Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:

Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.

Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.

В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:

А сейчас мы коснемся самого важного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается сэндвич труба, и все конструктивные элементы вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно позаботиться, чтобы проходные элементы были надежно защищены. И не думайте, что все так просто.

Например, обычное дерево без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А высушенная древесина способна даже загореться при температуре 270 градусов Цельсия! Если же воздействовать на деревянные лаги более суток при температуре 170 градусов, они тоже способны загореться. К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто часто становится причиной пожаров, даже если установлена качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы до стены и деревянных элементов практически не доставало. Кроме того, чем больше само деревянное перекрытие будет накапливать тепло от сэндвича, тем хуже древесина с каждым разом будет воспринимать это тепло. Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреваться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря на языке печников, после протопки тепло в древесине и утепляющих материалах накапливается, и постепенно изменяет их химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагревании древесина способна загореться уже при температуре в 130 градусов! А ведь на внешней стороне сэндвича она нередко достигает до 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и происходит такая печальная вещь, когда печь или камин успешно топили далеко не один год, все было замечательно, и вот однажды хозяева потопили всего лишь на 2 часа дольше и жарче обычного (чтобы обогреться в особо холодный зимний вечер или натопить парную для гостей), а температура в сэндвиче перешагнула критическую температуру, и к уже высушенной за годы древесине перекрытия добралась та самая температура в 130 градусов Цельсия.

Также вам нужно быть осторожными, если  в качестве теплоизоляционного материала ППУ идет минеральная вата. Со временем, от воздействия высоких температур, она тоже меняет свои свойства и даже становится более теплопроводной! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет значительно горячее, чем вы изначально рассчитывали. А вот это фактор, который изначально не брался в расчет!

Вот почему опытные печники советуют не делать слишком плотную изоляцию перекрытия (чем она плотнее, тем больше в себе накапливает тепло). Тем более, естественная возможность обдува воздухом трубы жизненно необходима:

Еще часто допускают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, которое не соответствует норме. Обратите еще внимание, что пустой потолочный узел, в который вообще не установили теплоизоляцию, тоже не самый лучший вариант.

Учитывайте также то, что материал, который окутывает внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет свойство слегка оседать. В результате стык двух стенок получается иногда незащищенным. И, вот если этот стык прогорает (и особенно опасно, если он расположен еще и внутри перекрытия), то огонь, возникший в таких пустотах, погасить будет практически нереально. А потому раз в год-два все проходные узлы сэндвич-дымохода следует внимательно осматривать.

Вот, как правильно организовывается проход сэндвич-дымохода через потолок в самом простом варианте:

Если вы будете устанавливать на дымоход бак с водой, тогда вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание, как при этом должен быть выполнен проход сэндвич-трубы через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин нет возможности поставить прямо под место выведения сэндвич-трубы, вам понадобится специальный тройник:

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

• Шаг 1.  Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
• Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
• Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
• Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
• Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
• Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
• Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
• Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
• Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо делать по таким же принципам, как и проход через потолок. При этом расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И вот на этом этапе важно не допустить опасную ошибку.

Да, дымоход при проходе через кровлю действительно остывает, тем более, что пространство вокруг него проветривается и потому многие полагают, что можно уменьшить расстояние до защищенных стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, как у междуэтажных перекрытий.

Для вывода через кровлю сэндвич-дымохода применяются специальная кровельная разделка. Вы можете приобрести таковую абсолютно любую, адаптированную под угол вашей кровли и ее скаты. А монтировать крышную разделку нужно сверху, заводя ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть узел прохода сэндвич-дымохода через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, вам необходимо будет сделать в кровельном покрытии отверстие достаточной ширины:

Причем на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

Изнутри отделка такого узла должна выглядеть таким образом:

При проходе дымоходной трубы через наклонные скаты крыши само отверстие и его изоляция уже будет немного больше по площади:

Особенно осторожно необходимо выводить дымоходную трубу-сэндвич через крышу, если кровельный материал сам по себе горюч. Не забывайте, что сам металл, конечно же. загораться не станет, а вот кровельная краска – вполне. Чтобы все сделать грамотно, следуйте таким шагам:

• Шаг 1. Начинайте вырезать профнастил подальше от будущего месторасположения трубы. Это около 30 сантиметров выше и больше и 10 см снизу и по сторонам.
• Шаг 2. Изготовьте для трубы кровельную разделку из оцинкованной стали и устанавливайте ее, начиная снизу. Разделка должна заходить на профнастил не менее 15 см.
• Шаг 3. Снимите верхний лист профнастила и положите верхнюю часть кровельной разделки, затем на 20 см накройте ее боковые части.
• Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
• Шаг 5. Теперь закрой и загерметизируйте швы, чтобы избежать дальнейших протечек.
• Шаг 6. Утеплите трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволокой.
• Шаг 7. Изготовьте дымоходный зонт из оцинкованной стали.
• Шаг 8. Теперь, еще раз загерметизируйте наплавляемыми кровельными материалами, разогретыми или самоклеющимися.

К слову, если вы работаете с металлическим кровельным покрытием, то существует возможность закрепить дымоход в таком месте при помощи отогнутых обрезков самой кровли:

В общих чертах, сборка дымохода вне стен дома практически не отличается от его установки внутри:

Все эти правила придумывают не просто так, ведь они основывается на практических исследованиях и статистики пожаров. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для других, соблюдайте все предписания до последнего, и даже больше: старайтесь всегда хоть немного, но перестраховаться, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Изучите внимательно все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов – и спите спокойно!

Установка и монтаж сэндвич-дымохода своими руками: как собрать самому?

Сегодня дымоход конструкции «сэндвич» — самый популярный. Практичный, эстетичный, функциональный… А самое главное – монтаж сэндвич-дымохода своими руками – достаточно простая и безопасная затея, если вы заранее приобрели действительно качественные и сертифицированные материалы. У дымоходов этого типа действительно много преимуществ: нет конденсата, ничтожное образование сажи, высокая пожаробезопасность, простое обслуживание, относительно легкий вес дымоход, эстетичность. И, наконец, сендвич-трубы просто-таки идеальны для деревянных строений, какой традиционно и бывает баня. А что делать, как и в какой последовательности – вы узнаете из этой статьи.

Как самостоятельно сделать и собрать сэндвич-трубу?

Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой сегменты, каждый из которых имеет длину в один метр и при монтаже вставляется в другой. А как именно собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

Итак, конструкция сэндвич дымохода такова: это внутренняя и наружная труба, между которыми находится слой теплоизоляции. Внутренняя труба – из нержавеющей стали, а вот внешняя может быть из самых разных материалов, даже меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме нагрева-охлаждения она будет менять свой диаметр, тогда как вот нержавейка – практически нет.

Важно! Если же печь в бане топится твердым топливом, то сэндвич-трубу можно использовать только из качественной нержавеющей жаропрочной стали.

Чаще всего в качестве утеплителя используется базальтовое волокно, или минеральная вата, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Опытные печники, к примеру, советуют в качестве теплоизоляции брать базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Ее толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

Используют как внутренний утеплитель таких труб также керамзит и полиуретан. Единственная проблема при укладке теплоизоляции между внешней и внутренней трубой – это то, что материал приходится делать внахлест с подрезом в половину толщины и перехлест на 10 см. Либо и вовсе набивать все вручную, если получится аккуратно.

Соединяются сэндвич-трубы тоже по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату». «По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит наружу, но конденсат внутрь сэндвича при небрежной заделке стыков попасть может. Отчего внутренний утеплитель пострадает и немало. А вот во втором способе внутренняя труба сэндвича заходит в раструб нижнего, и влага внутрь трубы попасть не может никак. Вот только дым, если найдет хоть малейшую щель, выход себе найдет. Что же выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат – долговечности дымохода. Единственный выход – при любом способе тщательно герметизировать все щели и стыки, и все.

Для внутренних труб сэндвич дымохода мы рекомендуем установку «по конденсату», чтобы сам он не попадал на швы трубы и не было затекания. И, несмотря на свой двойной слой, сендвич-трубы все равно нуждаются в качественной изоляции от тех участков, которые наиболее пожаронебезопасны – от балок, кровли и перекрытий. И в качестве первой трубы, которая присоединяется прямо к печи, сэндвич использовать нельзя.

Вот так, зная технологию, вы вполне можете своими руками сделать качественный сэндвич-дымоход – из лично приобретенных вами материалов (желательно с сертификатами качества).

Устанавливаем сэндвич-дымоход в бане поэтапно

Сама установка сэндвич трубы для дымохода не сложна. Так как сэндвич-трубы максимально пожаробезопасны, соединить и правильно закрепить их может даже человек, весьма далекий от строительства.

Монтируется дымоход «сэндвич» снизу вверх – от печи до кровли, причем внешнюю трубу нужно как бы «надевать» на внутреннюю. В общем, важных пунктов монтажа сэндвича есть несколько. Давайте подробнее.

Этап I. Соединяем элементы дымохода

Производя установку сэндвич-дымохода, обращайте внимание на то, что один из концов трубы всегда с немного меньшим радиусом – зауженный. Его как раз и нужно вставлять в предыдущую трубу. Благодаря тому, что в таком дымоходе почти не скапливается сажа, из него легко выводить конденсат – и лучше для этого дополнительно поставить специальные тройники.

Этап II. Вариант 1. Проводим дымоход через стену

Если дымоход будет выходить через стену, ее придется разобрать и укрепить посадочные под кронштейн места. Далее собираем наружный кронштейн и приделываем к нему два уголка как полозья – чтобы можно было без проблем двигать тройник во время монтажа дымохода из сэндвич-труб, и ничего не застревало.

Саму стену можно закрыть фанерой толщиной в один сантиметр и по всей его площади еще закрепить шурупами асбестовый лист. Поверх того – цельный лист оцинкованного металла 2х1,20 см. В самом листе прорезаем квадратное отверстие для проходника и закрепляем шурупами. В завершение покрываем кронштейн лаком по металлу, чтобы защитить от коррозии. Далее сверлим в переходнике нужное отверстие и одеваем в него сэндвич.

Используют при строительстве дымохода и такое понятие, как уступка – это пространство, которое мы специально оставляем между дымовым каналом и стеной.

Важный момент: рассчитывайте первый соединительный элемент дымохода так, чтобы первая труба-сэндвич соединилась со следующей выше разделки потолка. Ведь важен визуальный контроль самых пожароопасных частей!

Этап II. Вариант 2. Проводим дымоход через крышу

При проведении сендвич-трубы через крышу нужно сначала взять оцинкованный стальной лист, приложить его изнутри к отверстию, и выводить трубу. Только после этого лист крепим к крыше. Если нужно – его можно дополнительно завести под край кровли.

Внимание! Если у бани крыша плоская, то дымоход над ней должен возвышаться не менее одного метра. Если же высота дымохода от кровли до дефлектора больше, чем 1,2 метра, тогда необходимо поставить растяжки с обжимными хомутами.

Если кровля из сгораемых материалов, ее обязательно нужно защитить от возгорания. А для этого на дымовую трубу, которая возвышается над деревянной черепицей или битумом устанавливаем дефлектор с сеткой-искрогасителем с мелкими ячейками.

Этап III. Закрепляем дымоход

Все тройники, колена и другие элементы скрепляем хомутами, а тройник крепим опорным кронштейном. Если верхняя часть дымохода остается незакрепленной – ее лучше подстраховать. Хотя бы теми же растяжками по 120 градусов. Вот как дополнительно нужно скреплять стыковочные соединения: сэндвич-трубы между собой – обжимными хомутами, трубы с другими элементами, как переходники и тройники – этими же хомутами, но с обеих сторон.

К слову, опорный кронштейн для дымохода сделать можно и самому: для этого нужно взять два уголка по 30 и 50 мм, и с помощью болгарки, дрели и болтов М10 и М8 все соорудить.

Этап IV. Окончание монтажа

После окончания сборки обязательно снимаем с труб защитную пленку. Оптимальная длина дымохода – 5-6 м от колосника печи до оголовка – обратите на это внимание. И герметизируем все швы и зазоры.

Для этого вам понадобится жаропрочный герметик для дымоходов, который рассчитан на температуру не меньше 1000˚С. Наносить его нужно так:

• Для внутренних труб – на наружную поверхность верхней внутренней трубы.
• Для наружных труб – по наружной поверхности.
• При переходе с одностенной на двустенную трубу – снаружи, по окружности.
• При соединении одностенной трубы и других модулей – так, как в последнем варианте.

Когда все будет готово – обязательно проверьте самые опасные зоны нагрева дымохода на температуру. А чтобы потом чистка дымохода была простой и легкой, в нем обязательно предусматривается ревизия – это специальная съемная часть или отверстие с дверцей.

Монтаж дымохода сэндвич очень прост и легок благодаря простоте конструкции и легкому весу – если вы уже определились с проектом и закупили материал, смело закатывайте рукава!

Монтаж сэндвич дымохода своими руками: все про установку сэндвич-трубы

Для самостоятельной установки сложно придумать более подходящий вариант, чем металлический дымоход. Эти легкие и компактные конструкции практически незаменимы, если изначальным проектом дымоход в доме не предусмотрен. Осуществить монтаж сэндвич дымохода своими руками не сложно. Для этого нужно соединить элементы конструкции и набор вспомогательных деталей в правильной последовательности. Разумеется, в этом деле существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Как устроен сэндвич-дымоход?

С легкой руки знаменитого англичанина любую конструкцию, имеющую три слоя, называют «сэндвич». Дымоходная труба с таким названием не исключение. Между внутренним и наружным металлическим контуром сэндвич трубы для дымохода заключен слой теплоизолятора, обычно выполненного из базальтовых материалов.

Набор элементов сэндвич дымохода, помимо труб, включает кронштейны, обжимные хомуты, тройники, трубы с ревизией и другие детали, которые обеспечат правильную работу конструкции

Такое устройство позволяет эффективно удалять продукты горения из топки, поскольку:

• внутренний контур прекрасно переносит нагревание до высокой температуры, а также воздействие конденсата;
• утеплитель надежно защищает наружный контур от перегрева;
• конструкция сэндвич-дымохода не позволяет влаге попадать на утеплитель;
• обеспечивается необходимая тяга и разрежение газов в дымоходе.

Внутренний контур трубы всегда выполняется из нержавеющей стали, которая обладает повышенными антикоррозионными свойствами. А вот наружный контур в целях экономии иногда делают из менее прочного оцинкованного металла. Покупатель вынужден выбирать между более долговечной «нержавейкой» или возможностью немного сэкономить. При этом материал внутренней трубы выбирается исходя из его способности переносить повышенную температуру, а вот наружный контур должен быть достаточно жестким, чтобы конфигурация трубы и всей конструкции оставалась неизменной.

Помимо сэндвич-труб при монтаже дымохода используются:

• настенные кронштейны, которые удерживают конструкцию;
• ревизия, имеющая окно для чистки и подставки под нее;
• набор переходников;
• тройники;
• колено, позволяющее изменить направление конструкции на 45 или 90 градусов;
• обжимные хомуты для соединения отдельных элементов конструкции;
• разгрузочная платформа, позволяющая правильно распределить вес конструкции и снять нагрузку с основания;
• розетта, крыза и окапник, которые используются при прохождении конструкции через кровлю.

Верх дымохода может быть оформлен с помощью конуса, а также таких элементов, как гибок или термогрибок, вопплер, турбовент, искрогаситель (особенно важен, если кровля выполнена из горючих материалов), флюгер и т. п.

Устройство сэндвич-трубы обеспечивает достаточно высокую теплоизоляцию, чтобы можно было установить дымоход снаружи здания. Однако отвод продуктов сгорания будет эффективнее, если конструкция расположена в доме, как можно ближе к центру строения, чтобы уменьшить потери тепла.

На нашем портале есть ещё полезные материалы о монтаже дымоходов. Например, этот: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html, в котором вы узнаете о вариантах конструкций и требованиях к дымоходным системам для частного дома.

Нормативы на размеры базальта внутри «сэндвича»

Толщина базальтового негорючего утеплителя, который выполняет роль «начинки» сэндвича, может варьироваться в пределах 25-60 мм. Различным может быть и сечение конструкции. Чтобы установка сэндвич трубы для дымохода была выполнена в соответствии с требованиями СНиП, следует учитывать тепловую мощность отопительного котла:

• при тепловой мощности менее 3,5 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,14 м;
• при тепловой мощности 3,5–5,2 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,2 м;
• при тепловой мощности 5,2-7,0 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,27 м.

Однако установку сэндвич дымохода чаще выполняют, используя трубы круглого сечения. В этом случае необходимо вычислить общую площадь сечения трубы, рекомендованного СНиП и выбрать элементы имеющие такие же показатели.

Как правильно устанавливать такой дымоход

При монтаже дымохода из сэндвич труб нет необходимости сооружать специальный бетонный фундамент, как для кирпичного или керамического дымохода, поскольку легкий вес — одно из несомненных достоинств этой металлической конструкции. Однако не стоит считать задачу слишком простой. Есть целый ряд правил и нюансов, которые следует понять и обдумать еще на этапе выбора оборудования.

Например, не помешает начертить план-схему будущей конструкции, указав на ней все размеры. Опытные печники, точно знающие как правильно собрать сэндвич дымоход, особенно призывают обращать внимание на такие моменты, как прохождение дымохода через крышу, через перекрытия и т. п. Так, например, нередко дымоход монтируют еще до окончания отделочных и кровельных работ. При этом котел или топку камина устанавливают на черновой пол. В этом случае необходимо учесть высоту «пирога» пола с учетом монтажа напольного покрытия и поставить отопительное оборудование, например, на кусочки кирпичей, чтобы конструкция точно совпадала с отверстием для выхода продуктов сгорания.

Начинают установку сэндвич дымоход своими руками от выходного патрубка теплогенерирующего оборудования. Первый элемент дымохода представляет собой отрезок трубы без утеплителя. Если начать установку сразу с полноценной сэндвич-трубы, утеплитель обгорит, спечется в камень и повредит дымоход. Следствием неправильного монтажа может стать поломка отопительного оборудования и даже возникновение пожара. Итак, данный элемент вставляют в раструб, а затем стык изолируют заглушкой. После этого элементы конструкции последовательно соединяют друг с другом, фиксируя места соединения обжимными хомутами.

Распространенная ошибка при монтаже сэндвич дымохода — отсутствие трубы без утеплителя сразу же над выходным патрубком отопительного оборудования. В результате утеплитель просто спекается в камень

Если есть вероятность значительного повышения давления в дымоходе, места стыков дополнительно закрывают герметизирующими муфтами. Нередко при монтаже стальных дымоходов используют специальные высокотемпературные герметики, которыми промазывают соединения. Чем герметичнее дымоход, тем лучше тяга.

Несмотря на отличные теплоизоляционные свойства сэндвич-труб, в местах прохождения дымохода через перекрытия все же возникает определенная опасность нагрева и возгорания окружающих трубу материалов. Чтобы обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности, рекомендуется уложить в таких местах дополнительный слой теплоизоляции. Еще одно важное требование СНиП из этой области: расстояние от трубы дымохода до стены не должно быть менее 25 см. В конструкцию следует включить достаточное количество элементов, снабженных ревизионными люками, чтобы обеспечить возможность визуального осмотра внутренних стен дымохода.

Если необходимо сделать горизонтальные отрезки (длина каждого не должна превышать 100 см), на таких участках нужно устраивать тройники, которые позволят эффективно отводить влагу, образовавшуюся в процессе конденсации водяных паров.

Обратите внимание на статью, в которой описаны принципы монтажа дымохода из стальной трубы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dyimohod-iz-stalnoy-trubyi-svoimi-rukami.html

Также предлагаем вам посмотреть видео ролик с полезными советами от «бывалого» мастера.

Как правильно оформить вывод на крышу?

Самым сложным этапом при монтаже сэндвич-дымохода можно назвать, пожалуй, правильный вывод конструкции на крышу. Для этого используют специальный элемент, который называют крышной разделкой. Это металлическая конструкция, которая предотвращает возможность соприкосновения дымоходной трубы с материалами кровельного пирога.

Выбирая крышную разделку, следует обязательно учесть угол наклона кровли. Стандартные варианты позволяют вывести дымоход на кровлю с уклоном 15-35 градусов или 35-55 градусов.

При выводе сэндвич дымохода на крышу следует учесть уклон кровли, а также обеспечить достаточное расстояние между материалами кровельного пирога и трубой

Сначала необходимо разметить маркером или строительным карандашом место, в котором предполагается провести дымоход через кровлю. После этого в соответствии с намеченной разметкой с внутренней стороны кровли делают отверстие. Оно должно быть достаточно широким, чтобы труба свободно через него проходила.

После этого изнутри закрепляется подкрышный лист, а снаружи устанавливается крышная разделка, конусная часть которой регулируется в соответствии с углом наклона кровли. Края разделки следует завести под кровельный лист или под конек.

После того, как сэндвич труба выведена на кровлю, следует позаботиться о достаточной высоте конструкции, а также оформить край трубы защитными элементами

Вам может пригодиться материал, в котором описаны способы улучшения тяги в дымоходе: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-uluchshit-tyagu-v-dymoxode.html.

Чтобы улучшить герметичность стыка разделки и дымоотводной трубы, используют специальный регулируемый фартук. После его установки можно монтировать следующий элемент конструкции. Остается нарастить трубу до необходимой высоты и установить на ее край необходимые элементы: искрогаситель, грибок, флюгер и т.п.

рассмотрим варианты установки через стену и через потолок

На чтение 12 мин. Просмотров 3.9k. Обновлено 25 ноября, 2020

Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб – это самый оптимальный вариант металлического дымоотвода. Это небольшое по весу и компактное сооружение почти незаменимо в условиях, где в первоначальном плане дымовыводное устройство в жилище отсутствует.

Воплотить эту затею по монтажу не сложно. Все, что нужно – это скрепить основные детали и вспомогательные элементы в нужной последовательности.

При этом также нужно принять во внимание некоторые нюансы данного устройства. Без них правильно выполнить цельную и герметичную конструкцию не получиться. А выгляди такое сооружение вот так:

Сэндвич – конструкции, образованные из трех слоев получили свое название с легкой подачи известного жителя Англии. Дымоходы в бане с данным названием не являются исключением.

Отличительная особенность данных труб заключается в том, что между контуром из металла снаружи и таким же контуром в середине располагают изоляционный слой. Обычно его выполняют из базальтовых материалов.

Дополнительные элементы для монтажа:

Данный комплект помогает обеспечить нужное функционирование дымоотводной системы.

Сэндвич дымоход в бане отличается рядом преимуществ.

Контур внутри этих материалов чаще всего выполняется из нержавейки, а этот вариант, как известно, отличается высокими антикоррозийными свойствами. Ставя за цель экономию, контур снаружи часто выполняют из не такого стойкого оцинкованного материала.

Таким образом, перед потребителем становится проблема выбора материала: предпочесть долго служащую нержавейку или вариант, позволяющий в некоторой степени сэкономить.

ВАЖНО! Материал для сэндвич трубы внутри подбирают с учетом его возможностей переносить высокую температуру. А изделие для наружного контура должна выполняться из жесткого материала, иначе его конфигурация не сможет оставаться без изменений.

Так же при монтаже используются:

1. Кронштейны на стенку для удержания постройки.
2. Ревизия, состоящая из окошка для очистки, сюда же входит и подставка.
3. Комплект переходников.
4. Тройники.
5. Колени, которые дают возможность поменять направление сооружения на 45градусов или под прямым углом.
6. Хомуты для скрепления раздельных деталей.
7. Платформа разгрузки. Она позволяет безошибочно рассчитать массу сооружения и убрать нагрузку с ее основания.
8. Для проведения дымохода через кровлю понадобятся крыза, розетта и окапник.

Установка и монтаж

Монтаж сэндвич дымохода в бане является самым простым видом прокладки сети для отвода продуктов горения. Небольшие с маленьким весом элементы постройки можно легко собрать посредством вспомогательных элементов.

Пред тем, как возводить такую конструкцию следует учесть следующие требования:

Видео

Трубу ставят вертикально, не делая уступов. Величину отклонения от вертикали допускают на тридцать градусов, и максимальный показатель отклонения в сторону – это один метр.

При условии, что дистанция от кровли до оголовка сооружения превышает полтора метра, необходимо ставить растяжку для того, чтобы зафиксировать его.

Если на крыше уложены горючие материалы, то на конце дымовыводящей конструкции нужно установить сетку – искроуловитель, ячейки у такого устройства должны быть 0,5х0,5 см. На кровле плоского типа дымоотвод над ее уровнем поднимают выше одного метра.

Расположенная горизонтально часть дымохода не должна превышать дистанцию больше одного метра.

Места, где стыкуются элементы, нужно оставлять на виду. Их нельзя оставлять внутри перекрытия крыши.

Прочистки и горизонтальные отводы не рекомендуют размещать на чердаке, в этом помещении такая конструкция должна проходить по направлению вверх.

Такой дымоход в бане собирается очень легко, это делается по принципу конструктора. Один конец одной детали «садят» в следующую деталь:

Для этого объем каждого элемента с одного края немного больше, чем ответный объем на другой его стороне. Надежность таких соединений повышают хомуты.

Видео

Монтаж дымохода сэндвича из нержавеющей стали для печи камина

Такая работа предполагает использование стартового конуса. Один его конец «садят» на патрубок печи, а второй соединяют с прямым участком сооружения.

Зачастую дымоход в банном помещении – это простая конструкция, состоящая из выходящей от печки на улицу трубы. Через крышу и потолок они проходят с небольшим числом поворотов и вспомогательных приспособлений.

Вывод через потолок

Монтаж дымохода в бане через потолок выполняют следующим образом. Для выхода в потолочном покрытии устраивают специальный узел, который создает надежный крепеж и высокую пожарную безопасность:

Не смотря на то, что такая труба является конструкцией из двух слоев с не воспламеняющейся теплоизоляцией в середине, для повышения уровня безопасности в потолочном проеме для дымохода делают отверстие для монтажа небольшого патрубка, который по диаметру на 15-20 см больше диаметра дымохода.

С нижней части такое отверстие заделывают стальным листом. Ту часть, которая оказывается на чердаке, заполняют негорючим материалом. Для этого можно брать:

• базальтовую вату;
• песок;
• керамзит.

Трубопрокатный сортамент большого объема для изоляции  сэндвич  дымовывода позволяют заменить коробом из негорючих материалов:

В короб пропускают сэндвич  – дымоотвод, а пустое место тоже заполняют негорючим материалом:

Детально, о том, как проводят такие работы, рассказывает предоставленное видео.

Как произвести монтаж через стену

Монтаж дымохода в бане через стену используют в тех ситуациях, когда выпуск этого устройства  от печи проще сделать через рядом расположенную стенку.

Данное решение позволяет снизить количество необходимых узлов, которые придется выполнить при прохождении конструкции сквозь потолок. Важное достоинство такого способа заключается в том, что очищать такую постройку намного проще.

Максимальное расстояние горизонтального участка такого дымохода должно равняться одному метру. Увеличение этой дистанции приведет к снижению тяги. Если все-таки используют более протяженный горизонтальный участок, то при этом устанавливают принудительную вентиляцию.

Видео

Дымоход в Бане, Как сделать противопожарную распушку #Часть5

Проводя дымоотводное устройство сквозь стенку брусовой бани, его нужно не только установить в соответствии с противопожарными нормами, но и правильно закрепить. Для этих целей с двух сторон стены монтируют два стальных листа.

Установка дымоотвода

Монтаж сэндвич дымохода в бане своими руками можно сделать, как говорят мастера «проще простого». Все дело в простоте сборки данной конструкции. Эту сборку очень наглядно демонстрирует предоставленное видео.

От печи до котла располагаю небольшой кусок сэндвич  трубы без изоляции. Это следует принять, как должное. Насколько бы не стояла прочная труба, непосредственно возле печки она быстро прогорает.

Видео

Особенностью сэндвич – видов в данной ситуации является то, что их монтаж производится раструбом внутренних труб вверх. Так конденсат не сможет не выйдет за пределы дымоотвода. А верхняя оболочка состыкуется в другом порядке. Это также предотвращает попадание продуктов горения в жилье.

Большинство специалистов советуют сопровождать такую работу герметизацией стыков, потому, что подсос воздуха в значительных объемах снизит тягу, а иногда может ее остановить совсем.

 Подготовка ППУ (потолочно – проходного узла)

Название ППУ получила потолочная разделка, по-другому ее именуют – потолочно – проходной узел:

Монтаж ППУ дымохода в бане выполняется с учетом того, что на пути сэндвич   – конструкции не пройдет стропила или балка. Самый подходящий вариант, когда перекрытие делают уже при смонтированном дымоотводе.

Часто дымоотвод приходится проводить уже в построенном помещении брусовой бани. В таком случае определяют точное место проведения канала, и далее его распиливают в размер разделки.

Можно приобрести и поставить уже готовый короб. Покупать его лучше одновременно с остальными деталями общей конструкции.

Монтаж проходного узла системы в бане выполняют в следующем порядке.

• Посредством отвеса находят точку центра на потолке. Нитку прижимают к потолочной доске, а груз должен остановиться на середине сэндвич трубы выхода из печки.
• Затем переворачивают короб и прикладывают его. Совмещают центр на коробе и такое же место на отмеченной точке, делают метки для распила.
• После этого собирается первая часть отвода и деталь с шибером. Она одевается на разделку. На деталь перехода крепят трубу, выходящую с потолка на чердачное помещение.
• Краевые места короба саморезами крепят к потолку.
• Затем действия производятся на чердачном помещении. Пустое место короба заполняют материалом с низким показателем проводимости тепла и горючести.

Выполняя правильный монтаж проходного узла, необходимо запомнить несколько простых правил:

1. Не смотря на толщину перекрытия, разделка обязана быть выше на 10 и более сантиметров.
2. В ситуациях, когда ППУ заполняют изоляцией, то крепить два элемента конструкции в таком месте не разрешают.
3. Состыковку над потолком двух частей дымоотвода можно выполнить на высоте не меньше 0,3 м.

Проход дымоотвода сквозь крышу

Монтаж дымохода бани в крышу нужно проводить при помощи разделки и с учетом наклона кровли. Она бывает уклонена на 15-35 градусов или 35-55 градусов.

После этого точно находят место, где пройдет дымоотвод. Определяются габариты, и вырезается отверстие с внутренней части. Затем проем производят в кровле, и выводится дымоотвод.

Подготовленный проем вначале зачищают, используя подкрышный листок, а на внешней части конструкции выполняется монтаж  крышной разделки. Величину угла наклона при этом определяют в соответствии к конусной части разделки, и загоняют краевые стороны под конек кровли. По стенкам трубы ставиться изоляция. Ее ставят только на полость внутри.

Видео

Нужно ли утепление и как это сделать своими руками

Видео

Утеплитель предотвращает образования большого количества конденсата в сэндвиче, что является дополнительным преимуществом.

Как это можно сделать своими руками, описано ниже.

1. Для утепления потребуется два прямоугольных куска оцинковки, которые сворачиваются в цилиндрическую форму.
2. Нижнюю трубу надо обернуть утеплительным материалом. Сверху одевается труба большего размера и соединяется вальцовкой.
3. Хомут, вырезанный из листа железа, должен иметь ширину 20 см; по длине он должен быть равен длине покрываемой части трубы. Им дымоход скрепляется снизу и сверху.
4. Изготовленные трубы соединяются по схеме.

Эту несложную схему монтажа сэндвич конструкций можно использовать как при первом сооружении конструктора провода дыма, так и при замене его частей при перегорании со временем.

Технология сэндвич достаточно проста в основе своей конструкции и практически не требует особых умений.

Как сделать колпак на своими руками

Чтобы защитить сэндвич дымоход, необходимо обустроить выход путей специальным колпаком. Это поможет избежать перекладывание печной системы в ближайшие годы.

Видео: делаем флюгарка + колпак + дымник своими руками

Флюгарка + колпак + дымник на дымоход на крыше своими руками от Кровмонтаж.

Последовательность при работе

Колпак может иметь разные формы, среди которых распространены более всего гнутые, конусообразные и плоские круглой, квадратной или прямоугольной поверхности.

Чтобы установить колпак прямоугольной формы  нужно ознакомиться с схемой расположенной ниже.

Металлический лист из нержавеющей стали (можно использовать оцинковку, медь и сплавы цинка с металлом).

1. Инструменты для работы.
2. Перчатки.
3. Флюгарка.

Для того, чтобы изготовить колпак самостоятельно впервые, лучше предварительно потренироваться на картонной бумаге. Соорудив одну-две таких заготовки, вы наглядно поймёте процесс изготовления.

Видео: Колпак своими руками

В центре рисунка на оцинкованном листе просверлите узкое отверстие диаметром 3-4 мм. Лишнее обрезается ножницами по металлу.

С помощью листогиба необходимо поэтапно прогнуть все части таким образом, чтобы получилась нужная форма.

Если нет данного устройства, можно сделать это с помощью подручных инструментов. При этом старайтесь, чтобы на колпаке не оставалось вмятин.

Кромка шириной в 1 см подгибается внутрь под углом в 45 градусов. Чтобы не получить расхождения по углам, начинать нужно именно с них, постепенно двигаясь к середине.

Далее нужно уже в обратную сторону загнуть по 2 см уже в верхней части конструкции под углом в 90 градусов. Далее сгибается центральная линия.

Теперь стоит проверить на ровность. Для этого надо установить под центр получившейся фигуры ровную тонкую палку и воткнуть в плошку с землёй. При правильно выполненной сборке не будет перевеса в какую-либо сторону.

После того, как все основные углы зачищены, обработаны, сведены и выровнены, нужно закрепить колпак на основание. Для этого изделия соединяются с помощью специального строительного клея.

Видео

Как прывильно выбрать и расчитать дымоход для твердотопливного котла

Финальные действия

На этом этапе дымоотвод крепится регулируемый фартук и дымовыводящая конструкция наращивается до необходимых размеров.

Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб будет выполнен правильно, если верно рассчитать соотношение его диаметра, высоты и объема. В данном случае также важен вид печки и ее мощность. От этих факторов напрямую зависит возможность тяги и то, насколько исправно он будет функционировать.

Дымоотводы в русской бане классического типа, должны строиться пожаробезопасными, не содержать много поворотов и загибов. Все свои действия нужно подчинять рекомендациям профессионалов, и горячее сердце банного помещения проработает бесперебойно очень длительное время.

Если в расчетах остаются «неясности», то стоит обратиться за советом к профессионалам. Потраченные деньги на это полностью компенсируются отлично действующим дымовыводящим сэндвич   – устройством, а значит и Вашим хорошим здоровьем.

Монтаж сэндвич-дымоходов из нержавеющей стали: все нюансы установки

В современной практике почти повсеместно используется двухконтурный (двустенный) модульный дымоход с минераловатным утеплителем, или попросту сэндвич. Изготавливается он из нержавеющих марок стали толщиной 0,5 и более мм. Немалый выбор модулей и фасонных элементов позволяет провести монтаж дымоходов из сэндвич-труб без хлопот в любом здании. При этом располагаться они могут как на улице, так и внутри помещения. Как правильно установить дымоход, какие требования нужно соблюсти, расскажем на примере продукции торговой марки FERRUM (или CRAFT).

Принципиальные моменты, которые надо учесть при монтаже сэндвич-труб

• Сборку модульного дымохода FERRUM (CRAFT) начинают «от печки», любого источника отопления, при этом не важно, на каком топливе он работает – газообразном, твердом или жидком.

• Элементы сэндвича данных производителей рекомендуют собирать «по конденсату». При такой установке смоляные отложения и конденсат не выходят наружу и не попадают в утеплитель, а стекают по внутренним стенкам дымохода.

• Стыки труб и других элементов модульной системы обязательно уплотняются герметиком и скрепляются стальным хомутом, который надежно защищает всю систему от разгерметизации.

• По нормам СНиП, между перекрытиями и дымоходом необходимо оставлять зазор.

• При монтаже сэндвич-дымохода обязательно нужно предусмотреть тройник с заглушкой. С ним легко «инспектировать» дымовую трубу и прочищать ее.

• Стыки модулей ни в коем случае нельзя располагать на участке межэтажного перекрытия.

• Вертикальный монтаж дымоходов из нержавеющей стали делают без использования отвеса, что называется, на глазок.

• Труба на крыше должна быть выше конька, иначе ее засыплет снегом и возникнут проблемы с тягой. Оптимальная высота трубы в данном случае – не менее 0,5 м.

К установке сэндвич-дымохода лучше привлекать квалифицированных специалистов. Как правило, поставщики модульных труб из нержавейки оказывают услуги и по их монтажу и проводят необходимые расчеты.

Сэндвич труба для дымохода – правила сборки и монтажа + Видео

В качестве основы для дальнейшего строительства любого отводящего канала в последнее время пользуется спросом сэндвич труба для дымохода. И это вполне объяснимо двумя бесспорными преимуществами: собирается конструкция быстро, привлечения специалистов не требуется, а эксплуатационные характеристики превосходят все ранее известные виды дымоходов.

Что это такое сэндвич дымоход?

Собираясь монтировать дымоход своими руками, стоит знать, что это за устройство и из чего состоит. Внешне  — это металлический цилиндр, внутри которого находится воздуховод. Между ними уложена термоизоляционная прослойка из базальтовой или минеральной ваты. Высокие эксплуатационные особенности конструкции объясняются, прежде всего   тем, что металлические детали выполнены из долговечного и износостойкого листа нержавеющей стали не менее 1мм толщиной. А внутренние прослойки обязательно имеют надежные показатели пожаробезопасности.

Теперь по-порядку:

• верхняя часть, которая выходит на улицу и располагается над кровлей – это оголовок;
• стартовая муфта — переходник, которые соединят вход котла отопления и сэндвич дымоходом;
• для организации прохода трубы через стену или перекрытия предназначен проходной узел, так называемый разъемный адаптер;

Значительно снижает уровень пожароопасности и упрощает организацию прохода дымохода сквозь слои кровельного утеплитель устройство мастер флеш.

Стремясь сэкономить и выполняя работы своими руками, многие сталкиваются с проблемой нехватки различных деталей или расходных материалов. Поэтому производители сэндвич дымоходов кроме основных частей конструкции  укомплектовали наборы необходимыми фитингами, тройниками, заглушками и уголками. Благодаря этому, имея даже малейшие навыки монтажных работ, вы сможете установить современный дымоход своими руками.

Этапы выполнения работ при устройстве дымохода внутри дома

Независимо от того, где вы собрались монтировать дымоход —  от отопительного котла, обыкновенной печи или домашнего камина, последовательность выполнения работ практически одинакова.

• Начинается сборка с закрепления стартовой муфты на дымоходное отверстие отопительного устройства.
• Дальше прикручивают имеющейся в комплекте тройник напрямую к муфте или,  если того требуют особенности установки, через дополнительный отрезок трубы.
• После этого нижний патрубок тройника закрывается  заглушкой, которая будет сниматься во время чистки дымоходной сажи своими руками.

• Над верхним отверстием тройника в потолке проделывают отверстие, диаметр которого равен диаметру потолочного адаптера.
• Теперь можно переходить к монтированию этого потолочного узла. Его нижняя часть вставляется в отверстие изнутри комнаты, а верхняя – надевается со стороны чердачного помещения и узел соединяется. Оставшийся зазор между адаптером и потолочным перекрытием заделывают огнеупорным утеплителем типа базальтовой ваты, оштукатуривается и закрашивается.
• Дальше работы переходят на чердак. На выступающий патрубок монтируются  первая, а затем и вторая часть трубы, пропускаемая через проходной потолочный узел.
• Теперь важно правильно обыграть самый пожароопасный участок дымохода – его проход сквозь потолочный утеплитель. Для этого через все слои вырезается своеобразный люк, в который устанавливается входящие в комплект мастер флеш. После того, как устройство смонтировано, все соединительные швы тщательно герметизируются материалом повышенной теплостойкости.

• Следующим этапом будет установка труб дымохода и их соединение с мастер флеш. При выполнении работ своими руками  удобнее всего заводить детали через отверстие со стороны крыши, так проще наращивать необходимое количество элементов, в зависимости от высоты чердачного помещения.
• И вот, наконец, на внешнюю часть трубы можно надевать оголовок. Дымоход готов!

Как видите, сложностей особых нет и всю работу можно выполнить своими руками. Помощь напарника может понадобиться только для удобства, во время работы в помещениях на разных уровнях. А дополнительные приборы или оборудование будут нужны  для проделывания отверстий в кровле и потолочном перекрытии.

Некоторые отличия монтирования внешнего сэндвич дымохода

1. Начало такое же – дымоходный штуцер соединяется со стартовой муфтой.
2. Для проходного адаптера вырезается отверстие в ближайшей стене дома.
3. Разборный узел монтируется аналогично предыдущему варианту, зазоры также утепляются огнестойкой базальтовой ватой и заштукатуриваются.
4. С улицы через адаптер вводят горизонтальную трубу, дотягивают ее до стартовой муфты и соединяют с ней.
5. На внешнем конце трубы закрепляют тройник, нижнее отверстие которого закрыто съемной заглушкой.
6. На следующем этапе работ понадобится высокая лестница или даже подъемник, в зависимости от высоты дома. А перед тем,  как собрать дымоход сэндвич, нужно на стене подготовить крепежи для трубы. Лучше всего использовать монтажные кронштейны, надежно вмонтированные в стену через каждые 80-100см. Способ их крепежа зависит от материала стен и типа внешней обшивки.
7. Как только кронштейны установлены, можно приступать к сборке трубы. По мере  наращивания элементов нужно не забывать надевать специальные обручи, с помощью которых они будут соединяться с кронштейнами.
8. Заканчивается монтаж сэндвич дымохода установкой на верхнем конце трубы оголовка, защищающего дымоход от попадания осадков.

Внешний дымоход монтировать своими руками проще, так как нет необходимости монтировать защитный мастер флеш и обустраивать качественный проход через кровлю. И если раньше значительным недостатком внешнего отводного канала было его промерзание и вероятность накопления конденсата, то сейчас, с появлением теплостойких сэндвич дымоходов эти неприятности исключены.

Преимущества сэндвич дымоходов:

• выполняя работы своими руками, есть возможность подсоединить такой отвод  практически к любому виду отопительного устройства;
• простота сборки и быстрота проведения работ независимо от варианта размещения труб;
• нет необходимости в проведении дополнительной противопожарной защиты, все материалы отличаются огнеупорностью и низкой теплопроводностью;
• экономия на оплате услуг специалистов, все работы можно выполнить своими руками, а простота конструкции исключает возможные ошибки и просчеты.

Двустенные дымоходы сэндвич из нержавеющей стали: устройство и установка

Дымоходы чаще всего изготавливают из нержавеющей стали. Стальную конструкцию отличают надежность и универсальность, простота монтажа. Их альтернативные виды, кирпичные или керамические, в отличие от них, имеют большой вес, повышенное конденсатообразование и низкую ремонтопригодность, для их устройства необходим специально возведенный фундамент, а сам монтаж значительно трудозатратнее.

По строению дымоходы сэндвич из нержавеющей стали – это двустенные трубы с проложенным между ними слоем теплоизолирующего материала. Чаще всего в этой роли выступает базальтовая минеральная вата или вспученный перлитовый песок. Благодаря его модульной конструкции можно получить практически любую требуемую конфигурацию.

Стальные дымопроводы производятся нескольких видов. Одни из них предназначены для твердотопливных котлов, другие – для газовых. Дымоходы сэндвич для газовых котлов способны выдерживать температуру порядка 400–450. Они выполнены из нержавеющей стали (0,4–0,5) с добавлением титана. Для твердосплавных – используют жаропрочную сталь (толщина 1 мм). Их рабочая температура достигает 650°. Они устойчивы к возгоранию сажи.

//www.youtube.com/watch?v=2mPS_1RR-kk

Преимущества двухстенных дымоходов ↑

• Огнестойкость – основную нагрузку от высокой температуры берет на себя слой теплоизоляции, не позволяя тем самым разогреваться внешнему контуру до критических параметров.
• Влагостойкость – они быстрее прогреваются, что снижает возможность образования на внутренней поверхности его конструкции конденсата. Этому же способствует также наличие теплоизоляции в сэндвич-структуре. Таким образом, в подобных конструкциях будет скапливаться меньше отходов в виде сажи, что позволит чистить их реже.
• Устойчивость к агрессивным средам – дымоходы из нержавеющей стали сэндвич устойчивы к воздействию агрессивных кислот, которые образуются во время горения топлива. Этим объясняется, в частности, высокий срок службы.
• Простота монтажа и легкость конструкции – эти дымоотводы из стали имеют небольшой вес, поэтому нет необходимости в устройстве прочного фундамента под печь или камин. Поэтому проводить установку системы может и один человек. Все детали двустенных сэндвич дымоходов легко между собой соединяются. Это дает возможность огибая препятствия, изменяя угол наклона, наращивая дымовой канал до требуемой длины осуществлять крепление к стенам и кровле.

На этом преимущества описываемых конструкций не кончаются. В список можно добавить привлекательность внешнего вида, быстроту монтажа и т. д. Правда, по стоимости они уступают кирпичным с их ремонтом, но это со временем полностью окупается, так как сэндвич трубы для дымохода (многочисленные отзывы владельцев домов тому лишнее подтверждение) можно долгие годы эксплуатировать без проблем.

Устройство ↑

За последние годы на рынке теплотехнического оборудования произошли резкие перемены – он почти полностью переориентировался на использование в дымоотводных элементах нержавейки. Дымоходы сэндвич из оцинкованной стали, как показала практика, прекрасно противостоят негативным атмосферным явлениям, высоким температурам, а также агрессивным средам.

Элементы позволяют стыковать между собой трубы, выполнять изгиб канала, чтобы обеспечить обхождение элементов конструкции дома, прохождение трубы через перекрытия и т. п.

Отметим некоторые из основных конструктивных элементов дымохода сэндвич.

• Труба сэндвич – такие трубы имеют разную длину и диаметр, а это позволяет использовать их для отопительных устройств разной модификации и мощности.
• Тройники – их используют для подключения дымоотводов к топкам отопительных приборов и для устройства разветвлений дымового канала.
• Колено – с его помощью устраивают изгиб дымоотвода. Вид коленьев-отводов (90, 40, 30 или 15°) выбирают в зависимости от требуемого угла изгиба.

Можно выделить также ревизионный тройник, конденсатосборник, устье, стеновой хомут, опорную консоль и другие.

Что нужно знать, чтобы безошибочно произвести монтаж дымохода сэндвич? ↑

Инструкция и схема монтажа дымохода сэндвич достаточно проста, ее выполнение не требует серьезных умений и навыков, однако, как и в любом деле, «трудности» могут заключаться в нюансах, которые многие могут посчитать совершенно незначительными.

Какие нюансы нужно учесть ↑

Установка сэндвич дымохода начинается от отапливаемого устройства.

Важно!

• У дымовых труб не должно быть уступов.
• Максимальная температура газов, выводящихся по трубе, равна 500°С.
• Трубы можно отводить под углом 30°.
• Поперечное сечение наклонных участков трубы должно быть не меньше, чем у вертикальных. Они не должны иметь шероховатостей.
• Если кровля выполнена из горючих материалов и для топки используются дрова или торф, то следует установить искроуловители из металлической сетки (5 х 5).
• Дымоход защищают от атмосферных осадков с помощью различных насадок, например, зонтом или дефлектором. Но они при этом не должны препятствовать, чтобы дым свободно выходил из трубы.
• Любая коммуникация, скажем, газовый трубопровод, электрическая проводка не должна соприкасаться с дымоходом.

Схема установки: основные моменты ↑

Первое звено дымоходной трубы соединяют с трубой печи, камина или другого отопительного устройства и закрывают его заглушкой, чтобы ограничить исходящий жар. Далее вставляют трубы одну в другую – концом меньшего диаметра в другую.

//www.youtube.com/watch?v=c2qJ74CCw58

Звенья трубы необходимо собрать так, чтобы позволить образовавшемуся конденсату стекать беспрепятственно вниз.

Необходимо состыковать и наружную трубу, и внутреннюю. Сделать это одновременно достаточно сложно. Есть более простые варианты. Внутренние трубы выпускают на 15см и соединяют сначала их. Как это получается будет достаточно хорошо видно. Затем состыковывают внешние трубы. Чтобы усилить полученный стык, это место оборачивают стальным хомутом и стягивают его проволокой или болтами, гайками. Желательно покрыть трубу слоем герметика, выдерживающего температуру в 1000°С.

По этому же принципу крепят тройник, наконечник, угол, зонт. Дымоход крепят к стене кронштейнами шагом в 2 м. Для снижения нагрузки тройник крепят к стене опорными кронштейнами. При необходимости можно использовать горизонтальные звенья, не превышающие метра.

Сэндвич трубы бывают оклеены пленкой. Не забудьте после сборки эту пленку снять.

© 2021 stylekrov.ru

Печь для торта с дымоходом / Интернет-магазин Kurtos Kalacs — отличные цены и качество

Что такое торт с дымоходом?

Торт с дымоходом — сладкая закуска, веками популярная в Венгрии и Румынии. Этот традиционный десерт первоначально назывался Kürtöskalács , но он известен под разными названиями, такими как Kurtos Kalacs, Horn Cake, Hungarian Cake, Chimney Cake / Cake или просто «торт на палочке». Это сладкая булочка, хрустящая снаружи и полая внутри. Пирог с дымоходом получил свое название от своей формы; булочка имеет форму конуса или цилиндра, а полость внутри делает ее похожей на дымоход, особенно когда она только что выходит из духовки.Чтобы сделать торт с дымоходом, раскатайте тесто по деревянному рулету в форме конуса, на котором есть палочка с ручкой. С его помощью вы можете обвалять тесто в (ванильном) сахаре, после чего выпекать хлеб на дровах, в гриле, каменной печи или в специальной печи для выпечки торта. Во время приготовления сахар будет карамелизироваться. Затем традиционный Kurtos Kalacs обваливается в порошке корицы и сахаре, но вы также можете добавить в эту закуску свой собственный вкус. Популярные ингредиенты для вашего kalács включают грецкие орехи, фундук, кокос, какао, миндаль и мед.Например, вы можете приготовить пикантный вариант с сыром, зеленью и оливками, но вы также можете сделать еще более сладкую закуску, используя посыпку, нутеллу или другие шоколадные продукты.

Что такое печь с дымоходом / печь Kurtos Kalacs?

Традиционный способ приготовить пирог на дымоходе — это на тлеющем дровах, где вы готовите деревянный булочку, вращая ее. (Так же, как вы делаете с зефиром.)
Но у вас, вероятно, не всегда готов тлеющий огонь. У вас также нет времени держать деревянный рулон в руках.Электрическая печь с дымоходом — это самый простой способ испечь сразу восемь коржей с дымоходом. Когда вы раскатали тесто вокруг деревянного держателя дымохода, вы уже сделали большую часть работы. Вы помещаете деревянные держатели в духовку и устанавливаете желаемую температуру с помощью удобной ручки термостата. Электрическая печь для выпечки торта автоматически вращает пироги. Так вы испеките коржи красиво и с хрустящей корочкой.

В чем разница между грилем с дымоходом и печью с дымоходом?

Помимо электрического духового шкафа, в Maxima Kitchen Equipment есть гриль для выпечки торта.Так же, как и в духовке, с помощью этого электрического гриля вы можете приготовить восемь kurtos kalács одновременно. На гриле держатели для выпечки также автоматически вращаются, а температуру можно регулировать с помощью термостата. Это просто зависит от того, предпочитаете ли вы запеченный бутерброд или бутерброд на гриле. Следует учитывать два различия: размер и напряжение. Духовка — это стоящий прибор с «нормальной» вилкой на 230 Вольт. Гриль представляет собой широкое / горизонтальное устройство, работающее от «большой» вилки на 400 вольт.В целях безопасности гриль можно накрыть крышкой, а духовой шкаф имеет удобную стеклянную дверцу. Благодаря такой конструкции вы можете легко очистить оба устройства. Этому способствует и гладкий корпус из нержавеющей стали.

Подходит ли дымоходная печь для выпечки торта для моего предприятия общественного питания?

Пирог с дымоходом идеально подходит для любых выходов «на месте». Подумайте о грузовиках с едой или рыночных прилавках на фестивалях, (рождественских) рынках, уличных распродажах и всевозможных мероприятиях. Удивите своих гостей разной закуской — торта с камином.Олиболлен, вафли, чуррос, пончики, блины и поффертже — известные деликатесы во время мероприятий. Пирог с дымоходом может быть менее известен, но он идеально вписывается в этот список «уличной еды». Но в вашем кафе, столовой или ресторане это печенье будет хорошо смотреться в вашем десертном меню среди обычных печений и пирожных. Maxima предлагает еще больше удобного оборудования для приготовления схожих закусок. От машин для производства пончиков до вафельниц и от тарелок поффертже до машин для приготовления чуррос.

Ищете печь для выпечки торта / Kurtos Kalacs? Печи с дымоходом / Kurtos Kalacs для вашей коммерческой кухни.✔️ Отличная цена ✔️ Быстрая доставка ✔️ 5000+ довольных клиентов.

Острый тромбоз стента дымохода двусторонней почечной артерии после эндоваскулярного восстановления аневризмы юкстаренальной брюшной аорты

J Vasc Surg. Авторская рукопись; доступно в PMC 1 апреля 2016 г.

Опубликован в окончательной редакции как:

PMCID: PMC4121382

NIHMSID: NIHMS616390

Отделение сосудистой хирургии и эндоваскулярной терапии, Медицинский колледж Университета Флориды, Гейнсвилл, штат Флорида 39 Для корреспонденции: Сальваторе Т.Скали, доктор медицины, доцент кафедры сосудистой хирургии и эндоваскулярной терапии Медицинского колледжа Университета Флориды, Гейнсвилл, Флорида, [email protected] Окончательная отредактированная версия этой статьи доступна на сайте J Vasc SurgSee. другие статьи в PMC, цитирующие опубликованную статью.

Abstract

Все чаще сообщается об использовании стентов «дымохода» для увеличения проксимальной зоны посадки (LZ) при эндоваскулярной пластике аневризмы (EVAR).Несмотря на растущий энтузиазм по поводу этой техники, долговечность этого типа восстановления и способность сохранять перфузию к целевым ветвям остаются первостепенной проблемой. Здесь мы сообщаем о ведении пациента с острым двусторонним тромбозом стента почечного канала и эндопротечкой типа 1а.

Введение

Примерно 20–30% пациентов не соответствуют критериям для стандартного EVAR, часто из-за анатомии проксимального отдела шейки аорты. ^1–4 . Для устранения этих ограничений используются различные методы, включая «дымоходный» EVAR (chEVAR) ⁵ .Долговечность chEVAR остается под вопросом, учитывая тот факт, что опубликованный опыт этой процедуры ограничен серией умеренных случаев, в которой участвовало менее 150 пациентов со средним периодом наблюдения 10,1 ± 1,5 месяца ^{6, 7} . На сегодняшний день зарегистрировано <10 случаев тромбоза стента дымохода ( ^{6, 7} ), и факторы, приводящие к неудаче, плохо изучены. В этом клиническом случае описывается ведение пациента с острым тромбозом почечного канала после chEVAR.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Мужчина 78 лет с не кислородзависимой хронической обструктивной болезнью легких и гипертонией был переведен для лечения двустороннего тромбоза стента почечного канала.За десять лет до презентации ему сделали EVAR с использованием трансплантата Medtronic AneuRx (Medtronic, Inc, Миннеаполис, Миннесота). Это привело к тому, что считалось адекватным ремонтом до 6 месяцев до презентации, когда была обнаружена эндопротечка типа Ia. В то время во внешнем учреждении была установлена ​​36-миллиметровая манжета Medtronic Endurant с двусторонними 6-миллиметровыми стентами для дымохода (Atrium iCAST, Хадсон, Нью-Хэмпшир). Пациентка получала клопидогрель и аспирин в течение 3 месяцев, а через 3 месяца контрольная КТ подтвердила тромбоз мешка и сохраненную почечную перфузию.

За день до обращения пациент был госпитализирован в лечебное учреждение с 12-часовой болью в боку и тошнотой. Креатинин сыворотки составлял 2,1 мг / дл (исходный уровень — 1,4 мг / дл). КТ без контрастирования и дуплексное ультразвуковое исследование продемонстрировали сжатие стента дымохода () и отсутствие кровотока в почечной артерии. Пациент был переведен в наше учреждение для дальнейшего лечения.

На этом рисунке показаны аксиальные компьютерные томографии до (1a) и после (1b) тромбоза дымохода.Рисунок 1a демонстрирует, что 6-миллиметровые стенты Atrium iCAST никогда полностью не увеличивались до своего номинального размера. Кроме того, есть незначительные изменения в конформации стентов, о чем свидетельствует конфигурация короткой оси и измерения при сравнении двух изображений.

По прибытии пациент был гемодинамически нормальным с креатинином 5,6 мг / дл, калием 6,0 и результатами ЭКГ, соответствующими гиперкалиемии. Ему был проведен экстренный гемодиализ с последующей открытой пластикой через забрюшинный доступ.Аорта над верхней брыжеечной артерией (ВБА) была поражена, а аневризма пульсировала, со свежим внутрисосудистым тромбом, неповрежденными эндотрансплантатами и хорошо запаянными дистальными конечностями, что соответствовало эндопротечке типа Ia. Был установлен супрацелиальный зажим и продлена латеральная аортотомия от SMA до бифуркации. Все устройства были эксплантированы () и выполнена тромбэктомия почечных артерий. Был сформирован анастомоз со скошенной кромкой, включающий SMA и правую почечную артерию. Произведено шунтирование левой почечной артерии с последующей реконструкцией аорто-двухподвздошной кости.

На этом изображении показаны все эндоваскулярные устройства, эксплантированные из аорты пациента с тромбом внутри каждого стента, простирающимся в почечные артерии (стрелки).

Пациенту потребовалось 3 дополнительных сеанса гемодиализа, и, что примечательно, функция почек вернулась. Диализ был прекращен на 9-й день после операции, и он был выписан на 15-й день после операции в реабилитационный центр. Через 6 месяцев пациент чувствовал себя хорошо, креатинин 1.4 мг / дл и отсутствие необходимости в гемодиализе.

Обсуждение

Минимально инвазивная природа EVAR расширила возможности лечения для пациентов с высоким риском ⁸ , однако анатомические ограничения часто препятствуют использованию обычного EVAR ⁴ . Тщательный отбор пациентов на основе морфологии аорты имеет решающее значение для успешного EVAR, и 60% анатомически неприемлемых пациентов не имеют адекватной проксимальной анатомии LZ ² . Для решения этих анатомических проблем все чаще используются такие стратегии, как фенестрированные трансплантаты, устройства, модифицированные хирургом, сэндвич-методы ⁹ и chEVAR ^{2, 3, 6} .

Устройства с оконными проемами по индивидуальному заказу не являются широко доступными, требуют времени для изготовления и не могут быть использованы для срочного ремонта. Из-за этих ограничений хирурги должны выбирать между отсутствием вмешательства, открытым ремонтом или методами, не соответствующими установленным требованиям, такими как устройства, модифицированные хирургом, сэндвич-методы или chEVAR ^{3, 5, 10} . Современные результаты пластики открытой юкстаренальной аневризмы превосходны с устойчивыми отдаленными результатами ¹¹ ; однако использование chEVAR быстро расширилось, появилось все больше сообщений о краткосрочном успехе, даже при супраренальной и торакоабдоминальной патологии ³ .Из-за природы chEVAR аппозиция аортального трансплантата изменяется, что со временем может привести к потере фиксации и / или герметичности. Кроме того, существует риск деформации стента дымохода и изменения анатомии ответвления сосуда, что может повлиять на перфузию конечного органа. Самый крупный отчет на сегодняшний день — это систематический обзор, включающий только 93 пациента (108-почечные; 26-брыжеечные сосуды) со средним периодом наблюдения 9,0 ± 1,0 месяца ⁶ . Кумулятивная проходимость почечных стентов превышает 90% ⁶ , но эти краткосрочные результаты у небольшой группы разнородных пациентов не подтверждают надежность chEVAR для лечения юкстаренальных аневризм.

Хотя нет четкой этиологии тромбоза стента у этого пациента, есть ряд уроков, которые можно извлечь. Самое главное, следует отметить, что, несмотря на экстренный характер восстановления, у этого пациента все было хорошо, и открытое восстановление, вероятно, следовало рассмотреть на более раннем этапе его курса. Кроме того, несмотря на то, что стенты дымохода выступают на ~ 5 мм выше эндотрансплантата аорты, явно имеется аневризматическое заболевание, простирающееся выше уровня выбранной LZ (). Использование рентгенологически нормальной аорты для LZ невозможно переоценить для достижения долгосрочной устойчивости EVAR, включая chEVAR.Несмотря на то, что первоначальное уплотнение после chEVAR CT было документально подтверждено, через 3 месяца была обнаружена эндопротечка, вероятно, связанная с дегенерацией LZ. Частота протечки типа 1 после chEVAR может достигать 7–16% ^{5, 6} , и использование неаневризматической ткани адекватной длины и морфологии для проксимального уплотнения имеет решающее значение для предотвращения этого осложнения. Учитывая эти опасения, некоторые авторы предположили, что оптимальный размер эндотрансплантата аорты составляет 20–30% при более чем 20 мм соприкосновения трансплантата дымоход-аорта для достижения герметичности ^{3, 12} .

(A) КТ до chEVAR демонстрирует аневризматическое заболевание, распространяющееся выше уровня SMA (вставка; белые стрелки), который выше уровень выбранной зоны посадки для chEVAR.

(B) Первоначальная компьютерная томография после ЧЭВАР демонстрирует перегиб на дистальном конце стент-графта Atrium iCAST, который связан с существующим изгибом нативного сосуда, показанным на изображении A.

Кроме того, конформация стентов и ветви дымохода во время операции следует отметить сосуды и устранить любые перегибы в дистальном сосуде.Первоначальная компьютерная томография этого пациента после хЭВАР демонстрирует излом, связанный с дистальным концом жесткого стента предсердия в левой почечной артерии (), который можно было бы лечить удлинением с использованием металлического стента. По нашему собственному опыту с фенестрированным / разветвленным EVAR, мы все чаще использовали саморасширяющиеся стенты, чтобы облегчить переход жесткого стент-графта в дистальный извилистый сосуд, что, безусловно, применимо и к chEVAR.

Наконец, у этого пациента была компрессия стента дымохода, что в конечном итоге могло привести к тромбозу.Это было очевидно на первой послеоперационной КТ (), но было более заметным, когда у пациента был обнаружен тромбоз. Это подчеркивает серьезную проблему с chEVAR. Долгосрочные эффекты взаимодействия между устройствами неизвестны, а сжатие может происходить и происходит ¹³ . Направленная наружу радиальная сила, оказываемая на дымоход различными стентами аорты, и относительный риск сжатия дымохода никогда не будут известны для всех комбинаций устройств. Помимо нестандартного выбора устройства, существует вариативность внешней радиальной силы, связанной с диаметром любого данного стента и диаметром аорты, в которую он помещен ¹⁴ .Некоторые авторы рекомендуют устанавливать второй стент, чтобы избежать компрессии, но эффективность этой практики неизвестна. Наша текущая практика заключается в том, чтобы избегать использования chEVAR, когда можно использовать фенестрированные / разветвленные трансплантаты, и предлагать открытое восстановление, а не подходы не по назначению у пациентов с хорошим риском. Использование chEVAR зарезервировано для неотложных процедур у пациентов с чрезмерно высоким риском, которые слишком нестабильны, чтобы ждать модификации устройства для ремонта, модифицированного хирургом ¹⁰ . При использовании chEVAR мы придерживаемся принципов, согласно которым проксимальная LZ должна быть рентгенологически нормальной аортой, и должно быть не менее 20 мм перекрытия между трансплантатом аорты и стентом (ами) дымохода ¹³ .В идеале целевой сосуд должен иметь нисходящий угол к центральной линии потока аорты. Низкий порог для установки саморасширяющегося стента поддерживается, в частности, для устранения извилистости сосудов.

Выводы

Этот случай подчеркивает потенциальные ловушки chEVAR и успешное спасение почек у пациента с эндопротечкой типа 1a и двусторонним тромбозом стента почечного канала. В эпоху развития фенестрированных технологий и отличных отдаленных результатов открытого восстановления юкстаренальных и парависцеральных аневризм, плановый chEVAR следует использовать с осторожностью.

Сноски

Заявление издателя: Это PDF-файл неотредактированной рукописи, принятой к публикации. В качестве услуги для наших клиентов мы предоставляем эту раннюю версию рукописи. Рукопись будет подвергнута копированию, верстке и рассмотрению полученного доказательства, прежде чем она будет опубликована в окончательной форме для цитирования. Обратите внимание, что во время производственного процесса могут быть обнаружены ошибки, которые могут повлиять на содержание, и все юридические оговорки, относящиеся к журналу, имеют отношение.

Список литературы

Приготовление торта для дымохода — Joe Pastry

Довольно сладкий, немного дымный, немного хрустящий, вроде как ореховый… У каминного торта есть много чего, помимо развлекательной ценности, которая немалая.Это станет отличным сюрпризом для окончания вечеринки на гриле, так как убывающий огонь — идеальное количество тепла для этой уникальной сладости. Все, что вам нужно, это вертел, немного теста и начинка наготове. Вот как это делается. Начните тесто, смешав сухие ингредиенты в одной миске…

… и ваши влажные ингредиенты в другом.

(перемешать).

И комбайн.

Мешать до образования грубого теста…

… затем месите около трех минут.Вручную это займет пять минут, но, как вы знаете, я разбираюсь в машинах. Я никогда не видел трудосберегающего устройства, которое мне не нравилось бы.

Положите тесто в слегка смазанную маслом миску подниматься примерно на 45 минут. Тесту можно дать бродить в течение 15 минут, а затем поставить в холодильник на срок до трех дней. Достаньте его из холодильника за полчаса до того, как вы планируете использовать.

Тем временем приготовьте древесный уголь, если у вас его еще нет под рукой. Вы хотите, чтобы это произошло примерно через двадцать минут после начала приготовления мяса на гриле.Это слишком круто, но идею вы поняли.

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте орехи, сахар и корицу в чаше кухонного комбайна…

… и грубо отшлифовать.

Разложите начинку на противне. Приготовьте его на гриле вместе с небольшим количеством растительного масла, топленым маслом и щеткой.

Когда тесто вдвое превышает исходный размер (или больше)…

Удалите его на доску, слегка посыпанную мукой, и похлопайте до толщины примерно 3/4 дюйма.

Затем с помощью ножа для пиццы нарежьте из него завитушку, которая при размотке будет одной длинной полоской. Толщина не так уж и важна, потому что вы скоро ее растянете.

Вам нужно примерно вот такое тесто. Из этого получится несколько лепешек, но вы просто намотаете его и оторвете, как клейкую ленту.

Сначала обильно смажьте вертел растительным маслом.

Теперь накручиваем тесто.Оберните его один раз и заправьте конец под. Вы должны растянуть тесто настолько тонко, насколько это возможно, но не рвать его, так как слишком толстый слой останется сырым внутри.

Растяните и заверните на всю длину вертела, затем раскатайте все это на прилавке, чтобы тесто выровнялось и выровнялось.

Вы хотите, чтобы толщина была меньше 1/4 дюйма, понимаете?

Теперь жареный. Вставьте ручку вертела и поставьте торт на огонь.Поверните его, посыпая обильным количеством сахара, затем дайте ему отдохнуть. Проверьте вертел примерно через 30 секунд. Если вы уже видите коричневые пятна, отодвиньте торт подальше от огня. Пирог должен подрумяниться со всех сторон примерно за 20 минут.

Видите, как начинает образовываться карамельная корочка? Это любовь в стиле Трансильвании, друзья мои.

Когда пирог полностью подрумянится, снимите его с огня и снимите дальнюю ручку с вертела. Нанесите еще немного масла, затем обваляйте торт в начинке.

Ах да.

Достать вертел без приправ, чтобы выпустить торт, может быть проблемой. Мне нужно было ослабить шахту длинным тонким ножом для костей, но это были все мои проблемы. Затем я просто перевернул вертел на тарелку…

… и поэтому они называют это пирогом с дымоходом, друзья. Счастливого сезона гриля!

: Чтобы посмотреть, как румын обыграет меня как по технике, так и по явке, иди сюда!

Дымоходная торакальная эндоваскулярная техника | Торакальный ключ

Abstract

Поражения дуги аорты или нисходящей аорты можно лечить открытыми или эндоваскулярными методами.Однако поражение надаортальных ветвей требует лечения. В отличие от разветвленных эндотрансплантатов дуги аорты, изготовленных по индивидуальному заказу, метод дымохода / перископа представляет собой одноэтапное эндоваскулярное решение. К его преимуществам можно отнести возможность лечения неотложных и острых патологий с помощью готовых аппаратов. Частота инсультов не отличается от других терапевтических вариантов. К недостаткам можно отнести эндопротечки из желоба. Однако, как показывает многоцентровый европейский регистр, половина из них исчезает самопроизвольно в течение первого месяца.

Ключевые слова

Поражения дуги аорты или нисходящей аорты можно лечить как открытыми, так и эндоваскулярными методами. Когда поражение расположено близко к надаортальным ветвям или затрагивает их, лечение становится более трудным, и могут потребоваться гибридные подходы. В таких случаях необходимо выполнить удаление ветвей , чтобы создать адекватную зону посадки для грудного эндотрансплантата.Необходимость проведения более одной процедуры в гибридных случаях делает их менее привлекательными, чем тотальное эндоваскулярное восстановление, например, с использованием специально изготовленных разветвленных или фенестрированных эндотрансплантатов. Обязательная задержка между этапами гибридного лечения обходится дорого. С учетом этих ограничений метод дымохода был разработан как комплексное одноэтапное эндоваскулярное решение для лечения неотложных и острых патологий с помощью стандартных устройств. (См. Также главу 6, главу 7, главу 8.)

Процедура

Представление клинического случая

77-летняя женщина обратилась с ограниченным разрывом аневризмы дуги аорты.Было выбрано тотальное эндоваскулярное восстановление с использованием каминной техники. На рис. 16.1 показан разрыв дуги аорты, а также лузорная артерия (аберрантная подключичная артерия).

Разрыв аневризмы дуги аорты.

Обнажение левой подмышечной / проксимальной плечевой артерии

Рука пациента отведена под углом 90 градусов. Проксимальную плечевую артерию обнажали через продольный разрез 3-4 см в канавке между двуглавой и трехглавой мышцами, дистальнее места прикрепления большой грудной мышцы.Подмышечную (или проксимальную плечевую) артерию осторожно обнажали, стараясь не повредить срединный нерв, и готовили к пункции по его вентральной поверхности. Такой подход облегчает использование ножен 7-French (7F) или 8F. В качестве альтернативы, когда требуется одиночный трансплантат дымохода, также может быть выполнен чрескожный доступ к плечевой артерии в антекубитальной ямке. Мы рекомендуем это только при плановом размещении металлических стентов в качестве трансплантатов дымохода, поскольку они совместимы с оболочками размером менее 7F.

Пункция левой плечевой артерии и канюляция подключичной артерии

Подмышечная артерия пунктируется по методу Сельдингера и после введения короткого футляра 5F вводится 5000 единиц гепарина. Следующим этапом является введение мягкой проволоки Terumo в дугу аорты и продвижение катетера «пигтейл» 5F в восходящей аорте, за которым следует интродьюсер 7F (рис. 16.2).

Размещение катетера «пигтейл» в восходящей аорте через челночный тубус 7F с использованием телескопической техники.Катетер «косичка» используется для ангиографии. Оболочка помещается в восходящую аорту для последующего продвижения трансплантата дымохода.

Чрескожный трансфеморальный доступ

Как и при стандартном торакальном эндоваскулярном лечении аневризмы (TEVAR), жесткие спицы продвигаются с помощью устройства Prostar XL (Abbott).

Установка грудного эндотрансплантата

В соответствии со стандартами центра используются грудные эндотрансплантаты, включая устройства с эндоскелетами из нержавеющей стали или нитинола.Грудное устройство закрывает отверстие левой подключичной артерии и часть отверстия следующего надаортального сосуда. Оболочка вводится в восходящую аорту проксимальнее закрытой части грудного аппарата (рис. 16.3). Обратите внимание на положение С-образной дуги в положении 30-градусной левой передней косой (LAO) позиции и увеличение изображений.

Развертывание грудного эндотрансплантата, покрывающего левую подключичную артерию и, в данном случае, лузориальную артерию.Трансбрахиальная оболочка остается в восходящей аорте для продвижения трансплантата дымохода. Обратите внимание, что у этого пациента ствол бикаротиды.

WordPress от UFO themes

Посетите наш Вирджиния-Бич, 701 Chimney Hill Pky, VA Местоположение

В целях соблюдения государственных и местных правил некоторым ресторанам пришлось изменить часы работы.Мы стремимся обслуживать ваши любимые блюда McDonald’s в эти непростые времена и внимательно следим за дополнительными ограничениями, а также за тем, когда они могут быть отменены.

Мы внимательно следим за всеми местными, государственными и федеральными законами, чтобы предоставить клиентам возможность бесконтактного получения. В результате этих правил некоторые рестораны обслуживают клиентов только через Drive-Thru, в то время как другие остаются открытыми для обслуживания, а также обслуживают клиентов через Drive-Thru, с помощью Mobile Order & Pay в глобальном мобильном приложении McDonald’s и с McDelivery®.

Здоровье и безопасность сотрудников и клиентов ресторана — главный приоритет. В дополнение к нашим стандартным санитарным процедурам, в рамках реагирования McDonald’s на коронавирус, наши ресторанные команды:

* Внедрили бесконтактные операции

* Пройти проверку здоровья и температуры перед началом смены

* Наклейте на пол стикеры социального дистанцирования, чтобы помочь клиентам соблюдать правильную дистанцию.

* Обучены передовым методам социального дистанцирования за стойкой

* Установили защитные ограждения в пунктах заказа

* Носят маски или маску для лица и перчатки, и делают маски доступными для клиентов в муниципалитетах, где они необходимы.

* Увеличили частоту очистки, дезинфекции и дезинфекции поверхностей с высоким уровнем касания

* Мы по-прежнему придерживаемся высоких стандартов по продвижению регулярного и тщательного мытья рук и напоминаем членам нашей бригады о наших передовых методах личной гигиены

* Там, где это возможно, увеличивается использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе в качестве дополнения к частому мытью рук

Кроме того, новые процедуры и правила для ужина в ресторане включают:

* Закрытие некоторых сидений и столов для обеспечения социальной дистанции

* Более частая очистка поверхностей, подверженных сильному касанию, включая столы

* Держать игровые площадки закрытыми и изменять наши процедуры подачи напитков в ресторан, чтобы свести к минимуму контакты

Мы также предоставляем руководству ресторана руководство на основе сценариев о том, как работать в различных ситуациях, связанных с COVID-19, и сообщаем обновления руководств по охране здоровья и безопасности от федеральных органов здравоохранения.Мы продолжим оценивать все существующие меры безопасности и вносить соответствующие коррективы, поскольку мы по-прежнему уделяем особое внимание здоровью и безопасности сотрудников ресторана и вас, наших клиентов.

Сэндвич-труба для дымохода: особенности и установка

Сэндвич-труба для дымохода получила свое название из-за особенностей устройства — пара труб из нержавеющей стали, внешняя и внутренняя, разделенных теплоизоляционным слоем, в котором используется базальтовая негорючая минеральная вата. Обычно такие дымоходы производятся в составе систем, включающих прямые секции, ревизии, фланцы, тройники, заглушки и тому подобное.Благодаря наличию стандартных элементов значительно упрощается процесс проектирования и монтажа.

Дымоход состоит из отдельных отрезков, которые соединяются между собой таким образом, что следующий элемент входит в патрубок предыдущего. Внешний ставится поверх предыдущего. Такой способ подключения позволяет обеспечить сток конденсата в нижнюю часть дымохода, что исключает утечку на изоляцию и снижение ее теплоизоляционных свойств.Сегменты следует устанавливать на глубину не менее половины диаметра. Такое требование прописано в правилах пожарной безопасности. Сэндвич-труба для дымохода, цена которой зависит от ее параметров, крепится к стене специальными скобами-крепежами, устанавливаемыми не реже чем через каждые два метра. Дымоход не должен касаться инженерных сетей.

ГРИЛЬ НА ДРЕВЕСИНЫ ВНУТРИ, И ПОПУЛЯТЬ ДЫМУ В ДЫМОХОД

Наша страсть к приготовлению пищи на открытом огне — это не столько зацикленность пиромана на огне, сколько медитация на еде.Это уютная триада, состоящая из вас, огня и ингредиентов.

Мы все помним, как стояли на коленях перед открытым огнем, жарили хот-доги на палочке или чернили зефир, чтобы сэндвич между крекерами и плитками шоколада.

Для многих из нас это была первая еда, которую мы приготовили, и было восхитительное чувство контроля, от заточки палки до удерживания и балансировки ее прямо между раскаленными углями, чтобы получить надлежащее золотое опаление.

Тосканский гриль, разработанный для каминов, — это именно тот инструмент, который поможет вам снова познакомиться с чувственными рудиментами кулинарии.

Элис Уотерс, шеф-повар / владелец Chez Panisse в Беркли, Калифорния, обнаружила это простое и надежное устройство в Кьянти, Италия, и вернула его в штаты, где помогла продать его.

Он мгновенно превращает камин в гриль, когда весь дым и большая часть горящего масла уносятся в дымоход. Гриль стоит отдельно, размером 17 на 18 на 16 дюймов, и он подходит для любой глубины камина. Блок регулируется, так что легко снимаемую решетку можно перемещать на прочной стойке, чтобы приспособить ее к любой высоте огня, разместив ее на любом из трех уровней.

Приготовление пищи в помещении у камина начинается с твердых пород дерева, таких как гикори, дуб и клен. Древесина хвойных пород горит слишком быстро, и из нее могут разлетаться искры. Никогда не используйте древесный уголь, так как в закрытых помещениях может быть опасно истощен запас кислорода.

Для того, чтобы лиственные породы достигли состояния пепельного тлеющего угля, подходящего для приготовления на гриле в помещении, требуется около четырех или пяти поленьев и от 40 до 50 минут горения.

Открытый огонь имеет сходство с некоторыми овощами и мясом, такими как жареный перец, лук, сладкий картофель, ломтики баклажанов, курица в стиле тандори, гамбургеры и маринованные рыбные стейки.

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его необходимо предварительно опрессовать наконечником.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. (ПУЭ Глава 7.1, п. 7.1.64).

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

Для мощных электроприемников рекомендуется использовать трехфазное электроснабжение во избежание перекоса фаз выше номинального значения. При установке счетчика рекомендуется проверить несимметрию нагрузки токоизмерительными клещами. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % – в начале питающих линий. (п. 9.5 СП 31-110)

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные приборы учета. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до номинальных значений для ЭС и защитных реле.

О том, как выбрать трансформаторы тока для счетчика, читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnyj-vybor-transformatora-toka-dlya-schetchika.html.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за порядком присоединения начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за правильность включения трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

• Л1 — вход фазной (силовой) линии.
• Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
• И1 — вход измерительной обмотки.
• И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Звезда

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Косвенное

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений, если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Подробное объяснение

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Однофазные и трёхфазные счётчики электрической энергии — ТАЙПИТ-ИП

Электрическую энергию, расходуемую на объектах жилого сектора, в коммерческих и производственных зданиях, контролируют и регистрируют однофазные и трёхфазные счётчики.

• Однофазные устройства подключаются к двухпроводной сети напряжением 220 вольт с фазным и нулевым проводами и переменным током, эти счётчики фиксируют расход электричества.

Рисунок 1 — Подключение однофазного электросчётчика

• Трёхфазные устройства тоже предназначаются для учёта электроэнергии и контроля над её расходованием, но работают такие счётчики в сетях переменного тока с напряжением 380 вольт и четырьмя проводами, один из которых нулевой.

Рисунок 2 — Подключение трёхфазного электросчётчика

Использование счётчиков различных видов

Приборы учёта электроэнергии различаются не только конструктивно, но и сферами применения. Однофазные устанавливаются:

• в квартирах;
• офисных зданиях;
• общественных учреждениях;
• небольших торговых предприятиях;
• гаражных постройках;
• частных и дачных домах.

Однофазные приборы проще по устройству, чем трёхфазные электросчётчики, и дают максимальное удобство при снятии показаний потребления электроэнергии. Трёхфазные счётчики отличаются большей точностью, они незаменимы:

• на промышленных предприятиях;
• в автосервисах;
• супер- и гипермаркетах и т. п.

Также их монтируют в квартире или доме, если к жилой недвижимости подведена трёхфазная сеть.

Какой счётчик выбрать?

Тип электросети

Перед тем как приобрести прибор, нужно выяснить особенности сети. Для трёхфазной сети требуется трёхфазный счётчик, а для однофазной — однофазный. Для дома с сетью 220 вольт можно взять более мощный прибор на три фазы — подсчёт расходования электроэнергии будет более точным. Для установки такого устройства важно лишь получить разрешение у энергосетей. При монтаже вместо трёх фаз подключается только одна либо распределяются разные группы приборов на все три, что помогает избежать перегрузок на сеть и перекосов фаз.

ВАЖНО! Главное правило безопасности — подключать прибор учёта электроэнергии должен специалист. Самостоятельные действия возможны лишь при надлежащей квалификации исполнителя, но после монтажных работ всё равно следует вызвать представителя компании, которая будет поставлять электроэнергию. Такой визит необходим для опломбировки прибора.

Рисунок 3 — Опломбированный электросчётчик

Механизм электросчётчика

Трёх- и однофазные счётчики бывают индукционными и электронными. Первые — это электромеханические устройства с характерным вращающимся диском в специальном окошке на передней части прибора. Они до сих пор используются в домах с низким электропотреблением, но постепенно выводятся из эксплуатации.

В электронных устройствах измерение потребляемой энергии производится преобразованием аналоговых входных сигналов тока и напряжения в цифровые импульсы. В отличие от однотарифных индукционных эти приборы могут:

• работать в нескольких режимах;
• управляться дистанционно.

Они обладают меньшей погрешностью и рассчитаны на значительные нагрузки.

Существуют еще гибридные счётчики с механической частью вычислительного устройства, но с цифровым дисплеем.

С учётом эксплуатации в условиях невысокой нагрузки практичнее устанавливать классические приборы. Большие плюсы однофазных и трёхфазных счётчиков индукционного типа — долговечность и надёжность. Если они и проигрывают электронным устройствам, то только в функциональности. Электромеханические приборы действуют в однотарифном режиме, удалённо их невозможно контролировать.

Количество схем учёта электроэнергии

С целью экономии рекомендуется установка счётчиков:

• двухтарифных — работают по дневному и ночному режимам учёта;
• многотарифных — контролируют расход энергии в нескольких режимах (с ночным, пиковым и полупиковым дневными периодами).

Если установлен двухтарифный однофазный или трёхфазный электрический счётчик с дневной (7:00–23:00) и ночной (23:00–7:00) режимами учёта, существенную экономию даст максимальное смещение основного расхода энергии на ночь и раннее утро.

Рисунок 4 — Трёхфазный многотарифный электросчётчик

Если ночью электротехника практически не используется, установка многотарифного прибора нерентабельна — владелец не получит выгоды. Но если потребитель готов перенести работу энергоёмких приборов на время действия льготного тарифа, приобретение такого счётчика оправдано.

Максимальный ток

Следует определить, какой мощности электроприборы будут использоваться в жилом помещении или на производственном объекте. Эти показания суммируются и делятся на значение напряжения. Если имеется проект электроснабжения, то на схеме (там, где обозначен символ вводного автомата) обычно указывается максимальный ток. На коммутационном аппарате в щите проставляется ампераж. Например, если вводной автомат рассчитан на 40 ампер, то электросчётчик необходимо устанавливать не ниже чем на 60.

Класс точности

По современным требованиям учёта электрической энергии класс точности контролирующего прибора не должен превышать 2,0 для жилой недвижимости. Если устройство предназначено для предприятия или магазина, то требования ужесточаются до значения 1,0. В старом жилом фонде еще пользуются однофазными электросчётчиками с классом точности 2,5, но по правилам они подлежат скорейшей замене. От величины этого параметра зависит и стоимость электросчётчика: чем меньше число, тем модель дороже. Выяснить класс точности можно по обозначению на панели прибора (цифры в окружности).

Межповерочный интервал

Он проставляется на пломбе счётчика. Пломбы поверки однофазных приборов учёта рассчитаны на 24 месяца (ориентир — две последние цифры поверочного года) и трёхфазных — не более 12 месяцев.

Схема подключения трехфазного счетчика к однофазной сети

Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.

Один из вариантов корпусов для счетчика

Подключение счетчика: правила и основные требования

Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

• Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
• Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
• Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
• Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
• При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.

Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

Комплектация входного щитка

В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

Установка счетчика на столбе

Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

Как подключить однофазный счетчик

Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

1. К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
2. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Об особенностях электропроводки в деревянном доме написано тут.

Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

Как подключить трехфазный счетчик

В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

Как подключить трехфазный счетчик

Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

Схема подключения трехфазного счетчика

Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

11 май 2013 21:55

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

12 май 2013 06:09

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

12 май 2013 08:19

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

12 май 2013 13:02

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

12 май 2013 13:23

В дачном-то поселке – конечно вариант. Или, например, для какого-нибудь внутреннего учета. Тем более, если ввод – двухфазный. Про двухфазные счетчики я пока ничего не слышал.

Счетчик будет работать отлично, считать будет все правильно, если по току он подходит. Но отношение к нему со стороны сбытовой компании предсказать трудно. Вопрос надо переадресовывать к ним.

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

13 май 2013 08:43

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

13 май 2013 16:02

Не разрешат – может быть. Просто, чтобы перестраховаться. А по поводу несимметричной нагрузки – не согласен. Симметричная нагрузка – зверь, редко встречающийся в реале. Счетчик – он на то и счетчик, что должен считать активную энергию, потребляемую сетью, что бы в последней не происходило.

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

14 май 2013 07:34

Re: Трехфазный счетчик в однофазную сеть. Можно ли?

14 май 2013 17:36

У любого счетчика есть минимальный ток. Если активный ток сети меньше этого порога, то индукционный счетчик ничего не кажет. Думаю, что с электронными счетчиками дело не лучше обстоит. От фазности счетчика это, по-моему, не зависит.

Работу по дому всегда выгоднее и быстрее сделать самостоятельно.

Замена электросчётчика относится к посильной работе без помощи специалиста, если соблюдать все правила установки и безопасности сего агрегата.

Правила законной и безопасной установки

Прежде, чем приступать к установке электросчётчика и даже перед тем, как бежать в магазин, чтобы его приобрести, нужно познать все премудрости его безопасной и законной установки.

Установка электросчётчика не наша прихоть, а требование закона и поставщика электроэнергии.

На каждом электросчётчике есть пломба, которая устанавливается поставщиком электричества. Заменить электросчётчик, не повредив ее, невозможно. Поэтому перед тем, как приступить к его замене, следует уведомить об этом своего поставщика электроэнергии.

Для вашей же безопасности все работы по замене электросчётчика следует проводить исключительно при полном обесточивании, что можно сделать, отключив соответствующий автомат на внешнем щитке. Такой обычно расположен в подъезде на лестничной клетке, либо же недалеко от частного дома.

Виды и типы оборудования

Для успешной замены электросчётчиков нужно иметь представление об их классификации, так как от неё зависит способ установки.

По принципу действия различают:

По способу подключения различают:

• однофазные счётчики;
• трёхфазные счётчики.

Вне зависимости от принципа работы, электросчётчики могут быть как однофазными, так и трёхфазными. Есть только одно исключение: двухтарифный счётчик всегда трёхфазный.

Индукционные – наиболее старая разновидность электросчётчика, которую легко узнать по крутящемуся магнитному диску, который крутится тем быстрее, чем больший расход электричества. Cкорее всего, именно их вы и будете менять на более современный.

Электронные счётчики сегодня наиболее популярные. Они точнее считают, а некоторые позволяют передавать показания напрямую поставщику электричества.

Двухтарифный электросчётчик — разновидность электронного, который программируется на два тарифа: дневной и ночной.

Некоторые поставщики электричества предоставляют свои услуги по такому тарифу, который позволяет экономить электричество при его большом потреблении.

Статью о том, как снять показания с трехтарифного счетчика электроэнергии, читайте здесь.

Как подключить однофазный

Подключение осуществляется с помощью проводов и клемм, расположенных на самом счётчике.

Однофазный электросчётчик можно подключить только в соответствующую однофазную сеть.

Для установки понадобятся:

• отвёртка — для манипуляций с винтом клемм;
• нож — для зачистки изоляции проводов;
• мультиметр – для определения фазы.

В однофазной электросети на входе от поставщика электроэнергии или трансформатора имеется два провода. Они же присутствуют, если в сети работают трансформаторы тока. Следует отметить, что входная проводка уже очищена от изоляции на необходимый уровень, чтобы полностью зайти под клемму.

Входные провода однофазной сети редко делают разноцветными. Поэтому определять, где фаза, а где ноль, нужно с помощью мультиметра.

Провода подключаются последовательно:

1. Сначала входная фаза подключается к клемме 1.
2. Затем, входной ноль подключается к клемме 3.
3. Потом необходимо зачистить изоляцию на выходных проводах, присоединить к автомату, и подключить к клемме 2 проводок выходной фазы, и к клемме 3 проводок выходного ноля.

На старых индукционных счётчиках клемма затягивается одним винтом, на современных – двумя. В любом случае не следует их очень сильно затягивать. Так как их прочность все равно будет проверять контролёр Энергосбыта.

Установка трехфазного

В трёхфазном счётчике уже целых восемь клемм.

На входе в трёхфазных сетях имеется пять проводков:

На счётчике клеммы располагаются следующим образом:

• Схема подключения трехфазного счетчика. (Для увеличения нажмите) клемма 1 – для входа фазы «А»
• клемма 2 – для выхода фазы «А».
• клемма-3 – для входа фазы «В».
• клемма 4 – для выхода фазы «В».
• клемма 5 – для входа фазы «С».
• клемма 6 – для выхода фазы «С».
• клемма 7 – для входа нуля
• клемма 8 – для выхода нуля.

Принцип подключения трёхфазного счётчика в остальном такой же, как и однофазного. Входной провод «заземление», если таковой имеется, подключается к соответствующей клемме электрощита напрямую.

Входные провода в трёхфазных сетях обычно разноцветные, как и клеммы на счётчике, что упрощает процесс подключения.

Подключение таких проводов осуществляется согласно инструкции к электросчётчику.

Важно не перепутать эти клеммы с основными. При любой конструкции двухтарифного электросчётчика они будут выведены в отдельный ряд.

Подробную статью о том, как подключить однофазный счетчик электроэнергии, читайте здесь.

Как подключить трёхфазный прибор к однофазной сети

Сперва нужно спросить разрешения у поставщика электроэнергии.

Мнения специалистов расходятся относительно того, будет ли трёхфазный счётчик в однофазной сети считать правильно.

Само же подключение проводится по такому же принципу, как и однофазный счётчик, только входную фазу нужно подсоединить к клемме для фазы «А», а входной ноль к клемме входного нуля. Выход фазы и ноля — аналогичным образом.

Если при пломбировании контроллер найдёт ошибки в вашей самостоятельной установке – это не повлечёт за собой штраф.

Он просто исправит выявленные недочёты. Поэтому если вы будете соблюдать все правила безопасности, вы ничего не теряете, если попробуете самостоятельно заменить электросчётчик.

Старый индукционный счётчик не следует выкидывать, некоторые поставщики требуют сдавать их им на утилизацию. По их мнению некоторые детали старых электросчётчиков можно использовать для изменения показателей нового счётчика.

Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет схему подключения трехфазного счетчика электроэнергии:

Подключение трехфазного счетчика

Наиболее простым в использовании, а соответственно, распространенным в быту считается однофазный электросчетчик. Однако если вы планируете использовать мощные электроприборы, требуется подключение трехфазного счетчика. Оно выполняется по аналогичной схеме с однофазным, но есть некоторые нюансы, о которых речь пойдет ниже.

Сам прибор отличается от однофазного тем, что первый интегрируется исключительно в двухпроводные, а второй — в трехпроводные и четырехпроводные электросети переменного тока частотой 50 ГЦ. Напряжение в таких сетях составляет уже не 220 В, а 380 В либо 58 В. И внутреннее устройство, и схема подключения трехфазного счетчика сложнее.

В нашей стране востребованы приборы производства ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН». Они рекомендуются для установки на объектах с повышенным потреблением электроэнергии — в домах и квартирах с большим количеством электротехники, магазинах и супермаркетах, ресторанах и развлекательных центрах, на промышленных предприятиях.

Трехфазный электросчетчик может эксплуатироваться как однофазный. Для установки прибора данного типа требуется получение разрешения службы энергосбыта. При необходимости вы сможете подключать к сети большое количество мощных приборов — бойлеров, электрообогревателей и других.

Выбор схемы подсоединения зависит от типа электросчетчика. На сегодняшний день доступны такие разновидности приборов:

• прямого подсоединения;
• полукосвенного подсоединения;
• косвенного подсоединения.

В первом случае подключение трехфазного счетчика осуществляется напрямую к электросети. Рекомендовано для потребителей с небольшой совокупной мощностью (до 60 кВТ при силе тока до 100 А). Во втором и третьем — с использованием промежуточных элементов — трансформаторов тока. Полукосвенное подключение трехфазного счетчика проводится при общей мощности до 3 МВт. В основном, это торговые, развлекательные объекты, предприятия, сельские населенные пункты, многоквартирные дома(общедомовые счетчики). Способ косвенного подключения трехфазного счетчика нашел применение на электроподстанциях.

Вам также может понравиться

Счётчик может быть использован автономно или в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).

Межповерочный интервал — 16 лет;
Средний срок службы — 32 года;
Средняя наработка на отказ —  318 160 часов;
Срок службы счётчика от одной литиевой батареи — не менее 16 лет.

от 6328₽

Счётчик может быть использован автономно или в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).

Межповерочный интервал — 16 лет;
Средний срок службы — 32 года;
Средняя наработка на отказ —  318 160 часов;
Срок службы счётчика от одной литиевой батареи — не менее 16 лет.

Подключением трехфазного счетчика не следует заниматься самостоятельно. Ошибки чреваты не только неправильными измерениями — существует риск поломки прибора, короткого замыкания, других негативных последствий. Для установки следует пригласить сертифицированного специалиста с соответствующей группой допуска, который досконально знает схемы, принципы и технологии монтажа.

Рекомендации по монтажу:

• перед подключением трехфазного счетчика необходимо отключить электропитание. Для контроля наличия напряжения на проводке используют специальный индикатор;
• оборудование монтируется на DIN-рейку на высоте один-полтора метра от поверхности пола. Счетчик должен быть надежно защищен от воздействия внешней среды, поэтому установка на открытом пространстве не допускается. Целесообразно использовать специальный эксплуатационный шкаф торговой марки «Пульсар» производства «ТЕПЛОВОДОХРАН». Он обеспечивает надежную защиту от воздействия внешних факторов, упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования. Для подсоединения используются исключительно медные проводники, сечение которых должно соответствовать планируемой нагрузке;
• подсоединение проводится в строгом соответствии со схемой, в противном случае электросчетчик не будет работать. Для определения фаз используется специальное оборудование;
• изоляционный слой с проводников снимается примерно на 2 см от концов: зачищенные от изоляции концы выравниваются, вставляются в контактные выемки и надежно фиксируются с помощью крепежных элементов;
• после подсоединения всех проводников устанавливается оборудование для защиты объекта от короткого замыкания;
• напряжение подается только после установки и тщательного закрепления всех контактов. Если подключение трехфазного счетчика выполнено правильно, после подачи электропитания загорается индикатор;
• после установки проводится опломбирование электросчетчика.

Для прямого подсоединения выбираются проводники сечением 16 мм² или 25 мм². Найти схему подключения трехфазного счетчика можно в руководстве по эксплуатации (РЭ), а также на крышке клеммной колодки.

Проводники подсоединяются таким образом:

• контакт 1 — вход для фазы А;
• контакт 3 — нагрузка на фазу А;
• контакт 4 — вход для фазы В;
• контакт 6 — нагрузка на фазу В;
• контакт 7 — вход для фазы С;
• контакт 9 — нагрузка на фазу С;
• контакт 10 — вход и выход для нейтрального провода.

Подсоединение «земля» выполняется к заземляющей шине на электрощитке. В процессе разводки по нагрузкам необходимо сгруппировать электроприборы таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку на каждую фазу.

Для полукосвенного подключения трехфазного счетчика характерно использование данного прибора в тандеме с двумя или тремя трансформаторами тока. Наиболее часто используется схема подключения с тремя трансформаторами тока, она приведена в РЭ и на крышке клеммной колодке. Схема подключения с двумя трансформаторами тока приведена в техническом описании(ТО).

Клеммы подсоединения на счетчике расположены так:

• контакты 1 и 3 — подключение трансформатора тока фазы А;
• контакт 2 — вход напряжения фазы А;
• контакты 4 и 6 — подключение трансформатора тока фазы В;
• контакт 5 — вход напряжения фазы В;
• контакты 7 и 9 – подключение трансформатора тока фазы С;
• контакт 8 — вход напряжения фазы С;
• контакт 10 — нейтраль.

Контакты на трансформаторе расположены так:

• Л1 и Л2 — вход и выход силовых линий. Подсоединение осуществляется сразу на силовую электросеть;
• И1 и И2 — вход и выход для обмотки измерения прибора.

При полукосвенном подключении трехфазного счетчика показания прибора перемножаются на коэффициент трансформации. Исключение составляют модели электросчетчиков, в которые заложена автоматическая корректировка показаний.

Для подсоединения данным способом может использоваться несколько схем. Наиболее простой и безопасной считается десятипроводная. Это обусловлено тем, что цепи измерения электротока и напряжения не зависят друг от друга. Минус в том, что требуется большое количество электропроводников.

Последовательность такая:

• 2 — на вход Л1 фазы А;
• 3 — на И2 данной фазы;
• 4 — на И1 фазы В;
• 5 — на вход Л1 данной фазы;
• 6 — на И2 данной фазы;
• 7 — на И1 фазы С;
• 8 — на вход Л1 данной фазы;
• 9 — на И2 данной фазы;
• 10 — на ноль.

Подсоединение через клеммную коробку осуществляется аналогично десятипроводному способу. Однако между электросчетчиком и другими элементами монтируется клеммный бокс. Такое решение позволяет при необходимости безболезненно демонтировать прибор учета и устанавливать его обратно.

Подсоединение «звезда» предусматривает замыкание между собой контактов 3, 6, 9, 10 и вывод их на нулевой проводник. Все контакты выхода И2 также замыкают между собой и выводят на контакт 10. Далее используется такая последовательность:

• 1 — на вход И1 фазы А;
• 2 — на вход Л1 данной фазы;
• 4 — на вход И1 фазы В;
• 5 — на вход Л1 данной фазы;
• 7 — на вход И1 фазы С;
• 8 — на вход Л1 данной фазы.

Существует еще одна схема подключения трехфазного счетчика — с совмещенными цепями тока и напряжения. Однако она считается устаревшей и небезопасной, а поэтому в настоящее время практически не применяется.

Косвенное подключение трехфазного счетчика применяется только на высоковольтных линиях (напряжение — от 6.000 до 500.000 вольт). Реализуется исключительно в комплексе с высоковольтными трансформаторами тока и напряжения.

Важно не только соблюдение схемы подключения трехфазного счетчика, но и правильный выбор оборудования. При покупке необходимо учесть такие факторы:

• допустимый для эксплуатации диапазон температур. Особенно актуально, если установка выполняется за пределами помещения;
• срок поверки. Если он небольшой можно сделать вывод о низком качестве прибора. Например, периоды между поверками электросчетчиков торговой марки «Пульсар» составляют 16 лет, что говорит о высокой надежности и стабильности работы оборудования;
• наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификата соответствия ГОСТу, разрешение использования на территории России;
• класс точности — не ниже 2;
• наличие тарифных планов. Если в вашем регионе учет электроэнергии ведется по нескольким тарифам, целесообразно установить многотарифный электросчетчик.

В процессе эксплуатации прибора нельзя допускать изменения температурного режима за пределами установленного диапазона, повышения влажности, попадания прямых солнечных лучей. Для удобного считывания показаний и обслуживания счетчика необходимо обеспечить к нему свободный доступ.

Одно из последствий неправильной установки, подсоединения, эксплуатации — самоход. Периодически проверяйте электросчетчик на предмет корректности показаний. Для этого отключите от питания все электроприборы, выключите освещение. Если показания продолжают меняться — прибор неисправен, требуется диагностика неполадок и ремонт. В данном случае следует немедленно обратиться в службу энергосбыта.

Как установить трехфазный счетчик электроэнергии своими руками

Без него никому не позволят пользоваться этим самым важным изобретением человечества за последние два века. Все электрические приборы в однофазной сети, используемые в быту, используют 220 вольт и потребляемая суммарная мощность не должна превышать 15 кВт.

Любое предприятие или предприимчивый хозяин собственного дома может пользоваться электроэнергией по трем фазам, у которого напряжение 380 вольт и суммарная мощность может достигать сотни киловатт. Обычно такое напряжение используют всевозможные станки и промышленное оборудование.

С производством на предприятии все понятно — там нужны большие мощности. В частном доме три фазы нужны для циркулярных пил, профессиональных сварочных аппаратов, даже токарные станки по металлу доступны простому обывателю.

Способы подключения

Существует три типа подключения трехфазного счетчика:

• прямое подключение;
• полукосвенное подключение;
• косвенное подключение.

Об использовании в быту многотарифных счётчиков электроэнергии подробно расскажет данная статья: https://teplo.guru/elektrichestvo/schetchiki/mnogotarifnyie.html

Прямое

По законам физики — чем больше мощность на нагрузке в схеме, тем больший ток протекает по проводам.

Чтобы измерить силу тока, а любой счетчик электрической энергии измеряет именно силу тока в цепи, его нужно включить в схему последовательно.

Открыв любой щит учета, вы увидите, что входящие в дом или квартиру провода (они самые толстые) сразу входят в счетчик и только потом на автомат выключения. Такой способ подключения называется «схема прямого подключения».

Этот способ годится только для маломощных потребителей — не более 60 кВт, сила тока при этом будет около 100 ампер.

Полукосвенное

Никакой счетчик не выдержит силу тока в несколько сотен ампер — сгорит сразу же. Чтобы выйти из этого неловкого положения гениальные инженеры придумали специальные устройства для безопасного измерения силы тока. Счетчик подключают через трансформаторы тока.

Принцип действия этих трансформаторов заключается в измерении магнитного поля вокруг проводника. По такому же принципу работают всевозможные искатели скрытой проводки и бесконтактные измерители тока. У этих трансформаторов есть важный параметр — коэффициент трансформации.

Вокруг главного сердечника располагается обмотка с тонкими проводами (вторичная обмотка) и электромагнитное поле возбуждает в ней электрический ток. Силу тока со вторичной обмотки как раз и измеряет счетчик. Только нужно умножать показания счетчика на коэффициент трансформации, если используется обычный счетчик.

Современные трехфазные счетчики имеют модели специально для подключения с трансформаторами тока. Их показания уже скорректированы и их можно использовать «как есть».

Косвенное

Измерения производятся на высоковольтных линиях от 6 киловольт и выше.

Установка своими руками

Схема подключения трехфазного счетчика. (Для увеличения нажмите)

Чтобы подключить трехфазный счетчик, необязательно приглашать главного энергетика крупного предприятия.

Все можно установить своими руками, если следовать несложным правилам.

Правила установки общедомового электросчётчика изложены здесь: https://teplo.guru/elektrichestvo/schetchiki/obshhedomovyie.html

Входящие провода сразу входят в счетчик — это требование энергосбытовых компаний. Как они объясняют — исключить возможность воровства электричества.

В счетчике клеммы входа и выхода, как правило, находятся рядом. Поэтому в первый контакт входит фаза, а из второго уже выходит и сразу идет на УЗО (Устройство Защитного Отключения).

Остальные фазы подключаются аналогично в следующие пары контактов. В щитке все устройства крепятся на дин-рейки, в том числе и некоторые модели счетчиков.

После установки необходимо установить пломбу. Подробности проведения процедуры рассмотрены здесь: https://teplo.guru/elektrichestvo/schetchiki/plomba.html

После размещения приборов можно подводить провода. Чтобы все выглядело красиво, можно использовать специальные контактные клеммы, которые кроме внешнего вида позволяют экономить немало места.

Баня печь кирпич кузнецов | ProReshetki.su

Кирпичные печи для бани

Самая главная деталь в бане. Плохая банная печь превращает баню в сарай. Но одна банная печь всех проблем бани не решает. Хорошая баня бывает тогда, когда хорошо сделана и печь и само здание бани. Если баня плохо утеплена или вовсе дырявая, то и хорошая печь ее не натопит. Кирпичные печи обладают инерцией, т.е. долго нагреваются и долго отдают тепло. Скорость нагрева кирпичной печи медленная, а остывание бани должно быть гораздо медленнее, иначе баню не натопить. Пароизоляция должна защищать утеплитель надежно иначе он намокнет и перестанет работать как утеплитель, а зимой еще и замерзнет вода в утеплителе и баню будет не натопить. В бане не должно быть холодного ядра. Например, бетонный пол и кирпичные стены. Это и есть холодное ядро. И прогревать бетон с кирпичом нужно очень долго и помещение невозможно будет нагреть. Или часто делают в парилке двойной потолок и не утепленный, с целью уменьшить высоту. Это ошибка. Будет только хуже. Воздух, находящийся между потолков является холодным ядром, он не участвует в общем теплообмене и только охлаждает помещение. Все холодные ядра нужно изолировать утеплителем. Самый распространенный случай с не качественным утеплением, это плохо утепленный потолок с неправильно сделанной пароизоляцией и всегда строители утверждают, что все сделали качественно. В итоге пар в парилке не опускается к полу, не задерживается и уходит на чердак. Через 5 минут в парилке становится свежо, как будто и не поддавали пар. Пар в парилке должен стоять, тогда и поддавать пар постоянно не нужно и камни не заливаются. Самый комфортный климат в бане будет, если температура воздуха в центре помещения будет не более чем на 3 градуса больше чем температура стен в любой из точек. То есть будет равно санитарным нормам. Баня, перед тем как в нее идти, должна полностью нагреться или, как говорят, созреть. Рекомендую ознакомиться со статьей « Как построить баню» на сайте www.stove.ru

Вернемся к банным печам. Самым лучшим паром считается мелкодисперсный пар. Этот пар не видно, он считается лечебным, не обжигает дыхательные пути, так как в нем нет капелек воды, лучше всех переносится человеком, еще говорят, легкий пар. Вот именно такой пар вырабатывает парогенератор в печах Кузнецова. Банные печи Кузнецова нагреваются от самого пола, со второго кирпичного ряда, что создает комфорт обнаженному телу и ногам и нагревает пол вокруг печи (видео). Еще банные печи Кузнецова нагреваются быстрее всех других любых банных кирпичных печей, могут работать постоянно или периодически. Это значит, что когда печь нагреется, можно закрыть трубу и пользоваться печью за счет накопленной энергии или открыть трубу, затопить печь и пользоваться ей, когда она топится. В парогенераторе в банных печах Кузнецова вся поверхность камней работает для образования пара, а не только та поверхность камней на какую попала вода, как в других печах, поэтому камни водой залить сложнее. Если залили камни, то нужно затопить печь и пользоваться печью во время горения и камни быстро нагреются опять, например, когда много людей в бане. Все кирпичные печи и так же печи Кузнецова долго держат тепло и на следующий день после парки печь еще горячая, но камни уже остыли и парится не получится. Для поддержания температуры энергии нужно гораздо меньше, чем на разгон ее с начала. Поэтому достаточно немножко протопить и париться можно опять. Эти печи создают режим в парилке в среднем 60гр. максимум 80гр. температуру воздуха (Индекс WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature, по версии Horace Middleton Vernon) от 52 до 58. Полезно для здоровья.), а остальную нужную температуру нагоняют паром. Инфракрасные излучение от печи при такой температуре самое комфортное и лучше всего прогревает тело. Люди, которые понимают: альтернативы настоящей печи просто не существует. А вот от металлических печей жара ужасная, не комфортная и у многих голова от нее болит. Кирпичная банная печь просушивает баню, из-за того, что долго остывает, тем самым сохраняет дерево в бане от гниения и гнилостного запаха. Металлической печью баню сгноить можно быстро. Железная печь очень быстро нагревается и от этого на стенах появляется точка росы и бревна покрывает конденсат, остывает быстро, не успев просушить стены. Правильно сделанная кирпичная печь служит гораздо дольше, чем железная. Банные печи Кузнецова ремонтнопригодные. Если поднять бак с камнями (конечно без камней) и убрать его, то все внутренности печи будут, как на ладони. Можно ремонтировать и без печника. Так же кирпичные печи безопаснее в плане пожарной безопасности, чем железные.

Банные печи Кузнецова можно распределить на три банных отделения – это парилка, мойка, комната отдуха. И каждое отделение будет прогревать одна и та же печь. Железную печь так распределить не получится, только на одну парилку. И в баню с железной печью нужно ходить с истопником, потому что железная печь быстро остывает, в отличие от кирпичной, и для поддержания нужной температуры камней и воздуха ее нужно постоянно топить. Чем больше баня, тем заметнее это выраженно. Банную печь можно сделать с камином, что рекомендуется И.В.Кузнецовым. Камин создает свой комфортный микроклимат в комнате отдыха. За счет многократной замены воздуха через камин, в комнате отдыха получается не холодно не жарко, легко дышится (фото, видео). Во всех банных печах Кузнецова можно организовать горячее водоснабжение через теплообменник. Теплообменник вставляется в печь, а от него через две трубки подсоединяется к баку для горячей воды. Бак может быть в любом месте бани.

Банные печи Кузнецова могут быть различной мощности, под любой размер бани, под любое количество людей. Так же строим печи для общественных бань. Главное, что бы печь была достаточной мощности под конкретную баню и стояла в самом оптимальном месте в соответствии с правильным объемно планировочным решением. Короче, что бы печь смогла спокойно прогреть баню и стояла так, что бы в бане все было удобно. А для этого нужно заранее проектировать баню с учетом будущей печи и не у халтурщиков, а у специалистов, так будет гораздо дешевле. Часто построят сначала баню, а потом пробуют вставить в нее печь, а ни как по нормальному не получается. То фундамент маленький или не там стоит, то стены с перегородками мешают, то помещения не по размеру, то все вроде получается, а нормы противопожарной безопасности не дают и не переделать уже никак. В итоге сделают как-нибудь и мучаются. Получается, что деньги потрачены зря.

Про общественные бани

Много сейчас построено коммерческих общественных бань и конкуренция среди них большая. И со временем еще больше построят. В большинстве в них находятся железные печи, если не сказать, что в подавляющем большинстве. У многих граждан имеются свои бани и так же в большинстве с железными печами. И почему они должны ходить в коммерческие бани с теми же железными печами еще и за свои деньги. В очередь точно не встанут, потому что ни чего особенного или нового в них нет. Жара сумашедшая, от которой голова у некоторых людей болит. А вот с хорошей кирпичной печью можно создать конкуренцию этим баням. В банях с кирпичной печью другой микроклимат, другие ощущения, а если с качественным паром, как у печей Кузнецова, то баня будет еще и лечебная. На качественный пар люди устремятся, как пчелы на мед. Сама баня не только приносит прибыль, но и стимулирует выручку от других направлений. Выручка от других направлений превышает выручку от бани. Если печь не важная, то люди не вернутся и других людей с собой не приведут и не будут стимулировать выручку от других направлений. Кто заказывает не важную печь, обречен наполняемость бани оплачивать рекламмой. Или заказывайте настоящую печь и зарабатывайте. Да, правильно сделанная кирпичная печь из качественных материалов, дороже железной, но так и бизнес уже другой и долговечней она. И конкуренцию сложно будет создать, потому что настоящих специалистов печников единицы (желающих заработать на этом много) и всем желающим быстро построить печи не получится.

Желающие прочувствовать на себе, что такое банные печи Кузнецова могут посетить загородный клуб Паровоз.

АдресРоссия, Свердловская область, Екатеринбург, Летняя улица, 20

Телефон+7 343 223‑20-23, +7 982 694‑85-35

Или можно в бане в «Эко дача Аромашево» т. 89221020107.

Железные печи для людей, кто хочет подешевле сделать и побыстрей помыться или вообще в банях ни чего не понимает. Железные печи – это ширпотреб. Преимущество железных печей перед кирпичными только в одном – в низкой цене. А вот для ценителей бани, которые хотят печь для души, для обеспеченных людей себя уважающих существуют кирпичные печи Кузнецова.

Эффективней, чем банные печи Кузнецова, других банных печей не существует.

Баня печь кирпич кузнецов

Отличия банных печей

Банные печи бывают двух принципиально разных типов — постоянного и периодического действия. Банные печи постоянного действия после нагрева длительное время хранят тепло и парилка в бане может быть использована в течении многих часов (норма от двух до трех суток). Банные печи периодического действия позволяют использовать парилку по назначению только во время топки.

Кладка печи для бани по индивидуальному проекту

Каждая печь должна быть сложена с учетом многих условий, таких как размер бани, назначение, способ использоваия, необходимость отопления помещений и многое другое. Поэтому для всех печей для бани мы делаем индивидуальные проекты.

Печь постоянного действия для бани

Печь для бани постоянного действия после нагрева сохраняет тепло в течении двух-трех суток.

Печь периодического действия для бани

Печь для бани периодического действия предусмотрена для использования в процессе топки. При прекращении топки температура в парной снижается.

Колпаковая печь системы Кузнецова для бани

Колпаковая печь для бани системы Кузнецова означает, что камера горения сделана по технологии, исзвестной как печи Кузнецова. Печная артель «Александров и Ко» имеет большой опыт строительства печей Кузнецова.

Печь с открытой каменкой для бани

Печь для бани с открытой каменкой

Печь с лежанкой для бани

Печь для бани с лежанкой.

Печь для бани с камином

Печь для бани с камином.

Печь с облицовкой израсцами для бани

Печь для бани с облицовкой израсцами. Вид со стороны топки. Вид в парилке

Печи системы Кузнецова для бани

На фото Игорь Александров, директор печной артели «Александров и Ко», и известный печник Кузнецов (справа).

Кладка кирпичной банной печи периодического действия.

Материал, использованный для кладки печи:

• Кирпич Стародонской
• Кирпич Витебский кирпич
• Шамотный шамотные плиты
• Глино-песчаная смесь
• Клей для шамотного кирпича
• Фурнитура
• Колосники

• Суперизол
• Суперсил
• Фальгированный базальтовый картон
• Нержавейка
• Базальтовый картон
• Элементы дымохода (Дарко)

Банная Печь выполнена в размере 4,5х4,5 кирпича (примерно 114х114 см) высота печи 30 рядов (примерно 210 см). Кирпич для внешней кладки использовался – Донские Зори «Стародонской».

Под первый ряд печи для теплоизоляции использовался IsolRATH (суперизол) – 30 мм.

Сформирован проём под топочную дверцу.

Установлена топочная дверца SVT-410.

Монтаж противопожарных разделок.

Из шамотной плиты «Боровичи ША-96» (600х230х90) нарезан и установлен катализатор.

Установлена дверца каменки SVT-411.

Установлен наборный колосник «ТехноЛИТ» (500х100х50).

Установка усиленных колосников (500х300) и колосников (250х250) «ТехноЛИТ».

Засыпка каменки выполнена камнем вулканической породы «Малиновый кварцит». Засыпка проложена колосниками (250х250).

Перекрытие шамотного ядра выполнена шамотными плитами «Боровичи ША-96» (600х230х90).

Установка задвижки ЗВ-3 «Балезино» и монтаж декоративного бордюра.

Подсоединение печи к готовому дымоходу выполнена элементами дымохода «Дарко» и, обложена кирпичом.

Внешний вид печи со стороны парной.

Внешний вид печи со стороны комнаты отдыха.

Печь Кузнецова – чертежи

На чудаках, как известно, держится весь прогресс. Кто знает, как бы мы жили сегодня, если бы не чудак Леонардо, если бы Тесла не был бы таким настойчивым в своих чудачествах. Примеров есть масса, но сегодня нас интересуют разработки одного человека, который посвятил жизнь печам, их глубокому изучению и разработке новых, принципиально ни на что не похожих конструкций. И.В. Кузнецов начал свою деятельность еще с 1962 года, идо сих пор его разработки не теряют актуальности.

Содержание:

Печь Кузнецова и ее особенности

Кузнецов стремился к одному — добиться максимальной производительности, эффективности и экономичности в работе своей печи. Каждое устройство, которое было им внедрено, отличалось улучшенными возможностями — теплосбережением, продуктивностью, оборудованием и конструктивными особенностями. Причем в изготовлении таких печей нет ничего сверхъестественного. Все гениальное — просто, поэтому вполне возможно соорудить печь Кузнецова чертежи, устройство и основные правила должны быть изучены досконально.

Все печи Кузнецова отличаются повышенным КПД. Этого удалось добиться благодаря абсолютно новой и уникальной разработке. В печи очень точно продумано движения газов, горячий воздух не расходуется понапрасну и не греет улицу, а холодный через специальную систему уходит в дымоход. Такие печи принято называть колпаковыми из-за особенностей конструкции, которые мы вкратце рассмотрим.

Колпаковая печь Кузнецова

Колпаковыми из называют оттого, что внутри печи, согласно проекту, сооружается своего рода колпак, который объединяет очаг непосредственно и нижнюю часть печи. Колпак служит разделителем газов, и сортирует их на горячие и холодные, что позволяет выводить холодные газы, а горячие оставлять в печи как можно дольше. Горячие газы попросту поднимаются под колпак и остаются там долгое время, не вылетая в трубу, как в обычной русской печи, а наоборот аккумулируя тепло.

Естественно, в печи за счет этого поднимается температура горения, как следствие, вырастает КПД до 80-90%. Кроме этого, система свободного движения газов помогает сделать нагрев печи гораздо равномернее, а образование сажи не такое интенсивное. Как результат применения всех этих конструктивных тонкостей выплывают такие преимущества кузнецовок:

• огромный КПД;
• экономичность;
• высокая стойкость печи к образованию трещин;
• свободное отношение к форме и дизайну печи;
• очень равномерный прогрев;
• минимальное дымление;
• нетребовательность конструкции к обслуживанию.

Виды печей Кузнецова

Огромная ценность получила конструкция благодаря удивительной универсальности. Печь Кузнецова чертежи которой представлены более чем в 150 вариантах, может быть использована в любом помещении максимально эффективно. Каждый из чертежей учитывает особенности помещения конкретного предназначения, именно поэтому печь и работает с таким высоким КПД для определенного вида зданий.

Все печи Кузнецова перечислять нет смысла, вот только некоторые варианты, которые наиболее востребованы:

• хлебные печи, для приготовления пищи, совмещенные с варочными поверхностями;
• банные печи;
• уличные печи;
• каминные печи;
• отопительные печи.

Это не полный список специализированных печей Кузнецова. Есть возможность создавать комбинированные виды, что очень удобно, если применять их в быту на небольших площадях.

Порядовки печей Кузнецова

Возведение печи Кузнецова не предполагает наличия специальных знаний и умений. Если руки заточены под самый простой инструмент, достаточно соблюдать порядовку и несколько простых правил, чтобы успешно соорудить конструкцию. Порядовка — это просто система чертежей и инструкций, описывающие процесс выкладки печи шаг за шагом, вплоть до каждого ряда кирпича в отдельности. К чему такая точность? Дело в ом, что Кузнецовым потрачены десятки лет на то, чтобы конструкция работала идеально, и если упустить любую мелочь, печь работать правильно не будет. Вот образец порядовки:

Печи Кузнецова для бани

Существует довольно много кузнецовок и для бани. Одних только обычных банных печей есть целых 17 видов. Все они могут быть разными по размерам, по расположению топки, местом для камней, наличием камина, варочной поверхности, и под каждый из видов существует своя порядовка. Даже из готовых печей можно выбрать без труда самую подходящую именно под конкретную планировку бани, практически не внося никаких изменений. Вот только несколько примеров:

Применение печей Кузнецова в бане дает целую серию преимуществ:

1. Печь может работать практически на любом топливе.
2. Есть возможность нагревать не только саму баню, но и до 150 литров воды, камни.
3. Печь прогревается очень равномерно, поэтому возникновение трещин практически невозможно.
4. Печь не требует частой чистки от сажи.
5. Кузнецовка не только протапливает баню, но также держит тепло очень долго, что позволяет просушить баню после принятия процедур, а это существенно повышает срок службы помещения.

Никакой фантастики. Просто тщательно изучив порядовку можно своими руками выложить прекрасную печь как для бани, так и для отопления или печь-барбекю.

Колпаковые печи кузнецова

Принцип колпаковых печей был известен давно, но детально разработан и приспособлен для устройства домашних обогревательных приборов был благодаря известному печнику и изобретателю Игорю Викторовичу Кузнецову . Получил широкое распространение не только в России, но и за рубежом.

О чем эта статья

Принцип действия печи

Большинство конструкций печей действуют за счет непосредственного нагрева стенок от сгорания топлива в камере сгорания или за счет прогрева кирпичной кладки от печных газов проходящих через сложную систему воздуховодов в которых раскаленные печные газы отдают тепло кирпичной кладке.

В первом случае теплоемкость печи определяется толщиной стенок. Чем они толще, тем более теплоемкой будет печь. Недостатком их является большое потребление топлива для прогрева. Как только прекращается горение печь начинает остывать.

Печи со сложной системой воздуховодов позволяет более равномерно прогревать «тело» нагревательной конструкции, но длительное прохождение печных газов по сильно изогнутым воздуховодам предъявляет повышенные требования к тяге и высоте печной трубы.

Колпаковые печи лишены этих недостатков благодаря своей конструкции, в которой образуются два независимых контура аккумулирующих тепло. Внутренний, сильно прогретый контур колпака находится внутри наружного, менее нагретого контура. Поэтому остывание при отсутствии непосредственного контакта с наружным воздухом происходит гораздо медленнее. Печь остается теплой значительно дольше. Все нагретые печные газы остаются внутри и не выбрасываются наружу.

Виды колпаковых печей

И.В. Кузнецов разработал более полутора сотен моделей печей, которые могут использоваться для самых разных целей.

При этом их конфигурация и размеры могут варьироваться в зависимости от расположения колпаков. Обычно, в целях экономии площади занимаемой печью, колпаки располагаются вертикально. Друг над другом. Но могут быть расположены горизонтально. В этом случае печь получается низкой, но длинной.

Впервые столкнувшись с печами Кузнецова на его сайте, печники-любители путаются в маркировке печей, не зная, какую конструкцию выбрать для конкретных целей.

Система маркировки Кузнецовым своих печей не представляет сложности:

• ИОК – чисто отопительная печь ;
• ОВИК – отопительная-варочная без использования шамотного кирпича ;
• ОВИК БК – отопительно-варочная с боковым камином ;
• ОВИК ЗК – отопительно-варочная с задним камином ;
• ОВИК Л – отопительно-варочная с лежанкой ;
• Буква « Д » добавляется в индекс маркировки при наличии духовки ;
• ПКИК 1 К – печи со встроенным калорифером ;
• БИК – банные печи ;
• РТИК – колпаковые русские печи.

Ориентируясь на маркировку, можно выбрать необходимый тип печи. Достоинством любого проекта печей Кузнецова является то, что для каждого из видов существует несколько размеров с различной производительностью теплоотдачи. И каждый проект дается в привязке к планировке и площади отапливаемого помещения. Поэтому нет необходимости производить самостоятельные довольно сложные расчеты , чтобы остановить выбор на том или ином варианте.

Особенности колпаковых печей

1. Отличительной чертой печей Кузнецова является изолированный от основной кладки топливник (камера сгорания) которая выполняется из шамотного кирпича. Это обусловлено высокой температурой внутри камеры, которая может достигать 1200 °С . Неравномерное расширение шамотного кирпича и обычного керамического без устройства зазора между топочной камерой и стенкой неизбежно привело бы к растрескиванию печи. Пространство между топливником и стенкой обычно составляет 5 мм. В целях повышения теплоотдачи оно заполняется минеральным уплотнителем: асбесто — или минеральным картоном.
2. Второй особенностью коппаковой печи является наличие «сухого шва» — узкой (20 — 30 мм) щели в стенке топочной камеры, которая заполняется воздухопроницаемым минеральным материалом (минеральной или асбестовой ватой). Сухой шов предназначен для дополнительного притока воздуха в топочную камеру из внутреннего объема печи. Приток нагретого воздуха повышает температуру горения топлива и способствует более экономичному расходованию дров.
3. Еще одной особенностью колпаковой печи является расположение калориферов, водогрейных баков и духовок в объеме второго колпака. Такое расположение исключает непосредственный контакт труб или металлического корпуса дополнительного оборудования непосредственно с открытым пламенем или раскаленными газами. Температура во втором колпаке обычно не превышает 400 ° С , что вполне безопасно для металла.
4. Колпаковая печь имеет относительно короткий дымоход. Его задача – отведение продуктов горения, и только во вторую очередь создание тяги в печи.
5. КПД колпаковых печей некоторых моделей достигает 80% по сравнению с max. 60% для печей других конструкций. Благодаря небольшим размерам топочной камеры расход топлива очень экономичный. Он на 20 — 50% ниже, чем в печах с прямоточным отведением печных газов.

Особенности банных печей Кузнецова

Широко используемые банные печи из металла обладают несколькими недостатками – малой теплоемкостью , расположением топочной камеры непосредственно в помещении парного отделения что вынуждает загружать топливо непосредственно в помещении парной, а это – неизбежный мусор . Самым существенным недостатком таких печей является нагрев только внутри парного отделения. Предбанник и помывочное отделение остаются не отапливаемыми.

Банные печи « кузнецовки » лишены этих недостатков. Конструкция печи предусматривает ее установку в простенке между парной и помывочным отделением/предбанником.

В помещении парной находится только каменка и кран бака с нагретой водой.

Основное тело печи и дверца топочной камеры расположены со стороны предбанника. Так же бак для воды обслуживается через подсобное помещение. Это позволяет избежать повышенной влажности из-за испарения во время нагрева печи.

Благодаря высокой теплоемкости печь, после окончания помывки, длительное время остается горячей. За счет этого происходит высушивание бани, не остается влажных поверхностей влекущих разрушение древесины, а вода в баке длительное время остается горячей.

Порядовка банной печи по проекту Кузнецова:

Отопительно-варочные колпаковые печи

Главное их достоинство – совмещение в одной приборе функций варочной печи и отопителя помещения. Благодаря тому, что наиболее разогретая зона расположена внутри печи готовить на ней комфортно. Не ощущается чрезмерного жара от стенок. Не происходит перегрева верхней части печи и создания под потолком зоны повышенной температуры. Конвекция воздуха в помещении происходит равномерно.

Хозяйки смогут оценить достоинство печи Кузнецова не только пользуясь плитой, но и духовкой. В ней никогда не произойдет обугливания блюда, так как температура в верхнем колпаке печи никогда не поднимается выше 400 ° С , даже при самой интенсивной топке. Обычно она держится на уровне 200 — 250 °С . Постоянная конвекция печных газов внутри колпака равномерно разогревает духовку со всех сторон, не перегревая одну из стенок или дно.

Порядовка отопительно-варочной печи:

Печь с камином

Совмещение открытого очага с полнофункциональной печью создают особую атмосферу. Обычный камин обогревает помещение только во время горения дров.

Комбинированная с камином печь предусматривает различные варианты использования: одновременно оба отопительных прибора или по отдельности.

Камин, в зависимости от проекта может находиться:

1. Сбоку от топочной камеры ;
2. Над топочной камерой ;
3. На задней стенке печи.

Это позволяет зонировать помещение, отделяя зону отдыха от собственно кухни.

Порядовка печи с камином:

Колпаковые печи Кузнецова сложны в кладке. На постройку печи самой простой конструкции уходит 2–3 недели. Самостоятельно приступать к постройке следует только в том случае, если есть навыки в кладке более простых конструкций.

И.В. Кузнецов охотно делится своим опытом и раскрывает секреты строительства, правила выбора и обработки материалов для печей на своем сайте: http://www.stove.ru

На нем , в открытом доступе, есть несколько десятком наиболее распространенных и универсальных печей для любых нужд. От простых отопительных, до специальных хлебных, превосходящих по своей функциональности популярные ныне тандыры или помпейские печи.

чертежи и порядовки печей из кирпича

Русская печь всегда славилась в своем Отечестве, но и далеко за его рубежами. Настоящие мастера-печники создавали не просто кладку для обогрева дома и приготовления пищи, они выкладывали изразцами целые произведения искусства, вкладывая в них свою душу.

Где-то к середине прошлого столетия, в связи с приходом в наши дома парового отопления и газовых плит, профессия печника практически исчезла. Но, что интересно, именно в это время, в шестидесятые годы 20-го века начал свою деятельность уникальный конструктор и проектировщик печей И.В. Кузнецов. Всю свою жизнь мастер посвятил разработке и усовершенствованию печей. Им была создана особая технология, которая пользуется большим спросом и в наши дни.

Создание печей по этой технологии и чертежам обеспечивает великолепный прогрев современному жилищу и придает ему неподражаемый шарм. Давайте подробнее разберемся в его авторских печах в этой статье на нашем сайте.

Главное, к чему всегда стремился Кузнецов — это повышение эффективности работы своих печей. У одних печей он повышал теплосбережение, у других совершенствовал топку, к третьим добавлял какое-то новое оборудование. В результате именно печь Кузнецова доказала временем высокое качество своей конструкции, ее надежность и безупречность внешнего вида.

Печь Кузнецова из кирпича

В печках мастера была усовершенствована система движения газов. Теплый воздух должен сохранить тепло, а холодный выйти наружу. Данные печки стали называть «колпаковыми», поскольку внутри них образовывался, так называемый колпак — тепло выделяемое пламенем и нижними деталями печи.

Этот колпак, можно сказать, производил разделение газа на холодный и горячий. Последний удерживался в колпаках, сберегая теплый воздух. За счет этого повышается температура горения в колпаках и коэффициент полезного действия доходит до 95%, тогда как у обычной простой печи этот показатель не превышает 40%.

Созданная Кузнецовым система движения газов препятствует возникновению сажи и способствует прогреву печи равномерно по всему объему.

Свободное движение газов в печи

1. Форма и объем колпака может быть любой
2. Перенос тепловой энергии происходит естественным путем
3. Процесс турбулентного движения газов в колпаке
4. Горячие газы поднимаются в самую верхнюю точку внутри колпака
5. Холодные газы собираются в нижней точке колпака
6. При повышении температуры в колпаке, поднимается и давление в нем
7. Равномерный нагрев стенок колпака
8. Сам источник нагрева колпака должен обязательно располагаться снизу него
9. Источников нагрева колпака может быть несколько
10. Способность колпака создавать эффект «газовой вьюшки»

Какие достоинства имеют печи Кузнецова:

— равномерный прогрев дома или другого помещения
— существует больше пространства при монтаже стального нагревательного элемента
— процесс горения происходит без копоти и дыма
— не нужно постоянно чистить печь
— небольшие теплопотери
— экономичное расходование топлива
— устойчивость к проявлению трещин
— можете изменить внешний облик вашей печи

Все известные нам бытовые печи подразделяются на несколько видов:

— варочные (для разогрева или приготовления еды)
— отопительные (обогрев помещения)
— банные
— уличные (барбекю, духовки)
— хлебные

Необходимо подчеркнуть, что печи конструкции Кузнецова позволяют производить многофункциональные устройства, например, отопительно-варочные печи.

Кузнецов в своих работах сумел создать не только варочную панель, а и духовку. Отопительно-варочную печь отличает достаточно замысловатое строение, и далеко не любой специалист решится на ее изготовление самостоятельно.

Тут просчитан буквально каждый кирпич, учтена жирность глиняного раствора. Из-за появления дополнительного духового шкафа усложнилась система колпаков, которых стало не один, а целых три штуки.

Печь-камин — это уже изобретение для большой комнаты или гостиной в доме. Такой вариант печи способен обогреть большой объем помещения. И пусть в нем нет специального приспособления для приготовления еды, наличие особого лежака сделает ваше времяпрепровождение у такого печи-камина приятным и полезным.

Банные печи Кузнецова отличаются очень высоким уровнем теплоотдачи. Поэтому одна печь согревает сразу три помещения: саму парилку, помывочную и помещение для отдыха. Такие печи в наше время используются для получения эффекта русской бани.

Они долго удерживают тепло и в процессе данных процедур, уже нет необходимости в дополнительной подкидке дров. По чертежам и схемам Кузнецова дымоотвод отработанных газов происходит благодаря естественной тяге. Чем больше сам колпак, тем лучше прогревается печь.

Основной эффект получается общей площадью стен колпаков и внешнего пространства. Поэтому печь Кузнецова никогда не ставится ко внешней стене дома. При возведении такой печи необходимо учитывать внутреннюю замкнутость и максимальный доступ ко всем колпакам для чистки.

Как собрать печь Кузнецова своими руками

Это вполне реально, только сначала определитесь, для решения каких задач будет использоваться эта печь в вашем доме. Ведь автором разработано более полутора сотен разных печей и чертежей к ним. Выберите вариант, необходимый вам.

Схема отопительно-варочной печи Кузнецова

Внимательно рассмотрите схему помещения, где вы предполагаете установить печь. Если дом находится в состоянии проектирования, спланируйте ее расположение так, чтобы все помещения в доме были прогреты в итоге одинаково. Делать такое отопление в уже существующий дом не рекомендуется, хотя и возможно.

Обязательно заранее позаботьтесь о фундаменте. Он должен быть выполнен из бетона, и должен выступать по краям на 100 мм от габаритов вашей будущей печки. Возложение фундамента — задача не из легких, поэтому целесообразней все-таки пригласить профессионала.

При самостоятельном изготовлении печи конструкции Кузнецова, необходимо запомнить
главные условия по ее сборке:

1. Внутренняя огнеупорная оболочка печки должна как будто бы зависнуть в воздухе и быть абсолютно свободной с любой стороны. Обязательно сделайте это, т.к. всем нам известно свойство кирпича расширяться при нагревании

2. При использовании шамотного кирпича огнеупорная кладка внутри печки производится только «на ребро». Кладка кирпичом из глины не регламентируется.

3. При помощи стальной проволоки необходимо усиливать связку через каждые 2 ряда кирпича

4. На заключительном этапе работ нужно обработать кирпич специальным огнеупорным составом

5. Первую топку печки производить, начиная с небольшой температуры, разогревая печь постепенно

Принцип работы печи Кузнецова понять не сложно, просто при изготовлении качественного сооружения нужно безоговорочно использовать чертежи, схемы и, так называемые, порядовки.

Порядовка для печи — это набор чертежей, показывающих мастеру поэтапную выкладку каждого ряда кирпича отдельно. Автор методики трудился над этим много лет, вам предстоит выбрать лишь нужный чертеж и строго ему следовать.

Порядовка кладки печи с 1-го по 20-й ряд

1. Кирпич шамотный огнеупорный для внутренней кладки. Его количество необходимо просчитать самим по чертежу.

2. Кирпич из глины для наружной кладки марки М150. Не рекомендуем покупать низкокачественный кирпич.

3. Глина (около 100 кг), тоже лучше купить качественный, тем более, что ассортимент ее в магазинах позволяет это сделать. Дело в том, что приобретение низкокачественного товара негативно скажется уже при первом обжиге новой плиты — раствор просто потрескается.

4. Песок. Его необходимо в два раза больше, чем глины. Или замените его на уже готовый глинопесчаный раствор. На 1000 кирпичей надо порядка 0,4 м3 глины и песка.

5. Металлическая фурнитура для печей (задвижки, дверки, колосники, проволока из стали и 2 уголка)

Отличие печей Кузнецова от других печек

Таких отличий при сборки печи по конструкции Кузнецова совсем не так и много. Канал между первым и вторым ярусом собирается в четверть кирпича для удлинения топки. На 21-ом ряду надо оставить два небольших прохода по бокам внутренних стенок. Они необходимы для розжига печи. Собрав печь Кузнецова своими руками по чертежам вы поймете, как это несложно и необычайно приятно.

Смотрим видео про сборку печи из кирпича

Читайте также:

Преимущества конструкции и порядок сборки банной печи Кузнецова

Использование металлических печей для бани сегодня постепенно теряет свою популярность – чугун и сталь все чаще становятся вариантом временного решения проблемы отопления в бане. И здесь дело не только в моде на банные аксессуары, для тех, кто начинает понимать толк в банных процедурах, кирпичные основательные печи становятся более интересными и привлекательными. Однако среди кирпичных печей также есть свои фавориты, например, банная печь Кузнецова – наиболее популярный на сегодня вид печи для индивидуальной бани.

Виды банных печей и особенности их конструкции

Популярность кирпичных печей для бани связывается с несколькими факторами. Прежде всего, по сравнению с обычными металлическими или чугунными каменками кирпичная печь безопаснее. При пользовании металлическими печами, особенно в русской бане нередко возникают ситуации, когда корпус дает трещину и часть продуктов горения и газа просачиваются сквозь трещину наружу топки. С кирпичной печью такое практически не случается. И здесь нужно отдельно акцентировать внимание, что кирпичные печи Кузнецова для бани по своей конструкции имеют двойные стенки топки, а каналы для отвода отработанных газов устроены так, что все горючие газы сгорают в пространстве внутренней кладки. При этом вне зависимости от погоды тяга печи работает всегда.

Второй момент, заключается в том, что металлические каменки быстро остывают. Увы, если закончить подбрасывать дрова в металлическую печь, температура в помещении начнет быстро снижаться. С кирпичной печью дела обстоят иначе – кирпич еще долгое время сохраняет тепло, так что после окончания процедуры тепла печи хватит и на просушку парной и других помещений и на «комфортное» остывание без резкого охлаждения помещения.

Ну и третий, наиболее важный момент – кирпичные печи Кузнецова для бани позволяют существенно экономить топливо при максимальной эффективности. Дело в том, что предложенная Кузнецовым модель действительно позволяет использовать практически любое топливо, при этом коэффициент полезного действия будет выше, чем у других кирпичных и металлических печей. Так согласно расчетам КПД печи Кузнецова доходит до 90-92%, в то же время большинство кирпичных печей имеют КПД около 75-80%, а вот самая простая русская печь способна показать эффективность на уровне 35-45%.

Банная печь Кузнецова – особенность конструкции

Прежде всего, нужно отметить что печь Кузнецова для бани это одна из модификаций отопительно варочных печей предназначенная для установки в бане в качестве отопительного прибора и печи каменки для парной. Занимаясь на протяжении более 50 лет проектированием и постройкой отопительных печей обойти банную тематику автор просто не мог, поэтому на сегодняшний день для выбора застройщика предлагается сразу несколько моделей таких печей.

Особенность конструкции банных печей Кузнецова заключается в специфической компоновке топки и внутренних элементов.