторожны и используйте воду только с умеренным напором.
  8. Установите вентилятор на место.
  9. Снова включите электропитание агрегата с помощью внешнего выключателя и электрического щита.
  10. Убедитесь, что ваш термостат установлен на «охлаждение», и понизьте настройку температуры ниже текущей температуры, чтобы устройство включилось.
  11. Примерно через 10 минут нащупайте трубку, идущую от конденсатора к дому, чтобы убедиться, что блок работает правильно. Изолированная трубка должна быть прохладной на ощупь, а неизолированная — теплее.

Очистка компонентов внутреннего кондиционирования воздуха

Пыль и грязь могут накапливаться в компонентах внутреннего кондиционирования воздуха, снижая эффективность и даже снижая качество воздуха в помещении. Чтобы очистить внутренние части системы, выполните следующие действия:

  1. ВАЖНО! Отключите питание установки выключателем печи, а также на главной электрической панели.
  2. Снимите фильтр печи и при необходимости замените его новым.
  3. Откройте панель, чтобы открыть отсек вентилятора.
  4. Осторожно удалите пылесосом всю пыль и мусор, скопившиеся в камере.
  5. Найдите трубку для слива конденсата и осторожно отсоедините ее. Чтобы предотвратить рост водорослей, вы можете заменить трубку или очистить ее, используя водный раствор и отбеливатель в соотношении 1:16. Вылейте раствор через трубку.
  6. Очистите дренажный порт с помощью щетки с мягкой щетиной или очистителя труб, чтобы удалить скопившийся здесь мусор.
  7. Подсоедините сливную трубку.
  8. Снова включите питание выключателем печи и на электрической панели.

Если вам неудобно выполнять какие-либо из этих шагов по очистке кондиционера или у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к своему доверенному специалисту по HVAC.

Жаропрочная эмаль по металлу: Краска эмаль термостойкая по металлу ЦЕРТА (CERTA) Черный 900 градусов банка 0,8 кг

Сен 15, 1970 автор alexxlab Разное

Краска эмаль термостойкая по металлу ЦЕРТА (CERTA) Черный 900 градусов банка 0,8 кг

Краска эмаль термостойкая антикоррозийная, цвет Черный, термостойкость до 900 градусов, применяется для печей, каминов и дымоходов, элементов водонагревательного и отопительного оборудования в домах, банях, саунах, деталей выхлопной системы автомобилей, окраски кованых изделий, металлических, бетонных, железобетонных, асбестоцементных, кирпичных поверхностей с целью придания им антикоррозионных защитных свойств от высоких температур, атмосферных осадков, воды, агрессивных сред с сохранением хорошей паропроницаемости. Ограниченно химстойкая. Не требует предварительного грунтования. Нанесение при — 30…ჴ градусах производится не менее чем в два слоя методами пневматического, безвоздушного распыления, валиком, кистью. Возможно нанесение эмали в электростатике. Металлическая банка 0,8 кг.

Краска эмаль термостойкая антикоррозийная ЦЕРТА (CERTA)&nbspпредназначена для защитной антикоррозионной окраски металлического оборудования нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур от -60 до +900 градусов&nbsp(ВНИМАНИЕ! Краска-эмаль разного цвета имеет разный предел термостойкости. Точные данные указаны на упаковке!), защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, цементных, оштукатуренных и других поверхностей для обеспечения их защиты от влаги и возгорания. Антикоррозийные свойства эмали выдерживают воздействие: растворов солей, нефтепродуктов, минеральных масел. Ремонтопригодность антикоррозионного покрытия с использованием доступных методов нанесения обеспечивает долголетнюю сохранность защищаемых конструкций.

Окраска&nbspметалла:
Церта&nbsp- антикоррозийная термостойкая краска по металлу, которая может наноситься на выхлопные системы автомобилей, детали двигателей и другие металлические поверхности, которые подвергаются воздействию температур от&nbsp-60 до +900 градусов. Такие краски еще называют огнеупорными или жаростойкими.&nbspМеталлические поверхности окрашиваются в 2-3 перекрестных слоя. Расход эмали по металлу с толщиной покрытия 80-120 мкм составляет 300-450 г/кв.м.
Окраска&nbspбетона:
Термостойкая краска применяется для окраски бетонных, железобетонных, асбестоцементных, кирпичных поверхностей с целью придания им антикоррозионных защитных свойств от высоких температур, атмосферных осадков, воды, агрессивных сред с сохранением хорошей паропроницаемости.&nbspРасход эмали&nbsp при толщине покрытия&nbsp &nbsp100-120 мкм&nbsp(по сухому слою) составляет 550-650 г/кв.м. При нанесении первого слоя эмали в качестве пропиточного по данным поверхностям рекомендуется вязкость&nbspподдерживать&nbsp в пределах 16-20 с.
Окраска&nbspпечей и каминов:
Антикоррозионная краска Церта&nbspприменяется и в бытовых условиях как антикоррозийная термокраска для печей и каминов. Термокраска&nbspЦерта&nbspиспользуется для нанесения покрытия на: кирпичные печи и камины, металлические печи в бане и сауне, дымовые трубы.

  • Одноупаковочный состав.&nbsp
  • Обладает отличными физико-механическими свойствами.&nbspПожаробезопасное покрытие групп Г1, В1, Т2, Д2.
  • Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью. Предварительное грунтование не требуется.&nbspПосле очистки поверхность&nbspобезжиривают&nbspароматическими растворителями.
  • При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют &nbspароматические растворители (толуол, ксилол, растворителями Р-646, Р-647). Степень разбавления эмали до рабочей вязкости может достигать до 10 %.
  • Нанесение эмали&nbsp производится не менее чем в два слоя методами пневматического, безвоздушного распыления, валиком, кистью. Возможно нанесение эмали в электростатике.
  • Рекомендуемая толщина защитного покрытия при эксплуатации свыше 300 градусов&nbsp80 мкм,&nbspпри эксплуатации&nbspдо&nbsp300 градусов&nbsp100-150 мкм.
  • Холодное и горячее отверждение покрытия&nbspпосле нанесения. Быстросохнущий: сушка на «отлип»&nbspдо&nbspстепени 3&nbspсоставляет 30 минут&nbspпри&nbspтемпературе +20 градусов.&nbspСрок окончательной полимеризации&nbspпри&nbspтемпературе&nbsp+20 градусов составляет&nbsp72 часа.
  • Прогнозируемый срок службы покрытия&nbspдо 25 лет.
  • Допускается хранение и транспортировка при температурах от&nbsp-40 до +40 градусов&nbspС. Срок годности&nbsp18&nbspмесяцев.

Термостойкая краска по металлу (эмали): виды, характеристики, область применения

Те, кто близко знаком с промышленным производством в нашей стране, не понаслышке знают, что одним из важных лакокрасочных материалов в этой сфере являются термостойкие  краски (эмали), которые защищают не только от воздействия повышенных температур, но и распространении подпленочной коррозии.

Термостойкие краски (эмаль) относятся к группе кремнийорганических эмалей, имеющих в своем составе высокое содержание кремнийорганических лаков и смол, поэтому все наименования подобных эмалей начинаются с аббревиатуры КО.

Есть несколько классификаций термостойких красок ( эмалей):

1. В зависимости от стандарта выпускаемой продукции:

1) Эмали, выпускаемые по ГОСТ

2) Эмали, выпускаемые по ТУ

Одна из самых простейших классификаций, которая, однако нередко вызывает головную боль у подрядчиков, работающих по проектам и сталкивающихся с подобными эмалями впервые. Изначально, патенты на производство термостойких эмалей принадлежало исключительно государству и были оформлены в виде разнообразных ГОСТов в 70-х годах прошлого века. К таким термостойим краскам относятся КО-811 и КО-811К, КО-813 и КО-814, КО-88 и КО-84. Сейчас данные марки можно назвать устаревшими – многие из них должны быть двухкомпонентными (отдельно основа и отдельно пудра либо отвердитель), жизнеспособность такой эмали не более 24 часов, технические характеристики оставляют желать лучшего – например, КО-811 и КО-811К идут с показателями условной вязкости не более 20 секунд, что на практике не всегда удобно. Также в связи с тем, что ГОСТы на эти эмали не обновлялись со времен их выпуска, линейка их цветов крайне ограничена.

Краски, выпускаемые по ТУ, в этом отношении более лояльны к движению рынка и потребностям клиента. Ультрасовременные эмали КО-870, КО-8101, КО-868 и многие другие аналогичные эмали выпускаются практически всех расцветок и цветов; они поставляются однокомпонентно, что удобнее, так как не нужно перед применением тратить время и усилия на смешивание; так как ТУ у каждого предприятия свое, то и вносить в него изменения быстрее и проще, и таким образом, у производителей есть возможность быстро вводить в производство самые новые разработки.

Также к эмалям, выпускаемым по ТУ относятся кремнийорганические фасадные эмали – КО-174 и КО-198. Их условно можно считать термостойкими, самые стойкие из них обладают термостойкостью до 300 градусов, однако наиболее распространено их применение в качестве фасадных и антикоррозионных покрытий.

2. В зависимости от цвета:

1) Серебристо-серые и серебристые эмали

2) Цветные эмали.

Если открыть руководство по применению на некоторые виды эмалей (КО-870, КО-174, КО-811К), то можно заметить, что в разделе «Технические характеристики» отдельные показатели будут отличаться в зависимости от цвета эмали. Связано это с тем, что в составе серебристо-серых и серебристых эмалей роль пигмента выполняет алюминиевая пудра, которая является антикоррозионным пигментом с чешуйчатой структурой, необходимой для формирования защитного покрытия. Степень перетира, укрывистость, термостойкость – в зависимости от цвета данные показатели одной и той же эмали могут значительно различаться. Стойкость пигментов напрямую влияет и на термостойкость эмалей – к каждому цвету соответствует своя максимальная термостойкость. Наиболее термостойкими за счет пигментов являются серебристо-серые, серебристые, черные, зеленые и красно-коричневые цвета эмалей.

Второй немаловажный вопрос, связанный с цветом эмали – в чем заключается различие между серебристым и серебристо-серым цветами. Здесь необходимо будет вернуться к прошлой типологии – эмали, произведенные по ТУ, идут в оттенке серебристо-сером, а произведенные по ГОСТу – серебристом. Сам цвет при этом не меняется, меняется только его название. В популярном каталоге RAL он обозначается порядковым номером 9006.

3) В зависимости от комплектации:

1) Однокомпонентные

2) Двухкомпонентные

Некоторые эмали при всем развитии технологий, при сохранении всех показателей до сих пор не получается выпускать однокомпонентными,

Если с однокомпонентными все понятно, то двухкомпонентные эмали делятся на следующие виды по составу:

1) Лаковая основа плюс пудра;

К ним относятся все эмали серебристого цвета, выпускаемые по ГОСТу – КО-88, КО-859, КО-814 и КО-813. Связано это, в первую очередь с тем, что в те времена, когда эти эмали запускались в производство, технологии не позволяли смешивать пудру с основой на заводе таким образом, чтобы, доехав до непосредственного места применения эмали, пудра не осела неудобоваримым осадком на дне. Поэтому алюминиевая пудра и лаковая основа поставлялись отдельно, и на месте уже перемешивались.

В настоящее время подобная техника может считаться уже пережитком прошлого, так как современные связующие позволяют без потерь для качества смешивать компоненты на самом производстве, однако многие предприятия до сих остались верны двухкомпонентным эмалям.

2) Основа и отвердитель ТБТ

Второй вид двухкомпонентных термостойких эмалей, это эмали, состоящие из основы и отвердителя ТБТ, ускоряющего отверждения. К ним относятся – эмали КО-811К и КО-198. КО-811К производится по ГОСТу и различается в зависимости от цвета на однокомпонентную (КО-811) и двухкомпонентную (КО-811К), в то время как КО-198 выпускается в соответствии с ТУ и может быть, как двухкомпонентной, так и однокомпонентной на выбор заказчика.

Область применения термостойких эмалей весьма обширна. Окрашивание бетонных печей и металлических труб, нефтеперерабатывающее и нефтедобывающее оборудование и многое другое. Термостойкие эмали могут применяться как по бетонным и строительным поверхностям, так и по металлу, в том числе и по проводам и кабелям.

Другие публикации

Эпоксидные грунтовки – ЛКМ на основе эпоксидных смол (ЭС).

17.05.2021

Эпоксидные грунтовки – ЛКМ на основе эпоксидных смол (ЭС).

Эпоксиэфирные грунтовки

21.04.2021

Термостойкая и антикоррозионная эмаль “SHIHRAN”

20.12.2019

Высококачественная кремнийорганическая эмаль, обладающая термостойкостью до 900°С

ЛКМ для поверхностей из металла и бетона в банках

18.11.2019

Баночная продукция НПФ «Эмаль»

Зимний преобразователь ржавчины

25.10.2019

Преобразователь ржавчины «НЕНС» для защиты металлических изделий от коррозии и с возможностью нанесения при минусовых температурах

Термостойкие ЛКМ с электроизоляционными свойствами

20.08.2019

О материалах с повышенной термостойкостью и электроизоляционными свойствами

Эпоксидные эмали и лаки

19.08.2019

Преимущества, особенности, виды

Термостойкая эмаль КО-8101

29.05.2019

Антикоррозионная эмаль с термостойкостью до 600 градусов

Грунтовки по металлу

29.05.2019

Грунтовки по металлу в качестве первого этапа антикоррозионной защиты поверхности

Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278

29.05.2019

Защитная грунт-эмаль по ржавчине от компании ООО НПФ ЭМАЛЬ

огнезащитные составы для металлоконструкций и печей, огнеупорная и жаростойкая краска для температур до 1000 градусов

В быту и на производствах есть предметы и оборудование, которые нагреваются выше обычных температур. Для их покраски и защиты используются термостойкие краски. Чтобы предупредить их разрушение от коррозии, влажности и других негативных воздействий, необходимо создать защитный слой на поверхности. Для этого подойдут термостойкие краски по металлу, о которых сейчас и пойдет речь.

Особенности

В современном строительстве широко используются металлоконструкции. Несмотря на развитие прочных износостойких пластиков, остаются области, где применение металла просто необходимо. Это области с максимальными нагрузками, зоны повышенных температур, агрессивной рабочей средой. В процессе эксплуатации в таких условиях сталь может терять свои физические свойства. Для обеспечения защиты металла применяют термостойкую краску.

При правильном выборе состава краски по металлу и учета всех компонентов конструкции можно достичь максимального эффекта в защите и эргономических свойств. Жаропрочное покрытие металла на первый взгляд ничем не отличается от обычного лакокрасочного состава. Отличия становятся заметны при эксплуатации. Если структура простых красок при высоких температурах разрушается, то термостойкое покрытие по металлу сохраняет свою структуру и физические свойства металлоконструкции.

Также жаропрочные краски выполняют свою прямую функцию – антикоррозионную защиту. Защищая металл от высоких температур, они также ограждают его от таких агрессивных факторов, как коррозия.

Наука не стоит на месте, и сегодня уже существуют термостойкие краски, способные противостоять открытому пламени. Поэтому выбор жаропрочного покрытия – задача серьезная. Необходимо правильно определить задачи по защите металла. Именно от этого будут зависеть характеристики и компоненты краски. Свойство краски противостоять воздействию высоких температур обусловлено присутствием в ее составе кремнийорганических веществ, полимеров и наполнителей.

Полимеры обеспечивают покрытию повышенную прочность, а алюминиевая пудра повышает устойчивость к высоким температурам.

Учитывая, что в состав термостойкой краски входит много компонентов, свойства ее отличаются от обыкновенных красок. Вот только некоторые свойства покрытия:

  • очень высокие изоляционные свойства – может применяться для изоляции электрических конструкций;
  • хорошо выдерживают воздействие как высоких, так и низких температур;
  • высокая устойчивость к коррозии и влаге;
  • устойчивость к воздействию химических веществ;
  • обладает высокой пластичностью, что позволяет не разрушаться при эксплуатации.

Сфера применения

В настоящее время термостойкие краски широко используются как в промышленности, так и в быту. Применение такого рода покрытия обеспечивает долгую эксплуатацию всей конструкции. Ее используют для:

  • покрытия агрегатов и оборудования отопительных систем;
  • окраска конструкций трубопроводов;
  • применение покрытия в атомной энергетике;
  • покрытие дымоходов в котлах, металлургических печах;
  • окраска деталей двигателей автомобилей;
  • покрытие бытовых приборов.

Применение термостойкого покрытия в отопительных системах позволяет увеличить срок службы всех элементов и агрегатов. Это позволяет эксплуатировать металлоконструкции гораздо дольше и предохраняет оборудование от разрушения. При использовании жаропрочных красок для покрытия трубопроводов достигается двойной эффект. Трубы получают не только защиту от повышенных температур, но и антикоррозионную защиту.

Благодаря такому покрытию металлические конструкции прослужат долгое время. Использование термостойкого покрытия в атомной энергетике обусловлено требованиями безопасности. Такие краски хорошо зарекомендовали себя в критических ситуациях.

В автомобильной промышленности жаропрочные краски нашли широкое применение. Все больше деталей в автомобиле окрашивают такими красками. Это улучшает характеристики машины.

Покрывая бытовую технику и приборы термостойким покрытием, добиваются безопасности при её эксплуатации. Ведь такие краски являются хорошими диэлектриками и хорошо держат высокие температуры. Благодаря этому все бытовые приборы, которые имеют металлическую конструкцию, покрывают жаропрочным составом. Самый распространенный пример применения такого покрытия – мангал. Повышенная стойкость к открытому огню делает конструкцию долговечной и практичной в применении.

Стальные материалы, из которых сделаны печи, разнятся своими характеристиками, из-за этого и термическое покрытие, используемое в работе, должно соответствовать следующим требованиям:

  • обладать отличной сцепляемостью с защищаемым изделием;
  • оказывать сопротивление к растрескиванию, иметь хорошую эластичность, чтобы не разрушаться при расширении;
  • выдерживать воздействие агрессивных сред при эксплуатации на улице;
  • обладать повышенной стойкостью при механических воздействиях;
  • не вступать в реакцию с конспектируемыми веществами;
  • обладать антикоррозионными свойствами и не бояться ржавых поверхностей;
  • не содержать ядовитых веществ в своем составе.

Виды

Термостойкие краски для печей и каминов подбираются по характеристикам, отвечающим требованиям защищаемого материала. Впрочем, сейчас выпускаются универсальные краски, которые можно использовать для широкого ряда конструкций. Все термоустойчивые краски различают по их композиционному составу, и способности противостоять максимальной температуре. Обычные лакокрасочные покрытия, изготовленные на любой основе, способны выдерживать температуру до 80 градусов.

Белые алкидные или акриловые краски, в состав которых входят всевозможные добавки, широко используются в быту. Данные эмали долгое время сохраняют первоначальную цветовую гамму и отличные изоляционные свойства. Рабочая среда для таких теплоустойчивых эмалей – при температуре до 100 градусов. Выпускаются они в виде аэрозолей в баллончиках. Основные преимущества:

  • не токсичны;
  • имеют отличные адгезионные свойства;
  • устойчивы к коррозии;
  • устойчивы к агрессивным средам;
  • обладают хорошей эластичностью.

В автомобильной промышленности и паровых системах часто используют эпоксидные смеси. Благодаря присутствию в их составе таких компонентов, как цинк и цинк-фосфат, данные краски выдерживают воздействие температуры до 200 градусов. Их еще называют высокотемпературными, жаростойкими. Основные преимущества:

  • устойчивость к коррозии;
  • пожаробезопасная;
  • это очень прочное покрытие, устойчивое ко всем видам механического воздействия;
  • гарантия на покрытие – до 15 лет.

Однокомпонентные смеси успешно противостоят температуре до 400 градусов. Под воздействием таких высоких температур обыкновенные краски выгорают в течение нескольких минут. Добавляя в жаропрочную краску металлическую пудру, добиваются целостности покрытия и высокой теплоотдачи, создавая таким образом термобарьер и огнезащиту. Наносят такие смеси на поверхность в один слой. Основные преимущества:

  • отличные адгезионные свойства;
  • хорошие изоляционные характеристики;
  • огнезащитная эмаль;
  • гарантия на покрытие до 10 лет.

Для авиационной промышленности были разработаны однокомпонентные огнестойкие краски из силиконовых смол. При нанесении на поверхность покрытия толщиной 30-100 микрон изделие способно выдерживать температуру до 650ºC. Характеристики:

  • это быстросохнущее покрытие;
  • высокая эластичность;
  • насыщенность цвета;
  • гарантия на покрытие – до 10 лет.

Самое высокотехнологичное нанесение используется в атомной энергетике. Включая в себя кремнийорганические составляющие, оно способно работать при температуре свыше 650 градусов. Также такая огнеупорная краска широко используется в космической отрасли. Ее особенности:

  • отличные адгезионные свойства;
  • устойчивость к коррозии;
  • противопожарные характеристики;
  • гарантия на покрытие до 10 лет.

Цвет и дизайн

В настоящее время широко используется металлическая краска в порошке. Такую популярность ей принесла высокая адгезия. Поверхность, обработанная порошковой краской, приобретает характерный блеск, что придает изделию лучшие эстетические свойства. Различают несколько разновидностей такого покрытия. Такая эмаль очень уместна в стиле авангард. При использовании разных компонентов можно получить такие оттенки, как бронза, серебро, золото.

Такое покрытие используется для отделки элементов интерьера и металлических конструкций, чтобы придать им декоративную отделку.

В промышленных целях термостойкая краска по металлу очень ограничена в цветовой палитре. Вся цветовая гамма умещает всего три цвета: белый, серый, черный. Использование того или иного цвета зависит от назначения конструкции или изделия. Черный цвет используют для покрытия поверхностей, которым необходим быстрый нагрев. Покрытие серого цвета хорошо скрывает все недостатки и дефекты поверхности. Белый цвет необходим для деталей, которые должны иметь большую теплоотдачу.

Наиболее насыщенную цветовую гамму термостойких красок по металлу производители представляют для бытовых нужд. Также необходимо учесть, что такие цветные эмали выпускают как матовые, так и глянцевые.

Возможные цвета и оттенки жаропрочной краски:

  • желтая;
  • алая;
  • синяя;
  • травяная;
  • серебристо-серая;
  • антрацит;
  • охра;
  • темно-коричневая;
  • чисто-белая;
  • черно-коричневая;
  • серебрянка;
  • медь и многие другие.

Производители

Почти все изготовители лакокрасочных составов имеют в своих линейках варианты красок с жаростойкими качествами. Одним из самых крупнейших изготовителей и брендов является Tikkurila. Именно этот бренд создал метод изготовления покрытий на силиконовой смоле. Такие эмали отличаются очень высокой скоростью высыхания и идеально подходят для отопительного оборудования. Именно об этой краске оставляют самые положительные отзывы.

Если выполнять внутренние работы или покрасить печь из красного кирпича так, чтобы не испортить благородный цвет, то здесь можно применять эмаль компании «Элкон». Отсутствие токсических испарений и экологическая чистота делают такую продукцию очень неплохим и достойным вариантом именно для бытового использования.

Также пользуется спросом жаростойкая краска по металлу «Церта». Выдерживаемый ей температурный режим – до 700 градусов. Используют ее больше в промышленных целях. Некоторые модификации краски изготавливаются на основе кремнийорганических компонентов.

Чаще всего для окраски черных металлов применяется отечественная краска «Цельсит-600». Рабочая температура – до 600 градусов. Эту краску покупают для покрытия металлического оборудования, котлов и электропечей, стальных конструкций и печей для сжигания мусора, печей обжига. Допускается также нанесение на кирпичные поверхности и бетонные. Применяется она и в бытовых нуждах. Все приведенные марки красок и производители зарекомендовали себя с лучшей стороны в процессе эксплуатации.

Чтобы правильно подобрать термостойкую краску по металлу, необходимо учесть несколько параметров:

  • условия эксплуатации металлоконструкции;
  • максимальные температуры, воздействующие на изделие;
  • продолжительность периода действия жара;
  • способ нанесения в зависимости от конструкции изделия.

Советы по выбору

При выборе покрытия по условиям эксплуатации важно учесть, что эмали, которые предназначены для промышленного применения, не подойдут для решения задач в бытовых условиях. Однако применение краски с повышенным порогом максимальной температуры экономически не целесообразно. Так, печь буржуйка может нагреваться до температуры 800ºC, тогда как максимальная температура нагрева радиаторов отопления в доме равна 90 С. Понятно, что покрытие, пригодное для радиаторов, не прослужит долго при его использовании на металлической печи.

Для окраски изделий в труднодоступных местах и со сложными формами производители выпускают термическое покрытие в аэрозольных баллонах, что упрощает задачу покраски поверхности, хотя и увеличивает расход материала.

Чтобы избежать повышенного расхода краски, наносить покрытие необходимо специальным оборудованием. Применение краскопультов также снизит расход материала. От того, где будет эксплуатироваться изделие, зависит и выбор краски. Если конструкция эксплуатируется в агрессивной среде, то на первое место выходит антикоррозионное свойство покрытия. При использовании краски в закрытых помещениях главной становится экологическая безопасность.

В любом случае, от правильно подобранного покрытия зависит долговечность всей конструкции.

Не стоит забывать и про рекомендации производителя жаропрочных красок. Многие из них рекомендуют при окрашивании металлических поверхностей добавлять в термостойкое покрытие органические смолы. Это повысит пластичность и адгезию краски, уменьшит время высыхания всей конструкции. Результат нанесения термостойкого покрытия на металл зависит от многих факторов. Это в первую очередь тщательная подготовка всей поверхности с учетом рекомендаций производителей покрытия. Рекомендуемый температурный режим при нанесении колеблется от -30 до 40 градусов.

Соблюдая все требования и рекомендации, вы достигнете максимально успешного результата при нанесении термостойкого покрытия на металлическую поверхность.

При покраске печи или мангала термостойкой краской необходимо выбирать диапазон от 600 до 1000 градусов. Это самый оптимальный вариант для данной конструкции. Нанесение этого же покрытия на другие виды металлоконструкций экономически невыгодно и нецелесообразно. Это приведет к бессмысленной трате материалов и к нулевому результату.

Обзор термостойкой краски по металлу смотрите в следующем видео.

Термостойкая краска по металлу. Особенности огнеупорной краски

Необходимость покрытия разнообразных поверхностей заставляет задуматься о выборе покрасочного материала. Речь идет не только о цветовой гамме под интерьер помещения, в котором находится элемент для покраски. Очень важно акцентировать свое внимание не только на внешнем виде, но и на качестве лакокрасочного материала, его характеристиках и непосредственно на свойствах поверхности для покраски. Металлические элементы имеют свои нюансы при выборе покрытия для их поверхности. В случае подвергания металла нагреву до высоких температур, коррозии и ряду влияний негативного характера окружающей среды, то лучшим выбором станет термостойкая краска по металлу. Данный вид покрытия не допускает появления вздутий, трещин и плавления при нагреве.

Большое количество мужчин собственноручно мастерят баню и печь для нее. Хотя используют средство не только для данного сооружения. Для придания печке привлекательного и эстетичного внешнего вида, необходимо провести покраску готового изделия. Огнеупорная краска значительно улучшит внешний вид, защитит поверхность металлического изделия от всплесков воды и замедлит процесс окисления, за счет ограничения контакта с кислородом.

1 Сфера применения и критерии выбора огнеупорной краски

Огнезащитная краска по металлу может быть применена для окрашивания:

  • деталей двигателей внутреннего сгорания;
  • радиаторов, в том числе батарей для отопления;
  • печки, мангала, камина.

Для того, что нанести краску на деталь, изделие или предмет, которые подвергаются сильному нагреву, используется:

 

  • Жаропрочная краска по металлу. Данную краску наносят на деталь, которая греется до 700 градусов Цельсия. Для покрытия каминов и печей следует отдать предпочтение данному виду лакокрасочного изделия.
  • Огнеупорные краски по металлу для наружных работ — способны выдержать пламя открытого огня.
  • Краска по металлу высокотемпературная. Представленный тип покрытия можно применить для окрашивания отопительных батарей. Выдерживает 250 градусов Цельсия и пригодна для покрытия кирпичной печи и обработки швов.
  • Термостойкая краска для металла — служит для покраски элементов, с нагревом до температуры 300-350 градусов Цельсия.

 

Очень важно обратить внимание на этикетку. Производитель указывает на упаковке сферу применения. Чтобы не потратить деньги впустую, ознакомьтесь для какой поверхности подходит данная эмаль.

Высокотемпературная краска подходит для металлических поверхностей, эксплуатация которых проходит при условии ощутимого влияния высоких температур и влаги.  К примеру, ее использование подойдет для камер сушки, для банных печей, а также отопительных систем. Термостойкие краски по металлу до 1000 градусов рекомендованы для использования в промышленности производства автомобилей. Данный вид лакокрасочного материала подойдет для покрытия элементов системы выхлопа, мотора, а также суппортов. Немаловажным фактором является какой металл, подлежит окрашиванию: черный или цветной.

Итак, определимся с основным списком критериев для выбора краски:

  1. Высокая стойкость цвета.
  2. Быстрая способность к высыханию.
  3. Гигиеничность и экологичность.
  4. Высокая степень устойчивости к влаге.
  5. Антикоррозийные добавки.
  6. Легкость нанесения на поверхность из металла.
  7. Эффект антискольжения.
  8. Пожаробезопасность.

2 Состав и описание жаростойких красок

Высокотемпературная краска по металлу отличается от обычной некоторыми компонентами, которые входят в ее состав. Данный состав, кроме набора стандартных компонентов, содержит в себе до 50%  двуокись титана. Температура, при которой происходит процесс плавления двуокиси титана составляет +1855 градусов Цельсия. Данное вещество выступает связующим компонентом. Принцип его действия — это соединение всех присутствующих компонентов в однородную массу. Таким образом он двуокись титана связывается с ними за счет чего происходит повышение стойкости к высоким температурам и препятствует воспламенению эмали.

Также одним из элементов в составе является оксид хрома. Это вещество способствует обеспечению стойкости цвета на изделии. Сама основа — жидкая и не содержит в себе горючих реагентов. Оно может быть как синтетической, так и органической. Такой состав идеально подходит для эксплуатации лакокрасочного материала до 1000 градусов Цельсия.

3 Подготовка к окрашиванию и способы нанесения высокотемпературной краски

Выбрать краску для нанесения на металлическую поверхность печи зачастую оказывается недостаточным. Необходимо предварительно подготовить поверхность, на которую будет нанесена эмаль. Одни краски требуют тщательной подготовки материала, перед нанесением, другие абсолютно не нуждаются в данной процедуре. Эти нюансы, как правило, прописаны в инструкции к лакокрасочному изделию.

Несмотря на это, в большинстве случаев, необходимым является выполнение следующих действий:

  1. С металлической поверхности необходимо очистить все имеющиеся пятна жира и масел, а также растворимые в воде соли. От старого покрытия, если таковое было, тоже необходимо будет избавиться.
  2. Все ржавчина, которая находится на поверхности должна быть убрана. Металл должен остаться серебристого цвета. Выполняться эта работа может с помощью специальной проволочной насадки на шлифовальную машинку или болгарку. Также представляется возможным провести данную работу с помощью наждачной бумаги или отпескоструить обрабатываемую поверхность. В определенно тяжелых случаях может быть допущена обработка металла преобразователем ржавчины. Но разрешение на эту обработку производитель указывает в инструкции. После того, как вся ржавчина снята, изделие необходимо тщательно промыть и высушить. Очистку следует производить до абсолютного избавления от ржавчины.
  3. Перед этапом покраски, подготовленную поверхность следует обезжирить с помощью растворителей. В качестве обезжиривателя подойдут растворители ароматического ряда. Данная обработка требует последующей покраски изделия не позднее пяти часов, при произведении работ на улице, и не более чем через сутки после обработки, если работы ведутся в помещении.
  4. Как будет направлен слой и какое будет количество относительно индивидуальный вопрос. Но при покраске с нескольким количеством слоев, целесообразнее будет наносить в различном направлении. Это обеспечит более равномерное нанесение покрасочного материала.

Производитель термостойких красок по металлу, как правило, указывает температурный режим, в котором нанесение состава будет оптимальным и даст хорошее качество покраса. Также указывает время, которое должно проходить между нанесение нескольких слоев. Обязательно указано время и условия для полного высыхания эмали. При соблюдении этих факторов покраска пройдет эффективно и качественно.

Нанесение покрытия на поверхность изделия может производиться как с помощью кисти и валика, так и при помощи распыления. Способ нанесения напрямую объясняет расход. Нанесение состава кистью увеличивает расход на 10 — 40 %, по сравнению с распылением. При этом различий между стойкостью покрытий практически нет.

4 Популярные марки термостойких эмалей по металлу

Современный рынок предлагает большую коллекцию лакокрасочных составов, в которых имеется масса различных вариантов для разнообразных случаев. Состав, особенность и характеристики напрямую зависят от производителя. Выпуск термостойкой эмали производится в баллонах под давлением, а также ее разливают в бочки, ведра  банки.

Марки популярных изготовителей:

  1. ЦЕРТА — термостойкая эмаль, которая позволяет эффективно работать при низких температурах.
  2. TERMAL — может выступать в роли основы. Эффективна для покраски в банях. Нужно прогреть после покраса для улучшения полимеризации.
  3. HANSA — многообразие палитры.
  4. HAMMERITE — дает возможность нанесения на ржавую поверхность, но минусом является неустойчивость к бензину.
  5. BOSNY — есть вариант для 200 и 600 градусов. Обладает высокой стойкостью.
  6. KUDO — выдерживает до 600 градусов, имеет широкий спектр оттенков.
  7. ELKON — выдерживает до 800 градусов, имеет широкий спектр оттенков.
  8. RUST-OLEUM — термостойкость до 1000 градусов, защита от масел и бензина. К цветовой гамме есть возможность приобрести прозрачный аэрозоль, который делает поверхность матовой.

5 Вывод

При выборе лакокрасочных материалов для покраски металлических поверхностей необходимо тщательно отнестись к характеристикам состава. Металл, в особенности если это деталь авто, печь для бани или отопительные батареи, подвергается нагреву на достаточно высокие температуры. Поэтому необходимо выбрать эмаль, которая будет соответствовать рабочей температуре окрашиваемой поверхности. Она не должна вздуваться, шелушиться и трескаться при нагреве. Также одним из важных факторов является инструкция к составу, в которой производитель указывает все необходимые параметры.

Жаропрочная атмосферостойкая эмаль по металлу Цельсит-500

Жаропрочная атмосферостойкая эмаль по металлу Цельсит-500 недорого

Термоустойчивая антикоррозионная краска по металлу

  • повышенная адгезия к металлам
  • влагостойкость и солестойкость
  • эффект горячего отверждения
  • термостойкость до +500°С
  • масло- и бензостойкость
  • атмосферостойкость
  • матовая фактура
  • Расход: 9 м2/кг

Цельсит-500 – высокотемпературная эмаль на основе суспензии термостойких пигментов в кремнийорганическом лаке с целевыми добавками для защиты черного металла от воздействия высоких температур.

Высокотемпературная эмаль Цельсит-500 помимо своей основной задачи, а именно способность выдерживать воздействие высоких температур до 500°С, защищает окрашиваемые изделия так же и от вредоносного воздействия промышленной атмосферы, так как финишное покрытие, обладает в достаточной мере, повышенной атмосферостойкостью, влагостойкостью и что не маловажно масло- и бензостойкостью. Уникальные защитные свойства эмали, позволяют применять продукт и как элемент антикоррозионной покраски металлического оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия температур от -60°С до + 500°С.

Цветостойкость эмали при пиковых температурных воздействиях 500° сохраняется не менее 5 часов!

Эмаль Цельсит-500 отлично выдерживает критические кратковременные повышения температуры до 500°С (до 5 часов) без повреждения финишной пленки и потери цвета. Максимальная постоянная рабочая температура эмали составляет 400-450°С.

Благодаря «эффекту горячего отверждения», который наступает в режиме постепенного повышения температуры, после предварительной 30 мин. выдержки под действием температуры 60-80°С, происходит ускоренный окончательный набор высокой прочности с образованием связей наделяющих покрытие химической и масло-бензостойкостью. Данный эффект наступает независимо от срока нанесения покрытия, как только на окрашенной поверхности образуется соответствующая температура.

Назначение

Высокотемпературная эмаль Цельсит-500 применяется для защиты и антикоррозионной покраски:

  • металлического оборудования;
  • нефтепроводов и газопроводов;
  • дымовых труб;
  • печей для бань, саун и каминов;
  • печей для сжигания отходов;
  • паропроводов с перегретым паром;
  • отопительных приборов и стальных радиаторов;

а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей.

Тара 20кг.

Способ применения

Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел, ржавчины, окалины, остатков старой краски ручным или механическим способом до «St3» или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени «Sa2» — «Sa2,5» по международному стандарту ISO 8501-1.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Рекомендуемая толщина однослойного покрытия (по сухому слою):

  • методом безвоздушного распыления 60-80 мкм;
  • методом пневматического распыления 40-60 мкм;
  • нанесение кистью или валиком 60-80 мкм.
 Если потребуется, эмаль до рабочей вязкости можно разбавить растворителем Р-Универсал.

Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

  • Рекомендуемое сопло для пневматического распыления 1,8-2,2 мм;
  • Наносить в 1-2 слоя при температуре от -20°С до +35°С и относительной влажностью воздуха не выше 80%;
  • Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С – 1 час;
  • Сушка между слоями при температуре +20°С – 2 часа;
  • Рабочий интервал температур после набора прочности: от -50°С до 500°С

Расход

Расход эмали составляет 110-130 г/кв.м., при толщине одного слоя 40-60 мкм. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

Меры предосторожности

Не работать вблизи открытых источников огня! При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты, при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Хранение

Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

herit»> tr>
Основа материалакремнийорганическая смола, целевые добавки
Внешний вид пленкиоднородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %55-65
Прочность пленки при изгибе, мм, не более1
Прочность пленки при ударе, см, не менее40
Степень перетира, мкм, не более40
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее72
Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч36
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее20
Цветколерованный
ТУ20.30.12-016-01524656-2018
Степень блескаМатовый
РазбавительОрганический
Температура нанесения, С°-20°

Жаростойкая краска по металлу для печей

Металлическая печь обладает высокой теплопродуктивностью, быстро нагревается и имеет длительный срок эксплуатации. Но, при длительном воздействии влаги на поверхность металлического корпуса, например, в бане, а также из-за постоянного нагрева до высокой температуры, стенки печи подвергаются коррозии и прочим разрушительным воздействиям. При этом внешний вид печи становится неэстетичным. Для того чтобы защитить поверхность корпуса каменки в бане или домашней печи от воздействия вредных факторов, а также придать ей привлекательный внешний вид, необходимо покрыть ее краской. При этом нельзя использовать обычную эмаль, поскольку при первом же нагреве корпуса она поменяет цвет и начнет пузыриться. Для покрытия металлической поверхности камина или печки нужно использовать специальную эмаль – это термостойкая краска для печей.

Термостойкая краска: что это?

Жаропрочная краска по металлу для печей способна выдерживать воздействие высокой температуры выше 100 градусов. Они имеют кремнийорганическую основу с включением красящих пигментов, наполнителей и полимеров, улучшающих ее термоустойчивые свойства.

Состав эмали из основы с атомами кремния, органических радикалов, алюминиевой пудры и кислорода устойчив к разрушительному воздействию высоких температур, а благодаря органическим смолам огнеупорная краска обладает такими характеристиками, как эластичность, хорошая адгезия, быстрое высыхание. Не стоит путать огнезащитную и термостойкую краску: первая защищает конструкцию от возгорания путем вспучивания и образования пены на ее поверхности, вторая оказывает хорошую сопротивляемость высокой температуре.

В зависимости от особенностей своего состава, термостойкая краска применяется для того, чтобы обрабатывать печной кирпич или только металлические элементы камина и буржуйки: заслонку, решетку и т.п. Краска по металлу имеет антикоррозийное воздействие. При этом она обеспечивает долговременную защиту, придает металлическому корпусу привлекательный вид, хорошо поддается уходу, не трескается со временем ввиду хорошей сцепляемости с материалом.

Виды

В зависимости от максимального уровня выдерживаемой температуры, можно выделить следующие разновидности термоустойчивой краски:

  • Эмаль, выдерживающая максимум 80 градусов.
  • Акриловая и алкидная краска с порогом устойчивости до 100 градусов, имеющая специальные пигменты в составе. После нанесения эмаль не желтеет, не тускнеет и не выцветает. Обычно используется для покрытия железных каменок в банях. Выпуск этого вида краски осуществляется в идее аэрозоля, что очень удобно для нанесения.
  • Эпоксидная, полиуретановая, акриловая эмаль и эпоксидная грунтовка – выдерживают воздействие температуры до 120 градусов.
  • Эмаль из эпоксидных, акриловых, полиуретановых составов с термоустойчивостью до 200 градусов.
  • Краска с этилсиликатной или эпоксиэфирной основой с металлической пудрой, устойчивая к температуре 400 градусов.
  • Краска из силикона с добавлением цинковой или алюминиевой пудры. Она выдерживает температуру до 650 градусов. Выпускается в форме аэрозоля и спрея.

Помимо сопротивляемости к различным уровням температуры, жаростойкая эмаль для печей разделяется на виды, имеющие антикоррозийные свойства, а также устойчивые к воздействию масел и химических веществ. Относительно предназначения краска делится на виды для покрытия чугуна, поверхностей из черных или цветных металлов. Что касается фасовки эмали, она выпускается в банках, аэрозольных баллонах, ведрах, бочках. Аэрозоль ложится ровнее, но его расход не экономичен.

Правила выбора

Для правильного выбора жаропрочной эмали необходимо учитывать тип окрашиваемой поверхности и ее использование. Краска может применяться для окрашивания кирпичей и или камня у камина, металлических элементов печей, котлов отопления, барбекю, мангалов, труб отопительных систем. Эмаль для цветных металлов и для черных – это краска с разным составом, необходимо это учитывать. Для каждого типа поверхности состав эмали может отличаться, об этом должно быть сказано на упаковке. Максимальную термоустойчивость имеют эмали, содержащие в составе жаропрочное стекло и композитные материалы. Для окрашивания поверхности, не подверженной высокой температуре подойдет любой тип краски по металлу с минимальными показателями термоустойчивости. При выборе эмали необходимо учитывать то, подвергается ли поверхность предварительному грунтованию, поскольку не каждый материал может быть совместим с грунтовкой.

При выборе краски для кирпича необходимо учитывать возможность окрашивания эмалью не только этого материала, но и бетона, пластика, дерева. Стоимость термоустойчивой эмали может говорить о многом. Во-первых, она указывает на характер используемых компонентов, во – вторых, на то, какой уровень температуры краска сможет выдержать. Также на стоимость влияют тара материала и тип смеси (аэрозоль или жидкость). При выборе эмали не следует заострять внимание на фирме-производителе, а на качественных характеристиках. Самое главное при этом, чтобы жаропрочная краска была устойчива к истиранию и химическому воздействию, защищала металлическую конструкцию от ржавчины, была безвредной для окружающей среды и человека, а также имела полную устойчивость к перепадам температуры. Самыми безопасными красками являются материалы на водной основе.

Необходимо учитывать, что одной краской можно не обойтись: для металлических элементов требуется один вид, для кирпича – другой. Если печка расположена одновременно внутри помещения и вне его, при этом также должны использоваться разные виды эмали. Это необходимо учитывать при расчете количества и стоимости окрасочного материала. Помимо этого, необходимо учитывать, что глянцевая эмаль или светлых оттенков медленнее отдает тепло и долго прогревается по сравнению с черной или темными матовыми оттенками.

Технология нанесения

Покраска металлической печи в бане или камина в доме начинается с подготовки поверхности. Некоторые составы могут требовать специальной подготовки, о чем, как правило, написано на этикетке жаропрочной эмали. Если такое руководство отсутствует, порядок подготовки металлической поверхности к покраске следующий:

  • Печка тщательно очищается от следов старого покрытия, химических веществ, масляных следов и т.д. Эмаль может наноситься при условиях внешней среды, составляющих диапазон от +40 С до -15С, необходимо учитывать при этом уровень влажности в пределах нормы.
  • Поверхность очищается от ржавчины до появления металлического блеска с помощью наждачной бумаги или дрели с насадкой – щеткой. Помимо этого можно воспользоваться преобразователем ржавчины. Когда будут удалены даже малейшие ржавые пятна, поверхность моется и просушивается.
  • Покрытие печки обезжиривается с помощью растворителя (можно использовать сольвент, ксилол). После этого должно пройти не менее шести часов при работах на открытом воздухе и 24 часов при работах в помещении, затем можно приступать к покраске.
  • Краска наносится в несколько слоев и в разных направлениях, второй слой должен наноситься только после полного высыхания первого. Поверхность металлического корпуса не должна быть влажной или в инее, иначе необходимая адгезия между эмалью и железом достигнута не будет. Если спустя короткий промежуток времени краска начинает отслаиваться, значит, состав был неправильно выбран для конкретного типа печки. Работа с аэрозолем несколько отличается от окрашивания кистью, нюансы должны быть указаны в инструкции к краске.

Альтернатива термостойкой краске

Металлическая печка в бане сильно подвергается коррозии. Альтернативным способом защиты ее поверхности от разрушающего воздействия влаги, пара и перепадов температуры служит воронение металла, которое заключается в химической обработке. Подобный метод не только защищает от ржавчины, но и придает металлической конструкции декоративный вид. Для того чтобы выполнить воронение, необходимо:

  • Начистить поверхность до того состояния, когда она будет иметь характерный металлический блеск. Чем чище поверхность, тем дольше будет срок службы покрытия.
  • Удалить коррозию с помощью смеси из 4 граммов бутилового спирта и 150 граммов фосфорной кислоты на один литр воды.
  • Промыть поверхность раствором 50 грамм хозяйственного мыла на один литр воды.
  • Растопить печь, чтобы ее поверхность нагрелась до 150 градусов.
  • Распылить на металлический корпус щелочной раствор.
  • Оставить поверхность для высыхания, после этого печка будет покрыта защитой от коррозии.

Термостойкую краску можно приготовить своими руками. Для этого понадобится жидкое стекло, которое потребуется смешать с алюминиевой пудрой до достижения смесью серебристого цвета. При покраске каменки в бане такая самодельная краска способна выдержать до пяти лет эксплуатации.

Таким образом, покраска металлической печки является несложным процессом, который можно выполнить самостоятельно. Главное при этом соблюдать соответствие состава эмали окрашиваемому типу поверхности и уровню температуры. Если окрашивание производится внутри помещения, обязательным является требование безопасности краски на предмет выделения вредных веществ в атмосферу. Универсальные составы, такие как антикоррозийная термоустойчивая краска по металлу, позволяет производить окрашивание конструкций, когда требуется совмещение нескольких функций.

выбор жаростойких составов, отличие от огнезащитных (огнеупорных)

Для отделки печей, каминов и других металлических элементов, подвергающихся сильному нагреву, используется термостойкая краска по металлу. Такое покрытие позволяет создать не только декоративную поверхность, но и надежно защитить основание от пагубного воздействия различных факторов, которые приводят к его разрушению. Для работы на разных участках (в зависимости от максимальной температуры) выбираются наиболее подходящие составы.

Сфера использования жаростойких составов

Термокраска применяется для покрытия элементов из металла, которые эксплуатируются при высоких показателях температуры. Также на создаваемые покрытия могут оказывать воздействие другие факторы, приводящие к порче основы. Именно поэтому термостойкий состав выполняет преимущественно защитные функции, а не декоративные.

Такой материал подходит для следующих объектов:

  • Помещения бань и саун. Отдельные виды используются для обработки поверхностей, другие – для покраски печей.
Выбирая краску для банных печей, важно обращать внимание на ее предназначение, чтобы такое покрытие при нагревании не стало источником токсического отравления
  • Мангалы и барбекю. Окрашивание внутренних и лицевых элементов осуществляется для декорирования и защиты от появления ржавчины.
  • Камины. Для различных зон можно подбирать наиболее подходящие составы.
  • Системы отопления. Они включают в себя котел, трубы распределения и батареи.
Использование специальной термостойкой краски для радиаторов отопления предотвращает растрескивание и пожелтение (для белого цвета) поверхности батареи
  • Нагревающиеся детали машин, двигателей, электроустановок.

Важно! Воздействие высокой температуры и ее перепады приводят к тому, что металлические поверхности, изделия и элементы подвергаются коррозии. Поэтому краску выбирают с особой тщательностью, она повышает долговечность обрабатываемых оснований.

Виды термостойких красок

Термокраска для металла имеет несколько основных разновидностей, разделяющихся по характеристикам и составу. Каждый вариант способен выдерживать определенные показатели температурного режима.

  1. Акриловые и алкидные смеси. Это самая распространенная группа, которая отличается большой доступностью. Такие составы применяются для покраски элементов отопительной системы дома или квартиры (труб, батарей). При выборе необходимо обращать внимание на то, что продукция должна быть предназначена для металла.

    Акриловая краска – это долговечный, экологичный вид лакокрасочного покрытия с широкой палитрой цветов, требующий предварительной грунтовки

  2. Эпоксидные материалы. Этот краситель устойчив к температурным колебаниям, не превышающим 200 градусов. В зависимости от разновидности, подходит для окрашивания поверхностей без предварительного грунтования. Стоимость такой продукции зависит от производителя и компонентов.

    Эпостат — двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная грунт-эмаль по металлу, выдерживает температуру до 120 градусов, 6 цветов в палитре

  3. Эпоксиэфирные и этилсиликатные краски. Представляют собой однокомпонентные смеси, в состав некоторых входит металлическая пудра. Получаемые покрытия способны выдерживать температуру до 400 градусов. Такие растворы активно используются для обработки изделий, которые применяются для открытого разведения огня (барбекю и мангалы).

    Эпоксиэфирные и этилсиликатные составы хорошо защищают от атмосферных воздействий, обладают химической стойкостью, защищают от коррозии

  4. Силиконовые однокомпонентные краски. В основу материала входят полимерные силиконовые смолы, которые могут дополняться алюминиевой пудрой. Это обеспечивает жаростойкий эффект. Выдерживаемые показатели составляют 600–650 градусов.

    Краска на основе силиконовой смолы Tikkurila Termal выдерживает температуру до 600°С, придает поверхности алюминиевый цвет с металлическим блеском

  5. Специальные высокотемпературные варианты. В состав продукции входит жаропрочное стекло и композитный компонент. Такой материал выдерживает нагрев поверхности до 1000 градусов.
Цельсит-900 — однокомпонентная термостойкая эмаль на основе кремнийорганических соединений (жаропрочное стекло) для антикоррозионной окраски черных металлов, работающих в условиях высокой влажности

Различные участки изделий имеют разный диапазон нагрева. Так, железные печи для бани в зоне распространения пламени раскаляются до 1000 градусов. Их конструкция нагревается до 600–700оС, а на периферии показатели падают до 200оС.

На заметку! Обыкновенные краски способны выдержать температуру в пределах 30–45оС. Они подойдут для покрытия металлических поверхностей или элементов, которые не расположены вблизи источника обогрева или не входят в систему отопления.

Огнеупорные разновидности красок

Огнеупорные смеси имеют несколько иное назначение, в отличие от термостойких вариантов. Они выполняют две главные функции:

  • Препятствование пламени. Ошибочно считать, что металлические поверхности не способствуют распространению огня. Действительно, детали не воспламеняются, как древесина или пластик, но из-за сильного нагрева могут образовывать новые очаги возгорания.
  • Защита металла от разрушения. Вследствие продолжительного воздействия высоких температур, несопоставимых с техническими параметрами материала, происходит структурное изменение металла, он начинает разрушаться.

Таким образом, металлоконструкция за счет покрытия специальной краской дает время, чтобы покинуть место возникновения пожара. Именно поэтому огнезащитный состав используется преимущественно для зданий или технических сооружений.

Существуют две основные разновидности раствора:

  1. Вспучивающиеся. Технические характеристики этого материала таковы, что после начала воздействия пламени на покрытие состав увеличивается в объеме в 60–70 раз, вспучивается. Это позволяет создать преграду для огня. Такой заслон способен работать от 1 до 1,5 часов, причем температура воздействия может превышать 3000–5000 градусов.

    Реакция вспенивающегося покрытия на продолжительное воздействие открытого огня

  2. Не вспучивающиеся. Применяются для объектов, которые мало подвержены возгоранию. Защитные свойства этого варианта заметно меньше, поэтому он не подходит для очень высоких температур.

Но такая краска не способна противостоять пожару долгое время, если не будут приняты другие меры.

Особенности фасовки и нанесения высокотемпературных смесей

Красящие составы делятся по способу фасовки:

  1. Жидкие. Продукция встречается в различной таре (банки, ведра и бочки). Подходящий вариант выбирается в зависимости от масштаба работ. Каждая разновидность имеет инструкцию по использованию с допустимыми показателями температуры.

    Краску жидкого типа удобно использовать для окрашивания большой площади, для этого ее разбавляют до нужной консистенции и наносят краскопультом

  2. Порошковые. Такая краска требует применения специального оборудования, а также определенного опыта.
  3. В баллончиках. Это современный вариант, который заметно облегчает и ускоряет проведение работ, нет необходимости использовать дополнительное оборудование. Такие составы выпускаются с разным уровнем жаропрочности, вся информация помещается на этикетке. Отлично подходят для проведения мелкого ремонта или подкрашивания. За счет распыления покрасить удается даже сложные места.

Разделяются составы и в зависимости от используемого инструмента:

  • Кисточка или валик. Это традиционный вариант, который подходит для всех видов жидкой краски. Кисточка помогает надежно покрыть сложные участки. К примеру, места сварки нуждаются в более тщательной обработке, чего трудно добиться валиком или распылением.
  • Краскопульт. Хотя этот метод активно используется, необходимо соблюдать определенную осторожность. Для нанесения пульверизатором краска должна быть более жидкой консистенции, что может вызвать снижение огнеупорных свойств. Поэтому разбавленный состав укладывают в несколько слоев.

Порошковые термостойкие красители требуют использования набора оборудования: специальный распылитель, покрасочная камера и печь для полимеризации.

Все виды составов наносятся на металлические поверхности одинаково, важно выполнить тщательную подготовку основания. В отличие от использования обычных составов, для грунтовки и обработки применяются специальные смеси, которые должны совпадать с выбранной жаростойкой продукцией.

Правила выбора огнезащитного состава

Краску для защиты от воздействия температур выбирают по следующим параметрам:

  1. Область использования. Составы могут быть предназначены для работ внутри или снаружи помещения. Встречаются универсальные варианты.

    Краска для внутренних работ Ореол и для наружных работ Certa

  2. Показатель жаростойкости. В зависимости от этого окрашиваются разные элементы и участки.

    На заметку! Не все красящие составы с пометкой «термо» используются для работ с высокими температурами. Такой значок может означать необходимость термообработки при окрашивании.

  3. Расход. Этот показатель поможет оценить укрывную способность материала.
  4. Производитель. Если речь идет о стойкости к воздействию огня и высоких температур, то лучше выбирать составы, имеющие необходимый сертификат.
  5. Место применения. Некоторые краски выдерживают большие температуры, но при открытом контакте с пламенем разрушаются. Это должно быть указано в инструкции.
  6. Срок изготовления. Вещества снижают свою активность по прошествии определенного времени, поэтому лучше выбирать свежие растворы.

Хотя термостойкие краски практически универсальны, следует заранее ознакомиться с разновидностью окрашиваемого металла, чтобы добиться лучшего результата.

Термостойкая краска до 750 ° C для металла и дерева

  • Как действует термостойкая краска?
  • Бренды
  • Термостойкие краски
  • Как наносить термостойкую краску
  • Краска для металла с очень высокой термостойкостью
  • Эмаль
  • Алюминиевая краска
  • Промышленная термостойкая краска

Важно понимать разницу между термостойкой краской и огнестойкой краской.Хотя их легко перепутать, жаропрочная краска представляет собой покрытие поверхности и не защищает материал в случае пожара.

Высокотемпературная краска для металла не разрушается при очень высоких температурах, поэтому ее можно безопасно использовать для промышленного применения и технологического оборудования, которое должно регулярно находиться при повышенных температурах до 750 ° C.

Огнезащитные краски , с другой стороны, выделяют инертный газ, чтобы замедлить и остановить распространение огня по поверхности, а вспучивающиеся краски обеспечивают изоляционный барьер, набухая в 40 раз по сравнению с их первоначальной толщиной.Пожалуйста, смотрите здесь огнестойкие краски, имеющиеся на складе Rawlins Paints.

Поверхности, промышленные среды и области применения, для которых подходят термостойкие краски, включают:

  • Инсинераторы
  • Обжиговые печи
  • Факельные стойки
  • Трубопровод
  • Вентиляционные крышки
  • Нефтехимические сооружения и заводы
  • Химические заводы
  • Газоперерабатывающие и биохимические заводы
  • Электростанции
  • Морские газовые и нефтяные вышки
  • Металл, алюминиевый сплав, чугун и т. Д.раздельная и собирающая штанга Б / у:
    • Водопроводные трубы и шланги
    • Входные патрубки с сухим стояком
    • Муфта пожарного рукава
    • Гидранты пожарные
    • Трубы опоры
    • Столбы для гидранта
    • Клапаны посадочные
  • Технологические сосуды
  • Двигатели
  • Дымоходы печи
  • Chimneas
  • Радиаторы
  • Фасад котла
  • Решетки, выхлопные системы и выхлопные трубы
  • Металлоконструкции жаропрочные
  • Барбекю
  • Решетки
  • Трубы паровые
  • Камины металлические
  • Коллекторы двигателя
  • Дымовые трубы
  • Воздуховоды
  • Клапаны
  • Пробоотборные линии

На складе имеются термостойкие краски следующих марок: Blackfriar, Coo-Var, International (включая Intertherm 50), Jotun и Rust-Oleum.К этим брендам также относятся антикоррозийные средства.

Один из наиболее популярных способов нанесения термостойкой краски — распыление. Ассортимент Jotun можно наносить с помощью краскопультов, которые также доступны в Rawlins Paints. Jotun Solvalitt Alu устойчив к нагреванию до температуры 600 ° C и действует как термостойкая грунтовка, промежуточный или финишный слой на стали. Хотя многие наши продукты могут использоваться в качестве термостойких аэрозольных красок, существует также множество матовых термостойких покрытий, которые при желании также можно наносить традиционным валиком.

Различные металлические конструкции, поверхности и основы, которые подвергаются воздействию высоких температур, требуют окраски, и поиск лучшей термостойкой краски для ваших нужд является ключом к обеспечению того, чтобы отделка подходила для использования.

Если вы ищете высокотемпературную краску для барбекю, котлов, выхлопных труб и других небольших внутренних поверхностей, обратите внимание на нашу термостойкую краску Rust-Oleum и Blackfriar.

Термостойкая краска Rust-Oleum 750 ° C может использоваться на голом металле или слегка ржавых поверхностях и обеспечивает термостойкое покрытие.Rust-Oleum HR защищает до сухого тепла до 750 ° C и может наноситься внутри или в защищенной наружной среде. Идеально подходит для двигателей, барбекю, вентиляционных отверстий и труб — он доступен как с алюминиевым термостойким покрытием, так и с черным матово-черным покрытием.

Blackfriar High Heat Resistant Paint отлично подходит для колосниковых решеток, барбекю, дымоходов и радиаторов отопления, выдерживает нагрев до 600 ° C и идеально подходит, если вы ищете черную термостойкую краску на водной основе с матовой отделкой.

Термостойкое эмалевое покрытие Coo-Var Heat Resistant Satin Black можно использовать на поверхностях, которые должны выдерживать нагрев до 600 ° C, и идеально подходит для участков, которые часто становятся горячими.Его можно использовать в качестве одинарного слоя для горячих труб, радиаторов и пожарных ограждений.

Другой высококачественной термостойкой эмалевой краской является высокотемпературная алюминиевая краска Teamac. Teamac можно использовать при температуре до 450 ° C и наносить кистью или валиком. Сатинированная отделка идеально подходит для металла, а также может использоваться в качестве одинарного слоя на огнеупорах и горячих трубах.

Обладая термостойкостью до 250 ° C, Jotun Aluminium Paint HR идеально подходит для деталей двигателей и выхлопных труб.Его алюминиевое финишное покрытие можно использовать в качестве термостойкой грунтовки, промежуточного или верхнего покрытия, а также можно использовать для поверхностей из углеродистой стали и алюминия, если они должным образом подготовлены.

Многие термостойкие покрытия также имеют антикоррозионное покрытие, которое обеспечивает дополнительную защиту поверхности. Термостойкая грунтовка Rust-Oleum 4200 может использоваться на мусоросжигательных установках, штабелях, печах и других высокотемпературных поверхностях, склонных к ржавчине. Этот термостойкий грунт следует использовать на новой, голой стали или стали, подвергнутой пескоструйной очистке, под термостойким верхним покрытием Rust-Oleum 4200.

Если вы ищете защиту от коррозии на промышленных поверхностях из нержавеющей стали, Jotun Jotatemp 650 — идеальный выбор. Jotatemp 650 работает специально на поверхностях, которые должны выдерживать экстремально высокие и низкие температуры, от -185 ° C до 540 ° C, и может наноситься непосредственно на поверхность, имеющую температуру 400 ° C.

Для больших алюминиевых поверхностей, таких как морские сооружения, нефтехимические и химические заводы и электростанции, International Intertherm 891 — отличный выбор. Intertherm 891 — это универсальная термостойкая краска, которая придает серебристый оттенок, так как окрашена алюминиевыми чешуйками.Его можно использовать в качестве промышленного ремонтного покрытия на стальных конструкциях при температуре от окружающей среды до 315 ° C.

Для получения дополнительной информации и технических характеристик термостойкой высокотемпературной краски, не стесняйтесь обращаться к нашей технической группе, которая будет рада рассказать вам о возможных вариантах.

Лучшая краска для металлических поверхностей, решено!

Фото: istockphoto.com

В: Мои металлические садовые стулья начинают выглядеть немного потертыми и ржавыми.Могу ли я получить хорошие результаты, покрасив их остатками внешней краски, оставшейся от проекта? Если нет, какая лучшая краска для металла?

A: Из-за гладкой гладкой поверхности металл сложно покрасить — и то, что вы сидите в гараже, вероятно, не поможет. Чтобы подготовить металл к приклеиванию краски, его необходимо сначала очистить водой с мылом, удалить легкую ржавчину металлической щеткой, отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и затем (в большинстве случаев) загрунтовать. Следуя этим мерам, вы добьетесь успеха только с специальными красками для металла или красками для различных поверхностей, предназначенными для использования на металле.Еще больше усложняет ситуацию то, что безвредные для металла краски продаются на разных основах (масло и вода), в контейнерах (обычные и аэрозольные баллончики) и со специальными формулами для защиты от ржавчины или выдерживания экстремальных температур. Так что продолжайте читать, чтобы определить лучшую краску для металлических поверхностей и получить отличные результаты в своем следующем проекте.

Фото: istockphoto.com

Краски на масляной основе самые стойкие.

Выбирайте масляную краску при окрашивании открытых металлических поверхностей, таких как заборы, садовая мебель или решетки на заднем дворе, а также часто используемых предметов в помещении, таких как кухонные шкафы и оконные рамы.Обычно более дорогая, чем краска на водной основе (от 20 до 50 долларов за галлон), она состоит из пигментов, алкидных смол (синтетических смол) или растительного масла, а также растворителя (который выделяет вонючие пары во время нанесения), чтобы получить твердое покрытие, отталкивающее воду. и пятен и сопротивляется вмятинам и потертостям. Однако масляная краска подвержена растрескиванию или сколам, а также имеет тенденцию к выцветанию со временем, поэтому рассмотрите продукт со встроенной защитой от выцветания, такой как Rust-Oleum Hammered Metal Finish (12,98 долларов за кварту на Amazon).

Вы добьетесь более однородного покрытия, если сначала нанесете грунтовку на масляной основе (например, Rust-Oleum Clean Metal Primer, 8,98 долларов за кварту на Amazon). Однако вы можете наносить масляную краску прямо на металл, потому что он не содержит воды и, следовательно, нет риска образования ржавчины. Пропуск грунтовки может сэкономить вам время на покраску, но вам все равно придется немного подождать, пока масляная краска высохнет на ощупь (обычно от шести до восьми часов).

Краски на водной основе обеспечивают более быстрое высыхание и меньшее количество дыма.

При окраске легких или умеренно используемых металлических поверхностей в помещении — например, настенных бра, каркасов кроватей или тумбочки для гостевых комнат — используйте акриловую краску на водной основе, более дешевую (от 15 до 40 долларов за галлон), быстрее сохнущую, чем масло краска. Акриловая краска, состоящая из пигментов, акриловых смол и воды, выделяет меньше паров и высыхает на ощупь менее чем за час, образуя гибкое покрытие, устойчивое к растрескиванию, сколам и выцветанию. Однако он будет более уязвим для вмятин, пятен и потертостей. Типичная акриловая краска (BEHR PRO e600 Acrylic Paint, 23 доллара.98 на галлон в The Home Depot) также содержит меньше органических материалов, чем масляная краска, поэтому она с меньшей вероятностью образует плесень и плесень, что делает ее лучшим вариантом для помещений, подверженных воздействию влаги, таких как кухни и ванны. Имейте в виду, что попадание краски на водной основе непосредственно на металл может вызвать ржавчину, поэтому перед нанесением нанесите грунтовку на масляной основе.

Баллончики с краской для спрея обеспечивают более полное покрытие неровных поверхностей.

Краски для металла на масляной и водной основе поставляются в больших банках для использования кистями или валиками, или в аэрозольных баллончиках для нанесения распылением.Большие банки могут быть наиболее рентабельным вариантом при покраске больших, линейных металлических предметов, таких как заборы и фартуки, но аэрозольные краски (например, спрей для финишного покрытия Rust-oleum Hammered Metal Finish Spray, 8,74 доллара за 12 унций на Amazon) более удобны при покраске меньшие поверхности с неправильными контурами, такие как изогнутые ножки стульев, осветительные приборы или опоры каркаса кроватей. Аэрозольная краска может покрыть эти металлические поверхности более гладко и с меньшим количеством применений, чем кисть, и вы также избежите неприятных следов от кисти.

СВЯЗАННЫЕ С: Что можно и чего нельзя делать при окраске распылением

Фото: rustoleum.com

Выбирайте устойчивую к ржавчине краску на влажных поверхностях.

Ржавчина может образовываться на любом металле из железа или железных сплавов, например на стали, при длительном воздействии воздуха и влаги. Если вы планируете красить металлическую уличную мебель или декор, или элементы интерьера, такие как фартуки, которые регулярно контактируют с водой или влажностью, поищите краску, устойчивую к ржавчине (например.g., Краска-спрей от ржавчины останавливает ржавчину, 13,19 доллара за 12 унций. на Amazon) для сохранения внешнего вида и целостности металла.

Используйте высокотемпературную краску на теплогенерирующих поверхностях.

Покраска радиатора, уличного гриля, ограждения костровой ямы или другого теплогенерирующего прибора? Обычная краска на масляной или водной основе может вздуться и отслоиться при воздействии высокой температуры, создаваемой этими приборами во время работы. Чтобы сохранить качество покраски, выберите высокотемпературную краску для металла на основе термостойких смол, способных выдерживать высокие температуры, например, высокотемпературную краску для распыления Rust-Oleum (6 долларов США).98 за 12 унций. на Амазонке).

Что такое термостойкая краска — для чего она на самом деле?

Для большинства красок предел составляет около 300 градусов, при превышении которого они могут не дать желаемых результатов.

Но это не относится к высокотемпературным термостойким краскам.

Как следует из названия, термостойкая краска — это тип краски, который разработан, чтобы выдерживать температуры, намного превышающие комнатные температуры.

Краска является термостойкой, поскольку она сочетает в себе порошок неорганического пигмента и раствор связующего, состоящий из алкоксида поликремния.

В результате состав краски может выдерживать значительное количество тепла. На самом деле, есть краски, которые выдерживают температуру свыше 600 градусов по Фаренгейту.

Некоторые из них также могут выдерживать температуры до 750F градусов.

Обычно термостойкая краска рассчитана на следующие…

  • Heat
  • Flame
  • Grease
  • Smoke & Rust

Сама краска бывает разных цветов, в основном черного, серебристого, серого, золотого, белого, оранжевого и красного оксида.

Rust-oleum, Krylon, Vitcas, Behr и Dulux — самые популярные бренды, производящие эти типы красок.

Вы можете проверить их продукцию, если ищете лучшие термостойкие краски на рынке.

11 наиболее распространенных применений термостойких красок

Теперь, когда вы знаете, что такое термостойкие краски, вы, возможно, захотите узнать, какие места наиболее распространены для нанесения термостойких покрытий?

Давайте посмотрим…

1- Котлы:

Сочетание тепла и влаги делает котлы очевидным предметом для жаростойкой окраски.

Покрывая металлические части котлов и резервуаров для воды, жаро- и водостойкая краска также снижает вероятность образования коррозии.

2- Дымоходы:

Поскольку большая часть тепла от каминов проходит через дымоход, они подвергаются более интенсивному нагреву по сравнению с комнатами, в которых находятся камины.

Фактически, термостойкая краска используется для снижения вероятности пожара, который может возникнуть из-за скопления сажи и мусора внутри дымохода, расположенного на крыше или террасе.

3- Выхлопные системы и трансмиссия:

Выхлопные трубы и трансмиссионные системы, в основном содержащиеся в транспортных средствах (например, двигателях автомобилей или мотоциклов), выделяют значительное количество тепла.

В то время как стандартная краска не прослужит очень долго, термостойкие версии будут удерживать тепло, грязь и мусор, которым подвержены выхлопные системы и трансмиссионные системы.

4- Вентиляторы:

Это промышленные вентиляторы, предназначенные для отвода тепла в больших помещениях.

Такие вентиляторы подвержены воздействию большого количества тепла, несмотря на рассеивание воздуха, создаваемого движущимися вентиляторами.

Покрытие лезвий термостойкой краской защищает пластмассовые или металлические поверхности от влаги и образования жира, а также от более высоких температур.

5- Камины:

Хотя большая часть тепла от камина идет прямо вверх, оно также уходит в комнату.

Термостойкая краска используется в местах воздействия тепла на внутренние стены, боковые стороны или кожух камина.

6- Костровые ямы и грили:

Открытое пламя сказывается на решетках и кострах.

Вот почему термостойкие краски, такие как Rust-Oleum High Heat Ultra Enamel Spray, так хорошо защищают эти поверхности.

Plus достаточно прочен, чтобы прослужить долгие годы даже при воздействии погодных условий.

7- печи:

По сути, это промышленные печи, используемые для запекания различных продуктов.

Высокотемпературная аэрозольная эмалевая краска не только противостоит жаре, но и защищает поверхность от других агрессивных элементов.

И это облегчает очистку поверхностей.

8- Духовки:

Как коммерческие, так и бытовые печи, используемые для приготовления пищи, являются основным применением термостойкой краски.

Для плит такого типа с высокими настройками, такими как жарка и гриль, потребуется такое покрытие для защиты поверхностей.

9- Паровые трубы:

По-прежнему используются во многих домах и зданиях для отопления, паровые трубы также выделяют влагу из-за конденсации.

Здесь краска, устойчивая к жаре и влажности, может быть весьма полезной, при этом передавая тепло в комнаты.

10- Печи:

Это дровяные или металлические печи, в которых используются различные виды топлива для нагрева и приготовления пищевых продуктов.

Во многих отношениях печи, обогреватели, горелки и газовые камины очень похожи на печи по своей конструкции.

Краска устойчива к воздействию тепла, дыма и пламени в течение длительного времени при нормальных условиях использования.

11- Лампочки и светильники:

В праздничные сезоны, такие как Хэллоуин и Рождество, многие люди предпочитают красить стеклянные абажуры, светильники, лампочки и т. Д., Чтобы сделать их декоративными.

Этот вид краски при нанесении на эти поверхности хорошо сцепляется и гарантирует, что она останется на них в течение длительного времени без каких-либо повреждений.

Различные типы термостойких красок

Существует несколько различных типов термостойких красок, но четыре из них выделяются среди остальных как наиболее долговечные и универсальные.

1- Керамика

Популярный тип термостойкой краски, которая широко используется в оборудовании и машинах, которые постоянно подвергаются воздействию высоких температур.

Сама по себе керамика достаточно хорошо сопротивляется нагреванию, поэтому материал часто используется в качестве деталей для машин.

Это делает краски на керамической основе естественными для использования в жарких условиях. Кроме того, он практически не содержит токсичных соединений.

Поскольку они достаточно хорошо поглощают тепло, их часто используют в качестве антикоррозионных красок против определенных химикатов.

Plus, их толщина и консистенция делают их отличными изоляторами с точки зрения лакокрасочного покрытия, наносимого на машины.

2- Мульти-полимерный

Этот тип краски можно найти на водной основе или на основе растворителя.

Основными ингредиентами являются эпоксидная смола или силикон, что делает их достаточно термостойкими.

Поскольку они очень хорошо противостоят огню, вы часто встретите этот тип краски, используемый в большинстве строительных проектов.

Сюда входят жилые и коммерческие здания.

Мультиполимерные краски на основе силикона обладают особой термостойкостью, особенно к высоким температурам в машинных отделениях.

Вы можете использовать их для покрытия печей, дымоходов и дымоходов, котлов, машин и оборудования, которые постоянно подвергаются воздействию высоких температур.

3- Порошок

Кроме того, порошковые краски на основе эпоксидной смолы или силикона не только термостойкие, но и не содержат летучих органических соединений или летучих органических соединений, что делает их экологически безопасными.

Типы на основе силикона более устойчивы к нагреванию и предлагают широкий спектр цветов.

Это означает, что вы можете отказаться от обычно мягких цветов, используемых в большинстве машинных отделений, или от окраски ваших котлов.

Или вы обычно можете найти цвета, которые могут соответствовать эстетике самой комнаты, что делает ее довольно универсальной.

4- Тепловой

Обычно это спрей, который не только термостойкий, но и устойчивый к коррозии.

Нанося краску в соответствии с указаниями, вы можете держать элементы подальше от поверхности.

Сочетание тепла и влаги с термокраской весьма эффективно.

В основном этот продукт используется на производственных предприятиях или там, где тепло и влажность сочетаются друг с другом, создавая идеальную среду для коррозии металлов.

Для металлических деталей, которые подвергаются температурам более 400 градусов по Цельсию, такие покрытия помогут стабилизировать температуру и обеспечить прочную термостойкость.

Как правильно выбрать термостойкую краску?

Как видите, не все термостойкие краски одинаковы.

Первый и самый важный шаг — оценить ваши потребности, а затем выбрать наиболее подходящую краску.

Это помогает понять различные категории доступных красок.

Но самое главное, чтобы приобрести правильный продукт, вам необходимо понимать нагрузки, концентрацию тепла и условия применения.

а) Требования

Вы ищете только термостойкость или есть другие факторы?

Коррозионная стойкость и пожарная безопасность — два важных фактора.

Кроме того, краски, устойчивые к различным температурным условиям, также могут быть необходимы для участков, которые претерпевают значительные изменения.

Начните с чтения инструкций, чтобы увидеть, соответствует ли краска установленным вами стандартам.

Затем удалите всю краску, не отвечающую этим требованиям.

Обязательно прочтите инструкции, онлайн-обзоры, и любые советы или подсказки от производителя также помогут.

б) Диапазон температур

Самый простой способ начать — это выбрать краску, которая выдержит температурный диапазон, в котором она будет.

И хотя ни одна краска не подойдет для любых условий, она должна быть достаточно прочной и долговечной, чтобы выдерживать ожидаемую высокую температуру от места ее нанесения.

Это означает, что вам нужно будет обеспечить некоторый запас при выборе правильного типа краски.

Итак, если ожидаемая температура составляет 300 градусов по Цельсию, тогда выбранная вами краска должна иметь температурный допуск намного выше этого, например, 450 градусов по Цельсию.

Таким образом можно противостоять любым неожиданным концентрациям тепла.

Это поможет вам исключить тип краски, который не может достичь верхнего уровня, необходимого для ее нанесения.

c) ​​Характеристики

Это означает, что вам нужна тонкая пленка для защиты поверхности или более толстое покрытие для большей защиты от других факторов.

Тонкопленочные покрытия хороши тем, что они гибкие, сохраняют свою целостность и легко выдерживают высокие температуры.

Более толстое покрытие обеспечивает лучшую поддержку и длительную защиту, хотя при определенных обстоятельствах оно может быть не таким гибким или термостойким.

Толщина покрытия не означает, что это лучшая краска для ваших нужд.

г) Где будет наноситься краска

Собираетесь ли вы наносить краску на поверхность, подверженную воздействию элементов?

Это важный момент, поскольку УФ-лучи солнца влияют на краску.

Плюс, осадки тоже могут иметь влияние.

Итак, если вы собираетесь наносить краску на уличный гриль, лучше иметь защиту от ультрафиолета.

Если он находится рядом с источником воды, он должен быть водонепроницаемым.

Знание окружающей среды поможет вам выбрать лучшую термостойкую краску для ваших нужд.

Как правильно наносить высокотемпературную термостойкую краску?

Нанести термостойкую краску легко, особенно если вы используете аэрозольный баллончик.

Вот несколько шагов, которые вам необходимо выполнить:

  • Выключите тепло или любой другой источник возгорания и дайте поверхности остыть
  • Теперь очистите поверхность с помощью хлопчатобумажной ткани и убедитесь, что на ней нет пыли, грязи, жира и ржавчины
  • Закройте маской участки, на которых вы находитесь. не хочу замазывать.Также используйте ткань или газету, чтобы избежать повреждений из-за чрезмерного распыления.
  • Теперь возьмите баллончик с аэрозольной краской и энергично встряхните его в течение примерно 2 минут, чтобы хорошо перемешать краску.
  • Держите баллончик с аэрозолем на расстоянии примерно 12-15 дюймов от предмета. распылите непосредственно на объект
  • Убедитесь, что вы распыляете равномерно по предмету и наносите как минимум два тонких слоя, это лучше, чем нанесение одного толстого слоя
  • Дайте слою высохнуть в течение примерно 15-20 минут между двумя слоями
  • После нанесения заключительное покрытие распылением подождите 6-8 часов перед использованием изделия

Вам нужно нанести грунтовку перед нанесением высокотемпературной краски?

Самая высокая темп.Краски, используемые для внутренних работ, не требуют грунтовки и являются самовсасывающими.

Однако, если вы используете краску для наружных работ, перед покраской рекомендуется нанести высокотемпературную грунтовку.

Это поможет добавить дополнительный слой защиты для противостояния высокому влажному климату, холодному воздуху, дождю, снегу и другим условиям окружающей среды.

В чем разница между термостойким и огнестойким покрытием?

Пламя и Огонь часто используются как синонимы вместо друг друга.

Кроме того, когда мы говорим о стойких и стойких красках и лаках, многие люди путаются с этими терминами, которые могут звучать одинаково, но по-разному.

Устойчивый — это тип материала покрытия, который по своей природе устойчив к возгоранию. Фактически он обеспечивает своего рода изоляцию поверхности.

Это также означает, что этот тип покрытия является самозатухающим по своей природе и не капает / не тает при прямом воздействии высоких температур.

Ретардант , с другой стороны, представляет собой тип покрытия, которое было «химически обработано» и сделало его самозатухающим.

Огнестойкие и огнестойкие лакокрасочные покрытия предназначены для использования на разных основаниях и по-разному реагируют на воздействие прямого огня.

Огнезащитные покрытия, например, могут быть нанесены (с помощью кисти, валика или распылителя) на горючие материалы, такие как дерево или пластик, и могут помочь снизить скорость распространения пламени.

Огнестойкие покрытия более подходят для печей для нанесения покрытий, которые очень быстро достигают очень высоких температур.

Поскольку огнестойкие покрытия толще, чем огнезащитные покрытия, их часто распыляют или растирают.

Итог

Термостойкие краски и покрытия отлично подходят для домовладельцев, предприятий, а также промышленных предприятий — там, где им приходится иметь дело с высокими температурами.

Поскольку существует ряд различных продуктов для различных целей и диапазонов температур, важно, чтобы вы выбрали правильный продукт и правильно его применили.

Это, скорее всего, поможет вам сэкономить много времени и денег.

Поделиться публикацией «Что такое термостойкая краска — что она на самом деле делает?»

Джек Луис — художник на пенсии, который любил рисовать идеи своих клиентов на стенах.

Он работал художником более десяти лет, чтобы обслуживать клиентов в таких районах, как Чарлстон, Маунт-Плезант, Бофорт, Джорджтаун, Южная Каролина. Сегодня в свободное время он любит читать и писать о новых методах, применяемых в его профессии.Вы можете прочитать о нем подробнее здесь или связаться с ним здесь.

На всякий случай, если вы хотите нанять профессиональных художников в вашем районе, вы можете нажать здесь. Мы можем мгновенно отправить вам бесплатные расценки от проверенных художников в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Содержание страницы (краткое описание)

Термостойкая металлическая аэрозольная краска на заказ, эмаль Plyfit для граффити-арт для металлических, деревянных, стеклянных поверхностей

Plyfit Best Seller Spray Paint для граффити, Акрил / Art / Wall / Magic / Handy Spray Paint, Красочная автомобильная аэрозольная краска для распыления

Арт.B0202

Описание

Аэрозольная краска Plyfit Graffiti

— это высококачественная художественная краска с большой укрывистостью. Глянцевая краска доступна в широком диапазоне цветов из таблицы цветов Pantone или RAL. Эта краска выполнит работу с нужным вам покрытием и гибкостью.

Характеристики

√ Густая краска профессионального качества

√ Низкое давление, лучший контроль
√ Отличная укрывистость, устойчивость к атмосферным воздействиям
√ Быстросохнущая, для использования внутри и снаружи помещений
√ Профессиональный колпачок для распылителя
√ Цвет краски может быть подобран к оттенку цвета клиента

Приложения

Аэрозольная краска

Graffiti может использоваться для мебели, домашних принадлежностей, предметов искусства и рукоделия, рамок для картин, игрушечных сундуков, проектов из пенополистирола, кашпо, ламп и т. Д.

Указания

√ Перед использованием энергично встряхните баллон в течение одной минуты.

√ Осторожно закрутите колпачок распылителя в отверстие клапана. Держите баллончик в вертикальном положении, распыляйте на расстоянии 20-25 см от поверхности.

√ Перемещайтесь размашистыми движениями из стороны в сторону с небольшим перекрытием.
√ Многослойный слой должен обеспечивать высыхание не менее 1 минуты между каждым слоем.

√ Чтобы избежать засорения, после использования переверните srpay на несколько секунд, чтобы очистить клапан.

Цвета

Широкая палитра цветов из таблицы цветов Pantone или RAL. На ваш выбор доступны стандартные, металлические и флуоресцентные цвета.

Детали упаковки

АРТ. СОДЕРЖАНИЕ МОЖЕТ МАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ РАЗМЕР РАЗМЕР КОРОБКИ УПАКОВКА 20’GP
B0301 400мл / шт Жесть 65×158 мм 275x205x205 мм 12шт / кор

2500ctns /

30000 шт.

B0302 300мл / шт Жесть 65×158 мм 275x205x205 мм 12шт / кор

2500ctns /

30000 шт.

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
НОМЕР ТОВАР СТАНДАРТ

РЕЗУЛЬТАТ

1 СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ 98% 99%
2 АКЛЕЗИЯ ≤ 2 класс ≤ 2 класс
3 ЖЕСТКОСТЬ ≥HB ≥HB
4 НАДЕЖНОСТЬ ≤2 мм ≤2 мм
5 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ≤10мин ≤8мин
6 ТРУДНЫЙ ДЕНЬ ≤60 мин ≤50мин
7 ГЛОСС ≥70% ≥75%
8 ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ (AT25 ° C) 0.3-0,5 МПа 0,3-0,5 МПа
9 ВНЕШНИЙ ВИД УПАКОВКИ ЧИСТАЯ, ЯСНОСТЬ ПРИЯТНАЯ ЧИСТАЯ, ЯСНОСТЬ ПРИЯТНАЯ
10 УПАКОВКА РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛКИ СУЩЕСТВУЕТ СРЕДИ БАНКОВ РАЗДЕЛЕННАЯ ПОЛКА СУЩЕСТВУЕТ СРЕДИ БАНКОВ
11 ШЕЙФ ЖИЗНЬ 24 МЕСЯЦА 24 МЕСЯЦА

Срок годности: 2 года

Условия хранения: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ; хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре ниже 45 градусов; держаться подальше от источника огня; не протыкайте и не сжигайте бутылку.

Направление:

  1. Очистить поверхность, которую нужно распылить, от грязи и смазки.
  2. Перед использованием энергично встряхните баллончик примерно за минуту.
  3. Держите баллончик на расстоянии 20–30 см от поверхности, которую необходимо распылить, распыляйте на цель каждые 5 минут, повторяя от 1 до 3 раз тонким слоем каждый раз для получения лучшего эффекта.
  4. Переверните баллон и распылите несколько раз, пока не будет выходить только газ, чтобы
  5. кнопка очистки.

Запрос предложений:

Q: Что такое MOQ? (Минимальное количество заказа)
A: Наш собственный бренд и упаковка не имеют MOQ, частный бренд и дизайн составляют 3000 шт. Для каждого элемента, который зависит от размера банки, который вы выбираете.

Q: Можете ли вы создать наш собственный бренд и дизайн, есть ли дополнительная плата?
A: Да, OEM и ODM доступны. Мы можем создать собственный бренд и дизайн клиента, который вы сделали в формате CDR, Al или PDF. Или вы можете сообщить нам свой идеал, и наш дизайнер разберется с этим соответствующим образом.

Q: Можно ли получить бесплатные образцы и как их получить?
A: Да, мы можем предложить бесплатные образцы в пределах 5 шт., И они будут отправлены специальным агентом особым образом для этих опасных продуктов. И ни один курьер не примет их в обычном режиме.
Новому клиенту необходимо будет оплатить курьерские сборы, а образец будет отправлен DHL, EMS или TNT. Это займет около 5-7 рабочих дней.

Q:, как насчет времени производства?
A: это займет 20-25 дней после получения депозита и подтверждения всех дизайнов

Q: Каковы ваши условия оплаты?
A: Условия оплаты следующие:
1, депозит T / T30%, баланс должен быть оплачен до отгрузки
2, T / T, 30% депозита, 70% аккредитивом в виде

Детализация изображений

лучших эмалевых красок для двигателей (обзор и руководство по покупке) в 2020 году

Эмалевые краски для двигателей имеют две основные цели: защищать двигатель от ржавчины и улучшать внешний вид двигателя.Большинство автомобильных двигателей в новом состоянии имеют красивый блеск, но со временем этот блеск может потускнеть. Вы можете восстановить способность вашего двигателя противостоять стихиям и его общий вид, покрасив блок двигателя. Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о лучшей эмалевой краске для двигателя, отвечающей вашим потребностям.

Лучший в целом

Сводка

Одна из лучших красок для двигателей на рынке, этот продукт Rust-Oleum отличается отличным составом, который легко наносится.

Плюсы

Сверхвысокая термостойкость при температуре 1200 градусов по Фаренгейту делает его пригодным для множества различных применений. Восстановительно-защитная формула.

Минусы

Состав на более тонкой стороне, поэтому вам нужно будет нанести пару слоев для лучшего результата.

Лучшее значение

Сводка

Цветная живопись, в которой каждый найдет что-то для себя, наш лучший выбор сочетает в себе отличную цену с простой в применении рецептурой.

Плюсы

Выдерживает 500 градусов по Фаренгейту. Может использоваться на различных металлических и неметаллических поверхностях. Быстро затвердевает при воздействии тепла и содержит керамические смолы.

Минусы

Формула имеет тенденцию к короблению и складкам при нанесении слишком толстого или слишком большого количества слоев /

Похвальный отзыв

Сводка

Краска OG VHT, положившая начало тенденции окраски двигателя эмалью, этот продукт VHT доступен в 31 ярком цвете.

Плюсы

Сверхпрочная формула с повышенной термостойкостью и химической стойкостью. При правильном отверждении до 500 градусов по Фаренгейту. Помогает предотвратить коррозию.

Минусы

Колпачок и сопло не соответствовали нашим стандартам, так как оба они немного хрупкие, что усложняло нанесение, чем оно должно быть.

Почему нам доверяют

Все наши обзоры основаны на исследованиях рынка, мнениях экспертов или практическом опыте использования большинства продуктов, которые мы включаем.Таким образом, мы предлагаем подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Преимущества эмалевой краски для двигателя

  • Настройте свой двигатель. Эмаль для двигателя дает возможность выбрать цвет двигателя. Если вы всегда хотели, чтобы под капотом было немного больше вспышки, эмаль — идеальный вариант.
  • Защищать от ржавчины. Правильно подготовленный и окрашенный двигатель имеет повышенную сопротивляемость ржавчине.Это отличная новость, если вы живете во влажном или влажном климате, где ржавчина является обычным явлением.
  • Эстетика. Вы можете не только изменить цвет блока двигателя, но и выбрать его отделку. Большинство эмалевых красок при высыхании приобретают глянцевый вид, который бросается в глаза, но также доступны и матовые составы.
  • Стоимость перепродажи. Дополнительный «вау-фактор» под капотом вашего автомобиля может действительно повлиять на его стоимость при перепродаже. Если вы думаете о дальнейшей продаже своего автомобиля, то покраска двигателя в привлекательный цвет — хороший вариант для повышения стоимости.

Ведущие бренды

VHT

Первоначально предназначенный только для профессиональных дрэг-рейсинговых гонщиков для снижения сопротивления воздуха, теперь VHT продается в нескольких цветных составах для использования в автомобилях. Компания существует уже более 50 лет, поэтому вы знаете, что этому рецепту можно доверять. Бестселлер — Engine Enamel Black.

Rust-Oleum

Основанная в 1921 году в Эванстоне, штат Иллинойс, Rust-Oleum является ведущим производителем защитных красок и покрытий для дома и автомобилей.Его формулы известны своими превосходными антикоррозийными свойствами, что делает его фаворитом теплозащитную эмаль.

Dupli-Color

Один из ведущих производителей автомобильных красок для дома, Dupli-Color существует с 1938 года. Фаворит среди автолюбителей, его составы просты в использовании и обеспечивают долговременные результаты. Лучшие продукты включают керамическую глянцевую черную краску для двигателей и зеленую моторную эмаль с керамикой.

Цена на эмалевую краску для двигателя

  • Менее $ 10: В этом ценовом диапазоне вы можете найти несколько товаров и вариантов качества, которые сделают вашу работу.Большинство из них поставляется в аэрозольных баллончиках для облегчения нанесения, но размер упаковки будет меньше, поэтому вам, вероятно, понадобится больше одной баллончика.
  • 10–20 долларов: В среднем классе есть несколько хороших вариантов, так что вы обязательно найдете то, что соответствует вашим потребностям и вкусам. Доступны баллончики с распылителем и обычные баллончики с краской, а также большое количество различных цветов.
  • Более 20 долларов: Если вы хотите развлечься, этот ценовой диапазон для вас. Краски этой ценовой категории часто включают керамику, которая придает дополнительную гладкость поверхности и еще больше повышает термостойкость и стойкость к элементам.Просто имейте в виду, что вам не нужно тратить так много, чтобы получить отличный продукт.

Основные характеристики

Применение

Некоторые краски для двигателей поставляются в аэрозольных баллончиках для облегчения нанесения, в то время как другие поставляются в обычных баллончиках с краской, и их необходимо смачивать. У вас также есть возможность залить эмалевую краску для двигателя в распылитель, чтобы можно было наносить любую формулу таким образом. Нам нравится экономичность аэрозольной краски.

Состав

Большинство эмалевых красок очень похожи по своим основным компонентам.В чем разница между брендами, так это в добавках. В зависимости от выбранного вами цвета некоторые бренды содержат дополнительные стабилизаторы, обеспечивающие правильное смешивание цвета. В дополнение к этому, некоторые также содержат более термостойкие ингредиенты для повышения коэффициента термостойкости.

Термостойкость

Большинство эмалевых красок имеют термобезопасность до 500 градусов по Фаренгейту. Некоторые продукты выдерживают это намного выше, иногда до 2000 градусов. Имейте в виду, что ваш средний двигатель не будет обеспечивать температуру даже близко к этому диапазону, поэтому дополнительное тепловое сопротивление не требуется.Если вы хотите, чтобы ваш продукт удваивался для других целей, например, для окраски костровой ямы или гриля, дополнительная термостойкость может быть хорошей вещью.

Прочие соображения

  • Качество: Это важный фактор, который следует учитывать, особенно при выборе более недорогих вариантов окраски. Краска хорошего качества будет хорошо держаться и застыть, чтобы избежать отслаивания. Более дешевые варианты не обязательно соответствуют этому стандарту.
  • Размер упаковки: Спрей обычно не может содержать столько краски, поэтому краска может быть лучшим выбором, если у вас есть большая площадь поверхности, которую нужно покрыть.Это особенно важно, если вы используете цветную краску, так как потребуется несколько слоев, чтобы она действительно хорошо выглядела.
  • Поверхность: Большинство эмалевых красок высыхают до глянцевого покрытия, но на рынке есть несколько матовых вариантов. Они, как правило, немного дороже, так как рецептуры необходимо скорректировать, чтобы изменить типичное глянцевое покрытие на матовое.
  • Наборы: Если вы хотите делать все правильно, вам понадобятся грунтовка и верхнее покрытие. Есть много вариантов эмалевой краски, которые входят в комплекты, включающие все самое необходимое.

Обзоры и рекомендации лучшей эмалевой краски для двигателя 2021 г.

Лучший результат

Фаворит как автолюбителей, так и любителей барбекю на заднем дворе, эта эмалевая краска Rust-Oleum подходит для использования на решетках, дровяных печах, двигателях, радиаторах и других металлических предметах. Покрытие представляет собой насыщенный сатиновый черный цвет, устойчивый к температуре до 1200 градусов по Фаренгейту, а формула является восстанавливающей и защитной, предотвращая отслаивание и отслаивание краски.

Краска очень проста в нанесении, а формула быстрого высыхания сокращает время высыхания. Превосходная долговечность и сохранение цвета — еще два фактора, отличающих ее от конкурентов, а также пригодность краски для внутреннего и наружного использования. Rust-Oleum также защищает от ржавчины и коррозии, поэтому ваш двигатель в целом будет долговечен. Небольшое примечание об упаковке: краска поставляется в банке объемом 1 литр, что дает вам массу возможностей для работы.

Единственным недостатком рецептуры, который мы обнаружили, является то, что она более тонкая.Это означает, что в целом будет больше пальто и больше рабочего времени. Однако долговечность краски тяжело переносится, поэтому стоит приложить немного дополнительных первоначальных усилий при покраске двигателя сверху вниз.

Лучшее соотношение цены и качества

Доступная в 28 цветах, эта Dupli-Color Ceramic Gloss Engine Paint трудно превзойти с точки зрения стоимости. Состав выдерживает температуру до 500 градусов по Фаренгейту, что делает его подходящим для большинства двигателей.С точки зрения отделки, этот блеск благодаря прочному керамическому составу. Насадка EZ touch упрощает нанесение спрея, а быстросохнущая формула затвердевает как раз к вашей следующей радостной поездке.

Так как это эмалевая краска, вы также можете использовать ее для покрытия других металлических поверхностей, что делает ее отличной рабочей лошадкой. Для достижения наилучшего конечного результата убедитесь, что вы дали краске немного тепла, чтобы она полностью высохла. На двигателе это легко сделать — просто покатайтесь немного, когда краска почти высохнет.В других случаях вам нужно будет обработать краску термофеном.

Хотя это отличный продукт по цене, важно помнить, что его рецептура не совсем подходит для продуктов более высокого качества. Например, эта формула имеет тенденцию к образованию складок, если вы наносите дополнительный слой более чем через час после последнего.

Самый простой в применении

Оригинальный продукт, положивший начало тенденции к окраске моторной эмали, эта глянцевая эмаль для двигателя VHT выпускается в 31 цветовой гамме, поэтому вы обязательно найдете тот, который соответствует вашему вкусу.Состав в целом очень прочный, обладает превосходной термостойкостью и химической стойкостью. Он также выдерживает температуру до 500 градусов по Фаренгейту при правильном отверждении. Эта краска лучше всего работает, когда ее используют вместе с грунтовкой и верхним слоем для герметизации всего.

Сам по себе состав также очень прост в применении и требует всего нескольких слоев, чтобы он выглядел наилучшим образом. Его можно использовать, чтобы скрыть пятна, которые начинают разъедать, но имейте в виду, что всегда лучше попытаться очистить поверхность как можно лучше, прежде чем наносить другой продукт поверх.Это поможет предотвратить дальнейшую коррозию и отслоение свежей краски. Важное замечание об этом продукте: за краской необходимо правильно ухаживать, чтобы отделка оставалась стойкой.

Мы не были большими поклонниками хрупкой комбинации колпачка и сопла, из-за которой нанесение краски было немного сложнее, чем должно быть. Состав также немного чувствителен к расслоению, поэтому обязательно встряхивайте баллончик перед каждым использованием. Помимо этого, характеристики этой краски определенно делают ее достойной почетного упоминания.

Премиум Пик

Если вам нужно покрасить двигатель в черный цвет, вы не ошибетесь с этой аэрозольной краской Fast Black от PJ1 Coatings. Эта краска имеет матовую поверхность, но компания также предлагает глянцевую или гладкую поверхность. Вы можете нанести эту краску на двигатель или корпус двигателя, так как она безопасна при температуре до 500 градусов. Хотя изначально он был разработан для двигателей мотоциклов, потенциально вы можете использовать его на любом двигателе.

Что уникально и приятно в этой краске, так это то, что у вас есть несколько вариантов, когда дело касается размера банки, которую вы покупаете.Если вам нужно совсем немного, вы можете купить банку на 11 унций. Если вам нужно много, вы можете купить до 44 унций или упаковку из четырех банок. Эта краска очень прочная и устойчива к отслаиванию, сколам и царапинам. Он также вытирает, если на нем есть жир или грязь.

К сожалению, эта краска сохнет вечно. Вы можете ускорить процесс, запустив двигатель своего велосипеда или автомобиля. Тепло помогает краске лучше застыть. Будьте осторожны, чтобы не взбудоражить грязь и пыль, которые могут испортить отделку.Это также просто «черный» цвет, который не сочетается ни с одним оригинальным цветом.

Почетное упоминание

Эта моторная эмаль предназначена для соответствия заводским цветам. Это безопасно при температуре до 350 градусов. На выбор предлагается семь цветов, включая Buick Green, Cadillac Dark Blue и Chevrolet Red. Цвета тщательно продуманы, чтобы сделать их невероятно насыщенными и стойкими дольше, чем у других красок.

Краска гарантированно не пригорает и не отслаивается.Вы также получите много краски в каждой банке — 16 унций или целая пинта. Это более удобная краска, чем то, что вы получите в аэрозольном баллоне. Эта краска также негорючая и соответствует нормам экологической безопасности, что делает ее более безопасной в использовании.

Хотя это не обязательно плохо, эта краска не продается в аэрозольных баллончиках. Это может усложнить задачу, так как вам потребуются дополнительные материалы и навыки. Эта краска предназначена только для профессионального использования, поэтому, если вы красите двигатель впервые, это, вероятно, не лучшая краска для выбора.Он также имеет ограниченные варианты цвета.

Почетное упоминание

Если вы собираетесь красить свой двигатель, вам следует покрасить его краской от проверенной компании по покраске. Rust-Oleum известен производством высококачественной краски. Эта автомобильная эмалевая аэрозольная краска покрывает и защищает ваш двигатель. Этот конкретный оттенок является оригинальным цветом классического Chevy Orange, но также доступен в нескольких других цветах. Каждая банка составляет 12 унций.

Защитная краска при температуре до 500 градусов.Это достаточная термостойкость для работы вашего двигателя. Он также поставляется в нескольких качественных цветах от оттенков, соответствующих OEM, до нестандартных цветов и даже металликов.

К сожалению, форсунка на этой баллончике неточная или неточная. Это может привести к появлению грязных и неаккуратных приложений. Вам также необходимо обратить особое внимание на инструкции по нанесению, соответствующие климату и процедурам подготовки. В противном случае вы рискуете, что краска не прилипнет или не застынет правильно. Это ограничивает стойкость краски и срок ее службы.

Почетное упоминание

Этот акриловый лак выпускается в аэрозольных баллончиках объемом 12 унций. Эта краска представляет собой потрясающий серебристый металлик, но в этой линейке красок есть большое разнообразие цветов. Многие из них идеально подходят OEM, в то время как другие доступны в индивидуальном цветовом исполнении. Краска устойчива к воздействию высоких температур и растворителей. Может использоваться на подвесных и внутренних морских двигателях.

Хотя эта краска изначально предназначалась для судовых двигателей, вы можете использовать ее в любых условиях высоких температур.Состав этой краски разработан таким образом, чтобы продлить срок ее службы на вашем судовом двигателе, поэтому она чрезвычайно долговечна в суровых условиях окружающей среды.

К сожалению, поскольку он предназначен для судовых двигателей, вам будет сложно найти цвета, соответствующие OEM-производителям, для двигателя вашего автомобиля или грузовика. Вам также потребуется нанести несколько слоев краски, чтобы получить желаемый внешний вид и характеристики.

Почетное упоминание

Краска для двигателя от Seymour — это высокотехнологичный слой защиты.Он поставляется в нескольких заводских цветах двигателей, трансмиссий и прочего OEM-оборудования. Термостойкость до 300 градусов. Он также устойчив к газам и химическим веществам. На выбор предлагается 16 различных цветов от производителя.

Эта банка и краска специально разработаны для того, чтобы вы могли использовать ее в тесных рабочих помещениях. Это поможет вам получить краску именно там, где она вам нужна, и больше нигде. Цвета, совместимые с заводом-изготовителем, вернут деталям вашего автомобиля исходный цвет оригинального производителя.Также приятно то, что Сеймур стремится быть ответственным корпоративным гражданином, защищая окружающую среду. Их покрытия на водной основе и содержат смолы с высоким содержанием твердых частиц вместо традиционных полимеров на основе растворителей.

К сожалению, это скорее служебная краска, чем внешний вид. Единственные доступные цвета — это цвета OEM. Также он имеет относительно низкую термостойкость.

Почетное упоминание

Эта красная оксидная аэрозольная краска является грунтовкой для двигателя вашего автомобиля.Он также бывает черного цвета. Он устойчив к высоким температурам и создает эмалевое покрытие на деталях двигателя. Краска выпускается в аэрозольном баллончике на 11 унций.

Вы увидите, что эта краска быстро сохнет и становится прочной и прочной. После высыхания он устойчив к шелушению и образованию пузырей. Этот грунтовочный слой придаст компонентам двигателя защитный слой от коррозии и ржавчины.

Обратной стороной этой краски является то, что это грунтовка, поэтому она не даст вам такой красивой глянцевой поверхности, как другие эмали для двигателей.Вам нужно будет купить цветную эмаль, чтобы завершить защитное покрытие двигателя. Он также ограничен в цветовых вариантах.

Почетное упоминание

Краска

Brite Touch специально разработана для двигателей. Краска поставляется в аэрозольном баллоне с 10 унциями краски. Это универсальный черный цвет, но есть и другие цвета, в том числе прозрачный.

Эта краска быстро сохнет и становится сухой на ощупь всего за 30 минут, а с ней можно безопасно работать через час.Он безопасен как для внутренних, так и для наружных работ. Он защитит от коррозии и ржавчины. Распылительная насадка на этой баллончике с краской предназначена для максимального покрытия и избавляет от необходимости наносить несколько слоев краски.

К сожалению, цвета не соответствуют OEM, поэтому этот цвет может не гармонично сочетаться с другими уже окрашенными вами компонентами. Эта краска также предназначена для профессионального применения, поэтому это будет не самый простой и удобный аэрозольный баллончик или краска.Это может привести к тому, что краска не вытечет из банки в достаточном количестве. У вас останется спрей, в котором много растворителей и аэрозольных газов.

Советы

  • Перед нанесением краски обязательно протрите двигатель, чтобы удалить незакрепленные частицы и грязь. Мы рекомендуем тщательно отшлифовать двигатель, чтобы удалить старую краску и мусор.
  • Начните с высокотемпературной эмали для максимальной коррозионной стойкости и однородности цвета верхнего покрытия.
  • Если вы используете распылитель, используйте длинные широкие движения, чтобы нанести краску, пока она не растекается.Для лучшего результата нанесите два слоя.
  • Вы можете покрыть свою работу прозрачным слоем, чтобы закрыть все и сохранить свежесть краски в течение долгого времени.
  • Не забывайте надевать маску при нанесении краски и работайте только в хорошо проветриваемых помещениях. Это поможет защитить ваши легкие от более вредных частиц, содержащихся в краске.

Часто задаваемые вопросы

В: Могу ли я нанести эмалевую краску на теплый двигатель?

A: Хотя эмалевая краска рассчитана на то, чтобы выдерживать высокие температуры, связанные с работающим двигателем автомобиля, вы никогда не захотите наносить краску на теплый двигатель.Обязательно дайте двигателю полностью остыть перед началом процесса нанесения, чтобы обеспечить безопасные условия работы и отличный конечный результат.

Q: Мне действительно нужно использовать грунтовку и верхнее покрытие?

A: Да и нет. Это действительно зависит от внешнего вида, к которому вы стремитесь, и от долговечности, которую вы ищете. Если вы хотите, чтобы краска прослужила долго, мы рекомендуем нанести хотя бы верхний слой и заранее тщательно подготовить поверхность. Долговечность увеличивается еще больше, если вы также используете грунтовку двигателя.

Q: Какие температурные диапазоны выдерживает эмалевая краска?

A: Эмалевая краска разработана, чтобы выдерживать экстремальные колебания температуры, окружающей двигатель, и обычно рассчитана на температуру не менее 500 градусов по Фаренгейту, если не больше. Однако в большинстве случаев вам действительно не нужен рейтинг для очень высоких температур, хотя он может быть признаком качества продукта.

Q: Нужно ли мне дождаться полного высыхания эмалевой краски перед тем, как использовать машину?

A: Короткий ответ — да.Вы хотите, чтобы краска должным образом застыла, чтобы отделка и долговечность были оптимальными. Если вы хотите, чтобы краска высохла быстрее, оставьте машину в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью и убедитесь, что для начала наносите тонкий ровный слой. Затем, когда краска практически высохнет, покатайтесь на машине, чтобы прогреть двигатель и завершить процесс отверждения.

Q: Могу ли я использовать эмалевую краску для двигателя для окраски моих тормозных суппортов?

A: Совершенно верно! Эмаль для двигателя — один из лучших вариантов окраски тормозных суппортов благодаря своей превосходной стойкости.Просто убедитесь, что вы регулярно используете обезжириватель для очистки тормозной пыли, чтобы сохранить этот высокий блеск.

Последние мысли

Наш лучший выбор — теплозащитная эмаль Rust-Oleum. Это один из самых термостойких продуктов на рынке, он отличается великолепным составом и редкой атласной отделкой.

Если вы хотите сохранить немного больше денег в своем бумажнике, обратите внимание на наш лучший вариант — Dupli-Color Ceramic Gloss Black Engine Paint. Он хорошо работает и доступен в широком диапазоне цветов на любой вкус.

ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

Топ-10 лучших термостойких красок 2021 года — Bestgamingpro

Топ-10 лучших термостойких красок 2021 года

# Предварительный просмотр Товар
1 Pebeo Porcelaine 150 China Paint Exploration Set # 1 — Набор из 6 разных цветов, DIY Искусство и Ремесла … Проверить цену сейчас
2 Пулевые маркеры PEBEO Porcelaine 150 в ассортименте Китайская краска — ярко-красный DIY Arts & Crafts… Проверить цену сейчас
3 Высокотемпературная термостойкая краска ПОР-15, серая, 8 унций жидкости Проверить цену сейчас
4 Краска-спрей для двигателей Seymour EN-50 Hi-Tech, универсальное золото Проверить цену сейчас
5 Красный Мохаве — Высокотемпературная краска для дровяной печи 1200 градусов — Проверить цену сейчас
6 Rust-Oleum 7778502 Термозащитная эмаль, Quart, Bar-B-Que Black, 32 жидких унции Проверить цену сейчас
7 Высокая температура 1200 град.Краска для печи и камина (новая бронза) Проверить цену сейчас
8 Rust-Oleum 248904 Краска-спрей для автомобильных высокотемпературных покрытий, 12 унций, плоский алюминий Проверить цену сейчас
9 Rust-Oleum 7752830 Высокотемпературная эмаль-спрей краска, 12 унций, зеленая, 12 унций Проверить цену сейчас
10 Rust-Oleum 7778830 Высокотемпературная эмаль-спрей краска, 12 унций, Bar-B-Que Black Проверить цену сейчас

1.Ручки для акриловых красок ZEYAR для фарфора, профессиональная роспись керамики, 12 цветов на водной основе, средней точки, водостойкость и устойчивость к выцветанию, DIY для кружек и другой керамики для постоянной коллекции

  • Многоцветный: 12 ярких цветов: черный, белый, коричневый, малиновый, оранжевый, желтый, неопытный, синий, фиолетовый, розовый, золотой, серебряный
  • Чистое письмо: пишет практически на любом этаже вместе с вашим творчеством и творчеством. специалист по керамике, фарфору и фарфору. дополнительно подходит для дерева, резины, стекла, стали, камня, пластика и т. д.
  • Конструкция с клапаном: хорошо встряхнуть перед каждым использованием; хорошее управление чернилами и топливом, высокие технологии
  • Свойства чернил: водостойкость и устойчивость к выцветанию, непрозрачные чернила, яркое окрашивание, стойкое при чрезмерных температурах, долговечная сохранность картин после запекания в духовке
  • Чернила сертифицированы: соответствуют сертификату astm d-4236, нетоксичны и не содержат кислот. однако не глотайте и не принимайте пищу, обращайтесь
Проверить цену сейчас

3. Ржаво-олеум 7778502 Термозащитная эмаль, кварта 32 унции, черный бар-B-Que

  • Богатый, сатинированный конец выдерживает до 1200 ° F
  • Обновляет и защищает тему поверхностей до тепла до 1000 диплом f
  • Быстросохнущие компоненты премиум-класса
  • Конец сатин
  • Для использования на грилях, дровяных печах, радиаторах, двигателях и различных стальных приспособлениях
  • Быстросохнущие компоненты премиум-класса обеспечивают превосходную прочность и сохраняют окраску для работы в помещении и на улице при высоких температурах.
Проверить цену сейчас

4.Плоская синяя банка с огнестойким покрытием VHT SP110 — 11 унций.

  • Керамическая силиконовая основа с матовым концом, широко используемая в автомобильных выхлопах
  • При правильном отверждении выдерживает температуру до 2000 уровней
  • Огнестойкое покрытие продлевает срок службы поверхностей излишне теплых
  • Наилучшее при использовании с грунтовочной краской и прозрачным слоем
  • Этого товара нет на рынке на острове Каталина
Проверить цену сейчас

5.PEBEO Porcelaine 150 Ассорти из китайских маркеров с краской на кончике пули — антрацитовый черный Товары для рукоделия, развлечения для детей, термостойкое покрытие, формула

, пригодная для использования в микроволновой печи и посудомоечной машине
  • Универсальное программное обеспечение: наши фарфоровые маркеры на водной основе можно использовать на всех поверхностях, которые могут поддерживать направление выпечки, включая фарфор, фарфор, глиняную посуду, терракоту, сталь, эмалированный листовой металл, медь, стекло и т.д.
  • Невероятная ценность: доступен в 9 цветах, в каждом фантастическом чае (ноль.7 мм) и наконечник пули (1,2 мм)
  • Окрашивание личной посуды: наши простые в использовании маркеры из фарфора 150 позволяют красить личные керамические кружки, чашки, тарелки и другие предметы; все варианты ручек для рисования с пулевым наконечником для максимального управления; Ultimate для контуров, обводки, рисования, письма и персонализации поверхностей
  • Теплый и водостойкий конец: как только он полностью высохнет, запекайте фарфор 150 в течение дополнительных 35 минут в любой стандартной духовке при температуре 300 ° F для посудомоечной машины, устойчивости к ультрафиолетовому излучению и микроволновому излучению; покрасьте свою личную посуду, чайные чашки, кружки для эспрессо и другие предметы
  • Альтернатива художника: на протяжении 3 поколений компания pà © b © o смешивала свой технический опыт с любовью к произведениям искусства с желанием создавать самые лучшие произведения искусства, которые доступны художникам по всему миру, и мы обеспечиваем квалифицированные материалы и превосходные составы
Проверить цену сейчас

8.VHT SP738 Ярко-желтая банка с краской для тормозного суппорта — 11 унций.

  • Превосходная тепло- и химическая стойкость
  • При правильном отверждении выдерживает температуру до 900 уровней
  • Краска специально разработана для деталей тормозов, барабана, суппорта и ротора.
  • Наилучшее при использовании с грунтовочной краской и прозрачным слоем
  • Этого товара нет на рынке на острове Каталина
Проверить цену сейчас

9.Rust-Oleum 249340 Краска-спрей для высокотемпературной автомобильной грунтовки, 12 унций, серая

  • Краска на масляной основе, в основном, с ограничителями ржавчины. Компоненты обеспечивают устойчивое к ржавчине базовое покрытие для автомобилей, транспортных средств и различных автомобилей.
  • Аэрозольная краска обеспечивает отличную теплостойкость стальных поверхностей до 2000 ° F
  • Специально разработан для предотвращения ржавчины и рекомендуется для использования на автомобильных двигателях и различных стальных поверхностях, которые могут достигать кратковременных температур до 2000 ° F (1093 ° C).
  • Для получения наилучшего внешнего вида грунтовать краской для чрезмерного утепления ржаво-олеумом
  • Этого товара нет на рынке на острове Каталина
  • Краска-спрей-грунтовка с чрезмерно теплой грунтовкой предназначена для использования на стальных поверхностях, напоминающих автомобильные двигатели, глушители и прочие детали.
Проверить цену сейчас

10. Высокотехнологичная аэрозольная краска для двигателя Seymour EN-50, универсальное золото

  • Создает покрытие с превосходной прочностью в многочисленных стрессовых ситуациях
  • Теплостойкость до 300 градусов f, химическая и топливостойкая
  • Особая формулировка для закрытых рабочих функций
  • Восстанавливает уникальную окраску производственных мощностей двигателей, трансмиссий и различных OEM-инструментов.
  • Voc-совместимый
Проверить цену сейчас

Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.

Могу ли я использовать ржавчину-олеум для костра?

Мы все любим теплые летние ночи, собираемся у костра с друзьями и семьей, жарим хот-доги и делимся старинными историями. Но после нескольких сезонов удовольствия ваша старая костровая яма, похоже, нуждается в ремонте. Можно ли это сделать — и безопасно ли это?

Для покраски костровой ямы требуется высокотемпературная краска.После исследования лучших аэрозольных красок для жарких костров я наткнулся на несколько, которые якобы специально созданы для грилей или костров, но если вы посмотрите на их мелкий шрифт, они говорят, что нельзя использовать там, где есть огонь. Некоторые аэрозольные краски с высокой температурой выдерживают температуру до 1200 градусов, что нормально для ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ гриля или костровой чаши.

Спасибо за обращение. Наша специальная аэрозольная краска для сверхвысоких температур разработана для поверхностей с высокой температурой, таких как внешние поверхности грилей для барбекю и дровяных печей.Его нельзя использовать на электрических или газовых плитах / кухонных плитах. https://t.co/QwVZBE95kb

— Rust-Oleum (@RustOleum) 1 апреля 2021 г.

Лучший способ начать любой DIY-проект — убедиться, что вы делаете это правильно с первого раза. В этой статье я собрал все, что вам нужно знать, чтобы отремонтировать старую костровую яму, от того, какую краску купить, до того, как надлежащий уход может продлить вашу красивую ручную работу.

Почему высокотемпературный спрей Rust-Oleum безопасен для костра?

Rust-Oleum High Heat Ultra Enamel Spray специально разработан, чтобы выдерживать температуру до 1200 ℉, что делает его идеальным для грилей барбекю, дровяных печей и костров.Но только снаружи и ничего, что имеет прямой контакт с пламенем.

Металлическая костровая яма может нагреваться до температуры до 800 regular, а обычные краски Rust-Oleum выдерживают только до 200. Rust-Oleum High Heat Ultra Enamel Spray также предназначен для предотвращения ржавчины и обеспечивает глубокий цвет и блеск для постоянной защиты от непогоды.

Как покрасить костровую яму с помощью Rust-Oleum

Выяснение того, какую краску купить — нулевой шаг в вашем проекте ремонта своими руками.Следующие шаги, перечисленные ниже, помогут вам подготовить костровище перед покраской, чтобы убедиться, что новая покраска продержится еще много летних вечерних жареных блюд и разговоров о костре.

Перед распылением также необходимо удалить ржавчину с очага для костра.

Приобретите материалы для покраски костровой ямы
Вот что вам понадобится, чтобы подготовиться к омоложению костровой ямы своими руками:
  • 2 банки спрея для высокотемпературной ультра-эмали Rust-Oleum High Heat Ultra Enamel Spray: черный, состаренная медь или серебро
  • Наждачная бумага 3M, крупная зернистость
  • Подушечка для снятия изоляции
  • Ткань
  • Денатурированный спирт
  • Старая ржавая костровая яма
  • Мыло для посуды
  • Перчатки
  • Мочалка
  • Очистка водой
  • 04
9022

Следующие задачи довольно просты.Я очень рекомендую рисовать снаружи, оставляя достаточно места для передышки.

  1. Ополосните и промойте очаг для костра мыльной водой и салфеткой . Это необходимо для удаления золы и другого мусора. Обязательно обработайте всю поверхность и промойте, когда закончите. Дайте ему полностью высохнуть.
  2. Используйте наждачную бумагу для удаления скопившейся ржавчины и сколов краски . Это создает шероховатую поверхность, на которой краска прилипает. Не бойтесь использовать смазку для локтей.
  3. Наденьте перчатки и нанесите денатурированный спирт. Используйте тряпку для мытья посуды, чтобы нанести ее на кострище. Следите за тем, чтобы они не попали на кожу; промыть спиртом всю поверхность костровой ямы. Это удалит пыль от шлифовки и любые другие вещества, которые могут препятствовать прилипанию краски. Дайте высохнуть не менее 30 минут.
  4. После высыхания поместите костровище на ткань . Встряхивайте каждый баллончик в течение 1-2 минут. Начните распылять краску, двигаясь вперед-назад на расстоянии 10-16 дюймов от поверхности, слегка перекрывая каждый мазок.Чтобы избежать капания, нанесите два или более легких слоя с интервалом в несколько минут. Не используйте вблизи открытого огня.
  5. Дать полностью высохнуть . Сушка может занять до двух или более часов, в зависимости от температуры и влажности. Перед нагреванием дайте ему высохнуть в течение нескольких часов при более низких температурах. Краска может выделять дым и безвредный запах.

Что вызывает ржавчину на костре?

Окисление (ржавчина) происходит, когда металл влажный и подвергается воздействию кислорода. Со временем ржавчина может разъедать металл, пока ничего не останется.Не все металлы ржавеют с одинаковой скоростью.

Например, нержавеющая сталь, которая представляет собой оцинкованную сталь, ржавеет намного дольше, чем медь или чугун, которые постепенно разрушаются с течением времени, начиная с первого использования. Ржавчина неизбежно возникнет на вашей металлической костровой яме, но с помощью следующих нескольких советов вы можете замедлить процесс и сохранить свой очаг в наилучшем виде на долгие годы.

Содержание недавно отремонтированной костровой ямы

Похлопайте себя по спине! Вы превратили свою старую ржавую костровую яму в прекрасное блестящее произведение искусства для внутреннего дворика.Затем давайте рассмотрим, что нужно для того, чтобы ваша кострище выглядела наилучшим образом на протяжении всех лет летних дней рождения, которые еще предстоит устроить.

Очищайте костровую яму после каждого использования

Остатки золы впитывают влагу прямо из воздуха и оседают прямо на нагреваемом металле. Это, несомненно, вызовет ржавчину. После того, как угли полностью вылезут, выбросьте их в безопасное место или удалите золу промышленным пылесосом.

Совет от профессионала: Ясень действительно хорош для садовой почвы.Это дает вам заряд углерода, чтобы сделать ваши растения счастливыми. Смешайте его с верхним слоем почвы или компостом.

Защитите свою костровую яму в течение длительного периода времени

Если вы не живете посреди пустыни, вы, скорее всего, испытаете сезон дождей. В то время, когда вы не пользуетесь костровой ямой, лучше держать ее подальше от элементов в гараже или под патио. Если таких вариантов нет, вы можете купить водонепроницаемый чехол в местном хозяйственном магазине.

Нанесите масло на открытый металл

После удаления золы возьмите растительное масло (или любое кулинарное масло) и слегка нанесите его на любой оголенный металл на костре.Лучший способ нанести масло — это взять ткань и нанести на нее несколько капель, а затем слегка протереть ею металл.

Убедитесь, что масло не капает. Масло заполнит поры металла, предотвращая попадание воды на поверхность и образование ржавчины.

Ремонт незначительных повреждений

Этот шаг точно такой же, как и весь процесс полной повторной полировки, но только как точечная обработка. Когда вы начнете видеть небольшие пятна ржавчины, следуйте тому же пошаговому процессу, который указан выше.Это, несомненно, из года в год будет поддерживать свежий вид очага для костра.

Можно ли использовать ржавую яму для костра?

Некоторое количество ржавчины безвредно и может появиться, как бы вы ни старались. Если у костра полностью заржавело дно, что приведет к выходу огня и причинению вреда. Лучше всего отнести его в местный центр утилизации и попрощаться.

Другие марки высокотемпературных красок

Главный вопрос, о котором следует помнить при покупке высокотемпературной краски, — это то, на какой поверхности вы ее используете.Не все марки жаропрочных красок обладают одинаковой термостойкостью. Многие из приведенных ниже красок рекламируются как автомобильные краски, используемые для деталей двигателя, которые подвергаются очень сильному нагреву.

При работе с прямым пламенем, например с барбекю, костровищем или дровяной печью, лучше всего использовать эмалевую краску с высочайшей термостойкостью. Кострище или дровяная печь могут нагреваться от 800 ℉ до 2000 ℉, что делает любую другую краску безумно легковоспламеняющейся и бесполезной.

Можно ли использовать обычную краску для распыления на костре?

Единственная краска, которую вы должны использовать для очага костра в помещении или на открытом воздухе, — это краска, рассчитанная на высокую температуру, обычно около 1200 ℉.Термоэмалированные аэрозольные краски специально разработаны, чтобы выдерживать экстремально высокие температуры и предотвращают ржавчину, идеально подходят для дровяных печей, радиаторов отопления, барбекю и костров.

Как долго дымы аэрозольной краски являются легковоспламеняющимися?

Из соображений безопасности вы наверняка не захотите опрыскивать костер утром и жарить зефир в ту же ночь. Дайте краске время осесть. Ночевки должно хватить.

При работе в помещении может пройти до 2–3 дней, прежде чем пары краски выровняются в достаточной степени и станут негорючими.Вот почему во время этого проекта лучше работать на открытом воздухе, а не в гараже или сарае.

Какие розетки выбрать для квартиры: Какие розетки лучше ставить в квартире

Сен 14, 1970 автор alexxlab Разное

Какие розетки лучше ставить в квартире

Чтобы определиться как правильно выбирать выключатели и розетки, желательно знать их устройство и основные характеристики разных видов устройств. В основном, какие розетки лучше ставить в квартире придется выбирать по их основным частям, такие как основание, токопроводящие элементы и лицевые панели.

Выбор по комплектующим

Основание делается из керамического или пластмассового материала. Керамика способна рассеивать тепло и стойкая к горению. Пластмассовое основание со своей стороны не такое хрупкое, и некоторые виды пластика также способны сопротивляться возгоранию.

Металл, применяемый для токопроводящих частей это латунь или бронза с различными покрытиями. Выбирая розетку с латунными элементами, надо учитывать их низкую надежность в условиях с высокой влажностью. Также нежелательно использовать ее с алюминиевыми проводами, так как эти материалы при соприкосновении окисляются и замедляют проводимость электричества.

Выбирая какие розетки лучше, сложно не обратить внимание на модели с бронзовыми контактами или прижимными пружинами – их рейтинг бьет все показатели надежности. Правда, такие розетки встречаются очень редко – это продукция премиум класса и для массового потребителя магазинами не закупается.

розетка с заземляющими контактами

Неотъемлемой частью современной розетки являются заземляющие контакты, которые позволяют сберечь оборудование, проводку, а также жизнь и здоровье их владельца. К тому же такой защитный элемент способен отводить статическое напряжение, периодически возникающее на корпусах электроприборов и «дергающее» пользователей при прикосновении. Особенно это касается пользования приборами, связанными с водой. Не стоит рисковать – надо выбирать такого производителя бытовых розеток, который позаботился о таком элементе.

Крепежный механизм вмонтирован во внутреннюю часть розетки – он отвечает за надежность крепления устройства. Если для наружных розеток этот узел не критичен, то распорка внутренних должна быть устойчива к механическим нагрузкам.

На выбор розеток также влияют и качественные лицевые панели. Они не передают ток и не удерживают все устройство на месте, но являются изолирующим слоем, препятствующим попаданию инородных веществ вовнутрь. Выбор розеточной лицевой панели может быть приурочен к оформлению интерьера комнаты – тогда отдельно надо обращать внимание на их материал и стиль выполнения. Некоторые производители выпускают розетки с несколькими вариантами лицевых панелей, которые свободно меняются без вмешательства во внутреннюю часть.

Выбор по типу монтажа

Наиболее приемлемым вариантом лучшей бытовой розетки для квартиры является встроенный. Эти розетки устроены таким образом, чтобы электрическая часть была утоплена в стену. Такое строение позволяет экономить пространство, но место монтажа желательно выбирать заранее, еще в момент монтажа проводки. Связано это с тем, что такие устройства используются вместе с проводкой, проложенной внутри стены. Такие соединения являются наиболее безопасными и качественными при эксплуатации.

Накладные розетки прикручиваются на поверхности – это хороший вариант при использовании открытой проводке поверх стены. Они чаще используются как временное устройство и несколько уступают в безопасности.

Дополнительные функции

Выбирая какие розетки и выключатели лучше, стоит обратить внимание на рейтинг устройств с защитными шторками, которые закрывают отверстия. Это дополнительная защита для детей, чтобы исключить эксперименты при которых в розетку вставляются гвозди и прочие металлические предметы.

Если предполагается частая смена электрических приборов, то можно выбирать розетки с выталкивающим механизмом. Это не только облегчает процесс эксплуатации, но и повышает его надежность, так как не происходит постоянных рывков при извлечении штепселя. Благодаря встроенному механизму вилка достается легко.

Для забывчивых людей есть смысл присмотреться к розеткам с устройством автоматического выключения или запуска по таймеру, который устанавливается в зависимости от потребностей.

Помимо всех изложенных типов розеток следует обратить внимание и на рейтинг компании, что занимается выпуском такой продукции. При этом надо помнить, что нельзя быть лучшими во всем – если изготовитель возглавляет рейтинг по качеству сборки, это не значит, что он будет лидировать в дизайне и т.п.

Выбор по фирме-производителю

В основном качество устройств определяется сроком эксплуатации, надёжностью и простотой монтажа. По этим критериям в представленный далее рейтинг отбиралась каждая компания. Десятку лучших составили наиболее популярные производители. Их в свою очередь можно разделить на две подгруппы включающие бюджетную и высококлассную:

  • В первую подгруппу попали: Anam, GUSI, Makel, Lezard, Wessen, Белорусские розетки. Эти производители точно знают какие розетки будет лучше ставить в квартире и решают этот вопрос за счет качества и умеренной себестоимости. Дизайн изделий достаточно прост и небросок, однако, по функциональным характеристикам, они являются стандартными качественными моделями, которые можно спокойно устанавливать в квартире.
  • Вторая группа составляет изделия премиум класса, поражающие не только своим качеством, но еще изяществом и стилем. К ним можно отнести французские Legrand, итальянские Bticino и немецкие Scneider-electric. Каждая из этих фирм демонстрирует оригинальный подход к производству выпускаемых моделей. Принципиальных отличий по функциональности у них нет, существуют лишь индивидуальные пристрастия клиента, который готов переплатить не только за известный бренд, но и получить отличное качество. Коллекции у данных производителей настолько разнообразны, что выбрать подходящий вариант достаточно трудно. Существуют и стандартные модели, не уступающие в надежности и в сравнительно одинаковом ценовом диапазоне.

Первое место все же можно отдать французам за их приемлемые цены. При этом цвета и модельный ряд одни из самых разнообразных. Следующим является немецкий производитель, который учитывает наиболее популярные потребности и реализует решения в различных направлениях, выпуская качественные розетки и выключатели. Итальянский производитель кроме качества самих комплектующих делает акцент на оригинальность внешнего вида розеток, что неизменно вызывает чувство восхищения у потребителя.

К сожалению, в список лучших пока нет возможности включить отечественных производителей, так как показатели их продукции не дотягивают до мировых стандартов. Впрочем, это не значит, что отечественные розетки некачественные – просто они не находятся в ТОПе рейтингов.

Видео-подборка

На чем остановить выбор

Многообразие продукции на рынке решает главный вопрос потребителя – как выбрать розетку, подходящую по всем вышеизложенным параметрам. Правда, какой фирмы продукция будет лучше именно для него, покупателю все же придется решить самостоятельно в зависимости от требуемых характеристик и предлагаемой стоимости.

Единственное, что следует учитывать при выборе иностранного производителя это возможность существования поддельных товаров на рынке, у которых страдает качество. Начинка таких изделий не соответствует оригинальному описанию, которое при этом предлагается. Чаще всего экономят на материалах, металлических и пластмассовых деталях, которые выходят из строя гораздо быстрее, и практически не подлежат восстановлению. Если попадется якобы высококлассная продукция, но по цене значительно отличающейся от средней на рынке, то это повод задуматься.

Как итог – выбор зачастую сводится к сумме, которую предполагается потратить. Если этот вопрос не рассматривается, то можно просто сосредоточиться на выборе дизайна розеток, так как начинка у ТОПовых производителей вряд ли будет некачественной.

Какие розетки лучше ставить в квартире ? – RozetkaOnline.COM

Выбирая розетки, для установки в квартире, доме или офисе, самое главное следите, чтобы они были безопасными и удобными в эксплуатации. При этом их экстерьер – внешний вид, будь –то форма, цвет, материалы изготовления, не настолько важны, хотя зачастую, качественные электрические розетки хороши со всех сторон.

За двумя этими простыми терминами – безопасность и удобство эксплуатации, кроется масса характеристик, которые влияют на оба эти пункта, какие-то напрямую, а какие-то косвенно. Так, например, простота установки – монтажа розетки, напрямую не связана с безопасностью, но при этом, чем сложнее и неудобнее будет процесс подключения механизма, тем больше вероятность ошибки, что может вызвать массу нарушений в работе розетки.

По-настоящему хорошая розетка та, которая после установки о себе вам никак не напоминает. Думаю, меня поймут многие владельцы квартир в новостройках. Застройщики, часто, экономя на всём, ставят самые простые электроустановочные изделия в своих домах, причем даже в «элитных». Доходит до того, что просто воткнуть электрическую вилку в розетку бывает очень затруднительно.

Любые электроустановочные изделия, а том числе розетки и выключатели, обладают рядом общих показателей – характеристик, которые вы можете увидеть на ценнике, упаковке, в описании товара. Казалось бы, что тут сложного, достаточно выбрать модели розеток с нужными характеристиками и минимальной ценой – купить и установить.

К сожалению, эти показатели не в полной мере отражают реальное положение дел. Зачастую розетки могут быть идентичными по характеристикам, но совершенно различаться по потребительским качествам. У них могут существенно отличаться качество и материалы изготовления, технология производства, примененные инженерные решения и многое другое.

Поэтому, чтобы правильно выбрать розетки, для установки в квартире или доме, рассматривать их я советую с двух сторон:

– В первую очередь, проверить по указанным характеристикам, подходит ли данная розетка к вашим условиям эксплуатации

– Затем, рассмотреть её воочию, в живую, повертеть в руках, протестировать

В целом, такая простая методика, позволит вам практически безошибочно выбрать лучший вариант розеток для себя из общей массы, при этом вам не потребуется изучать подробные спецификации всех моделей или отзывы в интернете.

Для удобства восприятия, выбор розеток, которые лучше ставить в квартире я разбил на две части:

– В первой мы рассмотрим основные характеристики розеток, о чем они говорят и какие должны быть, на примере модели ABB серии Basic 55. Причем, возьмем стандартное описание, которое вы встретите на любой витрине или в интернет-магазине, чтобы условия выбора были максимально приближены к естественным.

-Во второй, я расскажу какие отличительные черты выделяют качественные механизмы розеток от остальных. Как выбрать лучшую модель если есть возможность их сравнить в живую, например, в магазине. На что стоит обратить внимание.

Важно помнить, что высокая цена не всегда показатель качественной розетки, нередко наценка делается просто за необычный внешний вид или материал изготовления, при этом механизм розетки оставляет желать лучшего. Но в тоже время, вы должны понимать, хорошие розетки совсем дешево стоить не могут.

Какие розетки я советую ставить (Не реклама)

Для себя я давно уже выбрал достаточно узкий круг производителей, розетки и выключатели которых я советую своим клиентам, среди них: ABB, Legrand и Schneider Electric. Практически у каждого из них есть широкая линейка моделей на любой вкус и кошелек.

Если у заказчика нет серьезных требований к дизайну и внешнему виду розеток, я всегда советую что-нибудь из этого:

– ABB Busch-Jaeger Basic 55


 

– Legrand Valena

– Schneider Electric Sedna

Это уже профессиональные, надежные электроустановочные изделия, которые долго прослужат и не подведут. Да, внешне они без изысков, но при этом применены качественные материалы -идеальное решение для любой квартиры, дома или офиса.

Кроме того, у них существует множество вариантов расцветки и компоновки. Также в этих линейках есть оформленные в том же стиле терморегуляторы, переключатели, тв-розетки, интернет розетки, заглушки, кабельные выводы, датчики движения и прочие электроустановочные изделия, которые могут потребоваться в современных условиях.

Предчувствуя возможные возмущения, сразу скажу, что в списке нет моделей производителей Viko, Simon, Makel, Lezard и т.п. осознанно. За более чем 10 лет работы в электромонтаже, мне довелось сталкиваться с различными розетками и выключателями, от самых простых, до «топовых» моделей – премиум класса. На данный момент, по моему мнению, эти Польские или Китайские производители не дотягивают до требуемого уровня, не зря их модели розеток, зачастую, стоят в 1,5-2 раза дешевле. Вы и сами сможете в этом убедиться, рассмотрев их по предложенной мной методике.

Своим клиентам я стараюсь всегда предложить самый оптимальный вариант, поэтому выбираю производителя и модели розеток, которые не стыдно установить самому требовательному заказчику, за которые буду уверен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..

Какие розетки лучше — рейтинг производителей

Во время нашего грандиозного ремонта, мне пришлось помимо всего прочего, выбирать и устанавливать по всей квартире необходимое количество розеток и выключателей. Естественно, мне хотелось, чтобы это были самые оптимальные по цене и качеству электроустановочные изделия, но к сожалению теоретические поиски, так и не дали мне четкого ответа на вопрос, какие розетки лучше, а только посеяли в голове кучу сомнений.

Поэтому, разбираться с мудреными марками и брэндами розеток и выключателей пришлось самостоятельно. А полученными знаниями и собственным опытом я решил поделиться с вами.

Какие розетки лучше — мои критерии отбора

  • оптимальное соотношение цена-качество;
  • рассматривались только розетки для скрытого монтажа в стену;
  • анализировались ремонтопригодность, эстетический вид и отзывы пользователей;
  • в сравнении не участвовали как черезчур дешевые и примитивные, так и сверх вычурные и дорогие экземпляры;
  • для сравнения я брал классические образцы из каждого модельного ряда в одной ценовой категории, поэтому прищлось выделить две ценовые группы, чтобы быть до конца объективным;
  • в рейтинге участвовали только те розетки, которые я видел своими глазами, щупал, пробовал, сравнивал в работе.

Итак, мои примерные требования для ответа на вопрос, какие розетки лучше, я изложил. Если интересно, вы можете более подробно почитать о моих критериях отбора качественных электроустановочных изделей в статье Как купить хорошие розетки и выключатели. Конечно, от подделок никто не застрахован, и если таковая попалась мне в руки, то о производителе могло сложиться ошибочное мнение. Поэтому, ни в коем случае не претендую на истину, а преследую лишь повествовательную цель.

Чьи розетки лучше — рейтинг производителей

Большинство из представленных брэндов розеток и выключателей более или менее известны, и про каждого из них у нас есть отдельная подробная сравнительная статья. В десятку наших претендентов на звание лучшего вошли такие бренды, как:

Всех этих производителей по ценовой политике пришлось условно поделить на две группы — это большая бюджетная группа и тройка тяжеловесов. Поэтому будем сравнивать между собой участников внутри каждой из этих групп.

Более высокая ценовая группа розеток и выключателей:

В этой ценовой категории я успел познакомиться с тремя производителями розеток, а также выключателей и других сопутствующих товаров:

Любые из этих розеток — станут достойным украшением Вашего дома.

В целом по поводу продукции всех вышеназванных брендов можно сказать так: если есть желание купить не просто дороже, но еще и качественнее, смело выбирайте немцев, итальянцев или французов — здесь окончательную роль играет только субъективное личное ощущение от встречи с глазу на глаз или наощупь. Главное не растеряться во многообразии коллекций. Все стандартные решения у данных производителей почти сравнимы по цене. И это действительно высококачественные товары!

Legrand — на первом месте из-за возможности предложить самую демократичную цену. Основные достоинства этого французского бренда — это отличнейшее качество и разнообразнейший ассортимент по цветовой гамме и по количеству моделей.

Розетки Legrand

SchneiderElectric чуть дороже. Но этот немецкий бренд в первую очередь старается учитывать пожелания потребителей, поэтому вся их продукция, в том числе розетки и выключатели, отличаются широкой направленностью. Здесь можно найти как бюджетные модели, так и изделия рассчитанные на состоятельного покупателя, и в первом и во втором случае это будут образцы, придраться к немецкому качеству которых просто невозможно — все настолько безукаризненно и красиво, что чувствуешь себя ребенком играющим, в легендарный конструктор LEGO.

Продукция SchneiderElectric

Bticino по средней цене своих изделий перещеголял два предыдущих бренда. Однако, держа в руках продукцию Bticino, я чувствовал на коже мурашки от восторга, а от Legranda и ScneiderElectrika — нет. Возможно, из-за того что Legrandom никого уже не удивишь, а вот продукцию затейливых итальянцев я видел впервые. Именно выключатели Bticino я установил в своей новой квартире. Я не смог устоять перед их качеством и внешним видом, несмотря на довольно высокую стоимость. О чем, кстати, нисколько не жалею.

Продукция итальянского бренда Bticino

Здесь не упомянут концерн ABB только потому, что я не имел собственного опыта общения с этим брэндом. Этот претендент больше известен, как лидер в области систем защиты электропроводки. Но розетки и выключатели ABB также могут быть участниками старшей ценовой группы.

Очень приятно, что в данном случае высокая цена на розетки и выключатели полностью соответствует качеству этих изделий. Зарекомендовавшие себя на Западе и известные также всему миру, эти производители не могут ударить в грязь лицом. Тем интереснее будет разобраться с более бюджетными решениями.

Какие розетки лучше в более низкой ценовой группе

На первом месте — Розетки и выключатели Anam. Возможно некоторым может показаться, что первое место не совсем заслуженно: розетки несуразной формы и выключатели с огромными кнопками и широкими полями. Однако, по качеству пластика — это лучший из претендентов, причем по цене выгоднее конкурентов именно в блочном исполнении. Не секрет, что сегодня ставить одинарные розетки не актуально, даже если розетка рассчитана под одно устройство, должен быть резерв. Если раньше у ANAMа на нашем рынке была представлена только одна коллекция — с неизменным оформлением цвета слоновой кости, то сегодня все изменилось. Новая коллекция Zunis от Anam-Legrand, дает возможность воплощать в жизнь различные дизайнерские фантазии. Весьма достойный выбор, проверенный временем!

Второе место отдам сразу троим претендентам — Makel, GUSI и Lezard. Здесь следует ориентироваться на свой вкус, а также на доступность для замены! Makel уже знают в России, Lezard еще не так развит, а GUSI до недавнего времени не отличался высочайшей репутацией, хотя с появлением новых коллекций стал лучше. У всех представителей этой группы, помимо хорошего пластика только один изъян — недостаточно проработаны контактные группы: либо тонкий и мягкий металл, либо хилые винты и недостаточно крупные зажимы.

Хорошее твердое третье место — Wessen. Как говорят в народе: «и дешево — и сердито!». Пожалуй, лучшая замена белорусских розеток и по задумке и по исполнению. Даже по цене Wessen — весьма привлекательное предложение. Просто не ждите сверхестественного от Wessen — его цена вполне оправдывает качество.

На четвертом месте рейтинга Белорусские розетки. Белорусские розетки на последних местах из-за очень простенького дизайна и встречающихся небрежностях исполнения: то винт не держит провод, то кнопка вываливается или некрасиво косится. А еще некоторые выключатели издают непонятный звук, также при ошибках монтажа со временем встречаются проблемы с нечетким включением. Но не смотря на это, при реализации максимально бюджетного проекта лучше использовать именно белорусские розетки.

На последнем месте DKC, но ни в коем случае по причине плохого качества. Скорее от того, что данный брэнд стоит особняком: по цене он больше претендует на высокую ценовую группу, а вот по качеству пока не может на равных конкурировать с именитыми производителями. Но все же DKC очень и очень неплох. Больше известна его другая продукция — кабельные каналы и прочие сопутствующие изделия. Именно для установки в кабельные каналы DKC — особенно хорошее решение. Изумительное для производственных помещений и офисов, но не самое элегантное для квартир. Отсюда и его особый статус и особое место в рейтинге.

Таким образом, чтобы определить, какие розетки лучше для дома присматривайтесь к средним по цене изделиям, более или менее известных торговых марок. Продукцию «твердых середнячков» почти никогда не подделывают, отечественные производители могут делать хорошие электроустановочные изделия, но до иностранных брэндов им еще стоит подтянуться. При выборе изделий известных европейских брэндов, главное не нарваться на подделку.

9 лучших производителей розеток и выключателей — Рейтинг 2020 года (Топ 9)

Казалось бы, электрическая розетка – это вещь простейшая и «неубиваемая». По крайней мере, в советские времена так и было – тогдашние розетки с ценой в 41 копейку и по сей день можно встретить. Но, увы, ни с современными вилками они не стыкуются («евровилку» Schuko в розетку времен молодого Брежнева можно забить разве что с ноги), ни про контакт заземления слыхом не слыхивали – он был только в ножевых розетках для электроплит, да и дизайн у них, мягко говоря, никакой, не для современных квартир. Так что поневоле придется вооружиться отверткой и вытащить старые розетки, пускай они и еще нас пережили бы: попробуй найди нынче розетку всего на 6 ампер, но с полноценными пружинными контактами.

Вытащить – полдела, а что вставить взамен? Выбор розеток и выключателей – огромный, под любой бюджет и вкус, от простейших до «элитно-дизайнерских». Но вот проблема – многие производители (и не всегда бюджетного уровня) не могут порадовать качеством: ненадежное крепление, слабые контакты, а то и вовсе «несобираемость» электрикам уже давно привычны. В итоге розетка может прямо с момента установки искрить, подгоревшие контакты начнут перегреваться (особенно, если и заявленному номиналу нагрузки конструкция соответствует только на словах) – а это, мягко говоря, небезопасно.

Конечно же, выбирать конкретные модели самых лучших розеток и выключателей мы не будем – их слишком много. А вот указать на те бренды, которые действительно заслуживают доверия и заслужили хорошие отзывы мастеров электрического ремесла и простых потребителей – это дело разумное.

Рейтинг лучших брендов электрических розеток и выключателей

Какие розетки и выключатели лучше купить?

Если с конструктивом понятно (врезан подрозетник – ставим скрытую, нет его в стене – идем за наружной), то менее заметные детали требуют внимания. В первую очередь смотрим на контакты – две штампованных латунных пластинки, как это делается на дешевых розетках, подойдут только для слаботочной нагрузки, даже если на розетке гордо написано «16 А». Дело в том, что такие контакты искрят и обгорают (включите мощный импульсный блок питания – увидите сами), расшатываются при частой коммутации, а следовательно – начинают искрить и гореть еще сильнее. Полноценные подпружиненные контакты – единственный верный выбор для часто используемой розетки, мощных потребителей. Дорого? Но ведь и розетку мы покупаем на годы, а не на недели.

Если дома есть или хотя бы планируются дети – выберите розетки с защитными шторками, закрывающими отверстия. Причем шторки должны открываться именно при одновременном нажатии на обе, когда вставляется вилка, а не поодиночке. Вы в детстве не совали в розетку гвозди? Автору доводилось. Правда, это был не гвоздь, а проволока, но запомнилось все равно, и даже, похоже, подвигло к выбору специальности. Эти же шторки будут полезны, например, на кухне – какая-никакая защита от брызг, но в таких условиях, конечно, однозначно лучше полноценная крышка.

Механическая прочность лишней не будет точно. Нет, мы, конечно, все знаем, что нельзя просто вытягивать шнур из розетки, не придерживая ее рукой, и так далее, и так далее – но на практике почему-то именно так их и ломаем, не так ли? Поэтому и само крепление в подрозетнике, и крепление рамки должны быть основательными.

Видео по теме: Как спланировать розетки перед ремонтом?

/>

Удачных вам покупок!

5 отличий — какие розетки и выключатели лучше. Как выбрать хороший бренд и фирму

При ремонте и замене электропроводки в доме всегда старайтесь выбирать современные решения. Как правило, они уже учитывают все выявленные недостатки предыдущих серий электроустановочных изделий.

Поэтому покупая новые розетки и выключатели можно и нужно выбирать именно те, которые уже на сегодняшний день имеют несколько характерных отличий от предыдущих традиционных.

Это конечно не означает, что старые розетки плохие, однако инженерная мысль производителей не стоит на месте и нужно использовать у себя в квартире все преимущества инноваций. Давайте сравним, чем же отличаются современные розетки и выключатели от предыдущих бюджетных моделей.

У новых розеток от выполнен двухслойным:

  • основание – оцинкованная сталь
  • накладка – из поликарбоната

Какие преимущества это дает? Поликарбонат обеспечивает дополнительную электробезопасность.

Даже если каким-то образом фаза с проводки пробила на корпус розетки, лицевая часть суппорта окажется надежно изолированной. И прикасаясь к ней пальцами, вас не ударит током.

А ведь зачастую, многие электрики раскручивают и разбирают розетки, чтобы найти неисправность, даже не снимая с нее напряжение. Данная функция очень здорово защитит от случайных поражений электричеством.

А еще наличие двух слоев позволяет увеличить прочность всей конструкции примерно на 50% перед традиционным суппортом из оцинкованной стали.

Лицевая панель крепится на защелках. Для демонтажа и монтажа ее обратно, требуется не более 3-х секунд.

Просто поддеваете ее сбоку отверткой и пальцами вытаскиваете наружу.

Там даже есть обозначение в каких именно местах требуется поддевать отверткой.

Точно также ставите ее на место, придавливая и защелкивая в точках крепления.

Правда, если попадется подделка, у которой эластичность пластика со временем ухудшается, данные защелки из плюса могут превратиться в минус.

Через пару лет при демонтаже можно забыть, как они изначально защелкивались, и ненароком их сломать.

Традиционное крепление лицевой панели требует более длительного демонтажа. Придется откручивать крепежный винт, а может даже и не один.

А если проделывать такую операцию довольно часто, то вполне можно испортить резьбу. После чего, придется менять не панельку, а розетку целиком.

Если вы планируете пользоваться розетками и выключателями даже на этапе отделочных работ, тогда лучше выбирайте механизмы с защитными крышками.

Они, во-первых защищают изделия во время транспортировки. А во-вторых, позволяют красить стены, наклеивать обои даже без демонтажа лицевых панелей.

Накладная рамка

Рамки в хороших розетках крепятся независимо от лицевых панелей. Это позволяет свободно производить их демонтаж-монтаж.

В старых сериях рамка закрепляется и поджимается именно лицевой панелькой. Поэтому в них, замена рамки на другую такую же, но другого цвета, происходит только одновременно с панелью.

При этом будет лучше, если такие изделия окажутся двухслойными.

  • снаружи – АБС пластик
  • обратная внутренняя сторона – надежный поликарбонат
Внутри панельки находятся защелки, за счет которых происходит сама фиксация на механизме. Обратите внимание, они могут иметь несколько рисок.

Это позволит легко выравнивать рамки в случае небольших неровностей стен.

Внутренняя изоляция

Качественная розетка даже при снятой лицевой панели обеспечивает полную электрическую безопасность.

Все внутренние токоведущие части у нее надежно закрыты и изолированы. Доступа к ним нет.

В розетках же бюджетной серии, всегда имеются явно открытые токоведущие части.

И если вы работаете с отверткой, имеющей не изолированное жало, то вполне можете либо попасть под напряжение, либо случайно перекрыть между собой фазу и заземленный корпус самим жалом.

В соответствии с правилами безопасности, все розетки устанавливаемые в жилых комнатах, должны иметь защитные шторки. Как же отличаются хорошие розетки в этом плане, от более дешевых?

В бюджетных изделиях механизм шторок закреплен непосредственно с обратной стороны лицевой панели.

Очень часто из-за таких шторок возникает следующая проблема. Есть вилки комбинированного типа. То есть, часть ножек вилки изолированы пластиком, а сами концы металлические.

Чаще всего такие вилки применяются в различного рода зарядках. У них металлические концы немного толще, чем средняя часть контактных ножек.

Втыкается в обычную розетку такая вилка без проблем. А вот когда пытаетесь ее извлечь и вытащить наружу, то защитные шторки закусывают контакты как гильотина.

Закусывание происходит именно на границе перехода материалов пластик-металл. В итоге вилка заедает в розетке.

И чтобы ее вытащить приходится прикладывать сверх усилия. Нередко все это заканчивается изломом защитных шторок.

В хорошей современной розетке механизм шторок утоплен вглубь корпуса, а не расположен с обратной стороны.

Соответственно такой проблемы как закусывание вилки, просто не существует. Любая вилка входит и извлекается из нее очень мягко.

Крепеж розеток осуществляется как у традиционных, так и у новых моделей либо на винтах, которые стоят в подрозетнике, либо на захватах. Захваты при затягивании впиваются в стенки подрозетника.

Однако в конструкции усовершенствованных моделей есть особенности. Здесь применяется так называемая технология ”двойной зуб”.

Она позволяет увеличить усилие отрыва примерно в полтора раза.

Еще одним отличием качественной розетки является наличие специального профиля, так называемый ”ласточкин хвост”. Он позволяет очень легко осуществлять монтаж розеток и выключателей в блоках.

Если вам нужно соединить два и более механизма под одной рамкой, вы по уровню электрика Pocket Electric выставляете идеально ровно самый первый, а второй и последующие монтируете при помощи ласточкиного хвоста.

В итоге все механизмы быстро и ровно будут установлены на свои посадочные места.

Винтовые или безвинтовые контакты

Современные и большинство старых моделей отличаются и технологией присоединения проводников. Новейшие розетки имеют безвинтовые зажимы, которые позволяют очень быстро как подключить, так и отсоединить жилы кабелей или проводов.

Среди электриков до сих пор идут жаркие споры, какие же из контактов надежнее. Якобы безвинтовые, уменьшают площадь соприкосновения с проводом.

Отсюда уменьшается токопроводящая способность и надежность. Однако такой спор напоминает извечный вопрос, что лучше Wago или скрутка?

Здесь многое зависит от качества исполнения и условий эксплуатации. Есть розетки, где достаточно мощная пружинка оказывает давление всего на одну точку – например у производителей Gira, Legrand, Schneider.

А вот у ABB пружинка меньшей упругости, но зато давит уже в двух точках одновременно.

Применяйте все изделия согласно норм и рекомендаций и проблем никогда не возникнет. Например, в некоторых странах Европы на законодательном уровне, еще с 60-х годов запрещено использование винтовых клемм.

Главное преимущество безвинтовых зажимов в том, что такое присоединение не требует дальнейшего обслуживания. Как уверяет производитель, после монтажа, при соблюдении номинальных нагрузок, вы больше не загляните в такую розетку многие десятилетия.

Во всех старых розетках используется винтовая технология. Зачищенные жилы проводов зажимаются традиционными винтами.

Причем усилие зажима также нормируется. Профессиональные монтажники пользуются для этого специальными динамометрическими отвертками.

У таких контактов гораздо выше трудоемкость при монтаже-демонтаже. Кроме того, эти зажимы желательно периодически подтягивать, то есть обслуживать. А это влечет за собой разбор почти половины конструкции всей розетки.

Поджатые винтом провода при колебаниях температур – нагрев при максимальной нагрузке и остывание при ее отключении, могут давать усадку. И соответственно контакт будет со временем ослабевать.

В качественных розетках, проводники в безвинтовых контактах, находятся в постоянном поджатом состоянии, хоть горячие, хоть холодные.

Кроме того, у них с обратной стороны имеется шаблон ограничитель, который показывает насколько точно миллиметров нужно снимать изоляцию с жилы.

У современных модернизированных выключателей света, также имеются свои отличия и особенности.

Во-первых, это может быть необычная не выпуклая, а вогнутая форма клавиш.

Она очень эргономична и на нее удобно и приятно ложатся пальцы. Сама клавиша легко демонтируется без специнструмента.

На передней части суппорта должны быть нанесены различные маркировки. Они прежде всего нужны для удобства монтажа и содержат всю необходимую информацию.

Например, условное обозначение – что это вообще за механизм.

Простой выключатель, двойной, тройной, перекидной и т.д.

На подвижной части указывается положение контактов – включено или отключено.

Это очень удобно для быстрого определения, какой именно стороной монтировать выключатель в стену.

С обратной стороны механизма имеется:

  • цветовая маркировка фазного проводника (обычно красного цвета)
  • электрическая схема
  • условное обозначение, что это за выключатель

А еще любой современный выключатель света в любое время можно дооснастить дополнительным модулем подсветки, либо индикации.

Больше не придется покупать другую модель и демонтировать старую. Модуль представляет из себя светодиод, со специальной схемой стабилизации напряжения.

Кроме того, даже в некоторых розетках предусматривается возможность установки светодиодного модуля подсветки, либо индикации наличия-отсутствия напряжения.

Там для этого есть специальное место.

Только не забывайте о последствиях таких подсветок и не удивляйтесь, почему светодиодные лампочки или светодиодные ленты начнут мигать даже в выключенном состоянии.

Все вышеописанные преимущества вы можете встретить в современных розетках и выключателях у производителя Legrand серия Valena Life и Vallena Allure.

Статьи по теме

самые популярные электрические приборы с защитой от детей и без нее, какие лучше брать и чем они отличаются?

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего оборудования и особенностей приборов для подключения.

Выбор такой продукции может заставить задуматься даже профессионального электрика: выставленный ассортимент, представленный в специализированном магазине, широк и разнообразен. А простому потребителю нелегко сориентироваться в критериях и требованиях безопасности, предъявляемым к самому простому виду электрооборудования, которым приходится пользоваться ежедневно и многократно.

Какие розетки и выключатели нужно ставить в квартире

Две распространенные группы, не оставляющие обширного выбора человеку, проживающему в жилом помещении:

  • надежно закрепленные скрытые (или внутренние) розетки;
  • максимально безопасные, с проводами, уложенными в специальные канавки (накладные или наружные).

Вторая группа используется исключительно в своеобразных декоративных целях или рекомендована противопожарными правилами безопасности для монтажа в деревянных помещениях. В квартире офисе или учреждении используются внутренние розетки, у которых для визуального обзора остается только ободок и дырочки для вилки.

На деле все оказывается не настолько просто: определиться с предметом предпочтения можно только зная собственные требования: для какого помещения предназначена конструкция, какие меры безопасности необходимы, и даже какого стилевого соответствия планируется добиться. Поскольку это функциональные устройства, то для постоянной эксплуатации, от них потребуется надежность и дополнительные гаджеты.<

Параметры правильного выбора

Категории розеток и выключателей для квартиры делятся на простые и специальные. Дорогие инновации, которыми управляют из Интернета, с особым типом заземления, или предназначенные для маломощных носителей, с индикацией напряжения и даже специальным механизмом, позволяющим выдергивать вилку безо всяких усилий. Все это – не дешевое удовольствие, но если они выпускаются производителем, значит, имеется спрос.

Большинство таких приборов рассчитано на особые случаи, например, с защитой от детей – для установки там, где есть маленькие дети, с защитой от пыли и влаги – в ванной, выдвижные – на кухне. 

Для ванной

Нормы ПУЭ ранее запрещали установку в ванной розетки и даже выключателя, во избежание поражения током. Даже стиральные машины были с большей длиной шнура, чтобы производить подключение снаружи помещения с влагой. Сейчас есть розетки с подпружинивающей крышкой, обеспечивающие защиту от капель и брызг даже в момент подключения вилки. Есть накладные влагозащищенные – для тех, кто слишком поздно подумал об установке, но встраиваемые – безопасней, хотя для их монтажа нужно затратить больше усилий.

Если розетка – для подключения стиральной машины, к ней должен быть медный кабель соответствующего сечения, а если планируется еще и подключение нагревателей, то толщину розеточного кабеля увеличивают минимум в полтора раза.

Кухня

Основным требованием к розеткам на кухне считается их выверенное количество и точное расположение для используемых приборов. Если приходится протягивать удлинитель, то это и неэстетично, и неудобно. Свободная розетка для ноутбука или зарядки может быть простой, или с защитой от загрязнений. Для стиральной машины или электроплиты придется приобретать с толстым медным кабелем и выделять отдельную линию. С кнопкой для свободного выхода вилки можно установить для холодильника или микроволновки, если ее месторасположение – сзади прибора и требует усилий, чтобы достать до нужного места.

Специалисты рекомендуют выбирать для кухни розетки с защитой от загрязнений и пыли, потому что потенциальные помехи постоянно присутствуют в функциональном помещении.

Спальня и зал

Основным критерием выбора выключателя и места подсоединения вилки в спальне и зале является максимальное удобство. Чаще всего здесь используется самый банальный – перекидной выключатель, хотя можно использовать и сложные варианты – например:

  • на кнопочном таймере;
  • с автоматическим отключением в заданное время;
  • блок из нескольких входов для подключения ночников и необходимых бытовых электроприборов;
  • клавишу, позволяющую одним нажатием обеспечить сразу темноту и тишину.

И в спальне, и в зале – важное значение имеет эстетическая составляющая. Поэтому внимание уделяется цвету и декору электророзетки. Но в зале лучше отдать предпочтение встроенному типу с индикатором подсветки, а в спальне – облегчить нажатие спросонья тем же огоньком индикатора, только с мягкой перекидной клавишей накладного типа. Ее легко и просто нащупать рукой в темноте, и характерный щелчок раздается намного тише.

Гостиная и коридор

Никаких ограничений, кроме правильной дислокации и эстетической составляющей. Для обоих типов электроприспособления обеспечивается максимально удобно место, а их количество и высота просчитываются в зависимости от применяемых электроприборов. Учитывается компьютер и телевизор, домашний кинотеатр и электрокамин, подсветка стеллажей, настольная лампа или торшер у кресел. Все, что требуется от владельцев помещения – обеспечить максимальную эстетичность помещения, куда чаще всего допускаются посторонние. Розетка и выключатель должны соответствовать стилевому решению – быть встроенными, походящего цвета, а если получится и с фактурой – вариант будет просто идеальный.

Веранда и балкон

Можно обойтись корректной установкой накладных вариантов, чтобы не возиться с электрической проводкой, но если хозяева намерены сделать все по высшему разряду, лучше взять с индикатором и защитой от пыли. Если на веранде или балконе часто играют дети, нужно взять модель со специальной защитой, а когда хозяева предпочитают работать не в кабинете или спальне, а на балконе и оборудуют там рабочее место, следует подумать и о розетке для интернета.

Как правильно выбрать самые качественные и надежные розетки для Интернета

Правильный выбор такой розетки делается по типу кабеля, который использует провайдер. Витая пара определяется скоростью передачи и наилучшим выбором специального устройства для подключения будут изделия 5 и 6 категории, например, RJ-45. Если в супермаркете нет консультанта по этой категории, или он плохо осведомлен о типе товара для подключения интернета, лучше посоветоваться с человеком, который задействован в этой сфере.

Как отличить подделку

Абсолютно простой процесс, даже по внешнему виду. Если нет специальной маркировки, или она кое-как прилеплена, пластиковые изделия отличаются шероховатостями и резким запахом, между составляющими сегментами неровные или неравномерные зазоры – это уже признак фальсификата. Можно присмотреться к материалу изготовления и контактам (они не должны быть сминаемыми и из тонкого металла).

ТОП популярных брендов: что брать

Отличными являются рекомендации от профессионалов, занимающихся монтажом электропроводки оборудования у фирм Legrand, SchneiderElectric, Polo, ABB, Jung, причем предпочтение отдается в перечисленной последовательности. Наибольшее количество одобрительных отзывов собрал Legrand: покупатели отмечают оригинальный дизайн, качество материалов изготовления, полифункциональность устройства и длительную, беспроблемную эксплуатацию.

Лучшие недорогие розетки и выключатели

В относительно недорогом ценовом сегменте можно обратить внимание на продукцию китайских и турецких производителей, о которой много положительных отзывов:Makel, Viko, Bticino,Wessen, Lezard.

Применение нестандартного варианта оправдано в помещениях специализированной предназначенности, а для комнаты и спальни подойдут и самые простые.  Иногда люди намеренно покупают самое дорогое, чтобы гарантированно обеспечить себя качественным предметом с длительной эксплуатацией.

Полезное видео

Как выбрать розетки и выключатели для квартиры и дома

Розетки и выключатели являются одними из основных видимых электротехнических устройств в квартире, поэтому к выбору данных изделий нужно подойти правильно. Во-первых, они должны гармонировать с интерьером комнаты, во-вторых, соответствовать характеристиками по своему назначению. Ну и, в-третьих, быть качественными и безопасными. В этой статье мы расскажем вам, как выбрать розетки и выключатели для квартиры и на что нужно обратить внимание.

Если неправильно выбрать электрическую розетку могут возникнуть следующие последствия:

  • Возгорание электропроводки, из-за того, что изделие не способно выдержать токовые нагрузки от электроприборов.

    Воспламенение корпуса

  • Некачественный продукт быстро выйдет из строя: вилка будет болтаться в гнезде, корпус начнет выскакивать с коробки и т.д.

    Плохое крепление

  • Возможность поражения током при пробоях либо неосторожности (к примеру, если ребенок захочет вставить в нее какой-либо предмет).
  • Ухудшение интерьера комнат (если продукт не сочетается с отделкой стен)

Помимо этого существует еще множество последствий, которые явно заставят Вас задуматься в будущем о том, что к выбору розеток для дома и квартиры нужно подойти с ответственностью.

Если говорить о выключателях света, тут все не так опасно (имеется в виду неправильный выбор). Единственное, что следует учитывать – выключатели с подсветкой плохой работают в тандеме со светодиодными лампами. Последние из-за наличие подсветки могут мерцать при выключенном свете, в результате чего приходится менять выключатель на обычный, или же вручную отключать подсветку

Существующая разновидность

Розетки

На сегодняшний день существует множество видов розеток, которые делают нашу жизнь не только безопасной, но и комфортной. Рассмотрим какие модели лучше выбрать при монтаже электропроводки в доме:

  • Внутренняя (скрытая). Используется при монтаже проводки скрытого типа – когда создаются специальные штробы в стенах. Такая розетка используется чаще всего, ведь “сердцевина” скрывается в стене, а снаружи остается только красивый ободок с отверстиями.
  • Накладная. Выбрать накладную розетку целесообразно для проводки в доме, которая монтируется открытым способом. Нельзя сказать, что наружный тип корпуса портит интерьер. Существуют модели, которые имеют красивый цвет и дизайн.
  • Цветная. Вопрос интерьера решается очень просто, если выбрать модель нестандартного окраса, который сможет дополнить дизайн Вашей комнаты. К примеру, при монтаже электропроводки в деревянном доме можно использовать корпуса цвета «под дерево». Подобрать розетки по цвету не составит труда, т.к. на сегодняшний день существует огромный ассортимент красивых ободков, как показано на фото. 
  • В стиле ретро. Такой вариант исполнения отлично подойдет для бани или деревянного дома с интерьером под старину. Ретро-розетки оригинально дополнят интерьер комнаты и могут даже стать изюминкой, однако стоимость таких устройств на порядок выше классического пластикового варианта.
  • С заземлением. На сегодняшний день практически никто не выбирает розетки без заземления. Исключением являются дома и квартиры старого образца, где применяется монтаж двухпроводной электропроводки (фаза-ноль). Даже если вы решили поменять электрику в старом доме, настоятельно рекомендуем выбрать розетки с заземлением, чтобы в дальнейшем, когда проведут заземляющий контур, вам не нужно было выполнять замену электрофурнитуры.
    С заземлением
    Без заземления

  • С таймером. Если нужно автоматически отключать питание к электроприбору, существуют специальные модели с таймером, которые можно выбрать для дома и квартиры. Стоимость, конечно, высокая, но зато какие удобства!
  • GSM и Wi-Fi розетки. Это современные модели, которые могут управляться на расстоянии. Применяются, как правило, в системе “Умный дом”. Выбор умных розеток позволит вам дистанционно управлять за электроприборами в доме и квартире. Например, можно включать отопление, освещение или же кондиционер за 20 минут до приезда домой. 
  • Блок розеток. Для кухни или места, где установлен телевизор, рекомендуем выбрать блок розеток. Рациональность выбора связана с тем, что в таких местах подключается сразу несколько электроприборов: чайник, мультиварка, блендер или допустим телевизор, аудио система, DVD-проигрывать. Чтобы отказаться от использования удлинителей, рациональнее выбрать блок розеток для дома либо квартиры.
  • С винтовым соединением проводников. Чтобы закрепить жилу в подрозетнике используются специальные винты, вкручиваемые в пластинку, которая и зажимает контакт. Конструкция довольно простая и пользуется огромным спросом.
  • Без винтового соединения. Вместо традиционного винтового зажима фиксация провода осуществляется с помощью контактного отверстия, которое может сужаться/расширяться при нажатии клавиши. Недостаток такой идеи заключается в слабой фиксации проводника, особенно алюминиевого, который необходимо изредка «подтягивать».
  • Со специальными шторками. Защита от детей, о которой мы вспоминали выше, может обеспечиться с помощью установки розетки с защитными шторками на отверстиях. Особенность конструкции заключается в том, что отверстия открываются только при вдавливании вилки. В нетронутом состоянии отверстия спрятаны, тем самым не будут заинтересовывать детей.
  • Со специальным выталкивателем вилки. При частом использовании различных электроприборов, рекомендуется выбрать и установить розетку особой конструкции – с выталкивателем. Такой выталкиватель срабатывает при нажатии специальной клавиши, аккуратно вытесняя вилку. Чаще всего такую модель подбирают на кухню, где часто подключается различная бытовая техника. 
  • Со световым индикатором. Очень удобная вещь – маленькая лампочка , которая будет отображать наличие электроэнергии в сети, а также поможет быстро найти объект в ночное время (когда свет выключен). Если Вы решили выбрать розетку с подсветкой, учтите, что такой же выключатель будет влиять на мигание энергосберегающей лампы, о чем мы упоминали в начале статьи.
  • Особого назначения. Не всегда условия эксплуатации электроприборов являются безопасными. К примеру, предбанник и ванная являются комнатами с повышенной влажностью, склад – место с повышенным количеством пыли, а улица объединяет два неблагоприятных фактора, поэтому если вы захотите установить там розетку, необходимо выбрать особый вид корпуса. Существует специальная маркировка типа IPXX, где «XX» – цифры, отображающие особенность конструкции изделия. Здесь необходимо остановиться немного подробнее. К Вашему вниманию картинка, на которой отображена расшифровка степеней защиты IP:

Для обычной комнаты в квартире можно выбрать степень IP20, для монтажа электропроводки в бане необходимо использовать модель с индексом IP54, а в пыльной местности IP не должен быть меньше, чем 65!

  • Напольная. Не обязательно осуществлять монтажные работы в стене. Если по каким-либо причинам Вам необходимо установить точку для подключения электроприборов внизу стены либо на полу, существует напольный вариант. Розетка является выдвижной и весьма функциональной. Дизайн может вписаться как в интерьер дома со сруба, так и в современной квартире. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
  • Оконная. Она является инновационным решением в области электротехнических устройств. Установка происходит в стекле, т.к. электроэнергия преобразовывается из солнечного света. Такой продукт со временем окупается и при этом стильно дополняет оконный проем.

Выключатели

Если говорить о выключателях света, то их также много разновидностей. О том, какие бывают выключатели света, вы можете узнать из нашей статьи. Сейчас же мы расскажем, какой тип исполнения лучше выбрать для разных условий применения.

Со скрытым и накладным типом корпуса все понятно, здесь руководствуйтесь советами, которые мы предоставили о выборе накладной и встраиваемой розетки, все зависит от способа монтажа электропроводки.

Более важным является выбор конструкции выключателя освещения. К примеру, диммер отлично подойдет для люстры и других потолочных светильников. С помощью диммера можно регулировать яркость света, что очень удобно и иногда востребовано.

Существуют поворотные выключатели света в стиле ретро, их лучше всего выбрать для бани либо деревянного дома. Фото пример исполнения выключателей под старину можете просмотреть ниже:

Существуют одно-, двух- и трех клавишные модели. К примеру, для пятирожковой люстры хорошей идеей является выбор двойного выключателя, чтобы включать ее в двух разных уровнях: половина люстры и вся. Для ванной тоже выбор двойного выключателя является целесообразным решением: одна клавиша управляет подсветкой зеркала, вторая общим освещением.

Веревочный выключатель, как правило, используют для включения настенных светильников, например, подключения бра. Иногда его применяют и в других условиях, например, для управления подсветкой кровати, но это редкость, поэтому выбирать такой вариант исполнения нужно исключительно под определенные условия применения.

Если вы хотите включать освещение с двух мест, рекомендуем выбрать проходной выключатель света. Удобное решение для организации подсветки лестницы или же длинных коридоров.

Существуют также акустические модели (реагируют на хлопок) и кнопочные (вместо клавиши кнопка), но они набрали особой популярности на российском рынке, поэтому лучше рассмотреть другие варианты исполнения для выбора.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – современные изделия с сенсором, которые отлично подойдут для системы “Умный дом”. Выбрать сенсорный выключатель света будет вполне разумным решением для современной квартиры либо дома, где все автоматизированно. Такие модели имеют больше функций, однако и стоят дороже.

Вот мы и рассмотрели виды электротехнических изделий, применяемых в бытовых условиях. Сейчас же поговорим о том, как выбрать розетки и выключатели света для квартиры и частного дома.

Основные критерии

На первый взгляд все очень просто, но многие электрики-новички допускают ошибки при выборе выключателей и розеток, в результате чего через короткий промежуток времени они могут дать о себе знать.

Рассмотрим основные критерии выбора:

  1. Обращайте внимание на материал изготовления продукта. Мягкий дешевый пластик быстро царапается и ломается даже при первой установке. Обязательно выбирайте продукцию из прочного пластика.
  2. На корпусе должна быть указана маркировка и завод изготовитель. Если никаких пометок нет, скорее всего, товар является китайской подделкой, которую нужно обходить стороной.
  3. Помимо лицевой части корпуса продукта желательно бы краем глаза посмотреть на внутреннюю конструкцию. Конечно, в большинстве случае продавец не разрешит вскрыть новое изделие, но если такую возможность Вам предоставят, тщательно просмотрите все зажимы, винтики и пластины. Они не должны иметь брака, различных неровностей и подозрительных зазоров. У розеток качество сборки можно также определить по заземляющим контактам (медные усики в месте подключения вилки). Если контакты изготовлены из тонкого металла, вероятнее всего изделие не слишком хорошего качества. Заземляющие контакты должны быть в меру упругими и аккуратными.
  4. Некоторые опытные электрики рекомендуют осуществлять выбор розеток и выключателей по ее весу и запаху. Хороший продукт не будет вонять дешевым пластиком, и в то же время будет иметь небольшой вес. Легкость признак того, что электрофурнитура имеет тонкие стенки, которые способны выдержать меньшие нагрузки (как токовые, так и механические), в результате чего может произойти короткое замыкание.
  5. Еще один критерий выбора, связанный с конструктивными особенностями – количество составляющих частей и способ их крепления. Чем больше различных фиксаторов и запчастей, тем выше качество покупки. Как правило, дешевый продукт является практически монолитным.
  6. При выборе розеток обращайте внимание на отверстия для входа вилки – они должны совпадать с фиксирующими пружинками. Если отверстия не совпадают, значит, качество сборки не самое лучшее и лучше выбрать другую модель!
  7. Если на упаковке (либо внутри) есть инструкция по монтажу и сборке/разборке, это дополнительный плюс, свидетельствующий о том, что завод-изготовитель беспокоиться о клиентах. Опять-таки, большинство подделок продаются в прозрачных полиэтиленовых упаковках.
  8. Выбор розеток по производителю должен быть направлен в сторону качественных фирм. Отдавайте предпочтение иностранным производителям выключателей и розеток – «Legrand» (легранд), «Jung», «SchneiderElectric», т.к. они являются лидерами в изготовлении электротехнических продуктов. Более дешевый, но, тем не менее, качественный вариант – турецкие и польские фирмы «Karlik», «Viko», «Makel», «OSPEL».
  9. Обратите внимание на то, что на задней крышке обязательно должны быть указаны номинальные значения напряжения и тока. Напряжение – 250 В, а ток 6,3;10;16 А. Отдавайте предпочтение изделиям с номинальным током минимум 10А, т.к. в этом случае могут подключаться мощные электроприборы. Шести амперный продукт может не выдержать таких нагрузок. Если маркировка отсутствует – лучше отказаться от приобретения товара! Обращаем Ваше внимание на очень важный нюанс – если Вы захотите подключить стиральную машинку либо электроплиту, нагрузка по току должна быть как можно больше, минимум 16 Ампер. Для подключения духового шкафа или плиты к сети 220 Вольт можно выбрать розетку на 20 либо 25 Ампер, но лучше протянуть отдельную линию от электрощита. Для подключения люстры и телевизора сгодятся изделия на 10 А. Вообще, чтобы правильно выбрать розетку по мощности, нужно руководствоваться следующим правилом: 4 А это 0.88 кВт (грубо говоря 1 кВт). Итого, для подключения плиты мощностью 3,5 кВт нужно выбрать розетку на 16 А. Как вы видите, выбор изделия по мощности и току не слишком сложен.
  10. Часто на сегодняшний день отдают предпочтение комбинированной модели с выключателем. Выбор розетки и выключателя в одном корпусе позволит сэкономить время на электромонтаж и к тому же оба изделия будут в одном дизайнерском стиле.

Видео инструкция

Рекомендуем Вам ознакомиться с наглядной видео инструкцией по выбору розеток и выключателей света для дома:

Советы от опытных электриков

Мнение эксперта

Вот, собственно, и все, что вы должны знать о том, как выбрать розетки и выключатели для квартиры и дома. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной!

Также читают:

9 типов электрических розеток в домах

Фото: depositphotos.com

Если не все электрические розетки в вашем доме выглядят одинаково, это связано с тем, что существует много разных типов электрических розеток. Каждый тип имеет уникальные характеристики и особенности. То, что подходит для спальни, может быть не лучшим для вашей ванной комнаты, и наоборот.

Выбор и установка правильной электрической розетки, соответствующей потребностям помещения, может защитить вас от поражения электрическим током и сделать ваш дом более энергоэффективным.В этом руководстве объясняются свойства девяти различных электрических розеток, которые могут быть у вас дома.

1. Розетки на 15 А, 120 В

Наиболее распространены в старых домах и выпускаются в двух версиях:

Фото: depositphotos.com

  • Двухконтактные розетки имеют два длинных разъема для подключения и обеспечить незаземленное соединение.
  • Версия с тремя контактами добавляет контакт заземления и дополнительный вертикальный паз, чтобы предотвратить поражение электрическим током из-за незакрепленной проводки.

Это также самые дешевые типы электрических розеток на рынке, которые легко установить или заменить. В то же время они также могут быть главными кандидатами на обновление в ближайшем будущем. Для повышения безопасности и эффективности может быть разумной идеей выбрать более современные альтернативы из этого списка.

Подходит для: Для домашнего использования с приборами, имеющими минимальные требования к напряжению и силе тока.

2. Розетки на 20 А, 125 В

Эти электрические розетки поддерживают большую потребляемую мощность, чем предыдущий тип.Строительные нормы и правила рекомендуют устанавливать розетки на 20 А для некоторых приборов, таких как большие кухонные гаджеты, которым для работы требуется больше энергии.

Вы можете отличить их от версии 15A, посмотрев небольшую горизонтальную щель рядом с вертикальной щелью заземления. Они могут даже идеально подходить для некоторых стиральных, посудомоечных машин и обогревателей.

Подходит для: Крупных бытовых приборов, которым требуется больше энергии.

3. Розетки на 20 А, 250 В

Для крупных бытовых приборов, таких как кондиционеры, воздушные компрессоры и оборудование для хобби-магазинов, требуется еще более высокий уровень мощности.Для таких целей следует выбрать именно этот тип электрической розетки.

Перед установкой этих розеток на 20 А, 250 В вам потребуется соответствующая электрическая цепь. Для розеток на 250 вольт необходим двухполюсный автоматический выключатель, установленный на вашей главной панели, и эту работу лучше оставить электрику. Посмотрите на характеристики мощности устройства, которое вы планируете использовать, и сделайте соответствующий выбор. Некоторым приборам, таким как настенные духовые шкафы и электрические сушилки, может потребоваться даже больше энергии, чем могут обеспечить эти розетки. Для таких случаев вы можете взглянуть на розетки 30А или 50А.

Подходит для: Крупная бытовая техника с очень высоким энергопотреблением и оборудование для хобби-магазинов.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Фото: depositphotos.com

4. Розетки с защитой от несанкционированного доступа

Строительные нормы и правила в большинстве мест сделали обязательным использование розеток с защитой от несанкционированного доступа в новом строительстве. В этих типах электрических розеток используется встроенный физический барьер для предотвращения проникновения посторонних предметов.Внутренние заслонки открываются только при вставке двухконтактной или заземленной вилки. Если у вас дома есть дети, это может быть безопасным выбором. Даже если дети попытаются вмешаться в эти розетки, вставив что-нибудь, кроме вилки, опасности поражения электрическим током нет.

Подходит для: Безопасное использование в домах с детьми.

Фото: depositphotos.com

5. Выходы GFCI

Выходы прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) лучше всего подходят для мест, близких к воде.Внутри это включает в себя такие пространства, как ванные комнаты, кухни, подвалы, места для ползания и прачечные. Вы также можете использовать розетки GFCI на открытом воздухе.

Эти розетки постоянно отслеживают прохождение тока и отключаются (или отключают питание) при обнаружении всплеска или скачка тока. Схема прерывателя немедленно срабатывает в момент обнаружения опасного скачка напряжения. Для розеток рядом с водой скачок напряжения может указывать на прямой контакт с водой и, как следствие, опасность поражения электрическим током, например, если вы случайно уронили активный фен в ванну, когда она наполнена водой.Вы можете легко идентифицировать их, ища кнопки «ТЕСТ» и «СБРОС» разного цвета на фасаде.

Подходит для: Предотвращение поражения электрическим током в местах, близких к воде.

6. Выходы AFCI

Некоторые электрические неисправности вызывают нагревание из-за дуги. Возникновение дуги возникает в точках слабого контакта в вашей электрической системе, где электричество скачет между соединениями. Контрольными признаками обычно являются искры или жужжащий звук. Это может вызвать необычайное количество тепла.Перегрев приборов, случайное вбивание гвоздя в проволоку или грызуны, пережевывающие проволоку, могут вызвать этот риск. При возникновении дуги выходы прерывателя цепи дугового замыкания (AFCI) обнаруживают его, а встроенный прерыватель отключает выход. Вы можете установить их в спальнях и других спальных зонах через специальный автоматический выключатель на главной панели. Это важная мера предосторожности для тех мест в вашем доме, где вы не всегда можете бодрствовать и быть в полной боевой готовности. Это также отличный вариант для кухонь и прачечных.

Подходит для: Предотвращение поражения электрическим током в спальнях и других спальных зонах, на кухнях и в прачечных.

7. Коммутируемые розетки

Если есть приборы или светильники, которые вы хотите держать постоянно включенными, даже если они не работают, подумайте о коммутируемых розетках. Устройство объединяет розетку и подключенный выключатель. Используйте переключатель для управления питанием подключенного устройства, не вынимая вилку из розетки. (Для их установки вам не потребуется новая электрическая коробка или дополнительная проводка.)

Подходит для: Приборы или осветительные приборы, которые вы хотите всегда держать подключенными.

Фото: homedepot.com

8. Розетки USB

Устройства, которые заряжаются через USB, сегодня широко распространены в домашних хозяйствах. Если вы разочаровались в поиске бесплатных USB-портов или зарядных устройств, решением могут стать настенные USB-розетки. Это дает вам одно или несколько USB-разъемов прямо на стене, часто разделяя пластину с другими двух- или трехконтактными розетками. Просто подключите кабели прямо к стене, чтобы зарядить смартфон, планшет или другое USB-устройство.

Подходит для: Питание устройств, заряжаемых через USB.

9. Умные розетки

Современные инновационные интеллектуальные розетки оснащены встроенными механизмами для мониторинга потребления энергии. Они также могут включаться или выключаться по программе или расписанию. Умные розетки могут быть отличным решением для вещей, которые вы хотите выполнять по установленному графику, например, разбрызгивателей газонов или капельных кофеварок. Они также могут предотвратить утечку электроэнергии и сделать ваш дом более энергоэффективным.

Многие умные розетки также имеют дистанционное управление по протоколам Wi-Fi, Zigbee или Zwave.Вы можете управлять ими и отслеживать их удаленно с помощью телефона или голосовых помощников. Работа в режиме громкой связи также возможна через умные колонки Google Home и Amazon Echo.

Подходит для: Энергоэффективных домов и людей, которые хотят внедрить домашнюю автоматизацию.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Какое минимальное количество электрических розеток и светильников?

Минимальное количество электрических розеток

Какое минимальное количество электрических розеток требуется на ваш дом или квартиру? Установка большего количества, чем необходимо, стоит дорого, а наличие достаточного количества может стать головной болью.Посмотрим, сколько действительно нужно и где.

Также важно нанять квалифицированного электрика для выполнения проекта. Это гарантирует, что работа будет выполнена с надлежащим качеством и безопасностью.

В большинстве стран есть стандарты или инструкции по установке розеток. Эти рекомендации обычно рекомендуют минимальное количество необходимых розеток и помогают рассчитать количество розеток для каждой области, комнаты и т. Д.

Для розеток общего назначения, которые будут использоваться для такого оборудования, как телевизоры, пылесосы, переносные приборы и т. Д. .рекомендуется устанавливать хотя бы одну розетку в каждой комнате площадью до 6 м². Тем не менее, для помещений площадью более 6 м² рекомендуется иметь одну розетку на каждые 5 м стены.

Однако для таких помещений, как кухни и зоны обслуживания, где установлено больше приборов, обычно требуется больше розеток. Рекомендуется иметь как минимум одну розетку на каждые 3,5 м стены. И не забудьте установить рядом с кухонной мойкой хотя бы одну (а лучше — две) розетку.

Кроме того, оборудование, которое потребляет много электроэнергии и генерирует тепло, такое как стиральные машины, микроволновые печи, кондиционеры, электрические печи (более высокой мощности) и т. Д., нуждается в эксклюзивной торговой точке для каждой единицы оборудования. Такие сокеты для «специального использования» должны иметь соединение, отдельное от других сокетов.

Чтобы узнать, сколько розеток для «специального использования» вам понадобится, вам необходимо спланировать количество устройств, которые вы будете использовать, для которых требуется электрическая мощность более 1000 Вт.

Убедитесь, что в каждой ванной есть хотя бы одна розетка. Наконец, в подвалах, на балконах, в гаражах и на чердаках используйте по крайней мере одну электрическую розетку на каждое место.

Хотя рекомендации и инструкции дают хорошую оценку, лучше всего продумать и хорошо спланировать, какое оборудование вы собираетесь использовать в каждой комнате. Такое планирование обычно дает гораздо более точную оценку количества требуемых розеток, и это количество, очевидно, может быть меньше или больше, чем указано в рекомендациях.

Если вы хорошо спланируете, у вас будет достаточно розеток, чтобы включить все ваше оборудование. Общий совет также — избегать разветвителей и удлинителей.

Конечно, плохо выполненные электрические установки потребляют больше энергии и вызывают проблемы. Кроме того, плохо выполненное планирование и установка увеличивают риск несчастных случаев и пожара.

Сколько нужно точек света?

Сколько точек света необходимо, чтобы комната была хорошо освещена? Количество искусственных световых пятен в основном зависит от площади помещения. Чем больше площадь, тем больше света нужно поставить.

Вот несколько минимальных параметров:

В каждой комнате должно быть хотя бы одно световое пятно на потолке с выключателем на стене.

Какая мощность требуется? Для помещений площадью до 6 м², от 75 Вт до 100 Вт. На каждые дополнительные 4 м² добавляйте 50-60 Вт. Этот свет может исходить от одной лампы или может быть суммой нескольких (потолочный светильник, бра и т. Д.).

В ванной: помните, что световое пятно должно находиться на расстоянии не менее 60 см от душа, чтобы избежать поражения электрическим током.

Когда минимум не идеален

Не всегда наличие минимума рекомендуемого искусственного освещения оставит вас удовлетворенным. Обратите внимание на следующие дополнительные детали:

  1. Если высота от пола до потолка превышает 3 м, подумайте о большем количестве точек света, используйте более крупные светильники (например, перила, большие подвески) или используйте настенные светильники.
  2. Если высота от пола до потолка не такая высокая (до 2,5 м), будьте осторожны с легкими подвесками, так как люди могут удариться головой.
  3. Если зона чистая и светлая (блестящий пол, зеркала, отражающая мебель и т. Д.), Такая зона всегда будет выглядеть светлее. В этом случае вам понадобится меньше искусственного освещения.
  4. Если область темная и непрозрачная, она имеет тенденцию поглощать свет и плохо его распространять. Используйте световые пятна с более мощными лампами.
  5. Если вы собираетесь использовать это помещение как шкаф, лучше в нем больше света.
  6. Если это спальня, часто имеет смысл использовать непрямой свет, который отбрасывает свет на потолок, а затем отражается от него.

Размещение точек света слишком близко друг к другу может вызвать дискомфорт из-за заполнения области тенями. Убедитесь, что вы не сфокусировали весь свет на потолке.

Используйте легкие в обслуживании фонари (помните, что вам нужно будет время от времени заменять лампы). Разместите светильники так, чтобы они не поднимали над головой какие-либо предметы в комнате.

Как настроить фары?

Сначала , установите центральный светильник на потолке комнаты.

Второй , используйте другие пятна света на потолке или стенах, чтобы выделить объекты, которым вы хотели бы уделить больше внимания (например, рамки изображений, книжные полки и т. Д.), Направляя фокус света на каждый из них. .

Третий , дополните вышеперечисленное настольную или торшерную лампу, которая создает красивый «уголок» внутри комнаты.

Обычно существуют технические стандарты, которые определяют конкретные рекомендации по освещению в зависимости от типа окружающей среды и того, для чего они будут использоваться. Если вы хотите узнать больше, вам может помочь инженер-электрик, архитектор или продавец.

Читайте также: Зачем нанимать архитектора для проекта ремонта? Сколько это стоит? — в этой статье. И, как не тратить время и ресурсы на ремонтный проект? — в этой статье.

Убедитесь, что расположение и типы ламп, которые вы выбрали, обеспечивают достаточное освещение для деятельности, которая происходит в каждой среде.

Невозможно пропустить больше кабелей через кабелепровод

Наиболее частая причина:

Если больше нет места для пропуска дополнительного провода через кабелепровод в черновом полу или стене, он должен быть заполнен и больше не может поместиться . Он мог быть плохо рассчитан, не оставив места для прокладки дополнительных проводов или другого обслуживания. Или он может быть очень старым и уже перегруженным.

Также может быть:

Вы не тестировали кабелепровод перед закрытием черного пола и стены.Или он мог быть заполнен строительным мусором (например, что-то упало внутрь).

Как этого можно было избежать:

Вы могли подумать вместе с электриком, сколько проводов вам нужно будет пропустить, и оставили бы лишнее пространство, так как количество проводов в будущем может увеличиться.

Вы могли бы попросить электрика распределить провода по двум или более каналам.

И вы должны были указать электрику, что он должен хорошо закрыть трубы, чтобы мусор не попал в трубы при закрытых черновых полах и стенах.

Помните: сначала электрик протягивает трубы, затем каменщик закрывает стену, и только потом электрик возвращается, чтобы пропустить провода.

Читайте также: Что делать при электрической перегрузке? — в этой статье. И как правильно выбрать размер телевизора для вашей комнаты? — в этой статье.

Какие выключатели и розетки лучше выбрать. Какие розетки выбрать для дома? Если выбрать неправильную розетку, то могут возникнуть неприятные последствия.

Выбирая розетки для установки в квартире, доме или офисе, самое главное — убедиться, что они безопасны и удобны в использовании. При этом их внешний вид — внешний вид, будь то форма, цвет, материалы изготовления, не так важны, хотя зачастую качественные электрические розетки хороши со всех сторон.

За этими двумя простыми терминами — безопасность и простота использования , существует множество характеристик, которые влияют на обе эти точки, некоторые прямо, а некоторые косвенно.Так, например, простота установки — монтаж розетки напрямую не связан с безопасностью, но в то же время, чем сложнее и неудобнее процесс подключения механизма, тем больше вероятность ошибки, которая может вызвать много нарушений в работе розетки.

Действительно хорошая розетка, которая после установки никак не напоминает о себе. Думаю, меня поймут многие владельцы квартир в новостройках. Застройщики, зачастую экономя на всем, устанавливают в своих домах простейшие электромонтажные изделия, даже «элитные».Доходит до того, что просто вставить вилку в розетку может быть очень сложно.


Любая электромонтажная продукция, в том числе розетки и выключатели, имеет ряд общих показателей — характеристик, которые вы можете увидеть на ценнике, упаковке, в описании товара. Казалось бы, здесь сложно, достаточно выбрать модель розеток с желаемыми характеристиками и минимальной ценой — купить и установить.

К сожалению, эти показатели не в полной мере отражают реальное положение дел.Часто розетки могут быть идентичными по характеристикам, но совершенно разными по потребительским качествам. Они могут существенно отличаться по качеству и материалам изготовления, технологии производства, применяемым инженерным решениям и многому другому.

Поэтому, чтобы правильно выбрать розетки для установки в квартире или доме, советую рассмотреть их с двух сторон:

— Прежде всего проверьте по заданным характеристикам, подходит ли данная розетка для ваших условий эксплуатации

— Тогда рассмотрите своими глазами, живите, крутите в руках, тестируйте

В целом такая простая методика позволит практически точно выбрать для себя лучшую розетку из общей массы, при этом не нужно изучать подробные характеристики всех моделей или обзоры в Интернете.

Для удобства восприятия я разделил выбор розеток, которые лучше установить в квартире, на две части:

— В первую очередь мы рассмотрим основные характеристики розеток, о чем они говорят и какими должны быть, на примере модели ABB Basic 55 series. Причем мы возьмем стандартное описание, которое вы найдете на любой витрине или в интернет-магазине, чтобы условия выбора были максимально приближены к естественным.


-Во-вторых, я расскажу, какие отличительные особенности отличают качественные розеточные механизмы от остальных.Как выбрать лучшую модель, если можно сравнить их вживую, например, в магазине. На что стоит обратить внимание.


Важно помнить, что высокая цена не всегда является показателем качественной розетки, зачастую запас делается просто за необычный внешний вид или материал изготовления, а механизм розетки оставляет желать лучшего. Но при этом нужно понимать, что хорошие розетки не могут стоить очень дешево.


Какие розетки рекомендую к установке (Не реклама)

Для себя я давно выбрал довольно узкий круг производителей, розетки и выключатели которых рекомендую своим клиентам, среди них: ABB, Legrand и Schneider Electric.Практически в каждом из них представлен широкий выбор моделей на любой вкус и кошелек.

Если у заказчика нет серьезных требований к дизайну и внешнему виду торговых точек, всегда рекомендую одну из них:

ABB Busch-Jaeger Basic 55


Легран Валена


Schneider Electric Седна


Это уже профессиональные, надежные электромонтажные изделия, которые прослужат долго и не подведут…. Да, внешне они без изысков, но при этом используются качественные материалы — идеальное решение для любой квартиры, дома или офиса.

Кроме того, они имеют множество цветов и раскладок. Также в этих линейках есть термостаты, выключатели, розетки для телевизоров, интернет-розетки, вилки, кабельные розетки, датчики движения и другие электромонтажные изделия, которые могут потребоваться в современных условиях, выполненные в едином стиле.


Предвидя возможное возмущение сразу скажу, что в список не вошли модели от производителей Viko, Simon, Makel, Lezard и др.сознательно. За более чем 10 лет работы в области электромонтажа мне доводилось сталкиваться с различными розетками и выключателями, от самых простых до «топовых» моделей — премиум-класса. На данный момент, на мой взгляд, эти польские или китайские производители не достигают необходимого уровня, недаром их модели розеток зачастую в 1,5-2 раза дешевле. Вы сами можете убедиться в этом, изучив их по предложенной мною методике.

Я всегда стараюсь предложить своим клиентам лучший вариант, поэтому выбираю производителя и модель розеток, которые мне не стыдно установить для самого требовательного покупателя, в чем я буду уверен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ..

Чтение 30869 время

Выбор розетки и выключателя должен осуществляться с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего оборудования и характеристик устройств для подключения.

Выбор такой продукции может заставить задуматься даже профессионального электрика: ассортимент, представленный в специализированном магазине, широк и разнообразен. А рядовому потребителю непросто ориентироваться в критериях и требованиях безопасности к простейшему типу электрооборудования, которое приходится использовать ежедневно и многократно.

Какие розетки и выключатели нужно установить в квартире

Две общие группы, не оставляющие особого выбора человеку, живущему в жилище:

  • надежно закрепленные скрытые (или внутренние) розетки;
  • максимально безопасным, с проводами, проложенными в специальных канавках (накладных или внешних).

Вторая группа используется исключительно в декоративных целях или рекомендована правилами пожарной безопасности для установки в деревянных помещениях.В квартире, офисе или учреждении используются внутренние розетки, в которых для визуального просмотра остается только ободок и отверстия для вилки.

На самом деле все оказывается не так просто: определиться с предметом предпочтения можно только в том случае, если вы знаете свои требования: для какого помещения предназначена конструкция, какие меры безопасности необходимы и даже какое стилевое соответствие планируется должно быть достигнуто. Поскольку это функциональные устройства, для постоянной работы им потребуются надежность и дополнительные гаджеты.

Правильный выбор параметров

Категории розеток и выключателей для квартиры делятся на простые и специальные. Дорогие новинки, управляемые через Интернет, со специальным типом заземления или рассчитанные на маломощные носители, с индикацией напряжения и даже специальным механизмом, позволяющим без труда выдернуть вилку. Все это недешевое удовольствие, но если их выпускает производитель, то спрос есть.

Большинство этих устройств предназначены для особых случаев, например, с защитой от детей — для установки там, где есть маленькие дети, с защитой от пыли и влаги — в ванной, выдвижной — на кухне.

Для ванной

Правила ПУЭ ранее запрещали установку розетки и даже выключателя в ванной, во избежание поражения электрическим током. Даже у стиральных машин был шнур большей длины, чтобы обеспечить соединение вне помещения с влажностью. Теперь есть розетки с подпружиненной крышкой, которые обеспечивают защиту от капель и брызг, даже когда вилка подключена. Есть накладные водонепроницаемые — для тех, кто подумал об установке слишком поздно, но встроенные более безопасны, хотя для их установки требуется больше усилий.

Если розетка предназначена для подключения стиральной машины, к ней должен быть подключен медный кабель соответствующего сечения, а если также планируется подключение нагревателей, то толщину выводного кабеля увеличивают минимум на один и половину раза.

Кухня

Основным требованием к розеткам на кухне считается их проверенное количество и точное расположение используемой техники. Если удлинитель приходится растягивать, это и неэстетично, и неудобно.Бесплатная розетка для ноутбука или зарядки может быть простой или грязезащитной. Для стиральной машины или электроплиты придется приобрести толстый медный кабель и выделить отдельную линию. Имея кнопку свободного выхода, вилку можно установить для холодильника или микроволновки, если ее расположение находится за прибором и требует усилий, чтобы добраться до нужного места.

Спальня и холл

Главный критерий выбора выключателя и места подключения вилки в спальне и гостиной — максимальное удобство.Чаще всего здесь используется самое обычное — кулисный переключатель, хотя могут применяться и сложные варианты — например:

  • на таймере кнопочном;
  • с автоматическим отключением в указанное время;
  • блок из нескольких вводов для подключения ночников и необходимых бытовых электроприборов;
  • ключ, который позволяет мгновенно включить темноту и тишину одним нажатием кнопки.

И в спальне, и в зале — эстетическая составляющая важна.Поэтому внимание уделяется цвету и декору розетки. Но в зале лучше отдать предпочтение встроенному типу с индикатором подсветки, а в спальне — облегчить нажатие на засыпание с тем же индикатором, только мягкой качалкой прикладного типа. Его легко и просто пощупать рукой в ​​темноте, а характерный щелчок слышен намного тише.

Гостиная и коридор

Нет никаких ограничений, кроме правильного расположения и эстетической составляющей.Для обоих типов электроприборов предусмотрено максимально удобное место, а их количество и высота рассчитываются в зависимости от используемых электроприборов. Учитываются компьютер и телевизор, домашний кинотеатр и электрокамин, стеллажное освещение, настольная лампа или торшер у кресел. Все, что требуется от владельцев помещения, — это обеспечить максимальную эстетику помещения, куда чаще всего допускаются посторонние. Розетка и выключатель должны соответствовать стилевому решению — быть встроенными, подходящего цвета, а если получится с фактурой, вариант будет просто идеальным.

Веранда и балкон

Можно обойтись правильной установкой накладных опций, чтобы не возиться с электропроводкой, но если хозяева намерены сделать все на высшем уровне, лучше брать с индикатором и пылезащитой. Если на веранде или балконе часто играют дети, нужно брать модель со специальной защитой, а когда хозяева предпочитают работать не в кабинете или спальне, а на балконе и обустраивать там рабочее место, также стоит подумать о Интернет-магазин.

Как выбрать самые качественные и надежные розетки для интернета

Правильный выбор такой розетки зависит от типа кабеля, который использует провайдер. Витая пара определяется скоростью передачи данных, и лучшим выбором специального устройства для подключения будут продукты категорий 5 и 6, например, RJ-45. Если в супермаркете нет консультанта этой категории или он плохо осведомлен о типе товара для подключения к Интернету, лучше проконсультироваться с человеком, который занимается этой сферой.

Как отличить подделку

Совершенно простой процесс даже на вид. Если специальной маркировки нет или она каким-то образом прилипла, изделия из пластика отличаются шероховатостью и резким запахом, неровные или неровные зазоры между составляющими сегментами уже являются признаком фальсификации. Можно повнимательнее присмотреться к материалу изготовления и контактам (они не должны быть мятыми и изготовлены из тонкого металла).

ТОП популярных брендов: что брать

Отличные рекомендации профессионалов, занимающихся монтажом электропроводки оборудования Legrand, SchneiderElectric, Polo, ABB, Jung, предпочтение отдается в указанной последовательности.Наибольшее количество одобрительных отзывов собрал Legrand: покупатели отмечают оригинальный дизайн, качество материалов изготовления, многофункциональность устройства и долгую беспроблемную эксплуатацию.

Лучшие недорогие розетки и выключатели

В относительно недорогом ценовом сегменте можно обратить внимание на продукцию китайских и турецких производителей, о которых много положительных отзывов: Makel, Viko, Bticino, Wessen, Lezard.

Использование нестандартного варианта оправдано в помещениях специализированного назначения, а самые простые подходят для комнаты и спальни.Иногда люди сознательно покупают самое дорогое, чтобы гарантировать себе качественный товар при длительном использовании.

Полезное видео

Переключатели

разные, да и вариант с подсветкой может вам не всегда подойти. От него просто и светодиодные лампы. Поэтому их нужно выбирать правильно! Как бы странно это ни звучало, но нужно учитывать несколько важных правил …

О чем это нам говорит?

Всего хватит как раз 10 Х 250 = 2500 Вт, или 2.5 кВт.

Так что если у вас обычные лампы накаливания, часто мощностью 100 ватт (штука), то такой выключатель может потянуть 25 штук! При более крупном подключении он просто перегорит.

Конечно, теперь лампы накаливания ушли в прошлое, их заменяют светодиодные лампы — и их потребление намного ниже, но про максимальную нагрузку следует помнить!

Базовая конструкция

Именно после нагрузки хочется немного рассказать о структуре «внутренностей» — не верхнего декоративного материала, а «низа».Здесь есть два варианта — пластик или керамика.

Пластик — как правило, выдерживает нагрузки до 16 Ампер, менее устойчив к большим нагрузкам. Однако он дешевле и широко распространен.

Керамика — выдерживает до 32 Ампер, есть еще типы, выдерживающие большую нагрузку, их сложно найти, они намного дороже.

Сразу хочу уточнить, если у вас обычная комната, то пластиковой «основы» будет достаточно.Потому что сейчас они используются, но потребляют очень мало.

Однако, если у вас большая комната, скажем, целый зал площадью 100 — 300 квадратных метров, вам необходимо добавить нагрузку!

Влажность

Обязательно учтите! Принятый стандарт учета — это буквы IP, чем выше этот показатель на упаковке, а значит, его можно использовать во влажных помещениях или на открытом воздухе. Если выключатель находится в обычном помещении, то можно брать его с IP 20, если ставить в ванную — IP 44, если на улице (там, где идет снег и дождь), то минимум IP 55.

Принцип переключения

Как я уже писал выше, существует несколько принципов переключения — это обычные механические и так называемые «электронные». Последние, в свою очередь, можно разделить на сенсорные и включаемые с пульта ДУ.

Нормальная механика — тут писать особо нечего, обычно это одна или несколько клавиш, которые механически (нажатием) включают или выключают электрическую цепь. Хочу отметить, что вариаций «механики» может быть очень много — это кнопки, рычаги, поворотные ручки, диммеры, шнурки, «ползунки» и т. Д.По сути, они выполняют одну и ту же функцию.

Электронный сенсорный — тут работает принцип сенсора, то есть тронул и свет погас, тронул еще раз — включил. В самом переключателе сложный и дорогой механизм, удобство спорное, ведь датчики — штука довольно капризная. Такие виды покупают реже, чем «обычные», конечно, из-за дороговизны и сомнительной надежности. Также хочу отметить, что раньше были «датчики», которые срабатывали по хлопку, сейчас их практически нет.Уже после первых приложений они стали реагировать на громкие звуки, что было крайне неудобно, сейчас они практически исчезли с полок магазинов.

Электронный, включение с пульта дистанционного управления — набирают популярность. То есть есть пульт, как на телевизоре, при наведении на переключатель можно либо включить свет, либо выключить. Также у некоторых производителей есть такая функция, как добавление или затемнение освещения, то есть это своего рода диммер.В здании есть микросхема, которая подает сигналы на замыкание или размыкание цепи.

Датчики движения — конечно, это не совсем переключатели, но их стоит отметить. Они работают от движений человека, как только он пересекает определенный радиус действия, включается электричество. Затем, через определенное время, цепь размыкается. Однако в квартирах такие датчики используются редко.

Одноклавишный или многоклавишный

Обычный, механический, можно выбрать несколько типов — с одним ключом или с двумя / тремя.Одна кнопка размыкает одну осветительную цепь, поэтому ее можно установить только на один осветительный прибор. Но при двух-трех, как выясняется, размыкаются 2 или 3 контура, поэтому их нужно устанавливать там, где это необходимо. Например, большая люстра в холле или включение нескольких смежных комнат, как правило, ванной, туалета и коридора.

Тип крепления

Важно выбрать по типу установки — внешняя или внутренняя.Если у вас есть розеточная коробка и сделана скрытая проводка, то вам понадобятся внутренние. Если вы монтируете на стену, а у вас разводка открытая, то вам необходимо установить внешний тип.

Нужна подсветка?

Есть как обычные выключатели без подсветки, так и выключатели с подсветкой, в которые встроены маленькие светодиоды. Освещенные удобны тем, что видны в темноте. Однако, опять же, некоторые светодиодные лампы от этого могут тускло гореть.Поэтому подумайте, что выбрать, и нужна ли вам подсветка.

Соединительные провода

Дело в том, что теперь есть как обычные клеммы, в которые закручиваются провода, так и более «продвинутые» модели, имеющие специальные зажимы на пружинах или зажиме. Как по мне, его надо брать обычным винтом, это самый надежный вариант.

Бренды, цвета, материал, дизайн, стоимость

По дизайну и цвету вообще ничего не хочу сказать, потому что каждому свое.Кому-то нравится красный цвет, а для кого-то он очень вульгарный. Так что выбирайте то, что душе угодно.

А вот по материалу скажу пару слов — сейчас не только пластиковые корпуса, но и каменные, металлические, деревянные, даже глину видел. Так что выбор действительно большой.

По стоимости — самыми дешевыми считаются пластиковые варианты, как снаружи (декоративная крышка), так и внутри (сама основа). Стартуют буквально от 30 руб. Самые дорогие, которые я когда-либо видел, — авторские стеклянные работы под хрусталь — стоимость доходила до нескольких тысяч рублей.

Если выбить бренды, то получится три уровня:

Дорого — от 3 до 10000 рублей — FEDE (Испания), MK Electric (Англия), B Ticino (Италия), BEKER (Германия)

Средний — до 1000 руб. — ЛЕЗАРД, ЛЕГРАНД, АББ

Дешево — до 100 руб. — WESSEN, TERN, многие отечественные бренды.

Как видите, несмотря на простую конструкцию, учесть есть что. Думаю, моя статья вам в этом поможет.

Сейчас смотрим видео версию статьи.

Вот и все, читайте нашу стройку.

Во время ремонта или обустройства дома у хозяев должна быть проблема: как выбрать розетки и выключатели для квартиры, и при этом получить разумное соотношение стоимости, качества, внешнего вида, безопасности и комфорта в использовании. . Конечно, консультанты в магазинах могут рассказать все, но им также нужно задавать правильные вопросы, чтобы понимать, когда они советуют, а когда их «уговаривают принять».

Как сделать выбор, на чем ориентироваться и что выбрать из

Выбирая себе хорошие розетки и выключатели, мало изучить цены и сделать акцент на красивом внешнем виде. Это одна из тех вещей, которые используются ежедневно, и если они вдруг выйдут из строя, а еще хуже — расплавятся или загорятся из-за некачественных компонентов, то искать виновника будет уже поздно.

Перечисленные бренды хорошо известны на рынках многих стран.Топ-7 брендов:

  • Berker
  • Макел
  • Legrand
  • Скнайдер-электрический

Они, в свою очередь, делятся на две категории в зависимости от стоимости продукции.

Производители, ориентированные на выпуск продукции высшего качества

Их не так много, поэтому задача выбора упрощается. Французская торговая марка Legrand, швейцарская торговая марка ABB, а также немецкие производители Scneider-electric и Gira.

Нет смысла сравнивать элитные товары по качеству материалов и комплектующих. Если ориентироваться на этот сегмент рынка, проблема выбора розеток и выключателей сводится к выбору устройств по конструкции и дополнительным функциям. К ним относятся розетки с таймерами, которые отключаются, пока никого нет дома, модели с механизмами, выталкивающими вилки, а также прочие мелочи вроде защитных штор.

Legrand

Один из ведущих брендов на российском рынке.Головной офис компании находится во Франции. Его продукция представлена ​​в 180 странах мира, продукция всегда ассоциируется с высоким качеством и привлекательным дизайном.

Основные преимущества:

  • огромный выбор моделей;
  • детальный контроль продукции в области пожарной безопасности;
  • максимально возможное качество сборки;
  • компонентов, прошедших многократную проверку;
  • различных цветов отделки;
  • доступные цены.

Скнайдер-электрический

Такая продукция пришлась по душе профессиональным электрикам, благодаря качеству исполнения, надежной конструкции приборов и их конфигурации, включающей качественный крепеж. Продукция компании имеет оптимальный дизайн для дома или офиса.

Основные преимущества:

  • сменные рамки;
  • богатый каталог товаров;
  • лучшее качество запчастей;

ABB

Швейцарская компания с производственными предприятиями в более чем 100 странах мира.Некоторые из крупнейших российских клиентов — это крупнейшие государственные корпорации нефтяной отрасли.

Швейцарская пунктуальность и педантичность нашли отражение во всех сериях этого бренда. Также компании удается учесть мнение рядовых потребителей и любителей выразительного дизайна в своих сериях.

Основные преимущества:

  • материалы ударопрочные, не подверженные воздействию ультрафиолета;
  • изысканность и точность изготовления;
  • сборная конструкция из модулей;
  • скоростная установка;
  • красочных сочетаний цветов;
  • изготовление некоторых деталей из натуральной бронзы, стали;

Из минусов отмечена только очень высокая стоимость.

Gira

Компания производит современные высококачественные модели розеток. Корпорация неоднократно удостаивалась мировых наград в области дизайна. Подход к потребителям сильно различается в зависимости от серии. Например, если в одном основной упор делается на ценовую демократичность, надежность и минималистичный дизайн, то в другом он заменяется изысканностью, прогрессивными разработками и способностью выполнять запросы самых требовательных клиентов.

Основные преимущества:

  • номер модели;
  • безупречная точность сборки;
  • лаконичный дизайн;
  • проверенное немецкое качество;
  • модульных сборочных элементов;
  • наличие натуральных материалов и соответствующих технических решений.

Производители моделей среднего ценового сегмента

Самыми известными в своей нише являются Berker, Wessen и Makel. Если вы поставили себе цель выбрать выключатель по разумной цене, но с качественными комплектующими, то вам необходимо присмотреться к продукции этих брендов.

Выбор уникальных дизайнерских решений уже намного меньше — производители делают упор на соблюдение баланса между качеством и ценой. Однако некоторые модели доступны даже со сменными внешними корпусами, что позволяет освежить интерьер без необходимости полной замены розеток.

Berker

Дизайнерские решения

не являются сильной стороной этого бренда, но взамен вы получите проверенные немецкие преимущества надежности, безопасности и производительности по доступной цене.

Характеристики товара:

  • страна происхождения — Германия;
  • лаконичный и функциональный стиль;
  • достаточный ассортимент рамок;
  • механизмов высокого качества;
  • высокая степень прочности и надежности;
  • умеренная стоимость;

Отечественный бренд, занимает более трети российского рынка.Конструкция их изделий представляет собой термостойкий материал, повышающий защиту от различных воздействий и увеличивающий срок службы.

Основные преимущества:

  • хорошая пластиковая крышка;
  • сменных элементов и рам;
  • удобная заделка проводов;
  • довольно низкая стоимость;

Макель

Производитель электрооборудования из Турции, продукция которого экспортируется в более чем 40 стран мира. В их ассортименте есть безопасные и дешевые розетки и выключатели.Прочные зажимы крепления обеспечивают плотное прилегание контактов. В их основе лежит термостойкая серединка, предохраняющая устройство от перегрева и позволяющая подключать мощную бытовую технику.

Основные преимущества:

  • низкая цена;
  • полное соответствие требованиям безопасности;
  • широкий модельный ряд;
  • полный комплект каждого товара;
  • сменных модулей;
  • удобная установка.

Какие розетки лучше и как выбрать выключатель, при этом не попавшись на подделку, следующая инструкция:

  1. Товар проверен на запах.Подделки часто изготавливаются из непонятных пластиковых смесей, которые очень плохо пахнут.
  2. Вес приблизительно определен. Поскольку в основе розетки лежат токопроводящие элементы, то существует простая зависимость — чем тяжелее, тем лучше.
  3. Проверяется качество сборки самого корпуса. Большое количество пробелов и непрочная рамка говорят о высокой вероятности подделки. Оригинальные футляры и крышки часто застегиваются на защелки. Если корпус просто запломбирован, значит, это подделка.
  4. Обязательно обратите внимание на контакты. В хороших розетках есть дополнительные пружины, которые не дадут им разгибаться, что приводит к плохому давлению на контакты вилки и розетки.
  5. Наличие заземляющего контакта. Хотя правила ПУЭ предписывают обязательное заземление электропроводки, в старых домах электропроводка еще не приведена в соответствие с этим стандартом и производители «среднего» ценового диапазона продолжают выпускать некоторые модели розеток без заземляющих контактов.Это не значит, что они плохие — это просто приемлемое удешевление производства. Однако если в доме есть выделенный провод для заземления, тогда необходимы соответствующие розетки.

Как отличить подделку от оригинала смотрите в этом видео на примере торговой точки Legrand Valena:

Наконец

Производители в своем ценовом диапазоне выпускают сравнительно похожие товары по качеству и стоимости, поэтому нельзя рекомендовать для покупки какой-либо конкретный бренд или отдельный магазин.Каждый продукт в чем-то превосходит предыдущий и отвечает конкретным запросам под конкретные нужды. Окончательное решение остается за покупателем, ведь кому он не нравится, знать предполагаемый объем приобретаемых выключателей и розеток.

Советы по размещению электрических розеток

Установить электрическую розетку в нужном месте кажется простой задачей, но это не так.Следует помнить о многих вещах, таких как тип корпуса розетки, высота, существующая проводка и т. Д. Ниже вы можете найти несколько советов, которые помогут вам правильно разместить электрическую розетку.

Розетки в стенах

Собираетесь купить встроенные коробки для розеток? Тогда учтите тип монтажа. У нас есть встроенные боксы для массивных стен и пустотелых стен. Кроме того, есть специальные встроенные ящики для плит.

Слева: встроенная коробка для полой стены — Справа: встроенная коробка для сплошной стены.

Кроме того, следует учитывать высоту. Встроенные электрические розетки обычно размещают на расстоянии ± 25 см от чистого пола (от плинтуса).

Если вы планируете самостоятельно отрезать трубы для электрических розеток, не забудьте о конструкции пола. Например, при 10 см утеплителя пола и 7 см стяжки поверх бетонной плиты вам нужно будет установить утопленные коробки на высоте 42 см (или 10 см + 7 см + 25 см).

Розетки в полу

Иногда бывает полезно разместить электрическую розетку в полу, например, под столом или кабинами.Для этого разработаны специальные встроенные боксы. Их также можно найти в нашем интернет-магазине. Пошаговую инструкцию по монтажу такой электрической розетки вы можете посмотреть на видео ниже.

Розетки наружные

Розетка в саду всегда пригодится. Вы можете подключать различные типы устройств, например, радио, садовый светильник, рождественские украшения и т. Д. Для использования вне помещений доступны специальные водонепроницаемые электрические розетки.Это означает, что розетка защищена от дождя и других непогоды. Раньше они были доступны только в сером цвете; в настоящее время они также доступны в белом и черном цвете. У вас также есть выбор между встроенными и накладными розетками.

Безопасные расстояния в ванной

Если вы хотите, чтобы в ванной было электричество и свет, необходимо создать несколько виртуальных безопасных зон. Это касается и электрических розеток. Электрическая розетка рядом с ванной очень опасна.

В соответствии с Общими правилами по установке электрооборудования Бельгии (AREI) требуется минимальное расстояние 60 см. между электрическими розетками и ванной, душем и раковиной. Кроме того, эта цепь должна быть защищена дифференциальным автоматическим выключателем на 30 мА.

Количество розеток

Убедитесь, что есть много электрических розеток (особенно в случае нового строительства). Дополнительная стоимость розетки будет незначительной, что приведет к разочарованию, которое вы испытаете позже, если обнаружите, что ее слишком мало.Поэтому постарайтесь заранее оценить количество и тип электрических устройств, которые вы будете использовать в комнате. Несколько советов:

На кухне:

  • Мобильные устройства, такие как кофеварка, чайник, блендер, радио, зарядное устройство для телефона и т. Д.
  • Стационарная техника, такая как посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т. Д.

В гостиной:

  • Телевизор
  • Проигрыватель DVD или Blu-ray
  • Стереооборудование
  • Игровая консоль
  • Цифровая ТВ-приставка
  • Настольные лампы / торшеры

В спальне:

  • Настольные лампы на тумбочку
  • Основание кровати с электрической регулировкой
  • Место для зарядки смартфона / планшета с двух сторон

В офисе:

  • Компьютер / ноутбук
  • Дисплей дисплея
  • Принтер
  • Внешний жесткий диск с отдельным блоком питания
  • Настольные лампы
  • Колонки с отдельным блоком питания

Кроме того, имейте в виду, что могут быть другие приложения, для которых требуется электрическая розетка, например, электрическая розетка рядом с обеденным столом для набора для гурманов или фондю, или легкодоступные электрические розетки для пылесоса и т. Д.

Электрические розетки: лучше иметь одну слишком много, чем одну слишком мало.

Горизонтально или вертикально

Двойные (или тройные) розетки можно устанавливать горизонтально или вертикально. Это личный выбор. Примите во внимание тот факт, что некоторые вилки могут блокировать розетки внизу, если они были установлены вертикально.

Также не забывайте: для горизонтальных электрических розеток перегородки оставляйте прикрепленными. При вертикальном монтаже их необходимо удалить.

8 розеток на контур

Каждая цепь ограничена 8 выходами.Двойная электрическая розетка считается одной розеткой. Основные потребители электроэнергии, например, электроплиту, лучше всего размещать на собственном, отдельном контуре.

Электропроводка

Для подключения стандартной электрической розетки используйте кабель 3G 2,5 мм² . Однако имейте в виду, что для некоторых приборов, таких как индукционная плита, требуется кабель другого типа.

Больше, чем розетки

Помимо стандартных электрических розеток, в доме требуются и другие точки подключения.Например, телевизор или подключение к Интернету. Убедитесь, что вы не забыли об этом.

Какие выключатели и розетки лучше выбрать. Какие розетки лучше всего подходят для квартиры? У кого розетки лучше

Чтобы определиться, как правильно выбрать выключатели и розетки, желательно знать их устройство и основные характеристики различных типов устройств. В основном, какие розетки лучше установить в квартире, вам придется выбирать по их основным частям, таким как основание, токопроводящие элементы и лицевые панели.

Выбор по принадлежностям

Основание выполнено из керамического или пластикового материала. Керамика отводит тепло и устойчива к возгоранию. Пластиковая основа, в свою очередь, не такая хрупкая, а некоторые виды пластмасс тоже способны противостоять огню.

Металл, используемый для токопроводящих частей, — латунь или бронза с различными покрытиями. Выбирая розетки с латунными элементами, необходимо учитывать их низкую надежность в условиях повышенной влажности.Также нежелательно использовать его с алюминиевыми проводами, так как эти материалы при контакте окисляются и замедляют проводимость электричества.

Выбирая розетки лучше, сложно не обратить внимание на модели с бронзовыми контактами или нажимными пружинами — их номинал превосходит все показатели надежности. Правда, такие торговые точки очень редки — это товары премиум-класса и не покупаются магазинами для массового потребителя.

Неотъемлемой частью современной розетки являются заземляющие контакты, которые помогают сберечь оборудование, проводку, а также жизнь и здоровье их владельца.Кроме того, такой защитный элемент способен рассеивать статическое напряжение, которое периодически возникает на корпусах электроприборов и «дергает» пользователей при прикосновении. Особенно это актуально для использования устройств, связанных с водой. Рисковать не стоит — нужно выбирать производителя бытовой розетки, который позаботился о таком элементе.

Механизм крепления встроен внутрь розетки — он отвечает за надежность устройства. Если этот блок не критичен для внешних розеток, то распорка внутренних должна быть устойчивой к механическим воздействиям.

На выбор розеток также влияют качественные лицевые панели. Они не пропускают ток и не удерживают все устройство на месте, а представляют собой изолирующий слой, предотвращающий попадание внутрь посторонних предметов. Выбор лицевой панели розеток можно приурочить к дизайну интерьера комнаты — тогда отдельно нужно обращать внимание на их материал и стиль исполнения. Некоторые производители выпускают розетки с несколькими вариантами лицевых панелей, которые свободно меняются, не затрагивая внутреннюю часть.

Выбор по типу установки

Самый приемлемый вариант лучшей бытовой розетки для квартиры — встроенная. Эти розетки сконструированы таким образом, что электрическая часть утоплена в стену. Такая конструкция экономит место, но место установки желательно выбрать заранее, даже на момент прокладки проводки. Это связано с тем, что такие устройства используются вместе с проводкой, проложенной внутри стены. Такие соединения самые безопасные и качественные в эксплуатации.

Подвесные розетки привинчиваются к поверхности — это хороший вариант при прокладке оголенной проводки через стену. Они чаще используются как временное приспособление и несколько уступают по безопасности.

Дополнительные функции

Выбирая розетки и выключатели лучше, стоит обратить внимание на рейтинг устройств с защитными шторками, закрывающими отверстия. Это дополнительная защита детей, чтобы исключить эксперименты, в которых в розетку вставляют гвозди и другие металлические предметы.

Если ожидается частая смена электроприборов, то можно выбрать розетки с выталкивающим механизмом. Это не только упрощает процесс эксплуатации, но и повышает его надежность, так как при снятии заглушки отсутствуют постоянные рывки. Благодаря встроенному механизму вилка легко снимается.

Для забывчивых людей имеет смысл присмотреться к розеткам с автоматическим отключением или устройством запуска по таймеру, которое настраивается в зависимости от потребностей.

Помимо всех вышеперечисленных типов торговых точек, стоит обратить внимание на рейтинг компании, производящей такую ​​продукцию.Следует помнить, что нельзя быть лучшим во всем — если производитель лидирует в рейтинге по качеству сборки, это не значит, что он будет лидером по дизайну и т. Д.

Выбор производителя

В основном качество устройств определяется сроком службы, надежностью и простотой монтажа. По этим критериям каждая компания была выбрана для рейтинга, представленного ниже. В десятку лучших вошли самые популярные производители.Их, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы, включая бюджетные и high-end:

  • В первую подгруппу входят: розетки Анам, ГУСИ, Макел, Лезард, Вессен, Белорусские. Эти производители точно знают, какие розетки лучше установить в квартире, и решают этот вопрос за счет качества и приемлемой стоимости. Дизайн изделий достаточно простой и сдержанный, однако по функциональным характеристикам это стандартные качественные модели, которые можно смело устанавливать в квартире.
  • Вторая группа — это товары премиум-класса, которые поражают не только качеством, но и элегантностью и стилем. К ним относятся французский Legrand, итальянский Bticino и немецкий Scneider-electric. Каждая из этих фирм демонстрирует оригинальный подход к производству выпускаемых моделей. Принципиальных отличий в функциональности у них нет, есть только индивидуальные предпочтения клиента, который готов переплатить не только за известный бренд, но и получить отличное качество.Коллекции этих производителей настолько разнообразны, что выбрать подходящий вариант довольно сложно. Есть и стандартные модели, не уступающие по надежности и в относительно близком ценовом диапазоне.

Первое место по-прежнему можно отдать французам за их приемлемые цены. Причем расцветка и модельный ряд одни из самых разнообразных. На очереди немецкий производитель, который учитывает самые популярные потребности и внедряет решения в различных направлениях, производя розетки и выключатели высокого качества.Итальянский производитель помимо качества самих комплектующих подчеркивает оригинальность внешнего вида торговых точек, что неизменно вызывает чувство восхищения у потребителя.

К сожалению, включить отечественных производителей в список лучших пока невозможно, так как показатели их продукции не достигают мировых стандартов. Однако это не означает, что отечественные торговые точки некачественные — их просто нет в ТОП-рейтингах.

Выбор видео

Где выбрать

Разнообразие представленных на рынке товаров решает главный вопрос потребителя — как выбрать торговую точку, подходящую по всем вышеперечисленным параметрам.Правда, продукция какой фирмы ему подойдет лучше всего, покупателю все равно придется решать самостоятельно, в зависимости от требуемых характеристик и предлагаемой стоимости.

Единственное, что нужно учитывать при выборе иностранного производителя, — это возможность существования на рынке контрафактных товаров, которые страдают проблемами качества. Начинка таких товаров не соответствует предложенному оригинальному описанию. Чаще всего экономят на материалах, металлических и пластмассовых деталях, которые намного быстрее выходят из строя и практически не подлежат восстановлению.Если вам попадается якобы качественная продукция, но по цене, существенно отличающейся от средней по рынку, то это повод задуматься.

В результате выбор часто сводится к потраченной сумме. Если этот вопрос не рассматривается, то можно просто сосредоточиться на выборе дизайна торговых точек, так как начинка ТОП производителей вряд ли будет некачественной.

Если с конструктивом он понятен (розетка врезная — ставим скрытую, ее нет в стене — идем за внешней), то внимания требуют менее заметные детали.В первую очередь смотрим на контакты — две штампованные латунные пластины, как это делается на дешевых розетках, подходят только для слаботочных нагрузок, даже если на розетке гордо написано «16 А». Дело в том, что такие контакты искры и горят (включите мощный импульсный блок питания — сами убедитесь), расшатываются при частом переключении, а значит — начинают искру и гореть еще больше. Полноразмерные подпружиненные контакты — единственный правильный выбор для часто используемых розеток и потребителей большой мощности.Дорого? Но мы также покупаем розетку на годы, а не на недели.

Если дома есть дети или хотя бы запланировано, выбирайте розетки с защитными ставнями , закрывающими отверстия. Причем шторки должны открываться именно тогда, когда вы нажимаете оба одновременно, когда вставлен штекер, а не по одному. Вы в детстве не втыкали гвозди в розетку? У автора это было. Правда, это был не гвоздь, а проволока, но все равно запомнилась и даже вроде бы подтолкнула к выбору специальности.Такие же шторы пригодятся, например, на кухне — своего рода защита от брызг, но в таких условиях, конечно, полноценная крышка однозначно лучше.

Механическая прочность лишним точно не будет. Нет, мы, конечно, все знаем, что нельзя просто выдернуть шнур из розетки, не удерживая его рукой и так далее, и так далее — но на практике почему-то так и ломаемся. не так ли? Поэтому и само крепление в розетке, и крепление каркаса должно быть прочным.

Удачных покупок!

Электроэлементы являются неотъемлемой частью любой электрической сети. Именно с их участием осуществляется использование электроэнергии. Поэтому в процессе ремонта часто возникает вопрос, как выбрать розетки и выключатели для квартиры, чтобы обеспечить максимальное удобство и комфорт. Критериев выбора очень много, но начать рекомендуется с изучения разновидностей этих продуктов.

Конструктивные особенности розеток и выключателей

Почти все выключатели и розетки используются несколько раз в течение дня в течение продолжительных периодов времени.Кроме того, они постоянно находятся под напряжением сети. Поэтому при решении вопроса, какие розетки и выключатели выбрать, следует обращать внимание не только на внешние данные, но в первую очередь спрашивать об их надежности и безопасности в эксплуатации.

Основная функция таких изделий — обеспечение коммутации сети электроприборами и лампами. Во время работы происходит постоянное размыкание или замыкание контактов. В розетках штыри вилок соединяются с контактными ушками, а в выключателях для этого предусмотрены ключи.Контакты постоянно нагреваются под действием протекающего тока. Дополнительный негативный эффект оказывает электрическая дуга, возникающая в момент обрыва цепи, что часто приводит к преждевременному разрушению контактных групп.

Качественная продукция с оптимальной конструкцией успешно справляется со всеми нагрузками и соответствует условиям, которые компания-производитель ставит на 15-20 лет. Они не подвержены перегреву, не допускают образования дуги и устойчивы к высоким температурам.

При выборе розетки или выключателя нужно проверить качество основных конструктивных элементов. В розетках это контакты, выполненные в виде лепестков. В основании установлена ​​прочная металлическая пружина, соединяющая их между собой. Если такой пружины нет, значит, изделие ненадежное и прослужит недолго. Поэтому такая розетка не подходит для варочной поверхности электроплиты.

Для изготовления качественных контактов используется материал с хорошей электропроводностью и устойчивостью к коррозии.Сердцевина всей розетки — это сердечник, внутри которого соединены лепестки и клеммы. В старых розетках он был керамическим, а теперь в нем используется специальный электротехнический пластик, не подверженный перегреву и устойчивый к механическим воздействиям.

Разновидности розеток

Как выбрать розетку? Обычно розетки выпускаются с заземлением или без него (рис. 1), которые подбираются в соответствии с техническими условиями. Например, или в ванных комнатах, где установлено мощное оборудование, розетки должны быть заземлены, в том числе и те, которые используются для варочной панели.

Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать розетки с крышками (рис. 2). Их устанавливают в бассейнах, ванных комнатах или на открытом воздухе, как это часто бывает в частных домах. Защитная крышка закрывает розетку и является эффективным барьером для проникновения влаги. К тому же такие изделия имеют дополнительную степень защиты.

Во многих случаях гораздо удобнее использовать двойные розетки (рис. 3), устанавливаемые в общий задний короб. При покупке стоит обратить внимание на качество внутренних элементов, так как такие изделия часто подвергаются двойным нагрузкам.

В детских комнатах устанавливаются розетки, снабженные специальным вентилем или защитными шторками (рис. 4). Таким образом, устройство защищено от детских шалостей и открывается только под воздействием электрической вилки. Другой тип заглушки имеет функцию выталкивания (рис. 5) для легкого извлечения заглушки. Провод дополнительно защищен от повреждений, что особенно актуально при частой смене бытовой техники.

Так называемые умные розетки (рис.6) оснащены таймером, который отключается в установленное время. В этом случае вилка остается подключенной к устройству, но оказывается обесточенной.

В слаботочных сетях используются другие типы розеток. К ним подключаются антенны, радиоточки и т. Д. Некоторые конструкции оснащены сразу несколькими разъемами. В частных домах могут быть установлены розетки для подключения электродвигателей, сварочного и другого мощного оборудования.

Выключатели электрические

Решая вопрос, как выбрать выключатель, следует учитывать, что эти устройства, как и розетки, представлены в широком ассортименте.Большинство номеров оборудованы обычной бытовой техникой. В последнее время стали популярны коммутационные аппараты, оснащенные подсветкой. Устанавливаются в самых темных местах — коридорах, коридорах, кухнях и т. Д.

Есть переключатели с базовой функцией. Их используют вместе с обычными лампами накаливания. По способу включения они могут быть механическими или сенсорными. Уровень освещенности можно изменить, просто повернув ручку. Проходные переключатели предназначены для управления освещением из разных точек в помещении.Они могут быть оснащены несколькими клавишами, подключенными к разным группам освещения.

По типу конструкции переключатели делятся на одно-, двух- и трехклавишные устройства. Все устройства, как розетки, так и выключатели, предназначены для использования со скрытой и уличной проводкой. Конструкции таких устройств принципиально отличаются друг от друга.

Критерии выбора

Основой надежной и долговечной работы коммутационных аппаратов являются контакты, обеспечивающие подключение к электрической сети.

По конструктивным особенностям контактные системы делятся на две основные группы:

  • Винт. Они использовались давно и до сих пор используются, в том числе с заземляющим электродом. Они считаются самыми надежными, но требуют регулярных подтягиваний не реже одного раза в 3 месяца. Это связано с постепенной усадкой проводника под действием давления винта, в результате чего контакт с сетью ослабевает.Если не тянуть, она постепенно выгорит из-за многократного перегрева, особенно при использовании розетки для варочной панели.
  • Быстрозажимной. По сравнению с винтовыми контактами они имеют неоспоримые преимущества. После усадки контакты самостоятельно сжимаются с помощью пружины, периодическая подтяжка не требуется. Минимальный срок службы таких систем — 15 лет. Идеально подходит для использования в квартирах и частных домах. Новые розетки имеют заземляющий контакт.

Материал, из которого изготовлены коммутационные устройства, имеет большое значение.От этого во многом зависит прочность изделия. В основном используются следующие виды материалов:

  • Металл. Относится только к переключателям.
  • Различные виды термостойких и ударопрочных пластиков.
  • Пластмасса с резиновыми свойствами для водонепроницаемых изделий.

Эти варианты считаются лучшими, обеспечивая высокое качество продукции. Изготовленные из них устройства не разрушаются при случайном ударе, устойчивы к высоким температурам и не воспламеняются при коротких замыканиях и других повреждениях сети.Особенно долговечными считаются антивандальные изделия, применяемые для наружной установки и в общественных местах.

Основные облицовочные материалы — термопласт и дюропласт. Первый вариант отличается высокой пластичностью и используется в большинстве изделий. Единственный недостаток — появление царапин от любого механического воздействия. Второй материал имеет более высокую прочность и жесткость. Он не подвержен возгоранию, на его поверхности нет царапин. Дуропласт очень хрупкий, но при соблюдении правил эксплуатации этот недостаток совершенно незаметен.

При отделке интерьеров помещений в дизайнерских решениях используются нестандартные материалы. Цвет розеток имитирует дерево, камень, стекло. Они не так безопасны в эксплуатации, поэтому требуют дополнительных мер и лучшей разводки.

Безопасность электрических розеток

По сравнению с выключателями розетки несут более высокие нагрузки и разрушают электрический ток … В этой связи вопросы безопасности при эксплуатации этих устройств стоят на первом месте.

Прежде всего, для каждого устройства нужно определить, какой ток и напряжение подходят для него лучше всего.Большинство розеток должны быть установлены на 6А и 250 вольт. Перед выбором необходимо убедиться, что степень защиты подходит для будущего расположения.

Упаковка розеток и выключателей маркируется кодом IP, который соответствует определенному уровню защиты. Он состоит из двух цифр. Первая цифра находится в диапазоне от 0 до 6 и с ее помощью выбирается степень защиты от пыли и мелких предметов:

  • 0 — защиты нет вообще.
  • 1 — защита от предметов размером более 50 мм.
  • 3 — то же для изделий более 12 мм.
  • 4 — то же для изделий более 1-2,5 мм.
  • 5 — защита от пыли.
  • 6 — полная защита от пыли и предметов независимо от размера.

Вторая цифра соответствует степени защиты от влаги. В этом случае диапазон от 0 до 8:

  • 0 — товар никак не защищен.
  • 1 — защита от вертикально падающих капель.
  • 2 — капли падают под углом 15 градусов.
  • 3 — брызги влаги под углом 60 градусов.
  • 4 — брызги любого формата, кроме перечисленных.
  • 5 — ручьи легкой воды.
  • 6 — сильная водомет.
  • 7 — кратковременное погружение в воду.
  • 8 — длительное пребывание в воде (полная защита).

Самыми престижными считаются изделия производителей Legrand, Schneider, ABB и других. Их преимущества всем известны, остается только выбрать конкретный продукт под определенные условия эксплуатации.Высокая стоимость обусловлена ​​таким же высоким качеством и долговечностью этих устройств.

Более экономичные варианты для дома предлагают Viko и IEK. Они вполне приемлемого качества по разумной цене. Как правило, эти изделия соответствуют заявленному сроку службы. Какой из них выбрать, каждый решает сам.

В настоящее время под известными торговыми марками производится много поддельной продукции. Чтобы точно подобрать переключатели нужного типа, следует соблюдать некоторые правила:

  • Поддельный пластик пахнет.Поэтому лучше сразу понюхать такие розетки.
  • Оцените вес устройства в руке. Выбранные дорогие розетки не могут быть легкими, так как они изготовлены из качественных и прочных материалов нормальной толщины. Подделки кажутся слишком легкими, что заметно практически сразу при их выборе.
  • Нужно внимательно изучить корпус. Не должно быть трещин, а технические зазоры видны в минимальном количестве. Оригинальные изделия легко разбираются и собираются, а крепление осуществляется с помощью защелок.Если корпус скреплен саморезами или пломбируется, то это устройство — подделка и может пробить землю.
  • Проверить внешний вид и состояние контактов розеток и выключателей. Обычно они золотистого цвета и не подвержены коррозии. Потемневшие металлические части указывают на низкое качество.

Электрическая розетка — необходимое устройство для подключения электрических устройств к сети. Практически каждый день мы сталкиваемся с электрическими розетками. Поэтому важно, чтобы их использование было удобным и безопасным, а конструкция — надежной.Многое зависит от выбора подходящей розетки. Прежде всего, это возможность подключения бытовых электроприборов. Срок службы розетки также зависит от правильного выбора.

Чтобы правильно выбрать розетку, нужно знать ее конструкцию, технические параметры и существующие виды.

Устройство розетки

Электрическая розетка включает клеммную колодку, декоративную крышку с винтом и т. Д.

В состав блока входят:
  • Ножки для крепления.Они бывают подвижными или твердыми.
  • Контакты:, отдельный заземляющий контакт.
  • Клеммы для подключения проводов.
Технические характеристики

Для выбора розетки необходимо обратить внимание на характеристики розетки, которые указаны на ее корпусе: ток, напряжение и степень защиты.

Номинальный ток — это сила тока, с которой розетка может работать в течение длительного времени. Бытовые розетки чаще всего рассчитаны на 16 А.

Номинальное напряжение — это напряжение, при котором розетка может работать. Бытовая розетка рассчитана на 220 вольт. Номинальная мощность может быть определена умножением силы тока на напряжение.

Маркируется IP-обозначением и двумя цифрами. Первая цифра означает защиту от пыли и постороннего проникновения, а вторая — защиту от влаги. Для домашнего использования достаточно защиты IP 20.

При проектировании торговых точек используется модульный метод.Устройство внутреннего механизма выполнено в виде отдельного модуля, который можно установить в любые розетки. Можно использовать любое декоративное покрытие.

Основной модуль и декоративная планка изготовлены из специального пластика. Это качественный диэлектрик, обладает высокой прочностью при разных температурах, не горит и не реагирует на различные внешние воздействия.

Гнездовые электроды выполнены в виде подпружиненных гнезд. Диаметр розеток уменьшен по сравнению с диаметром штырей вилки.Следовательно, при вставке заглушки создается некоторая сила. Розетки должны вмещать большое количество вилок.

Типы розеток

Если рассматривать все существующие типы розеток, то одного артикула недостаточно. Достаточно рассмотреть основные виды. Розетки классифицируют по типу разъемов, наличию различных дополнений.

Розетки потолочные

Устанавливаются на открытую электропроводку, когда провода проложены вдоль потолка или стены.Крепятся к стене саморезами. Провода выведены в корпус к клеммам в боковом отверстии.

Преимущества
  • Вы можете заменить розетку, не повредив покрытие стены, так как крышка закрывает крышку.
  • Возможность замены розеток старых типов на европейские стандарты. В этом случае замена розетки не требуется.
  • Установка розетки прямо на обшивку вдоль обрешетки стены.В этом случае не имеет значения, насколько далеко от стены находится розетка.
  • Для облицовки гипсокартоном с помощью специальной розетки.
  • Установка розетки на деревянные стены в металлическую розетку с соблюдением пожарной безопасности.
Встраиваемый

Встраиваемый для настенного монтажа. Они служат для скрытой проводки.

Розетки с защитными шторками

Имеют защищенные отверстия. Они открываются, когда пара штыревых контактов вставляется одновременно в электрическое устройство… Если ребенок захочет вставить какой-либо предмет в одно отверстие в розетке, защитная шторка этого не допустит.

Розетка с толкателем

Имеет специальную кнопку, нажав на которую, можно легко вынуть вилку из розетки. Если вам нужно часто подключать и отключать вилку, эта функция очень полезна.

Гнездо таймера

Таймер можно использовать для включения и выключения электрического устройства, что полезно для людей с плохой памятью.

Розетка с защитой

Как работает защита розетки можно понять на простом примере … Представьте себе, что изоляция на фене неисправна. Включенный в розетку, он падает на мокрый пол, где стоит человек, который сразу становится проводником тока. Происходит утечка тока. В розетке есть специальный датчик, который реагирует на этот ток и быстро обесточивает фен.

Розетки можно устанавливать на любой высоте.Производитель и конструкция корпуса розетки значения не имеют. Главный фактор — правильный выбор тока нагрузки.

Важным условием качества розетки является вывод и вставка вилки в розетку без особых усилий. Вилку следует вынимать из розетки, придерживая другой рукой корпус.

Розетки без заземления используются, когда контур заземления в электрической сети не предусмотрен.

Розетки с заземлением монтируются в важных местах, требующих заземления.Обычно это кухня или компьютерная розетка. В частных домах также часто используются розетки с заземляющими контактами.

Розетки с крышкой применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванная, бассейн и др.

Покрытие закрывает всю площадь розетки и предотвращает попадание воды и влаги.

Двойные розетки

Устанавливаются в розетку. В этом случае вы можете использовать две розетки одновременно для подключения к сети.Механическая часть таких розеток не очень надежна.

Розетки особого типа

Используются для подключения радио, телефона, антенны или компьютера. Они бывают накладными и встроенными. Есть специальные розетки, объединяющие несколько разъемов.

Розетки

Это специальные розетки, которые обычно используются на строительных площадках для включения мощного оборудования, такого как бетономешалка или сварочный аппарат.


Цветные розетки

Цветовая гамма современных розеток очень разнообразна.Поэтому вы можете выбрать розетку, которая идеально впишется в дизайн комнаты, с любым цветовым оттенком.

По цвету можно различить следующие дизайны розеток:
  • Белые розетки универсальны. Они популярны и практичны, подходят для любого помещения.
  • Кремовые розетки хорошо сочетаются с красными, желтыми и коричневыми.
  • Розетки с разными сменными вставками позволяют выбрать вставку под цвет. Следует отметить, что постепенно краска будет отслаиваться.
  • Крашеные розетки — дорогое удовольствие. Но краска начинает довольно быстро стираться. Такое решение непрактично, но популярно, поскольку имеет большие дизайнерские возможности.
  • Торговые точки в стиле ретро отлично подходят для деревянного дома или бани со старинным интерьером. Такие розетки оригинально дополнят интерьер.
  • Разъемы Wi-Fi и GSM — это инновационные типы, которыми можно управлять с большого расстояния. Чаще всего они используются в системе. После установки умных розеток вы можете удаленно подключать и отключать электроприборы в своем доме.
  • Планку розеток обычно устанавливают на кухне или возле телевизора. Удобен для одновременного подключения нескольких бытовых потребителей энергии. Использование таких выходных блоков исключает необходимость использования удлинителей.

  • С винтовым зажимом проводов. Для фиксации сердечника используются винты, которые вкручиваются в пластину, стягивающую контакт. Это простое и популярное устройство.
  • Используется безвинтовое соединение вместо обычного винтового соединения.Контакт обеспечивается за счет сужения отверстия. Недостаток — плохое крепление проводов.
  • Розетка с индикатором добавляет удобства использования. Небольшой световой индикатор указывает на наличие энергии в сети и помогает быстро найти розетку в темноте.
  • Напольная розетка устанавливается на полу. Такой вариант установки иногда требуется для подключения электроприборов. Розетка выдвижная, ее дизайн легко впишется в интерьер любого дома.

  • Оконная розетка — современное решение … Ее установка осуществляется непосредственно в стекло окна, так как электрическая энергия вырабатывается за счет солнечного света. Этот вариант имеет высокую стоимость, но со временем окупается.

Последствия неправильного выбора

При неправильном выборе розетки могут возникнуть неприятные последствия:

  • Пожар электропроводки и оплавление корпуса розетки из-за неправильного выбора токовой нагрузки.
  • Плохая обработка и материал. Розетка быстро придет в негодность, вилка при вставке начнет болтаться, корпус может выпасть из стены.
  • Ухудшение интерьера комнаты из-за неправильного выбора цвета и дизайна корпуса.

Кроме того, может возникнуть множество других последствий, которые заставят задуматься о том, как правильно выбрать розетку.

Как правильно выбрать розетку
  • Материал изготовления существенно влияет на качество изделия, так как дешевый мягкий пластик быстро сломается и поцарапается.
  • Если на корпусе нет обозначения или маркировки производителя, то это указывает на контрафактный товар.
  • Зажимы, винты и пластины внутри розетки не должны иметь подозрительных повреждений. Заземляющие контакты розетки должны быть упругими и без заусенцев.
  • Качественный товар не имеет неприятного запаха, а пластиковые стенки не должны быть слишком тонкими.
  • Чем больше количество зажимов и деталей, тем выше качество продукта.
  • Отверстия для вилки должны совпадать с контактными гнездами.В противном случае лучше выбрать розетку другого производителя.
  • Наличие инструкции по установке — положительный фактор для выбора.
  • Лучше выбирать продукцию известных производителей.
  • На обратной стороне розетки должно быть обозначение тока и напряжения, на которые рассчитано изделие.
  • Сегодня часто выбирают комбинированные розетки, выполненные в сочетании с выключателем. Это экономит время на установку отдельных изделий.

Переключатели разные, да и вариант с подсветкой может вам не всегда подойти. От него просто и светодиодные лампы. Поэтому их нужно выбирать правильно! Как бы странно это ни звучало, но нужно учитывать несколько важных правил …

О чем это нам говорит?

Всего хватит как раз 10 Х 250 = 2500 Вт, или 2,5 кВт.

Так что если у вас обычные лампы накаливания, часто мощностью 100 ватт (штука), то такой выключатель может потянуть 25 штук! При более крупном подключении он просто перегорит.

Конечно, теперь лампы накаливания ушли в прошлое, им на смену приходят светодиодные лампы — да и расход у них намного меньше, но про максимальную нагрузку не стоит забывать!

Базовая конструкция

Именно после нагрузки хочется немного рассказать о структуре «внутренностей» — не верхнего декоративного материала, а «низа». Здесь есть два варианта — пластик или керамика.

Пластик — как правило, выдерживает нагрузки до 16 ампер, менее устойчив к большим нагрузкам.Однако он дешевле и широко распространен.

Керамика — выдерживает до 32 Ампер, есть еще типы, выдерживающие большую нагрузку, их сложно найти, они намного дороже.

Сразу хочу уточнить, если у вас нормальная комната, то пластиковой «основы» будет достаточно. Потому что сейчас они используются, но потребляют очень мало.

Однако, если у вас большая комната, скажем, целый зал площадью 100 — 300 квадратных метров, вам необходимо добавить нагрузку!

Влажность

Обязательно учтите! Принятый стандарт учета — это буквы IP, чем выше этот показатель на упаковке, а значит, его можно использовать во влажных помещениях или на открытом воздухе.Если выключатель находится в обычном помещении, то можно брать его с IP 20, если ставить в ванной — IP 44, если на улице (там, где идет снег и дождь), то минимум IP 55.

Принцип переключения

Как я уже писал выше, существует несколько принципов переключения — это обычные механические и так называемые «электронные». Последние, в свою очередь, можно разделить на сенсорные и включаемые с пульта ДУ.

Нормальная механика — тут писать особо нечего, обычно это одна или несколько клавиш, которые механически (нажатием) включают или выключают электрическую цепь.Хочу отметить, что вариаций «механики» может быть очень много — это кнопки, рычаги, поворотные ручки, диммеры, шнурки, «ползунки» и т. Д. По сути, они выполняют одну и ту же функцию.

Электронный сенсорный — тут работает принцип сенсора, то есть тронул и свет погас, тронул еще раз — включил. В самом переключателе сложный и дорогой механизм, удобство спорное, ведь датчики — штука довольно капризная.Такие виды покупают реже, чем «обычные», конечно, из-за дороговизны и сомнительной надежности. Также хочу отметить, что раньше были «датчики», которые срабатывали по хлопку, сейчас их практически нет. Уже после первого использования они стали реагировать на громкие звуки, что было крайне неудобно, сейчас они практически исчезли с полок магазинов.

Электронный, включение с пульта дистанционного управления — набирают популярность.То есть есть пульт, как на телевизоре, при наведении на переключатель можно либо включить свет, либо выключить. Также у некоторых производителей есть такая функция, как добавление или затемнение освещения, то есть это своего рода диммер. В здании есть микросхема, которая подает сигналы на замыкание или размыкание цепи.

Датчики движения — конечно, это не совсем переключатели, но их стоит отметить. Они работают от движений человека, как только он пересекает определенный радиус действия, включается электричество.Затем, через определенное время, цепь размыкается. Однако в квартирах такие датчики используются редко.

Одноклавишный или многоклавишный

Обычный, механический, можно выбрать несколько типов — с одним ключом или с двумя / тремя. Одна кнопка размыкает одну осветительную цепь, поэтому ее можно установить только на один осветительный прибор. Но при двух-трех, как выясняется, размыкаются 2 или 3 контура, поэтому их нужно устанавливать там, где это необходимо. Например, большая люстра в холле или включение нескольких смежных комнат, как правило, ванной, туалета и коридора.

Тип крепления

Важно выбрать по типу установки — внешняя или внутренняя. Если у вас есть розеточная коробка и сделана скрытая проводка, то вам понадобятся внутренние. Если вы монтируете на стену, а у вас разводка открытая, то вам необходимо установить внешний тип.

Нужна подсветка?

Есть как обычные выключатели без подсветки, так и выключатели с подсветкой, в которые встроены маленькие светодиоды.Освещенные удобны тем, что видны в темноте. Однако, опять же, некоторые светодиодные лампы от этого могут тускло гореть. Поэтому подумайте, что выбрать, и нужна ли вам подсветка.

Соединительные провода

Дело в том, что теперь есть как обычные клеммы, в которые вкручиваются провода, так и более «продвинутые» модели, имеющие специальные зажимы на пружинах или зажиме. Как по мне брать нужно штатным винтом, это самый надежный вариант.

Бренды, цвета, материал, дизайн, стоимость

По дизайну и цвету вообще ничего не хочу сказать, потому что каждому свое. Кому-то нравится красный цвет, а для кого-то он очень вульгарный. Так что выбирайте то, что душе угодно.

А вот по материалу скажу пару слов — сейчас не только пластиковые корпуса, но и каменные, металлические, деревянные, даже глину видел. Так что выбор действительно большой.

По стоимости — самые дешевые варианты из пластика как снаружи (декоративная крышка), так и внутри (сама основа).Стартуют буквально от 30 руб. Самые дорогие, которые я когда-либо видел, — авторские стеклянные работы под хрусталь — стоимость доходила до нескольких тысяч рублей.

Если выбить бренды, то получится три уровня:

Дорого — от 3 до 10000 рублей — FEDE (Испания), MK Electric (Англия), B Ticino (Италия), BEKER (Германия)

Средний — до 1000 руб. — ЛЕЗАРД, ЛЕГРАНД, АББ

Дешево — до 100 руб. — WESSEN, TERN, многие отечественные бренды.

Как видите, несмотря на простую конструкцию, нужно учесть многое… Думаю, моя статья вам в этом поможет.

Сейчас смотрим видео версию статьи.

Вот и все, читайте нашу стройку.

Выбрать розетки и выключатели. Какие розетки и выключатели лучше ставить в квартире. Разные цвета и оттенки

Сделать ремонт? Устранение новой квартиры? Рано или поздно вы столкнетесь с установкой настроек и переключателей. Важно приобретать только лучшие товары, которые не вызовут никаких проблем.

В этой статье мы расскажем, какие розетки и выключатели лучше покупать для квартиры, каковы плюсы и минусы и как распознать подделку.


Фото Имя Рейтинг Цена
# 1


⭐ 98/100

# 2


⭐ 97/100

# 3


⭐ 96/100

# 4


⭐ 94/100

# 5


⭐ 93/100

# 6


⭐ 92/100

# 7


⭐ 91/100

Лучшие модели

В наш список лучших розеток и выключателей вошли пять лучших моделей от разных производителей, каждая из которых гарантирует высокое качество своей продукции.

№7. Пресска BYLECTRICA RA16-265

Белорусские розетки и выключатели в сравнении с другими поистине уникальными. И особенно сильно выделяется среди уникального byLectrica, который выпускается в Минске «Лайткоутинг». В целом марка неплохая, если нужно включить в розетку не слишком мощную, например, такой же телевизор.

Если у вас что-то мощное или часто выключает свет — лучше будьте осторожны, потому что защиты почти нет.Одна искра и прощай розетка, как говорится.

Так бывает со многими белорусскими товарами, но если сравнивать Беларусь и Китай или Турцию, лучше выбирать, что ближе.

  1. Цена адекватная.
  2. Хорошее качество для бюджетного уровня.
  1. С дизайном «не толстый».
  2. Плохие контакты.

№6. Кунцево-электро Оптима РА16-376

Эта модель — пережиток советской эпохи, которую сегодня, что интересно, можно найти.Смотрится недорого, тоже стоит, все сделано достаточно качественно, работает хорошо. Если розетки мало, то она неплохая и тоже бюджетная.

Однако винт под плоский шпиц в 2019 году — это, как говорится, вершина высокомерия. Что хорошо — на них мало кто жалуется.

  1. Маленькая цена.
  2. Достаточно хорошего качества.
  1. С дизайном все плохо.

№5. Вико Кармен

042. К турецким розеткам Viko

следует относиться с осторожностью, что связано с производством другой турецкой компании Makel.Тем не менее, стоит отметить качественную сборку розеток Viko, ведь сегодня эта компания считается крупнейшей на турецком рынке.

В России эта компания тоже присутствует. Все стандарты качества по меркам РФ компания прошла достойно, ведь продукцию этой компании можно найти практически везде.

В целом Viko — неплохой производитель с качественными торговыми точками, позиционируя себя как представитель бюджетного сегмента.

Однако необходимо сразу понимать одно — поскольку цены на розетки VIKO и цены на младшие модели представителя премиального сегмента ABB схожи, выбирайте лучшую.

  1. Высокое качество.
  2. Цена адекватная.
  3. Приятный дизайн.
  1. Для больших нагрузок эта розетка не подходит.
  2. Цены аналогичны младшим моделям среднего и премиального сегмента.

№4.Беркер 47432089.

Немецкое предприятие Berker, известное не только внутри страны, но и за ее пределами, сегодня может впервые удивить качеством сборки и прочностью розеток и выключателей, которая действительно высока.

Второе, что может зацепить продукция этой марки, — дизайн в классическом стиле, который можно сочетать с любым интерьером квартиры или дома, что довольно удобно. К тому же использование анодированного алюминия — довольно выигрышное решение.

Сегодня самая популярная серия — S.1, классический с точки зрения и функциональности, Б.3, который, напротив, более смелый по внешнему виду и Б.7, в котором присутствуют элементы из нержавеющей стали и стекла, а также место За пятью механизмами, каждый из которых будет отличаться от других.

Качество и надежность являются причинами того, что Berker отвечает за реализацию проекта «Умный дом» Концерна Хагер.

  1. Качественная сборка — Германия.
  2. Классический стиль.
  3. Солидная подборка рамок.
  4. Качественные механизмы.
  5. Прочность.
  6. Надежность.
  7. Низкая цена.
  1. Немного ярких в плане дизайна модели.

№ 3. Легран Валена.

Третье место в нашем списке занимает модель от известной французской компании LEGRAND — VALENA, что довольно интересно. Эту компанию сравнивают с той же ABB, и не в пользу первой. Даже ту же компанию сравнивали с другой, но уже связанной по стране происхождения компанией — Schneider Electric.

Оба в целом похожи — они из Франции, оба появились после Второй мировой войны, оба появились в СССР. С той лишь разницей, что Legrand зацепила Россию еще до открытия фабрики в Ульяновске.

Эта компания давно присутствует на российском рынке, поэтому может предложить совершенно богатый ассортимент всевозможных торговых точек. Мы рассмотрим лишь несколько серий этого бренда.

  1. Парфюмированная лицевая панель, которую легко чистить.
  2. Простая установка и прочный корпус из поликарбоната.
  3. Galea Life. Он подчеркнут использованием только натурального материала.

В общем, выбирайте на свой вкус — но помните, что цена на такие розетки и выключатели не слишком бюджетная.

  1. Стабильно высокое качество.
  2. Нестандартные технические решения.
  3. Богатый ассортимент.
  1. Цена высокая, где-то — даже тоже.
Отзывы и цены на Legrand Valena

№2. Шнайдер МГУ5.201.30NZD Уника.

Розетки и выключатели этой фирмы — серебряный призер качества будущих розеток. Если сравнить Schneider и ABB, окажется, что первый даже старше. Ей удавалось участвовать в старых экспедициях в качестве оружия. Даже у россиян — тогда было оружие производства этой фирмы.

После Второй мировой войны компания стала заниматься не оружием, а другим. Теперь они известны, как вы понимаете, своими переключателями и переключателями. Интересно, что у этой компании есть мощности в России, расположенные на Урале.

Подскажите потенциальному покупателю что-то есть — в ассортименте компании есть. Специалисты сайта Советуют присмотреться к серии UNICA, а также к ее аналогу — Unica New. Обе версии имеют самую разную конструкцию, надежные контакты и хорошие защитные шторки, модульные розетки USB.

С дизайном некоторых моделей немного хлопот, но за скучный вид розетка отплатит поистине высоким качеством.

  1. Большой модельный ряд.
  2. Можно найти бюджетные модели применительно к премиум-сегменту.
  3. Хорошее качество.
  1. Слабые розетки и выключатели относящиеся к бюджетному сегменту.

№1. ABB Basic 55.

Золото нашего рейтинга достанется продукции компании ABB, которую в России давно называют «рабочей лошадкой» — и это не просто так. Так мы давно назвали ее за высокое качество, надежность и долговечность, что стало визитной карточкой данной модели. И еще недорогие розетки — как можно отказаться от столь качественного и доступного товара?

Немного истории — компания ABB появилась очень давно, еще в советское время, но до этого ABB была ASEA, следы которой можно было найти, что удивительно, как и в Российской Империи.Что еще интереснее — это наличие двух инженерных бюро в Российской Империи, а именно в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. После исчезновения ASEA и появления ABB компания начала очень успешно работать с советским потребителем. Когда компания объединилась со швейцарской Brown, Boveri & Cie, компания ABB имела аж семь производственных площадок, что позволяет беспрепятственно распространяться по территории Российской Федерации и в больших объемах продавать розетки и выключатели.

Специалисты сайта Сайт предлагают обратить внимание на серию Зенит, которая имеет несколько замечательных особенностей:

  • нержавеющая сталь рама из натурального камня, натурального дерева или закаленного стекла;
  • идеальная работа механика;
  • высокая цена.

Более бюджетными являются Basic 55 и Cosmo, которые также могут удовлетворить потребности большинства потенциальных покупателей.

  1. Высокое качество и невероятная долговечность.
  2. Большой модельный ряд.
  3. Модульность Linek, позволяющая быстро и легко собрать все необходимое.
  1. Слабая конструкция.

Какие розетки и выключатели стоит ставить в квартире

Как правило, в квартире можно установить практически все розетки, какими бы они ни были, простые комнатные выключатели и розетки, на которые хватит не слишком больших нагрузок, или специальные, с крутой защитой и аксессуарами и не менее крутой ценой. , что объясняется высоким качеством продукции.

На заметку! Единственное, что нужно учитывать на 100% — это наличие маленьких детей.С ними довольно сложно, момент работы с розеткой становится довольно сложным, так как они норовят просунуть пальцы внутрь. В этом случае советуем устанавливать простые варианты, а более сложные — с занавесками, заглушками или замком на ключ. Так вы сможете уберечь их от возможных ударов.

В комнате можно поставить любые розетки и выключатели, за исключением розеток для плиты, которая может стоять только на кухне.

Какие розетки и выключатели ставить в ванную

Ванная комната — единственное место в квартире, где царит совсем другой микроклимат, полный влажности и тепла.Все в нем постоянно подвергаются самые разные нагрузки, начиная от воды, заканчивая температурой.


В ванной розетка — вещь необходимая, но при взятии вышеперечисленного все же нужно брать вариант с переносом ванной, а не переносом из нее на улицу. Однако в этом случае можно брать только водонепроницаемые розетки. Их особенность — занавески, закрывающие доступ к механизму, и прочный герметичный корпус.


У таких изделий уровень защиты, как правило, около IP 44, но может подниматься до 55.При такой защите вся вода будет снаружи корпуса, а внутри — нет. Если у нее индекс 66 — она ​​еще более стойкая. Ему не будет страшна мощная струя с высоким напором.

У обычной розетки индекс — IP20, которая к воде абсолютно неустойчива, и она быстро клянчит, а «на прощание» оставит короткое замыкание.


Как отличить розетки и выключатели поддельные

При покупке розетки может случиться что угодно, и вполне вероятно, что вы могли наткнуться на подделку.Чтобы понять, она она или перед вами оригинал, нужно провести несколько действий.

Метод Описание
Мелкое изделие Да, смотреть со стороны будет так себе, но иногда чувствуется запах, чтобы понять, что вы подделка. Объяснить, почему. Оригиналы сделаны из пластика, который не пахнет, а у подделок такой запах есть и причина тому — некачественный материал.
Поднимите и «взвесьте» под рукой Оригинальные розетки от качественных производителей весят довольно много, в руке они будут ощущаться тяжелыми.Это можно объяснить качественным прочным материалом, а также толщиной изделия. Подделка будет меньше весить.
Обратите внимание на качество корпуса При наличии большого количества комбайнов можно смело говорить о самых разных зазорах и комбайнах по конструкции. К тому же, если корпус на саморезах или он утоплен — это тоже подделка. В оригинале все сделано на защелках.
Проверить внешний вид Контакты Проверить встраиваемые модели проще всего, так как их контакты на виду.Корпус все немного сложнее, но в целом заземления хватает. Если он сделан некачественно, то остальные провода такие же. Если так, то перед вами «Самопал».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы с комфортом пользоваться различной бытовой техникой и элементарно включать свет в комнатах, стоит использовать качественные розетки и выключатели, которые не будут поданы и не вызовут неприятную и даже опасную для жизни ситуацию. Лучше не экономить и потратить время на качественную продукцию от проверенных производителей, которые представлены в нашем рейтинге.

Переключатели разные, и не всегда можно оставить вариант подсветки. От него просто и светодиодные лампы. Поэтому их нужно выбирать правильно! Как бы странно это не звучало, ведь нужно учитывать несколько важных правил …

Что он нам говорит?

Всего хватит как раз на 10 х 250 = 2500 Вт, или 2,5 кВт.

Так что если у вас обычные лампы накаливания, часто мощностью 100 ватт (штука), то такой выключатель может потянуть 25 штук! При более крупном подключении он просто сгорит.

Конечно, теперь лампы накаливания ушли в прошлое, на их место пришли светодиоды — да и потребление у них намного меньше, но про максимальную нагрузку не стоит забывать!

Фундамент

Это было после нагрузки, хочу немного рассказать о конструкции «интернов» — не топ декоративном материале, а именно НИЗА. Есть два варианта — пластик или керамика.

Пластик — Как правило, выдерживает нагрузку до 16 ампер, менее устойчив к большим нагрузкам.Однако он дешевле и широко распространен.

Керамика — выдерживает до 32 ампер, есть также типы, которые выдерживают большую нагрузку, найти их сложно, стоят намного дороже.

Сразу хочу уточнить, если у вас обычная комната, то пластиковой «базы» хватит. Потому что сейчас применяется, а потребляют очень мало.

Однако, если у вас большая комната, допустим весь зал на 100 — 300 квадратных метров, вам необходимо суммировать нагрузку!

Влажность

Обязательно учтите! Принятый стандарт бухгалтерского учета — это буквы IP, чем выше этот показатель на упаковке, тем лучше его можно использовать во влажных помещениях или на улице.Если выключатель стоит в обычном помещении, можно взять IP 20, если ставить в ванной — IP 44, если на улице (где идет снег и дождь) не менее IP 55.

Принцип включения

Как я уже писал выше, есть несколько принципов включения — это обычные механические и так называемые «электронные». Вторую по очереди можно разделить — на сенсорную и включаемую с консоли.

Обычная механика — Тут особо писать нечего, обычно одна или несколько клавиш, которые механически (по прописанию) включают или отключают электрическую цепь.Хочу отметить, что вариации «механики» могут быть весовыми — это кнопки, рычаги, поворотные ручки, диммеры, шнурки, «ползунки» и т. Д. По сути, они выполняют одну и ту же функцию.

Электронный сенсорный — Тут работает принцип сенсора, то есть тронули и свет гаснет, снова перевернули — включился. В самом переключателе сложный и дешевый механизм, удобство спорное, ведь сенсорная штука довольно капризная.Такие виды покупают реже, чем «обычные», конечно, из-за дороговизны и сомнительной надежности. Также хочу отметить, что раньше у меня были «датчики», которые работали на хлопке, сейчас их практически нет. После первых приложений стали работать на громкие шумы, что было крайне неудобно, сейчас практически пропали из прилавков магазинов.

Электронный, включение с пульта — набирать популярность.То есть приставка идет как на телевизоре, когда переключатель направлен, можно либо включить свет, либо выключить его. Также у некоторых производителей есть такая функция, как добавление или выключение освещения, то есть это своего рода диммер. Конструкция представляет собой микросхему, подающую сигналы на замыкание или размыкание цепи.

Датчики движения — Конечно, это не совсем переключатели, но стоит отметить. Они работают от движения человека, как только он пересекает определенный радиус действия, включается электричество.Затем через определенное время цепочка открывается. Однако в квартирах такие датчики используются редко.

Цветной или мультиклейв

Обычный, механический, можно выбрать несколько типов — с одним ключом или с двумя / тремя. Один ключ размыкает одну цепь освещения, поэтому вы можете включить ее только на одно освещение. Но с двумя-тремя, как выясняется, открываются 2 или 3 контура, поэтому их нужно устанавливать там, где это необходимо. Например, большая люстра в холле или включение нескольких смежных комнат, обычно ванной, туалета и коридора.

Тип крепления

Важно выбрать тип установки — внешний или внутренний. Если у вас есть переоборудование, и сделана скрытая проводка — значит, вам нужна внутренняя. Если монтируете на стену, а у вас разводка открытая — нужно ставить уличного типа.

Нужна подсветка?

Есть как обычные выключатели без подсветки, так и с подсветкой, в которые встроены маленькие светодиоды.Светильники удобные — их видно в темноте. Однако, опять же, некоторые светодиодные лампы могут гореть тускло. Поэтому подумайте, что выбрать, и нужна ли вам подсветка.

Соединительные провода

Дело в том, что сейчас есть как обычные клеммы, которые скручивают провода, так и более «продвинутые» модели, имеющие специальные зажимы на основе пружин или зажимов. Так как мне нужно брать штатным винтом, это самый надежный вариант.

Бренды, цвета, материал, дизайн, стоимость

По дизайну и цвету вообще не хочу говорить, потому что у каждого свое. Кто-то любит красный цвет, а для кого-то это очень вульгарно. Так что выбирайте то, что вам нравится.

Но по материалу скажу несколько слов — теперь есть не только пластиковые корпуса, но и каменные, металлические, деревянные, пила даже глина. Так что выбор действительно большой.

По стоимости — самые дешевые это пластиковые варианты как снаружи (декоративная крышка), так и внутри (сама основа).Старт буквально от 30 руб. Самое дорогое, что мне приходилось видеть, это авторские работы из стекла, выполненные под Crystal — стоимость доходила до нескольких тысяч рублей.

Если заморачиваться бренды, то получается три уровня:

Уважаемый — от 3 до 10 000 рублей — FedE (Испания), MK Electric (Англия), B Ticino (Италия), Beker (Германия)

Средний — до 1000 руб. — Lezard, Legrand, ABB

Дешево — до 100 руб. — Wessen, Tern, многие отечественные бренды.

Как видите, нужно многое учесть, несмотря на простую конструкцию.Думаю, моя статья вам в этом поможет.

А теперь посмотрите видео версию статьи.

Вот и все, читайте нашу стройку.

Электроустановочные элементы являются неотъемлемой частью любой электрической сети. Именно с их участием осуществляется использование электроэнергии. Поэтому в процессе ремонта часто возникает вопрос, как выбрать розетки и плоские выключатели, чтобы обеспечить максимальное удобство и комфорт. Критериев выбора очень много, но рекомендуется начать с изучения видов этих продуктов.

Конструктивные особенности розеток и выключателей

Практически все выключатели и розетки используются несколько раз в течение дня в течение длительного периода времени. Кроме того, они постоянно находятся под напряжением сети. Поэтому при решении задачи, какие розетки и выключатели выбрать, следует обращать внимание не только на внешние данные, но в первую очередь спрашивать об их надежности и безопасности в эксплуатации.

Основная функция таких изделий — обеспечение коммутации сети электроприборами и лампами.Во время работы происходит постоянное размыкание или замыкание контактов. В розетках участки соединяются с контактными лепестками, а в выключателях для этих целей предусмотрены ключи. Под действием протекающего тока контакты постоянно нагреваются. Дополнительное негативное влияние оказывает электрическая дуга, возникающая в момент разрыва цепи, из-за чего часто происходит преждевременное разрушение контактных групп.

Качественная продукция S. Оптимальный дизайн Успешно справляется со всеми нагрузками и прислушивается к срокам, которые компания-производитель устанавливает на 15-20 лет.Они не подвержены перегреву, не допускают образования искр и обладают устойчивостью к высоким температурам.

При выборе розетки или выключателя нужно проверить качество основных узлов конструкции. В розетках это контакты, выполненные в виде лепестков. В основе лежит прочная металлическая пружина, соединяющая их между собой. Если такой пружины нет, значит, изделие ненадежное и будет долгим. Поэтому такая розетка не подходит для варочных панелей Электроплита.

Для изготовления качественных контактов используется материал с хорошей электропроводностью и устойчивостью к воздействию коррозии. Основой всей розетки является сердечник, внутри которого соединены лепестки и контактные зажимы. В старых розетках он был керамическим, а теперь — из специального электротехнического пластика, не подверженного перегреву и стойкого к механическим воздействиям.

Разновидности розеток

Как выбрать розетку? Обычно выпускаются розетки с заземлением или без заземления (рис.1), которые выбираются в соответствии с техническими условиями. Например, или в ванных комнатах, где установлено мощное оборудование, розетки подлежат обязательному заземлению, в том числе те, которые используются для варочной панели.

Для помещений C. повышенной влажности. Розетки лучше выбирать с крышками (рис. 2). Их устанавливают в бассейнах, ванных комнатах или на улице, как это часто бывает в частных домах. Защитная крышка закрывает розетку и эффективно препятствует проникновению влаги.К тому же такие изделия имеют дополнительную степень защиты.

Во многих случаях гораздо удобнее использовать сдвоенные розетки (рис. 3), устанавливаемые в общую монтажную коробку. При покупке стоит обратить внимание на качество внутренних элементов, так как такие изделия часто подвергаются двойным нагрузкам.

В детских комнатах устанавливаются розетки, оборудованные специальным клапаном или защитными занавесками (рис. 4). Таким образом, устройство оказывается защищенным от детских шалостей и открывается только под действием действия.электрическая вилка. Другой тип розетки имеет функцию бедности (рис. 5), что позволяет легко снимать заглушку. Провод дополнительно защищен от повреждений, что особенно актуально при частой смене бытовой техники.

Так называемые интеллектуальные розетки (рис. 6) оснащены таймером, который выполняет отключение в заданное время. Вилка при этом остается включенной в устройство, но оказывается обесточенной.

В низковольтных сетях используются розетки и других типов.Они подключаются, антенны, радиопередачи и т. Д. Некоторые конструкции снабжены сразу несколькими разъемами. В частных домах устанавливаются розетки, предназначенные для подключения электродвигателей, сварочного и другого мощного оборудования.

Выключатели электрические

Решая задачу по выбору выключателя, следует учитывать, что эти устройства, как и розетки, представлены в широком ассортименте. В большинстве помещений устанавливаются обычные приборы. В последнее время популярны коммутационные аппараты, оснащенные подсветкой.Устанавливаются в самых темных местах — коридорах, холлах, на кухнях и т. Д.

Есть переключатели с основной функцией. Их используют вместе с обычными лампами накаливания. Кстати, может быть механический или сенсорный тип. Уровень освещенности изменяется простым поворотом регулятора. Переключатели прохода предназначены для управления светом из разных точек комнаты. Они могут быть оснащены несколькими клавишами, подключенными к разным группам освещения.

По типу исполнения выключатели разделены и на одно-, двух- и трехблочные устройства. Все устройства, как розетки, так и выключатели, предназначены для использования со скрытой и внешней проводкой. Конструкции таких устройств принципиально отличаются друг от друга.

Критерии выбора

Основой надежной и долговечной работы коммутирующих устройств являются контакты, обеспечивающие соединение с электрической сетью.

По конструктивным особенностям шахты Контактные системы делятся на две основные группы:

  • Винт.Используются давно и используются до сих пор, в том числе с заземлением. Они считаются самыми надежными, однако требуют регулярных подтягиваний не реже 1 раза в 3 месяца. Это связано с постепенной усадкой проводника под действием давления винта, в результате чего контакт с сетью ослабевает. Если не подтянуть, он постепенно загорится из-за многократного перегрева, особенно при использовании розетки варочной панели.
  • Быстро. По сравнению с винтовыми контакты имеют несомненные преимущества.Контакты После усадки на собственной пружине периодического вытягивания не требуется. Минимальный срок эксплуатации таких систем — 15 лет. Идеально подходит для использования в квартирах и частных домах. В новых розетках есть заземляющий контакт.

Большое значение имеет материал, из которого изготовлены коммутационные аппараты. От этого во многом зависит прочность изделия. В основном используются следующие типы материалов:

  • Металл. Применяется только для выключателей.
  • Различные виды термостойких и ударопрочных пластиков.
  • Пластмасса с резиновыми свойствами для влагостойких изделий.

Эти варианты считаются лучшими, обеспечивая высокое качество продукции. Изготовленные из них устройства не разрушаются от случайных ударов, устойчивы к высоким температурам и не воспламеняются при коротких замыканиях и других повреждениях сети. Особенно сильными считаются антивандальные изделия, используемые для наружной установки и общественных мест.

Основными облицовочными материалами являются термопласт и докопстам.Первый вариант отличается высокой пластичностью и используется в большинстве изделий. Единственный минус — появление царапин от любого механического воздействия. Второй материал имеет более высокую прочность и жесткость. Он не подвержен возгоранию, на его поверхности нет царапин. Дуропласт очень хрупкий, но при соблюдении правил эксплуатации этот недостаток совершенно не заметен.

При оформлении интерьеров помещений в дизайнерских решениях используются нестандартные материалы. Цвет розетки имитирует дерево, камень, стекло.Они не так безопасны в эксплуатации, поэтому требуют дополнительных мер и лучшей проводки.

Безопасность электрических розеток

По сравнению с выключателями, розетки переносят более высокие нагрузки и подвергаются разрушающему воздействию электрического тока. В связи с этим вопросы безопасности при эксплуатации этих устройств стоят на первом месте.

Прежде всего, для каждого устройства нужно определить, какой ток и напряжение для него лучше всего подходят. Для большинства розеток необходимо подбирать значения, соответствующие 6А и 250 вольт.Перед выбором необходимо убедиться, что степень защиты подходит для будущего места эксплуатации.

Упаковка розеток и выключателей маркируется кодом IP, который соответствует определенному уровню защиты. Он состоит из двух цифр. Первая цифра находится в диапазоне от 0 до 6 и выбирается по степени защиты от пыли и мелких предметов:

  • 0 — Защита полностью отсутствует.
  • 1 — Защита от предметов размером более 50 мм.
  • 3 — то же для предметов более 12 мм.
  • 4 то же самое для предметов более 1-2,5 мм.
  • 5 — защита от пыли.
  • 6 — Полная защита от пыли и предметов независимо от размера.

Вторая цифра соответствует степени защиты от влаги. В этом случае диапазон от 0 до 8:

  • 0 — товар не защищен.
  • 1 — защита от вертикального падения капель.
  • 2 — капли падают под углом 15 градусов.
  • 3 — брызги влаги под углом 60 градусов.
  • 4 — брызги любого формата, кроме перечисленных.
  • 5 — Легкие водяные форсунки.
  • 6 — сильная водомет.
  • 7 — короткое погружение в воду.
  • 8 — длительная походка в воде (полная защита).

Самыми престижными считаются изделия производителей Legrand, Schneider, ABB и других. Их преимущества известны каждому, остается только выбрать конкретный продукт под определенные условия эксплуатации.Высокая стоимость обусловлена ​​таким же высоким качеством и долговечностью этих устройств.

Более экономичные варианты жилья предлагают компании Viko и IEK. Их отличает вполне приемлемое качество за приемлемую цену. Как правило, эти продукты отрабатывают заявленные сроки. Какой из них выбрать, каждый решает сам.

В настоящее время многие поддельные товары выпускаются под брендами известных брендов. Чтобы точно подобрать переключатели нужного типа, следует соблюдать некоторые правила:

  • Поддельный пластик с запахом.Поэтому такие розетки лучше мазать.
  • Частотный вес аппарата в руках. Выбранные дорогие розетки не могут быть легкими, ведь они изготовлены из качественных и прочных материалов нормальной толщины. Подделки кажутся слишком легкими, что заметно практически сразу, когда их выбирают.
  • Нужно внимательно осмотреть корпус. Трещин быть не должно, а технические зазоры просматриваются в минимальном количестве. Оригинальные изделия легко разбираются и собираются, а крепление осуществляется с помощью защелок.Если корпус скреплен саморезами или замазан, то это устройство поддельное и может врезаться в землю.
  • Проверить внешний вид и состояние контактов розеток и выключателей. Обычно они имеют золотистый цвет и не подвержены коррозии. Потемневшие металлические детали говорят о низком качестве.

Каждый человек в своей жизни сталкивался с эксплуатацией электрических розеток, но когда приходится делать ремонт самостоятельно или менять розетку, чтобы поменять розетку, то возникают вопросы.Какие розетки лучше? Как выбрать розетку из всего огромного ассортимента товаров, предлагаемых в магазине, супермаркете или интернет-магазине. Для этого необходимо понимать спецификацию каждого типа розеток и выбирать в соответствии с условиями работы и выполняемыми функциями, а также требованиями безопасного использования.

Разновидности розеток

Скрытая или внутренняя розетка

Применяется в паре со скрытой проводкой, которая монтируется в специальные пазы в стенах (башмаках), это самый распространенный вид розеток, который применяется практически во всех жилых помещениях, офисах и других учреждениях.На поверхности есть только аккуратный безель с внешней крышкой, куда воткнута вилка со шнуром, а все провода, крепеж и сердечник спрятаны в специально подготовленном подходе, глубина которого должна быть не менее венчаемой сердечниками. Делается это перфоратором со специальной коронкой с выигрышными зубьями.

Наружная или потолочная розетка

Этот вид подойдет, если электромонтаж выполняется открытым способом или в специальных пластиковых или алюминиевых коробах (кабельных каналах), закрытых специальной крышкой с защелкой.Этот тип розеток применяется при декоративном монтаже, а также применяется в деревянных домах, где по правилам пожарной безопасности применяется только такая внешняя разводка и накладные розетки и выключатели.

Разные цвета и оттенки

Данный критерий при выборе розеток больше касается дизайнерского решения и применяется именно к выбранному интерьеру помещения. Внутренний рынок насыщен разными оттенками и цветами. Основной приемлемый вариант, качественно отличающийся от обычных расцветок — розетка под разные оттенки дерева, также она изготовлена ​​из качественного пластика.

С выходом заземления

Данный вариант розеток оснащен отводом заземления, который подключается к контуру земли и служит качественной защитой людей от поражения. поражение электрическим током. Для этого понадобится вся электрическая система. Помещение должно быть выполнено с помощью заземляющего провода. То есть состоящий из трех проводов фаз, нуля и заземления. Нельзя соединять заземляющий провод с нулем! Такие розетки необходимы для варочной панели, холодильника, то есть для всех устройств, имеющих корпус из проводящего материала, который из-за пробоя изоляции может находиться под напряжением.

Винтовое соединение токопроводящих жил

В таких розетках провода прожариваются в подводных краях специальными болтами или шурупами. Это наиболее частый и распространенный способ подключения.

Зажимные соединения

Это новинка южнокорейской компании, в которой фиксация провода в контактном соединении осуществляется за счет зажима, который при расширении расширяется, и очищается при чистке, тем самым обеспечение контакта.Такой тип подключения и розетки рекомендуется использовать в том случае, если подключаемые к нему потребители будут маломощными, так как при подключении мощных преемников электричества контакт может нагреваться из-за слабой фиксации. Особенно это касается проводки из алюминия, поскольку было доказано, что алюминий со временем уменьшает диаметр проводников, хотя это уменьшение и очень незначительное.

Розетка данного типа оснащена специальной шторкой, которая при помощи вставной вилки закрывается и ребенок не сможет вывернуть некоторые предметы, через которые будет поступать разряд.Шторы открываются при вдавливании вилки в розетку.

С таймером или управляемый

Такие розетки оснащены таймером, он может быть электрическим или механическим. Существуют также инновационные розетки, управляемые через Интернет или мобильную сеть. Это довольно дорогой вид розеток, с уникальными особенностями включения и отключения на расстоянии.

С отжимным механизмом

Они оснащены специальной аккуратной кнопкой, при нажатии на которую нужно приложить минимум усилий, чтобы вытащить вилку из розетки.Этот тип розеток эффективен в местах, где неудобно из-за мебели или по другим причинам отключать вилку от розетки. Например, за холодильником или шкафом.

С индикатором напряжения

В таком приборе есть небольшая контрольная лампа, сигнализирующая о наличии в розетке напряжения. Это очень удобно ночью, в темноте, когда свет выключен и нужно смотреть на сенсорный источник электрической энергии.

С повышенной степенью защиты от пыли и воды

Эта степень защиты должна быть указана в любом электрическом устройстве. Она обозначается маркировкой типа IP после двух цифр.Первый из них — защита от попадания пыли в выходное отверстие, их всего 6. Самая слабая защита — нулевая, а максимальная защита — шестерка выраженная шестерка. Вторая цифра — это защита прибора от попадания влаги внутрь, всего имеется 8 уровней, максимальный из которых — восьмой. То есть, если какой-либо электроприбор имеет IP 68, он считается максимально защищенным от любой пыли и может использоваться даже под водой. Например, розетки с индексом IP 54 используются в бане, а в квартире IP 20.

Розетки выдвижные

Розетки этого типа тоже совсем недавно появились на отечественном рынке, но уже завоевали своего потребителя. Этот вид розеток устанавливается на столешницу или полку, например, на кухне, а в случае необходимости перемещается с помощью установленного в ней специального механизма. Одна из разновидностей таких розеток — уличные. А напольные и встроенные мебельные выдвижные розетки также могут быть оснащены дополнительными USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов и планшетов, а также устройств UDO (устройство защитного отключения).

Окно

— это новейшая разработка Ученых XXI века, которая еще не полностью распространена в мире, но уже существует. Он крепится к окну с солнечной стороны и преобразует солнечную энергию в электрическую. Как розетки такого типа примут участие в повседневной жизни.

Если с типами розеток все понятно, можно переходить к выбору самой розетки. Выбор розеток основывается на общем законе экономической выгоды.Это значит, что качественная, хорошая торговая точка не может стоить очень дешево, а ценовая политика всегда будет подтверждена качеством исполнения, а значит, длительностью ее безотказной работы.

Практические советы Как выбрать розетки и какие розетки лучше:

  1. Всегда следует обращать внимание при выборе торговых точек на материал, из которого изготовлено изделие;
  2. Дешевый мягкий пластик прослужит недолго, а также быстро царапается и ломается;
  3. Все корпуса розеток должны иметь четкую маркировку производителя или производителя прибора.При отсутствии маркировки такой продукт принимать нельзя;
  4. Контактные розетки должны быть выполнены не из тонкого металла;
  5. Зазоры между пластиковыми деталями должны быть одинаковыми и ровными;
  6. По возможности чувствуется запах материала, дешевый китайский товар всегда имеет резкий неприятный запах;
  7. Подбор крепления должен соответствовать желаемому, и более качественные элементы крепления тем будут дороже;
  8. Если есть инструкция, то это тоже показатель качественной торговой точки;
  9. Предпочтение следует отдавать всемирно известным брендам и брендам, так как у них всегда на высоте контроль качества продаваемых товаров;
  10. Очень удобны для использования в помещениях комбинированные ламели, в которых присутствуют не только розетки, но и выключатели света;
  11. Необходимо выбрать розетку и напряжение.Например, для варочной панели нельзя брать розетку менее 16 ампер и 250 вольт.

Если учесть все эти нюансы, можно выбрать лучшие розетки для конкретного использования и конкретных помещений. который прослужит долгие годы без нареканий и проблем. Всемирная сеть предлагает множество релакс розеток, которые прояснят каждую конкретную модель.

Необходимо помнить, что основным опасным последствием неправильного выбора может стать возгорание из-за нагрева соединительных контактов розетки.

Выбор розеток и выключателей должен производиться с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего оборудования и особенностей приборных устройств.

О выборе такой продукции может подумать даже профессиональный электрик: представленный ассортимент, представленный в специализированном магазине, широк и разнообразен. А простому потребителю непросто сориентироваться в критериях и требованиях безопасности из-за самой простоты электрооборудования, которым приходится пользоваться ежедневно и неоднократно.

Какие розетки и выключатели нужно поставить в квартире

Две общие группы, не оставляющие большого выбора человеку, проживающему в жилом помещении:

  • надежно закрепленные скрытые (или внутренние) розетки;
  • наиболее безопасный, с проводами, проложенными в специальных пазах (накладных или внешних).

Вторая группа используется исключительно в декоративных целях или рекомендована правилами пожарной безопасности для установки в деревянных помещениях.В квартире, офисе или учреждении используются внутренние розетки, от которых для визуального обзора остаются только безы и отверстия для вилки.

На самом деле все не так просто: только зная свои требования, можно определить предмет предпочтения: для какой комнаты предназначен дизайн, какие меры безопасности необходимы и даже планируется достичь определенного стиля. Поскольку это функциональные устройства, то для постоянной работы им потребуются надежность и дополнительные гаджеты.

Параметры правильного выбора

Категории розеток и выключателей для квартир делятся на простые и специальные. Уважаемые новинки, которые управляются из Интернета, со специальным типом заземления или предназначены для маломощных носителей, с индикацией напряжения и даже специальным механизмом, позволяющим без труда выдернуть вилку. Все это недешевое удовольствие, но если их выпускает производитель, значит, спрос есть.

Большинство этих устройств предназначены для особых случаев, например, с защитой от детей — для установки там, где есть маленькие дети, с защитой от пыли и влаги — в ванной, выдвижной — на кухне.

Для ванной

Стандарты

PUE ранее запрещали установку розетки и даже выключателя, чтобы избежать поражения током. Даже стиральные машины были с большей длиной шнура для соединения вне помещения с влагой. Теперь есть розетки с пружинной крышкой, защищающие от капель и брызг даже в момент включения вилки. Есть накладные влагозащищенные — для тех, кто слишком поздно подумал об установке, но встроенные — безопасно, хотя для их установки придется потратить больше усилий.

Если розетка для подключения стиральной машины, должен быть медный кабель соответствующего сечения, а если обогреватели тоже планируются, то толщина розеточного кабеля увеличивается минимум в полтора раза.

Кухня

Главное требование к розеткам на кухне — их проверенное количество и точное расположение используемых приборов. Если нужно растянуть приставку, то это не магазин, а неудобство. Бесплатная розетка для ноутбука или зарядки может быть простой или с защитой от загрязнения.Для стиральной машины или электроплиты придется докупить толстый медный кабель и выделить отдельной строкой. С кнопкой для свободного вывода вилку можно установить на холодильник или микроволновую печь, если она расположена сзади устройства и требует усилий, чтобы попасть в нужное место.

Спальня и холл

Главный критерий выбора выключателя и расположения вилки в спальне и холле — максимальное удобство. Чаще всего здесь самый банальный — торта, хотя можно использовать и сложные варианты — например:

  • на таймере кнопочном;
  • с автоматическим отключением в указанное время;
  • блок из нескольких входов для подключения ночников и необходимой бытовой техники;
  • ключ, позволяющий одним касанием мгновенно обеспечить темноту и тишину.

И в спальне, и в зале — эстетическая составляющая важна. Поэтому внимание уделяется цвету и декору розетки. Но в зале лучше отдать предпочтение встроенному типу со световым индикатором, а в спальне — облегчить нажатие того же светового индикатора, только с мягкой лепешкой накладного типа. В темноте легко и просто нащупывать, а характерный щелчок оценивается намного тише.

Гостиная и коридор

Никаких ограничений, кроме собственно вывиха и эстетической составляющей.Для обоих видов электромонтажных работ максимально удобное место, а их количество и высота рассчитываются в зависимости от используемых электроприборов. Учитываются компьютер и телевизор, домашний кинотеатр и электрокамин, подсветка стоек, настольная лампа или лампа на стульях. Все, что требуется от хозяев помещения, — это обеспечить максимальную эстетику помещения, что чаще всего допускается. Розетка и выключатель должны соответствовать стилевому решению — быть встроенной, то есть немного цвета, а если получится и с фактурой — вариант будет просто идеальным.

Веранда и балкон

Можно сделать правильную установку накладных опций, чтобы не возиться с электропроводкой, но если хозяева намерены делать все по высшей категории, лучше брать с индикатором и защитой от пыли. Если дети играют на веранде или балконе, нужно брать модель со специальной защитой, а когда хозяева предпочитают работать не в офисе или спальне, а на балконе и обустраивать там рабочее место, стоит подумать о розетке для Интернет.

Как правильно выбрать самые качественные и надежные розетки для Интернета

Правильный выбор такой розетки зависит от типа кабеля, который использует провайдер. Витая пара определяется скоростью передачи и лучшим выбором специального устройства для подключения будут изделия 5 и 6 категорий, например, RJ-45. Если в супермаркете нет консультанта данной категории или он плохо осведомлен о типе продукта для подключения к Интернету, лучше проконсультироваться с человеком, который занимается этой сферой.

Как отличить подделку

Совершенно простой процесс даже на вид. При отсутствии специальной маркировки или она плоская, пластмассовые изделия характеризуются шероховатостью и резким запахом, грубые или неровные зазоры между компонентами сегментов уже являются признаком фальсификации. Можно посмотреть материал изготовления и контакты (они не должны ферментироваться и из тонкого металла).

Топ популярных брендов: что брать

Отлично — это рекомендации профессионалов, занимающихся монтажом электроустановочного оборудования Legrand, SchneiderElectric, Polo, ABB, JUNG, причем предпочтение отдается в указанной последовательности.Наибольшее количество одобрительных отзывов собрал Legrand: покупатели отмечают оригинальный дизайн, качество материалов изготовления, многофункциональность устройства и длительную безотказную работу.

Лучшие недорогие розетки и выключатели

В относительно недорогом ценовом сегменте можно обратить внимание на продукцию китайских и турецких производителей, о которых много положительных отзывов: Makel, Viko, Bticino, Wessen, Lezard.

Использование нестандартного варианта оправдано в помещениях специализированного целевого назначения, а наиболее простой подойдет для комнаты и спален.Иногда люди намеренно покупают самое дорогое, чтобы это был качественный объект с длительной эксплуатацией.

Полезное видео

Планирование электрических розеток в вашем новом доме или после ремонта

Места для дополнительных электрических розеток в новостройке или при ремонте дома

Хотя люди, которые предпочитают строить свой дом вместо того, чтобы покупать тот, который уже есть на рынке, очень тесно работают с опытными строителями, подрядчиками и дизайнерами, иногда некоторые детали могут упускаться из виду.Лишь после того, как они переехали в свой новый дом, они понимают, что должны были присутствовать на этапах планирования, когда дело касалось определенных вещей, включая места для доступа к электроэнергии в их доме. Чтобы избежать использования запутанных удлинителей и шин питания, подумайте о том, где вы хотели бы иметь легкий доступ к электричеству в своем новом доме. Вот несколько мест, которые следует учитывать:

Кухня

Электротехнический кодекс Канады, утвержденный местным правительством, устанавливает минимальное количество и общее расположение электрических розеток в вашем доме.Однако это не означает, что вы не можете добавить столько вилок, сколько позволяет ваша электрическая коробка. Кухня, в которой находится множество мелких и крупных электроприборов, — отличное место для начала этого процесса. Распланируйте розетки по всему кухонному острову, чтобы на них можно было установить миксеры, венчики и другие мелкие электрические приборы. Внимательно изучите планировку кухни и поставьте вилки с большей силой тока, куда бы вы ни переместили холодильник и микроволновую печь в будущем. Разместите розетки под шкафами, чтобы обеспечить мягкое светодиодное освещение, которое практически ничего не стоит оставлять на всю ночь.

Гостиная

Похоже, что почти у каждого есть хотя бы одно устройство, которое нуждается в частой подзарядке в наши дни, поэтому планируйте разместить множество розеток во всех углах, а также еще больше розеток в центре каждой стены. Если вы планируете повесить телевизор с плоским экраном на стене, поместите вилку прямо за ним, чтобы скрыть шнуры. Подумайте о розетках в полу в центре гостиной на случай, если вам нужен журнальный столик для хранения сувениров.Если вы занимаетесь украшением на Рождество, подумайте, куда может пойти елка, и включите выключатель в удобном месте. Воспользуйтесь всеми возможными удобствами при планировании нового дома.

Семья / Игровая комната / Бар

Возможно, вам понадобятся розетки в нескольких местах для зарядных станций, но также подумайте о том, чтобы поставить вилки ближе к входу, чтобы подготовиться к любым освещенным знакам бара. Если у вас есть бар, убедитесь, что на фартуке есть заглушки для работы блендера, а также несколько розеток под барной стойкой для небольшого холодильника и льдогенератора.Если у вас есть камин, поставьте несколько дополнительных розеток по обе стороны от камина на случай, если вы захотите подключить к нему освещенную скульптуру или часы.

Ванны

Ваш электрик будет знать, что следует использовать вилки только с рейтингом GFI вокруг воды, но сначала подумайте о местах. Попросите его установить вилки рядом с тем местом, где используется бытовая техника. Протягивать шнур через раковину не только очень опасно, но и очень неудобно.

Спальни

Сначала определите, где будет ваша кровать, затем поставьте заглушки рядом с тумбочками, примерно на два фута выше плинтуса, если вы хотите скрыть шнуры.Спланируйте заранее и поместите эти вилки на трехпозиционный выключатель, чтобы один выключатель внутри двери включал свет, а еще два по обе стороны от изголовья, чтобы вы и ваш партнер могли легко включать и выключать свет, даже не покидая своего крышки. Не забывайте о гардеробной / гардеробной. Подумайте, где вы можете разместить свое тщеславие, и поставьте там отдушину.

Гараж

Гараж — одно из тех мест, о которых обычно забывают при планировке розеток. Наряду с розеткой в ​​центре потолка для устройства открывания гаражных ворот разместите много розеток вдоль стены, где вы планируете разместить свой рабочий стол. Держите розетки на безопасном расстоянии от водонагревателя, но в остальном размещайте их примерно через каждые 6 футов вокруг основания гаража, чтобы упростить использование воздушных компрессоров, пылесосов и других подобных электроинструментов.

На открытом воздухе

Сохраняя праздничную тематику, спланируйте розетки под карнизами, чтобы можно было использовать все праздничные украшения.Подключите вилки к выключателю, чтобы было легко и просто включать и выключать свет, или, что еще лучше, ~ подключите их к таймеру. Вы также захотите, чтобы розетки GFI располагались ближе к земле вокруг вашего нового дома, чтобы можно было использовать инструменты и ландшафтное оборудование. Если вы хотите иметь летнюю кухню в своем новом доме, воспользуйтесь этой возможностью и разместите розетки на высоте планки. Уличные фонтаны, осветительные приборы и беседки тоже нуждаются в розетках. Небольшое планирование сейчас очень важно, чтобы сэкономить деньги позже.

Домашний офис

Нет ничего более раздражающего, чем необходимость ползать под столом, чтобы подключать и отключать компьютеры, модемы, маршрутизаторы, принтеры и т. Д. Установите разъемы немного выше высоты стола, чтобы облегчить эту задачу. Если вы планируете установить небольшой телевизор на стене, это также подходящее время для установки розетки в любом месте.

План на будущее

Убедитесь, что электрик предоставит вам ящик для обслуживания электрооборудования , в котором есть как минимум шесть пустых мест для будущего расширения.Пока вы занимаетесь планированием своего нового дома, попросите электрика проложить пустые трубы на чердак от служебного бокса. Это значительно ускорит процесс подключения будущих розеток. Хотя приятно верить, что вы обо всем подумаете, прежде чем приступить к строительству, всегда есть что-то, что ускользнет из трещин!

Связанное сообщение:

Модернизация электропроводки, которую следует учитывать при ремонте дома

.

Сигнализация для дачи с сиреной с датчиком: Сигнализация с сиреной для дачи и дома

Сен 13, 1970 автор alexxlab Разное

Сигнализация с сиреной для дачи и дома

Сигнализация для дачи с сиреной – хороший способ обезопасить свое имущество и дачный участок от грабителей, хулиганов, вандалов. Сигнализация для дачи с сиреной и датчиком, будет держать территорию под полным контролем.

Как только будет обнаружено движение в зоне покрытия датчика, сработает громкая сирена, подняв тревогу. Этот вариант охраны отлично работает в реальных условиях, и многократно доказывал свою эффективность. Оформите заказ на сигнализация с сиреной для дачи и дома на нашем сайте и мы доставим вам его курьером или почтой по всей России.


Особенности сигнализации с сиреной для дачи и дома

Стандартный комплект сигнализации с сиреной состоит из следующих элементов:

  • Контрольная панель управления.
     
  • Один или несколько датчиков.
     
  • Сирена для звукового оповещения при тревоге.



В Москве широко распространены квартирные сигнализации и сирены, офисные, дачные. Существует множество моделей разной цены, отличающихся по ряду особенностей. 


Вот наиболее важные:
  • Тип подключения. Проводная, либо беспроводная сигнализация с сиреной.
     
  • Материалы изготовления, прочность корпуса, устойчивость к высокой влажности, перепадам температуры, взлому.
     
  • Средства управления функциями и настройками. Например, экран на контрольной панели, пульты, ДУ брелоки, мобильное приложение.
     
  • Простота установки и подключения сигнализации с сиреной на объекте.
     
  • Рейтинг производителя на рынке охранных систем.
     
  • Отзывы и комментарии покупателей, использующих сигнализацию с сиреной для тех же целей, на похожих объектах.


В нашем интернет магазине можно купить сирену с сигнализацией, которая будет иметь самый оптимальный функционал для охраны дачи, загородного дома или иного помещения. Всю необходимую информацию легко узнать из описания товара. После оформления заказа, покупка доставляется на указанный адрес по Москве в ближайшее время.


Характеристики сигнализации с сиреной для дома и дачи

Из основных технических характеристик, влияющих на цену и рабочий потенциал, можно выделить следующие:

  • Громкость сирены в ДБ.
     
  • Мощность аккумуляторной батареи, продолжительность автономной работы без электросети.
     
  • Максимальное число охранных зон.
     
  • Параметры и тип датчиков.
     
  • Возможность настройки параметров обнаружения и оповещения при тревоге.
     
  • Температурный режим работы сигнализации с сиреной, предел влажности воздуха.
     
  • Точный размер всех частей комплекта и их вес.


Обращая внимание на все эти критерии, будет несложно подобрать оптимальную модель сигнализации с сиреной для дачи с наилучшим сочетанием цены, удобства в эксплуатации, надежности и долговечности.

Также рекомендуем посмотреть:

Сигнализация с датчиком движения и сиреной для дома и дачи Intruder alarm YL-105

Беспроводная сигнализация Intruder alarm YL-105 предназначена для защиты дома, дачи и гаража от нежелательных посетителей. Основной прибор оснащен инфракрасным датчиком, реагирующим на движение, благодаря чему он способен засечь любого в радиусе 6 метров, предупреждая вас об этом громким сигналом. Чтобы воспользоваться сигнализацией, требуется расположить базу для него возле двери или окна охраняемого помещения, и поместить на неё сам сигнализатор. Активируется и управляется система при помощи двух пультов, входящих в комплект.

Хотите защитить свою недвижимость от незаконного проникновения злоумышленников? С помощью сигнализации Intruder alarm YL-105 вы сможете без проблем с этим справиться. Система сигнализации не требует подзарядки от электросети. Основной прибор оснащен инфракрасным датчиком, реагирующим на движение, благодаря чему он способен распознать движение любого в радиусе шести метров. Системой оповещения является громкий сигнал. Чтобы воспользоваться сигнализацией, требуется расположить базу возле двери или окна дома, дачного дома, гаража и прочее, и поместить на неё сам сигнализатор. Активируется и управляется система при помощи двух пультов, входящих в комплект. При срабатывании сигнала в ваше отсутствие сигнал будет продолжаться до тех пор, пока не сядут батарейки или их не вытащить.

Простота в использовании сочетается в Intruder alarm с высокой функциональностью и надёжностью. В ваш дом никто не проникнет без вашего ведома!

Почему стоит купить беспроводную сигнализацию с инфракрасным датчиком для дома и дачи Intruder alarm YL-105 прямо сейчас:

  • Такое миниатюрное устройство мгновенно оповестит вас об несанкционированном вторжении на вашу территорию.
  • Встроенный инфракрасный датчик способен зафиксировать любое движение в радиусе шести метров.
  • Intruder alarm не зависит от электросети и работает автономно с помощью батареек.
  • С такой сигнализацией вы сможете не волноваться за свой дом, дачу или гараж.

Характеристики:

  • Комплектация: сигнализатор, база для сигнализатора, два пульта, крепежи, инструкция
  • Питание: 6В от 4 батареек типа АА (в комплект не входят)
  • Уровень звукового шума: 105 дБ
  • Угол действия: 110°
  • Дистанция действия инфракрасного датчика: 6 м
  • Дистанция действия пультов: 20 м
  • Материал: пластик, металл
  • Каждый пульт содержит 3 предустановленных батарейки типа «AG13»
  • Температурный режим от -20 до +40 C
  • Есть вход DC 6 V
  • Размер сигнализатора, см: 12 х 8,5 х 4,5
  • Вес в упаковке, гр: 215

Сигнализация с датчиком движения в Москве

Датчик движения для защиты от проникновений

Датчик движения для сигнализации — устройство для отслеживания проникновения или перемещения на объекте: в квартире, даче, коттедже, офисе. При срабатывании датчиков, информация с серией снимков передается на Центральную станцию мониторинга. Оператор анализирует ситуацию и принимает необходимые меры: отправляет группу быстрого реагирования и информирует владельца собственности о срабатывании тревоги.

“Оператор получает доступ к фото только по сигналу тревоги. В остальное время, снимки доступны в мобильном приложении и владелец объекта в любое время может самостоятельно оценить обстановку. “

В компании “Гольфстрим” используется несколько типов устройств для защиты объектов от проникновения:

  • Инфракрасный датчик движения с фотоподтверждением.
  • Датчик движения.
  • Датчик открывания дверей.
  • Беспроводная клавиатура.

Инфракрасный датчик движения

Беспроводные инфракрасные датчики движения “Гольфстрим” используются в следующих местах:

  • Жилые объекты.
  • Государственные организации.
  • Частные предприятия.

Система срабатывает на тепловое излучение движущегося человека и способно делать фотоподтверждение при любом освещении. Кроме того, датчик не реагирует на домашних животных, поэтому владельцам квартиры, дачи или коттеджа не придется беспокоится о ложных срабатываниях охранной системы “Гольфстрим”.

При установке датчиков наш специалист учтет схему помещения (расположение окон, входа/выхода, а также другие особенности планировки). Устройство может работать при температуре до -20 градусов, поэтому систему можно устанавливать на неотапливаемых объектах.

Датчик движения

Принцип работы датчика движения аналогичен принципу работы предыдущего устройства. Отличие заключается только в отсутствии опции фотоподтверждения и более низкой стоимости. Система точно так же не реагирует на передвижения домашних животных по объекту и обеспечивает надежную защиту недвижимости в отсутствие владельцев квартиры, дома, коттеджа или офиса.

Датчик открывания дверей

Устройство устанавливается на окна и двери объекта охраны. Датчики могут работать даже в неотапливаемых помещениях при температуре до -20 градусов. Включение и отключение устройств, может производится, как с мобильного приложения, так и с беспроводного пульта управления или клавиатуры. Кроме того, через приложение на смартфоне доступна настройка уведомлений: владелец объекта может получать предупреждения “по местоположению”. При удалении от объекта на 1 километр будет приходить напоминание на смартфон о необходимости поставить помещение на охрану, в том случае, если это не было сделано.

Беспроводная клавиатура

при срабатывании сигнала, беспроводная клавиатура подаст звуковой сигнал. Это поможет отпугнуть нарушителя и защитит имущество, до того, как ГБР (группа быстрого реагирования) прибудет на объект.

Подключение датчика движения: как работает система

Схема подключения датчика движения разрабатывается для каждого заказчика индивидуально. В зависимости от типа объекта, его площади, количества комнат, наличия домашних питомцев и других особенностей инженер компании “Гольфстрим” подбирает наиболее оптимальные места для размещения беспроводных датчиков.

Охранная сигнализация работает следующим образом:

  • В диапазон видимости беспроводного датчика попадает объект.
  • Если объект движется, устройство выполняет фотофиксацию и отправляет снимки в Центральную станцию мониторинга.
  • Одновременно с этим включается звуковой сигнал.
  • Оператор анализирует ситуацию и отправляет на объект ближайшую группу быстрого реагирования.
  • Оператор отправляет уведомление владельцу недвижимости о срабатывании сигнализации.
  • Группа быстрого реагирования приезжает на объект в течении 10 минут (для Москвы) и принимает необходимые меры.

Устройство фиксируют разницу между температурой помещения и объекта, попавшего в диапазон видимости датчика. Система обладает двумя режимами: полным и ночным (частичным).

Полный режим охранной системы “Гольфстрим”

В данном режиме в активном состоянии находятся все датчики в помещении. Под защитой находится весь объект. Активация производится с мобильного приложения, клавиатуры или беспроводного пульта управления.

Ночной режим охранной системы “Гольфстрим”

В активном состоянии находится только часть датчиков. Такая опция используется, когда хозяева находятся дома. Под защиту можно поставить балконные двери, окна и/или входную дверь. При установке охранной системы, инженер компании “Гольфстрим” настроит, какие именно датчики движения использовать при частичной охране объекта, с учетом пожеланий заказчика и особенности недвижимости.

Датчик движения для охраны помещения

Датчик движения с функцией фотоподтверждения является неотъемлемой составляющей охранной системы “Гольфстрим”. Базовая комплектация зависит от выбора объекта охраны, но в любой момент, заказчик может установить дополнительные инфракрасные датчики движения. В нашей компании используются только беспроводные устройства, что обеспечивает удобство и простоту установки для наших клиентов, без нанесения ущерба внешнему виду помещений. Кроме того, на выбор доступны два типа датчика: стандартный датчик движения и датчики движения с функцией фотоподтверждения. С актуальными ценами можно ознакомиться в калькуляторе на страницах объекта охраны:

Сигнализация для дома – обзор от А до Я

СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОМА – обзор от A до Я

Сигнализация ТМ «SafeHouse» является качественной беспроводной охранной системой, которая соответствует всем современным требованиям GSM сигнализации.


С выходом GSM сигнализации «SafeHouse» спрос на эти высококачественные охранные устройства сразу стал большим и продолжает расти среди «простых людей» и мелких фирм. Поэтому производитель сосредоточился именно на этой категории потребителя и стал выпускать GSM сигнализации, которые точно соответствуют требованиям современного потребителя этого сегмента, т.е.: простые, дешевые и долговечные охранные устройства. Сигнализация «SafeHouse» выпускается готовыми к установке комплектами, в которых есть все, что потребуется вам для самостоятельной установки охранной системы на своем объекте.

Модельный ряд сигнализаций «SafeHouse» варьируется от самых простых и недорогих моделей до более продвинутых систем профессионального уровня. Но самое главное преимущество сигнализаций «SafeHouse» это то, что какой бы не была «навороченной» система она остается интуитивно понятной и технически доступной рядовому пользователю, а стоимость всегда будет демократичной.

Классический состав комплекта GSM сигнализации «SafeHouse»

Комплект GSM сигнализации «SafeHouse» поставляется полностью настроенным с оптимально установленными параметрами, поэтому покупателю чаще всего не приходится ничего менять в настройках, необходимо только вставить SIM-карту и прописать в память системы номера телефонов для дозвона и SMS оповещения.

Базовый комплект системы в зависимости от модели и стоимости комплекта отличается только моделями датчиков и ПДУ, но в любом варианте обычно состоит из следующих аксессуаров:

  1. Непосредственно сам центральный блок сигнализации, который является главным устройством всей охранной системы. Функционал системы и соответственно стоимость всего комплекта может значительно варьироваться из-за возможностей центрального блока и его функциональности.
  2. Адаптер питания, через который сигнализация подключается к электросети.
  3. Звуковая сирена. Сирена проводная подключается к центральному блоку сигнализации к специальному выходу. Сирена компактная но, не смотря на свои размеры очень мощная, и при срабатывании издает пронзительный громкий звук.
  4. Два брелка Пульта Дистанционного Управления (ПДУ) с помощью которых, удобно уходя включать и приходя отключать режим охраны. Конечно двумя ПДУ сигнализация «SafeHouse» не ограничивается, и в зависимости от количества пользователей пульты можно добавить к базовой комплектации. Количество ПДУ с которыми может одновременно работать система, может достигать 120 штук (в зависимости от модели сигнализации).
  5. Беспроводной датчик открытия с монтажным креплением и батарейкой. Датчик предназначен для установки на входную дверь.
  6. Беспроводной датчик движения с поворотным кронштейном и монтажным креплением. Также беспроводной датчик укомплектован элементами питания (батарейками). Датчик предусмотрен для установки в охраняемом помещении.

Центральный блок GSM сигнализации «SafeHouse»

Центральный блок может иметь или не иметь встроенную клавиатуру и информационный дисплей. Если вы хотите иметь возможность легко настраивать GSM сигнализацию и управлять ею, я определенно рекомендую тип системы с клавиатурой и дисплеем такую как SH-052G; SH-053G; SH-055G/en; SH-055G/ru; SH-057G; SH-061G; SH-061GP; SH-061GW; SH-061G3G; SH-062G; SH-063G; SH-263GP; SH-064GP, SH-065GP; SH-066GP; SH-266GP; SH-067G; SH-068G или SH-077G.

GSM системы более профессионального класса, такие как SH-103/Pro могут иметь внешнюю клавиатуру подключенную кабелем к центральному блоку сигнализации. В некоторых системах можно применить выносную беспроводную клавиатуру (при наличии такой возможности в модели сигнализации). Наличие клавиатуры и дисплея в системе не только облегчает ввод и изменение параметров при настройке сигнализации, но и позволяет быстро и удобно, а главное безопасно ставить сигнализацию на охрану и снимать с охраны. Безопасность включения и отключения охраны с клавиатуры заключается в том, что в сравнении с ПДУ (пульт дистанционного управления) радиосигнал, которого можно сканировать клавиатура не выдает радиосигналов в момент изменения режима охраны, поэтому такой способ управлением сигнализацией считается самым безопасным.

 

Центральный блок GSM сигнализации обязательно имеет встроенный GSM модуль для связи по GSM сети с мобильными телефонами пользователей, на которые система осуществляет дозвон или отправляет тревожные и сервисные SMS сообщения. Связь GSM модуля системы с мобильной сетью осуществляется через установленную пользователем в центральный блок сигнализации SIM-карту.

 

Задача центрального блока принимать сигналы от каждого из всех беспроводных датчиков, расположенных по всей территории охраняемого объекта. При срабатывании любого датчика вследствие несанкционированного проникновения на объект, беспроводной датчик формирует радиосигнал содержащий информацию о нарушении. Центральный блок GSM сигнализации, получив этот тревожный сигнал, сразу включает сирену и начинает рассылку SMS сообщений или осуществляет дозвоны на заранее запрограммированные номера телефонов. Обычно центральный блок GSM сигнализации имеет память на несколько  телефонных номеров, от 3х до 9ти, в зависимости от модели сигнализации. Телефонные номера нескольких пользователей предварительно вписываются и сохраняются в памяти системы.

 

При дозвоне или в тексте SMS сообщения система указывает номер зоны, т.е. номер датчика который был потревожен. Это одна из основных функций беспроводной GSM сигнализации. Система также может иметь множество других возможностей, например GSM сигнализацию можно использовать для дистанционного управления устройством в доме с помощью мобильного телефона, например, включать выключать систему видеонаблюдения или управлять отдельными IP-камерами видеонаблюдения.

Источники питания системы GSM сигнализации «SafeHouse»

Питание центрального блока

Центральный блок GSM сигнализации во время работы постоянно подключен к электросети через специальный блок питания (адаптер) это основное питание системы. Адаптер питания служит для стабилизации питания и выполняет защитную функцию, предохраняет центральный блок от повреждения при сильных перепадах и бросках в электросети. Адаптер питания на выходе выдает постоянное напряжение +12В необходимое для питания центрального блока сигнализации и подзарядки встроенного аккумулятора.

В сигнализации «SafeHouse» предусмотрено резервное питание. Это аккумулятор, который постоянно заряжается, поэтому на момент отключения основного питания он всегда находится в максимально заряженном состоянии. При аварийном отключении электросети система автоматически переходит на питание от встроенного аккумулятора и способна работать 6-12 часов в автономном режиме, при этом все настройки и режим работы не изменяются. При возобновлении электричества в электросети система автоматически возвращается на основное питание, а аккумулятор начинает заряжаться до полного заряда. О том, что на объекте отключилось или включилось электричество, и сигнализация сменила режим питания, система тут же оповещает об этом соответствующим SMS сообщением всех пользователей.

Нужно заметить что аккумулятор небольшой емкости в GSM сигнализации устанавливается производителем в силу того чтобы центральный блок оставался малогабаритным. Но иногда 12 часов автономной работы охранной системы может быть недостаточным или в составе системы планируется использовать несколько проводных датчиков, для которых требуется постоянное бесперебойное питание, в таком случае рекомендуется приобрести отдельно блок бесперебойного питания (ИБП) с которым система сможет работать в автономном режиме до нескольких суток.

Альтернативным вариантом питания сигнализации на объекте, в котором отсутствует электросеть или объект обесточивается при уходе, может послужить солнечная батарея (фотогальваническая панель) в сочетании с небольшим аккумулятором. Это обеспечит систему на 100% бесперебойным питанием круглосуточно в ясную и пасмурную погоду. Такой способ питания GSM сигнализации может быть применен на объектах таких как:

  • Гаражи
  • Садовые и лесные домики
  • Сельскохозяйственная техника в лесу или в поле
  • Пасеки, пруды, сады
  • Торговые автоматы, таксофоны, паркоматы
  • Скважины, колодцы
  • Метеостанции, маяки

и многие другие объекты.

Питание беспроводных датчиков

Все беспроводные датчики имеют автономное питание за исключением датчиков утечки газа, таких как GD-770, GD-775 или GD-777, а также датчика разбития стекла AD-750 которым требуется питания от электросети. Автономное питание беспроводных датчиков чаще всего обеспечивают обычные батарейки типа АА или ААА, в зависимости от типа датчика батарейка может быть одна, как правило, типа 23А, 27A, типа «Крона» или литиевая CR2450. Беспроводные датчики в зависимости от типа батареек могут работать от одного комплекта батареек от нескольких месяцев до двух-трех лет и дольше. Из последних разработок в области беспроводных датчиков в продаже уже доступны уличные датчики движения PIR-832/Solar и датчики ИК-барьер ADB-Series с небольшой фотогальванической панелью и встроенным аккумулятором. Эти беспроводные датчики получают энергию от солнца и дневного света, поэтому не имеют батареек, следовательно, в них отпадает надобность время от времени менять батарейки, что очень удобно.

Сирена GSM сигнализации «SafeHouse»

Сирена из комплекта сигнализации предназначена для установки в помещении. Сирена проводная подключается к специальному выходу, имеющемуся в центральном блоке сигнализации. Когда сигнализация находится в режиме охраны и срабатывает один из датчиков, система переходит в режим тревоги. Подключенная к центральному блоку сигнализации звуковая сирена включается и звучит громкий пронзительный звук.

Некоторые модели сигнализации «SafeHouse»  имеют встроенную сирену. Такая сирена, как правило, меньше по мощности, но в таком варианте отпадает необходимость прокладывать кабель к сирене. Однако стоит отметить, что при срабатывании такой сигнализации встроенная сирена своим звуком привлекает к системе внимание преступника, поэтому для построения более продуманной системы охраны мы настоятельно рекомендуем все-таки сигнализацию с выносной сиреной. В таком варианте, особенно если сирена установлена на достаточно большом расстоянии от центрального блока сигнализации звук сработавшей сирены будет дезориентировать проникшего в помещение злоумышленника. Сирена своим пронзительным звуком эффективно способствует тому, чтобы быстро прогнать незваных гостей и привлечь внимание, например соседей.

 

Для более эффективного воздействия на незваных гостей можно применить дополнительно беспроводную сирену такую как SR-500 или SR-507/police установив ее с наружи помещения. Наружная беспроводная сирена своим громким звуком и ярко мигающим маячком поспособствует привлечению дополнительного внимания окружающих. Но если задача стоит не напугать и прогнать преступника, а поймать его сирену можно не использовать.

Пульты Дистанционного Управления (Брелоки ПДУ)


Два брелока ПДУ являются обязательным аксессуаром базового комплекта GSM сигнализации «SafeHouse». Брелоки ПДУ служат для управления системой сигнализации по радиосвязи на специальной частоте, которая может быть 315МГц, 433МГц или 868МГц в зависимости от модели ПДУ. Питание брелок получает от одной иногда от двух батареек, тип которых может быть CR2016, CR2032 или А27. Батарейку раз в 3-5 лет необходимо менять.

Каждый брелок ПДУ чаще всего имеет четыре кнопки управления GSM сигнализацией:

  • кнопку включения режима полной охраны – в этом режиме все датчики системы становятся активными.
  • кнопку включения частичной охраны (домашний режим) – в этом режиме становятся активными только те датчики, которые пользователем предварительно определены для частичной охраны. Этот режим чаще всего применяется для охраны дома или квартиры в ночное время суток, когда семья находится дома.
  • кнопку отключения охраны.
  • кнопку паники (SOS) – эта функция служит для экстренного включения сирены при необходимости, например при попытке вторжения не прошеного гостя.

Если вам недостаточно базового количества брелоков вы можете приобрести отдельно дополнительные ПДУ и снабдить ими всех членов своей семьи либо своих коллег по офису. Каждый ПДУ имеет свой идентичный 10ти-значный шифровой код, по которому система сигнализации идентифицирует тот или иной брелок. Два ПДУ в комплекте сигнализации предварительно прописаны в систему производителем, а купленные ПДУ отдельно пользователем легко прописываются самостоятельно. Отметим, что сигнализация начинает работать с ПДУ и выполнять команды, поступившие именно с этого брелока только после прописывания его в систему. Также Внимание, при утрате брелока чтобы избежать несанкционированного управления вашей системой вам необходимо стереть его код из памяти системы, после чего сигнализация перестанет реагировать на этот ПДУ.

Датчики (детекторы) поставляемые в базовом комплекте сигнализации беспроводные. Датчики работают по беспроводной связи с центральным блоком сигнализации на специальной частоте. В зависимости от модели самого датчика частота передачи сигнала может быть 315МГц, 433МГц или 868МГц, также с фиксированным кодом PT2262 или с обучаемым кодом EV1527.

Базовый комплект поставляется конечному потребителю готовым к работе, поэтому датчики в комплекте уже запрограммированы (прописаны) в центральный блок сигнализации производителем. Однако стоит добавить, что GSM сигнализации «SafeHouse» поддерживают работу с гораздо большим количеством датчиков, поэтому при необходимости подключить к центральному блоку сигнализации дополнительные беспроводные датчики это можно сделать самостоятельно. Запрограммировать в систему можно датчики различного назначения, это могут быть датчики удара и вибрации, такие как MS-722 или MS-743, датчики разбития стекла такие как AD-750, датчики открытия для металлических дверей, такие как MS-735 или ворот, такие как MS-730. А также это могут быть уличные датчики движения PIR-832/Solar или датчики охраны периметра ИК-барьер ADB-Series. Независимо от типа и назначения датчика процесс регистрации современных беспроводных датчиков очень простой и сделать это может с легкостью каждый пользователь.

Беспроводной датчик открытия двери/окна (магнитно-герконовый детектор)

Датчик обычно прописан производителем в первую зону системы и используется для установки на главную входную дверь охраняемого объекта. Датчик питается от батареи. Срок службы батареи для простых типов датчиков обычно составляет около 1 года, а у более дорогих датчиков, таких как MS-723 срок работы от одного элемента питания может достигать 2-3 года в зависимости от интенсивности работы датчика.

Комплект состоит из двух раздельных частей — магнита и контрольной части. В контрольной части датчика расположен герконовый элемент и модуль радиопередатчика. При закрытой двери зазор между датчиком и магнитом минимальный. Таким образом, геркон под воздействием магнитного поля находится в разомкнутом положении. Открывая дверь, магнит отходит от контрольной части датчика следственно воздействие магнита на геркон ослабевает и геркон замыкается. В этот момент радиопередатчик датчика формирует и посылает сигнал на центральный блок сигнализации и при включенном режиме охраны сигнализация срабатывает и включается режим тревоги.

Беспроводной датчик открытия также применяется для установки на окна и др. Преимущество этого датчика в том, что его можно использовать в условиях, когда нет возможности применения датчиков движения по причине сложных условий таких как, например, постоянно работающий в охраняемом помещении тепловентилятор и т.п. Установленный датчик на оконной раме с магнитом на открываемой створке показан на рисунке.

Для более надежной защиты дверей и окон существуют специальные беспроводные акустические датчики разбития стекла такие как AD-750, которые реагируют на звук бьющегося стекла и комбинированные беспроводные датчики открытия с сенсорами, реагирующими на удары и вибрацию поверхности, на которой они установлены.

При использовании таких датчиков GSM сигнализация срабатывает и включает тревогу не только при открытии двери или створки окна, а и при попытке механического воздействия на дверь или попытке вырезать или разбить стекло в окне или двери. Также существуют датчики открытия, совмещенные с кнопкой паники для экстренного включения тревоги.

Беспроводной датчик движения (PIR детектор)

Беспроводной датчик движения обычно прописан по умолчанию во вторую зону системы. Датчик предназначен для обнаружения движения человека в охраняемом помещении. Инфракрасный сенсор датчика способен различать температуру тела человека от окружающей температуры воздуха и видеть это инфракрасное излучение от тела человека. В настоящее время это наиболее широко используемый тип датчика для охраны внутри помещения.

Но если на вашем охраняемом объекте присутствуют домашние животные (собаки, кошки), которые свободно перемещаются по помещению устанавливать такой датчик нельзя т.к. он будет реагировать на передвижения животного и активировать ложную тревогу системы. В таком случае нужно использовать специальные беспроводные датчики, которые имеют так называемый «иммунитет на животных» такие как PIR-804/Pet или PIR-808/Pet. Датчики движения с «иммунитетом» игнорируют движения животных весом до 10-20 кг (в зависимости от модели конкретного датчика), а на движения человека четко срабатывают.

Также для установки вне помещения такой датчик не подходит т.к. внешняя среда для датчика движения приходится сложной и всевозможные факторы могут вызывать ложные срабатывания. Поэтому для организации внешней охраны помещений существуют специальные уличные датчики движения, такие как PIR-832/Solar, в которых применяется более сложный алгоритм распознания объекта. Как правило, уличные датчики движения имеют специальный сдвоенный сенсор или два раздельных сенсора инфракрасный и микроволновой.

Продолжение обзора читайте в третей части: Особенности GSM сигнализаций «SafeHouse»

Автор: SafeHouse

1″ — gsm-сигнализация для дачи

Готовый сбалансированный комплект охранной беспроводной gsm-сигнализации для дачи: «Дачный-1»

Комплект охранной беспроводной gsm-сигнализации «Дачный-1» — это сбалансированное и экономичное решение для охраны Вашей дачи.

Приобретая комплект «Дачный-1», Вы существенно экономите, по сравнению с приобретением такого же комплекта по частям!

Как работает сигнализация: при срабатывании любого подключенного к ней датчика, система включает сирену, рассылает СМС на заданный заранее список телефонов, и звонит на заданные заранее телефоны.

Преимущества беспроводной gsm-сигнализации: 

✔️ Без телефонной линии: Не требуется телефонная линия, достаточно быть в зоне действия одного из мобильных операторов.

✔️ Без абонентской платы, Вам не надо платить каждый месяц охранной компании за мониторинг. 

✔️ Без проводов и дыр в стенах. В сигнализации используются беспроводные технологии, что не повредит вашему интерьеру.

✔️ Простота в установке. Самостоятельная установка сигнализации займёт у Вас около 40-50 минут.

 

Особенности:

— простая в установке и использовании система, разработана в России
— подключение до 70 беспроводных датчиков
— 3 проводные зоны для подключения проводных датчиков
— встроенное низковольтное реле
— Русские голосовые подсказки
— управление и контроль обстановки с помощью СМС-команд, телефонного звонка и брелков ДУ
— частота работы: 433 MHz
— GSM-частоты: 900/1800/850/1900mhz
— Питание: адаптер 220В / 12В
— 6 номеров для звонков, 3 номера для СМС
— Сирена 110 dB в комплекте
— температурный режим работы: от -20’C до +60’C
— Встроенный аккумулятор, 10-12 часов работы

Данная модель сигнализации также может комплектоваться проводными датчиками (размыкания, движения) по запросу заказчика.

Для работы сигнализации необходимо заранее приобрести обычную SIM-карту для звонков и СМС.  Проверьте баланс, он не должен быть минусовым или нулевым.

Главное назначение GSM-сигнализации — гарантированное и оперативное оповещение о ситуациях на охраняемом объекте:

Взлом, непрошеные гости, дым, пожар,  потоп, открытие двери или окна, умышленное отключение электричества — сигнализация GSM-UNIT сообщит Вам обо всем! (пришлет СМС и позвонит по Тревоге своему владельцу).

Что входит в стандартную комплектацию:

GSM-Панель A-300, блок питания,
2 беспроводных датчика движения A-85,

1 датчик дыма BWK-430,
3 беспроводных датчика открывания окна/двери A-61,
2 брелка-пульта дистанционного управления,
1 сирена 110 dB

 

Габариты упаковки: 30х23х7см
Вес упаковки: 1,1 кг

В центральном блоке установлен резервный аккумулятор на 12 В, в случае отключения электроэнергии система отправит СМС-сигнал на заданные телефоны и будет работать 10-12 часов в автономном режиме.

✔️ Самостоятельная установка сигнализации

✔️ Часто задаваемые вопросы (FAQ) о сигнализации

✔️ Скачать инструкцию к сигнализации A-300: Manual A-300 rus v3.pdf

Дополнительные датчики и устройства, рекомендуемые к установке:

(см каталог: //gsm-unit.ru/katalog)


Спецпредложение: Датчик температуры A-TMP-060 со скидкой 50%!


Вы думаете о том, не замерзли ли трубы и котел в Вашем дачном доме?
Хотите, чтобы сигнализация присылала Вам СМС о понижении температуры ниже заданного уровня?

Тогда термодатчик A-TMP-060 — То, что Вам нужно!

Наши технологии всегда на страже того, что Вам дорого!

Сигнализация Дачный-1 со скидкой —  50%

Закажи сейчас!

Охранные сигнализации от «А» до «Я», выбираем лучшую охранную систему

Охранные, охранно-тревожные системы сигнализации используются для защиты от несанкционированного вторжения на защищаемый объект (жилое, промышленное, коммерческое помещение, здание, имущество и т.д.). При возникновении угрозы вторжения, проникновения, взлома, порчи имущества система выдает тревогу на контрольный прибор или владельцу по каналу сотовой связи (смс, уведомление на почту). Автомобильные сигнализации тоже можно рассматривать как частный случай охранной системы. В случае охранно-тревожной системы в ее составе имеется оборудование, позволяющее пользователю самому подать сигнал тревоги (тревожная кнопка) в нештатной ситуации.

Часто охранные системы сигнализации интегрируются с другими инженерно-техническими системами, например, с пожарной системой сигнализации, системой контроля и управления доступом, с телевизионной системой видеонаблюдения. Не рекомендуется исполнение охранной и пожарной систем на одном контрольном приборе.

Оглавление

Состав системы
Типы охранных датчиков
Проводные и беспроводные системы
Сигнал «тревога»
Ложные тревоги и организация охраны

Состав системы

Система охранно-тревожной сигнализации состоит из компонентов:
  • Центральный контрольный прибор
  • Исполнительный контроллер
  • Пульт управления
  • Оконечные устройства (датчики)
  • Устройства оповещения (сирена, индикационные панели и т.д.)
  • Кабельная инфраструктура

По типу исполнения вариантов существует тоже множество, от небольших домашних систем до промышленных или автомобильных.
По принципу работы системы бывают шлейфовые (аналоговые) и адресные (есть еще адресно-аналоговые, но они применяются в основном в пожарных системах сигнализации).

  • Шлейфовые или аналоговые системы сигнализации работают на построении линейной топологии шлейфов охраны, в которые включаются аналоговые датчики и обязательный оконечный резистор. За организацию шлейфов охраны отвечают исполнительные контроллеры (в частном случае небольших систем эту функцию исполняет центральный контроллер). Шлейф охраны имеет ограничения по максимальной длине и по количеству включаемых в него датчиков (зависит от исполнительного контроллера), так же как и магистральная шина связи с центральным контроллером должна иметь линейную топологию и имеет ограничение по максимально допустимой длине и количеству исполнительных контроллеров на ней (зависит от центрального контроллера). Плюсы шлейфовых систем: работают на обычном интерфейсе RS485, стоят дешевле, можно использовать аналоговые датчики любого производителя. Минусы: При повреждении шлейфа из строя выходит все оборудование на нем, если в шлейфе много датчиков одного типа, то при возникновении неисправности одного придется проверять все.

  • Адресные системы сигнализации работают на кольцевой топологии шлейфа, в который включаются адресные датчики и, при срабатывании, датчик не просто передает тревогу на центральный контроллер, но и свое местоположение (адрес). Кроме того, кольцевая топология позволяет оборудованию работать даже если произошло повреждение шлейфа (поврежденный участок изолируется). Точно так же, и при неисправности датчика вы точно знаете его местоположение. Кроме того, в адресных системах меньше время опроса устройств (опять же за счет кольцевой топологии), а в шлейф может быть включено большее количество адресных датчиков, чем в аналоговый. Минусы: вам придется подбирать центральное оборудование и датчики одного производителя, поскольку между адресными системами разных производителей нет единого протокола работы, адресное оборудование в принципе стоит дороже аналогового.

  • В гибридных адресно-аналоговых системах к адресному исполнительному контроллеру можно подключить неадресные датчики через специальные адресные модули. Такой принцип часто используют при создании пожарных систем сигнализации.

Надо сказать, что производителей и контрольных устройств и датчиков достаточно много в России, это очень развивающееся направление. Наиболее крупные из них: RUBEZH г. Саратов, BOLID г. Москва, СИГМА-ИС г. Москва, АО Радий, ВЭРС, Сибирский Арсенал. Домашние сигнализации: Страж (компания PS-Link), Ajax, ИПРо-gsm, Мираж-gsm (компания Стелс НПП) и другие.

Типы охранных датчиков

Геркон

Этот двухкомпонентный магнитоконтактный датчик используется повсеместно для защиты дверей и окон от взлома. Он состоит из двух частей, одна из которых устанавливается на неподвижную часть защищаемой конструкции (герконовый датчик), а другая – на подвижную (магнит), в закрытом состоянии эти части соприкасаются. Пока дверь закрыта магнит действует на геркон и удерживает контакты внутри него в замкнутом состоянии, при открытии двери магнитное поле пропадает, контакты геркона размыкаются. Все части датчика изолированы и запаяны в герметичные корпуса, на них не влияет окружающая среда, они помехоустойчивы и долговечны. Производители датчиков типа ИО102: Магнито-контакт, Комплектстройсервис.

Инфракрасные оптико-электронные извещатели

Подразделяются на две большие группы – активные и пассивные. По зоне обнаружения извещатели бывают объемные (пассивный тип работы) и линейные (активный тип работы). 

Принцип работы пассивного объемного извещателя состоит в том, что фоновое тепловое излучение от находящихся рядом объектов попадает на линзу Френеля внутри датчика, которая нарезает зону обнаружения на сектора, а датчик срабатывает на разницу температур между этими секторами. Не смотря на то, что эти датчики достаточно чувствительные,  имеют широкую зону обнаружения и настройку по чувствительности, их можно обмануть. Датчики такого типа реагируют на конвекционное излучение от приборов обогрева, на засветку солнечными лучами тоже дадут тревогу, кроме того любое препятствие для них непрозрачно и будет влиять на обнаружение, такой датчик можно обмануть, например двигаясь сверхмедленно в зоне его обнаружения и приблизив свою температуру к температуре окружающей среды (фольга). Производители датчиков типа Фотон, ИО-409: Риэлта, Тэко, Сибирский Арсенал, Crow, Аргус-Спектр.

Линейные активные извещатели состоят из излучателя ИК-лучей и приемника (поэтому они активные). Исполнение таких извещателей может быть в виде двух блоков или совмещение излучателя и приемника в одном блоке, в этом случае для отражения инфракрасного луча извещателя используется отражатель. Дальность действия таких линейных датчиков может достигать до сотни метров, но и настройка всей системы требуется очень точная. Такие датчики используется для охраны периметра, блокирования дверных проходов или коридоров, в некоторых моделях используется не один луч, а два или три, чтобы увеличить вертикальную зону обнаружения.  Частный случай линейных ИК-датчиков это пожарные извещатели для обнаружения задымленности в больших помещениях. Аналогичный принцип работы у фотоэлектрических датчиков, только вместо ИК-лучей, используются лучи видимого спектра. Производители датчиков типа СПЭК: СПЭК, Полисервис, Optex, Ademco.
  

Акустические датчики

Принцип их работы заключается в том, что внутри датчика находится микрофон, фильтр определенных частот и чип, который обрабатывает полученный сигнал, в случае, если датчик активный, то в нем располагаются излучатель звуковой волны определенной частоты и приемник отраженной волны.   

Инфразвуковые детекторы реагируют на низкие частоты (ниже 20 Гц), эти звуковые  волны слабо поглощаются различными средами и могут распространяться на большие расстояния, таким образом, один датчик может покрывать большую зону обнаружения, например, целую квартиру или несколько смежных помещений. Источником инфразвуковых волн могут быть взрывы, удаленные удары, наземный транспорт, землетрясения, строительные инструменты (например, если кто-то делает подкоп на глубине). Часто анализ инфразвуковых волн совмещают с другими датчиками, например, в вибро-акустических датчиках.    

Ультразвуковые активные детекторы являются излучателем и приемником высокочастотных волн, которые не слышны для человека (15кГц – 75кГц ). Ультразвук отражается от твердых поверхностей (стены, потолок, пол, мебель) и поглощается мягкими поверхностями (тело человека, мягкая мебель). Датчик реагирует на смещение ультразвуковой волны объектом в поле обнаружения датчика (эффект Доплера), это один из видов датчиков движения.

Датчики разбития стекла реагируют на звук, слышимый человеком и похожий на хлопок, или выстрел, или бьющееся стекло. Самый распространенный тип акустических датчиков, используется для защиты оконных проемов. Производители датчиков типа ИО-329: Риэлта, Теко, Болид, Сибирский Арсенал.

Микроволновые датчики

Для обнаружения объекта эти датчики используют микроволны. Принцип работы похож на ультразвуковой датчик движения. В одном корпусе соединены источник микроволн и приемник, датчик реагирует на доплеровское смещение отраженной волны при движении объекта через зону обнаружения датчика. Микроволновый диапазон также блокируется твердыми поверхностями. Часто в одном датчике движения используют несколько технологий, для того чтобы повысить эффективность обнаружения, например, микроволны и ИК, ультразвук и ИК. Бывают заградительные микроволновые датчики, разнесенные на два блока — источник микроволн и приемник. Производители: Hikvision, Optex, Crow, Теко, G.S.N.

Пожарные датчики

Это всевозможные детекторы дыма, тепла, открытого огня. Самые простые тепловые датчики, которые по сути являются термо-реле,  реагируют на пороговое значение температуры (примерно 70С), на которую датчик запрограммирован на заводе. Еще один вариант — интегральный тепловой датчик, который реагирует на резкое повышение температуры за единицу времени. Все же эффективность у них довольно низкая, поскольку для больших помещений чтобы температура воздуха прогрелась до таких температур возгорание уже должно быть достаточно серьезным. Их применение обосновано на складах, где возгорание будет сопровождаться большим выбросом тепловой энергии.

Дымовые датчики работают примерно одинаковым образом, датчик регистрирует частицы дыма в камере, внутри которой есть инфракрасное излучение, похожим образом работают активные инфракрасные извещатели. Минус — такие датчики реагируют на пар и пыль, не рекомендуют устанавливать их на объектах с высокой влажностью или строительных площадках.

Датчики пламени реагируют на открытый огонь, часто в промышленных помещениях используют именно их, поскольку такой датчик может среагировать, когда еще нет большого задымления и, тем более, высоких температур окружающей среды. Минус — датчики так же реагируют на солнечные блики или вспышки фар, например, на стекле. 
Кроме обычного исполнения для проводных систем (это аналоговые, адресные и комбинированные пожарные датчики), пожарные датчики бывают (и все видели такие в новостройках) для домашнего использования — например, самые простейшие датчики дыма с сиреной, работающие от элементов питания. Когда такой датчик регистрирует задымление, включается сирена и орет дурниной. Это совершенно автономная конструкция, сигнал тревоги никуда не уходит, кроме окружающего пространства. В более продвинутых домах, такие датчики совмещены не только с сиреной, но и с контрольным прибором, установленным в подьезде, к которому худо-бедно пришита система дымоудаления, которая включает принудительную вентиляцию в шахтах и останавливает лифт. Сигнал тревоги, опять же, доходит до контрольного прибора и на этом его путь заканчивается. Под системы “умный дом” изготавливают датчики, работающие по радиоканалу или WiFi от слаботочного питания или от элементов питания. Такие датчики интегрируются с контроллером, отвечающим за “умный дом” и пользователь получает тревоги через облачный сервис или приложение.

Пожарные датчики нельзя включать в один шлейф с охранными.

Вибрационные датчики

Принцип работы вибрационного датчика основан на изменении электрического сигнала, проходящего через пьезоэлектрический элемент, при вибрации датчика.  Это извещатели типа “Шорох”, “Удар”, “Астра”. Используют для защиты хранилищ, сейфов, стен (пола, потолков) от подкопа, пробития и разрушения. Производители датчиков типа ИО-313: Риэлта, Болид, Сибирский Арсенал, Optex.

Тревожные кнопки

Это ручные тревожные извещатели, использующиеся для передачи сигнала тревоги пользователем системы. Тревожный (как и пожарный) шлейф имеет особенный тип, он может быть или под охраной или в тревоге. Тревожные кнопки могут быть настенного монтажа (настольного) или в виде носимой радиокнопки (кнопка SOS в автомобиле, которая передает сигнал тревоги по GSM-каналу). Такие устройства используются в банках, на постах охраны объектов, там где требуется повышенная защита. Понятно, что при нажатии тревожной кнопки, сигнал тревоги должен уходить куда-то еще, кроме контрольного прибора, поэтому на таких объектах имеется договор охраны с ЧОПами или ФГУПами. 
Тревожные кнопки также нельзя включать в один шлейф с охранными датчиками.

Другие датчики

Их великое множество вариантов. Пассивные магнитометрические системы для охраны периметров, регистрируют изменения магнитного поля при движении вблизи автомобилей, нарушителей с оружием, других ферромагнитных предметов. Электростатические датчики движения, принцип действия которых заключается в измерении вариаций диэлектрической проницаемости среды емкостным методом (например, датчик “Гюрза”). Электрические заборы для охраны периметра и другие системы для обнаружения физического проникновения через периметр.

Проводные и беспроводные системы

Беспроводные системы используют для связи между контроллером и исполнительным устройством (датчиком) радиоканал, WiFi, ИК-канал. Исполнительные устройства, часто изготавливаются под питание от батареек, чтобы совсем избежать необходимости в проводах. Такие системы в основном используются в домашних условиях, для защиты дачных объектов. Элементы питания требуют замены, за этим необходимо следить пользователю. В таких системах используется оборудование (центральный контроллер и датчики) одного производителя, поскольку между оборудованием разных производителей практически нет совместимости. Еще один необходимый атрибут беспроводной системы это GSM модуль, который передает сигналы тревоги и состояния системы владельцу или на пульт охраны. Другой подвид беспроводных систем охраны – это контроллеры типа «умный дом» (тут речь идет не только об охране, но и управление розетками, датчики протечки, газоанализаторы, реле управления светом или отопительными приборами, видеокамеры и прочее). Обычно такие модные контроллеры имеют свой облачный сервис или приложение для смартфона, в котором владелец видит состояние системы и отдельных элементов.

Проводные системы это всегда более надежный вариант. Ни один серьезный объект не будет охраняться датчиками на батарейках. Как следствие, это всегда более дорогой вариант, который, к тому же, часто требует затрат на проектирование. Если вы хотите воспользоваться им для охраны квартиры или дома, то о прокладке кабельных сетей нужно позаботиться на стадии строительства или до отделки помещений. К тому же проводная система требует постоянного питания, т.е. нужно подумать о резервировании питания, если злоумышленник отключит основное.  Если выбирать из проводных адресных или аналоговых систем, то не может быть одной явной рекомендации. Аналоговая система, как правило, дешевле и проще в организации,  настройке и обслуживании, но у нее есть минусы, описанные выше.

Сигнал «тревога»

В зависимости от применения системы охранной сигнализации сигнал “тревога” может быть локальным, удаленным или комбинированным. Как правило, локальная система охранной сигнализации включает в себя только внутренние и наружные способы оповещения, это могут быть сирены, какое-то другое звуковое сопровождение для предупреждения, световое оповещение, специальный блок с индикацией.

Системы охранной сигнализации с удаленным мониторингом могут быть разных конфигураций. Сигнал “тревога” может выводиться на удаленный пульт охраны, используя выделенную телефонную линию, GSM-канал, IP-канал, по отдельности или дополняя друг друга (иногда это несколько выделенных телефонных линий). Телефонная линия должна быть выделенной для того, чтобы в момент прохождения сигнала “тревога” линия не была занята. GSM-модуль часто используется производителями небольших домашних систем охраны, он передает сигнал тревоги на пульт охраны, с которым действует договор у компании-инсталлятора, а пользователь, в свою очередь, платит какую-то абонентскую плату инсталлятору за организацию такого удаленного контроля. Еще один вариант использования GSM-модуля — это смс-оповещение пользователю, система отсылает по запросу от пользователя сообщения о состоянии, а по тревоге — сообщения о том какой датчик дал сработку.  Часто в небольшие охранные системы сигнализации интегрируется видеокамера, которая также отправляет пользователю изображение в момент тревоги Использование IP-канала это тоже больше про домашние системы, которые имеют веб-интерфейс или облачный сервис или коммуницируют с пользователем через приложение.

Ложные тревоги и организация охраны

90% всех тревог, которые регистрирует охранная сигнализация это ложные тревоги, но мы же понимаем, что вкладываемся в это дело, ради оставшихся 10%. Как организовать охрану объекта, чтобы минимизировать количество ложных тревог. 

Любой объект охраны делится условно на два рубежа: это наружный контур (окна и объем помещения) и внутренний контур (двери), это значит вам потребуется минимум два шлейфа сигнализации на каждое помещение (в адресных системах проще, поскольку каждое устройство имеет адрес и вы точно будете знать, что сработал именно геркон, или именно датчик движения). 

Входная группа (основной вход на защищаемый объект), чердаки, слуховые окна также защищаются отдельными шлейфами. Не настолько важен сам факт срабатывания датчика, а скорее фильтрация ложных тревог для определения достаточной степени реагирования на эту тревогу. Обычно помещение защищают герконами на дверях и окнах и объемным датчиком движения. Для более объективной оценки рядом с проемом окна можно установить комбинированный датчик ИК+звук, который реагирует и на движение и на разбитие стекла, а рядом с дверью обычный объемник. В этом случае при срабатывании геркона двери или окна вы ожидаете срабатывания датчика движения, если этого не произошло, то с большой вероятностью тревога была ложной. 

Для домашнего использования есть датчики движения с защитой от срабатывания на животных, использование такого датчика также снижает количество ложных тревог. Инфракрасные объемные датчики движения реагируют на конвекционное тепло и на засветку солнцем или фарами проезжающих машин, поэтому не стоит устанавливать их рядом с приборами отопления, и перед постановкой объекта под охрану закрыть окна шторами или жалюзи. Для более надежной организации охраны объекта можно интегрировать системы охраны и видеонаблюдения.

Ну, и самое важное — ваше мнение

Ничто так сильно не мотивирует меня писать новые статьи как ваша оценка, если оценка хорошая я пилю статьи дальше, если отрицательная думаю, как улучшить эту статью. Но, без вашей оценки, у меня нет самого ценного для меня — обратной связи от вас. Не сочтите за труд, выберете от 1 до 5 звезд, я старался.

сигнализация для дачи с сиреной и датчиком движения, дачный сторож на батарейках

Многие владельцы загородной недвижимости становятся заложниками ситуации, когда на участки с целью поживится их урожаем или имуществом приходят посторонние. Часто бывает, что наличие хозяев в доме никого не останавливает. Как встречать таких нежданных гостей и обезопасить себя от их частых визитов? Следует обратиться за помощью к новинкам техники и электроники и подобрать для своего дома сигнализацию с ревуном. Она не только отпугнет непрошеных посетителей, но и поставит в известность всех соседей о произошедшем, а также предотвратит проникновение на их дачи.

Все про сигнализацию с ревуном или сиреной для дачи

В комплекте многих охранных систем предусмотрено звуковое оповещение о проникновении. Оно может быть различного типа и громкости. Его главным предназначением является отпугивание злоумышленников и обращение внимания окружающих на совершаемый взлом собственности. По принципу, что шумовой напор будет достаточно мощным для нагрузки на слух воришки, что он не сможет находиться рядом с домом.

Наиболее часто применяемыми и простыми в монтаже считаются ревуны – автономные звуковые сигнализаторы. Их легко можно установить самостоятельно без предварительной подготовки. Проводные же модели требуют обращения к услугам профессионалов.

Как происходит видеонаблюдение через 3g модем, указано в статье.

Как выглядят готовые комплекты видеонаблюдение для частного дома, указано в статье.

Как выглядит беспроводная уличная мини камера видеонаблюдения, указано здесь: https://2gazon.ru/save/videonablyudenie/kamera-besprovodnaya-mini-ulichnaya.html

Особенности уличной охранной установки

Главное, перед этим поставить в известность соседей и продемонстрировать им возможное звучание сигнала, чтобы избежать курьезных последствий. Ведь звук, издаваемый таким сигналом, может в первую очередь, напугать мирно спящих людей, если событие или ложная тревога произойдет ночью. А если поселок или кооператив, где располагается дача находится под вневедомственной охраной, то следует рассказать о сигнализации с сиреной и им. Идеальным вариантом было бы ее подсоединение к дежурной части. Но это применимо при индивидуальной договоренности сторон.

Как работает автономная система

Сразу надо отметить, что на участке обязательно должно быть электричество, иначе затея с сигнализацией не имеет смысла. Есть беспроводные варианты, но тогда необходимо следить за подзарядкой батареи постоянно. Поэтому полностью быть уверенными в безопасности дома с ними нельзя. Следует выбирать приборы в корпусе, который не боится влаги, чтобы использовать датчики не только в доме, но и на улице.

Обычный стандартный набор сигнализации с ревуном состоит из контрольной панели с блоком питания, датчиков движения, сирены (ревуна), светового индикатора, аккумуляторной батареи, электронных ключей и их считывателя, кабелей и проводов для подключения.

Датчики движения, звуковые и шумовые системы

Принцип работы сигнализации на дачном участке заключается в срабатывании датчиков движения, реагирующих на любые изменения вблизи них: чужое присутствие, разбивания окна, открытия дверей. Они могут находиться как внутри дома, так быть прикрепленными к его наружным стенам. После этого срабатывает ревун и идет звуковой сигнал, который может длиться от 3 до 10 минут. Его продолжительность можно запрограммировать при установке. По истечении этого времени он замолкает. Световой индикатор – красная лампа во время этого постоянно мигает, а при обычной работе она просто горит.

Сколько стоит комплект ip видеонаблюдения на 4 камеры, указано в статье.

Как выглядят беспроводные системы видеонаблюдения для улицы, указано в статье.

Сколько стоит видеорегистратор для системы видеонаблюдения, указано в статье здесь: https://2gazon.ru/save/videonablyudenie/videoregistrator-dlya-kamer-naruzhnogo-nablyudeniya.html

Особенности системы:

  • для того чтобы задействовать сигнализацию и поставить дом на охрану необходимы специальные электронные ключи ТМ. Ими же и снимают объект с сигнализации;
  • при выключении электричества в доме, аккумулятор может поддержать работу всей аппаратуры еще почти на сутки;

  • для большего устрашения и придания солидного вида сигнализации по периметру дачи можно развесить муляжи в виде красных лампочек. Они будут исполнять роль индикаторов движения;
  • приборы работают при морозе даже в – 30 градусов. Вся аппаратура работает исправно даже в неотапливаемом помещении;
  • можно выбрать проводную сигнализацию или ее автономный аналог. В случае выбора первого варианта для монтажа требуется участие профессионалов, потому что не так просто учесть все нюансы и правильно выполнить разводку проводов по всему дому;
  • проводные модели имеют больше функций, чем их аналоги. Но последние не требуют затрат на разводку кабелей и не влияют на интерьер дома;
  • сила звука выбирается по желанию.

Как установить в домашних условиях

Места расположения и количество датчиков зависят только от приоритетов хозяев и финансовой стороны вопроса. Схема установки в домашних условиях может быть выполнена в различных вариациях. Рассмотрим общие действия.

Сирену и лампу подвешивают с наружной части дома, а если возможно, то под самой крышей. Ревун иногда располагают в доме прямо напротив входной двери – эффект неожиданности гарантирован, этот внезапный и громкий звук любого свалит с ног.

Существует несколько разновидностей датчиков: разбития стекла, открытия двери и движения и др.

Места расположения датчиков диктуют сами их названия. В выбранных местах прикрепляются датчики движения. Обычно возле входной двери устанавливают центральные блоки. Которые выбираются в зависимости от особенностей каждой отдельно взятой сигнализации, при этом учитывается количество датчиков, мощность сирены и функций самой охранной системы. В районе двери размещают датчик «открывания двери», если в том месте нет его аналога, срабатывающего на движение.

Читайте также про охранные GSM системы для дома по этой ссылке.

Подключение и разводку проводов по даче необходимо передать в руки профессионалов, ведь данная система должна будет работать не один месяц. Поэтому они более правильно произведут ее монтаж и запрограммируют выбранные функции для успешной работы.

Принципы успешной работы сигнализации:

  • считыватель располагают внутри дома, поэтому необходимо учесть время на вход и выход, чтобы сигнализация постоянно не срабатывала;
  • отдельно запрограммировать все электронные ключи и проверить их функциональность;
  • настроить датчики движения. Выставить чувствительность, задать угол расположения и направление.

На видео – установка датчика движения с сиреной:

Лампу светового сигнала необходимо установить так, чтобы ее было видно всем прохожим со стороны улицы.

Можно дополнить эту защиту и подключить видеокамеру, которая расскажет о том, что происходит у вас на участке в ваше отсутствие. В зависимости от пожеланий можно произвести монтаж обычных моделей, ночного видения или просто муляж. При использовании первых двух вариантом у вас на руках будет видео подтверждение о проникновении, а вот имитация камеры ничем не поможет. Но она будет производить впечатление работающей и сможет отпугнуть злоумышленником одним своим видом.

О том, как подключить камеру наружного наблюдения к компьютеру расскажет данный материал.

Оправдано ли применение

Сколько людей, столько и мнений, но в магазинах охранной электроники спрос на такой вид сигнального устройства с каждым годом растет. Оправдан он мгновенным психологическим восприятием. Многие непрошенные гости очень боятся быть пойманными и при первых же ее звуках убегают. А некоторых такая охрана повергает в шоковое состояние, и они надолго забывают о своих промыслах.

Конечно, можно найти альтернативные методы охраны дачи. Например, завести собаку, но кто ее будет кормить во время вашего отсутствия, и ухаживать за ней. Большие породы если не смогут задержать злоумышленника, то ощутимо подпортят его целостность. А маленькие живые сторожа смогут устроить шум, на который, возможно, отреагируют соседи по даче. Но в случае применения против них любого оружия они могут сами невинно пострадать.

Элементарные шаги по охране жилья обеспечат спокойный сон и уверенность в сохранности своего имущества. Действие сигнализации с ревуном потревожит соседей, однако, произведет неизгладимое впечатление на взломщика и отпугнет его от проникновения. Существует множество новых моделей таких устройств, которые могут при срабатывании датчиков пересылать вам сообщения в виде смс и тогда можно сразу обратиться в полицию и вызвать наряд. Или же заручится поддержкой специально созданной охраной дач. Главное, чтобы это происшествие не прошло незамеченным. Ведь нередко общими усилиями добиваются отличных результатов по задержке злоумышленников. А сигнализация с сиреной хорошо выполняет свою работу и оберегает жилье от чужого присутствия.

Возможно вам также будет интересно прочитать про GSM сигнализацию для дачи с видеокамерой.

Закрытие коттеджа? 8 умных гаджетов для обеспечения безопасности

Устройства для умного дома отлично подходят для добавления удобства в вашу повседневную жизнь, но они также могут играть действительно важную роль в присмотре за вашим домом для отпуска, краткосрочной ареной или вашим домом, пока вы находитесь за городом.

С помощью всего, от умных розеток до универсального решения для умного дома, вы можете определить, какое устройство лучше всего подходит для вашего бюджета и ваших проблем, исходя из того, где находится ваш загородный дом, и насколько вы хотите, чтобы он был подключен.

1. Камера наблюдения

Первое, что вы, вероятно, захотите сделать, — это следить за своим летним домом, поэтому домашняя камера наблюдения с удаленным доступом, вероятно, является самым важным инструментом в вашем арсенале умного дома.

Умная камера безопасности, такая как Dropcam, может предупредить вас о любом движении в вашем доме.

Если вы не хотите покупать дорогой гаджет, вы всегда можете рассмотреть возможность использования веб-камеры и старого компьютера или даже старого телефона или планшета.Недостатком здесь является то, что если компьютер или телефон выйдет из строя по какой-либо причине, вы потеряете доступ к ленте.

Вы можете выбрать небольшую незаметную интеллектуальную камеру безопасности, такую ​​как IP-камера Tenvis HD, которая по цене около 40 долларов за штуку может позволить вам установить несколько камер в вашем доме.

Nest, гигант умного дома, который знает толк во всех пирогах умного дома, также имеет линейку камер видеонаблюдения. С «бюджетной» внутренней и наружной камерой безопасности и более дорогим вариантом для каждой из них есть что-то для каждого.

Первоклассный Nest Cam IQ стоит недешево и стоит более 300 долларов, но по этой цене он обладает множеством функций. Он предлагает кристально чистое изображение, увеличивает масштаб любого действия в пределах своего обзора, оснащен функцией распознавания лиц, встроенным динамиком и микрофоном. Эта возможность означает, что вы действительно можете общаться со своей семьей дома через камеру видеонаблюдения — функция, над которой написано шалость.

Когда дело доходит до установки умной камеры в вашем доме, стоит помнить о любых проблемах безопасности или конфиденциальности.В то время, когда ваша конфиденциальность в Интернете постоянно нарушается, интеллектуальные устройства просто не защищены от серьезных рисков конфиденциальности, связанных с Интернетом вещей.

2. Датчик движения

Хотя камера может мгновенно сообщить вам, что происходит в вашем доме, еще один вариант — использовать датчик движения. Недостатком здесь является то, что вы не будете точно знать, что активировало датчик движения, но датчик движения Samsung SmartThings является чрезвычайно доступным и простым в настройке выбором.Датчик уведомит вас, если обнаружит движение или изменение температуры.

Вы также можете подключить датчик движения к умным лампочкам. Движение приведет к включению света и может стать сдерживающим фактором для злоумышленников.

3. Умные лампочки

Говоря об умных лампочках, это, вероятно, самое доступное устройство для умного дома, которое помогает создать иллюзию того, что кто-то находится дома, когда его нет.

Вы можете не только настроить время включения умных лампочек в определенное время каждый день, но и управлять ими из приложения на своем телефоне.

Умные лампочки бывают разных форм, размеров и даже цветов, а в случае умной светодиодной лампы BeON Home она может даже запомнить ваш шаблон включения и выключения света и имитировать его, когда вас нет рядом. Освещение BeON Home также включается и выключается, если звонит дверной звонок.

Вы можете получить три лампочки за 43 доллара и управлять освещением с помощью бесплатного приложения BeON Home.

Если вам нужны простые и доступные комплекты интеллектуального освещения, Ikea — один из последних брендов, которые начали использовать интеллектуальное освещение. Вы можете купить одну лампочку и датчик движения всего за 25 долларов или комплект затемнения с одной лампочкой примерно за 27 долларов. Одни только лампочки не намного дешевле, чем у других брендов, и стоят либо 15, либо 18 долларов.

4. Умные жалюзи

Еще один способ создать впечатление, что в вашем доме кто-то живет, — это установить автоматические жалюзи.Приоткройте шторы днем ​​и закройте шторы ночью, чтобы никто не мог заглянуть в ваш дом.

Автоматические оконные жалюзи, такие как MySmartBlinds, на удивление доступны по цене всего 113 долларов за комплект автоматизации, который может предоставить интеллектуальные возможности и планирование для любых жалюзи.

Это, вероятно, самый экономичный способ сделать это, в отличие от покупки и установки дорогостоящего набора интеллектуальных жалюзи.Для вашего загородного дома вы также можете рассмотреть умные жалюзи только для комнат, которые особенно видны с улицы.

5. Умные клапаны

Еще один ключевой гаджет, который вы, вероятно, захотите в своем летнем доме, — это умный клапан. Это не только предупредит вас о любой утечке воды, но и отключит подачу воды, чтобы предотвратить затопление.

В некоторых случаях интеллектуальные клапаны могут даже упреждающе предотвратить утечку, перекрыв подачу воды, когда возникает подозрение, что утечка может произойти.

Здесь вы можете просмотреть выбор интеллектуальных клапанов, которые могут стоить от 50 или 60 долларов до более чем 400 долларов. Но, как отмечает Мэтью, стоимость клапана окупается ущерба, который он может предотвратить.

Умные датчики воды полагаются на электричество и Wi-Fi, поэтому в некоторых экстремальных погодных условиях, если у вас отключится электричество, вам все равно может понадобиться кто-то, кто физически отправится в ваш дом, чтобы убедиться, что он не затоплен.

6. Умная дымовая сигнализация

Интеллектуальная сигнализация дыма или монитор качества воздуха могут использоваться для обнаружения опасных уровней угарного газа и могут предупреждать о появлении дыма, который может указывать на пожар в вашем загородном доме.

Такие устройства, как Nest Protect, отправляют на ваш телефон уведомления, когда обнаруживают повышенный уровень дыма или CO2. В сочетании с другими продуктами Nest эти устройства действительно могут предотвратить ухудшение ситуации.

Например, Nest Protect может послать сигнал на ваш термостат Nest, чтобы выключить обогрев, если он обнаруживает утечку CO2 или дыма, вызванную вашей системой отопления. Несколько устройств Nest Protect также могут позволить вам точно определить комнату или местоположение любой угрозы. Когда вы имеете дело с недвижимостью, которая находится далеко от того места, где вы живете, эти автоматические процессы могут сэкономить драгоценные минуты, которые являются разницей между неудобством и бедой.

Умная дымовая сигнализация Netatmo также имеет несколько интересных функций.При подключении к другим интеллектуальным устройствам он может включить все освещение в вашем доме, например, если сработает будильник. И, что самое главное, батареи должно хватить на 10 лет, чтобы вы могли установить ее и не беспокоиться о ней долгое время.

7. Smart Lock

Умный замок может дать вам дистанционное управление входной дверью и позволит вам знать, что происходит дома, даже когда вас нет рядом. Так зачем вам это нужно, когда вы запираете свой летний дом?

Например, дверной замок Lockitron позволит вам впустить соседей или друзей во время чрезвычайной ситуации.Замок за 99 долларов позволяет легко поделиться доступом к вашему дому с друзьями, и вы можете легко отозвать доступ, когда вам нужно.

Это отличный гаджет-компаньон для других гаджетов для умного дома. Если ваш датчик движения или водяной клапан уведомляет вас о том, что в доме что-то происходит, вы можете позволить кому-нибудь войти удаленно, если они смогут добраться туда быстрее, чем вы.

Если вы сдаете в аренду свой загородный дом на Airbnb, такой замок также упростит вам временное предоставление съемщикам доступа к дому без необходимости предоставлять им физический ключ.

Умный замок August имеет аналогичную возможность, но стоит дороже — 229 долларов и также уведомит вас, когда ваша входная дверь будет открыта. Приложение также сообщит вам, кто приходит и уходит, поэтому, если у вас есть подростки, которые могут попытаться добраться до вашего летнего дома без вас, вы об этом узнаете.

8. Универсальные устройства безопасности и концентраторы

Существует множество универсальных устройств безопасности, которые могут быть более экономичным способом получить от ваших интеллектуальных устройств как можно больше.Вы также можете рассматривать концентраторы для умного дома в целом, но выбрать правильный умный концентратор — нелегкая задача. Хорошее место для начала — подумать, какие функции наиболее важны для вас, и выяснить, какой интеллектуальный концентратор предлагает лучшие или самые доступные услуги в каждой из этих категорий. Некоторые устройства безопасности поставляются с ежемесячной подпиской, поэтому вы также захотите учесть это в общей стоимости.

Система домашней безопасности Canary — это камера безопасности, сирена и монитор воздуха в одном устройстве.Базовая система стоит 149 долларов и будет отправлять вам оповещения в формате HD видео и аудио прямо на ваш телефон. Вы можете приобрести комплекты с дополнительными камерами и датчиками.

Система Piper Home Security поставляется с камерой, сиреной, детектором движения и звука, а также имеет двустороннюю аудиосистему, а также обойдется вам в 149 долларов по текущей сниженной цене.

Факторы, которые следует учитывать

При выборе интеллектуальных устройств следует учитывать несколько общих факторов: цена, простота настройки и стоимость всегда будут играть большую роль в вашем решении.Компании (и клиенты) часто делятся настроенными видео на YouTube, и это отличный способ оценить, достаточно ли у вас технических знаний, чтобы запустить любой гаджет.

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе любого интеллектуального устройства, — как долго эта компания существует? Вы не хотите вкладывать деньги в дорогой гаджет от молодой компании только для того, чтобы они отключили службу, а вы оставили очень дорогую бумажную массу или дверной упор.

Какие гаджеты для умного дома просто необходимы в летнем доме? Или вы думаете, что не стоит инвестировать в технологии? Вы установили какие-либо умные устройства в своем доме, офисе или загородном доме? Дайте нам знать об этом в комментариях.

5 бесплатных инструментов визуализации данных для визуализации данных за считанные минуты

Информация бесполезна.Эти инструменты визуализации данных без кода помогут вам разобраться в любых данных бесплатно.

Читать далее

Об авторе Нэнси Месси (Опубликовано 889 статей)

Нэнси — писатель и редактор, живущая в Вашингтоне.Ранее она работала редактором по Ближнему Востоку в The Next Web, а в настоящее время работает в аналитическом центре по коммуникациям и социальным сетям в Вашингтоне.

Более От Нэнси Месси
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Разверните, чтобы прочитать всю историю

лучших систем безопасности Airbnb и домов отдыха в 2021 году

Наша пятая и последняя лучшая система безопасности для домов отдыха — Ring Alarm, продукт гигантской технологической компании Amazon, которой принадлежит Ring.Ring Alarm — одна из самых доступных и простых систем безопасности на рынке с круглосуточным профессиональным мониторингом, доступным всего за 10 долларов в месяц или 100 долларов в год, что является самым низким показателем, который мы когда-либо видели. Конечно, самоконтроль бесплатен, что бывает не всегда (глядя на вас, SimpliSafe), поэтому, если вы хотите избежать дополнительных счетов, вы можете просто заплатить за оборудование Ring.

Что нам понравилось
  • Опция профессионального мониторинга 10 долларов в месяц
  • Бесплатный самоконтроль через приложение Ring — Always Home
  • Многие интеграции Интернета вещей
  • Установка своими руками
Что нам не понравилось
  • История взломов и взломов
  • Профессиональная установка не требуется
  • Проблемы с подключением
  • Не самые качественные камеры на рынке

Кольцо Protect

Как мы уже говорили, вам не нужно платить ни копейки за Ring, чтобы получать уведомления о движении, проверять прямую трансляцию с камеры или удаленно управлять своими устройствами.Но для домовладельцев на отдыхе, которые хотят большей безопасности, есть план Ring Protect Plus, который включает в себя круглосуточный профессиональный мониторинг всех устройств Ring в вашем доме, а также несколько дополнительных функций.

Бесплатный план Защитный базовый Защита Плюс
Резервное копирование сотовой связи х х ✓
Что покрывается? х Камера One Ring Все кольцевые устройства в одном доме
Скидки в Ринге.com х х Скидка 10% на товары для колец
дней в облачном хранилище х 60 60
Обнаружение человека х ✓ ✓
Профессиональный мониторинг вызывной сигнализации х х ✓
Просмотр, обмен и сохранение кольцевых видео х ✓ ✓
Срок гарантии 1 год 1 год Расширенный
Стоимость в месяц $ 0 $ 3 $ 10
Годовые затраты $ 0 $ 30 $ 100

Принимая во внимание тот факт, что более традиционные компании, такие как ADT, могут взимать до 60 долларов в месяц за профессиональный мониторинг, Ring Alarm обходится гораздо дешевле, поэтому вы можете потратить свои деньги на другие улучшения вашего загородного дома.

Система безопасности с кольцевой сигнализацией (2-е поколение)

Совместимые устройства Интернета вещей

Ring работает с множеством устройств Интернета вещей 2, настолько много, что у нас нет места, чтобы перечислить их все здесь. Однако, от сирен до дымовых извещателей, от умных розеток до диммеров от ведущих компаний, таких как Dome, EcoLink, First Alert и GE, существует множество продуктов, которыми мы можем управлять с помощью приложения Ring — Always Home. Еще одним преимуществом было то, что мы могли создавать триггеры, такие как срабатывание нашей купольной сирены при срабатывании одного из наших кольцевых датчиков движения.Это гарантировало, что если нас ограбят, об этом узнает весь район, независимо от того, приедем ли мы или нет, чтобы ответить на уведомление.

Доказано, что снижает количество краж со взломом

Без посторонних в вашем загородном доме может быть трудно предотвратить кражи со взломом, но видеодомофоны Ring доказали, что именно это делают. В 2015 году полиция Лос-Анджелеса в партнерстве с Ring установила видеодомофоны в 500 домах в Лос-Анджелесе. Ко второй половине года количество краж со взломом сократилось на 55 процентов по сравнению с домами без установленных устройств.3 Иногда все, что злоумышленнику нужно, чтобы выбрать другой дом, — это голос, открывающий дверь, подразумевающий, что кто-то дома (даже если вы не были там несколько месяцев).

Примечание: Хотите получать уведомления только тогда, когда ваш видеодомофон Ring обнаруживает человека? Выбирайте Ring Video Doorbell Elite или Ring Video Doorbell Pro, оба из которых имеют функцию обнаружения человека с планами Ring Protect.

Сигнализация для навесов

: 3 самые надежные системы безопасности

Сигнализация для навесов

за последние годы прошла долгий путь.Современные комплекты бывают беспроводными, с батарейным питанием, с дистанционным управлением и даже модульными .

Их установить не может быть проще. И еще никогда они не были по такой разумной цене.

Но действительно ли он вам нужен? Действительно ли они защитят все, что вы храните в сарае (или гараже)?

Лично я считаю, что сигнализация сарая добавляет отличный (и уникальный) дополнительный уровень безопасности …

В отличие от крепкой планки безопасности, они не остановят вора , пытающегося проникнуть в ваш сарай.Но я не могу придумать ничего другого, что могло бы напугать вора так же сильно, как сирена на 130 дБ, сработавшая ему в лицо, если они сделают .

Ниже я рассмотрю три отличные системы сигнализации, которые будут хорошо работать как в сараях, так и в гаражах. Но если вы все еще не уверены, что сарайная сигнализация полезна, давайте сначала посмотрим на некоторые данные …

Действительно ли сарайная и гаражная сигнализация останавливает воров?

Сколько раз мы слышали срабатывания сигнализации и игнорировали их? Думаю, многое.Надеюсь, это потому, что мы думаем, что это ложные тревоги, а не потому, что нам все равно!

Но факт остается фактом: если мы игнорируем их, зачем вору обращать на них внимание?

Однако исследования говорят об обратном …

В одном исследовании, проведенном в Университете Каролины, более 60% осужденных грабителей заявили, что они будут искать сигнализацию, прежде чем ограбить дом, и, если они найдут один, они перейдут к другому цель.

Еще одно исследование (из Университета Нью-Джерси) пришло к выводу, что системы охранной сигнализации в жилых помещениях действительно снижают уровень преступности.

Сигнализация отпугивает воров!

Я не смог найти каких-либо академических исследований, посвященных конкретно сигнализации для сарая или для гаража , но я думаю, что принцип должен быть таким же.

Как ни странно, я также слышал истории о побегах велосипедистов, когда срабатывала сигнализация в гараже или сарае.

Так что, пока точно: не каждый сосед прибежит, когда сработает сигнализация, самого шума хватит, чтобы отпугнуть многих воров. И если он вас тоже предупреждает, вы, , можете, , что-то с этим сделать!

По этим причинам я думаю, что сигнализация сарая или гаража может быть еще одним полезным уровнем безопасности в многоуровневой установке.

И, кроме того, (как мы увидим) их так легко настроить, а некоторые из них настолько дешевы в наши дни, что нет причин не попробовать их.

Как выбрать сигнализацию для сарая или гаража

Я почти уверен, что для каждого сарая (или гаража) найдется подходящая сигнализация. Но чтобы найти подходящий для вашего помещения, вам нужно подумать о нескольких вещах …

Какой тип датчика лучше всего подходит для вашей сигнализации навеса?

Первое, что нужно решить: как ваша сигнализация сарая должна обнаруживать взлом.И все сводится к тому, какой датчик он использует. Существует 3 основных типа …

1. Сигнализаторы контакта дверной / оконной рамы

Эти датчики обычно состоят из двух частей. Одна часть крепится к двери (или окну) сарая. А вторая часть крепится рядом с первой, но на раме.

Сигнализация датчика двери из двух частей

Хотя они не касаются друг друга, они достаточно близки, чтобы образовать магнитный контакт между ними.

Когда дверь или окно открываются, этот контакт разрывается, и если тревога не деактивирована, сирена срабатывает.

Преимущество этого типа аварийного оповещения о сбрасывании в том, что это очень специфический триггер. Дверь или окно может открыть только человек. Таким образом, нет никаких шансов, что животное, погодные условия или другие виды помех могут их спровоцировать.

Главный недостаток в том, что они не сработают, если вор зайдет через крышу. Или сквозь стену!

2. Сигналы тревоги навеса с обнаружением вибрации

Эти сигналы тревоги срабатывают при движении того, к чему они прикреплены.Итак, опять же, их можно было прикрепить к дверям сарая или вдовам. Но также крышу или стены вашего сарая.

И если кто-то попытается ворваться, вызываемая ими вибрация вызовет срабатывание сигнализации.

Обычно вы можете отрегулировать чувствительность, чтобы избежать излишнего отключения будильника из-за плохой погоды или животных. Но это может потребовать некоторых проб и ошибок. И вы, очевидно, не хотите делать его слишком нечувствительным, так как это может привести к необнаруженному вторжению!

Одним из преимуществ этих типов сигналов тревоги является то, что они могут обнаружить взлом в до того, как вор действительно попадет в сарай или гараж.Таким образом, вор может испугаться, прежде чем нанесет слишком большой урон.

Окно срабатывает с помощью вибрации

А также до того, как они увидят сокровища, которые вы храните в сарае (и решат, что, возможно, стоит вернуться позже)!

Но сложность правильной настройки чувствительности заставляет меня немного опасаться рекомендовать этот тип сигнализации в сараях или гаражах …

Вы, вероятно, сделаете их слишком чувствительными на начальном этапе и испытаете множество ложных срабатываний. А затем, если на одну ложную тревогу слишком много, вы слишком сильно уменьшите чувствительность, и они не сработают, когда вас на самом деле ограбят!

Остается еще один тип…

3. Обнаружение движения (PIR) Shed Alarms

Часто называемые PIR (пассивной Infa-Red) сигнализацией, эти системы безопасности работают, обнаруживая движение в своем поле зрения с использованием различий в информационном нагреве тела.

ПИК-сигнализация, вероятно, самый популярный тип сигнализации для сараев и гаражей. Но они сильно различаются по цене. И это во многом основано на их интеллекте (и, следовательно, надежности) …

Проблема с более дешевыми будильниками в том, что они не могут отличить людей от животных.Так что домашние животные, грызуны, птицы и даже пауки могут их отпугнуть!

PIR-сигнализаторы обнаруживают движение через информационное тепло

Более сложные сигнализаторы могут снимать несколько показаний под разными углами, чтобы уменьшить вероятность ошибок …

Иногда их называют Quad PIR-сигнализациями (потому что они снимают четыре показания) . Однако они более дорогие и не так распространены в системах охранной сигнализации, которые подходят для сараев и гаражей.

Есть также PIR-сигнализация, подходящая для домашних животных.Это могут быть версии Quad с 4 датчиками, но также с пониженной чувствительностью. Таким образом, тепло нижней части тела собак, кошек и т. Д. Не вызовет их раздражения. Опять же, они встречаются реже.

4. Как насчет комбинации разных датчиков?

Хороший вопрос! И да, вы можете купить системы сигнализации, которые содержат все типы датчиков, чтобы охватить все базы.

Они великолепны, потому что они модульные, поэтому вы можете покупать самое необходимое, а затем добавлять различные датчики, дополнительные сирены, пульты дистанционного управления и т. Д. По мере необходимости.

Какой тип оповещения лучше всего подходит для сигнализации вашего навеса?

Очень громкий !? Ну да, обычно вам нужен очень громкий шум, чтобы предупредить себя, своих соседей и напугать до чертиков вора.

Но есть еще одно предупреждение, о котором тоже стоит подумать …

Сирены

Сирены должны быть громкими! Не менее 100 Дб. Но желательно погромче. Чем больше шумит ваша сигнализация, тем сильнее она напугает вора. И тем более вероятно, что они сбегут с пустыми руками.

Телефон / текстовое сообщение

Есть также аварийные сигналы, которые позвонят вам или отправят вам текстовое сообщение (в дополнение к звуковой сирене), если они обнаружат взлом! Это называется GSM-сигнализацией.

Все, что вам нужно сделать, это купить SIM-карту с оплатой по мере использования (10 фунтов стерлингов на счете должно быть достаточно) и вставить ее в устройство. А затем введите список телефонных номеров.

Сигнал тревоги GSM зазвонит.

Если система охранной сигнализации обнаружит перерыв, она будет звонить или отправлять текстовые сообщения на указанные вами телефонные номера.Затем вы можете отключить сигнализацию навеса и / или отключить дальнейшее обнаружение через свой телефон.

Большинство сигналов тревоги GSM дают вам возможность отключить либо сигнал тревоги, либо телефонные оповещения. Таким образом, система может предупредить вас по телефону без включения сигнала тревоги или наоборот. Или оба.

Телефонные оповещения отлично подходят, если вы в отпуске, или если сарай или гараж находятся на некотором расстоянии от вашей жилой и спальной зоны.

Они также хороши, если вор успеет быстро отключить сирену, так как у вас уже будет телефонное сообщение и вы сможете принять меры!

Вы также можете использовать сигнал тревоги GSM вместе с обычным сигналом тревоги.Обычная сигнализация может сработать с сиреной, в то время как сигнализация GSM незаметно предупреждает вас о взломе. Тогда не имеет значения, удастся ли похитителю отключить обычную сигнализацию.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание при срабатывании сигнализации сарая …

Имеется ли в сигнализаторе сарая индикатор низкого заряда батареи?

Если батареи разрядятся, а сигнал тревоги не сработает, когда вас ограбят, вы очень разозлитесь!

Срок службы большинства батарей составляет всего 12 месяцев, что недолго. Поэтому убедитесь, что у любого устройства, которое вы выберете, есть способ уведомить вас о низком уровне заряда батарей!

Какая дальность действия датчика движения сигнализации навеса?

Если вы смотрите на датчик PIR, убедитесь, что его диапазон обзора охватывает все пространство.Навесы довольно маленькие, так что все должно быть в порядке.

Но некоторые гаражи могут быть довольно просторными. В этом случае вам может понадобиться гаражная сигнализация с несколькими датчиками.

Датчик и сирена являются отдельными или являются частью одного и того же устройства?

Если датчик и сирена являются частью одного и того же устройства, вор может успеть отключить его или уничтожить, прежде чем он действительно успеет сработать.

Если вы не можете расположить устройство вне досягаемости, лучше использовать две отдельные части, так как они позволяют расположить сирену в труднодоступном месте.

Три лучших сигнальных устройства для навесов

Самое замечательное в современных системах сигнализации то, что многие из них имеют модульную конструкцию. Так что вы можете начать с основ по очень низкой цене. А затем, если вам нужно, вы можете дополнительные биты …

1. Лучшая бюджетная сигнализация для сарая: Tiiwee A1 Starter Kit

Tiiwee — действительно хороший пример модульной системы. Он включает в себя дверные и оконные датчики, датчики движения PIR, сирены и пульты дистанционного управления. Все это можно комбинировать по-разному, чтобы расширить вашу систему безопасности.

I

1 сирена
2 дверных / оконных датчика

1 пульт

— наружные сирены

— наружные сирены

— беспроводные датчики движения

03

 9048

03

— модульная

— сирена 120 DB

— индикатор низкого заряда батареи

— нет ложных срабатываний

— наружные сирены оплачиваются дополнительно

— датчики, подходящие для размещения домашних животных, недоступны

I Стартовый комплект A1 [Amazon], который состоит из сирены, двух дверных / оконных датчиков и пульта дистанционного управления.

Поскольку сирена является отдельной, вы можете установить ее подальше от датчиков в труднодоступном месте, чтобы не дать ворам уничтожить ее, когда она сработает.

Сирена на 120 дБ, что является хорошим уровнем громкости для аварийной сигнализации сарая. Это непременно напугает вора, и если ваша жилая зона находится недалеко от сарая, вы сможете услышать это внутри.

И если ваша жилая площадь находится немного дальше , вы можете добавить вторую сирену в свой дом, если она находится на расстоянии беспроводной связи.При необходимости вы также можете добавить в систему уличные сирены [Amazon].

Вы также можете добавить внешнюю сирену Tiiwee.

С помощью пульта дистанционного управления вы можете снять датчики с охраны до того, как войдете в дверь, так что вам не придется беспокоиться о запоминании кодов и возиться с клавиатурой в безумной спешке.

Вся система является беспроводной, поэтому датчики и сирену легко перемещать по вашему желанию. И все блоки предварительно согласованы, поэтому настройка должна быть очень простой.

Плюс очень важно: есть индикаторы низкого заряда батареи, поэтому вы не должны попасть в ловушку, когда она заработает.

Мне нравятся эти простые дверные и оконные сигнализаторы, потому что вероятность ложных срабатываний практически равна нулю. Если срабатывает сигнализация, это потому, что кто-то прошел через вашу дверь или окно!

Сравните это с дешевыми PIR-системами, где различные предметы (домашние животные, грызуны, птицы, насекомые и т. Д.) Могут вызывать их раздражение.

Конечно, система Tiiwee хороша тем, что если вы решите, что двух дверных датчиков недостаточно, вы можете добавить внутренние или наружные ИК-датчики [Amazon], более продвинутые (внутренние или наружные) сирены и т. Д. И т. Д.

2. Лучшая сигнализация для навесов высокого класса: комплект сигнализации Yale

Система сигнализации Yale [Amazon], которая выросла в цене, также является модульной. Однако он предлагает несколько существенных преимуществ по сравнению с комплектом Tiiwee …

90

1 сирена

1 ИК-датчик
1 дверные / оконные датчики

1 пульт дистанционного управления

— сирены, подходящие для внешнего использования

— доступны датчики, подходящие для домашних животных
— беспроводные

— модульные

— индикатор низкого заряда батареи

— 104 DB сирена немного тише, чем Tiiwe дорогие

В отличие от сигналов тревоги Tiiwee по умолчанию, все сирены Yale подходят для внешнего использования.Таким образом, вы можете установить их снаружи вашего дома или сарая / гаража.

Yale, «дружественный к животным» ИК-датчик

Самым большим преимуществом сигнализаций Yale является то, что это единственная система, в которую вы можете добавить датчики, «дружественные к домашним животным» [Amazon].

Они гарантируют, что тревога не сработает, если животное весит менее 27 кг.

К сожалению, комплект Tiiwee Kit пока не предлагает датчики PIR, подходящие для домашних животных. Фактически, система Йельского университета была , только , которую я мог профинансировать, которая имеет их в качестве опции…

Так что, если вам нужна сигнализация сарая с обнаружением движения, но у вас есть домашние животные, которые могут сработать, чтобы сработать сигнализацию, определенно выбирайте Йельский университет с датчиками, подходящими для домашних животных.

К сожалению, датчики для домашних животных не входят в комплект. Поэтому вам нужно будет либо купить стартовый комплект, а затем добавить датчики домашних животных. Или купите сирену, датчики и пульт отдельно.

Вы также можете интегрировать систему Yale с дымовой пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой и многими другими (до 20) аксессуарами.

С другой стороны, сирена 104 DB не такая громкая, как у Tiiwee, и все немного дороже. Так что я полагаю, это зависит от того, кажутся ли вам того стоящими дополнительные функции.

3. Лучшая телефонная сигнализация для сарая: UltraPIR GSM

Если вы ищете сигнализацию для сарая, которая будет звонить или сообщать вам при обнаружении взлома, но вы не хотите тратить целое состояние, тогда UltraPIR [Amazon] — ваш лучший выбор.

Это сигнализация с поддержкой 3G SIM и аккумулятором, которая при срабатывании звонит и отправляет SMS-сообщения на три номера.

UltraPIR GSM Phone Enabled Alarm

1 PIR-датчик и сирена

1 пульт дистанционного управления

при звонке обнаруживает или отправляет SMS-сообщение

— сирена 130 дБ

— опция бесшумного режима

— беспроводная связь

— индикатор низкого заряда батареи

Он также имеет довольно мощную сирену 130 дБ, которую можно установить в бесшумном режиме…

Так что, если вы оставите сигнализацию выключенной, вы получите уведомление о взломе, но вор не узнает, что вы знаете! И если вы оставите сирену включенной, вор получит неприятный испуг и , вы также получите уведомление, где бы вы ни находились.

Тревогу можно включать и отключать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления, который работает на расстоянии до 100 м. И есть индикатор низкого заряда батареи, который полезен, потому что такого рода сигнализация сарая потребляет много энергии.

Система Yale также может включать опцию GSM, но она намного дороже.

Так что, если ваш сарай или гараж находится далеко от жилого помещения. Или вас больше всего беспокоят ограбления во время вашего отсутствия (например, в отпуске). Тогда это тревога для вас [Amazon]!

Заключение

Сигнализация для навесов и гаражей может значительно повысить уровень безопасности вашего хранилища. Они не могут предотвратить попытку перерыва с на начало .

Но есть очень большая вероятность, что вор убежит, как только зазвонит сирена.

И, конечно, вы тоже услышите сирену, так что вы сможете сами связаться с полицией или прогнать вора.

Для большинства сараев я рекомендую не усложнять задачу. Магнитно-контактные датчики на двери и окнах, подключенные по беспроводной сети к отдельному блоку сирены, должны хорошо справиться со своей задачей.

При такой настройке вероятность ложных срабатываний намного меньше. И он поймает подавляющее большинство взломов.

Стартовый комплект Tiiwee [Amazon] идеально подходит для этого. Вы получаете два датчика, отдельную сирену на 120 дБ и пульт дистанционного управления по очень разумной цене. И если позже вы захотите оживить его дополнительными датчиками и (внутренними или внешними) сиренами, это действительно просто.

Если вы полны решимости получить сигнал тревоги PIR с обнаружением движения, я настоятельно рекомендую вам избегать более дешевых моделей. Ложные тревоги могут быть частыми и очень раздражающими.

Yale Kit [Amazon] очень высокого качества, и вы можете добавить датчики, удобные для домашних животных, которые необходимы, если у вас есть вероятность, что вокруг будут бегать животные, которые в противном случае могут вызвать тревогу.

Наконец, если вы хотите, чтобы вас предупреждали о взломе с помощью телефонного звонка или текстового сообщения, вам нужна GSM-сигнализация с поддержкой SIM-карты.И UltraPIR [Amazon], безусловно, является лучшим из доступных в настоящее время недорогих устройств.

Но, пожалуйста, не забывайте: есть множество других вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить безопасность своего сарая!

Эта страница содержит партнерские ссылки, что означает, что я могу заработать небольшую комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Вы не будете платить дополнительно. Подробнее здесь.

Clifford — Принадлежности

Современные аксессуары Clifford совместимы с G5! Отличные новости о G5 — Клиффорд разработал новое поколение технологических инноваций в области безопасности транспортных средств, обеспечивающих обратную совместимость.Ядром G5 является CliffNet ™, революционная цифровая связь между каждым компонентом Clifford и основным аксессуаром. С помощью CliffNet каждая часть системы соединена гирляндой, чтобы обеспечить высочайшую степень сложности, совместимости и надежности, поэтому вы можете добавить следующие аксессуары к своей системе G5, чтобы обеспечить максимальную безопасность, роскошь и удобство.

SmartWindows

Дистанционное управление стеклоподъемником

Больше мощности для Power Windows.Открывайте, закрывайте и провентилируйте электрические стеклоподъемники автомобиля с помощью пульта дистанционного управления системой безопасности G5. SmartWindows также добавляет дополнительные функции в автомобиль: один кран полностью открыт, один кран полностью закрыт. Коснитесь переключателя во время сворачивания и сворачивания, чтобы мгновенно закрыть окно. Открытие вентиляции выбирается с помощью мастера CliffNet, и его можно повторно вентилировать после дистанционной постановки на охрану. Функция остановки безопасности SmartWindows останавливает движение окна, если есть препятствие.

ЧерныйJax5

Система защиты от угона и самовосстановления транспортных средств

BlackJax — это уникальная система реагирования Clifford на угон автомобиля, которая ставит личную безопасность на первое место, используя инновационные достижения, чтобы пользователи могли сами вернуть автомобиль.Если вооруженный угонщик приближается — будь то на светофоре или на стоянке (где чаще всего происходит угон автомобилей) — немедленно переверните ключи и пульт дистанционного управления и позвольте технологии Clifford взять верх.

Полностью автоматический: нет кнопок или передатчиков, которые можно было бы нажимать, когда задействовано оружие. Просто отойди от машины. Быстрый ответ: BlackJax позволяет преступнику уехать на безопасное расстояние. Затем, через несколько секунд, BlackJax включает сирену и мигает светом, чтобы предупредить других водителей и свидетелей. Затем он запускает систему зажигания, чтобы безопасно заставить автомобиль замедлиться до полной остановки.Сирена включается и мигают огни, двигатель не запускается, угонщику ничего не остается, кроме как покинуть автомобиль.

IntelliStart

Дистанционный запуск двигателя

Подходит для механических и автоматических коробок передач, IntelliStart позволяет заводить автомобиль до того, как вы сядете в него. Летом вы можете использовать IntelliStart для охлаждения автомобиля с помощью кондиционера, а зимой используйте IntelliStart для обогрева двигателя и салона. .Одним нажатием кнопки запускается двигатель, но двери остаются запертыми, а сигнализация остается включенной.

Цифровой датчик движения наклона

Дополнительная сенсорная защита

Обнаруживает даже незначительный подъем или перекатывание автомобиля без ложных срабатываний, характерных для всех других датчиков наклона и движения. Усовершенствованный дизайн обеспечивает максимальную стабильность в экстремальных условиях. Движение можно отключить для определения только наклона.Обязательно для автомобилей с модернизированными колесами и шинами. Автоматически самонастраивающийся.

Цифровой двухзонный датчик приближения

Датчик движения снаружи / внутри

Зона предупреждения внешнего периметра этого радара с цифровой обработкой сигналов (DSP) обеспечивает невидимый экран на расстоянии до 30 см за закрытыми окнами и складным верхом. Зона салона мгновенно срабатывает полную сигнализацию, если кто-то наклоняется в салон.Особенно рекомендуется для кабриолетов и других транспортных средств с мягкими стенками и открытыми кузовами.

ОмниСенсор 12 В

Датчик удара / вибрации

Датчик вибрации / удара с уникальным алгоритмом DSP Клиффорда. Уровни двойного обнаружения различают попытку вторжения и менее значительные воздействия. Если кто-то ударит вашу машину дверью, прозвучит предупреждение. При обнаружении принудительного въезда прозвучит полный сигнал тревоги.Дистанционно регулируемый. (Доступно только для моделей более высокого класса.)

Ультразвуковой датчик

Датчик движения в салоне

Ультразвуковой датчик используется для покрытия внутренней части салона автомобиля. Датчик обнаруживает движение внутри автомобиля, обнаруживая возмущение воздуха. Они должны вызвать тревогу, если вор проник в салон вашего автомобиля.

Интеллектуальная автономная сирена

Самая совершенная и надежная сирена G5

Худший враг воров.Самая современная и надежная сирена для систем G5. Встроенный аккумулятор позволяет этой сирене продолжать вой, даже если провода оборваны! А его G5 Digital ComLink обнаружит подделку проводов, которую воры используют для обхода других сирен с батарейным питанием. Его умная система зарядки не разряжает аккумулятор вашего автомобиля, как другие сирены этого типа. Он даже предупредит вас, если заряд внутренней батареи очень низкий. В отличие от других подобных сирен, не требуются клавиши переключения. Обеспечивает персонализированные звуки сирены даже в системах безопасности Clifford G5, в которых эта функция отсутствует (выбор из 15 различных звуков с помощью мастера CliffNet.)

SIREN MARINE — Как мы следим за нашей ЛОДКОЙ

Есть много вещей, о которых вам нужно беспокоиться каждый раз, когда вы уезжаете, когда вы живете на лодке. Якорь установлен хорошо? Мы не забыли закрыть и запереть дверь? Трюмные насосы работают правильно? Как дайверы, работающие на постоянной основе, мы искали способ контролировать нашу лодку, когда мы на ней не находимся. В прошлом году мы нашли компанию под названием Siren Marine, которая предлагает устройство, которое позволяет вам контролировать, отслеживать и контролировать системы на вашей лодке из приложения (с действующей подпиской).Мы тестировали наше устройство Siren Marine более года и хотели рассказать вам, как мы его используем, и что нам в нем больше всего нравится! В конце этой статьи даже есть скидка, если вы решили, что это может быть для вас хорошим вариантом, так что продолжайте читать 😉

Одной из основных причин, по которой мы хотели установить систему мониторинга лодки, было то, что у нас есть собака. Когда вы живете в доме, вам не нужно беспокоиться о том, что будет слишком жарко или ваш дом уплывет… Нам, водолазам, с другой стороны, нужно принять еще несколько мер, чтобы убедиться, что с нашими пушистыми друзьями все в порядке, когда нам нужно выполнить поручение.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Температура

С системой Siren Marine, установленной на нашей лодке, проводным датчиком температуры, установленным в нашей основной каюте, и приложением, загруженным на наш телефон, мы можем проверять температуру и даже устанавливать предупреждения, чтобы получать уведомления на наших телефонах, когда температура превышает определенный порог. Наши люки всегда открыты, а вентиляторы включены на высокую мощность, но знание точной температуры помогает нам убедиться, что нашей собаке на лодке не станет слишком жарко.

Вы также можете установить датчики температуры в машинном отделении или холодильнике, если хотите отслеживать и отслеживать историю температур в этих важных областях лодки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Отслеживание

С помощью устройства Siren Marine MTC вы также можете установить геозону. Геозона похожа на якорную сигнализацию в сочетании с GPS-отслеживанием. Если лодка выходит за пределы установленного радиуса, мы получаем предупреждение.Если лодка тянется или, что еще хуже, кто-то пытается украсть, мы сразу узнаем об этом. Система также имеет GPS-позиционирование, поэтому мы будем знать, куда она направляется. Я даже не могу сказать вам, какое душевное спокойствие мы получаем, когда можем проверять местоположение нашей лодки из приложения.

Ночные бури больше не заставляют нас промокать, чтобы проверить и убедиться, что мы не тащимся. Теперь мы можем высветить индикатор порта и подтвердить, что мы не перетаскиваем с приложением.

Геозона пригодилась больше раз, чем я могу сосчитать.Самый заметный период был во время шторма осенью 2019 года. Мы стояли на якоре в Большом Южном заливе на Лонг-Айленде. Лодка, стоявшая перед нами на якоре, тащила и зацепила наш якорь, увлекая нас за собой. Мы застряли на шоссе в пробке и были предупреждены, что лодка движется за пределы установленной нами зоны. Мы немедленно позвонили отцу Билли, который контролировал ситуацию, пока мы не приехали. Если бы нас не предупредили о том, что лодка движется, мы бы сильно разбились о чей-то причал и нанесли большой ущерб.В тот день Сирена Марин спасла наши задницы!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Мониторинг льяльных вод

Беспроводные датчики трюмной помпы, подключенные к нашим насосам и связанные с устройством MTC, позволяют нам контролировать работу трюмной помпы. Мы можем отслеживать, когда они продолжаются, как часто и как долго бегают. Если трюмная активность превышает установленные нами параметры, мы получаем уведомление на наши телефоны и / или электронную почту.Также можно подключить трюмные насосы прямо к устройству MTC. Прямая проводка избавляет от необходимости покупать дополнительные беспроводные датчики. Нашим следующим обновлением будет установка вспомогательного реле постоянного тока. С помощью реле мы можем не только контролировать, но и управлять трюмными насосами вручную. Билли тестировал использование реле с различными аксессуарами на нашей лодке. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как это работает.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Тревога

Наша собака Джетти — большая тревога, но мы часто привозим ее с собой.Установив герконовый магнитный переключатель на главную дверь кабины, мы будем получать оповещения в любое время, когда она открывается. Мы также установили сигнализацию, которая звучит, чтобы отпугнуть злоумышленников и, надеюсь, предупредить окружающих. Посмотрите, как это работает ↓

______________________________________________________________________________________________________________________________

Аккумулятор

Наши батареи работают все! Мы живем в основном на якоре, и у нас даже нет берегового источника питания.Мы производим энергию через наши солнечные панели, и эта энергия хранится в батареях. Наш холодильник, морозильная камера, освещение, зарядные устройства, вентиляторы и все остальное, что вы можете придумать, требует использования аккумулятора. Если уровни низкие или что-то потребляет больше энергии, чем должно, нам нужно знать, чтобы мы могли сэкономить свое использование или решить проблему.

Установив устройство Siren Marine MTC, мы можем контролировать уровень заряда батареи и получать уведомления, когда они становятся низкими, чтобы мы могли регулировать использование!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Есть бесчисленное множество способов использовать систему Siren Marine.Есть возможность контролировать вашу систему переменного тока / обогрева, освещение, сигнализацию и многое другое. Если вы хотите увидеть, как мы установили наше устройство, посмотрите это видео ↓

Siren Marine Скидка

Надеюсь, это помогло объяснить, как мы используем нашу систему Siren Marine и какие возможности доступны на вашей лодке.

Siren Marine любезно предоставил нашей аудитории 10% скидку. Используйте код «tula10» при оформлении заказа, чтобы сэкономить немного долларов, и мы даже получаем небольшой откат за то, что порекомендовали вас

Чтобы узнать больше о судоходстве, лодочных технологиях и многом другом, щелкните здесь.

Спасибо за чтение!

Сьерра

Лучший интеллектуальный детектор утечки воды

Наш выбор

Flo от Moen Smart Water Detector

Flo отслеживает изменения воды и температуры даже в труднодоступных местах благодаря прилагаемому удлинительному кабелю. Он также быстро реагирует на чрезвычайные ситуации, отправляя на смартфон уведомления, электронные письма и текстовые сообщения.

Совместим с: Nothing

Интеллектуальный детектор воды Flo от Moen стабильно реагировал как на утечки, так и на проблемы с подключением или питанием, причем быстрее, чем большинство протестированных нами устройств.Кроме того, он беспроводной, поэтому его легко разместить, не беспокоясь о розетке. Основной блок Flo имеет форму капли и имеет датчики на дне устройства; вы также можете прикрепить удлинительный зонд длиной 4 фута, чтобы можно было проникнуть в ограниченное пространство. Нам нравится, что Flo также измеряет температуру и влажность и имеет встроенный звуковой сигнал тревоги (хотя он не очень громкий). К сожалению, он не интегрируется с популярными платформами для умного дома, такими как Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant, но он работает с системой отключения воды Flo — умным водяным клапаном, который может отключить водоснабжение вашего дома, если обнаружит потенциально катастрофическая утечка

Второе место

D-Link DCH-S161

Датчик утечки воды D-Link не реагирует так быстро, как наш лучший выбор, но он имеет громкую тревогу и может быть интегрирован с Google Ассистент и IFTTT.

Совместим с: Google Assistant, IFTTT

D-Link DCH-S161 — отличный выбор, потому что его громкий сигнал тревоги 80 децибел (дБ) проникает на большие расстояния в доме. Он также поддерживает Google Assistant и IFTTT (If This Then That), что позволяет связать датчик с другими интеллектуальными устройствами, чтобы вы могли быть уверены, что предупреждения будут замечены. D-Link — одно из немногих протестированных нами устройств, которое позволяет отключать сигналы тревоги непосредственно на устройстве, а также в приложении, что очень полезно.Входящий в комплект 6-футовый сенсорный кабель длиннее, чем тот, который используется в Flo, но мы обнаружили, что он не так быстро реагирует на проблемы с водой и подключением, и у него нет встроенного датчика температуры.

Выбор для обновления

Proteus Aquo Wi-Fi Датчик воды

Proteus Aquo более настраиваемый, чем любой другой датчик утечки воды, который мы тестировали. Однако специального приложения нет, его нужно подключить, и это вдвое дороже нашего лучшего выбора.

Совместим с: Amazon Alexa, IFTTT

Датчик воды Proteus Aquo Wi-Fi более настраиваемый, чем любое другое автономное устройство, которое мы рассмотрели.Вы можете запрограммировать время будильника, запланировать уведомления о питании и интегрировать его с Amazon Alexa и IFTTT. Это устройство также имеет самую громкую звуковую сигнализацию (85 дБ) из всех протестированных нами систем, и это единственное устройство, которое может одновременно интегрировать до пяти датчиков (включая один для отстойника). Но эта настройка может быть сложной, нет специального приложения для смартфона (вы используете веб-браузер для его администрирования), устройство должно быть подключено к стене, а это вдвое дороже, чем наш лучший выбор.

Звуки системы обнаружения молний — Naperville Park District

Звуки системы обнаружения молний

О нас
Просмотров: 10204

Strike Guard: система обнаружения молний

Округ Нэпервилл установил системы обнаружения молний STRIKE GUARD в следующих местах:

  • Сентенниал Бич / Парк
  • Парк комиссаров
  • Спортивный комплекс DuPage River
  • Пограничный парк
  • Поле для гольфа Naperbrook
  • Спортивный комплекс Nike
  • Поле для гольфа Springbrook
  • Общественный парк Wolf’s Crossing

Эта сложная компьютерная система выдает предупреждение при обнаружении опасных условий.Система состоит из датчиков, которые измеряют удары молнии в радиусе 8-10 миль. Когда условия указывают на то, что произошла молния, подается сигнал на звуковой сигнал. Сигнал обеспечивает предупреждение за 8–12 минут, которое позволяет очистить территорию и укрыться. Рекомендуется, чтобы при активации системы предупреждения (15-секундный звуковой сигнал и мигание стробоскопа) , затронутые парковые участки были очищены и деятельность не возобновлялась до тех пор, пока не будет дан сигнал об окончании очистки (3 коротких звуковых сигнала и выключение стробоскопа) .Эти сигналы будильника существенно отличаются от обычных сигналов будильника. Постоянным посетителям и персоналу парка рекомендуется немедленно укрыться в своих транспортных средствах. Если такое убежище недоступно, посетителям следует избегать участков, которые находятся выше окружающих ландшафтов, не использовать дерево в качестве укрытия и держаться подальше от металлических предметов, таких как велосипеды, тележки для гольфа, зонтики и т.

Схема подключения дифференциальный автомат ад12: устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Сен 12, 1970 автор alexxlab Разное

устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Электричество — это, безусловно, благо. Однако, обращаться с ним нужно осторожно, ведь из-за короткого замыкания или перепадов напряжения в электросети могут пострадать бытовые приборы. А для человека, случайно соприкоснувшегося с электропроводкой под напряжением, может все кончится летальным исходом. Защитить имущество и окружающих можно с помощью специального прибора, о нем и пойдет речь ниже.

Дифференциальный автомат: общие сведения

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — является электромеханическим устройством, которое имеет два основных предназначения:

  • защитить электрическую цепь от утечки токов на землю;
  • защитить цепь от перегрузки в сети и короткого замыкания.

Дифференциальный автомат соединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Как УЗО, дифавтомат полностью защищает человеческий организм от поражения электричеством при соприкосновении с токонесущей частью электрооборудования.

Кроме этого, дифференциальный автомат отлично защищает сеть от короткого замыкания и перегрузок, то есть ведет себя, как автоматический выключатель.

Конструкция дифавтомата отличается от аналогичных ему устройств. В малом с виду корпусе удачно сочетаются и действуют два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Благодаря этому, дифференциальный автомат может быстро произвести защитное отключение. Соответственно это может произойти в случае утечки тока, перегрузки сети или короткого замыкания.

Принципы работы дифавтомата

Встроенный в дифавтомат автоматический выключатель обеспечивает защиту от перегрузок в сети и короткого замыкания. В этот защитный модуль входит устройство расцепления контактов. Оно сработает если в электрической сети возникнет перегрузка или короткое замыкание. Также автомат имеет рейку сброса. Она приводится в действие благодаря внешнему механическому воздействию.

Для защиты человека от воздействия электричества в дифавтомате встроен модуль дифференциальной защиты, в который входит дифференциальный трансформатор. Это устройство проводит постоянное сравнение текущих через него токов на входе и на выходе. Если обнаружится разница, которая несет угрозу, защитный модуль с помощью усилителя и электромагнитной катушки преобразует электрический ток в механическое действие, что и обесточит цепь.

Монтаж и схема подключения дифференциального автомата

При подключении дифавтомата нужно руководствоваться следующим правилом: в дифференциальный автомат подсоединяются ноль и фаза той цепи, которую будет защищать дифавтомат. Ни в коем случае нельзя объединять нулевой провод, приходящий с автомата с другим нулевым проводом. Это приведет к отключению дифавтомата.

Монтаж дифавтомата: схема подключения №1

Первая схема подключения защищает все электрические группы при помощи одного дифференциального автомата. Устройство устанавливают на входе цепи.

Во второй схеме дифавтомат, подключенный в цепь, защищает определенную электрическую группу. Этот вариант применяется для разработки надежной электробезопасности в помещении, где находится электрическая группа.

Если дифавтомат подключается по первому варианту, то к верхним клеммам прибора подводятся провода с питающим напряжением, а к нижним — подключают нагрузку от каждой группы в отдельности. При этом группы предварительно разделены электрическими выключателями.

Главный минус такого варианта подключения является то, что в случае аварийного срабатывания автомата полностью отключатся все электрические группы.

Чтобы избежать ложного срабатывания вводного дифавтомата, рекомендуется применять автомат с током утечки 30 мА.

Монтаж дифференциального автомата: схема подключения №2

Этот вариант защиты электрической сети дифавтоматом считается наиболее надежной и удобной. Часто эта схема применяется в помещениях с повышенными требованиями по электробезопасности или во влажных помещениях — кухня или ванная комната. Особенностью второй схемы подключения дифавтомата является то, что аварийное отключение одного дифавтомата не повлечет за собой отключение остальных. Безусловно, это положительный момент такой схемы подключения дифференциального автомата для защиты необходимых групповых линий. Впрочем, эта схема стоит дороже по сравнению с первой.

Монтаж дифавтомата: подключение по селективной схеме

Разобраться, чем отличается селективная схема подключения от неселективной, можно на примере двух схем, приведенных ниже.

Для простоты понимания опишем эти схемы, как схемы условной электрической разводки на лестничной площадке дома. Вводный дифавтомат размещается в распределительном щите на площадке, а остальные дифавтоматы пусть будут установлены в трех квартирах.

Схема с селективным подключением дифавтомата.

Принцип работы такой: если из-за повреждения происходит аварийное отключение автомата в одной из квартир, то автоматы в остальных квартирах и дифавтомат в распределительном щите будут продолжать работать. В селективной схеме дифавтомат имеет обозначение «S» — селективный.

Схема без селективного подключения дифавтомата.

При срабатывании на отключение автомата в квартире, происходит отключение дифавтомата и в распределительном щите. Кроме поврежденной линии обесточиваются и две рабочие. Это происходит потому что дифавтомат в распределительном щите рассчитан на ток утечки 100 мА, а отводные автоматы рассчитанны на 30 мА. Очень важно правильно подобрать автомат по току утечки.

В зависимости от вида дифавтомата, схема подключения будет либо селективной либо неселективной.

Правила монтажа дифавтомата в распределительном щите

Подключая дифавтомат в распределительном щите, нужно следовать определенным правилам.

  1. Подсоединять фазу следует на вход дифавтомата, то есть туда, где на верхней части устройства имеются обозначения «1» или «L».
  2. Рядом с ними будет стоять буква «N» — это вход нуля на дифавтомат.
  3. Выход фазы с устройства находится в нижней части и обозначен «2» или «L».
  4. Выход нуля с прибора тут же и имеет обозначение «N».

Дифавтомат подключается, следуя приложенной к прибору инструкции.

Мастер, производящий подключение, должен четко осознавать какой из проводов и куда нужно подключать. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора.

Дифавтоматы подключаются как к однофазной сети, так и к трехфазной сети переменного тока.

Подключение дифференциального автомата проводится с соблюдением всех мер электробезопасности.

Если недостаточно средств или не хватает места в распределительном щите, то стоит выбрать схему №1. Но нужно учесть, что если сработает водный дифавтомат — вся квартира будет обесточена. Также в этой схеме очень сложно искать неисправности.

Если есть время и желание повозится с более сложной схемой, хватает финансов на покупку дифавтоматов, а также имеется много места в распределительном щите, то можно смело выбирать схему №2. Она обеспечит надежность и безопасность. Ведь в случае аварии отключится лишь одна линия, а, значит, искать неисправность в такой схеме будет гораздо легче.

Что касается селективной и неселективной схем, то они, независимо от выбора дифавтомата, считаются очень надежными и вполне могут защитить людей, бытовые приборы и сеть.

Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Назначение дифференциального автомата заключается в трех основных функциях: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети. Как Вы понимаете, данное устройство представляет собой сочетание УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее мы поговорим о том, как должны происходить установка и подключение дифавтомата своими руками!

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

  1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
  2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
  3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
  4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
  5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
  6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

  1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
  2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
  3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
  4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
  5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Схема подключения дифавтомата

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза «L» и нуль «N». У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
  3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли «нуль» должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

Схема подключения дифавтомата

Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

Плюсы такой схемы:

  • дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
  • необходимо немного места в распределительном щитке.

Минусы:

  • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
  • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа «S» (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

Плюсы такой схемы:

  • надежность и безопасность;
  • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

Минусы:

  • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
  • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
  • сложность схемы (может это и не минус).

Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов. Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

Улыбнемся:

Тост:
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
— Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
— Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
Молчит монтер. А лиса снова:
— Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
— А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

Схема подключения дифференциального автомата. Подключение дифференциального автомата

Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока — электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

  • — утечка тока;
  • — перегрузка;
  • — короткое замыкание.

Принцип работы дифференциального автомата

Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты — автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

Схема подключения дифференциального автомата

Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

То есть, нельзя нулевой провод который вышел с автомата объединять с другими нулевыми проводами. В этом случае дифавтомат будет отключаться, потому что по этим проводам будут протекать разные токи.

Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.

При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.

Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.

Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.

Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.

Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности — например, детская комната.

Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат. Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети. Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.

Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.

Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов

Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.

Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.

Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.

Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.

Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.

Селективной является схема в которой диффавтомат имеет обозначение «S» — селективный. То есть диффавтомат на площадке не селективный.

Правила монтажа

Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.

Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как подключить дифавтомат в однофазной сети

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

  • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
  • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

  • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
  • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

  • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
  • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
  • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
  • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
  • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
  • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

  • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
  • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
  • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
  • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

  • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Дифференциальный автомат ад 12: селективный дифавтомат abb

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

  • наличие тока утечки;
  • неожиданное короткое замыкание;
  • перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим. Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Система с единственным дифавтоматом

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры.

Необходимо, если это возможно, установить в начале каждой цепи концевой выключатель. Так надо, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Единственный дифавтомат на всю квартиру – самый бюджетный вариант, но и он способен защитить жильцов от удара током при случайном контакте с поверхностью под напряжением

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно.

Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире. Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система подключения

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Для установки нескольких дифавтоматов продаются специальные щиты, которые позволяют экономить место на стене, сохраняя удобство подключения электропроводов

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее мощное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:

  1. Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
  2. Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
  3. Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутирующую шину, которая упорядочивает электрические провода и упрощает их монтаж

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники

В старых многоэтажках и частных домах заземляющая система просто не была предусмотрена. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом.

Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Отличия в действии дифференциальных автоматов и УЗО перечислены и разобраны в статье, посвященной вопросам сравнения двух типов защитных устройств для электропроводки.

Схема при трехфазной сети

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

Подключение проводов трехфазной сети к клеммам дифференциального автомата проводится в строгом соответствии с маркировкой на его корпусе

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности монтажа селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки.

Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Селективный дифаппарат рационально покупать только при монтаже двухуровневых схем. Если он будет единственным в квартире, то задержка срабатывания станет, наоборот, его недостатком

Их особенность заключается в следующем. При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
  2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
  3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
  4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
  5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
  6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т».

При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит, он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Полезные монтажные советы

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

«Ноль» к нагрузке обязательно должен идти от дифавтомата, иначе возникнет разница значений токов, и защитное устройство сразу сработает. В результате подключить электроприборы не удастся

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно:

  1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
  2. Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
  3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
  4. Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
  5. Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
  6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

  1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
  2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
  3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
  4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
  5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
  6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

  1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
  2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
  3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
  4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
  5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

  • Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
  • Как правильно подключить УЗО?
  • Устройство защиты от перенапряжения в сети
  • Установка автоматического выключателя

Подключение дифавтомата — назначение, основные схемы с заземлением и без заземления

Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

Подключение дифавтомата

Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.

Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.

Принципиальное устройство и предназначение

Чтобы правильно понять принцип подключения дифференциального автомата, необходимо разобраться, что же он из себя представляет и как работает.

  • К основным опасностями в домашних электросетях можно отнести вероятность короткого замыкания и превышение предельно допустимых параметров тока (превышение нагрузки на линию). Оба этих случая приводят к опасному нагреву проводов, разрушению их изоляции, оплавлению проводников или корпусов подключенных приборов, возникновению электрической дуги. При отсутствии или несрабатывании защиты все это приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до масштабных пожаров.

От таких аварий предохраняет автоматический выключатель (АВ). В нем предусмотрено два уровня защиты.

Два уровня защиты, предусмотренные в автоматическом выключателе

Не вдаваясь во все тонкости конструкции автомата, просто остановим свое внимание на защитных устройствах.
При включении прибора специальная механическая система тяг, рычагов, пружин и подвижных контактов замыкает цепь между входной и выходной клеммами. Если в подключенном через автомат участке сети все в норме, он остается в таком положении сколь угодно долго. Но строение механизма таково, что для размыкания цепи достаточно довольно небольшого, но определенным образом приложенного усилия от так называемых расцепителей.

Под номером 1 показан электромагнитный расцепитель. Это катушка-соленоид с размещенным внутри подпружиненным металлическим сердечником. При нормальных токах, проходящих через выключатель, создаваемое катушкой электромагнитное поле слишком слабо, чтобы преодолеть усилие пружины. Но в случае короткого замыкания сила тока возрастает в сотни и даже тысячи раз, соответственно резко возрастает и напряженность электромагнитного поля катушки. Сердечник перемещается, сжимая пружину, и приводит в действие механизм расцепления.

Под номером 2 – тепловой расцепитель. Это – биметаллическая пластина, являющаяся участком цепи прохождения тока через выключатель. Если нагрузка нормальная, то есть показатели силы тока в пределах указанного номинала, то она не меняет своей конфигурации. Но если токи пошли с превышением номинала, начинается ее нагрев. За свет биметаллической структуры (два металла с заметно отличающимися показателями линейного температурного расширения) пластина начинает изгибаться и в определенный момент воздействует на механизм расцепления. Автоматический выключатель разрывает цепь.

Автоматы обычно ставятся на различные участки домашней (квартирной) электрической сети на разрыв фазы. Они имеют однополюсное исполнение и занимают в коробке (щите) на DIN-рейке одно модуль-место. Исключение – автоматы на вводе, где используются двухполюсные (для трехфазной сети – четырехполюсные). То есть в выключенном положении одновременно размыкается и фаза (фазы) и ноль.

  • Еще одна опасность, от которой тоже требуется защита – это утечка тока. Износ изоляции, механические поломки бытовой техники, некоторые другие причины могут привести к тому, что фаза пробивается на металлический корпус приборов. Чтобы не допустить поражения током в таких ситуациях, используются устройства защитного отключения (УЗО). Другое их название – дифференциальный выключатель (ДВ).

Через УЗО всегда проходит и фаза, и ноль. Дело в том, что основным «рабочим органом» этого прибора является дифференциальный трансформатор. Он имеет характерный сердечник (поз. 3) в форме тора (замкнутое кольцо) а обмотками служат фазный провод и нулевой. Причем они расположены так, что создаваемые электромагнитные поля – противонаправленные, то есть компенсируют друг друга. Кроме того, имеется контрольная обмотка (поз.4), связанная с электромеханическим (реле) или электронным (электронный ключ) устройством размыкания.

Устройство УЗО – главным элементом является дифференциальный трансформатор. Хорошо видны его обмотки фазой и нулем – толстые провода белого и красного цвета.

Если в сети и подключённой нагрузке нет неполадок, то какой ток прошел в сторону нагрузки по фазному проводу, такой же должен вернуться и по нулевому в обратном направлении. Результирующего магнитного потока в сердечнике нет – он полностью компенсирован. Но если возникла утечка тока на землю, или же при пробое фазы на корпус прибора его коснулся рукой человек, равновесие нарушается. В сердечнике возникает магнитный поток, который приводит к возникновению тока в контрольной обмотке. А это, в свою очередь, вызывает выключение УЗО – цепь разрывается.

Про это долго приходится писать, но на деле время срабатывания УЗО измеряется миллисекундами. А уставка (показатель утечки тока, вызывающей срабатывание защиты) в УЗО, устанавливаемых в бытовых сетях – всего 0,01 или 0,03 ампера. То есть главные задачи – не допустить опасных для жизни показателей силы тока и свести к возможному минимуму длительность опасного контакта.

Никогда не забывайте об опасности электрического тока!

Не следует думать, что напряжение 220 вольт относится к малоопасным. Это дикое заблуждение стоило многим жизни! Некоторые читатели будут просто шокированы, когда узнают, сколь незначительные показатели силы тока предоставляют для человека, безо всякого преувеличения, смертельную угрозу. Обязательно найдите время и прочитайте статью нашего портала, специально посвященную опасности электрического тока.

Для чего все это говорилось? А лишь для того, чтобы привести к следующему – рассматриваемый в нашей статье дифференциальный автомат – это не что иное, как автоматический выключатель и УЗО, скомпонованные в одном корпусе.

Все удалось уместить в одном корпусе – и электромагнитную защиту от сверхтоков КЗ, и тепловую от перегрузки, и дифференциальный трансформатор для выявления тока утечки

Внешне дифференциальный автомат (или, если правильнее – автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ) очень схож с УЗО – такой же корпус на два модуль-места, такие же рычажок включения и кнопка «Тест». Но отличить несложно даже беглым взглядом по маркировке. У УЗО номинал подписан по принципу «цифры – буква», например, 16 А. А у дифавтомата – «буква – цифры», например, С 16. Это тоже номинальный ток, а буква впереди имеет уже несколько иное значение. Об этом и поговорим в следующем подразделе статьи.

Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка

Чтобы дифференциальный автомат работал корректно, необходимо правильно подобрать его по основным характеристикам. Конечно же, это лучше поручить специалистам-электрикам. Но и «рядовому» пользователю, стремящемуся к пониманию всего того, что имеется в его жилых владениях, такая информация будет полезна.

Как правило, основные характеристики АВДТ указываются цифрами, буквами и условными значками на его корпусе. Есть, правда, исключения, но в основном производители придерживается если не совсем единого, то очень схожего стандарта маркировки.

Лучше всего это рассмотреть на примере.

Основные внешние элементы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) и маркировка, содержащая немало полезной информации.

1 – логотип и название компании-изготовителя дифавтомата. Кстати, коль затронуть вопрос бренда, то можно сразу отметить следующее. АВДТ — прибор в достаточной степени дорогостоящий, и каждому владельцу хочется, чтобы он служил как можно дольше. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере производства электротехнических устройств не все обстоит благополучно – в продаже немало изделий явно невысокого качества. Поэтому есть смысл приобретать модели проверенных, давно заслуживших непререкаемый авторитет компаний, например, «Legrand», «ABB», «General Electric», «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens». Естественно, убедившись при покупке в оригинальности изделия и получив на него гарантию. А вот массово заполнивший рынок отечественный бренд «IEK», как это не прискорбно, в один ряд с указанными фирмами поставить пока никак не получается.

2 – наименование модели. В этом названии может сразу скрываться указание на то, что это именно дифференциальный автомат (аббревиатура АД или АВДТ). Может быть и латинская аббревиатура – полного единства в этом вопросе нет.

3 – сочетание буквы и числа, например, как на иллюстрации – С25. Число обозначает максимальные номинальный ток, то есть такой, какой прибор может выдерживать сколь угодно долго без аварийного срабатывания и без потери своей работоспособности.

Показатели номинального тока стандартизированы и ограничены следующими значениями: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и 63 А. Небольшие номиналы (до 16А) обычно используются для систем освещения или для розеток, в которые не предполагается включения мощной техники. Средние номиналы – для розеточных групп или даже для выделенных под мощную бытовую технику линий. Дифавтоматы с номиналом 40 А и выше обычно устанавливаются на вводе.

Буква перед номиналом – это так называемая время-токовая характеристика выключателя. Дело в том, что при пуске многих приборов кратковременное значение пускового тока может значительно превышать номинальное значение. И если АВДТ станет при этом постоянно срабатывать, то это станет мучением для хозяев. Поэтому для игнорирования кратковременных пусковых скачков установлены пороги срабатывания электромагнитного расцепителя, которые как раз и обозначаются категориями В, С или D.

  • B – превышение тока относительно номинала в 3÷5 раз.
  • С – в 5÷10 раз.
  • D – в 10÷20 раз.

То есть при пуске и сопровождающем его скачке тока электромагнитный расцепитель не сработает. Но если превышение номинала оказывается длительным, то нагревается биметаллическая пластина и сработает тепловой расцепитель.

Для квартир чаще всего выбирают АВДТ категории С. Для небольшого загородного дома, в котором нет мощной техники с высокими показателями пусковых токов лучше взять дифавтомат с время-токовой характеристикой В. Ну а приборы с индексом D обычно устанавливаются на линиях с мощным оборудованием, как правило, в производственных условиях.

Гораздо реже, но все же встречаются дифавтоматы с категорией А. Предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя у них превышает номинал всего в 2÷3 раза.

Кроме того, попадаются дифференциальные автоматы категории К и Z. Эта градация устанавливается самими производителями, и особенности эксплуатации таких приборов должны быть указаны в паспортах изделий.

4 – это номинал дифференциального тока, то есть именно то значение тока утечки, которое вызовет срабатывание защиты. Указывается или в миллиамперах (например, 30 mA), или в амперах (0,03 А).

Обычно в бытовых условиях применяют дифференциальные автоматы с номиналом 10 или 30 миллиампер. Для тех приборов или розеточных линий, где наблюдается постоянный или вероятный контакт с водой или повышенной влажностью, устанавливают АВДТ на 10 мА. Такой же дифавтомат можно предусмотреть и на линии, идущей в детскую комнату – для большей безопасности. На остальных линиях – розеточных группах или внешнем освещении достаточно «тридцатки». Некоторые линии, например, внутреннее освещение, зачастую и вовсе не защищают дифавтоматами или УЗО, просто из соображений экономии. Хотя, многие осветительные приборы имеют металлические корпуса, и подобные мера предосторожности все же не видится лишней.

5 – указывается класс дифференциальной защиты. Это может быть символьное обозначение (чаще), но иногда оно дополняется и буквенным. А говорит показатель о том, на какой тип токов утечки способен реагировать дифавтомат.

  • Самыми доступными по стоимости являются приборы класса АС. Они срабатывают при появлении (мгновенной или нарастающей) утечки только синусоидального переменного тока.
Дифференциальный автомат класса АС – реагирует на утечку исключительно переменного тока
  • Более совершенными, но и более дорогими являются приборы класса А. Они способны реагировать на утечку как переменного, так и постоянного пульсирующего тока. Об этом красноречиво говорит пиктограмма с плавной синусоидой и пульсирующей «пилой».
При современной насыщенности быта приборами с микропроцессорным управлением именно дифавтоматы класса А считаются наиболее предпочтительными к установке.

Такие дифавтоматы для условий дома или квартиры можно считать оптимальными. Особенно для тех линий, к которым подключена бытовая или офисная техника с мультипроцессорным управлением, с импульсными блоками питания.

  • Самыми чувствительными являются АВДТ класса В – они способны отслеживать утечку еще и выпрямленного постоянного тока. В рамке их пиктограммы – уже три символа. Встречаются такие дифавтоматы нечасто, используются обычно в специфических производственных условиях. Применение их для домашней сети выглядит избыточным, тем более что стоимость подобных приборов – наиболее высокая.

6 – номинальная отключающая способность. Обычно показывается в прямоугольнике с указанием одного из стандартных значений:3000 А, 4500 В, 6000 А и 10000 А.

По сути, это величина тока короткого замыкания, которая не приведет к выходу дифавтомата из строя – он останется пригоден для дальнейшего применения.

АВДТ с максимальными показателями в 10000 ампер обычно устанавливаются в производственных условиях на линиях с мощным оборудованием. Иногда применяют их и для жилых домов, расположенных в непосредственной близости к подстанциям. Номинал в 6000 А подойдет для домов с качественной новой проводкой, способной выдерживать значительные кратковременные скачки тока. Для домов со старой изношенной проводкой, для сельской местности, для частного сектора городов с проложенными воздушными линиями электроснабжения лучше установить дифавтомат с номиналом 4500 А.

7 – в маленькой квадратной рамке, обычно под номинальной отключающей способностью или рядом с ней указывается цифрой класс токоограничения. Это очень важный параметр, говорящий о том, сколько времени займет срабатывание защиты от КЗ, начиная от размыкания контактов и до полного гашения возникающей при этом электрической дуги. Понятно, что чем быстрее это произойдет, тем короче и менее разрушительным будет воздействие короткого замыкания на электропроводку.

Различают три класса:

  • 1 класс – гашение дуги занимает более 10 миллисекунд. Про такие АВДТ говорят, что они не имеют токоограничения, и этот показатель на корпусе, как правило, вообще не указывается.
  • 2 класс – гашение электрической дуги происходит за 6÷10 мс.
  • 3 класс – 2.5÷6 мс. Такие приборы – самые совершенные, но и наиболее дорогие. Но при наличии финансовой возможности предпочтение все же лучше отдавать именно им.

8 и 9 – клеммы для подключения проводов. Важно – должны соблюдаться два условия.

  • Во-первых, фазе и нулю отведены свои позиции, и нарушать это правило – недопустимо. Ноль всегда будет обозначен буквой N, фаза может указываться как буквенным обозначением, так и цифрами.
  • Во-вторых, обязательно соблюдается направление подключения, то есть вход со стороны линии электропитания и выход в сторону нагрузки. Это может указываться текстом, или, для фазы – цифрами. Например, 1 – вход, 2 – выход в сторону нагрузки.

А вот «правило», например, что вход всегда сверху, а фаза, скажем, слева – это полнейшее заблуждение. Можно встретить массу примеров с совершенно противоположным размещением по обоим критериям. Так что оценивать правильность нужно исходя из конкретных особенностей приобретенного прибора.

В подтверждение сказанному – различные варианты размещения клемм для подключения проводов

Обратите внимание на иллюстрацию:

1 – вход со стороны сети сверху, фаза расположена слева.

2 – при верхнем входе фаза должна подключаться справа.

3 – провода со стороны сети подключаются снизу, фаза – слева.

4 – допускается подключение подводящих проводов как сверху, так и снизу.

Но в любом варианте имеется и жёсткое правило: если фаза от сети подключается сверху, то и ноль также в обязательном порядке должен быть подключён с той же стороны. И наоборот. В противном случае дифференциальный трансформатор, оценивающий наличие тока утечки, просто не станет работать, а дифавтомат будет постоянно выбивать.

Узнайте, почему выбивает автомат, а также ознакомьтесь с причинами при включении и в щитке, из нашей новой статьи на нашем портале.

10 – клавиша (рычаг) включения дифавтомата. Дополнительно может иметься световой или цветовой индикатор его рабочего или выключенного положения (поз. 11).

12 – кнопка «тест». После установки и подключения АВДТ в обязательном порядке проводится проверка его работоспособности в плане реакции на ток утечки. При нажатии на кнопку тестирования внутри замыкается цепь, имитирующая указанный номинал тока утечки. Если прибор исправен, то это вызовет его отключение. Подобные проверки рекомендуют проводить с определенной периодичностью, например, раз в месяц.

13 – индикатор причины срабатывания дифференциального автомата. Такая опция, к сожалению, имеется далеко не во всех моделях. Именно эта причина зачастую становится определяющей при выборе – установить ли АВДТ или связку УЗО+АВ. Там все ясно – сработало УЗО – ищи место и причину утечки. Вырубило автомат – значит, или перезагрузка, или короткое замыкание. А вот с АВДТ провести диагностику и выявление причин срабатывания бывает сложнее.

Поэтому приборы со  встроенным индикатором причины отключения выглядят предпочтительнее. Обычно это флажок, положение которого относительно корпуса скажет о причине. Например, остался утопленным – выключение вызвано перегрузкой. Вышел за уровень корпуса наружу – АВДТ отреагировал на утечку тока.

14 – на корпусе АВДТ обычно наносится его принципиальная электрическая схема. При желании в ней несложно разобраться. Кстати, она же может подсказать, является ли прибор электронным, или в нем применена электромеханическая схема. Например, если тестовой подсказки на корпусе нет (а она зачастую используется), то о том, что прибор электронный, скажет треугольник (знак усилителя) в схеме.

Электронные АВДТ – более компактные и чувствительные. Но зато электромеханические – значительно надежнее, так как не требуют источника питания.

Еще несколько важных обозначений, на которые порой приходится обращать внимание.

15 – символ «S» говорит о том, что прибор – селективного типа. То есть, в отличие от обычных дифавтоматов его срабатывание осуществляется с определенной задержкой. Это бывает важным для установки дифавтомата на вводе, когда в иерархической схеме за ним будут располагаться другие приборы дифференциального типа. То есть при возникновении утечки на одной из линий, оснащённой собственным АВДТ или УЗО, сработает защита только на ней, а селективный просто «не успеет» отреагировать на это. В итоге отключится только линия с неполадкой, а остальные участки домашней сети останутся в рабочем состоянии.

16 – значок в форме стилизованной снежинки говорит о том, что прибор может размещаться в уличном распределительном щитке. Число внутри шестиугольника – это предельно допустимое значение отрицательной температуры.

Установка и подключение дифавтомата

Электромонтажные работы

Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:

  • Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%.
  • С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.
Установить современные выключатели на стандартную DIN-рейку — минутная задача, не требующая ни специального инструмента, ни приложения больших усилий.
  • Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.
Металлические фиксаторы положения установленного на DIN-рейку прибора
  • Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.
Провода рекомендуется зачищать с помощью специального съемника изоляции
  • После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.

Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.

  • После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.

Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.

Как правильно собрать распределительный щит?

Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.

Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.

Схемы подключения дифференциальных автоматов.

При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.

Посмотрим на основные применяемые варианты.

Единственный дифавтомат на вводе

Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.

Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.

  • Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
  • Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
  • Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.

Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.

Дифавтоматы на выделенных линиях

В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами

Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.

Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой

УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.

Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:

  • Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
  • Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
  • Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.

При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе

На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.

При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:

  • Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
  • Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.

Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.

А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.

Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети

Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).

Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в  котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.

Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть  по том же принципу, что показывался выше.

Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:

Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера

Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов

Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя.

Описание ошибкиИллюстрацияХарактерные симптомы
При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе)Оценка дифференциального тока проводится некорректно.
Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться.
Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую.Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет.
Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ.
На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземленияУтечка тока заложена «по умолчанию».
АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита.
Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтоматаОценка дифференциального тока некорректная.
АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты.
После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузкиОценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит.
Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита
При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линийОценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной.
Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ.
Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линийОценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно.
АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.

Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.

Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Подключение Z-зонда — Duet3D

Зонд

A Z может использоваться для точной, автоматической и повторяемой установки высоты Z, помощи в ручной настройке уровня кровати и / или обеспечения автоматической коррекции / компенсации ошибок прямоугольности и плоскостности кровати. На дельта-машине он может автоматически калибровать размеры машины.

Разные технологии Z-зондов различаются по своей способности обеспечивать надежность, простоту, точность и низкую стоимость, и ни один из них не является преобладающим.Для сравнения преимуществ и недостатков различных вариантов Z-зонда см. Выбор Z-зонда.

После подключения датчика см., Как:

Если у вас нет датчика Z, вы все равно можете использовать компенсацию слоя сетки и другие функции, обычно связанные с датчиком Z. См. Режим 0 ниже.

Вы можете подключить Z-зонд напрямую к Duet.

  • На платах Duet 3 вы можете подключить пробник к любому разъему ввода-вывода. Некоторым датчикам могут потребоваться определенные возможности e.г. аналоговый вход или выход ШИМ; см. обзор оборудования для вашей платы, чтобы узнать о возможностях разъема ввода-вывода.
  • Duet 2 WiFi / Ethernet и Duet 0.8.5 имеют специальный 4-контактный разъем для подключения Z-зонда.
  • Duet 2 Maestro имеет специальный 5-контактный разъем.
  • Duet 0.6 не имеет разъема Z-зонда, но вы можете использовать некоторые контакты на разъеме расширения для той же цели.

Внимание! В следующей таблице показана распиновка по функциям, а НЕ в физическом порядке.Проверьте электрическую схему вашего Duet на предмет правильности расположения выводов. Например, распиновка 5-контактных разъемов IO_ на Duet 3 НЕ совпадает с распиновкой 5-контактного разъема Z Probe на Duet Maestro!

Маркировка контактов Duet WiFi / Ethernet Маркировка контактов Duet Maestro Маркировка контактов Duet 3 Маркировка контактов Duet 0.8.5 Контакт расширительного разъема Duet 0.6 Назначение
IN IN IN AD12 39 (AD12) Вход от датчика Z
GND GND GND GND 2 (или используйте контакт GND на концевом разъеме E0) Земля
MOD MOD OUT PC10 41 (AD14) Управляющий сигнал для некоторых типов датчиков Z
3.3 В 3,3 В 3,3 В 3,3 В 3 (или используйте контакт 3V3 на концевом соединителе E0) Питание датчика Z
— 5V 5V — — Питание 5 В для датчиков Z, которые в нем нуждаются (например, BLTouch)

Примечание : Вывод MOD на Duet 2 WiFi / Ethernet НЕ поддерживает ШИМ, поэтому не может использоваться для управления сервоприводом. Вывод IOx_out на Duet 3 и вывод MOD на Duet 2 Maestro поддерживают ШИМ и могут управлять сервоприводом (например, для развертывания BLTouch).

Gcode M558 настраивает прошивку для вашего Z-зонда. Использование параметра P конфигурирует микропрограммное обеспечение для распознавания режима вывода Z-датчика, который вы используете. Например, M558 P1 выбирает режим датчика Z 1.

  • Вы можете использовать Z-зонд с аналоговым или цифровым выходом; просто установите соответствующий режим в M558.
  • В версиях встроенного ПО до 3.2 при использовании датчика с аналоговым выходом встроенное ПО будет замедлять скорость датчика, когда она приближается к высоте триггера.
  • В версиях прошивки от 3.2 вы можете использовать параметр M558 F, чтобы указать быструю подачу Z для первого измерительного движения, за которым следует более медленное второе измерительное движение для любого измерительного щупа. например, M558 F600: 120
  • Некоторые типы датчиков Z с цифровым выходом следует подключать к концевому разъему E0 вместо разъема Z датчика.

В следующей таблице представлен обзор различных режимов Z-датчика.

Режим Тип датчика Управляющий сигнал (вывод MOD или OUT) Примечания
0 Нет датчика Не используется
1 Аналоговый датчик HIGH
2 Аналоговый датчик с модуляцией Модуляция (управление включением / выключением ИК-светодиода)
3 Аналоговый датчик LOW
4 Цифровой датчик, подключенный к входу концевого выключателя E0, или Вход конечного упора устанавливается параметром C Не используется Не поддерживается в RRF 3.Используйте тип 5 или 8. См. Документацию M558.
5 Цифровой датчик подключен к входу Z датчика ВЫСОКИЙ во время измерения, НИЗКИЙ в другое время
6 Цифровой датчик подключен к входу концевого выключателя E1 Не используется Не поддерживается в RRF 3. Используйте тип 5 или 8. См. Документацию M558.
7 Переключатель срабатывания Концевой упор Z Не используется Не поддерживается в RRF 3. Используйте тип 5 или 8.См. Документацию M558.
8 Цифровой датчик, подключенный к входу Z-зонда, нефильтрованный ВЫСОКИЙ во время измерения, НИЗКИЙ в другое время
9 BLTouch с выходом, подключенным к входу Z-зонда OUT (Duet 3) и MOD (Duet 2 Maestro) можно настроить для управления развертыванием / втягиванием. MOD на Duet 2 WiFi / Ethernet не поддерживает ШИМ, поэтому вместо этого используйте контакт нагревателя на порте расширения.
10 Обнаружение остановки двигателя Z Не используется

Детали:

Выберите этот режим, если у вас нет Z-датчика.Когда прошивка пытается выполнить команду для проверки кровати, вместо этого она отображает диалог в Duet Web Control, а также в Panel Due, если вы используете последнюю версию прошивки Panel Due, с просьбой наклонить голову вниз, пока сопло не коснется кровать и нажмите кнопку ОК.

Это датчик с аналоговым выходом, подключенным к разъему Z датчика. Выходной сигнал датчика должен возрастать по мере приближения к кровати, если вы не используете параметр I1 в команде M558, чтобы указать, что выход датчика падает по мере приближения к кровати (параметр I1 поддерживается в прошивке 1.16 и новее). Управляющий сигнал становится ВЫСОКИМ.

Это пробник с аналоговым выходом, который требует от Duet подачи сигнала модуляции и демодуляции возвращаемого сигнала. Выходной сигнал датчика увеличивается по мере приближения к кровати. Duet передает управляющий сигнал прямоугольной волной 250 Гц. Прошивка извлекает ту часть аналогового сигнала, полученного на выводе IN, которая находится в фазе с модуляцией.

То же, что и в режиме 1, за исключением того, что управляющий сигнал выдается НИЗКИЙ

Триггерный сигнал считывается из концевой цепи E0.Вы можете выбрать высокий или низкий уровень сигнала при срабатывании триггера. В прошивке 1.15 и ранее это делается с помощью M574 E0 S1 для выбора активного высокого уровня или M574 E0 S0 для выбора активного низкого уровня. В прошивке 1.16 и новее используйте I1 в команде M558, чтобы выбрать активный низкий уровень, в противном случае по умолчанию используется активный высокий уровень. Устройство, подключенное к выводу E0 STP, должно иметь возможность потреблять 1,5 мА для Duet 2 WiFi и Duet 2 Ethernet, 0,3 мА для Duet 2 Maestro или 2,1 мА для Duet 0,6 или 0,8,5. В прошивке 2.03 и более поздних версиях вы можете выбрать другой вход концевого выключателя с помощью параметра C команды M558.

Переключатель или цифровое выходное устройство, подключенное между клеммами IN и GND разъема Z-зонда. Аналогичен режиму 4, за исключением того, что используется соединитель Z датчика. Вход должен иметь активный высокий уровень при срабатывании триггера, или в прошивке 1.16 и более поздних версиях вы можете использовать параметр I1 в команде M558, чтобы выбрать активный низкий уровень. Единственный подтягивающий резистор — это номинальный подтягивающий резистор 100 кОм в микроконтроллере, поэтому требования к потребляемому току минимальны.

Аналогичен режиму 4, за исключением того, что используется вход концевого выключателя E1.Не рекомендуется в прошивке 2.03 и новее, используйте вместо этого режим 4 с параметром C4.

Аналогичен режиму 4, за исключением того, что используется вход Z-ограничителя. Не рекомендуется в прошивке 2.03 и более поздних версиях, вместо этого используйте режим 4 с параметром C2.

Аналогичен режиму 5, за исключением того, что входной сигнал не фильтруется для более быстрого отклика. Поддерживается прошивкой 1.20 и новее.

Специальный режим для датчика BLTouch. Поддерживается прошивкой 1.21 и новее.

Используйте обнаружение остановки двигателя Z в качестве триггера датчика Z.Поддерживается прошивкой 1.21 и новее. Существуют ограничения на обнаружение срывов, и это не всегда подходит для точного Z-зондирования, однако на форуме есть подробное обсуждение, и некоторые пользователи добились успеха.

Для Duet 2 и более ранних версий Duets: Подключите контакты VCC, GND и OUT датчика к 3,3 В, GND и IN соответственно на разъеме датчика Z и выберите режим 1 в команде M558.

С основной платой, платой расширения или панелью инструментов Duet 3: Подключите контакты VCC, GND и OUT датчика к 3.3V, GND и IN соответственно на разъеме датчика ввода-вывода и выберите режим 8 в команде M558. В Duet 3 ИК-зонд всегда находится в цифровом режиме.

См. Также веб-страницу DC42 об ИК-датчике для получения дополнительной информации о настройке этого датчика.

См. Это руководство для настройки тензодатчика на Smart Effector: адаптеры Smart Effector и каретки для дельта-принтера

Подключите, как показано в инструкциях по подключению RepRapPro Ormerod 1, используя приведенную выше таблицу для перевода между контактами разъема расширения и контактами разъема Z датчика, если необходимо, и выберите режим 1.

Подключите, как показано в инструкциях по подключению RepRapPro Ormerod 2 / Huxley Duo / Mendel, используя приведенную выше таблицу для преобразования между выводами разъема расширения и контактами разъема Z датчика, если необходимо, и выберите режим 2.

Если не с использованием брелка JohnSL: Подключите FSR параллельно между + 3,3 В и контактом IN разъема Z-датчика и подключите потенциометр или постоянный резистор между контактом IN и контактом GND. Выбор режима 1. Выберите номинал постоянного резистора, чтобы обеспечить надежное срабатывание.С микропрограммой 1.16 и более поздних версий можно вместо этого подключить FSR между IN и землей, а фиксированный резистор между IN и + 3,3 В, если вы используете параметр I1 в команде M558.

При использовании брелка JohnSL: подключите его контакты Vcc, Output и Ground к 3,3 В, IN и GND на разъеме Z-датчика соответственно и выберите режим 5.

Подключите его между контактами STP и GND разъема E0 и выберите режим 4. Если это нормально замкнутый микровыключатель, то с версией 1.15 или более ранняя версия прошивки использует M574 E0 S1 для выбора активного высокого уровня запуска. Для нормально разомкнутых контактов (не рекомендуется) вместо этого отправьте M574 E0 S0. С микропрограммой версии 1.16 или более поздней включите параметр I1 в команду M558, если вы используете нормально разомкнутый переключатель.

Большинство комплектов Piezo поставляется с рядом датчиков, которые подключаются к небольшой плате контроллера. Плата контроллера подключается к Duet. См. Эти темы для получения общих советов по подключению и настройке прецизионных пьезодатчиков:

https: // www.duet3d.com/forum/thread.php? …

https: //www.duet3d.com/forum/thread.php? …

Duet 3, Duet 2 Maestro или Duet 2 WiFi или Duet 2 Ethernet версии 1.04 или более поздней: вы можете подключить выход датчика непосредственно к контакту IN Z-зонда.

Duet WiFi / Ethernet версии 1.03 или более ранней и Duet 06/085: Подключите выходной провод датчика к катоду диода, а анод диода к выводу Z датчика IN. Желательно, чтобы в качестве диода использовался слабосигнальный диод Шоттки, такой как BAT43 или BAT85, но для некоторых подойдет малосигнальный кремниевый диод, такой как 1N4148.

Все Duets: Подключите провод заземления датчика к контакту заземления на Duet, а провод + питания датчика к подходящему напряжению (обычно к VIN, потому что эти датчики обычно требуют питания от 6 до 30 В).

Выберите режим 5 (P5) в команде M558, также включите параметр I1 в команду M558. В случае RRF3 инвертируемый I1 был заменен добавлением! перед названием штифта в M558.

Подключите выходной провод датчика к одному концу резистора (назовите его R1) и подключите один конец другого резистора (назовите этот R2) к GND на разъеме Z-зонда.Соедините свободные концы R1 и R2 вместе и с контактом IN разъема Z-зонда.

Для Duet WiFi и Duet Maestro: значения R1 и R2 должны быть выбраны так, чтобы при срабатывании триггера на их стыке появлялось около + 3В. Если R2 составляет 10 кОм, то подходящие значения R1 равны 30 кОм, если датчик питается от +12 В и 68 кОм, если он питается от +24 В. Если вы используете Duet Maestro или Duet Ethernet / WiFi версии 1.04 или новее, значения резистора менее критичны, и вы можете использовать 10 кОм для обоих.

Для Duet 3 и 3 Mini: все входы IOx.in имеют подтягивающий резистор 27 кОм на + 3,3 В, поэтому значение R2 должно быть достаточно низким, чтобы избежать этого. Мы предлагаем R2 = 2.2K. Тогда значение R1 должно быть от 4,7 кОм до 6,8 кОм, если датчик запитан от +12 В; или используйте от 10K до 15K, если датчик питается от +24 В.

Подключите провод заземления датчика к заземлению Duet, а провод + питания датчика к подходящему напряжению (обычно к VIN-номеру, так как этим датчикам обычно требуется от 6 до 30 В). Для этого можно использовать разъем постоянного вентилятора, но убедитесь, что вы соблюдаете правильную полярность.

Выберите режим 5 в команде M558.

См. Также: Устранение неполадок BLTouch

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ! При использовании клона BLTouch или устройства, поставляемого с комплектом производителя, цвета проводки могут не совпадать с указанными ниже, которые подходят для подлинного BLTouch с www.antclabs.com.

Например, в последних наборах BLTouch для принтеров Creality используются кабели разных цветов и разводка. Для них проверьте проводку по следующей таблице (см. Подлинное изображение BLTouch справа):

GND (Левый) + 5V (Левый средний) Control (Средний) GND (Правый средний) Out (Right)
Genuine BLTouch Brown Red Yellow Черный Белый
Creality kit Белый Черный Желтый Синий Красный

Подключите BLTouch к разъему ввода-вывода с поддержкой ШИМ.

Для Duet 3 MB6HC используйте IO_4, IO_5 или IO_7. Для получения дополнительной информации о возможностях контактного разъема см. Обзор оборудования материнской платы Duet 3 6HC

.

Для Duet 3 Mini 5+ используйте IO_1, IO_2 или IO_3. Для получения дополнительной информации о возможностях контактного разъема см. Обзор оборудования Duet 3 Mini 5+

.

Подключитесь следующим образом:

IO_ [n]
контакт разъема		 BL Контактный контакт Цвет
3,3 В — —
IN OUT Белый
GND GND Черный + (коричневый или синий)
OUT Control Оранжевый или желтый
+ 5V + 5V Красный

Со старым BLTouch (до V3.0), по умолчанию выходной сигнал составляет 5 В. Все входы IO_inputs Duet 3 допускают 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

Подключите BLTouch следующим образом:

Duet ZProbe
штифт разъема		 Duet extension
штифт разъема		 BLTouch штифт Цвет
IN Out Белый
GND GND Черный
+ 5 В (контакт 1) + 5 В Красный
Нагреватель 3 (контакт 8) Управление Оранжевый или желтый
GND (контакт 2) GND Коричневый или синий

Для всех плат Duet 2 WiFi / Ethernet до версии 1.04

Если у вас старый BLTouch (до V3.0), по умолчанию на выходе будет 5 В. Однако вход датчика Z на платах Duet 2 WiFi / Ethernet до версии 1.04 не является устойчивым к 5 В.

  • Либо: Подключите резистор 240 Ом между GND зонда и входом зонда.
  • Или: обрежьте дорожку печатной платы на BLTouch, чтобы уменьшить выходное напряжение до 3,3 В, как описано в инструкциях для вашей версии BLTouch. См. Https://www.antclabs.com/

Все BLTouch V3.0 и новее — 3.По умолчанию выход 3 В, хотя можно установить выход 5 В.

Вход датчика Z на Duet 2 WiFi / Ethernet версии 1.04 и более поздних версий устойчив к 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

Назначьте неиспользуемый канал нагревателя для перенастройки в качестве сервоуправления для BLTouch. Например, если выход E2Heat не используется, вы можете использовать нагреватель 3, который соответствует разъему PWM1 на Duex. На плате расширения используйте нагреватель 6 или 7.

Если у вас есть плата Duex v0.9 или v0.9a, убедитесь, что у вас установлена ​​перемычка на «5V AUX JUMPER SELECT PINS» между выводами 5V AUX и 5V INT. Подробности смотрите в этой ветке форума.

Подключите BLTouch следующим образом:

Штырь разъема Duet ZProbe Штифт разъема DueXn / BoB PWM Штырь BLTouch Цвет
IN Out Белый
GND GND Черный
+ 5V + 5V Красный
PWM Control Оранжевый или желтый
GND GND Коричневый или синий

Для всех Duet 2 WiFi / Ethernet платы до версии 1.04

Если у вас старый BLTouch (до V3.0), по умолчанию на выходе будет 5 В. Однако вход датчика Z на платах Duet 2 WiFi / Ethernet до версии 1.04 не является устойчивым к 5 В.

  • Либо: Подключите резистор 240 Ом между GND зонда и входом зонда.
  • Или: обрежьте дорожку печатной платы на BLTouch, чтобы уменьшить выходное напряжение до 3,3 В, как описано в инструкциях для вашей версии BLTouch. См. Https://www.antclabs.com/

Все BLTouch V3.0 и новее — 3.По умолчанию выход 3 В, хотя можно установить выход 5 В.

Вход датчика Z на Duet 2 WiFi / Ethernet версии 1.04 и более поздних версий устойчив к 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

Подключите BLTouch к разъему Z датчика следующим образом:

Duet ZProbe
штырь разъема		 BLTouch штифт Цвет
IN Out Белый
GND GND Черный + (коричневый или синий)
MOD Контрольный Оранжевый или желтый
3.3V — —
+ 5V + 5V Красный

В более старых версиях BLTouch (до V3.0) выходное напряжение по умолчанию составляет 5 В. Вход датчика Z на Duet 2 Maestro толерантен к 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

1. Определите имя контакта, к которому вы подключили управляющий вход BLTouch.

  • На Duet 3 это io [n].out pin, например io7.out
  • На Duet 2 WiFi / Ethernet без подключенной платы расширения это будет один из exp.heater3 — exp.heater7
  • Если у вас подключен DueX , один из duex .pwm1 thru duex.pwm5
  • Если у вас есть коммутационная плата расширения , это! exp.heater6 или! exp.heater7 (‘!’ инвертирует выход, и это необходимо).
  • На Duet Maestro это zprobe.mod.

Если вы используете одно из этих имен контактов, вам не нужно будет инвертировать выход (кроме BoB).zprobe.in «H5 F100 T2000

4. Создайте индекс вывода GPIO / сервопривода, используя выбранный вами контрольный вывод:

M950 S0 C «обогреватель расширения3»

В этом примере мы решили присоединить GPIO / Servo index 0 к контакту exp.heater3 на разъеме расширения Duet WiFi или Duet Ethernet. На Duet Maestro вы должны использовать C «zprobe.mod» в команде M950.

5. Установите смещения датчика, высоту триггера и значение триггера в G31:

G31 X20 Y0 Z3.3 P25

В этом примере высота триггера равна 3.3 мм (вам нужно будет измерить его), а датчик смещен от контрольной точки головки на 20 мм в направлении + X.

6. Создайте файл deployprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P0 S10

7. Создайте файл retractprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P0 S90

Чтобы проверить настройку с соплом, которое может быть на расстоянии 100 мм от кровати, вы можете проверить, достигает ли сигнал запуска Duet, попытавшись выдвинуть штифт, используя следующую команду:

M280 P0 S10

Если все в порядке, веб-интерфейс должен сообщить значение «0» или «N / A» в столбце Z-датчика, когда вывод выдвинут.Затем вы можете слегка прикоснуться к удлиненному штифту датчика, чтобы убедиться, что значение в столбце Z датчика изменилось на «1000»

Вы можете снова втянуть штифт с помощью

M280 P0 S90

две вышеуказанные команды также должны быть в /sys/deployprobe.g и /sys/retractprobe.g соответственно. Убедитесь, что они работают правильно, отправив M401 для развертывания зонда и M402 для втягивания зонда.

Перед тем, как пытаться вернуться домой (и неоднократно вбивать горячий конец в кровать, если он не работает), проведите тесты и откалибруйте датчик Z, как описано здесь; см. раздел Проверка и калибровка датчика Z

.

Внимание! : В следующих командах M280 не включайте параметр I1, если BLTouch подключен к серво выходу на плате DueX.

1. В файле config.g вашего программного обеспечения введите следующие команды G-кода, чтобы настройка работала:

M307 h4 A-1 C-1 D-1

M558 P9 H5 F100 T2000

G31 X0 Y0 Z0 P25 ​​

  • Важно : режим 9 поддерживается только в прошивке 1.21 и более поздних версиях. Если вы используете более раннюю прошивку, замените P9 в команде M558 на P5.
  • В команде G31 X и Y — это смещение датчика по отношению к соплу (так что введите свое собственное), число для Z — это высота триггера (читайте дальше).Это высота, которая получается из считывания высоты, на которой сопло находится от кровати, когда штифт датчика касается кровати и втягивается, P — пороговое значение сигнала.
  • Убедитесь, что в вашем файле config-override.g (в папке / sys на SD-карте) нет команды M307 h4, которая отменяет указанную выше конфигурацию.
  • В командах M280 (см. Ниже) вы должны инвертировать сервосигнал, используя «I1» в командах M280, если вы подключаете сервовход BLTouch к контактам заголовка расширения, но не если вы подключаете сервовход BLTouch к Duex .

2. Создайте файл deployprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P3 S10 I1

См. Важное примечание ранее о включении параметра I1 или об отсутствии.

3. Создайте файл retractprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P3 S90 I1

Что касается Duet 2 WiFi / Ethernet со следующими изменениями:

  • Строка M307 не требуется.
  • Во всех командах M280 используйте P64 вместо P3 и опускайте I1.Это относится и к следующему разделу.

Чтобы проверить настройку с соплом, которое может быть на расстоянии 100 мм от кровати, вы можете проверить, достигает ли сигнал запуска Duet, попытавшись выдвинуть штифт, используя следующую команду:

M280 P3 S10 I1

Затем переведите датчик в режим тестирования, введя следующую команду:

M280 P3 S120 I1

Если все в порядке, веб-интерфейс должен сообщить значение «0» в столбце Z-датчика при выдвижении контакта.Затем вы можете слегка прикоснуться к удлиненному штифту датчика, чтобы убедиться, что штифт втягивается, значение в столбце Z датчика должно измениться на «1000»

BL Touch продолжит цикл развертывания в тестовом режиме, чтобы завершить тестовый режим, введите:

M280 P3 S160 I1

Test deployprobe.g и retractprobe.g работают правильно, отправляя M401 для развертывания зонда и M402 для втягивания зонда.

Перед тем, как пытаться вернуться домой (и неоднократно вбивать горячий конец в кровать, если он не работает), проведите тесты и откалибруйте датчик Z, как описано здесь; см. раздел Проверка и калибровка датчика Z

.

Touch-Mi основан на инфракрасном концевом упоре с металлическим штифтом для измерения в направлении оси z.Хотя документально подтверждено, что датчик работает при напряжении 5 В, он также может работать при напряжении 3,3 В (это было подтверждено hotends.fr, производителем Touch MI). Таким образом, Touch MI может быть подключен к разъемам z-зонда на плате дуэта, как показано ниже.

В качестве альтернативы вы можете подключить Touch-Mi к контакту 5V (из заголовка PanelDue или из заголовка расширения) для VCC и к конечному упору E0 для GND и IN (используйте внешние контакты заголовка конечного упора E0).

Датчик Touch-Mi активен на низком уровне.При подключении к порту зонда z конфигурация M558 должна быть такой:

M558 P8 F500 h20 I0 T4000

«H» должно быть не менее 3 мм, но во время первых запусков с новым датчиком (или после смены кровати) рекомендуется увеличить H до безопасной высоты погружения. В примере высота погружения устанавливается на комфортное тройное минимальное расстояние, и вы можете уменьшить H, если уверены, что измерительный штифт не зацепится после развертывания и / или не будет тянуться по поверхности ложа во время движений.

Также установите значение срабатывания, смещение форсунки, смещение триггера с помощью G31:

G31 P500 Xnnn Ynnn Znnn

См. Раздел калибровки для получения информации о методе определения смещения по оси Z.

Touch-Mi развертывается с помощью магнита. Поскольку этот магнит обычно устанавливается так, чтобы он запускал развертывание, ударяя X0 или X (макс.), Зондирование должно быть на расстоянии до X0 / X (макс.). Таким образом, рекомендуется, чтобы определение вашей сетки происходило немного внутри внешних краев параметров вашей кровати.Для кровати 220х220,

M557 может выглядеть так для сетки 6×6:

M557 X10: 210 Y10: 210 S40

M557, M558 и G31 P … как описано здесь, следует добавить в config.g .

deployprobe.g: 

; deployprobe.g
; это ручное развертывание датчика путем прикосновения к Touch-Mi Probe
; с магнитом в комплекте.

G91; относительное позиционирование
G1 Z7 F600 S2; поднять Z относительно текущей позиции
G90; абсолютное позиционирование
; G1 X0 F1800; переместить X в ноль
M291 P «Магнит пусковой» S3; подсказка для действия магнита

втягивающий зонд.г 

; retractprobe.g
G0 Z0.5; погружение для втягивания зонда с магнитным шарикоподшипником

homez.g 

; homez.g
; называется домой ось Z

G91; относительное позиционирование
G90; воздерживаться от позиции
M401; развернуть зонд
G1 X163 Y129 F1800; перейти к середине слоя плюс смещения зонда
G30; дом z0
M402; втягивать зонд

homeall.z 

; все дома.г
; позвал домой все топоры

G91; относительное позиционирование
G1 h2 X-225 Y-225 F1800; быстро перейти к упорам осей X и Y и остановиться там (первый проход)
G1 X5 Y5 F6000; вернуться на несколько мм
G1 h2 X-225 Y-225 F360; еще раз медленно перейти к концевым упорам осей X и Y (второй проход)
G90; воздерживаться от позиции
M401; развернуть зонд
G1 X163 Y129 F1800; перейти к середине слоя плюс смещения зонда
G30; дом z0
M402; втягивать зонд

1.Откалибруйте сопло на ноль вручную (бумажный тест).

2. Установите Z на ноль ( G92 Z0 )

3. Поднимите сопло на 5-10 мм ( G0 Z10 )

4. Определите высоту срабатывания датчика ( G30 S-1 ) и запишите результат, показанный на консоли G-кода.

5. Повторите шаги 3 и 4 пару раз, чтобы убедиться, что результат G30 S-1 имеет приемлемую повторяемость (отклонение меньше или равно 0,03 мм). Обратите внимание на среднее значение этих повторных измерений.

6. Установите высоту триггера в G31 в вашей конфигурации.

См. Руководство по подключению и настройке на сайте Th4D: https://support.th4dstudio.com/hc/guides …

% PDF-1.6 % 7083 0 объект > эндобдж xref 7083 111 0000000017 00000 н. 0000003161 00000 п. 0000003389 00000 н. 0000003423 00000 н. 0000003490 00000 н. 0000004371 00000 н. 0000004536 00000 н. 0000004722 00000 н. 0000004766 00000 н. 0000004831 00000 н. 0000005779 00000 н. 0000006246 00000 н. 0000006623 00000 н. 0000006910 00000 п. 0000007188 00000 н. 0000007236 00000 п. 0000007306 00000 н. 0000010014 00000 п. 0000024288 00000 п. 0000033602 00000 п. 0000036762 00000 н. 0000037000 00000 н. 0000037106 00000 п. 0000037283 00000 п. 0000037388 00000 п. 0000037513 00000 п. 0000037704 00000 п. 0000037801 00000 п. 0000037898 00000 п. 0000038075 00000 п. 0000038157 00000 п. 0000038342 00000 п. 0000038424 00000 п. 0000038604 00000 п. 0000038701 00000 п. 0000038854 00000 п. 0000039035 00000 н. 0000039148 00000 п. 0000039304 00000 п. 0000039468 00000 п. 0000039565 00000 п. 0000039715 00000 п. 0000039836 00000 п. 0000039935 00000 н. 0000040041 00000 п. 0000040159 00000 п. 0000040276 00000 п. 0000040400 00000 п. 0000040558 00000 п. 0000040658 00000 п. 0000040755 00000 п. 0000040848 00000 п. 0000040939 00000 п. 0000041118 00000 п. 0000041214 00000 п. 0000041311 00000 п. 0000041446 00000 п. 0000041558 00000 п. 0000041677 00000 п. 0000041796 00000 п. 0000041918 00000 п. 0000042071 00000 п. 0000042185 00000 п. 0000042289 00000 п. 0000042414 00000 п. 0000042538 00000 п. 0000042671 00000 п. 0000042800 00000 п. 0000042961 00000 п. 0000043057 00000 п. 0000043150 00000 п. 0000043275 00000 п. 0000043387 00000 п. 0000043511 00000 п. 0000043640 00000 п. 0000043763 00000 п. 0000043884 00000 п. 0000044007 00000 п. 0000044129 00000 п. 0000044252 00000 п. 0000044375 00000 п. 0000044520 00000 п. 0000044642 00000 п. 0000044825 00000 п. 0000044932 00000 п. 0000045047 00000 п. 0000045178 00000 п. 0000045344 00000 п. 0000045464 00000 п. 0000045589 00000 п. 0000045777 00000 п. 0000045876 00000 п. 0000045997 00000 п. 0000046182 00000 п. 0000046273 00000 п. 0000046454 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046655 00000 п. 0000046786 00000 п. 0000046920 00000 н. 0000047102 00000 п. 0000047193 00000 п. 0000047311 00000 п. 0000047439 00000 п. 0000047563 00000 п. 0000047720 00000 п. 0000047838 00000 п. 0000047933 00000 п. 0000048050 00000 п. 0000048164 00000 п. 0000048307 00000 п. трейлер ] / Инфо 7080 0 R / Назад 4363222 / Корень 7084 0 R / Размер 7194 / Источник (WeJXFxNO4fJduyUMetTcP9 + oaONfINN4 + d7HntXWJ2EW8Hu / LFHpfskPADhd4395B9khgm8VtCFmyd8gIrwOjQRAIjPsWhM4vgMCV \ 8KvVF / K8lf09sYVUcX9ega3dHshArpuXdxCp1ERGEg =) >> startxref 0 %% EOF 7084 0 объект > эндобдж 7085 0 объект [7086 0 R] эндобдж 7086 0 объект > >> эндобдж 7087 0 объект > ручей xYHVQ}} i ڦ QEf / T ڢ- BEQJEHbEATCBAҋTEЂDa @ HEzǸAPKG ~ {f̙3 ߽ * u,] o% ^ ff $ A3hqF «f3DB1! [7 틘 ̳1p | 1ӵ1xf # C {9s |% e8F * 91g: ( \ GI ˆ 箢 Sb ص [F * äıCnk \ eMn0wOo

% PDF-1.3 % 2322 0 объект > эндобдж xref 2322 92 0000000016 00000 н. 0000002195 00000 н. 0000003994 00000 н. 0000004269 00000 н. 0000004356 00000 п. 0000004482 00000 н. 0000004605 00000 н. 0000004736 00000 н. 0000004985 00000 н. 0000005207 00000 н. 0000005486 00000 н. 0000005775 00000 н. 0000006040 00000 п. 0000006276 00000 н. 0000006540 ​​00000 н. 0000006835 00000 н. 0000007222 00000 н. 0000007497 00000 н. 0000007871 00000 п. 0000008059 00000 н. 0000008358 00000 н. 0000008735 00000 н. 0000008938 00000 н. 0000009232 00000 н. 0000009520 00000 н. 0000009785 00000 п. 0000010089 00000 п. 0000010358 00000 п. 0000010657 00000 п. 0000010884 00000 п. 0000011067 00000 п. 0000011202 00000 п. 0000011707 00000 п. 0000012231 00000 п. 0000012844 00000 п. 0000013447 00000 п. 0000014088 00000 п. 0000014905 00000 п. 0000015593 00000 п. 0000016137 00000 п. 0000016748 00000 п. 0000017150 00000 п. 0000017378 00000 п. 0000017591 00000 п. 0000017874 00000 п. 0000018144 00000 п. 0000018372 00000 п. 0000018611 00000 п. 0000018892 00000 п. 0000019245 00000 п. 0000019572 00000 п. 0000020012 00000 н. 0000020410 00000 п. 0000020900 00000 н. 0000021283 00000 п. 0000021757 00000 п. 0000022066 00000 п. 0000022317 00000 п. 0000022506 00000 п. 0000022754 00000 п. 0000022978 00000 п. 0000023298 00000 п. 0000023526 00000 п. 0000023759 00000 п. 0000024061 00000 п. 0000024335 00000 п. 0000024567 00000 п. 0000024876 00000 п. 0000025341 00000 п. 0000025635 00000 п. 0000025848 00000 н. 0000026076 00000 п. 0000026381 00000 п. 0000026711 00000 п. 0000027006 00000 н. 0000027220 00000 н. 0000027459 00000 п. 0000027698 00000 п. 0000028023 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000028682 00000 п. 0000028897 00000 п. 0000029217 00000 п. 0000029517 00000 п. 0000029755 00000 п. 0000029866 00000 п. 0000030279 00000 п. 0000030385 00000 п. 0000030437 00000 п. 0000030477 00000 п. 0000002376 00000 н. 0000003970 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2323 0 объект >] >> / Страницы 2319 0 R / PageMode / UseOutlines / Версия / 1.E 2> F

% PDF-1.4 % 5311 0 obj> эндобдж xref 5311 243 0000000016 00000 н. 0000009373 00000 п. 0000009695 00000 н. 0000009748 00000 н. 0000010138 00000 п. 0000011297 00000 п. 0000012214 00000 п. 0000013241 00000 п. 0000013279 00000 п. 0000016733 00000 п. 0000017205 00000 п. 0000017624 00000 п. 0000017926 00000 п. 0000024067 00000 п. 0000024697 00000 п. 0000025127 00000 п. 0000025597 00000 п. 0000025675 00000 п. 0000031892 00000 п. 0000032447 00000 п. 0000032829 00000 п. 0000033203 00000 п. 0000035649 00000 п. 0000036679 00000 п. 0000045410 00000 п. 0000046052 00000 п. 0000046463 00000 н. 0000046928 00000 п. 0000049571 00000 п. 0000050231 00000 п. 0000050460 00000 п. 0000052284 00000 п. 0000054121 00000 п. 0000055679 00000 п. 0000057377 00000 п. 0000057601 00000 п. 0000058626 00000 п. 0000058849 00000 п. 0000064677 00000 п. 0000065231 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065998 00000 н. 0000067722 00000 п. 0000069938 00000 н. 0000072609 00000 п. 0000072683 00000 п. 0000072772 00000 н. 0000072918 00000 п. 0000073005 00000 п. 0000073060 00000 п. 0000073218 00000 п. 0000073347 00000 п. 0000073402 00000 п. 0000073489 00000 п. 0000073683 00000 п. 0000073856 00000 п. 0000073911 00000 п. 0000074139 00000 п. 0000074308 00000 п. 0000074455 00000 п. 0000074510 00000 п. 0000074744 00000 п. 0000074911 00000 п. 0000075008 00000 п. 0000075062 00000 п. 0000075187 00000 п. 0000075330 00000 п. 0000075384 00000 п. 0000075493 00000 п. 0000075547 00000 п. 0000075704 00000 п. 0000075758 00000 п. 0000075931 00000 п. 0000075985 00000 п. 0000076157 00000 п. 0000076252 00000 п. 0000076306 00000 п. 0000076415 00000 п. 0000076567 00000 п. 0000076674 00000 п. 0000076728 00000 п. 0000076861 00000 п. 0000077023 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077171 00000 п. 0000077294 00000 п. 0000077347 00000 п. 0000077468 00000 п. 0000077521 00000 п. 0000077656 00000 п. 0000077712 00000 п. 0000077823 00000 п. 0000077873 00000 п. 0000077920 00000 н. 0000077968 00000 п. 0000078101 00000 п. 0000078149 00000 п. 0000078280 00000 п. 0000078328 00000 п. 0000078382 00000 п. 0000078436 00000 п. 0000078484 00000 п. 0000078532 00000 п. 0000078671 00000 п. 0000078719 00000 п. 0000078858 00000 п. 0000078906 00000 п. 0000079045 00000 п. 0000079093 00000 п. 0000079234 00000 п. 0000079282 00000 п. 0000079393 00000 п. 0000079447 00000 п. 0000079560 00000 п. 0000079608 00000 п. 0000079719 00000 п. 0000079767 00000 п. 0000079878 00000 п. 0000079932 00000 н. 0000079980 00000 н. 0000080069 00000 п. 0000080124 00000 п. 0000080213 00000 п. 0000080416 00000 п. 0000080465 00000 п. 0000080610 00000 п. 0000080659 00000 п. 0000080849 00000 п. 0000080970 00000 п. 0000081019 00000 п. 0000081171 00000 п. 0000081292 00000 п. 0000081341 00000 п. 0000081527 00000 н. 0000081754 00000 п. 0000081803 00000 п. 0000081989 00000 п. 0000082216 00000 п. 0000082265 00000 п. 0000082451 00000 п. 0000082678 00000 п. 0000082727 00000 н. 0000082909 00000 п. 0000083144 00000 п. 0000083193 00000 п. 0000083320 00000 п. 0000083369 00000 п. 0000083496 00000 н. 0000083545 00000 п. 0000083686 00000 п. 0000083736 00000 п. 0000083877 00000 п. 0000083926 00000 п. 0000084070 00000 п. 0000084191 00000 п. 0000084240 00000 п. 0000084379 00000 п. 0000084428 00000 п. 0000084592 00000 п. 0000084713 00000 п. 0000084762 00000 п. 0000084940 00000 п. 0000085165 00000 п. 0000085214 00000 п. 0000085384 00000 п. 0000085505 00000 п. 0000085554 00000 п. 0000085714 00000 п. 0000085835 00000 п. 0000085884 00000 п. 0000086060 00000 п. 0000086285 00000 п. 0000086334 00000 п. 0000086506 00000 п. 0000086643 00000 п. 0000086692 00000 п. 0000086827 00000 н. 0000086995 00000 п. 0000087136 00000 п. 0000087185 00000 п. 0000087306 00000 п. 0000087355 00000 п. 0000087474 00000 п. 0000087523 00000 п. 0000087662 00000 п. 0000087711 00000 п. 0000087818 00000 п. 0000087867 00000 п. 0000087982 00000 п. 0000088031 00000 п. 0000088178 00000 п. 0000088227 00000 п. 0000088348 00000 п. 0000088397 00000 п. 0000088560 00000 п. 0000088609 00000 п. 0000088815 00000 п. 0000088894 00000 п. 0000088949 00000 п. 0000089058 00000 н. 0000089113 00000 п. 0000089212 00000 п. 0000089267 00000 п. 0000089322 00000 п. 0000089377 00000 п. 0000089426 00000 п. 0000089481 00000 п. 0000089536 00000 п. 0000089591 00000 п. 0000089646 00000 п. 0000089701 00000 п. 0000089756 00000 п. 0000089811 00000 п. 0000089860 00000 п. 0000089909 00000 н. 0000089958 00000 н. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 00000 00000 н. 00000

00000 п. 00000
  • 00000 п. 00000

    00000 п. 00000 00000 н. 00000

    00000 п. 00000     00000 п. 0000091296 00000 п. 0000091345 00000 п. 0000091394 00000 п. 0000091449 00000 п. 0000091498 00000 н. 0000091547 00000 п. 0000091657 00000 п. 0000091706 00000 п. 0000091755 00000 п. 0000091804 00000 п. 0000009110 00000 н. 0000005265 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 5553 0 obj> поток xX {XS ז » / 0 Hx 48Qj / IL4 (_ Z ċJHVZunVks’x-X [; jv: 3 {`Bw ~ ߜ; ُ oo}

    Подключение УЗО — схемы и варианты | Своими руками

    УЗО — устройство для защитного отключения электрической нагрузки, линий, цепей от возникающих в них дифференциальных токов.А еще проще — защита от поражения электрическим током и предотвращение возгорания, вызванного неисправностью электропроводки. Где, а также какой тип УЗО следует использовать в домашней электросети, нам написал постоянный читатель и автор Владислав Борзов .

    Любая электрическая сеть не идеальна. И даже если он выполнен безупречно, из высококачественных материалов и имеет многоуровневую защиту, он все равно подвержен риску поломки, поскольку со временем изнашивается и стареет.

    Сложно представить, но практика показывает, что поражение электрическим током, в том числе со смертельным исходом, бывает в повседневной жизни — то есть в домах и квартирах. Представьте себе, что произошло непреднамеренное прикосновение к оголенному или поврежденному фазному проводнику, по которому течет электрический ток. В этом случае возможны два варианта развития ситуации.

    • Первый. Человек имеет высокое внутреннее сопротивление тела, стоит или сидит на диэлектрическом материале и не касается металлических проводников, которые сообщаются с землей.В этом случае УЗО не устанавливается — и потенциальному пострадавшему от электрификации повезло: его не поразит звуковой сигнал.
    • Второй. Линия защищена УЗО, причем человек одной рукой держит фазный провод, а другой держит, например, чугунную батарею центрального отопления многоэтажного дома. В этом случае он почувствует укол, напоминающий иглу-иглу. И все: цепь обесточена.

    Есть еще и третий вариант, но он довольно печальный.

    Часто в фильме герой эпизода засовывает руки в электрическую панель — и оттуда за секунду вылетают искры, дым и пламя. Затем человек теряет сознание. К сожалению, в реальной жизни все происходит именно так, но не так красочно, как в кино. Люди действительно убивают электрическим током, хотя иногда поражение сводится к шоку и ожогам. Типовое УЗО показано на фото 1.

    Читайте также: Электропроводка — скрытая или открытая: что лучше

    Как работает УЗО?


    Посмотрим на рис.1. Когда вы включаете любого потребителя в сеть, по проводам начинает течь электрический ток.

    В этом случае ток в одном проводе равен току в другом: J1 = J2.

    Если ток утечки I y , ток J 1 становится больше, чем ток J 2 . В этом случае в обмотке трансформатора К появляется напряжение, пропорциональное разности токов J 1 и J 2 , которые проходят через кольцо трансформатора.

    Когда порог срабатывания будет достигнут, устройство слежения P подаст сигнал целителю M, который отключит линию от потребителя.

    Некоторые думают, что УЗО может защитить человека на все случаи жизни, но это не так. УЗО — не панацея, и если одной рукой взять нулевой контакт розетки, а другой рукой — фазу, то УЗО будет принимать человека за лампочку или утюг и команды на отключение не будет.

    Что такое УЗО?


    УЗО классифицируются по их исполнению, количеству полюсов, типу срабатывания, величине уставки отключения и номинальной токовой нагрузке.По реализации УЗО бывают механическими и электронными.

    В электронных УЗО схема управления требует собственного питания, поэтому если нейтральный проводник в сети поврежден, то УЗО на пути электрического тока будет просто соской — и человек не будет защищен. Это минус электронных УЗО. Их плюс — невысокая цена.

    Механические УЗО Работают даже при сгоревшем проводе.В этом их сила, а слабая — они дороже электронных.

    По количеству полюсов УЗО делятся на 2-полюсные и 4-полюсные. Первые рассчитаны на однофазную сеть 220 В, а вторые — на трехфазную 380 В.

    По типу срабатывания все УЗО делятся на три типа.

    1. Тип динамика (маркировка ~) — работа при протекании переменного тока.

    2. Тип А (маркировка ~ м) — срабатывание по протеканию переменного и пульсирующего переменного тока.

    3. Тип B (маркировка ~ м ~) отслеживает синусоидальные переменные, дифференциальные пульсирующие и постоянные пульсирующие токи.

    Стандартный диапазон уставок срабатывания всех УЗО следующий: 10, 30, 100, 300, 500 мА. Количество номинальных токовых нагрузок на контактах УЗО, как правило, следующее: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. 80, 100 А. Селективные УЗО обозначаются буквой S. Это означает что устройство имеет функцию задержки срабатывания в интервале 0,13-0,5 с после срабатывания устройства дифференциальной защиты.

    Основные типы УЗО


    Электротравма учтена в расчете на 1 млн человек. В России этот показатель составляет 8,8 смертей от электротравм на 1 миллион жителей страны в год.

    УЗО в продаже


    Сегодня на рынке представлено множество комбинированных защитных устройств с расширенными дополнительными функциями защиты. Многие путают их с УЗО, но эти устройства не являются чистыми приборами.Уточним: дифференциальный автомат АД-12 (фото 2) представляет собой комбинацию двух устройств в одном корпусе, а именно: УЗО и выключателя. В данном случае это комбинированное устройство уже имеет степень защиты D:

    • защита от сверхтоков;
    • защита от токов короткого замыкания;
    • защита от токов утечки;
    • защита от перегрева проводников.

    Дифференциальный автомат (АД-12М) с литерой М — модернизированный (фото 3) к уже имеющимся четырем степеням защиты добавляет пятую — защиту от повышенного напряжения.Это устройство срабатывает разветвитель максимального напряжения при достижении порога в 265-270 В.

    Автоматический выключатель дифференциального тока RCBT-63 (фото 4) по функционалу — то же устройство. что составляет только половину размера.

    RCBT-6 (фото 5) — аналогичный RCBO-63, но с добавлением функции защиты от перенапряжения, какюАД-12М.

    RCBT-32 (фото 6) — автоматический выключатель дифференциального тока, соединяющий УЗО и автоматический выключатель.

    Все вышеперечисленные комбинированные устройства имеют электронную начинку для контроля токов утечки. Дифференциальный выключатель ВД1-63 (фото 7) — выключатель дифференциального тока с механическим расцепителем.

    Читайте также: Автоматические выключатели — выбор, типы, характеристики

    Как выбрать УЗО


    Вот основные практические рекомендации по выбору УЗО.

    При типе срабатывания УЗО следует руководствоваться следующим.

    • Тип переменного тока следует устанавливать со старой (старой) проводкой.
    • Тип А рекомендуется для защиты компьютерного оборудования, сварочного оборудования и медицинских устройств.
    • Уставка тока УЗО на 10 мА применяется для ванных комнат, душевых кабин и гидромассажных ванн.
    • Настройка в 30 мА — это общий спектр применений УЗО, а именно: все розетки жилых домов и квартир, общественных и административных зданий.
    • УЗО с уставками на токи 100, 300 и 500 мА являются противопожарными. Сила этих токов уже высока для человеческого тела и может привести к смерти, поэтому эти УЗО защищают группы потребителей от перегрева поврежденной изоляции. Не будет лишним, если эти УЗО будут эксплуатироваться выборочно.

    Определение токовых нагрузок


    Если УЗО комбинированное, номинальный ток выбирается по стандартной серии в соответствии с конструкцией или требуемым номиналом.

    Если это УЗО без встроенной защиты от перегрузки по току, то номинальный ток УЗО должен быть выбран на
    ступень выше номинального тока автоматического выключателя. Выключатель в этом случае включен в цепь последовательно с УЗО.

    На рис. 2 показан пример однолинейной схемы электроснабжения небольшого загородного дома или квартиры.

    Устройство

    Номинальный ток In, A

    ВОЗ

    16

    20

    25 32

    40

    50

    63

    80

    100

    Выключатель автоматический

    10

    16

    20 25

    32

    40

    50

    63

    80

    © Автор: Владислав Борзое

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.

    • Какая разводка отопления лучше в частном доме: схема от котла, как правильно провести, устройство, как сделать разводку батарей, как развести

    Сен 11, 1970 автор alexxlab Разное

    Разводка отопления от котла в частном доме — схемы разводки труб отопления в доме

    Эффективность работы отопительной системы зависит не только от правильного подбора котла по мощности, установки нужного количества радиаторов, но и выбора оптимального варианта их подключения. Разводка отопления в частном доме определяет способ попадания теплоносителя в радиаторы, температуру их нагрева, а значит и микроклимат в помещениях.

    Варианты разводки отопления в частном доме

    Разводка отопления от котла в частном доме может осуществляться тремя различными способами.

    Однотрубная разводка отопления дома

    Однотрубную схему еще можно встретить в зданиях, но в современных коттеджах она практически не встречается. Второе название этой схемы – «ленинградка». Оно возникло вследствие того, что данный вариант еще в довоенное время активно использовался в Ленинградской области и был изобретен местными специалистами.

    Перемещение теплоносителя происходит на всем протяжении отопительной системы по единому трубопроводу. Разводка отопления от котла представляет собой кольцо. Оно начинается и заканчивается в теплогенераторе. На всем протяжении этого кольца последовательно подключены отопительные радиаторы.

    Единственное достоинство данного метода – экономичность и простой монтаж. Но эффективность очень низкая, особенно если сравнивать с более современными вариантами.

    Пройдя поэтапно сквозь все отопительные приборы, рабочая жидкость заметно остывает. Тепловая отдача отопительных приборов, дальних от теплогенератора в цепочке, намного ниже, чем у расположенных близко к источнику. Вследствие этого для эффективного отопления дома необходимо приобретать более мощный котел. Данное обстоятельство нивелирует экономию на трубопроводе, особенно если требуется обеспечение отопления в частном доме повышенных габаритов.

    Двухтрубная разводка отопления дома

    В отличие от предыдущего варианта, в данной ситуации имеются две магистрали. По одной из них (прямой) жидкость перемещается от теплогенератора последовательно ко всем батареям. По второй (обратной), к которой производятся отводы от отопительных приборов, она направляется обратно в котельную. Снижение температуры теплоносителя при данном методе отопления в частном доме тоже возникает, особенно в дальних батареях, но оно существенно меньше, чем в предыдущем случае.

     Разводка труб отопления в доме данным способом имеет существенный недостаток – наличие большого количества соединений. Этим и объясняется второе ее название – тройниковая. Стыки трубопроводов влияют на надежность системы. Поэтому существуют ограничения на применяемые материалы и методы их укладки. В частности, не желательна скрытая укладка труб отопления из полипропилена.

    Рекомендуемый материал для скрытой прокладки двухтрубки – сшитый полиэтилен. При открытом способе допускается использование полипропиленовых магистралей. Они выглядят эстетично, а возможное протекание в участках стыков легко обнаружить и (с помощью специалистов) устранить.

    Коллекторная разводка отопления в доме

    Этот способ наиболее эффективен. При его использовании каждая батарея индивидуально подсоединяется к коллекторной группе посредством прямого и отводного трубопровода. Остывания жидкости, если используется данная разводка отопительных труб, в случае их грамотного монтажа не происходит. Однако ее реализация наиболее затратная как по используемым материалам, так с точки зрения трудоемкости.

    Вертикальные схемы разводки

    Двух- и однотрубные схемы возможно реализовать вертикальным или горизонтальным методом.

    Вертикальная разводка производится в коттеджах с количеством этажей, равным 2 или более. При этом, к вертикально смонтированным стоякам подсоединяются батареи.

    Существуют варианты систем с верхним или нижним розливом. Вариант с верхним розливом оптимально использует разность давления жидкости теплого и охлажденного участков отопительного контура. Поэтому его часто можно встретить в системах с естественной циркуляцией. При наличии циркуляционного насоса такая схема сохраняет работоспособность, если он вышел из строя — происходит перестройка на гравитационный принцип.

    При нижней подаче нужно организовать принудительное перемещение теплоносителя. Это удорожает систему отопления частного дома, однако, этот механизм дает больший эффект. Помимо этого, нижняя подача жидкости в радиаторы позволяет использовать меньшую суммарную протяженность трубопровода.

    Горизонтальные схемы разводки

    Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме с нижней подачей реализуема, как при коллекторной, так и при одно- и двухтрубной системе. Горизонтальные трубопроводы, подходящие к радиаторам и отходящие от них, предпочтительнее стояков в плане эстетики. Их можно прокладывать скрыто — под полами или в естественных нишах на уровне пола. Вариант гравитационной циркуляции жидкости в контуре при горизонтальной разводке отопления в доме практически не применяется вследствие ее неэффективности, поэтому необходимо приобретение и установка циркуляционного насоса.

    Существует три варианта горизонтальной разводки

    1. Коллекторный. Был рассмотрен выше. Наиболее эффективный вариант для обогрева помещений большой площади
    2. Тупиковый. Реализуется только в двухпроводных системах. Нагретый теплоноситель от котла по подающей трубе попадает в радиатор, а затем, отдав тепловую энергию, течет уже в противоположном направлении. Этот способ наиболее экономичный с точки зрения расхода трубопровода, но длина контура в этом случае велика (к тому же протяженность различных контуров разная), что делает затруднительным регулировку системы
    3. Попутный. В отличие от тупиковой разводки отопления частного коттеджа, рабочая жидкость в подающих и обратных магистралях перемещается не в противоположном, а в одинаковом направлении. Все циркуляционные контуры одинаковы по длине, это значительно облегчает регулировку. Но большая суммарная длина трубопроводов приводит к удорожанию системы. Особенно оно заметно, если речь идет об обогреве больших помещений.

    Выбор труб для отопления

    Эффективное теплоснабжение помещений зависит не только от мощности источника тепла, количества секций радиаторов и от того, насколько грамотно выбрана схема разводки отопления в частном доме. Многое определяется тем, насколько правильно подобраны отопительные магистрали.

    Главными критериями, по которым осуществляется выбор отопительных трубопроводов:

    • Диаметр их сечения. Чем он больше, тем выше пропускная способность магистралей, меньше нагрузка на их стенки на разрыв. С другой стороны, увеличение этого параметра приводит к повышению стоимости системы. Наиболее грамотный подход – расчет диаметра труб на этапе проектирования. Но если проект не был выполнен или был недостаточно детализирован, стоит иметь в виду, что наружный диаметр стояков и лежаков при горизонтальной отопительной разводке в частном доме составляет 25-32 мм, а диаметр подводов к радиаторам – 16-20 мм
    • Мощность котла. Чем она выше, тем больше температура теплоносителя. Соответственно, необходимо подбирать магистрали, которые будут по паспортным значениям стабильно это температурное воздействие выдерживать
    •  Площадь отапливаемого пространства
    • Вид прокладки магистралей отопления в доме – скрыто или открыто
    • Используемый вариант разводки
    • Предельное давление в системе, вероятность возникновения гидроударов. Они чаще всего происходят в централизованной отопительной системе. В автономных системах есть возможность предотвращать гидроудары, установив группу безопасности и расширительный бак. Однако полностью исключить их вероятность нельзя

    Материал отопительных трубопроводов

    Большое значение имеет материал трубопроводов. Разводка отопления в доме может бы ть выполнена с использованием трубопроводов из следующих материалов:

    Сталь (обычная или нержавеющая)

    Ее преимущества – высокая теплопроводность, прочность (позволяет выдерживать перепады давления и другие механические воздействия), низкий коэффициент теплового расширения, длительный срок службы. Трубы из «черной» стали сравнительно недорогие.

    Недостатки – большой удельный вес (как следствие – повышенная трудоемкость монтажа), невозможность гибких соединений без специальных отводов. Кроме того, недостатком обычной стали является подверженность коррозии, а нержавеющей – высокая цена;

    Медь

    Существуют отожженные и неотожженные медные трубы. Процесс отжига состоит в нагреве до высокой температуры с последующим резким охлаждением. Неотожженные трубопроводы очень прочные (могут выдерживать давление в системе до 400 Мпа), но не обладают должной гибкостью. После отжига прочность значительно уменьшается, но приобретается эластичность и устойчивость к температурным перепадам.

    Разводка отопления от котла в частном доме медью обладает достоинствами: низкий по сравнению со сталью удельный вес, стойкость к воздействию высоких температур, низкий коэффициент теплового расширения, эстетичный внешний вид (поэтому медные трубопроводы часто используют при открытом монтаже).

    Однако следует помнить, что медь вступает в электрохимическую реакцию с алюминием, поэтому нельзя медные трубы состыковывать с алюминиевыми радиаторами. Другие недостатки – чувствительность к составу теплоносителя (твердые фракции могут повредить внутренние стенки из-за мягкости металла), высокая цена самих труб и фитингов.

    Полипропилен

    Этот материал не подвергается коррозии и к химическому воздействию, доступен по цене. Кроме того, у него низкий удельный вес, поэтому разводка труб отопления из полипропилена — несложный процесс. Они хорошо смотрятся в интерьере помещений, часто укладываются при открытом монтаже в двухтрубной системе.

    Главные недостатки — низкая устойчивость к гидроударам (в первую очередь это касается неармированного полипропилена), и к высокой температуре теплоносителя. Некачественный монтаж соединений может легко привести к потере герметичности. Поэтому полипропиленовые трубопроводы не рекомендуется укладывать скрытым способом в тройниковой системе, где много стыков.

    Сшитый полиэтилен

    Основные преимущества — эластичность, высокая прочность (материал способен выдерживать давление до 10 бар), небольшой удельный вес, устойчивость к высоким температурам и химическим воздействиям, простота монтажа и обжима фитингов, гладкая внутренняя поверхность (что практически исключает вероятность засоров). Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы — до 50 лет.

    Недостатки — высокая цена, низкая способность держать форму. Из-за этого, при открытом монтаже, трубопроводы провисают, их приходится фиксировать часто расположенными хомутами. Это портит интерьер помещений. Поэтому (а также в силу высокой прочности соединений) полиэтиленовые магистрали применяются при монтаже скрытым способом.

    Металлопласт

    Этот материал устойчив к высокой температуре и химическим воздействиям, обладает высокой прочностью. Трубы из него можно состыковывать со стальными участками. Это важно, когда приходится заменять участок отопительного контура.

    Однако металлопластик критичен к низким температурам — при замерзании теплоносителя они могут лопаться. Еще один недостаток – низкая устойчивость к воздействию УФ-лучей.

    Советы и рекомендации

    • Перед тем, как приобретать материалы и производить укладку магистралей рекомендуется заказать проект будущей отопительной системы. Это значительно уменьшит вероятность ошибок. Если проект по каким-либо причинам не выполняется, то необходимо произвести инженерные расчеты – теплотехнический и гидравлический
    • Если осуществляется скрытая разводка труб отопления в доме по тройниковой схеме, необходимо использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена (это более предпочтительный вариант) или металлопласта с пресс-фитингами. Эта схема предполагает большое количество соединений, поэтому предъявляются повышенные требования к их надежности
    • Если выполняется скрытая прокладка труб отопления в частном доме, то перед тем, как скрыть магистрали в полу, необходимо выполнить гидравлические испытания. В случае обнаружения неполадок устранить их и протестировать повторно. И только после этого заливать или закрывать трубопроводные магистрали
    • При открытом монтаже следует отдавать предпочтение магистралям из меди или полипропилена как наиболее эстетичным
    • В системах с гравитационной циркуляцией теплоносителя котел целесообразно устанавливать ниже уровня отопительных радиаторов. Наилучший вариант — использование для этих целей подвальных или цокольных помещений. Чем больше будет разница по высоте, тем выше будет давление в системе, и тем эффективней она будет работать
    • Если по каким-либо причинам затруднительно осуществить скрытую укладку трубопроводов, но при этом есть желание не испортить интерьер помещений, то магистрали можно спрятать в пластиковых кабель-каналах. Другой вариант — использовать для этих целей гипсокартонную перегородку, за которой производить монтаж магистралей
    • Если разводка отопления в частном доме производится по тупиковой горизонтальной схеме, рекомендуется производить балансировку. Она заключается в установке дросселей на ближайшие к источнику тепла радиаторы. Это делается для ограничения циркуляции теплоносителя через эти радиаторы. В противном случае основной поток будет проходить через них, а в дальних радиаторах теплоноситель будет постепенно остывать
    • При прокладке отопительных магистралей следует избегать резких последовательных переходов по высоте (подъемов и спусков). В образовавшихся «горках» будет накапливаться воздух, препятствующий циркуляции теплоносителя. Если такая траектория необходима, и сделать по-другому нельзя, вверху устанавливаются клапаны, через которые воздух будет своевременно выпускаться
    • При использовании трубопроводов из сшитого полиэтилена и металлопласта настоятельно рекомендуется использовать инструмент и фитинги, которые изготавливают производители или рекомендуемые ими. В противном случае качество соединений может оказаться низким, что может привести к нарушению герметичности
    • Если применяется коллекторная разводка труб отопления в частном доме, и планируется монтаж, как радиаторов, так и водяных «теплых полов», необходимо, на «теплые полы» подавать теплоноситель, температура которого существенно ниже. Температура жидкости в радиаторах при необходимости может достигать 80-90 градусов С, в то время, как в трубах «теплых полов» она не должна превышать 50-55 градусов С. Превышение этой температуры может привести к повреждению напольного покрытия
    • При однотрубной отопительной системе не рекомендуется установка более 5-6 радиаторов. В противном случае дальние от котла батареи будут очень плохо прогреваться и, соответственно, в помещениях будет низкая температура
    • Если трубы соединяются друг с другом с помощью пайки, не следует передерживать паяльник в месте их соединения. Это может привести к уменьшению в этом месте внутреннего диаметра магистрали, созданию «узкого места» в системе
    • Желательно, чтобы длина отопительного контура при естественной циркуляции теплоносителя не превышала 30 метров, иначе равномерного прогрева может не происходить. В этом случае следует приобрести и установить циркуляционный насос, перейти к схеме с принудительным перемещением теплоносителя. Это является эффективным решением проблемы

    Существуют и другие нюансы, которые необходимо учесть при организации системы теплоснабжения коттеджа. Не торопитесь, и перед началом работ подробно изучите технические особенности. Это поможет Вам организовать полноценный контроль над работой выбранных Вами Подрядчиков.

    Читайте другие статьи по данной тематике
    Услуги по данной тематике

    Разводка отопления в частном доме своими руками — Отопление и утепление

    Содержание статьи

    Работы по обустройству системы отопления в частном доме можно выполнить самостоятельно, если у вас есть первичные навыки работы с инструментом и сам инструмент, а можно заказать у специализированной организации.

    Но, в любом случае, разводка отопления в частном доме своими руками начинается с теоретической части. Вам потребуется определиться с тем, какую схему разводки системы отопления вы выбираете, каким образом будет циркулировать в ней теплоноситель и котел, какой марки будет установлен в систему для нагрева теплоносителя.

    Варианты организации схем разводки системы отопления жилого дома


    Сегодня лицо, планирующее такую работу, как разводка труб отопления в частном доме самостоятельно, обустроить систему отопления, имеет возможность выбрать один из четырёх наиболее часто используемых для указанных целей вариантов:

    Вариант лучевого способа разводки отопительной системы

    Разводка системы отопления в частном доме, выполненная по указанному варианту, обладает следующей особенностью: подающая труба выводится в самую верхнюю точку дома (обычно, на чердак), здесь к каждой трубе подаётся собственный луч.

    Получаем своеобразное солнышко с лучами подачи горячего теплоносителя к радиаторам. (Иная аналогия – фонтан).

    Коллекторная обогревательная система

    Схема разводки труб отопления по указанному варианту классифицируется, как самая эффективная и производительная. Основу составляет собранный на чердаке коллектор, через трубы которого осуществляется распределение теплоносителя. Правильная разводка труб отопления и установленная в коллекторе запорная арматура позволяют, при необходимости, отсечь любой из контуров без прекращения работы всей СО.

    Считается самой удобной моделью СО именно данная система. Теплоноситель на радиаторы подаётся через коллектор. В нём же смонтированы элементы управления, что даёт возможность регулировать значение температуры в любом помещении, а также выполнять замену и ремонт вышедшего из строя узла без отключения всей системы отопления.

    Существенным минусом считается большой расход материалов при монтаже СО по упомянутой схеме, а также требование об обязательном монтаже шкафа-коллектора.

    Схема разводки отопления частного дома, собранная по однотрубному варианту


    Этот вариант достаточно прост в реализации, потребует минимальных расходов на приобретение комплектующих и монтажные работы. Всё это делает его сегодня наиболее востребованным вариантом монтажа отопительных систем в частных жилых домах и на иных объектах.

    Схема разводки труб отопления в этой версии позволяет теплоносителю последовательно переходить от одного отопительного прибора к другому. Причём в каждом последующем, температура будет ниже, чем в предыдущем. Очень часто до последнего радиатора теплоноситель доходит уже с низкой температурой, которой для отопления явно недостаточно.

    Разводка труб отопления в доме по указанной версии практически исключает возможность регулировки системы, т.к. перекрытые батареи не пускают теплоноситель далее. А если возникает потребность отремонтировать какой-либо отопительный прибор в подобных СО сливают весь теплоноситель.

    Двухтрубная система отопления дома

    Обойдется значительно дороже предыдущей версии, и по срокам потребует большего времени на сборку и регулировку. Однако позволит получить серьёзный выигрыш в качестве отопления, производительности работы системы и её эффективности.

    Разводка отопления в частном доме своими руками по указанной схеме прогревает объект гораздо лучше. Здесь в обязательном порядке присутствует две трубы, которые подводятся до каждого радиатора. Правильная разводка труб отопления обеспечивает следующее перемещение теплоносителя. По верхней поступает горячий теплоноситель, а по нижней отводится охлаждённый.

    Достоинство схемы: параллельное подключение всех отопительных приборов. Схема разводки отопления частного дома по указанной версии позволяет выполнять ремонт вышедшего из строя элемента без отключения всей СО.

    План отопления по способу циркуляции теплоносителя в системе

    Во всех функционирующих в настоящее время СО, теплоноситель циркулирует по одному из указанных ниже вариантов.

    Естественная циркуляция, иное наименование – гравитационная

    Теплоноситель в данном случае перемещается за счёт использования разности в плотности жидкости, имеющей различные температуры. Горячая имеет меньшую плотность, поэтому поднимается в верхнюю часть системы. Холодная более тяжёлая, соответственно она уходит вниз.

    Для того чтобы облегчить движение теплоносителя в таких системах трубы монтируют под небольшими углами по горизонтали, чтобы способствовать самотёку.

    Основные преимущества такой системы – полная автономность и max простота сборки. Минусы: потребность в большом количестве труб крупных диаметров. Отсутствие возможности установить в таких СО современные модели радиаторов, имеющих небольшие сечения и жёсткое требование по уклону магистрали.

    Принудительная циркуляция

    В этой версии теплоноситель перемещается работающим циркуляционным насосом. А его излишек, образующийся при нагреве до высоких температур, вытесняется в расширительный бак.

    В большинстве вариантов СО баки выполняются закрытыми, что обеспечивает его защиту от испарения. В обязательном порядке закрытые баки используются в системах, где теплоносителем выступает любой из растворов гликолей.

    Такие системы обязательно оборудуются манометрами. При монтаже данных систем вам предстоят дополнительные расходы: потребуется купить терморегуляторы, насос, манометр, бачок и т.п.

    Преимущества указанного варианта СО, которыми обладает разводка отопления двухэтажного частного дома по указанному варианту: требуется min объём теплоносителя, меньшие потребные диаметры труб, конструктивно реализованные возможности регулировки температуры прогрева радиаторов и т.п.
    Минус: зависит от наличия электричества для работы насоса.

    Схема отопления по технике разводки и расположения трубопроводов

    При выборе данной версии её монтаж лучше поручить профессионалам, так как он достаточно сложен.

    По типу монтажа различают:

    • Горизонтальная СО. Достаточно удобна тем, что здесь не требуется монтажа стояков для последующего разветвления по имеющимся помещениям.
    • Вертикальная СО. Не имеют воздушных пробок и просты в монтаже.

    По направлению, в котором движется теплоноситель, выделяют:

    • Прямоточные. Теплоноситель движется от котла по СО, к котлу.
    • Тупиковые. От источника тепла движутся в противоположном направлении.

    Схемы отопления частного дома, разводка труб в которых выполнена по одному из вышеперечисленных вариантов, требует от исполнителя качественно выполненных предварительных расчётов и тщательно подобранного нужного оборудования.

    Его, в дальнейшем, потребуется смонтировать строго по расчётной схеме, в противном случае, собранная СО может плохо работать.

    Как подобрать оптимальный вариант разводки отопления для частного дома?

    При определении требуемого варианта СО необходимо учитывать несколько исходных параметров:

    • Общую площадь помещения, которое будет отапливаться указанной системой;
    • Количество этажей;
    • Мощность отопительного котла, который планируется установить в систему;
    • Какую схему циркуляции теплоносителя планируется взять за основу.
    Загрузка…

    Как провести отопление от котла в частном доме

    Как таковых температурных норм для частных домов нет, каждый выбирает режим, который его устраивает. Оптимальным показателями считается 23-25°. Уже на стадии проектирования системы отопления необходимо рассчитать количество требуемого тепла и на основании этого подобрать оборудование, определиться с типом разводки, приобрести трубы определенного размера и сечения.

     

    Системы отопления в частных домах

    Для частных домов без центрального отопления существуют различные варианты отопительных систем. Они делятся на три основных типа: водяное отопление, воздушное отопление, электрическое отопление. 

    При воздушной системе отопления нагревание воздуха происходит непосредственно возле теплового агрегата (печи, камина), дальше тепло по законам физики заполняет помещение.

    Электрическая система подразумевает использование электроконвекторов и/или системы «теплого пола». Оборудовать такой пол имеет смысл только при наличии радиаторов, в одиночку с прогревом дома он не справится.

     

    В России наибольшую популярность получила система водяного отопления. Относительно недорого и практично.  Главный плюс такой системы в том, что тепло равномерно распространяется по всем отапливаемым помещениям. Минусы – трудоемкий монтаж и необходимость в постоянном уходе.

     

    Структура системы отопления

    Система водяного отопления состоит из трех основных элементов:

    • Котел, являющийся отопительным прибором.
    • Трубы, по которым, собственно, перемещается жидкость.
    • Радиаторы.

     

    Существуют разновидности котлов, различающиеся видом топлива. Активно используются котлы, работающие на газе, солярке, дровах, угле, электричестве. Сейчас можно выбрать комбинированную модель, функционирующую, например, на газе и дровах, газе и электричестве. Заканчивается один вид топлива – переходите на другой. 

    Универсальной рекомендации здесь нет: все зависит от доступности и цены разных ресурсов. Используя модель, работающую на жидком или твердом топливе, вы получаете автономную систему, и при отключении электричества мерзнуть не придется. 

    Модели котлов различаются и по мощности, поэтому выбор осуществляется с учетом площади помещения, которое планируется обогревать. Расчет требуемой мощности можно произвести самостоятельно: соотношения один киловатт на десять квадратных метров будет достаточно, но высота стен помещения не должна превышать трех метров. На уровень теплоизоляции дома, размеры оконных рам, необходимость обогрева дополнительных помещений (кладовка, веранда, чердак) тоже стоит обратить внимание.

    Трубы для котлов еще недавно предпочитали стальные, но они быстро ржавели. Сейчас перешли на нержавейку и медь. Медные изделия обладают лучшими эксплуатационными характеристиками: легко переносят перепады давления и температур, не ржавеют, очень устойчивы к физическим воздействиям. Правда, стоят они недешево.

    Более экономичны трубы из полимеров. Как правило это полипропилен: прочный, долго служит, устойчив к коррозии, легко и быстро монтируется. Недостаток состоит в том, что при перепадах температур материал может расширяться, что рано или поздно выводит трубы из строя. 

    При всей относительной легкости монтажа полипропиленовых труб вам не обойтись без сварочного аппарата: он необходим для соединения отдельных труб и закрепления их фитингами. Стоит такой инструмент недешево, но его можно взять напрокат. 

    Радиаторы бывают стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические. От материала зависят теплоемкость, прочность, устойчивость к давлению, срок эксплуатации. Например, чугун прослужит 50 лет и больше, а алюминий – 15-20. Еще один важный момент – общая площадь радиатора: чем она больше, тем и тепла будет выделяться больше.

    В целом же, для отопления частного дома подойдут любые из перечисленных типов. Приоритеты могут быть разные у каждого домовладельца. Алюминиевые батареи имеют самую высокую отдачу тепла. Стальные радиаторы отопления дешевые и непрактичные. Биметаллические, которые сегодня активно рекомендуют на строительных форумах, наоборот, дорогие и тепла выделяют меньше алюминиевых. Для системы автономного отопления они, возможно, это не лучший выбор.

     

    Принцип работы системы водяного отопления

    Водяной обогрев работает по несложной схеме: генератор тепла (котел) разогревает воду (как вариант – гликолевый раствор), которая по трубам идет к радиаторам, те отдают тепло помещению, прогревая воздух. Остывая, жидкость возвращается к котлу, опять нагревается и идет на повторный заход. Эта система замкнута и циклична.

    Циркуляция воды может осуществляться в двух видах, отличающихся друг от друга, и при проведении системы теплоснабжения этот момент нужно учесть.

     

    Естественная (гравитационная) циркуляция происходит за счет разности плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, а значит, и вес, поэтому, по законам физики, движется по трубопроводу в радиатор. Охлаждаясь, вода прибавляет в весе и уходит обратно  в котел. Такая система автономна, не нуждается в электричестве и конструктивно несложная, но при ее монтаже необходимо предусмотреть размещение большого количества труб широкого диаметра и обеспечить уклон с углом не менее двух градусов.

    При принудительной циркуляции вода перемещается при помощи специального насоса. Здесь, помимо котла, монтируется бачок расширения, в который уходит лишняя жидкость. Кроме того, во избежание прорыва труб в такой системе предусмотрен манометр для контроля давления в трубопроводе. Для подобной схемы отопления необходимо электричество – это дополнительные регулярные затраты, однако труб требуется меньше, а температуру можно контролировать.

     

    Монтаж трубопровода: важные моменты

    Существует две схемы монтажа водяного отопления от котла в частном доме:

    • Одноконтурная схема рассчитана только на обогрев помещений. Состоит из котла с воздушной вытяжкой, однотрубной разводки и радиатора с нужным количеством секций. Чтобы обеспечить поступление горячей воды в доме, нужно будет устанавливать дополнительную конструкцию: одна отапливает дом, вторая подает воду. Эта система, простая в сборке и сравнительно дешевая, подойдет для небольших дачных домиков (до ста квадратов). При необходимости систему можно прокачать, установив насос для циркуляции и устройства регулирования температуры.
    • Двухконтурная схема позволяет одновременно обогревать помещение и подавать горячую воду. Но эксплуатационные характеристики данной системы таковы, что применима она только для домов, в которых проживает до четырех человек.

     

    Следующий принципиальный момент – тип трубопровода. Их существует три.

    • Однотрубная система. По этой схеме вода будет идти от радиатора к радиатору, постепенно охлаждаясь, поэтому следующая батарея будет холоднее предыдущей. Этот вариант не имеет смысла в многокомнатных домах, а для небольшого домика вполне подойдет.
    • Двухтрубная система отапливает помещения более качественно. Схемой предусмотрено проведение двух труб к каждой батарее. По одной трубе идет горячая вода, вторая направляет остывшую воду к котлу, что сводит потери тепла к минимуму.
    • Коллекторная система самая «теплая». Здесь много труб, каждая из которых подводится к каждому радиатору. Можно контролировать температуру на каждой батарее. Минус в том, что работа по монтажу такой системы очень трудоемкая: мало того, что нужно обустроить большое количество труб, так еще и коллекторный шкаф нужно установить. Не в каждом доме хватит на это места.

     

    При проведении водяного отопления необходимо учесть все нюансы, связанные как с характеристиками помещения, так и с вашими конкретными целями. Существующие схемы монтажа трубопровода наглядно показывают весь алгоритм такой работы. Однако, планируя трудоемкие варианты решения, не стоит пренебрегать помощью специалистов.

    Монтаж отопления в частном доме своими руками

    Здесь вы узнаете:

    Система отопления предполагает, что теплопотери сводятся к минимуму, а отдача тепла остается максимальной. Также нужно учитывать и количество затрачиваемых материалов, модель котла и тип батарей при проектировании системы. Чтобы самому выполнить такой проект, необязательно иметь соответствующую подготовку, достаточно знать некоторые правила, выполняя которые вы успешно сможете подготовить и выполнить монтаж отопления в частном доме своими руками.

    Прежде чем покупать материалы и готовиться к работе, сначала определитесь, какой тип системы отопления будете использовать, выберите подходящий для нее котел и радиаторы. После необходимо составить проект и лишь потом переходить к приобретению материалов и монтажу.

    ВАЖНО! В данной статье рассматривается система водяного отопления, в которую входят котел, трубы и радиаторы. Такая конструкция наиболее простая, надежная и менее затратная в эксплуатации. Система действует так: вода нагревается в котле, по трубам поступает в радиаторы, последние отдают полученное тепло в помещение. Остывшая жидкость по трубам (обратке) поступает снова в котел, и процесс повторяется.

    Схемы монтажа системы отопления в частном доме

    На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

    • однотрубная;
    • двухтрубная.

    Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

    Однотрубная система

    Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

    Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

    Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

    Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

    Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

    • насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
    • увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
    • если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

    Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

    Двухтрубная система

    Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

    Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

    Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

    Двухтрубная система может работать по двум схемам:

    • коллекторной;
    • лучевой.

    Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

    Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

    В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

    Выбираем оборудование для отопления частного дома

    В местах где бывают перебои с поставками основного вида топлива, рекомендуется устанавливать универсальные котлы отопления.

    На рынке представлен огромный ассортимент котлов. Появились даже гибридные котлы, способные работать, например, как на газе, так и дровах. Так, выбор зависит сугубо от ваших предпочтений и нужд. Конечно, более дорогими будут котлы с полным набором автоматики и гибриды. Первые с лихвой окупятся своим высоким КПД, а вторые – универсальностью.

    Нельзя посоветовать конкретную модель, так как разные приборы имеют различную мощность. Выбирайте тот аппарат, который максимально подойдет для ваших условий, однако старайтесь подбирать котел так, чтобы его эксплуатация не была затратной. Если пользуетесь дровами, то лучше выбрать модель на дровах. Если подведен газ, то используйте газовую модель.

    Составляем проект отопления

    Чтобы провести отопление в частном доме своими руками, вам обязательно понадобится проект. Его нужно составлять в следующем порядке:

    1. Сначала сделайте эскиз дома.
    2. Затем проведите зонирование дома и определите степень комфортности каждого помещения.
    3. Вычислите теплопотери для всех комнат по отдельности.
    4. Спроектируйте размещение батарей в каждом помещении.
    5. Определите количество необходимых секций для каждого радиатора.
    6. Выберите схему отопления.
    7. Рассчитайте мощность котла, необходимое количество материалов (метраж труб, количество тройников, вентилей, автоматики и прочее).

    Проблем с эскизом дома возникнуть не должно, поэтому переходим сразу к зонам комфортности.

    ВАЖНО! Сделать весь объем работы самостоятельно крайне сложно, поэтому рекомендуем узнать расценки на монтаж отопления частного дома в различных фирмах. Так, вам будет проще сориентироваться, какую работу можно отдать мастерам, а какую лучше выполнить самому.

    Зонируем помещения

    Грамотное распределение тепла позволит вам не только чувствовать себя комфортно дома, но и может сэкономить некоторые средства. Итак, какую же температуру лучше выдерживать в разных помещениях:

    Правильно планируйте тепловые зоны вашего дома для комфортного проживания в нем.

    1. Общая температура комфорта должна быть в пределах 20-24 градусов.
    2. Для спальни лучше чуть повысить температуру и установить ее в рамках 22-25 градусов.
    3. Для ванной комнаты, санузла, гостевой и комнат, где вы находитесь большую часть времени, диапазон температур составит от 21 до 24 градусов.
    4. Для столовой, кухни, рабочего кабинета температуру лучше снизить до 18-22 градусов.
    5. Для прихожей, гаража и проходной зоны можно установить предел в 12 градусов.

    Подсчитываем теплопотери

    Расчет можно упростить, не учитывая внутренний теплообмен между комнатами. При подсчетах важно определить количество наружных стен и углов, именно там идут наибольшие потери. Величину потерь можно высчитать, взяв данные из нижеприведенной таблицы и умножив их на толщину стены.

    По тепловому сопротивлению
    Материал и толщина стенRt
    Кирпичная стена толщиной в 3 кирпича (79 см)0,592
    Кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича (67 см)0,502
    Кирпичная стена толщиной в 2 кирпича (54 см)0,405
    Кирпичная стенатолщиной в 1 кирпич (25 см)0,187
    Сруб из бревен диаметр 25 см0,55
    Сруб из бревен диаметр 20 см0,44
    Сруб из бруса толщиной 20 см0,806
    Сруб из бруса толщиной 10 см0,353
    Каркасная стена(доска+минвата+доска) 20 см0,703
    Стена из пенобетона 20 см0,476
    Стена из пенобетона 30 см0,709
    Штукатурка 2-3 см0,035
    Потолочное (чердачное) перекрытие1,43
    Деревянные полы1,85
    Двойные деревянные двери0,21
    По приведенным теплопотерям

    Удельные теплопотери элементов ограждения здания (на 1 м2 по внутреннему контуру стен) в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году

    Характеристики огражденияНаружная температура, °CТепловые потери, Вт/м2
    Окно с двойным остекление-24117
    -26126
    -28131
    -30135
    Сплошные деревянные двери (двойные)-24204
    -26219
    -28228
    -30234
    Чердачное перекрытие-2430
    -2633
    -2834
    -3035
    Деревянные полы над подвалом-2422
    -2625
    -2826
    -3026

    ВАЖНО! Большое количество тепла уходит через окна.

    Батареи

    Выбор радиаторов очень важен. От этого зависит не только долговечность системы отопления, но и градусы тепла в вашем доме. Существует всего 4 типа батарей:

    • чугунные;
    • стальные;
    • алюминиевые;
    • биметаллические.

    Биметаллические радиаторы состоят из крепких стальных труб и алюминиевой рубашки, хорошо отдающей тепло.

    Лучше всего отдают тепло, дольше всех служат – чугунные радиаторы. Но их сложно устанавливать из-за значительного веса. Отличным выбором будут биметаллические батареи. Они долговечны, хорошо отдают тепло, но стоят дороже, чем другие варианты. Алюминиевые и стальные лучше не устанавливать, так как алюминий недолговечный, а сталь не сможет справиться с нагревом комнат в лютый мороз.

    Чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора на комнату, вам необходимо число теплопотерь умножить на 1,2 (коэффициент запаса) и поделить на тепловую мощность секции батареи. Округлять значение нужно в большую сторону.

    На заметку! Альтернативный вариант. Чтобы не затруднять себя подсчетами, вы можете высчитать количество секций так: на каждые 2 кв. м комнаты (при высоте потолка до 3 м) нужна одна секция. Если теплопотери высокие, то возьмите пару-тройку секций про запас.

    Принцип работы «экрана» для батареи.

    Батареи лучше устанавливать под окном. Такой ход несколько снизит теплопотери через оконный проем. Но в этом случае батарея будет отдавать часть своего тепла стене, что вам совсем не нужно. Поэтому мы рекомендуем на стенку, где установлен радиатор, монтировать «экран». Выполняется он обычно из фольги и служит отражателем тепла. Теплый поток отражается и возвращается в помещение, нагревая при этом воздух, а не стену.

    После всех подсчетов вам необходимо выбрать схему отопления, о которой уже говорилось ранее. Наш выбор неизменен – мы рекомендуем двухтрубную.

    Расчет мощности котла

    Стоит отметить, что параметр мощности лучше брать с небольшим запасом, так вы обезопасите себя в сильный мороз. Нагревательный прибор спокойно справится с чрезвычайной ситуацией.

    Чтобы рассчитать мощность, вам необходимо сложить мощности всех радиаторов (возможно и других приборов, которые будут питаться от котла), умножить эту величину на 1,4 (это коэффициент, учитывающий теплопотери на вентиляцию). Полученную цифру нужно разделить на коэффициент использования мощности и на КПД котла. После чего выбирайте котел из таблицы, который наиболее соответствует получившемуся значению.

    Последние заготовки

    Когда все расчеты сделаны, вам необходимо замерить все расстояния, чтобы купить нужное количество труб, тройников. Берите все с небольшим запасом. Покупайте котел, согласовывайте все необходимые документы, приобретайте радиаторы и прочие расходники.

    Проводим монтаж отопления в частном доме

    Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.

    Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.

    После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.

    Важно! Уклон должен составлять не менее 5 мм на метр – очень важно выдержать уклон. Отсутствие такового негативно скажется на работе всей системы в целом, поэтому ответственно отнеситесь к этому вопросу.

    Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.

    Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.

    Только после окончания всех работ можно проверить систему. Если вы устанавливали газовый котел, то обязательно вызовите на пробный запуск представителя газовой службы.

    На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.

    Разводка отопления в частном доме своими руками

    Отопительная система в частном доме может быть смонтирована разными способами. Схема разводки отопления частного дома выбирается индивидуально для каждого конкретного дома. Конечно, лучше доверить монтаж отопительной системы профессионалам, но также вполне осуществимо выполнить  разводку своими силами. Необходимо только выбрать наиболее подходящий, и при этом наименее затратный вариант. Как правило, тип монтажа отопительной системы выбирают, основываясь на двух факторах – технических особенностях строения и финансовых возможностях его владельца.

    Однотрубная система отопления

    Однотрубное отопление

    Однотрубная отопительная  система менее затратная, чем двухтрубная, поэтому используют ее чаще. Однотрубная система отопления представляет собой  разводку магистрали, при которой все приборы отопления подключены последовательно. В качестве теплоносителя может выступать вода либо антифриз.

    При такой схеме теплоноситель попадает в радиаторы поочередно. При этом в каждом последующем радиаторе температура теплоносителя становится ниже, а значит, радиатор, который расположен в цепи последним, будет иметь самую низкую температуру.

    Однотрубную систему отопления оптимизируют с помощью специальных технологий и различных вспомогательных устройств – балансировочные вентили, шаровые краны или термостатические клапаны. Таким образом, если перекрывается подача теплоносителя на один из радиаторов в системе, остальные радиаторы продолжают функционировать в обычном режиме.

    Для того чтобы иметь возможность проводить ремонт или замену батарей отопления, не отключая подачу тепла во всем доме, при монтаже системы требуется установка кранов на подключение каждого радиатора, и краны на байпасе.

    Автономное отопление частных домов может быть смонтировано по следующим типам:

    1. Вертикальная система с принудительной, естественной либо комбинированной циркуляцией.
    2. Горизонтальная система с принудительной циркуляцией.

    Горизонтальная система отопления (однотрубная)

    На фото можно увидеть подробную схему однотрубной системы отопления, которая является оптимальным вариантом для небольшого частного дома.

    Схема разводки горизонтальной системы

    При таком способе монтажа трубы могут быть вмонтированы в пол либо находится под ним. В любом случае трубопровод должен быть покрыт теплоизоляционным слоем. Монтируют такую систему с небольшим уклоном по направлению хода движения теплоносителя. Для удаления из системы воздуха используются специальные краны (краны Маевского).

    Радиаторы обязательно должны быть на одном уровне. Если в доме два и более этажа, регулировка осуществляется при помощи кранов, которые устанавливаются перед первой батареей  на каждом этаже.

    Вертикальная система отопления (однотрубная)

    Использование данной системы позволяет обходиться без циркуляционного насоса. Теплоноситель подается путем естественной циркуляции. Таким образом, основным плюсом данного типа отопительной системы  является его независимость от электричества.

    Есть и недостатки: необходимость монтажа под уклоном и обязательное использование труб большого диаметра. Эти недостатки легко исправить при помощи циркуляционного насоса. Сделать это можно и своими руками,  видео даст четкое представление о том, как именно следует проводить работы.

    Двухтрубная система отопления

    Цена двухтрубной системы отопления гораздо выше, чем однотрубной. Объясняется это тем, что для монтажа такой системы требуется большее количество материалов. Соответственно, увеличивается и объем монтажных работ, все это сказывается на стоимости.

    Если предполагается, что отопительная система будет работать с настенным котлом (либо другим видом современных котлов), желательно использовать именно двухтрубную систему.

    Схема стандартной двухтрубной системы отопления

    Схема отражает все основные моменты монтажа двухтрубной отопительной системы – на ней изображены принципы установки магистралей водопроводной сети и отопления, указанны особенности подключения радиаторов.

    Эта схема отображает боковое подключение радиаторов. Это не единственный вариант – возможно также диагональное либо нижнее подключение. При выборе типа подключения учитывают размер и вид радиаторов.

    Если отопительная система устанавливается на нескольких этажах, необходимым является монтаж автостравливащих кранов. Если дом одноэтажный, такие краны устанавливают на последнем радиаторе системы (если есть полотенцосушитель, то и на нем необходимо установить автостравливающий кран).

    На нижней точке радиатора обязательно устанавливают сливной кран, а на входе и выходе радиатора – специальные сливные краны.

    Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

    Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

    В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

    Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

    Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

    В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

    Вы абсолютно правы!

    Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

    Однотрубная система – «ленинградка»

    Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

    Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

    Гравитационная система — она работает без насоса

    По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

    Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

    Коллекторная — система на любителя

    Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

    Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

    Попутная система — «Петля Тихельмана»

    В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

    Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

    Тупиковая двухтрубная система

    Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

    Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

    Какую схему выбрать?

    Выводы: